Устройство смывного бачка с нижней подводкой воды

Как установить и отрегулировать арматуру сливного бачка унитаза

Первоочередной задачей после установки унитаза на место и присоединения его к системе канализации является установка арматуры бачка. От правильной установки и качественного регулирования этого сантехнического оборудования будет зависеть бесперебойная работа всей системы. Арматура сливного бачка представляет собой устройство, обеспечивающее заполнение его водой после опустошения во время слива, автоматическое регулирование количества сливаемой воды и контроль ее перелива. Как правильно установить арматуру бачка, читайте в нашей статье.

Арматура бачка не сложна в устройстве и вполне может быть установлена своими руками

Устройство арматуры сливного бачка

Арматура для сливного бачка унитаза состоит из следующих компонентов:

• расположенного под углом спускного отверстия;
• переливной трубки, установленной сбоку от спускного отверстия;
• крышки клапана с резинкой;
• механизма наполнения бачка;
• механизма кнопки слива.

Перед тем, как настроить арматуру унитаза, рассмотрим ее основные составляющие.

Механизм наполнения бачка

Это устройство обеспечивает наполнение бачка унитаза водой до определенного уровня. В состав этого механизма входят:

• поплавковое приспособление;
• запорный клапан.

Поплавок, прикрепленный к металлическому или пластиковому рычагу, опускается или поднимается при изменении уровня воды в бачке. При наполнении бачка водой поплавок поднимается, достигая максимального уровня. Соединенный с ним рычаг перекрывает запорный клапан, и вода в бачок из системы водопровода не поступает. При сливе воды поплавок опускается, рычаг открывает доступ воды из трубы в бачок унитаза.

Механизм слива воды (спускной механизм)

Устройство выпускного клапана современного бачка унитаза

Спускной механизм предназначен для доступа воды из бачка непосредственно в унитаз. Составляющие части механизма спуска:

• сливной сифон;
• спускной рычаг (рукоятка).

Сифон герметично закрывает сливное отверстие, препятствуя утечке воды. Существует несколько разновидностей сифонов. Простейший вид сливного сифона – привычная всем «груша» – резиновый цилиндр, схожий по форме с вантузом. Устройство для слива воды в унитаз (поднятия «груши») чаще всего представляет собой либо рычаг, расположенный сбоку бачка, либо рукоятку на крышке, которую для осуществления спуска воды необходимо потянуть вверх. Более современный вариант спускного устройства – кнопка, которая располагается на передней стенке бачка. Устанавливается такой механизм чаще всего на бачках, которые встраиваются в стену.

Установка и настройка арматуры

После установки унитаза на отведенное место и последующего соединения унитаза с системой канализации следующим шагом является установка арматуры сливного бачка: видео, предлагаемое в качестве небольшой инструкции, поможет правильно провести эту работу.

Монтаж арматуры бачка унитаза

Рассмотрим технологию монтажа арматуры унитазного бачка:

Правила установки арматуры в сливной бачок

1. Поставить на сливной механизм резиновую прокладку.
2. Установить механизм в бачок, прикрутить пластмассовой гайкой.
3. На крепежные болты надеть пластмассовые или железные (в зависимости от комплектации) шайбы и резиновые прокладки. Вставить болты в отверстия. С другой стороны надеть пластмассовую шайбу и закрутить гайку.
4. Надеть на пластмассовую гайку уплотнительное кольцо из резины. В случае использования нового кольца герметизация не требуется. Если же использовалось кольцо уже побывавшее в употреблении, следует тщательно промазать все соединения герметиком.

1. Установить на площадку унитаза бачок и закрепить его гайками.
2. Закрепить заполняющий механизм. Присоединить рукав от трубы водопровода.
3. Поставить на место крышку бачка. Прикрутить кнопку слива.

На этом можно считать, что установка арматуры сливного бачка закончена.

Установка крышки бачка и кнопочного узла

Регулировка арматуры

Установка унитаза и сливного бачка не должна вызвать больших затруднений. Но в некоторых случаях может понадобиться дополнительная настройка арматуры унитаза. Итак, для регулирования высоты сливного клапана:

1. От трубы перелива отсоединить тягу.
2. Отжать фиксатор стакана.
3. Переместить вниз или вверх стойку.

Регулировка уровня воды в бочке осуществляется следующим образом:

1. Отрегулировать положение стакана – поднять или опустить его по направляющей, оставляя расстояние от верха стакана до верхней кромки бачка не менее 45 мм.
2. Установить переливную трубку выше максимального уровня воды на 20 мм и ниже верхнего уровня стойки на 70 мм.

Для настройки малого смыва поплавок малого смыва следует переместить вниз или вверх относительно трубки перелива. Как настроить полный смыв? Переместите заслонку (вверх или вниз) относительно стакана.

Правила регулировки арматуры сливного бачка унитаза

Регулировка арматуры унитаза на полный или малый слив подразумевает, что перемещение поплавка или заслонки вниз увеличивает расход сливаемой воды.

Ремонт сливного бачка унитаза с нижней подводкой воды

Сегодня унитаз имеется в каждой квартире. В силу своего предназначения он эксплуатируется намного чаще, чем прочая сантехника. Следовательно, и ломается он чаще. А самый уязвимый его компонент – это бачок.

Устройство бачка с нижней подводкой

Конструкции всех сливных бачков имеют много общего. Отличительной чертой является лишь технология набора и спуска воды.

Сегодня огромное распространение получили бачки, оснащённые кнопкой и подводом воды с нижней стороны. Особенно они актуальны, когда нельзя устроить боковое подключение из-за недостаточного пространства. Цена таких изделий несколько больше, чем других моделей. Зато они работают почти без шума и пригодны к ремонту.

Наделён такой бачок одной или двумя кнопками – это не особо значимо. Их количество определяет лишь экономность и расход воды.

У таких модификаций есть общая черта – строго вертикальное перемещение поплавка. Он мощно скреплён с кнопкой и мембранным клапаном. Кнопка вызывает слив воды. Под влиянием напора в трубопроводе происходит открытие впускного клапана, и вода попадает внутрь. Когда уровень жидкости поднимается, одновременно поднимается поплавок, а вместе с ним и поршневой шток. Он плавно перекрывает впускной клапан. При достижении требуемого уровня воды клапан полностью закрывается.

За регулировку подачи воды отвечает диафрагма. Ответственность за изменение её позиций возложена на шаровый кран. Им можно управлять с помощью кнопки, расположенной на крышке бачка.

Слив осуществляется через сифон, который сосредоточен посередине нижней части корпуса. Он крепится на отводящей трубе с помощью специальной прокладки – седла.

Регулировка уровня воды в такой системе производится намного легче, чем в устройствах с боковым подключением. Здесь есть особый ограничитель. Применяя его, можно управлять уровнем жидкости. Он скрепляет поплавок с рычагом клапана. Поплавок на нём крепится при помощи резьбы. Чтобы задать объём воды в бачке, нужно просто изменить высоту поплавка, используя пластмассовую гайку.

Возможные поломки и методы их устранения

При подозрении на поломку нужно сначала перекрыть подход воды и снять крышку.

Внешние протечки

Увидеть их сразу можно не всегда. Они становятся видны с образованием рыжих пятен. Разбирайте бачок, проводите диагностику. Если не установлен фильтр жёсткой очистки, в ёмкости могут постоянно накапливаться элементы грязи и ржавчины. Они могут пагубно сказаться на внутренних механизмах системы и вызвать её поломку.

Когда бачок работает нормально, он заполняется водой до нужного уровня. Груша придавливается к сливному отверстию и держится в такой позиции благодаря воздействию воды. Когда активируется спусковой механизм, происходит открытие отверстия для слива. Груша всегда должна быть обеспечена воздухом. От попадания воды её защищает оборонительная трубка. Если повредилась груша или трубка, ломается и вся система. Поэтому после снятия крышки сначала изучите эти элементы. Если они не эластичны, присутствуют трещины, то это и есть причина протечки. Ремонт в данном случае невозможен. Нужна полная замена. Если груша цела, посмотрите, нет ли под резиной грязи и ржавчины. Они устраняются при помощи губки.

Далее ищутся другие причины протечки:

• Прокладка между унитазом и бачком может быть устроена неплотно. Нужно снять бачок, изучить её. Если она очень жёсткая и покрыта трещинами, выход один – замена. Бывает, что она просто неверно установлена. Тогда стоит поставить резинку более плотно. Хотя лучшее решение – тоже замена.
• Износ уплотнительных элементов под связывающими винтами. Решение: винты откручиваются, уплотнители меняются. Снятие бачка здесь не требуется. Лучше поставить конусовидные уплотнители – они мощнее прилегают к рабочим поверхностям. Проведя замену этих элементов, нужно закручивать винты так, чтобы не получилось перекосов. Их наличие приведёт к новой протечке. Винты подкручиваются потихоньку и поочерёдно.

Внутренние протечки

Их признак – стекание воды в унитаз. Причинами обычно становятся:

• плохо налаженная переливная трубка;
• повреждённый клапан;
• повреждённый поплавок.

Сначала проверяется, как настроена трубка. Она слегка приподнимается. Нужно посмотреть, есть ли под ней переливания воды в трубку. Если есть, требуется ремонт клапана поплавка. Если нет – проводится коррекция рычага.

Источником проблемы также может оказаться мусор под резинкой. Если обнаружен её износ, то лучше провести замену. При поломке клапана или поплавка также проводится их замена.

Не поступает вода в бачок

Здесь в первую очередь нужно проверить подводящий шланг. Он открепляется от бачка, конец опускается в любую ёмкость. Если воды нет, придётся этот шланг заменить новым.

Еще одна возможная причина – захламлена узкая составляющая впускного клапана. Порядок ремонта:

1. Слив жидкости из бачка, перекрытие воды и отвинчивание узла, который включает в себя клапан, поплавок и рычаг.
2. После данных действий откроется отверстие для заполнения бака.
3. Если там есть засор, его нужно ликвидировать. Здесь поможет обычная игла или проволока. Для тотальной чистки снимается вентиль с входящего патрубка, остатки грязи удаляются с помощью воды.

Появление шумов в бачке во время его наполнения

По сути, это не является поломкой, однако доставляет много дискомфорта. В большинстве случаев шумы образуются сразу после сливания воды. Затем они уменьшаются.

Решение: уделите внимание запорному механизму, на его патрубок требуется надеть кусок трубки. Он должен быть небольшим. Материал – резина или пластик. Длина трубки должна позволять ей достигать днища ёмкости. После этой процедуры шумы сразу же уменьшатся.

Ликвидировать шумы можно и другим способом. Он подразумевает замену стандартного поплавкового клапана на другой вариант – клапан, имеющий специальный отсек и функцию стабилизации. После его установки шумы в бачке исчезнут навсегда.

Арматура для сливного бачка

Арматуры для сливного бачка с нижней подводкой воды. Инструкция по монтажу и эксплуатации

Соответствует требованиям ТУ 4953-001-02903999-2014
АБ 69.57.55.3

Назначение изделия

Арматура для смывного бачка предназначена для наполнения смывного бачка ( в народе сливной бачок ) водой и подачи ее на смыв в унитаз.

Меры безопасности

Материалы, используемые для изготовления арматуры, в условиях эксплуатации не выделяют в окружающую среду вредных веществ и не оказывают вредного воздействия на организм человека при непосредственном контакте. Работа с арматурой не требует особых мер предосторожности.

Технические характеристики

• Диапазон рабочих давлений, Мпа 0,05 — 1
• Время заполнения бачка в объеме 6,0 л, не более, 2,5 мин
• Стабильность уровня: изменение уровня воды при изменении давления на 0,1 МПа, не более, мм 5,0
• Диаметр отверстия в крышке бачка, 38…44 мм
• Установленный ресурс не менее, 150,0 тыс.циклов
• Присоединительный размер G1/2-B
• Масса изделия, не более, 0,62 кг

Комплектность

В комплект арматуры входит:

Клапан впуска
Клапан выпуска

Хранение и уход за изделием

Арматуру следует хранить в упакованном виде в сухих закрытых помещениях на расстоянии но менее 0,6 м от отопительных приборов.

Не допускается использование моющих средств, в состав которых входят абразивные, кислотно — щелочесодержащиё вещества, органические растворители.

Гарантия изготовителя

Гарантийный срок эксплуатации арматуры — пять лет со дня ввода в эксплуатацию, но не более шести лет со дня выпуска Срок службы арматуры — 6 лет.

Гарантия на изделие не распространяется в случае:

• его механических повреждений;
• установки с нарушением требований данной инструкции;
• неправильного обслуживания в процессе эксплуатации:
• несоответствия воды техническим требованиям ГОСТ 2761-84.

Рекомендации изготовителя

Для повышения надежности и долговечности арматуры рекомендуется дополнительно устанавливать фильтр в водопроводной сети.

Монтаж арматуры

Арматура поставляется в собранном виде, укомплектованная и настроенная под определенный тип бачка

1. Порядок установки арматуры в бачок
   

После установки арматуры не допускайте касания подвижных частей клапанов друг об друга и стенок бачка.

При подсоединении водопроводного шланга к клапану впуска придерживайте клапан от поворота.

Во избежание течи из-под прокладки, крепежные гайки-барашки затягивайте равномерно с двух сторон.

1. Установка крышки бачка и кнопочного узла

Проверьте, чтобы между крышкой бачка и кнопочным узлом, вставленным до упора в резьбу клапана выпуска (не ввинчивая) был зазор 3 – 19мм.

Для надежного центрирования витков резьбы перед ввинчиванием сделать 1 – 2 оборота против часовой стрелки до характерного щелчка, который покажет, что резьба «села» на свое место.

Регулировка арматуры

1. Если расстояние между крышкой бачка и кнопочным узлом выходит за
   пределы 3…19 мм, необходимо отрегулировать клапан выпуска по высоте
   (см. рис.2 и таблицу настройки высоты арматуры), Отсоедините тягу 23 от
   корпуса перелива 12. Отожмите фиксаторы стакана 10 и перемещением
   стойки 6 вверх-вниз добейтесь зазора 3…19 мм.

Присоедините тягу к корпусу перелива.

1. Для регулировки уровня воды в бачке
   отсоедините тягу 2 (см. рис.1), переместите
   поплавок вверх или вниз, и вновь присоедините
   к нему тягу. Минимальное расстояние между
   уровнем воды и верхней кромкой бачка 45 мм.

1. После регулировки уровня воды в бачке отрегулируйте трубу перелива 7
   (см. рис.2). Для этого отверните крышку байонетную 9 и переместите трубу
   перелива в положение, при котором риска на трубе соответствует уровню
   воды в бачке. Затяните байонетную крышку.

* Для арматуры с удлиненной стойкой
** при настройке на данное деление удалите трубу перелива 7

Таблица настройки высоты арматуры

Возможные неисправности и способы их устранения

Наименование неисправности	Вероятная причина	Способ устранения
1. Клапан впуска
Клапан не закрывается	Засорение отверстия в узле ползушка 5 — направляющая 3	Отсоединить направляющую 3 и промыть в сборе с ползушкой
Клапан не открывается	Засорение отверстия в узле ползушка 5 — направляющая 3	Отсоединить направляющую 3 и промыть в сборе с ползушкой
Медленное наполнение бачка	Засорение фильтра 11	Отвернуть шланг подводки воды, изв­лечь фильтр 11 из корпуса 8 и промыть
2. Клапан выпуска
Наблюдается течь воды в унитаз	Неправильно установлен клапан донный 13 на корпусе перелива 12	Отрегулировать посадку донного ! клапана 13 на корпусе перелива 12 J поворотом вокруг оси
	Слабо затянута гайка 21	Затянуть гайку 21
	Неправильно выставлена труба перелива 7	Отрегулировать
	Неправильно выставлена тяга 23	Отрегулировать

ПРИМЕЧАНИЕ: Из-за наличия в воде различных примесей со временем возможно ухудшение работы клапана выпуска, вследствие выпадения на его деталях осадка. В этом случае необходимо отсоединить клапан от седла, промыть его и установить на место.

Рисунки клапанов

Клапан впуска (нижняя подводка) | Рис. 1

Клапан выпуска | Рис. 2

Арматура для сливного бачка | Видеоинструкция

Видео предоставлено сайтом uklad.net
Для написания статьи использовалась инструкция идущая в комплекте арматуры с бачком.

Так же предлагаю вашему вниманию:

Монтаж крышки унитаза | Видеоинструкция

В видео представлена обширная инструкция по сборке и установке сидений унитаза.
С пластиковым регулируемым, с пластиком не регулируемым крепежом, микролифтом и металлическим крепежом.
Желаю удачного монтажа!

Нижняя подводка воды к унитазу: особенности конструкции и монтажа

Современные водопроводные системы развиваются с каждым годом и в результате этого на рынках появляются конструкции, которые значительно отличаются от других, уже привычных изделий. При этом отдельного внимания заслуживают точки потребления, поскольку именно они совмещают в себе несколько вариантов технических решений и именно для них практически каждый год выходит новое устройство. Учитывая это, вопрос о том, как отремонтировать бачок унитаза с нижней подводкой является довольно распространенным.

Достоинства и недостатки

Для начала необходимо сказать о том, что в данной статье пойдет разговор не о конкретных моделях, а об общей системе. Дело в том, что обычно никого не интересует то, какой впускной клапан для унитаза с нижним подводом используется, а чаще всего вопросы задаются по конструкционным особенностям и техническим решениям. Люди хотят знать, какое изделие лучше всего выбрать и в чем его достоинства.

Преимущества

• Прежде всего, нужно отметить тот факт, что подобные конструкции имеют хороший внешний вид, поскольку все трубы спрятаны. При этом унитаз с нижним подводом воды обычно имеет довольно оригинальную форму и дизайн.

• Отдельного внимания заслуживает тот факт, что данные системы практически бесшумны. Нет противного звука льющейся воды, который так раздражает многих пользователей.
• Также нужно сказать и о том, что унитаз с нижней подводкой воды считается одним из самых практичных. Такая конструкция имеет высокий уровень надежности и выходит из строя намного реже изделия с боковым вводом.

Совет!
Производители керамики обычно не оснащают свои изделия внутренним механизмом бачка.
Поэтому стоит подбирать его отдельно, исходя из внутренней конфигурации.

Недостатки

Самым основным недостатком, который выявлен при использовании такой конструкции, является неудобство монтажа. Это также отражается на таком процессе, как ремонт смывного бачка с нижней подводкой воды, поскольку может потребоваться полное извлечение изделия.

Отдельного внимания заслуживает тот факт, что ломается подобная система довольно редко. Однако когда это происходит, то намного проще произвести полную замену целого узла, чем менять отдельный элемент. (См. также статью Унитаз Антивсплеск: особенности.)

Обычно изделия подобного типа начинали использоваться в странах Европы или Америки, а значит, первая такая продукция изготавливалась по стандартам этих мест. Учитывая это, при монтаже своими руками необходимо сразу позаботиться о наличии всех необходимых переходников или муфт. При этом некоторые из них могут быть уникальными или весьма специфическими.

Совет!
Приобретая такую конструкцию под конкретное изделие лучше всего совершать покупку вместе и в одном магазине.
Так можно проверить возможность установки на месте и сразу определить совместимость с конкретной моделью.

Установка и ремонт

Учитывая то, что автоматика для бачка унитаза с нижней подводкой в нашей стране используется относительно недавно, многие мастера испытывают определенные трудности с ее установкой и ремонтом. Однако сразу стоит сказать, что в данных процессах нет ничего сложного, хотя он и имеет определенные отличия.

Монтаж

• Прежде всего, нужно отметить, что все подобные изделия имеют свой технический паспорт, к которому прилагается инструкция по установке. Если этих документов нет в комплекте, то приобретать его не стоит. Также важно упомянуть и о том, что в комплекте к самому унитазу обычно идут необходимые соединительные элементы и крепеж.

• Приступая к монтажу сначала необходимо выполнить установку нижней части унитаза, фиксируя его в необходимом положении. До этого рекомендуется проверить правильность подвода воды и длины шлангов. Если возникнет необходимость, то можно переделать систему подачи в соответствии с конструкцией изделия.
• На следующем этапе нужно будет выполнить установку бачка. Именно в этот момент и производится монтаж внутренней конструкции.

• Обычно сначала устанавливают заливной клапан для унитаза с нижней подводкой еще при стыковке самого бачка. Для этого фиксируют герметичные резинки и переходники. Некоторые конструкции предполагают, что в этот же момент будет смонтирован и входной клапан, но все зависит от конкретной модели.
• Все остальные элементы собираются по инструкции и чертежам в ней. Однако сразу нужно отметить, что сначала имеет смысл полностью разобрать устройство слива и потом собрать его заново. Это позволит самостоятельно убедиться в плотности соединений и уровне зажима деталей.

Совет!
Все элементы таких систем собирают руками без помощи специального инструмента.
Однако это необходимо делать так, чтобы соединения были достаточно плотными.

Обслуживание и ремонт

Обычно самой большой проблемой при настройке и обслуживании такой системы считается вопрос о том, как отрегулировать бачок унитаза с нижней подводкой. Это связанно с тем, что она имеет принципиально другую конструкцию, хотя и имеющую в основе поплавок.

Прежде всего, необходимо наполнить бачок водой так, чтобы ее уровень не достигал переливного отверстия или воронки на 1-2 см. После этого регулируют поплавок таким образом, чтобы он, плавая на поверхности, перекрывал впускной клапан на вводе в бачок.

Ремонт таких изделий не требуется довольно длительное время. Поэтому порой намного проще произвести замену целого узла, чем чинить некоторые детали. Дело в том, что цена подобного устройства относительно невелика, а простота конструкции значительно увеличивает срок ее эксплуатации.

Однако бывают такие ситуации, когда замена системы слива связана с практически полным разбором унитаза. Поэтому стоит помнить, что изделия с металлическими элементами, подвергающимися коррозии, не нужно приобретать вообще. Некоторые мастера за неимением альтернативы просто меняют скобки и планки на конструкции из нержавеющего материала.

Совет!
Приобретая конкретную модель такой сливной системы нужно сразу купить некоторые запасные детали для нее.
При этом особое внимание необходимо обратить на резиновые прокладки и уплотнители, которые выходят из строя быстрее всего.
Дело в том, что через определенное время их может не быть в продаже.

Рекомендации мастеров

• Работать возле керамики инструментом нужно очень аккуратно. Даже незначительное механическое повреждение или удар могут привести к сколу или трещине.
• Если после монтажа были обнаружены течи в местах прилегания выпускного клапана сливного бачка унитаза и сливного отверстия, то стоит сделать небольшую притирку или очистить поверхность всех соприкасающихся элементов. Если этот дефект не был устранен, то стоит обратиться к продавцу для возврата или замены.
  
• Когда производится ремонт системы, то стоит выполнить очистку всех деталей от налета ржавчины. Однако это нужно делать очень аккуратно, чтобы не повредить деталей, на которых он появился.

Поломки механизма сливного бачка в ходе эксплуатации случаются нередко даже в дорогих моделях известных производителей. Вызывая сантехника, вам приходится нести расходы на оплату его услуг и испытывать неудобства. Между тем, большинство неисправностей можно устранить самостоятельно, главное знать устройство сливного бачка унитаза с нижним подводом воды и принцип его работы. Полученная информация поможет самостоятельно произвести ремонт и заменить повреждённые детали.

Такие сантехнические приборы стоят дороже, но обладают следующими преимуществами:

• Экономят пространство. Подающий воду шланг крепится ко дну бака, не отнимая лишние 10 см сбоку.
• Издают меньше шума в ходе эксплуатации. Затекающая в бачок жидкость не падает сверху, а плавно подаётся снизу.

Давайте разберёмся в конструкции этих изделий, рассмотрев отдельные их составляющие.

Устройство сливного бачка унитаза с нижним подводом воды

Основными компонентами любой модели являются:

1. Наливной клапан — предназначен для регулирования максимального уровня воды. Чаще всего он снабжён пустотелым поплавком. Когда бак наполняется, этот поплавок поднимается и тянет за собой рычаг, перекрывающий подачу жидкости. В моделях с нижним подводом имеется мембрана, приоткрывающаяся под напором. Она не позволяет жидкости вытечь обратно, если, например, открутить шланг в ходе ремонта.

Наливной клапан сливного бачка
Перелив — выполняет страховочную задачу. В случае если клапан внезапно выйдет из строя и не сработает, вода по достижению максимального уровня начнёт уходить через перелив в канализацию, не вытекая наружу.

Перелив сливного бачка
Сливной механизм — производит подачу жидкости из бака в унитаз. Снабжен сифоном, обеспечивающим герметичность в районе сливного отверстия. Самый простой вид сифона, находящийся в устройстве старых сливных бачков – цилиндр из резины или «груша». Современный механизм устроен несколько сложнее, но принцип остался прежним. Слив производится по нажатию кнопки или спускного рычага в зависимости от конструкции.

Сливной механизм

Большинство современных унитазов обладают одно- или двухкнопочным спускным устройством. Во втором варианте механизм сложнее, но позволяет экономить воду, сливая её в меньшем количестве при необходимости.

Принцип работы сливного бачка

Когда вы нажимаете на кнопку сливного бачка унитаза с нижним подводом воды, внутри начинает передвигаться шток, который поднимает сифон. Механизм слива приоткрывается, и жидкость под собственным давлением быстро перетекает в унитаз, а оттуда в канализацию. Запорное устройство сливного бачка плавно опускается вниз и снова перекрывает сливное отверстие. Поплавок оказывается в нижнем положении, открывая наливной клапан для набора новой порции воды.

На видео отлично показан принцип действа сливного бачка унитаза с нижним подводом воды:

Как видите, ничего сложного в конструкции и работе этой системы — нет, ремонт сливного бачка унитаза с нижним подводом воды доступен каждому. Комплектующие для замены износившихся частей продаются в магазинах сантехники, с их покупкой проблем не возникнет.

Что предпочесть: запорную арматуру для унитаза с нижней или боковой подводкой?

Современное жилье практически невозможно представить без благоустроенной туалетной комнаты (или совмещенного санузла). Унитаз стал привычным сантехническим прибором в каждой квартире, доме и офисе. Его конструкция кажется большинству обывателей сложной, и ремонтные работы доверяются в большинстве случаев профессиональным сантехникам.

Между тем, если вы неоднократно прибегали к их услугам, наверняка сталкивались со следующей ситуацией: пришедший по вызову мастер снимает крышку с бачка унитаза, минуту-две «колдует», затем сообщает, что работа сделана. При этом даже не открывая своего чемоданчика с инструментом и запасными частями.

Это свидетельствует о том, что большинство неполадок, связанных с запорным механизмом бачка унитаза, устранить весьма просто. И нет нужды обращаться к услугам сантехника, ожидать его визита и тратить лишние средства на оплату его труда.

Механизм действия, устройство и различия

Конструкция, выполняющая функцию заполнения емкости водой, подразделяется на две основные разновидности:

• с верхним (боковым) подключением;
• с нижним подключением.

Запорная арматура для унитаза с боковой подводкой применяется в большинстве современных модификациях сливных бачков бюджетного сегмента – исполнения типа «компакт» и предназначенных для установки на некоторой высоте от унитаза. Она отличается простотой монтажа и легкостью проведения ремонтных, регулировочных работ.

Если подключение сбоку

Составляющие такого механизма следующие:

• Запорный клапан мембранного либо штокового типа. В отечественных вариантах исполнения чаще применяется более недорогая штоковая конструкция.
• Рычаг управления (штанга). Бывает выполненным из латуни либо пластика.
• Поплавок. Может быть изготовлен из вспененного материала либо представлять собой полую пластиковую емкость.
• Наливная трубка. Предназначена для уменьшения шума, производимого оттоком жидкости при заполнении резервуара.

Принцип действия заливного механизма с горизонтальным расположением управляющего устройства следующий:

1. При понижении уровня воды в емкости (осуществлении смыва) поплавковое устройство опускается, увлекая за собой штангу, которая открывает запорный клапан.
2. Жидкость начинает поступать в емкость, поднимая управляющий элемент.
3. В случае использования штокового клапана поток уменьшается постепенно, а при применении мембранного – перекрывается сразу и полностью по достижении определенного уровня.

Если снизу

Основными конструктивными элементами запорной арматуры для сливного бачка унитаза с нижней подводкой являются:

• поплавок;
• направляющая;
• стакан, в который опускается поплавковое устройство при сливе жидкости из резервуара;
• тяга, прикрепленная, с одной стороны, к поплавку, с другой – к запорному приспособлению;
• мембранный клапан.

Принцип действия устройства смывного бачка с нижней подводкой воды такой:

1. При опорожнении накопительного резервуара унитаза поплавок опускается по направляющей.
2. Тяга передает усилие на мембранный клапан, открывая его.
3. Начинается поступление воды в резервуар.
4. Поплавковая камера поднимается до уровня, ограничиваемого размерами управляющей тяги, после чего клапан перекрывается, прекращая подачу жидкости в емкость.

А вы знаете, как самостоятельно установить сливной бачок на унитаз? Это несложно, надо лишь следовать инструкции.

А из этой статьи https://sansovet.com/remont/unitazy/bachki-s-knopkami.html вы узнаете, как отремонтировать сливной бачок с кнопкой.

Как самостоятельно отрегулировать?

Регулировка сливного бачка унитаза с нижним подводом воды осуществляется простым вращением регулировочного винта, определяющего положение поплавка на тяге. Для увеличения максимального наполнения жидкости необходимо вращать винт против часовой стрелки, для уменьшения – по часовой стрелке.

Для настройки уровня воды в накопительном резервуаре с боковой подводкой и горизонтальным расположением управляющего устройства необходимо перемещать поплавковую камеру вдоль штанги.

Увеличивая размер рычага, можно добиться повышения уровня заполнения резервуара и наоборот. Для этого необходимо открутить крепежный винт (или барашек), переместить его в нужное положение и зафиксировать. Либо просто передвинуть поплавок по зубчатой пластмассовой тяге.

Сравнение обоих видов и их недостатков

Какое запорное устройство для сливного бачка унитаза следует предпочесть – с верхней или нижней подводкой? Первая конструкция применяется уже давно. Ее преимущества – простота монтажа и обслуживания. Недостатками считаются:

Повышенная шумность при наполнении резервуара. Обычно для уменьшения шума применяется наливная трубка из мягкого полимера. Но с течением времени она может спадать с патрубка, приводя к повышенной шумности набора воды.

К тому же отсоединенная наливная трубка вполне может попасть между грушей и сливным отверстием, препятствуя его запиранию и приводя к постоянной утечке (следовательно и притоку) воды.

Эксплуатация унитаза, бачок которого подключен к водопроводной системе снизу, также имеет некоторые нюансы:

• Неудобство монтажа и ремонта. Нижнее подключение хоть и является более эстетичным, меньше бросается в глаза, но приводит к стесненным условиям при ее установке и осуществлении ремонта бачка унитаза.
• Мембранный клапан требует высокого качества используемой воды, то есть подключение к системе необходимо производить после водяного фильтра. В противном случае клапан будет часто засоряться, прекращая подачу жидкости в резервуар.
• В месте подключения арматуры возможна утечка воды, происходящая по причине недостаточно надежного закрепления фиксирующей гайки либо нарушении свойств резиновой прокладки.

Подводя итоги, можно сказать: при соблюдении всех правил установки и применении водяного фильтра арматура с нижним типом подключения является более надежной в эксплуатации и комфортной, создавая минимум шума при наполнении бачка. Но, с другой стороны, конструкции с верхним подключением дешевле и легче поддаются самостоятельному ремонту.

Как отремонтировать сливной бачок с кнопкой с нижним подводом воды?

28.08.2017 г.

Сегодня унитаз имеется в каждой квартире. В силу своего предназначения он эксплуатируется намного чаще, чем прочая сантехника. Следовательно, и ломается он чаще. А самый уязвимый его компонент — это бачок.

Устройство бачка с нижней подводкой

Конструкции всех сливных бачков имеют много общего. Отличительной чертой является лишь технология набора и спуска воды.

Сегодня огромное распространение получили бачки, оснащённые кнопкой и подводом воды с нижней стороны. Особенно они актуальны, когда нельзя устроить боковое подключение из-за недостаточного пространства. Цена таких изделий несколько больше, чем других моделей. Зато они работают почти без шума и пригодны к ремонту.

Наделён такой бачок одной или двумя кнопками – это не особо значимо. Их количество определяет лишь экономность и расход воды.

У таких модификаций есть общая черта – строго вертикальное перемещение поплавка. Он мощно скреплён с кнопкой и мембранным клапаном. Кнопка вызывает слив воды. Под влиянием напора в трубопроводе происходит открытие впускного клапана, и вода попадает внутрь. Когда уровень жидкости поднимается, одновременно поднимается поплавок, а вместе с ним и поршневой шток. Он плавно перекрывает впускной клапан. При достижении требуемого уровня воды клапан полностью закрывается.

За регулировку подачи воды отвечает диафрагма. Ответственность за изменение её позиций возложена на шаровый кран. Им можно управлять с помощью кнопки, расположенной на крышке бачка.

Слив осуществляется через сифон, который сосредоточен посередине нижней части корпуса. Он крепится на отводящей трубе с помощью специальной прокладки – седла.

Регулировка уровня воды в такой системе производится намного легче, чем в устройствах с боковым подключением. Здесь есть особый ограничитель. Применяя его, можно управлять уровнем жидкости. Он скрепляет поплавок с рычагом клапана. Поплавок на нём крепится при помощи резьбы. Чтобы задать объём воды в бачке, нужно просто изменить высоту поплавка, используя пластмассовую гайку.

Возможные поломки и методы их устранения

При подозрении на поломку нужно сначала перекрыть подход воды и снять крышку.

Внешние протечки

Увидеть их сразу можно не всегда. Они становятся видны с образованием рыжих пятен. Разбирайте бачок, проводите диагностику. Если не установлен фильтр жёсткой очистки, в ёмкости могут постоянно накапливаться элементы грязи и ржавчины. Они могут пагубно сказаться на внутренних механизмах системы и вызвать её поломку.

Когда бачок работает нормально, он заполняется водой до нужного уровня. Груша придавливается к сливному отверстию и держится в такой позиции благодаря воздействию воды. Когда активируется спусковой механизм, происходит открытие отверстия для слива. Груша всегда должна быть обеспечена воздухом. От попадания воды её защищает оборонительная трубка. Если повредилась груша или трубка, ломается и вся система. Поэтому после снятия крышки сначала изучите эти элементы. Если они не эластичны, присутствуют трещины, то это и есть причина протечки. Ремонт в данном случае невозможен. Нужна полная замена. Если груша цела, посмотрите, нет ли под резиной грязи и ржавчины. Они устраняются при помощи губки.

Далее ищутся другие причины протечки:

• Прокладка между унитазом и бачком может быть устроена неплотно. Нужно снять бачок, изучить её. Если она очень жёсткая и покрыта трещинами, выход один – замена. Бывает, что она просто неверно установлена. Тогда стоит поставить резинку более плотно. Хотя лучшее решение – тоже замена.
• Износ уплотнительных элементов под связывающими винтами. Решение: винты откручиваются, уплотнители меняются. Снятие бачка здесь не требуется. Лучше поставить конусовидные уплотнители — они мощнее прилегают к рабочим поверхностям. Проведя замену этих элементов, нужно закручивать винты так, чтобы не получилось перекосов. Их наличие приведёт к новой протечке. Винты подкручиваются потихоньку и поочерёдно.

Внутренние протечки

Их признак – стекание воды в унитаз. Причинами обычно становятся:

• плохо налаженная переливная трубка;
• повреждённый клапан;
• повреждённый поплавок.

Сначала проверяется, как настроена трубка. Она слегка приподнимается. Нужно посмотреть, есть ли под ней переливания воды в трубку. Если есть, требуется ремонт клапана поплавка. Если нет – проводится коррекция рычага.

Источником проблемы также может оказаться мусор под резинкой. Если обнаружен её износ, то лучше провести замену. При поломке клапана или поплавка также проводится их замена.

Не поступает вода в бачок

Здесь в первую очередь нужно проверить подводящий шланг. Он открепляется от бачка, конец опускается в любую ёмкость. Если воды нет, придётся этот шланг заменить новым.

Еще одна возможная причина – захламлена узкая составляющая впускного клапана. Порядок ремонта:

1. Слив жидкости из бачка, перекрытие воды и отвинчивание узла, который включает в себя клапан, поплавок и рычаг.
2. После данных действий откроется отверстие для заполнения бака.
3. Если там есть засор, его нужно ликвидировать. Здесь поможет обычная игла или проволока. Для тотальной чистки снимается вентиль с входящего патрубка, остатки грязи удаляются с помощью воды.

Появление шумов в бачке во время его наполнения

По сути, это не является поломкой, однако доставляет много дискомфорта. В большинстве случаев шумы образуются сразу после сливания воды. Затем они уменьшаются.

Решение: уделите внимание запорному механизму, на его патрубок требуется надеть кусок трубки. Он должен быть небольшим. Материал — резина или пластик. Длина трубки должна позволять ей достигать днища ёмкости. После этой процедуры шумы сразу же уменьшатся.

Ликвидировать шумы можно и другим способом. Он подразумевает замену стандартного поплавкового клапана на другой вариант — клапан, имеющий специальный отсек и функцию стабилизации. После его установки шумы в бачке исчезнут навсегда.

Нижняя подводка воды к унитазу: особенности конструкции и монтажа

Современные водопроводные системы развиваются с каждым годом и в результате этого на рынках появляются конструкции, которые значительно отличаются от других, уже привычных изделий. При этом отдельного внимания заслуживают точки потребления, поскольку именно они совмещают в себе несколько вариантов технических решений и именно для них практически каждый год выходит новое устройство. Учитывая это, вопрос о том, как отремонтировать бачок унитаза с нижней подводкой является довольно распространенным.

Любительские фото внутреннего обустройства подобной системы с ее расположением в бачке

Достоинства и недостатки

Для начала необходимо сказать о том, что в данной статье пойдет разговор не о конкретных моделях, а об общей системе. Дело в том, что обычно никого не интересует то, какой впускной клапан для унитаза с нижним подводом используется, а чаще всего вопросы задаются по конструкционным особенностям и техническим решениям. Люди хотят знать, какое изделие лучше всего выбрать и в чем его достоинства.

Некоторые конструкции такого типа обустройства бачка очень сильно похожи на изделия с боковым вводом, хотя именно они и считаются менее практичными

Преимущества

• Прежде всего, нужно отметить тот факт, что подобные конструкции имеют хороший внешний вид, поскольку все трубы спрятаны. При этом унитаз с нижним подводом воды обычно имеет довольно оригинальную форму и дизайн.

Еще одна разновидность конструкции с нижним вводом воды в бачок

• Отдельного внимания заслуживает тот факт, что данные системы практически бесшумны. Нет противного звука льющейся воды, который так раздражает многих пользователей.
• Также нужно сказать и о том, что унитаз с нижней подводкой воды считается одним из самых практичных. Такая конструкция имеет высокий уровень надежности и выходит из строя намного реже изделия с боковым вводом.

Совет!
Производители керамики обычно не оснащают свои изделия внутренним механизмом бачка.
Поэтому стоит подбирать его отдельно, исходя из внутренней конфигурации.

При боковом вводе всегда будут видны трубы, которые очень сильно портят внешний вид и порой мешают удобному расположению унитаза в комнате

Недостатки

Самым основным недостатком, который выявлен при использовании такой конструкции, является неудобство монтажа. Это также отражается на таком процессе, как ремонт смывного бачка с нижней подводкой воды, поскольку может потребоваться полное извлечение изделия.

Отдельные модели унитазов с нижним вводом также оснащены не очень красивыми впускными клапанами, а значит, само устройство стоит выбирать очень тщательно

Отдельного внимания заслуживает тот факт, что ломается подобная система довольно редко. Однако когда это происходит, то намного проще произвести полную замену целого узла, чем менять отдельный элемент. (См. также статью Унитаз Антивсплеск: особенности .)

Отдельные детали таких конструкций могут иметь оригинальный внешний вид и свои особенности работы

Обычно изделия подобного типа начинали использоваться в странах Европы или Америки, а значит, первая такая продукция изготавливалась по стандартам этих мест. Учитывая это, при монтаже своими руками необходимо сразу позаботиться о наличии всех необходимых переходников или муфт. При этом некоторые из них могут быть уникальными или весьма специфическими.

Совет!
Приобретая такую конструкцию под конкретное изделие лучше всего совершать покупку вместе и в одном магазине.
Так можно проверить возможность установки на месте и сразу определить совместимость с конкретной моделью.

Оригинальный внешний вид таких унитазов порой предполагает организацию подвода воды через само сиденье, которое прикреплено к бачку по всей площади

Установка и ремонт

Учитывая то, что автоматика для бачка унитаза с нижней подводкой в нашей стране используется относительно недавно, многие мастера испытывают определенные трудности с ее установкой и ремонтом. Однако сразу стоит сказать, что в данных процессах нет ничего сложного, хотя он и имеет определенные отличия.

Некоторые виды подобных конструкций имеют свои индивидуальные особенности и соответственно свой способ монтажа, подходящий только для них

• Прежде всего, нужно отметить, что все подобные изделия имеют свой технический паспорт, к которому прилагается инструкция по установке. Если этих документов нет в комплекте, то приобретать его не стоит. Также важно упомянуть и о том, что в комплекте к самому унитазу обычно идут необходимые соединительные элементы и крепеж.

Обычно только саму трубу к вводному клапану присоединяют с использованием ключей, хотя порой их применяют и для затягивания контрольной гайки на самой керамике

• Приступая к монтажу сначала необходимо выполнить установку нижней части унитаза, фиксируя его в необходимом положении. До этого рекомендуется проверить правильность подвода воды и длины шлангов. Если возникнет необходимость, то можно переделать систему подачи в соответствии с конструкцией изделия.
• На следующем этапе нужно будет выполнить установку бачка. Именно в этот момент и производится монтаж внутренней конструкции.

Некоторые инструкции по монтажу содержат подробные чертежи данных конструкций, что очень сильно помогает при самостоятельной сборке, поскольку большинство производителей поставляют эти детали в частично разобранном виде

• Обычно сначала устанавливают заливной клапан для унитаза с нижней подводкой еще при стыковке самого бачка. Для этого фиксируют герметичные резинки и переходники. Некоторые конструкции предполагают, что в этот же момент будет смонтирован и входной клапан, но все зависит от конкретной модели.
• Все остальные элементы собираются по инструкции и чертежам в ней. Однако сразу нужно отметить, что сначала имеет смысл полностью разобрать устройство слива и потом собрать его заново. Это позволит самостоятельно убедиться в плотности соединений и уровне зажима деталей.

Совет!
Все элементы таких систем собирают руками без помощи специального инструмента.
Однако это необходимо делать так, чтобы соединения были достаточно плотными.

Порой метки уровня воды на изделии не соответствуют действительности и часто приходится производить настройку самостоятельно

Обслуживание и ремонт

Обычно самой большой проблемой при настройке и обслуживании такой системы считается вопрос о том, как отрегулировать бачок унитаза с нижней подводкой. Это связанно с тем, что она имеет принципиально другую конструкцию, хотя и имеющую в основе поплавок.

Отверстия, которые не используются для ввода воды в бак стоит закрывать специальными пробками, но они не всегда входят в комплект поставки таких механизмов и их приходится приобретать отдельно

Прежде всего, необходимо наполнить бачок водой так, чтобы ее уровень не достигал переливного отверстия или воронки на 1-2 см. После этого регулируют поплавок таким образом, чтобы он, плавая на поверхности, перекрывал впускной клапан на вводе в бачок.

Ремонт таких изделий не требуется довольно длительное время. Поэтому порой намного проще произвести замену целого узла, чем чинить некоторые детали. Дело в том, что цена подобного устройства относительно невелика, а простота конструкции значительно увеличивает срок ее эксплуатации.

Однако бывают такие ситуации, когда замена системы слива связана с практически полным разбором унитаза. Поэтому стоит помнить, что изделия с металлическими элементами, подвергающимися коррозии, не нужно приобретать вообще. Некоторые мастера за неимением альтернативы просто меняют скобки и планки на конструкции из нержавеющего материала.

Совет!
Приобретая конкретную модель такой сливной системы нужно сразу купить некоторые запасные детали для нее.
При этом особое внимание необходимо обратить на резиновые прокладки и уплотнители, которые выходят из строя быстрее всего.
Дело в том, что через определенное время их может не быть в продаже.

Частичная замена сливной системы с использованием нержавеющих деталей

Рекомендации мастеров

• Работать возле керамики инструментом нужно очень аккуратно. Даже незначительное механическое повреждение или удар могут привести к сколу или трещине.
• Если после монтажа были обнаружены течи в местах прилегания выпускного клапана сливного бачка унитаза и сливного отверстия, то стоит сделать небольшую притирку или очистить поверхность всех соприкасающихся элементов. Если этот дефект не был устранен, то стоит обратиться к продавцу для возврата или замены.
• Когда производится ремонт системы, то стоит выполнить очистку всех деталей от налета ржавчины. Однако это нужно делать очень аккуратно, чтобы не повредить деталей, на которых он появился.

Порой даже такая простая работа связана с целым рядом трудностей и некоторым людям для ее выполнения стоит обратиться к специалистам

Изучив более подробно видео в этой статье можно понять все особенности таких конструкций и принципа их работы. Также принимая во внимание текст, изложенный выше, стоит сделать вывод о том, что главным достоинством подобных систем является отличный внешний вид и практически полное отсутствие шума от воды.

Самые распространенные поломки сливного бачка унитаза и способы их устранения

Пока бачок унитаза работает исправно, мы воспринимаем это как должное. Но любая поломка этого простого устройства способна создать серьезные проблемы. Непрерывный звук стекающей воды не дает уснуть. Если у вас установлен счетчик воды, постоянно протекающая вода из бачка — обернется увеличением оплаты за холодную воду. Риск затопить соседей, живущих под вами, тоже высок. К счастью, устройство сливного бачка – не сложное. Устранить поломку или хотя бы временно локализовать проблему до приезда сантехника может каждый.

Особенности поломок и ремонта зависят от модели сливного бачка. Но есть и общие для всех моделей механизмы. Мы рассмотрим самые распространенные модели и чаще всего встречающиеся неполадки.

Важно! Прежде, чем начнете любые ремонтные работы со сливным бачком, перекройте поступление воды через входной патрубок.

1 тип. Вода не поступает в бачок

Самая распространенная причина этой неполадки – засорение самой узкой части клапана. Чтобы решить проблему, выпустите из бачка всю воду и открутите клапан вместе с рычагом и поплавком. Вы увидите узкое отверстие, через которое и поступает в бачок вода. Прочистите его иголкой или тонкой проволокой.

Немножко открутите вентиль на входном патрубке и промойте остатки засора. Если вода поступает свободно, закрутите вентиль и установите клапан с рычагом и поплавком обратно.

Прочистите клапан иголкой и промойте под краном

2 тип. Все время течет вода

Независимо от модели, сливной бачок оснащен системой накопления и спуска воды. Если у вас вода не заполняет бачок, вытекает в унитаз или, заполнив бачок, переливается через верх, неполадки возникли в одной из составляющих этой системы.

Рассмотрим проблему, когда груша не достаточно плотно прилегает к сливному отверстию. Для её решения нужно утяжелить грушу, как это сделать — смотрите видео:

Устранение проблемы в сливном бачке с кнопкой

Когда вы нажимаете на кнопку бачка, вода спускается в чашу унитаза. Поплавок после спуска воды опускается на дно. В это время клапан, который закрывает отверстие для поступления воды, тоже опускается. Вода поступает в бачок, поплавок постепенно поднимается, приводя в движение рычаг. Поднявшись на определенную высоту, поплавок с рычагом занимают положение, когда клапан плотно закрывает отверстие патрубка.

Крышка с одной кнопкой снимается в следующем порядке:

• Откручиваете стопорное кольцо вокруг кнопки. Слишком сильно не давите – кольца в большинстве случаев изготовлены из пластмассы и могут сломаться.
• Снимаете крышку и начинаете ремонт.

Совет! Будьте предельно осторожны, снимая крышку бачка. Если вы повредите ее, купить новую будет чрезвычайно трудно.

Если вода не прекращает набираться в бачок, причиной может быть одна из двух неполадок.

• Неправильное положение поплавка. Устраняется неполадка просто – снимите крышку и поправьте поплавок .

Бывает необходима регулировка поплавка сливного бачка

Если вода постоянно вытекает в унитаз, скорее всего, неплотно прилегает. перекрывающая трубу для слива. Для проверки просто нажмите сверху на грушу. Если поток воды остановился, причина угадана правильно. Устранение этой поломки очень простое – повесьте сверху на грушу любой груз. Резиновая груша на клапане износилась и не обеспечивает герметичность. Ее нужно менять. Зафиксируйте поплавок в верхнем положении. Открутите гайку, которая соединяет трубку слива с бачком, и извлеките весь механизм. Снимите старую грушу, купите новую того же размера, выбирайте самую мягкую, и установите ее.

Сливной механизм с кнопкой самый распространенный

Если разрушились болты, удерживающие седло груши, их необходимо менять.

• Из бачка нужно смыть воду и удалить ее остатки.
• Открутите накидную гайку между поплавковым клапаном и гибкой подводкой и болты, стягивающие с ушками унитаза полочку. С небольшим усилием наклоните назад бачок с полочкой и освободите резиновую манжету между унитазом и бачком.
• Разрушенный болт и парный ему раскрутите и выньте – менять нужно оба болта, даже если один пока не потерял целостность. Новые болты должны быть аналогичного размера и изготовлены из нержавейки или латуни.
• Снимите фаянс под седлом груши и тщательно вычистите его, тоже нужно сделать и с поверхностью полочки и бачка. Промажьте грушу силиконовым герметиком. Из-за того, что со временем пластик теряет эластичность, вы не сможете после установки снова плотно прижать грушу. Если не желаете менять эту деталь, герметик решит проблему.
• Соберите бачок и стяните новыми болтами, избегая перекосов. Не прикладывайте слишком сильных усилий, чтобы не лопнул фаянс.

Бачок из фаянса достаточно хрупкий, будьте осторожны при обращении с ним

Устанавливая манжету между полочкой и бачком, натяните ее узкую сторону на выпуск полочки и заверните на нее широкую сторону. Установите полочку и бачок и натяните широкую сторону на раструб унитаза. Откройте воду, напустите ее в бачок и внимательно проверьте, не протекает ли вода. Несколько раз спустите воду и снова напустите, внимательно изучая соединения между Особое внимание уделите поиску течи между бачком и полочкой.

Вода из бачка вытекает через перелив

Способ решения проблемы будет зависеть от причины ее появления.

• Если регулировка рычага поплавка результата не приносит, проверьте целостность шпильки, которая его удерживает. Поврежденную шпильку замените медной проволокой той же толщины. Стальную проволоку не используйте, она подвержена коррозии.
• Если отверстие для шпильки в пластиковом клапане изменило форму из круглой в овальную и износилось, снимите клапан. Возьмите его с собой в магазин в качестве образца по размеру и модели, купите новый клапан и установите его.

↑ вернуться к содержанию

Ремонт сливного бачка с двумя кнопками

Бачки с двумя кнопками производятся для того, чтобы можно было использовать два режима слива – полный и экономный. Арматура в таких бачках оснащена мембранным клапаном слива. Если вы нажимаете на кнопку экономного режима, рычаг не позволяет крышке клапана опускаться до конца, и вода расходуется частично.

Сливной механизм с двумя кнопками

• Самая распространенная поломка этой системы – западание кнопок. Снимите крышку бачка и установите кнопки в правильное положение.
• Постоянно течет вода. Меняете либо прокладку, либо мембрану.
• При нажатии не спускается вода. Это случается, если произошло разъединение рычажного механизма. Проблема решается элементарной установкой зацепов на место.

Вода протекает на участке соединения патрубка подачи воды с бачком. Если причина в повреждении герметизирующей прокладки, ее нужно менять. Отсоедините патрубок подачи воды, снимите крепежные винты и замените старую прокладку на новую аналогичного размера.

↑ вернуться к содержанию

Ремонт сливного бачка с нижним подводом воды

Чаще всего используется боковой подвод воды в сливной бачок. Но торчащий сбоку патрубок выглядит не эстетично. Желая скрыть трубки, применяют метод нижнего подвода воды. Этот способ оправдан, если в площадь помещения просто не позволяет устанавливать бачок с боковым подводом.

Механизм подвода воды

Важно! При установке бачка с нижним подводом очень внимательно проверьте надежность и герметичность соединений. Протечки в этих местах – самая распространенная проблема.

Неполадок, характерных для бачков с нижним подводом воды, несколько:

• В системе водоснабжения слишком низкий напор, и вода постоянно поступает в бачок. Эта проблема возникает, если установлен мембранный наполнительный клапан. Если давление воды в системе меньше 0,05 Мпа, он просто не срабатывает. Лучшим выходом из ситуации будет замена мембранного клапана на штоковый, работа которого от давления воды не зависит.
• Причиной появления неполадок со сливом воды или наполнением бачка может скрываться в неправильном положении впускной арматуры. Ни один из ее элементов не должен прикасаться к стенкам бачка. Внимательно осмотрите механизм и отрегулируйте его положение.
• Вода через переливное отверстие поступает в чашу унитаза, если неправильно отрегулирована или нарушена высота положения поплавка. Подкрутите регулировочный винт и опустите поплавок.

При серьезных поломках сливного бачка необходимо вызвать сантехника. Возможно, придется менять всю спусковую арматуру. Но хотя бы на время устранить большинство неполадок в этом простом механизме вы сможете самостоятельно.

Посмотрите статьи по теме:

Устройство, установка и устранение возможных неисправностей сливного бачка унитаза Арматура для сливного бачка унитаза: устройство и установка сливного механизма Рекомендации по установке и креплению сливного бачка к унитазу Как можно отрегулировать поплавок для унитаза: устраняем неисправность

Ремонт сливного бачка унитаза — неисправности и их устранение

Унитаз в каждом доме является элементом быта, без которого обойтись просто невозможно. Он эксплуатируется гораздо чаще всех остальных приборов сантехники. Именно поэтому он чаще других приборов выходит из строя. А самой уязвимой его составляющей является бачок, состоящий из нескольких внутренних компонентов. Их механические повреждения, а также небрежное обращение с бачком являются причинами потери данным прибором своей работоспособности. В статье мы рассмотрим, как произвести ремонт сливного бачка унитаза с кнопкой самостоятельно, не вызывая бригаду сантехников.

Устройство и работа сливных бачков

Все сливные бачки имеют схожую конструкцию. Различие состоит только в механизме пуска воды.

Конструктивно бачок унитаза с кнопкой или двумя кнопками, а также с рычагом слива можно представить в виде набора взаимодействующих узлов:

• Наливной клапан. Он отвечает за поддержание уровня воды на определенном уровне. Руководит работой клапана пустотелый поплавок. Когда вода поднимется на нужный уровень, поплавок перекрывает канал подачи воды в бачок;
• Пластиковый поплавок, закрепленный на наливном клапане. Работает по принципу коромысла, поднимаясь при наполнении бачка;
• Сливной клапан. имеющий систему перелива. Современные варианты бачков предполагают управление данным клапаном посредством нажатия кнопки. При ручном управлении сливом старого образца достаточно потянуть за рычаг или цепочку для пуска воды в унитаз;
• Перелив является обязательным компонентом бачка. Он регулируется по высоте, благодаря чему устанавливается предельный уровень воды. При превышении этого уровня вода перетекает по переливной трубке в канализацию, не выливаясь наружу через его стенки.

Основные элементы конструкции и принцип работы механизма одни и те же для всех видов сливных бачков, отличается лишь их выполнение

Бачок с механическим спуском воды работает очень просто. Вода поступает в него через наливной клапан при опущенном положении поплавка. После достижения строго определенного уровня поплавок перекрывает подачу воды. Управление сливом осуществляется вручную. Если бачок оборудован кнопками, то сливается вода после нажатия на них. При этом сливной клапан частично или полностью открывается, пропуская воду в унитаз. Поплавок опускается, приоткрывая наливной клапан.

Строение сливного бачка унитаза с двумя кнопками немного сложнее, но пользоваться таким бачком можно более экономно. Если нажать на одну из кнопок, происходит частичный слив воды. Полный же слив происходит при нажатии второй кнопки.

Все чаще можно встретить новые виды бачков, имеющие нижнее подключение водной магистрали. Устанавливать их целесообразно, если использование бокового подключения невозможно по причине нехватки места. Основным отличием такого бачка является наличие мембранного клапана. Под действием напора воды в трубопроводе клапан приоткрывается и пропускает воду внутрь. При подъеме воды поплавок давит на шток поршня, который постепенно перекрывает мембранный клапан. Когда установленный уровень будет достигнут, клапан закрывается полностью.

Арматура с нижним подводом воды и с управлением с помощью кнопки

Распространенные неисправности

Неисправности слива вполне могут привести к потере унитазом своей работоспособности. Для многих такая внезапная поломка может явиться настоящим стихийным бедствием. Помимо этого, повышенный расход воды также никому не понравится.

О том, что собой представляет гигиенический душ для унитаза со смесителем и каких видов он бывает, читайте в отдельном материале.

А как подобрать насос для повышения давления воды и в каких ситуациях он необходим, мы рассказали в другой статье на сайте.

Какие же поломки характерны для сливных бачков? Перечислим их в порядке частоты возникновения:

1. Протечка воды из унитаза на пол. Чаще всего вода протекает через уплотнительное кольцо, находящееся между днищем бачка и полкой унитаза. Если кольцо треснуло или покоробилось, вода будет проникать через него. Также местом протечки могут оказаться прокладки крепежных болтов, которыми бачок крепится к полочке. Их придется заменить, если подтяжка болтов не даст результата. И неважно, производится ли ремонт сливного бачка унитаза старого образца, или ремонтируется современная система. Ведь крепления у них у всех одинаковы.

Качественное уплотнительное кольцо сливного бачка является залогом его хорошей герметизации

Совет: При замене прокладок и уплотнений рекомендуется смазать их жидким силиконом для продления их срока службы и предотвращения растрескивания.

2. В унитазе наблюдается постоянный ток воды. Чаще всего это связано с переполнением бачка, при котором вода вытекает через трубку перелива. Произойти это может из-за изменения высоты перелива, неплотного прилегания поплавка к запирающему клапану, потери поплавком своей герметичности. Также может быть изношено резиновое уплотнение на сливной арматуре. Чаще всего неисправность можно устранить посредством регулировки. При износе запорной прокладки желательна замена всего механизма слива.

3. Неисправности механизма пуска. Если вы используете кнопочный механизм подачи воды, то при нажатии кнопки вода может не поступать в слив. Вы сможете провести ремонт арматуры сливного бачка своими руками, так как, чаще всего, происходит обрыв рычажного механизма, связывающего кнопку со сливом. Это относится и к бачкам с ручкой либо цепочкой.

4. Шумное наполнение бачка. Происходит это по причине отсоединения трубки, через которую наливается вода в бачок. Это характерно для бачков, в которые вода подводится сбоку. При слетевшей трубке шум поступающей воды будет отчетливо слышен. Для устранения проблемы следует снять верхнюю крышку и установить трубку на штуцер.

5. В бачок не проходит вода. Ремонт сливного бачка унитаза с кнопкой или с другими механизмами спуска при возникновении такой неполадки сводится к проверке входного отверстия в бачок. Нужно снять с бачка клапан и прочистить входное отверстие тонкой стальной проволокой и промыть его водой.

Ремонт бачка с одной кнопкой

Многие люди, привыкшие к бачкам старого образца, не знают, как починить сливной бачок унитаза с кнопкой. На самом деле, отличия между этими системами весьма незначительные. Для многих основной проблемой является разборка такого бачка. Действительно, расположенная на крышке бачка кнопка требует бережного обращения в процессе разборки. Но разбирается устройство очень просто.

Порядок действий будет следующим:

• перекройте воду;
• опустошите бачок;
• осторожно открутите пластмассовую гайку около кнопки;
• снимите крышку.

Дальнейшие действия зависят от характера поломки. Поломки бачка с кнопкой могут быть следующими:

1. Набирается мало воды в бачок. Проверьте положение поплавка и отрегулируйте его.
2. Запала кнопка пуска воды. Это может произойти из-за засорения шахты кнопки. Необходимо прочистить ее, а кнопку установить в прежнее положение.
3. Вода не уходит в унитаз при нажатии кнопки. Скорее всего, произошел обрыв механизма между кнопкой и клапаном слива. Его можно восстановить самостоятельно. Если этот элемент арматуры сломался, то для его замены можно воспользоваться медной проволокой или заменить клапан полностью.
4. Через переливную горловину перетекает вода. Необходимо отрегулировать высоту перелива или поплавок. Перелив регулируется очень просто. Для этого открутите накидную гайку и установите необходимый уровень перелива.
5. Протекает вода в унитаз из-под клапана. Возможно, износилась прокладка сливного клапана. Лучше всего заменить весь клапан. Для этого открутите пластиковую гайку в нижней части бачка и извлеките клапан со своего места. Установите новый клапан.

На заметку: Бывает, что клапан неплотно стал на место из-за перекоса. Повторное его открытие и закрытие помогает устранить проблему протекания.

Ремонт двухкнопочного бачка

Экономный расход воды добавляет популярность такому сантехническому прибору. А как отремонтировать сливной бачок унитаза с двумя кнопками? Принцип разборки такого бачка остается прежним, как и у однокнопочного варианта.

Характерные поломки двухкнопочного бачка:

1. Западание кнопок. Для установки кнопок на место следует снять крышку, открутив стопорное кольцо возле кнопки. Иногда кнопки становятся на место, если повторно нажать на них.
2. Если вода не сливается, проверьте целостность соединительной арматуры. Установите ее на место или замените куском медной проволоки.
3. Протекание воды через клапан слива свидетельствует о неправильном положении клапана относительно сливного отверстия. Если вода перетекает через переливную горловину, произведите регулировку уровня воды, изменив положение поплавка или высоту перелива.

Для регулировки поплавка достаточно лишь немного поднять его или опустить

Хотите знать, как выбрать смеситель для ванны с душем. Ответ вы найдете в нашей отдельной статье.

А если вас интересует, как проводится установка душевой кабины своими руками. то у нас также есть материал на эту тему.

Перед покупкой фильтра для воды рекомендуем вам ознакомиться с нашими советами по их выбору.

Ремонт бачка, имеющего нижнее подключение воды

В бачке с нижним подключением воды используется наполнительный клапан мембранного типа. Это может вызвать проблему с наполнением бачка при слабом давлении в системе водоснабжения. Напор воды может оказаться недостаточным, чтобы отжать клапан и наполнить бачок. Если в вашей системе постоянно поддерживается низкое давление, то мембранный клапан лучше заменить штоковым аналогом.

Еще одной распространенной проблемой является подтекание воды в месте входа в бачок подводящего клапана. Расположение его таково, что клапан постоянно находится под водой. При недостаточной герметичности соединений наличие протечек практически гарантировано.

Ремонт сливного бачка унитаза с нижним подводом воды выполняется после перекрытия подвода воды и снятия крышки бачка. После этого проблема устраняется по таким же алгоритмам, которые описаны для ремонта моделей с кнопками.

Мы разобрали, как отремонтировать сливной бачок с кнопкой, с двумя кнопками или с механическим управлением. Отличаются они незначительно, преимущественно конструкцией механизма управления. Общий же принцип функционирования и ремонта у всех рассмотренных устройств одинаков.

На видео показан ремонт сливного бачка унитаза своими руками, точнее, процесс замены его арматуры.

Занимательно, а у меня вопрос. Мы с мужем установили новый унитаз когда делали ремонт и бачок правильно установлен и напор воды хороший при смывании, но не всегда полностью смывает. Как это можно устранить? Или же это уже навсегда? Муж переустанавливал и снова то самое — напор есть, а не смывает полностью воду.

Уже несколько раз ремонтировал свой бачок, столкнулся с такими проблемами:
— срок службы резиновых и силиконовых элементов крайне ограничен. Три года — и прокладка крошится, как черствый хлеб. Силиконовая превращается в окаменевшее ископаемое. В этом случае вам повезет, если она стандартная и имеется в свободной продаже;
— Ржавчина. За тот же срок любые металлические элементы — головки болтов, рычаг поплавка — покрываются толстым слоем вне зависимости от защитного покрытия. Снимаем и зачищаем металлической щеткой;
— Запорная прокладка наливного клапана. Часто она хитрой формы и профиля, найти в продаже почти невозможно. За несколько лет прокладка съедается за счет микрочастиц в водопроводной воде и перестает перекрывать поток. В итоге весь механизм клапана под замену, что явно превышает стоимость самой прокладки.

В общем, проще раз в несколько лет заменить всю начинку бачка.

Большое спасибо за эту статью. Помогли решить проблему?

Источники:

Ремонт бачка унитаза своими руками

Не желаете оплачивать услуги сантехника? Считаете, что способны провести ремонт унитаза своими руками? Тогда за дело!

Самой распространенной причиной поломки сантехники становится износ прокладки. Ее замена производится довольно быстро. Срок службы прокладки напрямую зависит от качества воды в системе. Поэтому, прежде чем начать работу, позаботьтесь о чистоте поступающей воды, установив фильтры грубой и тонкой очистки. Если поломка сложнее, первое, что следует сделать изучить устройство сантехнического прибора.

Конструкция унитаза

Состоит устройство из чаши и сливного бачка. Последний является самым уязвимым элементом. Работа бачка основана на принципе гидрозатвора. В его состав входит система рычагов, поплавок и пломба. После нажатия кнопки производится слив воды в чащу, затем вода начинает поступать в бачок до того момента, пока не достигнет нужной отметки и не произойдет сработка запорного клапана.

Устройство различных моделей сливных бачков разное. К примеру, крышка может просто лежать на бачке, при этом кнопка смыва находится сверху. Ремонт сливного бачка унитаза начинает с того, что вы своими руками отсоединяете кнопку. Для этого снимаем декоративное кольцо, покрутив его против часовой стрелки либо аккуратно поддев. Если крышка фиксированная, следует открутить крепежные элементы.

Если сантехнический прибор имеет двухкнопочную систему слива, следует нажать поочередно обе кнопки и выкручивать кольцо, пока оно не отсоединится.

Наиболее распространенные поломки:

• Вода поступает в сливной бачок непрерывно.
• Кнопка слива не работает.
• Слив воды производиться после неоднократного нажатия на кнопку.
• Во время наполнения бачка слышен шум.
• Протекает унитаз.

Как отремонтировать сливной бачок с кнопокй смыва

Причиной беспрерывного слива воды чаще всего становится смещение рычага поплавка. Все что от вас требуется – вернуть его в прежнее положение. Как правило, рычаг поплавка размещается на 2,5 см ниже входа трубы.

Возможен вариант, при котором поврежден поплавок либо он стал слишком тяжелым. Основные этапы ремонта сливного бачка унитаза в таком случае:

— вынимаем поплавок и выливаем из него воду;
— устраняем отверстие и присоединяем поплавок на прежнее место. Заделать отверстие можно с помощью разогретого пластика, либо обмотав поплавок полиэтиленовым пакетом.

Однако данная мера носит временный характер. В дальнейшем рекомендуется приобрести новый поплавок и произвести замену.

Если вода в унитаз поступает постоянно, либо смыв производится только после нескольких нажатий на кнопку, следует заменить мембрану сифона. Делается это так:

— на крышку бачка ставим перекладину и подвязываем к ней поплавковый рычаг;
— сливаем из бачка воду;
— откручиваем фиксирующую гайку, соединяющую бачок со смывом;
— после того как ослабили гайку, вынимаем сифон;
— извлекаем поврежденную мембрану и на ее место ставим новую, после чего устанавливаем арматуру в обратном порядке.

Если перестала работать кнопка смыва. понадобиться ремонт поврежденной тяги. Для этого снимаем неисправный элемент и из куска проволоки делаем новый. В дальнейшем его можно заменить новой тягой, что позволит обеспечить условия для нормального функционирования унитаза на протяжении длительного срока.

Протечка сантехнического прибора устраняется путем замены мембраны прокладки и фиксации разболтавшегося крепежа.

Если бачок наполняется слишком шумно, можно установить глушитель. Делается это следующим образом: кусок пластиковой гибкой трубы устанавливаем у входа в поплавковый клапан вертикально относительно поверхности воды, при этом нижний конец трубы находится под водой. Если такой глушитель не помог, ставим стабилизирующий клапан, который будет регулировать поступление воды в сливной бачок.

В отдельных случаях может потребоваться полная замена механизма слива.

Как повысить уровень воды в бачке

Если вода в сантехническом приборе не спускается, следует проверить ее уровень в резервуаре, он должен быть на верхней отметке. Если уровень находится ниже, следует отрегулировать угол наклона рычага поплавкового крана. Сделать это можно с помощью отвертки, подкрутив регулировочный винт. Если клапан выполнен из латуни необходимо немного отогнуть рычаг поплавка вверх, ослабить гайку и затем слегка сдвинуть вверх крепление.

Как сделать спуск слива плавным

Смыв в туалет должен быть плавным. Если это не так, проверьте крепление спускного рычага и при необходимости подтяните его. Рычаг должен удерживаться винтом без головки на месте.

Как заменить сливной механизм

После того как подача воды перекрыта, отключаем подающий шланг и снимаем верхнюю крышку. Производим демонтаж бачка.

Схема работы сливного бачка

Откручиваем крепежные болты, которыми резервуар крепится к чаше. Сложность этой операции состоит в том, что в результате продолжительного контакта с водой болты могут заржаветь. Следует заранее запастись комплектом новых болтов.

Снимаем кран подачи воды и демонтируем сливную арматуру. Далее производим установку новой системы слива и устанавливаем бачок на чашу, используя новые крепежные болты. При установке резервуара следует произвести замену прокладки (уплотнительного кольца).

Чтобы во время ремонта добиться высокой герметичности унитаза, следует дополнительно использовать силикон. Сливной резервуар и чаша соединяются между собой шпильками. Проследите за тем, чтобы шпильки были выполнены из нержавеющей стали. Если через 5-7 месяцев после установки сантехнического прибора произойдет истончение уплотнительного кольца, шпильки следует немного подтянуть.

1 — клапан сливного отверстия; 2 — шариковый клапан; 3 — шланг заполнения; 4 — переливная труба; 5 — штанга подвески поплавка; 6 — поплавок

После того как сливная система установлена, на шланге подачи воды подтяните уплотняющую шайбу. Делать это нужно очень осторожно, и не следует затягивать шайбу слишком сильно. Вполне достаточно одного оборота гаечного ключа. Иначе можно продавить резинку прокладки или и вовсе сорвать резьбу на кране, что повлечет за собой повторный ремонт сливного бачка с заменой штуцера.

Ремонт чаши унитаза

Проблемы с чашей унитаза встречаются довольно редко. Вызваны они неправильной фиксацией конструкции к стене или полу. Если возле сантехнического прибора появилась лужа, проверьте, плотно ли прилегает груша, не повреждено ли седло коррозией. При необходимости проведите замену изношенной прокладки, закрепите гайку в сновании перелива (для этого придется снять бачок), замените изношенную манжету.

Что делать, если не работает сливная кнопка бачка унитаза системы компакт

Для нормального функционирования любого туалета, подключенного к системе централизованной или автономной канализации. важно обеспечить качественную и бесперебойную работу сливного бачка. Можно сказать без преувеличения, что от правильной настройки и регулировки этого устройства, главным образом зависит качество смыва пищевых и биологических отходов, степень загрязнения внутренней поверхности унитаза, функционирование самоочищающейся способности канализации, а также рабочий объем, и среднесуточный уровень расхода используемой воды.

Читать  Как сэкономить на ремонте квартиры в новостройке

Кнопка слива воды современного туалета.

Особенности работы сливной системы унитазного бачка

Преобладающее большинство современных туалетов оборудовано напольными унитазами системы компакт, в которых смывной бачок устанавливается на специальную керамическую площадку, являющуюся неотъемлемой частью корпуса унитаза.

Такая компоновка позволяет свести к минимуму габаритные размеры устройства, к тому же обеспечивает достаточный напор сливной воды, и при необходимости дает возможность выполнить текущий ремонт бачка унитаза с кнопкой своими руками, не обращаясь за помощью к профессиональным сантехникам.

Простейший комплект, состоящий из кнопочного сливного механизма и поплавкового запорного клапана.

Внутреннее устройство сливного бачка

В настоящее время на рынке строительных материалов представлен широкий ассортимент сантехнических приборов, цена которых во многом зависит от производителя, материала изготовления, сложности внутренней фурнитуры и функциональных особенностей конкретного устройства.

Для того чтобы самостоятельно выполнить ремонт унитазного бачка с кнопкой, следует знать, что при кажущемся внешнем сходстве, все подобные устройства могут иметь различную запорную и сливную арматуру, которая в свою очередь может быть нескольких видов.

1. Верхняя подача воды с боковым расположением приемного патрубка чаще всего применяется в недорогих моделях. Такая схема позволяет быстро выполнить монтаж и подключение своими руками, однако отличается повышенным уровнем шума, который создается напором воды.
2. В случае нижней подачи воды, устройство унитазного бачка с кнопкой выполнено таким образом, что приемный патрубок и поплавковый запорный клапан располагаются в нижней части. Монтаж и обслуживание подобных устройств немного сложнее, однако, они имеют более эстетичный внешний вид, к тому же отличаются низким уровнем шума при наполнении водой.

На рисунке показана схема бачка унитаза с кнопкой, оборудованного различными типами запорной арматуры.

По принципу спуска воды, все устройства делятся на два вида: однорежимные и двухрежимные.

1. Сливная арматура однорежимного типа предусматривает спуск всего объема воды при однократном нажатии на кнопку слива. Она имеет более простую конструкцию, чем двухрежимная система, однако в некоторых случаях приводит к излишнему и нецелесообразному расходу холодной воды.
2. Спускная кнопка двухрежимного механизма, как правило, бывает разделена на две неравные части, которые могут перемещаться в корпусе независимо друг от друга. При нажатии на большую часть, происходит спуск всего объема воды, а при нажатии на меньшую часть, в унитаз поступает только половина общего объема сливной воды. Внутреннее устройство бачка унитаза с кнопкой двухрежимного типа более сложное, однако, благодаря такой конструкции достигается значительная экономия водопроводной воды.

На фото показаны отличительные особенности двухрежимной и однорежимной кнопки смыва, а также нижней и верхней подводки воды.

Обратите внимание! Некоторые модели двухрежимной арматуры могут иметь одну общую кнопку, а порционное дозирование воды может регулироваться продолжительностью или интенсивностью нажатия на нее во время смыва.

Ремонт запорно-регулирующей арматуры

Наиболее часто встречающимися поломками смыва туалета может быть неисправность запорного клапана, или нарушение работы сливной арматуры.

В любом случае, для выполнения ремонта нужно знать, как снять крышку бачка унитаза с кнопкой, чтобы не повредить его корпус, и не сломать хрупкие пластиковые детали внутренней арматуры.

1. В первую очередь необходимо перекрыть запорный кран, который расположен между подводящим трубопроводом и армированным шлангом гибкой подводки.
2. Перед тем как открыть крышку бачка унитаза с кнопкой, нужно от руки по резьбе открутить наружный хромированный ободок, который расположен на месте примыкания кнопки к крышке сливного бачка, вытащить его наружу, после чего легко можно снять верхнюю крышку.

На представленном рисунке показано, как открыть бачок унитаза с кнопкой без использования специальных инструментов.

1. Первым делом нужно обратить внимание на поплавок. Он должен быть абсолютно герметичным, и не иметь видимых повреждений и перекосов, а также следов трения о внутреннюю поверхность или детали внутренней фурнитуры. Если таковые имеются, его следует заменить.
2. Далее нужно проверить работу шарнирного рычага, при помощи которого поплавок крепится к запорному клапану. Он должен иметь плавный свободный ход по вертикали, без заеданий и провалов.
3. Чтобы проверить работу запорного клапана, нужно спустить всю воду из бачка, а затем открыть кран подводящего трубопровода. При опущенном поплавке вода должна свободно поступать внутрь бачка, а при подъеме поплавка до максимального уровня, запорный клапан должен полностью перекрывать ее поступление.
4. Если вода не поступает, следует прочистить внутренний просвет запорного клапана, а если она не перекрывается – нужно заменить резиновый уплотнитель, или отрегулировать положение шарнирного рычага поплавка.

При обнаружении существенных неисправностей, проще всего купить и установить новый комплект запорной арматуры. Такие комплектующие детали являются расходным материалом, поэтому продаются в любом строительном магазине и, как правило, имеют невысокую стоимость.

При верхнем положении поплавка поступление воды через запорный клапан должно полностью прекращаться.

Совет! Для снижения уровня шума при наполнении водой, на выходной патрубок запорного клапана нужно установить и закрепить резиновую или пластиковую трубку, нижний конец которой должен заканчиваться у самого днища сливного бачка.

Ремонт системы слива воды

При нарушении работы сливного механизма, перед тем как починить бачок унитаза с кнопкой, также как и в первом случае, нужно перекрыть подачу водопроводной воды, и демонтировать верхнюю крышку.

1. После снятия крышки, первым делом нужно проверить целостность пластиковой тяги, которая соединяет кнопку с запорным клапаном сливного механизма. При обнаружении поломки или повреждения, ее следует заменить.
2. Далее нужно проверить целостность резиновой диафрагмы сливного сифона. Ее разрушение приводит к постоянному поступлению воды в унитаз. Для ее замены существуют специальные ремонтные комплекты, однако в недорогих моделях бачков лучше сразу установить новый сифон.

Ремонтный комплект сливной диафрагмы и запорного клапана.

1. Внутренняя втулка сифона изнашивается редко, однако в случае ее поломки, запасную деталь также можно найти в ремонтном комплекте, или сразу установить полностью в сборе новый сифон.
2. Еще одной причиной некорректной работы спуска воды может стать попадание мелкого мусора, частичек ржавчины, или обломков деталей внутренней фурнитуры, между втулками сифона, соединительными тягами, рычагами, или другими деталями сливного механизма.

Для устранения подобных неполадок достаточно разобрать и тщательно промыть водой, а затем правильно собрать и установить на место все детали внутренней запорной арматуры.

Монтаж сливного механизма в унитазный бачок.

Совет! Для тех, что интересуется, как разобрать бачок унитаза с двойной кнопкой. можно порекомендовать тот же способ: сначала от руки открутить круглый декоративный ободок вокруг кнопки, поддеть его, чем ни будь острым, а затем снять крышку без каких либо усилий.

Читать  Во сколько обойдется ремонт двухкомнатной квартиры

Заключение

Напоследок необходимо отметить, что для долговечной и безотказной работы сливного бачка и всего туалета в целом, при монтаже сантехнических приборов рекомендуется использовать крепежные элементы и внутреннюю фурнитуру, изготовленные из не коррозионных материалов, например бронзы, латуни, нержавеющей стали, а также различных видов полимерных материалов (см.также статью «Кнопка для сливного бачка: особенности конструкции и правила эксплуатации» ).

Чтобы получит наглядное представление о внутреннем устройстве сантехнических приборов, можно посмотреть видео в этой статье, или изучить похожие материалы этой тематики на нашем сайте.

Главная » Санузел: ванная и туалет » Смывной бачок для унитаза: устройство, монтаж, настройка, ремонт

Смывной бачок для унитаза: устройство, монтаж, настройка, ремонт

Каким бы качественным ни был унитаз и арматура, периодически возникают проблемы: то вода не набирается, то наоборот, постоянно течет со слива. Все эти неполадки связаны с арматурой (сливным и впускным клапанами), которую ставят в сливной бачок. Далее и поговорим о том, как самостоятельно, своими руками устанавливать ее, менять, регулировать и ремонтировать.

Как бы ни выглядел унитаз, начинка в сливном бачке будет похожей

Внутреннее устройство

Сливной бачок унитаза состоит из двух несложных систем: набора воды и ее слива. Чтобы устранять возможные неполадки, необходимо понять, как все устроено и работает. Сначала рассмотрим из каких частей состоит бачок для унитаза старого образца. Их система более понятна и наглядна, а работа более современных устройств будет понятна по аналогии.

Внутренняя арматура бачка такого типа очень проста. Система подачи воды — это впускной клапан с поплавковым механизмом, система слива — рычаг и груша со спускным клапаном внутри. Есть еще переливная трубка — по ней уходят излишки воды из бачка, минуя сливное отверстие.

Устройство сливного бачка старой конструкции

Основное в этой конструкции — корректная работа системы подачи воды. Более подробная схема ее устройства — на рисунке ниже. Впускной клапан соединен с поплавком при помощи изогнутого рычага. Этот рычаг давит на поршень, который открывает/закрывает подачу воды.

При заполнении бачка поплавок находится в нижнем положении. Его рычаг не давит на поршень и он отжимается давлением воды, открывая выход в патрубок. Вода постепенно набирается. По мере подъема уровня воды поднимается вверх поплавок. Постепенно он поджимает поршень, перекрывая подачу воды.

Устройство поплавкового механизма в унитазном бачке

Система проста и довольно эффективна, уровень заполнения бачка можно изменить выгнув немного рычаг. Недостаток этой системы — ощутимый шум при заполнении.

Теперь рассмотрим как работает слив воды в бачке. В данном варианте сливное отверстие перекрыто грушей спускного клапана. К груше привязана цепочка, которая соединена с рычагом слива. Нажимая на рычаг, приподнимаем грушу, вода сливается в отверстие. При понижении уровня, поплавок опускается вниз, открывая подаче воды. Вот так работает сливной бачок этого типа.

Современные модели с рычажным сливом

Меньше шумят при заполнении бачки для унитазов с нижней подводкой воды. Это — более современная версия устройства, описанного выше. Тут кран/впускной клапан спрятан внутри бачка — в трубке (на фото — серая трубка, к которой подсоединен поплавок).

Устройство сливного бачка с подачей воды снизу

Механизм работы такой же — поплавок опущен — клапан открыт, вода поступает. Бачок наполнился, поплавок поднялся, клапан перекрыл воду. Система слива осталась в этой версии почти без изменений — тот же клапан, который поднимается при нажатии на рычаг. Почти не изменилась и система перелива воды — это тоже трубка, но выведена она в тот же слив.

Наглядно работу сливного бачка такой системы можете увидеть в видео.

Модели бачков для унитаза с кнопкой имеют похожую арматуру впуска воды (есть с боковой подачей воды, есть с нижней) и сливную арматуру другого типа.

Устройство бачка с кнопочным сливом

Представленная на фото система встречается чаще всего в унитазах отечественного производства. Она недорога и вполне надежна. Устройство импортных агрегатов другое. У них в основном нижняя подача воды и другое сливное-переливное устройство (на фото ниже).

Импортная арматура для сливного бачка

Такие системы есть разные:

• с одной кнопкой, вода сливается пока кнопка нажата;
• с одной кнопкой, слив начинается при нажатии, прекращается при повторном нажатии;
• с двумя кнопками, выпускающими разное количество воды.

Механизм работы тут немного другой, хотя принцип остается тот же. В данной арматуре при нажатии на кнопку поднимается стакан, блокирующий слив, стойка при этом остается неподвижной. Если коротко, то это все отличие. Регулировка слива происходит при помощи поворотной гайки или специального рычага.

Монтаж и замена арматуры сливного бачка

Значительная часть проблем с унитазом решается путем регулировки или замены арматуры бачка. В любом случае надо знать, как разобрать и собрать внутренности бачка. Этот навык вам точно пригодится. При замене сначала надо демонтировать старое устройство, а потом установить новое. Опишем в деталях весь процесс, в том числе, монтаж новой арматуры.

Как снять крышку с бачка

Если ремонтируется сливной бачок с кнопкой, не всегда сразу понятно, как снять крышку. Сделать это несложно: нажимаете на кнопку, проворачиваете кольцо.

Как снять крышку с бачка с кнопкой

Если пальцами не получается, вдавив кнопку, рассматриваем ее внутренний ободок. Там есть две специальные прорези. Можно взять отвертку с нешироким концом, ею провернуть немного кольцо. Потом уже можно и пальцами выкрутить.

После этого вынимаете кнопку, потянув ее вверх. Все, крышку можно поднимать.

Демонтаж бачка

Чтобы заменить старую арматуру спускного бачка, его надо снять с чаши унитаза. Первым делом перекрываем подачу воды, затем сливаем воду с бачка. Потом при помощи ключей снимаем подводящий воду шланг (он крепится сбоку или снизу).

При нижнем расположении подвода воды он находится рядом с крепежными шпильками

Далее надо отсоединить бачок от чаши унитаза. Если заглянуть под него снизу, можно увидеть болты, которые затянуты гайками. Вот их и откручиваем, используя набор рожковых ключей или разводной. Перед этим возле унитаза поставьте емкость или постелите тряпку — некоторое количество воды в бачке остается всегда, при откручивании гаек она и будет сливаться.

Открутив две гайки — справа и слева, снимаем бачок. На чаше обычно остается прокладка. Если она деформировалась или пересохла, ее тоже желательно заменить.

Читать  Ремонт в прихожей идеи своими руками

Сливной бачок снимаем с чаши

Бачок укладываем на ровную поверхность. В нижней его части есть большая пластиковая гайка. Она удерживает сливной механизм, ее откручиваем. Иногда первые витки приходится делать при помощи разводного ключа, но не слишком пережимайте его — пластик может быть хрупким.

Откручиваем гайку, удерживающую сливной механизм

Теперь механизм слива воды легко вынимается.

Так выглядит арматура сливного бачка после нескольких лет работы

Аналогичным образом снимаем механизм подачи воды. При нижней подаче гайка крепления также находится снизу (справа или слева от центра).

Гайка крепления механизма подачи воды

Это сняли устройство подачи воды в бачок

После этого заглядываем внутрь сливного бачка. Обычно на дне скапливается ржавый осадок, мелкие частицы металла, песок и т.п. Все это надо удалить, по возможности, промыть. Внутренность должна быть чистой — попавшие под прокладки мусоринки могут стать причиной появления течи. После этого начинаем монтаж новой арматуры.

Монтаж арматуры сливного бачка

Происходит все в обратном порядке. Сначала устанавливаем новую стойку сливного механизма. Откручиваем с него пластиковую гайку, надеваем на патрубок резиновую прокладку. Она может быть белого (как на фото) или черного цвета.

На резьбу надеваем прокладку из резины

Устройство заводим внутрь емкости, с наружной стороны накручиваем пластиковую гайку. Ее закручиваем, пока возможно, пальцами, затем немного подтягиваем ключом. Перетягивать нельзя — лопнет.

Устанавливаем и закручиваем гайку

Теперь на чаше унитаза заменяем уплотнительное кольцо, герметизирующее ее соединение со сливным бачком. В этом месте часто скапливается грязь и ржавчина — ее предварительно вытираем, посадочное место должно быть сухим и чистым.

Укладываем уплотнительное кольцо

Внутрь бачка устанавливаем крепежные болты, не забыв положить прокладки. Сливной бачок ставим на место, пока можно не выравнивать. Главное — попасть винтами и выпускной частью на посадочные места. Берем шайбу, гайку и накручиваем их на винты.

Когда установлены обе гайки, но еще не затянуты, выравниваем емкость. Затем при помощи ключа начинаем затягивать крепление. Крутим на несколько оборотов то справа, то слева.

В последнюю очередь устанавливаем впускной клапан для сливного бачка. Его можно было поставить раньше, но тогда неудобно устанавливать крепежные болты — слишком мало места. На выходной патрубок также надеваем прокладку, потом устанавливаем внутрь, закрепляем при помощи гайки.

Закручиваем гайку крепления впускного клапана

Следующий шаг — к тому же патрубку подключаем воду. Перед подключением гибкого шланга для воды на некоторое время открываем воду, давая возможность удалить окалину, которая скапливается каждый раз после закрывания крана даже на непродолжительное время. Спустив некоторое количество воды (подставьте ведро, чтобы не мочить пол), шланг подключаем к штуцеру (воду снова отключаем).

Подсоединяем воду к бачку для унитаза

Хоть штуцер и металлический, сильно затягивать это соединение тоже не нужно — сначала пальцами, затем на один оборот ключом. Если при включении воды обнаружится капель, можно подтянуть ее еще на пол оборота. После этого проверяем правильно ли работает система. Если все верно, устанавливаем крышку, прикручиваем кнопку. Можно еще раз протестировать. На этом монтаж арматуры сливного бачка закончен. Как видите, все можно сделать своими руками.

Регулировка и ремонт

При эксплуатации унитаза периодически возникают проблемы — то он течет, то, наоборот, в него не набирается вода. Иногда, устав от неудобств, люди покупают новые унитазы. А зря. Большая часть неисправностей устраняется за 10-20 минут. Причем, все настолько просто, что справиться может каждый. Вам не обязательно звать сантехника. Сможете сделать все своими руками.

Регулировка уровня воды

Речь пойдет об устройствах с нижним подводом воды. После установки сливной бачок для унитаза надо отрегулировать. По умолчанию с завода они приходят выставленные на максимальное количество воды в емкости. Такое количество часто бывает избыточным. При помощи несложной регулировки можем уменьшить объем воды в бачке. Для этого:

• Отключаем подачу воды, сливаем воду.
• Откручиваем кнопку.
• Снимаем крышку.

Где находится регулировочный винт

На поплавковом механизме есть пластиковый винт. Откручивая/закручивая его изменяем количество воды. Если надо количество воды уменьшить, винт закручиваем, опуская поплавок вниз. При следующем наполнении (можно воду включить) уровень воды должен понизиться.Устанавливаем крышку и кнопку на место.

Такая же процедура необходима если из бачка постоянно подтекает вода. Одна из причин — слишком высоко поднятый поплавок. Из-за этого вода стекает через систему перелива.

При боковой подаче воды и поплавковом механизме, регулировка происходит еще проще — изменяем положение поплавка изгибая его рычаг. С одной стороны это проще, но с другой — сложнее. Приходится выгибать его много раз чтобы добиться требуемого уровня.

Изгибая рычаг поплавка меняем уровень воды в сливном бачке

Течет бачок унитаза

Если вода в унитазе постоянно подтекает, а уровень ее нормальный, двигаемся дальше. Есть несколько причин появления этой течи. А раз так, то и способы устранения будут разные.

• Уплотнительная резинка под спускным клапаном в бачке заилилась, под нее попала грязь, на ее поверхности появилась бороздка (или несколько). Способ лечения — очищение действующей прокладки или ее замена на новую. Для реанимации старой надо:
  • отключить воду, спустить ее,
  • снять спускной механизм, открутив снизу пластиковую гайку;
  • вытащить спускной клапан, снять и рассмотреть прокладку, очистить ее от осевших частиц, при необходимости (есть бороздки) отшлифовать очень мелкой наждачной бумагой до гладкости;
  • установить на место, все подключить и проверить работу.

• Сносился сам спускной механизм. Чтобы проверить, в этом ли дело, можно при снятой крышке слегка надавить на механизм. Если течь прекратилась, значит дело в этом. Если нет — надо попробовать почистить прокладку (описано выше) или заменить ее. Если при нажатии течь перестало, можно заменить арматуру или утяжелить стакан.

Куда класть утяжелитель

Для этого снимаем спускной механизм и в нижнюю его часть укладываем что-то тяжелое. Это может быть несколько кусков металла, носок, в который насыпали копейки, песок и т.п. Устанавливаем устройство на место и проверяем работу.

Не набирается вода

Еще одна проблема, которую можно устранить своими руками — не набирается вода в сливной бачок. Скорее всего дело в засоре — забился фильтр или трубки. Рассказывать долго, лучше посмотрите видео.

Источники:

Вы обнаружили, что сливной бачок вашего унитаза отказался выполнять свои обязанности? Согласитесь, что унитаз давно является одним из самых необходимых для комфортной жизни человека видом сантехнического оборудования, поэтому его поломку сложно назвать радостным событием. Хотите выполнить ремонт сливного бачка унитаза своими руками, но не знаете, с чего начинать и где искать проблему?

Мы подскажем, как обнаружить источник неприятностей и исправить его своими силами — в статье изложены пути устранения часто встречаемых неисправностей. Детально рассмотрен порядок действий, позволяющий справиться со всеми популярными поломками.

Советы по ремонту снабжены фотографиями, которые помогут детально разобраться с устройством сливного механизма. В помощь домашнему мастеру приведены видеорекомендации по разбору бачка, устранению течи и замене арматуры.

Разновидности сливных бачков

Прежде чем заняться ремонтом оборудования, нужно познакомиться с его устройством и принципом работы. Собственно унитаз состоит из чаши и емкости, наполненной водой. Именно емкость и называется сливным бачком.

Находящаяся в нем вода поступает в чашу, где смывает ее содержимое в канализационную систему. Система слива активируется при нажатии на рычаг или на кнопку. Это зависит от модели оборудования.

В продаже можно отыскать сливные бачки различных типов. Существует несколько классификаций такого оборудования. По расположению бака относительно чаши различают две основных категории.

Полностью раздельные конструкции. Предполагается, что в этом случае бачок и чаша разделены. Это самый первый из существующих вариантов унитаза. По высоте расположения бака может иметь разные модификации.

Высокое положение предполагает, что сливной бачок находится на удалении метра или больше от чаши. Элементы соединяются между собой трубой. Такой вариант относительно недавно был самым распространенным.

Раздельная конструкция с низко расположенным бачком. В таком случае механизм спуска воды может быть не только рычажным

Это объясняется тем, что высокое расположение сливного бачка гарантирует высокую скорость и хороший напор воды, поступающей в смыв. Сегодня такие модели используются реже.

Популярны модификации со скрытым в чердачном помещении или под фальшпотолком сливным бачком.

Еще одна разновидность – встроенные бачки, которыми оборудуются подвесные унитазы. Они закрепляются в специальную инсталляцию.

Низкое расположение бака предполагает, что он крепится на стене на небольшом расстоянии от чаши. Их соединяет короткая труба. Сливная арматура располагается на корпусе бака.

Поскольку высота, с которой сливается вода, меньше, ее скорость и напор несколько ниже.

Сливной бачок у  унитазов-компактов помещается прямо на чаше. Для этого она оборудуется специальной полочкой. Такие модели очень удобны в монтаже и эксплуатации, но напор воды и ее скорость при смыве минимальны.

Компакты выпускают с бачками трапециевидной и треугольной формы. Такие унитазы называют угловыми. Они очень хорошо вписываются в углы помещений, особенно удобно устанавливать их в маленьких санузлах.

Унитазы-моноблоки. Конструкция представляет собой унитаз, в корпус которого встроен сливной бачок. Такое оборудование очень просто в монтаже. Требуется только подвести воду и подключить устройство к канализации.

Это можно считать главным достоинством моноблока. При появлении серьезных поломок в какой-либо части моноблока его чаще всего приходится менять, поскольку монолитное исполнение чаще всего препятствует полноценному ремонту.

Устройство различных механизмов слива

Внутри каждого сливного бака установлен механизм спуска воды. Сегодня существует несколько разновидностей этой конструкции:

• Рычаговая. Представляет собой рычаг, нажатием на который активируется спуск воды в чашу. Монтируется в раздельных унитазах, в баках с верхним и нижним расположением.
• Пневматическая. Спусковой механизм активируется нажатием на клавишу пневматической камеры, которая соединяется с выпускным клапаном при помощи гибкого воздуховода.
• Штоковая. Для открытия спускного клапана необходимо поднять вертикальный шток, который выводится на верхнюю часть крышки бака.
• Кнопочная. Механизм слива в такой модели запускается нажатием кнопки на крышке сливного бачка. Встречаются двухкнопочные вариации, в которых одна из кнопок отвечает за слив половины бака, вторая – за слив всей находящейся в резервуаре воды.

Все бачки наполняются водой строго до определенного уровня, после чего их наполнение автоматически прекращается.

Рычаговый механизм спуска воды. Используется чаще всего в старых моделях сливных бачков или в стилизованных под старину дизайнерских устройствах

В зависимости от способа подведения воды в бак могут быть встроены клапаны разного типа. Беспоплавковые клапаны могут быть нижние и боковые.

В этом случае в конструкции присутствует специальная камера, по своему внешнему виду напоминающая перевернутый стакан.

Принцип действия устройства основан на архимедовой силе. Она изменяет свое значение в зависимости от степени заполненности бака и меняет положение камеры, перекрывающей подачу воды.

Боковой поплавковый клапан бывает мембранного или же поршневого типа. В любом случае, он перекрывает воду при поступлении в бак определенного объема жидкости.

Вся арматура может быть представлена как независимыми взаимозаменяемыми элементами или как единым конструктивным комплектом.

Сливной бачок унитаза с нижней подводкой воды. Самый беспроблемный и бесшумный вариант, поэтому пользуется особой популярностью в городских квартирах

По типу подключения водопроводной арматуры все сливные бачки делятся на две группы.

• Боковые. Подводка подключается справа или слева. Бачок обычно оснащается двумя отверстиями. Нерабочее перекрывается специальной заглушкой. Основными недостатками таких бачков считается шумность при наполнении емкости водой и неэстетичное подключение водопроводной трубы, которую невозможно замаскировать.
• Нижние. Подающая воду труба подключается снизу бака. Таким образом можно скрыть водопроводную арматуру. Кроме того, при наполнении емкости водой создается минимальный шум.

Каждая из разновидностей сливных бачков находит своих потребителей и используется в различных моделях унитазов.

Основные элементы сливного бака

Конструктивно все вариации сливных бачков устроены приблизительно одинаково. Каждый из них имеет три основных механизма.

Сливная или запорная арматура предназначена для регулирования слива воды в чашу унитаза. Предупреждает утечку жидкости из резервуара.

В процессе наполнения емкости находящаяся в ней вода способствует тому, что запорный клапан прижимается к сливному отверстию максимально плотно, что предотвращает стекание воды в чашу.

Если наблюдается постоянное подтекание воды, возможно, это связано с неполадками запорного клапана.

Наливной клапан совмещается с подающим воду устройством. Предназначен для контроля над уровнем жидкости в сливном баке. Прекращает подачу воды, как только она достигнет определенного уровня.

Для определения количества жидкости в баке используется поплавок, соединенный стержнем с наливным клапаном.

Вне зависимости от того, где расположен наливной – клапан сбоку или снизу – поплавок размещается в баке вертикально. В старых моделях – горизонтально.

Механизм перелива и слива представлен арматурой, оснащенной пусковой кнопкой или рычагом. Предназначен для предотвращения перелива воды из бака при поломке поплавкового клапана.

Переливная система соединяется со сливом, при нажатии на кнопку пуска она активируется. Лишняя вода отводится в канализацию. Важный элемент механизма – поплавковый кран. Протечки воды из бака чаще всего связаны с его функционированием.

Поплавковый клапан в старых моделях был повсеместно распространен. Поплавок поднимается вместе с прибывающей в емкость водой и на определенном уровне закрывает клапан

Нужно понимать, что все распространенные неисправности сливного бачка связаны с этими механизмами. И для устранения проблем придется заменять или регулировать именно эти элементы.

Если же появились сколы или трещины на поверхности бачка, скорее всего, его придется заменить. Несмотря на заявления производителей, большая часть современных клеящих составов, использующихся для ремонта, не могут справиться с такой задачей.

Устранение распространенных неисправностей

Практика показывает, что неисправности сливного бачка очень разнообразны. Мы рассмотрим только те, что случаются наиболее часто.

Проблема #1 — подтекание воды на пол

Иногда около унитаза начинает появляться чистая вода. Причиной этого явления скорее всего становится износ уплотнительного кольца, которое монтируется между чашей и бачком в унитазах компакт.

Как вариант, к появлению подтекания может привести нарушение в прокладках крепежных болтов. Обнаружить указанные неисправности очень легко. Достаточно внимательного визуального осмотра.

Чтобы заменить уплотнительное кольцо, находящееся между чашей и сливным бачком, нужно снять крышку, арматуру и демонтировать емкость

Если диагностика показала наличие проблемы, можно попробовать подтянуть крепежи. Делать это нужно очень аккуратно, чтобы не разрушить прокладки. Если положительного эффекта не наблюдается, следует снять бачок и поменять уплотнитель и прокладки.

Выполняется это так:

1. Перекрываем подачу воды, полностью сливаем ее из бака.
2. Снимаем гибкую подводку воды.
3. Снимаем крышку бака, находим крепежи и аккуратно их откручиваем.
4. Убираем сливной бачок.
5. Снимаем старый уплотнитель, зачищаем его посадочное место на баке и на унитазе.
6. На подготовленное место ставим новый уплотнитель, сверху сливной бачок.
7. Вставляем на место крепежи и осторожно их затягиваем.
8. Подключаем гибкую подводку, после чего открываем воду.

Аналогично проводится и замена прокладок. В этом случае после того, как бак снят со своего места, проводится демонтаж отслуживших свое прокладок.

Их посадочные места так же зачищаются, после чего проводится установка новых. Для уплотнения стыков специалисты рекомендуют дополнительно промазать их силиконом.

Проблема #2 — в сливной бачок не поступает вода

Частой поломкой считается случай, когда вода очень плохо поступает в емкость, а то и не попадает в него совсем. Причин может быть несколько. Предлагаем инструкцию, как правильно починить сливной бачок унитаза в этом случае.

Прежде всего, нужно проверить состояние гибкого подводящего шланга. Если он вышел из строя, вода в бак поступать не сможет. Для этого перекрываем подачу воды, после чего отсоединяем подводку от унитаза.

Если на подающей воду трубе не установлен фильтр, частицы загрязнений и ржавчина попадают в сливной бачок. В результате легко может забиться впускной клапан и его придется чистить

От бака шланг не отключаем. Теперь направляем шланг в унитаз и приоткрываем запорный вентиль на водопроводе. Если с подводкой все в порядке, вода потечет в унитаз. Если это не так, продолжаем искать неисправность.

Если вода не бежит, отключаем воду, полностью отсоединяем шланг и заменяем его на новый. Еще одна причина, по которой вода не поступает в сливную емкость – засорение узкой части входящего клапана.

Чтобы избавиться от засора, необходимо прочистить просвет тонкой проволокой или иголкой. После чего откручиваем на входном патрубке вентиль и промываем остатки засора.

После того, как вода начнет свободно поступать в бак, закручиваем вентиль и ставим поплавок и клапан с рычагом в первоначальное положение. Бывает так, что прочистить клапан не удается. В этом случае его нужно снять и заменить на новый.

Проблема #3 — постоянное подтекание воды в чашу

Иногда вода постоянно течет в чашу. Причиной этой неисправности становится поломка поплавкового устройства, которое при наполнении резервуара не выключает подачу воды.

Если это происходит, можно предположить, что сломался клапан впуска воды в емкость, неправильно работает поплавок или рычаг, включающий механизм слива, находится в неправильном положении.

Если бачок старой модели, ремонтные работы нужно начать с осмотра поплавка. Это пластиковая пустотелая емкость. Очень часто в результате длительной эксплуатации на ней появляются трещины, через которые вода проникает внутрь поплавка и он начинает тонуть.

Если это так, узел требует замены. Для этого откручивается крепежный винт, на котором держится поплавок и устанавливается новая деталь.

В результате долгой эксплуатации поплавок может выйти из строя, тогда внутрь детали попадает вода. Поплавок становится тяжелее и не справляется со своими функциями

В более современных моделях бачков поплавков нет. Для закрытия входного клапана используется узел, который называется сливной колонкой. Она может оснащаться механизмом, регулирующим уровень наполнения бака.

Такая колонка чаще всего ремонтонепригодна. При выходе из строя узел требует полной замены.

Подтекание воды возможно при неисправности впускного клапана. Его работу нужно придирчиво проверить. Выполняем следующие операции:

1. Внимательно осматриваем на предмет повреждений и неисправностей рычаг, находящийся рядом с клапаном.
2. Спускаем воду и смотрим, как наполняется емкость.
3. Шевелим рычаг-коромысло. Он должен находиться в таком положении, чтобы перекрывать впускной клапан. Если рычаг погнут, исправляем его конфигурацию.
4. Если рычаг не шевелится, значит, заклинило узел, отвечающий за его перемещение. Проводим замену этого узла.

Еще одна причина, по которой вода постоянно подтекает в чашу. Это неисправность самого впускного клапана. Он может поломаться из-за скачков давления в водопроводе. В таком случае его придется заменить.

Для этого узел демонтируется, после чего в магазине приобретается аналогичная деталь. Ее устанавливают на место. Аналогично поступают и в случае выхода из строя выпускного клапана. Его тоже нужно демонтировать и заменить.

Проблема #4 — износ внутренней арматуры

Случается, что проявляется сразу несколько неисправностей или узлы уже очень изношены. В этом случае проще всего будет поменять арматуру – внутренности бачка унитаза. Начать следует с изучения устройства бака.

Как мы уже знаем, несмотря на общий принцип работы, сливные емкости имеют большое количество модификаций. Подробно рассмотрим замену внутренней арматуры сливного бака с нижней подводкой.

Если корпус сливного бачка целый, а «внутренности» не работают, лучший выход из положения — полная замена внутренней арматуры

Перед началом работы приготовим плоскогубцы и гаечные ключи. Далее последовательно выполняем такие операции:

1. Перекрываем подачу воды в бак и сливаем из него воду.
2. Открываем крышку бачка. Если он с кнопкой, то сначала ее демонтируем. В зависимости от модели для этого нам понадобится либо открутить ее, либо снять специальные клипсы.
3. Отсоединяем подводящий воду шланг.
4. Верхнюю часть сливной колонки поворачиваем под прямым углом и снимаем.
5. Находим крепежные болты, удерживающие бачок на унитазе, и осторожно их откручиваем.
6. Кладем бак на унитаз.
7. Находим крепежи, фиксирующие сливную колонку и впускной клапан, и откручиваем их.
8. Вынимаем старую арматуру и готовим новую.
9. Устанавливаем все в обратном порядке и ставим бачок на место.

При монтаже новой сливной колонки нужно учесть некоторые моменты. Узел устанавливается над выпускным отверстием и фиксируется снизу специальной манжетой с резьбой.

Входной клапан вместе с механизмом, регулирующим заполнение бака, помещается над впускным отверстием, после чего узел фиксируется на дне бака манжетой с резьбой.

Проблема #5 — шум при заполнении емкости

Это не поломка, поскольку все механизмы функционируют исправно. Однако слишком громкое наполнение бака чаще всего вызывает дискомфорт и хочется, чтобы емкость набиралась потише.

Обычно шумят баки с верхней подводкой. Для решения этой проблемы прежде всего нужно осмотреть входное отверстие. Есть модели, где можно отрегулировать его диаметр.

При слишком шумном наполнении бака нужно уменьшить сечение отверстия. В этом случае вода будет поступать медленнее, зато пропадут раздражающие громкие звуки.

Полный комплект внутренней арматуры для сливного бачка современной модели можно купить в любом специализированном сантехническом магазине

Если диаметр отверстия отрегулировать нельзя, можно попытаться несколько модифицировать внутреннее устройство бака.

Для этого нужно найти резиновую или пластиковую трубку, сечение которой должно соответствовать диаметру впускного отверстия. Длина детали должна составлять примерно 25-30 см.

Надеваем трубку на впускное отверстие, закрепляем ее так, чтобы при поступлении воды ее не сорвало. Затем опускаем второй конец детали на дно бачка. Собственно, это все.

Теперь вода будет поступать в бачок по трубке, что заметно уменьшит неприятный шум. Жидкость больше не будет падать под напором с высоты, а попадет сразу в нижнюю часть бака.

Проблема #6 — залипание одной или двух кнопок

Такая модификация очень популярна, поскольку позволяет экономить воду. Иногда у нее начинают западать кнопки. В этом случае необходимо сначала снять крышку с бачка. Для этого перекрывается водопроводная труба, затем бачок опустошается.

Далее отверткой нужно очень аккуратно открутить пластмассовую гайку, расположенную около кнопок. Теперь крышку можно снять. Нажимаем сразу на обе кнопки и отпускаем. Иногда они встают на место.

Сливной бачок с двумя кнопками помогает экономить воду, поэтому такие модели предпочитают покупать те, кто следит за своими тратами

Если это не так, проверяем шахту кнопок. Если она засорена, детали не смогут встать на место. В таком случае прочищаем шахту и устанавливаем кнопки. Если это не помогло, возможно, придется менять весь узел.

Аккуратно его демонтируем, приобретаем в магазине аналогичную по всем характеристикам деталь и ставим ее на место. Так же ремонтируется и однокнопочная модель.

Выводы и полезное видео по теме

Рекомендации профессионалов помогут избежать ошибок, которые часто допускают новички.

Как заменить арматуру сливного бачка:

Снимаем крышку со сливного бачка с кнопкой:

Что делать, если обнаружилась течь в клапане сливного бачка:

Ремонт сливного бака унитаза достаточно прост и доступен любому, даже начинающему сантехнику. Ничего сложного в ремонтных работах нет. Поломки узлов диагностируются очень легко. При желании можно быстро и качественно отремонтировать сливной бачок или, если арматура полностью вышла из строя, заменить ее на новую.

Специалисты советуют начинающим мастерам при проблемах с корпусом бачка (например, появилась трещина) не заниматься косметическим ремонтом, а заменить весь бак. Скорее всего, все усилия, потраченные на ремонт, будут безрезультатны, то есть время и деньги потратятся впустую.

Бачок для унитаза Roca Meridian 341242000 с нижним подводом воды

Унитаз подвесной Roca Meridian 346247000

• Код товара: 423396

• Безободковый: нет

• Режим слива воды: определяется системой инсталляции

В наличии

Подарок при покупке

Скидка при заказе онлайн 5% *

Перемещайте товары пальцем

Унитаз подвесной Roca Meridian 346247000

• Код товара: 423396

• Безободковый: нет

• Режим слива воды: определяется системой инсталляции

В наличии

Подарок при покупке

Скидка при заказе онлайн 5% *

Перемещайте товары пальцем

Распродажа

Распродажа

Перемещайте товары пальцем

Перемещайте товары пальцем

Перемещайте товары пальцем

Перемещайте товары пальцем

Перемещайте товары пальцем

Ремонт сливных бачков с нижним подводом воды

Функционирующий санузел, то, что требуется для комфортного проживания в доме или квартире.

Крайне неприятно, когда ломается унитаз. Если вода постоянно подтекает это еще и накладно. Оплата воды происходит по счетчику.

Не всегда изделие подлежит замене.

В случае механической системы управления, ремонт сливного бачка унитаза можно осуществить самостоятельно. Перед устранением неполадок, следует определиться с видом слива и выявить причину поломки.

Общие сведения

Сливных бачков

Устройства отличаются по нескольким конструктивным деталям.

• Унитаз и бачок два отдельных элемента. В таких моделях бачок может монтироваться на любой высоте или быть зафиксированным на чердаке.
• Бочки встроенные в стену. Чаще всего идут в комплекте с настенным унитазом. Устанавливается система слива чуть выше унитаза.
• Унитаз – компакт – бачок крепится к изделию, сажается на полочку специально оборудованную для этой цели. Модель удобная, малогабаритная легко монтируется, хорошо «садится» в угол. Из – за невысокой установки бачка, давление подаваемой воды на слив низкое.
• Монолитные унитазы. Бачок и унитаз являются единым целым. Поломки данной модели в большинстве случаев ведут к приобретению нового изделия. Моноблок ограничивает доступ к внутреннему устройству, чем сильно затрудняет возможность осуществления ремонта.

Сливных механизмов

1. Рычаговый. Устанавливается в раздельных изделиях, где бачок может располагаться, как сверху, так и снизу. Вода сливается в чашу унитаза при воздействии на рычаг.
2. Пневматический. Вода сливается после того, как нажали на кнопку пневматической камеры.
3. Штоковый. Шток поднимается вверх, механизм освобождает проход для жидкости. Шток всегда выведен на крышку бачка.
4. Кнопочный. Сливной механизм работает от нажатия кнопки, которая находится на крышке бака. Выпускаются модели с двумя кнопками для слива. При нажатии одной кнопки спускается половина жидкости, при нажатии другой происходит слив всего накопителя.

Наполнение накопителя жидкостью происходит до нужного уровня, после подача воды автоматически прекращается.

Клапанов

От того, каким образом произведен подвод воды к бачку, зависит вид клапана.

Системы без поплавка бывают нижними и боковыми.

Такие конструкции оснащены специальной камерой. Работает система по закону Архимеда. Бак заполняется водой и меняется расположение камеры, которая прекращает подачу жидкости.

Боковой клапан с поплавком изготавливается в двух вариантах мембранный и поршневой. В каждом варианте заполнение бака прекращается при наборе определенного количества воды.

Сливной механизм может состоять из взаимозаменяемых деталей или быть единым комплектом.

Тип подключения

• Боковой. Бачок оснащен двумя отверстиями с каждого бока. Гибкий шланг подводится к одной из стенок, на второе отверстие ставится заглушка. Минусы такой подводки в излишнем шуме при наборе воды и отсутствие эстетики.
• Нижний тип подводки. Шланг для набора жидкости монтируется в дно бачка. Заполнение практически бесшумное.

Одна модель может выпускаться с двумя типами подключения. Три механизма что присутствуют в каждом баке.

• Запорный или сливной механизм. Регулирует слив, контролирует перелив.
• Наливной клапан. Клапан для наполнения бака может располагаться, как сбоку, так и снизу. Поплавок всегда находится сверху.
• Устройство слива и перелива.

Основные поломки бака унитаза всегда связаны с этими тремя устройствами.

К сведению. Механические повреждения самого бачка (трещины ли сколы) ремонту не подлежат. Изделие придется заменить.

Неисправности сливного бачка

Вода из бачка течет на пол

Если сзади унитаза появляется сырость или лужица из чистой воды, это говорит о том, что прокладка установленная между бачком и унитазом пришла в негодность и подлежит замене.

Чтобы сделать замену, потребуется в первую очередь приобрести уплотнительное кольцо. Затем следуя инструкции устранить неисправность.

• Перекрыть подачу воды в унитаз.
• Слить воду из бачка
• Отсоединить шланг подачи воды
• Освободить бачок от крышки
• Демонтировать сливной накопитель
• Заменить прокладку
• Произвести сборку в обратной последовательности.

Для увеличения герметизации можно использовать водостойкий силикон.

В накопитель не доставляется вода

Эта неисправность имеет несколько причин.

• Что-то с гибким шлангом на подачу воды. Проверка осуществляется следующим образом. Перекрывается вода, бачок освобождается от содержимого, шланг отсоединяется от изделия, направляется в чашу унитаза, открывается запорный кран. Если вода поступает с нормальным напором, то шланг в порядке. Смотрим дальше.
• Вода не течет из шланга. Меняем его на новый. Подключаем новое изделие к запорному крану и еще раз проверяем. Жидкость пошла. Неисправность устранена. Если результат отсутствует. Продолжаем проверку.
• Возможно засорился входящий клапан. Можно его прочистить тонкой проволокой, спицей или иглой. Затем демонтируем вентиль и вымываем остатки грязи.

Как только вода стала поступать беспрепятственно, устанавливаем вентиль, клапан с рычагом и поплавок в исходное положение. Иногда прочистка клапана не удается, в таком случае его следует заменить.

В чашу постоянно подтекает вода

• Причина в некорректной работе поплавка. Он не останавливает поток жидкости, и она через перелив постоянно течет.
• Рычаг изменил положение на не работоспособное
• Сломался клапан на подачу воды

Если конструкция бачка советских времен начинать выявлять неисправность следует с поплавка. Возможно он лопнул, в него затекла вода и он больше не может подняться и прекратить подачу воды. Если причина в этом деталь надо заменить.

В современных унитазах установлена сливная колонна, поплавка в них нет. Эта деталь не подлежит ремонту, просто заменяется на новую.

Вода может подтекать из-за поломки впускного клапана.

• Проверить рычаг, что рядом с клапаном, на наличие механических повреждений.
• Освобождаем бачок, смотрим, как набирается вода
• Следует пошевелить рычаг. Он перекрывает клапан. В случае наличия изгиба, выпрямляем рычаг.
• Рычаг не шевелится. Произошло заклинивание. Делаем замену узла.

Поломка самого впускного клапана подразумевает его замену. Делается демонтаж детали, в магазине покупается аналогичный и устанавливается в систему.

Вышла из строя внутренняя арматура

Иногда наблюдается несколько неисправностей одновременно. Следует заменить всю систему слива.

Замена механизма слива с нижним набором воды.

• Закрываем кран на подачу воды в бачок, освобождаем его от жидкости.
• Снимаем крышку.
• Откручиваем гибкий шланг
• Верх колонки поворачиваем и снимаем
• Демонтируем бачок, предварительно открутив удерживающие болты
• Демонтируем клапан на впуск и сливную кнопку
• Вытаскиваем старый механизм
• Устанавливаем новую арматуру.
• Ставим бачок в исходное положение.

Сильный шум при наборе воды

Данный факт не является неисправностью. Шумят бачки с верхним подводом.

Выпускаются модели, где можно отрегулировать диаметр отверстия. Совсем от шума не избавит, но понизит его уровень.

В случаи отсутствия возможности произвести регулировку, есть вариант модификации.

Берется резиновая трубка с диаметром впускного отверстия, длиной до 30 см.

Одевается трубка на отверстие впуска, фиксируется, конец опускается на дно бака.

Так исключается падение воды с высоты, наполнение начинается с дна, соответственно шум пропадает.

Залипает кнопка или две кнопки

Модель унитаза с двумя кнопками слива пользуется спросом. В таком изделии иногда происходит залипание кнопок. Чтобы произвести ремонт требуется снять крышку.

Сначала откручиваются гайки удерживающие кнопки, после можно открыть бак. Одновременное нажатие на кнопки, порой помогает им встать на место.

Если манипуляция не сработала, следует проверить шахту кнопок. Иногда она засоряется. Прочистив шахту, повторить проверку. В случае отсутствия результата, деталь надо установить новую.

Узел демонтируется, приобретается точно такой же и устанавливается.

Итоги

Далеко не всегда при неисправности следует покупать новое изделие, зачастую произвести ремонт своими руками очень просто.

Сегодня унитаз имеется в каждой квартире. В силу своего предназначения он эксплуатируется намного чаще, чем прочая сантехника. Следовательно, и ломается он чаще. А самый уязвимый его компонент – это бачок.

Устройство бачка с нижней подводкой

Конструкции всех сливных бачков имеют много общего. Отличительной чертой является лишь технология набора и спуска воды.

Сегодня огромное распространение получили бачки, оснащённые кнопкой и подводом воды с нижней стороны. Особенно они актуальны, когда нельзя устроить боковое подключение из-за недостаточного пространства. Цена таких изделий несколько больше, чем других моделей. Зато они работают почти без шума и пригодны к ремонту.

Наделён такой бачок одной или двумя кнопками – это не особо значимо. Их количество определяет лишь экономность и расход воды.

У таких модификаций есть общая черта – строго вертикальное перемещение поплавка. Он мощно скреплён с кнопкой и мембранным клапаном. Кнопка вызывает слив воды. Под влиянием напора в трубопроводе происходит открытие впускного клапана, и вода попадает внутрь. Когда уровень жидкости поднимается, одновременно поднимается поплавок, а вместе с ним и поршневой шток. Он плавно перекрывает впускной клапан. При достижении требуемого уровня воды клапан полностью закрывается.

За регулировку подачи воды отвечает диафрагма. Ответственность за изменение её позиций возложена на шаровый кран. Им можно управлять с помощью кнопки, расположенной на крышке бачка.

Слив осуществляется через сифон, который сосредоточен посередине нижней части корпуса. Он крепится на отводящей трубе с помощью специальной прокладки – седла.

Регулировка уровня воды в такой системе производится намного легче, чем в устройствах с боковым подключением. Здесь есть особый ограничитель. Применяя его, можно управлять уровнем жидкости. Он скрепляет поплавок с рычагом клапана. Поплавок на нём крепится при помощи резьбы. Чтобы задать объём воды в бачке, нужно просто изменить высоту поплавка, используя пластмассовую гайку.

Возможные поломки и методы их устранения

При подозрении на поломку нужно сначала перекрыть подход воды и снять крышку.

Внешние протечки

Увидеть их сразу можно не всегда. Они становятся видны с образованием рыжих пятен. Разбирайте бачок, проводите диагностику. Если не установлен фильтр жёсткой очистки, в ёмкости могут постоянно накапливаться элементы грязи и ржавчины. Они могут пагубно сказаться на внутренних механизмах системы и вызвать её поломку.

Когда бачок работает нормально, он заполняется водой до нужного уровня. Груша придавливается к сливному отверстию и держится в такой позиции благодаря воздействию воды. Когда активируется спусковой механизм, происходит открытие отверстия для слива. Груша всегда должна быть обеспечена воздухом. От попадания воды её защищает оборонительная трубка. Если повредилась груша или трубка, ломается и вся система. Поэтому после снятия крышки сначала изучите эти элементы. Если они не эластичны, присутствуют трещины, то это и есть причина протечки. Ремонт в данном случае невозможен. Нужна полная замена. Если груша цела, посмотрите, нет ли под резиной грязи и ржавчины. Они устраняются при помощи губки.

Далее ищутся другие причины протечки:

• Прокладка между унитазом и бачком может быть устроена неплотно. Нужно снять бачок, изучить её. Если она очень жёсткая и покрыта трещинами, выход один – замена. Бывает, что она просто неверно установлена. Тогда стоит поставить резинку более плотно. Хотя лучшее решение – тоже замена.
• Износ уплотнительных элементов под связывающими винтами. Решение: винты откручиваются, уплотнители меняются. Снятие бачка здесь не требуется. Лучше поставить конусовидные уплотнители – они мощнее прилегают к рабочим поверхностям. Проведя замену этих элементов, нужно закручивать винты так, чтобы не получилось перекосов. Их наличие приведёт к новой протечке. Винты подкручиваются потихоньку и поочерёдно.

Внутренние протечки

Их признак – стекание воды в унитаз. Причинами обычно становятся:

• плохо налаженная переливная трубка;
• повреждённый клапан;
• повреждённый поплавок.

Сначала проверяется, как настроена трубка. Она слегка приподнимается. Нужно посмотреть, есть ли под ней переливания воды в трубку. Если есть, требуется ремонт клапана поплавка. Если нет – проводится коррекция рычага.

Источником проблемы также может оказаться мусор под резинкой. Если обнаружен её износ, то лучше провести замену. При поломке клапана или поплавка также проводится их замена.

Не поступает вода в бачок

Здесь в первую очередь нужно проверить подводящий шланг. Он открепляется от бачка, конец опускается в любую ёмкость. Если воды нет, придётся этот шланг заменить новым.

Еще одна возможная причина – захламлена узкая составляющая впускного клапана. Порядок ремонта:

1. Слив жидкости из бачка, перекрытие воды и отвинчивание узла, который включает в себя клапан, поплавок и рычаг.
2. После данных действий откроется отверстие для заполнения бака.
3. Если там есть засор, его нужно ликвидировать. Здесь поможет обычная игла или проволока. Для тотальной чистки снимается вентиль с входящего патрубка, остатки грязи удаляются с помощью воды.

Появление шумов в бачке во время его наполнения

По сути, это не является поломкой, однако доставляет много дискомфорта. В большинстве случаев шумы образуются сразу после сливания воды. Затем они уменьшаются.

Решение: уделите внимание запорному механизму, на его патрубок требуется надеть кусок трубки. Он должен быть небольшим. Материал – резина или пластик. Длина трубки должна позволять ей достигать днища ёмкости. После этой процедуры шумы сразу же уменьшатся.

Ликвидировать шумы можно и другим способом. Он подразумевает замену стандартного поплавкового клапана на другой вариант – клапан, имеющий специальный отсек и функцию стабилизации. После его установки шумы в бачке исчезнут навсегда.

Унитаз в каждом доме является элементом быта, без которого обойтись просто невозможно. Он эксплуатируется гораздо чаще всех остальных приборов сантехники. Именно поэтому он чаще других приборов выходит из строя. А самой уязвимой его составляющей является бачок, состоящий из нескольких внутренних компонентов. Их механические повреждения, а также небрежное обращение с бачком являются причинами потери данным прибором своей работоспособности. В статье мы рассмотрим, как произвести ремонт сливного бачка унитаза с кнопкой самостоятельно, не вызывая бригаду сантехников.

Устройство и работа сливных бачков

Все сливные бачки имеют схожую конструкцию. Различие состоит только в механизме пуска воды.

Конструктивно бачок унитаза с кнопкой или двумя кнопками, а также с рычагом слива можно представить в виде набора взаимодействующих узлов:

• Наливной клапан. Он отвечает за поддержание уровня воды на определенном уровне. Руководит работой клапана пустотелый поплавок. Когда вода поднимется на нужный уровень, поплавок перекрывает канал подачи воды в бачок;
• Пластиковый поплавок, закрепленный на наливном клапане. Работает по принципу коромысла, поднимаясь при наполнении бачка;
• Сливной клапан, имеющий систему перелива. Современные варианты бачков предполагают управление данным клапаном посредством нажатия кнопки. При ручном управлении сливом старого образца достаточно потянуть за рычаг или цепочку для пуска воды в унитаз;
• Перелив является обязательным компонентом бачка. Он регулируется по высоте, благодаря чему устанавливается предельный уровень воды. При превышении этого уровня вода перетекает по переливной трубке в канализацию, не выливаясь наружу через его стенки.

Основные элементы конструкции и принцип работы механизма одни и те же для всех видов сливных бачков, отличается лишь их выполнение

Бачок с механическим спуском воды работает очень просто. Вода поступает в него через наливной клапан при опущенном положении поплавка. После достижения строго определенного уровня поплавок перекрывает подачу воды. Управление сливом осуществляется вручную. Если бачок оборудован кнопками, то сливается вода после нажатия на них. При этом сливной клапан частично или полностью открывается, пропуская воду в унитаз. Поплавок опускается, приоткрывая наливной клапан.

Строение сливного бачка унитаза с двумя кнопками немного сложнее, но пользоваться таким бачком можно более экономно. Если нажать на одну из кнопок, происходит частичный слив воды. Полный же слив происходит при нажатии второй кнопки.

Все чаще можно встретить новые виды бачков, имеющие нижнее подключение водной магистрали. Устанавливать их целесообразно, если использование бокового подключения невозможно по причине нехватки места. Основным отличием такого бачка является наличие мембранного клапана. Под действием напора воды в трубопроводе клапан приоткрывается и пропускает воду внутрь. При подъеме воды поплавок давит на шток поршня, который постепенно перекрывает мембранный клапан. Когда установленный уровень будет достигнут, клапан закрывается полностью.

Арматура с нижним подводом воды и с управлением с помощью кнопки

Распространенные неисправности

Неисправности слива вполне могут привести к потере унитазом своей работоспособности. Для многих такая внезапная поломка может явиться настоящим стихийным бедствием. Помимо этого, повышенный расход воды также никому не понравится.

О том, что собой представляет гигиенический душ для унитаза со смесителем и каких видов он бывает, читайте в отдельном материале.

А как подобрать насос для повышения давления воды и в каких ситуациях он необходим, мы рассказали в другой статье на сайте.

Какие же поломки характерны для сливных бачков? Перечислим их в порядке частоты возникновения:

1. Протечка воды из унитаза на пол. Чаще всего вода протекает через уплотнительное кольцо, находящееся между днищем бачка и полкой унитаза. Если кольцо треснуло или покоробилось, вода будет проникать через него. Также местом протечки могут оказаться прокладки крепежных болтов, которыми бачок крепится к полочке. Их придется заменить, если подтяжка болтов не даст результата. И неважно, производится ли ремонт сливного бачка унитаза старого образца, или ремонтируется современная система. Ведь крепления у них у всех одинаковы.

Качественное уплотнительное кольцо сливного бачка является залогом его хорошей герметизации

Совет: При замене прокладок и уплотнений рекомендуется смазать их жидким силиконом для продления их срока службы и предотвращения растрескивания.

2. В унитазе наблюдается постоянный ток воды. Чаще всего это связано с переполнением бачка, при котором вода вытекает через трубку перелива. Произойти это может из-за изменения высоты перелива, неплотного прилегания поплавка к запирающему клапану, потери поплавком своей герметичности. Также может быть изношено резиновое уплотнение на сливной арматуре. Чаще всего неисправность можно устранить посредством регулировки. При износе запорной прокладки желательна замена всего механизма слива.

3. Неисправности механизма пуска. Если вы используете кнопочный механизм подачи воды, то при нажатии кнопки вода может не поступать в слив. Вы сможете провести ремонт арматуры сливного бачка своими руками, так как, чаще всего, происходит обрыв рычажного механизма, связывающего кнопку со сливом. Это относится и к бачкам с ручкой либо цепочкой.

4. Шумное наполнение бачка. Происходит это по причине отсоединения трубки, через которую наливается вода в бачок. Это характерно для бачков, в которые вода подводится сбоку. При слетевшей трубке шум поступающей воды будет отчетливо слышен. Для устранения проблемы следует снять верхнюю крышку и установить трубку на штуцер.

5. В бачок не проходит вода. Ремонт сливного бачка унитаза с кнопкой или с другими механизмами спуска при возникновении такой неполадки сводится к проверке входного отверстия в бачок. Нужно снять с бачка клапан и прочистить входное отверстие тонкой стальной проволокой и промыть его водой.

Ремонт бачка с одной кнопкой

Многие люди, привыкшие к бачкам старого образца, не знают, как починить сливной бачок унитаза с кнопкой. На самом деле, отличия между этими системами весьма незначительные. Для многих основной проблемой является разборка такого бачка. Действительно, расположенная на крышке бачка кнопка требует бережного обращения в процессе разборки. Но разбирается устройство очень просто.

Порядок действий будет следующим:

• перекройте воду;
• опустошите бачок;
• осторожно открутите пластмассовую гайку около кнопки;
• снимите крышку.

Дальнейшие действия зависят от характера поломки. Поломки бачка с кнопкой могут быть следующими:

1. Набирается мало воды в бачок. Проверьте положение поплавка и отрегулируйте его.
2. Запала кнопка пуска воды. Это может произойти из-за засорения шахты кнопки. Необходимо прочистить ее, а кнопку установить в прежнее положение.
3. Вода не уходит в унитаз при нажатии кнопки. Скорее всего, произошел обрыв механизма между кнопкой и клапаном слива. Его можно восстановить самостоятельно. Если этот элемент арматуры сломался, то для его замены можно воспользоваться медной проволокой или заменить клапан полностью.
4. Через переливную горловину перетекает вода. Необходимо отрегулировать высоту перелива или поплавок. Перелив регулируется очень просто. Для этого открутите накидную гайку и установите необходимый уровень перелива.
5. Протекает вода в унитаз из-под клапана. Возможно, износилась прокладка сливного клапана. Лучше всего заменить весь клапан. Для этого открутите пластиковую гайку в нижней части бачка и извлеките клапан со своего места. Установите новый клапан.

На заметку: Бывает, что клапан неплотно стал на место из-за перекоса. Повторное его открытие и закрытие помогает устранить проблему протекания.

Ремонт двухкнопочного бачка

Экономный расход воды добавляет популярность такому сантехническому прибору. А как отремонтировать сливной бачок унитаза с двумя кнопками? Принцип разборки такого бачка остается прежним, как и у однокнопочного варианта.

Характерные поломки двухкнопочного бачка:

1. Западание кнопок. Для установки кнопок на место следует снять крышку, открутив стопорное кольцо возле кнопки. Иногда кнопки становятся на место, если повторно нажать на них.
2. Если вода не сливается, проверьте целостность соединительной арматуры. Установите ее на место или замените куском медной проволоки.
3. Протекание воды через клапан слива свидетельствует о неправильном положении клапана относительно сливного отверстия. Если вода перетекает через переливную горловину, произведите регулировку уровня воды, изменив положение поплавка или высоту перелива.

Для регулировки поплавка достаточно лишь немного поднять его или опустить

Хотите знать, как выбрать смеситель для ванны с душем? Ответ вы найдете в нашей отдельной статье.

А если вас интересует, как проводится установка душевой кабины своими руками, то у нас также есть материал на эту тему.

Перед покупкой фильтра для воды рекомендуем вам ознакомиться с нашими советами по их выбору.

Ремонт бачка, имеющего нижнее подключение воды

В бачке с нижним подключением воды используется наполнительный клапан мембранного типа. Это может вызвать проблему с наполнением бачка при слабом давлении в системе водоснабжения. Напор воды может оказаться недостаточным, чтобы отжать клапан и наполнить бачок. Если в вашей системе постоянно поддерживается низкое давление, то мембранный клапан лучше заменить штоковым аналогом.

Еще одной распространенной проблемой является подтекание воды в месте входа в бачок подводящего клапана. Расположение его таково, что клапан постоянно находится под водой. При недостаточной герметичности соединений наличие протечек практически гарантировано.

Ремонт сливного бачка унитаза с нижним подводом воды выполняется после перекрытия подвода воды и снятия крышки бачка. После этого проблема устраняется по таким же алгоритмам, которые описаны для ремонта моделей с кнопками.

Мы разобрали, как отремонтировать сливной бачок с кнопкой, с двумя кнопками или с механическим управлением. Отличаются они незначительно, преимущественно конструкцией механизма управления. Общий же принцип функционирования и ремонта у всех рассмотренных устройств одинаков.

На видео показан ремонт сливного бачка унитаза своими руками, точнее, процесс замены его арматуры.

Ремонт сливного бачка унитаза — неисправности и их устранение

Унитаз в каждом доме является элементом быта, без которого обойтись просто невозможно. Он эксплуатируется гораздо чаще всех остальных приборов сантехники. Именно поэтому он чаще других приборов выходит из строя. А самой уязвимой его составляющей является бачок, состоящий из нескольких внутренних компонентов. Их механические повреждения, а также небрежное обращение с бачком являются причинами потери данным прибором своей работоспособности. В статье мы рассмотрим, как произвести ремонт сливного бачка унитаза с кнопкой самостоятельно, не вызывая бригаду сантехников.

Устройство и работа сливных бачков

Все сливные бачки имеют схожую конструкцию. Различие состоит только в механизме пуска воды.

Конструктивно бачок унитаза с кнопкой или двумя кнопками, а также с рычагом слива можно представить в виде набора взаимодействующих узлов:

• Наливной клапан. Он отвечает за поддержание уровня воды на определенном уровне. Руководит работой клапана пустотелый поплавок. Когда вода поднимется на нужный уровень, поплавок перекрывает канал подачи воды в бачок;
• Пластиковый поплавок, закрепленный на наливном клапане. Работает по принципу коромысла, поднимаясь при наполнении бачка;
• Сливной клапан, имеющий систему перелива. Современные варианты бачков предполагают управление данным клапаном посредством нажатия кнопки. При ручном управлении сливом старого образца достаточно потянуть за рычаг или цепочку для пуска воды в унитаз;
• Перелив является обязательным компонентом бачка. Он регулируется по высоте, благодаря чему устанавливается предельный уровень воды. При превышении этого уровня вода перетекает по переливной трубке в канализацию, не выливаясь наружу через его стенки.

Основные элементы конструкции и принцип работы механизма одни и те же для всех видов сливных бачков, отличается лишь их выполнение

Бачок с механическим спуском воды работает очень просто. Вода поступает в него через наливной клапан при опущенном положении поплавка. После достижения строго определенного уровня поплавок перекрывает подачу воды. Управление сливом осуществляется вручную. Если бачок оборудован кнопками, то сливается вода после нажатия на них. При этом сливной клапан частично или полностью открывается, пропуская воду в унитаз. Поплавок опускается, приоткрывая наливной клапан.

Строение сливного бачка унитаза с двумя кнопками немного сложнее, но пользоваться таким бачком можно более экономно. Если нажать на одну из кнопок, происходит частичный слив воды. Полный же слив происходит при нажатии второй кнопки.

Все чаще можно встретить новые виды бачков, имеющие нижнее подключение водной магистрали. Устанавливать их целесообразно, если использование бокового подключения невозможно по причине нехватки места. Основным отличием такого бачка является наличие мембранного клапана. Под действием напора воды в трубопроводе клапан приоткрывается и пропускает воду внутрь. При подъеме воды поплавок давит на шток поршня, который постепенно перекрывает мембранный клапан. Когда установленный уровень будет достигнут, клапан закрывается полностью.

Арматура с нижним подводом воды и с управлением с помощью кнопки

Распространенные неисправности

Неисправности слива вполне могут привести к потере унитазом своей работоспособности. Для многих такая внезапная поломка может явиться настоящим стихийным бедствием. Помимо этого, повышенный расход воды также никому не понравится.

Какие же поломки характерны для сливных бачков? Перечислим их в порядке частоты возникновения:

1. Протечка воды из унитаза на пол. Чаще всего вода протекает через уплотнительное кольцо, находящееся между днищем бачка и полкой унитаза. Если кольцо треснуло или покоробилось, вода будет проникать через него. Также местом протечки могут оказаться прокладки крепежных болтов, которыми бачок крепится к полочке. Их придется заменить, если подтяжка болтов не даст результата. И неважно, производится ли ремонт сливного бачка унитаза старого образца, или ремонтируется современная система. Ведь крепления у них у всех одинаковы.

Качественное уплотнительное кольцо сливного бачка является залогом его хорошей герметизации

Совет: При замене прокладок и уплотнений рекомендуется смазать их жидким силиконом для продления их срока службы и предотвращения растрескивания.

2. В унитазе наблюдается постоянный ток воды. Чаще всего это связано с переполнением бачка, при котором вода вытекает через трубку перелива. Произойти это может из-за изменения высоты перелива, неплотного прилегания поплавка к запирающему клапану, потери поплавком своей герметичности. Также может быть изношено резиновое уплотнение на сливной арматуре. Чаще всего неисправность можно устранить посредством регулировки. При износе запорной прокладки желательна замена всего механизма слива.

3. Неисправности механизма пуска. Если вы используете кнопочный механизм подачи воды, то при нажатии кнопки вода может не поступать в слив. Вы сможете провести ремонт арматуры сливного бачка своими руками, так как, чаще всего, происходит обрыв рычажного механизма, связывающего кнопку со сливом. Это относится и к бачкам с ручкой либо цепочкой.

4. Шумное наполнение бачка. Происходит это по причине отсоединения трубки, через которую наливается вода в бачок. Это характерно для бачков, в которые вода подводится сбоку. При слетевшей трубке шум поступающей воды будет отчетливо слышен. Для устранения проблемы следует снять верхнюю крышку и установить трубку на штуцер.

5. В бачок не проходит вода. Ремонт сливного бачка унитаза с кнопкой или с другими механизмами спуска при возникновении такой неполадки сводится к проверке входного отверстия в бачок. Нужно снять с бачка клапан и прочистить входное отверстие тонкой стальной проволокой и промыть его водой.

Ремонт бачка с одной кнопкой

Многие люди, привыкшие к бачкам старого образца, не знают, как починить сливной бачок унитаза с кнопкой. На самом деле, отличия между этими системами весьма незначительные. Для многих основной проблемой является разборка такого бачка. Действительно, расположенная на крышке бачка кнопка требует бережного обращения в процессе разборки. Но разбирается устройство очень просто.

Порядок действий будет следующим:

• перекройте воду;
• опустошите бачок;
• осторожно открутите пластмассовую гайку около кнопки;
• снимите крышку.

Дальнейшие действия зависят от характера поломки. Поломки бачка с кнопкой могут быть следующими:

На заметку: Бывает, что клапан неплотно стал на место из-за перекоса. Повторное его открытие и закрытие помогает устранить проблему протекания.

Ремонт двухкнопочного бачка

Экономный расход воды добавляет популярность такому сантехническому прибору. А как отремонтировать сливной бачок унитаза с двумя кнопками? Принцип разборки такого бачка остается прежним, как и у однокнопочного варианта.

Характерные поломки двухкнопочного бачка:

Ремонт бачка, имеющего нижнее подключение воды

В бачке с нижним подключением воды используется наполнительный клапан мембранного типа. Это может вызвать проблему с наполнением бачка при слабом давлении в системе водоснабжения. Напор воды может оказаться недостаточным, чтобы отжать клапан и наполнить бачок. Если в вашей системе постоянно поддерживается низкое давление, то мембранный клапан лучше заменить штоковым аналогом.

Еще одной распространенной проблемой является подтекание воды в месте входа в бачок подводящего клапана. Расположение его таково, что клапан постоянно находится под водой. При недостаточной герметичности соединений наличие протечек практически гарантировано.

Ремонт сливного бачка унитаза с нижним подводом воды выполняется после перекрытия подвода воды и снятия крышки бачка. После этого проблема устраняется по таким же алгоритмам, которые описаны для ремонта моделей с кнопками.

Мы разобрали, как отремонтировать сливной бачок с кнопкой, с двумя кнопками или с механическим управлением. Отличаются они незначительно, преимущественно конструкцией механизма управления. Общий же принцип функционирования и ремонта у всех рассмотренных устройств одинаков.

На видео показан ремонт сливного бачка унитаза своими руками, точнее, процесс замены его арматуры.

Источник okanalizacii.ru

Бачок унитаза пропускает воду в унитаз

Одна из самых частых проблем, возникающих с бачком унитаза — это пропускание им воды через сливное отверстие. В итоге расходы за оплату счётов увеличиваются. Также важно, чтобы арматура бачка была правильно отрегулирована, так как в случае слабой подачи воды трудно смыть с унитаза отходы, а сильный напор расходует неоправданно большое количество воды. Чтобы решить все эти проблемы, следует знать, что делать, если бачок унитаза пропускает воду и как его настроить.

Схема местности и основные правила

Их составления

В оперативно–служебной деятельности органов внутренних дел часто возникает необходимость в изображении местности в более крупном масштабе и подробнее, чем это изображено на топографических картах. Так как нанесение на карту всех необходимых подробностей не всегда бывает возможно, тем более, когда необходимо указать расположение отдельных предметов, ориентиров и объектов, которые ранее небыли нанесены на карту. В связи с этим в деятельности органов внутренних дел широко применяются планы, схемы, карточки и другие графические документы, особенно, когда необходимо показать графически небольшой участок местности или объект.

Схемой называется графический документ, составленный по карте или на местности с более или менее точным соблюдением масштаба, на котором отображаются только необходимые для него местные предметы и отдельные детали рельефа.

Общие правила составления схем. При составлении схем местности необходимо соблюдать определенные правила. Прежде всего, следует уяснить, для чего предназначается схема, какие данные и с какой точностью необходимо на ней отобразить. Это позволит определить масштаб схемы, ее размеры и содержание, выбирают способ составления схемы, а для более точного указания какого-либо объекта на схеме могут быть подписаны магнитные азимуты и расстояния до негоотлегко опознаваемых местных предметов. Для ориентирования схемы, на свободном месте стрелкой показывают направление на север, концы стрелки подписывают буквами С (север) и Ю (юг).

Под нижней стороной ее рамки показывают масштаб схемы (численный или линейный). В том случае, когда схема составлена в приближенном масштабе, об этом делается оговорка, например, «масштаб, около 1:3 000», а когда масштаб схемы не одинаковый по разным ее направлениям, его значение не указывают, но тогда на схеме подписывают расстояния между объектами.

При составлении схемы по карте в определенном масштабе, показывают линии координатной сетки или их выходы за рамку схемы. Над верхней стороной рамки схемы подписывают название схемы и указывают масштаб, номенклатуру, год издания карты, по которой составлена схема.

Рис. ____. Условные знаки, применяемые на схемах местности:

1 – овраг; 2 – курган; 3 – яма; 4 – холм и лощина

При составлении схем, местные предметы и формы рельефа изображаются условными упрощёнными топографическими знаками. С увеличением их размеров в полтора-два раза по сравнению с картой, а некоторые из них упрощаются, нанесение условных знаков на схему рекомендуется выполнять от руки, при этом, вначале необходимо обозначить условный знак тонкой, слабо заметной линией, а затем, убедившись в его правильности, намеченные линии вычерчивать окончательно.

Планы, схемы, карточки составляются на отдельных листах бумаги. Черчение выполняется простым карандашом, по возможности от руки; все необходимые размеры выдерживаются на глаз. Из чертежных принадлежностей требуются: хорошо заточенный простой карандаш, набор цветных карандашей, мягкая резинка, линейка офицерская, треугольник, полевой циркуль. Качество черчения во многом зависит от выбора и заточки карандаша. Для черчения лучше применять карандаш средней твердости (№3, 3Н, Т и ТМ). Затачивать карандаш следует возможно тщательнее, придавая концу коническую форму длинной не менее 2 см. Положение карандаша при работе с картой, показано на рисунке.

Рис. ________. Работа с карандашом

Резинка должна быть мягкой, не оставляющей следов на бумаге при стирании. Стирать резинкой следует в одном направлении, не нажимая сильно на бумагу.

Для большей наглядности некоторые условные знаки (кварталы населенного пункта, берег реки и т. п.) оттеняются утолщениями линий с теневой стороны. При этом предполагается, что источник света находится в левом верхнем углу листа бумаги, поэтому все местные предметы, возвышающиеся над окружающейся местностью, показываются знаками, нижняя и правая сторона которых вычерчивается утолщёнными линиями, а местные предметы, представляющие углубления показываются знаками, у которых утолщаются линии сверху и снизу.

Населенные пункты вычерчивают черным цветом в виде замк­нутых фигур, очертания которых сходны с конфигурацией внешних границ населенных пунктов.

Шоссейные и улучшенные грунтовые дороги изображают двумя тонкими параллельными линиями черного цвета с просветом 1–-2 мм, а грунтовые дороги вычерчивают одной линией, доводят их до подхода к населенному пункту и делают небольшой разрыв между знаками дороги и улицы.

Железные дороги вычерчивают утолщенной черной линией с поперечными одинарными, двойными или тройными штрихами, показывающими колейность дороги.

Реки вычерчивают одной или двумя линиями синего цвета. Внутри условного знака реки, изображаемой в две линии, а также озера, водохранилища параллельно береговой линии про­водят несколько тонких линий. Первую линию проводят как можно ближе к берегу, а к середине реки или водоема расстоя­ния между линиями постепенно увеличивают. Если река узкая (до 5 мм на схеме), вдоль ее русла вместо сплошных линий вы­черчивают прерывистые линии[2].

Опушки леса показывают полуовальными условными знаками, соединенные между собой небольшими овалами. Прежде чем наносить границы леса полуовалами, необходимо его границы наметить тонкой линией, точками и т.п., после чего вычерчивают условным знаком по намеченной линии. При необходимости внутри контура ставят условный знак деревьев, как на карте, с необходимыми пояснительными надписями.

Кустарник изображают замкнутыми овалами зеленого цвета, вытянутыми слева направо. Вначале вычерчивают один большой овал размером примерно 3 х 1,5 мм, а затем вокруг него вычерчивают три-четыре мелких овала. Границы кустарника, как правило, не показывают.

Рельеф вычерчивают горизонталями коричневого цвета, а детали рельефа, которые не возможно изобразить горизонтальными вычерчивают условными топографическими знаками. При изображении рельефа горизонталями количество их будет зависеть от высоты горы, т.е. чем выше гора тем больше будет горизонталей. Кроме этого, расстояние между горизонталями зависят от крутизны скатов, чем они круче, тем ближе они будут размещаться одна к другой.

Отметки высот подписывают черным цветом и только те, которые упоминаются в служебно-боевых документах.

Местные предметы, имеющие значение ориентиров, для отображения которых не предусмотрены условные знаки (пни, сломанные деревья, опоры линий связи, электропередачи, ука­затели дорог и т, п.), на схемах вычерчивают в перспективе, то есть так, как они выглядят в натуре.

Внемасштабные условные знаки, а также условные знаки растительного покрова вычерчивают так, чтобы их вертикальная ось располагалась перпендикулярно к верхнему срезу листа.

Пояснительные подписи, названий населенных пунктов, оцифровку располагают параллельно нижней (верхней) стороне схемы, а подписи названий рек, ручьев, озер и урочищ выполняют наклонным шрифтом, располагая их параллельно условным знакам рек и ручьев и по осям большей протяженности условных знаков озер и рощ. Наклонным шрифтом выполняют также подписи, относящиеся к оформлению схемы (документа) и пояснительный текст.

Всё, что нельзя отобразить на схеме условными знаками, излагается текстуально в легенде, помещаемой на свободных полях схем или на ее обороте.

Узнать еще:

Способы составления схем местности — Мегаобучалка

Составление схем местности по карте и аэрофотоснимкам. В зависимости от назначения схемы местности составляют в масштабе карты (аэрофотоснимка), в измененном (обычно увеличенном) или приближенном масштабе.

92 93 94 95

Рис. 2. Вырезка из карты с обозначенным участком составления схемы местности.

В масштабе карты схемы составляют путем копирования необходимых элементов карты на прозрачную основу (кальку, восковку, пластик). Если нет прозрачной основы, копирование элементов карты можно выполнить на непрозрачную бумагу — «на просвет», например, через стекло окна.

В измененном масштабе схему составляют следующим образом. На карте очерчивают в виде прямоугольника участок (рис.2), который должен быть изображен на схеме. Затем на бумаге строят прямоугольник подобный очерченному на карте, увеличивая его стороны во столько раз, во сколько раз масштаб схемы должен быть крупнее масштаба карты. В пределах вычерченного на бумаге прямоугольника строят увеличенную координатную сетку, соответствующую координатной сетке карты. Для этого с помощью миллиметровой линейки или пропорционального циркуля определяют расстояния от углов прямоугольника до точек пересечения его сторон с линиями сетки, наносят эти точки и рядом с ними подписывают цифровые обозначения проходящих через них линий сетки. Соединив соответствующие точки, получают координатную сетку.

После этого переносят по квадратам необходимые элементы карты на бумагу. Обычно это делают на глаз, но можно воспользоваться пропорциональным циркулем или пропорциональным масштабом. Вначале нужно отметить на сторонах квадратов точки пересечения их с линейными объектами, затем, соединив эти точки, вычертить линейные объекты в пределах квадратов. После этого, пользуясь сеткой квадратов и нанесенными объектами, переносят остальные элементы карты.

Для более точного переноса элементов карты на схему, квадраты на карте и схеме делят на одинаковое число меньших квадратов, которые после вычерчивания схемы стирают.

В масштабе аэрофотоснимка схему составляют так же, как и по карте. Для этого на нем предварительно строят сетку квадратов необходимой величины, позволяющей на глаз переносить контуры с аэрофотоснимка на схему. Построение квадратов на бумаге и перенос на нее контуров с аэрофотоснимка наиболее целесообразно выполнять с помощью предварительно построенного пропорционального масштаба.

В приближенном масштабе схему составляют следующим образом. Наносят на бумагу с карты (аэрофотоснимка) в определенном масштабе два наиболее удаленных один от другого объекта. Затем глазомерно или с помощью линейки определяют по карте расстояния от этих объектов до какого-либо третьего объекта и, используя способ засечки, по этим расстояниям (с учетом выбранного масштаба) наносят третий объект на бумагу. Таким образом последовательно переносят с карты на бумагу еще несколько объектов, образующих скелет будущей схемы, относительно которого в дальнейшем вычерчивают остальное содержание схемы.

Составление схем местности приемами глазомерной съемки.Глазомерная съемка — способ топографической съемки, выполняемый с помощью простейших приборов и принадлежностей (планшета, компаса и визирной линейки). Вместо планшета можно использовать кусок картона или фанеры, а вместо визирной линейки — карандаш или обычную линейку.

Съемку выполняют с одной или нескольких точек стояния. Съемку с одной точки (рис.4) выполняют, когда на чертеже необходимо изобразить участок местности, расположенный непосредственно вокруг точки стояния или в заданном секторе. В этом случае съемку выполняют способом кругового визирования, сущность которого заключается в следующем.

Планшет с закрепленным на нем листом бумаги ориентируют так, чтобы верх будущей схемы был направлен в сторону противника или действий подразделения. Не меняя ориентировки планшета, закрепляют его на бруствере окопа, кабине автомобиля, борту боевой машины и т. п. Если планшет не на чем закрепить, съемку производят, держа его в руке и ориентируя по компасу.

На лист наносят точку стояния с таким расчетом, чтобы снимаемый участок полностью поместился на нем. Не сбивая ориентировки планшета, прикладывают к обозначенной точке

линейку (карандаш) и, направив ее на объект, подлежащий отображению на схеме, прочерчивают направление. На конце прочерченной линии подписывают название объекта или помечают его условным знаком. Так последовательно прочерчивают направления на все наиболее характерные объекты.

После этого с помощью дальномера, бинокля или глазомерно определяют расстояния до объектов и откладывают их в масштабе чертежа на соответствующих направлениях. В полученных точках вычерчивают картографическими условными знаками или в перспективе соответствующие объекты (ориентиры). Пользуясь нанесенными объектами как основой, глазомерно наносят и вычерчивают все необходимые объекты местности.

Масштаб схемы, как правило, определяют по расстоянию от точки стояния до наиболее удаленного объекта, отображаемого на схеме.

Для определения направлений на объекты местности можно пользоваться компасом, с помощью которого определяют магнитные азимуты с точки стояния на объекты. По полученным азимутам вычисляют направления на определяемые точки относительно выбранного начального направления и с помощью транспортира строят их на бумаге.

Съемку с нескольких точек стояния выполняют в том случае, когда требуется отобразить на схеме большой участок местности, который с одной точки не просматривается. При этом точку, с которой начинают съемку, наносят на лист бумаги произвольно, но с таким расчетом, чтобы весь снимаемый участок по возможности симметрично расположился на листе. На этой точке круговым визированием наносят на схему ближайшие объекты местности. Затем прочерчивают направление на вторую точку, с которой будет продолжена съемка, а также прочерчивают и подписывают направления на объекты, которые в дальнейшем должны быть получены засечкой. После этого передвигаются на вторую (последующую) точку. При переходе (переезде) с одной точки съемки на другую измеряют расстояние между ними шагами или по спидометру. Отложив это расстояние в масштабе чертежа на прочерченном ранее направлении, получают на схеме новую точку стояния. На этой точке ориентируют планшет по прочерченному направлению на предыдущую точку и круговым визированием и засечками наносят на чертеж необходимые объекты местности. Некоторые объекты наносят на глаз относительно нанесенных ранее объектов.

Рис. 4. Съемка местности с одной точки стояния

Элементы рельефа снимают одновременно со съемкой местных предметов. При этом вначале намечают на бумаге характерные точки и линии рельефа (вершины, котловины, водоразделы, водосливы, седловины, обрывы), а затем вычерчивают формы рельефа горизонталями и условными знаками. Высота сечения берется произвольно на глаз.

Составление схемы местности с помощью башенного угломера.В некоторых случаях, например при неблагоприятных метеоусловиях, когда глазомерная съемка затруднена, съемку или уточнение схемы местности можно осуществлять из боевой машины с помощью установленных на ней угломерных и дальномерных приборов. При такой съемке местоположение объектов на схеме определяют по измеренным на местности направлениям и расстояниям. Направления на объекты местности измеряют с помощью башенного угломера, а расстояния — с помощью дальномера или другими способами. Схему выполняют с помощью артиллерийского круга (транспортира) и прицельной масштабной линейки (линейки с миллиметровыми делениями).

Литература:

1. «Справочник по военной топографии».

2. А.М. Сиваков «Военная топография для связистов».

3. Пособие по методике топографической подготовки.

4. И.А. Бубнов «Военная топография»

5. Б.Е. Быдов «Военная то­пография»

6. А.А. Псарев, А.Н. Коновалов. «Топографическая подготовка командира»

7. «Боевой устав по подготовке и ведению общевойскового боя» часть 2.

План местности

Виды изображения местности. План местности и географическая карта

Источники географической информации — План местности

Изображение рельефа на плане местности

Определение направлений и измерение расстояний на плане и карте

Перед принятием решения о строительстве какого-либо хозяйственного объекта, о прокладке дорог, о размещении сельскохозяйственных земель необходимо иметь изображение данной местности. Его можно иметь в виде рисунка или фотографии. Они сделаны обычно с поверхности Земли, поэтому на них не всегда видно, какие размеры и формы имеет этот участок, одни предметы заслоняют другие. Изображение местности может быть в виде аэрофотоснимков, на которых местность показана сверху, однако на них не все предметы похожи на их действительный вид на местности, не все предметы местности можно определить (отдельно стоящее дерево, куст, ключ, мельница). На аэрофотоснимках нет названий рек, населенных пунктов, трудно здесь определить и породы деревьев, из которых состоят леса. Наиболее удобным и полным способом изображения местности является план.

Планом местности называется чертеж, который изображает небольшую часть земной поверхности сверху в уменьшенном виде. На нем условными знаками показывают, чем занята местность, какие на ней размещены объекты. По плану местности можно определить взаимное расположение этих объектов, расстояние между ними, рельеф данного места и многое другое.

Значение плана местности огромно. Он верный помощник человека при изучении природы, ведении хозяйства, для туризма и при обороне страны. В сельском хозяйстве план местности необходим для размещения сельскохозяйственных объектов, определения размеров пашен, сенокосов, пастбищ. По планам устанавливают место строительства хозяйственных объектов, зданий, прокладки дорог, путей сообщений, линий электропередач. Все эти объекты сначала намечают на плане местности. Такие планы имеют все аварийные службы. Они позволяют быстро приблизиться к месту аварии.

План местности, так же как и географическая карта, — это уменьшенное изображение земной поверхности на плоскости. Но план отличается от карты.

На плане изображают небольшие участки местности, поэтому их вычерчивают в крупных масштабах, например, в 1 см — 5 км. На картах же показаны значительные участки местности — материк, государство, мир в целом. И вычерчивают их в более мелких масштабах: в 1 см — 1 км, или в 1 см — 100 км, в 1 см — 250 км.

При построении планов кривизну шарообразной поверхности Земли не учитывают и считают, что участки поверхности являются плоскостью. При построении же карт кривизна земной поверхности всегда учитывается.

На картах есть градусная сеть, а на плане ее нет. На планах направлением на север считается направление вверх, на юг — вниз, на восток — вправо, на запад — влево. На карте направление север-юг определяют по меридианам, а запад-восток — по параллелям.

Планы являются очень подробным изображением местности, вплоть до отдельно стоящего дерева. На картах изображены только большие объекты: крупные реки, озера, горы, равнины, города. На плане Москвы четко видны многие улицы, а на карте Москва обозначена звездочкой.

План местности и географическая карта

• Как в древности люди изображали на бумаге новые земли?
• Когда появились первые карты?

Изображение земной поверхности в древности

Уже в глубокой древности, путешествуя и открывая новые земли, люди стремились сохранить для потомков полученные знания, они составляли описания, а также делали чертежи и рисунки тех мест, в которых побывали.

Первые географические изображения местности известны уже с III—II вв. до н. э. Это наскальные изображения, рисунки на коре, коже, дереве, кости. Народы Тихого океана создавали свои карты из раковин и черенков пальмовых листьев.

Карты известны людям давно. Широкое распространение получили карты в Римской империи. Их использовали для организации военных походов, в управлении государством.

В Европе расцвет картографии начался с XV в. — периода Великих географических открытий. Карты стали более подробными и точными.

План местности

Небольшие участки земной поверхности изображают в виде планов местности.

Человек широко использует планы местности в своей деятельности: строительстве, сельском хозяйстве и др.

Чтобы работать с планом местности, нужно уметь его читать, т. е. знать, что обозначают условные знаки. Их много, и они похожи на сами объекты. Каждому объекту на плане соответствует определённый цвет: леса, сады показаны зелёным цветом, реки, озёра, болота — голубым.

Планы местности составляют в уменьшенном виде с помощью масштаба.

Масштаб показывает, во сколько раз расстояния на плане уменьшены по отношению к реальным расстояниям.

Географическая карта

На картах, в отличие от плана местности, изображают более крупные территории планеты или даже всю её целиком.

Географическая карта — это уменьшенное изображение поверхности Земли или её частей на плоскости при помощи масштаба и условных знаков.

Карты различают по масштабу. Чем мельче масштаб карты, тем меньше информации (подробностей) она может сообщить. Однако, какой бы подробной ни была карта, местность на ней всё равно изображена не так детально, как на плане.

На географических картах синим цветом показано водное пространство, светло-голубым — неглубокие водоёмы, тёмно-синим — глубины морей и океанов. Реки изображены в виде синих изогнутых линий, озёра изображаются так же, как и на плане местности.

Зелёным, жёлтым и оранжевым цветом обозначены плоские и холмистые равнины. Разными оттенками коричневого цвета показаны горы.

Разнообразны карты и по содержанию. На одних картах по казаны рельеф территорий, моря, реки (физические карты), на других — страны мира и их столицы (политические карты), на третьих — предприятия, дороги (экономические карты) и др.

На карты наносят градусную сеть, образованную пересекающимися линиями.

Линии, соединяющие Северный и Южный полюсы, называют меридианами.

Начальный меридиан делит земной шар на два полушария — Восточное и Западное.

Линии, с которыми пересекаются меридианы, называют параллелями.

Самая длинная параллель — экватор. Он делит земной шар на Северное и Южное полушария.

С помощью градусной сети можно определить положение любого объекта на планете.

1. Что можно узнать по плану местности?
2. Для чего нужен масштаб? Что он показывает?
3. Зачем нужна градусная сеть?

План местности и географическая карта — это плоские уменьшенные изображения участков поверхности Земли при помощи условных знаков и масштаба. Масштаб показывает, во сколько раз расстояния на плане или карте уменьшены по отношению к реальным расстояниям.

Горизонт — это видимое глазом пространство. Воображаемую линию, ограничивающую горизонт, называют линией горизонта. Выделяют основные (север, юг, запад, восток) и промежуточные (северо-восток, юго-восток, юго-запад, северо-запад) стороны горизонта. Умение определять своё местонахождение относительно сторон горизонта и отдельных объектов называют ориентированием.

Ориентироваться на местности можно с помощью компаса, по солнцу, звёздам и по местным признакам.

Схема местности и основные правила

Умение читать карты и планы чрезвычайно полезно. Но куда интереснее составить свой собственный, хотя и простой, план какого-либо участка местности. Работы по созданию планов на местности называют её съёмкой. Глазомерная съемка Картографы выполняют съёмку местности (наземную, воздушную или космическую) сложными инструментами с точными измерениями расстояний. Простую съёмку, при которой расстояния определяют приблизительно (на глаз), называют глазомерной. При такой съёмке расстояния обычно измеряют шагами. […]

По планам можно получить много информации о местности, и они очень удобны в использовании. На планах показывают, что расположено на местности, отмечают названия и некоторые характеристики географических объектов. Разновидности планов Планы, подробно изображающие неровности земной поверхности и все географические объекты местности, называют топографическими (от греческих слов topos — место и grapho — пишу). Изображения на них уменьшаются не более чем в 5000 […]

С древних времён у человека была потребность передавать другим людям информацию о том, где он был и что видел. Сегодня существуют различные виды изображения земной поверхности. Все они — маленькие модели окружающего нас мира. Картография Изображения земной поверхности появились раньше, чем письменность. Древний человек использовал бивень мамонта, камень или дерево для первых зарисовок местности. В Древнем мире изображения делали на папирусе […]

Как составить план местности? Предположим, вам требуется составить план местности. Для этого вам понадобятся: тренога, планшет, визирная линейка и хорошо отточенный карандаш. Ход работы Установив треногу с планшетом на мосту через реку (отсюда мы начинаем съёмку), выберите масштаб, например 1: 5000, и проведите стрелку «север — юг». Затем ориентируйте планшет по сторонам горизонта. Все […]

Правила пользования планом местности Нередко в жизни возникают ситуации, когда необходимо уметь пользоваться планом местности. Легче всего научиться читать его по тому варианту, где изображена ваша местность. Для этой цели используйте план вашего города, если вы городской житель, или план сельскохозяйственных угодий, если вы живёте в сельской местности. Вы выходите на местность с планом и ориентируете […]

Что такое план местности? Для выполнения многих хозяйственных работ: строительства домов и дорог, планирования туристических маршрутов — необходимо очень подробное изображение данной местности, на котором был бы нанесён каждый дом, и иногда даже отдельно стоящее дерево. Такое изображение называется планом местности. Это чертёж небольшого участка земной поверхности, выполненный условными знаками в крупном масштабе. Неровности поверхности […]

Создание людьми карт началось с незапамятных времен. Самые ранние, дошедшие до нас карты были созданы вавилонянами и египтянами более четырех тысяч лет назад. Их произвели на основании рассказов путешественников о тех местах, в которых они побывали. Чтобы получить изображение местности, можно пользоваться рисунком или фотографией, однако точное взаимное расположение объектов и их размеры относительно друг […]

Глобус (от лат. globus — шар) — это уменьшенная шарообразная модель Земли (другой планеты или небесной сферы) с нанесенным картографическим изображением ее поверхности: очертаний суши и водных пространств, рельефа суши и дна Мирового океана, государственных границ, городов, — сохраняющим геометрическое подобие контуров и соотношение площадей. Чаще всего глобусы имеют масштабы — 1:30 000 000- 1:80 […]

Глазомерная съемка. Составление планов и съемка местности проводятся топографами с использованием специальных инструментов. Вы можете провести съемку с планшетом. Такая съемка называется глазомерной. Кроме планшета (листа фанеры или картона) и компаса, для такой съемки нужна визирная линейка, циркуль-измеритель и карандаш. Перед началом съемки очень важно правильно выбрать масштаб. При выборе масштаба учитываются размер участка местности […]

Рельеф Поверхность нашей планеты неровная: одни ее участки находятся выше, другие — ниже; встречаются высокие горы, глубокие впадины, обширные равнины. Неровности земной поверхности называются рельефом. Как показать рельеф на бумаге? Очевидно, прежде всего, необходимо измерить высоту возвышенностей и глубину впадин. Относительная высота Небольшую высоту можно измерить с помощью прибора нивелира. Простой нивелир вы можете изготовить […]

Что такое план местности (топографический план)? Допустим, вам нужно объяснить кому-нибудь, как пройти от школы к вашему дому. Вы не станете рисовать окружающие объекты такими, какими они выглядят в природе или на фотографии, а начертите на листе бумаги схему — план территории, обозначив дома квадратиками, улицу или дорогу — извилистой линией, деревья — кружочками и […]

План местности — чертеж небольшого участка местности в крупном масштабе с использованием условных обозначений. На план наносятся значительно более мелкие объекты, чем на карту. На плане отсутствует градусная сетка, план обычно ориентируют так, чтобы направление на север было вверху плана. Ориентирование на местности по плану подразумевает нахождение объектов местности, обозначенных на плане, и нахождение точки, […]

Схема местности -чертеж, на котором с приближенной точностью нанесены наиболее характерные местные предметы, а также отдельные элементы рельефа.

Местные предметы изображаются на схеме топографическими условными знаками, возвышенности и углубления (высоты, котловины) — несколькими замкнутыми горизонталями, а хребты и лощины-обрывками горизонталей, вырисовывающих конфигурацию этих форм рельефа. При этом в целях ускорения работы начертания условных знаков некоторых местных предметов упрощают (рис. 91).

Составление схем местности приемами глазомерной съемки. Для проведения глазомерной съемки надо иметь компас, визирную линейку, карандаш, резинку и чистый лист бумаги, укрепленный на жесткой основе (кусок картона, фанеры и т. п.). В некоторых случаях, когда съемку нужно провести быстро и при этом не требуется особой тщательности, она может быть выполнена при наличии только карандаша и бумаги.

Рассмотрим некоторые приемы глазомерной съемки, применяемые при составлении схем местности.

Съемка с одной точки стояния (рис. 92) применяется, когда на чертеже требуется показать небольшой участок местности, расположенный непосредственно вокруг точки стояния или в заданном секторе. В этом случае съемка выполняется способом кругового визирования в такой последовательности.

На лист бумаги наносят точку стояния так, чтобы снимаемый участок поместился на этом листе. Например, если мы стоим в центре снимаемого участка, то и точку стояния следует обозначить в центре листа бумаги; если стоим в одном из углов или на краю участка, то и точку на бумаге следует поставить в соответствующем углу или на краю листа бумаги. Затем, сориентировав лист бумаги относительно снимаемого участка, закрепляют его на каком-либо предмете (пне, перилах моста, бруствере окопа) и, не сбивая положения листа, проводят съемку.

Если приходится работать, держа лист бумаги в руке, то сначала прочерчивают на нем направление сервер-юг. Для этого, сориентировав лист бумаги относительно снимаемого участка, кладут на него компас, отпускают тормоз стрелки и, когда стрелка успокоится, прочерчивают линию, параллельную стрелке компаса. В дальнейшем следят за тем, чтобы направление стрелки компаса точно совпадало с прочерченной линией север-юг. Когда потребуется ориентировать чертеж заново, например после перерыва в работе, на него накладывают компас так, чтобы деления 0° (С) и 180° (Ю) совпали с прочерченным направлением север-юг, затем поворачивают чертеж до тех пор, пока северный конец стрелки компаса не встанет против деления 0° (С). В таком положении чертеж будет ориентирован, и на нем можно продолжать работу.

Для того чтобы нанести на чертеж тот или иной предмет, надо после ориентирования листа приложить к означенной на нем точке стояния линейку (карандаш) и поворачивать ее около точки до тех пор, пока направление линейки не совпадет с направлением на предмет. Три таком положении линейки прочерчивают вдоль нее прямую линию от точки стояния; эта линия и будет направлением, на котором находится наносимый на схему предмет. Так последовательно наводят линейку на все остальные предметы и прочерчивают направления на каждый из них.

Затем определяют расстояния до предметов и откладывают их на соответствующих направлениях от точки стояния в масштабе чертежа или приближенно, сохраняя примерное соотношение этих расстояний на чертеже и на местности. Полученные на направлениях точки укажут местоположение предметов на чертеже. В местах точек вычерчивают условные знаки нанесенных предмета, относительно которых глазомерно наносят остальные детали местности, находящиеся непосредственно около точки стояния, а также расположенные между нанесенными ориентирами или около них. На схеме местности (рис. 93) таким способом нанесены отдельные деревья, кусты у дороги, участок улучшенной грунтовой дороги, развалины, яма и др.

Съемка с нескольких точек стояния выполняется, когда требуется показать сравнительно большой участок местности.

Местные предметы в этом случае наносят на чертеж засечками, промером расстояния, по створу, способом кругового визирования, способом перпендикуляров (см. разд. 5.2).

При подготовке к съемке необходимо лист бумаги, на котором будет вестись съемка, закрепить на твердой основе (планшете). К этой же основе прикрепляется компас так, чтобы линия север-юг на шкале компаса была примерно параллельна одной из сторон планшета или листа бумаги.

Для быстроты и удобства откладывания расстояний, измеренных шагами, необходимо изготовить масштаб шагов. Такой масштаб строится на отдельной полоске бумаги или на поле того листа, на котором ведется съемка.

Масштаб шагов строится так. Допустим, что съемка ведется в масштабе 1:10000, т. е. 1 см на чертеже соответствует 100 м на местности. Величина одной пары шагов съемщика 1,5 м. Следовательно, 100 пар шагов равны 150 м на местности или 1,5 см на чертеже. Отрезок в 1,5 см откладывают на прямой линии три, четыре или большее число раз. Против второго деления слева подписывают цифру 0, а против последующих делений — цифры 100, 200, 300 и т. д. Против крайнего левого (первого) деления подписывают: 100 пар шагов. Таким образом получают масштаб шагов (рис. 94), каждое большое деление которого соответствует 100 парам шагов. Для того чтобы расстояния можно было откладывать с большей точностью, крайний левый отрезок делят на 10 малых делений по 1,5 мм, каждое из которых будет равно 10 парам шагов.

Имея такой масштаб, нет необходимости каждый раз переводить пары шагов в метры; достаточно отложить по масштабу пройденное число пар шагов, чтобы получить расстояние в масштабе съемки, которое и наносится на чертеж.

Съемка ведется обходом участка по дорогам, берегу реки, опушке леса, вдоль линии связи и т. п. Направления, по которым ведется съемка, называются ходовыми линиями, а точки, на которых определяюгся и прочерчиваются направления новых ходовых линий,-станциями.

Рассмотрим порядок съемки на следующем примере (см. рис. 99). На высоте с курганом осматривают участок местности и намечают ходовые линии по маршруту: мост-развилка грунтовой и полевой дорог-высота с отдельным деревом — мост.

Работа на первой станции (рис. 95). Определив стороны горизонта и установив, что учасгок в основном расположен от первой станции (мост) на юго-восток, накалывают точку стояния в северо-западной части листа бумаги и прочерчивают на нем стрелку север — юг. Ориентируя планшет по компасу и не сбивая ориентировки, прочерчивают направление вдоль грунтовой дороги, а затем на все характерные ориентиры, видимые с точки стояния: отдельное дерево, геодезический пункт, сарай, курган. На этих линиях подписывают названия предметов. Затем способом кругового визирования наносят и вычерчивают мост (точка стояния), участок дороги от моста к юго-западу, участок реки до кустов, отдельный камень и яму, отмечают начало лощины вблизи моста и показывают заболоченный участок с луговой растительностью.

Работа на второй станции (рис. 96). Отложив по масштабу шагов расстояние, пройденное от моста до развилки дорог, ориентируют планшет по этому направению и проверяют его ориентировку по компасу. Затем визируют и прочерчивают направления на отдельное дерево, геодезический пункт, курган и сарай. В результате местоположение этих предметов получилось на чертеже прямой засечкой. После этого наносят и вычерчивают дорогу от моста до точки стояния и далее на северо-восток, наносят контур леса и проводят отрезки горизонталей, означающие, что от точки стояния по направлению к полевой дороге рельеф понижается.

Работа в движении со второй станции на третью (рис. 97). Пройдя по дороге до реки, делают остановку и откладывают на ходовой линии расстояние, пройденное от развилки дорог по направлению движения. Эта точка будет точкой остановки, и в то же время она укажет положение реки. Ориентировав планшет, вычерчивают реку, продолжая ее от участка, нанесенного на первой станции, до точки стояния и далее на восток; стрелкой, поставленной у реки, показывают направление ее течения; далее зарисовывают кусты вдоль южного берега реки, заболоченный участок с луговой растительностью, опушку леса и полевую дорогу. Оценив на глаз крутизну и высоту ската, дополнительно проводят еще одну горизонталь по северному берегу реки и одну по южному, рядом с опушкой леса. Следуя дальше, отмечают место, где опушка леса отходит от полевой дороги, а затем переходят на третью станцию-высоту с отдельным деревом.

Работа на третьей станции (рис. 98). Положение третьей станции было определено засечкой с двух первых станций. Отложив для контроля пройденное расстояние, убеждаются, что положение отдельного дерева определено точно. Затем прочерчивают направление вдоль линии связи на мост (следующая ходовая линия) и контрольные направления на курган и геодезический пункт (сарая не видно).

После нанесения на планшет ближайших местных предметов и деталей рельефа вокруг станции, двигаясь по ходовой линии, делают остановку против высоты с геодезическим пунктом, замечают точку остановки на местности, отмечают ее на чертеже (по ходовой линии) и заходят на высоту с геодезическим пунктом. Встав около пункта (положение его уже определено засечкой), наносят на чертеж местные предметы и детали рельефа, находящиеся вблизи высоты с геодезическим пунктом. Затем снова выходят на ходовую линию и, идя по ней, наносят овраг. При подходе к мосту замечают, что сарай и отдельный камень находятся на одной линии (в створе). Определив свою точку стояния (отложив пройденное расстояние), прикладывают линейку к условному знаку сарая и к точке стояния и видят, что сарай, камень и точка стояния находятся точно на прямой, т. е. убеждаются, что камень и сарай нанесены правильно.

Имея на планшете почти полностью составленную схему, выбирают такое место, с которого хорошо виден весь участок. В нашем примере таким местом является курган. Здесь окончательно вычерчивают схему местности (рис. 99). При этом курган и геодезический пункт, являющиеся характерными ориентирами на данном участке местности, зарисовывают на полях чертежа в перспективе, т. е. так, как они видны в натуре.

Составление схемы местности по карте. По карте схему местности составляют в такой последовательности (рис. 100).

Вначале на карте обозначают участок, на который составляется схема, и все квадраты километровой сетки, вошедшие в этот участок, нумеруют. Затем на чистом листе бумаги строят такую же сетку квадратов, но большего размера. Например, если по карте масштаба 1:50000 необходимо составить схему в масштабе 1:25000, то каждая сторона квадрата на бумаге должна быть в два раза больше, чем на карте. Занумеровав квадраты на бумаге в том же порядке, что и на карте, переносят с карты на схему все необходимые объехты таким образом, чтобы расположение местных предметов относительно квадратов сетки на карте и на схеме было сходным. При переносе на схему топографических элементов местности придерживаются следующих правил и такой последовательности. В первую очередь переносят наиболее характерные для данного участка местные предметы, которые создают как бы основу взаимного расположения наиболее значимых элементов местности (населенные пункты, дороги, реки, озера, леса, болота и т. п.). Затем, пользуясь сеткой квадратов и полученной на схеме основой, переносят остальные местные предметы и элементы рельефа.

Подписи на схеме следует располагать на свободных местах около условного знака того предмета, к которому относится данная подпись, или внутри контура, если позволяют его размеры (река, лес, озеро и т. п.).

После этого на схеме подписывают, если это нужно, масштаб, оцифровывают линии сетки так же, как и на карте, и прочерчивают стрелку север — юг.

Уже в глубокой древности, путешествуя и открывая новые земли, люди стремились сохранить для потомков полученные знания, они составляли описания, а также делали чертежи и рисунки тех мест, в которых побывали.

Первые географические изображения местности известны уже с III-II вв. до н. э. Это наскальные изображения, рисунки на коре, коже, дереве, кости. Народы Тихого океана создавали свои карты из раковин и черенков пальмовых листьев.

Карты известны людям давно. Широкое распространение получили карты в Римской империи. Их использовали для организации военных походов, в управлении государством.

В Европе расцвет картографии начался с XV в. — периода Великих географических открытий. Карты стали более подробными и точными.

Небольшие участки земной поверхности изображают в виде планов местности.

Человек широко использует планы местности в своей деятельности: строительстве, сельском хозяйстве и др.

Чтобы работать с планом местности, нужно уметь его читать, т. е. знать, что обозначают условные знаки. Их много, и они похожи на сами объекты. Каждому объекту на плане соответствует определённый цвет: леса, сады показаны зелёным цветом, реки, озёра, болота — голубым.

Планы местности составляют в уменьшенном виде с помощью масштаба.

Масштаб показывает, во сколько раз расстояния на плане уменьшены по отношению к реальным расстояниям.

На картах, в отличие от плана местности, изображают более крупные территории планеты или даже всю её целиком.

Это уменьшенное изображение поверхности Земли или её частей на плоскости при помощи масштаба и условных знаков.

Карты различают по масштабу. Чем мельче масштаб карты, тем меньше информации (подробностей) она может сообщить. Однако, какой бы подробной ни была карта, местность на ней всё равно изображена не так детально, как на плане.

На географических картах синим цветом показано водное пространство, светло-голубым — неглубокие водоёмы, тёмно-синим — глубины морей и океанов. Реки изображены в виде синих изогнутых линий, озёра изображаются так же, как и на плане местности.

Зелёным, жёлтым и оранжевым цветом обозначены плоские и холмистые равнины. Разными оттенками коричневого цвета показаны горы.

Разнообразны карты и по содержанию. На одних картах по казаны рельеф территорий, моря, реки (физические карты), на других — страны мира и их столицы (политические карты), на третьих — предприятия, дороги (экономические карты) и др.

На карты наносят градусную сеть, образованную пересекающимися линиями.

Линии, соединяющие Северный и Южный полюсы, называют меридианами .

Начальный меридиан делит земной шар на два полушария — Восточное и Западное.

Линии, с которыми пересекаются меридианы, называют параллелями .

Самая длинная параллель — экватор . Он делит земной шар на Северное и Южное полушария.

С помощью градусной сети можно определить положение любого объекта на планете.

1. Что можно узнать по плану местности?
2. Для чего нужен масштаб? Что он показывает?
3. Зачем нужна градусная сеть?

План местности и географическая карта — это плоские уменьшенные изображения участков поверхности Земли при помощи условных знаков и масштаба. Масштаб показывает, во сколько раз расстояния на плане или карте уменьшены по отношению к реальным расстояниям.

Горизонт — это видимое глазом пространство. Воображаемую линию, ограничивающую горизонт, называют линией горизонта. Выделяют основные (север, юг, запад, восток) и промежуточные (северо-восток, юго-восток, юго-запад, северо-запад) стороны горизонта. Умение определять своё местонахождение относительно сторон горизонта и отдельных объектов называют ориентированием.

Ориентироваться на местности можно с помощью компаса, по солнцу, звёздам и по местным признакам.

Поиск по сайту.

Перед принятием решения о строительстве новых заводов, школ, спортивных учреждений, о прокладке дорог, о размещении сельскохозяйственных земель необходимо иметь изображение данной местности.

Небольшую по площади местность можно нарисовать или сфотографировать, но многие объекты земной поверхности по таким изображениям будет тяжело определить.

Наиболее распространенными изображениями земной поверхности являются аэрофотоснимки, снимки из космоса, карты и планы местности.

План — чертеж уменьшенного изображения местности, выполненный в условных знаках в крупном масштабе (обычно 1: 5000 и крупнее). Обычно планы составляют на небольшой участок местности, размером в несколько квадратных километров, кривизна поверхности Земли при этом не учитывается. Первые в истории карты были планами. Планы используются в самых разных отраслях промышленности и сельского хозяйства. При строительстве зданий, прокладке дорог и коммуникаций без них не обойтись.

Размещенные на поверхности объекты (леса, реки, поселки, поля и т.п.) будет видно лучше, если участок фотографировать сверху, например с самолета. Такое изображение местности называется аэрофотоснимок. На нем объекты похожи на их истинный вид на местности, видны их размеры и взаимное расположение. Между планом и аэрофотоснимком существует много различий. План местности — это чертеж на бумаге, изображающий небольшой участок земной поверхности в уменьшенном виде. От других изображений поверхности план отличается тем, что все объекты на ней показаны условными знаками. В целом удобнее и информативнее использовать план.

Аэрофотоснимок и план местности:

Рис. 2. Аэрофотоснимок и план местности

Направления на плане указывают стрелкой, острие которой всегда показывает на север. Обычно север на плане бывает наверху, юг — внизу, восток — справа, запад — слева. По плану можно определить взаимное положение предметов по сторонам горизонта, измерить расстояние между ними, пользуясь единым масштабом.

Рис. 4. План местности и условные знаки к нему

Условные знаки плана, во-первых, простые, во-вторых, непохожие друг на друга, в-третьих, напоминают самые предметы. При таких условиях они понятны всем, кто читает план. Так, реки и озера показаны голубым цветом воды, а леса — зеленым — цветом растительности. Для полей, огородов специального знака нет, поэтому такие участки оставляют на плане белыми. Знак лугов напоминает стебли травы. Пески изображены коричневыми точками. Небольшие ручьи, дороги, узкие улицы изображают условными знаками в виде линий. Такие условные знаки являются общепринятыми. Их используют на всех планах местности.

Группы условных знаков :

1. Площадные

Виды изображений земной поверхности

Перед принятием решения о строительстве новых заводов, школ, спортивных учреждений, о прокладке дорог, о размещении сельскохозяйственных земель необходимо иметь изображение данной местности.

Небольшую по площади местность можно нарисовать или сфотографировать, но многие объекты земной поверхности по таким изображениям будет тяжело определить.

Наиболее распространенными изображениями земной поверхности являются аэрофотоснимки, снимки из космоса, карты и планы местности.

План – чертеж уменьшенного изображения местности, выполненный в условных знаках в крупном масштабе (обычно 1: 5000 и крупнее). Обычно планы составляют на небольшой участок местности, размером в несколько квадратных километров, кривизна поверхности Земли при этом не учитывается. Первые в истории карты были планами. Планы используются в самых разных отраслях промышленности и сельского хозяйства. При строительстве зданий, прокладке дорог и коммуникаций без них не обойтись.

Размещенные на поверхности объекты (леса, реки, поселки, поля и т.п.) будет видно лучше, если участок фотографировать сверху, например с самолета. Такое изображение местности называется аэрофотоснимок. На нем объекты похожи на их истинный вид на местности, видны их размеры и взаимное расположение. Между планом и аэрофотоснимком существует много различий. План местности – это чертеж на бумаге, изображающий небольшой участок земной поверхности в уменьшенном виде. От других изображений поверхности план отличается тем, что все объекты на ней показаны условными знаками. В целом удобнее и информативнее использовать план.

Рис. 2. Аэрофотоснимок и план местности ()

Направления на плане указывают стрелкой, острие которой всегда показывает на север. Обычно север на плане бывает наверху, юг – внизу, восток – справа, запад – слева. По плану можно определить взаимное положение предметов по сторонам горизонта, измерить расстояние между ними, пользуясь единым масштабом.

Рис. 4. План местности и условные знаки к нему

Условные знаки плана, во-первых, простые, во-вторых, непохожие друг на друга, в-третьих, напоминают самые предметы. При таких условиях они понятны всем, кто читает план. Так, реки и озера показаны голубым цветом воды, а леса – зеленым – цветом растительности. Для полей, огородов специального знака нет, поэтому такие участки оставляют на плане белыми. Знак лугов напоминает стебли травы. Пески изображены коричневыми точками. Небольшие ручьи, дороги, узкие улицы изображают условными знаками в виде линий. Такие условные знаки являются общепринятыми. Их используют на всех планах местности.

Группы условных знаков :

1. Площадные

Рис. 6. Площадные условные знаки ()

2. Внемасштабные

Рис. 7. Внемасштабные условные знаки ()

3. Линейные

Рис. 8. Линейные условные знаки ()

Планы местности активно используются в различных направлениях хозяйственной деятельности человека.

Домашнее задание

Параграф 4.

1. Что такое план местности?

Список литературы

Основная

1. Начальный курс географии: Учеб. для 6 кл. общеобразоват. учреждений / Т.П. Герасимова, Н.П. Неклюкова. – 10-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2010. – 176 с.

2. География. 6 кл.: атлас. – 3-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, ДИК, 2011. – 32 с.

3. География. 6 кл.: атлас. – 4-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, ДИК, 2013. – 32 с.

4. География. 6 кл.: конт. карты. – М.: ДИК, Дрофа, 2012. – 16 с.

Энциклопедии, словари, справочники и статистические сборники

1. География. Современная иллюстрированная энциклопедия / А.П. Горкин – М.: Росмэн-Пресс, 2006. – 624 с.

Литература для подготовки к ГИА и ЕГЭ

1. География: начальный курс. Тесты. Учеб. пособие для учащихся 6 кл. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2011. – 144 с.

2. Тесты. География. 6-10 кл.: Учебно-методическое пособие / А.А. Летягин. – М.: ООО «Агентство «КРПА «Олимп»: «Астрель», «АСТ», 2001. – 284 с.

Материалы в сети Интернет

1. Федеральный институт педагогических измерений ().

2. Русское Географическое Общество ().

4. Ukrmap — Украинские учебники ().

Конспект урока «План местности. Условные знаки»»

Задание 1

(И) Дайте определения словам, что это такое?

— Условные знаки

— План местности

Критерии оценивания:

1. Объясняет понятия «план местности» и «условные знаки»

Дескрипторы:

1.Правильно дают определение плану местности.

2.Правильно дают определение условным знакам

Обратная связь: Какую мы сейчас сделали работу?

Задание 2

(И,П) Подпишите названия условных знаков

Критерии оценивания:

1.Знает условные знаки

Дескрипторы: 

А) Читает условные знаки-1б.

Б) Правильно определяет условные знаки-1б

ФО «Светофор»

красный – сделал все что мог;

желтый – мог бы лучше;

зеленый – сделал все, что в моих силах; Листочки наклеиваются на  лист задания, затем идет обсуждение.

Объединение в группы по жребию. В корзине могут находиться:

листочки разного цвета — команды красных, желтых, синих;

Ученики вытягивают по очередности листочки и формируется в 3 группы : в красных, в желтых и  в синих.

Задание 3

(Г) Составьте кластер «Условные знаки», где вы должны рассмотреть типы условных знаков и графически их изобразить.

Критерии оценивания:

1.Правильно изображают  и определяют типы  условных знаков

Дескрипторы:

1.Верно определяют типы условных знаков-1б.

2. Правильно изображают, условные знаки-1б.

Защита кластера

Обратная связь «2 звезды и 1 пожелание»

Ученики записывают на 2-х стикерах: Что понравилось? На 3-ем Что бы они еще хотели узнать?

Физминутка «Тренажер для глаз»

Задание 4

(Г1) Прочитайте рассказ, заменив слова условными знаками.

 «Жили-были дедушка да бабушка. Испекла бабушка Баурсак да положила его остывать на окошко. А Баурсак спрыгнул с окошка дома и покатился по дорожке. Катится он мимо огородов, яблоневых садов, мимо колодца да по мостику прямо в лес. Встретил он и зайца у тернового куста, и волка у высокой сосны. Да повстречал у речки на беду рыжую лису».

Дескрипторы: 

А) Знает, виды условных знаков-1б.

Б) Верно изображает и читает условные знаки -1б.

(Г2) Работа с карточкой:

Замените условные знаки  словами

Как то  Заяц отправился в гости к Белочке.

Белочка жила в соседнем .

Он вышел из дома и пошел по

Прошел  он по  и оказался на . Вдоль     шла   , которая вела прямо к домику Белочки.

 Дескрипторы: 

А) Правильно определяет условные знаки-1б

Б)Верно обозначает лес, населенный пункт, реку, тропинку и дорогу  условными  знаками-1б.

В) Знает условные знаки-1б.

(Г3) Составьте в группе рассказ, состоящий из 5 предложении с использованием не менее 5 условных знаков.

 Дескрипторы: 

А) Читает условные знаки-1б.

Б) Верно изображает условные знаки -1б.

Критерии оценивания:

1.Знает условные знаки

2. Читает условные знаки

3.Читает план местности условными знаками

Обратная связь: Какую мы сейчас сделали работу? Было ли Вам трудно?

План схема местности — jaudoosho.devonbray.com

План схема местности

План-схема чердака. Вариант №1. кровля УТП-2 7. План-схема расположения объекта на местности. Вариант №2. Жилой дом ПГ К-100 q=30л/с Жилой дом Жилой дом Жилой дом Ю Ул. Садовая 450м Жилой дом РЕЗЕРВ. При составлении схем местности необходимо соблюдать определенные правила. Прежде всего, следует уяснить, для чего предназначается схема, какие данные План местности — разновидность топографической карты; чертёж небольшого участка местности в крупном масштабе.Планы применяются туристами, коммунальными и аварийными службами, в сельском хозяйстве и в других. Как сделать, составить и нарисовать план или схему местности и участка, вы узнаете на этой странице. План местности. 5 класс Цели урока: Создание условий для усвоение темы «план местности»; для формирования понятий: «план местности», «условные. Jun 07, 2018 · 0:37 Необходимые материалы и инструменты для создания плана, схемы участка, местности 0:57 Полевые работы. План-схема расположения объекта на местности Схема расстановки сил и средств при проведении показного пожарно-тактического учения на здание торгового центра «Калина». Это план- схема земельного участка, оформленная по условным обозначениям, предусмотренным для масштабов 1:1000-1:5000, на котором, согласно масштаба, указываются границы участка (чаще всего кадастровые), наземные и подземные объекты, строения и иные инженерные сооружения. План местности — это уменьшенный чертеж земной поверхности на плоскости. Изображают на плане небольшие участки в крупных масштабах, все предметы на плане местности показывают условными знаками. Схема местности представляет собой простейший чертеж, на который наносятся место наблюдательного поста, ориентиры, сектор наблюдения, характерные особенности рельефа и некоторые важные местные предметы. Добро пожаловать! Знакомя вас, уважаемые гости сайта, с нашим учебным заведением Наименование изображения. Масштаб изображения. основной. допускаемый. План автомобильных. Главная; Развитие Барнаула; Генеральный план городского округа — города Барнаула. План-схема района расположения образовательного учреждения(ЦДЮТТ), путей движения. Разрешение использования радиочастот оформляются подразделениями Госсвязьнадзора. карта Беэр-Шевы с улицами → Южный округ, Израиль. Изучаем подробную карту г. Беэр-Шева. В общем имеется прилагаемый документ по ТП 1р-447С-25. В нём на 7 странице изображена схема. 10 апреля 2019 г Восемь районов области приступили к посевной кампании 2019 года. В текущем. Публичная кадастровая карта содержит информацию по всем объектам недвижимости Росреестра. Для просмотра материала, представленного на Официальном интернет-портале Федеральной.

Links to Important Stuff

Links

© Untitled. All rights reserved.

История картографического изображения местности

Карен А. Малкахи

Следующее обсуждение в значительной степени основано на Презентация картографического рельефа Эдварда Имхофа. (См. Страницу ссылок.) Этот текст подготовлен мастером ручных картографических методов и настоятельно рекомендуется для электронно-ориентированных. Здесь вы найдете цифры, указанные здесь, но не включенные из-за проблем с авторским правом.

1.0 Введение
2.0 Высота и зондирование точек
3.0 Контурные линии
4.0 Скелетные линии
5.0 Затенение

5.1 Затенение откоса
5.2 Наклон или затенение холма

6.0 Физические модели
7.0 Физико-графические схемы
8.0 Блок-схемы
Список литературы

1.0 Введение

Простая округлая форма купола, напоминающая кротовую гору, была наиболее распространенной ранней картографической формой горы (рис. 3а).Эти простые формы часто располагались, даже на самых ранних картах, в ряды или цепочки и часто выровнены по оси ряда (рис. 3b). На плохих копиях этих карт ряды символов гор превратились в полосы и гребни (рис. 3c). Расположение рядов на рисунке 3b вышло из употребления в течение 15 века, и вместо символов, имеющих различную ориентацию, все они начали выстраиваться в линию с прямой видимостью зрителя (рисунок 3d). Группы символов были созданы в соответствии с вертикальными рядами символов и описаны как представление чешуи рыбы (рис. 3e).Дальнейшие модификации включали очертания конусовидных и остроконечных гор, которые стали дифференцироваться по размеру. Затенение предлагалось линиями, а воображаемый источник света обычно находился слева (рис. 3f).

В 16 веке требования к картографу возросли с духовным и интеллектуальным пробуждением эпохи Возрождения. Методы топографической съемки развивались, включая компас, измерительную цепь и измерительную тележку, которые обеспечивали более точные показатели для производства карт.Художники и ученые также стали больше интересоваться миром природы и создали карты, такие как Рисунок 4 Леонардо да Винчи. Примерно 50 лет спустя картографы разработали более естественную символику для гор, следуя примеру да Винчи (рис. 5). Ранее сплющенный ландшафт с изолированными символами гор уступил место сплошному ландшафту дифференцированной графической символики. Леса и поля поддерживали наклонный обзор сплошной местности, а трехмерность была достигнута за счет линий уклона и использования теневых штриховок.

Еще одно технологическое развитие 16 века обеспечило более тонкие, гладкие и плотные линии. Самые ранние печатные карты были изготовлены с использованием гравюры на дереве, но техника гравировки на меди позволила увеличить топографическое содержание, и характер карт был изменен из-за этой техники. К сожалению, увеличение содержания часто сопровождалось снижением навыков рисования.

Продолжающееся развитие геодезических методов в 17 и 18 веках привело к дальнейшему развитию картографического изображения.Это было неравномерное развитие, поскольку и технологический, и художественный аспекты двигались разными неправильными путями. Заслуживающим внимания примером высот, которых могут достичь технологические и художественные аспекты картографии, являются карты Ганса Конрада Гигера середины 17 века. См. Рис. 6. Гайгер объединил подробные и точные съемки с представлением на виде сверху. Вся карта, небольшая часть которой представлена ​​на рис. 6, была площадью почти 5 квадратных метров, естественно окрашена и демонстрирует превосходный трехмерный реализм.Это самая ранняя из существующих рельефных карт, но она не повлияла на картографию того времени, поскольку была скрыта как военная тайна.

Только в 18 веке начали проявляться реальные достижения, подобные тем, которые были замечены на карте Гайгера. Франция была лидером в картографии с первой современной национальной триангуляцией, завершенной в 1774 году Кассини, а достижения в геодезической съемке и расчетах гравюры на меди были очевидны на картах, созданных Кассини и его сыном.Хотя точная планиметрическая природа деталей могла способствовать продвижению в представлении ландшафта, карты Кассини этого не сделали. В 18 веке сосуществовал целый ряд картографических разработок. Переход к планиметрической картине произошел на рубеже веков. См. Рисунок 7. Хотя сейчас создавались карты с контурным обзором, у картографов того времени все еще не было возможности увидеть, как выглядят горы сверху. Ограничение, накладываемое гравировкой на меди, по-прежнему ограничивало рисунки, по существу, линейной работой в одном цвете. Участки склона изображены штрихами, а ровные участки оставлены пустыми. Хачуры были нарисованы по правилу, что чем больше наклон и неровность, тем плотнее и темнее штриховки (рис. 7). Цитируется, что Фридрих Великий наставлял своих прусских военных топографов: «Куда я не могу пойти, пусть будет пятно». Этот подход был доведен до такой крайности, что условное обозначение «чем круче, тем толще и темнее узор штриховки» заменило реалистичный трехмерный типичный стиль Гайгера (рис. 6).

В 1799 году саксонский военный топограф Иоганн Георг Леманн разработал систему под названием «штриховка склонов».См. Рис. 8. Линии штриховок нарисованы в направлении склона, при этом штриховки разбиты на почти ровные участки. Штриховки были расположены так, что их конечные точки начинались и заканчивались на том, что предполагалось быть контурными линиями с регулярными вертикальными интервалами. Более плоский рельеф был нарисован более длинными штрихами, а более крутые склоны — более короткими. Угол наклона определял толщину штрихов. Крутые склоны имели более тяжелые зазубрины, а пологие — более тонкие. Эта система позволяла легко определять направление уклона и переход от уровня земли к крутому склону, а картографы могли создавать штриховки объективным и последовательным образом.Штриховка склонов стала основным средством отображения местности в XIX веке вплоть до середины XX века.

Между тем, во Франции, Швейцарии и немного в Италии также была разработана штриховка, но с тенденцией к использованию «левой подсветки». На заштрихованных склонах были нарисованы более тяжелые штриховки, а на освещенных сторонах — более мелкие штриховки. Основываясь на этом, была комбинация использования линий штриховки Лемана с трехмерным эффектом, обеспечиваемым методом «левого освещения».Результат называется теневой штриховкой. Карта Дюфура, представленная на Рисунке 9, является «самой прекрасной и ясной картой любого высокогорного региона, которая появилась в прошлом веке». Этот метод использовался до середины 20 века для многих национальных и частных карт.

В то время как дискуссии по поводу относительных достоинств двух методов штриховки возникли, появился новый метод, который станет доминирующим в изображении местности. Новый метод заключался в использовании контуров и контуров глубины или изобат.Контуры имеют огромное преимущество перед другими методами изображения местности, потому что они фиксируют и передают геометрическую форму местности, включая возвышения, углы и направления уклонов. Самый ранний пример изобат, или контуров глубины, был дан Питером Буинссом в 1584 году. Контуры были известны и использовались, в основном в форме изобат, в то время как техника штриховки разрабатывалась и использовалась. Контурные карты земной поверхности должны были подождать, пока прогресс в методах съемки не обеспечил детали, необходимые для производства этих карт.

За последние 100 лет требования к содержанию и точности росли, пока классические методы обследований не перестали соответствовать требованиям. Были разработаны фотограмметрические методы, которые обеспечили повышение скорости и точности, необходимые для контурных карт. Эти методы также эволюционировали, чтобы использовать спутниковые изображения в качестве источника информации о поверхности земли.

Еще до этих достижений развитие литографии в 1796 году и ее применение в печати карт в 1826 году изменили внешний вид карт.Теперь стало возможным использование разноцветных карт. Первые штриховки были изменены на коричневые, в то время как другие элементы, такие как контуры или различные поверхности земли, могли быть напечатаны разными цветами. Оттенки превратились в оттеночные тона, а тени и области теперь можно было печатать непрерывным цветом. Во второй половине XIX века появились карты с использованием окраски регионов в виде гипсометрических оттенков и натуралистических и символических оттенков ландшафта. Достижения последних 100 лет знакомы нам в виде разноцветных карт, стандартизованного использования контуров для серий топографических карт. , и эффекты затенения холмов.Старый метод штриховки практически исчез. Те методы, которые используются в настоящее время для изображения местности, будут рассмотрены более подробно в следующих разделах.

2.0 Высота и зондирование точек

3.0 Контурные линии

Контурные линии — это воображаемые линии, которые представляют собой пересечения, возникающие при горизонтальном разрезании рельефа на равные вертикальные интервалы, как слоеный пирог. Рисунок 10. Имхоф определяет их как «… линии на карте, изображающие метрические положения точек на поверхности земли на одной и той же высоте над уровнем моря.«Контурные линии отсчитываются от базовой точки отсчета, обычно уровня моря, а линии, отсчитываемые от точки отсчета, называются изобатами глубины или изобатами. В природе существует несколько контурных линий, за исключением береговых линий и нескольких искусственных объектов. См. Рисунок 10 .

Разница высот между контурами называется интервалом контура. В простейшей системе интервалу контура присваивается одно значение. Выбор интервала изолиний зависит от нескольких факторов. Во-первых, необходимо определить точность и полноту данных о рельефе.Наименьшее возможное значение интервала изолиний определяется наиболее крутым уклоном, который будет отображаться, и тем фактом, что отдельные изолинии должны быть легко различимы на карте. Это значение может оказаться совершенно неподходящим, если одна карта или серия карт покрывают очень разные типы местности. Наконец, необходимо определить цель карты. Мелкомасштабные региональные карты будут иметь больший интервал изолиний и будут менее точными, а очень крупномасштабные карты, используемые для проектирования и планирования, будут иметь очень маленький интервал изолиний и будут очень точными.

Когда карта или серия карт покрывают область с переменным рельефом местности, выбор интервала изолиний становится более трудным. Робинсон (1995) использует пример серии карт 1:24 000 для США. Интервал изолиний в 40 футов будет подходящим для областей с высоким рельефом, таких как западные. Тот же интервал изолиний может стереть большую часть деталей в области с низким уклоном, такой как Флорида, где максимальная высота составляет всего 345 футов. В этих случаях используются промежуточные или дополнительные контуры.Эти изолинии представляют собой простую часть интервала изолиний и изображаются пунктирными или экранированными линиями.

С 1870 года делались различные попытки нарисовать контуры таким образом, чтобы они казались трехмерными. В 1951 году Китиро Танака расширил принципы построения, и с тех пор его процесс известен как метод Танаки (Imhof, 1982). См. Рисунки 12 и 13.

4.0 Скелетные линии

Линии, разделяющие местность, называются каркасными линиями (Imhof), структурными линиями (Weibel) или линиями разрыва (ESRI).Эти линии разделяют водоразделы, показывают дренажные сети, линии гребней, разрывы на склоне и т. Д. Линии скелета использовались как независимый метод изображения местности. См. Рисунок со страницы 109 Imhof. Рисунки скелетных линий, состоящие из горных гребней, линий хребтов и ручьев, в сочетании с высотами точек, аннотациями и другим текстом, использовались для отчетов об экспедициях и путевых листов (Imhof, 1982). Линии скелета также можно использовать для улучшения визуальной интерпретации форм холмов и гор за счет добавления линий потоков. См. Рисунок 14.

Эта концепция использовалась как вспомогательное средство построения при отображении местности как ручными, так и автоматическими методами. Imhof, 1982 описывает использование этих линий при ручной подготовке рисования контурных линий, штриховок и штриховки холмов. Weibel, 1992 использует почти ту же концепцию для описания основной структуры или характеристик рельефа во время компьютерного обобщения рельефа (рис. 15). Эти особенности могут быть автоматически извлечены из цифровой модели рельефа, из оцифрованных фотограмметрических данных или из топографических карт.При создании модели местности в программном обеспечении ARC / INFO от ESRI эти линии разрыва используются в сочетании со значениями высоты в виде точек, горизонталей или структуры TIN для создания модели местности в формате GRID.

Скелетные линии можно комбинировать с другими методами отображения, такими как контурные линии или штриховка, для улучшения визуальной интерпретации формы холма и горы. Использование каркасных линий в окончательном картографическом продукте должно быть ограничено теми линиями, которые способствуют эффективности отображения местности, например, в случае линий потоков.Чрезмерное использование линий скелета может отвлекать от окончательной карты, потому что они могут излишне загромождать карту.

5.0 Затенение

Переход от темного к светлому в одном цвете в соответствии с определенными принципами с целью создания трехмерного эффекта называется штриховкой. В отличие от метрической точности контурных линий, штриховка холмов в основном используется для визуальных эффектов. Имхоф (1982) описывает три различных типа затенения. Затенение склонов основывается на том принципе, что чем круче склон, тем темнее оттенок.Наклонное затенение или затенение холмов основано на эффекте наклонного источника света на поверхности местности. Комбинированное затенение сочетает в себе эффекты затенения склонов и холмов. Дополнительные показы возможны с использованием техники затенения. Moellering и Kimerling (1990) представили метод отображения карт аспекта уклона, который сохраняет трехмерное качество, включая отображение аспекта уклона. Также были созданы многочисленные визуализации путем комбинирования цифровой модели местности в оттенках холмов с ортофотопланами или спутниковыми изображениями.См. Пример на обложке Робинсона и др. (1995).

5.1 Затенение откоса

Затенение наклона, как упоминалось выше, работает в основном по принципу: чем круче, тем темнее. Исторически так было (рисунок 16, но некоторые цифровые версии карты уклонов инвертируют схему так, что чем круче, тем легче она становится (рисунок 17).

5.2 Наклон или затенение холма

«Свет раскрывает все! То же самое можно сказать и о формах рельефа в природе, на модели и на карте.(Imhof, 1985) ». См. Рисунки 18, 19, 20 и 21, где приведены примеры световых эффектов, создаваемых природой, на фотографии физической модели местности, затенения, созданного вручную на карте, и затенения, созданного цифровыми методами. Все это примеры очень привлекательны визуально. Затенение холмов дает нам знакомый вид, но не тот, который мы испытываем в повседневной жизни (по крайней мере, большинство из нас). Затенение холмов, генерируемое компьютером, в сочетании с нашим присущим нам увлечением созданной картой гарантирует дальнейшее использование этого метода.

Использование компьютерных методов позволяет картографам и не картографам быстро создавать закрашенные карты холмов. Цифровые методы также решают проблему, с которой сталкиваются ручные методы предоставления достаточной информации. «Детали подчеркивают характер рельефа, и есть небольшой страх разрушить более крупную форму, работая над деталями, которые могут быть легко включены в карту (Имхоф, 1982)».

6.0 Физические модели

Построение физических моделей местности проводится редко из-за связанных с этим высоких затрат, но это наиболее прямой способ показать трехмерную поверхность земли (Рисунок 19). Недавнее исключение — модели, созданные компанией Hammond для своего нового атласа мира. Физические модели также неуклюжи, и их сложно хранить. Вакуумные рельефные карты по-прежнему производятся в виде настенных карт. Физические модели обычно требуют увеличения вертикального масштаба по сравнению с горизонтальным масштабом.

7.0 Физико-географические схемы

8.0 Блок-схемы

Блок-схемы — это графический метод, который раньше использовался в основном для изображения геологических взаимосвязей. Блок-схемы показывают часть земной поверхности и земной коры под косым углом обзора.Блок-схема была основана на геологическом отчете 18 века, проиллюстрированном поперечными разрезами. В раздел добавлены графические наброски, чтобы добавить реализма и связать выражение поверхности с геологией недр. См. Блок-схему на рисунке 23 с поперечным разрезом на переднем крае.

Блок-схемы быстро развиваются с появлением компьютерной графики и программного обеспечения для создания поверхностей. Старомодная геологическая блок-схема с поперечным сечением теперь реформируется, чтобы отображать трехмерные формы внутри земли.Различные части диаграммы могут быть прозрачными для обеспечения трехмерного эффекта, а поверхностные элементы могут появляться или не появляться (Рисунок 24).

Перспективная карта с координатной сеткой — другое популярное использование блок-схемы для отображения рельефа поверхности. С помощью нескольких параметров, таких как азимут, высота обзора, зенитный угол и расстояние до точки обзора, можно создать диаграмму, такую ​​как рисунок 25, и просмотреть ее на экране компьютера. Эти быстрые просмотры цифровых данных о местности могут быть незаменимым средством выявления ошибок в наборе данных.Блок-схема перспективного типа с координатной сеткой имеет те же недостатки, что и более старые блок-схемы: наблюдается значительное смещение элементов по плану из-за наклонного угла обзора. Более высокие возвышения часто закрывают обзор более низких элементов, но одним из аспектов метода цифрового производства является то, что параметры обзора могут быть быстро изменены для определения наилучшего угла обзора. Поверхностные объекты из других наборов данных, такие как растительный покров или транспортные сети, также могут быть наложены на поверхность с координатной сеткой.

Ссылки

Возврат на главную страницу Hunter’s Terrain Analysis

11. Перспектива и планиметрия | Природа географической информации

Чтобы понять, почему топографические карты не могут быть построены непосредственно по большинству вертикальных аэрофотоснимков, вам сначала необходимо оценить разницу между перспективой и планиметрией.В перспективе вид все световые лучи, отраженные от поверхности Земли, проходят через единственную точку в центре объектива камеры. Планиметрический вид (в плане), напротив, выглядит так, как будто все точки на земле просматриваются прямо сверху. Масштаб варьируется в перспективе. На видах в плане масштаб везде согласован (если не учитывать вариации на мелкомасштабных картах из-за картографических проекций). Топографические карты считаются планиметрически правильными .Ортоизображения тоже. Вертикальные аэрофотоснимки — нет, если только они не сделаны на ровной местности.

Как обсуждалось выше, масштаб аэрофотоснимка частично зависит от высоты полета. Таким образом, изменение высоты вызывает изменение масштаба на аэрофотоснимках. В частности, чем выше высота объекта, тем дальше объект будет смещен от своего фактического положения в сторону от основной точки фотографии (точки на поверхности земли, которая находится непосредственно под объективом камеры).И наоборот, чем ниже высота объекта, тем больше он будет смещен к главной точке . Этот эффект, получивший название смещения рельефа , проиллюстрирован ниже на Рисунке 6.12.1. Обратите внимание, что эффект увеличивается с удалением от главной точки.

Рисунок 6.12.1 Смещение рельефа — это изменение масштаба на аэрофотоснимках, вызванное изменениями высоты местности.

В верхней части диаграммы, отраженные от поверхности, световые лучи сходятся в одной точке в центре объектива камеры.Трапеция меньшего размера под линзой представляет собой лист фотопленки. (На самом деле пленка расположена за линзой, но поскольку геометрия падающего света симметрична, мы можем минимизировать высоту диаграммы, показав зеркальное изображение пленки под линзой.) Обратите внимание на четыре треугольных реперных метки по краям пленки. Метки указывают на основную точку фотографии, которая соответствует местоположению на земле непосредственно под объективом камеры в момент экспонирования. Искажение шкалы равно нулю в главной точке . Другие элементы, показанные на фотографии, могут быть смещены к главной точке или от нее, в зависимости от высоты поверхности местности. Трапеция большего размера представляет собой среднюю высоту поверхности местности в пределах сцены. В левой части диаграммы точка на поверхности земли на высоте выше среднего смещена наружу, в сторону от основной точки и ее фактического местоположения. На правой стороне другое место на высоте ниже среднего смещено в сторону главной точки. По мере увеличения высоты местности высота полета уменьшается, а масштаб фотографии увеличивается. По мере уменьшения высоты местности высота полета увеличивается, а масштаб фотографии уменьшается.

Сравните карту и фотографию ниже на Рисунке 6.12.2. На обоих изображен один и тот же газопровод, который проходит по холмистой местности. Обратите внимание на деформацию трассы трубопровода на фотографии относительно формы трассы на топографической карте. Деформация на фото вызвана смещением рельефа. Фотография сама по себе не может служить источником для топографической съемки.

Рисунок 6.12.2 Просвет трубопровода на фотографии выглядит искривленным из-за смещения рельефа.

Все еще не уверены? Подумайте об этом так: там, где высота местности высока, земля ближе к аэрофотоаппарату, а масштаб фотографии немного больше, чем там, где высота местности ниже. Хотя высота камеры постоянна, эффект холмистой местности заключается в увеличении и уменьшении масштаба.Эффект постоянно меняющегося масштаба искажает геометрию аэрофотоснимка. Этот эффект называется смещением рельефа.

Искаженные виды в перспективе можно преобразовать в виды сверху с помощью процесса, называемого исправление . Летом 2001 года студент Джоэл Гамильтон рассказал об одном очень неудобном способе исправления аэрофотоснимков:

«Еще в середине 80-х я увидел очень большую карту, созданную из множества собранных вместе аэрофотоснимков. Возникла проблема: дороги не соединялись от одной фотографии к другой на внешних краях карты.Для создания этой карты не использовались компьютеры. Таким образом, используя немного воды, чтобы смочить фотографии на внешней стороне карты, фотографии были растянуты, чтобы исправить искажения. Начиная с центра карты была создана карта-мозаика. Очень запутанный процесс ».

В настоящее время цифровые аэрофотоснимки можно исправить аналогичным (но гораздо менее беспорядочным) способом, используя специализированное фотограмметрическое программное обеспечение, которое смещает пиксели изображения в сторону или от основной точки каждой фотографии пропорционально двум переменным: высоте точки поверхность Земли в месте, соответствующем каждому пикселю, и на расстоянии каждого пикселя от главной точки фотографии.

Еще один, еще более простой способ исправить перспективные изображения — это просмотреть пары изображений стереоскопически .

Terrain Analysis

Краткое руководство по топографическим картам

Слово «топографический» происходит от греческих слов топо и графос. Топо означает «место», а графос означает «нарисованный».

Топографическая карта — это изображение трехмерной поверхности на плоском листе бумаги.

[AFM 51-40, Аэронавигация, стр. 3-26]

• Контурные линии. Контур — это линия, соединяющая точки одинаковой высоты. Обратите внимание, что на крутых склонах контуры близко друг к другу, а на пологих — дальше друг от друга. Интервал горизонтальных линий обычно зависит от масштаба карты и изображаемой местности.
• Точечные отметки. Отметки точки — это высота определенной точки местности над установленной точкой отсчета, обычно над уровнем моря.
• Градиентные оттенки. Рельеф, обозначенный контурами, дополнительно подчеркивается на схемах системой градиентных оттенков.Они используются для обозначения областей в пределах определенных диапазонов высот разными цветовыми оттенками.
• Затенение. Возможно, наиболее очевидное изображение рельефа дает постепенное затемнение, нанесенное на «юго-восточную» сторону возвышенности и «северо-западную» сторону впадин. Это затенение имитирует тени, отбрасываемые приподнятыми элементами, создавая четко очерченный трехмерный эффект.

Исходные данные: схемы инструментального подхода

Доступные номера на посадочную полосу

Рисунок: Вид сверху на заход на посадку KPDK RNAV (RNP) 3R (с обозначением местоположения самолета Gulfstream Planeview) из FAA AL-469, SE-4, 1 мая 2014 г.

Вам следует проверить все доступные знаки захода на посадку к вашей взлетно-посадочной полосе, некоторые из них могут отображать более подробную информацию, чем другие. Если у вас есть возможность наложить местоположение самолета, вы еще больше повысите свою ситуационную осведомленность.

В примере захода на посадку на ВПП 32 в KPDK (Декалб-Пичтри, Джорджия) единственный доступный заход на посадку требует разрешения RNAV (RNP). Даже если у вас его нет, подход дает вам лучший вид на несколько башен, которые будут на высоте вашего графика движения, когда вы поворачиваете направо.

Доступные номера, напротив ВПП

Иногда при взлете в одном направлении ваши лучшие данные о препятствиях отображаются для прибывающих на противоположную ВПП. Скажем, например, вам назначили Glendale One Departure с взлетно-посадочной полосы 34L в KVNY (Ван-Найс, Калифорния). SID допускает более низкую, чем стандартную погоду (если это разрешено), при условии, что вы можете подняться не менее 480 футов на морскую милю до 4200 футов:

SID показывает, что на странице 10-3OB1 есть примечания к препятствиям при взлете, но все они предназначены для близких препятствий.Самое высокое препятствие в группе, идущей на север, составляет 91 фут над уровнем моря, что вряд ли является причиной минимального градиента набора высоты.

Глядя на подход к противоположной взлетно-посадочной полосе, 16R, можно увидеть соответствующие препятствия в графической форме. Это дает вам лучшую ситуационную осведомленность с помощью инструментов, доступных вам в кабине.

Исходные данные: Геологическая служба США

Очень хороший источник бесплатных карт местности с местоположениями в США доступен по адресу: Геологическая служба США, Геологическая служба США

Навигация по сайту может быть проблемной.В качестве примера для быстрого старта взгляните на маршрут отправления в округе Игл (Вейл, Колорадо) (KGEE):

1. Нажмите «Карты, изображения и публикации

2. В разделе «Карты» нажмите «Скачать бесплатные топографические карты

3. В поле «Поиск» введите «Vail, CO» (поисковая машина не понимает трех- или четырехбуквенные коды аэропортов).

4. Программа отображает то, что считает центром Вейла. Обратите внимание, что некоторые сетки могут быть розовыми. Эти части карты существуют, но сервер решил пропустить их из соображений пропускной способности (я думаю).Карты существуют, просто пока они не показаны.

Так как нам нужен путь вылета к западу от аэропорта, нам нужно перетащить карту, пока не появится аэропорт. Нажмите «Навигация» и перетащите карту на запад, следуя межштатной автомагистрали, пока не появится аэропорт.

5. Нажмите «Очистить маркеры», чтобы избежать перекоса карты в сторону, которая нам не интересна. Мы можем перетащить карту, чтобы отцентрировать аэропорт, и щелкнуть «Отметить точки» и один раз щелкнуть по аэропорту, чтобы разместить маркер. .Линии сетки, показанные желто-черным цветом, показывают края каждой доступной карты. Возможно, вам придется загрузить несколько карт, чтобы получить нужный ландшафт. В этом примере нас интересует только аэропорт и местность к западу, поэтому мы помещаем наш маркер в показанную сетку.

6. Щелкните маркер одним щелчком мыши и изучите доступные продукты. Вы должны получить набор различных размеров сетки и дат. В нашем примере мы выбрали сетку 7,5X7,5 GRID 2013. Это дает диаграмму от 39 ° 45’N 107 ° 00’W до 39 ° 37’30 «N 106 ° 52’30».Если щелкнуть размер файла под значком «Загрузить», загрузка автоматически начнется.

7. В итоге мы получаем очень красивую подробную карту местности:

Я уменьшил это изображение для удобства просмотра. Размер загруженного продукта составляет 22,75 x 29 дюймов, размер — более 31 МБ. Масштаб карты — 1: 24 000.

Исходные данные: Google Планета Земля

Рисунок: Схема аэропорта Кингстауна, Сент-Винсент (Е. Т. Джошуа), из руководства Jeppesen Airways, страница TVSV 16-1, 2 августа 13.

Если вы действительно хотите улучшить ситуационную осведомленность практически о любом аэропорту мира, ничто не сравнится с Google Планета Земля. Его можно бесплатно загрузить по адресу www.google.com/earth/. Вы уже знаете Google Earth, говорите? Хорошо ли вы знали, что это даст вам профиль местности под вашей траекторией полета?

Давайте, например, полетим в аэропорт Кингстауна на Сент-Винсенте.

В руководстве Jeppesen Airways только две таблички: схема аэропорта и одна схема захода на посадку по приборам.На схеме аэропорта мы видим кое-что тревожное:

• Внимание: движение по кругу на запрещенную посадку к северу и востоку от ВПП 07-25.
• Взлетно-посадочная полоса окружает быстрорастущий рельеф.
• Взлет с ВПП 07 обычно не разрешен из-за пересеченной местности.
• ВПП 07 обычно используется для посадки, ВПП 25 обычно используется для взлета.

Однажды я прилетел сюда на чартере GV для менее уважаемой чартерной компании. Глядя на это, я подумал, что они могут настоять на том, чтобы я приземлился на ВПП 25 и взлетел на ВПП 07, если ветер диктует.Я хотел поставить своих уток в очередь.

Единственная другая доступная диаграмма не очень удобна, но содержит мало подробностей. Моим единственным выходом было найти источник карт местности, который оказался в Англии, и заплатить почти 50 долларов за срочную доставку и другие сборы, чтобы найти то, что мне нужно. В наши дни у нас есть лучшая альтернатива: Google Планета Земля.

Я рекомендую вам сделать это приоритетом. Если у вас еще не установлена ​​программа Google Планета Земля на компьютере, который вы используете для планирования полетов, купите ее сейчас.(www.google.com/earth/.) Сделайте это сейчас, я подожду. . .

После запуска программы введите идентификатор аэропорта в диалоговом окне «Поиск» и нажмите «Поиск». (В нашем примере используйте TVSV.)

Эти снимки экрана сделаны на Mac, версия для ПК должна быть аналогичной.

Рисунок: Пример Google Earth TVSV из заметок Эдди.

У вас должен получиться крупный план аэропорта, прямо над головой. В правом нижнем углу экрана указано, что вы смотрите вниз с высоты 3315 футов, а изображение соответствует состоянию на 07.02.2010.

В правом верхнем углу экрана расположены некоторые инструменты навигации. Пока не обращайте внимания на два верхних элемента, мы будем использовать третий элемент управления, тот, у которого есть символы «+» и «-» с ползунком посередине. Нажмите «-» несколько раз, чтобы уменьшить масштаб и увидеть противоположный берег:

Рисунок: Пример Google Earth TVSV из заметок Эдди.

Вы можете использовать перетаскивание всего изображения и манипулировать элементами управления масштабированием «+» и «-», пока не увидите аэропорт и береговую линию на северо-востоке.

Теперь щелкните значок «Добавить путь», который выглядит как три путевые точки, соединенные линиями:

Рисунок: Пример Google Earth TVSV из заметок Эдди.

Вы можете ввести имя для пути, который вы собираетесь нарисовать, я выбрал набрать: «TVSV Runway 07 Departure», но пока не нажимайте ввод и не нажимайте «ОК».

Рисунок: Пример Google Earth TVSV из заметок Эдди.

Один раз щелкните место в конце взлетно-посадочной полосы 07 и переместите курсор прямо к противоположной береговой линии для второго щелчка.Программа проведет за вас линию.

Теперь вы можете нажать «ОК»

Рисунок: Пример Google Earth TVSV из заметок Эдди.

Теперь щелкните меню «Правка» и выберите «Показать профиль высот», как показано:

Рисунок: Пример Google Earth TVSV из заметок Эдди.

Программа рисует вам график высоты местности по нарисованной вами линии:

Рисунок: Пример Google Earth TVSV из заметок Эдди.

Отсюда мы видим, что местность быстро поднимается до 1051 футов примерно на 2,1 см от конца взлетно-посадочной полосы. Высота вылета составляет 46 футов, но согласно 14 CFR 135 нам нужно преодолеть все препятствия на 35 футов, поэтому нам нужно быть как минимум на 1051 — 46 + 35 = 1040 футов над холмом. Ваш градиент набора высоты будет:

Преодолеет ли GV этот градиент набора высоты? Да. Но, как мы знаем, нужно учитывать не только математику, и простого просмотра рельефа местности в графической форме должно быть достаточно, чтобы отговорить любого здравомыслящего пилота от попытки взлета на Взлетно-посадочной полосе 07 с TVSV.

Пример задачи

Вот недавний пример, показывающий каждый из этих инструментов в действии для проверки плана атаки. Мы часто используем Уэстфилд / Спрингфилд, Массачусетс (KBAF) для обслуживания Gulfstream, но они обычно предпочитают свои более длинные взлетно-посадочные полосы, 02 и 20. В последний раз, когда я был там, эта взлетно-посадочная полоса была закрыта, и ветер продиктовал использование взлетно-посадочной полосы 33 для посадки и взлета. Я знал, что в этом направлении есть местность, но будет ли это фактором?

Эти страницы говорят мне, что мне нужно будет набрать не менее 323 футов на морскую милю до 2000 футов, чтобы взлететь с менее стандартными погодными минимумами, но это не дает понять, почему.Все препятствия в тексте близки. Несколько схем захода на посадку по приборам проливают немного света на вылет взлетно-посадочной полосы 33, но не очень.

Рисунок: Топографическая карта Вестфилда, полученная от Геологической службы США.

Топографическая карта USGS показывает гораздо больше деталей и дает нам несколько подсказок, но аэропорт находится на границе карты. Мы отмечаем, что дополнительная часть, которую мы хотим, находится чуть западнее около 46 ° 72 ‘северной широты:

После того, как мы повторно запустим веб-сайт USGS, мы получим это:

Рисунок: Топографическая карта Вестфилда (запад), полученная от Геологической службы США.

Загружая эту карту, мы видим, что большая часть местности находится далеко на западе. Немного вырезав и склеив, мы можем быть уверены, что наши препятствия при взлете легко преодолеваются.

Хотя это определенно работает, было бы намного проще открыть Google Планета Земля:

Рисунок: Топографическая карта Вестфилда (запад), полученная от Геологической службы США.

Теперь мы видим, что на протяжении более трех миль местность практически не поднимается. Исходя из этого, мы можем использовать взлетно-посадочную полосу 33 и быть уверенными, что справимся с градиентом набора высоты.

Обратите внимание, что профиль высот слева направо отражается от начальной точки (взлетно-посадочная полоса) до конечной точки. Курс на карте, конечно же, идет справа налево. В программе есть несколько подобных особенностей, это не большая проблема, но о чем следует знать.

Взаимодействие с модельным многокомпонентным рельефом. (A) Схема …

Контекст 1

… смоделировала песок и редкие неоднородности пустынной местности в виде ряда из шести жестких, чувствительных к силе столбов (материалы и методы), встроенных в ковер. подложка (рис.2 А и Б). Мы предложили C. occipitalis (N = 8) пройти через субстрат и через матрицу штифтов. Высокоскоростная кинематика захвата видео и специальное программное обеспечение MATLAB оцифровали срединные линии змеи для анализа (27,29) (Приложение SI). Мы скрыли очковые чешуи змей, используя нетоксичную краску для лица (Snazaroo Classic; SI …

Context 2

… решетка, а затем продолжила движение по прямой траектории (рис.2 Б и В). Картина чередующихся изгибов тела сохранялась повсюду (рис. 2 C и D). Мы измерили среднее снижение скорости на 84 ± 27% от момента до первоначального контакта до момента, когда змея полностью покинула массив (Приложение SI, Рис. S4). Несмотря на значимость (P <0,001, знаковый ранговый критерий Вилкоксона), снижение было аналогичным этому . ..

Контекст 3

… проходя по массиву, многие змеи отклонились от своего первоначального направления (рис. 3A) . Мы охарактеризовали характер переориентации, найдя угол относительно z, θ каждой траектории (рис.2C) и расчет плотности вероятности всех испытаний …

Контекст 4

… выдвинул гипотезу о том, что воздействие со стороны столбов вызывает пассивные изменения формы, которые нарушают симметрию прямой волны, вызывая переориентацию змеи (31 ). Однако изменения формы волны во время взаимодействия с массивом столбов были незначительными (например, Movie S2 и рис. 2 C и D). Поэтому, чтобы понять, как тело деформируется при взаимодействии с препятствиями, мы вызвали большую деформацию, заменив массив столбов твердой стенкой.Во время этих испытаний зрение не было затемнено, и змеи не предприняли заметных усилий, чтобы избежать столкновения, предоставив дополнительные доказательства того, что эти змеи не полагаются на визуальный путь …

Цифровая модель местности — обзор

Методы, применяемые для прогнозирования категориальных переменных ( например, классы или единицы почвенной карты). Существует три подгруппы (McBratney et al., 2003; MacMillan, 2008):

Определите особенности местности на карте (ArmyStudyGuide.com)

УСЛОВИЯ
Дана военная карта стандартного масштаба 1: 50 000 ?.

СТАНДАРТЫ
Обозначьте на карте пять основных и три второстепенных элемента местности.

ОБУЧЕНИЕ И ОЦЕНКА
Информация для обучения Краткое содержание
1. Определите основные особенности местности.

а. Элементы ландшафта идентифицируются одинаково на всех картах, независимо от интервала изолиний, но вы должны понимать, что холм в Скалистых горах будет намного больше, чем холм на юге Флориды. Вы должны уметь распознавать все особенности местности, чтобы находить точку на земле или перемещаться от одной точки к другой.

г. Особенности местности можно изучить с помощью кулака или руки, чтобы показать, как каждый из них будет выглядеть на земле (рисунки 5-8 и 5-9).

Рисунок 5-8.Использование кулака для объяснения особенностей местности.

Рисунок 5-9. Использование руки для объяснения особенностей местности.

г. Пять основных особенностей местности на карте:

(1) Холм — точка или небольшая возвышенность. Когда вы находитесь на вершине холма, земля наклоняется вниз во всех направлениях (рис. 5–10).

(2) Хребет — линия возвышенности с колебаниями высоты по гребню. Хребет — это не просто полоса холмов; все точки гребня гребня расположены выше земли по обе стороны гребня (Рисунок 5-11).

(3) Долина — достаточно ровная местность, окаймленная по бокам возвышенностями. В долине может быть течение, а может и нет. В долине обычно есть пространство для маневра. Контурные линии, обозначающие долину, имеют U-образную форму и, как правило, проходят параллельно ручью, прежде чем пересечь его. Линия изолиний, пересекающая ручей, всегда направлена ​​вверх по течению (рис. 5–12).

Рисунок 5-12. Долина.

Рисунок 5-13.

(4) Седловина — опускание или опускание на гребне гребня.Седло — это не обязательно нижняя площадка между двумя вершинами холмов; это может быть обрыв вдоль ровного гребня гребня (рис. 5-13).
(5) Впадина — низкая точка или яма в земле, окруженная со всех сторон возвышенностью (Рисунок 5-14).

Рисунок 5-14. Депрессия.

2. Определите второстепенные особенности местности. Хотя эти особенности не так важны, как основные особенности местности, навигаторы могут более успешно планировать маршруты, если они могут идентифицировать все особенности местности, которые будут пересекать их маршруты.

а. Рис. Подобен долине, за исключением того, что это обычно менее развитое русло ручья, в котором обычно нет ровной поверхности и, следовательно, мало или совсем нет места для маневра (рис. 5-15). Земля имеет уклон вверх с каждой стороны и к голове жеребьевки.

Волосы вызваны внезапными наводнениями и могут быть обнаружены на равнинной местности, но чаще встречаются по бокам горных хребтов. Контурные линии, обозначающие ничью, имеют форму буквы «V» с точкой «V», направленной к голове жеребьевки (возвышенность).

б. Отрог — обычно короткая, непрерывно наклонная линия возвышенности, обычно выступающая со стороны гребня. Отрог часто образуется двумя полностью параллельными потоками, прорезающими сторону гребня (рис. 5–16).

г. Утес — это вертикальный или почти вертикальный склон. На карте обрыв можно обозначить контурными линиями.

близко друг к другу, касаясь или отмеченной «несущей» контурной линией. Клещи всегда указывают на нижнюю часть земли (рис. 5-17).

Руководство по оценке:
Определите особенности местности на карте

Показатели эффективности
1. Определите пять основных особенностей местности на карте

2. Определите три второстепенных особенности местности на карте

IFSAR для Демонстрация быстрой визуализации местности (конференция)

БЕРНС, БРАЙАН Л., Эйхель, ПОЛ Х., ХЕНСЛИ-МЛАДШИЙ, УИЛЬЯМ Х. и КИМ, ТЕОДОР Дж. IFSAR для демонстрации быстрой визуализации местности .США: Н. П., 2000. Интернет.

БЕРНС, БРАЙАН Л., АЙХЕЛЬ, ПОЛ Х., ХЕНСЛИ-МЛАДШИЙ, УИЛЬЯМ Х., КИМ, ТЕОДОР Дж. IFSAR для демонстрации быстрой визуализации местности . Соединенные Штаты.

БЕРНС, БРАЙАН Л., Эйхель, ПОЛ Х., ХЕНСЛИ-МЛАДШИЙ, УИЛЬЯМ Х. и КИМ, ТЕОДОР Дж.Вт. «IFSAR для демонстрации быстрой визуализации местности». Соединенные Штаты. https://www.osti.gov/servlets/purl/766583.

@article {osti_766583,
title = {IFSAR для демонстрации быстрой визуализации местности},
author = {БЕРНС, БРАЙАН Л. и АЙХЕЛЬ, ПОЛ Х. и ХЕНСЛИ-МЛАДШИЙ, УИЛЬЯМ Х. и КИМ, ТЕОДОР Дж.},
abstractNote = {Демонстрация усовершенствованной концептуальной технологии быстрой визуализации местности (RTV-ACTD) предназначена для демонстрации технологий и инфраструктуры, отвечающих требованиям армии по быстрому созданию цифровых топографических данных для поддержки возникающих кризисов или непредвиденных обстоятельств.Основным датчиком для этой миссии является интерферометрический радар с синтезированной апертурой (IFSAR), разработанный в Sandia National Laboratories. В этом документе описывается конструкция системы и ее характеристики, а также показаны некоторые недавние результаты летных испытаний. RTV IFSAR будет соответствовать спецификациям DTED уровня III и IV за счет использования конструкции с несколькими базовыми линиями и высокоточной дифференциальной и фазовой GPS-навигации. Он включает в себя инновационное создание ЦМР на борту самолета в режиме, близком к реальному времени. Система эксплуатируется на армейском самолете deHavilland DHC-7.},
doi = {},
url = {https://www.osti.gov/biblio/766583}, журнал = {},
номер =,
объем =,
place = {United States},
год = {2000},
месяц = ​​{10}
}