КНАУФ решил проблему звукоизоляции перегородок из ПГП

Как повысить звукоизоляцию пазогребневых плит?

За последние несколько лет для возведения межкомнатных и офисных перегородок практически перестали применять традиционные материалы, кирпич и бетон. Их заменили пено- и газобетонные блоки, гипсовые пазогребневые плиты. Причем, последние пользуются все большей популярностью из-за небольшой толщины, экологичности, прочности, скорости и простоты монтажа. Единственным нареканием, которое они вызывали, была не очень высокая звукоизоляция. Но теперь и эта проблема решена – компания КНАУФ представила новый продукт, которые повышает звукоизоляцию гипсовых перегородок на 5 – 9 дБ.

Новый продукт называется КНАУФ-Акуборд и представляет собой панель толщиной 20 мм с размерами 1500х1200 мм. Профессиональному сообществу его представили на Международной акустической конференции в Москве 24 января. Это ежегодное мероприятие, на котором собираются эксперты по акустике, представители профильных государственных органов, ведущие девелоперы Москвы и регионов, крупные российские и зарубежные производители акустической продукции и представители бизнеса из смежных отраслей.

О КНАУФ-Акуборд коллегам рассказала Ирина Трифонова, руководитель отдела продукт-менеджмента Центрального управления по маркетингу и сбыту группы КНАУФ СНГ. Она обратила внимание на то, что продукт разработан специально для гипсовых пазогребневых плит (ПГП), которые оптимальны для возведения перегородок. Актуальность выпуска такого продукта обусловлена объемом рынка ПГП – по оценкам экспертов, в год в России продается более 10 млн. таких плит. «Популярность этого материала вызвана оптимальным балансом характеристик: прочностью, безопасностью – он не горит и не проводит электричество, простотой монтажа и доступностью по цене. Единственное его качество, которое желательно было бы улучшить – звукоизоляция, и разработка специальной звукоизоляционной панели закрыла эту потребность», – пояснила Ирина Трифонова.

По стандарту звукоизоляция пазогребневых плит должна составлять не менее 43 дБ. Однако этого недостаточно для комфортной жизни: находясь за перегородкой из ПГП, вы будете слышать практически все, что происходит в смежных помещениях. Это происходит потому, что ПГП выступают ретранслятором и «собирают» звуки с примыкающих стен, потолка и пола. КНАУФ-Акуборд как раз гасит резонансные колебания основных стен, что повышает звукоизоляцию тонких и легких перегородок в области средних частот на 5 – 9 дБ в зависимости от размера стены и типа гипсовых блоков.

Преимущества

1. Толщина панели КНАУФ-Акуборд всего 20 мм, что позволяет экономить полезную площадь помещения.

2. Эффективная шумоизоляция + 5-9 дБ

3. Не требуются специальные навыки для монтажа панели. Панель крепится универсальными саморезами 4,2×65 мм (не менее 16 шт. на 1 панель) без зазора и каркаса (для газобетона необходимо дополнительно использовать дюбели 6×40 мм) непосредственно на стену.

4. Оптимальный размер 1500*1200 мм, позволяющий самостоятельно перевозить КНАУФ-Акуборд в автомобиле и стандартном лифте.

5. КНАУФ-Акуборд обеспечивает высокое качество готовой поверхности при соблюдении технологии КНАУФ.

Панель КНАУФ-Акуборд состоит из специального КНАУФ-листа и многослойного флиса, приклеенного с его тыльной стороны. Она монтируется без зазора и каркаса непосредственно на легкую перегородку при помощи саморезов. Особенность конструкции в том, что на один лист минимально должно быть использовано не менее 16 шурупов – больше можно, меньше нельзя, потому что именно за счет тесного контакта панели с гипсовой перегородкой и достигается должный звукоизоляционный эффект. Головки шурупов утапливаются в поверхность листов на глубину около 1 мм и затем шпаклюются. Полученную поверхность можно красить, или клеить на нее обои. Сверху, как и на обычный КНАУФ-лист, можно крепить полки и шкафы при помощи обыкновенного дюбеля длиной не менее 60 мм.

Оценить простоту монтажа КНАУФ-Акуборд участники Международной акустической конференции могли самостоятельно: во время выступления Ирины Трифоновой на их глазах всего за несколько минут конструкцию из ПГП облицевали новыми панелями.

В основе разработки новой панели лежат долгие исследования. «Исследования велись несколько лет, нашей задачей было разработать качественный продукт, соответствующий нормативным требованиям, и при этом не приводящий к увеличению толщины перегородки. Я считаю, что результат полностью отвечает поставленной задаче», – сказал Дмитрий Монич, начальник управления научных исследований, инноваций и проектных работ, кандидат технических наук, профессор кафедры архитектуры Нижегородского государственного архитектурно-строительного университета, непосредственно участвовавший в процессе создания КНАУФ-Акуборд.

Наибольшая эффективность от использования продукта достигается в диапазоне частот от 250 до 2000 Гц. «Однако следует помнить, что применять его можно только для перегородок из пазогребневых плит толщиной 80 – 100 мм, потому что на других материалах он просто не сработает», — дополнил Дмитрий Монич.

Панель КНАУФ-Акуборд скоро появится в продаже, а подробная информация о продукте – в ближайшее время на сайте

Пазогребневая плита Habez (500х667х80) — полнотелая ВЛАГ (10м2 в палете)

Пазогребневая плита ХАБЕЗ представляет собой прямоугольный параллелепипед, с пазами и гребнями. Изготавливается из гипсового вяжущего с добавлением пластифицирующих и гидрофобных добавок и предназначена для устройства перегородок в зданиях и помещениях различного назначения с сухим режимом.

Область применения:

Предназначены для устройства перегородок в зданиях и помещениях различного назначения с сухим, нормальным и влажностным режимом. Изготовлены из экологически чистого природного гипсового вяжущего, являются негорючими, не содержат токсических веществ, не имеют запаха, обладают высокой звукоизолирующей способностью.

Подготовка основания:

Идеальная поверхность и точность геометрических размеров пазогребневых плит позволяют не проводить штукатурных работ. Перегородка сразу после возведения готова к оклейке обоями, а для проведения малярных работ требуется только финишное шпатлевание. Для монтажа плит используют гипсовый клей «Мелисса» производства ОАО «Хабезский гипсовый завод».

Преимущества применения:

• Высокая производительность устройства перегородок без специального оборудования: один человек выполняет от 20 до 30 кв. м в смену.
• Экономия полезной площади за счет более тонкой, но прочной перегородки.
• Возможность возведения межкомнатных перегородок из плит толщиной 80 мм и межквартирных перегородок
  из плит толщиной 150 мм.

Цвет	маркировочная подкраска зеленоватого оттенка
Плиты гипсовые 500*667*80 мм полнотелые	обычные и влагостойкие
Плиты гипсовые 500*667*150 мм пустотелые	обычные и влагостойкие
Звукоизоляция перегородок из пазогребневых плит 80 мм	43 дБ
Звукоизоляция перегородок из пазогребневых плит 150 мм

полнотелые влагостойкие ПГП 667х500х80 мм, 667х500х100 мм и пустотелые 80-100 мм, блоки других размеров

Информация о пазогребневых плитах «Волма» может оказаться важной для человека, решившего заняться застройкой и благоустройством собственного дома. Производитель может предложить полнотелые влагостойкие ПГП 667х500х80 мм, 667х500х100 мм и пустотелые с толщиной 80-100 мм. Но даже если выбираются блоки иных характеристик, необходимо поинтересоваться, для чего они применяются и как монтируются.

Особенности

Пазогребневые плиты (ПГП) «Волма» отлично подходят для сооружения внутренних стен в домах и административных помещениях. Типичным свойством такой продукции является монолитное исполнение в форме прямоугольного параллелепипеда. Точность размерных характеристик блоков пазогребневых очень велика. Подобные конструкции обрабатываются без всяких проблем. Поскольку главным конструктивным элементом является гипс, можно не опасаться каких-то токсических воздействий.

ПГП совершенно не горят и не способствуют распространению огня. Кислотность этого материала практически соответствует кислотности человеческой кожи. Обыкновенная гипсоплита от «Волмы» не выделяет посторонние запахи и не впитывает их.

Кроме того, следует отметить, что такой материал имеет диэлектрические свойства, отлично пропускает воздух и водяной пар. Поэтому накопление статических зарядов, поражение током или нарушение микроклимата в помещении исключено.

Пазогребневые конструкции не могут гнить − они абсолютно устойчивы к гнилостным процессам. Исключается также деформация плит при перепадах температуры и влажности воздуха. Принято делить эти изделия на пустотелые и полновесные виды. Решающая разница между ними связана только с массой. По качеству звукоизоляции и удобству формирования перегородок особой разницы нет. Изделия фирмы «Волма» отличаются очень высоким качеством. Их лицевая поверхность позволяет полностью отказаться от штукатурки. Такая продукция совместима с любыми неординарными дизайнерскими решениями. Монтажные издержки и трудозатраты сводятся к минимуму. Установка пазогребневой плиты в основном проводится путем склеивания.

Сама продукция выполняется по литьевой методике. Технология производства закреплена в ТУ 5742-003-78667917-2005. Предприятие использует новейшие европейские аппараты. В процессе работы к гипсовому вяжущему веществу добавляют пластификаторы и гидрофобные компоненты. Применение ПГП «Волма» допускается на любых объектах с сухим атмосферным режимом и отвечающих нормам СП 50.13330.

Специальный фирменный клей позволяет обеспечить надежный монтаж даже при отрицательной температуре.

Обзор моделей

Пустотелые

Хорошим образцом плит с внутренними пустотами является модель с размерами 667х500х80 мм. Это изделие полностью безопасно. Предельный вес одной плиты составляет всего лишь 22 кг. Монтаж в течение смены возможен в объеме от 20 до 30 кв. м (на одного работника). Из таких плит возможно возведение как одинарных, так и сдвоенных перегородок.

Полнотелые

Простая полноформатная гипсовая плита с пазами и гребнями имеет габарит 667х500х100 мм. Но наряду с изделием толщиной 100 мм поставляется и 80-миллиметровый блок. Его масса составляет 30 кг. У более крупных образцов масса достигает 36 кг. Как у пустотелых, так и у полнотелых моделей есть точный водостойкий аналог с теми же размерными и весовыми параметрами.

Сравнение с Knauf

Сопоставление продукции ведущего российского производителя и ведущего германского концерна очень поучительно. Изделия Knauf весят в полнотелом варианте 27-32 кг. При использовании пустотных блоков масса составляет от 20 до 22 кг. У влагостойких модификаций вес достигает 30-32 кг. Прочность немецких товаров вполне прилична, радует и уровень теплоизоляции. Теплопроводность импортной плиты удовлетворяет всем основным техническим требованиям. То же самое относится к качеству звукоизоляции. Поглощение воды полностью соответствует стандартам, установленным для каждого типа.

Стойкость товаров Knauf к огню вполне оптимальна. Эксперименты показали, что они могут противостоять нагреву до 1200 градусов в течение 180 минут. ПГП Knauf чуть тяжелее аналогов, сделанных в России. Особых потребительских претензий они не вызывают. Но при этом немецкие плиты стоят довольно дорого, если учитывать расходы на клеевые составы. Продукция «Волма» никак не хуже по технологическим параметрам.

Если же учитывать еще и ценовые параметры, российские плиты оказываются заметно лучше.

Применение и монтаж

Кроме самих перегородочных заготовок, для разделения помещений надо приготовить:

• специальную грунтовку;
• клей для монтажа;
• широкие шпатели;
• шпатели для наружных и внутренних углов;
• шпаклевку на гипсовой основе;
• пену монтажную;
• дюбель-гвозди;
• саморезы;
• подвесы прямого типа или крепежные уголки;
• молоток-киянку;
• строительный уровень.

Важнейшим требованием технологии является надежное, добротное основание. Лучше потратить время и деньги на выравнивание по наливной методике, чем сталкиваться с проблемами. Но даже если проблем нет, нужно хотя бы удалить всю пыль и грязь. Лишь после этого можно приступать к самим монтажным работам. В инструкциях всегда особое внимание обращается на уровень адгезии материалов. Улучшить сцепление помогает грунтовка. Ее придется нанести на все контактные поверхности. Далее придется ждать, покуда слой грунта не высохнет полностью. Когда это произойдет, делают разметку, а затем готовят рабочий состав. Подойдет для такой цели любой монтажный препарат на основе гипса.

Важную роль играет забота о звукоизоляции. Перегородку рекомендуется прикреплять к основанию через «посредника» – эластичный материал с повышенной пористостью. Хорошим вариантом является пробка. Но если защита от посторонних звуков не принципиальна, можно этот этап проигнорировать. Установка пазогребневых плит выполняется по рядам.

Начальный ярус ставят от стены поверх слоя монтажного состава. Выставлять плиты можно, ориентируя паз как вверх, так и вниз. Чтобы сооружение было качественным, вертикальные и горизонтальные плоскости выверяют по уровню. Перед установкой следующей плиты клеевой слой размещается на ее основании и на верхней грани нижнего яруса. Начиная со второго уровня всю кладку последовательно подравнивают киянкой — лишь так можно все окончательно разровнять.

Окончание формирования перегородки обычно подразумевает использование части плиты. Получить ее можно, просто распилив блок ручной пилой. С самого начала монтажа второго ряда следят за разбежкой стыков по вертикали. Это существенно повышает общую крепость кладки. Плиты присоединяют к стенам и к основаниям (в этот момент как раз и нужны будут уголки, саморезы, дюбель-гвозди).

Завершающий ряд устанавливают, делая зазор минимум 15 мм от плиты перекрытия. Остаток зазора заполняют монтажной пеной. Как только вычищен ее избыток, шов покрывают шпатлевкой на гипсовой основе. Финишная обработка производится прежде всего для защиты наружных углов перегородки. Помочь в этом способен угловой профиль 31х31 мм с перфорацией. Внутренние уголки защитит упрочняющая лента. На каждый угол наносится гипсовая шпаклевка. Ее слой обеспечит окончательное выравнивание поверхности. Чтобы проложить электропроводку либо электроустановочные изделия, применяют предусмотренные конструкторами полости. По мере надобности их расширяют дрелью с помощью коронки.

Такой же инструмент позволит приготовить наружные выемки для вывода проводки. До использования краски либо другого декоративного покрытия швы требуется зачистить. Как по швам, так и по всем перепадам рельефа проходятся гипсовой шпаклевкой. Дополнительно понадобится грунтование поверхности. Установка полок, сантехники на плитную перегородку производится так же, как и на другие каменные стенки.

Верхний ряд плит над проемом двери формируется с использованием закладной. Решить многие проблемы со шпаклеванием бруса помогает двусторонняя обшивка гипсокартонными листами. Ширина сборки «брус-гипсокартон» должна быть немногим меньше, чем ПГП. Подготовив проем по высоте, ставят брус непосредственно на «Волма-Монтаж». Прикрепив к этому брусу плиты, можно затем пройти поверх них сеткой и покрыть шпаклевкой.

Завершающий ряд обычно ставят по вертикали. Это важно для уменьшения объема подрезки. Такой подход практикуют в случаях, когда высота позволяет ставить цельную плитку. Дополнительный зазор составляет 2-3 см. Для маскировки монтажной пены может использоваться штукатурка. Сначала небольшое количество смеси наносят в уровень плиты на одну сторону. Потом надо ждать схватывания раствора. Когда он застынет, середину зоны от плиты до потолка запенивают.

При этом оставляют место, куда можно наносить штукатурку с другой стороны. Как только застынет пена, оставшуюся зону дорабатывают штукатуркой.

В следующем видео вас ждет технология монтажа пазогребневых плит «Волма».

Чем пилить ПГП, чем резать пазогребневые плиты

Чем пилить пазогребневые плиты

Монтаж перегородки из пазогребневых плит

Для перегородок внутри квартиры гипсовые пазогребневые плиты (ПГП) — хорошая альтернатива кирпичу, пенобетонным блоками и гипсокартону.

ПГП представляют собой гипсовые блоки 50х66 см. Толщина 8 см. Называются так потому, что на двух торцах блока выбран паз, на других двух есть гребень, который вставляется в паз. В итоге перегородка из ПГП собирается как конструктор. Гладкую и прочную стену вполне можно возвести своими руками.

Преимущества ПГП

• высокая скорость монтажа;
• итоговая стена гладкая, не нуждается с шпаклевании;
• материал легко режется, требуется минимум инструментов и дополнительных материалов.

Последовательность монтажа пазогребневых плит своими руками

Перегородка из ПГП ставится на ровное твердое основание. На плиту перекрытия или стяжку, если она прочная. Важно, чтобы основание было ровным. Выравнивать первый ряд плит с помощью клея (как это делается с кирпичной кладкой, уровень которой ровняют растровом) не получится.

Там, где плиты примыкают к монолитным несущим конструкциям (пол и стены) кладется звукоизолирующая подложка. Например, пробковая лента. Она будет препятствовать распространению шума из перекрытия в перегородку.

ПГП собираются на гипсовый клей. У Волмы это «Волма клей», у Кнауф — «Кнауф фуген». Помимо клея плиты первого ряда крепятся к полу на дополнительные уголки. Можно взять подвесы для гипсокартонного потолка. Один край подвеса обрезается ножницами по металлу так, чтобы он помещался в паз плиты. Этот конец прикручивается саморезами. Второй край на дюбель гвозди крепится к полу.

Пазогребневые плиты можно собирать как шипом, так и пазом вверх. Удобней, когда вверх обращен паз — его проще наполнить клеем. Тогда у плит первого ряда нужно срезать шип.

Плиты устанавливаются на гипсовый клей и при необходимости подбиваются резиновой киянкой до уровня.

В один ряд целое число плит обычно не помещается. Поэтому последнюю приходится резать. Для этого подойдет обычная ножовка по дереву с крупным зубом. Пустотелая ПГП легко пилится.

Остаток плиты можно будет пустить в начало второго ряда. Таким образом останется меньше обрезков и будет соблюдено необходимое смещение швов (разбежка).

Швы в разных рядах должны быть смещены друг относительно друга не менее, чем на 10 см.

Перегородка из ПГП крепится не только к полу, но и к стенам. По всей высоте перегородки должно быть не менее 3 точек крепления. Делается теми же прямыми подвесами для гипсокартонного потолка.

Чтобы получить идеально ровную, не требующую шпаклевания стену, нужно, чтобы клеевой шов был не более 2 мм. Для этого нужно разводит негусто. И небольшими объемами — он быстро застывает. Если замешивать в грязной посуде, застынет еще быстрее.

Последний ряд ПГП не ставится к потолку впритык — нужно оставить небольшой зазор. Нагруженная плита перекрытия может немного прогнуться. Если при этом она будет касаться перегородки, то стене обязательно пойдут трещины. Поэтому между пазогребневыми плитами и потолком оставляется зазор, заполняемый монтажной пеной.

Места примыкания перегородки к стенам (внутренние углы) защищают от растрескивания. Точно так же, как и швы ГКЛ.

Обустройства дверного проема

Если проем меньше 90 см, то никаких дополнительных ухищрений не требуется. Проем перекрывается двумя плитами. Под них — пока не застынет клей — ставится временная !!br0ken!! Напоминаю, что проем считается по ширине полотна двери + 10 см для коробки и технологические зазоры, что ее можно было выровнять.

В верхней части проема шириной больше 90 см нужно делать закладную из бруса или металлического уголка. Двери к перегородке из пазогребневых плит крепятся рамными дюбелями, забиваемыми в швы между плитами.

Итог

Когда клей застынет, перегородка из ПГП готова к окрашиванию или оклеиванию обоями. Дополнительного шпаклевания не нужно. Если потребуется что-нибудь подвесить на такую перегородку, то лучше использовать универсальные пластиковые дюбели. В сплошном основании они ведут себя как обычный дюбель. А при попадании в полость скручиваются в узел, работая как дюбель-бабочка.

Источник: http://pro.batyanya.ru/category/37/post/286

Перегородки из гипсовых пазогребневых плит

Монтаж пазогребневых перегородок

Установить пазогребневые перегородки можно самостоятельно, ведь для этого не нужны специальные навыки и знания. Материал очень удобен в работе, не требует тщательной подготовки поверхности, монтаж длится считанные часы. Гипсовые плиты, из которых и возводятся перегородки, обладают рядом преимуществ, а потому все активнее используются в частном строительстве.

Свойства и характеристики

Часто используются пазогребневые плиты: что это такое? Данный материал представляет собой монолитные прямоугольные плиты из гипса с примесью различных добавок. Особенностями плит являются продольные пазы и выступы (гребни) на стыках, обеспечивающие дополнительную прочность готовой конструкции. Соединение элементов выполняется при помощи клея.

Свойства пазогребневых плит:

• материал нетоксичен,
• высокая устойчивость к температурным колебаниям,
• не имеют запаха,
• устойчивы к гнили и деятельности насекомых,
• обладают высоким звукопоглощением,
• паропроницаемы,
• легко обрабатываются столярным инструментом.

Для помещений, где повышена влажность, выпускаются влагостойкие ПГП, отличающиеся от обычных светло-зеленой окраской. При их изготовлении к природному гипсу примешивают гидрофобные добавки, абсолютно безвредные для человека.

Установка перегородок из пазогребневых плит

Основные технические характеристики:

• стандартный размер — 667х500х80 мм,
• масса пустотелой плиты — 22 кг, полнотелой — 28 кг,
• плотность — 1030 кг/м³,
• прочность на сжатие — 5,0 МПа,
• прочность на изгиб — 2,4 МПа,
• высокая огнестойкость.

Преимущества пазогребневых перегородок

Перегородки из ПГП собираются по принципу конструктора, поэтому за день один человек может установить около 30 м². Даже при отсутствии опыта разобраться в процессе не составит труда, достаточно прочитать инструкцию и посмотреть фото. Основное — правильно выполнить разметку под перегородку. Преимущества материала таковы:

• при установке перегородок из пазогребневых плит отсутствуют мокрые процессы, оклейку обоями можно проводить сразу после монтажных работ,
• при небольшой толщине перегородки отличаются хорошей прочностью и теплоизоляцией,
• благодаря отсутствию пустот в соединительных швах и зазоров в местах примыкания к основной стене улучшается звукоизоляция в помещении,
• податливость соединений ПГП исключает появление трещин и деформаций,
• материал можно не только оклеивать обоями, но и красить, облицовывать плиткой, покрывать декоративной штукатуркой.

Технология установки перегородок

На 1 м² одинарной перегородки необходимы 5,5 плит и 1,5 кг специального клея. Перед началом работ материал нужно занести в помещение и выдержать не менее 4 часов. Температура внутри комнаты не должна быть ниже +5° С.

• пробковая прокладка,
• строительный уровень,
• маркер и рулетка,
• емкость для клея и вода,
• дрель с насадкой,
• кельма,
• резиновый молоток,
• скобы из оцинкованной стали,
• саморезы и анкерные дюбели.

Необходимые инструменты

Начинают работу с очистки поверхности в местах примыкания конструкции. Обои и облупившуюся отделку нужно удалить, большие неровности сгладить цементным раствором или шпаклевкой. Если стена ровная, краска (штукатурка) держится прочно, достаточно убрать грязь и пыль. Точно так же подготавливают пол. Далее на полу выполняют разметку под перегородку, отмечают места проемов. При помощи уровня линию разметки переносят на потолок и стены.

Готовят клей: в емкость наливают воду, всыпают сухой раствор, перемешивают насадкой и дают настояться 3 минуты. Пропорции для замеса указаны на упаковке. У разных производителей они могут отличаться, поэтому следует внимательно прочитать инструкцию. По разметке наносят полосу клея и прикладывают пробковую подкладку. Как только схватится клей, можно монтировать первый ряд плит.

Клей для пазогребневых плит

На подкладку наносят слой клея, после чего срезают гребень на длинной стороне первой плиты и устанавливают этой стороной вниз. Ровняют ПГП по уровню, промазывают клеем боковой срез и монтируют вторую плиту. Каждый фрагмент необходимо проверять уровнем, подправляя резиновым молотком. Для второго ряда первую плиту распиливают пополам, чтобы сместить вертикальные швы. Для соединения перегородок из пазогребневых плит с несущей стеной в местах примыкания устанавливают скобы. Один конец скобы крепят саморезами к плите, расположив его в горизонтальном пазе, второй фиксируют анкерными дюбелями к стене. Шаг таких креплений — через 2 плиты.

При выполнении проемов тоже есть свои нюансы. Если над проемом расположен только один ряд плит, а ширина не больше 80 см, достаточно поставить временную подпорку до высыхания клея. При большей ширине обязательно следует вмонтировать перемычку: деревянную балку или металлический швеллер соответствующего сечения.

Верхний край последнего ряда ПГП запиливают под углом, чтобы избежать образования пустот при заполнении швов.

Последовательность монтажа перегородок из ПГП плит

Расстояние от кромки плиты до потолка должно равняться 1-3 см. После установки последнего элемента зазор между перегородкой и потолком заделывают гипсовой смесью или заполняют монтажным клеем. На этом монтаж перегородок из пазогребневых плит считается завершенным. Крепление на такие стенки полочек, шкафчиков, зеркал и других предметов должно выполняться с учетом оказываемой нагрузки. До 30 кг/см крепеж выполняют при помощи анкерных пластмассовых дюбелей, при более высоких значениях используют оцинкованные болты, проходящие через всю толщину плиты.

Заключение по теме

При перепланировке квартиры перегородки из ПГП являются наиболее выгодным решением. Помимо зонирования пространства, они создают дополнительную звуко- и теплоизоляцию, что позволяет сэкономить на материалах. Но основным плюсом все же считается простота монтажа, ведь услуги специалистов весьма недешевы. Если точно следовать инструкции, качественно и аккуратно выполнять каждый этап, перегородка получится не хуже чем у профессиональных строителей.

Пазогребневые перегородки: виды и характеристики конструкций, пошаговая инструкция по монтажу

Перегородки из ПГП применяют для перепланировки помещений или разграничения квартир в новостройках. Они отличаются ровной поверхностью, простотой монтажа и бюджетной стоимостью. Соединяются блоки с помощью пазогребневой системы, швы на готовой конструкции минимальны. Это дает возможность не шпаклевать, а сразу покрывать стенку грунтовкой и декорировать ее.

Виды и характеристики пазогребневых конструкций

Пазогребневые плиты для перегородок – это прямоугольные элементы с продольными пазами и выступами (гребнями) на стыках, необходимыми для крепкой и бесшовной связки. Их стандартные размеры — 667х500х80 мм, толщина может быть и 100 мм.

Существуют плиты пазогребневого типа для перегородок больших размеров, высотой от пола до потолка.

Их установка происходит очень быстро, но самостоятельно с ней не справиться – из-за большого веса строительных элементов монтажом занимается целая бригада.

Типы пазогребневых блоков для межкомнатных перегородок в зависимости от материала изготовления:

ПГП-перегородки могут быть полнотелыми и пустотелыми. Последние весят меньше (22 кг по сравнению с 28-ю у монолитных), но не выдерживают подвешивания массивных предметов обихода.

Преимущества ПГП-перегородок

Общими достоинствами перегородки из гипсовых или силиконовых пазогребневых плит являются:

• не токсичность и экологическая дружелюбность,
• повышенная пожароустойчивость,
• отсутствие запаха,
• хорошая шумоизоляция,
• высокая стойкость к перепадам температуры,
• устойчивость к гнили и деятельности насекомых,
• паропроницаемость.

Использование пустотелых плит понижает нагрузку на несущую основу.

Главный плюс таких строительных элементов: монтаж пазогребневых перегородок не представляет сложности. Готовая конструкция не требует особых отделочных работ. Оштукатуривать стенку не надо, достаточно покрыть грунтовкой и декорировать.

Монтаж перегородок из ПГП

Устройство перегородочных элементов из гипса или силиката в квартире начинают после построения несущих деталей, но перед укладыванием чернового пола и стартом малярно-штукатурных работ.

Монтаж перегородки из стандартных по размерам пазогребневых плит занимает всего два-три дня. Это происходит благодаря удобной пазогребневой системе и отсутствию необходимости в дополнительном армировании.

При стыковке исключаются любые отклонения по плоскостям, что позволяет в сжатые сроки собрать ровную стену без даже миллиметровой погрешности.

Если нужно скрыть коммуникации, в полнотелых блоках делают специальные штробы. В пустотелых провода и трубы можно уложить во внутреннюю полость. Если возведение перегородок из ПГП не предполагает штробления, используют метод двойных стен. Но они «съедают» в два раза больше пространства.

Материалы и инструменты

Для строительства перегородки из пазогребневых плит понадобится такой набор инструментов:

• рулетка,
• электродрель,
• киянка,
• уровень строительный,
• шпатель,
• ручная пила,
• линейка, карандаш,
• шуруповерт,
• миксер для размешивания клея.

Из материалов потребуются сами блоки, уплотнитель из пробки или войлока, кромочная лента, веревка, клей, грунтовка. Нужны и элементы крепежа: шурупы, дюбель-гвозди, фиксирующие скобы – прямые подвесы либо уголки.

Подготовительные работы

Возведение перегородки, создаваемой из пазогребневых блоков, требуют определенной подготовки. В первую очередь нужно проверить соответствие полового и потолочного горизонтального уровня, и сделать так, чтобы к ним вплотную примыкали пазогребневые плиты: выдающиеся неровности подшлифовать, растрескавшиеся участки и углубления заполнить раствором из цемента и песка.

Блоки заносят в помещение не позже, чем за 24 часа перед монтажом, чтобы материал «адаптировался», то есть имел необходимую влажность и температуру.

Для возведения стены применяют акриловый клей на основе гипса.

Но он весьма дорогостоящий, поэтому многие заменяют его обычным плиточным клеем или раствором из цемента и песка в пропорции 1:3 с добавлением поливинилацетатного клея. Если все тщательно перемешать, выходит довольно пластичная и мелкодисперсная смесь, без труда наносимая шпателем. Делать кладку с раствором проще, так как его время схватывания больше, чем у гипсового клея.

Перед сооружением межкомнатных перегородок все соприкасающиеся с ними участки поверхностей грунтуют и наносят разметку согласно ранее созданному чертежу.

Укладка пазогребневых блоков

Перегородку из пазогребневых плит собрать своими руками нетрудно. Главное не нарушать технологию при строительстве переборки из ПГП.

Руководство по монтажу перегородок из пазогребневых плит – пошаговая инструкция:

1. При укладке стартового ряда у блоков ручной пилой отпиливаются гребни в местах стыковки со стенками и полом. На уплотнитель по вертикали и горизонтали наносится клей либо раствор. Блок ставится пазом кверху, вплотную прижимается к стеновой или половой поверхности, проверяется по уровню, простукивается киянкой. Уголок устанавливается в паз блока вплотную к стенке, чтобы точки креплений были выше кромки блока. Он крепится анкерами либо саморезами.
2. Перед монтажом следующего блока также ставится уголок и прикрепляется к полу. Когда раствор схватился, устанавливается следующая плита, и фиксируется таким же образом. На стыки плит клей наносится так, чтобы зазор по шву не превышал 0,2 см. Дальнейшая установка производится после затвердевания соединительного раствора на предшествующих плитах.
3. Дальнейшая кладка ведется в шахматном порядке. Стартовый блок второго ряда распиливается на две равные части. Ряд начинается с половины плиты и фиксируется уголками к стенке и предыдущему ряду. Клей разводится пожиже, чем применявшийся для стартового ряда. Раствор наносится на места присоединения каждого блока. Перед фиксацией проводится проверка по горизонтальному и вертикальному уровню.
4. От потолка до верха перегородки необходимо компенсационное расстояние в 1,5 см. Финишный ряд фиксируется уголками к потолку и предпоследнему ряду. При необходимости блок обрезается до требуемого размера. После застывания клеевого состава расстояние от потолка до фальш-стены заполняется полиуретановой пеной. Когда она «встанет», лишнее срезается ножом.

Если в конструкции фальш-стены требуется проем для двери, надо зафиксировать блоки, находящиеся сверху. При монтаже одного ряда блоков над проемом шириной до 0,8 м допустим их монтаж на коробку двери либо непостоянную деревянную перемычку.

Если ширина более 0,8 м либо необходимо уложить несколько рядов, потребуется установка перемычки для пазогребневых плит из деревянных брусков или металлического швеллера.

Ее монтируют на клей в специально сделанные пропилы глубиной примерно 5 см в угловых блоках. После высыхания раствора устанавливают верхние ряды плит.

После окончания работ пазогребневые перегородки нужно грунтовать. Особенно, если применялись пазогребневые гипсовые плиты. Грунтовка обеспечивает адгезию декоративного слоя и позволит избежать появления поверхностных дефектов.

Для отделки подойдут любые типы обоев и окрашивание. Кухню и ванную лучше отделать кафельной плиткой или пластиковыми панелями. Для гостиной, детской, спальни чаще выбирают обои или декоративную штукатурку.

Монтаж пазогребневой плиты: пазогребневая перегородка своими руками

Вы делаете серьезный ремонт квартиры с перепланировкой или купили новостройку со свободной планировкой, перед вами обязательно встанет задача, монтажа межкомнатной перегородки или нескольких перегородок. Если у вас есть возможность нанять рабочих, эта статья поможет их контролировать, если ремонт делаете своими руками, в статье по этапам покажу, как делается монтаж гипсовой пазогребневой плиты (ПГП) или пазогребневая перегородка своими.

Два способа монтажа перегородки ПГП

Понятно, что любая межкомнатная перегородка не висит в воздухе, а примыкает к полу, стенам и потолку комнаты. Монтаж пазогребневой плиты по технологии предполагает два типа монтажа перегородки в зависимости от способа примыкания:

1. Эластичное примыкание (крепление). Эластичное крепление предполагает установку между краями перегородки и стенами, потолком, полом слоя звукоизоляционного материала. Доступным звукоизоляционным материалом является пробка. Важно понимать, что эластичное крепление делается там, где заказчику, то есть вам, нужно улучшить звукоизоляционные качества перегородки. Никаких других критериев для эластичного монтажа ПГП нет.

2. Монолитное примыкание (крепление). Монолитное крепление предполагает, непосредственный контакт плит перегородки со стенами, полом, потолком через монтажный клей.

Материал для монтажа перегородки из ПГП (пазогребневых плит)

Для работ понадобится:

1. Гипсовая пазогребневая плита (ПГП). Производители: Кнауф, Волма и др. В размере ПГП нас интересует её толщина. Распространены плиты толщиной 80 и 100 мм. Количество плит рассчитывается из площади будущих перегородок с запасом 10% на подрезы. Размеры ПГП:

• 667х500х80 мм для расчета 3 плиты на метр: 28 кг/1 плита.
• 667х500х100 мм для расчета 3 плиты на метр: 37 кг/ 1 плита.
• 900х300х80 мм для расчета 3,7 плиты на метр: 24 кг/1 плита.

Примечание: Если монтаж пазогребневой плиты проводится в помещении нормальной влажности, покупается стандартная плита ПГП. Для перегородок во влажных помещениях, покупаем гидрофобизированную (влагостойкую) плиту ПГП. Влагостойкая плита Кнауф маркируется зеленой полосой.

2. Понадобится монтажный гипсовый клей. Он продается в мешках по 25 кг. Для ванных комнат можно использовать плиточный клей.

3. Только для эластичного примыкания! Для эластичного крепления пазогребневой перегородки к стенам и потолку комнаты, можно купить специальные скобы. Маркируются такие скобы С2 (для 80 мм ПГП) и С3 (для 100 мм ПГП). Заменить скобы можно прямыми подвесами (ПП 60/125), используемыми в монтаже гипсокартонных конструкций.

4. Только для эластичного примыкания! Нужна звукоизоляционная прокладка. Это полосы шириной 100-150 мм лучше из пробки.

5. Если пол неровный, то понадобится сухая цементная смесь для выравнивания пола в месте установки перегородки.

Какую толщину ПГП выбрать

Межкомнатные перегородки из ПГП делают в один слой. Технологически, нельзя делать прямую перегородку ПГП выше 3600 мм и шире 6000 мм. В квартирах таких стен, обычно, нет, поэтому для квартир нет ограничений в использовании плит ПГП.

Монтаж пазогребневой плиты в квартире

Выбрать толщину плит для перегородки нужно по её размеру. Чем больше перегородка, тем тоще плита. Для перегородок в новостройку лучше выбрать плиты ПГП 100 мм. Для облицовки стен балкона и перегородки в ванной, достаточно 80 мм плит ПГП.

Инструмент для работ по монтажу перегородки ПГП

Для работ понадобится следующий инструмент:

• Пила: для резки плит,
• Дрель или перфоратор: Для крепления плит и замешивание раствора. Насадка миксер к дрели,
• Шпатель зубчатый ширина 200 мм,
• Шпателя простые: 100 и 200 мм,
• Уровень горизонтальный длиной 500 мм и 1500-2000 мм.
• Отвес для разметки перегородки,
• Резиновый молоток для осаживания плит,
• Чистая тара для замешивания раствора,
• Чистая вода для раствора и мытья инструмента. Ветошь.

Монтаж пазогребневой плиты своими руками – по шагам

• Подготовьте место для монтажа перегородки. Уберите мусор, прогрунтуйте места примыкания перегородки.

• Основание перегородки должно быть горизонтально ровным. Если при промере виден уклон основания, его выравнивают цементным раствором. После высыхания раствора его грунтуют.
• Разметьте перегородку по полу, стенам, и потолку. Используйте для разметки отвес или лазерный уровень.
• При эластичном (звукоизоляционном) примыкании перегородки к полу, на место установки перегородки на монтажный клей клеятся звукоизоляционная полоса.

• Плиты ПГП можно устанавливать как пазом вверх, так и пазом вниз. Однако для надежного сцепления, рекомендован монтаж пазом вверх.

• Поэтому, у плит первого ряда нужно пилой срезать гребень. Не используйте для резки электроинструмент, количество гипсовой пыли будет неоправданно большим.
• Обрезанные плиты в ряду перегородки не должны быть уже 100 мм. Поэтому перед монтажом сделайте сухой монтаж и примерьте плиты по месту. Если последняя плита в ряду получается меньше 100 мм, подрежьте первую плиту ряда.

• Установите первый ряд плит на клей. От горизонтальности и вертикальности первого и двух последующих рядов зависит качество всей перегородки, поэтому, активно используем строительный уровень для контроля укладки.

• Начиная с первого ряда, при эластичном примыкании, ставьте укрепляющие уголки. Уголки крепятся к ПГП стандартными саморезами. Для крепления уголка к стенам, используем дюбеля с шурупами.

• Количество скоб на одну сторону перегородки не может быть меньше 3-х. То есть, в квартире с потолками 2700, скобы ставим после первого, третьего и пятого рядов.
• Смотрим на фото, как укладывается монтажный клей в паз нижнего ряда.
• Устанавливаются плиты шипом в паз с клеем. Осаживаем плиту резиновым молотком. Излишки клея, выдавливаемые верхней плитой, снимаем шпателем.

• Постоянно контролируем горизонтальность рядов и вертикальность перегородки.

Примыкание перегородки ПГП к потолку

Примыкание перегородки ПГП к потолку требует отдельно абзаца.

Примыкание перегородки к потолку

Правильное примыкание перегородки к потолку более сложное, чем к стене. Последний ряд плит ПГП подрезается под углом. Угол должен «смотреть» на вас. Расстояние от скоса до потолка должно меняться от 10 до 300 мм.

При монтаже последнего ряда ПГП скошенная пустота между потолком и плитой заполняется монтажным клеем.

Монтаж пазогребневой плиты окончен. После монтажа перегородки из пазогребневых плит, осмотрите её, проверьте вертикальный уровень перегородки. Оставшимся клеем, заполните, если есть, пустоты между плитами. Снимите лишний клей, выдавленный из швов.

Далее, после застывания клея, стыки перегородки со стенами и потолком, проклеиваются армированной лентой и шпаклюются. Сама перегородка отделывается вместе со стенами комнаты, обычно, несколько раз шпаклюется. Далее по плану ремонта (красим или клеем обои или что-то еще).

Об установки дверей в перегородке из ПГП, а также прокладке коммуникаций в ПГП перегородках в следующих статьях. Подпишись, зарегистрировавшись на сайте.

Характеристика ПГП. Перегородки из пазогребневых гипсовых плит

К достоинствам материала, выпускаемого под маркой КНАУФ-Гипсоплит, относится высокое качество исполнения, удобство монтажа, полный комплект сопутствующих материалов и тщательно разработанная технология применения. (ПГП) применяют для сооружений перегородок и внутренней облицовки стен зданий различного назначения. Для конструкций в помещениях с сухим и нормальным влажностным режимом применяют стандартные гипсовые плиты, а в помещениях с влажным режимом – гидрофобизированные (влагостойкие).

§ Содержание статьи:

Боковые грани плит имеют стыковочные паз и гребень, посредством которых их соединяют друг с другом при монтаже ( рис 1 ). Такие плиты можно легко пилить ножовкой с широким полотном и крупными зубьями (неплохо подойдут ножовки фирмы Сандвик-Бакко) или специальным электроинструментом. Плиты гипсовые пазогребневые (ПГП) изготавливают двух типоразмеров.

↑ Физико-технические характеристики ПГП.

Гипсовые плиты являются высокотехнологичным стройматериалом. Для изготовления конструкций из них в соответствии с проектом поставляют: крепежные изделия, клеевые, шпаклевочные, грунтовочные и гидроизоляционные составы, эластичные прокладки, уплотнители, строительные ленты, защитные угловые профили, звуко- и теплоизоляционные материалы.

↓ Размеры и масса ПГП.

§ Перегородки из гипсовых пазогребневых плит.

При проектировании перегородок из ПГП необходимо учитывать возможные нагрузки на них, как от собственного веса конструкции, так и от бытовых приборов или сантехоборудования. Максимальная длина перегородок равна 6 метров, а высота – 3,6 м. Большие размеры следует выполнять из отдельных фрагментов и разделительных элементов (из металла или бетона), соединенных с несущими конструкциями зданий.

ПГП перегородки можно собирать как одинарные, так и двойные. При устройстве двойных зазор между плитами можно заполнять звуко- и теплоизоляционными материалами. Порядок работ и технология монтажа плит едины при устройстве одинарных и двойных перегородок, а также внутренних облицовок. Плиты можно устанавливать как пазом вверх, так и пазом вниз. Рекомендуется укладка пазом вверх, так как при этом наиболее равномерно распределяется монтажный клей в пазогребневом пространстве. Плиты укладывают «вразбежку», смещение торцевых (вертикальных) стыков должно составлять не менее 100 мм.

Различают жесткое и эластичное примыкание перегородок к ограждающим конструкциям. При жестком примыкании плиты крепят непосредственно к ограждающим конструкциям при помощи монтажного клея. Эластичное примыкание применяют для повышения звукоизоляционных свойств. В этом случае плиты крепят к ограждающим конструкциям через эластичную пробковую прокладку. Кроме того, такие перегородки крепят к примыкающим поверхностям при помощи металлических скоб с максимально допустимым расстоянием в 1335 мм между ними по потолку и полу и 1000 мм – по стене. При этом на одной прямой должно быть не меньше 3-х креплений. Небольшие отверстия (не более 1/4 высоты или 1/10 площади) можно вырезать после монтажа. Большие дверные проемы устраивают параллельно с монтажом.

Перегородки из гипсовых пазогребневых плит монтируют при температуре не ниже +5°С. До монтажа плиты должны пройти обязательную тепловую адаптацию в помещении. Перед началом работ необходимо удалить с пола, потолка и стен пыль и грязь. Неровности пола в месте будущего монтажа следует выровнять цементно-песчаной стяжкой. В случае эластичного примыкания необходимо ко всем примыкающим конструкциям приклеить специальную пробковую прокладку.

При укладке пазом вверх у всех плит первого ряда надо удалить гребень. Плиты первого ряда устанавливают и выравнивают при помощи правила и уровня. Для удобства вдоль стен можно установить рейки-маячки. При установке последующих рядов паз нижнего ряда промазывают клеем. Кроме того, клеем смазывают и вертикальный торцовый паз. Каждую плиту необходимо осадить при помощи резинового молотка, а выступивший при этом клей убрать и использовать в дальнейшем. Максимально допустимая толщина швов составляет 2 мм. Верхнюю плоскость плит последнего ряда скашивают и заполняют полость между перегородкой и перекрытием клеем.

При устройстве дверных проемов над ними делают вспомогательную деревянную конструкцию ( рис. 2 ), которую убирают после высыхания клея. Расположение дверных проемов относительно стен строго регламентировано. Простенок между дверью и стеной не может быть меньше 150 мм, между дверными проемами – меньше длины одной плиты, а между углом перегородок и дверью – меньше 80 миллиметров.

Если ширина дверного проема более 800 миллиметров, то надо установить балку-перемычку из металла или дерева, которая воспримет нагрузку от верхних рядов плит. Ее нужно заделать в стену на 500 миллиметров с каждой стороны.

При пересечении перегородок друг с другом ( рис. 3 ) внешние углы конструкций следует укреплять угловым перфорированным профилем, который наклеивают монтажным клеем. Внутренние углы укрепляют при помощи армирующей ленты (серпянки).

Теперь рассмотрим монтаж электросиловой и слаботочной проводки, и инженерных коммуникаций . Электрическую проводку делают в перегородках скрытно – в штробах. Уложенную в штробы проводку заделывают монтажным гипсовым клеем ( рис. 4 ). Распределительные коробки, выключатели и розетки устанавливают в высверленные в плитах гнезда. Аналогично устанавливают трубопроводы небольшого диаметра ( рис. 5 ).

Для размещения труб большого диаметра, групп трубопроводов и воздуховодов применяют двойную конструкцию . Все металлические конструкции должны быть оцинкованы, не должны соприкасаться с перегородкой, иметь хорошую тепло- и звукоизоляцию ( рис. 6 ).

Перейдем к отделке поверхностей конструкций из пазогребневых гипсовых плит. Полученная поверхность перегородок пригодна под любую отделку, окраску (все виды малярных красок, кроме известковых и на основе жидкого стекла), оклейку сбоями, облицовку керамической плиткой, декоративную штукатурку. Нанесение выравнивающего штукатурного слоя не требуется.

Окончательная подготовка под покраску может производиться при помощи шпаклевки «Финишпаста» с последующей шлифовкой. Для улучшения адгезии рекомендуется всю поверхность обработать грунтовкой «Тифенгрунд». В помещениях с влажным режимом эксплуатации (ванные, кухни, туалеты) поверхность перегородок рекомендуется облицевать керамической плиткой, а в местах попадания влаги поверхность лучше обработать гидроизоляционной мастикой «Кнауф-Флехендихт» (Flehendiht Knauf).

§ ТЕПЕРЬ НЕМНОГО О ЦЕНЕ.

Стоимость плит стандартного размера (667 × 500 × 80) лежит в диапазоне $8-$12 за м2. Если считать поштучно, то выходить около $3-$5 за 1-н блок. Естественно, влагостойкие (гидрофобизированные) будут стоять дороже. Ориентировочная стоимость монтажа, если нанимать специалистов, около $6-$10 / кв. м.

В жилых, офисных или других помещениях для создания перегородок также используют и другие материалы, среди которых гипсокартон, стеклоблоки и др. Можно также монтировать / встраивать стеклоблоки в гипсокартон – преимущественно в декоративных целях.

Дорогой читатель, пожалуйста, оцените статью

Соединение пазогребневых плит в углах перегородок

О пазогребневой плите

Пазогребневая плита ПГП, используется для планировки жилых и нежилых помещений на любой стадии строительства, а именно:

• В новостройках для разделения квартиры на комнаты,
• В обжитых домах, для устройства дополнительных перегородок.
• При устройстве перегородки из гипсовой пазогребневой плиты от стены до стены, перегородка крепится к стенам и ограждающим конструкциям не только на монтажный клей, но и на специальные уголки. Об этом читать Особенности монтажа пазогребневой плиты.

Сам монтаж рядов плит происходит со смещением рядов на расстояние не менее 1/3 длины плиты. Это обеспечивает прочность перегородки.

Кроме этого прочность перегородки дополняет технологический шип-паз, имеющийся на плите. Напомню, плиты ПГП могут монтироваться, как шипом вниз, так и шипом вверх. Рекомендован, но не обязателен, монтаж шипом вниз-пазом вверх. При этом шип плит нижнего ряда срезается.

Но кроме прямых перегородок, от стены до стены, могут потребоваться перегородки Т-образные, перегородки с углом, сложные перегородки и перегородки ломаной конструкции. О них и поговорим.

Соединение пазогребневых плит в углах на стыке плит

Если нужно соединить плиты ПГП углом в 90°, то производится порядная связка плит в углу (фото 8 и 9). Это обеспечивает надежное соединение по всей высоте перегородки. Напомню, по технологии высота перегородки ПГП не должна быть больше 3600 мм.

Т-образная перегородка из пазогребневой плиты

Общий принцип стыковки плит в Т-образной перегородке, это обязательное укрепление плит в узлах (углах) перегородки. В технологии монтажа пазогребневых плит, можно найти два варианта укрепление узлов Т-образной перегородки:

Вариант 1. Укрепление узлов перегородки замковыми соединениями плит.

В этом варианте, один ряд плит, в Т-образном узле, состоит из трех плит, следующий ряд состоит из двух плит, следующий опять из трех плит.

Этот вариант рекомендован для прочной Т-образной перегородки. Здесь нужно обратить внимание на следующее. Во всех инструкциях и пособиях по монтажу, нижний ряд делается с разрывом длинной стены, как на фото. Это разбивает длинную стену из ПГП на мелкие участки, укрепляя общую конструкцию перегородок.

Вариант 2. Укрепление Т-образного угла при помощи монтажных скоб.

В этом варианте, сначала полностью монтируется одна перегородка. К ней пристраивается перпендикулярная (Т-образная) перегородка и она прикрепляется к готовой перегородке монтажными скобами. Это вариант, аналогичен обыкновенной установки перегородки между стенами.

Крестовое соединение плит ПГП

Крестовые соединения плит ПГП закрепляются смещением плит в этих крестовых соединениях. Нужно так разметить перегородку, чтобы нижний ряд крестового соединения перегородок ПГП, был неразрывным.

Подпил замков в углах соединений плит ПГП

Рассматриваем монтаж перегородок пазом вверх. Если посмотреть стыковки плит ПГП в углах, то увидим, что начиная со второго ряда, паз первого ряда (в углу) будет упираться в гребень верхнего ряда. Здесь правило простое, подпиливаем паз, гребень не пилим.

Самый простой способ установить стены из деревянного настила из шипа

Стены из шипа или горизонтальную деревянную обшивку стены можно сделать в рамках бюджета, а монтаж своими руками намного проще, чем вы думаете.

Я установил в своем доме две стены из деревянных досок, которые напоминают шип.

Как зашить стену по бюджету своими руками

Один на кухне в более современном стиле с деревянными досками шириной 12 дюймов и…

… другой в дамской комнате с более узкими деревянными досками шириной 8 дюймов.

Что такое Shiplap?

Стены, обшитые деревянными досками, — классический способ придать стене интересный вид. Они также очень «модны» в декоре прямо сейчас, что стало популярным благодаря Джоанне Гейнс из Fixer Upper.

Real Shiplap, как и гребень и паз, имеет специальный вырез или выемку на краях доски. Эти зазубрины позволяют доскам, установленным горизонтально, самораспространяться и предотвращать попадание воды за них, потому что они идеально подходят.

Бюджетный вариант украшения Shiplap своими руками — это использовать тонкие фанерные доски и разрезать их в магазине товаров для дома, чтобы они напоминали настоящий Shiplap.

Мне нравится, как стены обшиты деревом, но только как акцент. Я чувствую, что это заставляет комнату выглядеть закрытой, когда все четыре стены выполнены. Мне нравится интерес и фактура обшитых досками стен, которые могут добавить к пространству, к тому же это очень бюджетный DIY, который добавит много эффекта в комнату.

Так как мне нравятся белые стены, я покрасила обе акцентные стены из деревянных досок в моем доме в классический белый цвет, но вы можете покрасить их в любой цвет.

Фото: BHG

Как видно на этих фотографиях…

Фото: Стол и очаг

… темные цвета могут добавить драматичности комнате и выглядеть потрясающе.

Я также предпочитаю более современный вид — широкие доски без вертикальных швов. Установить доски так, чтобы не было видно вертикальных швов, можно сделать, если длина используемых деревянных досок равна длине стены, которую вы собираетесь покрыть. Обе стены у меня меньше 8 футов в поперечнике, поэтому кусок фанеры 4 х 8 дюймов позволил мне иметь одну длинную доску и мне не приходилось беспорядочно расшатывать доски, создавая вертикальные швы.

Как определить ширину, которую нужно разрезать внахлест или деревянную доску?

Размер деревянных досок зависит от вас и от высоты вашей стены.

Я использовал доски шириной 8 дюймов в дамской комнате и более широкие доски шириной 12 дюймов на кухне. Оба были вырезаны из листов фанеры размером 4 x 8 дюймов.

Самый простой способ определить ширину каждой доски — это посчитать. Измерьте высоту и ширину стены, а затем нарисуйте ее на листе бумаги.Это поможет вам выяснить, сколько деревянных досок вам понадобится и какой размер подойдет лучше всего, чтобы вы могли израсходовать всю фанеру без остатков металлолома.

Чтобы использовать весь лист подкладки из фанеры 4 x 8, который можно купить в магазине товаров для дома по цене менее 15 долларов, и без остатков древесных отходов, вы не ошибетесь, выбрав доски шириной 8 дюймов. Вы получите 6 досок шириной 8 дюймов и длиной 8 футов.

Вам также нужно будет определить, какого размера вы получите планку, которая будет проходить в нижней части разреза в стене.Вероятно, его нужно будет обрезать на более узкий размер, чтобы он подошел. Вам также необходимо определить толщину используемой проставки. Я использовал никель и добавил его толщину в свои расчеты. Например, на стене на кухне 7 горизонтальных промежутков между досками. Я умножил 7 x 1/6 ″ (толщина никеля) , чтобы получить 7/16 ″. Я добавил это, когда выяснял, какой ширины обрезать нижнюю планку.

Как добавить деревянные доски к стене, чтобы создать вид шипа

Необходимые материалы:

• Листы фанерного покрытия 1/4 ″ 4 ′ x 8 ′. (Сделайте их предварительно нарезанными до нужного размера в Lowes. У него одна красноватая сторона и одна сторона цвета светлого дерева.)
• Гвозди для отделки и пробойник. (Пробойник используется для втыкания шляпки гвоздя в дерево так, чтобы вы ее не видели.)
• Молот
• Молдинг наружных углов или планка для внутренних углов
• 4-5 монет для использования в качестве прокладок между досками, лучше всего подходят никели
• Шпатель и шпатель
• Шлифовальный блок — мелкое зерно 220
• Уровень пузыря
• Карандаш
• Лента малярная
• Поиск шпильки
• Рабочие перчатки
• Краска с грунтовкой. (я использовал матовую отделку.)
• Кисть, валик и поддон для роликов
• Маленькая кисть художника
• Лом картон
• Дополнительно: лобзик, бумага, ножницы (чтобы сделать шаблон для вырезания отверстий для розеток, выключателей и вентиляционных отверстий)

1. Приобретите фанерную подложку толщиной 1/4 дюйма, нарезанную на желаемую ширину в магазине товаров для дома. Это может стоить несколько долларов, но сэкономит вам много времени и усилий.
2. Поскольку доски были разрезаны обычным пильным диском, вам нужно будет отшлифовать края, когда вы принесете их домой. Я использовал шлифовальный блок с мелкой наждачной бумагой зернистостью 220, чтобы сгладить все края досок. Надевайте рабочие перчатки, так как по краям могут быть мелкие занозы.

Перед тем, как приступить к прикреплению деревянных досок внахлест к стене

• Покрасьте стену в тот цвет, в который вы собираетесь покрасить деревянные доски. Дайте высохнуть.
• Если в вашем доме есть комната для установки досок, вы можете покрасить края небольшим валиком перед тем, как повесить их.Я красил края после того, как повесил доски, так как было слишком жарко, чтобы красить снаружи, и у меня не было места, чтобы положить доски внутри, чтобы покрасить их перед развешиванием.
• При установке длинных досок лучше всего прикреплять доски вдвоем.

Определите, нужно ли вам добавить лепнину к стене в том месте, где будут заканчиваться доски.

Для акцентной стены на моей кухне я вставил обрезанные концы каждой доски в левый угол и не использовал лепнину, чтобы закончить ее.С правой стороны я использовал кусок внешнего углового молдинга. Я прикрепил его перед добавлением досок. Прикрепила финишными гвоздями и пробойником.

После того, как все доски были на стене, я провел линию герметика между концом досок и внешним угловым молдингом.

СОВЕТ: Разгладьте только что нанесенную линию герметика, проведя по нему кубиком льда.

Если вам нужна часть молдинга для внутреннего угла, вы можете добавить ее после того, как все доски будут наложены.

1. С помощью малярного скотча отметьте место нахождения стоек на стене малярным скотчем. Поместите ленту вдоль потолка так, чтобы, когда вы начинаете покрывать стену деревянными досками, вы могли видеть, где нужно выровнять гвозди, чтобы прикрепить доски к стене. Я использовал два гвоздя для отделки вдоль каждой стойки, один сверху, а другой снизу каждой доски.

2. Приложите первую доску к потолку и с помощью пузырькового уровня убедитесь, что нижний край выровнен. Прибейте его к стене.

3. Чтобы равномерно распределить доски, используйте никели между ними. Используйте 3 или 4 штуки поперек доски, чтобы убедиться, что расстояние между ними ровное и ровное. После того, как вы прибили доску, удалите пятак.

4. Используйте уровень, чтобы убедиться, что каждая доска выровнена, прежде чем прибивать ее. Продолжайте добавлять доски к стене и прибивать их, пока не дойдете до дна. Если вы правильно сделали свои расчеты, вам не нужно будет вырезать какую-либо из досок, чтобы заполнить последнюю нижнюю часть стены. Если ваши расчеты не оправдались, возможно, вам придется отрезать последнюю доску по размеру стены.

5. Зашпаклевать все отверстия от гвоздей в деревянных досках и угловых карнизах. Дайте высохнуть, а затем отшлифуйте.

Как вырезать деревянные доски внахлест для розеток, переключателей и вентиляционных отверстий системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха

1. Чтобы выяснить, где вырезать деревянную доску, которая будет переходить там, где будет выходное отверстие или отверстие, используйте бумагу, чтобы сделать шаблон. Приклейте бумагу к стене и карандашом отметьте размер проема. Вырежьте ножницами и убедитесь, что вы вырезали правильно.

2. Приклейте шаблон к планке и отметьте отверстие карандашом.

3. С помощью сверла проделайте отверстие внутри формы, чтобы в нее вошло лезвие лобзика.

4. Вырежьте фигуру лобзиком.

5. Прикрепите деревянную доску к стене.

Как красить стены из шипа или деревянных досок

1. Поскольку древесина голая, используйте краску с грунтовкой для окраски досок.
2. Используйте маленькую жесткую кисть для рисования, чтобы нанести краску вдоль промежутка между досками.

3. Удалите излишки краски в промежутках между досками, пропустив кусок картона внутрь пространства.

4. Покрасьте доски малярным валиком с коротким ворсом. Потребуется два слоя, так как вы будете красить голое дерево. Дайте высохнуть. При необходимости подкрасить.

Теперь, когда стена из деревянных досок готова, мне нужно покрасить стены вокруг нее.:-)

Работа со скошенными углами | Журнал «Паркетные полы»

Покрытие пола с язычком и пазом предназначено для использования от начала до конца укладки. Для установок, которые укладываются прямо внутрь, это не проблема, поскольку пол изготавливается с боковым и торцевым соединениями. Некоторые элементы дизайна требуют скошенного угла, например, окружение очага камина, возврат выпуклого носа на ступеньке лестницы или в углах границы, а не конфигурация бревенчатой ​​хижины.В любом из этих случаев больше нет ни шпунта, ни канавки для фиксации вместе.

Есть несколько способов скрепить скошенные углы вместе, чтобы предотвратить индивидуальное перемещение между досками. В бордюре, где несколько скошенных досок необходимо соединить вместе, вы можете выполнить канавку с помощью фрезы или фрезерного стола с обеих сторон скоса и соединить их с помощью скользящего шпунта (шлица). Таким образом, все доски будут скреплены как одно целое. Этот метод также можно применить к отдельным доскам при установке воротника вокруг очага камина.Еще один простой способ скрепить отдельные доски — использовать соединитель для печенья (тарелок). Столяр печенья вырезает круглую прорезь в скошенном конце доски. После того, как прорези прорезаны, бисквит (полукруглая деревянная стружка, отрезанная до толщины, точно подходящей для прорези) приклеивается и вставляется в прорезь. Это создает очень плотный шов и устраняет лишнюю древесину, которая могла бы возникнуть, если бы шов оставался незафиксированным. Это особенно важно при работе с полами с заводской отделкой, так как верхняя древесина не будет подвергнута шлифовке.

Biscuits идеально подходят для установки бурильной колонны с выпуклой головкой, имеющей возврат, так как готовая кромка бурильной колонны не может быть нарушена. Паз, прорезанный устройством для стыковки печенья, становится невидимым, когда 2 части соединены. Есть другие производители, которые производят оборудование, которое выполняет ту же задачу, только вместо того, чтобы вырезать паз для печенья, эти машины вырезают паз, в который можно вставить шип. Обе системы очень эффективны при соединении скошенных деталей друг с другом для получения плоской гладкой поверхности.

Строительный словарь Дэйва

А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я

5/4

Толщина настилочного материала от 1×6 до 2×6. Хотя он называется 5 / 4×6, на самом деле он имеет толщину 1 дюйм и ширину 5 1/2 дюйма. Аналогично, 1×6 действительно имеет толщину 3/4 дюйма, а 2×6 — толщину 1 1/2 дюйма.

Заполнитель, бетон

Щебень и песок бетонной смеси.

Анкерный болт

Болт в бетоне, используемый для удержания элементов конструкции на месте.В жилом строительстве анкерные болты 1/2 «x6» или 8 «, как показано на рисунке, используются для удержания подоконника для балок перекрытия или нижней плиты для стен.

Астрагал

Вертикальный плинтус прикреплен к краю встречи на одной двери пары дверей, чтобы закрыть зазор между ними.

Тент оконный

Окно, в котором створка откидывается на горизонтальном верхнем крае и может распахиваться.

Балясины

Округлый или квадратный шпиндель, прикрепленный вертикально между нижней и верхней направляющей или ступенькой и верхней направляющей ограждения или поручня.

Балюстрада

Блок перил, состоящий из перил и балясин.

Доска баржи

Наружная отделка прибивается к торцевой стороне стропила или фермы двускатной крыши.

План подвала

См. План фундамента.

Тесто для теста

Временный каркас, используемый для определения углов при закладке фундамента или котлована. Подробнее см. Статью The Foundation.

Балка

Структурный элемент каркаса, используемый для поддержки ряда балок, ферм или стропил вместо сплошной стены.

Гибочная планка

Изгибающийся поручень — это поручень, состоящий из деревянных полос, которые можно склеить и согнуть по кривой. После высыхания согнутые детали отправляются на фрезеровку.

гнутый

Жесткий каркас, как правило, предварительно изготовленный, размещенный последовательно по длине конструкции для поддержки основных элементов. Используется в мостах, эстакадах и т.п.

Фаска

Кромка, имеющая не квадратный угол.

Птичий рот

См. Вырез сиденья

Чертежи

Посмотреть планы

Ножки для досок

Розничные продавцы строительных материалов обычно взимают большие объемы пиломатериалов со своих клиентов-подрядчиков, рассчитываемых в системе Board Feet, также известной как FBM (Foot / Feet Board Measure).Фут доски имеет ширину 1 фут, длину 1 фут и толщину 1 дюйм, то есть 1×12, длина которого 1 фут равна 1 FBM. Длина 2х12 одного фута равна 2 футам доски или 2 футам меры доски. Обычно в магазине размерные пиломатериалы оцениваются в единицах 1000 досок или MFBM и взимаются с подрядчика соответствующие сборы. Наш удобный конвертер может помочь вам преобразовать пиломатериалы ваших размеров в опоры для досок.

Коробчатая балка

Элемент каркаса для поддержки концов ряда балок, прикрепленных к ним под прямым углом.Также известен как балка по краю.

кирпичная кладка

Молдинг, используемый на наружной двери или деревянном оконном косяке, в качестве перехода между косяком и сайдингом, лепниной или кирпичной кладкой.

Перемычка

Кусочки 2×2 или металлические скрещенные или сплошные блоки той же ширины, что и балки, устанавливаемые между балками в центре их пролета. Мостик должен быть установлен на расстоянии не более 7 футов между каждой опорой или другим мостом.

Яркий гвоздь

Гвоздь не оцинкованный. В новом состоянии он выглядит ярким и блестящим.

Бычий поплавок

Очень большой бетонный поплавок с длинными ручками, используемый для плавания большой плиты.

Строительный кодекс

Официальный список правил, которым здание или строительная площадка обязано соблюдать по закону. Строительные нормы и правила обычно распространяются на штат, провинцию или страну, но местные органы власти могут добавлять свои собственные правила. Правила Строительных норм обычно хорошо продуманы и имеют практическую причину. Даже если у кого-то нет юридического обязательства следовать Строительным нормам, все равно будет хорошей идеей знать и использовать их.(Для получения дополнительной информации см. Национальный строительный кодекс)

Петля стыковая

Петля, обычно используемая для прикрепления двери к косяку, где две стороны петли стыкуются друг с другом.

стыковое соединение

Две части стыка просто стыкуются (встык) без нахлеста.

Кант-полоса

Полоса древесины, разорванная, образуя поверхность под углом 45 градусов. Также известна как полоса фаски, когда используется в формах, чтобы оставить кромку скошенной.

Заглушка

Пиломатериалы или лепнина над другими, чтобы скрыть торцевую поверхность или обеспечить защиту или отделку.

Болт с квадратным подголовком

Болт с круглой головкой и квадратным буртиком. Квадратный выступ втягивается в отверстие и не дает болту проворачиваться при затяжке гайки. Круглая головка не требует шайбы, не имеет краев, чтобы царапать или захватывать предметы, и придает законченный вид.

Распашное окно

Окно, в котором створка откидывается на вертикальном краю, чтобы можно было открывать и открывать окна.

Кожух

Отделка двери или деревянного окна в качестве перехода между косяком и внутренней или внешней отделкой.

Шип

Полоса фанеры или бруса для поддержки полки или приспособления. Также используется для усиления двери и т. Д. Или для увеличения ее размера.

Галстук с воротником

Также называется хомутной балкой или хомутом .
Горизонтальный элемент, служащий промежуточной опорой для противоположных стропил, обычно расположен в верхней трети стропила для уменьшения его пролета.

Расчесывание лица

Это происходит от описания лицевой стороны доски, которая выглядит так, как будто кто-то взял гребень и оставил на поверхности небольшие гребни и впадины.

Обычный гвоздь

Гвоздь с головкой, использованный в обрамлении, называется обычным ярким гвоздем.

Стропила обыкновенная

Один из ряда стропил, идущих от вершины внешней стены до конька крыши.

Бетонный поплавок

Инструмент, используемый на первом этапе отделки бетона, чтобы вывести цементное молоко на поверхность и выбить заполнитель чуть ниже поверхности.

Плавать — действие инструмента для начала чистовой обработки.

Копия

Для обрезки или придания формы концу лепного украшения так, чтобы он перекрывал и соответствовал контуру прилегающей части лепного украшения.Для получения дополнительной информации см. Мою статью «Как справиться с внутренним углом».

Зенковка

Немного, чтобы создать круглое отверстие конической или конической формы, соответствующее форме винта с плоской головкой, чтобы установить его заподлицо с поверхностью скрепляемого материала или под ней.

Подземелье

Низкое пространство под полом здания, позволяющее работникам получить доступ к проводке или водопроводу.

Крем

См .: молочко, бетон

Калека

Также называется шпилькой домкрата .Вертикальный элемент, который поддерживает жатку в проеме несущей или поддерживающей стены.

Поперечное сечение

См. Раздел

Корона

Почти каждая доска слегка изогнута. Корона — это вершина изгиба доски.

Дадо

Прямоугольный паз в доске.

Размерная древесина

Пиломатериалы стандартных размеров, например, 1х4, 1х6, 2х4, 2х6 и т. Д.

Дверной упор

См. Стоп

Жилая часть

Апартамент, работающий в качестве хозяйственного помещения, используемый или предназначенный для использования в качестве жилища одним или несколькими лицами и обычно содержащий помещения для приготовления пищи, приема пищи, проживания, сна и санузла.

Карниз

Нижняя, ровная часть крыши, нависающая над стеной.

Высота

Возвышение — это вид на сторону дома или стены в комнате, как если бы зритель стоял сзади и смотрел прямо на нее. На этом чертеже показаны все стороны дома, включая фундамент и крышу. Он показывает конфигурацию окон (раздвижные, створчатые, навесы и т. Д.), Наружных дверей, поручней, желобов, уклон и выступ крыши, сайдинг, кровлю и любые дымоходы.Обычно размеры не указываются, но чертеж выполнен в указанном масштабе. Этот рисунок используется для определения формы и проема окон, при этом окна ванных комнат отмечены как непонятные, внешнего вида наружных дверей и формы крыши. Также легко определить высоту дома.

Разработано

Структурный элемент, разработанный профессиональным инженером-строителем, используемый в пролетах, превышающих допускаемые стандартными строительными нормами. Эти элементы поставляются со спецификациями для их скрепления, надрезания и сверления отверстий, необходимых опорных поверхностей и сборки.

Инженерная древесина

Изделия из дерева, которые производятся в точном соответствии с национальными и международными стандартами путем связывания древесных прядей, волокон или шпона с помощью клея. К ним относятся фанера, МДФ, OSB, ДСП, клееный брус, LSL, LVL, PSL и конструкционные двутавровые балки. Вместо обрезных пиломатериалов используется конструкционная древесина. Часто делают из ржаной соломы, пшеничной соломы или кожуры сахарного тростника вместо древесины.

Лицевая рамка

Каркас комплекта шкафов крепится перпендикулярно фронтонам шкафов, на которых навешиваются дверцы.Лицевая рама состоит из стоек и реек.

Face Nailed

Забивание гвоздями через лицевую поверхность доски, в отличие от забивания гвоздями через шлицы доски или гвоздями под углом.

Фасция

Накладка прибивается к концам ряда стропил или ферм, чтобы связать их вместе на нижнем, ровном конце крыши. Панель поддерживает обшивку на краю крыши, а также на переднем крае потолка.

Фассовая доска

Внешняя отделка прибивается к облицовке, которая прибивается к концам стропил или фермы, которая проходит горизонтально вокруг крыши, на которой установлены желоба.Облицовочная доска образует отвод дождевой воды, а также скрывает конец кровельной обшивки и потолочные перекрытия.

План этажа

На этом чертеже показан каждый этаж дома (главный, второй и т. Д.) И указаны балки перекрытия или потолка над ним или рекомендуемая компоновка ферм. На нем должна быть показана планировка кухонных шкафов вместе с техникой и шкафами. Покажет внешнюю стену и межкомнатные перегородки, любую планировку лестницы. На нем также может быть показано расположение выключателей, фонарей и заглушек, а также нагрудников для шлангов, сантехники и каналов отопления.Этот чертеж может отсылать вас к сечению или сечению, которое он хочет детализировать, и к направлению, в котором он смотрит в сечении. Это показано на плане кружком с точкой. Внутри круга находится буква раздела и страница, на которой его можно найти. Точка или стрелка на круге указывает направление, с которого смотрит зритель. Круг прикреплен к линии, которая разрезает рисунок вдоль определенной части, чтобы изобразить внутреннее сечение этой части.

Промывка

Имея ровные концы или поверхности.

Стойка

Укладка у основания фундаментной стены, опоры или колонны. Обычно бетонный фундамент для 8-дюймовой стены имеет ширину 16 дюймов и глубину 6 дюймов. Подробнее см. Статью Бетонный фундамент.

Насадка Форстнера

Круглый сверло по дереву с наружными фрезами с очень коротким центром, для сверления неглубоких отверстий.

План фундамента

Также называется планом подвала . Этот чертеж представляет собой вид сверху фундаментных стен и плиты. Также показаны балки перекрытия над ним, их размер и направление, показанные стрелками.

Квадрат

См. Стальной квадрат.

G1S

Расшифровывается как «Хорошая одна сторона». Это разновидность фанеры, у которой одна из сторон достаточно гладкая, чтобы хорошо выглядеть при окрашивании или оклейке обоями. Он будет использоваться там, где будет видна только его хорошая сторона.

G2S

Расшифровывается как «Хорошие обе стороны». Это разновидность фанеры, у которой обе стороны достаточно гладкие, чтобы хорошо выглядеть при покраске или оклейке обоями. Он дороже, чем G1S, поэтому используется только там, где будут видны обе стороны фанеры.

Фронтон

1. Каркас дома: Верхний треугольный участок торцевой стены дома.

2. Мебель: Фронтон в кухонном шкафу — это структурное разделение между полками. Сегодня большинство шкафов изготавливаются из модулей, поэтому каждый модуль будет иметь фронтоны по бокам модуля, называемые фронтонами. Полки вставлены внутрь фронтонов, дверные петли также крепятся с внутренней стороны фронтонов — один конец фронтона для дверных петель, другой конец фронтона для перекрытия двери.Когда модули собираются на кухне, их торцы скручиваются, образуя шкафы. Ряд фронтонов также поддерживает столешницу.

Фронтальный конец

Вся торцевая стена дома образована скатом крыши.

Фронтальная ферма

Концевая ферма в системе крыши, закрывающая торцевую стену. Если выступ составляет более 16 дюймов, ферму фронтона опускают на 3 1/2 дюйма, чтобы можно было закрепить 2×4 на этой ферме и прибить к соседней, чтобы сформировать выступ.

Гвоздь оцинкованный

Гвоздь, покрытый цинком для защиты от ржавчины во влажных условиях. Гвоздь без этого покрытия называется светлым.

Балочная балка

Более тяжелая балка, несущая другие балки в системе пола или крыши.

Ганг-Лам

См. Клееный брус.

Клееный брус

Сокращение от (Клееный брус). Спроектированная древесина, состоящая из нескольких слоев пиломатериалов небольших размеров, склеенных в единый, большой, прочный конструктивный элемент, который можно использовать в качестве колонны или балки.

ластовица

Панель или скоба из дерева или металла, прикрепленная к пересечениям элементов или по углам для обеспечения прочности и жесткости.

Болт подвесной

См. Болт ноги.

Заголовок

Горизонтальный элемент конструкции, который поддерживает нагрузку на оконный или дверной проем. Также известна как перемычка .

Каблук

Толщина стропила или фермы вертикально над разрезом сиденья или опорной поверхностью на стене.

бедра

Наклонный конек крыши образован двумя пересекающимися скатами крыши.

Стропила бедра

Стропила, образующая вальм крыши. Обычно его делают из доски, которая на следующий размер больше по ширине, чем обычные стропила (например, если общие стропила 2×6, то вальмовые стропила 2×8).

Двутавровая балка

Спроектированный структурный пол или перекрытие крыши, состоящее из верхнего и нижнего пояса из размерной древесины и полотна из ориентированно-стружечной плиты.Также известен как Тихий этаж.

Джек Стропила

Есть два типа домкратов: домкрат и домкрат долин . Набедренный домкрат — это короткое стропило, которое простирается от стенной плиты до бедра. Домкрат долины проходит от стропила до конька крыши.

Джек Стад

Смотрите Калека.

Косяк

Каркас или облицовка дверного, оконного или иного проема.

J Багет

Молдинг в форме буквы J используется для отделки кромок гипсокартона, фанеры и винилового сайдинга.

Балка

Один из группы конструктивных элементов, предназначенных для поддержки нагрузки на пол или потолок. Когда элемент поддерживает потолок, а также крышу, это называется балкой крыши.

Подвеска для балок

Стальной профиль в форме стремени, который специально изогнут, чтобы его можно было прикрепить к балке, чтобы обеспечить концевую опору для балок, коллекторов и т. Д.

Юрисдикция

Региональный округ, округ или город, который интерпретирует и обеспечивает соблюдение Национального строительного кодекса в своем районе.

Ключ

Ключ — это термин, используемый при заливке свежего бетона на существующий фундамент или стену. Канал формируется до того, как будет установлена ​​первая заливка, либо путем заделывания разорванного каркаса размером 2х4 с образованием небольшого конуса (для легкого удаления), либо соскабливанием канала в бетоне с помощью инструмента. Когда бетон застынет, 2×4 удаляют, оставляя канал, по которому может течь свежий бетон. Это создает связь между двумя заливками и предотвращает боковое смещение.

Шпоночный паз

След замка или вала, в который вставляется ключ, когда ключ вставляется в замочную скважину.

Стенка колена

Короткая стена для поддержки ряда стропил или балок крыши.

Стяжной болт

Болт с резьбой по дереву, а не с машинной резьбой, и с шестигранной или квадратной головкой используется там, где требуется большой винт с обычными диаметрами от 1/4 «до 5/8».

Молоко, бетон

Также называется: крем .

Крем или паста для бетона, которая поднимается до верха смеси при всплывании. Для фотографии этого смыва с открытой подъездной дороги из заполнителя см. Бетонная работа 1: Подъездная дорога из открытого заполнителя (вторая фотография снизу).

Защелка

Часть набора замка двери, который торчит от края двери, втягивается в дверь с помощью дверной ручки и входит в контакт с ударной пластиной на косяк, когда дверь закрыта.

Главная книга

Элемент конструкции, прикрепленный к вертикальному каркасу для поддержки балок или другого горизонтального каркаса. Также называется ленточной доской или полосой.

Планка ригеля

Полоса из пиломатериала, фанеры или ДВП для поддержки полки сверху или снизу в комплекте шкафов.

Болт ноги

Болт для ножек, также известный как подвесной болт с резьбой по дереву на одном конце и машинной резьбой на другом. Обычно они используются для прикрепления ножек к каркасу кровати или мебели. Я также использовал их для соединения стыков поручней.

Строка

Трос, веревка, веревка, шнур или проволока.

Перемычка

Горизонтальный структурный элемент, который поддерживает нагрузку на оконный или дверной проем. Также известен как заголовок.

Lockset

Комбинированные части дверного замка, включающие ручку и защелку двери и планку дверного косяка. Обычный набор замков на сегодняшний день выглядит как:

• комплект проходов , без возможности блокировки;
• комплект секретных замков для двери ванны или спальни без ключа, открывающего замок изнутри;
• Комплект входных замков для входной двери , укомплектованный ключом снаружи и защелкой для большого пальца или кнопочной защелкой для блокировки или разблокировки изнутри.

LSL

Стенды для (Клееный брус). Спроектированная древесина, используемая для стойки, пластины, перемычки или обода для двутавровых балок. Также известен как TimberStrand.

LVL

Стенды для (Клееный брус). Спроектированная древесина, используемая для балки или заголовка. Обычно они бывают шириной от 1 3/4 дюйма до длины 60 футов. Также известны как Gang-Lam и Micro = Lam.

Кладка

Любая среда, используемая при строительстве стены, пола, потолка или крыши, состоящая из материала на основе цемента.Примеры включают бетон, керамику, терракоту, которые используются для изготовления кирпича, плитки, черепицы и т. Д., Включая формованные и залитые на место бетонные конструкции.

МДФ

Обозначает (ДВП средней плотности). Спроектированная древесина, изготовленная из волокон мягкой древесины, которые были механически разделены, затем произвольно объединены, склеены и спрессованы так, чтобы материал не имел волокон, но был однородным во всем. При намокании он набухает, если не лечить.

Микро-Лам

См. Клееный брус.

Митра

Стык, образованный путем разрезания и стыковки двух частей доски вместе так, чтобы каждая доска имела одинаковый угол и одинаковую длину линии стыка между ними.Процесс изготовления стыка под углом.

Врезной

Вставка в деревянную дверь, окно, конструктивный элемент или древесину для установки шипа или механического устройства, такого как петля, замок или цилиндр.

Набор гвоздей

Пробойник, используемый для вбивания шляпки гвоздя так, чтобы она находилась немного ниже или на уровне поверхности. Если вам нужно установить только один или два гвоздя, другой гвоздь, перевернутый вверх ногами, может заменить набор гвоздей. Но будьте осторожны, загнутый вверх гвоздь не соскользнет с гвоздя, которое вы пытаетесь установить, и не проделает отверстие большего размера.

Newel Post

Столб, к которому крепится перила или балюстрада.

Носик

Та часть ступеньки, которая выступает за подступенок.

Ogee

S-образная кривая или арка, образованная двумя S-образными кривыми, пересекающимися в верхней части арки.

OSB

Обозначает (Ориентированно-стружечная плита). Инженерная древесина, сделанная из тонких деревянных полос (примерно 1 дюйм на 6 дюймов в длину волокон), ориентированных в поперечном направлении, склеенных и спрессованных. Обычно используется для обшивки стен, полов и крыш.Также используется для Интернета в двутавровых балках.

бледный

Доска для забора или штакетник, также используются для перил террасы.

Parallam

См. PSL (пиломатериалы из параллельных прядей).

ДСП

Инженерная древесина, сделанная из частиц (щепа, стружка и опилки), склеенных и плотно спрессованных друг с другом, чтобы она была плотной, тяжелой и плоской. Он дешевле, слабее и менее долговечен, чем дерево или фанера, и более прочен для ваших пильных полотен. При намокании он набухает.

Гороховый гравий

Тип круглого камня размером с горошину в бетонной смеси, используемый для отделки обнаженного заполнителя.

Причал

Бетонный столб или столбик.

Скат крыши

См. Рост (2)

Вид в плане

Также называется с высоты птичьего полета . Вид, который вы видите, когда смотрите прямо на что-то.

Планы

Также называется чертежей . Набор планов состоит из рисунков, показывающих разные виды дома с разных точек зрения. Термин «план» используется для обозначения вида с высоты птичьего полета. Зритель находится над домом и смотрит на него сверху вниз. Виды плана включают план участка, план фундамента, план этажа и план крыши.В некоторых наборах планов мы можем встретить план отраженного потолка, который показывает потолок, как если бы он лежал на спине, глядя вверх, а не летел над ним и смотрел вниз. Набор планов обычно не ограничивается видами в плане. Он должен включать отметки и разрезы. Возвышение — это вид на сторону дома или стены в комнате, как если бы зритель стоял сзади и смотрел прямо на нее. Разрез — это рисунок внутренних поверхностей стены или пола и т. Д., Как если бы зритель разрезал стену или пол надвое ножом, чтобы увидеть, из чего они сделаны.Общим для каждого рисунка в наборе планов является Масштаб. Чтобы уместить дом по размеру на листе бумаги, рисунок уменьшен в размерах. Это уменьшение называется масштабом чертежа. На большинстве чертежей в наборе планов домов показано — Масштаб: 1/4 «= 1′-0». Это означает, что каждая 1/4 дюйма на чертеже представляет 1 фут дома или масштаб 1/48.

Пластина

Любое из следующего:
Верхняя пластина : Горизонтальный элемент, размещенный на стене и опирающийся на стойки для несения ферм или стропил крыши или балок перекрытия.
Двойная пластина прибита к этой верхней пластине, чтобы облегчить перекрытие стыков верхней пластины в углах и пересечениях. Для изображения нажмите здесь.
Нижняя пластина : Горизонтальный элемент, на котором сидят стойки стены, обеспечивая средство крепления к фундаменту или полу.
Плита порога : Нижняя плита, прикрепленная к фундаменту.

Пластинчатый уплотнитель

Машина с виброплитой, а не колесами или барабанами, для уплотнения земли перед заливкой бетона.

Линия для плит

Линия, начерченная или отмеченная на стропиле, соответствующая внешней стороне стены.

План участка

Это вид сверху, показывающий ограждающую конструкцию здания (периметр дома) по отношению к границам участка. Он должен иметь форму и внешние размеры дома и участка, расположение проезжей части и отступ дома от линий участка. На плане участка могут быть отметки высот по углам дома и участка, а также указатель географического направления: север, юго-запад и т. Д.Масштаб может быть немного меньше, чем на других видах в плане (масштаб: 1/8 «= 1′-0»).

Отвес

Вертикально, прямо вверх и вниз. (См. Ниже)

Отвес

Гиря, к центру вершины которой прикреплена веревка. Он используется в основном для обеспечения идеальной вертикальности возводимой стены. Его также можно использовать для точного измерения места прямо под тем, с чего он свисает. Пример: повесьте отвес на потолочном приспособлении и измерьте расстояние от него до стены, чтобы получить точное расстояние, на котором он находится от этой стены.

Отвес

Разрез на любом конце стропила. Стропила стоит на склоне, срез — вертикальный или отвесный.

Фанера

Инженерная древесина, изготовленная из склеенных слоев шпона (слоя), расположенных так, чтобы волокна каждого слоя находились под углом 90 градусов к предыдущему слою.

Пони Стена

Короткая стена иногда используется для поддержки стропил, что сокращает ее пролёт. Как пони — короткая лошадь, так и стена пони — короткая стена.

Пост

Вертикальный элемент конструкции, предназначенный для поддержки балки.

Седло для стойки

Формованная металлическая пластина, заделываемая в бетон, используется для надежной фиксации нижней части стойки.

Обработанная под давлением древесина

Древесина, которая была пропитана консервирующим раствором под давлением, что делает ее очень устойчивой к гниению и насекомым и, следовательно, пригодной для длительного использования на открытом воздухе.

PSL

Обозначает (пиломатериалы из параллельных прядей). Инженерная древесина, используемая для изготовления колонн, коллекторов и балок. Они бывают толщиной от 2 11/16 «до 7». Также известен как Параллам.

Purlin

Также пишется: Purline. Одна из нескольких горизонтальных балок, поддерживающих стропила крыши.

Ступень

Канавка, вырезанная на поверхности по краю доски. Паз — это дадо, вырезанный по краю доски, оставляя одну сторону шпунта открытой.

Стропило

Наклонные доски, придающие крыше наклон и опору. Они похожи на стенные стойки, за исключением того, что они наклонены к крыше.

Рельс

Горизонтальные элементы лицевой рамы комплекта шкафов.

Грабли

Край скатной крыши, образующий свес над стеной двускатной крыши или другой скатной крыши.

Арматура

Арматурные стальные стержни, используемые в бетоне, позволяют бетону приобретать свойства стали.

Отраженный план потолка

Отраженный план потолка показывает потолок так, как если бы вы лежали на спине и смотрели вверх, а не на обычном виде сверху, который летит над ним и смотрит вниз.

Раскрыть

Этот термин используется в строительных работах для обозначения пересечения двух или более кромок, при этом одна кромка показывает небольшой размер, выступающий из другой, а не поверхности, находящиеся заподлицо друг с другом.Это обычное дело при наложении кожуха на дверной или оконный косяк или при сборке ряда молдингов для создания профилей большего размера.

R-фактор

Также называется r-value .
Коэффициент или значение сопротивления. R — сопротивление теплопотери в данных материалах. Хороший изоляционный материал имеет высокий коэффициент сопротивления теплопередаче.

Лента

Доска или отрезок досок, прибитый к стойкам стены с целью поддержки балок потолка, прибитых к ленте.

Ленточная доска

См. Ledger Board.

Доска ридж

Доска, которая проходит по верхнему краю всех стропил крыши и удерживает их на месте. (Для изображения см. Отвес.)

Доска обода

Коробчатая балка обычно соединяет конструктивные двутавровые балки по периметру. Эта доска удерживает балки вертикально на линии внешней стены, чтобы балки не наклонялись и не теряли свою эффективность.

Ободная балка

См. Box Joist.

Rip

Распилить доску или фанеру по направлению волокон древесины.С другой стороны, разрезание доски означает разрезание ее поперек волокон. Хотя фанера состоит из слоев шпона, каждый из которых расположен так, чтобы направление волокон перпендикулярно слою под ним, у фанеры есть волокна. Когда мы говорим о волокне фанеры, мы имеем в виду верхнюю и нижнюю облицовку фанеры. Эти внешние слои фанеры — это то, что нужно, если мы используем пилу для поперечной резки. Режущее лезвие отличается от лезвия для поперечной резки. У продольного лезвия есть зубья, похожие на долота, плоские в поперечнике, а у лезвия с поперечной резкой есть заостренные зубцы для резки зерна.В настоящее время мы используем комбинированные лезвия, которые делают и то, и другое, отсюда и название. Вот почему до того, как появились электрические пилы, у плотника были и продольная, и торцовочная пила.

Подъем

1) Высота одной лестницы в подъезде. Это расстояние по вертикали, на которое человек перемещается, когда переходит с одной ступени на другую. Согласно большинству строительных норм подъем должен составлять от 5 дюймов до 7 7/8 дюймов с идеальным подъемом для дома — 7 дюймов.

2) Для крыши подъем — это расстояние по вертикали между верхней частью секции крыши и ее нижним краем.Измеряемая секция всегда имеет пробег (горизонтальное расстояние) в один фут (12 дюймов). Подъем используется вместе с пробегом для описания наклона крыши, например, если крыша поднимается на 5 дюймов с каждым футом пробега, это называется питч 5 и 12. Если крыша поднимается на 7 дюймов с каждой ногой пробега, это называется крышей 7 и 12 дюймов.

Подъемник

Вертикальная часть лестницы между проступью и нижней стороной ступени над ней.

Бег

1) С ступенями : Горизонтальное расстояние одной лестницы в подъезде.Это то, насколько далеко идет лестница, что дает пространство для чьей-либо ноги, когда он или она поднимается по лестнице. Согласно большинству строительных норм и правил, длина участка должна составлять от 8 1/4 дюйма до 14 дюймов. Промежуточный пробег — 11 дюймов. См. Рисунок протектора для сравнения бега.

2) Для крыши пробег — это горизонтальное расстояние секции крыши по сравнению с подъемом, который представляет собой вертикальное расстояние той же секции. При измерении уклона крыши разбег составляет один фут. См. Также подъем.

R-значение

См. R-фактор

S1S2E

Расшифровывается как «Односторонняя поверхность с двумя кромками». Это доска, обычно кедровая, с гладкими обоими краями и гладкими с одной стороны. Оставшаяся сторона грубая, и эта сторона обычно считается хорошей стороной, которая проявляется.

S4S

Обозначает «Четыре стороны поверхности». Это доска, гладкая со всех сторон. Обычно это касается отделочных досок типа пихты, сосны, дуба, клена и т. Д.

Парша

Небольшой кусок фанеры или пиломатериала, который прикрепляют к стыку, чтобы он оставался жестким.

Масштаб плана

Общим для каждого рисунка в наборе планов является Масштаб. Чтобы уместить дом по размеру на листе бумаги, рисунок уменьшен в размерах. Это уменьшение называется масштабом чертежа. На большинстве чертежей в наборе планов домов показано — Масштаб: 1/4 «= 1′-0». Это означает, что каждая 1/4 дюйма на чертеже представляет 1 фут дома или масштаб 1/48.

Писец

1) Чтобы разметить или провести линию по прямому краю.

2) Отметить или провести линию с помощью разметки на определенном расстоянии от поверхности, чтобы следовать форме этой поверхности, прямой, изогнутой или неправильной.

Писатель

Регулируемый инструмент для разметки линии на заданном расстоянии от поверхности, чтобы следовать форме этой поверхности, будь то прямой, изогнутый или неправильный.

Седло

Также называется птичий рот .Это надрез в каждом стропиле, при котором нижняя часть стропила опирается на верх стены. Без этой выемки осталась бы только верхушка нижнего края стропила, касающаяся верхней части стены. Срез сиденья дает более широкую поверхность для прибивания стропила к верхней части стены, а также помогает предотвратить расползание стен под весом крыши.

Раздел

Также называется Cross Section . Разрез — это рисунок внутренних поверхностей стены или пола и т. Д.как если бы зритель разрезал стену или пол пополам ножом, чтобы увидеть, из чего они сделаны. Любой рисунок может направить вас к сечению или сечению, которое он хочет детализировать, и к направлению, в котором он смотрит в разрезе. Это показано на плане кружком с точкой. Внутри круга находится буква раздела и страница, на которой его можно найти. Точка или стрелка на круге указывает направление, с которого смотрит зритель. Круг прикреплен к линии, которая разрезает рисунок вдоль определенной части, чтобы изобразить внутреннее сечение этой части.

Выбрать фанеру

Сорт фанеры, имеющий сплошные сучки на верхнем слое шпона.

Набор

Чтобы забить гвоздь так, чтобы верхняя часть его головки находилась на уровне или чуть ниже поверхности материала, в который он встроен. Гвоздь обычно забивают с помощью набора гвоздей, но в крайнем случае другой гвоздь, перевернутый вверх ногами, используется как набор для ногтей.

Прокладка

Прокладка — это тонкий клин, который можно поместить между двумя поверхностями, чтобы плотно заполнить зазор, как между дверным косяком и калекой.

Тихий пол

См. I-Joist.

Подоконник

Самый нижний горизонтальный элемент каркаса конструкции, опирающийся на фундамент и поддерживающий балки перекрытия или стойки. Также относится к самой нижней части оконной или наружной дверной коробки.

План участка

См. План участка

Привязать линию

Чтобы нарисовать прямую линию по поверхности мелом.

Софит

Нижняя сторона элементов здания, таких как свесы, лестницы и балки.

Сонотрубка

Картонная труба, используемая как форма при заливке бетонных колонн.

Проставка

Деревянный блок между участниками.

Пролет крыши

Это все горизонтальное расстояние, которое покрывает крыша. Обычно это вдвое больше, чем у двускатной крыши. Есть факторы, где это не так, например, односкатная крыша или двускатная крыша с неоднородным скатом.

Шпиндель

Обточенный круглый или квадратный вертикальный элемент перил-системы.

Splay

Наклон светового туннеля расширился, чтобы внутрь проникало больше света.

Квадрат

Углы, похожие на квадрат (90 градусов).

Шагомер

Это маленькие винтовые зажимы, которые вы прикрепляете к стальному квадрату (обрамляющему квадрату) прямо в точке подъема и измерения. С этими установленными на квадрате вы просто перемещаете квадрат вдоль стрингера, вместо того, чтобы смотреть на размеры для каждого движения вниз по стрингеру.

Юбка для лестницы

Финишная отделка у стены и лестничный гарнитур.

Стандартный косяк

Косяк с упором, который выступает в качестве упора, а не куском дерева, прибитым к центру косяка.

Стальной квадрат

Также называется кадрирующим квадратом . Используется плотниками для измерения косоуров лестниц и стропил. (как использовать)

СТК

Расшифровывается как «Выбрать тугой узел». На этой доске есть узлы, но они скорее тугие, чем слабые.Выбор означает, что это лучший сорт.

Стойка

Вертикальный элемент лицевой рамы комплекта шкафов.

Стоп

Дверной ограничитель. Тонкая доска или часть косяка, не позволяющая двери пролететь мимо косяка при закрытии двери.

Обвязка

Нанесение материала по длине конструкционного материала. Обвязка балки — это прибивка 1×4 к нижней части балки в середине ее пролета, связывающая балки вместе и предохраняющая их от перекручивания и разрушения под нагрузкой.Обвязка фермы — это прибивание гвоздями 1×4 в верхней части нижнего пояса или поперек ее перемычек, чтобы ферма оставалась отвесной, расстояние между ними было точным, а фермы были связаны вместе как единое целое. Обвязка балки или фермы должна быть непрерывной, а ее концы должны быть прикреплены к подоконнику или перемычке.

Обвязка бетонных стен

Чтобы приклеить доски к бетонной стене, чтобы можно было прикрепить гипсокартон, панели или что-то еще. Обвязка стен краем 2х4 позволяет утеплить стены перед нанесением гипсокартона и т. Д.

Запорная планка

Металлический фланец, врезанный в косяк двери или окна, который имеет отверстие для соединения с защелкой, в закрытом положении будет удерживать устройство плотно закрытым относительно косяка.

Стрингер

Стрингер лестницы — это одна из досок, которая удерживает каждую ступеньку на месте. Они проходят по прямой лестнице (см. Рисунок 1). Для получения дополнительной информации см. (Как разрезать лестницу).

Полоса

См. Ledger Board.

Strongback

Опора, прикрепленная к верхней части балок потолка, чтобы укрепить их, сохранить расстояние и поддерживать их на одном уровне.

Шпилька

Вертикальный опорный элемент, придающий стенам большую часть прочности. Обычно это панели 2×4 на расстоянии 16 дюймов друг от друга, к которым крепится стеновая плита (в основном гипсокартон).

Черный пол

Доски или листовой материал, уложенные на лаг под чистовой пол.

Прихватка

Чтобы прибить гвоздь к доске, но оставив шляпку гвоздя достаточно далеко, чтобы ее можно было вытащить, если доску позже придется переместить.

Хвост

Отрезок отвеса на нижнем конце стропила.

Порог

Также называется редуктором . Полоса из металла, дерева или другого материала со скошенной кромкой на каждом краю, используемая на стыке двух разных покрытий пола под дверями или поверх порога у входных дверей.

TimberStrand

См. Клееный брус.

Ногтей

Гвоздь, вставленный под углом в сторону доски, чтобы обеспечить его проникновение во вторую доску.Обычно это делается там, где первая доска слишком толстая, чтобы обеспечить достаточное проникновение при забивании через поверхность.

Язычок и паз

Средство облегчения соединения с дадо в одной части и шлицом в другой, которое входит в дадо, называется совмещенным.

Общий рост

1) С лестницей : общая высота лестницы, которая простирается от нижнего уровня до поверхности верхнего уровня. Лестница, проложенная с одного этажа на другой, имеет высоту ровно в один этаж.

2) Для крыши : общий подъем — это расстояние по вертикали от верха крыши до верха стен.

Общий пробег

1) Для лестницы : общий пробег — это расстояние по горизонтали от отвеса, свисающего с вершины лестницы, до края ее нижней ступеньки. Это длина пола под лестницей.

2) Для крыши : общий пробег — это расстояние по горизонтали от отвеса, свисающего с вершины крыши, до внешней стены.На типичных крышах верхняя часть крыши находится в центре здания, а крыша наклонена к сторонам дома, причем обе стороны крыши имеют одинаковый наклон. В этом типичном случае общий пробег крыши составляет половину пролета, то есть полное горизонтальное расстояние от одной стороны крыши до другой в верхней части внешних стен.

Протектор

1) Горизонтальное расстояние одной лестницы в лестничной клетке. Это бег плюс нос. Согласно большинству строительных норм протектор должен быть от 9 1/4 дюйма до 14 дюймов.Промежуточный протектор — 12 дюймов.

2) Горизонтальная конструктивная часть лестницы или ступеньки. Часть, по которой вы ходите (наступаете).

Ферма

Конструктивная единица, состоящая из перемычек, обеспечивающих опору для крыши или моста на больших пролетах. Ферма предназначена для максимальной подъемной силы при минимальном количестве материала, поэтому ее собственный вес сведен к минимуму.

V-образный шарнир

Совпадающие кромки, обычно гребни и пазы, досок образуют V-образную форму при сборке.

Долина

Стропила, которые расположены в центре впадин крыши для поддержки домкратов и обшивки.

Сводчатый потолок

Площадь потолка дома, которая повторяет линию крыши или имеет форму арки.

Интернет

Конструктивные элементы фермы, соединяющие верхний и нижний пояса. // *** КОНЕЦ ОПРЕДЕЛЕНИЙ ***

НАТЯЖКИ — Art Crating, Inc.

ОПЛАТА

Платежи должны производиться в долларах США. Art Crating принимает следующие формы оплаты: кредитная карта (Visa, MasterCard или AmericanExpress), чек или электронный банковский перевод. Мы не принимаем международные чеки. За международные банковские переводы взимается комиссия за обработку.

По окончании производства необходимо оплатить остаток по заказу. Причитающийся остаток будет автоматически снят с кредитной карты, предоставленной для оплаты суммы депозита.Если причитающийся остаток не может быть списан с кредитной карты, альтернативная форма оплаты должна быть получена до получения или доставки вашего заказа.

НАЛОГ НА ПРОДАЖУ

Все покупки с адресом выставления счета и / или доставки в штате Нью-Йорк подлежат обложению налогом с продаж штата Нью-Йорк, если только вы не имеете права на освобождение от налога. Все покупки с адресом выставления счета и адресом доставки за пределами штата Нью-Йорк не облагаются налогом с продаж в Нью-Йорке.

Если вы имеете право на освобождение от уплаты налогов, предоставьте полностью заполненную форму ST-120 и копию вашего государственного свидетельства о полномочиях на перепродажу.Пожалуйста, отправьте свою документацию по почте: Art Crating, Inc. 26 Van Dam Street, Brooklyn, NY 11222, по электронной почте: [email protected] или по факсу: 718-233-9272.

СОСТОЯНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Если не требуется дополнительная упаковка, носилки будут доставляться или отпускаться с картонными уголками для защиты. После физического получения вашего заказа ваша подпись означает принятие носилок в доставленном состоянии. Art Crating не несет ответственности за повреждения, изменения условий, которые могут возникнуть из-за влажности или температуры, или за любые другие изменения, которые могут произойти после того, как заказ оставлен под контролем Art Crating.

ВОЗВРАТ И ОБМЕН

После внесения депозита заказ не может быть отменен. Все продажи носилок окончательны. Art Crating не принимает возврат носилок. Носилки с дефектами изготовления могут быть обменены. Любые производственные проблемы должны быть решены до подписания для получения вашего заказа. Исключения могут быть сделаны в индивидуальном порядке по усмотрению Art Crating.

ПЛАТА ЗА ХРАНЕНИЕ

Art Crating, Inc. оставляет за собой право взимать плату за хранение несобранных предметов.Плата за хранение в дополнение к остатку на счете должна быть получена до получения или доставки вашего заказа.

Art Crating, Inc. по собственному усмотрению может распоряжаться любыми неоплаченными заказами на носилки, которые не были собраны в течение девяноста (90) дней с даты, когда вы получили уведомление о завершении заказа и по которым оплата остатка не была произведена. был получен, если покупатель не договорился об оплате и получении и не сочтет достаточным Art Crating, Inc.

ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ

Art Crating очень серьезно относится к конфиденциальности каждого из наших клиентов. Вся собранная информация является конфиденциальной и используется исключительно в целях операционной и коммерческой деятельности Art Crating, Inc.

Использование услуг Art Crating означает принятие всех Положений и условий. Копия Условий предоставляется по запросу или на нашем веб-сайте: artcrating.net.

Глоссарий по плотницкому делу | HomeAdvisor

Пиломатериалы воздушной сушки: Пиломатериалы, хранившиеся в закрытых помещениях в течение любого периода времени.Минимальная влажность этой древесины составляет от 12 до 15 процентов, хотя на юге она может быть не ниже 19 процентов.

Воздуховод: Пространство между досками крыши и изоляцией для движения воздуха.

Анкерные болты: Болты, которые используются для крепления деревянной пластины порога к полу или стенам.

Фартук: Кусок внутренней оконной рамы, размещенный у стены непосредственно под табуретом.

Astragal: Молдинг, прикрепленный к качающейся двери, о которую дверь ударяется.

Доска для баржи: Декоративная доска, покрывающая стропило фронтона.

Основание или плинтус: Доска, устанавливаемая по периметру нижней части комнаты в качестве отделки между полом и штукатуркой.

Плинтус: Плинтус, используемый в качестве накладки для верхнего края плинтуса.

Базовая обувь (или полоска ковра): Молдинг, используемый в качестве накладки для нижнего края плинтуса.

Рейка: Узкие деревянные полоски, используемые для покрытия стыков.

Доски для теста: Пара горизонтальных досок, прикрепленных к столбам в углу площадки для обозначения желаемых уровней. Часто их используют для натяжения струн между ними, чтобы создать контур фундаментных стен.

Балка: Элемент конструкции, который поддерживает нагрузку по диагонали.

Карниз для кровати: Угловой карниз между карнизом и стеной.

Забивание глухих гвоздей: Забивание гвоздями так, чтобы шляпки гвоздей не были видны на поверхности изделия.

Надрессорная балка: Короткая горизонтальная балка из дерева / стали на вершине колонны, которая поддерживает / укорачивает пролет между балками / балками.

Нижняя плита: Нижний горизонтальный элемент каркасной стены, прибитой гвоздями через черный пол к балкам перекрытия.

Стойка: Наклонный кусок пиломатериала, помещаемый у стены, чтобы временно укрепить конструкцию во время завершения установки каркаса.

Перемычка: Небольшие кусочки дерева, расположенные по Х-образной схеме между балками пола, чтобы они не скручивались и не скрипели.

Buck: Неровный проем рамы.

Стыковое соединение: Соединение двух концов деревянных элементов / элементов, которые встречаются в стыке с квадратным вырезом.

Cant Strip: Треугольный кусок дерева, используемый на стыке плоского настила и стены, который предотвращает растрескивание крыши, когда она накладывается на нее.

Пластина крышки: Верхняя пластина.

Колонна: Вертикальный опорный элемент, состоящий из основания, вала и капитала.

Обшивка: Профили разной длины / ширины, используемые для отделки дверей / окон, открывающихся на косяках.

Балка воротника: Элементы толщиной 1-2 дюйма, соединяющие противоположные стропила крыши для придания жесткости конструкции крыши.

Составная митра: Угловой пропил с лезвием, наклоненным под определенным углом.

Угловые плиты: Накладка для внешних углов дома, к которым отделан сайдинг.

Угловые распорки: Диагональные распорки по углам каркасных стен для обеспечения дополнительной прочности.

Угловая стойка: Стеновые стойки и распорные блоки, которые создают поверхность для крепления гипсокартона к обрамленному углу.

Карниз: Облицовка скатной кровли на линии наклона.

Молдинг Cove: Профиль с вогнутой поверхностью, используемый для отделки внутренних углов.

Cripple Stud: Короткие шпильки, помещаемые между заголовком и верхней пластиной или между порогом и подошвой.

Корона: Наклон, направленный вверх, изгиб или подъем по длине доски.Доски настила ставят вверх венцом. В конце концов корона провиснет и доска распрямит.

Молдинг короны: Молдинг, используемый для закрытия любого внутреннего угла.

Врезная скоба: Маленькие элементы толщиной 2 дюйма, которые врезаются между шпилькой по диагонали.

Готовы начать свой столярный проект?

Найди профессионалов

Dado: Прямоугольный паз по ширине доски.

Профнастил: Пиломатериалы, образующие внешнюю поверхность пола; настил крепится непосредственно над балками пола.

Прямое забивание гвоздями: См. Лицевой гвоздь.

Слуховое окно: Проем в наклонной крыше, который выступает, образуя вертикальную стену для окон.

Одет и соответствует: См. Язык и паз.

Drip: Карниз, выступающий за другие части для отбрасывания воды.

Капельный колпак: Карниз на верхней внешней стороне оконной / дверной рамы для отвода воды.

Карниз: Нижняя часть крыши, выступающая над стеной.

Лицевой гвоздь: Забивание гвоздя перпендикулярно ширине боковой доски.

Фасция: Плоская передняя доска, закрывающая концы хвоста стропил и выступающие кромки стропил.

Наполнитель: Препарат, используемый для заполнения / выравнивания пор в древесине с открытыми порами.

Рыбная пластина: Деревянная пластина, которая скрепляет концы двух элементов вместе в стыковом соединении.

Балки перекрытия: Основные элементы каркаса черного пола, которые поддерживают пролет перекрытия.Обычно балки перекрытия изготавливаются из двутавровых балок или бруса размером 2х8 (или больше).

Fly Rafters: Концевые стропила, образующие внешний край ската крыши (свес).

Обрамление, воздушный шар: набора в котором все вертикальные элементы конструкции несущих стен состоят из отдельных частей, проходящих от верхней части основания подоконника пластины к roofplate и к которому все балки пола закреплены.

Каркас платформы: Обрамление, в котором балки пола каждого этажа опираются на верхние плиты нижнего этажа или на подоконник первого этажа, а несущие стены опираются на черный пол каждого этажа.

Frieze: Горизонтальный элемент, соединяющий верх сайдинга с потолком карниза.

Обшивка: Полоски дерева / металла кладут на стену, чтобы выровнять ее, и часто они служат в качестве основы для крепления отделочного материала.

Балка: Большая балка из дерева или стали, которая действует как основная опора для нагрузок вдоль своего пролета.

Заголовок: Балка, расположенная перпендикулярно стеновой пене над дверями, окнами или другими проемами.Он выдерживает вес конструктивных нагрузок.

Балка: Параллельные элементы каркаса установлены горизонтально, чтобы выдерживать нагрузки на пол и потолок.

Подвески балок: Металлические кронштейны, удерживающие концы балок. Вешалки часто проще, чем балки на ногах.

Ledger Board / Strip: Полоса пиломатериалов, прибиваемая к балке, балке или краю балки, на которую опираются балки пола.

Несущая стена: Стена, которая поддерживает вес конструкции над ней.Его можно узнать по перекрывающимся или стыкованным потолочным балкам, расположенным вертикально над ним.

Смотровые площадки: Грабли поперечные распорки между стропилами и концевыми стропилами фронтона, к которым прибивается потолок.

Угол: Срез под углом 45 градусов. В отличие от сложного пропила под углом, пильный диск остается под углом 0 градусов.

Ненесущая стена: Стена, которая не выдерживает никакой нагрузки, кроме собственного веса.

Готовы начать свой столярный проект?

Найди профессионалов

По центру (О.C.): Измеренное расстояние между стойками, балками, стропилами и т. Д. Это измерение проходит от центра одного элемента к центру соседнего элемента.

Penny: Этот тип гвоздя изначально означал «цена за сотню». Сегодня это относится к длине ногтя и сокращается до буквы «d», что на английском языке означает один цент.

Отвес: Вертикальный элемент, идеально перпендикулярный ровной поверхности.

Фанера: Древесина, состоящая из трех или более слоев шпона, ламинированного вместе с клеем.

Шаг: Угол ската крыши, измеряемый как «X» дюймов на 12 ″ (x / 12). Шаг кровли обычно колеблется от 4/12 до 8/12. Чтобы рассчитать уклон, поместите уровень плотника на линию крыши, отмерьте 12 дюймов на уровне, а затем от этой точки измерьте расстояние до линии крыши. Это будет первый номер подачи.

Черновой проем: Проем в обрамлении (немного больше, чем фактическое окно / дверь), который заменяет стенные стойки для размещения окна / двери.

Обшивка: Конструктивное покрытие стоек, стропил или кровельных ферм.

Подоконник: Элемент из структурного дерева, который образует нижнюю часть оконного проема.

Подоконник: Горизонтальный кусок дерева, прикрепляемый к кладке фундамента. Он используется для создания поверхности для крепления гвоздей к перекрытиям или стенам, надстроенным над ними.

Софит: Нижний элемент карниза и граблей. Часто их используют, чтобы втянуть воздух на чердак.

Подошва: Нижний горизонтальный элемент каркасной стены.

Промежуточные блоки: Короткие блоки, прибитые к угловым стойкам. К распоркам прибивается стенная шпилька, которая создает новую поверхность крепления.

Пролет: Расстояние между несущими опорами в перекрытиях, потолках и крышах.

Stick-Building: Когда строят каркас на самом участке, вместо того, чтобы возводить сборные стены как единое целое.

Стержень: Вертикальный каркасный элемент 2 × 4 или 2 × 6, используемый для сборки стен.

Черный пол: Доски или фанера, установленные на балки, на которые уложен чистовой пол.

Прихват: Временный гвоздезабиватель. Что-то слегка «прикрепляется» на место, чтобы помочь в позиционировании, измерении, обращении и т. Д.

Toenailing: Прибивание гвоздями под углом для соединения одной детали каркаса со второй.

Tongue and Groove: Доски изготовлены таким образом, что на одной кромке имеется канавка, а на соответствующей кромке — гребень.

Верхняя пластина: Верхняя часть горизонтального обрамления стены.

Долина: Угол внутрь двух наклонных секций крыши. Обрамление состоит из сдвоенного стропила посередине, которая простирается от угла верхней плиты до второй коньковой доски, с угловыми стропилами домкрата, используемыми для поддержки.

Готовы начать свой столярный проект?

Найди профессионалов

Глоссарий по благоустройству и ремонту дома

Глоссарий

A

Фактические размеры — Точное измерение куска пиломатериала.Например, размер 2 x 4 на самом деле составляет 1½ дюйма в толщину и 3½ дюйма в ширину.

Альков — Углубленное пространство в комнате.

Ампер (Ампер, А) — единица измерения электрического тока при его движении по проводнику.

Угловой гвоздь — Вбивание гвоздей в вещество под углом.

Apex — Вершина; высшая точка чего-либо.

Фартук — Отделка под подоконником или столешницей.

Газообразный аргон — Аргон — это безопасный, бесцветный, нетоксичный, негорючий инертный газ без запаха, который обычно используется вместо воздуха между стеклянными панелями изолированного стеклопакета с низким энергопотреблением для снижения теплопередачи.

Асфальт — Битумное гидроизоляционное средство, наносимое на кровельные материалы в процессе производства.

Асфальтопластический кровельный цемент — цемент на основе асфальта, используемый для склеивания кровельных материалов.

Шило — Инструмент с ручкой и длинным острым концом, используемый для пробивания отверстий в таких вещах, как дерево или кожа.

Окна навесов — Окна навесов откидываются вверх и откидываются наружу с помощью рукоятки или рычага.

Б

Прокладочный стержень (стержень из пенопласта) — гибкий материал цилиндрической формы, используемый для заделки широких швов, для улучшения герметизирующих свойств / уплотняющих свойств.

Обратное покрытие — Мелкое минеральное вещество наносится на обратную сторону черепицы, чтобы предотвратить прилипание.

Основание гидроизоляции — Часть гидроизоляции, прикрепленная к палубе или опирающаяся на нее, чтобы направлять поток воды на кровельное покрытие.

Batt — Часть изоляции из стекловолокна или минеральной ваты.

Рейка (войлок) — Узкая полоса, используемая для закрытия стыков между досками или панелями.

Эркерные окна — Составное из трех окон, обычно состоящее из большого центрального фиксированного блока и двух боковых блоков под углом 30 °, 45 ° или 90 ° к стене.

Балка — Длинный прочный кусок бруса или металла, перекрывающий проем или комнату, обычно для поддержки крыши или пола над ним.Горизонтальная опора.

Несущая стена — Наружные или внутренние стены, поддерживающие перекрытия крыши или перекрытия.

Отбортовка — этот архитектурный термин относится к узкому полукруглому карнизу, охватывающему край сайдинга.

Внешний вид со скошенной кромкой — Угловой удлинитель рамы, который добавляет эстетически приятный вид внешнему виду окна.

Одеяло — Утеплитель из стекловолокна или минеральной ваты в рулоне.

Забивание гвоздями — метод забивания гвоздей в доски с пазами и пазами таким образом, чтобы они не попадали в поле зрения. Вбить гвоздь в язычок планки под углом; убедитесь, что головка утоплена. Сдвиньте рифленую сторону следующей доски над язычком, скрыв шляпку гвоздя.

Блокировка — перекрытия из массивной древесины между балками пола для дополнительной поддержки и устранения скрипов. Поочередное смещение с каждой стороны меловой линии смещает блоки, что позволяет вам надежно закрепить каждый блок на месте без необходимости прибивать гвозди под углом.

Окно с блочной рамой — Используется при замене деревянной створки старого двойного деревянного окна.

Коробка — для смешивания контейнеров с краской одного вида и цвета, чтобы гарантировать, что цвет будет точным на протяжении всего проекта окраски.

Носовые окна — составные части из четырех или более оконных блоков, образующих радиальную или дугообразную форму.

Коробка выключателя — Изолированная коробка, в которой установлены автоматические выключатели или предохранители, регулирующие электрический ток в конструкции.

Перемычка — доски, прибиваемые между балками для жесткости и предотвращения деформации балок.

Британская тепловая единица (БТЕ) ​​- количество тепла, необходимое для подъема 1 фунта воды на 1 градус по Фаренгейту.

Строительные нормы и правила — Постановления в целях безопасности, регулирующие способ строительства или модификации конструкции; коды могут быть национальными, провинциальными, общегосударственными или местными. Местные коды заменяют другие коды.

Ограждения переборки — Перегородка, стена или насыпь, которые действуют как защитный барьер.

Bundle — Пакет черепицы. На квадрат 3, 4 или 5 пучков.

Стык — материалы, укладываемые встык или встык, без нахлеста.

Торцевая кромка — нижняя кромка выступов черепицы.

Петля стыковая — Самый распространенный вид петель; одна створка прикреплена к краю двери, другая — к ее косяку.

Стыковые швы — образуются кромками стеновых панелей, которые соединяются, например, при строительстве стены; швы проклеиваются, покрываются компаундом, а затем шлифуются до конечной плоской поверхности с невидимыми швами.

С

Консоль — Балка или балки, выступающие за пределы своей опоры.

Карпентерский квадрат — ручной инструмент размером больше пробного квадрата, используемый в качестве направляющей для определения углов в 90 градусов (прямых), сделанный из металла в форме прямоугольного треугольника.

Обшивка — Рамка, ограждающая дверь, окно или другой проем.

Кулачковый замок и фиксатор — механизмы, которые стягивают створку в закрытом положении.

Створчатое окно — оконный блок, в котором одинарная створка изгибается наружу, вправо или влево.

Облицовка — профилированные конструкции различной ширины, толщины и формы для каркаса оконных и дверных блоков.

Кошачья лапа — инструмент, похожий на небольшой лом, используемый в небольших рабочих помещениях или ограниченных пространствах.

Герметик — Разнообразные составы, используемые для герметизации швов и стыков.

кубических футов в минуту (кубических футов в минуту) — количество воздуха, которое нагнетатель или вентилятор может перемещать.

Мел леска — Катушка со шнуром, покрытая цветным мелом, используется для обозначения прямых линий.

Меление — (1) Тенденция некоторых наружных красок к медленному разрушению в течение определенного периода времени.(2) Залить шов мастикой или асфальтовым цементом для предотвращения протечек.

Вагонка — тонкая узкая доска с одним краем толще другого, используемая в качестве сайдинга. Фирмы CertainTeed предлагают сайдинг в стиле вагонки с разной экспозицией, с несколькими текстурами и даже с разными проекциями панелей.

Автоматический выключатель — предохранительный выключатель, предназначенный для автоматического отключения электрического тока во избежание перегрузки цепи.

Манжета — предварительно сформированный фланец, устанавливаемый над вентиляционной трубой для герметизации крыши вокруг отверстия вентиляционной трубы.Также называется вентиляционным рукавом.

Составная угловая пила — Пила с коробкой, используемая для резки дерева под углом для точных, гладких, чистых косых и угловых пропилов; особенно полезен для резки отделки и карниза, а также для резки обшивки потолков без углов 90 градусов.

Компрессор — Деталь холодильного агрегата или теплового насоса, сжимающая газообразный хладагент для поглощения тепла.

Бетон — смесь воды, песка, гравия и цемента; один из самых основных строительных и дорожных материалов.

Компрессорно-конденсаторный агрегат — Наружная часть системы охлаждения; он включает компрессор и змеевик конденсатора.

Проводимость — Передача энергии от одного материала к другому при прямом контакте.

Конвекция — Передача тепла токами, которые текут от теплой поверхности к более холодной.

Кабелепровод — Металлические трубы, закрытые поверх электропроводки для защиты в незащищенных местах.

Фанера строительного качества — различные типы более толстой и прочной фанеры, изготовленные для определенных целей и отвечающие или превосходящие требования строительных норм для определенных типов строительных проектов.

Колпачок — (1) Колпачок с закругленными или скошенными краями, расположенный в верхней части стены для стекания воды. (2) Изогнутый вырез, который аккуратно соединяет один профиль с другим.

Угловой борт — Легкий перфорированный металлический уголок, используемый для усиления внешних углов в конструкции из гипсокартона.

Муфта — Фитинг, используемый для прямого соединения двух отрезков труб.

Курсы — Параллельные слои строительных материалов; кирпич, черепица, сайдинг и др.

Карниз — горизонтальный формованный выступ, завершающий здание или стену; молдинг между стеной и потолком.

Зенковка — предварительно просверленное пилотное отверстие с большим отверстием, просверленным в центре, чтобы головки винтов располагались заподлицо или чуть ниже поверхности.

Бухта — вогнутая поверхность, соединяющая потолок и стену; вид молдинга, используемый для соединения вертикальных поверхностей с горизонтальными.

Cripple — Короткая шпилька над или под оконным или дверным проемом; короткие шпильки, помещаемые между жаткой и верхней пластиной или порогом и нижней пластиной.

Поперечная резка — для резки древесины по ее естественной текстуре.

Корона — (1) Поверхность асфальта с небольшими неровностями, по которой стекает вода. (2) Профилированный молдинг, устанавливаемый на стыках стен и потолка.

Купирование — вид коробления, при котором края досок загибаются вверх.

D

Дадо — Паз, вырезанный в дереве, чтобы закрепить доску или доску на месте.

Демпфер — Клапан внутри проема или дымохода; используется для замедления или остановки потока воздуха или дыма.

Палуба — Поверхность, устанавливаемая над несущими элементами каркаса, на которую накладывается кровля.

Deadbolt — блокирующее устройство с квадратными концов, активируются при повороте ключа или большого пальца.

Двойное или двойное остекление — Использование двух оконных стекол в окне для повышения энергоэффективности и обеспечения других преимуществ в производительности.

Двустворчатое окно — Оконный блок с двумя створками, которые вертикально перемещаются в раме.

Водосточная труба — Труба для отвода воды из водосточных желобов. Также называется лидером.

Цифровой мультиметр — относительно недорогой, компактный, простой в использовании прибор, используемый для домашних электрических приложений, более простой в использовании, чем аналоговый омметр, с проволочными зондами и цифровым дисплеем. Некоторые модели также имеют функцию выбора режима.

Слуховое окно — Окно, расположенное вертикально в конструкции, выступающее через покатую крышу.

Двойной цилиндр — Замок, который приводится в действие ключом как изнутри, так и снаружи.

Капельный колпачок — Молдинг, устанавливаемый на верхней части кирпичной стены или кожуха оконной рамы.

Капельная кромка — Некоррозионный, не оставляющий пятен материал, используемый вдоль карниза и граблей, чтобы вода могла стекать с подстилающей конструкции.

Воздуховоды — Круглые или прямоугольные металлические трубы, по которым теплый или холодный воздух от печи или кондиционера подается в комнаты в доме.

Dutchlap — сайдинговая панель со скошенным краем, популяризированная ранними американскими поселенцами.

E

Easement — Законное право на ограниченное использование чьей-либо собственности.

Карниз — горизонтальный нижний край наклонной крыши, выступающий от стены.

Выцветание — беловатый порошок, который иногда сочится из швов раствора при кладке.

Egress — Выход на улицу; точка выхода.

Эластомерный герметик — прочный латексный герметик под покраску, более дорогой, чем другие типы герметиков, но лучше для конкретных применений.

Колено (L) — водопроводный или электрический фитинг, позволяющий изменять направление длины трубы или кабелепровода.

Фасадный чертеж — (1) Чертеж экстерьера или интерьера здания, если смотреть из горизонтального положения — без пространственной перспективы. (2) Вид сбоку комнаты с детализацией по одной стене на чертеже.

Коэффициент излучения — Относительная способность поверхности излучать тепло.

Змеевик испарителя — часть системы охлаждения, которая поглощает тепло из воздуха в конструкции.

Деформационный шов — Гибкий материал между двумя поверхностями, допускающий разную степень расширения и сжатия швов.

Выдержка — Ширина каждой «доски» сайдинга. Также называется раскрытием.

Фанера для наружных работ (WBP; водостойкая и устойчивая к кипячению) — фанера, обработанная прочным шпоном, склеенная водостойким клеем. Он способен выдерживать длительное воздействие даже суровых внешних условий.

Экструзия — форма, полученная путем продавливания материала через фильеру. Большинство оконных рам облицованы экструдированным винилом или алюминием.

Факс

Падение — Уклон водосточных труб; минимальное падение составляет ¼ дюйма на фут.

Фассовая доска — (1) Горизонтальная планка, прикрепленная к внешним концам стропил или к вершине внешней стены.
(2) С архитектурной точки зрения «фасция» означает плоскую горизонтальную полосу. Плоская доска, которая проходит горизонтально вдоль карниза крыши, обычно покрывая концы стропил, чтобы придать краю крыши более законченный вид и обеспечить основу для крепления желобов.

Мансард — Тонкая полоска из металла или синтетического материала, отводящая воду от окна или светового люка.

Внутренняя резьба — Любая деталь с внутренней резьбой, которая позволяет вставлять и прикреплять другую деталь.

Фенестрация — архитектурный термин, обозначающий расположение окон в стене. От латинского слова «фенестра», что означает окно.

Стекловолокно — композитный материал, полученный путем встраивания стекловолокна в полимерную матрицу. Может использоваться как рассеивающий материал в виде листа или как стандартный элемент створки и рамы.

Отделка — Относится к текстуре (а иногда и к уровню глянца) сайдинга. Для фиброцемента это относится к покрытию, используемому для отделки сайдинга. Обычно непрозрачная краска, сплошное или полупрозрачное пятно.

Противопожарная защита — короткие горизонтальные элементы, прибитые между шпильками.

Рыбная лента — Гибкая плоская металлическая проволока, используемая для перемещения других проводов через каналы или другие труднодоступные места в конструкции; также называется стальной рыбной лентой или рыболовной проволокой.

Фитинг — Любой соединитель труб, кроме клапана.

Светильник — Любое устройство, обеспечивающее подачу воды или санитарное удаление отходов; это включает ванны, душевые, туалеты и раковины.

Фиксированное окно — Окно без вентиляции или неработающее окно. Также называется окном изображения.

Фланцы — Часть окна, которая окружает раму, для монтажа на месте и установки.

Гидроизоляция — Металлические или композиционные полосы, используемые для герметизации стыков между кровлей и другими поверхностями.

Плавающий — Этап непосредственно перед заключительным этапом бетонных работ, когда вы вводите воду и сглаживаете поверхность.

План этажа — чертеж в масштабе, на котором изображены комнаты дома, включая расположение дверей, стен, окон и постоянных приспособлений.

Дымоход — Труба или другой канал, по которому дым и дымовые газы выводятся наружу.

Фундамент — Основание, на котором покоится каменная стена.

Рама — Корпус, в котором монтируются оконные створки или дверные панели.

Frieze — Горизонтальный элемент, соединяющий верх сайдинга с потолком.

Ребра рамы — элементы оконной рамы, которые входят в зацепление с внешней поверхностью здания после вставки на место. Используется для прикрепления рамы к внешней стороне конструкции; закрепить гвоздями или шурупами.

Каркас — структурный каркас или каркас здания.

Квадрат для обрамления — плоский металлический инструмент в форме буквы «L», используемый для формирования точных прямых углов. Чаще всего используется для разметки перпендикулярных линий по длине пиломатериалов при строительстве.

Меховой мех — Стена, потолок или пол, подготовленные с использованием деревянных или металлических полос для обеспечения ровного основания под штукатурку, пол или другую поверхность; или создать воздушное пространство.

Полосы для меховых изделий — Длинные полоски из дерева, используемые для создания опорных поверхностей, поддерживающих готовые поверхности в комнате.Под мехом могут подразумеваться сами полосы или «мех»; процесс установки планок. Примечание: некоторые строительные нормы и правила в сообществах, которые поддерживают огнестойкие опорные элементы, требуют использования полос металлической опалубки. Поэтому перед установкой убедитесь и проверьте, каковы ваши местные строительные нормы и правила.

Предохранитель — предохранительное устройство, которое сгорает в случае короткого замыкания или перегрузки в цепи.

G

Фронтон — Треугольная область, расположенная под наклонными частями крыши, и линия, проходящая между карнизами крыши.

Двускатная крыша — Тип крыши, имеющий наклонные плоскости одинакового уклона с каждой стороны конька. На каждом конце есть фронтоны. Двускатная крыша имеет в центре гребень и наклоны в двух направлениях. Это форма, наиболее часто используемая военно-морским флотом. Он прост по конструкции, экономичен в возведении и может использоваться на любом типе конструкции.

Оцинкованный — внешнее покрытие из цинка, защищающее от ржавчины.

Задвижка — Клапан, полностью останавливающий поток воды.

Балка — главная опорная балка дома.

Остекление — Стекло в окне или двери; акт или процесс установки стекла; закрепление стекольщиками и остеклением.

Стеклянная планка — пластиковая или деревянная планка, прикрепляемая к оконной створке по периметру стекла.

Упор для остекления — Часть створки или дверной панели, удерживающая стекло на месте.

Проходной клапан — Клапан, регулирующий поток воды.

Оценка — (1) Уровень земли. (2) Высота в любой заданной точке.

Графит — мягкий черный углеродный порошок для смазки рабочих металлических деталей.

Общая площадь пола — измеримая полезная площадь пола.

Земля — ​​кратчайший путь к земле в отношении электричества.

Прерыватель цепи при замыкании на землю (GFCI) — устройство безопасности, способное обнаруживать утечку тока и прерывать ток.

Затирка — Тонкий раствор, используемый для заполнения швов между плиткой или другой кладкой.

Желоб — Желоб, по которому вода направляется от карниза к водосточной трубе.

Гипсокартон — вид стеновых панелей, изготовленных из слоев гипса (штукатурки Paris) и бумаги; обычно используется в стенах и перегородках как заменитель штукатурки.

H

Жилые комнаты — Любые помещения, используемые или по назначению для сна, приготовления пищи, проживания или приема пищи; закрытые помещения, такие как туалеты, лестничные площадки, холлы, вестибюли, подсобные помещения и т. д.исключены.

Вешалка — плоская планка, которая устанавливается под кровельным материалом и удерживает горизонтальную часть желоба.

Древесный картон — Вещество, производимое путем вдавливания древесных волокон в листовые изделия для использования в качестве строительного материала.

Головка — Главный горизонтальный элемент, образующий верх оконной или дверной коробки.

Заголовок — (1) массивный каркас над верхней частью окна, двери или другого проема, обеспечивающий поддержку; обычно две доски или кладка зажаты вместе и уложены на кромку.(2) Горизонтальный элемент обрамления, размещенный над грубым проемом окна, чтобы предотвратить нагрузку на оконную раму под тяжестью стены или крыши.

Вальма — Наружный угол крыши; образуется пересечением двух наклонных сторон крыши.

Вальмовая крыша — Вальмовая крыша имеет четыре наклонные стороны. Это самый прочный тип кровли, потому что он удерживается четырьмя шатровыми стропилами. Эти шатровые стропила идут под углом 45 ° от каждого угла здания к коньку.

Бункер — оконный элемент, в котором верх створки откидывается внутрь.

Горячий провод — Провод, отводящий электричество к розетке или другому устройству.

HVAC — Отопление, вентиляция и кондиционирование.

I

IAQ (Качество воздуха в помещении) — Качество воздуха в помещении, которое все больше признается важным для здоровья; сюда входят состав газов, температура, относительная влажность и уровни переносимых по воздуху загрязнителей, таких как пыльца и пыль.

Ледяная плотина — Состояние, образовавшееся у нижнего края кровли в результате таяния и повторного замерзания талого снега на свесе. Может выталкивать воду вверх и под черепицу, вызывая протечки.

Изоляционное стекло — Комбинация двух или более оконных стекол с герметичным воздушным пространством между оконными стеклами. Это пространство может быть заполнено или не заполнено инертным газом, например аргоном.

Дж

Шпильки (триммеры) домкрата — Шпильки с обеих сторон проема, используемые для поддержки жатки.

Косяк — основные вертикальные элементы, образующие стороны оконной или дверной коробки.

Лобзик — Электропила, используемая для резки изогнутых, нестандартных и сложных рисунков; у него тонкое лезвие, которое движется вверх и вниз.

Шовный состав — паста на синтетической основе, используемая в сочетании с бумажной или стекловолоконной лентой для скрытия швов между панелями гипсокартона.

Лента для стыков — особый вид бумажной ленты или хлопка с бумажным покрытием; используется поверх стыков между стеновыми плитами, применяемыми в качестве поверхности.Помогает скрыть стыки и обеспечить гладкую поверхность для отделки (покраска, текстурирование и т. Д.).

Балки — горизонтальные опоры каркаса пола и потолка.

К

Замочная пила — ручная пила, также называемая ножовкой или пилой для гипсокартона; похож на циркулярную пилу. Как правило, он имеет длинное узкое лезвие с заостренным концом, которое можно проталкивать сквозь мягкие материалы без предварительного сверления отверстия для лезвия.Используется для резки закруглений с коротким радиусом на таких поверхностях, как гипсокартон и фанера.

Королевские шпильки — шпильки, расположенные на обоих концах перемычки, которые обеспечивают поддержку и проходят от подошвы стены к ее верхней пластине.

л

Стягивающий винт — Большой саморез для дерева с шестигранной головкой; фиксируется на месте с помощью гаечного ключа вместо отвертки.

Ламинат — (1) Процесс нанесения шпона.(2) Тонкий слой материала (например, дерева, пластика), приклеенного к внешней стороне поверхности.

Защелка — Коническая-металл, молчаливый, запирающее устройство с подпружиненной ручкой или рычагом.

Решетка — Дерево или другой материал, из которого сделана открытая перекрестная штриховка.

Ledger — Горизонтальная опора для конца или края сборки.

Уровень — Инструмент, используемый для определения истинной горизонтали или уровня.

Лифт — Ручка или ручка, установленная на нижней направляющей нижней створки двойного навесного окна, чтобы упростить подъем или опускание створки.

Lineal — Профили различной ширины для отделки дверных и оконных проемов на косяках. Также называется столбиком, окантовкой окон и дверей.

Перемычка — (1) Несущая балка над проемом. (2) Горизонтальный элемент над оконным или дверным проемом, поддерживающий конструкцию выше.

Light or Lite — Остекление окон или дверей в обрамлении панелей и / или створок.

Несущая стена — Несущая стена, также называемая несущей стеной, поддерживает конструкцию дома, передавая вес конструкции на фундамент.Это включает в себя все наружные стены и любую внутреннюю стенку выровненной выше опорной балки или фермы; обычно любая стена с двойной горизонтальной верхней пластиной.

Жалюзи — проем в обрамлении, оснащенный неподвижными или подвижными горизонтальными ламелями для впуска воздуха и света во время пролива дождя.

Low-E Glass — общий термин, используемый для обозначения стекла, которое имеет низкий коэффициент излучения из-за пленки или металлического покрытия на стекле или подвешено между двумя стеклянными огнями для ограничения прохождения лучистого тепла.

Низковольтная проводка — Электрический провод для низковольтных систем, требующих от 6 до 30 вольт.

люкс — международная системная единица освещенности, равная одному люмену на квадратный метр.

M

Главный сток — Часть дренажной системы между канализационным стоком дома и стоками для арматуры.

Наружная резьба — Любая деталь с внешней резьбой, которая входит в другую деталь и прикрепляется к ней.

Отверстие в каменной кладке — Пространство в кирпичной стене, оставленное открытым для окон или дверей. Зубило для каменной кладки — Инструмент с плоским стальным лезвием, используемый для резки или скалывания камня и кладки.

Леска Мэйсона — Тяжелая веревка, обычно яркого цвета, не цепляющаяся и не растягивающаяся; используется для разметки размещения строительных материалов или обозначения уровня стены.

Список материалов — Список материалов, необходимых для завершения нового строительства или ремонта.

Измеряемая площадь пола — Площадь пола под потолками 5 футов и выше или под потолками 7 ½ футов и выше.

Митра — Соединение, образованное скашиванием краев или концов двух кусков материала, соединенных вместе под углом.

Багет — Деревянная полоса или другой материал, используемый для украшения или отделки поверхности.

Врезка — Отверстие, паз или другое углубление, в которое входит другой элемент.

Стойка — Деревянная или металлическая деталь, используемая для конструктивного соединения двух оконных или дверных блоков.

Muntin — Применяется к любой короткой или световой полосе, вертикальной или горизонтальной, используемой для разделения стекла в створке на несколько огней. Также называется разделителем оконного стекла или решеткой.

Бар Muntin — Любая небольшая планка, разделяющая оконное стекло. Также называется решеткой или разделителем оконного стекла.

№

Гвоздь — верхний край сайдинга, прибиваемый к стене.

Набор гвоздей — короткий металлический стержень с узким тупым концом, используемый для установки шляпок гвоздей под поверхность дерева.

Национальный электротехнический кодекс

(NEC) — свод правил безопасного подключения.

Нейтральный провод — провод, по которому электричество от розетки передается обратно на землю; обычно имеет белый цвет.

Национальный унифицированный сантехнический кодекс (NUFC) — комплексное руководство по приемлемым сантехническим стандартам в целях безопасности.

Столб Newel — Столб наверху лестницы или внизу площадки, прикрепленный к поручню.

Ниппель — короткий отрезок трубы с резьбой, который подсоединяется к участкам трубы подачи воды или газа.

Электрический кабель

НМ — тип силового кабеля с неметаллической оболочкой, используемый электриками, который соответствует требованиям электротехнических норм по безопасной установке и электромонтажу; иногда также называют Romex ™.

Номинальные размеры — Этикетки, присваиваемые стандартному куску пиломатериала перед его отделкой при планировании; иногда шлифуется до его реальных размеров.

O

Омметр (также известный как VOM) — портативное устройство, используемое для проверки кабелей, уровней мощности переменного тока и батарей; у него есть игла, которая перемещается слева направо, тип поворотного переключателя и набор проволочных щупов.

По центру (OC) — расстояние от центра одного равномерно разнесенного элемента каркаса до центра следующего.

Свес — та часть конструкции крыши, которая выходит за пределы внешних стен здания.

Перекрытие — Область, в которой две части сайдинга внахлест перекрываются. Этот размер обычно составляет 1¼ «.

P

Гайка сальника — гайка с уплотнительным материалом, удерживающая шток клапана на месте.

Pane — Стеклянный лист в окне в рамке.

Панельный выступ — часть сайдинга, выступающая из стены. Как показывает опыт, большая проекция панели создает более выраженную линию тени.

Пеннивейт — Система измерения размера гвоздя.

Perlins — Горизонтальные элементы конструкции крыши, которые прикрепляют и поддерживают панели крыши; горизонтальные отрезки бруса, соединяющие стропильные фермы.

Пирс — каменный столб.

Окно изображения — Окно без вентиляции или неработающее окно. Также известно как фиксированное окно.

Контрольное отверстие — Отверстие небольшого диаметра для установки гвоздя или винта.

Пилотная лампа — небольшое непрерывное пламя, от которого зажигаются газовые или масляные горелки после включения.

Шаг — Угол наклона крыши, выраженный как отношение подъема в футах к пролету в футах.

Платформенное обрамление — наиболее распространенный метод каркаса легких каркасных конструкций, используемый для домов, небольших многоквартирных домов и иногда для небольших коммерческих зданий в США и Канаде. В каркасе платформы используются шпильки, которые прикрепляются к нижним пластинам на уровне пола.Этот тип каркаса требует не только более коротких кусков пиломатериалов, чем баллонный каркас, но также значительно упрощает структурный ремонт дома.

Балл — Заполнение трещин в кирпичной стене раствором или цементом.

Стойка и балка — основной метод строительства, при котором несколько массивных столбов и балок используются для поддержки всей конструкции.

Древесина, обработанная под давлением — Пиломатериалы, обработанные консервантом.

Грунтовка — базовое покрытие, предназначенное для герметизации необработанных поверхностей и удержания последующих финишных слоев.

Профиль — вид сбоку сайдинга или потолочной панели.

Стоимость недвижимости — Стоимость объекта недвижимости, основанная на недавней оценке, и сумма, которую покупатель заплатит. Four Seasons может помочь вам повысить стоимость недвижимости, отремонтируя и реконструируя ваш дом.

R

Стропила — элементы каркаса, идущие параллельно и поддерживающие крышу.

Грабли — (1) Наклонный край крыши.(2) Элементы отделки, которые проходят параллельно скату крыши и образуют отделку между стеной и пристройкой двускатной крыши.

Рейка — Верхние и нижние горизонтальные элементы каркаса оконной створки.

Переходник — Фитинг с отверстиями разных размеров, используемый для соединения большой трубы с меньшей.

Конек — Самый верхний горизонтальный внешний угол, образованный пересечением двух плоскостей наклонной крыши.

Доска коньковая — Самая верхняя балка, расположенная на пике крыши, к которой крепятся стропила; горизонтальная доска, которая служит вершиной, наивысшей точкой крыши или потолка.

Rip / Ripping — Для обрезки или распиливания доски по волокнам.

Rise — Вертикальное расстояние от одной точки до другой над ней.

Подступенок — Стойка между двумя ступенями.

Черновой проем — Обрамленный проем в стене, в который устанавливается оконный или дверной блок. Отверстия больше, чем размер устройства, чтобы оставить место для изоляции и прокладки квадратного сечения устройства.

Черновая обработка — начальный этап проекта строительства или ремонта, когда все сантехнические, столярные и электрические компоненты, которые не будут видны после второго этапа отделки, будут собраны.

Run — (1) Горизонтальное расстояние пандуса или лестницы. (2) Линия труб или шкафов.

R-Value — Мера сопротивления теплопередаче изоляционного материала. Более высокие значения R указывают на большую изоляционную ценность.

S

Створка — (1) Часть окна, которую можно открыть. (2) Единый комплект стоек и направляющих, превращенных в раму для крепления стекла.

Подъемник створки — Выступающая ручка, прикручиваемая к внутренней нижней направляющей нижней створки двойного окна.

Доска сиденья — плоская доска, вырезанная по контуру носового или эркерного окна и устанавливаемая между подоконниками и плоской поверхностью стены, обеспечивая место для сиденья или полки.

Установочный винт — Используется для предотвращения ослабления из-за вибрации; доступны как винт с накатанной головкой, квадратная головка, головка с внутренним шестигранником (вставное гнездо) и, как правило, без головки; предназначены для установки заподлицо с поверхностью или под ней.

Неудача — (1) Расстояние, на котором дом должен быть построен от границ собственности, регулируется местными кодексами зонирования.
(2) Временное изменение настройки термостата.

Линия тени — Шаблон тени, отбрасываемый определенным сайдингом на солнечном свете.На линию тени влияет стиль и проекция панелей сайдинга.

Shake — Деревянная черепица, расколотая, а не разрезанная.

Обшивка — Первое покрытие на крыше или внешней стене.

Листовые изделия — Фанера и аналогичные материалы, изготовленные в виде плит.

Прокладки — Деревянные клинья (часто деревянная черепица), используемые для фиксации оконного или дверного блока в черновом или каменном проеме в квадратном, горизонтальном и вертикальном положении во время и после установки.

Молдинг обуви (базовый башмак) — Молдинг в месте соединения плинтуса с полом.

Sidelites — Узкие фиксированные элементы, соединенные с дверными элементами или присоединенные к ним, чтобы придать им более открытый вид.

Подоконник — самый нижний горизонтальный элемент оконной, дверной или стенной рамы.

Кран порога — Клапан крана напольного.

Подоконник — Подошва, опирающаяся на фундамент; первый компонент каркаса дома, поддерживающий структуру дома.

Имитация разделенного света — метод построения окон, в котором мунтины прикрепляются к внутренней и внешней части изоляционного стекла, чтобы имитировать вид настоящего разделенного света.

Одинарное остекление — Использование одинарных оконных стекол в окне. Не так энергоэффективно, как двойное остекление.

Одностворчатое окно — Двустворчатое окно, в котором верхняя створка закреплена или не работает.

Сизаль — натуральное прочное волокно, часто используемое в напольных покрытиях.

Шпалы — доски, которые лежат на каменном полу и используются в качестве гвоздей для фанерных, полосовых или деревянных полов.

Ползунок — Обе створки сдвигаются горизонтально в двойном сдвижном окне. В одностворчатом окне задвигается только одна створка. Площадь вентиляции может варьироваться от небольшой трещины до отверстия в половину общей площади остекления. Экраны могут быть размещены снаружи или внутри оконного блока.

Уклон — Степень наклона крыши, выраженная как отношение подъема в дюймах к длине спуска в футах.

Стопорное кольцо — небольшое металлическое кольцо. При установке мойки она удерживает всю мойку, находящуюся под стойкой, плотно и надежно на месте.

Софит — Нижняя сторона конструктивного элемента. Обычно нижняя сторона свеса или карниза, балки, арки, карниза или лестницы.

Труба для грунта — большая труба, используемая для отвода жидких и твердых отходов в канализацию или отстойник.

Подошва — Самая нижняя горизонтальная часть стойкой перегородки; поддерживается деревянным черным полом, бетонной плитой или другой закрытой поверхностью.

Класс передачи звука (STC) — Рейтинг передачи звука в воздухе; используется для значений звукоизоляции пола, потолка, стен. Типичные значения звукоизоляции варьируются от скромных 25 до 35 для легких односемейных жилых домов; Перегородки помещений для коммерческих структур могут иметь повышенный рейтинг STC с 50 до 60. Многие домовладельцы предпочитают повысить рейтинг STC для звукоизоляции определенных комнат дома, таких как домашние кинотеатры, домашние офисы, спальни, гостевые комнаты, комнаты для семейного отдыха и т. д.

Шпатлевка / шпатлевка — паста, которую можно шлифовать после высыхания; используется для заполнения трещин и дыр в стенах.

Пролет — (1) Расстояние между опорами. (2) Расстояние по горизонтали между внешними верхними пластинами или основание двух примыкающих прямоугольных треугольников.

Spline — Тонкий кусок дерева, используемый для усиления стыка, вставляемый в пазы на краях двух соединенных досок.

Квадрат — (1) Поверхности, расположенные под углом 90 градусов друг к другу.(2) Единица измерения сайдинга равна 100 квадратным футам (или участку стены размером 10 на 10 футов).

Кельма с квадратными зубцами — Ручной инструмент с зубцами разной глубины, используемый для нанесения и «расчесывания» клея и других подобных продуктов на подложку или другие горизонтальные поверхности. Чаще всего используется для укладки напольной плитки.

Стек — основная дренажная труба, проходящая вертикально через дом.

STC — (См. «Класс передачи звука.”)

Стальная рыболовная лента — (См. «Рыбная лента».)

Табурет — Внутренняя отделка окна, которая расширяет подоконник и действует как узкая полка.

Стопорный молдинг — Молдинг, используемый для удержания, позиционирования или разделения оконных частей.

Каркас — основные вертикальные элементы каркаса створки.

Стрингер — Длинный кусок бруса, используемый для поддержки лестницы.

Strike — Пластина на дверной коробке, которая фиксируется защелкой или ригелем.

Запорная планка — Накладка, защищающая косяк от фурнитуры двери; закрывает защелку и ригель.

Шпильки — вертикальные элементы каркаса, расположенные в стене через равные промежутки, обычно 18 дюймов.

Поиск стоек — электронный или магнитный инструмент, используемый для поиска стоек.

Черновой пол — Первый слой пола.

Субстрат — нижележащий слой.Основание; материал, на который наклеивается другой материал.

Самолет Surform — самолет специального назначения с различными лопастями; один с прецизионно заточенными твердыми зубьями, обеспечивающими стабильное качество реза.

Sweep — Гибкая полоса на нижнем крае двери для предотвращения сквозняков.

Поворотный степлер (молотковый степлер) — небольшой ручной степлер для тяжелых условий эксплуатации, требующий работы одной рукой; используется с раскачивающими движениями, как у молотка.Идеально подходит для установки изоляции, полиэтиленовой пленки, битумной бумаги, ковров, обертки для дома и т.д.

т

Т-образный квадрат — (1) Инструмент с 48-дюймовым длинным язычком; обычно изготавливается из алюминия, используется для измерения и резки стеновых панелей.
(2) Инструмент для технического рисования, в основном используемый для рисования линий на чертежном столе.

Наконечник — (1) Короткая водосточная труба, расположенная между сливом приспособления и сифоном. (2) Впускные трубы на смесителях, которые соединяют его с линиями водоснабжения.

Лента — Процесс закрытия стыков гипсокартона бумажной лентой и герметиком.

Закаленное стекло — Стекло, изготовленное таким образом, чтобы выдерживать большие, чем обычно, силы, воздействующие на его поверхность. Когда он разбивается, он разбивается на мелкие кусочки, чтобы уменьшить опасность. Стандарт для всех дверей и больших фиксированных окон.

Терморазрыв — Добавление теплоизоляционного материала между двумя теплопроводными материалами.

Порог (седло) — пластина, расположенная внизу некоторых дверных проемов, обычно снаружи.

Ноготь — Забивание гвоздями под углом для соединения двух досок по диагонали через угол одной доски с другой.

Верхняя пластина — Самый верхний горизонтальный элемент каркасной стены.

Общий пробег — равен половине пролета или основанию одного из прямоугольных треугольников. Общий подъем — это расстояние по вертикали от верхней пластины до вершины гребня или высота треугольника.

Ловушка — изгиб водосточной трубы, который создает водяной затвор для предотвращения выхода токсичных газов через арматуру в дом.

Проступь — ровная часть лестницы.

фрамуга — маленькое окно, которое устанавливается поверх двери или окна, в первую очередь для дополнительного освещения и эстетической ценности.

True split lite — термин, относящийся к окнам, в которых несколько отдельных оконных стекол или оконных стекол собраны в створке с использованием мунтингов.

U

Подкладка — (1) Пропитанный асфальтом войлок, используемый под кровлей для дополнительной защиты настила.
(2) Цементоподобный продукт, который используется для выравнивания полов перед укладкой любого поверхностного материала.

Union — Сантехнический фитинг, используемый для соединения труб встык.

Единица пробега — фиксированная единица измерения, всегда 12 дюймов для обычного стропила. Любое измерение в горизонтальном направлении выражается как пробег и всегда выполняется на горизонтальной плоскости. Единица измерения также является фиксированной, вдвое больше единицы измерения, или 24 дюйма. Единица подъема — это расстояние, на которое стропила поднимается на один фут пробега (единица пробега).

Универсальный дизайн — Удобство для людей с ограниченными физическими возможностями; продукты и окружающая среда, доступные и пригодные для использования всеми людьми, независимо от возраста, размера или физических возможностей.

Универсальный нож — нож с длинной ручкой и выдвижным лезвием бритвы.

В

Долина — Место пересечения двух скатов крыш. Внутренний угол, образованный пересечением двух плоскостей скатной крыши.

Пароизоляция — водонепроницаемый материал, блокирующий проникновение влаги в стену, пол или потолок.

Шпон — Тонкие листы дерева, наносимые на поверхность мебели.

Вентиляционное отверстие — Любой выход воздуха, который выходит через настил крыши, например труба или труба. Любое устройство, установленное на крыше, фронтоне или потолке с целью вентиляции нижней стороны настила крыши.

Вентиляционный блок — Оконный или дверной блок, который открывается или работает.

Вертикальный сайдинг — этот сайдинг прямоугольной формы, также называемый «панельным сайдингом», обычно изготавливается в размерах 4 x 8,
4 x 9 или 4 x 10.Вертикальный сайдинг никогда не бывает внахлест. В качестве вертикального сайдинга также можно использовать массивный виниловый софит.

Винил — Синтетическая смола или пластмасса, состоящая из поливинилхлорида или родственного полимера, в особенности. для сайдинга, окон, дверей и др.

Вт

Wainscoting — Декоративные деревянные панели, покрывающие только нижнюю половину стены.

Warping — Искажение материала.

Гидроизоляционная прокладка — Материал или устройство, используемое для герметизации проемов, щелей или трещин вентиляционных оконных и дверных блоков с целью предотвращения проникновения воды и воздуха.

Мокрая стена — стена, ограждающая основную дренажную / вентиляционную трубу здания, водопроводы и линии DWV.

Здание с здравым смыслом: Обшивка наружных стен 101

Для большинства строителей и бригад самый большой вопрос, когда дело доходит до обшивки стены, заключается в том, «должны ли мы делать это, пока стена возводится на земле, или после того, как мы ее возводим? ” Для других, которым необходимо добавить пену снаружи, некоторые начинают задаваться вопросом: «Если мне нужно добавить эту изоляционную пенопластовую плиту, действительно ли мне нужно везде использовать деревянную обшивку или пену можно заменить некоторые из них?» Со всеми изменяющимися кодами многие также начинают задаваться вопросом, остается ли то, что мы делали в прошлом, лучшим методом, или есть более простые и лучшие способы сделать это сейчас?

В отличие от OVE, где основная предпосылка заключается в уменьшении количества гвоздей или дерева, используемых в стене, основная предпосылка Оптимизированных методов обрамления заключается в том, чтобы взять лучшие методы каркаса, которые подходят для дома, который вы строите, и использовать их, чтобы не Только экономия ресурсов, но также наличие прочной, долговечной конструкции, в которой используется минимальное количество разъемов, необходимых для других методов.

Что и почему?

Если бы мне пришлось резюмировать обшивку, я бы назвал ее; Материал, используемый для ограждения и защиты конструкции (вместе с ее содержимым), который также помогает обеспечить необходимую структурную жесткость и поддержку, необходимую для этой сборки. Для большинства жилых конструкций наиболее типичными материалами, используемыми в настоящее время, являются OSB или фанера, в то время как в некоторых коммерческих стеновых конструкциях используется специализированный продукт типа гипса.

В то время как можно было бы предположить, что наибольший урон от ветра наносится ветром, ударяющим по зданию, наибольший урон причиняется ветром, ударяющим по зданию под углом, при котором он может попасть за сайдинг и, по сути, оторвать его.Следующая по величине область повреждения на самом деле находится на задней стороне здания, где создаваемые силы всасывания могут легко оторвать большинство сайдингов и даже пенопласт. (Например, сборка должна быть способна противостоять силе -29 PSF по углам в любом месте, а центральная область должна выдерживать -24 PSF. Большая часть повреждений от ветра, попадающего прямо в здание, действительно наносится из-за проникновения мусора в структуру, поэтому многим прибрежным общинам требуется «ураганное» стекло или какая-либо другая форма защиты.Это также одна из причин, по которой вы, возможно, захотите подумать о том, чтобы убрать свои оболочки с минимума кода и перейти на более толстую панель. Как минимум, я предпочитаю ½ листа для 16-дюймового обрамления OC, в то время как другие, которые я знаю, уйдут не менее 5/8 или ¾. ¾ фанера является фаворитом для некоторых, так как она была протестирована, чтобы остановить стрельбу из 2 × 4 на скорости 120 миль в час.

Горизонтально или вертикально?

В течение многих лет многие из нас просто устанавливали обшивку горизонтально и использовали гвоздь за 16 пенсов, вставленный между листами, чтобы обеспечить пространство для расширения и уменьшить набухание, вызванное влагой, попавшей между двумя листами.С изменениями кодов (вызванными, главным образом, более глубоким пониманием сейсмических поперечных сил и того, что требовалось, чтобы предотвратить раскачивание стены от ветра …), в некоторых областях стало требованием начать обшивать углы и некоторые другие области. вертикально.

Как вы понимаете, это привело к тому, что многие начали спрашивать, хороша ли обшивка этих областей по вертикали, как насчет остальной части дома, должны ли мы вернуться к горизонтальному расположению в этих областях или просто продолжать делать это вертикально? Что ж, за исключением, возможно, нескольких больших окон, переход на 100% вертикальное положение легко выигрывает, особенно если учесть еще несколько неожиданных преимуществ.Ужасный волнистый шов панели перестает быть проблемой — низкий, и вот, количество утечки воздуха потребовало серьезного ныряния. Ну, вы помните, что зазор расширения 1/8 дюйма, который требуется для расширения и сжатия — теперь он падает на балку, устраняющую этот путь.

Гибель 8-дюймового листа … Один из самых важных моментов при обшивке стены по вертикали — это то, что обшивка должна быть непрерывной (602.10.4 и .5), что означает, что 8-футовый лист не сможет разрезать это было во многих местах, поэтому требовались более длинные.Поэтому такие компании, как Norbord, начали создавать панели «TallWall» и «WindStorm», чтобы помочь решить эту проблему. Одним из самых больших преимуществ этого было не только то, что в итоге стена была более прочной, но и не требовалось столько креплений и анкеров, что экономило время и деньги. Хотя многим из нас нравится использовать продукты Simpson Strong Tie, когда дерево У стены больше стальных соединителей, чем деревянных стоек, стоит задаться вопросом…

Вертикальная установка обшивки:

Это снимок, который я сделал во время презентации в местном учебном центре 372 в Таскалусе, который в основном предлагает программы, связанные с сварка и сантехника.Они создали этот макет из двух историй, чтобы помочь им в обучении, и он оказался отличным примером. Для одноэтажного дома обшивка должна проходить от низа самого нижнего элемента каркаса до верха самого высокого элемента каркаса (как показано синим).

Для многоэтажных зданий нижняя обшивка должна доходить до низа самого нижнего элемента каркаса и доходить до середины краевой балки (как показано красным). Следующая деталь над ней должна иметь компенсационный шов 1/8 дюйма, заканчивающийся на верхней пластине или в средней точке следующей балки обода.Для получения дополнительной информации об этих подключениях и других передовых методах посетите сайт APAwood.org.

Хотя некоторым может понравиться идея перехода по вертикали, это может просто не быть для них в разработке, но не беспокойтесь, есть способы установки, при которых вы все еще можете получить некоторые из преимуществ. Zip Wall — интересная система, которая сочетает в себе обшивку со встроенным WRB и воздушным барьером — все в одном. Еще один отличный вариант — оболочка 5/8 Tongue & Groove (просто убедитесь, что язычок обращен вверх), поэтому, если вода все же попадет, она может вытечь обратно, а не в канавку.

Шагая на ступеньку выше:

Хотя фермы с приподнятым каблуком все еще считаются областью «зеленого строительства» в настоящее время, с заявленной целью ICC, AIA и других, стремящихся достичь сети -нуль к 2030 году, можно ожидать, что вскоре они станут обязательными. Они не только хороши с точки зрения теплового КПД, но и позволяют расширить оболочку, устраняя некоторые распорки (обеспечивая большую изоляцию), необходимость в перегородках, но также помогают создать более прочную конструкцию.

Майк Гертен — один из пионеров использования обшивки стен с помощью ферм. Его оригинальная работа, как показано на этой диаграмме из перепечатки журнала Fine Homebuilding 2005 года, в основном использовалась для блокировки изоляции и устранения проблем с установкой перегородок. Я должен признать, что сочетание его идеи с надрезом и системой с приподнятой пяткой или горячей крышей сделало бы систему довольно плотной.

Оценочные знаки обшивки:

Один из самых запутанных аспектов для многих — понимание того, что означают оценки на пиломатериалах.

1. Это обычно называется «классом панели», который может относиться к сорту шпона или его предполагаемому использованию.
2. Span Rating — в некоторых случаях вы увидите два числа, разделенных косой чертой, а в других случаях вы можете увидеть только одно. Левая цифра — это максимальное расстояние при использовании для обшивки кровли с большими размерами поперек опор, а правая — для настила пола.
3. Иногда вы можете встретить здесь одно из двух терминов:
   • Размер для интервала относится к панели, которая обрезана немного короче, чтобы при установке с надлежащим компенсационным зазором она была равна ее номинальному размеру.
   • Язычок и канавка
4. Классификация склеивания относится к степени воздействия, основанной на суровости и продолжительности погодных условий и воздействия влаги, на которую рассчитаны панели.
5. Декларация толщины производственного стана
6. Идентификационный номер производственного стана
7. Продукт соответствует Добровольному стандарту на продукцию (обычно PS 1-09 для строительной и промышленной фанеры и PS 2-10 для деревянных строительных панелей)
8. Продукт соответствует номинальным характеристикам APA Стандарт панели
9. Продукт соответствует стандартам HUD
10. Категория характеристик связана с обозначениями номинальной толщины панели, используемыми в IRC и IBC

Один из самых популярных вопросов, которые задают новые специалисты, — стоит ли мне стоять стеной. И обшить его, или я должен обшить его, пока он стоит на земле.По большому счету, мне нравится делать это на земле, так как гораздо проще выровнять, приклеить и прибить все правильно, прежде чем поднимать его. 26Апр Как делать ремонт в комнате последовательность: Последовательность ремонта квартиры: Этапы ремонта квартиры 26 Апр 2021 alexxlab Комментировать В какой последовательности делать ремонт в квартире Этапы ремонта квартиры. Все по порядку Ремонт, как говорят, хуже пожара и он никогда не заканчивается. На самом деле не все так плохо, если все спроектировать заранее, спланировать каждый этап ремонта и точно следовать составленному плану. Стоит сказать, что речь идет о капитальном ремонте квартиры, косметические работы не требуют столь серьезного подхода. Планирование Как ни странно, это самый важный этап в проведении ремонтных работ. Часто, желая побыстрее приступить к ремонтным работам, пренебрегают этим этапом, закупая строительные материалы. Это может привести к неоправданным тратам. Планирование должно включать в себя: Если требуется сделать перепланировку, создается и согласовывается проект. Про ошибки, которые можно допустить на этом этапе, мы писали ранее. Выбор материалов, необходимо определится с типом покрытия для стен, потолка, пола, керамической плитки, разновидность дверей. Если в квартире совсем нет проводки, на этом же этапе организуется временное освещение, электро- и водоснабжение. Примерная планировка расстановки мебели. Казалось бы, зачем на этом этапе знать, где именно будет стоять диван. Если этому не уделить достаточное внимание, установленная розетка в итоге может оказаться за тумбой или изголовьем кровати. Не обязательно заказывать готовый дизайн-проект или изучать 3D Max. Можно воспользоваться одной из простых бесплатных программ, например Sketch Up, или нарисовать все от руки. Электромонтажный план. Здесь указываются все точки электроснабжения (расположение техники необходимо продумать заранее), дозовые, проводится расчет необходимой нагрузки и комплектующих распределительного щита. Закупка инструментов Исходя из предполагаемых работ закупается электро- и ручной инструмент. Кроме него потребуется уборочный инвентарь (совки, ведра, веник, щетки), укрывочная пленка и мешки для выноса мусора. Демонтажные работы Следующий этап – демонтажные работы. Демонтажные работы включают в себя: Снятия старого настенного и напольного покрытия; Снятие штукатурки; Демонтаж стен и перегородок, согласно новой планировке; Формируются дверные проемы, если они будут увеличены по высоте или ширине; Подготовка балконов или лоджий для дальнейшего остекления; Снимаются замеры с входной двери. Обычно она изготавливается 10-14 дней, а значит, в процессе демонтажных работ не пострадает. После этого необходимо собрать весь строительный мусор в мешки и заказать его вывоз. Помните, что вынос мусора на общую «свалку» наказывается штрафом. В новостройках, продающихся в «черновом» варианте обычно этот этап пропускают. В этом случае потребуется лишь демонтировать старые окна, но это задача специалистов «оконщиков». После этого необходимо согласовать даты отключения стояков отопления, горячего и холодного водоснабжения для монтажа вводных кранов и замены радиаторов. Если планируется организация водной системы «теплый пол» трубы укладываются на этом же этапе. Если потолки будут натяжными, необходимо заранее прогрунтовать все поверхности. Не сделав этого, на пленку при активности соседей сверху будет сыпаться пыль с черновой поверхности потолка. В конце необходимо еще раз обдумать использование чистовых материалов. Выбирается отделка, электроустановочные изделия, тип сантехники и так далее. Перепланировка и черновая отделка После того как помещение подготовлено, материалы выбраны можно приступать непосредственно к ремонтным работам. На этом этапе возводятся перегородки. Все стены штукатурятся по маякам и частично выравниваются. Предварительно на перегородки и стены следует нанести бетон-контакт для увеличения адгезии. Маяки в обязательном порядке необходимо удалить. Если этого не сделать в последующем на поверхности стен может проступить ржавчина. После полного высыхания все поверхности грунтуются. Параллельно монтируется, если необходимо, гидроизоляция во «влажных» помещениях. Черновой пол тщательно убирается от мусора и обрабатывается бетон-контактом. После этого заливается новая стяжка по маякам. До этого желательно установить новые окна и входную дверь. При монтаже стяжки стоит помнить, что если слой слишком толстый, необходим наполнитель. Кроме того, уровень пола в санузлах должен быть на 50 мм ниже, чем в остальной квартире. Монтаж коммуникаций После того как стяжка набрала прочность и по ней можно начинать ходить, следует переходить к монтажу коммуникаций. Стоит вызвать специалистов по установке кондиционеров, спутникового телевидения, интернет-провайдера. Они должны дать свои рекомендации относительно электроснабжения, чтобы мастер внес правки в проект. На этом этапе производится замена радиаторов отопления. Примерно в это же время стоит вызвать мастера-замерщика кухни. Он даст рекомендации относительно размещения электроточек, выводу канализации, горячей и холодной воды. После этого делаются штробы, прокладывается черновая электрика и сантехника (то есть то, что после отделки будет скрыто: трубы, фитинги, кабели, дозовые, подрозетники и так далее). В это же время прокладывается «слаботочка». После того как черновая электрика проложена приглашается установщик кондиционера, который прокладывает необходимые трассы и навешивает наружный блок. Монтаж гипсокартона Гипсокартоном закрываются многие коммуникации причем не только в санузлах. Фальш-стена в гостиной позволит скрыть стояки и радиаторы отопления, занимает она минимум свободного пространства, зато позволяют не монтировать сложные стыки с трубами ламината и натяжного потолка. После этого можно переходить к монтажу каркасов для остальных гипсокартонных конструкций, в частности для сокрытия коммуникаций, организуются ниши для люков. Устанавливаются закладные под навесную мебель и встраиваемые шкафы, если необходимо. Если потолок в квартире будет гипсокартонный, он монтируется в этот же период. После обшивки каркасов листами, они грунтуются и устанавливаются малярные уголки. Далее стены шпаклюются. После полного высыхания они шкурятся, наносится еще один слой шпаклевки, который после высыхания еще раз шкурится. В итоге получаются практически ровные стены (в зависимости от мастерства работника). Если потолок будет натяжным, на этом этапе стоит вызвать замерщика. Что можно повесить на гипсокартоновую стену, мы писали раннее. Отделка ванной комнаты В ванной комнате к этому моменту уже должны быть выведены кабели для электроточек, проложена сантехника и установлены гипсокартонные короба. Если вы выбираете встроенную сантехнику (смесители и унитаз) перед облицовкой плиткой следует установить систему инсталляции и скрытые механизмы. Только после этого переходим к облицовке плиткой. После затираются швы. Электроустановочные изделия и чистовая сантехника монтируется позже. Отделка комнат Перед началом чистовой отделки в комнатах с пола необходимо снять капли шпаклевки, после чего он заливается самовыравнивающейся смесью. После ее высыхания монтируются подоконники и пластиковые откосы. После полного завершения пыльных работ на стены еще раз наносится грунтовка. После этого они оклеиваются обоями. Если это обои под покраску, на этом же этапе они должны быть окрашены. Следом натягиваются натяжные потолки и только после этого напольное покрытие. Дело в том, что в процессе установки потолка у мастера может упасть инструмент, повредив уже уложенный ламинат, паркет или линолеум. После завершения укладки напольного покрытия монтируют межкомнатные двери, обрамляют порталы и откосы входной двери. Окончание ремонта После завершения отделки и установки дверей монтируется вся встроенная мебель (кухонный гарнитур, шкафы-купе). Далее монтируются плинтуса, устанавливаются все розетки и выключатели, навешивается внутренний блок сплит-системы и устанавливается сантехника. Все, можно расставлять мебель и навешивать декор. Последовательность косметического ремонта квартиры Говоря о том, какая должна быть последовательность косметического ремонта квартиры, владельцы могут путаться в этапах и даже иметь разногласия между собой. Даже поговаривают, что для проверки семьи надо родить ребенка и провести работы. Но мы проверять семейные узы на прочность не станем, а просто распишем план косметических работ в любой квартире. Какая должна быть последовательность косметического ремонта? Так сказать, «не мудрствуя лукаво», предоставляем вам готовый план косметического ремонта квартиры или, как сейчас модно это называть, чек-лист последовательности работ в жилье: Отделка потолка. Его очищают от старого покрытия (если это вторичка), выравнивают и шпаклюют, далее — обрабатывают грунтовкой и красят. Работа с трубами. Водопроводные, отопительные и канализационные трубопроводы тоже нуждаются в квартире в ремонте. Их оштукатуривают, а затем красят. И дело совсем не в красоте, а защитном слое, которые продлит срок их использования. Стены. Если это вторичка — на них обязательно остались обои, старая краска или плитка. При косметических работах обычно все это снимается, выравнивается за счет ошпаклевывания, покрытия грунтовкой и затем переходят к финишной отделке. Работа с элементами электропроводки. На данном этапе монтируются розетки и выключатели в строго указанной последовательности. Приведение в порядок окон и дверей. Последовательность проведения косметического ремонта предусматривает их обработку, отшлифовывание и повторную окраску. Монтаж напольного покрытия. Если не отступать от указанных этапов косметического ремонта , можно в сжатые сроки и при относительно небольших финансовых затратах преобразить внешний вид квартиры. Проводя работы, стоит помнить также об общей тенденции. Последовательность отделки разных комнат и помещений квартиры Чтобы правильно произвести отделку, надо помнить следующие постулаты: Отделка квартиры проводится сверху вниз. Вначале преобразовывают потолок, затем стены и только потом пол. Это дает гарантию, что отремонтированная часть при проведении следующих этапов останется непострадавшей. При выравнивании стен используют штукатурку. Но сколько уйдет времени на данный этап — зависит от их состояния и «ровности». Так как оштукатуривание может быть проведено в один или несколько слоев. Шпаклевка поверхностей должна производиться профессионалом. Так как данный этап требует аккуратности и тщательности ведения работ. Если во время косметического ремонта последовательность не нарушена, то именно сейчас происходит окончательная подготовка к чистовой отделке. Начинают работы, в том числе, и косметические, с дальних от входа комнат. Когда работы в помещении завершены, дверь в него следует плотно закрыть, чтобы избежать оседания лишних слоев строительной пыли или, еще хуже, ее проникновения в свежие обои или покраску. Последовательность работ при косметическом ремонте квартиры всегда одинакова? Нет ни одного правила в жизни, которое не имело бы исключений. Это касается и последовательности проведения. Если он предусматривает исключительно замену отделочных материалов, то, в зависимости от последних, это позволяет вариативно относится к некоторым этапам: При монтаже натяжного потолка, вы можете начать ремонт не «сверху вниз», а вмонтировать его после того, как «проработали» стены. Некоторые промежуточные этапы ведения косметического ремонта в квартире тоже можно пропустить. Например, если вы собрались оклеивать стены обоями, можно не делать их «идеальными», а, значит, все процессы ошпаклевывания и грунтования свести к минимуму. Иногда последовательность ведения типа «от потолка к стенам и полу» может быть основательно нарушена. Причина таких «изменений» проста и понятна. Если придется «повозиться с полом» и произвести его выравнивание и стяжку, надо начинать именно с него. Тем более, если планируется установить систему обогрева на нем. Тогда вначале монтируют «теплый пол», а затем занимаются потолком и стенами. Порой всю последовательность можно нарушить — и это не повредит предварительно установленные покрытия. То есть вначале постелить финишное напольное покрытие в виде ламината (а также, если запланирован линолеум или паркет), и только после этого установить дверные коробки+двери. В этом случае их просто покрывают пленкой и переходят к оклейке обоев на стены. После этого можно вмонтировать розетки и выключатели, а также заняться установкой плинтусов, декоративных элементов и аксессуаров. Можно ли составить план косметического ремонта квартиры самостоятельно? Доступно ли разработать этапы косметического ремонта квартиры и составить план самостоятельно? Конечно. Но для этого стоит изучить в теории советы специалистов и профессионалов, которые рекомендуют, как лучше и в какой последовательности провести работы. Важно! Следует помнить, что разработать план проще, чем его реализовать. Особенно все, что касается особых комнат (ванных, санузлов, кухонь). Здесь нужны руки настоящих профессионалов. Также следует помнить некоторые вещи (секреты реализации которых могут знать только настоящие мастера): Косметический ремонт, запланированный в жилье, — это восстановление хорошего или отличного состояния помещений для жилья или офисных работ без замены видов отделки. Сюда входит переклейка обоев, покраска потолков в новый цвет/оттенок, окраска и обработка дверей, окон, плинтусов и наличников. Во время косметического ремонта можно произвести шлифовку паркетных полов и их вскрытие лаком. Восстановление паркета — процесс важный и достаточно непростой. Поэтому его лучше доверять профессионалу. Любая самодеятельность в данном направлении не экономит, а приводит к еще большим затратам. Если планируется косметический ремонт, в последовательность которого не включена замена напольного покрытия, заранее продумывают его защиту. Лучше всего это удается, если заранее закупить оргалит. Также подойдет упаковочный картон, который должен быть чистым и сухим. Подготовка к ремонту и уборка после него. Данные процессы вполне по силам владельцам жилья. Поэтому, желая сэкономить, не испытывайте судьбу, проводя его своими силами, а просто подготовьте квартиру, следите за правильной последовательностью выполнения работ и уберите ее после бригады строителей. Так что совет один — составить последовательность проведения вы можете и самостоятельно, но его реализацию лучше доверить рукам мастеров. Кто поможет составить этапы? Учитывая, что этапы косметического ремонта имеют свою вариативность и не всегда должны совпадать с первым, указанным в данной статье планом, надо искать выход из сложившейся ситуации. И он есть! Достаточно нанять бригаду профессионалов, которые составят смету под работы вашего жилья, разработают план их проведения, и выполнят все в срок. Обращаясь в компанию Мастера Ремонта, вы получите: уверенность, что все работы пройдут в указанные сроки, без срывов; поддержку специалистов во всех видах и на любом этапе; доступ к сотрудничеству с профессионалом-дизайнером; возможность использовать бесплатный выезд замерщика, чтобы сразу представить сумму будущих затрат. Последовательность ремонта в квартире: шпаргалка, которая упростит вам жизнь Мы составили подробный гид по всем этапам ремонта — ищите, что необходимо вам: подготовительные работы, капитальные или косметические, а также страхование ремонта. Подготовительный этап Продумайте дизайн и перепланировку В самом начале определитесь, что вы хотите видеть в своей квартире: каким будет ее дизайн, расположение мебели. Где будут глухие, а где легкие зонирующие перегородки. Чтобы ничего не забыть, перенесите идеи на бумагу или в электронную таблицу. Учитывайте свои давние желания: когда еще их воплотить, как не сейчас? Это может быть замена старых окон, укладка теплого пола, перепланировка. Определитесь, от чего вы не готовы отказаться. Нередко именно от таких принципиальных желаний люди отталкиваются, когда продумывают расстановку мебели и прочие детали. Например, решение превратить широкий подоконник в зону отдыха может потянуть за собой переделку кухонного гарнитура. Скорректируйте выписанные пункты, сопоставив их с реальными возможностями. Распишите план работ Перечислите все, что предстоит сделать. В соседней колонке или отдельной таблице делайте пометки: список покупок, примерная стоимость материалов и услуг мастеров. Составьте бюджет на весь проект На этом же этапе составьте график поставки материалов. Простои увеличат расходы, а нарушение последовательности работ отрицательно скажется на результате. Если выбиваетесь из ранее намеченной суммы, решите, на чем можно сэкономить, а на чем однозначно нет. Например, недорогие обои заменить через пару лет проще, чем пришедший в негодность дешевый линолеум. За примерным бюджетом также разумнее всего обратиться за помощью к дизайнерам, архитекторам или строителям. Они помогут оценить объем работ и средств, которые придется вложить. Определят состояние инженерных коммуникаций, степень износа стяжки и на основании полученных данных разработают смету, которая будет полезна даже в том случае, если ремонт планируется осуществлять собственными силами. Подобные услуги не бесплатны, и возникает соблазн отказаться от оценки состояния квартиры, понадеявшись на авось. Данное решение едва ли назовешь разумным — придется быть готовым к неприятным сюрпризам и, как следствие, непредвиденным расходам. Как можно снизить расходы Предлагаем вам 10 хитростей, которые помогут удешевить проект почти без ущерба для будущего интерьера. Теплый пол уложите только на открытых участках комнат. Но учитывайте, что сделать перестановку не получится. Прикиньте, что вы можете выполнить самостоятельно или с привлечением друзей, а для чего точно понадобится специалист. Снизьте расходы на стеклопакеты и межкомнатные двери, приобретая изделия стандартных размеров в типовой комплектации. Заранее позаботьтесь о том, чтобы проемы отвечали этим требованиям. Стацио­нарные гипсокартонные конструкции обойдутся в несколько раз дешевле раздвижных стеклянных, витражных и радиусных перегородок. А вот откатные межкомнатные двери выйдут ненамного дороже распашных. Бытовая техника может обойтись вам на 10-20% дешевле, если покупать ее в интернете. При получении проверьте комплектность и качество приборов. Перед окрашиванием нанесите на поверхность грунт. Это поможет сократить расход краски. Найдите однотонные обои — их можно покупать почти «под расчет», поскольку отходов будет мало. А вот рисунок, особенно крупный, требует запаса в 20-30%, что порой ощутимо бьет по кошельку. Не очень дорогое, но красивое напольное покрытие — ламинат. Внешне он может быть практически неотличим от дубовой доски или штучного паркета, цена же будет значительно ниже. К тому же ламинат предельно прост даже для новичков, а значит, укладка обойдется совсем недорого или вы сделаете ее самостоятельно. Чтобы сэкономить на натяжных и подшивных полотнах, закажите простую конструкцию, без нагромождения уровней и изогнутых линий. Удешевить укладку плитки можно, купив по бросовой цене остатки разных коллекций. Почему бы не собрать из них оригинальное «лоскутное одеяло» и не украсить им часть ванной? Если остальное пространство облицевать нейтральной светлой плиткой, интерьер будет выглядеть эффектно. Стены почти всегда приходится выравнивать — строгие вертикали и прямые углы получаются у строителей крайне редко. Штукатурки и шпаклевки может потребоваться довольно много. Выбирать дешевые смеси не стоит — весьма велик риск того, что некачественные материалы в скором времени начнут трескаться и осыпаться. Если же стены слишком далеки от идеальной гео­метрии, есть смысл вообще отказаться от их оштукатуривания и выровнять поверхности с помощью гипсокартона. Скорее всего, это будет выгоднее. Когда вы сформируете окончательный бюджет и список изменений, можно приступать к практическим действиям. Покупайте материалы с небольшим (около 10 %) запасом. Дополнительные поездки в магазин или на рынок чреваты временными и финансовыми потерями. Неиспользованные излишки потом можно сдать в магазин по чеку. Найдите рабочих Некоторые процессы слишком трудоемкие и самостоятельное исполнение займет много времени. Например, демонтаж перегородок. Особенной квалификации для этого не требуется, поэтому люди найдутся быстро. А вот установку сантехники, проводки, теплого пола иногда лучше доверить специалистам. Их поиск — дело непростое, и давать какие-либо рекомендации затруднительно. Те, для кого важна экономия, выбирают частные бригады, опираясь, как правило, на «сарафанное радио». То есть рекомендации тех, кто уже сотрудничал с данными мастерами и доволен результатом. Сотрудничать с такими мастерами, скорее всего, придется только по устной договоренности. Если что-то пойдет не так, добиться компенсации ущерба от них будет невозможно. Официальные строительные организации дороже, однако отношения между ними и заказчиком строятся на основании договора подряда, где четко прописаны права и обязанности сторон. Кроме того, согласно закону о правах потребителей, они предоставляют гарантию сроком на год. Заранее дайте строителям информацию обо всех сантехнических приборах и их особенностях. На этом этапе будет очень полезен подробный дизайн-проект от архитектора-дизайнера. Последовательность ремонта квартиры: особенности работ в комнате с натяжным потолком Многим знакомо выражение «ремонт – это стихийное бедствие». Чтобы обновление любимого жилища не превратилось в настоящую «катастрофу», необходимо продумать последовательность ремонта квартиры и в дальнейшем придерживаться ее. Составление алгоритма действий убережет от лишних трат времени, нервов и семейного бюджета. С чего начать? В какой последовательности делать ремонт, следует определить на самом начальном этапе. Его можно условно назвать теоретическим. Он характеризуется рядом подготовительных мероприятий: Разработка дизайнерского проекта. Для составления дизайн-проекта можно обратиться в специальную организацию, где с этим делом справятся опытные профессионалы. Но это сосем необязательно, в своей квартире можно поэкспериментировать и с собственными дизайнерскими решениями. Проект должен подробно отражать такие моменты, как перепланировка комнат, расстановка мебели, техники, расположение приборов освещения, выключателей, розеток, декоративных элементов. Важная роль в этом проекте отводится цветовым решениям, именно сейчас следует подумать, какого цвета будут потолок, стены, двери и пол. Выбор материалов и составление сметы расходов. На основании готового дизайнерского проекта уже можно приступать к подбору необходимых материалов, примерному расчету их расхода и составлению сметы. Этот документ поможет отслеживать и контролировать финансовые затраты в процессе ремонта. Совет: при создании сметы не забудьте посчитать количество материалов и расходы на них с запасом, поскольку всегда есть риск брака, порчи в процессе работы или изменения их стоимости. Составление плана, определяющего последовательность и виды ремонтных работ. Закупка материалов и недостающих инструментов. Правильно обозначить порядок ремонта помогут несложные правила: Ремонт следует начинать с комнат, наиболее удаленных от входной двери. Демонтажные и монтажные работы проводятся по направлению от потолка к полу. Отделочные работы начинаются только после полного окончания разводки коммуникаций. Пренебрегать этим этапом ни в коем случае не стоит. Именно подготовительные мероприятия помогут избежать разочарований в конечном результате всего ремонта. Процесс ремонта: что за чем Весь процесс ремонта можно разбить на несколько этапов: Подготовительный этап. Освобождение комнаты или всей квартиры от мебели, бытовой техники и иных предметов интерьера. Демонтажные работы. Включают в себя освобождение стен от старых обоев и штукатурки, смывку побелки с потолка и стен, снятие напольного покрытия, в случае необходимости разлом и снос стеновых перегородок и дверных блоков. От качества проведенных демонтажных работ зависит успех дальнейшего ремонта, поэтому к ним нужно отнестись ответственно. Совет: если вы не планируете менять межкомнатные двери, их все равно лучше снять с петель, чтобы они не мешали вносу строительных материалов и выносу мусора, а также не были испачканы или поцарапаны. Возведение и перенос стеновых перегородок и дверных проемов (при необходимости). Разводка коммуникаций. Штробление каналов и разводка электропроводки. Уместно зарисовать схему расположения электрических проводов, чтобы в дальнейшем не повредить их при сверлении. При необходимости на этом этапе проводится разводка труб водо- и теплоснабжения. Их, как и электропроводку, для улучшения эстетического вида помещения следует скрыть в глубине стен или с помощью гипсокартонных коробов. Замена оконных конструкций (при необходимости). Штукатурные работы. Штукатурятся, шпаклюются и выравниваются поверхности потолка и стен. Если планируется монтаж натяжного или навесного потолка, проведение таких работ на потолочном перекрытии необязательно. Работы по ремонту пола. Делается стяжка пола, его финишное выравнивание, монтаж подогрева. Установка дверей (если планировалась их замена). После монтажа дверного короба не спешите вешать саму дверь на петли – это лучше сделать на завершающем этапе. Проведение отделочных работ. Эти работы тоже должны проводиться в определенной последовательности. Покраска (побелка) потолка проводится в первую очередь, затем осуществляется финишная отделка стен. Это может быть покраска, декоративная штукатурка или наклеивание различного вида обоев. Напольные покрытия любого типа укладываются в последнюю очередь, то есть когда потолок и стены уже обновлены. Завершающий этап. Крепление плинтусов, наличников, розеток и выключателей, установка сантехники, размещение мебели и различных декоративных элементов и аксессуаров. Особый случай – натяжные потолки На сегодняшний день натяжные потолки приобрели огромную популярность и распространенность. Их установка возможна в любой из комнат, они сокращают время проведения ремонта и выглядят просто превосходно. Однако монтаж натяжных конструкций вносит некоторые коррективы в привычную ремонт квартиры на этапе отделочных работ. Правило о направлении ремонта сверху вниз, или от потолка к полу, в этом случае не работает. Большинство специалистов настоятельно рекомендуют производить установку полотна после окончания финишной отделки стен. Этому совету есть вполне резонное объяснение. Монтаж потолка после отделки стен убережет его от негативного воздействия различных грунтовочных растворов, клея и красок, которые могут оставить на потолочном полотне несмываемые пятна. Материал потолка имеет достаточно высокую цену, поэтому его замена обойдется гораздо дороже, чем замена или ремонт стенового покрытия. Как защитить стены Монтаж каркаса для натяжного потолка – достаточно пыльный процесс, который может повлечь загрязнение покрытия стен. Во избежание этого стены можно прикрыть защитной пленкой, а цементную пыль во время сверления собирать с помощью пылесоса. Высокие температуры, которые необходимы для установки потолков из ПВХ могут вызвать отставание обоев от стен. Поэтому к монтажу потолочных конструкций следует приступать после полного просыхания обойного клея. Это происходит приблизительно на четвертые сутки после оклейки при соблюдении нормального температурного режима. Если монтаж потолков проводится своими руками, негативные воздействия на стеновое покрытие можно свести к минимуму, чередуя процесс установки потолка и отделки стен. Выглядит это таким образом: Подготовка стен к наклеиванию обоев или покраске. Крепление каркаса для натяжного потолка. Непосредственная оклейка или покраска поверхности стен. Установка потолочного полотна. Такая очередность работ способствует плотному прилеганию к стене багета, устранению контакта обоев или окрашенных стен с цементной пылью, а потолочного полотна с краской и клеем. Ремонт квартиры: пошаговая инструкция и этапы работ Ремонт ассоциируется у вас с миллионом потраченных нервных клеток, с трудновыполнимым и очень долгим процессом? Мы докажем вам обратное! Вы пока не верите, но ремонт может стать удовольствием, если превратить это непростое и, на первый взгляд, довольно скучное занятие в простой и увлекательный процесс. И главное в этом деле – это ПОРЯДОК, когда соблюдается последовательность ремонта квартиры своими руками, а все этапы ремонта в квартире следуют один за другим согласно заранее составленного плана ремонта. Итак, вы все-таки решились и настроились сделать ремонт в квартире, отдельной комнате своими руками. Как сделать ремонт квартиры своими руками? С чего предпочтительнее начать? Когда и в какой последовательности менять двери, окна, ремонтировать полы? Какой порядок выполнения ремонтных работ должен быть? На главные вопросы мы и постараемся ответить вам в данной статье. Этапы ремонта квартиры своими руками: планируем заранее порядок работ Действительно, все этапы ремонта квартиры с нуля важно знать и соблюдать последовательность проводимых работ. Первый этап – глобальная подготовка Каждый ремонт начинается с глобальной подготовки. В первую очередь потребуется выполнение всех демонтажных работ: снятие штукатурки, старых обоев, побелки, дверных блоков, напольного покрытия, а также, если нужно, демонтаж перегородок и их перестановка. Может возникнуть такая ситуация, что уже завершая ремонт, при отделке вы обнаружите, что все-таки забыли что-то демонтировать. Тут приходится немаленькую часть работы переделывать, и переделывать медленно, аккуратно, чтобы свести к минимуму новые разрушения. Читайте о том, что такое акустические панели, где и как их можно эффективно использовать в целях звукоизоляции. Видео о выравнивании пола под ламинат своими руками смотрите в этой статье. Здесь же — о способах выравнивания и смесях, которые рекомендуется использовать в работе. Поэтому, окончив демонтаж всего ненужного, старого и подлежащего замене, очень внимательно осмотрите результат своей работы: все ли вы сделали. 2 этап – замена стеклопакетов Работа эта довольно грязная, особенно ее первая часть, когда старые оконные блоки надо демонтировать. После установки окна и подоконника сразу же закройте их толстой пленкой из полиэтилена, чтобы не поцарапать и не измазать в ходе последующих работ. 3 этап – штукатурные работы Штукатурные работы при выполнении требуют соблюдения следующей последовательности работ: разметка для маячковых профилей, грунтовка стен, установка маячкового профиля, оштукатуривание стен, откосов. Гипсокартонные стены оштукатуриванию не подлежат. Работы по штукатурке потолка, установке и монтажу натяжных и подвесных конструкций следует проводить, только закончив разводку на потолке вентиляции, электрокабелей, других коммуникаций. 4 этап – разводка электрических коммуникаций, выполнение сантехнических работ Мероприятия четвертого этапа относятся к одному из самых ответственных этапов ремонта – это установка радиаторов отопления (или замена), прокладка и разводка электрокабелей, слаботочного провода (сюда относятся кабели заземления, интернет, телефон, ТВ, сигнализация. Прежде чем заняться укладкой кабелей, обязательно сделайте на оштукатуренных стенах разметку вывода розеток и выключателей. Далее приступайте к работам по штробированию отверстий и канавок для кабелей, распределительных коробок, подрозетников, установите встраиваемый электроблок. Непременно нарисуйте схему электропроводки: она нужна, чтобы потом не допустить случайного попадания в места, где проложен провод, когда вы станете сверлить отверстие, забивать гвозди. Очень важно в кухне, туалете, ванной комнате перед прокладкой электропроводки выполнить разводку труб, включая другие, связанные с этим работы. Пятый этап – подготовка пола Устройство теплого пола, стяжка и выравнивание. Когда стяжка будет положена, выровнена, необходимо дождаться ее абсолютного высыхания. Для разных материалов – различное время высыхания, внимательно прочитайте указания в инструкции или упаковке. 6 этап ремонта – приступаем к отделке Когда пол подготовлен, можете устанавливать двери, затем приступайте к отделочным работам. Последовательность отделочных работ зависит от выбора технологий и используемых материалов. Так, побелка или покраска потолка выполняется в первую очередь, а, допустим, подвесной потолок монтировать лучше всего, когда окончена отделка стен. Укладка любого напольного покрытия, будь то линолеум, плитка либо паркет, выполняется, когда готовы и стены, и потолок. Затем можно устанавливать плинтуса, розетки, наличники, всякие декоративные элементы; в ванной, кухне, туалете устанавливается сантехника, смесители, различные аксессуары. Если сразу отремонтировать всю квартиру проблематично, начинать ремонт нужно с самой дальней комнаты от входной двери и продолжать ремонтные работы, постепенно приближаясь к выходу. Ремонт коридора и прихожей делают в последнюю очередь. Это достаточно очевидное правило: ясно, что по свежеотремонтированным комнатам переносить ведра с раствором, мешки со строительным мусором – далеко не лучшее решение. А ведь правило это нарушается постоянно… Читайте о том, как правильно установить пластиковые окна — все секреты и особенности технологии монтажа стеклопакетов в жилых помещениях. Смотрите видео, как шпаклевать гипсокартон под обои, тут — все гипсокартонные листы перед поклейкой обоев нужно подготовить. Кстати, двигаться от самой удаленной от прихожей комнаты следует и при полном ремонте квартиры целиком. В большей мере это касается завершающего этапа работ — отделочного. Вот так выглядит инструкция по ремонту квартиры. Для тех, кто предпочитает чтению видео формат, предлагаем посмотреть познавательное видео по ремонту квартиры своими руками: Последовательность ремонта квартиры Л юбой, кто хоть раз сталкивался с необходимостью ремонтировать квартиру, дом, даже одну комнату, знает, что нередко возникает ситуация, при которой уже сделанная работа мешает выполнению последующих операций. И как долго приходится искать выход из положения, теряя время, и нередко сводить на нет труд предшествующих часов. В какой последовательности делать ремонт, от чего зависит эта последовательность, как она связана с типом помещений и сложностью ремонта? На все эти вопросы мы ответим здесь. Но для начала рассмотрим такое странноватое сочетание как последовательность ремонта в новостройке. Содержание 1. Последовательность ремонта в новостройке. 2. Последовательность ремонта жилых комнат. 2.1 Предварительный этап ремонта жилых комнат. Освобождение помещения. 2.2 Первый этап ремонта в комнате. Демонтаж и снятие старых покрытий. 2.3 Второй этап ремонта в комнате. Замена и ремонт электропроводки, вентиляции, отопления. 2.4 Третий этап ремонта комнаты. Отделка помещения. 3. Последовательность ремонта кухни и ванной. 4. В заключении о последовательности ремонта. Последовательность ремонта в новостройке Как ни странно выглядит подобное словосочетание, человека заставшего строительство советской поры, оно не удивит ни на йоту. Да и современное строительство нередко ставит перед новоселом именно такую задачу — ремонтировать вот только построенное. На самом деле ничего тут удивительного нет, ведь ремонтные работы абсолютно аналогичны работам общестроительным и отличаются от них только необходимостью предварительного демонтажа старых конструкций, устранения последствий каких-либо разрушительных воздействий и т. п. Те же штукатурные работы, или оклейка поверхностей обоями (поклейка обоев на стены или на потолок), с технологической точки зрения, и при ремонте, и в новом строительстве, абсолютно тождественны. А вновь построенные здания, (если только здание не было подробно спроектировано с учетом требований будущего жильца, более того, построено при его личном, хотя бы периодическом контроле) в той или иной степени будет подвергнуто переделке, считай — ремонту. Перед заселением, во время, или после него — не суть важно. Последовательность ремонта жилых комнат Последовательность ремонта квартиры начнем с наиболее простого, а точнее общего варианта и рассмотрим последовательность ремонта жилой комнаты. Поскольку, как уже говорилось, ремонт мало чем отличается от нового строительства, началом ремонтных работ будет приведение ремонтируемого помещения в состояние аналогичное тому, в каком бы оно находилось до устройства конструктива подлежащего ремонту. Проще говоря, если мы решили сменить обои, то комнату необходимо привести в такое состояние, словно обоев тут отродясь не было. Предварительный этап ремонта жилых комнат. Освобождение помещения На предварительной стадии работ, мы освобождаем комнату от всех элементов интерьера, какие только можно снять, разобрать и вынести без применения инструментов, превосходящих по сложности обычную отвертку. После того, как помещение опустеет, тщательно инспектируем состояние образующих его элементов. Их немного. Во-первых, строительные конструкции, к каковым относятся дверные и оконные заполнения, элементы отделки, конструктивы пола (основание, покрытие, плинтусы и проч. ), конструкции стен и потолка. Далее — инженерные сети, обычно ограничивающиеся электропроводкой и отоплением, реже дополняемые еще и системой централизованной вентиляции. Наконец — встроенная мебель. Проводя такую инспекцию, мы уже должны определиться, хотя бы в общем виде, насколько серьезным будет ремонт. Осмотр призван уточнить наши планы, придать им конкретику. Первый этап. Демонтаж и снятие старых покрытий После осмотра, наступает черед первого этапа. На этой стадии демонтируем и убираем элементы, неизбежно подлежащие замене. Если вы планируете просто освежить окраску деревянного окна и подоконной доски, таких может не быть вообще, а если в ваших планах замена оконных и дверных блоков, покрытия пола, то, разумеется, необходимо полностью расчистить конструкции от старых обоев, окраски и т.д. О том, как удалить старую краску, или как удалить старые обои, смыть бобелку, читайте на нашем сайте. Первый этап ремонта — окончательно конкретизирует состав работ, поскольку очистив конструкции от внешних покрытий, мы увидим, необходимо ли выполнять какие-либо ранее не запланированные операции, к примеру, разделку и чеканку трещин, шпатлевку, грунтовку, другие работы, выполнение которых желательно и возможно. После зачистки, либо параллельно с ней, демонтируем крупные элементы, требующие замены, либо серьезного ремонта. Это могут быть дверные полотна, даже дверные блоки целиком, элементы оконных заполнений и встроенной мебели (в этом случае можно уже говорить о последовательности капитального ремонта). Перед тем, как начинать работы по расчистке и демонтажу (неизбежно влекущие за собой образование пыли и грязи), необходимо обеспечить защиту элементов, которые не будут заменяться, но могут быть испачканы, либо повреждены. Чаще всего защиты требует покрытие пола, которое можно уберечь от повреждений, накрыв плотной полиэтиленовой пленкой, другим плотным покрытием, в крайнем случае, хотя бы несколькими слоями газет. Еще лучше, если есть возможность, аккуратно разобрать конструкции могущие быть поврежденными. Часто вполне возможен демонтаж плинтусов, некоторых типов покрытий пола («ковролин», линолеум, положенный единым ковром, ламинат). Не сложно, при необходимости, снять стекла, стеклопакеты, фурнитуру (окна и двери), встроенные и/или подвесные светильники, люстры. Без особых проблем можно снять розетки и выключатели (разумеется приняв меры защиты от случайного прикосновения к элементам находящимся под напряжением). Второй этап. Замена и ремонт электропроводки, вентиляции, отопления Осуществляя правильную последовательность выполнения ремонта, следующим этапом, будет замена либо ремонт электропроводки, систем отопления, вентиляции. Разумеется, если это необходимо. При этом следует помнить что, как правило, ремонт систем отопления и централизованной вентиляции не может быть ограничен одной комнатой. Ремонт подобных систем, затрагивает если и не всю квартиру (дом) то, как минимум, значительную их часть. Электропроводка может быть заменена и в одной комнате, с последующим подключением к той части проводки, которая не будет ремонтироваться (заменяться). Еще проще, если электропроводка выполняется прокладкой в специальных пластиковых коробах и плинтусах, что в последнее время становится все более популярным. После того, как ремонт инженерных сетей закончен, заделываются борозды (если новая электропроводка прокладывалась в стробах), разделываются и чеканятся трещины на стенах и потолке. Затем монтируются крупные конструктивные элементы, прошедшие ремонт старые, либо новые (окна пластиковые или деревянные, межкомнатные двери). Дальше наступает черед штукатурных, облицовочных работ, грунтовки и шпатлевки. Параллельно, устанавливаем коробки для розеток и выключателей, монтируем рабочие элементы этих электроприборов (декоративные накладки на них, будут устанавливаться в последнюю очередь, поэтому, как и при демонтаже, необходимо принять меры защиты от поражения электрическим током). Третий этап. Отделка помещения После окончания всех вышеперечисленных работ, наступает черед окраски, и после того как краска высохла, оклейки обоями. Завершает работу монтаж плинтусов, дверных наличников, установка декоративных элементов (декоративные накладки выключателей и розеток, элементы фурнитуры дверей и окон и пр.). Затем устанавливают и подключают светильники и люстры, монтируют анкера для картин, книжных полок, и других подобных элементов. Такова, в общем виде, последовательность ремонта в комнате. Теперь, перейдем к техническим помещениям, рассмотрим последовательность ремонта кухни и последовательность ремонта ванной комнаты. Последовательность ремонта кухни и ванной И кухня, и ванная комната отличаются от жилых помещений лишь наличием специального оборудования. По возможности и необходимости, оборудование это необходимо убрать до начала ремонта, как мы поступали с мебелью при ремонте комнаты. Разумеется, демонтировать все инженерное обустройство квартиры далеко не всегда целесообразно, но некоторая часть оборудования вполне может быть снята до начала ремонта. Так, например, обычно без особых проблем можно снять смесители, бачок унитаза, (разумеется, если есть возможность перекрыть подачу воды) для этого достаточно пары разводных ключей. Легко снимается сифон и перелив ванны, сифоны умывальника и кухонной мойки. То есть, на предварительном этапе, как и в жилой комнате, помещение нужно по возможности освободить. Разумеется, есть и своя специфика. О необходимости перекрыть воду, уже упоминалось, а кроме этого в кухне могут быть расположены приборы, использующие газ (водогрейные колонки, отопительный котел, газовая плита). Неправильное обращение с этими приборами может привести к крайне негативным последствиям, поэтому, если вы не уверены в своих возможностях на все сто процентов, ограничьтесь защитой вышеупомянутых аппаратов от возможных повреждений и загрязнений. По возможности, желательно, на момент ремонтных работ перекрыть подачу газа, хотя бы для части потребителей. Если при ремонте ванной и кухни планируется замена водопровода, заранее позаботьтесь разрешением на снятие счетчика воды. Некоторые «умельцы» снимают и устанавливают водомер, не нарушая целостности пломбы, но лучше не рисковать получением приличного штрафа. Тем более, что согласовать снятие пломбы совсем не сложно. Во всем остальном, последовательность ремонта технических помещений практически идентична ремонту жилой комнаты. В заключении о последовательности ремонта Что бы ориентироваться в сложных случаях, следует помнить основные универсальные принципы отделки и ремонта. Вот эти принципы. 1. Базовый конструктив не должен уступать прочностью последующему конструктиву облицовки, для которого он является основанием. Не стоит стену дома из необожженного саманного кирпича штукатурить цементным раствором, клеить на гипсовую штукатурку (и уж тем более на обои, какой бы они ни были прочности!) декоративную керамику либо камень, на OSB или ДВП клеить облицовочный кирпич и т.п. 2. Не применяйте технологии, предусматривающие в своем составе «мокрые» процессы, там, где для отделки использованы материалы нестойкие к воздействию влаги. Оклеив обоями на вододисперсном клее перегородку из ДВП или тонкой фанеры, не удивляйтесь, если через час-полтора идеально ровная поверхность пойдет волнами. Либо получить ржавый рисунок, покрыв гипсовой шпатлевкой металлическую сетку. Это же касается качества очистки стен. Так, если перед шпатлевкой на стене остались даже небольшие частички бумаги от обоев, после шпатлевки в этих местах вы увидите вздутия, либо отслоения слоя шпатлевки. При этом предварительная грунтовка помогает далеко не всегда. 3. Тщательно и заранее продумывайте видимые узлы сопряжения материалов различных по типу, цвету, фактуре. Наклеив обои на стену и не подумав, как именно они будут примыкать к потолку, можно испортить всю работу неряшливым видом этого примыкания. Примыкание керамической плитки и линолеума на полу без переходного декоративного элемента будет выглядеть более чем неаккуратно. Мы рассмотрели основные принципы, определяющие последовательность ремонта квартиры. Задавайте вопросы в комментариях либо по почте. Присылайте Ваши работы, фотографии, мы опубликуем их на сайте. Заказывайте работы специалистам! Поддерживайте проект! Успехов Вам, Добра Вашему Дому! Оставляйте ваши советы и комментарии ниже. Подписывайтесь на новостную рассылку. Успехов вам, и добра вашей семье! В какой последовательности делать ремонт в квартире В какой последовательности делать ремонт в квартире. Последовательность ремонта квартиры. Многие задаются вопросом: Какова последовательность ремонта квартиры. Давайте в этой статье пройдем весь ремонт по шагам, в правильной последовательности и определим правильный порядок проведения ремонта в квартире. Итак, приступим к этапам проведения ремонта. Последовательность ремонта квартир. С чего же начинается ремонт? Само собой, что с самой грязной работы. Первым делом необходимо провести демонтаж старых стен и перегородок и строительство новых. Паркет желательно укрыть пленкой на время ремонта, хотя ему все равно понадобятся восстанавливающие работы (покрытие лаком заново, шлифовка и т.д. Потом нужно удалить старые покрытия потолка и стен (обои, старую краску, побелку). Потолок может быть отделам масляной краской, алкидной эмалью или просто побелкой (чаще всего). Стальным шпателем пройдитесь по поверхностям и удалите отслаивающиеся участки покрытия, обработайте наждачной бумагой для более совершенного очищения поверхности. Известь можно просто смыть. Это нужно делать тщательно. Это не сложная, но крайне трудоемкая работа. Старые обои нужно обильно смочить водой, подождать пока они хорошо промокнут, потом руками снять большие куски материала, а мелкие — шпателем. Технология в целом несложная, как видите. Есть такие виды обоев, что при удалении оставляют тоненькую пленку на поверхности стенки, ее не стоит удалять (если, конечно, поверхность ровная), потому что на нее проще будет наклеить новые обои. Второй вид грязной работы — это замена окон и подоконников. Это стоит сделать в первую очередь, так как, например, при малярных работах окна вообще нельзя будет открывать. После установки окна и подоконники покрываются также защитным материалом, чтобы на них не попадала пыль и мусор, не появились повреждения и царапины. Порядок выполнения инженерных работ. Следующий этап в последовательности ремонта квартиры — работы по реорганизации систем жизнеобеспечения. Меняйте трубы, разводки труб, устанавливайте фильтры, сантехнику, радиаторы и прочее именно на этой стадии. Очень важно! Советуем установить фильтр для воды. Он делает практически любую воду питьевой, смягчает жесткую воду. Также нужно подготовить проводку. В санузле она обязательно должна быть с заземлением. Далее в санузле устанавливается ванная, кладется плитка, пол, выравниваются стены. И только потом устанавливаются все аксессуары (смесители и прочее). Заранее продумайте и обозначьте на плане места будущих розеток и выключателей, в дизайн включите схему разводки. Это поможет избежать проблем в будущем. Проложите телефонный кабель, кабель интернета, телевизионный. За прокладкой электропроводки начинаются малярные работы. Они наиболее трудоемки и занимают больше всего времени. Каждый новый слой шпаклевки, краски, штукатурки накладывается только на сухой предыдущий. Порядок ремонта пола, установки дверей и окон, отделка стен. Третий этап ремонтных работ состоит в устройстве стяжки пола. Если пол нужно выравнивать, то можно воспользоваться обычной кладочной цементно-песчаной смесью. Она довольно дешевая. Самовыравнивающиеся наливные полы гораздо более дорогие. Но зато выравнивание практически автоматическое, без особых усилий с вашей стороны. Окончательное высыхание наступает на 15 день. Если вы хотите систему «теплый пол», то ее тоже нужно продумать на этом этапе, так как она устанавливается в стяжку. После стяжки устанавливаем двери и дверные коробки. При установке учитывайте толщину будущего покрытия пола. Чтобы дверь на следующих стадиях не повредилась, ее можно снять или покрыть пленкой. Укладывается плитка, где это необходимо, окрашиваются потолки. Только после высыхания стяжки на пол кладут плитку. Завершающим покрытием для пола чаще всего служит фанерный лист. Он дает дополнительную звуко- и теплоизоляцию. Финальным покрытием может быть паркет, ламинированный паркет, деревянные доски. Паркет покрывается одним или несколькими слоями лака на последнем этапе ремонта. Внимание! При циклевке образуется большое количество пыли, которая едкая и тяжелая. Она оседает на стенах, потому, если вы планируете делать циклевку, то обои клейте после нее. После всего этого, устанавливайте плинтуса, декоративные элементы и аксессуары, выключатели и розетки, наличники, навешивайте двери и прочее. Весь строительный мусор нужно собрать и вывезти с помощью специальных служб. Поверхности нужно пропылесосить, помыть, протереть. Итак, основная последовательность ремонта квартиры — это демонтаж старых покрытий, выравнивание стен и потолка, электромонтажные работы, сантехнические работы, оформление дверных проемов, чистовая отделка стен и потолка, укладка напольного покрытия. По советам дизайнеров, если хотите сэкономить, но жить в отличной и просто шикарной квартире, то необходимо просто расставить акценты в оформлении квартиры/дома. Вы можете фрагментарно использовать дорогие отделочные материалы, особенно в наиболее важных комнатах. Например, если хотите похвастаться перед гостями, то уделите внимание гостиной или кухне. А если просто хотите каждый день себя радовать, то акцентируйте декор в спальне. Можете использовать шелкографические обои. Можно сделать стильную ванную или весь санузел. Вот такова последовательность ремонта квартиры, соблюдая ее вы сделаете свой ремонт без особых проблем. Правильная последовательность ремонта квартиры. Ремонт в квартире делает каждый из нас. Но как это сделать правильно, какова последовательность ремонта квартиры. Несоблюдение простых правил влечет огромное количество проблем. Например, если сначала сделан ремонт в коридоре, а затем в остальных помещениях, в итоге коридор приходится переделывать заново. Выравнивать стены лучше до установки натяжных потолков, иначе они рвутся или сильно загрязняются. Важно заранее продумать расстановку мебели, а также расположение розеток и выключателей. Последовательность ремонта квартиры предполагает наличие четкого плана действий. Как правило, владельцы квартир допускают массу ошибок, например, сначала установили сантехприборы, а затем приступили к укладке плитки. В результате выровнять стены не удалось, плитка укладывается на существенный слой клея и т. д. Или ламинат на месте, а штукатурку потолков еще не начинали. Правильная последовательность ремонта квартиры выглядит следующим образом. В первую очередь, следует пообщаться с дизайнером. Можно проконсультироваться с ним и получить ценные советы, но лучше заказать проект полностью. Необходимо тщательно продумать, какими будут стены, сколько мебели и т. д. Следующий шаг — полностью освободить квартиру от всех находящихся в ней предметов. Приглашаем специалистов по ремонту квартиры, чтобы они подготовили предварительный расчет стоимости работ, оформляем договор. Работы по демонтажу. Вывоз мусора. Изменение сметы с учетом состояния поверхностей после демонтажа. Закупка материалов, необходимых для выполнения всех работ также входит в последовательность ремонта квартиры. Строим необходимые стены и перегородки. Занимаемся электропроводкой и коробками под розетки и выключатели. В ванной комнате и на кухне производим замену стояков и другой разводки, но сантехнику пока не устанавливаем. Последовательность ремонта квартиры предполагает выравнивание сначала потолков и стен. Не меньшее значение имеет выравнивание полов, при котором нужно принять во внимание предполагаемое покрытие. Шпатлевка поверхностей. Замена окон. Установка новых дверей. При последующей штукатурке двери и окна необходимо покрыть защитной пленкой. Штукатурка стен возле окон и дверей. Все поверхности грунтуются, ненужный инструмент и остатки смесей ликвидируются. Привозим материалы, предназначенные для чистовой отделки. Покраску потолков следует начинать с дальних комнат и по направлению к выходу. Стены в ванной, туалете, на кухне облицовываем плиткой. В комнатах кладем ламинат. Выполняем поклейку обоев, устанавливаем плинтуса. Вешаем радиаторы отопления. Выполняем монтаж розеток, выключателей, полочек, светильников. Заносим в комнаты мебель. Все помещения закрываем пленкой и скотчем. В ванной комнате укладываем плитку, затираем швы. Устанавливаем сантехнику. Завершаем работы в коридоре. Устанавливаем двери. Монтируем кухню. Уборка квартиры после ремонта. Ремонт закончен. После завершения всех работ можно выполнить ремонт балкона (остекление балкона). До этого там можно складывать строительные материалы. Список не является исчерпывающим, существует множество мелких работ, некоторые из которых можно выполнять одновременно. Но именно такая последовательность ремонта квартиры позволяет добиться оптимального соотношения сроков и качества. И еще несколько полезных советов. Ремонтные работы оптимально выполнять в новой квартире, в этом случае вам ничто не помешает. Если же вы решили освежить уже имеющееся жилье, придется позаботиться о временном размещении в другом месте. Все шумные работы рекомендуется проводить до восьми часов вечера. Кроме этого, следует помнить, что по соседству могут находиться дети, больные люди, которым необходима тишина. Это очень важно при определении последовательности ремонта квартиры. Последовательность ремонта квартиры. Все знают или помнят, на что обязательно нужно обратить внимание при планировании ремонта квартиры своими руками. Но иногда не менее важно определить саму последовательность ремонта квартиры . От этого зависит не только планирование работ и времени, но и финансирование всего проекта. Вполне может потребоваться приобретение дорогостоящих материалов в процессе ремонта, а деньги уже закончатся. И что же, ремонт придется заморозить? Вот почему важно четко представлять весь порядок выполнения ремонта своими руками. Не станем открывать Америку, а попытаемся вместе найти заветную формулу. Просто будем перечислять работы с конца, так и доберемся до истины. Для примера рассмотрим обычный ремонт комнаты в следующем объеме. Потолок с побелкой, на пол стелим линолеум. на стены — обои, меняем межкомнатные двери, ставим пластиковые окна, и, для острастки, производим замену радиаторов отопления. Чаще всего мы решаемся на серьезный ремонт, именно после замены окон и/или радиаторов. Известен принцип выполнения отделочных работ при строительстве ‘сверху вниз’. Мы согласны и с ним, однако для домашних условий, мы предлагаем следующий принцип проведения ремонта в квартире, с более житейской окраской — от более грязных работ к более чистым. Рассмотрим последовательность проведения ремонта в квартире в обратном порядке. Итак, последний, самый приятный и чистый этап при ремонте квартиры — это установка плинтусов и порогов. Тут же попутно навешиваются всевозможные полочки и шкафчики. Если эстетические пристрастия не слишком требовательны, то еще и крепятся кабельные каналы или другие коммуникации. Перед плинтусами отделываем стены. В нашем случае, это либо поклейка обоев. либо любая другая отделка. Есть мнение, что последним выполняется декоративная отделка пола. Это правомерно когда работы по укладке напольного покрытия чище, чем отделка стен. Например, если на стенах фактурная штукатурка, а на полу ламинат. Третьим конкурентом предпоследнего этапа проведения ремонта многие называют установку межкомнатных дверей. Основным критерием, по которому приходится сдвигать установку на более ранний этап, является возможная ошибка при замерах. Это случается из-за объективной технической сложности исполнения или самоуверенности замерщиков, которым все ни почём. Перед дверями должны быть готовы стены, то есть стены выравниваются и готовятся к оклеиванию обоями. Если при установке дверей появятся неожиданные выбоины, то будет возможность устранить их до окончательной декоративной отделки стен. Опять же есть мнение, что сначала нужно ставить двери, так как все равно приходится подмазывать дверные проемы. Основная проблема установки дверей до отделки стен — это опасность их повреждения. Как нежные бумажные так и добротные двери могут пострадать. Если вы сможете организовать защиту наличников или найти двери с легко съемными наличниками, то лучше сдвинуть установку дверей на этап раньше. Наконец мы подбираемся к самым пыльным работам: новые окна и радиаторы. Чаще всего на данные операции привлекаются посторонние люди, которые не станут трепетно относиться к чистоте в квартире, тем более сохранить порядок почти невозможно. К тому же в связи с новой обстановкой может потребоваться перенос старой или монтаж новой электрической розетки. Это также суперпыльная работа. Замечательно только то, что все эти очень пыльные работы вполне можно чередовать. Тем более, что скорость их выполнения во многом зависит от других людей и ваших финансовых возможностей. Данные работы планируются заранее и могут быть сорваны по независящим от вас причинам. Так что порядок не имеет значения. Единственное, что нужно помнить: сварочные работы могут повредить пол, стены и подоконник. Поэтому предлагаем планировать замену радиаторов отопления на самый ранний этап. Если батареи, не дай Бог конечно же, будут некачественно установлены, вы не навредите уже отремонтированным предметам. Заметим, что работы с электричеством в квартире всегда были одни из самых первых и самых ответственных. В наших домах применяется, обычно, скрытая электропроводка. поэтому шуму и пыли также не избежать. Наконец, мы добрались до самой верхней точки — до потолка. По принципу ‘сверху-вниз’, первым должен был встать именно потолок, ведь работы по выравниванию потолка также весьма пыльные. Но, не смотря на это, потолок выполняется после того как будут решены сантехнические и электромонтажеые проблемы. Если сначала сделать потолок, а потом пылить болгаркой, перфоратором и сваркой, то на свежий потолок может попасть пыль. Все вышесказанное относится в случае классического потолка с побелкой и в еще большей степени актуально при сооружении подвесного потолка или потолка из гипсокартона. Однако совершенно не является препятствием для возведения натяжных потолков. Как раз натягивать потолок лучше после того, как полностью закончены стены. Можно, конечно, и после поклейки обоев, но при последующем ремонте будет очень неудобно снимать прежние обои. А если сначала натянуть потолок, а потом заниматься стенами, можно просто повредить нежную пленку инструментом. Самое главное, окна менять перед натяжением потолка. Во время ремонта квартиры могут возникнуть непредвиденные операции. Например, после снятия старого линолеума потребуется выравнивание чернового пола. Для быстрого и эффективного решения данной проблемы, предлагаем воспользоваться самовыравнивающимися смесями. Чтобы узнать окончательное количество работ перед началом ремонта, потребуется критическая инвентаризация всего помещения. Если вспомнить все упомянутые работы, то уже можно будет назвать последовательность проведения ремонта квартиры от начала и до конца. Замена радиаторов отопления. Ремонт чернового пола. Выравнивание стен и подготовка к окрашиванию или поклейке обоев. Потолок с побелкой или покраской. Натяжной потолок. Декоративное напольное покрытие. Плинтуса и пороги. Вот примерная последовательность работ, которую мы будем выполнять при ремонте квартиры своими руками. Конечно же, это не догма или абсолютное правило. Но придерживаясь этого списка, вы сможете не превратить ремонт в неуправляемый процесс, и, самое главное, избежите многих неприятностей и сбережете собственные нервы. Комментариев пока нет. 01.03.2017 Как сделать ремонт на кухне: последовательность работ Оглавление: Как сделать ремонт на кухне: принцип от грязного к чистому Последовательность ремонта на кухне: два варианта решения вопроса Хороший и, главное, качественный ремонт на кухне – это не только дорогостоящие материалы, но и четко соблюденная технология, которая, по сути, и является гарантом долгих лет эксплуатации помещения. Здесь важно все – начиная с глобальной последовательности работ и заканчивая незначительными, на первый взгляд, нюансами. И все эти моменты могут оказать влияние на качество работ. В общем, это самый первый момент, с которым нужно ознакомиться, задаваясь вопросом, как сделать ремонт на кухне своими руками? О нем и пойдет разговор в данной статье, в которой вместе с сайтом okuhne.net мы поговорим о правильной последовательности ремонта в этом помещении. Как сделать ремонт на кухне фото Как сделать ремонт на кухне: принцип от грязного к чистому Как ни крути, а принцип выполнения работ сначала грязных, а потом чистых характерен для ремонта в любом помещении. Согласитесь, неправильным будет сначала поклеить обои, а потом заливать в комнате стяжку – такой подход к делу приведет только к порче новой отделки и, как результат, к напрасно потраченным средствам и усилиям. В общем, это нелогичный подход, которого нужно избегать всеми своими силами. По-хорошему, как вы уже догадались, направление движения в процессе выполнения капитального и косметического ремонта кухни должно быть направлено в сторону получения чистоты. Причем это направление должно присутствовать как в глобальном плане, так и в местном, к примеру, на уровне одной реставрируемой плоскости. Ремонт кухни своими руками фото Чтобы проще было понять этот принцип, приведу простой пример. Глобально ремонт кухни можно разделить на четыре основных этапа – демонтаж, замена коммуникаций, выравнивание поверхностей, отделка поверхностей. Они расставлены в таком порядке, как должны выполняться – от грязного к чистому. Теперь по такому же принципу нужно разделить и работы, связанные с каждым из этих этапов в отдельности – к примеру, шпаклевка, которая является подэтапом выравнивания поверхностей. Согласитесь, производить ее до выравнивания пола как-то неправильно – это сделать можно, но в таком случае вы добавите себе работы, связанные с очисткой нижней части стены от раствора. Мало того, осевшая после литья стяжки на стены пыль отнюдь не способствует хорошей адгезии поверхности – придется дополнительно покрывать ее грунтовкой, что ведет к перерасходу материала. Об этих моментах можно посмотреть в видео ролике «ремонт на кухне за 5 дней». В общем, этот принцип, думаю, понятен, и соблюдать его в ваших же интересах – к нему нужно отнестись как к технологическому процессу, нарушение которого непременно приводит к снижению качества или увеличению себестоимости. Последовательность ремонта на кухне: два варианта решения вопроса В принципе, продвигаться в процессе ремонта от чистого к грязному можно двумя путями – по операциям или по поверхностям. Каким из этих путей пойти, решать вам, но от себя добавлю, что второй вариант применяется только в тех случаях, когда ремонт производится в жилых квартирах, и завозить сразу огромное количество материала просто некуда. Рассмотрим подробнее эти варианты. Этапы ремонта кухни при пооперационном подходе к делу Смысл данного подхода к делу заключается в комплексном подходе к ремонту – все делается сразу. Утрирую, конечно, но последовательность ремонтных работ в такой ситуации выглядит следующим образом. Демонтаж. Рушится все. Вернее не рушится, а разбирается и удаляется – пол и потолок очищаются вплоть до плит перекрытия, а стены до своего основания. Вырезаются старые трубы и электрическая проводка. Такой подход к делу свойственен капитальному ремонту – при косметике снимаются только старые отделочные материалы. Как делать ремонт на кухне фото Вторым этапом производится монтаж новых коммуникаций – устанавливаются новые трубопроводы, прокладывается электропроводка и при необходимости вентиляционная система. Делается гидроизоляция пола и следом за ней его стяжка. Штукатурка стен и потолков. В современном ремонте практически не используется, но если вы надумаете выравнивать поверхности таким способом, то делать это нужно вслед за стяжкой. Как вариант, перед ней. Если по плану ремонта предусмотрены гипсокартонные конструкции, то на этапе занимаются именно ними – при отсутствии штукатурных работ потолок и всякие декоративные и не декоративные элементы помещения из гипсокартона изготавливаются после изготовления стяжки пола на кухне. Дальше вопрос, как делать ремонт на кухне, предусматривает шпаклевку всех поверхностей с их окончательной доводкой (зачисткой). Следом идет декор, но делать его нужно также в правильной последовательности – сначала облицовываем пол и стен плиткой, потом грунтуем оставшиеся поверхности (потолок и стены), вслед за этим устанавливаем багеты и красим потолок, не забыв защитить пол от краски пленкой. В конце клеим обои и устанавливаем плинтус. Последовательность ремонта на кухне фото В принципе, в этот план работ могут вноситься коррективы, диктуемые использованием того или иного отделочного материала. Например, если отделка пола будет выполняться ламинатом или линолеумом, то ее лучше выполнять после покраски потолка – работа эта не пыльная и, можно сказать, практически чистая, так что повредить потолок и даже обои она не в состоянии. Ремонт по поверхностям Как вы уже, наверное, догадались, суть такого подхода к решению вопроса, как сделать ремонт кухни своими руками, заключается в поочередной отделке каждой отдельно взятой поверхности. Принцип несколько иной, но суть его практически ничем не отличается от предыдущего подхода к делу. Если представлять этот принцип выполнения ремонта по пунктам, то выглядеть он будет следующим образом. Ремонт пола. Пожалуй, это самый грязный этап работ, но если речь идет о капитальном ремонте, обойтись без него не получится. Выглядит он точно так же, как и в предыдущем случае – снимается старая стяжка, потом после капитальной уборки делается качественная гидроизоляция, поверх которой заливается новая стяжка или изготавливается деревянный настил. Не следует забывать и про утепление пола – под стяжку или деревянный настил довольно просто положить пенопласт или минеральную вату. Для продолжения дальнейшего ремонта понадобится выждать недельку, пока стяжка пола просохнет и только после этого переходить к укладке плитки. После высыхания клея для кафеля не забудьте застелить пол картоном и полиэтиленом. Электропроводка и трубы. Им нужно уделить отдельное внимание, так как работа с ними затрагивает не только стены, но и потолок тоже. Ремонт кухни своими руками – дальше идут стены. Здесь также все стандартно – они вышпаклевываются, после чего зачищаются и вскрываются грунтовкой. Ремонт потолка на кухне. И здесь никаких отличий от предыдущего случая нет – исключением является только то, что потолок делается полностью, вместе с багетами и покраской. Если планируется монтаж таких подвесных потолков, как пластиковый, реечный или натяжной, то этот этап работ нужно выполнять в самую последнюю очередь. Ремонт потолка на кухне фото Ну а дальше идет стандартная декоративная отделка стен, которая заканчивается установкой плинтуса. Как и в предыдущем случае, здесь могут быть различные вариации. Но в обеих ситуациях с ремонтом последним этапом работ является установка дверей и прочего кухонного оборудования, включая мебель. Как видите, вопрос, как сделать ремонт на кухне, можно решить по-разному – отличия здесь небольшие, но в некоторых ситуациях являются значимыми. На практике описанные выше два подхода к делу в большинстве случаев сочетают, да и обращают внимание на них редко – делают так, как удобно, и это есть золотое правило, которое нужно усвоить так же основательно, как и принцип «от грязного к чистому». ← Светодиодная подсветка для кухни: какая бывает, как и где устанавливается Кухонный фартук из пластика: его особенности и самостоятельное изготовление → Ремонт квартир — Очередность и последовательность ремонта в квартире определяется ее состоянием. Ремонт легче делать в квартире без отделки. Если же вы в квартире уже проживаете, и ремонт пора обновлять, то сначала стоит задуматься о последовательности работ, чтобы процесс не растянулся надолго.   С чего начать ремонт в квартире, где уже проживаешь? В процессе ремонта пыль и грязь могут проникать в уже отремонтированные комнаты. Чтобы не пришлось переделывать все заново, специалисты рекомендуют начинать ремонт в квартире с комнат, которые наиболее отдалены от входной двери. А на завершающем этапе выполнять ремонтные работы в проходных комнатах и коридоре, чтобы не испачкать строительными материалами уже выполненную отделку стен и не повредить пол. Тем не менее, по словам архитектора Руслана Кирничанского, начинать ремонт в квартире, где человек проживает, плохая идея. «Делать капитальный ремонт и при этом проживать в квартире — это определенное испытание. Можно сделать косметический ремонт, но он не позволит повысить качество жизни. Можно заменить ряд стен, немного обновить интерьер, сделать перестановку мебели, однако капитальные строительные работы, как штробление стен и розеток, установка продуманной системы вентиляции, потребуют капитального вмешательства, которое очень сложно выполнить при условии проживания человека в квартире» Эксперт советует арендовать квартиру рядом сроком на два-три месяца, переехать туда, перевезти вещи, а в квартиру, где нужно сделать ремонт, запустить строителей.   «Человек, который проживает в квартире во время ремонта, не только испытывает неудобства, но и мешает самому процессу. Кроме того, он постоянно борется с пылью. Если нет возможности арендовать квартиру, а в ремонтируемой несколько комнат, то можно все складировать в одной комнате и в ней жить. Это еще более менее. Но от строительной пыли защититься пленкой и дверью не получится. Строительная пыль все равно будет во всем помещении. Поэтому лучший способ — это спланировать ремонт на время отпуска. Пока будут идти самые грязные работы, вы сможете отдохнуть, а по приезду сможете продолжить следить уже за отделочными работами. Когда человек проживает в квартире, он должен понимать, что такой ремонт затянется вдвое, чем если бы он делал все, как нужно».   С чего начать ремонт в отдельной комнате? Ремонтные работы следует начать с самых пыльных работ — замены окон, отделки откосов и монтажа подоконников. Затем нужно выполнить замену проводки, закрыв предварительно новые окна полиэтиленовой пленкой. После этого можно приступать к отделке потолка, стен и пола. Сначала выполняются шпаклевочные, цементные и затем уже гипсовые работы. Затем уже идут отделочные работы — оклейка и покраска потолка, оклейка или покраска стен, укладка ламината или паркета, и потом уже монтаж плинтусов и наличников. Ремонт в отдельной комнате может и не потребовать замены проводки, установки окон и т.д., а может включать лишь отделку потолков, отделку стен (шпаклевка, покраска, наклейка обоев), укладку нового напольного покрытия.   Порядок проведения работ по капитальному ремонту. Последовательность ремонтно-отделочных работ в помещении Ремонт квартиры по частям доставляет массу неудобств, поэтому лучше делать это сразу по всему дому. Особенно это важно на начальном этапе, для которого характерен большой объем грязной работы. Например, перепланировка, демонтаж дверей и окон, снятие побелки, обоев, полов — все это крайне загрязняет помещение. Если правильно спланировать процедуру ремонта квартиры, можно сократить время на выполнение не только грязных работ, но и всего ремонта в целом. Покупка квартиры исключает необходимость демонтажа старых конструкций, это экономит трудозатраты. Ремонт всей квартиры одновременно возможен при соблюдении следующих условий: семья может проживать в другом месте; необходимо найти финансовые средства для оплаты большого количества материалов. С чего начать? Ремонт не составит труда, если стили и дизайн каждой комнаты предопределены. Они не обязательно должны совпадать, например, в детской используются яркие материалы, в спальне спокойные выдержанные оттенки характерны для всего интерьера. Если ремонт в квартире проводится по частям, начинать следует из подсобного помещения, затем в других комнатах, переходя ближе к входной двери. Таким образом, их чистота сохраняется, даже если грязная работа все еще выполняется. Персональный комфорт, эстетическая направленность и максимальная функциональность помещения — цели, ради которых проводится ремонт. Определившись с планировкой, фактурой материалов и оттенками, можно приступать к их приобретению и приступать к ремонту. Если требуется перепланировка Снос перегородок проводится на самом первом этапе работ, если принято решение об изменении планировки квартиры. Закон требует разрешения соответствующих организаций.Снос должен производиться опытными профессионалами с использованием профессионального инструмента. Возведение новых стен ведется согласно плану перепланировки. Какой самый лучший материал для межкомнатных перегородок? Наиболее популярны следующие: гипсокартон, пеноблоки, газоблоков, Гипсокартон . Для интерьера в стиле хай-тек можно использовать ударопрочные тонированные, зеркальные или матовые стекла.Дизайн украшен гравированными узорами. Такие конструкции могут быть раздвижными, они позволяют изменять пространство, увеличивая или уменьшая площадь интерьера. Монтаж окон и дверей Ремонт старой квартиры требует установки новых дверных и оконных конструкций. В новостройке их установили строители, но жители часто меняют двери по своему вкусу. Если в план работы входит остекление балкона, это делается до установки окна комнаты. В квартиру рекомендуется выбирать двойные или одинарные бронированные входные двери. В первом случае внутренняя дверь — деревянная, внешняя — металлическая. Таким образом, помимо звуко- и теплоизоляции, квартира защищена от несанкционированного взлома. Межкомнатные двери изготавливаются разного дизайна с использованием классических или современных материалов. Наиболее востребованы: массив дерева, щиты, панели, стекло, металлопластик. Следует отметить, что на данном этапе ремонта устанавливается только дверная коробка, полотно развешивается после отделки стен. Подготовка пола и стен Грязные работы продолжаются со звукоизоляцией цементной стяжки. После высыхания поверхность шлифуется болгаркой. Далее порядок проведения ремонта в квартире предусматривает прокладку электрических кабелей, затем — оштукатуривание потолков и стен. Для этих целей используются шпатлевки, гипсовые или цементные штукатурки для внутренних работ. Стены и потолок лучше выравнивать малярной стеклянной сеткой. Все слои новых поверхностей загрунтованы для улучшения сцепления с последующим материалом.Подождите, пока высохнет каждый слой грунтовки. Если предусмотрена укладка облицовочной плитки, то ее проводят на этом этапе работ. Отделочные работы и декоративная отделка В данную часть ремонта входит: укладка ламината, плинтусов, покраска стен и потолка, оклейка обоев, установка осветительных приборов, выключателей, розеток. В последнюю очередь монтируются детали интерьера: навешиваются полотна внутренних дверей, прикрепляются карнизы и жалюзи.Далее внутренняя отделка комнат выполняется в соответствии с задуманным дизайном. Последовательность ремонта в новостройке нужна только для того, чтобы не делать одну и ту же работу дважды. То, что кажется очевидным на начальном этапе ремонта, к концу ремонта может оказаться совершенно неправильным — ненужным, необдуманным, неправильно выполненным. Кроме того, при нарушении порядка работы в лучшем случае количество мусора увеличится, в худшем — для проведения каких-то работ придется взламывать полы, потолки или стены. Прочтите внимательно. Усадка новостройки На начальном этапе ремонта квартиры нужно четко понимать, что новый дом «сядет» в первые два года. Грунт под новым домом будет утрамбован, стены в местах стыков получат так называемые «микротрещины» — то есть некоторые работы необходимо выполнять в строгой последовательности. Мало того, несвоевременный ремонт соседей — выбивание перегородок, дверных коробок или выкрашивание стен тоже может стать причиной появления трещин в стенах.Кроме того, нужно учитывать такой момент, как закон тишины. Когда весь ремонт уже сделан и в их квартиры приедут соседи с детьми, вряд ли удастся спокойно провести шумную работу или «развесить» пылезащитную завесу. 1. Разработка концепции Для начала нужно четко определить, что будет из вашей квартиры — это не план, а составление концепции квартиры. Например, вы предпенсионного возраста, а главное — это домашний уют и покой.Или вам 20 лет и главное крутые вечеринки в квартире. Из концепции можно четко определить, из каких зон будет состоять квартира и какой объем работы потребуется. 2. Составление плана После того, как вы решите, что и где будет, нужно составить подробный план ремонта. Это будет: Где будет располагаться сантехника — душевые, раковины, унитаз, биде и т.д. Это необходимо для окончательной разводки труб перед ремонтом. Где будет зона готовки, нужно определиться, где она будет стоять, столики, холодильник и полки вешать. Здесь нужно рассчитать количество и положение необходимого количества розеток — их на кухне должно быть не менее десяти. Если на кухне планируется телевизор, телефон или компьютер, нужно также протянуть соответствующие кабели. Где в комнатах и ​​подсобных помещениях будет стоять и какая мебель. Нужно четко представлять, где вы будете гулять, где дети будут сидеть и играть.Это нужно для того, чтобы не класть теплый пол под мебель, стиральную машину, холодильник и т. Д. Где будет рабочая зона, там будет компьютер, рабочий стол. Это необходимо для того, чтобы определить, сколько розеток нужно установить, сколько и каких кабелей протянуть — интернет-кабель, телефон, антенна и т. Д. Также можно рассчитать необходимое количество светильников. Где и какие будут зоны отдыха и сна — здесь нужно правильно протянуть кабели и переключатели для устройства зон освещения. 3. Закупка комплектующих для ремонта. После составления плана необходимо организовать шоппинг — приобретение соответствующей сантехники — смесителей, раковин, душевых и т. Д. Необходимо купить всю электротехнику — кабели, розетки, выключатели и т. Д. В соответствии с концепцией и габаритами кухни, ванной и туалета нужно покупать плитку для пола и стен. Более того, они покупают более прочную и менее скользкую плитку на пол.На стенах наоборот. Для укладки плитки купите плиточный клей, затирку между швами и пластиковые крестовины, чтобы выдержать расстояние между плитками. Куплю обои и плинтусы для пола и потолка и клей для крепления всего этого хозяйства. Учитывая размеры пола в квартире, нужно посетить магазины по продаже напольных покрытий. Менеджеры с помощью компьютерной программы рассчитают, сколько и какой длины и ширины вам нужно купить линолеум и ламинат. Куплен материал для стяжки пола, штукатурки, шпатлевки и грунтовки для стен. Если перегородки в вашей квартире не соответствуют вашим планам, их придется вышибить и вынести. Обычно это делают кувалдой или с помощью специализированных фирм специальными пилами. После того, как внутренние стены сняты и построены новые, начинают разрушаться стыки между стеной, потолком и плитами перекрытия, которые обычно очень плохо герметизируются, и используется бетон низкого качества. Если вы планируете замену межкомнатных дверей, снимите их на этом этапе. Образовавшиеся пустоты должны быть вспенены и заделаны пучками вспененного полиэтилена (например, белая колбаса) и снова заделаны пескобетоном, но из хорошего бетона. Эта операция убережет вас от плесени, холода, кухонных запахов и возможных протечек. Теперь нужно растянуть и развести трубы водопровода, канализации и аккумуляторов (если они переносятся). На этом же этапе устанавливаются счетчики воды. Различают два типа трубопроводов — тройник (один трубопровод выходит из коллектора к каждому сантехническому устройству) и коллектор — от коллектора к каждому сантехническому устройству идет отдельная труба. После этого протягиваются кабели и при необходимости просверливаются отверстия для розеток. Электропроводка может быть настенной или по полу. Кабели обычно «упаковываются» в пластиковые трубы или кабельные каналы. Иногда в квартиру включается электропроводка. Ну а на кухне монтируется вентсистема — выносятся вентиляционные каналы и готовится место под вытяжку Протяжка слаботочных кабелей — Интернет, телевидение и телефон Внешний блок кондиционера вывешивается и в стене просверливаются технологические отверстия для протяжки труб и кабелей. Мусор вывозят на последнем этапе подготовительного этапа. 1. Начальный этап A) Секс-работа Этажи в квартире в новостройке имеют большие перепады высот, которые могут достигать 7-10 сантиметров. К тому же плиты, обратной стороной которых является потолок соседей снизу, гладкие и относительно ровные для соседей снизу (их потолок). Для устранения этого делается черновой пол — делается стяжка пола. Работа простая — черновой пол покупается в магазине в виде смеси, разбавляется водой в соответствии с инструкцией и готовой смесью выливается на пол. После этого смесь выравнивается по правилу по заранее установленным маякам. Лучшая качественная стяжка — это пескобетонная стяжка. По краям стяжки нужно оставить место для электропроводки. Полное высыхание стяжки иногда затягивается на месяц (все зависит от толщины слоя). На черновой пол в нужных местах укладывается теплый пол. B) Стеновые работы Стены выровнены штукатуркой. Схема работ примерно такая же, как и для полов, только в этом случае смесь наносится мастерком по правилу (выделено «и») и наносится на стену по заранее установленным маякам. После оштукатуривания на стену накладывается двухметровая линейка. При этом зазор между правилом и стеной должен быть не более 2 мм.Когда стена полностью высохнет, шпатлевку наносят повторно, а после высыхания стену шлифуют и раздирают грунтовочной смесью. После этого в стенах проделываются необходимые сверла для прокладки кабеля. C) Установка окон и входных дверей В подавляющем большинстве случаев этого делать не нужно — окна с подоконником и откосами устанавливает застройщик, а установка дверей практически всегда входит в стоимость изготовления дверей.Это тяжелая и трудоемкая работа, в некоторых случаях даже требующая сварки. D) Монтаж потолка Если потолок ровный, можно просто покрасить, если нет, придется выровнять. Выровнять потолок можно так: Оштукатурить и зашпаклевать (если потолок относительно ровный и покрасить Устройство подвесных потолков из гипсокартона Устройство натяжных потолков Обустройство потолка потолочной плиткой типа Армстронг Покройте потолок потолочной плиткой 2.Промежуточный этап ремонта Укладка плитки в ванной, туалете и части кухни — над раковиной и плитой Гипсокартонные работы — гипсокартоном можно выровнять стены или потолок. Если гипсокартон на потолке часто приветствуется, то гипсокартон на стенах — не лучшее решение. Во-первых, он съест часть площади, а во-вторых, на стену будет невозможно повесить или опереться. Однако гипсокартон на потолке можно заменить натяжным потолком или потолком Армстронг. Грунтовка стен Обустройство декоративных элементов (лепнина, «розетка» под цоколь люстры и др.) Спланировав все работы, сделав смету и закупив необходимые материалы, необходимо правильно приступить к ремонтным работам. В этом случае самое главное — это правильная подготовка поверхностей и всего помещения, от качества которой будет зависеть качество и длительность оформления. Если квартира очень старая и в ней уже несколько десятков лет не велись ремонтные работы, в первую очередь начинают с сдачи в слом, демонтажа стен и перегородок , которые отжили свои, с снятия потолков с потолка и стены.Этот этап — один из самых грязных и трудоемких. Во многих домах сохранился старый паркет, который не нужно снимать — его можно сохранить, защитив полиэтиленовой пленкой, которая сверху покрыта ДВП. Но в любом случае паркет после ремонта придется циклировать. Самыми пыльными процессами являются замена оконных блоков , устройство оконных откосов, подоконников. Эти работы необходимо проводить немедленно, так как тогда появление пыли и грязи испортит весь ремонт.А в процессе проведения малярных работ открывать окна вообще запрещено, так как недопустимы большие перепады влажности и температуры. Поэтому в первую очередь следует произвести замену окон. После установки окон их нужно сразу же обернуть полиэтиленовой пленкой, а подоконники накрыть ДВП, чтобы не поцарапать при ремонте. Лучшее место для начала — это электропроводка … Необходимо определиться, где будут установлены дополнительные розетки, проложить провода под ними.Сами розетки пока устанавливать и подключать к щиту не нужно. Электропроводку можно провести как в полу, так и в стенах. В целях повышения электробезопасности и надежности проводку желательно протянуть внутрь металлических труб, чтобы защитить ее от внешних повреждений дрелью. Если планируется замена радиаторов отопления , то этот этап ремонта также необходимо провести до начала отделочных работ, так как использование сварки, крошение стен, пыль и мусор могут испортить обои, покрытия.Последовательность ремонтных работ предполагает проведение всех этапов, не обходящихся без мусора и пыли, вплоть до отделки стен и потолка. 24 совета, которые помогут вам покрасить отделку и стены как профессионал Спросите любого профессионала в области рисования, и он скажет вам, что у его профессии есть реальная проблема с изображением. В конце концов, все думают, что они умеют рисовать — просто посмотрите, как быстро меняется цвет на этих шоу о домашнем макияже, сделанном за день. Возьмите кисть, валик и пару галлонов латекса, и все готово, верно? Не совсем так.«По правде говоря, легко делать что-то плохо», — говорит Рич О’Нил, который возглавляет комитет по ремеслам в Ассоциации подрядчиков по окраске и декорированию Америки. Ничто не может заменить обучение правильным действиям, уделение времени правильному выполнению работы и совершенствование своей техники по ходу выполнения. 24 профессиональных совета по покраске отделки и стен Но есть также несколько хитростей, которым домовладельцы могут научиться, чтобы облегчить себе путь. На следующих страницах мы собрали пару десятков из них, почерпнутых из накопленного за десятилетия опыта профессионалов, работающих от Сиэтла до Бостона.Включите их указатели, и вы заметите разницу в своей покраске спустя годы после того, как ленту и брезент уберут. Подготовка к покраске 1. Для большего и лучшего образца возьмите образец краски Не ждите, что цветной образец размером с миниатюру из магазина красок даст вам представление о том, как цвет будет выглядеть на стенах. Цвета соотносятся друг с другом и с объектами вокруг них — например, с новым кожаным диваном. Вместо этого сделайте свои собственные мегамотчеры. Возьмите образец краски, нанесите кистью два слоя на плиту из пенопласта (белая поверхность действует как грунтовка) площадью не менее трех квадратных футов, затем приложите ее к стене. Вы получите гораздо лучшее представление о том, как ваш оттенок сочетается с вашей мебелью и полом. Наблюдайте за цветом в разное время дня и перемещайте его по комнате, чтобы увидеть, как он выглядит при разных условиях освещения. 2. Сколько баллонов с краской вам нужно? Прежде чем отправиться в магазин красок, возьмите рулетку и определите, сколько поверхности вам нужно покрыть, и не забудьте потолок.Измерьте самую длинную стену и возведите это число в квадрат для потолка. Для стен умножьте длину самой длинной стены на ее высоту, затем умножьте это число на четыре. Удвойте количество, если вы делаете два слоя. Или выполните следующие действия, чтобы рассчитать, сколько вам нужно; Как правило, один галлон покрывает около 400 квадратных футов. 3. Инвестируйте в премиальную краску Выбирайте хорошие вещи. Почему? Потому что дешевая краска очень хорошо укрывается во влажном состоянии — в первый и во многих случаях последний раз, когда многие люди внимательно изучают свою работу, — но не так хорошо, когда она высыхает. «В банке есть место только для галлона вещей», — говорит художник из Сиэтла Дуг Уолд, владелец компании Queen Anne Painting. «Если вы добавите более дешевый пигмент, вы уберете более дорогую смолу — и это то, что скрепляет ее». Всегда наносите два слоя с интервалом от 2 до 3 часов. 4. Без мусора, без пыли Подготовка к покраске обычно включает соскабливание, шлифование и пыление. «Вы можете быть шокированы тем, как далеко распространяется пыль и в какие небольшие области она может попасть», — говорит Рич О’Нил, владелец Masterwork Painting в Бедфорде, штат Массачусетс. Если вы не хотите вкладывать средства в барьерную систему с подпружиненными столбами, подобную той, что делает ZipWall, положите пластик вокруг дверных проемов, ведущих в рабочую зону, и над мебелью. Избегайте хлипких материалов: прозрачная пленка большего размера (от 2 до 4 мил) пригодна для многократного использования, ее легче складывать и раскладывать, и она с меньшей вероятностью порвется. Закрепите малярным скотчем. 5. Чистая уборка Многие из нас так озабочены покраской, что не предпринимают решающего первого шага — тщательной очистки стен — особенно на кухне, где они могут быть незримо покрыты жиром, маслом и остатками пищи. «Если вы не очистите это, вы можете красить смазанный жиром противень для печенья», — говорит Дуг Уолд. «Это не прилипнет». То же самое касается ванной комнаты, области шампуня, лака для волос и косметики. Используйте обезжириватель на сложных участках; чистящее средство должно работать в другом месте. Затем смойте. 6. Как красить плинтус ковром Если вам нужно красить плинтусы поверх ковра, есть несколько способов сделать это. Во-первых, проверьте, сможете ли вы удалить липкую ленту с ковра и оттянуть ее.Если это невозможно, вам, вероятно, придется покрасить все на своих местах. Вы можете использовать ковровый щиток или малярный щиток, чтобы защитить ковер во время покраски. В качестве альтернативы, более сложный вариант — снять плинтус, покрасить его, а затем снова установить. Соберите инструменты 7. Знак хорошей кисти Щетинки должны быть «помечены»: сужаться, расщепляться и располагаться разной длины для образования тонкого кончика. Синтетические краски, особенно смесь нейлона и полиэстера, такие как Chinex от DuPont, исключительно хорошо удерживают и отделяют латексные краски. Необработанные ручки из твердой древесины легче держать потными руками, а медные или нержавеющие наконечники не ржавеют после того, как вы вымыли щетку. Вам понадобится по крайней мере одна 21/4-дюймовая щетка для створок под углом для обрезки отделки и одна 3-дюймовая щетка для резки стен и потолка. Купите самые лучшие из тех, что вы можете найти — хорошая кисть обычно стоит от 12 до 15 долларов. «Люди не думают о том, чтобы потратить 10 долларов на фильм», — говорит Джон Хоун, владелец Hone Painting and Restoration в Колдуэлле, штат Нью-Джерси.«Но они подвергли себя пыткам, пытаясь рисовать с помощью дешевого оборудования». 8. Размер роликов имеет значение Ваш местный домашний центр или хозяйственный магазин предлагает множество стандартных 9-дюймовых роликовых каркасов и крышек для покраски стен, но это не единственный размер, который следует учитывать. Маленькие поролоновые ролики хороши для дверных панелей и обшивки, а 14- и даже 18-дюймовые ролики вмещают достаточно краски, чтобы вы могли быстрее покрыть большую площадь — это удобно, если у вас есть большая комната с высокими потолками, чтобы раскрасить. «Производители делают ролики большего размера, и есть люди, которые их покупают», — говорит Марио Гертин из Чикаго, президент компании Painting in Partnership. «Но только образованные». 9. Наждачная бумага лучше Ищите черную наждачную бумагу, покрытую карбидом кремния — она ​​не рассыпается так быстро, как стандартная коричневая бумага, поэтому прослужит дольше. Шлифовальные губки из пеноматериала, покрытые тем же материалом, позволяют проникать в углы и равномерно обертывать закругленную кромку — к тому же они многоразовые.Просто отожмите их в воде, чтобы очистить, а затем используйте влажные, чтобы собрать больше пыли. Какую зернистость выбрать? Используйте среднюю зернистость (100 или 120), когда вы готовите стены, которые уже находятся в приличной форме; более крупная зернистость 60 или 80 для снятия краев со сколов или отслоившейся краски. Очень мелкая (зернистость 200 или 220) наждачная бумага лучше всего подходит для сглаживания поверхностей между слоями краски. Наконечники малярной ленты 10. Пусть это будет вашим проводником Профессионалы используют мили малоклейкой синей малярной ленты — в основном для защиты поверхностей, но также в качестве направляющей для резки стен или потолков.«В старых домах плоские поверхности могут быть настолько неровными, что вы не можете быть уверены, что получите четкую линию, если закрасите ленту», — говорит Хоун. «Так что просто используйте это как руководство». Обрезать до края ленты, но не пересекать ее. Поместите полностью загруженную кисть примерно на 2 1/4 дюйма от ленты, но очень осторожно используйте последнюю 1/4 дюйма, ближайшую к ленте. «Когда вы это сделаете, у вас есть шанс, что краска не растечет под краем ленты», — говорит Хоун. 11. Идеальная полоса Нравится, как выглядят нарисованные полосы? Чтобы нанести четкую цветную полосу без каких-либо расплываний, сначала наложите полоску синей малярной ленты, затем проведите небольшую бусину латексного герметика по краю, где встречаются два цвета. «Протрите герметик до тех пор, пока на стене не останется очень тонкий слой», — говорит Дэйв Зигнер, подрядчик по покраске в Портленде, штат Орегон. «Затем снимите ленту и покрасьте до линии герметика». Тонкая полоска скрепит сухую поверхность лучше, чем любая лента. Через несколько часов снимите герметик. 12. Оценка Если вы замаскировали плинтусы малярной лентой, снимите ее в тот же день, когда наносите краску, но сначала проведите по ней лезвием, — говорит Зигнер.«Иногда латексные покрытия для стен становятся эластичными до тех пор, пока полностью не затвердеют, и, если они касаются вашей ленты, вы можете оторвать кусок краски от стены, когда собираетесь его удалить», — говорит Зигнер. Надрежьте край ленты между верхом плинтуса и стеной шпателем, держа его под углом 45 градусов. Объединение с Pro 13. Промежуточные меры Если ваш бюджет ограничен — и вы прилично умеете рисовать — спросите подрядчика по малярным работам, не захочет ли он поговорить с вами о разделении работы.Брандт Домас, владелец компании Domas Fine Painting в Денвере, штат Колорадо, иногда вступает в такие партнерские отношения с домовладельцами. «Мы можем войти и снять обрезку, тогда люди будут рисовать сами», — говорит он. «Или мы можем пойти и заняться подготовительным ремонтом или высотными площадками. Нам не всегда нужно говорить:« Все или ничего »». 14. Здесь небольшая помощь? Профи всегда работают с «мокрыми краями». Это означает, что они катят стены до того, как высохнут области, в которых они врезались или нарисовали кистью по краям периметра стены. «Лучше, чтобы один человек врезался, а другой катил стены прямо за ней, чтобы избежать образования полос по краям комнаты», — говорит подрядчик по малярным работам Джим Кларк, работавший над многими проектами This Old House TV. Если вы не можете опереться на приятеля, чтобы он помог, и вы работаете в одиночку, постарайтесь отрезать ровно столько, сколько сможете катать, пока краска остается влажной. Разгладить стены 15. Бюст Пушистик Нет ничего более неприятного, чем видеть маленькие волнистые волоски ворса, вкрапленные в свежеокрашенные стены.Чтобы уберечь их от них, оберните руку малярным скотчем — липкой стороной наружу — и похлопайте новые покрытия валиков, чтобы поймать любые случайные волокна. 16. Глоб Патруль Никогда не окунайте валик в краску так, чтобы рычаг валика намок — это рецепт образования капель. И в начале каждого рабочего дня процедите краску в чистое ведро, даже если вы плотно закрыли крышку на ночь. «Если вы пропустите этот шаг, на стенах останутся коагулированные куски краски — мы называем их козявками или соплями», — говорит Марк Казале из Hingham Painting and Decorating в Массачусетсе. И этого никому не нужно. 17. Восстановить стены Чтобы улавливать шлифовальную пыль на обрезке, вы, вероятно, уже знаете, как протереть ее липкой тканью — по сути, марлей, пропитанной липкой смолой. Но это также хорошая идея для стен. «Я обматываю головку своего шлифовального станка тканью и провожу ею по поверхности стен, чтобы собрать пыль», — говорит Джон Ди, подрядчик по покраске и декорированию из Конкорда, штат Массачусетс. В большинстве хозяйственных магазинов и магазинов с краской есть тряпка для прихватки, но если у вас ее нет, используйте вместо нее тряпку из микрофибры или тряпку для пыли.Также неплохо пропылесосить стены с помощью насадки с мягкой щеткой. Просто убедитесь, что в пылесосе есть HEPA-фильтр, чтобы пыль не рециркулировала обратно в комнату и обратно на ваши стены. Нарисуйте стену и правильно отделайте ее 18. Вы сначала красите отделку или стены? Многие домовладельцы сначала красят стены, а затем переходят к отделке, пока не высохнет первый слой. «Домовладельцы должны мыслить более стратегически, — говорит Рич О’Нил из Masterworks Painting.«Сначала покрасьте всю деревянную конструкцию — первый и второй слой — затем переместите на стены», — говорит О’Нил. «Если вы будете переключаться вперед и назад, ваши порезы не будут такими резкими. Когда вы сначала сделаете деревянную работу, вы можете немного нанести декоративную краску на стены, а затем обрезать ее за один раз». 19. Равномерно нанесите пальто При нанесении покрытия не сосредотачивайтесь только на покрытии, подумайте также о равномерной толщине. «Домовладельцы думают, что профессиональные художники наносят цвет, но на самом деле они накладывают текстуру», — говорит Дуг Уолд из Queen Anne Painting. На деревянных изделиях выровняйте штрихи, чтобы они соответствовали текстуре. Старайтесь избегать «толстых краев» — липких карнизов краски, которые могут свисать с краев двери, — и следов веревки, оставленных перегруженными роликами. «Если не прижать ролик равномерно к стене, он может оставить гребень — точно так же, как на лыжной трассе, когда грумеры оставляют небольшие гребни между дорожками». 20. Отставание длинными вертикальными ходами После того, как вы свернули часть стены, сделайте серию длинных вертикальных штрихов, двигаясь в одном направлении, влево или вправо, по всей длине стены.Этот последний шаг, называемый «отложением», распределяет влажную краску по поверхности красивым ровным слоем. 21. Как загрузить кисть Хорошая щетина притягивает краску к верхней части кисти и металлическому наконечнику. Чтобы не перегружать кисть, опускайте щетину в ведро не более чем наполовину. Затем аккуратно постучите концами щетины по обеим сторонам ведра, чтобы удалить излишки. Или сделайте так, как это делает Марк Казале из Hingham Painting and Decorating. «Выделите половину кастрюли« мокрой »стороной, используя ручку как воображаемую разделительную линию.»Постучите щеткой одной стороной с этой стороны ведра, затем переверните щетку развернутой стороной вверх. Чтобы нанести краску на стену, Казале рекомендует установить кисть на расстоянии нескольких дюймов от того места, где вы врезаете, затем подвести ее к линии разреза и провести прямо вверх, пока кисть не начнет тянуть. Затем потяните его обратно в линию, чтобы выровнять его. Наконец, легкими движениями переместите кисть вверх, чтобы «кончить», сглаживая любые мазки. Чистая подметка 22.Убирать случайные потеки Если вы случайно капнете краской на водной основе на ковер, не пытайтесь тереть ее — это самый быстрый способ впитать краску в волокна ковра. Вместо этого «держите участок влажным и промокните его», — говорит Трейси Кидд из Kidd Painting в Месе, штат Аризона. «Если вы пролили много, промокните как можно больше, увлажните место и позвоните в компанию по чистке ковров». Если вы держите пятно влажным, профессиональный чистильщик ковров сможет удалить его целиком. 23. В честь расчесывания Тщательно очищенная щетка поможет вам сделать больше ремонтов, чем может выдержать даже самый крепкий брак. Сразу после рисования тщательно вымойте кисть мягким мылом и теплой водой. Затем под краном проведите металлической щеткой-гребешком через щетину, чтобы снять краску с сердечника и от металлического наконечника. На внешней стороне кисти появилась стойкая краска? Не используйте проволочные щетки, которые могут повредить нежную щетину, и возьмите нейлоновую чистящую салфетку из кухонной мойки, чтобы ее ослабить. 24. Тщательно очистите кисть Профессионалы называют изношенную щетку «дубинкой», и это примерно так же точно, как и звучит. «Если ваша кисть изношена или расклешена, это никуда не годится», — говорит Патрик Даллер из August West and Company в Портленде, штат Орегон. Когда профессионалы чистят свои кисти, они промокают их насухо, удаляют излишки влаги, потирая ручку между ладонями, а затем кладут их обратно в оригинальную упаковку, чтобы сохранить форму. Как говорит Даллер: «Если вы сохраняете хватку — то, что мы называем набором инструментов художника — вы впереди всех».« Выбор цвета краски Выбирая правильный белый Самый популярный цвет краски в мире также может сбивать с толку. Одна проблема в том, что существует так много вариаций оттенка. Но не думайте, что они все одинаковы. «Если бы я положил несколько белых рядом друг с другом, вы бы сразу заметили разницу», — говорит Кен Шарбонно, владелец компании Color Marketing Consultants в Нью-Йорке. «Первый шаг в выборе белого — это решить, хотите ли вы теплый белый или холодный.Более теплые оттенки белого включают оттенок желтого (например, французское ванильное мороженое) или оттенок ржавчины, розового или коричневого. С другой стороны, более прохладные белые предлагают оттенок синего, зеленого или серого. Выберите один или другой, исходя из существующих тонов, наиболее распространенных в комнате ». Взгляните на свою секцию из коричневой кожи, или на свои вишневые полы, или на свой восточный ковер, — говорит он. — Эти вещи есть, не игнорируйте их ». Чаще всего люди склоняются к более теплым белым, которые намного превосходят их более свежие кузены.Тем не менее, есть те, кто предпочитает более чистый и современный белый цвет, — говорит Бекки Спак, специалист по цветовому маркетингу компании Sherwin-Williams (ряд белых цветов компании показан справа). «Может быть, у них много нержавеющей стали или более современный вид городского лофта. Это люди, которые обычно выбирают более чистые и прохладные белые». Повторите процесс с любым другим цветом После того, как вы установили семейство тонов, следуйте тем же правилам, что и любой другой цвет: выберите два или три оттенка, поставьте ряд образцов — обязательно нанесите два слоя каждого, советует Спак — и оцените их в течение дня. и ночью, с включенным светом.Тогда действуйте интуитивно; Скорее всего, один из ваших вариантов либо смягчит, либо дополнит обстановку в комнате. И, наконец, подумайте о том, чтобы оставаться очень суровым на часто упускаемой из виду поверхности над головой. Белый цвет с небольшим подтоном или без него, или, самое большее, с легким серым оттенком, создает нейтральное «небо» над головой и визуально поднимает высоту потолка. Шарбонно говорит: «Это действительно место для самых белых из них». Расшифровка стрип-чипа Вот что называют в торговле узким рядом оттенков одного цвета от более темного к более светлому.Самый темный оттенок закрепляет карту, затем она «спускается» в более светлые версии, содержащие меньше цветного пигмента и более чистый белый. Так почему же некоторые цвета начинают выглядеть краснее, синее или как-то иначе по мере того, как оттенки становятся светлее? «Это действительно уловка глаза», — говорит Карл Минчев, директор по цветным технологиям Benjamin Moore. «Меняется ваше восприятие цвета. Цветовой пигмент остается прежним». На восприятие цвета влияют несколько факторов, включая качество света вокруг вас (желтоватый свет лампы накаливания или более синий флуоресцентный свет?) И фактор «одновременной контрастности» — какие еще цвета окружают тот, на который вы смотрите? Белый фон сделает очень яркий желтый цвет менее ярким, но более насыщенным.На фоне красного дерева такой же цвет будет выглядеть светлее и ярче. Цвета краски, как правило, кажутся более интенсивными на стене, чем на крошечном прямоугольнике бумаги, поэтому полоска позволяет вам предварительно увидеть, как может выглядеть более глубокое значение. А если вы нервничаете из-за того или иного цвета, более безопасным вариантом будет вариант на один шаг светлее — вы, вероятно, получите что-то среднее, как только он появится на стене. Если вы действительно в затруднении, попробуйте следующее: найдите полосу, где вы можете жить с чипом самого темного цвета; тогда вы знаете, что вам понравятся цвета в средней и верхней части диапазона. Советы от мастера по покраске Брюс Шнайдер знает краски. Он работал профессионалом в течение 12 лет, прежде чем принять участие в обучении у производителя кистей Purdy 17 лет назад, а в свободное время возглавляет программу ученичества в Институте отделочных работ. Вот несколько приемов, которым он научился на своем пути: Чтобы предотвратить попадание брызг краски на плинтусы при перекатывании стен, протрите их влажной тряпкой, чтобы брызги не прилипали. Когда вы закончите кататься, еще раз проведите влажной тряпкой по плинтусу, чтобы стереть все капли. Сделайте выдох или задержите дыхание при резке вдоль обрезки или там, где встречаются стены: «Это поможет вам сохранить прямую линию». Поднимаясь высоко, обязательно стойте прямо на лестнице, а не слишком далеко. При резке фактурных стен или потолка слегка вибрируйте рукой, чтобы кончики щетины касались неровностей. Во избежание утомления меняйте руки при резании — думайте о щетке как о продолжении вашей руки. И не давите слишком сильно, когда катаетесь. Наконец, не используйте кисть или валик насухо.«Когда вы видите сквозь краску — то, что художники называют« праздниками », вы зашли слишком далеко». В каком порядке отделать выпотрошенную комнату: сначала стена или пол? | Руководства по дому Автор: Кристина Такер Обновлено 10 декабря 2018 г. Неважно, устанавливаете ли вы пол или красите стены сначала в пустой выпотрошенной комнате, но есть несколько причин, по которым установка пола в первую очередь может устранить потенциальные проблемы. Однако, если вы сначала установите пол, вам нужно будет накрыть его полиэтиленовой пленкой или малярным брезентом, прежде чем приступить к работе со стенами.В конечном итоге порядок, в котором вы будете действовать, зависит от условий работы. Деликатная поверхность стены Уложите пол перед работой на стенах, потому что краску и другие материалы стен легко повредить. Рулоны ковра длинные и громоздкие, поэтому вы рискуете поцарапать и поцарапать свежеокрашенные, текстурированные или оклеенные обоями стены во время укладки ковра. Для укладки полов из дерева, ламината, плитки, винила и линолеума вам потребуется использовать инструменты, такие как мастерки или молотки, и прижать материалы к стене.Поверхность стены легко поцарапать, поцарапать или нанести клей. Свежая краска подвержена появлению неприглядных порезов, потому что для полного высыхания требуется несколько дней. Вариации высоты плинтуса Сначала обработайте пол, если в вашей выпотрошенной комнате есть плинтусы, которые все еще на месте. Существует высокая вероятность того, что ваш новый пол не будет точно соответствовать высоте вашего старого пола, и вам придется заменить или переустановить плинтусы. Например, новый деревянный пол может быть короче, чем ваш старый ковер, или ваш новый кафельный пол может быть более плоским, чем ваш предыдущий деревянный пол. Если вы красите перед укладкой полов, а высота плинтуса не совпадает, вы получите неприглядную полосу неокрашенной стены между переустановленными плинтусами и нижней частью только что покрашенной стены. Монтажный мусор Сначала выбирайте укладку на пол, потому что это зачастую непростой процесс. В выпотрошенной комнате удаляется большая часть грязи и сажи, связанной с удалением старого ковра, плитки или деревянного пола. Тем не менее, замена пола часто требует резки и распиловки, что может привести к образованию опилок, кафельной / каменной пыли или свободных волокон ковра, которые могут прилипнуть к свежеокрашенным стенам.Протирание только что окрашенных стен для удаления частиц пыли может привести к появлению нежелательных полос, пятен или остатков, особенно если краска для стен не полностью затвердела или имеет немытую отделку. Легче защитить полы Начните с полов, потому что покрыть их защитными покрытиями намного проще, чем пытаться прикрепить пластиковую пленку или малярные тряпки к стенам во всей комнате. Покрытие или малярная ткань могут тереться о свежеокрашенные стены, что приводит к появлению небольших пятен.Кроме того, пленка может прилипнуть к стенам, если они не затвердеют полностью. Покрытие недавно уложенных полов малярной тканью или пленкой не представляет опасности, если покрытие гладкое и не содержит осколков или других мелких абразивов. Убедитесь, что защитные покрытия доходят до стены, чтобы избежать неприятностей, например, капель краски или клея для обоев на полу. Стоит ли сначала красить стены, потолок или отделку? Нет продукта, который может преобразить комнату, как краска.Это экономически выгодно, оно покрывает и изолирует пятна и даже может улучшить качество воздуха в вашем доме. Он также может обновить стиль вашего дома или вернуть устаревшую отделку в новый и свежий вид. Однако, если вы хотите правильно заняться внутренней росписью стен, это не так просто, как на тридцатиминутных показах домашнего макияжа. Чтобы получить профессиональную окраску, нужно больше, чем просто открыть банку и нанести выбранный вами цвет на стену. Важно выполнять правильные шаги в правильном порядке и не торопиться, чтобы добиться идеального результата. Шаги по покраске комнаты Так как же красить комнату? Что нужно нарисовать в первую очередь? А как правильно покрасить комнату? Вот наши лучшие советы по покраске комнаты. Как покрасить комнату Подготовка к окраске Если вы читали какую-либо из наших статей, вы знаете, что мы привержены кропотливой подготовительной работе, прежде чем вы даже откроете крышку на своей краске. Подготовительная работа включает несколько этапов, включая, помимо прочего: вынос мебели из комнаты или ее центрирование (если возможно) Удаление всех обшивок стен, включая шторы Покрытие оставшейся мебели и полов салфетками заклеивание лент и брезента других участков, нуждающихся в защите, таких как изделия из дерева, отделка, окна, края пола и т. Д. шпаклевание отверстий или трещин или, в некоторых случаях, полный ремонт гипсокартона изнутри шлифование, соскабливание и удаление отслаивающейся краски с дверей, отделки и других деревянных изделий снятие всех крышек выключателей и розеток, а также осветительных приборов удаление старого или поврежденного герметика и повторное уплотнение вокруг окон, обшивки и дверей или повторное уплотнение существующего хорошего валика очистка стен от грязи, пыли и плесени В зависимости от возраста вашего дома или наличия значительных повреждений стен (например,грамм. повреждение дымом или водой), ваша подготовительная работа также может включать другие шаги. Лучше всего привлечь профессиональных художников по интерьеру, чтобы они помогли вам с такими проектами, чтобы вы могли убедиться, что ваша новая краска отлично смотрится в будущем. Купите необходимые инструменты и материалы Правильные инструменты и материалы, необходимые для покраски внутренней комнаты, должны быть высококачественными и подходящими для выполняемой работы. Вам понадобится хорошая кисть для обрезки и валики с ворсом нужной толщины для краски, которую вы используете, и поверхности, которую вы рисуете.Не экономьте на качестве краски. Высококачественная краска может буквально означать разницу между вашей комнатой, которая будет выглядеть красивой в течение многих лет, и тем, что вам нужно перекрасить раньше, чем вы когда-либо хотели. Высококачественные краски имеют приятный блеск, ложатся ровно, устойчивы к ударам и грязным пальцам, сохраняют свой цвет от солнечных ультрафиолетовых лучей. Другие инструменты, которые нужно держать под рукой: палочка для перемешивания (часто помешивайте краску, чтобы цвет оставался однородным) тряпки шпатель поддоны / ведра для краски удлинитель лестницы Грунтованные поверхности В зависимости от состояния вашей комнаты может потребоваться грунтовка или повторная грунтовка стен, потолка и отделки.Этот шаг особенно важен в помещениях, в которых есть повреждения от дыма, неприятный запах, старые пятна или что-то еще, что вы в конечном итоге не хотите «просачиваться» или испортить ваш новый цвет краски. Используйте высококачественную грунтовку, предназначенную для решения проблемы, которую вы пытаетесь решить. Некоторые грунтовки созданы специально для устранения сильных запахов или пятен, в то время как другие созданы для создания свежей основы поверх ярких или насыщенных цветов. Профессиональная малярная компания обязательно подберет подходящий грунт для вашей комнаты.Вы также можете попросить рекомендации по грунтовке в местном магазине красок или у своего профессионала по покраске. Покраска потолка Если вы обновляете всю комнату, всегда сначала красите потолок. Краска для потолка со временем может состариться и придать вашей комнате желтый оттенок. Иногда покраска потолка — один из лучших способов улучшить комнату, особенно если на это не обращали внимания на протяжении десятилетий. Обрезать стены цветом потолка — это нормально и приветствуется, потому что после покраски стен у вас будет более чистый край.Иногда люди пропускают потолок, потому что не замечают пожелтения от времени. Когда стены покрашены, они видят потолок старым и грязным. Покраска потолка — это быстро и не очень дорого. Хотя внутренняя окраска потолка — не самая сложная задача покраски, требуется терпение, чтобы сделать все правильно. Вам нужно избегать больших подтеков, полос или ошибок на потолке. Но если все сделано правильно, часто с помощью плоской краски, это может буквально освежить всю комнату, а освещение выглядит ярче, когда оно отражается. Покраска стен Следующий шаг в покраске комнаты — покраска стен. Аккуратно «прорежьте» кистью потолки, окна, двери, розетки, осветительные приборы и плинтусы, затем используйте валик, чтобы покрасить стены. Вращение по линии среза для растушевки является обязательным условием, чтобы два разных метода нанесения (мазок кистью, валик) максимально слились воедино. Высококачественная краска с высокой укрывистостью, нанесенная квалифицированно, может сэкономить ваше время и деньги в долгосрочной перспективе, поскольку обычно требуется меньше слоев. Покраска дверей и отделки Последний шаг в покраске комнаты — покраска отделки, окон и дверей. Это одна из самых утомительных частей покраски комнаты, так как для того, чтобы сделать ее идеальной, нужна твердая рука и отличная техника. Всегда убедитесь, что используете правильные инструменты для этого типа детальной работы. Это ускорит работу и поможет избежать подтеков и пятен. Вам нужно, чтобы краска на этих поверхностях выглядела гладкой и безупречной, чтобы можно было выделить или скрыть детали по вашему желанию.Иногда профессионал будет использовать распылитель с низким PSI, чтобы добиться гладкого, заводского вида отделки, но каждая работа индивидуальна. Рекомендуем нанять профессионала по покраске внутренней отделки. Они будут знать, как использовать правильные процессы нанесения и краски для этого этапа отделки, чтобы ваша комната выглядела законченной, а отделка сохранялась на долгие годы. Стоит ли красить комнату своими руками или нанять профессионала? В то время как многие домовладельцы предпочитают делать свои проекты внутренней окраски своими руками, мы считаем, что нанять профессионального маляра дает огромные преимущества.Прежде всего, надежный профессионал проявит особую осторожность при подготовке вашей комнаты (комнат) к покраске. Они обязательно определят любой необходимый ремонт (который вы можете пропустить) и позаботятся о том, чтобы все было восстановлено, очищено и защищено перед началом работы. Во-вторых, профессионал будет владеть необходимыми высококачественными красками, инструментами и техниками, чтобы обеспечить срок службы окраски. Вероятно, вам придется все это приобрести. В конце концов, вы должны любить цвет своей комнаты в течение следующего десятилетия, не видя слишком большого износа. В-третьих, как мы упоминали ранее, профессиональная покрасочная компания покрасит двери и отделку твердой рукой, избегая подтеков и пятен. Этот шаг, в частности, может быть трудным даже для самого опытного мастера. Все линии будут чистыми, все поверхности будут иметь гладкую отделку. Наконец, профессиональная компания по покраске предложит бесплатную квоту, чтобы вы заранее понимали цены и видели, что они экономят вам в часах, очистке и ошибках. Они также предоставят консультацию по цвету, чтобы вы знали, что вам понравится ваш цвет краски, когда они закончат.Профессионал сделает это быстро, и вы сможете наслаждаться вечерами и выходными, занимаясь любимым делом. Получите помощь специалиста при покраске внутренних помещений Наши профессиональные мастера по окраске готовы придать интерьеру вашего дома свежий вид! У нас есть многолетний опыт покраски внутренних потолков, стен, дверей, изделий из дерева и отделки. Свяжитесь с нами сегодня, чтобы получить бесплатное предложение по покраске интерьера. Как покрасить комнату Ваше пространство кажется немного … серым? Замена цвета стен на модный оттенок — один из самых быстрых способов восстановить усталое пространство.А поскольку это проект, которым большинство домовладельцев может заняться самостоятельно, он также является одним из самых доступных. Но как бы просто не рисовать, есть несколько хитростей. Возьмем, к примеру, подготовительную работу. Если вы пропустите этот важный шаг, у вас может возникнуть настоящая проблема с руками — просвечивающая грунтовка или отслаивающаяся краска. Например, если вы красите латексом масло, у вас могут появиться трещины, — говорит Рэйчел Ротман, главный технолог и технический директор Института надлежащего ведения хозяйства.Такие ошибки не только требуют времени для исправления, но также могут стоить значительных денег, если вам придется нанять профессионала для исправления ваших ошибок. Но не волнуйтесь: если вы используете подходящие расходные материалы и владеете основами, вы будете рисовать как профессионал в кратчайшие сроки. Здесь мы разберем все это для вас, охватывая все: от расходных материалов до необходимой подготовки, равномерного раскатывания и даже очистки кистей, чтобы вы могли перейти к следующему проекту в своем списке.Следуйте этим советам для получения профессиональных результатов: 1. Составьте план. Прежде чем брать малярную кисть, вам понадобится план атаки. Думайте об этом как о готовке: вы хотите полностью прочитать рецепт, прежде чем начнете вслепую бросать ингредиенты в кастрюлю, иначе вы можете пройти половину и понять, что упускаете важный компонент. Посмотрите вверх: потолок тоже нужно обновить? А как насчет отделки? Обдумайте также варианты оформления стен.Будете ли вы использовать один цвет — или вы хотите попробовать рисовать двумя цветами (например, акцентную стену)? Getty Images 2. Выберите идеальный цвет. Когда дело доходит до оттенков краски, варианты безграничны. Это удачная проблема: хотя вы неизбежно найдете именно то, что ищете, выбор правильного оттенка может оказаться довольно сложным процессом. Чтобы направлять свой поиск, начните с размышлений о том, чего вы в конечном итоге хотите.Вы представляете себе теплый или прохладный оттенок? Ваше пространство требует смелого цвета или нейтральный будет более уместным? Как только у вас появится общее представление о том, в каком направлении вы хотите двигаться, можно начинать просеивать куски краски. Но не полагайтесь на маленький квадрат, чтобы принять окончательное решение: на стене краска может выглядеть совсем иначе, чем на карточке-образце! Цвета на стене часто выглядят ярче, и свет в вашей комнате может существенно повлиять на восприятие цвета.Выберите несколько финалистов, затем купите образцы банок. 3. Нарисуйте образец образца. Когда у вас в руках будут банки с образцами, раскрасьте их на стене. Чтобы дать вам хорошее представление о том, как цвет будет выглядеть в вашем помещении, нарисуйте два слоя цвета в квадрате размером 12 на 12 дюймов. Если в вашей комнате есть и солнечные, и тенистые пятна, разумно разместить образцы в обеих областях, так как это может повлиять на окончательный вид. Как вариант, вы можете нанести два слоя на пенопласт (можно купить в любом магазине товаров для рукоделия) и приклеить его к стене.Это отличный вариант для тех, кто не собирается сразу начинать, так как вам не придется жить со случайными цветными полосами на стенах. Pro tip : Используйте недорогую кисть для поролона для этого типа образца окраски. Так вы не испачкаете кучу щеток и не тратите зря. 4. Подсчитайте необходимое количество краски. При определении количества краски для покупки у многих розничных продавцов есть полезные калькуляторы, которые вы можете использовать. Всегда дважды проверяйте упаковку, но в целом галлона примерно соответствует площадью от 250 до 400 квадратных футов, говорит Ротман.И не забывайте: вам понадобится немного дополнительных средств на случай исправлений и ошибок. 5. Соберите необходимые материалы. Хотя поверхность и размер вашей картины напрямую влияют на точный список необходимых вам расходных материалов, неплохо было бы снабдить ваш набор инструментов комбинацией следующих предметов: Малярная лента Ткань Кисти (как угловые, так и прямые) Малярный валик Малярный поддон Мешалка Краска Другие достойные вложения: Удлинитель, чтобы вы могли убрать лестницу после ступеньки кромки; открывалка для краски; и сливной носик, чтобы уменьшить беспорядок. 6. Подготовить помещение под покраску. Сначала протрите стены от пола до потолка сухой пылью и протрите все очень грязные части влажной губкой или тканью; краска не прилипнет к грязной поверхности (например, отпечатки пальцев, копоть, пыль, паутина). Дайте высохнуть, прежде чем рисовать. Защитите пол и любую мебель, которую вы не можете (или не хотите) перемещать , от брызг и разливов краски.Для пола выбирайте тканевые салфетки вместо пластиковых, так как пластик может скользить под ногами или, что еще хуже, под лестницей. Удалите пластины розетки и выключателя света и заклейте все области, которые вы не хотите красить (например, молдинги, плинтусы или оконные рамы) малярным скотчем или липкой лентой. Институт надлежащего ведения домашнего хозяйства попробовал последний на гладкой стене и обнаружил, что он создает четкую линию и не позволяет краске просачиваться. 7.Загрунтуйте стену (или не используйте наш трюк). Небольшое препятствие, когда вы пытаетесь покрасить комнату за один день: для окраски темной стены светлым цветом (или покрывающих пятен) требуется слой грунтовки и два слоя краски — и не менее шести часов времени высыхания. (Если вы находитесь в очень влажной комнате или красите фасад во влажный день, это займет гораздо больше времени, отмечает Ротман.) Вот почему GHI рекомендует Benjamin Moore Aura, самовсасывающую краску (это стоимость -эффективный вариант, если вы планировали покупать грунтовку).Переходя от света к свету? Вы можете обойтись двумя слоями качественной обычной краски. 8. Смешайте краску. Хотя в магазине обычно трясут краску за вас, приличное перемешивание гарантирует, что краска правильно перемешана. Это особенно важно, если банка какое-то время стояла на полке. По словам Ротмана, хотя это необязательный шаг, вы также можете процедить краску. «Легче избавиться от загрязнений из банки с краской, чем оставить их на стене и потом починить.» 9. Приступайте к работе! Теперь вы готовы к главному событию. «Если вы красите комнату двумя цветами — например, полосами — — сначала начните с более светлого цвета», — говорит Ротман. Когда он высохнет, проведите малярным скотчем по разделителю, затем закрасьте его более темным цветом. Если вы красите комнату в один цвет, вот как с помощью валика и кисти, в соответствии с доводами профессионалов: Используйте угловую кисть или губку, чтобы «врезаться», или раскрасьте два цвета дюймовая полоса по краям деревянных панелей и потолка.(Не забывайте: эти области следует заклеить лентой, как описано в шаге 5.) Возьмите лоток для краски и валик. Используйте 1/4 дюйма ворс для гладких поверхностей, 3/8 дюйма ворс для полугладкой или 5/8 дюйма ворс для грубого — неправильный инструмент нанесет слишком много или слишком мало краски. «Если вы используете латексную краску, сначала смочите валик», — говорит Ротман. Заполните поддон для краски примерно на. Затем, загружая краску, покатайте валик взад-вперед в углублении, пока он не покроется равномерно.Наконец, двигайте валик вперед и назад в верхней части, чтобы удалить излишки. Залить валиком центральное неокрашенное пространство. Окрашивайте стену внахлест W- или M-образными мазками для наиболее равномерного распределения краски. Дайте первому слою высохнуть не менее пары часов, затем нанесите снова. Между слоями накройте лоток и кисть полиэтиленовой пленкой , дотронувшись до поверхности краски, и поставьте в холодильник. Совет для профессионалов: Имейте под рукой влажную тряпку, чтобы вытереть свежие брызги.Соскребите засохшие капли с помощью кредитной карты или пластикового шпателя. 10. Закончить и убрать. Промойте кисть и валик (если вы не бросаете их) под краном, пока вода не станет чистой. Слейте остатки краски с лотка обратно в банку; плотно закройте банку, накрыв крышку бумажным полотенцем и постучав по краям молотком.Промойте лоток. Как только щетина кисти полностью высохнет , поместите кисть обратно в ее оригинальную бумажную обертку, чтобы щетина не распускалась веером, или попробуйте это решение своими руками: оберните толстый лист бумаги вокруг щетины; лента для закрепления. Удалите малярный скотч, прежде чем называть его ночным , стягивая его под углом 45 градусов, чтобы не порвать покрытие. Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты.Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io. запросов на обслуживание | Студенческое общежитие и общежитие Если вы заселяетесь поздно или зимой, пожалуйста, отправьте наряд на работу в течение 7 дней после въезда в отношении любых ранее существовавших повреждений или проблем с вашим подразделением. Это сделано для предотвращения взимания платы при выезде. Как разместить наряд на работу: Пожалуйста, ознакомьтесь с подробными инструкциями с фотографиями здесь. Войдите в StarRez на сайте residence.utoronto.ca с вашим UTORid и паролем На верхней панели ИЛИ в раскрывающемся меню выберите Обслуживание Если он не появится для вас, подождите 2-4 рабочих дня после вашего прибытия Выберите категорию комнаты. Убедитесь, что выбранная вами комната выделена СЕРЫМ цветом. Если он не выделен серым, заказ на работу не будет отправлен Выберите «Новый запрос» и заполните форму соответствующим образом. Чтобы помочь нашим техническим специалистам диагностировать проблему, с которой вы столкнулись, мы просим вас как можно более подробно описать местонахождение и описание проблемы (т. Е. Свет в холле наверху гаснет, когда я смахиваю карточку-ключ. не мигает) Ответьте на все вопросы скрининга на COVID-19. Обязательно просматривайте их каждый раз, когда отправляете заказ на работу. Если вы плохо себя чувствуете, воспользуйтесь необходимой поддержкой, чтобы обезопасить наше сообщество. Нажмите кнопку «СОХРАНИТЬ ЗАПРОС», чтобы правильно отправить наряд на выполнение работ. Любые последующие действия технических специалистов по техническому обслуживанию будут отмечены в поле описания исходного заказа на работу, пожалуйста, проверьте его здесь перед повторной отправкой заказа на работу или свяжитесь со стойкой регистрации. Это можно сделать, войдя в StarRez и просмотрев представленное рабочее задание. Отправляя заказ на работу, вы предоставляете доступ к своему пространству сотрудникам Студенческого общежития и Residence Life и их уполномоченным агентам для проведения требуемого ремонта с 8:00 до 19:00 до необходимого ремонта. были завершены. Обычные часы для проведения работ по техническому обслуживанию: с понедельника по пятницу, с 8:00 до 19:00 , вне этого времени система заказов на работу не проверяется. Если у вас возникла чрезвычайная ситуация (например, затопление, проблема с замком и т. Д.), Вам следует немедленно связаться с вашим Don-On-Duty, чтобы оценить вашу ситуацию! Нужно подать более одного запроса? Если вам нужно подать более одного запроса одновременно, мы просим вас использовать отдельное текстовое поле для каждого запроса. Помните, что вы можете подать заявку на работу только для общего пространства (внутри или снаружи вашего номера) или вашей собственной спальни. Заказы на работу, отправленные от имени соседей по комнате, или текстовые поля, содержащие несколько запросов, будут закрыты! Приоритеты заказов на работу Запросы на заказы выполняются в последовательности приоритетов , и мы стремимся, чтобы все запросы были рассмотрены в течение 2 рабочих дней. Имейте в виду, что в пиковые периоды года (сентябрь, январь и март) и в тех случаях, когда нам необходимо связаться с внешним подрядчиком или торговым представителем (т. Е.сантехник, электрик и т. д.) вы можете столкнуться с задержкой в ​​выполнении вашего запроса на работу. Обслуживание кондиционера | Министерство энергетики Вы здесь Главная »Обслуживание кондиционера Замена или очистка фильтров кондиционера — важная задача технического обслуживания.| Фото любезно предоставлено © iStockphoto / firemanYU. Фильтры, змеевики и ребра кондиционера нуждаются в регулярном техническом обслуживании, чтобы блок работал эффективно и действенно в течение многих лет эксплуатации. Пренебрежение необходимым обслуживанием обеспечивает постоянное снижение производительности кондиционирования воздуха, в то время как потребление энергии постоянно увеличивается.Ознакомьтесь с нашей инфографикой Energy Saver 101: Домашнее охлаждение, чтобы узнать о других способах повышения комфорта и эффективности вашего кондиционера. Самая важная задача по техническому обслуживанию, которая обеспечит эффективность вашего кондиционера, — это регулярная замена или чистка его фильтров. Засоренные и грязные фильтры блокируют нормальный воздушный поток и значительно снижают эффективность системы.Если нормальный поток воздуха затруднен, воздух, проходящий в обход фильтра, может переносить грязь непосредственно в змеевик испарителя и ухудшать теплопоглощающую способность змеевика. Замена грязного, забитого фильтра чистым может снизить энергопотребление вашего кондиционера на 5-15%. В центральных кондиционерах фильтры обычно располагаются где-то по длине возвратного канала. Обычно фильтры располагаются в стенах, потолках, печах или в самом кондиционере. Комнатные кондиционеры имеют фильтр, установленный в решетке, которая обращена в комнату. Некоторые типы фильтров могут использоваться повторно; другие должны быть заменены. Они доступны в различных типах и степенях эффективности. Очищайте или заменяйте фильтр или фильтры вашей системы кондиционирования каждый месяц или два в течение сезона охлаждения. Фильтры могут нуждаться в более частом уходе, если кондиционер постоянно используется, находится в пыльных условиях или у вас в доме есть пушные животные. Змеевик испарителя и змеевик конденсатора кондиционера собирают грязь за месяцы и годы эксплуатации.Чистый фильтр предотвращает быстрое загрязнение змеевика испарителя. Однако со временем змеевик испарителя все еще будет собирать грязь. Эта грязь уменьшает поток воздуха и изолирует катушку, уменьшая ее способность поглощать тепло. Чтобы избежать этой проблемы, проверяйте змеевик испарителя каждый год и при необходимости очищайте его. Змеевики наружного конденсатора также могут сильно загрязниться, если на улице много пыли или поблизости есть листва. Вы можете легко увидеть змеевик конденсатора и заметить, собирается ли грязь на его ребрах. Следует минимизировать количество грязи и мусора возле конденсатора. Вентиляционные отверстия сушилки, падающие листья и газонокосилка — все это потенциальные источники грязи и мусора. Очистка области вокруг змеевика, удаление любого мусора и обрезка листвы на расстоянии не менее 2 футов (0,6 метра) обеспечивают достаточный воздушный поток вокруг конденсатора. Алюминиевые ребра змеевиков испарителя и конденсатора легко сгибаются и могут блокировать поток воздуха через змеевик.Оптовые торговцы кондиционерами продают инструмент, называемый «гребешок для плавников», который позволяет вернуть эти плавники в почти первоначальное состояние. Время от времени пропускайте жесткий провод через дренажные каналы устройства. Забитые дренажные каналы не позволяют устройству снижать влажность, в результате чего избыток влаги может обесцветить стены или ковер. Уплотнители окон для комнатных кондиционеров В начале каждого сезона охлаждения проверяйте уплотнение между кондиционером и оконной рамой, чтобы убедиться, что оно соприкасается с металлическим корпусом устройства.Влага может повредить это уплотнение, позволяя прохладному воздуху выходить из дома. Зимой накройте кондиционер в комнате или снимите его и положите на хранение. Накрытие наружного блока центрального кондиционера защитит блок от зимней погоды и мусора. Если ваш кондиционер требует большего, чем регулярное обслуживание, наймите профессионального специалиста по обслуживанию.Хорошо обученный техник найдет и устранит проблемы в вашей системе кондиционирования воздуха. Техник должен: Проверить правильность количества хладагента Проверить на утечки хладагента с помощью течеискателя Уловить любой хладагент, который должен быть удален из системы, вместо того, чтобы незаконно выпускать его в атмосферу Проверить наличие Измерить поток воздуха через змеевик испарителя Проверить правильную последовательность электрического управления и убедиться, что система нагрева и система охлаждения не могут работать одновременно Осмотрите электрические клеммы, очистите и затяните соединения и примените непроводящее покрытие при необходимости Смажьте моторы и проверьте ремни на натяжение и износ Проверьте точность термостата. 26Апр Чем кроме гипсокартона можно выровнять стены: 4 способа выровнять стены под внутреннюю отделку 26 Апр 2021 alexxlab Комментировать Сухая штукатурка (облицовка гипсокартоном): практические советы Самый простой и быстрый способ выровнять стены – «обшить» их гипсокартоном. Это под силу даже неопытному строителю, если правильно выбрать материал, подготовить стену и «спрятать» швы. На фото: 1Экономьте время. Такой способ выравнивания стены, как отделка гипсокартоном, позволяет не возиться со штукатуркой и легко скрыть перепады в 1-2 см. Закрыть неровные стены гипсокартоном быстрее и проще, чем штукатурить, не нужно «мокрых» работ и ожидания просушки (особенно, если не отопительный сезон). Кроме того, монтаж не потребует квалифицированных специалистов. Всю работу можно сделать самостоятельно. Но заранее проведите все инженерные коммуникации (трубы, кабели, электропроводку), которые собираетесь закрыть плитами. а) Внутренний угол: 1- гипсовый клей 2- плиты гипсокартона (размер зазора между ними- 3мм, 3- армирующая лента, 4- шпаклевочная масса, 5- дистанционные подкладки; б)Стыкование гипсокартонных плит облицовки стен с оштукатуренным потолком: 1- шпаклевочная масса,2- гипсокартонная плита, 3- гипсовый клей, 4- штукатурка потолка, 5- лента со скользящей поверхностью, 6- армирующая лента; в)Стыкование гипсокартонных плит облицовки стен с облицовкой подвесного потолка: 1- шпаклевочная масса,2- гипсокартонная плита, 3- гипсовый клей, 4- стальные профили подвесного потолка, 5- минеральная вата, 6- эластичная шпаклевочная масса, 7- армирующая лента 2Выбор плит. В зависимости от особенностей помещения используют обычные (гипсокартон) или влагостойкие (гипсоволокно) материалы. Гипсокартон дешевле и проще в монтаже, поэтому, если нет никаких особенных требований к стенам — лучше выбирать его. Кроме того, гипсокартоном можно обшивать криволинейные стены, скругленные углы. Гипсоволокно более прочный материал, в него можно забивать гвозди, как в дерево. Правда, он дороже и монтировать его тяжелее: вес и плотность плит выше. В отличие от гипсокартона, это негибкий материал. Выпускаются и утепленные гипсокартонные плиты со слоем пенополистирола или минеральной ваты. Их можно использовать для внутренней обшивки стен в индивидуальных домах. Правда, толщина обшивочного слоя составит около 4 см, но в больших пространствах такие «жертвы» вполне оправданы. 3Материалы и инструменты. Кроме самих плит, вам понадобится гипсовый клей и шпаклевка для швов между плитами. Для укрепления швов нужно приобрести специальную ленту или армирующую сетку. Для укрепления внешних углов — металлические профили. Инструменты потребуются простые: нож со сменными лезвиями, уровень, шнур-отвес, резиновый молоток, металлическая рейсшина, шпатель и полутерок с абразивной бумагой. Для размешивания клея подготовьте ведро и дрель со специальной насадкой. а) Стыкование плит облицовки стен на углу оконного откоса: 1- оконная коробка, 2- балконное окно, 3- угловой стальной профиль, 4- гипсокартонные плиты, 5- полиуретановая пена, 6- гипсовый клей, 7- шпаклевочная масса; б) 1- дверная коробка, 2- дверное полотно, 3- наличник, 5- гипсовый клей, 6- лист гипсокартона 4Подготовка стен. Если стены новые, достаточно очистить их от пыли. В зависимости от типа используемого клея может понадобиться предварительная грунтовка стены. Если существует слой старой штукатурки, необходимо ее простучать. В тех местах, где звук глухой, штукатурка плохо прилегает к стене и нужно ее сбить прежде, чем наклеивать гипсокартон. Если стены очень неровные, можно предварительно выровнять их с помощью узких полос гипсокартона. Полосы клеятся на стену вертикально с шагом около 40 см, а основные плиты клеятся уже на них. Необходимо только дождаться, пока полностью высохнет первый слой. 5Прячем швы. В зависимости от типа плит необходимо подобрать состав для укрепления швов между плитами. Кромки гипсокартонных плит скошены так, что при стыке образуется углубление. Это углубление заполняется специальной шпаклевкой, в которую утапливается армирующая лента. Существуют шпаклевки для швов, не требующие дополнительного армирования. Края гипсоволоконных плит прямые. Если образовались щели между плитами, их заполняют специальным герметиком. а) Нанесение гипсового клея на плиту, комбинированную с полистиролом, б) Нанесение гипсового клея на плиту, комбинированную с минеральной ватой, в)Внешний угол: 1- профиль из оцинкованной стали, 2- полоса клея, 3- стена, 4- комбинированная плита, 5- полоса клея; г-1) Прежде чем соединить две комбинированные плиты у внешнего угла, у одной из них необходимо срезать фрагмент теплоизоляционного материала; г-2) При стыковании комбинированных плит у внутреннего угла необходимо срезать фрагмент гипсокартона у одной плиты; д)При отделки внутренних стен комбинированными плитами стяжку пола выполняют после монтажа плит: 1- гипсовый клей, 2- комбинированная плита, 3- стяжка пола, 4- пленка пароизоляции, 5- эластичный герметик, 6- полоса пенополистирола толщиной 2мм, 7- теплоизоляция пола с использованием и без использования профиля. Чем можно выровнять стены кроме гипсокартона? Гипсокартонные листы являются самым простым материалом, с помощью которого можно идеально выровнять стены. Для этого необходимо просто по уровню выставить каркас, а затем крепить листы. Такой способ выравнивания поверхности способствует быстрому достижению результата. По гипсокартону можно стазу наносить шпаклевку, клеить обои или декоративные элементы. При помощи гипсокартона выравниваются любые изъяны и строительные неровности, поскольку каркас можно выставлять на специальные крепления.   Как правильно выровнять стены гипсокартоном? Гипсокартон – универсальный материал, который применяется для выравнивания стен и потолков, а также служит декоративным материалом для создания невероятных форм. При выравнивании стен гипсокартоном нужно учитывать тип поверхности и правильно выставить каркас. От этого зависит прочность конструкции. Для установки гипсокартонных листов не нужно прилагать особых усилий или знаний. Достаточно иметь представление о таком роде выравнивания стены и проделать работу по установке стартового листа, а дальше все пойдет как по маслу. Чтобы правильно выровнять стену гипсокартоном, необходимо: Закупить крепеж, крепежные крабы, профиля, листы гипсокартона, дюбеля с шурупами быстрого монтажа, шурупы по металлу; В помещении необходимо размерять периметр для определения установки направляющих каркаса. Расстояние между направляющими не должно превышать 50 см.; Далее сверлятся отверстия и крепятся крабы и направляющие по уровню; Если в стенах должна проходить проводка, ее необходимо монтировать до установки листов гипсокартона; После крепления каркаса и иных элементов конструкции осуществляется установка листов; Листы крепятся в стык друг другу шурупами к каркасу. Как выровнять стены гипсокартоном без использования профиля? В практике бывают случаи, когда гипсокартон можно устанавливать без направляющего профиля. Этот способ монтажа гипсокартонных конструкций осуществляется по идеально ровной поверхности, на условно ровной поверхности, или когда сама ровность стены не имеет особого значения (нанесения декоративных элементов). Чтобы выровнять поверхность, необходимо накидать небольшой слой штукатурки и стянуть ее по установленным маякам. После этого нужно дать время поверхности высохнуть. Сам процесс установки гипсокартона без установки направляющих профилей проходить по следующему принципу: Необходимо обязательно грунтовать поверхность стены, поскольку нужно убрать излишки пыли, заусениц, лишних выступов; Гипсокартонные листы размеряют при помощи рулетки и размечают места необходимых надрезов. Затем обрезают ненужные его части; После этого нужно уложить гипсокартон на ровную поверхность и нанести на его тыльную сторону жидкие гвозди не меньше 50-й плотности; Через несколько минут можно брать аккуратно лист и прислонить его к стене на нужное место; Приложенный лист необходимо тщательно выровнять и прижать; Подержав несколько минут, можно браться за следующие листы. Так осуществляется выравнивание стены при помощи гипсокартона. Чем можно выровнять стены кроме гипсокартона?   Выравнивание стен является актуальной задачей во время проведения ремонтных работ в любом помещении. Очень часто хозяева задают вопрос о способах осуществления данного процесса. Часто многие мастера для выравнивания стен используют гипсокартонные листы. Ими удобно и легко работать, они поддаются обработке, крепление их к профилям проходит без трудностей. Но если рассматривать альтернативу гипсокартону, то можно применить вместо него деревянные материалы. Самым близким и похожим способом сделать ровную поверхность на стене, выступают ДСП, ОСБ плиты и фанера. Сопоставляя эти материалы с гипсокартоном, следует отметить, что они намного труднее поддаются обработке. Если для гипсокартона достаточно линейки и ножика, то для деревянных панелей нужен электролобзик или ручная пила. По прочности, конечно, гипсокартон уступает дереву. Также вам будет интересно: Способы установки деревянных панелей такие же, как и гипсокартона. Они также крепятся к профилям на каркас и подлежат шпаклевке или штукатурке, только с применением монтажной сетки. Также посмотрите видео урок от мастера с советами о том, кк выровнять стены гипсокартоном Твитнуть Как и чем выровнять стены в ванной под плитку: 4 способа Содержание статьи Производится выравнивание стен и перегородок в ванной под плитку несколькими способами в зависимости от квалификации домашнего мастера, типа разводки коммуникаций, стеновых материалов и геометрии ограждающих конструкций. Штукатурные растворы минимально скрадывают рабочее пространство, но используются при незначительно заваленных углах и дефектах плоскостности. Фальшпанели и короба из ГКЛ/ГВЛ и прочих листовых материалов позволяют спрятать трубы, запорную арматуру и приборы учета, но уменьшают пространство санузлов. Требования к поверхностям стен под плитку Кафель является лучшим вариантом настенного покрытия в помещениях с повышенной влажностью. Технология оклеивания стен плиткой выглядит следующим образом: на участок 1 – 2 м² накидывается плиточный клей; смесь выравнивается зубчатым шпателем; плитка устанавливается порядно, швы выравниваются крестиками либо системами СВП. Даже незначительные неровности керамической плиткой выравнивать очень неудобно, особенно на стене, по ряду причин: штукатурка выравнивается по маякам, а плиточный клей наносится зубчатым шпателем на глаз; стартовые смеси для выравнивания вертикальности стен стоят намного дешевле плиточного клея; при увеличении толщины слоя кафель «плавает» и сползает, заваливается и отлетает под собственным весом. Основными требованиями к основанию для оклеивания керамической плиткой являются: ровные стены без трещин, бугров и ям; вертикальность стен; наличие водоотталкивающих свойств; высокая адгезия стенового материала или выравнивающей смеси с плиточным клеем; прочность основания должна быть выше, чем у плиточного клея; углы, в идеале, должны быть 90°. В СП 15.13330 разрешено использование прессованного керамического кирпича, пустотных блоков, пустотелой керамики, ячеистого бетона, гипсовых плит, силикатного кирпича для изготовления стен и перегородок совмещенных/раздельных санузлов только при условии облицовки плиткой или полной гидроизоляции. Цитата п. 9.1.1 из СП 15.13330: «… Силикатный кирпич, перегородочные блоки и плиты в санузлах, душевых, ванных применяются при условии вертикальной гидроизоляции или облицовки плиткой внутренней поверхности.» А это означает, при условии что вы облицовываете стены кафелем, гидроизоляция стен НЕ НУЖНА. Возможно заваливание углов, отсутствие плоскостности, волнистая линия сопряжения стен с полом и потолком, раскрытие трещин, наплывы раствора в швах кладки, отсутствие прямых углов. Заваленный угол необходимо исправить до начала отделочных работ. Чтобы правильно выровнять поверхности вертикальных конструкций ванной, необходимо учесть состав штукатурной смеси. Хоть, при облицовке плиткой, гидроизоляция и не требуется, тем не менее лучше использовать материалы с водоотталкивающими свойствами: штукатурка на цементной основе, ЦСП, влагостойкий гипсокартон, либо очень хорошо грунтовать гипсовую штукатурку. В душевых можно использовать гидроизоляционные смеси на цементной основе, наносятся они тонким слоем поверх штукатурки. Пожалуй, это наилучший выбор, так как такие смеси имеют адгезию сходную с плиточным клеем. Материалы для выравнивания под плитку Ровную поверхность перегородки/стены можно получить двумя способами: нанести слой штукатурки или любой другой отвердевающей на воздухе смеси по маякам; наклеить или закрепить на каркасе листовой материал, обладающий ровной поверхностью. Первый вариант позволяет выровнять в ванной комнате стены для оклеивания кафелем без потерь рабочей площади помещения. Однако для скрытой разводки ХВС/ГВС, канализации и установки водяных счетчиков, фильтрующего оборудования и запорной арматуры этот способ мало пригоден. Штукатурка относится к «мокрым» технологиям, отделка кафелем возможна после окончательного высыхания выравнивающего слоя. Короба и фальшпанели собирают из влагостойких ГКЛ и ГВЛ листов на каркасе из оцинкованного профиля. Реже используется ЦСП и СМЛ, фибролитовые плиты. По бетону и кирпичу обычно используются цементно-песчаные, известковые и гипсовые смеси. Чаще всего используется комбинированный способ: на тех стенах где есть трубы канализации, стояки, краны, делается каркас из ГКЛ, там где скрывать нечего – штукатурка. Тонкие трубы (подводы к раковине, унитазу, полотенцесушителю) лучше вмуровать в стену и заштукатурить, это намного дешевле и сохранит много пространства. Есть специальные тонкие трубы канализации, диаметром 32 мм, для подведения в стене, например, к рукомойнику или стиральной машине. Выравнивание стен ЦСП Цементно-стружечная плита является не самым удачным решением для выравнивания ограждающих конструкций под декорирование кафелем по ряду причин: лист ЦСП стоит примерно втрое дороже влагостойкого гипсокартона аналогичной толщины; материал хрупкий, плохо обрабатывается, трудно раскраивается; плиты тяжелые, работы выполняются вдвоем. Штукатурные смеси на цементной основе после застывания образуют твердое прочное покрытие, нормально удерживающее тяжелую керамическую облицовку. Основным нюансом перед оштукатуриванием поверхности является ревизия стенового материала: трещины заделываются специальными составами; рыхлые и осыпающиеся кирпичи и участки бетона удаляются и заделываются. При наличии цемента, смесей хватает на 40 – 50 минут до начала схватывания, что очень удобно для домашнего мастера с низкой квалификацией штукатурных работ. Сильно мокрые зоны обрабатывают штукатурными смесями с добавлением гидрофобизаторов, которые после высыхания на стенах получают водоотталкивающие свойства по умолчанию.   Выравнивание гипсокартоном Лист ГКЛ можно приклеить к стене или зафиксировать шурупами на каркасе из деревянного бруса, оцинкованного профиля. Первый вариант имеет ряд недостатков: невозможно исправить геометрию сильно заваленных углов; при выравнивании больших перепадов возможно прогибание листа ГКЛ; в местах вывода труб гипсокартон приходится монтировать небольшими кусками. Поэтому чаще всего используются фальшпанели, представляющие собой полноценные системы ГКЛ: направляющие профили на полу и потолке; вставленные в них стоечные профили с шагом 0,6 м; ребра жесткости из горизонтальных перемычек; листы водостойкого ГКЛ с разбежкой горизонтальных швов; усиление всех стыков лентой-серпянкой. Выравнивание стен гипсокартоном позволяет спрятать коммуникации. Гипсокартон крепится на саморезы к вертикальным стойкам и горизонтальным перемычкам. Головки метизов слегка утапливаются, позже замазываются стартовой шпатлевкой. На последнем этапе фальшпанели гидроизолируются обмазочным или окрасочным составом. Для крепления полок, гардин и навесной мебели в каркас закладываются дополнительные профили. Затем составляется схема расположения стоек и перемычек. Штукатурка Большинство производителей выпускают гипсовые штукатурки для влажных комнат. У Unis это Теплон, у Knauf Ротбанд, соответственно. Технология нанесения не отличается от стандартного оштукатуривания цементно-песчаными составами: установка маяков; накидывание раствора ковшом; выравнивание правилом по маякам; затирка слегка подсохшего слоя. Можно использовать и штукатурки на цементной основе, но необходимости в этом нет, а работать с ними намного сложнее. По аналогии с ГКЛ гидроизоляция необходима, даже для составов, обладающих водоотталкивающими свойствами. Других способов, кроме оштукатуривания и изготовления фальшпанелей из листового материала, для выравнивания стен под кафель пока не существует. Алгоритм выравнивания стен под плитку Дешевле всего собственнику выровнять стены в ванной под плитку в новостройке без отделки. При капитальном и текущем ремонте вторичной недвижимости возникают расходы времени/средств на удаление существующих облицовок. Операции предварительной подготовки стен выглядят следующим образом: демонтаж плитки и старой штукатурки; удаление рыхлых, отслаивающихся, шатающихся кирпичей; грунтовка перед выравниванием штукатуркой. Зависит способ выравнивания от следующих объективных факторов: использование цементной или гипсовой штукатурки – только при открытой разводке коммуникаций или утопленных в стены, при небольших дефектах плоскостности и слегка заваленных углах; применение систем ГКЛ – для скрытой разводки инженерных систем, при серьезных дефектах геометрии стен и их сопряжений. Штукатурные работы облегчают специальные маяки из оцинкованной стали, по которым раствор разравнивается правилом. Сооружение систем ГКЛ позволяет повысить производительность и технологичность работ. Однако потребуется электрический и ручной инструмент: перфоратор и шуруповерт; шнурка, отвес, уровень; ножницы по металлу; шпатели и ножи для ГКЛ. Конструкция из профилей должна быть выставлена по вертикали в едином уровне без перекосов. В совмещенных санузлах фальшпанели являются единственным способом установки подвесного унитаза и инсталляции для этого сантехнического прибора. На силовой каркас монтаж листов ГКЛ производится вертикально, так как этот размер соответствует высоте потолков стандартных квартир. При бескаркасной установке гипсокартона применяется специальный клей быстрого схватывания. Тонкости работы с разными поверхностями По действующим нормативам СП в квартирах перегородки и стены выполнены из кирпича или бетона. В частных коттеджах стеновым материалом может служить древесина. Поэтому существуют нюансы выравнивания стен из неодинаковых конструкционных материалов: кирпич – цементно-песчаная или известковая штукатурка; бетон – сухие штукатурные смеси на основе гипса, цемента, полимеров; гипсовые плиты, пеноблоки — сухие штукатурные смеси на основе гипса; дерево – оштукатуривание по дранке, металлической сетке гипсовыми или цементными смесями. Подвесы систем ГКЛ крепятся к древесине саморезами, в бетон и кирпич дюбель-гвоздями. В остальном отличий при взведении фальшпанелей не наблюдается. Таким образом, в зависимости от типа разводки инженерных коммуникаций, дефектов геометрии и конструкционного материала стен, застройщик может выбрать выравнивание поверхностей под плитку листовым материалом или оштукатуриванием. Совет! Если вам нужны мастера по ремонту ванной комнаты, есть очень удобный сервис по подбору спецов от PROFI.RU. Просто заполните детали заказа, мастера сами откликнутся и вы сможете выбрать с кем сотрудничать. У каждого специалиста в системе есть рейтинг, отзывы и примеры работ, что поможет с выбором. Похоже на мини тендер. Размещение заявки БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает. Работает почти во всех городах России. Если вы являетесь мастером, то перейдите по этой ссылке, зарегистрируйтесь в системе и сможете принимать заказы.     Выравнивание стен: способы, советы Стены занимают большую часть видимых поверхностей в доме. Кроме того, их неровности не спрячешь под натяжным/навесным материалом, как в случае с потолком, а большая часть стены в любом случае будет находиться на виду. Выравнивание стен во вторичном жилье всегда начинается с удаления старого материала… Но и в новостройках, к сожалению, редко можно встретить идеально прямые и готовые к чистовой отделке поверхности. Эта статья о том, как максимально просто и качественно выровнять стены в помещении для того, чтобы в дальнейшем не возникло никаких проблем и ограничений в выборе отделочного материала для воплощения самых смелых дизайнерских решений. Итак, существует два основных способа выравнивания стен: листовым материалом и строительными смесями. Поговорим подробнее о каждом из них. Кстати, создать идеально ровные поверхности можно и с помощью стеклохолста. Подробнее о нем читайте в отдельной статье. Выравнивание стен строительными смесями:   Строительные штукатурные смеси – довольно распространённый и достаточно экономный вариант выровнять поверхность. Проще говоря, штукатурка – это смесь определённых веществ и компонентов, от соотношения которых зависят свойства и долговечность такой отделки. Два основных связующих вещества, на основе которых производится строительная смесь, — это гипс или цемент. Гипсовые смеси способны быстро высыхать, но при этом имеется парочка нюансов, о которых необходимо знать при их применении: во-первых, слой штукатурки не должен превышать 50 мм, во-вторых, высокая гигроскопичность данного материала является противопоказанием для его использования в помещениях с повышенной влажностью (ванная, санузел, кухня). Смеси, в основе которых находится цемент, могут беспроблемно накладываться слоем толщиной до 10 мм, но сохнуть такая штукатурка будет гораздо дольше гипсовой. Как правило, специалисты советуют использовать цементную штукатурку в кухне и санузлах, а в остальных помещениях, где влажность не считается повышенной, предпочтительно использовать гипсовый отделочный материал. Это значительно ускоряет процесс ремонта и приближает к тому самому завершению, ради которого и затевался весь процесс. Смотрите также статью: Декоративная штукатурка: виды, нанесение, применение Выравнивание стен листовым материалом:   Листовой материал также имеет несколько вариаций, но скорее только в теории. Выравнивание стен фанерой, распространённое во времена СССР, давно ушло в небытие, поскольку этот способ далеко не идеален за счёт свойства этого материала набухать от малейшей влажности и давать трещины в местах соединения. Одно время были популярны гипсоволоконные плиты (ГВЛ), пока народ окончательно не убедился в их чрезмерной ломкости и несостоятельности выдерживать нагрузки. Таким образом, оптимальным вариантом для выравнивания стен в настоящее время является гипсокартон. Еще статьи по теме: Покраска стен или обои? Что выбрать Подготовка поверхности перед выравниванием:   Для нанесения штукатурной смеси, в первую очередь, нужно избавиться от всего лишнего: обоев, плитки, старой штукатурки, затем расшить имеющиеся трещины и удалить явные выступы с помощью перфоратора или другого подручного инструмента. Также, стоит отметить, что при появлении одиночных глубоких выбоин в процессе очистки поверхности, их следует предварительно заделать. И помните, не следует обольщаться: процесс подготовки стен — один из самых долгих и трудоёмких во всей процедуре выравнивания. В новостройках зачастую встречается проблема обратного характера: слишком гладкая поверхность бетонной стены, на которой без предварительной обработки не закрепится ни одна строительная смесь. В таких случаях специалисты прибегают к одному из двух вариантов: создание насечек на поверхности (не менее 100 штук на 1 кв.м), обработка стены грунтовкой. Далее оценивается степень кривизны стен с помощью строительного уровня, и выставляются маяки, после чего с помощью шпателя и правила наносится сам раствор. Завершающим этапом становится удаление маячков и заштукатуривание образовавшихся впадин. После высыхания раствора поверхность стены становится идеальной основой под поклейку обоев, отделку керамической плиткой и другими материалами. В том случае, если выравнивание стен решено осуществить с помощью гипсокартона, то на начальном этапе необходимо произвести установку профильного каркаса в одной плоскости с помощью уровня. В данной ситуации огромным плюсом является то, что тщательная очистка стен теряет свою необходимость, а значит, таким образом можно сэкономить уйму времени. Далее на профиль крепится гипсокартон и с помощью шпаклёвки выравниваются все стыки и отверстия от шурупов. В результате этих нехитрых действий получается ровная стена, полностью подготовленная под отделку любыми чистовыми материалами. Читайте также статью: Ремонт в новостройке: с чего начать? Ознакомившись с теорией, остаётся принять одно решение: какой способ выравнивания подходит именно вам? Получить любые консультации по ремонту и дизайну частных домов и квартир вы можете в студии «Интерьерком». Нас отличают высокий профессионализм и гарантированно достойный результат! Звоните! Выравнивание стен: ремонт квартир своими руками Кирпичную стену зачастую выравнивают при помощи штукатурки. Во время ремонта часто возникает проблема, связанная с неровной геометрией стен. Причем это свойственно как постройкам старого типа, так и новым домам. Кривые стены могут повлиять на привлекательность ремонта, а также значительно сократить срок эксплуатации покрытия, используемого для них, поэтому крайне важно произвести выравнивание поверхностей. Эта процедура не отличается большой сложностью, так что выравнивание стен своими руками можно выполнить без особых проблем. В данной статье будет рассмотрено, как правильно выровнять стены и какие материалы для этого нужно применить. Выбор метода выравнивания Ровные стены гарантируют качественную облицовку в дальнейшем, поэтому пренебрегать таким процессом не рекомендуется. Существуют следующие способы выравнивания стен с помощью: Монтажа гипсокартона. Строительных растворов. Ответа на вопрос, чем лучше выровнять основание не существует, так как каждый метод, как выровнять кривую стену, имеет свои сильные и слабые стороны. К плюсам использования гипсокартона можно отнести: Осуществить монтаж такого материала без помощи специалистов гораздо проще, чем выполнять облицовку строительными растворами. Такой способ позволит значительно уменьшить загрязнение комнаты во время процедур. Возможность восстановления стен с любой кривизной и дефектами. К недостаткам гипсокартона относятся: Уменьшение пространства комнаты, где будут проводиться работы. Это особенно критично, если процедура проводиться в малогабаритной квартире. Также гипсокартон боится влаги, а это значит, что его использование для влажных комнат ограничено. Листы гипсокартона не подойдут для укладки плитки из-за большой гладкости, поэтому если планируется такая отделка, выравнивание придется проводить при помощи смесей. На самом основании после выравнивания не должно остаться ни одного дефекта. Многие просто не знают, чем можно выровнять стену кроме гипсокартона. Выравнивание с использованием растворов более сложная процедура, но ее можно применить для любой комнаты без потери пространства. Многие специалисты рекомендуют именно этот способ. Визуальное выравнивание стен Иногда, если установка предметов около стены не входит в планы, можно избежать использования штукатурки для устранения дефектов, а использовать специальный прием. Такой способ подразумевает облицовку не всей поверхности, а только важных участков стены: углов или стыков. Подобная процедура выполняется при помощи гипсовой штукатурки и затем финишной шпатлевки. По итогу плинтуса, багеты или карнизы располагаются ровно, а уклон стены, для заделки которого необходимо большое количество материала и сил, практически незаметен. Оценка дефектов поверхности Многие новички не знают, с чего начать выравнивание стен в новостройке своими руками. Перед тем как переходить к процедуре, понадобится выяснить, какой объем работы предстоит. Для этого оценивается кривизна поверхности. Если стена неровная из-за небольшого выступа, рекомендуется удалить его, воспользовавшись перфоратором. Тратить большое количество материала для выравнивания в таком случае не понадобится. Процесс оценки кривизны осуществляется следующим способом: В любом верхнем углу стены вбивается гвоздь. Он должен быть вбит не до конца, интервал между поверхностью и шляпкой должен составлять порядка 3 мм. К шляпке крепится отвес. Когда он зафиксируется, по линии отвеса вбивается следующий гвоздь, при этом его шляпка должна соприкасаться с нитью. Таким же образом вбивается пара гвоздей с противоположной стороны. Забитые гвозди соединяются между собой нитками крест-накрест так, чтобы нити при этом не касались покрытия. Плоскость, образованная нитками, позволит выявить все неровности. Их глубина поможет выбрать, чем выровнять стену в квартире: Если дефекты не превышают отметку в 5 мм, то для поклейки обоев или покраски будет достаточно слоя шпаклевки. Если показатель неровностей варьируется от 5 до 30 мм, сначала осуществляется оштукатуривание, а затем шпаклевка. При неровностях более 30 мм, лучше производить оштукатуривание при помощи специальной армированной сетки. Она позволит выполнить более качественное выравнивание для дальнейшей покраски или поклейки обоев. Выравнивание стен гипсокартоном Самостоятельно выровнять стены с применением листов гипсокартона можно 2 методами: с монтажом каркаса и без него. Ремонт квартир может осуществляться с использованием любой методики, но каждая из них имеет свои сильные и слабые стороны. Бескаркасный способ Такой выбор позволит выполнить работу быстро и без особых усилий. При его использовании монтаж гипсокартона осуществляется на клей. Для такой процедуры необходимо использовать только специальный клей, но он довольно распространен, и приобрести его не составит большого труда. Выравнивать стены в квартире гипсокартоном проще и быстрее. Для обшивки предварительно нужно подготовить поверхность. Со стен удаляется старое покрытие и грязь. Также нужно оценить неровность поверхности. Если искривления не превышают отметки 7 мм, то поклейка осуществляется простым методом. Клей наносится на лист и распределяется по всему материалу. Если неровности большие, то клей наносится в виде лепешек с заданным расстоянием. Метод с применением каркаса Этот способ подразумевает обшивку с помощью каркаса. Он может быть изготовлен из металла или дерева. Но нужно следить, чтобы деревянные изделия были хорошо просушены, иначе по истечении времени дерево может высохнуть, из-за чего появятся щели и зазоры. Большинство специалистов отдают предпочтение именно металлическому профилю, он имеет хорошие характеристики и гарантирует высокий срок службы. Металлический каркас может крепиться на следующие профили: стоечные или направляющие. Оба изделия должны быть прикреплены друг напротив друга. Первым делом нужно прикрепить профиль к потолку, а затем благодаря отвесу вычисляется место монтажа на полу. Потом в направляющие профили вставляются стоечные. Их соединение обеспечивается за счет саморезов. Интервал между стойками должен быть 50 мм. Для обеспечения прочности установки каркаса, профили крепятся к подвесам, монтаж которых проводится заранее. Интервал их расположения находится в пределах 40 см. Процедура выравнивания штукатуркой Процесс выравнивания стен в квартире состоит из следующих этапов: Выбор выравнивающего раствора; Подготовка всех необходимых материалов; подготовка поверхности; обработка штукатуркой; облицовки шпаклевкой. Каждый этап крайне важен и напрямую влияет на качество выполненной работы. Чтобы лучше узнать, как выравнивать покрытие, понадобится просмотреть обучающее видео. Выбор строительного раствора Выравнивание бетонных стен должно выполняться только хорошими составами. Так что на приобретении материала и инструментов для их нанесения рекомендуется не экономить, и покупать только продукцию от проверенных изготовителей. Для заделки неровностей используются гипсовые или цементные растворы. Цементная смесь является универсальной, с ее помощью можно выполнять выравнивание оштукатуренных стен, кирпичных или бетонных при любых показателях влажности. Раствор можно купить уже в готовом виде или создать самостоятельно, путем смешивания цемента с песком в пропорции 1:6. Если сократить количество песка в штукатурке, она станет более пластичной, что значительно упростит нанесение. Гипсовые составы более удобны, но они подходят только для работ в комнате с небольшим содержанием влаги. Для облицовки влажных пространств лучше применить смесь с цементной основой. Инструменты для выравнивания Выровнять стены в квартире можно при помощи таких инструментов: Двух шпателей разных размеров. Большой шпатель будет применяться для размазывания смеси по стене, а маленький для зачерпывания состава из емкости. Также можно воспользоваться теркой. Прибор для перемешивания раствора. Мастерок. Строительное правило для выравнивания нанесенного материала. Лучше выравнивать стены соколом, он позволяет значительно облегчить процесс. С целью упрощения работы можно воспользоваться строительным соколом. Этот инструмент изготовлен в виде квадратного щитка с прикрепленной внизу ручкой. На него накладывается штукатурка, что позволяет не нагибаться лишний раз, чтобы зачерпнуть материал. Подготовка поверхности После приобретения строительных смесей и приготовления всех необходимых инструментов, начинается этап подготовки стен. Он состоит из следующих этапов: Удаление с поверхности всех крепежных элементов. Демонтаж и обесточивание розеток. Выпирающая проводка убирается в стену. С целью безопасности их можно поместить в кабель-каналы. Удаляются загрязнения и пыль. Любые пятна можно устранить механическим методом. После высыхания стена грунтуется. Грунт укрепит стену и предотвратит образование на ней бактерий, а также увеличит качество сцепления. Выравнивание штукатуркой Многие начинающие строители задаются вопросом, как выровнять стены своими руками. Специалисты зачастую производят оштукатуривание без использования маяков. Но эта методика больше подойдет опытным рабочим, а начинающим лучше произвести монтаж реечных или профильных маяков. Их монтаж осуществляется на заранее прогрунтованной поверхности с помощью быстро высыхающей гипсовой смеси, путем выравнивания уровнем или отвесом. Эта процедура крайне важна и ее необходимо выполнить по всем правилам, так как она напрямую влияет на результат проделанной работы. Интервал установки маячков должен быть меньше используемого инструмента для проверки ровности стен. Оштукатуривание поверхности проводится по такой схеме: Выравнивающий раствор перемешивается строительным миксером. Смесь наносится на участок поверхности и распределяется по ней. Слой раствора должен немного выступать над поверхностью маячка. Опирая уровень или строительное правило на 2 маячка, производится разравнивание смеси. При этом необходимо двигаться правилом по вертикали, аккуратно поворачивая в разные стороны. Остатки штукатурки с инструмента удаляются. В неглубокие впадины, которые могут появиться во время разравнивания, добавляется смесь и производится сглаживание. После частичного высыхания раствора, процедура повторяется для соседних маяков, и так до завершения. На финальном этапе маяки демонтируются, впадины заполняются раствором и разравниваются теркой. Переходить к нанесению шпаклевки можно только после полного высыхания штукатурки. Этот процесс может занять до 10 дней. На следующем видео можно увидеть, как выровнять стены в квартире при помощи штукатурки. Выравнивание шпаклевкой Чтобы выровнять стены в доме под обои или покраску, обязательно нужно наносить финишный слой шпатлевки. Этот слой является гарантом качественной облицовки в дальнейшем. Для нанесения шпаклевки также необходимо использовать шпатель и терку. Процедура выглядит следующим образом: Материал наносится на стену небольшими порциями при помощи шпателя, после чего разравнивается аккуратными круговыми движениями. Иногда с целью увеличить качество, облицовка выполняется в 2 слоя. После полного высыхания смеси покрытие обрабатывается наждачной бумагой. Для облегчения многие применяют терку, с закрепленной на ней шлифовальной шкуркой. Угол наклона шпателя влияет на толщину наносимого слоя шпаклевки. Чем больше угол, тем меньше толщина слоя. Как видно из статьи, выравнивание стен в квартире своими руками не такая трудоемкая процедура, как может показаться на первый взгляд. Понадобится лишь определиться, чем выровнять стены и хорошо выполнить работу. В данной статье предоставлены фото и видео, которые помогут на практике увидеть, как осуществляются подобные процессы.       Выравнивание стен гипсокартоном — Стены из Гипсокартона качество дальнейшей покраски или оклейки обоями. В таких случаях мы нуждаемся в максимально качественном выравнивании стен гипсокартоном.   На сегодняшний день существует два вида выравнивания стен: штукатурная отделка и выравнивание стен гипсокартоном. Наиболее востребованным среди них является выравнивание стен гипроком (гипсокартоном). Во первых, гипсокартон является более чистым материалом, чем штукатурка, во вторых, такое выравнивание займет намного меньше времени. Кроме этого, гипсокартон – это прекрасный шумоизолирующий материал. Выравнивание стен ГКЛ может выполняться двумя методами: • Выравнивание с использованием каркаса. Этот метод используется наиболее часто, так как он позволяет идеально выровнять стены. Такой метод используется, если у Вас неровности стен превышают 2-3 см. В таком случае листы гипсокартона крепятся на металлический каркас в нескольких сантиметрах от стены. • Более редким методом является выравнивание стен гипсокартоном без каркаса. Этот метод используется, когда неровности стен не превышают 2-3 см. Он способен сэкономить значительную площадь помещения.   В наше время далеко не у каждого получается выполнить выравнивание стен гипсокартоном своими руками. На это может быть множество причин – недостаток времени, или отсутствие необходимого опыта, ведь этот процесс требует наличие определенных навыков. Здесь нужно учитывать множество различных нюансов, с которыми можно встретиться во время выравнивания. Например, выбор толщины листов гипсокартона, размера профиля и многое другое.   Наши опытные и квалифицированные Мастера готовы взяться за эту работу, и смогут выполнить ее быстро и аккуратно. Они имеют огромный опыт в ремонтных и строительных работах, в том числе и в выравнивании стен с помощью гипсокартона, поэтому мы гарантируем, что работа выполнится максимально качественно и надежно.   Если у Вас нет возможности приобрести материалы, мы можем предоставить для выполнения работы свои, ведь мы работаем как с нашими материалами, так и с материалами заказчика. Наши мастера всегда смогут посоветовать Вам наилучший способ выравнивания, проанализировав степень неровности стен и учитывая все возможные нюансы. Ведь на выравнивание стен гипсокартоном цена зависит именно от этих факторов.   Если Вы хотите вызвать наших специалистов, Вам нужно просто позвонить к нам в Санкт-Петербурге, наш замерщик будет у Вас дома, в офисе, или любом другом назначенном месте.   Мы выполним выравнивание стен гипсокартоном в ванной, в туалете, на кухне, в спальне и других помещениях. Наш опыт и высокое качество обслуживания помогли заслужить множество благодарных клиентов, которые теперь к нам обращаются снова и снова, когда им нужна помощь опытных и профессиональных специалистов. Мы всегда будем рады Вам помочь в выполнении работ любой сложности! Выравнивание стен гипсокартоном | Монтаж гипсокартона на клей Приветствую вас, уважаемые посетители! Сегодня мы с вами будем познавать азы выравнивания стен гипсокартоном, а именно монтаж гипсокартона на клей. Данный вариант является промежуточным звеном между штукатуркой и облицовкой на металлический каркас, он позволяет выравнивать очень кривые и косые поверхности, так сказать, малой кровью. То есть мы не будем тратить лишние деньги на тонны штукатурной смеси и штабеля металлопрофилей. Данный способ потребует от нас пару-тройку мешков специального монтажного клея и некоторое количество листов ГК. Помимо серьезной экономии средств, процесс монтажа ГКЛ на клей может подарить  и массу положительных эмоций. Меня, например, забавляет этот процесс. Намазал – прилепил, что может быть естественнее? Это вам не профили к подвесам крепить и не махать правИлом. В общем, этот способ освоит каждый. Кстати, многим, в том числе и мне поначалу, сама мысль о приклеивании гипсокартона казалась нелепой. Но спешу сразу вас разубедить – данный способ приводится в информационных листах таких монстров гипса, как Knauf. И тот же Knauf производит специальный монтажный клей для ГКЛ – Перлфикс (Perlfix). Так что все по-взрослому, все официально. Колхозом тут и не пахло. Достоинства и недостатки данного способа Как уже было сказано, использование данного метода позволяет сэкономить пространство и средства на стройматериалы. Но, что еще важнее, экономится просто куча времени. Судите сами: выставлять металлические маяки не нужно; многократно замешивать ведра штукатурного раствора и горбатиться, выкидывая его на стены, не надо; выставлять каркас из профилей (а это разметка плоскости, установка подвесов, установка самих профилей и их крепление к подвесам) – тоже не надо. Намазал – прилепил, все. Кроме того, по моему скромному мнению, такая облицовка в значительно меньшей степени подвержена появлению трещин на стыках листов. Ну, и в довершении еще замечу, что для приклеивания гипсокартона на стены нужно минимум инструмента. Гипсовый клей Выравнивание стен гипсокартоном осуществляется с использованием двух видов клеевых смесей. Когда отклонения от плоскости не превышают 4 мм, используется Knauf Fugen (в древности именовавшаяся шпаклевкой Фугенфюллер). О том, как именно ее применяют, будет рассказано чуть позже. Но, знаете ли, я задаюсь вопросом – зачем выравнивать такие незначительные перепады гипсой? Да я лучше возьму, куплю мешок штукатурки Ротбанд и оштукатурю по минимуму такую стену! Сэкономлю на этом лишний сантиметр пространства, и не будет никаких пустот. Также Фуген используется и в тех случаях, когда неровности лежат в диапазоне 20-40мм. Сначала на Перлфикс клеятся маячные полоски из ГК, и уже к ним при помощи Фугенфюллера прилепляется лист. При неровностях, превышающих 4-20 мм, выравнивание гипсокартоном осуществляется только Перлфиксом. Это сухая смесь, разумеется, на гипсовой основе. Фасуется в мешках по 30 кг. В работе очень похожа на обычную гипсовую штукатурку, например, Ротбанд. Но некоторые отличия в свойствах все же есть. В эту смесь производителем добавляются специальные присадки, повышающие клеящую способность. Возможно, из-за них, возможно, по каким-то другим причинам — время жизни раствора Перлфикса значительно меньше, чем у того же Ротбанда. С одной стороны это плюс – раствор особо не сползает вниз по стене. Не нужно ждать, прежде чем приклеить второй лист над первым. Да и не нужна тут долгая жизнеспособность. Это для штукатурок она должна быть увеличена, чтобы человек успел нанести раствор и разровнять. Здесь же все клеится быстро. С другой стороны, об этой особенности Перлфикса нужно знать, иначе можно застывшие полведра выкинуть в мусорку. Кстати, Фуген тоже живет недолго, так что не пытайтесь намесить целое ведро – тяжело потом будет на помойку нести. Монтаж при неровностях не более 4 мм Что ж, я считаю это действие лишним, но, раз уж завел об этом разговор, то должен описать все возможные случаи. Конечно, 4 мм – усредненная цифра, перепад может быть и несколько больше, просто шпаклевки уйдет тоже больше. Перед тем, как применять данный способ, нужно предварительно промерять стены, убедиться, что на них нет существенных бугров и впадин. Если этого не сделать, хорошей конечной плоскости можно уже не ожидать. Вообще, для всех возможных случаев необходимо загрунтовать стены и внутреннюю сторону ГКЛ. Лицевую – не надо, он будет лежать на полу. Разводим в воде немного Фугена, естественно, следуя инструкции. Берем зубчатый шпатель, такой же, как используется при укладке плитки. Зубцы должны быть несколько больше толщины слоя Фугена. Намазываем шпаклевку на лист полосками шириной порядка 15 см по всему периметру, а также делаем пару вертикальных полосок ближе к середине. После чего проходим по ней зубчатым шпателем – делаем слой Фугена примерно одинаковым и облегчаем последующий процесс выравнивания листа на стене. Должно получиться следующее: Можно, конечно, наносить Фуген на всю поверхность ГКЛ, если не жалко, будет вообще классно. Теперь нам остается только прилепить лист на стену. Между ним и полом оставляется зазор 10-15 мм. Это чтобы влага с пола не могла подняться на лист. Его можно потом заделать герметиком, а можно оставить и так – плинтусом все равно закроется. Для выравнивания его по вертикали используется, понятное дело, пузырьковый уровень, резиновая киянка и кусок фанеры либо дощечка. Прислоняем уровень (или правИло) к гипсокартону. Если видим где-то бугор, слегка постукиваем по нему киянкой через фанеру, дабы не закоцать лист. Стучать надо несильно и очень осторожно, ведь если переборщить, в этом месте получится впадина, а это уже не исправить – придется потом дополнительно шпаклевать. Да, чуть не забыл: отверстия под розетки, выводы труб и остальное нужно прорезать ДО монтажа ГКЛ на клей, как и для плитки. Просверлить гипсокартон можно любым сверлом или буром; отверстия под розетки высверливаются специальными коронками, иные дырки можно сделать перьевыми сверлами по дереву. Ну а крупные отверстия делаются при помощи электролобзика. Если впоследствии на облицованные стены планируется навешивать какие-то грузы (картины, например, или вешалки), на предполагаемом месте их монтажа под ГКЛ должна быть шпаклевка. Это нужно тоже учесть заранее. Фуген схватывается очень быстро — через час лист у нас будет висеть уже жестко. При простукивании облицованной таким образом поверхности можно обнаружить внутри пустоты. Это нормально, а как вы хотели? Пустоты будут в любом случае, мы же не всю поверхность мажем. Далее разберем случай, когда неровности черновой поверхности несколько больше. Это наиболее частый случай, и мы рассмотрим его подробно на живом примере. Выравнивание при неровностях не более 20 мм Примером для нас послужить небольшое крыльцо-прихожая в загородном домике. Заказчик почему-то не захотел штробить стены под электрику и решил просто заштукатурить провода, пущенные поверх стен. Слой, естественно, был эпический – под 6 см, там ведь еще кладка «не айс». Сначала мы, все же, думали заштукатурить это дело, даже выставили маяки. Но быстро поняли, что занятие это крайне неперспективное. Как в плане соотношения оплаты к трудоемкости, так и по затратам материала. Вообще-то, у нас даже Перлфикса не было, не говоря уж о Фугене, так что использовали в качестве клея Ротбанд. Понимаю, что теперь от меня отпишутся все подписчики, мой сайт удалят из закладок, и на мейл посыплются гневные письма типа «Роман, ну ты че, мы-то думали, ты серьезный мастер, а на самом деле колхозишь тут…» Эх, если бы вы знали, что приходится иногда городить, когда нет нужного материала, или когда поджимают сроки. Например, вместо Бетоконтакта пару раз приходилось мешать песок, цемент и грунтовку… И ничего, все держится. Так и тут, чем ждать неделю нужный материал лучше найти ему замену. Ротбанд вполне годится для этой цели. Тут, кстати, слой-то не 20 мм, а все 60, но в целях экономии времени (а время – деньги) я выстроил нелепую на вид (хотя по мне – стильно), но эффективную комбу – вместо полагающихся на таких слоях маячных полосок из ГК я сделал точечные маяки. Берем небольшой лист гипсокартона, неважно, какой толщины. И грунтуем его с обеих сторон, после чего даем несколько минут на высыхание. Я выносил его на улицу, вы же можете открыть окно и положить его на подоконник, а можете и ничего не делать – все равно высохнет рано или поздно. Шинкуем его острым канцелярским ножом на маленькие квадратики со сторонами 5-7 см. Это и будут наши маяки. Теперь уже можно замешивать клей, консистенцию делаем среднюю – чтобы вниз не сползало, но было легко в работе. И шлепаем «плюшки» по всей площади стены, которая будет облицовываться одним ГКЛ. Плюшки эти удобно ставить с шагом примерно в 40 см. И точность будет хорошая, и выставить можно довольно быстро. Главное требование – горизонтальные и вертикальные их ряды должны располагаться в одну линию, чтобы легко было потом проверять плоскость правилом. Выглядеть будет примерно так: Теперь лепим на каждую такую плюшку нарезанные кусочки гипсокартона: Мне здесь было очень удобно – была готовая плоскость и маяк. Оставалось лишь прижать каждый маячок правилом, и дело в шляпе. Вам, возможно, придется выставлять их в два этапа – сначала 4 крайних (лучше использовать для них саморезы — так быстрее), а потом по ним остальные. То есть придется импровизировать. Я уж буду описывать свой случай, а вы приспособите всю эту информацию для своего. Итак, можно догадаться, что мне нужно было не просто прижимать ГК-маяки правилом, а утопить их внутрь на толщину листа гипсы. Поэтому я заранее заготовил маленький шаблончик из стенового гипсокартона. Вставлял его между ГК-маячком и правилом и надавливал: Причем мой шаблон был длинный и позволял за раз выставить в плоскость сразу 3 маленьких маяка. Минут за 30 я выставил их все на площади 4,5 кв.м. Разумеется, все их потом проверил, лишний стальной маячковый профиль выдрал: Уже менее чем через час можно клеить на стену листы. Совершенно необязательно брать целиковые ГКЛ, это будет очень тяжело. Судите сами – лист стенового влагостойкого гипсокартона (2500×1200х12,5) имеет массу 29 кг, кроме того, он неудобен своими размерами. Плюс к этой массе добавляется масса монтажного клея, а это может быть и целое ведро. Так что проще резать листы пополам, поверьте. Итак, снова готовим клей, на этот раз побольше. Обязательно сначала мажем его сплошными полосами на углы: между стенами, между стеной и полом, между полом и потолком. Это снижает риск появления трещин и повреждения листов при дальнейшем монтаже плинтусов, к примеру. Сам лист, понятное дело, грунтуем: Повторюсь, сначала мажем все углы, после чего ставим солидные плюшки уже на сам лист. Главные требования: толщина плюшек должна быть несколько больше, чем расчетная толщина облицовки, и сами они не должны попадать на наши маячки. То есть между листом и маячными квадратами не должно быть раствора. Иначе мы нарушим плоскость. Вы наверняка спросите: а почему бы не наносить клей сразу на стену, так же гораздо проще? Точного ответа у меня нет, есть лишь догадка. При нанесении клея на стену утрамбовывать лист в плоскость почему-то сложнее (ненамного), чем если бы клей был нанесен а лист. Также, возможно, гипсокартон прочнее сцепится с ним. Мануалы фирмы Knauf рекомендуют мазать Перлфиксом именно гипсокартон, а не стены. Кстати, ссылка на эти мануалы будет в конце поста. Там неплохие картинки. В общем, нанесли монтажный клей на лист, теперь прислоняем его в стене. Остается выставить его в уровень и плоскость. Используется для этого все те инструменты: уровень, киянка и дощечка. Подбивать ГКЛ следует лишь в тех местах, под которыми расположены маяки. Если бить куда попало, очень просто получить впадину, которую уже не исправить. Вы почувствуете момент, когда лист коснется ГК-маячка по характерному звуку. Как только простучите таким образом всю площадь листа, он обязан будет образовать хорошую плоскость и стоять строго вертикально. Теперь я порекомендую еще накидать сверху под гипсу клея, сколько влезет. Опять же – меньше риск трещины на шве, и меньше пустот. Остальные листы монтируются точно так же. Не забываем зарезать незаводскую кромку листов под 22,5 град. Если не понимаете, о чем я, обязательно прочтите мою статью «Потолок из гипсокартона своими руками», там хорошо описана технология обработки швов ГКЛ. Сейчас говорят, что серпянка (армирующая сетка для швов) – уже прошлый век, нынче в тренде бумажная лента. Да, эффективность серпянки всегда была под большим вопросом, а вот ленту я еще не использовал, к своему стыду. Но знающие люди говорят, что она реально удобнее и эффективнее в защите от трещин. При первой возможности и я ее испытаю. Вот, кстати, как выглядела наша стена сразу после облицовки: Армируем и шпаклюем все швы: Все готово. Рассмотрим теперь самый тяжелый случай. Выравнивание при неровностях 20-40 мм Основной принцип облицовки тот же – устанавливаются ГК-мачки, но теперь они должны быть не точечными, а представлять собой полосы. Обязательно должны присутствовать маяки по краям листа, причем стыки ГКЛ должны располагаться посередине полосы (аналогично металлическому каркасу). В дополнение к ним нужно сделать еще по две промежуточные полосы для каждого листа. Маячные полосы приклеиваются к черновой поверхности на Перлфикс, а сам ГКЛ к ним – на Фуген, потому что для этого необходим лишь минимальный слой клея. Основная головная боль здесь, разумеется – установка множества полос в одной плоскости. Как вариант, могу предложить поэтапную установку. Сначала в стену вкручиваются саморезы и выставляются в вертикальную базовую плоскость при помощи лазера или отвеса. На эту тему у меня есть статья в рубрике «Штукатурка». По ним устанавливаются промежуточные полосы ГК, а уже после их схватывания при помощи правила ставятся все остальные. Если планируется вешать на стену какое-то оборудование (бра, картины), то под него необходимо предусмотреть дополнительную маячную полосу. Думаю, это очевидно. Вообще, этот способ выравнивания на клей никто особо не использует, ограничиваясь вторым. Хотя бы потому что там не нужно покупать Фуген. Да и надежнее приклеивать лист непосредственно к стене, а не к другому листу. Еще бывает ситуация, когда в помещении имеется внешний угол. Как нам быть с ним? Ничего сверхъестественного – сначала листы приклеиваются на одну сторону угла, а потом на другую. Никаких зарезов под 45 градусов! Нужно лишь выровнять торец первого листа второй грани заподлицо с плоскостью первой грани. Потом на угол будет нахлобучиваться металлический защитный уголок, и все станет красиво. Ну а с внутренними углами, думаю, никаких вопросов возникнуть не должно. В заключении, как и обещал, вот вам Мануал по облицовке от Knauf. В нем вы найдете не только информацию, касающуюся выравнивания, но и другие полезные сведения, например, по классификации ГК и профилей. На этом, пожалуй, все, я постарался разобрать монтаж гипсокартона на клей максимально наглядно, насколько смог. Остается лишь пожелать вам всем удачи в ремонте своими руками! До новых встреч на страницах сайта! Буду рад, если подпишетесь на свежие статьи, чтобы получать от меня свежие статьи в день их выхода! Оцените статью: Поделитесь с друзьями! Думаете об установке гипсокартона в вашем доме? Это сложнее, чем ты думаешь. Работать с гипсокартоном сложнее, чем кажется? Какие несколько советов вы можете предложить, чтобы помочь мне завершить это с минимальными усилиями и разочарованием? — Майк М., Тайлер, Техас. A : Легко стать излишне самоуверенным после просмотра шоу по улучшению дома и тому подобного. Но слишком часто производители склонны замалчивать сложные вещи. И это сделано намеренно: если у вас сложилось впечатление, что телепередачи «сделай сам» слишком тяжелы для выполнения, вы, вероятно, перестанете смотреть.Могу сказать, что это последнее, чего хотят от вас продюсеры шоу! О ремесле монтажа и отделки гипсокартона написано много книг. Одним из лучших является «Справочник по строительству гипса», опубликованный USG, одним из ведущих производителей гипсокартона и отделочных смесей. Я настоятельно рекомендую прочитать главы о гипсокартоне, чтобы убедиться, что вы устанавливаете его правильно. Одна вещь, которая может вас удивить при работе с гипсокартоном, — это вес материала.Теперь вы можете купить гипсокартон или гипсокартон, который весит меньше, чем его предшественники, но даже вес легкого материала может вас ошеломить. Поднятие и удерживание листа гипсокартона 4х12 полудюйма над головой, пытаясь обезьянничать с винтами и шуруповертом, может высвободить всю вашу силу и навыки. Гарантирую, тебе будет больно на второй день. Установка гипсокартона может быть неприятной, пыльной работой. Бритвенные ножи используются для надрезания, надрезания и резки больших листов. Профессионалы используют небольшие портативные маршрутизаторы со специальными насадками, чтобы делать вырезы для электрических коробок и других приспособлений.Вы можете использовать традиционную пробивную пилу для гипсокартона. Ни в коем случае не используйте для резки гипсокартона циркулярную пилу, как фанеру или ориентированно-стружечную плиту (OSB)! Убедитесь, что вы используете винт правильной длины и вытащите его ровно настолько, чтобы он не порвал лицевую сторону бумаги. Шуруповерты имеют прецизионную регулировку глубины, поэтому вы получите правильные винты. На потолке разместите винты с шагом 12 дюймов. На стенах винты могут располагаться на 16 дюймов по центру. Отделка гипсокартоном — это арт. Это требует значительной зрительно-моторной координации.Вам нужно перемешать финишную смесь до нужной консистенции. Я предпочитаю иметь свое, например, влажное картофельное пюре или теплую глазурь для торта. Если подложить под ленту слишком много компаунда, на стенах появятся неровности. Слишком мало подкладывайте под ленту, и при нанесении второго слоя у вас появятся волдыри. Я рекомендую вам построить пробную стену и попрактиковаться в ее отделке, прежде чем вы испортите новую пристройку к комнате. Вы будете поражены, насколько сложно добиться профессиональных результатов финишной обработки, если вы никогда не делали этого раньше. Q : Последние несколько недель здесь было очень жарко. Наша палуба и наш дом начали трескать или хлопать. Иногда я слышу это на крыше, но часто это шум в стене. Я боюсь, что наш дом развалится и рухнет. Что вызывает треск и треск и стоит ли мне беспокоиться? — Элизабет Б., Ноксвилл, Теннесси. A : Мой дом делает то же самое. Мы слышим, как бревна и настил движутся по мере остывания из-за резких перепадов температуры, которые случаются в ясные солнечные дни. Солнце нагревает крыши и стены. Здесь, в моем собственном доме, температура моей крыши приближается к 160 градусам по Фаренгейту. Обшивка стен чуть ниже этого значения, а мой композитный настил становится настолько горячим, что по нему нельзя ходить босиком. Композитный настил, в котором много пластика, при нагревании довольно сильно расширяется. Это тепло передается пиломатериалам каркаса в крыше, наружных стенах и конструкции настила. Если вы обратите внимание поздно утром, вы также можете услышать треск и треск, когда древесина расширяется. Когда солнце садится, материал дома начинает остывать и сжиматься. Это движение может вызвать треск, похожий на треск сустава или сухожилия голеностопного сустава. Это нормально и не повод для беспокойства. Я бы начал беспокоиться, только если бы увидел трещины в внутренней отделке, которые начали увеличиваться в размерах. Если вы очень обеспокоены, вы можете нанять инженера-строителя жилого дома, чтобы он осмотрел ваш дом и убедился, что все в порядке. Подпишитесь на бесплатную рассылку новостей Тима и слушайте его новые подкасты по телефону askthebuilder.ком . Руководство по уровням отделки гипсокартона Чтобы должным образом отделать гипсокартон, вы должны сначала определить правильный уровень отделки для работы, и это решение требует рассмотрения множества факторов, включая расположение, планировку, количество освещения, запланированную окраску или обработку стен и даже количество окон. Каждый уровень основан на предыдущих уровнях, поэтому окончание пятого уровня включает в себя все компоненты предыдущих уровней и так далее. Определение и применение уровней отделки Самый низкий уровень отделки не требует совсем никакой отделки, клейкой ленты, герметика или дополнительных инструментов. Это может быть приемлемым вариантом только в том случае, если сам гипсокартон временный или пока вы еще не определяете подходящий окончательный уровень отделки. Этот уровень предлагает черновую отделку, подходящую для мест вне поля зрения публики, таких как служебные зоны в промышленном здании. Хотя в основном это еще не закончено, первый уровень имеет некоторую противопожарную изоляцию и обмотку лентой, хотя и не обязательно соответствует всем требованиям огнестойкости при сборке.Вы должны нанести герметик и заделать ленту на всех стыках и любых внутренних углах, но нет необходимости их сглаживать, поскольку на этом уровне допустимы следы инструмента и незавершенные края. Нанесите грунтовку для облицовки стен в тех местах, где вы планируете использовать настенное покрытие. Этот уровень — хороший выбор в тех областях, где вы планируете покрыть гипсокартон плиткой, или в областях, которые видны, но где клиента не так заботит внешний вид, например, на складе или в гараже. В дополнение к нанесению ленты и герметика на внутренние углы и стыки, вы также должны разгладить смесь с помощью ножа для швов или шпателя. Вы должны спланировать использование герметика для покрытия головок креплений и принадлежностей. Некоторые следы инструмента и кромки на отделке все еще приемлемы на этом уровне. Если вы красите, нанесите один слой материала верхнего покрытия, чтобы выровнять поверхность, а затем нанесите краску толщиной в мил, или примерно толщиной с лист бумаги.] На этом уровне вы уделяете первоочередное внимание стоимости и эффективности, поэтому ожидайте некоторых визуальных несоответствий в лакокрасочном покрытии, которые вы не можете контролировать. Это хороший уровень, который следует учитывать, если вы покрываете гипсокартон текстурированной обработкой со средней и тяжелой текстурой или толстым стеновым покрытием. Этот уровень требует дополнительного покрытия компаундом на стыках и углах, а также на головках креплений и принадлежностях. На этом уровне и выше вы должны сгладить все следы инструмента и незавершенные края.Чтобы удалить следы, нанесите влажную губку, чтобы разгладить участок, или слегка отшлифуйте его, стараясь не повредить облицовочную бумагу на гипсокартоне. Нанесите последний слой грунтовки для гипсокартона. Перед покраской необходимо нанести два слоя верхнего покрытия толщиной примерно в мил. Если вы используете более светлую текстуру или покрытие для стен или вообще не используете его, вы можете рассмотреть вариант отделки четвертого уровня, но только с помощью плоских или эмалевых красок. Краски с большим блеском, такие как глянцевые или полуглянцевые, не подходят для финишного покрытия четвертого уровня, так как они могут позволить совместное фотографирование или видимую соединительную ленту под готовой поверхностью.Рассматривая отделку четвертого уровня, обратите внимание на участки с большими непрерывными стенами, такие как длинные коридоры и участки с большим количеством или большими окнами. Эти области могут потребовать более высокого уровня отделки для сохранения однородного вида. В дополнение к предыдущему слою, вы должны нанести еще один слой герметика на все плоские стыки, головки крепежа и аксессуары. Помимо первоначальной ленты и герметика на углах и стыках, это должно дать вам два слоя на плоских стыках, один слой на внутренних углах и три слоя на головках креплений и аксессуарах.Опять же, сгладьте следы от инструментов и нанесите грунтовку для гипсокартона, хотя грунтовка для гипсокартона может не понадобиться, если вы наносите некоторые типы текстурированных покрытий для стен. Если вы не уверены, ознакомьтесь с рекомендациями производителя. Перед окраской нанесите один слой верхнего покрытия поверх грунтовки для гипсокартона. Снова нанесите краску толщиной около мил. Отделка пятого уровня требует наибольших затрат времени и средств, но при этом она отличается высочайшим качеством и простотой. Используйте отделку пятого уровня в местах, где сильное освещение может увеличить возможность совместной фотосъемки, а также в тех областях, где вы планируете использовать краску, отличную от плоской или эмалевой.Панели гипсокартона с матом из стекловолокна обычно должны иметь отделку пятого уровня из-за естественно более грубой текстуры, чем гипсокартон с бумажным покрытием. После нанесения всей шовной массы, необходимой для четвертого уровня, нанесите тонкий слой состава или грунтовки, предназначенной для этой стадии. Это покрытие должно скрывать любые небольшие оставшиеся отклонения в фактуре поверхности гипсокартона. Перед нанесением окончательной грунтовки для гипсокартона немедленно удалите излишки состава и сгладьте следы от инструментов. При окраске сначала нанесите два отдельных слоя верхнего покрытия поверх слоя грунтовки для гипсокартона. Для достижения наилучших результатов рассмотрите возможность использования гипсокартона пятого уровня. Имейте в виду, что пятый уровень требует наибольшего количества слоев и, следовательно, наибольшего времени высыхания, что может быть важным фактором, который следует учитывать в холодную или влажную погоду. Обычно вы можете ожидать 24 часа между нанесением шовного герметика, но планируйте больше, если прогноз предполагает низкие температуры или высокую влажность. 2021 Гипсокартон и гипсокартон: за лист или панель Гипсокартон, часто называемый гипсокартоном или стеновой плитой, является основным компонентом отделки внутреннего пространства.Цены зависят от типа, который вы выберете, с более толстыми панелями и звукоизоляцией, которые стоят до 60 долларов за панель . Средние цены на гипсокартон за лист Таблица цен на гипсокартон Цена на гипсокартон колеблется от $ 12 до 90 $ за панель , в зависимости от размера, толщины и дополнительных характеристик.Большинство продуктов имеют толщину 4 x 8 футов, и 1/2 дюйма . $ — 15 долларов Тип 4 ‘x 8’ 4 ‘x 12’ 1/2 « $ 12 — 18 $ $ 15 — $ 24 5/118″ 14120 — 20 $ $ 18 — 27 $ 3/4 « $ 20 — $ 30 $ 25 — $ 35 Зеленая доска 14 $ — 18 $ $ 18 — 24 $ 15 долларов — 20 долларов Purple Board 15 долларов — 60 долларов 20 долларов — 90 Зеленая доска Гипсокартон Цена Цена на гипсокартон «Зеленая плита» колеблется от $ 14 до 18 $ за панель .Хотя этот продукт имеет зеленый внешний слой для предотвращения водопоглощения, он не является полностью водонепроницаемым. Лучше всего подходит для таких участков дома, как кафельные стены или кухня. Синий гипсокартон стоит от 12 до 15 долларов за панель . У этого типа бумага снаружи особого типа, которая дает более гладкую поверхность после того, как подрядчик нанесет штукатурку.Это делает его идеальным для высокотехнологичных инсталляций, где не нужны видимые швы. Гипсокартон Purple стоит от 15 до 60 долларов за панель . Этот ассортимент зависит от продукции, производимой компанией National Gypsum. Нижний конец лучше сопротивляется плесени и плесени, чем зеленая доска. Это делает его идеальным для влажных мест, таких как подвал или ванная комната.Панели более высокого уровня обычно включают в себя дополнительные функции, такие как звукоизоляция. Другие цены на гипсокартон Диапазон цен от 12 до 60 долларов за панель зависит от желаемых функций, например: На фольге: Дополнительная влагозащита для холодного климата. Безбумажный: Использует стекловолокно вместо бумажной основы. Устойчивый к неправильному обращению: Меньше вмятины. Большинство продуктов из гипсокартона содержат порошкообразный гипс, зажатый между двумя слоями бумаги в виде листа. Вот почему некоторые производители называют его гипсокартоном. Огнестойкий гипсокартон Огнестойкий гипсокартон стоит от 20 до 30 долларов за панель. .Этот продукт, иногда называемый типом X, выпускается в более толстых листах. Он также может иметь дополнительные компоненты, такие как стекло внутри платы, чтобы замедлить горение. Строительные стандарты предлагают панели толщиной 5/8 дюйма и 3/4 дюйма для таких помещений, как гараж или лестница. Так как размер 3/4 « найти труднее, подрядчики иногда удваивают более тонкие плиты для дополнительной защиты от огня. Свинцовый гипсокартон Цена Цена на свинцовый гипсокартон зависит от производителя.Этот продукт обычно устанавливается в больницах и поликлиниках в помещениях с медицинскими изображениями, а не дома. Гипсокартон стоит от 12 до 25 долларов за панель . Это разновидность гипсокартона, производимая американской компанией Gypsum Company. В этот ассортимент не входят другие материалы, которые вам понадобятся, например: Винты: $ 6 Грязь: $ 15 Лента: $ 5 Имейте в виду, что в эту цену не включена доставка.При весе от 50 до 70 фунтов за панель вы заплатите больше, если вам нужно, чтобы производитель отправил ее в отдаленные районы. Покупка гипсокартона оптом стоит от 10 до 16 долларов за панель , скидка около 20% . В большинстве случаев вам нужно купить минимум 34 панели , чтобы получить эту цену.Этого было бы достаточно, чтобы покрыть комнаты площадью 300 квадратных футов. Можно ли установить гипсокартон самостоятельно? Гипсокартон сложно установить самостоятельно, учитывая громоздкий размер и вес от 50 до 70 фунтов на панель .В большинстве случаев вам понадобится как минимум два человека, чтобы повесить одного. Сколько стоит установка гипсокартона? Имейте в виду, что базовая оценка может не включать удаление или перенос старого гипсокартона. Вы заплатите дополнительно от 300 долларов США до долларов США за эти услуги. Сколько стоит замазывать и заклеивать гипсокартон? Нанесение грязи и ленты как часть текстурирования гипсокартона стоит до 0,50 доллара за квадратный фут . Обычно он входит в стоимость установки от 1 до 3 долларов за квадратный фут. В чем разница между гипсокартоном и штукатуркой? Хотя гипсокартон является стандартом для домов, построенных после Второй мировой войны, некоторые подрядчики устанавливают штукатурку по запросу.Лучше для округлых стен, но обычно стоит намного дороже. В отличие от гипсокартона, который является другим названием стеновых панелей, этот подход предполагает подвешивание деревянных панелей и их покрытие слоями штукатурки. Если вам нужна лучшая изоляция или быстрый монтаж, лучше всего подойдет гипсокартон. Легкий гипсокартон так же хорош, как обычный гипсокартон? Легкий гипсокартон на на 25% легче стандартного на .Это упрощает установку, но не так эффективно с точки зрения огнестойкости или звукоизоляции. Остались вопросы по гипсокартону? Была ли эта страница полезной? Пожалуйста, выберите5 — Очень полезно4 — Очень полезно3 — Полезно2 — Немного полезно1 — Бесполезно Спасибо, что оставили свой отзыв. Сколько стоит гипсокартон? Руководство по факторам, влияющим на стоимость гипсокартона Фото: depositphotos.com Типичный диапазон: От 12 до 90 долларов за панель размером 4 на 8 футов для материалов В среднем по стране: 15 долларов за 4- Панель размером 8 футов Оглядываясь по всему дому, посетители замечают произведения искусства, фотографии, мебель и даже цвет краски.Отделка стен и потолка под краской не обязательно привлекает внимание — если только она не потрескалась, не просела или не залатана плохо. Гипсокартон — это основа большинства современных стен и потолков, а также альтернатива для многих старых домов. Хорошо уложенная гладкая или текстурированная поверхность придаст блеск мебели и декору в любом доме. Выбор квалифицированного подрядчика или изучение того, как повесить гипсокартон самостоятельно, начинается с понимания различных типов гипсокартона, множества факторов, влияющих на общую стоимость гипсокартона, и материалов, необходимых для его установки.Некоторые затраты очевидны, например, затраты на панели, винты, ленту, грязь и стыковочный состав, но другие компоненты, такие как снос, транспортировка, разрешения и даже объем наждачной бумаги, который вам понадобится для качественного выполнения работы. , может остаться незамеченным. Кроме того, доступно несколько типов гипсокартона, которые могут обеспечить звукоизоляцию, гидроизоляцию и огнестойкость, а также более простые стили, которые поддерживают стены из плитки или корабельного перекрытия. Разнообразие отделки может дополнить стиль дома и снизить общую стоимость.Чтобы облегчить принятие этих решений, рекомендуется рассчитать стоимость панелей из гипсокартона и их установки. Нужно установить гипсокартон? Может пора заехать в профи. Получите бесплатную бесплатную оценку проекта от ближайших к вам профессионалов. + Как рассчитать стоимость гипсокартона Фото: depositphotos.com Расчет общей стоимости установки гипсокартона в доме — простая формула, но она включает в себя ряд переменных и решений со стороны домовладельца . Измерьте квадратные метры (ширина, умноженная на высоту) области, которая должна быть сухой, затем разделите на 32 (если вы используете листы 4 на 8 футов) или на 48 (если вы используете 4 листов толщиной 12 футов), чтобы определить, сколько панелей гипсокартона вам нужно купить. Добавьте стоимость полгаллона готовой смеси на 100 квадратных футов. Добавьте стоимость 40 футов ленты для гипсокартона на 100 квадратных футов. Добавьте стоимость шурупов для гипсокартона: вам понадобится 3 фунта шурупов для гипсокартона, чтобы покрыть примерно 1000 футов. В среднем гипсокартон для комнаты размером 12 на 12 футов будет стоить от 200 до 300 долларов, если вы сделаете это своими руками. Конечно, есть дополнительные факторы при расчете общих затрат на материалы, включая количество нечетных разрезов, которые создают дополнительные отходы, углы, а также тип и толщину самих панелей, но эта формула должна дать хорошую оценку того, сколько материала вам нужно будет начать. Факторы при расчете стоимости гипсокартона Хотя математика расчета стоимости гипсокартона относительно проста, есть важные переменные в расчетной стоимости подвешивания гипсокартона в любом заданном пространстве.Поскольку гипсокартон используется во многих различных областях дома, существуют разновидности формы, толщины и дополнительных материалов, включенных в панели, которые создают широкий диапазон цен. Кроме того, региональные соображения, в том числе местные строительные подъемы, проблемы с погодой и транспортом, и даже сезон, могут повлиять на местные цены, чтобы они сильно отличались от средней стоимости гипсокартона по стране. Однако есть некоторые конкретные факторы, которые определяются домовладельцем и дают возможность немного сэкономить. Размер панели. Панели гипсокартона бывают стандартных размеров: 4 на 8 футов или 4 на 12 футов. В зависимости от размера и размеров комнаты один размер панели может быть более эффективным для вашего пространства и создавать меньше отходов, чем другой. Хотя листы размером 4 на 12 футов немного дороже, вам может потребоваться меньше листов в целом, если ваши потолки высокие, что сэкономит деньги, а также время, необходимое для резки и наклеивания ленты. Толщина гипсокартона. Гипсокартон доступен в трех вариантах толщины: ½ дюйма, ⅝ дюйма и ¾ дюйма, причем стоимость увеличивается с увеличением толщины.Выбор правильной толщины для вашего проекта снизит общую стоимость. Дополнительные возможности. Гипсокартонные панели доступны с водонепроницаемостью, гидроизоляцией, звукоизоляцией, с бумагой и без нее — есть тип гипсокартона почти для каждого применения, и стоимость значительно варьируется в зависимости от того, какие дополнительные функции требуются. Фото: depositphotos.com Дополнительные расходы и соображения Установив стоимость гипсокартонных материалов, необходимых для проекта, домовладельцы могут подумать, что они знают, сколько они планируют, и готовы отправиться домой. магазин снабжения, чтобы начать работу, но есть и другие соображения стоимости, которые следует учитывать в первую очередь. Профессиональный подвес и установка В зависимости от области применения гипсокартона лучшим вариантом может быть найм квалифицированного профессионального вешалки для гипсокартона. Подвешивание и отделка гипсокартона — это две отдельные затраты: средняя стоимость повешения гипсокартона составляет от 1,00 до 1,50 доллара за квадратный фут. Стоимость отделки гипсокартона (включая клейкую ленту и шовный состав) может варьироваться от 1,25 до 3,00 долларов за квадратный фут, в зависимости от того, ищете ли вы только ленту и герметик на швах или полностью уложенные стены, подходящие для глянцевой краски, которая работает. примерно от 30 до 60 долларов за панель. Общая площадь Удивительно, но гипсокартон в маленькой комнате может быть дороже на квадратный фут, чем в большом. Покрытие большей площади дает больше возможностей использовать полные листы или обрезки для заполнения прерванных стен, поэтому общие затраты снижаются. Наименее затратно, когда домовладельцы решают, что лучше всего повесить гипсокартон сразу во всем доме. Но стоимость зависит не только от общей площади математически: количество разрезов, подгонка и уровень отделки также будут влиять на общую сумму.Использование (и, следовательно, стоимость) отделочных материалов будет увеличиваться с увеличением количества углов и специализированных разрезов, так как углы требуют специального борта, чтобы быть аккуратным. Кроме того, некоторые подрядчики по гипсокартону могут взимать минимальную плату за обслуживание, которая может превышать фактическую стоимость установки гипсокартона на небольшом пространстве, поэтому объединение нескольких комнат в один проект может помочь вам сэкономить в целом. Текстура и тип Отделка гипсокартоном оценивается от уровня 0 до уровня 5. Уровень 0. Отделка нулевого уровня означает, что гипсокартон прикручен к шпилькам: не было сделано ни грязи, ни ленты. Уровень 1. Уровень 1 включает замазку и заклейку швов. Уровень 2. Уровень 2 добавляет поверхностный слой герметика. Уровень 3. Уровень 3 добавляет полный слой герметика и шлифовки. Уровень 4. Уровень 4 приводит к тому, что гипсокартон выглаживается, шлифуется и загрунтован, но может иметь дефекты поверхности. Уровень 5. Отделка гипсокартона 5 уровня включает полный гладкий слой герметика по всей стене вместе с отшлифованной грунтовкой. Гипсокартон готов даже под глянцевую краску, так как изъянов почти нет. Каждая степень отделки увеличивает общую стоимость установки. Если домовладелец предпочитает текстуру, обработанную вручную или распылением, такую ​​как бутон розы, завихрение, пропущенный шпатель или апельсиновая корка, их можно добавить до отделки уровня 5, что может снизить общие затраты на отделку.Эти текстуры увеличивают стоимость отделки, так как увеличивают затраты на материалы и рабочую силу. Изоляция Для новых стен или стен снаружи дома, которые были полностью удалены перед добавлением нового гипсокартона, домовладельцы должны включать стоимость материалов и установку изоляции для поддержания энергоэффективности дома. здание. Изоляция из батата является наиболее распространенной, но есть и другие варианты по цене от 0,10 до 30 долларов за квадратный фут. Удаление старого гипсокартона Стоимость, которую многие домовладельцы забывают включать, — это стоимость сноса стен, которые снимаются и заменяются.В то время как в некоторых популярных домашних шоу эта часть работы кажется забавным упражнением по снижению стресса, в котором задействована сила молотка, в реальных сценариях ремонта очень важно соблюдать осторожность: повредить электрические розетки, проводку, сантехнику и другие предметы дома. системные компоненты в стене значительно увеличат общую стоимость. Для ненесущей стены снос в среднем стоит около 700 долларов, но для несущих стен, требующих изменения маршрута систем, это может стоить до 3000 долларов. Разрешение на снос или реконструкцию Вам нужно разрешение на добавление или замену гипсокартона? В случае простой замены очистить поврежденную стену, вероятно, нет.Если ваш проект гипсокартона включает в себя водопровод, электромонтаж или несущую стену, или если вы планируете изменить расположение стены, важно проконсультироваться с местным правительством, чтобы узнать, требуются ли разрешение и осмотр. Удаление асбеста Любой домовладелец, живущий в старом доме, научился задавать вопрос об асбесте, прежде чем беспокоить существующие материалы — если вы впервые удаляете старые стены, сейчас самое время начать задавать этот вопрос.Асбест может присутствовать в старых оштукатуренных стенах, кафеле и клее для плитки, особенно в тех, что были построены до 1980 года, и может вызвать серьезные заболевания и повреждение легких при попадании в воздух и вдыхании. При работе над старым зданием важно оценить вероятность присутствия асбеста, проверить его и удалить (стоимостью от 1200 до 2900 долларов), прежде чем продолжить. Фото: depositphotos.com Типы затрат на гипсокартон Гипсокартон — это общий термин, который многие люди используют для описания любого продукта из стеновых плит.Однако, поскольку гипсокартон стал стандартным продуктом для настенного и потолочного монтажа, были разработаны дополнительные стили и рецептуры для удовлетворения потребностей различных целей и помещений. Каждый дополнительный компонент увеличивает стоимость панели, но важно выбрать лучшую панель для помещения, в котором она будет установлена. Обычный Обычный гипсокартон, который представляет собой гипсокартон, зажатый между двумя слоями бумаги для обеспечения устойчивости, является наименее дорогим вариантом и подходит для большинства стен спальни, гостиной и столовой, где влагостойкость не является ключевой проблемой. .Цена за панель будет варьироваться в зависимости от размера и толщины панели, но колеблется от 12 до 25 долларов. Зеленая плита Зеленая плита гипсокартон добавляет дополнительный слой зеленого материала на внешние поверхности плиты, делая ее водонепроницаемой. Идеально подходит для участков дома, где влажность может быть проблемой, но не для стен, которые должны быть полностью водонепроницаемыми. Зеленая доска часто используется на кухне или там, где она будет покрыта плиткой и раствором. Зеленая доска имеет стандартный размер 4 на 8 футов и стоит от 14 до 18 долларов за панель. Blue Board В гипсокартоне для синего картона используется другой вид бумаги, чтобы сэндвич с гипсом. Синяя бумага имеет более гладкую поверхность, которая удерживает штукатурку сверху, позволяя установщику создать идеально гладкую поверхность без швов. Его нельзя использовать с грязью, лентой и герметиком. Цены варьируются от 12 до 15 долларов за панель. Фиолетовый В то время как зеленый гипсокартон обладает некоторой влагостойкостью, фиолетовый гипсокартон обеспечивает превосходную влагостойкость и устойчивость к плесени, что делает его еще более эффективным в ситуациях, когда влажность, влажность и контакт с водой могут быть факторами.Его можно использовать для всех стен и потолков, но он особенно эффективен во влажных условиях. Некоторые пурпурные плиты обладают звукоизоляцией и дополнительной огнестойкостью, поэтому важно точно знать, что вы покупаете. Стоимость составляет от 15 до 60 долларов за панель. Безбумажный Безбумажный гипсокартон — новое дополнение к ассортименту гипсокартона. Этот вариант, покрытый стекловолокном вместо бумаги, защищает гипсовую сердцевину от гниения, влаги и плесени, а также снижает вероятность поломки и вмятин на плите.Он сохраняет текстуру стекловолокна снаружи, поэтому для получения гладкой поверхности может потребоваться дополнительный герметик. Существуют безбумажные версии различных вариантов гипсокартона, поэтому затраты, вероятно, будут выше в каждом диапазоне. Тип X Тип X — огнестойкий гипсокартон. Все гипсовые плиты по своей природе несколько устойчивы к возгоранию, но Тип X имеет более плотный гипс и негорючие волокна. Он тяжелее и труднее режется. Он бывает толщиной ⅝, ½ и ¾ дюйма, но бывает трудно найти размер ¾ дюйма.Для получения сертификата типа X, плита толщиной ⅝ дюйма должна соответствовать рейтингу огнестойкости в течение одного часа, а плита толщиной ½ дюйма должна соответствовать норме часа. Тип X может быть многослойным для дополнительного сопротивления, что также добавляет звукоизоляции. Идеально подходит для гаражей и подвалов, а также для применений в зданиях, которые должны соответствовать определенным строительным нормам, тип X варьируется от 20 до 30 долларов за панель. Звукоизоляция Несмотря на то, что плотность всех панелей из гипсокартона обеспечивает некоторую звукоизоляцию, выбор звукоизоляционной плиты добавляет дополнительный уровень защиты от шумных соседей, телевизоров, звуков строительных работ и многого другого.Звукоизоляционный гипсокартон, который часто используется в музыкальных комнатах, между квартирами и в других местах, где шум является проблемой или требуется тишина, представляет собой ламинированный гипсокартон, который включает древесные волокна, гипс и другие полимеры для уменьшения передачи звука. Это плотный продукт, с которым трудно работать, но он обеспечивает более спокойную атмосферу. Стоимость панели составляет от 40 до 55 долларов. Фото: depositphotos.com Нужен ли гипсокартон? Если вы подумываете о реконструкции, удалении или добавлении стен в своем доме, варианты могут показаться ошеломляющими.У тех, кто живет в старых домах, первым инстинктом может быть штукатурка, поскольку это традиционная и привлекательная отделка. Однако современный гипсокартон значительно менее трудоемок в установке (это может быть даже проект DIY, что позволяет сэкономить на трудозатратах) и, как правило, проще в обслуживании. Это даже может повысить энергоэффективность вашего дома. Это лишь некоторые из многих причин, по которым гипсокартон может быть лучшим выбором для вашего дома. Простая установка и сборка Гипсокартон относительно прост в установке.Доски разрезаются, затем ввинчиваются в стенные шпильки. Лента и герметик наносятся на швы и шурупы, затем шлифуются. Хотя для правильной проклейки требуется практика и навыки, потенциально это может быть проект DIY. С другой стороны, штукатурка требует специального строительного опыта, чтобы прикрепить деревянные планки к стойкам. Затем слой за слоем наносить штукатурку на обрешетку и готовить. Одни только затраты на рабочую силу могут быть более чем в три раза больше, чем затраты на установку гипсокартона. В то время как штукатурка может быть отличным вариантом для ремонта одной стены, если другие стены остаются нетронутыми, гипсокартон — это более легкий путь для больших проектов или проектов целой комнаты, и после покраски большинство людей не заметят разницы. Energy Efficient Слои бумаги, гипса и других волокон придают гипсокартону исключительную энергоэффективность. При использовании в стенах домов и квартир он может сохранять прохладу летом и теплее зимой и, таким образом, помогает снизить счета за электроэнергию. Огнестойкость Гипс естественно огнестойкий, что может помочь предотвратить распространение огня из комнаты в комнату. Кроме того, изоляционные свойства гипсокартона не позволяют теплу распространяться по стенам.Гипсокартон может предотвратить распространение огня и дать жильцам драгоценное время, чтобы выбраться, получить помощь и потушить огонь, прежде чем он повредит большую часть конструкции дома. Широкие возможности настройки Множество разновидностей гипсокартона предлагают преимущества для различных областей применения: если вы ищете гидроизоляцию, звукоизоляцию, огнестойкость или сопротивление вмятинам, есть варианты, которые позволяют легко выбрать правильный гипсокартон для каждой установки. Кроме того, опытный подрядчик может добавить ручную отделку или отделку распылением гипсокартона, позволяя домовладельцам выбирать отличительные текстуры и отделки для действительно нестандартного продукта. Доступно Установка, обслуживание и ремонт гипсокартона — одни из самых доступных работ, которые можно выполнить дома. Возможность заменить или отремонтировать небольшие участки без обширных отделочных работ снижает затраты на техническое обслуживание, а стоимость самих гипсокартонных материалов равна или меньше стоимости штукатурки и других опций. Затраты на установку могут быть минимальными для домашнего мастера, и даже наем профессионала для выполнения этой работы, как правило, более доступен, чем затраты на более трудоемких штукатурных рабочих. Фото: depositphotos.com Стоимость гипсокартона: Сделай сам или нанять профессионала Для большинства домовладельцев выяснить, как повесить гипсокартон, — задача, которую можно выполнить до конца: измерить, разрезать и прикрутить для большинства домовладельцев нетрудно вставить доски в стену. Однако выяснить, как эффективно установить гипсокартон, — это совсем другая задача. На телевидении приклеивание ленты выглядит просто, но определение количества грязи, которое нужно зачерпнуть шпателем, и достижение точного правильного угла запястья, чтобы разгладить ее, оставляя на стене ровно столько, чтобы склеить ленту, но не настолько, чтобы она никогда не высыхала, — это навык разработан на основе многолетнего опыта.Это также верно для выравнивания слоя герметика по стене, не оставляя швов и гребней. Профессионал поможет сделать процесс более эффективным, в результате чего получится более совершенный продукт. В то время как небольшой ремонт, вероятно, может быть выполнен домовладельцем, более масштабные работы, вероятно, следует доверить профессионалам (конечно, это зависит от вашего уровня комфорта при установке гипсокартона). Панели из гипсокартона тяжелые; Это особенно актуально для потолочной установки, может потребоваться специальное оборудование для поддержки материалов наверху.Благодаря сэкономленным деньгам за счет избежания повторных поездок в домашний центр за большим количеством грязи, различными шпателями, лучшей лентой и дополнительными панелями для замены неправильных порезов, наем профессионала для завершения установки может быть дешевле, чем подход DIY. Нужно установить гипсокартон? Может пора заехать в профи. Получите бесплатную бесплатную оценку проекта от ближайших к вам профессионалов. + Как сэкономить на стоимости гипсокартона Хотя гипсокартон является доступным вариантом отделки стен и потолка, его стоимость немалая.Поскольку существует очень много вариантов с точки зрения типа доски, вариантов установки и отделки, есть несколько способов, которыми опытный домовладелец может снизить общую стоимость. Составьте бюджет и тщательно оцените с самого начала: покупка всех расходных материалов сразу может принести вам скидку, а наем электриков или сантехников заранее может быть дешевле, чем вызов службы экстренной помощи. Приобретайте расходные материалы у поставщика гипсокартона, а не в крупном магазине. Они знают свою продукцию, могут помочь вам лучше оценить и часто снижают цену при оптовом заказе.Кроме того, такой подход означает, что вы, вероятно, будете меньше тратить на импульсивные покупки в домашнем центре. Удалите существующую поверхность стены самостоятельно, чтобы сэкономить деньги на сносе, если вы уверены, что в ваших стенах нет асбеста или свинцовой краски. Делайте это осторожно и медленно, обращая внимание на электрические и сантехнические компоненты, которые могут находиться за стенами. Выберите текстурированную поверхность вместо гладкой. Есть несколько уровней отделки, и идеально гладкое покрытие дороже, чем мягко текстурированное. Спросите подрядчика о вариантах тесьмы. Стандартная шовная лента дешевле самоклеящейся, но для шовной ленты может потребоваться больше слоев компаунда, что может увеличить стоимость. Фото: depositphotos.com Вопросы о стоимости гипсокартона Если вы планируете нанять подрядчика для установки гипсокартона, поищите специалиста по гипсокартону. Они смогут предоставить более точные оценки и помогут вам избежать наценки, которую генеральный подрядчик может добавить к меньшему проекту.Как и в случае с любым подрядчиком, вы должны убедиться, что у вас есть письменный контракт и задать несколько вопросов, чтобы помочь сохранить стоимость как можно ближе к вашему бюджету. Включает ли ваша оценка расходы на транспортировку, снос и подготовку, материалы, очистку и удаление пыли и мусора? Какие у меня варианты по типу гипсокартона и как они влияют на стоимость? Каковы ваши сроки для процесса? Могу я получить это в письменной форме? Можно посмотреть образцы вариантов текстуры отделки? Какой залог вам нужен? Кто будет с вами работать, имеют ли они лицензии и застрахованы? Какую гарантию вы даете от трещин и просадок швов? Какой график платежей? Часто задаваемые вопросы В стоимость гипсокартона входит так много компонентов, что она может стать непосильной.Ответы на эти часто задаваемые вопросы помогут вам понять, как лучше всего спланировать свой проект. В. Почему гипсокартон хорош для вашего дома? Гипсокартон — это доступный по цене, энергоэффективный вариант для стен и потолка, обеспечивающий естественную огнестойкость и звукоизоляцию. Его легко настроить в соответствии с местом в вашем доме и придать ему нужный стиль и текстуру. Гипсокартон легко красить и перекрашивать без большой подготовительной работы, или его можно использовать в качестве прочного фундамента для плитки или стен внахлест. В. Какой должен быть зазор между листами гипсокартона? Панели гипсокартона никогда не должны прижиматься друг к другу. Как и всем другим пористым строительным материалам, им нужно пространство, чтобы расширяться и сжиматься под воздействием тепла и холода, а также для адаптации к сдвигам и оседанию конструкции. Стандартный-дюймовый зазор между панелями будет скрыт от глаз липкой лентой и грязью, но уменьшит коробление и растрескивание после завершения работы. В. Как долго прослужит гипсокартон? Стены и потолки из гипсокартона служат от 30 до 70 лет.Качественный монтаж со смещенными швами и хорошей проклейкой — это долгая работа. Оседание дома может иногда вызывать растрескивание. Утечки воды, повреждения или чрезмерные дыры от настенных ковров могут ослабить структуру самой доски, а также проклеенных и замазанных швов. Своевременный ремонт такого рода повреждений вместе с любыми трещинами продлит срок службы стены. Получите профессионала, который сделает это за вас Получите бесплатную бесплатную оценку проекта от лицензированных специалистов по установке и ремонту гипсокартона поблизости от вас. + Отделка 5-го уровня — Как рулонить гипсокартон Как снять слой гипсокартона для гладких стен Какую грязь следует использовать? Согласно GA-214-10 следует нанести шпателем тонкий слой герметика. При снятии рулонного полотна можно использовать любой тип гипсокартона. Продавцы часто предпочитают использовать легкий универсальный герметик для швов, потому что его легче шлифовать, чем «универсальный» или «топинговый» состав, а после высыхания требуется легкое шлифование.Некоторые торговцы, однако, предпочитают использовать состав для «топпинга», поскольку он создает более твердую поверхность, чем «универсальный» раствор, который может уменьшить (хотя и немного) вмятины на готовой поверхности. Шаг 1 — Смешайте раствор для гипсокартона Смешайте грязь до очень жидкой консистенции. Грязь, используемая для снятия рулонов, — это почти самая жидкая грязь, используемая на любом этапе чистового процесса. Он тоньше, чем липкая грязь. Только текстурная грязь может быть тоньше в зависимости от типа нанесенной текстуры. Воду в шовный раствор гипсокартона следует добавлять постепенно до достижения желаемой консистенции.Чтобы проверить желаемую последовательность, торговцы используют различные методы. Некоторые используют свою кастрюлю из гипсокартона, чтобы отмерить воду. Другие смотрят, как весло вращается в ведре с грязью. Как только вращение лопасти создает вихрь, который простирается до середины грязи, он считается достаточно тонким, чтобы катиться. Цель состоит в том, чтобы грязь была достаточно тонкой, чтобы ее можно было гладко раскатать малярным валиком. Шаг 2 — Облейте грязью Используя малярный валик с крышкой валика с ворсом от половины до трех четвертей дюйма, окуните крышку валика в ведро с грязью.Равномерно раскатайте штукатурку гипсокартона по поверхности, которую нужно снять. Лучше всего работать на участке размером четыре на восемь футов. Вы не хотите, чтобы грязь высыхала, пока у вас не будет возможности удалить ее ножом для гипсокартона. Шаг 3 — Снимите поверхность большим ножом для гипсокартона Используя нож для гипсокартона размером от 12 до 14 дюймов, удалите как можно больше смеси для гипсокартона. Нож для гипсокартона следует плотно провести по поверхности, которую вы снимаете. Это отличается от техники, используемой при покрытии стыков гипсокартона.Угол наклона ножа к поверхности гипсокартона, а также применяемое давление аналогичны тем, которые используются при покрытии головок шурупов. Вам может казаться, что удаление такого большого количества материала сводит на нет преимущества нанесения тонкого слоя грязи на поверхность. Однако ключ к скольжению по стене — это не оставлять лишнюю грязь на поверхности. Излишки грязи потребуют большого количества песка. Это не значит, что вы плывете по всей очищаемой поверхности. Скорее, роликовая пленка забивает грязь в поры гипсокартона, создавая «поле» такой же консистенции, как у швов, стыков и головок винтов. Угол, под которым держится нож для гипсокартона, очень важен. Обратите внимание на изображении под углом ножа, который вытягивает грязь с поверхности. Большой угол по отношению к поверхности гипсокартона удалит больше грязи, оставив только очень тонкий слой. Также обратите внимание на стрелку, указывающую на левую сторону ножа. Эта сторона ножа не касается поверхности. Нож осторожно изгибается с усилием, прикладываемым к правой стороне ножа, поэтому край грязи слегка приподнимается, чтобы не оставлять следов инструмента. Направление вытягивания ножа для гипсокартона Также важно направление, в котором вы тянете грязь при скольжении. Грязь нужно тянуть в двух разных направлениях. «Поле» (где головки винтов покрыты покрытием, а большая часть — это просто гипсокартон) следует тянуть перпендикулярно швам и, при необходимости, параллельно стыковым соединениям (стыкам, в которых встречаются две обрезанные кромки). Скатывающуюся грязь на швах (стыки, где встречаются два соединенных края) следует натягивать в том же направлении, в котором они проходят вдоль листа гипсокартона. Обратите внимание на две картинки ниже. Схема иллюстрирует концепцию, а фотография демонстрирует, как шов был вытянут в одном направлении, и в настоящее время поле втягивается туда, где шов только что закончился. Шаг 4 — Дайте высохнуть и слегка отшлифуйте После высыхания необходимо слегка отшлифовать мелкие дефекты. Галогенный свет с мощностью не менее 500 Вт, направленный вдоль поверхности, необходим, чтобы увидеть любые недостатки, которые не были закрыты пленкой рулона.Обычно достаточно легкой обработки наждачной бумагой с зернистостью 150. Если при снятии шлама осталось слишком много материала, может потребоваться дополнительная шлифовка из-за большей вероятности дефектов в более толстом иле. По этой же причине на шаге 3 важно плотно снять поверхность. При шлифовании гладких стен важно использовать галогенную лампу с лампочкой мощностью 500 Вт, направленной вдоль шлифуемой поверхности. Если направить свет вдоль стены, вы сможете увидеть больше недостатков, чем если бы свет был направлен прямо на стену. Несколько комментариев о завершении уровня 5 Термин «отделка пятого уровня» используется в сфере внутренней отделки для обозначения гладкой отделки стен. Хотя термин «пятый уровень» относится не столько к готовому продукту, сколько описывает процессы, необходимые архитекторам при разработке конкретного проекта, он стал скорее модным словом, указывающим на желаемое качество гладкой отделки стен. Целью процессов, описанных на уровне 5, является создание максимально гладкой отделки стен.Для получения дополнительной информации об уровнях с 0 по 5 вы можете прочитать эту статью в онлайн-библиотеке Gypsum Association. Пятый уровень отделки пятого уровня требует тех же процессов, что и на уровнях с 1 по 4, но также требует снятия всей поверхности тонким слоем раствора для гипсокартона. Для получения дополнительной информации о том, почему необходимо нижнее белье, вы можете прочитать эту статью, в которой подробно рассказывается о покрытиях пятого уровня. В статье ниже рассказывается о том, как свернуть обезжиренный гипсокартон. Заключение Роликовая пленка необходима для создания очень гладких стен.Процессы обмотки и нанесения покрытия также важны для получения ровной стены. Если швы слишком выбиты или вдавлены, даже роликовая пленка не сможет исправить эти недостатки. Различные стили и методы текстуры гипсокартона Отделка гипсокартона и окраска гаража В Five Star Painting Loudoun мы часто получаем запросы от клиентов покрасить свой гараж Ссылка открывается в новой вкладке. Некоторые из этих клиентов ожидают, что их готовые стены гаража будут выглядеть как их столовая.Это возможно, но одной простой грунтовки и нового слоя краски недостаточно. Стены гаража имеют более низкую отделку гипсокартона, чем внутренние комнаты, что по сути означает, что на их стенах меньше слоев глины для гипсокартона или шовного состава, чем внутри дома. Генеральные подрядчики и строители домов обычно тратят меньше времени на подготовку стен к отделке в гараже, чем внутри дома. Непосредственное нанесение нового слоя краски на стены гаража без предварительного увеличения уровня гипсокартона даст результаты, которые будут выглядеть не так хорошо, как стены внутри дома. Уровни отделки гипсокартона gypsumLink открывает новую вкладку в отрасли, и профессионалы по гипсокартону устанавливают шесть уровней отделки гипсокартона, которые служат различным целям. Уровень 0 Отделка или клейкая лента не используются. Гипсокартон вешается на стены или потолок. Уровень 0 используется для временного строительства или когда окончательное украшение не определено. Уровень 1 Наносится один слой герметика и бумажная лента. На этой отделке часто встречаются выступы и следы инструментов.Уровень 1 используется на чердаках или в подвальных помещениях над потолками в офисе. Уровень 2 Поверх ленты покрывается второй тонкий слой герметика. Головки крепежных деталей и угловые накладки покрываются, а излишки грязи удаляются. Уровень 2 используется там, где внешний вид не важен. Это тот уровень отделки гипсокартоном, который обычно встречается в вашем гараже. Уровень 3 На ленту и винты наносится дополнительный слой герметика.На компаунде не должно быть выступов и следов инструментов. При необходимости можно нанести грунтовку. Уровень 3 используется, когда покрытие стен средней и тяжелой текстуры определяется в качестве окончательной отделки. Уровень 4 Два слоя герметика наносятся на плоские стыки, отдельный слой покрывает внутренние углы, три слоя наносятся на головки крепежных деталей и аксессуары и после высыхания шлифуются. Уровень 4 используется со светлой текстурой или без текстурных стен. Скорее всего, это отделка, используемая для большинства внутренних стен. Грунтовка наносится перед окончательной отделкой. Лучшая краска для стен на этом уровне — плоская, потому что она скроет практически все недостатки. Ссылка на атласную отделку, открывающаяся в новой вкладке, может показывать некоторые недостатки, но все же может быть приемлемым выбором отделки. Этот уровень не рекомендуется для полуглянцевых или глянцевых красок, потому что дефекты стен выделяются отражением света от покрытия. Уровень 5 Самый высокий уровень. Соответствует тем же требованиям для уровня 4, но добавляет тонкий слой состава по всей поверхности.Обезжиривающее покрытие предотвращает дефекты швов и просачивание застежек во время большинства отделочных работ. Грунтовка просто необходима. Уровень 5 используется для полуглянцевых, глянцевых, эмалевых и нетекстурированных плоских лакокрасочных покрытий или в местах, подверженных сильному солнечному свету. Покраска гаража Как уже упоминалось, гипсокартон в вашем гараже, скорее всего, имеет отделку Уровня 2. Окраска прямо поверх этого откроет клейкую ленту и винты в стене. Большинство клиентов находят это приемлемым, так как это гараж, и они просто хотят привести в порядок внешний вид, сделав все одного цвета.Однако иногда заказчик желает или ожидает гораздо более полированной отделки перед покраской. Чтобы эти стены соответствовали стандартам гостиной, необходимо выполнить требования к отделке уровня 3, 4 или 5, в зависимости от желаемой окончательной отделки, перед окончательной покраской. Строительство гипсокартона в вашем гараже может занять до нескольких дней. Состав, наносимый для сглаживания стен, должен высохнуть надлежащим образом перед нанесением следующего слоя или закрашиванием.Ниже приведен график, на котором показано расчетное время высыхания шовного состава в зависимости от температуры и влажности. Жаркий и сухой климат быстрее всего высушит его. В зависимости от этих факторов мы планируем время, когда нужно вернуться и нанести слой краски. В зависимости от времени, необходимого для повышения уровня отделки гипсокартона, увеличивается и стоимость. Клиенты должны знать об этом, решая, что они видят, когда их гараж красится. Если у вашего подрядчика есть четкие ожидания, это позволит ему процитировать вам соответствующую цену. Ссылка открывается в новой вкладке и объясняет вам, какие подготовительные мероприятия будут задействованы для достижения желаемых результатов.Это поможет предотвратить разочарование как домовладельца, так и подрядчика. Что вы хотите от своего гаража? Расскажите нам о своих целях в гараже в комментариях ниже! Примечание редактора. Этот пост был первоначально опубликован в марте 2014 года и был обновлен для улучшения содержания для наших читателей. 6 наиболее вероятных причин, по которым вы видите трещины в стенах Домовладельцы в Оклахоме сталкиваются с довольно распространенной проблемой: в стенах их домов появляются трещины.Заметить новую трещину в стене определенно неприятно и даже неприятно. Вы, наверное, задаетесь вопросом, что это значит, насколько это серьезно и означает ли это, что вам нужен ремонт фундамента. Поверьте, мы понимаем это чувство. В Edens Structural Solutions мы помогаем домовладельцам из Оклахомы выяснить причины вызывающих беспокойство трещин и выполнить ремонт фундамента, чтобы они могли снова жить в целости и сохранности дома. Чтобы помочь вам узнать, что происходит с вашим домом, мы составили список наиболее частых причин появления трещин в ваших стенах и как узнать, когда пора вызвать экспертов для профессионального осмотра. 1. Нормальное урегулирование во времени По мере старения дома домовладельцы могут ожидать некоторого нормального износа, в том числе небольшого оседания. Когда это произойдет, вы можете заметить микротрещины на дверях и окнах. Почему это происходит: Короче говоря, это происходит потому, что все движется. Земля под фундаментом имеет тенденцию немного сдвигаться при изменении погоды. Эти крошечные движения не опасны, но они могут привести к небольшим, не повреждающим трещинам в слабых местах ваших стен — местах, где были вставлены двери и окна. Что делать: Тонкие трещины в нескольких местах над дверями и окнами можно повторно заклеить и покрасить, чтобы восстановить эстетику вашего дома. Но если вы заметили много трещин, более глубокие трещины или другие проблемы, обратитесь за советом в компанию по ремонту фундамента. 2. Новая сборка Если ваш дом был построен в течение последних нескольких лет, весьма вероятно, что вы заметите небольшие трещины в стенах. Почему это происходит: Поскольку новый пиломатериал настолько свежий, он обычно содержит большое количество влаги.По мере высыхания он имеет тенденцию немного сдвигаться. Это небольшое движение может вызвать небольшие трещины в стенах дома, обычно в местах стыка листов гипсокартона. Что делать: Эти маленькие трещины, скорее всего, не о чем беспокоиться. Но лучше подождать, пока вашему дому исполнится хотя бы год, прежде чем обращаться к ним. Выдержка дает древесине время полностью высохнуть и завершить свое незначительное оседание. На этом этапе вы можете повторно заклеить потрескавшиеся стыки гипсокартона и перекрасить. 3.Дом Left Vacant Ваш дом часто пустует — возможно, потому что это дом для отпуска, сдаваемая внаем недвижимость или новый дом, который некоторое время продавался на рынке, прежде чем вы его купили? В этом случае на стенах и потолке могут появиться трещины. Почему это происходит: Обычный и надежный климат-контроль делает больше для вашего дома, чем делает его комфортным для вас; он также сохраняет гипсокартон в хорошей форме. Когда дом остается пустым, отсутствие климат-контроля может вызвать трещины в гипсокартоне. Что делать: Косметическая проблема, эти трещины обычно можно устранить путем повторной проклейки стыков гипсокартона и перекраски. Но если дом пустовал очень долго, тщательный осмотр сверху донизу, в том числе профессиональный осмотр фундамента, — разумная идея. 4. Неисправность проклейки гипсокартона Иногда строители домов не так осторожны, как могли бы. Итак, если вы живете в новом доме или видите трещины в стенах пристройки, которую вы недавно сделали, возможно, они являются результатом неправильной установки гипсокартона. Почему это происходит: Во время установки панели гипсокартона соединяются в шве с помощью так называемого раствора для гипсокартона. Затем шов заклеивается бумажной лентой, а затем стена покрывается краской. Если шов недостаточно заполнен и герметичен, лента начнет отслаиваться, оставляя тонкую трещину как свидетельство проблемы. Что делать: Добавьте немного бытового клея на обратную сторону ленты и прижмите ее на место. Если проблема широко распространена, возможно, вам придется повторно заклеить все швы, чтобы полностью устранить проблему. 5. Утечка Если трещины в ваших стенах обесцвечиваются, например, появляются коричневые или желтые пятна, то проблема может быть в результате повреждения вашего дома водой. Почему это происходит: Протекающие окна и крыши могут стать причиной попадания влаги в стены вашего дома. Это приводит к намоканию, размягчению и ухудшению свойств гипсокартона, что затем приводит к растрескиванию. Что делать: Прежде чем делать что-либо еще, найдите источник утечки и устраните его.После завершения ремонта и отсутствия шансов на дополнительное повреждение от влаги вы можете заменить поврежденный гипсокартон. 6. Фундаментальный урон К сожалению, трещины в стенах и потолке также могут быть результатом повреждения фундамента. Если вы видите большие трещины шириной более четверти дюйма или другие признаки, которые беспокоят вас по поводу вашего фундамента, пора проверить свой дом. Почему это происходит: Существует ряд причин проблем с фундаментом, в том числе глина, наиболее распространенный состав почвы в Оклахоме, некачественная конструкция, повреждение фундаментной плиты водой и даже повреждение термитами. 26Апр Установка струнного карниза: как натянуть потолочный и настенный карниз, правила установки 26 Апр 2021 alexxlab Комментировать как натянуть своими руками и повесить шторы Незаменимым аксессуаром в любом жилом интерьере являются шторы, которые помогают создать особую комфортную атмосферу и стильный вид. При оформлении интерьера в том или ином стиле важно удачно подобрать не только сами шторы, но и карнизы для них. Одним из интересных, привлекательных и удобных вариантов являются струнные карнизы для штор, которые эффектно дополняют собой такие современные стили, как хай-тек и минимализм. Приобрести готовые изделия или изготовить их своими руками – решать вам! Струнный карниз для штор Простота, элегантность и практичность Глядя на эффектные струнные карнизы для штор на фото, можно заметить, насколько элегантными и простыми они являются. Еще одно важное качество, присущее им, – это практичность. Струнный карниз для штор Данная разновидность карниза идеально подходит для штор легкого и среднего веса в самых разнообразных помещениях. В связи с этим популярность таких изделий является очень высокой. Как и в случае с другими вариантами карнизов, существует два варианта крепления – настенный и потолочный. Важное преимущество, которым обладает карниз данного типа – это его простая конструкция. В качестве самого главного элемента здесь используется струна, иногда их может быть две или три. В диаметре она составляет всего несколько миллиметров. Что касается длины, она может быть разной, и иногда превышает три метра. Чтобы такой карниз защитить от деформации, которая может возникнуть со временем, его оснащают специальным серединным кронштейном. Однако данное условие является обязательным только для тех струнных карнизов, длина которых составляет 3 м и более. Благодаря своей практичности и изысканной простоте потолочный струнный карниз для штор пользуется огромной популярностью. В большом ассортименте эти изделия представлены в Леруа Мерлен. Здесь вы можете легко подобрать наиболее подходящий вариант для любого помещения – гостиной, спальни, кухни, детской комнаты, домашнего кабинета и других. Благодаря своей особой конструкции струнные карнизы применяются при обустройстве балконов и ниш, придавая им неповторимый вид, визуальную легкость и воздушность. С чем больше всего сочетаются карнизы струнного типа Ввиду своей конструкции и характерных особенностей, струнные карнизы – это идеальное решение для штор, выполненных из наиболее легких тканей, таких, как шелк, органза, шифон и тюль. При помощи специальных кронштейнов прочную стальную струну можно прикреплять на потолок либо к стене, в зависимости от ваших предпочтений и целей, которые вы преследуете. Имейте в виду, что если на такой карниз повесить тяжелые и достаточно массивные шторы, со временем он может начать провисать, поэтому для них лучше подыскать другие варианты. Да и выглядеть такое решение будет не самым лучшим образом. Идеально гармонируют струнные карнизы со шторами из любых легких, полупрозрачных штор. Создается впечатление, будто бы они висят в воздухе, так как сама струна является практически невидимой. Для того чтобы красиво повесить шторы на них, применяются удобные крючки или клипсы. Они представлены в разных цветовых решениях – серебристом, золотистом и бронзовом, что позволяет выбрать тот вариант, который будет гармонировать с общим стилем интерьера.   Как правильно эксплуатировать Чтобы карниз в виде струны выглядел привлекательно и мог прослужить как можно дольше, важно учесть некоторые правила эксплуатации этого стильного изделия. Как правильно повесить струнный карниз для штор – этот вопрос, интересующий каждого, кто впервые сталкивается с данным аксессуаром. Главная задача на данном этапе – сделать все максимально надежно, чтобы предотвратить нежелательные провисания. Перед тем, как натянуть струнный карниз для штор, следует сделать максимально точную разметку на потолке или стене, в зависимости от того, где вы планируете его прикрепить. Затем необходимо выполнить несколько последовательных действий: Отметить простым карандашом места для крепления кронштейнов. В отмеченных местах при помощи перфоратора или дрели проделать отверстия. Крепкими и прочными дюбелями зафиксировать каждый кронштейн. Через специальные отверстия в креплениях протянуть стальную струну в обоих направлениях и закрепить ее как можно прочнее. В завершении процесса следует выбрать оптимальный уровень натяжения струны – это легко сделать при помощи вращения болта. Теперь остается только повесить штору, а затем аккуратно обрезать лишние куски струны. Как видите, установка струнного карниза – дело несложное, но все равно к каждому этапу следует подходить ответственно. Чтобы этот аксессуар мог прослужить долго и надежно, важно знать не только то, как натянуть его, но и как его правильно эксплуатировать. Поэтому запомните несколько важных моментов: Если вы решите повесить шторы, имеющие значительный вес, спустя некоторое время неизбежно провисание металлической струны. Чтобы повесить одновременно шторы и тюль, натягивать такой карниз необходимо в два раза. Потолочный карниз-струну можно монтировать на любые типы поверхностей, кроме натяжных потолков. Если данное изделие выполнено не из нержавеющей стали, а из другого сплава, необходимо обеспечить в помещении оптимальный режим температуры и влажности – это позволит предотвратить коррозию. Знания о том, как натянуть струну в карнизе, в сочетании с правильной эксплуатацией – это гарантия надежной службы данного изделия. Лучшие производители карнизов струнного типа В настоящее время производство струнных карнизов, хорошо известных с 60-х годов прошлого столетия, налажено во многих уголках мира. Самые лучшие экземпляры потолочных карнизов предлагает Бельгия, а также некоторые другие страны-производители – в частности, Германия, Россия, Швейцария и Италия. Приобретая такую продукцию, вы можете быть абсолютно уверенными в ее высоком качестве и надежности. Широкий выбор лучших моделей струнных карнизов производства Бельгии и других стран-производителей представлен в салонах Леруа Мерлен. Посетив один из них, вы легко подберете оптимальный вариант по длине, типу кронштейнов, цвету и другим параметрам. Карнизы струнного типа производства Бельгии отличаются не только высоким качеством и стильной внешностью, но и простотой установки, в связи с чем являются очень востребованными. При выборе струнного карниза обращайте внимание на компанию и страну-производителя, прочность и надежность материала, наличие сертификатов качества и другие моменты.   Как сделать карниз самому? В том случае, если вас не заинтересовал ни один из представленных в продаже экземпляров или вас не устраивает страна-производитель, вам будет полезно узнать, как выполняется самостоятельное производство и установка этого изделия. Глядя на фото, вы легко разберетесь, как происходит данный процесс. По сути, изготовить струнный карниз своими руками вовсе не сложно, особенно, если речь идет о закрытой конструкции, монтированной прямо к стене. Для этого вам потребуются: деревянная планка; прочная металлическая проволока; уголки из стали в качестве кронштейнов; стальные болты. Процесс производства таков: Болты с проделанными в них отверстиями следует установить в отверстия уголков-кронштейнов. В два или три раза – в зависимости от типа штор – протянуть проволоку. Путем подкручивания болтов отрегулировать уровень натяжения струны-проволоки. Чтобы повесить шторы, можно применить самые простые крючки. Как видите, своими руками несложно сделать элемент, который в сочетании с удачно подобранными шторами эффектно украсит интерьер. Популярность струнных карнизов обусловлена многими факторами – невысокой стоимостью, практичностью и удобством, а также эстетичным внешним видом. Для их декорирования существует широкий выбор стильных элементов. Кроме того, потолочный или настенный карниз данного типа можно сделать своими руками. Данное изделие в сочетании с привлекательными легкими шторами добавит нотки элегантности любому помещению. Вконтакте Facebook Twitter Одноклассники Мой мир Струнный карниз для штор, струны для потолочных штор (27 фото) Как же прекрасно, после тяжелого рабочего дня, вернутся в свой теплый и уютный дом. Туда, где все до последней мелочи свое: милое и родное. Особенность, шарм, уют и теплоту каждому дому придает его оформление, в том числе, и текстильное. Гобелены на стенах, чехлы на диванах, скатерть на столе, шторы на окнах – все имеет значение. Все это можно создать своими руками. Нужно только желание и чуточку терпения. И каким бы не был дом, незаменимым аксессуаром в любой жилой комнате всегда были и остаются шторы.  Но при оформлении интерьера в том или ином стиле, очень важно правильно подобрать не только шторы, а и карнизы к ним. Особого внимания заслуживает , который все больше и больше завоевывает популярность.  Его основные преимущества: Возможности использования в любом доме. Струнный карниз можно крепить как на стену, так и на потолок. Для этого вида карнизов не имеет значение ровность стены. Или, скорее даже наоборот, с его помощью можно очень выгодно обыграть неровный или многоуровневый потолок. Доступность цен на материалы. Простота в установке. Визуальная простота и легкость в использовании. Компактный размер Продолжительность использования. Конструкция струнного карниза Главный элемент этого карниза – это натянутая струна для штор из очень крепкой стали. Крепится она с помощью специальных устройств – кронштейнов. Содержание статьи [adinserter block=»1″] Держатели могут быть разной формы, размера и цвета. Выбираются они в стиле общего интерьера комнаты. Крепятся они на потолок или стену. Максимальная длина карниза – пять метров. Карниз, при необходимости, монтируется в несколько рядов, на кронштейнах. Выбор количества рядов карниза зависит от текстильного оформления окна. Для каждого элемента шторного убранства: ламбрекена, портьер, тюли планируется отдельная струна. Струны для потолочных штор  стальные, поэтому струнный карниз не только самый изящный, но и достаточно прочный. Для того, чтобы закрепить полотно шторы на струне, используют специальные крючки, клипсы  или зажимы. Крючки. Это классический элемент любого карниза. Крючки нуждаться в наличие на шторе специальной тесьмы с петлями. В эксплуатации, выглядит это так: Клипсы. Это два магнита, объединены между собой тросиком. [adinserter block=»2″] Клипсы покорили пользователей своей легкостью и простотой в эксплуатации. Перекинув тросик клипсы через струну карниза, очень просто закрепить штору. Помимо легкости в использовании клипсы не требуют дополнительных шторных лент с петлями или любых других приспособлений. Этот вид крепления не травмирует ткань шторного полотна, что, несомненно, есть важным его достоинством. В эксплуатации, выглядит это так: Но и у клипс есть свой недостаток. Они просты, легки, прекрасны в интерьере для легких тканей и вуалей, но не желательны в использовании с тяжелыми портьерами. Есть риск, что просто не удержат их. Зажимы – это прекрасный элемент струнного карниза, который очень прост в использовании, не требует наличия шторной тесьмы, и способен удержать более плотные гардины, нежели клипсы. Единственное, на что стоило бы все-таки обратить внимание, так это на то, что «зубчики» зажима могут травмировать полотно шторной ткани. В эксплуатации, выглядит это так: Конструкция не сложная. Вариации использования – разные. В зависимости от шторного оформления окна, можно подобрать подходящие крепления, как гардин, так и самой струны. Все это говорит об универсальности струнного карниза. Не нужно быть виртуозом, чтобы сделать этот карниз незаметным для глаза, а оформление окна максимально нежным и воздушным. Видео по теме: Установка струнного карниза для штор [adinserter block=»3″] Прежде чем установить струнный карниз для штор в своем помещении, очень важно не пропустить самый первый этап – приобретения самого карниза. В процессе покупки необходимо проверить: все ли движущие элементы карниза в рабочем состоянии; хорошо ли работает затяжной винт; трос, декоративные зажимы или крючки должны быть без металлических заусениц и иметь плавный ход. Если качество карниза устраивает, то можно приступать к установке. Наметить карандашом место кронштейнов на стене или потолке. Если струна будет прикрыта профилем, лучше это сделать с помощью уровня, параллельно относительно пола. Иначе, строго параллельно относительно потолка. Так же нужно наметить промежуточные кронштейны, если таковые необходимы. После, необходимо подобрать сверло, плотность которого, зависит от строительного материала потолка, на который фиксируется карниз или стены. При помощи инструмента делаются отверстия. Укрепляются отверстия дюбелями (чопами), после чего, в них – вкручиваются шурупы. Закручивать их нужно до тех пор, пока опорные кронштейны плотно не пристанут к стене или потолку. Струну распускают, чтобы пресечь кручение. Струну нужно протянуть через полученное отверстие первого кронштейна, потом через промежуточные, и так до последнего. В последнем кронштейне струну аккуратно повернуть, через специальное отверстие, в противоположном направлении. Вернуть в исходное отверстие первого кронштейна. Закрепить. Прокручивая болт в кронштейне, достичь нужного натяжения. Трос закрепить. Лишнее удалить. В процессе эксплуатации возможно провисание штор. Не стоит этого пугаться. Струну всегда можно подкрутить. Правила эксплуатации [adinserter block=»6″] Струнный – является универсальным среди карнизов. Ему не станет помехой неровный потолок или кривая стела. Современный струнный карниз практически незаметен, а его фурнитура изысканна. Штора на таком карнизе идеально поддержит композицию с жалюзи или римской шторой, что сделает ее универсальной в любом помещении. Это прекрасный элемент декора, для создания уюта в каждой комнате. Но, все же, важно помнить, что струнный карниз лучше устанавливать в помещении, которое проветривается. Тогда элементы карниза не будут поддаваться коррозии. Не стоит использовать карниз для очень тяжелых портьер. Трос может провиснуть. Струнный карниз безупречен, для легких жаккардовых тканей, вуалей, атласа или хлопка. Он создает легкость и воздушность в интерьере. Благодаря своей незаметности, нет ощущения громоздкости на окнах. Оправданным он является в небольших помещениях, расширяя их и визуально поднимая потолки. В комнате, с необходимостью ограничивать поток солнечного света, можно с легкостью использовать две струны, и украсить окошко вуалью и гардинами. Самое большое преимущество именно в легкости передвижения гардин. В таком виде карниза никогда крючки не цепляют друг дружку, и одна полоса ткани не препятствует скольжению другой. Если струнный карниз установлен правильно, то, в процессе эксплуатации, он не доставит неудобств и разочарований. Зная все достоинства и недостатки, можно сделать выбор в пользу струнного карниза, или отказаться от него.  Но, если дизайнерское решение нашло поддержку среди материалов исполнения, и недостатки карниза ничем не отразятся на потребностях пользователя, то это станет прекрасным эстетическим центром любого помещения. струна для штор, установка универсальных потолочных крючков, двухрядный вариант, как чистить на балконе или лоджии Правильное оформление оконного проема заключается в подборе сочетающихся между собой портьер и карнизов. Особой популярностью сейчас пользуются струнные карнизы. Благодаря своей простой конструкции они прекрасно вписываются в классический стиль, хай-тек и минимализм. Такие небольшие карнизы могут крепиться как на стену, так и к потолку – с помощью специальных кронштейнов. Прочитав данную статью, вы узнаете о карнизах-струнах много полезного и интересного. Особенности Главной особенностью, отличающей струнные карнизы от других моделей, является особая конструкция. Основными частями такого карниза (вне зависимости от типа монтажа) являются: струна для штор – это натяжная стальная нить, окрашенная в серебряный, золотой или бронзовый цвет; кронштейны – это приспособления для крепления стальной струны (в виде скоб), они могут быть выполнены в виде декоративных наконечников; крючки или прищепки для соединения штор и карнизов, обычно изготавливаются под цвет троса. Струнные карнизы могут быть прикреплены: на стене – непосредственно у оконного проема; на потолке, из-за чего зрительно увеличивается высота помещения; между двух противоположных стен, превращаясь в ширму; на стене (под углом). Струна для штор может достигать пяти метров в дину, но и это не предел. Такую нить можно расположить не только в один, но и в два, три ряда (между кронштейнами). Это позволяет комбинировать несколько различающихся по цвету тюлей и создавать необычайно красивый интерьер. После регулировки можно убрать лишнюю длину нити с помощью кусачек или свернуть ее и аккуратно спрятать сбоку. Стоит обратить внимание не только на конструкцию, но и на следующие особенности использования. На карнизах-струнах можно вешать только легкое текстильное полотно: шифон, тюль, вуаль подходят для них больше всего. Шторы или портьеры слишком тяжелые, стальная нить под их весом провиснет или порвется в месте крепления со скобами. Облегченные жаккардовые, атласные или хлопковые шторы лучше закрепить крючками сразу на двух тросах. Для размещения ламбрекенов можно использовать третий ряд струны. Установка карниза не зависит от типа поверхности. Кирпичные, бетонные, деревянные стены или стандартные бетонные и железобетонные перекрытия потолка – струнный карниз для них подойдет отлично. Однако есть исключение: данный карниз не устанавливают на гипсокартонных и натяжных потолках. Натянутое полотно из ткани или ПВХ может не только растянуться, но и порваться под тяжестью конструкции. Если в вашей квартире именно такие потолки, то целесообразно выполнить монтаж карниза-струны на стене. Стальная струна подвержена коррозии, как и любые другие металлы, хоть и в меньшей степени. Не стоит вешать струнные карнизы на открытом воздухе – например, на открытой дачной беседке. Во влажных помещениях за ними нужно будет часто и тщательно ухаживать. Избежать коррозии помогают нити, покрытые специальными антикоррозионными растворами. Но и они не обеспечивают надежную и длительную защиту, а лишь продлевают жизнь изделия в комнатных условиях. Разновидности Различия между моделями струнных карнизов выражаются разнообразием цветов, форм и наличием декоративных элементов. Как отмечалось выше, струны для штор выполняются в различных цветовых гаммах: серебряной, золотой, бронзовой. Изделие может иметь не только стальное, но и латунное, хромированное или медное покрытие с защитным слоем. Можно выделить одно- и многорядный типы установки нити. Сейчас особенно популярен двухрядный проволочный настенный карниз. Универсальный прием маскировки струнных карнизов потолочного типа – применение планки. Закрывая собой струны, крючки и крепления карниза, планка делает конструкцию более утонченной и легкой. Разнообразные цветовые варианты багетных планок позволяют вписывать карнизы-струны в разные стили интерьера. Прозрачный пластиковый багет прекрасно подойдет для зонирования комнаты легкими шторами. Для декорирования карнизов применяют кронштейны всевозможных форм и оттенков. Эти держатели придают изделию уникальность и эффектный вид. Материалы, из которых они изготовлены, довольно разнообразны. Это могут быть всевозможные металлы, дерево – или даже синтетические материалы. Последние могут имитировать латунь, золото, медь, бронзу или серебро. Внешний вид кронштейнов должен подходить по стилю к оформлению помещения. Для этого их декорируют стеклом, стразами, деревом, пластмассой или окрашивают. Да и сама форма держателей бывает разной. Они могут быть выполнены в виде простых геометрических фигур, наконечников, пик или иметь более сложную форму. Чтобы не запутаться во всем многообразии вариантов, помните о двух главных моментах. Во-первых, струна для штор, кронштейны, планка и зажимы должны подходить друг к другу по оформлению и пропорциям. Во-вторых, струнный карниз (как единое изделие) должен гармонично сочетаться со шторами. Лучше всего комбинировать их с легким полотном (шифон, органза, тафта). Установка Струнные карнизы отличаются простой конструкцией, но установка все же может вызвать затруднение у неопытного человека. Алгоритм, приведенный ниже, поможет разобраться со всеми трудностями и поспособствует быстрой и правильной работе. Для монтажа потребуются: инструкция по установке; струнный карниз в разобранном состоянии; дрель или перфоратор; карандаш; дюбели; лестница или стремянка. Заранее определите место для карниза. С помощью карандаша и стремянки осуществите разметку на стене или на потолке. Это место соединения кронштейна с поверхностью. Сделайте разметку для второго конца карниза. Убедитесь в том, что обе точки находятся на одной прямой линии, перпендикулярной другой стене. Приставьте кронштейн к намеченной точке и нарисуйте круг. Это необходимо для высверливания отверстия. Возьмите перфоратор или дрель. Приложив кронштейн, сделайте паз. С помощью дюбелей прикрепите кронштейн к поверхности. Проделайте эти операции и с другой стороны. Через дырку в установленном креплении пропустите стальную нить и протяните ее до другой стороны карниза. Там снова пропустите ее через отверстие и доведите до первой точки. Расположите прищепки или крючки по всей длине (в необходимом количестве). Теперь закрепите струну, избегая провисания нити. Необходимого натяжения можно добиться с помощью вращения специального болта. Убедившись в надежности конструкции, обрежьте или сверните в аккуратный круг остатки струны. Она пригодится, если вам понадобится удлинить карниз. При наличии в наборе декоративной планки с помощью шурупов или гвоздей прикрепите ее к кронштейнам. Теперь можно приступать к развешиванию тюля. Как чистить? Необходимость очистки струнных карнизов обусловлена продлением срока службы и сохранением привлекательного облика конструкции. Частая уборка лучше для любых изделий, чем редкая. Чем реже очищать поверхность карниза, тем сложнее потом избавляться от грязи на ней. Пыль, ржавчина и различные пятна являются типичными загрязнениями домашних металлических карнизов. От пыли на карнизах-струнах избавиться проще всего. Достаточно время от времени протирать струны, кронштейны, крючки и планки с помощью тряпки. После влажной уборки обязательно протрите все элементы насухо. Это позволит избежать возникновения ржавчины на металлических поверхностях. Используйте только негрубые натуральные ткани или мягкие щетки, чтобы не повредить покрытие карниза. Различные пятна оттираются с помощью обычных моющих средств. Во время уборки нужен частичный или полный демонтаж конструкции. Благодаря этому вы доберетесь до всех труднодоступных мест и избежите растяжения нити. Чистка карнизов требует частой смены чистой воды, работы в защитных резиновых перчатках и использования щадящих моющих жидкостей и порошков. Самое сложное – избавиться от ржавчины на поверхности струнного карниза. В этой ситуации вместо мягких тряпочек и мыльного раствора вам понадобятся средства посильнее. С помощью металлической щетки, наждачной бумаги, специальной бытовой химии и определенных усилий можно справиться почти с любой ржавчиной. Далее струну для штор необходимо обработать эмалью или специальным лаком – для защиты металла и увеличения срока службы. Кроме того, мастера советуют покрывать нить средствами с антистатическим эффектом. Примеры в интерьере Карниз-струна может использоваться в гостиной или спальне, на балконе или лоджии, на кухне, в офисе или детской комнате. Благодаря легкому весу конструкции, простоте монтажа и возможности регулирования длины такие изделия можно назвать отличным вариантом. Особенно удачно они смотрятся с окнами прямоугольной формы. Эта модель прекрасно подходит для комнат с низкими потолками, так как она не разрывает стену по горизонтали. Эти конструкции не перегружают интерьер, они удобны для монтажа в нише. Карниз-струна прекрасно гармонирует с классическим стилем. Планки со сложной лепниной являются отличительной особенностью и основой такого интерьера. Светлые симметричные струны с блестящими крючками внесут нотку изящества и легкости. Вариант со сложными декоративными наконечниками на карнизах золотого оттенка будет смотреться вполне уместно. При желании такие струнные карнизы можно спрятать в нишу. Эта модель замечательно вписывается в минимализм. Благодаря своей простой конструкции здесь она используется чаще всего – по сравнению с другими типами карнизов. Четкость линий и строгость металлических струнных карнизов соответствуют стилю «хай-тек». Необыкновенно удачно можно сочетать этот стиль и данное изделие в офисах. Вместе они олицетворяют функциональность и лаконичность. Отзывы Покупатели струнных карнизов единодушны в своих отзывах о таких изделиях. Это отличная модель для небольших комнат или помещений с невысокими потолками. Да, такие изделия не предназначены для тяжелых штор, их нельзя расположить на навесном потолке, но это незначительные минусы. Многочисленные положительные отклики подтверждают, что струнные карнизы вновь становятся популярными. Во многих отзывах потребители пишут о низкой стоимости и легком монтаже изделия. Некоторые отмечают возможность крепления двух видов легких тюлей за счет использования нескольких струн. Другие ценят в струнных карнизах большой выбор дополнительных декоративных элементов и регулирование длины. Несомненным плюсом для многих покупателей является возможность потолочного монтажа карниза. Струнные карнизы – современные украшения окон квартир или офисов. Они совмещают в себе строгость и легкость конструкции с оригинальностью – за счет многообразия видов наконечников. Классический вид таких карнизов заставляет обратить внимание на шторы, которые к ним прикреплены. В сочетании с прямыми гардинами они привлекают внимание именно к себе – из-за благородного металлического цвета. Карнизы-струны выигрышно отличаются от других моделей многообразием декоративных отделок и простотой. Обзор карниза-струны для штор смотрите в следующем видео. Установка и монтаж струнного карниза Для чего нужны карнизы? Окно, которое ничем не прикрыто, делает интерьер незаконченным. Кроме того, прохожим и жителям близлежащих домов вовсе не обязательно знать подробности вашей личной жизни. Карнизы представляют собой несложные конструкции, на которые крепятся шторы. Установка струнного карниза может производиться на: потолок; участок стены, расположенный непосредственно над окном; боковые стены помещения, при этом возможен монтаж струнного карниза от стены до стены; оконный проем. Карнизы послужат прекрасным дополнением следующих стилей: хай-тек; минимализм; авангард; прованс. К сожалению, эти прекрасные, легкие, практически невесомые конструкции также не лишены недостатков. Данные модели по сравнению со своими более громоздкими собратьями выглядят очень изящно и привлекательно, однако и на Солнце имеются пятна, не лишены их и эти изделия. Они рассчитаны на крепление лишь легких тканей, типа тюли и органзы, тяжелые портьеры заставят струны некрасиво погнуться, а то и вовсе порваться. Однако они имеют и существенные преимущества, которые тоже нельзя не отметить. Плюсы монтажа струнного карниза. Среди массы положительных качеств данной категории товаров особенно хочется отметить следующие: струнные карнизы компактны, надежны, универсальны; монтаж струнного карниза относится к категории недорогих, бюджетных вариантов оформления оконного проема; возможность использования как двухрядных, так и трехрядных конструкций; легко комбинируются с другими видами карнизов: гибким карнизом, пластиковым, например, если требуется дополнительная нить; к несомненным достоинствам следует отнести их практически ничем не ограничиваемая длина, так как очень сложно выбрать другие модели, длиной более трех метров, так как при этом чаще всего возникает необходимость в использовании дополнительного центрального кронштейна; ввиду своей гибкости и неприхотливости идеально подходят для балконов и лоджий; установка струнного карниза является чуть ли не единственным вариантом оформления эркера. Однако правильная установка струнного карниза предполагает участие в работе настоящего мастера своего дела. Так как эта работа имеет ряд особенностей, которые необходимо учитывать, чтобы изделие надолго сохранило эстетичный внешний вид, а его эксплуатация была безопасной и долгой. Многие заказчики и мастера встают перед дилеммой: красота или надежность? Как совместить два этих параметра в одной конструкции? Однако опытные специалисты советуют придерживаться следующего порядка выполнения работ: оценить качество поверхности, на которую будет крепиться изделие, чем оно сложнее, тем больше его вес, а соответственно нагрузка на поверхность; делаются отверстия на потолке, затем в них забиваются дюбеля; сделать отверстия для саморезов и добавить в них немного эпоксидной смолы, затем закрепить их, а работу продолжить после полного высыхания смолы; в подготовленные крепления продевается струна и фиксируется с помощью натяжного механизма. Мастер, который относится к своей работе добросовестно, никогда не нарушит технологический цикл, он будет дорожить своей репутацией и оказанным доверием. А заказчик в этом случае получит красивое, со вкусом оформленное и грамотно дополняющее интерьер, окно. Струнный карниз для штор — устройство и особенности Главная / Комплектующие и аксессуары / Устройство и особенности струнного карниза для штор Не так давно, карнизы для штор в виде натянутой проволоки были очень популярны. После появления новых разновидностей таких устройств они несколько утратили былую популярность, но, сейчас, струнные карнизы для штор, наподобие тех, что показаны на фото в этой статье, вновь стали пользоваться спросом. Устройство гардины Главная особенность, которая и выделяет струнный подвес для штор – отсутствие жесткой направляющей для крепления занавесок. Ее роль выполняет крепко натянутая металлическая проволока. Это позволило дизайнерам разработать несколько разновидностей таких устройств, которые отличаются типом крепления и количеством натянутых направляющих. Крепёж обычно представляет собой металлическую скобу или кронштейн, на котором зафиксирован конец металлического троса, а количество струн варьируется от одного до трех. В соответствии с количеством тросов, такие гардины называют однорядными, двухрядными и трехрядными. О том, как установить струнный карниз, можно узнать из этого материала, в конце которого будет представлено видео, показывающее основные важные моменты установки. Направляющая в виде троса сделана из металла и поэтому, подвержена негативному воздействию воды. Для предотвращения появления коррозии не стоит устанавливать подобные гардины во влажных помещениях. Для них выпускается специальная разновидность таких устройств, обработанная специальным составом, предотвращающим появление коррозии. Длина троса определяет длину всей конструкции. Струнный подвес выпускается длиной от двух до пяти метров и при необходимости подрезается до нужного размера при помощи кусачек или ножниц по металлу. Однако, лучше избегать обрезания струны. Намного практичнее просто свернуть излишек в кольцо и спрятать внутри полости крепежного кронштейна. Ткань портьеры крепится к натянутой направляющей посредством крючков или клипс, которые входят в комплект приобретаемой гардины. Для легких тканей, наподобие тюля, лучше использовать клипсы, а крепить более тяжелые материалы на универсальный струнный карниз намного лучше крючками. К шторе для такого крепления нужно пришить специальную тесьму с петлями или придумать другой вариант крепления крючков. Особенности Благодаря простоте устройства, подобный карниз можно изготовить даже своими руками. Для этого, достаточно приобрести металлический трос нужной длины и кронштейны для его фиксации. Однако, практика показала, что приобретение комплектующих по отдельности очень редко является оправданным в экономическом плане. Единственный вариант, когда такие действия имеют смысл – нестандартный размер или конфигурация устройства. Самый простой способ приобрести струнный карниз – посетить ближайший магазин строительных товаров или найти в сети интернет- магазин который продает подобные решения. Кроме того, изготовленные самостоятельно конструкции нередко уступают по прочности сделанным на заводе. Но, даже заводские изделия не предназначены для использования с самыми тяжелыми видами тканей. Поэтому, если ваши шторы достаточно тяжелы, лучше обратить внимание на конструкции другого типа. Установка Для того, чтоб прикрепить такое устройство к стене, необходимо просто выбрать нужное окно, разметить на стене точки, в которых будут прикрепляться несущие кронштейны и просверлить отверстия перфоратором. Далее устанавливается дюбель, в него вкручивается шуруп и фиксируется несущий кронштейн. Гибкая направляющая протягивается в специальные отверстия и фиксируется специальным зажимным болтом. Натяжка до нужного состояния осуществляется при помощи регулировочного винта. Если нужно установить потолочные струнные гардины, основные работы будут выглядеть также, как и в случае с креплением на стене, за исключением разметки. Здесь потребуется учесть расстояние, на котором будет располагаться плоскость свисающей занавески. Она должна висеть таким образом, чтобы не задевать за подоконник. Далее представлено видео, в котором продемонстрировано, как повесить карниз для занавесок на стену или потолок. Общие принципы установки неизменны для всех видов гардин и специальной инструкции именно к струнным типам таких устройств попросту не существует. Однако, все настолько просто что таковая инструкция и не требуется. Струнный карниз, его конструкция и применение Струнный карниз позволяет просто и эффектно оформить оконный проем с помощью штор. В нашем каталоге вы найдете различные варианты струнных карнизов, которые выполнены из прочных материалов и гарантируют долговечность всей конструкции. Что такое струнный карниз Данный вид карниза имеет вид стальной струны, которая крепится на стену с помощью кронштейнов. При необходимости можно установить несколько рядов карниза. Повесить шторы на такой карниз можно с помощью специальных крючков или петель, расположенных на самих шторах. Самая простая конструкция карниза включает один ряд струн. Поэтому его рекомендуется использовать для легких штор (шелк, шифон, вуаль, тафта, батист). Если повесить более тяжелые портьеры, то конструкция может не выдержать нагрузки. Цвет карниза может быть разнообразным – белый, под золото или хром. Преимущества струнного карниза Доступная стоимость. Быстрый монтаж. Компактные габариты. Не требует специального обслуживания. Сочетается с другими видами карнизов и различной отделкой. Надежное крепление к потолку и стене. Различные варианты декора. Особенности использования Струнный карниз предназначен для легковесных тканей. Если вы используете классические шторы, которые включают тюль и портьеры, то придется использовать два ряда струн. Монтаж струнного карниза возможен для любых поверхностей. Единственное исключение здесь составляют натяжные потолки. Если стены и потолок отделаны гипсокартоном, то лучше использовать максимально легкие шторы, чтобы не повредить конструкцию стен. Струнные карнизы подойдут для любых интерьеров, однако дизайнеры рекомендуют использовать их для оформления широких прямоугольных окон. Карниз такого типа подойдет для любого помещения, будь то гостиная, спальня, кухня или загородный дом. Как вариант – можно использовать его и в ванной комнате, если в помещении имеется хорошая вентиляция. В противном случае карниз будет испытывать воздействие коррозии. Как купить струнный карниз Компания «Спэйси» предлагает простую и удобную форму заказа. Для этого следует выбрать необходимые позиции и оставить свои контактные данные. Специалисты компании свяжутся с вами для уточнения деталей, и вы сможете задать интересующие вас вопросы по заказу и доставке. Карнизы струнные для штор установка, как повесить на потолок и стену инструкция В 80-е – 90-е годы прошлого столетия для драпировки окон широко использовались карнизы струнные для штор. Затем на какое-то время о них практически забыли. Усилия производителей и дизайнеров в поиске новых решений увенчались успехом. Изделия стали актуальны, как и три десятилетия назад. Их несложно установить самим без привлечения мастера. Карниз струна описание Струнный карниз – это система с подвижными занавесями, подвешенными на струне. Трос натянут между опорными крепежами. Основное применение – занавешивание окон и ниш. Для закрепления штор применяются подвески в виде крючков, колец и зажимов. Фото примеры карниза Отличный способ оформления окон прямоугольной формы в помещениях с низкими потолками. Стена и карниз смотрятся как единое целое. Интерьер не перегружен лишними деталями. Легкость и изысканность классического стиля подчеркивает драпировка окон шторами на струнах. Гардины, как водопад, ниспадают с потолка, делая незаметным переход к стене. Декорированные окна шторами на струнах не отвлекают от работы и подчеркивают рабочую атмосферу в офисе. Для чего используется Конструкция будет украшением и завершающей ноткой таких стилей, как hi-tech, techno, кантри и прованс. Эта тонкая едва заметная конструкция занимает минимум пространства. Шторы на струнах – новый подход к декору оконных проемов в небольших помещениях. Карнизами для штор на струнах разграничивают жилое пространство на зоны для уединения после тяжелого дня, встреч с друзьями, занятий с детьми. Преимущества и недостатки Высокая популярность объясняется рядом существенных факторов: Универсальность. Можно использовать в любых помещениях, монтировать к стенке и потолку. Доступные цены. Простой монтаж и сборка. Визуализация словно парящих в воздухе штор. Сама конструкция остается невидимой. Компактность. Струны разных цветов и с любым покрытием. Легкий уход за изделием. Долговечность. Недостаток только один. Проволока не выдерживает шторы большой плотности. Шелк, органза, шифон, тюль и вуаль подходят лучше, чем другие известные материалы. Конструктивные характеристики Основные элементы карниза-струны для штор: трос натяжной: стальной, полимерный и из нитей высокой прочности; набор комплектуется кронштейнами-скобами или декоративными наконечниками; струна соединяется с гардиной крючками, прищепками, колечками. Трос с подвесками подбирают под цвет штор. Проволока поддерживается в натянутом состоянии специальной системой. Для прочности и надежности опорные крепежи крепят к стенке в двух и более точках. Разновидности струнных карнизов В зависимости от способов монтажа конструкции бывают потолочными и настенными. Места крепления: Потолочные карнизы устанавливают на потолок, который визуально будет смотреться выше. Настенные карнизы крепятся прямо над оконным проемом, на стенках под углом или на двух противоположных стенах. Потолочные модели Установка достаточно простая и включает несколько этапов. На видео показывается установка обычного карниза, это установка не чем не отличается от струнного. Инструкция по установке: Размечают точки опоры кронштейнов. В точках просверливают отверстия. Вводят дюбели, завинчивают кронштейны. Продевают тросы через отверстия кронштейнов и натягивают специальным винтом. Закрепляют тросы, закрывают сборку колпаками или крышками из набора. Вешают шторы на подвески. Интервал между стеной и разметкой 10 см — 15 см. Занавесь не соприкасается с подоконником, батареей отопления либо защитным экраном. Промежуток от струны до потолка минимум 5 см позволит воспользоваться декоративными кольцами либо использовать люверс. Настенные модели Техника крепления струнных карнизов для штор на стенке аналогична закреплению на потолке. Единственное отличие – это угол между деталью, прилегающей к настенной плите, и элементом для закрепления троса. Как технически грамотно повесить струнный карниз на стену? На стенке размечается уровень с опорными точками на равной удаленности от краев оконного проема. Просверливаются отверстия, устанавливаются дюбели. Крепятся кронштейны. Тросы продеваются сквозь колечки для подвешивания штор. Вдевание тросов через дырочки в кронштейнах. Тросы натягиваются и закрепляются. Важно! Длина каждого троса 5 м. При расстоянии между карнизами более 3 м по центру необходима установка дополнительного кронштейна. Закрытый и открытый Закрытая форма карниза подразумевает полное сокрытие выступающих элементов. Идеально впишется на большом балконе. Встроенная конструкция способна выдержать полотна из плотного текстиля. Открытая форма позволяет провести быстрый монтаж. В стенку ввинчивают крюк с последующим натяжением и закреплением струны. Используются только легкие ткани. Особенности эксплуатации Срок службы зависит от соблюдения ряда рекомендаций: Использование легких тканей. Применение классических гардин требует натяжения двух рядов струн. Ламбрекен выдержат три ряда тросов. Крепление на любых поверхностях, кроме натяжных потолков. Правила покупки струнного карниза для штор: ознакомьтесь с принципами и техникой; оцените свои силы и степень подготовки к монтажным работам; научитесь сами натягивать трос для штор. Из-за нестабильной температуры и повышенной влажности металлические части будут съедаться ржавчиной. Поэтому детали из металла должны иметь антикоррозийное покрытие. При выборе струны учитываем нюансы Подбор струн имеет свои особенности: тонкий трос не выдержит тяжелую гардину, которая непременно провиснет; при нескольких слоях портьер число тросов увеличивают. Сочетание с текстилем Легкость и невесомость – основные требования к шторам. Выбирайте шторы шифоновые, шелковые, облегченные жаккардовые, из тюля и органзы. Под портьеры из гобелена и бархата требуется монтаж многорядной конструкции. Тонкий трос практически не виден под парящей в воздухе полупрозрачной шторой. Проволочный карниз своими руками Собрать и установить конструкцию можно и самостоятельно. Сначала хорошо продумайте место и способ крепления. Произведите замеры с разметкой. Не допускайте перекосов. Отклонения затруднят сдвигание-раздвигание гардин, струны обвиснут и крепежи износятся раньше времени. Просверлите отверстия, вбейте дюбели. Резьбовыми соединениями прочно закрепите кронштейны. Натяните трос болтом. Отрегулируйте натяжение с повешенными шторами. Совет. Длину троса оставьте с припуском. Это позволит при необходимости натянуть занавески. Рекомендации по установке Набор укомплектован крепежными деталями: кронштейнами; дюбелями с саморезами; держателями; суппортами. Перед креплением точно рассчитывают все интервалы без отклонений. Рекомендуют пользоваться линейкой, угольником и отвесом. Для свободного движения по тросу учитывают расстояние между шторой и поверхностью плиты. Как прочно прикрепить карниз струну Делаете ремонт, меняете обстановку в доме и решаете по-новому красить окна портьерами на струнах. Перед вами возникает проблема, как нужно крепить карниз-струну. Грамотно смонтировать прочную конструкцию может помочь специалист. Решить проблему крепления можно без посторонней помощи. Подберите модель. Шаг за шагом выполняйте этапы, прописанные в инструкции. Как чистить Пыль протирают влажной тряпкой с последующей протиркой элементов насухо. Для предотвращения повреждений пользуются негрубыми натуральными тканями либо мягкими щетками. Для уборки понадобится постоянно менять воду, неагрессивные жидкие средства, порошки и резиновые перчатки. Желательно полностью демонтировать конструкцию. Это обеспечит полноценную чистку. Ржавчину снимают жесткими щетками, наждачкой и специализированной бытовой химией. Ремонт С течением времени детали карниза портятся и требуют замены. Испорченные или изношенные элементы заменяют новыми. Например, демонтируют ржавую либо оборванную струну и натягивают другую. Зачастую струна обвисает ее нужно сменить, приобрести в строительном магазине. Видео Струна для штор — виды, установка струнных карнизов — Confetissimo Струна для штор — воплощение классики. Карнизы этого типа снова в моде, и покупатели все чаще обращают на них внимание. Карнизы для штор очень практичны, функциональны, к тому же гармонично смотрятся в любом интерьере. Держатели для штор выполнены в стиле минимализм. Особенность в том, что их можно разместить в разных интерьерах, например, в интерьере хай-тек: в этом случае они подчеркивают элегантность помещения.Освежите свой дом: дополните его элегантным струнным карнизом! Содержание статьи Преимущества продукта Главная особенность струнного карниза — простота. Внешне он не отличается «помпезностью», при этом идеально подчеркивает красоту штор! На вид изделие не совсем обычное — в виде длинной натянутой веревочки. На такие держатели можно повесить самые разные шторы, но помните, они не должны быть тяжелыми. Держатели можно разместить в холле, спальне, кухне, детской комнате, их можно прикрепить на лоджию, балкон. Струнный карниз можно использовать, если вы хотите подчеркнуть красоту штор. Изделия прекрасно сочетаются со шторами из натурального шелка, шторами из таких материалов, как органза, тафта. Опять же: главное преимущество — простота. Помимо вышеперечисленных характеристик держатели для штор компактны, занимают мало места. Еще одно важное преимущество — простота использования.Напряжение не требует от вас особых навыков, просто следуйте правилам, о которых пойдет речь ниже. Шнур для штор может стать незаменимой частью вашего интерьера. При желании на нее можно надеть «невесомые шторы»: у вас сложится впечатление, будто они висят в воздухе. Товар доступен в различных цветах: можно выбрать золото, платину, медь, серебро. Если хотите, купите нестандартную модель. И еще одна особенность — универсальность. Держатели для струнных штор «приживаются» на любой территории.Что касается стоимости, то она не завышена, все модели доступны по цене. Держатель для штор Поговорим об устройстве струнного карниза. Основной конструктивный элемент — тонкая прочная стальная нить. Внешне он напоминает музыкальную струну. Существуют различные монтажные кабели, в основном потолочные или настенные. Натяжение струны также разное. В целом такие изделия отлично будут смотреться в небольших помещениях. Сегодня все больше домовладельцев отдают предпочтение держателям для штор, они преображают и освежают интерьер.С помощью потолочных карнизов можно увеличить пространство комнаты. Карниз для штор состоит из кронштейнов, держателей и других дополнительных элементов, благодаря которым конструкция надежно крепится. Струны различаются по длине. Есть несколько веревок. При желании можно перерезать несколько ниток ножницами по металлу. На самом деле лишнюю деталь обрезать не обязательно, можно попробовать сделать из нее кольцо. Струны легко фиксируются зажимами и крючками. Помните: есть определенные правила выбора штор. Застегивать рекомендуется те, что из легких тканей, например, шифон, жаккард в облегченном варианте. Хорошо будут смотреться тюль, хлопок, атласные шторы. Не рекомендуется использовать тяжелые, так как веревка может провиснуть. Если вы хотите увидеть классические шторы, выбирайте карниз с завязками в два ряда. Такая двойная веревка выдержит большие тяжелые шторы. Следует отметить, что этот держатель подходит практически для всех поверхностей потолка или стен, его легко монтировать.Единственное ограничение — не стоит монтировать его на подвесной потолок — вы повредите поверхность: потолок может провиснуть под тяжестью штор. Для карниза больше подходят легкие занавески. Продукция выпускается в большом количестве, каждая из них отличается типом крепления, а также системой натяжения. Перед покупкой той или иной модели стоит ознакомиться с прилагаемой инструкцией. Важно правильно отрегулировать натяжение струны. Помните, что металлическая струна уязвима: она подвержена коррозии. Если влажность в вашей комнате повышена, обработайте держатель для штор специальным составом. Струнные карнизы удобны в использовании, они будут отвлекать ваше внимание от посторонних предметов и направлять его только на шторы! Ремонт карниза Как натянуть тетиву своими руками? Все очень просто. Такие изделия, как правило, комплектуются болтом, предназначенным для затяжки незакрепленных деталей.Этот болт нужно использовать, он вставляется через ножку и шайбу, гайка прикручивается. С одной стороны, веревку требуется продеть в отверстие и завязать с противоположной стороны (необходимо затянуть потуже). Такие же действия проделываются и с другой стороной. Помните: натяжение своими руками — это простой процесс, но здесь главное — точность. В любом случае шнурок должен быть эластичным! Сохранить Сохранить Сохранить Строительство дома Martin — карниз из стеклопластика, формы для этикеток и струнный курс Если ты умеешь это нарисовать, мы сможем это сделать.Поставляем боковой профиль, и мы можем изготовить его из легкого каменного покрытия или стеклопластика. Карниз — это выступающий карниз вдоль верхней части здания, обычно используемый в качестве декоративного карниза. Наш карниз из стеклопластика добавляет стиль к любой собственности, хотя преимущественно он используется в более солидных зданиях. Выберите теплый белый или ярко-белый, если Устанавливаются облицовки ПВХ. На сегодняшний день мы реализовали множество проектов. Легкая природа стеклопластика позволяет создавать смелые или сложные конструкции, устраняя при этом опасности, связанные с установкой альтернативных вариантов тяжелой кладки. Карниз из стеклопластика — идеальное решение для оранжерей и больших зимних садов. Цвета и стили — выберите между матовой отделкой, чтобы соответствовать традиционному виду, или ярко-белым, если использовать в сочетании с современным Фассовые системы из ПВХ. При необходимости можно подобрать под камень или использовать цвета RAL. Мы возможность дополнить наш карниз деталями в соответствии с вашими потребностями на месте. Некоторым из наших клиентов требуются простые остановки. (подробности см. в таблице ниже), что сокращает время и усилия при вырезании фигур из простой плиты PVCu.Эти упоры могут поставляться отдельно или формоваться на конце стандартной длины на заводе. Наш текущий ассортимент карнизов приведен ниже. Помимо внешнего карниза мы можем предложить внутренние карнизы (свод), гибкие карнизы, подходящие для криволинейных стен. Требуется дополнительная информация? — Информация о продукте, включая инструкции по установке, доступна в формате Adobe Acrobat на Страница загрузок. Или свяжитесь с нами. Шарниры карнизов упрощаются за счет нашего мужского и женского перекрытия. Доступны внешние и внутренние углы, обычно с возвратом 500 мм. Это устраняет любые требования к подрезке и обеспечивает хорошую отделку на самые выдающиеся точки здания. Радиус карниза может быть осуществлен там, где нам предоставят точные чертежи и точные инструкции. Поскольку наш конечный продукт является жестким (в отличие от фасции из ПВХ), карниз из стеклопластика невозможно обработать на месте. Установщики должны убедиться, что все крепления установлены после первого предварительного сверления возвратного стекловолокна. Верхний край карниза разработан таким образом, чтобы вписаться в специальный паз лицевой панели. Мы рекомендуем на него нанесена капля силикона, чтобы не мешать барабану при сильном ветре. Обратите внимание: Размеры указаны в миллиметрах (мм) и являются приблизительными; диаграммы не в масштабе; цена указана за единицу; гарантия действует только при использовании соответствующего клея; Мы принимаем оплату кредитной или дебетовой картой или через Передача BACS . Обратите внимание: размеры указаны в миллиметрах (мм) и являются приблизительными; диаграммы не в масштабе; цена указана за единицу; пожалуйста, позвольте три дня для доставки; в некоторых случаях может потребоваться огнезащитная краска; гарантия действует только когда правильный клей. Мы принимаем оплату кредитной или дебетовой картой, а также переводом BACS . Скрытый карниз в натяжном потолке: 5 преимуществ | Оригинальность и дизайн купюры добавят встроенный карниз в интерьер вашей комнаты. Когда дело касается оформления окон, к нему следует подойти основательно и продумать каждую деталь.Оформление окон — завершающий этап оформления жилого помещения, который дополняет дизайнерскую задумку. Украшением окон считаются занавески, которые также выполняют практическую функцию. Разнообразие штор позволяет воплощать самые смелые идеи. Штора поддерживает шторы и шторы. Сегодня существует множество видов карнизов, подходящих к определенному интерьеру. Самым популярным считается скрытый карниз. Карниз для штор в натяжной потолок Чаще всего этот вид карнизов предпочитают сочетать с натяжными потолками.Как известно, к самому потолку крепить карнизы нельзя, так как это может серьезно его повредить, а карнизы с настенным креплением смотрятся не всегда уместно. Поэтому скрытый карниз в натяжном потолке будет оптимальным вариантом. Если разбирать подробно, то скрытый карниз — это вариант установки карниза в специальной нише. Благодаря скрытому карнизу тюль смотрится элегантно и гармонично вписывается в дизайн комнаты Благодаря такой конструкции шторы не видны, поэтому кажется, что шторы парят в воздухе. Дизайнеры отмечают этот вид крепления высокими эксплуатационными характеристиками и оригинальной привлекательностью. Установка скрытого карниза подходит для любых жилых помещений и офисов. Особенно они подходят для помещений с низкими потолками. Установка скрытых карнизов имеет множество преимуществ, таких как: Оригинальное дизайнерское решение, способное скрыть любые строительные изъяны в зоне окна; Возможность использования для зонирования помещения; Не имеют ограничений по размеру и высоте; Простая установка; Цена приемлемая. Благодаря своим качествам скрытый карниз используется в своих проектах многими известными дизайнерами. Многие смогли оценить все преимущества такого крепления для штор. Натяжной потолок с нишей под карниз Для установки скрытого карниза необходимо спроектировать специальную нишу, которая будет располагаться между оконным проемом и натяжным потолком. Ниша нужна не только для того, чтобы скрыть планку карниза, но и для того, чтобы скрыть все элементы подвесной системы в виде колец, крючков и фиксаторов. Правильный подбор размера ниши гармонично впишется в интерьер помещения подвесная система Ниша образуется при формировании каркаса из гипсовой коры или конструкции для натяжных потолков. Очень важно правильно определить размер ниши. На размер влияет тип карниза и многослойная структура штор. Делая нишу под карниз, важно знать ее точно: Ширина измеряется с учетом расположения системы отопления под окном и выступающей части подоконника.Также стоит учесть многослойную конструкцию штор, ее крепление. Длина может быть по всему окну или стене. В первом случае учитывается длина подоконника. Глубина ниши в большинстве случаев подбирается под высоту подвесного потолка. Самый оптимальный вариант — 15 см. Глубина не должна быть слишком большой, иначе может возникнуть затруднение при установке карниза и штор. После возведения конструкции скрытого карниза устанавливается натяжной потолок. Фальш под карниз в натяжном потолке Установка закладных элементов необходима для легкого монтажа и сохранения эстетичного вида потолочного полотна. Крепление для карниза представляет собой продольный разрез из толстой фанеры, который фиксируется специальными подвесами. Его можно купить в любом строительном магазине или изготовить своими руками. Делая своими руками, следует руководствоваться рекомендациями специалистов. Фальц под карниз в натяжном потолке позволит удобно и качественно произвести монтаж и придаст эстетичный вид тканевому потолку Кладка устанавливается по всей длине карниза.Благодаря этому не возникает проблем с поиском точки фиксации. Также возможно изготовление и установка закладных из нескольких квадратных фрагментов. Установка нескольких деталей требует строгого соблюдения ровной горизонтальной линии. Нарушение правил установки ипотеки может привести к дальнейшей деформации потолка. Натяжной потолок со скрытым карнизом — самый сложный способ повесить текстиль на окно. Установка такого устройства осуществляется перед установкой натяжных полотен. Заказ на работы: Крепить стяжку необходимо параллельно стене на потолке помещения; К этой выемке прикреплено специальное приспособление; Натяжной потолок натянут по периметру; Только после этого вешают шторы. Для того, чтобы работа шла без ошибок, необходимо точно соблюдать правила установки и продумывать каждый шаг впереди. Не делайте замеры на глаз, просто используйте уровень или линейку и расчеты будут правильными.Такие действия являются гарантом выполнения качественной работы. «Изюминка» дизайна: натяжные потолки со скрытым карнизом . Встроенный карниз и идеально ровный потолок дают возможность создать непредсказуемый дизайн окна, которое будет не только красивым, но и многофункциональным. При выборе штор стоит учесть крепления, которыми они будут цепляться за карниз. Сегодня рынок предлагает своим покупателям различные виды карнизов, которые можно установить в скрытые системы натяжных потолков. Какой бы вид карниза вы ни выбрали, в сочетании с натяжным потолком он, несомненно, внесет дизайнерскую «изюминку» в интерьер комнаты В построенной нише ниши скрываются все детали, портящие эстетичный вид. По этой причине карниз можно выбрать любого размера и внешнего вида. Наиболее популярны струнные карнизы. Они довольно удобны в установке и эксплуатации. Для более тяжелых полотен выбирайте потолочный карниз, состоящий из массивной планки, выдерживающей значительный вес. Карнизы различают по типу производимого материала: Карнизы деревянные массивные и тяжелые; Сталь или алюминий, прочные, выдерживают тяжелое полотно; Пластиковые карнизы очень легкие, обеспечивают хорошие раздвижные шторы, а также обладают невысокой стоимостью. Карниз следует выбирать качественный. Как выглядит скрытый карниз в натяжном потолке (видео) Подробно ознакомившись с установкой и всеми характеристиками скрытой системы для штор, становится понятно, почему это самый популярный выбор среди потребителей. Установка скрытого карниза очень популярна и имеет множество функциональных преимуществ. Лучше всего они смотрятся с натяжными потолками, просты в установке и не требуют дополнительной отделки для скрытия светильников. Установить скрытый карниз можно даже самостоятельно, не прибегая к помощи специалиста. Если вы соблюдаете все правила и рекомендации декорирования окна таким образом, вы создадите потрясающий вид. Примеры скрытого карниза в натяжной потолок (фото) Как закрепить карниз Монтаж зависит от нескольких факторов: на какую поверхность здания будет монтироваться; место определяется и готовится при возведении стен или потолка; поверхностный материал; состояние поверхности в точке крепления; толщина; возможность выбора монтажного блока. В современных зданиях поверхности для крепления изделий многогранны, от обычных вертикальных стен и горизонтальных поверхностей до сложных геометрических пространственных проемов в студиях. При строительстве дома, дачи, офиса, студии в проект могут быть включены места для штор и особенности их крепления. Материал стен определяет конструкцию крепления. Недостаточно прочные материалы требуют усиления конструкции крепления карниза.Например, камни из натурального ракушечника, популярного строительного материала на юге России, не обладают прочностью газобетона и другие узлы крепления. Расположение штор должно быть одинаковым для равномерного распределения нагрузки, иначе со временем могут возникнуть перекосы. Толщина монтажной поверхности определяет опору для места установки, тонкая поверхность не сможет выдержать продукт, если площадка не рассчитана на возникающую нагрузку. Монтажные блоки могут быть разных типов, выбор определяется множеством факторов, от экономических до эстетических. Особенности установки Для устройства на место, предназначенное для крепления, необходимо подобрать изделие подходящей длины и дизайна. Они всегда продаются в комплекте с креплением, нужно убедиться в его функциональной надежности. В противном случае следует решить вопрос доработки сборки крепежа. Для крепления струнного изделия с помощью зажимов или втулок требуется установка наконечников на обоих концах, которые могут выдерживать значительное натяжение струны. Для крепления к потолку традиционно используются кронштейны, но возможен монтаж через отверстия в консоли. В этом случае использование кронштейнов технологически аналогично установке карниза на стену. Особенности крепления потолков из гипсокартона. В таких случаях используйте специальный крепеж, клей или специальные закладные. Как крепить к стене Крепление к стене предпочтительнее по своей простоте, простоте реализации и последующим изменениям и модификациям, если такие действия будут проводиться. Карниз должен быть ниже потолка не менее чем на 10 см и выступать на 15 см за боковые размеры окна. Длина более 2 метров предполагает установку дополнительного кронштейна. Панели из гипсокартона на стене предполагают использование длинных монтажных болтов, с большой зоной расширения. Важно, чтобы изделие не становилось препятствием для открытия окна. Необходимые инструменты: лестница; рулетка; уровень; перфоратор или дрель; отвертка или отвертка, молоток; шурупы или дюбеля; сверло. Последовательность: Отметьте сверление места установки кронштейнов. Для этого с помощью рулетки и уровня поставить на стене точки для сверления в соответствии с конструкцией кронштейна и требованиями расположения карниза. Вставить сверло с диаметром дюбеля в пробойник или сверло , просверлить отверстия в стене на необходимую глубину. На месте сверления нужно обращать внимание на плотность материала стен. Если стена осыпается от незначительных нагрузок, то монтаж необходимо проводить на максимальную глубину, подобрав соответствующий дюбель и саморез. Вставьте дюбеля с помощью молотка в полученные отверстия. Закрепите скобы с помощью отвертки и подвесьте консоль, закрепив ее отверткой и винтами. Как закрепить карниз к потолку Процесс крепления начинается с разметки мест просверливания отверстий для крепления дюбелей.Важно контролировать совпадение осей симметрии окна и устройства, выступы за габариты окна, возможность открывания окна после установки. Изделие должно быть надежно закреплено, позволяя использовать шторы с максимальной жесткостью материала, от этого зависит количество точек крепления изделия к потолку. Необходимо учитывать плотность материала и длину дюбелей и, как следствие, глубину сверления отверстий. Трудно посчитать, эмпирически будет быстрее. Инструменты, необходимые для крепления, аналогичны тем, которые используются при установке на стену, только вместо лестницы может понадобиться лестница. Этапы установки: Отметьте место установки рулеткой. Выберите сверло, диаметр которого соответствует крепежному винту. Просверлить отверстия для крепления в изделии; широкие карнизы сверлятся в два ряда. Приложив к поверхности разметить место сверления центрального крепления. Просверлите отверстие сверлом диаметром, равным диаметру дюбеля, и забейте дюбель. Присоедините консоль и прикрепите ее с помощью отвертки и отвертки к месту установки. Отметьте отверстия для просверливания потолка сквозь отверстия и просверлите их. Забейте дюбеля и закрепите изделие с помощью крепежных гвоздей или саморезов. Если приспособление с кронштейнами, необходимо сначала собрать изделие, а затем действовать, как описано в предыдущих параграфах. Как монтировать на гипсокартонный потолок Если потолки в комнате из гипсокартона и место установки при строительстве не было укреплено прочными накладками под гипсокартон, то можно использовать только легкие карнизы с легкими занавесками. Это обязательное условие из-за хрупкости гипсокартона. В остальном, процессы идентичны описанным в параграфе 4, за исключением выбора крепежа карниза.Необходимо использовать специальные болты для гипсокартона. Усиление точек крепления гипсокартонных и подвесных потолков. Для натяжных потолков неправильная установка может привести к повреждению поверхности. Для потолков из гипсокартона тяжелые карнизы неприменимы. Поэтому для устройства таких устройств необходимо доработать поверхность еще на этапе установки гипсокартона или подготовки навеса натяжного потолка. Все улучшения сводятся к изготовлению монтажной прокладки, устраняющей зазор между гипсокартоном и потолочной панелью или стрейч-пленкой и жесткой панелью.Размеры этого изделия должны быть настолько точными, чтобы не испортить внешний вид поверхности выпуклостями или вогнутостями в месте установки. После установки такого продукта процесс выполняется, как описано в пункте выше. Заключение Крепеж изделия — несложная работа, которая с максимальной точностью и старанием доступна любому человеку, а результат порадует не только исполнителя. Интернационализация и локализация — Карниз 5.0.0 документация Для интернационализации и локализации работы с вашим проектом вам необходимо следуйте инструкциям в документации Pyramid https://docs.pylonsproject.org/projects/pyramid/en/latest/narr/i18n.html. Вы также должны добавить две настройки в свой файл .ini проекта: pyramid.default_locale_name = en available_languages ​​= en fr pl Есть несколько мест, где перевод будет выполнен за вас автоматически Карнизом по запросу.localizer.translate функция: Ошибки проверки дуршлага (стандартные валидаторы и пользовательские) Пользовательские ошибки проверки добавлены с помощью request.errors.add (расположение, имя, описание, ** kwars) (будет переведено только поле описания ) Для настраиваемых сообщений об ошибках настоятельно рекомендуется использовать TranslationString из модуля pyramid. i18n . из pyramid.i18n import TranslationString ts = TranslationString ('Мое сообщение об ошибке') Это относится к ошибкам, возвращенным при проверке карниза: ... из pyramid.i18n импортировать TranslationString def custom_cornice_validator (запрос, ** kwargs): # сделаем некоторую проверку и добавим ошибку request.errors.add ('body', 'field', TranslationString ('Мое сообщение об ошибке')) @ service.get (валидаторы = custom_cornice_validator) def service_handler (запрос): возвращаться {} и проверка дуршлага: ... из pyramid.i18n импортировать TranslationString def custom_colander_validator (узел, значение): # сделать некоторую проверку запрос.errors.add ('body', 'field', TranslationString ('Мое сообщение об ошибке')) def MySchema (MappingSchema): field = SchemaNode (String (), валидатор = custom_colander_validator) @ service.get (schema = MySchema (), валидаторы = colander_body_validator) def service_handler (запрос): возвращаться {} Вы также можете использовать factory для TranslationString , так как это упрощает ваш код читать. Патенты и заявки на патенты Валентности или карниза (класс 362/151) Номер патента: 5226724 Abstract: Модульная флуоресцентная система непрямого освещения, которая может быть легко установлена ​​пользователем на большинстве поверхностей без каких-либо технических знаний или опыта с помощью отвертки и рулетки.Система состоит из семейства подключаемых модулей, каждый из которых содержит встроенную шину питания (84 и 86), обеспечивающую непрерывность подачи питания на соседний модуль, и разъем для смены пола (42), который позволяет установщику настраивать каждый модуль, так что питание подается только от розеток. Система включает модуль источника питания (110) и три размера модулей освещения (156, 158 и 52), в которых размещаются одиночные лампы мощностью 20, 30 или 40 Вт, а также внутренние и внешние угловые модули (118 и 122) и оба прямые и угловые модули регулируемой длины (128 и 148). Модули, выбранные из этого семейства, можно соединять вместе, чтобы создать систему освещения бухты для комнаты практически любого размера и формы. Вся установка питается от аккуратного сетевого шнура (116), подключенного к стандартной розетке. Тип: Грант Подано: 17 июня 1992 г. Дата патента: 13 июля 1993 г. Изобретатель: Шепард С. Канарек Комплект для карниза из пенополистирола Карниз из пенополистирола своими руками Пытаетесь решить, как добавить последние штрихи к жилому пространству, не нарушая при этом денег? Украсьте ограниченный бюджет комплектом карнизов из пенополистирола: просто соберите, украсьте и повесьте. Комплект карниза может иметь ширину до 50 футов и его легко установить. Набор для карниза из пенополистирола «Сделай сам, без шитья» выглядит как карниз, сделанный на заказ.Это легкие полистирольные секции, которые склеиваются с помощью низкотемпературного клеевого пистолета, или я использовал Craft & Hobby Tape, когда закончил карниз, как будто он был сделан профессионально. Лучше всего можно сказать, что я сделал это! Монтажные кронштейны предусмотрены на каждые тридцать два дюйма карниза, поэтому комплект карнизов из пенополистирола не допускает провисания или провисания. Набор для карниза из пенополистирола доступен в 3 вариантах высоты и 2 стилях. Avalon в самом популярном стиле, идеально подходит для всех комнат в вашем доме.Самое интересное в наборах карнизов заключается в том, что очень легко изменить ткань и создать сезонный образ для вашего стиля украшения. Cosmo — это плоский современный стиль с карнизом, доступный только высотой 15 дюймов. Комплекты карнизов также имеют угловые и эркерные надставки, соответствующие стилю Avalon. При декорировании или покрытии карниза лучше всего искать узоры с рельсами, чтобы можно было вырезать по одному длинному куску ткани для каждой секции. Если вы используете ткань шириной 54 дюйма, вы можете просто сложить ее под ткань и сопоставить с рисунком. Железная дорога относится к способу фрезерования ткани, обычно узора. Обычно кусок ткани имеет верхнюю часть узора, идущую на вверх и на рулон. 26Апр Что лучше стелить на деревянный пол: Чем застелить старый деревянный пол — 4 варианта покрытия 26 Апр 2021 alexxlab Комментировать Что постелить на деревянный пол Как стелить полы из досок – пошаговая инструкция Настелить пол из натурального дерева – значит избрать абсолютно экологичный и безопасный материал, который, к тому же, подарит удобство и комфорт в пользовании. Именно за качества, а также благодаря возможности самостоятельной укладки, дощатый пол предпочитают видеть в своем жилище очень многие потребители. О том, как правильно настилать деревянные полы, а также принципах подбора материала, пойдет речь далее в статье. Разновидности полов из древесины Обустроить деревянный пол в своем жилище вы можете из следующих материалов: Цельная доска из массива дерева. Паркет, состоящий из мелких планок со шпунтами и пазами. Цельная паркетная доска с замками из массива, стандартные размеры которой 0,5-2 м по длине и 1,8-2,5 см по толщине. Клееная паркетная доска – по внешнему виду и характеристике очень похожа на цельную доску, однако, состоит из нескольких слоев древесины, только один из которых изготавливают из ценных пород дерева (его толщина около 5 мм). Внутренний и изнаночный слои выполняют из более дешевых видов древесины, поэтому такой материал дешевле, чем цельная паркетная доска из массива. В клееной доске содержится не менее 3 разных слоев шпона. Перед укладкой этого напольного покрытия, важно внимательно разобраться, как класть паркетную доску, какие есть нюансы монтажа. Подбор породы древесины На выбор типа древесины в первую очередь влияет разновидность помещения, где она будет лежать, особенности микроклимата в комнате, ожидаемые нагрузки на покрытие и прочие условия. Для помещений жилого типа оптимально подходит сосна, лиственница, ель – они достаточно долговечны, выдерживают большие нагрузки, а также стоят намного дешевле лиственных пород дерева. Вместе с тем, нельзя не упомянуть о таких деревьях, как осина и дуб – такая древесина способна сохранить свои эксплуатационные качества на несколько десятков лет. Зачастую для обустройства деревянных покрытий выбирают шпунтованную или обрезную доску, которые не нуждаются в дополнительной шлифовке (детальнее: «Укладка пола из шпунтованной доски своими руками: уроки от специалистов»). На что обращать внимание при покупке материала Перед тем, как стелить полы из досок, следует убедиться, что они идеально подходят для укладки на пол. Прежде всего, их нужно осмотреть на наличие пятен, сколов или трещин. Если таковые имеют место быть, материал не годится для использования на полу. Критерии отбора материала таковы: Оптимальная длина полотна составляет 2 м, ни в коем случае не меньше, а иногда, уместны и более длинные доски. Дерево для укладки на пол должно быть тщательно просушено. Если доска пересушена, со временем она будет деформирована, а сырое дерево, уложенное на пол, потеряет первоначальную форму вследствие рассыхания. Запас материала для укладки пола должен быть больше требуемого согласно расчетам на 15 %. Все необходимое количество древесины следует закупать из одной партии, тогда будет гарантия, что все сырье подвергнуто одинаковой обработке, имеет сходный рисунок и оттенок. Отметим, что снимать фабричную упаковку с доски следует непосредственно перед ее укладкой на пол, чтобы избежать ее деформирования. Методика укладки пола Существует два способа, как постелить пол из досок в доме. Один из способов предполагает, что дощатый настил размещают на лагах, а другой – укладывать доски на прочное основание (прочитайте: «Как сделать дощатые полы по лагам: инструкция по монтажу»). Какой бы из способов ни был избран, понадобится определенный комплект инструментов для работы: строительный уровень – капельный или лазерный; шуруповерт; пила обрезная; ломик; шлифовальный станок; строительный степлер; молоток; ножовка; дюбели; саморезы; гвозди. Безусловно, этот набор не является универсальным, и могут понадобиться какие-либо еще инструменты и материалы – все зависит от ситуации. Предварительные работы Перед тем, как постелить деревянный пол своими руками, важно выполнить предварительную обработку материала. Специальные пропитки для древесины служат для предотвращения разрастания плесени и гниения, а защитить от возгораний и повысить огнеупорность можно антипиреном. Защита от влаги Уложить слой гидроизоляции нужно обязательно до того, как правильно постелить деревянный пол. Такая прослойка предотвратит воздействие влаги на дерево, станет антишумовым барьером. Оптимально для этих целей подойдет пенофол, но можно постелить и полиэтиленовую пленку. Устройство пола на лагах Зачастую в частном секторе предпочитают обустроить напольное покрытие не иначе, как настелить деревянные полы на лагах. Подобная конструкция позволяет компенсировать любые перепады чернового пола и сделать деревянный пол идеально ровным. К слову, секции между лагами позволяют скрыть в полу все возможные коммуникации, водопроводные или канализационные трубы. Лагами чаще всего служат деревянные брусья 5×10 см. Читайте также: «Укладка фанеры на лаги – последовательность устройства пола». Перед тем, как стелить лаги на пол, их нужно подержать в помещении в течение нескольких дней, чтобы они привыкли к микроклимату (прочитайте также: «Как сделать расчет лаг пола – возможные варианты»). Далее можно приступать к их укладке, соблюдая небольшие равномерные отступы между брусьями во избежание прогибания дощатого настила на них. Стоит отметить, что предпочтительно укладывать каркас из лаг лишь в тех помещениях, где потолки достаточно высокие, поскольку подобный каркас поднимает уровень пола примерно на 7-15 см. Метод укладки лаг Первыми укладываются два бруса у противоположных стен и выравниваются по горизонтали. Далее между ними натягивают нити с шагом в 1,5 метра, которые послужат маяками. По этим маякам равномерно укладывают остальные лаги, а в ячейки между ними размещают утепляющие наполнители. Шаг между лагами определяется толщиной материала. Так, доска толщиной 30 мм требует укладки лаг не шире, чем в 60 см друг от друга; 30-40 мм древесина укладывается на лаги с шагом в 80 см; доска 40 мм толщины может располагаться на лагах, отстоящих на 1 м. Чтобы отрегулировать уровень лаг используют фанерные клинья. Их необходимо прикрепить к основе гвоздями или саморезами, а если черновой пол бетонный, то анкерами. Непосредственно поверх установленных и закрепленных лаг, необходимо постелить слой фанеры. Укладка досок Технология, как правильно настелить деревянный пол, предполагает расположение досок на лагах таким образом, чтобы швы между полотнами шли четко перпендикулярно уложенным брусьям. Укладывая первый ряд по натянутой для контроля уровня нитке, следует оставить отступ у стены в 1,5 см. Закреплять доски нужно на каждом брусе. Под саморезы следует просверлить отверстия. Некоторые предпочитают предварительную фиксацию половиц скобами и дальнейшее укрепление гвоздями. Оставшиеся у стен зазоры маскируют плинтусами. Такой деревянный пол из досок популярен и в гараже. Достаточно часто делают пол в гараже из досок своими руками, если для этого есть достаточно навыков. Укладка досок на фанеру Благодаря прочности и низкой склонности к деформации, фанеру довольно часто используют в качестве основы под финишное напольное покрытие. К тому же, такую основу можно легко снять и заменить в случае непредвиденных обстоятельств. Еще один плюс фанеры – она не нуждается ни в какой дополнительной обработке, а доска стелется прямо поверх нее. Методика, как правильно стелить полы в деревянном доме на основу из фанеры, если это делается впервые, предполагает предварительную укладку лаг для выравнивания пола, либо заливку самовыравнивающейся смеси. Единственное препятствие для укладки фанеры – повышенная влажность в помещение или риск затопления, а также интенсивные колебания температурного режима. Чтобы понять, как расположить лаги, лучше всего постелить фанерные листы на пол и сделать предварительную разметку, согласно которой производить дальнейшие работы. Для выравнивания основы в помещении устанавливают маяки, поделив пространство на участки со стороной 20-30 см, по углам которых вкручивают саморезы. Установка лаг под фанеру Между саморезами выставляют маяки и закрепляют их по уровню шуруповертом. Согласно маякам производится укладка лаг с шагом, ориентировочно, в 40 см. При этом стоит учитывать, что ширина между брусьями тем больше, чем толще выбрана фанера (прочитайте также: «Правильная установка лаг для пола – инструкция по монтажу»). Во избежание прогиба лаг, в промежутки под ними забивают клинья или кусочки фанеры. К черновому полу брусья крепятся анкерами, саморезами, уголками или подкладками с клеевым раствором. При этом не забывайте углублять шляпки анкеров в древесину на 2 мм. Защитой от конденсата может служить слой пергамина, уложенный на лаги под фанеру. Фиксируют фанеру саморезами, укладывая с небольшими зазорами между полотнами, а также с отступом от стен. Чтобы поверхность была идеально ровной и гладкой, стыки следует отшлифовать. После этого можно приступать к укладке дощатого настила, не забывая о зазоре у стен. Монтаж настила на бетонную стяжку Перед тем, как настилать полы из досок на бетонную стяжку, необходимо обеспечить идеальную ровность основы. Оптимально подойдет самовыравнивающаяся смесь, залитая по маякам. Поскольку настилка пола из доски своими руками непосредственно на бетон неприемлема, под древесиной укладывают слой из вспененного полиэтилена, листы которого настилают внахлест для обеспечения защиты от влаги. Финишная обработка деревянного пола После укладки деревянного покрытия его следует подвергнуть шлифовке, выщелачиванию, грунтованию и финишной покраске или лакировке. Стоит отметить, что краску лучше наносить вдоль волокон, чтобы не было видно мазков от кисти. Полезные советы Есть ряд хитростей, чтобы облегчить укладку дощатого настила: Располагать доски следует так, чтобы кольца смотрели в разных направлениях. Для удобства, доски следует пронумеровать перед укладкой. Гвозди вбивать в древесину следует под углом. Чтобы обеспечить плотное прилегание половиц, на расстоянии в 6 см от крайней доски в лагу вбивают скобу. Расстояние между доской и скобой заполняют рейкой, после чего между скобой и рейкой забивают клин. Тогда доски прижимаются плотнее, и их можно зафиксировать гвоздями. Потом скобу и рейку убирают и приступают к дальнейшей укладке досок по аналогичной процедуре. Последняя оставшаяся доска должна быть выровнена рубанком и посажена на клей и гвозди. Зазоры у стен маскируют плинтусами. Что постелить на деревянный пол под линолеум Линолеум является популярным материалом для финишного покрытия пола. Такая отделка считается самой простой в укладке, и отличается доступной стоимостью. При работе с деревянной поверхностью, у многих возникает вопрос, нужна ли подложка под линолеум, и какой материал выбрать. В данной статье подробно описывается, что постелить на деревянный пол под линолеум, и технология укладки подложки. Преимущества подложки Подложка представляет собой прослойку между полом и финишным покрытием. Материал имеет множество преимуществ. Высокие показатели звукоизоляции позволяют предотвратить проникновение шума в соседние квартиры многоэтажных строений. Укладка подложки имеет хорошие теплоизоляционные свойства, её используют в помещениях с холодной поверхностью, особенно, если комната не отапливается. Благодаря прослойке, линолеум не прилегает плотно к поверхности пола, за счет этого скрываются мелкие изъяны, то есть материал скрывает мелкие дефекты, и создает идеальное покрытие. Прослойки могут иметь льняную, джутовую, пробковую или древесноволокнистую основу. Можно использовать многослойный линолеум, который отличается высокими звукоизоляционными и теплоизоляционными свойствами, при этом не требуется укладка дополнительной прослойки. Выбор подложки для деревянного пола Деревянные покрытия отличаются высокой экологичностью, и теплоизоляционными характеристиками, при этом поверхность способна изнашиваться, и требует обновления. На деревянную поверхность можно постелить линолеум, не удаляя половицы, если они находятся в целом состоянии. Подложка повысит уровень теплоизоляции, она сохраняет тепло даже в самую суровую погоду. При укладке многослойного линолеума, подложку использовать не обязательно. Если полы издают скрип, а также при наличии мелких дефектов, необходимо положить прослойку, это поможет компенсировать все неровности поверхности, и избавиться от нежелательного звука. Выравнивание поверхности деревянного пола Подготовительным этапом является выравнивание деревянной поверхности под линолеум, так как на старом покрытии в любом случае образуются впадины, щели, бугры или дырки от гвоздей. Для выравнивания укладывают фанеру, имеющую толщину около 7 миллиметров, это позволяет довести пол практически до идеального состояния. При значительных щелях и дефектах, все неровности зачищают, и замазывают шпаклевкой по дереву, создают полную изоляцию поверхности. Если полы ровные, и имеют незначительные дефекты, можно не использовать фанеру, достаточно выровнять доски при помощи рубанка или шлифовальной машиной, гвозди утапливают в поверхность на максимальную глубину, и замазывают шпаклевкой, таким же образом, закрывают соединения между половицами или другие отверстия. После выполнения подготовительных работ, удаляют все мелкие соринки с помощью веника или пылесоса, прибор поможет тщательно убрать мусор. Правильная укладка подложки на деревянное покрытие Когда пол будет полностью подготовлен, и очищен от мусора, приступают к основной работе. Вначале полы покрывают полиэтиленовой пленкой, это позволяет создать качественную изоляцию поверхности от проникновения влажности. Затем расстилают подложку рулонного вида встык, все швы заклеиваются строительным скотчем или обрабатываются герметиком. Использование фанерной подложки займет больше времени и дополнительных действий. Перед укладкой линолеума с деревянной поверхности удаляют краску, а затем выполняют грунтовку, и оставляют до полного высыхания. Подложку в виде плит или фанеры укладывают со смещением, оставляя зазор от стены до материала около 5 миллиметров. При изменении температурного режима, материал может приобретать различные размеры, зазор предотвращает деформацию листов при расширении. Надежными крепежами для листовой подложки являются саморезы, они надежно фиксируют фанеру к деревянной поверхности пола. Края обрабатывают рубанком, удаляют все зацепки, ямки от саморезов замазываются шпаклевкой. Для фиксации листовых материалов можно использовать клеевые составы, при этом необходимо очистить старую краску или лаковое покрытие. Укладка линолеума на деревянный пол Укладка линолеума не составляет большого труда, этот материал отличается удобством и простотой в работе, которую можно выполнить самостоятельно. Перед окончательной укладкой, материал необходимо выровнять, развернуть рулон, и оставить на сутки, после чего он примет нужную форму. Материал укладывают встык, края подрезают до нужного размера, смазывают клеем, и прижимают к поверхности, затем монтируются плинтуса. Виды подложки и их характеристики Джутовая подложка состоит из натурального волокна, она имеет высокую устойчивость к гниению, и возгоранию за счет добавления антипирена. Материал впитывает и выводит влагу, при этом не остается в мокром виде. Для пробковых материалов используют рубленую кору пробкового дерева, подложка отличается высокими экологическими показателями, так как в составе отсутствуют синтетические включения. Прослойка имеет высокие показатели теплоизоляции, и звукоизоляции. Также существуют недостатки данного утеплителя, низкая степень жесткости, из-за этого могут оставаться следы от мебели, и высокая стоимость. Льняная прослойка обеспечивает хорошую вентиляцию между финишным покрытием, и полом, так как при изготовлении выполняется двойное прокалывание материала. Такая вентиляция препятствует появлению грибков и плесени. Вспененная прослойка представляет собой синтетический рулонный материал, который отличается высокими показателями изоляции тепла и шума, отличается невысокой стоимостью, удобством в укладке, и практичностью. Можно использовать комбинированные материалы изо льна, джута, и шерсти, такая прослойка отличается универсальностью, высокой износоустойчивостью, и хорошей изоляцией. Холодные полы в помещении требуют укладки дополнительной основы под линолеум в виде подложки. Это обеспечит высокую тепловую и звуковую изоляцию пола, защитит поверхность от холода, поэтому подложку можно укладывать даже в нежилых комнатах. При укладке линолеума, проверяют поверхность на прочность, деревянные доски не должны быть трухлявыми или прогнившими, в таких случаях заменяют половицы, все значительные перепады выравниваются. Финишный материал с использованием подложки способен скрыть мелкие трещины или дефекты, но отверстия лучше зашпаклевать, чтобы предотвратить проникновение холода. Подложку под линолеум можно не всегда использовать, она не требуется, если выполняется укладка многослойного материала. При холодной поверхности или незначительных изъянах, укладка прослойки является обязательной, она служит качественным утеплителем для пола. Выполнять работу достаточно просто, это можно сделать самостоятельно, в результате получив идеальную поверхность. Правильный выбор материала позволяет добиться желаемого результата, если линолеум имеет высокую плотность, и стоимость, а также в случае сомнения по выполнению работы, можно прибегнуть к помощи специалистов. Что постелить на деревянный пол Как постелить линолеум на деревянный пол Если деревянный пол скрипит и его доски шатаются это значит, что прогнили лаги, на которые он уложен. Если непрочный пол перекрыть новым материалом, то вся конструкция будет сдвигаться от приложения нагрузки. Такой пол следует демонтировать и устроить заново. Если же старый деревянный пол крепкий — поверх его можно покрыть, например, линолеумом. Стоит разобраться, как постелить линолеум на деревянный пол, с чего начинать и какие нюансы следует учитывать. Подготовка основания под линолеум Нужно соорудить настил, укладывая по лагам ДСП (древесно-стружечные плиты) или фанеру, в один или несколько слоев. Лаги нужно взять сечением 40х80-100 мм, можно из необрезной доски; важно, чтобы она была хорошо высушенной. Расстояние между лагами 40-50 см. Толщина ДСП должна быть 20-30 мм; фанеру можно брать в 12 мм — однослойную или 6-8 мм, но тогда стелить ее в два слоя; следить, чтобы стыки не совпадали. Крепеж ДСП или фанеры к лагам производится с помощью саморезов. Важно, чтобы их шляпки не поднимались над уровнем покрытия, иначе они будут выпирать сквозь линолеум, что его испортит — он может потереться и даже порваться. Вообще это касается любых неровностей основания под линолеумом — необходимо, чтобы оно было ровным. Для этого нужно уровнем вымерять горизонтальность лаг и настила из фанеры и ДСП. Места креплений и стыков настила нужно отшлифовать, прошпаклевать, затем высушить и снова отшлифовать. Выбор линолеума Линолеум выбирается, исходя из интенсивности его эксплуатации и планируемой долговечности ремонта. Если вы собираетесь через несколько лет устраивать капитальный ремонт — вполне подойдет бытовой линолеум, но если пол перестилается качественно и надолго — лучше выбрать линолеум полукоммерческого класса, толщиной 4-5 мм (толщина рабочего слоя 0,5-0,6 мм). Такой линолеум способен прослужить в домашних условиях на ровном основании до 20 лет. Поговорим о рисунке. Конечно, линолеум с рисунком, имитирующим паркет или бамбуковое покрытие, смотрится красиво. Однако в работе с ним возникают сложности. Когда, например, нужно состыковать два полотна, приходится подбирать их так, чтобы рисунок совпадал; не получается легко прирезать куски линолеума друг к другу; остается много отходов. То ли дело линолеум с рисунком «гранитная», «песчаная» поверхность, «джутовый ковер». Если рисунок покрытия не имеет ярко выраженной геометрии, такой линолеум гораздо проще качественно состыковать. Зная форму помещения, несложно правильно подобрать ширину рулона линолеума, чтобы осталось меньше обрезков. Перевозить линолеум нужно обязательно в рулоне, не стоит складывать его по швам — они будут заметны после укладки. Перед укладкой линолеум обязательно нужно расстелить на ровном полу достаточной площади и дать ему отлежаться не менее суток, чтобы он разгладился и не топорщился при укладке. Как постелить линолеум на деревянный пол Конечно, желательно стелить линолеум на пол цельным куском. Подрезать его нужно так, чтобы края не доходили до углов на 8-10 мм. Это необходимо, чтобы материал, меняя размеры при изменения температуро-влажностного режима, не упирался в стены. По окончании укладки эти зазоры будут закрыты плинтусами. Настил линолеума нужно проводить на сухую поверхность при нормативной влажности помещения. Нельзя допускать, чтобы влага попала под покрытие во избежания прения основания и размножения на нем микроорганизмов. При укладке линолеум не обязательно клеить к основанию, особенно, если площадь помещения до 10 м². Если же линолеум приходится стыковать, нужно будет проклеить швы. Для этой цели можно воспользоваться специальным скотчем или клеями ПВА или «холодная сварка». Чтобы стыки были ровными, нужно производить прирезку частей линолеума. Прирезка производится ножом для линолеума со сменными лезвиями. Полотна линолеума берутся на 1-2 см больше по месту прирезки. Положив куски линолеума на месте стыка внахлест, нужно их тщательно расправит до углов помещения. Линолеум по месту стыка прорезается до основания, сквозь оба слоя. После прирезки обрезки убираются, под шов подкладывается скотч, покрытый с двух сторон клеевым составом. Сначала он клеится к полу по прочерченной оси (она же — линия подрезки). Затем снимается защитное покрытие с верхнего клеевого слоя, оба полотна линолеума кладутся на скотч и плотно прижимаются к нему. Если вместо скотча используется клей, то нужно плотно промазать основание на месте стыка, с заходом на 3-5 см на каждую часть стыкуемого линолеума. После прижатия линолеума по шву, клей должен выступить сквозь него наружу. После полного высыхания клея, он аккуратно снимается с помощью ножа для линолеума. 14.04.2013 в 01:04 Навигация по записям Как постелить линолеум на деревянный пол Как постелить линолеум на деревянный пол Стелим линолеум на деревянный пол тремя способами. Линолеум – самое доступное и практичное напольное покрытие. Для достижения оптимального комфорта и сохранения тепла в комнате его целесообразно укладывать на деревянный пол. Данный процесс осуществляется тремя способами: клеевой способ, бесклеевой способ, укладка линолеума на двусторонний скотч, что лучше? Как постелить линолеум на деревянный пол ? Приглашаю Вас в группу на Subscribe.ru: «Ремонт квартиры, полезные советы, дом и семья» линолеум укладка на клей Линолеум является практичным и недорогим напольным покрытием, чем и обусловлен его большой спрос. Его можно стелить в любой комнате жилого помещения, наиболее оптимальной основой выступает деревянный пол. В продаже имеется толстый и тонкий линолеум, его варианты с вспененной структурой или же дополнительными слоями. При выборе данного материала стоит руководствоваться основными требованиями, предъявляемыми к напольному покрытию для конкретного случая, финансами. Отмечается, что стоимость линолеума зависит от его долговечности и износоустойчивости. Этапы подготовки пола под линолеум Произведите ремонт деревянного пола, при необходимости. При наличии нормального деревянного пола процесс укладки не будет трудоемким. Общие этапы работ представляют: устранение незначительных неровностей при помощи шлифмашинки; установку дополнительных планок или крепежей; шпаклевку имеющихся между половицами швов, сколов, предварительно в большие трещины вставляются узкие планки; качественную маскировку гвоздей и саморезов, вернее их шляпок; финишную шлифовку рабочей поверхности. деревянный пол шпаклевка Данный процесс может быть упрощен, для чего необходимо выровнять разницу между половицами рубанком и постелить на них ровные листы фанеры. Она станет оптимальной основой для укладки линолеума. Немаловажно и соблюдение определенных требований. В частности температура в помещении не должна быть ниже +18 градусов, уровень влажности – не более 60%. Основные методы монтажа линолеума на деревянный пол Бесклеевой способ Бесклеевой способ отличается простотой, он заключается в плотном прижимании линолеума к полу и его фиксации при помощи плинтусов по всему периметру. Такой вариант оптимален для небольших комнат. Вырезать необходимый кусок линолеума с запасом до 5 см с каждой стороны, лишняя часть удаляется после того, как он отлежится на своем месте несколько дней. После фиксации под одной из стен линолеум тщательно разглаживается и крепится плинтусами. В процессе работы не должны оставаться зазоры между крепежным элементом и напольным покрытием, недопустимо наличие волн, бугров. Укладка на двусторонний скотч Фиксация линолеума при помощи двустороннего скотча очень проста и незамысловата, отличается надежностью и долговечностью. По периметру комнаты укладывается клейкая лента, также с ее помощью размечаются небольшие квадраты. Защитная бумага с клеевой основы скотча снимается поэтапно при укладке на него описываемого напольного покрытия. линолеум на деревянный пол Укладка линолеума на клей Самый распространенный способ работы с линолеумом на больших площадях – его укладка на клей. Он является наиболее надежным, экономичным и практичным. Количество линолеума размечается с небольшим запасом, далее он складывается пополам лицевой стороной внутрь, так открытой остается только рабочая поверхность покрытия. Далее на пол наносится клей при помощи зубчатого шпателя, на него накладывается материал, который тщательно разглаживается для предотвращения образования складок и пузырей. Лучше воспользоваться валиком и проработать им линолеум в продольном и поперечном направлениях. При укладке нескольких листов напольного покрытия они должны накладываться внахлест. Лишний клей удаляется, а место соединения придавливается грузом до полного высыхания клеящего вещества. Укладка линолеума на деревянный пол не представляет особой сложности. Сочетание данных материалов обеспечит должный комфорт в помещении и сохранит тепло. Главное, правильно произвести подготовительные работы и последующую укладку линолеума. Также, после укладки напольного покрытия, необходимо знать: как ухаживать за линолеумом . Поделитесь с друзьями в социальных сетях! С вами сайт » Ремонт-узел » — стань настоящим хозяином в своем доме.Здесь можно: узнать о сайте и поблагодарить авторов и посмотреть все статьи сайта . Навигация по записям Что и как постелить на деревянном полу, выбор напольного покрытия При оформлении любого помещения особое внимание уделяется напольному покрытию. Оно должно гармонично вписываться в окружающую обстановку и быть правильно уложенным. Для этого готовят основание до начала укладки напольного покрытия. Вариант преображения пола Какое напольное покрытие выбрать? Для укладки на деревянный пол используют различные виды напольного покрытия. Популярностью пользуются линолеум и ламинат. В последнем случае предпочтение отдается материалу с особой системой крепления. В этом случае удается сформировать «плавающий» пол, который идеален для деревянной основы. Производители предлагают линолеум различного вида. На деревянный пол чаще стелется покрытие из ПВХ, отличающееся высокими тепло- и звукоизоляционными характеристиками. Широкий выбор расцветок и размеров позволит подобрать вариант для любого помещения. Монтажные работы Чтобы уложенный декоративный настил прослужил долго, монтаж выполняют с соблюдением определенных требований. Монтажные работы проводятся в следующей последовательности: Подготовка основания. Отклонения основы должно находиться в заданных пределах. Укладка подложки. Монтаж декоративного материала. Подготовительный этап Прежде чем положить отделочный материал, следует тщательно подготовить основание по требованиям нормативных документов. Требование к ровности и прочности основы зависят от вида и характеристик покрытия. Даже если изначально деревянный пол уложен правильно, со временем напольное покрытие искривляется и деформируется. До начала монтажных работ следует убедиться в ровности основания с помощью уровня. Для получения лучшего результата лучше воспользоваться лазерным прибором. Нормативные документы регламентирую количество, величину неровностей, уклон поверхности. Внимание! Класть декоративное покрытие на основание из гнилых досок нельзя! До начала работ убедитесь в целостности половиц и лаг. Если отдельные элементы подгнили, их заменить. При незначительном изменении пространственного положения половицы вернуть в исходное состояние, надежно зафиксировав. Совет! Чтобы повысить прочность основания и сделать ровным, на деревянный пол кладут листы ДВПО. При укладке листов оставляют зазоры для исключения деформации материала во время последующей эксплуатации. Фанера уменьшает неровности пола Укладка подложки Выбор и характеристики подложки зависят от вида напольного декора Если линолеум укладывают непосредственно на подготовленное основание, то ламинат лучше положить на подложку. Она поможет нивелировать неровности и увеличит срок службы покрытия. Монтажные работы Подготовив основание, кладем декоративный материал. Если линолеум застилается в форме цельного куска, то ламинат предполагает последовательную укладку отдельных досок. Особая система крепления упрощает выполнения монтажных работ. Внимание! Для компенсации возможного теплового расширения по периметру помещения обязательно предусматривается специальный зазор. Его величина — 10 – 15 мм. Таким образом, при выборе декоративного покрытия важно знать, что покупать, а что — нет, и как постелить его на деревянный пол. Это позволит преобразить помещение. Причем работы можно выполнить самостоятельно. Выбираем деревянное покрытие для пола Правильный подбор напольного покрытия поможет сохранить в квартире тепло, не впустить шум и правильно оформить стилевое решение. Теперь чаще используют керамогранит, ламинат, линолеум, но ходить босыми ногами по деревянному полу намного приятнее. Чтобы не растеряться в вариантах, выбирая деревянные напольные покрытия, стоит опираться на три критерия: соответствие покрытия интерьеру, назначение комнаты и сложность установки. Кроме того, учитывают экологические и санитарные составляющие. Что учесть, выбирая напольное покрытие из дерева Удачно выбранное покрытие добавляет уюта и комфорта, но при этом учитывается нагрузка и воздействие на пол. Прихожая – проходное помещение с видимой нагрузкой на поверхность пола, где требуется постоянная влажная уборка. Выбирать стоит из твёрдых и прочных вариантов деревянной или отделки под дерево. По полу спальни чаще ходят босыми ногами, покрытие выбирают тёплое и приятное при касании. Кухня и санузел – зона повышенной влажности, поэтому сюда стоит выбрать влагостойкий материал. Влагостойкие деревянные напольные покрытия требуются и для пола в квартирах на первом этаже. На верхних этажах пол покрывается материалом с лёгкими текстурами. Для квартир в панельных домах – пол с шумо- и теплоизоляцией, не требующий бетонных стяжек. Учитывается и основание под выбранное покрытие, и технологии укладки с утеплением и подложкой. Некоторые виды напольных покрытий из дерева не подходят для квартир с маленькими детьми и домашними животными. Стоит учесть и материальные затраты, и особенности ухода за полом. Виды деревянных покрытий для пола Все виды отделки пола можно поделить на твёрдые и эластичные. Отдельная группа – покрытие из дерева. Деревянные напольные покрытия (сюда же включим и условно деревянные) включают в себя: паркет; паркетную доску; ламинат; древесный массив; пробку; инженерную доску; древесно-полимерный композит. Часть этих видов отделки (паркет, инженерная и паркетная доска, массив) можно уверенно назвать деревянными, в то время как ламинат, скорее, отделка под дерево, хотя, как и композит, включает в себя элементы древесины. Покрытие пола штучным паркетом Издавна отдают предпочтение традиционному классическому штучному паркету, экологичному и безопасному благородному материалу. Паркетные ламели – цельные маленькие куски дерева 50×600 мм, толщина 15-16 мм, для изготовления которых применяются прочные и плотные древесные породы. Маленький размер элементов разрешает уложить паркет даже на полу со сложной конфигурацией. При желании создают узор или рисунок, но перед укладкой устанавливают черновой пол. При должном уходе, соблюдении правильной температуры и влажности паркет не изнашивается 40 с лишним лет. Недостатки: дороговизна, боится влаги, требуется ежегодное обновление верхнего слоя, а изредка – шлифовка. Деревянные напольные покрытия из паркетной доски У популярной паркетной доски, которая, кстати, дешевле штучного паркета, два нижних слоя – хвойные породы, а сверху ценная древесина. Доска крупнее размером, с замковыми креплениями, которые легко соединяются. Уложенный пол сохраняет тепло, уход за ним не сложный и держится такое покрытие 30 лет. При появлении царапин на досках, покрытых маслом, их покрывают заново самостоятельно. Лакированная доска требует циклевания. Недостатки: укладывать сложно, а один раз в 4-6 лет требуется обновление верхнего слоя. Другие разновидности паркета Для удобства укладки производители предлагают уделить внимание щитовому паркету – наборные готовые квадратные щиты. У наборного или художественного паркета вид отдельных деревянных элементов сложной конструкции. Натуральный деревянный пол Натуральные деревянные доски – гипоаллергенные, тактильно тёплые, укладываются на подготовленные лаги. Такой пол держится 40 с лишним лет, но из-за тяжести досок используется редко. Длина доски 0,6-6 м, ширина 7-20 см. Для звукоизоляции и сохранения тепла между лагами прокладывают минеральную или эко-вату. Дерево любит впитывать запахи, поэтому мастера не советуют стелить такой пол в кухню и в санузел, так же и в прихожей. Недостатки: напольное покрытие из дерева стоит дорого, дополнительно требуется приобретение фанеры и изолирующих материалов. Деревянные доски горючи, со временем рассыхаются, подвержены гниению и повреждению жучками. Пол из техномассива Прочные и долговечные инженерные доски: берёзовая фанерная основа, а сверху многослойный шпон из натурального дерева традиционных, ценных и даже экзотических пород. Такая структура устойчива к рассыханию. По цене инженерная доска не дороже паркета. Разрешается многократная циклёвка, укладка на подогреваемый пол. 3-метровые доски укладывать легко, и работа двигается скоро. Из минусов: дороговизна материала и клея, встречаются подделки. Пробковый пол Пол из пробки тоже можно отнести к группе деревянных покрытий, поскольку пробка – тоже дерево. Преимущества пробкового пола: экологичность; повышенное поглощение шума; бережёт тепло; нескользкий, гипоаллергенный и антистатичный материал; прочная поверхность, разрешается ставить тяжёлые предметы; не боится насекомых-вредителей; необязательно мыть, достаточно пропылесосить. Для укладки требуется ровная и твёрдая поверхность, разрешается стелить по фанере, только не по голому бетону. Выпускается пробковое покрытие рулонами или плитами с замками. Поверху нанесён влагозащитный состав, а на плитах ещё и готовое клеящее вещество. Пробку применяют и как черновой пол под линолеум и ламинат. Недостатки: дорого, боится влажности и острых предметов. Имитация дерева Популярное, востребованное и модное ныне покрытие из ламината. Это не то чтобы напольное покрытие из дерева, но с содержанием древесины. Конструктивно это прессованные в плиты древесные отходы с нанесенным поверху характерным рисунком и слоем ламинирующей плёнки. От этого слоя зависит долговечность материала. Пол держится десяток лет и не выгорает на солнце. Некоторые виды так схожи с текстурой дерева, что их сложно различить визуально, а длина при этом соответствует деревянной доске (ширина 25 и длина 150 см). Монтировать не сложно. Ламинатная доска склеена из нескольких прочных слоев: Нижний – жесткий. Следующий слой – древесноволокнистая плита 5-9 мм с повышенной плотностью для выдерживания механических нагрузок. Здесь место замков. Сверху наклеивается бумага с изображением поверхности деревянной доски, камня, других материалов. Для пропитки применяется меламин. На бумагу наносится слой защитной плёнки – меламиновая или акрилатная смола. Для усиленных нагрузок выбирают класс 34 или 33, для жилых помещений – с 21-го по 23-й. Ламинатная доска не требует отличительного ухода, пожаростойкая, не изменяется при перепадах температур. Ламинат не советуют укладывать в детскую комнату и в спальню по причине содержания в составе плёнки формальдегида. Лучше постелить в прихожую, гостиную или кухню, для этого требуется ровная поверхность. Поверх бетонной плиты укладывается полиэтиленовая вспененная подложка. Какое напольное покрытие из дерева или под дерево выбрать Ламинированные полы привлекательны по цене. Оптимальны в тандеме с теплыми полами. В противном случае актуальны только в комнатах, где не планируется ходить босиком – гостиная, прихожая. Укладывать такую плиту не сложно. Древесно-полимерный композит – смесь дерева и пластика. Отличается дороговизной, прочностью и износоустойчивостью. Чаще применяется для террас, веранд. Пробка – идеальна для спальни, небольшой гостиной, детской комнаты. Паркет любого вида, как и цельномассивная доска, применим во всех жилых комнатах. Есть и водостойкие образцы, которые можно настилать в кухне и даже в ванной. Чтобы выбрать деревянные напольные покрытия для разных комнат, стоит взвесить преимущества и недостатки материала, учитывая и его назначение по месту укладки. Что можно постелить на деревянный пол под линолеум? Линолеум является популярным материалом для финишного покрытия пола. Такая отделка считается самой простой в укладке, и отличается доступной стоимостью. При работе с деревянной поверхностью, у многих возникает вопрос, нужна ли подложка под линолеум, и какой материал выбрать. В данной статье подробно описывается, что постелить на деревянный пол под линолеум, и технология укладки подложки. Преимущества подложки Подложка представляет собой прослойку между полом и финишным покрытием. Материал имеет множество преимуществ. Высокие показатели звукоизоляции позволяют предотвратить проникновение шума в соседние квартиры многоэтажных строений.  Укладка подложки имеет хорошие теплоизоляционные свойства, её используют в помещениях с холодной поверхностью, особенно, если комната не отапливается.  Благодаря прослойке, линолеум не прилегает плотно к поверхности пола, за счет этого скрываются мелкие изъяны, то есть материал скрывает мелкие дефекты, и создает идеальное покрытие.  Прослойки могут иметь льняную, джутовую, пробковую или древесноволокнистую основу. Можно использовать многослойный линолеум, который отличается высокими звукоизоляционными и теплоизоляционными свойствами, при этом не требуется укладка дополнительной прослойки. Выбор подложки для деревянного пола Деревянные покрытия отличаются высокой экологичностью, и теплоизоляционными характеристиками, при этом поверхность способна изнашиваться, и требует обновления. На деревянную поверхность можно постелить линолеум, не удаляя половицы, если они находятся в целом состоянии. Подложка повысит уровень теплоизоляции, она сохраняет тепло даже в самую суровую погоду. При укладке многослойного линолеума, подложку использовать не обязательно. Если полы издают скрип, а также при наличии мелких дефектов, необходимо положить прослойку, это поможет компенсировать все неровности поверхности, и избавиться от нежелательного звука. Выравнивание поверхности деревянного пола Подготовительным этапом является выравнивание деревянной поверхности под линолеум, так как на старом покрытии в любом случае образуются впадины, щели, бугры или дырки от гвоздей. Для выравнивания укладывают фанеру, имеющую толщину около 7 миллиметров, это позволяет довести пол практически до идеального состояния. При значительных щелях и дефектах, все неровности зачищают, и замазывают шпаклевкой по дереву, создают полную изоляцию поверхности. Если полы ровные, и имеют незначительные дефекты, можно не использовать фанеру, достаточно выровнять доски при помощи рубанка или шлифовальной машиной, гвозди утапливают в поверхность на максимальную глубину, и замазывают шпаклевкой, таким же образом, закрывают соединения между половицами или другие отверстия. После выполнения подготовительных работ, удаляют все мелкие соринки с помощью веника или пылесоса, прибор поможет тщательно убрать мусор. Правильная укладка подложки на деревянное покрытие Когда пол будет полностью подготовлен, и очищен от мусора, приступают к основной работе. Вначале полы покрывают полиэтиленовой пленкой, это позволяет создать качественную изоляцию поверхности от проникновения влажности. Затем расстилают подложку рулонного вида встык, все швы заклеиваются строительным скотчем или обрабатываются герметиком. Использование фанерной подложки займет больше времени и дополнительных действий. Перед укладкой линолеума с деревянной поверхности удаляют краску, а затем выполняют грунтовку, и оставляют до полного высыхания.  Подложку в виде плит или фанеры укладывают со смещением, оставляя зазор от стены до материала около 5 миллиметров. При изменении температурного режима, материал может приобретать различные размеры, зазор предотвращает деформацию листов при расширении. Надежными крепежами для листовой подложки являются саморезы, они надежно фиксируют фанеру к деревянной поверхности пола. Края обрабатывают рубанком, удаляют все зацепки, ямки от саморезов замазываются шпаклевкой.  Для фиксации листовых материалов можно использовать клеевые составы, при этом необходимо очистить старую краску или лаковое покрытие.  Укладка линолеума на деревянный пол Укладка линолеума не составляет большого труда, этот материал отличается удобством и простотой в работе, которую можно выполнить самостоятельно. Перед окончательной укладкой, материал необходимо выровнять, развернуть рулон, и оставить на сутки, после чего он примет нужную форму. Материал укладывают встык, края подрезают до нужного размера, смазывают клеем, и прижимают к поверхности, затем монтируются плинтуса. Виды подложки и их характеристики Джутовая подложка состоит из натурального волокна, она имеет высокую устойчивость к гниению, и возгоранию за счет добавления антипирена. Материал впитывает и выводит влагу, при этом не остается в мокром виде. Для пробковых материалов используют рубленую кору пробкового дерева, подложка отличается высокими экологическими показателями, так как в составе отсутствуют синтетические включения. Прослойка имеет высокие показатели теплоизоляции, и звукоизоляции. Также существуют недостатки данного утеплителя, низкая степень жесткости, из-за этого могут оставаться следы от мебели, и высокая стоимость. Льняная прослойка обеспечивает хорошую вентиляцию между финишным покрытием, и полом, так как при изготовлении выполняется двойное прокалывание материала. Такая вентиляция препятствует появлению грибков и плесени. Вспененная прослойка представляет собой синтетический рулонный материал, который отличается высокими показателями изоляции тепла и шума, отличается невысокой стоимостью, удобством в укладке, и практичностью.  Можно использовать комбинированные материалы изо льна, джута, и шерсти, такая прослойка отличается универсальностью, высокой износоустойчивостью, и хорошей изоляцией. Холодные полы в помещении требуют укладки дополнительной основы под линолеум в виде подложки. Это обеспечит высокую тепловую и звуковую изоляцию пола, защитит поверхность от холода, поэтому подложку можно укладывать даже в нежилых комнатах. При укладке линолеума, проверяют поверхность на прочность, деревянные доски не должны быть трухлявыми или прогнившими, в таких случаях заменяют половицы, все значительные перепады выравниваются. Финишный материал с использованием подложки способен скрыть мелкие трещины или дефекты, но отверстия лучше зашпаклевать, чтобы предотвратить проникновение холода. Подложку под линолеум можно не всегда использовать, она не требуется, если выполняется укладка многослойного материала. При холодной поверхности или незначительных изъянах, укладка прослойки является обязательной, она служит качественным утеплителем для пола. Выполнять работу достаточно просто, это можно сделать самостоятельно, в результате получив идеальную поверхность. Правильный выбор материала позволяет добиться желаемого результата, если линолеум имеет высокую плотность, и стоимость, а также в случае сомнения по выполнению работы, можно прибегнуть к помощи специалистов. подготовка материала и технология монтажа Линолеум пользуется большой популярностью среди потребителей. Такой интерес довольно просто объясняется возможностью за счет довольно скромных вложений обеспечить помещению весьма достойный вид. Немаловажную роль играет также относительная легкость укладки и долговечность покрытия. Однако, недостаточная прочность материала под воздействием нагрузок на изгиб накладывает достаточно жесткие ограничения на основание. Линолеум можно стелить в коридорах, гостиных, на кухнях – во всех местах, которые отличаются высокой проходимостью. Данный материал обладает такими отличительными чертами, как: повышенная износостойкость; простота в обслуживании; относительная легкость монтажа; прочность и эластичность; достаточно низкая стоимость. Линолеум укладывают на исключительно ровную поверхность. Проще всего выровнять бетонное основание. Что же касается деревянного, то возможность постелить линолеум на деревянный пол для многих является спорной. Так можно ли класть таким способом? Безусловно, да, но при условии тщательной подготовки основания. Укладка линолеума на деревянный пол включает несколько этапов, среди которых, выравнивание пола – один из наиболее важных. Определяемся с материалом и укладкой Давайте разберемся, как положить материал, чтобы он послужил как можно дольше. Начнем с выбора покрытия. Какой линолеум лучше стелить на деревянное основание Укладывать подобное покрытие рекомендуется одним куском, то есть помещение в ширину должно полностью перекрываться шириной материала. Во-первых, класть его таким образом намного легче и быстрее, во-вторых, при двухполостном настиле создавшиеся стыки, как правило, создают при эксплуатации немало проблем. Вот почему перед покупкой линолеума нужно замерить длину и ширину помещения и выбрать материал соответствующего размера с учетом запаса в 6-7 см. Желательно, чтобы его толщина равнялась как минимум 4 мм, так можно избежать возможных разрывов при монтаже и эксплуатации, продлить срок службы покрытия. Во многом качества покрытия обуславливаются технологией его изготовления и классом. Немаловажную роль играет степень подготовки чернового пола. Но это в большей мере относится к процедуре монтажа. Существует несколько типов линолеума на деревянные полы, которые отличаются не только внешним видом, но и структурой. Выбор определяется условиями эксплуатации и требованиями к ее продолжительности. При использовании этой поверхности в качестве черновой следует также учитывать ее свойства, которые могут со времен измениться под воздействием внешних факторов – температуры, влажности и т.д. Перед тем как уложить линолеум на деревянный пол, можно подобрать оптимальный вид покрытия. В качестве эконом варианта можно рассмотреть гомогенные модели, состоящие из одного слоя. Однако они не практичны и быстро теряют внешний вид. Поэтому предпочтительнее выбирать гетерогенные для установки на природную поверхность. Еще одним фактором, определяющим ваш выбор, должна стать его разновидность. Они бывают следующих видов: На основе ПВХ. Для лучшей теплоизоляции лучше всего делать укладку линолеума на деревянный пол с подложкой; Пенный. Состоит из 4-х слоев, максимально сохраняет теплоту. Недостаток – низкий уровень эластичности; Тканевый. В качестве основы используется тканевый материал с нанесением верхнего защитного покрытия. Характеризуется самыми высокими показателями гибкости; Алкидный. Для производства применяют смолы с минеральными добавками. Недостаток – образование трещин; Помимо эксплуатационных качеств следует учитывать и внешний вид материала. Решая вопрос, какой линолеум лучше стелить на деревянный пол, обращают внимания на его текстуру, рисунок и размеры. Совет Если черновой пол имеет ровную поверхность с достаточно высокой степенью механической прочности и теплоизоляции – можно делать укладку без подложки. В качестве альтернативного варианта рассматривают модели с джутовым или аналогичным ему основанием. После покупки материала закономерно встает вопрос не только, как стелить линолеум на деревянный пол, но и как правильно постелить его. Типы подложек Одним из правил монтажа декоративного покрытия является предварительная установка подложки. Для бетонной стяжки она не обязательна, если пол бы тщательно выровнен. Однако в некоторых случаях необходима подложка под линолеум на деревянный пол, которая должна выполнять несколько функций. Если поверхность достаточно ровная и надежная – можно выбрать мягкую основу. Для этих целей рекомендуется использовать природный пористый материал, которые сохранит свою форму после дательного срока эксплуатации. К ним относятся следующие типы подложек: Джутовая и льняная. Перед установкой проходит этапы обработки специальными составами, которые защищают от плесени и снижают риск возгорания; Пробковая. Оптимальный вариант, потому что она будет функционировать как утеплитель под линолеум на деревянный пол и послужит амортизатором при ходьбе. Для чернового пола в плохом состоянии потребуется жесткий материал. В особенности это касается поверхности, состоящей из старых досок. Для формирования надежной основы необходимо использование других материалов. Желательно, чтобы они не сильно увеличили общую высоту пола, но при этом в полной мере выполняли свои функции. К подобным материалам можно отнести следующие: ДВП. Изготавливается методом горячего прессования древесных волокон. Если планируется установка ДВП  – рекомендуется приобретать влагостойкие модели, либо самостоятельно обрабатывать листы перед монтажом; ДСП. Разница заключается в виде используемых материалов. Основой является стружка небольших размеров, которая также проходит стадии термической обработки; Фанера. Является многослойным материалом, для которого используется шпон. Характеризуется небольшой высотой. Зачастую толщина фанера под линолеум на деревянный пол колеблется от 14 до 18 мм. Все определяется качеством черновой поверхности. Выбор того или иного материала напрямую зависит от нескольких факторов – модели декоративного покрытия, состояния чернового пола и эксплуатационных особенностей. Для бытовых нужд в качестве основы делается укладка фанеры на деревянный пол под линолеум. Но также как и с ДСП и ДВП одним из требований является влагостойкость. Совет Перед началом укладки листы подложки должны некоторое время пролежать в теплом помещении. Так можно уменьшить эффект температурного расширения, который неизбежно наступит после монтажа. Основные этапы отделочных работ Подготовка основания Первым долгом необходимо протестировать деревянный пол на предмет наличия дефектов, гнилых или трухлявых досок и т. д. Правильная технологическая схема предусматривает ровный пол, отсутствие резких перепадов уровня, а также адаптацию  досок под дальнейшие условия эксплуатации. Если монтаж делается без дополнительной укладки промежуточного материала – необходимо тщательно подготовить черновую основу. Для этого желательно удалить старую краску и проверить состояние досок. В случае надобности выполняется замена дефектных. С основания необходимо удалить краску и проверить состояние мест крепления досок. Если крепежи недостаточно плотно удерживают их на месте, необходимо их дополнительно зафиксировать на лагах. Чаще всего для этого используют гвозди. Таким образом, работы по подготовке основания можно свести к следующим: Заглубить все гвозди, с помощью которых пол крепится к балкам, на 6-7 мм с помощью молотка. В местах, где доски поскрипывают или же смещаются – прибить их дополнительными гвоздями к лагам; Снять все неровности (горбыли) с помощью ручного рубанка или электрической машины для шлифования; Окончательно очистить или постелить фанеру (толщиной от 7 до 12 мм). Если материал будет стелиться на старое деревянное основание – лучше всего его полностью вымыть, просушить и пропылесосить. Совет Краску значительно проще будет снять шпателем, если поверхность сначала нагреть до нужной температуры. Что же касается досок, пришедших в негодность, их заменяют на новые. Щели и трещины, как правило, заделываются при помощи замазок и мастик, специально предназначенных для этих целей. Значительно реже прибегают к сплачиванию полов. Линолеум можно настилать на абсолютно ровное основание. Насколько полученная после ремонта поверхность соответствует этим требованиям проверяют, используя уровень. Обнаруженные неровности устраняют при помощи рубанка или выполнив циклевку. Правда, добиться требуемого результата таким способом при наличии значительных выбоин в деревянном покрытии невозможно. Выравнивание основания в подобных случаях выполняют, уложив листы фанеры, ДСП или влагостойкие ДВП под линолеум на деревянный пол, толщиной 7–12 мм. Но при этом перепады черновой поверхности не должны превышать 8-12 м на 1 м². В противном случае появится эффект «пружины» во время ходьбы. Для их крепления используют клеевые составы и саморезы. Для приклеивания подойдут составы, которыми пользуются при укладке паркета или клей ПВХ со специальным наполнителем, повышающим вязкость, к примеру, строительный гипс. На заметку Элементы выравнивающего покрытия должны быть уложены вразбежку со смещением, что способствует равномерному распределению нагрузки на всю поверхность пола. Саморезы утапливают в теле выравнивающего слоя, предохраняя финишное покрытие от повреждений шляпками крепежных элементов. Стыковочные швы и места крепления листов следует зашпаклевать, после чего эти участки отшлифовывают. Как подготовить материал к укладке Предварительно составляется схема укладки, чтобы рассчитать нужное количество декоративного материала. Учитывается не только длина помещения, но и ширина рулона. Нужно стараться использовать монолитный кусок без стыков. Правильная технология укладки линолеума на деревянный пол заключается в расстиле рулона. После этого он должен пробыть в помещении около 24 часов, чтобы принять форму. В подготовке нуждается не только основание, но и сам отделочный материал. Линолеум необходимо раскатать по полу и продержать в течение нескольких дней. Он должен адаптироваться к условиям данного помещения, «отлежаться». Если раскатанный рулон в определенных местах недостаточно плотно прилегает к полу, его следует придавить, уложив на эти участки тяжелые предметы: книги, доски и другое. Внимание Если же на поверхности материала обнаружатся сильные перегибы, большие вмятины/выпуклости, то его следует выбраковать и поменять в магазине, поскольку никакие усилия и ухищрения при укладке не помогут получить ровную плоскость чистового пола. В случае, если ваш выбор пал на напольное покрытие — ламинат, то как  укладывать ламинат на деревянный  пол читайте тут. Обязательное условие — работы должны происходить в помещении, в котором воздух имеет температуру не менее 16оС, а влажность около 40%. Раскрой Можно ли стелить линолеум на деревянный пол не одним куском, а составными частями? Для этого потребуется сделать выкройку. На внутренней поверхности материала по ранее составленной схеме наносят линии отреза. Затем еще раз сверяют размеры и делают резы. Лучше всего для этого использовать специальный острый нож с тонким лезвием. Независимо от того что было постелено на деревянный пол под линолеум, необходимо предварительно расстелить заготовки и дождаться , когда они приобретут конечную форму. Плинтуса должны быть предварительно демонтированы. Расстелив полотно с нахлестом на стены, на нем очерчивают контуры всех выступающих элементов, к примеру, отопительных труб, после чего эти участки вырезают. Подрезку по периметру выполняют с запасом. Излишки материала в дальнейшем закроются плинтусами. Технология укладки Существует несколько вариантов монтажа подобного покрытия. Укладка без приклеивания – наиболее простая, хотя и малоэффективная технология. Ее проводят двумя этапами: раскатанный по полу линолеум оставляют в таком виде на пару дней; после распрямления прижимают его по периметру при помощи плинтусов. Риск получить в результате недостаточно ровное покрытие при этом довольно велик, поэтому этот способ не подходит для помещений, площадь которых больше 12 кв. м. Приклеивание на специальный скотч. Использование двустороннего скотча прекрасная возможность продлить жизнь покрытию, поскольку не дает полотну преждевременно износиться. Что же касается надежности, то во многом она определяется качеством используемого скотча. Укладка на клеевой состав. Несмотря на свою относительную трудоемкость, данный способ наиболее востребован и считается самым надежным вариантом. Устранить небольшие дефекты деревянного пола, требующие обязательного выравнивания, поможет подложка. Предвосхищая вопрос, что подложить под линолеум, отметим – наилучший вариант это пробковая подложка. Она не только повышает качество и надежность крепления, но одновременно служит как дополнительный утеплитель на пол из дерева. Выделим основные этапы монтажа: деревянное основание покрывается клеевым составом и равномерно распределяется по всей поверхности – для этих работ рекомендован зубчатый шпатель; На заметку Внимательно прочитайте инструкцию состава – как правило, там указывается время, которое необходимо выждать, прежде чем приступать непосредственно к приклеиванию. пробковая подложка раскатывается по дощатому полу. Особое внимание нужно уделить углам, где ее особенно тщательно прижимают; клеевой состав затем наносится на подложку и так же разравнивается шпателем; стелется линолеум. Как стелить покрытие Технология настила самого линолеума на деревянный пол практически не отличается от настила на бетонный. Однополосный вариант. Материал складывается пополам вдоль поверхности пола. Клей в этом случае наносится на открытую поверхность. Выравнивание уложенной отогнутой части покрытия начинают от середины по направлению стены. Затем отгибается второй участок и стелится аналогично первому. Примерно через 12 часов можно начать устанавливать плинтуса. Двухполосный вариант. Основной сложностью данного способа укладки является формирование стыка полос. Стыковочный шов можно получить разными способами. Остановимся на самом простом из них – укладке полос внахлест. Согласно правилам подрезки ориентиром служит нижний слой, который устанавливают при помощи правила параллельно продольной стене. Верхний слой режут вплоть до досок основания. Совет Поскольку ровность краев полос иногда оставляет желать лучшего желательно резать одновременно оба слоя с небольшим смещением в сторону нахлеста. Далее, с каждым слоем выполняют те же действия, что и при однополосной укладке. Завершив процесс приклеивания, стык заливают специальным составом, напоминающим герметик. Тем же, кто собирается отделывать пол самостоятельно, рекомендуем посмотреть видео. © 2021 prestigpol.ru как постелить, положить своими руками, как укладывать правильно, укладка, можно ли , фото и видео Содержание: Вопрос о целесообразности укладки линолеума на деревянные полы остается открытым для многих владельцев, поскольку деревянный настил имеет множество преимуществ, которые вряд ли сможет перебить линолеум. В статье речь пойдет о том, как стелить линолеум на деревянный пол в старом доме, чтобы дефектное покрытие стало красивым и надежным. Особенности деревянных полов Специфика деревянных полов заключается в следующих особенностях: в первую очередь, деревянные полы представляют собой конструкцию многослойного «пирога», где помимо настила имеется основание из лаг, и теплоизоляция и гидроизоляция; также стоит учитывать, что под деревянным настилом создается определенный микроклимат с постоянной влажностью и малым разбросом температур. Влага, попадающая в такую среду, быстро высыхает, поскольку качественные деревянные перекрытия имеют хороший пароизоляционный слой. После того как постелить линолеум на деревянный пол владелец нарушит данный микроклимат. Это может привести к самым серьезным последствиям: повышенная влажность, изменение теплопроводности и деформация основных материалов. Чтобы минимизировать риск таких процессов необходимо создать качественную вентиляцию для подпола. Даже если укладка линолеума на деревянный пол своими руками уже была осуществлена, не поздно создать воздуховоды в полу. Гармонично объединить их с интерьером помещения помогут декоративные решетки, которые будут оригинально смотреться на фото и при визуальном осмотре. Результатом создания таких ходов будет отсутствие гниения древесины, образования грибков и размножения насекомых. Подготовка к монтажу линолеума По аналогии с любыми работами по укладке напольных покрытий линолеум может быть монтирован исключительно после подготовки черновой поверхности (дощатого настила). До того как положить линолеум на деревянный пол, для него необходимо создать идеально ровное и прочное основание. Довольно часто укладывают ДВП под линолеум на деревянный пол с целью выравнивания поверхности. Любые перепады высоты или перегибы настилаемого материала могут привести к образованию трещин или лопнувших участков при эксплуатации. Восстановить линолеум невозможно, а значит, придется его менять, что влечет за собой новые затраты. Важно деревянные полы до начала укладки линолеума проверять на предмет: скрипа на отдельных участках; зазоров между элементами настила и трещин в них; досок плохого качества; плесени, грибка и т.д. Любые из указанных выше дефектов при обнаружении должны быть удалены, но если их много, то речь идет о полной замене покрытия. Перед тем как уложить линолеум на деревянный пол в старом доме, стоит подумать о целесообразности полной замены настила, используемого в качестве основания. Вполне возможно, что его замена решит все проблемы и от укладки линолеума можно будет отказаться. Однако в статье речь идет не об альтернативах линолеуму, а о том, как укладывать линолеум на деревянный пол, чтобы получить кардинально новое покрытие с отличными эксплуатационными и визуальными характеристиками. Устранить все перечисленные выше дефекты можно самостоятельно. Состоит процедура восстановления деревянного основания из следующих этапов: скрипящие и шатающиеся доски необходимо закрепить лучше; прогнившие и прохудившиеся – точечно заменить на новые; щели и трещины – заделать при помощи специальных смесей для работы с древесиной; конечное выравнивание производится посредством циклевки. Однако даже описанные выше этапы не помогут сделать черновой пол идеально ровным, а значит, потребуются дополнительные меры. Проще всего использовать специальные материалы для выравнивания основания, которые тоже будут иметь древесную структуру. Речь идет о фанере и влагостойких древесноволокнистых плитах. Если же выравнивается пол со значительным количеством прогнувшихся досок, то лучше использовать древесностружечные плиты или гипсоволоконные листы. Закрепляются такие материалы на основании при помощи клеевой смеси и саморезов. Сочетание этих двух элементов для монтажа позволит создать долговечную опору под линолеум. На фото и при визуальном осмотре основание будет давать владельцу идеально ровный пол, что очень ценится покупателями. При закреплении листового выравнивателя на деревянном настиле необходимо саморезы вкручивать ниже уровня поверхности (утапливать шляпки), чтобы в будущем при циклевке не повредить оборудование, а затем не порвать о такие элементы линолеум. Укладывать листовой материал необходимо в разбежку: укладка производится встык, но с некоторым смещением (по аналогии с палубным способом укладки дощатого настила). Это позволит повысить устойчивость основания и распределить нагрузку, создаваемую жильцами, по всей площади помещения равномерно. Выбор линолеума Прежде чем изучать инструкции о том, как правильно стелить линолеум на деревянный пол, следует определиться с тем, какую разновидность материала приобрести для укладки. Выбирать его следует по ряду критериев: предназначение по типу помещения: полукоммерческий материал – для кухонных блоков, коридоров и прихожей, бытовой вариант – для спален и других помещений с малым количеством посетителей; ширина листов линолеума очень важна, поскольку один лист укладывать значительно проще, чем два и встык; толщина линолеума обязательно должна превышать 3 миллиметра. Начало работ Когда спрашивают о том, как правильно постелить линолеум на деревянный пол, каждый специалист может с уверенностью сказать, что материал необходимо адаптировать к условиям помещения, где будет производиться укладка. С этой целью линолеум заносят в комнату и разворачивают его на полу (на пару дней), чтобы он приобрел свои оптимальные пропорции при температурном и влажностном режиме помещения, в котором будет происходить его эксплуатация. Причем развертывание материала производится только в помещении, а транспортировка происходит в исходном состоянии в виде рулонов. Далее производятся измерительные работы и кройка материала при помощи остро отточенного ножа и выбранного измерительного инструмента (обязательно длинного). Урезать материал необходимо таким образом, чтобы между стенами помещения и настеленным линолеумом оставался зазор в 1 сантиметр. Читайте также: «Как положить линолеум на линолеум правильно — советы». Так называемый компенсационный зазор необходим на тот случай, если при повышении температуры в помещении листы расширяться. Уткнувшись в стену, линолеум вздуется, а сантиметрового запаса вполне хватит, чтобы избежать подобных проблем. Зазоры закроются при помощи плинтусов и визуального дискомфорта в помещении не возникнет. Далее будет представлена инструкция того, как правильно положить линолеум на деревянный пол своими руками, если считать, что лист материала полностью закрывает всю площадь пола в помещении. Читайте также: «Как укладывать линолеум – варианты укладки своими руками». Алгоритм монтажа Все дальнейшие действия выполняются в определенной последовательности: лист линолеума следует сложить пополам в длину и положить на одну половину комнаты; не занятый участок пола промазывается клеевой смесью при помощи валика или кисти; через 10-15 минут, когда клей немного завязнет, необходимо отогнуть верхнюю кромку листа и закрепить его на промазанном участке; сразу же необходимо взять чистый валик и с его помощью выровнять любые неровности (не сильно надавливая), оставшиеся после укладки; затем вторая часть листа переворачивается на уже уложенную половину пола, а выдавленный на полу клей убирается при помощи тряпки или губки. Нельзя чтобы клей попал на линолеум с внешней стороны, поскольку это приведет к образованию пятен, которые нельзя будет ничем устранить; для второго листа алгоритм действий аналогичен; в конце необходимо дать полу просохнуть в течение суток и закрепить по периметру плинтуса, чтобы завершить отделку. Таким образом, каждый, кто интересовался тем, можно ли стелить линолеум на деревянный пол, может понять, что не только можно, но еще и очень просто выполняется данная процедура (прочитайте: «Как класть линолеум на деревянный пол – советы по укладке своими руками»). По сути, может возникнуть всего несколько проблем при укладке: сложность выравнивания деревянного основания; необходимость использования двух листов материала. Если с выравниванием основания мы разобрались, то о том, как настелить линолеум на деревянный пол в две полосы будет рассказано далее: без углубления в процесс, но с описанием его основных этапов. Монтаж линолеума на деревянный пол в две полосы Существует несколько вариантов укладки линолеума в две полосы, но самый простой – это внахлест с последующим подрезанием верхнего слоя. При работе необходимо использоваться остро отточенный нож и длинную деревянную рейку (правило). Положив материал на пол без наклеивания, необходимо на нижний лист в длину установить правило четко параллельно стене. Затем производится обрезание верхнего слоя, но специалисты рекомендуют резать сразу два листа вплоть до древесины под ними. В таком случае получится максимально ровный стык между пластами линолеума. Читайте также: «Как правильно стелить линолеум – простая и понятная инструкция». Получившиеся листы укладываются по аналогии с предыдущим разделом, написанным под однополосную укладку. Дополнительной мерой является заливание в стык клеевого состава, схожего с герметиком. Существует и более сложный способ, которые требует использования аппарата для сварки и полимерного шнура. При помощи аппарата этот шнур можно залить в шов между листами. Новички никогда не смогут справиться с такой процедурой самостоятельно, а потому им потребуется помощь специалистов. Менее применимым является способ с использованием двухсторонней самоклеящейся лентой, которой обрабатывается помещение по периметру. Такой вариант укладки не самый надежный, да и есть риск, что лента будет низкого качества, а значит, линолеум отклеится через минимальный срок после введения в эксплуатацию. Итог В статье подробно описано, как правильно постелить линолеум на деревянный пол своими силами, и наверняка становится понятно, что дело это не самое простое. Чтобы получить максимально прочное и ровное покрытие полов следует проявить максимум внимательности, аккуратности и терпения. Лучше всего обратиться к специалистам, которые возьмут на себя ответственность за все этапы укладки – от выбора необходимых материалов (с учетом пожеланий владельца) до укладки линолеума и введения его в эксплуатацию. Укладка линолеума на деревянный пол Деревянные полы со временем теряют свой первоначальный вид, доски деформируются, и между ними появляются щели. Такое приходящее в негодность покрытие перестает удерживать тепло и требуют обязательного ремонта и утепления. Многие владельцы домов предпочитают постелить сверху досок линолеум, но он не решить вопрос утепления, если правильно не подготовить деревянное основание. Укладка линолеума на деревянный пол Укладка линолеума на деревянный пол — это самое простое решение привести интерьер комнаты в порядок. Но чтобы обновленный пол прослужил долгое время, процесс работы должен проходить поэтапно, с соблюдением всех правил и технологических рекомендаций. Прежде чем покупать линолеум в качестве нового напольного покрытия, нужно узнать, какой из видов оптимально подойдет для настила на древесину. Содержание статьи Положительные качества материала Линолеум всегда пользовался популярностью как финишное покрытие полов с любым основанием. Это – следствие многочисленных преимуществ его перед другими материалами. К положительным качествам линолеума можно смело отнести следующие его свойства: износостойкость и эластичность, водонепроницаемость и прочность, разнообразие оттенков и рисунков, простота и скорость укладки, которую можно осуществить самостоятельно, без вызова и оплаты труда специалистов, и, конечно же, доступная цена, которая для многих является решающим фактором при выборе. Существующие виды линолеума Этот материал может иметь как натуральную, так и искусственную основу. 1. Натуральный линолеум Натуральный дышащий линолеум изготавливают на джутовой основе, которую покрывают специальной смесью из смол, масел, льна, мела, древесной муки с добавлением красителей. Натуральный линолеум Это не только экологически чистый материал – он еще и обладает высокой прочностью, а также имеет совершенно особый привлекательный внешний вид. Если для него подготовлена сухая и ровная основа, то этот вид материала прослужит весьма долгий срок. 2. Линолеум из поливинилхлорида (ПВХ) Такое покрытие состоит из трех или четырех слоев: оно может быть без основы, либо на тканевой, вспененной или теплой основе; вторым слоем всегда идет стекловолокно; третьим – поливинилхлоридная основа с нанесённым рисунком; четвертым — пленка, как защитный прозрачный слой. Основа материала исполняет роль утеплительного и звукоизолирующего слоя и может иметь разную толщину. Линолеум на основе поливинилхлорида Сам о себе линолеум из ПВХ не боится сырости, но если на деревянную основу под ним будет поступать влага, может начаться процесс гниения древесины, так как она будет закрыта напольным покрытием, и к ней не будет поступать воздух. Если же влага поступает от грунта, а вентиляция пола отсутствует, то деревянная основа может покрыться плесенью, которая впоследствии перейдет на стены, а в комнате со временем появится неприятный характерный запах. Поэтому этот материал можно стелить только в сухом помещении с хорошей гидроизоляцией на деревянную или бетонную поверхность. 3. Алкидный линолеум Этот тип линолеума может быть изготовлен как из натуральных, так и из искусственных материалов. В его компонентный состав входят минеральные вещества, красящие пигменты и алкидные смолы. Материал на основе алкидных смол Напольное покрытие из алкидных смол имеет толщину от 2,5 до 5 миллиметров, производится в однотонном варианте или с определенным рисунком. Стелить его необходимо на идеально ровную поверхность, так как материал очень ломкий, поэтому на дощатый пол с сильными перепадами уровня укладывать его не рекомендуется. На подготовленном же полу это покрытие прослужит долго, так как имеет хорошую износостойкость. Кроме этого, такой тип линолеума обладает неплохими шумопоглощающими свойствами и хорошо держит тепло. Алкидный линолеум с утеплителем Если обычная относительная влажность в комнате невысока, то для большего утепления пола можно выбрать алкидный линолеум на утепленной основе. 4. Коллоксиловый линолеум Эта разновидность изготавливается из нитроцеллюлозы и также считается экологически чистым материалом. Является безосновным напольным покрытием, но в то же время обладает отменной гибкостью и износостойкостью, а также огнеупорностью и водонепроницаемостью. Коллоксиловый линолеум Коллоксиловый линолеум может иметь разную толщину, и применяется для укладки не только в жилых помещениях, но и в общественных зданиях, где достаточно хорошо выдерживает нагрузку от большого людского потока. 5. Релин Это – линолеум на резиновой основе, и он абсолютно не подходит для настила на деревянные полы, так как является совершенно недышащим материалом. При выборе линолеума нужно обратить внимание на еще один момент — существует коммерческий и некоммерческий материал. Для настила в жилом помещении применяется только некоммерческий линолеум, так как коммерческий вариант может иметь в своем составе вредные для организма примеси, которыми решают вопрос его упрочнения, но увы, за счет экологичности. После того как тип линолеума выбран, прежде чем его покупать, нужно определиться с необходимыми размерами. Для этого тщательно промеряются габариты комнаты, для которой приобретается материал, с обязательным учетом возможных сложных конфигураций. Получившаяся в результате площадь помещения соотносится с требуемым количеством материала. Идеальный вариант – если удастся застилать линолеум одним листом, не прибегая к сварке. Подготовка деревянного пола под линолеум Определившись с линолеумом, можно перейти к подготовке основы для его устройства. Перед этим нужно провести тщательную ревизию досок пола. Для начала — тщательная ревизия пола Если они затронуты гнилью или некоторые из них стали трухлявыми, то такие фрагменты подлежат безусловному демонтажу и замене. Это лучше сделать сразу, без промедления, чтобы потом, когда пол под декоративным покрытием начнет провалиться, не пришлось разбирать всю конструкцию пола, снимая линолеум и подложку. После замены испорченных досок нужно определиться с дальнейшей технологией — будет ли линолеум укладываться непосредственно на дощатое основание, или же на него сначала будет настелена фанерная подложка. Чтобы выбрать наиболее приемлемый вариант настила, требуется получить представление, какие же работы придется провести в каждом случае конкретно, и остановиться на том, который подходит больше. При настиле линолеума на доски Если пол крепкий, ровный и хорошо утеплен, то можно положить декоративный материал прямо на него, но прежде необходимо провести ряд работ, которые помогут сохранить покрытие на многие годы в первоначальном состоянии. Первым шагом идет снятие старых плинтусов и уборка скопившихся за ними пыли и грязи. Вторым шагом проводится пробивание гроздей, которые за долгие годы эксплуатации пола могли подняться. Их утапливают в древесину пробойником на четыре-пять миллиметров. Этот процесс нужно провести очень тщательно и проверить буквально каждый гвоздь, который будет обнаружен. Если не провести этот не очень приятный процесс, то гвозди могут помещать следующему шагу в подготовке пола — циклевке, или просто прорвут новый линолеум в процессе его эксплуатации. Проведение циклевки пола Третий шаг — это первоначальная циклевка пола, которую проводят с помощью специального аппарата. После ее проведения, как правило, обнаруживаются щели и трещины, которые нужно обязательно заделать. Заделываются широкие щели — это можно сделать тонкими дощечками, которые обрабатываются столярным клеем и аккуратно забиваются через деревянную — широкий ровный брусок. Так заделывают крупные щели Мелкие щели и трещины можно заделать шпатлевкой по дереву (лучше всего – акриловой или эпоксидной) с помощью шпателя. Затем, после высыхания клея и шпаклевки, по тем местам, где делался ремонт пола, проводится еще одна неглубокая циклевка. Вся поверхность пола тщательно зачищается пылесосом, чтобы на ней не осталось даже мелкой пыли. Выровненную и отремонтированную основу нужно обязательно обработать специальной грунтовкой, чтобы создать для досок дополнительную защиту от микроорганизмов, насекомых и влаги. Пол необходимо прогрунтовать Только после того, как доски окончательно высохнут, можно будет переходить к укладке декоративного финишного покрытия. При укладке линолеума на фанеру На деревянный пол под линолеум нередко укладывают фанеру, толщиной от семи миллиметров и выше. Это делается в тех случаях, когда полы требуется усилить, дать им дополнительное утепление, или же тогда, когда они имеют значительные повреждения, а заделать щели по тем или иным причинам не представляется возможным. Для того чтобы настелить на такой пол сначала фанеру, а потом и линолеум, нужно провести следующие этапы подготовительных работ: Снять плинтуса и привести пол под ними в порядок. Затем провести тщательную уборку с помощью пылесоса. Если некоторые доски слишком выступают вверх от общего уровня, то придется в этих местах провести циклевку. Когда пол имеет незначительные перепады, то можно обойтись и без процесса выравнивания; Следующим этапом идет грунтовка поверхности досок, но это делается только в том случае, если с них снимается краска или полы ранее не были покрашены. Когда грунт просохнет, можно приступать к настилу фанеры. Крепление фанеры к дощатому основанию Листы фанеры укладываются со смещением, «с перевязкой», и с таким расчетом, чтобы соблюдалось расстояние от стен примерно в пять миллиметров — это делается для вентиляции и компенсации возможных расширений материала. Фанера прикручивается к деревянному полу с помощью саморезов. После того как вся фанера будет уложена, нужно убрать заусеницы с ее краев, если они образовались во время распиливания — это можно сделать с помощью ручного или электрического рубанка; Пол, застеленный фанерой Небольшие щели между листами заделывают шпаклевкой по дереву, и дают ей хорошо просохнуть, и только потом настилается линолеум. Видео: как застелить деревянный пол фанерой Лучше всего обратиться к специалистам, которые возьмут на себя ответственность за все этапы укладки – от выбора необходимых материалов (с учетом пожеланий владельца) до укладки линолеума и введения его в эксплуатацию. Укладка линолеума на деревянный пол Деревянные полы со временем теряют свой первоначальный вид, доски деформируются, и между ними появляются щели. Такое приходящее в негодность покрытие перестает удерживать тепло и требуют обязательного ремонта и утепления. Многие владельцы домов предпочитают постелить сверху досок линолеум, но он не решить вопрос утепления, если правильно не подготовить деревянное основание. Укладка линолеума на деревянный пол Укладка линолеума на деревянный пол — это самое простое решение привести интерьер комнаты в порядок. Но чтобы обновленный пол прослужил долгое время, процесс работы должен проходить поэтапно, с соблюдением всех правил и технологических рекомендаций. Прежде чем покупать линолеум в качестве нового напольного покрытия, нужно узнать, какой из видов оптимально подойдет для настила на древесину. Содержание статьи Положительные качества материала Линолеум всегда пользовался популярностью как финишное покрытие полов с любым основанием. Это – следствие многочисленных преимуществ его перед другими материалами. К положительным качествам линолеума можно смело отнести следующие его свойства: износостойкость и эластичность, водонепроницаемость и прочность, разнообразие оттенков и рисунков, простота и скорость укладки, которую можно осуществить самостоятельно, без вызова и оплаты труда специалистов, и, конечно же, доступная цена, которая для многих является решающим фактором при выборе. Существующие виды линолеума Этот материал может иметь как натуральную, так и искусственную основу. 1. Натуральный линолеум Натуральный дышащий линолеум изготавливают на джутовой основе, которую покрывают специальной смесью из смол, масел, льна, мела, древесной муки с добавлением красителей. Натуральный линолеум Это не только экологически чистый материал – он еще и обладает высокой прочностью, а также имеет совершенно особый привлекательный внешний вид. Если для него подготовлена сухая и ровная основа, то этот вид материала прослужит весьма долгий срок. 2. Линолеум из поливинилхлорида (ПВХ) Такое покрытие состоит из трех или четырех слоев: оно может быть без основы, либо на тканевой, вспененной или теплой основе; вторым слоем всегда идет стекловолокно; третьим – поливинилхлоридная основа с нанесённым рисунком; четвертым — пленка, как защитный прозрачный слой. Основа материала исполняет роль утеплительного и звукоизолирующего слоя и может иметь разную толщину. Линолеум на основе поливинилхлорида Сам о себе линолеум из ПВХ не боится сырости, но если на деревянную основу под ним будет поступать влага, может начаться процесс гниения древесины, так как она будет закрыта напольным покрытием, и к ней не будет поступать воздух. Если же влага поступает от грунта, а вентиляция пола отсутствует, то деревянная основа может покрыться плесенью, которая впоследствии перейдет на стены, а в комнате со временем появится неприятный характерный запах. Поэтому этот материал можно стелить только в сухом помещении с хорошей гидроизоляцией на деревянную или бетонную поверхность. 3. Алкидный линолеум Этот тип линолеума может быть изготовлен как из натуральных, так и из искусственных материалов. В его компонентный состав входят минеральные вещества, красящие пигменты и алкидные смолы. Материал на основе алкидных смол Напольное покрытие из алкидных смол имеет толщину от 2,5 до 5 миллиметров, производится в однотонном варианте или с определенным рисунком. Стелить его необходимо на идеально ровную поверхность, так как материал очень ломкий, поэтому на дощатый пол с сильными перепадами уровня укладывать его не рекомендуется. На подготовленном же полу это покрытие прослужит долго, так как имеет хорошую износостойкость. Кроме этого, такой тип линолеума обладает неплохими шумопоглощающими свойствами и хорошо держит тепло. Алкидный линолеум с утеплителем Если обычная относительная влажность в комнате невысока, то для большего утепления пола можно выбрать алкидный линолеум на утепленной основе. 4. Коллоксиловый линолеум Эта разновидность изготавливается из нитроцеллюлозы и также считается экологически чистым материалом. Является безосновным напольным покрытием, но в то же время обладает отменной гибкостью и износостойкостью, а также огнеупорностью и водонепроницаемостью. Коллоксиловый линолеум Коллоксиловый линолеум может иметь разную толщину, и применяется для укладки не только в жилых помещениях, но и в общественных зданиях, где достаточно хорошо выдерживает нагрузку от большого людского потока. 5. Релин Это – линолеум на резиновой основе, и он абсолютно не подходит для настила на деревянные полы, так как является совершенно недышащим материалом. При выборе линолеума нужно обратить внимание на еще один момент — существует коммерческий и некоммерческий материал. Для настила в жилом помещении применяется только некоммерческий линолеум, так как коммерческий вариант может иметь в своем составе вредные для организма примеси, которыми решают вопрос его упрочнения, но увы, за счет экологичности. После того как тип линолеума выбран, прежде чем его покупать, нужно определиться с необходимыми размерами. Для этого тщательно промеряются габариты комнаты, для которой приобретается материал, с обязательным учетом возможных сложных конфигураций. Получившаяся в результате площадь помещения соотносится с требуемым количеством материала. Идеальный вариант – если удастся застилать линолеум одним листом, не прибегая к сварке. Подготовка деревянного пола под линолеум Определившись с линолеумом, можно перейти к подготовке основы для его устройства. Перед этим нужно провести тщательную ревизию досок пола. Для начала — тщательная ревизия пола Если они затронуты гнилью или некоторые из них стали трухлявыми, то такие фрагменты подлежат безусловному демонтажу и замене. Это лучше сделать сразу, без промедления, чтобы потом, когда пол под декоративным покрытием начнет провалиться, не пришлось разбирать всю конструкцию пола, снимая линолеум и подложку. После замены испорченных досок нужно определиться с дальнейшей технологией — будет ли линолеум укладываться непосредственно на дощатое основание, или же на него сначала будет настелена фанерная подложка. Чтобы выбрать наиболее приемлемый вариант настила, требуется получить представление, какие же работы придется провести в каждом случае конкретно, и остановиться на том, который подходит больше. При настиле линолеума на доски Если пол крепкий, ровный и хорошо утеплен, то можно положить декоративный материал прямо на него, но прежде необходимо провести ряд работ, которые помогут сохранить покрытие на многие годы в первоначальном состоянии. Первым шагом идет снятие старых плинтусов и уборка скопившихся за ними пыли и грязи. Вторым шагом проводится пробивание гроздей, которые за долгие годы эксплуатации пола могли подняться. Их утапливают в древесину пробойником на четыре-пять миллиметров. Этот процесс нужно провести очень тщательно и проверить буквально каждый гвоздь, который будет обнаружен. Если не провести этот не очень приятный процесс, то гвозди могут помещать следующему шагу в подготовке пола — циклевке, или просто прорвут новый линолеум в процессе его эксплуатации. Проведение циклевки пола Третий шаг — это первоначальная циклевка пола, которую проводят с помощью специального аппарата. После ее проведения, как правило, обнаруживаются щели и трещины, которые нужно обязательно заделать. Заделываются широкие щели — это можно сделать тонкими дощечками, которые обрабатываются столярным клеем и аккуратно забиваются через деревянную — широкий ровный брусок. Так заделывают крупные щели Мелкие щели и трещины можно заделать шпатлевкой по дереву (лучше всего – акриловой или эпоксидной) с помощью шпателя. Затем, после высыхания клея и шпаклевки, по тем местам, где делался ремонт пола, проводится еще одна неглубокая циклевка. Вся поверхность пола тщательно зачищается пылесосом, чтобы на ней не осталось даже мелкой пыли. Выровненную и отремонтированную основу нужно обязательно обработать специальной грунтовкой, чтобы создать для досок дополнительную защиту от микроорганизмов, насекомых и влаги. Пол необходимо прогрунтовать Только после того, как доски окончательно высохнут, можно будет переходить к укладке декоративного финишного покрытия. При укладке линолеума на фанеру На деревянный пол под линолеум нередко укладывают фанеру, толщиной от семи миллиметров и выше. Это делается в тех случаях, когда полы требуется усилить, дать им дополнительное утепление, или же тогда, когда они имеют значительные повреждения, а заделать щели по тем или иным причинам не представляется возможным. Для того чтобы настелить на такой пол сначала фанеру, а потом и линолеум, нужно провести следующие этапы подготовительных работ: Снять плинтуса и привести пол под ними в порядок. Затем провести тщательную уборку с помощью пылесоса. Если некоторые доски слишком выступают вверх от общего уровня, то придется в этих местах провести циклевку. Когда пол имеет незначительные перепады, то можно обойтись и без процесса выравнивания; Следующим этапом идет грунтовка поверхности досок, но это делается только в том случае, если с них снимается краска или полы ранее не были покрашены. Когда грунт просохнет, можно приступать к настилу фанеры. Крепление фанеры к дощатому основанию Листы фанеры укладываются со смещением, «с перевязкой», и с таким расчетом, чтобы соблюдалось расстояние от стен примерно в пять миллиметров — это делается для вентиляции и компенсации возможных расширений материала. Фанера прикручивается к деревянному полу с помощью саморезов. После того как вся фанера будет уложена, нужно убрать заусеницы с ее краев, если они образовались во время распиливания — это можно сделать с помощью ручного или электрического рубанка; Пол, застеленный фанерой Небольшие щели между листами заделывают шпаклевкой по дереву, и дают ей хорошо просохнуть, и только потом настилается линолеум. Видео: как застелить деревянный пол фанерой Укладка линолеума Когда основа подготовлена, можно приступать к настилу линолеума. Материал обязательно расстилают, дают ему полежать и расправиться. Этот процесс займет не менее 12 часов. Для закрепления линолеума к основе хорошо подойдет клей ПВА с добавлением небольшого количества гипса. Смесь готовится порционно, с учетом обязательной краткосрочной выработки, так как гипс быстро начинает затвердевать. Если такой состав будет наноситься на доски, то хорошо заполнит небольшие трещинки и щели, оставшись на поверхности в количестве, достаточном для приклеивания декоративного покрытия. Нужно сразу отметить, что линолеум, укладываемый на фанерную основу и в комнате с небольшой площадью, приклеивать вовсе не обязательно. Ему достаточно полежать и расправиться. Края предварительно расстеленного материала должны находить на стены на 8-10 сантиметров, и только когда линолеум «избавится» от волн, излишки аккуратно срезают строительным ножом. Обрезка излишков линолеума На больших площадях желательно укладывать материал на клеевую смесь. Еще один вариант — фиксировать его помощью двухстороннего скотча. Он крепится по периметру комнаты и на стыках двух соседних листов линолеума. Верхний защитный бумажный слой снимается со скотча непосредственно перед наклеиванием на него финишного покрытия. Фиксация стыков линолеума на двусторонний скотч В случае применения клея, перед началом укладки расправившийся линолеум сворачивают в рулон и наносят на фанерную или дощатую основу клей, распределяя его шпателем. Состав намазывают на площадь, примерно в 50 сантиметров шириной, а затем разворачивают часть рулона и укладывают на промазанную поверхность. С лицевой стороны линолеум сразу же приглаживают специальным инструментом — гладилкой, выдавливая лишний воздух и клей на ту часть пола, которая будет промазываться далее для продолжения фиксации покрытия. Этот процесс таким же порядком вплоть до противоположной стены. Приклеивание осуществляется поэтапно, неширокими полосами Лишняя часть линолеума, которая будет заходить на стену, срезается ножом, так, чтобы просвет до стены составлял порядка 5 мм. Эта компенсационная щель позднее просто прикроется плинтусом. Если линолеум укладывался на клей, после завершения работы необходимо всю площадь уложенного материала прикатать ручным катком. Прокатка приклеенного линолеума валиком Полосы линолеума скрепляются между собой сваркой с помощью специального аппарата с применением силикона. В дверном проеме линолеум закрепляется на двухсторонний скотч или же на клей, а затем сверху накрывается порожком. Окончательное высыхание уложенного на клей линолеума наступает только к исходу полутора — двух суток, в зависимости от применяемого состава. Чтобы не испортить работу, во время высыхания ходить по вновь уложенному материалу не рекомендуется. Дополнительно под фанеру или линолеум можно проложить тонкий утеплитель. В случае укладки на доски, такая мера поможет сохранить линолеум в первоначальном состоянии на более долгий срок, так как при нагрузках на напольное покрытие, так или иначе, щели между досками будут со временем проявляться на тонком материале. Нужно сказать, что настилка линолеума — это не такой уж сложный процесс, как кажется на первый взгляд. Если заранее продумать, мысленно разложить эту работу на этапы и скрупулезно следовать этому плану, то все будет сделано аккуратно и достаточно быстро. Видео — как постелить линолеум на деревянный пол Видео — ремонт деревянного пола за 1 день Статьи Линолеум – практичное напольное покрытие, которое можно застелить на различные основания, но все они требуют тщательной подготовки. Поверхность должна быть безупречно ровной, строго горизонтальной, очищенной и сухой. Такие напольные покрытия очень эластичны и полностью повторяют форму основания. Поэтому перед тем как стелить линолеум на деревянный пол, нужно выполнить немало подготовительных работ. К тому же, нужно правильно выбрать материал. Размышляя, какой линолеум лучше стелить на деревянный пол, отдайте предпочтение материалам с хорошими защитными свойствами. Лучше купить синтетическое напольное покрытие, которое обеспечит необходимую теплоизоляцию и не будет подвергаться гниению даже в условиях повышенной влажности. Оптимальное решение – положить на деревянный пол ПВХ линолеум на вспененной или многослойной подоснове с высокими тепло- и звукоизоляционными свойствами. Что касается алкидного линолеума, его изоляционные качества в норме, но из-за своей относительной ломкости этот материал для укладки на деревянные полы не рекомендуется. Специалисты предупреждают, что на таком полотне могут появиться заломы и трещины (из-за многочисленных швов дощатого основания, которые остаются даже после предварительной обработки поверхности). Поэтому также не рекомендуется стелить на деревянный пол тонкий линолеум (до 3 мм). Проверка состояния дощатого основания Перед тем как класть линолеум на деревянный пол или паркет, нужно: Убрать плинтусы. Устранить краску – можно шпателем, с прогревом покрытия строительным феном. Тщательно осмотреть основание, пройтись по всему помещению, попрыгать. Если поверхность прогибается или поскрипывает, подложить под лаги кирпичи либо бруски и прибить доски. Также скрип может возникать из-за трения половиц. В таком случае нужно поместить в щели порошок графита или тальк. Проверить цвет половиц, зоны с неестественным окрасом проверить на прочность шилом или отверткой. Убедиться в отсутствии на досках грибковых повреждений или плесени. Перед тем как укладывать линолеум на деревянный пол, подгнившие половицы следует заменить, чтобы гниль не распространялась далее. Проверить половицы на наличие насекомых-древоточцев – они оставляют на поверхности и внутри досок проеденные канавки. Если такие следы есть, необходимо обработать дощатое покрытие биозащитными препаратами. Оценить состояние нижней стороны досок и находящихся под ними лаг – для этого поднять несколько половиц и простучать лаги молотком. Глухое звучание говорит о наличии очагов гнили, а отчетливый звук является признаком нормального состояния несущих лаг. При наличии только мелких недостатков – закрепить доски, выровнять поверхность циклевочной машинкой или рубанком, шляпки крепежных элементов погрузить в дерево, зашпатлевать имеющиеся неровности, трещины и щели между досками. Если основу не выровнять, эластичное напольное покрытие в местах выступов и бугорков со временем протрется, покроется трещинами и заломами. Объемные щели – замаскировать узкими рейками, с последующей шлифовкой поверхности. Если необходимо постелить линолеум на старый деревянный пол с дефектными досками и неравномерным износом, рекомендуется использовать влагостойкую фанеру. Ее нужно закрепить саморезами, погрузив в материал все головки. Поверхность по необходимости следует зашпатлевать, после чего – выполнить шлифовку. Подготовительные работы Перед укладкой линолеума на деревянный пол следует: При наличии перепадов до 2 см – выровнять поверхность специальной самовыравнивающейся смесью. Поскольку такие составы довольно жидкие, перед их нанесением нужно зашпаклевать имеющиеся щели. Сухое основание обрабатывается грунтовкой, стены внизу изолируются, а в местах стыков пола и стен создается деформационный шов – проклеивается пенополистирол. В проеме двери размещается ограничительная планка из дерева. Затем нужно постелить с перехлестом в 5 см армирующую сетку, прикрепить ее к половицам строительным степлером и залить самовыравнивающуюся смесь, распределяя ее резиновой шваброй или валиком с шипами. Когда состав высохнет, можно и самому без проблем положить линолеум. При наличии существенных перепадов по горизонтали или неровностей – выровнять основание с применением листовой подложки (фанеры, мебельных щитов, оргалита, ДВП). Толщина листов подложки выбирается пропорционально перепадам высоты – если они незначительны, можно взять фанеру толщиной от 5 мм. Листы подложки следует стелить со смещением примерно на пол-листа (в виде кирпичной кладки), с зазором около 10 мм около стен. Подложка помоет и сгладить неровности, и утеплить пол. Для избавления от неровностей достаточно закрепить листы смесью гипса и ПВА или клеем для паркета, после чего зафиксировать строительным степлером, гвоздями или саморезами с шагом 15–20 см, по максимуму углубляя головки. Если нужно получить горизонталь, укладка листов производится на лаги из полос фанеры или брусков, приклеенных на основание. Образовавшиеся швы, щели и углубления от саморезов нужно зашпатлевать и зашлифовывать, а после высыхания – обработать фанеру горячей олифой или покрыть быстросохнущей краской. Очистить основание от загрязнений, сора и пыли, помыть и высушить. Перед тем как клеить линолеум на деревянный пол, минимум на протяжении 48 часов обеспечивать в помещениях стабильный температурный режим (желательно – выше 18 °С). Обеспечить температуру основания выше 15 °С и влажность 40–60%. Приобретенный материал выдержать в месте его предстоящей укладки минимум сутки (с целью акклиматизации), расстелив его и разровняв от центра к стенам. Полотно важно беречь от падений и смятия. Имеющиеся волны – выровнять грузом. Стоит учесть, что одноцветный или мраморный материал желательно стелить по направлению падающего от окна света, чтобы уменьшить видимость швов. Стыки полотен нужно размещать по центру доски. Зачастую укладка линолеума на деревянный пол осуществляется реверсивно – нарезанные полотна соединяются одинаковыми сторонами. Это позволяет избежать цветовых различий. Но полотна с расцветкой «под дерево» и натуральный линолеум правильно стелить в одном направлении. После выравнивания – обрезать полотно, оставив у стен зазоры в 5–30 мм (их скроют плинтусы). Вырезы для труб и других элементов отметить карандашом, а потом аккуратно выполнить. Технология укладки линолеума на деревянный пол Положить линолеум на деревянный пол в квартире, коттедже или другом объекте можно различными способами: Простейший вариант – застелить без приклеивания. Полотно тщательно разравнивается и крепится по периметру комнаты плинтусами, а в дверном проеме – специальной планкой или порогом. Такой метод актуален только для небольших помещений (до 12 м2). Постелить линолеум без приклеивания проще всего, но покрытие при таком способе укладки быстрее изнашивается и может образовывать волны. Крепить на двусторонний скотч – это более надежный способ, обеспечивающий покрытию увеличенный срок эксплуатации. Скотч нужно клеить по периметру помещения, а затем по всему черновому полу – в виде сетки со стороной около 50 см. Защитная пленка снимается с клейкой ленты перед самой укладкой линолеума, постепенно, и настилаемое покрытие тщательно разглаживается. Клеевым способом – наиболее правильно класть линолеум на деревянный пол именно с креплением на клей, особенно в больших помещениях. Такая технология укладки требует немалых затрат времени и усилий, зато и результат получается наиболее надежным и долговечным. Как клеить линолеум Если есть время, желание поработать и элементарные навыки использования инструментов, постелить линолеум на деревянный пол можно и своими руками, без привлечения специалистов. Чтобы уложить такое покрытие на клей, нужно: Завернуть половину подготовленного отреза низом вверх. На черновой поверхности карандашом отметить границу нанесения клеевого состава (по уровню отворота полотна). С помощью зубчатого шпателя нанести на основание клей(до начерченной линии). Выждать время, обозначенное в инструкции на упаковке клея. Развернуть линолеум, постелить его и тщательно разгладить руками, а затем валиком – вначале в поперечном, а потом в продольном направлении. Аналогичным образом настелить вторую половину напольного покрытия. Приклеенный материал прокатать специальным катком или валиком. При соединении нескольких отрезов – уложить их с незначительным перехлестом (порядка 2 см). В месте соединения до момента высыхания клея (через 2–3 суток после укладки) с использованием линейки и острого ножа отрезать 2 слоя материала, очистить швы от выступившего клея, а затем прижать доской и грузом до 100% высыхания. Для полной изоляции швов можно нанести состав «холодная сварка». Еще более прочный стык обеспечивает горячая сварка, но для ее выполнения необходимы профессиональные навыки и специальное оборудование. До высыхания клея (7–10 дней) оберегать свежеуложенное напольное покрытие от нагрузок (не ходить по нему). Как показывает практика, если строго соблюдать правила укладки линолеума, качественно положить такое напольное покрытие можно и своими руками. Главное – не спешить, не пренебрегать требованиями к подготовке чернового пола и аккуратно выполнять необходимые работы. Тогда вы непременно останетесь довольны полученными результатами! какая нужна под укладку, какая основа лучше, что выбрать и подложить При строительстве жилого помещения или при ремонте обустройством напольного покрытия занимаются в самую последнюю очередь. Это делается потому, что по завершении монтажных и отделочных работ пространство пола больше не подвергается механическим нагрузкам, связанным с переносом строительных материалов, инструментов и стремянок, а также не может быть испачкано красками и другими красящими веществами. Из всего многообразия материалов для отделки пола линолеум – один из самых недорогих, а разнообразие цветов и принтов на нем дает возможность удовлетворить любые потребности заказчика. Однако такое напольное покрытие может требовать укладки дополнительного материала под него. Особенности покрытия Разнообразие видов линолеума позволяет подобрать его под любой стиль вашего интерьера. Различие состоит в свойствах материала и его толщине. Существует три вида линолеума: Бытовой – это самый недорогой и тонкий материал, используемый чаще всего в жилых помещениях. Он легко моется, эластичен и влагоустойчив. Изготавливается на вспененной основе с несущим слоем из стеклохолста, на который с обеих сторон нанесен слой химической пены. Коммерческий – наиболее прочный и толстый, не боится разного рода химических и механических воздействий. Его еще называют промышленным, но для жилых помещений он тоже подходит. Комбинируя разноцветные части этого линолеума, при его укладке можно выделить особые зоны или же просто создать собственный рисунок. Полукоммерческий – средний вариант между бытовым и коммерческим. Бывает также пробковый, жидкий и 3D-линолеум. Есть виды, обладающие и антистатическими или противопожарными свойствами, а также утепленный вариант. Он уже имеет в своем основании материал, служащий подложкой из волокна или джута на натуральной основе или из синтетического полиэстера. Виды При строительстве помещения с нуля выбор напольного покрытия делается заранее. В частном доме пол, как правило, теплый, ровный и надежный, поэтому линолеум выбирают любой, и подложка здесь не нужна. Также она не обязательна, если хотят уложить линолеум поверх уже существующего, если последний в хорошем состоянии. Но когда пол подлежит ремонту или ставится задача звуко- и теплоизоляции, подложка поможет решить эти задачи. Как правило, это требуется в домах послевоенной постройки, имеющих деревянные перекрытия, домах барачного типа, «хрущевках» и частных постройках. Для звукоизоляции Для звукоизоляции можно выбрать пробковую подложку. Это, пожалуй, самый универсальный вариант, хоть и дорогой. Экологически чистая, спрессованная из коры дерева подложка придает мягкость, но при воздействии механических нагрузок деформируется, оставляя вмятины. Поэтому она должна быть более плотной. Подложить ее можно в помещении, где не используют громоздкую и тяжелую мебель. Вариант с комбинированной подложкой также позволит уменьшить количество проникаемого шума. В состав ее входят шерсть, лен и джут. Она достаточно плотная и жесткая для такого покрытия, как линолеум, и поэтому очень хорошо подходит под него. Может использоваться и вспененный вариант, он менее экологичный, но на порядок дешевле остальных. Производят его из полимеров пористого характера, основой которого является изолон, или пеноизол. К тому же более толстый вариант подложки под мягкий линолеум не подойдет, он будет рваться. При частом хождении его поры слипаются и со временем получаются «тропинки» в тех местах, где чаще всего наступают на линолеум. Чтобы избавиться от этих неприятностей, сверху подложки прибивают или прикручивают тонкий фанерный слой или ДВП. Рулонные подложки скрепляются межу собой при помощи скотча или монтажного степлера. Для утепления Кроме шумоизоляции, часто требуется утепление пола. Нужно отметить, что сам по себе деревянный пол является теплым. Но есть объекты, расположенные над аркой здания, на цокольном этаже, имеющие сырое подвальное помещение или просто в стыках наружных плит или кирпичной кладке есть свищи. В этих случаях под полом неизменно гуляет сквозняк. Помимо пробковой и комбинированной подложки, которые также являются теплоизоляторами, используют материал, сделанный из волокон льна, который прокатывают на специальных станках под воздействием высоких температур. Данный вариант защищает поверхность от сквозняков, а также обеспечивает вентиляцию между основанием пола и линолеумом, что предотвращает скопление влаги внутри. Подложка из джута не намокает, а впитывает влагу в себя, постепенно от нее избавляясь. Эти варианты пропитаны антипиреном, который не дает дереву гнить и защищает от грибка. Вспененный материал хорошо утепляет пол, защищает пространство от сквозняка. Но нужно учесть, что со временем он изнашивается. К тому же он не пропускает влагу. В сочетании с влагонепроницаемым линолеумом случайное попадание воды в стык не сулит ничего хорошего. Тонкости укладки При укладке линолеума на деревянный пол больше всего внимания нужно уделить качеству основания. Нужно стремиться к созданию идеально ровной плоскости поверхности. От этого зависит конечный результат. Резкие перепады более двух-трех миллиметров, отслоившаяся краска, щели между досок, головки гвоздей или саморезов, рассохшиеся сучки будут заметны под тонким линолеумом. Более того, в этих местах линолеум быстрее протирается, а при частой нагрузке со временем и лопается. Чтобы избавиться от изъянов, пол необходимо выровнять. Для этого в качестве подложки используют специальные полимерные смеси с армирующим оптоволокном. Применяют такой метод тогда, когда необходимо сохранить больше пространства в помещении. Раствор можно наносить в несколько слоев, предварительно используя специальную пропитку перед каждым слоем. Нельзя применять смеси на гипсовой или цементной основе. Из-за свойств дерева менять свою плотность под воздействием внешних факторов результата не будет. Если пол имеет незначительные дефекты, достаточно воспользоваться вспененной подложкой. Это самый быстрый, дешевый и простой метод. Чуть более трудоемкий и недорогой способ – это прибить листы ДВП. Выровнять основание можно фанерой, ДСП или ОСБ-плитами третьей-четвертой категории. Нужно учитывать, что при намокании и последующем высыхании ДСП и ДВП изменяют свою форму, которая не восстанавливается. Поэтому применяют их в сухих помещениях, где не используется водопровод. Выравнивание пола Лучшим вариантом и наиболее часто применяемым для этого считается фанера. Ее можно приклеить на жидкие гвозди, паркетным клеем или на водной основе, таким как ПВА или Бустилат. Можно прибить гвоздями или притянуть саморезами. Отверстия под саморезы нужно обязательно прозенковать сверлом размера шляпки, чтобы утопить их. Фанеру перед стягиванием желательно просверливать тонким сверлом 2-3 миллиметра. Делается это для того, чтобы при необходимости ослабить крепеж, если при монтаже поднимутся лаги. Фанера различается разным составом смол, используемых при ее изготовлении. Баколизированная фанера марок ФСБ, БФС, БФВ-1 отличается высокими влагоотталкивающими свойствами и плотностью 1000 кг/м2. Применяют ее, в основном, для наружных работ, и делать из нее подложку не рекомендуется. Использовать березовую авиационную фанеру марок БП-А, БП-В, БС-1 дороговато. Она влагостойкая, выше среднего уровня и плотность ее 500 кг/м2. А вот строительная фанера марки ФК, у которой шпон склеивается при помощи карбамидной смолы марки ФКМ, изготавливаемой на основе меламиновых смол ФБА, как раз подходит для выравнивания пола. Она экологически чистая и дешевле других, обладает средней влагостойкостью. Фанера марки ФСФ менее экологична. Из-за использования фенольной смолы но у нее повышенная влагостойкость. Существует еще дополнительная маркировка. Н – не шлифованная, Ш1 – шлифованная с одной стороны и Ш2 – с двух сторон. В этом случае выбор – это вопрос экономии средств. Толщина для выбора фанеры составляет ¾ от финишного покрытия. Оптимальный вариант – 10 мм. Расстояние между крепежом – 15-30 см. Это препятствует вздутию шпона. Перед монтажом фанеру желательно просушить в помещении в вертикальном положении две-три недели. Режут ее на твердой поверхности, чтобы избежать расслоения шпона. Края зачищают наждаком от сколов. Во время монтажа нужно оставить расстояние от стены 8-10 мм, а между плитами – 2-4 мм. Швы шпаклюются мастикой. После высыхания они шлифуются наждачной бумагой. Перед настилом линолеума фанеру покрывают горячей олифой или грунтовкой по дереву. Для повышения прочности можно нанести несколько слоев акрилового лака. Это желательно, но не обязательно. Внешний вид в данном случае скрыт, поэтому дешевле приобретать фанеру второго или третьего сорта. Подготовка к настилу Когда пол сильно изношен, его необходимо отремонтировать. Прогнившие, имеющие плесень или грибок доски демонтируются. Такие места желательно обжечь паяльной лампой или обработать антигрибковым раствором в зависимости от величины повреждений. Расшатанные доски прибиваются к лагам. Большие щели забиваются деревянными полосками, мелкие шпаклюются. Выгнувшиеся доски выравниваются рубанком. Мелкие изъяны циклюются и шлифуются. Старая краска разогревается строительным феном и демонтируется шпателем. Использовать шлиф-машинку невозможно, так как краска плавится и шкурка моментально забивается. Если данные манипуляции представляют собой очень большой объем работ или существует значительный перепад уровня пола, а основание прочное и позволяет высота, можно сделать новый скелет из реек минимум 2/4 см. Для этого находим наивысшую точку и крепим начальную рейку прямо к ней. А дальше по уровню, используя подкладки или клинья, монтируем обрешетку 40/40 см. Можно прибивать гвоздями. Легче использовать саморезы, но они хрупкие. Лучше применять дюбель-болты. Естественно, шляпки утапливаются вровень обрешетки. Если же пол совсем плох – его придется перестилать заново. Как правильно подожить подложку под линолиум на деревянный пол, смотрите в видео ниже. В каком направлении должны идти деревянные полы? Фотография предоставлена: Boa-Franc Одним из самых ценных улучшений, которые вы можете сделать в своем доме, является добавление деревянных полов. У деревянных полов есть свои особые правила ухода, но вы можете не знать, что у них также есть уникальные правила установки. Понимание эстетических и структурных требований вашего нового пола может означать разницу между катастрофой и повышением ценности вашего дома и удовольствия от него. Эстетические соображения При работе с деревянными полами даже простые ошибки могут дорого обойтись. В отличие от укладки ковра, вы должны учитывать текстуру дерева и форму половиц. Эти факторы могут иметь огромное влияние на то, как будет выглядеть ваш новый пол. Ниже приведены некоторые из наиболее распространенных факторов, которые следует учитывать. Диагональные перекрытия Хотя это не распространено из-за более высокой стоимости, вы можете уложить пол под небольшим углом, чтобы улучшить переход из одной комнаты в другую.В зависимости от ситуации такой угол может помочь связать две комнаты вместе. Этот прием чаще всего используется для помещений необычной формы. Вкладки и частичные замены Работа с частью пола, а не со всем полом, создает пространство для исключений из обычных эстетических правил. Например, замена части пола на другую древесину или невозможность совмещения пятен может быть хорошим предлогом для изменения направления новых досок. Это заставляет переход казаться спланированным. Инкрустации, бордюры и аналогичные элементы также являются хорошей причиной для размещения досок в разных направлениях от основной части пола. В этом случае наличие нескольких направлений привлекает больше внимания к деталям. Многие дорогие дома используют эту технику, чтобы добавить комнате дополнительной красоты и сложности. Главный вход Направление досок влияет на восприятие размера комнаты. Как правило, укладка досок так, чтобы они отходили от главного входа в комнату, заставляет комнату казаться больше, чем она есть на самом деле, и придает гораздо более чистый вид. При укладке деревянных полов в нескольких комнатах и ​​в смежном коридоре все доски должны быть направлены от главного входа в холл, а смежные комнаты должны идти в том же направлении. Длина и в шахматном порядке Общее практическое правило — стремиться к длинным половицам. Чем длиннее доски, тем красивее будет ваш пол. Для небольших комнат это также может означать, что вам не нужно будет перемещать доски в шахматном порядке, и вместо этого вы можете перемещать их из одного конца комнаты в другой, не ломая его. В большинстве случаев вы обнаружите ошеломляющие доски. Край каждой доски будет видимым элементом, поэтому важно спланировать величину смещения до начала резки досок. В некоторых дизайнах доски чередуются, так что любая заданная доска заканчивается в середине двух досок рядом с ней. Однако большинство этажей расположены в шахматном порядке, поэтому четкого рисунка не видно. Конструктивные особенности © ftfoxfoto / Fotolia Хотя укладка деревянных полов требует в основном эстетического планирования, существует несколько важных структурных соображений, которые повлияют на внешний вид и устойчивость вашего нового деревянного пола.Эти факторы также могут повлиять на объем работ по укладке пола. Балки перекрытия и основания При укладке нового деревянного пола необходимо учитывать, какой тип чернового пола присутствует. Цементный или каменный черновой пол является прочным и поддерживает деревянные доски независимо от направления. На старых полах с диагональными однодюймовыми досками доски можно крепить в разных направлениях. Однако на более легкий черновой пол, такой как фанера, вам нужно будет добавить слой фанеры толщиной в три восьмых дюйма, если вы хотите укладывать половицы параллельно балкам пола.Вы сможете укладывать доски только перпендикулярно или по диагонали балкам без прочного основания, так как доски нуждаются в опоре для предотвращения провисания. Неровные стены Противоположные стены не всегда идеально параллельны, а угол углов комнаты не может быть точно 90 градусов. Это будет иметь эффект при укладке половиц, так как в конечном итоге вам может потребоваться обрезать доски под разными углами. По этой причине всегда лучше сначала измерить комнату и определить, следует ли укладывать доски прямо или под очень небольшим углом, чтобы лучше соответствовать стенам. Связанные В каком направлении следует укладывать паркет? Ваш деревянный пол был доставлен на прошлой неделе, и ваш установщик должен прийти завтра утром, чтобы установить ваш деревянный пол. То, что казалось таким интуитивным в магазине, теперь кажется подавляющим с учетом решения, которое вы должны принять, в каком направлении укладывать паркетный пол. В конце концов, это может быть решение, с которым вам придется жить долго. К счастью, мы здесь, чтобы помочь вам принять правильное решение. Направление, в котором вы устанавливаете паркетные доски, определяется несколькими факторами, которые мы рассмотрим в этом сегменте. При установке нового паркетного пола следует учитывать такие факторы, как внешний вид, структурная целостность и метод установки. Рассмотрим черновой пол Первый фактор, который мы должны учитывать, — это черновой пол и способ укладки. Если черновой пол бетонный, конструктивные соображения относительно направления мало повлияют на характеристики вашего пола.Однако, если мы производим установку с помощью более стандартного метода забивания гвоздями по фанере, необходимо учитывать направление балки пола. Общее практическое правило — устанавливать перпендикулярно балке перекрытия, это позволит напольному покрытию сохранить свою структурную целостность, если балки прогнутся. Исключения могут быть сделаны при использовании дополнительного чернового пола для усиления существующего чернового пола. Возможно, лучший способ продемонстрировать эти визуально потрясающие доски — не такой четкий. Дизайнеры интерьера часто соглашаются, что паркетный пол лучше укладывать прямо от входа.Это дает посетителям ощущение открытости, проникающей в ваш дом. В коридорах должны быть доски, идущие в одном направлении. Следует избегать изменения направления, чтобы пол выглядел более равномерно. Однако их лучше всего использовать для обозначения особого помещения, например, столовой или кабинета. Что касается эстетики, это всего лишь общие рекомендации, так как каждый дом должен иметь свое уникальное ощущение. Можно даже подумать об установке под углом, чтобы лучше соответствовать компоновке. Просто не забудьте сообщить своему установщику, прежде чем они начнут работать.В случае сомнений установите перпендикулярно балке. Возможно, вы захотите проконсультироваться с производителем вашего напольного покрытия или в своем магазине, чтобы убедиться, что вы соблюдаете его рекомендации, чтобы сохранить гарантию в силе. Если у вас есть конкретные вопросы, дайте нам знать. В каком направлении укладывать ламинат? У каждого есть свое мнение, в каком направлении лучше всего укладывать паркет. Наши специалисты взглянут на эту горячую тему. Это вопрос, который нам задают почти каждый день.При принятии решения, в каком направлении укладывать ламинат, существует множество заблуждений. и мы подумали, что нам нужно, наконец, положить этому конец раз и навсегда. За прошедшие годы мы слышали так много предложений, и некоторые из них даже заслуживают внимания, но в большинстве случаев это вообще не имеет значения. На самом деле, самое главное — это ваши личные предпочтения. Есть некоторые обстоятельства, при которых это будет иметь значение, и мы хотим рассказать о них здесь, но мы начнем с некоторых заблуждений, о которых вы, возможно, слышали раньше.Не забудьте прочитать наше полезное руководство по укладке ламината, если вы собираетесь приступить к новому проекту. Мы также написали полное руководство по установке для любого другого типа деревянных полов. Направление естественного света Источник вашего естественного света, такой как окна и двери, не должен иметь никакого отношения к тому, как вы укладываете ламинатный пол . Боюсь, что у этого есть столько же достоинств, сколько у моркови в улучшении вашего зрения. На самом деле, этот имеет такой небольшой вес, что даже после некоторых исследований мы так и не смогли выяснить, откуда взялась эта история.Излишне говорить, что при выборе направления укладки деревянного пола игнорируйте естественный свет. Это может повлиять на ваш выбор цвета, но никогда не должно влиять на то, в каком направлении укладывать ламинат. Делаем комнату больше А теперь гениальная идея. Размещение досок по самой короткой ширине комнаты поможет сделать любое пространство больше. Проблема только в том, что это не сработает! Если носить вертикальные полоски, человек может казаться выше, но попытки сделать то же самое на полу просто не помогут сделать вашу комнату больше.К сожалению, в этом нет большего достоинства, чем «сказка старых жен». Укладка досок по длине помещения Часто можно увидеть, как ламинатные или деревянные половые доски идут в направлении самых длинных стен в комнате. В качестве хорошего примера возьмем напольное покрытие для прихожей . Длина половой доски чаще всего соответствует длине комнаты. И в некоторых случаях для этого действительно есть очень веская причина. Полы из массивной древесины расширяются преимущественно по текстуре.Таким образом, использование доски шириной в узкой части любой комнаты, естественно, уменьшит необходимое расширение. Поскольку пол из массивной древесины , был единственным типом деревянного пола, доступным до 1970-х годов, почти каждая уложенная деревянная половая доска имела длину, равную длине комнаты. Сегодня у нас есть такие варианты, как ламинат и инженерный паркет , которые не расширяются доминирующим образом в каком-либо одном направлении, поэтому действительно нет необходимости придерживаться какого-либо одного направления.Тем не менее, наиболее естественным направлением укладки деревянного пола всегда будет длина комнаты, и все это зависит от истории и природных характеристик полов из цельной древесины. Итак, в каком направлении тогда укладывать ламинат? Решить, в каком направлении укладывать ламинат, в заключение, действительно довольно просто. Выберите, какой из них вам больше нравится. Игнорируйте другие мнения, поскольку то, что для вас важнее, часто оказывается лучшим выбором.Но обязательно сделайте следующее: Не превышайте максимальную длину / ширину установки производителя Используйте расширительные зазоры по периметру Не забудьте оставить расширительные щели во всех дверных проемах Спать на полу: плохо или хорошо? Было бы глупо сказать, что матрасы довольно распространены. Практически у всех есть один, будь он модный или простой, новый или старый. Матрасы — это часть нашей повседневной жизни. Именно они помогают нам комфортно спать по ночам.Но разве они лучший способ спать? Неужели кроме матраса есть другие варианты? Тысячелетиями люди спали на земле. Будь то груды мягких материалов или прямо на самой грязи, земля была нашей первой спальной поверхностью. Обдумывая это, нужно задаться вопросом: «Неужели мы так и должны были спать?» Сон на полу имеет как положительные, так и отрицательные стороны, но, в конце концов, вам решать, что перевешивает другие.Попробуем ответить на животрепещущий вопрос: хорошо ли вам спать на полу? Практически все преимущества сна на полу будут ощущаться в вашей спине. От боли до позы — сон на полу оказывает очень сильное влияние на вашу спину. Практически каждый, кто совершит переход, сделает это заявление, и за этим стоит некоторая наука. Одна из первых вещей, на которую люди обращают внимание, переходя спать на полу, — это то, что боль в спине, которую они раньше испытывали, теперь исчезла.Это серьезное утверждение, особенно если сравнивать с аналогичными претензиями, предъявляемыми производителями матрасов на протяжении нескольких поколений. Сон на полу во многих отношениях помогает вам выравниваться. Матрас может соответствовать вашему телу аналогичным образом, но иногда вы все равно погружаетесь в него, и ваше тело может немного выйти из строя. Когда вы спите на полу, твердая поверхность заставляет ваше тело держать форму. Вы можете потерять комфортное ощущение опускания, но тот факт, что ваше тело будет выровнено лучше, означает, что у вас будет больше возможностей избежать боли. Благодаря этой дополнительной помощи при выравнивании сон на полу, кажется, также помогает с осанкой. Это можно объяснить двумя причинами: выпрямлением спины за счет правильной поддержки и уменьшением боли. Люди часто сутулиться, потому что стоять прямо им больно из-за того, что они спят на плохом матрасе или у них сформировались вредные привычки. Сон на полу также помогает расслабиться. Люди, которые спят на полу, чувствуют себя не только более отдохнувшими, но и более готовыми вставать по утрам.Иногда сон в кровати может быть слишком удобным, поэтому мы нажимаем кнопку повтора один или два раза каждое утро. Когда вы спите на полу, вы получаете нормальный сон, и вам не так комфортно, чтобы вы захотели полежать там какое-то время. Хотя вначале сон на полу может быть немного неудобным, после того, как вы заснете, это не имеет значения. Почему удивительно удобный матрас, который вы чувствуете только перед сном и после пробуждения? Обратные стороны По правде говоря, у сна на полу не так много недостатков.По крайней мере, не для здоровых людей. Людям, которым нужны специальные матрасы, такие как больничная койка, не следует пытаться спать на полу. Они предписаны и предназначены для важных целей. Также существует потенциальная проблема с температурой. Если вы ходили по дому босиком по голой поверхности, вы знаете, насколько холодным может стать пол. Если вы никогда этого не делали, могу вас заверить, пол может сильно остыть. Разные типы полов также по-разному согревают. Так, например, спать на кафеле или бетоне может показаться холоднее, чем, например, на дереве. Наконец, секс может стать несколько неловкой ситуацией, когда вы спите на полу. Для пары это может быть неприятным, но не невозможным. Для одинокого человека, который приносит домой кого-то особенного, может быть странно обнаружить, что кто-то спит на полу. Однако с этими проблемами можно довольно просто бороться, смягчая их и обсуждая. Вы можете прочитать: Вам хорошо спать на твердой поверхности? Как спать на полу Переключиться на сон на полу после долгих лет сна на матрасе будет нелегко для всех.Некоторым это может показаться удобным сразу же, но для тех из нас, кто привык к удивительному удобству матраса, замена его на твердый пол не звучит очень привлекательно. 1. Подготовка Первая часть подготовки ко сну на полу — мысленная. Вы должны понимать, что в первые несколько ночей вам, вероятно, будет немного неудобно. Вы можете немного заболеть, поскольку ваше тело привыкает не спать на такой мягкой и удобной поверхности, как матрас. Для некоторых этот период корректировки может быть больше. Тем, кто имеет избыточный вес или уже страдает некоторыми болями, может потребоваться больше времени, чем другим, но в конечном итоге это сработает. 2. Правая поверхность Вы можете спать на полу, но это не значит, что вам нужно спать прямо на земле. Есть несколько предметов, которые могут немного смягчить впечатление, не теряя при этом преимуществ. Мы рассмотрим это более подробно позже, но наличие правильной поверхности может гарантировать, что ваш опыт и ваш переход будут на высшем уровне. 3. Подкладывать подушку или не подавать подушку Некоторые люди, которые переходят спать на полу, считают, что подушку нельзя использовать. Они говорят, что это более естественно. Некоторые исследования показывают, что это может быть не так необходимо, как кажется. Естественный способ заснуть — при необходимости приподнять голову рукой. Однако большинство спят с тонкой подушкой, которая поднимается ровно настолько, чтобы поддерживать голову и шею. Спать с целой кучей подушек — не лучший вариант.Идея состоит в том, чтобы добиться правильного выравнивания, и если вы используете много подушек, чтобы подпереть голову, потому что это приятно, вы либо не собираетесь пользоваться преимуществами сна на полу, либо вы обнаружите, что некоторые боли в шее приходят утром. Спальных мест Так же, как и при сне на кровати, вы можете спать в любом количестве положений во время сна на полу. Вы можете подумать, что единственный хороший вариант — спать на спине, так как это будет лучшая поддержка, но некоторые исследования показывают, что это может быть не так. Физиотерапевт по имени Майкл Тетли провел исследование, изучая множество различных способов сна, используемых людьми во всем мире и животными в природе. В своем исследовании он указал на каждую из них и на преимущества, которые они приносили. Мало того, что он нашел, что люди, которые спят на полу развиваются меньше опорно-двигательного аппарата поражений, он обнаружил, что спать в определенных позициях на самом деле помогают в коррекции различных суставов. Спать на боку С натуры он заметил, что различные приматы спали на боку.В этом положении руку можно использовать как подушку. Исследователь обнаружил, что подушка не нужна, когда она лежит на боку, если плечо полностью сгорблено, что обеспечивает надлежащую поддержку шеи. В природе, утверждает он, это позволит прижать рот к закрытому, чтобы насекомые не попали в него. Он также поддерживает правильную осанку, помогая позвонкам выравниваться во время дыхания. Он также обнаружил, что, когда вы спите на боку, вы можете поместить ахиллово сухожилие одной стопы между большим пальцем ноги и ногой, чтобы исправить бурсит большого пальца стопы, то есть состояние, связанное с шатким суставом на большом пальце ноги. Сон на животе Когда вы спите на животе или, как говорят исследования, в позе на четвероногих или в позе наблюдателя, вы можете получить множество лечебных преимуществ. Выталкивая локти и ложась на предплечья, как на подушку, можно легко исправить позвоночник. Он развил это, наблюдая за тем, как спят четвероногие животные, например собаки. Вы можете прочитать: Преимущества сна с собакой Спать на спине Вопреки результатам этого исследователя, несколько источников предполагают, что сон на спине может быть лучшим способом избежать боли.Согласно одному источнику, сон на спине — единственный способ облегчить боль в спине, поскольку это единственное положение, которое может поддерживать позвоночник. Он предполагает, что сон на боку заставляет ваши подколенные сухожилия и сгибатели бедра, а также грудные мышцы со временем напрягаться, что может привести к дополнительной боли. Природа и исследования, кажется, противоречат этому утверждению, но вам все равно придется поэкспериментировать, чтобы увидеть, какие позиции подходят вам лучше всего. Только вы можете решить, чего хотите. Выбор подходящей поверхности Есть множество вариантов для сна на полу. Некоторые похожи на твердые матрасы, другие просто служат барьером между вашим телом и полом. Если вы хотите вести себя совершенно естественно, на самом деле вам не нужно использовать спальную поверхность, хотя многим, похоже, нравится этот дополнительный немного комфорта. Ключ при выборе того, на чем вы собираетесь спать, — убедиться, что вы не используете что-то настолько мягкое, что вы собираетесь погрузиться в него, тем самым испортив то, что вы пытаетесь достичь.Если будет слишком много уступок, вы не получите всех преимуществ от сна на полу, поскольку всю работу будет выполнять спальная поверхность. Татами Возьмите это из культуры, которая регулярно спит на полу, чтобы создать такую ​​идеальную поверхность для сна. Татами — не новое изобретение. Японцы используют эти коврики более 1200 лет, в том числе в качестве спальных поверхностей. Они сильно различаются по размеру, от нескольких дюймов толщиной до почти размера матраса. В традиционных японских жилищах пол покрыт татами, поэтому ходить босиком очень удобно. Татами традиционно изготавливают с использованием сердцевины из рисовой соломы, покрытой мягкой тростниковой соломой, что позволяет татами немного поддаваться, когда на них оказывается давление. Известно, что более современные татами включают древесно-стружечные плиты или пенополистирол в качестве сердцевины. Благодаря своей конструкции они делают идеальные спальные поверхности. Вместо твердого пола у них достаточно энергии, чтобы вы чувствовали себя комфортно.В наши дни татами также приобрели значение, больше похожее на матрас, поэтому иногда можно увидеть татами толщиной с футон, предназначенные исключительно для сна. Футон Если говорить о футонах, то они могут быть хорошей альтернативой матрасу для сна на полу. Футон будет толстым, что придаст ему некоторой высоты, но, как правило, он недостаточно толстый, чтобы противостоять опоре, создаваемой твердыми поверхностями. Будь то футон, который представляет собой просто набивную ткань, которая сидит на металлическом каркасе, или футон с твердым основанием и мягким верхним слоем, футон отлично помогает сделать переход от матраса к полу. Коврик для йоги Коврик для йоги выполняет функции, очень похожие на татами. Они мягкие, немного противодействуют шоку от сна на совершенно твердой поверхности, но не заходят так далеко, чтобы лишить вас преимуществ. Еще одно преимущество коврика для йоги — это цена. Обычно их можно найти примерно за 10 долларов, хотя эта цена может быть намного выше, если вы ищете что-то более необычное. В общем, эта простая вещь может стать отличным напольным ковриком для сна. Массажный коврик Еще одна альтернатива — массажный коврик.Они бывают разных форм и размеров, но все они достаточно тонкие, чтобы вы действительно могли спать на полу. Некоторые из их функций также могут нейтрализовать некоторые из более простых недостатков сна на полу. Например, некоторые из них обладают способностью нагревания. Это удобно, так как спать прямо на полу иногда бывает холодно. Вы также можете пойти немного более традиционным путем и получить что-то вроде коврика для тайского массажа, который состоит из кусочков хлопка или других материалов, чтобы придать немного мягкости поверхности.Они предназначены для того, чтобы люди могли лежать во время массажа, но они могут очень хорошо работать как спальная поверхность. Вас может заинтересовать: Можно ли положить матрас на пол? Оценка рисков и альтернатив Другие причины Мы изучили пользу для здоровья от сна на полу, но есть и другие вещи, которые вы, возможно, не учли. Переход к образу жизни, когда вы спите на полу, может улучшить домашнюю обстановку на нескольких разных уровнях, а также может дать вам преимущества за пределами дома.. Больше места Представьте себе комнату, в которой вы спите. Что занимает больше всего места? Если у вас нет огромной комнаты с бассейном, готов поспорить, первое, о чем вы подумали, была ваша кровать. Или, может быть, вы даже не подумали о кровати, потому что она должна была быть там. Что ж, если ты начнешь спать на полу, эта кровать тебе больше не понадобится. Что это значит? Больше пространства. Намного больше места. Что вы можете сделать с этим пространством? Все, что вы хотите.Положите какое-нибудь оборудование для упражнений. Загрузите комнату растениями. Поставьте несколько отличных стульев и сделайте особенный холл. Вы можете делать буквально все, что только можете придумать, потому что спальня становится просто еще одной комнатой, если вы этого хотите. При использовании чего-то вроде татами или коврика для йоги убирать утром даже проще, чем застеливать постель. Вы можете свернуть спальную поверхность и убрать ее, что означает, что вы можете спать практически везде, где захотите, поскольку ваша кровать стала намного более портативной.Это приводит к нашему следующему преимуществу. Спи где угодно Привыкание спать на полу означает, что вы можете спать где угодно. Если во время полета вам предстоит долгая пересадка, вы можете легко плюхнуться на пол и поймать некоторых Z, в то время как другим будет сложно без матраса. Подумайте о том, как вы можете вздремнуть на работе, или о том, как легко вы можете заснуть в походах или когда вы остаетесь на ночь с семьей. Нет необходимости в дополнительных кроватях, если вы предпочитаете спальную зону на полу. Давай начнем Ранее мы говорили о том, что вам нужно, чтобы начать переход ко сну на полу, но есть также некоторые приемы, которые можно использовать, чтобы облегчить этот процесс. Постепенно Как и в любом новом режиме сна, постепенные изменения, вероятно, являются идеальным способом начать спать на полу. Хитрость заключается в том, чтобы настолько утомить ваше тело, что заснуть на полу стало легко. Вы увеличиваете это значение, пока не проведете большую часть ночи на полу, а затем продолжаете весь путь.Вот как это работает. Во-первых, установите будильник на пару часов до того, как обычно просыпаетесь. Вместо того, чтобы вставать в 8 утра, поставьте будильник на 6 утра. Когда будильник сработает, вставайте с постели. Это может быть сложнее, чем кажется, потому что ваша кровать будет фантастической, но все равно сделайте это. Скорее всего, вы все еще устанете, поэтому не стесняйтесь снова заснуть, но вместо этого делайте это на полу. Если вы достаточно устали, вы сразу же заснете. Если нет, встаньте и насладитесь парой дополнительных часов ранними утренними рекламными роликами. Повторите это в течение нескольких дней, а затем сделайте себе еще хуже, поставив будильник еще дальше. В этом примере установите 4 часа утра вместо 6 утра и сделайте то же самое. На этом этапе, если вы обычно спите восемь часов, вы обнаружите, что проводите половину ночи на полу и, вероятно, уже чувствуете себя лучше. Через несколько дней вы, вероятно, будете готовы бросить кровать и попробовать начать с пола, чтобы посмотреть, как идут дела.Если это не работает для вас, продолжайте использовать уловки по корректировке времени, пока не окажетесь там, где вам нужно быть. Слои, слои, слои Если вы не хотите, чтобы из-за будильника был нарушен цикл сна, попробуйте этот метод. Соберите все одеяла, которые есть в доме, и сложите их. Если это только вы, то можете сложить их пополам, чтобы было удобнее. Вначале он, вероятно, будет более твердым, чем ваш матрас, но он также будет значительно мягче, чем спать прямо на полу.После того, как вы все настроили и хорошо выспались, попробуйте удалить слой. Когда будете готовы, удалите еще один слой. Продолжайте делать это, пока не почувствуете, что можете нормально спать на полу или другой поверхности для сна. Любой из этих методов имеет большой потенциал для работы. Оба они включают в себя одну и ту же основную идею: тренировка вашего тела, чтобы он мог спать на твердой поверхности. В конце концов, вы, скорее всего, почувствуете себя намного лучше, чем когда-либо прежде. Граница для пола Если посмотреть на сон на полу с высоты птичьего полета, преимущества очевидны.Уменьшение боли в суставах и спине, более спокойный сон и много свободного пространства абсолютно стоят небольшого первоначального дискомфорта. Все, что нужно, — это немного терпения, чтобы добраться до нужного места. Переключиться может быть непросто, но проявив немного настойчивости, вы, скорее всего, обнаружите, что испытаете то, что может показаться совершенно новым образом жизни. Вы освободите место в доме и время в своей жизни, что даст вам больше энергии для выполнения дел вне дома. Это может быть незаметно вначале, но переход ко сну на полу приносит большую пользу любому, кто хочет попробовать.Установите цель, попробуйте и посмотрите, подходит ли вам сон на полу. Вас может заинтересовать: Сон на спине и как это эффективно делать Плавающий Vs. Клееный деревянный пол [Плюсы и минусы] Плавающие деревянные полы представляют собой более тонкие секции пола с выступом и канавкой, которые сцепляются друг с другом без каких-либо креплений. Как правило, этот тип паркета состоит из ряда язычков и канавок, так что они могут быть прикреплены друг к другу.Устанавливая эти варианты полов из твердой древесины, вы просто вставляете язычки в канавки и кладете пол прямо на черный пол. Их легко и быстро укладывать, а также они обеспечивают долговечность, которую невозможно получить от других типов напольных покрытий. Плавающие деревянные полы состоят из множества слоев твердых пород дерева, соединенных вместе, и они обладают отличной прочностью. Эти полы спроектированы таким образом, чтобы сжиматься и расширяться в зависимости от уровня влажности естественным образом, и они функционируют в широком диапазоне условий окружающей среды. Некоторые из этих плавающих полов спроектированы так, чтобы естественным образом защелкиваться друг с другом, в то время как для других потребуется нанесение клея на язычки до завершения установки каждой доски. В любом случае, паркетные полы этого типа просты в установке и рассчитаны на долгий срок службы. Если вы ищете продукт, который можно быстро и легко положить, но который будет выглядеть как пол из натуральной твердой древесины, плавающие деревянные полы могут быть для вас хорошим вариантом по сравнению с другими типами полов. Рассматриваете ли вы плавающие полы из твердых пород дерева? При рассмотрении множества различных вариантов полов из твердых пород древесины есть над чем подумать, но есть еще много чего интересного в отношении плавающих деревянных полов, особенно если вы планируете устанавливать их самостоятельно. Этот тип напольного покрытия исключительно хорошо держится, быстро разрушается и может быть установлен без использования большого количества специальных инструментов и оборудования. Для домовладельца, который ищет простое решение для пола, которое имеет высококачественный внешний вид и прочность твердых пород дерева, плавающие деревянные полы — отличный вариант. Highly Durable: Одним из самых больших преимуществ плавающих твердых пород дерева является их долговечность по сравнению с другими вариантами плавающих полов. По сравнению с ламинатом, паркет из искусственной древесины обеспечивает более длительные эксплуатационные характеристики. Если вы приобретете один из более толстых вариантов паркета из твердых пород дерева, когда вы выберете свой плавающий вариант, вы можете отполировать их несколько раз, когда они изнашиваются. Ламинированный пол не подлежит повторной полировке и должен быть заменен, если он слишком изношен, чтобы восстановить внешний вид пола.Есть несколько других разновидностей напольных покрытий, которые прослужат так долго, как правильно ухаживают за инженерными деревянными полами, и вы можете наслаждаться такой же долговечностью с плавающими деревянными полами, если они правильно установлены. Доступно: По сравнению с твердой древесиной, плавающие деревянные полы более доступны в установке и являются очень экономичным способом восстановить внешний вид ваших полов. Если вы пытаетесь улучшить внешний вид своего дома при ограниченном бюджете, плавающие полы могут помочь вам сэкономить деньги по сравнению с традиционными лиственными породами как на установку, так и на сами материалы. Эти полы намного дешевле в установке, и вы даже можете установить их самостоятельно, если хотите. Плавающая древесина твердых пород — это качественный вариант, который домовладельцы должны хотя бы рассмотреть как вариант, и в некоторых случаях их можно даже установить поверх существующего деревянного пола, чтобы сократить труд по разрыву пола, чтобы положить что-то еще. Почему плавающий пол остается на месте? Из всех существующих типов паркетных полов плавающие полы основаны на нескольких основных принципах, позволяющих надежно удерживать их на месте во время использования, веса и трения.Эти полы опускаются быстро и легко, потому что они вообще не требуют каких-либо креплений во время установки. Это возможно, потому что каждая из частей пола собирается вместе, как большая головоломка. Когда вы устанавливаете парящие деревянные полы, вы соединяете одну деталь за другой, чтобы в итоге получился один цельный кусок дерева. Этот процесс создает прочную поверхность пола, которая выглядит красиво, но также создает один тяжелый кусок дерева, который очень трудно перемещать. Когда устанавливаются парящие паркетные полы, они опускаются так, чтобы по краям комнаты оставался лишь очень небольшой зазор, позволяющий расширяться и сжиматься. Таким образом, у этой очень тяжелой деревянной поверхности очень мало места для движения, а трение вообще предотвращает появление большого движения. По сути, с плавающим паркетным полом вы получаете эту массивную взаимосвязанную деревянную поверхность, которая очень медленно перемещается туда-сюда крошечными количествами в течение года.Он слишком тяжелый, чтобы много скользить во время использования, а трение гарантирует, что любое скольжение, которое действительно произойдет, будет настолько медленным, что вы никогда его не заметите. По этой причине плавающий паркетный пол работает почти так же, как вариант пола, который крепится к поверхности черного пола, вам просто не нужно иметь дело со всеми этими надоедливыми крепежами. В результате получается пол, который проще укладывать, и пол, который легче снимать, когда приходит день, чтобы заменить его на другой вариант.Существует очень мало удобных вариантов полов из твердых пород дерева, которые выглядят так же красиво, как парящие твердые породы, но с которыми также легко справиться. Вот почему вам следует очень серьезно подумать о плавающих твердых породах древесины. Плавающие и клееные полы из твердых пород древесины При рассмотрении искусственных полов из твердых пород древесины есть только два варианта, которые имеют смысл: плавающие или приклеиваемые. У обоих этих вариантов напольного покрытия есть свои преимущества и недостатки, поэтому важно потратить некоторое время на ознакомление с каждым из них.Потратив некоторое время на изучение того, что могут предложить эти типы паркетных полов, вы узнаете, какой из двух искусственных пород древесины вам нужен. Преимущества и недостатки клеевого напольного покрытия Приклеенный паркетный пол часто больше похож на настоящий твердый паркетный пол, чем на плавающие полы. Из-за того, как он установлен, при ходьбе по полу отсутствует какой-либо глухой звук или ощущение рыхлости, это может быть проблемой для плавающих полов, если они установлены неправильно и в оптимальных условиях. Преимущества: Для приклеивания паркетных полов также не требуется пароизоляция, поскольку сам клей действует как барьер. Это может немного снизить затраты на установку этого типа полов, хотя они сопоставимы друг с другом, если учесть стоимость клея и повышенные затраты на рабочую силу. Клей для пола также немного меньше сдвигается, и его можно использовать на не столь ровных поверхностях, как это требуется для плавающих полов. Недостатки: Несмотря на то, что типы клееных полов из твердой древесины имеют ряд преимуществ, их укладка занимает гораздо больше времени, чем плавающие полы. Их сложнее установить, и они потребуют более высоких затрат на рабочую силу, если их установят профессионалы. Эти полы труднее удалить, если вы решите заменить их в будущем, и вы будете работать Снять приклеенные доски намного сложнее, чем с помощью простого плавающего пола типа «щелкни и заблокируй». Преимущества и недостатки плавающих деревянных полов Преимущества: Плавающие деревянные полы легче установить, чем приклеивать полы, и их можно установить быстрее. Для большинства людей можно установить целую комнату с таким напольным покрытием всего за день или два. Этот тип укладки занимает больше времени при укладке полов, потому что в целом это более трудоемкий процесс. Плавающий пол при необходимости также легче оторвать.Это довольно доступно и зачастую дешевле укладывать, чем приклеивать пол, даже с необходимой дополнительной подкладкой. Также важно понимать, что плавающие полы могут опускаться из-за большего количества типов подложки. Если вы пытаетесь укладывать пол на поверхность, к которой не может прикрепиться традиционный клееный пол, вам лучше выбрать плавающий пол, если вы не хотите менять черновой пол. Хотя плавающие деревянные полы обладают значительными преимуществами, есть и некоторые недостатки. Недостатки: Они сдвигают больше, чем клей. Для них требуется отдельная подложка, что увеличивает время и стоимость установки. Плавающие полы из твердых пород дерева требуют более ровной поверхности, в противном случае они кажутся пустотелыми и меньше похожи на настоящие деревянные полы. Это еще одно важное соображение, если вы планируете покупать плавающие твердые породы дерева. Как выбрать между паркетными полами «плавающий» и «клееный»? После того, как вы потратили время на рассмотрение различных вариантов напольных покрытий из твердой древесины, пришло время решить, хотите ли вы использовать парящие деревянные полы или клееные.Оба варианта хороши по разным причинам, но вам нужно решить, что для вас важнее. Простота установки и снятия: Если вы планируете укладывать напольное покрытие самостоятельно или хотите минимизировать затраты на рабочую силу при укладке инженерного пола в своем доме, лучшим вариантом будет плавающий паркет. Это потому, что этот тип напольных покрытий изнашивается быстрее и легче, а также в целом более рентабелен. Скорее всего, вы сэкономите немного денег в процессе укладки, и в результате вы получите пол, который вам понравится и который было намного проще укладывать.Приклеить пол несложно, но для правильной укладки требуется больше времени, опыта и инструментов. Несовместимые варианты чернового пола: Если у вас есть черновой пол, который по тем или иным причинам не может быть приклеен, черновой пол — очевидный вариант для работы. Плавающие паркетные полы можно успешно укладывать на гораздо более широкий спектр поверхностей. У вас будет меньше проблем с укладкой, и вам не придется думать о чем-то серьезном, например о замене чернового пола на другой материал.Это означает, что вы можете наслаждаться хорошим полом из твердой или искусственной древесины без каких-либо дополнительных действий, которые вам, возможно, придется сделать с вариантом покрытия пола клеем. Работа с неровным полом: Несмотря на то, что вам придется приложить немало усилий, чтобы попытаться серьезно выровнять уровень пола, есть некоторые этажи, которые достаточно неровны, чтобы быть плохими кандидатами для плавающей твердой древесины. пол, но отлично подходит для приклеивания паркетных полов. Если ваш пол выходит за пределы уровня более чем на ¼ дюйма на расстоянии 10 футов, вы, вероятно, захотите использовать вариант покрытия пола клеем, если вы не хотите сначала решать проблему выравнивания. Ощущение и звук из натурального деревянного пола: Если вы хотите добиться максимально реалистичного ощущения деревянного пола, который звучит так, как будто твердый паркет звучит при укладке, действительно нет лучшего способа сделать это с паркетом из инженерной древесины, чем приклеивая его. Это придает полу более прочный вид и звук, а также удаляет губчатую подложку. Однако эти полы, как правило, немного менее прогибаются, поэтому ходить по ним немного менее комфортно. Если вы заботитесь о ощущении пола, клей — отличный вариант.Если вы больше заботитесь о простоте установки, то плавающий вариант имеет наибольший смысл. Пытаясь выбрать лучший тип паркета, важно серьезно подумать о том, что вы цените больше всего, и выбрать вариант, исходя из ваших предпочтений. Если вам нужна простая и легкая установка пола, плавающие полы — хороший вариант. Если у вас сложный черновой пол, лучше всего подойдут плавающие полы. Если вы хотите, чтобы пол звучал более реалистично, лучше всего подойдут варианты приклеивания паркетных полов. Если вы подумываете о плавающих деревянных полах, позвоните нам сегодня, чтобы узнать, какие варианты доступны, и мы поможем вам найти лучший вариант напольного покрытия, отвечающий вашим потребностям. Сон на полу Преимущества, побочные эффекты, лечение и инструкции Если вы выросли в западной стране, для сна, скорее всего, потребуется большая удобная кровать с подушками и одеялами. Тем не менее, во многих культурах по всему миру сон ассоциируется с твердым полом. Это становится все более распространенным и в США.Некоторые люди говорят, что это помогает от боли в спине, а другим просто так удобнее. Популярность минималистского образа жизни также вдохновила людей избавиться от кроватей и спать на полу. На сегодняшний день не исследовано никаких преимуществ сна на полу. Преимущества были чисто анекдотичными. В этой статье мы рассмотрим: потенциальные преимущества сна на полу побочные эффекты как это сделать, не причинив себе вреда Сон на полу помогает от боли в спине? Нет научных доказательств того, что сон на полу помогает от боли в спине.Тем не менее, многие люди говорят, что это приносит облегчение. В этой идее есть свои достоинства. Мягкий матрас не имеет большой поддержки. Это позволяет вашему телу опускаться вниз, вызывая искривление позвоночника. Это может привести к болям в спине. На самом деле, если ваш матрас слишком мягкий, Гарвардская медицинская школа рекомендует подложить под матрас фанеру. Заведение также предлагает поставить матрас на пол. Но ученые не рекомендовали вообще отказываться от матраса. Хотя более твердая поверхность может облегчить боль в спине, это также зависит от таких факторов, как: Единственные доказанные преимущества связаны с поверхностями средней твердости. В статье 2015 года, опубликованной в журнале Sleep Health, исследователи рассмотрели 24 статьи в поисках связи между типами матрасов и сном. Они обнаружили, что матрасы средней жесткости лучше всего снимают боль во время сна. Лечит ли ишиас? Ишиас — это боль, поражающая седалищный нерв, который проходит от поясницы к бедрам, ягодицам и каждой ноге. Часто это вызвано выпуклостью или грыжей межпозвоночного диска. Как и боль в спине, ишиас можно облегчить, если спать на более жестких матрасах.Более мягкая поверхность может усугубить ишиас, потому что она округляет спину и нагружает суставы. Однако нет убедительных доказательств того, что сон на полу лечит ишиас. Сообщаемые преимущества анекдотичны. Если у вас ишиас, посоветуйтесь с врачом или физиотерапевтом, прежде чем пытаться спать на полу. Помогает ли осанка? Еще одно неофициальное преимущество — улучшение осанки. Опять же, претензия имеет некоторые основания. Мягкие поверхности позволяют изгибать позвоночник, а твердые поверхности обеспечивают поддержку.Люди говорят, что жесткость пола помогает им оставаться прямым. Но без каких-либо научных доказательств лучше проявлять осторожность, если у вас проблемы с позвоночником. Если у вас плохая осанка или заболевание позвоночника, такое как сколиоз или кифоз, спросите врача, безопасен ли для вас сон на полу. Хотя некоторые люди чувствуют себя лучше после сна на полу, есть также потенциальные побочные эффекты. Усиление боли в спине Утверждения о сне на полу и боли в спине противоречивы.Некоторые говорят, что он уменьшает боль, другие говорят, что он имеет противоположный эффект. В конце концов, твердая поверхность мешает вашему позвоночнику сохранять естественный изгиб. В исследовании 2003 года, опубликованном в The Lancet, исследователи обнаружили, что более твердые поверхности связаны с меньшими преимуществами. В исследование были включены 313 взрослых с хронической неспецифической болью в пояснице. Их случайным образом распределили на две группы, чтобы они спали на матрасе средней или жесткости в течение 90 дней. Группа, которая спала на матрасах средней жесткости, сообщила о меньшей боли в спине по сравнению с группой, которая спала на твердых матрасах.Это включало боль в постели и в течение дня. Исследование устарело, но оно предполагает, что более твердые поверхности могут быть неэффективными для облегчения боли в спине. Необходимы дополнительные исследования, чтобы понять, как именно сон на полу влияет на боль в спине. Аллергические реакции На полу обычно больше пыли и грязи по сравнению с другими поверхностями в доме. Это особенно вероятно, если у вас есть ковер, на котором собираются аллергены, например: Если у вас аллергия на эти вещества, сон на полу может вызвать: Повышенное воздействие холода Из-за повышения температуры пол часто бывает прохладнее, чем в остальной части комнаты.Летом может быть приятно спать на полу. Но зимой холодный пол может быстро снизить тепло вашего тела, заставляя вас чувствовать себя холоднее, чем обычно. Сон на полу не для всех. Это может быть небезопасно для некоторых людей, в том числе: Пожилые люди. С возрастом наши кости становятся слабее, и мы теряем жир. Сон на полу может увеличить риск переломов или переохлаждения. Люди, склонные к холоду. Такие состояния, как анемия, диабет 2 типа и гипотиреоз, могут вызывать похолодание. Сон на полу может сделать вас еще холоднее, поэтому лучше этого избегать. Люди с ограниченными физическими возможностями. Если вам трудно сидеть на полу или вставать обратно, лучше спите на кровати. Вам также следует избегать сна на полу, если у вас есть проблемы с суставами, такие как артрит. Обычно считается безопасным спать на полу во время беременности. Многие беременные чувствуют себя наиболее комфортно, когда спят на полу. Делайте то, что вам нравится. Но помните, вам придется спуститься на пол и снова встать. Если вы чувствуете дискомфорт, лучше не спать на полу. Также безопасно для младенцев спать на полу, особенно если вы хотите спать вместе, а это не рекомендуется в кроватях. Совместный сон в кровати увеличивает риск: Мягкие поверхности, такие как подушки и одеяла, также повышают риск, поскольку они могут заблокировать дыхательные пути ребенка. Но в культурах, где обычным является сон на полу, совместный сон ассоциируется с более низким уровнем СВДС.В таких культурах люди спят на твердых циновках на полу. Мягкие предметы не используются. Также малыш может спать на отдельном коврике. Прежде чем спать с ребенком на полу, сначала поговорите с его педиатром. Если вы хотите спать на полу, следуйте этим пошаговым инструкциям, чтобы начать работу: Найдите на полу свободное место. Положите на пол одеяло, циновку или спальный мешок. Вы можете использовать несколько слоев. Добавьте тонкую подушку.Не рекомендуется складывать подушки друг на друга, так как это может привести к перенапряжению шеи. Лягте на пол. Попробуйте лечь на спину, на бок и живот. Поэкспериментируйте с разными позициями, чтобы увидеть, что вам больше нравится. Если вы лежите на спине или животе, положите колени на вторую подушку для дополнительной поддержки. Вы также можете положить подушку под поясницу, когда лежите на спине. Если вы лежите на боку, положите подушку между коленями. Дайте себе время привыкнуть к полу.Вместо того, чтобы нырять на ночь, попробуйте сначала немного вздремнуть. Другой вариант — установить будильник на 2 или 3 часа, а затем вернуться в постель. Со временем вы можете увеличить продолжительность сна на полу. Спать на полу — не новая практика. Во многих культурах мира принято спать на полу. Некоторые говорят, что он также помогает при болях в спине и помогает улучшить осанку, хотя польза от него не доказана наукой. Сон на полу может быть не лучшим вариантом, если у вас хроническое заболевание или у вас ограниченная подвижность.Ваш врач может определить, безопасно ли это для вас. Паркет в спальнях Плюсы и минусы За исключением кухонь, ванных комнат и других влажных помещений, паркет — это классический материал, который обычно считается премиальным напольным покрытием практически для любой комнаты в доме. Спальни не исключение. В то время как тепло, уют и звукопоглощающие свойства коврового покрытия довольно популярны в спальнях, многие домовладельцы теперь удаляют ковровое покрытие в спальнях, чтобы либо обнажить существующую древесину твердых пород, либо укладывать твердые или инженерные доски из твердой древесины во время проектов реконструкции.Визуальное тепло и естественная привлекательность натурального дерева делают его очень привлекательным с точки зрения дизайна. Плюсы Неаллергенный Долговечный Легко чистится Дизайн вне времени Смотреть сейчас: плюсы и минусы деревянного пола Типы деревянных полов Паркет бывает нескольких типов: Сплошные необработанные доски : Традиционно настилы из массивных паркетных досок укладывались, затем окрашивались и завершались на месте.Этот тип древесины лиственных пород можно шлифовать и полировать несколько раз в течение срока службы пола, но постепенно он потерял свою популярность в пользу готовых изделий из твердой древесины. Готовые массивные доски : Эта форма массивной древесины предварительно окрашена и покрыта верхним слоем на заводе-изготовителе, что упрощает и ускоряет установку. Тем не менее, предварительно обработанный паркетный пол иногда фрезеруют так, чтобы доски имели слегка скошенные края, создавая каналы между досками, которые могут собирать грязь, пыль и пыльцу. Инженерные доски : В этой форме древесины лиственных пород относительно тонкий шпон твердой древесины приклеивается к основе из фанеры или МДФ. Этот тип напольного покрытия всегда предварительно отделан и часто создается с помощью системы защелкивания, при которой доски сцепляются по краям. Этот тип пола обычно «плавает» над тонким пенопластом, уложенным поверх чернового пола. Эта форма древесины является самой простой в установке домашним мастером. Ель / Марго Кэвин Стоимость деревянного пола Вы можете найти деревянные полы по цене от 1 до 2 долларов за квадратный фут, но в целом качественный паркетный пол будет стоить от 5 до 10 долларов за квадратный фут или даже больше за одни только материалы.Планируйте потратить еще от 3 до 8 долларов на квадратный фут на профессиональную установку. Это делает древесину более дорогой, чем большинство ковров и других напольных покрытий, например виниловых. Однако помните, что это только начальные вложения; Ухоженный пол из твердых пород дерева может на десятилетия превзойти другие менее дорогие варианты, что позволяет сэкономить на затратах на замену. Техническое обслуживание и ремонт Паркет — один из самых простых в уходе напольных покрытий. Простое подметание и протирание сухой тканью предотвратит попадание грязи и пыли, а грязи негде спрятаться.Однако в какой-то момент паркетный пол необходимо будет отшлифовать — процесс, который может варьироваться от простого повторного нанесения лака до полной зачистки, шлифовки и нанесения нового верхнего слоя. Но на чистоту деревянного пола могут уходить десятилетия, прежде чем потребуется какой-либо ремонт, особенно в спальнях, где пешеходное движение относительно невелико. И тот простой факт, что полы из твердых пород дерева можно отполировать, является одним из его основных преимуществ: ковровые покрытия обычно необходимо заменять каждые 10 лет или около того, в то время как полы из твердых пород древесины прослужат столько же, сколько и сам дом. Если у вас есть собаки, особенно крупные собаки, их ногти на ногах могут царапать деревянные полы. В некоторой степени это можно смягчить, подстригая ногти домашних животных или просто убрав их из будуара. Некоторым людям желательны крошечные царапины и шрамы, которые придают полу патину и формируют индивидуальность, которая со временем развивается. Но на самом деле домашние собаки несколько усложняют уход за паркетными полами. Проект Древесина лиственных пород использовалась в качестве напольного покрытия на протяжении веков, и, несмотря на радикальные изменения тенденций и времен, она никогда не выходила из моды.Спальня — это место, которое люди часто вынуждены «воссоздавать» каждые несколько месяцев с новым дизайном. Одним из больших преимуществ древесины лиственных пород является то, что она будет отлично смотреться практически с любой декоративной обработкой, которую вы используете. Паркетные полы доступны из многих пород древесины с различными рисунками текстуры, и их можно окрашивать практически в бесконечном диапазоне оттенков. Верхние покрытия могут варьироваться от глянцевого стекла до едва уловимого матового покрытия, а пол из твердых пород древесины служит идеальным фоном для декоративных ковров и мебели. Установка деревянных полов Вообще говоря, домашним мастерам сложнее установить паркетные полы, чем другие варианты полов без коврового покрытия, такие как ламинат, винил или даже керамическая плитка. Доски из массива твердых пород древесины лучше всего укладывать профессионалы. Процесс включает в себя «слепое прибивание» досок по одной, забивая гвозди через края досок и в черный пол. Однако все более популярными становятся настилы из твердых пород дерева.В этих изделиях обычно используется метод сборки «защелкивающийся замок», который значительно проще, чем процесс забивания глухих гвоздей, используемый для установки досок из твердой древесины. Тем не менее, имейте в виду, что эти спроектированные полы из твердых пород дерева не обладают долговечностью, как полы из твердых пород древесины, и большинство из них нельзя отшлифовать и отполировать несколько раз, как это можно сделать с полами из твердых пород дерева. Лучшие бренды деревянных полов Почти все производители напольных покрытий-гигантов теперь предлагают готовые полы из твердых пород древесины как в твердой, так и в искусственной форме.Необработанную древесину твердых пород обычно покупают в местных магазинах, торгующих напольными покрытиями, которые закупают продукцию у надежных поставщиков и имеют собственных подрядчиков по установке. Самые известные бренды готовых полов включают: Брюс: Теперь это подразделение гигантской компании Armstrong, занимающейся паркетными полами. Брюс предлагает готовые изделия из массивной древесины и конструкционных досок, которые продаются как в магазинах Home Depot, так и в Lowes, а также в специализированных магазинах напольных покрытий и в интернет-магазинах.Продукция Брюса считается средней по качеству, но вполне доступна по цене. Маннингтон: Этот гигант в сфере напольных покрытий продает превосходные паркетные полы более чем 100 различных цветов, стилей и видов. Mannington продает в основном через специализированные магазины напольных покрытий. Эти изделия несколько дороже, но известны своим качеством и долговечностью. Bellawood: Эта запатентованная торговая марка для ликвидаторов пиломатериалов включает как предварительно обработанную твердую древесину, так и изделия из нее.Эти продукты относятся к числу наименее дорогих, а их качество считается средним. Kahrs: Эта шведская компания предлагает большой выбор качественных паркетных полов. В отличие от других паркетных полов, полы Kahrs известны очень толстым слоем шпона, который можно шлифовать и полировать. Это также очень простой настил для домашних мастеров. Комфорт и удобство Спальня — это место тихой безмятежности и мягкой уязвимости, где часто оставляют обувь и носки, а босые ноги прижимаются прямо к полу.Вот почему ковер так популярен для спальни. Хотя дерево мягче и теплее, чем керамическая и керамогранитная плитка, оно все же относительно сурово и может похолодать в более холодных регионах. Вот почему коврики могут быть отличным способом согреть пространство, подчеркнув при этом красоту напольного покрытия. В спальнях, используемых детьми, пожилыми людьми или людьми с проблемами равновесия, вы должны помнить, что древесина твердых пород — это жесткая поверхность, которая может вызвать травму при падении.Большие мягкие коврики могут обеспечить защиту, но сами коврики могут споткнуться о них, особенно пожилым людям. Малыши довольно устойчивы, но для тех, кто уязвим к травмам, лучше подойдут другие варианты напольного покрытия, такие как ковровое покрытие или роскошный винил. В спальне на верхнем этаже передача шума может быть проблемой из-за деревянного пола. Это может быть особенно неприятно для активных детей в спальне прямо над жилыми помещениями на нижнем этаже. Вы можете смягчить передачу звука, установив изолирующую подкладку под древесину твердых пород или используя коврики по всей комнате. Полы из твердых пород дерева и ковровые покрытия Ковролин — самый популярный материал для напольных покрытий в спальнях, поскольку он создает теплый уют. А ковролин значительно дешевле паркетного пола. Но одна из самых больших проблем с ковром и другими мягкими материалами для пола заключается в том, что они склонны собирать пыль, пыльцу и другие мелкие раздражающие частицы. Поверхность паркета из твердых пород древесины гладкая и прочная, что позволяет легко чистить. Коврики можно периодически снимать и чистить, чтобы предотвратить попадание грязи и аллергенов.Спальня — это пространство, где люди проводят много часов каждый день, и для тех, кто страдает аллергией, астмой и другими нарушениями дыхания, паркетный пол — лучший вариант, чем ковер. Подходит ли вам деревянный пол в спальне? Несмотря на то, что она не такая мягкая, как ковер, традиционный выбор пола для спальни, древесина твердых пород по-прежнему остается теплой и уютной особенностью, когда ее используют в качестве напольного покрытия в спальнях. Его естественная красота, долговечность и способность выдерживать испытание временем как на стиль, так и на долговечность делают его прекрасным материалом для долговечного покрытия пола. 26Апр Лифт в погреб своими руками чертежи: Страница не найдена 26 Апр 2021 alexxlab Комментировать Как сделать погреб в гараже своими руками: Обзор +Видео Виды погребов Как построить погреб в гараже подходящего вида из всех существующих? Необходимо изучить все возможные варианты обустройства и выбрать приемлемый. Обустройство погреба в гараже с хозблоком возможно двух типов — расположенные под домом или стоящие отдельно. Поскольку интересующий нас своими руками погреб в гараже не строится отдельно, то его вид можно определить глубиной размещения. Гараж своими руками с погребом может быть оснащен ямой для закладки продукции на зиму. Сделать такую конструкцию очень просто даже из смотровой ямы, особенно если взять цистерну и вкопать её в землю. Это самый элементарный метод, как обустроить погреб. В готовом гараже можно вырыть яму небольшого размера для закладки овощей на хранение. Такой вариант сделать совсем не сложно, работы примерно такие же, как и в случае с смотровой ямой, обустраиваемой в гаражном помещении, но некоторые владельцы упрощают работы, используя для этих нужд емкость, которую заглубляют в грунт целиком. Полузаглубленный Такое хранилище можно сделать даже на переувлажненных местностях, поскольку его глубина всего около метра. Стены такой ямы заливаются шлакобетоном или обычным бетонным раствором, выкладываются кирпичом. Гидроизоляция требует применения оклеечного типа или обмазки. Полностью заглубленный Наиболее популярная разновидность подземных хранилищ, яма которых копается на 3 метра вглубь. Такое обустройство требует изучения уровня грунтовых вод. Оптимальным будет дно конструкции на полметра выше подземной воды. Автомобильный лифт Такое удобное новшество как подъемник для машины, он же «автомобильный лифт» постепенно набирает популярность в наших широтах. И его вполне можно установить в цокольном гараже. Хотя этот вариант и недешев, но чрезвычайно удобен. Если ширина помещения не позволяет устроить гараж на несколько автомобилей, а в семье не одна машина, то автолифт просто находка. Работают такие подъемники с помощью электричества или гидравлики. Платформа автолифта может оборудоваться дополнительными устройствами безопасности (датчиками движения), и иметь различные варианты отделки. На площадке автомобильного лифта можно парковать другой автомобиль. Подземное пространство может быть рассчитано как для двух авто, так и для хранения различного инвентаря. Управляется подъёмник как со стационарного устройства, так и с пульта дистанционного управления. Или же устанавливается совмещенный вариант управления. Особенности и преимущества автолифтов: высокая безопасность перемещения машины есть предохранитель разрыва клапана гидравлической системы присутствуют указатели перегрузок рифленый нескользящий пол платформы Цокольный гараж в частном доме — фотогалерея Параметры и технические характеристики автомобильных лифтов (примерные) Тип устройства Скорость подъема(м/c) Номин. нагрузка(кг) Размер кабины(м) Размер шахты(м) Дверной проем(м) Последовательность выполнения работ Строительство — проект гаража с погребом и смотровой ямой начинают с планирования его размеров. Первоначально следует учесть рекомендуемые типовые параметры – глубину до 1,9 метров, ширину до 2,5 метров. Даже если позволяет пространство, не рекомендуются иные размеры погреба. Как только габариты определены, нужно составить вид помещения и начертить его план. Чертеж должен быть правильным и четким, поскольку по нему будет производиться расчет материалов при покупке. Специалисты рекомендуют строить погреб под гаражом, выдерживая от стен около полуметра. Это обеспечит хорошую гидроизоляцию по бокам, особенно когда стенами выступает ленточный фундамент; При таком способе обустройства можно сэкономить, не нарушая требований по высоте пола — выше на 0,3 м линии фундамента. Вариант вполне применим, если есть уверенность, что строительные работы не повредят фундамент; Составленный план работ непременно должен предусматривать гидроизоляционные работы и монтаж системы вентиляции. Для входа через люк делают металлическую лестницу, а если гаражная площадь позволяет, можно сделать спуск для подвалов из бетонных ступеней. Требования к выбору места при обустройстве хранилища Делая подвал или подпол в гараже под домом нужно делать исходя из общих габаритов строения. При расчетах необходимо учитывать, что расположение будет удачным именно по центру дома, равноудаленное от внешних контуров конструкции. По глубине место выбирают с учетом уровня прохождения воды в почве и показателей их колебания в течение года. Если помещение будет находиться под гаражным помещением, то проекты гаражей с подполом выполняют по определенным правилам, обустраивая их пошагово с учетом требований: Работы начинаются, только если есть уверенность, что яма, которую выроете, на 2-3 метра может быть сделана без повреждения коммуникационных труб и систем; Перед тем как сделать погреб в гараже своими руками, важно исследовать уровень прохождения грунтовых вод. По сути, заниматься строительством заглубленного помещения под гаражом нельзя, но если уже принято решение, то нужно сделать качественную защиту от размывания подземными водами основания. Для надёжности стоит оборудовать кольцевую дренажную систему. Выбор материала Современное производство предлагает большое разнообразие материалов для строительства. Выбор обусловлен размером сметы на обустройство, а также личными предпочтениями владельца. Если все же нужно сделать хранилище как можно скорее, особое внимание следует уделить железобетонным плитам. Недорогим и качественным материалом можно считать монолитный бетон и дикий камень. Если применяется красный кирпич, нужно удостовериться, что он качественно обожжен. Специалисты предостерегают применять шлакоблоки или силикатный кирпич. Для заливки фундамента применяют бетон марки М 100, ил цемент М400 в смеси с щебнем, песком и водой. Как правильно смешать раствор стоит изучить дополнительно; Смесь песка с цементом также применяют для напольно стяжки, а также для штукатурки стен внутри помещения; Опалубка собирается исключительно из цельных досок, причем экономнее будет класть рубероид слоями на расплавленную мастику в качестве гидроизоляции. Как обустроить подвал в гараже Отделка подвала в гараже предусматривает выполнение нескольких видов работ: устройство гидроизоляции; установка лестницы; устройство освещения подвала; обеспечение теплоизоляции; монтаж системы вентиляции. В первую очередь выясняют, какие потребуются инструменты и расходы. После этого решают, с помощью каких материалов будут обустраивать помещение для хранения овощей. Чаще всего для отделки стен выбирают цементно-песчаный раствор, используется который методом заливки в опалубку или нанесения шпателем с последующим выравниванием. Возведение фундамента При строительстве фундамента первым делом надо выкапывать котлован. Инструкция очень проста: Как только достигнута необходимая глубина, дно нужно утрамбовать и выровнять. Укладывается слой в 3 сантиметра из щебня, заливается бетоном. Суммарная толщина слоя должна быть около 8 сантиметров. Как только бетон наберет необходимую твердость, делают гидроизоляцию. Выкладываются 2 слоя рубероида, их проливают расплавленной смолистой мастикой. Важно, чтобы края слой выходили на 15 сантиметров за границы стен. Делают опалубку и заливают бетоном; Чтобы не было подтоплений, важно сделать дренажную систему. Возведение стен Как сделать погреб своими руками, чтобы его стены были надежными и долго прослужили? Способ кладки сильно различается от выбранного материала. Кирпичная кладка применяется упрощенной. Важно соблюсти вертикальность стены, а также тщательно затирать все швы и стыки. Окончательная отделка проводится побелкой или известью; Если стены сделаны монолитно из бетона, то необходимо делать качественную опалубку для заливки раствором. Из ровных и прочных досок сбивают щиты для стен, по периметру вбивают столы из металла, к которым фиксируют опалубку и заливают бетоном. Плюсы цокольного этажа Получение дополнительной площади дома. Если в цокольном этаже поддерживать комнатную температуру, то как следует из законов физики, теплый воздух будет идти вверх, что будет утеплять верхний этаж В цоколе можно размещать технические помещения по обслуживанию дома, котельную, счетчики и узлы водоснабжения, прачечная, винный погреб и др. Зона отдыха, где летом прохладно и тихо. Одноэтажный дом с цокольным этажом более сейсмоустойчив, чем традиционный двухэтажный коттедж. Практично и удобно располагать сауну или встроенный бассейн, поскольку его весовая нагрузка будет передаваться не на перекрытия дома, а непосредственно на грунт. Необычность внешнего вида дома, можно как внутри так и с наружи реализовать свою дизайнерскую фантазию. Минусы цокольного этажа – расходы 1.Большие расходы, в сравнении со строительством дома без цоколя, что зависит от многих факторов ( о них мы поговорим с следующей статье) 2. Снова расходы, если цокольный этаж и грунтовые воды находятся в близости друг к другу, или большая влажность в регионе, то при эксплуатации цокольного этажа в уже построенном доме необходимо будет дополнительно поддерживать допустимый уровень влажности, что бы это негативно не отражалось на сооружении, а это снова финансовые затраты. 3. Часто люди тратят усилия и финансы на возведение цоколя, но в дальнейшем не используют его по назначению. Потому при принятии решения о строительстве цокольного этажа в своем доме, целесообразно учитывать перечисленные выше факторы. Возможно, дешевле и практичней возвести помещения, которые планировалось разместить в цокольном этаже отдельно на участке у дома. Но если основной минус цокольного этажа, для вас не значителен, то вместе подземным этажом вы получите ряд приятных преимуществ и удобств. Обустройство потолка Чтобы упростить сборку перекрытия для потолка применяют плиты из железобетона. В плите сверлят отверстия для монтажа люка, а на цоколе делают отметку для её установки» Как только плита установлена, её надо обмазать смолой и сделать утепление. Используют стекловату или смесь цемента с опилками. Такой слой должен быть не менее 20 сантиметров; Финишная отделка выполняется вагонкой или шифером, особенно если есть сделанная теплоизоляция. Обустроенный потолок в погребе в гараже покрывается штукатуркой. Разновидности гаражных помещений в цоколе по потере тепла Для исключения проникновения холода через стены, которые примыкают к дверному проему, следует тщательно утеплять всю площадь цоколя листами ЭППС или минеральной ватой. Гараж в цокольном этаже на склоне Самым интересным вариантом обустройства гаража в цокольном этаже является использование природного наклонного рельефа местности. Самым удобным будет расположение гаража при наклоне или скате с углом от 8 до 15 градусов. Если рельеф будет более пологим, вы не увидите положительного эффекта от такого расположения цоколя, а при более крутом скате часто приходится оформлять дом в виде террасы и использовать свайные опоры. Обустройство цоколя на склоне Благодаря склону можно уменьшить количество работ под землей при обустройстве котлована для здания. Чтобы выровнять площадку под фундамент, нужно будет сделать вертикальный рез склона под заднюю стену цоколя и часть фундамента, а дальше при помощи бульдозера убрать часть земли и сделать планировку под постройку. Монтаж дома с гаражом в цоколе на склоне обычно требует серьезных мероприятий по защите в плане предотвращения сползания верхних слоев земли на заднюю стену здания. Обычно для таких домов строят фундаменты из блоков ФБС, и в глубину они не более 3 м. Блочный цоколь частично поднимают над уровнем земли, чтобы было удержание верхний слоев грунта, которые нависают над зданием. Гидроизоляция Проект гаража с погребом делает обязательным устройство гидроизоляции. В этих целях применяют различные материалы, в том числе и новейшие, но можно применить и старые проверенные способы: Минимальными затратами обойдутся смазки на основе битума. Их кладут в несколько слоев, между которыми кладется рубероид. Вся конструкция посыпается песком крупной фракции; Стены помещения изнутри нужно обрабатывать проникающими смесями, которые углубляются в материал, без образования пленки на поверхности. Материал становится монолитным и не пропускает влагу; Повредить проникающую изоляцию практически невозможно, потому её срок в разы выше, чем аналоги, и иногда даже превышает срок использования самого хранилища. Такая гидроизоляция подойдет и для наружных работ. Поверхности перед нанесением должны быть слегка увлажнёнными, поскольку вода помогает частицам раствора проникать в структуру материала основания; Перед тем как нанести смесь, её надо разбавить водой. Это улучшит нанесение, которое должно проводиться в 2 мм слоем. Как утверждают изготовители, внутрь смесь проникает на 0,9 метра, создавая при этом образования из кристаллов; Такие кристаллы способны заполнить все пустоты внутри бетона, перекрывая доступ влаге. Но стена при этом остается паропроницаемой; Все работы могут быть выполнены самостоятельно, без привлечения специалистов и техники. Теплоизоляция погреба под гаражом Можно выбрать любой из известных теплоизоляционных материалов. Но самым распространенным и известным является пенополистирол, который крепят и снаружи помещения. Он устойчив к грибку и плесени, отличается долгим сроком эксплуатации без потери своих качеств. Утеплитель устанавливают на обеих сторонах стены, что значительно повышает устойчивость к перепадам температур. Если утепляется только помещение внутри, то может осесть конденсат из-за разницы температур; Как теплоизоляцию можно применять опилки, которые кладут на 40 сантиметров, трамбуют. Застилают рубероид, заливают бетонным раствором для стяжки. Как только поверхность застынет, её обмазывают битумом; Если для перекрытия используют бетонную плиту, то нужен фальш-потолок. Он делается просто – в стенах на 15 см от плиты перекрытия фиксируют трубы, а из арматуры делают сетку для ограждения; Конструкцию красят краской, устойчивой к влаге. Пространство между перекрытием и арматурой заполняется утеплителем. Тогда можно использовать минеральную вату. Плюсы и минусы цокольного этажа Цокольный этаж – это помещение в здании, которое располагается полностью или частично ниже уровня. В отличие от подвального помещения, цокольный этаж имеет другое назначение по своему использованию , а так же имеются определенные технические различия в высоте потолков. Что значит цокольный этаж, в общих чертах мы разобрались. Строительство цокольного этажа в своем домовладении, либо же постройка дома без него может быть обусловлено как желанием увеличить жилую площадь своего дома, так и особенностями рельефа земельного участка (резкие перепады уровня грунта), у каждого на это свои причины. Лестнично-лифтовой узел. схемы лестнично-лифтовых узлов и прямых и поворотным блок-связок в зданиях различной этажности Многокабинные подъемники Следующей вехой, которая перевернула классические основы организации работы лифтов в высотках, стали многокабинные лифты. Эта система получила название Double-Deck или Multi-Deck. Она, в свою очередь, делится на два вида. Первый вид многокабинного лифта представляет собой единую двухъярусную кабину, которая находится на одной раме, которая помещена в одну шахту. Такие лифты обслуживают два смежных этажа одновременно. Из каждой кабины пассажиры могут осуществлять посадку и высадку на различных этажах здания. Эта схема быстро стала популярной в зданиях бизнес-центров, в которых люди осуществляют множество передвижений между этажами. Введение подобной схемы способствовало увеличению грузоподъемности лифтов и уменьшению количества остановок, а, следовательно, и площади, которую занимает шахта. С одной стороны Double-Deck значительно дороже других систем, однако инвесторы охотно применяют ее, поскольку в будущем удается быстро окупить затраты за счет освобождения полезной площади. Сегодня такие подъемники широко распространены не только в высотках, но и в обычных жилых домах. Такие лифты в жилых домах в России, особенно в двух столицах, встречаются все чаще. Вторым типом многокабинных лифтов является систем Twin. Суть работы подобного механизма заключается в том, что кабины лифта передвигаются в общей шахте независимо друг от друга. Каждая лифтовая кабина движется по своей кинематической схеме и имеет свой противовес. Это довольной сложное техническое решение, которое пока не получило широкой популярности. Преимущества системы Twin в том, что обслуживание этажей зданий происходит по более гибкой схеме при одном и том же шахтовом пространстве. Еще одним решением в развитии лифтового хозяйства для небоскребов стало увеличение скорости передвижения кабин. Сегодня современные механизмы способны развивать скорость 10 м/c, а максимальная скорость может достигать 16 м/c. Увеличение скорости движения способствовало увеличению пропускной способности, а также позволило уменьшить количество кабин, необходимое для обеспечения нормального функционирования лифта. Также на качество вертикальной транспортировки людей в высотных зданиях влияют и схемы управления лифтом, а также особенности конструкции кабины и шахты подъемника и особенности сервисного обслуживания лифтов. Подробнее эти аспекты мы осветим в следующих статьях. Виды лифтов в подвал Хозяева, желающие обустроить свой подпол небольшим подъемником, должны определиться с тем, каким образом будет осуществляться спуск и подъем. На выбор существуют следующие решения подъемников: гидравлический; электрический; пневматический. К преимуществам гидравлики можно отнести: Механизм подъемника работает бесшумно, движение происходит плавно, без рывков. Чтобы установить гидравлический подъемник в подвал, достаточно одной несущей стены. Гидравлические механизмы надежны в работе, их конструкция не имеет сложных деталей или узлов. Машинное отделение можно установить в любом удобном месте, в радиусе 15 метров от подъемника. Механизм легко смонтировать, его эксплуатация не вызывает никаких проблем. Более экономичен по сравнению с электрическими. Энергия тратится только на подъем кабины. Электрические подъемники выделяются следующими качествами: Высокая скорость движения кабинки. Электрические подъемники могут поднимать вес на большую высоту по сравнению с гидравликой. Компактные размеры. В данном видео рассмотрим лифт в подвальное помещение: Пневматические подъемники редко используются из-за высокой цены. Если у вас есть желание установить пневматику, такой лифт будет обладать следующими достоинствами: Конструкция очень легкая, так как сделана из алюминия. Это позволяет устанавливать подъемник без дополнительной подготовки помещения. Благодаря отсутствию трения между механизмами подъемник не нуждается в постоянном осмотре. Питание осуществляется от обычной электрической розетки. Безопасность. Приятный внешний вид. Занимает мало места. Sky lobby для небоскребов Sky lobby – это новый формат организации передвижения лифта в зданиях, имеющих более 50 этажей. Суть подобной системы заключается в том, что высотка делится по вертикали на несколько зон, каждая из которых обслуживается независимой группой подъемников, шахты которых располагаются только в обслуживаемой зоне и не занимают дополнительную площадь здания. И уже в пределах одной группы в ней выделяются свои слепые зоны. Сами зоны объедены внутри себя высокоскоростными лифтами-шаттлами. Шахты шаттлов перемещаются каждый по своей высоте и имеют от двух до четырех остановок по количеству обслуживающих зон. Собственно название этой системы Sky lobby произошло от промежуточных посадочных узлов (они же нижние этажи зон), между которыми быстро перемещается пассажирская кабина. При такой схеме с точки зрения распределения лифтовых зон они представляют собой несколько самостоятельных «зданий», которые находятся одно над другим. Лифт для загородного дома Лифт небольшой грузоподъёмности в проекте загородного дома Производители подъёмного оборудования разрабатывают и выпускают несколько конструктивных вариантов лифтов. Все варианты пригодны для внедрения и удобны для эксплуатации в условиях среднего частного хозяйства. Гидравлические. Электрические. Пневматические. Высокую популярность получили проекты на основе гидравлики и пневматики. Эти виды подъёмников считаются надежными, экономически выгодными в условиях бытовой эксплуатации. Гидравлический лифт для коттеджа Тяговое устройство с гидроприводом называют гидравлическим подъёмником. Система гидравлики, как правило, работает на минеральном масле. Модификации гидравлических установок, подходящих к монтажу в коттеджах, обладают скоростью перемещения до 1 м/с (оптимально: 0,1 – 0,2 м/с). Для таких механизмов имеется также ограничение высоты подъёма (максимум 3 этажа). Малые лифты делаются под грузоподъёмность до 250 кг. Модель домашнего лифта на гидравлическом ходу Основа механизма лифта – гидравлический цилиндр. Усилие от гидроцилиндра передается через канатный мультипликатор на грузовую платформу, заставляя её двигаться. Гидравлика домашнего лифта традиционно выстроена схемой замкнутого контура. Гидроцилиндр – плунжерный или поршневой, объединяется с контуром при помощи трубопроводов. Гидравлическую систему также дополняют: ёмкость под минеральное масло, насос масляный, клапанная группа. модуль управления. Современные модели гидравлических лифтов танхаусов полностью автоматизированы. Электрический лифт в загородном доме Конструкция электрического подъёмника построена на основе лебёдочного механизма. Есть схемы с редуктором и без редуктора. Связь пассажирской кабиной с тяговым механизмом обеспечивают стальные канаты — круглые или плоские. Плоские канаты более предпочтительны. Они меньше шумят при работе. Вал лебёдки вращает электрический двигатель. При вращении лебёдки стальной канат наматывается на барабан либо сматывается с барабана, поднимает или опускает пассажирскую кабину. Малый домашний (офисный) лифт на электрическом ходу Электрические подъёмные механизмы оснащаются сложными схемами блокировки и остановки, удерживающими пассажирскую кабину в случае аварии. Также в схемах предусматривается установка ограничителей скорости, тормозных устройств, буферов и противовесов. Электрические лифты менее интересны владельцам частной жилой недвижимости. Причина – это сложные конструктивные и экономически невыгодные проекты. Пневматический лифт для коттеджа Схема пневматического подъёмного механизма действует за счёт разницы давлений воздуха нижней и верхней части шахты, между которыми расположена транспортная кабина. Разница давлений воздуха над кабиной и под кабиной создаётся вакуумным насосом. Распространенный вариант пневматического подъёмника – цилиндрическая шахта, внутри которой перемещается пассажирская кабина, также имеющая форму цилиндра. Одна из возможных конструкций лифта с пневматическим ходом Пневматические лифты полноценно оснащаются устройствами безопасности – блокираторами, тормозными механизмами, аварийной вентиляцией. Преимущества пневматических механизмов именно для частного жилого сектора очевидны. Это компактная конструкция, простой монтаж, экономичная эксплуатация и приемлемые рабочие характеристики: скорость перемещения кабины не более 0,2 м/с, высота подъёма не более 12 метров, максимальная грузоподъёмность 160 – 250 кг. Если Вы пользователь На тюбингах производителем крепятся шахтные двери, подмостки, монтажные, направляющие, кронштейны для крепления кабины и противовеса, детали электрического оборудования шахты. Таким же образом изготавливаются и заполняются тюбинги машинного отделения и приямка. Тюбинговый вид монтажа производится с помощью строительного крана и используется при строительстве дома. На выбор вида монтажа шахт лифта и установку кабины может повлиять выбранная комплектация лифта, состояние строящегося здания, возможность контроля строительных работ. Часто монтаж нового лифтового оборудования ведётся из кабины уже существующего лифта, тогда процесс установки значительно ускоряется, так как использовать лебёдки или подмостки уже не приходится. Главное требование при проведении работ по монтажу оборудования лифта заключается в строгом соблюдении требований техники безопасности, детально изложенных в соответствующей технической документации.  Этапы монтажных работ Монтажные работы начинаются после проверки лифтовой шахты и выявления её полного соответствия требованиям техдокументации на устанавливаемое лифтовое оборудование. Далее производится монтаж отвесов, необходимых при установке направляющих, кабины и противовесов. Для электрических лифтов монтаж самого оборудования начинается с установки направляющих. Для гидравлических лифтов наличие лебёдки и противовеса не предусматривается. Все работы по установке направляющих с дальнейшим монтажом кронштейна для кабины и противовеса выполняются в полном соответствии со сборочными чертежами и с учётом уровня и отвесов. Следующий этап — монтаж шахтных дверей, требующий высокой точности и выверки расположения двери по вертикали, горизонтали, и относительно уровня пола. При навешивани двери используются шпильки. Монтаж кабины производится на нижней площадке. Сама же кабина, в случае установки лифта в закрытой шахте, собирается по месту и поступает отдельными узлами. Соответствие сборочному чертежу также должно быть полным. Монтаж противовеса, в отличие от кабины, производится на верхней площадке. В случае, когда шахта не перекрыта, противовес при помощи крана вместе с набором грузов заводят в неё и опускают на специально подготовленные упоры. В случае, когда шахта перекрыта, доставка противовеса ведётся в разобранном виде, и он монтируется при помощи упоров. Основное требование для этого этапа — расположение противовеса не должно создавать никаких препятствий для монтажа тяговых канатов. Самый важный этап при установке лифтового оборудования — монтаж лебёдки. Её монтируют в сборе в полном соответствии с осями кабины и противовеса, с точной выверкой по вертикальности. Затем, в соответствии с чертежами, ведётся установка ограничителей скорости и буферов. Прокладка тяговых канатов становится завершающим этапом монтажа лифта. Концы канатов пропускаются через отверстие в полу в машинном отделении с последующим их закреплением на кабине лифта, а в машинном отсеке канаты прокладываются через шкив и далее закрепляются на противовесе. Пуско-наладочные работы производятся после завершения монтажа лифтового оборудования. Они позволяют выполнить точную настройку оборудования и выявить возможные дефекты. О выборе компании-подрядчика для монтажа лифтов Надёжность и эксплуатационная пригодность системы лифтового оборудования напрямую зависит от качественного выполнения монтажных и наладочных работ. Определяемся с местом установки Первое, с чего начинается вся работа, – это выбор места в подвале, где будет вскоре установлен лифт. Этот момент очень важен. Поскольку следует в обязательном порядке учесть тот факт, что лифт сам по себе – достаточно тяжелая конструкция и что зоной его крепления выступает стена. Поэтому наиболее рациональным в данной ситуации будет использование тех стен, которые наиболее укреплены. Наилучшим образом подойдут исключительно несущие. Схема устройства подъемника для погреба. Причина такого запрета объясняется тем, что чрезмерная нагрузка окажет разрушающее воздействие на перечисленные материалы, что впоследствии приведет дальнейшую эксплуатацию лифта в непригодность. Еще один совет, который следует учесть в том случае, если стены дома, в котором вы планируете установить лифт в погреб, довольно старые: укрепите их с помощью такого материала, как арматурная сетка. Да, вы еще можете собственноручно построить кирпичную стену. Это тоже способствует укреплению, однако есть риск лишиться имеющегося пространства, что в вашем случае абсолютно нежелательно. Лифт в подвал устанавливают по определенным правилам и в четкой последовательности. Отметим, что любой самый простой грузоподъемник обладает несколькими довольно важными и взаимодополняющими составляющими. Речь идет о самом грузоподъемном механизме, плотной платформе, удобной кабине и рельсах (крепятся на стену, являются направляющими). Застройщикам Компания «Союзлифтмонтаж» является официальным представителем в РФ крупнейших зарубежных производителей лифтового оборудования и всегда готова предоставить на выбор несколько решений с разной стоимостью, но одинаковым функционалом. Кроме того, в нашем каталоге представлены все заслуживающее внимания оборудование российских производителей — большинство из них не имеют конкурентов по соотношению цена/функционал. Малые грузовые лифты (или лифты для кухни) — это обязательный элемент многих кафе или ресторанов, где необходим подъем небольших грузов массой до 300 кг. Они бесшумны, экономно потребляют электроэнергию. Их все чаще устанавливают в частных особняках, детских садах, торговых и бизнес-центрах, на предприятиях общественного питания. Малые грузовые лифты BKG — это высококачественное оборудование с применением современных технологий, которое будет служить вам долгие годы. С нами Вы можете убедиться в этом лично! Для того чтобы купить малые грузовые лифты безупречного качества и заказать их установку, звоните по телефону +7(495)6400325. Безопасность Обязательно периодически осматриваем детали лифта Особое внимание уделяем тросу, проверяя:. • наличие смазки;• равномерность укладки на барабан;• отсутствие перегибов и разрыва нитей плетения;• исправность узлов крепления троса на барабане и раме лифта • наличие смазки;• равномерность укладки на барабан;• отсутствие перегибов и разрыва нитей плетения;• исправность узлов крепления троса на барабане и раме лифта. Двигатель электромеханического лифта с лебёдкой Нелишним будет сделать простую, но эффективную страховочную систему на случай обрыва основного троса. Для этого просто возьмем пару храповиков от инерционных ремней безопасности легкового автомобиля и установим между ними барабан со страховочным тросом. Сборка и крепление такого механизма не вызовет особых сложностей, а надежность его вполне достаточна, чтобы удержать значительный вес лифта с пассажиром. В управляющем блоке для лифта, сделанного своими руками, предпочтительно применить кнопки без фиксации. По принципу: «нажал – едет, отпустил – не едет». И обязательно предусмотреть аварийную кнопку отключения эл. питания в случае «залипания» управляющей кнопки. Кроме того, обязательно обеспечьте надежное заземление электрооборудования лифта. Обустройство лифта в частном доме самостоятельно К сожалению, не каждый хозяин может позволить себе покупку лифта и оплату услуг по его монтажу. Однако при наличии большого желания и уверенности в собственных силах подъемник можно соорудить самостоятельно. На нашем сайте находится множество готовых схем, которые можно использовать или доработать под собственные нужды. Конструктивные особенности подъемника будут зависеть исключительно от желаний хозяина, тем не менее, общий алгоритм будет таков: В первую очередь необходимо подготовить платформу конструкции. На готовую платформу устанавливаются колеса, покрытые резиной. Следующим шагом будет изготовление и установка направляющих элементов, которые будут фиксировать направление движения подъемника. В верхней точке шахты устанавливают балку. Ее положение должно быть параллельно полу. Фиксация шкива. Крепление троса. Фиксация кабины лифта и ее платформы. При проектировании и установке платформы можно руководствоваться следующими советами: Делайте клетку лифта размером не менее двух метров в высоту. Это позволит комфортно передвигаться в ней. Мощность электродвигателя должна быть не менее 1000 Вт. Скорость, с которой будет вращаться вал, накручивающий лебедку, должна составлять минимум 1400 оборотов в минуту. При установке рамы лифта не забудьте укрепить основание и стены, к которым она будет фиксироваться. Для обеспечения безопасности конструкции нелишним будет оснастить ее ленточным тормозом. Не забудьте добавить в конструкцию муфту и редуктор. Они обеспечат плавность хода кабины во время движения. Хочется обратить внимание на то, что сборка самодельного лифта в подвал требует определенных навыков и повышенной концентрации. Не пренебрегайте требованиям безопасности и выполняйте все рекомендации в полном объеме В случае возникновения сомнений на каком-либо этапе строительства не стесняйтесь обращаться за советом к специалистам. Это убережет вас от ненужных проблем и позволит осуществлять спуск и подъем не только комфортно, но и безопасно для вашего здоровья. Это интересно: как вырастить шампиньоны в подвале. Принципы работы различных лифтовых систем Лифтовые подъёмники подразделяются на следующие основные виды: 1) Электрический (электромеханический). 2) Гидравлический. 3) Пневматический (аэролифт). Направляющие лифта своими руками Для движения лифта требуется некое силовое устройство, наиболее удобным и практичным питанием которого будет электричество. Поэтому электродвигатели входят в состав привода, независимо от его вида. Однако электрическими принято называть лифты наиболее распространенной, тросовой системы, вероятно, потому, что у них усилие двигателя непосредственно передаётся тросам, перемещающим кабину. 1. Электрический лифт, которым мы пользуемся в многоэтажных домах, работает по принципу противовеса: кабина закреплена на тросах, на других концах которых закреплён груз-противовес. Приводной механизм, расположенный в верхней части лифта (машинное отделение), получив электрический сигнал от кнопок панели, через шкив-колесо приводит систему в движении. Благодаря противовесу инерция кабины сводится к минимуму, что обеспечивает плавность движения и позволяет обойтись электродвигателем значительно меньшей мощности. 2. Гидравлический лифт работает по принципу домкрата. Электродвигатель создаёт давление жидкости в системе, гидроцилиндр толкает кабину вверх. На спуске электричество не потребляется. Этот вид лифтов не имеет противовесов и отличается бесшумностью. Но из-за высокого давления в гидравлической системе требует квалифицированного обслуживания и мощной силовой установки. 3. Кабина пневматического лифта работает как поршень. Для движения лифта вверх в аэрошахте над кабиной мощными вентиляторами создаётся разрежение воздуха. В результате повышенное давление под кабиной толкает её вверх. Для спуска давление сверху и снизу кабины выравнивается, и она плавно опускается вниз. Пневматический лифт своими руками Теперь зададим себе вопрос: как сделать лифт своими руками в доме, посильно ли это для рук и для кошелька? Для пневматического лифта необходимы комплектующие, которые практически невозможно сделать своими руками. Если покупать готовые или заказывать их изготовление, теряется сама идея изготовления лифта своими руками. Да и окончательная стоимость округлится до такой цифры, что приобретение и монтаж готового аэролифта обойдется дешевле. Гидравлический лифт своими руками Теперь – гидравлика. Увы, не менее сложно и дорого. Потребуется высокопроизводительная гидравлическая насосная станция, а стоит она недешево. Ну, а главное – гидроцилиндр. Даже для поднятия кабины лифта на один этаж требуется значительное выдвижение штоков. Подобные блоки имеются у автомобилей-самосвалов но, даже решив установить такой гидроцилиндр, мы столкнёмся с другой проблемой — опускание кабины. Гидроцилиндры автомобильного типа складываются под весом тяжёлой грузовой платформы самосвала. Веса кабины лифта тут будет недостаточно. Комбинирование из различных других готовых механизмов будет не менее сложно и дорого. Решение вопроса, как самому сделать лифт очевидно: делать лифт электромеханический. Что нужно знать при выборе Делятся лифты на три категории: пневматический; гидравлический; электрический. Образцы каждого типа можно увидеть на фото в интернете. Перед тем, как остановить свой выбор на каком либо из подъемных механизмов, давайте вкратце поговорим о каждом: Пневматический лифт. Еще их называют «вакуумными». Принцип работы его заключается в герметичности установки. А вот роль двигателя исполняет вакуумный компрессор. Внешне он выглядит, как пластмассовая колба цилиндрической формы, в движение приводится, благодаря подаче в разряженную шахту лифта сжатого воздуха. Очень практичными они себя показали в двухэтажных или трехэтажных коттеджах, благодаря малошумности и компактности; Гидравлический лифт. Работает как домкрат, толкающий кабину. Он тоже отличается тихой работой, а при спуске не потребляет электричество вовсе. Минусом же является потребность в регулярном квалифицированном обслуживании и монтаже мощной установки, которая имеет внушительный размер; Электрический лифт. Самый распространенный в наше время и более дешевый в монтаже. Принцип работы заключается в противовесе. Кабина держится на тросе, а с другой стороны есть груз. Механизм привода находится в верхней части шахты лифта. Его называют машинным отделением. Потребность в противовесе сказывается тем, что нам нужно уменьшить инерцию хода. Благодаря этому лифт движется более плавно, да и можно обойтись двигателем менее мощной силы. Примите к сведению: в деревянном доме мы не сможем установить никакой лифт, кроме маленького технического. В них чаще всего осуществляют транспортировку грязной одежды на нижние цокольные этажи, где находится прачечная комната, ну и для других целей. Описание: Грузовой подъемник МИНИ — это, пожалуй, самое выгодное предложение на рынке! Данный мачтовый подъемник, разработанный конструкторским отделом ЗПТМ, всегда есть в наличии на складе компании, а значит, сделав заказ, вы сможете получить его в максимально короткие сроки. Оборудование предназначено для транспортировки грузов по вертикальной плоскости. Объекты можно перемещать как вверх, так и вниз вдоль самонесущей мачты на специальной платформе. Такие маленькие подъемники подходят для эксплуатации в любых сферах бизнеса: на складах, в магазинах, ресторанах, производствах и некоммерческих учреждениях, где нет необходимости перемещать значительные по весу грузы. Монтаж лифтов — выполнять работу могут только профессионалы Развитие городов привело к тому, что в условиях невозможности увеличения площадей застройки, ранее связанной с ограничением территорий городскими стенами, играющими оборонительную роль, а сегодня — со стоимостью земли, здания стали «расти» вверх. Но одновременно с увеличением этажности возникла проблема доступа в помещения, расположенные значительно выше уровня земли. Кроме того, не все люди (зачастую по состоянию здоровья) способны преодолеть даже несколько лестничных маршей, существует и периодическая необходимость доставлять на верхние этажи тяжёлые грузы. К счастью, эта проблема решена. Немного истории  Хотя самая идея лифта известна давно и прототипы строились и использовались ещё во II веке до н.э., по-настоящему безопасный и надёжный механизм во второй половине 19 века создал Элиша Грейвс Отис — американский изобретатель безопасного лифта, точнее, системы задержки лифта в шахте при обрыве каната. Его, по праву, считают «отцом» современного лифта. Работавший на кроватной фабрике скромным инженером, он, по просьбе владельца компании об установке грузового лифта в здании фабрики, разработал тормозную систему, положив в основу страховочного устройства срабатывание храпового механизма при обрыве троса — кабина лифта ложилась на ловители.  Для 41-летнего механика, проявлявшего многолетний интерес к проблемам безопасности в различной технике, такое задание босса стало настоящей наградой, и дата  20 сентября 1853 года  стала официальной датой создания «безопасного лифта Отиса». Демонстрируя в мае 1854 года своё изобретение скептически настроенной публике на Первой Всемирной ярмарке в Нью-Йорке, Элиша Отис, после монтажа рабочего лифта, загрузив на платформу цистерны, коробки и другой груз, сам сел на платформу. Лифт был поднят над толпой на высоту 4-го этажа. Далее последовала команда обрубить трос, и лифт начал падать. У зрителей, предположивших фатальное крушение, вырвался вопль ужаса. К изумлению публики, лифт, вместо падения на землю, завис в воздухе на середине пути. Восторженная публика рукоплескала Отису, а он, сняв цилиндр, воскликнул: «Господа, всё абсолютно безопасно!» Работа всех современных лифтовых устройств основана на технологии Элиша Отиса. Благодаря гению американского конструктора, любой лифт абсолютно безопасен при условии соблюдения правил его использования и, естественно, если монтаж лифтов выполнен грамотно.  О современном монтаже лифтового оборудования Несмотря на то, что вопрос выдачи разрешения на эксплуатацию лифта курирует государственный технический надзор, который стремится выявить все нарушения, нужно отметить, что монтаж лифтов нельзя доверять ремонтным компаниям со стороны. Насколько бы ни была надёжна и продумана конструкция, ошибка при сборке может привести к угрозе для жизни и здоровья людей. Не стоит экономить на мелочах. Даже неверно присоединённый контакт в автоматике управления подъёмником может привести к трагедии. Если планируется установка или ремонт лифта в новом доме или эта работа предусмотрена при ремонте здания, поручать подряд нужно только тем компаниям, которые имеют соответствующие разрешения на проведение таких работ. Убедиться в том, что компания имеет право на монтаж лифтов легко — достаточно непосредственно ознакомиться с полученным разрешением в компании или просто навести справки в гостехпромнадзоре. Три основных вида монтажа лифтов Монтаж лифта представляет весьма сложный технологический процесс,  выполняемый тремя основными методами — поэлементным, тюбинговым и укрупненными блоками. Выбор предпочтительного метода установки лифта может определить определить только специалист.  Этот выбор зависит от типа сооружения, в котором производится монтаж. К примеру,  поэлементный монтаж с использованием лебёдок и тягловых механизмов подходит только для зданий с перекрытыми лифтовыми шахтами. Для других же способов установки потребуется использование крана. Суть монтажа укрупненными блоками состоит в том, что непосредственно на заводе-производителе части лифта предварительно комплектуются в укрупнённые блоки, из которых  и монтируется лифтовая установка. Под укрупнёнными блоками подразумевается собранная лебёдка с рамой и подрамником, собранная кабина, каркас противовеса, блоки каркаса шахты. Как сказано выше, такой вид установки лифтового оборудования производится при помощи строительного крана. При тюбинговом методе установки лифтов монтаж отдельных элементов лифтовых шахт производится из предварительно заготовленных объёмных железобетонных частей, называемых тюбингами. Классическая схема Поэтому была разработана схема, которая впоследствии стала классической. В небоскребе выделяли основной посадочный этаж (обычно первый) для всех лифтов здания, которые, в свою очередь, были разделены на группы, каждая из которых обслуживала только определенную зону этажей. Например, одна группа лифтов перемещается только с 1 по 20 этажи. Другая перевозит пассажиров с 21 по 40 этаж, а первые 19 этажей проезжает без остановки. Эта группа этажей называется слепой зоной. Такая схема позволила увеличить скорость прохождения этажей, причем, чем выше уровень, на который нужно подняться, тем больше лифт разовьет скорость в слепой зоне и доставит вас на нужное место. При подобном выстраивании схемы часто лифтовые группы соотносятся с зонированием высоток. Это решает проблему расположения технических этажей, на которых размещаются машинные отделения, тем самым высвобождая полезную площадь постройки, а также в значительной степени уменьшает уровень вибраций и шума. Эта классическая схема организации лифтового оборудования до сих пор успешно используется в высотных зданиях высотой до 50 этажей. Однако при большей этажности эта схема уже не так эффективна, поскольку большое количество лифтов значительно съедает площадь самого этажа, что неприемлемо для любого инвестора. С чего начать Привлек он нас тем, что монтаж можно сделать своими руками без какого-то специального оборудования. Для начала следует посмотреть видео в интернете, чтобы иметь представление о предстоящем объеме ручной работы. Сразу можно сказать, что самодельный домашний лифт получится не хуже по функционалу, чем готовый купленный в какой-либо фирме. Итак, необходимо определиться с местом монтажа. Подвал, погреб или даже гараж на цокольном этаже, не станут помехой для выбора места. Говоря о безопасности, отметим следующие необходимые вещи: установить систему остановки кабины в случае обрыва троса; оснастить кабину телефоном или же другим средством связи на случай аварийных ситуаций; подаваемое напряжение на панель управления должно быть не более 24 В. Совет специалиста: чертежи, схемы и бумаги, лучше составлять опытному человеку, имеющими хорошие познания в этой сфере. А делать все работы, по желанию, можно и самостоятельно. Самый дешевый и простой вариант это — ролет. За основу двигателя можно взять тросовую лебедку, которую лучше выбрать с запасом мощности. Каркас и кабину нужно сварить из металлического профиля, и желательно, чтобы он был довольно мощный. А обшить можно листами USB. Не стоит рассчитывать, что работа будет легкой и быстрой, но сделать лифт в частном доме своими руками вполне возможно. В дальнейшем, мы обязательно ощутим комфорт, благодаря наличию такого устройства в нашем доме или на даче. Смотрите видео, в котором специалист подробно рассказывает, как самому сделать лифт в частном доме: Особенности плавная остановка гидравлического лифта достигается за счет срабатывания буфера (амортизатора) при его контакте с жестким упором, размещенных в приямке шахты; по грузоподъемности гидравлические лифты и подъемники могут превосходить электрические; скорость движения меньше, чем у электрического лифта, и уровень шума в некоторых случаях также ниже. Доступны два варианта монтажа — в шахту или к несущей стене. Последний способ хорош тем, что подходит для объектов с ограниченной площадью, например, уже возведенных зданий, где не была предусмотрена установка лифта, или в коттеджах. Преимущества Экономия электроэнергии — она требуется только для поднятия кабины, а ее спуск осуществляется под действием тяжести. Срок эксплуатации лифтов исчисляется десятилетиями, только представьте, насколько меньше будет потрачено энергии. Занимают меньше места. Этот параметр оказывается решающим, когда есть ограничения по площади. Экономия места достигается при установке гидравлических лифтов без машинного помещения, гидроагрегат и станция управления размещены в металлическом шкафу. Надежность. Гидравлические лифты ломаются реже, период между обязательным обслуживанием существенно дольше, а значит, меньше эксплуатационные затраты. Грузоподъемность. По этой характеристике им нет равных — некоторые подъемники способны поднимать/опускать грузы в десятки тонн. Безопасность. Так, в экстренной ситуации для транспортировки кабины до ближайшего этажа необходима электроэнергия, ее вырабатывает аварийный генератор, и есть определенная вероятность, что он не запустится. В гидравлическом лифте спуск кабины возможен даже при отсутствии электроснабжения. Кабина гидравлического лифта перемещается плавно, толчки и рывки отсутствуют, шумит такое оборудование намного меньше. Есть не только плюсы, но и ограничения: низкая скорость перемещения — до 0,6 м/с; ограничение по высоте — до 20−25 м, поэтому гидравлические лифты устанавливают в невысоких зданиях; для обеспечения работы гидравлической системы иногда необходимо до 200 л рабочей среды; жесткие требования к пожаробезопасности — это обусловлено тем, что в качестве жидкости применяют в основном масло, которое легко воспламеняется; запах масла в шахте  и около гидроагрегат; ограничение по времени работы по сравнению с электрическим лифтом; Основное ограничение — нельзя использовать в высотных зданиях, зато это лучший выбор для небольших торговых центров, предприятий, коттеджей. Список источников zetsila.ru chonemuzhik.ru stroyvolga.ru lifts.ru pogrebov.net moipodval.ru 6sotok-dom.com mlifts.com Поделитесь с друзьями! Подъемник для погреба своими руками чертежи. Как сделать лифт своими руками Как сделать что-то самому, своими руками — сайт домашнего мастера Свариваем по-парно, на размер диаметра подшипников, с зазорчиком. Чем круче уклон, тем проще. Вспомните подъёмник, с которого Шурик кидался мешками с цементом в Напарника Операция Ы и др. Этот подъёмник можно наклонить вдоль лестницы, а площадку сделать параллельно земле. Лифт-подъемник в погребе Я, пока Шурика не вспомнил — всю голову сломал. Вдвоём с тестем Вы за выходные слепите без труда. Нужна болгарка, сварка, 4 подшипника и 4 болта с гайками — точно под внутренний диаметр подшипников. Вот такой я покупал лет 7 назад и стоил он рэ. А сейчас уже больше 7 тыс. Сборка и установка лифта Заехал сегодня к знакомому заценить удобство пользования подъемником, у него самодельный в двухуровневом гараже. Ездить прикольно, восторги наверное с непривычки, но все равно. Вот только испачкался случайно, латформа ездит по направляющим на каких то пластмассовых башмаках, смазанных литолом, вот об направлюющие где то мазнулся На «продуманной специалистами» конструкции тоже направляющие с солидолом? Я так-то подумал, что это форум самоделкиных. Лично я не собираюсь кататься на подъёмнике. Грузовой подъемник для погреба и подвала Тогда это уже лифт получится. А вот мешки с картошкой спускать, а также поднимать перед посадкой-офигенно удобно. Просто возраст уже не тот, чтобы на пупУ тяжести таскать. В вашем арсенале должны присутствовать такие инструменты, как металлические уголки, прорезиненные колеса, металлические листы и, в довершение ко всему этому, сварочный аппарат. Качественное выполнение платформы — это то, с чего следует начать. Для этого следует осуществить приваривание ранее приготовленного металлического листа на шкив. К слову, под силу такой платформе удержать совсем немалый вес, а именно до кг. После этого необходимо к имеющейся в вашем распоряжении платформе приварить прорезиненные колеса. Следующий немаловажный этап работы состоит в том, чтобы сварить направляющие для лифта. Эти сооружения следует установить на четко определенном уровне не менее и не более 60 градусов относительно данной поверхности. В этом случае хорошо подойдут металлические уголки. Особое значение имеет качественное и надежное закрепление балки в наивысшей точке механизма. Допускается приваривание шкива между имеющимися двумя стенками или, как один из вариантов, вмонтирование его в бетон. Требующим к себе внимания моментом является точное размещение балки касательно пола. Учтите, что оно должно быть только параллельным. В частных домах и коттеджах встречается ухоженный погреб или подвал, который используют для хранения продуктов овощей и фруктов или вещей, которые в хозяйстве применяются редко. Спуск в подвал или погреб за продуктами или вещами для каждого третьего — проблема. Лифт огонь на лестнице смотрю ограничитель есть какой то! Цель не подскажешь его? Ограничитель стоит для упора тележки, чтоб колесики не заклинили в верхней части лестница, а лифт висит на тросе, его лебедка удерживает, на ней стопор есть. Труба именно с такими параметрами. Была такая мысль, но, тогда надо и лестницу к стене убирать, чтобы проём свободен был, и гуся к стене убирать, чтоб спускаться-подниматься по лестнице не мешал. Довольно много времени там провожу, порой информация какая по ремонту нужна, или с друзьями вопрос какой обсудить, учитывая то, что, многие из них находятся в других городах, то по инету все-же проще общаться, ну и порой просто отдохнуть, кино какое глянуть :- Я не агитирую всех иметь в гараже комп, кому-то он там нужен, а кому и нет. Самое главное, эт найти ноут, и чтобы его бесплатно отдали :- Хотя он мне достался не совсем бесплатно, за него пришлось разъём на планшете перепаять. Ну так-то логично, если-бы не случай, так бы и ставил системник, не каждый день почти живые ноуты отдают за перепайку разъема на планшете Купить машину на Дроме. Sanyok-Uln был 1 неделю назад. Добавление комментария Зарегистрироваться или войти:. Молодец, круто получилось! Покрась суриком, а то заржавит быстро. Да, чуть позже покрашу, как потеплеет, вытащу на улицу и покрашу, спасибо за совет. Сразу видно: автор инженер : Только плюсы, удачи, делись идеями еще! Любой владелец загородного дома или дачи стремится приложить всевозможные усилия для того, чтобы жизнь в таком помещении была комфортной. Если ваш частный дом имеет несколько этажей или же присутствует погреб, который зачастую используется для хранения овощей, фруктов и, что наиболее актуально, для консервации, то вашей палочкой-выручалочкой вполне может стать лифт. Смеем заметить, что вы, конечно же, вполне можете воспользоваться услугами опытных специалистов в сфере установки домашнего лифта. Ну так это вдвоем, а я и один могу всё это проделать Выберете подходящий грузовой лифт в подвал из каталога устройств. Оптимальный вариант для устройства процесса перемещения грузов в подвальном помещении. Открытая платформа грузоподъемностью до кг. Кнопочные посты управления на каждой остановке. Противоскользящее покрытие обеспечит неподвижность груза во время перемещения. Различные варианты съёмного ограждения платформы. МАРСИ2 — компактное решение для устройства люковых подвальных подъемников. Принципы работы различных лифтовых систем Для удобства и безопасности электропривод, лебедка, размещен в нижней части мачты. Верхняя остановка остается открытой для использования площади платформы в качестве продолжения основного пола верхнего этажа. МИНИ подъёмники для подвала с верхним и нижним вариантом расположения привода. Грузовой мини лифт подъёмник для подвала или погреба. Подъёмник с закрытой кабиной для вертикального перемещения небольших грузов, продуктов или готовой еды. Скоростной и безопасный для использования. Грузовой лифт для подвала РЕСТО изготавливается по индивидуальному проекту, с учетом всех особенностей вашего помещения. Короткие сроки поставки. Изготовление — от 7 дней. Доставка оборудования — от 2 дней. Узнать больше. Лифт в погребе Лифт в погребе     В каждом сельском доме есть погреб, в котором хранятся овощи, банки с соленьями, вареньем и многое другое. Летом в погребе прохладно, а зимой — не холодно. Все хорошо, да с годами, когда тебе далеко за шестьдесят, становится трудновато лазить в погреб. Вот и решил я сделать электрический подъемник для погреба. Конструкция подъемника, по-моему мнению, очень проста. Рама, по которой движется подъемная клеть, сварена из металлических стальных уголков. Подъемная клеть собрана на заклепках из дюралевых уголков и имеет 4 полки размером 300×300 мм каждая. Высота клети 1700 мм. В нижней части ее прикреплены два шкива, через которые пропущен тросик.     Подъем клети осуществляется за счет намотки стального тросика 04 мм на барабан, который вращает однофазный электродвигатель (мощность 1000 Вт, скорость — 1400 об/мин). Опускание клети происходит под собственным весом, за счет сматывания тросика с барабана при обратном вращении двигателя.     Рама клети установлена на легкий фундамент и прикреплена к стене погреба. Барабан соединен с электродвигателем через шестеренчатый редуктор с передаточным числом 1:88 и муфту. Она обеспечивает плавность хода барабана при пуске и остановке двигателя. Муфта состоит из двух одинаковых фланцев с пальцами, входящими в отверстия амортизирующей прокладки, вырезанной из плотной резины толщиной 20 мм. Фланцы крепятся на валу двигателя и на валу редуктора стопорными болтами. Торможение подъемного устройства обеспечивается ленточным тормозом, прижимаемым к тормозному барабану двумя пружинами. Для увеличения эффективности торможения к ленте приклепаны пластины из сплава «феррадо» от старых тормозных автомобильных колодок. При включении электродвигателя напряжение питания подается на электромагнит, связанный рычагом с тормозным устройством — тормоз освобождается. При остановке двигателя электромагнит обесточивается, лента с пластинами прижимается к тормозному барабану, клеть останавливается. Электромагнит я применил от старого пускателя с катушкой на 220 В. Щиток управления подъемником укреплен на стене на кухне. В щитке установлены магнитный пускатель двигателя, переключатель направления вращения двигателя, выключатель с кнопками «Пуск» и «Стоп» и автомат защиты сети. В заключение хочу отметить, что описанный подъемник служит безотказно уже более 20 лет. П. АНИСИМОВ Подъемник П. Анисимова, по-видимому, заинтересует многих читателей. Он не содержит дефицитных материалов и комплектующих деталей. Но тем, кто будет повторять конструкцию подъемника, советуем предусмотреть концевые выключатели электродвигателя в крайних положениях подъемной клети. ▶▷▶▷ как сделать подъёмник в погреб своими руками ▶▷▶▷ как сделать подъёмник в погреб своими руками Интерфейс Русский/Английский Тип лицензия Free Кол-во просмотров 257 Кол-во загрузок 132 раз Обновление: 06-04-2019 как сделать подъёмник в погреб своими руками — Как сделать лифт (подъёмник) в подвал и погребе своими руками propodvalruotdelka-i-remontobustrojstvosa Cached В таком случае может помочь обустроенный лифт в подвал своими руками Сделать такой вид спуска в погребе или для подвала довольно просто и не занимает много времени и финансов подъемник в погреб своими руками — YouTube wwwyoutubecom watch?vKy7QWkySaL8 Cached подъемник в погреб своими руками Как сделать лифт, подъёмник своими руками — Duration: Как Сделать Подъёмник В Погреб Своими Руками — Image Results More Как Сделать Подъёмник В Погреб Своими Руками images Лифт, подъемник в погреб Харьков Шмалько Андрей и Перец wwwyoutubecom watch?vhdUOJZdfHbU Cached Лифт, подъемник в погреб , опускание, поднятие, полная автоматика, удобно для опускания Самодельный подъемник в гараж: как сделать своими руками ru-housenetpostrojkigarazhobustrojstvopodemnik Cached Строим своими руками подвал в гараже: как выкопать и сделать фундамент фото-материалы Как обустроить погреб в гараже для хранения зимних заготовок? подъемник для погреба своими руками — Boomleru wwwboomleru Cached Как сделать металлический лифт в подвал своими руками и какие виды лифтов бывают, мы узнаемЧтобы установить гидравлический подъемник в подвал, достаточно одной несущей стены Подъемник в яму своими руками Подъёмник в гараж (траверса newspasskyrusvoimi-rukamipodemnik-v-yamu Cached Вытяжка в бане своими руками из пластиковой трубы 100мм Вентиляция в парилке нужна ли, схема устройства вентиляции в парилке бани по СНиП, как сделать из фольги в бане из бруса Как сделать надежный подъемник в гараже своими руками? stroybudniru Оборудование Самодельный подъёмник в гараже изготавливается под вес автомобиля Создать своими руками приспособление в гараж выгодно, так как экономятся денежные средства, и конструкция получается Как сделать самому подъемник автомобильный для гаража garazhovru Смотровая яма Как сделать самый простой подъемник для автомобилей в гараж своими руками без сложных и дорогих комплектующих? Лебёдка из стартера своими руками: чертежи, фото изготовления sam-stroitelcomlebyodka-iz-startera-svoimi-rukami Cached Буржуйка в гараж своими руками : фото и описание Интересные самоделки Походная печь своими руками Лифт-подъемник в погребе Форум о строительстве и загородной wwwforumhouseru Погреб Поскольку с собой приходится в руках еще и груз тащить — радости от такого занятия маловато Каждый раз в голову лезет мысль про установку лифта (или подъемника, лифт как -то громко звучит) Promotional Results For You Free Download Mozilla Firefox Web Browser wwwmozillaorg Download Firefox — the faster, smarter, easier way to browse the web and all of 1 2 3 4 5 Next 1,330 Комплекс услуг по доставке грузов и корреспонденции в различные регионы России. Калькулятор тарифов. Адреса представителей. Сегодня погреб-кессон имеет вид окружности или параллелепипеда, который имеет люк и горловину. Вы можете осветить свой погреб электрической или керосиновой лампой, фонарем или ет люк и горловину. Вы можете осветить свой погреб электрической или керосиновой лампой, фонарем или свечами. Вернуться в старый дизайн Больше не показывать. Нестерова Светлана (Свет-Коляда) В друзья Добавить в друзья Написать сообщение. quot;Популярная механикаquot; — журнал. Статьи о технологиях, истории, оружии, архив номеров, условия подписки. Как сделать чехол для смартфона из бутылки шампуня. Расписание фильмов, афиша, новинки, фотогалеря, акции. Тот видит в Ричи родственную душу и вводит его в свою игру. Стройматериалы Строительство погреба своими руками. Погреб является необходимым атрибутом любого загородного дома, даже если прилегающий приусадебный участок не так уж велик, ведь хранить в нем можно все что угодно. Рытье котлована под погреб представляет наиболее сложный и трудозатратный этап строительства… Маэстро на все руки. Житель терновки иван сухарев в свои 23 года играет на 8 музыкальных инструментах причём на трёх из них пианино гуслях и калюке он может музицировать одновременно. оружии новинки лифт как -то громко звучит) Promotional Results For You Free Download Mozilla Firefox Web Browser wwwmozillaorg Download Firefox — the faster как сделать из фольги в бане из бруса Как сделать надежный подъемник в гараже своими руками? stroybudniru Оборудование Самодельный подъёмник в гараже изготавливается под вес автомобиля Создать своими руками приспособление в гараж выгодно фото изготовления sam-stroitelcomlebyodka-iz-startera-svoimi-rukami Cached Буржуйка в гараж своими руками : фото и описание Интересные самоделки Походная печь своими руками Лифт-подъемник в погребе Форум о строительстве и загородной wwwforumhouseru Погреб Поскольку с собой приходится в руках еще и груз тащить — радости от такого занятия маловато Каждый раз в голову лезет мысль про установку лифта (или подъемника Request limit reached by ad sasXML Комплекс услуг по доставке грузов и корреспонденции в различные регионы России. Калькулятор тарифов. Адреса представителей. Сегодня погреб-кессон имеет вид окружности или параллелепипеда, который имеет люк и горловину. Вы можете осветить свой погреб электрической или керосиновой лампой, фонарем или свечами. Вернуться в старый дизайн Больше не показывать. Нестерова Светлана (Свет-Коляда) В друзья Добавить в друзья Написать сообщение. quot;Популярная механикаquot; — журнал. Статьи о технологиях, истории, оружии, архив номеров, условия подписки. Как сделать чехол для смартфона из бутылки шампуня. Расписание фильмов, афиша, новинки, фотогалеря, акции. Тот видит в Ричи родственную душу и вводит его в свою игру. Стройматериалы Строительство погреба своими руками. Погреб является необходимым атрибутом любого загородного дома, даже если прилегающий приусадебный участок не так уж велик, ведь хранить в нем можно все что угодно. Рытье котлована под погреб представляет наиболее сложный и трудозатратный этап строительства… Маэстро на все руки. Житель терновки иван сухарев в свои 23 года играет на 8 музыкальных инструментах причём на трёх из них пианино гуслях и калюке он может музицировать одновременно. Люк напольный в подвал: оборудование, чертеж, установка, советы специалистов Оборудование Производственная база должна располагать парком оборудования: резка и гибка металла, штамповка, сверлильный станок, сварочный пост, шлифовальная машина, покрасочная камера.     Материалы Что нужно для изготовления люка на напольное отверстие: 1. Петли дверные. 2. Замок с защелкой под четырехгранный ключ. 3. Уголок для рамы. 4. Труба на каркас крышки. 5. Листовой металл для сварки петель. 6. Пруток для изготовления Т-образной съемной ручки-ключа. 7. Лист гипсокартона на крышку. 8. Автомобильные амортизаторы. 9. Гайки для крепления амортизаторов к крышке и основанию. Все эти материалы нужно найти в разных местах и купить в розницу штучно с запасом, если с первого раза не получится. Эту номенклатуру цеха по сварке металлоконструкций на складе не держат, будут искать или поручат вам. ГКЛ продается листами, а металл – хлыстами! Остатки материалов вы получите с готовым изделием и, скорее всего, выбросите за ненадобностью. Чертеж и расчет размеров люка Вы можете найти  чертежи напольных люков в интернете и доработать самостоятельно, если у вас есть реальные навыки проектирования и прочностного расчета нагрузок металлоконструкций. Когда вы придёте на производство, специалисты подскажут, какие узлы понадобится доработать, с точки зрения их опыта и ваших пожеланий.     Люк «Стандарт» с петлей   Гарантию исправной работы люка на объекте после установки в ближайшем цеху металлообработки никто не даст. Вам изготовят и покрасят металлоконструкцию по вашему техническому заданию. Открывается? Открывается! Сколов на корпусе нет? Нет! Спасибо за заказ, приходите ещё!При выходе за ворота предприятия вся ответственность за качественную работу люка на объекте ложится на вас. Установка Ваши строители устанавливают люк, как умеют. Чертежи и монтажные схемы из интернета могут помочь, но нужно учитывать особенности «ручной работы» изделия, которое у вас получилось.   Советы специалистов: На что обращать внимание при изготовлении напольного люка в подвал своими руками? Если вы решили самостоятельно сварить люк в напольное отверстие или заказать металлоконструкцию в ближайшей мастерской, рекомендуем вам обращать внимание на следующие моменты: 1. Выбранный вами уголок для рамы должен быть достаточно прочным, чтобы выдерживать нагрузку и сохранять геометрию при эксплуатации. Оптимально использовать уголок толщиной 4-5 мм. 2. Мощность амортизаторов – крышка не должна резко вылетать во избежание травматических последствий, а если амортизаторы не будут справляться с выталкиванием крышки, дверца люка просто не откроется. Ваша цель: легкое и плавное поднятие крышки при повороте ручки в замке. Количество и мощность амортизаторов необходимо определять на стадии испытаний конструкции изделия.     3. Правильное расположение амортизаторов относительно рамного основания конструкции и крышки люков. Амортизаторы должны быть закреплены так, чтобы их полная разгрузка поднимала крышку на угол 90 градусов. Иначе газовый пневмоподъмник может просто вырвать из втулки за счет инерции хода тяжелой дверцы.     4. Расположение гипсокартонной панели крышки относительно плоскости основания рамы по высоте. Низко заглубленная крышка не будет открываться с плиткой. Высокая крышка хорошо открывается с плиткой, но не выставляется в уровень чистового пола. Ищите баланс.     5. Скрытая конструкция петли, моделирование открывания петли с напольной плиткой на крышке. Скрытые петли часто применяются во входных дверях. Но на вертикальных дверях нет облицовочного покрытия толщиной до 15 мм. Нужно учесть требование минимального зазора. Это требует дополнительной конструкторской проработки конфигурации петли и проверки технологической выполнимости узлов изделия перед сборкой готового люка.     6. Зазоры межплиточных швов со стороны петли должны обеспечивать бесконтактное открывание крышки без заломов и сколов кромки плитки в зоне петли. Хорошо сделанная скрытая петля должна обеспечить умный зазор с равными межплиточными расстояниями по всему периметру дверцы. Идеально добиться конструкции фронтально-распашного открывания, когда крышка сначала поднимается вверх, а потом откидывается. Это высший пилотаж!   Как это выглядит у производителей готовых люков в подвал? Признаем, что люк в подвал, как и котлету для Макдоналдс, может сделать каждый производитель металлоконструкций на заказ, а вот конструкторская документация с расчетами нагрузок есть в России у нескольких признанных производителей.      Стабильно высокое качество изделий выдают те, кто проектирует и серийно производит люки в подвал горизонтальной установки. Такие нишевые предприятия в России можно пересчитать по пальцам. Они накопили бесценный опыт и, с учетом эксплуатации изделий, создали конструкторскую документацию практически на каждый размер люка. Отметим всё же, что при всей внешней легкости конструкции узлов люка в основе лежит глубокая технологическая проработка механизмов и подготовка производства. Поэтому простые попытки воспроизвести металлоконструкцию порой приводят к неудачным результатам или серии переделок в готовом интерьере после ремонта в жилом помещении. Реальный пример — приходилось вваривать дополнительные крепления для установки третьего амортизатора. Какие преимущества вы получаете как покупатель готового напольного люка? Отраслевые предприятия заплатили за ошибки производства высокую цену. Получен гигантский опыт с учетом реальной эксплуатации люков в подвалах и на погребах домов и гаражей по всей России.     Инженеры этих производств точно знают, когда механизмов открывания нужно 3, а когда достаточно и двух газлифтов для сохранения цены изделия.      Проверено на практике, какой мощности нужны амортизаторы — 700 или 1000 ньютонов, чтобы люк плавно открывал отверстие в полу, а не выстреливал вместе с плиткой. Конструкторами предприятия четко определены параметры применения уголка или трубы квадратного сечения, чтобы рама люка выдерживала заявленную нагрузку. Регламентирована необходимость устройства дополнительных крепежных элементов для сохранения геометрии рамы и исключения скручивания элементов корпуса.   Рассчитана универсальная высота расположения крышки относительно рамы для правильного открывания облицованной крышки без сколов. Выданы рекомендации по количеству ребер жесткости в дверце, чтобы она выдерживала заявленную нагрузку и гарантировала плавный ход в полу при равномерной нагрузке короба дверцы на амортизаторы. Завод по производству люков получает нужные материалы тоннами и километрами. К тому же потоковое производство позволяет минимизировать отходы. Как вы думаете, у кого дешевле закупочная цена? Все-таки, варить самому или купить готовый люк? Казалось бы, что сложного сделать такой люк в подвал своими руками? Есть петли, амортизаторы, замки, но простое копирование конструкции не всегда приводит к желаемому результату. То крышка не поднимается, то щель между плитками у петли с палец шириной. То закрытая крышка гуляет в полу, когда наступишь на неё, что, кстати, приводит к слому язычка в замке. Застрахуйте себя от этих проблем раз и навсегда! Закажите надежный люк в подвал заводской сборки у признанного производителя в России. Серийное производство гарантирует совместимость узлов и механизмов, сварка по наборным шаблонам выполняется без застывших брызг и наплывов металла.        P.S. 1. Если у вас есть время и инженерная мысль не дает вам покоя, уверен, вы справитесь с задачей изготовления стального люка своими руками или на заказ в соседнем цеху металлообработки. 2. При желании купить готовое изделие под ваш размер, разместите заказ на специальном предприятии. Специализированные производители люков в пол предлагают вам не просто металлоконструкцию, но, в первую очередь, бесценный опыт по проектированию, производству и эксплуатации изделий в реальных условиях. Мы заплатили большую цену за ошибки производства и довели конструкцию практически до совершенства учетом мнения потребителей. Реализуйте идею легкого и невидимого спуска в подвал с готовыми напольными люками!      Салон люков «Горячая Линия» Нижний Новгород, ул. Бекетова, 13А Стройцентр «Бекетов», 1-й этаж тел.: (831) 269-77-99, 269-77-88 www.gorlinia.ru   Дизайн кухонного лифта (Руководство, DIY и руководство по лифту) Здесь мы делимся нашим руководством по дизайну кухонных лифтов, включая подробности о ручных, лифтовых и самодельных моделях. Лавки использовались примерно в начале 19 века, но первое зарегистрированное использование датируется примерно 200 г. до н.э., когда римляне использовали их для перемещения товаров. Что такое кухонный лифт? Кухонный лифт — это, по сути, небольшой служебный лифт, который заключен в шахту и опускается с помощью тросов или цепей на шкив, который поднимается или опускается с помощью ручного троса, направляемого по рельсам.Он используется для перевозки продуктов, белья, грязной посуды и перевозки чемоданов между этажами дома, многоэтажного дома, кафе и ресторана. Ранние лифты были простыми устройствами с питанием от человека; затем они эволюционировали с добавлением электродвигателей в 1920-х годах. В 21 веке этот служебный лифт все еще используется в большинстве современных ресторанов, баров, клубов и пабов и с тех пор стал важным инструментом, обслуживающим различные цели и функции на нескольких этажах. В настоящее время дизайнеры, архитекторы, строители и домовладельцы встраивают электрические кухонные лифты в основном для кухонь и используют этот лифт, чтобы иметь возможность перемещать тяжелые и ценные предметы между этажами. Сегодня кухонные лифты изготавливаются с использованием передовых технологий и современной отделки, что в целом становится элементом дизайна интерьера. Лифт для кухонных лифтов Термин лифт для кухонного лифта относится к миниатюрному грузовому лифту, который обычно имеет размеры от 24 до 28 дюймов в ширину, от 24 до 30 дюймов в высоту и имеет глубину от 24 до 28 дюймов для стандартного лифта для кухонных лифтов, хотя доступны и нестандартные размеры. .Предназначенный для переноски предметов между этажами, лифт для кухонных лифтов составляет от 100 до 1000 фунтов и развивает скорость до 30 футов в минуту для моторизованных лифтов для кухонных лифтов. Обычно для жилых лифтов имеет две остановки, а для промышленных зданий может быть от трех до шести остановок. В настоящее время некоторые производители предлагают индивидуальное неограниченное количество остановок в зависимости от потребностей и требований. В наши дни лифты для кухонных лифтов используются в банках для перемещения активов клиентов из одного места в другое, а в больницах — для перевозки еды и медикаментов между этажами.Лифты для кухонных лифтов также используются в магазинах для вывоза товаров со склада и на пивоварнях для выгрузки бочонков из подвала. Для дома кухонные лифты часто встречаются на кухнях и в коридорах, чтобы доставлять припасы с одного уровня на другой. Они часто приносят еду с нижнего уровня в кладовку кухни или могут использоваться для переноса еды с кухни в столовую на другом этаже. Ручной кухонный лифт Так как ручные лифты изготавливаются с помощью системы ручных шкивов, их лучше всего устанавливать и использовать в домах, поскольку они не используются так часто, как в промышленных зданиях.Для подъема и опускания подъемника с ручным приводом используются ручные тросы, которые уравновешиваются регулируемыми железными грузами, а дополнительная нагрузка в этом служебном лифте компенсируется трением в шкивах. В переднем подшипнике главного вала есть стопорный механизм или тормоз, который блокирует подъемник, когда он не используется. Рычаг тормоза прикреплен к контрольному тросу, который позволяет регулировать скорость служебного лифта при отпускании тормоза. Дверь ручного лифта необходимо запирать вручную. Стоимость кухонного лифчика Для типичного жилого кухонного лифта шириной около 20 дюймов, глубиной 16 дюймов и высотой 30 дюймов — это будет стоить около 2000 долларов плюс стоимость установки около 750 долларов. Стоимость будет варьироваться в зависимости от того, проводилась ли установка на голой стене, например в коридоре, или в качестве индивидуальной установки кухонного шкафа. Более крупные и коммерческие модели, обычно стоит от 10 000 долларов за новую шахту с моторизованным кухонным лифтом. В зависимости от требуемых характеристик, модели и размера коммерческий кухонный лифт может стоить от 20 000 до 40 000 долларов. Кухонный лифт своими руками (Сделай сам) Общая конструкция кухонного лифта такова, что в нем должно быть достаточно места для сборки шахты и направляющей для лотка с учетом возможности его установки там, где вы сможете удобно добраться до лотка. Лучше всего использовать половину ширины лотка и добавить около двух дюймов для зазора. Убедитесь, что рычаг шкива должен быть достаточно высоким, чтобы можно было тянуть лоток на себя. Убедитесь, что размер шахты кухонного лифта должен соответствовать размеру подноса и высоте от первого этажа до желаемого уровня пола.Помните, что шахта вмещает только кухонный лифт и сама по себе не является конструкцией. На правом заднем конце основания рамы прикрепите тяжелый поворотный шкив к полу. В верхней части рамы сзади справа вам нужно прикрепить два фиксированных шкива к балке или несущему элементу. Установите тяжелый шнур для подъема коробки, поместив коробку внутрь рамы и пропустив шнур вверх по первому шкиву в верхней раме, а затем вниз к шкиву внизу.Снова протяните шнур вверх, проходя через второй верхний шкив справа, дайте оставшемуся шнуру упасть вниз и привяжите его к металлической планке для поддержки. Видео с инструкциями по изготовлению посуды для самостоятельного изготовления посуды Кухонный лифт Когда дело доходит до установки кухонного лифта в жилом или промышленном здании, важно учитывать, подойдет ли индивидуальный дизайн кухонного лифта или комплект кухонного лифта в соответствии с пространством и требованиями. Наборы кухонных лифтов представляют собой предварительно собранные кухонные лифты, которые стоят меньше, чем изготовленные на заказ, но при этом имеют такое же качество. Комплекты для кухонных лифтов имеют заданные размеры и расстояния подъема. Монтажный комплект для кухонного лифта проще встраивать в существующую конструкцию; и обычно устанавливается за один день. В комплект для кухонного лифта входят: • Направляющий рельс и тележка в сборе • Двигатель • Лифт для кухонного лифта с системой ворот • Контроллер • Станции вызова / отправки с предварительно смонтированными жгутами • Дверные защитные блокировки • Выключатели • Монтажное оборудование и руководство для кухонного лифта Уличный кухонный лифт Нужен лифт, чтобы переместить что-то с палубы на землю, а лестница становится проблемой или слишком далеко, чтобы обойти ее, тогда установка кухонного лифта на открытом воздухе — лучший способ. Установка уличного кухонного лифта — отличный способ поднимать и опускать продукты или багаж, не используя лестницу. Перетаскивать мебель в дом или вывозить из него будет очень просто. Уличный кухонный лифт, несомненно, сэкономит вам место, время, энергию и даже избавит вас от небезопасного подъема по лестнице. Это также может улучшить дизайн и повысить ценность вашего дома. Дополнительную информацию можно найти в нашей галерее идей для кухни. Как переоборудовать домашний лифт | Добавить лифт к дому Почему бы не подняться по лестнице на лифте? Если у вас ограниченная подвижность, установка лифта в вашем доме может упростить вам переход с одного этажа на другой и позволить вам оставаться в доме дольше.Добавление лифта к существующему дому также может повысить его стоимость. Вот что вам нужно знать об установке лифта в старом доме. Преимущества домашнего лифта Новая лифтовая система улучшит качество вашей жизни, облегчая передвижение по дому. Некоторые из преимуществ добавления лифта в ваш дом включают: Повышенная пригодность для жизни: Вместо того, чтобы переезжать в новый дом по причине вашего здоровья или мобильности, вы можете обновить свое жилое пространство с помощью лифта.Модернизация лифтовой системы в вашем нынешнем доме позволит вам оставаться в доме дольше. Повышенное удобство: Транспортировка тяжелого багажа, продуктов и других предметов вверх по лестнице может быть физически утомительной. Домашний лифт позволяет без особых усилий попасть на разные этажи. Упрощенная мобильность: Если у вас ограниченные возможности передвижения, вы можете легко перемещаться по дому, воспользовавшись лифтом. Кабины можно сделать достаточно большими, чтобы в них можно было разместить инвалидные коляски, и если у кого-то из членов вашей семьи слабые колени или болит спина, они могут без особых усилий перемещаться на каждый уровень с помощью подъемной системы. Повышенная стоимость при перепродаже: Домашние лифты могут привлечь больше потенциальных покупателей. Система жилых лифтов может помочь будущим домовладельцам оставаться в доме дольше, без необходимости делать какие-либо ремонтные работы. Можно ли переоборудовать дом под лифт? Многие люди модернизируют свои жилые помещения под лифты. Компактные модели предназначены для использования в ограниченном пространстве и идеально подходят для домов любого размера. Вы можете добавить лифтовую систему на свой план этажа, освободив место для кабины лифта и ее электрического оборудования.Кроме того, архитекторы часто оставляют место в чертежах домовладельцам для установки лифта в будущем. Если ваш дом относительно новый, в вашем жилом помещении может быть место для лифта. В старых домах лифт часто можно установить в помещении, которое раньше занимали туалеты. Можно ли добавить лифт в старый дом? Жилые лифты стали популярным товаром с середины 1990-х годов. По этой причине во многих домах, построенных с тех пор, есть шкафы, то есть каждый шкаф находится прямо над другим этажом ниже.Расположение шкафов позволяет легко переоборудовать пространство, чтобы освободить место для кабины. Вместо туалетов в некоторых домах могли быть сложены кладовые или офисные помещения, чтобы обеспечить место для подъемника. Вы можете добавить лифт в дом, построенный до 1990-х годов и не имеющий многоуровневых туалетов. Если строитель вашей нынешней собственности не предусмотрел в строительном проекте отведенное место для кабины и подъемника, вы можете создать пространство. Принято считать, что 25 квадратных футов доступной площади на незаблокированном участке вашего дома вполне достаточно для домашнего лифта.Но некоторые производители могут предложить индивидуальные решения для более ограниченного пространства. Поговорите со специалистом по установке в домашних условиях, чтобы узнать, что возможно в вашем доме. Можете ли вы переоборудовать свой шкаф для домашнего лифта? Да, вы можете переоборудовать шкаф для домашнего лифта. В идеале вам следует использовать комнаты, расположенные друг над другом с одного этажа на другой. Чтобы модернизировать систему в будущем, вы должны спланировать это сейчас, создав пространство в небольшой части вашей собственности. Вам также необходимо иметь достаточно места для верхнего просвета. Факторы, которые следует учитывать перед модернизацией домашнего лифта Перед тем, как переоборудовать дом под лифт, следует учесть несколько факторов, чтобы получить максимальную отдачу от вашего опыта: Ваше будущее в вашем доме: Ваше нынешнее жилище может стать трудным для проживания с возрастом, в зависимости от количества этажей и лестницы между каждым этажом. Если с возрастом мобильность становится проблемой, жилой лифт позволяет вам оставаться в своем доме, а не переезжать в одноэтажное жилище.Если ваша цель — оставаться в доме как можно дольше, установка лифта может быть разумным шагом. Время монтажа и строительства: В зависимости от сложности проекта, доступного пространства в вашем доме и выбранного вами варианта установки сроки могут варьироваться. Типичные промышленные процессы установки могут занимать от нескольких дней до нескольких недель. В Residential Elevators наша цель — сделать процесс установки максимально простым и удобным для вас.Вот почему от начала до конца процесс установки занимает два-три дня. Мы будем работать с вами, чтобы помочь вам выбрать время для вашего проекта, которое лучше всего соответствует вашему расписанию. Площадь: Новый лифт можно поставить в любом месте, где это удобно для вашей планировки. Многие домовладельцы используют штабелированные шкафы для вертикальной транспортировки с одного уровня на другой. Жилые лифты могут помочь вам оценить пространство в вашем доме, чтобы определить наиболее подходящее место для вашего нового лифта. Потребности в электричестве: Вам также следует учитывать требования к электричеству при установке лифта в вашем доме. Как специалисты по установке домашних лифтов, наша команда из Residential Elevators хорошо разбирается в требованиях норм, действующих в вашем регионе. Бюджет: Создайте бюджет для установки лифта до начала проекта. Мы можем помочь вам выбрать лифт, который будет лучше всего работать с вашим бюджетом, но при этом будет соответствовать вашим потребностям в мобильности. Стоимость при перепродаже: Домашний лифт может увеличить стоимость вашего дома.Если вы планируете переехать в будущее, лифт может стать привлекательным местом для потенциальных покупателей. Покупатели жилья часто предпочитают готовое к въезду жилье, а не то, что требует ремонта. Установка жилого лифта может выделить вашу недвижимость на рынке. Текущие и будущие потребности вашей семьи: Ваш дом должен помогать вам и всем, кто его посещает. Подумайте о своей семье и людях, которые ежедневно используют ваше жилое пространство. Есть ли у вас близкие с заболеваниями? Домашний лифт может помочь близким людям передвигаться и чувствовать себя в безопасности в вашем доме. Правила техники безопасности Домашние лифты должны соответствовать местным правилам безопасности. Жилые лифты регулируются кодексом и могут иметь не более 15 квадратных футов внутреннего пространства. Наши бытовые лифты превышают требования к безопасности и установке Американского общества инженеров-механиков (ASME). Для установки домашнего лифта подрядчикам и лифтовым компаниям необходимо соблюдать все правила безопасности. Здесь, в Residential Elevators, мы являемся членами комитета ASME и участвуем в обсуждениях, чтобы дать рекомендации по пересмотру кода.Мы хорошо разбираемся в требованиях в вашем регионе. Мы соблюдаем требования кода сегодня и готовы к ним завтра. Как выбрать лучшее место для домашнего лифта Жилые лифты помогут вам выбрать лучшее место в вашем доме для лифта. В идеале, ваш лифт должен располагаться в таком месте, которое позволит вам легко попасть в каждую комнату в вашем доме. Где лучше всего разместить домашний лифт? Вы можете выбрать идеальное место для установки домашнего лифта в зависимости от того, в какие части дома вы хотите попасть.Вам нужно достаточно места для кабины, шахты подъемника и электрического оборудования, чтобы система не отрывалась от остальной части дома. Представители производителей являются экспертами и могут посоветовать вам возможные варианты размещения в вашем доме. В Residential Elevators мы гордимся тем, что предлагаем индивидуальные решения для уникальных потребностей. Вот несколько популярных вариантов расположения: Из гаража или подвала в жилую зону: Если вам нужно подниматься по лестнице, чтобы принести в дом продукты или другие тяжелые предметы, установите домашний лифт в гараже.Вы можете выйти из кабины и положить тяжелые сумки прямо на кухню. Из гостиной в спальни верхних этажей: Домашний лифт в гостиной может доставить вас в спальни на верхних этажах. Установить лифт удобнее, чем изменить план этажа, чтобы разместить главную спальню на основном уровне. Если у вас есть подвал и второй этаж, ваш лифт может перевозить вас по всему дому. Для более экономичного варианта вы можете ограничить количество этажей, к которым может получить доступ ваш жилой лифт. Как переоборудовать домашний лифт Вот чего обычно можно ожидать, устанавливая лифт в своем доме. 1. Выберите тип домашнего лифта Жилые лифты устанавливает в домах два типа лифтов — гидравлический и тяговый. Вот обзор каждого варианта, чтобы выбрать, какой из них лучше всего подходит для вашего дома: Гидравлические лифты: Модель гидравлического подъемника часто лучше всего подходит для домов с ограниченным пространством над головой, так как она требует небольшого свободного пространства — от 96 до 108 дюймов, в зависимости от высоты кабины.Гидравлические лифты требуют отдельного машинного помещения, что является фактором, который следует учитывать при принятии решения о том, какой тип лифта лучше всего подходит для вашего дома. Тяговые лифты: Жилые лифты были первой компанией, разработавшей тяговые лифты для домашнего использования. Тяговым лифтам не требуется машинное отделение, но для них требуется больше свободного пространства, чем для гидравлических лифтов. Они идеально подходят для домов на берегу моря, так как оборудование устанавливается вдали от поймы реки. Оба варианта лифта перемещаются на высоту до 50 футов с максимальной скоростью 40 футов в минуту.Они вмещают 950 фунтов. 2. Спроектируйте кабину лифта для дома Кабина — это часть лифта, которая переносит вас из одного места в другое. Интерьер кабины гармонирует со стилем вашего дома. Вы можете выбрать упрощенный, прибрежный, традиционный, современный или индивидуальный дизайн для вашего домашнего лифта. Вот некоторые моменты, которые следует учитывать при проектировании кабины домашнего лифта: Серия: Мы производим несколько дизайнерских серий, чтобы они соответствовали вашим вкусам и стилю вашего дома.Варианты: шейкер, современный фермерский дом, винтаж и нержавеющая сталь. Отделки: Лифт вашего дома может быть отделан деревянными панелями, современным белым ламинатом или ультратонкой нержавеющей сталью. Светильники: Потолочные светильники освещают интерьер лифтов. Настройте тип и количество источников света, которые вы хотите добавить к своему устройству. Вы также можете выбрать, как должен выглядеть ваш потолок. Поручни: Поручни или опорные перекладины дают вам что-то, за что можно держаться во время езды.Вы можете выбрать цвет, материал, форму и размер поручня, чтобы они соответствовали дизайну лифта. Светильники: Вы также можете изменить внешний вид кнопок домашнего лифта. Ручные кнопки или сенсорный экран — это варианты управления лифтом с множеством доступных цветовых вариантов. Ворота: Ворота — это то, что открывается и закрывается, чтобы защитить вас, пока лифт находится в движении. Большинство домашних лифтов имеют ворота-гармошки или ножничные ворота, в то время как последние функции включают трехскоростные двери.В этих автоматических дверях используется магнитная защелка безопасности и металлическая крышка для открывания и закрывания боковых дверей лифта и лестничной площадки. Функции безопасности: Для дополнительной защиты лифта вы можете добавить дополнительные функции безопасности. Инфракрасный защитный экран может дать вам душевное спокойствие при использовании лифта. Защитная шторка на мгновение останавливает кабину, если обнаруживает объект возле входа. Зеркало в лифте может увеличить ваш лифт. 3.Позвоните специалисту Профессиональные представители производителей лифта Residential Elevator могут посоветовать вам расположение и конструкцию домашнего лифта. Мы установили десятки тысяч лифтов в домах по всей территории США и готовы взяться за ваш проект. Доверьтесь эксперту, который предоставит вам информацию, необходимую для получения максимальной отдачи от домашнего лифта. Сколько времени займет проект и каковы затраты? Процесс дооснащения зависит от текущей планировки вашего дома и индивидуальных особенностей вашего дизайна.Следующие факторы также могут повлиять на стоимость установки домашнего лифта. Вы можете быть уверены, что в конце проекта у вас будет безопасная и надежная лифтовая система для вашей собственности. Факторы, влияющие на сроки установки домашнего лифта В Residential Elevators мы стремимся к беспроблемному и удобному процессу установки вашего лифта. Эти факторы влияют на время, необходимое для настройки вашей подъемной системы: Тип домашнего лифта: Для гидравлических лифтов требуется отдельное машинное отделение, поэтому в зависимости от настройки вашего дома выбор этого параметра может потребовать дополнительных действий по установке.Мы гордимся качеством и безопасностью процесса установки независимо от того, какой лифт вы выберете. Возраст и дизайн дома: В некоторых домах установщикам может потребоваться выделить место для лифта. Многоярусные шкафы могут упростить процесс, поскольку у строителя есть чистое пространство для работы. При работе с подрядными или строительными компаниями домовладельцы могут быть продлены сроки. В Residential Elevators наши официальные дилеры и сотрудники контролируют процесс на каждом этапе. Факторы, влияющие на стоимость установки домашнего лифта Сколько стоит установка лифта в вашем доме, зависит от нескольких факторов. Вот некоторые вещи, которые влияют на общую стоимость: Количество этажей: Для вашей собственности может потребоваться только лифт с основного уровня на второй этаж. Добавление большего количества этажей к вашему лифту не приведет к значительному увеличению цены, которую вам могут сказать другие. Индивидуализация вашей кабины: Материалы, которые вы выберете для подъемника, могут повлиять на цену.Работая с нашими обученными представителями производителей, мы обычно можем создать систему в рамках вашего бюджета. Затраты на рабочую силу: Ваш местный производитель лифтов обычно устанавливает для вас оборудование вашей системы. Они хотят настроить свою продукцию в соответствии с государственными правилами безопасности. Обсуждая варианты с вашим представителем производителя, обязательно спросите, какие затраты на рабочую силу включены в окончательную цену. Прямой или посредник ?: Всегда спрашивайте, покупаете ли вы домашний лифт напрямую у производителя или через посредника.Хотя не все производители устанавливают свои собственные домашние лифты, знайте, что, имея дело с бытовыми лифтами, вы работаете нашим непосредственным сотрудником на протяжении всего проекта лифта. Для тех рынков, которые мы не обслуживаем напрямую, у нас есть специальная избранная группа дилеров, которых мы обучили и уполномочили продавать и устанавливать наши продукты. Работа с посредником может сказаться на общей стоимости владения лифтом. Вы можете добавить план обслуживания к домашнему лифту после процесса установки.Регулярный осмотр лифта важен для его дальнейшей безопасной работы. Выберите план, который гарантирует наличие запасных частей и звонков на обслуживание производителю лифта. Работайте с нами, чтобы переоборудовать ваш дом Residential Elevators предлагает высококачественные гидравлические и тяговые бытовые лифты. Сделайте свой дом более удобным с помощью домашнего лифта. Мы производим и устанавливаем лифты для жилых помещений по всей стране. Наши надежные лифты производятся в США.Если вы готовы переоборудовать свой дом под лифт, свяжитесь с нами сегодня, заполнив контактную форму онлайн или позвонив по телефону 800.832.2004. WoodWaiter Подъемник для дров — WB Fowler Industries 1 Как мне решить, какая модель мне нужна? Есть два основных критерия: необходимая длина и размер корзины. WoodWaiter бывает с коротким, средним и длинным ходом. (Серии 100, 120 и 140) У короткой модели расстояние перемещения корзины равно 4.25 футов; средняя модель 6,5 футов; и длинная модель 8 футов. Агрегат подвешен на балках верхнего этажа или, в некоторых случаях, на приподнятом очаге. Благодаря этому пол машины не будет на одном уровне с полом или приподнятым очагом. Агрегат никогда не достигает цокольного этажа. См. Изображение на нашей домашней странице или галерею изображений. Используя следующий расчет, вы можете выбрать, какая модель обеспечит вам наиболее удобную погрузочную высоту. Критическое измерение — это расстояние от того места, где вы хотите, чтобы пол корзины останавливался на самом верхнем уровне, до пола подвала.Если вычесть из этого измерения расстояние перемещения корзины (4 1/4, 6 1/2 или 8), вы получите наименьшую возможную высоту загрузки на нижнем уровне. Так как перемещение корзины осуществляется с помощью ключа из соображений безопасности, вы всегда можете остановить корзину выше этой точки, просто отпустив переключатель с ключом с пружинным возвратом. Размер корзины зависит от того, какого размера предметы вы хотите переместить и / или сколько места у вас есть. 2 Сколько требуется подготовки? Могу я сделать это сам? Fowler Industries предоставляет подробные измерения для правильного определения размера проема в раме.Мы также предлагаем планы по созданию всплывающих защитных дверей разных стилей. WoodWaiter спроектирован так, что он автоматически поднимает дверцу, а когда корзина опускается, она закрывается сама. Пожалуйста, посмотрите нашу фотогалерею. Как и многие другие работы по установке, это намного проще выполнить вдвоем. Это в основном, когда приходит время поставить устройство на место. Самый большой блок весит менее 175 фунтов! См. Чертежи в формате .pdf, доступные на нашем веб-сайте. 3 Я не могу установить WoodWaiter рядом с камином или дровяной печью, поэтому нет смысла устанавливать его, верно? Это не помеха! По крайней мере, ни для одного из размеров корзины, кроме 18 «X 18».Для всех других размеров корзин мы теперь делаем дополнительную внутреннюю корзину, которая выкатывается только на верхнем уровне. Она выполнена в том же стиле, что и прилагаемая корзина, имеет неопреновые немаркированные колеса. Пожалуйста, посмотрите нашу фотогалерею. 4 Сколько он весит? Зависит от модели. Он варьируется от 100 до 175 фунтов. 5 Загрузка сместилась, мой WoodWaiter остановился и больше не запускался. Что мне делать ? В основании устройства находится стандартная электрическая распределительная коробка.В конце коробки находится кнопка сброса. Нажмите эту кнопку, и все должно вернуться в нормальное состояние. WoodWaiter включает в себя эту функцию безопасности для предотвращения несчастных случаев, если, например, ветка выступает из периметра корзины и застревает. Если вы просто настраиваете устройство и пытаетесь запустить его через удлинитель, он может отключиться — устройство должно быть подключено жестко. 6 Я настраиваю свой WoodWaiter, но ключ отсутствует. Он находится внутри электрической коробки в основании устройства. 7 Мне нужно было бы нагружать с одного направления в подвале и с противоположного наверху — это проблема? Нет. Мы сделаем открытую корзину как спереди, так и сзади с арматурным стержнем вверху без дополнительной оплаты. 8 У меня печь на гранулах, а не дровяная. Сможете ли вы приспособить для этого корзину? Мы можем изготовить прочную металлическую корзину с боковыми стенками. 9 Сколько времени нужно, чтобы корзина полностью поднялась (или опустилась)? От 22 секунд до 40 секунд в зависимости от продолжительности пути 10 Ваши измерения не совсем подходят для моей ситуации. Позвоните по телефону и объясните нам свою ситуацию. Мы очень охотно адаптируемся к различным ситуациям. Пожалуйста, свяжитесь с нами для получения информации о настройке. 11 Нужно ли мне спускаться вниз, чтобы переместить WoodWaiter? WoodWaiter поставляется с переключателем, приваренным к основанию устройства. Вы загружаете дрова в корзину, выбираете направление и поворачиваете ключ, пока корзина не поднимется на верхний уровень. Если ваша установка такова, что вы не хотите опускать корзину до тех пор, пока не спуститесь вниз, чтобы снова загрузить ее, тогда нашего стандартного пакета будет достаточно.Если вы хотите немедленно выгрузить дрова и опустить корзину из виду, мы продаем дополнительный переключатель с ключом, который позволит вам опускать корзину также с верхнего уровня. 12 Я хочу установить WoodWaiter на открытом воздухе. Это возможно ? Устройство должно быть защищено от непогоды (дождя и / или снега), и в экстремальных условиях необходимо руководствоваться здравым смыслом. Единственное другое замечание: было бы целесообразно смазать несколько агрегатов, чем тот, который установлен в помещении. 13 Это блок, требующий особого обслуживания? Единственное обслуживание — капля масла на верхнюю часть каждого винта один раз за сезон. 14 Какая гарантия? Гарантия на устройство составляет пять лет с даты покупки. Это не распространяется на неправильную установку или использование. 15 Как давно ваша компания производит WoodWaiter? Первый WoodWaiter был установлен в доме Фаулеров в 1983 году.Он претерпел изменения, но дрова по-прежнему возят по-прежнему! 16 Какое время выполнения заказа? Установки строятся по мере поступления заказов. Время может варьироваться от 2–3 недель до 6–7 в часы пик. Вы также должны учитывать время, необходимое для отправки вам устройства. 17 Где они производятся? Они производятся, тестируются и отправляются по всей Северной Америке из нашего магазина в восточных городках Квебека, Канада. 18 Где дилеры? Хотя это может измениться, в настоящее время все наши устройства отправляются с завода прямо из нашего магазина. 19 Я хочу более длинную корзину для путешествий. Мы не можем построить агрегат с ходом корзины более 8 футов и по-прежнему гордиться своим продуктом. Мы действительно делаем HandyWaiter, устройство, которое может перемещаться на расстояние до сорока футов и останавливаться на четырех уровнях. См. Раздел HandyWaiter. 20 Какие электрические требования? Подключите провод к отдельному автоматическому выключателю на 15 А. 21 Работает ли вручную при отключении питания? Нет, но с его низкими электрическими требованиями он не вызовет нагрузки на домашние генераторы 22 Как может быть безопасно иметь дырку в полу? У нас маленькие дети. Корзина WoodWaiter предназначена для автоматического открывания и закрывания люка, поэтому в полу никогда не остается дыр.Устройство работает только тогда, когда ключ вставлен и повернут. В разделе фотогалереи есть примеры предлагаемых дверей, но вся конструкция должна соответствовать вашим местным законам о строительстве. 23 Для чего я могу его использовать? С его помощью можно перемещать все неодушевленные предметы. Это НЕ лифт. Он НЕ предназначен для перевозки людей или домашних животных. 24 Сколько древесины может поднять WoodWaiter? Он может поднять 200 фунтов чего-либо неодушевленного. 25 Какой у него двигатель? 1/3 лошадиных сил, американский Marathon 26 Вал у меня уже есть. Могу я его туда установить? Шансы велики, но вам лучше позвонить нам, чтобы мы могли быть уверены, какой блок подойдет к вашей существующей шахте. 27 Может ли оно подойти к очагу? Деревянный ящик? Кабинет ? Да. Будьте осторожны при включении этих расстояний в свои расчеты, чтобы обязательно выбрать модель с достаточным расстоянием перемещения.Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей картинной галереей. Установка домашнего лифта для кухонного лифта своими руками Установка кухонного лифта своими руками Кухонный лифт может быть очень полезным дополнением в вашем доме и может использоваться для перевозки белья в подвал, еды в столовую и мусора в гараж, в зависимости от того, где он установлен. Кухонный лифт может быть дорогим, особенно когда вы платите кому-то за его установку. Вот несколько советов по установке кухонного лифта своими руками, которые позволят вам установить кухонный лифт в вашем новом доме или в рамках проекта ремонта дома. Выберите модель кухонного лифта, доступную для самостоятельной установки : Предварительно собранные блоки, не требующие машинного отделения, систем шкивов и троса управления ходом, работают хорошо и поставляются со всеми необходимыми деталями и компонентами, включая замки и проводка. Спланируйте место для кухонного лифта : Место, необходимое для самостоятельной установки кухонного лифта, минимально. Лифт для домашнего использования может поместиться на площади около трех квадратных футов или меньше и вмещать стирку, продукты и домашние дела. Выберите размер кухонного лифта : доступны три стандартных производственных размера и самодельный лифт нестандартного размера с инженерными чертежами, предоставленными на основе предоставленных вами размеров и спецификаций. Начните установку кухонного лифта с подготовки шахты : выберите место для кухонного лифта с доступом к электрической розетке, измерьте размеры отверстия в полу, чтобы оно соответствовало техническим характеристикам, предоставленным вашему кухонному лифту, и вырежьте его.Постройте каркасные стены для шахты по мере необходимости и отделайте их гипсокартоном. Завершите установку кухонного лифта , установив фанерную раму в верхней части вала и прикрутив к ней двигатель в сборе. Затем прикрепите нижнюю раму в сборе к полу на нижнем уровне. Затем соедините направляющую между двумя сборками и прикрутите ее на место, закрепив на стене и в верхней и нижней конечных точках. Проденьте приводной ремень через шкивы на двигателе и установите выключатель останова вверху и внизу направляющей, чтобы остановить подъемник в желаемом положении.Подсоедините провода к выключателям и включите блок в розетку. Отделка гипсокартоном и дверь. Нажмите здесь, чтобы узнать цену! Поищите в Интернете компании, предлагающие кухонные лифты, которые можно установить самостоятельно. Они предлагают кухонные лифты разных размеров, грузоподъемностью от 75 до 250 фунтов, которые предварительно смонтированы для облегчения установки и оснащены функциями безопасности, в том числе провисающим тросом, тормозом тележки и дверью блокировки. 0 Нет другой компании, которая могла бы вам все это предложить. Если вы ищете индивидуальное предложение или просто хотите задать вопрос, свяжитесь с Nationwide Lifts сегодня, чтобы поговорить со специалистом по домашним лифтам. Краткая история лифта Больше неизвестных и любопытных историй происхождения дизайна читайте здесь. Первый пассажирский лифт начал медленно трогаться. Установленный в 1857 году в универмаге Haughwout в Нью-Йорке, он был закрыт всего через три года, потому что покупатели отказались его принять.Приведенный в действие паровой машиной в подвале пятиэтажного здания, он двигался со скоростью всего 40 футов в минуту. (Самые быстрые лифты на сегодняшний день могут двигаться со скоростью более 40 футов в секунду.) В то время лифты были скорее туристической достопримечательностью, чем средством передвижения. В мире еще не было высоких зданий, а нижние этажи были самыми желанными, потому что для них не требовалось подниматься по лестнице. Чем выше этаж, тем ниже арендная плата. Но лифт полностью изменит это, открыв эру небоскребов и преобразив социальный и архитектурный ландшафт современного города. История двух Otis Даже в 1850-е годы лифт не был совершенно новой идеей. «Механизированные подъемные устройства существовали с начала 1800-х годов, но переход от перевозки грузов к транспортировке людей произошел в конце 1850-х годов», — сказал в телефонном интервью профессор истории архитектуры UNC Charlotte Ли Грей. «Это потребовало полной трансформации технологии, потому что у ранних грузовых подъемников не было машин: они были просто открытыми платформами и, следовательно, были очень опасны.»Это побудило немедленно сосредоточиться на безопасности. Промышленник Элиша Отис, который установил первый пассажирский лифт в Нью-Йорке, провел публичную демонстрацию на всемирной выставке 1854 года в Нью-Йорке, в ходе которой он поднял платформу высоко над толпой, а затем перерезал кабель. «Все безопасно», — объявил он, когда его предохранительное устройство остановило падение. Это была умная система: если бы веревка порвалась, трещотка открывалась и цеплялась за стойки, которые проходили вдоль шахты, почти останавливая спуск машины. немедленно. 1/12 Гравированный образец оригинального лифта Отис, как для пассажиров, так и для грузовых, Нью-Йорк, около 1830-1860 гг. Предоставлено: Архивные фотографии / Архивные фотографии / Getty Images Хотя это событие часто называют поворотным моментом в истории лифтов, его актуальность, возможно, была преувеличена последующим успехом компании Otis Elevator Company, крупнейшего на сегодняшний день производителя вертикальных лифтов. «Если бы Форд был единственной автомобильной компанией, пережившей начало 20 века, мы бы приписали происхождение современного автомобиля Форду, а не смотрели бы на сложную историю, которой он является», — сказал Грей.Фактически концепция современного лифта родилась из двух сходящихся идей, каждая из которых имеет свои сильные стороны. Первый патент на «вертикальную железную дорогу» был подан в 1859 году Отисом Тафтсом, инженером по совпадению, чья конструкция — которая дебютировала в том же году в нью-йоркском отеле Fifth Avenue — включала в себя настоящий автомобиль со скамейкой внутри, где люди могли сидеть. Лифт Элиши Отиса, с другой стороны, не имел ничего, кроме платформы, и был запатентован позже, в 1861 году. Но, что важно, он включал в себя его предохранительный тормоз, который увеличил признание лифтов публикой до такой степени, что стал стандартом. «Все современные устройства безопасности лифта основаны на одной и той же идее. Разница в том, что сегодня они основаны на скорости. Если кабина лифта превышает заданную безопасную скорость, срабатывает система безопасности, чтобы остановить ее в шахте. «сказал Грей. Ascending rooms Первые лифты продавались не очень хорошо, потому что были дорогими, но сначала пользовались успехом в качестве предметов роскоши в отелях Нью-Йорка, Лондона и Парижа. «Это были красиво оформленные комнаты с мягкими сиденьями и зеркалами на стенах, иногда даже с небольшой люстрой, свисающей из центра машины», — сказал Грей.Их часто называли «восходящей комнатой» или «верхним омнибусом», заимствуя слова из других транспортных систем. Гравюра с изображением лифта в универмаге Lord and Taylor, Манхэттен, 1873 г. Кредит: Архивные фотографии / Архивные фотографии / Getty Images Все они приводились в движение паровыми двигателями и поэтому работали медленно. «Оператор лифта закрывал дверь, и тогда машина поднималась очень медленно. Дело не в скорости. Речь шла о удивительной новой технологии и роскошном опыте, позволяющем гостям не подниматься по лестнице», — сказал Грей. Но скорость стала движущей силой эволюции лифтов вместе с их переходом от гостиничного любопытства к основному продукту офисного здания, который начался в 1870-х годах. Восьмиэтажное 130-футовое здание Equitable Life Building в центре Манхэттена, построенное в 1870 году, было первым офисным зданием, в котором были лифты еще на стадии проектирования. Построенные компанией Otis Elevator Company, они основывались на гидравлике. «Когда мы переходим от отелей к коммерческим зданиям, паровой двигатель исчезает, потому что он слишком медленный.Вместо этого мы получаем инновационные гидравлические лифты, которые могут работать быстрее и их легче обслуживать », — сказал Грей. Промышленный стандарт идеального времени отклика лифта — не более 30 секунд — был установлен в эти годы и остается то же самое и сегодня. Когда Дом страхования жилья — обычно считающийся первым небоскребом из-за его стального каркаса — открылся в Чикаго в 1885 году, в нем было четыре лифта для обслуживания его 10 этажей. Внешний вид здания страховой компании, Чикаго. Здание было снесено в 1931 году. Кредит: Чикагский исторический музей / Автор Пентхаус Технологии догоняли, но общественные правила все еще сопротивлялись. В здании Equitable Life были окна, которые предполагали, что в нем меньше этажей. Страховая компания, которой он принадлежал, занимала нижние, а квартира смотрителя была наверху, как пишет Андреас Бернар в «Культурной истории лифта».«Престиж высотных зданий еще не проявился. Еще одним толчком стал переход с гидравлики на электрические двигатели». Технологические изменения напрямую связаны с желанием подниматься все выше и выше. То, что известно как современный электротяговый лифт, было разработано в первые два десятилетия 20-го века и по сей день остается отраслевым стандартом », — сказал Грей. Горизонт Нью-Йорка с его культовыми жилыми домами начал превращать некогда нежелательное пространство прямо под крышей — часто заваленное мусором и почти не подлежащее сдаче в аренду — в фешенебельные апартаменты с террасами, известные как пентхаусы.Символ этой новой эпохи — Эмпайр-стейт-билдинг, открывшийся в 1931 году и оставшийся самым высоким небоскребом в мире до 1970 года. В нем было 73 лифта, крупнейший на сегодняшний день заказ лифта, который двигался с беспрецедентной скоростью 1200 футов в минуту. Они по-прежнему являются неотъемлемой частью истории и популярности здания. Безопаснее лестницы Сегодня самый быстрый лифт в мире установлен в Шанхайской башне, втором по высоте здании в мире. Он движется со скоростью 67 футов в секунду (или 46 миль в час) и непрерывно проходит через 1898 из 2073 футов небоскребов. Нерассказанная история первого небоскреба в Дубае Более высокие здания усложнили проектирование лифтов. Первая проблема заключается в том, что значительная часть площади здания должна быть зарезервирована для шахт, но есть и пределы того, что можно сделать. В самом высоком здании в мире, Бурдж-Калифа в Дубае, всего 57 лифтов (на 16 лифтов меньше, чем в Эмпайр-стейт-билдинг, который вдвое меньше), но ни один из них не может подняться на все 160 этажей: вместо этого они спроектированы как скоростные линии, которые обслуживают разные секции башни. При проектировании лифтов для того, что могло бы стать следующим по высоте небоскребом в мире, Королевской башни в Джидде, Саудовская Аравия, производитель лифтов Kone хотел установить рекордную шахту, проходящую через всю высоту башни, которая, по прогнозам, составит один километр (3280 футов в высоту. Для этого ей пришлось разработать совершенно новый тип кабеля из углеродного волокна, потому что обычные стальные были бы слишком тяжелыми и давали бы заедание. Лифты являются одними из самых безопасных видов транспорта и безопаснее, чем эскалаторы и даже лестницы (из-за падений), но они все же могут стать причиной несчастных случаев со смертельным исходом, в том числе ужасных.По оценкам Бюро статистики труда США и Комиссии по безопасности потребительских товаров, лифты ежегодно приводят к травмам 17 000 и гибели 27 человек в США, причем половина этих смертей связана с рабочими, выполняющими установку или ремонт. Неисправные лифты стремятся внезапно взлететь вверх, а не упасть, что сложнее из-за предохранительных тормозов. Одно известное исключение — авария 1945 года в Эмпайр-стейт-билдинг, когда бомбардировщик B-25 врезался в 79-й этаж и оборвал тросы одного лифта, в результате чего он упал с 38-го этажа в подвал.(Оператор Бетти Лу Оливер выжила при падении.) Недавний пример такой аварии произошел в конце 2018 года, когда лифт в небоскребе, ранее известном как Центр Джона Хэнкока в Чикаго, упал на 84 этажа после того, как оборвался подъемный трос. Все пассажиры пережили падение. Некоторые люди считают лифты неудобными из-за клаустрофобии или боязни замкнутых пространств. Инженерная компания KJA подсчитала, что вероятность попасть в ловушку для человека, пользующегося лифтом в среднем 8 раз в день, составляет 1 к 5000 в месяц.За 25 лет это число снижается до 1 из 17, а это означает, что горожанин с большой долей вероятности попадет в ловушку хотя бы раз в жизни. Рекорд по самой продолжительной ловушке принадлежит манхэттенцу Николасу Уайту, который в 1999 году провел все выходные — 41 час — застряв в лифте в своем офисном здании после того, как решил спуститься покурить в пятницу вечером. Автомобиль был остановлен на техническое обслуживание в середине пути, и его тяжелое испытание было зафиксировано камерами видеонаблюдения. Где ты стоишь? Shutterstock Почему часто бывает неудобно ехать в переполненном лифте? Этикет лифта сильно различается в разные времена и в разных культурах, но универсальной чертой является то, что мы не любим стоять слишком близко к незнакомцам, поэтому большинство людей, как правило, максимально используют свое личное пространство, находясь в кабине лифта. «Если вы один в лифте, вы стоите в центре, потому что это ваше пространство, и вы контролируете его. Если кто-то входит, вы переходите в угол или в сторону», — сказал Грей. Исследователь когнитивных наук Ребекка Роузи провела исследование, в ходе которого она наблюдала за использованием лифта в офисном здании в Австралии, и отметила, что мужчины и женщины вели себя по-разному: «Пожилые, возможно, более опытные мужчины-профессионалы двигались к задней части кабины, в то время как женщины были впереди.Женщины не решались смотреть в зеркало, когда люди любого пола ехали в лифте, и с большей вероятностью смотрели в пол », — сказала она в электронном письме. Индивидуальные модели могут подавляться культурными нормами. Руси говорит, что в Японии, в обществе с высокой иерархией, младшие сотрудники сначала пускают в лифт более старших сотрудников, а затем нажимают для них кнопку. Эпизод «Скрытая камера» 1962 года под названием «Лицом в тыл», основанный на работе социального психолога Соломона Аша, показывает, как быстро социальные нормы могут измениться в ограниченном пространстве лифта, иногда до комедийного эффекта.В эпизоде ​​открывается лифт, и все внутри — все актеры — неловко смотрят на заднюю стену. Люди, которые входят, сначала озадачены, но в конце концов делают то же самое, демонстрируя силу социального давления. В конечном итоге лифты представляют собой уникальное социальное сооружение. «Не так уж много мест, в которых вы оказались бы так тесно связаны, с людьми, которых вы, возможно, не знали, путешествующими на огромные высоты и снова вниз», — сказал Роузи. Безканатное будущее Среди очевидных изменений, которые лифты принесли миру, Грей выделяет два недооцененных.«Во-первых, нет никаких сомнений в том, что они оказались невероятно полезными для всех, кто испытывает трудности с передвижением из-за инвалидности. Во-вторых, до 1950-х годов почти все лифты имели операторов, которые должны были вести машину в пути, поскольку они не останавливались автоматически на уровне этажей. Это дало множество возможностей для трудоустройства во многих городах », — сказал он. Лифты также связаны с определенным типом музыки, лифтом и, конечно же, с #elevatorselfie. Интересно, что основная формула маленькой комнаты, прикрепленной к кабелям, идущим вверх и вниз, почти никогда не подвергалась сомнению, хотя одна особенная разновидность, называемая патерностером, которая представляет собой непрерывную серию отсеков, бесконечно петляющих без дверей, пользовалась некоторым успехом в Европа. Лифт «Патерностер» в мэрии Штутгарта, Германия, 2015 год. Кредит: фотоальянс / фотоальянс / фотоальянс через Getty Image В новых зданиях со многими лифтами начинают отказываться от кнопок, вместо этого используется система, называемая пунктом назначения отправлять. Пользователи выбирают, на какой этаж они хотят пойти, а затем садятся в автомобиль, указанный системой. «Идея состоит в том, чтобы воспользоваться преимуществами компьютеров, чтобы получить наиболее эффективный поток движения в здании. Но для некоторых пассажиров это своего рода потеря контроля, потому что кроме нажатия на пол, вы больше ничего не делаете.Технология делает все за вас. «Это не совсем похоже на беспилотный автомобиль, но у него похожие ощущения», — сказал Грей. Нажатие кнопок кажется нам важным, хотя тот, который бьют сильнее всего, закрытый, на самом деле не работает В 2017 году немецкая инжиниринговая компания Thyssenkrupp представила новую конструкцию лифта под названием Multi, в которой вместо тросов используются магниты. Он также может перемещать несколько автомобилей в одной шахте, даже горизонтально, с меньшими затратами энергии и экономией места.Компания заявляет, что новая система, которая в настоящее время проходит испытания, может положить конец 160-летнему правлению канатных лифтов. Руководство по стоимости установки лифта , спецификации и инструкции ⎮ EarlyExperts Узнайте все затраты, связанные с установкой лифта. В наше руководство по стоимости установки лифта мы включили все, что вы должны знать перед установкой лифта. Стоимость установки лифта По мере того, как мы стареем, жизнь становится более малоподвижной, уменьшается передвижение, и простые вещи, такие как подъем по лестнице, становятся все более сложными.Многие люди предпочитают стареть на месте, и поэтому им нужно, чтобы их домашняя среда более отвечала их потребностям. Одна из основных проблем — перемещение между этажами, и лучший способ решить эту проблему — установить лифт. В доме может быть человек с ограниченными физическими возможностями, которому также необходимо перемещаться между этажами. В большинстве домов спальни и кабинеты членов семьи расположены на верхнем этаже. Подвал обычно предназначен для семейных развлечений, включая домашний кинотеатр, тренажерный зал, бар и игровую комнату, а также для функциональных коммуникаций, таких как HVAC, водоочистка, электрическое управление и холодильные камеры.Доступ к этим местам необходим членам семьи независимо от их способностей, и одним из лучших решений является установка жилого лифта. По данным ImproveNet.com, лифт — это крупное вложение, которое начинается с 15 000 долларов и может легко превысить 50 000 долларов (см. Нашу статью о модернизации для людей с ограниченными возможностями). По данным компании Residential Elevators, Inc., помимо затрат на покупку самого лифта, другими основными расходами являются оплата труда в размере от 5000 до 23000 долларов, строительство шахты или шахты по цене от 2000 до 4500 долларов, посадка или подъезд около 1800 долларов и Стоимость отделки от 1500 до 4500 долларов.В общей сложности это добавило бы от 5000 до 15000 долларов к общей стоимости. Краткое руководство по установке лифта Основными частями установки лифта являются оборудование, рабочая сила, отделка и вспомогательное оборудование. Электромонтаж лифта усложняется тем, что некоторые проводка и приспособления являются внутренними и перемещаются вместе с автомобилем, а другие находятся вне лифта и закреплены на нескольких этажах. В качестве предмета роскоши в лифте использованы высококачественные материалы и декор. ТОВАР СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ ЧАСОВ СТОИМОСТЬ ТРУДА Разрешение на строительство 200–1000 долларов США – – Перепланировка дома 2000 долларов 10 1200 долларов Здание шахты / шахты 2 000–7 000 долл. США 3–10 дней 2 700–9 000 долл. США Гидравлический лифт $ 20,000 5-9 дней $ 5,000 Тяговый лифт 40 000 долл. США или более 8-14 дней 10 000 долл. США Пневматический / вакуумный лифт $ 10,000 3-5 дней $ 4,000 Установка в автомобиле 200–500 долларов 6 часов 750–1500 долларов Стоимость на дополнительный этаж 10 000–15 000 долларов США 10 часов 5 000–15 000 долларов США Дополнительные столярные изделия 100–500 долларов 6–15 часов 500–1200 долларов США Дополнительное электрическое оборудование 50–170 долларов 3-5 часов 400–1500 долларов Окраска и декор 200-400 долларов 3-8 часов 200-600 долларов Интеллектуальное освещение $ 100 ? час 75 $ Транспорт 1,000 $ — — Текущее обслуживание 50–100 долларов 2 часа 200 долларов Акт осмотра 50-200 долларов США ? час 50-200 долларов США Ежегодная плата за проверку 75-200 долларов США — — Стоимость лифта типа ТИП ЛИФТА СТОИМОСТЬ УСТАНОВКИ ПРОФИ МИНУСЫ Гидравлический 20 000–50 000 долл. США Надежный, бесшумный Заменяйте кабель каждые 5 лет Пневматический 10 000–15 000 долл. США Простой и недорогой Неуклюжий Безредукторный 20 000–50 000 долл. США Низкие эксплуатационные расходы Требуется большое здание Цепной привод 20 000–50 000 долл. США Неразрывная цепь Шумная С тросовым приводом 15 000–30 000 долл. США Недорого в новом строительстве Трудно модернизировать.Заменяйте кабель каждые 3-5 лет Расчет стоимости жилого лифта Согласно Garaventa Lift, это основные факторы, влияющие на стоимость лифта; ФАКТОР ОПИСАНИЕ ВЛИЯНИЕ НА ЗАТРАТЫ Отделка кабины МДФ дешевый, дерево и стекло дороже. Другие материалы — сталь, шпон, винил и меламин. 600–2000 долларов Вход в кабину? Тип Аккордеон полностью автоматический и самый дорогой, качели — ручные и самые дешевые.Остальные скользящие и ножничные. 450–1 200 долл. США Кол-во входов? Одно- или двухдверные. Дополнительной дверью может быть задняя или боковая дверь. Дополнительная дверь дороже входной. 750–2 400 долл. США Приводная система? Пневматика и MRL стоят меньше, чем MR и гидравлические системы. 4 000–9 000 долл. США Автоматизация? Ручные ворота и двери дешевле в установке, чем автоматические. 300–2 400 долл. США Высота? Этажи включают подвал, цокольный и верхний этажи общей высотой 30 футов. 200 долларов за фут Дополнительные этажи Дополнительный упор этажа требует входа, подъемника и удлинения рельсов, а также станции в холле. 8 000–15 000 долл. США Настроить Подберите лифт и лестничную площадку к интерьеру и стилю дома. Нанять дизайнера интерьера — дорогое удовольствие. 1 000–7 500 долл. США Транспорт Дорогая транспортировка бригады и материалов на большие расстояния. 100–1 500 долл. США Стоимость механической системы Средняя стоимость установки лифта намного превышает 15 000 долларов США и может достигать 55 000 долларов США (ImproveNet.com). Стоимость одной только рабочей силы составляет от 4000 до 10 000 долларов для производителя и от 5000 до 15 000 долларов для подрядчика. Профессиональные сборы составят 1200 долларов для архитектора, 600 долларов для плотника, 1200 долларов для электрика, 2000 долларов для инженера или техника и 500 долларов для маляра / ковровщика (ImproveNet.com). Ниже приводится сводка затрат на установку лифта по данным houz.com; ТОВАР СТОИМОСТЬ ЛИФТА СТОИМОСТЬ ТРУДА Разрешение на специальный лифт $ 200 Пневматический / вакуумный лифт $ 10,000 $ 5,000 Гидравлический лифт $ 20 000 $ 10 000 Тяговый лифт $$ 40 000 или более 15 000 долл. США Стоимость дополнительного этажа 10 000–15 000 долларов США 5 000–10 000 долларов США Транспорт $ 1,000 — Тип двери: Распашная $ 450 — Тип двери: Аккордеон $ 1,200 — Тип двери: Ножницы $ 750 — Выбор панелей 250-800 долларов 250-900 долларов Отделка и оформление 300–2000 долларов 450 долларов Марки лифтов Есть множество производителей бытовых лифтов.Тот, который вы выберете, в конечном итоге должен основываться на том, насколько хорошо их лифты будут соответствовать вашим потребностям. МАРКА ТИП СТОИМОСТЬ ОПИСАНИЕ Инклинатор Гидравлический, пневматический и тяговый 15 000–20 000 долл. США Широкий диапазон моделей по индивидуальному заказу Crystal Тяговая и гидравлическая 15 000–20 000 долл. США Индивидуально, но имеет несколько опций Easy Climber Гидравлический $ 10,000 Быстрая установка, но мало украшений Stiltz Гидравлический $ 10 000 Компактный, без вала, простой монтаж, но ограниченная высота Stratus Гидравлический $ 10 000 Тихая работа, но ограниченная высота Расчет стоимости проекта лифта При установке лифта в новую конструкцию вы включите лифт в общий дизайн и примените концепцию UD.Будет проще и дешевле построить шахту и установить лифт с тросовым приводом, потому что вы включите его MR в конструкцию. Хотя компания Prosper, Inc. оценивает стоимость установки от 5000 до 12000 долларов, некоторые установщики лифтов заявляют, что их клиенты тратили в среднем от 25000 до 35000 долларов только на одну кабину и еще 30 000 долларов на проектирование, строительство шахты, площадь основания, электрические и столярные изделия работа (Prosper.com). Fixr.com оценивает среднюю стоимость в 20 000 долларов и диапазон от 10 000 долларов за базовую пневматическую систему до 50 000 долларов за индивидуальный гидравлический лифт. Стоимость установки лифта составляет около 10 000 долларов США. Существенная стоимость, которая не рекламируется лифтовой компанией, — это строительство шахты или шахты подъемника и машинного зала, которые могут варьироваться от 7000 долларов за новое строительство до 15000 долларов за модернизацию (Stiltz.com). Эта стоимость вызвана трудностью работы в замкнутом пространстве с застроенной конструкцией (домом). На строительство шахты уходит от 5 до 12 дней, хотя задача была бы проще, быстрее и дешевле, если бы исходный проект дома предусматривал будущее с лифтом и планировал площадь основания и выравнивание следа шахты и коридоров.При новом строительстве дешевле установить лифт с тросовым приводом, чем лифт с гидравлическим приводом, но его сложнее и дороже модернизировать. Двухдверный лифт будет учитывать разницу в площадках, но его установка будет стоить дополнительных 750 долларов или около того. Сравнение стандартных и дополнительных функций приводит к разнице в стоимости. ХАРАКТЕРИСТИКА СТАНДАРТ ДОПОЛНИТЕЛЬНО Дверь кабины Нержавеющая сталь Текстурированный металл Стенки кабины Поднятый пластик? ламинатные панели Стекло, нержавеющая сталь или текстурированный металл Поручни Стальной плоский стержень Стальной трубчатый или деревянный плоский Основание и выступы Черная эмаль Нержавеющая сталь Напольные покрытия Установлено другими Установлено другими Искусственный потолок Светодиодный или флуоресцентный свет, металлические решетки и Т-образная балка Встраиваемые светильники, полированные металлические или пластиковые ламинатные панели Модернизировать тяговый лифт непросто, потому что приводная система установлена ​​над шахтой, ведущей к крыше.Если вам необходимо установить трехступенчатый лифт, стоимость будет увеличена еще на 5000 долларов для пневматического лифта и на 10 000 долларов для тягового и гидравлического лифтов. Вы также должны учитывать стоимость машинного помещения. Ежегодный осмотр и техническое обслуживание добавят к общей стоимости от 250 до 500 долларов. Однако лифты, установленные в медицинских целях, освобождены от имущественного и других налогов. В рамках UD и использования пространства лифт может делить общую площадку с лестницей или коридором . Покупка лифта По данным Национальной ассоциации домостроителей, страна стареет, и спрос на установку лифтов вырос на 12 процентов в 2016 году по сравнению с 8 процентами в 2004 году.Установка лифта — это высокотехнологичная и высокоточная инженерная деятельность, поэтому само собой разумеется, что установка лифта — это не проект «сделай сам» ни при каких обстоятельствах. Все монтажные компании либо назначаются, либо утверждаются производителем индивидуально, но во многих случаях компания выполняет установку самостоятельно. Даже отделочная часть выполняется плотником и электриком для отделки лифта, аксессуаров и декора. Благоразумный домовладелец спланировал установку лифта еще на этапе проектирования дома.Более того, установка лифта в качестве модернизации обходится значительно дороже, чем если бы он был установлен с использованием оригинальной конструкции. Потребность в лифте Лифт является функциональным дополнением к дому, он эстетичен и увеличивает рентабельность инвестиций в дом. Это роскошь, которая стоит от 25 000 до 50 000 долларов в общем бюджете, но, в конце концов, она повышает комфорт жизни в доме. Несмотря на ограниченный бюджет, вы можете выбрать между стандартным лифтом с основными функциями и сложным приводным механизмом или хорошо оборудованным лифтом с простым приводным механизмом.Лифт является частью UD, который также улучшает транспортировку инвалидов, престарелых, маленьких детей, тяжелой мебели, багажа и стирки. Он выглядит более стильно и практично, чем лестничный подъемник, который навязчив и приспособлен только для людей с ограниченными возможностями (см. Нашу статью о Руководстве по затратам на реконструкцию для инвалидов). Поскольку несчастные случаи и болезни могут произойти в любое время и стать причиной инвалидности, хорошо подготовиться заранее, воспользовавшись помощью, например, лифтом. Для того, чтобы сделать дом более пригодным для жизни в будущем по мере того, как человек стареет, наличие лифта — хорошее вложение.Лифт предлагает альтернативный способ добраться до других этажей, особенно если вы перемещаете подвал на самый верхний этаж. Наконец, чем дольше у вас есть лифт, тем ниже стоимость владения, поскольку лифт может прослужить много лет в исправном состоянии. При выборе лифта необходимо учитывать несколько факторов. Цена наверху, так как лифт не так легко доступен. Пневматический лифт является наиболее доступным по цене от 15 000 до 20 000 долларов для покупки и установки, но гидравлический лифт является самым дорогим — от 35 000 до 50 000 долларов.Ваш налог на недвижимость будет увеличиваться после установки, так же как и плата за осмотр и обслуживание, а также ваш счет за электроэнергию. Это стоит около 75 долларов за осмотр, 350 долларов за годовое обслуживание и от 30 до 50 долларов на счет за электроэнергию. Лифт должен легко и быстро устанавливаться после того, как шахта построена. Некоторые компании, такие как Stiltz, могут установить лифт всего за два-три дня, в то время как плотнику и электрику потребуется еще три дня, чтобы выполнить отделку. Как уже отмечалось, затраты на рабочую силу будут варьироваться от 5000 до 15000 долларов на установку и от 500 до 2000 долларов на отделочные и декоративные работы.Площадь лифта довольно небольшая, не более 18 квадратных футов на каждом этаже. Кроме того, лифт является самонесущим внутри шахты. Чтобы сохранить дизайн и стиль, панель и отделка лифта выполнены из материалов, аналогичных материалам домов, и лифт можно даже замаскировать в дизайне пола. Лифт сконструирован с учетом требований безопасности (Stiltz.com). Вам нужно проконсультироваться со специалистом по лифтам и домашним дизайнером, чтобы выбрать лучшие варианты. Кресельный подъемник vs.Лифт Многие американские семьи, согласно данным Residential Elevators, предпочитают старение на месте и используют концепцию UD, согласно которой дом приспособлен для различных типов жильцов, а именно; инвалиды, молодые и пожилые люди. Людям с ограниченными возможностями нужен простой способ добраться до верхних этажей или подвала дома, не поднимаясь по лестнице. Доступные варианты включают в себя лифт или лифт, и лифт является предпочтительным выбором, если позволяет бюджет, и более разумно инвестировать в лифтовую систему, которая является совместимой с UD системой, которая удовлетворяет потребности всех пользователей, чтобы легко перемещаться между ними. этажи. С одной стороны, лестничный подъемник дешевле установить и вписать в существующий дом, так как он стоит около 5000 долларов (см. Нашу статью о модернизации для людей с ограниченными возможностями). Установка занимает день или два, и, поскольку она поставляется в виде комплектов, ее может установить независимый специалист. Пока лестница достаточно широкая, чтобы вместить кресло, подъемник не требует дополнительных площадей, и его можно складывать, когда он не используется. Лифт имеет низкий риск несчастных случаев, поскольку он скользит по плавному и пологому склону.Однако, как правило, он предназначен для размещения только одного человека с ограниченными возможностями и минимального количества багажа, и вам понадобится специальный подъемник для инвалидных колясок, если человек прикован к инвалидному креслу. Согласно houzz.com, кресельный подъемник не улучшает рентабельность инвестиций в дом. С другой стороны, лифт соответствует универсальным требованиям к конструкции и может перевозить как инвалидов, так и людей с ограниченными возможностями одинаково и вместе, им легче управлять с помощью COP, может поднимать от двух до восьми человек одновременно, можно использовать пользователем-инвалидом, инвалидом, который может стоять на ногах или с помощью ходунков, или даже в некоторых случаях на кровати.Более того, он может легко работать на нескольких этажах от подвала до самого верхнего этажа. Фактически, в некоторых роскошных домах есть лифт на крышу. Лифт требует небольшой площади на каждом этаже. Из-за высокого риска в случае аварии лифт построен и установлен с высочайшим уровнем безопасности и стандартами качества по сравнению с лифтом. С другой стороны, лифт стоит дорого и требует минимальных вложений в размере около 20 000 долларов США, и ему не хватает легкого выхода в случае серьезной неисправности, например, обрыва подъемного троса.Его может обслуживать или ремонтировать только производитель, утвержденная им установочная компания или инженер, что значительно увеличивает затраты на техническое обслуживание. Лифт дает хорошую рентабельность инвестиций в диапазоне 50 процентов, плюс-минус несколько баллов. Установка лифта стоит дорого Одна из причин высокой стоимости установки лифта в жилых домах заключается в том, что это высокопрофессиональный и ответственный проект, в котором взимается дополнительная плата за рабочую силу. Например, Fixr.com отмечает, что производитель взимает около 4500 долларов за труд без учета отделки для двухсторонней установки, а независимый подрядчик взимает гораздо больше, от 10 000 долларов и более.Кроме того, архитектор и дизайнер интерьеров берут минимум 750 долларов за перерисовку плана этажа. Плотник и электрик потребуют от 800 до 2000 долларов. Строительство шахты — еще один центр затрат. Подъемная шахта включает в себя снос некоторых стен и пола, рытье ямы, заливку бетона, строительство новых стен и создание входов в лифты. Модернизация обходится дорого, потому что вам приходится работать в замкнутой и уже построенной конструкции. Вы должны найти достаточно широкий подъезд для лифта или выбить подъезд дома.Другая причина высокой стоимости модернизации лифта заключается в том, что в некоторых случаях вам нужно либо сбить лифт, либо снести дверной проем или часть стены, чтобы переместить лифт в дом. Лифт имеет ширину не менее 42 дюймов, а большинство дверных проемов — от 32 до 36 дюймов. Выбор жилого лифта Конструктивные особенности и приспособления значительно увеличивают стоимость, особенно приводную систему, дизайн входа, отделку панелей кабины, тип КС и станции в коридоре, грузоподъемность, количество этажей, а также общую отделку и декор.Средняя стоимость установки лифта намного превышает 15 000 долларов США и может достигать 55 000 долларов США (ImproveNet.com). Стоимость одной только рабочей силы у производителя составляет от 4000 до 12000 долларов, а у независимого подрядчика — от 7000 до 15000 долларов. Профессиональные сборы составят 1200 долларов для архитектора, 600 долларов для плотника, 1200 долларов для электрика, 2000 долларов для инженера или техника и 500 долларов для маляра / ковровщика (ImproveNet.com). Стиль кабины Кабины лифтов для жилых помещений Elevette® выпускаются в пяти стандартных и нестандартных стилях и дизайнах.Кабина 500 представляет собой элегантную акриловую панель на алюминиевой раме с порошковым покрытием. Кабина 400 Cab представляет собой облицовку из массива или твердых пород дерева с утопленными центральными панелями. Кабина 300 — это гладкий шпон из твердых пород дерева и плинтус. Модель 200 Cab имеет гладкую облицовку из твердых пород дерева с ровными углами, а 100 Cab имеет простой стиль с ровными углами и окрашиваемыми стенами. Стиль кабины имеет финансовые последствия. Система привода Система привода совместима со всеми конструкциями кабин. Системы включают гидравлический, пневматический, кабельный барабан и подвесной кабельный барабан MRL.Пневматическая система — самый доступный вариант, он также энергоэффективен, но имеет наименьшую функциональность. Гидравлическая система — самый дорогой, но практичный вариант для жилых домов. Система ворот и дверей Входная система может иметь один или два входа. У посадочных ворот будет один из режимов открывания, а именно: скольжение, ножницы, гармошку или качели. Дверь кабины может открываться ножничным, раздвижным или «гармошкой». Декор Можно добавить отделку, покраску, облицовку или другую отделку на стены, потолок, половицу и поручни кабины. Выберите освещение и конструкции КС. Типы лифтов Лифт — один из четырех основных типов вертикальных систем транспортировки людей и товаров между этажами или палубами, три других — это вертикальный кресельный подъемник, эскалатор и пандус. Однако эскалатор и пандус не предназначены для использования в жилых помещениях. Лифт представляет собой кабину, которая перемещается между этажами с помощью мощной системы привода, которая может быть либо электродвигателем, либо гидравлическим насосом.Существуют различные подъемные механизмы систем привода лифтов для бытовых потребителей, в том числе; гидравлический, подъемный, пневматический и тяговый механизм. Лифты быстро становятся неотъемлемой частью дизайна домов. По существу лифты бывают трех типов в зависимости от принципа действия, а именно: лифт пневматический, гидравлический, тяговый. Тяговый лифт в основном предназначен для средних и высотных коммерческих зданий, гидравлический лифт для средних и жилых домов, а пневматический лифт для жилых и малоэтажных зданий с низкой проходимостью. Пневматический лифт Пневматический лифт — это современная концепция, которая особенно подходит для частных жилых домов. Его также можно установить в кондоминиуме или на лодке! Он сделан из прозрачного стекла, что дает пользователю полный обзор. Устройство 37 дюймов, тонкое, гладкое и компактное. Он может подниматься до двух или трех этажей, что делает его идеальным для стандартного дома с цокольным, нижним и верхним этажами. Лифт движется на воздушной подушке под кабиной, что обеспечивает плавное и безопасное движение.Он энергоэффективен, поскольку может работать от бытовой электросети и не требует энергии для спуска. Трубку легко установить и переместить, поскольку она проста, легка и не требует строительства подъемника. Функции безопасности включают возвращение на базу во время отключения электроэнергии, а также торможение с помощью воздушной амортизации и тормозов для помощи. Он может перемещаться со скоростью 30 футов в минуту или 10 секунд, чтобы очистить пол, что достаточно быстро для использования в жилых помещениях. Не требует MR или подвала.Стоимость обслуживания минимальна, так как комплектующих минимален и не требуется смазка. Вакуумный или пневматический лифт — это новая технология, в которой основной градиент давления используется для создания подъемной силы. Дымоход представляет собой прозрачную стеклянную трубку, которая герметична при закрытой двери. Кабина также прозрачна и герметична, когда дверь закрыта, и она плавает на подушке высокого давления. Всасывающий насос создает разрежение над капсулой, а нагнетательный воздушный насос создает высокое давление под кабиной, создавая тем самым подъемную силу.Снижение достигается за счет контролируемого выпуска воздуха. При цене системы в 10 000 долларов и стоимости установки в 5 000 долларов вакуумный лифт является самым доступным из всех лифтов для жилых помещений. Он быстро устанавливается, занимает около дня или двух, не требует MR или сложных базовых конструкций, выглядит гладко, плавно и тихо работает. Система безопасна, потому что даже при отключении электроэнергии давление воздуха сбрасывается медленно, и капсула амортизируется воздухом под ней. Однако он медленный, со скоростью от 20 до 30 футов в минуту, имеет небольшую грузоподъемность, всего от 250 до 450 фунтов, или для одного пользователя, привязанного к инвалидной коляске.Он минималистичен по функциям и удобствам, и ему не хватает уединения. Гидравлический лифт Гидравлический подъемник представляет собой поршневую систему, которая поднимает кабину вверх на мало- и среднеэтажных зданиях. Он движется со скоростью от 30 до 200 футов в минуту. Машинное отделение находится внизу лифтовой системы. Гидравлический подъемник с отверстиями является более распространенной конструкцией, в которой поршень втягивается в отверстие под кабиной. Гидравлический лифт без отверстий имеет поршни с обеих сторон кабины и расположен на уровне ямы лифта.Для более высоких уровней подъема до 60 футов, например, когда вы хотите, чтобы ваш лифт достигал крыши, вы можете использовать телескопическую поршневую систему. Нетелескопический поршень имеет только один поршень и может поднять кабину на высоту 20 футов или трех этажей. В канатном гидравлическом лифте используется комбинация троса и телескопической гидравлики, чтобы увеличить расстояние перемещения до 60 футов. Трос прикреплен к противовесу. В гидравлическом подъемнике используется маслонаполненный поршень для подъема кабины.Он скрывается за стеной, лестницей или книжным шкафом. Поршень толкается вверх за счет давления, создаваемого гидравлическим насосом — аналогично системе самосвалов (Residential Elevators, Inc.). Кабина опускается, когда масло возвращается в резервуар через регулируемый клапан. Насос, масляный резервуар и блок управления расположены в отдельном MR на самом нижнем уровне шахты. Противовес уравновешивает нагрузку и снижает нагрузку на машину. Тяжелые гусеницы направляют лифт по точному пути и точкам остановки.Он имеет высокую грузоподъемность (от четырех до восьми человек), работает плавно и бесшумно и имеет множество функций. Управление осуществляется с помощью электрического блока COP в кабине или в коридоре. Кабина может быть оборудована домофоном. Он также очень безопасен от случайного свободного падения, поскольку масло вязкое и проходит по узким трубам. Лифт стоит от 15 000 до 25 000 долларов. Его модернизация стоит около 20 000 долларов, но установка в новом здании стоит около 10 000 долларов.Установка на каждом дополнительном этаже стоит около 10 000 долларов из-за использования дополнительных материалов и рабочей силы. Тяговый лифт Канатный или тяговый лифт поднимается с помощью тросов, которые наматываются на шкив, приводимый в движение электродвигателем. Обычно он устанавливается при новом строительстве и подходит для многоэтажных и среднеэтажных зданий. Жилой тяговый лифт имеет высокую грузоподъемность от 600 до 1200 фунтов или от четырех до восьми человек и скорость от 200 до 2000 футов в минуту.Установка стоит дорого, особенно при модернизации, из-за объема инженерных работ. По данным ImproveNet.com, общая стоимость установки в новом здании колеблется от 25 000 до 45 000 долларов, в то время как модернизация повышается с 35 000 до 60 000 долларов. Продлить тяговый лифт на другой этаж сложно, потому что MR необходимо переместить выше, что может стоить более 20 000 долларов. Окончательная стоимость настройки и декора может достигать 100 000 долларов (houzz.com). Двигатель расположен на MR, над шахтой подъемника.Кабина движется по направляющим, а ее весу противодействует противовес. Тяговый лифт имеет систему управления, приводной двигатель, зубчатую или безредукторную систему, а также регулятор скорости. Внизу буферы кабины и противовеса. Редукторная тяга имеет редуктор для переменной нагрузки и изменения скорости. У безредукторной тяги шкив прикреплен непосредственно к двигателю. Скорость варьируется за счет увеличения выходной мощности. Безредукторный лифт может двигаться со скоростью до 1000 футов в минуту. Тяговый лифт MRL — ​​это компактная система с компактным, но мощным моторным приводом, которая либо устанавливается в небольшом пространстве наверху шахты, либо прикрепляется к крыше кабины. Гидравлический и прямой привод ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ПРИВОД ПРЯМОЙ ПРИВОД Автомобильная стропа для тяжелых условий эксплуатации на рельсах Автомобильная стропа для тяжелых условий эксплуатации на рельсах Ширина приямка автомобильного стропа 8 дюймов Ширина приямка 8 дюймов автомобильного стропа Тихий погружной гидравлический насос и двигатель Автомобиль поднимается тросом на двигателе с прямым приводом Гидравлический рычаг и тросовая система для подъема кабины Рама противовеса для балансировки кабины Двухскоростное управление в блоке контроллера MR MRL, размещенном в любом месте Характеристики лифта Гидравлический лифт с функциональной загрузкой, такой как Elvoron от Garaventa Lift, должен обладать рядом функций.Номинальная мощность однофазного приводного двигателя составляет 240 В переменного тока, 30 А и 60 Гц, а для трехфазного приводного двигателя — 208 В переменного тока, 20 А и 50 Гц или 60 Гц. Высота над дверью кабины зависит от типа и класса лифта, как показано ниже; ВЫСОТА КАБИНЫ ХАРАКТЕРИСТИКА ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ПРИВОД ВСТРОЕННЫЙ ПРИВОД КОНТРОЛЛЕР СНАРУЖИ НА ЛИНИИ ВСТРОЕННЫЙ ПРИВОД КОНТРОЛЛЕР В ЛИНИИ 84 ” Стандартная дверь 96” 96 ” 108” 84 ” High-End 96” 96 ” 114” 96 ” Стандартная дверь 108” 108 ” 120” Грузоподъемность — Тип I или от 750 фунтов до 1000 фунтов, хотя доступны автомобили с большей грузоподъемностью.Как правило, стоимость лифта увеличивается на 2000 долларов за каждые дополнительные 100 фунтов груза. Жилой лифт покрывает до пяти этажей и подвал или 50 футов. Он движется со скоростью от 40 до 50 футов в минуту, что составляет около 15 секунд на этаж, и делает в общей сложности шесть остановок. Однако для большинства домов требуется только двухэтажный лифт. COP показывает текущий этаж, направление движения и имеет кнопки для открытия, закрытия и указания этажа назначения. У простого COP есть только перекидной переключатель, который вы отпускаете по прибытии в пункт назначения.Фары автомобиля загораются автоматически, когда в кабине находится пассажир. Некоторые кабины имеют платформенные весы для обнаружения и предупреждения о перегрузке кабины. Большинство жилых лифтов имеют аварийное резервное питание для непрерывного использования лифта или ИБП для опускания пассажиров на следующий этаж ниже. Маленькие аккумуляторные батареи используются для аварийного освещения по всей кабине. Есть сложная система аварийной остановки и аварийного торможения. Система гидравлического привода позволяет использовать гидравлический подъемный рычаг, погружной насос и двигатель, а также двухскоростное управление.В системе линейного привода используются мотор-редукторы с прямым приводом и переменной частотой для плавного изменения скорости. В идеале вход в лифт представляет собой гармошку, но можно использовать и другие, менее автоматизированные конструкции. Усовершенствованный лифт будет оборудован домофоном и 3-х скоростной раздвижной дверью. Многие компании предлагают двухлетнюю гарантию на оборудование и пятилетнюю гарантию обслуживания. Расположение лифта Как крупное предприятие, установка лифта предполагает участие утвержденного или назначенного инженера лифта, дизайнера или архитектора интерьера, электрика и плотника.Поскольку он спроектирован так, чтобы соответствовать универсальному дизайну, лифт необходимо осторожно размещать, например, вдоль или в конце коридора, рядом с лестничными площадками или в виде выступа на внешней стене. Если коридоры на двух этажах не совмещены друг с другом, то лифт должен находиться на углу двух коридоров (вид сверху), для чего требуется двухдверная кабина. Некоторые лифты имеют две двери для разных направлений доступа, например, они могут иметь переднюю и заднюю двери или переднюю и боковую дверь.При модернизации пространство для лифта и лестничной площадки иногда берут из спальни, туалета, кабинета, бара, столовой или создают на выступе внешней стены. Площадка для лифта на каждом этаже должна быть не менее 4 футов в ширину с подходом 5 футов. В целом лифт действительно занимает в доме заметное место. Строительный кодекс ограничивает жилые лифты до 18 квадратных футов, что технически может вместить до восьми человек или кровать пациента. Установка лифта Проект установки лифта — это крупное мероприятие, выполняемое квалифицированными инженерами или техниками лифтов, дизайнером или архитектором интерьеров, электриком и плотником в соответствии с принципами UD.Он идеально подходит для жилых помещений, поскольку занимает небольшую площадь менее 18 квадратных футов, легко управляется и легко достигает всех этажей. Инвалидная коляска может вкатываться и выкатываться без пересадки. Лифт повышает стоимость дома при перепродаже на 50 процентов от инвестиций в лифт. Вам нужно учитывать маневры инвалидных колясок, имея широкий коридор, площадку и подъезд к лифту. Строительный кодекс ограничивает размер домашнего лифта до 18 квадратных футов, и вы должны получить специальное разрешение на его установку, которое стоит около 200 долларов.Дизайнер или архитектор определит подходящее место в доме для лифта, обычно рядом с лестничной площадкой или рядом с коридором. При переоборудовании след от атриума, спальни, туалета или гостиной удаляется либо за счет удара о внешнюю стену (для чего требуется еще одно специальное разрешение на сумму около 200 долларов). Вы сэкономите место, разместив лифт в конце коридора, посередине лестницы или в угловой комнате. В любом случае площадка на каждом этаже должна быть не менее 4 футов в ширину.Вы выбираете грузоподъемность, которая варьируется от 450 фунтов до более 1000 фунтов или от двух до шести человек для жилых лифтов (houzz.com и NEII). Лифты дешевле устанавливать в новостройках, но значительно дороже их модернизировать в рамках проекта реконструкции. Вам разрешается сделать медицинский вычет, если лифт предназначен для серьезной болезни, но вам все равно придется платить ежегодный сбор за осмотр в размере от 75 до 200 долларов. Установка без шахты может представлять собой простой процесс, включающий измерение точного положения лифтовой трубы, прорезание пола или потолка наверху и установку трубы в пространстве.Затем отверстия в полу будут отремонтированы и обработаны, как и раньше. Для шахтных элеваторов шахта должна быть построена, как правило, независимым подрядчиком. Гидравлический лифт требует больше места, включая MR. Шахта также должна быть скрыта за какой-либо другой конструкцией с толщиной стенки 8 дюймов. Основание шахты будет иметь бетонный фундамент толщиной 12 дюймов. Если создается MR, он будет иметь дверцу для доступа 30 дюймов и, по крайней мере, 24 дюйма для доступа к машинам. Подъезды на каждом этаже будут обрезаны от ширины стандартной двери (32 дюйма) до ширины коридора (44 дюйма).После установки лифта будет завершена отделка подъезда. Затем оборудование, электричество и резервное питание будут установлены поставщиком в MR. Система рельсов будет установлена ​​и прикреплена к стене шахты. Наконец, строп и кабина будут закреплены на своих местах и ​​подключены к электричеству. Перед вводом в эксплуатацию новый лифт должен быть протестирован, осмотрен и утвержден местными строительными властями за плату от 75 до 200 долларов. Основные характеристики лифта Лифты строятся индивидуально для каждого дома с использованием компонентов дизайна дома и компонентов производителя.Стандартные лифты бывают двух типов: Тип I, грузоподъемность которого составляет 700 фунтов. до 1700 фунтов. и Тип II, который имеет грузоподъемность от 1760 фунтов. и 3500 фунтов. Кабина лифта имеет одну или две двери, которые могут открываться в одну сторону или из центра. Противовес может располагаться в задней части кабины или сбоку. Основными компонентами лифта являются шахта, кабина, машина и привод, система управления и система безопасности. Подъемник Шахта или шахта — это прямой, длинный вертикальный проход для лифта.Это не только проход лифта, но и защитный барьер от вмешательства в механизмы и нормальную работу агрегата. Он построен другим подрядчиком из лифтовой компании и имеет точные размеры, подходящие для стандартного лифта. Согласно требованиям компании Residential Elevators, внутренние размеры внутренней шахты после отделки должны составлять не менее 4 футов 4 дюйма на 4 дюйма. Площадь жилого помещения не должна превышать 28 квадратных футов, с учетом зазора 3 дюйма вокруг автомобиля для перил, отделки и противовеса.На перилах шахты имеются выемки для клиньев тормозной системы. Затем весь шахтный подъемник завершается защитной стеной вокруг него. Иногда стена устанавливается лифтовой компанией, такой как Stiltz, как часть конструкции лифта. Типы дверей шахтного подъемника Одним из наиболее важных аспектов шахты является вход на каждый этаж. Подъезды нуждаются в защитном барьере, чтобы предотвратить попадание в пустое пространство, особенно детей. Они также предотвращают небезопасную работу лифта.Шлагбаум шахты, ворота или дверь работают в тандеме с кабиной, поэтому они открываются только тогда, когда кабина останавливается на этом этаже. У некоторых ворот есть ключ, который используется рядом со станцией в коридоре для обеспечения безопасности, и что только уполномоченные лица могут пользоваться лифтом. Стили ворот шахты включают качели, ножницы, раздвижные или аккордеонные стили. Качели Большинство жилых лифтов имеют обычные распашные двери для шахт, которые не только легче установить, но и имеют разные конструкции, которые дополняют остальную часть коридора, смежную лестницу или комнату.Дизайн включает массивную древесину, деревянный шпон, винил, стекловолокно, стекло или сталь, в зависимости от личного вкуса, бюджета и окружающего декора (см. Нашу статью о расходах на входную дверь). Дверь часто устанавливает плотник по цене от 450 до 1500 долларов. Некоторые дверные панели шахт изготавливаются из прозрачного материала, такого как стекло или пластик, особенно если в доме есть особый пользователь, нуждающийся в постоянном наблюдении. Ножницы Ножничный стиль также широко распространен из-за его практичности, компактности и низкой стоимости, но он имеет менее привлекательный вид.Он работает довольно громко, катаясь на колесиках, а ручная версия требует усилия для открытия, что делает его непригодным для UD. Это прозрачные ворота, через которые видно прибытие такси, но они также небезопасны для детей. Дверь подъемника с ножничным механизмом изготовлена ​​из нержавеющей стали или алюминия, и ее установка стоит около 350 долларов. Он требует более высокого уровня обслуживания из-за смазки многих движущихся частей. Аккордеон Гармошка функциональна, занимает мало места и отличается элегантным стилем.Дверь изготовлена ​​из нержавеющей стали и работает путем втягивания и выхода за «живот» внешней панели. Он работает автоматически и является самым дорогим вариантом — от 700 до 2000 долларов. Обычно к нему прикреплены инфракрасные датчики, чтобы обнаруживать движение и приближение, и, следовательно, держать дверь открытой. Раздвижная Раздвижная дверь обычно не используется для ворот, потому что она выходит за пределы площади лифта. Однако его можно использовать там, где дверь можно сдвинуть вдоль стены прихожей, где это не доставляет неудобств.Раздвижная дверь отделана массивом дерева, шпоном, сталью, стеклом, стекловолокном или винилом. Установка откатных ворот стоит от 500 до 1200 долларов и требует частого обслуживания направляющих. Лифт обычно имеет комбинированный вход, где внутренняя дверь (кабины) скользит или катится по рельсам, а внешняя дверь (коридор) может либо сдвигаться, либо открываться в другой операционной системе. Однако там, где используется стиль «аккордеон», он применяется к обеим дверям как интегрированная операционная система.Как правило, двери из массива дерева имеют самый элегантный дизайн, но их установка требует больших затрат. Дверь шахты может быть французской дверью. Перила Лифт перемещается по вертикальным рельсам, прикрепленным к стенкам шахты. Рельсы тяжелые и крепкие стальные стержни, которые также выступают в качестве опорной рамы для всей системы лифта. Они должны быть в состоянии выдержать вес лифта и выдерживать экстремальные нагрузки, когда лифт быстро движется вниз или поднимает тяжелый груз.На них есть выемки для удержания тормозных клиньев при аварийной остановке. Рельсы сделаны гладкими для скольжения, но с хорошим сцеплением при торможении. Автостроп Автомобильная стропа представляет собой прочную плоскую стальную раму, которая крепится к подъемному механизму и противовесу. Он образует фундамент, на котором построен блок кабины. Он также содержит тормозную систему, контакты с перилами, защитную стальную пластину, которая сталкивается с автомобильным амортизатором, и большую часть защитного снаряжения. Кабина Кабина, также называемая автомобилем или кабиной, представляет собой кабину, в которой пассажиры и товары перевозятся на разные этажи. Он состоит из стального каркаса и панелей из стали, дерева, винила или стекла и подвешен на тросе. Кабина построена на раме, верхнем и нижнем транцах. Внутренние размеры кабины выражаются шириной кабины или CW, высотой кабины или CH и глубиной кабины или CD. CH — это пространство между искусственным потолком и плинтусом, CW измеряется по бокам, а CD измеряется от двери до задней стороны.Высота рамы регулируется в соответствии с конкретным шахтным подъемником CH. Он имеет насадки для механических принадлежностей для башмаков направляющих, тормозов и системы безопасности. На верхнем транце размещается система управления дверью, а на нижнем транце — кабина и средства защиты двери. Кабина может иметь один или два дверных проема. Помимо обычной кабины с передней дверью, есть кабина с проходным проходом с передней и задней дверью и диагональная кабина с передней и боковой дверью. Посадочные ворота защищают пользователей от входа в пустое пространство шахты.Ворота открываются только в том случае, если кабина остановилась на полу. Пол кабины состоит из плинтуса, отделанного деревом, металлическими панелями, винилом, керамикой, ПВХ или меламином. На плинтусе имеется датчик нагрузки, который указывает и предупреждает, когда кабина перегружена или нагрузка не сбалансирована. Дверь лифта остается открытой до тех пор, пока нагрузка не будет установлена ​​правильно и нагрузка не уменьшится. Малогабаритная кабина помогает сохранять небольшой груз. Вы можете рассчитать пассажировместимость, разделив номинальную грузоподъемность на средний вес человека (165 фунтов или 75 кг).Нижняя часть пола изготовлена ​​из усиленной стальной пластины для защиты от удара при свободном падении в буфер автомобиля. Интерьер кабины стильно отделан деревом, сталью, керамикой, шпоном твердых пород, ламинатом или виниловыми панелями, которые могут быть окрашены или покрыты лаком. Поручни могут быть металлическими или деревянными, плоскими или цилиндрическими. Вы можете установить дополнительные поручни по цене от 60 до 120 долларов за штуку. КС расположен на боковых панелях и содержит все функции банки.Отбойник защищает отделку нижней части стены от ударов человека или царапин от грубых нагрузок. Фартук дверного проема предотвращает спотыкание или защемление пальцев ног в зазоре между банкой и стенкой шахты. Искусственный потолок содержит вентиляцию, вентилятор, встроенное освещение и аварийный люк. В лифте используются энергоэффективные люминесцентные лампы или светодиодные лампы, которые можно превратить в встраиваемые светильники за 450 долларов. Небольшой вентилятор и вентиляционные решетки помогают сохранять кабину прохладной, хорошо проветриваемой, не влажной, свежей и свободной от плесени и образования грибка.Электрические переключатели на аварийном люке, которые можно сбросить только вручную, отключают работу лифта, чтобы предотвратить его повторный запуск во время выхода из кабины. Размер люка составляет 24 на 18 дюймов, и в нем достаточно места, чтобы человек мог протиснуться через него. Кабина может быть настроена на заводе за дополнительную плату примерно в 2500 долларов или дизайнером за 4000 долларов. Крыша кабины окружена предохранительной балюстрадой. Есть ручной рычаг открытия аварийного люка. Инфракрасное освещение — это ненавязчивая функция безопасности, которая определяет движение через дверной проем и активирует механизм управления дверью.Кроме того, датчик и механизм позиционируют пол автомобиля на том же уровне, что и площадка для беспрепятственного входа или выхода, особенно при использовании инвалидной коляски или ходунка. Другие меры безопасности и экстренные меры включают подсветку кнопок COP, цифровой дисплей положения пола и направления движения. КС и Холл-вокзал Панель управления кабиной или COP — это пользовательский интерфейс в кабине для управления лифтом. Он дает возможность выбора направления, выбора этажа, включения света, вентилятора и музыки, открытия и закрытия двери, внутренней связи для экстренного вызова, кнопки паники, чтобы остановить лифт и вызвать тревогу, и так далее.Станция в холле — это пользовательский интерфейс снаружи лифта, который находится на лестничной площадке, рядом с дверью. У него может быть ключ для активации лифта, что делает его более безопасным и приватным, или он может быть без ключа. На нем есть кнопки, указывающие, что вы хотите подняться или опускаться, а также отображение положения и направления движения лифта. Холл станции находится на каждом этаже, где останавливается лифт. КС и холл обычно отделываются полированным металлом. Типы дверей кабины Вход в лифт состоит из двери кабины, работающей в тандеме с воротами шахты на каждом этаже.Контактная поверхность двери кабины оснащена инфракрасными датчиками для обнаружения движения через вход, а также для остановки и повторного открытия дверей. Лифт не может двигаться, пока обе двери не закроются должным образом. Двери управляются вручную или автоматически. Ручные двери довольно простые и недорогие, и они требуют, чтобы при входе в лифт вы сначала закрывали дверь шахты, а затем дверь кабины. Автоматические двери управляются гидравлической или электрической системой. Они дороже, но удобны в использовании. Дверь кабины бывает трех типов, а именно; ножничный, раздвижной или гармошкой. Стиль ножниц состоит из диагональной сетки стальных стержней, соединенных друг с другом в точках поворота. Направляющие делают работу ворот плавной. Конструкция очень экономна по площади. Его прозрачная сетка делает кабину менее закрытой и поэтому часто используется с дверью шахты из сплошных панелей. Это также наименее дорогой и наименее привлекательный из всех стилей дверей лифта. Дверца ножничного типа с ручным управлением требует усилий.Стиль раздвижных дверей состоит из массивных панелей из дерева, стекла, стали или винила, движущихся по рельсам. Его привлекательный стиль увеличивает стоимость кабины на 200–1200 долларов. Дверь в стиле гармошки похожа на раздвижную, за исключением того, что у нее несколько более узких панелей, которые переходят друг в друга и, следовательно, экономят место. Система обычно имеет гидравлическое управление. Это добавляет к стоимости кабины от 550 до 1800 долларов больше по сравнению с ножничным стилем. Буферы лифта Буфер кабины представляет собой гидравлический поршень на дне шахты подъемника, который действует как амортизатор при сильном ударе кабины о дно.Жидкость внутри поршня медленно вытекает, что предотвращает остановку автомобиля, особенно в аварийной ситуации. Буфер противовеса действует так же, как буфер кабины, когда противовес ударяется об пол шахты. Вехи в установке лифтов Монтаж лифта от строительства шахты до последних работ занимает от 10 до 15 дней. Из-за ограниченного пространства большая часть монтажных работ выполняется одним или двумя людьми. Важные этапы установки лифта показаны в таблице ниже. ВЕХА СТОИМОСТЬ ТРУД ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ НАЗНАЧЕНИЕ Разрешение на реконструкцию $ 200 — 1 час Обеспечить структурную целостность дома и лифта. Редизайн пола $ 500- $ 2000 $ 1,500 1 день Принять UD Построить подъемник 5 000–8 500 долл. США 3 500 долл. США 3 дня Создание прохода для лифта. Купить лифт 10 000-20 000 долларов США 500 долларов США 3 часа Выберите подходящий дизайн и стиль. Построить машинное отделение 1500 долларов США 1500 долларов США 1 день Размещение двигателя и механизма привода. Прямой лифт 600–1500 долларов 2 000 долларов 6–10 часов Подсоедините кабину, привод, тросы, тормоза, рельсовые направляющие и систему безопасности. Электрическая отделка 3000–35000 долларов? 4 часа Подключите COP, станции в холле, освещение и вентилятор. Плотницкие работы 500–2000 долларов? 8 часов Отделка стен, потолка, лестничных площадок и полов. Финишная посадка и кабина 1500-6000 долларов 5 часов Обработка соответствующими материалами, краской и декором. Очистить и утилизировать мусор 50–100 долларов 100–200 долларов 1-2 часа Местные сборы за удаление, транспортировка. Первичный тест и осмотр 1500–8000 долларов 1 час UD для помощи инвалидам. Техническое обслуживание / ремонт 50–1500 долларов США 100–750 долларов США 2 часа Периодическая замена масла, замена троса. Ежегодная проверка $ 80 1 час Проверьте безопасность лифта, особенно тормозную систему. Установите домофон 100–250 долларов 2 часа Обратитесь за помощью. Установить фонари датчика движения 100–250 долларов 200 долларов 2 часа Автоматическое включение света в кабине и на посадке. Устройства безопасности Многие пользователи не знают, как правильно пользоваться лифтом, обслуживать его и быть в безопасности. Каким бы безопасным он ни казался, лифт может быть опасным местом.Детям нравится играть с ним, пожилые люди и инвалиды слишком хрупки и медленно реагируют на ситуации, а дверные датчики могут не обнаруживать движение и реагировать на него, может отключиться питание, а в худшем случае трос может порваться. . Эти несчастные случаи приводят к возникновению чрезвычайной ситуации. Поскольку аварийные ситуации в лифтах трудно решить, лифтовые компании внедрили множество мер безопасности. Информирование о безопасности дома для лифтов или HomeSAFE в партнерстве с Garaventalift, Inc. проводят кампанию по обучению пользователей безопасности и правильному использованию лифтов (homesafecampaign.com). Другие включают Ассоциацию производителей оборудования для обеспечения доступности или AEMA, Национальную ассоциацию лифтовых подрядчиков или NAEC, Национальную ассоциацию международных органов безопасности лифтов или NAESA, а также Национальную ассоциацию жилищных строителей или NAHB. FederalElevators.com описывает общие меры безопасности на своих лифтах. Аварийный резервный аккумулятор обеспечивает непрерывную работу даже после сбоя питания. ИБП обеспечивает безопасный спуск на следующий этаж и открытие дверей для выхода.Аварийное освещение освещает салон кабины при отключении электроэнергии. Другое аварийное освещение на лестничной площадке гарантирует безопасный уход от остановившегося лифта. Тревожная кнопка на COP предупреждает людей за пределами кабины об аварийной ситуации. Внутренняя связь или добавочный телефон позволяют общаться с людьми за пределами дома по поводу чрезвычайной ситуации. Блокировка дверей предотвращает случайное падение в шахту или небезопасную работу кабины. Двери подъезда могут открываться только в том случае, если двери кабины и лестничной клетки правильно выровнены относительно друг друга.Устройство выравнивания обеспечивает безопасное выравнивание автомобиля с точностью до полдюйма от площадки. Фартук кабины гарантирует, что человек не споткнется при прохождении через вход в лифт. Последний концевой выключатель, расположенный у двери аварийного выхода и активируемый ею, является последним аварийным выключателем, который отключает все питание лифта, чтобы обеспечить безопасную эвакуацию. Переключатель можно сбросить только вручную. Добавочный телефонный номер к стационарной линии позволяет напрямую связываться с 911 или другой группой экстренного реагирования, особенно когда нет ответа после нажатия кнопки тревоги.Завеса из инфракрасных лучей используется на дверях-гармошках для обнаружения движения и удержания дверей открытыми для безопасного прохода. Контактные переключатели на двери и воротах лифта предотвращают движение кабины до тех пор, пока они не будут должным образом закрыты. Устройство провисания или обрыва троса — это дополнительный трос, который выдерживает вес нагруженного на случай, если основной трос ослабнет или оборвется. Клапан управления потоком действует как регулятор скорости между этажами, регулируя поток гидравлической или тормозной жидкости. Направляющие и предохранительные тормоза Система направляющих рельсов лифта состоит из прочных стальных стержней, удерживаемых кронштейнами у стены.Это гарантирует, что лифт сможет выдержать полный вес лифта, подвесной системы привода и загруженной кабины. Система мгновенного торможения, которая активируется регулятором скорости, захватывает направляющие в аварийной ситуации. Регулятор использует центробежный принцип, при котором быстрое вращение толкает маховик наружу, который, в свою очередь, толкает тормозной механизм. Предохранительные тормоза фиксируются на рельсах, чтобы остановить кабину при приземлении. Если кабина находится в свободном падении, тормозные клинья защелкнутся в пазах направляющих, что вызовет резкую остановку.Когда лифт опускается, он сжимает воздух под собой и образует мягкую воздушную подушку, замедляющую его движение. Трение о рельсы также снижает скорость кабины. При ударе кабина ударится о буфер автомобиля. Если вы находитесь в свободно падающем лифте, вам следует лечь на пол низко, чтобы избежать травм. Для дополнительной безопасности большинство жилых лифтов имеют до четырех страховочных тросов, каждый из которых способен выдержать вес загруженного автомобиля. У них также есть датчики для обнаружения обрыва кабеля. Регулярный осмотр после установки гарантирует, что все кабели находятся в рабочем состоянии.Прочная консольная стропа может выдержать до 1000 фунтов. Система датчиков определяет, когда уровень масла низкий и когда масло используется и нуждается в замене в гидравлическом лифте. В некоторых лифтах есть манометр, чтобы определить, есть ли утечка масла, которая снижает гидравлическую подъемную силу. Блок управления и магнитные тормоза Согласно EITA, магнитные тормоза удерживают автомобиль на рельсах при остановке двигателя. Система контроллера представляет собой автоматический выключатель, который защищает электрические компоненты от слишком большого тока и скачков напряжения.Для надежного захвата рельсов установлен комплект предохранительных устройств, в том числе автомобильные тормоза, магнитные тормоза и клинья упора пола. Буферы Буфер представляет собой гидравлический амортизатор, который действует как амортизатор при тяжелой посадке или внезапной остановке. В нем используется маслонаполненный поршень, поскольку масло вязкое и течет медленнее. Буфер кабины амортизирует кабину, а буфер противовеса смягчает противовес. Тросы для нескольких подъемников Кабельные лифты чрезвычайно надежны, в отличие от того, что изображено в художественных фильмах.Для дополнительной безопасности система шкивов имеет три или четыре набора кабелей в разных канавках, каждый из которых способен выдерживать нагрузку в кабине. Противовес также прикреплен к тросам. Кабели заменяют каждые пять лет, если они не защелкиваются между ними. Если все кабели оборваны (хотя это маловероятно), то системы датчиков автомобиля заставят тормозные клинья на каждом этаже заблокироваться. Регулятор скорости Когда автомобиль движется слишком быстро, например при свободном падении, центробежный регулятор скорости активирует тормозную систему, чтобы замедлить автомобиль.Если он выходит из-под контроля, то регулятор скорости отключает мощность двигателя и зажимает страховочный трос. Поручни Поручни в кабине и на посадке поддерживают слабых и неработающих пассажиров, особенно если кабина вибрирует. Поручни изготавливаются либо из дерева, либо из полированной нержавеющей стали. Кабина изготавливается с одним поручнем, но вы можете приобрести дополнительные поручни по цене от 50 до 120 долларов за штуку. Датчики двери Устройство безопасности двери, которое определяет движение за дверью и поэтому держит ее открытой до тех пор, пока человек или объект не войдет в кабину, — это датчик двери.Если препятствие не разблокирует дверной проем, система перейдет в режим подталкивания, в котором дверь будет медленно закрываться, издавая непрерывный предупреждающий звуковой сигнал. Стильным способом управления дверью является использование светодиодных индикаторов с цветовой кодировкой, где зеленый цвет означает открытие, красный — закрытие, а мигающий красный — режим подталкивания. Стоимость добавления усовершенствованных датчиков колеблется в пределах от 350 до 600 долларов США. В дверных датчиках используется отдельный аккумулятор, который стоит около 80 долларов. Блок передатчика инфракрасного луча, называемый блоком TX, и блок приемника, называемый блоком RX, стоят около 250 долларов.Есть разные типы датчиков. Обычный датчик двери установлен только на двери кабины. Комбинированный блок бампера и датчика представляет собой блок бампера со встроенным фотоэлектрическим датчиком. Электрический глаз или фото глаз — это пара инфракрасных датчиков на уровне колен, которые сканируют дверной проем. Луч безопасности — это пара инфракрасных лучей, которые сканируют весь дверной проем. Многолучевые дверные датчики 3D непрерывно и в полную высоту сканируют дверной проем и коридор. Ультразвуковой датчик, который еще не получил широкого распространения, сканирует трехмерную область во всю высоту, используя эхо-звук.Некоторые из хорошо известных производителей дверных датчиков: Telco, TL Jones, AA Electric, Memco и Weco. Вентиляция кабины Так как лифт в основном закрыт и имеет плохую циркуляцию воздуха, установлены потолочный вентилятор и вентиляционные решетки. Вентилятор удаляет влагу, неприятный запах и излишки тепла из кабины, делая поездку в ней более комфортной. Камера слежения Видеонаблюдение не имеет решающего значения в жилых лифтах, так как там мало движения.Камера устанавливается на верхних секциях стен кабины или на потолке. Система видеонаблюдения удерживает непослушных людей от вандализма в кабине. Устройство стоит около 650 долларов. Машинное отделение Доступ в машинное отделение разрешается только владельцу дома и технику / инженеру по обслуживанию во время осмотра (подъемник Гаравента). MR должен быть хорошо освещен и не заблокирован засовом. Дверной проем должен быть менее 30 дюймов в ширину. Если это общая комната, то при выполнении таких работ, как опорожнение мусорного бака, замена лампочки или осмотр огнетушителя, или когда техник проводит осмотр и ремонт, разместите уведомление «Не работает» на всех лифтах. двери.Очистите место после обслуживания. Другие интеллектуальные функции Запрограммированные настройки заставляют лифт останавливаться на указанном этаже на случай аварийного отключения электроэнергии и возобновлять работу после восстановления подачи электроэнергии. Некоторые лифты оснащены системой пожаротушения, когда лифт переключается в режим пожарной безопасности, который открывается только на заранее определенном этаже и на земле, что позволяет пожарным использовать его для эвакуации пассажиров. Датчик землетрясения или сейсмики остановится на ближайшем этаже, чтобы люди могли эвакуироваться по лестнице.Другие меры включают, но не исчерпывают список средств безопасности в лифте; Электронные датчики, органы управления и панель управления Фартук дверного проема для защиты пальцев ног Снятие порога и ограничителя двери в подъезде Огнестойкий Комфортное сиденье Аварийная дверь на крыше с ручным ключом Безопасное использование лифта Как и все производители лифтов, Garaventa Lift, производители домашних лифтов Elvoron, заявляют, что они используют материалы высочайших стандартов, обеспечивающие долгосрочную надежность, безопасность, стиль и комфорт при производстве приводов и механизмов управления своих лифтов. .Университет Джона Брауна выпустил руководство по безопасному использованию лифта. Лифт не должен быть перегружен, так как это может привести к разрыву кабеля или отказу приводного двигателя. Не выходите и не входите в движущийся лифт, дождитесь, пока он полностью не остановится. Не открывайте дверь. Если вы застряли в лифте, обратитесь за помощью по домофону или по мобильному телефону. Не пытайтесь выбраться из лифта без разрешения спасательного персонала. Если здание горит, не спускайтесь на лифте, так как пожар может привести к отключению электропитания.Убедитесь, что пол кабины находится на одном уровне с площадкой. Не управляйте дверьми вручную, если они спроектированы как автоматические. Надежный и безопасный лифт должен иметь систему ручного опускания в случае аварии и аварийный люк на крыше кабины, который используется после отключения всего источника питания. Комплект для аварийного опускания включает в себя ИБП для подачи энергии, достаточной для опускания автомобиля на следующую площадку и открытия двери для выхода пассажиров, и резервного аккумулятора для продолжения работы лифта после отключения электроэнергии.Компания Delta Elevators of Canada поставляет блок резервного аккумулятора по цене 780 долларов США и ИБП по цене 250 долларов США. Полный комплект для приводной системы MRL стоит 950 долларов США. Резервный аккумулятор стоит 210 долларов США, а аккумуляторная батарея COP, освещения и аварийного вентилятора стоит 40 долларов США. Персонализация и декор Малобюджетные лифты стоимостью менее 10 000 долларов США — это небольшие, простые, без шахты и функциональные кабины со стальными и стеклянными или гибкими стеклянными кабинами. Индивидуальный лифт имеет множество аксессуаров, в том числе деревянные панели, обшивку, плиточные плинтусы и другие интересные виды отделки.Они стоят не менее 30 000 долларов, а, по данным fixr.com, могут достигать 100 000 долларов. Особенности декора включают: Отделка древесины Двери-гармошки Поручни из латуни, серебра или твердой древесины Встроенное освещение Рамки для картин Ковровое покрытие или декоративная отделка подъезда / площадки Музыка и акустика Индивидуальная настройка включает в себя дизайн, функции, автомобиль, COP, площадку и декор для создания элегантного, удобного и безопасного транспортного средства в доме.Конструкция допускает однодверную или двухдверную конструкцию, со второй дверью сзади или сбоку, в зависимости от расположения площадок на каждом этаже. Индивидуальные двери кабины и ворота подъемника стоят примерно от 750 до 1800 долларов и от 500 до 1200 долларов соответственно. Рама кабины представляет собой стальную конструкцию с регулируемой высотой от 6 футов 7 дюймов до 8 футов 0 дюймов, чтобы приспособиться к конкретной установке. Аварийная кнопка, домофон и добавочный телефон предназначены для экстренной связи. Автоматическая подъездная гармошка с «занавеской» из инфракрасных лучей, запускающих автоматическое открывание двери, предпочтительнее для инвалидов-колясочников и слабых людей.Дополнительные поручни на разной высоте позволяют удовлетворить все потребности пользователя. Кабина и площадка могут быть оснащены музыкальной системой, управляемой с КС. Ключевой COP повышает безопасность, ограничивая работу операторов лифта. MR гидравлической системы может быть расположен вдали от лифта, чтобы освободить место, минимизировать шум и устранить запах гидравлического масла и утечки. Delta Elevators отмечает, что владельцы домов ценят комфорт и ценность привлекательной кабины лифта, а посетители и потенциальные покупатели жилья будут впечатлены, если она будет хорошо отделана.Производители кабин предлагают множество вариантов отделки, которые подходят к общему декору дома. Пример основных опций интерьера кабины, таких как стандартный лифт Delta Elevators, включает в себя каркас из нержавеющей стали, утопленное и яркое освещение, нержавеющие поручни, качественный COP с хорошо отполированной металлической отделкой и кнопками с подсветкой, подсветкой направления лифта и пола. индикаторы. Задняя и передняя возвратные панели имеют приподнятые пластиковые ламинатные панели, пол сделан из прочного материала, который легко чистить.Например, плитка и дерево или металл, а также основание и рама могут быть отделаны прочной и красивой эмалью. Эти функции продаются как часть стоимости кабины. Дополнительные функции включают в себя отделку из нержавеющей стали на пластиковой ламинатной панели, зеркала на стенах, мягкий пол, стальное основание и откос, стальную дверь автомобиля и потолочный вентилятор с регулируемой скоростью. Эти дополнительные услуги стоят около 3200 долларов. Индивидуальная отделка может стоить до 20 000 долларов, потому что в ней используются высококачественные материалы и качество изготовления.Стены украшены поручнями из нержавеющей стали, отделаны высококачественными материалами, такими как поручни из матовой латуни, деревянными панелями и большими зеркалами на стенах. Музыкальная система подает музыку в кабину, а звуковой сигнал сообщает о прибытии в пункт назначения. Аварийные функции включают в себя устройство опускания с питанием от аккумулятора, соединение по внутренней связи и камеру наблюдения. Потолок лифта имеет алюминиевые решетки, Т-образную перемычку, утопленные светильники и полированные панели из нержавеющей стали, которые позволяют светодиодным светильникам заливать свет и долговечны.Светодиодные фонари энергоэффективны. Потолок также имеет вентиляцию и дополнительный вентилятор. Технологические инновации National Elevator Industry, Inc. является лидером в разработке различных инноваций и устойчивых технологий в производстве лифтов, особенно в областях безопасности, MRL, приводных систем и энергоэффективности в строительной отрасли и, в частности, в транспортных системах внутри зданий. Миллиарды людей ежедневно пользуются вертикальным транспортом в городах и домах по всему миру.Наиболее важными новыми технологиями являются MRL и технология рекуперативного привода. без машинного помещения или MRL Передовая технология позволила создать компактные, но мощные приводные устройства, которые могут поместиться в шахте подъемника; низ кабины, верх кабины и верх или низ шахты подъемника. Нет необходимости в отдельном машинном помещении. Кроме того, эта технология экономит от 50 до 80 процентов затрат на электроэнергию по сравнению с обычными тяговыми и гидравлическими лифтами. Двигатели с постоянными магнитами MRL удобны в эксплуатации и требуют меньше вентиляции, освещения и смазки, чем MR.Хотя сама лифтовая установка MRL немного дороже, чем обычная система, общая стоимость установки MRL примерно на 15 процентов меньше. Регенеративный привод Это энергоэффективная приводная система, которая преобразует неиспользованную энергию в электричество для других целей. Например, при спуске система превращается в генератор с гравитационным приводом, а дополнительная мощность используется для привода системы отопления, вентиляции и кондиционирования в домашних условиях. Избыточная подъемная сила при подъеме легкого груза также может быть преобразована обратно в электричество.Общая экономия энергии может достигать 70 процентов. устойчивость Современные инновации подчеркивают экологическую устойчивость и ответственность с целью достижения нулевого энергопотребления в зданиях, то есть зданиях, которые производят столько энергии, сколько потребляют. Это достигается за счет использования энергоэффективных диспетчерских систем, компактных и рекуперативных приводов, эффективных подъемных механизмов и современных подвесок. Современные строительные нормы и правила поощряют эффективные, ответственные и устойчивые технологии.В США и Канаде Энергетический стандарт для зданий, за исключением малоэтажных жилых домов (ASHRAE 90.1) и Национальный энергетический кодекс Канады для зданий (NECB) стали стандартами для производства и установки лифтов. MRL Привод Машинные отделения занимают в доме дополнительные места и требуют еще большей площади для захода на посадку и приземления. Современные разработки включают системы без машинного отделения или системы MRL, которые имеют компактные, но мощные системы привода и управления, которые могут быть установлены в самой кабине, на потолке верхнего этажа лифта или в закрепленном пространстве для гидравлической системы. .MRL используют электронные функции и имеют более привлекательный дизайн. Шпаргалка по установке лифта COP — Панель управления кабиной — это устройство в кабине лифта, через которое вы общаетесь с лифтом, например, чтобы указать направление и этаж, или подать музыку, и так далее. CD — Глубина кабины — это расстояние от передней двери до задней части кабины CH — Высота кабины — это расстояние от искусственного потолка кабины до половицы CW — Ширина кабины — это расстояние поперек с одной стороны на другую от кабины. Датчик двери — Инфракрасный луч на входе в лифт, который активирует переключатель, чтобы дверь оставалась открытой, когда препятствие пересекает дверной проем. Он известен под другими именами, такими как дверной детектор, электрический дверной датчик, фотоэлемент, инфракрасный луч, электрическая бесконтактная кромка или защитная кромка двери. Станция в коридоре — панель управления на лестничной площадке, где вы даете лифту команду открыть дверь и указать этаж, на который хотите перейти. HVAC — Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха — это внутренняя система, которая контролирует температуру, циркуляцию воздуха и влажность в доме. Светодиодный светильник — Светоизлучающий диод — это очень эффективный диод, производящий свет, который активируется при низкой электрической мощности. Он преобразует 95 процентов энергии в белый свет, и только 5 процентов теряется в виде тепла. Они производят 300 люмен света на ватт по сравнению с лампами накаливания, которые производят менее 40 люмен на ватт. MR — Машинное отделение — это корпус для подъемных двигателей или механизмов, например, отделение гидравлических насосов у основания или блок двигателя тягового кабеля над последним этажом. MRL — Motor Room-Less — это современный лифт, в котором нет отдельного помещения для работы механизма. Это достигается за счет того, что детали машины остаются компактными, но при этом очень прочными. Регулятор скорости — это устройство, работающее по принципу центробежной силы для включения предохранительного тормоза, когда регулятор вращается слишком быстро. ИБП — Источник бесперебойного питания — это батарейный блок, который автоматически подает питание переменного тока на некоторое время при отключении сетевого питания. UD — Универсальный дизайн — это концепция создания универсального дизайна как для инвалидов, так и для людей с ограниченными возможностями, например, лифт может использоваться всеми жителями дома, в отличие от лестниц, которые предназначены только для инвалидов, или кресельного подъемника. это только для инвалидов. NEII — National Elevator Industry, Inc. Источники ImproveNet.com Fixr.com Stiltz.com Prosper.com houzz.com homesafecampaign.com FederalElevators.com Сообщите нам, что вы думаете об информации, представленной в этой статье. Взлеты и падения при замене и ремонте лифта — взгляд на техническое обслуживание лифта Удобства в строительстве, такие как лифтовые системы, иногда воспринимаются как должное. В конце концов, что идет вверх, должно упасть, и наоборот, верно? Но лифты предназначены не только для удобства и неловких моментов тишины, они также подходят для жителей, которые не могут подниматься по лестнице, и имеют решающее значение для доставки и облегчения работы обслуживающего персонала.В определенный момент, независимо от возраста здания, лифтовая система потребует обслуживания и / или замены. Главное — это выявить признаки износа до того, как произойдет поломка. «С новым лифтом следует обращаться как с новым автомобилем в том смысле, что его следует надлежащим образом обслуживать и смазывать ежемесячно», — говорит Франк Ливоти, президент Brooklyn Elevator Inc. в Бруклине. «Лифт в хорошем состоянии должен прослужить от 15 до 20 лет, однако, в зависимости от типа применения лифта, может потребоваться замена некоторых основных частей за это время.” Даже если владелец здания тщательно соблюдает протоколы технического обслуживания лифта, может наступить время, когда оборудование станет ненадежным, а время простоя увеличится. В результате потребуются работы по модернизации или капитальному ремонту. «Любая модификация существующей системы характеризуется как модернизация, которая может быть частичной или полной. Работа считается новым строительством, когда новые рельсы добавляются к существующей работе или устанавливаются с нуля », — объясняет Джон Миллер, операционный директор Liberty Elevator Corporation на Манхэттене.Он добавил, что срок службы гидравлических лифтов обычно составляет от 25 до 30 лет. Он отметил, что в тяговых приложениях используются контроллеры, срок службы которых также составляет от 25 до 30 лет, хотя оборудование может служить и дольше. Срок службы лифтовых канатов обычно составляет от 10 до 15 лет. «Если вы добавляете лифт к существующему зданию, это будет считаться новым строительством, в противном случае вы можете заменить все элементы лифта, кроме рельсов, и это будет считаться полной модернизацией», — говорит Миллер. По словам Дональда Гелестино, президента манхэттенской компании Champion Elevator, решающим фактором при выборе продолжения ремонта или полной замены лифта является довольно простая задача. «Проблема в том, что существует ожидаемый срок службы первоначально установленного оборудования. Поэтому, если срок службы оборудования превышает ожидаемый производителем срок службы, именно тогда вы захотите заменить оборудование, потому что, если вы этого не сделаете, просто продолжить ремонт старого оборудования станет дороже, — говорит Гелестино. Типичный срок службы лифта, по его словам, составляет около 25 лет, но это зависит от ряда переменных. Государственный надзор Поскольку вопрос не в том, «нужно ли» лифту техническое обслуживание, а в том, «когда» лифту потребуется обслуживание, всегда лучше действовать заранее, а не реагировать. Хотя это включает в себя ежегодные проверки сертифицированными профессионалами, когда приходит время вносить изменения, город вмешивается. «Подразделение лифтов Департамента строительства города Нью-Йорка наблюдает за заменой всех лифтовых процессов», — говорит Кеннет Бреглио, президент компании BP Elevator Company из Бронкса. «Лифтовая компания подает документы на разрешение с подробным описанием объема работ, кодов для каждого элемента и компоновочных чертежей проекта. Эти заявки рассматриваются, и, если они приемлемы, выдается разрешение на работу. В конце проекта Департамент строительства совместно с лифтовой компанией проводит полное испытание и проверку безопасности, чтобы убедиться, что все работы были выполнены в соответствии с разрешением, указанным в разрешении, и лифт соответствует всем требованиям норм.” Подразделение лифтов Департамента строительства контролирует использование и эксплуатацию всех лифтов, эскалаторов, аттракционов и других связанных устройств города Нью-Йорка и обеспечивает соблюдение Строительных норм Нью-Йорка и стандартов, установленных Американским обществом инженеров-механиков (ASME) с некоторыми доработками. Департамент требует уведомления за 10 календарных дней до проведения теста, заполнив форму уведомления об испытании лифта / эскалатора ELV36.В случае обнаружения дефектов у владельца здания есть 45 дней на устранение проблемы. В зависимости от того, в чем проблема, будет зависеть, будет ли лифт модернизирован или заменен. В обоих случаях предприятие стоит дорого и требует много времени. «Что касается возраста и состояния лифта, можно рекомендовать или потребовать его модернизацию для прохождения обязательных ежегодных проверок безопасности Департамента строительства», — говорит Ливоти. «Рекомендуется заменить или модернизировать старый лифт, чтобы сделать его более безопасным для пассажиров, а также сделать устройство более энергоэффективным, что снизит затраты на электроэнергию для здания.” Модернизация и ввод в строй Если здание считает необходимым провести проект капитального ремонта, например, установку лифтовой системы, здание не только должно соответствовать городским кодексам, но и обязано нанять подходящего подрядчика и консультантов для работы. «Полная замена обычно требуется, когда запасные части больше не доступны, оборудование намного израсходовало свой ожидаемый срок службы или ремонт и дополнения, необходимые для соответствия действующим нормам, делают его более экономичным для замены на систему современного типа», — говорится в сообщении. Бреглио.«Все лифты имеют контракт на техническое обслуживание, но в большинстве случаев это проблема возраста, устаревания, а не технического обслуживания». В зависимости от размера и объема здания и его лифтовой системы существует широкий круг вопросов, связанных с тем, как старое оборудование будет остановлено, демонтировано и удалено. Не менее сложны способы доставки, установки и ввода в эксплуатацию нового оборудования. Миллер объясняет, что в большинстве случаев оценку лифтовых систем проводит команда из двух профессионалов.Первый шаг — обеспечить безопасность шахты, чтобы предотвратить любое непреднамеренное движение. Затем демонтируются и снимаются контроллер, приводная машина и дверное оборудование. В некоторых случаях необходимо снять стены или потолок машинного зала, чтобы получить доступ к старому оборудованию. Установка нового оборудования производится аналогично. Во многих зданиях также есть «отверстие для люка» в помещении с лифтовым оборудованием, которое позволяет рабочим поднимать старое оборудование через нижний этаж и использовать это отверстие для подъема нового оборудования.В других случаях краны размещаются на крышах зданий для облегчения строительства. «Когда устанавливается новая машина, за ней следует контроллер, где будет проводиться второстепенная проводка для перевода лифта во временное рабочее положение, что позволяет людям вручную перемещать лифт внутри шахты, чтобы завершить работу дверного оператора. электромонтажные работы и прочие работы на подъемниках », — поясняет Миллер. «Затем они полностью подключили лифт к новому контроллеру для автоматического использования.Затем он проверяется инспектором и любыми соответствующими учреждениями при полной нагрузке. Проверяются все устройства безопасности и проверяется общая производительность лифта. Затем инспектор предоставляет справку о занятости, и лифт передается для использования пассажирами ». По словам Гелестино, под эгидой Департамента строительства в Нью-Йорке действуют строгие правила в отношении проверки и технического обслуживания лифтов и эскалаторов.Каждый год сертифицированный специалист должен проводить испытание сторонним свидетелем, а каждые пять лет — испытание на безопасность при полной нагрузке. Некоторые лифты, в зависимости от их состояния, могут нуждаться в ежемесячных проверках или ремонте. Затраты, связанные с модернизацией лифта, сильно различаются в зависимости от объема, условий строительства и местоположения. Таким образом, трудно представить фактические затраты. Чтобы предоставить объем, Ливоти предложил гипотетический проект. «В качестве примера для шестиэтажного здания мы можем дать приблизительную оценку от 125 000 до 150 000 долларов на замену лифта с использованием оборудования для производства лифтов с хорошей репутацией», — говорит он. «Это число может измениться в зависимости от того, какие функции клиент хотел бы добавить и какую кабину лифта он хотел бы установить». Гелестино соглашается с Ливоти в том, что от 125 000 до 130 000 долларов — это приблизительная цифра для полной и полной модернизации, но с этого момента цена может повыситься. Миллер добавляет, что трудно спекулировать на затратах, потому что существует очень много переменных. «В зависимости от использования здания, высоты, оборудования, отделки кабины и т. Д. Цена может сильно варьироваться. Часто консультанта по лифтам нанимают для проведения всестороннего обследования здания и определения степени необходимости модернизации », — говорит он. «Что касается новых установок, архитекторы, инженеры, консультанты и лифтовая компания сотрудничают, чтобы определить наилучшее применение для нужд и бюджета здания.” Управление ожиданиями жителей Если будет установлено, что лифт требуется техническое обслуживание, администраторы здания и члены правления должны подготовить жителей к неизбежным сбоям, а также держать их в курсе по мере продвижения проекта. Независимо от того, идет ли речь о ремонте или замене, эксперты советуют как можно больше уведомлять об этом. «Это серьезная проблема, на которую, к сожалению, нет ответа.После начала работы его нельзя вернуть обратно до тех пор, пока все работы не будут завершены, проверены, протестированы и одобрены Департаментом строительства. Иногда здания выбирают ускоренный график, когда мы работаем шесть дней в неделю, от 10 до 12 часов в день », — говорит Бреглио. «Это может сократить время простоя на три-четыре недели, в зависимости от объема работы. Что касается прогресса в работе, то в большинстве зданий нанимают консультанта по лифтам для написания спецификаций для работы. Это гарантирует, что все участвуют в торгах на один и тот же объем работ, и они будут следить за ходом работы и отчитываться перед зданием.” Ливоти говорит, что для сохранения спокойствия связь имеет решающее значение при проведении проекта по техническому обслуживанию лифта. «Как лифтовая компания, мы работаем с нашими клиентами и сообщаем им временные рамки того, как долго продлится данный проект. Когда мы проходим стадию производства и приближаемся к поставке запчастей, мы работаем с администраторами и агентами управления, чтобы проинформировать их арендаторов зданий с ожидаемыми сроками, когда лифт будет остановлен и когда, как ожидается, он вернется в эксплуатацию.Коммуникация является ключевым моментом как для лифтовой компании, так и для управляющей компании ». Гелестино также считает, что коммуникация между подрядчиком по лифту и администрацией здания важна, чтобы жители знали, когда будет реализован проект и сколько времени он займет. В случае проекта модернизации / замены обычно требуется много времени, но ремонт, особенно когда речь идет о безопасности, может быть чрезвычайной ситуацией, когда нет времени для уведомления. На вопрос, есть ли лучшее время года для строительства лифта, Бреглио ответил, что он безразлично прислушивается к пожеланиям клиента. «Это решение полностью зависит от здания и может варьироваться. Некоторые хотят его летом, потому что большинство жителей в отъезде. Некоторые не хотят лета, потому что слишком жарко, чтобы ходить по лестнице, если это здание с одним лифтом », — продолжает он. «Для лифтовой компании это не имеет значения.” W.B. Кинг — писатель-фрилансер и часто пишет статьи для The Cooperator. . 26Апр Монолит это что: Недопустимое название — Викисловарь 26 Апр 2021 alexxlab Комментировать Монолит или сборный железобетон: что выбрать? Интенсивный рост все новых и новых научно-технологических разработок дает строителям практически неограниченные возможности. Но на первый план выходит проблема выбора – как рационально определить наиболее подходящую вам технологию? Особенно жаркие споры разразились между приверженцами монолитного строительства и защитниками сборных железобетонных конструкций. Высказать свою точку зрения мы попросили представителей Евразия-Групп, которые активно используют и ту, и другую технологию, и могут объективно рассуждать о преимуществах каждой. Монолит – за и против Строительство из монолита в последнее время стало особенно активно использоваться. Его задействуют в основном на больших площадках, для возведения, например, торговых центров, многоэтажных зданий различного назначения, логистических терминалов. Параллельно с этим технология пробивает себе дорогу в частное строительство и, надо сказать, успешно с этим справляется. Кому из наших читателей и потенциальных клиентов будет особенно интересна тема монолитного строительства? Тем, для кого особенно важную роль играют архитектурные возможности. Этот материал благодаря своим специфическим качествам способен создавать уникальную по своим формам городскую и загородную архитектуру. Казалось бы, не первостепенная задача для современных застройщиков, ан нет. Одной из причин обострившегося интереса к монолиту мы считаем появление новых видов легких бетонов и несъемной опалубки. Отсюда и очень разные ценовые показатели на монолитное строительство – индустриальная база в разных регионах РФ развита неравномерно. Поэтому на сегодняшний день особенно высокими темпами строительство из монолита идет в Санкт-Петербурге, Москве, Нижегородской, Самарской и Томской областях. Наш город пока в этот список не входит, но имеет серьезное преимущество перед многими другими городами. Дело в том, что большую долю в структуре стоимости монолитного строительства имеет стоимость опалубки, и, как правило, она закупается за границей. А вот у EURASIATM такой необходимости нет – у компании в наличии все необходимые ресурсы и возможности для самостоятельного изготовления опалубки различных типов. Что, как вы понимаете, значительно снижает стоимость объекта из монолита. Сборный железобетон – за и против Главное отличие сборного железобетона от строительства из монолита – это изготовление строительных конструкций в заводских условиях при тщательном лабораторном контроле всего процесса. Влияние человеческого фактора на качество изделий сводится к абсолютному минимуму и, наверное, можно отнести это к серьезным преимуществам. Как, впрочем, и быстрый монтаж, не требующий большого количества квалифицированных рабочих на объекте. Благодаря системе пустот железобетонные изделия отлично заглушают шумы, превосходят различные технологии по несущей способности и некоторым другим механическим свойствам. Отметим высокую трещиностойкость, отличную способность сопротивляться динамическим нагрузкам и противостояние коррозийным воздействиям. Но для сравнения с монолитом отметим, что сборный железобетон преимущественно используется для создания унифицированных конструкций. Что выбрать? Давайте подведем итоги. Итак, если вам нужен эксклюзив и самовыражение, неповторимый эстетический облик, следует отдать предпочтение монолитному строительству, как более гибкому в архитектуре. Если же в приоритете скорость, требуется качественный и при этом недорогой объект в сжатые сроки, лучше остановиться на более традиционном и проверенном методе строительства из железобетона. Если вы планируете создание крупной площадки – торгового центра, промышленных и логистических баз, возможно, монолитное строительство будет более целесообразно. Если же речь о небольших площадках, расходы на монолит автоматически становятся неоправданно большими, и здесь явно выгоднее обратиться к железобетонным изделиям. В любом случае, принять правильное решение вам помогут опытные специалисты, которые имели возможность на практике сравнить преимущества и строительства из железобетона и монолитного метода. Вот почему мы рекомендуем обратиться именно в Евразия-Групп. производство, преимущества, недостатки и строительство На рынке популярным стал монолитный бетон. Он являет собой строительный материал искусственного происхождения, который состоит из стандартных бетонных компонентов – цемента, песка, щебня и воды. В жидком виде – это обычная бетонная смесь, которая после застывания становится монолитом. Для улучшения качеств применяются добавки минерального и химического типа. Готовый материал должен соответствовать техническим характеристикам. Давайте рассмотрим детально, благодаря чему монолитный бетон является одним из лидеров среди строительных бетонов. Определение Как уже было сказано выше, монолит – искусственный бетон, который обладает всеми качествами своих конкурентов. На практике чаще применяется название «товарный бетон», который отлично зарекомендовал себя при строительстве каркаса конструкции. Однако это не единственное направление использования монолита. Данный материал может применяться при возведении различных объектов, начиная от тротуаров и заканчивая высокопрочными зданиями. Иногда монолитный материал связывают с понятием «сухой бетон». Главными составляющими являются портландцемент, материал-наполнитель и химические компоненты. Этот раствор легко приобретает жидкую форму при контакте с водой в правильных пропорциях. Выделяют также фибробетон. Это материал, основным отличием которого является присутствие в нем арматуры. Он применяется в тоннелях, шахтах, на мостовых покрытиях и аэродромных полосах взлета и посадки. В зависимости от наличия цветных красителей в бетоне различают белый и цветной монолитный бетон. Первый используется на дорогах для создания объектов безопасности, поскольку он не боится влаги. Цветной материал, или как его еще называют архитектурный, применяется при декоративной отделке покрытий и возведении архитектурных объектов. Вернуться к оглавлению Производство монолита Возведение монолитно-бетонных конструкций весьма простое. На первоначальном этапе проводится подготовка площадки под строительство, устанавливается опалубка, монтируется арматура. Далее готовится смесь, которую заливают в опалубку. После затвердения бетона опалубка убирается, однако не всегда. Для достижения качественного результата монолит должен обладать необходимыми свойствами. Это возможно при производстве смеси по установленным инструкциям. Эксперты рекомендуют использовать готовые материалы. Несмотря на достаточно большие затраты на их доставку, вы будете уверены, что раствор соответствует нужным требованиям. Вернуться к оглавлению Преимущества и недостатки Строительство с применение монолитной бетонной смеси обладает следующими преимуществами: возможно возведение конструкций самых сложных форм; создаются конструкции с большими потолочными покрытиями и пролетами; достаточно большие вариации архитектурных объектов; герметизация и скрытие швов и стыков; толщина монолитных конструкций намного меньше, что служит снижению давления на основание, сокращению затрат и расширению пространства под строительство; высота и этажность зданий без ограничений. Как и любой другой материал, монолитный бетон имеет недостатки. Они связаны с климатическими условиями. Без добавления специальных компонентов использование материала возможно лишь при плюсовой температуре. Это объясняется наличием в бетоне воды, которая при низких температурах замерзает и приводит к разрушению конструкции. Во избежание потери бетоном своих качеств необходимо проведение следующих мер: использование вяжущих материалов и защитных добавок против низких температур. Данная процедура вызывает быстрое высыхание раствора при низких температурах; предварительный подогрев смеси перед заливкой в опалубку. Это помогает бетону затвердеть в нужное время и сохранить свойства; при использовании готового материала, он прогревается на заводе, доставляется на стройку в цистернах и сразу укладывается в опалубку; подогрев опалубки – новый вид конструкции данного типа, который применяется при строительстве в зимний период года. Все вышеперечисленные меры служат защитой для монолитных построек, однако они требуют финансовых затрат. Частное строительство рекомендуется проводить в летний период года. Вернуться к оглавлению Этажное строительство Монолитная коробка 2-х этажного дома. Часто монолит применяется совместно с железобетоном. При помощи железобетонных изделий достигается соответствие объекта ГОСТ стандартам, поскольку создание монолитного бетона происходит без особого контроля. Однако конструкции из обоих материалов дают возможность свободного планирования здания. Малоэтажное строительство часто использует монолит, как основной материал. Однако создание определенной конструкции требует индивидуальных особенностей материала. Одноэтажные конструкции становятся популярнее с каждым днем. Монолитные постройки обладают такими качествами, как миниатюрность, изысканность, простота в создании. Кроме того, они характеризуются прочностью, отличной тепло- и звукоизоляцией и повышенной гидроизоляцией. Ленточный фундамент малоэтажных строений заливается именно монолитным бетоном. Однако при возведении стен, полов и перекрытий он тоже используется. Каждый элемент имеет свои особенности. Вернуться к оглавлению Пол Напольное покрытие из монолитного материала может использоваться как в конструкциях общественного предназначения, так и при строительстве жилых домов и хозяйственных построек. Требования по заливке и обработке таких полов должны быть соблюдены. Полы промышленных помещений должны обязательно иметь в своем составе гидрофобные добавки, пластификаторы и ускорители. Кроме того, в зависимости от предназначения помещения, возможны вариации пропорций цемента и песка. Вернуться к оглавлению Стены Монолитный бетон – это один из самых распространенных материалов при возведении стен. Небольшая толщина бетона обеспечивает минимальную толщину стен. В то же время звукоизоляция помещений улучшается. Процесс заливки происходит следующим образом: устанавливается опалубка; происходит проверка креплений, стоек и подпорок; проводится заливка бетона и его уплотнение. Важное правило: второй слой следует настилать прежде, чем застынет первый. Исходя из практики, затраты на строительство монолитной конструкции меньше в отличие от кирпичной, но дороже от деревянной. Однако благодаря длительному сроку эксплуатации, огнеупорности, стойкости к низким температурам, экологичной чистоте материала и его декоративным способностям, компенсируются все недостатки. Вернуться к оглавлению Добавки Несмотря на высокие качества, иногда монолитный раствор требует дополнительных процедур для достижения высококачественного результата. Для этого в его состав добавляются компоненты для повышения определенного типа свойств: высыхания, пластичности или его пропитки. Стандартная пропитка под названием монолит 20м применяется для повышения прочности материала. Благодаря такой обработке бетон не впитывает воду, не выделяет пыль, не образует следы и потеки и не подвержен повреждениям. Пропитка применяется при строительстве конструкций, на которые оказывается сильное механическое давление – мосты, напольные покрытия предприятий, магазинные, парковочные полы. Монолит 20м применяется при оснащении откосов и повышении прочности ограждений дорог. Данная добавка помогает предотвратить появление трещин и размывов конструкций, которые подвержены постоянным нагрузкам со стороны автомобильного транспорта, земной коры и климатических условий. Однако самым важным правилом использования монолитного бетона было и есть соблюдение рецепта приготовления раствора, его заливки и требований к затвердению. Вернуться к оглавлению Заключение Строительство из монолита – один из самых надежных и популярных способов возведения построек различных целей и направлений. Процесс являет собой создание отдельных элементов конструкции с применением данного бетона и опалубки. Материал практически не имеет недостатков, что повышает его статус на рынке стройматериалов. Поэтому, желая создать долговечное и прочное сооружение, подходите ответственно к выбору бетона. Застройщики выбирают монолит — СМИ о ЖК SILVER Все больше застройщиков при возведении своих объектов выбирают монолитную технологию. Причем касается это разных сегментов, от комфорт-класса до элитного жилья. Данный способ набирает наивысшие баллы при оценке новостроек со стороны жюри главной премии рынка недвижимости Urban Awards. Почему строительство монолитных домов стало таким популярным? Какие оно имеет плюсы и минусы? Ответы на эти вопросы вы найдете в нашем материале. Плюсы монолитных домов Суть метода заключается в создании монолитного железобетонного каркаса, который служит несущей конструкцией для всего здания. Его заливка происходит прямо на строительной площадке с использованием специальных форм, повторяющих контур будущего объекта. На профессиональном языке они называются опалубками. Квартиры в монолитном доме могут предлагаться покупателю со свободной планировкой. Ведь межкомнатные перекрытия не несут на себе тяжесть здания, как это происходит при кирпичном или панельном строительстве. Кроме того, внешние (фасадные) стены могут быть выполнены из любых материалов, от кирпича до бетона, а разнообразие архитектурных решений существенно возрастает, ведь монолиту можно придать любую форму. Отсутствие швов между конструкциями здания обеспечивает высокую жесткость каркаса и возможность строить многоэтажные дома. Среди других преимуществ монолитного способа в компании «Донстрой» называют возможность простого объединения соседних квартир, возможность устройства подземного паркинга, увеличенные сроки эксплуатации дома и т.д. По словам коммерческого директора Группы «Эталон» Андрея Останина, дома, построенные по кирпично-монолитной технологии, которую использует компания, отличаются прочностью и долговечностью, их срок службы достигает 200 лет. «На сегодняшний день это самый современный метод строительства, который предполагает большую вариативность в плане создания разнообразных общественных пространств, социальной инфраструктуры», – резюмирует директор по стратегическому развитию ФСК «Лидер» Павел Брызгалов. Минусы монолитных домов Однако и у такой передовой технологии есть свои недостатки, главным из которых эксперты называют ее большую трудоемкость по сравнению, например, с панельным строительством. Монолитное возведение здания требует дорогого оборудования и высокой квалификации рабочих и инженеров. Если строительство проходит в холодное время года, требуется подогрев бетона, ведь он заливается прямо на строительной площадке. При этом стены, возведенные по этой системе, имеют высокую теплопроводность, и требует дополнительного утепления. Кроме того они, в отличии, например, от кирпичных, не «дышат», что необходимо компенсировать вентиляционными системами. «Монолит это более скрупулезная и сложная технология, требующая высоких компетенций и временных затрат. Так, если панельный дом можно построить и за год, то срок возведения монолитной коробки – 1,5-2 года», – говорят в компании «Донстрой». Монолит и класс проектов По всей видимости, достоинства монолитного строительства все-таки перевешивают его недостатки. Сейчас технология активно используется при возведении комплексов разных классов. «В высокобюджетных сегментах недвижимости монолитные технологии давно стали общим правилом – именно они дают проекту неотъемлемые атрибуты дорогого жилья: от эксклюзивного внешнего вида до полной свободы в выборе планировочных и дизайнерских решений», – рассказали в компании «Донстрой». Дома бизнес- и премиум-класса от компании ФСК «Лидер» строятся из монолита, говорит Павел Брызгалов. Просто для жилья более высокого качества ужесточаются требования к местам общественного пользования, различным развлекательным точкам, сервису, дизайну, а также к отделке (как правило, в ход идут натуральные материалы). «В проектах бизнес-класса мы используем натуральные облицовочные материалы. Так, фасады нашего нового проекта Botanica, который возводится в Петроградском районе Санкт-Петербурга, будут выполнены из натурального камня и кирпича ручной формовки», – рассказал Андрей Останин. «В ЖК «Резиденции архитекторов» фасад облицовывается натуральным материалом – мраморный известняк,– говорит директор проекта департамента управления проектами AFI Development Георгий Чернобаев. – В «Резиденциях композиторов» фасады вентилируемые и облицованы натуральным клинкерным кирпичом». Однако сейчас монолитная система широко используется не только при строительстве дорогих жилых комплексов. Если ранее «Донстрой» специализировался на премиальном классе жилья, то в 2018 году компания вывела на рынок свой первый проект комфорт-класса (ЖК Fresh на юге Москвы), который также возводится по монолитной технологии. Причем это не привело к существенному удорожанию жилого комплекса. Группа «Эталон», использует кирпично-монолитную технологию при строительстве комплексов как комфорт-, так и бизнес-класса. Компания выбрала эту технологию уже много лет назад, и за эти годы она полностью себя оправдала, утверждает Андрей Останин. Проекты компании ФСК «Лидер» комфорт-класса также строятся по монолитной технологии, говорит Павел Брызгалов. По его словам, покупатели квартир в сегменте «комфорт» ждут от застройщика оригинальных планировочных решений, возможностей для активной и интересной жизни на территории выбранного ЖК, разнообразной инфраструктуры. И все это позволяет создать именно монолитная технология строительства. И все-таки, по словам Георгия Чернобаева, эконом-класс сейчас представлен панельным строительством, а в комфорт-классе монолит применяют пока еще не все застройщики. Но, как бы там ни было, очевидно, что плюсы монолитного строительства все-таки перевешивают в глазах застройщика его минусы, поэтому технологию применяют очень активно. Источник: https://moigk.ru/novosti/novosti-zastroyshchikov/23397/ МОНОЛИТ — это… Что такое МОНОЛИТ? МОНОЛИТ — (греч. monolithos, от monos один, и lithos камень). Предмет, сделанный из одного цельного камня. Словарь иностранных слов, вошедших в состав русского языка. Чудинов А.Н., 1910. МОНОЛИТ греч. monolithos, от monos, один, и lithos, камень. Предмет,… …   Словарь иностранных слов русского языка монолит — а, м. monolithe m. < monos один lithos камень. 1. Крупная и цельная каменная глыба; цельный камень. БАС 1. Опыты с ледяными монолитами и слоями свинца меньшими чем 6 см, дали аномальное усиление поглощения <лучей>. Природа 1929 6 495. || …   Исторический словарь галлицизмов русского языка Монолит — – цельная каменная глыба; целое сооружение (памятник) или часть его (колонна), высеченная из камня. [Бадьин Г. М. и др. Строительное производство. Основные термины и определения. Изд. Ассоциации строительных вузов, 2006 г.] Монолит –… …   Энциклопедия терминов, определений и пояснений строительных материалов МОНОЛИТ — (от моно… и…лит), цельная каменная глыба; сооружение или часть его, высеченные из цельного камня (например, памятник). Монолитный цельный, единый …   Современная энциклопедия МОНОЛИТ — (от моно… и …лит) цельная каменная глыба; сооружение или часть его, высеченные из цельного камня (напр., памятник). Монолитный цельный, единый …   Большой Энциклопедический словарь Монолит — образец горной породы определенной формы и размера, отобранный без нарушения структуры …   Геологические термины Монолит — образец горной породы определенной формы и размера, отобранный без нарушения структуры, которая свойственна горной породе в естественном залегании …   Геологические термины МОНОЛИТ — МОНОЛИТ, а, муж. 1. Цельная каменная глыба, а также предмет, высеченный из неё. 2. Твёрдые материалы, слитые в единый массив (спец.). | прил. монолитный, ая, ое. Монолитная колонна. Толковый словарь Ожегова. С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова. 1949 1992 …   Толковый словарь Ожегова монолит — сущ., кол во синонимов: 2 • глыба (13) • обелиск (8) Словарь синонимов ASIS. В.Н. Тришин. 2013 …   Словарь синонимов МОНОЛИТ — образец г. п. определенной формы и размера, отобранный без нарушения естественного сложения, которое свойственно г. п. в естественном залегании. Геологический словарь: в 2 х томах. М.: Недра. Под редакцией К. Н. Паффенгольца и др.. 1978 …   Геологическая энциклопедия Сравнение технологий монолитного и панельного строительства При разработке современных зданий постоянно возникает вопрос о поиске компромисса между стоимостью, сроками и эксплуатационными характеристиками строений. В течение нескольких десятилетий использовались и постепенно сближались конструкторские и технологические решения — проектировщики выбирали между панельным и монолитным методами. В результате сформировалось новое комбинированное направление, объединившее преимущества сразу нескольких технологий. Панели и монолит в массовом строительстве Принципиальная разница между панельным и монолитным методами состоит не только в том, как и где используется бетон, в каком виде он попадает на строительную площадку. Купить бетон для сооружения полностью монолитного дома или воспользоваться готовыми деталями — это решает проектировщик, который ищет вариант, позволяющий решить основные задачи в зависимости от типа объекта: большой жилой комплекс эконом-класса или категории “комфорт” должен строиться быстро, так как сроки сдачи объекта напрямую влияют на итоговые суммы затрат и потерь; сооружение класса “элита” должно соответствовать современным представлениям о функциональности, свободной планировке, архитектурной индивидуальности; для промышленных зданий основной характеристикой остается высокая прочность и стойкость к динамическим воздействиям; коммерческие объекты проектируются так, чтобы создать оптимальное соотношение между свободными пространствами и сложными архитектурными решениями. Поиск оптимального решения привел к использованию комбинаций, но на вопрос о выборе между монолитом и панельной конструкцией однозначного ответа так и не получилось. Преимущества панельных технологий Что дают панели в современном строительстве? По мере развития технологии сформировались целые каталоги типовых проектов, позволяющие застраивать огромные районы и возводить здания для точечной застройки. Если в “хрущевках” и “брежневках” жильцы сталкивались с проблемами звукоизоляции, протекающими швами, то в более поздних проектах это было изжито, конечно, при условии соблюдения технологии. Расходы на сооружение остаются в пределах “низко-средних”, срок строительства дома редко превышает 9 месяцев, иногда от увеличивается, если проектировщик решил внести дополнения в виде монолитных или блочных частей. Цена бетона за 1 м3 с доставкой здесь не критична — основную часть закупки составляют готовые детали. В процессе сооружения дома можно складировать готовые детали на площадке или организовать их регулярный подвоз с завода ЖБИ. При этом затраты и соответственно себестоимость примерно на треть ниже, чем при монолитном строительстве. Самый сильный аргумент на сегодня — это возможность использовать трехслойные панели с высокими показателями теплоизоляции, снимающие проблему дополнительного утепления и превышения нагрузки на конструкцию. Фактически при небольшом росте затрат строения получаются комфортными и прочными. Особенности монолитного строительства Монолитная технология интересна тем, что при более высоких затратах проектировщик получает больше свободы в планировочных решениях, может создавать дома с нагруженным каркасом или переносить все усилия на стены. С точки зрения архитектуры и дизайна это заметный шаг вперед. Монолит может простоять и 200 лет, если в конструкцию была заложена схема оптимального распределения усилий. В отличие от панельных домов, эти строения не ограничены в этажности. Технологически и по срокам дело обстоит хуже. Монолитный дом требует от 2,5 до 3 лет на полную готовность. Это связано с тем, что время на твердение и набор прочности бетона сокращается не так быстро, как хотелось бы строителям. Многочисленные эксперименты с пористыми бетонами дают незначительный эффект, с точки зрения организации работы только усложняют задачу — теперь при разработке технологических карт и графиков строительства приходится учитывать и необходимость подвоза разных видов растворов. Умеренная цена на бетон В7.5 позволяет снизить затраты на бетонную подготовку, но сам процесс заливки разных видов раствора становится сложнее. Подрядчик сталкивается с проблемой опалубки, к которой предъявляются очень жесткие требования, а современные телескопические системы стоят дорого. Промежуточные варианты — выгодная альтернатива Частично проблема со сроками и сложностью операций решается за счет внедрения проектов с комбинированными решениями — каркасно-монолитная технология дает возможность быстрее возвести силовую, нагруженную часть дома из готовых деталей, сформировать монолитные стены с меньшей потерей времени, при необходимости использовать внутренние перегородки. За счет того, что цена на бетон М350 остается комфортной для крупного оператора, расходы нивелируются, а время на реализацию проекта сокращается примерно до полутора — двух лет. Если попытаться обобщить эти наблюдения, то выяснится, что переход от панельной технологии к монолитной в полном объеме не произошел — в массовом строительстве оказались распространенными промежуточные, комбинированные варианты. Перспективный монолит   Когда мы говорим о чем-то основательном и крепком, то говорим – прочный как монолит. И это не случайно – монолитные объекты отличаются долговечностью и высоким качеством. Именно монолитное строительство сегодня активно развивается и пользуется большим спросом на рынке, на фоне традиционных видов домостроения. Технология монолитного строительства позволяет создавать не только крепкие, но еще и красивые, современные дома, которые придают новый архитектурный облик улицам, преображаются целые микрорайоны города.    Идея монолитного домостроения проста и с ней многие знакомы. Первоначально создается каркас здания, состоящий из вертикальных колонн и горизонтальных перекрытий. Когда арматурный каркас готов, устанавливается опалубка и в него заливается раствор бетона. После того, как бетонный раствор станет прочным, опалубка разбирается, устанавливается выше и процедура повторяется снова. За последнее десятилетие монолитное строительство многоэтажных домов явилось большим прорывом для всей строительной отрасли. Ведь конструкции таких сооружений содержат минимальное количество несущих элементов в виде колонн, капитальных стен. А это дает широкий простор для рационального практического применения жилого пространства. Из года в год число желающих жить в квартирах из монолитного железобетона увеличивается.    Важным преимуществом монолитного домостроения является широкий простор для архитекторов и дизайнеров, ведь можно придумать самые разные формы, а значит, в таких домах могут быть квартиры со свободной планировкой и высокими потолками. Стены дома могут иметь самую различную конфигурацию, даже закругленную. Здесь уместны необычные арки, нестандартные дверные и оконные проемы. Каждый дом может быть не похож на другие. И уж точно тогда никто не перепутает ваш дом и квартиру как герой фильма Лукашин «Ирония судьбы или С легким паром». А еще важно не забывать о надежности такого жилья. В основе конструкции бетон, армированный металлическим прутом, отсутствие швов между элементами способствуют тому, что строения являются долговечными и крепкими. Что называется многих переживет. Ведь срок их службы может быть более 200 лет, потому что благодаря особенностям технологии в доме отсутствуют щели, в которых гуляет ветер и проникает влага.    Преимуществ у монолитной технологии немало. Если потребуется, строительство можно заморозить в любой момент и возобновить без ущерба конструкции.    Еще одним плюсом является то, что сокращаются затраты на внутреннюю отделку помещений. Ведь стены внутри помещения получаются ровными и гладкими. Как только бетон высох, можно сразу приступать к отделочным работам. Ведь дополнительное время на усадку не требуется.     Появление на российском рынке данного вида строительства связано с применением современных материалов, позволяющих обеспечить твердение бетона при минусовой температуре, что значительно сокращает сроки возведения монолитных сооружений даже зимой.    Большую роль в технологии монолитного литья играет опалубка — от нее зависят сроки и качество возведения конструкций. В монолитостроении используются современные опалубочные системы. Они повышают технологичность строительства и делают его конкурентоспособным. Преимущественно строители применяют две основные технологии. Это с щитовой и туннельной опалубкой. Щитовая позволяет получать целые жилые блоки и одновременно возводить внутренние стены и перекрытия любой конфигурации. А вот с помощью туннельной опалубкой строят здания каркасного типа вообще без балок. Это и дает возможность получить любую планировку квартир. Именно благодаря применению опалубочной системы монолитное жилье является качественным.    Благодаря современной технологии возведения жилья можно построить дом своей мечты. Он будет надежным, экономичным, а еще он должен стать долговечным, теплым и просторным. Кроме того, стены из монолита, одинаковые по теплопроводности с другими материалами, имеют меньшую толщину в 2-3 раза, поэтому внутренняя площадь жилья получается больше.    Технология монолитного строительства шагнула далеко вперед и имеет большие перспективы. На рынке жилья есть и дорогостоящие монолитные предложения, и более экономичные варианты. Выбор за покупателями. Из года в год количество желающих жить в таких домах только возрастает.   Инвестиционно-Строительная Компания «Алгоритм» реализует квартиры в монолитно-каркасных домах с кирпичными стенами в квартале 2009а «Балтийская крепость». Если хотите жить в комфорте и иметь квартиру своей мечты, обращайтесь в наши отделы продаж: г. Барнаул, пр. Ленина, 65. г. Барнаул, пр.Калинина,12. г. Барнаул, ул. А. Петрова, 219А (офис 204).          Телефон: 8 (3852) 72-00-82. в каком доме лучше жить Технология строительства дома уже не так первостепенно важна, как в советские времена, но всё равно остаётся значимым фактором при выборе новостройки. При этом стереотипы, связанные с потребительскими свойствами дома из того или иного материала, никуда не делись. Хотя они по большей части уже неактуальны. Совсем не старая «панель» В наибольшей степени это касается панельного домостроения, которое стабильно удерживает за собой около 20% рынка Петербурга и области. Учитывая, что по-прежнему огромное число жителей агломерации живёт в «хрущёвках», «кораблях», домах 606-й, 504-й серий и прочих типовых зданиях эпохи развитого социализма, нет ничего удивительного, что слово «панель» они привычно ассоциируют с промерзающими стенами, сквозняками из межстыковых швов, скромным набором планировок с крошечными «тёщиными комнатами» и кухнями, отсутствием лифтов и т.п.  Между тем современное панельное домостроение с тех пор сделало такой гигантский шаг вперёд, что со всем вышеперечисленным, пожалуй, ничего общего уже не имеет. Осталась неизменной одна, самая важная, составляющая: основные конструктивные элементы дома – от фасадов до лестничных маршей – изготовляют на заводах, а на стройплощадке только монтируют. Это и 60 лет назад, и сейчас – главный козырь «панели»: так строить дешевле и быстрее. Скажем, коробку стандартной девятиэтажки из заводских блоков можно собрать за полгода, из монолита лить придётся девять месяцев, строить из кирпича – и того дольше. Что касается дешевизны, то здесь достаточно привести такой факт: Смольный в последние пять лет закупает для льготников жильё исключительно в панельных домах, причём только у тех компаний, которые владеют собственными домостроительными комбинатами. Остальные застройщики обеспечить требуемый (то есть очень низкий) уровень цен не могут. Но ещё раз подчеркнём: дёшево – это сейчас совершенно не значит некачественно.  Современная «панель» уже не двухслойная (бетон-утеплитель), а трёх- и даже четырёхслойная, увеличились её размеры, так что о низких потолках сегодня и речи нет. Повсеместно используется технология бесшовного соединения блоков, что избавляет от пресловутых промерзающих и протекающих швов. В Финляндии, скажем, из панели строят даже дома элитного класса. У нас, правда, пока нет. И хотя панельная технология, как правило, больше подходит для типовых решений, современные производственные линии позволяют изготовлять готовые блоки практически любой конфигурации и делать из них здания какой угодно формы – хоть с изогнутыми фасадами.  Максим Жабин, заместитель генерального директора СК «ЛенРусСтрой»:  – Наша компания модернизирует производственную линию Киришского ДСК с целью сделать её привлекательной для других игроков рынка. После проведения модернизации мы сможем изготавливать совершено разные по высоте, ширине и длине панели. Новые производственные технологии помогут подстроить их размер под любые запросы клиентов.  Панели Киришского ДСК позволят создавать любую планировку помещений, в том числе – на которые сейчас имеются ограничения у типового панельного домостроения. Фактически возведение домов из наших панелей по своему конструктивизму будет близко к монолитному строительству, при котором возможны любые планировки, но сам процесс будет проходить в более короткие сроки. Его вполне можно сравнить с собиранием домиков в конструкторе LEGO. Простор для фантазии По монолитной технологии возводятся примерно 30% новостроек. Она тоже довольно проста: на стройплощадке при помощи опалубки и арматуры льётся железобетонный каркас, затем из газобетона (как правило) выкладываются перегородки, стены утепляют и либо штукатурят, либо навешивают вентилируемый фасад.  Это тоже недорогой способ строительства (особенно, если стены штукатурить). Его главный плюс – возможность делать внутри квартир какие угодно планировки, так как внутренние стены не являются несущими. Именно поэтому такой способ предпочитают застройщики в премиальном сегменте, где свободные планировки и творческий подход к дизайну интерьеров особенно ценятся. Кроме того, росту популярности этой технологии способствовали появление различных присадок в бетон и система его электроподогрева, поскольку теперь лить стены и перекрытия можно даже в сильный мороз.  Предельный срок службы монолитного дома немного выше, чем у панельного, также чуть лучше теплоизоляция. К тому же он больше подходит для наших болотистых грунтов, поскольку при отсутствии стыков происходит более равномерная усадка здания. Но здесь очень важна марка бетона – основного строительного материала. Его даже не низкое, а просто среднее качество приведёт к тому, что от достоинств не останется и следа. Выигрышная комбинация Чуть более половины первичного рынка приходится на комбинацию монолитной и кирпичной технологии. Здесь всё то же, что и в случае с монолитным домом, только внешние стены выкладываются кирпичом в один или несколько слоёв. Здесь плюсов сколько угодно: обилие планировочных решений, индивидуализация облика здания (кирпичный фасад априори выглядит солиднее, скажем, оштукатуренного, а его ещё легко  можно украсить эркерами или декоративными элементами), кроме того – прекрасные тепло- и звукоизоляция.  Но только в том случае, разумеется, если кирпич служит одним из основных строительных материалов, а не выполняет функцию отделки экстерьера. Ведь были случаи, когда в нашем городе фасад выкладывали толщиной даже не в кирпич, а полкирпича. В данном случае ни о каких преимуществах говорить не приходится – сплошная фикция. Николай Гражданкин, начальник отдела продаж ИСК «Отделстрой»: – ЖК «Новый Оккервиль» мы строим по технологии кирпично-монолитного домостроения с толщиной наружной стены 66 см. В отличие от новостроек со стенами до 300 мм (состоящими из одного слоя кирпича, утеплённого минеральной ватой под покраску), наши дома имеют целый ряд преимуществ: толстые стены обеспечивают отличную шумо- и теплоизоляцию; полы в квартире не промерзают и остаются тёплыми, потому что все межэтажные перекрытия снаружи закрыты сплошной кирпичной кладкой; в отличие от домов с яркими оштукатуренными фасадами, кирпичный фасад сохраняет презентабельный внешний вид десятилетиями – его не нужно бесконечно перекрашивать и приводить в порядок. Кроме того, кирпично-монолитный дом практически не даёт усадки, поэтому отделку в помещениях можно выполнить сразу, и её не придётся переделывать через  несколько лет. Дорого, но надёжно На кирпич приходится менее 5% рынка, что легко объяснимо. Во-первых, чисто из кирпича – без примесей – можно строить только мало- и среднеэтажные дома, но никак не высотки. Иначе нижний слой просто не выдержит давления. Во-вторых, строить из кирпича дорого и долго. Ведь панели можно изготовлять на конвейере, китайцы уже научили роботов лить бетон в опалубку, но сотворить кирпичную кладку искусственному интеллекту пока не под силу. Так что это ручная работа. Вот и получается, что квадратный метр в кирпичном доме на четверть дороже, чем в монолитном. Но зато и строят, что называется, на века. И это отнюдь не преувеличение. Достаточно присмотреться, из чего состоит старый фонд в историческом центре нашего города. При этом кирпич – самый натуральный стройматериал, способный работать как своеобразный климатконтроль: впитывать излишки влаги из воздуха в сырую погоду и отдавать в засушливую. В Петербурге из кирпича строит только «Строительный трест». Понятно, что в высотных зданиях он тоже использует монолитный каркас, но все стены – и внутренние, и фасадные – выкладываются только из кирпича. Никакого газобетона. Андрей Паньков, директор по строительству компании «Строительный трест»: – В среднем себестоимость кирпичного домостроения дороже монолитного примерно на 15%. Это можно объяснить несколькими причинами. Одна из них – объём строительства. При создании полностью кирпичного дома требуются значительно большие объёмы продукции, так как кирпич используется не только для облицовки фасадов, но и для создания внешних несущих стен и перегородок. Например, при строительстве пятиэтажного комплекса «Сосновка» на проспекте Тореза, 77 нами было использовано почти 30 млн кирпичей, при этом реализуемая площадь этого дома бизнес-класса составляет 35 000 кв.м.  Вторая причина удорожания в том, что кирпичное домостроение – более продолжительный процесс. Панельное строительство ведётся при помощи уже готовых блоков, при монолитном применяются опалубка и различные бетонные смеси, позволяющие быстро возводить каркас здания. Кроме того, кирпичная кладка – всегда ручная работа, её невозможно автоматизировать. Как следствие, для создания красивого дома из кирпича необходимо большое количество профессиональных каменщиков. Объяснение монолитов в Юте, Калифорнии и Румынии В огненный, охваченный чумой кошмар 2020 года, словно подарок некоего великодушного высшего существа, пришел источник истинного чуда и восторга: блуждающие монолиты Юты, Румынии, Калифорнии и Нью-Мексико. Монолиты представляют собой длинные вертикальные металлические плиты, каждая от 10 до 12 футов высотой. Они появляются без предупреждения и так же быстро исчезают: во-первых, один в пустыне Юты, который появился 18 ноября и исчез 27 ноября.Во-вторых, один за пределами румынского города Пьятра-Нямц, который появился 27 ноября и исчез 2 декабря. В-третьих, один на вершине Пайн-Маунтин в Атаскадеро, Калифорния, появившийся 2 декабря, был разрушен 3 декабря, и вновь появился 4 декабря. И четвертый, один в Альбукерке, штат Нью-Мексико, который появился 7 декабря и был ликвидирован в тот же день. Они похожи на инопланетные артефакты. Отчасти потому, что они сильно напоминают монолиты классической фантастики Стэнли Кубрика 2001: Космическая одиссея , где огромные черные монолиты откладываются инопланетянами, чтобы вести людей от одной стадии эволюции к другой. Кубрик или не Кубрик, все четыре настоящих монолита — жуткие, уединенные объекты. Никто не знает, появится ли внезапно другой или он тоже исчезнет в ночи. На самом деле мы вообще очень мало знаем об этих монолитах, и, похоже, это часть их точки зрения. Это красиво необъяснимое явление и доказательство того, что в мире все еще есть чудеса. Вот что мы знаем о монолитах и ​​почему мы постоянно о них говорим. Хронология монолита Слева направо: монолит Калифорния, монолит Юты и румынский монолит. Люк Филлипс / Twitter; Департамент общественной безопасности штата Юта; Андрей Карабеля / Facebook Первый монолит был обнаружен в ноябре в отдаленном пустынном каньоне в штате Юта, штат Ред-Рок. Экипаж вертолета, считавший снежных баранов, заметил металлическую вспышку, вырисовывающуюся из земли, и полетел вниз, чтобы исследовать, и вот она: глубоко врезанная в красный камень дна каньона, огромная гладкая металлическая треугольная призма, просто стоявшая там . «Что это, черт возьми?» — бормочет один из рабочих на видео, опубликованном Департаментом общественной безопасности штата Юта. «Хорошо, бесстрашные исследователи спускаются вниз, чтобы исследовать инопланетную форму жизни», — трещит другой. Каньон удален и недоступен без вертолета, сообщили New York Times в Управлении охраны дикой природы штата Юта. «Это сложное место для передвижения на машине и пешком», — сказал представитель. Представители Департамента общественной безопасности добавили, что они понятия не имеют, как долго монолит находился там, хотя сыщики Reddit использовали Google Maps Earth View, чтобы выяснить, что он был установлен где-то в период с августа 2015 года по октябрь 2016 года. Департамент общественной безопасности штата Юта объявил о «необычной находке» на Facebook с добавлением нахальных смайликов инопланетян, и оттуда история неумолимо взлетела. Таинственный артефакт, который является арт-проектом, но также, возможно, от инопланетян, обнаруженный из ниоткуда посреди пустыни, здесь, в мучительных страданиях года чумы — что в этом не нравится? Plenty, — возразили бейсболист Энди Льюис и гид по приключениям Сильван Кристенсен, которые 27 ноября снимали себя, убирающего монолит из пустыни.Они говорят, что сделали это по экологическим причинам. «Эта земля не была физически подготовлена ​​к переселению населения», — заявили они в совместном заявлении. Далее в заявлении говорится, что быстрое падение масс любителей монолитных зевак в нетронутый пустынный ландшафт без какой-либо инфраструктуры, поддерживающей их, нанесло непоправимый ущерб хрупкой экосистеме. «Давайте проясним: демонтаж монолита в штате Юта трагичен — и если вы думаете, что мы гордимся — это не так», — написали они. «Мы разочарованы.Более того, мы опоздали ». Но в тот самый день, когда монолит Юты исчез, появился новый монолит. 27 ноября румынские газеты сообщили об обнаружении еще одного монолита за пределами города Пятра-Нямц, на плато Батка-Доамней, недалеко от места археологических раскопок. Подобно монолиту штата Юта, румынский монолит представляет собой огромную треугольную призму от 10 до 12 футов в высоту. Но там, где у монолита Юты была плоская отражающая поверхность, румынский монолит покрыт петлями, а у его основания есть сварной шов. В заявлении, опубликованном в Facebook, мэр Пятра Нямц Андрей Карабелеа пошутил: «Я предполагаю, что какие-то инопланетные, дерзкие и ужасные подростки покинули дом с НЛО своих родителей и начали сажать металлические монолиты по всему миру. Сначала в Юте, а затем в Пьятра-Нямц. Для меня большая честь, что они выбрали наш город ». (Английский перевод любезно предоставлен Independent.) Но, в отличие от Льюиса и Кристенсена, Карабелеа, похоже, не питала никаких опасений по поводу того, что монолитный туризм повлияет на природный ландшафт местности.Напротив; он выразил надежду, что монолит привлечет больше туристов. Но через четыре дня после прибытия румынский монолит исчез в мгновение ока. Его исчезновение пока остается загадкой. И в тот же день румынский монолит исчез, новый монолит появился в Калифорнии, на вершине горы в стороне от пешеходной тропы. Согласно местным новостным сообщениям, калифорнийский монолит представляет собой еще одну треугольную призму, 10 футов высотой и около 18 дюймов шириной: примерно такой же высоты, как монолиты Юты и Румынии, но немного уже.Как и у монолита Юты, у него гладкая поверхность. Похоже, что он сделан из нержавеющей стали. В отличие от монолита в Юте, он не был встроен в землю. Сильный толчок мог его опрокинуть. 3 декабря он получил этот толчок. Группа молодых людей, которые, по-видимому, ехали пять часов в округ Сан-Луис-Обиспо в прямом эфире, рассказали о том, как разрушают монолит на блокчейн-сайте DLive. Одетые в камуфляж, очки ночного видения и атрибутику Трампа, группа скандировала «Америка прежде всего» и «Христос — король», раскачивая монолит взад и вперед. «Христос — царь в этой стране. Нам не нужны нелегальные иностранцы из Мексики или из космоса », — говорит мужчина на видео. «Так что давай разорвем эту суку». Когда монолит приземлили, на его место поставили деревянный крест, а затем стащили монолит с горы. «Это было хорошо, потому что это было забавно», — говорит мужчина в конце ручья. 4 декабря монолит Калифорния вернулся. В отличие от монолитов Юты и Румынии, мы действительно знаем, кто несет ответственность за монолит в Калифорнии.Его построили жители Атаскадеро Трэвис Кенни, его отец Рэндалл Кенни, Уэйд Маккензи и Джаред Риддл. Они местные исполнители металла, и их вдохновил внешний вид двух других монолитов. Решив, что в 2001: A Space Odyssey есть три монолита, они решили сами завершить трилогию. А после того, как его снесли, решили вернуть. «Это должно было быть чем-то забавным, изменение темпа разговоров по сравнению с тем, что было в 2020 году, — так много негатива и разделения среди людей в нашей стране», — говорится в заявлении Трэвиса Кенни. 7 декабря четвертый монолит появился в Альбукерке, штат Нью-Мексико, на этот раз на стоянке REI. И в тот же день его тоже снесли. На видео, распространяемых в социальных сетях, можно увидеть группу людей, несущих его на землю, и очевидцы говорят, что до этого они били его кувалдами. Насчет монолитов существует множество теорий. Вот самые большие. HBO Westworld снимает пустынный пейзаж, удивительно похожий на пейзаж, на котором был обнаружен монолит в штате Юта. ГБО Так откуда же все эти монолиты? Похоже, они исходят из разных источников. Теперь кажется очевидным, что монолит в штате Юта был работой одного человека, а последующие монолиты — это подражатели таких людей, как Трэвис Кенни, последовавших его примеру. Это какая-то циничная партизанская рекламная кампания? Учитывая, что монолит в Юте восходит к 2015 году, это кажется маловероятным: это было бы чертовски медленным маркетинговым ходом. Одна популярная теория отмечает, что место монолита в Юте находится недалеко от некоторых из мест съемок 2015 года для драмы HBO Westworld , и предполагает, что это может быть остаток реквизита или розыгрыш члена команды Westworld . Другая теория предполагает, что монолиты представляют собой анонимную художественную инсталляцию, при этом монолит из штата Юта был создан одним оригинальным художником, а затем последовала серия подражателей. И в этом случае наиболее актуальным становится вопрос: кто художник? Художественный коллектив шутников The Most Famous Artist получил признание за монолиты Юты и Калифорнии в социальных сетях.Группа даже предлагает на своем веб-сайте «подлинный инопланетный монолит» за 45 000 долларов. Но вскоре после того, как Самый известный художник сделал заявление, Трэвис Кенни и его группа взяли на себя ответственность за монолит Калифорнии, разместив изображения, на которых они строят монолит, в социальных сетях, чтобы доказать, что это были они. По-прежнему возможно, что за монолитом из Юты стоял самый известный художник, но это событие ставит под серьезные сомнения его претензии по поводу калифорнийского. (Однако на его веб-сайте все еще продается монолит.) Сильным первым претендентом на роль оригинального художника, стоящего за монолитом в Юте, был скульптор-минималист Джон Маккракен, умерший в 2011 году. Фирменными работами Маккракена были его «доски»: отдельно стоящие металлические плиты, которые он мог прислонить к стене. Сам Маккракен говорил, что, по его мнению, его доски повлияли на конструктора монолитов в « 2001: Космическая одиссея ». Он верил в инопланетян и хотел, чтобы его работы напоминали инопланетные артефакты. «Еще до того, как я начал согласованные исследования У.Ф.О., — однажды сказал он, — «мне помогло сосредоточиться на мысли, что я пытаюсь выполнять ту работу, которую мог бы принести сюда НЛО». Вскоре после появления монолита в штате Юта газета Art Newspaper отметила, что он поразительно похож на одну из досок Маккракена. А сын Маккракена Патрик Маккракен рассказал New York Times, что его отец когда-то задумал установить художественные инсталляции в отдаленных местах, чтобы зрители могли наткнуться на них в дикой природе. «Его вдохновила идея о пришельцах, которые оставляют предметы, похожие на его работы или похожие на его работы», — сказал Патрик.«Это открытие монолита — это очень соответствует его художественному видению». Наконец, Дэвид Цвирнер, владелец галереи Дэвида Цвирнера, которая представляет поместье Мак-Кракена, сказал New York Times, что он верит, что монолит Юты является подлинным Мак-Кракеном. Казалось, все выстроились в линию, чтобы указать на то, что Джон Маккракен вылепил монолит Юты, по крайней мере, и, возможно, румынский монолит тоже, и оставил секретные инструкции команде раскрыть их после своей смерти. Но все обернулось против теории Маккракена. При более внимательном рассмотрении фотографий монолита в Юте Цвирнер отказался от своего первоначального заявления в Times и пришел к выводу, что Маккракен, который предпочитал делать свои скульптуры вручную, не построил бы монолит Юты, сделанный машинами. «Мне нравится идея, что это работа Джона, но если вы внимательно посмотрите на фотографии монолита в Юте, вы увидите заклепки и винты, которые не соответствуют тому, как Джон хотел, чтобы его работа была построена.Он был перфекционистом », — сказал Цвирнер в заявлении, отправленном Vox по электронной почте. «Хотя я знаю, что это не работа Джона, я также знаю, что ему понравилось бы местечко в Юте, и он был бы очень признателен за таинственность, окружающую эту работу. Мы все думаем, что это прекрасная дань уважения ». Сейчас появляется все больше свидетельств того, что монолиты являются работой одного или нескольких художников, сильно вдохновленных работами Джона Маккракена. Но кто мог быть таинственным художником (ами)? Возможно, монолиты — произведение искусства мастера.Если нет, то все еще интересно думать о волшебном искусстве. Мастер искусства Зардулу. Зардулу Художница-перформанс Зардулу описывает себя как волшебницу, а свою работу — как современное мифотворчество. Зардулу любит инсценировать трюки и события, которые кажутся существующими на грани нашего понимания того, что является правдоподобным, и которые затем становятся вирусными новостями: трехглазая рыба в канале Гованус; енот верхом на аллигаторе во Флориде.Она также получила признание в знаменитой нью-йоркской пиццерии Pizza Rat. Она хорошо понимает, что зрители новостей могут найти в подавляющем большинстве случаев восхитительным, и ее цель — вплетать неожиданные очаги чудес и восторга в ткань повседневной жизни. «Я беру свою фантазию и представляю ее как реальность неосведомленной аудитории, — сказала она мне, когда я брал у нее интервью в 2017 году. — Таким образом создается настоящая сюрреальность». Я поговорил с Зардулу в Твиттере, чтобы рассказать ей о монолитах, потому что, похоже, у нее были мысли о том, как они функционируют как современные мифы. «Думаю, они обнаружат, что установка в Юте была установлена ​​на пике моей продуктивности в конце 2015 года», — сразу же ответила она. Она добавила: «Если вы оглянетесь назад, вы заметите, что мы много говорили о моей работе в Румынии, Болгарии и Македонии». Я спросил ее, приписывает ли она монолиты. «Нет», — сказала она. Вскоре после этого она пояснила: «Большинство моих проектов не предполагают немедленного эффекта. Я часто оставляю вещи как объекты, которые нужно найти.Иногда это поддельная документация в исследовательском разделе библиотеки, иногда это инсталляция, ожидающая неосведомленной аудитории. Иногда на это уходят дни, иногда — пять лет ». В каком-то смысле это дело всей жизни Зардулу — посеять ложные истории в прессе, поэтому я бы согласился с предположением, что она ответственна за монолиты с огромной грудой соли. Тем не менее, остается верным, что Зардулу был чрезвычайно активен в 2015 году (это был год Pizza Rat), и что сыщики Reddit, похоже, датируют прибытие монолита в Юту где-то между апрелем 2015 года и октябрем 2016 года. Верно и то, что в 2017 году Зардулу прислал мне ссылку на рассказ об обнаружении черепа, похожего на оборотня в Македонии, с пометкой: «Я только что вспоминал о моей поездке в Восточную Европу;)» (Череп был койот, говорит она.) Возможно, монолиты не являются преднамеренным произведением искусства. Они все еще имеют значение. Как и монолиты, «Спиральный причал» Роберта Смитсона объединяет окружающий природный ландшафт в произведение искусства на Большом Соленом озере в штате Юта, показанное в августе 2018 года. Адам Грей / Barcroft Images / Getty Images Независимо от того, кто создал и установил монолиты и почему, сейчас они имеют значение. Они повторились по всему нашему ландшафту, как живой мем. Они повсюду в Интернете. Это миф. Может быть, кто бы их ни создал, искусство. «Феномен общественного интереса к объекту для меня важнее, чем то, называем мы его искусством или нет», — сказал Педро Лаш, художник, профессор герцога и создатель курса паблик-арта ART MOOC: Public Art & Педагогика.«Люди могут в конечном итоге провалиться в кроличью нору в этих дискуссиях о том, является ли что-то искусством или нет, но в конечном итоге я думаю, что они могут отвлечь нас от разговора о том, почему мы находим что-то настолько захватывающее». Лаш отмечает, что монолиты повторяют многие существующие тропы как в минимализме, так и в ленд-арте, особенно работы Роберта Смитсона, который включил природные пейзажи в такие работы, как «Спиральный причал» и был очарован инопланетянами и научной фантастикой. По его словам, дизайн и характеристики монолитов не особенно новы, но то, как они перемещались по социальным сетям, подсказывает, что они актуальны именно сейчас. «Часть меня задается вопросом, связано ли это с тем, насколько мы остро нуждаемся в социальных сетях и новостях, которые не имеют ничего общего с тяжелым состоянием наших политических дел», — говорит он. «И минимализм и блестящая металлическая поверхность — это все, что нужно». Монолиты могут быть подлинными работами зардулу, а могут и не быть, но они кажутся мне зардулистами в той же мере, насколько они явно вдохновлены как Маккракеном, так и Смитсоном: кусочек чего-то потустороннего и странного, брошенный в этот утомительный и приземленный мир.Что-то, что может вывести нас из нашей повседневной жизни в год, определяемый карантином и раздорами, в царство, где жуткие и сверхъестественные вещи могут происходить без объяснения причин. Что-то, что мы можем использовать, чтобы обдумать наши самые большие заботы — что мы делаем с окружающей средой, как приветствуем иммигрантов или одиноки ли мы во Вселенной. Монолиты — это произведения искусства, которые делают самое чистое, что только может сделать искусство, а именно выталкивают нас за пределы самих себя. А может это были инопланетяне! Обновление: Изначально эта статья была опубликована 4 декабря.Он был обновлен, чтобы включить внешний вид монолита Альбукерке, повторное появление монолита Калифорнии и конкурирующие кредитные претензии от самого известного художника и Трэвиса Кенни. Объяснение: вероятные причины загадочных монолитов Юты, Румыния Автор Пуджа Пиллаи , Под редакцией Explained Desk | Нью-Дели | Обновлено: 6 января 2021 г., 8:35:11 В прошлом месяце во время планового обследования снежных баранов в Стране Ред-Рок, штат Юта, агентство дикой природы штата США обнаружило трехсторонний металлический монолит высотой 10–12 футов в основании каньона.Когда вертолетная группа спустилась, чтобы исследовать это, они обнаружили, что нет никаких указаний на то, как и когда он там появился. или кто так прочно установил его в каменистом дне каньона. В официальном заявлении, опубликованном 23 ноября, Департамент общественной безопасности штата Юта объявил об открытии и предположил, что это, скорее всего, была художественная инсталляция «художника новой волны» или розыгрыш фаната «2001: Космическая одиссея». Это отсылка к научно-фантастическому фильму Стэнли Кубрика 1968 года, написанному в соавторстве с Артуром Кларком, в котором массивный черный монолит внеземного происхождения появляется среди племени гоминидов и влияет на ход человеческой эволюции. Офис Федерального бюро землеустройства в штате Юта объявил, что 27 ноября монолит Red Rock Country был удален «неизвестной стороной», оставив камни, чтобы отметить место, где он стоял. Затем, 30 ноября, появились сообщения об обнаружении подобного монолита на холме Батка Доамней в Румынии. Однако поверхность румынского монолита покрыта петляющими каракулями, в отличие от монолита Юты. 📣 Follow Express объяснил в Telegram Популярные теории: Внеземное происхождение: Самая популярная теория, о которой, возможно, говорят лишь полушутя, заключается в том, что эти монолиты, как и таинственный объект в фильме Кубрика, являются артефактами, оставленными на Земле инопланетной расой. Art: Гораздо более убедительной является теория о том, что эти объекты являются произведениями искусства, созданными и инсталлированными в духе движения ленд-арт, которое возникло в 1960-х и 1970-х годах. Движение стремилось отвергнуть превращение искусства в товар, используя материалы «земли», такие как камни, песок, воду, для художественного вмешательства в ландшафт. Эти пейзажи были, как правило, в отдаленных, труднодоступных местах. Самым известным примером ленд-арта является Spiral Jetty Роберта Смитсона (1970), гигантская скульптура, созданная из камней и кристаллов соли в Большом Соленом озере Юты.На самом деле, широко распространено предположение, что монолит в штате Юта — это работа Джона Маккракена, известного скульптора-минималист, любящего научную фантастику. Согласно сообщению New York Times, Галерея современного искусства Дэвида Цвирнера в США, представляющая поместье Маккракена, считает, что это либо подлинный Маккракен, установленный самим художником перед его смертью в 2011 году, либо имитация, сделанная в знак уважения к нему. покойный скульптор веером. Однако, основываясь на фотографиях, предоставленных властями штата Юта, многие люди отметили, что монолиту не хватает изящества, ожидаемого от художника, и поэтому, скорее всего, он создан как шутка. Розыгрыш или розыгрыш: Другая теория, которая нашла широкую поддержку, заключается в том, что это обман, похожий на круги на полях, которые начали таинственным образом появляться на полях в Уилтшире, Англия в 1970-х годах и которые получили международную известность как знаки внеземной активности на Земле. В то время как ученые искали объяснения геометрических узоров, которые внезапно появлялись на полях, в образцах ветра, теоретики заговора пытались расшифровать узоры кругов, чтобы извлечь то, что, по их мнению, было инопланетной связью.Эти круги вскоре стали популярными образами в фильмах и телешоу об инопланетных формах жизни, таких как M Night Shyamalan’s Signs (2002) и The X-Files (1993-2002). Однако в 1991 году два англичанина Дэвид Чорли и Дуг Бауэр заявили, что несут ответственность за круги на полях, заявив, что они создали их «в шутку», используя веревки и деревянную доску. Пока, конечно, никто не выступил с заявлением о том, чтобы взять на себя ответственность за монолиты в Юте и Румынии. Не пропустите из Разъясненного | Как Кааван, «самый одинокий слон в мире», начинает новую жизнь Какие они на Земле? Вот что мы знаем Монолит Юты, с которого началась вся сага. Фото: AP Загадочный металлический монолит был найден посаженным в земле в отдаленной части Соединенных Штатов. Объект был замечен в штате Юта чиновниками штата, которые помогали подсчитывать овец с вертолета. Когда мы подумали, что 2020 год не может стать более странным, появились монолиты. Эти загадочные металлические плиты появились в Юте, Румынии, Калифорнии и совсем недавно в Нидерландах. Они не остаются надолго, исчезая с таким же небольшим предупреждением, как их прибытие. Интернет наводнен теориями о внезапном появлении этих странных структур. Могли ли это быть инопланетяне? Художественная инсталляция? Продуманный маркетинговый ход? Неделя — это долгий срок для новостей из монолита, поэтому вот то, что мы знаем на данный момент, и что мы до сих пор не знаем. Что на самом деле представляет собой монолит? Согласно словарю Коллинза, монолит — это «очень большой вертикальный кусок камня, особенно тот, который был установлен в древние времена». Стоунхендж, пожалуй, самый известный образец собрания монолитов. Получайте последние новости и обновления по электронной почте прямо на свой почтовый ящик. Стоунхендж, расположенный на юге Англии, является одним из старейших и самых загадочных мест в мире. Но последние памятники сравнивают с памятниками из классического научно-фантастического фильма Стэнли Кубрика «2001: Космическая одиссея», основанного на сериале «Космическая одиссея» Артура Кларка. В фильмах и книгах монолиты закладываются пришельцами, чтобы вызвать скачок в эволюции человека. Культовый монолит 2001 года: космическая одиссея. Где были найдены последние монолиты? На данный момент кажется, что каждый день появляется новый монолит, так что вот график активности монолита. 18 ноября: Монолит, с которого начинается вся сага, обнаружен в Стране красных камней в штате Юта. Департамент общественной безопасности штата Юта в заявлении на своем веб-сайте предупреждает общественность о находке, заявляя, что «нет явных указаний на то, кто мог поставить там монолит». Теперь демонтированный монолит штата Юта. Фото: AP В отделе не раскрывают точное местонахождение строения, опасаясь, что люди попытаются его найти и заблудиться в глухой пустыне. Однако интернет-сыщики используют Google Планета Земля, чтобы определить его положение. Они также обнаруживают, что монолит, вероятно, был установлен где-то между августом 2015 года и октябрем 2016 года. 27 ноября: После того, как он был захвачен бесстрашными туристами, желающими сфотографироваться с таинственным монолитом, он внезапно исчезает. В Instagram появляется видео, на котором четверо мужчин разбирают и снимают конструкцию, заявив, что сделали это по экологическим причинам. Тем временем появляется второй монолит — на этот раз в Румынии. Объект находится недалеко от важного археологического памятника за пределами Пьятра-Нямц в северной части страны. Монолит был найден на холме, который румыны считают священным, недалеко от исторически значимого места. 1 декабря: Спустя всего несколько дней после своего открытия румынский монолит также исчезает, не оставляя ничего, кроме «небольшой дыры, покрытой каменистой почвой», согласно Рейтер. Объяснений его исчезновению нет, но местная полиция подтвердила, что они начали расследование незаконно установленного сооружения. 2 декабря : Третий монолит найден в Калифорнии, на вершине пешеходной тропы на Пайн-Маунтин в Атаскадеро. Таинственный монолит Калифорнии был обнаружен между Сан-Франциско и Лос-Анджелесом. Фото: AP На следующий день группа мужчин в прямом эфире транслирует видео, на котором они опрокидывают металлическую скульптуру и заменяют ее деревянным крестом, воспевая «Америка прежде всего» и «Христос — король». Мэр Атаскадеро Хизер Морено выражает свое разочарование, говоря, что монолит был «чем-то уникальным и забавным в трудное время». 5 декабря городские власти подтвердили, что монолит восстановлен. 5 декабря: В тот же день сообщается о четвертом монолите в Питтсбурге, штат Пенсильвания, а пятый — в Лас-Вегасе. Монолит Питтсбурга находится возле магазина под названием «Магазин сладостей дедушки Джо». Однако владелец магазина признается, что его заказали специально для того, чтобы привлечь больше покупателей. Питтсбургский монолит / Магазин сладостей дедушки Джо / facebook Никто не владеет монолитом Лас-Вегаса, который расположен на Фремонт-стрит в центре Лас-Вегаса, но несколько компаний-казино подозрительно поспешно делятся фотографиями новой достопримечательности. 6 декабря: Шестой монолит был обнаружен пешеходами в заповеднике недалеко от деревни Аудехорн в Нидерландах. Он окружен водой и покрыт льдом. Местные СМИ предполагают, что это какой-то рекламный ход. Откуда берутся монолиты? Никто не знает наверняка, и это большая часть удовольствия. Особенно в то время, когда миру нужно немного отвлечься. Естественно, в социальных сетях бурно распространяются теории, и некоторые убеждены, что монолиты имеют внеземное происхождение. Пока что только американская группа каскадеров под названием «Самый известный артист» взяла на себя ответственность за монолиты в Юте и Калифорнии и продает аналогичные статуи на своем веб-сайте за 45 000 долларов (60 550 австралийских долларов). Другие считают, что монолит из Юты, возможно, был работой скульптора-минимализма Джона Маккракена, который умер в 2011 году. Его сын рассказал New York Times, что художник однажды сказал, что хотел бы «оставить свои работы в отдаленных местах, чтобы быть обнаружил позже ». Также было некоторое подозрение, что все монолиты являются частью еще не раскрытой вирусной рекламной кампании, и, конечно же, несколько брендов уже воспользовались импульсом монолита. Тогда есть те, кто думает, что на некоторые вопросы лучше не отвечать. «Работа в штате Юта — это кусочек будущего, действие которого разворачивается в доисторическом прошлом, абсолютно чуждое и непостижимое в ландшафте», — сказал профессор Университета Де Монфор И.К. Хантер сказал CNN. «Было бы жаль, если бы мы обнаружили, что такое скульптура из Юты, поскольку это уменьшило бы ее загадочность». См. Также: Я потратил 1500 долларов на обед, и это была самая странная еда в моей жизни См. Также: Улуру в Америке: странный и неоднозначный первый памятник Stuff.co.nz Шивон Даунс 7 декабря 2020 Таинственные монолиты в Юте, Калифорнии, Румынии, Великобритании: все, что мы знаем на данный момент Аэробюро Департамента общественной безопасности штата Юта Безумие монолита надвигается на нас.Интернет сошел с ума от странного металлического монолита, который загадочно видели стоящим посреди пустыни Юты. Структура выделялась из окружающей среды с металлическим блеском, которую заметил вертолет Департамента общественной безопасности штата Юта, осматривавший местность. «Я бы сказал, что это, вероятно, от 10 до 12 футов в высоту», — сказал KSL пилот Брет Хатчингс. «Мы как бы подшучивали над тем, что если один из нас внезапно исчезнет, ​​то, я думаю, остальные из нас сбегут». Экипаж приземлился, чтобы посмотреть поближе.Хатчингс сказал, что монолит прочно вонзился в землю, и предположил, что он мог иметь связь с НАСА или, возможно, был произведением искусства. В ленте Twitter сразу же преобладали теории заговора. Были ли виноваты инопланетяне? Было ли это произведением искусства? Был ли это самый масштабный розыгрыш монолита из когда-либо виденных? Развлекайте свой мозг самыми крутыми новостями от потоковой передачи до супергероев, от мемов до видеоигр. Пользователи Reddit вскрыли тайну, используя Google Earth, чтобы определить приблизительное местоположение монолита, отслеживая траектории полета вертолетов Службы общественной безопасности штата Юта, чтобы провести триангуляцию неровной местности возле национального парка Каньонлендс и реки Колорадо.Исторические данные изображений показали, что монолит появился где-то между августом 2015 года и октябрем 2016 года. Но как только пользователи Reddit начали делать успехи в отслеживании происхождения монолита, он исчез. Вы могли подумать, что это конец, не так ли? Неправильный. Вот все, что мы знаем на данный момент. Теории и предположения В свете эстетики, местоположения и приблизительного времени появления оригинального монолита интернет-сыщики сузили некоторые из наиболее диких теорий до двух лидирующих: монолит мог быть либо оставшейся опорой, либо работой минималистов. скульптор Джон Маккракен. Национальный парк Каньонлендс является относительно популярным местом для съемок, от крупнобюджетных фильмов, таких как «Миссия невыполнима 2», до эпических научно-фантастических драм, таких как «Мир Дикого запада» HBO, последний из которых снимался в соседнем месте в 2016 году. Учитывая металлическую конструкцию. футуристический взгляд, имеет смысл предположить, что кто-то из команды Мира Дикого Запада либо не собрал все должным образом, либо, возможно, даже использовал металлическую плиту, чтобы разыграть мир в стиле Кубрика. Но нам еще не приходилось видеть кадры с подобным реквизитом на шоу, так что предположение остается простым: предположение. Другая многообещающая, но не менее загадочная теория состоит в том, что это могла быть работа покойного скульптора Джона Маккракена. Галерея Дэвида Цвирнера, которая, как сообщается, представляет его поместье, в своем твите предположила, что монолит в штате Юта был законным Маккракеном. «Портал в Юту находится на 20-й улице Дэвида Цвирнера», — написала в Твиттере галерея. Но у этой теории есть одна серьезная проблема: Маккракен скончался в 2011 году, по крайней мере, за четыре года до появления монолита в Юте. Хотя некоторые близкие к Маккракену, как сообщается, считают, что маловероятно, что он оставил бы это произведение искусства в пустыне, сын художника, Патрик Маккракен, сказал New York Times, что новости о монолите напомнили ему разговор с его отцом в 2002 году. «Мы стояли снаружи и смотрели на звезды, и он сказал что-то вроде того, что хотел бы оставить свои работы в отдаленных местах, чтобы их обнаружили позже», — сказал Патрик Маккракен Times. «Это открытие монолита — это очень соответствует его художественному видению.» Даже если мы примем возможность того, что монолит является подлинным Маккракеном, остаются вопросы: кто его туда поместил и почему? Открытия в Румынии и Калифорнии Если вы думали, что история не может быть раскрыта Что-то страннее, просто помните, что сейчас 2020 год, и все возможно. По сообщению The Mirror, 26 ноября на холме Батка Доамней в Румынии было найдено строение, которое выглядело идентичным тому, что было в пустыне Юта. очень долго.Согласно сообщению агентства Reuters во вторник, румынский монолит исчез через четыре дня. «Строение высотой 2,8 метра (9 футов) исчезло в одночасье так же тихо, как и было возведено на прошлой неделе», — сказал Рейтер журналист Роберт Иосуб из местной газеты Ziar Piatra Neamt. «Неизвестный человек, по всей видимости, плохой местный сварщик, сделал это … теперь все, что осталось, это лишь небольшая дыра, покрытая каменистой почвой». 3 декабря на вершине Сосновой горы в Атаскадеро, Калифорния, появился еще один монолит-подражатель.В твите, опубликованном Коннором Алленом, корреспондентом Paso Robles Press и Atascadero News, были представлены три изображения нового монолита. Согласно Atascadero News, монолит, похоже, сделан из нержавеющей стали и имеет примерно 10 футов в высоту и 18 дюймов в ширину. В отличие от монолита Юты, он кажется не прикрепленным к земле, поэтому достаточно сильный толчок мог его опрокинуть. Исчезающий акт Как и его близнец в Румынии, как только монолит в Юте достиг пика интернет-насыщения, он бесследно исчез. 29 ноября официальные лица из Бюро землеустройства штата Юта сделали заявление в Facebook, в котором заявили, что монолит исчез, но они понятия не имеют, кто его забрал. «Мы получили достоверные сообщения о том, что незаконно установленное сооружение, именуемое« монолитом », было удалено с государственных земель Бюро землепользования (BLM) неизвестной стороной», — говорится в заявлении. К счастью, нам не пришлось долго ждать, чтобы получить ответ на этот вопрос. В день его исчезновения фотограф-приключенческий фотограф из Колорадо Росс Бернардс посетил это сооружение и, по его словам, увидел, как четверо мужчин прибыли и разобрали его. Он задокументировал наличие структуры, а затем ее отсутствие в Instagram. Он также поделился фотографиями, сделанными им самим и фотографом Майклом Джеймсом Ньюлендсом. «Четверо парней завернули за угол, двое из них пошли вперед», — пишет Бернардс. «Они несколько раз толкнули монолит, и один из них сказал:« Вам лучше получить свои фотографии ». Затем он сильно толкнул ее, и она перевернулась, наклонившись в сторону. Он крикнул другим своим друзьям, что им не нужны инструменты. Другой парень, сидевший с ним у монолита, затем сказал: «Вот почему вы не оставляйте мусор в пустыне ». Исчезновение монолита определенно привлекло внимание нужных людей.Ripley’s (да, верьте, хотите нет, Ripley’s) объявил, что заплатит 10 000 долларов первому человеку, который выступит в качестве законного владельца монолита, или предоставит точную информацию (исключительно для Ripley’s) о том, где его найти. Команда удаления выходит вперед 3 декабря два влиятельных лица заявили, что они были частью группы, которая удалила монолит Юты. Гид Сильван Кристенсен и персонаж YouTube Энди Льюис (известный как Скетч Энди) опубликовали видео на YouTube в декабре.1, показывающий их части в процессе снятия. Согласно заявлению мужчин, удаление было сделано, чтобы предотвратить разрушение окружающей земли, поскольку люди тащились туда, чтобы увидеть, где стоит монолит, не заботясь об окружающей среде. «Мы удалили монолит штата Юта, потому что есть четкие прецеденты того, как мы разделяем и стандартизируем использование наших общественных земель, естественной дикой природы, местных растений, источников пресной воды и воздействия человека на них», — сказал Кристенсен новостным агентствам. «Давайте проясним: демонтаж монолита в штате Юта трагичен, и если вы думаете, что мы гордимся, то нет. Мы разочарованы. Более того, мы опоздали», — сказал он. «Эта земля не была физически подготовлена ​​к перемещению населения (особенно во время пандемии)». Реакция на удаление в социальных сетях была неоднозначной: некоторые комментаторы критиковали решение группы удалить монолит, когда Бюро управления земельными ресурсами США еще не сделало никаких указаний на то, что это так негативно влияет на ландшафт. Хотя удаление монолита не нарушило никаких политик BLM, введение монолита нарушило — поэтому, хотя исчезновение не расследуется, его первоначальный внешний вид все еще находится под пристальным вниманием. Загадочная Британия 6 декабря на острове Уайт, у южного побережья Англии, был замечен еще один монолит. По данным BBC, он составляет около 7,5 футов в высоту и 2 фута в ширину. Национальный фонд страны сообщил телекомпании, что проведет расследование. Что теперь? Независимо от того, стоите ли вы по-прежнему стойко на подножке инопланетян (2001: Космическая одиссея, кто-нибудь?) Или убеждены, что монолит — это просто своего рода рекламный ход, дело в том, что мы находимся в неопределенность.Учитывая внимание, которое они привлекли, и год, который у нас был до сих пор, монолиты вполне могут оказаться чем-то совершенно неожиданным. 2020 год, правда? Шон Кин из CNET внес свой вклад в этот отчет. Монолитов в Калифорнии, Юте и Румынии не являются подарками, которые настоящие инопланетяне могут отправить на Землю Миллионы людей уставились на недавнее открытие треугольной призмы, изготовленной из блестящего металла и высотой со слона, установленной в отдаленном каньоне штата Юта. .Тщательное изучение изображений в Google Earth показало, что монолит оставался незамеченным в штате Улей около пяти лет. Ни подписи, ни бронзовой доски, указывающей на его назначение или происхождение. Недавно второй металлический монолит появился в восточной Румынии, а третий — в Калифорнии. Затем монолит в штате Юта исчез — как сообщается, разрушенный и удаленный людьми, опасавшимися, что он привлечет толпы нежелательных туристов. На этой неделе группа людей разрушила монолит Калифорнии, разглагольствуя об Иисусе, национализме и шутя расистского характера. Многие комментаторы предполагали, что виновниками являются известные художники-инсталляторы, хотя никто не выступил, чтобы принять ни похвалу, ни порицание. Но кто это построил? И почему? Многие комментаторы предполагали, что виновниками являются известные художники-инсталляторы, хотя никто не выступил, чтобы принять ни похвалу, ни порицание. Возможно, им стоит пересмотреть. Монолиты становятся столь же печально известными, как обтяжка Христом берлинского рейхстага в 1990-х годах. Но действительно ли мы уверены, что артист должен получить признание? У людей с богатым воображением есть другая идея: монолиты могут быть артефактами, посаженными инопланетянами, возможно, существами, которые каким-то образом знакомы с культовым фильмом Стэнли Кубрика 1968 года «2001: Космическая одиссея». В этом знаменитом фильме инопланетяне устанавливают на Земле монолит, которому несколько сотен тысяч лет назад удалось ускорить эволюцию, подтолкнув наших улюлюкающих, обезьяноподобных предков к большему разуму. Позже в фильме второй монолит, похороненный на Луне, направляет космических людей на спутник Юпитера Европа для дополнительного просветления.Эти, казалось бы, твердые монолиты, по-видимому, весьма универсальны и способны нарушать некоторые фундаментальные принципы дарвиновской эволюции. Но если отвлечься от преданий кино, если инопланетяне дадут людям подарок, что бы это могло быть на самом деле? Для начала необходимо учитывать стоимость доставки. Даже ближайшая звездная система находится на расстоянии более 4 световых лет, а это минимальное расстояние до любых инопланетных соседей. Но независимо от того, близко они или далеко, FedEx взимает огромные суммы. Согласно моим (очень приблизительным) расчетам, стоимость транспортировки 100-фунтового монолита в нашу Солнечную систему на одной десятой скорости света (медленной, другими словами) вполне может составить более 800 миллионов долларов, если предположить, что инопланетяне заплатят 13 центов. за киловатт-час энергии — по той же ставке, которую взимает средняя американская коммунальная компания. Я хочу сказать, что для инопланетян вряд ли имеет смысл присылать нам инертные куски склепанного металла, которые не имеют никакой другой цели, кроме как озадачить получателей. От таких монолитов мало пользы, кроме привязки лошади. Отправка высокотехнологичных устройств — фазовращателей, коммуникаторов или трикодеров, чтобы назвать культовое оборудование из «Звездного пути» — кажется более практичным подарком. И хотя возможно, что пришельцы предложат нам такие устройства, это кажется невероятным. Любое общество, достаточно развитое, чтобы сделать межзвездное крыльцо, будет иметь технологический уровень, который превосходит наш.Передать человечеству сложное инопланетное оборудование было бы сродни тому, как если бы вы вернулись на два тысячелетия в прошлое и передали Юлию Цезарю свой iPhone. Впечатляет, но бесполезно. Единственное, что могут дать нам инопланетяне, — это информация. Их технология была бы чем-то, что мы не смогли бы воспроизвести, точно так же, как Томас Эдисон не смог бы создать ноутбук. Но знания — это совсем другое. Было бы непросто понять, чему они нас учат, но это не невозможно априори. Чтобы понять, что это значит, представьте, как изменить ситуацию.Предположим, люди отправились на какую-то далекую планету и обрадовали расу разумных пришельцев всей информацией в Интернете (в настоящее время насчитывается 40 триллионов гигабайт). Хорошо, вы думаете: «Это бесполезно, как монолит. Они не понимают английского «. Правда. Но они могли бы использовать лучшие компьютеры, которые у них есть, для сортировки этой массы информации в поисках лишних вещей — вещей, которые повторяются снова и снова. Например, они увидят много изображений чего-то пушистого и часто падающего со столешницы.Рядом с этим визуальным материалом они увидят загадочный набор символов «кот». При таком подходе их компьютеры могли быстро составить словарь существительных и даже нескольких глаголов. В конце концов, они могли многому научиться из этого материала, некоторые из которых неизбежно были бы полезны. Информация — это самое ценное, что один разумный вид может дать другому. Связанные Насколько нам известно, и несмотря на то, что монолит Юты провел пять лет, сидя на солнце, ни одна из различных ящериц, сновавших вокруг него, не была подтолкнута к большему просветлению.Так что по меркам Кубрика монолит в штате Юта был никудышным. Может быть, тот, что в Румынии, будет лучше. Но для тех, кто сейчас задается вопросом, как могут выглядеть настоящие подарки от инопланетян, вы должны держать глаза и умы открытыми. Только не рассчитывайте на сияющий столб на песке. Сет Шостак Доктор Сет Шостак — старший астроном Института SETI в Маунтин-Вью, Калифорния, и ведущий подкаста «Big Picture Science». Монолит в штате Юта очаровал миллионы людей, но затем исчез, оставив загадки позади | Юта В год неопределенности и опасностей одна трехсторонняя загадочная металлическая конструкция стала мерцающим моментом отвлечения внимания или даже надежды — а затем она исчезла. До того, как публика отошла от монолита, монолит отошел от нас. Его увезла ночью небольшая группа через 10 дней после того, как оно было обнаружено в суровой каменистой пустыне штата Юта группой государственных служащих, считающих овец с вертолета. Для миллионов, очарованных монолитом и его загадками, остаются без ответа важные вопросы: кто его создал? Для чего это было? Как долго это было? Понравилось ли это овце? Уитни Тэсси, куратор Музея изящных искусств штата Юта, сказала Salt Lake Tribune: «Было действительно интересно увидеть, как разговоры вокруг монолита были одновременно художественными, но также и о землепользовании и управлении земельными ресурсами, которые в Юте это действительно важный вопрос. О его происхождении существуют десятки теорий. Сотрудники службы общественной безопасности штата держали его местонахождение в секрете из опасений, что им придется спасти людей, оказавшихся на мели в отдаленном районе, но людям на Reddit почти не потребовалось времени, чтобы определить его местонахождение. Это, в свою очередь, вызвало опасения по поводу толп, заполонивших хрупкую землю, которая когда-то была частью национального памятника. И на небольшом отрезке между преданием гласности существования монолита и сносом 3-метровой конструкции, нескольким смелым душам удалось посетить объект и вернуться с историями. Дэвид Сурбер, житель штата Юта, был одним из первых, кто нашел его и опубликовал в Instagram о своем путешествии и мерах предосторожности, которые он предпринял, чтобы сделать это. Сообщения Сербера были информативными — он сказал, что объект, вероятно, представлял собой три куска алюминия, склепанных вместе, и уже имел следы посетителей-людей с отпечатками пальцев на его блестящей поверхности. «Независимо от того, кто построил его и откуда он взялся, это был хороший побег из сегодняшнего мира», — писал Сурбер.«Что-то [вещь] для многих, чтобы сплотиться и наслаждаться вместе». И им понравилось. Два друга опубликовали в TikTok видео о своем визите, один из которых встал на колени в своего рода поклонении объекту, прежде чем предположить, что монолит кричал WAP Карди Би и Меган Ти Жеребец 2020 года и тверкал на нем. Многим, когда они увидели монолит, пришла в голову не фраза Cardi B «Я не готовлю, не убираю, но позвольте мне рассказать вам, как я получил это кольцо», а вместо этого жуткое Реквием используется в начальной сцене фильма 2001: Космическая одиссея.Жуткие хоровые и оркестровые звуки играют, когда жизнь группы обезьян прерывается таинственным монолитом, появляющимся возле их сурового дикого дома. Пилот вертолета Брет Хатчингс, который имел возможность увидеть монолит вблизи, сравнил его с фильмом и предположил, что это может быть работа фаната фильма или художника. «Я предполагаю, что это какой-то артист новой волны или что-то в этом роде, или, знаете, кто-то, кто был большим поклонником 2001: A Space Odyssey», — сказал Хатчингс местной новостной станции KSLTV, которая первым сообщила о находке. Разумеется, спекуляции коснулись мира искусства, где главным подозреваемым вскоре был назван покойный художник Джон Маккракен. Он жил в Нью-Мексико, относительно недалеко от дикой природы Юты, и его фирменные дощатые скульптуры очень напоминали блестящий загадочный объект. «Я думаю о мире как о потенциальной скульптуре, а о людях — как о потенциальных живых произведениях искусства — или, на самом деле, как о мастерах-скульпторах», — сказал Маккракен в интервью журналу Art in America в 2011 году. «Задача состоит в том, чтобы превратить планету в настоящее произведение искусства, чтобы сами люди стали как можно более высокоразвитыми. Сын художника, Патрик Маккракен, сказал, что был полностью озадачен монолитом, и рассказал New York Times, что в 2002 году у него был разговор со своим отцом, в котором художник сказал, что хотел бы оставить свои работы в отдаленных местах. будет обнаружено позже. «Это открытие монолита — это очень соответствует его художественному видению», — сказал Маккракен-младший. Независимо от того, стоял ли Маккракен за скульптурой, он оставил удовольствие для тех, кто хотел, чтобы монолит был символом НЛО. Прежде чем Маккракен умер в 76 лет, он решил публично заявить о своем интересе к внеземной деятельности. В увлекательном интервью Art in America он связывает свою веру в инопланетян со своей философией об искусстве и сказал, что ему нравится идея создания вещей, которые могли бы быть созданы инопланетянами. «У вас есть скульптура, например, материальная и реальная, но в то же время она может казаться иллюзионистской, как голографическое изображение: представление физического измерения, а также нефизического (или ментального, или духовного) измерение.В том смысле, что моя работа подразумевает существование реальности за пределами физического — той, которая прямо здесь, совпадает с физической, скрытой в нем, но которая через небольшое изменение точки зрения становится очевидной. Таким образом, работа может до некоторой степени изменить или расширить представление человека о том, из чего состоит «реальность» ». Маккракен умер в 2011 году, и изображения Google Планета Земля показывают, что монолит не появлялся где-то между 2015 и 2016 годами. Персонал галереи, представляющей его поместье, Дэвид Цвирнер, разделились во мнениях относительно того, принадлежит ли это Маккракену, и публично передвинули его. позиции, прежде чем остановиться, они не знали. Все надежды на аутентификацию рухнули, когда монолит исчез во вторник незадолго до 9 часов вечера, снятый небольшой группой, которая толкала и подталкивала его, чтобы удалить его с земного основания. Их мотивы, похоже, были экологическими — скульптура в конце концов была незаконно установлена ​​на общественной земле — и один из членов экипажа сказал наблюдателю, что «не оставляет следов», когда они уносили ее. Предполагается, что это были не люди, которые его сняли. Те, кто оплакивал исчезнувший монолит, находили некоторое утешение в том, что он вдохновил. Подобное сооружение было возведено в восточном румынском городе Пьятра-Нямц. Его мэр Андрей Карабелеа пошутил, что его привезли подростки-инопланетяне, и сказал: «Для меня большая честь, что они выбрали наш город». Другой появился на вершине пешеходной тропы на центральном побережье Калифорнии. «Совершенно уверен, что вчера его здесь не было», — сказал турист Деннис Суонсон местному телеканалу KKFX. Для каждого нового монолита остается загадкой первый в Юте: кто его создал? Пришельцы с каменными пилами? Местный художник? Фанат Кубрика? Кто-то, у кого в гараже избыток алюминия? Может это был ты? Теорий о загадочном металлическом монолите, найденном в Юте, предостаточно | Юта Гигантская металлическая загадочная плита привлекла внимание миллионов, поскольку люди размышляют о том, как такое сооружение появилось в отдаленной части южной части штата Юта. Объект был впервые замечен на прошлой неделе пилотом вертолета и сотрудниками службы охраны дикой природы, которые пролетали над пересеченной местностью, чтобы провести ежегодный учет снежных баранов для штата. Он сразу же вызвал сравнение с монолитом из фильма «Космическая одиссея 2001 года», а также высказал предположение, что это может быть работа инопланетян. Пилот вертолета, Брет Хатчингс, имел возможность увидеть большую металлическую плиту вблизи и предположил, что это, вероятно, работа художника и высотой от 10 до 12 футов (около 3 метров). «Я предполагаю, что это какой-нибудь артист новой волны или что-то в этом роде, или, знаете, кто-то, кто был большим фанатом 2001: A Space Odyssey», — сказал Хатчингс местному новостному каналу KSLTV, который первым сообщил о плите. Работу сравнивали с работами многих скульпторов-минималистов, в том числе художника Джона Маккракена, умершего в 2011 году. Представитель его галериста Дэвид Цвирнер сообщил Guardian, что таинственный объект не был одной из его работ, и что они подозревают «это это работа коллеги-художника, отдающего дань уважения Маккракену ». Цвирнер, однако, сообщил New York Times в более позднем заявлении, что на самом деле это мог быть Маккракен. «По этому поводу галерея разделена», — сказал Цвирнер. «Я считаю, что это определенно Джон». «Кто бы мог подумать, что 2020 год преподнес нам еще один сюрприз? Как раз тогда, когда мы думали, что все это видели. Пойдем посмотрим. «Это дико»: государственные служащие находят таинственный монолит в пустыне штата Юта — видео Известно одно: без разрешения установка сооружений или предметов искусства на государственных землях, находящихся под федеральным управлением, является незаконным, согласно Министерству общественных дел штата Юта. безопасность (ДПС).Это правда, «независимо от того, с какой вы планеты», — говорится в заявлении агентства. В агентстве заявили, что не планируют раскрывать точное местонахождение объекта. «Он находится в очень отдаленном районе, и если люди попытаются посетить этот район, существует значительная вероятность того, что они окажутся в затруднительном положении и потребуют спасения», — заявили в DPS. Это не помешало пользователям Reddit определить его вероятное местонахождение, а также обсудить теории о том, как объект мог попасть туда и почему. На увеличенных фотографиях сооружения пользователи Reddit отметили, что у его основания были линии, которые предполагали, что каменная пила использовалась, чтобы положить его в землю, и что он, по-видимому, скреплялся винтами, опровергая теорию, что это могло быть один большой кусок металла. Структура также вызвала споры в мире географии, который не согласился с тем, что правительство Юты использовало слово «монолит» для описания объекта. Монолит — это технически географический объект, сделанный из камня, в то время как эта плита, похоже, сделана из металла.Словарь Мерриам Вебстер, однако, допускает более свободную интерпретацию монолита как «массивную структуру», и это слово используется для описания директора структуры Стэнли Кубрика, прославившегося в 2001 году: «Космическая одиссея». Странно, как эти вещи всегда оказываются в таких местах, как живописные и загадочные места, такие как Юта, а не, скажем, жилой комплекс в Мертир-Тидвил или вестибюль недорогого отеля в Бангалоре. 26Апр Схема пвх окна: Пластиковые окна схема с описанием конструкции — 26 Апр 2021 alexxlab Комментировать Пластиковые окна схема с описанием конструкции — Пластиковые окна схема с описанием конструкции Прежде чем перейти к описанию процесса производства пластиковых окон, нужно рассмотреть и разобраться в конструкции пластикового окна, так как без этих знаний дальнейшие объяснения покажутся запутанными и непонятными. Зная устройство конструкции пластикового окна, Вы легко сможете разложить технологию производства окон ПВХ и приспособить её для собственного производства. Рис. 1. Конструкция и устройство пластиковых окон (фото) Конструкция пластиковых окон позволяет: Пропускать свет; Эффективно сохранять тепло внутри помещения; Обеспечивать достаточное проветривание в различных режимах; Защищать дом от проникновения воров. Дополнительные элементы обеспечивают защиту от прямых солнечных лучей, комаров и вредителей. Декоративные элементы могут быть полезны при согласовании устройства пластиковых окон в архитектурных сооружениях, имеющих историческое значение, а в частных домах подчеркнуть индивидуальность строения. Устройство пластиковых окон Давайте рассмотрим основные элементы устройства пластикового окна, на примере иллюстрации, приведённой на этой странице, а потом рассмотрим каждый элемент поподробнее. Рис. 2. Устройство пластикового окна Основное устройство пластикового окна Створки и рама; Стеклопакеты; Фурнитура. Створки и рамы в пластиковых окнах, производятся из рамных и створочных профилей ПВХ особой ячеистой структуры, позволяющей эффективно сохранять тепло, а также отводить конденсат из внутренних полостей створок. К устройству рамы и створок мы вернёмся немного позже и рассмотрим их поподробнее, так как они представляют особый интерес в устройстве пластиковых окон. Стеклопакет — главный элемент пластикового окна, как светопрозрачной конструкции. Окна бывают разными: пластиковыми, алюминиевыми, деревянным, но в них всех ставятся стеклопакеты. Поэтому при производстве пластиковых и прочих окон прежде всего надо позаботиться о производстве качественных стеклопакетов. Фурнитура имеет не менее важное значение в устройстве пластикового окна. Ведь именно фурнитура обеспечивает работу окна в различных режимах и надёжную защиту от грабителей. Профильная конструкция окна ПВХ Профильная конструкция окна ПВХ включает рамные профили и створочные профили ячеистой формы. Рекомендованное количество ячеек для России — от 3 до 5. Пластиковые профили укрепляются стальными армирующими профилями во время производства окон, поэтому правильнее говорить об устройстве металлопластиковых окон, а не окон из ПВХ. Рамные профили имеют специальную форму, максимально способствующую сохранению тепла в комнате, и иногда включают в конструкцию импосты, которые делят оконный блок на несколько открывающихся и не открывающихся светопрозрачных секций, как это показано на рис. 2. Рис. 3. Профильная схема окна ПВХ Профили створок, как показано на рис. 3. отвечают рамным профилям и имеют устройства, предназначенные для закрепления стеклопакетов, такие как штапики и пазы под них. С помощью штапиков стеклопакет крепится в створке окна. Резиновые уплотнители в конструкции рамы и створок окна отличаются по форме и предназначены для эффективного устранение щелей и зазоров между стеклопакетом и створочным профилем, а также створкой и рамой с внутренней и внешней стороны помещения. Схема пластиковых окон. Стеклопакеты Стеклопакет — это светопрозрачная, практически герметичная, энергосберегающая конструкция из двух и более стёкол, разделённых дистанционной рамкой из алюминия с гранулированным или иным влагопоглотителем, соединённая с помощью вторичного и первичного герметиков. Как устроен однокамерный стеклопакет пластикового окна, можно увидеть на схеме рис. 4. Рис. 4. Схема пластикового окна. Стеклопакет Между прочим, для производства большинства современных стеклопакетов применяются закалённые стёкла, которые обеспечивают не в меньшей степени чем фурнитура защиту дома от проникновения. Закалённое стекло не трескается и не ломается. Оно способно гнуться под давлением и принимать изначальную форму. Разбить такое стекло достаточно сложно. А если это случиться, то оно не оставит опасных, острых осколков, что тоже влияет безопасность. Схема окна ПВХ. Фурнитура Устройство металлопластиковых окон включает очень сложную комплексную систему обвязки створки фурнитурой. Все элементы качественной обвязочной фурнитуры должны быть выполнены из прочного, негнущегося металла, чтобы служить безотказно, так как если один элемент выйдет из строя, от этого пострадает работоспособность всей запорной системы. Рис. 5. Схема окна ПВХ. Фурнитура Качественная обвязочная фурнитура должна обеспечивать четыре режима работы: Режим закрытый; Режим открытый; Режим проветривания; Режим микропроветривания. Во всех четырёх режимах фурнитура должна срабатывать идеально и обеспечивать защиту от ошибочных действий пользователей, чтобы окно не заклинило или чтобы не сработало одновременно два режима. На раме — напротив установлены ответные элементы, которые должны быть выполнены не менее качественно, а главное качественно закреплены, чтобы злоумышленник не мог сорвать один винтик и проникнуть в дом, как это бывает с некачественными стеклопакетами. Петли и ручки в декоративных накладках из ПВХ должны быть выполнены не менее качественно, а главное красиво, так как будут влиять не только на функциональность, но и на внешний вид всей конструкции. Это было более-менее полное описание конструкции пластикового окна. Кроме того существуют различные жалюзи и сетки от комаров, которые составляют дополнительыне элементы конструкции пластикового окна. Ещё больше об особенностях конструкций окон ПВХ Вы можете прочитать из прочих наших статей. О производстве, монтаже и открытии собственного бизнеса по производству пластиковых окон и стеклопакетов. Оборудование для производства стеклопакетов Вы можете выбрать и приобрести через этот сайт компании «Вега» — поставщика высокотехнологичного оборудования в Россию. На нашем сайте Вы также можете ознакомиться с современным оборудованием для широкоформатной печати. Конструкция пластикового окна. Из чего состоит и элементы Из статьи Вы узнаете: Оконный проем в помещении играет огромную роль, ведь через него осуществляется проветривание и наполнение естественным светом внутреннего пространства. Закрывает проем окно – конструкция, без которой трудно представить современное жилище любого человека. Помимо вышеперечисленных, требования, предъявляемые к светопропускающей системе, — максимально сохранять тепло, иметь хорошие звукоизоляционные характеристики, а также гармонично вписываться в существующий интерьер. В настоящее время наибольшим спросом пользуются окна, основу которых составляет пластик, ведь они обладают массой достоинств. Рассмотрим подробнее их конструкцию. Из чего состоит пластиковое окно Чтобы выбрать надежное окно в квартиру, и не переплатить лишнего за ненужные функции, следует хотя бы поверхностно разбираться в особенностях ПВХ конструкции. Перечислим основные элементы пластикового окна: Профиль. Представляет собой прочный металлический каркас, покрытый слоем поливинилхлорида (ПВХ), в который вставляется стеклопакет. В точности повторяет обводы оконного проема, а потому размеры его индивидуальны, и изготавливается он в большинстве случаев под заказ. Стеклопакет. Занимает порядка 90% площади окна и состоит из нескольких стекол, герметично объединенных в одну конструкцию. Вставляется в профиль, и может быть одно-, двух-, или трехкамерным. Оконная фурнитура. Разветвленный механизм, отвечающий за закрытие и открытие оконной створки. Створка. В зависимости от модели, окно может иметь одну, две, или три створки, с разными типами открывания. Створка объединяет в себе предыдущие три элемента окна – профиль, стеклопакет и установленную фурнитуру. Штапики. Специальные рейки, закрывающие щель между профилем и стеклопакетом, с целью придания внешнему виду конструкции эстетичной составляющей. Предотвращают возможные подвижки стеклопакета. Уплотнительные резинки. Их назначение сводится к обеспечению герметичного прилегания створки к раме. В принципе, все современные пластиковые конструкции включают в себя перечисленные выше составляющие, однако различие моделей окон достигается индивидуальным качеством сборки и различными характеристиками конструктивных элементов, устанавливаемых производителем. Профиль Внутри профиль пластикового окна разделяется на перегородки — камеры, цель которых снизить теплопроводность конструкции, то есть максимально уменьшить отвод тепла из остекленного помещения на улицу. Камер, в зависимости от модели окна, в профиле может быть от 3-х до 7-ми. Соответственно, чем больше камерность профиля, тем лучше сохраняется тепло. Трехкамерные профили задействуются лишь при остеклении хозяйственно-бытовых построек, тогда как профили, в составе которых присутствует от 4-х до 7-ми камер, используются при производстве окон, предназначенных для установки в квартиры и офисные помещения. Камерность напрямую отражается на толщине профиля, самые востребованные модели окон имеют профиль шириной 58 мм. Также существуют и варианты, шириной: 70, 76, 88 и т.д. Для придания ПВХ профилю дополнительных прочностных характеристик, на этапе изготовления в него встраивается специальная армирующая вкладка. Она может быть обычной – П-образной, либо усиленной – квадратной. Стеклопакет Стеклопакет представляет собой несколько стекол, герметично соединенных по торцу, и отстоящих друг от друга на определенном расстоянии. Таких стекол, опять же, в зависимости от модели окна, может насчитываться от 2-х до 4-х. Два стекла образуют одну камеру, три – две, а четыре стекла – три камеры. Количество стеклянных полотен напрямую влияет на возможности стеклопакета в плане сохранения тепла в остекленном помещении. Для остекления квартир применяются двух- или трехкамерные стеклопакеты. Помимо обычных светопропускающих полотен в стеклопакет могут устанавливаться энергосберегающие, либо противоударные триплекс-стекла. Также для придания окну определенной приватности, на поверхность стекла может быть нанесена тонировочная пленка. Фурнитура Фурнитурный механизм не ограничивается только видимой его частью – оконной ручкой, он проходит по всему периметру створки и включает в себя множество элементов. Хорошая фурнитура рассчитана минимум на 20 000 циклов открывания/закрывания. Качественные фурнитурные механизмы выпускают немецкие, австрийские и российские производители, бюджетные же модели, рассчитанные на 10 000 циклов – китайские и турецкие. Отличия пластиковых окон Светопропускающие ПВХ конструкции различаются по: Форме. Современные окна могут иметь разную форму, быть: круглыми, овальными, трапецеидальными, треугольными, квадратными и т.д. Цвету. Помимо стандартного белого, окнам можно придать практически любой цвет. Для этих целей используется технология ламинирования, которая подразумевает нанесение на профиль пленки определенного оттенка. Сегодня наибольшим спросом пользуются окна коричневого цвета, оформленные под дерево. Типу открывания створки. Окна могут быть с откидной, поворотной, поворотно-откидной, раздвижной, либо с неоткрывающейся (глухой) створкой. Наличию или отсутствию вентиляционного клапана. Предназначение подобного клапана – насыщение помещения кислородом. Пропуск уличного воздуха может осуществляться как в автоматическом режиме, так и в ручном. В первом случае отпирающий механизм вентиляционного клапана срабатывает на влагу в помещении – при достижении определенного уровня влажности перегородка клапана открывается, запуская в помещение свежий воздух. Во втором случае открытие/закрытие перегородки производится в ручном режиме. Помимо вышеперечисленных отличий, пластиковые окна могут быть с раскладкой и без нее. Раскладка – декоративный элемент, представляющий собой планки определенного цвета, устанавливаемые на стекла стеклопакета либо с внутренней стороны, либо на внешней поверхности полотна. Планки образуют замысловатый узор, существенно преображая в лучшую сторону внешний вид оконной конструкции. Какое пластиковое окно выбрать? При выборе пластиковых окон в комнаты следует придерживаться определенных правил, диктующих необходимость наличия тех или иных качеств светопропускающей конструкции для конкретного помещения. Гостиная. Служит не только местом приема гостей, но и в большинстве случаев местом, где вечерами собирается вся семья. Поэтому конструкция окна из пластика должна отвечать повышенным требованиям в плане теплосбережения и звукоизоляции. Оптимальным вариантом для установки в гостиную комнату является окно, имеющее в своем составе профиль с 4-мя или 5-ю камерами и трехкамерный стеклопакет. Кабинет. Данное помещение предназначено для работы, и не требует от окна высоких характеристик по сохранению тепла. Для кабинета идеальной будет оконная конструкция, сочетающая в себе 4-х камерный профиль и двухкамерный стеклопакет. Кухня. Особенность данного помещения заключается в том, что оно не нуждается в дополнительном теплосбережении, так как само приготовление пищи подразумевает использование устройств, будь то газовая или электрические плиты, работающих на нагрев. Вследствие данного факта, для кухни будет достаточно окна с четырехкамерным профилем и двухкамерным стеклопакетом. При этом нужно учитывать, что данное помещение изобилует всевозможными запахами, появляющимися в процессе готовки, а потому пространство кухни нуждается в усиленном подводе свежего воздуха. Установленный на конструкцию ПВХ окна вентиляционный клапан способен полностью решить проблему недостаточного воздухообмена. Спальня. Нуждается в максимальном теплосбережении и хорошей звукоизоляции. Поэтому пятикамерный профиль и трехкамерный стеклопакет – это тот минимум, которым должно обладать устанавливаемое пластиковое окно. Детская комната. Также как и предыдущее помещение, детская комната должна быть хорошо защищена от проникновения уличных звуков и иметь отменную теплоизоляцию. Поэтому конструкция ПВХ окна должна быть не хуже устанавливаемой в спальне. Вдобавок к этому крайне рекомендуется продумать организацию защиты окна на предмет несанкционированного его открытия ребенком. Для этих целей существуют специальные ограничители открывания створки – запираемые на ключ ручки-замки, которые обезопасят представителя подрастающего поколения. Конструкция пластиковых окон. Что входит в конструкцию ПВХ окна Чтобы иметь четкое представление о том, что входит в конструкцию пластикового окна, необходимо рассмотреть каждую его составляющую в отдельности. Как известно, без четкой и бесперебойной работы всех элементов эксплуатация ПВХ окна была бы некомфортной, либо вообще невозможной. Перечислим детали и узлы конструкции пластикового окна. Рама; Створка; Стеклопакет; Фурнитура; Резиновые уплотнители; Штапик; Импост; Штульп. В состав рамы входит пластиковый профиль, укрепленный изнутри стальным армированным профилем. Первый в местах стыкования подвергается сварке, тогда как второй, армирующий, не доходит до зоны стыковки. Сварка пластиковых профилей настолько крепка, что в заводских условиях при испытаниях на изгиб сварного шва он, после совершения данной операции, остается невредимым, в то время как испытуемая ПВХ конструкция начинает трескаться в наиболее слабом месте. Соединение между собой пластикового и стального армированного профиля внутри конструкции происходит с использованием саморезов. Задача рамы заключается в том, чтобы обеспечить максимальную жесткость установленного блока, учитывая весовые нагрузки, воздействующие на него ото всех элементов пластикового окна. Створка. В створке, так же как и в раме, помимо пластикового, находится и армированный профиль. Необходимость створки в составе конструкции из поливинилхлорида (ПВХ) обусловлена способностью окна работать на открытие/закрытие. Фурнитура. О том, что такое фурнитура окна и что в нее входит можно почитать в предыдущей статье. Если же говорить кратко, то под понятием «фурнитура» подразумеваются все подвижные и неподвижные металлические составляющие оконного блока. Наличие в устройстве пластикового окна фурнитуры, помимо прочего, диктуется необходимостью устанавливать створку конструкции в трех положениях: поворотном, откидном и поворотно-откидном. Стеклопакет. Сегодня ни одно современное окно, будь оно пластиковое или деревянное, не может обойтись без наличия в нем стеклопакета. В этой статье вы можете прочитать подробно «Что такое стеклопакет». Говоря сжато – это светопропускающий элемент окна (прозрачная его часть). Стеклопакет включает в себя два и более стекла, которые формируют так называемые камеры. Два стекла образуют одну камеру. В свою очередь, число камер на заказываемом изделии, в зависимости от пожеланий клиента, может варьироваться от 1 до 3. Для придания стеклопакету оптимальных параметров по теплопроводности и шумоизоляции, во внутреннюю полость камеры закачивается специальный газ. Данная светопропускающая конструкция имеет различия как по ширине и толщине установленного стекла, так и по заложенным в нее свойствам (энергосберегающим, противовзломным и т. д.). Наиболее полно информация о них раскрывается в статьях «Виды стеклопакетов» и «Характеристики стеклопакетов». Штапик. Предназначение штапика – закрепление стекол в раме окна. Изготавливается он из пластика и отличается шириной. Резиновые уплотнители. Уплотнители из резины служат для придания герметичности всей конструкции. При надлежащей укладке обеспечивают защиту от попадания внутрь воды и ветра. В случае некачественной их фиксации, могут быть одной из причин того, почему дует из окна. Их месторасположение – места соединения штапика со стеклом, рамы и створки. Импост. Импост – это трех или пятикамерный пластиковый профиль (располагается вертикально, делит, в зависимости от количества створок, конструкцию окна на две и более части). Внутри него в виде прямоугольной трубы располагается стальной оцинкованный армирующий профиль. В конструкции служит в качестве связующего элемента. Штульп. Пластиковый профиль наподобие импоста, однако, в отличие от последнего, крепится не к раме, а к створке, из-за чего он внешне невидим. Позволяет при открытии сразу двух створок держать оконный проем свободным, без каких-либо вертикальных разделителей. В статье были рассмотрены основные элементы конструкции пластикового окна. Рекомендуем в продолжение этой темы ознакомиться со статьями «Что должны включать в себя качественные ПВХ окна» и «Аксессуары для ПВХ окон». Устройство окна Для производства пластиковых окон используется синтетический полимер поливинилхлорид, сокращённо — ПВХ. Поэтому пластиковые окна часто называют ПВХ-окнами. Основной элемент любого окна — это рама (каркас). Для изготовления рамы используется специальный элемент из поливинилхлорида — профиль. Проще говоря, профиль — это литая пластиковая конструкция в виде хлыста, разрезаемого на части нужных размеров (заготовки для рамы), которые затем герметично спаиваются между собой, образуя каркас окна. Существует несколько типов оконного профиля, различающихся конфигурацией и предназначением. На следующем рисунке представлены три основных типа профиля: рамный, створочный и импостный. Чтобы собрать каркас для створки, используют створочный профиль. Коробку окна (раму) собирают из рамного профиля. Ещё один часто используемый вид профиля импостный применяется для изготовления импостов — перегородок (горизонтальных или вертикальных), разделяющих окно на несколько частей: Пластиковое окно с двумя створками может быть и без импоста, т.е. без статичной перегородки посередине рамы. В этом случае по переднему краю одной из створок вместо створочного профиля устанавливается штульп — аналог импостного профиля, оборудованный дополнительными элементами для примыкания створок и запирания. На штульповой створке ручка не устанавливается, поэтому её невозможно открыть, предварительно не открыв вторую створку — ту, на которой стоит ручка. Конструкция окна Основой окна, как уже было сказано, является рама . Рама стандартного окна разделена по вертикали на 2 части с помощью импоста . Одна половина окна часто (но не обязательно) делается глухой , т.е. не открывающейся. В неё устанавливается стеклопакет . Пакет закрепляется в раме штапиками . Стеклопакет состоит из двух или трёх стёкол толщиной 4 мм, между которыми по контуру проложены алюминиевые или пластиковые рамки. Торцы стеклопакета промазаны герметиком, обеспечивающим полную герметичность конструкции. Вторая часть окна в большинстве случаев делается открывающейся. На неё навешивается створка . Внешне створка напоминает самостоятельное глухое пластиковое окно. Она также имеет собственную раму, только собранную из рамного профиля. В раме установлен стеклопакет той же толщины, что и в глухой части окна, но с несколько меньшими габаритами. На створке в специальном фурнитурном пазу крепится запорный механизм — фурнитура . Это набор универсальных стальных элементов для открывания/закрывания створки в оконной коробке в разных режимах (самые распространённые режимы — поворотный и поворотно-откидной). К фурнитуре относятся: петли (верхняя и нижняя), ручка и многоэлементный запорный механизм. Часть элементов устанавливается на импост и в створочную часть рамы. Все элементы фурнитуры, кроме ручки, устанавливаются и регулируются заводом-изготовителем. На раме, створке, импосте и штапиках установлены резиновые уплотнители , обеспечивающие герметичность окна. На нижнем профиле рамы и створки с уличной стороны имеются дренажные отверстия, проделанные в наружной камере. Они необходимы для вывода наружу конденсата из полости между профилем и стеклопакетом, образующегося из-за разности температур на улице и в помещении. Оконная фурнитура О фурнитуре следует рассказать подробней, так как этот механизм, пожалуй, самый сложный элемент в конструкции пластикового окна. Чтобы обеспечить правильную и надёжную работу фурнитуры, рассмотрим её устройство и принцип работы. Существует несколько видов фурнитуры от разных производителей (MACO, ROTO, SIEGENIA и др.), но все они объединены общим принципом работы и универсальны в том плане, что могут быть установлены на любой тип оконного профиля. Ниже на примере поворотно-откидной фурнитуры MACO детально изображены все элементы фурнитуры (красным шрифтом подписаны элементы, устанавливаемые на створке, зелёным — на раме). Элементы расположены в том порядке, в котором они были бы установлены на створке с правым открыванием (правая створка — это створка, открывающаяся на правую сторону, если смотреть на неё со стороны помещения). Основой этого сложного, на первый взгляд, механизма являются две стальные пластины, расположенные по контуру створки в специальном фурнитурном пазу. Наружная пластина является статичной (неподвижной), а внутренняя ( передающая шина ) — перемещаемой вдоль наружной. На каждую сторону створки устанавливается по одному элементу, в основе которых лежат именно эти две пластины. По переднему краю (сторона ручки) установлен механизм основной запор , по верхнему — ножницы , по петлевой и по нижней сторонам — средний запор . Между основным запором и ножницами имеется связующий элемент — угловая передача , в которой передающая шина выполнена в виде гибкой стальной пластины. Средний запор (как боковой, так и нижний) имеют собственную встроенную угловую передачу. Принцип работы фурнитуры состоит в следующем: при поворачивании ручки приводится в движение внутренняя стальная пластина — передающая шина. На ней в определённых местах имеется несколько выступающих наружу элементов — цапф , предназначенных для запирания створки. Когда мы поворачиваем ручку вниз, цапфы задвигаются за ответные планки , установленные напротив на раме и импосте. На рисунке ниже изображена цапфа, заведённая за ответную планку: При этом створка плотно притягивается к раме, то есть закрывается (ручка вниз — положение «закрыто»). Если сейчас повернуть ручку обратно на 90°, цапфы выйдут из-под ответных планок и створка откроется (ручка горизонтально — положение «открыто»). Далее, если повернуть ручку вверх, фурнитура переключится в режим проветривания — низ створки войдёт в зацепление с рамой, а верх откинется (ручка вверх — положение «проветривание»). В это время все цапфы, кроме самой нижней (на стороне ручки), отодвигаются от ответных планок, т.е. остаются свободными. Нижняя (угловая) цапфа, если приглядеться, на самом деле состоит из двух цапф (вторая меньшего размера) на одном основании. Её точное название — подпружиненный откидной запор — на рисунке ниже обведён красным кружком: На импосте напротив откидного запора установлена специальная откидная запорная планка (см. фото ниже), которая захватывает цапфы запора как при закрывании, так и при переводе в режим проветривания. Это необходимо, чтобы в режиме проветривания низ створки держался за раму обоими углами. Цапфы можно вращать вокруг их оси с помощью плоскогубцев (только аккуратно, чтобы не царапать покрытие). Таким образом регулируется степень прижима створки при запирании. Дело в том, что цапфы поворотно-откидной фурнитуры MACO Multi-Trend имеют овальную форму. Если поставить овал вертикально, прижим уменьшится (летний вариант), а если повернуть овал горизонтально, прижим станет максимальным (зимний вариант). На других типах фурнитуры подобная регулировка осуществляется либо вращением эксцентрика в центре цапфы (шестигранным ключом), либо вращением эксцентрика в центре ответных планок. Самый оригинальный механизм фурнитуры находится в верхней части створки. Это ножницы — элемент, в работе действительно напоминающий обычные ножницы. Механизм ножниц имеет два основных рабочих положения. В закрытом или открытом положении створки, т.е. когда она не откинута на проветривание, обе планки ножниц сложены в одну линию вдоль края створки. При переключении в режим проветривания (ручка вверх) верхняя и нижняя планки расцепляются и ножницы раздвигаются (это положение показано на рисунке справа). При этом верхняя (отделившаяся) планка через петлю-уголок, прикреплённый к её концу (на рисунке для наглядности он отсоединён), остаётся связанной с верхней петлёй рамы и удерживает створку в откинутом состоянии. Существует ещё одно рабочее положение ножниц — так называемое микропроветривание, когда створка откидывается совсем немного, что полезно зимой. Для включения этого режима ручка ставится вверх не вертикально, а под 45°. Чтобы при переводе створки в режим проветривания откидной запор (нижний угол) вошёл в зацепление с запорной планкой на импосте, а не проскочил мимо, ручку нужно поворачивать, предварительно прижав створку к раме. От случайной ошибки фурнитура защищена устройством блокировки, не позволяющим вращать ручку, пока створка на прижата к окну. Эту задачу выполняет специальный рычажок, расположенный рядом с ручкой — микролифт (показан на рисунке справа). Вторая его функция — защита створки от провисания, чем обусловлено второе его название — микролифт-приподниматель. Дело в том, что при запирании створки цапфы двигаются вверх (имеется в виду сторона ручки), и испытывают встречное сопротивление ответных планок, чем соответственно отталкивают саму створку вниз, заставляя её постепенно провисать. Правильно отрегулированный по высоте микролифт мягко упирается в ответную планку приподнимателя на импосте (см. рисунок), не давая створке испытывать «перегрузки» при закрывании. Устройство пластикового окна: особенности, схема и механизмы В этой статье будет рассмотрено устройство пластикового окна. Следует отметить, что классическое строение современных окон не находится в зависимости от материала их изготовления. Конструкция окон из ПВХ Каково же устройство пластикового окна? В его состав входят: Рама. Она является главным элементом и монтируется в оконном проеме строения. На нее осуществляется крепление фурнитуры и створок. Створка. Деталь является подвижной частью, так как может открываться. Фурнитура. В нее входят механизмы запора, которые фиксируют створки и управляют ими. Стеклопакет. Он отличается герметичностью. В него включается несколько стекол, которые скреплены по периметру посредством специальных разделителей. Строение профилей Устройство пластикового окна обладает сложной конфигурацией. От его качества зависит качество самой оконной рамы. Профиль характеризует монтажная глубина. Показатель ее систематизирован, и многие фирмы производят окна с глубиной в 5.8, 6 или 7 см. Встречаются модели и толще. Их монтажная глубина достигает 13 см. Они предназначены для широких и больших стеклопакетов. Также профили отличаются количеством внутренних камер. Камерой называют пустую, вытянутую вдоль профиля полость. В зависимости от их количества профили подразделяют на двух-, трех-, четырехкамерные и т. д. Обычно фирмы, занимающиеся установкой окон из пластика, представляют клиенту устройство пластикового окна в разрезе. Это дает возможность покупателю рассмотреть внутреннее строение изделия в деталях. Иногда внутрь профиля вмонтирована не полая камера. В ней содержится армирующий материал. Чем больше камер в профиле, тем выше качество изделия. Объясняется это тем, что многокамерные окна обладают высоким уровнем теплоизоляции. На отечественном рынке высоким спросом пользуются конструкции с тремя камерами. Конфигурация эта не отличается сложностью. Из чего изготовлены профили окон из пластика? Пластиковые окна делаются из разных материалов. Название ПВХ (поливинилхлорид) мы встречаем чаще всего. Но производители могут применять как первичное, так и вторичное сырье, а также использовать разнородный состав. При покупке лучше обращать внимание на известные фирмы по выпуску пластиковых окон. Они используют первичный материал, который отличается экологической чистотой. Такие профили имеют высокую стоимость. Вторичное сырье содержит вредные для здоровья примеси. Иногда в состав добавляются тяжелые ядовитые металлы. Стеклопакеты Устройство стеклопакета пластикового окна отличается герметичностью. Эту конструкцию разобрать невозможно. Сборка проводится на заводе. Стеклопакет окон ПВХ, как правило, содержит в себе два или три стекла, склеенные между собой по периметру. Между ними вставлен специальный вкладыш. Внутри конструкции содержится вещество, поглощающее влагу из закачанного внутрь воздуха или инертного газа. Производители наполняют стеклопакет воздухом, подвергшимся тщательной очистке, или же аргоном. Таким образом, внутри конструкции присутствует сухой и чистый газ. В случае потери герметичности в стеклопакет проникнет влага, что вызовет конденсат. Газ будет обладать повышенной теплопроводностью, и конструкция перестанет выполнять свою функцию. Надо отметить, что сухость воздуха обеспечивает высокий уровень теплоизоляции. К примеру, пенопласт относят к теплоизоляционным материалам, потому что он снабжен мелкими порами и полостями, содержащими воздух. Нормой для теплоизоляции окон считается расстояние в 16 мм между стеклами. При увеличении этого показателя теплопроводность возрастает. Как и профиль, стеклопакет может содержать разное количество камер. Если в него включено два стекла, то он обладает одной камерой, а если три, то он будет двухкамерным. Как правило, в жилых помещениях монтируют двухкамерные конструкции. Они обладают стандартной монтажной глубиной в 24 мм. При этом показатель толщины стекол составляет 4 мм, а расстояние между стеклами – 16 мм. Такая конфигурация способна снизить шум на 34 дБ. Фурнитура для окон из пластика Приступим к рассмотрению того, что делает функциональным устройство пластиковых окон. Фурнитура осуществляет управление рамой. Следует отметить, что ее механизм отличается сложностью. Как функционирует устройство замка пластикового окна? Части конфигурации устанавливаются по внутреннему периметру створки окна. Вступая во взаимодействие, они обеспечивают различное положение оконной рамы. При этом их работу отличает четкость. Запорное устройство пластиковых окон обладает большим количеством регулировок. К примеру, положение створки может изменяться не только по высоте, но и по горизонтали и диагонали. Провисания можно избежать, применив микролифт, установленный под створкой, а также с помощью других регулировок. Устройство механизма пластиковых окон содержит две пластины из стали. Они расположены в специально предназначенном для них пазу, проходящем вдоль всего профиля. Внутреннюю пластину называют передающей шиной. Именно она приводится в движение при повороте ручки. Передающая шина содержит цапфы. Это и есть элементы запора, удерживающие створку в заданном положении. Как только поворачивается ручка, цапфы попадают в определенные планки на створке, расположенной с другой стороны. Рама плотно удерживается в закрытом положении. При движении ручки вверх закрываются цапфы, расположенные снизу. Поэтому створку легко установить на режим проветривания. В верхней части окна распложен еще один элемент фурнитуры, получивший название «ножницы». Он дает возможность чуточку приоткрыть окно. Как правило, экономный класс изделия обладает стандартным набором опций. Вы можете установить базовый пакет с минимальным количеством возможностей или же выбрать многофункциональную модель. Тут все зависит от финансовых возможностей и вкуса. Как правило, дополнительные опции обеспечивают: защиту детей; предохранение от отжимания створки; проветривание помещения; фиксацию створок в разных положениях; наличие внешних ручек и т. д. Также предлагается фурнитура против взлома, которая обладает повышенной прочностью и может служить надежной защитой. Она оснащена запирающимися ручками. Как любой механизм, выйти из строя может и это устройство, и ремонт пластиковых окон в этом случае неизбежен. Не советуется производить починку самостоятельно. Необходимо обратиться к специалисту. Срок службы фурнитуры можно увеличить, если своевременно производить техническое обслуживание окон: смазывать их и чистить механизмы. Монтаж откосов окон При установке новых конструкций рекомендуется обратить внимание на устройство откосов пластиковых окон. Ошибки при выборе этого элемента могут привести к образованию конденсата на стеклах или же их промерзанию. Самым оптимальным вариантом считается установка откосов из ПВХ. Такое устройство обладает следующими плюсами: отличается экологической чистотой и не требуют специального ухода; цвет может быть выбран по вкусу; поверхность ПВХ легко чистится, на ней не остаются разводы от моющих средств; пластиковый откос обладает длительным сроком службы. В строительной практике применяется несколько способов монтажа конструкций. Широкое распространение получили три: применение специальных панелей; монтаж откосов из пластика; установка изделий из гипсокартона. Рулонные шторы на пластиковые окна Шторы в рулонах обладают высокой функциональностью. Они придают квартире неповторимый стиль и способствуют созданию уюта. Именно поэтому такие изделия пользуются большим спросом. Особенности открытого метода крепления штор Данный метод фиксации дает возможность закреплять шторы как над оконным проемом, так и в нем. Система, как правило, монтируется на окна, но существуют и многоцелевые механизмы. Открытые крепления для штор имеют разновидности: Крепление мини-системы. Оно подходит для створок и рам. Стандартный тип, который монтируется над проемом окна. Мансардный вид. Он рассчитан для окон сложной конфигурации. Несмотря на то что типов много, принцип работы механизмов одинаков. Штора наматывается на вал, закрепленный между держателями. Управление занавесками производится посредством цепочки или механизма на пружине. Во втором случае держатель монтируется на планке, расположенной внизу. Штора оттягивается вниз и фиксируется на уровне, обеспечивающем нужное затемнение жилого помещения. Зачастую для фиксации устройства применяются направляющие с зацепом. Также используют двухсторонний скотч для монтажа. Он имеет свой минус, который заключается в том, что клеевой слой начинает плавиться во время жары. Используются и вешалки. Но они подходят не для всех рам. Унифицированным способом считается крепление штор посредством шурупов и саморезов. Диаметр вала находится в зависимости от ширины полотна. Для габаритных штор в рулонах требуются крепкие планки. В противном случае система может подвергнуться деформации или поломке. Крепление штор закрытого типа Несколько лет назад считалось, что закрытый тип крепления применим только к окнам из пластика. На самом деле такое устройство для штор на пластиковые окна применяется и в конструкциях из дерева и алюминия. Система обладает разными размерами, но это не влияет на привлекательность и функциональность. Основным отличием этой конструкции является присутствие короба. Эта деталь содержит боковые заглушки и придает конфигурации аккуратный вид. Важную роль играет размер короба. Установка рулонных штор с мини-системой на пластиковые окна не препятствует закрыванию и открыванию створок. При использовании тяжелых рулонных штор необходимо применение крупного короба и крепкого вала. Такие механизмы не всегда помещаются над проемом, особенно если окно расположено высоко. В этом случае монтаж системы осуществляется на потолок. От направляющих в этом случае отказываются. Если есть возможность, то их рекомендовано установить. Устройства будут препятствовать деформации полотна штор, помогут избежать смещения, обеспечат системе нужное движение. Как крепить штору на створку окна? При креплении шторы необходимо обратить внимание на диаметр вала и длину кронштейнов. Чем длиннее деталь, тем больший объем намотки она обеспечит. Поэтому при выборе штор из рыхлого или плотного материала следует употреблять длинные кронштейны. Рулонные механизмы работают бесшумно. Появление сильных звуков свидетельствует о том, что конструкция имеет дефект или неправильно собрана. За последнее время в области рулонных штор появилось множество новых решений. Производители предлагают конструкцию, в которой короба крепятся с тем учетом, чтобы они двигались вместе со шторой. Это дает возможность управлять механизмом в двух направлениях. Существуют и временные конфигурации на специальных планках. Их крепление осуществляется посредством скотча. Они дают возможность передвигать систему в случае надобности. Такая конструкция применяется для декора загородных домов. В разнообразии видов систем помогут разобраться только специалисты. Перед началом сложной работы рекомендуется обсудить все вопросы с профессионалом. Схема пластикового окна: устройство, конструкция фурнитура. Установив оконные блоки из ПВХ, помните, с годами пластик получает структурные изменения, теряет пластичность. Слабнет крепеж, уплотнения пропускают воздух. Незначительны поломки пластиковых окон устраняются, надолго продляя живучесть конструкции Схема пластикового окна Для изготовления оконных конструкций используют модифицированный ПХВ, не выделяющий токсичных веществ, не поддерживающий горения.  Основной частью является рама, состоящая из неподвижной части и створки. Каркас изготовлен из многокамерного профиля, в котором крепится многослойный герметичный стеклопакет. Конструкция устанавливается в блоки, закрепленные в проеме. Внизу выполняется подоконник, откосы и отлив. уплотнительной резиной в контуре подвижной части; фурнитурой, крепежными элементами, обеспечивающими движение створки; штапиком для уплотнения и фиксации стеклянных листов в пакете. Значение фурнитуры для пластиковых окон Наибольшему механическому износу подвержены элементы подвижной створки окна. В боковых навесах появляется люфт за счет выработки гнезда. Со временем возникнут трудности при открывании, вследствие перекоса. Петли, ручки, прижимные эксцентрики поднашиваются, требуется замена. Используемый замок на ручке требует ревизии. Случается, выходит из строя поворотно-откидной механизм, и подвижную панель невозможно установить для проветривания. Частой причиной ремонта окон бывает попадание внутрь стеклопакета влаги, вызывающее запотевание, промерзание окна. Иногда в конструкции появляется плесень.  Некачественное уплотнение подлежит замене. Выбирая оконный блок, нужно обращать внимание на качество фурнитуры для пластиковых окон. Крепеж и сопряженные поверхности выполняются из высокоуглеродистой стали, декорируются накладками из пластмассы. Ежегодное смазывание движущихся деталей, уплотнений, продлит их службу. Выбор конструкции с учетом надежности Прочность и надежность пластикового окна зависит, от качества монтажа и фурнитуры. Управляющие механизмы должны иметь оптимальные допуски, учитывать климатические условия, быть долговечными. Случилось, створка заедает, чтобы закрыть ее требуются усилия. Неисправность будет усугубляться со временем. Только профессиональный ремонт снимет проблему. Выбирая фурнитуру, нужно использовать продукцию авторитетных производителей, для замены узла вызывать опытных мастеров. Примером надежных оконных систем, служит фурнитура Roto NT от компании «Оконные решения». Изделия созданы из высокотехнологичных материалов, обеспечивают безопасность, эстетичны.        Возврат к списку NAME news Пластиковые окна на заказ недорого в Москве Оконные Решения Компания Оконные Решения предлагает пластиковые окна на заказ недорого в Москве 115088 Россия Москва ул. Угрешская дом 2, стр 95, офис 15 +7 (495) 432-31-31 Оконные Решения Интернет магазин окна купить недорого в Москве 115088 Россия Москва ул. Угрешская дом 2, стр 95, офис 15 +7 (495) 432-31-31 Оконные Решения Компания Оконные Решения Пластиковые окна на заказ недорого в Москве Оформление замерного листа Прежде чем отправиться заказывать окно, необходимо перенести на бумагу результаты Ваших замеров, т.е. оформить эскиз изделия, причём сделать это нужно в том виде, в котором он будет понятен менеджеру любой оконной компании, в какую бы Вы не обратились. Чтобы Ваш чертёж выглядел профессионально, не хуже, чем у настоящего замерщика, и в результате Вы приобрели изделие именно той конфигурации, которая была задумана (например, не перепутаны местами глухая и открывная створка, были в точности соблюдены размеры и т. д.), необходимо знать некоторые правила оформления замерного листа. Во-первых, на всех документах (замерный лист, договор) рисунок пластикового окна делается, как вид со стороны помещения. Это очень важно, чтобы не перепутать расположение створки и глухой части окна относительно друг друга. Во-вторых, все размеры указываются в миллиметрах. В-третьих, необходимо схематично изобразить наличие глухой части (если она есть) и створки (если она есть), а также тип её открывания. Наиболее распространены три типа открывания створки: поворотная, поворотно-откидная, фрамужная (откидная). В следующей таблице в качестве примера показано, как в замерном листе схематично изображается окно с правой створкой в трёх указанных вариантах: Значок «+» в левой половине показывает, что в глухой части окна находится стеклопакет. В особых случаях вместо стеклопакета может устанавливаться непрозрачный элемент — сэндвич-панель. В этом случае вместо символа «+» напишите «сэндвич» или сокращённо «сэнд«. Нетрудно догадаться, что с помощью треугольника указывается, с какой стороны находится петлевая сторона створки (навеска). Кроме того, угол треугольника, противоположный петлевой стороне, показывает, откуда происходит открывание. На предыдущем примере створка открывается слева-направо. Если нужно, петлевую сторону можно перенести на импост. В этом случае створка по-прежнему будет считаться правой, но её навеска станет левой, т.е. открываться она будет справа-налево. Схематично это будет выглядеть так: Теперь Вы можете придумать своему окну любую конфигурацию и нарисовать это в виде схемы. Вот некоторые примеры: Должен Вас предупредить, что существуют ограничения на максимальный и минимальный размеры створки, поэтому, увы, не любая Ваша фантазия в плане конфигурации окна может быть воплощена в реальность. Более конкретную информацию по этому поводу Вам дадут в офисе компании, куда Вы обратитесь при заказе окна. Безусловно, одной лишь голой схемы окна будет недостаточно для изготовления изделия. Ваш чертёж должен быть дополнен конкретными цифрами: высота окна, ширина окна, размер створки, а также указанием типа профиля, типа уплотнителя (резинки), типа фурнитуры, толщины и прочих параметров стеклопакета. Размеры окна, как уже говорилось, нужно указывать в миллиметрах. Выглядит это примерно так: Ширина створки может быть выбрана любой, как Вам захочется, но не следует забывать, что слишком широкие створки более склонны к провисанию из-за большой тяжести. Существует два распространённых варианта: 1 — «по геометрии«, когда вертикальный импост делит окно на равные части, при этом стеклопакет створки оказывается меньшей ширины, чем стеклопакет глухаря, зато при такой конфигурации уменьшается стоимость окна; 2 — «по просвету«, когда импост немного смещён от центра в сторону глухаря, но за счёт этого достигается равенство ширины стеклопакетов глухаря и створки. Вы можете письменно указать в замерном листе любой из этих вариантов, либо цифрами на схеме прописать конкретную ширину створки, если предыдущие два варианта Вам не подходят: В случае более сложной конструкции окна необходимо будет дополнительно указать высоту створки, как на следующем примере: Кстати, если Вы специально не пометите, что указали высоту именно створки, то в компьютерной программе, выполняющей расчёт Вашего изделия, размер «1600» (из предыдущего примера) будет принят, как расстояние от нижнего края рамы до осевой линии горизонтального импоста. Остальные параметры Вашего окна лучше обсудить непосредственно с менеджером компании, когда будете оформлять заказ, потому что типы ПВХ-профилей и возможные опции в конструкции окон у каждой фирмы могут быть разными. А перед тем, как Вы отправитесь заказывать окно, рекомендую почитать, как сэкономить при покупке пластиковых окон. Поделитесь с друзьями Монтаж пластиковых окон своими руками Если ранее вы или ваши знакомые пользовались услугами фирм по установке стеклопакетов, то знаете, что монтаж может быть обычным и по ГОСТу. Второй вариант стоит дороже, но если соблюдены все требования, то качество будет порядком выше, чем в первом (подробнее о нормах можно прочитать в ГОСТе 30971-02). Монтаж пластиковых окон своими руками Монтаж пластиковых окон своими руками состоит из нескольких этапов. Замеры. Точный замер — половина успеха Демонтаж старого окна. Демонтаж старого окна Подготовительные работы. Установка. Обратите внимание! При самостоятельном монтаже изготовители не дают гарантию в том случае, если замеры были проведены не их сотрудниками. При неправильной установке окна в скором времени начнут промерзать, а если в расчетах была допущена хоть малейшая ошибка, то конструкция попросту не войдет в проем. Тем не менее, если изучить все тонкости процесса, то при монтаже не возникнет никаких трудностей. Более того, так можно сэкономить приличную сумму денег. Видео – Монтаж ПВХ окон по ГОСТу Этап 1. Замеры В большинстве квартир встречаются проемы без четверти. Обратите внимание! Четверть – это внутренняя рамка 6-сантиметровой ширины (или в ¼ кирпича, отсюда и название), предотвращающая выпадение окна и укрепляющая конструкцию в целом. Если четверти нет, то рама будет установлена на анкеры, а пена закроется специальными нащельниками. Определить наличие четверти достаточно просто: если внутренняя и наружная ширина рамы разная, значит, четверть все же есть. Как правильно замерить окна Вначале определяется ширина проема (дистанция между откосами). Штукатурку рекомендуется удалить, чтобы результат был более точным. Далее измеряется высота (дистанция между откосом сверху и подоконником). Обратите внимание! Замеры нужно повторить несколько раз и взять наименьший результат. Для определения ширины окна от ширины проема отнимаются два монтажных зазора. Для определения высоты от высоты проема отнимаются те же два зазора плюс высота профиля для подставки. Точные замеры проема гарантируют идеальное сочетание эстетического восприятия и удобства эксплуатации пластикового окна Проверяется симметричность и прямолинейность проема, для чего используются монтажный уровень и отвес. Все дефекты и неровности обязательно указываются в чертеже. Чтобы определить ширину водоотлива, к уже наличествующему отливу следует добавить 5 см для загиба. Также при этом учитывается ширина утеплителя и облицовки (при условии последующей отделки фасада). Замеры окна Размеры подоконника определяются следующим образом: к ширине проема додается размер вылета, от полученной цифры отнимается ширина рамы. Касаемо вылета, то он должен на треть перекрывать отопительный радиатор. Обратите внимание! Откосы замеряются уже по окончании установки. Этап 2. Заказ После замеров готовый чертеж следует отнести к производителю окон, там же будет подобрана вся необходимая фурнитура. Стоит помнить, что монтаж может выполняться одним из двух существующих способов: через раму в установочной плоскости; посредством опорной арматуры, оборудованной при изготовлении. Заказ окон В первом варианте придется вытянуть пакет из рамы, вставить ее в проем и установить стекло обратно. Во втором случае вся конструкция крепится целиком. Минусы есть у каждого варианта – если вытягивать пакет, то он может повредиться; и наоборот, если окно будет ставиться собранным, то его можно повредить по причине большого веса. Цены на популярную линейку окон Окна Этап 3. Подготовка Этот этап установки начинают лишь после доставки заказанных окон. Вначале освобождается рабочее место, вся мебель накрывается полиэтиленовой пленкой (будет много пыли). Лучше вынести из помещения всю мебель, так как будет очень много пылиПленка защитит стены и оставшуюся мебель от грязи Шаг 1. Если требуется, из окна извлекается стеклопакет. Для этого штапик слегка поддевается штапелем и вытаскивается. Прежде всего, снимаются вертикальные штапики, затем горизонтальные. Они в обязательном порядке нумеруются, в противном случае после установки образуются зазоры. Шаг 2. Далее рама немного наклоняется и вынимается стекло. Подготовка окнаКак вынуть стеклоКак вынуть стекло Шаг 3. Болты откручиваются после того, как с навесов будут сняты заглушки. Ручка поворачивается в «режим проветривания» (по центру), окно приоткрывается и снимается. Остается лишь рама с импостами. Обратите внимание! Импосты – это специальные перемычки, предназначающиеся для раздела створок. Затем нужно сделать разметку под анкеры и проделать по ней отверстия – по два снизу/сверху и по три с каждой стороны. Для этого потребуются анкеры ø1 см и сверло необходимого диаметра. Если материал, из которого изготовлены стены, неплотный (к примеру, ячеистый бетон), то крепеж выполняется с помощью анкерных подвесов. Последние следует зафиксировать на стене и раме закаленными саморезами (по восемь штук на каждый). Обратите внимание! Чтобы избежать образования термального мостика в подоконном профиле, за день до монтажа его следует заполнить монтажной пеной. Так элемент не будет промерзать. Этап 4. Демонтажные работы Эту процедуру рекомендуется проводить непосредственно перед монтажом нового окна. Старые в большинстве случаев выбрасываются, поэтому конструкцию можно вырвать вместе с креплением, а при необходимости распиливать раму. Удаление старого окнаДемонтаж окна Шаг 1. Вначале удаляется уплотнитель и термоизоляция. Шаг 2. Далее с откосов счищается штукатурка. Для этого лучше использовать перфоратор с соответствующей насадкой (ее называют «лопатой»). Шаг 3. Снимается подоконник, счищается цементный слой под ним. Шаг 4. Прилегающие поверхности обрабатываются грунтовочным материалом (к слову, многие монтажники забывают об этом). В случае деревянного проема по периметру укладывается слой гидроизоляционного материала. Окно демонтированоСтарое окно Обратите внимание! Монтаж можно проводить при температуре не ниже -15ᵒС. Монтажная пена обязательно должна быть морозоустойчивой. Этап 5. Установка пластикового окна Установка пластикового окна Шаг 1. Вначале по всему периметру ставятся деревянные клинья, на них устанавливается окно (так будет легче выравнивать конструкцию), лишь после этого производится крепление к стене. Подложки можно оставить – они послужат дополнительным крепежом. Схема установки пластикового окнаПример подсоединения окна снизу к проему Шаг 2. Отсутствие профиля-подставки можно считать грубым нарушением норм ГОСТа, т. к. он не только нужен для устойчивости, но и дает возможность установить отлив с подоконником. В отсутствие профиля их крепят непосредственно к раме, что нарушает ее герметичность. Правильное расположение подставочного профиля показано на схеме. Схема установки окна Шаг 3. Дальше проверяется ровность окна в трех плоскостях, для чего используется монтажный уровень и отвес. Характерно, что традиционные пузырьковые уровни для этого не подойдут ввиду недостаточной точности измерений, поэтому лучше использовать лазерный. УплотнителиПроверка уровнемКрепление рамыЗапенивание Шаг 4. Если окно встало ровно, то его закрепляют анкерами. Для этого перфоратором через заранее приготовленные отверстия в конструкции бурится стена (примерно на 6-10 см). Фиксируются (не окончательно) нижние анкеры, снова проверятся ровность пакета, после чего крепятся оставшиеся точки. Обратите внимание! Окончательная стяжка производится лишь после финальной проверки. Не стоит затягивать слишком сильно, иначе конструкция «перекосится». Цены на монтажные пены и очистители монтажных пистолетов Монтажные пены и очистители монтажных пистолетов Этап 6. Водоотлив Устройство оконного водоотлива Снаружи к подставочному профилю саморезами крепится отлив. Места соединений тщательно заделываются герметиком во избежание проникновения влаги внутрь конструкции. Монтаж водоотлива Края отлива на несколько сантиметров утапливаются в стены, предварительно проделав углубления с помощью перфоратора. Обратите внимание! Перед установкой нижняя щель также заделывается. Нижнюю часть отлива рекомендуется проклеить полосой шумоизоляционного материала (к примеру, «Линотермом») или сформировать «подушку» из монтажной пены – это уменьшит звук от дождя. Этап 7. Сборка окна Сборка окнаУстановка пластиковых окон После крепления анкеров стеклопакет вставляется обратно. Шаг 1. Стекло вставляется и фиксируется штапиками (последние должны защелкнуться, для чего можно слегка пристучать их резиновым молотком). Шаг 2. Створки открываются, проверяется плотность их прилегания. В открытом положении произвольное открывание/закрывание створки не может случиться, если окно установлено ровно. Шаг 3. По бокам заделывается монтажный шов. Полиуретановая пена обеспечит качественную гидроизоляцию и предотвратит запотевание стекла. До и после заделки швы обрызгиваются водой для улучшения полимеризации. Обратите внимание! Швы заполняются не более чем на 90%, в противном случае конструкцию «поведет». Если все сделано правильно, после высыхания пена выступит наружу на несколько сантиметров. Шаг 4. Периметр окна проклеивается специальной пароизоляционной лентой, причем снизу используется материал с фольгированной поверхностью. Этап 8. Монтаж подоконника Установка подоконника Шаг 1. Подоконник подрезается таким образом, чтобы он вошел в проем и в то же время уперся в подкладочный профиль. Остается небольшой зазор (порядка 1 см) для температурного расширения. В дальнейшем зазор скрывается пластиковыми откосами. Шаг 2. Под подоконник укладываются деревянные клинья. Его нужно уложить с небольшим наклоном в сторону комнаты, после чего приложить чем-то тяжелым на время, пока не засохнет пена. Дополнительно подоконник можно зафиксировать анкерными пластинами. Окно установлено Видео – Инструкция по установке пластиковых окон Выводы Теперь вам известно, как устанавливаются пластиковые окна, поэтому можно смело приступать к работе. Финальную проверку всех элементов можно проводить только через 24 часа после окончания монтажа (тогда пена уже «схватится»). Описанная технология вполне применима и к остеклению балкона, хотя и там есть свои нюансы – такие, к примеру, как установка парапета для создания перегородки. Пластиковые окнаУстановка пластикового балконного блокаУстановка пластикового балконного блокаУстановка пластикового балконного блокаУстановка пластикового балконного блокаУстановка пластикового балконного блокаУстановка пластикового балконного блока Узнайте, как правильно сделать откосы на окнах своими руками, из нашей новой статьи. Установка окон ПВХ своими руками Замена старых оконных рам на пластиковые конструкции не всегда требует вызова мастера специализированной компании для индивидуального оформления заказа. Большинство строений имеют стандартизированные оконные пролеты, поэтому оконные рамы для них также имеют одинаковые размеры, причем такие стандартизированные пластиковые окна часто можно встретить в продаже крупных строительных магазинов и баз. Такая продукция выпускается на потоке на склад и имеет значительно меньшую стоимость, но установка их – это проблемы покупателя, поэтому приобретение и установка пластиковых окон своими рукамиимеет строго экономическое обоснование с вытекающими рисками и последствиями. Особенности подготовки к установке пластиковых окон   Прежде всего, перед приобретением ПВХ окон необходимо уточнить соответствие их размеров, т.к. необходимо учитывать не только размеры стенового проема окна, а его форму: с четвертью или без нее. «Четверть» бывает различных размеров и при установке окна стена может перекрыть большую часть оконного профиля, в такой ситуации размер окна необходимо подбирать или заказывать с уменьшением до замеров в проеме «четверти» с минимальным (не более 2 см) перекрытием.  Установка пластикового окна своими руками в сквозные (без четверти) проемы должна осуществляться с минимальными зазорами, т.к. для надежной фиксации рамы и обеспечения гидроизоляции шва необходимо будет оштукатурить откосы.   Немаловажный момент при приобретении пластикового окна – это комплектация, т.к. не всегда крепежная фурнитура, отливы и подоконники идут в комплекте, а от этого отличается сам процесс установки. Установка пластиковых окон требует точного выполнения инструкции и использования специализированного инструмента и материалов, которые необходимо подготовить заблаговременно:  Баллон пенополиуретановой пены, причем упаковки бытового назначения крайне нежелательны из-за специфики отсутствия регулирования пенной подачи. Поэтому настоятельно рекомендуется приобрести профессиональный пистолет и баллон с пеной.  Ударная дрель или перфоратор для бурения монтажных отверстий.  Строительный универсальный уровень или гидравлический уровень и отвес необходимы для адекватной установки рамы по горизонтали и вертикали, от которой напрямую в дальнейшем зависит качество и долговечность работы оконного механизма.  Набор подходящих отверток или шуруповерт с насадками.   Широкая стамеска с резиновым молотком. Зубило и молоток для корректировки оконного проема.  Распылитель с водой и строительный степлер.  Чтобы установка пластиковых окон своими руками была качественной из дополнительных материалов рекомендуется приобрести около 1 м2 фольгированной полимерной теплоизоляции, пленку гидробарьера, крепежную фурнитуру типа «быстрого монтажа» с длинной порядка 120 мм и диаметром 6 мм, металлические рейки для дистанционного монтажа, двухстороннюю самоклеющуюся ленту-скотч.  Инструкция по установке ПВХ окон своими руками   Установка окон пвх своими руками осуществляется с выполнением предварительных работ:  Аккуратный демонтаж старых окон с выемкой оконной лутки, при этом стараются не разрушить сам проем, а откосы со стороны установки (обычно изнутри) подрезаются (отбиваются) по размеру новых окон с учетом монтажного зазора (минимум 2 см с каждой стороны).  Внимание: зазор обязателен, т. к. он выполняет термокомпенсационную функцию и дает возможность откорректировать установку окна по горизонтали.  Пластиковое окно также подготавливается в зависимости от выбранного способа монтажа: могут демонтироваться стеклопакеты или оконная рама целиком, просверливается профиль полимерной лутки под монтажную фурнитуру. Чем больше оконный пролет, тем он тяжелее и проблематичней избавиться из-за веса от перекосов, поэтому при монтаже требуется снять рамы, а для глухих окон вытащить стеклопакет.  Различная установка пластиковых окон, инструкция которой несколько отличается, обосновывается возможностями крепежа из-за наличия оконной четверти проема, размерами самой оконной конструкции и приоритетами мастера. В любом случае установка пластиковых окон своими руками осуществляется в несколько этапов:  1.    Выбор способа крепления окна:  Одним из самых надежных и рекомендуемо применяемых способов при больших оконных пролетах считается сквозное крепление фурнитурой быстрого монтажа через пластиковый профиль оконной лутки. Проблемы такого монтажа – это обязательно наличие небольшого термокомпенсационного шва и необходимость предварительного надежного точного выставления окна по горизонтали и вертикали. Контроль расположения лутки должен осуществляться после каждого сверления монтажа, количество которого может быть от четырех (по два с каждой стороны) до десяти в зависимости от размеров окна. Разгерметизация из-за сверления камер полимерной лутки обязует выполнять обратную герметизацию.  Самым простым креплением для небольших окон размерами 1*1,5 м считается простая фиксация деревянными клиньями лутки в оконном проеме. Профили окна при этом не повреждаются, что гарантированно упрощает установку и  снижает вероятность возникновения запотевания окон и конденсата на профиле. Из-за малых габаритов окон и при работе в паре разбирать окна совсем не обязательно.  Установка пластикового окна своими рукамиза счет монтажных металлических реек – способ, позволяющий точнее и проще всего выставить горизонталь и вертикаль оконного блока. Монтаж реек производится саморезами 20-25 мм с наружной стороны ПВХ лутки, что не дает возможности разгерметизироваться камерам. Металлические рейки крепятся к оконному проему быстрым монтажом и в дальнейшем заделываются под штукатурный слой откосов.  2.    Монтаж пластикового окна своими руками:  Независимо от выбора способа монтажа самым уязвимым участком ПВХ окна является его лутка, которую необходимо надежно теплоизолировать, вырезав и приклеив на двухсторонний скотч теплоизоляцию.  Оконная конструкция максимально облегчается, для чего снимают рамы или, в крайнем случае, вынимают стеклопакеты. Если окно прибыло разобранным, то перед его монтажом проверяется расположение стеклопакетов, состояние уплотняющих штапиков.  Выполняется механическая фиксация оконной лутки в проеме по выбранному способус учетом сохранения горизонта и вертикали.  Полимерная уплотняющая пена из баллона способна пропускать влагу, поэтому перед задуванием шва организуется его гидроизоляция. Материал укладывается по периметру в виде кармана, в который и задувается пена.  При сквозном монтаже окна черезпластиковую лутку ее необходимо загерметизаровать, для чего в монтажное отверстие также задувается небольшое количество пены с установкой декоративной заглушки из полимера или резины.  Правильная установка пластиковых окон своими руками не допускает полного застывания пены без полной сборки окна, поэтому после задувания монтажных швов пеной необходимо полностью собрать окно. При этом не допускается частых больших ударов по оконной конструкции, т.к. это может вызвать оседание пены или сдвиг в проеме. Окно закрывается на все задвижки и оставляется на сутки до полного высыхания полиуретановой пены. Установка подоконников и отливов может выполняться одновременно с монтажом окон, а может проводиться в любое удобное время, т.к. это независимое мероприятие.    Устройство пластикового окна : Схема пвх окна в разрезе :: «ОКНА BOX»   Схема окна из пвх профиля с откосами и подоконником в разрезе   Пластиковое окно, выполненное «под ключ» состоит из 5 важных элементов: Коробка; Створка; Стеклопакет; Подоконник; Откос; ❖ Коробка окна  Базовая часть оконного блока, которая с помощью анкерных винтов закрепляется к стенам внутри оконного проема и на которой закрепляются оконные створки. ❖ Армирование коробки  Cтальной элемент усиления, вставленный внутрь коробки окна для придания ему жесткости и устойчивости. Чем толще армирование, тем прочнее пластиковое окно. ❖ Створка окна  Открывающаяся часть окна. Закрепляется с помощью фурнитуры к коробке окна. В зависимости от применяемой фурнитуры, может быть поворотной (открытие створки влево-вправо) и поворотно-откидной (открытие створки влево-вправо + вниз вверх на 20-40 градусов относительно коробки). ❖ Армирование створки  Стальной элемент усиления, вставленный внутрь створки окна для придания ей жесткости. Чем толще армирование, тем легче будет открываться створка и дольше прослужит фурнитура окна. ❖ Стеклопакет  Светопрозрачное изделие, состоящее из 2-х стекол (однокамерный) или 3 стекол (двухкамерный) и дистанционной рамки, герметично соединенных по периметру между собой с помощью специального компаунда и силиконового герметика. Стекла в стеклопакете могут быть обычные и энергосберегающие. ❖ Штапик  Тонкий пластиковый профиль с уплотнителем черного цвета. Служит для закрепления стеклопакета в оконной створке. Может быть классической прямоугольной и полукруглой формы, в зависимости от используемого оконного пвх профиля. ❖ Панель откоса  Широкий пластиковый профиль шириной 10-20мм, используемый для отделки боковых поверхностей оконного проема. Может быть в теплом и легком вариантах. ❖ Стартовый профиль  Стартовый профиль используется для установки пластиковых откосов и служит для неразрывного соединения коробки пластикового окна и легкого пластикового откоса или тёплых сандвич-панелей. Соединение очень надежно, так как производится по европейской технологии »клик-клак». ❖ Наличник  Декоративный элемент окна. Используется для скрытия технологических зазоров оконного профиля и герметика, используемого для герметизации оконного проема по периметру окна. ❖ Подоконник  Важный функциональный элемент пластикового окна. Устанавливается снизу под оконной рамой (коробка окна) или впритык к ней со стороны помещения. Чаще всего используется для установки цветочных горшков и мелких предметов интерьера.   Не можете разобраться в конструкции окна самостоятельно? Нужна квалифицированная помощь в подборе остекления? Хотите »вживую увидеть» все виды оконного профиля и выбрать подходящий именно вам? Нажмите на кнопку для БЕСПЛАТНОГО вызова нашего консультанта с образцами и каталогами окон. Вызвать нашего мастера для консультации Схема пластиковых окон рисунок — МастерСам Замерный лист Прежде чем отправиться заказывать окно, необходимо перенести на бумагу результаты Ваших замеров, т.е. оформить эскиз изделия, причём сделать это нужно в том виде, в котором он будет понятен менеджеру любой оконной компании, в какую бы Вы не обратились. Чтобы Ваш чертёж выглядел профессионально, не хуже, чем у настоящего замерщика, и в результате Вы приобрели изделие именно той конфигурации, которая была задумана (например, не перепутаны местами глухая и открывная створка, были в точности соблюдены размеры и т. д.), необходимо знать некоторые правила оформления замерного листа. Во-первых, на всех документах (замерный лист, договор) рисунок пластикового окна делается, как вид . Это очень важно, чтобы не перепутать расположение створки и глухой части окна относительно друг друга. Во-вторых, все размеры указываются в миллиметрах. В-третьих, необходимо схематично изобразить наличие глухой части (если она есть) и створки (если она есть), а также тип её открывания. Наиболее распространены три типа открывания створки: поворотная, поворотно-откидная, фрамужная (откидная). В следующей таблице в качестве примера показано, как в замерном листе схематично изображается окно с правой створкой в трёх указанных вариантах: Значок “+” в левой половине показывает, что в глухой части окна находится стеклопакет. В особых случаях вместо стеклопакета может устанавливаться непрозрачный элемент – сэндвич-панель. В этом случае вместо символа “+” напишите “сэндвич” или сокращённо “сэнд“. Нетрудно догадаться, что с помощью треугольника указывается, с какой стороны находится петлевая сторона створки (навеска). Кроме того, угол треугольника, противоположный петлевой стороне, показывает, откуда происходит открывание. На предыдущем примере створка открывается слева-направо. Если нужно, петлевую сторону можно перенести на импост. В этом случае створка по-прежнему будет считаться правой, но её навеска станет левой, т.е. открываться она будет справа-налево. Схематично это будет выглядеть так: Теперь Вы можете придумать своему окну любую конфигурацию и нарисовать это в виде схемы. Вот некоторые примеры: Должен Вас предупредить, что существуют ограничения на максимальный и минимальный размеры створки, поэтому, увы, не любая Ваша фантазия в плане конфигурации окна может быть воплощена в реальность. Более конкретную информацию по этому поводу Вам дадут в офисе компании, куда Вы обратитесь при заказе окна. Безусловно, одной лишь голой схемы окна будет недостаточно для изготовления изделия. Ваш чертёж должен быть дополнен конкретными цифрами: высота окна, ширина окна, размер створки, а также указанием типа профиля, типа уплотнителя (резинки), типа фурнитуры, толщины и прочих параметров стеклопакета. Размеры окна, как уже говорилось, нужно указывать в миллиметрах. Выглядит это примерно так: Ширина створки может быть выбрана любой, как Вам захочется, но не следует забывать, что слишком широкие створки более склонны к провисанию из-за большой тяжести. Существует два распространённых варианта: 1 – “по геометрии“, когда вертикальный импост делит окно на равные части, при этом стеклопакет створки оказывается меньшей ширины, чем стеклопакет глухаря, зато при такой конфигурации уменьшается стоимость окна; 2 – “по просвету“, когда импост немного смещён от центра в сторону глухаря, но за счёт этого достигается равенство ширины стеклопакетов глухаря и створки. Вы можете письменно указать в замерном листе любой из этих вариантов, либо цифрами на схеме прописать конкретную ширину створки, если предыдущие два варианта Вам не подходят: В случае более сложной конструкции окна необходимо будет дополнительно указать высоту створки, как на следующем примере: Остальные параметры Вашего окна лучше обсудить непосредственно с менеджером компании, когда будете оформлять заказ, потому что типы ПВХ-профилей и возможные опции в конструкции окон у каждой фирмы могут быть разными. А перед тем, как Вы отправитесь заказывать окно, рекомендую почитать, как сэкономить при покупке пластиковых окон. Устройство пластикового окна К нам на почту часто приходят письма с просьбой рассказать про устройство пластикового окна. На самом деле, эта тема достаточно острая, т.к. практически у каждого в доме установлен стеклопакет. Знания о конструкции окна, работы фурнитуры, ручки и т.д. позволят вам правильно ухаживать за ними и продлить срок службы окна. Устройство пластикового окна Классическое пластиковое окно с доборными элементами состоит из следующих частей: На каждом элементе остановимся подробнее и расскажем за что он отвечает, из каких материалов изготавливается и какие виды бывают. Устройство пластикового окна в разрезе Рама пластикового окна Рама является неподвижным элементом. Она изготавливается из различных ПВХ профилей и устанавливается в оконный проем по всему его периметру. Проще говоря, это квадратный или прямоугольный пластиковый профиль, в который вставляется непосредственно сам стеклопакет. Рама может быть армированная, усиленная против взлома. Стеклопакет Стеклопакет – прозрачный элемент пластикового окна, т.е. то самое “стекло” в которое мы смотрим. В зависимости от количества стекол, герметично соединенных между собой различают однокамерный стеклопакет, двухкамерные и трехкамерный. Про отличия стеклопакетов можете прочитать в этой и этой статье. Там подробно расписано чем они отличаются, какой лучше выбрать и на что обращать внимание при покупке. Створка пластикового окна Наверно все знают, что такое створка. Это часть пластикового окна, которая крепится к раме с помощью фурнитуры. Створка, как и рама, изготавливается из ПВХ профиля, в который вставляется стеклопакет. По периметру стеклопакета крепится штапик. О нем ниже. Между рамой и створкой находится уплотнитель. Его функция – предотвратить продувание. Но со временем он ссыхается и тогда требуется его менять. О замене уплотнителя у нас есть целая статья. Штапик пластикового окна Выше мы уже упоминали штапик. С его помощью производится установка стекла и его фиксация в стеклопакете или оконной раме. Штапик под стеклопакет представляет собой удлиненную рейку из пластикового профиля с резиновой прокладкой. Благодаря штапику окна в квартире приобретают эстетический и законченный вид, а также увеличивают прочность всего окна и продлевают срок эксплуатации. Главное предназначение оконного штапика — предотвращение сквозняков, попадания пыли и проникновение постороннего шума с улицы. Однако у штапиков есть срок эксплуатации, по истечению которого они теряют свою герметичность и требуют замены. Процедура простая и осуществить замену штапиков можно самостоятельно. Подробнее читайте здесь. Фурнитура пластикового окна Под фурнитурой понимается все то, что помогает открывать и закрывать окно – ручки, планки, другие конструктивные элементы. Если в вашей семье есть маленькие дети, и вы не знаете как обезопасить ребенка от открытого окна, тогда читайте нашу статью про безопасные окна. Фурнитура бывает противовзломной. Если кратко, то это изменяемая система, в которой в зависимости от степени защиты используется различное количество створочных деталей и ответных частей из одного набора. Ничего не поняли? Тогда читайте нашу статью о противовзломной фурнитуре. Наиболее качественную фурнитуру изготавливают четыре немецкие компании – производители: Maco, Roto, Siegenia Aubi и Winkhaus. Подоконник Подоконник не нуждается в представлении. Это прямоугольный кусок пластика, который крепится с внутренней части оконного проема на уровне нижней части рамы. ПВХ подоконники имеют многокамерную конструкцию, поэтому прочные, жесткие и обладают хорошими теплоизолирующими свойствами. Отлив окна Отлив крепится к нижней части рамы с улицы. Его главное предназначение – отвод дождевой воды от пластикового окна. Отлив может быть пластиковый или металлический. Чаще всего можно встретить металлические отливы: алюминиевые или окрашенные оцинкованные. Откосы на пластиковые окна Откосы являются важной составляющей пластикового окна. Они бывают трех видов: утепленные, декоративные, штукатурные. Подробнее про откосы читайте в этой статье. Конструкция и схема устройства пластиковых окон ПВХ Оглавление Прежде чем перейти к описанию процесса производства пластиковых окон, нужно рассмотреть и разобраться в конструкции пластикового окна, так как без этих знаний дальнейшие объяснения покажутся запутанными и непонятными. Зная устройство конструкции пластикового окна, Вы легко сможете разложить технологию производства окон ПВХ и приспособить её для собственного производства. Рис. 1. Конструкция и устройство пластиковых окон (фото) Конструкция пластиковых окон позволяет: Пропускать свет; Эффективно сохранять тепло внутри помещения; Обеспечивать достаточное проветривание в различных режимах; Защищать дом от проникновения воров. Дополнительные элементы обеспечивают защиту от прямых солнечных лучей, комаров и вредителей. Декоративные элементы могут быть полезны при согласовании устройства пластиковых окон в архитектурных сооружениях, имеющих историческое значение, а в частных домах подчеркнуть индивидуальность строения. Устройство пластиковых окон Давайте рассмотрим основные элементы устройства пластикового окна, на примере иллюстрации, приведённой на этой странице, а потом рассмотрим каждый элемент поподробнее. Рис. 2. Устройство пластикового окна Основное устройство пластикового окна Створки и рама; Стеклопакеты; Фурнитура. Створки и рамы в пластиковых окнах, производятся из рамных и створочных профилей ПВХ особой ячеистой структуры, позволяющей эффективно сохранять тепло, а также отводить конденсат из внутренних полостей створок. К устройству рамы и створок мы вернёмся немного позже и рассмотрим их поподробнее, так как они представляют особый интерес в устройстве пластиковых окон. Стеклопакет — главный элемент пластикового окна, как светопрозрачной конструкции. Окна бывают разными: пластиковыми, алюминиевыми, деревянным, но в них всех ставятся стеклопакеты. Поэтому при производстве пластиковых и прочих окон прежде всего надо позаботиться о производстве качественных стеклопакетов. Фурнитура имеет не менее важное значение в устройстве пластикового окна. Ведь именно фурнитура обеспечивает работу окна в различных режимах и надёжную защиту от грабителей. Профильная конструкция окна ПВХ Профильная конструкция окна ПВХ включает рамные профили и створочные профили ячеистой формы. Рекомендованное количество ячеек для России — от 3 до 5. Пластиковые профили укрепляются стальными армирующими профилями во время производства окон, поэтому правильнее говорить об устройстве металлопластиковых окон, а не окон из ПВХ. Рамные профили имеют специальную форму, максимально способствующую сохранению тепла в комнате, и иногда включают в конструкцию импосты, которые делят оконный блок на несколько открывающихся и не открывающихся светопрозрачных секций, как это показано на рис. 2. Рис. 3. Профильная схема окна ПВХ Профили створок, как показано на рис. 3. отвечают рамным профилям и имеют устройства, предназначенные для закрепления стеклопакетов, такие как штапики и пазы под них. С помощью штапиков стеклопакет крепится в створке окна. Резиновые уплотнители в конструкции рамы и створок окна отличаются по форме и предназначены для эффективного устранение щелей и зазоров между стеклопакетом и створочным профилем, а также створкой и рамой с внутренней и внешней стороны помещения. Схема пластиковых окон. Стеклопакеты Стеклопакет — это светопрозрачная, практически герметичная, энергосберегающая конструкция из двух и более стёкол, разделённых дистанционной рамкой из алюминия с гранулированным или иным влагопоглотителем, соединённая с помощью вторичного и первичного герметиков. Как устроен однокамерный стеклопакет пластикового окна, можно увидеть на схеме рис. 4. Рис. 4. Схема пластикового окна. Стеклопакет Между прочим, для производства большинства современных стеклопакетов применяются закалённые стёкла, которые обеспечивают не в меньшей степени чем фурнитура защиту дома от проникновения. Закалённое стекло не трескается и не ломается. Оно способно гнуться под давлением и принимать изначальную форму. Разбить такое стекло достаточно сложно. А если это случиться, то оно не оставит опасных, острых осколков, что тоже влияет безопасность. Схема окна ПВХ. Фурнитура Устройство металлопластиковых окон включает очень сложную комплексную систему обвязки створки фурнитурой. Все элементы качественной обвязочной фурнитуры должны быть выполнены из прочного, негнущегося металла, чтобы служить безотказно, так как если один элемент выйдет из строя, от этого пострадает работоспособность всей запорной системы. Рис. 5. Схема окна ПВХ. Фурнитура Качественная обвязочная фурнитура должна обеспечивать четыре режима работы: Режим закрытый; Режим открытый; Режим проветривания; Режим микропроветривания. Во всех четырёх режимах фурнитура должна срабатывать идеально и обеспечивать защиту от ошибочных действий пользователей, чтобы окно не заклинило или чтобы не сработало одновременно два режима. На раме — напротив установлены ответные элементы, которые должны быть выполнены не менее качественно, а главное качественно закреплены, чтобы злоумышленник не мог сорвать один винтик и проникнуть в дом, как это бывает с некачественными стеклопакетами. Петли и ручки в декоративных накладках из ПВХ должны быть выполнены не менее качественно, а главное красиво, так как будут влиять не только на функциональность, но и на внешний вид всей конструкции. Это было более-менее полное описание конструкции пластикового окна. Кроме того существуют различные жалюзи и сетки от комаров, которые составляют дополнительыне элементы конструкции пластикового окна. Ещё больше об особенностях конструкций окон ПВХ Вы можете прочитать из прочих наших статей. О производстве, монтаже и открытии собственного бизнеса по производству пластиковых окон и стеклопакетов. Оборудование для производства стеклопакетов Вы можете выбрать и приобрести через этот сайт компании «Вега» — поставщика высокотехнологичного оборудования в Россию. На нашем сайте Вы также можете ознакомиться с современным оборудованием для широкоформатной печати. Расшифровка условных обозначений в листе замеров окон ПВХ Лист замеров пластиковых окон является настоящей «китайской грамотой» для людей, которые не сильно сведущи в технических особенностях современных оконных конструкций. По большей части, условные обозначения в листе замеров предназначаются для технических специалистов и менеджеров оконных компаний. Но и простому обывателю будет полезно более подробно узнать о той маркировке, которая распространена в среде производителей оконных конструкций. В данной статье мы постараемся создать для вас своего рода справочник условных обозначений, руководствуясь которым вы сможете легко понять, что именно написано в листе замеров окон ПВХ. Если вы видите в листе замеров прямоугольник, в центре которого стоит «плюсик» или «крестик», то так обозначается глухое окно или глухая створка. Под «глухой» подразумевается конструкция, которая не имеет возможности быть открытой по причине отсутствия соответствующей отпирающей фурнитуры. Устанавливая глухое окно, вы избавляете себя от возможных проблем с работоспособностью фурнитуры и уплотнительными элементами, но, взамен, получаете проблему с отсутствием доступа к внешней стороне окна. Если у вас глухое окно, убедитесь в том, что вы сможете до него добраться с улицы или со стороны соседней створки открывающегося типа. Поворотное окно маркируется прямоугольником, в котором нарисован горизонтальный угол-стрелка. При этом направление стрелки будет указывать на сторону, где расположена ручка. Соответственно, широкая часть угла будет указывать на сторону, где находятся петли. Если в прямоугольнике нарисован угол не горизонтальной, а вертикальной направленности, то речь идет об откидном окне. Как правило, острая часть угла откидной створки направленна вверх, что означает, что окно открывается сверху. Иногда в верхних углах прямоугольника в листе замеров рисуются дуги, которые могут означать, что створка оснащается системой микропроветривания. Если в прямоугольнике прорисована фигура, напоминающая незаконченную пятиконечную звезду или букву А, то речь идет о поворотно-откидной створке. Присмотревшись внимательнее, вы заметите, что это и не звезда вовсе, а просто два угла вертикальной и горизонтальной ориентированности, нарисованные в пределах одного прямоугольника. Хотим обратить ваше внимание на то, что, по умолчанию, ручка в пластиковом окне располагается с правой стороны. То есть, если вы видите в листе замера условное обозначение откидной створки, вертикальный угол которого не показывает сторону расположения ручки, то, в большинстве случаев, оконная ручка будет находиться справа, что объясняется элементарным удобством открывания створки правой рукой для подавляющего большинства населения. Если вам удобнее открывать створку левой рукой, либо если соответствующее расположение ручки будет оптимальным в плане особенностей расположения окна или окружающей обстановки, то об этом нужно обязательно сообщить менеджеру на этапе составления заказа. Один прямоугольник на схеме означает одностворчатое окно, которое встречается немного реже, нежели многостворчатые окна. Если два прямоугольника располагаются в листе замера рядом, не имея между собой промежутка, то это двухстворчатое окно ПВХ, то есть окно с двумя створками, механизм открывания которых будет указан соответствующими условными обозначениями, о которых мы говорили выше. Три прямоугольника — это уже трехстворчатое окно. И так далее. Если прямоугольник имеет сильно вытянутую в вертикальном направлении форму, плюс имеет разделение горизонтальной планкой, то, скорее всего, речь идет не о пластиковом окне, а о пластиковой двери. Механизм открывания дверей ПВХ прописывается точно такими же условными обозначениями, как и в случае с окнами ПВХ, с той лишь разницей, что глухих и строго откидных дверей не бывает. Они могут быть либо распашными, либо поворотно-откидными. В случае, если пластиковая дверь имеет непрозрачную часть из сэндвич-панели, эта часть будет заштрихована. Помимо условных обозначений в виде геометрических фигур, на листе замеров обязательно прописываются размеры будущего пластикового окна или пластиковой двери. Причем как всей конструкции в целом, так и отдельных ее частей. Имеются в виду высота и ширина всего окна или двери, а также каждой створки по отдельности. Обратите внимание, что створки могут быть не только вертикально прямоугольными, но и квадратными, а также прямоугольными, вытянутыми в горизонтальном направлении, если на то есть соответствующая необходимость. И это не говоря уже о створках других форм, включая арочные, круглые, треугольные и т.д. Конкретная форма будущего окна обязательно отображается в листе замера после общения с заказчиком и проведения необходимых замерочных процедур. По большей части, это вся основная информация по условным обозначениям, которая прописывается в листе замеров. Если же заказ относится к разряду нестандартных, могут применяться и дополнительные обозначения. Например, при использовании в конструкции соединительных профилей они могут обозначаться вертикальными линиями, выходящими своими концами за пределы общей конструкции. Использование декоративной раскладки на стеклопакетах может обозначаться пунктирными линиями. Что же касается доборных профилей, то их могут обозначать прямоугольниками, внутри которых, вместо геометрических линий, будут прописаны размеры этих профилей в миллиметрах. Существуют также отдельные условные обозначения для окон со штульповым открыванием, для окон с москитной сеткой (включая отдельное обозначение для сеток «антикошка»), для окон с жалюзи и т.д. При необходимости, вы можете найти в сети чертежи профильных систем, которые будут использованы в ваших будущих пластиковых окнах, но они имеют гораздо более сложную структуру и разобраться в них заметно сложнее, нежели в условных обозначениях, относящихся к окнам ПВХ в целом. Захватывающая экскурсия внутрь пластикового окна. Устройство окна в картинках! Время прочтения статьи: Казалось бы, что сложного в пластиковом окне. Рамы и стекла. Ну, может еще шторы, фикус и свесивший лапы кот. Но это если смотреть издалека и не вдаваться в детали. А если рассмотреть поближе? Если разрезать пополам и заглянуть внутрь? Или разобрать на части? Устройство окна – это страшно интересно! И прямо сейчас вас ждет интереснейшая экскурсия в самое сердце пластикового окна. Устройство окна на расстоянии вытянутой руки Пластиковое окно – это не космический корабль, поэтому ничего сложного и выдающегося в его внешнем виде нет. И тысячу лет назад, и сейчас устройство окна примерно одно и то же, так как основное его предназначение – сохранять тепло и пропускать в дом свет и воздух. Итак, основные элементы устройства окна – это рамы (пластиковый профиль), стекла (стеклопакет), подоконник, откосы, фурнитура и водоотлив. Пластиковый профиль Профиль – это сердце пластикового окна. Именно профиль имеется в виду, когда в рекламе вы слышите такие названия как Deceuninck, Veka, Enwin Waiz, Rehau, Gealan или Sсhüco. Именно профиль отвечает за то, как долго прослужит окно и принимает непосредственное участие в сохранении тепла и шумоизоляции. Стеклопакет Стеклопакет – это герметичная конструкция, состоящая из двух или трех стекол, соединенных друг с другом. Соответственно, стеклопакеты бывают однокамерными (два стекла) и двухкамерными (три стекла). А так же энергосберегающими, ударопрочными, зеркальными и т.д. Фурнитура Фурнитура – это не просто петли и оконная ручка, которую можно найти на окне невооруженным взглядом, а сложный металлический механизм, установленный по всему периметру створок. Фурнитура – важнейший элемент устройства окна. Подоконник и водоотлив Что такое подоконник, наверное, ни для кого не загадка. А вот что такое водоотлив, многие вряд ли догадываются. Зато почти все его называют наружным подоконником и, если не придираться к словам, то, в принципе, правы. Водоотлив – это металлический профиль (козырек или карниз), который устанавливается снаружи окна для защиты монтажного шва от влаги и для придания окну завершенного вида. В устройстве окна водоотлив – обязательный элемент. Откосы Откосы – это части стены по бокам и сверху окна. Они несут не только декоративную функцию, но и играют важную роль в теплоизоляции. А теперь самое интересное! Заглянем внутрь профиля Внутри оконного профиля страшно интересно. А, если заглядываешь туда впервые, то, одновременно, страшно непонятно. Зачем все эти окошки и дырочки? Неужели нельзя сделать всё проще, думаете вы. Нельзя. Каждое «окошко» – это воздушная камера – неотъемлемая часть устройства окна. Именно благодаря воздушным камерам профиль сохраняет тепло в вашем доме. Без них профиль в прямом и переносном смысле – пластиковая пустышка. Чем больше воздушных камер, тем лучше теплоизоляция профиля. Кстати! Степень теплоизоляции окна – это то, что можно измерить эмпирически, поэтому у каждого профиля есть такой показатель, как коэффициент сопротивления теплопередаче. Чем он выше, тем лучше этот профиль сохраняет тепло. В этой таблице приведены коэффициенты сопротивления теплопередаче самых популярных профильных систем. Помимо воздушных камер в профиле так же есть армирующий стальной профиль – силовой скелет окна. Именно он отвечает за прочность, жесткость и геометрию всей конструкции. И именно благодаря ему пластиковое окно не деформируется со временем. О том, как правильно выбирать профиль мы писали в этой статье. Так же в профиле есть такая малозаметная, но очень важная деталь, как уплотнитель. Уплотнители бывают пластиковые и резиновые. Как их правильно выбирать мы рассказывали в этой статье. Контуров уплотнения в окне обычно два или три. Чем их больше, тем лучше герметичность и шумоизоляция. Например, устройство окна Декенинк Фаворит Спейс таково, что в нем три контура уплотнения. Заглянем внутрь стеклопакета Стеклопакет – это важнейший элемент устройства окна. Именно он в большей степени отвечает за тепло- и шумоизоляцию. Потому что именно стеклопакет занимает самую большую площадь и через стекло происходят основные потери тепла. Стеклопакеты бывают однокамерные, двухкамерные, энергосберегающие, ударопрочные и зеркальные. Выбор огромный, но устройство всех стеклопакетов по сути одинаковое, просто применяются разные стекла. Главное – это определиться, что для вас первостепенно: дома очень холодно, слишком шумно или и то, и другое одновременно. Вы живете на первом этаже и хотите дополнительно обезопасить себя от воров и посторонних взглядов, или живете на 25-м и уже на глаз способны определить скорость и направление ветра. Заглянем внутрь фурнитуры Фурнитура – это то, без чего окно – лишь бесполезная груда пластика и стекла. Именно благодаря фурнитуре окно открывается, закрывается, откидывается и обладает множеством полезных функций: от микропроветривания и балконной защелки, до возможности переводить окна из зимнего режима в летний. То, насколько фурнитура сложный механизм, отлично передает эта картинка. Заглянем внутрь откосов Внутри откосов, конечно, не так интересно, как внутри профиля, но зато местами мягко, потому что есть вата. Сейчас откосы чаще всего отделывают сендвич-панелями (пластик) и реже – гипсокартоном под покраску. Основное преимущество сендвич-панелей – это то, что их не надо красить, со временем они не требуют реставрации и невероятно легко моются. Хит-парад странных слов в устройстве окна Импост Чуть-чуть Италии не помешает ни одному окну. Импост (итал. Imposto) – это вертикальный или горизонтальный профиль, разделяющий оконный проем. Можно сказать, перемычка или опора для створок. Шпросы и фальш переплет Ценители различных архитектурных направлений торжествуйте! Даже обычное пластиковое окно можно сделать незаурядным и интересным, благодаря декоративным раскладкам – шпросам и фальш-переплетам. Смысловую нагрузку они несут одинаковую, но технически различаются. Шпросы устанавливаются внутри стеклопакета, а фальш-переплет снаружи. Четверть Чтобы окно не выпало наружу, дома строятся таким образом, чтобы в проеме был выступ – оконная четверть. Длина этого выступа обычно около 6 см, что составляет четверть длины кирпича, откуда, собственно, и пошло название. Но бывает такое устройство окна, что четверти нет. Теперь вы разбираетесь в устройстве окна не хуже профессионала. Вооружившись этими знаниями, вы выберите пластиковое окно, максимально подходящее вашим условиям и предпочтениям. Конструкция пластиковых окон. Что входит в конструкцию ПВХ окна Чтобы иметь четкое представление о том, что входит в конструкцию пластикового окна, необходимо рассмотреть каждую его составляющую в отдельности. Как известно, без четкой и бесперебойной работы всех элементов эксплуатация ПВХ окна была бы некомфортной, либо вообще невозможной. Перечислим детали и узлы конструкции пластикового окна. Рама; Створка; Стеклопакет; Фурнитура; Резиновые уплотнители; Штапик; Импост; Штульп. В состав рамы входит пластиковый профиль, укрепленный изнутри стальным армированным профилем. Первый в местах стыкования подвергается сварке, тогда как второй, армирующий, не доходит до зоны стыковки. Сварка пластиковых профилей настолько крепка, что в заводских условиях при испытаниях на изгиб сварного шва он, после совершения данной операции, остается невредимым, в то время как испытуемая ПВХ конструкция начинает трескаться в наиболее слабом месте. Соединение между собой пластикового и стального армированного профиля внутри конструкции происходит с использованием саморезов. Задача рамы заключается в том, чтобы обеспечить максимальную жесткость установленного блока, учитывая весовые нагрузки, воздействующие на него ото всех элементов пластикового окна. Створка. В створке, так же как и в раме, помимо пластикового, находится и армированный профиль. Необходимость створки в составе конструкции из поливинилхлорида (ПВХ) обусловлена способностью окна работать на открытие/закрытие. Фурнитура. О том, что такое фурнитура окна и что в нее входит можно почитать в предыдущей статье. Если же говорить кратко, то под понятием «фурнитура» подразумеваются все подвижные и неподвижные металлические составляющие оконного блока. Наличие в устройстве пластикового окна фурнитуры, помимо прочего, диктуется необходимостью устанавливать створку конструкции в трех положениях: поворотном, откидном и поворотно-откидном. Стеклопакет. Сегодня ни одно современное окно, будь оно пластиковое или деревянное, не может обойтись без наличия в нем стеклопакета. В этой статье вы можете прочитать подробно «Что такое стеклопакет». Говоря сжато – это светопропускающий элемент окна (прозрачная его часть). Стеклопакет включает в себя два и более стекла, которые формируют так называемые камеры. Два стекла образуют одну камеру. В свою очередь, число камер на заказываемом изделии, в зависимости от пожеланий клиента, может варьироваться от 1 до 3. Для придания стеклопакету оптимальных параметров по теплопроводности и шумоизоляции, во внутреннюю полость камеры закачивается специальный газ. Данная светопропускающая конструкция имеет различия как по ширине и толщине установленного стекла, так и по заложенным в нее свойствам (энергосберегающим, противовзломным и т.д.). Наиболее полно информация о них раскрывается в статьях «Виды стеклопакетов» и «Характеристики стеклопакетов». Штапик. Предназначение штапика – закрепление стекол в раме окна. Изготавливается он из пластика и отличается шириной. Резиновые уплотнители. Уплотнители из резины служат для придания герметичности всей конструкции. При надлежащей укладке обеспечивают защиту от попадания внутрь воды и ветра. В случае некачественной их фиксации, могут быть одной из причин того, почему дует из окна. Их месторасположение – места соединения штапика со стеклом, рамы и створки. Импост. Импост – это трех или пятикамерный пластиковый профиль (располагается вертикально, делит, в зависимости от количества створок, конструкцию окна на две и более части). Внутри него в виде прямоугольной трубы располагается стальной оцинкованный армирующий профиль. В конструкции служит в качестве связующего элемента. Штульп. Пластиковый профиль наподобие импоста, однако, в отличие от последнего, крепится не к раме, а к створке, из-за чего он внешне невидим. Позволяет при открытии сразу двух створок держать оконный проем свободным, без каких-либо вертикальных разделителей. В статье были рассмотрены основные элементы конструкции пластикового окна. Рекомендуем в продолжение этой темы ознакомиться со статьями «Что должны включать в себя качественные ПВХ окна» и «Аксессуары для ПВХ окон». Грантов на окна и двери от правительства 2020 Для каждого дома в Великобритании стало почти нормой иметь двойное остекление. По всей стране мало домов с одинарными стеклопакетами, и из-за этого, похоже, нет необходимости в государственных субсидиях на окна и двери, на которые домовладельцы могут подавать заявки. Возьмем, к примеру, схему «Зеленая сделка», которая представляла собой правительственный грант для помощи домовладельцам в улучшении энергосбережения (путем установки двойного остекления). Эта поддерживаемая государством схема с тех пор прекратила свое действие в 2015 году из-за отсутствия интереса. И хотя в настоящее время могут быть доступны некоторые схемы, такие как грант Энергетической компании (ECO) и новый грант Green Deal Finance Company, не существует гранта, который непосредственно нацелен на промышленность двойных стеклопакетов. Обновление: Правительство объявляет о новой схеме грантов на строительство зеленых домов. Полное руководство по схеме грантов для зеленых домов доступно уже сейчас. Что случилось с государственным грантом Green Deal? Поскольку только 15 000 домовладельцев подписались на грант Green Deal, правительство решило отказаться от этой схемы из-за отсутствия интереса, поскольку они надеялись на гораздо больший спрос. Это было просто не так. Одной из причин, по которой данная схема могла оттолкнуть домовладельцев, была высокая процентная ставка, которую домовладельцы должны были бы выплатить в течение многих лет. Однако в 2017 году компания Green Deal Finance запустила новую, улучшенную версию гранта. Вместо того, чтобы получать поддержку и финансирование со стороны государства, новая компания предлагает ссуды домовладельцам для повышения их энергоэффективности в своих домах и пользуется поддержкой частных инвесторов. Подобно гранту ОЭС, новая Зеленая сделка охватывает многие из тех же предложений для домовладельцев по повышению энергоэффективности, в том числе: Изоляция (сплошная стена, чердак, пол и полая стена) Новые или замененные котлы Отопление, горячая вода и освещение Хотя двойное остекление и не входит в список, оно по-прежнему является преимуществом энергосбережения для домов с одинарным остеклением. Поэтому стоит обратиться в компанию Green Deal Finance Company, чтобы узнать, могут ли они предложить вам ссуду для повышения энергоэффективности ваших окон и дверей. Что такое грант ОЭС? Обязательство энергетической компании (ECO) во многих аспектах схоже с грантом Green Deal, однако оно не обязательно направлено на улучшение двойного остекления. Грант ОЭС предназначен для: Тем, кто имеет низкий доход Тем, кто находится в бедном топливом районе Тем, кто находится в уязвимых домашних хозяйствах Тем, кто получает пособие от правительства Кому Чтобы узнать, имеете ли вы право на грант ОЭС, посетите GOV.Веб-сайт Великобритании для получения дополнительной информации. Грант ОЭС предназначен для домовладельцев, чтобы они могли добиться экономии энергии в своих домах, установив новые газовые котлы или прочную изоляцию стен. Но иногда домовладельцы могут вложить часть денег в установку стеклопакетов, особенно для тех, у кого в настоящее время есть окна с одинарным остеклением. Почему? Потому что технически это подпадает под категорию «энергосберегающих преимуществ». Мы уже говорили о многих преимуществах двойного остекления и о том, почему все дома должны переходить с одинарного на двойное просто из-за удивительных показателей энергоэффективности, которые имеют окна с двойным остеклением. Поэтому не забудьте проверить, имеете ли вы право на получение гранта ОЭС, прежде чем делать какие-либо крупные покупки для ваших новых окон и дверей. Но в настоящее время это единственный субсидированный государством грант, на который домовладельцы потенциально могут подать заявку на улучшение двойных стеклопакетов. Что делать, если я не имею права на участие в ОЭС или новом Зеленом соглашении? Хотя существуют и другие определенные субсидии, поддерживаемые государством, которые могут помочь домовладельцам оплачивать счета за электроэнергию и газ, важно отметить, что в настоящее время других государственных субсидий на окна и двери нет. Но не волнуйтесь, если вы не имеете права на получение грантов, упомянутых в этом списке, вы можете быть удивлены, узнав, что стоимость установки новых окон и дверей не так велика, как вы думаете. Недавно мы рассмотрели средние цены на двойное остекление за год, и хотя это приблизительная цифра для всех продуктов, предлагаемых нашими установщиками, цены составляют всего несколько 100 фунтов стерлингов из той, что мы ожидаем от нашей сети установщиков. Есть много способов получить совет о том, как сберечь энергию, хотя это может быть не полная субсидия для вашего дома, эти советы по энергосбережению могут оказаться полезными в качестве краткосрочного решения: Добавить исключающие сквозняки к окнам и дверям, чтобы предотвратить потерю тепла Заделайте трещины в полу и плинтусах и заблокируйте неиспользуемый дымоход или камин, чтобы предотвратить утечку тепла через дымоход. Если вы заинтересованы в установке новых окон и дверей в вашем доме, воспользуйтесь нашим инструментом для поиска и найдите местные компании по производству стеклопакетов, которые могут помочь обсудить тип улучшения вашего дома. Как вариант, воспользуйтесь нашим онлайн-инструментом расчета стоимости, с помощью которого вы можете спроектировать свои окна, двери и зимние сады по индивидуальному заказу, визуально представив свое идеальное окно или дверь. Все наши расценки абсолютно бесплатны и не содержат обязательств. Новое: Программа грантов на строительство зеленых домов 8 июля 2020 года правительство Великобритании объявило о новой схеме грантов на улучшение жилищных условий. Новая схема, получившая название Green Homes Grant Scheme, позволяет домовладельцам и арендодателям запрашивать ваучеры на сумму до 10 000 фунтов стерлингов для установки в своих домах энергосберегающих мер, в том числе для двойных окон (окон и дверей). Мы составили полное руководство по схеме предоставления «Зеленых домов». Часто задаваемые вопросы Могу ли я получить грант на новые окна и двери? Окружным путем, да. Хотя не существует официальной «схемы гранта на двойное остекление», существует грант на энергосберегающие льготы, называемый ECO (обязательство энергетической компании), который потенциально может быть использован для модернизации двойного остекления. Как я могу получить бесплатную замену окон? «ОЭС» и «Зеленая сделка» — это в большей степени национальные схемы, которые в настоящее время доступны для домовладельцев. Мы бы порекомендовали вам поговорить с местным правительством, чтобы узнать, какие ссуды и схемы доступны в настоящее время в вашем районе. Могу ли я получить грант на новые окна в Шотландии? Мы в основном изучали рынок стеклопакетов в Англии для оценки имеющихся грантов и схем. Тем не менее, мы знаем, что Зеленая Шотландия имеет схемы энергосбережения, чтобы помочь домовладельцам повысить свою энергоэффективность. Посетите веб-сайт Greener Scotland для получения дополнительной информации. Насколько новые окна могут сэкономить электроэнергию? Установка новейших окон и дверей может дать огромные преимущества в энергосбережении за счет уменьшения потерь тепла в доме и, в свою очередь, экономии на ежемесячных счетах за электроэнергию. См. Статью в нашем блоге о максимальной энергоэффективности для получения дополнительной информации. Схема утилизации окон: что нужно знать и чего избегать Вы могли видеть рекламу недавно или даже несколько месяцев назад относительно схемы утилизации окон. И если вы думаете об обновлении своего дома, установив окна и двери из ПВХ, мысль о компании, которая утилизирует ваши старые рамы, чтобы вы могли купить новые, звучит весьма привлекательно. Но досадная правда заключается в том, что не существует такой вещи, как схема утилизации окон, как и не существует поддерживаемой правительством схемы утилизации окон. В этой статье мы хотим пролить свет на правду о схемах утилизации окон, осветив: Что такое схема утилизации окон? Что происходит со старыми оконными рамами? Как мне не попасться на обман? Что такое схема утилизации окон? Группа известных производителей стеклопакетов предлагает заменить старые рамы из ПВХ на новые.Все, что они просят, — это отдать им свои старые оконные рамы на переработку, и они установят совершенно новые окна из ПВХ, которые могут помочь вам — якобы — сэкономить до 2800 фунтов стерлингов на счетах за электроэнергию, поскольку в противном случае тепло могло бы «просачиваться» через вашу текущую окна и двери. Давайте посмотрим на предполагаемые преимущества: Вы сэкономите до 2800 фунтов стерлингов на счетах за электроэнергию. Вам не нужно беспокоиться о старых оконных рамах, просто сосредоточьтесь на покупке новых! Вы внесете свой вклад в защиту окружающей среды, переработав старые рамы, которые, как предполагалось, в противном случае оказались бы на свалке. Но это не так. Мало того, что ваши старые рамы из ПВХ не попадают на свалку, также нет даже схемы утилизации окон. Это просто маркетинговая попытка заставить вас обновить ваши окна и двери на новые. Даже одно из самых громких имен в индустрии двойных стеклопакетов, активно продвигающих свою собственную схему утилизации окон, выступило и заявило: «, не существует поддерживаемой государством схемы утилизации ». Вместо того, чтобы утверждать, что вам могут понадобиться новые окна и двери, эти компании пытаются заставить вас обновить ваши окна и двери, потому что они предлагают домовладельцам «скидки» через свои схемы утилизации. Настолько, что сообщения о неудобных звонках по схеме утилизации окон выходят из-под контроля, многие домовладельцы становятся жертвами и холодными звонками с вопросом, заинтересованы ли они в обновлении своих окон и дверей. По правде говоря, вы все равно могли бы платить ту же сумму денег, если бы вы все равно обновили, а с различными схемами утилизации вы можете фактически заплатить даже больше! Это связано с тем, что эти компании завышают цены на свои схемы утилизации, так что они могут назвать это «скидкой», хотя на самом деле это схема, разработанная для того, чтобы заставить вас платить больше, чем вам нужно. И если представить это как «вы вносите свой вклад в защиту окружающей среды» и что вы сэкономите деньги на счетах за электроэнергию, это может показаться слишком хорошим, чтобы быть правдой для среднего домовладельца. Что на самом деле происходит со старыми рамами? Несмотря на эти смелые заявления, сделанные этими известными компаниями, старые рамы на самом деле не попадут на свалки, если их не утилизировать. Но факт в том, что в наши дни большинство компаний все равно утилизируют ваши старые оконные рамы.Это потому, что они на 100% пригодны для вторичной переработки и экологически безопасны. Вам не нужно доплачивать за экологически чистые оконные рамы из ПВХ, когда любой из наших установщиков и их продукты обладают такими же функциями и преимуществами. Как мне не обмануть меня, заставив поверить в ажиотаж? Мы надеемся, что то, что мы собрали в этой статье, поможет вам выявить потенциальные мошенничества и схемы, разработанные с целью отнять у домовладельца как можно больше денег, не заботясь об их интересах. Вот почему мы гордимся тем, что работаем с проверенными и уважаемыми установщиками двойных стеклопакетов по всей стране, которые заботятся о домовладельцах, которые устанавливают высококачественные изделия и которым мы помогаем. Так что, если вы когда-нибудь недовольны работой, которую выполняет один из наших установщиков, просто свяжитесь с нами, и мы сделаем все возможное, чтобы помочь. Мы также хотим работать с вами, чтобы получить конечный продукт. Вот почему мы используем QuoteBuilder, чтобы вы могли визуально представить, как могут выглядеть окна и двери вашей мечты, и поскольку вы знаете свой дом лучше, чем наши установщики, вы можете подобрать размер окон в соответствии со спецификацией вашего собственного дома, что освобождает наши установщики просто приедут и установят вам новые окна и двери. Где я могу найти ближайшего ко мне надежного установщика окон? Просто взгляните на нашу страницу поиска установщика и введите свой почтовый индекс, чтобы увидеть ближайший к вам установщик Double Glazing Network. Схема доступного тепла NI | Окно государственных грантов Гранты на сумму до 7500 фунтов стерлингов на окна с программой Affordable Warmth Scheme NI Программа доступного тепла NI предлагает домовладельцам и арендаторам возможность повысить энергоэффективность и изоляцию своего дома с помощью грантов на двойное остекление в Северной Ирландии.Государственные субсидии на окна со схемой могут быть использованы для замены ваших окон на новые высокоэффективные двойные стеклопакеты в Северной Ирландии. Двойное остекление работает за счет использования изоляционного пространства между двумя стеклами для улавливания тепла и замедления его выхода. Это поможет сделать ваш дом теплее на более долгое время и позволит вам сократить количество энергии, за которое вы должны платить, чтобы поддерживать комфортную температуру в вашем доме в Северной Ирландии. Ознакомьтесь с нашим новостным сообщением «Что такое схема доступного тепла?» Для получения более подробной информации о схеме. Доступные окна с государственными грантами в Северной Ирландии Здесь, в Turkington Windows, мы тесно сотрудничаем со схемой доступного тепла и можем предоставить ряд специальных энергоэффективных окон с двойным остеклением для тех, кто имеет право на получение гранта на окна в рамках программы доступного тепла в Северной Ирландии. Наш ассортимент окон включает стильные и качественные окна из ПВХ, алюминиевые окна и оконные рамы. Схема доступного теплоснабжения предусматривает ряд мер для получения права на замену окон в домах частного сектора NI (вы владеете домом или арендуете его у частного домовладельца) в Северной Ирландии, с различными приоритетами в зависимости от текущей энергоэффективности вашего дома.Это сделано для того, чтобы дома максимально повысили свою энергоэффективность за счет доступной схемы теплоснабжения. Узнайте больше здесь, чтобы узнать, имеет ли ваш дом право на получение гранта на новые окна с двойным остеклением. Обсудите с нами схему доступного тепла в Белфасте и по всей Северной Ирландии Если вы уже получили право на получение доступного гранта на тепло для окон, свяжитесь с нами сегодня. Мы можем договориться о встрече, чтобы уточнить детали, измерить ваши новые окна и установить новые окна с двойным остеклением в течение 4-6 недель.Нет работы слишком маленькой! Мы являемся экспертами в установке новых окон с двойным остеклением в Северной Ирландии. Наши профессиональные установщики позаботятся о том, чтобы ваше окно с двойным остеклением было оборудовано минимумом хлопот и суеты и сохранит энергоэффективность и комфорт вашего дома в Северной Ирландии. Или свяжитесь с нами сегодня и узнайте, можете ли вы претендовать на грант! Похожие сообщения: Что такое схема доступного тепла? Существуют ли какие-либо дотации на центральное отопление в рамках программы доступного тепла? Советы, которые помогут сделать дом более энергоэффективным Доступны ли гранты на двойное остекление в 2021 году? 8 июля 2020 года правительство объявило, что гранты на зеленые дома доступны до 31 марта 2021 года.Эта схема предлагает домовладельцам ваучеры на сумму до 5000 фунтов стерлингов (до 10000 фунтов стерлингов для самых бедных домохозяйств), чтобы они могли внести в свой дом энергосберегающие улучшения. Гранты на двойное остекление включены в схему в качестве вторичной меры, но доступны только тогда, когда вы подаете заявку на первичную меру, например установка утеплителя или возобновляемого отопления. Если вы ищете котировки без гранта, вы можете сделать это здесь. В этом руководстве мы изложили схемы и квалификационные требования, доступные для всех, кто хочет обновить свои окна двойным остеклением, включая альтернативы грантам на двойное остекление. Гранты на строительство зеленых домов 8 июля 2020 года правительство объявило, что с сентября 2020 года по 31 марта 2021 года домовладельцам в Англии будут предложены ваучеры на сумму до 5000 фунтов стерлингов для проведения энергосберегающих улучшений в своем доме. Правительство раздает в течение одного года ваучеры на сумму до 2 миллиардов фунтов стерлингов, называемых «Грантами на зеленые дома». Ваучеры покроют до 5000 фунтов стерлингов на установку различных типов изоляции, теплового насоса или солнечных тепловых панелей, при этом до 10000 фунтов стерлингов доступны для самых бедных домохозяйств. Green Homes Grants оплатит не менее двух третей стоимости установки теплоизоляции или возобновляемого отопления. Если вы получите грант на одно из этих основных улучшений дома, вы также можете подать заявку на получение гранта на: Окна и двери: двойное / тройное остекление (заменяющее одинарное), вторичное остекление (в дополнение к одинарному), модернизация до энергоэффективных дверей (где заменены двери, установленные до 2002 года). Другие меры, которые покрываются вторичным грантом, включают защиту от сквозняков, контроль отопления и изоляцию резервуара для горячей воды. Значение получаемого вами дополнительного окна не может быть выше, чем значение основного разрешения. Когда утвержденный установщик предоставит предложение и работа будет одобрена, будет выдан ваучер на получение гранта Green Homes. Схема предназначена для того, чтобы помочь домовладельцам сократить свои счета за отопление и выбросы углерода за счет улучшения теплоизоляции, то есть снижения потерь тепла. Схема должна быть запущена в сентябре 2020 года с онлайн-процессом подачи заявок и должна быть закрыта в марте 2022 года. Узнайте больше о программе Green Homes Grants для окон и дверей. Грант Green Deal больше не доступен «Зеленая сделка» была самой крупной субсидией, доступной для всех, кто хотел установить двойное остекление, однако эта схема была закрыта в 2015 году. Это была инициатива, финансируемая государством, которая давала домовладельцам ссуды до 7600 фунтов стерлингов. Эти ссуды были погашены за счет экономии на квартальных счетах за электроэнергию, что фактически сделало установку двойных окон «бесплатной». Теперь, когда схема закрыта и больше не будет появляться, домовладельцы, ищущие поддержки с финансированием двойных стеклопакетов, должны искать в другом месте. Чтобы упростить вам жизнь, мы провели исследование, чтобы помочь вам найти схему, которая работает для вас и вашего дома. Доступны ли гранты на двойное остекление в 2020 году? Есть несколько схем, предлагающих гранты или ссуды, на получение которых вы можете иметь право. Если вы не являетесь пенсионером, не имеете инвалидности или не получаете определенные пособия, маловероятно, что вы будете иметь право на участие в какой-либо из перечисленных ниже схем, но вы все равно можете подать заявление на получение субсидии на улучшение жилья через местные органы власти. Субсидия на ремонт дома В рамках субсидии на ремонт дома вы можете иметь право на получение субсидии в размере 5000 фунтов стерлингов, распределенной на 3 года. Чтобы иметь право на участие, вы должны соответствовать одному из следующих критериев: 60 лет и старше; 18 лет или старше и получать пособие для лиц, ищущих работу, основанное на доходе, пособие по доходу, жилищное пособие, пенсионный кредит или налоговый кредит для рабочих; 18 лет и старше и имеют инвалидность или получают пособие по инвалидности, пособие по уходу или пособие по длительной нетрудоспособности. Уход и ремонт Программа «Уход и ремонт» предназначена для людей в возрасте 60 лет и старше, проживающих в доме с разбитыми или поврежденными окнами, которые влияют на тепло в доме. Программа жилищной помощи пожилым людям Эта программа предназначена для всех лиц старше 66 лет, у которых, как считается, плохие жилищные условия, например, разбитые или поврежденные окна, которые затрудняют проживание в собственности. В отеле необходимо будет провести «проверку нуждаемости», чтобы определить, соответствуете ли вы требованиям. Если вы имеете право на участие в этой программе, вы можете получить платеж в размере до 8000 фунтов стерлингов, который пойдет на приобретение новых окон с двойным остеклением. Доход Максимальный доступный платеж Менее 30 000 фунтов стерлингов 8 000 фунтов стерлингов 30 000–35 000 фунтов стерлингов £ 6 800 35 000–40 000 фунтов стерлингов 6000 фунтов стерлингов 40 000–50 000 фунтов стерлингов 4 000 фунтов стерлингов 50 000–60 000 фунтов стерлингов £ 2400 Более 60 000 фунтов стерлингов Не доступен Гранты на благоустройство дома Местные власти могут оказать поддержку в различных делах по благоустройству жилья.Предоставляются гранты или ссуды, чтобы помочь с улучшением или ремонтом вашего дома, который может включать двойное остекление, если возникнут проблемы с вашими текущими окнами. Каждый местный орган власти имеет свой собственный процесс подачи заявок и требования к участникам, поэтому важно связаться с ними напрямую для получения дополнительной информации. Что такое двойное остекление? При таком большом интересе к грантам на двойное остекление стоит точно знать, что это такое и как они работают. Двойное остекление просто означает, что вместо одного стекла в окне их два.Между этими панелями находится газ, обычно аргон, поэтому они не соприкасаются. Хотя это может показаться довольно простым, два окна из стекла и газа находятся между ними, что делает окна с двойным остеклением намного более привлекательными. Каковы преимущества двойного остекления? Замена окон с одинарным остеклением на окна с двойным остеклением имеет почти бесчисленные преимущества для вашего дома: Дополнительный слой изоляции Меньше тепла из дома Снижение счетов за электроэнергию Сохраняйте дома прохладу летом Повышенная безопасность Меньше шансов плесени и сырости Снижение шума. Получите бесплатное окно котировок прямо сейчас: получайте котировки и сравнивайте цены. Сколько стоит двойное остекление? При выборе двойного остекления есть несколько факторов, которые будут влиять на общую стоимость, от материала рамы, размера окна и установщика, выполняющего работы. Ниже приведены возможные затраты на створчатые окна различных размеров перед установкой. Размер Цена 620×1050 мм £ 130 620×1200 мм £ 140 915×1050 мм £ 140 1200×1050 мм £ 175 1200×1200 мм £ 215 1780×1050 мм £ 275 1780×1200 мм £ 290 Долгосрочная экономия энергии при двойном остеклении При рассмотрении двойных стеклопакетов важно учитывать не только первоначальные затраты, но и возможную долгосрочную экономию благодаря их высокому уровню энергоэффективности.По данным Energy Saving Trust, отдельные дома могут экономить до 160 фунтов стерлингов каждый год, просто заменяя одинарное остекление двойным. Класс энергопотребления Обособленный Совместный дом Средняя терраса Бунгало Квартира А 120–160 фунтов стерлингов 85–110 фунтов стерлингов 65–90 фунтов стерлингов 55–75 фунтов 40–60 фунтов стерлингов B 110–145 фунтов стерлингов 75–100 фунтов стерлингов 60–80 фунтов стерлингов 50–70 фунтов стерлингов 40–55 фунтов стерлингов С 110–135 фунтов стерлингов 75–95 фунтов стерлингов 60–75 фунтов 50–65 фунтов стерлингов 40–50 фунтов стерлингов Вторичное остекление Альтернативой замене окон с одинарным остеклением новыми окнами с двойным остеклением было бы добавление второго стекла, известного как вторичное остекление.Вторичное остекление — менее дорогая альтернатива двойному остеклению, но все же может помочь повысить эффективность вашего дома. Экономия на установке стеклопакетов Если эта потенциальная годовая экономия убедила вас заменить одинарное остекление двойным остеклением, то перед тем, как продолжить, важно получить расценки у установщиков нескольких окон. Это позволит вам сравнить предложения и решить, какое из них лучше всего подходит для вашего бюджета и вашего дома, а не получать только одно предложение. Используя нашу простую онлайн-форму, сообщите нам, какой тип работы вам требуется, и мы свяжем вас с 3 доверенными установщиками окон в вашем регионе. Каждый предоставит вам бесплатное предложение для сравнения. Получите бесплатный грант на установку двойного остекления сегодня. Получите бесплатное окно котировок прямо сейчас: получайте котировки и сравнивайте цены. Как получить бесплатные окна и двери Новые окна и двери необходимы для поддержания здоровья вашего дома и создания более теплого и уютного места для проживания.Даже если в настоящее время у вас есть окна с двойным остеклением, их эффективность может быть недостаточной. Двойное остекление работает путем размещения двух стеклянных плоскостей и последующего заполнения пространства между ними нетоксичным газом, который предотвращает утечку тепла. Со временем этот газ может вытечь, особенно в старых оконных моделях. Если вашему дому более трех десятилетий, и за это время в нем никогда не устанавливались новые окна, то можно с уверенностью считать, что ваши окна (и двери) нуждаются в обновлении. Получить предложение Как получить бесплатные окна и двери Окна плохого качества могут означать, что вы платите грабительские суммы за отопление.Они также могут вносить в ваш дом сырость, которая, в свою очередь, становится питательной средой для плесени. Может быть, трудно преодолеть высокую цену замены всех окон, но прежде чем вы сдадитесь, важно знать, что у вас есть. Вы можете претендовать на бесплатные окна и двери, но вам нужна помощь, чтобы купить доступные вам варианты. Помогите купить доступные варианты Есть множество вариантов, через которые вы можете пройти.Если у вас нет собственного дома, вам следует обратиться к домовладельцу или через совет, которому принадлежит ваша собственность. Если у вас есть собственный дом, вы можете воспользоваться схемами помощи в покупке. Они не должны проходить через правительство. Есть много программ, разработанных и запущенных компаниями, чтобы помочь сообществу. Доступные замены окон и дверей невелики, и вам, возможно, придется подождать, чтобы получить новые окна и двери, но если вы соответствуете требованиям, нет причин не пытаться. Нужна финансовая помощь Эти схемы помощи при покупке разработаны специально для тех, кто отчаянно нуждается в помощи. Они готовы помочь, когда традиционный кредит или план платежей не подходят. Доступно только ограниченное количество дверей, окон и услуг, поэтому они предоставляются тем, кто пришел первым, а не тем, кто пришел первым. Помогите купить схемы, чтобы заглянуть в Help2Buy Windows — это неправительственная программа, предназначенная для помощи нуждающимся в приобретении новых окон и дверей для своего дома.Также есть возможность выбора стилей, так что вы можете получить отличные окна, соответствующие вашей собственности, и помочь вам сразу снизить ваши счета за коммунальные услуги. Схема Windows Help2Buy помогает вам лучше управлять домашними расходами и обеспечивать безопасность и здоровье вашей семьи. Double Glazing Funding является партнером схемы Help2Buy Windows, поэтому вы можете подать заявку через любую компанию и получить бесплатную оценку своего дела. В настоящее время существует три основных схемы покупки окон и дверей. Начать Бесплатная программа Help2Buy Window & Doors Если вы соответствуете требованиям, вы сможете бесплатно получить новые окна и двери с двойным остеклением. Он включает установку. Это потому, что Help2Buy Windows создала схему, чтобы помочь тем, кто больше всего в ней нуждается. Цель состоит в том, чтобы повысить эффективность их домов, помочь им сократить свои счета за коммунальные услуги, чтобы у них было больше денег для распределения, и, конечно же, улучшить здоровье всех жителей. Эти гранты предоставляются после установления потребности, но даже если вы подадите заявку, это может занять некоторое время, поскольку Help2Buy Windows, а не правительство полностью финансирует их. Кто имеет право на помощь при покупке окон и дверей? Основные требования, которым вы должны соответствовать, заключаются в том, что вы должны быть домовладельцем своей собственности, и вы должны быть либо наняты, либо работать не по найму, либо на пенсии. Если вы живете в муниципальном доме или в собственности жилищной ассоциации, вам нужно будет вместо этого подать петицию организации, которая владеет и управляет вашей собственностью, на новые окна и двери. Оттуда те, кто имеет право на бесплатные окна и двери Help2Buy Window Grant Grant, будут определяться в зависимости от необходимости. Домовладельцы с одним родителем Домовладельцы с одним родителем имеют право на получение грантов Help2Buy Windows, особенно если они не получают никаких выплат от супруга. Это делается для того, чтобы помочь детям, проживающим в этом участке, и предоставить родителям более безопасный и теплый дом, в котором они смогут растить свою семью. Родители с детьми-инвалидами или тяжелобольными детьми Разумеется, могут подавать заявки и пары.Один из таких случаев, когда супружеская пара, владеющая собственным домом и работающая по найму, подает заявку на эту схему грантов, — это если у них есть дети-инвалиды или тяжелобольные дети, о которых нужно заботиться. Если вы ищете грант на двойное остекление для инвалидов, то лучше всего попробовать эту схему. Персонал, осуществляющий уход Это потому, что лица, осуществляющие уход, также являются основным кандидатом. Если вам приходилось выполнять обязанности по уходу за любимым человеком на постоянной основе, вы также сможете подать заявку на получение гранта. Для лиц с доходом менее 10 000 фунтов стерлингов Вы должны работать полный рабочий день и при этом иметь семейный доход менее 10 000 фунтов стерлингов. Важно отметить, что дела рассматриваются на индивидуальной основе. Вы можете подать заявку на грант и не сразу получить замену окон и дверей, так как это зависит от того, сколько из них доступно или сколько доступно в гранте на данный момент. Вас могут сдвинуть вниз в списке в пользу кого-то, кто является единственным родителем, постоянно ухаживающим за неизлечимо больным ребенком, или, например, одиноким родителем ребенка-инвалида. Получить расценки Есть несколько монтажных компаний в Великобритании, которые работают со схемой Help to Buy Window. У них есть доступ к вариантам финансирования, чтобы помочь домовладельцам, так же, как вы оплачиваете улучшения своей собственности, которые ранее были недоступны. Вместо полного гранта вам предлагаются варианты финансирования с распределением затрат. Это означает, что вам не нужно платить большие суммы денег. Самое приятное то, что если вы не имеете права на участие в программе Free Windows & Doors Help 2 Buy Window Grant Scheme, у вас есть возможность немедленно передать ее любому из партнеров по установке, которые предоставят вам отличные варианты финансирования. . Вы можете получить 36 месяцев беспроцентного кредита, 24 месяца бесплатного кредита, возможность купить окна и двери время от времени, а затем выплатить сумму в течение 12 месяцев или продлить кредит с низкими процентными ставками. . Если вы хотите купить окна и двери, вам следует подождать, пока вы не ознакомитесь с Best 4 Less Guaranteed. Best 4 Less исключает посредников и позволяет покупать напрямую у производителей, так что вся экономия идет непосредственно вам. Вы можете сэкономить тысячи на новых окнах и дверях. Это связано с тем, что затраты на установку обычно увеличиваются на 40% от базовой цены. Преимущества помощи в покупке схем для окон и дверей Вы не должны упускать возможность улучшить свой дом с точки зрения энергоэффективности только потому, что считаете, что не можете себе этого позволить. С новой схемой «Помощь купить» мы с уверенностью гарантируем, что вы не найдете более экономичного решения для новых окон и дверей.Посмотрите, на что вы претендуете сегодня. Не обманывайтесь дешевым двойным остеклением, все компании, проверенные и рекомендованные программой Help To Buy Windows, устанавливают только качественные стеклопакеты. Установите новые окна и двери из стилей на ваш выбор Когда схема Help2Buy Windows принимает вас, вы не будете вынуждены брать любой тип окна, который у них есть под рукой. Вы сможете выбрать стиль окон и дверей, который лучше подходит вашему дому.Так ваш дом становится в цене, увеличивая ценность вашего актива. Вы можете выбрать любой стиль окон и дверей с двойным остеклением, от окон из ПВХ до композитных дверей. Свяжитесь с нами Снижение затрат на отопление и улучшение здоровья вашего дома Благодаря окнам и дверям с двойным остеклением вы сможете обогревать свой дом намного эффективнее и, в свою очередь, значительно снизить расходы на отопление и электроэнергию. Увеличьте стоимость вашего дома Новые окна очень привлекают покупателей жилья, а это означает, что установка новых окон может повысить общую стоимость вашего дома. Финансирует ли их правительство Великобритании? Help2Buy Windows отличается от Help2Buy. Help2Buy — это утвержденная правительством программа, которая помогает людям приобрести первую недвижимость. Help2Buy Windows не предлагает государственное финансирование для Windows; все это финансируется из частных источников Help2Buy Windows. Help2Buy Windows — это неправительственная организация (НПО), которая объединила бизнес и инвесторов, чтобы предложить новые окна и двери тем, кто больше всего в них нуждается в Великобритании. Перед тем, как совершать коммит, всегда важно изучить ваши возможности. Возможно, вы сможете подать заявку на бесплатные окна и двери или найти золотую середину с планом выплат без процентов. Даже если у вас есть средства инвестировать в них самостоятельно, нет причин платить больше, чем нужно, если вы можете обратиться непосредственно к производителю.Вашему дому нужны новые окна, но вы все равно должны найти время, чтобы тщательно изучить возможные варианты. Свяжитесь с нами Двойное остекление Финансирование Мистер и миссис Янг 12 июня 2019 5/5 звезд Двойное остекление Схема утилизации окон : все, что вам нужно знать В настоящее время ведется много споров о схемах утилизации окон в отрасли двойного остекления, и TruFrame хочет затронуть эту горячую тему, чтобы убедиться, что вас (и ваших клиентов) не вводят в заблуждение . В этой статье мы ответим на некоторые из самых важных и актуальных вопросов, которые у многих людей возникают относительно схем; «Есть ли схема утилизации окон из ПВХ?» «Как мы можем принять участие?» «Что на самом деле происходит со старыми кадрами из ПВХ?» Наша цель — проинформировать наших установщиков, чтобы они могли с уверенностью ответить на любые вопросы, которые могут возникнуть у ваших клиентов по данной теме. Что такое схема утилизации окон? Большинство компаний, предлагающих схему утилизации окон, требуют вернуть домовладельцу субсидии, поддерживаемые государством, после того, как они приобрели новые окна из ПВХ.Сделка предполагает, что компания утилизирует или перерабатывает существующие оконные рамы домовладельца, а затем заменяет их субсидируемыми более качественными рамами. Однако важно отметить, что в настоящее время нет поддерживаемой правительством схемы утилизации окон, и это не то, что продвигается в отрасли. Хотя это правда, что домовладельцы могут терять деньги из-за некачественных оконных рам, покупая высококачественные, энергоэффективные окна из ПВХ, на самом деле именно они окажут наибольшее финансовое влияние в долгосрочной перспективе, не , подписавшись на схему утилизации окон. Большинство домовладельцев просматривают маркетинговые кампании, однако нетрудно заметить, насколько соблазнительно прыгнуть на эту очевидную сделку. Представьте себе домовладельца: одна компания может дать вам кэшбэк в размере 2000 фунтов стерлингов, если вы замените их окнами, по сравнению с другой компанией, которая не предлагает указанную сделку. Вы можете быть немного подозрительными, однако сделка будет очевидной. Итак, как установщики uPVC могут гарантировать, что они остаются впереди всех, когда другие компании предлагают огромные суммы кэшбэка своим клиентам? К счастью, схема утилизации окон дискредитировала себя из-за большого количества спам-звонков, которые компании рассылают ничего не подозревающим домовладельцам, в результате чего многие жалобы возвращаются обратно.Вдобавок ко всему, многие потребители могут видеть лес за деревьями в отношении сделок, которые «слишком хороши, чтобы быть правдой». Это просто маркетинговая кампания, которая заставляет домовладельцев поверить в то, что лучшая возможность сэкономить деньги на своих окнах (и, следовательно, на счетах за электроэнергию) — это присоединение к ложной схеме. Как мы можем принять участие? Если вы установщик uPVC, лучший способ справиться с этой схемой — отказаться от нее и вместо этого использовать кадры высшего качества как одно из ваших ключевых отличий от конкурентов. Мы считаем, что серьезные рамы из ПВХ равны серьезным клиентам, поэтому наши установщики могут извлечь выгоду из беспрецедентного качества. Используя Liniar uPVC, наши установщики могут воспользоваться 10-летней гарантией, сотнями комбинаций цвета / дизайна / оборудования, а также аккредитацией Secured By Design. Одной из ключевых вещей, которые предлагают схемы утилизации окон, является тот факт, что они кажутся экологически чистыми (как с точки зрения переработки старых, так и с точки зрения создания новых, энергоэффективных рам), поэтому изучите тему и выделите Тот факт, что ваша компания, занимающаяся установкой ПВХ, серьезно относится к вопросам экологии, также будет большим притяжением для домовладельцев. Что на самом деле происходит со старыми кадрами из ПВХ? Существуют процессы, которые приводят к удалению старых фреймов; в основном измельчаются, гранулируются и микронизируются. Из гранулированного продукта они затем перерабатываются и используются для создания новых рам из ПВХ, которые будут установлены, что продлевает срок их службы более чем на 300 лет. Благодаря использованию 100% перерабатываемого многокамерного ПВХ, наши рамы имеют рейтинг «А» с точки зрения энергоэффективности. Изучение темы увеличивает шансы на то, что клиенты будут доверять вашей компании из-за схем экономии денег. Узнайте, как экологичность может поставить вашу компанию, занимающуюся установкой ПВХ, выше остальных. Зная, что эти схемы являются хитрыми маркетинговыми приемами, вы сможете пролить свет на многие вопросы, которые, несомненно, возникнут у домовладельцев, и сделать вашу компанию надежным и надежным контактным лицом в отрасли. Где я могу узнать больше? Используя торговую поддержку TruFrame, вы можете предлагать услуги, которые компании, зависящие от схемы, просто не смогут предоставить, например, круглосуточный рабочий цикл и постоянную маркетинговую поддержку, включая использование нашего удобного инструмента QuoteBuilder на вашем веб-сайте. Разъяснение схемы грантов Green Home Схема Программа Green Homes Grant Scheme (GHG) предлагает ваучеры на сумму до 5000 фунтов стерлингов или до 66% от стоимости проекта для большинства домовладельцев с правомочным проектом. Эта сумма увеличивается до 10 000 фунтов стерлингов для семей с низким доходом. Схема в настоящее время предназначена только для Англии и предназначена для увеличения и защиты рабочих мест при одновременном повышении энергоэффективности домов в соответствии с обязательствами по защите климата к 2050 году.Схема должна начаться с 30 сентября 2020 года. Первоначальное объявление схемы Казначейством из-за отсутствия четкой информации о правилах оказало негативное влияние на сектор остекления. У нас были сообщения о том, что домовладельцы отменяли или задерживали заказы на окна и двери. Торговая ассоциация Certass провела встречи с Министерством бизнеса, энергетики и промышленной стратегии и лоббировала в правительстве дополнительную ясность. Ниже приводится краткое изложение схемы и последние обновления, предоставленные нам Certass TA. Остекление включено? Основными мерами по улучшению являются в основном изоляция — пустотелая стена, чердак, пол и внешняя стена. Также имеется низкоуглеродное отопление. Гранты на улучшение жилищных условий будут утверждаться только в том случае, если проект включает в себя основную меру. Было объявлено, что остекление будет включено в схему . Однако грант, вероятно, будет ограничен заменой окон с одинарным остеклением или установкой вторичного остекления. Правительство дает разъяснения о праве на получение льгот, но схема не предназначена для замены существующих двойных стекол или окон и дверей в рамках реконструкции дома. Если вы говорите с домовладельцами об этом виде работы, маловероятно, что они будут иметь право на получение грантового купона. Упоминалось об энергоэффективных дверях, но подробностей об этом пока нет. Замена одинарного остекления на двойное будет классифицироваться как второстепенная мера в схеме предоставления грантов, это означает, что она может осуществляться только вместе с одной из основных мер. Могу ли я утеплить чердак, а затем добавить в работу остекление? Маловероятно, но в настоящее время кажется, что потребуется сравнительное финансирование начального и среднего образования. Это будет означать, что если 200 фунтов стерлингов потрачены на первичную изоляцию, то только 200 фунтов стерлингов могут быть потрачены на вторичную меру замены одинарного или двойного остекления. Следующие шаги Правительство заявляет, что для участия в программе грантов на строительство зеленых домов вам, , необходимо быть участником TrustMark .Если вы уже являетесь участником программы Certass Competent Persons Scheme, она покроет за вас регистрационный взнос TrustMark, так что вы можете присоединиться к TrustMark всего за £ 5 + НДС в месяц . Итак, если вы хотите подать заявку на участие в схеме GHG, Trustmark — ваш первый шаг. Вскоре ожидается получение дополнительной информации от правительства, поэтому мы будем отправлять вам самую последнюю информацию по мере их получения. Члены Certass могут быть в курсе, посетив Форум членов Certass Trade Association на Facebook .Разъяснение схемы клиентам Программа грантов «Зеленые дома» будет включать замену одинарного остекления на двойное. Но вряд ли это будет включать замену существующего двойного остекления. Он не будет закрывать окна или двери, модернизируемые как часть работ по пристройке или реконструкции. Домовладелец должен будет соответствовать государственным критериям отбора, которые еще не объявлены. Работы также должны включать меры по первичной изоляции — e.грамм. изоляция стен полости. Хотя он не включен в грант Green Homes Grant, замена старых окон с двойным остеклением на новые окна с рейтингом «А» дает значительные преимущества: Повышенный комфорт и энергоэффективность — новейшие стеклопакеты и технология защиты от атмосферных воздействий предотвращают сквозняки и холодные пятна, поэтому можно отключить обогрев. 26Апр Затирка швов напольной плитки: как правильно затирать швы напольной керамической плитки и что для этого необходимо 26 Апр 2021 alexxlab Комментировать как правильно затирать швы напольной керамической плитки и что для этого необходимо В настоящее время на рынке существует огромное количество строительно-облицовочных материалов на любой вкус. Но, несмотря на появление множества новинок, и новых способов облицовки, потребитель всё также доверяет тому, что проверено временем. Именно к этой категории и относится хорошая знакомая нам, проверенная керамическая плитка. Керамическая плитка является одним из самых практичных и долговечных облицовочных материалов. Кроме этого, из того количества цветовых вариаций, которое представляет производитель, можно выбрать решение для любого интерьера. Также, такая привлекательность керамической плитки вызвана простотой отделки, и любой хозяин сможет сделать это без особого труда — благо, в сети предостаточно полезных и простых инструкций. И сегодня, к вашему вниманию предлагаются полезные советы по затирке швов керамической плитки. Затирка швов — окончательный штрих в укладке плитки. Без него ваша работа не будет считаться законченной. Затирка имеет как практическое значение — предупреждает попадание влаги под плитку и амортизация плитки в случае её движения, так и декоративной — создание стильного рисунка на стенах или же на полу. Поэтому этот заключительный этап является одним из наиболее важных. Виды затирок На современном рынке присутствует два основных вида затирки — эпоксидная и цементная затирка. Цементная затирка. Представляет собой сухую смесь, которую необходимо разбавить водой или специальным латексом для приведения в рабочее состояние. В продаже также имеются и уже готовые затирочные смеси, но обойдутся они немного дороже. Большинство цементных затирок имеют в своей основе Портланд-цемент и различаются лишь добавками. Различают три вида данных затирок : Основа — промышленный Портланд-цемент. Основа — сухой отвердитель. Основа — смесь Портланд-цемента с латексом. Интересный факт! Портланд-цемент получил своё название из-за того, то по цвету напоминает строительный камень, который добывался в Портланде. Эпоксидная затирка. Данный вид основан на эпоксидной смоле и отвердителе, вследствие чего швы обладают большей ударопрочностью и химической устойчивостью. Данная затирка более дорогая, нежели затирка на цементной основе и используется в основном на производственных или торговых объектах. Также, её отличительной особенностью является повышенная вязкость, что усложняет процесс работы, поэтому только опытный мастер сможет успешно с ней работать. Кроме этого, эпоксидную затирку можно использовать только при работе с плиткой толщиной не менее 12 мм и шириной шва от 6 мм, так как она не сможет проникнуть в более узкие швы. ВАЖНО! При выборе затирки, внимательно читайте инструкцию от производителя. По указанным в ней характеристикам, вы без труда определите ту, которая необходимо именно вам. Многие хозяева дополнительно покрывают швы специальным герметиком. Его использование не является обязательным, но рекомендуется, если вы хотите, чтобы плитка прослужила как можно дольше. Он предупреждает излишнее поглощение плиткой влаги, а также препятствует появлению неприятных пятен. В случаях, когда избрана неглазурованная плитка, её необходимо покрыть жидким герметиком полностью, так как его нанесение только на швы не обеспечит необходимую защиту. Выбор герметика в основном зависит от вида и производителя вашей затирки, но обычно в его состав входит силикон, акрил или же лак. Необходимые инструменты и план работы Для осуществления этой работы вам будут необходимы некоторые инструменты: резиновый шпатель; расшивка или заточенная с одного конца пластмассовая или деревянная палка; валик малярный; защитные очки и перчатки; губка и ведро; фанера; чистая ткань. Саму же работу можно разделить на несколько основных этапов: Смешивание затирки. Выдерживание раствора. Повторное перемешивание. Нанесение раствора. Удаление излишек. Процесс работы До начала работы следует определиться, какой ширины должны быть швы. В большинстве случаев это осуществляется по предпочтениям потребителя, но лучше учитывать определённые нюансы. Принято, что для элементов размером от 10 до 30 или даже иногда 60 см, применяются швы в 3 мм. Если элементы неправильной формы — не менее 12 мм. Важно! Не следует преувеличивать с широтой шва, так как увеличивается вероятность того, что он растрескается, даже при использовании затирки с содержанием песка. Также, не желательно делать очень узкие швы, так как это усложнит их затирку и может сказаться на герметичности. Поэтому швы должны быть достаточной ширины, чтобы проблем с затиркой не возникало. Приготовление раствора Как правило, смешивание затирки происходит с помощью воды либо же специальной жидкой латексной добавкой. Разбавлять её необходимо в строго определённой пропорции, и доводят до такой кондиции, чтобы она была достаточно пластичной и легко наносимой. Недостаток или избыток влаги может повлечь за собой ослабление силы затирки. Само смешивание проводится путём добавления сухой затирки в жидкость. Причём сначала используется только ¾ жидкости и лишь после добавления всего сухого элемента, по мере надобности используется оставшаяся четверть. Количество жидкости может зависеть от температуры, влажности и наличия красителя. Смешивать раствор можно как вручную, так и с помощью мешалки. Если используется мешалка, то вырастает вероятность попадания в раствор пузырьков кислорода, которые могут его ослабить. Поэтому, рекомендуется выставлять прибор на скорость 300 оборотов в минуту, после чего отстаивать 8−9 минут и приступать к работе. Приготовив раствор, его необходимо нанести на плитку и с помощью специальной затирочной тёрки диагонально «втирать» его в швы, повторив 2−3 раза. Чем плотнее будет нанесён раствор, тем надёжней он сядет, загерметизировать все пустоты цементом и песком. Также не следует наносить затирку на всю рабочую поверхность. В зависимости от скорости схватывания, можно будет определить, как часто следует останавливаться на очистку уже обработанной поверхности. Важно отследить, как быстро будет схватываться раствор, иначе произвести очистку будет крайне затруднительно. Мешок для затирки Многие сталкивались с таким термином, как «мешок для затирки», но что он может представлять собой, знают не все. Для ясности, мешок для затирки напоминает кондитерский и к нему крепится наконечник диаметром с ширину шва. Он применяется в тех случаях, когда облицовочная поверхность сложно поддаётся ручной затирке и требует огромных усилий. При его использовании, наконечник с усилием вдавливается в шов, и выдавливать необходимо немного больше, чем может показаться. Как правило, сначала обрабатываются все горизонтальные, а потом вертикальные швы, после чего дают примерно 30 минут на то, чтобы затирка схватилась, и тогда уже удаляют все излишки. Причём, для очистки необходимо использовать только жёсткую щётку, так как любая другая будет не настолько эффективной. Данным инструментом пользуется большинство профессиональных строителей, которые в процессе своей деятельности сталкиваются с большим количеством заказов, сложных для исполнения. Иногда работа может быть настолько ювелирной, что применение данного мешка может сэкономить огромное количество времени. Удаление излишков затирки После того, как затирка схватится, необходимо провести очистку поверхности. Существует два способа удаления затирки — влажный и сухой. Влажный. Используется влажная губка и ведро воды. Круговыми движениями излишки удаляются, но следует следить за чистотой губки и как можно чаще промывать её в воде или производить смену губки. Сухой. Излишки удаляются с помощью специальной расшивки или же небольшой палочкой с одним заточенным концом. Очищенный шов обязательно должен быть не выпуклым и по возможности как можно прямее, но часто швы получаются слегка вогнутыми, что не является серьёзной проблемой. Далее края швов обрабатываются губкой. В итоге, если вы придерживались вышеуказанных нюансов и правил, то проблем с этой работой возникнуть не должно. Если у вас возникнут какие-либо проблемы с исполнением или вы просто не уверены в качестве вашей работы, то правильнее будет обратиться к специалисту, который в короткое время сможет профессионально затереть швы вашей керамической плитки. как правильно затирать половую плитку своими руками, как делать затирку на полу между плиткой, чем затирают швы, фото и видео Содержание: На заключительном этапе укладки кафеля нужно обработать швы между соседними фрагментами. При самостоятельном выполнении работы необходимо знать, как правильно затереть швы на напольной плитке, чтобы получить качественный и красивый результат. От того, насколько правильно сделана затирка, зависит срок эксплуатации пола. Для чего нужна обработка швов напольной плитки Еще до того, как класть плитку на пол в кухне, нередко домашние умельцы интересуются, зачем нужна затирка швов между плиткой на полу и на стене. Дело в том, что согласно технологии укладки, при обустройстве облицовки напольной поверхности между отдельными фрагментами на стыке необходимо оставлять пространство. В среднем этот параметр, согласно стандартам и нормам, должен составлять 2-5 миллиметров. Величина шва во многом зависит от размеров плитки – чем она больше, тем шире может быть расстояние между соседними элементами. Затирка мест стыка фрагментов делается по ряду причин: Стены часто дают усадку, в результате чего плитка начинает хоть и немного, но смещаться, а значит, для передвижения ей потребуется пространство. Благодаря наличию щелей стена может дышать сквозь них. Затирка для напольной плитки защищает стены и пол в кухне и ванной от проникновения в них излишков влаги. Если этого не делать, в швах между фрагментами начнут размножаться болезнетворные грибки и появится плесень, а в стыках соберется грязь, которую будет непросто убрать. Также затирка способствует улучшению сцепления между кафелем и выполняет декоративную функцию. Оформленные ровно и аккуратно места стыков смотрятся эстетично, одновременно маскируя небольшие дефекты (зазубрины, сколы), имеющиеся по краям плитки. От того, как сделана затирка швов напольной плитки своими руками зависит продолжительность эксплуатации покрытия без проведения ремонта. Выбор смеси для затирки стыков Правильно подобранные компоненты для изготовления смеси позволяют более качественно выполнить затирку швов при укладке плитки. Приобретать материалы следует с учетом нескольких критериев: Цвета. Во многом от этого зависит внешний вид кафельного покрытия. Наиболее часто используют белый цвет, как на фото. Чтобы поверхность смотрелась как единый монолит до того, как делать затирку швов плитки на полу, следует подобрать для смеси оттенок, идеально подходящий под кафель. Выполнить это несложно – в смесь белого цвета нужно добавить колер. Гораздо реже затирку выбирают контрастного оттенка. Состава. При изготовлении смеси для затирки можно использовать портландцемент, алебастр, гипс, эпоксидную смолу и другие материалы. Свойств. В зависимости от компонентов, входящих в состав, меняются свойства раствора. Имеются отличия в том, чем затирают швы между плитками на полу в местах, где повышена влажность, или там, где на напольную поверхность оказывается повышенная нагрузка. В первом случае необходимо применять компоненты с водоотталкивающими свойствами, а во втором – лучше всего приготовить более прочный и грубый состав, например, эпоксидную смесь. Назначения. Стандартный вид затирки используют для обработки швов на стенах между фрагментами. Но ее недостаток в том, что со временем она начинает изнашиваться, а значит, ей требуется обновление. Для напольного покрытия желательно применять более цепкие составы, поскольку на плитку постоянно оказывается нагрузка от разных предметов и по ней передвигаются в обуви. Изготовление затирки Чаще всего в настоящее время для обработки швов используется затирка для половой плитки промышленного производства. Это гораздо удобнее, поскольку имеется возможность подобрать состав, в который входят компоненты с учетом конкретного случая. В специализированных магазинах предлагают затирку двух видов: Первый из них представляет собой сухой порошок. Его разводят по необходимости, а храниться он может длительное время, если соблюдать требуемые условия. Пропорции, которых следует придерживаться при приготовлении смеси, указаны на упаковке; Второй вариант – уже приготовленная масса, которую продают расфасованной в небольших ведерках или банках. Преимущество данного вида затирки в том, что ее не нужно разводить, а смесь полностью готова к применению. Правда, имеется и отрицательный момент – содержимое вскрытой банки нельзя долго хранить. Поскольку своими руками разводить порошок выгоднее, приобретать лучше сухую смесь. Также можно изготовить состав самостоятельно. Наиболее простой способ приготовления — это смешать воду с алебастром. В результате должна получиться белая масса эластичной консистенции, но при высыхании такая замазка часто крошиться и добавка гипса вряд ли улучшит качество смеси. Своими руками приготовить затирку непросто, так что лучше выбрать покупной вариант. Нанесение замазки для обработки швов Когда производится затирка швов плитки на полу своими руками, перед началом работы нужно подготовить следующие инструменты и компоненты: небольшой резиновый шпатель; кисть; губка из поролона; емкость для приготовления смеси; строительный миксер; вода. Разводят затирку маленькими порциями в небольшой по объему емкости, переминая до однородного состояния шпателем, а миксер задействуют при необходимости приготовить большое количество смеси. Выполняется затирка швов напольной плитки в определенной последовательности: Расстояние между фрагментами очищают от грязи и пыли, обезжиривают и обрабатывают противогрибковым составом. Швы для улучшения сцепления материалов смачивают водой, используя кисточку. Разводят небольшое количество замазки. Смесь наносят резиновым шпателем непосредственно на место стыка плиток, тщательно утрамбовывая ее внутрь, не допуская пустот. Лишнюю массу снимают шпателем. Не помешает знать, сколько сохнет плитка на полу, чтобы после высыхания плитки перейти к затирке швов. После того, как затирка немного подсохнет, ее слегка смачивают водой, чтобы не допустить растрескивания. Место стыка между кафелем и ванной или там, где планируется монтаж плинтуса, лучше обработать силиконовым герметиком, что обеспечит надежную защиту от протекающей воды и не допустит образования грибка около стенки. Затирка швов плитки на полу и на стенах отличается. Работу в вертикально расположенной плоскости производить нужно сверху вниз. В завершение наносят герметик, который продается в тюбике со специальной узкой насадкой. При выполнении затирки плитки на напольной поверхности следует двигаться в направлении от дальнего угла к выходу из помещения. Повторная затирка обработанных швов На следующий день, когда просохнет смесь, в комнатах, где наблюдается повышенная влажность, необходимо повторить поверхностную обработку швов при помощи антисептика. Эта мера препятствует появлению плесени и размножению болезнетворных микроорганизмов. На горизонтально расположенных поверхностях часто скапливается влага, поэтому для предотвращения попадания воды в швы их покрывают эпоксидной смолой. После этого процесса затирка плитки завершена – остается только ее очистить. Чистка поверхности кафеля Плитка приобретет завершенный вид после удаления следов от замазки. Поскольку при высыхании мастика проседает, затирку производят в несколько приемов, а напольную поверхность очищают на завершающем этапе. Берут поролоновую губку, смачивают в воде и слегка промывают кафель, чтобы засохшая на нем смесь немного размокла. Потом скребком или шпателем, держа их перпендикулярно плитке, удаляют с ее поверхности остатки состава. Разводы устраняют влажной тряпкой или губкой, с их же применением можно подкорректировать работу. Швы не следует делать выпуклыми или заходящими на плитку. Чтобы очистить рифленый кафель, пользуются зубной щеткой, смоченной в воде. Удалять замазку следует, пока она окончательно не высохла — иначе размягчить затирку будет достаточно сложно. В итоге процесс уборки станет более длительным и сложным. Отдирая засохшую смесь, можно повредить поверхность плитки, особенно у глянцевых изделий. С рельефного кафеля удалить твердую затирку практически невозможно. Блестящий кафель можно обработать средством для мытья окон и затем отполировать. Рекомендации по уходу за плиткой Недостаточно знать, как правильно затирать плитку на полу, необходимо изучить информацию по уходу за поверхностью кафеля. Прежде всего, нужно помнить, что соблюдение чистоты предотвращает появление вредных для здоровья человека плесневелых грибков и болезнетворных микробов. Генеральную уборку швов следует делать не реже раза в течение одного-двух месяцев. Для этих целей можно применять мыльный раствор, уксус, лимонную кислоту или дезинфицирующие моющие средства. Для обеззараживания поверхности желательно использовать хлорку, а для отбеливания – соду и перекись. Швы удобно отчищать зубной щеткой. Также с удалением отъевшейся грязи превосходно справляется пароочиститель. Оставшуюся смесь лучше не выкидывать, поскольку затирать пространство между плитками потребуется не один раз, особенно это касается ванной комнаты и кухни. Повторную обработку выполняют по мере необходимости. Если места стыка все же посыпались, потемнели или в них завелся грибок, старую засохшую смесь нужно удалить. Затем места стыков плиток обрабатывают антисептиком, и наносят свежую затирку. Герметик снимают при помощи лезвия и намазывают новый материал. Таким образом улучшить эксплуатационные свойства кафельной поверхности поможет правильный подбор смеси и качественное нанесение затирки, а также регулярный уход за плиткой.  ПолСпец Какой клей для линолеума на бетонный пол лучше использовать и как именно Самое простое напольное покрытие — линолеум. Настелить его можно самостоятельно, но иногда у новичков возникает вопрос: как наклеить линолеум на бетонный пол и надо ли это делать. Опытные строители считают, что сухим методом — без приклеивания полотна к основанию — можно стелить линолеум только в небольших помещениях (кухня, прихожая). Наливной пол на наливной пол — можно ли так делать слоями и почему Финишное покрытие из керамической плитки пользуется заслуженной популярностью благодаря стойкости к истиранию, влаге, долговечности. А производители способствуют актуальности этого древнего материала, выпуская все новые и новые коллекции с разнообразным цветом, рисунком, фактурой и размерами плиток. Как выровнять линолеум – способы выпрямления материала Линолеум — простое и удобное финишное покрытие для монтажа своими руками. Но его мягкость и эластичность могут создавать трудности. Так как этот материал хранится в рулонах, то разложенное на полу купленное покрытие имеет волны и морщины. Какой наливной пол для наружных работ выбрать – доступные варианты Наливные полы для внутренних работ уже оценили профессионалы и домашние мастера. Мелкодисперсные смеси удобны в работе и образуют ровную и гладкую поверхность. Теперь производители пошли дальше и предлагают наливной пол для наружных работ. Какой греющий кабель для теплого пола лучше использовать и как его укладывать Система «теплый пол» является сильным конкурентом не только для электрических каминов и конвекторов, но, в некоторых случаях, и для центрального отопления. Греющий кабель для теплого пола монтируется под напольное декоративное покрытие, не занимает полезную площадь и не «участвует» в интерьере комнаты. Как заменить одну доску ламината – варианты ремонта пола У ламинированного покрытия множество достоинств, среди которых высокая прочность и устойчивость к механическим воздействиям. Через некоторое время пол из него может частично прийти в негодность и тогда приходится решать проблему, как заменить испорченный ламинат. Как самому положить ламинат – пошаговая инструкция по укладке Одно из самых распространенных и популярных напольных покрытий – это ламинат, пример которого можно увидеть на фото. Кроме того, его монтаж – достаточно простая работа, с которой можно справиться самостоятельно. Владельцы недвижимости нередко задумываются, как положить ламинат на пол своими руками, ведь в этом случае ремонт обойдется гораздо дешевле, чем если обратиться к специалистам за помощью. Для чего нужна подложка под ламинат – виды и особенности применения Ламинат по праву считается стильным, практичным, недорогим и комфортным покрытием, которое быстро приобрело популярность. Он прост в уходе и служит много лет при условии правильного проведения монтажа. В процессе работы под ламинат помещают подложку, которую нужно не только грамотно выбрать, но и уложить. Как сделать деформационные швы в бетонных полах и зачем они нужны В настоящее время продолжают пользоваться популярностью бетонные полы. Такие заливные поверхности под воздействием высоких температур расширяются, а в холодное время года происходит обратный процесс. Движение полотна приводит к появлению дефектов в стяжке и для устранения их последствий устраивают деформационные швы в бетонных полах. Заливка теплого пола – как правильно сделать стяжку При обустройстве цементно-песчаных (бетонных) стяжек необходимо строго придерживаться технологии выполнения работ. В противном случае такое основание под пол с обогревом может треснуть в результате постоянного изменения температуры нагрева теплоносителя, передвигающегося по отопительному контуру. Как сделать деревянный пол на бетонном основании – простое и понятное руководство по монтажу Популярность деревянного напольного покрытия не становится меньше уже на протяжении многих веков. Несмотря на появление новейших технологий, самовыравнивающиеся полимерные полы не способны составить им конкуренцию. Можно выполнить настил деревянного пола своими руками, если учесть все нюансы работы. Замена полов в деревянном доме на бетонную стяжку Даже качественно уложенное напольное покрытие, сделанное из натуральной древесины, со временем требует ремонта. Пришедшие в негодность доски демонтируют, а на их место устанавливают новые элементы. В некоторых случаях выполняется замена полов в деревянном доме на стяжку из бетона. Как сделать порог у входной двери и из какого материала Вне зависимости от того, где он установлен – у входной двери, между комнатами или перед выходом на балкон, порог выполняет много функций. Эта полезная конструкция предназначается для улучшения условий проживания. Как сделать теплый водяной пол со стяжкой и без неё – последовательность действий Система теплый пол – хорошее дополнение к традиционному способу обогрева дома. Благодаря ей не только напольная поверхность становится теплой, но и повышается температура во всем помещении. Как самому сделать теплый пол от отопления, чтобы он получился надежным и эффективным? Как рассчитать водяной теплый пол – советы от специалиста Невозможно смонтировать теплый пол без проведения соответствующих расчетов. От их результата зависит протяженность отопительного контура, количество труб, рабочие параметры циркуляционного насоса и количество требуемого тепла для конкретной конструкции водяного обогрева напольного покрытия. ПолСпец Какой клей для линолеума на бетонный пол лучше использовать и как именно Самое простое напольное покрытие — линолеум. Настелить его можно самостоятельно, но иногда у новичков возникает вопрос: как наклеить линолеум на бетонный пол и надо ли это делать. Опытные строители считают, что сухим методом — без приклеивания полотна к основанию — можно стелить линолеум только в небольших помещениях (кухня, прихожая). Наливной пол на наливной пол — можно ли так делать слоями и почему Финишное покрытие из керамической плитки пользуется заслуженной популярностью благодаря стойкости к истиранию, влаге, долговечности. А производители способствуют актуальности этого древнего материала, выпуская все новые и новые коллекции с разнообразным цветом, рисунком, фактурой и размерами плиток. Как выровнять линолеум – способы выпрямления материала Линолеум — простое и удобное финишное покрытие для монтажа своими руками. Но его мягкость и эластичность могут создавать трудности. Так как этот материал хранится в рулонах, то разложенное на полу купленное покрытие имеет волны и морщины. Какой наливной пол для наружных работ выбрать – доступные варианты Наливные полы для внутренних работ уже оценили профессионалы и домашние мастера. Мелкодисперсные смеси удобны в работе и образуют ровную и гладкую поверхность. Теперь производители пошли дальше и предлагают наливной пол для наружных работ. Какой греющий кабель для теплого пола лучше использовать и как его укладывать Система «теплый пол» является сильным конкурентом не только для электрических каминов и конвекторов, но, в некоторых случаях, и для центрального отопления. Греющий кабель для теплого пола монтируется под напольное декоративное покрытие, не занимает полезную площадь и не «участвует» в интерьере комнаты. Как заменить одну доску ламината – варианты ремонта пола У ламинированного покрытия множество достоинств, среди которых высокая прочность и устойчивость к механическим воздействиям. Через некоторое время пол из него может частично прийти в негодность и тогда приходится решать проблему, как заменить испорченный ламинат. Как самому положить ламинат – пошаговая инструкция по укладке Одно из самых распространенных и популярных напольных покрытий – это ламинат, пример которого можно увидеть на фото. Кроме того, его монтаж – достаточно простая работа, с которой можно справиться самостоятельно. Владельцы недвижимости нередко задумываются, как положить ламинат на пол своими руками, ведь в этом случае ремонт обойдется гораздо дешевле, чем если обратиться к специалистам за помощью. Для чего нужна подложка под ламинат – виды и особенности применения Ламинат по праву считается стильным, практичным, недорогим и комфортным покрытием, которое быстро приобрело популярность. Он прост в уходе и служит много лет при условии правильного проведения монтажа. В процессе работы под ламинат помещают подложку, которую нужно не только грамотно выбрать, но и уложить. Как сделать деформационные швы в бетонных полах и зачем они нужны В настоящее время продолжают пользоваться популярностью бетонные полы. Такие заливные поверхности под воздействием высоких температур расширяются, а в холодное время года происходит обратный процесс. Движение полотна приводит к появлению дефектов в стяжке и для устранения их последствий устраивают деформационные швы в бетонных полах. Заливка теплого пола – как правильно сделать стяжку При обустройстве цементно-песчаных (бетонных) стяжек необходимо строго придерживаться технологии выполнения работ. В противном случае такое основание под пол с обогревом может треснуть в результате постоянного изменения температуры нагрева теплоносителя, передвигающегося по отопительному контуру. Как сделать деревянный пол на бетонном основании – простое и понятное руководство по монтажу Популярность деревянного напольного покрытия не становится меньше уже на протяжении многих веков. Несмотря на появление новейших технологий, самовыравнивающиеся полимерные полы не способны составить им конкуренцию. Можно выполнить настил деревянного пола своими руками, если учесть все нюансы работы. Замена полов в деревянном доме на бетонную стяжку Даже качественно уложенное напольное покрытие, сделанное из натуральной древесины, со временем требует ремонта. Пришедшие в негодность доски демонтируют, а на их место устанавливают новые элементы. В некоторых случаях выполняется замена полов в деревянном доме на стяжку из бетона. Как сделать порог у входной двери и из какого материала Вне зависимости от того, где он установлен – у входной двери, между комнатами или перед выходом на балкон, порог выполняет много функций. Эта полезная конструкция предназначается для улучшения условий проживания. Как сделать теплый водяной пол со стяжкой и без неё – последовательность действий Система теплый пол – хорошее дополнение к традиционному способу обогрева дома. Благодаря ей не только напольная поверхность становится теплой, но и повышается температура во всем помещении. Как самому сделать теплый пол от отопления, чтобы он получился надежным и эффективным? Как рассчитать водяной теплый пол – советы от специалиста Невозможно смонтировать теплый пол без проведения соответствующих расчетов. От их результата зависит протяженность отопительного контура, количество труб, рабочие параметры циркуляционного насоса и количество требуемого тепла для конкретной конструкции водяного обогрева напольного покрытия. Затирка швов плитки своими руками – пошаговая инструкция Плитка положена, осталось только придать ей эстетичный вид и сделать затирку швов. Работа эта не столько трудная, сколько кропотливая, ведь от соблюдения технологического процесса и использования правильной затирочной смеси зависит то, насколько долго прослужит вам кафель. Правила выбора затирки Выбираем цвет затирки Инструменты и материалы, необходимые для работы Подготовка смеси к затирке Подготовка поверхности к затирке Ход работ Затирка угловых швов Особенности затирки бесшовной плитки Очистка плитки Правила выбора затирки Еще недавно на завершающем этапе работы по отделке помещений кафелем использовалась смесь цемента и песка. Сегодня же существуют специальные затирки плиточных швов – составы, которые не только придают красивый вид, но и помогают бороться с такой проблемой, как грибок на стенах. В строительных магазинах для проведения домашнего ремонта можно встретить два вида затирок: цементные и эпоксидные. У каждой есть преимущества и недостатки. При покупке очень важно учесть уровень влажности, будет это ванна, кухня или фасад дома. Цементные Применяются для внутренних и внешних работ. В качестве связующего используется цемент – например, белая или серая затирка РЕАЛ. В качестве дополнительных элементов используются пластификаторы и микрокальциты, повышающие прочность материала. Работать с ними очень легко, поэтому делая ремонт своими руками, домашние мастера отдают предпочтение именно цементным затиркам. Они хорошо разводятся как простой водой, так и жидким латексом, который повышает влагостойкость. При всей своей доступности и универсальности у цементных смесей есть минусы: С песком используются для швов до 0,5 см: с наполнителем 0,315 мм для 0,2–0,5 см, с наполнителем 0,1 мм – не более 2 мм; Составы с крупной фракцией нельзя использовать для глазурированной плитки, так как фракции твердых частиц в них крупные и могут царапать поверхность; Материал неустойчив к химической среде, поэтому при частом использовании моющих средств швы разрушаются. Эпоксидные Не боятся влаги, применяются для внутренних и внешних работ, устойчивы к ультрафиолету и химическим веществам, сохраняют свой вид в течение 50 лет. Это двухкомпонентные смеси, состоящие из эпоксидной смолы и отвердителя. Работать с такой затиркой неопытным мастерам сложно, поэтому прежде чем приступить к обработке, необходимо внимательно читать инструкцию производителя. Нарушение технологического процесса приведет к изменению свойств материала. Из минусов отмечают сложность смывки, если пропустили срок очистки. Если это произошло, то придется смывать не водой, а растворителем, из-за чего необходимо надевать маску и проветривать помещение. Эпоксидную затирку используют для затирки швов не менее 6 мм, поэтому при высокой стоимости применение ее в обычных жилых помещениях не всегда оправдано. Выбираем цвет затирки Существуют определенные правила выбора цвета затирки межплиточных швов: для напольного кафеля на пару оттенков светлее или темнее; для настенного – в тон или на оттенок светлее; при использовании нескольких оттенков керамической плитки исходят из самого светлого тона; светлый кафель не оттеняют темными фугами; белые затирки допустимы для стен, а на полу они быстро изнашиваются. Для пола подходит серый и коричневый оттенок. Цементные и эпоксидные смеси выпускаются уже с добавлением колера, причем палитра последних намного шире, включая прозрачные затирки, используемые для мозаичного кафеля. Инструменты и материалы, необходимые для работы Из всего процесса ремонта с укладкой кафельной плитки заполнение швов затиркой – самая простая работа, требующая только усидчивости. Для нее понадобится: готовая или сухая затирка; строительный миксер или дрель с насадкой; емкость для приготовления затирочной массы; резиновые шпатели разной ширины. Если предполагается работа с использованием эпоксидного состава, инструмент должен быть из жесткой резины; малярная кисть; канцелярский нож; мягкая губка; затирочная терка. Под рукой должна стоять емкость с чистой водой. В силу того, что затирочные смеси состоят из химических компонентов, работать с ними необходимо в резиновых перчатках и респираторе. Подготовка смеси к затирке Если вы делаете затирку первый раз, возьмите готовую смесь. Если она не подходит вам по составу или цвету, замешивайте сами. Каждый производитель на упаковке пишет инструкцию, как приготовить затирку для швов, однако есть общие правила этого процесса. Необходимое количество порошка высыпают в чистую емкость и разбавляют водой или отвердителем, используя строительный миксер. Полученная масса должна быть однородной, без комков. Затирка быстро твердеет, поэтому разводить затирку надо небольшими порциями. В среднем цементные смеси хранятся 120 минут часов, а эпоксидные – 30 минут. После размешивания цементный раствор должен настояться минимум 10 минут, в это время займитесь подготовкой поверхности. Важно! Если затирка начала «схватываться», разводить ее водой нельзя, иначе нарушатся свойства материала. Подготовка поверхности к затирке Минимальное время, которое должно пройти между укладкой кафеля и обработкой межплиточного пространства, – сутки, но профессионалы выдерживают неделю, чтобы произошла естественная усадка после высыхания клея. Из швов при помощи малярной кисти убирают мусор и пыль. Вытаскивают пластиковые крестики-фиксаторы: только профессионалы могут позволить себе оставить разделители. В ремонте своими руками, не имея достаточного опыта подобной работы, крестики трудно замаскировать, на их месте затирка получится светлее общего тона Если на стыках остались наплывы клея, их убирают острым ножом, стараясь не поцарапать кафель. Идеальный вариант – вымыть рабочую поверхность водой и вытереть мягкой ветошью, дав потом время на естественную просушку. Если кафель пористый, то перед заполнением межплиточных швов затиркой его оклеивают малярным скотчем, чтобы затирка не попадала в углубления. Как затереть напольную плитку — Дизайн и ремонт от FilippovDoor. ru Как делается затирка швов напольной плитки – рекомендации эксперта На заключительном этапе укладки кафеля нужно обработать швы между соседними фрагментами. При самостоятельном выполнении работы необходимо знать, как правильно затереть швы на напольной плитке, чтобы получить качественный и красивый результат. От того, насколько правильно сделана затирка, зависит срок эксплуатации пола. Для чего нужна обработка швов напольной плитки Еще до того, как класть плитку на пол в кухне, нередко домашние умельцы интересуются, зачем нужна затирка швов между плиткой на полу и на стене. Дело в том, что согласно технологии укладки, при обустройстве облицовки напольной поверхности между отдельными фрагментами на стыке необходимо оставлять пространство. В среднем этот параметр, согласно стандартам и нормам, должен составлять 2-5 миллиметров. Величина шва во многом зависит от размеров плитки – чем она больше, тем шире может быть расстояние между соседними элементами. Затирка мест стыка фрагментов делается по ряду причин: Стены часто дают усадку, в результате чего плитка начинает хоть и немного, но смещаться, а значит, для передвижения ей потребуется пространство. Благодаря наличию щелей стена может дышать сквозь них. Затирка для напольной плитки защищает стены и пол в кухне и ванной от проникновения в них излишков влаги. Если этого не делать, в швах между фрагментами начнут размножаться болезнетворные грибки и появится плесень, а в стыках соберется грязь, которую будет непросто убрать. Также затирка способствует улучшению сцепления между кафелем и выполняет декоративную функцию. Оформленные ровно и аккуратно места стыков смотрятся эстетично, одновременно маскируя небольшие дефекты (зазубрины, сколы), имеющиеся по краям плитки. От того, как сделана затирка швов напольной плитки своими руками зависит продолжительность эксплуатации покрытия без проведения ремонта. Выбор смеси для затирки стыков Правильно подобранные компоненты для изготовления смеси позволяют более качественно выполнить затирку швов при укладке плитки. Приобретать материалы следует с учетом нескольких критериев: Цвета. Во многом от этого зависит внешний вид кафельного покрытия. Наиболее часто используют белый цвет, как на фото. Чтобы поверхность смотрелась как единый монолит до того, как делать затирку швов плитки на полу, следует подобрать для смеси оттенок, идеально подходящий под кафель. Выполнить это несложно – в смесь белого цвета нужно добавить колер. Гораздо реже затирку выбирают контрастного оттенка. Состава. При изготовлении смеси для затирки можно использовать портландцемент, алебастр, гипс, эпоксидную смолу и другие материалы. Свойств. В зависимости от компонентов, входящих в состав, меняются свойства раствора. Имеются отличия в том, чем затирают швы между плитками на полу в местах, где повышена влажность, или там, где на напольную поверхность оказывается повышенная нагрузка. В первом случае необходимо применять компоненты с водоотталкивающими свойствами, а во втором – лучше всего приготовить более прочный и грубый состав, например, эпоксидную смесь. Назначения. Стандартный вид затирки используют для обработки швов на стенах между фрагментами. Но ее недостаток в том, что со временем она начинает изнашиваться, а значит, ей требуется обновление. Для напольного покрытия желательно применять более цепкие составы, поскольку на плитку постоянно оказывается нагрузка от разных предметов и по ней передвигаются в обуви. Изготовление затирки Чаще всего в настоящее время для обработки швов используется затирка для половой плитки промышленного производства. Это гораздо удобнее, поскольку имеется возможность подобрать состав, в который входят компоненты с учетом конкретного случая. В специализированных магазинах предлагают затирку двух видов: Первый из них представляет собой сухой порошок. Его разводят по необходимости, а храниться он может длительное время, если соблюдать требуемые условия. Пропорции, которых следует придерживаться при приготовлении смеси, указаны на упаковке; Второй вариант – уже приготовленная масса, которую продают расфасованной в небольших ведерках или банках. Преимущество данного вида затирки в том, что ее не нужно разводить, а смесь полностью готова к применению. Правда, имеется и отрицательный момент – содержимое вскрытой банки нельзя долго хранить. Поскольку своими руками разводить порошок выгоднее, приобретать лучше сухую смесь. Также можно изготовить состав самостоятельно. Наиболее простой способ приготовления — это смешать воду с алебастром. В результате должна получиться белая масса эластичной консистенции, но при высыхании такая замазка часто крошиться и добавка гипса вряд ли улучшит качество смеси. Своими руками приготовить затирку непросто, так что лучше выбрать покупной вариант. Нанесение замазки для обработки швов Когда производится затирка швов плитки на полу своими руками, перед началом работы нужно подготовить следующие инструменты и компоненты: небольшой резиновый шпатель; кисть; губка из поролона; емкость для приготовления смеси; строительный миксер; вода. Разводят затирку маленькими порциями в небольшой по объему емкости, переминая до однородного состояния шпателем, а миксер задействуют при необходимости приготовить большое количество смеси. Выполняется затирка швов напольной плитки в определенной последовательности: Расстояние между фрагментами очищают от грязи и пыли, обезжиривают и обрабатывают противогрибковым составом. Швы для улучшения сцепления материалов смачивают водой, используя кисточку. Разводят небольшое количество замазки. Смесь наносят резиновым шпателем непосредственно на место стыка плиток, тщательно утрамбовывая ее внутрь, не допуская пустот. Лишнюю массу снимают шпателем. Не помешает знать, сколько сохнет плитка на полу, чтобы после высыхания плитки перейти к затирке швов. После того, как затирка немного подсохнет, ее слегка смачивают водой, чтобы не допустить растрескивания. Место стыка между кафелем и ванной или там, где планируется монтаж плинтуса, лучше обработать силиконовым герметиком, что обеспечит надежную защиту от протекающей воды и не допустит образования грибка около стенки. Затирка швов плитки на полу и на стенах отличается. Работу в вертикально расположенной плоскости производить нужно сверху вниз. В завершение наносят герметик, который продается в тюбике со специальной узкой насадкой. При выполнении затирки плитки на напольной поверхности следует двигаться в направлении от дальнего угла к выходу из помещения. Повторная затирка обработанных швов На следующий день, когда просохнет смесь, в комнатах, где наблюдается повышенная влажность, необходимо повторить поверхностную обработку швов при помощи антисептика. Эта мера препятствует появлению плесени и размножению болезнетворных микроорганизмов. На горизонтально расположенных поверхностях часто скапливается влага, поэтому для предотвращения попадания воды в швы их покрывают эпоксидной смолой. После этого процесса затирка плитки завершена – остается только ее очистить. Чистка поверхности кафеля Плитка приобретет завершенный вид после удаления следов от замазки. Поскольку при высыхании мастика проседает, затирку производят в несколько приемов, а напольную поверхность очищают на завершающем этапе. Берут поролоновую губку, смачивают в воде и слегка промывают кафель, чтобы засохшая на нем смесь немного размокла. Потом скребком или шпателем, держа их перпендикулярно плитке, удаляют с ее поверхности остатки состава. Разводы устраняют влажной тряпкой или губкой, с их же применением можно подкорректировать работу. Швы не следует делать выпуклыми или заходящими на плитку. Чтобы очистить рифленый кафель, пользуются зубной щеткой, смоченной в воде. Удалять замазку следует, пока она окончательно не высохла — иначе размягчить затирку будет достаточно сложно. В итоге процесс уборки станет более длительным и сложным. Отдирая засохшую смесь, можно повредить поверхность плитки, особенно у глянцевых изделий. С рельефного кафеля удалить твердую затирку практически невозможно. Блестящий кафель можно обработать средством для мытья окон и затем отполировать. Рекомендации по уходу за плиткой Недостаточно знать, как правильно затирать плитку на полу, необходимо изучить информацию по уходу за поверхностью кафеля. Прежде всего, нужно помнить, что соблюдение чистоты предотвращает появление вредных для здоровья человека плесневелых грибков и болезнетворных микробов. Генеральную уборку швов следует делать не реже раза в течение одного-двух месяцев. Для этих целей можно применять мыльный раствор, уксус, лимонную кислоту или дезинфицирующие моющие средства. Для обеззараживания поверхности желательно использовать хлорку, а для отбеливания – соду и перекись. Швы удобно отчищать зубной щеткой. Также с удалением отъевшейся грязи превосходно справляется пароочиститель. Оставшуюся смесь лучше не выкидывать, поскольку затирать пространство между плитками потребуется не один раз, особенно это касается ванной комнаты и кухни. Повторную обработку выполняют по мере необходимости. Если места стыка все же посыпались, потемнели или в них завелся грибок, старую засохшую смесь нужно удалить. Затем места стыков плиток обрабатывают антисептиком, и наносят свежую затирку. Герметик снимают при помощи лезвия и намазывают новый материал. Таким образом улучшить эксплуатационные свойства кафельной поверхности поможет правильный подбор смеси и качественное нанесение затирки, а также регулярный уход за плиткой. Как правильно затереть швы на плитке на полу и стенах Затирка швов – обязательное условие технологии монтажа любых покрытий на основе керамики, керамогранита, искусственного или натурального камня. Знать, как правильно затереть швы на плитке на полу, стенах или фартуке кухни обязательно. Игнорирование этого этапа сокращает сроки службы клея и самой плитки в разы, открытые швы быстро накапливают грязь и не выводят влагу. Своевременная затирка исключает такие проблемы, работы имеют среднюю степень сложности и при желании проводятся самостоятельно. Акцент делается на подборе правильных составов и соблюдении рекомендаций производителей, во избежание ошибок с особенностями разных видов затирки стоит ознакомиться заранее. Содержание Общее описание мероприятий по затирке швов и виды смесей для затирки швов Стандартная схема действий предполагает заполнение стыковочных швов плитки, выемок и участков примыканиях к сантехнике и строительным конструкциям фугами – густыми и плотными смесями на основе цемента, полимеров или синтетических смол. Излишки затирочных смесей аккуратно снимаются с плитки, после их полной полимеризации покрытие вводят в эксплуатацию. Достигаемый эффект зависит от рабочих характеристик затирочной смеси и качества выполняемых забот, чем плотнее и равномернее будет закрыт шов, тем дольше сохраняется его целостность и привлекательность. Рабочие характеристики, а именно – прочность, сроки схватывания и отвердевания, стойкость к влаге, износу, температурным перепадам и выгоранию, зависят от типа вяжущего и наполнителя. Для затирки швов в напольных плиточных покрытиях чаще всего используются смеси на цементной, эпоксидной или силиконовой основе. Выбор конкретного типа смеси делают исходя их бюджета и ожидаемых условий эксплуатации плитки. Принять решение, как правильно затереть швы на плитке на полу или стенах, вам поможет знание о видах затирок для плитки. -обычные Данная группа представлена сухими смесями с цементным вяжущим и песочным, полимерным или комбинированным наполнителем. Такие затирки нуждаются в затворении водой и используются исключительно при плюсовой температуре окружающей среды. К преимуществам цементных затирочных смесей относят возможность заполнения как узких (до 5 мм), так и широких швов (до 20 мм при условии использования марок с песком), дешевизну, простоту нанесения, прочность, износо- и морозостойкость, богатый выбор предлагаемых расцветок. Но из-за пористой структуры, сравнительно низкой влагостойкости и склонности к образованию трещин на проблемных участках из нельзя назвать универсальными, для закрытия чрезмерно глубоких швов или стыков с сантехникой стоит выбрать другой тип затирки. -эпоксидные Двухкомпонентные затирки на основе эпоксидных смол и отвердителя стоят в разы дороже обычных марок, но выигрывают в долговечности, стойкости к внешним воздействиям и декоративности. Эпоксидные затирки могут быть цветными (матовыми или блестящими) или прозрачными с блестящими или флуоресцентными добавками, с их помощью без проблем монтируются покрытия на основе стекла, фаянса и любых видов керамики. Образуемые швы не пропускают влагу, не накапливают грязь и выдерживают интенсивные механические и влажностные нагрузки. До недавнего времени такие составы редко использовались в быту, но благодаря значительному расширению ассортимента и частичному снижению цен их область применения существенно расширилась. Несмотря на отличные эксплуатационные характеристики при выборе этого варианта стоит помнить, что эпоксидные затирки уступают обычным цементным маркам в простоте монтажа и демонтажа. Совет! Используйте эпоксидную затирку в местах с повышенным требованием к гидроизоляции и эстетическому виду. Например, при организации душевых поддонов и уголков, кухонных фартуков. Отличным решением будет использование затирки для затирки швов керамогранита на улице на входных группах и террасках. -составы для последующей обработки швов во влажных зонах Помимо затирок на основе эпоксидных смол повышенными показателями влагостойкости обладают силиконовые герметики. Данные составы активно используются как при заделке межплиточных швов по всех площади помещений с повышенной влажностью, так и в углах, на участках стыков с коммуникациями или сантехникой в комплексе с цементными марками. Силиконовые замазки не уступают эпоксидным маркам в надежности защиты от влаги, но выигрывают в паропроницаемости и биостойкости за счет дышащей структуры и добавок антисептиков. Совет! После затирки швов во влажных зонах, цементными затирками обработайте швы специальным раствором для улучшение показателей влагостойкости и антибактериальности, тогда ваша поверхность будет менее подвержена проникновению влаги и образованию грибка и прослужит на много дольше. Как правильно затереть швы на плитке на полу и стенах Работы начинаются с выбора типа и расцветки затирки и расчета ее требуемого количества. Показатели расхода зависят от ожидаемой ширины швов, гладкости плитки (на затирку рельефных покрытий уходит больше материала) и площади изделий. При ориентировочном среднем расходе смеси в 400 г/м2 нужное количество рассчитывается с учетом этих факторов и запаса в 10-15% (в зависимости от опытности работника). По правилам, затирка начинается как минимум через день после кладки плитки. На этапе подготовки вся поверхность плитки очищается от пыли и грязи, остатки плиточного клея аккуратно удаляются острым шпателем или канцелярским ножом. При работе с обычными цементными затирками этап зачистки завершается смачиванием межплиточного пространства губкой или влажной тряпкой. Как правильно затереть швы на плитке на полу или стенах? Совет! Для вашего удобства, для затирки швов используйте мягкую губку большого размера, отлично подойдет автомобильная губка для мытья. Работы ведутся в следующем порядке: 1. В чистых емкостях готовится небольшая порция затирочного раствора с точным соблюдением указанных пропорций, после затворения водой ее оставляют на 5-7 минут до доводки до нужного состояния. Правильно приготовленные смеси имеют густую и однородную консистенцию. 2. Раствор набирается на кончик резинового шпателя и наносится в межшовное пространство. При этом чередуются движения слева-направо и снизу-вверх. Таким образом обрабатывается около 0,5-0,7 м2. 3. Излишки раствора снимаются с плитки и тут же наносятся обратно в шов. На этом этапе движения шпателя скашивают, выбирается более удобное для работника диагональное направление. 4. Покрытие оставляют на просушку, до момента первичного схватывания, но неокончательного затвердевания затирки. Поймать этот момент без опыта сложно, мастера рекомендуют оставлять швы в покое до светления слоя раствора на плитке. Раствор в шве при этом может и должен быть более темным, но смесь внутри шва не должна липнуть к рукам. 5. Плиточное покрытие протирается чистой и чуть влажной поролоновой губкой с целью удаления излишков раствора и первичного выравнивания шва. На этом этапе рекомендуется как можно чаще споласкивать и тщательно выжимать губку, переувлажнение затирочной смеси не допускается. Одновременно с промывкой отслеживается состояние швов (толщина, чистота, равномерность распределения раствора) и незамедлительно устраняются любые дефекты. 6. Увлажненные швы окончательно формируются круглым резиновым шпателем, без чрезмерного выдавливания смеси, но с достаточной силой нажатия для закладки одинаковой бороздки. При обработке тонких швов (до 5-6 мм) этот этап пропускается, при затирке широких стыков – наоборот, является обязательным. 7. Плиточное покрытие оставляют на просушку с учетом указанных в инструкции условий. 8. С полностью высохшей плитки удаляется остаточный налет, сухим (с помощью кусочка войлока или мягкой плотной ткани) или влажным способом чистки. При работе с рельефными или фактурными покрытиями помимо чистой теплой воды для этих целей используются специальные составы с добавками поверхностно-активных веществ. Приведенный алгоритм с одинаковым успехом используется при затирке напольной или стеновой плитки. Разница между ними проявляется лишь в форме шва: если при работе с вертикальными покрытиями допускается закладка выпуклого шва в декоративных целях, то на полу они затираются вровень или с небольшой канавкой. Это объясняется разным характером нагрузок и требованиями безопасности. Внимание! Особое внимание обратите при затирке швов на натуральном и искусственным камне. Затирку осуществляйте очень аккуратно, не размазывая смесь по основной поверхности камня, только по краям. Так как отмыть затирку потом будет очень сложно, а порой и просто невозможно. Это связано с тем, что камень пористый. Особенности затирки швов эпоксидными составами При работе с двухкомпонентными эпоксидными фугами общий порядок действий остается неизменным: смесь готовится и наносится на чистые стыки, излишки удаляются губкой. Но из-за ускоренного времени полимеризации, разных показателей текучести и адгезии с рабочим основанием в сравнении с цементными марками такие затирки требуют особого подхода. К ключевым особенностям использования эпоксидных затирочных составов относят: • Отсутствие временных промежутков между этапами приготовления, нанесения и смывания излишков. Эпоксидные затирки используются без промедлений и смываются практически сразу после заполнения шва. • Потребность в использовании более твердого резинового шпателя. • Более жесткие требования к качеству замеса, чистоте емкости и рабочих инструментов. Непосредственно после тщательного перемешивания компонентов эпоксидная затирка переносится в отдельную чистую емкость и расходуется только из нее. В противном случае ее качество снижается из-за изменений свойств отвердителя. • Упрощении этапа смывания при использовании теплой воды (+35-45 °С), составов с добавками ПАВ (Sopro EAH 547, Kerapoxy Cleaner и их аналоги), водных растворов бесцветных и неагрессивных моющих средств, специализированных губок для удаления излишков эпоксидных смол (альтернатива – губки для автомобилей или моющих машин) с более грубой, но безопасной для плитки фактурой. • Потребность в использовании особых средств и инструментов при удалении старых эпоксидных затирок (строительных фенов, щелок с латунным кордом, гелей для растворения полимерных материалов). В особо сложных случаях покрытие снимается полностью, вместе с плиткой. Отдельного внимания заслуживают нюансы работы с глиттерами. Сфера их применения не ограничена заливными полами, добавление этих составов расширяет декорирующие возможности эпоксидных затирок в разы. Золотистые или серебристые глиттеры смешиваются как с прозрачными, так и цветными марками, без потери их полезных свойств. Но требования к чистоте затираемых швов при их выборе ужесточается, любые дефекты стыковки становятся более заметными. Ошибки при затирке швов Основные нарушения стандартные, неопытные ремонтники затирают грязные поверхности или заполненные плиточным клеем швы, редко моют инструмент или ошибаются с цветом затирки. К менее известным, но довольно опасным ошибкам также относят: • Чрезмерное откладывание процесса затирки. Наличие небольшого перерыва между этапами кладки и затирки положительно сказывается на качестве швов, затягивание работ – наоборот, из-за неизбежного накопления на стыках плитки пыли. • Ускоренный механизированный замес раствора. В отличие от других строительных смесей затворяемые водой затирки стоит замешивать вручную, небольшими порциями без вовлечения лишнего воздуха. Механизированный замес допускается лишь при условии низкой частоты оборов миксера (а именно – не более 300 об/мин) и использовании насадок с малым количеством лопастей. • Использование чрезмерно жесткого инструмента (металлические шпатели могут банально повредить поверхность плитки). • Использование составов с низкой эластичностью при рисках смещения основания или участков примыкания к стенам. Ярким примером служат щели на швах с обычной цементной затиркой на рабочих основаниях из гипсокартона или аналогичных листовых материалах. • Ошибки при выборе моющих средств для финишной очистки поверхности (а именно – использование марок с красителями или абразивами). • Смешивание ранее схватившихся смесей со свежими порциями или разбавление их водой. Избежать этой ошибки легко – достаточно разводить небольшие порции раствора и расходовать их до конца, с обязательной промывкой инструмента и емкостей в перерыве между замесами. Итоговые рекомендации Теперь вы знаете как правильно затереть швы на плитке на полу или стенах. В заключение стоит отметить, что вне зависимости от вида используемых затирочных смесей плиточные швы и само покрытие нуждается в правильном уходе, а именно – влажной уборке и очистке от загрязнений не реже 1 раза в месяц. В помещениях с высокими рисками поражения грибком поверхности моют средствами с хлором, биоциодом или другими антисептическими добавками. Остатки смесей стоит сохранить до окончания срока годности для обновления случайно поврежденных участков или повторной обработки швов. Затирка швов плитки в ванной своими руками После наклейки кафеля полученную облицовку рекомендуется затирать, чтобы сделать ее более красивой, аккуратной и защищенной от влаги. Такая затирка швов плитки в ванной своими руками возможна с применением нескольких составов. Одни из них подкупают дешевизной, а другие выделяются высокими эксплуатационными характеристиками. При этом каждый из них имеет свои особенности в работе. Содержание Необходимые материалы и инструменты Затирка швов (фуговка) является завершающим этапом плиточных работ. Пренебрегать ее не стоит. Если облицовку из кафеля не затереть, то вода станет проникать в стык между плитками и разрушать клей под ними. На стенах это еще не так актуально. Однако на полу любая капля с раковины или ванны быстро найдет себе путь под кафельное покрытие, если оно не защищено затирочным составом. Чтобы выполнить затирку швов, потребуются: резиновый шпатель; губка; ведро с водой; скребок; специальная смесь. Затирать швы на плитке разрешается только после полного схватывания клея, с помощью которого приклеен кафель. Сразу после наклейки облицовки делать это нельзя, необходимо подождать минимум сутки. Необходимые инструменты для работы Чем затирать? Составы для затирки плитки в ванной комнате бывают: цементными; из эпоксидных и фурановых смол; полиуретановыми. Цемент Затирки на цементной основе отличаются дешевизной и простой использования. Они бывают с добавлением песка (для крупных от 5-ти мм просветов между плитками) и без него. Замешивание их производится водой либо латексом. Первый вариант дешевле. Однако латексной смесью затирать проще, так как она более эластичная, и правильней всего применять именно ее. Плиточные швы из нее получаются более влагостойкими и не подверженными со временем почернению. Цементные затирки для плитки Эпоксидка Двухкомпонентные затирки на базе смол относятся к профессиональным составам и стоят дороже всего. Они быстро твердеют, замешивать их следует понемногу. Зато швы между кафельными плитками из них отличаются долговечностью в 30–40 лет, а также устойчивостью к бытовой химии, механическим повреждениям и перепадам температуры с влажностью. Эпоксидная затирка для плитки Полиуретановая смесь Полиуретановые затирки представляют собой однородную пасту, продаваемую в пластиковых банках. Их не нужно предварительно замешивать и как-то готовить. Ими можно сразу пользоваться. Шов меж плиток из них не марается и обладает водоотталкивающими свойствами. Выполнение работ Процесс затирки швов кафельной плитки в ванной выглядит следующим образом: Производится очистка швов. Замешивается затирочная смесь. Состав наносится на облицовку с легким вдавливанием в стыки между плиток. Излишки и грязь удаляются с обработанной поверхности. Цвет можно подбирать в тон плитке или же, наоборот, контрастный Чистка швов Если швы плиток предварительно не очистить от пластиковых крестиков, остатков плиточного клея и мусора, то затирка рано или поздно вывалится из стыка. В идеале после прохода скребком места состыковки кафеля стоит дополнительно пропылесосить, чтобы избавиться даже от пыли. Приготовление смеси Смесь замешивается в соответствии с инструкцией на упаковке. В итоге должен получиться состав с однородной вязкой консистенцией. Придумывать здесь ничего не надо. Расход затирки зависит от размеров плитки и толщины швов. Но приблизительно это от 0,2 до 0,8 кг/м2 облицованной поверхности. Помимо готовых магазинных смесей подобный раствор также можно замесить своими руками из портландцемента М200 мелкого помола и воды. Только не надо использовать для данных работ аналоги на основе гипса. Если затереть швы в ванной гипсовым составом, то от высокой влажности он потечет. Затирка швов Нанесения затирки осуществляется резиновым шпателем движениями вдоль стыка плиток. Также можно воспользоваться теркой с рабочей поверхностью из резины. Оба инструмента приемлемы. Как выполняются работы по затирке швов Удаление загрязнений и излишков Все излишки затирочной смеси с кафеля подлежат немедленному удалению. Особенно это касается работ с эпоксидкой, которая застывает через 10–20 минут после замешивания. Если загрязнения вовремя не были удалены и засохли на облицовке, то следует воспользоваться специальным кислотным коктейлем для очистки кафельных поверхностей. При работе с цементной затиркой практический всегда остаются трудновыводимые разводы Особенности затирки швов у бесшовной плитки Помимо обычной плитки с закругленными краями на пол в ванной комнате нередко укладывается бесшовный ее аналог. Такая облицовка выглядит более красиво, швы на ней практически незаметны. Однако они есть, и их также надо затирать. Только расход затирочного материала в этом случае будет минимальным. Главное здесь – максимум внимания, чтобы не оставить в узких стыках незаполненные пустоты. Реставрация затирки и уход за ней Самостоятельная укладка плитки в ванной и ее последующая затирка не являются чем-то сложным. При правильном выполнении работ облицовка из кафеля получается долговечной и эстетичной. Главное не спешить. Клею и затирочной смеси требуется до нескольких суток для полного упрочнения. При этом если уже затертые швы плиток пошли трещинами, то затирку из них придется удалять скребком и все делать заново. В остальном особого ухода они не требуют. Средства по уходу за плиткой Заключение Если не затирать плитку, то срок ее службы будет сокращен. Самому кафелю вода не страшна. Однако проникшая под кафельную облицовку влага – это ее страшнейший враг. А шов без затирки и является самым уязвимым местом плитной отделки в ванной. Смотрите также видео, как затирать швы плитки: Затирка швов плитки в ванной своими руками После наклейки кафеля полученную облицовку рекомендуется затирать, чтобы сделать ее более красивой, аккуратной и защищенной от влаги. Такая затирка швов плитки в ванной своими руками возможна с применением нескольких составов. Одни из них подкупают дешевизной, а другие выделяются высокими эксплуатационными характеристиками. При этом каждый из них имеет свои особенности в работе. Содержание Необходимые материалы и инструменты Затирка швов (фуговка) является завершающим этапом плиточных работ. Пренебрегать ее не стоит. Если облицовку из кафеля не затереть, то вода станет проникать в стык между плитками и разрушать клей под ними. На стенах это еще не так актуально. Однако на полу любая капля с раковины или ванны быстро найдет себе путь под кафельное покрытие, если оно не защищено затирочным составом. Чтобы выполнить затирку швов, потребуются: резиновый шпатель; губка; ведро с водой; скребок; специальная смесь. Затирать швы на плитке разрешается только после полного схватывания клея, с помощью которого приклеен кафель. Сразу после наклейки облицовки делать это нельзя, необходимо подождать минимум сутки. Необходимые инструменты для работы Чем затирать? Составы для затирки плитки в ванной комнате бывают: цементными; из эпоксидных и фурановых смол; полиуретановыми. Цемент Затирки на цементной основе отличаются дешевизной и простой использования. Они бывают с добавлением песка (для крупных от 5-ти мм просветов между плитками) и без него. Замешивание их производится водой либо латексом. Первый вариант дешевле. Однако латексной смесью затирать проще, так как она более эластичная, и правильней всего применять именно ее. Плиточные швы из нее получаются более влагостойкими и не подверженными со временем почернению. Цементные затирки для плитки Эпоксидка Двухкомпонентные затирки на базе смол относятся к профессиональным составам и стоят дороже всего. Они быстро твердеют, замешивать их следует понемногу. Зато швы между кафельными плитками из них отличаются долговечностью в 30–40 лет, а также устойчивостью к бытовой химии, механическим повреждениям и перепадам температуры с влажностью. Эпоксидная затирка для плитки Полиуретановая смесь Полиуретановые затирки представляют собой однородную пасту, продаваемую в пластиковых банках. Их не нужно предварительно замешивать и как-то готовить. Ими можно сразу пользоваться. Шов меж плиток из них не марается и обладает водоотталкивающими свойствами. Выполнение работ Процесс затирки швов кафельной плитки в ванной выглядит следующим образом: Производится очистка швов. Замешивается затирочная смесь. Состав наносится на облицовку с легким вдавливанием в стыки между плиток. Излишки и грязь удаляются с обработанной поверхности. Цвет можно подбирать в тон плитке или же, наоборот, контрастный Чистка швов Если швы плиток предварительно не очистить от пластиковых крестиков, остатков плиточного клея и мусора, то затирка рано или поздно вывалится из стыка. В идеале после прохода скребком места состыковки кафеля стоит дополнительно пропылесосить, чтобы избавиться даже от пыли. Приготовление смеси Смесь замешивается в соответствии с инструкцией на упаковке. В итоге должен получиться состав с однородной вязкой консистенцией. Придумывать здесь ничего не надо. Расход затирки зависит от размеров плитки и толщины швов. Но приблизительно это от 0,2 до 0,8 кг/м2 облицованной поверхности. Помимо готовых магазинных смесей подобный раствор также можно замесить своими руками из портландцемента М200 мелкого помола и воды. Только не надо использовать для данных работ аналоги на основе гипса. Если затереть швы в ванной гипсовым составом, то от высокой влажности он потечет. Затирка швов Нанесения затирки осуществляется резиновым шпателем движениями вдоль стыка плиток. Также можно воспользоваться теркой с рабочей поверхностью из резины. Оба инструмента приемлемы. Как выполняются работы по затирке швов Удаление загрязнений и излишков Все излишки затирочной смеси с кафеля подлежат немедленному удалению. Особенно это касается работ с эпоксидкой, которая застывает через 10–20 минут после замешивания. Если загрязнения вовремя не были удалены и засохли на облицовке, то следует воспользоваться специальным кислотным коктейлем для очистки кафельных поверхностей. При работе с цементной затиркой практический всегда остаются трудновыводимые разводы Особенности затирки швов у бесшовной плитки Помимо обычной плитки с закругленными краями на пол в ванной комнате нередко укладывается бесшовный ее аналог. Такая облицовка выглядит более красиво, швы на ней практически незаметны. Однако они есть, и их также надо затирать. Только расход затирочного материала в этом случае будет минимальным. Главное здесь – максимум внимания, чтобы не оставить в узких стыках незаполненные пустоты. Реставрация затирки и уход за ней Самостоятельная укладка плитки в ванной и ее последующая затирка не являются чем-то сложным. При правильном выполнении работ облицовка из кафеля получается долговечной и эстетичной. Главное не спешить. Клею и затирочной смеси требуется до нескольких суток для полного упрочнения. При этом если уже затертые швы плиток пошли трещинами, то затирку из них придется удалять скребком и все делать заново. В остальном особого ухода они не требуют. Средства по уходу за плиткой Заключение Если не затирать плитку, то срок ее службы будет сокращен. Самому кафелю вода не страшна. Однако проникшая под кафельную облицовку влага – это ее страшнейший враг. А шов без затирки и является самым уязвимым местом плитной отделки в ванной. Смотрите также видео, как затирать швы плитки: затирка швов плитки своими руками Чаще всего для финишной отделки полов в ванных комнатах и кухнях используют кафель. Выбор цвета керамической плитки и изображений на ней очень широкий, поэтому каждый может подобрать наиболее подходящий вариант для себя. Правила монтажа требуют оставлять зазор между плитками, так называемые швы. Это требуется для того, чтобы скрыть неровности при укладке своими руками. Затем швы обрабатываются специальной затиркой, что делает облицовку более привлекательной. Выполнить эту работу самостоятельно совсем несложно, главное, подобрать нужную смесь. Какую смесь выбрать? Выбор правильной затирки для напольной плитки поможет избежать проблем в процессе отделки поверхности. Основными критериями служат цвет смеси, ее назначение, состав и свойства. Цвет. Для многих людей этот пункт имеет первостепенное значение, поскольку от цветового решения зависит внешний вид всего помещения. Для того, чтобы плитка на полу выглядела как монолит, затирку для швов подбирают в тон покрытия. Сегодня не нужно бегать по магазинам и искать краску нужного цвета, достаточно просто добавить в белую смесь колер. Самые смелые дизайнеры выбирают контраст. Назначение. Для затирки швов на полу стандартная смесь не подходит. Поскольку нагрузка на поверхность интенсивная, требуется более цепкая затирка. Состав и свойства. В состав смесей для обработки швов могут входить портландцемент, алебастр, эпоксидные смолы, гипс и др. Свойства смеси зависят именно от состава. Если затирать швы необходимо на полу в ванной комнате, в которой уровень влажности высок, то следует применять эпоксидные составы, поскольку они влагостойкие и более прочные. Затирочные смеси для плитки: сухие и готовые Среди разновидностей затирочных смесей выделяют также: Цементно-песчаные. Подходят для помещений с щадящими условиями (умеренная температура и влажность), а основание выполнено из бетона или кирпича. Применяются для декоративной расшивки швов. Полимерные. Производятся на основе силикона. Устойчивы к температурным перепадам. Подходят для помещений с системой «теплый пол», а также используются при бесшовной укладке керамогранита или камня с последующей полировкой. Полимерцементные. Предназначены для помещений того же типа, что и цементно-песчаные. Однако в их составе содержатся полимерные компоненты, которые делают состав более прочным и влагостойким. Эпоксидно-цементные. Так же, как и эпоксидные, используются в процессе внутренних и наружных работ. Благодаря химическим свойствам подходят для применения в суровых условиях эксплуатации. Выбирая затирку для швов половой плитки, нужно учесть среди прочего, совместима ли смесь с клеем, на который монтируется покрытие, и ширину швов. Как правило, производители керамической плитки и смесей сами дают соответствующие рекомендации. Как правильно затирать швы? Затирочные смеси выпускаются в сухом и готовом виде. Удобство порошка заключается в том, что можно использовать его по мере необходимости, и он хранится долгое время. Однако при разведении довольно трудно рассчитать требуемое количество сухой смеси. Готовая затирка – наиболее удобный вариант. Она представляет собой эластичную массу, упакованную в банки или ведерки. Однако открытая емкость имеет короткий срок хранения. Поэтому если вы решили затирать швы своими руками, финансово выгодным станет приобретение сухих смесей. Затирать швы, как правило, можно спустя сутки после укладки плитки. Перед тем, как приступить к обработке зазоров между половой плиткой, понадобятся следующие инструменты: Вода; Кисть; Емкость для замешивания раствора; Малярный миксер или дрель со специальной насадкой; Мастерок или резиновый шпатель небольшого размера; Поролоновая губка или чистая ветошь. Затирочная смесь замешивается небольшими порциями, поэтому для того, чтобы добиться ее однородности, можно обойтись шпателем или мастерком. Если нужны большие объемы, то потребуется миксер. Прежде чем наносить затирку, кафель нужно очистить от клея, пыли и грязи. Швы очищаются влажной тряпочкой, а прямо перед обработкой они смачиваются с помощью поролоновой губки для уменьшения всасывания жидкости из затирочного раствора. Также специалисты советуют обработать швы противогрибковым средством. Следующий этап – разведение порошка (если используется сухая смесь) согласно инструкции на упаковке. Важно помнить, что затирка должна быть пластичной. Если она получится слишком жидкой, прочность значительно снизится. После замешивания раствор должен постоять около 10 минут, затем его можно наносить. Работы ведутся от дальнего угла помещения к двери. Затирка швов на керамической плитке осуществляется с помощью гибкого шпателя. Для более аккуратного нанесения раствора, можно использовать кондитерский мешок. Шов должен быть полностью заполнен смесью, чтобы внутри не оставалось пустот, излишки убираются. Границы затирки должны обязательно совпадать с поверхностью плитки. Когда раствор подсохнет, его нужно слегка смочить водой для предотвращения растрескивания. Следует учитывать, что при высыхании раствор может «проседать», поэтому затирать швы требуется дважды или трижды. Места, где плитки примыкают к стене, заделываются силиконовым герметиком. Это дополнительная защита от протекания воды и появления грибка. Чтобы обработать 3 кв. м пола своими руками, понадобится около 20 минут. Финишная обработка плитки После того, как затирка высохнет, можно приступать к финишной обработке швов. Но как понять, схватилась ли смесь? Это можно проверить с помощью губки из поролона. Ее нужно смочить чистой водой и провести по линии шва. Если раствор не застыл, он будет тянуться вслед за губкой. Если затирка схватилась, она останется на месте. Независимо от характера помещения, зазоры должны быть повторно обработаны антисептиком. Тем самым появление плесени или грибка будет сведено к минимуму. Если речь идет о ванной комнате, то велика вероятность того, что на полу будет скапливаться вода. Чтобы жидкость не проникала в швы, их лучше промазать эпоксидной смолой. Это станет последним этапом работ по затирке швов своими руками. Далее наступает черед кафеля. С помощью поролоновой губки выполняется влажная очистка, которая придает работе завершенный вид. Делается это аккуратно, губка водится круговыми движениями. Для более качественной очистки перед этим по полу можно пройтись сухой кисточкой, чтобы вымести пыль. Если на полу уложена глянцевая плитка, то в самом конце необходимо обработать ее средством для мытья стекол и отполировать. Очень важно следить за состоянием швов. Как говорится, чистота – залог здоровья. Чем чище будут зазоры, тем меньше вероятность размножения болезнетворных микроорганизмов, грибка и плесени. Необходимо проводить генеральную чистку хотя бы один-два раза ежемесячно. Для этого можно воспользоваться лимонной кислотой, уксусом, мыльным раствором или моющими средствами с эффектом дезинфицирования. Старое доброе средство для обеззараживания – хлорка. В случае, если затирка утратила первоначальный цвет, ее можно отбелить с помощью соды и перекиси. Промывать швы можно, например, старой зубной щеткой, однако удобнее и быстрее это делать с помощью пароочистителя. Красота напольной плитки зависит не только от качества самого облицовочного материала, но и от верного выбора затирки для швов. Ухаживайте за полами, и они прослужат вам долгие годы. Оставляйте комментарии к статье в форме ниже! Материалы По Теме: Затирка для плитки для всех полов и ее применение Затирка для напольной плитки относится к различным материалам, используемым в строительстве для заполнения, герметизации и буферизации пространства между отдельными плитками на полу. Затирка для полов обычно имеет некоторую текучесть и чаще всего используется при укладке твердой плитки, где естественное расширение и сжатие материалов из-за факторов окружающей среды может привести к их растрескиванию друг о друга. В некоторых случаях для декоративных эффектов на упругих и твердых бетонных полах создаются линии затирки. Использование При укладке твердого плиточного пола куски укладываются в клейкую основу с зазорами между ними, чтобы они не вызывали трещин, если материалы расширяются или сжимаются друг относительно друга во время летних и зимних температурных сдвигов. Эти зазоры оставляют уязвимые линии, которые могут позволить влаге и микробам проникнуть через поверхностное покрытие на черновой пол. Затирка используется для герметизации линий между плитками с помощью материала, который достаточно эластичен, чтобы противостоять большинству пятен, и в то же время достаточно податлив, чтобы с течением времени сдерживать расширение и сжатие материалов напольной плитки. Этот процесс создает прочный, герметичный, надежный и даже прилегающий к полу и сам по себе как конструкцию пол за счет использования пересекающихся линий затирки. Обычные напольные материалы, требующие затирки Полы из натуральной каменной плитки требуют затирки, включая сланец, известняк, мрамор, травертин, песчаник, кварц, гранит и оникс. Материалы на основе глины, такие как керамика, фарфор, брусчатка и терракота, требуют использования раствора для предотвращения растрескивания, как и полы из мозаичной плитки из стекла, камня или пластика.Вы также обнаружите, что линии затирки используются в декоративных целях при укладке упругих и бетонных полов. Нанесение раствора для полов Как правило, пол из твердой плитки укладывается с помощью резиновых или пластиковых распорок, крошечных элементов в форме буквы «X», которые помещают в угол каждой плитки. Они создают ровную линию и ряд промежутков между всеми деталями в аппликации, в то время как плитки укладываются на клейкую основу, которая будет удерживать их на черновом полу. После высыхания клея и плотной фиксации плитки обычно наносится раствор.Если используются пористые плиточные материалы, то перед этим этапом их необходимо герметизировать, так как они могут испачкаться и вызвать стойкие пятна. Сама затирка обычно продается в мешках или коробках из сухого материала, который вы смешиваете с водой до состояния глины. Затем этот раствор из глинистой глины наносится на линии открытых зазоров на твердом плиточном полу с помощью инструмента, известного как затирка. Вы хотите использовать больше затирки, чем необходимо, чтобы убедиться, что она опускается до дна щелей плитки и идеально запечатывает части пола.Вот почему герметизация необходима для впитывающих материалов, так как на них могут появиться пятна от излишков затирки. После того, как раствор полностью распределится, излишки раствора можно стереть теркой и в некоторой степени губкой, смоченной теплой водой. Только будьте осторожны, чтобы не удалить слишком много раствора, оставив уязвимые зазоры между плитками. На этом этапе не важно беспокоиться о полосах, оставшихся на плитке, как если бы она была должным образом заделана, поскольку эти остатки раствора можно смыть теплой водой после высыхания раствора. Затирка полностью схватится за 24 часа. После этого вы можете протереть весь пол теплой водой, чтобы удалить излишки раствора. Губкой можно разбить любые скопления, которые могли образоваться на полу после этого. Герметизирующий раствор Поскольку он сделан податливым, естественная химическая структура затирки также пористая, что означает, что она может быть восприимчива к пятнам от воды, проникновению и развитию плесени и грибка.По этой причине затирку следует заделывать даже на полах, где это не обычная проблема, например, на глазурованной керамике и фарфоре. В крайнем случае старую затирку можно полностью удалить и заменить новой. Как быстро затереть плитку | Home Guides Затирка не только делает поверхность плитки в вашем доме более привлекательной, но также улучшает структурную целостность плитки. Затирка плитки может показаться сложной задачей, но даже если вы никогда раньше не укладывали затирку, вы можете выполнить эту работу самостоятельно, если будете использовать правильные инструменты и правильную технику.Заливка швов не требует профессиональной помощи, и вы можете быть удивлены, узнав, что вы можете выполнить работу за очень короткое время. Удалите весь существующий клей или приставшие загрязнения с линий затирки. Вы можете быстро сделать это с помощью бритвенного или универсального ножа. Вам не нужно удалять всю грязь, кроме любых нежелательных липких остатков или чего-либо, что выступает с поверхности стыка. Смочите водой линии затирки. Это поможет раствору лучше держаться после укладки цемента.Не пропитывайте стыки, просто слегка смочите их перед работой. Налейте 2–3 дюйма воды в ведро, а затем добавьте достаточно порошкового раствора, чтобы покрыть жидкость. Смешайте воду и раствор до плотной консистенции. При необходимости добавьте больше воды или больше раствора, пока не получите идеальную консистенцию. По словам эксперта по обустройству дома Тима Картера, вам следует попытаться добиться консистенции густого теста для торта. Зачерпните немного раствора на поверхность терки.Затирочная терка — это плоский специализированный шпатель, предназначенный для укладки раствора. Вы можете найти его в местном магазине товаров для дома. Вставьте раствор в швы между плитками, удерживая терку под углом 45 градусов и надавливая на поверхность плитки. Быстрыми плавными движениями протолкните терку по линиям затирки, чтобы быстро нанести раствор. Не беспокойтесь о попадании затирки на саму плитку. Сотрите излишки раствора с терки, а затем протолкните терку по диагонали вдоль плиток, чтобы удалить большую часть раствора, скопившегося за пределами швов.При выполнении этого шага держите поплавок почти полностью горизонтальным. Это сделает вашу работу по очистке намного быстрее и проще. Протрите плитку влажной губкой, чтобы удалить излишки затирки. Поскольку вы ранее удалили большую часть затирки с плитки, вы сможете сделать это за короткое время. После того, как вы закончите затирку всей поверхности плитки, выйдите и подождите не менее двух часов, прежде чем легонько пройтись по затирке. Подождите не менее недели, прежде чем позволить раствору вступить в контакт с влагой. Справочные материалы Наконечники При укладке раствора работайте на небольших управляемых участках. Например, заполните швы на площади около двух квадратных футов, затем удалите излишки раствора с плиток, протрите поверхность губкой и переходите на другую двухфутовую поверхность, пока не закончите. Затирка начинает быстро сохнуть, поэтому не пытайтесь затереть всю поверхность плитки до того, как начнете уборку. Как затирка плитки и затирки плитки — пошаговое руководство для кухонь и ванных комнат Мы получаем комиссию за товары, приобретенные по ссылкам в этой статье. Добавляете ли вы красочный фартук на кухню или кладете пол в ванной, вам необходимо заделать плитку раствором, чтобы защитить ее от грязи и влаги. К счастью, затирку можно нанести быстро и легко, и, следуя нашему простому пошаговому руководству о том, как затирать плитку (и как перетирать плитку), вы обязательно получите профессиональную отделку в кратчайшие сроки. Начните работу над своим проектом с нашими советами по изготовлению и декорированию. Способ затирки плитки Что вам понадобится Тюбик для раствора / клея Ракель или расширитель пластика Ведро для губки Ткань Большинство магазинов DIY и интернет-магазинов продают различные типы затирки и все необходимые продукты. Изображение предоставлено: Клэр Ллойд Дэвис Какие бывают виды затирки? Существует четыре основных типа затирки: Затирка на цементной основе Часто используется для изготовления плитки своими руками. Он слабее эпоксидной затирки, но с ним легче работать. Эпоксидный раствор Немного дороже, чем другие типы, но он эффективен для плитки, которая требует высокой степени водостойкости, например плитки для ванных комнат. Шлифованная цементная затирка с модифицированным латексом Подобна цементной затирке, но с повышенной водостойкостью и адгезионными характеристиками, которые делают ее идеальной для ванных комнат и столешниц. Затирка для уплотнения Выдавливается из тюбика вручную или из пистолета для уплотнения и отлично подходит для заполнения труднодоступных углов. 1. Приготовьте раствор Если вы используете порошкообразный раствор, налейте немного воды в ведро, затем добавьте раствор. Помешивая палочкой, продолжайте добавлять раствор и помешивать, пока не получите консистенцию взбитого мороженого. 2. Нанесите раствор Нанесите раствор на плитку с помощью ракеля или шпателя.Наберите немного раствора и вдавите его в зазоры между плитками. Это помогает работать по диагонали под углом 45 градусов. ГЛАВНЫЙ СОВЕТ: Работайте на небольших участках за раз, чтобы избежать высыхания до того, как он окажется на месте. 3. Вложить раствор в зазоры Затирка затвердевает после нанесения, поэтому, пока она еще пригодна для обработки, вставьте ее в швы. Не забудьте проверить время высыхания на упаковке и стереть все излишки влажной губкой.Подождите 10 минут, затем снова протрите влажной губкой. ГЛАВНЫЙ СОВЕТ: Никогда не добавляйте воду, чтобы раствор легко растекался, поскольку она ослабляет раствор. 4. Заделайте раствор Вам нужно будет заделать стыки, чтобы сделать его водонепроницаемым. Убедитесь, что вы используете подходящий герметик для раствора — всегда читайте инструкции перед нанесением. Герметизируйте стыки двумя приложениями. Убедитесь, что вы стерли с плитки все капли, так как некоторые плитки будут чувствительны к этому. 5. Дать раствору высохнуть. Дайте плитке отстояться в течение рекомендованного времени. Когда высохнет, отполируйте тканью. Изображение предоставлено: Джейми Мейсон Это руководство также может вам помочь: Как укладывать напольную плитку Переточка плитки Прекрасная белая затирка никогда не станет заплесневелой и грязной, не так ли? Проведите выходные, заменяя свой — и пока вы занимаетесь этим, почему бы на этот раз не попробовать что-то отличное от белого, с помощью цветной или даже блестящей затирки? Перелить плитки проще, чем вы думаете! Самостоятельно используйте консистентную смазку для локтей и грабли для затирки раствора или используйте один из этих готовых продуктов. 1. Защитить территорию Накройте пол салфеткой, чтобы ускорить уборку, а если вы работаете над ванной, раковиной или тазом, вставьте заглушку, чтобы раствор не блокировал отходы. Откройте окна и двери, чтобы проветрить комнату, так как в воздухе будет много пыли. Если не можете, наденьте защитную маску. Наденьте защитные очки, чтобы в глаза не попал летящий раствор. 2. Удалить старую затирку Затирку можно удалить гвоздем, но это очень неудобно! Лучше купить или взять напрокат грабли для затирки, а еще лучше — электрическое средство для удаления затирки.Это гораздо менее трудозатратно, особенно если вы занимаетесь целой комнатой, а не просто фартуком. Купить сейчас: Средство для удаления затирки для тяжелых условий эксплуатации, 4,70 фунтов стерлингов, B&Q Купить сейчас: средство для удаления цементного раствора с электроприводом Vitrex Grout Out, 27,99 фунтов стерлингов, Screwfix Вставьте грабли в линию раствора, начиная с середины плитки. Надавите и проведите по линии медленным, устойчивым движением. Если вы используете электрический инструмент, не нужно оказывать давление, но убедитесь, что выбрали головку правильного размера и будьте осторожны, чтобы не повредить края плитки во время работы.Сначала сделайте вертикальные линии, затем горизонтальные. Протрите плитку, чтобы удалить пыль. 3. Смешайте и нанесите новую затирку . Если вы используете порошковую затирку, перемешайте столько, сколько сможете использовать за 20 минут (после этого она начнет затвердевать). Нанесите каплю смешанного порошка или готового раствора на шпатель (используя скребок или шпатель). Используйте шпатель, чтобы нанести раствор по линиям, проходя по плитке краем, чтобы счистить излишки. 4.Очистите и дайте высохнуть Удалите лишнее с помощью хорошо отжатой влажной губки для плитки. Если при этом выпадет какой-либо раствор, просто слегка вдавите его пальцем. Дайте ему затвердеть примерно на полчаса, затем используйте средство для затирки, чтобы создать аккуратные неровные линии — просто аккуратно проведите закругленным концом вдоль линии. Дайте ему высохнуть на несколько часов, затем с помощью мягкой чистой ткани удалите порошкообразные остатки с поверхности плитки. Теперь ваша ванная комната будет выглядеть как новая — и вам не нужно было тратить деньги на новый люкс! Повысьте эффективность своей работы с помощью этих 10 советов и методов затирки плитки Если вы читали наше мнение о подводных камнях при укладке плитки без затирки, вы знаете, насколько твердо мы уверены, что затирка может иметь решающее значение для вашей укладки плитки. Да, затирка швов требует много времени и требует кропотливой работы. Но это также продлевает срок службы плиточных поверхностей, а хорошо нанесенная затирка может компенсировать часто незаметные различия и недостатки в кажущейся идентичной плитке. И все же, несмотря на то, насколько важна затирка для готового продукта, к затирке часто обращаются второстепенно и не уделяют должного внимания. Тем не менее, вам не потребуются годы опыта, чтобы добиться профессионального уровня затирки.Вам просто нужно убедиться, что вы не торопитесь и уделяете необходимое внимание и заботу, переходя от одного важного шага к следующему. Читайте наши 10 лучших советов и техник по затирке плитки для обеспечения эффективного нанесения затирки каждый раз. Очистить стыки Заливаете ли вы старую плитку или новую, очень важно, чтобы швы были свободны от грязи и мусора, прежде чем начать. Ножом или лезвием соскребите между стыками, чтобы избавиться от отложений.Такая очистка швов гарантирует, что у раствора будет достаточно места, чтобы заполнить швы между плитками для более прочного и долговременного склеивания. Это также означает, что затирка лучше осядет и приобретет более ровный и ровный вид. Выберите подходящий тип раствора Существует два основных типа затирки для облицовки плиткой — шлифованная и нешлифованная. Тип затирки, которую вы выбираете, зависит от размера швов затирки, что определяется размером распорок для плитки, которые использовались при укладке плитки. Шлифованный раствор лучше всего подходит для швов шириной более 1/8 дюйма. Как следует из названия, этот тип раствора смешивается с мелким песком. Это делает его более подходящим для заполнения более крупных швов, так как вероятность его усадки или растрескивания меньше. Затирка без шлифовки лучше всего подходит для более узких швов. Песок, содержащийся в отшлифованном растворе, может занимать слишком много места в более узких швах, что приводит к слабой структуре. И хотя неотшлифованный раствор дает усадку при высыхании, из-за узких швов эта усадка не будет заметна. Тип используемой плитки также имеет значение для лучшей затирки. Например, вам следует избегать использования шлифованного раствора для мягких камней, таких как полированный мрамор или известняк, поскольку песок может поцарапать или повредить поверхность этих плиток. Правильное смешивание Знание того, как замешивать раствор, — это шаг, который сбивает с толку многих людей при заливке швов плитки. Но сделайте все правильно, и весь процесс станет намного проще. Прежде всего, не замешивайте слишком много раствора. В любом случае раствор, который вы смешиваете, годен только примерно на полчаса, поэтому постарайтесь перемешать не больше, чем вы можете использовать за это время. Когда закончите, перемешайте еще немного. Избегайте смешивания целых мешков с раствором. Правильная консистенция означает, что позже вам, возможно, придется добавить больше порошка. Если раствор слишком жидкий и вы израсходовали весь мешок, у вас нет возможности сделать смесь гуще. Что касается правильной консистенции, ваш раствор не должен капать или падать при его нанесении.В качестве ориентира старайтесь использовать раствор, который растекается как сливочное арахисовое масло. Дайте раствору «гаснуть» Как только у вас будет готовый раствор, похожий на арахисовое масло, еще один профессиональный совет — дать смеси «гаснуть» (отдохнуть) в течение пяти минут. Оставление раствора для затвердевания гарантирует, что связующие материалы в порошковом растворе могут творить чудеса. В результате ваши суставы станут более прочными и менее склонными к растрескиванию. Когда вы вернетесь, затирка станет более жесткой, но добавлять больше воды не следует.Вместо этого перемешайте затирку вручную, чтобы ослабить ее и подготовить к нанесению. Работа в разрезе Время решает все, когда вы затираете плитку. По этой причине рекомендуется работать на более мелких участках на плиточной поверхности, особенно если вы новичок. Если вы попытаетесь залить раствором всю комнату перед тем, как начать процесс очистки, это может означать, что некоторые участки будут оставлены включенными надолго. В результате вам будет сложно удалить излишки раствора. Ваш первый раздел будет посвящен тому, что вы можете сделать за полчаса. Затем смешайте новую порцию затирки и приступайте ко второй части. К тому времени, как вы закончите заливку второй секции, первая будет готова к очистке. Идеальная техника заливки жидким раствором Мастерок сделает свое дело, затирочная терка — гораздо более эффективный инструмент для затирки плитки. Но какой бы инструмент вы ни использовали, ваша техника должна быть точной для достижения наилучших результатов. Выбор правильной затирки также очень важен. Для швов шириной более 1/8 дюйма рекомендуется использовать терку из твердой резины, чтобы помочь протолкнуть раствор без риска его одновременного опорожнения. Если шов меньше 1/8 дюйма, то лучше использовать мягкую резину, чтобы легче уплотнять раствор в шве. Большинство людей считают, что распределение раствора по швам по диагонали является лучшим методом нанесения.Таким образом, вы не рискуете вкопать края затирочного раствора в швы и вытащить раствор. Для нанесения раствора держите терку под небольшим углом около 30 градусов при облицовке стен плиткой. Стандартный угол затирки напольной плитки составляет около 45 градусов. Закончив текущую рабочую зону, проведите теркой по плитке, чтобы удалить излишки раствора с поверхности плитки. На этот раз используйте затирку под крутым углом, удерживая ее под углом от 80 до 85 градусов.Это очищает плитку, не нарушая затирку швов. Используйте правильные инструменты для чистки плитки Также крайне важно выбрать правильные инструменты для очистки для вашего проекта затирки швов, а также очистить его в нужный момент. Первая из них — это гидрофильная губка для профессиональной чистки. Через 20–30 минут раствор начнет затвердевать. Проведите по плитке влажной (не мокрой!) Гидрофильной губкой, снова диагональными движениями, чтобы удалить излишки затирки. Промойте губку в ведре с чистой водой и повторяйте до тех пор, пока на плитке не останется только тонкая дымка. Если губка оставляет воду, стекающую по плитке, вам нужно отжать ее сильнее. Второй важный инструмент для очистки — полотенце из микрофибры. Это то, что вы будете использовать, чтобы удалить дымку. Полотенца из микрофибры намного эффективнее обычных полотенец, поскольку они намного быстрее удаляют дымку от раствора и оставляют более чистую поверхность. Когда наступает подходящий момент для очистки раствора? Конечно, вы можете дать раствору высохнуть и очистить его позже, но это потребует гораздо больших усилий.Следует избегать очистки, когда раствор еще свежий… тогда… когда? Есть подсказка, которую мы можем использовать всегда. Если прикоснуться к раствору пальцем, он застрянет на отпечатке пальца, значит, он слишком свежий. Если прикоснуться к нему, палец останется чистым, это будет хороший момент для очистки затирки. Не забудьте «отремонтировать» линии затирки Чтобы обеспечить ровную и ровную отделку между плитками, следует при необходимости «обработать» швы затирки. Вы можете сделать это указательным пальцем для швов шириной до 3/16, в то время как инструмент для затирки швов необходим для более широких швов. Цель состоит в том, чтобы сгладить высокие или неровные линии раствора, придав всем швам однородную вогнутую форму с одинаковой глубиной. Надавливайте пальцем или инструментом для заделки швов, перемещая по всем швам, удаляя излишки раствора по мере продвижения. Оставить заполнение швов на 24 часа Если проект вашей ванной комнаты предполагает заливку швов как полов, так и стен, процесс более или менее аналогичен.Но при укладке плитки на пол важно спланировать свой рабочий график, чтобы не ходить по только что залитой плитке. В противном случае затирка не застынет должным образом. Таким образом, вы должны убедиться, что вы можете покинуть комнату на 24 часа после завершения затирки швов. Сколько времени потребуется, чтобы затирка на полу застыла. Нанесите герметик Наружные герметики защищают ваши поверхности от проникновения грязи.Но не менее важно использовать герметики на внутренних поверхностях, например, на недавно залитой плитке. Как только раствор затвердеет, нанесение герметика поможет предотвратить рост плесени и другие формы повреждения водой. Для нанесения герметика налейте небольшое количество раствора на раствор и нанесите губкой, втирая небольшими круговыми движениями. Примерно через 10 минут сотрите герметик полотенцем из микрофибры. Повторное нанесение герметика каждые шесть месяцев поможет продлить срок службы затирки. Гарантия отличных результатов с этими советами по затирке плитки Мы не можем утверждать, что заливка швов — это легкая часть процесса укладки плитки.Но, строго следуя этим советам по затирке плитки, вы сэкономите время и силы, связанные с переделкой плохой работы по затирке швов через несколько месяцев. Прежде всего, стоит продумать каждую часть процесса затирки, прежде чем что-либо делать. Заливка швов требует некоторой степени перфекционизма, а также большого терпения, поэтому не торопитесь, чтобы добиться успеха. И, конечно же, помогает наличие лучших инструментов. Чтобы получить полный ассортимент инструментов и принадлежностей, загрузите наш каталог сейчас или свяжитесь с нами для получения дополнительной информации. Адресация швов с низким уровнем затирки с помощью стандартов укладки плитки Вы смотрели фотографии в этой статье и заметили настоящую проблему? Все они демонстрируют швов с низкой затиркой , которые не соответствуют стандартам кафельной промышленности. Чтобы соответствовать этим стандартам, раствор должен адекватно заполнять пространство, чего, очевидно, нет в этих примерах. И все же, когда человек, который сделал эти фотографии, поделился ими со своим строителем на стройплощадке, строитель не поверил, что существуют какие-либо стандарты или что существуют какие-либо организации, которые их разрабатывают. Вы оказались в подобной ситуации? Если да, то вот как справиться с швами с низким уровнем затирки и понять стандарты укладки плитки. В этой статье мы рассмотрим следующие темы: Выбор правильного раствора для укладки плитки Обработка швов с низким уровнем затирки Кто устанавливает стандарты монтажа плитки? Хотите принять участие в разработке стандартов укладки плитки? Вопросы и комментарии читателей Теперь вы лучше подготовлены к работе с швами с низким уровнем затирки? Выбор правильного раствора для укладки плитки Прежде чем заняться швами с низким уровнем затирки, давайте кратко рассмотрим доступные типы затирки.Как в TCNA Handbook , так и в NTCA Reference Manual вы найдете Руководство по выбору затирки, в котором подробно описаны различные продукты и рекомендации, основанные на типе выбранной плитки и экспозиции, в которой она будет существовать. Точнее Песок-портландцементный раствор (производится на производстве с использованием песка и цемента) Стандартный цементный раствор (без шлифовки и шлифовки) Высокопроизводительный раствор для плитки (без шлифовки и шлифовки) Выбор цвета затирки Устойчивость к пятнам и постоянство цвета цементных растворов Эпоксидный раствор (100% твердых веществ) Эпоксидно-эмульсионный раствор Затирка на основе фурановой смолы Раствор из предварительно смешанной полимерной смолы Как объясняется в TCNA Handbook Grout Selection Guide, «Портландцемент является основой для большинства растворов и модифицирован для обеспечения определенных свойств, таких как белизна, устойчивость к плесени, однородность, твердость, гибкость и водоудерживающая способность.Затирки на нецементной основе, такие как эпоксидные смолы, фураны и предварительно приготовленные растворы на основе полимерных смол, обладают свойствами, недоступными для цементных растворов. Однако от установщика плитки могут потребоваться особые навыки и меры предосторожности ». Обязательно прочтите руководство, чтобы выбрать подходящий раствор для работы. >> Смотрите, игнорируете ли вы инструкции производителя затирки? Обработка швов с низким уровнем затирки В этой ситуации, хотя тип затирки, выбранный для проекта, возможно, не был лучшим, мы сосредотачиваемся в первую очередь на неприемлемых методах укладки, замеченных здесь. >> См. Как не укладывать плитку на пол, стены и в душевые Также посетите раздел «Опыт укладки плитки» со Скоттом Карозерсом из компании Coverings. ANSI A108.10: Стандарт для заливки раствора в плитку Спецификации ANSI (Американский национальный институт стандартов) для укладки цементного раствора в плиточные конструкции содержат важные рекомендации по нанесению и отделке раствора. >> См. Стандарты ANSI: лучший друг установщика плитки! Ценный обзор представлен в ANSI A108.02, Общие требования к материалам, окружающей среде и качеству изготовления. В этом разделе рассматриваются компоненты, используемые в сборке плитки, а также определение размера швов затирки. Что касается надлежащей степени заполнения швов, то ANSI A108.10 является стандартом для укладки раствора в плиточные работы. A108.10 раздел 5.3.4 требует этого, «Все швы должны быть равномерно обработаны. Плитка края подушки должна быть обработана равномерно до глубины подушки.” См. Главу Справочного руководства NTCA по цементному раствору Национальная ассоциация подрядчиков по производству плитки (NTCA) издает высоко оцененное Справочное руководство NTCA, которое охватывает почти все аспекты укладки плитки в формате проблемы, причины и решения. Его могут и должны использовать все подрядчики, работающие с плиткой, чтобы понять возможные проблемы с установкой плитки и способы их предотвращения или восстановления после них. >> См. Справочное руководство NTCA: бесценный инструмент для плиточной промышленности Глава 8 Справочного руководства NTCA 2017/2018 рассказывает о Grout.Страница 211 включает обсуждение проблем, предотвращения и лечения, связанных с швами с низким уровнем затирки. «Швы с малым количеством затирки» определяются как не доходящие до верхнего края плитки или мягкого края, в зависимости от профиля. Некоторые из проблем, приводящих к образованию швов с низким уровнем затирки, включают: Швы не заполнены должным образом во время нанесения Использование слишком большого количества воды и вымывание раствора из швов Использование мягкой терки или губки в процессе затирки Оседание швов из-за пустот под краями плитки Неправильный выбор раствора для указанного использования и размер шва Очистка сильной кислотой или слишком раннее использование кислоты после затирки швов Справочное руководство NTCA рассматривает каждую из этих проблем с рекомендациями по предотвращению и лечению. В главе о затирке также рассматриваются такие проблемы, как точечные отверстия, порошкообразные или мягкие швы, швы с грубой текстурой, неоднородный цвет, растрескивание и / или растрескивание, а также высолы. Кто устанавливает стандарты монтажа плитки? Как мы ранее обсуждали в этом блоге, производители плитки тесно взаимодействуют друг с другом, чтобы гарантировать, учитывая быстрые темпы изменений в продукции и материалах, что стандарты монтажа обеспечивают наилучшую возможную производительность. >> См. Список ведущих плиточных ассоциаций и организаций С этой целью в разработке и написании стандартов участвуют представители всех секторов отрасли, в том числе представители NTCA, крупнейшей в мире ассоциации подрядчиков по производству плитки.Они являются членами комитетов, которые разрабатывают стандарты, методы и детали, которые признаны, высоко ценятся и используются в плиточной промышленности. >> Узнайте, как квалифицированные подрядчики по производству плитки участвуют в техническом комитете NTCA Подробные сведения об установке в отрасли можно найти в Справочнике Совета Северной Америки по плитке (TCNA), а стандарты — в Американских национальных стандартах для укладки керамической плитки (ANSI A108, 118, 136.1, 137.1, 137.2 и 137.3). Обязательно ознакомьтесь с часто задаваемыми вопросами TCNA по размеру затирки и затирки. Хотите принять участие в разработке стандартов укладки плитки? Если вы хотите принять участие в поддержке плиточной промышленности, вот несколько шагов, которые следует учесть. Членство в NTCA — ценный ресурс для всех профессиональных подрядчиков по укладке плитки или любого подрядчика, устанавливающего плитку. Основная миссия NTCA — обучение на основе этих отраслевых стандартов плитки, и он стремится улучшить установку и производительность подрядчиков на всей территории Соединенных Штатов.Каждый установщик должен владеть стандартами, методами и деталями, которыми руководствуется промышленность, производящая плитку, и знать их. Станьте сертифицированным установщиком плитки CTEF (CTI). Образовательный фонд по керамической плитке (CTEF) предоставляет обучение и тренинги для укладчиков плитки и поощряет их к получению сертификатов. Программа CTI — это востребованная сертификация для установщиков плитки, которые хотят достичь более высокого уровня профессионализма и признания в индустрии плитки.Как специалист по информационным технологиям, вы выделяетесь из толпы и знаете, как предвидеть проблемы с укладкой плитки до того, как они возникнут. Сделайте это правильно с первого раза и получите соответствующую оплату. >> См. Как решить проблемы с установкой плитки? Вопросы и комментарии читателей С момента публикации этой статьи в 2017 году читатели задали несколько вопросов, на которые отвечает Скотт Карозерс: Это зависит от того, какой тип раствора вы используете Комментарии Эдварда Шрамски, Я обнаружил, что затирка не может образовывать небольшое количество (когда вы собираетесь делать это), вытертая влажной и, таким образом, вытягивающая большую часть !! Вот ответ Скотта: Спецификации ANSI устанавливают основные рекомендации по материалам для затирки и процедурам их установки, но письменные инструкции производителя всегда имеют преимущественную силу.Сложность в вашем заявлении заключается в том, что зависит от того, какой тип раствора используется. Затирки портландцемента должны оставаться в шве, позволяя влаге выйти из системы, прежде чем начнется процесс очистки. Как вы указали, ранняя промывка этого типа затирки может стереть затирку с шва, сделав меньше допустимого. Однако растворы эпоксидных смол, фуранов и предварительно смешанных полимерных смол необходимо обрабатывать по-разному, поэтому всегда читайте инструкции производителя и строго следуйте им. >> Смотрите, игнорируете ли вы инструкции производителя затирки? Имейте предустановочный макет Объяснение Ларри Манси, Я ищу окончательные отраслевые стандарты в отношении укладки раствора для ректифицированной керамогранитной плитки 12 x 18. У меня новый дом, что на бетонный пол положена плитка. Имеются четкие указания на выступы, а также неровности в отношении заполнения и ширины раствора, т.е.е., ширина между плитками и заливкой. Как уже говорилось, затирка представляет собой ректификованную керамогранитную плитку, поэтому кромка отсутствует. Насколько я понимаю, раствор должен быть заподлицо с поверхностью плитки для ректифицированной плитки и до кромки подушки для неректифицированной плитки. Представитель подрядной / плиточной компании сначала заявил, что не существует «отраслевых стандартов», а затем отступил, когда я столкнулся с ним с веб-источниками. До сих пор он отказывался исправлять проблему с заполнением и сначала заявил, что заменит шесть плиток для кромки, затем увеличил количество плиток до ста, но отказался решать проблему с низким уровнем затирки швов.Плитка режется у вас босиком из-за отрыва и плохого заполнения. Это вопрос гарантии, так как новому дому едва исполнилось пять месяцев. Любая помощь будет принята с благодарностью. Вот что рекомендует Скотт, К сожалению, у вас возникли проблемы с укладкой плитки в новом доме, но решение в упомянутых областях необходимо обсудить между вами и вашим строителем / подрядчиком по плитке. «Ожидание» затирки заподлицо с квадратным краем ректифицированной плитки должно было быть продемонстрировано в залитом растворе макетом, с которым все участвующие стороны согласились бы с подписью и датой утверждения. Без предварительного макета решить эту ситуацию может быть сложно. . >> Узнайте, почему действительно необходим макет для укладки плитки Как правило, соединение заподлицо желательно на любой плитке с квадратными краями (включая выпрямленную плитку), но стандарт ANSI, приведенный в разделе 5.3.4 A108.10, гласит: «Все швы должны быть равномерно обработаны. Плитка края подушки должна быть обработана равномерно до глубины подушки ». Подтвердите перенаправление у производителя Хелен Вайс спрашивает, Можно ли перетереть плитку 3 раза? Похоже, что подрядчик использовал эпоксидный раствор, но, возможно, сделал его слишком водянистым, поскольку даже после двух нанесений я чувствую края плитки.Затирка ниже. Следует ли заливать раствор заподлицо с керамогранитом? Спасибо. Скотт объясняет, Как указано в первом ответе выше, рекомендации производителя всегда имеют приоритет . Лучше всего связаться с производителем затирки, чтобы определить, возможна ли повторная заливка. Использование эпоксидных растворов позволяет нанести второй слой эпоксидного раствора поверх первого, но, опять же, эти детали должны соответствовать рекомендациям производителя. ANSI A118.3 Химически стойкие, водоочищаемые эпоксидные растворы для укладки плитки и затирки (100% твердых веществ) устанавливаются с применением давления, достаточного для уплотнения стыка, с использованием терки из твердой резины. После затвердевания эпоксидный раствор может иметь углубление (шов) не более 3/64 дюйма (1 мм) для шва шириной 1/4 дюйма (6 мм). Это означает, что согласно стандарту эпоксидной затирки ASNI раствор не будет заподлицо с лицевой стороной плитки. Кроме того, эпоксидные растворы не могут быть водянистыми, поскольку в процессе смешивания не добавляется вода, а предварительно отмеренные компоненты не допускают каких-либо изменений во время смешивания. Теперь вы лучше подготовлены для работы с швами с низким уровнем затирки? Вы видели эту проблему в полевых условиях? Как вы ответили? Чувствуете ли вы себя лучше подготовленными к устранению швов с низким уровнем затирки в следующий раз, когда вы столкнетесь с ними? Присылайте, пожалуйста, свои комментарии. Спасибо за чтение. Примечание. Эта статья была первоначально опубликована 5 сентября 2017 г. и была обновлена. Заполнение швов плиткой на полу — Tile Doctor Давайте сначала поговорим о затирке на основе портландцемента, поскольку это наиболее часто используемый материал.После того, как раствор будет смешан в соответствии с инструкциями производителя, его необходимо установить. Рекомендации ANSI для растворов на основе портландцемента, используемых в плиточных работах, описаны в ASNI 108.10. Будьте осторожны, дайте плиточной укладке затвердеть в течение периода, предписанного производителем клея, перед заливкой швов. Некоторым адгезивам требуется более длительное время отверждения, чем 24-72 часа обычного времени отверждения портландцемента. Это хорошее время, чтобы тщательно проверить укладку плитки на предмет наличия клея, который торчал из швов или оставался на лицевой стороне плитки.Тщательно очистите и осмотрите плиточный монтаж перед началом этапа затирки. Я предпочитаю использовать бритвенный нож, чтобы соскрести излишки тонкого остатка или клея из стыков. Для затирки портландцемента рекомендуется смочить швы водой перед нанесением затирки. Это позволяет раствору более плавно стекать в шов и предотвращает преждевременное впитывание плитки слишком большим количеством воды из раствора. Не оставляйте лужи в шве до затирки швов. Ознакомьтесь с инструкциями производителя для предполагаемого продукта для получения инструкций по предварительному увлажнению.Нанесите раствор на плиточную поверхность с помощью твердой резиновой терки под углом 45 градусов, чтобы полностью вдавить раствор в шов. Обработайте небольшой участок, нанеся достаточное количество раствора, чтобы заполнить швы. Не работайте на слишком большой площади. Я рекомендую 2–3 квадратных фута за раз для новичка. Используйте раствор для затирки по диагонали по лицевой стороне плитки, завершая затирку заподлицо с лицевой стороной плитки. По сути, вы «срезаете» излишки раствора с плитки. Причина работы на небольшой площади проста.После нанесения раствор начнет затвердевать. Хотя он все еще работоспособен, его необходимо сначала втиснуть в соединение. Это означает, что обрезка излишков и отделка губки должны быть почти завершены до начала отверждения. Разработайте план затирки пола, чтобы вам не приходилось перемещаться по только что залитым швам. Старайтесь не загонять себя в угол. Возможно, стоит затереть пол в том порядке, в котором он был выложен плиткой. Совет Tile Doctor: не забудьте оставить шов по периметру открытым, это критическая область для расширения.Шов по периметру может быть заполнен герметиком или оставлен открытым для покрытия базовой отделкой. После того, как раствор был «отрезан» от поверхности, следующим шагом является нанесение губки на поверхность и обработка стыка. Плитка с квадратным краем должна иметь затирку заподлицо с плиточной поверхностью. Плитка с подушкой или закругленным краем должна иметь затирку до нижней части подушки или радиуса. Это достигается путем протягивания губки по поверхности плитки по диагонали с приложением давления, достаточного для движения губки.Идея состоит в том, чтобы убрать излишки затирки с поверхности плитки и придать стыку гладкий законченный вид. Это потребует небольшой практики, и вы быстро освоите эту технику. Не выкапывайте раствор с помощью слишком большого давления губки и постарайтесь свести ее к минимуму. Согласно ANSI 108.10 стыки должны быть «равномерно обработаны. Плитка края подушки должна быть обработана равномерно до глубины подушки ». Это означает, что швы для затирки должны быть однородными по цвету, гладкими, без отверстий и пустот.Пустоты или точечные отверстия можно заполнить и обработать губкой. Тщательное перемешивание затирки в сочетании с отсутствием излишков губки должно сделать швы однородными по цвету. Примечание. Заливка швов — это метод, требующий практики, поэтому за один раз следует заливать швов небольшую площадь. Если выбранная вами плитка легко царапается; возможно, потребуется нанести раствор только на шов. Это можно сделать осторожно, используя затирочную затирку. Только будьте осторожны, чтобы не оказывать слишком сильного давления на лицевую поверхность плитки при использовании «шлифованных» растворов.Что делать, если необходимо прекратить заливку швов и возобновить их позже на том же этаже? Это легко сделать. Всегда лучше залить затиркой сразу всю установку. Таким образом снижается вероятность изменения цвета и других проблем. Однако, если необходимо прекратить и возобновить позже, убедитесь, что раствор в готовых швах срезан примерно под 45 градусов по отношению к основанию. Постарайтесь остановиться и начать с незаметного места на всякий случай, если возникнет небольшое изменение цвета.Таким образом, заливка раствора может возобновиться, и новая затирка может выглядеть заподлицо с существующей затиркой. Идея состоит в том, чтобы смешать новое со старым. Конечно, также важно убедиться, что место чистое и что на поверхности каких-либо участков не осталось остатков раствора, прежде чем прекратить работу. Затем затирку можно отполировать с помощью марли или полотенец, чтобы удалить дымку от затирки после ее первоначального затвердевания. Если во время затирки вы были осторожны и тщательны, помутнение раствора должно быть минимальным.Если есть стойкие остатки, я использую абразивную подушку из волокон, которая обычно помогает. В крайних случаях остатков раствора можно использовать специальные кислоты, такие как сульфаминовая или фосфорная. Кислоты не следует использовать раньше, чем через 10 дней после завершения затирки. Строго следуйте инструкциям производителя по их использованию. За некоторыми исключениями, цементные растворы из портландцемента следует «отверждать во влажном состоянии». Фактически, это рекомендует ANSI 108.10. Для этого процесса используйте только крафт-бумагу плотностью 40. Не используйте полиэтиленовую пленку или рубероид.«Поли» пленка будет накапливать воду, которая будет капать на залитые швы и обесцветить их из-за неравномерного времени отверждения. Рубероид может иметь такой же эффект и может оставлять остатки смолы на плитке и швах. Бумага кладется на только что залитую поверхность и помогает раствору равномерно затвердеть. Это снижает вероятность изменения цвета и обеспечивает более твердый / плотный стык. Обычно рекомендуемое время отверждения портландцементных растворов составляет 72 часа. Поговорим об эпоксидных затирках.Они существуют в двух формах; водоочищаемый 100% эпоксидный раствор / затирка, описанная в соответствии с ANSI A 108.6 / A 118.3 1999 и модифицированный эпоксидный эмульсионный раствор / раствор, описанный в ANSI A 108.9 / A 118.8 1999. Эти клеи и затирочные материалы должны быть нанесены в соответствии с инструкциями производителя. Эти материалы, когда они используются для затирки, наносятся так же, как и затирки портландцемента. Однако очистка выполняется иначе. Производитель порекомендует конкретный метод очистки своего продукта.Как правило, главное — дать материалам адаптироваться к комнатной температуре, в которой они должны быть установлены, в течение 48 часов до их использования. Помните, что эти материалы затвердевают в результате химической реакции, а не гидратации, как раствор портландцемента. Поэтому контроль температуры жизненно важен. Рекомендуется использовать их в диапазоне температур 60-90 ° F. Обязательно обратитесь к документации по продукту для определения этих параметров. Совет Tile Doctor: с помощью этих растворов необходимо удалить излишки затирочного материала с поверхности плитки.Его может быть намного сложнее удалить, чем другие растворы. К тому же кислоты не удаляют продукты на основе эпоксидной смолы. Что касается фурановых растворов и растворов, то с этими затирками труднее всего работать. Иногда их использование требуется из-за ожидаемого химического нападения. Плитку, используемую при укладке, необходимо предварительно покрыть воском перед укладкой и заливкой швов. После установки и затирки поверхность необходимо очистить паром. Необходимо строго соблюдать рекомендации производителя по установке.Теперь поговорим об общей проблеме, которая чаще всего связана с затирками на основе портландцемента при укладке плитки. Выцветание — это видимое белое порошкообразное вещество, которое иногда можно увидеть на поверхности затирочных швов. Выцветание — это просто высохшие соли, которые накапливаются на плиточной поверхности, оставшейся от испарения воды. Эта соль, содержащая щелочь, может вымываться из земли или просто присутствовать в бетонных основаниях. Когда вода проходит через плиточную кладку, она приносит с собой соли.Когда вода испарится, соль остается. Как правило, высолы можно удалить с плитки и швов путем тщательной промывки очистителями со сбалансированным pH. В крайнем случае его можно очистить кислотой. Как я уже говорил ранее, не используйте никакие кислоты, кроме сульфаминовой или фосфорной. Обязательно используйте их в соответствии с инструкциями производителя. Помните, что портландцементы имеют щелочную основу. Кислота поедает щелочь, достаточно сказать. Если вы нашли эту статью полезной, дайте нам знать в разделе комментариев ниже.Кроме того, не стесняйтесь поделиться им, нажав кнопки общего доступа ниже. Хотите, чтобы мы затронули еще одну тему, связанную с продуктами и методами затирки швов? Если да, то ставьте лайки, подписывайтесь на нас и публикуйте в любом из наших профилей в социальных сетях тему, которую вы хотите, чтобы мы обсуждали: Facebook TheTileDoctor, Instagram @thetiledoctor и Twitter @thetiledoctor. Затирка напольной плитки | HowToSpecialist Эта пошаговая статья своими руками — это примерно затирка швов напольной плитки . После укладки напольной плитки необходимо тщательно подготовить поверхность, перемешать раствор и нанести его между плитками.Вообще говоря, затирка пола — не самый сложный проект, который может выполнить домовладелец, но вы должны знать несколько методов, чтобы выполнять свою работу как профессионал. Затирка должна иметь правильную консистенцию, и вы должны удалить излишки плитки в нужное время, иначе вы потратите много времени, пытаясь исправить эти проблемы. Тем не менее, если вы обратите внимание на наши советы, вы сможете самостоятельно затереть пол и сэкономить деньги на другие проекты. Тщательно выбирайте раствор цвета , чтобы он соответствовал напольной плитке. Мы видели много домовладельцев, которые не уделяли достаточно внимания этому аспекту, а позже они были недовольны видом своей напольной плитки. Сходите в местный магазин с куском плитки и попробуйте совместить с ним раствор по своему вкусу. Сухой порошок затирки в 99% случаев имеет тот же цвет, что и затирка, нанесенная на напольную плитку. Не рекомендуется наносить белый раствор на пол на кухне или в ванной, так как он очень скоро испачкается.Вместо этого вы можете выбрать светлый цвет , чтобы он сочетался с напольной плиткой. Кроме того, если вы хотите выделить линии между плиткой для пола, вам следует выбрать затирку контрастного цвета, в противном случае купите затирку с цветом, похожим на плитку. Сделано из этого плана Для затирки швов напольной плитки необходимо: Материалы Инструменты Поплавок для раствора Губка, шпатель Ведро, чистая ткань подсказки С помощью влажной губки удалите излишки затирки. Убедитесь, что вы правильно заполнили зазоры Способ затирки напольной плитки Способ затирки напольной плитки Тщательно подготовьте плиточный пол , иначе вы не сможете выполнить работу профессионально.Обратите особое внимание на остатки клея между плитками, так как они могут испортить вашу работу, если вы не удалите их до затирки напольной плитки. Умный совет: Убедитесь, что очистили излишки затирки в нужное время, иначе вам придется потратить большие деньги на соответствующие продукты. В большинстве случаев после нанесения раствора следует подождать 20 минут, а затем стереть излишки сухой тканью. Подготовка к затирке напольной плитки Плитка напольная Перед затиркой напольной плитки необходимо тщательно очистить поверхность, иначе получить должный результат будет сложно.Поэтому следует использовать полусухую губку и удалить клей с напольной плитки. Умный совет: Работайте с особой осторожностью и исследуйте плиточный пол, чтобы определить возможные проблемы (трещины, неэтилированная плитка). Удаление распорок для плитки Далее вам нужно удалить пластиковые прокладки между плитками. Поэтому вы можете использовать небольшие плоскогубцы или лезвие шпателя. Каждый из этих методов хорош, просто убедитесь, что вы удалили все распорки и постарайтесь работать с большой осторожностью, иначе вы можете сколоть края плитки. Прокладки для плитки После того, как вы удалили пластиковые прокладки между плитками, вы должны выбросить их, так как они не могут быть использованы повторно. На протяжении многих лет я видел, как многие мастера совершают эту ошибку, но я рекомендую вам использовать новые распорки для плитки для каждого проекта. Умный совет: При повторном использовании распорок стыки между плитками будут нестабильными. Удаление клея между плитками Затем с помощью шпателя удалите клей между плитками.Необходимо очистить промежутки между плитками, иначе вы не сможете нанести раствор на всю поверхность. Умный совет: Работайте с осторожностью, чтобы не повредить края плитки. Мойка напольной плитки После того, как вы очистили пространство между плитками, вы должны пропылесосить всю поверхность пола, чтобы убедиться, что вы удалили частицы клея. Маскировка переходов плиток Мы рекомендуем замаскировать дверные косяки и переходы бумажной лентой, в противном случае вам будет сложно убрать излишки затирки.По окончании подготовительного этапа следует перемешать затирку. Затирка напольной плитки Цветная затирка Для этого проекта мы использовали цветной порошок для затирки. Вообще говоря, мы рекомендуем вам выбирать качественную марку затирки, так как от нее зависит время. Если нанести хорошую затирку, со временем она станет более прочной и гибкой. Инструмент для затирки швов напольной плитки Чтобы профессионально затереть напольную плитку, вам необходимо использовать следующие инструменты.С одной стороны, вам понадобится небольшое ведро и мастерок, чтобы тщательно перемешать раствор. С другой стороны, вам понадобится шпатлевка , чтобы заполнить зазоры между плитками компаундом. Эти поплавки бывают разных форм и размеров, но все они подходят для работы (слева и справа на изображении). Подготовка затирки Налейте воду в пластиковое ведро и постепенно добавляйте порошок для затирки, используя шпатель. Используйте респираторную маску, чтобы не вдыхать токсичный порошок. Умный наконечник: Дайте раствору впитаться в воду в течение нескольких минут, прежде чем перемешать его шпателем. Таким образом, вода активирует добавки в растворе. Затирка для плитки Тщательно перемешайте раствор в течение нескольких минут, убедившись, что на нем нет комков. На изображении вы можете заметить правильную консистенцию затирки . Помните, что раствор не должен соскальзывать со шпателя, в противном случае следует добавить еще порошка и тщательно перемешать.Если раствор не будет иметь должной консистенции, он не будет долговечным. Распыление воды на напольную плитку Далее, перед нанесением затирки, следует разбрызгать воду на поверхность. Чтобы покрыть кафельный пол водой, вы также можете использовать полусухую губку, так как она одинаково эффективна. Затирка на напольной плитке Затем начните наносить грунт на пол, , начиная с самого дальнего угла при входе в комнату.Таким образом вы сможете затереть пол и выйти из помещения, не испачкавшись компаундом. Затирка напольной плитки Затем с помощью терки распределите раствор в промежутках между плитками. Удерживая поплавок примерно под углом 30–45 ° , переместите его несколько раз, пока не заполните пространство должным образом. Работайте с терпением, чтобы выполнять свою работу как профессионал. Постепенно заполняйте зазоры затиркой, пока не покроете всю поверхность. Способ затирки напольной плитки Затирка швов напольной плитки несложная задача, если следовать нашим советам. Убедитесь, что удалил излишки плитки с помощью терки, удерживая ее почти вертикально. Плитка для затирки швов На этом изображении вы можете увидеть роль бумажной ленты: она маскирует косяки двери и переход. Если вы не замаскируете определенные предметы и, возможно, края стен, вы нанесете на них раствор. Умный совет: Как вы уже знаете, затвердевший раствор удалить очень сложно, поэтому мы рекомендуем тщательно подготовить проект. Удаление излишков затирки Затирка напольной плитки После нанесения затирки на всю поверхность подождите около 20 минут, прежде чем очистить ее губкой. Тем временем вы должны мыть инструменты водой. Кроме того, если вы нанесли затирку на стены, удалите ее полусухой губкой. Удаление излишков затирки Примерно через 5 минут вы можете использовать кусок кабеля , чтобы очистить зазоры между плитками. Помните, что этот шаг не является обязательным, так как вам может не понравиться аспект. Умный совет: Если вы хотите оставить раствор на том же уровне, что и плитка, пропустите этот шаг. Затирка напольной плитки Используйте кабель и удалите раствор по зазорам между плитками.Работайте с особой осторожностью, чтобы завершить работу быстро. Пропылесосьте небольшие остатки, иначе они могут снова попасть в промежутки между плитками. Плитка напольная Если вам нравится внешний вид линий затирки, используйте кабель. С другой стороны, если вы предпочитаете обычный вид затирки, вам следует сразу перейти к удалению излишков губкой. Раствор для очистки напольной плитки Во-первых, вы можете использовать сухую ткань, чтобы удалить большие остатки раствора.Затем сотрите излишки полусухой губкой. Умный совет: Если вы удалите слишком много раствора между плитками, вам следует подождать еще 5 минут. Напротив, если вам очень сложно удалить излишки затирки, вы слишком долго ждали. Затирка напольной плитки После того, как мы стерли всю поверхность, плитки выглядели так, как вы видите на изображении. Вы все равно должны заметить легкую дымку на плитке, но удалить затирку на 100% с первого раза невозможно. Если есть пятна затвердевшего раствора, которые вы не можете удалить, попробуйте использовать большой скребок или губку с отвалом. Чистка напольной плитки Еще через 10-20 минут следует очистить кафельный пол полусухой шваброй. Осторожно протрите напольную плитку, так как раствор между ними еще не затвердел. Затирка полностью высохнет через 1-2 дня, поэтому не поцарапайте ее случайно. Затирка напольной плитки После того, как мы тщательно вымыли кафельный пол, дымка полностью исчезла.Работайте с особой осторожностью и следуйте нашим советам, если хотите получить профессиональный результат. Умный совет: И последнее, но не менее важное: перед началом проекта важно понимать все этапы затирки напольной плитки, иначе это может быть непосильно. 26Апр Уборка мусора после ремонта: Мусор после ремонта квартиры. Кто должен убирать и вывозить строительный мусор 26 Апр 2021 alexxlab Комментировать Мусор после ремонта квартиры. Кто должен убирать и вывозить строительный мусор Ответов на данный вопрос может быть несколько. Если для проведения ремонта заключен договор с подрядной организацией, то она и будет решать вопросы с вывозом хлама. Главное условие — наличие соответствующего пункта в соглашении. Если же заказчик забыл об этом моменте, то и заниматься утилизацией придется самостоятельно. Еще один возможный вариант — управляющая компания решает помочь жильцам своих домов. На контейнерной площадке устанавливается бункер, вмещающий до 30 куб метров отходов. По мере наполнения резервуара его забирает машина и отвозит на полигон. Плата за услугу перекладывается на жителей домов в равной мере. Кто пользовался бункером, значения не имеет. Если же управляющая компания по тем или иным причинам не считает нужным помогать, гражданам приходится самостоятельно решать, как утилизировать мусор после ремонта квартиры. Даже при наличии собственной машины или грузовика нельзя загрузить их хламом и ехать на свалку. В соответствии с последними изменениями в законодательстве вывозом и утилизацией мусора могут заниматься только специализированные компании, имеющие необходимые лицензии и разрешения. В стране работают полигоны, на которые и частные лица при желании могут вывозить мусор, но только домашний, бытовой. Строительный в эту группу не входит. Новые правила утилизации и переработки отходов запрещают это делать. Еще один «подводный камень» касается возможной опасности строительных отходов. Это относится к газовым баллонам, всевозможным распылителям, флаконам из-под герметиков, красок, лаков. При нагреве они взрываются, причиняя вред окружающей среде и людям. Даже промасленную ветошь, ведра из-под грунтовки или шпатлевки нельзя выбрасывать в стандартный контейнер. Если произойдет возгорание мусора, черный дым будет долго досаждать жителям окрестных домов. Сотрудники МЧС потушат костер, но прокуратура начнет расследование инцидента. Виновного выявят и примерно накажут. До уголовного дела не дойдет, но штраф за решение вынести строительный мусор на контейнерную площадку заплатить придется. Нельзя выбрасывать в баки даже цементную пыль и крошку. Не так давно строительные материалы изготавливали с добавлением не самых безопасных компонентов. До сих пор в квартирах фиксируют и повышенный радиационный фон, и фенолфталеин. Выбрасывать подобные отходы на мусорку запрещено категорически. Единственный выход из ситуации Вывоз мусора из квартиры после ремонта, стоимость от 5500 рублей В компании «ТРАНСТЕХРЕСУРС» вы можете заказать вывоз строительного мусора из квартиры в новостройке или старом жилом фонде. Работаем во всех административных округах Москвы, включая ЦАО, и районах Московской области. Сотрудничаем с частными и юридическими лицами, ремонтными бригадами. Приедем в любое удобное для вас время. При необходимости вы можете воспользоваться услугами наших грузчиков. Вывоз мусора из многоквартирного дома в Москве — широко и стабильно востребованная услуга. Капитальный ремонт квартиры, как правило, включает в себя замену дверных блоков, оконных рам и напольных покрытий, сантехники, инженерных систем, возможно — перепланировку с демонтажем старых перегородок. Кроме того, с этим мусором обычно утилизируют и ветхую мебель, старое бытовое оборудование. А чистовая отделка квартиры в новостройке требует масштабных отделочных работ, результат которых — остатки бетонного раствора, штукатурных смесей, упаковки и т. д. Вывоз отходов после ремонта квартиры В случае с масштабными строительно-ремонтными работами нельзя просто вынести и оставить строительный хлам на площадке с контейнером для ТБО — это административное нарушение, влекущее штрафные санкции. Вывоз мусора в этом случае является необходимостью, закрепленной в действующих правилах и нормативах. При этом предусматривается его обязательная утилизация на соответствующих полигонах. Более того, для выполнения этих работ необходимы соответствующие разрешения и лицензии. Для ремонтника задача максимально упрощается, если ее решает профильная компания — например, такая, как наша фирма «ТРАНСТЕХРЕСУРС». Мы всегда готовы предоставить в аренду универсальный бункер нужного объема для сбора данных отходов — как до начала ремонта квартиры, так и после него. Как правило, для решения данной задачи оптимально подходит емкость на 8 кубических метров, а вывоз осуществляется нашим собственным малотоннажным транспортом. Это: МАЗы; ГАЗоны Next; Mitsubishi FUSO. Грузоподъемность автомобилей — до 5 тонн. На платформе машин находится портальный погрузчик «рогатка», который в считанные минуты загружает наполненный накопитель. Далее спецтехника следует на один из легальных полигонов Подмосковья, где мусор утилизируется. Все наши машины имеют высокий еврокласс экологичности и допущены для работы во всех районах столицы. Как мы работаем От вас требуется лишь звонок нам и наличие площадки, необходимой для установки бункера и работы спецтехники. Мы уточним ваш адрес, объемы мусора, выясним, нужна ли помощь наших грузчиков. Поставим машину и контейнер. После сбора отвезем мусор на утилизацию. Предоставим, при необходимости, талон по факту утилизации. Мы работаем как с физическими, так с юридическими лицами — например, со строительными организациями, ремонтными бригадами. Поэтому услуга может оказываться как разово, так и на договорной основе. Выполняем рейсы 24 часа в сутки 7 дней в неделю. Заявки принимаются в рабочие дни недели с 8.00 до 20.00, а также по выходным с 10.00 до 18.00 по телефонам: +7 (495) 205-69-29; +7 (925) 925-66-56. Вы можете отправить заявку и напрямую с сайта. Наши услуги вывоза отходов из квартиры Строите дом, выполняете капитальный ремонт или отделку квартиры со стяжкой? Тогда вывоз строительного мусора — услуга, которая вам точно понадобится. Расчет стоимости определяется с учетом объема отходов, выбора соответствующего автотранспортного средства и т. д. — наш специалист оперативно произведет калькуляцию и сообщит вам окончательную стоимость услуги. Связанные услуги: Сделать заказ вы можете по телефону +7 (495) 205-69-29 или отправить заявку с сайта и получить 5% скидку! ОТПРАВИТЬ ЗАЯВКУ Алексей Комлев 12.10.2020 В течение многих лет выполняем ремонт с отделкой в столице. Третий год сотрудничаем с «ТРАНСТЕХРЕСУРС» — машина с контейнером всегда вовремя, бывает, что требуется помощь грузчиков — никогда не отказывают. Рекомендую. Владислав Бахрушин 30.08.2020 Сделали с женой ремонт в дедовской хрущевке. Набралось мешков 20 под старый паркет, обои, не считая мебели. Позвонили в одну контору, в другую — везде брали заказ сразу, часа через два — отказ ехать. Под вечер уже набрали «ТРАНСТЕХРЕСУРС» — этим же вечером, правда под ночь приехали и всё забрали. И спустить помогли с 3 этажа. Есть еще добросовестные фирмы. Сонин Арсений 04.06.2020 Оперативно работают люди — полтора часа, и контейнер был на месте. Помогли и мешки с кафелем вынести, и старую ванну, всё без заморочек и нервотрёпки, что сейчас нечасто встретишь. Спасибо! Вывоз мусора после ремонта в Москве, вывоз мусора после ремонта квартиры цена, вывоз строительного мусора из квартиры 8 м3, 20 кубов, 27 кубометров цена Грузоподъемность этого контейнера для вывоза мусора составляет 4 тонны Длина бака для вывоза мусора после ремонта квартиры – 3380 миллиметров, ширина – 2030 миллиметров, высота – 1500 миллиметров. Преимуществом этого типа является удобство в погрузке при помощи боковых и задних захватов. Материалом для изготовления хранилища для вывоза разных строительных отходов закрытого вида объемом в 20 м3 служит сталь толщиной в 4 миллиметра, вследствие чего оно не деформируется при перевозке большого веса строительного мусора. Хранилище имеет широкое дно, обеспечивающее вывоз мусора в 12 тонн. Вес контейнера для мусора, вывоз которого он производит, равен 2500 килограмм, габариты Д, В, Ш 5600, 2500, 2000 мм. Контейнер для вывоза строительного мусора после ремонта квартиры объемом 27 м3 сделан из стальных листов толщиной 3 миллиметра. Ширина мусоросборника, компенсирует большую нагрузку мусора, вывоз которого он осуществляет. Грузоподъемность этого контейнера для вывоза строительного мусора доходит до 16 тонн. Является оптимальным для вывоза строительного мусора после ремонта. Длина бункера, который осуществляет вывоз мусора – 5900 миллиметров, ширина – 2280 миллиметров, высота – 2000 миллиметров. Погрузка строительного мусора после ремонта квартиры может производиться через верх с использованием специальной техники МАЗ и КАМАЗ либо при помощи дверей заднего борта. Погрузка мусора в контейнер в ООО «Эко-Сбор» Перед осуществлением вывоза строительного мусора после ремонта на полигон твердых бытовых отходов его необходимо погрузить на один из перечисленных контейнеров. Погрузка мусора, вывоз которого будет осуществляться, происходит вручную при помощи грузчиков. 8 куб контейнер для погрузки мусора устанавливают на 2 часа, а 20 — 27 м3 – на 3 на расстоянии не менее 10 метров от жилого сектора. Грузчики придерживаются следующих правил: строительный мусор относительно небольшого веса (старая мебель и бытовая техника, обои, ковровые покрытия и т.д.) заполняют контейнер до его бортов. загрузка тяжелого строительного мусора после ремонта квартиры (плитки, кирпичей, песка, грунта, стенных частей и т.д.) производится до 2/3 бункера во избежание перевеса. Грузчики осуществляют вынос мусора из квартиры вне зависимости от наличия лифта в доме. Спец. техника, которая осуществляет вывоз мусора после ремонта квартиры Перевозкой перечисленных баков для мусора, вывоз которого производится, занимаются мусоровозы двух типов: автомобили системы мультилифт и машины с рычаговым механизмом — лодочка. Машины с механизмом лодочка используются для перевозки баков объемом 8 м3. Наличие боковых креплений позволяет этим автомобилям поднимать хранилища на высоту платформы. Мусоровоз системы мультилифт осуществляют перевозку контейнеров объемом 20 и 27 м3, обеспечивающих вывоз после ремонта. Наличие крюкового захвата способствует механизации погрузки мусора, вывоз которого производится. Наличие опорной точки крюка обеспечивает жесткую фиксацию хранилища, предоставляющего вывоз мусора. Вывоз мусора после ремонта в Москве, заказать услуги по вывозу мусора после ремонта квартиры — YouDo Закажите на сайте Юду вывоз мусора, оставшегося после ремонта квартиры. Опытные специалисты могут срочно отвезти строительные отходы на свалку по очень низким ценам. Вывоз мусора после ремонта квартиры Ремонт квартиры может быть капитальным или косметическим. Ремонт предполагает огромное количество мусора, отходов и хлама. По окончании ремонта его необходимо вывезти на специализированные полигоны, предназначенные для утилизации, или на заводы по переработке мусора. После этого квартира вновь станет чистой. Исполнители Юду вывозят из квартир любой мусор: остатки строительных материалов — бетон, камень, кирпич, цементный раствор отделочные материалы — обои, куски штукатурки, линолеум, паркетные доски, кафель, лакокрасочную продукцию оконные рамы и дверные проемы старую мебель сантехнику трубы, провода и кабели Опытные специалисты аккуратно грузят отходы в контейнеры и вывозят их на специальной технике. Часто для перевозки мусора используются следующие машины: ЗИЛ КАМАЗ мусоровоз погрузчик контейнеры различной вместимости Каждая машина предназначена для определенного вида мусора. Специалист нашего сервиса при обсуждении заказа обязательно уточнит у вас детали, что правильно подобрать технику. Цены на вывоз мусора из квартиры Стоимость перевозки мусора из квартиры зависит от нескольких нюансов: тип мусора и его составляющие количество мусора и габариты срочность заказа Все цены на вывоз отходов ремонта обсуждаются перед началом выполнения работ. Вы можете сами назначить цену, а затем согласовать со специалистом. Заказать услуги по вывозу мусора после ремонта сегодня очень просто. Чтобы срочно вывезти мусор после ремонта квартиры, закажите услуги рабочих на сайте Юду. Создайте заявку на поиск специалистов и опишите в ней все нюансы работы. Свободные исполнители через пару минут начнут оставлять свои предложения. Выбрав наиболее выгодное, вы сразу можете оформить вызов. На сайте Юду есть возможность перед вызовом специалиста просмотреть отзывы прежних заказчиков. Это поможет вам определиться с выбором и найти настоящего профессионала своего дела. Ремонт квартиры закончится наведением полной чистоты в помещении, если вызвать специалистов сервиса Юду. Грамотные исполнители выполняют работу качественно и строго в установленный срок, предлагая заказчикам низкие цены на свою помощь. Вывоз мусора после ремонта — как и зачем его заказывать — Единство Глобальный ремонт домов или предприятий не сравнить с ремонтом в обычной жилой квартире. Там все-таки ответственные за свое жилье хозяева расфасовывают мелкий мусор по мешкам и выбрасывают их в мусорные контейнеры. Делов-то! Но когда речь идет о реставрации или перепланировке домов, офисов, коттеджей — тут уже упоминание о мусорных мешках вызывает только горькую усмешку. В самом деле, после такого глобального ремонта мусора остается очень много, кроме того, большая его часть — это крупногабаритный мусор, такой не запихаешь в мешок. Его следует увезти и утилизировать особым способом. Каким? Куда везти? На чем? А нужен ли пропуск? Не ломайте себе голову над этими вопросами. Существуют компании, которые специально для вас осуществляют вывоз мусора после ремонта — и они-то знают, как, куда и на чем везти всю эту утиль. Мусор — это не только угроза экологической обстановке, где бы он не находился. Это еще и помеха для движения людей, транспорта. Горы мусора совсем не украсят задний двор вашего загородного дома. Так что его следует срочно вывезти. Вы можете обратиться в Группу Компаний «Единство», чей персонал полностью посвятил себя транспортным перевозкам. Доверившись им, можете оставаться спокойными и за идеальный вид вашего дома после ремонта, и за сохранение экологии. Почему удобнее оплатить услуги транспортной компании, нежели попытаться вывезти мусор самому? Предположим, у вас даже есть соответствующий транспорт — вместительный, грузоподъемный, способный поднять и увезти большие объемы оставшихся строительных материалов. Но помимо уже возникшего вопроса — где следует утилизировать мусор — встает еще одна проблема — наличие допусков и разрешений. У ГК «Единство» все необходимые лицензии, сертификаты и разрешения на вывоз мусора после ремонта имеются. И у них никакой проблемы с провозом мусора по городу или за его пределами не возникнет.Вот и решены все проблемы. Сегодня вывоз бытового и строительного мусора — одна из наиболее востребованных услуг транспортной компании. Все видят, как меняются дома, как становится лучше и красивее архитектура города, но никто не знает, какие объемы мусора скрываются за этой красотой. И узнать никогда не сможет — ведь ГК «Единство» проводит уборку и вывоз мусора быстро, качественно, сохраняя окружающую среду в чистоте. Уборка и вывоз поослестроительного мусора Даже косметический ремонт (не говоря уже о капитальных или строительных работах) – процесс довольно сложный, требующий четко продуманной организации. На каждом этапе, от планирования до уборки после ремонта и вывоза мусора, Вы сталкиваетесь с необходимостью решения непредвиденных проблем. Да-да, и при решении вопроса о ликвидации мусора после косметического ремонта квартиры – тоже. В чем сложность Согласно Жилищному кодексу РФ, любые остатки сырья и материалов, образующиеся при ремонте или строительстве, относятся к строительному мусору, а не к бытовому. Иными словами, даже куски старых обоев, банки от краски, оконные рамы и прочий мелкий строительный мусор нельзя выбросить в мусорные контейнеры, расположенные недалеко от Вашего дома (если иные условия не прописаны в договоре с управляющей компанией). Поэтому, на этапе планирования работ, необходимо заранее позаботиться о решении проблемы: поручить вывоз мусора после ремонта квартиры надежной компании. Вывоз мусора после ремонта нежилого помещения Это финишный этап, без которого невозможен ввод нового объекта в эксплуатацию или заезд в отремонтированное помещение. В условиях офиса или коммерческого объекта процесс уборки и вывоза мусора усложняется тем, что строительных отходов гораздо больше, чем при ремонте квартиры. Услуги компании Быстро и удобно – именно так работают специалисты в бригадах по уборке и вывозу мусора. От Вас требуется лишь сделать заявку и уточнить время: остальное выполнят наши сотрудники. В зависимости от масштабов работы и объема строительного мусора, подбирается оптимальный транспорт. Уборка и вынос мусора после ремонта или строительства (квартиры, офисные помещения, производственные здания и др.) осуществляется в любое время – по Вашей заявке. Мы выполняем заказы в выходные дни и после окончания рабочего дня, если Вам так удобней. Уточнить стоимость услуги Вы можете, связавшись с менеджером. После выполнения работ по уборке и вывозу строительного мусора предоставляется полный пакет бухгалтерской документации. Дополнительное преимущество: строительные отходы подвергаются вторичной переработке, не причиняя вреда окружающей среде. Выбирая наши услуги, Вы делаете выбор в пользу экологически чистых методов клининга. Вывоз мусора после 🚚 ремонта в Иркутске Отремонтированная квартира радует уютом. Огорчение доставляет только оставшаяся куча строительного хлама, вывезти который самостоятельно не просто. Для этого требуется специальная техника и рабочие руки. На сервисе «Тандем» вы можете заказать услугу вывоза мусора после ремонта по цене ниже средней в Иркутске. Когда стоит заказать услугу вывоза мусора после ремонта? Российское законодательство запрещает складировать строительные отходы в общие мусорные контейнеры, так как при этом нарушаются санитарные нормы. Мусор после ремонта требуется вывозить на специально предназначенные для его утилизации площадки или полигоны.  Чтобы избежать штрафных санкций, закажите услуги профессионалов для перевозки отходов. Услуга вывоза строительного мусора после ремонта актуальна в таких случаях: перепланировка помещений; строительство коттеджей, дач, частных домов; замена мебели, сантехники; отделка офисов, других нежилых помещений; капремонт или косметические работы в квартире; демонтаж стен, потолков, дверей, окон; после ремонта в новостройках. Старая штукатурка, бой кирпича, отслужившая мебель или бытовая техника – мы вывезем любые виды хлама быстро и аккуратно. Этапы вывоза мусора после ремонта Специалисты сервиса «Тандем» работают четко, соблюдая определенный порядок действий. Выезжают в любой район Иркутска и области. Вывоз мусора после ремонта квартиры, дома или другого помещения – одна из самых популярных услуг, включает в себя такие этапы: Подготовка. После заявки приезжают грузчики, которые готовят хлам к вывозу – сортируют по категориям и собирают в большие мешки остатки материалов, складывают в стопки крупные куски линолеума или обоев, выносят мебель, делают другие подготовительные работы. Погрузка. Грузчики аккуратно выносят и грузят отходы в специальные контейнеры разного объема, в зависимости от количества хлама. Уборка. Наши специалисты не оставляют после себя грязи – со всех поверхностей смахивают остатки отходов, тщательно убирают и заметают пол. Транспортировка. Для перевозки используется разная техника – зависит от вида и объема отходов. Мы сотрудничаем как с крупными компаниями, так и физическими лицами, занимающимися вывозом отходов для последующей утилизации. Перевозка осуществляется в полном соответствии с санитарными, противопожарными, другими нормами, правилами и требованиями. Заказав у нас услугу вывоза строительного мусора после ремонта квартиры, вам не придется дополнительно искать грузчиков или спецтехнику. Наши специалисты сделают все быстро и качественно, без промедлений. Машина может приехать к вам уже через несколько часов после заявки. Чтобы заказать услугу, воспользуйтесь онлайн формой на сайте. Укажите город – Иркутск и адрес, по которому нужно выехать. Можно просто позвонить по телефону, при этом менеджер ответит на все вопросы, расскажет о расценках и тарифах. С нами вы быстро и безболезненно избавитесь от разного строительного хлама, оставшегося после ремонтных работ. Услуги, которые мы предоставляем 6 способов избавиться от ремонтных отходов Если вы ремонтируете или ремонтируете свой дом, в нем может образоваться много нежелательных отходов ремонта. Прежде чем вы это узнаете, у вас есть задний двор, заполненный старыми материалами, которые занимают большую часть вашей собственности. Но как можно ответственно утилизировать отходы? Ниже приведены шесть способов эффективно и с минимальными затратами вывозить отходы после ремонта из дома или офиса в Нью-Джерси. 1. Пожертвуйте многоразовые предметы Ваш мусор может быть чьим-то сокровищем.Если ваши выброшенные предметы и материалы все еще в хорошем состоянии, другая семья может извлечь выгоду из ваших отходов. Пожертвуйте все свои пригодные к употреблению материалы в пункт сдачи-приемки. Центры пожертвований принимают все, от работающей техники, светильников, шкафов до окон и других материалов, которые можно повторно использовать для других проектов. Однако перед тем, как делать пожертвования, вам следует проконсультироваться с отдельными центрами пожертвований, чтобы узнать, что они могут принять, а что нет. Если вы все же подумали о пожертвовании, убедитесь, что ваши материалы тоже находятся в хорошем состоянии. 2. Сдавайте свои отходы Если некоторые из ваших предметов нельзя использовать повторно или пожертвовать, вам нужно будет сдавать отходы после ремонта на свалку или свалку. Вы можете сделать это и сэкономить деньги, доставив отходы ремонта на местную свалку или свалку на собственном грузовике или трейлере. Лучше всего заранее разделить все ваши материалы, так как обычно есть специальные станции для разных материалов. Как правило, в большинстве мест есть секции для более крупной бытовой техники или определенных материалов.Обязательно обратитесь на местную свалку или свалку, прежде чем выбросить ненужные предметы. 3. Воспользуйтесь службой вывоза мусора Вы можете обратиться в местную службу вывоза мусора, чтобы забрать любые крупные отходы. Все, что вам нужно сделать, это сказать им, где его забрать, и указать типы и размеры любых более крупных предметов, которые могут у вас быть. Этот тип услуг обычно недорогой и часто зависит от размера и веса ваших ремонтных отходов. 4.Купите складную корзину для мусора Если ваш ремонтный мусор меньше, вам может подойти складная корзина для мусора. Для начала убедитесь, что в вашем районе есть складной сборник мусора. Некоторые из них можно найти в Интернете, но они также есть во многих хозяйственных магазинах и компаниях по утилизации отходов. Оттуда купите мусорное ведро и отнесите домой, чтобы заполнить его отходами после ремонта. Когда вы закончите заполнять корзину, позвоните в службу самовывоза, чтобы запланировать вывоз мусора.Этот вариант, как правило, немного дороже, так как вам придется заплатить и за мусорное ведро, и за услугу получения. 5. Прокат складных контейнеров Откатные контейнеры идеально подходят для крупных проектов реконструкции. Обычно они бывают размером от 10 до 40 кубических ярдов, что отлично подходит для всего, от уборки двора до новых строительных проектов. Если вы участвуете в более крупном проекте, убедитесь, что у вас достаточно места для размещения мусорного контейнера на вашем участке, в противном случае вам, возможно, придется подать заявление на разрешение, чтобы поставить его на обочине дороги.Кроме того, дважды проверьте, есть ли какие-либо ограничения относительно того, какие типы материалов вы можете помещать в корзину. Всегда полезно заранее узнать о любых ограничениях! 6. Свяжитесь с Jefferson Recycling в Нью-Джерси В Jefferson Recycling мы предлагаем складные мусорные контейнеры всех размеров подрядчикам, домовладельцам и предприятиям, расположенным в Моррисе, Сассексе, Эссексе, Пассаике, Бергене и округе Хадсон, штат Нью-Джерси. . Наши контейнеры полностью лицензированы и варьируются от стандартных 10 до 40 кубических ярдов для перевозки ваших более тяжелых предметов.Если вы арендуете мусорный контейнер у нас, мы будем утилизировать ваши ремонтные отходы и вторсырье наиболее экологически рациональным способом. Свяжитесь с нами сегодня, чтобы получить дополнительную информацию о наших услугах по утилизации мусора и о нашем предприятии по переработке отходов в Нью-Джерси. Ремоделирование отходов — Боб Вила Фото: flickr.com Домовладельцы, которые планируют заниматься своими руками, должны знать разницу между отходами и строительными материалами, пригодными для утилизации. Сообщества и строители создают стимулы для сокращения количества отходов и улучшения практики вторичной переработки в качестве первых шагов к более ответственной строительной программе.Домовладельцы могут решить сами управлять строительным мусором или нанять профессиональные услуги, чтобы они могли тратить время на реконструкцию, не беспокоясь об утилизации строительного мусора. Переработка и утилизация В некоторых муниципалитетах переработка отходов больше не является обязательной для домовладельцев или подрядчиков. Портленд, штат Орегон, требует сортировки и переработки материалов на стройплощадках, стоимость которых превышает 50 000 долларов США. Любой домовладелец, желающий взяться за проект, должен ознакомиться с местными требованиями по переработке, прежде чем приступить к работе.Такие материалы, как щебень (который может включать бетон и асфальт), гофрированный картон, металлы и древесина, являются примерами отходов строительства и сноса (C&D), которые можно и нужно перерабатывать. Местные ресурсы по управлению отходами предоставят информацию о том, что можно переработать и где взять различные материалы. Утилизация — это старая практичная строительная тактика, которая сокращает количество отходов, снижает затраты на утилизацию и может снизить материальные затраты за счет повторного использования материалов. Домовладельцы и подрядчики могут делать покупки на складских площадках для материалов со скидкой, которые были восстановлены с других площадок.Точно так же домовладелец или подрядчик может решить «разобрать», а не «снести» реконструированную площадку, чтобы повторно использовать определенные материалы из существующей конструкции. Утилизация существующих материалов не только снижает затраты на закупку, но и снижает затраты на утилизацию. Домовладельцы, которые нанимают подрядчика для своей реконструкции, должны узнать о вариантах утилизации, чтобы сэкономить деньги и уменьшить ненужный демпинг. Удаление отходов Некоторые отходы C&D непригодны для использования и должны вывозиться на свалку.Домашним мастерам следует сравнить стоимость аренды тележки, вывоза мусора и / или вывоза мусора. Некоторые опасные отходы, включая краски, токсины, свинец и асбест, могут потребовать дополнительной оплаты или услуги специалиста по удалению. На свалках сборы за сброс или опрокидывание могут рассчитываться по объему материалов или по весу материалов. Вес отходов обычно рассчитывается путем взвешивания грузовика или транспортного средства до и после разгрузки. Национальная ассоциация жилищных строителей опубликовала результаты опроса, которые показали, что средняя стоимость ремонта и вывоза мусора составляет около 600 долларов на дом, включая плату за вывоз и утилизацию. Подрядчики по вывозу отходов Коммерческие подрядчики, жилищные подрядчики и домашние мастера могут нанять профессиональную компанию по вывозу мусора для работы с материальными отходами на стройплощадке. В зависимости от компании плата может зависеть от объема или веса отходов. 1-800-Got-Junk — это компания по вывозу мусора, которая зародилась в Ванкувере, но теперь включает более 280 франчайзинговых партнеров в Канаде, США, Великобритании и Австралии. «Мы бесплатно проводим оценку работы на месте, прежде чем приступить к работе, — говорит Линдси Перофф, менеджер по связям с общественностью службы 1-800-Got-Junk, — и наши оценки основаны на объеме мусора, который необходимо удалить.” Компании по вывозу мусора, такие как 1-800-Got-Junk, часто имеют финансовые стимулы для переработки материалов, которые они убирают с места работы, поскольку это снизит их сборы за вывоз и утилизацию. Они часто ходят в благотворительные организации, на свалки и в центры переработки, прежде чем выбросить остатки груза на свалку. «Домовладельцы, заботящиеся об окружающей среде, хотят знать, что компания по вывозу мусора, которую они используют, перерабатывает», — добавляет Перофф. Наем компании по вывозу мусора также может исключить необходимость в складном контейнере, поскольку компания обычно может убирать отходы с рабочей площадки по мере их накопления.В некоторых городских условиях установка складного мусорного ведра может быть сложной или невозможной, поэтому домовладельцы и подрядчики нанимают специалиста по вывозу мусора. Эти компании будут настаивать на том, чтобы опасные материалы хранились отдельно, и обычно утилизируют их за определенную плату. Советы по вывозу мусора при ремонте дома Если вы полностью выпотрошите свой дом или ремонтируете отдельную комнату, вы, вероятно, получите строительные материалы и приспособления, которые вам не нужны или не понадобятся. Но прежде чем вы выбрасываете устаревшее освещение, забитые двери или изношенную плитку в мусорный бак, рассмотрите эти более экологичные варианты выгрузки мусора после ремонта. Отнесите ваши вещи в архитектурную утилизацию Архитектурные остатки похожи на антикварные магазины, но только для строительных материалов. Они собирают все, от осветительных приборов и корпусной фурнитуры до дверей и старых туалетов, до кирпича и деревянных полов, и перепродают их для использования в проектах ремонта. Утилизация основана на концепции, согласно которой мусор для одного человека является сокровищем для другого. «Если это полезно, зачем выбрасывать?» говорит Джордж Венизелос, владелец компании George’s Demolition and Salvage Supply Company, архитектурной мастерской в ​​Солт-Лейк-Сити, штат Юта. Компания по сносу и утилизации имущества Джорджа в Солт-Лейк-Сити, штат Юта. Эмили Лонг Некоторые магазины могут предлагать услуги по сносу или демонтажу, в то время как другие служат просто центром обмена информацией при покупке и продаже. Венизелос говорит, что время от времени он будет приходить к кому-то домой или в офис, чтобы убрать утиль и унести их, но большая часть того, что приходит и уходит из его магазина, доставляется и жертвуется клиентами. В большинстве случаев вы не получите много — или вообще ничего — наличных в обмен на утильсырье. Эксперты говорят, что деревянные полы иногда можно перепродать, но если материалы не являются особенно уникальными или если они требуют много работы, чтобы вернуть их в пригодное для использования состояние, архитектурные остатки просто существуют, чтобы вырвать их из ваших рук. «Все будет продаваться, если будет достаточно дешево», — говорит Пабло Соломон, художник и дизайнер из Техаса, специализирующийся на реставрации исторических памятников. «Но в некоторых случаях вам повезет найти того, кто бесплатно увезет все ваши выброшенные вещи.” Компании по вывозу мусора заберут ваши одноразовые предметы за определенную плату, но Соломон отмечает, что некоторые люди сделают это бесплатно, чтобы сами перепродать предметы. Вы можете найти этих людей через Craigslist или объявления. «Конечно, если у вас есть бронзовые литые панели известного архитектора или дизайнера или окна Tiffany [стеклянные], вы можете уйти с реальными деньгами», — добавляет Соломон. Пожертвовать переработчику, торговому посреднику или благотворительной организации Так же, как вы могли бы отнести свою старую одежду в благотворительный фонд, пожертвование одноразовых предметов ремонта некоммерческому торговому посреднику, благотворительной организации или церковной группе — это эффективный способ избавиться от старых предметов домашнего обихода и принадлежностей. Например, компания Big Reuse в Бруклине, штат Нью-Йорк, принимает пожертвованную мебель, бытовую технику и строительные материалы, полученные от сноса и реконструкции, и перепродает их со своего склада. ReStore Habitat for Humanity предлагает аналогичные услуги по всей территории США. Андерсон Кенни, архитектор из Нью-Йорка, говорит, что пожертвования — хорошая альтернатива «универсальным» предметам, таким как двери и фурнитура. Во многих случаях компенсация осуществляется в виде списания налогов. «Если это не подтверждено историческими документами, мы обычно не советуем [клиентам] продавать эти вещи», — говорит он.«Мы советуем им либо пожертвовать, либо обменять». Восстановить ценные или уникальные предметы Предметы, имеющие историческое значение или ценность — например, старинные обои, нестандартное освещение дорожек и уникальные декоративные металлические приспособления — могут стоить небольшого внимания, чтобы вы могли использовать их повторно, а не избавляться от них. Ваш архитектор, дизайнер интерьера или подрядчик может помочь вам определить, какие части стоит восстановить, а какие лучше заменить. «Мы смотрим на все, что кажется индивидуальным, уникальным или созданным с использованием материалов или техник, которые вы больше не можете получить», — говорит Кенни. Например, когда его клиенты хотели снять мантию и грудку дымохода, сделанные из находящегося под угрозой исчезновения гондурасского крупнолистного красного дерева в пользу более современного вида, Кенни работал с ними, чтобы превратить старую деталь в «момент высокой-низкой». В некоторых случаях вы можете просто изменить назначение элементов, а не восстанавливать их в первоначальном виде. «Реально редко бывает рентабельно восстанавливать, а не строить новые», — говорит Дилан Мюррей из Murray Builders NYC, которая предоставляет подрядные услуги по ремонту дорогих зданий в Манхэттене и Бруклине.«Однако мы делаем это постоянно, если владелец действительно привязан к какой-либо архитектурной детали или элементу или если это предусмотрено статусом Landmark Historic». Вывоз строительного мусора и вывоз мусора Об утилизации строительных отходов Junk King Даже если вы профессионал в строительстве, вам все равно может быть трудно избавиться от мусора, оставшегося после завершения работы.Независимо от того, занимаетесь ли вы сносом, реконструкцией или строительством, всегда есть срочный и дорогостоящий процесс избавления от оставшегося мусора. Бетон, дерево, сталь, черепица и гипсокартон — все это может быть чрезвычайно сложно перетащить со строительной площадки. Junk King предоставляет эффективные, безопасные и экологически чистые услуги по утилизации строительного мусора, поэтому вам не нужно беспокоиться о сборе или удалении мусора после завершения проекта. Если вам понадобятся наши услуги несколько раз во время строительного проекта или только один раз после его завершения, наши специалисты по транспортировке позаботятся о том, чтобы строительный мусор не мешал вам, чтобы вы могли продолжить работу. Как нас найти на площадке для вывоза строительного мусора? Это так же просто, как 1, 2, 3. Вы можете записаться на прием, записавшись онлайн выше или позвонив по телефону 1.888.888.JUNK (5865). Наша профессиональная и застрахованная команда по транспортировке грузов прибудет на ваш сайт; мы звоним за 15 минут до прибытия и бесплатно сообщим вам, сколько места занимает ваш мусор в нашем грузовике. Вы указываете, и мы перевозим строительный мусор в наши мусоровозы без каких-либо скрытых платежей. Убираем практически все виды строительного и сносного мусора, в том числе: Обломки Плитка Гипсокартон Гипсокартон Стеновая плита Холст Напольные покрытия Стены Окна Доска пола Гипсокартон Рамки Окна Битумная черепица Гофрированное железо Удаление бетона Мы не только профессионалы в области утилизации строительного мусора, но и специализируемся на вывозе всех видов мусора, в том числе: Часто задаваемые вопросы о вывозе строительного мусора Вы предлагаете вывоз строительного мусора? Наши самосвалы Junk King имеют лицензию и обучены удалять любые нетоксичные предметы, которые могут поднять два человека.Так что, если вам интересно, что делать со всем строительным мусором от вашего последнего проекта ремонта, мы можем убрать его за вас, и вам даже не нужно беспокоиться об аренде мусорного контейнера. Если вам нужно удалить гипсокартон, сдать древесину или удалить бетон, позвоните по телефону (888) 888-5865 или закажите онлайн и сэкономьте 20 долларов. Можете ли вы выбросить мусорный контейнер для моего ремонта строительного мусора? Да. Junk King предлагает гибкие размеры мусорных контейнеров и рулонов для любого типа проекта.Независимо от того, занимаетесь ли вы ремонтом дома, проводите серьезную уборку двора или просто хотите убрать из дома крупные предметы, аренда мусорного контейнера может быть именно тем решением, которое вам нужно. С Junk King вы можете рассчитывать на своевременную доставку и вывоз мусорного контейнера, а также на простой онлайн-заказ. Мусорные контейнеры Junk King MINI вмещают до 12 кубических ярдов, но вы платите только за фактически используемое пространство. Мы первые предложили такие справедливые и прозрачные цены на аренду мусорных контейнеров. В Junk King мы всегда ищем способы помочь вам получить лучший сервис по самым доступным ценам. Мусорные контейнеры MINI — это ваше гибкое и удобное решение для загрузки вашего мусора и получения Junk King, чтобы вынести его — как всегда, с отличным обслуживанием клиентов и экологически чистой утилизацией. Какой мусор и строительный мусор вы убираете? Выполняете ли вы проект реконструкции дома или убираете после постройки офиса, избавление от мусора, оставшегося после работы, может оказаться сложной задачей. Junk King предлагает безопасный и экологически ответственный способ избавиться от всего мусора, выброшенного на вашу реконструируемую, демонстрационную или строительную площадку.Мы вывозим такие предметы, как бетон, щебень, черепица, дерево, сталь, черепица и гипсокартон. Если вы ищете регулярную уборку в ходе работы или просто разовую уборку после ее завершения, наши опытные перевозчики мусора помогут вам. Помимо удаления любого мусора с вашей строительной площадки, мы также предлагаем полную очистку площадки, которая включает подметание и очистку всего, что остается на пути (например, гвоздей и шурупов). От пыли к мусору: как убрать после ремонта К сожалению, не все подрядчики будут заниматься уборкой после ремонта, потратив несколько месяцев на создание груды мусора и пыли в вашем доме. Если вы застряли в гигантском беспорядке после ремонта и не знаете, с чего начать, вы попали в нужное место. Следуйте этим простым советам, чтобы ваше недавно отремонтированное пространство выглядело так, как вы всегда представляли. Как убрать после ремонта Важно свести к минимуму количество строительной пыли, когда речь идет о кухне, ванной или другом проекте реконструкции. Ремонтная и строительная пыль будет накапливаться со временем, и в идеале ее нужно убирать ежедневно.Однако, если вы не можете заниматься этим ежедневно, вы все равно можете справиться с этим довольно легко, если у вас есть необходимые инструменты и знания. Мы обсудим, как убрать после ремонта, от вывоза мусора после ремонта до уборки строительной пыли. Удаление и утилизация строительного мусора Первая и самая важная часть очистки после ремонта — это удалить и утилизировать весь оставшийся строительный и ремонтный мусор.Это может быть что угодно, от больших куч древесного лома, столешниц, бетона, сломанных инструментов, оборудования и других различных отходов. Многие люди арендуют мусорные контейнеры для этого первого шага. Аренда мусорного контейнера может быть сложным, дорогостоящим и требует много тяжелой работы, с которой вам придется справляться в одиночку. Часто ваш город или округ может потребовать, чтобы вы получили разрешение на размещение мусорного контейнера на вашем участке, и он не всегда может быть в удобном месте, чтобы легко заняться вашим проектом. Но есть способ попроще. Лучший способ пройти первый этап очистки после ремонта — это нанять профессиональную и недорогую службу, которая позаботится о вывозе, вывозе и утилизации. LoadUp специализируется на полной уборке имущества, включая быструю и доступную по требованию услуги по уборке после ремонта. После того, как весь мусор и мусор после ремонта будут удалены, следующим шагом будет очистка всей оставшейся строительной пыли. Потому что поверьте нам, их будет много.И это, вероятно, в тех областях, где вы меньше всего этого ожидаете. Как убрать пыль после ремонта Строительная пыль невероятно мелкая и имеет свойство собираться повсюду. Будь то пыль от плитки, дерева, гипсокартона, бетона или кирпича, любая реконструкция дома отправит в воздух тонны мельчайших частиц, которые осядут по всему дому, даже в самых темных углах. Поскольку строительная пыль опасна для дыхательной системы , очень важно тщательно ее очистить. 😷 СОВЕТ ПРОФЕССИОНАЛА: Вдыхание строительной пыли может быть опасным для глаз, горла и легких. При уборке строительной пыли всегда следует носить маску и защитные очки. Вот что вам понадобится для начала: Маски для лица Мягкие полотенца Листы для сушки б / у Швабры или полотенца для пыли Раствор для мытья полов Пылесос + один или два дополнительных фильтра Метла, швабра для пыли (или одежда с лентой) и мокрая швабра Контрольный список для очистки после ремонта После того, как весь строительный мусор, мусор и отходы были удалены и вывезены, можно приступать к уборке после ремонта. Загрузить: Контрольный список очистки после ремонта здесь. Генеральная уборка ✅ Очистите стены : Если вы не знаете, как правильно удалить строительную пыль со стен, вы можете повредить их. Сначала протрите стены мягким влажным полотенцем. Затем оберните ткань вокруг нижней части метлы и закрепите лентой. Наконец, протолкните полотенце по стенам, чтобы собрать и удалить пыль. ✅ Пылевой потолок и вентиляторы : Используйте насадку-щетку с мягкой щетиной и шланг для удаления пыли с потолочных и потолочных вентиляторов.Если у вас нет пылесоса, вы можете использовать накрытую полотенцем метлу из предыдущего шага со свежим полотенцем. ✅ Протрите облицовку, плинтусы, оконные рамы и двери : Мягкое полотенце и немного спрея для удаления пыли отлично подходят для удаления всей пыли. ✅ Подметание, швабра и пылесос : Швабра или Swiffer отлично подходят для чистки твердой древесины и плитки, но вы всегда можете использовать стандартную метлу и совок для твердых полов. После того, как вы подметаете и вытираете шваброй, пропылесосьте все ковровые покрытия, на которые могла попасть пыль после ремонта. ✅ Протрите окна : мягкое полотенце и средство для чистки стекол подойдут! ✅ Чистые светильники и лампы : Эта пыль действительно попадает везде . Об этом позаботится просто быстрое протирание. Кухня и ванная ✅ Пылесосите и убирайте пыль : Пылесосьте перед тем, как пудрить. Вам может понадобиться пара дополнительных фильтров, в зависимости от того, сколько пыли и мусора вам нужно собрать пылесосом. После очистки пылесосом используйте мягкую ткань со спреем для пыли, чтобы уловить все оставшиеся частицы пыли. ✅ Чистые шкафы : Даже если вы не делаете ремонт на кухне, в зависимости от планировки вашего дома пыль могла осесть на шкафах или внутри них. Сначала быстро протрите их. Если у вас есть что-то на тряпке, вымойте все шкафы внутри и снаружи. ✅ Очистите столешницы и фартуки : Используйте мягкий скребок, чтобы удалить всю оставшуюся пыль со столешниц и фартуков. ✅ Очистка вокруг раковин и смесителей : Вы удивитесь, сколько пыли и мусора осядет вокруг ваших раковин и смесителей, особенно там, где герметик соединяет раковину с столешницей.Об этом позаботится простая очистка. ✅ Очистите бытовую технику : Если у вас есть какие-либо приборы, на которых скопилась ремонтная пыль, протрите их. Сейчас также отличное время для замены воздушного фильтра в вашей системе HVAC. Мы рекомендуем рейтинг MERV от 11 до 13, чтобы гарантировать, что вся переносимая по воздуху пыль улавливается и не циркулирует постоянно по вашему дому. ✅ Чистые туалеты и зеркала : пыль попадает буквально повсюду. Базовая очистка туалетов и зеркал удалит пыль, осевшую на унитазах и зеркалах. Входы и выходы ✅ Подметальные веранды : В процессе ремонта веранды и внутренние дворики часто подвергаются интенсивному движению, и их необходимо хорошо подметать. ✅ Чистое внешнее освещение : Внешнее освещение часто становится грязным и пыльным во время ремонта, когда подрядчики режут материалы на улице. Идите вперед и протрите наружное освещение, чтобы удалить всю оставшуюся строительную пыль. ✅ Вымойте подъездные пути и пешеходные дорожки : Эти районы с высокой посещаемостью также потребуют внимания.Чтобы добиться наилучшей и наиболее тщательной очистки, настоятельно рекомендуется использовать мойку высокого давления. ✅ Чистые пороги : в зависимости от уровня пыли и грязи, которые вы видите, вашим порогам может потребоваться что угодно, от быстрой очистки до тщательной очистки и протирки. Если у вас есть уличная метла с жесткой щетиной, ее можно использовать для более глубокой уборки. Вот и все! Теперь иди, наслаждайся своим новым пространством, чистым и непыльным. Статьи по теме из блога Trash Talk: Услуги по аренде обновленных мусорных контейнеров | Бюджетный мусорный контейнер Аренда мусорного контейнера по фиксированной ставке экономит время и деньги Если у вас на горизонте большие планы по модернизации, мы можем помочь вам избежать беспорядка за меньшие деньги.Благодаря доступным ценам и быстрой доставке и вывозу, наши услуги по аренде мусорных контейнеров для ремонта позволят вам от начала до конца придерживаться графика и бюджета вашего проекта. Поиск цен на аренду мусорных контейнеров в вашем районе или выполните поиск по вашему городу / почтовому индексу ниже Упростите уборку с помощью нашей профессиональной программы по вывозу ремонтных отходов Когда дело доходит до вывоза строительного мусора, мы упрощаем выполнение даже самых крупных проектов множеством способов: Фиксированная цена: Позволяет заранее согласовать бюджет, значительно упрощая планирование. Быстрое обслуживание: Мы доставим и заберем ваш мусорный контейнер для ремонта быстро, чтобы вы могли закончить работу раньше. Персональная поддержка: Есть вопросы во время аренды? Наша команда доступна по телефону с понедельника по пятницу. Гибкие сроки аренды: Будете ли вы работать одну или несколько недель, вы можете оставаться на своем мусорном ведре столько, сколько вам нужно. Ремонт мусорного контейнера Стоимость Аренда мусорного контейнера для мусора после ремонта — это самый простой и доступный способ выполнить любую уборку после ремонта.Вместо того, чтобы буксировать один пикап несколько раз, вы можете просто загружать все материалы одновременно по одной низкой ставке. Средняя стоимость аренды мусорного контейнера для ремонта составляет 433 доллара США, а цены варьируются от 199 до 761 доллара США в зависимости от размера. В то время как мешки для мусора могут показаться намного более дешевыми с самого начала — всего за 29,99 долларов для некоторых брендов, большинство служб мусорных контейнеров взимают дополнительную плату за вывоз, в результате чего средняя цена составляет 160 долларов за мешок. Важно помнить, что в мешках для мусора гораздо меньше мусора, чем в ремонтных контейнерах; один мусорный контейнер объемом 10 кубических ярдов может вместить четыре мусорных мешка с материалом.Вывоз 10 кубических ярдов мусора с помощью мешков для мусора будет стоить около 640 долларов, что делает аренду мусорного контейнера наиболее экономичным вариантом для удаления большого количества мусора после ремонта. Найдите мусорный контейнер подходящего размера для ремонта дома Когда дело доходит до выбора размера контейнера для мусора после ремонта, бывает сложно определить, какой из них лучше всего подходит для вашего проекта. Используйте приведенную ниже таблицу, чтобы сделать правильный выбор для ваших нужд. В случае сомнений вы всегда можете позвонить в нашу команду за помощью. Ремонтный мусорный контейнер Размер Идеально подходит для: 10-дворовый мусорный контейнер Очистка гаража или чердака. Снос стен и легкий снос. Переезды патио или проезжей части. 15-дворовый мусорный контейнер Снятие полов в однокомнатных помещениях. Однокомнатный ремонт. Незначительные проекты по удалению нежелательной почты. 20 дворовый мусорный контейнер Ремонт кухонь и ванных комнат. Кровельные работы. Очистка сообществ и мероприятий. 30 двор мусорный контейнер Крупные проекты по удалению мусора. Ремонт крыльца и экстерьера. Женитьба дополнений в люксе. 40 двор мусорный контейнер Уборка всего дома. Полный ремонт дома. Масштабные сносы. Какой мусор после ремонта может попасть в мусорный бак? Наши урны для вывоза мусора после ремонта могут вместить большое количество предметов и мусора из вашего проекта реконструкции. В большинстве регионов мы принимаем на вывоз обычный ремонтный мусор, в том числе: Полы и плитка: Включает паркетные полы, плитку и ламинат. Конструкционный мусор: Гипсокартон, пиломатериалы, штукатурка, разбитые окна и двери принимаются. Наружные материалы: С легкостью выбрасывайте кирпичные террасы, бетонные плиты и многое другое. Светильники: Во многих регионах мы принимаем такие бытовые приборы, как плиты, микроволновые печи и многое другое. Чтобы оценить количество выбрасываемого мусора, воспользуйтесь нашим калькулятором веса мусорного контейнера. Есть другие материалы, от которых нужно избавиться? Узнайте больше о том, что мы принимаем, позвонив в нашу команду экспертов. Есть еще работа по дому? У нас есть необходимые вам мусорные контейнеры Позвоните по телефону 866-284-6164, чтобы узнать размер мусорного контейнера и услуги для любого проекта, в том числе: Уборка дома и гаража Перемещение Общее строительство Уборка урагана Как мы упрощаем вывоз мусора после ремонта Позвоните, чтобы получить бесплатное предложение Наша команда предоставит вам бесплатное предложение в зависимости от типа и объема выбрасываемого вами материала. Сделать запрос Получите предварительную цену Каждый мусорный контейнер, который вы арендуете, включает предоплату, поэтому вы заранее знаете общую стоимость аренды. См. Подробности о ценах График доставки Ваша доставка запланирована на как можно скорее, чтобы вы могли приступить к работе. Что мы берем Позвонить, чтобы забрать После того, как вы закончите, все, что вам нужно сделать, это перезвонить нам, и мы организуем встречу. Запросить самовывоз Удаление мусора: полное руководство по избавлению от всего Как лучше всего избавиться от _______? Не все отходы отправляются в мусорное ведро. Если у вас много мусора или у вас есть предметы, запрещенные вашим местным перевозчиком мусора, вам необходимо найти правильный вариант утилизации. Ниже мы рассмотрим различные типы отходов и лучшие способы их утилизации. Узнайте, как правильно утилизировать: Есть несколько способов избавиться от ненужного хлама или мусора, и каждому есть свое место. Переработка / повторное использование Это лучший вариант, потому что он отлично подходит для среды и вашего кошелька. По возможности всегда перерабатывайте, повторно используйте или жертвуйте материалы. Если это не вариант, то пора рассмотреть следующие варианты утилизации. Аренда мусорного контейнера Мусорные контейнеры бывают самых разных размеров, от мусорных мешков на 3 кубических ярда до полноразмерных строительных мусорных контейнеров на 40 кубических ярдов. Это идеальное решение для строительства, сноса, уборки домов, кровли, вывоза дворовых отходов и вторичной переработки в больших количествах. Удаление мусора Это отличный вариант для утилизации электронных отходов, трудно утилизируемых отходов и большого количества мусора. Это удобный вариант — они берут на себя все вывоз и утилизацию. Это может стать дорогостоящим для крупных уборок, поэтому это нужно учитывать при выборе между арендой мусорного контейнера и наймом службы вывоза мусора. Самостоятельная транспортировка отходов Если у вас есть грузовик и / или трейлер, вы всегда можете самостоятельно вывозить мусор на местную свалку. Преимущество этого метода — более низкая стоимость утилизации по сравнению с арендой отката, хотя компромисс — меньшее удобство и скорость. Время, необходимое для того, чтобы проехать и выбросить мусор на ближайшую свалку, может быть значительным. Кроме того, для перевозки опасных материалов требуется разрешение, поэтому проявите должную осмотрительность в отношении законов в вашем районе, касающихся типов отходов, которые вам разрешено вывозить, и типов мусора, принимаемого на местных свалках (например,g., некоторые принимают только мусор C&D, а не бытовой мусор). Предприятия по переработке опасных бытовых отходов (HHW) безопасно обрабатывают и перерабатывают потенциально токсичные отходы, такие как электронные отходы, бытовые чистящие средства, краски, химические вещества, лекарства и жидкости. В некоторых общинах проводятся мероприятия по HHW ежегодно или раз в два года. Найдите ближайшее место высадки HHW онлайн, посетив Earth911.com. А теперь давайте обсудим конкретные типы отходов и способы их удаления. Виды мусора, отходов и мусора Бытовые и общие отходы Примеры: бытовой мусор, мебель, сломанные игрушки, упаковочные материалы В эту категорию отходов входят все, что вы обычно выбрасываете в мусорное ведро. Как правило, с этой категорией отходов обращаются через службу вывоза у обочины вашего мусоровоза. Однако есть ситуации, требующие дополнительных средств, например ситуации накопления, очистка заложенного имущества, перемещение и специальные события, которые создают много мусора. Если у вас больше, чем может вместить рулонная тележка, откатывающийся контейнер отлично подходит для большого количества домашнего мусора. В качестве альтернативы, найм компании по вывозу мусора, которая заберет для вас мусор, также является удобным методом утилизации, и это может быть более экономичным вариантом для небольших работ (менее нескольких кубических ярдов отходов). Вы также можете сами вывозить эти отходы на свалку, если живете в непосредственной близости от нее. Утилизация приборов, содержащих фреон, краски, жидкости, свинцово-кислотные батареи, люминесцентные лампы и другие опасные бытовые отходы (HHW), требует особого обращения. Эти отходы нельзя смешивать с бытовым мусором. Свяжитесь с отделом твердых отходов вашего города, чтобы найти ближайший объект HHW, или посетите городской веб-сайт для получения дополнительной информации. Строительный и демонтажный мусор Примеры: пиломатериалы, гипсокартон (гипсокартон), деревянные полы, ковровые покрытия, строительный мусор, кровельный мусор Строительство или снос жилых и коммерческих зданий требует использования мусорного контейнера, компании по вывозу мусора или самостоятельной перевозки мусора на свалку. В некоторых городах США требуется, чтобы мусор C&D вывозился на специальные полигоны для строительства и сноса, где он отделяется и перерабатывается. Бетон Подобно асфальту, это очень тяжелый плотный мусор, который лучше всего выбрасывать в мусорный контейнер. Большинство компаний по аренде мусорных контейнеров требуют, чтобы бетон отделяли от других отходов, и его необходимо загружать в меньший контейнер, например в 10-ярдовый контейнер, чтобы он не стал слишком тяжелым для погрузки на самосвал. . Кровельная черепица Это тяжелый мусор, который обычно загружается в отдельный контейнер, а не смешанными партиями. Битумная черепица перерабатывается в большинстве муниципалитетов. Дерево / пиломатериалы Древесина может быть использована повторно при правильной утилизации. Восстановление древесины и ее продажа или пожертвование — это один из способов сократить затраты на утилизацию для проекта. Ковровые покрытия Компания по вывозу мусора предлагает в этом случае наиболее удобное решение для утилизации. Аренда мусорного бака или доставка мусора мусорщиком также являются допустимыми вариантами. Многие мусоровозы требуют, чтобы ковровое покрытие было обрезано до определенной длины (например, 4 фута), что может усугубить неудобства при движении по этому маршруту. Дерево / ламинат Этот материал во многих случаях можно утилизировать. Это опять же поможет сократить расходы на утилизацию. Если утилизировать древесину невозможно, можно воспользоваться другими экономически эффективными решениями, в том числе арендовать валкователь или нанять компанию по вывозу мусора, чтобы забрать его. Сайдинг Некоторые виды сайдинга, такие как кедр, очень желательны, и люди часто снимают его с ваших рук. Это отлично подходит для сокращения затрат на утилизацию. Просто разместите объявление на Craigslist — это простой способ избавиться от кедрового или деревянного сайдинга. Виниловый сайдинг обычно выбрасывают в мусорный контейнер или забирают в компании по вывозу мусора. Мусорный контейнер, как правило, является более экономичным вариантом для проекта замены сайдинга всего дома. Ремонт кухни / ванной Сюда входят шкафы, ванны, раковины, туалеты, столешницы и полы. Значительную часть этого материала можно утилизировать. Другие материалы можно утилизировать в скатывающихся контейнерах или через службу вывоза мусора. Большинство мусоровозов не принимают строительный мусор через тротуар. Однако некоторые будут по предварительной записи за дополнительную плату. Металлы Большая часть стали, алюминия, меди и других металлов подлежит переработке. Металл — ценный товар. Вы можете избежать затрат на утилизацию и заработать несколько долларов, сдавая металлолом на местной свалке металлолома. Если вы не умеете делать это своими руками, некоторые переработчики металла могут забрать его, или вы можете разместить объявление на Craigslist. Дворовые отходы Примеры: ветки деревьев, обрезки кустарников, обрезки травы Поскольку это органические отходы, мусор со двора лучше всего утилизировать путем компостирования, но мусорные контейнеры и компании по вывозу мусора также являются хорошими вариантами. Компании по переработке мусора и поставщики услуг по вывозу мусора будут вывозить отходы со двора на соответствующий объект. * Большинство мусоровозов не допускают смешивания мусора со дворов с обычными отходами. Тяжелые дворовые отходы, такие как большие бревна, лучше всего обрабатываются профессионалами, у которых есть необходимое оборудование для безопасной загрузки и вывоза такого мусора. У большинства компаний по вывозу мусора есть необходимое оборудование для выполнения такого рода проектов. Рассмотрите возможность создания компостной кучи, если у вас есть для этого место. Это самый простой и наименее затратный способ избавиться от мусора во дворе, кроме того, он дает богатый питательными веществами компост, идеально подходящий для сельского хозяйства, озеленения и цветников. Убедитесь, что вы знаете законы, касающиеся утилизации дворовых отходов в вашем районе. Некоторые города сделали компостирование дворового мусора обязательным. В этом случае вам нужно отправить мусор на место для компостирования. Его могут не принять на муниципальную свалку, поэтому обязательно проявите должную осмотрительность. Поищите на веб-сайте управления по твердым отходам вашего города или позвоните в него, чтобы получить дополнительную информацию. Приборы Примеры: кухонная плита (плита), микроволновая печь, стиральная машина, сушилка, посудомоечная машина, холодильник Наем компании по вывозу мусора для удаления одного или нескольких приборов — это быстрый и экономичный метод удаления. Перевозчики мусора взимают минимальную плату в размере от 50 до 125 долларов, поэтому ожидайте, что с них будет взиматься как минимум эта сумма за удаление устройства. Мусорный контейнер подходит для утилизации всей бытовой техники, например, во время капитального ремонта или сноса. Выберите мусорный контейнер большего размера, чем вы думаете. Почему? Большинство складных контейнеров имеют закругленное дно, тогда как большинство бытовых приборов громоздкие и квадратные. Таким образом, хотя у вас может быть бытовая техника объемом 10 кубических ярдов (подумайте о 10 кухонных плитах, что приблизительно равно 10 кубическим ярдам), приборы будут занимать более 10 кубических ярдов пространства внутри мусорного контейнера. В этом примере 20-ярдовая корзина может быть лучшим выбором. Сэкономьте на расходах на утилизацию, передав рабочее оборудование местным благотворительным организациям, таким как Habitat for Humanity. В некоторых местах их даже можно забрать бесплатно, поэтому обязательно спросите! Кроме того, вы можете продавать технику, которая все еще находится в хорошем состоянии, через Craigslist, Facebook или другими способами. Опасные бытовые отходы (HHW) Примеры: свинцово-кислотные батареи, люминесцентные лампы, бытовые чистящие средства, моторное масло, химические вещества Этот класс отходов никогда не следует смешивать с обычным потоком отходов, поэтому избегайте складирования опасных бытовых отходов в мусорное ведро, мусорные контейнеры, сжигания, захоронения или использования любых других небезопасных методов утилизации.Это может испортить питьевую воду, нанести вред местной дикой природе, произвести небезопасный урожай на местных фермах и загрязнить воздух. Утилизируйте HHW, оставив их на местном предприятии по переработке HHW. В некоторых общинах также ежегодно или раз в два года проводятся мероприятия по вывозу HHW, на которых вы можете выбросить широкий спектр опасных отходов, обнаруженных в вашем доме. Компании по вывозу мусора и некоторые поставщики услуг по аренде мусорных контейнеров примут HHW, если вы обсудите это заранее. Может взиматься или не взиматься дополнительная плата за транспортировку / транспортировку опасных материалов — это зависит от компании и местных законов, регулирующих обращение с HHW. Найдите ближайшего к вам предприятия по переработке бытовых опасных отходов. Вот краткое описание распространенных типов HHW: Аккумуляторы Батарейки Common A, AA, AAA, D и аналогичные сухие батареи можно выбросить вместе с мусором. Однако автомобильные аккумуляторы и другие аккумуляторы большего размера необходимо утилизировать надлежащим образом. Жидкости Сюда входят моторное масло, антифриз, бытовые чистящие средства, топливо и другие токсичные / легковоспламеняющиеся жидкости. Моторное масло можно безопасно сдать на переработку в местный пункт замены масла или в автосалон, который предоставляет услуги. Другие жидкости обычно можно сбрасывать на объекте HHW или на мероприятии по очистке. Лампочки Люминесцентные лампы (CFL) нельзя смешивать с бытовым мусором. Они содержат небольшое количество ртути. Сдавайте их на ближайшем предприятии по переработке КЛЛ. Некоторые розничные продавцы, такие как Lowe’s и IKEA, также принимают КЛЛ для надлежащей утилизации. Узнайте больше о переработке КЛЛ. Лекарства Утилизируйте лекарства на местном мероприятии по уборке или переработке бытовых отходов. Если у вас нет доступа к этому типу мероприятий или учреждений, вы можете утилизировать лекарства следующим образом: Смешайте лекарства с грязью, наполнителем для кошачьего туалета или кофейной гущей. Поместите в пластиковый пакет Ziploc и закройте его. Выбросьте мешок в мусорное ведро. Удалите этикетки с рецептами и / или сотрите любую личную информацию на бутылке, чтобы защитить вашу конфиденциальность. Выбросьте бутылку (и). Взрывчатые вещества Легковоспламеняющиеся, горючие и взрывоопасные отходы могут быть опасными при смешивании с обычными отходами. Местные законы предписывают надлежащий способ утилизации отходов, таких как топливо, масло, фейерверки, жидкость для зажигалок, спички и другие. Краска Перед выбросом влажную краску необходимо высушить. Вы можете смешать большое количество краски с песком или подобным материалом, чтобы быстро высохнуть. Пустые сухие банки из-под краски можно смело выбрасывать в мусорное ведро или арендованный мусорный контейнер. За исключением случаев, когда краска очень старая и может содержать свинец. Маловероятно, что это будет проблемой, учитывая, что краска на основе свинца была запрещена в 1978 году (хотя краска на основе свинца все еще продавалась в течение нескольких лет после этого). Если это очень старая банка с краской, которую нужно утилизировать, перестрахуйтесь и отнесите ее на местный завод по переработке для надлежащей утилизации. Вторичное сырье Примеры: бумага, картон, пластмасса, металл Несмотря на небольшой спад в рециклинге, отмеченный в последние годы, в наши дни доступ к услугам по утилизации довольно широк. Для большого количества вторсырья у вас есть несколько вариантов: Аренда мусорного контейнера — быстрый и простой вариант для домашних мастеров. Чисто загружайте его только из перерабатываемых материалов, и компания по аренде может предложить скидку. Вывоз мусора обычно дороже, чем аренда мусорного контейнера, но намного удобнее. Отправка вторсырья в центр вторичной переработки является наиболее экономичным методом обращения с небольшим объемом вторичного сырья. Размещение объявления на Craigslist или Freecycle — еще один дешевый и удобный способ избавиться от вторсырья. Потенциальные недостатки включают в себя потенциальное ожидание дней или недель (если вообще когда-либо), прежде чем найти кого-нибудь, кто его заберет, и этот метод обычно ограничен для работы с ценными вторсырьями, такими как металлы. Привозите металлолом, такой как медные трубы, сталь, латунные фитинги, железо, старье и т. Д., на местную свалку металлолома, чтобы получить деньги за свои отходы. Некоторые предприятия по переработке даже закупают в больших количествах бумагу, картон и пластик. Например, Padnos — это переработчик с полным спектром услуг, обслуживающий большую часть штата Мичиган, и будет закупать большинство видов вторсырья (в больших количествах). Пищевые отходы и органические отходы Пищевые и органические отходы можно компостировать. Однако не все пищевые отходы подходят для компостирования. Отходы, которые являются прекрасным компостом, включают: Яичная скорлупа Обрезки фруктов и овощей Кофейная гуща и фильтры Чистая бумага и газета Остатки вакуума Обрезки для волос и ногтей Грязь, почва, обрезки травы, мертвые листья и небольшие ветки деревьев Ознакомьтесь с полным списком компостируемых предметов и узнайте, с чего начать. Не компостируйте мясо, сыры / молочные продукты, пластмассы, жиры, грязную бумагу / бумажные полотенца, хлеб, отходы собак / кошек (можно использовать отходы животных, поедающих траву) или обработанные пищевые продукты. Если вам нужно утилизировать большое количество пищевых или органических отходов, обсудите решения с вашим перевозчиком мусора или ближайшим к вам поставщиком мусорных контейнеров. Шины Шины запрещены к вывозу на свалки в большинстве штатов США. Вместо этого они могут быть переработаны или использованы повторно. Отнесите старые автомобильные шины в магазин шин для переработки. В некоторых случаях может взиматься небольшая комиссия. В качестве альтернативы вы можете продать или отдать шины, у которых еще остался протектор. Переработчики, художники и компании, работающие с резиной, также могут бесплатно снять их с ваших рук. Разместите объявление на Craigslist, Facebook или Freecycle.org, чтобы начать. Компании по вывозу мусора также вывозят шины, и это экономичный и удобный вариант, если вам нужно разгрузить большое количество шин. Асбест, плесень и свинцовая краска Находится на гипсокартоне, краске, кровельных материалах и других строительных материалах. Эти токсичные вещества чаще встречаются в старых домах или коммерческих зданиях. Перед тем, как начать ремонт, снос или строительство в старом доме, обязательно проверьте его на наличие асбеста, плесени и свинцовой краски. Асбест Волокна асбеста выбрасываются в воздух при трении поврежденного материала, например гипсокартона. В одиночку асбест не опасен. Асбест выбрасывается в воздух во время ремонта или сноса. Воздействие может привести к раку легких, мезотелиоме и проблемам с легкими. Форма Избегайте опасной плесени, контролируя влажность внутри вашего дома, устраняя утечки и убирая после стихийных бедствий. Плесень часто может прятаться за стенами. Если вы заметили большую область, лучше доверить удаление профессионалам. Что касается утилизации, специалист по удалению плесени утилизирует материалы за вас. В противном случае вы можете выбросить небольшое количество заплесневелых материалов в мусорный контейнер, если мусор упакован в мешки или завернут в пластик. Свинцовая краска Как вы утилизируете остатки свинцовой краски, зависит от того, сколько их присутствует и каковы законы вашего штата в отношении утилизации. Если образец мусора содержит менее 100 миллиграммов свинца на килограмм, его обычно можно утилизировать как обычные бытовые отходы. Если концентрация свинца превышает этот контрольный показатель, необходимо соблюдать специальные процедуры утилизации. Лучше всего нанять специалиста по борьбе с выбросами свинцовой краски, чтобы он проверил содержание свинцовой краски и утилизировал ее при необходимости. Подводя итог, асбестовые материалы всегда требуют специальных процедур утилизации, в то время как мусор, загрязненный плесенью и свинцовой краской, можно утилизировать так же, как и любой другой мусор C&D, если их уровень низкий. Арендуйте мусорный контейнер для больших уборок или наймите мусоровоза, чтобы приехать за меньшим количеством мусора. Всегда сообщайте арендодателю или поставщику услуг по вывозу мусора, что мусор испорчен. Автомобильные жидкости и химикаты Примеры: моторное масло, антифриз, трансмиссионная жидкость, очистители, тормозная жидкость Большинство химикатов и жидкостей необходимо утилизировать на лицензированном предприятии по переработке опасных бытовых отходов (HHW). Города, в которых нет таких объектов, обычно один или два раза в год проводят мероприятия по сбору ТБО, где вы можете выбросить химикаты и другие опасные отходы. Отработанное моторное масло можно сдать в пункт замены масла или в магазин автозапчастей для надлежащей переработки. Звоните заранее, чтобы быть уверенным. Никогда не выбрасывайте автомобильные жидкости или химикаты в мусорное ведро или мусорный бак. Обратитесь к Earth911 для получения дополнительной информации и поиска ближайшего к вам местного предприятия по переработке автомобильных жидкостей. Электроника (электронные отходы) Примеры: компьютеры, телевизоры, видеомагнитофоны, DVD-плееры, планшеты, телефоны, другие электронные устройства Электронные отходы, или электронные отходы, растут в США, и правильная утилизация этого мусора часто неправильно понимается. Большинство электронных отходов не допускается в общий поток отходов; он должен быть переработан надлежащим образом, чтобы избежать загрязнения тяжелыми металлами и других потенциальных опасностей. Некоторые штаты, включая Калифорнию и Нью-Йорк, запретили утилизацию электронных отходов на свалках или предприятиях по переработке отходов в энергию (WTE). Вместо того, чтобы выбрасывать электронные отходы в мусор, их следует сдавать на соответствующие предприятия по переработке. Что делать с электронными отходами Сдать на местный завод по переработке электроники. Наймите компанию по вывозу мусора, чтобы забрать у вас электронные отходы и сдать их на соответствующий пункт переработки. Сдавайте его на мероприятии по переработке опасных бытовых отходов в вашем районе. (Не все электронные отходы принимаются, поэтому звоните заранее.) Продолжайте читать: . « Предыдущая 1 … 274 275 276 277 278 … 1 102 Следующая »