Сливной бачок с нижним подводом воды: устройство, виды поломок и ремонт

Содержание

Устройство смывного бачка с нижней подводкой воды

Как установить и отрегулировать арматуру сливного бачка унитаза

Первоочередной задачей после установки унитаза на место и присоединения его к системе канализации является установка арматуры бачка. От правильной установки и качественного регулирования этого сантехнического оборудования будет зависеть бесперебойная работа всей системы. Арматура сливного бачка представляет собой устройство, обеспечивающее заполнение его водой после опустошения во время слива, автоматическое регулирование количества сливаемой воды и контроль ее перелива. Как правильно установить арматуру бачка, читайте в нашей статье.

Арматура бачка не сложна в устройстве и вполне может быть установлена своими руками

Устройство арматуры сливного бачка

Арматура для сливного бачка унитаза состоит из следующих компонентов:

расположенного под углом спускного отверстия;
переливной трубки, установленной сбоку от спускного отверстия;
крышки клапана с резинкой;
механизма наполнения бачка;
механизма кнопки слива.

Перед тем, как настроить арматуру унитаза, рассмотрим ее основные составляющие.

Механизм наполнения бачка

Это устройство обеспечивает наполнение бачка унитаза водой до определенного уровня. В состав этого механизма входят:

поплавковое приспособление;
запорный клапан.

Поплавок, прикрепленный к металлическому или пластиковому рычагу, опускается или поднимается при изменении уровня воды в бачке. При наполнении бачка водой поплавок поднимается, достигая максимального уровня. Соединенный с ним рычаг перекрывает запорный клапан, и вода в бачок из системы водопровода не поступает. При сливе воды поплавок опускается, рычаг открывает доступ воды из трубы в бачок унитаза.

Механизм слива воды (спускной механизм)

Устройство выпускного клапана современного бачка унитаза

Спускной механизм предназначен для доступа воды из бачка непосредственно в унитаз. Составляющие части механизма спуска:

сливной сифон;
спускной рычаг (рукоятка).

Сифон герметично закрывает сливное отверстие, препятствуя утечке воды. Существует несколько разновидностей сифонов. Простейший вид сливного сифона – привычная всем «груша» – резиновый цилиндр, схожий по форме с вантузом. Устройство для слива воды в унитаз (поднятия «груши») чаще всего представляет собой либо рычаг, расположенный сбоку бачка, либо рукоятку на крышке, которую для осуществления спуска воды необходимо потянуть вверх. Более современный вариант спускного устройства – кнопка, которая располагается на передней стенке бачка. Устанавливается такой механизм чаще всего на бачках, которые встраиваются в стену.

Установка и настройка арматуры

После установки унитаза на отведенное место и последующего соединения унитаза с системой канализации следующим шагом является установка арматуры сливного бачка: видео, предлагаемое в качестве небольшой инструкции, поможет правильно провести эту работу.

Монтаж арматуры бачка унитаза

Рассмотрим технологию монтажа арматуры унитазного бачка:

Правила установки арматуры в сливной бачок

Поставить на сливной механизм резиновую прокладку.
Установить механизм в бачок, прикрутить пластмассовой гайкой.
На крепежные болты надеть пластмассовые или железные (в зависимости от комплектации) шайбы и резиновые прокладки. Вставить болты в отверстия. С другой стороны надеть пластмассовую шайбу и закрутить гайку.
Надеть на пластмассовую гайку уплотнительное кольцо из резины. В случае использования нового кольца герметизация не требуется. Если же использовалось кольцо уже побывавшее в употреблении, следует тщательно промазать все соединения герметиком.

Установить на площадку унитаза бачок и закрепить его гайками.

Закрепить заполняющий механизм. Присоединить рукав от трубы водопровода.
Поставить на место крышку бачка. Прикрутить кнопку слива.

На этом можно считать, что установка арматуры сливного бачка закончена.

Установка крышки бачка и кнопочного узла

Регулировка арматуры

Установка унитаза и сливного бачка не должна вызвать больших затруднений. Но в некоторых случаях может понадобиться дополнительная настройка арматуры унитаза. Итак, для регулирования высоты сливного клапана:

От трубы перелива отсоединить тягу.
Отжать фиксатор стакана.
Переместить вниз или вверх стойку.

Регулировка уровня воды в бочке осуществляется следующим образом:

Отрегулировать положение стакана – поднять или опустить его по направляющей, оставляя расстояние от верха стакана до верхней кромки бачка не менее 45 мм.
Установить переливную трубку выше максимального уровня воды на 20 мм и ниже верхнего уровня стойки на 70 мм.

Для настройки малого смыва поплавок малого смыва следует переместить вниз или вверх относительно трубки перелива. Как настроить полный смыв? Переместите заслонку (вверх или вниз) относительно стакана.

Правила регулировки арматуры сливного бачка унитаза

Регулировка арматуры унитаза на полный или малый слив подразумевает, что перемещение поплавка или заслонки вниз увеличивает расход сливаемой воды.

Ремонт сливного бачка унитаза с нижней подводкой воды

Сегодня унитаз имеется в каждой квартире. В силу своего предназначения он эксплуатируется намного чаще, чем прочая сантехника. Следовательно, и ломается он чаще. А самый уязвимый его компонент – это бачок.

Устройство бачка с нижней подводкой

Конструкции всех сливных бачков имеют много общего. Отличительной чертой является лишь технология набора и спуска воды.

Цена таких изделий несколько больше, чем других моделей. Зато они работают почти без шума и пригодны к ремонту.

Наделён такой бачок одной или двумя кнопками – это не особо значимо. Их количество определяет лишь экономность и расход воды.

У таких модификаций есть общая черта – строго вертикальное перемещение поплавка. Он мощно скреплён с кнопкой и мембранным клапаном. Кнопка вызывает слив воды. Под влиянием напора в трубопроводе происходит открытие впускного клапана, и вода попадает внутрь. Когда уровень жидкости поднимается, одновременно поднимается поплавок, а вместе с ним и поршневой шток. Он плавно перекрывает впускной клапан. При достижении требуемого уровня воды клапан полностью закрывается.

За регулировку подачи воды отвечает диафрагма. Ответственность за изменение её позиций возложена на шаровый кран. Им можно управлять с помощью кнопки, расположенной на крышке бачка.

Слив осуществляется через сифон, который сосредоточен посередине нижней части корпуса. Он крепится на отводящей трубе с помощью специальной прокладки – седла.

Регулировка уровня воды в такой системе производится намного легче, чем в устройствах с боковым подключением. Здесь есть особый ограничитель. Применяя его, можно управлять уровнем жидкости. Он скрепляет поплавок с рычагом клапана. Поплавок на нём крепится при помощи резьбы. Чтобы задать объём воды в бачке, нужно просто изменить высоту поплавка, используя пластмассовую гайку.

Возможные поломки и методы их устранения

При подозрении на поломку нужно сначала перекрыть подход воды и снять крышку.

Внешние протечки

Увидеть их сразу можно не всегда. Они становятся видны с образованием рыжих пятен. Разбирайте бачок, проводите диагностику. Если не установлен фильтр жёсткой очистки, в ёмкости могут постоянно накапливаться элементы грязи и ржавчины. Они могут пагубно сказаться на внутренних механизмах системы и вызвать её поломку.

Когда бачок работает нормально, он заполняется водой до нужного уровня.

Груша придавливается к сливному отверстию и держится в такой позиции благодаря воздействию воды. Когда активируется спусковой механизм, происходит открытие отверстия для слива. Груша всегда должна быть обеспечена воздухом. От попадания воды её защищает оборонительная трубка. Если повредилась груша или трубка, ломается и вся система. Поэтому после снятия крышки сначала изучите эти элементы. Если они не эластичны, присутствуют трещины, то это и есть причина протечки. Ремонт в данном случае невозможен. Нужна полная замена. Если груша цела, посмотрите, нет ли под резиной грязи и ржавчины. Они устраняются при помощи губки.

Далее ищутся другие причины протечки:

Прокладка между унитазом и бачком может быть устроена неплотно. Нужно снять бачок, изучить её. Если она очень жёсткая и покрыта трещинами, выход один – замена. Бывает, что она просто неверно установлена. Тогда стоит поставить резинку более плотно. Хотя лучшее решение – тоже замена.

Износ уплотнительных элементов под связывающими винтами. Решение: винты откручиваются, уплотнители меняются. Снятие бачка здесь не требуется. Лучше поставить конусовидные уплотнители – они мощнее прилегают к рабочим поверхностям. Проведя замену этих элементов, нужно закручивать винты так, чтобы не получилось перекосов. Их наличие приведёт к новой протечке. Винты подкручиваются потихоньку и поочерёдно.

<center><ins class="lazy lazy-hidden adsbygoogle" style="display:block; text-align:center;" data-ad-layout="in-article" data-ad-format="fluid" data-ad-client="ca-pub-1812626643144578" data-ad-slot="4491286225"></ins> <script>(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({});</script></center>

Внутренние протечки

Их признак – стекание воды в унитаз. Причинами обычно становятся:

плохо налаженная переливная трубка;
повреждённый клапан;
повреждённый поплавок.

Сначала проверяется, как настроена трубка. Она слегка приподнимается. Нужно посмотреть, есть ли под ней переливания воды в трубку. Если есть, требуется ремонт клапана поплавка. Если нет – проводится коррекция рычага.

Источником проблемы также может оказаться мусор под резинкой. Если обнаружен её износ, то лучше провести замену. При поломке клапана или поплавка также проводится их замена.

Не поступает вода в бачок

Здесь в первую очередь нужно проверить подводящий шланг. Он открепляется от бачка, конец опускается в любую ёмкость. Если воды нет, придётся этот шланг заменить новым.

Еще одна возможная причина – захламлена узкая составляющая впускного клапана. Порядок ремонта:

Слив жидкости из бачка, перекрытие воды и отвинчивание узла, который включает в себя клапан, поплавок и рычаг.
После данных действий откроется отверстие для заполнения бака.
Если там есть засор, его нужно ликвидировать. Здесь поможет обычная игла или проволока. Для тотальной чистки снимается вентиль с входящего патрубка, остатки грязи удаляются с помощью воды.

Появление шумов в бачке во время его наполнения

По сути, это не является поломкой, однако доставляет много дискомфорта. В большинстве случаев шумы образуются сразу после сливания воды. Затем они уменьшаются.

Решение: уделите внимание запорному механизму, на его патрубок требуется надеть кусок трубки. Он должен быть небольшим. Материал – резина или пластик. Длина трубки должна позволять ей достигать днища ёмкости. После этой процедуры шумы сразу же уменьшатся.

Ликвидировать шумы можно и другим способом. Он подразумевает замену стандартного поплавкового клапана на другой вариант – клапан, имеющий специальный отсек и функцию стабилизации. После его установки шумы в бачке исчезнут навсегда.

Арматура для сливного бачка

Арматуры для сливного бачка с нижней подводкой воды. Инструкция по монтажу и эксплуатации

Соответствует требованиям ТУ 4953-001-02903999-2014
АБ 69.57.55.3

Назначение изделия

Арматура для смывного бачка предназначена для наполнения смывного бачка ( в народе сливной бачок ) водой и подачи ее на смыв в унитаз.

Меры безопасности

Материалы, используемые для изготовления арматуры, в условиях эксплуатации не выделяют в окружающую среду вредных веществ и не оказывают вредного воздействия на организм человека при непосредственном контакте. Работа с арматурой не требует особых мер предосторожности.

Технические характеристики

Диапазон рабочих давлений, Мпа 0,05 — 1
Время заполнения бачка в объеме 6,0 л, не более, 2,5 мин
Стабильность уровня: изменение уровня воды при изменении давления на 0,1 МПа, не более, мм 5,0
Диаметр отверстия в крышке бачка, 38…44 мм
Установленный ресурс не менее, 150,0 тыс.циклов
Присоединительный размер G1/2-B
Масса изделия, не более, 0,62 кг

Комплектность

В комплект арматуры входит:

Клапан впуска
Клапан выпуска

Хранение и уход за изделием

Арматуру следует хранить в упакованном виде в сухих закрытых помещениях на расстоянии но менее 0,6 м от отопительных приборов.

Не допускается использование моющих средств, в состав которых входят абразивные, кислотно — щелочесодержащиё вещества, органические растворители.

Гарантия изготовителя

Гарантийный срок эксплуатации арматуры — пять лет со дня ввода в эксплуатацию, но не более шести лет со дня выпуска Срок службы арматуры — 6 лет.

Гарантия на изделие не распространяется в случае:

его механических повреждений;
установки с нарушением требований данной инструкции;
неправильного обслуживания в процессе эксплуатации:
несоответствия воды техническим требованиям ГОСТ 2761-84.

Регулировка арматуры

Если расстояние между крышкой бачка и кнопочным узлом выходит за
пределы 3…19 мм, необходимо отрегулировать клапан выпуска по высоте
(см. рис.2 и таблицу настройки высоты арматуры), Отсоедините тягу 23 от
корпуса перелива 12. Отожмите фиксаторы стакана 10 и перемещением
стойки 6 вверх-вниз добейтесь зазора 3…19 мм.

Присоедините тягу к корпусу перелива.

Для регулировки уровня воды в бачке
отсоедините тягу 2 (см. рис.1), переместите
поплавок вверх или вниз, и вновь присоедините
к нему тягу. Минимальное расстояние между
уровнем воды и верхней кромкой бачка 45 мм.

После регулировки уровня воды в бачке отрегулируйте трубу перелива 7
(см. рис.2). Для этого отверните крышку байонетную 9 и переместите трубу
перелива в положение, при котором риска на трубе соответствует уровню
воды в бачке. Затяните байонетную крышку.

* Для арматуры с удлиненной стойкой
** при настройке на данное деление удалите трубу перелива 7

Таблица настройки высоты арматуры

Деление на шкале стойки	Высота Н, мм	Деление на шкале стойки	Высота Н, мм
М**	285-304	15	360-379
1	290-309	16	365-384
2	295-314	17	370-389
3	300-319	18	375-394
4	305-324	19	380-399
5	310-329	20	385-404
6	315-334	21	390-409
7	320-339	22	395-414
8	325-344	23	400-419
9	330-349	24*	405-424
10	335-354	25*	410-429
11	340-359	26*	415-434
12	345-364	27*	420-439
13	350-369	28*	425-444
14	355-374	29*	430-449

Возможные неисправности и способы их устранения

Наименование неисправности	Вероятная причина	Способ устранения
1. Клапан впуска
Клапан не закрывается	Засорение отверстия в узле ползушка 5 — направляющая 3	Отсоединить направляющую 3 и промыть в сборе с ползушкой
Клапан не открывается	Засорение отверстия в узле ползушка 5 — направляющая 3	Отсоединить направляющую 3 и промыть в сборе с ползушкой
Медленное наполнение бачка	Засорение фильтра 11	Отвернуть шланг подводки воды, извлечь фильтр 11 из корпуса 8 и промыть
2. Клапан выпуска
Наблюдается течь воды в унитаз	Неправильно установлен клапан донный 13 на корпусе перелива 12	Отрегулировать посадку донного ! клапана 13 на корпусе перелива 12 J поворотом вокруг оси
	Слабо затянута гайка 21	Затянуть гайку 21
	Неправильно выставлена труба перелива 7	Отрегулировать
	Неправильно выставлена тяга 23	Отрегулировать

ПРИМЕЧАНИЕ: Из-за наличия в воде различных примесей со временем возможно ухудшение работы клапана выпуска, вследствие выпадения на его деталях осадка. В этом случае необходимо отсоединить клапан от седла, промыть его и установить на место.

Рисунки клапанов

Клапан впуска (нижняя подводка) | Рис. 1

Клапан выпуска | Рис. 2

Арматура для сливного бачка | Видеоинструкция

Видео предоставлено сайтом uklad.net
Для написания статьи использовалась инструкция идущая в комплекте арматуры с бачком.

Так же предлагаю вашему вниманию:

Монтаж крышки унитаза | Видеоинструкция

В видео представлена обширная инструкция по сборке и установке сидений унитаза.
С пластиковым регулируемым, с пластиком не регулируемым крепежом, микролифтом и металлическим крепежом.
Желаю удачного монтажа!

Нижняя подводка воды к унитазу: особенности конструкции и монтажа

Современные водопроводные системы развиваются с каждым годом и в результате этого на рынках появляются конструкции, которые значительно отличаются от других, уже привычных изделий. При этом отдельного внимания заслуживают точки потребления, поскольку именно они совмещают в себе несколько вариантов технических решений и именно для них практически каждый год выходит новое устройство. Учитывая это, вопрос о том, как отремонтировать бачок унитаза с нижней подводкой является довольно распространенным.

Достоинства и недостатки

Для начала необходимо сказать о том, что в данной статье пойдет разговор не о конкретных моделях, а об общей системе. Дело в том, что обычно никого не интересует то, какой впускной клапан для унитаза с нижним подводом используется, а чаще всего вопросы задаются по конструкционным особенностям и техническим решениям. Люди хотят знать, какое изделие лучше всего выбрать и в чем его достоинства.

Преимущества

Прежде всего, нужно отметить тот факт, что подобные конструкции имеют хороший внешний вид, поскольку все трубы спрятаны. При этом унитаз с нижним подводом воды обычно имеет довольно оригинальную форму и дизайн.

Отдельного внимания заслуживает тот факт, что данные системы практически бесшумны. Нет противного звука льющейся воды, который так раздражает многих пользователей.
Также нужно сказать и о том, что унитаз с нижней подводкой воды считается одним из самых практичных. Такая конструкция имеет высокий уровень надежности и выходит из строя намного реже изделия с боковым вводом.

Совет!
Производители керамики обычно не оснащают свои изделия внутренним механизмом бачка.
Поэтому стоит подбирать его отдельно, исходя из внутренней конфигурации.

Недостатки

Самым основным недостатком, который выявлен при использовании такой конструкции, является неудобство монтажа. Это также отражается на таком процессе, как ремонт смывного бачка с нижней подводкой воды, поскольку может потребоваться полное извлечение изделия.

Отдельного внимания заслуживает тот факт, что ломается подобная система довольно редко. Однако когда это происходит, то намного проще произвести полную замену целого узла, чем менять отдельный элемент. (См. также статью Унитаз Антивсплеск: особенности.)

Обычно изделия подобного типа начинали использоваться в странах Европы или Америки, а значит, первая такая продукция изготавливалась по стандартам этих мест. Учитывая это, при монтаже своими руками необходимо сразу позаботиться о наличии всех необходимых переходников или муфт. При этом некоторые из них могут быть уникальными или весьма специфическими.

Совет!
Приобретая такую конструкцию под конкретное изделие лучше всего совершать покупку вместе и в одном магазине.
Так можно проверить возможность установки на месте и сразу определить совместимость с конкретной моделью.

Установка и ремонт

Учитывая то, что автоматика для бачка унитаза с нижней подводкой в нашей стране используется относительно недавно, многие мастера испытывают определенные трудности с ее установкой и ремонтом. Однако сразу стоит сказать, что в данных процессах нет ничего сложного, хотя он и имеет определенные отличия.

Монтаж

Прежде всего, нужно отметить, что все подобные изделия имеют свой технический паспорт, к которому прилагается инструкция по установке. Если этих документов нет в комплекте, то приобретать его не стоит. Также важно упомянуть и о том, что в комплекте к самому унитазу обычно идут необходимые соединительные элементы и крепеж.

Приступая к монтажу сначала необходимо выполнить установку нижней части унитаза, фиксируя его в необходимом положении. До этого рекомендуется проверить правильность подвода воды и длины шлангов. Если возникнет необходимость, то можно переделать систему подачи в соответствии с конструкцией изделия.
На следующем этапе нужно будет выполнить установку бачка. Именно в этот момент и производится монтаж внутренней конструкции.

Обычно сначала устанавливают заливной клапан для унитаза с нижней подводкой еще при стыковке самого бачка. Для этого фиксируют герметичные резинки и переходники. Некоторые конструкции предполагают, что в этот же момент будет смонтирован и входной клапан, но все зависит от конкретной модели.
Все остальные элементы собираются по инструкции и чертежам в ней. Однако сразу нужно отметить, что сначала имеет смысл полностью разобрать устройство слива и потом собрать его заново. Это позволит самостоятельно убедиться в плотности соединений и уровне зажима деталей.

Совет!
Все элементы таких систем собирают руками без помощи специального инструмента.
Однако это необходимо делать так, чтобы соединения были достаточно плотными.

Обслуживание и ремонт

Обычно самой большой проблемой при настройке и обслуживании такой системы считается вопрос о том, как отрегулировать бачок унитаза с нижней подводкой. Это связанно с тем, что она имеет принципиально другую конструкцию, хотя и имеющую в основе поплавок.

Прежде всего, необходимо наполнить бачок водой так, чтобы ее уровень не достигал переливного отверстия или воронки на 1-2 см. После этого регулируют поплавок таким образом, чтобы он, плавая на поверхности, перекрывал впускной клапан на вводе в бачок.

Ремонт таких изделий не требуется довольно длительное время. Поэтому порой намного проще произвести замену целого узла, чем чинить некоторые детали. Дело в том, что цена подобного устройства относительно невелика, а простота конструкции значительно увеличивает срок ее эксплуатации.

Однако бывают такие ситуации, когда замена системы слива связана с практически полным разбором унитаза. Поэтому стоит помнить, что изделия с металлическими элементами, подвергающимися коррозии, не нужно приобретать вообще. Некоторые мастера за неимением альтернативы просто меняют скобки и планки на конструкции из нержавеющего материала.

Совет!
Приобретая конкретную модель такой сливной системы нужно сразу купить некоторые запасные детали для нее.
При этом особое внимание необходимо обратить на резиновые прокладки и уплотнители, которые выходят из строя быстрее всего.
Дело в том, что через определенное время их может не быть в продаже.

Устройство сливного бачка унитаза с нижним подводом воды

Основными компонентами любой модели являются:

Наливной клапан — предназначен для регулирования максимального уровня воды. Чаще всего он снабжён пустотелым поплавком. Когда бак наполняется, этот поплавок поднимается и тянет за собой рычаг, перекрывающий подачу жидкости. В моделях с нижним подводом имеется мембрана, приоткрывающаяся под напором. Она не позволяет жидкости вытечь обратно, если, например, открутить шланг в ходе ремонта.

Наливной клапан сливного бачка
Перелив — выполняет страховочную задачу. В случае если клапан внезапно выйдет из строя и не сработает, вода по достижению максимального уровня начнёт уходить через перелив в канализацию, не вытекая наружу.

Перелив сливного бачка
Сливной механизм — производит подачу жидкости из бака в унитаз. Снабжен сифоном, обеспечивающим герметичность в районе сливного отверстия. Самый простой вид сифона, находящийся в устройстве старых сливных бачков – цилиндр из резины или «груша». Современный механизм устроен несколько сложнее, но принцип остался прежним. Слив производится по нажатию кнопки или спускного рычага в зависимости от конструкции.

Сливной механизм

Большинство современных унитазов обладают одно- или двухкнопочным спускным устройством. Во втором варианте механизм сложнее, но позволяет экономить воду, сливая её в меньшем количестве при необходимости.

Принцип работы сливного бачка

Когда вы нажимаете на кнопку сливного бачка унитаза с нижним подводом воды, внутри начинает передвигаться шток, который поднимает сифон. Механизм слива приоткрывается, и жидкость под собственным давлением быстро перетекает в унитаз, а оттуда в канализацию. Запорное устройство сливного бачка плавно опускается вниз и снова перекрывает сливное отверстие. Поплавок оказывается в нижнем положении, открывая наливной клапан для набора новой порции воды.

На видео отлично показан принцип действа сливного бачка унитаза с нижним подводом воды:

Как видите, ничего сложного в конструкции и работе этой системы — нет, ремонт сливного бачка унитаза с нижним подводом воды доступен каждому. Комплектующие для замены износившихся частей продаются в магазинах сантехники, с их покупкой проблем не возникнет.

Что предпочесть: запорную арматуру для унитаза с нижней или боковой подводкой?

Современное жилье практически невозможно представить без благоустроенной туалетной комнаты (или совмещенного санузла). Унитаз стал привычным сантехническим прибором в каждой квартире, доме и офисе. Его конструкция кажется большинству обывателей сложной, и ремонтные работы доверяются в большинстве случаев профессиональным сантехникам.

Между тем, если вы неоднократно прибегали к их услугам, наверняка сталкивались со следующей ситуацией: пришедший по вызову мастер снимает крышку с бачка унитаза, минуту-две «колдует», затем сообщает, что работа сделана. При этом даже не открывая своего чемоданчика с инструментом и запасными частями.

Это свидетельствует о том, что большинство неполадок, связанных с запорным механизмом бачка унитаза, устранить весьма просто. И нет нужды обращаться к услугам сантехника, ожидать его визита и тратить лишние средства на оплату его труда.

Механизм действия, устройство и различия

Конструкция, выполняющая функцию заполнения емкости водой, подразделяется на две основные разновидности:

с верхним (боковым) подключением;
с нижним подключением.

Запорная арматура для унитаза с боковой подводкой применяется в большинстве современных модификациях сливных бачков бюджетного сегмента – исполнения типа «компакт» и предназначенных для установки на некоторой высоте от унитаза. Она отличается простотой монтажа и легкостью проведения ремонтных, регулировочных работ.

Если подключение сбоку

Составляющие такого механизма следующие:

Запорный клапан мембранного либо штокового типа. В отечественных вариантах исполнения чаще применяется более недорогая штоковая конструкция.
Рычаг управления (штанга). Бывает выполненным из латуни либо пластика.
Поплавок. Может быть изготовлен из вспененного материала либо представлять собой полую пластиковую емкость.
Наливная трубка. Предназначена для уменьшения шума, производимого оттоком жидкости при заполнении резервуара.

Принцип действия заливного механизма с горизонтальным расположением управляющего устройства следующий:

При понижении уровня воды в емкости (осуществлении смыва) поплавковое устройство опускается, увлекая за собой штангу, которая открывает запорный клапан.
Жидкость начинает поступать в емкость, поднимая управляющий элемент.
В случае использования штокового клапана поток уменьшается постепенно, а при применении мембранного – перекрывается сразу и полностью по достижении определенного уровня.

Если снизу

Основными конструктивными элементами запорной арматуры для сливного бачка унитаза с нижней подводкой являются:

поплавок;
направляющая;
стакан, в который опускается поплавковое устройство при сливе жидкости из резервуара;
тяга, прикрепленная, с одной стороны, к поплавку, с другой – к запорному приспособлению;
мембранный клапан.

Принцип действия устройства смывного бачка с нижней подводкой воды такой:

При опорожнении накопительного резервуара унитаза поплавок опускается по направляющей.
Тяга передает усилие на мембранный клапан, открывая его.
Начинается поступление воды в резервуар.
Поплавковая камера поднимается до уровня, ограничиваемого размерами управляющей тяги, после чего клапан перекрывается, прекращая подачу жидкости в емкость.

А вы знаете, как самостоятельно установить сливной бачок на унитаз? Это несложно, надо лишь следовать инструкции.

А из этой статьи https://sansovet.com/remont/unitazy/bachki-s-knopkami.html вы узнаете, как отремонтировать сливной бачок с кнопкой.

Как самостоятельно отрегулировать?

Регулировка сливного бачка унитаза с нижним подводом воды осуществляется простым вращением регулировочного винта, определяющего положение поплавка на тяге. Для увеличения максимального наполнения жидкости необходимо вращать винт против часовой стрелки, для уменьшения – по часовой стрелке.

Для настройки уровня воды в накопительном резервуаре с боковой подводкой и горизонтальным расположением управляющего устройства необходимо перемещать поплавковую камеру вдоль штанги.

Увеличивая размер рычага, можно добиться повышения уровня заполнения резервуара и наоборот. Для этого необходимо открутить крепежный винт (или барашек), переместить его в нужное положение и зафиксировать. Либо просто передвинуть поплавок по зубчатой пластмассовой тяге.

Сравнение обоих видов и их недостатков

Какое запорное устройство для сливного бачка унитаза следует предпочесть – с верхней или нижней подводкой? Первая конструкция применяется уже давно. Ее преимущества – простота монтажа и обслуживания. Недостатками считаются:

Повышенная шумность при наполнении резервуара

К тому же отсоединенная наливная трубка вполне может попасть между грушей и сливным отверстием, препятствуя его запиранию и приводя к постоянной утечке (следовательно и притоку) воды.

При использовании конструкции с штоковым клапаном, постепенно перекрывающим поток воды в резервуар, наполнение до максимального уровня может происходить в течение нескольких минут, что не всегда удобно, особенно при установке в туалете общественного, офисного здания.

Еще одной неприятностью, характерной для арматуры с верхним подключением и горизонтальным расположением управляющего элемента, является его смещение либо открепление от штанги в процессе эксплуатации, что потребует вмешательства в систему.

Эксплуатация унитаза, бачок которого подключен к водопроводной системе снизу, также имеет некоторые нюансы:

Неудобство монтажа и ремонта. Нижнее подключение хоть и является более эстетичным, меньше бросается в глаза, но приводит к стесненным условиям при ее установке и осуществлении ремонта бачка унитаза.
Мембранный клапан требует высокого качества используемой воды, то есть подключение к системе необходимо производить после водяного фильтра. В противном случае клапан будет часто засоряться, прекращая подачу жидкости в резервуар.
В месте подключения арматуры возможна утечка воды, происходящая по причине недостаточно надежного закрепления фиксирующей гайки либо нарушении свойств резиновой прокладки.

Подводя итоги, можно сказать: при соблюдении всех правил установки и применении водяного фильтра арматура с нижним типом подключения является более надежной в эксплуатации и комфортной, создавая минимум шума при наполнении бачка. Но, с другой стороны, конструкции с верхним подключением дешевле и легче поддаются самостоятельному ремонту.

Как отремонтировать сливной бачок с кнопкой с нижним подводом воды?

28.08.2017 г.

Устройство бачка с нижней подводкой

Сегодня огромное распространение получили бачки, оснащённые кнопкой и подводом воды с нижней стороны. Особенно они актуальны, когда нельзя устроить боковое подключение из-за недостаточного пространства. Цена таких изделий несколько больше, чем других моделей. Зато они работают почти без шума и пригодны к ремонту.

Возможные поломки и методы их устранения

При подозрении на поломку нужно сначала перекрыть подход воды и снять крышку.

Внешние протечки

Когда бачок работает нормально, он заполняется водой до нужного уровня. Груша придавливается к сливному отверстию и держится в такой позиции благодаря воздействию воды. Когда активируется спусковой механизм, происходит открытие отверстия для слива. Груша всегда должна быть обеспечена воздухом. От попадания воды её защищает оборонительная трубка. Если повредилась груша или трубка, ломается и вся система. Поэтому после снятия крышки сначала изучите эти элементы. Если они не эластичны, присутствуют трещины, то это и есть причина протечки. Ремонт в данном случае невозможен. Нужна полная замена. Если груша цела, посмотрите, нет ли под резиной грязи и ржавчины. Они устраняются при помощи губки.

Далее ищутся другие причины протечки:

Прокладка между унитазом и бачком может быть устроена неплотно. Нужно снять бачок, изучить её. Если она очень жёсткая и покрыта трещинами, выход один – замена. Бывает, что она просто неверно установлена. Тогда стоит поставить резинку более плотно. Хотя лучшее решение – тоже замена.
Износ уплотнительных элементов под связывающими винтами. Решение: винты откручиваются, уплотнители меняются. Снятие бачка здесь не требуется. Лучше поставить конусовидные уплотнители — они мощнее прилегают к рабочим поверхностям. Проведя замену этих элементов, нужно закручивать винты так, чтобы не получилось перекосов. Их наличие приведёт к новой протечке. Винты подкручиваются потихоньку и поочерёдно.

Внутренние протечки

Их признак – стекание воды в унитаз. Причинами обычно становятся:

плохо налаженная переливная трубка;
повреждённый клапан;
повреждённый поплавок.

Не поступает вода в бачок

Еще одна возможная причина – захламлена узкая составляющая впускного клапана. Порядок ремонта:

Слив жидкости из бачка, перекрытие воды и отвинчивание узла, который включает в себя клапан, поплавок и рычаг.
После данных действий откроется отверстие для заполнения бака.
Если там есть засор, его нужно ликвидировать. Здесь поможет обычная игла или проволока. Для тотальной чистки снимается вентиль с входящего патрубка, остатки грязи удаляются с помощью воды.

Появление шумов в бачке во время его наполнения

Решение: уделите внимание запорному механизму, на его патрубок требуется надеть кусок трубки. Он должен быть небольшим. Материал — резина или пластик. Длина трубки должна позволять ей достигать днища ёмкости. После этой процедуры шумы сразу же уменьшатся.

Ликвидировать шумы можно и другим способом. Он подразумевает замену стандартного поплавкового клапана на другой вариант — клапан, имеющий специальный отсек и функцию стабилизации. После его установки шумы в бачке исчезнут навсегда.

Нижняя подводка воды к унитазу: особенности конструкции и монтажа

Любительские фото внутреннего обустройства подобной системы с ее расположением в бачке

Достоинства и недостатки

Некоторые конструкции такого типа обустройства бачка очень сильно похожи на изделия с боковым вводом, хотя именно они и считаются менее практичными

Преимущества

Прежде всего, нужно отметить тот факт, что подобные конструкции имеют хороший внешний вид, поскольку все трубы спрятаны. При этом унитаз с нижним подводом воды обычно имеет довольно оригинальную форму и дизайн.

Еще одна разновидность конструкции с нижним вводом воды в бачок

Отдельного внимания заслуживает тот факт, что данные системы практически бесшумны. Нет противного звука льющейся воды, который так раздражает многих пользователей.
Также нужно сказать и о том, что унитаз с нижней подводкой воды считается одним из самых практичных. Такая конструкция имеет высокий уровень надежности и выходит из строя намного реже изделия с боковым вводом.

Совет!
Производители керамики обычно не оснащают свои изделия внутренним механизмом бачка.
Поэтому стоит подбирать его отдельно, исходя из внутренней конфигурации.

При боковом вводе всегда будут видны трубы, которые очень сильно портят внешний вид и порой мешают удобному расположению унитаза в комнате

Недостатки

Отдельные модели унитазов с нижним вводом также оснащены не очень красивыми впускными клапанами, а значит, само устройство стоит выбирать очень тщательно

Отдельные детали таких конструкций могут иметь оригинальный внешний вид и свои особенности работы

Совет!
Приобретая такую конструкцию под конкретное изделие лучше всего совершать покупку вместе и в одном магазине.
Так можно проверить возможность установки на месте и сразу определить совместимость с конкретной моделью.

Оригинальный внешний вид таких унитазов порой предполагает организацию подвода воды через само сиденье, которое прикреплено к бачку по всей площади

Установка и ремонт

Некоторые виды подобных конструкций имеют свои индивидуальные особенности и соответственно свой способ монтажа, подходящий только для них

Прежде всего, нужно отметить, что все подобные изделия имеют свой технический паспорт, к которому прилагается инструкция по установке. Если этих документов нет в комплекте, то приобретать его не стоит. Также важно упомянуть и о том, что в комплекте к самому унитазу обычно идут необходимые соединительные элементы и крепеж.

Обычно только саму трубу к вводному клапану присоединяют с использованием ключей, хотя порой их применяют и для затягивания контрольной гайки на самой керамике

Приступая к монтажу сначала необходимо выполнить установку нижней части унитаза, фиксируя его в необходимом положении. До этого рекомендуется проверить правильность подвода воды и длины шлангов. Если возникнет необходимость, то можно переделать систему подачи в соответствии с конструкцией изделия.
На следующем этапе нужно будет выполнить установку бачка. Именно в этот момент и производится монтаж внутренней конструкции.

Некоторые инструкции по монтажу содержат подробные чертежи данных конструкций, что очень сильно помогает при самостоятельной сборке, поскольку большинство производителей поставляют эти детали в частично разобранном виде

Обычно сначала устанавливают заливной клапан для унитаза с нижней подводкой еще при стыковке самого бачка. Для этого фиксируют герметичные резинки и переходники. Некоторые конструкции предполагают, что в этот же момент будет смонтирован и входной клапан, но все зависит от конкретной модели.
Все остальные элементы собираются по инструкции и чертежам в ней. Однако сразу нужно отметить, что сначала имеет смысл полностью разобрать устройство слива и потом собрать его заново. Это позволит самостоятельно убедиться в плотности соединений и уровне зажима деталей.

Совет!
Все элементы таких систем собирают руками без помощи специального инструмента.
Однако это необходимо делать так, чтобы соединения были достаточно плотными.

Порой метки уровня воды на изделии не соответствуют действительности и часто приходится производить настройку самостоятельно

Обслуживание и ремонт

Отверстия, которые не используются для ввода воды в бак стоит закрывать специальными пробками, но они не всегда входят в комплект поставки таких механизмов и их приходится приобретать отдельно

Совет!
Приобретая конкретную модель такой сливной системы нужно сразу купить некоторые запасные детали для нее.
При этом особое внимание необходимо обратить на резиновые прокладки и уплотнители, которые выходят из строя быстрее всего.
Дело в том, что через определенное время их может не быть в продаже.

Частичная замена сливной системы с использованием нержавеющих деталей

Самые распространенные поломки сливного бачка унитаза и способы их устранения

Пока бачок унитаза работает исправно, мы воспринимаем это как должное. Но любая поломка этого простого устройства способна создать серьезные проблемы. Непрерывный звук стекающей воды не дает уснуть. Если у вас установлен счетчик воды, постоянно протекающая вода из бачка — обернется увеличением оплаты за холодную воду. Риск затопить соседей, живущих под вами, тоже высок. К счастью, устройство сливного бачка – не сложное. Устранить поломку или хотя бы временно локализовать проблему до приезда сантехника может каждый.

Особенности поломок и ремонта зависят от модели сливного бачка. Но есть и общие для всех моделей механизмы. Мы рассмотрим самые распространенные модели и чаще всего встречающиеся неполадки.

Важно! Прежде, чем начнете любые ремонтные работы со сливным бачком, перекройте поступление воды через входной патрубок.

1 тип. Вода не поступает в бачок

Самая распространенная причина этой неполадки – засорение самой узкой части клапана. Чтобы решить проблему, выпустите из бачка всю воду и открутите клапан вместе с рычагом и поплавком. Вы увидите узкое отверстие, через которое и поступает в бачок вода. Прочистите его иголкой или тонкой проволокой.

Немножко открутите вентиль на входном патрубке и промойте остатки засора. Если вода поступает свободно, закрутите вентиль и установите клапан с рычагом и поплавком обратно.

Прочистите клапан иголкой и промойте под краном

2 тип. Все время течет вода

Независимо от модели, сливной бачок оснащен системой накопления и спуска воды. Если у вас вода не заполняет бачок, вытекает в унитаз или, заполнив бачок, переливается через верх, неполадки возникли в одной из составляющих этой системы.

Рассмотрим проблему, когда груша не достаточно плотно прилегает к сливному отверстию. Для её решения нужно утяжелить грушу, как это сделать — смотрите видео:

Устранение проблемы в сливном бачке с кнопкой

Когда вы нажимаете на кнопку бачка, вода спускается в чашу унитаза. Поплавок после спуска воды опускается на дно. В это время клапан, который закрывает отверстие для поступления воды, тоже опускается. Вода поступает в бачок, поплавок постепенно поднимается, приводя в движение рычаг. Поднявшись на определенную высоту, поплавок с рычагом занимают положение, когда клапан плотно закрывает отверстие патрубка.

Крышка с одной кнопкой снимается в следующем порядке:

Откручиваете стопорное кольцо вокруг кнопки. Слишком сильно не давите – кольца в большинстве случаев изготовлены из пластмассы и могут сломаться.
Снимаете крышку и начинаете ремонт.

Совет! Будьте предельно осторожны, снимая крышку бачка. Если вы повредите ее, купить новую будет чрезвычайно трудно.

Если вода не прекращает набираться в бачок, причиной может быть одна из двух неполадок.

Неправильное положение поплавка. Устраняется неполадка просто – снимите крышку и поправьте поплавок .

Бывает необходима регулировка поплавка сливного бачка

Если вода постоянно вытекает в унитаз, скорее всего, неплотно прилегает. перекрывающая трубу для слива. Для проверки просто нажмите сверху на грушу. Если поток воды остановился, причина угадана правильно. Устранение этой поломки очень простое – повесьте сверху на грушу любой груз. Резиновая груша на клапане износилась и не обеспечивает герметичность. Ее нужно менять. Зафиксируйте поплавок в верхнем положении. Открутите гайку, которая соединяет трубку слива с бачком, и извлеките весь механизм. Снимите старую грушу, купите новую того же размера, выбирайте самую мягкую, и установите ее.

Сливной механизм с кнопкой самый распространенный

Если разрушились болты, удерживающие седло груши, их необходимо менять.

Из бачка нужно смыть воду и удалить ее остатки.
Открутите накидную гайку между поплавковым клапаном и гибкой подводкой и болты, стягивающие с ушками унитаза полочку. С небольшим усилием наклоните назад бачок с полочкой и освободите резиновую манжету между унитазом и бачком.
Разрушенный болт и парный ему раскрутите и выньте – менять нужно оба болта, даже если один пока не потерял целостность. Новые болты должны быть аналогичного размера и изготовлены из нержавейки или латуни.
Снимите фаянс под седлом груши и тщательно вычистите его, тоже нужно сделать и с поверхностью полочки и бачка. Промажьте грушу силиконовым герметиком. Из-за того, что со временем пластик теряет эластичность, вы не сможете после установки снова плотно прижать грушу. Если не желаете менять эту деталь, герметик решит проблему.
Соберите бачок и стяните новыми болтами, избегая перекосов. Не прикладывайте слишком сильных усилий, чтобы не лопнул фаянс.

Бачок из фаянса достаточно хрупкий, будьте осторожны при обращении с ним

Устанавливая манжету между полочкой и бачком, натяните ее узкую сторону на выпуск полочки и заверните на нее широкую сторону. Установите полочку и бачок и натяните широкую сторону на раструб унитаза. Откройте воду, напустите ее в бачок и внимательно проверьте, не протекает ли вода. Несколько раз спустите воду и снова напустите, внимательно изучая соединения между Особое внимание уделите поиску течи между бачком и полочкой.

Вода из бачка вытекает через перелив

Способ решения проблемы будет зависеть от причины ее появления.

Если регулировка рычага поплавка результата не приносит, проверьте целостность шпильки, которая его удерживает. Поврежденную шпильку замените медной проволокой той же толщины. Стальную проволоку не используйте, она подвержена коррозии.
Если отверстие для шпильки в пластиковом клапане изменило форму из круглой в овальную и износилось, снимите клапан. Возьмите его с собой в магазин в качестве образца по размеру и модели, купите новый клапан и установите его.

↑ вернуться к содержанию

Ремонт сливного бачка с двумя кнопками

Бачки с двумя кнопками производятся для того, чтобы можно было использовать два режима слива – полный и экономный. Арматура в таких бачках оснащена мембранным клапаном слива. Если вы нажимаете на кнопку экономного режима, рычаг не позволяет крышке клапана опускаться до конца, и вода расходуется частично.

Сливной механизм с двумя кнопками

Самая распространенная поломка этой системы – западание кнопок. Снимите крышку бачка и установите кнопки в правильное положение.
Постоянно течет вода. Меняете либо прокладку, либо мембрану.
При нажатии не спускается вода. Это случается, если произошло разъединение рычажного механизма. Проблема решается элементарной установкой зацепов на место.

Вода протекает на участке соединения патрубка подачи воды с бачком. Если причина в повреждении герметизирующей прокладки, ее нужно менять. Отсоедините патрубок подачи воды, снимите крепежные винты и замените старую прокладку на новую аналогичного размера.

↑ вернуться к содержанию

Ремонт сливного бачка с нижним подводом воды

Чаще всего используется боковой подвод воды в сливной бачок. Но торчащий сбоку патрубок выглядит не эстетично. Желая скрыть трубки, применяют метод нижнего подвода воды. Этот способ оправдан, если в площадь помещения просто не позволяет устанавливать бачок с боковым подводом.

Механизм подвода воды

Важно! При установке бачка с нижним подводом очень внимательно проверьте надежность и герметичность соединений. Протечки в этих местах – самая распространенная проблема.

Неполадок, характерных для бачков с нижним подводом воды, несколько:

В системе водоснабжения слишком низкий напор, и вода постоянно поступает в бачок. Эта проблема возникает, если установлен мембранный наполнительный клапан. Если давление воды в системе меньше 0,05 Мпа, он просто не срабатывает. Лучшим выходом из ситуации будет замена мембранного клапана на штоковый, работа которого от давления воды не зависит.
Причиной появления неполадок со сливом воды или наполнением бачка может скрываться в неправильном положении впускной арматуры. Ни один из ее элементов не должен прикасаться к стенкам бачка. Внимательно осмотрите механизм и отрегулируйте его положение.
Вода через переливное отверстие поступает в чашу унитаза, если неправильно отрегулирована или нарушена высота положения поплавка. Подкрутите регулировочный винт и опустите поплавок.

При серьезных поломках сливного бачка необходимо вызвать сантехника. Возможно, придется менять всю спусковую арматуру. Но хотя бы на время устранить большинство неполадок в этом простом механизме вы сможете самостоятельно.

Посмотрите статьи по теме:

Устройство, установка и устранение возможных неисправностей сливного бачка унитаза Арматура для сливного бачка унитаза: устройство и установка сливного механизма Рекомендации по установке и креплению сливного бачка к унитазу Как можно отрегулировать поплавок для унитаза: устраняем неисправность

Ремонт сливного бачка унитаза — неисправности и их устранение

Унитаз в каждом доме является элементом быта, без которого обойтись просто невозможно. Он эксплуатируется гораздо чаще всех остальных приборов сантехники. Именно поэтому он чаще других приборов выходит из строя. А самой уязвимой его составляющей является бачок, состоящий из нескольких внутренних компонентов. Их механические повреждения, а также небрежное обращение с бачком являются причинами потери данным прибором своей работоспособности. В статье мы рассмотрим, как произвести ремонт сливного бачка унитаза с кнопкой самостоятельно, не вызывая бригаду сантехников.

Устройство и работа сливных бачков

Все сливные бачки имеют схожую конструкцию. Различие состоит только в механизме пуска воды.

Конструктивно бачок унитаза с кнопкой или двумя кнопками, а также с рычагом слива можно представить в виде набора взаимодействующих узлов:

Наливной клапан. Он отвечает за поддержание уровня воды на определенном уровне. Руководит работой клапана пустотелый поплавок. Когда вода поднимется на нужный уровень, поплавок перекрывает канал подачи воды в бачок;
Пластиковый поплавок, закрепленный на наливном клапане. Работает по принципу коромысла, поднимаясь при наполнении бачка;
Сливной клапан. имеющий систему перелива. Современные варианты бачков предполагают управление данным клапаном посредством нажатия кнопки. При ручном управлении сливом старого образца достаточно потянуть за рычаг или цепочку для пуска воды в унитаз;
Перелив является обязательным компонентом бачка. Он регулируется по высоте, благодаря чему устанавливается предельный уровень воды. При превышении этого уровня вода перетекает по переливной трубке в канализацию, не выливаясь наружу через его стенки.

Основные элементы конструкции и принцип работы механизма одни и те же для всех видов сливных бачков, отличается лишь их выполнение

Бачок с механическим спуском воды работает очень просто. Вода поступает в него через наливной клапан при опущенном положении поплавка. После достижения строго определенного уровня поплавок перекрывает подачу воды. Управление сливом осуществляется вручную. Если бачок оборудован кнопками, то сливается вода после нажатия на них. При этом сливной клапан частично или полностью открывается, пропуская воду в унитаз. Поплавок опускается, приоткрывая наливной клапан.

Строение сливного бачка унитаза с двумя кнопками немного сложнее, но пользоваться таким бачком можно более экономно. Если нажать на одну из кнопок, происходит частичный слив воды. Полный же слив происходит при нажатии второй кнопки.

Все чаще можно встретить новые виды бачков, имеющие нижнее подключение водной магистрали. Устанавливать их целесообразно, если использование бокового подключения невозможно по причине нехватки места. Основным отличием такого бачка является наличие мембранного клапана. Под действием напора воды в трубопроводе клапан приоткрывается и пропускает воду внутрь. При подъеме воды поплавок давит на шток поршня, который постепенно перекрывает мембранный клапан. Когда установленный уровень будет достигнут, клапан закрывается полностью.

Арматура с нижним подводом воды и с управлением с помощью кнопки

Распространенные неисправности

Неисправности слива вполне могут привести к потере унитазом своей работоспособности. Для многих такая внезапная поломка может явиться настоящим стихийным бедствием. Помимо этого, повышенный расход воды также никому не понравится.

О том, что собой представляет гигиенический душ для унитаза со смесителем и каких видов он бывает, читайте в отдельном материале.

А как подобрать насос для повышения давления воды и в каких ситуациях он необходим, мы рассказали в другой статье на сайте.

Какие же поломки характерны для сливных бачков? Перечислим их в порядке частоты возникновения:

1. Протечка воды из унитаза на пол. Чаще всего вода протекает через уплотнительное кольцо, находящееся между днищем бачка и полкой унитаза. Если кольцо треснуло или покоробилось, вода будет проникать через него. Также местом протечки могут оказаться прокладки крепежных болтов, которыми бачок крепится к полочке. Их придется заменить, если подтяжка болтов не даст результата. И неважно, производится ли ремонт сливного бачка унитаза старого образца, или ремонтируется современная система. Ведь крепления у них у всех одинаковы.

Качественное уплотнительное кольцо сливного бачка является залогом его хорошей герметизации

Совет: При замене прокладок и уплотнений рекомендуется смазать их жидким силиконом для продления их срока службы и предотвращения растрескивания.

2. В унитазе наблюдается постоянный ток воды. Чаще всего это связано с переполнением бачка, при котором вода вытекает через трубку перелива. Произойти это может из-за изменения высоты перелива, неплотного прилегания поплавка к запирающему клапану, потери поплавком своей герметичности. Также может быть изношено резиновое уплотнение на сливной арматуре. Чаще всего неисправность можно устранить посредством регулировки. При износе запорной прокладки желательна замена всего механизма слива.

3. Неисправности механизма пуска. Если вы используете кнопочный механизм подачи воды, то при нажатии кнопки вода может не поступать в слив. Вы сможете провести ремонт арматуры сливного бачка своими руками, так как, чаще всего, происходит обрыв рычажного механизма, связывающего кнопку со сливом. Это относится и к бачкам с ручкой либо цепочкой.

4. Шумное наполнение бачка. Происходит это по причине отсоединения трубки, через которую наливается вода в бачок. Это характерно для бачков, в которые вода подводится сбоку. При слетевшей трубке шум поступающей воды будет отчетливо слышен. Для устранения проблемы следует снять верхнюю крышку и установить трубку на штуцер.

5. В бачок не проходит вода. Ремонт сливного бачка унитаза с кнопкой или с другими механизмами спуска при возникновении такой неполадки сводится к проверке входного отверстия в бачок. Нужно снять с бачка клапан и прочистить входное отверстие тонкой стальной проволокой и промыть его водой.

Ремонт бачка с одной кнопкой

Многие люди, привыкшие к бачкам старого образца, не знают, как починить сливной бачок унитаза с кнопкой. На самом деле, отличия между этими системами весьма незначительные. Для многих основной проблемой является разборка такого бачка. Действительно, расположенная на крышке бачка кнопка требует бережного обращения в процессе разборки. Но разбирается устройство очень просто.

Порядок действий будет следующим:

перекройте воду;
опустошите бачок;
осторожно открутите пластмассовую гайку около кнопки;
снимите крышку.

Дальнейшие действия зависят от характера поломки. Поломки бачка с кнопкой могут быть следующими:

Набирается мало воды в бачок. Проверьте положение поплавка и отрегулируйте его.
Запала кнопка пуска воды. Это может произойти из-за засорения шахты кнопки. Необходимо прочистить ее, а кнопку установить в прежнее положение.
Вода не уходит в унитаз при нажатии кнопки. Скорее всего, произошел обрыв механизма между кнопкой и клапаном слива. Его можно восстановить самостоятельно. Если этот элемент арматуры сломался, то для его замены можно воспользоваться медной проволокой или заменить клапан полностью.
Через переливную горловину перетекает вода. Необходимо отрегулировать высоту перелива или поплавок. Перелив регулируется очень просто. Для этого открутите накидную гайку и установите необходимый уровень перелива.
Протекает вода в унитаз из-под клапана. Возможно, износилась прокладка сливного клапана. Лучше всего заменить весь клапан. Для этого открутите пластиковую гайку в нижней части бачка и извлеките клапан со своего места. Установите новый клапан.

На заметку: Бывает, что клапан неплотно стал на место из-за перекоса. Повторное его открытие и закрытие помогает устранить проблему протекания.

Ремонт двухкнопочного бачка

Экономный расход воды добавляет популярность такому сантехническому прибору. А как отремонтировать сливной бачок унитаза с двумя кнопками? Принцип разборки такого бачка остается прежним, как и у однокнопочного варианта.

Характерные поломки двухкнопочного бачка:

Западание кнопок. Для установки кнопок на место следует снять крышку, открутив стопорное кольцо возле кнопки. Иногда кнопки становятся на место, если повторно нажать на них.
Если вода не сливается, проверьте целостность соединительной арматуры. Установите ее на место или замените куском медной проволоки.
Протекание воды через клапан слива свидетельствует о неправильном положении клапана относительно сливного отверстия. Если вода перетекает через переливную горловину, произведите регулировку уровня воды, изменив положение поплавка или высоту перелива.

Для регулировки поплавка достаточно лишь немного поднять его или опустить

Хотите знать, как выбрать смеситель для ванны с душем. Ответ вы найдете в нашей отдельной статье.

А если вас интересует, как проводится установка душевой кабины своими руками. то у нас также есть материал на эту тему.

Перед покупкой фильтра для воды рекомендуем вам ознакомиться с нашими советами по их выбору.

Ремонт бачка, имеющего нижнее подключение воды

В бачке с нижним подключением воды используется наполнительный клапан мембранного типа. Это может вызвать проблему с наполнением бачка при слабом давлении в системе водоснабжения. Напор воды может оказаться недостаточным, чтобы отжать клапан и наполнить бачок. Если в вашей системе постоянно поддерживается низкое давление, то мембранный клапан лучше заменить штоковым аналогом.

Еще одной распространенной проблемой является подтекание воды в месте входа в бачок подводящего клапана. Расположение его таково, что клапан постоянно находится под водой. При недостаточной герметичности соединений наличие протечек практически гарантировано.

Ремонт сливного бачка унитаза с нижним подводом воды выполняется после перекрытия подвода воды и снятия крышки бачка. После этого проблема устраняется по таким же алгоритмам, которые описаны для ремонта моделей с кнопками.

Мы разобрали, как отремонтировать сливной бачок с кнопкой, с двумя кнопками или с механическим управлением. Отличаются они незначительно, преимущественно конструкцией механизма управления. Общий же принцип функционирования и ремонта у всех рассмотренных устройств одинаков.

На видео показан ремонт сливного бачка унитаза своими руками, точнее, процесс замены его арматуры.

Занимательно, а у меня вопрос. Мы с мужем установили новый унитаз когда делали ремонт и бачок правильно установлен и напор воды хороший при смывании, но не всегда полностью смывает. Как это можно устранить? Или же это уже навсегда? Муж переустанавливал и снова то самое — напор есть, а не смывает полностью воду.

Уже несколько раз ремонтировал свой бачок, столкнулся с такими проблемами:
— срок службы резиновых и силиконовых элементов крайне ограничен. Три года — и прокладка крошится, как черствый хлеб. Силиконовая превращается в окаменевшее ископаемое. В этом случае вам повезет, если она стандартная и имеется в свободной продаже;
— Ржавчина. За тот же срок любые металлические элементы — головки болтов, рычаг поплавка — покрываются толстым слоем вне зависимости от защитного покрытия. Снимаем и зачищаем металлической щеткой;
— Запорная прокладка наливного клапана. Часто она хитрой формы и профиля, найти в продаже почти невозможно. За несколько лет прокладка съедается за счет микрочастиц в водопроводной воде и перестает перекрывать поток. В итоге весь механизм клапана под замену, что явно превышает стоимость самой прокладки.

В общем, проще раз в несколько лет заменить всю начинку бачка.

Большое спасибо за эту статью. Помогли решить проблему?

Источники:

Ремонт бачка унитаза своими руками

Не желаете оплачивать услуги сантехника? Считаете, что способны провести ремонт унитаза своими руками? Тогда за дело!

Самой распространенной причиной поломки сантехники становится износ прокладки. Ее замена производится довольно быстро. Срок службы прокладки напрямую зависит от качества воды в системе. Поэтому, прежде чем начать работу, позаботьтесь о чистоте поступающей воды, установив фильтры грубой и тонкой очистки. Если поломка сложнее, первое, что следует сделать изучить устройство сантехнического прибора.

Конструкция унитаза

Состоит устройство из чаши и сливного бачка. Последний является самым уязвимым элементом. Работа бачка основана на принципе гидрозатвора. В его состав входит система рычагов, поплавок и пломба. После нажатия кнопки производится слив воды в чащу, затем вода начинает поступать в бачок до того момента, пока не достигнет нужной отметки и не произойдет сработка запорного клапана.

Устройство различных моделей сливных бачков разное. К примеру, крышка может просто лежать на бачке, при этом кнопка смыва находится сверху. Ремонт сливного бачка унитаза начинает с того, что вы своими руками отсоединяете кнопку. Для этого снимаем декоративное кольцо, покрутив его против часовой стрелки либо аккуратно поддев. Если крышка фиксированная, следует открутить крепежные элементы.

Если сантехнический прибор имеет двухкнопочную систему слива, следует нажать поочередно обе кнопки и выкручивать кольцо, пока оно не отсоединится.

Наиболее распространенные поломки:

Вода поступает в сливной бачок непрерывно.
Кнопка слива не работает.
Слив воды производиться после неоднократного нажатия на кнопку.
Во время наполнения бачка слышен шум.
Протекает унитаз.

Как отремонтировать сливной бачок с кнопокй смыва

Причиной беспрерывного слива воды чаще всего становится смещение рычага поплавка. Все что от вас требуется – вернуть его в прежнее положение. Как правило, рычаг поплавка размещается на 2,5 см ниже входа трубы.

Возможен вариант, при котором поврежден поплавок либо он стал слишком тяжелым. Основные этапы ремонта сливного бачка унитаза в таком случае:

— вынимаем поплавок и выливаем из него воду;
— устраняем отверстие и присоединяем поплавок на прежнее место. Заделать отверстие можно с помощью разогретого пластика, либо обмотав поплавок полиэтиленовым пакетом.

Однако данная мера носит временный характер. В дальнейшем рекомендуется приобрести новый поплавок и произвести замену.

Если вода в унитаз поступает постоянно, либо смыв производится только после нескольких нажатий на кнопку, следует заменить мембрану сифона. Делается это так:

— на крышку бачка ставим перекладину и подвязываем к ней поплавковый рычаг;
— сливаем из бачка воду;
— откручиваем фиксирующую гайку, соединяющую бачок со смывом;
— после того как ослабили гайку, вынимаем сифон;
— извлекаем поврежденную мембрану и на ее место ставим новую, после чего устанавливаем арматуру в обратном порядке.

Если перестала работать кнопка смыва. понадобиться ремонт поврежденной тяги. Для этого снимаем неисправный элемент и из куска проволоки делаем новый. В дальнейшем его можно заменить новой тягой, что позволит обеспечить условия для нормального функционирования унитаза на протяжении длительного срока.

Протечка сантехнического прибора устраняется путем замены мембраны прокладки и фиксации разболтавшегося крепежа.

Если бачок наполняется слишком шумно, можно установить глушитель. Делается это следующим образом: кусок пластиковой гибкой трубы устанавливаем у входа в поплавковый клапан вертикально относительно поверхности воды, при этом нижний конец трубы находится под водой. Если такой глушитель не помог, ставим стабилизирующий клапан, который будет регулировать поступление воды в сливной бачок.

В отдельных случаях может потребоваться полная замена механизма слива.

Как повысить уровень воды в бачке

Если вода в сантехническом приборе не спускается, следует проверить ее уровень в резервуаре, он должен быть на верхней отметке. Если уровень находится ниже, следует отрегулировать угол наклона рычага поплавкового крана. Сделать это можно с помощью отвертки, подкрутив регулировочный винт. Если клапан выполнен из латуни необходимо немного отогнуть рычаг поплавка вверх, ослабить гайку и затем слегка сдвинуть вверх крепление.

Как сделать спуск слива плавным

Смыв в туалет должен быть плавным. Если это не так, проверьте крепление спускного рычага и при необходимости подтяните его. Рычаг должен удерживаться винтом без головки на месте.

Как заменить сливной механизм

После того как подача воды перекрыта, отключаем подающий шланг и снимаем верхнюю крышку. Производим демонтаж бачка.

Схема работы сливного бачка

Откручиваем крепежные болты, которыми резервуар крепится к чаше. Сложность этой операции состоит в том, что в результате продолжительного контакта с водой болты могут заржаветь. Следует заранее запастись комплектом новых болтов.

Снимаем кран подачи воды и демонтируем сливную арматуру. Далее производим установку новой системы слива и устанавливаем бачок на чашу, используя новые крепежные болты. При установке резервуара следует произвести замену прокладки (уплотнительного кольца).

Чтобы во время ремонта добиться высокой герметичности унитаза, следует дополнительно использовать силикон. Сливной резервуар и чаша соединяются между собой шпильками. Проследите за тем, чтобы шпильки были выполнены из нержавеющей стали. Если через 5-7 месяцев после установки сантехнического прибора произойдет истончение уплотнительного кольца, шпильки следует немного подтянуть.

1 — клапан сливного отверстия; 2 — шариковый клапан; 3 — шланг заполнения; 4 — переливная труба; 5 — штанга подвески поплавка; 6 — поплавок

После того как сливная система установлена, на шланге подачи воды подтяните уплотняющую шайбу. Делать это нужно очень осторожно, и не следует затягивать шайбу слишком сильно. Вполне достаточно одного оборота гаечного ключа. Иначе можно продавить резинку прокладки или и вовсе сорвать резьбу на кране, что повлечет за собой повторный ремонт сливного бачка с заменой штуцера.

Ремонт чаши унитаза

Проблемы с чашей унитаза встречаются довольно редко. Вызваны они неправильной фиксацией конструкции к стене или полу. Если возле сантехнического прибора появилась лужа, проверьте, плотно ли прилегает груша, не повреждено ли седло коррозией. При необходимости проведите замену изношенной прокладки, закрепите гайку в сновании перелива (для этого придется снять бачок), замените изношенную манжету.

Что делать, если не работает сливная кнопка бачка унитаза системы компакт

Для нормального функционирования любого туалета, подключенного к системе централизованной или автономной канализации. важно обеспечить качественную и бесперебойную работу сливного бачка. Можно сказать без преувеличения, что от правильной настройки и регулировки этого устройства, главным образом зависит качество смыва пищевых и биологических отходов, степень загрязнения внутренней поверхности унитаза, функционирование самоочищающейся способности канализации, а также рабочий объем, и среднесуточный уровень расхода используемой воды.

Читать Как сэкономить на ремонте квартиры в новостройке

Кнопка слива воды современного туалета.

Особенности работы сливной системы унитазного бачка

Преобладающее большинство современных туалетов оборудовано напольными унитазами системы компакт, в которых смывной бачок устанавливается на специальную керамическую площадку, являющуюся неотъемлемой частью корпуса унитаза.

Такая компоновка позволяет свести к минимуму габаритные размеры устройства, к тому же обеспечивает достаточный напор сливной воды, и при необходимости дает возможность выполнить текущий ремонт бачка унитаза с кнопкой своими руками, не обращаясь за помощью к профессиональным сантехникам.

Простейший комплект, состоящий из кнопочного сливного механизма и поплавкового запорного клапана.

Внутреннее устройство сливного бачка

В настоящее время на рынке строительных материалов представлен широкий ассортимент сантехнических приборов, цена которых во многом зависит от производителя, материала изготовления, сложности внутренней фурнитуры и функциональных особенностей конкретного устройства.

Для того чтобы самостоятельно выполнить ремонт унитазного бачка с кнопкой, следует знать, что при кажущемся внешнем сходстве, все подобные устройства могут иметь различную запорную и сливную арматуру, которая в свою очередь может быть нескольких видов.

Верхняя подача воды с боковым расположением приемного патрубка чаще всего применяется в недорогих моделях. Такая схема позволяет быстро выполнить монтаж и подключение своими руками, однако отличается повышенным уровнем шума, который создается напором воды.
В случае нижней подачи воды, устройство унитазного бачка с кнопкой выполнено таким образом, что приемный патрубок и поплавковый запорный клапан располагаются в нижней части. Монтаж и обслуживание подобных устройств немного сложнее, однако, они имеют более эстетичный внешний вид, к тому же отличаются низким уровнем шума при наполнении водой.

На рисунке показана схема бачка унитаза с кнопкой, оборудованного различными типами запорной арматуры.

По принципу спуска воды, все устройства делятся на два вида: однорежимные и двухрежимные.

Сливная арматура однорежимного типа предусматривает спуск всего объема воды при однократном нажатии на кнопку слива. Она имеет более простую конструкцию, чем двухрежимная система, однако в некоторых случаях приводит к излишнему и нецелесообразному расходу холодной воды.
Спускная кнопка двухрежимного механизма, как правило, бывает разделена на две неравные части, которые могут перемещаться в корпусе независимо друг от друга. При нажатии на большую часть, происходит спуск всего объема воды, а при нажатии на меньшую часть, в унитаз поступает только половина общего объема сливной воды. Внутреннее устройство бачка унитаза с кнопкой двухрежимного типа более сложное, однако, благодаря такой конструкции достигается значительная экономия водопроводной воды.

На фото показаны отличительные особенности двухрежимной и однорежимной кнопки смыва, а также нижней и верхней подводки воды.

Обратите внимание! Некоторые модели двухрежимной арматуры могут иметь одну общую кнопку, а порционное дозирование воды может регулироваться продолжительностью или интенсивностью нажатия на нее во время смыва.

Ремонт запорно-регулирующей арматуры

Наиболее часто встречающимися поломками смыва туалета может быть неисправность запорного клапана, или нарушение работы сливной арматуры.

В любом случае, для выполнения ремонта нужно знать, как снять крышку бачка унитаза с кнопкой, чтобы не повредить его корпус, и не сломать хрупкие пластиковые детали внутренней арматуры.

В первую очередь необходимо перекрыть запорный кран, который расположен между подводящим трубопроводом и армированным шлангом гибкой подводки.
Перед тем как открыть крышку бачка унитаза с кнопкой, нужно от руки по резьбе открутить наружный хромированный ободок, который расположен на месте примыкания кнопки к крышке сливного бачка, вытащить его наружу, после чего легко можно снять верхнюю крышку.

На представленном рисунке показано, как открыть бачок унитаза с кнопкой без использования специальных инструментов.

Первым делом нужно обратить внимание на поплавок. Он должен быть абсолютно герметичным, и не иметь видимых повреждений и перекосов, а также следов трения о внутреннюю поверхность или детали внутренней фурнитуры. Если таковые имеются, его следует заменить.
Далее нужно проверить работу шарнирного рычага, при помощи которого поплавок крепится к запорному клапану. Он должен иметь плавный свободный ход по вертикали, без заеданий и провалов.
Чтобы проверить работу запорного клапана, нужно спустить всю воду из бачка, а затем открыть кран подводящего трубопровода. При опущенном поплавке вода должна свободно поступать внутрь бачка, а при подъеме поплавка до максимального уровня, запорный клапан должен полностью перекрывать ее поступление.
Если вода не поступает, следует прочистить внутренний просвет запорного клапана, а если она не перекрывается – нужно заменить резиновый уплотнитель, или отрегулировать положение шарнирного рычага поплавка.

При обнаружении существенных неисправностей, проще всего купить и установить новый комплект запорной арматуры. Такие комплектующие детали являются расходным материалом, поэтому продаются в любом строительном магазине и, как правило, имеют невысокую стоимость.

При верхнем положении поплавка поступление воды через запорный клапан должно полностью прекращаться.

Совет! Для снижения уровня шума при наполнении водой, на выходной патрубок запорного клапана нужно установить и закрепить резиновую или пластиковую трубку, нижний конец которой должен заканчиваться у самого днища сливного бачка.

Ремонт системы слива воды

При нарушении работы сливного механизма, перед тем как починить бачок унитаза с кнопкой, также как и в первом случае, нужно перекрыть подачу водопроводной воды, и демонтировать верхнюю крышку.

После снятия крышки, первым делом нужно проверить целостность пластиковой тяги, которая соединяет кнопку с запорным клапаном сливного механизма. При обнаружении поломки или повреждения, ее следует заменить.
Далее нужно проверить целостность резиновой диафрагмы сливного сифона. Ее разрушение приводит к постоянному поступлению воды в унитаз. Для ее замены существуют специальные ремонтные комплекты, однако в недорогих моделях бачков лучше сразу установить новый сифон.

Ремонтный комплект сливной диафрагмы и запорного клапана.

Внутренняя втулка сифона изнашивается редко, однако в случае ее поломки, запасную деталь также можно найти в ремонтном комплекте, или сразу установить полностью в сборе новый сифон.
Еще одной причиной некорректной работы спуска воды может стать попадание мелкого мусора, частичек ржавчины, или обломков деталей внутренней фурнитуры, между втулками сифона, соединительными тягами, рычагами, или другими деталями сливного механизма.

Для устранения подобных неполадок достаточно разобрать и тщательно промыть водой, а затем правильно собрать и установить на место все детали внутренней запорной арматуры.

Монтаж сливного механизма в унитазный бачок.

Совет! Для тех, что интересуется, как разобрать бачок унитаза с двойной кнопкой. можно порекомендовать тот же способ: сначала от руки открутить круглый декоративный ободок вокруг кнопки, поддеть его, чем ни будь острым, а затем снять крышку без каких либо усилий.

Читать Во сколько обойдется ремонт двухкомнатной квартиры

Заключение

Напоследок необходимо отметить, что для долговечной и безотказной работы сливного бачка и всего туалета в целом, при монтаже сантехнических приборов рекомендуется использовать крепежные элементы и внутреннюю фурнитуру, изготовленные из не коррозионных материалов, например бронзы, латуни, нержавеющей стали, а также различных видов полимерных материалов (см.также статью «Кнопка для сливного бачка: особенности конструкции и правила эксплуатации» ).

Чтобы получит наглядное представление о внутреннем устройстве сантехнических приборов, можно посмотреть видео в этой статье, или изучить похожие материалы этой тематики на нашем сайте.

Главная » Санузел: ванная и туалет » Смывной бачок для унитаза: устройство, монтаж, настройка, ремонт

Смывной бачок для унитаза: устройство, монтаж, настройка, ремонт

Каким бы качественным ни был унитаз и арматура, периодически возникают проблемы: то вода не набирается, то наоборот, постоянно течет со слива. Все эти неполадки связаны с арматурой (сливным и впускным клапанами), которую ставят в сливной бачок. Далее и поговорим о том, как самостоятельно, своими руками устанавливать ее, менять, регулировать и ремонтировать.

Как бы ни выглядел унитаз, начинка в сливном бачке будет похожей

Внутреннее устройство

Сливной бачок унитаза состоит из двух несложных систем: набора воды и ее слива. Чтобы устранять возможные неполадки, необходимо понять, как все устроено и работает. Сначала рассмотрим из каких частей состоит бачок для унитаза старого образца. Их система более понятна и наглядна, а работа более современных устройств будет понятна по аналогии.

Внутренняя арматура бачка такого типа очень проста. Система подачи воды — это впускной клапан с поплавковым механизмом, система слива — рычаг и груша со спускным клапаном внутри. Есть еще переливная трубка — по ней уходят излишки воды из бачка, минуя сливное отверстие.

Устройство сливного бачка старой конструкции

Основное в этой конструкции — корректная работа системы подачи воды. Более подробная схема ее устройства — на рисунке ниже. Впускной клапан соединен с поплавком при помощи изогнутого рычага. Этот рычаг давит на поршень, который открывает/закрывает подачу воды.

При заполнении бачка поплавок находится в нижнем положении. Его рычаг не давит на поршень и он отжимается давлением воды, открывая выход в патрубок. Вода постепенно набирается. По мере подъема уровня воды поднимается вверх поплавок. Постепенно он поджимает поршень, перекрывая подачу воды.

Устройство поплавкового механизма в унитазном бачке

Система проста и довольно эффективна, уровень заполнения бачка можно изменить выгнув немного рычаг. Недостаток этой системы — ощутимый шум при заполнении.

Теперь рассмотрим как работает слив воды в бачке. В данном варианте сливное отверстие перекрыто грушей спускного клапана. К груше привязана цепочка, которая соединена с рычагом слива. Нажимая на рычаг, приподнимаем грушу, вода сливается в отверстие. При понижении уровня, поплавок опускается вниз, открывая подаче воды. Вот так работает сливной бачок этого типа.

Современные модели с рычажным сливом

Меньше шумят при заполнении бачки для унитазов с нижней подводкой воды. Это — более современная версия устройства, описанного выше. Тут кран/впускной клапан спрятан внутри бачка — в трубке (на фото — серая трубка, к которой подсоединен поплавок).

Устройство сливного бачка с подачей воды снизу

Механизм работы такой же — поплавок опущен — клапан открыт, вода поступает. Бачок наполнился, поплавок поднялся, клапан перекрыл воду. Система слива осталась в этой версии почти без изменений — тот же клапан, который поднимается при нажатии на рычаг. Почти не изменилась и система перелива воды — это тоже трубка, но выведена она в тот же слив.

Наглядно работу сливного бачка такой системы можете увидеть в видео.

Модели бачков для унитаза с кнопкой имеют похожую арматуру впуска воды (есть с боковой подачей воды, есть с нижней) и сливную арматуру другого типа.

Устройство бачка с кнопочным сливом

Представленная на фото система встречается чаще всего в унитазах отечественного производства. Она недорога и вполне надежна. Устройство импортных агрегатов другое. У них в основном нижняя подача воды и другое сливное-переливное устройство (на фото ниже).

Импортная арматура для сливного бачка

Такие системы есть разные:

с одной кнопкой, вода сливается пока кнопка нажата;
с одной кнопкой, слив начинается при нажатии, прекращается при повторном нажатии;
с двумя кнопками, выпускающими разное количество воды.

Механизм работы тут немного другой, хотя принцип остается тот же. В данной арматуре при нажатии на кнопку поднимается стакан, блокирующий слив, стойка при этом остается неподвижной. Если коротко, то это все отличие. Регулировка слива происходит при помощи поворотной гайки или специального рычага.

Монтаж и замена арматуры сливного бачка

Значительная часть проблем с унитазом решается путем регулировки или замены арматуры бачка. В любом случае надо знать, как разобрать и собрать внутренности бачка. Этот навык вам точно пригодится. При замене сначала надо демонтировать старое устройство, а потом установить новое. Опишем в деталях весь процесс, в том числе, монтаж новой арматуры.

Как снять крышку с бачка

Если ремонтируется сливной бачок с кнопкой, не всегда сразу понятно, как снять крышку. Сделать это несложно: нажимаете на кнопку, проворачиваете кольцо.

Как снять крышку с бачка с кнопкой

Если пальцами не получается, вдавив кнопку, рассматриваем ее внутренний ободок. Там есть две специальные прорези. Можно взять отвертку с нешироким концом, ею провернуть немного кольцо. Потом уже можно и пальцами выкрутить.

После этого вынимаете кнопку, потянув ее вверх. Все, крышку можно поднимать.

Демонтаж бачка

Чтобы заменить старую арматуру спускного бачка, его надо снять с чаши унитаза. Первым делом перекрываем подачу воды, затем сливаем воду с бачка. Потом при помощи ключей снимаем подводящий воду шланг (он крепится сбоку или снизу).

При нижнем расположении подвода воды он находится рядом с крепежными шпильками

Далее надо отсоединить бачок от чаши унитаза. Если заглянуть под него снизу, можно увидеть болты, которые затянуты гайками. Вот их и откручиваем, используя набор рожковых ключей или разводной. Перед этим возле унитаза поставьте емкость или постелите тряпку — некоторое количество воды в бачке остается всегда, при откручивании гаек она и будет сливаться.

Открутив две гайки — справа и слева, снимаем бачок. На чаше обычно остается прокладка. Если она деформировалась или пересохла, ее тоже желательно заменить.

Читать Ремонт в прихожей идеи своими руками

Сливной бачок снимаем с чаши

Бачок укладываем на ровную поверхность. В нижней его части есть большая пластиковая гайка. Она удерживает сливной механизм, ее откручиваем. Иногда первые витки приходится делать при помощи разводного ключа, но не слишком пережимайте его — пластик может быть хрупким.

Откручиваем гайку, удерживающую сливной механизм

Теперь механизм слива воды легко вынимается.

Так выглядит арматура сливного бачка после нескольких лет работы

Аналогичным образом снимаем механизм подачи воды. При нижней подаче гайка крепления также находится снизу (справа или слева от центра).

Гайка крепления механизма подачи воды

Это сняли устройство подачи воды в бачок

После этого заглядываем внутрь сливного бачка. Обычно на дне скапливается ржавый осадок, мелкие частицы металла, песок и т.п. Все это надо удалить, по возможности, промыть. Внутренность должна быть чистой — попавшие под прокладки мусоринки могут стать причиной появления течи. После этого начинаем монтаж новой арматуры.

Монтаж арматуры сливного бачка

Происходит все в обратном порядке. Сначала устанавливаем новую стойку сливного механизма. Откручиваем с него пластиковую гайку, надеваем на патрубок резиновую прокладку. Она может быть белого (как на фото) или черного цвета.

На резьбу надеваем прокладку из резины

Устройство заводим внутрь емкости, с наружной стороны накручиваем пластиковую гайку. Ее закручиваем, пока возможно, пальцами, затем немного подтягиваем ключом. Перетягивать нельзя — лопнет.

Устанавливаем и закручиваем гайку

Теперь на чаше унитаза заменяем уплотнительное кольцо, герметизирующее ее соединение со сливным бачком. В этом месте часто скапливается грязь и ржавчина — ее предварительно вытираем, посадочное место должно быть сухим и чистым.

Укладываем уплотнительное кольцо

Внутрь бачка устанавливаем крепежные болты, не забыв положить прокладки. Сливной бачок ставим на место, пока можно не выравнивать. Главное — попасть винтами и выпускной частью на посадочные места. Берем шайбу, гайку и накручиваем их на винты.

Когда установлены обе гайки, но еще не затянуты, выравниваем емкость. Затем при помощи ключа начинаем затягивать крепление. Крутим на несколько оборотов то справа, то слева.

В последнюю очередь устанавливаем впускной клапан для сливного бачка. Его можно было поставить раньше, но тогда неудобно устанавливать крепежные болты — слишком мало места. На выходной патрубок также надеваем прокладку, потом устанавливаем внутрь, закрепляем при помощи гайки.

Закручиваем гайку крепления впускного клапана

Следующий шаг — к тому же патрубку подключаем воду. Перед подключением гибкого шланга для воды на некоторое время открываем воду, давая возможность удалить окалину, которая скапливается каждый раз после закрывания крана даже на непродолжительное время. Спустив некоторое количество воды (подставьте ведро, чтобы не мочить пол), шланг подключаем к штуцеру (воду снова отключаем).

Подсоединяем воду к бачку для унитаза

Хоть штуцер и металлический, сильно затягивать это соединение тоже не нужно — сначала пальцами, затем на один оборот ключом. Если при включении воды обнаружится капель, можно подтянуть ее еще на пол оборота. После этого проверяем правильно ли работает система. Если все верно, устанавливаем крышку, прикручиваем кнопку. Можно еще раз протестировать. На этом монтаж арматуры сливного бачка закончен. Как видите, все можно сделать своими руками.

Регулировка и ремонт

При эксплуатации унитаза периодически возникают проблемы — то он течет, то, наоборот, в него не набирается вода. Иногда, устав от неудобств, люди покупают новые унитазы. А зря. Большая часть неисправностей устраняется за 10-20 минут. Причем, все настолько просто, что справиться может каждый. Вам не обязательно звать сантехника. Сможете сделать все своими руками.

Регулировка уровня воды

Речь пойдет об устройствах с нижним подводом воды. После установки сливной бачок для унитаза надо отрегулировать. По умолчанию с завода они приходят выставленные на максимальное количество воды в емкости. Такое количество часто бывает избыточным. При помощи несложной регулировки можем уменьшить объем воды в бачке. Для этого:

Отключаем подачу воды, сливаем воду.
Откручиваем кнопку.
Снимаем крышку.

Где находится регулировочный винт

На поплавковом механизме есть пластиковый винт. Откручивая/закручивая его изменяем количество воды. Если надо количество воды уменьшить, винт закручиваем, опуская поплавок вниз. При следующем наполнении (можно воду включить) уровень воды должен понизиться.Устанавливаем крышку и кнопку на место.

Такая же процедура необходима если из бачка постоянно подтекает вода. Одна из причин — слишком высоко поднятый поплавок. Из-за этого вода стекает через систему перелива.

При боковой подаче воды и поплавковом механизме, регулировка происходит еще проще — изменяем положение поплавка изгибая его рычаг. С одной стороны это проще, но с другой — сложнее. Приходится выгибать его много раз чтобы добиться требуемого уровня.

Изгибая рычаг поплавка меняем уровень воды в сливном бачке

Течет бачок унитаза

Если вода в унитазе постоянно подтекает, а уровень ее нормальный, двигаемся дальше. Есть несколько причин появления этой течи. А раз так, то и способы устранения будут разные.

Уплотнительная резинка под спускным клапаном в бачке заилилась, под нее попала грязь, на ее поверхности появилась бороздка (или несколько). Способ лечения — очищение действующей прокладки или ее замена на новую. Для реанимации старой надо:
- отключить воду, спустить ее,
- снять спускной механизм, открутив снизу пластиковую гайку;
- вытащить спускной клапан, снять и рассмотреть прокладку, очистить ее от осевших частиц, при необходимости (есть бороздки) отшлифовать очень мелкой наждачной бумагой до гладкости;
- установить на место, все подключить и проверить работу.

Сносился сам спускной механизм. Чтобы проверить, в этом ли дело, можно при снятой крышке слегка надавить на механизм. Если течь прекратилась, значит дело в этом. Если нет — надо попробовать почистить прокладку (описано выше) или заменить ее. Если при нажатии течь перестало, можно заменить арматуру или утяжелить стакан.

Куда класть утяжелитель

Для этого снимаем спускной механизм и в нижнюю его часть укладываем что-то тяжелое. Это может быть несколько кусков металла, носок, в который насыпали копейки, песок и т.п. Устанавливаем устройство на место и проверяем работу.

Не набирается вода

Еще одна проблема, которую можно устранить своими руками — не набирается вода в сливной бачок. Скорее всего дело в засоре — забился фильтр или трубки. Рассказывать долго, лучше посмотрите видео.

Источники:

Вы обнаружили, что сливной бачок вашего унитаза отказался выполнять свои обязанности? Согласитесь, что унитаз давно является одним из самых необходимых для комфортной жизни человека видом сантехнического оборудования, поэтому его поломку сложно назвать радостным событием. Хотите выполнить ремонт сливного бачка унитаза своими руками, но не знаете, с чего начинать и где искать проблему?

Мы подскажем, как обнаружить источник неприятностей и исправить его своими силами — в статье изложены пути устранения часто встречаемых неисправностей. Детально рассмотрен порядок действий, позволяющий справиться со всеми популярными поломками.

Советы по ремонту снабжены фотографиями, которые помогут детально разобраться с устройством сливного механизма. В помощь домашнему мастеру приведены видеорекомендации по разбору бачка, устранению течи и замене арматуры.

Разновидности сливных бачков

Прежде чем заняться ремонтом оборудования, нужно познакомиться с его устройством и принципом работы. Собственно унитаз состоит из чаши и емкости, наполненной водой. Именно емкость и называется сливным бачком.

Находящаяся в нем вода поступает в чашу, где смывает ее содержимое в канализационную систему. Система слива активируется при нажатии на рычаг или на кнопку. Это зависит от модели оборудования.

В продаже можно отыскать сливные бачки различных типов. Существует несколько классификаций такого оборудования. По расположению бака относительно чаши различают две основных категории.

Полностью раздельные конструкции. Предполагается, что в этом случае бачок и чаша разделены. Это самый первый из существующих вариантов унитаза. По высоте расположения бака может иметь разные модификации.

Высокое положение предполагает, что сливной бачок находится на удалении метра или больше от чаши. Элементы соединяются между собой трубой. Такой вариант относительно недавно был самым распространенным.

Раздельная конструкция с низко расположенным бачком. В таком случае механизм спуска воды может быть не только рычажным

Это объясняется тем, что высокое расположение сливного бачка гарантирует высокую скорость и хороший напор воды, поступающей в смыв. Сегодня такие модели используются реже.

Популярны модификации со скрытым в чердачном помещении или под фальшпотолком сливным бачком.

Еще одна разновидность – встроенные бачки, которыми оборудуются подвесные унитазы. Они закрепляются в специальную инсталляцию.

Низкое расположение бака предполагает, что он крепится на стене на небольшом расстоянии от чаши. Их соединяет короткая труба. Сливная арматура располагается на корпусе бака.

Поскольку высота, с которой сливается вода, меньше, ее скорость и напор несколько ниже.

Сливной бачок у унитазов-компактов помещается прямо на чаше. Для этого она оборудуется специальной полочкой. Такие модели очень удобны в монтаже и эксплуатации, но напор воды и ее скорость при смыве минимальны.

Компакты выпускают с бачками трапециевидной и треугольной формы. Такие унитазы называют угловыми. Они очень хорошо вписываются в углы помещений, особенно удобно устанавливать их в маленьких санузлах.

Унитазы-моноблоки. Конструкция представляет собой унитаз, в корпус которого встроен сливной бачок. Такое оборудование очень просто в монтаже. Требуется только подвести воду и подключить устройство к канализации.

Это можно считать главным достоинством моноблока. При появлении серьезных поломок в какой-либо части моноблока его чаще всего приходится менять, поскольку монолитное исполнение чаще всего препятствует полноценному ремонту.

Устройство различных механизмов слива

Внутри каждого сливного бака установлен механизм спуска воды. Сегодня существует несколько разновидностей этой конструкции:

Рычаговая. Представляет собой рычаг, нажатием на который активируется спуск воды в чашу. Монтируется в раздельных унитазах, в баках с верхним и нижним расположением.
Пневматическая. Спусковой механизм активируется нажатием на клавишу пневматической камеры, которая соединяется с выпускным клапаном при помощи гибкого воздуховода.
Штоковая. Для открытия спускного клапана необходимо поднять вертикальный шток, который выводится на верхнюю часть крышки бака.
Кнопочная. Механизм слива в такой модели запускается нажатием кнопки на крышке сливного бачка. Встречаются двухкнопочные вариации, в которых одна из кнопок отвечает за слив половины бака, вторая – за слив всей находящейся в резервуаре воды.

Все бачки наполняются водой строго до определенного уровня, после чего их наполнение автоматически прекращается.

Рычаговый механизм спуска воды. Используется чаще всего в старых моделях сливных бачков или в стилизованных под старину дизайнерских устройствах

В зависимости от способа подведения воды в бак могут быть встроены клапаны разного типа. Беспоплавковые клапаны могут быть нижние и боковые.

В этом случае в конструкции присутствует специальная камера, по своему внешнему виду напоминающая перевернутый стакан.

Принцип действия устройства основан на архимедовой силе. Она изменяет свое значение в зависимости от степени заполненности бака и меняет положение камеры, перекрывающей подачу воды.

Боковой поплавковый клапан бывает мембранного или же поршневого типа. В любом случае, он перекрывает воду при поступлении в бак определенного объема жидкости.

Вся арматура может быть представлена как независимыми взаимозаменяемыми элементами или как единым конструктивным комплектом.

Сливной бачок унитаза с нижней подводкой воды. Самый беспроблемный и бесшумный вариант, поэтому пользуется особой популярностью в городских квартирах

По типу подключения водопроводной арматуры все сливные бачки делятся на две группы.

Боковые. Подводка подключается справа или слева. Бачок обычно оснащается двумя отверстиями. Нерабочее перекрывается специальной заглушкой. Основными недостатками таких бачков считается шумность при наполнении емкости водой и неэстетичное подключение водопроводной трубы, которую невозможно замаскировать.
Нижние. Подающая воду труба подключается снизу бака. Таким образом можно скрыть водопроводную арматуру. Кроме того, при наполнении емкости водой создается минимальный шум.

Каждая из разновидностей сливных бачков находит своих потребителей и используется в различных моделях унитазов.

Основные элементы сливного бака

Конструктивно все вариации сливных бачков устроены приблизительно одинаково. Каждый из них имеет три основных механизма.

Сливная или запорная арматура предназначена для регулирования слива воды в чашу унитаза. Предупреждает утечку жидкости из резервуара.

В процессе наполнения емкости находящаяся в ней вода способствует тому, что запорный клапан прижимается к сливному отверстию максимально плотно, что предотвращает стекание воды в чашу.

Если наблюдается постоянное подтекание воды, возможно, это связано с неполадками запорного клапана.

Наливной клапан совмещается с подающим воду устройством. Предназначен для контроля над уровнем жидкости в сливном баке. Прекращает подачу воды, как только она достигнет определенного уровня.

Для определения количества жидкости в баке используется поплавок, соединенный стержнем с наливным клапаном.

Вне зависимости от того, где расположен наливной – клапан сбоку или снизу – поплавок размещается в баке вертикально. В старых моделях – горизонтально.

Механизм перелива и слива представлен арматурой, оснащенной пусковой кнопкой или рычагом. Предназначен для предотвращения перелива воды из бака при поломке поплавкового клапана.

Переливная система соединяется со сливом, при нажатии на кнопку пуска она активируется. Лишняя вода отводится в канализацию. Важный элемент механизма – поплавковый кран. Протечки воды из бака чаще всего связаны с его функционированием.

Поплавковый клапан в старых моделях был повсеместно распространен. Поплавок поднимается вместе с прибывающей в емкость водой и на определенном уровне закрывает клапан

Нужно понимать, что все распространенные неисправности сливного бачка связаны с этими механизмами. И для устранения проблем придется заменять или регулировать именно эти элементы.

Если же появились сколы или трещины на поверхности бачка, скорее всего, его придется заменить. Несмотря на заявления производителей, большая часть современных клеящих составов, использующихся для ремонта, не могут справиться с такой задачей.

Устранение распространенных неисправностей

Практика показывает, что неисправности сливного бачка очень разнообразны. Мы рассмотрим только те, что случаются наиболее часто.

Проблема #1 — подтекание воды на пол

Иногда около унитаза начинает появляться чистая вода. Причиной этого явления скорее всего становится износ уплотнительного кольца, которое монтируется между чашей и бачком в унитазах компакт.

Как вариант, к появлению подтекания может привести нарушение в прокладках крепежных болтов. Обнаружить указанные неисправности очень легко. Достаточно внимательного визуального осмотра.

Чтобы заменить уплотнительное кольцо, находящееся между чашей и сливным бачком, нужно снять крышку, арматуру и демонтировать емкость

Если диагностика показала наличие проблемы, можно попробовать подтянуть крепежи. Делать это нужно очень аккуратно, чтобы не разрушить прокладки. Если положительного эффекта не наблюдается, следует снять бачок и поменять уплотнитель и прокладки.

Выполняется это так:

Перекрываем подачу воды, полностью сливаем ее из бака.
Снимаем гибкую подводку воды.
Снимаем крышку бака, находим крепежи и аккуратно их откручиваем.
Убираем сливной бачок.
Снимаем старый уплотнитель, зачищаем его посадочное место на баке и на унитазе.
На подготовленное место ставим новый уплотнитель, сверху сливной бачок.
Вставляем на место крепежи и осторожно их затягиваем.
Подключаем гибкую подводку, после чего открываем воду.

Аналогично проводится и замена прокладок. В этом случае после того, как бак снят со своего места, проводится демонтаж отслуживших свое прокладок.

Их посадочные места так же зачищаются, после чего проводится установка новых. Для уплотнения стыков специалисты рекомендуют дополнительно промазать их силиконом.

Проблема #2 — в сливной бачок не поступает вода

Частой поломкой считается случай, когда вода очень плохо поступает в емкость, а то и не попадает в него совсем. Причин может быть несколько. Предлагаем инструкцию, как правильно починить сливной бачок унитаза в этом случае.

Прежде всего, нужно проверить состояние гибкого подводящего шланга. Если он вышел из строя, вода в бак поступать не сможет. Для этого перекрываем подачу воды, после чего отсоединяем подводку от унитаза.

Если на подающей воду трубе не установлен фильтр, частицы загрязнений и ржавчина попадают в сливной бачок. В результате легко может забиться впускной клапан и его придется чистить

От бака шланг не отключаем. Теперь направляем шланг в унитаз и приоткрываем запорный вентиль на водопроводе. Если с подводкой все в порядке, вода потечет в унитаз. Если это не так, продолжаем искать неисправность.

Если вода не бежит, отключаем воду, полностью отсоединяем шланг и заменяем его на новый. Еще одна причина, по которой вода не поступает в сливную емкость – засорение узкой части входящего клапана.

Чтобы избавиться от засора, необходимо прочистить просвет тонкой проволокой или иголкой. После чего откручиваем на входном патрубке вентиль и промываем остатки засора.

После того, как вода начнет свободно поступать в бак, закручиваем вентиль и ставим поплавок и клапан с рычагом в первоначальное положение. Бывает так, что прочистить клапан не удается. В этом случае его нужно снять и заменить на новый.

Проблема #3 — постоянное подтекание воды в чашу

Иногда вода постоянно течет в чашу. Причиной этой неисправности становится поломка поплавкового устройства, которое при наполнении резервуара не выключает подачу воды.

Если это происходит, можно предположить, что сломался клапан впуска воды в емкость, неправильно работает поплавок или рычаг, включающий механизм слива, находится в неправильном положении.

Если бачок старой модели, ремонтные работы нужно начать с осмотра поплавка. Это пластиковая пустотелая емкость. Очень часто в результате длительной эксплуатации на ней появляются трещины, через которые вода проникает внутрь поплавка и он начинает тонуть.

Если это так, узел требует замены. Для этого откручивается крепежный винт, на котором держится поплавок и устанавливается новая деталь.

В результате долгой эксплуатации поплавок может выйти из строя, тогда внутрь детали попадает вода. Поплавок становится тяжелее и не справляется со своими функциями

В более современных моделях бачков поплавков нет. Для закрытия входного клапана используется узел, который называется сливной колонкой. Она может оснащаться механизмом, регулирующим уровень наполнения бака.

Такая колонка чаще всего ремонтонепригодна. При выходе из строя узел требует полной замены.

Подтекание воды возможно при неисправности впускного клапана. Его работу нужно придирчиво проверить. Выполняем следующие операции:

Внимательно осматриваем на предмет повреждений и неисправностей рычаг, находящийся рядом с клапаном.
Спускаем воду и смотрим, как наполняется емкость.
Шевелим рычаг-коромысло. Он должен находиться в таком положении, чтобы перекрывать впускной клапан. Если рычаг погнут, исправляем его конфигурацию.
Если рычаг не шевелится, значит, заклинило узел, отвечающий за его перемещение. Проводим замену этого узла.

Еще одна причина, по которой вода постоянно подтекает в чашу. Это неисправность самого впускного клапана. Он может поломаться из-за скачков давления в водопроводе. В таком случае его придется заменить.

Для этого узел демонтируется, после чего в магазине приобретается аналогичная деталь. Ее устанавливают на место. Аналогично поступают и в случае выхода из строя выпускного клапана. Его тоже нужно демонтировать и заменить.

Проблема #4 — износ внутренней арматуры

Случается, что проявляется сразу несколько неисправностей или узлы уже очень изношены. В этом случае проще всего будет поменять арматуру – внутренности бачка унитаза. Начать следует с изучения устройства бака.

Как мы уже знаем, несмотря на общий принцип работы, сливные емкости имеют большое количество модификаций. Подробно рассмотрим замену внутренней арматуры сливного бака с нижней подводкой.

Если корпус сливного бачка целый, а «внутренности» не работают, лучший выход из положения — полная замена внутренней арматуры

Перед началом работы приготовим плоскогубцы и гаечные ключи. Далее последовательно выполняем такие операции:

Перекрываем подачу воды в бак и сливаем из него воду.
Открываем крышку бачка. Если он с кнопкой, то сначала ее демонтируем. В зависимости от модели для этого нам понадобится либо открутить ее, либо снять специальные клипсы.
Отсоединяем подводящий воду шланг.
Верхнюю часть сливной колонки поворачиваем под прямым углом и снимаем.
Находим крепежные болты, удерживающие бачок на унитазе, и осторожно их откручиваем.
Кладем бак на унитаз.
Находим крепежи, фиксирующие сливную колонку и впускной клапан, и откручиваем их.
Вынимаем старую арматуру и готовим новую.
Устанавливаем все в обратном порядке и ставим бачок на место.

При монтаже новой сливной колонки нужно учесть некоторые моменты. Узел устанавливается над выпускным отверстием и фиксируется снизу специальной манжетой с резьбой.

Входной клапан вместе с механизмом, регулирующим заполнение бака, помещается над впускным отверстием, после чего узел фиксируется на дне бака манжетой с резьбой.

Проблема #5 — шум при заполнении емкости

Это не поломка, поскольку все механизмы функционируют исправно. Однако слишком громкое наполнение бака чаще всего вызывает дискомфорт и хочется, чтобы емкость набиралась потише.

Обычно шумят баки с верхней подводкой. Для решения этой проблемы прежде всего нужно осмотреть входное отверстие. Есть модели, где можно отрегулировать его диаметр.

При слишком шумном наполнении бака нужно уменьшить сечение отверстия. В этом случае вода будет поступать медленнее, зато пропадут раздражающие громкие звуки.

Полный комплект внутренней арматуры для сливного бачка современной модели можно купить в любом специализированном сантехническом магазине

Если диаметр отверстия отрегулировать нельзя, можно попытаться несколько модифицировать внутреннее устройство бака.

Для этого нужно найти резиновую или пластиковую трубку, сечение которой должно соответствовать диаметру впускного отверстия. Длина детали должна составлять примерно 25-30 см.

Надеваем трубку на впускное отверстие, закрепляем ее так, чтобы при поступлении воды ее не сорвало. Затем опускаем второй конец детали на дно бачка. Собственно, это все.

Теперь вода будет поступать в бачок по трубке, что заметно уменьшит неприятный шум. Жидкость больше не будет падать под напором с высоты, а попадет сразу в нижнюю часть бака.

Проблема #6 — залипание одной или двух кнопок

Такая модификация очень популярна, поскольку позволяет экономить воду. Иногда у нее начинают западать кнопки. В этом случае необходимо сначала снять крышку с бачка. Для этого перекрывается водопроводная труба, затем бачок опустошается.

Далее отверткой нужно очень аккуратно открутить пластмассовую гайку, расположенную около кнопок. Теперь крышку можно снять. Нажимаем сразу на обе кнопки и отпускаем. Иногда они встают на место.

Сливной бачок с двумя кнопками помогает экономить воду, поэтому такие модели предпочитают покупать те, кто следит за своими тратами

Если это не так, проверяем шахту кнопок. Если она засорена, детали не смогут встать на место. В таком случае прочищаем шахту и устанавливаем кнопки. Если это не помогло, возможно, придется менять весь узел.

Аккуратно его демонтируем, приобретаем в магазине аналогичную по всем характеристикам деталь и ставим ее на место. Так же ремонтируется и однокнопочная модель.

Выводы и полезное видео по теме

Рекомендации профессионалов помогут избежать ошибок, которые часто допускают новички.

Как заменить арматуру сливного бачка:

Снимаем крышку со сливного бачка с кнопкой:

Что делать, если обнаружилась течь в клапане сливного бачка:

Ремонт сливного бака унитаза достаточно прост и доступен любому, даже начинающему сантехнику. Ничего сложного в ремонтных работах нет. Поломки узлов диагностируются очень легко. При желании можно быстро и качественно отремонтировать сливной бачок или, если арматура полностью вышла из строя, заменить ее на новую.

Специалисты советуют начинающим мастерам при проблемах с корпусом бачка (например, появилась трещина) не заниматься косметическим ремонтом, а заменить весь бак. Скорее всего, все усилия, потраченные на ремонт, будут безрезультатны, то есть время и деньги потратятся впустую.

Бачок для унитаза Roca Meridian 341242000 с нижним подводом воды

Унитаз подвесной Roca Meridian 346247000

Код товара: 423396
Безободковый: нет
Режим слива воды: определяется системой инсталляции

В наличии

Подарок при покупке

Скидка при заказе онлайн 5% *

Перемещайте товары пальцем

Унитаз подвесной Roca Meridian 346247000

Код товара: 423396
Безободковый: нет
Режим слива воды: определяется системой инсталляции

В наличии

Подарок при покупке

Скидка при заказе онлайн 5% *

Перемещайте товары пальцем

Распродажа

Перемещайте товары пальцем

Ремонт сливных бачков с нижним подводом воды

Функционирующий санузел, то, что требуется для комфортного проживания в доме или квартире.

Крайне неприятно, когда ломается унитаз. Если вода постоянно подтекает это еще и накладно. Оплата воды происходит по счетчику.

Не всегда изделие подлежит замене.

В случае механической системы управления, ремонт сливного бачка унитаза можно осуществить самостоятельно. Перед устранением неполадок, следует определиться с видом слива и выявить причину поломки.

Общие сведения

Сливных бачков

Устройства отличаются по нескольким конструктивным деталям.

Унитаз и бачок два отдельных элемента. В таких моделях бачок может монтироваться на любой высоте или быть зафиксированным на чердаке.
Бочки встроенные в стену. Чаще всего идут в комплекте с настенным унитазом. Устанавливается система слива чуть выше унитаза.
Унитаз – компакт – бачок крепится к изделию, сажается на полочку специально оборудованную для этой цели. Модель удобная, малогабаритная легко монтируется, хорошо «садится» в угол. Из – за невысокой установки бачка, давление подаваемой воды на слив низкое.
Монолитные унитазы. Бачок и унитаз являются единым целым. Поломки данной модели в большинстве случаев ведут к приобретению нового изделия. Моноблок ограничивает доступ к внутреннему устройству, чем сильно затрудняет возможность осуществления ремонта.

Сливных механизмов

Рычаговый. Устанавливается в раздельных изделиях, где бачок может располагаться, как сверху, так и снизу. Вода сливается в чашу унитаза при воздействии на рычаг.
Пневматический. Вода сливается после того, как нажали на кнопку пневматической камеры.
Штоковый. Шток поднимается вверх, механизм освобождает проход для жидкости. Шток всегда выведен на крышку бачка.
Кнопочный. Сливной механизм работает от нажатия кнопки, которая находится на крышке бака. Выпускаются модели с двумя кнопками для слива. При нажатии одной кнопки спускается половина жидкости, при нажатии другой происходит слив всего накопителя.

Наполнение накопителя жидкостью происходит до нужного уровня, после подача воды автоматически прекращается.

Клапанов

От того, каким образом произведен подвод воды к бачку, зависит вид клапана.

Системы без поплавка бывают нижними и боковыми.

Такие конструкции оснащены специальной камерой. Работает система по закону Архимеда. Бак заполняется водой и меняется расположение камеры, которая прекращает подачу жидкости.

Боковой клапан с поплавком изготавливается в двух вариантах мембранный и поршневой. В каждом варианте заполнение бака прекращается при наборе определенного количества воды.

Сливной механизм может состоять из взаимозаменяемых деталей или быть единым комплектом.

Тип подключения

Боковой. Бачок оснащен двумя отверстиями с каждого бока. Гибкий шланг подводится к одной из стенок, на второе отверстие ставится заглушка. Минусы такой подводки в излишнем шуме при наборе воды и отсутствие эстетики.
Нижний тип подводки. Шланг для набора жидкости монтируется в дно бачка. Заполнение практически бесшумное.

Одна модель может выпускаться с двумя типами подключения. Три механизма что присутствуют в каждом баке.

Запорный или сливной механизм. Регулирует слив, контролирует перелив.
Наливной клапан. Клапан для наполнения бака может располагаться, как сбоку, так и снизу. Поплавок всегда находится сверху.
Устройство слива и перелива.

Основные поломки бака унитаза всегда связаны с этими тремя устройствами.

К сведению. Механические повреждения самого бачка (трещины ли сколы) ремонту не подлежат. Изделие придется заменить.

Неисправности сливного бачка

Вода из бачка течет на пол

Если сзади унитаза появляется сырость или лужица из чистой воды, это говорит о том, что прокладка установленная между бачком и унитазом пришла в негодность и подлежит замене.

Чтобы сделать замену, потребуется в первую очередь приобрести уплотнительное кольцо. Затем следуя инструкции устранить неисправность.

Перекрыть подачу воды в унитаз.
Слить воду из бачка
Отсоединить шланг подачи воды
Освободить бачок от крышки
Демонтировать сливной накопитель
Заменить прокладку
Произвести сборку в обратной последовательности.

Для увеличения герметизации можно использовать водостойкий силикон.

В накопитель не доставляется вода

Эта неисправность имеет несколько причин.

Что-то с гибким шлангом на подачу воды. Проверка осуществляется следующим образом. Перекрывается вода, бачок освобождается от содержимого, шланг отсоединяется от изделия, направляется в чашу унитаза, открывается запорный кран. Если вода поступает с нормальным напором, то шланг в порядке. Смотрим дальше.
Вода не течет из шланга. Меняем его на новый. Подключаем новое изделие к запорному крану и еще раз проверяем. Жидкость пошла. Неисправность устранена. Если результат отсутствует. Продолжаем проверку.
Возможно засорился входящий клапан. Можно его прочистить тонкой проволокой, спицей или иглой. Затем демонтируем вентиль и вымываем остатки грязи.

Как только вода стала поступать беспрепятственно, устанавливаем вентиль, клапан с рычагом и поплавок в исходное положение. Иногда прочистка клапана не удается, в таком случае его следует заменить.

В чашу постоянно подтекает вода

Причина в некорректной работе поплавка. Он не останавливает поток жидкости, и она через перелив постоянно течет.
Рычаг изменил положение на не работоспособное
Сломался клапан на подачу воды

Если конструкция бачка советских времен начинать выявлять неисправность следует с поплавка. Возможно он лопнул, в него затекла вода и он больше не может подняться и прекратить подачу воды. Если причина в этом деталь надо заменить.

В современных унитазах установлена сливная колонна, поплавка в них нет. Эта деталь не подлежит ремонту, просто заменяется на новую.

Вода может подтекать из-за поломки впускного клапана.

Проверить рычаг, что рядом с клапаном, на наличие механических повреждений.
Освобождаем бачок, смотрим, как набирается вода
Следует пошевелить рычаг. Он перекрывает клапан. В случае наличия изгиба, выпрямляем рычаг.
Рычаг не шевелится. Произошло заклинивание. Делаем замену узла.

Поломка самого впускного клапана подразумевает его замену. Делается демонтаж детали, в магазине покупается аналогичный и устанавливается в систему.

Вышла из строя внутренняя арматура

Иногда наблюдается несколько неисправностей одновременно. Следует заменить всю систему слива.

Замена механизма слива с нижним набором воды.

Закрываем кран на подачу воды в бачок, освобождаем его от жидкости.
Снимаем крышку.
Откручиваем гибкий шланг
Верх колонки поворачиваем и снимаем
Демонтируем бачок, предварительно открутив удерживающие болты
Демонтируем клапан на впуск и сливную кнопку
Вытаскиваем старый механизм
Устанавливаем новую арматуру.
Ставим бачок в исходное положение.

Сильный шум при наборе воды

Данный факт не является неисправностью. Шумят бачки с верхним подводом.

Выпускаются модели, где можно отрегулировать диаметр отверстия. Совсем от шума не избавит, но понизит его уровень.

В случаи отсутствия возможности произвести регулировку, есть вариант модификации.

Берется резиновая трубка с диаметром впускного отверстия, длиной до 30 см.

Одевается трубка на отверстие впуска, фиксируется, конец опускается на дно бака.

Так исключается падение воды с высоты, наполнение начинается с дна, соответственно шум пропадает.

Залипает кнопка или две кнопки

Модель унитаза с двумя кнопками слива пользуется спросом. В таком изделии иногда происходит залипание кнопок. Чтобы произвести ремонт требуется снять крышку.

Сначала откручиваются гайки удерживающие кнопки, после можно открыть бак. Одновременное нажатие на кнопки, порой помогает им встать на место.

Если манипуляция не сработала, следует проверить шахту кнопок. Иногда она засоряется. Прочистив шахту, повторить проверку. В случае отсутствия результата, деталь надо установить новую.

Узел демонтируется, приобретается точно такой же и устанавливается.

Итоги

Далеко не всегда при неисправности следует покупать новое изделие, зачастую произвести ремонт своими руками очень просто.

Устройство бачка с нижней подводкой

Возможные поломки и методы их устранения

При подозрении на поломку нужно сначала перекрыть подход воды и снять крышку.

Внешние протечки

Далее ищутся другие причины протечки:

Прокладка между унитазом и бачком может быть устроена неплотно. Нужно снять бачок, изучить её. Если она очень жёсткая и покрыта трещинами, выход один – замена. Бывает, что она просто неверно установлена. Тогда стоит поставить резинку более плотно. Хотя лучшее решение – тоже замена.
Износ уплотнительных элементов под связывающими винтами. Решение: винты откручиваются, уплотнители меняются. Снятие бачка здесь не требуется. Лучше поставить конусовидные уплотнители – они мощнее прилегают к рабочим поверхностям. Проведя замену этих элементов, нужно закручивать винты так, чтобы не получилось перекосов. Их наличие приведёт к новой протечке. Винты подкручиваются потихоньку и поочерёдно.

Внутренние протечки

Их признак – стекание воды в унитаз. Причинами обычно становятся:

плохо налаженная переливная трубка;
повреждённый клапан;
повреждённый поплавок.

Не поступает вода в бачок

Еще одна возможная причина – захламлена узкая составляющая впускного клапана. Порядок ремонта:

Слив жидкости из бачка, перекрытие воды и отвинчивание узла, который включает в себя клапан, поплавок и рычаг.
После данных действий откроется отверстие для заполнения бака.
Если там есть засор, его нужно ликвидировать. Здесь поможет обычная игла или проволока. Для тотальной чистки снимается вентиль с входящего патрубка, остатки грязи удаляются с помощью воды.

Появление шумов в бачке во время его наполнения

Устройство и работа сливных бачков

Все сливные бачки имеют схожую конструкцию. Различие состоит только в механизме пуска воды.

Наливной клапан. Он отвечает за поддержание уровня воды на определенном уровне. Руководит работой клапана пустотелый поплавок. Когда вода поднимется на нужный уровень, поплавок перекрывает канал подачи воды в бачок;
Пластиковый поплавок, закрепленный на наливном клапане. Работает по принципу коромысла, поднимаясь при наполнении бачка;
Сливной клапан, имеющий систему перелива. Современные варианты бачков предполагают управление данным клапаном посредством нажатия кнопки. При ручном управлении сливом старого образца достаточно потянуть за рычаг или цепочку для пуска воды в унитаз;
Перелив является обязательным компонентом бачка. Он регулируется по высоте, благодаря чему устанавливается предельный уровень воды. При превышении этого уровня вода перетекает по переливной трубке в канализацию, не выливаясь наружу через его стенки.

Арматура с нижним подводом воды и с управлением с помощью кнопки

Распространенные неисправности

О том, что собой представляет гигиенический душ для унитаза со смесителем и каких видов он бывает, читайте в отдельном материале.

Какие же поломки характерны для сливных бачков? Перечислим их в порядке частоты возникновения:

Качественное уплотнительное кольцо сливного бачка является залогом его хорошей герметизации

Совет: При замене прокладок и уплотнений рекомендуется смазать их жидким силиконом для продления их срока службы и предотвращения растрескивания.

Ремонт бачка с одной кнопкой

Порядок действий будет следующим:

перекройте воду;
опустошите бачок;
осторожно открутите пластмассовую гайку около кнопки;
снимите крышку.

Дальнейшие действия зависят от характера поломки. Поломки бачка с кнопкой могут быть следующими:

Набирается мало воды в бачок. Проверьте положение поплавка и отрегулируйте его.
Запала кнопка пуска воды. Это может произойти из-за засорения шахты кнопки. Необходимо прочистить ее, а кнопку установить в прежнее положение.
Вода не уходит в унитаз при нажатии кнопки. Скорее всего, произошел обрыв механизма между кнопкой и клапаном слива. Его можно восстановить самостоятельно. Если этот элемент арматуры сломался, то для его замены можно воспользоваться медной проволокой или заменить клапан полностью.
Через переливную горловину перетекает вода. Необходимо отрегулировать высоту перелива или поплавок. Перелив регулируется очень просто. Для этого открутите накидную гайку и установите необходимый уровень перелива.
Протекает вода в унитаз из-под клапана. Возможно, износилась прокладка сливного клапана. Лучше всего заменить весь клапан. Для этого открутите пластиковую гайку в нижней части бачка и извлеките клапан со своего места. Установите новый клапан.

На заметку: Бывает, что клапан неплотно стал на место из-за перекоса. Повторное его открытие и закрытие помогает устранить проблему протекания.

Ремонт двухкнопочного бачка

Характерные поломки двухкнопочного бачка:

Западание кнопок. Для установки кнопок на место следует снять крышку, открутив стопорное кольцо возле кнопки. Иногда кнопки становятся на место, если повторно нажать на них.
Если вода не сливается, проверьте целостность соединительной арматуры. Установите ее на место или замените куском медной проволоки.
Протекание воды через клапан слива свидетельствует о неправильном положении клапана относительно сливного отверстия. Если вода перетекает через переливную горловину, произведите регулировку уровня воды, изменив положение поплавка или высоту перелива.

Для регулировки поплавка достаточно лишь немного поднять его или опустить

Хотите знать, как выбрать смеситель для ванны с душем? Ответ вы найдете в нашей отдельной статье.

А если вас интересует, как проводится установка душевой кабины своими руками, то у нас также есть материал на эту тему.

Перед покупкой фильтра для воды рекомендуем вам ознакомиться с нашими советами по их выбору.

Ремонт бачка, имеющего нижнее подключение воды

На видео показан ремонт сливного бачка унитаза своими руками, точнее, процесс замены его арматуры.

Ремонт сливного бачка унитаза — неисправности и их устранение

Устройство и работа сливных бачков

Все сливные бачки имеют схожую конструкцию. Различие состоит только в механизме пуска воды.

Наливной клапан. Он отвечает за поддержание уровня воды на определенном уровне. Руководит работой клапана пустотелый поплавок. Когда вода поднимется на нужный уровень, поплавок перекрывает канал подачи воды в бачок;
Пластиковый поплавок, закрепленный на наливном клапане. Работает по принципу коромысла, поднимаясь при наполнении бачка;
Сливной клапан, имеющий систему перелива. Современные варианты бачков предполагают управление данным клапаном посредством нажатия кнопки. При ручном управлении сливом старого образца достаточно потянуть за рычаг или цепочку для пуска воды в унитаз;
Перелив является обязательным компонентом бачка. Он регулируется по высоте, благодаря чему устанавливается предельный уровень воды. При превышении этого уровня вода перетекает по переливной трубке в канализацию, не выливаясь наружу через его стенки.

Арматура с нижним подводом воды и с управлением с помощью кнопки

Распространенные неисправности

Какие же поломки характерны для сливных бачков? Перечислим их в порядке частоты возникновения:

Качественное уплотнительное кольцо сливного бачка является залогом его хорошей герметизации

Совет: При замене прокладок и уплотнений рекомендуется смазать их жидким силиконом для продления их срока службы и предотвращения растрескивания.

Ремонт бачка с одной кнопкой

Порядок действий будет следующим:

перекройте воду;
опустошите бачок;
осторожно открутите пластмассовую гайку около кнопки;
снимите крышку.

Дальнейшие действия зависят от характера поломки. Поломки бачка с кнопкой могут быть следующими:

Набирается мало воды в бачок. Проверьте положение поплавка и отрегулируйте его.

Запала кнопка пуска воды. Это может произойти из-за засорения шахты кнопки. Необходимо прочистить ее, а кнопку установить в прежнее положение.

Вода не уходит в унитаз при нажатии кнопки. Скорее всего, произошел обрыв механизма между кнопкой и клапаном слива. Его можно восстановить самостоятельно. Если этот элемент арматуры сломался, то для его замены можно воспользоваться медной проволокой или заменить клапан полностью.

Через переливную горловину перетекает вода. Необходимо отрегулировать высоту перелива или поплавок. Перелив регулируется очень просто. Для этого открутите накидную гайку и установите необходимый уровень перелива.

Протекает вода в унитаз из-под клапана. Возможно, износилась прокладка сливного клапана. Лучше всего заменить весь клапан. Для этого открутите пластиковую гайку в нижней части бачка и извлеките клапан со своего места. Установите новый клапан.

На заметку: Бывает, что клапан неплотно стал на место из-за перекоса. Повторное его открытие и закрытие помогает устранить проблему протекания.

Ремонт двухкнопочного бачка

Характерные поломки двухкнопочного бачка:

Западание кнопок. Для установки кнопок на место следует снять крышку, открутив стопорное кольцо возле кнопки. Иногда кнопки становятся на место, если повторно нажать на них.

Если вода не сливается, проверьте целостность соединительной арматуры. Установите ее на место или замените куском медной проволоки.

Протекание воды через клапан слива свидетельствует о неправильном положении клапана относительно сливного отверстия. Если вода перетекает через переливную горловину, произведите регулировку уровня воды, изменив положение поплавка или высоту перелива.
Для регулировки поплавка достаточно лишь немного поднять его или опустить

Ремонт бачка, имеющего нижнее подключение воды

На видео показан ремонт сливного бачка унитаза своими руками, точнее, процесс замены его арматуры.

Источник okanalizacii.ru

Бачок унитаза пропускает воду в унитаз

Одна из самых частых проблем, возникающих с бачком унитаза — это пропускание им воды через сливное отверстие. В итоге расходы за оплату счётов увеличиваются. Также важно, чтобы арматура бачка была правильно отрегулирована, так как в случае слабой подачи воды трудно смыть с унитаза отходы, а сильный напор расходует неоправданно большое количество воды. Чтобы решить все эти проблемы, следует знать, что делать, если бачок унитаза пропускает воду и как его настроить.

Схема слива воды
Устройство бачка
По принципу действия устройство сливного бачка унитаза можно разделить на 3 отдельные системы:
Автозаполнение;
Система слива;
Защита от перелива.
Автозаполнение – это механизм, который автоматически заполняет водой бачок после слива. Эта система состоит из поплавкового клапана, штанги, воздействующей на клапан, а также запорного клапана и штуцера.
Когда вода заполняет бачок, она поднимает поплавок. Штанга, которая соединяет поплавок с запорным клапаном, давит на этот самый запорный клапан. А он в свою очередь перекрывает отверстие, через которое поступает в бачок вода.
На штуцере часто бывает установлена трубка. Благодаря ней при заполнении бачка водой снижается уровень шума,так как её конец уже погружён в жидкость.В итоге вода не ударяется с шумом о стенки бачка.
Вторая система – это устройство сброса. Этот механизм состоит из тяги с ручкой/кнопкой, за которую её поднимают/опускают, и клапана, перекрывающего отверстие для слива воды из бачка. Благодаря последнему вода не может вытечь из бачка в унитаз.
Конструкция бачка с рычагом слива
Третий механизм – защита от перелива. Представляет собой длинную трубку. Иногда она сразу встроена в сливную систему, и находится прямо в её центре. Или же трубка установлена на одном из краёв бачка возле стенки.
Эта система крайне необходима в случае поломки какой-либо детали в бачке. Так, например, если запорный клапан не до конца перекрыл подачу воды, то бачок будет и дальше заполняться водой. Если бы не было этой трубки, то жидкость начала бы переливаться через край бачка и затапливать помещение. А благодаря защите от перелива,вода вытекает через трубку в сливное отверстие бачка, не дав ему полностью заполниться.
Аналогичный принцип действия и у бачков с нижним подводом воды. Поплавок через штангу давит или отодвигает запорный клапан, тем самым перекрывая или открывая подачу воды. Также в такие бачки встроена система защиты от перелива.
Перелив и регулировка поплавка
Обратите внимание! Изначально все бачки настроены на максимальный уровень заполнения их водой. Это не всегда оправданно, так как расход воды за один сброс выходит достаточно большим.
Отрегулировать уровень его заполнения можно своими руками, без привлечения сантехника.
Пошаговая инструкция регулировки:
Сначала необходимо закрыть подачу воды в бачок и слить её из него, чтобы было удобнее регулировать;
Теперь нужно снять крышку с бачка. Для этого отвинчивают кнопку, с помощью которой сбрасывают воду. Делается это абсолютно так же, как если бы отвинчивали обычную гайку. Убрав кнопку, осторожно поднимают крышку и убирают её подальше в сторону, чтобы не разбить;
Открыв бачок, следует обратить внимание на систему автозаполнения с поплавком. Так из поплавка выступает регулировочный винт – именно с его помощью регулируется уровень заполнения водой бачка. Чем меньше он выступает, тем выше расположен поплавок, а значит, тем больше сила слива и расхода воды. И наоборот, если регулировочный винт выступает сильно, а поплавок находится низко, то сила сброса и расход будут меньше; Винт, отвечающий за наполнение бачка водой
Максимальный уровень заполнения бачка – это когда вода находится практически у самого края трубки-защиты от перелива. Чтобы напор не был слишком сильным, регулировочный винт достаточно поднять вверх на 2-3 см. Для этого его закручивают, в итоге поплавок опускается, и уровень заполнения водой уменьшается. Если, наоборот, нужно увеличить объём поступаемой воды, то регулировочный винт откручивают, тогда поплавок начнёт подниматься вверх;
После регулировки следует проверить, как работает слив воды в унитаз. Если всё отрегулировано как надо, то бачок обратно закрывают крышкой и завинчивают на место кнопку.
Замена резинки
Чаще всего вода начинает протекать из-за изношенности резинки, перекрывающей отверстие сброса. Чтобы её заменить, необходимо вытащить систему слива. Но сначала нужно закрыть подачу воды в бачок и снять крышку с бачка унитаза. Система слива снимается легко – нужно лишь её провернуть.
На самом её конце и находится резинка. Её снимают и меняют на другую. После чего всё устанавливается на место и проверяется, протекает клапан или нет. Для замены резинки нужно всего 10 минут, и всю работу можно сделать полностью своими руками.
В некоторых случаях, если нужного типа резинку трудно найти, старую опускают в тёплую воду, но не в кипяток, и оставляют на полчаса. Это поможет решить проблему, но не на длительный срок.
Ещё один способ – это срезать выступающий участок резинки приблизительно на 3-5 мм. Тогда она сможет плотнее сесть в отверстие для слива, и вода перестанет протекать в унитаз.
Замена резинового уплотнителя на отверстии слива
Иногда протекать бачок может из-за трубки защиты от перелива, соединенной вместе с системой сброса. Всё из-за того, что она слишком сильно качается.В итоге клапан, закрывающий отверстие сброса из бачка, отклоняется в сторону, и вода потихоньку протекает в унитаз.
Чтобы решить эту проблему,можно утяжелить трубку, привязав на неё груз с маленьким весом. Вес нужно подобрать так, чтобы клапан не слишком быстро запирал отверстие, так как сила слива из-за этого сильно уменьшится, и смыть отходы из унитаза станет сложнее.
Обратите внимание! Нельзя ложить груз внутрь трубки, так как в случае перелива бачка, вода не сможет уходить с нужной скоростью, в итоге она начнёт вытекать из него в помещение. Также не рекомендуется использовать не устойчивые к коррозии металлы.
Благодаря простому устройству бачка унитаза, решить все проблемы с протечками можно полностью своими силами. Чтобы все детали как можно дольше работали без перебоев, бачок необходимо временами очищать от налёта.
Выбираем унитаз
Традиционно в комплект входит унитаз, сливной бачок, арматура, обеспечивающая спуск и набор воды, сиденье и комплект креплений.

Выбор унитаза в соответствии с подводкой к канализации
Как известно, выводы в канализацию расположены в квартире или доме под разными углами. Поэтому одной из основных характеристик при выборе унитаза является конструкция слива или правильно говорить — выпуска унитаза.

Существуют три варианта выпуска: горизонтальный, вертикальный и косой, уходящий вниз под углом.

Косой выпуск наиболее распространен в многоквартирных жилых домах, построенных во второй половине прошлого столетия.

Вертикальный выпуск чаще встречается в частных коттеджах или совсем в старых многоквартирных домах.

Горизонтальный выпуск в настоящее время встречается в большинстве новых квартир.

Подобрать унитаз под канализацию куда практичней, нежели переделывать канализацию под компакт.

Выбор унитаза по способу монтажа
Он может быть напольным, приставным к стене и подвесным.

Самые распространенные – это традиционные напольные унитазы. Они устанавливаются на некотором расстоянии от стены, нерационально распоряжаясь, таким образом, и без того скромным пространством большинства туалетов. Тем не менее, напольные унитазы продолжают пользоваться высокой популярностью из-за удобства монтажа и простоты эксплуатации изделия.

Такие унитазы могут крепиться к полу с помощью стандартных открытых креплений, и с помощью системы скрытого монтажа. Эстетичные скрытые крепления унитаза к полу упрощают уборку.

Использование приставных унитазов позволяет максимально эффективно использовать рабочее пространство помещения, но требует проведения более сложного цикла монтажно-подготовительных работ, так как бачок и коммуникации устанавливаются скрыто. Следовательно, стена должна быть предварительно подготовлена под монтаж необходимых элементов установки.

Сегодня одним из популярнейших инженерных и дизайнерских решений в проектировании санузлов и ванных комнат является использование вот таких подвесных унитазов, которые монтируются на системы инсталляции. Система инсталляции – эта конструкция для скрытой установки сантехнического прибора к системам водоснабжения и канализации.

Выбор сливного бачка и механизма сливного бачка
По способу наполнения сливные бачки разделяются на бачки с боковым подводом воды и нижним подводом воды. Для удобства подключения бачки с боковым подводом воды изготавливаются с двумя отверстиями (с разных сторон) – через одно отверстие бачок подключается к воде, неиспользуемое отверстие закрывается эстетичной декоративной заглушкой.

Нижняя подача воды не имеет возможности создавать гидравлические колебания, а, следовательно, и провоцировать возникновение шума при наборе воды.

Кнопочные механизмы делятся на две группы по объему спускаемой воды — слив в которых может быть однорежимным и двухрежимным. Однорежимный сбрасывает сразу весь объем воды из бачка, а именно 6 л, для чего на нем имеется одна кнопка-клавиша. Двухрежимный позволяет сбрасывать как весь объем 6 л, так и половину 3 л, благодаря чему унитаз позволяет экономить воду. Кнопка-клавиша в такой арматуре делится пополам.

Качество механизма сливного бачка имеет огромное значение, так как часто именно он является основной причиной неполадок сантехники.

Выбор унитаза в соответствии с формой чаши
По форме чаши унитаз может быть:

тарельчатый

козырьковый

воронкообразный

Тарельчатые унитазы характеризуется наличием так называемой тарелки-полочки, или выступа, образованного задней стенкой. Такая конструкция считается несовершенной с точки зрения гигиенических требований.

Основное преимущество воронкообразных состоит в том, что всё, что оказалось в унитазе, сразу же попадает в воду (плавно стекает по стенке воронки). Это позволяет решить сразу две задачи: значительно уменьшить распространение запаха и сэкономить на количестве воды для смыва. Этот тип унитазов является благоприятным с точки зрения гигиены. Однако класс комфорта здесь далеко не высокий: образованию брызг практически ничего не препятствует.

У козырькового унитаза задняя стенка с ощутимым наклоном вперед в виде козырька. Геометрия удовлетворяет гигиеническим требованиям, так как последствия от брызг здесь минимальны. Наличие козырька предотвращает «всплеск», так как предметы жизнедеятельности стекают на полочку и плавно входят в воду.

Многие из нас сталкивались с таким явлением, как «всплеск» воды в унитазе. Это очень малоприятное явление, когда в процессе эксплуатации на пользователя попадает холодная и не всегда чистая вода. «Всплеск» воды напрямую зависит от внутренней формы чаши унитаза. Существуют унитазы, где специальная конструкция чаши позволяет предотвращать всплеск воды при использовании. Например, унитаз-компакт «Антивсплеск» тм colombo.

Выбор сиденья для унитаза
В настоящее время можно приобрести унитаз как без сиденья, так и в комплекте с ним. К примеру, унитазы торговой марки Colombo обязательно комплектуются сиденьями.

Важно помнить, что сидение является связующим звеном между унитазом и человеком, поэтому некачественный материал, неудобная форма, непродуманный дизайн могут испортить впечатление даже от самой изысканной сантехники.

Предлагаемые современным рынком сиденья для унитазов можно разделить на три класса: жесткие, полужесткие и мягкие. Это обозначение не связано с комфортностью (мягкостью) восседания на унитазе, а обусловлено твердостью и прочностью использованного в производстве пластика.

К жестким относятся сиденья, изготовленные из дюропласта. Они изготавливаются из очень прочных полимеров, имеют матовую поверхность, которая обладает антистатическими свойствами и не желтеет со временем. Сиденья изготавливаются с антибактериальным покрытием – в процессе изготовления дюропласт обрабатывается ионами серебра, которые препятствуют возникновению бактерий. Такие сиденья меньше впитывают влагу и запахи. Дюропласт крайне стоек к царапинам, падению мелких предметов. К тому же он не горит.

Полужесткие сиденья изготавливаются из полиэтилена, поливинилхлорида и полипропилена. Наиболее распространенный материал для изготовления сидений – полипропилен. Полипропилен – это мягкий пластик с глянцевой поверхностью. Сиденья из полипропилена долговечны и просты в уходе, они не теряют качественные свойства поверхности и не меняют форму с течением времени. Достоинством таких сидений является их невысокая цена, недостатком — быстрое появление царапин.

Мягкие сиденья изготавливаются из пластика с поролоновой накладкой, обшитые полимерной тканью. Достоинства — сидеть мягко. Недостаток – быстро рвется.

На что еще нужно обратить внимание при выборе сидений – это крепления. Крепления для сидений различаются по конструкции и материалу изготовления.

Как правило, полужесткие сидения из полипропилена комплектуются пластиковыми креплениями. Такие крепления недолговечны. Могут быть металлические крепления, они изготавливаются из нержавеющей стали, их срок службы неограничен.

Жесткие сидения из дюропласта могут поставляться с системой Soft Close. Такая система (она же часто именуется микролифт) обеспечивает бесшумное и плавное закрывание сиденья и крышки, и не только оберегает от звука падающей крышки, но и защищает унитаз от механических повреждений — трещин и сколов, которые могут образоваться при свободном падении крышки.

Существует функция Quick Release, которая обеспечивает быстрое снятие и установку сиденья – понадобится всего два легких касания, чтобы снять сиденье для уборки. Можно встретить разные варианты быстрого снятия сиденья. Например, повернуть фиксаторы или одновременно нажать две кнопки. Также быстро и легко можно установить сиденье обратно.

Выбор унитаза с учетом эргономики
Чтобы выбрать унитаз наверняка, лучше всего ощутить его, или, как еще говорят, — примерить. Не стесняйтесь садиться на унитаз в магазине и экспериментировать.

Посмотреть видео Как выбрать унитаз
Понимание туалетов: терминология, которая поможет вам…
Терминология туалета
Одним из основных компонентов унитаза является бачок, который удерживает воду, используемую для смыва унитаза. Когда вы смываете унитаз, вода сбрасывается в унитаз, чтобы смыть отходы, а затем цистерна наполняется через впускное отверстие для воды (см. Ниже) для следующего использования.
Вот четыре варианта унитазов с примерами:
1.Моноблочная
Комбинированный унитаз является довольно распространенным явлением, при этом бачок монтируется наверху унитаза / унитаза как единое целое. Кнопка смыва находится в верхней части бачка, и на нем нет видимых труб, соединяющих бачок с унитазом. Туалетный люкс Posh Solus — отличный пример совмещенного туалета.
2. К стене
Популярный выбор унитазов, стоящих вплотную к стене, без зазора между задней стенкой унитаза и стеной.Преимущество унитаза с задней стенкой состоит в том, что его легко содержать в чистоте, поскольку за унитазом не может скапливаться пыль или грязь. Унитазы, расположенные вплотную к стене, могут поставляться в виде плотно соединенного варианта или, для более обтекаемого вида, вариант только с унитазом со встроенной цистерной. Туалетный люкс Kado Lux Back to Wall Toilet Suite — это популярный комплект, спрятанный вплотную к стене, с вневременным и элегантным дизайном. Он также доступен в варианте только для подходящей посуды в кастрюле Kado Lux Back to Wall Pan.
3. Подвесной
Подвесные унитазы похожи на унитазы, прислоненные к стене.Разница в том, что они возвышаются над полом, что создает иллюзию дополнительного пространства, идеально подходящего для небольшой ванной комнаты или дамской комнаты. Смелая, но компактная сковорода Kartell от LAUFEN — отличный пример подвесной сковороды.
4. В стене / скрытом бачке
Встроенный / скрытый бачок находится в стене и вне поля зрения с кнопочной панелью на передней панели для активации смыва и доступа к бачку для обслуживания. В стенных цистернах, таких как Hideaway + Inwall Cistern Frame, они имеют элегантный дизайн и экономят место, устраняя необходимость в большом компоненте унитаза.Панель с кнопками, которая завершает эту настройку, теперь тоже стала самостоятельной особенностью, и вы можете найти ее практически в любой отделке и стиле, подходящей для вашей уникальной ванной комнаты. Обратите внимание на панель смыва Geberit Sigma в черном цвете, чтобы привнести роскошь отеля в вашу ванную комнату.
Сбор дождевой воды — Интеграция резервного копирования
Если дождевая вода должна служить основным источником воды для здания или если это основной внешний источник воды, то необходимо предусмотреть автоматическое переключение на резервное водоснабжение, когда дождевой воды недостаточно для удовлетворения спроса.Мы предлагаем три различных решения, которые эффективно изолируют два источника воды для предотвращения перекрестного загрязнения.
механический
клапан
Электромагнитный клапан

CISTERN BACKUP: Самым дешевым методом резервного копирования является резервное копирование цистерны . Когда уровень воды в резервуаре для дождевой воды достигает предварительно установленного низкого уровня, открывается клапан, и вода из резервного источника добавляется непосредственно в резервуар для дождевой воды.Чтобы предотвратить перекрестное загрязнение, выпускной патрубок резервного водопровода в резервуаре должен быть на несколько дюймов выше максимально возможного уровня воды резервуара для дождевой воды, в противном случае резервная вода может протекать через воронку, обеспечивающую аналогичный воздушный зазор. К сожалению, резервная цистерна создает нежелательную ситуацию, когда резервная вода питьевого качества смешивается с водой, содержащей осадок, на дне резервуара, образуя разложившуюся смесь в качестве источника воды.
В простейшей резервной системе цистерны используется специальный механический клапан с утяжеленным поплавком на конце длинного шнура.Когда уровень воды в баке достигает поплавка, клапан открывается и добавляет несколько дюймов воды. Мы предлагаем две версии: клапан низкого расхода 1/2 дюйма, который подает 2 галлона в минуту при 20 фунтах на кв. Дюйм, и клапан высокого расхода 1 дюйм, который обеспечивает скорость потока 50 галлонов в минуту при 30 фунтах на квадратный дюйм.
В более сложных системах резервного копирования цистерн используется соленоидный клапан, управляемый поплавковым выключателем низкого напряжения или электронным устройством управления. Наши соленоидные клапаны промышленного класса обеспечивают максимально возможную надежность для этого типа резервного питания.В отличие от обычных ирригационных клапанов, они оснащены высокоэффективными соленоидами, приводами из нержавеющей стали и латунными ударными конусами. В случае сбоя питания они автоматически отключают подачу воды. У нас есть в наличии размеры 1 дюйм и 1,5 дюйма.
ПРЯМОЕ РЕЗЕРВНОЕ КОПИРОВАНИЕ: Наиболее надежным методом резервного копирования является прямое резервное копирование , при котором резервный источник и подача дождевой воды напрямую подключаются к водопроводной системе через трехходовой клапан с электроприводом. Когда в резервуаре для дождевой воды достаточно воды, клапан подключает подачу дождевой воды к водопроводной системе.Когда вода в резервуаре для дождевой воды достигает предварительно установленного низкого уровня, клапан подключает резервную подачу воды к водопроводной системе. Предохранитель обратного потока пониженного давления устанавливается между резервной подачей и клапаном, чтобы исключить возможность перекрестного загрязнения.
прямое резервирование с 3-ходовым клапаном
Мы предлагаем широкий ассортимент трехходовых шаровых кранов промышленного качества, которые идеально подходят для систем прямого резервирования. В отличие от большинства электромагнитных клапанов, они не протекают при противодавлении и имеют низкий перепад давления.Клапаны напрямую соединены с устойчивым к атмосферным воздействиям маломощным электрическим поворотным приводом на 24 В переменного тока. При подаче питания мяч поворачивается на 90 ° в одном направлении; когда мощность реверсируется, мяч поворачивается на 90 ° в другом направлении. Для внутренних систем водоснабжения мы предлагаем дополнительную внутреннюю батарею, которая автоматически подключает клапан к резервному источнику коммунального водоснабжения в случае отключения электроэнергии, чтобы вода под давлением всегда была доступна для смыва туалета и других важных видов использования воды.Мы можем поставить клапаны в сборе размером 1 дюйм, 1-1 / 4 дюйма, 1-1 / 2 дюйма и 2 дюйма из латуни или ПВХ.
РЕЗЕРВНЫЙ РЕЗЕРВНЫЙ БАК: Самый безопасный метод резервного копирования — это резервный поплавковый резервуар , названный в честь небольшого настенного резервуара, который содержит поплавковый клапан. Когда дождевой воды достаточно, внешний насос забирает воду из резервуара для дождевой воды через трехходовой клапан и подает воду в водопроводную систему. Когда в резервуаре для дождевой воды мало, трехходовой клапан переключается, и насос забирает воду из настенного резервуара.Когда уровень воды в этом небольшом резервуаре падает, поплавковый клапан внутри резервуара открывается и наполняет резервуар. Резервуар имеет первичный перелив, который напрямую подключается через сифон, а также верхний аварийный перелив, который просто сбрасывает воду на пол, если первичный перелив когда-либо забивается. Это гарантирует, что под поплавковым клапаном всегда будет воздушный зазор, обеспечивающий абсолютную защиту от перекрестного загрязнения.
система с поплавковым резервуаром
Наша стандартная система с поплавковым резервуаром состоит из полностью автоматического внешнего насоса, установленного наверху небольшого поплавкового резервуара.Насос всасывает резервную воду из поплавкового бака через многопортовый клапан на 120 В переменного тока. Поплавковый выключатель, идущий от клапана к резервуару для дождевой воды, переключает клапан между двумя источниками воды в зависимости от уровня дождевой воды. В сочетании с предварительным фильтром и резервуаром для хранения этот узел служит универсальной системой перекачивания дождевой воды и резервной системы, подходящей для эксплуатации системы дождевой воды в масштабах жилых домов с пиковой скоростью потока до 15 галлонов в минуту.
Наша коммерческая система с поплавковым резервуаром представляет собой более крупную систему, собранную на заказ, с максимальной скоростью потока до 30 галлонов в минуту.Обычно мы устанавливаем механический поплавковый клапан внутри резервуара, монтируем трехходовой клапан 24 В переменного тока на дно резервуара и присоединяем внешний насос к трехходовому клапану, согласовывая каждый компонент с требованиями к потоку проекта. Для коммерческих систем резервного копирования поплавковых резервуаров трехходовой клапан управляется нашим контроллером водосточной системы или беспроводной ультразвуковой системой управления (см. «Измерение + контроль»).
коммерческий поплавковый резервуар
вернуться к началу страницы

12В переменного тока 5-610-1170.Цистерны.
A. Общие. Цистерны должны рассматриваться только в том случае, если другой источник питьевой воды невозможен.
Б. Расположение и охрана. При размещении и защите цистерн необходимо соблюдать следующие меры предосторожности:
1. Расстояние от других источников загрязнения должно быть таким же, как для подземных систем поглощения почвы, указанных в таблице 4.4 и 12VAC5-610-810 A; и
2. Цистерны должны располагаться таким образом, чтобы не подвергать их затоплению.
C. Строительство.
1. Цистерна должна быть изготовлена из водонепроницаемого, прочного, конструктивно прочного материала с гладкой внутренней поверхностью.
2. Когда цистерна наполняется дождем, должны быть приняты меры для обхода, отвода или иного удаления воды, которая выпадает в начале дождя.
3. Цистерны должны быть доступны для очистки.
4. Если используется крышка люка, она должна быть водонепроницаемой, а диаметр люка должен быть не менее 24 дюймов.
5. Если используется крышка другого типа, она должна быть твердой, водонепроницаемой, которая перекрывает проем в раме и проходит вертикально вниз вокруг рамы не менее чем на два дюйма.
6. Верх рамы кожуха должен находиться на высоте не менее 12 дюймов над окружающей поверхностью земли.
7. Все отверстия в цистерне должны быть закрыты, чтобы предотвратить попадание насекомых, грызунов и других животных, а также загрязняющих веществ.
8. При использовании сеток и фильтров для фильтрации сточных вод с крыш они должны быть доступны для регулярной очистки.
9. Дренажные и переливные трубы не должны подключаться напрямую к канализационным, грунтовым, домашним канализационным или другим сточным трубам. На всех сливных и переливных трубах должен быть предусмотрен воздушный зазор. Дренажные и переливные трубы должны быть соответствующим образом защищены.
10. Асфальтовый кровельный материал или окрашенные крыши не должны использоваться вместе с цистернами из-за потенциального выщелачивания токсичных материалов.
D. Питьевая пригодность. Нельзя полагаться на цистерны в обеспечении питьевой водой без соответствующей обработки.Надлежащая обработка заключается в удалении твердых частиц, смытых с крыши, и непрерывной дезинфекции.
На основе VR355-34-02 § 4.52, эфф. 5 февраля 1986 г .; с поправками, эфф. 11 мая 1988 г.
Водоподготовка усадьбы: пруды, цистерны, резервуары
Рой Мартин
Выпуск 102 • Ноябрь / декабрь 2006 г.
В большинстве районов колодцы или родники могут служить источниками воды для усадьбы, но есть места, где грунтовые воды либо недоступны, либо желательно накапливать их в хранилищах.В этой статье пруды будут относиться к сооружениям для хранения воды, которые созданы с помощью дамб или представляют собой относительно большие ямы, вырытые в почве для удержания воды. Цистерны представляют собой заглубленные резервуары или крытые подземные сооружения для хранения воды, а резервуары представляют собой наземные или частично заглубленные сооружения для хранения воды.

Рой и внучка Энни Акоста качают воду из бачка.
Пруды
Фермерские пруды — это водозаборные сооружения, которые могут получать воду из одного или нескольких источников.Пруд может хранить воду для будущего использования, но обычно он не подходит для снабжения питьевой водой, поскольку может содержать множество бактерий или других организмов, вредных для человека. Вода из пруда обычно используется для водоснабжения домашнего скота, мелкомасштабного орошения (например, для огородов или нескольких фруктовых деревьев), разведения рыбы или домашних водоплавающих птиц, защиты диких животных и противопожарной защиты. Большинство сельскохозяйственных прудов собирают сточные воды с прилегающих земель, поэтому они могут быть заражены фекалиями от навоза домашнего скота.Сточные воды могут переносить навоз и его организмы в пруд, или домашний скот может испражняться прямо в воде во время питья.
Строительство пруда:
Большинство прудов представляет собой небольшую грязевую дамбу, построенную в водном канале для перехвата и хранения воды от дождя и снега, падающего вверх по склону от плотины. Это означает, что вода в водоеме зависит от осадков, и должно быть достаточно воды, протекающей по поверхности земли, чтобы собираться за плотиной.Необходимо сделать предварительный выбор участка плотины в дренажном канале, находящемся в районе, где необходима вода. В идеале природные особенности местности позволят разместить плотину в узком месте в дренажной системе, чтобы свести к минимуму количество перемещаемой грязи, плюс дренаж будет открываться за плотиной, чтобы максимизировать площадь накопления воды в пруду. .
Необходимо оценить территорию за плотиной или водоразделом, чтобы увидеть, будет ли достаточно воды, поступающей в плотину, чтобы заполнить ее за год со средним количеством осадков.Если возможно, посмотрите на пруды с такой же площадью поверхности и глубиной в вашем районе, в которых есть вода. Используйте топографические карты (их можно купить в большинстве спортивных магазинов). Если вы не можете легко найти карты в своем районе, поговорите со специалистом по охране природы Службы охраны природных ресурсов (NRCS) или агентом службы поддержки округа, чтобы узнать, где вы можете их приобрести. Эти офицеры также могут предоставить вам информацию о количестве стока, который вы можете ожидать на своей земле, учитывая годовые осадки, размер водораздела и количество воды, которая впитывается в почву или испаряется.Ознакомьтесь с государственными правилами строительства и использования прудов. Некоторые государственные водные нормы требуют разрешения на строительство и использование пруда.
Вычислите количество воды, доступной для заполнения пруда, умножив площадь водосбора, определенную путем выделения водораздела на топографической карте, и определения количества акров. Умножьте количество годовых осадков в футах и долях футов за вычетом потерь для почвы, растительности и испарения. Опять же, защитник NRCS или агент расширения могут быть очень полезны.Это обеспечит количество акров-футов воды, доступное для хранения в пруду. Один акр-фут эквивалентен одному акру, покрытому водой на глубину одного фута. Есть 43 560 квадратных футов на акр и примерно 7 галлонов на квадратный фут, так что это много воды. Если у вас есть время до строительства плотины, было бы разумно понаблюдать за стоком в том дренажном канале, где вы планируете разместить плотину. Во время сильных ливней или во время быстрого таяния снега посмотрите, сколько воды будет поступать в плотину.Это даст вам представление о том, как вода будет стекать в запланированный водоем и заполнять его. Если вода не стекает в канализацию даже во время сильного дождя, возможно, на этом участке не будет пруд. С другой стороны, если сильный дождь вызывает наводнение в дренажной системе, возможно, в вашем небольшом пруду будет слишком много воды, чтобы ее безопасно удержать.

Водосброс находится на переднем плане и на несколько футов ниже вершины плотины, позволяя избыточной воде вытекать из пруда, не вызывая эрозии плотины.
После того, как окажется, что на предлагаемом участке будет достаточно воды, проверьте почву, чтобы определить, подходит ли она для строительства плотины. Если вся почва на участке очень песчаная, из нее не получится хорошая плотина. Грунт для строительства плотины должен содержать достаточно глины, чтобы он мог хорошо уплотняться и удерживать воду. Обычно грунт на дне пруда должен выкапываться для использования при строительстве плотины, так как это увеличит бассейн для хранения воды.
Размер самой плотины будет определяться количеством необходимой воды, а также количеством времени и денег, которые могут быть потрачены на проект строительства плотины. При определении того, сколько грязи будет перемещено, необходимо учитывать два основных соображения: размер самой плотины; и размер водосброса. Любая дамба, собирающая сток, должна иметь подходящий водосброс для отвода излишков воды при заполнении дамбы. Этот водосброс должен быть достаточно низким ниже вершины плотины, чтобы избежать выхода за пределы плотины, и должен располагаться таким образом, чтобы вода уносилась от конструкции плотины, чтобы избежать эрозии плотины.Водосброс должен быть как можно более широким и плоским, чтобы свести к минимуму риск эрозии, и должен выдерживать максимальный расчетный поток воды в дренаж. Он должен быть построен на одном конце плотины, вдали от насыпи самой плотины, в ненарушенной почве. Если возможно, выложите водосброс камнем, чтобы предотвратить эрозию.
Строительство плотины потребует перемещения большого количества грязи. Хотя в прошлом одни и те же большие земляные плотины строились вручную или с помощью животных, использование машин настолько эффективно, что маловероятно, что кто-либо в наши дни решит не использовать их в таком предприятии.Затем выбор сводится к заключению контракта с кем-то, у кого есть оборудование, или к покупке вашего собственного оборудования. Возможно, вам понадобятся землеройные машины для других работ на вашей земле, и стоит подумать о покупке более старого оборудования, которое все еще хорошо работает, если его использовать осторожно. Нередко можно увидеть старые Caterpillars или другие бульдозеры в продаже за несколько тысяч долларов. Просто убедитесь, что кто-то, разбирающийся в тяжелом оборудовании, поможет вам выбрать машину, которая будет соответствовать вашим потребностям.Другой вариант — использовать сельскохозяйственную технику с отвалом или ковшом, но, вероятно, в результате использования этого менее подходящего оборудования пруд станет намного меньше.
Начать строительство после выбора площадки, определения размера плотины и выбора точного местоположения плотины и водосброса. Первым шагом является очистка от растительности и верхнего слоя почвы участка, который будет покрыт насыпной землей, которая образует плотину. Это поможет предотвратить образование каналов, которые могут позволить воде проникнуть в плотину.Необходимо образовать связь между грязью, которую перемещают, чтобы сформировать плотину, и почвой, находящейся под плотиной, чтобы убедиться, что нет ничего, что препятствовало бы образованию этой связи. Лучше всего построить проход, выкопав канал глубиной от двух до четырех футов в почве, который будет находиться прямо под вершиной плотины. Ключевой путь будет заполнен по мере строительства дамбы, чтобы обеспечить дальнейшее сцепление заполняющего материала и исходного грунта.
Мне нравится протягивать трубу с клапаном через основание плотины, чтобы можно было использовать воду под самой плотиной.Это позволяет использовать больше санитарной воды для скота, чем полив непосредственно из пруда, или для небольших оросительных систем для полива садов или фруктовых деревьев. При надлежащей очистке воду из прудов можно сделать безопасной для домашнего использования, но она должна находиться в самом низу в списке возможных источников питьевой воды. Труба, проходящая через плотину, должна иметь гофры или перегородки на ней, чтобы предотвратить возможное протекание воды по внешней стороне трубы. Я установил трубу, чтобы сделать сифон поверх дамбы, но намного проще провести трубу через дамбу во время строительства.Труба должна быть на месте сразу после заполнения шпоночной канавки, чтобы вся вода выше исходного уровня дренажного канала была доступна для использования.
Строительство плотины должно производиться при небольшой опасности стока, чтобы плотина не размылась во время строительства. Большой объем работ может уйти в канализацию всего за несколько минут, если во время строительства произойдет внезапное наводнение, и вода вытечет через верх частично построенной плотины, а не через водосброс, предназначенный для перелива.Конечно, могут случиться не по сезону проливные дожди, и нет возможности для этого запланировать. Если вы строите пруд в районе, где в любое время года могут выпадать дожди, установите водопропускную трубу через основание плотины с заглушкой на ней, чтобы ее можно было закрыть после завершения строительства. Эта водопропускная труба должна быть достаточно большой, чтобы выдерживать нормальный сток в сезон строительства плотины. Таким образом, сточные воды, поступающие в любой момент, могут проходить через водопропускную трубу, и строительство, которое уже выполнено, не пострадает.Также пригодится осушение пруда, чтобы очистить его, если в этом возникнет необходимость в будущем. Если необходимо использовать водопропускную трубу, это значительно увеличит стоимость пруда, если вы не найдете более старые, бывшие в употреблении водопропускные трубы. Иногда окружной дорожный департамент заменяет водопропускные трубы, когда они расширяют дорогу или вносят другие изменения, и старые водопропускные трубы могут продаваться по значительно сниженным ценам или даже могут быть доступны бесплатно. Проконсультируйтесь с окружным инспектором по дорогам, чтобы узнать, есть ли в наличии.

Поперечный разрез дамбы, построенной для пруда. Труба позволяет использовать воду для домашнего скота или для небольшой ирригационной системы.
Начните строительство самой плотины, толкая грязь бульдозером, чтобы образовалась куча грязи по всей территории, где будет построена плотина. Уберите как можно больше грязи с того места, где будет пруд. Чем больше грязи будет забрано из бассейна пруда, тем больше воды может храниться в нем.Вы также можете использовать грязь, удаленную из конструкции водосброса, в качестве наполнителя. Избегайте участков с песком и гравием, так как они плохо уплотняются в дамбе. Продолжайте толкать грязь, пока не сформируется дамба, которая будет как минимум на четыре-пять футов выше дна водосброса. Некоторое оседание насыпи в дамбе произойдет со временем. Плотина должна иметь уклон три к одному на стороне выше по течению, чтобы вода не оказывала слишком большого давления, вызывая обрушение плотины. Это означает, что на каждый фут падения от верха дамбы до низа насыпи должно быть три горизонтальных фута насыпи.Мне нравится делать верх плотины шириной не менее 10 футов. Уклон нижней стороны плотины не так критичен, как верхняя или водная. Наклон один к одному на стороне ниже по потоку является достаточным. Наконец, убедитесь, что поверхность плотины со всех сторон относительно гладкая и уплотненная.
Верхняя часть, как верхняя, так и нижняя стороны, а также водосброс должны быть засажены травой, которая хорошо адаптирована к вашей местности. Семена травы можно разбрасывать вручную или с помощью небольшой сеялки с ручным приводом.Затем перетащите часть бороны, ветки дерева или что-то еще, что поместит семена в поверхность почвы поверх них, чтобы семена были покрыты. Даже движение гусеничного трактора по нему поможет, так как гусеницы проталкивают большую часть семян в почву, обеспечивая большой процент прорастания. Я также сажал семена травы, управляя вездеходом с шершавыми шинами по всей местности. Травяной покров поможет предотвратить эрозию нарушенной почвы. Никогда не сажайте деревья или кустарники на плотине, так как более глубокие корни могут со временем погибнуть и загнить, оставив каналы, по которым может идти вода, что подвергнет дамбу опасности разрушения.
Пруды также могут быть построены на поймах или в любом месте с неглубоким уровнем грунтовых вод, просто выкопав яму, которая уходит в воду. В этих случаях вода наполняет пруд, протекая под поверхностью почвы в яму. В пруду такого типа будет вода до тех пор, пока уровень воды в неглубоком водоносном горизонте остается выше дна пруда. Или, когда он разливается, вода может покрыть участок, где был выкопан пруд, и он может быть заполнен отложениями.
Пруды с пружинным питанием также могут быть построены, улавливая поток из источника в небольшой плотине или выемке. Особенно мне нравятся эти пруды для разведения рыбы. В Орегоне у меня был очень маленький пруд с подпиткой, который, вероятно, не превышал 20 × 50 футов, и я очень успешно выращивал в нем форель. Конечно, их нужно было кормить в таком маленьком пруду, но кормить их было приятно каждый день, и они давали много отдыха и еды. Некоторые из них выросли до более чем пяти фунтов.

Пруд, построенный в пойме и перекрывающий водоносный горизонт, поэтому вода течет из-под земли
Защита водораздела:
Качество воды в пруду и срок его службы зависят от состояния земли, на которой расположен водораздел.Если вода течет с возделываемых земель, которые легко поддаются эрозии, вода, текущая в пруд, будет переносить в него почву и удобрения, создавая грязную воду, которая будет накапливаться в пруду и будет способствовать росту множества водорослей и бактерий. С другой стороны, если водораздел представляет собой хорошо управляемые пастбища или лесные массивы, вода будет чистой и свободной от загрязняющих веществ. Пахотные земли, покрытые травой на водных путях и обрабатываемые таким образом, что существует очень небольшая эрозия, также могут давать сток с минимальным содержанием загрязняющих веществ.
В районах, где отложения в воде являются обычным явлением, например, во многих пустынных районах, может быть целесообразно выкопать небольшие бассейны в дренажном канале выше по течению от плотины, которую вы построили для своего пруда. Это могут быть небольшие вычерпанные участки, которые замедлят поток воды, прежде чем она попадет в ваш пруд. Медленно текущая вода не несет большого количества осадка, поэтому он будет оседать в иловых бассейнах, не позволяя ему попасть в пруд. Затем осадок можно вычерпать бульдозером или ковшом трактора, и он будет готов к следующему сбору.
Если домашний скот пасется на территории пруда, в дополнение к использованию надлежащих методов выпаса, разумно ограждать территорию самого пруда. Не следует поить скот в пруду, потому что они часто загрязняют собственный источник воды. Используйте трубу, проложенную через пруд, чтобы наполнить поилку, расположенную где-то под прудом. Стратегически расположенный пруд можно использовать для доставки воды по самотечному трубопроводу в несколько желобов. Пластиковая труба может выходить на несколько пастбищ, а уровень воды в желобах регулируется простыми поплавковыми клапанами.
Обслуживание прудов и плотин:
Правильно построенный и управляемый фермерский пруд будет обеспечивать водой приусадебные нужды на неопределенный срок. Профилактика — лучший метод управления, поэтому управление землей вокруг пруда, водосборной зоной, которая питает его водой, — лучший способ обеспечить качество воды. Выпас земли должен находиться под строгим управлением, чтобы поддерживать хороший растительный покров. Важно регулярно проверять плотину и водосброс на наличие небольших эродированных участков или зарослей грызунов.Эти участки следует отремонтировать и контролировать роющих животных. Забор вокруг пруда необходимо содержать в хорошем состоянии, чтобы не допустить прямой доступ скота к воде пруда.

Старые бульдозеры, подобные этому 1951 D7, часто доступны по разумной цене и подходят для строительства прудов и других видов грязи, перемещаемых по усадьбе.
Некоторые пруды могут быть заражены водорослями и водорослями.Существуют химические препараты для борьбы с этими водными вредителями, но рыба также может бороться с ними. Белый амур и другие виды поедают растительность в пруду и держат ее открытой. Проконсультируйтесь с вашим местным агентом по расширению, чтобы узнать, какая рыба подходит для вашего пруда, и определить лучший способ борьбы с сорняками и водорослями.
Цистерны
Цистерны — это крытые конструкции, используемые для хранения воды в земле. Они часто собирают воду с крыш домов и других построек. Во многих старых сельских домах были цистерны либо потому, что не было водоносного горизонта на достаточной глубине для колодца, либо потому, что колодезная вода была сильно минерализована.Я знал женщин, которые готовили сухие бобы только с водой из цистерны, потому что бобы, приготовленные в жесткой колодезной воде, становились все труднее. Собранная дождевая вода не содержала минералов, и фасоль в ней быстро сварилась.
В некоторых районах колодезная вода не подходит, а цистерны — это способ собирать воду для домашнего использования. В этих районах воду необходимо забирать из города и направлять в цистерну, когда дождя недостаточно для ее заполнения.
Персы построили очень сложные цистерны, наполняя их стоком или водой из оросительных каналов.Во многих старых городах есть цистерны, встроенные в комплекс, составляющий базар или старый деловой район. Некоторые имеют огромные куполообразные крыши, построенные из кирпичной кладки без армирования. Другие представляют собой небольшие заглубленные резервуары, в которые собираются сточные воды, а крыши над ними защищают воду от испарения.
Я видел старую систему водоснабжения в районе орошаемой пустыни в штате Юта, которая забирала воду из оросительной канавы для заполнения цистерны. Поливная вода из реки была мутной, поэтому у них был неглубокий резервуар с открытым верхом, в котором собиралась вода и позволяла ей оседать часть грязи.Затем он прошел через самодельный песочный фильтр, чтобы очистить его, а затем в цистерну, где он был откачан по мере необходимости для домашнего использования.

Поднятый резервуар может использоваться с насосом и системой давления для обеспечения аварийного водоснабжения при отключении электроэнергии.
В практических целях цистерны для усадьбы полезны для использования воды, собранной из водосточных желобов на крыше, для обеспечения либо обычной водой для дома, либо аварийной водой, когда питание колодезного насоса отключено.Небольшой кувшинный насос обеспечит свободный доступ к воде. В некоторых районах, особенно вблизи городов, дождевая вода и пыль, смываемая с крыши, могут содержать загрязнители, которые вы не хотите пить. Если это может быть проблемой, проверьте воду из бачка. У вас также может быть отвод из трубы подачи в цистерну. Когда идет небольшой дождь и в течение первых нескольких минут сильного ливня, водозабор остается на поверхности земли, а затем его можно вручную изменить во время сильных дождей, чтобы заполнить цистерну водой, которая с меньшей вероятностью будет содержать загрязняющие вещества.
Для бачка я использовал пластиковый бак на 400 галлонов. Я вырыл яму достаточно глубокой, чтобы ее вершина находилась примерно на фут ниже поверхности земли. Затем я наполнил его водой, чтобы он не провалился, и снова засыпал его. Все водостоки из желобов дома были помещены в заглубленные трубы из ПВХ, по которым вода поступает в цистерну. Я встроил в резервуар перелив, чтобы из него стекала лишняя вода. Над резервуаром была сооружена платформа и установлен недорогой кувшинный насос для отвода воды для бытовых нужд.Новый бетонный или пластиковый септик также может стать хорошей цистерной, или его можно сделать вместо бетона, кирпича или камня. Вероятно, будет разумно закрыть каменную цистерну, построенную на месте, чтобы гарантировать, что она будет удерживать воду.
Резервуары для воды
По моему определению, резервуары для воды — это надземные или, по крайней мере, частично надземные конструкции для хранения воды. Обычно они расположены так, что вода течет из бака под действием силы тяжести к месту использования, и являются частью водной системы другого типа.В предыдущей статье я упоминал об использовании резервуаров для хранения как части системы самотечного водоснабжения с пружинным питанием. Они также могут быть частью колодезной системы. Скважины с низким дебитом могут закачиваться либо в резервуар, либо в цистерну, чтобы собрать достаточно воды для работы системы давления по запросу. В этом случае реле уровня воды в колодце будет управлять подачей насоса в резервуар, а другой насос будет забирать воду из резервуара и будет управляться реле давления.
Резервуары для воды часто использовались вместе с системой водоснабжения колодцев и ветряных мельниц.Мельница перекачивает воду из колодца по трубе в резервуар, расположенный выше уровня дома. Затем вода под действием силы тяжести будет течь по обычной системе труб в дом и в поилки для скота. Предусмотрена переливная труба для отвода лишней воды в пруд или в водоемы для животных.

Такой резервуар был закопан для использования в качестве цистерны.
Система для временной подачи воды в дом и домашний скот во время перебоев в подаче электроэнергии может быть разработана аналогично тому, как это используется в системе ветряных мельниц.Резервуар устанавливается над уровнем дома (либо на холме, либо на вышке, построенной для этой цели), и водопровод из системы обычного давления заполняет резервуар, управляемый поплавковым клапаном, аналогичным тому, который позволяет использовать ваш туалет. бак заполнять без перелива. Простая труба снизу резервуара с обратным клапаном может быть подключена к той же трубе, которая наполняет резервуар. Когда отключится электричество и система давления перестанет работать, давление в водяной системе станет ниже, чем давление силы тяжести в баке.Затем обратный клапан позволяет воде вытекать в систему. Другой обратный клапан между реле давления и колодцем предотвращает слив воды из резервуара в колодец. Давление воды в доме будет намного ниже, с баком, чем с обычной системой давления, но она будет оказывать экстренную воду. Однако это будет ограниченный запас, поэтому в любое время, когда дом зависит от резервуара, следует применять строгие меры по экономии воды. Будет соблазн думать обо всем как о нормальном с этой системой, но подача воды будет ограничена объемом аварийного резервуара для воды.
В районах с холодной погодой резервуары необходимо защищать от замерзания. Некоторые старые фермерские водонапорные башни имели сайдинг, вплоть до земли. В сочетании с изоляцией это предотвратит попадание инея в трубы, идущие к резервуару. В условиях сильного холода печь будет обогревать комнату у основания башни, а тепло предохраняет всю систему от замерзания. Когда резервуар стоит на поверхности земли, вставка трубы в центр дна резервуара предотвратит замерзание в большинстве климатических условий.
Использование водохранилищ, таких как пруды, цистерны и резервуары, может обеспечить дополнительные запасы воды в усадьбу. При грамотном планировании и строительстве они станут важными помощниками в обеспечении более легкого и независимого образа жизни.
Зачем использовать резервуар для воды подземного цистерны
Подземные резервуары для воды цистерны, также называемые резервуарами для подземной воды, представляют собой многоцелевые резервуары для хранения, которые могут служить людям способами, которые, возможно, даже не приходили вам в голову.Мы подробно рассмотрим, что могут предложить эти резервуары, особенно подчеркнув, почему строительные компании могут счесть их стоящими вложениями для своей следующей работы.
Что такое резервуары для воды подземных цистерн?
Это подземные резервуары для воды или водосборные системы, которые используются для хранения питьевой воды и сбора дождевой воды для повторного использования. Обычно они используются в местах, где источник питьевой воды недоступен, частная водозаборная скважина дает низкий уровень воды, или качество грунтовых вод низкое, или используется в качестве аварийного источника водоснабжения или для сезонного / случайного использования.Они изготовлены из полиэтиленовых смол, одобренных FDA, что означает, что они долговечны, прочны и безопасны на протяжении всего жизненного цикла.
Причины использовать цистерну для воды под землей?
1. Отлично подходит для домашнего использования
Воду, собранную в цистернах, можно использовать в бытовых целях, включая смыв туалетов, орошение, чистку белья и мытье транспортных средств. Это экономит ваше время и деньги, поскольку наличие дождевой воды для этих задач может снизить затраты, связанные с доставкой питьевой воды из обычной водопроводной системы водоснабжения.
2. Применимо для потребления
Будь то резервуар для воды из подземного резервуара на 525 галлонов или резервуар на 2 500 галлонов, резервуар для резервуара может оказаться полезным, когда дело доходит до сбора и хранения дождевой воды для потребления. В сельских сельскохозяйственных районах, на стоянках в глуши или просто в изолированных местах, где, как правило, наблюдается непостоянная подача питьевой воды, подземный резервуар для воды из цистерны может оказаться подходящим и полезным решением.Если вы планируете использовать подземные цистерны для воды для питьевой воды, важно убедиться, что цистерна спроектирована таким образом, чтобы предотвратить загрязнение воды, чтобы предотвратить проблемы со здоровьем, связанные с потреблением токсичных химикатов.
3. Помощь в управлении ливневыми водами
Резервуары для воды подземных цистерн могут помочь контролировать ливневые стоки за счет ограничения пикового объема стока и временного накопления стока. Это, в свою очередь, приводит к меньшему количеству воды, попадающей в системы ливневой канализации, и сводит к минимуму затраты, энергию и ресурсы, связанные с очисткой этой воды.Это приложение рекомендуется для поверхностей на крышах, и, поскольку это возвышенная поверхность, цистерны можно наполнять гравитационным способом.
Легко понять, почему подземные цистерны для цистерн могут стать популярными водосборными контейнерами для строительных компаний, и здесь, в Go To Tanks, у нас есть именно то, что вам нужно для работы.
IP-4: Качество воды в Кентукки: цистерны для Кентукки
ИП-4
КАЧЕСТВО ВОДЫ В КЕНТУКИ:
ЦИСТЕРНЫ ДЛЯ KENTUCKY
ВЫДАНО: 9-90
ПЕРЕСМОТРЕННАЯ:
Дж.Л. Тараба и Э. Холмс, Департамент сельскохозяйственной инженерии
T.W. Ильвенто, кафедра сельской социологии
Л. М. Хитон, Департамент окружающей человека среды: дизайн и текстиль
При достаточном запасе качественных колодец или родниковую воду можно найти рядом с домом, это лучшая система для развития системы первичного водоснабжения семьи. Однако это решение не всегда возможно. Во многих частях штата грунтовые воды могут быть неадекватный или труднодоступный.Иногда объем воды может быть достаточным, но избыток примесей делает обработку непрактичной.
Хотя ряд сельских водных округов были сформированы для обеспечения водоснабжения в районах с недостаточным или нежелательные расходные материалы, высокая стоимость подключения ограничили их использование. Немного семьи разработали пруды в качестве источника воды, но у них также есть высокий начальные затраты и дорогостоящие в обслуживании и защите от загрязнения.
Многие семьи по всему штату должны набирать воду из цистерн.При правильном проектировании и обслуживании, цистерны могут быть надежным источником воды. Эта публикация посвящена решению некоторые проблемы, связанные с использованием бачка:
проектирование системы цистерн
предотвращение загрязнения воды
очистка воды
удаление нежелательного вкуса и запаха из воды и
поддержание бачка в чистоте.
Планирование цистерны
При подаче воды в дом у цистерны, она включает крышу или водосборную зону, водосточные желоба, водосточные трубы, переключатель водосточной трубы, мойщик крыши и сборный бассейн или цистерна (Рис. 1).Очень важны песочный фильтр и система очистки от хлора. компоненты для обеспечения лучшего качества воды.
Основные факторы при планировании цистерны частота и количество дождя, размер крыши или водосбора. (длина квартиры умножена на ширину у карниза), строительные материалы и ежедневные потребности семьи в воде. В Кентукки среднее годовое количество осадков колеблется. от 40 дюймов по северной границе до 50 дюймов по южной граница (в среднем за 30 лет) (см. Рисунок 2).В Самый длинный средний период без дождя, по крайней мере, 0,1 дюйма — 11 дней. Несмотря на то что Октябрь — обычно месяц с наименьшим количеством осадков, засуха может случиться в любое время. в течение года.
Предполагая, что семья из четырех человек использует с точки зрения экономии воды, цистерна шириной 12 футов, длиной 12 футов и глубиной 9 футов (план KY 11.855316) будет содержать 48-дневный запас (из расчета 50 галлонов на человека на день). Среднее количество осадков за длительный период времени показывает, что крыша площадью 3000 кв. Футов обеспечит потребность этой семьи, за исключением очень редких длительных засух.Немногие дома такой большой, поэтому многим семьям, возможно, придется использовать крышу сарая или комбинацию дом и сарай для достаточной площади водосбора. С 50-дюймовым годовым количеством осадков (южный край штата), крыша площадью 2600 кв. футов обеспечит те же потребности.

Рисунок 3 поможет выбрать бачок размер, чтобы наилучшим образом соответствовать имеющейся площади водосбора. Если площадь водосбора всего 1800 кв. футов, годовой объем воды, обеспечиваемой 40-дюймовым количеством осадков будет примерно 26 000 галлонов.В этом рисунке учтено, что одна треть осадков теряется на мытье крыш, испарение и систему утечки. Из-за ограниченной площади крыши или водосбора семьи должны зависеть от буксируемых грузов. вода в засушливые периоды. В разумных пределах большой бачок — хороший инвестиции, чтобы воспользоваться периодами сильных дождей.
Шайбы крыши
Так как на крыше накапливается загрязнение между дождями мойка крыши — разумное вложение (рис. 4). Мойка крыши пропускает первые галлоны дождевой воды из крыша должна быть отведена от цистерны.Степень загрязнения кровли зависит от времени, прошедшего с последнего дождя и близости от крыши до пыльных дорог или любого другого источника отложений по воздуху, например, местная популяция птиц и дымоходы дровяных или угольных печей.
Исследование, проведенное в Пенсильвании, оценило Первые 0,1 дюйма дождя достаточно для очистки крыши. На площади 2000 кв. Футов. крыша это составит 12,5 галлона. Эта предварительная стирка может быть выполнена байпасный клапан с ручным управлением, но есть проблемы, например, забыть открыть вентиль бачка или быть вдали от дома во время дождя.
Предварительная мойка крыши может быть неэффективной, если осадки несутся через деревья, нависающие над водосборной площадкой. Деревья также собирают атмосферные сухие осадки. Дождевая вода, проходящая через лиственные деревья накапливают органические соединения, выделяемые с поверхности листьев, которые влияют на вкус воды из цистерны. Эти органические вещества также способствуют развитию бактериального рост в собранной воде цистерны.
Желоба
Хорошо спроектированные желоба — очень важная часть системы цистерны, потому что они могут предотвратить потерю воды.А 5 » например желоб и водосточная труба 3 дюйма могут обрабатывать 700 кв. футов водосбора крыши. Для водосбора крыши площадью 1100 кв. Футов имеется водосточный желоб размером 6 дюймов и водосточная труба диаметром 4 дюйма. необходимы.
Желоб должен иметь небольшой, но не чрезмерный провал в сторону водосточной трубы. Например, капля на 3 дюйма вдоль ровная пещера будет тратить много воды на нижнем конце во время сильного дождя.
Защитные ограждения водостока, состоящие из крепежа 1/4 » ткань (рис. 5) поможет сохранить желоб и цистерну очистить от листьев и прочего мусора.Однако желоба нуждаются в периодическом очистка из-за материалов, которые забивают ограждение и оседают в желобе.
Желоба должны быть надежно прикреплены к крышу, потому что сильный снег и лед могут их сорвать. Водосточные желоба на карнизах вдали от бачка соединены переходными водосточными трубами (рис. 1).
Песочный фильтр
Дополнительный песочный фильтр, состоящий из песок и гравий (рис. 6) удаляют некоторые загрязняющих веществ и, если гравий известняковый, частично нейтрализует кислая дождевая вода.Фильтр необходимо регулярно промывать обратной промывкой, иначе это будет способствовать рост бактерий и вымывание химикатов из захваченных частиц.
Верхние два дюйма песочного фильтра может забиться осадком. Коврик также может образоваться из-за активности бактерий. это в конечном итоге забьет песок и сделает его неэффективным. Должен быть периодически снимается и заменяется новым песком. ВНИМАНИЕ: это важно использовать в этом фильтре вымытый, просеянный пляжный или карьерный песок.
Песочный фильтр также должен иметь очень большая площадь поверхности для фильтрации сильных дождей.Например, фильтр 4 x 4 дюйма будет достаточно для крыши площадью 1500 кв. футов. Даже тогда очень сильный дождь будет переливаться.
Выход фильтра из нижнего слоя гравия должно быть такого же размера, как входной патрубок водосточной трубы. Крышка бачка должна не использоваться для поддержки фильтра, если он не сконструирован так, чтобы выдерживать такая тяжелая нагрузка. Каждый кубический фут камня и песка может весить до 150 фунты.
Материалы цистерны
Цистерны могут быть усилены бетон, железобетонный блок, стекловолокно и пластик или металл танки.Из-за проблем с ржавчиной обнаруживается очень мало металлических цистерн, хотя их первоначальные затраты самые низкие.
Цистерны с каменными стенами помогают нейтрализовать вода, чтобы уменьшить коррозионную активность и осаждать любые растворенные тяжелые металлы в дождевой воде. Эти тяжелые металлы затем накапливаются в иле на дно цистерны. Цистерны с металлическим или пластиковым покрытием или без каменной кладки, герметичные изнутри стены не позволяют этому процессу происходить.
Есть много цистерн из бетонных блоков по всему штату, поскольку их строительство обычно обходится дешевле, чем заливка бетона.Блочные цистерны сложно укрепить должным образом и, как следствие, растрескиваются больше, позволяя воде выходить или поступать наружу в цистерну. Их многие соединения усугубляют проблему, увеличивая вероятность протечки.
Цистерна заливная железобетонная (План Ky 11.8553-16), при правильном построении, делает цистерну лучшей. Тем не мение, это верно только в том случае, если в строительстве используются качественные материалы и стандарты. Это начинается с хорошего набора форм, правильно установленных после фундамента. льется.Фундамент и пол необходимо укладывать на твердую почву. это важно разместить арматурные стержни так, чтобы они не смещались при заливка бетона. Бетон должен быть плотной смесью из одной части. цемент, две части чистого песка и три части гравия (макс. 3/4 дюйма).
Окрашенный гравий лучше, чем щебень для изготовления водонепроницаемого бетона. Любой песок или гравий следует тщательно промыть перед использованием, потому что цементная паста прилипнет лучше на чистую поверхность.Бетон следует заливать непрерывно, чтобы предотвращать образование швов и должен вовлекаться в воздух для лучшего отверждения и водонепроницаемости в неблагоприятную погоду. Утрамбовка или вибрация бетона на месте предотвратит сотовые стены. Не следует использовать лишнюю воду, так как она испаряется. оставит бетон пористым.
С переливной трубы для бачка рекомендуется на одну ногу ниже верха, верх можно налить отдельно после снятия боковых форм, что упрощает установку кровельных форм.Переливная труба должна быть экранирована с внешней стороны аппаратной тканью 1/4 «. для защиты от грызунов, змей и т. д. Водозаборное отверстие, расположенное удобно водосточная труба на крыше должна располагаться в верхней части бачка. Этот вход должен быть герметичным, чтобы предотвратить любое загрязнение поверхностными водами.
24-дюймовый люк с приподнятыми краями. для образования бордюра (для предотвращения попадания воды) должен располагаться рядом с внешним край бачка для доступа при чистке или ремонте. Люк крышка должна быть тяжелой или иметь запирающуюся крышку, чтобы маленькие дети не попадание в цистерну.
Дно цистерны должно иметь небольшой уклон (минимум 1 дюйм на 12 футов) в сторону небольшой зоны отстойника под люком. площадь отстойника позволяет легко использовать отстойник для очистки, если наклон грунта участка цистерны не допускает естественного слива. Дренажная плитка вокруг бачка на уровне пола рекомендуется, если земля уклон опускается настолько, чтобы вместить гравитационный водосток или плитку. слита в отстойник дома. Это снизит давление грунтовых вод. на стене, когда бачок пуст.
Для обеспечения водонепроницаемости бачок стена должна быть оштукатурена внутри и снаружи. Затем следует обработать внешнее комплектация ниже с водостойким герметиком. Внутренняя штукатурка должна быть покрыта качественным кладочным герметиком.
Цистерна должна быть заглублена до уровень переливной трубы по следующим причинам: (1) , чтобы дать достаточно места для мойки крыши наверху бачка, (2) , чтобы сделать озеленение двора проще и (3) , чтобы предотвратить попадание воды в цистерну замораживание.
Источники загрязнения цистерн
Многие думают о цистерне с водой как чистые, но это может быть неправдой. Материя, которая оседает на крыше снабжение цистерны, например, органические вещества с деревьев, переносимые по воздуху загрязнители от сжигания дров, угля или птичьего помета в дополнение к бактериям накопление в песчаных фильтрах, отложения в цистерне и грязной цистерне сам по себе может загрязнить воду. Вывозимая вода также может быть загрязнена.
Бактериальное загрязнение
Возможно обнаружение бактериального заражения в любой цистерне с водой, что предполагает необходимость периодического тестирования на колиформные бактерии. бактерии, которые могут указывать на наличие болезнетворных бактерий.Обслуживание должна включать регулярную очистку и дезинфекцию системы.
Найдено исследование государственного университета Морхеда бактериальное заражение бактериями группы кишечной палочки в 27% протестированных цистерн. Исследование, проведенное Университетом Северного Кентукки, показало, что 68% испытанные цистерны были загрязнены бактериями группы кишечной палочки. Северный Исследование в Кентукки также выявило присутствие гетеротрофных бактерий в значащие числа. Некоторые из этих бактерий не являются патогенными, а являются условно-патогенными.Они могут поражать людей с ослабленной или ослабленной иммунной системой. или тем, кто принимает тяжелые антибиотики и противораковые препараты.
Гетеротрофная бактерия Pseudomonas aeruginosa была связана с ушными инфекциями и некоторыми кишечными инфекциями. расстраивает. Гетеротрофные бактерии невозможно полностью уничтожить с помощью хлорирование, как и бактерии группы кишечной палочки, но их количество может быть значительно уменьшенный. Бактерии P. aeruginosa уничтожаются.
В случаях, когда вода может быть загрязненных бактериями, может быть установлена установка хлорирования.Это может быть насос хлора или процесс периодической обработки.
Насосная система хлора
Насос хлора нагнетает хлор в вода поступает в дом. В этой системе время контакта с хлор очень важен для уничтожения бактерий. Практичный контакт с хлором время обычно составляет от двух до пяти минут для концентрации свободного хлора. 2 мг / литр, рекомендуется пять минут для запаса прочности. Этот требуется довольно длинная труба или большой резервуар для хранения между точками инъекций и конечного использования.На этот раз влияют pH воды, температура и количество бактерий. Например, вода с pH 6,5 и 50 градусами F или выше будет иметь значение «K», равное 4 (для дополнительных конкретных значений «K», см. Таблицу 1).
Для pH 7,5 и 50 ° F или выше время контакта составит шесть минут. Значение K для других комбинаций температуры воды и Значение pH приведено в Таблице 1. Расчет должен быть основан на ожидаемых самых низких температурах. температура воды.
Если производительность насоса пять галлонов в минуту требуется 375 футов 1 1/2-дюймовой трубы или резервуар на 25 галлонов между точкой впрыска хлора и точкой конечного использования, чтобы обеспечить пятиминутное время контакта.Для более длительного времени контакта резервуар для хранения предпочтительнее трубопровода из-за превышения перепада давления для необходимого длина трубы, чтобы получить надлежащее время контакта.
Таблица 1. ЗНАЧЕНИЯ K ДЛЯ ДЕЗИНФЕКЦИИ ХЛОРОМ.
pH воды Ожидаемая температура воды
50 ^o F или
подогреватель 45 ^или 40 ^o F или
холоднее
6.5 4 5 6
7,0 8 10 12
7,5 12 15 18
8,0 16 20 24
8,5 20 25 30
9.0 24 30 36
Таблица 2. ОБЪЕМ (галлоны) КВАДРАТНЫХ ЦИСТЕРН.
ПЛОЩАДЬ В
НОГИ ГЛУБИНА НОЖКИ ДЛИНА
ИЗ ОДНОГО
СТОРОНА
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
16 480 600 720 840 960 1080 1200 1320 1440 1560 1680 1800 4
25 750 937 1125 1312 1500 1687 1875 2062 2250 2437 2625 2812 5
36 1080 1350 1620 1890 2160 2430 2700 2970 3240 3510 3780 4050 6
49 1470 1837 2205 2572 2940 3307 3675 4042 4410 4777 5145 5512 7
64 1920 2400 2880 3360 3840 4320 4800 5280 5760 6240 6720 7200 8
81 2430 3037 3645 4252 4860 5467 6075 6682 7290 7897 8505 9112 9
100 3000 3750 4500 5250 6000 6750 7500 8250 9000 9750 10500 11250 10
121 3630 4537 5445 6352 7260 8167 9075 9982 10890 11797 12705 13612 11
144 4320 5400 6480 7560 8640 9720 10800 11800 12960 14040 15120 16200 12
169 5070 6337 7605 8872 10140 11407 12675 13942 15210 16477 17745 19012 13
196 5880 7350 8820 10290 11760 13230 14700 16170 17640 19110 20580 22050 14
225 6750 8437 10125 11812 13500 15187 16875 18562 20250 21937 23625 25312 15
256 7680 9600 11520 13440 15360 17280 19200 21120 23040 24960 26880 28800 16
289 8670 10837 13005 15172 17340 19507 21675 23842 26010 28177 30345 35512 17
324 9720 12150 14580 17010 19440 21870 24300 26730 29160 31590 34020 36450 18
361 10830 13537 16245 18952 21660 24367 27075 29782 32490 35197 37905 40612 19
400 12000 15000 18000 21000 24000 27000 30000 33000 36000 39000 42000 45000 20
Таблица 3.ОБЪЕМ ЦИРКУЛЯРНЫХ ЦИСТЕРН (галлоны).
ДИАМЕТР
В НОГАХ ГЛУБИНА НОЖКИ
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
4 378 472 566 661 755 850 944 1038 1133 1227 1322 1416
5 590 737 885 1032 1180 1327 1475 1622 1770 1917 2065 2212
6 850 1062 1274 1487 1699 1912 2124 2336 2549 2761 2974 3186
7 1156 1445 1735 2024 2313 2602 2891 3180 3469 3768 4047 4336
8 1510 1888 2266 2643 3021 3398 3776 4154 4531 4909 5286 5664
9 1908 2385 2863 3340 3817 4294 4771 5248 5725 6202 6679 7156
10 2360 2950 3540 4130 4720 5310 5900 5490 7080 7670 8250 8850
11 2856 3569 4283 4997 5711 6425 7139 7853 8567 9281 9995 10708
12 3398 4248 5098 5947 6797 7646 8496 9346 10195 11045 11894 12744
13 3988 4985 5983 6980 7977 8974 9971 10968 11965 12962 13959 14956
14 4626 5782 6938 8095 9251 10408 11564 12720 13877 13033 16190 17346
15 5310 6637 7965 9292 10620 11947 13275 14602 15930 17258 18585 19913
16 6006 7516 9026 10537 12047 13558 15068 16578 18089 19599 21110 22620
17 6820 8526 10230 11938 13641 15346 17051 18756 20461 22166 23871 25577
18 7646 9558 11470 13381 15293 17204 19116 21028 22939 24851 26762 28674
19 8520 10650 12779 14909 17039 19169 21299 23429 25559 27689 29819 31949
20 9440 11800 14160 16520 18880 21240 23600 25960 28320 30680 33040 35400
В приведенных выше примерах свободный хлор концентрация дезинфицирующего средства 2 мг./ литр. Этот уровень свободный хлор оставит неприемлемый привкус. Общественная вода в системах подачи используется концентрация от 0,2 до 0,5 мг / л, но постоянная мониторинг воды обученным персоналом позволяет им использовать этот низкий концентрация. В этом случае время контакта составит не менее 20 минут. Владелец цистерны может использовать активированный уголь для удаления лишнего хлора. перед тем, как воду использовать для питья или приготовления пищи.
Если установлена автоматическая система хлорирования был доступен для очистки дождевой воды, когда она попадала в цистерну, время контакта не будет проблемой.Однако колебания количества осадков имеют пока помешала равномерная автоматическая обработка.
Владелец может проверить воду в цистерне на концентрация свободного хлора и pH с помощью набора, доступного для плавания принадлежности для бассейнов продаются. Набор, который может выполнять от 50 до 100 тестов стоит в пределах 5-10 долларов США; замена химикатов стоит менее 2 долларов.
Процесс периодической обработки
Пакетная обработка, альтернатива закачка хлора, обычно выполняется вручную, так как вода после выпадения осадков или в цистерну добавляется забойная вода.Использовать периодическое хлорирование системы, сначала определите объем воды в цистерне, измерив глубину, ширину и длина (для круглой цистерны измерьте глубину и диаметр). потом используйте Таблицу 2 или 3, чтобы определить количество галлонов воды в цистерне. Поскольку бесплатно хлор со временем рассеивается, необходима еженедельная очистка, если вода свежая. не добавляется, чтобы предотвратить возвращение большого количества бактерий.
После определения объема воды добавьте 1 унцию (объем) 5% хлорного отбеливателя на 200 галлонов воды в цистерну еженедельно.Это дает максимальную концентрацию дезинфицирующего средства 2 мг. свободный хлор / литр. Эта концентрация оставляет привкус хлора. вода, которая со временем рассеивается.
Пакетная обработка требует перемешивания тщательно смешать воду с хлором. Бактерии уничтожаются из воды, но отложения на дне цистерны все еще содержат очень высокие популяции бактерий, которые могут загрязнить воду выше, когда свободный хлор рассеивается. Вода из цистерны, которая была сверххлорирована (от 3 до 5 мг.свободный хлор / литр) не уничтожили индикаторные бактерии (колиформные бактерии и P. aeruginosa) в осадке. Поскольку этот осадок смешивается с пресная вода каждый раз, когда забираемая вода сливается в цистерну, загрязнение этой воды возможно.
Перегородка или брызговик помогут, но не исключить полностью этот риск. Брызговик разбивает силу воды попадание в цистерну через впускное отверстие во время дождя или во время заполнение цистерны забранной водой.
Другие источники загрязнения
Сегодня мы много читаем о загрязнении воды от химикатов, промышленных отходов, кислотных дождей и т.д. попасть в любой источник воды, но с хорошо спроектированной цистерной, предотвращающей поверхностные или грунтовые воды от попадания, химическое загрязнение может произойти только от загрязнения воздуха из-за влажных или сухих отложений на водосборе дождевой воды в районе или из забираемой воды, которая была загрязнена до попадания в цистерну.
Пока нет подробного изучения химический состав воды цистерны в Кентукки, исследование продолжается для мониторинга выпадения кислотных дождевых осадков по всему штату следует указать нам кое-что о воде, поступающей в наши цистерны. Осадки (дождь или снег) является основным источником воды для цистерн. Пока что выпало было обнаружено, что он имеет очень кислый pH около 4,3, в основном из-за сульфатов. и нитраты. Также были обнаружены следовые количества тяжелых металлов.Более высокие концентрации обнаружены вокруг промышленных зон.
Поскольку вода из цистерны поступает с крыши, загрязнение может быть больше, чем обнаружено при измерении только осадков сочинение. Между выпадениями осадков сухое осаждение (иногда называемое сухое падение) может оседать на крыше и увеличивать объем, улавливаемый влажным отложением. Это основная причина использования механизма мойки крыши, такого как показанный на рисунке 4.
Исследование на Виргинских островах (где семьи сильно зависят от цистерн) не обнаружено значительного загрязнения из кровельных красок или кровельных материалов.Большинство этих крыш были оцинкованы. металл. Исследование, проведенное в Аризоне, не обнаружило доказательств того, что ухудшение такого водосбора Материал, как обычный асфальт и кровля из стекловолокна, загрязненная сточными водами. Никакой информации об асбесте обнаружено не было.
Национальный фонд санитарии оценивает краски, покрытия, герметики и синтетические лайнеры для использования в системы питьевой воды для EPA. Обновленный список этой оценки можно получить в местном офисе Cooperative Extension или в университете Кентукки, Департамент сельскохозяйственной инженерии.
Исследование воды в одной цистерне, предназначенное для сравните кислотные отложения в Кентукки и Теннесси (район, где, как известно, кислотный дождь) с тем, что на Сен-Мартене, Нидерландские Антильские острова (область далеко удалены из любой промышленной зоны), отобраны 25 цистерн из каменной кладки на каждой местоположение и обнаружены концентрации металлов во всех цистернах ниже рекомендуемый безопасный уровень. Однако вода, оставшаяся в домашней канализации система за ночь превысила предложенные нормы питьевой воды в 18 домах в Кентукки-Теннесси и 10 домов на Антильских островах.
Исследование не обнаружило связи между кровельные материалы, сантехника и концентрации металла. Как и следовало ожидать, средний pH был более кислым (7,00) в Кентукки-Теннесси, чем на Антильских островах. (7.61). Содержание натрия в цистерной воде более чем в три раза превышало высоко на Антильских островах. Было объяснено, что это вызвано брызгами океана.
Отобранные исследования кислотных дождей в Кентукки 15 озер и обнаружили небольшое изменение pH, но не слишком далеко от нейтрального pH 7.Это объяснялось щелочной составляющей почвы. Еще один значительный наблюдение заключалось в том, что многие источники выбросов выпали на хранение загрязняющие в радиусе 50 миль от источника. Во время осадков (дождя или снега), воздух лишен большей части сульфатов, нитратов и тяжелых металлов. Твердые частицы размером более одного микрона осаждаются в пределах 20 миль и становятся часть сухих отложений между выпадением осадков. В одном исследовании говорится что 40% всех осаждаемых твердых частиц из точечного источника оседают в 50 миль.
Исследование, проведенное в Пенсильвании, проанализировало цистерну вода в двух сельских районах, как считается, получает загрязнители воздуха из промышленно развитая долина реки Огайо. Примерно в 12 из 83 проанализированных проб, отстойная вода цистерны содержала свинец и кадмий в количествах, превышающих обязательные лимиты питьевой воды, установленные Национальной академией Наука. Несколько проб водопроводной воды также превысили допустимые пределы. В основном собраны пробы осадков, все не соответствуют требованиям EPA для питьевой воды пределы pH и коррозионной активности.Серьезность этих выводов заслуживает такое исследование в Кентукки, особенно вблизи городских и промышленных районов, как а также вблизи крупных точечных источников загрязнения воздуха.
В исследовании, проведенном в Техасе, отбор проб кислотных дождей обнаружили серную и азотную кислоты возле электростанций, работающих на буром угле. Песок, гравий и угольные фильтры, которые использовались в прошлом, оказались неэффективными в удалении этих загрязнителей, потому что кислая вода все еще будет выщелачиваться их в цистерну воду из частиц, ранее захваченных в фильтр.
Национальная оценка кислотных осадков Программа изучила влажное осаждение нитратов и сульфатов на востоке страны. половина США. Среднегодовое пятилетнее осаждение сульфатов составляло 25 Кг. на гектар (22,3 фунта на акр) в юго-западной оконечности Кентукки. Самое высокое годовое осаждение было в районе Хендерсон-Оуэнсборо и северо-восточная оконечность 30 кг. на гектар (26,8 фунтов на акр). Для нитратов юго-западная оконечность была 12,5 кг. на гектар (11,15 фунтов на акр), и высота была 15 кг.на гектар (13 фунтов на акр) вдоль верхнего побережья Огайо Речной район.
В радиусе 50 миль от значительного источник SO ₂ и NO _x, предполагаемое увеличение в процентах при влажном осаждении, превышающем указанные выше региональные значения, будет в диапазоне От 5 до 25%, а для значительных точечных источников SO ₂ процентов увеличение влажного осаждения сульфатов может достигать 50%. Общее осаждение, включая влажное и сухое осаждение, по оценкам, в два раза превышает влажное осаждение.Исходя из этих оценок, NO ₃ -N в воде цистерны будет колебаться в пределах от 0,5 до 0,8 частей на миллион, что значительно ниже санитарного стандарта 10 частей на миллион для NO ₃ -N. Концентрация SO ₄ оценивается в диапазоне от 4 до 9 частей на миллион, также значительно ниже рекомендованного санитарного стандарта 250 ppm. Максимум мокрого нет или стандарты сухого осаждения были установлены в настоящее время, хотя установлены нормативы атмосферной концентрации.
Нет подробных данных относительно тяжелого осаждение металлов доступно для Кентукки, но исследование в Нью-Йорке делает предложить некоторое понимание.Это исследование коррелировало с повышенным уровнем осаждения тяжелых металлов с повышенными уровнями регионального сульфатного осаждения. В исследовании сообщается источником тяжелых металлов и сульфатов должны быть работы по сжиганию угля.
Последствия горения дров и угля в доме
Кислотные осадки могут способствовать только небольшая часть загрязняющих веществ, оседающих на водосборной площади цистерны если поблизости есть источники загрязнения от угольных или дровяных каминов и печи.Не найдено данных для определения количества химикатов. которые могут быть депонированы из этих источников, но наблюдения за пределами в домах, сжигающих уголь или дрова в печи, будет видна зола, сажа или маслянистые вещества как результат. Выхлопные трубы дымохода содержат частицы золы, которые содержат тяжелые частицы. металлы, органические частицы и конденсируемые вещества, содержащие полиароматические углеводороды (ПАУ).
Многие из ПАУ будут конденсироваться на твердые частицы. Многие ПАУ канцерогены, в частности, бензо-а-пирен. (BaP), как было показано, обладает сильным канцерогенным действием.Эти вещества могут откладывать на соседней площади водосбора цистерны и смыть в цистерну во время очередные осадки. Выбросы BaP от угольных печей были измерены. достигает 2,5 г / 10 ⁶ БТЕ произведенного тепла. Это почти В 20 раз больше, чем сжигать дрова в печи и почти в 60 раз больше, чем сжигать дрова в камине.
Выбросы выхлопных газов от дровяных печей варьируются в зависимости от типа печи, дровяной приправы и породы дерева. В одном исследовании сравнивали эти факторы на частицы выхлопных газов, твердые органические частицы и конденсируемая органика.Самые высокие выбросы твердых частиц (в весовом эквиваленте от 0,5 до 0,6% сожженной древесины) были обнаружены с зеленой сосной в обоих без перегородок и перебита печка. Эти значения были примерно в три-четыре раза выше, чем выдержанный дуб в однотипных печах.
Дуб зеленый и сосна выдержанная выбросы в два-три раза больше, чем у выдержанного дуба в печи с перегородками, но в печи без перегородок эти леса имели более низкие выбросы твердых частиц и были аналогично выбросам твердых частиц выдержанного дуба в обеих печах.
Около половины твердых частиц в выхлопные газы имели размер более 10 м и содержали около 33% твердых частиц. были меньше 1м. Крупные частицы быстро оседают, а Твердые частицы размером 1 м оставались взвешенными в воздухе, если они не улавливались осадками.
Конденсируемая органика в печи выхлоп был сопоставим в печах с перегородками и без перегородок для выдержанного дуба и сосна и зеленый дуб (весовой эквивалент от 0,3 до 0,6% древесины сгорела), но в зеленой сосне было примерно вдвое больше конденсируемых органических материальные выбросы в обеих печах.
Обычно твердые и выдержанные у сосны были самые низкие выбросы от печей, используемых для отопления помещений, в то время как угольная печь вносит больше всего выбросов, с большим отрывом, потенциально отложение на водосборной площади цистерны.
Удаление нежелательного привкуса, запаха и цвета
Устранение затхлого вкуса и запаха как а также цвет и взвешенные вещества из цистерны с водой — проблема цистерны владельцы. Эти проблемы особенно связаны с органикой и побочные продукты микроорганизмов, растущих в цистерне с водой.Мойщик крыши не устраняет 100% загрязнений.
Автоматическая очистка воды как она из бачка рекомендуется, если запах и органические соединения стать проблемой. Раньше рекомендовали допускать попадание воды цистерна для прохождения через активированный уголь, который способен поглощать органика. Дальнейшие исследования показали, что неочищенная вода (вода, которая не обеззараживается для устранения патогенных микроорганизмов и уменьшения общее количество микроорганизмов) проходит через угольный фильтр, микроорганизм и количество патогенных организмов увеличивается.Кроме того, без регулярной замены фильтры с активированным углем насыщаются органикой и больше не эффективный. Бактерии, растущие на угольных фильтрах, забивают микроскопические поры активированного угля и, следовательно, снизить его эффективность. В настоящий момент, активированный уголь не рекомендуется использовать при очистке поступающей воды цистерна.
Можно использовать фильтры с активированным углем если вода обеззараживается до того, как дойдет до активированного угля. Правильный использование и обслуживание активированного угля становятся важными для получения максимальный эффект.
Эффективность лечения не может быть гарантирована так же, как при использовании угольного фильтра в регулируемых общественных водоснабжение. Замена фильтров не реже одного раза в три месяца и / или когда обнаружение или усиление вкуса и запаха — это основные рекомендации по уходу. Дополнительную информацию о фильтрах с активированным углем можно получить. через местный офис расширения (угольные фильтры, совместное расширение Публикация № ИП-6).
Пакетная обработка может использоваться для уменьшения вкус и запах в цистернах.Рекомендуются следующие методы лечения:
Запахи или вкусы:
1. Первый этап — очистка хлорированием, как описано ранее. Должен исчезнуть привкус хлора. через 24-36 часов после обработки.
2. Если вкуса лайма нет удаляется очисткой нового бачка (см. раздел по чистке бачка), используйте пищевую соду. Применяйте из расчета 2 фунта соды на 2 галлона воды на каждые 1500 галлонов воды в цистерне.
3. Если вода в дом обеспечивается нагнетательным насосом, фильтром коммерческого типа, использующим активированный уголь или древесный уголь можно установить за нагнетательным насосом. Этот фильтр удалит неприятный привкус и запах, но не очистит воду. В вода должна быть обеззаражена перед тем, как она пройдет через фильтр.
Цвет:
Дождевая вода, собранная с покрытых сажей крыш и желоба или водосточные трубы, содержащие гнилые листья или ветки, могут иметь нежелательный темный цвет.Вода с новых крыш, особенно деревянных. черепица, также могут иметь «неаккуратные» цвета. Эти цвета обычно можно удалить. добавив в воду соду и квасцы. Эти химические вещества образуют осадок. или осадок, который осядет на дно примерно через 24 часа и унесет цвет с ним. Раствор следует готовить следующим образом:
Раствор 1. Растворите 3/4 фунта обыкновенного пищевая сода (бикарбонат натрия) на один галлон воды.
Раствор 2. Растворите 1 фунт квасцов (кристаллы сульфата калия и алюминия). в 1/2 галлона воды.Если возможно, 1/2 фунта «фильтровальных квасцов» (алюминий сульфат), который дешевле, чем квасцы, может быть использован и добавлен к 1/2 галлона воды. ВНИМАНИЕ: Не используйте «Жженые квасцы».
Количество галлонов воды в цистерну можно найти, используя Таблицу 2 или 3, как описано ранее. За на каждые 30 галлонов воды в цистерне добавьте 1/2 пинты раствора № 1 и перемешайте, затем добавьте 1/4 пинты раствора № 2 и снова перемешайте. Количество осадка относительно мало и его можно удалить со дна бачок, когда он опорожняется и очищается.
Очистка цистерны
Перед использованием бачка необходимо быть очищенным и продезинфицированным, протерев внутреннюю часть раствором 1/4 стакана 5% хлорного отбеливателя, смешанного с 10 галлонами воды. ВНИМАНИЕ: Будьте убедитесь, что в цистерне есть достаточная вентиляция для рабочих. Перед цистерна заполнена питьевой водой, внутренняя часть должна быть промыта из шланга вниз, пока не исчезнет запах хлора; затем следует слить воду из бачка.
Цистерну следует очищать каждые пять лет или чаще в местах с листьями или пыльными ветрами или в домах с угольные или дровяные печи.Выполняйте описанную выше процедуру очистки каждый раз, когда бачок убирается.
ПОМНИТЕ: ВОДУ ИЗ ЦИСТЕРНЫ ЯВЛЯЕТСЯ ТОЛЬКО ЧИСТЫМ, КАК СЕБЯ ЦИСТЕРНА И ДОПУСТИМАЯ ВОДА.
Этот материал основан на работе поддержанной Департамента сельского хозяйства США, Служба распространения знаний, в рамках специальных номер проекта 89-FWQI-I-9156.
Ссылки
Brarchet, W.R. 1987. Промежуточная оценка NAPA. Vol. III-атмосферный процессы и осаждение. Глава.5. Кислотное осаждение и его газообразные предшественники. Типография правительства США.
Вашингтон, округ Колумбия, стр. 5-1-5-116.
Чан, W.H., C.U. Ро, М.А.Лусис и Р.Дж. Вет. 1982. Влияние INCO. выбросы никелевого завода от качества осадков в районе Садбери. Атмос. Env. 16, 801-814.
Чан, W.H., R.J. Vet, C.U. Ро, Дж. Тан и М.А.Лусис. 1984. Удар выбросов медеплавильного завода INCO при влажных и сухих наплавках в районе Садбери. Атмос. Env. 18, 1001-1008.
Купер, Дж. А. 1980. Воздействие сжигания древесины в жилых домах на окружающую среду. выбросы и их последствия. J. Air Poll. Управление доц. 30, 855-861.
Деангелис, Д.Г., Д.С. Раффин и Р.Б. Рейник. 1980. Предварительная характеристика. выбросов от сжигающего жилищного оборудования, работающего на древесном топливе. Представитель USEPA EPA 600 / 7-80-040. NTIS 182066.
Дуткевич В.А., Я.А. Холстед, П. Парех, А. Хан и Л. Хусейн. 1983. Анатомия эпизода высокой концентрации сульфата в Уайтфейсе. Гора, Нью-Йорк.Атмос. Env. 17, 1475-82.
Frasier, G.W. 1983. Качество воды из систем сбора воды. Дж. Env. Qual. 12. 225-31.
Лаборатория энергетических исследований Кентукки. 1985. Кентукки кислота Программа исследования отложений — Годовой отчет за 1985 год. 25 стр.
Kincaid T.C. 1984. Безопасная чистая питьевая вода из цистерн. Поверхность воды Лечение Co., Колумбус, Огайо.
King, T.L. и П. Bedient. 1982. Влияние кислотного дождя на цистерну. качество воды. Proc. Int. Конф.на цистернах с дождевой водой. Гавайский университет в Маноа, Исследовательский центр водных ресурсов. pp 244-8.
Лай, Д.Дж. 1987. Уровни бактерий в цистерных водных системах Северной Кентукки. Water Res. Бык. 23. 1063-8.
Мэннинг, Г. 1967. Бетонные резервуары и резервуары. Бетонный паб, Лондон. С. 5-7.
Услуга по плану Midwest. 1981. Справочник по частным водным системам. MWPS-14. Государственный университет Айовы, Эймс, Айова. С. 56-57.
Департамент здравоохранения штата Огайо. 1981 г.Планы по развитию цистерны для воды поставлять.
Олем, Х. и П.М. Бертуэ. 1989. Отложение кислоты и питье из цистерны. водоснабжение. Env. Sci. Техн., 23, 333-340.
Патринос, A.A.N. 1986. Воздействие местного источника на влажное осаждение. USEPA Представитель EPA600 / 3-86-014, NTIS № PB86-167756.
Придди, Т. 1987. Климат Кентукки. 1951-1980 гг. Университет Кентукки, Колледж сельского хозяйства. Отчет о проделанной работе № 307.
Richter, R.R. and S.E. Линдберг. 1988. Оценка влажных отложений из долговременные пробы выпадающих осадков в массе и событиях только во влажном состоянии.Дж. Env. Qual. 17, 619-622.
Раскин, Р.Х. и П.С. Каллендер. 1988. Техническое обслуживание цистерны с водой. качество и количество Виргинских островов. Университет Виргинских островов, Карибский исследовательский институт. Tech. Реп. # 30.
Schwartz, S.E. 1989. Кислотное осаждение: раскрытие регионального феномена. Наука, 243, 753-763.
Sharpe, W.E. и Э. Молодой. 1982. Эффекты кислотных осадков. о качестве воды в водозаборе крышных водосборных цистерн. Гл. 16.В: Кислотные осадки: воздействие на экологические системы. (ред.) FMD’Itri. Анна Arbor Sci. Publ., Ann Arbor, MI, pp 365-381.
Янг, Э. и мы. Шарп. 1981. Цистерны для дождевой воды — проектирование, строительство. и водоподготовка. Государственный университет Пенсильвании, Сельскохозяйственный колледж, Специальный циркуляр № 277.
Условия качества воды
Кислотный дождь — Доставка кислых веществ из атмосферы, в первую очередь оксиды серы и азота на землю в виде дождя.
Уголь активированный — Частицы или гранулы произведенного угля карбонизацией целлюлозы или других органических веществ в ограниченном количестве или без воздуха; обладающий очень пористой структурой и высокими адсорбционными свойствами для удаления некоторых органических и неорганических загрязнений и некоторых растворенных газы из воды.
бензо-a-пирен (BaP) — ароматический полициклический канцероген углеводород (ПАУ), обнаруженный в смолах или дыме от неполного сгорания органических веществ.
Канцероген — агент, вызывающий раковые опухоли.
Водосборная зона — Крыша или водоприемная зона, откуда вода можно направить в цистерну.
Хлорирование — Использование газообразного хлора или раствора жидкости или твердые соединения хлора (гипохлориты) для обеззараживания воды.
Хлорный отбеливатель — 5 1/4% раствор гипохлорита натрия (NaOCI) в воде с содержанием доступного хлора 5%.
Потребность в хлоре — Разница между количеством хлора добавлен и остаточный хлор через определенное время. Количество хлора который потребляется органическими веществами или окисляемыми веществами в воде.
Остаточный хлор — Активный хлор в воде, который может реагировать химически (или свободный хлор).
Цистерна — Система сбора воды, в которой собирается дождевая вода. (обычно с крыши) и хранится в баке.Цистерны часто встречаются в сельские районы, где нет общественной или колодезной воды.
Колиформные бактерии — Группа бактерий, обнаруживаемая преимущественно в кишечнике человека или животных.
Конденсируемое органическое вещество — Органическое соединение, переходящее в жидкость при комнатной температуре. В первую очередь относится к обнаруженным несгоревшим органическим соединениям. в дыме или выхлопе горящей органики.
Загрязнение — Любое попадание в воду микроорганизмов или химикаты в концентрации, которая делает воду непригодной для использования по назначению. использовать.
Коррозионная активность — Склонность металла к химическому истиранию. атака.
Дезинфекция — Удаление, инактивация или уничтожение инфекционные или патогенные микроорганизмы (бактерии, вирусы или простейшие).
Сухое осаждение — Вещества, осажденные на земле или поверхностях из атмосферы между выпадением осадков.
кишечная палочка (Escherichia coli) — один вид бактерий группы кишечной палочки это указывает на наличие заражения фекалиями человека или животных.
Колиформные фекалии — Тип колиформных бактерий, обнаруженных у человека и фекалии животных.
Тяжелые металлы — Один или несколько из следующих металлов, чьи плотность более 5 г / куб.см: кадмий (Cd), свинец (Pb), ртуть (Hg), медь (Cu), серебро (Ag), цинк (Zn), хром (Cr), барий (Be), мышьяк (As), селен (Se).
Гетеротрофные бактерии — Бактерии, которые размножаются только на органических материя для энергии и роста.
Микрон — единица измерения, равная 0.000039 дюймов (сокращенно как 1 м) — это микрометр (1 x 1011 ^-6 метр).
Микроорганизм — Микроскопический организм, включая бактерии, простейшие, дрожжи, вирусы и водоросли.
Нейтрализация — Добавление кислоты к основанию или основание кислоты для получения нейтрального раствора (обычно считается быть pH 7).
Нитрат — неорганический анион NO ₃. Нитраты могут быть образуется в атмосфере, когда он содержит NO ₃.
NO ₃ -N — Азот в нитратной форме.
NO _x — Закись азота NO ₂ и NO. Они образуются в основном при высокотемпературном сгорании топлива с воздухом.
Патоген — Любой микроорганизм, который может вызвать заболевание.
pH — Сила присутствующей кислоты или основания, измеренная на шкала от 0 до 14 с pH от 0 до 7, что является кислотой, pH 7, нейтральный и pH от 7 до 14 является основанием.
Точечный источник — Дискретный источник загрязнения, например, легко определяемая труба, штабель или канава.
Загрязнение — Состояние, создаваемое присутствием вредных или нежелательные вещества в воде.
полициклические ароматические углеводороды — также известные как полиядерные ароматические (ПНА) углеводороды (ПАУ), образующиеся при неполном сгорании топлива (уголь и нефтепродукты) и целлюлозного материала (дерево, бумага, табак).Они представляют собой многокомпонентные углеводородные соединения (ароматические соединения), которые разделяют два или более атомов углерода в двух или более кольцах. Многие соединения этой группы известны канцерогены.
Питьевая вода — Вода, не содержащая нежелательных загрязнений, загрязнение, минералы или инфекционные микроорганизмы и считается удовлетворительным для внутреннего потребления.
ppb — Частей на миллиард — Количество единиц веса или объема второстепенного компонента присутствует с одним миллиардом единиц основного компонента смеси.
ppm — частей на миллион — количество единиц веса или объема второстепенного компонента присутствует с одним миллионом единиц основного компонента смеси.
Осадки — Конденсация водяного пара в атмосфере образовывать дождь, снег, мокрый снег или град, которые падают на поверхность земли и воды.
Pseudomonas aeruginosa — грамотрицательные палочковидные бактерии что является условно-патогенным для человека и может вызывать ушные инфекции и кишечные инфекции. понос.
Purification — Удаление нежелательных веществ из воды естественными или искусственными методами.
Железобетон — Бетон, содержащий арматурную сталь прутки или проволочная сетка.
Шайба крыши — Устройство для отвода от бачка первоначальный смыв воды из водосбора. Это позволяет водосбору место, которое нужно помыть от пыли и мусора.
Песочный фильтр — Устройство, используемое для механического отделения подвешенных частицы из воды, используя мелкий песок в качестве вспомогательного фильтрующего средства.
Седиментация — Процесс осаждения твердой взвеси частицы из воды под действием силы тяжести.
Осажденные твердые частицы — Органические или неорганические твердые частицы оседают или отделяются от атмосферы или воды под действием силы тяжести в заданном период времени.
Сульфат — Неорганический анион SO ₄. Сульфаты могут образовываться в атмосфере, когда он содержит SO ₂.
SO ₂ — Диоксид серы.Газ, образующийся при горении сера или серосодержащий материал в воздухе.
Влажное осаждение — Также называется кислотным дождем.
Требования к цистернам для хранения холодной воды
Презентация на тему: «Требования к цистернам для хранения холодной воды» — стенограмма презентации:
ins [data-ad-slot = «4502451947»] {display: none! important;}} @media (max-width: 1000 пикселей) {# place_14> ins: not ([data-ad-slot = «4502451947»]) {display: none! important;}} @media (max-width: 1000 пикселей) {# place_14 {width: 250px;}} @media (max-width: 500 пикселей) {# place_14 {width: 120px;}} ]]>
1 Требования к цистернам для хранения холодной воды
Презентация Дугласа Уэбли и Дебры Тейлор-Кроазер
2 Требования к цистернам для хранения холодной воды
Введение Целями данного слайд-шоу являются: Ознакомление с правилами установки цистерн для холодной воды. Цели этого содержания — убедиться, что учащиеся осведомлены о: общих требованиях к цистернам для хранения; установке. Требования к резервуарам для хранения Требования к размещению резервуаров для хранения Требования к входу воды для резервуаров для хранения Требования к выходу воды для резервуаров для хранения Предупреждение и требования к переполнению резервуаров для хранения Требования к соединению резервуаров для хранения Ввод резервуаров в эксплуатацию
3 Общие требования к накопительным цистернам
Когда требуется хранить холодную воду для использования в качестве источника для косвенной системы холодной воды или для подачи в систему ГВС, вода хранится в цистерне, обычно в чердак.Бачок должен иметь плотно прилегающую крышку, которая предотвращает попадание света или насекомых в бачок, но не должна быть герметичной. Для этого все вентиляционные отверстия, сигнальные трубы и переливы должны быть закрыты коррозионно-стойкой сеткой с максимальным размером отверстия 0,65 мм. Крышка доступа должна быть предусмотрена, если объем бака превышает 1000 литров. Это необходимо для обеспечения возможности проведения технического обслуживания и очистки без полного снятия крышки бачка.
4 Общие требования к цистернам для хранения
Некоторые из возможных последствий несоблюдения общих требований, изложенных в правиле 16, заключаются в том, что хранимая вода может быть загрязнена; насекомые, которые получают доступ через открытую крышку или ползут по неэкранированной предупредительной или переливной трубе, личинки насекомых, которым для завершения своего жизненного цикла требуется вода, такие как комары.Отходы животных от птиц или грызунов, которые могут попасть в зону вокруг резервуара для хранения, трупы птиц или грызунов, которые застряли в резервуаре и погибли. Любая из вышеперечисленных проблем может вызвать загрязнение водопровода и представляет потенциальную опасность для здоровья людей, использующих воду, подаваемую из цистерны. На приведенной выше схеме показан правильно установленный резервуар для хранения воды.
5 Общие требования к цистернам для хранения
Емкость цистерны для хранения должна быть не менее 100 литров.Если цистерна также должна выступать в качестве цистерны для подачи горячей воды, она должна иметь минимальный объем 230 литров. Если цистерна также должна выступать в качестве цистерны для подачи горячей воды, она должна иметь минимальный объем 230 литров. Для получения дополнительной информации об общих требованиях см. Раздел G16.13 Руководства по водным нормам.
6 Требования к установке цистерн для хранения
Цистерна для хранения должна иметь соответствующие опоры, чтобы предотвратить деформацию или повреждение цистерны и трубопроводов.Вода очень тяжелая, 1 литр весит 1 кг. 1 кубический метр весит 1000 кг. Исходя из этого, мы можем понять, что опора для цистерны должна быть значительной. Обычно мы пытаемся расположить основание цистерны над несущей стеной в пространстве под крышей.
7 Требования к установке резервуаров для хранения
Изоляция под резервуаром не предусмотрена, и если она присутствует при установке, ее следует удалить.Для бытовых установок опора цистерны будет сделана из влагостойких закрытых досок, покрывающих всю площадь дна цистерны. Закрытая доска полностью поддерживается по ширине тремя деревянными панелями размером не менее семидесяти пяти миллиметров на пятьдесят миллиметров, расстояние между которыми не превышает трехсот пятидесяти миллиметров. Все отверстия, проделанные в пластиковых цистернах, следует проделать кольцевой пилой. Очень важно удалить весь пластик, который может упасть внутрь резервуара во время любых операций по резке, выполняемых на резервуаре.
8 Требования к размещению резервуаров для хранения
Требования к размещению резервуаров и доступу к ним зависят от объема используемого резервуара. Размещение цистерн объемом 1000 литров и ниже
9 Требования к размещению резервуаров для хранения
Требования к размещению резервуаров и доступу к ним зависят от объема используемого резервуара.Размещение цистерн объемом 1000 литров и более Для получения дополнительной информации о требованиях к размещению см. Раздел G16.14 Руководства по водным нормам.
10 Требования к впуску воды для цистерн для хранения
Требования к впуску указывают, что все цистерны будут оснащены регулируемым устройством контроля впуска воды. Эти устройства обычно работают с поплавком и должны соответствовать британскому стандарту 1212.Поплавковые клапаны Британский стандарт определяет четыре типа поплавковых клапанов, которые подходят для использования в цистернах с холодной водой: Часть первая — тип Портсмута. Часть вторая — Тип латунной мембраны. Часть третья — Тип пластиковой мембраны. Часть четвертая — Тип диафрагмы равновесия.
11 Требования к входу воды для цистерн для хранения
На схеме ниже показано поперечное сечение обычного поплавкового клапана. Указанная диафрагма может быть изготовлена из латуни (BS1212, часть 2) или пластика (BS1212, часть 3).Регулировочный винт позволяет установить клапан на правильный уровень воды. Важно отметить, что британский стандарт 1212 распространяется только на клапаны размером до 2 дюймов. Любой установленный поплавковый клапан, размер которого превышает этот размер, должен быть санкционирован одним из следующих органов: 1 — Консультативная служба по водным нормам 2 — Справочник по водопроводной арматуре и материалам 3 — Ваш местный поставщик воды Для получения дополнительной информации о входах в цистерны см. Раздел G16.4 Руководства Руководство по водному регулированию.
12 Требования к выпускным отверстиям для резервуаров-накопителей
Отводы из резервуаров включают косвенную подачу холодной воды, холодную подачу в системы горячего водоснабжения, такие как погружные нагреватели и системы центрального отопления.На схеме показано расположение трубопроводов подачи холодной воды и подачи горячей воды. Трубку подачи холодной воды рекомендуется брать со дна бачка. Это сделано для предотвращения накопления осадка на дне резервуара. В качестве альтернативы подача холодной воды может быть расположена сбоку от резервуара. Подающие трубы системы горячего водоснабжения должны всегда располагаться над подающей трубой системы холодной воды. Расстояние между выпускным отверстием для подачи холодной воды и подводом для системы горячего водоснабжения, обозначенное стрелками A и B на схеме, должно быть не меньше внутреннего диаметра используемого выпускного патрубка.
13 Требования к выпускному отверстию для цистерн для хранения
Предотвращение застоя Правильно расположенные выпускные трубы могут помочь предотвратить застой воды, содержащейся в цистерне, за счет обеспечения сквозного потока воды. Если установлен только один выпускной патрубок, он должен быть расположен на противоположной стороне бачка от впускного клапана воды. Если установлено два выпускных отверстия, они должны быть расположены на противоположных сторонах бачка, причем одно должно быть выше другого.Более высокое выпускное отверстие должно находиться на противоположной стороне бачка от впускного клапана воды. Такое расположение обеспечивает циркуляцию воды в цистерне, что, в свою очередь, помогает предотвратить застой.
14 Предупреждение и требования к переполнению для резервуаров для хранения
Цистерны объемом менее пяти тысяч литров Предупреждающая труба имеет меньший диаметр, чем переливная труба, и предназначена для предупреждения о неизбежном переполнении.Переливная труба имеет больший диаметр, чем предупреждающая труба, и должна быть способна переносить излишки воды, которые могут появиться в случае полного отказа впускного клапана, и пропускать максимально возможное количество воды. Это должно гарантировать, что впускной клапан никогда не будет погружен в воду, а цистерна не затопит область, в которой она расположена. Предупреждающие и переливные трубы должны вести к хорошо видимой точке за пределами здания и ниже уровня резервуара для хранения. Предупреждающие трубы должны располагаться ниже переливной трубы, чтобы было очевидно, какая труба какая.Требования к переливным и предупредительным сливным отверстиям для цистерн с холодной водой различаются в зависимости от объема устанавливаемой цистерны.
15 Требования к предупреждению и переливу для цистерн для хранения
Цистерны объемом менее 1000 литров Для емкостей емкостью менее одной тысячи литров требуется одна комбинированная труба предупреждения и переливания. Нижняя часть комбинированной трубы предупреждения и переливания должна быть как минимум на двадцать пять миллиметров выше уровня воды в цистерне.
16 Предупреждение и требования к переполнению резервуаров для хранения
Цистерны объемом более 1000 литров и менее 5000 литров Для резервуаров объемом более одной тысячи литров требуются отдельные трубы для предупреждения и переливания. Нижняя часть сигнальной трубы должна быть минимум на двадцать пять миллиметров выше уровня воды в бачке. Нижняя часть переливной трубы должна быть как минимум на двадцать пять миллиметров выше нижней части сигнальной трубы.Для получения дополнительной информации о предупредительных и переливных трубах см. Раздел G16.8 Руководства по водным нормам.
17 Предупреждение и требования к переполнению для резервуаров для хранения
Цистерны объемом более пяти тысяч литров Для резервуаров для хранения холодной воды объемом более пяти тысяч литров требуются системы предупреждения, указывающие на возникновение проблем. Для цистерн объемом более пяти тысяч и менее десяти тысяч литров требуется одна переливная труба.Нижняя часть переливной трубы должна быть минимум на пятьдесят миллиметров выше уровня воды. Цистерны такой емкости также должны быть оснащены визуальным индикатором уровня воды. Эта система должна иметь датчик, который устанавливается на двадцать пять миллиметров выше максимального уровня воды в цистерне.
18 Предупреждение и требования к переполнению цистерн для хранения
Цистерны объемом более десяти тысяч литров Для емкостей емкостью более десяти тысяч литров также требуется одна переливная труба.Нижняя часть переливной трубы должна быть минимум на пятьдесят миллиметров выше уровня воды. Цистерны такой емкости также должны быть оборудованы световой или звуковой сигнализацией. Эта система должна иметь датчик, который активирует сигнал тревоги, когда вода приближается к дну переливной трубы в пределах пятидесяти миллиметров. Для получения дополнительной информации о предупредительных и переливных трубах см. Раздел G16.8 Руководства по водным нормам.
19 Требования к соединению резервуаров для хранения
Иногда желательно соединить две цистерны для хранения вместе, а не иметь одну большую цистерну для хранения.Это может произойти в крупномасштабных установках или там, где нехватка места ограничивает размер цистерны, которую можно использовать, и есть потребность в хранении большего объема холодной воды, чем может вместить одна небольшая цистерна. Еще одно преимущество использования двух соединенных бачков состоит в том, что обслуживание одного бачка можно проводить без прерывания подачи воды в остальную систему.
20 Требования к соединению резервуаров для хранения
На приведенной выше схеме показаны две цистерны, соединенные таким образом, что одна из них может быть изолирована друг от друга.Такое расположение необычно в домашних условиях. На схеме показано наиболее распространенное соединение, которое встречается в жилых домах, где соединенные цистерны имеют вход для воды в одной цистерне, а выход для воды — в другой. Это необходимо для улучшения циркуляции воды и предотвращения застоя.
21 год Ввод в эксплуатацию резервуаров для хранения холодной воды
После завершения установки резервуара для хранения холодной воды система должна быть введена в эксплуатацию до того, как будет допущена к использованию.Часто на эту задачу выделяется недостаточно времени или ее полностью упускают из виду, но важно убедиться, что работа завершена, и что нет потерянных соединений или чего-либо еще, что может вызвать проблемы. Вода может нанести серьезный ущерб, устранение которого требует больших затрат. Перед вводом в эксплуатацию цистерны должны пройти следующие проверки: Визуальный осмотр Визуально проверить цистерну, установлен ли впускной клапан, установлены ли выпускные трубы, правильно ли подсоединены предупредительные и / или переливные трубы, правильно ли установлена цистерна, есть ли в ней соответствующие опора, правильно ли установлена крышка, закрыты ли вентиляционные отверстия, предупредительные и переливные трубы, чтобы предотвратить попадание насекомых в цистерну, если это большая цистерна, установлен ли там индикатор или сигнализация, достаточно ли изолирована цистерна.
22 Ввод в эксплуатацию цистерн для хранения холодной воды
Проверка работоспособности Убедитесь, что все соединения с цистерной; вход и выход воды, предупредительная и переливная трубы затянуты и водонепроницаемы. Убедитесь, что все соединения трубопроводов, ведущих к цистерне и от нее, герметичны, а трубы изолированы. Промывка и дезинфекция Когда когда-либо проводятся какие-либо работы с системами водоснабжения, соответствующие устройства и трубопроводы должны быть промыты и продезинфицированы в соответствии с пунктом Британского стандарта 6700. Для небольших установок, например, отдельного жилища, визуальный осмотр и удаление любого мусора. из бачка и промывки трубопровода чистой водой для удаления флюса, оставшегося в трубах, будет достаточно.Для многоквартирных домов и больших зданий потребуется полная дезинфекция, как описано в британском стандарте 6700.
23 Ввод в эксплуатацию цистерн для хранения холодной воды
Проверка работоспособности Важно убедиться, что цистерна может соответствовать предъявляемым к ней требованиям. С этой целью бачок должен быть протестирован на полную мощность, чтобы убедиться, что ни одна из отдельных систем не испытывает недостатка воды при максимальном потреблении бачка.Это важно, потому что, если в системы горячего водоснабжения не поступает достаточное количество воды, может возникнуть ожог из-за ее перегрева. Заключительные проверки и передача обслуживания После завершения вышеуказанных тестов рекомендуется провести последнюю проверку системы, чтобы увидеть, не выявились ли какие-либо проблемы во время тестов. Теперь вы должны быть уверены, что передадите установку заказчику.
24 Благодарности Написано и выпущено в Южном Бирмингемском колледже
Центр искусственной среды Текстовый контент, написанный Дугласом Уэлби и Деброй Тейлор-Крозер, с дополнительным контентом Кристофером Пулом Группа разработки электронного обучения Веб-разработка Кристофера Пула и Роланда Дугласа Все рисунки Кристофер Пул Распространение Распространяется Агентством обучения и развития навыков и Национальной образовательной сетью в рамках проекта Q 2005
25 Важная информация
Обратите внимание Несмотря на то, что были предприняты все усилия, чтобы содержание этого учебного объекта было правильным и следовало инструкциям, изложенным во втором издании Руководства по водным нормам, Колледж Южного Бирмингема не несет ответственности за любые потери или повреждения вызвано использованием этих материалов.
No related posts.

Рой Мартин
Выпуск 102 • Ноябрь / декабрь 2006 г.

pH воды	Ожидаемая температура воды
pH воды	50 ^o F или подогреватель	45 ^или	40 ^o F или холоднее
6.5	4	5	6
7,0	8	10	12
7,5	12	15	18
8,0	16	20	24
8,5	20	25	30
9.0	24	30	36

ПЛОЩАДЬ В НОГИ	ГЛУБИНА НОЖКИ												ДЛИНА ИЗ ОДНОГО СТОРОНА
ПЛОЩАДЬ В НОГИ	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	ДЛИНА ИЗ ОДНОГО СТОРОНА
16	480	600	720	840	960	1080	1200	1320	1440	1560	1680	1800	4
25	750	937	1125	1312	1500	1687	1875	2062	2250	2437	2625	2812	5
36	1080	1350	1620	1890	2160	2430	2700	2970	3240	3510	3780	4050	6
49	1470	1837	2205	2572	2940	3307	3675	4042	4410	4777	5145	5512	7
64	1920	2400	2880	3360	3840	4320	4800	5280	5760	6240	6720	7200	8
81	2430	3037	3645	4252	4860	5467	6075	6682	7290	7897	8505	9112	9
100	3000	3750	4500	5250	6000	6750	7500	8250	9000	9750	10500	11250	10
121	3630	4537	5445	6352	7260	8167	9075	9982	10890	11797	12705	13612	11
144	4320	5400	6480	7560	8640	9720	10800	11800	12960	14040	15120	16200	12
169	5070	6337	7605	8872	10140	11407	12675	13942	15210	16477	17745	19012	13
196	5880	7350	8820	10290	11760	13230	14700	16170	17640	19110	20580	22050	14
225	6750	8437	10125	11812	13500	15187	16875	18562	20250	21937	23625	25312	15
256	7680	9600	11520	13440	15360	17280	19200	21120	23040	24960	26880	28800	16
289	8670	10837	13005	15172	17340	19507	21675	23842	26010	28177	30345	35512	17
324	9720	12150	14580	17010	19440	21870	24300	26730	29160	31590	34020	36450	18
361	10830	13537	16245	18952	21660	24367	27075	29782	32490	35197	37905	40612	19
400	12000	15000	18000	21000	24000	27000	30000	33000	36000	39000	42000	45000	20

ДИАМЕТР В НОГАХ	ГЛУБИНА НОЖКИ
ДИАМЕТР В НОГАХ	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4	378	472	566	661	755	850	944	1038	1133	1227	1322	1416
5	590	737	885	1032	1180	1327	1475	1622	1770	1917	2065	2212
6	850	1062	1274	1487	1699	1912	2124	2336	2549	2761	2974	3186
7	1156	1445	1735	2024	2313	2602	2891	3180	3469	3768	4047	4336
8	1510	1888	2266	2643	3021	3398	3776	4154	4531	4909	5286	5664
9	1908	2385	2863	3340	3817	4294	4771	5248	5725	6202	6679	7156
10	2360	2950	3540	4130	4720	5310	5900	5490	7080	7670	8250	8850
11	2856	3569	4283	4997	5711	6425	7139	7853	8567	9281	9995	10708
12	3398	4248	5098	5947	6797	7646	8496	9346	10195	11045	11894	12744
13	3988	4985	5983	6980	7977	8974	9971	10968	11965	12962	13959	14956
14	4626	5782	6938	8095	9251	10408	11564	12720	13877	13033	16190	17346
15	5310	6637	7965	9292	10620	11947	13275	14602	15930	17258	18585	19913
16	6006	7516	9026	10537	12047	13558	15068	16578	18089	19599	21110	22620
17	6820	8526	10230	11938	13641	15346	17051	18756	20461	22166	23871	25577
18	7646	9558	11470	13381	15293	17204	19116	21028	22939	24851	26762	28674
19	8520	10650	12779	14909	17039	19169	21299	23429	25559	27689	29819	31949
20	9440	11800	14160	16520	18880	21240	23600	25960	28320	30680	33040	35400

Устройство смывного бачка с нижней подводкой воды

Как установить и отрегулировать арматуру сливного бачка унитаза

Устройство арматуры сливного бачка

Механизм наполнения бачка

Механизм слива воды (спускной механизм)

Установка и настройка арматуры

Монтаж арматуры бачка унитаза

Регулировка арматуры

Ремонт сливного бачка унитаза с нижней подводкой воды

Устройство бачка с нижней подводкой

Возможные поломки и методы их устранения

Внешние протечки

Внутренние протечки

Не поступает вода в бачок

Появление шумов в бачке во время его наполнения

Арматура для сливного бачка

Арматуры для сливного бачка с нижней подводкой воды. Инструкция по монтажу и эксплуатации

Назначение изделия

Меры безопасности

Технические характеристики

Комплектность

Гарантия изготовителя

Гарантия на изделие не распространяется в случае:

Рекомендации изготовителя

Монтаж арматуры

Регулировка арматуры

Таблица настройки высоты арматуры

Возможные неисправности и способы их устранения

Рисунки клапанов

Клапан впуска (нижняя подводка) | Рис. 1

Клапан выпуска | Рис. 2

Арматура для сливного бачка | Видеоинструкция

Монтаж крышки унитаза | Видеоинструкция

Нижняя подводка воды к унитазу: особенности конструкции и монтажа

Достоинства и недостатки

Преимущества

Недостатки

Установка и ремонт

Монтаж

Обслуживание и ремонт

Рекомендации мастеров

Устройство сливного бачка унитаза с нижним подводом воды

Принцип работы сливного бачка

Что предпочесть: запорную арматуру для унитаза с нижней или боковой подводкой?

Механизм действия, устройство и различия

Если подключение сбоку

Если снизу

Как самостоятельно отрегулировать?

Сравнение обоих видов и их недостатков

Как отремонтировать сливной бачок с кнопкой с нижним подводом воды?

Устройство бачка с нижней подводкой

Возможные поломки и методы их устранения

Внешние протечки

Внутренние протечки

Не поступает вода в бачок

Появление шумов в бачке во время его наполнения

Нижняя подводка воды к унитазу: особенности конструкции и монтажа

Достоинства и недостатки

Преимущества

Недостатки

Установка и ремонт

Обслуживание и ремонт

Рекомендации мастеров

Самые распространенные поломки сливного бачка унитаза и способы их устранения

1 тип. Вода не поступает в бачок

2 тип. Все время течет вода

Устранение проблемы в сливном бачке с кнопкой

Вода из бачка вытекает через перелив

Ремонт сливного бачка с двумя кнопками

Ремонт сливного бачка с нижним подводом воды

Посмотрите статьи по теме:

Ремонт сливного бачка унитаза — неисправности и их устранение

Устройство и работа сливных бачков

Распространенные неисправности

Ремонт бачка с одной кнопкой

Ремонт двухкнопочного бачка

Ремонт бачка, имеющего нижнее подключение воды

Ремонт бачка унитаза своими руками

Конструкция унитаза