Автор: alexxlab

22Апр

Правильная установка деревянных окон: Установка деревянных окон своими руками. Видео установки деревянных окон.

22 Апр 2021 alexxlab Комментировать

Установка деревянных окон своими руками, технология монтажа деревянных окон

Зачем вызывать мастера, если, например, нужно установить деревянное окно на даче? И ничего страшного, если первый блин комом. Ведь скорее всего, зимой вы там и не бываете. Даже мерзнуть не придется. Зато сэкономите!

Читайте инструкцию по монтажу деревянных окон своими руками.

к содержанию ↑

Несколько способов, как монтировать деревянное окно

 

Установка деревянных окон своими руками в разных случаях происходит по-разному:

  • на деревянные опорные колодки. Их еще называют «клиньями», «подкладками» и даже «деревяшками» в простонародье
  • на дюбеля сквозным методом – это когда дюбели проходят через раму и углубляются в проем
  • на анкеры – металлические пластины с отверстиями для дюбелей

Какой способ лучше выбрать? Все зависит от проема.

Крепление окон анкерным способом – и прочно, и после отделки не видно

На опорные колодки окно устанавливают, если проем близок к идеальному: ровный (не кривой) и крепкий. Т.е. в домах из блоков и силикатного кирпича. Редкая удача, чтоб сочетались сразу 2 этих качества. Поэтому данный способ почти не используют.

На дюбеля окна устанавливают чаще. Например, в деревянных домах, в квартирах с немного кривым проемами. А также, если из проема уже «песок сыпется». Либо стены сделаны из керамического кирпича, шлакоблока, ракушечника и других слабых материалов.

Правда, есть у данного способа один «видимый» недостаток, о котором мы упомянем ниже.

В хрущевках ничего не остается, как крепить окно анкерами – ведь стены там сделаны из сырого бетона. А чтобы просверлить его на приличную глубину… легче уж вообще ничего не устанавливать.

Анкерный монтаж деревянных окон своими руками используют, если проем сильно повело – весьма распространенное явление. Это когда разница в длине двух диагоналей у него больше 10 мм на 1 метр длины любой диагонали. Например, если в среднем она равна 1,5 м, то разница допускается 15 мм.

к содержанию ↑

Монтаж окон на деревянные опорные колодки – самый простой вариант

Но, несмотря на это, все же придется повозиться:

Дерево – материал капризный, поэтому проем нужно обязательно изолировать

1. Правильная установка деревянных окон начинается с изоляции проемов. Для этого приклейте в проем листы рубероида или пенополиутетана на силикон. Данные материалы защитят шов, да и само деревянное окошко от «стеновой» влаги.

2. Возьмите деревянные колодки (их можно сделать самому) толщиной 12-15 см. И шириной, соответственно, равной зазору между рамой и проемом. Чуть заострите тот край подкладки, который войдет под профиль.

3. Положите 2 колодки на нижнюю сторону проема. Расстояние между ними должно быть около 80 см, если у вас стандартное двухстворочное окно. Если окно меньше, можно расположить их ближе. А для больших и тяжелых трехстворочных окон такое крепление вообще лучше не использовать.

Расположение колодок для деревянных окон с разным типом открывания

4. Установите профиль без створок (наружный откос при этом должен быть не менее 10 см) и вставьте остальные опорные колодки. А затем распорные, как показано на схеме установки деревянных окон с разными типами открывания. Колодки не должны заходить очень туго. И если это необходимо, их подстругивают либо ошкуривают.

При этом не забывайте проверять горизонтальное расположение окна уровнем, а вертикальное – отвесом. Если рама чуть (или не чуть) отклоняется от нужного положения, ее выравнивают с помощью дополнительных деревянных клиньев. Которые, как раз-таки, фиксируют профиль намертво.

5. Начиная с распорных, вынимайте колодку по одной, и на место их «сидения» (на раму и проем) наносите силиконовый герметик. Далее ставьте колодку обратно – она плотно зафиксируется и из нее выйдет неплохой крепеж.

Измазали силиконом раму или стену? Не беда, свеженанесенный силикон легко оттирается тряпочкой, смоченной в уксусе.

Иногда вместо самодельных колодок используют вот такие покупные из пластика

6. Запеньте шов между рамой и проемом, как описано в нашей другой инструкции. Когда пена высохнет, и раму будет не сдвинуть, уберите дополнительные клинья и заделайте пеной дырки, которые после них остались.

Вот, в принципе, и все. Остается только установить на место створки. Или, если у вас глухое окно, установить стекло/стеклопакет. Установка деревянного стеклопакета описана в другой статье.

Монтаж откосов и установка подоконника на деревянные окна происходит так же, как на оконные конструкции ПВХ.

к содержанию ↑

Что может быть надежнее, чем установить деревянное окно на дюбели!

Технология монтажа деревянных окон таким способом в кирпичные/ бетонные и деревянные дома несколько отличается.

к содержанию ↑

Установка рамы «дюбельным» способом в каменный или бетонный проем

Здесь вам силикон не нужен. Зато потребуется перфоратор с буром 5 мм в диаметре. И дюбель-гвозди диаметром 6 мм. А вот длина гвоздей индивидуальна. Главное правило – они должны на 8 см заходить в проем.

Самостоятельная установка деревянных окон на дюбели состоит из этапов:

У такого метода установки есть большой минус

1. В раме делают отверстия для гвоздей. Сколько их должно быть? Как правило, не менее 3-х на 1,5 мм. Два из них делают в 15-20 см от краев профиля. А третье – строго между ними.

2. Далее устанавливают профиль на колодки и выравнивают по уровню, как в первом случае.

3. Сквозь отверстия в раме делают разметку в проеме. Сделать это по линейке даже не пытайтесь. Иначе дырки на стене и профиле разойдутся, как в море корабли.

4. На время раму вытаскивают – чтобы просверлить проем. И вставить туда пластиковые гильзы.

5. Второй, и последний раз устанавливают и выравнивают раму. Ее закрепляют шурупами, а колодки убирают – их роль в данном «сценарии» сыграна. Отсюда следует, что если шуруп во время крепления придется на колодку, последнюю немного отодвигают.

к содержанию ↑

Особенности крепления деревянных рам на окосячку

Раму в деревянном доме сначала приклеивают на жидкие гвозди к обсаде. А уже потом – для верности, прихватывают обычными гвоздями или саморезами. Только прихватывают, поэтому слишком длинные гвозди не нужны.

Как установить деревянные окна своими руками

Содержание статьи:

Деревянные окна, представленные на современном рынке строительных конструкций, можно установить, не прибегая к посторонней помощи, то есть своими руками. А наличие широкого ассортимента фурнитуры и комплектующих позволяют упростить этот процесс.

В этой статье я расскажу Вам, как подготовить проём, сделать непосредственно монтаж деревянных окон своими руками, как произвести изоляционные работы и обустройство после монтажа.

Деревянные окна в последнее время приобретают всё большую популярность. Это происходит из-за того, что они обладают множеством положительных качеств, которые Вы можете изучить в статье — Преимущества и причины популярности деревянных евроокон). Ну а мы поговорим непосредственно про из монтаж своими руками.

Основные этапы установки деревянных окон

Качественная установка деревянных окон предполагает определённую последовательность выполнения работы:

  1. подготовка проёма к монтажу окон;
  2. установка окон в проём;
  3. укрепление коробки;
  4. устройство изоляции по периметру окна;
  5. настройка механизмов открывания/закрывания;
  6. заключительная отделка.

Метод сквозного монтажа окна

Для установки деревянных окон существует такой метод, как сквозной монтаж при помощи дюбелей. Такой способ исключает перекосы, изгибы и смещения коробки, чего не получается при использовании такого крепления, как анкера. Это достигается тем, что дюбель с его гильзой является естественным стопором, и  шуруп не может глубоко войти в стену.

Также установка окон таким методом не требует специальных инструментов. Особенности монтажа таким способом заключаются в том, что необходимо выбрать место для сверления отверстия под дюбель. Так как деревянная оконная коробка имеет четырёхступенчатое сечение профиля, то это возможно осуществить только в одном уровне (относительно внутренней поверхности). В иных местах установка дюбеля не приемлема.

Подготовка проёма для последующей установки рамы

Для возможности регулировки окон во время монтажа, проём должен быть немного больше, чем оконная коробка, примерно на 10-20 мм по бокам и сверху и на 50-60 мм снизу.

Эта регулировка требуется для того, чтобы свести к минимуму возможные дефекты завода изготовителя – неверную геометрию рамы, перекосы, возникшие в результате нарушения размеров и так далее. Поэтому, до начала монтажных работ следует проверить всю конструкцию на наличие подобных дефектов.

Не замуровывайте окно в проём, так как это при этом происходит зажатие оконной коробки, а отсутствие в этом случае зазоров не даёт возможности применения изоляции. Это приводит к нарушению функционирования окна в нормальном режиме.

По правилам монтажа деревянных окон, существует допустимая разница между размерами диагоналей рамы, и она не должна превышать 10 мм. Проверяйте правильность угла угломером или лазерной рулеткой, а также просто измерив сантиметром размер диагоналей.

Изотерма «точки росы»

При всей простоте технологии установки деревянных окон, есть некоторые моменты, которые необходимо учитывать. Один из таких моментов – это точный расчёт глубины, на которую нужно «посадить» окно в проём.

ВАЖНО! Изотерма точки росы должна проходить внутри окна (10°С). «Точка росы – температура, при которой водяной пар переходит в состояние насыщения». И если будет соблюдено это условие, то на внутренней поверхности окна не будет образовываться конденсат. В случае утепления стен слоем теплоизоляции, изотерма точки росы имеет ограничение в виде используемого теплоизоляционного материала, и тогда установку окна необходимо производить на его уровне.

Установка окна при помощи монтажной колодки

Существует такой способ установки деревянных окон, при котором используются деревянные колодки. Такой способ является самым технологичным и удобным для установки.

Монтажную колодку, имеющую высоту 50 мм и пропитанную антисептиком, крепят горизонтально и параллельно наружному краю стенки на слой гидроизоляции. Правильная установка деревянных окон таким методом требует определённой последовательности.

  1. Снимите створки окна и установите только оконную коробку;
  2. при помощи уровня или лазерной рулетки произведите выверку горизонта и вертикали всех сторон окна;
  3. закрепите оконную коробку в рабочем состоянии с помощью клиньев.

Возможные варианты расположения монтажных колодок показаны на рисунке:

Установка окна с применением монтажных пластин

Ещё один способ установки деревянных окон – это монтаж с применением монтажных пластин. Такая установка по ГОСТу обеспечивает надёжную и прочную фиксацию оконных рам. При монтаже таким способом до установки оконной рамы в проём к коробке с обеих сторон крепят монтажные пластины, от углов выдерживая расстояние 250 мм. В случае если размеры окна более 1,5 метров, то следует установить дополнительные пластины посредине каждой из сторон.

Крепятся пластины при помощи оцинкованных пластин для монтажа изделий из дерева – 4х40 мм. После окончания предварительного укрепления коробки клиньями, к стене, используя дюбеля, закрепите монтажные пластины. Далее достаньте клинья, и снова проверьте горизонталь и вертикаль установки.

Проведение изоляционных работ деревянного окна

Помимо того, что качественно изготовленное деревянное окно обладает оптимальным уровнем сопротивления теплопередаче, и в заводских условиях изолировано от проникновения холодного воздуха и влаги извне, необходимо обеспечить изоляцию ещё и по всему периметру окна. Производя установку деревянных окон своими руками, следует применять готовую монтажную пену (что такое монтажная пена), что является эффективным и простым способом утепления.

Такая пена на основе полиуретана расширяется после нанесения, что гарантирует заполнение всех щелей и пространств. Следует помнить, что слой пены необходимо наносить равномерно, и он не должен прерываться.

Обустройство окна после установки

После того, как произведена установка окна, с наружной стороны необходимо произвести гидроизоляцию, используя для этого силиконовые герметики (что такое силиконовые герметики). Они обладают отличными гидроизоляционными свойствами и долговечны, а также ими легко пользоваться.

Также позаботьтесь об утеплении деревянных окон на зиму (Технология утепления деревянных окон своими руками).

Продаются деревянные окна в комплекте с инструкцией по установке и регулированию, а также уходу во время эксплуатации. Если следовать всем правилам, то деревянные окна, установленные своими руками, будут служить Вам в течение долгого времени.

Монтаж и установка деревянных окон своими руками

Более чем на 50% долговечность нового деревянного окна будет зависеть от качества его установки. Особенно это утверждение верно в условиях бани, где эксплуатация предполагает запредельные скачки температуры и влажности. Здесь неправильная установка деревянных окон может привести ко многим неприятным последствиям: перекосам, трещинам стекла и даже выпадениям рамы из проема. Чтобы не допустить всего вышеперечисленного при монтаже окон, рекомендуем вам либо привлечь к работам компетентных специалистов, либо, изучив вопрос, произвести установку самостоятельно. Этапы выполнения работ будут несколько различаться в зависимости от того, какая у вас баня – кирпичная (бетонная) или деревянная. В этой статье мы рассмотрим оба случая.

Монтаж деревянных окон в кирпичной (бетонной) бане

Этап 1 — Обмеры проема

Первым шагом к новеньким деревянным окнам должен стать обмер существующего, зачищенного от мусора и остатков штукатурки, проема. Цель – определить его конфигурацию и габариты нового окна. Сложность обмера состоит в том, что любая постройка со временем немного оседает и проем абсолютно идеальным не бывает никогда. Это не страшно, небольшие перекосы будут компенсированы правильно выставленной деревянной коробкой окна.

Итак, обмеры производятся с помощью лазерной рулетки, строительного уровня или отвеса. Желательно отбить две вертикали и две горизонтали – по противоположным сторонам проема, чтобы при установке окна ориентироваться на более маленькую цифру.

Установка деревянных окон по ГОСТу требует, чтобы были выдержаны следующие зазоры между проемом и коробкой окна: как минимум 1-2 см по сторонам и сверху, 5-6 см – снизу.

Этап 2 — Установка окна

Установка деревянного окна в кирпичной или бетонной бане может быть произведена тремя способами:

  • с использованием монтажных колодок
  • на дюбеля (сквозной монтаж)
  • на анкера

Вариант 1 – Использование монтажных колодок

Этот способ подходит для установки окон в моечном отделении бани, так как предполагает использование монтажной пены и силиконов, недопустимых для парилки.

Монтажные колодки – это кусочки доски или рейки, толщиной равной предусмотренному зазору между проемом и коробкой. Вначале устанавливают опорные колодки, а затем, используя уровень, — распорные. После того, как рама выровнена, колодки, начиная с распорных, начинают доставать по одной и на их место заливают строительный силикон – на стену и на раму. После этого колодки возвращают обратно, закрепляя их силиконом, как клеем. Приклеенные таким образом колодки, вместе с зазорами, задувают монтажной пеной. Застывшие наплывы пены срезают, по необходимости устанавливают подоконник и делают откосы.

Вариант 2 – Установка деревянных окон на дюбеля

Этот вариант намного более универсален и подходит для любых помещений бани, в том числе и для парной. Кроме того, монтаж при помощи дюбелей объединит окна с баней в единую конструкцию и даже ураган не сможет вырвать плотно закрепленную раму из проема.

Для начала в деревянной раме сверлят отверстия под крепеж таким образом, чтобы крайние находились на расстоянии 150-200 мм от углов, а другие – располагались равномерно по длине между крайними. В любом случае этот шаг не должен превышать 600 мм.

Длина используемых для крепления дюбелей рассчитывается по формуле L = ширина зазора + толщина рамы + 80 мм. Например, если толщина рамы 50 мм, ширина зазора 20 мм, то длина дюбелей должна быть 150 мм.

Раму устанавливают в проем и, используя монтажные колодки и уровень, выравнивают. Через отверстия в рамах на стенах отмечают места, где будут пробуриваться отверстия для гильз дюбелей. После этого раму отставляют в сторону и сверлят в стенах отверстия глубиной равной длине гильзы + 30 мм. Далее дюбеля загоняют в получившиеся отверстия, заново выставляют раму и вставляют в гильзы гвозди. Затем колодки можно вынимать и заполнять зазоры любым подходящим для бани материалам. Лучше отдать предпочтение льняному волокну, джуту, мху, то есть естественным материалам натурального происхождения.

Вариант 3 – Установка окон на анкера

Неплохой способ, являющийся единственно правильным при сильно перекошенном проеме с неправильными габаритами. Анкера – это специальные металлические пластины с монтажными отверстиями, которые закрепляют на деревянной раме по тому же принципу, как выполнялись отверстия для дюбелей в предыдущем варианте. Анкера закрепляются за концы саморезами к раме таким образом, чтобы они смотрели внутрь. В дальнейшем они будут скрыты за откосами. Раму с анкерами устанавливают в проем и выравнивают, используя монтажные колодки. Потом через отверстия анкерных пластин на стенах отмечают места сверления и закрепляют анкера при помощи дюбелей. После этого колодки вынимают, щели заполняют утеплителем, устанавливают подоконник, делают откосы.

Установка деревянных окон в срубе и бане из бруса

Установка окон в деревянной бане имеет свои особенности, благодаря тому, что сруб или брус дает очень большую усадку. В первый год эксплуатации деревянная баня высотой 3 м в среднем оседает на 3-5 см. Позже она продолжает оседать еще 5-6 лет, мало того — она «живет своей жизнью» весь период эксплуатации, ссыхаясь и разбухая, постоянно деформируясь. Поэтому, если установить коробку окна впритык к проему, то со временем деревянные венцы начнут давить на нее. А это нередко приводит к разрушению рамы и стекла.

Чтобы этого избежать коробка деревянного окна в деревянной бане крепится на обсаде (окосячке). Это своеобразная дополнительная коробка, которая «возьмет на себя» вес оседающего сруба. Этапы установки деревянных окон с применением окосячки такие:

Этап 1 — Обмеры проема

Проем для окна с окосячкой, естественно, должен быть больше, чем при монтаже окна в кирпичной или бетонной бане, где окосячка не предусматривается. Обычно обсада выполняется из брусков 100х150 мм и этот размер нужно учесть при расчете размеров окна. Зазоры (в дальнейшем они закладываются утеплителем) между проемом и обсадой по бокам обычно составляют 20 мм, сверху – минимум 70 мм.

Этап 2 — Крепление обсады

Существует два способа крепления обсады в проеме деревянной бани:

  • Крепление с применением закладного бруска 

В этом случае в оконном проеме по бокам делают отверстия-пазы. В эти пазы вначале укладывают теплоизоляционный материал, а затем —  устанавливают бруски. После этого боковые стенки обсадной коробки прикрепляются к брускам с использованием саморезов или гвоздей.

  • Крепление с применением шипа 

На оконном проеме сбоку выпиливаются шипы, а на боковых стойках обсады – пазы. При использовании этого способа, окосячка надевается на проем, как часть конструктора, и при необходимости может быть легко разобрана.

Этап 3 — Монтаж окна

Деревянное окно крепится только к окосячке, легче всего сделать это при помощи саморезов. Если сверлить коробку нежелательно, то для крепления можно воспользоваться анкерными пластинами.

Возможные ошибки при монтажных работах

Если деревянное окно установлено неправильно, то рано или поздно вам придется столкнуться с некоторыми проблемами. Наиболее часто встречаются такие ошибки и их последствия:

  • Неправильный обмер оконного проема без учета теплового расширения – это приводит к деформациям оконной рамы, трещинам стекла, тугому закрыванию створок.
  • Несоблюдение правильного положения окна по горизонтали и вертикали – будет иметь место перекос створок, тугое закрывание, быстрый износ фурнитуры.
  • Некачественно выполненный узел примыкания оконной рамы – самая явная причина образования конденсата на стеклах.
  • Слишком плотный, «перетянутый» крепеж – приводит к волнообразной деформации рамы.
  • Установка окна в деревянной бане без обсады – возможны деформации рамы, трещины стекла.

Установка деревянных окон своими руками

Деревянные окна сегодня имеют достаточное количество преимуществ, которые позволили сделать этот вид окон довольно удобным в эксплуатации, долговечным и функциональным. Но для того что бы по достоинству оценить данные преимущества, необходимо соблюдать определенные условия, важнейшим из которых является правильная установка деревянных окон.

Профессиональный монтаж предусматривает проведение следующих работ:

  1. Проверка и подготовка оконного проема;
  2. Установка окна в предварительно подготовленном проеме;
  3. Крепление коробки окна;
  4. Изоляционные работы по периметру коробки;
  5. Регулировка механизма открытия-закрытия кона;
  6. Установка фурнитуры;
  7. Окончательные отделочные работы.

Чаще всего установка деревянных окон предполагает использование монтажа сквозного типа на дюбели. Такой способ обладает рядом преимуществ. Во-первых, после того, как коробка была установлена в проем и выровнена по уровню, она в дальнейшем не подвергается механическому воздействию, а соответственно не меняет свое расположения. Благодаря пустотелому дюбелю коробка окна не смещается и держится на заданном ей уровне. Во-вторых, для того что бы устанавливать окно при помощи дюбеля, нет необходимости использовать дополнительный инструмент или же насадки высокой точности. В-третьих, возможные сколы дерева, появляющиеся рядом с головкой шурупа, будут скрывать пластмассовые заглушки, таким образом, весьма улучшая декоративные качества окна.

Специфические особенности при установке окон

Как установить деревянное окно — специфические особенности Установка фурнитуры на деревянные окна — это один из наиболее кропотливых этапов, который требует от монтажников определенных знаний. Ведь определенный опыт в этом деле позволит регулировать возможные дефекты производства. Поэтому опытный монтажник сможет скрыть даже незначительное несоответствие размеров.

Порою при строительстве наблюдается ситуация, когда коробка становится элементом опалубки. Однако в данном случае стоит помнить, что замуровывание коробки просто недопустимо, ведь таким образом, окно будет довольно плотно сжатым без, даже мельчайших, зазоров для изоляции. Кроме того, такие действия приведут к тому, что все давление стеновой конструкции перенесется на окно, таким образом, не давая ему нормально функционировать.

Установка по ГОСТу

Установка деревянных окон по госту требует соблюдения следующих правил:

  1. Размер проемов, в которые будут устанавливаться окна должен превышать внешний размер коробки. В среднем, проем должен быть шире, чем коробка на 1-2 сантиметра с каждой стороны и выше на 1-2 см сверху и почти 5-6 снизу. Каждый из углов проема должен быть равным 90 градусам, а разница между длинами диагоналей не должна превышать одного сантиметра. При этом следует обратить внимание на то, что поверхность проема должна быть относительно гладкой, без ощутимых выемок.В случае если данные условия не будут соблюдены, придется или же увеличивать количество используемого изоляционного материала, или вовсе оно будет перекошенным.
  2. Необходимо правильно определить насколько глубоко окно будет посажено в проеме, дабы максимально улучшить его эксплуатационные характеристики. Тогда можно будет избежать ситуаций, когда водяной пар конденсируется между рамами. Довольно удобно технически совершать установку кона при помощи монтажной колодки.

Монтажная колодка

Установка деревянного окна с помощью деревянных колодок Монтажная колодка обрабатывается антисептиком. Далее она закрепляется горизонтально, в проеме, поверх гидроизоляции, немного отступив от наружного края стены. Как правило, высота такой колодки достигает 4-5 см. Для того что бы облегчить процесс установки окна, можно снять створки и устанавливать коробку без них. После того как коробка была установлена, необходимо при помощи уровня выровнять ее горизонтальное и вертикальное положение, используя уровень. Далее при помощи клиньев закрепляется нужное положение коробки. В данном случае необходимо учитывать один нюанс. Технология установки деревянных окон предполагает одинаковое расстояние между коробкой и краями проема с обеих сторон.

Зачастую вместе с окнами, фирмы производители поставляют еще и монтажные пластины. Однако при необходимости их можно сделать самостоятельно.

Данные пластины необходимо прикрепить к коробке до того как она была установлена в оконном проеме. Делать это необходимо с обеих сторон, приблизительно по середине толщины, так что бы расстояние от углов составляло 25 см. В том случае, если габариты устанавливаемого деревянного окна превышают стандартные 1,5 метра, необходимо установить еще одну пару пластин. Крепятся данные пластины при помощи оцинкованных шурупов для дерева. А после того, как будет произведена первичная установка коробки с закреплением клиньями, необходимо монтажные пластины прикрепить к стене используя дюбели. Иногда вместо дюбелей можно использовать деревянные чопики, которые были предварительно забиты в стену на той высоте, на которой впоследствии окажутся сами монтажные пластины.

После того, как коробка была закреплена, правила установки деревянных окон предполагают вынимание клиньев и еще одну проверку перпендикулярности всех плоскостей окна и длинны диагоналей коробки.

Один из наиболее важных процессов при установке окна — это изоляция. Изоляция производится таким образом, чтобы не оставалось щелей между оконным проемом и коробкой, в которые могу попасть влага и холодный воздух. Для этих целей, сегодня, чаще всего используют монтажную пену, которая после нанесения расширяется по всей допустимой поверхности, полностью закрывая всевозможные щели. Однако при работе с этим материалом стоит помнить, что переизбыток пены, не найдя выхода может и вовсе деформировать коробку. Что бы избежать данной ситуации стоит использовать распорку из доски. Безусловно, некоторые специалисты недоверчиво относятся к использованию монтажной пены и предлагают другие изолирующие материалы, однако стоит помнить, что в любом случае, изоляционный материал должен идеально соответствовать щелям и показывал хорошие изоляционные качества.

Правильно используя фурнитуру можно достичь идеального положения окна. В этом случае монтаж деревянных окон предполагает регулирование прижима оконной створки сразу в нескольких точках. Зачастую, вместе с окном, производители могут предоставить инструкция по регулировке при помощи фурнитуры положения окна. Здесь можно найти ответ на вопрос: «Как правильно установить деревянное окно?». Используя понятные инструкции можно достичь идеального положения окна и самостоятельно отрегулировать некоторые нюансы. При этом необходимо помнить, что если вы не уверенные в своих силах лучше позвать специалиста.

Последний этап установки окон — это установка подоконника. Здесь, на финишной прямой, можно использовать различные декоративные планки, которые позволят существенно улучшить внешний вид окна.

Деревянные окна сегодня

Не смотря на то, что сегодня металлопластиковые профили являются одними из лидирующих конструкций окон, деревянные по-прежнему не выходят из моды. Ведь приятная текстура дерева, красивый рисунок и, конечно же, качество и цена товара приятно удивляют каждого покупателя. Сегодня можно найти деревянные окна для дачи и для дома, в офисных зданиях и на производствах используют деревянные окна.

Монтаж деревянных окон в Санкт-Петербурге – Окна Титан

Установка деревянных окон — услуга, которая с неизменным постоянством пользуется популярностью. Это обусловлено несколькими факторами. Прежде всего такие конструкции привлекают экологичностью, поскольку их производство ведется из натурального материала. Также популярность монтажа деревянных окон в Санкт-Петербурге связана с их эстетичностью. Продукция способна не только подчеркнуть хороший вкус и высокий статус своего владельца, но и придать любой комнате особый шик и элегантность. Если установка деревянных окон произведена корректно, конструкция будет исправно служить на протяжении нескольких десятилетий.

Примерный алгоритм работ

Монтаж деревянных окон производится следующим образом.

  1. Все начинается с замеров. Данный процесс имеет множество нюансов и в идеале должен быть произведен профессионалом. Это позволит вам быть уверенными в том, что новая конструкция идеально подойдет. После того как сделаны замеры оконного проема, можно оформлять заказ на изготовление продукции.
  2. Затем светопрозрачная конструкция производится и доставляется на место установки. Выполняются демонтаж старого окна и подготовка проема. Технология работ в данном случае будет зависеть от типа дома. Например, в постройке из сруба нужно выполнить обсаду или окосячку. Это далеко не все, чем могут отличаться комплекс работ.
  3. Следующий этап, входящий в стоимость монтажа, — установка деревянных стеклопакетов в проем оконной рамы дома.
  4. Регулировка створок окна, фурнитуры. От того, насколько корректно будут выполнены эти работы, во многом зависят дальнейшее удобство использования светопрозрачной конструкции и ее срок службы.
  5. Установка подоконника и отделка откосов.
  6. Монтаж можно считать выполненным.

На первый взгляд установка любых окон выполняется одинаково. Но процесс монтажа светопрозрачных конструкций имеет свои особенности. Проводить работы своими руками нецелесообразно, если вы хотите получить надежный и правильный монтаж. В противном случае гарантийные обязательства будут распространяться только на изделия.

Поэтому лучше всего доверить это дело профессионалам. Специалисты компании «Окна Титан» готовы произвести монтаж деревянных и пластиковых окон. Все работы мы проводим в соответствии с отраслевыми стандартами. Купить деревянные и ПВХ-окна, а также уточнить ориентировочные цены на их установку в СПб можно по телефону указанном на сайте.

Установка деревянных окон своими руками: технология самостоятельного монтажа

Категория: Окна

Несмотря на широкое распространение в наши дни пластиковых окон, их деревянные предшественники прочно удерживают на строительном рынке свои позиции и этому есть вполне логичное объяснение, так как деревянные окна являются экологически чистыми изделиями. Установка деревянных окон практически ничем не отличается от монтажа окон из поливинилхлорида и может быть выполнена самостоятельно, хотя некоторые особенности в технологии проведения работ все-таки есть и мы их рассмотрим ниже в этом уроке.

Практически все деревянные окна, которые сегодня реализуются на российском строительном рынке, являются высококачественными изделиями, технология производства которых соответствует международным стандартам. И хотя цена такого деревянного окна достаточно большая, его можно установить в проем самостоятельно, без помощи специалистов. Это позволит сэкономить деньги, ведь стоимость установки обычно составляет не менее 10% цены самого оконного изделия. О том, как установить деревянное окно в квартире с соблюдением строительных требований, расскажет инструкция от производителя, которая обычно прилагается к изделию. Однако в данной статье и добавленном к ней видео правильная технология установки окон будет рассмотрена с учетом определенных нюансов, которые часто возникают при проведении таких работ. Необходимо помнить, что по настоящему оценить все преимущества деревянного окна вы сможете лишь при соблюдении рекомендаций, касающихся правильной технологии монтажа. Это обеспечит и максимальный срок эксплуатации.

Итак, весь процесс монтажа любого деревянного окна можно условно разделить на следующие этапы:

  • очистка оконного проема и правильное снятие размеров;
  • установка окна внутрь проема;
  • фиксация коробки внутри оконного проема;
  • создание изоляции вокруг оконной коробки;
  • регулировка и настройка фурнитуры запирания окна;
  • отделка откосов (окосячка) окна.

Сквозной монтаж деревянного окна

Чаще всего для установки окон в квартире или частном доме используется метод сквозного монтажа, который предусматривает использование дюбелей. Данный способ установки рассмотрен в многочисленных видео, которые можно найти в Интернете, его цена получается минимальной, а сам процесс может быть выполнен собственноручно, без помощи специалистов.

Главное преимущество такого монтажа заключается в том, что после фиксации коробка стоит неподвижно внутри проема и на ее положение не влияют внешние факторы воздействия. Это позволяет предотвратить случайные перекосы, смещения и деформацию оконной коробки в процессе ее установки. При помощи анкерных болтов достичь такой неподвижной и прочной фиксации невозможно. Благодаря дюбелю (см. фото), который представляет собой пустотелую гильзу, шуруп не может слишком глубоко войти внутрь стены.

Кроме того, что цена сквозного монтажа получается минимальной, у него есть и другие важные преимущества. К примеру, монтаж деревянных окон данным методом не требует применения сложного или специального инструмента. Как видно на фото, достаточно лишь просверлить отверстия, закрепить дюбеля с шурупами, и потом закрыть их головки декоративными пластиковыми заглушками. Окосячка окна вместе с такими заглушками обеспечит окну аккуратный внешний вид.

Единственной особенностью, на которую необходимо обратить внимание, когда выполняется установка деревянных окон данным способом, это выбор места для сверления отверстия под дюбель. Дело в том, что сечение профиля оконной коробки является четырехступенчатым, в связи с чем отверстия можно просверлить только на одном уровне. В иных местах проделывать отверстия для крепления коробки настоятельно не рекомендуется.

Подготовка оконного проема

В принципе, подготовка оконного проема к монтажу окна сводится к его подгонке до определенного размера и очистки поверхностей от старой штукатурки и других остатков старой отделки. Любая инструкция по установке окон и дверей содержит информацию о том, что по периметру коробки необходимо оставить зазор определенной ширины, который после выравнивания изделия внутри проема будет заполнен монтажной пеной. Не стоит оставлять слишком большой люфт по краям коробки, однако его ширина должна быть не меньше 10 — 15 мм дабы щель можно было тщательно заполнить пеной. Снизу под коробкой зазор должен быть чуть больше, около 40 — 50 мм. Это необходимо для выравнивания окна внутри проема. И хотя цена монтажной пены доступна сегодня для всех владельцев жилья, злоупотреблять ее количеством и оставлять слишком большие люфты вокруг коробки не рекомендуется.

Не следует также забывать, что перед тем, как устанавливать окно внутрь проема, сначала необходимо проверить его геометрию и размеры, поскольку именно среди деревянных дверей и окон встречается больше всего искривленных и непропорциональных изделий.

Не стоит делать притолоки стен так, как иногда это делают строители, нарушая технологию монтажа. Они используют проем в качестве опалубки, в результате чего окно как бы вмуровывается внутрь проема. Иногда цена такой ошибки равняется стоимости нового окна, поскольку коробка получается плотно зажатой между краями проема. Установка деревянных окон по госту предусматривает наличие технологических зазоров вокруг оконной коробки. После монтажа зазор может заполняться минеральной ватой, стекловатой или монтажной пеной, в зависимости от способа крепления.

Монтаж окна при помощи монтажных колодок

Из всех известных способов монтажа установка деревянных окон своими руками с применение монтажных колодок можно считать самым удобным и выгодным, так как цена дополнительных материалов в данном случае будет ничтожной, а сам монтаж займет минимум времени. Чаще всего используется монтажная колодка толщиной 50 миллиметров — деревянный брусок, пропитанный антисептическим веществом. Она устанавливается на слой гидроизоляции, причем ее положение должно быть строго горизонтальным, а внешний край должен проходить параллельно краю оконной коробки. Чтобы обеспечить правильный монтаж коробки внутри проема, как показано в этом уроке, требуется сперва отсоединить перед установкой от коробки все оконные рамы и прочие элементы.

Оконная коробка устанавливается сверху на монтажную колодку и при помощи лазерного либо обычного уровня проверяются вертикальные и горизонтальные уровни всех ее сторон. Зазоры сверху и по бокам оконной коробки должны быть примерно одинаковыми и составлять от 10 до 20 мм. Сколько необходимо монтажных колодок — вам придется определить самостоятельно, используя рисунок с возможными вариантами размещения.

Монтаж окна при помощи пластин

Изготовители пластиковых и деревянных окон иногда комплектуют свою продукцию специальными монтажными пластинами, хотя домашние умельцы часто изготавливают их своими руками. Данный способ установки деревянных окон обеспечивает наиболее прочную фиксацию и самое прочное крепление коробки внутри проема. Монтажные пластины привинчиваются саморезами к оконной коробке с двух сторон, как показано на фото, две вверху и две внизу.

Если же окно имеет высоту больше 1,5 метра, посредине прикрепляется дополнительная пара монтажных пластин. Их цена получается очень низкая, поэтому экономить на данных крепежах не стоит. После расклинивания оконной коробки внутри проема, монтажные пластины, торчащие с двух сторон, крепятся к краям проема шурупами с дюбелями. Перед заполнением швов монтажной пеной клинья можно вынуть, однако после их удаления придется еще раз проверить горизонтальное положение коробки.

Изоляция деревянных окон

Если деревянное окно изготовлено правильно, в соответствии со всеми технологическими требованиями, у него будет минимальный показатель теплопроводности и надежная изоляция от проникновения внутрь помещения влаги и воздуха. И чем более высокими являются перечисленные характеристики — тем большей будет и цена окна. Для создания надежной теплоизоляции ее нужно создать вокруг оконной коробки по всему периметру. Лучшим средством для такой цели считается монтажная полиуретановая пена, которую можно купить во всех строительных магазинах.

Как многим уже известно, монтажная пена после подачи из баллона на открыты воздух начинает постепенно расширяться и отвердевать, заполняя всю щель между проемом и коробкой. Как пользоваться монтажной пеной — читайте в наших предыдущих публикациях. Важно помнить, что толщина пены не должна быть слишком большой, дабы она не вылезла слишком далеко за края оконной коробки при расширении. Так можно испачкать окно и получится перерасход пены.

Самым лучшим вариантом считается такой, при котором установка деревянных окон производится после завершения всех черновых работ. Главное чтобы на деревянные окна во время проведения работ не попадала влага. При проведении чистовой отделки окна можно закрыть пленкой.

Монтаж деревянных окон старайтесь доверить квалифицированным и надежным установщикам. Однако всю работу можно сделать и своими руками, если следовать рекомендациям этого урока. Достаточно следовать изложенным рекомендациям при монтаже, чтобы деревянные окна служили и радовали Вас долгое время. Удачного Вам ремонта!

Установка стеклопакетов в деревянном доме

Деревянные дома сегодня переживают «второе рождение» и все чаще встречаются в коттеджных поселках. Срубы выглядят совсем не по-деревенски, а скорее как боярские терема: с балконами, верандами. Установка стеклопакетов в деревянном доме придает им более современный вид. Стоит ли говорить, что при этом производится установка стеклопакетов в деревянную раму – пластик здесь будет совершенно неуместен.

Деревянный дом сегодня – не только красиво, но и престижно. Все больше народу стремится не прятать бревенчатый сруб под облицовкой, а оставить его на виду. Дерево – довольно теплый материал, и не требует какой-либо отделки снаружи (кроме, пожалуй, защитной пропитки). А если при этом будет правильно проведена установка стеклопакетов в деревянном доме, то это значительно усилит его возможности как в эстетическом, так и энергосберегающем плане.

Технология монтажа окон в деревянных домах

Дома из дерева могут возводиться по различным технологиям Это каркасно щитовые, дома из профилированного бруса, оцилиндрованного бревна. Общей их чертой является усыхание со временем, причем как в продольном, так и поперечном направлениях. Деревянные части могут немного смещаться относительно друг друга при перепадах влажности. Это обязательно должно учитываться, когда определяются основные узлы установки деревянных стеклопакетов. Впрочем, уже давно придумана система, которая нивелирует все подвижки дерева. Она называется обсадой или окосячкой. Без нее не обходится правильная установка окон в деревянном доме, а отказ от нее ведет к таким неприятностям, как перекосы, трещины в раме и даже лопание стекол. Не помогут здесь и дорогие стеклопакеты – при нарушении геометрии окна они лопаются точно также, как и обычные стекла.


Окосячка (обсада) – это, говоря по-простому, деревянная коробка, которая устанавливается в оконном проеме между стенами и самим окном. Она компенсирует напряжения, возникающие в конструкции дома при подвижках дерева, и не дает им повредить окно.

Порядок установки деревянных стеклопакетов предусматривает перво-наперво устройство обсады, причем эта конструктивная деталь может быть изготовлена вместе с самими окнами там, где вы их заказали. Можно выделить следующие этапы установки стеклопакета в деревянный дом:

  1. Монтаж окосячки (обсады).
  2. Установка оконного блока, в нашем случае установка стеклопакета в деревянном каркасе.
  3. Фиксация блока в оконном проеме, в деревянном доме обычно производится с помощью жидких гвоздей, саморезов.
  4. Герметизация швов монтажной пеной.
  5. Установка подоконников, отливов, откосов.
  6. Регулировка запорной фурнитуры.

Конечно, этапы описаны лишь в общем. Многое зависит от конструкции стен, самой рамы. Так, помнить нужно и о таких еще деталях:

  • Перед установкой окон деревянный дом должен выстоять хотя бы год для хорошей усадки. Поэтому при строительстве монтаж окон в нем переносят «на потом», занимаясь внутренней отделкой. На это время оконные проемы закрывают деревянными рамками с прочной полиэтиленовой пленкой.
  • Обсада обычно обкладывается межвенцовым утеплителем (например, паклей).
  • В зависимости от конструкции устанавливается все окно или же только рама окна, а установка стеклопакетов в деревянную створку производится позже.
  • После того, как зазоры между рамой и стеной залиты пеной, эту самую пену нужно защитить от внешнего воздействия. Для этого используется специальная пароизоляционная липкая лента для установки стеклопакетов, она крепится по всему периметру, кроме нижней внутренней части – там используется фольгированная гидроизоляционная полоса, которая затем вскроется под подоконником.
  • Хоть и допустимо крепить деревянное окно в деревянном же доме исключительно на жидкие гвозди (в качестве дополнительного приклеивающего вещества послужит монтажная пена), наружные наличники желательно все-таки посадить на саморезы. Тогда сильный ветер их точно не сорвет.

Если вы решили справиться с установкой окон самостоятельно, то найдите и изучите материал по теме установка деревянных стеклопакетов – видео, фотодокументы и т.п. Возможно, вам поможет и представленный здесь ролик. Обратите внимание: технология установки дверей и окон в деревянном доме одинакова.

При производстве работ могут возникнуть непредвиденные ситуации, и для такого случая неплохо было бы иметь под рукой не просто инструкцию или ролик «Самостоятельная установка стеклопакетов видео», а телефон мастера, который смог бы проконсультировать и помочь решить ситуацию. Впрочем, если речь идет о евроокнах, нередки случаи, когда «самоделкины», пытавшиеся проделать все самостоятельно, прекращали работы еще на начальном этапе и обращались за помощью к профессионалам. Ведь правильно смонтировать окосячку, рассчитать узлы установки деревянных стеклопакетов, добиться идеального монтажа удается далеко не каждому домашнему мастеру. А если уж ставить хорошие окна – то делать это качественно, так, чтобы они прослужили долго и радовали жильцов достойным внешним видом.

окон возможностей: замена окон своими руками

Замена старых окон с одинарным остеклением на новые окна с двойной изоляцией может обеспечить одну из самых больших экономии энергии для вашего дома. Современные окна состоят из двух или трех стекол с изоляционным воздушным пространством между ними. Более качественные окна также имеют инертный газ, такой как аргон, между стеклами, что обеспечивает еще больший изоляционный фактор. Многие современные окна идут еще дальше и имеют специальное покрытие под названием «low-E».Это покрытие содержит металлические частицы, которые замедляют теплопотери зимой и уменьшают приток тепла летом. При покупке окон обратите внимание на этикетку энергоэффективности Национального совета по рейтингам окон (NFRC).

Окна

доступны в нескольких различных стилях, включая одинарные, двойные, скользящие / горизонтальные, маркизы, бункеры, створки, жалюзи, фиксированные, заливные или носовые и садовые. Большинство складских помещений имеют окна стандартного размера с двойными распашными створками — самый распространенный стиль.На большинстве складов также есть ограниченное количество специальных окон, таких как круглые, арочные, эркерные или дугообразные. Многие другие типы окон придется заказывать специально. Необычные размеры любого окна — это изделие на заказ. По возможности лучше заменить существующие окна окнами аналогичного размера.

Доступны окна из винила, металла, дерева и дерева с виниловой или металлической облицовкой снаружи. Дерево более энергоэффективно, чем винил или металл. Однако облицовка деревянного окна снаружи избавляет от необходимости красить во время установки и требует меньшего обслуживания в будущем.Облицованные деревянные окна дороже, чем окна из цельного материала.

Окна

выпускаются двух типов: новые и заменяемые. Окна новой конструкции устанавливаются снаружи, без внутренней или внешней отделки во время установки. Сайдинг и оконная рама устанавливаются после того, как окна будут на месте. Сменные (только створчатые) окна устанавливаются в существующие оконные рамы, оставляя на месте как внутреннюю, так и внешнюю отделку. Полнокадровый метод лучше всего использовать при замене внутренней и внешней отделки окон.Для большинства одинарных окон также требуются наружные штормовые окна. При установке стеклопакетов с двойной изоляцией нет необходимости в штормовых окнах, а оставление штормовых окон на месте снижает красоту новых окон.

Типичные окна старого стиля требуют тщательного ухода и имеют большое количество проникновения воздуха. Первый шаг — измерить существующие окна или определить размеры замещающих окон.

Правильное измерение чрезвычайно важно.После определения торговой марки и типа желаемых окон для замены воспользуйтесь инструкциями производителя по измерению конкретных окон. На рисунке показана схема стандартного двухстворчатого окна старого образца с противовесами или системой веса створки. В большинстве случаев лучше всего удалить старую внутреннюю обшивку, чтобы обеспечить правильные размеры. Если вы не можете получить окна точно такого же размера, проще всего установить новые окна чуть меньшего размера, при необходимости переформатируя проем. Установка больших окон требует обрезки существующей рамы — однако это может привести к появлению больших и ярких окон.Если сделать окно выше или шире, возможно, потребуется внести важные структурные изменения в существующую стену. Во многих случаях стена будет несущей (поддерживая крышу или другой этаж над ней). Планы по изменению структуры этих стен должны быть одобрены опытным плотником или инженером. Вам также может потребоваться, чтобы городской или окружной инспектор утвердил изменение. Если у вас старые окна карманного типа, вы можете легко увеличить их, используя карманы с одной или обеих сторон существующих окон.Обычно это требует минимальных структурных изменений.

В некоторых случаях в проеме может быть установлено несколько окон. Три окна, замененные в этой статье, типичны для старых домов с окнами, требующими утяжеления створок с обеих сторон каждого окна. Современные окна, такие как установленные оконные блоки Pella, можно соединить или соединить, чтобы заполнить практически любой проем, который вы можете себе представить. Окна могут быть соединены бок о бок или сверху вниз, и могут представлять собой любую комбинацию работающих и фиксированных окон.Большинство производителей предлагают некоторые окна с заводской шлифовкой, или вы можете приобрести комплекты для стыковки окон в соответствии с вашими потребностями.

Если вы не делаете серьезных структурных изменений конструкции, замена старых окон — довольно легкая задача даже для новичков. Поначалу это может показаться пугающим, и для этого потребуется немного времени и несколько инструментов. Вам понадобится монтировка, молоток, острый универсальный нож, стамеска, уровень, угольник, пила, рулетка, пистолет для уплотнения, герметик и отвертка. Аккумуляторная дрель-шуруповерт делает установку быстрее и проще.

Удаление старой Windows

Показанная установка относится к окнам Pella ProLine с двойным подвесом новой конструкции при использовании существующих черновых оконных проемов. С внешней стороны снимите старое штормовое окно, затем снимите внешнюю облицовку или кожух, используя монтировку и деревянный брусок, чтобы защитить сайдинг. При повторном использовании старой обшивки вытащите гвозди сзади и снимите старую подоконник.

Первым делом нужно снять штормовые окна и старую внешнюю обшивку.Также снимается внутренняя обшивка и подоконник.

Следующий шаг — определить, будете ли вы использовать старую внутреннюю отделку. Если это так, вы должны быть очень осторожны при его удалении. Начните с удаления внутренних оконных упоров. Для начала используйте широкое зубило по дереву. Используйте канцелярский нож, чтобы надрезать старую краску на стыке, а затем с помощью небольшой плоской монтировки удалите фиксаторы косяка и ограничитель головы. Используя универсальный нож, разрежьте шнуры нижней створки и позвольте грузам упасть в грузовую камеру.Снимаем нижнюю створку. Нижние створки обычно подвижны, поэтому их довольно легко вытащить. Нередко верхняя створка имеет небольшой деревянный клин внизу, рядом с ограничителем пробора. Используйте долото, чтобы сбить клин. К верхним створкам также может быть прибита деревянный брусок, чтобы удерживать их на месте. Удалите и его. Упор разъема находится в пазу внутренней рамы. Используйте острое долото, чтобы вбить упор и поддеть его, начиная снизу. Снимите обе стороны и верхний ограничитель пробора.Опустите верхнюю створку. Во многих случаях верхняя створка может быть покрашена на месте, и вам придется надрезать внешние края, чтобы ослабить ее. Затем разрежьте утяжелители верхней створки и дайте им упасть в грузовую камеру. Выньте верхнюю створку. Снимите шкивы балансировочного троса. Некоторые из них можно открутить. Если они не удаляются легко, толкните их до уровня косяка. Снимите табурет у окна и всю старую внутреннюю отделку, снова используя монтировку и деревянный брусок.Если вы собираетесь повторно использовать какую-либо внутреннюю отделку, вытащите гвозди с тыльной стороны плоскогубцами.

Во многих окнах старого стиля использовались утяжелители створок и открытые карманы для грузов, которые позволяли холодному воздуху проникать в окна. Даже несколько окон должны были быть индивидуально обрамлены с открытыми карманами для груза между каждым окном.

Удаление этих ограничителей позволит снять створки с рамы.

Окна новостройки требуют снятия подоконника.В зависимости от размера окна вы можете полностью снять подоконник или отрезать внешнюю кромку с помощью циркулярной пилы.

Затем необходимо подготовить черновой проем. Если проем квадратный и новое окно поместится в грубый проем с пространством вокруг в соответствии с инструкциями производителя, вы готовы к установке. Если проем необходимо сделать меньше, заблокируйте грубое проем с обеих сторон, сверху и снизу или по мере необходимости. Затем проверьте еще раз, чтобы убедиться, что грубый проем имеет правильные размеры, указанные производителем окна, и что проем квадратный и ровный.

При увеличении окна удалите старое окно, как прежде. Отрежьте внутреннюю поверхность стены, создав площадь больше, чем необходимо для нового окна. Удалите существующие шпильки и заголовок, чтобы создать новый проем. Примечание. Убедитесь, что вы временно поддерживаете потолок, прежде чем снимать существующий коллектор. При необходимости установите новые шпильки. Создайте новый заголовок. Для окон среднего размера можно использовать верхний колонтитул из двух 2х6, прибитых вместе с проставками между ними, чтобы они соответствовали новым стойкам.Для больших окон необходимо использовать 2 на 8, 2 на 10 или даже 2 на 12. Прикрепите одну шпильку домкрата к обычной шпильке с одной стороны окна. Поместите один край жатки поверх шпильки домкрата. Затем с помощником поднимите жатку на место и вставьте другую шпильку домкрата под жатку. Присоедините вторую шпильку домкрата к обычной шпильке и прибейте головку к обычным шпилькам. Если верхний край коллектора не соприкасается с потолком, установите блокировку размером 2 на 4 дюйма или сломайте стойки через каждые 16 дюймов.Затем устанавливаем накладки на пороги и опускаем калечащие шпильки. Еще раз убедитесь, что грубое отверстие правильного размера, квадратное и вертикальное.

Вы можете увеличить оконный проем, чтобы сделать комнату ярче, или использовать несколько окон.

Установка окна

Окна Pella ProLine, показанные в этой инсталляции, имеют с внешней стороны ребра для крепления гвоздями, что делает их установку быстрой и простой. Разложите установочные ребра в соответствии с инструкциями производителя.Нанесите непрерывную полоску герметика на заднюю сторону ребер гвоздей и / или на внешнюю обшивку. Снаружи поднимите оконный блок на место, прижав ребра гвоздей к внешней обшивке дома. Используя 2-дюймовый оцинкованный кровельный гвоздь или самозапускающийся наружный винт, временно закрепите устройство в одном верхнем углу через ребро гвоздя. Используя плотницкий уровень, прикройте оконные косяки изнутри, держа уровень вертикально. Установите подкладку под порог у косяка, чтобы выровнять подоконник и установить агрегат по вертикали.Затем выровняйте агрегат в верхней или верхней части и закрепите окно, забив гвоздями установочное ребро в противоположном верхнем углу. Установите регулировочные прокладки со всех сторон изнутри, но убедитесь, что они не перегибаются. Используйте прямую кромку, чтобы убедиться, что стороны рамки ровные. Убедитесь, что размер диагонали от угла до угла одинаков в обоих направлениях. Это подтверждает, что окно установлено без перекручивания, что необходимо для правильной работы устройства. Наконец, прибейте или используйте самозапускающиеся саморезы по дереву снаружи окна через ребра для крепления гвоздей.

В некоторых случаях вам может потребоваться реконструировать раму, чтобы она соответствовала стандартным окнам меньшего размера. Убедитесь, что рама ровная и квадратная.

Установите старую облицовку на место или создайте новую внешнюю облицовку. Нанесите валик герметика на внешний край фланца с гвоздями перед установкой каждой оконной декоративной детали. Детали отделки можно покрасить перед установкой, а затем добавить немного краски между стыками, чтобы закончить отделку. Если в вашем доме есть виниловый сайдинг или вы планируете установить винил, вы можете добавить виниловую отделку поверх новых или старых элементов отделки.

Новое окно устанавливается снаружи, выравнивается, устанавливается по отвесу и крепится 2-дюймовыми кровельными гвоздями или самозакручивающимися саморезами по дереву для наружных работ.

В большинстве случаев вы также будете устанавливать новые экраны с новыми окнами. Наклонные перегородки Pella с двойным подвесом чрезвычайно просты в установке и использовании. Опустите верхнюю створку примерно на 6 дюймов и поднимите нижнюю створку. Осторожно пропустите экран через отверстие в нижней створке и расположите его так, чтобы ручка была внизу, а зажимы экрана были обращены внутрь.Затем прикрепите выступы на экране вверху к вертикальной ножке на крышке головы. Убедитесь, что экран зафиксирован сверху, и за ручку втяните нижнюю часть экрана в рамку. Закрепите зажимами. Кстати, ширму Пелла не нужно снимать, чтобы очистить оконные створки изнутри дома.

Даже с новым окном с двойной изоляцией, без должной изоляции вокруг нового окна, вы все равно можете получить большое количество инфильтрации воздуха. Это особенно актуально для старых окон с открытыми карманами для груза.Эти открытые карманы являются коллекторами холодного воздуха. Даже если дом был изолирован с помощью заливной, насосной или пенопластовой изоляции, карманы для грузов остаются открытыми, чтобы они могли работать. Если вы удалите внутренний косяк, чтобы обнажить карманы, и установите более широкое окно, это не проблема. Однако, если карманы остались нетронутыми, вы можете разрезать внутреннее покрытие стены вдоль каждого края карманов, чтобы эти области можно было заполнить изоляцией. Убедитесь, что новая оконная рамка закрывает обрезанный край.

Независимо от способа установки, изолируйте все окна. Заполните все пространства вокруг окна утеплителем. Используйте либо изоляцию ватного типа, слегка вдавливаемую тонкой плоской деревянной лопаткой, либо используйте нерасширяющуюся пену, следуя инструкциям производителя. При использовании пены не наносите слишком много. Оконная рама может прогнуться и сделать окно невозможным при использовании слишком большого количества пены. Места, слишком маленькие для изоляции, следует заделать конопаткой.

Перед установкой старой или новой облицовки может потребоваться удлинитель косяка, если толщина стенки превышает 4 9/16 дюйма. У некоторых производителей можно заказать удлинитель косяка для стен размером до 6 9/16 дюйма. Или, если у вас есть строгальный станок для строгания древесины толщиной до 1/2 дюйма, вы можете создать свой собственный. Прикрепите удлинители, прибив или привинтив их непосредственно к косяку, или забив их сбоку, чтобы заблокировать грубое отверстие.Нанесите герметик между накладкой и новым окном и существующей рамой, чтобы обеспечить герметичное уплотнение. Закрепите детали отделки гвоздями.

В некоторых случаях может быть установлено окно с подоконником. Во-первых, обязательно заделайте герметик между грубым проемом и новым окном внизу. Нанесите герметик на новый подоконник, поместите его на место, убедившись, что он ровный, и прикрепите его к грубой блокировке через лицевую сторону подоконника с помощью 10-пенни гвоздей. Затем установите обрезанные по размеру элементы отделки вокруг подоконника.Большинство современных оконных стилей покупаются без табурета у окна. Однако вы можете приобрести табурет под окном, создать свой собственный или приобрести окна, предназначенные специально для табурета и отделки.

При необходимости отремонтируйте внутреннюю стену. Замените потерянную штукатурку или внутреннюю отделку стен до края нового блока, заделав все трещины между ними.

Новое окно установлено и готово к новой отделке, окрашиванию и отделке.

Pella предлагает отделку деревянных элементов интерьера как можно скорее после установки.Сначала удалите строительный мусор. Слегка отшлифуйте наждачной бумагой зернистостью 180 или мельче. Не используйте металлическую вату. Используйте три слоя качественной краски со средним или высоким блеском или полиуретанового герметика. При покраске обязательно нанесите краску или полиуретан на стекло примерно на 1/8 дюйма, чтобы обеспечить хорошее уплотнение. Не царапайте стекло наждачной бумагой. Не красите уплотнитель или другие виниловые детали.

Виниловые и металлические окна поставляются с установленными оконными замками и выступами. Деревянные межкомнатные окна после отделки требуют установки оконных замков и подъемников створок.

Руководство по покупкам

Помните об этих важных моментах при выборе нового окна .. .

Какой у вас стиль? Замена окна — прекрасная возможность оживить внешний вид вашего дома. Возможно, вы имеете в виду классическое окно с двойным подвесом, но рассмотрите несколько альтернатив. Эркер или эркер открывает комнату, приглашая выйти на улицу. Замените обычное окно окном в стиле сада, чтобы омыть комнату солнечным светом.Вы можете быть удивлены, насколько творческий выбор улучшает внешний вид вашего дома.

Сколько работы вы хотите вложить? После замены окна нужно бороться с ремонтом. Покраска и перекраска могут быть утомительными, а дерево, которое гниет или поддается насекомым, — еще одна проблема. Окно в виниловой раме — это альтернатива, которая не ржавеет, не растрескивается и не отслаивается, потому что цвет интегрирован во весь материал. Уход за винилом довольно прост — просто протрите его влажной тканью, чтобы он выглядел как новый.

Как насчет энергоэффективности ? Поскольку домовладельцы сильно обеспокоены расходами на отопление и охлаждение, учитывайте тепловую динамику окон, которые вы выбираете. Ищите этикетку Energy Star, которая указывает на соблюдение требований правительства по энергосбережению.

Советы

Встаньте за окном, пока кто-то стоит внутри с фонариком. Попросите их переместить фонарик по периметру окна. Вы можете видеть светящиеся участки? Если это так, это указывает на неисправность уплотнения и потенциальную потерю энергии.

  • Если вы живете недалеко от аэропорта, шоссе или оживленного района, подумайте об использовании окон с многослойным стеклом, чтобы снизить передачу шума.
  • Окна, которые часто запотевают изнутри, могут быть признаком чрезмерной влажности в вашем доме, что может привести к серьезным проблемам. Держите вентиляционные отверстия для обогрева и охлаждения открытыми и свободными, чтобы снизить уровень влажности.
  • Если вы живете в районе, где часто бывают сильные ветры и штормы, ударопрочные окна и двери могут быть разумным выбором.Эти окна имеют закаленное многослойное стекло двойной прочности, которое лучше выдерживает суровые климатические условия.
    • Новая брошюра
  • Simonton Windows «Что должен знать каждый домовладелец о замене окон» теперь доступна домовладельцам бесплатно. Буклет на восьми страницах предлагает советы по определению необходимости замены окон, руководство по выбору окон для замены и информацию о типах стекла, используемого в окнах. Для получения бесплатной копии звоните 1-800-SIMONTON.

О Simonton Windows

Simonton Windows производит окна и двери, соответствующие требованиям ENERGY STAR®, и новые конструкции, включая линейку ударопрочных продуктов.Компания заняла первое место по качеству в исследовании использования бренда 2007 года, спонсируемом журналом Builder , и дважды подряд выиграла награду Best In Class, заняв первое место в рейтинге «Бренд виниловых окон с самым высоким рейтингом» в независимых отраслевых исследованиях.

Основанная в 1946 году компания Simonton специализируется на доставке продукции на заказ в течение семи дней. Саймонтон является спонсором-основателем Музея погоды и корпоративным партнером Homes for Our Troops. Для получения информации позвоните (800) SIMONTON или посетите сайт www.simonton.com.

Рекомендуемые статьи

Как уместить окно | JELD WEN

Самый простой способ установить новые окна — это использовать программу установки, зарегистрированную в FENSA. Они уведомят местные власти от вашего имени и выдадут вам сертификат о завершении строительства, который может быть использован в качестве доказательства соблюдения действующих Строительных норм. Этот сертификат вам понадобится, если вы решите продать свой дом.

При установке деревянных окон на замену существует ряд типичных ошибок, которые установщики повторяют снова и снова.Итак, вот видео, которое расскажет вам о ключевых моментах, которые следует помнить при установке окна JELD-WEN, чтобы помочь вам избежать любых распространенных ошибок и предоставить вам все, что вам нужно знать, чтобы начать работу.

Препарат

Большинство поставщиков предлагают рекомендации по измерению, установке и обращению с заменяемыми окнами, поэтому всегда читайте эти рекомендации, прежде чем приступить к работе. Перед заказом дважды проверьте, правильно ли вы измерили проем, так как деревянные окна должны быть заказаны в соответствии с размером проема, чтобы сохранить гарантии.

При установке сменных окон важно подготовить рабочую зону и убедиться, что проем и перемычка находятся на месте и не повреждены после удаления старого окна.

Еще раз измерьте оконный проем, чтобы дважды проверить, что оконная рама имеет правильный размер и технические характеристики. Например, правильная ли глубина подоконника для проема?

Если окно было поставлено незавершенным, немедленно декорируйте его перед установкой, так как это защитит раму и сохранит гарантии производителя.Обязательно обращайтесь с рамой осторожно, чтобы не повредить остекление и стыки, и убедитесь, что у вас есть достаточно времени, чтобы снять существующее окно и заменить его за один день, чтобы имущество оставалось безопасным и защищенным от атмосферных воздействий. Указание полностью готовых окон поможет сэкономить время на объекте.

Установка

Когда вы будете готовы к установке, поднесите окно к проему и заделайте зазоры в соответствии с инструкциями производителя по установке. Рекомендуется использовать слой раствора для постоянной поддержки подоконника и размещать прочную набивку под стойками так, чтобы вес рамы распределялся равномерно и чтобы рама располагалась ровно, ровно и вертикально.

Чистовая

После того, как вы упаковали раму на место, откройте все створки, чтобы убедиться, что они работают правильно, перед окончательной надежной фиксацией на месте с помощью фиксаторов рамы или фиксирующих ремней. При установке рамы имейте в виду, что для более широких окон потребуется больше креплений для соответствия Строительным нормам, поэтому всегда следуйте рекомендациям производителя.

Сделайте любые настройки, необходимые для плавной работы, прежде чем закрывать отверстие для защиты от атмосферных воздействий. Все щели по периметру должны быть заделаны и обработаны соответствующим образом расширяющейся пеной или подобным материалом.

Помните, что без регистрации FENSA (или другой подобной схемы) или предварительного утверждения Строительного управления вам не следует устанавливать окна, поскольку это требование Строительных норм. В целях личной безопасности всегда обращайтесь к кому-нибудь за помощью при установке окон, никогда не пытайтесь самостоятельно снять или установить окно.

Как установить створчатое окно в грубый проем | Руководства по дому

Двустворчатые окна открываются наружу, как дверь, в отличие от створчатых окон, которые скользят вверх и вниз, раздвижных окон, которые скользят вперед и назад, или наклонных окон, которые открываются сверху или снизу.Ваше створчатое окно может иметь ручку, которую вы поворачиваете, чтобы открыть, а может и не иметь, или оно может включать в себя два отдельных навесных окна, которые открываются из центра рамы. Каким бы ни был его стиль, установка не представляет особых трудностей, если только грубый проем имеет нужный размер и вы закрываете и защелкиваете окно перед установкой.

Вставьте окно в грубый проем, чтобы убедиться, что оно подходит. Со всех сторон должен быть зазор около 1/2 дюйма. Если проем слишком большой, прибейте к обрамлению полоски фанеры.Если проем слишком мал, измените обрамление, чтобы увеличить его.

Установите влагонепроницаемую ленту шириной 8 дюймов вокруг всей рамы. Оберните ленту вокруг рамы, полностью покрывая древесину. Сшиваем ленту скобками.

Поместите две 4-дюймовые прокладки из пиломатериалов размером 1/2 на 1 дюйм на подоконник и расположите их примерно в двух дюймах от углов. Поместите на них уровень и перемещайте их вперед и назад, пока пузырек не окажется в центре. Предварительно просверлите отверстие 1/8 дюйма в каждом и прикрепите его к подоконнику с помощью гвоздя 6d.

Закупорите фланцы окна, если они есть, наложив одну полоску силиконового герметика на сторону, обращенную к дому. Поместите окно в проем — обычно это делают два человека — и вдавите его, пока фланец не будет на одном уровне с рамой.

Зайдите внутрь и установите уровень внизу оконной рамы. При необходимости отрегулируйте окно, чтобы центрировать пузырек. Выйдите наружу и прикрутите фланцы к каркасу с помощью наружных винтов диаметром 1 дюйм.

Задвиньте окно в грубый проем, пока внешний край кожуха не будет на одном уровне с рамой, если окно не имеет фланца.

Вставьте деревянную распорку между одной стороной кожуха и рамой примерно в дюйме от верха окна. Прокладка должна плотно входить в пространство, а ее конец не должен выходить за край рамки. Вверните 2-дюймовый винт в оконную раму так, чтобы он вошел в распорку и раму.

Проверьте уровень еще раз и вставьте другую прокладку на той же стороне окна примерно в дюйме от низа. Вверните еще один винт через это пространство. Вверните еще два винта через кожух с другой стороны окна на такое же расстояние сверху и снизу.

Обрежьте окно снаружи после установки сайдинга. Заполните оба края обрезки герметиком, защищающим от атмосферных воздействий.

Наконечники

  • Перед установкой внутренней обшивки заизолировать зазор между обшивкой и каркасом пенопластом или изоляцией из стекловолокна.

Предупреждения

  • Если вы ввинчиваете кожух, не затягивайте винты слишком сильно, иначе вы потянете окно не по центру. Если древесина изгибается во время завинчивания, шурупы слишком тугие.

Writer Bio

Крис Дезил имеет степень бакалавра физики и степень магистра гуманитарных наук. Помимо неизменного интереса к популярной науке, Дезиэль с 1975 года занимается строительством и дизайном домов. В качестве ландшафтного дизайнера он помог основать две садовые компании.

Выбор подходящего окна | HGTV

Прошли те времена, когда интерес домовладельцев к окнам ограничивался тем, могли ли они найти подходящие покрытия для стекла.Сегодняшние энергосберегающие потребители хотят минимизировать расходы на отопление и охлаждение своих домов. Независимо от того, строите ли вы новый дом или планируете заменить существующие окна, важно знать, какой вариант принесет вам наибольшую отдачу от затраченных средств, не нанеся при этом ущерба вашей прибыли.

Если вы подумываете о замене окон, посчитайте, насколько рентабельными будут новые блоки. Один из способов — провести энергоаудит дома.Независимо от того, нанимаете ли вы профессионала или пробуете сделать это самостоятельно, эта проверка энергоэффективности вашего дома даст вам представление о том, где находятся основные области потерь энергии и насколько они серьезны.

Перед тем, как приступить к полному ремонту окон с заменой, важно хорошо понять, где в вашем доме проблемы с теплопередачей. Вы не хотите выкладывать пять цифр для ремонта окна всего дома, если ваши настоящие проблемы могли быть решены с помощью трубы герметика, уплотнителя или нескольких штормовых окон.

Сменные окна — не лучший выбор для каждого дома. Брюс Ирвинг, консультант по ремонту домов из Кембриджа, штат Массачусетс, и бывший продюсер продолжительной выставки реновации This Old House , особенно увлечен тем, что люди заменяют исторические деревянные окна.

Ирвинг говорит, что оригинальные окна являются неотъемлемой частью характера дома, особенно в старых домах, и домовладельцы, которые считают, что им необходимо повысить энергоэффективность этих окон, должны сначала попытаться сложить, а не вычесть.«С хорошим штормовым окном, оригинальные деревянные окна могут сравниться по энергетическим характеристикам с современным окном».

Ситуации, при которых может потребоваться замена окна, включают следующее:

• Ваши окна имеют одинарное остекление или теплопроводящие рамы и створки. Большинство экспертов по окнам и строительству сходятся во мнении, что дома с дешевыми, плохо работающими окнами почти всегда могут выиграть от замены окон.

• Ваши окна в плохом состоянии. Помимо проблем с эффективностью, окна в плохом состоянии могут способствовать протечкам воды, проблемам с влажностью в доме и даже заражению вредителями. Треснувшие оконные стекла, вышедшие из строя окна и гниющие рамы, створки или подоконники на деревянных окнах — все это веские причины рассмотреть вопрос о замене.

• Ваши окна создают проблемы с безопасностью. Окна, которые не открываются или не закрываются полностью, слабые или неплотные из-за неправильного обслуживания или повреждения, являются хорошими кандидатами на замену. А если в вашем доме есть комнаты на верхнем этаже с не открывающимися окнами, подумайте о том, чтобы заменить их работающими окнами и разместить в комнате удобную пожарную лестницу, чтобы окна могли служить выходами в случае чрезвычайной ситуации.

Если вы решили заменить окна, при выборе энергоэффективных моделей следует учитывать четыре фактора: рама, стекло, дизайн и установка.

Большинство людей знают, что деревянная рама менее подвержена теплопередаче и холоду, чем алюминиевая, поскольку металлы проводят температуру намного легче, чем дерево. Но это не значит, что дерево всегда является лучшим выбором для окна, удобного для оплаты коммунальных услуг. Для оконных рам доступны самые разные материалы, и у каждого есть свои положительные и отрицательные стороны. Вот взгляд:

• Винил: Тот факт, что винил является менее дорогим материалом, не означает, что он должен быть «дешевым».«Хорошо сконструированное, правильно установленное виниловое окно может быть практичным бюджетным выбором, при этом предлагая отличные меры по энергоэффективности за счет изолированного стекла и плотной конструкции, которая снижает утечку воздуха. Однако виниловые окна могут быть ограничены в выборе цвета, и факт остается фактом: некоторым людям просто не нравится внешний вид винила в их доме.

• Дерево: Деревянные окна обеспечивают лучшую изоляцию, хотя они также требуют большего ухода, чем виниловые, деревянные или алюминиевые рамы.Из-за возможности гниения они могут быть не лучшим выбором для чрезвычайно влажного или дождливого климата. Однако хорошо построенное деревянное окно выдержит испытание временем; Многие оригинальные деревянные окна в старых домах до сих пор находятся в хорошем состоянии благодаря высококачественному распилу и используемым породам дерева.

• Алюминий: Хотя алюминиевые окна не являются лучшим материалом с точки зрения теплопередачи и потерь, они практичны в дождливом и влажном климате и благодаря своей прочности соответствуют строгим нормам прибрежного строительства в районах, подверженных ураганам.

• Облицовка деревом: Окна с деревянной обшивкой, по-видимому, предлагают лучшее из обоих миров: неприхотливый внешний вид (обычно винил или алюминий) и устойчивый к теплопередаче деревянный интерьер. Но облицованные окна могут быть подвержены проникновению воды, что может вызвать гниение, особенно в подоконниках и косяках, где вода имеет тенденцию скапливаться. Правильная установка деревянных окон должна включать использование водонепроницаемых резиновых мембран вокруг облицовки, а также автономный гидроизоляционный элемент, называемый поддоном подоконника.Подоконник отводит любую воду, которая собирается вокруг подоконников и косяков, сводя к минимуму проникновение влаги (и, как следствие, порчу древесины).

• Composite: Эти окна, сделанные из древесных стружек и пластмассовых смол, могут имитировать внешний вид дерева, но практически не требуют ухода. А поскольку смолы, используемые в процессе производства окон, часто получают из переработанного пластика, они являются экологически чистым выбором.

• Стекловолокно: Технически это композитные окна, поскольку они сделаны из смеси стекловолокна и полиэфирных смол, но их часто обсуждают независимо от других композитных окон, поскольку этот термин все чаще используется исключительно для описания дерева. -целлюлозно-пластический композиционный материал.Стеклопластиковые окна дороже, чем другие оконные блоки, оборудованные аналогичным образом, но у них много преимуществ: они чрезвычайно энергоэффективны благодаря своей низкой теплопроводности; это самые прочные и долговечные окна на рынке; в отличие от виниловых окон их можно перекрашивать несколько раз; и они не скручиваются и не деформируются, как виниловые или деревянные рамы.

Хотя материал, из которого построено каждое окно, важен, в действительности самые последние модные словечки, связанные с окнами, связаны с тем, что находится внутри рамы.Но что означают все эти обновления?

Джон Лала, президент Rycorp Construction в Вирджиния-Бич, штат Вирджиния, знаком с широким спектром эффективных окон. Он строит дома во всех ценовых диапазонах, от простых конструкций до проектов стоимостью более миллиона долларов для очень экологичных клиентов. По его словам, после того, как он увидел все вокруг и поговорил с множеством покупателей жилья, в большинстве своих проектов он использовал окна с теми же основными функциями энергоэффективности.

«Окно с двойным стеклопакетом, низкоэмиссионным стеклом и заполненным аргоном под вакуумом — это то, что люди просят», — говорит он. «Мне нужно добавить около 40 долларов за окно, чтобы добавить эти функции, и они действительно имеют значение в счетах за коммунальные услуги в доме». Лала говорит, что он обнаружил, что выполнение чего-либо большего, например, использование тройного стекла или более плотных газов с лучшими изоляционными свойствами, «просто увеличивает стоимость и дает меньшую отдачу от эффективности».

Так что именно вы получаете, когда выбираете окно с вышеупомянутыми опциями? «Заполненные аргоном окна с низким энергопотреблением и двойным остеклением обеспечивают значительно лучшую изоляцию, чем одинарное остекление, — говорит Кендра Вайниш, консультант по энергоэффективности жилых домов из Сан-Хосе, Калифорния.«Эти окна защищают внутреннюю часть дома от солнечного тепла и ультрафиолетовых лучей летом, а зимой предотвращают утечку тепла. С точки зрения энергоэффективности и стоимости, эти типы окон имеют большой смысл».

Вайниш добавляет, что, хотя окна с тройным остеклением могут быть значительно более эффективными в особенно суровом зимнем климате, они также могут снизить видимость окна и коэффициент пропускания света.

Вам не нужно заглядывать дальше оконного стекла, чтобы узнать, каковы характеристики эффективности устройства.Все окна в добровольной программе Energy Star будут иметь наклейки с рейтингами Национального совета по рейтингам окон (NFRC). Чтобы претендовать на статус Energy Star, производители окон должны соответствовать стандартам по этим двум основным показателям:

• Показатель U , который измеряет сопротивление оконного блока потерям тепла

• Коэффициент солнечного тепловыделения (SHGC) , который измеряет количество тепла, поступающего в дом через стекло.

Как для U-значения, так и для SHGC, чем меньше число, тем лучше будет работать окно.

Еще один вариант защиты от ультрафиолета — пленка, отталкивающая УФ-лучи, которую производители используют для тонировки окон. Это незаметно для глаз, и они сохраняют краску и текстиль в дополнение к сохранению прохлады в доме. Домовладельцы на юге, юго-западе и других жарких регионах могут получить выгоду от энергосбережения даже с небольшой степенью тонировки.

фрамуги — это «искусство бровей» окна.Вместо того, чтобы предоставлять фиксированные фрамуги, которые существуют только для эстетики, некоторые производители развертывают «активные» фрамуги, которые открываются, обеспечивая приток свежего воздуха.

Более того, эти рабочие окна выглядят более привлекательно, потому что они требуют более глубокой облицовки, — говорит Франклин. «Активные фрамуги имеют большую глубину, поэтому они не похожи на плоский кусок стекла, прикрепленный к стене с небольшим количеством кожуха», — объясняет он.

Домовладельцы, стремящиеся к экологическим преимуществам оконного дизайна, должны отказаться от таких конфигураций, как окна радиусного типа в форме полумесяца, «солнечных лучей» или кругов, которые не открываются.

Даже самый дорогой оконный блок не будет работать эффективно, если он установлен неправильно. Остерегайтесь любого подрядчика, который слишком сильно полагается на расширяющуюся пену или герметик, чтобы хорошо подогнать окно — эти материалы не являются водонепроницаемыми и могут привести к проблемам в будущем. «Гидроизоляция перед установкой, которая часто завершается задолго до установки окон, — лучший вариант, — говорит Джим ДеЛаплейн, директор по эксплуатации Building Engineering-Consultants of The Woodlands, Техас.

Перекрытие и надлежащая герметизация могут быть самыми дешевыми частями установки окон, но если они не будут выполнены с вниманием к деталям, последующие протечки воды вызовут множество проблем как для строителя, так и для покупателя, которые можно было бы легко предотвратить.

Некоторые конструкции окон по своей природе более эффективны, чем другие. Наиболее распространенные типы:

• Двустворчатые окна. Это традиционные единицы во многих домах по всей стране, и они особенно распространены в довоенных зданиях. В двойных окнах нижняя часть откидывается вверх, чтобы открыть устройство. Они могут быть эффективным выбором, но в экстремальных климатических условиях они могут быть не лучшим вариантом из-за возможности попадания воздуха между ползунками.

• Распашные окна. Популярные в климате, где ветер является проблемой, эти устройства, у которых есть рукоятка, которая откидывает окно наружу, чтобы открыться, фактически плотнее закрываются, когда ветер дует в сторону дома.Однако они требуют обслуживания петель и уплотнений, чтобы обеспечить их постоянную стабильность и эффективность.

• Окна изображений. Они обычно не открываются, бывают разных форм и размеров, но это не значит, что они не могут быть эффективными — выбор стекла и газонаполненных интерьеров особенно важны для этих более крупных устройств.

Другие конструкции включают окна с открывающимися фрамугами, обеспечивающими приток свежего воздуха.И они выглядят привлекательно из-за того, что им требуется более глубокая оболочка. Избегайте конфигураций, таких как окна в виде радиуса в форме полумесяца, солнечных лучей или закрывающихся кругов.

Руководство DIYer’s по выбору размеров для замены Windows

Фото: istockphoto.com

Замена старых окон на новые энергоэффективные — отличный способ защитить ваш дом от атмосферных воздействий и повысить его стоимость при перепродаже. Хотя многие производители окон на замену предлагают профессиональные услуги по установке, если вы опытный домашний мастер, вы можете сэкономить от 150 до 600 долларов на окно, взявшись за проект самостоятельно.Замер для замены окон несложный, но требует точности. Приведенные здесь советы помогут вам получить точные размеры, необходимые для установки окон большого размера.

Ваши оконные рамы в форме?

Перед измерением замены окон вы должны убедиться, что вы можете установить их у себя дома. Сменные окна удобнее делать своими руками, чем окна новой постройки, но они подходят не во всех ситуациях. Деревянная рама вокруг существующего окна должна быть в хорошем состоянии, потому что новое окно прикрепляется к раме.Если деревянная рама повреждена водой или гниет, она не будет достаточно прочной, чтобы выдержать замену окна, и вместо нее придется установить окно новой конструкции. Но если существующий каркас сплошной и «квадратный» (подробно обсуждается ниже), все готово.

СВЯЗАННЫЕ С: 6 лучших причин для установки новой Windows

1. Запишите свои измерения.

Точность жизненно важна при измерении заменяемых окон — вы сэкономите время и деньги, заказав правильные окна с первого раза.Независимо от того, заменяете ли вы одно окно или каждое окно в своем доме, внимательно записывайте измерения по мере их снятия. Вы можете загрузить таблицу измерений, например, с сайта Windowstore.com, или просто записать измерения на бумаге для ноутбука или в компьютерный файл. Если вы заказываете несколько окон, пометьте каждый набор измерений их точным местоположением, например «Северное окно кухни» или «Юго-западное окно главной спальни».

Фото: istockphoto.com

2. Проверьте квадрат.

Ваше первое измерение определит, квадратная ли существующая оконная рама, что означает, что все четыре угла имеют угол 90 °. Установка сменного окна в раму, которая имеет неправильную форму (т. Е. С перекосом), может привести к тому, что окно не откроется.

Удерживая рулетку в натянутом состоянии, измерьте по диагонали от внутренней части левого верхнего угла окна (где встречаются горизонтальная и вертикальная планки) до внутренней части правого нижнего угла (где встречаются горизонтальные и вертикальные панели) записать измерение.Затем измерьте в другом диагональном направлении и запишите это измерение. Если два числа находятся в пределах дюйма друг от друга, оконная рама подходит для замены окна. Если разница больше дюйма, выберите окно новой конструкции.

3. Измерьте ширину окна.

Измерьте ширину существующего окна в трех местах — внизу, в середине и вверху. При измерении ширины расположите рулетку напротив оконного косяка с обеих сторон.Косяк — это вертикальная доска, по которой скользит внешняя рама окна (створка), когда вы открываете и закрываете окно.

  • Для измерения дна сдвиньте окно вверх и измерьте расстояние от косяка до косяка в самой нижней точке.
  • Для измерения посередине полностью откройте окно и измерьте расстояние от косяка до косяка как можно ближе к середине.
  • Чтобы провести верхнее измерение, закройте окно и измерьте расстояние от косяка до косяка в самой высокой точке.

Запишите каждое измерение, а затем обведите или выделите иным образом самое короткое измерение.

Думаете о замене окна?

Найдите лицензированных установщиков окон в вашем регионе и получите бесплатную бесплатную оценку вашего проекта.

+

Фото: istockphoto.com

4. Измерьте высоту окна.

Измерение правильной высоты сменного окна аналогично измерению ширины. Опять же, вам нужно будет сделать три измерения, каждое из которых простирается от верхней горизонтальной доски над окном (косяк) до нижнего подоконника.Выполните одно измерение в крайнем левом углу, одно в крайнем правом углу и одно в середине окна.

Для правильного измерения помните, что подоконник — это горизонтальная доска, на которую опирается нижняя часть оконной створки, когда окно закрыто. Подоконник — это , а не — горизонтальная обшивка, которая выходит в комнату. Хотя многие называют эту доску «подоконником», на самом деле это «табурет» для окна. Вам нужно будет открыть окно, чтобы получить доступ к собственно подоконнику.

Снова запишите все три измерения и обведите или иным образом выделите самое короткое из них.

5. Измерьте глубину окна.

При заказе окна на замену измерение глубины не включается, а в большинстве традиционных домов глубина окна не является проблемой. Проблема может возникнуть только в том случае, если глубина слишком мала для замены окна, например, некоторых окон в передвижных домах и модульных домах. Чтобы определить глубину, откройте окно и измерьте расстояние подоконника от передней панели до задней панели. Это пространство должно быть минимум 3¼ дюйма, чтобы можно было разместить новое окно.

6. Округлите числа в меньшую сторону.

Теперь, когда вы измерили каждое окно, возьмите обведенные или выделенные измерения (самые короткие в каждом наборе) и округлите их до ближайшей дюйма. Например, если одно из ваших измерений составляет 32–15 / 16 дюймов, округлите его до 32 дюймов. Если исходное измерение уже выполнено с шагом в восемь дюймов, не меняйте его. Эти окончательные числа вы будете использовать для заказа новых окон на замену.

Фото: istockphoto.com

7. Покупка нестандартных стеклоподъемников.

Вы можете купить окна на замену в Интернете или в местном магазине товаров для дома. Хотя в центрах по благоустройству дома иногда есть небольшой ассортимент сменных окон на полках, обычно лучше, чтобы технический специалист по обслуживанию клиентов разместил индивидуальный заказ на основе точных размеров. Окно на полке может быть близко по размеру, но редко бывает идеальным размером . .

Индивидуальный заказ лучше всего, потому что производители окон вычитают дюйма из измерений высоты и ширины, а затем создают новое заменяющее окно с точностью до дюйма от этих размеров, чтобы обеспечить наилучшую посадку.Заказ через Интернет также является хорошим вариантом, поскольку производитель использует ваши размеры таким же образом, чтобы построить ваши окна.

Думаете о замене окна?

Найдите лицензированных установщиков окон в вашем регионе и получите бесплатную бесплатную оценку вашего проекта.

+

Различия между карманной установкой и полной заменой

Двустворчатые окна — классический вид с долгой историей эффективности — настолько долгой, что во многих домах до сих пор сохранились оригинальные двойные подвесы десятилетней давности.Рамы и створки этих старых деревянных окон не были запечатаны и отделаны современными материалами, которые у нас есть сейчас, поэтому с возрастом они пропускают воздух и воду, и им становится трудно работать. Многие из них действительно портятся, из-за чего становится все труднее поддерживать привлекательный внешний вид. В конце концов, старые окна придется заменить.

Есть два основных варианта замены этих старых окон. Если вы делаете реконструкцию, которая связана со стенами, то полная замена окон может быть лучшим подходом.Когда старые рамы будут удалены, это неизбежно приведет к некоторому нарушению окружающих внутренних и внешних стен, но если отделка стен все равно будет заменена или отремонтирована, это немного увеличит время и затраты на проект. Выбрав стиль и отделку окна, которые наилучшим образом соответствуют дизайну, специалисты по реконструкции могут улучшить здание с помощью привлекательного, прочного окна, которое обеспечивает отличные энергетические характеристики на десятилетия вперед. Причины для выбора замены полного окна включают:

  • Он может предложить лучшую производительность продукта. Новое окно с гидроизоляцией, герметиком и изоляцией — лучший вариант для значительно поврежденных или поврежденных окон. Это может быть самый инвазивный метод, но при правильной установке каждый сможет воспользоваться преимуществами.
  • Это разумное вложение. Полное окно в рассрочку окупается со временем, повышает ценность и снижает привлекательность дома. Энергоэффективные окна могут снизить затраты на отопление и охлаждение.
  • Облегчает обслуживание. Новые окна позволяют пользователям очищать внешние части стекла изнутри.В настоящее время большинство окон имеют внешнюю отделку, которую никогда не нужно красить.

Однако если цель состоит в том, чтобы заменить окно с минимальным воздействием на окружающие стены, установка в кармане может быть хорошим вариантом. При правильном исполнении этот вариант также обеспечивает привлекательное и прочное окно, улучшающее энергоэффективность. Преимущества карманной установки множественные:

  • Быстро. Старая створка снимается, а новая рама устанавливается, выравнивается и устанавливается на место.Интерфейс между старой рамой и окружающими стенами никогда не трогается, поэтому обычно не требуется доработка стен, кроме небольших доработок. Новое окно также можно заказать с предварительной отделкой, чтобы не было необходимости в маскировке, покраске или лакировании.
  • Это относительно просто. Установка Pocket не требует высоких навыков столярного дела, и у большинства ремонтников уже есть необходимые инструменты. Производители окон также предлагают подробные, но простые в использовании инструкции для подрядчиков по установке.
  • Доступно по цене. Сама установка проще и быстрее, чем полная замена, при меньших затратах для домовладельца.

Ремоделисты могут заверить домовладельца, что это быстрое и простое решение, включающее минимальный демонтаж существующей установки. Вкратце, упор створки и ограничитель разделения, удерживающие створку на месте, будут удалены, утяжелители створки будут отрезаны, а верхняя и нижняя створки будут удалены. Старая оконная рама будет подготовлена ​​и запечатана, чтобы сформировать чистую простую раму, готовую к установке нового окна.После установки новое окно будет должным образом герметично закрыто изнутри и снаружи.

В процессе установки необходимо учитывать несколько переменных. Вы можете просто отрезать шнур, удерживающий балансир, и позволить ему упасть на дно грузового кармана, не открывая карман и не снимая его. В некоторых случаях шкивы можно легко снять, но в противном случае их обычно можно врезать в раму с помощью молотка. При желании утеплитель из аэрозольной пены — это хороший способ наполнить груз груза.Рекомендуется тщательно осмотреть оконную раму на предмет гнили или заражения и заменить любую поврежденную древесину. Также проверьте размеры и убедитесь, что рама квадратная.

Доступны двухстворчатые, одноподвесные, створчатые и фиксированные окна с решетчатыми стилями, соответствующими широкому спектру архитектурных мотивов. Окна можно заказать с предварительной отделкой из самых разных видов натурального дерева и красок или без отделки, чтобы придать индивидуальный вид. Доступны несколько различных типов высокоэффективного стекла для удовлетворения специфических потребностей местности и климата.

Выбрав правильный метод замены окна для проекта, специалисты по ремоделированию могут улучшить внешний вид окна, производительность и общее качество. Широкий выбор стилей и вариантов отделки означает, что доступны отличные окна, подходящие практически для любого дизайна.

Могу ли я самостоятельно установить заменяющую Windows?

«Не могу никогда», — говорил папа всякий раз, когда я говорил, что не смогу делать в молодые годы. Но, будучи мудрым человеком, я также помню, как он сказал: «То, что ты можешь, не значит, что ты должен.”

Работая напрямую с домовладельцами, рассматривающими вопрос о замене окон в своем доме, я часто задаю вопрос: «Могу ли я сам установить замену окон?» Усвоив этот урок от папы, я отвечу: «Можно, а нужно ли?»

Общие сведения о том, как установить заменяющую Windows

В конце концов, как сложно заменить окно, не так ли? Может быть, это немного сложнее, чем вы думаете. Замена окна «сделай сам» требует понимания того, как было установлено исходное окно, как правильно производить измерения и как справляться с типичными проблемами установки, такими как попытка вставить новое окно в проем, который больше не является квадратным.

Процесс установки окон на замену может оказаться сложным и утомительным, даже если все пройдет идеально.

Первое, что нужно понять, это как работает замена окон. Существует два основных способа замены окна: установка замены в кармане или установка полной замены рамы.

Подавляющее большинство оконных замен являются установками карманного типа. В отличие от того, что происходит при замене полного кадра, внутренняя и внешняя отделка остается на своих местах, а также первоначальный грубый проем.Затем новое заменяющее окно помещается внутрь первоначального чернового проема.

Часто окна необходимо стратегически перемещать в проеме, который смещался или иным образом изменялся с течением времени. Это похоже на попытку вставить квадратный колышек в круглое отверстие. Это требует использования прокладок, чтобы новое окно подходило и работало правильно.

Кроме того, большинство установщиков окон на замену оборачивают кожух наружного окна катушкой, чтобы она соответствовала цвету окна.Это сделано для того, чтобы дерево не требовало ухода, было водонепроницаемым и эстетичным.

Можно или нужно?

Итак, хотя вы абсолютно можете установить заменяющие окна самостоятельно, разберитесь в этих вещах, прежде чем решать, стоит ли вам это делать.

  • Измерение заменяемых окон — Измерение заменяемых окон — это не то же самое, что измерение замены полного кадра. И нет, вы не можете просто пойти купить стандартный размер в местном магазине больших коробок.Почти все сменные окна изготавливаются производителем по индивидуальным размерам.
  • Понимание первоначального процесса установки — Замена деревянного окна с точки зрения установки полностью отличается от замены металлического окна, и для каждой требуются разные инструменты и набор навыков.
  • Непредвиденные проблемы —Что произойдет, если стекло разбится во время установки? Что делать, если окно слишком большое или слишком маленькое?
  • Инструменты и набор навыков — Для замены металлического окна может потребоваться вырезание старого окна из проема.Вы не сделаете этого с помощью пилы для навыков. Для обертывания внешнего молдинга рулонной лентой требуется специальный инструмент для гибки, называемый «разрывом», который сгибает катушку в соответствии с дизайном оригинальной обвязки. У большинства домовладельцев нет таких инструментов.
  • Гарантия — Установка не покрывается гарантией производителя. Как правило, это часть гарантии, предоставляемой вашим дилером, занимающимся ремонтом дома. Неправильная установка заменяемых окон может не только сделать отличное окно бесполезным, но также может привести к проблемам, которые могут привести к аннулированию гарантии производителя.

Sunrise Windows работает с лицензированными и тщательно проверенными партнерами по обустройству дома, которые предоставляют окна и гарантируют процесс установки. Мы даже предлагаем нашим дилерам и их монтажным группам лучшую в отрасли возможность сертификации в рамках программы AAMA InstallationMasters.

Мой папа был парнем, который «все умеет», настоящим мастером своего дела.

22Апр

Как выставить маяки под штукатурку стен видео: Как правильно выставить маяки под штукатурку

22 Апр 2021 alexxlab Комментировать

под штукатурку, стяжку, фото, видео

Установка маяков для штукатурки, стяжки

Выравнивая стены при помощи слоя штукатурки хорошего результата можно добиться при наличии опорных планок — маяков. Такие же планки нужны когда вы заливаете стяжку. Тогда пол получается ровным, без перепадов. Как выставить маяки на стены, под стяжку и рассмотрим далее.

Материалы
  • Шурупы или дюбеля (дюбеля — в бетонную и кирпичную стену) разной длинны — от 40 мм до 80 мм. Набор длин шурупов зависит от степени кривизны стены. Цвет металла любой, но обязательно с плоской шляпкой.
  • Крестовая или обычная отвертка — зависит от набора шурупов.

Установка маяков на стены или под стяжку не требует сложных инструментов

Проще все будет если есть построитель плоскостей, но если нет, можно обойтись и обычным строительным уровнем. Только его длина — не менее 1,5 метров, а лучше больше. И желательно его проверить, чтобы отклонений в показаниях не было вообще или, по крайне мере, чтобы они были минимальны.

Как выставить маяки на стену

Начинается все с оценки перепадов стены. Для начала необходимо найти самую выступающую точку. Если есть лазерный уровень или построитель плоскостей, можно использовать его. Выставить луч параллельно стене. И относительно этого луча искать самую высокую точку на стене.

Если лазерного прибора нет, берем длинное правило или просто ровную длинную планку (длиной порядка 2 м). К ним скотчем приматываем строительный уровень и с помощью такого устройства определяемся, где находится эта самая выступающая часть стены. Так оценивают вертикальность стен.

Находим самую выступающую точку на стене

Но есть еще и горбы и впадины в продольной плоскости. Их можно «выявить» при помощи лески, натянутой на некотором расстоянии от стены. Ее можно привязывать на вбитые в стену гвозди или саморезы. К ним привязывают на одном уровне и смотрят, где и насколько отклоняется уровень. Проходят всю плоскость, определяя наиболее выступающую точку. Одновременно оцениваете и самую «утопленную».

Для чего это надо? Самую выступающую точку находят, чтобы использовать минимальный слой штукатурки: тут он будет минимальным. Какой слой будет дальше — зависит от кривизны стен. Самую «глубокую» точку находят чтобы правильно подобрать штукатурку. В технических данных любого состава есть две важные позиции: минимальный слой и максимальный. Вам нужно будет выбирать так, чтобы ваш перепад вписывался в эти рамки. Например, известная и популярная штукатурка «Ротбанд» фирмы Кнауф имеет минимальный слой 5 мм, максимальный — 50 мм. Если это вас устраивает, можно использовать ее (она гипсовая).

Определение количества линий маяков

Расстояние между маяками зависит от инструмента, которым будете «тянуть» раствор — правило. Самый удобный — 1,5 метра. Этот инструмент должен опираться на два маяка, но до краев еще должно оставаться с каждой стороны по 15-20 см. Потому при работе правилом в 1,5 м, маяки ставят на расстоянии 110-120 см.

Вот так штукатурят стены по маякам и удобнее, когда они (маяки) выставлены так, чтобы края правила на 20-30 см были свободны

Разметку начинают от одного из углов. От него отступают 10-30 см — кто как, и кому как удобно. На этом уровне ставят карандашом или маркером отметку. А потом размечают линии с выбранным шагом. Расстояние между маяками не обязательно должно быть одинаковым. На стенах с дверными или оконными проемами обязательна установка штукатурных маяков по обеим сторонам, отступив все те же 10-30 см. Если оставшийся при делении последний промежуток больше, чем размер правила, его делят пополам.

Рисуем линии, по которым будем крепить маяки

По нанесенным отметкам рисуем вертикальные линии — по ним затеи будем вкручивать шурупы. Если есть лазерный уровень, можно с его помощью выставлять по меткам без прорисовки линий. Ели нивелира нет, проще всего нарисовать линии с использованием уровня — вертикально вверх и вниз от нанесенных отметок.

Как выставить маяки на саморезах

Подготовительный этап закончен, начинается собственно установка и выставление маяков под штукатурку стен. Есть несколько способов, но наиболее популярный — с использованием шурупов или винтов с плоской шляпкой.

Чтобы штукатурить было просто, необходимо правильно выставить маяки

Выставление саморезов

Отступив от пола и потолка 5-10 см малярным шнуром (шнурком в синьке) отбиваем на стене две горизонтальные линии. В местах пересечения горизонталей и крайних вертикалей (по которым будем крепить маяки) вкручиваем саморезы. Получается их всего 4 штуки: по два вверху и внизу. Пока их высота произвольна.

Далее высоту вкрученных саморезов надо выставить в одной плоскости. От того, насколько точно и правильно это будет сделано зависит расход материала на штукатурку и то, насколько ровные в результате будут стены. Потому стараемся сделать все максимально точно. Порядок действий такой:

  • Основываясь на сделанной ранее оценке кривизны стен, выкручиваете или закручиваете один из шурупов до нужного расстояния. Затем при помощи длинного уровня или правила/планки с привязанным к ним уровнем выставляете второй шуруп так, чтобы они находились в одной плоскости. Можно также использовать лазерный уровень: он генерирует плоскость, параллельную стене, берете отвертку и на ней отмечаете расстояние от шляпки уже выставленного первого шурупа до сгенерированной плоскости (она видна на отвертке как светящаяся точка). Другой шуруп выставляете на то же расстояние относительно отметки.

Принцип выставления шурупов под маяки

Поле того, как все саморезы выставлены, для верности проверяете насколько верно вы все сделали при помощи правила или ровной планки.

Если работа проводилась без построителя плоскостей, может оказаться, что натянутый шнур лежит на выпуклости на стене. Тогда придется перенастраивать все саморезы, начиная с первых четырех. Очень неприятно, но занимает не так уж много времени.

Установка маяков

Разводим состав, которым будем пользоваться при штукатурке, чуть гуще, чем указано на упаковке. Возле шурупов (можно и между ними), чуть отступив в сторону наносим кельмой небольшие лепешки раствора. Берем маячную планку, вдавливаем ее в раствор справа или слева от шурупов. Выступ маяка должен быть на одном уровне с шляпкой шурупов.

Берем правило/планку, с его помощью выставляем маяк так, чтобы он был идеально ровный. Металл на маячных планках часто не очень толстый и его легко погнуть. Потому и требуется эта проверка.

Так выглядит стена с уже установленными маяками, готовая к штукатурке

Подобным образом выставляем все маяки, после чего проверяем чтобы они все были в одной плоскости. Снова берем ровную планку, но в этот раз сравниваем установленные маячные планки между собой. При необходимости корректируем. После того, как все выставлено ровно, оставляем все до тех пор, пока раствор не просохнет (точное время зависит от раствора). Когда он высохнет, можно начинать выравнивать стены при помощи штукатурки. Теперь вы знаете, как выставить маяки под штукатурку на саморезах.

Есть специальные крепления для маячков, которые позволяют сделать ту же работу быстрее. Во всяком случае так говорят авторы идеи и производители этого крепежа.

Маяки на саморезах для стяжки

В основном процесс отличается на стадии подготовки — надо определить уровень стяжки и отбить его на стенах. При определении толщины стоит помнить, что минимальный слой раствора на полу должен быть не менее 3 см. В противном случае велика вероятность того, что бетон начнет трескаться.

После того как определились с уровнем стяжки, ставят отметку на одной из стен. Далее при помощи электронного уровня (установить в режим горизонтальной плоскости) или водяного переносят отметку на все стены, соединяют их линиями. Далее на этих отметках устанавливают саморезы, к ним привязывают бечевки и приступают к установке и выравниванию саморезов на полу.

Как выставить маяки на саморезах для стяжки

Количество маяков для стяжки пола определяется точно также: исходя из длинны правила: его длина минус 20-30 см. Располагают маячные планки перпендикулярно той стене, в которой расположены входные двери.

После того, как все саморезы установлены и выставлены в единой плоскости, возле них также накладывают кучки раствора. Но не того, который будет применяться для стяжки, а того, который быстрее схватывается — можно туже штукатурку на основе алебастра. Далее надо выставить маяки точно также как и для стен: вдавливаем до шляпок, проверяем уровень.

Более быстрый способ способ установки маяков для стяжки

Для реализации этого метода обязательно наличие нивелира (электронного построителя плоскостей) и гипсовая штукатурка (можно взять Ротбанд или любую другую). Определение толщины стяжки аналогично. Только так как есть построитель, отпадает необходимость рисовать что-то на стенах. Ставим только одну отметку.

Установка маяков возможна и без саморезов — только на раствор

На полу раскладываем маячные планки на выбранном расстоянии. Вдоль планок на расстоянии около 20 см друг от друга на подготовленный пол укладываем небольшие лепешки из гипсовой смеси. Сверху на них кладем маячок. Включаем построитель плоскостей и разворачиваем горизонтальную плоскость примерно на уровне вашего пояса (работать удобно). Берем ровную планку, идем в то место, где есть отметка уровня стяжки, совмещаем нижний конец планки с этой отметкой. Выше видим светящийся след от плоскости, созданной нивелиром, по ней делаем отметку. Этой планкой можно будет выставить маяки на оном уровне. Ставим планку на маяк, придавливаем его до тех пор, пока луч нивелира не совместится с отметкой. Переходим дальше. Так проходим вдоль всей маячной планки. По такой же технологии выставляем остальные маяки.

Получается действительно быстрее, но есть два момента. Первый — необходим нивелир, а нормальные стоит довольно прилично. Второй — нет жесткого упора из-за чего легко вдавить маяк ниже чем следует. Приходится отдирать, выравнивать кучки, приступать снова. Пока наберетесь опыта, пройдет тоже немало времени. Но способ вполне себе, если вы умеете аккуратно работать.

Как выставить маяки под штукатурку?

Штукатурка — подготовительный этап перед окончательной отделкой стен. Чем ровнее слой, тем качественнее будет проведена последующая окраска или оклейка обоями. Независимо о того, какую смесь применяют — цементно-песчаную, гипсовую, известковую или магнезиальную — поверхность нужно тщательно подготовить. Зная том, как выставить маяки под штукатурку, работы можно выполнить самостоятельно.

Как выставить маяки правильно — виды маяков

Для выравнивания кривизны стен и устранения дефектов используют различные маяки под штукатурку. Их устанавливают в определенных точках, проводят обрызг раствором и до гладкости выравнивают поверхность правилом — алюминиевой рейкой с гладкой кромкой. После застывания смеси приспособления удаляют, а швы заделывают основным составом.

Маяки промышленного изготовления

Изделия производят из оцинкованной стали, алюминия, пластика. Представляют собой перфорированные полосы с V-образным гребнем посередине. Длина профилей — 2,7-6 м, высота 3-16 мм. Этот параметр подбирают в зависимости от необходимой толщины штукатурки.

К поверхности направляющие приклеивают раствором или крепят фиксаторами. Корректировать положение можно, пока смесь не схватилась.

Для выравнивания и укрепления стыков стен изготавливают угловые маяки под штукатурку с полками, расположенными под 90°. При работе с ними нужно увеличивать число опорных точек и контролировать прямолинейность, так как изделия не отличаются жесткостью.

Уважаемые читатели, у нас уже готов пост про укладку плитки в ванной своими руками, можете ознакомится с ним перейдя по ссылке, также после шпаклевки стен придет время клеить обои, как правильно клеить обои уже писали наши авторы, ждем ваши комментарии друзья.

Пластиковые или алюминиевые профили можно не удалять. Это приводит к повышению стоимости отделки, но увеличиваются скорость и качество выравнивания.

Если оставить в слое раствора металлические направляющие без защитного цинкового покрытия, со временем они начнут корродировать. На поверхности отделки появятся ржавые пятна, которые невозможно будет удалить. По инструкции стальные профили подлежат демонтажу после схватывания раствора. Оставшиеся борозды нужно заделать и выровнять, что приводит к увеличению трудозатрат.

Важно. К недостаткам маяков промышленного изготовления относится их гибкость и склонность к деформированию при неправильной транспортировке или хранению.

Растворные

Самый распространенный вид направляющих — маяк из быстротвердеющего раствора. Он прост в изготовлении, не требует дополнительных материалов. Толщина его может быть любой — от 1 до 60 мм.

Мастера используют несколько способов монтажа:

  • по выставленным в плоскости стены саморезам;
  • по растворным или гипсовым маркам.

В первом случае саморезы вкручивают в поверхность так, чтобы шляпки отступали на толщину слоя штукатурки. Вертикально прижимают к ним правило и закидывают промежуток раствором. После схватывания смеси рейку извлекают, излишки срезают мастерком. Направляющая будет готова после полного затвердевания состава.

При устройстве маяка по маркам через равные промежутки закрепляют пластины из дерева, гипсокартона или небольшие порции быстротвердеющего раствора. Предварительно в размеченных местах ввинчивают саморезы или вбивают гвозди. Шляпки ориентируют по заданной вертикали. Формируют площадки размером 50х50 мм, грани срезают под наклоном. В дальнейшем поступают так же, как при устройстве маяков по саморезам.

Струнные

Маяки, в которых направляющей служит струна, — сравнительно недавнее изобретение. Приспособление состоит из натяжного швеллера или уголка, болтов, тонкой металлической проволоки

В размеченных местах вкручивают швеллеры, закрепляют струну к натяжному элементу. Натягивают проволоку до характерного звона. Вращением болта устанавливают необходимую толщину слоя штукатурки.

После установки струны фиксируют ее положение гипсовым или цементно-песчаным раствором с добавками, ускоряющими твердение. Для этого подмазывают проволоку по всей длине. После схватывания смеси можно приступать к отделке.

Если струнные маяки устанавливали горизонтально, стены выравнивают, держа правило вертикально. После оштукатуривания выкручивают швеллеры и извлекают из раствора проволоку. Следы от нее легко скрываются при шпаклевке.

При применении направляющей струны процесс изготовления маяков ускоряется в разы. На длинной стене гораздо проще выставить две горизонтальных проволоки, чем несколько вертикальных профилей или валиков из раствора. Комплектующие пригодны для многоразового использования. Таким способом можно выравнивать потолки, стяжки на больших площадях.

Разметка стены

Чтобы стена была строго вертикальной, перед тем, как выставить маяки под штукатурку, тщательно промеряют и размечают поверхность.

«Нулевой» плоскостью считается поверхность, проведенная через наиболее выступающую точку стены. Чтобы определить ее положение, применяют способы:

  • классический;
  • лазерным уровнем;
  • «метод паука».

После визуального определения неровностей и кривизны мастер принимает решение об оптимальной толщине штукатурки, которую задает с помощью маяков.

Классическая разметка

При классическом способе плоскость провешивают с помощью саморезов с дюбелями, лески или шпагата. Проводят вертикаль, отступив от соседней стены на 10 см. Вкручивают крепеж посередине линии, на расстоянии 15-30 см от пола и потолка. То же самое проделывают с другой стороны.

Отвесом определяют вертикальность шляпок саморезов. Соединяют леской по горизонтали и диагоналям. Если построения правильны, в центре прямоугольника нити соприкоснутся. Эту плоскость принимают за основу для проведения дальнейших расчетов.

Для маяков прочерчивают на стене вертикальные линии с шагом 1-1,5 м. Для определения их положения вкручивают саморезы или устанавливают марки, задающие поверхность штукатурки относительно «нулевой» плоскости.

«Метод паука»

Этот способ позволяет точно определить кривизну стены и выставить плоскость облицовки с меньшим количеством операций. Для построений по «методу паука» отмечают две строго вертикальные линии по краям конструкции. Сверху вкручивают саморезы, нижнее положение крепежа определяют по отвесу. Соединяют шурупы прочной леской или струной.

Закрепляют к каждой струне отрезок лески, чтобы нить свободно перемещалась по направляющим. Она задает вертикальную поверхность, относительно которой можно произвести расчеты, определить толщину штукатурки и установить маяки.

Лазерная разметка

Профессиональные мастера чаще пользуются лазерным уровнем с боковым излучателем. Его можно плотно придвинуть к стене и сразу получить нужную разметку. Приборы с прямым лучом задают вертикальную плоскость на некотором расстоянии от поверхности. Нужно вымерить значения в разных точках и принять наименьшую величину.

Прочертив вертикальные линии под направляющие, в каждую вкручивают по 3 самореза с дюбелями. Кромку шляпок выставляют в проекции луча или на одинаковом от нее расстоянии. Поверхность готова к монтажу профилей или растворных маяков.

Важно. Лазерные нивелиры значительно сокращают время на разметку поверхности, уменьшают вероятность ошибок.

Этапы установки маяков

Перед тем, как выставить маяки под штукатурку стен, поверхности грунтуют. Дальнейшую работу проводят по схеме:

  1. Проводят вертикальные линии с шагом 1-1,5 м для направляющих. Применяют строительный пузырьковый уровень или лазерный нивелир.
  2. Размечают стену любым выбранным способом. Основная задача — найти самую выпуклую поверхность и определить относительно нее положение плоскости штукатурки. Толщина слоя раствора зависит от назначения отделки —выравнивающая, утепляющая, декоративная, звукопоглощающая, экранирующая.
  3. Готовые профили крепят на клей, специальные фиксаторы или изготавливают растворные маяки.

Излишки смеси удаляют. Через сутки можно приступать к нанесению штукатурки. Многоразовые профили демонтируют, повреждения заделывают раствором и заглаживают.

WordPress Social Login is not configured yet.
Please navigate to Settings > WP Social Login to configure this plugin.
For more information, refer to the online user guide..

Установка маяков для штукатурки стен своими руками

В этой статье я рассмотрю как установить маяки под штукатурку стен своими руками. Так же на сайте можно узнать → как штукатурить стены «под правило», то есть без маяков и → по маякам, но чтобы штукатурить по маякам, нужно их сначала установить, об этом здесь и пойдёт речь, в статье о штукатурке стен по маякам об этом так же рассказывается. Рассмотрим самый «просто» способ установки маяков при помощи «шну́рки» (капроновой нити) и саморезов. «Простой», потому-что не нужно покупать лазерный построитель плоскостей, с которым работа, конечно, удобнее, но стоит такой прибор довольно дорого — от 8 тыс. Для постоянных работ следует приобрести, а для разовых, можно обойтись и без него.

Содержание:
1. Проверяем вертикальность стен.
2. Смысл установки маяков.
3. Как установить маяки под штукатурку стен с помощью капронового шнурка и саморезов.
4. Выставляем два крайних маяка на стене.
5. Натягиваем «шну́рки».
6. Выставляем остальные маяки.

Проверяем вертикальность стен

Первым делом нужно понять, что и как будем выравнивать. Для этого проверим для начала вертикальность стен. Возьмём прави́ло с пузырьковым уровнем или обычное правило, и прислоним к нему пузырьковый уровень. Приставляем прави́ло к стене в разных местах и устанавливаем его в вертикальное положение. Смотрим зазоры между стеной и правилом. Здесь главное понять общую картину стены, отклонения от вертикали, что и как нужно будет делать.

Проверяем вертикальность стен правилом

Проверив стену на вертикаль, можно сделать вывод о ней, и с чем придётся столкнуться и как устанавливать маяки своими руками.

Смысл установки маяков

Смысл установки маяков на стену под штукатурку — создать каркас ровной и вертикальной плоскости, максимально приближённой к стене, то есть рядом со стеной. Если вы выводите ещё и углы под 90 градусов между стенами, то и между перпендикулярными плоскостями должен быть ещё и угол 90 градусов. О том → как выводить углы в 90 градусов рассказано по ссылке.

Как установить маяки под штукатурку стен с помощью капронового шнурка и саморезов

  1. Маячковые профили 6 мм (маяки).
  2. Саморезы с дюбелями — 6 шт на стену, размером 6*40.
  3. Капроновая нить («шну́рка»).
  1. Перфоратор или ударная дрель (если стена бетонная, лучше перфоратор).
  2. Шпатель большой (удобнее гладилка) и маленький.
  3. Ножницы по металлу или «болгарка» с диском по металлу.
  4. Шуруповёрт или крестовая отвертка для завинчивания саморезов.
  5. Естественно, прави́ло с пузырьковым уровнем 2-2,5 метра длиной.
  6. Канцелярский нож или ножницы (резать «шну́рку»).

«Шну́рка» — плетёная капроновая нить

  1. Выставить по краям стены два маяка в вертикальную плоскость с помощью прави́ла.
  2. Подождать пока раствор подсохнет.
  3. Натянуть между двумя маяками 3 вертикальные линии «шну́рки».
  4. Выставить остальные маяки между двумя маяками, ориентируясь по «шну́ркам».
  5. Подождать пока раствор высохнет, проверить плоскость, подкорректировать, если нужно, и снять «шну́рки».
  6. Штукатурка.

Давайте разберём каждый пункт подробнее.

Выставляем два крайних маяка на стене

Первым делом замешаем раствор штукатурки для установки на него маяков. Раствор делаем консистенции густой сметаны. Для двух крайних маяков нужно будет немного раствора, учтите, что жизнеспособность раствора составляет порядка 30-40 минут, после этого он начнёт интенсивно густеть и сохнуть (это касается гипсовых составов). Пусть пока раствор настоится 2-3 мин, а мы продолжим.

Отступив от края стены 20-40 см, проводим по прави́лу вертикальную линию на стене. Линия должна быть именно вертикальной, то есть выставленной в вертикаль. Небольшие отклонения — это не страшно, но всё же желательно прочертить её по уровню. Тоже самое на второй стороне стены. Предположим что наша стена 4 метра и сразу расчертим остальные два маяка на расстоянии примерно в метре или немногим меньше друг от друга.

Разметим стену под установку маяков

Прочертив линии отмеряем расстояние от стены до пола и отрезаем ножницами по металлу или болгаркой с диском по металлу два маяка. Следует отметить, что высота потолка с двух разных концов стены может быть разной, по-этому отмеряйте каждый маяк по отдельности. Важно, что бы длина маяков была максимально приближённой к высоте стены, то есть были минимальные зазоры между маяком и потолком/полом в 2-3 мм.

Так же важно что бы профили были ПРЯМЫМИ. Даже малейший изгиб доставит вам большие хлопоты и может испортить всю работу, это важно учитывать и при их транспортировке.

Набрасываем раствор лепками на линию, сообразно тому, как будет выставлен маяк и на сколько он будет отстоять от стены и в каких местах: где отстоит больше — раствора больше, где меньше — раствора меньше. Делаем по одному маяку за раз.

Наносим раствор небольшими горками на линию

Накладываем маяк на лепки́ раствора и выставляем правилом маяк в уровень (вертикаль). Важно, чтобы ребро маяка не уходило в сторону, не крутилось. Прави́ло приставляем к маяку и утапливаем маяк в раствор, одновременно выставляя вертикаль.

Какой-то частью внутренней плоскости маяк должен вплотную прилегать к стене (снизу или сверху, может и где-то посредине) — это в тому случае, если мы выравниваем только плоскость и вертикаль, а не углы в 90 градусов. Если выравниваются ещё и углы, то маяк устанавливается от линии, выстроенной на полу, при разметке под прямые углы. Об этом можно прочесть → в статье об углах 90 градусов.

Если выводится вертикаль и плоскость стены, то для экономии пространства и самой штукатурки, в любом случае маяк будет соприкасаться с самой выпуклой точкой основания (стены) и маяк выставляется вертикально от этой точки.

Маяки прилегают к стене в самом выпуклом месте, от этого места выставляется вертикаль

Когда маяк выставлен, шпателем немного убираем лишний раствор и промазываем края маяка для его фиксации. При этом важно не сдвинуть маяк и сделать так, что бы ребро было чистым от раствора, достаточно самого его края, чтобы свободно ходило прави́ло. Если всё сразу чисто сделать не получается — ничего страшного, потом, когда раствор подсохнет, можно будет работать спокойнее, не боясь сдвинуть маяк с места. Шпателем можно будет подчистить ребро маячка от подсохшего раствора и подмазать маяк там, где нужно.

Устанавливаем и фиксируем маяки на растворе

Установив первый маяк, устанавливаем второй. Всё так же. Важно не помять профиль и аккуратно выставлять его, сначала снизу, потом сверху и наоборот. Ещё один нюанс — прижимая профиль к стене, утапливая его в раствор, двигать правило по профилю вверх-вниз, тем самым выгоняя раствор из под правила, чтобы его не было между профилем и правилом, тем самым получится максимально ровно выставить профиль.

Выставляем маячок в уровень, используя правИло

Если где-то пережали, то убираем прави́ло и приподнимаем маячок, где-то подкидывая раствора, можно просто рукой немного прижать, можно шпателем и повторяем ещё раз. Важно что бы маячок не просто был в вертикальной плоскости, а ещё и не было зазоров между маячком и правилом, по СНиП могут быть до 2-х мм, ну, может до 3-х, но больше — уже не очень хорошо. Это в основном зависит от ровности профиля и от того, не пережали ли вы его где-то или не дожали профиль.

Вот так мы выставили 2 крайних профиля, приступаем к следующему пункту — ждём пока раствор подсохнет, час-два.

Натягиваем «шну́рки»

Сверлим перфоратором 6 отверстий буром (ударное сверло для перфоратора называется бур) диаметром 6 мм по краям профилей (справа от правого и слева от левого). Отверстия должны быть максимально на одинаковом расстоянии друг от друга по вертикали, то есть линии шну́рки должны проходить максимально горизонтально.

Для этого отмерим по краям маяков (между углом и маяком) от пола и потолка по двум краям равное расстояние в 15-20 см и так же найдём центр стены по вертикали, поставим отметки. Бурим отверстия под дюбеля с саморезами, вставляем дюбеля, саморезы не вкручиваем.

Сверлим отверстия под саморезы справа и слева от установленных маячков

Просверлив отверстия, привязываем к саморезу конец «шну́рки» у самой шляпки. Хорошо привязываем, чтобы не отвязалась. Вкручиваем саморез со шнуркой в отверстие, в которое предварительно вставлен дюбель. Саморез со шнуркой должен быть утоплен глубже маяка! Если удобнее (если небольшая глубина от маяка), то сначала вкручиваете саморез, потом привязываете шнурку, подкручивая потом саморез.

Отматываем второй конец «шну́рки» до другого края. Вкручиваем саморез во второе отверстие, не до конца. Привязываем шнурку на саморез ВНАТЯГ и вкручиваем саморез глубже маяка. Таким образом шнурка лежит на маяках внатяг, прикрученная саморезами. Натяг должен быть достаточно сильным, чтобы была как струна, не провисала. Выставляем две другие «шну́рки».

Шнурки лежат на маяках внатяг

Выставляем остальные маяки

Далее устанавливаем остальные маяки, в данном случае ещё 2 штуки. Отмеряем и отрезаем по размеру, учитываем, что высота потолка может быть разной, по-этому не стоит ориентироваться по одному размеру, а отмерять каждый маяк.

Отмерив и отрезав маяки, набрасываем горки раствора, ориентируясь по начерченным линиям и «шну́ркам». Со «шну́рками» удобнее накладывать раствор, потому-что сразу видно где и сколько его следует набросить.

Сделав горки на один маяк, заводи его под «шну́рки» и ставим на раствор. Если «шну́рки» натянуты хорошо, а маяк ровный, можно практически не пользоваться прави́лом, выставляя маяк строго под «шну́рки», что бы они не натягивались, а лишь чуть соприкасались с маяком. Выставив маяк, подмазываем его по краям, фиксируя на горках раствора. Всё же проверим правильность установки, аккуратно приложив прави́ло к маяку и к шнуркам. Если всё хорошо, выставляем следующий маяк.

Ждём пока всё высохнет, проверяем правильность установки прави́лом и снимаем шнурки, откручивая саморезы. Далее наступает черёд штукатурки по маякам. Этот процесс описан в → соответствующей статье на сайте, а эту статью на этом можно завершить. Успехов!

Оставляйте ваши советы и комментарии ниже. Подписывайтесь на новостную рассылку. Успехов вам, и добра вашей семье!

Как выставить маячки для выравнивания стен своими руками для крепления профилей, штукатурки – видео мастер класс от мастеров

Идеально ровные стены в квартирах встречаются крайне редко. Именно поэтому во время ремонта возникает необходимость выравнивать их при помощи специальных смесей. Добиться этого очень легко: нужно оштукатурить их, используя маячки для выравнивания стен.

Они выступают в качестве ограничителей и помогают нанести шпаклевку ровным слоем, выдерживая уровень не только по горизонтали, но и по вертикали.

Особенности проведения работ

Как выставить маяки правильно. Их сможет установить даже человек без специальных навыков и соответствующей практики.

Основные виды

В настоящее время существует три вида маяков, которые применяются при выравнивании.

Металлические

Маяки, выполненные из металла, не ломаются и не деформируются, поэтому их можно использовать многократно.

Самое главное – это следить, чтобы маяки не начали ржаветь, поскольку следы от коррозии могут проникнуть через шпаклевку и отделку, а значит, покрытие будет испорчено. Для предотвращения этой ситуации стоит выбирать оцинкованные направляющие.

Главным недостатком, который отмечают при работе с этими маяками, является долгое время установки. Если предстоит выполнить большой объем работ, то этот способ выравнивания затянется надолго. Он больше подходит для ремонта в помещениях маленькой площади или тогда, когда нужно выровнять только одну поверхность.

Деревянные маяки

Эти маяки использовались гораздо раньше, чем появились маяки из металла. Их основными преимуществами являются:

  • низкая стоимость;
  • возможность многократного использования;
  • гибкость.

Единственным недостатком этих маяков является обязательный демонтаж после шпаклевки поверхностей. Как выровнять поверхность с их помощью. Оставшиеся отверстия заполняют идентичным составом, дожидаются высыхания и приступают к следующему этапу отделки.

Маяки из строительной смеси

Это самый популярный и малозатратный способ, поскольку не требует приобретения дополнительных устройств. Маячки не нужно демонтировать – это значительно упрощает процесс. С помощью этих маяков можно быстро оштукатурить помещения большого объема.

Конструкция приспособлений

Деревянные маяки – это бруски толщиной 5 и шириной 40 мм. Их длина зависит от высоты помещения, в котором они будут устанавливаться. Рейки такого размера можно найти или заказать в любом строительном магазине.

Маяки из металла продаются в специализированных отделах со строительными материалами. Они могут выглядеть как перфорированный профиль, ширина которого составляет 20 мм.

На нем имеется небольшой выступ, служащий ориентиром при нанесении смеси. Также направляющие могут быть в виде металлического прута. Такие маяки называются струнными. Посмотрим, как выставить маяки грамотно.

Проведение подготовительных работ

Для того, чтобы начать монтаж маяков и приступить к выравниванию стен, стоит очистить их от предыдущей отделки. Остатки старого раствора удаляются, и поверхность зачищается. Все выступы должны быть очищены, имеющийся крепеж и другие элементы тоже извлекаются.

Установка на крепеж

Как ставить крепления для профилей. Их установка является трудоемким и долгим процессом. Для того, чтобы демонтировать такие устройства, нужно много времени. Для этого потребуется перфоратор. Монтируется профиль маячковый 3 мм для штукатурки следующим образом:
  1. Через каждые 30–40 см сверлятся отверстия под крепеж.
  2. Вставляются дюбеля и фиксируются к стене.
  3. По уровню устанавливаются специальные устройства.
  4. На них монтируется сам маячок.

Можно использовать современное крепление “креммер” – это оцинкованная, металлическая пластина прямоугольной формы, имеющая квадратные отверстиям по краям и центральную прорезь с отгибами для шурупов, дюбелей или саморезов. его удобно применять для штукатурных работ.

Установка на раствор

Данный способ подразумевает выполнение следующих действий:

  1. Шлепками нанести смесь на поверхность.
  2. Приставить маячок и вдавить его в раствор.
  3. Удалить образовавшиеся излишки.

Этот способ более простой и быстрый, не требует дополнительных приспособлений и инструментов. Сначала устанавливаются направляющие на расстоянии 15 см от углов. Между ними натягивается нить и производится монтаж промежуточных ориентиров с шагом в полтора метра. Плоскость можно проверить механическим или лазерным уровнем, а также использовать вертикальный отвес.

Процесс нанесения штукатурки

Она наносится большим шпателем между ограничителями. Длинным правилом смесь разгоняется и равняется, при этом правило скользит по металлическим направляющим.

Плавные движения в правую и левую сторону позволяют распределить раствор по горизонтали. Излишки удаляются с правила небольшим шпателем, и затем они набрасываются обратно на стену.

Если использовались металлические или деревянные устройства, то их требуется в дальнейшем демонтировать. Появившиеся пустоты заполняются оставшимся раствором. Таким способом производится выравнивание всех поверхностей. После того как все высохнет, неровности шкурятся. В итоге получается поверхность, которая готова к нанесению любого покрытия.

Демонтаж из застывшего раствора

Удалять маяки нужно из поверхности, которая еще не до конца высохла. Извлечь их таким способом будет гораздо легче, и это позволит избежать осыпания покрытия. Шпателем нужно зацепить край устройства и плоскогубцами аккуратно достать его из подсохшего состава.

Демонтировать их стоит потому, что с течением времени материал дает усадку, деформируется. Покрытие может пойти трещинами и потерять форму. Металл со временем окисляется, и ржавчина может проступить поверх декоративного покрытия. Дерево с течением времени разрушается, именно поэтому его также нужно извлекать из состава.

Полезное видео

Оштукатурить стены таким способом могут не только профессионалы, но и любители, которые являются новичками в строительстве. Этот процесс не требует специальных знаний и долгих приготовлений. Достаточно правильно и грамотно выставить ограничители, а потом аккуратно их демонтировать. В результате получаются гладкие стены, на которых будет выигрышно смотреться любое покрытие.

Штукатурка стен по маякам своими руками

Придать стенам хороший внешний вид после облицовки получится с помощью их выравнивания по маякам. Этот процесс не является сложным, но необходимо быть знакомым с большим количеством деталей, для того чтобы выполнить работу правильно.

Как определить объем работ, который необходимо сделать, чтобы выполнить выравнивание стен по маякам?

Перед тем как приступать к работе, необходимо сделать следующее:

  • снять весь старый слой штукатурки;
  • определить, есть ли на стенах вмятины более пяти миллиметров;
  • сильные выступы необходимо стесать;
  • глубокие впадины устраняются слоем штукатурки, после чего им необходимо дать высохнуть.

Если же вы решили не снимать предыдущий слой штукатурки, то необходимо проверить, если ли в нем какие-либо дефекты. Для этого нужно взять молоток, и несильно простучать стены. В тех местах, где будет заметно расслоение, необходимо заменить штукатурку.

Также при устранении выступов и вмятин следует пользоваться лазерным уровнем. Это позволит точно определить, насколько правильно они были устранены. В противном случае работа может быть выполнена некачественно. Если возможности использовать уровень нет, то вы можете воспользоваться нитками.

Для этого необходимо натянуть нить сверху вниз и отметить те участки, которые углубляются или выступают за ее пределы более чем на один сантиметр. Этот метод является особенно актуальным в том случае, если вы выполняете работу своими руками.

Как следует начать оштукатуривание?

Следует сделать следующее:

  • устранить пыль и загрязнения со стены;
  • нанести слой грунтовки;
  • уложить армированную сетку под оштукатуривание.

Пыль со стен можно устранить с помощью сухого мягкого веника или же с помощью пылесоса. Если не уделить этому этапу должного внимания, то работы могут быть выполнены неправильно. Наличие загрязнений под слоем штукатурки в будущем может стать причиной ее отслоения, и выполнение работы своими руками не принесет ожидаемых результатов.

Грунтовку подбирают в зависимости от того, какой материал использовался при сооружении стены. Ее использование поможет избежать возникновения плесени и различных грибков.

Использование армированной сетки понадобится не всегда. Ее нужно установить в том случае, если ремонт производится на кухне или же в санузле. Сетка нужна для того, чтобы на штукатурку после проведения работы можно было установить керамическую плитку. Крепится армирование либо с помощью дюбелей, либо с использованием небольшого слоя раствора. В качестве инструкции можно использовать видео из интернета, в котором показывается весь процесс установки.

Как выставить маяки?

Вам понадобится выполнить эту часть работы с учетом таких мелочей:

  • установка должна осуществляться с помощью маячковых профилей;
  • процесс установки начинается с угла, а расстояние от него до маячка должно составлять не более десяти сантиметров;
  • для монтажа используются шурупы, которые будут ввинчены в маячок до шляпки;
  • расстояние между профилями должно составлять не более ста пятидесяти сантиметров.

Стоит знать, что установка цемента или гипса в качестве маячка не позволит сделать работу качественно, за счет чего выравнивание стен по маякам придется начинать заново, а нанесенный перед этим слой штукатурки снимать. Это легко объяснить тем, что практически невозможно создать идеально ровную поверхность, а место стыка маяка и штукатурки будет подвержено расслаиванию.

Качественного результата работы стоит ожидать только в том случае, если вы уделяете должное внимание каждому этапу работы, в том числе и подготовительному. Штукатурка стен по маякам своими руками не является очень сложным процессом, но, тем не менее, он не может быть выполнен без учета всех тонкостей работы. Можно использовать пошаговые инструкции, которые находятся в любом обучающем видео.

Каким образом необходимо наносить раствор на стену?

Если в конечном итоге слой штукатурки будет превышать десять или пятнадцать миллиметров, то вам стоит разделить работу на два этапа:

  • нанести на стену слой штукатурки в пять-десять миллиметров и дать ему высохнуть;
  • нанести остаток штукатурки и разровнять его правилом.

Для того чтобы процесс разравнивания был выполнен грамотно, необходимо приложить правило к маякам и вести его сверху вниз, слегка покачивая. Ни в коем случае нельзя отрывать его от маяков, иначе в таком случае поверхность стены не будет ровной. Внутренние углы можно создавать только после того, как верхний слой штукатурки немного просохнет. Использовать для этого лучше всего специальный мастерок.

Удалять маяки можно только после того, как вся стена полностью просохла. После этого стоит выровнять полосы, которые остались от профилей, для чего можно использовать уже готовые участки стены в качестве уровня. Если же в дальнейшем планируется укладывать керамическую плитку, то маяки можно не удалять.

Становится понятно, что штукатурка стен по маякам не является сложным процессом, его можно выполнить своими руками. Но если у вас нет времени и возможности заниматься ремонтными работами, вы всегда можете обратиться к квалифицированным специалистам, найти которых можно с помощью сайта YouDo.

видео-инструкция по выставлению своими руками, фото и цена

Стены, особенно в квартирах, почти никогда не бывают идеально ровными. Зачастую кривизну можно наблюдать невооруженным взглядом, а уж мелких дефектов, при тщательном осмотре, можно найти множество.

Для достижения идеальной поверхности используют проверенное и эффективное средство – выравнивание по маякам. Они представляют собой направляющие планки, которые устанавливают на одном уровне. Ориентируясь на них, можно легко и быстро придать стенам и потолку четкую геометрию с правильными параметрами.

Маяки помогут оштукатурить стены ровно.

Готовые направляющие для штукатурки

Перед тем, как выставить маяки под штукатурку, не помешает узнать, какие они бывают, а также что лучше в вашем случае.

Современный контрольные направляющие – это перфорированные профили из металла, с длиной 250 см или 300 см, с шириной от 10 мм до 20 мм и толщиной 6 мм и 10 мм. Более толстые рейки, благодаря достаточной жесткости, наиболее удобны в работе.

Они не прогибаются от раствора. Чем маяк толще, тем больший слой раствора вы сможете нанести на плоскость стены.

Как выставлять контрольные профили

Существует два основных метода, с помощью которых обычно производят выставление маяков для штукатурки.

  1. Крепление на раствор, часто с добавлением в него гипса.
  2. При помощи особых креплений, прибитых к плоскости дюбелями.

Монтаж планок на раствор

Для проведения работ вам потребуется следующее:

  1. Песок, цемент, гипс.
  2. Лазерный или водяной уровень.
  3. Отвес.
  4. Мел или маркеры.
  5. Маяки из металла.

На фото провешивание стены.

Непосредственно перед тем, как выставлять маяки под штукатурку, необходимо проверить отклонения стен от ровной плоскости по вертикали и горизонтали (узнайте также как штукатурить потолок).

По углам стен не помешает прибить гвозди, затем протянуть между ними тонкий шнур, контролируя процесс уровнем и отвесом.

Обратите внимание! Самыми проблемными участками принято считать углы комнаты, а также места вокруг дверных и оконных проемов. Именно там чаще всего наблюдается наибольшее искривление поверхности. Значит, повышенная внимательность в данных точках необходима.

  1. Найдите и отметьте самое выпуклое место на плоскости стены. Именно эта точка будет отправной, имеющей самый тонкий штукатурный слой.
  2. Перепад уровней на поверхности до 2 см обычен, нередко он бывает и гораздо больше. Значит, и раствора потребуется немало.
  3. Разведите цементно-песчаный раствор. Инструкция допускает добавление в него гипса, который ускорит схватывание смеси. Допустимо использовать алебастр. Но, так как застывает он практически моментально, могут возникнуть сложности с монтажом.

Планки вдавливаются в раствор.

  1. Нанесите раствор на стену в нескольких местах, небольшими горочками. Затем плотно прижмите направляющую, с усилием вгоняя ее в смесь.
  2. Тщательно контролируйте ровность отвесом и уровнем. Разгладьте, до застывания, неровности на цементе.

Проверьте правильность установки маяка уровнем.

  1. Если вы проделываете всю работу своими руками, и есть сомнения, что направляющие держатся недостаточно надежно, примените еще и шурупы, в качестве дополнительного крепежа.
  2. Обычно шаг между рейками составляет 2 метра. Но для непрофессионалов, выполняющих ремонт самостоятельно, рекомендовано делать полутораметровое расстояние. Отступ от угла помещения – 20/30 см.
  3. После окончания работы, когда все маяки установлены, еще раз основательно проконтролируйте их ровное расположение по всем плоскостям.
  4. Далее можно приступать к выравниванию стен. Заполняйте раствором промежутки между рельсами, и распределяйте его правилом – ровной планкой. Ее длина должна быть чуть больше расстояния между маяками.

Установка маяков на крепления

Схема монтажа планки на крепления.

Стоит поговорить подробнее и о втором, не менее популярным методе — как правильно выставлять маяки под штукатурку стен, монтируя их на специальные крепежные элементы (см.также статью «Штукатурка дома своими руками: рекомендации по монтажу»).

Понадобятся:

  1. Саморезы и дюбели.
  2. Уровень.
  3. Прочный шнур.
  4. Дрель или перфоратор.
  5. Направляющие в нужном количестве.

Данный способ не потребует дополнительного раствора, а значит, грязи в помещении будет меньше. Да и общая цена, затраченная на материалы, будет ниже.

Цементно-песчаная смесь потребуется вам только для окончательного выравнивания стен с уже установленными маяками.

Шаг между профилями.

  1. Обозначьте вертикальные линии, отступя от угла на 20 см. Используйте отвес и уровень. Все последующие после первой линии пойдут с шагом в метр.
  2. По линиям, расположенным по краям, через каждые 30 см просверлите отверстия диаметром в 6/8 мм.
  3. В отверстия забейте дюбеля соответствующего диаметра, длиной 60/80 мм.

Обратите внимание! В подготовленные отверстия можно забить чопики – деревянные палочки. В дальнейшем в них вы легко ввинтите шурупы, но не до упора. Запас оставляют для регулировки толщины штукатурного слоя.

  1. Шляпки шурупов следует выровнять по уровню или отвесу.
  2. На выровненные шляпки надевается специальный крепежный элемент, и на нем далее защелкивают маяк.

Особенности крепления для маяков.

  1. После того, как привинчены две крайние направляющие, протяните между ними тонкий шнур или нитку. Теперь станут видны все выпуклости и впадины на стене.
  2. Отрегулировать толщину будущей штукатурки очень просто, достаточно докрутить или частично открутить саморезы на боковых планках.
  3. Когда шнур начнет касаться самой выпуклой точки стены, монтируйте остальные маячки на ее поверхность.
  4. Перед тем, как выставить маяки для штукатурки по всей стене, вырежьте маленький шаблон из крепления и куска уголка. Это облегчит выставление шурупов. После их выравнивания остается просто защелкнуть на них маяки.

Вывод

Для того чтобы последующие процессы ремонта проходили без проблем, следует полностью соблюсти технологию предыдущих. Минимум простых, проверенных на деле приспособлений, поможет быстро и легко обеспечить идеальное черновое покрытие под окончательную отделку.

Предлагаем вашему вниманию видео в этой статье, которое поможет вам проследить за всеми этапами проведения подготовительных работ.

как штукатурить потолк своими руками, нужно ли убирать после штукатурки

Даже если вы переезжаете в новостройку, а не в старый дом, то вам, скорее всего, придется столкнуться с распространенной на сегодняшний день проблемой – неровными стенами. Из-за такого недостатка в процессе ремонтных работ возникает множество неразрешимых задач. Во-первых, на неровные стены плохо ложится большинство отделочных материалов, а во-вторых, в таком случае у вас могут появиться проблемы с оформлением потолка. Чтобы избежать таких неприятных сюрпризов, перекрытия нужно качественно отштукатурить, используя маяки.

Особенности

Благодаря укладке качественной штукатурки по маякам можно добиться ровных и аккуратных поверхностей стен. Большинству отделочных материалов требуются идеальные основания. К таким покрытиям можно отнести тонкие бумажные обои, различные лакокрасочные покрытия, пластиковые и деревянные панели, а также разные виды плитки. На неровных основах эти материалы будут держаться ненадежно. Более того, они могут выделять недостатки стен, привлекая к ним лишнее внимание.

В настоящее время существует множество способов выравнивания стен. Однако наиболее распространенным и популярным остается их покрытие штукатуркой. Произвести такие работы не трудно, особенно если использовать специальные маяки.

Штукатурные маяки – это специальные металлические профили, которые выполняют функцию ограничителей при отделке стен строительной смесью. Чаще всего встречаются детали со стандартной глубиной в 6 и 10 мм. Подходящие варианты необходимо подбирать, опираясь на уклон стен. С маячками накладывать штукатурку гораздо проще и легче. Для выравнивания стен применяются различные смеси. В магазинах можно повстречать штукатурку с разными составами и компонентами. Они могут быть известковыми, ЦПС (цементно-песчаными) и даже глиняными. Подходящий продукт следует выбирать в соответствии с состоянием стен в жилище.

Многие хозяева справляются с такой работой самостоятельно, не обращаясь к специалистам. Так можно существенно сэкономить деньги. Главное, подобрать качественную штукатурку и грамотно выставить маяки.

Виды

Для выравнивания стен штукатуркой можно использовать разные виды маяков.

Металлические

Такие виды маячков встречаются чаще всего. Популярность подобных деталей объясняется множеством плюсов, которыми они обладают:

  • Металлические маяки стоят недорого и встречаются в большинстве магазинов/торговых центрах.
  • Пользоваться подобными деталями довольно легко и удобно. Если выполнять все действия в соответствии с несложной инструкцией, то результат превзойдет все ожидания.
  • Маячки из металла могут иметь различные габариты. В магазинах встречаются детали в 3, 6 и 10 мм. Небольшие варианты в 3 мм встречаются реже. Более распространенными являются маяки в 6 и 10 мм. Размер маячков, в первую очередь, зависит от толщины слоя штукатурки, а также степени кривизны перекрытий.
  • Корректировку металлических маяков можно произвести самостоятельно, используя ножницы для резки по металлу.

Однако подобные детали имеют и свои минусы:

  • Частым дефектом металлических маяков является искривление их геометрии. Именно поэтому специалисты рекомендуют внимательно осматривать направляющие перед совершением покупки.
  • После завершения всех ремонтных работ на стенах могут появиться следы ржавчины. Это происходит из-за того, что цинк, присутствующий на поверхности металла, подвергается разрушению и начинается окислительный процесс.
  • Маяки из металла отличаются гибкостью, поэтому при ремонтных работах им нужно обеспечивать дополнительную жесткость – произвести заливку основания.

Пластиковые

Чуть реже для укладки штукатурки применяются направляющие из пластика. Такие детали имеют свои характерные черты:

  • Как правило, маяки производятся из простого пластика.
  • Процесс их установки является достаточно простым – с ним легко справиться даже неопытный мастер.
  • Пластиковые маяки имеют маленький вес, поэтому их монтаж не является энергозатратным.
  • Подобные элементы сохраняют первоначальную геометрию. Даже после деформации пластиковые маяки принимают первозданную форму.
  • Пластик является неприхотливым материалом, который не подвергается окислению и образованию коррозии. От него на отделанных стенах не остаются темные пятна и ржавые следы.

Несмотря на перечисленные плюсы, пластиковые маяки обладают и своими минусами:

  • Эти детали подходят лишь для отделки внутри помещений – использовать их для наружной облицовки нельзя. Это объясняется тем, что в условиях низких температурных значений пластик может потрескаться и сломаться.
  • Маяки, изготовленные из пластика, нельзя назвать прочными и износостойкими. Они не выдерживают ударов и сильных нагрузок.
  • Если установить пластиковые направляющие неправильно, то они могут прогибаться при нажатии правилом, а это приведет к деформации перекрытий.

Многоразовые стальные

Большинство профессиональных строителей использует многоразовые стальные маяки. Как следует из названия, использовать их можно многократно, окупив тем самым потраченные на них деньги. Такие детали имеют две основные отличительные характеристики:

  • Их отличает высокая прочность и жесткость. Подобные направляющие необязательно тщательно закреплять и постоянно следить за деформацией. Все, что от вас потребуется – это фиксация маячков в определенных местах. После этого их можно пускать в дело.
  • Подобные элементы являются многоразовыми и их можно использовать повторно.

Многоразовые маяки из стали имеют свои слабые стороны:

  • Они стоят дорого, поэтому их выбирают не так часто.
  • Стальные маяки можно сломать или безвозвратно испортить, если доставать из полностью застывшего раствора штукатурки.

Самодельные

Несмотря на то, что в магазинах можно купить готовые маяки, многие потребители продолжают использовать самодельные детали. Они стоят дешево и легко изготавливаются. Для таких элементов часто применяется металлическая труба или уголок.

Струнные

Бюджетными являются и струнные маяки. Они изготавливаются следующим образом:

  • сначала подготавливаются саморезы, проволока и перфоратор;
  • затем при помощи перфоратора высверливаются отверстия, в которые будут вставляться дюбеля;
  • далее в них будут вкручиваться саморезы и на едином уровне натягиваться проволока;
  • раствор штукатурки нужно будет укладывать под проволоку;
  • после полного высыхания штукатурного слоя верхний пласт срезается и образовывается своеобразный ориентир, опираясь на который и следует выравнивать стены.

К минусам струнных маяков можно отнести:

  • вероятность неаккуратного расположения саморезов, из-за чего поверхности могут получиться кривыми;
  • возможность неправильного снятия верхнего слоя штукатурки, что так же может привести к кривизне оснований.

Варианты смесей

Стены можно штукатурить различными строительными смесями.

  • Популярным является известковый раствор. Его можно наносить на стены в сухих и отапливаемых зданиях. Главным достоинством такого состава является долгий срок службы и доступная стоимость всех компонентов (известь, песок).
  • Глиняная штукатурка применяется не только для отделки стен, но и для оформления каминов и печей. Кроме глины, в такую смесь также входят мелкий кварцевый песок и известь. Перед непосредственным нанесением глиняную штукатурку нужно протирать через сито с ячейками 5х5 мм.
  • Из строительного песка и цемента состоит цементный раствор. Чтобы улучшить качества, в него добавляют разные примеси.
  • Не менее популярной считается гипсовая маячная смесь. Она отличается высокой пластичностью и экологичностью. Кроме того, «дышащая» гипсовая смесь не боится температурных перепадов и влаги.
  • Кроме того, штукатурка бывает «сухая» и «мокрая». «Мокрые» штукатурные смеси основываются на цементе и гипсе. «Сухие» – это выравнивающие материалы, которые представляют собой обшивку для стеновых и потолочных перекрытий. Это могут быть, например, листы гипсокартона.

Тонкости использования

Маяки для штукатурки необходимо правильно выставить. Тогда в результате отделочных работ вы сможете добиться идеально ровных и аккуратных стен. Рассмотрим некоторые тонкости использования этих деталей:

  • В настоящее время выпускаются Т-образные и Л-образные направляющие. Последние следует ставить на внешние углы.
  • Крепление маячков должно быть идеально вертикальным. Таки образом можно избежать кривизны перекрытий.
  • Для правильного закрепления маячков следует использовать шурупы с плоской шляпкой. Кроме того, они должны иметь разную длину – 40-80 см.
  • Чтобы увеличить жесткость стен с маячком, следует добавить на полностью затвердевшую отделку пару «ляпов» гипса.
  • В завершении всех работ не стоит оставлять маячки в отделанном перекрытии. Желательно произвести их демонтаж, особенно если направляющие изготовлены из металла.

Подготовительные работы

Перед установкой маяков и укладкой штукатурки стены необходимо качественно подготовить. Для этого нужно определить степень неровностей оснований при помощи строительного уровня. Также следует нарисовать разметку под крепление маяквых направляющих при помощи специального карандаша или маркера. Крайние элементы нужно будет поставить с 2 сторон перекрытия, выдерживая промежуток от углов или откосов в 30 см.

Далее начертите на основании вертикальную полосу. Если у вас есть правило с длиной в 2 м, то промежуток между маячками должно составить примерно 160 см. Затем можно переходить к горизонтальной разметке. Сделайте отступ от пола 15-18 см, нанесите линию, которая будет располагаться перпендикулярно вертикальным отметкам.

Теперь в точках пересечения нужно проделать отверстия, установить дюбеля, вставить саморезы. Через зафиксированные дюбеля нужно протянуть строительный шнур. От разметки следует отмерить 245 см, если высота потолка в помещении составляет 2 м 75 см. Теперь проделайте отверстия и вставьте дюбеля. После того, как разметка для установки маяков будет готова, нужно подготовить основание к нанесению штукатурки. Снимите прежнюю отделку. Удалите с основания пыль и грязь, обезжирьте его и положите на стену грунт и дождитесь, пока грунтовка полностью не высохнет.

Далее в верхние и нижние отверстия установите саморезы и подправьте их выпирание – все шляпки должны быть расположены по одной линии. Обязательно проверьте ровность конструкции при помощи отвеса. Также нужно проследить, чтобы маячки после монтажа не выдавались. Для этого необходимо диагонально растянуть веревку, протянув ее через шляпки крепежных деталей. «Примерьте» профиль маяка. Он должен помещаться беспроблемно. Еще один шнур следует протянуть наискось.

Работать с направляющими стоит аккуратнее. Не сгибайте их слишком сильно – это может привести к их серьезным повреждениям и будущей кривизне стен.

Как установить своими руками?

Для установки маяков следует использовать следующие инструменты и приспособления:

  • сами маяки;
  • перфоратор;
  • кельму;
  • шпатель;
  • короткое и длинное правило;
  • уровень;
  • крепежи;
  • выравниватель, чтобы разравнивать углы.

После нанесения разметки можно выставлять маяки. Существует два основных способа фиксации этих элементов. Для начала рассмотрим самый простой вариант технологии установки маяков:

  • Замесите состав с высоким содержанием цемента. Чтобы он скорее застыл, подмешайте в него гипс.
  • Положите эту смесь на перекрытие. Следите за тем, чтобы толщина штукатурного слоя превышала глубину профиля.
  • Теперь положите на раствор маячок и прижмите его. Проведите вдоль этой детали правилом.

Существует и еще один способ выставления маячков:

  • после выставления уровня маяков и нанесения горизонтальных полос просверлите отверстия, выдерживая расстояние в 30-35 см для дюбелей;
  • вкрутите шляпки саморезов, устанавливая их на одном уровне;
  • далее нужно установить маячковые крепления и зафиксировать направляющие.

Только после этого можно приступать к подготовке и нанесению финишного раствора штукатурки.

Нужно ли удалять после штукатурки?

Многие хозяева задаются вопросом, а нужно ли вытаскивать установленные маяки по завершению укладки штукатурки. По словам специалистов, штукатурный маячок необходимо вынимать из отделанной стены после высыхания строительной смеси. Это нужно делать по нескольким причинам:

  • После своего полного затвердевания штукатурный раствор даст усадку. Металл (если вы используете металлические направляющие) же при этом в своих размерах останется прежним. Из-за этого в месте его нахождения может появиться маленькая, но заметная неровность.
  • Не стоит забывать, что любой вид металла подвержен образованию ржавчины. Ее следы могут дать о себе знать со временем, проступив на декоративной краске или обоях. Именно поэтому удаление маяков из металла – особенно важная процедура.

Чтобы вытащить маяки из оштукатуренной стены, не нужно обладать особыми знаниями и умениями. Просто зацепите край профиля при помощи отвертки. Затем его нужно рывками доставать из высохшего слоя штукатурки. В результате у вас получится небольшое углубление. Не стоит пугаться этого дефекта. Положите в «канавку» раствор штукатурки. После этого необходимо произвести выравнивание только что уложенной смеси при помощи правила. В данном случае высохшая штукатурка будет играть роль маяков.

Далее обязательно нужно подождать, пока штукатурка полностью не высохнет. Только после этого можно приступать к завершающему этапу ремонтных работ – монтажу укрывочного слоя на поверхность, смоченную водой.

Советы и рекомендации

Нанесение штукатурной смеси по маякам является достаточно простым и доступным. Однако стоит прислушаться к некоторым советам и рекомендациям специалистов, если вы решили самостоятельно провести все ремонтные работы:

  • Прежде чем переходить к нанесению штукатурки, необходимо убрать со стен прежнюю отделку. Если пренебречь этим этапом подготовительных работ, то достаточной адгезии материалов добиться не удастся.
  • После застывания штукатурки маяки можно не убирать, если вы планируете отделать стены керамической плиткой.
  • Перед покупкой и замесом штукатурной смеси необходимо произвести расчет расхода материала на м2. В данном случае рекомендуется опираться на площадь поверхности, которую нужно выровнять. Кроме того, зачастую норма выработки штукатурки указывается на ее фирменной упаковке.
  • Сегодня в магазинах можно найти штукатурки, рассчитанные на любые основания. Выбор подходящего состава зависит от того, на какой материал вы планируете его нанести. Например, для перекрытий из газобетона не подходят простые цементно-песчаные смеси – необходимо приобрести специальный состав, предназначенный конкретно для пеноблоков. Это нужно учитывать, подбирая штукатурку.
  • Специалисты настоятельно рекомендуют покупать только высококачественные штукатурные смеси. Перед выбором оптимального варианта необходимо учитывать не только допустимость его нанесения на ту или иную основу, но и соответствие всем ГОСТам и максимальным допускам.
  • Приобретайте только фирменные штукатурки от известных брендов. Например, сегодня многие потребители выравнивают стены высококачественным гипсовым «Теплоном».
  • Чтобы отделанные перекрытия в итоге приобрели идеально гладкую и аккуратную поверхность, необходимо выполнить качественную затирку. Однако если вы собираетесь облицовывать стены плиткой, то производить такие работы нет смысла.
  • В качестве маяков для штукатурки возможно использовать арматуру. Такие элементы хороши тем, что в процессе выполнения отделочных работ их намного труднее помять или случайно погнуть.
  • Не торопитесь переходить к нанесению декоративного покрытия после корректировки стен. Осуществлять такие работы можно только после высыхания штукатурки. На это может уйти 28 дней. Если вы накладывали смесь толстым пластом, то времени уйдет больше.
  • Следите за тем, чтобы штукатурка была эластичной. В противном случае укладывать ее будет труднее.
  • Закрепить маяки на стенах рекомендуется при помощи специальных крепежей, которые продаются во многих магазинах. Чаще всего на полках встречаются элементы, предназначенные для оцинкованных и пластиковых направляющих.
  • Если вы хотите, чтобы смесь высохла быстро, то вместо обычной штукатурки можно использовать гипс или алебастр – они схватываются в кратчайшие сроки.
  • Осмотрите направляющие перед покупкой, особенно если они изготовлены из металла. Если они окажутся неровными, то стены получатся косыми, а снимать такие маяки после высыхания смеси будет трудно.
  • Заранее определитесь, какую штукатурку вы будете использовать – готовую или сухую, которую нужно подготавливать самостоятельно. Большинство потребителей выбирает первый вариант. Если же вы решили сделать смесь своими руками, то в нее можно добавить гашеную известь. Штукатурка с таким компонентом не будет подвергаться растрескиванию.
  • Выполняя все работы самостоятельно, рекомендуется опираться на четкую инструкцию или поэтапный мастер-класс. В таком случае результат вас не разочарует.

Как наносить штукатурку по маякам смотрите в видео ниже.

Как выставить маяки для штукатурки стен — Строим баню или сауну

Сейчас читают:

Как выставить маяки на стену?

Добиться идеально ровной поверхности при штукатурке не так-то просто. Сделать этот процесс более лёгким помогут маяки. Все строительные работники считают, что легче потратить время и силы на установку маяков, чем потом мучиться без них.

Как выставить штукатурные маяки на стену? Есть разные способы установить их. Можно сделать маяки как самому, так и купить готовые в любом строительном магазине. Рассмотрим вариант с магазинными маяками.

Прежде всего, нужно иметь под рукой два правила. Одно большое, длиной чуть меньше высоты стены. С помощью его нужно будет выравнивать маяки. Второе – более маленькое. С его помощью нужно будет выравнивать раствор по маякам. Также, нужны будут шпатель, кельма, уровень.

После всех предварительных работ приступаем к грунтовке. Лучше всего выбрать грунтовку глубокого проникновения. Дадим грунтовке высохнуть и приступим к выставлению маяков. Отметим простым карандашом места выставления маяков. Они должны находиться на таком расстоянии, чтобы маленьким правилом было удобно разравнивать раствор. То есть чуть меньше длины правила.

Теперь вкручиваем саморезы на начерченные линии. На каждую линию по два самореза. Один сверху, второй снизу. После, начинаем аккуратно отвёрткой выравнивать саморезы. Процесс этот кропотливый и ответственный. Постоянно проверяем уровнем, какой саморез подкрутить больше. В результате головки саморезов должны находиться в одной плоскости. Для точного результата можно натянуть по диагонали нить между двумя саморезами. Тоже нужно сделать и с другой парой противоположных саморезов. Точка пересечения нитей будет показывать, насколько точно сделана работа. Снимаем нити.

После, на крайние линии наносится смесь для закрепления маяков. К ней прикладывается маяк до упора саморезов. Проверяем уровнем правильность выставления маяка, если что, можно подкорректировать, пока раствор ещё не застыл.

Таким же способом выставляем второй маячок с другого края стены. Потом, когда маяки хорошо будут закреплены, можно устанавливать промежуточные маяки. Для того, чтобы они находились в одной плоскости с основными маяками, требуется натянуть нити. Как минимум нужно три нити, сверху, снизу и посередине. Они должны точно соприкасаться со всеми маяками. Устанавливаем все оставшиеся маяки и тоже проверяем их уровнем, как по горизонтали, так и по вертикали. Закончив, можно снять нити.

А в этой статье рассказывается как выравнять стены гипсокартоном.

Второй способ выставления маяков более дешёвый. Так как для него не нужно покупать готовых маячков и раствора для выравнивания стен понадобится гораздо меньше.

Точно так же, как и в первом способе, нужно выставить основные маяки по краям стены. Мы берём любой кусок какого-либо ровного предмета. Лучше всего подойдёт маленький кусок гипсокартона. Подготавливаем гипсовую смесь. Точно также проводим линии, намечая, где будут расположены маячки.

Перейдём к главному. Длинным уровнем мы проверяем ровность стены по намеченной линии. В том месте, где стена отклоняется от уровня, крепим кусочек гипсокартона гипсовой смесью и снова прикладываем уровень. Прижимаем кусочек гипсокартона до тех пор, пока он не станет в одну плоскость с выступающей частью стены. После, делаем тоже с другого края стены, на второй отметке второго основного маяка. Даём время засохнуть заготовкам.

После, кельмой накладываем по отмеченной линии раствор. Накладываем его так, чтобы толщина постепенно увеличивалась и потом сравнялась с заготовленным кусочком гипсокатрона. Выравниваем поверхность правилом и на всякий случай проверяем уровнем. Поверхность маячка должна быть идеально ровной, без углублений, без выступов. Точно так же делаем и второй основной маячок.

Дав маякам подсохнуть, делаем дополнительные маяки. Крепим нитки вверху, внизу, посередине так, чтобы они находились в одной плоскости с маяками. Затем, на линиях, где будут дополнительные маяки, крепим кусочек гипсокартона. Выравниваем его так, чтобы он был в одной плоскости с нитками. Снимаем нитки и по той же схеме делаем дополнительные маяки. Даём им высохнуть и можно шпаклевать.

Второй способ выставления маяков экономит шпатлёвку по одной простой причине. Маяки магазинные не позволяют накладывать шпатлёвку слоем, меньше сантиметра. А самодельные маяки позволяют накладывать шпаклёвку даже по долям миллиметра. Да и по всей стене толщина шпаклёвки будет примерно на 1 см меньше при собственных маяках. Представьте только, какая получается экономия.

Сделать стены идеально ровными – задача не из простых. Облегчить этот процесс сможет правильно выставление маяков.

Установка маяков для штукатурки, стяжки

Выравнивая стены при помощи слоя штукатурки хорошего результата можно добиться при наличии опорных планок — маяков. Такие же планки нужны когда вы заливаете стяжку. Тогда пол получается ровным, без перепадов. Как выставить маяки на стены, под стяжку и рассмотрим далее.

  • Шурупы или дюбеля (дюбеля — в бетонную и кирпичную стену) разной длинны — от 40 мм до 80 мм. Набор длин шурупов зависит от степени кривизны стены. Цвет металла любой, но обязательно с плоской шляпкой.
  • Крестовая или обычная отвертка — зависит от набора шурупов.

    • Установка маяков на стены или под стяжку не требует сложных инструментов

    Проще все будет если есть построитель плоскостей, но если нет, можно обойтись и обычным строительным уровнем. Только его длина — не менее 1,5 метров, а лучше больше. И желательно его проверить, чтобы отклонений в показаниях не было вообще или, по крайне мере, чтобы они были минимальны.

    Как выставить маяки на стену

    Начинается все с оценки перепадов стены. Для начала необходимо найти самую выступающую точку. Если есть лазерный уровень или построитель плоскостей, можно использовать его. Выставить луч параллельно стене. И относительно этого луча искать самую высокую точку на стене.

    Если лазерного прибора нет, берем длинное правило или просто ровную длинную планку (длиной порядка 2 м). К ним скотчем приматываем строительный уровень и с помощью такого устройства определяемся, где находится эта самая выступающая часть стены. Так оценивают вертикальность стен.

    Находим самую выступающую точку на стене

    Но есть еще и горбы и впадины в продольной плоскости. Их можно «выявить» при помощи лески, натянутой на некотором расстоянии от стены. Ее можно привязывать на вбитые в стену гвозди или саморезы. К ним привязывают на одном уровне и смотрят, где и насколько отклоняется уровень. Проходят всю плоскость, определяя наиболее выступающую точку. Одновременно оцениваете и самую «утопленную».

    Для чего это надо? Самую выступающую точку находят, чтобы использовать минимальный слой штукатурки: тут он будет минимальным. Какой слой будет дальше — зависит от кривизны стен. Самую «глубокую» точку находят чтобы правильно подобрать штукатурку. В технических данных любого состава есть две важные позиции: минимальный слой и максимальный. Вам нужно будет выбирать так, чтобы ваш перепад вписывался в эти рамки. Например, известная и популярная штукатурка «Ротбанд» фирмы Кнауф имеет минимальный слой 5 мм, максимальный — 50 мм. Если это вас устраивает, можно использовать ее (она гипсовая).

    Определение количества линий маяков

    Расстояние между маяками зависит от инструмента, которым будете «тянуть» раствор — правило. Самый удобный — 1,5 метра. Этот инструмент должен опираться на два маяка, но до краев еще должно оставаться с каждой стороны по 15-20 см. Потому при работе правилом в 1,5 м, маяки ставят на расстоянии 110-120 см.

    Вот так штукатурят стены по маякам и удобнее, когда они (маяки) выставлены так, чтобы края правила на 20-30 см были свободны

    Разметку начинают от одного из углов. От него отступают 10-30 см — кто как, и кому как удобно. На этом уровне ставят карандашом или маркером отметку. А потом размечают линии с выбранным шагом. Расстояние между маяками не обязательно должно быть одинаковым. На стенах с дверными или оконными проемами обязательна установка штукатурных маяков по обеим сторонам, отступив все те же 10-30 см. Если оставшийся при делении последний промежуток больше, чем размер правила, его делят пополам.

    Рисуем линии, по которым будем крепить маяки

    По нанесенным отметкам рисуем вертикальные линии — по ним затеи будем вкручивать шурупы. Если есть лазерный уровень, можно с его помощью выставлять по меткам без прорисовки линий. Ели нивелира нет, проще всего нарисовать линии с использованием уровня — вертикально вверх и вниз от нанесенных отметок.

    Как выставить маяки на саморезах

    Подготовительный этап закончен, начинается собственно установка и выставление маяков под штукатурку стен. Есть несколько способов, но наиболее популярный — с использованием шурупов или винтов с плоской шляпкой.

    Чтобы штукатурить было просто, необходимо правильно выставить маяки

    Выставление саморезов

    Отступив от пола и потолка 5-10 см малярным шнуром (шнурком в синьке) отбиваем на стене две горизонтальные линии. В местах пересечения горизонталей и крайних вертикалей (по которым будем крепить маяки) вкручиваем саморезы. Получается их всего 4 штуки: по два вверху и внизу. Пока их высота произвольна.

    Далее высоту вкрученных саморезов надо выставить в одной плоскости. От того, насколько точно и правильно это будет сделано зависит расход материала на штукатурку и то, насколько ровные в результате будут стены. Потому стараемся сделать все максимально точно. Порядок действий такой:

  • Основываясь на сделанной ранее оценке кривизны стен, выкручиваете или закручиваете один из шурупов до нужного расстояния. Затем при помощи длинного уровня или правила/планки с привязанным к ним уровнем выставляете второй шуруп так, чтобы они находились в одной плоскости. Можно также использовать лазерный уровень: он генерирует плоскость, параллельную стене, берете отвертку и на ней отмечаете расстояние от шляпки уже выставленного первого шурупа до сгенерированной плоскости (она видна на отвертке как светящаяся точка). Другой шуруп выставляете на то же расстояние относительно отметки.

    • Принцип выставления шурупов под маяки

    Поле того, как все саморезы выставлены, для верности проверяете насколько верно вы все сделали при помощи правила или ровной планки.

    Если работа проводилась без построителя плоскостей, может оказаться, что натянутый шнур лежит на выпуклости на стене. Тогда придется перенастраивать все саморезы, начиная с первых четырех. Очень неприятно, но занимает не так уж много времени.

    Установка маяков

    Разводим состав, которым будем пользоваться при штукатурке, чуть гуще, чем указано на упаковке. Возле шурупов (можно и между ними), чуть отступив в сторону наносим кельмой небольшие лепешки раствора. Берем маячную планку, вдавливаем ее в раствор справа или слева от шурупов. Выступ маяка должен быть на одном уровне с шляпкой шурупов.

    Берем правило/планку, с его помощью выставляем маяк так, чтобы он был идеально ровный. Металл на маячных планках часто не очень толстый и его легко погнуть. Потому и требуется эта проверка.

    Так выглядит стена с уже установленными маяками, готовая к штукатурке

    Подобным образом выставляем все маяки, после чего проверяем чтобы они все были в одной плоскости. Снова берем ровную планку, но в этот раз сравниваем установленные маячные планки между собой. При необходимости корректируем. После того, как все выставлено ровно, оставляем все до тех пор, пока раствор не просохнет (точное время зависит от раствора). Когда он высохнет, можно начинать выравнивать стены при помощи штукатурки. Теперь вы знаете, как выставить маяки под штукатурку на саморезах.

    Есть специальные крепления для маячков, которые позволяют сделать ту же работу быстрее. Во всяком случае так говорят авторы идеи и производители этого крепежа.

    Маяки на саморезах для стяжки

    В основном процесс отличается на стадии подготовки — надо определить уровень стяжки и отбить его на стенах. При определении толщины стоит помнить, что минимальный слой раствора на полу должен быть не менее 3 см. В противном случае велика вероятность того, что бетон начнет трескаться.

    После того как определились с уровнем стяжки, ставят отметку на одной из стен. Далее при помощи электронного уровня (установить в режим горизонтальной плоскости) или водяного переносят отметку на все стены, соединяют их линиями. Далее на этих отметках устанавливают саморезы, к ним привязывают бечевки и приступают к установке и выравниванию саморезов на полу.

    Как выставить маяки на саморезах для стяжки

    Количество маяков для стяжки пола определяется точно также: исходя из длинны правила: его длина минус 20-30 см. Располагают маячные планки перпендикулярно той стене, в которой расположены входные двери.

    После того, как все саморезы установлены и выставлены в единой плоскости, возле них также накладывают кучки раствора. Но не того, который будет применяться для стяжки, а того, который быстрее схватывается — можно туже штукатурку на основе алебастра. Далее надо выставить маяки точно также как и для стен: вдавливаем до шляпок, проверяем уровень.

    Более быстрый способ способ установки маяков для стяжки

    Для реализации этого метода обязательно наличие нивелира (электронного построителя плоскостей) и гипсовая штукатурка (можно взять Ротбанд или любую другую). Определение толщины стяжки аналогично. Только так как есть построитель, отпадает необходимость рисовать что-то на стенах. Ставим только одну отметку.

    Установка маяков возможна и без саморезов — только на раствор

    На полу раскладываем маячные планки на выбранном расстоянии. Вдоль планок на расстоянии около 20 см друг от друга на подготовленный пол укладываем небольшие лепешки из гипсовой смеси. Сверху на них кладем маячок. Включаем построитель плоскостей и разворачиваем горизонтальную плоскость примерно на уровне вашего пояса (работать удобно). Берем ровную планку, идем в то место, где есть отметка уровня стяжки, совмещаем нижний конец планки с этой отметкой. Выше видим светящийся след от плоскости, созданной нивелиром, по ней делаем отметку. Этой планкой можно будет выставить маяки на оном уровне. Ставим планку на маяк, придавливаем его до тех пор, пока луч нивелира не совместится с отметкой. Переходим дальше. Так проходим вдоль всей маячной планки. По такой же технологии выставляем остальные маяки.

    Получается действительно быстрее, но есть два момента. Первый — необходим нивелир, а нормальные стоит довольно прилично. Второй — нет жесткого упора из-за чего легко вдавить маяк ниже чем следует. Приходится отдирать, выравнивать кучки, приступать снова. Пока наберетесь опыта, пройдет тоже немало времени. Но способ вполне себе, если вы умеете аккуратно работать.

    Как правильно и быстро выставить маяки на стены для штукатурки или под стяжку. Несколько способов, порядок действий с фото и видео

    Как правильно выставить маяки под штукатурку: все способы

    Стены, особенно в квартирах, почти никогда не бывают идеально ровными. Зачастую кривизну можно наблюдать невооруженным взглядом, а уж мелких дефектов, при тщательном осмотре, можно найти множество.

    Для достижения идеальной поверхности используют проверенное и эффективное средство – выравнивание по маякам. Они представляют собой направляющие планки, которые устанавливают на одном уровне. Ориентируясь на них, можно легко и быстро придать стенам и потолку четкую геометрию с правильными параметрами.

    Маяки помогут оштукатурить стены ровно.

    Готовые направляющие для штукатурки

    Перед тем, как выставить маяки под штукатурку, не помешает узнать, какие они бывают, а также что лучше в вашем случае.

    Современный контрольные направляющие – это перфорированные профили из металла, с длиной 250 см или 300 см, с шириной от 10 мм до 20 мм и толщиной 6 мм и 10 мм. Более толстые рейки, благодаря достаточной жесткости, наиболее удобны в работе.

    Они не прогибаются от раствора. Чем маяк толще, тем больший слой раствора вы сможете нанести на плоскость стены.

    Как выставлять контрольные профили

    Существует два основных метода, с помощью которых обычно производят выставление маяков для штукатурки.

    1. Крепление на раствор, часто с добавлением в него гипса.
    2. При помощи особых креплений, прибитых к плоскости дюбелями.

    Монтаж планок на раствор

    Для проведения работ вам потребуется следующее:

    1. Песок, цемент, гипс.
    2. Лазерный или водяной уровень.
    3. Отвес.
    4. Мел или маркеры.
    5. Маяки из металла.

    На фото провешивание стены.

    Непосредственно перед тем, как выставлять маяки под штукатурку, необходимо проверить отклонения стен от ровной плоскости по вертикали и горизонтали (узнайте также как штукатурить потолок).

    По углам стен не помешает прибить гвозди, затем протянуть между ними тонкий шнур, контролируя процесс уровнем и отвесом.

    Обратите внимание! Самыми проблемными участками принято считать углы комнаты, а также места вокруг дверных и оконных проемов. Именно там чаще всего наблюдается наибольшее искривление поверхности. Значит, повышенная внимательность в данных точках необходима.

    1. Найдите и отметьте самое выпуклое место на плоскости стены. Именно эта точка будет отправной, имеющей самый тонкий штукатурный слой.
    2. Перепад уровней на поверхности до 2 см обычен, нередко он бывает и гораздо больше. Значит, и раствора потребуется немало.
    3. Разведите цементно-песчаный раствор. Инструкция допускает добавление в него гипса, который ускорит схватывание смеси. Допустимо использовать алебастр. Но, так как застывает он практически моментально, могут возникнуть сложности с монтажом.

    Планки вдавливаются в раствор.

    1. Нанесите раствор на стену в нескольких местах, небольшими горочками. Затем плотно прижмите направляющую, с усилием вгоняя ее в смесь.
    2. Тщательно контролируйте ровность отвесом и уровнем. Разгладьте, до застывания, неровности на цементе.

    Проверьте правильность установки маяка уровнем.

    1. Если вы проделываете всю работу своими руками, и есть сомнения, что направляющие держатся недостаточно надежно, примените еще и шурупы, в качестве дополнительного крепежа.
    2. Обычно шаг между рейками составляет 2 метра. Но для непрофессионалов, выполняющих ремонт самостоятельно, рекомендовано делать полутораметровое расстояние. Отступ от угла помещения – 20/30 см.
    3. После окончания работы, когда все маяки установлены, еще раз основательно проконтролируйте их ровное расположение по всем плоскостям.
    4. Далее можно приступать к выравниванию стен. Заполняйте раствором промежутки между рельсами, и распределяйте его правилом – ровной планкой. Ее длина должна быть чуть больше расстояния между маяками.

    Установка маяков на крепления

    Схема монтажа планки на крепления.

    Стоит поговорить подробнее и о втором, не менее популярным методе — как правильно выставлять маяки под штукатурку стен, монтируя их на специальные крепежные элементы (см.также статью «Штукатурка фундамента дома своими руками: рекомендации по монтажу»).

    1. Саморезы и дюбели.
    2. Уровень.
    3. Прочный шнур.
    4. Дрель или перфоратор.
    5. Направляющие в нужном количестве.

    Данный способ не потребует дополнительного раствора, а значит, грязи в помещении будет меньше. Да и общая цена, затраченная на материалы, будет ниже.

    Цементно-песчаная смесь потребуется вам только для окончательного выравнивания стен с уже установленными маяками.

    Шаг между профилями.

    1. Обозначьте вертикальные линии, отступя от угла на 20 см. Используйте отвес и уровень. Все последующие после первой линии пойдут с шагом в метр.
    2. По линиям, расположенным по краям, через каждые 30 см просверлите отверстия диаметром в 6/8 мм.
    3. В отверстия забейте дюбеля соответствующего диаметра, длиной 60/80 мм.

    Обратите внимание! В подготовленные отверстия можно забить чопики – деревянные палочки. В дальнейшем в них вы легко ввинтите шурупы, но не до упора. Запас оставляют для регулировки толщины штукатурного слоя.

    1. Шляпки шурупов следует выровнять по уровню или отвесу.
    2. На выровненные шляпки надевается специальный крепежный элемент, и на нем далее защелкивают маяк.

    Особенности крепления для маяков.

    1. После того, как привинчены две крайние направляющие, протяните между ними тонкий шнур или нитку. Теперь станут видны все выпуклости и впадины на стене.
    2. Отрегулировать толщину будущей штукатурки очень просто, достаточно докрутить или частично открутить саморезы на боковых планках.
    3. Когда шнур начнет касаться самой выпуклой точки стены, монтируйте остальные маячки на ее поверхность.
    4. Перед тем, как выставить маяки для штукатурки по всей стене, вырежьте маленький шаблон из крепления и куска уголка. Это облегчит выставление шурупов. После их выравнивания остается просто защелкнуть на них маяки.

    Для того чтобы последующие процессы ремонта проходили без проблем, следует полностью соблюсти технологию предыдущих. Минимум простых, проверенных на деле приспособлений, поможет быстро и легко обеспечить идеальное черновое покрытие под окончательную отделку.

    Как правильно выставить маяки под штукатурку стен: видео-инструкция по выставлению своими руками, фото и цена

    Различные способы установки маяков

    Для повышения качества оштукатуренных поверхностей на них предварительно устанавливают маяки. Эти изделия помогают выровнять стены с минимальными отклонениями, чтобы в результате получить покрытие высокого качества. Главное только знать, как правильно выставить маяки под штукатурку, а также какие изделия лучше выбрать.

    Виды штукатурных маяков

    Чаще всего используют стальные и пластиковые маячковые профили, но специалисты-отделочники иногда самостоятельно изготавливают маячок из раствора, который будет использоваться для оштукатуривания. Ранее устанавливали деревянные рейки и оставляли их на стене, но в большинстве случаев они начинали прогнивать, значительно снижая срок эксплуатации покрытия.

    Перед тем, как установить маяки для штукатурки стен, важно определиться с материалом их изготовления. Пластиковые изделия легкие и недорогие, но при этом они очень гибкие, что замедляет процесс оштукатуривания. Также при сильном нажатии пластиковое изделие прогнется и деформируется, что может сказаться на ровности покрытия.

    Пластиковые маячные профиля наиболее дешевые, но имеют множество недостатков

    Установка маяков для штукатурки из металла более простая, быстрая и надежная. Большинство мастеров предпочитают работать с оцинкованными основаниями, поскольку их можно оставить в стене и заштукатурить. Такие изделия стоят дороже всех, поэтому если бюджет небольшой, придется купить более дешевые изделия без защитного покрытия и извлечь их после оштукатуривания.

    Также важно подобрать форму изделия. Современный строительный рынок предлагает L-образное и T-образное изделия. Для домашнего мастера рекомендуется использовать T-образный профиль. Диапазон размеров также довольно широкий. L-образные изделия могут быть длиной от 2.7 м до 6 м. Маленькие используются для отделки жилых помещений, более длинный – для промышленных. Ширина колеблется от 3 до 30 мм. Толщина Т-образного профиля может быть 6 мм или 10 мм, а ширина колеблется от 18 до 20 мм.

    Современный строительный рынок предлагает маяки различный формы

    Разметка стен

    Установка маяков для штукатурки начинается с разметки поверхности. У профессионалов наверняка найдется лазерный уровень и нивелир, с помощью которых эту процедуру очень просто провести, но если таких устройств под рукой нет, рекомендуется воспользоваться одним из нижеприведенных методов.

    Обычная разметка

    Чтобы сделать такую разметку, необходимо провести следующие операции:

    1. Первым делом нарезают маячковые профили. Они должны быть на 30 см короче высоты потолков в квартире.
    2. От угла отступают 30 см, от потолка и пола по 15 см, после этого чертят строго вертикальную линию с помощью маркера и строительного уровня.
    3. В верхней и нижней точке просверливают отверстие, вбивают дюбель и вкручивают саморез.
    4. Расчерчивают всю стену, при этом расстояние между полосами должно быть 100-160 мм.
    5. Между вкрученными саморезами натягивают нити, места пересечения нитей с другими вертикальными линиями отмечают маркером.
    6. Следует просверлить отверстия в отмеченных местах и установить дюбели с саморезами.
    7. Расположить шляпки саморезов на одинаковом расстоянии от поверхности. Для этого завал стены, например 2 см, складывают с толщиной профиля(0.6 см или 1 см), после чего добавляют 0.5 см запаса. В результате получается 3.1 см. Каждый саморез вкручивается на такую глубину, чтобы шляпка отступала именно на это расстояние.
    8. В конце необходимо проверить правильность установки крепежных деталей. Для этого натягивают 2 диагональные линии, и водят под ними маячком. Если изделие слегка задевает нити, значит, все правильно.

    Разметка для установки штукатурных маяков

    Важно! Установка маяков под штукатурку – это самый ответственный момент. Никаких отклонений быть не может.

    Разметка по методу «паука»

    Этот метод получил свое название из-за схожести с паутиной. Выставление маяков для штукатурки в данном случае происходит без каких-либо измерительных приборов, но, тем не менее, отличается точностью. Кроме того, с помощью данной методики можно вычислить оптимальную толщину слоя штукатурки, что позволяет сэкономить на сухой смеси. Перед тем, как установить маяки на стену, нужно сделать следующее:

  • Отступить 15 см от угла и 5 см от потолка и просверлить отверстия с обеих сторон стены. Установить в отверстия дюбели так, чтобы они выступали из отверстий на 5 см. Перед тем, как выставить маяки под штукатурку, необходимо выяснить расположение электропроводки, чтобы не повредить ее сверлом.
  • Затем нужно просверлить такие же отверстия, но у пола, в них устанавливают фиксаторы для отвесов. На этом этапе важно сделать отверстия четко друг напротив друга.
  • На расстоянии 2 см от поверхности нужно привязать отвес и дождаться, пока он не перестанет колебаться.
  • Далее, нужно отметить на фиксаторах точное расположение отвеса, после чего привязать нить в отмеченном месте.
  • В результате есть две вертикальные линии. К ним привязывают горизонтальные нити так, чтобы их можно было передвигать.
  • Передвигая продольные веревки, нужно выяснить максимальный завал стены, после чего прибавить к нему толщину маячка и запас в 0.5 см.

    • На заметку! При установке маяков обычным способом в стене останутся саморезы, по которым будут выставлены изделия. В случае использования метода «паук», необходимо каждый раз делать замеры рулеткой.

    Советы специалистов

    Рекомендуется следовать данным рекомендациям, чтобы узнать, как правильно установить маяки для штукатурки:

    1. Перед началом работ поверхность должна быть абсолютно сухой.
    2. Следует удалить старые покрытия и грязь, чтобы работать непосредственно со стеной.
    3. Перед монтажом маяков необходимо провести грунтование поверхности.
    4. После схватывания штукатурки маячный профиль лучше удалить, чтобы исключить возможность их окисления.

    После того как штукатурка схватится, необходимо удалить маяки

    Установка маяков разными способами

    После подготовки поверхности и креплений для штукатурных маяков, можно приступать к их установке. Данную процедуру можно проводить тремя способами.

    Монтаж на штукатурный раствор или плиточный клей

    Инструкция по установке:

  • Первым делом маяки под штукатурку стен нужно подрезать с учетом высоты потолков.
  • Затем приготовить небольшое количество раствора. Это может быть обычная штукатурка с добавлением алебастра, чтобы ускорить ее застывание, гипсовая смесь или плиточный клей. Инструкция по изготовлению есть на упаковке.
  • Через каждые 15 см нужно нанести небольшое количество раствора по начерченным линиям.
  • После этого нужно взять маячный профиль, приложить его к линии и вдавить в раствор на необходимую глубину. Если использовались саморезы, то маяк должен встать в один уровень с ними. Если применяли метод «паука», нужно будет проверить вертикальность маячка уровнем, а расстояние от стены рулеткой.
  • В конце раствор, который попал на поверхность, удаляют шпателем, а затем крепят следующий маяк.

    • Установка маяков без раствора

    Проще всего пользоваться пластиковым крепежом. На шляпки саморезов, которые предварительно были вкручены в стены, необходимо установить специальные пластиковые изделия. С них снимают фиксатор, после чего заводят в детали маяк и надевают фиксатор снова. Преимущество данного метода – это скорость и простота, но нужно учесть, что так значительно увеличивается количество раствора для отделки помещения. Толщина деталей составляет 6 мм, а значит, именно на такую толщину следует увеличить слой. В результате на стену в 50 квадратных метров потребуется на 150-300 кг больше сухой смеси, в зависимости от ее типа.

    Также можно использовать крепление для маяков под штукатурку, называемое «ушастиком». Ранее такие изделия изготавливались мастерами самостоятельно, но вскоре начался их серийный выпуск. Из лапок крепления для гипсокартонных плит вырезали узкую полосу с отверстием для самореза. В это отверстие продевали саморез, который потом вкручивался в дюбель вместе со всей крепежной деталью. Маячный профиль прислоняют к крепежу, после чего фиксируют его металлическими лапками и прижимают круглогубцами. В результате маяк плотно прижимается к поверхности, поэтому дополнительного слоя для такого типа крепежа не потребуется.

    Фиксация штукатурных маяков с помощью крепежных элементов

    На заметку! Устанавливать маяки таким образом можно, но нужно учесть, что их сложнее извлечь из стены, а любые оставленные под покрытием предметы снижают срок эксплуатации штукатурки.

    Маяки из раствора

    Выставлять маяки под штукатурку можно и без использования дополнительных крепежей. Следует только сразу сказать, что данный метод требует наличия опыта и сноровки, поэтому новичкам он не подойдет. Первым делом необходимо провести разметку и вычислить необходимую толщину слоя. После этого замешать небольшое количество раствора. Важно, чтобы работа происходила как можно быстрее, чтобы смесь не успела схватиться.

    Раствор наносят на линию в верхней части стены у самореза, после этого придают ему прямоугольную форму и доводят высоту до уровня самореза. Затем продвигаются так до нижнего самореза. После схватывания раствора, необходимо проверить установленный маячок строительным уровнем. Таким образом, нужно ставить маяки для штукатурки по всей обрабатываемой поверхности.

    Крепление маяков таким способом избавляет от необходимости извлечения изделий из покрытия, но отличается высоким уровнем сложности.

    Правильная установка маяков – это ключ к качественному нанесению штукатурок на стены. На этапе монтажа данных изделий лучше все перепроверить несколько раз, только после этого продолжать работу.

    Установка маяков под штукатурку стен – это ответственный этап в отделочных работах, поскольку от него зависит качество готового покрытия и расход материала.

    Как правильно выставить маяки под штукатурку стен

    Ремонт всегда дело хлопотное и кропотливое, но все же нужное. Для того чтобы облагородить вид своего жилища необходимо провести ремонтные работы.

    Любые ремонтные и отделочные работы начинаются с выравнивания базовых поверхностей, стен, потолков и пола.

    Выравнивают поверхности обычно при помощи штукатурки. Есть 2 способа: сухой и влажный.

    Сухим способом выравнивают стены и потолки при помощи гипсокартона. Влажным способом — при помощи штукатурного раствора.

    Если применяется влажный способ выравнивания стен, то перед тем, как приступить к основному процессу, необходимо правильно выставить маяки.

    Как выглядят маяки можно увидеть на фото.

    Что такое маяки и для чего они необходимы

    Маяки для штукатурки — это такие метки, по которым потом происходит основной процесс штукатурки. Они могут быть выполнены из штукатурного раствора, в виде тонких полосок, протянувшихся от пола и до потолка. По таким маячкам очень легко создать идеально ровную поверхность.

    Маяками так же называют специальные алюминиевые реечки, которые устанавливаются вертикально при помощи строительного уровня. Это весьма полезное и простое изобретение для проведения штукатурных работ. Маяки устанавливают для того, чтобы создать геометрически правильные параметры стены. Согласитесь, на глаз штукатурить стену совершенно невозможно, да и бегать со строительным уровнем, тоже как то не подходит. Поэтому, выставляют маяки и приступают к штукатурным работам по выставленным меткам.

    Как выставлять маяки под штукатурку

    Установка маяков под штукатурку происходит несколькими способами. При помощи нити с грузом, которая прикреплена к самому верху стены. Благодаря грузу нить натянется идеально вертикально, под нее нужно осторожно завести маячок и закрепить к стене на дюбеля. Прикрепить маячки можно и при помощи штукатурного раствора. Добавьте в раствор немного гипса, чтобы он быстрей схватывался. Маяки должны крепко держаться и ни в коем случае не сдвигаться со своего места. Важно, чтобы нить нигде не касалась стены.

    Можно выставить маячки при помощи строительного уровня. Для этого, необходимо на стену в места, где будут устанавливаться маяки набросать немного штукатурного раствора. Приложить к стене маячок и выровнять его с помощью строительного уровня. Таким образом выставить все маячки. Они обычно выставляются в одном метре друг от друга по всей протяженности стены. Посмотрите, как выглядит это на фото – ставить маяки для штукатурки довольно просто.

    Есть еще один интересный способ установки маяков, при помощи гвоздей. Способ заключается в том, что в месте установки маяков набиваются гвозди, шляпки их ровняются по нити с грузом, или с помощью строительного уровня. Затем, в месте, где набиты и выровнены гвозди накладывается штукатурный раствор, разравнивается по шляпкам гвоздей строительным правилом.

    Такие полоски из штукатурного раствора и будут служить маяками. С помощью таких маячков создать идеально ровную поверхность стены не составит труда, надо лишь дождаться полного высыхания раствора. Еще одно преимущество таких маячков — вы сможете их выставить на удобном для вас расстоянии, и они не оставят полосок.

    Можно посмотреть на фото, как выглядят правильно установленные маяки.

    Что необходимо для установки маяков под штукатурку

  • сами маяки (алюминиевые реечки).
  • отвес и строительный уровень.
  • дюбеля для крепления маячков.
  • штукатурный гипсовый раствор.

    • Преимущества штукатурки, выполненной при помощи маяков:

  • Поверхность стены будет идеально ровная.
  • Маячки значительно облегчат процесс заштукатуривания стен и потолков.

    • В общем, преимущества налицо. Самое главное сделать все правильно. Именно от правильно выставленных маячков зависит геометрия вашей стены и ее ровность.

    Как видите, ничего особенно сложного в выставлении маячков нет. Самое главное ответственно отнестись к этой подготовительной процедуре. Если вы делаете маячки в виде полосок из штукатурного раствора,прежде , чем приступить непосредственно к заштукатуриванию стен, подождите 4 — 6 часов, чтобы раствор затвердел. После этого можно смело приступать к основным работам. Еще один важный момент: если вы делаете маячки из штукатурного раствора, не готовьте его слишком много, поскольку готовый штукатурный раствор не рекомендуется долго хранить. Штукатурный раствор должен быть приготовлен, непосредственно перед началом штукатурных работ.

    Как выставить маяки под штукатурку можно посмотреть в видео уроке.

    Процесс штукатурки по маякам

    Важным в процессе заштукатуривания стен является все. Поэтому, подготовьтесь к штукатурным работам основательно.

    Изучите все досконально:

  • Как правильно подготовить стены для заштукатуривания.
  • Как правильно приготовить раствор.
  • Определите, какой штукатурный состав смеси подойдет больше всего для проведения штукатурных работ.
  • Как правильно штукатурить.
  • Как обработать стену после нанесения штукатурки.

    • После досконального изучения теории можно приступать к практическим работам. Начинайте с небольшой стены. В случае не очень удачного результата будет проще исправить ошибки. Не торопитесь, но и не затягивайте. Штукатурный раствор долго не хранится, поэтому ни в коем случае не готовьте его впрок.

    В помещениях, в которых проводятся штукатурные работы желательно выдерживать определенный температурный режим. Температура воздуха не должна быть ниже 10 градусов, влажность так же не должна быть слишком большой. Во время, когда штукатурка сохнет, также поддерживайте тепло и маленькую влажность. Не открывайте форточки и двери и не вздумайте устроить сквозняк.

    Получить совершенно ровную поверхность штукатурки гораздо проще, если произвести оштукатуривание по маякам; правильно установить маяки вам помогут наши советы.

    Спасая скалу, Добровольное движение за спасение маяка

    Может быть, это изоляция, бесконечная битва с ветром и волнами или скрытые внутри сказки. Как бы то ни было, меня привлекают маяки. И у меня есть любимая.

    Маяк «Скала веков» стоит изолированно, в 5 милях от южной гавани национального парка Айл-Рояль.

    В последний раз я видел его много лет назад, он был заброшен в прошлое, его уединенная 130-футовая белая башня на вершине крепости из черного железа, потрепанная и непоколебимая, стояла на неумолимой косе древнего геологического хребта Скала веков. что поднимается со дна озера.

    Я никогда не переставал задаваться вопросом, будет ли когда-нибудь что-нибудь сделано для защиты этого выдающегося маяка. В октябре этого года в мой район к югу от Дулута переехала молодая пара лет 30-ти.

    Когда мы сели за мой кухонный стол, и я болтал о каякинге и своей любви к озеру Верхнему, они тихо вручили мне брошюру с «Скалой веков» на обложке.

    Дэвид Герт, замкнутый научный сотрудник, основал Общество сохранения маяков в Скале веков в 2008 году и в настоящее время является президентом его совета и исполнительным директором.Его жена Хизер, чья улыбка затмевает любые линзы маяка, пришла на борт в 2016 году и работает помощником режиссера.

    «Как добраться до маяка?» Я с нетерпением спросил, узнав об их страсти к моему свету.

    Хизер, которая знает, как поставить крючок, сказала мне, что пока единственный способ добраться до Скалы — это стать волонтером.

    У некоммерческого общества охраны природы есть миссия, состоящая из трех частей: сохранить и восстановить маяк; охранять его здание, артефакты и записи; а также просвещать и информировать общественность, чтобы ее история могла быть точно истолкована и сохранена.Эта история Скалы, безусловно, заслуживает сохранения.

    Озеро Верхнее известно тем, что поглощает корабли в бурном 35-футовом море, но риф Скалы веков затопляет даже корабли в ясную погоду и окутанный туманом мертвый штиль. Трудно понять, насколько сильно был нужен этот маяк, пока вы не встанете на его башню и не увидите риф, простирающийся далеко наружу, угрожающе прямо под поверхностью воды. Экипажи, плавающие в этих водах, хорошо понимали его предательство, даже после того, как маяк зажег.

    Записи показывают, что с 1877 по 1933 год на риф зашли три корабля: 200-футовое пассажирское судно Cumberland (1877 г.), 265-футовый пароход Henry Chisholm (1898 г.) и 259-футовое роскошное судно George M. Cox (1933). Cumberland и Chisholm лежат друг на друге на небольшом расстоянии от световой станции. Рваный базальтовый гребень, на котором стоит маяк, возвышается на 15 футов над водой, имеет длину 100 ярдов и ширину всего 20 ярдов.

    Маяк — это удивительно хорошо построенное сооружение, которое более века выдерживает разрушительное воздействие озера Верхнее. Карьеры взорвали участок гребня шириной 60 футов, чтобы построить кессон высотой 30 футов (черное основание конструкции), поддерживающий 10 этажей рабочего и жилого пространства, включая комнату для линз. Кессон был построен из залитых бетонных стен толщиной 12 футов, покрытых железной обшивкой. Огромная масса железной, бетонной и кирпичной конструкции прочно прикрепляет ее к обнаженной скале.

    Маяк был построен в 1908 году, а линза Френеля второго порядка была зажжена 15 сентября 1910 года, сияя на расстоянии 19 миль через озеро.

    Он работал как маяк для оленей (только для мужчин; без семей) до 1978 года, когда маяк был автоматизирован и береговая охрана отозвала последнего смотрителя. В 1985 году линза Френеля была снята с эксплуатации на станции Windigo Ranger и заменена оптикой на солнечной энергии, которая по-прежнему используется на лодках всех размеров.

    Маяк, однако, был предоставлен самим себе, поскольку был разрушен озером и временем.

    В 2013 году маяк был передан береговой охраной США в национальный парк Айл-Рояль. Служба национальных парков и общество сохранения поддерживают соглашение о партнерстве по восстановлению, поддержанию и, в конечном итоге, эксплуатации «Скалы веков». Цель состоит в том, чтобы приветствовать посетителей, чтобы отпраздновать 110-летие первого освещения в 2020 году.

    Общество стремится к созданию живого исторического места. Когда он открывается для публики, по планам посетители прибывают на причал, как если бы они явились на службу в качестве смотрителей маяка в 1933 году.Использование маяка в будущем будет включено в план развития культурных ресурсов парка.

    Истории так же важны, как и структура. Без понимания невероятного подвига строительства маяка и сказок его хранителей, маяк был бы просто пустым зданием.

    Ключ к видению Гертов — это «создание друзей», создание базы поддержки через членство и волонтеров всех возрастов, чтобы поддерживать Скалу на протяжении поколений.

    Что уникально в этом природоохранном проекте, помимо сложного расположения маяка, так это Давид Герт.Что побудит молодого человека взяться за грандиозный проект по сохранению далекого маяка ушедшей эпохи?

    Во-первых, как и Скала, Дэвид ценит одиночество. Часть своей юности он провел в крошечной деревушке в Финляндии, штат Миннесота, наслаждаясь многочисленными одиночными походами в пустыню Каноэ Бордери-Уотерс.

    В свои двадцать с небольшим он решил, что хочет сохранить маяк, но почему именно этот?

    «Это была удаленность. Мне нравятся приключенческие истории вроде истории Шеклтона, люди, которые уходят на край, очаровывают меня.В Rock of Ages и Isle Royale вы можете потратить неделю на это. Никаких домов на колесах, автомобилей, радио, телевизоров, фонарей и, до недавнего времени, никакого мобильного телефона. Ты просто там один. Кроме того, этот маяк находится в хорошем состоянии, а его непосредственная близость к Национальному парку означает, что он может быть доступен для публики, поэтому его можно использовать совместно ».

    Во время своей первой поездки на остров Рояль Дэвид изложил свой план сохранения «Скалы веков» персоналу парка на станции Windigo Ranger на острове Рояль. Они сказали ему, что из всех тысяч посетителей парка с деньгами, временем, ресурсами и годами позади, никто никогда не проявлял интереса к восстановлению Скалы веков.

    Дэвид, его брат-близнец Чак и брат Натан узнали от своих родителей, что мечты оживают, когда вы добровольно делитесь своими талантами, опытом и страстью. Братья с энтузиазмом присоединились к Давиду и принесли ему полезные навыки. Дэвид — управляющий зданием школьного округа Дулут. Чак, получивший образование в области промышленных технологий, работает инженером в Amstel Steel в Миссури, а Натан — цифровым архиватором в Университете Невады в Рино. Все трое до сих пор считают себя мальчиками с Северного берега.Хизер — преподаватель окружающей среды с опытом работы в некоммерческой организации.

    Когда Хизер и Дэвид встретились, он сказал ей, что увлекается «маяком».

    Хизер говорит, что подумала: «Хорошо, я посвятила себя птицеводству и своей работе, поэтому у меня будет партнер, который поймет, что значит быть страстным».

    Они обручились на острове Рояль в 2015 году, но Дэвид не мог отвести Хизер на маяк до 2016 года, когда во время их медового месяца он привел ее на встречу со своей второй любовью.

    Хизер, не завистливая, согласилась поддержать реставрацию. Она начала переосмысливать свое решение, как только вошла в машинное отделение и начала подниматься по лестнице, заваленной мусором. Ее решимость еще больше ухудшилась, когда она увидела беспорядок в дежурной комнате на шестом этаже.

    «Во что я ввязалась?» она думала.

    Дэвид тихо сказал: «Продолжай подниматься по лестнице, Хизер». Они поднялись в линзовую камеру башни, на высоте 117 футов над озером.

    Дэвид открыл дверь на подиум; ласточки кружились вокруг них.Волна за волной изумрудно-зеленой воды катилась по рифу Скалы Веков, простирающейся под ними на многие мили.

    Эффект на Хизер? Что ж, скажем так, она не единственная в этом браке, которая умеет расставлять крючки.

    После того, как я стал членом Церкви в октябре прошлого года, я хотел помочь обществу, чем мог, но у меня еще не было возможности посетить маяк.

    Нет никаких возрастных ограничений для добровольцев, но некоторые работы на маяке включают в себя прогулку вверх и вниз по 10 пролетам винтовой лестницы несколько раз в день, переноску 25 фунтов материалов, удаление и ремонт разрушенных штукатурных стен, покраску стен и т. Д. потолки и лестницы, установка имитационных окон, снятие и установка полов, работы по деревянной отделке дверей, плинтусам.Ежегодно ремонтируется одна-две комнаты; В этом году будут ремонтировать кухню на третьем этаже.

    Для тех, кто работает волонтером на острове Барнум, недалеко от острова Рояль и где живут добровольцы, работа может быть немного менее сложной, но будьте готовы потратить на нее полные дни. Вы можете красить исторические хижины, эллинги и рыбные домики или покрывать крышу, застеклять окна и проводить генеральную уборку и техническое обслуживание.

    В этом году, хотя я не могу нести тяжелую ношу, я могу нести историю, так что сбор устной и записанной истории будет моим вкладом.Я брал интервью у некоторых бывших хранителей (см. Побочные истории). Точно так же другие могут проводить исторические исследования, писать гранты, создавать репродукции мебели или помогать в маркетинге и сборе средств.

    Конструктивно маяк в отличном состоянии. Служба национальных парков окажет помощь натурой при любом внешнем восстановлении, которое будет слишком специализированным для волонтеров. АПЛ также, скорее всего, поможет восстановить сильно поврежденный бетонный пирс.

    Но остальное, включая функциональные системы, является обязанностью общества охраны природы посредством его членства, пожертвований и усилий по сбору средств.

    Добровольцам нравится знать, что их тяжелый труд становится частью истории маяков, а на острове Барнум есть большой журнал в кожаном переплете, в котором они записывают свои впечатления. Удивительно, но их записи часто совпадают с записями бывших хранителей — простая сытная еда, проблемы с погодой, жизнь в тесноте, отсутствие доступа к технологиям или современным удобствам и то, каково это жить в нетронутой дикой природе на удаленном острове.

    добровольцев разного возраста и уровня подготовки.Члены общества сохранения первыми могут подать заявку на волонтерство в Isle Royale, а летние заявки будут доступны в апреле. Места заполняются быстро для бригад из четырех-пяти человек, работающих каждую неделю в течение шести недель. Общество Сохранения Маяков Скалы Веков насчитывает около 75 членов.

    Я спросил Дэвида о том, как он, человек, который когда-то искал уединения, любит проводить лето в окружении групп людей, ищущих в нем лидерства. Он лучезарно улыбается мне и говорит: «Самые успешные поездки — это когда у нас есть люди всех возрастов, все учатся друг у друга, и мы заставляем людей наслаждаться тем, что мы нашли.”

    Когда вы встретите Дэвида — может быть, в качестве волонтера или в 2020 году, когда Rock of Ages откроется для публики, — вы увидите, что он не мог быть счастливее, поделившись тем, что он нашел, и позволил свету сиять для всех нас.

    СКАЗКИ ДВУХ ХРАНИТЕЛЕЙ

    В качестве волонтера Общества сохранения скалы веков я собирал истории от тех, кто имел отношение к маяку. Вот два из моих интервью.

    Рон Гаспар из Омахи мечтал служить своей стране в США.С. Береговая охрана с юных лет. После завершения учебного лагеря в 1953 году его высадили в метель в Гранд-Марэ, штат Миннесота, а затем перевезли в Скалу веков, где он служил с 1954 по 1955 год.

    Его жена, Джоанн, жила в доме береговой охраны в Гранд-Марэ, видясь с Роном каждые 45 дней во время его двухнедельного отпуска. Пятеро мужчин были размещены в Скале, и их единственным транспортным средством была 25-футовая лодка-маяк «вики» (прозвище «ботаников-маяков», слушающих ламповый фитиль).

    Холодной сентябрьской ночью, одетый в тяжелое снаряжение, Рон вышел на бетонный причал, чтобы выбросить мусор, в то время как другие мужчины сидели внутри и играли в карты.

    Внезапно огромная волна захлестнула Рона в озеро Верхнее, и течение стремительно унесло его в море. Его криков никто не слышал. Когда он отчаянно плыл к Скале, его разум воспроизводил старую поговорку: «Супериор не отдаст свою мертвую».

    Решив, что Озеро не может его удержать, он поплыл по диагонали к течению, схватился за резиновые шины, покрывающие причал, и выпрыгнул.Потрясенный и мокрый, он ворвался внутрь и сказал другим гвардейцам, что чуть не погиб. Они оторвались от игры. Все, что они сказали, было: «О!»

    Марк Бауэр вырос на молочной ферме в Висконсине и присоединился к береговой охране США в 1967 году.

    В 1973 году его начальство сообщило ему, что он будет помогать человеку, у которого был нервный срыв, из-за изоляции на заброшенном маяке на озере Верхнее. Итак, в 3 часа ночи в полной темноте Марка поспешили стать ответственным офицером в «Скале веков».Он не имел представления о пейзаже до следующего утра. То, что он увидел, его не смутило. «Я наслаждаюсь одиночеством и люблю быть наедине с Матерью-природой во всем ее великолепии». Позже он стоял у песчаных отмелей на внутренних озерах острова Рояль и думал: «Мне платят за то, чтобы я здесь?»

    Марк познакомился с духом, живущим в Скале. Он и другие мужчины слышали шаги, поднимающиеся по тяжелой, извилистой металлической лестнице, но никого не находили, но их щенок, Рокки, начинал рычать.

    Однажды ночью у Марка было дежурство в два часа ночи. Каждые 15 минут он должен был передавать по радио в Дулут. Читая книгу в мягком кресле, положив ноги на другой стул с лестницей, он задремал. Он проснулся, вздрогнув, когда его ноги упали со стула — к счастью для него, потому что прошло 15 минут, и ему нужно было позвонить Дулуту. Вернувшись из радиорубки, он снова начал читать в той же позе, снова задремав. Конечно, через 15 минут он почувствовал, как его ноги «падают» со стула. В очередной раз после звонка он занялся своей книгой и своей позицией.На этот раз он закрыл глаза, но не заснул. Прошло пятнадцать минут, и, бум, он почувствовал, как его ноги оторваны от стула — явный призыв к долгу.

    Другие люди также знали о хранителе духов, который, казалось, был полон решимости удостовериться, что у Скалы нет бездельников. Они считают, что это призрак рабочего, сбившего подъемный кран в озере во время строительства маяка. Его так и не нашли, но Марк уверен, что добрый дух поселился и держал стражей в напряжении.

    Писатель-фрилансер Дебора Манн вышла на пенсию в 2016 году с работы фасилитатором по вопросам лидерства студентов и менеджером по коммуникациям в Корнельском университете в Нью-Йорке. Она и ее муж Джон, художник, провели год на полуострове Кевинау, прежде чем поселиться недалеко от Дулута и много раз объезжали озеро на машине, в кемпинге или останавливались в отелях.

    Подготовка стен к отделке своими руками от А до Я (+ видео) | Своими руками

    СО ВСЕМИ СПОСОБАМИ ОТДЕЛКИ ВНУТРЕННИХ СТЕК В ГОРОДСКОЙ КВАРТИРЕ ИЛИ В КОТТЕДЖЕ, ВЫПОЛНЯЮЩИЙСЯ ИЗ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ (КИРПИЧ, ПЕННО-ГАЗОБЕТОН И Т.Д.) ПОЛУ-ДЕМО, КАК БУДУТ КРАСИВЫЕ И ДОЛГОВЕЧНЫЕ ТАКИЕ ОТДЕЛКИ, В ЗАВИСИМОСТИ ОТ КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ СТЕК. КАК ПРАВИЛЬНО ВЫПОЛНИТЬ ЭТУ ПОДГОТОВКУ?

    GIPS ИЛИ ЦЕМЕНТ?

    Основной набор, который предстоит финишерам на подготовительном этапе. — качественно загладить поверхность стен, которая впоследствии будет покрашена или оклеена обоями.

    Как правило, для этих работ штукатурки наносят на гипсовую или цементную основу. У каждого из этих материалов есть свои достоинства и недостатки.Начнем с наиболее популярных гипсовых составов.

    Пожалуй, главное их преимущество в том, что по сравнению с цементными растворами они гораздо быстрее высыхают и набирают прочность. Например, слою гипсовой штукатурки толщиной 10 мм потребуется 5-7 дней, чтобы высохнуть и набрать необходимую прочность (слой толщиной 20 мм-10-14 дней соответственно), а для слоя цементной штукатурки потребуется около 5-7 дней. минимум 28 дней для этого.

    Короткое время высыхания гипсовых смесей позволяет выполнять штукатурные работы в 2-3 раза быстрее, а во многих случаях этот фактор является решающим при выборе материала.Кроме того, высокая скорость работы обусловлена ​​технологическим превосходством гипсовых составов: они более пластичны и поэтому их легче наносить (легче выравнивать, удалять лишние растворы и т. Д.). У гипсовых штукатурок есть еще одно важное преимущество перед цементными: они меньше весят (имеют меньшую плотность) и, следовательно, позволяют наносить толстый слой (до 50-70 мм). Для сравнения: цементные составы наносятся слоем не более 30 мм, чтобы штукатурка не отрывалась от основания.

    Учитывая, что часто стены имеют значительные различия по толщине, это преимущество гипсовых составов часто является решающим при выборе штукатурного материала.

    Однако у таких составов много недостатков. Начнем с более высокой цены по сравнению с цементными растворами. И если в случае с городской квартирой средней площади разница в затратах на штукатурку может быть небольшой, то в случае квартиры большой площади и более просторного загородного дома она может оказаться очень обременительной для кошелька.

    Еще одним недостатком гипсовых штукатурок является относительно низкая прочность на сжатие (в 8-10 раз ниже, чем у цементных штукатурок), что позволяет им служить, как правило, не более 5-10 лет, тогда как цементные штукатурки гораздо дольше: Срок их службы — от 20 лет. Наконец, гипсовые составы обладают низкой водо- и морозостойкостью, поэтому во избежание преждевременного разрушения их не рекомендуется использовать во влажных и морозных помещениях (например, в сезонных / временных домах, которые либо не отапливаются зимой, либо периодически греется).

    Недостатки гипсовых штукатурок приводят к преимуществам цементных композиций: они имеют более выгодную цену, значительно более высокую прочность на сжатие и долговечность, а также их можно использовать во влажных и морозильных помещениях.

    ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

    К основанию под гипс предъявляются особые требования: оно должно быть прочным и сухим. Но даже при условии наличия такой основы необходимо предварительно обработать ее грунтом — смесью компонентов в вяжущем.

    Зачем нужна почва? Он улучшает сцепление штукатурки с основанием и препятствует впитыванию влаги из раствора в стену: влага не должна слишком быстро «уходить» из раствора, иначе штукатурка покроется трещинами. Грунты бывают поверхностные (адгезионные) и глубокопроникающие. Часто, выбирая тип грунта, вы ошибаетесь. Бытует мнение, что лучше приобретать грунты глубокого проникновения вне зависимости от специфики субстрата.

    Это не так.

    Составы этого типа не образуют пленки, удерживающей влагу в штукатурке. Их задача — укрепить недостаточно прочные основания, например, перед нанесением толстого слоя штукатурки на стену из относительно хрупкого пенопласта или газобетонных блоков. Поэтому загрунтованная поверхность после полного высыхания также должна быть покрыта поверхностным грунтом, который как раз образует пленку, препятствующую быстрому испарению влаги. Обратите внимание: если укрепление основы не требуется, то достаточно обойтись только клеевым составом.

    Грунтовка любого типа наносится в 1-2 слоя валиком или кистью. Специалисты не рекомендуют использовать аэрограф для ускорения работы: он не позволит создать сплошной слой. Слои наносят с интервалом 20-40 минут, время полного высыхания почвы — 12-24 часа. Перед покупкой грунта следует изучить на его этикетке (или заранее — через Интернет) информацию о сфере его применения. Дело в том, что существуют грунты, предназначенные для подготовки основы только под лаки и краски, причем из-за их химического состава (меньшие концентрации полимер не образует достаточно плотную пленку, поэтому их нельзя использовать в сочетании со штукатуркой.

    Для выравнивания стен с сильной кривизной поверхности необходимо нанести толстый слой штукатурки (более 6 мм). В этом случае стены представляют собой предварительно установленные маяки-стойки толщиной 6-10 мм из алюминия или оцинкованной стали, образующие плоскость, а также служащие своеобразной опалубкой для штукатурной смеси и одновременно направляющие, направляющие правило перил для разравнивания раствора между ними. Маяки крепятся к стене тем же раствором, что и при штукатурке.Причем после частичного застывания (обычно через час) раствор грунтуют, чтобы впоследствии влага не «уходила» из слоя штукатурки и не было риска появления трещин в зоне маяков.

    Еще несколько слов об установке маяков . Их шаг определяется длиной используемого правила: расстояние между планками должно быть на 10-20 см меньше его длины. Закрепляются первые маячки, они располагаются на расстоянии 20-30 см от противоположных углов.

    Затем установите промежуточные рельсы с желаемым шагом. Чтобы создать плоскость с горизонтальным и вертикальным выравниванием с помощью маяков, используйте уровни от пузырька до лазера, что позволит вам соответствующим образом пометить их. Расстояние между маяком и стеной регулируется объемом нанесенного на стену раствора. Причем, чтобы точно установить рейку, ее либо слегка вдавливают правилом в раствор, либо натягивают на себя. Естественно, это делается до тех пор, пока раствор не застынет.Для удобства можно протянуть нить между двумя крайними маячками и надеть на нее остальные рейки. Есть и такое решение: предварительно прикрутить шурупы к месту установки маяков на необходимую глубину, что не даст «утопить» рельсы больше, чем нужно.

    Обратите внимание: через 1-3 дня после нанесения штукатурки планки необходимо демонтировать, иначе по ним могут образоваться трещины, вызванные различием коэффициентов термической деформации металлических маяков и штукатурки.К тому же, если их не демонтировать, они со временем могут заржаветь, а ржавчина может повредить отделку стен. После снятия маяков оставляют ямки: их шлифуют и заливают тем же раствором

    .

    .

    Отзывы экспертов

    ДОВЖАНСКИЙ АНДРЕЙ частный мастер:

    «Неопытные отделочники часто ошибаются: сначала на стену наносят тонкий слой штукатурного раствора, а затем на его объем, предполагая, что тонкий слой штукатурки улучшит сцепление массы со стеной.На самом деле происходит обратное: ухудшается сцепление штукатурки с почвой и основанием, из-за чего она может оторваться от стены. Еще один момент: если раствор наносится в два слоя с интервалом между слоями 1-2 дня, это может привести к столь же печальным последствиям — отделению второго слоя от первого. Грубой ошибкой является также шпаклевание не полностью высохшей штукатурки с последующим окрашиванием или оклейкой обоями: этим занимаются отделочники, желающие быстрее закончить работу.

    В результате складывается следующая ситуация: в штукатурке остается большое количество влаги, которая пытается испаряться, но встречает на своем пути преграду в виде отделки. Итог — отделка начинает расслаиваться и плесневеть. Поэтому следует дождаться окончательного высыхания штукатурки и только потом зашпаклевать и нанести финиш. «

    ШТУКАТУРНЫЕ РАБОТЫ

    Штукатурные составы — это сухие смеси, которые необходимо закрыть (разбавить) водой для получения готовой к нанесению пластичной массы.Этот процесс осуществляется прямо на участке, где выполняется отделка.

    Объем воды, необходимый для образования массы, указан на упаковке смеси. Смешивают раствор, как правило, с помощью электроинструмента — специализированного миксера, тихоходной дрели-миксера или обычной дрели с насадкой-миксером.

    Расход гипсовой штукатурки обычно составляет 8-12 кг / мг поверхности при толщине слоя 10 мм (учтите: чем больше в составе модифицирующих добавок, тем меньше расход).В случае с цементными растворами расход будет больше — при той же толщине слоя 12-18 кг / мг.

    Когда стены относительно ровные и требуют тонкого слоя штукатурки, маяки обычно не устанавливают. Раствор небольшими порциями наносят на поверхность с помощью кельмы или ковша, затем равномерно распределяют шпателем и, когда раствор начинает «схватываться», выравнивают правилом (двигаясь обычно снизу вверх). Однако многие мастера предпочитают устанавливать маяки даже тогда, когда требуется тонкий слой штукатурки, чтобы у клиента были идеально ровные стены.

    При этом используются рейки толщиной не более 6 мм, которые встраиваются в стробоскопы, сделанные в стенах. Что ж, если вы хотите нанести штукатурку толстым слоем, то, как уже было сказано, без маяков не обойтись. Раствор порциями наливают между рейками, а затем обрезают правилом, удаляя излишки и заполняя углубления. Для обеспечения прямых углов (в стыках стен, арок, оконных проемов и т. Д.) Раствор наносится, как правило, специальным инструментом, например, широкоугольным или угловым шпателем.Кроме того, на внешних углах окрашенные металлические уголки (чаще всего перфорированные) утоплены в слое еще не затвердевшей штукатурки. Такие уголки, помимо прочего, защитят уголки от механических повреждений в процессе эксплуатации.

    Смотрите также: Распыление штукатурки из пульверизатора своими руками (фото)

    Перед нанесением шпатлевки необходимо загрунтовать углы.

    Кстати, о последующих операциях по подготовке стен: их можно проводить только после полного высыхания штукатурки.Примерный срок ее высыхания указан на упаковке сухой смеси. Однако на практике это зависит от многих факторов, в том числе от температурно-влажностного режима в помещении. Поэтому визуально оценить степень готовности штукатурки имеет смысл, осмотрев нижнюю часть стен (особенно по углам), где раствор сохнет дольше всего.

    Лепнина стен на маяках своими руками- видео

    Замазка

    В большинстве случаев невозможно добиться идеально гладкой и гладкой поверхности для последующей отделки только за счет штукатурки.Необходимо дополнительно зашпаклевать стены. Пожалуй, единственная альтернатива многоступенчатому процессу отделки — изначально использовать вместо штукатурки специальную толстослойную гипсовую шпатлевку (максимальная ее толщина 8 мм), что значительно упростит и ускорит внутренние работы. Однако такой вариант подходит только для объектов, где стены требуют минимального выравнивания, к тому же такие шпатлевки — не самый экономичный продукт. Так что вернемся к более традиционным технологиям. Предполагается, что сначала поверх затвердевшей штукатурки наносится поверхностный грунт (для «связывания» пыли и улучшения адгезии), а затем — шпатлевка.

    Шпаклевочные смеси на основе гипса, цемента и полимеров. Их можно приобрести в виде сухих смесей, замкнутых водой на месте, или готовых к употреблению растворов. Кроме того, шпатлевки различаются по качеству формируемой поверхности: основанию и отделке. Первые за счет большей фракции (зерна) наполнителя образуют слегка шероховатую поверхность. Их достаточно, когда предполагается оклеить стены толстыми обоями.

    А слегка шероховатая поверхность способствует лучшему приклеиванию обоев к основе.Но когда планируется покрасить стены или оклеить их тонкими обоями, на которых будут видны любые неровности основания, шпаклевка

    проводится в два этапа — сначала основным, а затем более дорогим отделочным составом, способным обеспечить очень гладкую поверхность.

    Любую тонкослойную шпатлевку нанести слоем толщиной 1-1,5 мм, используя шпатель. Слой сохнет 1-3 дня. Стоит помнить, что есть риск появления трещин на шлифованной поверхности, и эти трещины могут очень негативно сказаться на декоративной отделке, особенно на крашенных или ламинированных обоях.

    Во избежание трещин в основной шпаклевке заделывается стекловолоконная малярная сетка с ячейкой 2х2 мм или стекловолоконная пленка («паутинка»), после чего наносятся еще 1-2 слоя базовой шпатлевки так, чтобы сетка или пленка не видны на поверхности. Затем при необходимости нанесите финишный состав. Следующим этапом является шлифовка поверхности, необходимая для устранения мельчайших дефектов основы (вздутия, проседания одной порции состава на другую, царапины от работы шпателем и т. Д.). Шлифовка осуществляется разными способами. Простой, эффективный, но трудоемкий метод — использование бруска с наждачной бумагой.

    Сначала поверхность обрабатывается наждачной бумагой с более крупным зерном — обычно размером 100-125 мкм (П120), затем — с меньшим размером, размером 63-80 мкм (П180) или 50-63 мкм. (P240). Более эффективный способ шлифования — использование электрических шлифовальных машинок или специализированных шлифовальных машин для стен и потолков.

    Последние оснащены длинными ручками (часто телескопическими для регулировки длины, необходимой оператору, максимальная — около 2 м), шлифовальными кругами большого диаметра (125-225 мм), эффективной системой пылеудаления при подключении к строительному пылесосу. очиститель.Такой инструмент позволяет выполнять работы быстро и с минимальным количеством пыли. Учтите, что полимерные шпатлевки шлифовать сложнее всего, поскольку они достаточно мягкие и очень пыльные. Для их обработки вам понадобится алмазная сетка для шлифования.

    Конечно, у каждого мастера есть свои технологические нюансы подготовки поверхности. Так. Чтобы сформировать идеальную основу под покраску, некоторые специалисты сначала нагревают малярную сетку в основной шпаклевке, затем наносят еще один слой такой шпатлевки и после высыхания шлифуют поверхность.После этого приклеиваем к основе «паутинку», поверх которой наносим не менее двух слоев финишной шпатлевки.

    В заключение добавим, что полностью подготовленную поверхность перед покраской или приклеиванием обоев необходимо засыпать слоем грунта.

    Смотрите также: Какая шпатлевка для чего, какая лучше и что ей делать?

    Шпаклевка стен своими руками под обои или покраску: видео

    © Автор: Александр Левенко

    ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ.БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

    Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

    Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

    Давай дружить!

    Работа над модульной средой маяка в UE4

    Megascans

    По большей части, Megascans использовались для заполнения пробелов в ландшафтах и ​​пакетах архитектурных ресурсов, которые я сделал. Мне не хватало таких объектов, как более мелкие камни и каменные обломки, которые скапливаются в щелях между двумя противоположными поверхностями.Карты атласа листвы и сетки листвы также оказались очень полезными — наряду с общими плиточными текстурами поверхности, доступными там.

    Очевидно, качество доступных сканированных изображений на высшем уровне, а разнообразие ресурсов в их библиотеке делает их незаменимыми для любого художника, приступающего к реализации проекта по окружающей среде.

    Мне также очень нравится, как Megascans предоставляют отдельно запеченные карты нормалей для каждого уровня детализации — это дает большую гибкость в выборе желаемого разрешения сетки.В этом случае, даже если это было сделано для целей портфолио, мне всегда нравилось работать с сетками с правдоподобным разрешением игры, поэтому я обычно использовал предоставленный LOD 1 в качестве сетки рендеринга для моих объектов.

    Были определенные пробелы в том, что мне удалось получить в Megascans, однако, например, в морских водорослях. У Quixel есть несколько красивых сканов морских водорослей, но кажется, что эти сканы предназначены для использования в основном в подводных сценах. Мне нужны были холмы скопившихся водорослей, которые были выброшены на стены гавани и скалы у основания острова.

    В прошлом году я оказался на южном побережье Англии, изучая пляжи и осматривая достопримечательности, и наткнулся на пляж с множеством водорослей, которые были выброшены на берег и скалы. Я схватил столько разных видов водорослей, сколько смог, и положил их в сумку для переноски, чтобы забрать домой и сфотографировать. Естественно, от них пахло ужасно, но меня это не смутило!

    Мне было плохо на любом сканирующем оборудовании студийного класса — у меня не было доступа к кольцевой вспышке или рассеивателю объектива для удаления отражений с фотографий, только моя надежная цифровая зеркальная камера Nikon D3300.Но я сделал все возможное, используя то, что у меня было, и сделал фотографии в области, грубо покрытой тенью.

    Преимущество сканирования этого самого себя заключалось в том, что я мог формировать водоросли именно так, как я хотел, создавая большие кучи водорослей и тонкие редкие скопления. Я даже накинул несколько кусочков водорослей на коробку (чтобы изобразить водоросли, накидываемые на стену гавани в моей сцене UE4).

    История маяков Federal Point

    Сэнди Джексон

    [Первоначально опубликовано в информационном бюллетене FPHPS Ne от марта 1995 г.]

    В 1814 г. США.Конгресс санкционировал строительство маяка в Федеральном мысе. Два года спустя, 15 сентября, Роберт Кокран, сборщик таможни в Уилмингтоне и смотритель маяка на Лысой Голове, достиг соглашения с Бенджамином Джейкобсом из города Уилмингтон о строительстве нового маяка. Джейкобс согласился, что до конца года построит маяк на Федеральном мысе над Нью-Инлет. Маяк, называемый просто маленьким маяком, стоял на каменном или кирпичном фундаменте, заложенном примерно на три фута под землей.

    Federal Point Light

    Конический кирпичный маяк поднимался на сорок футов в высоту до основания фонаря. В основании он имел шесть футов в поперечнике со стенами в три фута толщиной. Верх трехэтажного маяка был покрыт деревянной черепицей. Лестницы соединяли каждый из этажей.

    Мало что известно об используемом типе фонаря, за исключением того, что это был фиксированный свет. Дверь вошла в маяк, в то время как только одно окно было расположено в верхней части конструкции.

    Вся внешняя часть кирпичного маяка была оштукатурена и выкрашена в белый цвет.К весне 1817 года Роберт Кокран подтвердил, что Бенджамин Джейкобс успешно выполнил задачу по строительству маяка и он готов к эксплуатации. За свою работу Джейкобс получил сумму в тринадцать сотен долларов.

    Маяк предупреждал моряков об опасностях в районе New Inlet до ночи 13 апреля 1836 года, когда пламя охватило его и полностью уничтожило.

    В 1837 году Генри Стоуэлл из Хингема, штат Массачусетс, реконструировал маяк Федерал-Пойнт. Он действовал до тех пор, пока войска Конфедерации не вывели его из строя в 1861 году.

    Эта новая башня была построена из твердого кирпича округлой формы на высоте 30 футов над поверхностью земли. Диаметр основания составлял 18 футов, а вершины — 9 футов. Сводчатая палуба из мыльного камня диаметром 11 футов и толщиной четыре дюйма с заделанными свинцом стыками венчала башню из кирпича I. Вход в фонарь производился через желоб, закрытый железной и медной дверцей.

    Фонарь из кованого железа имел восьмиугольную форму и содержал одиннадцать патентованных ламп и отражателей.В кирпичной башне была дверь шесть на три фута и три окна. Башня и дерево были выкрашены в белый цвет, за исключением купола, окрашенного в черный цвет. Рядом с маяком одноэтажный жилой дом размером 34 на 20 футов был построен из твердого кирпича и имел дымоходы на обоих концах. В следующем году к комплексу пристроили цистерну.

    Маяк Третий Федерал-Пойнт

    Третий маяк был введен в эксплуатацию после войны и использовался до закрытия Новой бухты в 1880 году.

    23 августа 1881 года, хотя маяк больше не использовался, пожар уничтожил этот маяк. В то время мистер Тейлор, бывший хранитель, и его семья все еще занимали маяк, расположенный менее чем в миле от форта Фишер.

    Библиография

    Палка, Дэвид. « Маяков Северной Каролины ». Роли: Департамент культурных ресурсов Северной Каролины, 1980.

    США. Рекорд службы маяка с, Береговая охрана США, Вашингтон, округ Колумбия.

    Wilmington (Северная Каролина) Рекламодатель , 22 апреля 1836 г.

    Wilmingto n (Северная Каролина) Sta r, 24 августа 1881 г.

    [Дополнительные ресурсы]

    Маяки реки Нижний Мыс Страх

    Фонд маяка Федерал-Пойнт обнаружен! (2009)

    Март 1995 г. Информационный бюллетень (pdf) — FPHPS

    Ошибка

    Выберите LighthouseAbbotts Harbor LighthouseAnnapolis LighthouseApple River LighthouseBaccaro Точка LighthouseBalache Точка Заднее Диапазон LightBass River LighthouseBattery Точка волнорез LighthouseBear реки LighthouseBeaver Остров LighthouseBelliveau Cove LighthouseBerry Head LighthouseBetty Island LighthouseBlack Rock LighthouseBlack Rock Point LighthouseBoars Head Lighthouse (Tiverton) Bon Portage LighthouseBordens Wharf LighthouseBrier Island LighthouseBunker Island LighthouseBurntcoat Head LighthouseCameron Маяк на островеСандлбокс Маяк на островеМаяк Мэрис Маяк Кросс-Айленд Маяк на юго-востоке острова Дьявол МаякМаяк Гиллис-ПойнтМаяк Северного Волнореза Глейс-БэйГранд Маяк Грандик-ПойнтМаяк Грандик-ПойнтЗадний фонарь острова Брасс-д’ОрМаяк Зеленого островаМаяк Грин-Айленда (мыс Шебог) Маяк острова ГрегориМаяк Галл-РокМаяк острова Ганнинг-ПойнтМаяк острова Гайон Фасадный маяк Гайсборо (гавань) Маяк Бушер гавань Маяк (Port Felix) Horton Bluff Lighthouse Front Range LightIle Haute LighthouseIndian Harbor LighthouseIngonish Ferry LighthouseIsaacs Harbor LighthouseJeddore Рок LighthouseJerome Пойнт LighthouseJerseyman Island LighthouseKaulback Island Front Range LightKaulback Island Заднее Range LightKidston Island LighthouseLiscomb LighthouseLittle Hope Island LighthouseLittle суживает LighthouseLouisbourg LighthouseLow Точка LighthouseMabou гавань Маяк Front Range LightMabou Задний фонарь Маяк Майн-А-ДьеМаяк Man Of War Point Маяк Мараш-ПойнтМар Маяк Фронт-Харбор, Маяк Маргари-Харбор, Маяк Маргарет-Айленд, Маяк Маргаретсвилля, Маяк-Бич, Маяк-Бич, Маяк Макнабс-Айленд, Задний фонарь, Маяк МакНил-Бич, Маяк Медуэй-Хед, Маяк Митченер-Пойнт, Маяк Мошбор, Хребет, Музей Маллинс-Пойнт, Передний Маяк, Мусорт-Пойнт Маяк Паррсборо Маяк Пирсборо Маяк Пис-Айленд Маяк Пеггис-Пойнт Маяк Пеггис-Пойнт Маяк Пеннант-Харбор Маяк острова Питер Маяк Пикто-Бар МаякПорт-Медуэй МаякПорт-Мутон-Ли Маяк Прим-ПойнтМаяк Пабнико-ХарборМаяк ПагуошаМаяк острова Квакер-АйлендМаяк Куинспорта Лайтхаус Ривер-Буржуа (залив) Маяк Раус-ПойнтМаяк Ист-Энд Сейбл-Айленд Маяк Вест-Энд Сейбро-Харбор Маяк Маяк СамброМаяк Сэнди-Пойнт Маяк Сэнди-Пойнт ) Маяк Маяк Спенсерс-АйлендСпрай-Бэй Передний фонарьСпрай-Бэй Задний дальний фонарьСт.Северная точка острова Пола Южная точка острова Пола, остров Стоддард (Изумрудный остров), маяк, Сиднейский передний фонарь, маяк в Сиднее, задний фонарь в Сиднее, маяк Теренс-Бей, маяк спасательных операций, маяк на трех верхних островах (Уайтхэвен), Трентон (Ист-Ривер), передний фонарь, маяк на реке Тускет, маяк на пляже Виктория, передний маяк, Уолл-бич, передний маяк Хед, остров Кейп-Сэйбл, маяк Маяк острова Уэст-Айронbound, Маяк Вестерн-Хед, Маяк острова Уэстхейвер, Маяк острова Уайт-Хед (Аргайл), маяк острова Уайтхед (гавань Уайтхэвен), маяк Вудс-Харбор,

    Отрывок из книги «Обвинение в убийстве: корона и плесень»

    С воплем я выскочил из кухни Мака и не остановился, пока не прошел через широкую лужайку к своему грузовику.
    Что я могу сказать? Крысы меня пугают.
    «Тогда мы, наконец, готовы приступить к работе». Он оттолкнулся от колонны и направился ко мне. «Я очистил свой график на следующие две недели».
    «Идеально». Потому что, честно говоря, из-за плотного графика Мака в последнее время также произошло несколько задержек. Вылет в Нью-Йорк, встречи с редакторами, обеды с агентами, книжные туры. Сроки. Всемирно известный писатель был человеком занятым.
    Я вспомнил еще одно неприятное отвлечение, которое произошло недавно, и молился, чтобы больше не было похорон, пожалуйста.Нам не нужно было, чтобы кто-то еще умирал в Lighthouse Cove. Помимо невыносимой грусти, недавняя подозрительная смерть дорогого друга действительно серьезно помешала графику, вызвав еще больше задержек в планах Мака начать ремонт своего нового дома.
    Еще один порыв ветра поднялся с океана, но прежде, чем он успел запутать мои волосы в еще больший клубок кудрей, я повернулся к ветру и поднял лицо, чтобы поймать туман.
    «Мужик, мне здесь очень нравится», — сказал Мак, засунув руки в карманы ветровки.
    «Хороший день». Холодно, ветрено, на горизонте собираются темные тучи; через несколько часов будет дождь. Тем не менее, было чудесно находиться здесь, готовым начать работу по восстановлению самого культового дома в Лайтхаус-Коув для неуклюжего Мака Салливана.
    Я посмотрел на часы, чтобы начать. После того, как мы с парнями закончили ходить по дому с Mac, я должен был составить график и составить список материалов и оборудования, которые нам понадобились. И через несколько дней мы с моей командой начнем восстанавливать этот замечательный старый викторианский город в его былой славе.
    В конце концов, именно поэтому Мак и нанял меня. Меня зовут Шеннон Хаммер, я строительный подрядчик, специализирующийся на ремонте и реабилитации домов в викторианском стиле. Я взял на себя строительный бизнес отца пять лет назад, когда отец перенес легкий сердечный приступ и решил уйти на пенсию. С тех пор мне нравилось думать, что я доказал своим клиентам, что лучшим мужчиной для работы зачастую является женщина. А именно меня.
    «Уэйд и ребята должны быть здесь с минуты на минуту», — сказал я, имея в виду своего бригадира, Уэйда Чемберса, и двух самых надежных членов моей бригады, Шона Брогана и Джонни Шмидта.
    «В таком случае, — сказал Мак, — я уберу это с дороги». И с этими словами он обнял меня и поцеловал. Я не протестовал. Я должен был бы, но вместо этого я вздохнул и обнял его за шею, наслаждаясь теплотой его прикосновений. Это действительно была плохая идея. И я бы положил этому конец в любую минуту.
    На шоссе раздался гудок грузовика, я вздрогнул и быстро отступил. Мне потребовалось мгновение, чтобы отдышаться. «Эээ, это должны быть ребята».
    Мак широко улыбался, отпуская меня.»Должно быть.» Я тихонько закашлялся, зная, что грузовик парней на самом деле не появится перед домом Мака еще минуту или две. Мне просто нужно было дать себе еще несколько секунд, чтобы оправиться от неожиданного поцелуя. «Хм.»
    Он засмеялся и погладил меня по волосам. «Я без ума от тебя, ирландец».
    Я тоже был от него без ума. Но так как я боялся приготовиться к падению, я слабо улыбнулся ему и ничего не сказал.

    Лепнина стен своими руками

    Приступив к капитальному ремонту в квартире или доме, всегда приходится сталкиваться с необходимостью полного снятия штукатурки со стен.Причина в том, что средний срок службы штукатурки до ее полного разрушения из-за изменения свойств составляет 25 лет. И если вспомнить, когда в наших советских домах был нанесен первый слой его стен, становится очевидным, что оставлять его дальше не имеет смысла. Не намного лучше обстоят дела с новостройками. Голые бетонные стены — вполне привычная обстановка, встреча новоселов. И сейчас идет полномасштабный ремонт, одним из основных этапов работ в котором является оштукатуривание стен.Этот старый, проверенный временем метод до сих пор остается наиболее востребованным, поскольку позволяет проводить любую дальнейшую отделку и менять ее без каких-либо конструктивных изменений. В этом случае стена монолитная. В рамках этой статьи мы поговорим о лучшей оштукатуривании стен, технологии оштукатуривания стен без маяков и с маяками.

    1. Чем оштукатурить стены
    2. Технология штукатурки стен
      • Подготовительные работы перед штукатуркой
      • Приготовление штукатурного раствора
      • Нанесение штукатурного раствора: слой «брызги».
      • Нанесение штукатурного раствора: «грунтовый» слой.
      • Нанесение штукатурного раствора: слой «крышка».
      • Затирка штукатурки
    3. Лепные стены у маяков
    4. Лепнина стен своими руками: видео — инструкция

    Чем оштукатурить стены

    Состав раствора для оштукатуривания стен всегда выбирается в зависимости от материала стен и от того, делается штукатурка внутри или снаружи.

    Обычные кирпичные стены оштукатуривают растворами на основе цемента, иногда допускается добавление извести при слишком высокой влажности в помещении или при выполнении уличных работ. Максимальный слой штукатурки на кирпичных стенах должен составлять 30 мм. Если толщина будет больше 20 мм, необходимо будет армировать штукатурку сеткой, чтобы она не спадала.

    Для изготовления цементного раствора потребуется 1 часть цемента и от 2 до 5 частей песка.Они смешиваются друг с другом, затем постепенно добавляют воду и перемешивают раствор до консистенции теста.

    Для цементно-известкового раствора требуется 1 часть цемента, 6-8 частей песка, 1-3 части известкового теста. Цемент и песок смешиваются, затем добавляется известковое молоко и тоже перемешивается. Если тесто получилось слишком густым, добавляют немного воды и снова перемешивают.

    Стены из облицовочного кирпича лучше доверять мастерам штукатурки. Из-за гладкой полированной поверхности кирпича штукатурка отслаивается от стен то кусочками, то вместе с армирующей сеткой.Поэтому потребуется использование специальных грунтовок и фурнитуры, а также выполнение кропотливой работы.

    Гладкая бетонная стена оштукатурена цементным составом с добавлением частиц гипса и кварца. В этом случае кварц придаст стенке шероховатость, которая потребуется для лучшего сцепления раствора с поверхностью.

    Для известково-гипсового раствора требуется 1 часть гипса, 3-4 части извести. В емкость наливается вода, тонким слоем насыпается гипс и быстро перемешивается.Масса не должна быть очень густой. Добавить известковый раствор и перемешать.

    Шероховатая стена из бетона не требует специальной грунтовки с кварцем, достаточно использовать «Бетонный контакт», можно использовать как цементные, так и гипсовые растворы.

    Пенобетонные стены перед оштукатуриванием обработаны грунтовкой глубокого проникновения, оштукатурены гипсовыми растворами, но также против цементных противопоказаний.

    К выбору гипсового раствора нужно подойти со всей серьезностью.Правильный выбор будет зависеть от долговечности покрытия. В случае сомнений проконсультируйтесь со специалистом в строительном магазине. Сейчас продается большое количество готовых штукатурок, которые достаточно залить водой и размешать. Одним из самых распространенных на данный момент является микс «Ротбанд».

    Штукатурная техника для стен

    Штукатурные работы пыльные, грязные, требуют осторожности и ловкости рук. Поэтому часто обращаются в строительные компании. Стоимость оштукатуривания стен строительных бригад на заказ зависит от того, требуется ли ее выполнять по маякам, и от формы стены.Оштукатуривание криволинейной поверхности обойдется вдвое дороже — примерно 15 долларов за 1 м2. Хотя в разных компаниях цены могут отличаться в несколько раз, и это только за работы, без учета стоимости материалов. Но не стоит отчаиваться, штукатурка стен своими руками тоже возможна. От художника потребуется терпение и выполнение всех рекомендаций и технологий.

    Подготовительные работы перед штукатуркой

    В первую очередь удалите все старые отделочные материалы и штукатурку, если они были, очистите от наплывов.Оставьте голые стены.

    Если стена кирпичная , то для улучшения сцепления штукатурной смеси со стеной увеличиваем бороздки в швах между кирпичами до 1 см.

    Если стена бетонная и ровная, необходимо сделать на ней выемки. Используем шестерню и молоток. Надрезы должны быть длиной 15 мм и глубиной 3 мм. Мы ожидаем, что на каждый 1 м2 поверхности стены приходится около 250 надрезов.

    Если стена деревянная , монтируем черепицу.Можно использовать тонкие рейки или обрезки фанеры, чтобы лучше насыпать по диагонали. Должна получиться обрешетка, которая будет держать штукатурку и служить маяками. Допускается использование сетки-рабицы вместо деревянной черепицы. Крепится не непосредственно к стене, а к фанерным планкам — подушкам так, чтобы расстояние между стеной и сеткой было не менее 3 мм.

    Очищаем стены и помещение в целом от пыли и грязи.

    Кирпичные и деревянные стены увлажнены водой. Для этих целей удобно использовать садовый опрыскиватель, но можно ограничиться метлой.

    Бетонные стены обработаны специальной грунтовкой «Бетоноконтакт». Для стен из более пористого материала: пенобетона, газобетона или силикатного кирпича мы используем грунтовку глубокого проникновения. Если основание крепкое, обрабатываем его дважды. Все эти манипуляции необходимы для того, чтобы улучшить сцепление поверхности стены с штукатурным раствором.

    Дальнейшие работы начинаются только после полного высыхания грунтовки.

    Приготовление штукатурного раствора

    Обязательно следуем тому, что написано в инструкции к штукатурной смеси, если мы не готовим стандартную смесь отдельных компонентов.Например, рассмотрим препарат из самой обычной штукатурки «Ротбанд». В мешке смеси 30 кг, воды должно быть 17 — 18 литров.

    В резервуар залейте воду, затем добавьте немного смеси, 6-7 лопаток. Тщательно перемешайте. Затем весь пакет перелить в емкость и перемешать насадкой миксера. Наша задача сделать так, чтобы не было комочков. Даем настояться 5 минут, затем продолжаем месить.

    На последнем этапе перемешивания можно также добавить в емкость штукатурку или воду.Позже этого делать нельзя.

    Важно! Приготовленный раствор использовать в течение 20-30 минут. Если вы новичок и не можете сделать это так быстро, лучше сначала приготовьте раствор из половины мешка смеси.

    Приступите к нанесению штукатурки на стену. Технология предполагает нанесение трех слоев один за другим с перерывами.

    Нанесение штукатурного раствора: слой «брызги»

    Для первого слоя, называемого «спрей», раствор должен иметь кремообразную консистенцию, которая является более жидкой по сравнению с последующими слоями.

    Слой «брызг» для кирпичных и каменных стен — 4-5 мм, а для деревянных — 10 мм.

    Мастерком набираем в сокол порцию раствора. Набираем с него раствор гипсовой лопаткой и кидаем об стену в любом порядке. Разводные движения следует выполнять только кистью, а не всей рукой. Слишком большие качели не делаем, чтобы раствор не разбрызгался. Такой способ нанесения предпочтительнее, поскольку под давлением раствора на стену его частицы проникают в пустоты.

    Второй способ нанесения — выкладывание. Сокола подносят к стене, раствор набирается штукатурным ковшом и разливается по стене. Этот метод менее предпочтителен.

    После равномерного нанесения раствора на всю поверхность стены выравнивать его не нужно. Достаточно просто удалить слишком заметные участки.

    Важно! Весь инструмент необходимо тщательно мыть после каждого оштукатуренного участка.

    Машинная штукатурка стен: фото — пример

    Нанесение штукатурного раствора: слой «грунт»

    Для второго слоя, называемого «грунт», требуется тестообразный раствор.Но приступать к его нанесению можно только после полного высыхания спрея. Готовность проверяем таким образом: прижимаем пальцем, если не прижимается, значит слой высох.

    Кидаем раствор на стену, стараясь отремонтировать все пустые участки. Затем выравниваем правилом снизу вверх. Уберите лишние веса в емкость со смесью. Если в процессе выравнивания выявляются пустые участки, залейте их раствором и снова разровняйте правилом.

    Затем половинчатым молотком выравниваем, при этом забиваем в горизонтальном и вертикальном направлении.

    Важно! На всех этапах нанесения штукатурной смеси контролируем гладкость поверхности с помощью правила.

    Максимальная толщина второго слоя может составлять 20 мм — для деревянных стен.

    Ждем полного высыхания второго слоя штукатурки.

    Нанесение штукатурного раствора: слой «покрытие»

    Для третьего слоя, называемого «покрытие», вам снова понадобится раствор консистенции сметаны.Необходимо перед отделкой смазать все изъяны «грунта».

    Толщина этого слоя не должна превышать 2 мм. Для приготовления раствора компоненты просеивают через мелкое сито, чтобы предотвратить появление комков.

    Смочите поверхность второго слоя водой. Мастером наносим раствор тонким слоем. Полусочиститель выравнивается, совершая круговые движения или волнообразную траекторию.

    Не дожидаемся высыхания последнего слоя штукатурки, делаем затирку.

    Затирка гипса

    Круглый:

    Деревянный шпатель плотно прижимается к стене и против часовой стрелки совершает круговые движения.Острый край срезает лишнюю штукатурку, выступы и неровности. Если «покрытие» успело застыть, сначала смачиваем его водой, затем приступаем к затирке швов.

    На заднем плане:

    Прижимаем терку к стене и делаем резкие прямые движения — покачивания. Это необходимо для удаления следов круговых движений. Далее по поверхности можно пройтись теркой, обитой войлоком или войлоком, чтобы еще больше улучшить ее качество.

    Лепнина стен у маяков

    Маяки под штукатурку применяют в том случае, если стены имеют значительные изъяны, неровности и выпуклости.Чтобы поверхность была ровной в горизонтальной и вертикальной плоскости, необходимо проверить штукатурный слой по всей площади стены. Для этого нам понадобятся маяки.

    Технологию оштукатуривания стен по маякам довольно сложно описать словами. Лучше один раз увидеть, чем сто раз прочитать. Поэтому предлагаем посмотреть видео.

    Штукатурка стен Maya: видео пример.

    Для деревянных стен в качестве маяков используется деревянная черепица.

    Для стен, в которые легко входит крепеж, используются металлические направляющие.

    Для более прочных стен применяют маяки из раствора или гипса.

    Этапы работы :

    • Наценка. На расстоянии 15-20 см от перпендикулярной стены вверху забейте гвоздь или вкрутите шуруп. Навешиваем на него груз веревкой. Это будет наш отвес. Внизу стены также прикручиваем саморез на необходимом уровне.
    • Между верхним и нижним саморезами набрасываем кучу раствора, достаточно 3 штуки.
    • Алюминиевый маяк установлен на наши сваи из раствора и саморезов. Вдавите его в раствор так, чтобы он упирался в винты. Постоянно контролируйте плавность его расположения.
    • Второй маяк установлен у противоположного края стены. Третий — между ними. Если стена длинная, то маячков устанавливаем побольше, расстояние между ними должно быть около 1 м. Технология монтажа та же, только теперь проверяем ровность расположения не только в плоскостях, но и по отношению друг к другу.
    • С двух сторон по краям промазываем маяки раствором и ждем, пока он застынет.
    • Штукатурный раствор наносится по описанной выше технологии. Последний слой перед выравниванием должен выступать на 2 — 3 мм за края маяков.
    • Выровняйте решение, используя правило. Ставим возле пола к стене, опираясь на маяки, вытягивая вверх, удаляя лишний раствор. По правилу избытка убираем обратно в емкость для раствора.
    • Продолжайте смывать раствор, если увидите пустоты. Опять же уровень. Когда стена станет идеально ровной, прекратите работу и подождите, пока она высохнет (10–12 дней).

    В строительных организациях на аналогичную штукатурку стен цена колеблется от 6 у.е. до 10 у.е. на 1 м2.

    Напоследок хочу сказать, штукатурные работы — дело сложное и ответственное. Чтобы поверхность была безупречной, вам придется приобрести все необходимые инструменты и инструменты, штукатурную смесь в нужном количестве и средства для грунтования стен.На этом экономить не стоит.

    22Апр

    Принципиальная схема квартирной электропроводки: Страница не найдена – Совет Инженера

    22 Апр 2021 alexxlab Комментировать

    Электропроводка современной квартиры. Взгляд изнутри

    Приветствую вас, уважаемые гости и постоянные читатели сайта elektrik-sam.info!

    В этой обзорно-аналитической статье мы постараемся рассмотреть электропроводку современной квартиры изнутри, с позиции единого целого организма, целостной структуры. Рассмотрим, из каких основных компонентов она состоит, как они влияют и взаимодействуют друг с другом.

    Анализируя опыт работы с заказчиками, заметил, что есть целая категория людей, которые не понимают, для чего необходимо использовать качественные материалы и современные технологии, для чего необходимо просчитывать нагрузки, и предварительно делать проект. Почему никчемная дешевая фурнитура (установочные изделия – розетки, выключатели) может практически свести на нет надежность и безопасность всей смонтированной электропроводки.

    О том, как электричество попадает в наши дома и квартиры я уже подробно рассматривал. Это внешняя электрическая сеть, от качества ее выполнения зависит очень много, это вотчина энергообеспечивающих организаций и ее мы рассматривать не будем.

    После вводного автоматического выключателя и счетчика электрической энергии начинается непосредственно квартирная электропроводка.

    Как видно из схемы, она представляет собой древовидную структуру, постепенно разветвляющуюся от вершины (вводного автомата) к оконечным устройствам.

    Она состоит из нескольких узлов, своего рода уровней, систем, этажей.

    Давайте рассмотрим по порядку все системы, узнаем их назначение, функции, и посмотрим, какое влияние они оказывают друг на друга и на всю сеть, электропроводку, систему в целом.

    Первый уровень.

    Это своего рода ворота, шлюз между внешней питающей сетью и внутренней электропроводкой.

    Вводной автомат («ворота») прежде всего, дает возможность отключить внутреннюю сеть от внешней и ограничивает потребляемую нами мощность. Мы ведь можем захотеть подключить все приборы и сразу. Но вводной автомат пропустит только тот ток (мощность), которая разрешена нашей квартире по проекту, чтобы мы не перегрузили общую проводку всего дома, и она не вышла из строя. Сколько положено и не больше, в противном случае — автомат срабатывает, давая нам понять, чтобы мы уменьшили свой аппетит.

    Так же в случае возникновения замыкания во внутренней сети, если по какой-то причине не отработали групповые автоматы, он должен сработать и отключить квартирную проводку, не давая аварии распространится во внешнюю сеть.

    Понятно, что он должен быть качественным и надежным.

    Второй уровень.

    Напомню вкратце, что обычно применяется следующая топология:

    в многоквартирных домах вводной автомат и счетчик электроэнергии устанавливаются в этажном распределительном щите, в частных домах соответственно в щитах учета, далее вводной кабель до квартирного щита, в котором обычно устанавливаются все групповые аппараты защиты.

    Так вот, второй узел – вводной кабель от вводного автомата и счетчика до квартирного электрощита. Это – главная артерия нашей электропроводки.

    Через него всегда протекает ток при включении приборов в нашу проводку. Чтобы вы не подключили, зарядку от мобильного или все приборы, которые может выдержать ваша проводка – ток, питающий эти приборы, будет протекать по этому кабелю.

    От качества этого кабеля, надежности его соединений зависит безопасность и надежность и слаженная работа всей квартирной электропроводки.

    Кабель должен быть соответствующего сечения, марки, рассчитан на определенный способ прокладки, при необходимости правильно оконцован и подключен.

    В противном случае может перегреться и сгореть сам кабель или места его соединения.

    Третий уровень.

    Квартирный электрический щит – главный узел приема и перераспределения электрической энергии. Обычно это самая сложная и дорогостоящая часть квартирной электропроводки.

    От того насколько грамотно он спроектирован и собран зависит надежность, безопасность и удобство эксплуатации всей электропроводки.

    Правильное распределение нагрузок по группам, правильный выбор аппаратов защиты, подбор их оптимального количества, установка дополнительных вспомогательных устройств, грамотная и правильная коммутация оборудования внутри щита – залог надежности и безопасности.

    Неправильно выбранный аппарат защиты не сможет обеспечить необходимую защиту от аварийных режимов, от поражения электрическим током, обеспечить селективность срабатывания защиты.

    Само собой разумеется, необходимо использовать качественные комплектующие. Применение дешевой продукции сводит на нет надежность и безопасность всей системы, даже если все остальные компоненты хорошие.

    Четвертый уровень.

    Это непосредственно сама электропроводка. Она обычно скрыта от глаз и ее не видно, но от качества ее выполнения зависит очень многое.

    Это сосуды, артерии нашей электропроводки. От их качества и состояния зависит и качество поступления электричества к нашим электроприборам. Вот почему важно использовать только качественный кабель, необходимого сечения и типа.

    Если использовать некачественный кабель, то это приведет к тому, что провода будут перегреваться, изоляция терять свои свойства и в результате изоляция оплавиться, кабель может перегореть или замкнуть. В результате необходимо будет менять всю проводку.

    Мало использовать хороший кабель, его еще необходимо правильно проложить!

    Очень важно правильно и качественно выполнять соединения ответвлений и их изоляцию. Если соединения выполнены плохо, будут возникать повышенные переходные сопротивления, провод будет окисляться, греться, что может привести к аварийным режимам работы.

    Пятый уровень.

    Это заключительный элемент нашей системы – розетки и выключатели (фурнитура). Это дверь между электропроводкой и бытовыми приборами.

    Многие не уделяют им должного внимания, а напрасно. Розетки и розетки, главное чтобы смотрелось не плохо.

    Обычно установочные изделия – самое слабое место в электропроводке, поскольку именно в них постоянно происходит разъемное (подвижное) соединение электроприборов с питающей сетью.

    Корпуса розеток и выключателей должны быть выполнены из качественного материала, но самое главное качество и материал изготовления их контактов. Именно контакты – слабое звено, они чаще всего перегреваются, оплавляются и выходят из строя и могут приводить к авариям.

    Не зря на большинстве розеток указывается максимальный ток в 16А, а на выключателях 10А. Просто их контакты при большем токе выходят из строя! Подробно об этом смотрите ошибки при выборе сечения кабеля.

    Таким образом, электропроводка современной квартиры – это сложный интегральный организм, в котором каждый узел, каждая система оказывают взаимное влияние друг на друга, и от слаженной работы которых зависит надежность и безопасность всей электропроводки в целом.

    При проектировании и монтаже электропроводки каждому элементу этой сложной системы необходимо уделять должное внимание.

    Смотрите подробное видео:

    Электропроводка современной квартиры. Взгляд изнутри


    Рекомендуемые материалы по теме:

     Автоматические выключатели УЗО дифавтоматы — руководство.

    Как выбирать автоматические выключатели, УЗО, дифавтоматы?

    Автоматические выключатели — стратегия выбора.

    УЗО — стратегия выбора.

    Расчет сечения кабеля.

    Расчет сечения кабеля. Ошибки.

    Как рассчитать номинальный ток автоматического выключателя?

    Как выбрать УЗО.

    Схема проводки в квартире своими руками

    Любой ремонт стен, пола, потолка в квартире затрагивает электропроводку. Медный или алюминиевый провод прокладывается в штробах, затем закрывается слоем или слоями штукатурки, побелкой, краской или другими декоративными отделочными материалами, и без схемы квартирной электропроводки совершенно непонятно, где проходит кабель, и как его не нарушить при ремонте. Поэтому необходимо знать пошагово, как устроена проводка в комнате и в квартире, чтобы безопасно провести требуемые ремонтные работы своими руками или при помощи специалистов – они ведь тоже не будут знать заранее, как у вас устроена разводка проводов. Принципиальная схема электропроводки

    Как составить схему электрической разводки в квартире

    Чтобы безопасно, быстро, безошибочно и качественно сделать новую или отремонтировать старую проводку в доме или в квартире, необходимо перед составлением схемы распланировать предстоящую работу по пунктам. Нельзя определять местонахождение светильников, розеток и выключателей приблизительно – следует учитывать каждый миллиметр и каждую группу необходимых электроприборов, чтобы потом не покупать удлинители, тройники и переходники, жалея о том, что не прислушались к советам профессионалов. А значит, необходимо составить чертежи схемы проводки и правильно сделать расчеты характеристик сети и энергопотребителей. Для этого:

    1. Вычерчивается общий план всех помещений квартиры или дома с учетом оконных и дверных проемов, арок, ниш, переходов и перегородок;
    2. На схеме указывается расположение мебели и бытовой техники, сантехнического оборудования и крупных мебельных аксессуаров типа зеркал, картин и т.д. Схема пригодится при разметке размещения розеток и выключателей. Для понимания схемы ввод фазы помечается красным цветом, ноль – синим. Например, так:
    Разводка электрических проводов по квартире

    Или так: Схема проводки с локализацией

    1. На втором рисунке мебель и предметы, не участвующие в подключении к электросети, на схеме не указаны для упрощения понимания общей картины. Там, где будут находиться электроприборы, схематично отмечается нахождение электрических розеток. Такая схема будет реально отображать силовые компоненты квартирного электрооборудования.
    2. Осветительные приборы – люстры, настольные лампы, точечные светильники – располагают в разных местах комнаты. Люстры – в центре, точечное освещение – в местах локализации освещения нужного участка. Точное место для крепления люстры рассчитать очень просто: достаточно узнать и поделить пополам размеры комнаты, а затем на электрической схеме начертить пересечение осей из этих отметок. Если помещение имеет неправильные геометрические формы, то комната делится на несколько правильных фигур, для которых находится центр фигуры. Также часто реализуется схема подключения местного или переносного освещения с подключением к электросети без розеток – на схеме необходимо указывать и такое осветительное оборудование.
    3. Выключатели должны располагаться около входа в помещение, или рядом с локальным освещением типа настольной лампы или точечного светильника. Учитывается при этом и направление открывание двери – полотно не должно перекрывать и выключатель, и поток света. За исключением санитарных помещений, выключатели освещения должны располагаться на внутренних стенах комнаты.

    Схема расположения розеток и выключателей в одной комнате

    В результате предварительной подготовки и разметки получится схема проводки в квартире, на которой будет три плана: план прокладки силового кабеля, план расположения выключателей и розеток, и подсоединение осветительных приборов. Размещение осветительных приборов

    Гораздо удобнее составить схему в какой-нибудь компьютерной программе: «Электрик», «DIA», «AutoCAD», и т.д. Система электроснабжения квартиры в AutoCAD

    Нормативы при прокладке электропроводки в квартире

    Современные европейские стандарты, а точнее – нормативы, предусматривают при прокладке электропроводки двухкомнатной квартиры как минимум две отдельные линии – для подключения освещения, и для подключения розеток. При этом на одну линию с осветительными приборами разрешается подсоединять не более пяти точек, а на одну силовую линию – не более четырех розеток с учетом того, что мощные электроприборы должны подключаться отдельно. Силовой электрокабель прокладывается с отступами ≥ 10 см от поверхностей потолка, окон и дверей, а также от начала углов в помещении, и с отступом от поверхности пола ≥ 15 см. Разрешенные отступы для укладки силового кабеля

    Вся скрытая или открытая электропроводка прокладывается по квартире под углом 900 по отношению друг к другу, при этом и горизонтальные, и вертикальные провода должны быть параллельны друг другу. Недопустимы пересечения, накладки, перекручивания проводов, минимальное допустимое расстояние между двумя разными линиями – 3 мм. От приборов и труб отопления электрические провода должны отстоять минимум на 3 см.

    Расстояние от электропроводки до элементов и узлов отопления

    Единое требование к электророзеткам и выключателям – одна высота от уровня пола. Определенного значения нет, но общие требования таковы: выключатель должен удобно включаться опущенной рукой, розетка размещается на высоте примерно 30-35 см от пола. К розетке проводка подводится снизу, к выключателю – сверху. Если в раздаточных точках есть клемма заземления, ее категорически нельзя заземлять на батареи центрального отопления или на водопровод. Розетки в ванной по привычке, обусловленной запретами с ГОСТ СССР, чаще всего не устанавливают, но, если в это есть необходимость, розетка должна быть во влагозащитном корпусе, а выключатель должен быть расположен снаружи помещения.

    Как выбрать нужный тип электрической разводки

    Три популярные схемы:

    1. Первая схема проводки квартиры – самая экономичная, и предполагает задействование распаечных коробок. Электрощит, счетчик и УЗО в современных новостройках расположены на лестничной площадке, да и в домах старой постройки их переносят из квартиры наружу, поэтому в любом случае запитывающий квартиру кабель заводится в коридор снаружи. При такой схеме подключения электропроводка прокладывается через распредкоробки, которые устанавливаются под потолком каждого помещения;
    Подключение распаечных коробок и точек раздачи
    1. Способ «звезда» – бескоробочный, где каждый потребитель подключается через отдельный кабель, желательно – с автоматическим выключателем, подключенным к квартирному щитку. Этот тип электрической разводки – наиболее безопасный, но более затратный;
    2. Тип разводки «шлейф» – разновидность «звезды», реализующий последовательное подключение точек раздачи электроэнергии к общей силовой линии.


    Также распространены комбинации этих трех вариантов подключения проводки, так как для каждой квартиры существует свой проект и реализуется своя планировка помещений. Комбинированная схема квартирной электропроводки

    Для облегчения выбора варианта подключения следует отобрать электроприборы по функционалу, потребляемой мощности и месту локализации. К примеру, таким образом:

    1. Осветительные приборы для жилых помещений;
    2. Осветительные приборы для вспомогательных, технических и проходных помещений;
    3. Электропитание коридора и кухни;
    4. Электропитание кухонной плиты, электрокотла и другого оборудования большой мощности;
    5. Электропитание приборов в жилых помещениях;
    6. Электропитание и осветительные приборы в ванной комнате и туалете.

    Такая группировка позволит не допустить перегрузки электросети и аварийного отключения напряжения в квартире. Группа безопасности для осветительных и бытовых приборов – это так называемое УЗО (устройство автоматического отключения), которые рекомендуется устанавливать на каждой линии энергопотребления. На рисунке показан приблизительный результат – итоговая схема электропроводки в квартире: Схема электросети для однокомнатной квартиры

    Выбираем провод и фурнитуру

    Марка электрического провода, сечение, тип изоляции и другие характеристики играют большую роль в качестве реализации схемы. Согласно существующим нормативам, розетки подключаются проводом сечением 2,5-4 мм, выключатели – проводом сечением 1,5 мм. По таблице ниже можно выбрать сечение провода для прокладки скрытой проводки:

    Сечение провода, мм2Диаметр жилы провода, ммМедная электропроводкаАлюминиевая электропроводка
    Ток, АМощность, кВт, 220 ВМощность, кВт, 380 ВТок,

    А

    		Мощность, кВт, 220 ВМощность, кВт, 380 В
    11,12143,05,3
    1,51,38153,35,7
    2,01,59194Д7,2143,05,3
    2,51,78214,67,9163,56,0
    4,02,26275,910,0214,67,9
    6,02,76347,712,0265,79,8
    10,03,575011,019,0388,314,0
    16,04,518017,030,05512,020,0
    25,05,6410022,038,06514,024,0
    35,06,6813529,051,07516,028,0
    Конечная схема электропроводки

    Качества и надежности можно достичь применением следующих двух типов кабелей:

    1. ВВГ – медный многожильный кабель, каждая жила – в своей ПВХ изоляции;
      1. Преимущества ВВГ: разная форма – прямоугольный, квадратный, круглый, треугольный и секторный. Выпускается также огнеупорная марка кабеля ВВГнг;
      2. Недостатки: высокая стоимость за 1 погонный метр;
    2. ПУНП – кабель с одинарными медными жилами в ПВХ изоляции;
      1. Преимущества: дешевизна изделия;
      2. Недостатки: не переносит высоких температур, выпускается только в прямоугольной форме.

    Фурнитура:

    1. Электрические выключатели и розетки скрытого типа, желательно – в керамическом исполнении;
    2. Клеммные колодки для коммутации нескольких соединений и переподключения проводов;
    3. Распредкоробки;
    4. УЗО: для осветительных приборов – 10А-16А, для силовых линий – 25А-32А, для мощных отдельных электроприборов – 40А.

     

    Схема однокомнатной квартиры — советы электрика

    Схема электрики в однокомнатной квартире

    • Схема электропроводки в квартире

    Схемы электропроводки квартир(69 схем и 15 электропроектов)

    Схемы электропроводки квартир(69 схем и 15 электропроектов)

    В этом списке собраны самые разнообразные схемы электропроводки квартир и комнат .Отмечу,что в этих схемах нет никакого определенного подбора.

    Схемы собраны без системы  и их объединяет только одно,все они относятся к электропроводке квартир и комнат,включая схемы освещения,схемы разводки розеток,схемы уравнивания потенциалов и схемы квартирных электрических щитков.

    Также замечу,что схемы не являются инструкцией к исполнению,а всего лишь пример работ различных авторов.

    Обратите внимание

    Схемы электропроводки квартир  дают представление о электропроводке квартиры и являются основанием для выполнения электромонтажных работ. По назначению и  по исполнению схемы электропроводки квартир деляться на принципиальные и  монтажные.

    Принципиальные схемы электропроводки квартир  дают самое общее представление об электропроводке квартиры.

    Монтажные схемы электропроводки  показывают технологичесие особенности  электромонтажных работ, содержат описание материалов, способы электропроводки, расположение розеток, выключателей и т.п.

    Квартира 40кв.м. Расписал, что, куда и сколько будет подведено. Прошу указать на явные ошибки, если таковые есть. Буду благодарен любым советам и замечаниям. В электрике знаний у меня практически ноль, советовался с приятелем. Очень нужны дельные советы и корректировки, чтобы когда начну делать ремонт, четко представлять, что нужно купить, что и куда мне нужно тащить и подключать.

    Комната и лоджия (нижние розетки):

    На все нижние розетки комнаты необходимы две разные группы(линии) проводов.

    Сечение каждого провода 3×2.5(медь) автомат 16А на каждый провод.

    Нижнюю розетку балкона подвесить на одну из линий комнаты.

    Комната и лоджия (верхний свет):

    На верхний свет комнаты и балкона необходима одна группа (линия) проводов.

    Сечение провода 3х1.5(медь) автомат 10А.

    Комната, или лоджия (кондиционер):

    На кондиционер который будет установлен в комнате, или балконе необходима одна группа (линия) проводов.

    Сечение провода 3х1.5(медь) автомат 10А.

    Коридор (нижние розетки):

    На нижние розетки коридора необходима одна группа (линия) проводов.

    Сечение провода 3х2.5(медь) автомат 16А.

    Коридор, кухня, ванная ( верхний свет)

    На верхний свет коридора, кухни и ванной комнаты с вентиляцией в ванной

    Сечение провода 3х1.5(медь) автомат 10А.

    Ванная комната (нижние розетки, стиральная машина, теплый пол.)

    На нижние розетки ванной комнаты необходима одна группа (линия) проводов:

    Схема и разводка электрики в квартире – советы и отзывы

    Схема и разводка электрики в квартире – советы и отзывы

    Содержание

    Знание месторасположения всех элементов электрической системы и пролегания проводки в вашей квартире крайне желательно, особенно вам может это пригодиться при проведении ремонта или поиска возникшей неисправности с электричеством.

    Большой минус в том, что при заселении в новую квартиру, жильцам не выдают на руки схематический план проложенной в стенах электропроводки, В то время как у владельцев частных домов такие документы имеются (они являются составной частью проектной документации, без которой разрешительные документы на постройку дома не выдаются).

    Ну и как быть в этом случае? Как вариант, можно обратиться в РЭУ или ЖЭУ, но намного проще, когда схема электрической системы квартиры составлена непосредственно вами или с помощью соответствующих специалистов.

    Важно

    Эта статья посвящена вариантам обустройства электроснабжения в различных квартирах и правильному составлению схемы электрической сети.

    Варианты соединения элементов в электрических цепях ↑

    Для того чтобы грамотно составить схему квартирной электропроводки, необходимо обладать некоторым багажом знаний в вопросе основ электротехники.

    В случае отсутствия определенного количества знаний, не советуем браться за такую довольно сложную работу, ваши безграмотные потуги могут привести к печальным последствиям.

    Идеальный вариант – доверить составление схемы профессиональному электрику, который быстро и качественно не только составит детальный план с учетом всех особенностей квартиры, но при необходимости устранит неисправность или заменит старую проводку.

    Людям, могущим себе представить хотя бы в некоторой мере, с чем им придется столкнуться в процессе проектирования (или составления схемы) и выполнения непосредственно работ по обустройству электрической системы в своей квартире, хотим напомнить, что существует несколько способов соединения электрических цепей:

    Последовательный. Каждый элемент электрической цепи следует за предыдущим, при таком способе узловые соединения отсутствуют. Примером последовательного включения является елочная гирлянда, в ней все лампочки или светодиоды расположены на одном проводе. Главный недостаток этого способа – при повреждении одного из элементов все остальные элементы перестают работать.

    Параллельный способ. При этом включении элементы между собой не соединены, но они сгруппированы в два узла. Электрическая цепь будет продолжать работать независимо от вышедших из строя потребителей.

    Смешанный способ. В этом случае на одном участке электрической цепи применяют оба типа соединений – последовательный и параллельный.

    Точки 1,2,3 – параллельное соединение, 4,5,6 — последовательное, а весь вместе взятый участок считают комбинированным.

    Как правильно выполнить разводку электрической проводки ↑

    Совет

    К выбору способа разводки электрической проводки в квартире необходимо подходить продуманно и скрупулезно, потому что она полностью отвечает за всю схему. Существует три основных типа разводки:

    Наиболее популярный и часто встречающийся – подключение элементов сети посредством распределительных коробок.

    При таком включении электрический щиток монтируют на лестничной площадке в специальной нише, а не в жилой части помещения, и устанавливают в нем счетчик и от одного до трех выключателей.

    От щитка кабелем определенного сечения выполняют ввод в помещение и делают разводку через распределительные коробки по всей квартире. Коробки устанавливают для каждой отдельной комнаты (на входе в комнату), и через них осуществляют энергоснабжение всех необходимых электроприборов в комнате.

    “Звезда”. При таком соединении каждый электроприбор (люстра или розетка) имеют свою отдельную кабельную линию, включенную непосредственно в электрический щиток и, зачастую, имеющую отдельный автоматический выключатель.

    Разводка такого типа ведет к значительному, увеличению количества электрической проводки, трудозатрат по ее обустройству и, естественно, удорожанию проекта.

    Однако, если взвесить все за и против, видно, что потраченные деньги стоят того (сюда же включите стоимость более емкого электрического щитка), потому что эта система дает возможность полного контроля над каждым элементом в электрической цепи.

    “Шлейф”. В этом варианте имеется некоторое сходство с разводкой типа “Звезда” с тем отличием, что на один кабель может быть включено несколько потребителей. Естественно, что такое проектное решение будет несколько дешевле предыдущего.

    При обустройстве электрической системы в квартире, редко какой потребитель использует один из способов разводки в чистом виде. Чаще всего они смешиваются, но делается это продуманно для достижения наиболее эффективного результата и обеспечения максимальной безопасности жильцов квартиры от рисков.

    Классика составления схемы электропроводки ↑

    Любые замыслы по обустройству электрической системы до начала работ необходимо воплотить в детальную схему, наложенную на точный план всех помещений квартиры с точным указанием каждой распределительной группы и всех элементов электроснабжения. Схема будет легко читаема, если ее выполнить на отдельных листах, каждый из которых будет предназначен только для одной группы.

    Практика показывает, что наибольшего эффекта можно добиться, если разбить источники потребления на несколько групп, каждую из которых подключают на отдельный автомат.

    Обратите внимание

    Такое техническое решение позволяет выполнять ремонт проводки или электрических приборов без отключения электроэнергии во всей квартире, а только в той ее части, где вы намерены выполнять работы.

    К тому же, если нагрузить все электрические приборы на одну линию, потребуется кабель большой мощности, способный выдержать очень высокие нагрузки, которые неизбежно возникнут, если включить все электрические потребители квартиры в сеть одновременно.

    Если электрический щиток расположить непосредственно в квартире, то можно каждый электроприбор подсоединить к отдельному автомату. Этим значительно повысится удобство и безопасность эксплуатации электросети.

    Так почему же мы этого не делаем? Все просто – такой способ разделения приборов влечет за собой значительное удорожание проекта.

    Поэтому вариант подключения по группам наиболее рациональный и практически полностью решает требования безопасной эксплуатации электросети.

    Чаще всего приборы разделяют по группам по такому принципу:

    Освещение #8212; жилые комнаты, кухня и коридоры;

    Электроснабжение #8212; жилые комнаты;

    Электроснабжение #8212; кухня и коридоры;

    Освещение и электроснабжение #8212; санузел и ванная. Эту группу помещений следует выделить отдельно, потому что в санузле и ванной всегда повышенная влажность и, соответственно, к электропроводке в этих помещениях предъявляются повышенные требования;

    При наличии в квартире электроплиты, ее также следует обособить от других.

    Более высокую степень безопасности вам обеспечит установка на каждую группу УЗО #8212; защитного устройства, так называемого выключателя дифференциального тока. Также обязательно этими приборами необходимо защитить электропроводку санузла и кухни.

    После того, как группы будут сформированы, следует определить места для подключения основных электрических потребителей. К ним относят стиральную машину, электроплиту, кондиционер, водонагреватель, духовку и посудомоечную машину.

    Важно

    После этого определяются с местами, где будут установлены выключатели, светильники, распределительные коробки и розетки и наносят их на черновую схему электрики квартиры.

    Далее следует внимательно соединить все цепи и проставить длины проводов.

    Необходимо обязательно сделать план электрической схемы помещения в двух экземплярах и один из них сохранить для себя – он в любое время может понадобиться.

    После выполнения этой нелегкой черновой работы, можно переходить к чистовой схеме, которая выполняется на точном плане всех помещений квартиры. Все точки электрических приборов необходимо проставлять с помощью существующей системы обозначений и соединить линиями, обозначающими кабель.

    Для облегчения простоты работы со схемой желательно обозначать провода различных групп (освещение, заземление и силовые кабели) разными цветами.

    На схеме обязательно должны быть отмечены все размеры (всех комнат, расстояния от проводки до стен, потолка и пола, а также до отопительных систем). Такая схема не только позволит в более короткие сроки качественно выполнить монтажные работы, но также выполнить все необходимые расчеты по материалам и затратам.

    Соблюдение требований, условий и норм ↑

    Составляя схему, не следует забывать, что существуют некоторые важные требования к обустройству электрической системы в квартире:

    В ванной комнате нельзя устанавливать розетки напряжением 220 вольт, за исключением розетки для подключения электробритвы, эту розетку следует подсоединять через понижающий трансформатор;

    Подключение заземляющих контактов розеток к нулевым проводникам, а также к трубам водоснабжения или отопительной системы категорически запрещено, потому что это крайне опасно для человека. Заземление необходимо выполнять только через специальный провод защитного заземления;

    Совет

    Электрическая плита, которая установлена в квартире взамен газовой плиты, должна быть защищена автоматическим выключателем величиной не меньше 63А.

    Проводку прокладывают по стенам только вертикально или горизонтально и под прямым углом. Этого следует строго придерживаться, потому что изменение их траектории проводки в дальнейшем может привести к неприятным последствиям – вполне вероятна возможность пробоя проводки гвоздем или каким-то инструментом при больших или малых ремонтных работах;

    Постарайтесь не допускать пересечение проводов. Если все-таки обстоятельства вынуждают это сделать, то обеспечьте расстояние между ними как минимум 3 мм;

    Необходимо строго придерживаться расстояния от кабеля до других элементов квартиры: до уровня пола или потолка не меньше 150 мм, а до оконных рам и косяков дверей и углов – не меньше 100 мм;

    Выключатели и розетки следует устанавливать на одинаковой высоте, также следует учитывать, что выключатели располагают слева от входной двери на высоте 800-900 мм, розетки #8212; 250-300 мм. Хотя возможны и исключения, так, расстояние на кухне может изменяться.

    Зазор между электрической проводкой и трубами отопления не должен быть меньше 30 мм;

    Проводку к розеткам подводят снизу, а к электрическим выключателям сверху.

    Базисные варианты обустройства в квартире электрической системы ↑

    Эта часть статьи будет посвящена типовым схемам обустройства электрической системы в квартирах, разных по размеру.

    Конечно, мы приведем базисные варианты, а каждая предложенная схема применительно к конкретной квартире, всецело будет зависеть от предпочтений и пожеланий пользователя.

    Но в любом случае владельцу квартиры не обойтись без розеток, выключателей, источников освещения и распределительного щита. Поэтому, выбрав один из предложенных вариантов, вы сможете дополнить схему необходимыми электрическими элементами по своему усмотрению.

    Две группы электропроводки однокомнатной квартиры

    Обратите внимание

    Электрическую проводку однокомнатной квартиры чаще всего делят на две группы. Первая это кухня и санузел с наибольшим количеством электроприборов и вторая – жилая комната.

    Такое техническое решение позволяет получить хороший запас мощности посредством перераспределения общей нагрузки квартиры на две цепи. Также благодаря этому при замыкании или обрыве цепи какой-то из групп, одна линия будет оставаться в рабочем состоянии.

    Рекомендуемая схема разводки электрики в многокомнатной квартире

    На примере стандартной двухкомнатной квартиры мы покажем наиболее практичную схему разводки электрической проводки (см. схему ниже).

    При таком варианте обустройства системы предполагается размещение электрического щита возле входной двери квартиры. А за общую основу взяты основные осветительные приборы (люстры), простые одноклавишные выключатели и розетки скрытого типа с контактом для защитного заземления.

    При наличии в квартире большого количества комнат схему разводки электрики выполняют аналогично приведенной двухкомнатной квартиры.

    Тщательно разобравшись в предлагаемых схемах, вы, вероятнее всего, пришли к выводу, что выполнение такого рода работы вам вполне по силам, тем более при наличии некоторых знаний основ электротехники.

    Но прежде чем приступить к монтажным работам еще раз тщательно взвесьте свои возможности, ведь вы берете на себя большую ответственность, тем более за дальнейшую безопасность, как самого себя, так и членов своей семьи. Поэтому

    Наиболее предпочтительно будет, если работу по разводке электрики в квартире выполнят опытные квалифицированные специалисты, которые выполнят ее на профессиональном уровне и с гарантией, и тем самым избавят вас от ошибок и рисков.

    Видео урок: самостоятельное выполнение электрической разводки в квартире ↑

    Итак, вы составили схему электрической разводки в собственной квартире и желаете приступить к реализации выстраданного проекта!

    Но не спешите, несмотря на опыт самостоятельного выполнения разного рода работ и наличие разнообразного инструмента, вначале просмотрите видео урок как правильно выполнить такую сложную работу. Это поможет вам избежать больших и малых ошибок и, главное, неоправданных рисков.

    Схема электропроводки в квартире

    Источник: http://kazap.ru/articles/shema-jelektriki-v-odnokomnatnoj-kvartire/

    Прокладка и замена проводки в однокомнатной квартире

    В последнее время, учитывая динамику современной жизни, наибольшим спросом пользуются небольшие однокомнатные квартиры и квартиры-студии. Они удобны для проживания одного-двух человек. Будущие собственники охотно приобретают их для сдачи внаем или, довольно часто, организации покупают их для размещения временных сотрудников.

    После приобретения такой квартиры на рынке вторичного жилья, владельцы неизбежно сталкиваются с необходимостью проведения капитального ремонта. При этом, как правило, оказывается необходима замена проводки.

    В каких случаях менять

    Электропроводку в квартире необходимо заменить в следующих случаях:

    • здание давно не ремонтировалось, и электросети не соответствуют требованиям безопасности;
    • предстоит капитальный ремонт квартиры;
    • параметры электропроводки не соответствуют новым требованиям, предъявляемым к ней;
    • изменяется схема проводки в однокомнатной квартире;
    • выявлены неисправности электропроводки, при которых не может эксплуатироваться помещение.

    Не соответствующей требованиям безопасности, можно считать электропроводку, отслужившую срок эксплуатации или имеющую серьезные повреждения проводников и изоляции. Максимальные сроки эксплуатации в жилых помещениях многоквартирных домов скрыто проложенной электропроводки:

    • из медного провода – 40 лет;
    • из алюминиевого провода – 20 лет.

    Учитывая относительно небольшой срок службы алюминиевой электропроводки, при капитальном ремонте ее необходимо заменить. Целесообразно провести замену с использованием медного провода.

    Квартира, приобретаемая с целью использования ее под жилье, очень часто приводиться в порядок самими владельцами, старающимися реализовать при этом свои понятия об уюте, комфорте, сделать жилище красивым и удобным.

    В этом случае удается сберечь немалую часть денежных средств за счет отказа от использования наемных рабочих.

    Важно

    Качественную электропроводку также можно выполнить в квартире своими руками, если воспользоваться необходимым инструментом и руководствоваться в работе требованиями нормативных документов, основным из которых являются ПУЭ (правила устройства электроустановок).

    Залогом успеха при устройстве электрической сети в однокомнатной квартире будет являться хорошо продуманная, согласованная с другими инженерными сетями и коммуникациями схема электропроводки.

    Разработка

    Схема должна учитывать потребность обитателей однокомнатной квартиры в эксплуатации необходимых электроприборов, электрооборудования, качественном освещении. Иногда необходимо предусмотреть наличие электрического отопления, возможность монтажа пожарной и охранной сигнализации.

    Разработку схемы электропроводки в 1 комнатной квартире можно поручить профессиональным инженерам-электрикам, но можно выполнить самостоятельно, воспользовавшись рекомендациями, приведенными ниже.

    Расчет нагрузки

    Проектирование схемы необходимо начать с расчета нагрузки на электропроводку. Для этого требуется сложить мощности всех электроприборов, оборудования, освещения, использование которых планируется в квартире.

    Отношение полученной суммы к величине используемого напряжения, будет максимальным значением тока в электропроводке однокомнатной квартиры.

    Это значение используется при выборе прибора учета электроэнергии (электросчетчика) и сечения вводного кабеля.

    При выборе счетчика необходимо дополнительно учесть, трехфазная или однофазная электропроводка используется для питания квартиры. Чаще используется однофазная.

    Сечение вводного кабеля выбирается по таблицам ПУЭ с учетом коэффициента, учитывающего неодновременность и непостоянство включения нагрузки, а также коэффициента запаса. Первый равен 0,9, второй – 1,2.

    Полученная величина сечения округляется до размера сечения провода, производимого промышленностью, в большую сторону.

    Разводка

    Далее определяется количество групп электропотребителей. В однокомнатной квартире оптимально их будет четыре – комнатная, кухонная силовые группы, освещение, санузел. При наличии электроплиты и электрического духового шкафа, необходимо для них предусмотреть отдельные кабельные линии. Группы отражаются на схеме.

    Каждая группа электропроводки рассчитывается по мощности аналогично приведенному выше правилу расчета для вводного кабеля. Определяется сечение кабелей и проводов.

    В распределительном щите каждая группа защищается автоматическим выключателем с номинальным током соответствующим величине максимального тока, на который рассчитан кабель, питающий группу.

    Группа санузла, помимо автоматического выключателя, должна предохраняться УЗО (устройством защитного отключения).

    Установка распределительного щита

    Внутри однокомнатной квартиры устанавливается распределительный щит, недалеко от входной двери.

    Питание распределительного щита осуществляется через электросчетчик и автоматический выключатель, устанавливаемый непосредственно перед счетчиком. Этот автомат может быть однополюсным или трехполюсным, в зависимости от потребностей квартиры в электроэнергии.

    Совет

    Он должен располагаться в специальном боксе, допускающем возможность его опломбирования.

    Электросчетчик и вводной автомат устанавливаются, как правило, в коммунальном шкафу (ящике) на лестничной площадке, но в отдельных случаях, в зданиях старой постройки, могут располагаться внутри квартиры.

    Розетки и выключатели

    По схеме каждая силовая группа электропотребителей должна включать в себя необходимое количество розеток, определяемое по количеству используемых электроприборов.

    Розетки должны располагаться на высоте 0,60-0,80 м от пола помещения, но допускается их установка на расстоянии 0,25-0,40 м от пола, если это необходимо для подключения, например, аудио- и видеотехники, другого электрооборудования.

    Внутри помещений санузлов устанавливать розетки не рекомендуется, а при отсутствии УЗО – запрещается.

    Группа освещения включает в себя осветительные приборы, стационарно установленные на стенах и потолках, подключенные скрытой проводкой через выключатели. Одна группа освещения в схеме, может включать в себя до 20 ламп.

    Настенные светильники, включаемые в розетки при помощи гибкого шнура, должны быть учтены в расчете силовых групп и не должны учитываться при расчете группы освещения. Выключатели располагаются на стенах помещений у входной двери со стороны ее ручки.

    При проектировании схемы электропроводки следует учитывать, что выключатели должны быть обязательно на фазном проводе, чтобы при отключении полностью обесточивать весь светильник.

    Прокладка кабеля

    Соединения розеток, осветительных приборов и выключателей с распределительным щитом, необходимо осуществлять кабелем с сечением, полученным по расчету.

    Все разветвления и соединения кабелей допускается проводить только в распределительных коробках. Их также отмечают на схеме.

    Они должны располагаться либо в стенах параллельно потолку на расстоянии 0,20-0,25 м от него, либо на перекрытии, если в будущем планируется устройство натяжных или подвесных конструкций потолков.

    Обратите внимание

    При согласовании схемы электропроводки с другими сетями следует помнить, что минимальное расстояние от розеток и выключателей до газопроводов принимается равным 0,5 м, а расстояние от розеток до дверей душевых кабин должно быть не менее 0,6 м.

    Электропроводка в однокомнатной квартире, несмотря на кажущуюся простоту, должна быть выполнена только из качественных материалов, с соблюдением требований разработанной схемы. Только тогда можно будет рассчитывать на качественную и бесперебойную работу всего электрооборудования в течение длительного времени.

    Источник: https://EvoSnab.ru/ustanovka/na-obektah/provodka-v-odnokomnatnoj-kvartire

    Электрика в однокомнатной квартире

    Что же мы имеем в наличии:

    • Площадь квартиры около 30 квадратных метров
    • Старая алюминиевая проводка, находящаяся в плачевном состоянии
    • Желание произвести качественный электромонтаж за адекватные качеству деньги

    Давайте начнем. Первое и единожды правильное решение — проект. Садимся поудобнее за рабочий стол, напротив себя располагаем план БТИ и начинаем рисовать.

    В однокомнатной квартире эта работа не займет у вас много времени и вы наглядно сможете себе представить где и что вам нужно расположить. Можете заранее нарисовать диван, журнальный столик, шкаф, телевизор, мебель на кухне.

    Все это облегчит ваш труд и вам станет на много понятнее, где же должны быть розетки, выключатели, освещение, в каком количестве.

    Теперь идем в коридор и смотрим, есть ли у вас в квартире распределительный щиток? Если нет — думаем, хотим ли мы его видеть внутри квартиры. Если да, то нам потребуется перенести его с площадки. Ничего сложного в этом нет.

    Если же щиток в квартире имеется, то скорее всего он был свидетелем постройки этого дома и требует однозначной замены на новый. Грамотнее всего будет сделать встроенный щит, для которого понадобится изготовление ниши.

    Вводной щит — сердце вашей электрики, его изготовление и установка это работа для профессионалов своего дела. В результате вы получите готовый продукт с гарантией!

    Следующим этапом будет разделение на группы. Для чего это делается — чтобы в случае короткого замыкания или других неисправностей мы не остались без электричества во всей квартире. Площадь у нас небольшая, групп будет не много.

    • Стиральная машинка — для нее мы всегда выделяем отдельный кабель. Если она расположена в ванной, то к ней же можем добавить дополнительную розетку около зеркала.
    • Духовой шкаф или плита. Если газовые — вычеркиваем, если электрические — необходимо провести свой кабель строго для них.
    • Розетки на кухне. Эта группа будет служить исключительно для кухни. Приборов на кухне достаточно много и потребляют они много. Именно поэтому для них выделяется своя линия.
    • Розетки в прихожей и комнате. Все остальное электрооборудование мы разместим на этой группе, так как потребителей у нас остается не так уж и много.
    • При наличии кондиционера мы так же закладываем отдельный кабель для него.
    • Освещение — проще всего выделить его в одну группу на всю квартиру. Но при желании и для большего удобства групп можно сделать две.

    В недорогом варианте без электрической плиты и кондиционера, с одной линией освещения мы получаем 4 группы в щите. Значит электрический щит будет состоять из:

    • Вводной автомат
    • Счетчик
    • УЗО
    • Автомат стиральной машины
    • Автомат розеток для кухни
    • Автомат розеток для комнаты
    • Автомат освещения

    Выключателей в усредненном варианте тоже не наберется заоблачных цифр. Для электрики в однокомнатной квартире достаточно будет 4 выключателей.

    • Прихожая
    • Ванная — туалет
    • Кухня
    • Комната

    С розетками так же все очень просто. В стандартном варианте их будет 12-14 штук на всю однокомнатную квартиру.

    • Стиральная машина плюс еще одна дополнительная для бытовых нужд в ванной комнате
    • На кухне будет достаточно 3 — 4 розеток
    • Одну в прихожей для пылесоса, что бы не таскать удлинители
    • Остается зал. Для среднего варианта достаточно 5 — 6 розеток.

    Последним осталось освещение. Для комфортного проживания расположим 5-6 светильников.

    Дополнительно необходимо провести кабель для интернета и телевидения. Добавляем к нашему списку звонок. На этом проект мы можем завершать.

    Вариантов монтажа существует несколько. Кабельные трассы прокладываются в полу — под стяжкой, по потолку и закрываются гипсокартонным или натяжным потолком, в штробах по стенам.

    Немаловажно подключение кабеля в распределительных коробках, но мы рекомендуем вам проводку без распределительных коробок.

    Важно

    Этот способ хорош тем, что у вас не будет скрытых распределительных коробок и все распайки будут находится в подрозетниках. Это упростит дальнейшее обслуживание.

    Останется подобрать качественную фурнитуру, и наслаждаться новым ремонтом и работающей электропроводкой. Хорошо когда работу выполняют профессионалы в соответствии с нормами и при наличии необходимого инструмента. В этом случае электрика в однокомнатной квартире будет выполнена быстро и качественно.

    Источник: http://www.glhouse.ru/elektrika-v-odnokomnatnoj-kvartire/

    Схема электрического щитка для однокомнатной квартиры

    Казалось бы, что может быть проще, но и тут нужно соблюдать определенные правила.

    Рассмотрим несколько примеров:

    Перед вами схема щитка, которая встречается в большинстве домов, построенных еще в Советское время. Гениальная простота – два автомата или две пробки, с распределенной пополам нагрузкой. Такой вид щитка чаще встречается в газифицированных домах.

    Такой щиток обычно встречается в домах с электрическими плитами, вместо газовых. На лестничной клетке устанавливается общий пакетный выключатель, иногда рубильник, а все остальное внутри квартиры.

    Отдельный автомат для питания электроплиты, два других для остальных потребителей.

    Может применяться в разных вариациях: по половине квартиры на каждый автомат, или один автомат на освещение, а второй на розетки.

    Современное видение схемы квартирного щитка для однокомнатной квартиры требует обязательного применения устройств защитного отключения (УЗО). Перед вами пример такой схемы.

    На входе установлено УЗО, которое оберегает в большей степени от пожара, чем от поражения электрическим током. Далее вполне предсказуемая схема.

    Данная конфигурация удовлетворяет предъявляемым требованиям безопасности и ее можно брать на вооружение в таком виде. Это необходимый минимум, но, как известно, нет предела совершенству.

    Современный квартирный щиток для однокомнатной квартиры

    В настоящее время однокомнатные квартиры занимают не какие-нибудь старенькие бабушки и дедушки, как раньше. Сейчас молодежь в качестве первого собственного жилья имеет возможность приобрести именно однокомнатную квартиру. Поэтому однокомнатная квартира начинает вмещать много техники, для которой ранее спроектированные помещения были не предназначены.

    Еще одно проявление современного мира – это квартиры-студии или однокомнатные квартиры со свободной планировкой. Вот тут уже полностью развязаны руки, как у дизайнеров с их технически перенасыщенными фантазиями, так и у строителей, которые готовы предложить однокомнатные квартиры площадью куда более 40 квадратных метров.

    Это означает лишь одно – современный электрический щиток для однокомнатной квартиры должен быть максимально гибким и удобным, имея все средства безопасности, оговоренные стандартами.

    Совет

    Эта схема лишь один из вариантов того, как можно расширить функциональность электрощитка. Введена дополнительная группа, которую можно, например, использовать для освещения, и на санузел установлено УЗО.

    Для уменьшения места при сохранении уровня безопасности, можно использовать дифференциальные автоматические выключатели. Ведь часто приходится проводить переоснащение квартирного щитка на весьма скромных площадях. Правда, цена таких устройств выше, чем классических УЗО.

    Как видите, предлагаемая схема щитка уже не так проста, как раньше. Но удобства, которые она предлагает, будут еще не раз оценены в будущем.

    Источник: https://ura-remontu.ru/skhema-shhitka-odnokomnatnojj-kvartiry.html

    Электрика

    Идеи для ремонта

    Блоги профессионалов · Константин Куккоев

    Детали в ремонте

    Реализованный проект. Ремонт по предоставленному заказчиком дизайн-проекту. Детали в просторной 1-комнатной квартире. Благодаря деталям можно судить о качестве выполненных работ. Что…

    Личный опыт · svetlanadz

    LITTLE_HOME, или скандистудия. Часть 1, вводная

    Всем доброго времени суток. Вдолевке у меня уже несколько лет в закладках на компе. Многих старожил знаю, многое к себе в сохраненки утащила, некоторые идеи взяла на заметку Пришло время…

    Личный опыт · iserzh

    “Колхозная” подсветка

    Добрый день, мой уважаемый читатель… Сегодня будет очень короткий пост. В прошлый раз я сказал, что готовлюсь помочь товарищу сделать подсветку в коридоре общежития. Да, это будет “колхоз”, прям…

    Личный опыт · olelenka

    Опять эксперименты. Часть 1 техническая

    Мой второй ремонт затянулся на финальной стадии, причина банальная – кончился бюджет. И, так как готовым вариантом пока не удается поделиться, я напишу про попытки воплотить свои и чужие идеи в…

    Продуманное освещение, удобство пользования гаджетами и бытовыми приборами – основа комфортного современного интерьера….

    Личный опыт · iserzh

    Поговорим о подсветке – 4

    Добрый день мой любимый читатель. Наконец-то случилось то, что и должно было случиться. Наверное, читатель хочет спросить что именно? Особо ничего глобального, но сделал то, что хочу уже больше…

    Личный опыт · iserzh

    Поговорим о подсветке – 3 (коротко)

    Добрый день мой любимый читатель. Буквально напишу несколько строк в продолжении темы. Вот и сбылось. Ко мне, наконец-то, все пришло с нашего любимого Китая. И, о чудо, на одном ресурсе мне удалось…

    Блоги профессионалов · Александр Патутин

    Электромонтаж. Переделка

    Друзья, сегодня хочу показать вам результат работ по переделке за предыдущими мастерами электроснабжения квартиры в г. Королев Московской области. Подобные работы проводим только путем полного…

    Личный опыт · iserzh

    Поговорим о подсветке – 2

    Добрый день мой любимый читатель. Сегодня я очень коротко расскажу о своих изысканиях по поводу предыдущей темы. Кто не в курсе, или подзабыл – читайте тут:…

    Блоги профессионалов · Владимир Кожин

    Трешка на Среднерогатской

    Новостройка. Квартира под ключ. Изначально имелся некий план от собственников. План прямо скажем не простой. Прежде всего в виду того, что на кухне подразумевался гарнитур на противоположной от…

    Что делать, если места для щита очень мало, а щит получается большой, потому что это квартира свободной планировки, которая напичкана техникой? А вот что! Собрать щит в голом виде на базе…

    Всем привет! Сегодня рассказываю про свой самый любимый щит. Собирал я его заказчику, который попросил не мелочиться и сделать ему грамотный во всех отношениях щит для коттеджа. Вангую, что сейчас…

    Сделал у себя в квартире автоматику для санузла. Опишу, что туда вложено и что она может, как анонс: 1. Управляет светом ванной и туалета. Причём свет ванной можно включить в двух режимах: обычном…

    Блоги профессионалов · Кирилл Фомин

    Электрика в квартире, блог 6

    Здравствуйте, дорогие форумчане и гости сайта. Данный блог написан в помощь тем, кто самостоятельно делает квартирную электрику. О том, как планировать линии электропроводки и как должна…

    Блоги профессионалов · Владимир Кожин

    Cтудия 31,5 м

    Еще одна однотипная студия. На этот раз не под сдачу, а под жизнь, посему материалы отделки посимпатичнее. ЖК Звездный, студия 31,5 кв. метр. В общем-то, стандартный набор работ позволяющий…

    Блоги профессионалов · Кирилл Фомин

    Электрика в квартире, блог 5

    Здравствуйте, дорогие форумчане и гости сайта. В данном блоге хочу рассказать про подключение электрического полотенцесушителя скрытого монтажа, на примере модели «Сунержа – Парео». Для…

    Блоги профессионалов · Кирилл Фомин

    Электрика в квартире, блог 4

    Здравствуйте, дорогие форумчане и гости сайта. В этом блоге хочу поднять такую тему, как деление линий…

    Блоги профессионалов · Кирилл Фомин

    Электрика в квартире блог 3

    Здравствуйте, дорогие форумчане и гости сайта. В этом коротком блоге, хочу показать вам несколько фотографий монтажа квартирного щита. Закрываем автоматы пластроном и ставим двери….

    Блоги профессионалов · Кирилл Фомин

    Электрика в квартире 2

    Здравствуйте, дорогие форумчане и гости сайта. В этом блоге, я хочу рассказать о случае, когда проводку можно провести только по потолку. Ситуация такая возникает, когда уровень пола в подъезде…

    Блоги профессионалов · Кирилл Фомин

    Электрика в квартире

    Здравствуйте, дорогие форумчане и гости сайта. В своем первом блоге, хотелось бы рассказать об одном интересном объекте, который недавно довелось делать. Имеется квартира новостройка, дом…

    Личный опыт · LGI

    Часть 4. Коридор

    После некоторого перерыва продолжу свой блог. Уже и не помню с чего, но пришла мне идея в голову сделать стены в коридоре «под кирпич», как ни странно, из кирпича. Этим самым кирпичом…

    Розетки – элемент, без которого невозможно представить современный дом.

    Личный опыт · ngektor

    Проект. Декор. Маскировка проводов

    Здравствуйте!   Давно я не делал записей в блог, и в праздники решил это исправить. Как обычно, начну с предыстории.   В один прекрасный день появилась надобность поставить “стенку” по одной…

    Блоги профессионалов · Денис Каримов

    Ремонт квартиры на Волгоградском проспекте, 70 кв. м

    Покажу ремонт квартиры на Волгоградском проспекте. Картина типичная для новостроек… Немного грустная… Но с другой стороны и весёлая, наконец-то, своё жильё!!! Осталось – начать и…

    Электромонтажные работы на любом объекте начинаются с составления проекта, но если в домашних условиях бытовая техника и системы освещения сравнительно редко меняют свое местоположение, современные…

    Личный опыт · Xumpocmb

    Двушка своими силами. Часть 4. Водно-электрическая

    Предыдущие части смотрите в блоге. 1. Водная часть. Те же знакомые сантехники, что делали батареи, сделали новую разводку труб водоснабжения. Верх шахты в туалете выглядел так: Мы немного…

    Личный опыт · Zhakonya

    Самые используемые розетки в нашем доме

    Розеток много не бывает. В нашем случае это сущая правда. На квартиру у нас чуть более 100 розеток (это вместе с выключателями). Есть 4, которые по факту оказались бесполезными, все остальные…

    Современный человек невероятно быстро обрастает смартфонами, планшетами, электронными книгами и так далее.

    Страницы

    Источник: http://ideas.vdolevke.ru/posts/tags/elektrika/

    Электропроводка в однокомнатной квартире

    Решение схемы электропроводки в однокомнатной квартире

    Решение схемы электропроводки в однокомнатной квартире

    тел. (495) 506-04-24

    Проведение электричества принадлежит к категории так называемых завершающих работ при ремонте квартиры. Изначально составляется схема электропроводки однокомнатной квартиры . после чего, строго следуя схеме, осуществляются необходимые электромонтажные работы.

    Схема электропроводки однокомнатной квартиры представляет собой рабочий чертеж либо эскиз, на котором указывается, каким именно образом все составляющие электрической цепи будут соединены между собой, а также как они будут размещаться относительно друг друга непосредственно на монтажной плате или монтажном щите.

    Оптимальный вариант электропроводки в однокомнатной квартире — тот, который выполнен несколькими электрическими группами. Надо сказать, что важнейшая составляющая схемы электропроводки – это число «отходящих» питающих электрических групп.

    Обратите внимание

    Сегодня зачастую электропроводка выполняется одной электрической группой, что является далеко не лучшим способом распределения электрической нагрузки, поскольку выход из строя одного элемента приведет в нерабочее состояние все остальные.

    Схема электропроводки однокомнатной квартиры предусматривает отдельные линии для электрического питания штепсельных розеток жилого пространства, освещения, а также штепсельных розеток электрических приемников, как кухни, так и коридора.

    Электромонтаж в однокомнатной квартире с расчетом цены материалов и работы

    Электромонтаж в однокомнатной квартире с расчетом цены материалов и работы

    В этой статье на примере однокомнатной квартиры дана полная раскладка подготовки и проведения электромонтажа со всеми расчетами.

    Для проведения работ по электромонтажу под ключ, сначала требуется тщательная подготовка к работе.

    Если привлечение специализированных организаций Вам не по карману, можно провести подготовку, все расчеты и монтаж самостоятельно. Рассмотрим это на конкретном примере электрификации квартиры.

    Возьмем, к примеру, однокомнатную квартиру и проведем детальный расчет затрат на материалы и работу электрика. Итак, имеется 1-комнатная квартира площадью 30кв.м. Несущие стены бетонные, межкомнатные перегородки кирпичные, помещение имеет высоту 2,5м.

    Питающий кабель выходит из стены на высоте 1.5м от уровня пола. На этом месте будет монтироваться силовой щиток.

    Для монтажа нам потребуется следующие электроприборы и материалы: силовой щиток со сборкой из двух автоматов, 3 выключателя, 1 блоквыключатель (2выключателя+розетка), 3 розетки, 1 розетка с заземляющим контактом, 5 светильников, 1 звонок с кнопкой, 6 распаячных коробок, провод ВВП-4.5х2 – 20м и ВВП-4,5х3 – 10м.

    В связи с тем, что в однокомнатной квартире мало места, силовой щиток желательно спрятать в стену, для этого в сене пробивается ниша определенного размера. Далее идет установка щитка, монтаж разводки в щитке (1место), заведение питающего кабеля.

    Важно

    После монажа щитка, производится штробирование стен для монтажа будущей электропроводки; пробивание магистральных (14п.м) и опускных (опусков4х1.2м=4.8п.м) штроб в бетонных и кирпичных (6п.м+4х1.2м=10.8п.м.) стенах.

    После штробирования, в местах ответвлений от основной трассы на опуски, пробиваются углубления (6шт.) и устанавливаются распаечные коробки (6шт.). Внизу каждого опуска пробиваются также углубления для установки розеток (5шт.) и выключателей (5шт.).

    Для звонка пробивается сквозное отверстие в стене и с обратной стороны стена также штробируется до кнопки звонка.

    Отрезок провода определенного сечения и изоляцией под скрытый электромонтаж, укладывается в штробы и закрепляется монтажными хомутами от силового щитка и до распаечной коробки. Дальше – следующий отрезок от распаечной коробки до коробки.

    В каждую штробу, магистральную и опускную, ложится провод определенной длины. Концы проводов нужно оставлять длиннее точки монтажа с электроприбором примерно на 10см. Такие концы удобны для проведения электромонтажа.

    Далее проводится зачистка проводов от изоляции под болтовое соединение: 6-8мм, под скрутку: 20-30мм. После подготовки концы вводятся в клеммы и зажимаются, в распаячных коробках скручиваются и изолируются.

    Штробы заделываются штукатурным раствором, розетки и выключатели крепятся на свои подготовленные места, распаечные коробки закрываются крышками.

    По усреднённой нагрузке однокомнатной квартиры сечение провода берется 4,5кв.мм, изоляция двойная виниловая (ВВП-4.5х2 и ВВП-4,5х3). Трехжильный провод понадобится для электропитания люстр и блочного выключателя (розетка+2выключателя).

    Совет

    Пробивание штроб производится на высоте 2,3 м от пола. Расчет опускных штроб – одна от силового щитка, две для розеток, одна для выключателя в бетоне, одна для кнопки звонка. Три для розеток и одна для блоквыключателя в кирпичной перегородке.

    Осталось закрепить светильники (5шт). И, на последок: совокупная длина провода должна быть выше расчетной на 1,5-2 метра.

    После окончания всех монтажных работ вся собранная электросхема проверяется на отсутствие короткого замыкания. Только после этого питающий кабель можно присоединять к смонтированной проводке.

    СМЕТА РАСХОДОВ

    Установка встроенного электрощита (2 автомата) шт 2500

    Разводка в щитке шт 2000

    Штробление стены под провода (бетон) м/п 150х(14+4,8)=2820

    Штробление стены под провода (кирпич) м/п 100х(6+3,6)=960

    Монтаж внутренней электроточки в бетонной стене шт 300х3=900

    Монтаж внутренней электроточки в кирпичной стене шт 250х3=750

    Монтаж распаячной коробки в бетонной стене шт 350х3=1050

    Монтаж распаячной коробки в кирпичной стене шт 300х3=900

    Монтаж накладной электроточки (розетка, выключатель) шт 200

    Розетка с заземляющим соединением шт 500

    Монтаж внутренней розетки после монтажа  шт 150х3=450

    Монтаж внутреннего выключателя после установки  шт 150х5=750

    Монтаж силового провода (битв. 4 мм; 6 мм;10 мм) м/п 60х30=1800

    Замена электропроводки в однокомнатной квартире цена

    Замена электропроводки в однокомнатной квартире цена

    Источник: http://saw-wood.ru/blog/jelektroprovodka-v-odnokomnatnoj-kvartire/

    Электрические цепи Квартирная электропроводка — презентация на Slide-Share.ru 🎓

    1

    Первый слайд презентации: Электрические цепи Квартирная электропроводка

    Урок 10 «Технология»

    Изображение слайда

    Изображение для работы со слайдом

    2

    Слайд 2: Цель урока : познакомиться с квартирной электропроводкой

    Задачи : познакомиться с: основными определениями; видами подключения потребителей; видами электрических схем; типами проводов

    Изображение слайда

    3

    Слайд 3: Электрическая схема квартирной электропроводки

    SF – автоматический выключатель SA – обычный выключатель SB – кнопка SX — розетка HA – электрический звонок EL – лампы накаливания и люминесцентные лампы XS — электроприборы

    Изображение слайда

    Изображение для работы со слайдом

    4

    Слайд 4: Параллельное и последовательное соединение электроприборов

    Все потребители подключаются к электросети параллельно. При таком подключении выход из стоя или отключение одного из приборов не повлечёт за собой «обесточивание» остальных. При последовательном соединении потребителей обрыв цепи вызовет отключение всех электроприборов.

    Изображение слайда

    5

    Слайд 5: Короткое замыкание

    Возникает при соединении гнезд розеток осветительной сети между собой проводником с малым электрическим сопротивлением напрямую. В этом случае в электрической цепи возникает ток большой силы. Большой ток выделяет большое количество тепла, что приводит к возгоранию самого проводника и соприкасающихся с ним предметов. Как защитить электропроводку?

    Изображение слайда

    6

    Слайд 6: Автоматические выключатели и плавкие предохранители

    Изображение слайда

    Изображение для работы со слайдом

    Изображение для работы со слайдом

    7

    Слайд 7: Предохранитель с плавкой вставкой

    Изображение слайда

    Изображение для работы со слайдом

    8

    Слайд 8: Устройство предохранителя

    Изображение слайда

    Изображение для работы со слайдом

    9

    Слайд 9: Электрические схемы

    Принципиальные – на них отображают электрические связи всех элементов электрической цепи без указания места расположения элементов в реальной электроустановке. Монтажные – рабочий чертеж или эскиз, на котором указано, каким образом все элементы электрической цепи электроустановки соединены между собой и как они располагаются относительно друг друга на монтажной плате, монтажном щите. Такие схемы используются для квартирной электропроводки.

    Изображение слайда

    10

    Слайд 10: Электрические схемы

    Изображение слайда

    Изображение для работы со слайдом

    11

    Слайд 11

    Разработанную монтажную однолинейную схему накладывают на план помещения и по этому документу осуществляют прокладку электропроводки.

    Изображение слайда

    Изображение для работы со слайдом

    12

    Слайд 12

    Провода маркируют определенным образом с помощью букв и цифр. По маркировке провода можно узнать его назначение и характеристики: Металл; Площадь поперечного сечения в мм или диаметр; Материал изоляции; Количество жил; На какое напряжение рассчитан.

    Изображение слайда

    13

    Слайд 13: Типы проводов

    Установочные – применяют в зданиях для скрытой и открытой электропроводки; Монтажные – применяют для фиксированного и гибкого монтажа электрических цепей на панелях, платах, щитах, деталях телефонных аппаратов, радиоприемников и др.; Обмоточные – применяют для изготовления катушек; Шнуры и кабели – для подключения потребителей электроэнергии к внешним источникам питания.

    Изображение слайда

    14

    Слайд 14: Составить таблицу

    Типы проводов Кол-во жил Материал Изоляция 1. Установочные 2. Монтажные 3. Обмоточные 4. Шнуры и кабели

    Изображение слайда

    15

    Слайд 15: Проверить таблицу

    Типы проводов Кол-во жил Материал Изоляция Установочные Одна, две или три Медь Алюминий Резиновая Полиэтиленовая Поливинилхлоридная Монтажные Несколько Медь Волокнистая Плёночная Пластмассовая Комбинированная Обмоточные Одна Медь Плёночная (лаковая или эмалевая) Шнуры и кабели Несколько, скрученных, заключенных в оболочку алюминиевую, свинцовую, полихлорвиниловую Медь Полихлорвинил

    Изображение слайда

    16

    Последний слайд презентации: Электрические цепи Квартирная электропроводка: Вопросы

    Что такое короткое замыкание? Чем оно опасно? Какое соединение называется параллельным, последовательным? Какое соединение используется в квартирной электропроводке? Почему? Назовите виды схем. В чем их различие? Назовите типы проводов? В чём их особенности?

    Изображение слайда

    Электрическая схема квартирной проводки • Energy-Systems

     

    Электрическая схема проводки в квартире

    Электрический щиток – это пластиковый или металлический короб, внутри которого размещается все необходимое оборудование для электрификации квартиры. В недавнем прошлом щитки устанавливались только на лестничных площадках, сегодня же предпочтительной является установка дополнительного щитка внутри жилого помещения.

    Преимущества такого технического решения заключаются в том, что из щитка в вашей квартире ничего не пропадет, никто ничего не украдет, кроме того, щиток обеспечивает дополнительную безопасность сети и дает собственнику жилья полный контроль над всей системой электроснабжения своей квартиры.

    Электрическая схема квартирной проводки: пример проекта

    Назад

    1из14

    Вперед

    Электрическая схема квартирной проводки – полный, принципиальный проект системы электроснабжения должен содержать в себе всю необходимую информацию по материалам, приборам и их размещению по квартире.

    Провода для квартирного щитка нужно выбирать таким образом, чтобы они соответствовали току входного автомата, а также оставался некоторый запас мощности на будущее.

    При наличии внешнего щитка со счетчиком, внутренняя коробка счетчика может и не иметь, но обязательно следует применять динреечные щитки, которые бывают на различное количество мест – от 2-х до 36-ти. Они идеально подходят для установки автоматов, каждый из которых занимает одно место. Щиток лучше выбирать с достаточным запасом свободных мест, чтобы впоследствии можно было без дополнительных проблем улучшить, модифицировать имеющуюся систему электроснабжения. Если изменения вносятся в старых щитах, расположенных в коридорах, то их можно дополнить съемной динрейкой.

    По мнению специалистов, в выборе материалов и оборудования собственника жилья не стоит слишком уж ограничивать, каждый человек имеет право выбирать приборы подешевле или подороже, в зависимости от его личных предпочтений. Но это правило действует только до тех пор, пока желание сэкономить не ставит под вопрос работоспособность и безопасность все энергосистемы. Потому электрическая схема квартиры должна составляться профессионалами в тесном сотрудничестве с заказчиком. Только так можно добиться создания действительно качественного, грамотного проекта, который бы удовлетворил и собственника жилья и не вызвал проблем при согласовании электропроекта в Москве или любом другом городе.

    Начинка щитка электрической квартирной проводки

    Начинка прибора должна содержать в себе два уровня. Первый уровень предназначен для всей квартиры, здесь кабель от фазы напряжения подводится к входному автомату и идет дальше на счетчик и УЗО. Именно входным автоматом задается максимальный ток потребления помещения, однако, счетчик и устройство защиты имеют такой же ток.

    Второй уровень начинки щитка – это определенное количество групп из автоматов и устройств защиты, которые идут на отдельные комнаты квартиры. Общее количество независимых групп выбирается на основе строения дома, а также количества и расположения всех точек потребления энергии.

    Самый безопасный вариант организации электроснабжения предприятий, квартир и частных домов подразумевает подключение отдельного УЗО для каждой группы потребителей, но это, естественно, связано с высокими затратами. В дорогом варианте нужно применять защитное устройство первого уровня на 300 мА, а УЗО для групп потребителей на 30 мА. Для групп работающих при влажных внешних условиях можно применять УЗО на 10 мА.

    Если финансов для организации такой сети недостаточно, можно применять единственное УЗО на входе на 30 мА и дополнить его защитным устройством для групп во влажных условиях на 10 мА. В то же время рекомендуется оставлять дополнительные места в щитке, чтобы потом можно было дополнить его содержание дополнительными защитными устройствами на группы потребителей.

    Розетка и провод с автоматом группы для электрической схемы квартиры

    Главное назначение любого автомата заключается в защите проводов и потребителей электроэнергии от перегрузок. Потому при организации сети электроснабжения следует обязательно учитывать простое правило: ток используемого автомата не должен быть больше тока провода и потребителя (розетки). Только при соблюдении такого правила автомат действительно будет работать и выполнять свои защитные функции.

    К примеру, на автомат 16А подключается электрочайник и СВЧ с общим током на уровне 16А. В этом случае автомат будет работать в штатном режиме и не будет отключаться, Если же добавить еще какой-то прибор, то уровень тока на потребителях превысит уровень тока автомата, который сразу же отключится для защиты всей цепи. Важно помнить, что сами по себе розетки и провода ничем не защищены от перегрузок, у них есть другая цель – соединение цепи и ничего более.

    Ниже вы можете воспользоваться онлайн-калькулятором для расчёта стоимости проектирования сетей электроснабжения:

    Онлайн расчет стоимости проектирования

    Схемы подключения квартирных электросчетчиков

     

    Схема подключения электрического счетчика

    Электросчётчики должны устанавливаться в соответствии с техническими условиями (ТУ), выданными Вашей энергоснабжающей организацией. Для квартир в Самаре это, как правило ЗАО «Самарагорэнергосбыт». (Основные правила от Самарагорэнергосбыт)
    Во время допуска прибора учёта к работе (опломбировка), контролёр проверяет выполнение техусловий, а так же правильность подключения электросчётчика.


    Ниже приведёны различные схемы подключения электрических счётчиков:

    Схема подключения однофазного электросчётчика принципиальная, этажный электрощит.

     

     

    Подключение однофазного электросчётчика в этажном электрощите

     

    Примечание:

    Вместо пакетного выключателя в этажном электрощите может быть установлен двухполюсный автомат или выключатель нагрузки.

    Схемы подключения индукционного и электронного счетчиков не отличаются..

     

     

    Подключение однофазного электросчётчика в квартирном электрощите.

     

     

    Схема подключения однофазного электросчётчика монтажная, квартирный электрощит

     

    Примечание:
    В современных квартирах всё чаще используются УЗО, но его может и не быть. (УЗО — устройство защитного отключения, применяется для защиты людей от поражения током, а так же предотвращения пожаров из за утечек токов в электропроводке и электропотребителей.)
    На схеме подключен однофазный однотарифный счетчик Меркурий 201

     

     

    См. наши ЦЕНЫ на замену электросчётчиков в Самаре!

     

     

     

     

     

    Как устроен электрощит этажный, обучающее видео

     

     

    Статьи про счётчики электроэнергии

     

     

    Наши услуги

    

     

    Краткий перечень наших услуг

      

     

    Как мы работаем:

     

    Монтаж электропроводки «под ключ»
    — Расчёт стоимости работ и материалов — бесплатно.
    — Цена не меняется в процессе выполнения работ.
    — Предоплат — нет! Расчёт после сдачи работ.
    — Закупка и доставка материалов по оптовым ценам.
    — мастера с опытом более 10 лет.
    — Гарантия на работы до 36 месяцев!

    Ремонт и диагностика электрики:
    — Возможен срочный вызов
    — С собой в наличии необходимые инструменты, приборы, и расходники.

    — Предоплат — нет! Оплата — после сдачи работ.

    — Решим проблему даже если никто не смог, опыт более 10лет!
    — Гарантия на работы до 12 месяцев!
    

     

    Не откладывайте решение проблем — ЗВОНИТЕ!

    Заказать услуги можно по телефону:
    8-927-205-92-92
    (будни с 8:00 до 21:00)

     

    Есть вопросы? напишите нам:

           

    Схема электропроводки в квартире | Строй легко

    Для правильного и рационального электромонтажа необходим план размещения розеток, выключателей, клеммников под бытовую технику и осветительные приборы. Схема электропроводки в квартире – это чертеж квартиры в масштабе, на котором указаны распределительные группы, а также принципиальная схема. Необходимо тщательно измерить стены, а затем в масштабе нарисовать план квартиры.

    Можно нарисовать просто эскиз, или воспользоваться готовым техпаспортом, но стоит понимать, что приблизительное планирование повлечет различные трудности при монтаже. Электропроводку рекомендуется разделить на части — распределительные группы. Это точки, которые подключатся к одному автомату в квартирном щитке. Точки распределены по группам, поскольку, если заводить все точки на один автомат, потребуется мощный кабель. Кроме того, если в одном из контуров случится короткое замыкание и сработает автоматическая защита, все остальные группы останутся в рабочем состоянии. Деление на группы обусловлено также удобством монтажа. Схемы деления на группы могут быть различными. Это зависит от технических условий. В качестве примера приведем распространенный способ подключения к щитку:

    1. Электроплита.
    2. Розетки кухни и коридора.
    3. Розетки комнат.
    4. Освещение прихожей, комнат, кухни, коридора. 
    5. Розетки и освещение туалета.

    Туалет вынесен в отдельную группу, поскольку является зоной повышенной влажности. К таким помещениям предъявляются более жесткие требования электробезопасности. Само, собой, целесообразно подключение всех (или большинства) групп оснастить устройствами защитного отключения.

    Принципиальная (ее еще называют однолинейной) схема электропроводки в квартире нужна для упрощения чтения схемы монтажа. Термин «принципиальная» обусловлен тем, что на схеме показаны все элементы электрической цепи и соединения между ними (и ничего больше, что очень удобно для поиска и устранения возможных ошибок). В этом случае не потребуются гофрированные трубы. 

    Однолинейная схема поможет подсчитать, какое число элементов нужно купить, а чертеж квартиры – сколько необходимо приобрести кабеля различных сечений.

    В заключение, несколько советов по планированию и монтажу:

    1. Выключатели все чаще размещают на уровне приблизительно 1 м от пола, розетки – 30 – 40 см. Кухонные розетки размещаются на стене над рабочей поверхностью кухни, там, где готовится еда. Розетки рабочего кабинета – над поверхностью компьютерного или письменного стола.
    2. Бытовую технику, которую не нужно каждый раз после использования отключать от розетки – лучше подключить через клеммники, а не посредством розеток. Это водонагреватели, вытяжки и т.п.
    3. Коммутацию проводов настоятельно рекомендуется вести только в распределительных коробках, которых должно быть не меньше одной в каждом помещении. Такой способ позволяет легко устранить имеющиеся ошибки монтажа.

    Грамотная схема доставит обеспечит комфорт при монтаже и пользовании квартирной электропроводкой.

    Электросхема и символы дома

    Глоссарий символов электрических чертежей. Для других символов жилых домов см. Нашу страницу с чертежами символов.


    Pete 378 электрическая схема 1999 электрические схемы схематические символы.



    Электросхема дома и условные обозначения . Электрические символы и символы электронных схем используются для построения принципиальной схемы. Электрические символы электронные символы. Электрические символы на чертежах. Если вы хотите разобраться в электрических символах на чертежах, вы попали в нужное место.Размещение розеток для всех электрических устройств в вашем доме может существенно повлиять на дизайн вашего дома. Символы обозначают электрические и электронные компоненты. Электрические схемы и символы для домашней электропроводки не только показывают нам, где что-то должно быть установлено, но и какое электрическое устройство будет установлено. Антенна представляет собой прямую линию с тремя маленькими линиями. Электрооборудование на проводке дома получить бесплатно изображение около 28 изображений схема подключения honda получить бесплатное изображение о подключении проводки схема подключения 100 субпанелей получить бесплатное изображение о схемах электропроводки в жилом доме для дома из бревенчатого домаОбозначения схем электропроводки дома список допустимых обозначений схем электропроводки. Понимание символов и компонентов схем — еще один из основных строительных блоков, необходимых для того, чтобы стать электриком. Резистор будет представлен серией волнистых линий, символизирующих ограничение тока. Ниже приведен рисунок, на котором показаны наиболее часто используемые символы электрических схем жилых домов. На схемах подключения используются специальные символы, обозначающие выключатели, розетки и электрическое оборудование. Виды чертежей и схем.Например, выключатель будет разрывом линии с линией под углом к ​​проводу, очень похожим на выключатель, который вы можете включать и выключать.


    То, что говорят другие, простое в использовании программное обеспечение для домашних схем электропроводки с готовыми символами и шаблонами. Большинство символов, используемых на электрической схеме, выглядят как абстрактные версии реальных объектов, которые они представляют. Помогите составить точный и качественный план электропроводки, план электропроводки дома, план электропроводки дома, план электропроводки подвала и многие другие виды электропроводки с наименьшими усилиями.При выполнении любой электропроводки, будь то проект перестройки комнаты или новый дом, необходимо определить многие вещи, чтобы получить полное представление. Если электрик неверно истолкует чертеж или схему при электромонтаже дома, устройства могут быть неправильно установлены или вообще пропущены. Знание того, как правильно извлечь информацию из электрического чертежа или схемы и применить ее к файлу. Вот стандартная легенда символов проводки, показывающая подробную документацию по общим символам, которые используются в схемах электропроводки, на планах электропроводки дома и на чертежах электропроводки.


    Принципиальная электрическая схема — Французский перевод — Linguee

    Каталог запчастей и s , схемы , электрические схемы a n d инструкции по сборке для технического обслуживания […] Руководства

    — это всего лишь несколько примеров технических иллюстраций.

    corel.com

    		 Каталог лесов ue s de pices , l es schmas , l e s диаграммы d e cblage et les no тиса […]

    монтаж образцов техники иллюстраций.

    corel.com

    Управление качеством не может быть

    […] ограничено от до a принципиальная схема i n a Качество […]

    Руководство; это ежедневная деятельность, которая имеет место

    […]

    до, во время и после каждого переводческого проекта.

    telelingua.com

    La gestion de la qualit ne

    […] se rsum e pas un schma dan s un Ma nuel Qualit, […]

    c’est une activit quotidienne AVANT, КУЛОН

    […]

    et APRES chaque projet de traduction.

    telelingua.com

    T h e электрическая схема i s o n ly a схема r e pr esentation .

    geze.co.uk

    		 L e s fils s ont s eu lement reprse nt s de fa on schmatique .

    geze.ru

    Ваш электрик сможет выполнить эту работу без дополнительных затрат.

    […]

    объяснение в соответствии с

    […] пров id e d электрическая схема a n d с помощью Cir cu i t схема m o un ted inside […]

    соответствующий блок управления.

    сауна-life.com

    Ce travail peut tre fait par votre lectricien

    […]

    sans autres

    […] Explications et selon l es schmas de r accordem en ts cidonnes et s uivant le s schmas d e Connexions […]

    propres chaque appareil de commande.

    сауна-life.com

    Ожидается, что читатель знает

    […] основы электрического it y , проводка , e le ctrical компоненты и электрические ic a l схема s y mb ols.

    ittwww.ca

    Toute personne lisant ce manuel doit posder les

    […]

    connaissances de base en matire

    […] d’lectri ci t, d e cblage, de co mp osants lectriques et de sy mbol es d e schmas lect riqu и .

    ittwww.ca

    Вооружен предварительным планом на

    […]

    каждый участок, возможное

    […] состав команды a nd a принципиальная схема o f t он маршрут, он появился […]

    перед Жаном Фреем, старшим

    […] Партнер

    и его сыновья Карл, Фриц и Макс.

    redbulljungfraustafette.com

    		 Equip d’u n plan d e parcours Provisoire et d’une po ss ible […]

    d’quipe, il se retrouva face au grand chef Jean Frey

    […]

    et ses fils Carl, Fritz et Max.

    redbulljungfraustafette.com

    Принципиальная схема o f a n интегрированный […] Реактор на быстрых нейтронах типа

    с натриевым теплоносителем.

    irsn.fr

    		 Schma d’un ra ct eur нейтроны […]

    Rapides refroidi au натрия de type intgr.

    irsn.fr

    На следующих двух страницах

    […] Вы получите nd a принципиальная схема o f t Конфигурация шины.

    vegaswing.com

    Vous Trouverez dans les pages

    […] suivantes la pr sen tat ion schmatique d’u n s yst me bus.

    vegaswing.com

    Выполните установку в

    […] в соответствии с t h e электрическая схема f r om системное руководство.

    siedle.de

    Procder l’installation Соответствие au

    […] plan de raccord em ent figurant dan s le manuel […]

    systme.

    siedle.fr

    См.

    […] Схема подключения WL50X / W L5 1 X i n F Рисунок 6.

    shure.co.uk

    		 V oir l e schma d e cblage d u W L50X / WL 51X de […]

    la рисунок 6.

    shure.com

    См. t h e электрическая схема s h ow n в тракте il e r электрическая схема s e ct ion данного руководства.

    multiquip.com

    		 Reportez-vo us au schma de cblage illu st r dans la sec ti on Schmas de cblage de l a remorque […]

    de ce manuel.

    multiquip.com

    Принципиальная схема o f t Система показана на рис.[…]

    1. Он состоит из кодирования источника, мультиплексирования, кодирования канала и

    […] Системы модуляции

    , которые передают через спутник до четырех полнодуплексных координационных (голосовых) каналов со скоростью 8 кбит / с или пропускную способность данных для других приложений и факсов.

    uer.info

    		 L a рисунок 1 repr se nte u n schma d u sys t me, qui […]

    se compose du codage de la source, du multiplexage, du codage canal et

    […]

    непрерывных систем модуляции, как спутниковая, так и четвёртого канала (вокала) координации и дуплексного режима, мгновенного 8 кбит / с, или емкости для автономных приложений и копирования.

    uer.info

    Приложение V содержит более подробную информацию о

    […]

    оценка

    […] используемые методологии и источник данных s. A принципиальная схема s h ow Связи между […]

    различные методологии

    […]

    также приведен в приложении V.

    www4.agr.gc.ca

    L’annexe V предлагает дополнительные цены на методы

    […]

    d’valuation использует

    […] et les so urces de donn es et comprend g al emen t un schma dmo ntra nt les liens […]

    entre les diffrentes mthodes.

    www4.agr.gc.ca

    MEDEA (6 лицензий) Инженеры-электрики ACE используют

    […]

    Изысканный продукт MEDUSA

    […] Приложение для электрического проектирования для создания принципиальных схем, клеммы s tr i p схемы , c ab le a n d проводка p l an s , схема d e si gns и т. Д.Cir cu i t схемы f o rm основа концепции MEDEA; все остальные диаграммы обновлены […]

    соответственно.

    cad-schroer.com

    MEDEA (6 лицензий) пермет

    […] la ral is ation de schmas le ctriq ue s, de vues d’ensemble, dessins de tableaux de rpartit io n, de plan de cblage… Le co ncept de MEDEA est bas sur les p la ns de circuit его lectriques com me mo ye n essentiel […]

    в строительной технике.

    cad-schroer.fr

    Принципиальная схема o f a с резервированием […]

    система резервного копирования для телекоммуникационных инсталляций (PDF)

    schaltbau.ru

    		 Schma lectrique d’un s ystme […]

    sauvegarde redondant для установок связи (PDF)

    schaltbau.fr

    Принципиальная схема o f s ось (оси) со сдвигом (оси) с геометрией рулевого управления

    europarl.europa.eu

    		 Schma du / d es e ss ieu (x) directeur (s), a vec index de la gomtrie: […]

    ………….

    europarl.europa.eu

    Принципиальная схема o f t ube и листовая гидроформовка.

    nrc-cnrc.gc.ca

    		 Diagramme schmatique d e l’h ydrof или mage de […]

    пробирки и тубы.

    nrc-cnrc.gc.ca

    Подключите провода к клемме

    […] блок на основании с использованием Appropr ia t e электрическая схема .

    emersonclimate.com

    Магнитофон les fils sur lebornier du

    […] цоколь EN su ivant le schmas de cblage qu i con vi ent.

    emersonclimate.com

    Тренажер разработан

    […] для обучения жилому электричеству tr i c электропроводка b y s Изучение типовой планировки квартиры на деревянной доске для упражнений, ее электрических требований на работе s he e t диаграмма a n d путем предоставления набора компонентов […]

    для реализации таких требований.

    электрон.это

    L’unit didactique est conue

    […] залить pp rendr el e cblage lec triqu e rsidentiel en montrant une typique disposition d’appartement sur un tableau en bois, ses rquisits lectr iq us s ur un schma et en four ni ssant […]

    un jeu de composants pour la ralisation.

    электрон.ит

    Для этого вы должны обратиться к инструкциям, прилагаемым к термостату (см. Также

    […] иллюстрации ниже), а также мех na c e , электрическая схема .

    stelpro.com

    Pour ce faire, vous devez vous rfrer aux

    […] Директивы

    для термостата (для изображений

    ) […] ci-dessous) ain si qu’au sch m a de racco rd ement de la fournaise .

    stelpro.com

    Внутренние кабели привода также

    […] пронумерован согласно t h e электрическая схема .

    tycoflowcontrol.be

    Les cbles internes de l’actionneur sont galement

    […] numrots c на form men t a u schma d e cblage .

    tycoflowcontrol.be

    Штекерные панели

    […] оснащены стандартной проводкой (1: 1), белыми изоляционными кольцами, nd a , схема подключения f o r ваша документация.

    гитарный кабель.de

    Nous livrons les modules de

    […] Connexio n avec cblage stan da rd (1: 1), bagues d’isolation blanches, e t avec u np la n de филиал за v другая документация.

    guitarcable.de

    Пожалуйста, обратитесь к чертежам для типового

    […] электрические соединения и проверьте спецификацию , если i c электрическая схема l o ca , включенная в пакет преобразователя частоты.

    ra.danfoss.com

    		 Consulter l es schmas po ur connatre les raccor ds de cblage typ es et le schma de cblage sp ci fique […]

    situ sur l’emballage du variateur.

    ra.danfoss.com

    Подключите этот ткацкий станок к электрической системе вашего автомобиля как

    […] показано в t h e электрическая схема b e lo w.

    monit.co.nz

    Connecter ce faisceau au systme lectrique de votre vhicule

    […] Com Indiqu su r le schma ci-d es sous.

    monit.co.nz

    Убедитесь, что все подключения выполнены.

    […] правильно, как показано на схеме подключения ch e d .

    leroy-somer.com

    Vrifier que toutes les connections sont bien

    […] rali s es se lon le schma de bra nchem en t сустав.

    leroy-somer.com

    На основании этих выводов Министерство окружающей среды

    […]

    Ливан разработал краткое проектное предложение по экологически чистым отходам

    […] управление, в том числе w as t e принципиальная схема .

    unicbeirut.org

    Cela tant, le Ministre libanais de l’environnement a

    […]

    Conu une ide Concise de projet portant sur un traitement cologique de ces

    […] dchet s, y co mpr is un diagramme schmatique .

    unicbeirut.org

    На другой стороне t h e схематическая диаграмма , o ne s отмечает, что […]

    из 2348 лицензий, оставшихся активными на промысел,

    […]

    только около 635 (27%) подали заявки на участие в программе прекращения действия лицензий.

    dfo-mpo.gc.ca

    		 Du ct dr oit du schma, o n no te que, des dtenteurs […]

    из 2 348 разрешений непрерывного непрерывного действия, среда 635 (27

    […]

    %) он представлен в соответствии с Программой добровольного предоставления разрешений на оплату труда (Program de retrait volontaire de permis de pche).

    dfo-mpo.gc.ca

    Принципиальная схема o f a реактор […]

    , в котором топливо растворено в расплавленных солях.

    irsn.fr

    		 Schma d ‘un rac te ur dans lequel […]

    le combustible est dans les sels fondus.

    irsn.fr

    Решение со световым барьером и

    […] кнопка pa ne l ( схема w i th вид сверху)

    comau.com

    Решение avec barrire optique et

    […] tableau de comm an de (schmatisation ave c vue en plan)

    comau.com

    Электросхема домашнего термостата

    Цветовой код, схема работы. На схеме ниже показано, как подключается основной 4-проводный термостат, как показано в таблице цветовых кодов выше.

    Советы по подключению домашнего термостата Электропроводка

    Сборник электрических схем домашнего термостата.

    Электросхема домашнего термостата . Схема подключения домашнего термостата — руководство для новичков по принципиальным схемам. Ac service tech llc 38238 просмотров. Он показывает элементы схемы в виде упрощенных форм и силовые, а также сигнальные соединения между устройствами.

    Электропроводка термостата к печи и блоку переменного тока. В этой статье я собираюсь объяснить функцию и схему подключения наиболее распространенных термостатов для домашнего климат-контроля. Схема подключения 4-проводного термостата — обзор принципиальных схем для начинающих.

    Электрическая схема — это упрощенное традиционное графическое изображение электрической цепи. Самый первый взгляд на представление схемы может сбить с толку, однако, если вы можете просмотреть карту метро, ​​вы можете проверить схемы. Основная проблема заключается в том, чтобы иметь дело с этими разноцветными проводами, зная, какой из них что делает, и если этого недостаточно, у вас также есть цифры и буквы, с которыми нужно иметь дело.

    Даже самые опытные люди, увлекающиеся своими руками, могут столкнуться с проблемами при подключении термостата.Красный провод питания 24 В переменного тока или 4 красных провода с перемычкой питания 24 В переменного тока белый провод для включения нагрева y желтый провод для включения охлаждения. Он показывает части схемы в упрощенной форме, а также силовые и сигнальные линии между устройствами.

    Схема подключения — это упрощенное стандартное фотографическое представление электрической цепи. Эта информация предназначена для того, чтобы помочь вам понять функцию термостата, чтобы помочь вам при установке нового, замене или обновлении старого.Сборник электрических схем домашнего термостата.

    Черт возьми, я никого не назову болваном. Электропроводка термостата для чайников. В термостате базовой системы переменного тока обычно используется только 5 клемм.

    Первый взгляд на представление схемы может быть сложным, однако, если вы можете проверить карту поездов, вы можете проверить схемы.

    Схема подключения домашнего термостата Схема подключения домашнего термостата

    Схема подключения термостата переменного тока Автомобильная электрическая схема

    Советы по подключению домашнего термостата Электропроводка

    Электрические схемы термостата 10 самых распространенных Youtube

    Домашний термостат Схема подключения

    Схема подключения

    Home Схема подключения Домашняя электрическая схема

    Домашняя электрическая схема электропроводки переменного тока General Helper

    База данных электрических схем электропроводки переменного тока

    Домашняя электрическая схема электропроводки Условные обозначения и руководство

    Rv Comfort Hp Термостат Электросхема Электросхема Нагрузка

    Электропроводка домашнего термостата Теория подключения

    Схема подключения переменного тока Ebook

    Th Электропроводка термостата

    Провод A Термостат

    Советы по проводке в доме переменного тока Электропроводка

    Схема подключения домашнего термостата Символы электрических схем и

    Цветовой код проводки холодильника База данных электрических схем

    Схема проводки вентилятора чердака Схема электрических соединений

    Press

    Схема Схема подключения General Helper

    Выбор подходящего термостата

    Узнайте о совместимости зонированной системы с термостатами Nest

    Подключение увлажнителя Aprilaire 700 к печи York Tg9 Home

    Honeywell Ручной электрический термостат основной платы Ct410b The

    Incubator Image Результат для нагревателя воды

    Incubator Image Результат для Прицеп

    Советы по подключению домашнего переменного тока Электропроводка

    Электрические схемы для термостатов Обозначения электрических схем и

    База данных электрических схем жгута проводов термостата Nest

    Как установить и настроить термостат Nest

    Схема электропроводки дома переменного тока General Helper

    Схема электропроводки дома Схема электропроводки

    Как установить провод C или общий провод

    Как установить и настроить термостат Nest

    Схема электрических соединений Линейный термостат термостата вентилятора чердака

    Провод термостата

    Проводка термостата переменного тока Советы по электропроводке

    3038 Схема электропроводки домашнего термостата Epanel Digital Books

    Схема подключения газовой печи Цветовой код Схема подключения General Helper

    Домашний термостат

    Drdonfriedman Com 900 03

    Цвета проводки в старом доме Символы и руководство для электрических схем

    Схема подключения переменного тока General Helper

    Redman Mobile Home Советы по электрическому подключению Электропроводка Электропроводка

    Схема подключения дома

    Схема подключения Pro

    Rheem Pressor Схема подключения General Helper

    Электрическая схема Электропроводка Honeywell Советы по термостату Электропроводка

    Cb57e Электрические схемы 5 Только электрическая

    Электрическая схема для болотного охладителя Электропроводка

    5-проводная электрическая схема термостата

    Схема подключения 5-проводного термостата

    Электросхема домашнего термостата 9000 Чтение электропроводки 9000 Электрические схемы домашнего термостата 5 2 Только электрическая схема

    Трехпроводная электрическая схема термостата м General Helper

    Схемы подключения термостатов Схемы подключения

    Схема подключения для болотного охладителя Советы по электрическому подключению

    Как подключить схему термостата Honeywell Чтение

    Схема подключения домашнего термостата Honeywell Схема подключения

    Схема подключения

    Нагрузка

    Схема подключения

    Нагрузка

    Схема подключения термостата

    Советы по подключению термостата газового обогревателя Электрическая проводка

    Домашний кондиционер Цвета проводки Схема подключения General Helper

    Hb2 Схема подключения Библиотека проводки

    Схемы подключения термостатов Схема подключения

    Термостат Hvac Цветовой код Схема подключения Grancolombia Com Co

    Библиотека теплового насоса Lennox

    Библиотека теплового насоса Lennox

    Панель управления переменного тока дома Электромонтаж термостата переменного тока дома

    Создайте электрическую схему, а также типичную домашнюю электрическую схему

    Diy Вентиляторы для распределения звука по всему дому с вентилятором на чердаке

    Схемы проводки в доме Схема подключения изображений Галерея

    Схема проводки термостата Hvac Получить бесплатное изображение

    Электромонтаж домашнего термостата Mercerisland

    База данных электрических схем термостата

    Honeywell Rthl3550 Термостат Islaenergy Co

    Электросхемы реле вентилятора домашнего термостата Библиотека электропроводки

    Электросхема 2 термостата Honeywell Lyric Электросхема 2 Stat Auto

    Библиотека принципиальных схем Электросхема

    Главная Общие теги подключения инвертора

    Инвертор

    Электропроводка термостата вентилятора

    Переключатель вентилятора для всего дома Menards 3-скоростной охладитель болотного типа

    6-проводной термостат Honeywell Fuad Com Co

    Как подключить провода термостата к блоку переменного тока Tochka Co

    Провод термостата Home Depot 2 Коричневый твердый Cu 18 3 Только нагрев

    Термостаты Honeywell в вашем доме

    Rth321b1021 E1 Цветовые диаграммы электрических схем Spec

    Электромонтажная схема домашнего термостата Обозначения и руководство

    Электропроводка в помещении Электрические схемы

    Электрическая схема электропечи Nordyne Схемы электрических соединений

    Электрическая схема термостата водонагревателя

    Информация о термостате с вентилятором для всего дома

    Информация о внешнем термостате

    000 Veracid Автоматическая электрическая проводка

    37b0 Базовая электрическая схема домашнего термостата Epanel Digital

    Термос с вентилятором на чердаке tat Электросхема Электросхемы

    Тег Схема электропроводки для термостата вентилятора чердака

    Цвета электропроводки дома переменного тока Схема электропроводки Общий помощник

    Схема электропроводки дома переменного тока

    Галерея изображений

    Интересная схема электропроводки термостата с вентилятором Сигналы электрической схемы Honeywell и

    Электромонтажная схема Советы по электромонтажу

    Электрические нагреватели на цокольной плате с термостатом Электрические

    Цвета проводки в старом доме указаны для электрической схемы

    30 Термостат водяной печи Ручной водонагреватель серии E

    Инструкции по установке вентилятора для всего дома Idrive1 Co

    Базовая электрическая схема домашнего термостата 4 Проводной термостат

    Схема подключения домашнего термостата

    Схема подключения

    Термостат мобильного дома Fab5 Схема подключения Библиотека подключений


    Что следует знать о старой электропроводке в старых домах

    Как люди, дома стареют и, как и люди, старая электропроводка может выйти из строя и «изнашиваться»

    Старая электропроводка может вызвать опасные ситуации в невидимых стенах.Например, изоляция вокруг проводов иногда изнашивается из-за чрезмерного нагрева, вызванного перегруженными цепями или домашними вредителями, такими как мыши, которые могут повредить это защитное внешнее покрытие. Домовладельцы должны знать, какие проблемы безопасности связаны со старой электропроводкой в ​​их домах, и выучить наиболее распространенные предупреждающие знаки, касающиеся электропроводки. В качестве предостережения домовладельцы НИКОГДА не должны проводить собственное тестирование или ремонт электрических устройств или проводки в своих домах, и если есть какие-либо сомнения относительно электропроводки дома, особенно в старых домах, стоит вложить деньги в лицензированный электрик осмотрит электрические системы дома.

    Проблемы безопасности старой электропроводки

    Согласно исследованию, проведенному в 2009 году Национальной ассоциацией пожарной безопасности, неисправная проводка является наиболее частой причиной пожаров в жилых домах в США. По мере совершенствования правил пожарной безопасности и строительных норм увеличивается срок службы электрических устройств и проводки. Однако любую проводку старше 40 лет следует периодически проверять квалифицированным лицензированным электриком. Это вложение в безопасность семьи и душевное спокойствие владельца.

    Пять старых предупреждающих знаков о электропроводке

    Периодическая проверка цепей является хорошей практикой, но иногда проблемы с электропроводкой имеют привычку подкрадываться к ничего не подозревающему домовладельцу. Если дом или квартира приближается или им уже исполнилось 40 лет, жители должны помнить о некоторых простых признаках того, что может быть проблема со старой электропроводкой в ​​стенах. Регулярно выходящие из строя прерыватели и предохранители — плохой знак, равно как и тусклое и мерцающее освещение.Жужжащие, обугленные и обесцвеченные розетки и выключатели являются очень плохим признаком, как и едкий запах гари без видимых искр или огня. Кроме того, если какой-либо выключатель или розетка шокируют пользователя, это может указывать на очень плохую ситуацию.

    Знак 1: прерыватели и предохранители регулярно выходят из строя
    Автоматические выключатели

    предназначены для защиты дома от пожара путем «срабатывания», когда они перегружены из-за превышения числа ампер, на которое рассчитана схема. Предохранители обеспечивают такую ​​же защиту, но автоматические выключатели можно использовать повторно и «сбросить», при этом предохранители необходимо заменять всякий раз, когда они «перегорают».«Автоматические выключатели со временем изнашиваются, и чем чаще они срабатывают, тем больше вероятность их выхода из строя.

    Если автоматический выключатель или предохранитель часто «перегорает» или «срабатывает», может произойти одно из двух. Если слишком много приборов подключено к одной цепи, прерыватель или предохранитель могут перегореть, потому что общий ток в сети больше, чем рассчитан на автоматический выключатель или предохранитель. Однако, если электрическая нагрузка приборов меньше, чем рассчитаны на автоматический выключатель или плавкий предохранитель, то может быть короткое замыкание в проводке где-то вдоль цепи.

    Домовладельцы не должны поддаваться желанию заменить предохранитель или прерыватель на более мощный. Это чрезвычайно опасно и увеличивает вероятность возгорания в этой цепи. Размер проводки, установленной в этой цепи, может быть неподходящим для автоматического выключателя или предохранителя с более высоким номиналом. Если нагрузка в амперах ниже, чем номинальная мощность цепи, а автоматический выключатель в порядке, что-то не так с проводкой, и необходимо вызвать квалифицированного электрика для устранения неисправностей и как можно скорее отремонтировать или заменить проводку.

    Знак 2: затемнение и мигание света

    Приглушенный и / или мерцающий свет является признаком перегрузки цепи. Когда в цепи включается другое устройство, особенно устройства с приводом от двигателя, они потребляют больше силы тока, чем когда они работают в постоянном темпе. Хорошая проводка в цепи редко тускнеет или мерцает. Однако в некоторых случаях периодическое затемнение или кратковременное мерцание является нормальным явлением. Но, если это происходит часто, это может быть признаком неисправной проводки или неисправного автоматического выключателя, который необходимо заменить.

    Знак 3: гудящие, обгоревшие или обесцвеченные розетки и переключатели

    Жужжание, гудение, обугленные и / или обесцвеченные розетки или выключатели являются плохим признаком потенциально опасной ситуации. Розетку или выключатель нужно сразу заменить, но проблема не всегда в розетке или выключателе. В некоторых случаях причиной является неисправная проводка, обычно возле розетки или выключателя, или неплотное соединение на выключателе. Это приводит к возникновению дуги в выпускном отверстии и возникновению небольшого недолговечного мини-огня, в результате которого поверхность выпускного отверстия обугливается или обесцвечивается от тепла.

    Знак 4: Обжигающий запах

    Запах гари в доме может пугать. Электрический камин изначально имеет довольно едкий запах. Такой же запах имеет короткое замыкание в цепи, вызывающее кратковременный ожог. Однако электрические пожары, при которых загорается окружающий материал, имеют совсем другой запах. Если присутствует запах гари, особенно едкий, немедленно вызовите электрика. В некоторых случаях короткое замыкание находится в розетке, но если оно находится в проводке внутри стены, оно может более легко воспламенить окружающие материалы.В любом случае домовладельцы должны выключить автоматический выключатель или удалить предохранитель из этой цепи до тех пор, пока электрик не проверит цепь и не произведет ремонт.

    Знак 5: Шоковые выключатели и розетки

    Шоковые выключатели или розетки — хороший показатель того, что выключатель или розетка неисправны. Иногда это означает, что в цепи есть провод, замыкающий на кабелепровод, в котором находятся провода. Помимо того, что это неприятно физически, это верный признак того, что что-то не так.Это может быть устройство, включенное в розетку, розетку или сам выключатель, или провод, у которого потеряна внешняя изоляция. Если устройства удаляются или заменяются, а это все еще происходит, розетку или выключатель следует проверить или заменить, а также было бы неплохо проверить проводку.

     ИСТОЧНИК: DASECO Electrical LLC

    Домашняя электрическая схема и моделирование |

    Понятия не имею.

    Я не электрик, и попытки заставить домашние электрические схемы работать, не протягивая больше проводов, чем необходимо, могут заставить меня чувствовать себя более глупым, чем должна быть серия из 2-х и 3-х проводных витых пар.

    Но мне нравится все планировать заранее и строить по плану. Я ненавижу тратить время на то, чтобы тянуть провода и устанавливать соединения, чтобы затем добраться до момента истины, когда вы снова включаете выключатель и щелкаете свой первый выключатель света только для того, чтобы он не работал. И тогда это превращается в устранение неполадок методом проб и ошибок. Нет, спасибо. В наши дни мы должны иметь возможность настраивать наши виртуальные цепи и смотреть, будут ли срабатывать переключатели света, до того, как будет протянут хоть один провод. И вот что я сделал на этот раз.

    Как я проводил до схем. (Показана техника трехходового переключения)

    Требуется имитация

    Симулятор домашней электропроводки найти на удивление сложно — по крайней мере, бесплатную (или пробную) версию. Существует довольно много симуляторов для электроники или производителей микроконтроллеров, но когда дело доходит до простых старых симуляторов переключения домашнего освещения на 120 В, я либо неправильно гуглию, либо их нет. Я пробовал обойтись парой разных лабораторий виртуальных цепей, но я не инженер-электрик, и хотя я понимаю некоторые параллели (переключатели — это переключатели / световые индикаторы — это лампочки, верно?), Ни у одного из них, похоже, нет переключение в реальном времени.Я бы построил схему, но затем мне пришлось бы запустить моделирование и добавить измерительные устройства, чтобы увидеть, включаются ли мои лампочки. Я не мог просто щелкнуть выключателем, чтобы выключить / включить лампочку, это нужно было настроить как событие с привязкой по времени и смоделировать. У меня не получалось.

    Веб-страница DoCircuit

    Итак, я попробовал программное обеспечение Constructor для моделирования проводных цепей, которое в основном то же самое, но имеет еще несколько вариантов однофазного питания переменного тока для моделирования, имеет режим, который вы можете переключать в реальном времени, и производитель предлагает бесплатная пробная версия на 60 дней.

    Пробная версия симулятора цепной схемы Constructor 12 vsn

    На этом снимке экрана вы можете видеть, что я использовал знаки «ВЫХОД» для своих розеток, потому что значки розеток, которые я нашел, не могли подключаться к сети или указывать, были ли они жить. Поэтому я использовал другой индикатор, а не подставку. Может быть, я просто не знаю, как пользоваться программой.

    СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ от Constructor

    Вот анимированный GIF-файл, показывающий, как симуляция просматривается через графический интерфейс программы (щелкните изображение, чтобы увидеть анимацию, похоже, не работает в некоторых браузерах при изменении размера):

    (Щелкните, чтобы открыть в новой вкладке, чтобы увидеть анимацию) Анимированный GIF: ПРОГРАММА КОНСТРУКТОРА — ЭЛЕКТРОПРОВОДКА ПРАЧЕЧНОЙ

    Эта «лестничная диаграмма» может помочь в качестве доказательства концепции, просто чтобы убедиться, что вы что-то не забыли.Но с этим программным обеспечением мне потребовалось бы слишком много времени, чтобы написать (документировать) то, что мне нужно знать, чтобы подключить кучу переключателей, приспособлений, розеток с проводами 14-2 и 14-3, и, вероятно, все это заработает с первого раза . Так что мне нравится делать фотореалистичные электрические схемы с указанием каждого провода и цвета (кроме заземления). Ремонт может занять больше времени, но потом мне не придется продумывать схемы во время установки. Я просто делаю то, что вижу.

    Схема подключения управления батареями

    для типичных приложений

    Считаете эту статью полезной?
    Подпишитесь на нашу рассылку новостей!

    Аккумуляторы — это сердце электрических систем любого судна или транспортного средства.Правильное управление батареями, включая переключение и зарядку, важно для безопасной и надежной работы. На следующих основных схемах электропроводки показано, как батареи, переключатели батарей и реле автоматической зарядки соединяются вместе от простой конфигурации с одной батареей / одним двигателем до системы с двумя двигателями, одним генератором и четырьмя батареями. Для получения более подробных инструкций по подключению проконсультируйтесь с квалифицированным морским электриком или в одной из многих книг по этой теме.

    Приведенные ниже схемы предназначены только для справки.Проконсультируйтесь у сертифицированного ABYC морского электрика по вопросам проектирования системы и защиты цепей.

    Выбрать систему

    1 Батарея 1 Двигатель 2 Батарея 1 Двигатель 2 Батарея 2 Двигатель 3 Батарея 2 Двигатель 4 Батарея 2 Двигатель 1 Генератор

    Переключает одну батарею на одну группу нагрузки

    Выключатель батареи

    Сохраняет энергию батареи для запуска

    1 Батарея ВКЛ-ВЫКЛ Выключатель
    1 Низковольтный разъединитель

    Переключает изолированные блоки батарей на все нагрузки или объединяет блоки батарей на все нагрузки

    1 Селекторный переключатель батарей
    1 Реле автоматической зарядки

    Одновременно переключает два изолированных блока батарей или объединяет блоки батарей для всех нагрузок.

    1 переключатель батареи Dual Circuit Plus ™
    1 реле автоматической зарядки

    Может изолировать неисправную батарею

    3 выключателя батареи
    1 реле автоматической зарядки

    Домашняя батарея используется совместно с одним двигателем. Одна аккумуляторная батарея двигателя находится в резерве.


    2 селекторных переключателя батареи
    1 реле автоматической зарядки

    Двигатели используют одну батарею. Батарея дома в резерве.

    1 переключатель батареи Dual Circuit Plus ™
    1 реле автоматической зарядки

    Может изолировать вышедшую из строя батарею.

    3 переключателя батареи ВКЛ-ВЫКЛ
    1 реле автоматической зарядки

    Простое управление — можно подключать батареи параллельно для дополнительной пусковой мощности.

    2 двухконтурных переключателя плюс батареи
    2 реле автоматической зарядки

    Может изолировать любой источник батареи от любых батарей.

    3 селекторных переключателя батареи
    2 реле автоматической зарядки

    Можно подключить батареи параллельно для дополнительной пусковой мощности.

    3 двухконтурных переключателя плюс батареи
    3 реле автоматической зарядки

    Может изолировать любой источник батареи от любых батарей.

    4 селекторных переключателя батареи
    3 реле автоматической зарядки

    Электрические установки: электрическая схема простого дома

    Многие посетители заходили в этот блог в поисках принципиальной схемы для простой домашней электропроводки . Оригинальный пост «Электропроводка дома, символы и проверка» слишком длинный. Многие читатели отключились. Я предполагаю, что они не могут найти схематический рисунок. Поэтому я решил выделить здесь небольшую статью.

    Схема 1 — Принципиальная схема простого дома с 2 спальнями (Нажмите, чтобы увидеть полный размер)

    В исходном посте я дал подробное описание того, как читать эту схему, чтобы новички понимали, как читать электрические однолинейный рисунок.

    Я не буду здесь этого делать. Многие люди не любят длинные сообщения, поэтому я постараюсь сделать их по-настоящему короткими.

    Тем не менее, будет несколько небольших постов на домашних электрических установках и проводке. Поэтому все материалы все равно будут покрыты.

    Используя отдельные статьи, я попытаюсь объяснить их с разных сторон, чтобы все читатели с разным уровнем подготовки могли их понять. Именно так я представлю вам эти вещи.

    Электрическая схема на приведенной выше схеме представляет собой «однолинейную схему» или «однолинейную схему».Так сказать точнее.

    Слово «схема» создает впечатление «электрической схемы». Если у вас есть электрическая схема, вы можете выполнить электромонтажные работы, если точно будете следовать тому, что показано на схеме.

    Если вы не электрик или у вас уже есть навыки электрика, вы не можете выполнить домашнюю электропроводку, используя приведенную выше электрическую схему.

    Если вы новичок и пытаетесь сделать это, не изучив достаточно защиты от ударов цепи электропроводки, ваша электромонтажная работа может показаться идеальной.

    Однако только что выполненные электромонтажные работы могут представлять опасность поражения электрическим током, о чем вы можете не догадываться, пока не станет слишком поздно.

    Я не пытаюсь «выключить» какого-либо читателя, говоря эти вещи. Навыки электромонтажа — это своего рода «навык выживания», поэтому каждый должен немного о нем знать.

    Но напряжение домашнего электричества — это «смертельное напряжение». Это высокомощное напряжение. При неправильном обращении это напряжение может убить людей. Так происходит все время.

    Итак, пока вы в хорошем настроении изучать домашнюю проводку, помните, что вам также необходимо научиться тому, как предотвратить электрическое напряжение внутри вашей проводки от поражения электрическим током людей, включая вас самих.

    С учетом сказанного, перейдем к краткому описанию однолинейной схемы дома.

    A. Подача электроэнергии и счетчик электроэнергии

    Давайте начнем с нижней части однолинейного рисунка. Некоторые проводят единственную линию слева направо.Этот начинается снизу. Оба подхода являются общими для электрических чертежей этого типа.

    Изображение 2 — Обозначение панели электросчетчиков

    Прямоугольная рамка здесь представляет собой панель электросчетчиков. Все компоненты внутри прямоугольника фактически находятся на приборной панели при фактической установке. Это вы можете увидеть на картинке ниже.

    Фото 3 — Панель счетчика дома

    Помните, что однолинейный чертеж на самом деле не является электрической схемой.Когда на чертеже показана одна линия, это не обязательно означает один провод или один кабель.

    Электропроводка показывает только прохождение электричества и электрические соединения в целом между электрическими частями или компонентами. Вам нужно присмотреться, чтобы увидеть, есть ли на чертеже больше деталей.

    Изображение 4 — Обозначение кабеля питания

    Здесь я просто выделил символ электрического кабеля на панели электросчетчика.

    Как вы можете видеть, на чертеже есть этикетка для описания некоторых деталей кабеля от СЧЕТЧИКА КВТ до ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ SPN 60A.

    В нем указано ПВХ / ПВХ 2-25 кв. Это означает, что у нас есть две длины кабеля с размером квадрата 25 миллиметров.

    «SQmm» — это сокращение от «квадратный миллиметр». Это чистая площадь поперечного сечения жилы кабеля, части кабеля, по которой проходит электрический ток.

    Фото 5 — Электрический кабель квадратного сечения 25 мм с изоляцией ПВХ / ПВХ

    Слово ПВХ / ПВХ на этикетке означает тип изоляции кабеля.Все электрические кабели должны быть изолированы. В противном случае токопроводящая часть (медная часть кабеля или алюминиевая часть, если это алюминиевый кабель) может подвергнуться прикосновению и стать причиной поражения электрическим током.

    Без изоляции между электрическими частями или компонентами может легко произойти короткое замыкание, которое приведет к повреждению компонентов, а также вызовет пожар в доме. Это один из способов возникновения домашних электрических пожаров.

    ПВХ — это популярный тип материалов, используемых для изоляции электрических устройств, включая кабели, розетки и т. Д.На самом деле это материал, аналогичный (но не совсем то же самое), что и трубы ПВХ для дома, которые используются в водопроводе дома.

    B. Предохранитель отключения потребителя и главный автоматический выключатель

    От приборной панели квадратные кабели 25 мм проложены в скрытом кабелепроводе в «Панель потребителей». Люди в разных странах называют эту панель по-разному: электрическая БД, БД дома или просто БД, электрическая панель, потребительский блок, БД питания и т. Д. И т. Д.

    В основном это коробка в доме, которая контролирует распределение электроэнергии между весь дом.

    Фото 6 — Электрощит дома

    Помните, что щит электросчетчика принадлежит энергоснабжающей организации. Ну, на самом деле не вся панель, но в целом идея именно в этом.

    С другой стороны, потребительская панель принадлежит потребителю. Вы можете буквально делать все, что захотите, внутри электрической панели. Это преимущество, но это также источник множества проблем, несчастных случаев с электричеством и пожаров.

    Кабели 25 кв. Мм подключаются к предохранителю отключения потребителя или к главному автоматическому выключателю.Обычно используются оба метода отключения, но для этой электрической конструкции дома используется размыкающий предохранитель.

    Изображение 7 — Обозначение предохранителя выключателя

    Наклейка «ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ 60A SPN» используется для описания компонента, используемого в этой электрической конструкции.

    Основная цель этой части — остановить прохождение электрического тока от щитка счетчика к домашней электропроводке, когда через предохранитель протекает слишком большой ток. Ряд проблем может привести к слишком сильному протеканию тока, что приведет к «перегоранию» предохранителя на 60 А.

    Я не буду здесь вдаваться в подробности. Это будет в отдельных сообщениях.

    Фото 8 — Домашний выключатель-предохранитель — см. Фото 10 (Дом ELCB) ниже.

    C. Секция защиты от поражения электрическим током или «ELCB»

    От предохранителя 60A электрическая энергия поступает в секцию защиты от поражения электрическим током электрического щита. Мы называем этот компонент «ELCB» или прерыватель цепи утечки на землю.

    Метка «100 мА» под «63A DP» означает, что ELCB сработает, когда обнаружит утечку отвердителя силой более 100 миллиампер.Это уровень чувствительности блока ELCB. На рынке продаются блоки ELCB с другой чувствительностью, например, 30 мА или 300 мА.

    Название (например, ELCB) компонента защиты от ударов на самом деле является условным названием из старых времен электротехники. Он все еще широко используется сегодня для электрических чертежей домашнего электричества.

    Изображение 9 — Обозначение прерывателя цепи утечки на землю

    В настоящее время технология изменилась, и правильное название компонента защиты от ударов, используемого в домашних электрических панелях, — «прерыватель цепи остаточного тока».Краткая форма — RCCB.

    Тем не менее, другие названия также используются, чтобы сказать то же самое: устройство защитного отключения (УЗО), автоматический выключатель дифференциального тока с перегрузкой по току (RCBO) и т. Д.

    Какое бы имя ни использовалось в вашем районе, это второй компонент в электрическая панель вашего дома.

    На картинке ниже показан пример дома ELCB. ELCB — это блок справа со словом CLIPSAL. Блок справа со словом NEM — это предохранитель.

    Фото 10 — Дом ELCB

    После того, как электрическое напряжение пройдет через автоматический выключатель утечки на землю, оно готово к распределению по всему дому.

    В следующем разделе дается краткое объяснение этого.

    Перед этим, однако, я хочу обратить ваше внимание на один важный момент однолинейной схемы дома.

    Изображение 11 — Электрический щит с разделенными шинами

    Это важно, потому что многие обычные потребители электроэнергии сбиваются с толку и предпринимают действия, которые подвергают себя очень высокой вероятности поражения электрическим током.

    На приведенном выше чертеже показано то, что иногда называют «разделенной шиной».

    Я думаю, это название произошло из-за того, что длинная шина в электрическом щите была разделена. Если вы еще не знаете, что такое «шина», то это просто кусок длинного металла внутри электрического оборудования, который используется для более удобного распределения тока по многим ответвленным цепям.

    Для этого также можно использовать кабель, но зачастую гораздо проще, экономичнее и надежнее использовать для этой цели длинный кусок металла. Это называется «шиной» и является одним из самых распространенных терминов в мире электриков.

    В домашнем электрическом щите часто используется сборная шина. Часто, но не всегда. Многие недорогие электрические панели просто используют кабели.

    Однако на однолинейном чертеже домашней электрической панели символ сборной шины используется почти всегда, независимо от того, является ли фактически используемая часть сборной шиной или кабелями.

    Это означает, что после символа ELCB (или RCD) вы всегда будете видеть символ сборной шины на схеме.

    На изображении я пометил линии, которые представляют шины.

    Обозначения «5A SPN MCB 6kA» и «20A SPN MCB 6kA» обозначают автоматические выключатели, защищающие ответвленную цепь. Эти ответвленные цепи представляют собой проводку, идущую к осветительным приборам, выключателям света, настенным розеткам и т. Д.

    Почему разделена шина?

    Шина была разделена (одна часть металлической шины «разделена» на две части), потому что нам нужно установить два блока защиты от поражения электрическим током, каждый с разным уровнем чувствительности.

    Один — 100 мА, другой — 30 мА.

    Обратите внимание, что ответвительные цепи, которые подключены к шине с ELCB 100 мА, являются цепями освещения.

    В то время как те, которые подключены к шине с защитой 30 мА, являются коммутируемыми розетками.

    Я отправил длинный пост с подробностями о ELCB на этот пост, ELCB — Домашняя защита от поражения электрическим током. Так что я не буду здесь вдаваться в подробности.

    Важный момент, который следует помнить новичкам, — это то, что 30 мА — это абсолютный максимальный ток, который человеческое тело может выдержать до серьезных травм, включая смерть.

    Следовательно, все домашние розетки на 13 А должны быть подключены к шине, защищенной ELCB 30 мА.

    Можно ли подключить домашнее освещение к шине 30 мА?

    Да, можем. Однако со временем осветительный прибор может пропускать значительное количество миллиампер тока.

    Если в доме много осветительных приборов, то предел 30 мА, с которым может работать ELCB, может быть легко превышен. Результат — частое отключение ELCB.

    Когда происходит такое, многие пользователи просто отключают ELCB любым доступным им способом или вообще обходят ELCB.Тогда у них больше нет защиты от поражения электрическим током.

    Некоторые пользователи могут быть умнее, они идут в магазин бытовой техники и покупают ELCB на 100 мА. Они устанавливают это в электрическую панель дома и оставляют оригинальный 30 мА ELCB просто как запасной.

    Теперь, когда розетки защищены ELCB на 100 мА, защита, обеспечиваемая этим устройством от поражения электрическим током, очень ограничена, если вообще существует.

    Вот почему шина в однолинейной схеме дома была разделена и были использованы два ELCB с разной чувствительностью.

    D. Распределительные шины и ответвленные цепи

    Думаю, я уже сказал достаточно о сборных шинах для небольшой статьи. Если возникнет необходимость, в будущем я воспользуюсь отдельным постом, чтобы дать более подробную информацию и примеры.

    Теперь перейдем к распределению электроэнергии, как показано на однолинейной схеме.

    Изображение 12 — Распределительная секция электрического щита

    Как было сказано ранее, сборная шина используется для более удобного подключения для распределения электроэнергии в ответвленные цепи.

    Это одно из самых важных назначений электрической схемы дома. На диаграмме мы ясно видим, как распределяется ток.

    Symbol 13 — Миниатюрные автоматические выключатели (MCB)

    Выше обозначены миниатюрные автоматические выключатели или просто автоматические выключатели в повседневном использовании.

    Обратите внимание, что для каждой исходящей цепи установлен один автоматический выключатель.

    22Апр

    Потолки с жидкими обоями: Жидкие обои на потолок: фото, пошаговая инструкция

    22 Апр 2021 alexxlab Комментировать

    Можно ли отделать потолок жидкими обоями

    На данный момент отделка потолков настолько разнообразна, что подобрать для себя вполне приемлемый вариант не так уж и сложно. Подвесные и натяжные потолки, побелка и покраска, а может оклеить обоями или плиткой? Конечно, прежде чем выбрать подходящий вид отделки надо изучить весь рынок предложений. Один из современных дизайнерских трендов предлагает отделку жидкими обоями, при этом сделать такой ремонт самому даже проще, чем например качественно покрасить потолок.
    Стоит напомнить, что такое вещество как жидкие обои по своей сути является впитывающим материалом, поэтому их можно наносить даже в помещениях с сильной влажностью: ванная комната, кухня, оборудованный зимний сад, в которых на потолке всегда образуется конденсат.
    Для того чтобы жидкие обои легли правильно, следует убрать неровности если обои наносятся на чистое основание потолка, в случае нанесения материала на гипсокартон – дополнительной обработке не потребуется. Главное надо учесть, что поверхность для нанесения должна обладать способностью впитывания, особенно чтобы впитывалось все равномерно.

    Первым этапом нужно подготовить потолок.


    1. Выравниваем потолок, это обязательно стоит сделать, так как направленный свет от осветительных приборов выявит на потолочной поверхности многие недостатки, которые желательно скрыть. Воспользоваться можно двумя способами: зашпаклевать потолок или сделать каркасный подвесной потолок, он значительно снизит затраты самого материала жидких обоев.
    2. Грунтуем потолок, делается это затем, чтобы поверхность впитывала обои жидкого типа равномерно, и расцветка потолочной поверхности была однородной. Грунтовка для жидких обоев должна быть специальной – с функцией глубокого проникновения. Наносится грунтовка должна в несколько слоев, минимум в два. Небольшой совет: грунтовать потолок стоит потихоньку, набирая грунтовку небольшими порциями, чтобы избежать подтеков, лишних капель. С помощью инструментов хорошенько разравняйте грунтовку по потолку, это очень важно для дальнейшей работы.
    3. Определитесь с рисунком, который будет создаваться на потолке жидкими обоями. Либо это будет стандартное нанесение целиком, либо определенные рисунки, но тогда потребуется четко огородить зону будущих творений. Для аппликаций, фигур требующих особых усилий нужны будут уже готовые шаблоны.
    После того как потолок подготовлен, наступает следующий этап – приготовление хорошего раствора жидких обоев. Чтобы раствор получился правильным стоит соблюдать пару очень простых аксиом:
    1. Строго следовать инструкции по приготовлению данного материала
    2. Один порция – один раствор. Каждый раз жидкие обои готовятся снова.
    3. Мешают жидкие обои только руками, не используя никакие дополнительные инструменты
    4. Все декоративные добавки высыпаются в емкость для приготовления в первую очередь
    5. Прежде чем смешать несколько порций, обязательно дайте растворам настояться.
    6. Материал должен быть куплен с запасом, так как даже при ровном нанесении раствора может уйти гораздо больше.

    Заключительный этап – нанесение жидких обоев.


    1. Проверьте, что раствор приготовлен хорошо и сила сцепки жидких обоев и потолка достаточно сильна.
    2. Приобретите терку для нанесения материала, чтобы он распределились удачно.
    3. Наносятся такие обои круговыми движениями, чтобы обеспечить хаотичность мазков
    4. После нанесения дождитесь полного высыхания материала, и только потом проверяйте на качество и подправляйте недостатки. Поэтому не рекомендуется выкидывать остатки раствора, он может пригодиться для устранения дефектов нанесения.
    Жидкие обои – подходящий материал для отделки потолка, что особенно позволит проявить навыки строителя, дизайнера и просто креативного человека.

    Жидкие обои для потолка по разумной цене

    Потолок является одним из наиболее важных и заметных дизайнерских элементов в дизайне абсолютно любого интерьера – хотя изначально об этом даже как-то не думаешь. Тем не менее, правильное и стильное оформление потолка является действительно важным моментом, не говоря уже о том, чтобы воспользоваться самыми качественными жидкими обоями для украшения потолка. С учетом того, что многие пользователи предпочитают прибегать к чему-то элегантному и красивому по современным меркам, становится очевидно, что жидкие обои являются чуть ли не лучшей опцией для большинства пользователей.

    Если вас интересует данный вид материала, то читайте здесь о нем и выбирайте самые качественные варианты жидких обоев – ведь они могут составить действительно заметную часть вашего повседневного интерьера. Тем более, если мы говорим о том, чтобы использовать что-то уникальное по наиболее доступной цене, чтобы не допускать переплаты и прочих неприятных моментов. В любом случае, пользуясь товарами данного сетевого магазина, вы можете быть абсолютно уверены в том, что сумеете найти наиболее качественные и отличные варианты жидких обоев для вашего потолка – даже при наличии малого бюджета.

    Не стоит думать, будто жидкие обои являются редким или дорогостоящим материалом – конечно, качественный материал будет стоит дороже некачественного, однако в рамках данного интернет-магазина даже самые именитые производители и их материалы отличаются привлекательной и доступной ценой. Чем и стоит воспользоваться при необходимости выбрать качественный и оригинальный вариант жидких обоев для потолка. Если вы не уверены относительно правильного подбора тех или иных жидких обоев, то достаточно просто проконсультироваться с представленными специалистами и определить для себя оптимальный выбор.

    Мы рекомендуем вам ориентироваться на те предложения, которые уже стали проверенными и интересными для большинства пользователей – так вы сможете определиться с выбором тех жидких обоев, которые наиболее лучшим образом отразят все преимущества вашего стиля и подчеркнут его уникальность. Представленный интернет-магазин тем-то и отличается от множества сторонних, что предлагает только самый качественный товар по самой доступной цене, так что вряд ли стоит тратить свое драгоценное время на выбор не вполне авторитетных магазинов и товаров строительного и отделочного типа – особенно для обработки потолка.

    Что сначала: натяжной потолок или обои?

    Мы не знаем, что появилось раньше, курица или яйцо. Зато мы точно знаем, что стоит сделать раньше: клеить обои или монтировать натяжной потолок так, чтобы потом вам не было мучительно больно за свой любимый ремонт.

    Как вообще происходит монтаж натяжного потолка?

    Чтобы выстроить правильную очередность работ, внесем ясность в технологию процесса. Зависеть она будет напрямую от материала, из которого изготовлен натяжной потолок. Это может быть полихлорвинил (ПВХ) или тканевое полотно.

    ПВХ-пленка во время монтажа разогревается тепловой пушкой до 50-70 градусов, размягчается, растягивается и ее специальным инструментом заправляется в заранее закрепленный на потолке профиль. Потолок нагревают точечно, поэтому температура в помещении в целом поднимается не намного.

    Важно: любой натяжной потолок можно монтировать поверх уже существующей отделки в помещении, где полностью завершен ремонт и стоит мебель. Даже если у вас есть шкафы-купе и навесные полочки, критической проблемой это не станет. Однако, если ремонт только начинается, стоит задуматься о наиболее удобной очередности работ.

    Тканевый натяжной потолок монтируется холодным способом без нагрева, аккуратно заправляя в заранее установленный профиль. Это более долгая и кропотливая работа, однако в некоторых случаях это единственный выход.

    Планируем очередность работ с умом

    Натяжной потолок из ПВХ может быть выполнен в разных вариантах цвета и фактуры, стоит дешевле и идеально подходит для помещений с повышенной влажностью, так как способен выдержать до 100 л воды на квадратный метр. Не удивительно, что в большинстве случаев, потребители останавливают свой выбор именно на этом варианте. С его монтажом связаны некоторые нюансы.

    В интернете вы можете встретить рекомендации клеить обои до монтажа натяжного потолка. Якобы будет сложно клеить под уже установленный потолок.

    Специалисты компании «ПОТОЛКИСМИТ» придерживаются иного мнения. Когда речь идет о бумажных, виниловых, флизелиновых и других традиционных видах обоев, мастера установки натяжных потолков рекомендуют начинать именно с потолка, а потом уже переходить к декору стен.

    При установки профиля в стене сверлят дыры, а это неизбежная пыль, оседающая на обоях, особенно в кирпичном доме. Причем, профиль, использующийся для тканевого натяжного потолка, требует очень небольшого шага бурения (примерно каждые 5 см), а значит и сопутствующей пыли будет немало.

    Памятка: готовый ремонт и предметы мебели в процессе монтажа всегда можно защитить укрывочной пленкой. Однако это неизбежно скажется на стоимости производимых работ.

    Следует учесть и разницу в среднем сроке службы разных материалов. Обычные обои вряд ли прослужат вам более 5 лет, тогда натяжной потолок как не утратит свой первоначальный вид и через 40 лет. Менять обои, если они были приклеены раньше установки натяжного потолка, будет непросто, так как их верхний край будет скрываться под монтажным профилем. Если обои были приклеены после установки потолка, заменить их будет заметно легче. Это особенно актуально для детских комнат. Обои в комнате малыша редко выдерживают больше 2-3 лет, тогда как порвать или разрисовать маркером потолок обычно не удается даже активному ребенку.

    Несколько иная ситуация с так называемыми жидкими обоями и обоями под покраску. Хотя нагрев ПВХ-пленки при монтаже натяжного потолка происходит точечно и не вредит предметам обстановки, непосредственно в месте нагрева у стены температура достаточно высокая. Краска под воздействием горячего воздуха может слезть или изменить первоначальный цвет.

    Какой выход из данной ситуации? Либо сначала монтировать ПВХ-натяжной потолок, а потом уже красить стены или наносить на них жидкие обои, либо использовать тканевый натяжной потолок, монтаж которого происходит безо всякого нагрева.

    Монтаж натяжного потолка по сравнению с другими ремонтными работами происходит быстро (от 3-4 часов на комнату) и достаточно чисто, однако, как и любое дело, требует вдумчивого подхода опытных специалистов. Чем более продуманным и четко спланированным будет ремонт, тем больше шансов, что результат будет радовать вас долгие годы и не создаст сложностей в процессе ухода и дальнейшей эксплуатации.

    Современные жидкие обои на потолок: фото и отзывы

    Здравствуйте, наши дорогие и горячо любимые дачники. Уже время готовить лукошко под грибы, а мы до сих пор не можем закрыть тему квартирного ремонта. Возможно, правду говорят, что его и вовсе закончить нельзя, а можно только временно прекратить?

    Согласитесь, в этих словах есть своя истина. По крайней мере, вы до сих пор обращаетесь к нам с просьбой рассказать, например, подойдут ли жидкие обои на потолок, фото и отзывы, казалось бы, дают в ответ однозначное «Да», но нелишним будет и перепроверить.

    Ну что же, начнём наше расследование!

    Что такое жидкие обои

    Логичным будет начать наш обзор с определения, что же такое жидкие обои.

    Так вот, с обычными шпалерами жидкие обои не имеют ничего общего. По своей сути они скорее ближе к декоративным штукатуркам, чем к изделиям из бумаги или вспененного винила. Основным же сырьем для их производства в зависимости от вида следует выделить хлопок, лавсан, целлюлозу или даже шёлк.

    Конечно, такое покрытие дешёвым не назовёшь, и уж точно оно окажется подороже, даже коллекционных американских шпалер, но отделка имеет целый ряд серозных преимуществ, с которыми нельзя не считаться.

    • Первый, и должны сказать, громаднейший плюс – это экологическая чистота материла. Все используемые при производстве жидких обоев компоненты абсолютно безопасны, либо вообще имеют природное происхождение. Другими словами, материал можно применять даже в детских комнатах.
    • Второе достоинство – это безшовность. Согласитесь, наблюдать бумажные стыки на своде своей квартиры не слишком приятное «удовольствие» Зато технология нанесения жидких обоев на потолок со сто процентной гарантией убережёт вас от такой оказии.
    • Если у вас гипсокартонный свод с множеством сложных геометрических фигур, вас вновь же выручит целлюлозное покрытие. Никаких трудоёмких подрезок, никаких титанических трудностей. Наносить жидкие обои по кривой не намного сложнее, чем на ровную плоскость.
    • Нельзя, при рассмотрении декоративного материала, также пропустить и его дизайн. Тут и мягкая приятная фактура, и возможность создания потолочных рисунков, и полная свобода в выборе расцветок. Словом, грех жаловаться. Но двигаемся дальше.
    • По сравнению с тем же натяжным потолком, мокрые обои можно нанести своими руками. Технология не замысловата, так что вы без труда справитесь, просто прочитав нашу инструкцию.
    • Хорошо скрывают «шпалеры» и мелкие недочёты свода, такие как небольшие трещинки и неровности. Материал заполняет дефекты, делая их визуально незаметными.
    • Как и любой текстиль, жидкие обои обладают довольно приличными тепло- и звукоизоляционными характеристиками. И хотя их толщина не позволяет рассчитывать на эти свойства всерьёз, но даже такая мелочь лучше, чем ничего.
    • А ещё рассматриваемый материал обладает потрясающими реставрационными возможностями. Даже если какой-то участок свода, вам удастся испачкать (в детских и не такое случается), размочите его водой, соскоблите отделку, заместите её и нанесите наново. После высыхания место ремонта найти будет непросто.
    • Ну и наконец, жидкие обои не создают паронепроницаемую плёнку, а значит, ваши стены будут дышать. Особенно важно это свойство при организации паропроницаемых перекрытий.

    Насчёт недостатков, то у жидких обоев их роно два. Первый, как мы уже и говорили – довольно ощутимая стоимость и второй – водобоязнь. В банях отделать таким материалом потолок, увы, не получится.

    Виды жидких обоев для потолка

    Ну а теперь посмотрим,  какие вообще бывают виды жидких обоев и можно ли их применять для отделки потолков.

    Самый доступный вариант изготавливается из целлюлозы. Эти обои не собирают кучу восторженных отзывов, зато довольно покупаемы, так как доступны. Но лично мы бы их применять для потолков не советовали. Этот продукт быстро выгорает на солнце, так что не станет долго украшать вашу квартиру.

    Намного интереснее в этом плане жидкие обои на основе шёлковых волокон. Сказать кривое слово в сторону этого материала язык не поворачивается, но и стоимость вопроса тут в два-три раза выше. Откровенно сказать, для обычного обывателя форумов этот товар пока недоступен.

    Гораздо чаше покупают комбинированные обои, где содержится как целлюлоза, так и шёлк. Подобный компромисс, конечно, не смог полностью удовлетворить ни ценителей качеств, ни любителей сэкономить, но что поделаешь, чем-то всегда нужно жертвовать.

    Как правильно наклеить жидкие обои

    Мы уже вдоволь поговорили о преимуществах и видах жидких обоев, осталось только узнать, как их правильно наносить, и нет ли в этом деле каких-то неописанных секретов.

    Для вас, уже не должно быть неожиданностью что любая, даже самая простенькая работа начинается с подготовки. Жидкие бои только подтверждают это простое правило. Итак, для начала нужно привести в божеский вид потолочную плоскость.

    То есть если есть какие раковинки, шероховатости или другие недочёты они должны быть устранены и только после этого вскройте потолок белым акриловым грунтом. Но только не цветным. Пятнистый потолок может здорово испортить вам создаваемый рисунок.

    Видео:  Подготовка потолка перед нанесением жидких обоев

    На этом подготовка потолка завершена. Не так уж и много работы, скажете вы. Каких-то жалких пару строчек. На деле вы провозитесь ка минимум 2-3 дня.

    Дальше по обстоятельствам. Если вы задумали однотонный свод – всё просто, но если с рисунком, то самое время его нарисовать, притом прямо по потолочному полотну.

    Теперь согласно инструкции (для каждого изделия она может быть своя) замочите декоративную массу, дабы перед работой она немного разбухла. Производитель просто советует залить её нужным количеством воды, перемешать и забыть до отведённого времени. На деле же массу нужно периодически, хотя бы раз в час перемешивать, дабы в ней не образовались мешающие работать комочки.

    Когда смесь будет готова, возьмите пластиковую тёрку и, двигаясь обязательно от какой-нибудь стены, заполняйте обоями рисунки. При этом толщина слоя не должна превышать двух миллиметров, а для некоторой продукции и одного миллиметра. Если рисунки небольшие под них полезно изготовить шаблон. Он закрепляется на потолке и удаляется только после полного высыхания обоев, а освободившееся место заполняют обоями другого цвета.

    Кстати о высыхании. В отличие от классических шпалер, для сушки мокрых обоев просто необходим сквозняк. Без интенсивного проветривания тут никак не обойтись, да и с таковым потолок будет сохнуть не менее двух-трёх дней.

    Только не надо пугаться пятнистости. Декоративное покрытие сохнет неравномерно, оттуда и такой неприятный эффект.

    А вот так могут выглядеть интерьеры с уже готовыми потолками.







    Если и вы хотите обзавестись подобными сводами. Отбросьте сомнения жидкие обои – это хороший выбор.

    До свидания и до скорых встреч на страницах сайта про дачу.

    Василий Молька

    Натяжные потолки — устанавливаются до поклейки обоев или после: что делают сначала, что раньше сделать, что вперед

    Вопрос, где раньше выполнить ремонтные работы – на стенах или потолке, стали задавать с самого появления натяжных пленок.

    Совсем не хочется осыпать пылью свежий глянец, в котором отражается вся комната. Дорогие обои тоже жалко, если они вдруг случайно пострадают во время работы с натяжным полотном. Чтобы разобраться в этом вопросе, попробуем поэтапно проследить процесс ремонта потолков и стен.

    Особенности процесса

    Какую бы работу не пришлось проводить сначала, каждая из них будет в ущерб другой. При установке багета под натяжное полотно в стене сверлят дыры, что производит много пыли, и свежие обои могут пострадать. Кроме того, сам монтаж полотна происходит с участием высоких температур. Никто не знает, понравится ли это обоям.

    Есть выход. Тщательно подготовить стены под оклейку и пригласить специалистов для монтажа багета (проделать самую пыльную работу), затем оклеить обои и снова пригласить рабочих для установки потолка. Способ хороший, но есть одна проблема – мастера не согласятся на такой затяжной способ работ.

    Чтобы понять особенности процесса, и хотя бы приблизиться к разгадке, что делать первым, нужно попробовать разобраться, что же такое натяжной потолок и обои.

    Само полотно представляет собой тканевую основу или продукт из ПВХ, который бывает матовым и глянцевым. Устанавливается на специально подготовленный металлический или пластиковый каркас.

    Если потолок планировался быть многоуровневым, все работы с гипсокартоном следовало провести заранее. Вначале убирается старая отделка, хорошо зачищается потолок, иначе в будущем на натяжное полотно будет осыпаться отделочный мусор. Затем наступает очередь обработки грибковых пятен (если таковые имеются). До установки потолка все работы с электропроводкой должны быть выполнены.

    Обои – рулонное полотно различных видов: бумажные, флизелиновые, виниловые. Клеить их на приходилось многим. Для начала выравниваются стены, и на просушенную поверхность наносится слой клея (если обои бумажные, клей наносят и на полотно). Затем покрытия размещают на основании, хорошо приклеивают, валиком выдавливают воздушные пузыри и излишки клея.

    Ничего сложного в этом нет, но есть два вида развития событий: либо обои оклеиваются вперед монтажа потолка и придавливаются багетом (выглядят в таком случае аккуратно), либо после верх полотен придется осторожно подрезать, стараясь не навредить потолочной конструкции.

    Какова последовательность?

    Попробуем понять, что лучше: натягивать подвесной потолок до поклейки обоев или после нее. Для этого рассмотрим оба варианта.

    Вначале обои, потом потолок

    Если принято решение действовать таким образом, стоит учесть необходимость перерыва в 4-5 дней между оклеиванием стен и установкой потолка. Обои должны хорошо просохнуть еще до работы тепловой пушки.

    Некоторые специалисты считают, что сначала следует работать со стенами, идеально выровнять их, иначе потолочное полотно может оказаться перекошенным.

    Главная опасность предварительного оклеивания состоит в загрязнении стен при работе с перфоратором.

    Если на обоях останутся следы кирпича, удалить их будет достаточно сложно.

    Перфоратор, оснащенный пылесосом, в какой-то степени помог бы решить эту проблему. Поклейка полотен до установки потолочного каркаса приведет к их попаданию под багет. Он придавит верхний край полотен, что затруднит демонтаж обоев при следующем ремонте. Положительный момент – идеальный верхний контур стены.

    Можно сделать выбор в пользу жидких покрытий. Они красивы и современны, но увеличивается риск, работая шпателем, испачкать готовый потолок.

    Если предстоит клеить обои под покраску, риск испачкать потолок становятся еще большим. С другой стороны высокие температуры во время монтажа могут повлиять на качество краски у основания потолка. Та же проблема может произойти и с жидкими обоями.

    Вначале потолок, потом обои

    Если обои светлые и нежные, в процессе установки натяжного потолка они могут быть непоправимо испорчены, поэтому их лучше оклеить на последней стадии ремонта. Кроме того, недостаток профессионализма у работающих с потолком может привести к механическим повреждениям обоев.

    Оклеивая стены, следует осторожно работать с верхним краем полотен, чтобы не нарушить потолочные заглушки. Все получится, если проявить старание, зато при следующем ремонте обои легко демонтируются.

    Оба варианта имеют свои плюсы и минусы, но ответственность за выбор всегда лежит на хозяине.

    Важные нюансы

    Вопрос очередности так и не выяснен. Что же делать раньше, монтировать натяжные потолки или заниматься стенами? Оклейка обоев, как и установка потолка, имеют свои нюансы. Работая со стенами, есть вероятность повредить или испачкать натяжное полотно, а ведь оно фактически вечное, тогда как обои можно переклеивать каждый год.

    Когда ставят профиль под натяжной потолок, существует вероятность загрязнения обоев, также есть опасение, что они не выдержат высокую температуру. В таком случае можно отказаться от полихлорвиниловой поверхности в пользу тканевого полотна, монтировка которого проходит холодным способом.

    И еще один нюанс – профиль под тканый потолок требует более мелкого бурения, а значит и пыли будет меньше. Однако хорошо просушенные обои без труда выдержат температуру в 60-70 градусов.

    Разогревать ПВХ-пленку нужно для ее размягчения. Подготовленное полотно сразу же заправляют под профиль, используя специальные инструменты. Зазор между материалом и стеной маскируют заглушками. Именно они первыми страдают от некачественной работы с обоями.

    Важный нюанс: любой натяжной потолок можно монтировать при наличии обоев, даже в комнате обставленной мебелью. Шкафы-купе и шторы этому процессу тоже не помеха. Просто придется впоследствии поработать пылесосом. Но, если ремонт только начат, нужно много раз задать себе вопрос, что же делать сначала.

    Но как быть, если ремонт сделан давно и нужно переклеить обои, не повредив потолок? Демонтаж следует проводить очень осторожно, особенно если обои оклеивались на первичном этапе и попали под потолочный профиль. Их придется освободить, не повредив полотно.

    Для выполнения работ понадобится шпатель и строительный нож. Следует аккуратно просунуть шпатель между потолком и ножом. Перемещая их вдоль стен, не спеша обрезают старые обои. Таким способом можно уберечь материал от пореза, даже если ножик соскочит.

    Гораздо легче удаляется отделка, если намочить стены водой и выждать некоторое время.

    Изучив рабочий процесс, ожидалось, что сразу получим ответ на свою дилемму. Ответа нет, придется обратиться к специалистам.

    Мнение специалистов

    Ремонт подходит к концу и есть надежда, что специалисты прольют свет на последовательность строительных работ.

    Мастера считают, что лучше оклеить стены, а потом установить потолок. Аргументы все те же: существует риск повредить или испачкать стены, кроме того, высокие температуры для свежих обоев неблагоприятны. Возможно, эти мастера боятся ответственности за припыленные стены.

    Другие специалисты, наоборот, советуют монтировать потолок после оклеивания, опасаясь за полотно, которое можно повредить строительным ножом при обрезании обоев. А клей и краска, попадая на полотно, испортят его навсегда.

    Нет однозначного мнения даже среди профессионалов, потому что материал для работы, помещение, различные нюансы – все может быть неординарным, требующим индивидуального подхода.

    Удачные примеры и варианты

    В заключение, хотелось бы остановиться на эстетичной составляющей проделанной работы. Если увидеть, насколько красивыми стали потолки и обои, ответ на вопрос, что делать раньше, может сложиться сам собой. А может и не сложиться.

    Натяжной потолок – всегда являлся украшением интерьера. Он может быть удивительным и загадочным, как страна в зазеркалье. С ним комната наполнена красками, кажется больше и светлее. Потолки бывают разных видов, имеют свой дизайн и стиль.

    Матовые

    Абсолютно ровная поверхность без намека на отражение. Фактура напоминает классически выкрашенное полотно. Применяют для больших комнат.

    Матовость настолько нейтральна, что подходит любому стилю. Хорошим оснащением потолка станут софиты, либо другие источники яркого света, ведь матовое полотно свет не отражает.

    Глянцевые

    Удачный вариант для небольших комнат. Они получают возможность визуально увеличиться вдвое. Причем темно-серое полотно имеет более сильную отражательную способность.

    Точечные светильники (даже слабого свечения) на таком потолке выглядят звездами. Выстраивая многоуровневые композиции с помощью гипсокартонна, и помещая в них полотно, достигают эффекта почти натурального изображения воды или неба.

    Тканевые

    Несмотря на текстильное происхождение, полотно все равно обрабатывается полимерами и приобретает особую прочность.

    Сатиновые

    По текстуре напоминают сатин (поверхность слегка блестящая), а если оснастить соответствующим рисунком, от ткани отличить будет сложно.

    Выбирая натяжной потолок, следует учитывать окружающую обстановку. Стиль должен совпасть с дизайном комнаты.

    Приведем несколько примеров.

    Лофт

    Стиль, пришедший из промышленных помещений. Он совмещает несовместимое: простота и эксклюзив, небрежность и прагматизм. Прожектора могли бы хорошо организовать такой потолок. Любимое украшение стен – кирпичная кладка, работа над которой должна проводиться до монтажа потолка.

    Хай-тек

    Любит четкую геометрию и контрастность. Потолки очень ровные и гладкие. Это же касается и гипсокартонных конструкций. Освещение работает на игру света и тени. Стены ровные, без излишеств.

    Прованс

    Потолок в этом стиле выполняют из натурального материала. Он должен смотреться идеально, но в тоже время выглядеть просто. Цвета нежные, вполне логично оформить орнаментом. Обои могут быть натуральных видов и неброских тонов. Хорошо, если рисунок совпадет с потолочным.

    Поп-арт

    Стиль веселой молодежи. Потолок примет любые, даже хаотичные изображения, лишь бы они были пестрыми. Если потолок яркий, но однотонный, все буйство цвета должны принять на себя обои.

    Ознакомившись с темой последовательности ремонтных работ, можно сделать вывод, что универсальных рецептов по этому поводу нет, а если и есть, то противоположные. Придется взвесить все «за» и «против» и самим принять мудрое решение.

    Несколько советов по этому вопросу можно узнать из следующего видео.

    Отделка потолка с помощью жидких обоев

     

    Сейчас отделать потолки возможно множеством способов и каждый из них, если сделан качественно, хорош. Однако некоторые типы отделки не подходят, например, в спальню, а некоторые лучше всего применять исключительно в ванной комнате или на кухне. Чаще всего можно встретить потолки на которых поклеены обои. Они так же смотрятся отлично, когда работы выполнены достаточно качественно. Сегодня, я хочу рассказать о таком виде обоев, как жидкие обои, а именно о том как с помощью жидких обоев отделать потолок. Я с вами согласен, что лет пять назад жидкие обои были достаточно экзотическим видом отделки, но сейчас это обычный материал, имеющий свою технологию. Хороши жидкие обои тем, что вы сможете с их помощью сформировать любого вида аппликацию не только ведь на стенах, но и на потолке. Как это сделать на практике мы и обсудим.

     

    Применение жидких обоев в виде отделочного материала

     

    Любые жидкие обои возможно использовать в любом помещении вашей квартиры. Отделать жидкими обоями возможно даже ванную комнату, ведь сейчас есть составы с повышенной водоустойчивостью. При этом вы должны помнить, что как бы материал не был защищен от влаги, он все равно будет впитывать, поэтому наносить жидкие обои на ваш потолок кухни нежелательно. Они впитают в себя не только запахи, но и рельефная поверхность будет собирать жировые пары. Жидкие обои возможно поклеить на потолок кухни в том случае, если после этого вы нанесете несколько слоев бесцветного лака.

    Жидкие обои наносятся не только на основание потолка, но и на любую лицевую поверхность фальшь потолков, то есть подвесных потолков, которые сделаны из гипсокартона. Чтобы ваши потолки были более красочны и разнообразны, лучше всего применять разные виды и расцветку жидких обоев. Для того, чтобы был плавный переход цвета с потолка на стены, с помощью жидких обоев сформировывают определенный периметр, в котором подбирают цвет переходящий. Если у вас сделаны двухуровневые потолки, то с помощью жидких обоев можно сгладить любые переходы, при отличии поверхности или достаточно неплохо подчеркнуть глубину потолка.

    Сама технология нанесения любых жидких обоев на потолок совершенно ничем не отличается ведь от нанесения жидких обоев на стены. Главное – это правильно выбрать инструмент с помощью которого подготавливается и наносится раствор. Главное в технологии нанесения любых жидких обоев – это подготовка поверхности. Ван не нужна идеально ровный потолок – жидкие обои скроют все дефекты неровности. Важно чтобы потолок был с равномерно впитывающей поверхностью. Так жене допускается наносить жидкие обои на разные по цвету участки. После всех работ все данные дефекты вылезут наружу.

     

    Подготовка потолков для нанесения жидких обоев

     

    Если взять для сравнения нанесение жидких обоев на стены, то можно определенно сказать, выводить стены под уровень не обязательно, так как жидкие обои превосходно скрывают все мелкие дефекты. При этом потолки – это уже совершенно иные требования, так как на потолке находится множество осветительных приборов и частично свет под углом попадает на потолок. Любые впадины или же бугорки достаточно четко будут видны. Поэтому перед нанесением жидких обоев на потолок, его необходимо обязательно выровнять. Если вы видите, что потолок в принципе ровный, то для успокоения можно пройтись по всей площади жидкой шпаклевочкой, удалив тем самым достаточно мелкие впадинки.

    Так как я уже говорил, то потолок должен быть равномерно впитывающим, то для этого его обязательно необходимо загрунтовать. К тому же любая штукатурка или же шпаклевка обычно пылит и без грунтовки легко осыпается поэтому загрунтовать потолки перед нанесением жидких обоев вы должны обязательно.
    Наносится грунтовка на потолки в несколько слоев. Для начала грунтуем той, которая имеет свойство глубокого проникновения. Этот грунт свяжет вашу шпаклевку и поверхность плит перекрытия, а также будут заполнены все поры. Далее наносим слой грунтовки того состава, который больше подходит под нанесение жидких обоев и наносится он так же в несколько слоев. Если при нанесении вы используете валик, то новый слой должен наносится перпендикулярно предыдущему слою, при этом между каждым слоем необходимо дождаться, как правило, полного высыхания предыдущего слоя.

    Отлично заменяет грунтовку любая белая водоэмульсионка. Старайтесь не допускать подтеков и провисающих капель на потолке, так как этот дефект в последующем будет виден. Вся поверхность потолка должна быть однородной.

    Если вы хотите в с помощью жидких обоев на потолке создать некий рисунок, то обязательно перед нанесением расчертите потолок или приготовьте шаблоны своей аппликации. Многие, по периметру потолка, делают полоску, которая является переходной от потолков к стенам. На нее наносится более нейтральный цвет.

     

    Технология подготовки жидких обоев

     

    Первым, что вы должны сделать – это непременно ознакомьтесь с инструкцией. Если вы будете соблюдать все пропорции, соответственно в итоге будет качественный результат. Из пакета вся смесь высыпается в любую емкость с водой и тщательно перемешивается. Обязательно проконтролируйте, чтобы вся масса промокла. Далее раствор жидких обоев должен настояться, чтобы клей хорошенько набух и лучше связался с волокнами самого материала. После этого все необходимо еще раз тщательно перемешать. Есть несколько неотъемлемых правил при замешивании жидких обоев перед тем как их наносить на потолок:

    • Каждый пакет, или пачка жидких обоев замешивается строго отдельно.
    • Запрещается при замешивании использовать дрель с миксером. Все делаем руками.
    • В первую очередь в воду высыпаются все имеющиеся декоративные добавки и смеси, которые должны идти в комплекте.
    • Несколько порций можно смешать только тогда, когда они замешаны и уже настоялись.
    • Если необходимо покрыть небольшой участок потолка с помощью жидких обоев, например покрыть какой то отдельный элемент рисунка, то жидких обоев замешивается ровно то количество, которое для этого необходимо.

     

    Многие чаще всего берут раствор жидких обоев впритык. Берите всегда с небольшим запасом. ведь даже если у вас останется лишняя смесь – лишней она никогда не будет. Часто бывает, что стену чем то заляпали, то у вас всегда будет возможность очистить стену и заново нанести на нее жидкие обои.
    Технология нанесения жидких обоев

    Вы должны,перед тем как наносить жидкие обои на потолок, проверить насколько хорошо пристают они к потолку. Отслаиваться они не должны ни в коем случае. Если вы видите, что жидкие обои плохо распределяются и сам раствор немного густоват, то добавьте водички и снова все тщательно перемешайте. Не добавляйте сразу слишком много воды, чтобы жидкие обои не получились слишком жидкими. Новой смеси уже не добавишь – это не шпаклевка, и придется вам ждать пока избыток влаги испарится.

    На потолки жидкие обои лучше всего наносить с помощью пластиковой или металлической терки. Жидкие обои наносим небольшим пятачком, а потом равномерно распределяем смесь по потолку соблюдая необходимую толщину слоя. Для распределения жидких обоев используйте специальный инструмент, так как именно с его помощью будет четко видно каждое ваше движение в момент распределения жидких обоев по поверхности потолка.

     

    ВАЖНО!!! Для того, чтобы вы смогли добиться наиболее идеального вида всего покрытия, то при распределении необходимо теркой совершать круговые движения имеющие характер непродолжительного прикосновения.

    Старайтесь нанесенную смесь распределить и разровнять быстро. Лучше всего делать финальное разравнивание участка с помощью более широкой терки. Вся техника напоминает технику выравнивания стен с помощью шпаклевки. Проверить то, насколько качественно вы сделали участок потолка можно с помощью обычной лампы. Подсветите потолок под углом и вы увидите все неровности и дефекты. Как только все доделано и необходимо дождаться вам полного высыхания жидких обоев, можно открыть окна. Жидкие обои совершенно не боятся сквозняков в отличие от бумажных обоев.

    Никогда не стоит выбрасывать остатки смеси. Бывают моменты, что после нанесения сразу не заметишь некоторые дефекты и у вас всегда будет под рукой готовая смесь, которой можно все подправить. Можно исправить даже такие моменты, как повреждение слоя в процессе эксплуатации. Причем уникальность жидких обоев чаще заключается в том, что без проблем можно соскоблить испорченный участок полностью и нанести новый слой жидких обоев. Чтобы сохранить оставшиеся жидкие обои – просушите их и сложите в любой пакет. Отделка потолка – это достаточно кропотливое занятие, однако жидкие обои сделают ваши потолки не только белыми и бесшовными, но и долговечными. Благодаря легкости нанесения и простоте подготовки жидких обоев, их все чаще и чаще выбирают в замен давно устаревших обоев в трубках.

     

    Отделка потолка с помощью жидких обоев | Ремонт и отделка

    Сейчас отделать потолки возможно множеством способов и каждый из них, если сделан качественно, хорош. Однако некоторые типы отделки не подходят, например, в спальню, а некоторые лучше всего применять исключительно в ванной комнате или на кухне. Чаще всего можно встретить потолки на которых поклеены обои. Они так же смотрятся отлично, когда работы выполнены достаточно качественно. Сегодня, я хочу рассказать о таком виде обоев, как жидкие обои, а именно о том как с помощью жидких обоев отделать потолок. Я с вами согласен, что лет пять назад жидкие обои были достаточно экзотическим видом отделки, но сейчас это обычный материал, имеющий свою технологию. Хороши жидкие обои тем, что вы сможете с их помощью сформировать любого вида аппликацию не только ведь на стенах, но и на потолке. Как это сделать на практике мы и обсудим.

    Применение жидких обоев в виде отделочного материала

    Любые жидкие обои возможно использовать в любом помещении вашей квартиры. Отделать жидкими обоями возможно даже ванную комнату, ведь сейчас есть составы с повышенной водоустойчивостью. При этом вы должны помнить, что как бы материал не был защищен от влаги, он все равно будет впитывать, поэтому наносить жидкие обои на ваш потолок кухни нежелательно. Они впитают в себя не только запахи, но и рельефная поверхность будет собирать жировые пары. Жидкие обои возможно поклеить на потолок кухни в том случае, если после этого вы нанесете несколько слоев бесцветного лака.

    Жидкие обои наносятся не только на основание потолка, но и на любую лицевую поверхность фальшь потолков, то есть подвесных потолков, которые сделаны из гипсокартона. Чтобы ваши потолки были более красочны и разнообразны, лучше всего применять разные виды и расцветку жидких обоев. Для того, чтобы был плавный переход цвета с потолка на стены, с помощью жидких обоев сформировывают определенный периметр, в котором подбирают цвет переходящий. Если у вас сделаны двухуровневые потолки, то с помощью жидких обоев можно сгладить любые переходы, при отличии поверхности или достаточно неплохо подчеркнуть глубину потолка.

    Сама технология нанесения любых жидких обоев на потолок совершенно ничем не отличается ведь от нанесения жидких обоев на стены. Главное – это правильно выбрать инструмент с помощью которого подготавливается и наносится раствор. Главное в технологии нанесения любых жидких обоев – это подготовка поверхности. Ван не нужна идеально ровный потолок – жидкие обои скроют все дефекты неровности. Важно чтобы потолок был с равномерно впитывающей поверхностью. Так жене допускается наносить жидкие обои на разные по цвету участки. После всех работ все данные дефекты вылезут наружу.

    Подготовка потолков для нанесения жидких обоев

    Если взять для сравнения нанесение жидких обоев на стены, то можно определенно сказать, выводить стены под уровень не обязательно, так как жидкие обои превосходно скрывают все мелкие дефекты. При этом потолки – это уже совершенно иные требования, так как на потолке находится множество осветительных приборов и частично свет под углом попадает на потолок. Любые впадины или же бугорки достаточно четко будут видны. Поэтому перед нанесением жидких обоев на потолок, его необходимо обязательно выровнять. Если вы видите, что потолок в принципе ровный, то для успокоения можно пройтись по всей площади жидкой шпаклевочкой, удалив тем самым достаточно мелкие впадинки.

    Так как я уже говорил, то потолок должен быть равномерно впитывающим, то для этого его обязательно необходимо загрунтовать. К тому же любая штукатурка или же шпаклевка обычно пылит и без грунтовки легко осыпается поэтому загрунтовать потолки перед нанесением жидких обоев вы должны обязательно.

    Наносится грунтовка на потолки в несколько слоев. Для начала грунтуем той, которая имеет свойство глубокого проникновения. Этот грунт свяжет вашу шпаклевку и поверхность плит перекрытия, а также будут заполнены все поры. Далее наносим слой грунтовки того состава, который больше подходит под нанесение жидких обоев и наносится он так же в несколько слоев. Если при нанесении вы используете валик, то новый слой должен наносится перпендикулярно предыдущему слою, при этом между каждым слоем необходимо дождаться, как правило, полного высыхания предыдущего слоя.

    Отлично заменяет грунтовку любая белая водоэмульсионка. Старайтесь не допускать подтеков и провисающих капель на потолке, так как этот дефект в последующем будет виден. Вся поверхность потолка должна быть однородной.

    Если вы хотите в с помощью жидких обоев на потолке создать некий рисунок, то обязательно перед нанесением расчертите потолок или приготовьте шаблоны своей аппликации. Многие, по периметру потолка, делают полоску, которая является переходной от потолков к стенам. На нее наносится более нейтральный цвет.
    Технология подготовки жидких обоев

    Первым, что вы должны сделать – это непременно ознакомьтесь с инструкцией. Если вы будете соблюдать все пропорции, соответственно в итоге будет качественный результат. Из пакета вся смесь высыпается в любую емкость с водой и тщательно перемешивается. Обязательно проконтролируйте, чтобы вся масса промокла. Далее раствор жидких обоев должен настояться, чтобы клей хорошенько набух и лучше связался с волокнами самого материала. После этого все необходимо еще раз тщательно перемешать. Есть несколько неотъемлемых правил при замешивании жидких обоев перед тем как их наносить на потолок:

    — Каждый пакет, или пачка жидких обоев замешивается строго отдельно.

    — Запрещается при замешивании использовать дрель с миксером. Все делаем руками.

    — В первую очередь в воду высыпаются все имеющиеся декоративные добавки и смеси, которые должны идти в комплекте.

    — Несколько порций можно смешать только тогда, когда они замешаны и уже настоялись.

    — Если необходимо покрыть небольшой участок потолка с помощью жидких обоев, например покрыть какой то отдельный элемент рисунка, то жидких обоев замешивается ровно то количество, которое для этого необходимо.

    Многие чаще всего берут раствор жидких обоев впритык. Берите всегда с небольшим запасом. ведь даже если у вас останется лишняя смесь – лишней она никогда не будет. Часто бывает, что стену чем то заляпали, то у вас всегда будет возможность очистить стену и заново нанести на нее жидкие обои.

    Технология нанесения жидких обоев

    Вы должны,перед тем как наносить жидкие обои на потолок, проверить насколько хорошо пристают они к потолку. Отслаиваться они не должны ни в коем случае. Если вы видите, что жидкие обои плохо распределяются и сам раствор немного густоват, то добавьте водички и снова все тщательно перемешайте. Не добавляйте сразу слишком много воды, чтобы жидкие обои не получились слишком жидкими. Новой смеси уже не добавишь – это не шпаклевка, и придется вам ждать пока избыток влаги испарится.

    На потолки жидкие обои лучше всего наносить с помощью пластиковой или металлической терки. Жидкие обои наносим небольшим пятачком, а потом равномерно распределяем смесь по потолку соблюдая необходимую толщину слоя. Для распределения жидких обоев используйте специальный инструмент, так как именно с его помощью будет четко видно каждое ваше движение в момент распределения жидких обоев по поверхности потолка.

    ВАЖНО !!! Для того, чтобы вы смогли добиться наиболее идеального вида всего покрытия, то при распределении необходимо теркой совершать круговые движения имеющие характер непродолжительного прикосновения.

    Старайтесь нанесенную смесь распределить и разровнять быстро. Лучше всего делать финальное разравнивание участка с помощью более широкой терки. Вся техника напоминает технику выравнивания стен с помощью шпаклевки. Проверить то, насколько качественно вы сделали участок потолка можно с помощью обычной лампы. Подсветите потолок под углом и вы увидите все неровности и дефекты. Как только все доделано и необходимо дождаться вам полного высыхания жидких обоев, можно открыть окна. Жидкие обои совершенно не боятся сквозняков в отличие от бумажных обоев.

    Никогда не стоит выбрасывать остатки смеси. Бывают моменты, что после нанесения сразу не заметишь некоторые дефекты и у вас всегда будет под рукой готовая смесь, которой можно все подправить. Можно исправить даже такие моменты, как повреждение слоя в процессе эксплуатации. Причем уникальность жидких обоев чаще заключается в том, что без проблем можно соскоблить испорченный участок полностью и нанести новый слой жидких обоев. Чтобы сохранить оставшиеся жидкие обои – просушите их и сложите в любой пакет. Отделка потолка – это достаточно кропотливое занятие, однако жидкие обои сделают ваши потолки не только белыми и бесшовными, но и долговечными. Благодаря легкости нанесения и простоте подготовки жидких обоев, их все чаще и чаще выбирают в замен давно устаревших обоев в трубках.

    Яркие однотонные жидкие обои с тиснением на шелковой штукатурке для потолков Office

    BrigEPT Жидкие обои из шелка с тиснением под гипс Pure-Shades для потолков Офис

    Шелковая штукатурка, настенное покрытие, протектор, внутреннее волокно, декор, настенное покрытие

    MS sequence шелковое гипсовое покрытие для стен домашнего декора из волокон стены Protector
    покрытие для стен — это лучший материал для внутреннего декора, который производится из органического волокна.

    Мы готовы найти дистрибьютора и агента для этого товара.

    Название товара: шелковая штукатурка, маскировка стен, внутреннее покрытие из волокна, декор для стен
    Материал: Нормальный волоконный усилитель Хлопок
    Срок хранения: Минимум 10 несколько лет
    Сертификация: SGS, CE
    MOQ: 500 багаж
    Доставка: 7-десять сразу после выплаты стабильности
    Выражение для платежа: T / T, Western Union, грамм денег
    EPT: один.1 кг на каждую сумку, 20 кг на каждую коробку, мешок OPP + картон, может быть адаптирован к
    двум. Размеры коробки: возможно изготовление на заказ
    3. Доступна крошечная сделка
    Порт загрузки: ZheEPTng
    Другое: 1. Приветствуются индивидуальный дизайн и трехмерный рисунок.
    два. Заказы OEM / ODM приветствуются
    три. Логотипы могут быть дополнены печатью, тиснением, тиснением

    Как им пользоваться?
    один.Поместите настенное покрытие в пластиковую ванну, смешайте с тщательно чистой питьевой водой
    2,1 кг настенное покрытие с 5-6 литрами очищающей питьевой воды, полностью перемешайте и подержите 10 минут
    3. Нанесите настенное покрытие на стену
    4. Поместите стену. нанесите покрытие на стену и раскатайте его с помощью наших инструментов толщиной примерно 1-2 миллиметра
    5. Используйте шпатели, чтобы сделать покрытие стены более гладким.

    Палитра цветов:

    EPT Доступные дизайны:

    FAQ

    1 кв.Вы производственный объект или торговая организация?
    A: Мы являемся производственным предприятием, сертифицированным по стандарту Silk Plaster Wallcovering уже более 5 лет.

    2 кв. Могу я получить образцы?
    A: Да, мы предлагаем вам бесплатные образцы. Клиентам просто нужно выложить деньги за фрахт.

    3 кв. Вы предоставляете услуги OEM?
    A: Конечно, можно получить OEM-поставщика. У нас есть профессиональное стилистическое подразделение, которое позволяет нам разработать образец шелкового гипсового покрытия для стен в соответствии с вашими потребностями.

    4 кв. Какое время массового производства?
    A: Обычно 10-20 дней после депозита. Массовая или EPT зависит от суммы.

    Q5. Как защитить свои законные права после оплаты?
    A: Не бойтесь, мы соглашаемся на Made-in-China.com Trade Assurance, которое может помочь на 100% гарантировать высокое качество, своевременность груза и оплату.

    Q6. Как с нами связаться?
    Ханчжоу EPT I. A. E. CO., LTD.

    Шелковое гипсовое покрытие для стен | Часто задаваемые вопросы

    См. Наши наиболее часто задаваемые вопросы ниже.Если они не ответят на ваши вопросы, пожалуйста, свяжитесь с нами.

    Название «жидкие обои» дано из-за метода нанесения (материал влажный во время нанесения), и конечный результат дает вид обоев. Материал Silk Plaster расфасован примерно в пакеты по 1 кг, и в упаковке есть все необходимые ингредиенты, нужно только добавить воду. Влажная масса наносится шпателем на такие поверхности, как стены или потолки.В нашем каталоге вы найдете все разновидности жидких настенных покрытий — текстуры и цвета.

    Silk Plaster — это материал для дома, который легко наносится на большинство внутренних поверхностей. Покрытие состоит только из натуральных продуктов: текстильных и хлопковых волокон, декоративных минеральных добавок и клеевого клея. Благодаря этим компонентам Silk Plaster является экологически чистой, натуральной штукатуркой. Продукт не содержит летучих органических соединений, имеет рейтинг A + во Франции и получил лучшие результаты в Европе.

    Silk Plaster легко наносится на большинство поверхностей. Поверхности, такие как эркеры, арки и трубы, где обычные обои не применимы, жидкое настенное покрытие Silk Plaster в мокром состоянии легко наносится практически везде. Стеновые покрытия Silk Plaster не только идеально украсят стены, но и заполнят трещины и неровности. поверхности. Материал стенового покрытия Silk Plaster известен своей тепло-, звуко- и шумоизоляцией, а также устойчив к выцветанию.

    Значительным преимуществом использования Silk Plaster является простота ремонта.Если по прошествии некоторого времени появляются трещины, стену можно смочить водой, а трещины просто сгладить водой. Декоративная шелковая штукатурка — эластичный материал. Когда дом сжимается, со временем могут появиться небольшие трещины. Это связано с движением стен домов от жары и холода. Есть простое решение проблемы: с помощью пульверизатора с водой и шпателя любой недостаток можно исправить за секунду. Также легко удалить.

    советов от профессионалов. Защита жидких обоев

    Строительная отрасль развивается достаточно быстрыми темпами, в результате появляются новые отделочные материалы. Одним из последних стали жидкие обои на потолке, с помощью которых можно сделать интерьер своего дома еще интереснее и привлекательнее. В этой статье вы узнаете обо всех нюансах как самого материала, так и процесса ремонта своими руками.

    Материальные выгоды

    Технология жидких обоев на потолке все быстрее набирает популярность благодаря следующим преимуществам.

    • Основное отличие жидких обоев от аналогичных материалов — натуральность всех составляющих компонентов. Благодаря этому они не выделяют токсичных газов при установке и сушке.
    • В этом материале нет синтетических наполнителей, в результате чего жидкие обои не будут впитывать пыль. Также они обладают антистатическими свойствами.
    • Звукоизоляционные качества, которыми обладают жидкие обои, будут очень актуальны в многоэтажных домах, где много посторонних звуков.Материал имеет микропористую структуру, через которую может проходить пар.
    • К тому же жидкие обои для потолка очень просты в уходе и не требуют использования дополнительных средств.

    Виды жидких обоев

    Ассортимент жидких обоев на потолок достаточно разнообразен. Их можно разделить на три типа.

    • Шелк и целлюлоза. Оптимальный вариант при выборе между ценой и качеством. В состав таких потолочных жидких обоев входят как волокна целлюлозы, так и шелковые волокна.Они устойчивы к солнечному свету и долго сохраняют первозданный вид. Хорошо подходит для спальни или детской комнаты.
    • Целлюлоза. Такие жидкие обои для потолка — самые доступные. Однако при такой невысокой стоимости ожидать высоких декоративных качеств не стоит. Но даже если вы найдете более-менее прилично выглядящие обои, они прослужат недолго. Учитывая, что они потускнеют под воздействием ультрафиолета, более подходящим местом для них будет коридор или ванная.
    • Шелк. Этот вид жидких потолочных обоев — самый дорогой. Высокая цена обусловлена ​​тем, что они полностью выполнены из шелка. Благодаря этому они обладают хорошими декоративными качествами и долгие годы сохранят свой первозданный вид. Также они не боятся ультрафиолета, поэтому не выгорают и не меняют цвет.

    Процесс нанесения жидких обоев

    Перед тем, как приступить к оклейке жидких обоев на потолок, следует подготовить следующие инструменты и материалы:

    • дрель со специальной насадкой;
    • роликов разных размеров;
    • жесткая щетка;
    • шпатель;
    • грунтовка.

    Чтобы лучше понять способ нанесения материала, для начала нужно найти разницу между простыми и жидкими обоями.

    Когда вам нужно приклеить бумажные обои, нужно много времени, чтобы разметить рулоны, стыковать рисунок, аккуратно вырезать и многое другое. Технология отделки потолка жидкими обоями всего этого не требует. Их применение намного проще: все, что нужно сделать, это панель. Также с помощью жидких обоев можно скрыть различные дефекты потолка.Но для того, чтобы все получилось наилучшим образом, перед тем, как клеить такие обои на потолок, нужно провести качественное обучение.

    Весь процесс нанесения жидких обоев своими руками будет состоять из следующих этапов:

    • обучение;
    • племенных обоев;
    • потолочное покрытие.

    Теперь разберем каждый из них более подробно.

    Подготовительные работы

    Для начала нужно избавиться от предыдущего потолочного покрытия.В зависимости от типа старой поверхности следует использовать разные инструменты. Удалить масляную краску или эмаль можно специальной смывкой. Если у вас ранее было покрытие на акриловой или водной основе, полностью удалять его не нужно. С помощью шпателя или металлической щетки удалите рыхлость и очистите отслаивающиеся участки.

    При наличии дефектов потолка, например, трещин и трещин, их следует зашпаклевать. Если неровности значительные, стоит задуматься о выравнивании потолка гипсокартоном.


    Покупая жидкие обои для потолка в магазине, нужно знать, что они продаются в разных формах.

    • В пластиковых ведрах продаются жидкие обои, которые можно сразу наносить на поверхность без дополнительного разминания. Они уже окрашены и имеют пастообразную консистенцию.
    • В виде сухой сыпучей смеси, которую необходимо смешивать с водой в соответствии с инструкциями производителя. В продаже есть с добавлением красителей и наполнителей для создания текстуры.
    • В виде сухой смеси, но закупка добавок и красителей осуществляется отдельно.

    Сухую смесь следует замешивать следующим образом.

    • Налейте нужное количество воды в пластиковую емкость.
    • Вылейте смесь в воду и тщательно перемешайте. Теперь оставьте раствор на 12 часов, чтобы он набух.
    • По прошествии указанного времени добавьте в смесь еще литр воды. Материал готов.

    Потолок

    Наклеить материал на потолок можно двумя способами:

    Ручной метод заключается в нанесении жидких обоев на потолок валиком, шпателем или жесткой кистью.Слой наносится толщиной 3-5 мм. После обработки шпателем потолок получается ровным. Текстуру можно добавить примерно через 5 часов с помощью структурного валика, смоченного водой.

    Значительно ускорить использование краскопульта. Текстура также прикрепляется валиком после нанесения с помощью пистолета.

    После этого поверхность сушат двое суток. За это время на потолок не должны влиять никакие внешние факторы.

    Если в ванной применяются жидкие обои, то после высыхания их следует покрыть в три слоя акриловым лаком.Каждый слой должен сохнуть не менее часа. Для получения дополнительной информации рекомендуем посмотреть видео, где над потолком работают профессионалы.

    Технология нанесения жидких обоев позволяет создавать необычные панно своими руками, которые украсят любую гостиную. Вы можете посмотреть фото, чтобы максимально разнообразить интерьер собственного дома.

    Чтобы создать рисунок на потолке, необходимо выполнить следующие инструкции.

    • На потолке простым карандашом создаем макет рисунка.
    • Накладываем жидкие обои на поверхность слоем 1,5–2 мм, при этом выдерживаем контур рисунка на 1-2 мм.
    • Чтобы создать границы рисунка, мы смещаем материал в обратном направлении с помощью небольшого шпателя.
    • Дайте материалу высохнуть. Бытовой фен поможет ускорить процесс сушки.
    • Теперь отступаем от засохших жидких обоев на 2 мм и тонкой полоской наносим следующий вид. Переместите примененный слой к предыдущему, чтобы создать четкую границу.В то же время мы следим за тем, чтобы разные виды не смешивались.
    • При необходимости можно использовать маркер для выделения мелких элементов. Также допускается приклеивание бусин, ниток, блесток и других декоративных деталей.

    При создании рисунка нужно учитывать, что именно с этим лучше всего справятся шелковые жидкие обои. И не забывайте, что все элементы рисунка нужно наносить слоем одинаковой толщины.

    Покупая жидкие обои для потолка в магазине, не стоит сильно экономить.Обратите внимание на известных производителей, которые не станут портить себе репутацию некачественным товаром. От выбора материала будет зависеть, насколько быстро отделка потолка жидкими обоями потеряет внешний вид, и потребуется замена.

    Также отлично подходит для украшения. Однако установку последних проводят специалисты. А отделку потолка жидкими обоями можно провести самостоятельно. После традиционной побелки это наиболее экономичный способ украсить комнату.Далее мы узнаем больше об этом материале. В статье также будет рассказано о том, как сделать на потолок жидкие обои.

    От чего зависит популярность материала?

    Чем хороши жидкие обои на потолок? Отзывы покупателей свидетельствуют о том, что одним из главных достоинств материала является его стоимость. Несмотря на экономичность, покрытие выглядит очень оригинально. Наклеить жидкие обои на потолок несложно. Как говорят сами домовладельцы, процесс отделки этим материалом даже проще, чем штукатуркой или краской.Какие еще преимущества жидкие обои на потолке? Отзывы покупателей содержат информацию об экологичности материала. Ведь в его состав входят натуральные компоненты. К ним, в частности, относятся волокна шелка и хлопка, входящие в состав целлюлозно-бумажной основы. В состав материала также входят акриловые компоненты, предназначенные для склеивания, клей, красители и специальные декоративные элементы.

    Особенности применения

    Материал обычно используется для отделки помещений с небольшой влажностью.Жидкие обои наносятся на потолок кухни, спальни, прихожей, гостиной. Для отделки подходят такие поверхности, как гипсокартон, штукатурка, бетон. Жидкие обои на потолок отлично падут даже после покраски. Не рекомендуется отделывать материалом деревянные, пластиковые, металлические поверхности, не обработанные предварительно грунтовкой. Жидкие обои на потолок можно наносить однотонные и создавая эффект ткани. Если комната оформлена в классическом стиле, материал может выглядеть как лепнина.В этом случае добавление бронзовых или серебряных нитей позволяет получить очень оригинальное покрытие. Прекрасно будет сочетаться с фрагментами ровной поверхности. Кроме того, можно сделать оригинальные рисунки на потолке жидкими обоями. Для этого пригодятся трафареты и простые инструменты.

    Историческая справка

    Еще в далеком 15 веке Карл VII приказал восстановить захваченный замок. На оформление было отведено всего три дня. В городе, где располагался этот замок, производили шелк.Однако в результате боевых действий вся техника была уничтожена, и дальнейшее производство стало невозможным. Оставшийся шелк мастера решили использовать в отделке. Листы измельчали, и в качестве связующего добавляли муку. Полученную массу хорошо перемешали и разбавили водой. Именно с этой смесью был закончен весь замок. Оригинальность решения и красота декора поразили Карла VII. К такой отделке никого не было равнодушно, но знания и технологии сохранились.Так появилось оригинальное текстильное покрытие, которое впоследствии получило распространение в Европе. Стоит отметить, что, например, в Москве Большой театр украшают жидкими обоями.

    Некоторые свойства материала

    Жидкие обои получили свое название благодаря способу изготовления. На заводе производимый материал расфасовывается в мешки в сухом виде. Перед нанесением жидкие обои разбавляют водой. Укладка осуществляется по используемой технологии декоративной штукатурки.Из-за этого материал считается одной из разновидностей этого покрытия. Жидкие обои на потолке — отличный способ экономно украсить поверхность. Самолет выглядит ровным и прочным, без стыков и швов. Декоративная шелковая штукатурка считается материалом без срока годности. Срок эксплуатации покрытия более 10 лет. Если какой-либо участок был поврежден, то его легко восстановить. Место ремонта будет практически незаметным. Поверхности, которые чаще всего загрязняются, можно дополнительно обработать бесцветным подводным плаванием с аквалангом.Это надежно защитит жидкие обои. Прикладывание к потолку может производиться одним человеком без привлечения дополнительной помощи. Материал без запаха. Эластичность покрытия защищает от трещин при усадке дома. Особенно это актуально в новостройках. Если на поверхности все же есть щели, то достаточно смочить участок (желательно из пульверизатора) водой, а затем загладить место повреждения. Сохранить однородность рисунка можно, используя обои одной партии и партии.

    Инструменты

    Для работы вам потребуются:

    • Объем, в котором материал будет набухать.
    • Шпатель или кельма. Этот инструмент напрямую укладывает материал. Мастерок можно сделать самостоятельно. Для этого понадобится кусок оргстекла. Из него вырезается равносторонний треугольник, длина стороны которого 5-6 см. К оргстеклу прикручивается ручка.
    • Ролик из резины или поролона.
    • Тёрки пластиковые.
    • Пистолет.
    • Ролик с тиснением.

    Количество обоев рассчитано в соответствии с рекомендациями на упаковке. Как правило, одной упаковки весом 1,7 кг хватает на 5 м 2. В этом случае толщина слоя составит 1,5 мм.

    Подготовка поверхности

    Перед укладкой жидких обоев на потолок следует накрыть мебель и полы в помещении нетканым материалом или полиэтиленом. Желательно полностью освободить комнату от всех предметов, чтобы они не мешали работе.Старое покрытие необходимо удалить с поверхности потолка. Побелка, плитка, если есть, снимаются. Жидкие обои можно наносить на предварительно окрашенную поверхность масляными или водно-дисперсионными составами. Предварительно следует очистить существующие отшелушивающие участки. Если есть большие трещины, их следует заделать шпаклевкой и разровнять теркой.

    Грунтовка

    Поверхность перед укладкой материала покрывается специальной смесью. Если потолок ранее был обработан яркой масляной краской, то при использовании обычной грунтовки цвет может быть заметен.В связи с этим следует использовать специальный состав (водостойкий). В этом случае сам процесс нанесения грунтовки необходимо проводить в два слоя. Пластмассовые поверхности необходимо обрабатывать составами на основе водно-дисперсионных компонентов (в частности, клея ПВА). Масляная краска или грунтовка эмалью металлических элементов. Такая обработка предотвратит образование ржавчины. Не наносить грунтовку СТ-17. Этот состав может вызвать появление желтых пятен. После нанесения грунтовки ей дают высохнуть. Только после этого приступают к укладке жидких обоев.Нанесение на потолок осуществляется при нормальной комнатной температуре и влажности.

    Подготовка материала к установке

    Для разведения жидких обоев лучше всего использовать тару из пластика. Сухую смесь небольшими порциями заливают теплой водой. Его температура должна быть примерно 25 градусов. Если необходимо придать покрытию оттенок, в емкость также добавляется краситель. Масса перемешивается до консистенции густой сметаны. После этого раствор оставляют набухать.Время настаивания обычно указывается на упаковке. Перед укладкой массу еще раз тщательно перемешивают. Для однородности оттенка рекомендуется комбинировать материал из разных упаковок. Также в продаже есть готовые смеси. Они для тех, кто никогда не занимался декорированием подобным образом и сомневается в своих силах. Если после нанесения материала остался осадок, его можно плотно закрыть крышкой и хранить несколько месяцев.

    Виды укладки материала

    Наклеивать жидкие обои можно двумя способами: ручным и механическим.Вкратце, первый метод — это бросить раствор на поверхность с последующим разравниванием кельмой, теркой или валиком. Профессионалы часто используют в своей работе краскопульты. Этим методом смесь также разглаживается. Фактурную отделку можно выполнить с помощью рельефного валика, а обычную — инструмента с твердым покрытием. Накатка рисунка производится через семь часов после нанесения покрытия. Далее рассмотрим более подробно способы нанесения жидких обоев.

    Ручная укладка

    • Небольшую часть набухшей массы нужно собрать из емкости и нанести на потолок.Равномерно распределите слой. Его толщина 1-4 мм.
    • Поверхность выравнивается гладкой теркой. После этого наносится следующая партия материала. В этом случае необходимо следить за тем, чтобы не было видно границ между участками.
    • В зависимости от направления сглаживания положение волокон будет формироваться. При изменении траектории движения можно добиться необходимого декоративного эффекта.
    • В течение суток после укладки материала будет происходить полимеризация клеевого состава.В связи с этим покрытие не должно подвергаться механическим воздействиям.

    Механическая укладка

    Работа проводится при помощи краскопульта. Профессионалы также используют компрессор с рабочим давлением 0,5 МПа. Производительность агрегата должна быть более 400 л / мин. В форсунке форсунка должна иметь диаметр от 5 до 10 мм. Размер будет зависеть от текстуры покрытия. Регулирование расхода покрытия осуществляется изменением объема воды, добавляемой в смесь.Сначала распылителем на всю поверхность потолка наносится слой 1,5 мм. После высыхания материал снова распыляется. Так покрытию придается необходимая плотность. При напылении сразу одним толстым слоем материал может соскользнуть с поверхности.

    Наконец

    Потолок, оклеенный жидкими обоями, смотрится оригинально и эстетично. Материал пожаробезопасен, хорошо переносит перепады температур. В состав смеси входят противогрибковые компоненты, не позволяющие образовываться плесени при повышении влажности в помещении.Еще одно несомненное преимущество материала — он не выгорает от длительного использования. Все компоненты гипоаллергенны. Поэтому людям, склонным к аллергии, можно не переживать за свое здоровье. Работать с материалом можно без средств защиты (голыми руками без перчаток). После укладки нет грязи и пыли. Это позволяет жильцам дома оставаться в помещении на протяжении всего процесса. Жидкие обои считаются универсальным материалом. С их помощью можно оформить комнату в самых разных стилях.При укладке нет необходимости дополнительно прижимать материал к основе для более плотной фиксации. Достаточно сгладить композицию имеющимися инструментами. Оставшийся материал можно использовать не менее 4 раз. Жидкие обои могут выступить дополнительной шумо- и теплоизоляцией помещения. Это достигается за счет волокнистого состава материала. После высыхания за весь период эксплуатации на покрытии не скапливается пыль. К тому же жидкие обои обладают антистатическими свойствами.Покрытая материалом поверхность не требует особого ухода. Достаточно проводить регулярную влажную уборку. Чтобы покрытие оставалось чистым, его можно пропылесосить.

    Жидкие обои для потолка пользуются большой популярностью благодаря отсутствию швов, привлекательному внешнему виду и возможности нанесения на различные, даже криволинейные поверхности. Это одна из самых экономичных и качественных декоративных отделок.

    Используя жидкие обои, можно скрыть мелкие дефекты потолка.

    В этой статье мы разберемся, можно ли наклеивать жидкие обои на потолок, и что нужно учитывать при проведении работ.

    Декоративный материал представляет собой смесь волокон целлюлозы, шелка или хлопка с различными добавками. Выпускается в сухих формах в герметично закрытых пластиковых пакетах.

    В зависимости от состава делятся:

    1. Составы целлюлозы из переработанной древесины с клеящими компонентами, пластификаторами, красителями и декоративными добавками. Пористая структура покрытия увеличивает теплоизоляционные свойства стен, создает защиту от шума и помогает сглаживать мелкие неровности на основаниях.
    2. Смеси хлопка, содержащие измельченные хлопковые волокна, создают теплую мягкую матовую текстуру. Такой декор идеально подходит для оформления детских комнат.
    3. Шелковые обои производятся из натуральных или искусственных шелковых волокон и создают дорогое красивое покрытие с матовым блеском. Одно из главных преимуществ материала — устойчивость к ультрафиолетовому излучению. Такая отделка не теряет свой первоначальный цвет долгие годы даже под прямыми солнечными лучами.
    4. Смешанные композиции, в которых волокна хлопка и целлюлозы в различных пропорциях сочетаются с шелком, тем самым улучшая эстетические характеристики материала.

    Добавляя в композицию блестки, слюду и измельченные минеральные добавки, можно добиться различных декоративных эффектов и придать помещениям неповторимый и неповторимый вид.

    Нанесение жидких обоев аналогично устройству тонкослойной декоративной штукатурки.

    Жидкие обои на потолок необходимо наносить в строгом соответствии с инструкцией и рекомендациями на упаковке.

    В процесс декорирования входит:

    • подготовка фундамента;
    • изготовление декоративной смеси;
    • Отделка потолка жидкими обоями.

    Особое внимание стоит уделить подготовке оснований, от этого зависит качество и долговечность всей отделки.

    На рыхлых и неровных поверхностях возможно отслоение декоративной смеси.

    Подготовка потолка

    Основа под покрытие должна быть чистой, сухой, без масляных загрязнений.

    Старую отделку необходимо удалить до основания, швы между плитами, дефекты и выбоины заделать шпаклевкой или раствором.

    Подготовка потолка под жидкие обои включает шпаклевку и грунтовку поверхности вдвое. В качестве грунтовки можно использовать бетонный контакт.

    Шпаклевка

    создаст ровную основу белого цвета, обеспечив качественное и равномерное нанесение жидких обоев на потолок, а грунтовки — надежное сцепление декоративного покрытия с основанием.

    Расчет необходимого количества обоев

    Строительная смесь изготавливается одновременно для всего помещения, особенно если вы сами окрашиваете декоративную композицию.

    Требуемый объем раствора определяется исходя из стандартной скорости потока, указанной в инструкции на упаковке материала, толщины нанесенного слоя и площади покрытия.

    Средний расход от 200 до 300 грамм на 1 м2 поверхности в зависимости от толщины слоя и текстуры материала.

    Расход смеси увеличится, если на потолке будут перепады и неровности.

    Не стоит экономить на материале, рассчитывая его на минимальный нормативный расход.Если смеси при эксплуатации будет недостаточно, на потолке может остаться заметный шов. К тому же состав разных партий может заметно отличаться по цвету.

    Рассмотрим, как наклеить жидкие обои на потолок.

    Работы должны выполняться с использованием надежных строительных лесов и строительных лесов.

    Последовательность работ:

    1. Сухой состав вылить в глубокую таз и залить водой, с температурой 25-30 градусов. Перед тем, как разбавить сухую смесь водой, хорошо встряхните пакет, чтобы обеспечить однородность состава и предотвратить образование комков.
    2. Размешайте смесь руками до однородной пластичной консистенции и оставьте на 10-12 часов для набухания.
    3. Готовая смесь наносится на потолок шпателем слоем 2-3 мм.
    4. Прозрачным шпателем или теркой разровняйте раствор по поверхности, придав ему желаемую текстуру.

    Можно наносить с помощью пистолета-распылителя с широким соплом.

    Создает рыхлое шероховатое покрытие, которое можно прокатать твердым валиком для создания гладкой поверхности или текстурировать — для создания рельефного рисунка или орнамента.

    Необходимо учитывать, что молдинги, лепнину или плинтус потолка нельзя прикреплять к пористой поверхности, поэтому их необходимо закрепить заранее.

    Необходимые инструменты

    Для выполнения работ вам понадобится:

    • большая емкость для приготовления смеси;
    • валик или кисть для грунтования и создания рельефных рисунков;
    • шпатель или шпатель для нанесения обоев на потолок;
    • терка из пластика или оргстекла для распределения и разглаживания материала;
      • Пистолет-распылитель
    • и бункер-ведро, если вы выберете механизированное нанесение жидких обоев.

    Оформить потолок жидкими обоями несложно. Главное — правильно подобрать и подготовить состав, хорошо подготовить основу и правильно нанести декоративное покрытие.

    Жидкие обои для потолка — универсальный материал, позволяющий создавать гладкие и ровные поверхности без швов и переходов.

    Покрытие потолка жидкими обоями

    Виды жидких обоев

    Технические характеристики, внешний вид готового потолка и продолжительность декоративного покрытия зависят от состава материала.Жидкие обои:

    • целлюлоза;
    • хлопок;
    • шелк;
    • смешанный.

    Целлюлоза


    Фото целлюлозных обоев на потолок

    Основной наполнитель — целлюлозное волокно, поэтому этот вид обоев имеет самый короткий срок службы по сравнению с остальными. Еще один недостаток покрытия — устойчивость к УФ-излучению, обои быстро выгорают под воздействием солнечных лучей. Преимущество материала — доступная цена.


    Состав обоев хлопчатобумажный

    Значительная часть состава (98%) приходится на натуральные волокна и 2% — на клеевые компоненты. В результате получается приятное на ощупь мягкое, экологически чистое покрытие, которым украшают потолки и стены в спальнях или детских комнатах. Дополнительный плюс — тепло- и звукоизоляция помещения.


    Шелковые жидкие обои с текстурой

    Они представлены прочными и долговечными покрытиями, не выгорающими на солнце.Часто используется для украшения поверхности потолка в просторных помещениях с достаточным естественным освещением. Благодаря декоративным добавкам шелковые обои позволяют воспроизвести имитацию ткани, узоров, мрамора. Главный минус — высокая цена.

    Комбинированный


    Использование различных текстур в гостиной

    Объедините свойства трех предыдущих видов. В результате получается не дорогое покрытие, обладающее высокими декоративными качествами. На цену смешанных жидких обоев напрямую влияет процентное содержание в сухой смеси шелковых или хлопковых волокон

    .

    Плюсы и минусы

    Жидкие потолки используются для внутренней отделки и по другим причинам:

    • легкость приготовления.Чтобы подготовить материал к работе, не придется тратить много времени и сил. Итак, при использовании обычных рулонных обоев их нужно измерить, правильно стыковать. Жидкие составы просто заливают водой и немного подождите, прежде чем приступить к нанесению;
    • простота использования. Материал наносится на поверхность потолка, как обычная штукатурка или шпаклевка. По консистенции готовые смеси похожи на хлопковые смеси. Распространять такое вещество будет намного проще, чем наклеивать листы паутины;
    • не требует тщательной подготовки основания.Жидкие обои надежно замаскируют мелкие изъяны и дефекты чернового потолка, в результате поверхность будет ровной и гладкой;
    • бесшовные. На потолке после отделки не останется швов и переходов, при этом использование рулонных обоев требует тщательной корректировки стыков;
      • Жидкие обои
    • можно наносить на потолки, окрашенные водоэмульсионной или масляной краской, без удаления предыдущей отделки;
    • таких составов применяют для ремонта потолочных поверхностей в небольших помещениях, помещениях нестандартных размеров и форм;
    • материал полностью безопасен для здоровья, изготовлен из экологически чистых компонентов, не вызывает аллергических реакций, без запаха;
    • отделав потолки жидкими обоями, можно не волноваться, если где-то образовались повреждения.Устранить их несложно: достаточно смочить водой дефектный участок, удалить предыдущий слой материала, нанести новый;
    • повторное использование — еще один плюс в копилку достоинств жидких обоев. Для снятия отделки с потолка покрытие обильно смачивают водой, затем снимают небольшими кусочками, замачивают в теплой воде, перемешивают и снова наносят. При этом в сухом виде допускается хранение демонтированных обоев до 6 месяцев.

    Сырье

    Что касается минусов, у жидких обоев тоже есть недостатки.К ним относятся:

    • по сравнению с бумажными альтернативами, их стоимость выше. Но срок службы составляет 7-10 лет, тогда как у большинства бумажных аналогов срок эксплуатации ограничен пятилетним периодом;
    • скудная цветовая гамма. Однако этот минус легко компенсируется цветовыми пигментами, блестками и другими декоративными составляющими, с помощью которых можно будет получить желаемый оттенок и дизайн;
    • жидкие обои запрещается мыть. Если какой-либо участок сильно загрязнен, его удаляют, а на очищенное место наносят новый слой состава.Из-за невысокой влагостойкости жидкие обои для отделки потолков в ванных комнатах и ​​кухнях применяют редко. Если материал используется для отделки этих помещений, жидкий потолок покрывают слоем бесцветного лака.
    • свежий финиш долго сохнет. На скорость сушки влияют влажность и температура воздуха. В среднем полное высыхание состава составляет 2-4 дня. Ускорить процесс можно с помощью обогревателя или сквозняков, оставив окна и двери открытыми.

    Интересная информация: (прохождение игры).


    DIY application

    Технология нанесения материала на потолок аналогична процессу отделки стен. Перед тем, как приступить к ремонту, вам необходимо подготовить:

    • емкость для разбавления композиции;
    • шпатель для нанесения разбавленных обоев;
    • валик из резины или поролона;
    • терка металлическая или пластиковая;
    • пистолет-распылитель с водой;
    • валик с тиснением.

    Подготовка поверхности перед нанесением жидких обоев

    Отделка потолков жидкими обоями начинается с подготовки основной основы:

    • удалить падающие фрагменты предыдущей отделки;
    • если до этого на потолок были наклеены бумажные обои, то материал снимается полностью;
    • глубокие трещины заделывают шпаклевкой или оклеивают жидкими обоями в процессе декоративной отделки, но тогда сроки ремонта и его окончательная стоимость увеличатся;
    • на очищаемую поверхность наносится грунтовка глубокого проникновения, препятствующая проникновению влаги глубже в потолок, улучшая адгезионные свойства декоративного материала;
      • №
    • при наличии металлических деталей на потолке покрывают ПФ-эмалью или водно-дисперсионной краской для предотвращения образования ржавчины и коррозии;
    • шероховатость основания потолка достигается с помощью эмульсии грунтовки с кварцевой пылью или путем добавления в грунтовку мелкозернистого песка.

    Подбор цвета и оттенка материала

    Чтобы оттенок декоративной отделки был однородным, приготовьте состав сразу на всю поверхность потолка помещения. Но для начала нужно рассчитать количество материала.

    Обычно на упаковке с сухой смесью производители указывают толщину слоя 1-1,5 мм. Стандартная упаковка сухих обоев весом 1 кг используется для отделки 3-6 м² потолка. Если на основании присутствуют дефекты, трещины или перепады высоты, толщина нанесенного слоя будет больше, следовательно, увеличится расход материала.

    Для расчета количества упаковок сухой смеси, которое вам необходимо купить, разделите площадь помещения на показатель минимальной площади, указанный на упаковке. Например, вам нужно отделать потолок в комнате площадью 25 м². Соответственно делим 25 на 3 и получаем 8,3 пакета, округляем значение до большего показателя (9).

    На заметку! На ремонте и отделке экономить не стоит. Сразу приобретайте материал от одной партии до всего потолка, так как даже у одного производителя оттенки в разных партиях материала иногда отличаются.


    Процесс приготовления смеси

    Жидкие обои перед использованием готовят следующим образом:

    • упаковки энергично встряхивают для предотвращения комков;
    • вылейте содержимое упаковки в чистую емкость. Для одной упаковки вам понадобится ведро или таз объемом не менее 8 литров. Также добавляются красящие пигменты для придания оттенка;
    • добавить к сухому составу 5 литров чистой воды с температурой 20-30 ° С;
    • перемешайте смесь руками или строительным миксером на малых оборотах.Если консистенция получилась слишком густой, добавьте немного воды, и снова перемешайте состав;
      • Из раствора сразу удаляется
    • комков;
    • оставить разбавленные обои для настаивания на 25-30 минут.

    Наклейка жидких обоев на гипсокартонный потолок

    Перед нанесением материала на отделываемую поверхность проверьте готовность смеси. Для этого разведенными обоями покрывается небольшая площадь потолка. Состав должен надежно приставать и не отваливаться.Если смесь густая, добавьте воды и снова перемешайте. Слишком жидкой субстанции придется дать время, чтобы испарилась лишняя влага.

    Готовую смесь наносят на потолок широким шпателем или кельмой. Раствор равномерно распределяется по поверхности круговыми движениями. Для окончательного выравнивания возьмите шпатель, которым наносится шпатлевка. Перед тем, как гладить поверхность, покрытую обоями, инструмент окунают в чистую воду.
    Для нанесения обоев также используйте малярный валик.В этом случае смесь порционно приклеивают к потолку, поверхность разглаживают смоченным средством. Для получения фактурного рельефа используют валики с тиснением, но работают они инструментами уже после высыхания обоев (через 6-7 часов).

    По окончании отделки проверьте качество проделанной работы, выделив секции лампы под углом 45 °. Таким образом получится рассмотреть недочеты и исправить недочеты.


    Самодельные обои по декоративным свойствам не хуже покупных

    При желании такие обои сделайте сами.Для этого:

    • взять 40 листов бумаги формата А4, разрезанных на мелкие кусочки;
    • перелейте бумажную основу в подходящую емкость, залейте туда 1,25 л воды;
    • оставить на час для набухания;
    • смесь строительным миксером;
    • добавить две колпачки оттенка подходящего цвета, снова перемешать;
    • залить в полученный состав 40 чайных ложек гипсовой смеси, налить 200 мл клея ПВА, размешать, дать обоям настояться.

    При правильной разводке самодельные обои по декоративным свойствам не уступят покупным.

    Сделать интерьер интересным и нарядным помогут

    Жидкие обои. В этом случае приготовление и нанесение состава не вызовут затруднений даже у новичка. Таким способом отделки можно будет воспроизвести на поверхности потолка рельефы, орнаменты, рисунки и быстро обновить комнату. Главное, перед работой внимательно прочитать инструкцию и следовать рекомендациям.

    Похожие видео

    Антон Цугунов

    Время чтения: 4 минуты

    Жидкие обои — это современный отделочный материал, который, несмотря на название, полностью отличается от обычных полотен.Этот вид отделки применяется сравнительно недавно и пока не всем знаком, но быстро набирает популярность благодаря практичности, невысокой стоимости и эстетичному виду. Наклеить жидкие обои на стены и потолок несложно даже в одиночку, что также является несомненным плюсом при выполнении работ своими руками.

    Основное отличие материала заключается в его структуре и применении. Покрытие смешивается и наносится на поверхность стен, как декоративная штукатурка, после высыхания образует шелковистый налет.Обои обладают прекрасными адгезионными свойствами, поэтому успешно применяются для обработки потолка, а также любых труднодоступных мест.

    Еще один плюс материала — возможность использования в ванных комнатах и ​​других влажных помещениях.

    У нас есть необходимый инструмент.

    Для наклеивания жидких обоев на потолок потребуется:

    • Валик для нанесения и разравнивания смеси. В зависимости от задуманной текстуры подойдет поролон, ворсовая или ребристая резина.

    Наконечник. При использовании валика для ворса используйте инструмент с разреженным слоем. Смесь к нему не прилипает, а покрытие наносится равномерно.

    • Емкость для разминания и набухания — ведро или таз.
    • Пластиковый шпатель или шпатель.
    • Тёрки пластиковые.
    • Пистолет с бункером для текстуры, если вам нужно обрабатывать большие площади.
    • Строительные очки для защиты глаз от мелких частиц.

    Подготовка потолка

    Если арматура проглядывает сквозь осыпающийся бетон пола, ее окрашивают латексной или масляной краской во избежание коррозии, а после высыхания шпаклевывают.

    • Нигде не должно быть следов потрескавшейся и отслаивающейся краски.
    • по всей поверхности.
    • После очистки основание грунтуют и оставляют для полного высыхания.

    Наконечник. Если потолок был покрыт масляной краской яркого цвета, которую сложно удалить, можно нанести на него несколько слоев грунта. Это предотвратит смешение цветов старого и нового покрытий. Подойдет белый или прозрачный состав. При обработке не используйте грунт Ceresit ST-17: это может привести к появлению желтых пятен.

    Написано подробнее, как удалить старые покрытия — обои, краску, штукатурку.

    Ведро и вода: приготовьте смесь

    После того, как осядет пыль и полностью исчезнут влажные пятна с почвы, можно приступать к приготовлению рабочей смеси жидких обоев. Эта процедура не требует просмотра тренировочных фото или видео — достаточно прочитать инструкцию производителя на упаковке. Обычно смесь должна настаиваться и набухать от 5 до 12 часов, поэтому следует заранее рассчитать время и энергию.

    Важно! Вы можете смешать в одном ведре только всю упаковку, а не ее часть. Также нельзя смешивать содержимое разных упаковок жидких обоев. Во избежание перепадов освещенности лучше обрабатывать весь потолок в комнате за один раз.

    1. В подготовленную емкость набираем ровно столько воды, сколько рекомендует производитель (обычно 7–10 литров). Хорошо, если жидкость будет теплой, но не выше 40 градусов.
    2. Пакет с декоративными фрагментами вылейте в воду в первую очередь, чтобы обеспечить равномерное перемешивание.
    3. Теперь добавьте сухую смесь и тщательно вымесите содержимое емкости руками. Если необходимо покрыть большую площадь, на каждую упаковку сухого материала делаем отдельную партию. Перед нанесением на поверхность готовые порции необходимо перемешать.
    4. Когда масса равномерно пропитается водой, ее необходимо оставить на срок, указанный на упаковке, и снова перемешать перед использованием.

    Важно! При смешивании нельзя использовать механические приспособления: грубое обращение приводит к повреждению структуры материала, что значительно ухудшает его внешний вид и текстуру.Допускается добавление остатков от предыдущего замеса к последующим.

    Готовая смесь может храниться в закрытой упаковке несколько недель без потери своих характеристик.

    Нанесение обоев на потолок

    Набрав приготовленную консистенцию необходимой консистенции, можно переходить к нанесению ее на потолок. Правильно наклеить смесь на поверхность несложно, но все же стоит потренироваться на любом ровном участке, и заодно определиться с подходящей текстурой: в зависимости от движений шпателя волокна будут располагаться по-разному, образуя другой узор.

    Важно! Если на потолке предполагается наличие декоративных элементов, то их крепят до того, как будут наклеены жидкие обои.

    Для получения достойного результата при нанесении материала достаточно соблюдать пошаговый алгоритм действий.

    • Возьмите небольшой комок отделочной смеси и сформируйте своего рода шар. Затем по центру лезвия шпателя наносим комок и возвратными движениями выравниваем его по поверхности слоем 3-5 мм. Следуем выбранному ранее варианту нанесения (поперечный, круговой, продольный) для каждой части, чтобы сформировать текстуру по всей площади потолка.

    Любой последующий примененный фрагмент должен перекрывать предыдущий. Приклеивать состав нужно без длительных перерывов, чтобы не было просыхания пятнами.

    • Когда вся поверхность покрыта жидкими обоями, можно обработать фактурным валиком. Сделать это нужно не позднее, чем через 5 часов после начала работы.
    • По завершении всех этапов спускаемся на пол и внимательно осматриваем плоды наших трудов: если наросты не видны, а цвет исходной основы нигде не проявляется, то работу можно считать выполненной.
      • №

    О нюансах нанесения жидких обоев на гипсокартон можно прочитать в разделе.

    Механический способ

    Допускается нанесение жидких обоев с помощью штукатурного пистолета (фактурного пистолета). Этот способ отлично подходит для использования в помещениях с большой площадью. Для этих целей подойдет устройство с минимальной производительностью насоса 200 л / мин и номинальным давлением при работе 0,5 МПа. Сопло можно использовать диаметром 5–10 мм. Однако стоит помнить, что опрыскиватель не сможет работать с грубыми текстурами.

    Спрей жидкие обои клеятся в два слоя:

    • для первого — более тонкий (примерно 1,5 мм) — используется смесь, разбавленная водой;
    • за второй, более густой, взят состав обычной консистенции.

    Масса распыляется в одном направлении. Завершающий слой можно начинать после того, как высохнет первый.

    В результате механического нанесения образуется более крупная текстура обоев, чем при ручном. Чтобы сделать его меньше, нужно еще прикатать мокрый верхний слой валиком, периодически смачивая инструмент в воде.

    Все нюансы работы с опрыскивателем лучше всего найти в инструкции производителя.

    Восстановление поврежденного участка жидких обоев

    Локальные повреждения покрытия или дефекты нанесения можно быстро устранить без особых усилий. Лучше всего использовать в работе остатки сухой смеси, которая использовалась в этом помещении, законсервированные после отделки.

    • Берем домашний пистолет-распылитель для цветов и обильно смачиваем отреставрированный участок водой.
    • Ждем 15–20 минут, пока обои станут мягкими, затем пластиковым шпателем удалим мокрый фрагмент.

    Некоторые виды жидких обоев можно использовать повторно, поэтому возможно приклеить на место старую замоченную и размятую смесь.

    • Участок потолка со снятым материалом загрунтован.

    A / 504/8017, Нанесите настенные покрытия на потолки и стены

    1 Знать, как подготовить рабочую зону для нанесения лакокрасочной системы кистью и валиком.
    • 1.1 — Опишите бытовые и коммерческие факторы, которые необходимо учитывать при подготовке рабочей зоны.
      —

      Бытовые условия:
      — комнатная мебель, пол / ковры, дверная и оконная мебель, настенные светильники и фурнитура.

      Коммерческие соображения:
      — рабочие места, освещение, машины, оборудование, мебель, общественный доступ в помещения, климат, погода, температура, вентиляция, мусор.

    • 1.2 — Сравните свойства и подходящие варианты использования различных маскирующих лент.
      —

      Лента малярная:
      — внешняя, внутренняя, не липкая, креповая, 7 дней.

    • 1.3 — Опишите соответствующую систему для наложения и снятия малярной ленты.
      —

      Включая малярные машины.

    • 1.4 — Сравните ассортимент защитных пленок и способы их использования.
      —

      Защитная пленка:
      — полиэтиленовые листы, противопыльные листы (легкие, защитная основа, сверхпрочные), защитные пленки, брезент, самоклеящаяся защита и новые технологии.

    • 1.5 — Опишите требования к обслуживанию и хранению пылезащитных листов и малярных машин.
    • 1.6 — Опишите, как защитить объект и окружающую его территорию от повреждений в соответствии с организационными процедурами.
      —

      Защищать от: повреждений в результате общей работы на рабочем месте, других занятий и неблагоприятных погодных условий.

    2 Уметь подготовить рабочую зону для нанесения лакокрасочной системы кистью и валиком.
    • 2.1 — Очистите и очистите рабочую зону перед покраской.
    • 2.2 — Выберите подходящие материалы для защиты окружающих территорий, мебели и фурнитуры.
      —

      Материалы могут включать:
      — малярную бумагу, маскировочный экран, полиэтиленовые листы, листы для пыли (легкие, защитные, усиленные), самоклеящуюся малярную бумагу, защитные листы, брезент.

      Среди инструментов и оборудования могут быть:
      — знаки, заграждения, плоскогубцы, отвертки (шлицевые, крестовые, посидрив), молоток, щетки, метла, лопаты.

    • 2.3 — Защитите объект и прилегающую территорию от повреждений в соответствии с организационными процедурами.
      —

      Могут включать:
      — поддержание чистоты рабочего места, вывоз мусора.
      — Мебель и фурнитура.

    3 Знайте характеристики специализированных обоев и способы их производства.
    • 3.1 — Описать ряд методов производства обоев и печати.
      —

      Методы производства:
      — влажное и сухое тиснение, ламинирование, тепловое расширение, частицы на влажном клее.

      Методы печати:
      — блочная, трафаретная, машинная, влажная, сухая, тиснение.

    • 3.2 — Опишите ряд типов и рисунков обоев, их характеристики, а также преимущества и недостатки для определения их использования.
      —

      Типы обоев:

      Стандарт:
      целлюлоза, тисненая, моющаяся, винил, односторонний дуплекс, клееный, выдувной винил.

      Широкоформатные винилы:
      На тканевой основе, на бумажной основе.

      Специализированные:
      ткани, ручная печать, без ткани, линкруста, супаглипта, флок, гессиан, металлик, стекловолокно, шелк, войлок,
      новых технологий, например цифровая // фотообои, жидкие обои.

      Шаблоны: набор / прямое совпадение, совпадение / смещение, случайное / свободное совпадение, обратное.

      Достоинства / недостатки: декоративность, стоимость, простота нанесения, фактурность, долговечность.

    • 3.3 — Опишите подходящие места и способы использования различных типов и рисунков обоев.
      —

      Типы обоев:

      Стандарт:
      — фундамент (облицовочный и подготовительный), под дерево, тисненый, выдувной винил, моющийся, винил, готовый к оклейке, оклейка стен, бордюров.

      Широкоформатные винилы:
      На тканевой основе, на бумажной основе.

      Специализированные:
      ткани, ручная печать, без ткани, линкруста, супаглипта, флок, гессиан, металлик, стекловолокно, шелк, войлок,
      новых технологий, например цифровая // фотообои, жидкие обои.

      Шаблоны: набор / прямое совпадение, совпадение / смещение, случайное / свободное совпадение, обратное.

      Достоинства / недостатки: декоративность, стоимость, простота нанесения, фактурность, долговечность.

    • 3.4 — Определить ряд международных символов характеристик.
      —

      Обозначения характеристик: губчатый, моющийся, супер-моющийся, очищаемый, умеренная светостойкость, хорошая светостойкость, снимаемый, снимаемый, готовый к приклеиванию, приклеивание к стене, свободное совпадение, прямое совпадение, смещение, повторение дизайна / расстояния , направление подвешивания, возможна скоординированная ткань, чередующиеся длины в обратном направлении.

    4 Знаю, как выбирать и готовить клеи для нанесения обоев.
    • 4.1 — Указать требования к средствам индивидуальной защиты (СИЗ) при нанесении обоев.
      —

      Может включать:
      — комбинезон / фартук, наколенники, латексные перчатки, защитные очки / защитные очки и оборудование в соответствии с организационными процедурами.

    • 4.2 — Опишите пригодность ряда клеев для наклеивания различных обоев на различные поверхности.
      —

      Клеи:

      Целлюлозная паста, крахмальная паста, ПВА, готовая смесь, запатентованная (легкая полоса, легкие, средние, тяжелые, герметичные поверхности), внахлест, линкрустовый клей.

      Обои: стандартные, широкополосные и специализированные.

      Подложки:
      Обычные (пористые и непористые), стекло, металл

    • 4.3 — Объясните преимущества и недостатки различных клеев.
      —

      Достоинства и недостатки: простота нанесения, адгезионные свойства, качество маркировки, ингибитор плесени.

      Клеи:
      Целлюлозная паста, крахмальная паста, ПВА, готовая смесь, запатентованная (легкая полоса, легкие, средние, тяжелые, герметичные поверхности), внахлест, клей линкруста.

    • 4.4 — Опишите, как ряд факторов может повлиять на консистенцию клеев.
      —

      Факторы: неправильная подготовка, тип бумаги, плотность бумаги, комнатная температура / температура воздуха, поверхность, срок хранения.

    • 4.5 — Опишите дефекты, которые могут возникнуть из-за неправильной консистенции клея.
      —

      Дефекты: пузыри, расслоение, растяжение.

    • 4.6 — Опишите, как защитить объект и окружающую его территорию от повреждений в соответствии с организационными процедурами.
      —

      Против: ущерб от общей работы на рабочем месте, других занятий и неблагоприятных погодных условий.

    5 Уметь подбирать и готовить клеи для нанесения обоев.
    • 5.1 — Выберите и используйте соответствующие средства индивидуальной защиты (СИЗ) при нанесении обоев.
      —

      Может включать:
      — комбинезон / фартук, защитные очки / защитные очки и другое оборудование в соответствии с организационными процедурами.

    • 5.2 — Выберите подходящие типы клея для нанесения обоев на потолки и стены.
      —

      Клеи могут включать: пасту из целлюлозы
      , крахмальную пасту, ПВА, готовые к использованию, запатентованные (легкие, легкие, средние, тяжелые), внахлест, линкрустовый клей.

    • 5.3 — Приготовьте и используйте клеи в соответствии с инструкциями производителя, при необходимости регулируя консистенцию.
    • 5.4 — Работать в соответствии с действующими требованиями законодательства по охране труда и окружающей среды.
    • 5.5 — Защитите объект и окружающую его территорию от повреждений в соответствии с организационными процедурами.
      —

      Может включать: поддержание чистоты на рабочем месте.

    6 Знаю, как наносить бумагу и обои на потолки, стены и сложные поверхности.
    • 6.1 — Укажите потенциальные опасности, связанные с нанесением обоев на потолки и стены, и укажите, какие меры по охране труда и технике безопасности могут быть приняты.
      —

      Нормы и правила:
      — Здоровье и безопасность в строительстве
      — Правила работы на высоте 2005
      — Инструкции производителей
      — Утвержденный свод правил (ACoP)
      — Контроль веществ, опасных для здоровья (COSHH)

    • 6.2 — Объясните причины проверки пригодности поверхности перед нанесением обоев.
      —

      Причины:
      Методы подготовки, выравнивание, необходимость грунтовки / выравнивания, тип отделочной бумаги.

      Пригодность:
      Пористый / непористый, состояние и тип.
      Обои: стандартные, широкополосные и специализированные.

    • 6.3 — Объясните значение и важность каждого этапа в инструкциях производителя по нанесению обоев.
      —

      Инструкции производителя: подготовка поверхности, тип материала, внутренние углы, тип клея и способ нанесения, рекомендации по направлению навешивания, процесс / метод резки рулонов (включая порядок убывания), использование материала по всей ширине (без обрезков или непоследовательные капли), проверка оттенков, использование шпателя, методы соединения, советы по охране труда и технике безопасности.

      Обои: стандартные, широкополосные и специализированные.

    • 6.4 — Объясните факторы и соображения при планировании применения настенных покрытий.
      —

      Факторы: потолки, стены, лестницы, наклонный потолок / слуховое окно, отдельно стоящая колонна / столб, потолок с пролетом выше среднего (т.е. 3 м), ниша / ниша / арка, начальная точка, конечная точка, стыки, центрирование, дверные коробки, откосы, особенности / препятствия, бордюры.

      Соображения:
      требуется доступ, источник света, размеры помещения, экономичность.

      Рекомендации по вырезанию:
      Тип рисунка: полужирный с заметным повторением, мелкий или неопределенный рисунок.

      Сопоставление с шаблоном: набор / прямой, смещение / падение, партии, расточительность, затенение.

    • 6.5 — Опишите, как использовать методы привязки и площади для расчета количества обоев для различных типов и рисунков.
      —

      Обои: стандартные, широкополосные и специализированные.

      Типы паттернов: набор / прямое совпадение, совпадение с падением / смещением, случайное / свободное совпадение, обратное.

    • 6.6 — Опишите подходящие методы оклейки различных обоев.
      —

      Обои: стандартные, широкополосные и специализированные.

      Методы: оклейка, кисть, валик, шпатель.

    • 6.7 — Объясните причины выбора гармошки и сквозных складок / внахлест для горизонтальной и вертикальной длины.
    • 6.8 — Опишите важность точной обрезки при снятии кромки.
    • 6.9 — Опишите методы обрезки и соединения ряда обоев, а также инструменты и оборудование, необходимые для нанесения.
      —

      Способы стыковки: встык, внахлест, разрез.

      Типы обоев:
      Стандарт:
      -фундамент (облицовочный и подготовительный), под дерево, тисненый, выдувной винил, моющийся, виниловый, готовый к оклейке, оклейка стен, бордюров.

      Широкоформатные винилы:
      На тканевой основе, на бумажной основе

      Специализированные:
      ткани, ручная печать, без ткани, линкруста, супаглипта, флок, гессиан, металлик, стекловолокно, шелк, войлок,
      новых технологий, например цифровая / настенная бумага, жидкие обои.

      Способы обрезки: предварительная обрезка, снятие кромки.

      Инструменты и оборудование: линейка Ridgley и триммер, металлическая прямая кромка и обрезной нож, резак для виниловых швов на тканевой основе, рулетка, складывающаяся линейка, отвес, спиртовой уровень, ножницы для перевешивания бумаги, губки, кисть для переплетения бумаги, резиновые ролики, войлок валики, шпатели, валик для шва, обрезные ножи, кисть для пасты, приспособления для доступа, карандаш, стол для пасты, ведра, желоба, защитная лента (пластик для широкоформатных виниловых пластинок на бумажной основе), мел и леска.

    • 6.10 — Опишите методы работы, касающиеся вопросов здоровья и безопасности, связанных с нанесением бумаги и обоев на потолки, стены и сложные поверхности.
      —

      Практика работы: Правила работы на высоте, острые лезвия, электробезопасность, COSHH.

    • 6.11 — Объясните причины дефектов, связанных с нанесением обоев, и способы их предотвращения.
      —

      Дефекты / причины: складки, неточная резка под углом, потеря тиснения, рост плесени, перекрытие, плохое совпадение, затенение, рваные края, рыхлые волокна, полированные участки, расслоение, пузыри, разрывы, нахлесты, открытые стыки, неравномерная резка , неточное совмещение, выравнивание тиснения, пятна / маркировка поверхности, углы неправильно согласованы.

      Обои: стандартные, широкополосные и специализированные.

    • 6.12 — Опишите соответствующие методы ухода и очистки для ряда различных обоев.
    7 Уметь наносить бумагу и обои на потолки, стены и сложные поверхности.
    • 7.1 — Проверьте пригодность поверхности для облицовки стен и исправьте ее, сделав ремонт, грунтовав, облицовав, если требуется.
      —

      Обои: стандартные, широкополосные и специализированные.

    • 7.2 — Спланируйте расположение ряда бумаг и обоев для различных уровней сложности.
      —

      Обои: стандартные, широкополосные и специализированные.

      Сложности — стены, потолки, лестница и два из следующих элементов: наклонный потолок / слуховое окно, отдельно стоящая колонна / столб, потолок с пролетом выше среднего (т.е. 3 м), ниша / ниша / арка.

    • 7.3 — Рассчитать с помощью методов обвязки и площади количество различных обоев.
      —

      Обои: стандартные, широкополосные и специализированные.

    • 7.4 — Затенять, измерять и отрезать партии по длине с минимальными потерями в соответствии с заданными спецификациями.
    • 7.5 — Выберите инструменты и оборудование, соответствующие данной спецификации.
      —

      Инструменты и оборудование: линейка Ridgley и триммер, металлическая линейка и обрезной нож, резак для швов на тканевой основе, рулетка, складывающаяся линейка, отвес, спиртовой уровень, лазерный уровень, мел и леска, ножницы для перевязывания бумаги, губки , кисть для переписывания бумаги, хлопчатобумажные перчатки, резиновые валики, войлочные валики, шпатели, ролик для шва, обрезные ножи, кисть для пасты, приспособления для доступа, карандаш, стол для пасты, ведра, желоба, защитная полоса (пластик для широкоформатных винилов на бумажной основе, цинк ), контейнеры / мешки для мусора.

    • 7.6 — Измерьте и отметьте линии для подвешивания, принимая во внимание:
      — случаи
      — положение
      — метод
      — различные соображения
      —

      Случаи:
      — первое падение на стену, после внутреннего / внешнего угла, над и вокруг раскрывается, за дверным косяком.

      Позиция:
      — горизонтально, вертикально.

      Метод может включать:
      — уровень, отвес, мел и леска, лазерный уровень.

      Соображения:
      — необходим доступ, источник света, размеры помещения, экономичность.

    • 7.7 — Нанесите пасту и длину складок в соответствии с инструкциями производителя и с учетом ряда факторов склеивания.
      —

      Коэффициенты склеивания:
      — консистенция смешивания, последовательность нанесения.
      — дефекты (промахи, избыток пасты, окрашивание пасты, изменение цвета).
      — складки (конец к центру, гармошка).

      Методы могут включать:
      — оклейка, кисть, валик, готовая оклейка, шпатель.

    • 7.8 — Нанесите и завершите ряд стандартных видов бумаги и типов рисунков на потолки и стены, используя соответствующие процессы и с минимальными дефектами.
      —

      Стандартные бумаги:
      — фундамент (облицовочный и подготовительный), по дереву, тисненый, выдувной винил, моющийся / винил, готовый оклейка, оклейка стен, бордюров.

      Типы паттернов:
      — набор / прямое совпадение, падение / смещение.

      Процессы:
      — сложности (внутренние и внешние углы, розетки / выключатели, потолочная розетка, раскосы).
      — методы резки (разрезы «звезда» и «половина звезды», разрезы по краям и под углом, сращивание).

      Дефекты:
      — складки, нахлесты, пузыри, разрывы, расслоение, полированные края, открытые стыки, незакрепленные края, неравномерная резка (жевание, заедание), неточное совмещение, выравнивание тиснения, пятна / маркировка поверхности, углы неправильно согласованы, неточные сантехника.

    • 7.9 — Нанесите и отделайте ряд стандартных отделочных бумаг с соответствующими рисунками на сложных поверхностях с минимальными дефектами.
      —

      Дефекты: — складки, нахлесты, пузыри, разрывы, расслоение, полированные края, открытые стыки, незакрепленные края, неправильная резка (жевание, заедание), неточное совмещение, сплющивание тиснения, пятна / маркировка поверхности, углы неправильно согласованы, неточные сантехника.

      Стандартные отделочные бумаги: тисненый, выдувной винил, моющийся / виниловый, готовый наклеенный, оклейка стен.

      Сложности — лестница и две из следующих: наклонный потолок
      / мансардное окно, отдельно стоящая колонна / столб, потолок с пролетом выше среднего (т.е. 3 м), ниша / ниша / арка.

    • 7.10 — Нанесите и отделайте широкий ассортимент виниловых пленок с использованием соответствующих технологий и с минимальными дефектами.
      —

      Винилы широкой ширины:

      На бумажной основе, на тканевой основе.

      Процессы:
      Подготовка поверхности, тип материала, тип клея и метод нанесения, рекомендации по вывешиванию, процесс резки рулонов (в порядке убывания), использование материала по всей ширине (без обрезков / выпадений вне очереди), проверка затенения, использование шпателя, методы соединения, розетка / выключатель, внутренний или внешний угол или выступ, советы по охране труда и технике безопасности.

      Дефекты: — складки, нахлесты, пузыри, разрывы, расслоение, полированные края, открытые стыки, незакрепленные края, неровная резка (жевание, заедание), неточное совмещение, выравнивание тиснения, пятна / маркировка поверхности, неправильное расположение углов, неточная установка сантехники .

    • 7.11 — Нанесите и завершите ряд специализированных обоев, используя соответствующие процессы и с минимальными дефектами.
      —

      Специализированный:

      Для стен (желательно с внутренним и / или внешним углом).

      Как минимум 2 из следующих, каждый тип должен включать как минимум 2 шва: ткань, ручная печать, без ткани, линкруста, супаглипта, флок, гессиан, металлик, стекловолокно, шелк, войлок, новые технологии, например цифровая / настенная бумага, жидкие обои.

      Процессы:
      Подготовка поверхности, тип материала, проверка оттенков, тип клея и метод нанесения, процесс резки рулонов, рекомендации по вывешиванию, методы соединения, внутренние углы, рекомендации по охране труда и технике безопасности.

      Дефекты: — складки, нахлесты, пузыри, разрывы, расслоение, полированные края, открытые стыки, незакрепленные края, неровная резка (жевание, заедание), неточное совмещение, выравнивание тиснения, пятна / маркировка поверхности, неправильное расположение углов, неточная установка сантехники .

    8 Умейте хранить материалы.
    • 8.1 — Объясните важность следующих условий хранения обоев и клеев:
      — физические аспекты
      — атмосферные условия
      —

      Физические аспекты: стойки, упаковка и пыль.

      Атмосферные факторы: температура, сырость и прямые солнечные лучи.

      Обои: стандартные, широкополосные и специализированные.

    • 8.2 — Укажите причины, по которым покрытие для стен может поставляться с кромкой, и рекомендацию хранить его «на концах».
    • 8.3 — Укажите последствия отсутствия ухода за инструментами для переплетения бумаги в чистом и ухоженном состоянии.
      —

      Инструменты: рулетка, складная линейка, карандаш, отвес, спиртовой уровень, лазерный уровень, ножницы для обвязки бумаги, губки, кисть для обвязки бумаги, обрезные ножи, герметик, шпатели, приспособления для доступа, кисть для пасты, ведра, металлическая прямая кромка и обрезка нож, резак для швов, мел и леска, таблица для пасты.

    9 Уметь хранить материалы.
    • 9.1 — Восстановите неиспользованные обои и клей для будущего использования.
      —

      Обои: стандартные, широкополосные и специализированные.

      Клеи: целлюлозная паста, крахмальная паста, ПВА, готовые, фирменные (легкая полоса, легкая, средняя, ​​тяжелая), внахлест, линкрустовый клей.

    • 9.
      22Апр

      Устройство парника: Всё о конструкции парника: от конструкции до приготовления почвенной смеси

      22 Апр 2021 alexxlab Комментировать

      аналитика, советы, помощь с выбором материалов.

      [Error] 
Maximum function nesting level of '256' reached, aborting! (0)
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/config/option.php:430
#0: Bitrix\Main\Config\Option::getDefaultSite()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/config/option.php:43
#1: Bitrix\Main\Config\Option::get(string, string, string, boolean)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/option.php:30
#2: CAllOption::GetOptionString(string, string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:2699
#3: CAllMain->get_cookie(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/composite/engine.php:1321
#4: Bitrix\Main\Composite\Engine::onEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:480
#5: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3880
#6: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:526
#7: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module. php:465
#8: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#9: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#10: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#11: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#12: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:526
#13: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#14: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#15: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#16: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#17: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools. php:3885
#18: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:526
#19: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#20: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#21: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#22: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#23: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#24: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:526
#25: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#26: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#27: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application. php:187
#28: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#29: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#30: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:526
#31: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#32: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#33: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#34: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#35: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#36: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:526
#37: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module. php:465
#38: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#39: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#40: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#41: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#42: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:526
#43: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#44: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#45: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#46: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#47: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools. php:3885
#48: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:526
#49: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#50: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#51: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#52: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#53: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#54: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:526
#55: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#56: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#57: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application. php:187
#58: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#59: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#60: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:526
#61: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#62: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#63: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#64: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#65: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#66: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:526
#67: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module. php:465
#68: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#69: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#70: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#71: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#72: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:526
#73: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#74: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#75: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#76: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#77: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools. php:3885
#78: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:526
#79: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#80: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#81: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#82: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#83: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#84: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:526
#85: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#86: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#87: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application. php:187
#88: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#89: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#90: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:526
#91: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#92: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#93: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#94: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#95: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#96: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:526
#97: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module. php:465
#98: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#99: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#100: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#101: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#102: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:526
#103: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#104: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#105: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#106: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#107: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools. php:3885
#108: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:526
#109: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#110: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#111: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#112: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#113: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#114: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:526
#115: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#116: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#117: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application. php:187
#118: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#119: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#120: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:526
#121: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#122: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#123: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#124: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#125: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#126: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:526
#127: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module. php:465
#128: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#129: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#130: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#131: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#132: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:526
#133: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#134: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#135: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#136: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#137: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools. php:3885
#138: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:526
#139: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#140: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#141: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#142: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#143: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#144: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:526
#145: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#146: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#147: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application. php:187
#148: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#149: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#150: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:526
#151: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#152: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#153: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#154: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#155: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#156: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:526
#157: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module. php:465
#158: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#159: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#160: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#161: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#162: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:526
#163: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#164: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#165: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#166: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#167: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools. php:3885
#168: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:526
#169: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#170: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#171: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#172: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#173: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#174: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:526
#175: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#176: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#177: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application. php:187
#178: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#179: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#180: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:526
#181: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#182: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#183: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#184: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#185: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#186: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:526
#187: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module. php:465
#188: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#189: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#190: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#191: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#192: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:526
#193: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#194: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#195: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#196: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#197: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools. php:3885
#198: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:526
#199: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#200: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#201: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#202: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#203: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#204: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:526
#205: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#206: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#207: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application. php:187
#208: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#209: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#210: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:526
#211: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#212: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#213: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#214: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#215: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#216: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:526
#217: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module. php:465
#218: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#219: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#220: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#221: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#222: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:526
#223: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#224: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#225: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#226: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#227: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools. php:3885
#228: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:526
#229: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#230: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#231: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#232: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#233: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#234: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:526
#235: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#236: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#237: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application. php:187
#238: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#239: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#240: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:526
#241: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#242: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#243: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3465
#244: CAllMain::FinalActions(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/include/epilog_after.php:54
#245: require(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/include/epilog.php:3
#246: require_once(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/footer.php:4
#247: require(string)
	/home/bitrix/www/404.php:53
#248: require(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/iblock/lib/component/tools. php:66
#249: Bitrix\Iblock\Component\Tools::process404(string, boolean, boolean, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/components/bitrix/news/component.php:145
#250: include(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/component.php:605
#251: CBitrixComponent->__includeComponent()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/component.php:680
#252: CBitrixComponent->includeComponent(string, array, boolean, boolean)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:1039
#253: CAllMain->IncludeComponent(string, string, array, boolean)
	/home/bitrix/www/articles/index.php:132
#254: include_once(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/include/urlrewrite.php:159
#255: include_once(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/urlrewrite.php:2

      аналитика, советы, помощь с выбором материалов.

      [Error] 
Maximum function nesting level of '256' reached, aborting! (0)
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/config/option.php:430
#0: Bitrix\Main\Config\Option::getDefaultSite()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/config/option. php:43
#1: Bitrix\Main\Config\Option::get(string, string, string, boolean)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/option.php:30
#2: CAllOption::GetOptionString(string, string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:2699
#3: CAllMain->get_cookie(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/composite/engine.php:1321
#4: Bitrix\Main\Composite\Engine::onEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:480
#5: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3880
#6: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:526
#7: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#8: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#9: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#10: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application. php:174
#11: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#12: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:526
#13: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#14: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#15: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#16: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#17: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#18: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:526
#19: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#20: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#21: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application. php:187
#22: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#23: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#24: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:526
#25: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#26: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#27: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#28: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#29: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#30: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:526
#31: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module. php:465
#32: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#33: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#34: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#35: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#36: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:526
#37: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#38: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#39: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#40: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#41: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools. php:3885
#42: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:526
#43: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#44: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#45: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#46: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#47: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#48: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:526
#49: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#50: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#51: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application. php:187
#52: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#53: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#54: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:526
#55: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#56: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#57: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#58: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#59: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#60: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:526
#61: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module. php:465
#62: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#63: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#64: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#65: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#66: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:526
#67: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#68: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#69: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#70: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#71: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools. php:3885
#72: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:526
#73: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#74: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#75: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#76: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#77: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#78: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:526
#79: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#80: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#81: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application. php:187
#82: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#83: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#84: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:526
#85: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#86: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#87: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#88: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#89: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#90: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:526
#91: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module. php:465
#92: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#93: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#94: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#95: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#96: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:526
#97: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#98: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#99: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#100: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#101: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools. php:3885
#102: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:526
#103: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#104: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#105: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#106: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#107: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#108: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:526
#109: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#110: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#111: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application. php:187
#112: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#113: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#114: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:526
#115: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#116: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#117: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#118: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#119: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#120: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:526
#121: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module. php:465
#122: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#123: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#124: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#125: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#126: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:526
#127: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#128: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#129: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#130: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#131: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools. php:3885
#132: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:526
#133: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#134: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#135: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#136: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#137: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#138: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:526
#139: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#140: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#141: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application. php:187
#142: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#143: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#144: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:526
#145: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#146: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#147: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#148: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#149: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#150: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:526
#151: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module. php:465
#152: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#153: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#154: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#155: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#156: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:526
#157: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#158: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#159: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#160: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#161: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools. php:3885
#162: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:526
#163: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#164: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#165: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#166: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#167: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#168: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:526
#169: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#170: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#171: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application. php:187
#172: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#173: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#174: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:526
#175: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#176: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#177: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#178: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#179: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#180: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:526
#181: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module. php:465
#182: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#183: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#184: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#185: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#186: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:526
#187: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#188: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#189: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#190: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#191: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools. php:3885
#192: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:526
#193: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#194: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#195: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#196: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#197: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#198: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:526
#199: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#200: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#201: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application. php:187
#202: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#203: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#204: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:526
#205: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#206: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#207: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#208: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#209: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#210: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:526
#211: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module. php:465
#212: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#213: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#214: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#215: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#216: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:526
#217: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#218: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#219: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#220: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#221: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools. php:3885
#222: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:526
#223: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#224: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#225: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#226: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#227: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#228: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:526
#229: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#230: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#231: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application. php:187
#232: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#233: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#234: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:526
#235: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#236: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#237: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#238: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#239: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#240: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:526
#241: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module. php:465
#242: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#243: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3465
#244: CAllMain::FinalActions(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/include/epilog_after.php:54
#245: require(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/include/epilog.php:3
#246: require_once(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/footer.php:4
#247: require(string)
	/home/bitrix/www/404.php:53
#248: require(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/iblock/lib/component/tools.php:66
#249: Bitrix\Iblock\Component\Tools::process404(string, boolean, boolean, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/components/bitrix/news/component.php:145
#250: include(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/component.php:605
#251: CBitrixComponent->__includeComponent()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/component.php:680
#252: CBitrixComponent->includeComponent(string, array, boolean, boolean)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main. php:1039
#253: CAllMain->IncludeComponent(string, string, array, boolean)
	/home/bitrix/www/articles/index.php:132
#254: include_once(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/include/urlrewrite.php:159
#255: include_once(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/urlrewrite.php:2

      аналитика, советы, помощь с выбором материалов.

      [Error] 
Maximum function nesting level of '256' reached, aborting! (0)
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/config/option.php:430
#0: Bitrix\Main\Config\Option::getDefaultSite()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/config/option.php:43
#1: Bitrix\Main\Config\Option::get(string, string, string, boolean)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/option.php:30
#2: CAllOption::GetOptionString(string, string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:2699
#3: CAllMain->get_cookie(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/composite/engine.php:1321
#4: Bitrix\Main\Composite\Engine::onEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module. php:480
#5: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3880
#6: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:526
#7: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#8: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#9: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#10: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#11: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#12: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:526
#13: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#14: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#15: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application. php:187
#16: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#17: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#18: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:526
#19: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#20: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#21: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#22: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#23: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#24: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:526
#25: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module. php:465
#26: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#27: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#28: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#29: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#30: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:526
#31: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#32: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#33: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#34: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#35: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools. php:3885
#36: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:526
#37: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#38: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#39: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#40: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#41: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#42: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:526
#43: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#44: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#45: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application. php:187
#46: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#47: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#48: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:526
#49: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#50: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#51: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#52: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#53: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#54: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:526
#55: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module. php:465
#56: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#57: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#58: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#59: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#60: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:526
#61: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#62: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#63: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#64: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#65: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools. php:3885
#66: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:526
#67: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#68: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#69: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#70: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#71: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#72: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:526
#73: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#74: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#75: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application. php:187
#76: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#77: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#78: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:526
#79: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#80: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#81: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#82: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#83: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#84: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:526
#85: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module. php:465
#86: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#87: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#88: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#89: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#90: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:526
#91: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#92: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#93: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#94: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#95: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools. php:3885
#96: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:526
#97: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#98: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#99: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#100: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#101: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#102: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:526
#103: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#104: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#105: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application. php:187
#106: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#107: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#108: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:526
#109: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#110: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#111: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#112: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#113: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#114: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:526
#115: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module. php:465
#116: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#117: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#118: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#119: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#120: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:526
#121: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#122: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#123: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#124: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#125: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools. php:3885
#126: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:526
#127: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#128: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#129: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#130: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#131: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#132: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:526
#133: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#134: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#135: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application. php:187
#136: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#137: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#138: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:526
#139: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#140: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#141: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#142: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#143: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#144: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:526
#145: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module. php:465
#146: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#147: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#148: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#149: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#150: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:526
#151: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#152: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#153: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#154: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#155: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools. php:3885
#156: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:526
#157: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#158: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#159: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#160: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#161: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#162: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:526
#163: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#164: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#165: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application. php:187
#166: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#167: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#168: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:526
#169: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#170: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#171: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#172: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#173: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#174: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:526
#175: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module. php:465
#176: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#177: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#178: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#179: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#180: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:526
#181: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#182: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#183: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#184: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#185: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools. php:3885
#186: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:526
#187: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#188: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#189: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#190: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#191: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#192: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:526
#193: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#194: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#195: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application. php:187
#196: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#197: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#198: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:526
#199: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#200: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#201: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#202: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#203: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#204: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:526
#205: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module. php:465
#206: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#207: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#208: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#209: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#210: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:526
#211: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#212: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#213: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#214: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#215: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools. php:3885
#216: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:526
#217: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#218: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#219: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#220: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#221: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#222: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:526
#223: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#224: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#225: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application. php:187
#226: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#227: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#228: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:526
#229: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#230: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#231: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#232: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#233: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#234: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:526
#235: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module. php:465
#236: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#237: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#238: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#239: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#240: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:526
#241: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#242: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#243: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3465
#244: CAllMain::FinalActions(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/include/epilog_after.php:54
#245: require(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/include/epilog. php:3
#246: require_once(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/footer.php:4
#247: require(string)
	/home/bitrix/www/404.php:53
#248: require(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/iblock/lib/component/tools.php:66
#249: Bitrix\Iblock\Component\Tools::process404(string, boolean, boolean, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/components/bitrix/news/component.php:145
#250: include(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/component.php:605
#251: CBitrixComponent->__includeComponent()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/component.php:680
#252: CBitrixComponent->includeComponent(string, array, boolean, boolean)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:1039
#253: CAllMain->IncludeComponent(string, string, array, boolean)
	/home/bitrix/www/articles/index.php:132
#254: include_once(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/include/urlrewrite.php:159
#255: include_once(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/urlrewrite.php:2

      Устройство парников и теплиц

        Теплица и парник в наше время широко распространены, их используют как для собственных нужд, так и для коммерческих целей. Благодаря их применению урожай созревает на две — три недели раньше обычного срока. Теплицу или парник нужно устанавливать на открытом для солнца месте и защищенном от ветра, лучше всего на возвышенности, чтобы уменьшить возможность заболачивания или затопления. Большое распространение получила легкая разборная теплица, накрытая нетканым укрывным материалом или полиэтиленовой пленкой. Такие теплицы легко убираются на зиму и перемещаются на другого место огорода..

        Длительность службы любой пленки зависит от интенсивности солнечного излучения. Пленка прослужить всего один сезон, если лето очень жаркое и солнечное. На зиму рекомендуется снимать пленку с крыши парника или теплицы, в противном случае снег может раздавить теплицу. Самой распространенной пленкой является стабилен (полиэтиленовая стабилизированная пленка). Она достаточно прочная с толщиной 150 мкм. Для обтягивания боковых поверхностей и дверей лучше использовать армированную пленку. Ее также обязательно снимать на зиму. Для обеспечения лучшего микроклимата в теплице или парнике используют полиэтиленовую пленку «редлайт», которая создает дополнительное инфракрасное (тепловое) излучение. В дополнение к этому, при использовании такой пленки, воздух в теплице остывает медленнее по сравнению с обычной пленкой.

        Синтетические укрывные нетканые материалы — долговечные, прочные, легкие, хорошо пропускают свет, воду и воздух и в тоже время надежно защищают растения от холода. Затраты на такие материалы быстро окупятся. Легким материалом (17 г/м2) без использования каркаса можно можно укрывать грядки сразу после посева и во время вегетации растений, а тяжелым и теплым (42 г/м2) — грядку оборудованную дугами из пластика, дерева и проволоки. Нужно обратить внимание, что при отрицательной температуре снаружи в порах укрываемого материала может образоваться иней, который может погубить листья при контакте. Поэтому, рекомендуется укладывать материал на каркас —  эффективная защита растений от заморозков. Эффективным способом защиты растений является метод двойного укрытия: на почву грядки или на всходы расстилают легкий материал (17 г/м2), а на дуги над грядкой — более тяжелый (42 г/м2).

        Для мульчирования грядок удобно применять укрывной материал черного цвета (лутрасил 60 УФ черный или СУФ-60 черный). Обращаем внимание, что можно использовать только черного цвета. На подготовленную грядку расстилают материал, укрепляют его края (можно присыпать почвой или камнями) и делают крестообразные разрезы обычными ножницами в местах планируемой посадки растений, а затем уже высаживают рассаду. В конце сезона укрывной материал очищают, вымывают, высушивают и убирать в сухое, крытое место до нового сезона.

        Основные характеристики укрывных материалов приведены в таблице ниже:

       

      Материал

      С*

      Толщина**

      Срок службы

      Примечания

      Полимерные пленки

      Полиэтиленовая обычная нестабилизированая

      85

      80, 100, 120, 150

      1 сезон

      Прозрачность ухудшается через месяц после начала использования.

      Полиэтиленовая стабилизированая (стабилен)

      85

      150

      3 весенне-летних сезона (снять на зиму)

      Устойчива к загрязнению

      Полиэтиленовая армированная

      75

      150

      3-4 сезона

      Не устойчива к загрязнению, мыть ежегодно

      Поливинилхлоридная (ПВХ)

      80

      150

      4 сезона (снять на зиму)

      Резиноподобная, прочная, быстро загрязняется, мыть ежегодно.

      Воздушно-пузырчатая пленка (трехслойная)

      80-85

      150

      3 года

      В 5 раз лучше по сравнению с однослойными пленками сохраняет тепло, поддерживает равный температурный режим

      Редлайт

      82-85

      80-200

      2 сезона (снять на зиму)

      Улучшает тепловой режим днем и ночью

      Нетканые укрывные материалы

      Спанбонд, Агрил-17, Лутрасил, термоселект

      92

      17

      2-3 года

      Защита от похолоданий и вредителей

      Спанбонд, Агрил-40, Лутрасил, фротселект

      85

      42

      2-3 года

      Защита от заморозков

      Спанбонд черный, Лутрасил 60-ный

      —

      60

      4-6 лет

      Для мульчирования

       

        * Светопроницаемость (в %).

        ** В мк (для полимерной пленки) или масса 1 м2 в г (для нетканого укрывного материала).

        Купить все для дачи, сада и огорода Вы можете в нашем интернет магазине Агростимул.

       Вернуться на главную страницу

      Устройство парника: конструкция

      В наше нелегкое время пресловутыми шестью сотками обзаводятся даже те, кто раньше представления не имел о том, как работают на земле. Получается весьма неплохой прибавок к столу. Однако большая часть России относится к зоне рискованного земледелия. Неплохим выходом может стать устройство теплиц, особенно отапливаемых. Но это довольно солидные и недешевые сооружения, их строительство под силу далеко не всем.

      Биологический обогрев это самый простой и старый проверенный временим способ поддержания необходимой температуры в парнике

      Владельцы же шести соток чаще предпочитают вместо немалых затрат на устройство теплиц делать парники – более простые и менее затратные устройства. Они уже давно применялись и применяются сейчас для культивирования растений в искусственно созданных для них благоприятных условиях. Наши огородники-любители накопили немалый опыт в конструировании и эксплуатации этих сооружений.

      Цель этой статьи – познакомить с этим опытом тех, кто хотел бы устроить на своем земельном участке новый парник или реконструировать существующий, а также помочь в его эффективной эксплуатации.

      Конечно, парник или теплицу каждый строит для своей цели, но если обобщить их все, то получится примерно такой их список:

      Таблица видов смесей биотоплива для обогрева весенних теплиц.

      • защитить рассаду и растения от заморозков;
      • как можно раньше получить первый урожай овощей;
      • интенсифицировать севооборот за счет получения нескольких урожаев быстрорастущих овощей.

      Короче говоря, они должны давать отдачу в виде более ранних и более обильных урожаев.

      Кстати, несколько слов о терминологии. Строго говоря, теплица от парника отличается только наличием у нее искусственного обогрева. Каким бы монументальным ни было сооружение, нет отопления – это парник. Хотя повелось так, что у нас стационарные сооружения называют теплицами, а парниками – временные пленочные укрытия.

      Выбор места для парника

      Практика показывает, что реально рассчитывать приходится в основном на солнечный обогрев. Следствие – необходимость размещения парника на самом солнечном месте. Он должен быть ориентирован с востока на запад, чтобы максимальная площадь освещалась солнцем тогда, когда оно находится высоко над горизонтом.

      Схема обогрева грунта в парнике.

      Если нет возможности обеспечить солнечное освещение парника от восхода до заката, то следует позаботиться, чтобы он освещался солнцем в первой, а не во второй половине дня. В этом случае не будет слишком резких колебаний температуры, которые не любят растения. Стоит в этом случае подумать и о дополнительном освещении. Можно использовать простейший отражатель – плоскую поверхность с наклеенной на нее алюминиевой фольгой.

      Еще одно очень важное требование: парник не должен стоять на сквозняке. Да, его покрытие ветром не продувается, но зато очень интенсивно им охлаждается. Стенки превращаются в своеобразный радиатор, отдающий тепло обдувающему его воздуху. Дующий со скоростью 5 м/с ветер понижает температуру парника примерно на 5°. Поэтому с ветроопасных направлений он должен быть прикрыт забором, тентом, защитными насаждениями.

      Вернуться к оглавлению

      Как обеспечить обогрев

      Вернуться к оглавлению

      Использование биотоплива

      Схема конструкции деревянного парника.

      В холодное время года одного солнечного обогрева недостаточно. Русский классический парник обогревался за счет саморазогрева навоза. Дело в том, что при гниении навоза, смешанного с органикой, выделяется тепло. Мало того воздух насыщается углекислым газом, так необходимым растениям для нормального роста. Чем толще слой навоза, тем больше количество выделяющегося тепла.

      Больше всего тепла дает конский навоз, но применяется в качестве биотоплива также свиной, коровий, овечий. Для улучшения теплоотдачи навоз смешивают с соломой, листьями, древесными опилками, бытовым мусором. Полезно добавление торфа, так как снижается температура процесса, но увеличивается его продолжительность.

      Заготавливают навоз заблаговременно, подсушивают его, расстелив тонким слоем, и укладывают в штабель, тщательно уплотняя, чтобы он не разогрелся преждевременно. Штабель нужно сверху укрыть, например, слоем соломы.

      Схема каркаса арочной теплицы.

      За неделю до набивки в парник навоз укладывают в рыхлую и высокую кучу, увлажняют теплой водой или навозной жижей. Спустя несколько дней начинается саморазогрев. Когда процесс достаточно разовьется, можно набивать парник. Холодный навоз с поверхности кучи укладывают на дно, а более горячий – ближе к поверхности. Если парник закладывается в феврале (ранняя набивка), толщина навозного слоя должна составлять 50-60 см. При более поздней набивке (в марте) достаточно 30-40 см.

      Навоз слегка уплотняют, закрывают рамы и дают 2-3 дня на усадку слоя. Потом навоз посыпают слоем извести (она предотвращает развитие гнилостных грибков) и насыпают поверх этого слоя почву, в которой и будут позже выращиваться растения.

      Самая высокая температура биотоплива – в начале разложения. Половина всего количества теплоты выделяется в течение первых двух недель. Продолжается тепловой эффект примерно два месяца. Наилучшее биотопливо – смесь конского навоза с соломой в равных пропорциях. Вынутый из парника по окончании сезона перепревший навоз – прекрасное удобрение.

      Вернуться к оглавлению

      Устройство экстренного обогрева

      К сожалению, подавляющее большинство парников у нас довольствуется лишь солнечным обогревом. Их основное назначение – выращивание рассады, ее спасение от заморозков и ускорение созревания овощей на 1-2 недели.

      Схема конструкции складной теплицы.

      Но даже при таком использовании парника, на случай нередких у нас затяжных и сильных возвратных холодов, следует предусмотреть возможность дополнительного обогрева. Это может быть электрический подогрев на основе, например, греющих элементов для теплых полов.

      Более простое устройство для экстренного обогрева – внешняя печка. Буржуйка, конечно, удобнее, но вместо нее может быть использован мангал, обрезанная железная бочка, просто старое ведро. Ее устанавливают недалеко от парника и разжигают нежаркий, лучше тлеющий огонь. Этот огонь должен нагревать наклонный отрезок металлической трубы, верхний конец которого входит в стенку парника.

      Нагретый воздух, поднимаясь по трубе, поступает в парник и обогревает его. Это проверенный и хорошо зарекомендовавший себя способ. С его помощью рассада будет гарантированно спасена от заморозка.

      Вернуться к оглавлению

      Конструкция парника

      Схема конструкции двускатной теплицы.

      Конструкция парника, как и его размеры, могут быть самыми разными. Они определяются его назначением, используемыми материалами, возможностями хозяина. С материалами следует определиться в первую очередь. Надо стараться, чтобы боковые стенки сооружения были вертикальными, иначе невозможно будет выращивать высокорослые растения.

      Строго говоря, обращенная на север сторона может быть и непрозрачной. Полезнее ее утеплить, а изнутри выкрасить белой краской или оклеить фольгой. Достаточно удобной и практичной является классическая трапециевидная форма парника, с глухой задней (самой высокой) стенкой, вертикальными стенками и плоской наклонной крышей.

      Ширина парников обычно невелика и ограничена возможностью обработки почвы, куда смогут дотянуться руки. Предлагаем познакомиться с конструкцией достаточно большого парника (сравнимого по размеру с теплицей), для которого это обстоятельство не имеет значения.

      Схема разборного парника.

      Строительство парника начинается с закладки цоколя из керамзитобетона или шлакобетона, чтобы обеспечить теплозащиту при заморозках на почве. Можно его выложить и из кирпича или бутового камня. Большая толщина не нужна – достаточно 80-120 мм. Цоколь заглубляется до подпочвенного грунта на толщину почвенного слоя.

      Если цоколь бетонный, после заливки смеси бетона с наполнителем в его верхнюю часть, следует углубить крепления для стенок и рамы: анкеры или болты. В каменный или кирпичный цоколь следует с этой же целью заложить пропитанные антисептиком деревянные пробки. Сам цоколь сверху желательно гидроизолировать. Над поверхностью почвы он должен выступать на высоту 20 см.

      Стенки парника – остекленные каркасные. Возможен вариант использования прозрачных стеклоблоков. Форма стенок ясна из чертежа. Как уже говорилось, задняя, обращенная на север стенка может быть непрозрачной. Каркас может быть изготовлен из деревянных брусков сечением не менее 50×50 мм.

      Схема обогрева парника с помощью внешней печки.

      Крышка парника – из набора рам. При остеклении отбирать в брусках рам фальц необязательно. Вместо этого можно прибить со всех сторон листа стекла планки-штапики толщиной 7-8 мм. Не следует делать проемы в рамах большими – они будут прочнее и проще при остеклении, а при обтягивании рамы пленкой последняя не будет сильно провисать. Если применяется пленка, крышку лучше сделать сводчатой – лучше будет стекать дождевая вода.

      Еще одна конструктивная особенность – доски-подмости для ухода за растениями. Доски толщиной не менее 30 мм укладываются на бруски, прикрепленные к продольным стенкам парника. На них можно работать сидя и даже лежа. Большой парник можно разгородить обтянутыми пленкой вертикальными рамами и выращивать в полученных секциях разные растения.

      Если погода теплая, парник раскрывают. Спереди раскрытые рамы подпирают шестами-упорами, на которых в верхней части закреплена пара ограничителей. Чтобы порывами ветра рамы не опрокинуло, их связывают со стенкой натянутыми шнурами.

      Вернуться к оглавлению

      Практические советы

      Понятно, что описанная конструкция парника далеко не единственная. Существует расширенный, сдвоенный и другие парники. Чаще всего делают парники облегченной конструкции. Это просто легкий каркас, обтянутый полимерной пленкой. Вместо дешевой полиэтиленовой, которая зачастую не выдерживает даже один сезон, лучше приобрести сополимерную: и прозрачность выше, и прочность больше, и служит не один год.
      Чтобы полимерная пленка служила как можно дольше, необходимо придерживаться следующих рекомендаций:

      Схема устройства парника.

      • старайтесь делать каркас гладким, покрасьте его в белый цвет или оберните пленкой белого цвета;
      • натягивайте пленку на каркас при температуре воздуха не ниже 5 и не выше 15°С, делайте это осторожно и качественно;
      • не укладывайте сгиб пленки на конек парника или укрепляйте его;
      • берегите пленку от разрывов, царапин и повреждений при эксплуатации.

      Даже самый простой парник – недешевое сооружение, и использовать его желательно как можно эффективнее. Земля в нем не должна пустовать. Поэтому нужно тщательно продумать схему севооборота. Вот одна из таких схем:

      1. Середина марта – в комнатных условиях в горшочки высеивается редис, в ящики – луковицы.
      2. Конец марта – в комнатных условиях в горшочки высеивается салат.
      3. После оттаивания земли в парнике в нее пересаживается рассада редиса и проросшие луковицы, высаживаются корни петрушки. Подсеваются семена редиса, который созреет на 2-3 недели позже рассадного. В дальнейшем, до середины мая, каждые 2-3 недели подсеивается редис и подсаживается лук. Если есть место, можно посадить несколько картофелин ранних сортов. Он созреет к концу июня-середине июля.
      4. При сборе урожая зеленого лука и редиса на его место высаживается рассада салата. Он выращивается до середины мая.
      5. Середина мая – редис, лук и салат из парника съедены, появляется зелень с открытого грунта. В парник высаживается рассада скороспелых томатов и перца, выращивается рассада огурцов, томатов, кабачков и т.д., которые будут высажены в открытый грунт в начале июня.
      6. Ближе к концу июня из парника поступают скороспелые томаты и перец.
      7. В конце июля-начале августа в парник высевается дайкон и осенний редис на рассаду, высевается салат.
      8. Салат, редис и дайкон растут до октября, пока не установится холодная погода. Таким образом, жизнь зеленых растений в парнике продолжается почти 8 месяцев в году.

      Надеемся, что все эти советы помогут не только построить парник, но и получать с его помощью свежие овощи большую часть календарного года.

      выбираем для рассады мини-парник «Улитка», «Кабачок» и «Огурчик». Что такое садовый парник и как выращивать там перцы?

      Современный дачный или загородный участок позволяет выращивать полноценный урожай овощей. Но для того чтобы растения в любом климате чувствовали себя прекрасно, им нужен правильный, уютный и комфортабельный дом. В этом качестве обычно выступают специальные приспособления, позволяющие обеспечить молодым росткам необходимую защиту.

      Особенности

      При создании собственного тепличного хозяйства важно обращать внимание на то, какие именно конструкции используются в качестве вспомогательных средств при выращивании овощных культур. Парники обрели свою популярность во второй половине XX века и довольно быстро стали незаменимым инструментом в работе огородников. Понять, что это такое, помогает более тщательное изучение особенностей конструкции. По сути, парником называют легкое переносное решение, устанавливаемое на открытом грунте и защищающее растения от воздействия внешних факторов. Первоначально самодельные конструкции изготавливались из металлического прута и полиэтиленовой пленки. Практиковались и каркасные мини-теплицы с остеклением, но их использование оказалось слишком неудобным для дачи и личного подсобного хозяйства.

      Кроме того, все парники принято подразделять на варианты с солнечным нагревом и подогреваемые снизу со внесенным на глубину более 15 см навозом, выделяющим тепло.

      Если сравнивать теплицы и парники между собой, отличия будут очевидны.

      1. Малая высотность. Для парника она достигает 1,2 м. Теплицы имеют минимальную высоту от 2 метров и легко вмещают человека в полный рост.
      2. Бескаркасная конструкция. Варианты изделий на дугах и вовсе закрепляют в земле без усилий, просто погружая их концы в землю.
      3. Краткосрочная эксплуатация. Разбивка производится преимущественно на период весенней прохлады, когда ночная температура понижается практически до нуля.

        Но прогресс не стоит на месте. Сегодня легко можно найти на грядках гибриды теплиц и парников, используемые практически в круглогодичном режиме. Их основным назначением является выращивание рассады в специальных контейнерах. В этом случае внутреннее пространство может иметь:

        • оборудованные ряды полок, на которые устанавливаются ящики, как правило, ярусов два – для проращивания семян и подгонки уже проклюнувшихся растений до желаемого роста;
        • установленные поверх полок дополнительные арочно-дуговые конструкции для закрепления второго слоя пленки;
        • закрепленные под потолочными конструкциями дополнительные осветительные приборы;
        • размещенные в пространстве между полками и грунтом контуры отопления, обеспечивающие необходимую терморегуляцию.

        Виды

        Все существующие и пользующиеся популярностью виды парников можно поделить на следующие категории.

        • Мини – отличаются компактными габаритами и подходят как для выращивания рассады, так и для круглогодичной культивации на балконе различных видов огородных культур. Кроме того, их активно применяют при укоренении капризных в выращивании растений – кустовых роз, черенков смородины или малины. Микропарник на подоконнике позволяет обеспечивать оптимальное соотношение занимаемой площади и производительности при выращивании свежей зелени или карликовых разновидностей овощей.
        • Садовые – используются для выращивания разнообразных плодовых культур, устанавливаются при первичном высаживании черенков до их укоренения.
        • Зимний – тоннельный или каркасный вариант с предварительно возведенным фундаментом. Изделия стационарного типа можно эксплуатировать для выращивания плодов и овощей в больших объемах. Круглогодичное пользование им рекомендовано исключительно в рамках умеренно континентальных климатических условий. Также в этих конструкциях распространен вариант каркаса «хлебница».
        • Сборный – мобильные конструкции для краткосрочной сезонной эксплуатации. Лучшее решение для использования в условиях приусадебного хозяйства. Позволяют без лишних затруднений перемещать изделия по участку, отправлять их на зимнее хранение. К этому типу относятся и пленочные готовые конструкции, отличающиеся удобством и высокой скоростью монтажа. Такой парник поступает в продажу на ПВХ или металлическом каркасе, может иметь различные характеристики.
        • Круглый – такие варианты особенно востребованы для выращивания теплолюбивых растений. Внешне конструкция может выглядеть как эскимосское иглу. Кроме того, при самостоятельном изготовлении нередко используется зонтичный дизайн, в котором купол имеет форму полусферы, состоящей из отдельных «лепестков».
        • Складной – простая конструкция может иметь довольно высокий каркас. Выбранные размеры могут достигать 2 м по вертикали. Каркас в таких изделиях алюминиевый, легкий и функциональный. Кроме того, довольно широко применяются изделия-гармошки на пластиковом каркасе. При демонтаже такой вариант легко складывается гармошкой, обеспечивая возможности для успешной и долговременной эксплуатации. В среднем такого изделия хватает на 4 сезона.
        • Раздвижной парник с открывающейся крышей является превосходным решением для эксплуатации на постоянной основе. Такой вариант конструкции обычно изготавливается на основе металлического каркаса. Имеет устойчивое к повреждениям покрытие из поликарбоната.
        • «Домиком» – один из самых простых вариантов по исполнению. Имеет двускатную конструкцию. Конек служит фиксатором, покрытие может быть полиэтиленовым или поликарбонатным. Основание на прямоугольной раме делает это наставное решение по-настоящему простым и удобным в эксплуатации. Среди его недостатков – слабая устойчивость к воздействию ветровых или снеговых нагрузок. Он легко опрокидывается и может рассматриваться только в качестве временного сооружения.

        Модели

        Модельный ряд парников для сезонного или постоянного использования довольно разнообразен. Среди представленных вариантов готовой продукции от различных производителей можно выделить разнообразные варианты для растений на разных этапах роста. Стоит обратить внимание на то, что отзывы о парниках промышленного производства сегодня выглядят достаточно позитивно. Дачники выделяют удобство развертывания и хранения готовых решений. Кроме того, несомненным преимуществом покупного оснащения для выращивания овощей и ягодных культур можно назвать простоту его эксплуатации. Готовый комплект уже содержит все необходимое для успешного культивирования самых капризных растений, дает возможность с легкостью подбирать лучшие решения для установки на даче или огороде. Рассмотрим наиболее популярные готовые решения более подробно.

        «Богатый урожай»

        Инновационное решение для выращивания растений в открытом грунте. Предназначен для ранней высадки садовых и огородных культур. Данная модель парника способна выдерживать эксплуатацию при понижении атмосферных температур до -5 градусов. Кроме того, плодам в этом случае не будут страшны ветровые нагрузки и атаки вредоносных насекомых. Использование вместо пленки агроволокна существенно облегчает процесс вентиляции. Полиэтиленовым дугам не страшна коррозия, они достаточно легкие, но при этом прочные. Материал для укрывания вмонтирован в дуги. При установке сложенная арочная конструкция раскладывается и закрепляется в земле при помощи заостренных элементов на концах дуг.

        Парники «Богатый урожай» отличаются конструкцией повышенной крепости. Изделия оснащены всем необходимым для эксплуатации в суровых погодных условиях. Еще одна отличительная особенность – использование исключительно экологически чистых материалов. Современное агроволокно обеспечивает оптимальное формирование микроклимата для выращивания плодоовощных культур. Через специальное полотно хорошо циркулирует воздух, но не попадают насекомые. Материал выступает в качестве естественного фильтра, способного обеспечить высокий уровень защиты от ультрафиолета.

        «Улитка»

        Компактное переносное решение – парник «Улитка», неизменно пользуется популярностью у садоводов и огородников. Он не имеет ограничений по способу установки. Можно использовать конструкцию на фундаменте или ставить непосредственно в грунт. Небольшая высота в 75-85 см компенсируется здесь удобством регулирования микроклимата. Откатная створка складывается, как панцирь улитки. Прочный металлокаркас делает весь парник действительно устойчивым. Укрывным материалом выступает прочный и долговечный поликарбонат. Модель мобильна, подходит для перемещения на всем протяжении сезона.

        Представленный вариант конструкции отличается максимальной универсальностью. Стоимость готового решения, в перерасчете на продолжительное использование, выглядит достаточно привлекательно. Используемые материалы делают оборудование для выращивания рассады прекрасным вариантом для круглогодичной эксплуатации. Парник открывается с обеих сторон. Его можно применять для выращивания большинства сельскохозяйственных культур. Стоит учитывать лишь ограничение по высоте – не более 85 см для одного растения. Бюджетная цена конструкции на этом фоне выглядит действительно привлекательно.

        «Кабачок»

        Популярный сегодня парник «Кабачок» является прекрасным вариантом для использования на круглогодичной основе. В составе его конструкции – только проверенные и наиболее актуальные технологические решения. Металлический каркас из металлопрофиля квадратного сечения 25х25 мм обеспечивает высокую прочность и достаточный уровень жесткости для противостояния ветру, снегу и осадкам. В качестве укрывного материала выступает сотовый поликарбонат. Металлические части каркасной конструкции окрашены. В составе парника – подъемные стенки, имеющие специальные упоры для фиксации. Достаточно высокий, он создает все условия для успешного выращивания вьющихся и плетистых растений, высоких томатов.

        Несмотря на довольно основательную конструкцию, этот тип парников сложно рекомендовать для зимней эксплуатации в регионах с холодным климатом. Арочная конструкция сокращает объемы проникающего внутрь света, при минусовых температурах в сочетании с коротким световым днем это может оказать серьезный негативный эффект для выращивания теплолюбивых культур.

        Продукция компании «Воля»

        Выпускающая современные парники под пленку компания «Воля» является производителем одного из самых популярных вариантов на рынке – модели «Огурчик». Длинная арочная теплица изготавливается в пятиметровом исполнении с шириной 1 м и высотой 1,1 м. Каркасная конструкция изготавливается из прочного и практичного профиля с оцинкованным покрытием. Бюджетное решение стоит недорого, но позволяет надежно защитить растения от холодов и непогоды. Парник способен стать хорошей альтернативой теплице там, где нет возможности для монтажа каркасной конструкции. Пленка надежно закрепляется и не соскальзывает. Свободные рейки облегчают открывание пролетов при проветривании или поливе, сборе урожая. Поставляется готовый парник в компактно упакованном виде.

        «Агроном» 6 секций

        Модель «Агроном» 6 секций – это современный парник с клипсами, способный обеспечивать оптимальное соотношение стоимости, качества и долговечности конструкции. Каркас изделия изготовлен из безопасного ПВХ, не выделяющего в атмосферу вредных веществ. Кроме того, здесь присутствуют современные фиксаторы из полимерных материалов, способные надежно закреплять поднятый укрывной материал на поверхности дуг. Впрочем, с этой задачей ничуть не хуже справляются разнообразные варианты самых обычных прищепок. Вместо пленки предлагается применять покрытие из агротекстиля. Готовая конструкция поддерживает внутри оптимальный микроклимат, не дает растениям замерзать или загнивать от переизбытка влаги.

        Удобство парника в использовании обеспечивает возможность для легкого смещения агроткани по секциям при прополке или поливе. Материя рассчитана с запасом, позволяет плотно прижимать кромку к земле. Кроме того, готовое изделие способно обеспечивать максимально высокий уровень защиты от вредного воздействия ультрафиолетовых лучей. Изделие устанавливается прямо в грунт, не требует монтажа каркаса, создает лучшие условия для получения высокой урожайности (производитель обещает увеличение до 50% в сравнении с открытым грунтом).

        «Даяс»

        Оригинальный парник «Даяс» представлен в линейке продукции производителя в достаточно широком ассортименте. Здесь есть компактные решения для обеспечения комфортного для клубники микроклимата или для проращивания семян, а также классические и увеличенные по высоте модели для огородных культур со значительной длиной побегов. В конструкции изделия применяется широкий спектр инновационных решений. В каркасной части используется дуга ПНД. Материал основы – специальный нетканый полипропиленовый материал «райфенхаузер», разработанный по индивидуальному заказу.

        Среди очевидных преимуществ парников, выпускаемых под этим брендом, можно выделить разнообразие вариантов дизайна. Кроме того, продукция адаптирована к использованию в самых разных условиях эксплуатации. Ее можно выбрать для дома или дачи, заказать для использования на приусадебном участке. Высокая прочность чехла позволяет избежать его повреждения при сильном ветре. Нетканый материал безопасен для эксплуатации во время дождя, легко высыхает, удобен в хранении.

        «Тюльпан»

        Конструкция парника «Тюльпан» признана одной из самых удачных среди всех используемых сегодня в России вариантов. Открывающаяся крыша здесь обеспечивает превосходный доступ к растениям солнечных лучей. Кроме того, боковая панель также сдвигается, формируя возможность для использования естественного опыления. При монтаже на фундамент может использоваться как стационарное решение для круглогодичного применения. Конструкция сделана по принципу хлебницы, створки при открывании заходят одна за другую, не создавая видимых неудобств в процессе эксплуатации.

        Компактные размеры парника делают его оптимальным выбором для применения при выращивании цветов на продажу, культивировании свежей зелени. Сотовый поликарбонат в качестве укрытия создает условия для внедрения систем отопления внутри с минимальными потерями тепла. Комплект поставляется в упаковке. Сборка занимает минимум времени, не требует специальных знаний или навыков.

        «Гармошка»

        «Гармошка» – современный парник, обладающий всеми преимуществами легкого и эффективного временного укрытия. Он компактен, имеет в своей основе пластиковые дуги, отличающиеся гибкостью и прочностью, легко монтируется на грядке за счет прямой установки полимерных арок в полипропиленовое основание. Укрывной материал – агротекстиль, позволяет обеспечить хорошую светопроницаемость. Жесткое крепление ткани расположено вверху, по бокам она свисает свободно и позволяет обеспечивать оптимальное проветривание, дает удобство при прополке огорода. Демонтированная конструкция собирается гармошкой и не занимает много места при хранении. Входящая в комплект полипропиленовая рама обладает прочностью, надежностью и функциональностью, выдерживает значительные механические нагрузки.

        При установке дуги из полимерных материалов монтируются непосредственно в каркасную основу. Никаких винтовых соединений не нужно – достаточно просто соединить элементы между собой. Пластиковое основание имеет высокую коррозионную стойкость, не боится контакта с химически агрессивными веществами. Доступная стоимость этой модели позволяет обеспечивать ей привлекательность для дачников и огородников, ведущих личное подсобное хозяйство.

        «Туннель»

        Тип парника, известный как «Туннель», широко применяется производителями различных именных конструкций. Он достаточно прост, функционален и при этом обеспечивает возможности для быстрого развертывания защитного сооружения на поверхности почвы. Для конструкций этого типа характерно линейное, параллельное расположение дуг или других опор в отношении друг друга. Между отдельными блоками обязательно устанавливается соединительный элемент. Чаще всего это стационарный жесткий каркас, на котором монтируется парник по всей протяженности.

        Популярность туннельных конструкций обусловлена их особенностями. Они действительно просты и практичны в установке, не требуют особых навыков при монтаже, подходят для гряд разной длины и ширины. Стоит добавить, что именно тоннельные изделия можно назвать прямыми наследниками советских традиций в тепличном хозяйстве. Именно их покупают, если не планируется оставлять укрытие в огороде на зимовку.

        Отзывы обо всех популярных и востребованных моделях парников выглядят вполне привлекательно. При подборе конкретного технологического решения стоит учесть наличие свободной площади и целый ряд других важных и значимых моментов. Так, модели под пленку хоть и обладают доступной стоимостью, но не слишком практичны в долгосрочной перспективе. А вот их аналоги с укрывными материалами на основе агротекстиля вполне оправдывают свою покупку и готовы к использованию на протяжении нескольких сезонов.

        Материалы

        Не менее важен правильный выбор материалов для изготовления парников. У каждого из вариантов есть свои достоинства и недостатки. Рассмотрим их более подробно.

        • Пленка. Полиэтиленовые конструкции по праву считаются наиболее привлекательными с точки зрения доступности цены. Ежегодная замена наружного покрытия обходится дачникам недорого, при этом обеспечивает создание отличных условий для выращивания рассады или низкорослых культур. Классическая пленка хорошо пропускает свет, но не регулирует интенсивность УФ-излучения. Армированные изделия более прочны и могут прослужить более двух сезонов. Еще один недостаток пленочного покрытия – его непроницаемость. Отсутствие условий для циркуляции воздуха создает тот самый «парниковый эффект», который приводит к скапливанию конденсата внутри парника.
        • Укрывной материал или спанбонд. Нетканые полимерные полотнища обеспечивают возможность для формирования в парнике безупречного микроклимата. С их помощью можно накрыть грядки любой площади, обеспечить высокий уровень светопроницаемости и естественное вентилирование пространства. Полив в этом случае также может выполняться поверх материала. Стоит обратить внимание на то, что в этом случае можно не беспокоиться о защите растений от воздействия насекомых-вредителей или птиц (в период сбора урожая). В отличие от пленки, такое решение обеспечивает возможности для продолжительной эксплуатации на протяжении нескольких сезонов.
        • Поликарбонат – оригинальное решение, позволяющее превратить временную конструкцию в практически стационарное решение. Листовой материал отличается прекрасной гибкостью, светопроницаемостью, прекрасными теплоизоляционными свойствами. Помимо этого, поликарбонатные теплицы отличаются легкостью и простотой установки. Кроме того, стоит учесть, что при наличии дополнительного отопления эксплуатироваться такой парник может в круглогодичном режиме, без дополнительных усилий и затрат обеспечивая возможность для успешного овощеводства или ранней подготовки рассады к переносу в открытый грунт.
        • Стекло. Дорогое решение для парника, кроме того, хрупкое и непрактичное. Современные дачники заменяют силикатную стекольную продукцию оргстеклом. При толщине свыше 4 мм обеспечивается превосходная теплоизоляция. Высокая светопроницаемость делает стеклянные парники достаточно хорошим и удобным решением для долгосрочного применения в условиях балкона или приусадебного хозяйства. Среди очевидных недостатков таких конструкций отмечают их массивность и чрезмерную хрупкость.
        • Агроволокно – компромиссное инновационное покрытие для парников. Выпускаются они в черном и белом исполнении, обеспечивают возможность для успешного достижения комфортного микроклимата внутри укрытия. Доказано повышение урожайности овощных и плодовых культур при использовании агроволокна и существенное увеличение всхожести семян. Кроме того, важно уделять большое внимание тому, что не самое дешевое покрытие может использоваться на протяжении 6 сезонов. Соответственно, в долгосрочной перспективе оно оказывается более выгодным.

        Не меньшее значение имеет и выбор основания для парника. Сегодня их производят из стеклопластиковой арматуры, профильной трубы. Среди самодельных вариантов можно встретить деревянный парник – наиболее бюджетный вариант, чаще всего используемый в сочетании с пленкой. Промышленное производство продукции обычно включает использование окрашенного или оцинкованного стального профиля, способного прослужить до 15 лет без замены. Самые легкие и компактные модели оснащаются пластиковыми или ПВХ-дугами и рамными конструкциями для их крепления.

        Назначение и расположение

        Выбирая парник для выращивания рассады или культивации теплолюбивых растений в условиях холодного климата, стоит помнить об индивидуальных особенностях каждой подобной конструкции. Так, укрытие для перцев будет существенно отличаться от домика для цветов или бахчевых культур. Для грядок с менее капризными обитателями, например, на этапе формирования рассады и в период ее закаливания, используют неотапливаемые холодные парники. В них средняя температура поддерживается на уровне +4-7 градусов, что позволяет с легкостью формировать условия для выращивания в холодном климате свеклы, горошка и многих других культур.

        Полухолодные парники в любое время года позволяют температуре внутри не опускаться ниже 10-13 градусов по Цельсию. Установка инфракрасных отопительных приборов позволяет обеспечивать зимний обогрев таких конструкций и создает условия для круглогодичного выращивания большинства садовых и огородных культур. Подобные конструкции подходят для выращивания цветов, овощей, ягод.

        Теплые парники – мини-варианты оранжереи, позволяют обеспечивать лучшие возможности для культивирования редких и экзотических теплолюбивых растений. Орхидеи и другие варианты цветов здесь можно выращивать даже на балконе, если выбрана автономная конструкция.

        При определении наиболее подходящего места для парника стоит обратить внимание на следующие факторы.

        1. Особенности ландшафта. Если установить парник в низине, тепло и влажность будут формировать климатические условия, не слишком подходящие для большинства растений средней полосы. Кроме того, при возведении на фундаменте нужно учитывать уровень грунтовых вод. Плитные и свайные конструкции помогут компенсировать чрезмерную влажность почвы.
        2. Тип грунта. Парники лучше всего устанавливать на песчаных или супесчаных почвах. Если основа грунта глинистая, следует предварительно произвести выемку и подготовку земли. Дренировать чрезмерно плотную фракцию поможет глина и песок, сверху насыпается плодородный слой.
        3. Уклон участка. Чем он больше, тем выше вероятность, что установку придется производить на специальное основание, компенсирующее все возможные перепады высот. Если не предусмотреть необходимость возведения фундамента, прогрев грунта может оказаться неравномерным.
        4. Ориентацию по сторонам света. Рекомендуется прокладывать парниковые конструкции строго с севера на юг или с востока на запад. В этом случаен удастся обеспечить максимальный захват солнечных лучей. Расположенные меридианально парники – отличное решение для сезонного выращивания овощей. Но их ориентация с севера на юг не поможет обогреть растения в более холодное время. Здесь уже нужно применять широтное расположение, чтобы парники пролегали с востока на запад.
        5. Климатические особенности региона произрастания. На открытых пространствах в северных широтах лучше обеспечивать дополнительную ветрозащиту, установить щиты или другие сооружения. В более теплом климате с ролью защитного барьера прекрасно справится высадка живой изгороди.
        6. Правила расположения объектов с учетом требований норм безопасности. Располагать парники непосредственно рядом с домом, хозяйственными или другими постройками не рекомендуется в связи с возможным затенением или сходом с крыши снега в зимний период. При отсутствии возможностей для удаленного размещения защитные сооружения ставят с южной стороны от жилых объектов и других строений.
        7. Близость коммуникационных линий. Для летних и сезонных сооружений этот фактор не имеет серьезного значения. Но в случае, если речь идет о вариантах парников с круглогодичным отоплением, решить проблему водоснабжения и освещения стоит гораздо более радикально. Закладывать линейные коммуникации рекомендуется еще при возведении фундамента.

        Если учтены все значимые моменты, можно не беспокоиться о том, что полученный результат постройки парниковой конструкции будет действительно соответствовать всем возлагаемым ожиданиям. От выбора места во многом зависит урожайность высаженных растений. Кроме того, и удобство обслуживания готового решения будет действительно высоким.

        Хорошие примеры

        Если речь идет о просторном участке, выделенном под сезонную культивацию огородных растений, можно выбрать большой и длинный вариант с покрытием под пленку или поликарбонатным верхом. В длинном (5-8 м) укрытии можно вырастить до 15-25 кустов томатов или перцев, собрать богатый урожай огурцов. Компактный арочный парник легко сооружается и устанавливается на любой площади участка. Он идеально подойдет для установки на даче в сезон проращивания и закаливания рассады, поможет реализовать мечты о разнообразии выращиваемых овощей.

        Модели парников с открывающимся верхом удобны в обслуживании и позволяют добиваться превосходных результатов при выращивании теплолюбивых культур. На балконе более уместен будет маленький витринный вариант под стеклом или поликарбонатной конструкцией. Среди застекленных конструкций также весьма популярен вариант «домиком» с возможностью легкого регулирования уровня проветривания.

          Предварительно подготовленный и правильно выбранный парничок является важным компонентом успешного выращивания овощных культур. Современная промышленность предлагает максимально широкий выбор готовых решений для разных категорий покупателей. Большая часть из них не требует сложной сборки, обладает привлекательным внешним обликом, хорошо предохраняет рассаду от холода. Конечно, парники нельзя рассматривать как полноценную замену теплице. Но если участок не позволяет как следует развернуться, такое компромиссное решение точно окажется кстати.

          Как сделать парник или грядку «для ленивых» своими руками, смотрите в видео ниже.

          Устройство русского парника — Все о Рассаде и Теплицах

          При выборе площадки под парники руководствуются приведенными выше требованиями. Парники располагают торцовыми сторонами на восток и на запад, а длинными на юг и север. Когда закладывают несколько парников, их располагают не в одну линию, а блоками, что способствует лучшему сохранению тепла. Расстояние между соседними парниками не менее 0,6 м.

          Строительство начинается с разравнивания площадки и укладки сруба, который делают из бревен диаметром 12- 15 см. Ширина сруба 1,6 м, длина его может быть разной, но она должна быть кратной ширине рам. Торцовые бревна не обрезают точно по размеру траншеи, а дают припуск в обе стороны.

          В углубленных парниках южное бревно несколько заглубляют в почву, чтобы рама имела небольшой наклон к югу (около 10°С). Для этого при ширине сруба 1,6 м северное бревно должно быть примерно на 12-15 см выше южного. Верхние части бревен стесывают для плотного прилегания рам. На южном, а иногда и на северном бревне вынимают четверть, и в образовавшийся паз вставляют рамы.

          Когда сруб окончательно пригнан на месте, роют парниковую яму. Снятым дерном обкладывают сруб с северной стороны, а остальную землю вывозят с площадки. Глубина траншеи для мартовских парников — 70 см, для апрельских — 50 см. На супесчаной почве стенки делают более пологими, чем на суглинистой. Через каждые 2 или 3 м устанавливают распорки, которые помещают под стыком двух рам. Парниковые срубы и ямы приготовляют с осени.

          Если траншеи завалить листовым опадом, то стенки обычно не промерзают. Для отвода талых вод парники окружают водоотводными канавами.

          Понравился материал? Поделитесь ссылкой с друзьями в социальной сети:

          Если вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста, сообщите нам: выделите ее и нажмите: Ctrl + Enter!

          Предыдущая статья:Классические русские парники Следующая статья:Набивка русских парников Система удаленного мониторинга теплицы

          | Sensaphone

          Получайте уведомления, когда изменения окружающей среды угрожают инвентарю вашего предприятия

          Чтобы растения в теплице были живыми и здоровыми, необходимы наилучшие условия выращивания. Сколько времени нужно, чтобы узнать об этих проблемах, особенно если они возникают в нерабочее время или в межсезонье?

          • Падение температуры
          • Плохая вентиляция
          • Высокий CO 2 уровней
          • Изменения влажности
          • Неисправности оборудования
          • Утечки воды
          • Отключение электроэнергии

          Более 30 лет Sensaphone поставляет устройства удаленного мониторинга, автоматические дозвонщики и датчики для промышленных теплиц.Эти устройства обнаруживают резкие колебания температуры, заморозки, замерзание оросительных линий, отказы нагревателя и вентилятора. Если какое-либо условие выходит за пределы вашего предустановленного диапазона, устройство немедленно уведомляет вас по телефону, электронной почте или в текстовом сообщении. Вы получаете дополнительный уровень защиты, когда персонал не находится на месте.

          Беспилотные и удаленные теплицы можно защитить, даже если у них нет телефонной линии или широкополосного подключения к Интернету. И вы можете проверить условия из любого места через веб-сайт Sensaphone или приложение для iPhone / Android.

          Профилактика болезней в период вегетации

          В течение вегетационного периода система Sensaphone может контролировать несколько условий окружающей среды с помощью проводных или беспроводных датчиков. Температура, влажность, освещение и циркуляция вентилятора имеют решающее значение для предотвращения появления плесени, водорослей, грибка и болезней и увеличения урожайности ваших растений.

          Простая регистрация данных и отчетность Системы

          Sensaphone — это больше, чем автоматические дозвонщики. Поскольку они удаленно контролируют десятки точек данных об окружающей среде, вы можете просматривать состояние нескольких местоположений, получать доступ к отчетам о тенденциях, проверять состояние конкретного оборудования и просматривать историю аварийных сигналов без установки какого-либо программного обеспечения. Вы можете определить закономерности и тенденции в условиях окружающей среды и получить представление о более крупных проблемах, которые могут предотвратить проблемы до того, как они возникнут. Системы автоматически записывают десятки тысяч точек данных, дат и времени, которые вы можете просматривать, отображать и распечатывать.

          Независимо от того, находитесь ли вы на объекте или за его пределами, система мониторинга теплицы гарантирует, что вы всегда будете в курсе критических условий, угрожающих вашему имуществу и запасам растений.

          Системы и технологии управления теплицами

          Новые инновации в системах и технологиях управления теплицами

          Различное оборудование для автоматизации теплиц, такое как компьютерное программное обеспечение и датчики, подключено и используется для сбора данных в теплице с целью повышения урожайности.Эта новая инновационная технология ( IoT или Интернет вещей ) использует многочисленные датчики, подключенные к центральному компьютеру контроля микроклимата теплицы. В сенсорной системе теплицы есть элементы, которые контролируют и контролируют температуру, влажность, электропроводность, pH, углекислый газ (c02), запотевание, затенение и считывают внешние погодные условия с помощью метеостанции.

          Собранная информация помогает контролировать не только отдельные элементы внутренней среды выращивания, но также экономит время, затраты на энергию и рабочую силу.Мы даже включаем в наше программное обеспечение график орошения, чтобы контролировать до 5 различных формул корма и расширяемые зоны. Сегодня производители инвестируют в тепличные технологии и средства управления, чтобы гарантировать, что их урожай будет приносить здоровый урожай и будет работать более продуктивно, что, в свою очередь, означает улучшение финансовых показателей компании.

          Теплицы с климат-контролем для контроля качества

          Теплицы с контролируемым климатом могут помочь любому производителю улучшить контроль качества или повысить урожайность с помощью передовых компьютерных технологий. Вы, наверное, слышали о важности использования автоматизации теплиц для вашей работы, но что это значит? Какие системы действительно помогут снизить трудозатраты и повысить рентабельность ваших растений.

          Хотя можно контролировать температуру в теплице вручную, лучше всего установить компьютер для управления климатом в теплице, чтобы каждый день поддерживать идеальный климат для ваших культур.

          Контролируемый и отслеживаемый климат в теплице для оптимального роста:

          Климат-контроль теплиц — это именно то, на что это похоже.Это относится к регулированию температуры и влажности внутри теплицы во всех климатических условиях, чтобы гарантировать, что урожай может процветать и даже жить после своего «сезона».

          Но как управлять теплицей с помощью компьютера?

          Заданные значения фермеров создаются в программном обеспечении автоматизации теплицы и запускаются, когда все достигает определенного уровня. В условиях высокотемпературного климата вы можете распылить или распылить воду внутри теплицы, чтобы снизить температуру внутри теплицы с помощью автоматизации.Вы также можете воспользоваться системой запотевания или запотевания, чтобы перемещать теплый воздух с помощью испарения воды с помощью тонкой струи.

          Если в зимние месяцы температура падает, вы можете использовать простые ручные методы для обогрева теплицы. Внутри теплицы можно поставить емкость с горячей водой или утеплить теплицу чем-то более простым, например, пузырчатой ​​пленкой. Вы даже можете использовать полиэтилен, чтобы отгородить только часть теплицы.

          Существуют и другие ручные методы, но фермеры, которые хотят максимально использовать современные технологии, предпочитают интегрировать систему климат-контроля.Это поможет сезонным культурам расти круглый год. Система климат-контроля автоматизирует теплицу для достижения желаемой температуры, необходимой для процесса выращивания ваших культур. Система контролирует и обрабатывает влажность, затенение, запотевание и многое другое. Это достигается с помощью датчиков в реальном времени, которые обмениваются данными в теплице по беспроводной сети через ячеистую сеть WiFi.

          Принципы сенсорной системы для теплиц

          Датчик — это любой инструмент, который измеряет некоторые химические или физические характеристики и преобразует результаты в электрический сигнал, собираемый главным компьютером автоматизации, после чего эти данные могут быть легко прочитаны и интерпретированы производителем.Автоматизация может упростить выращивание с помощью большого количества инструментов, чтобы быть более точным производителем и обеспечить подачу всех элементов на культуру, которую он ищет.

          Тем не менее, пользователь, фермер, всегда требует от вас, чтобы установить ограничения, составить графики и составить собственные формулы корма, автоматизированное программное обеспечение помогает контролировать все, что вам нужно делать вручную, например, открывать вентиляционное отверстие и поддерживать внимательно следить за всеми значениями данных. Например, если pH воды станет слишком высоким, наше программное обеспечение вызовет тревогу, прежде чем вам придется проверять pH самостоятельно или каким-либо другим полуавтоматическим датчиком. С нашим Climate Manager ™ все данные и элементы управления становятся централизованными, чтобы упростить для вас, например, мониторинг и ввод данных пользователем.

          Больше возможностей для автоматизации теплиц

          1. Внешняя метеостанция

          Хорошо, мы не можем контролировать погоду на улице, было бы неплохо, правда? Но наличие некоторых приборов на верхней части теплицы в виде профессиональной метеостанции позволяет считывать все внешние погодные условия, такие как температура, солнце, температура, ветер и дождь.Все это влияет на теплицу и на то, как вы должны вносить изменения во внутреннюю часть теплицы, опять же, все эти сигналы могут быть прочитаны, затем запускается контроль в теплице, если уровень солнечной энергии становится слишком высоким, запускать, например, открытие всех вентиляционных отверстий .

          1. Температурные и влажностные условия во всех помещениях теплицы

          Температура в теплице повышается при интенсивном солнечном свете.Это повышение температуры называется «солнечным усилением». Чтобы попасть в теплицу, свет должен проходить через стекло или пластик теплицы, при этом свет теряет часть своей энергии, которая преобразуется в тепло. Без системы охлаждения температура и влажность в теплице могут подняться выше + 45 ° C. Успешная оптимизация окружающей среды в теплице означает противодействие неблагоприятным воздействиям внешней среды с помощью надлежащих средств управления теплицей и автоматизации, обеспечивающих оптимальные уровни температуры и влажности для здоровья и роста растений.

          1. Вентилятор, Co2, HID-освещение, затенение, туман и управление подушками

          Благодаря расширяемым элементам управления и модулям для нашего оборудования управления теплицами нет предела тому, что вы можете автоматизировать или контролировать. Вентиляторы, углекислый газ, освещение и т. Д. Можно настраивать и контролировать с помощью нашего растущего программного обеспечения. Это означает, что у вас будет точный контроль над внутренней средой, чтобы оптимизировать идеальные условия для выращивания вашей культуры.

          1. Программы орошения и опрыскивания

          Обеспечьте хорошее кормление культур по графику с точным контролем подачи, наши системы работают с точностью до миллилитра (мл), что означает, что вы сэкономите как на воде, так и на удобрениях. Большинство производителей сообщают, что они ежегодно экономят около 30% на воде и 40% на удобрениях. Это не только означает большую экономию для растениеводства, но и благодаря тому, что каждый день в соответствии с расписанием используются точные формулы, вы также увидите значительное увеличение урожайности растений.

          Планирование полива с датчиками субстрата

          Мы также представили беспроводные датчики, которые измеряют и определяют влажность почвы, чтобы инициировать поливную подкормку вашей культуры. У нас может быть до 30 датчиков почвы для измерения температуры, ЕС и влажности (влажности) прямо в вашей среде выращивания. Это большое общее преимущество, позволяющее измерять и видеть, что происходит на корневом уровне культуры, и вносить любые корректировки в реальном времени для лучшего управления поливом.

          1. Многоступенчатые программы отопления

          С многоступенчатым обогревом вы можете поднимать температуру в теплице с помощью нескольких источников тепла и поэтапно. Название «ступенчатый» контроллер произошло от способности настраивать управление нагревом в несколько этапов. Сценические контроллеры дают два преимущества базовому контролю температуры: автоматическая последовательность операций и дистанционное зондирование и мониторинг.

          Одноступенчатый контроллер заменяет несколько термостатов.Органы управления сценой используют один сенсорный элемент для управления функциями нагрева и охлаждения в тепличной зоне. Этот датчик может быть расположен среди растений, в то время как контроллер может быть расположен более удобно и безопасно за пределами растительной среды, чтобы производитель мог контролировать и изменять значения триггера входа.

          Эти контроллеры разделяют работу оборудования для обогрева и охлаждения теплицы на этапы, называемые последовательностью работы. Типичным примером может служить следующая шестиступенчатая система контроля температуры.Половина нагревателей включается при температуре 60 градусов по Фаренгейту (16 ° C), а в случае, если они не могут обеспечить необходимое тепло, остальные нагреватели включаются при температуре 58 градусов по Фаренгейту (14 ° C). .

          Позвоните нам сегодня о наших системах управления теплицами

          Вас интересуют системы и технологии управления теплицами? Вам нужны устройства, которые помогут вам контролировать внутренние и внешние условия окружающей среды? Свяжитесь с одним из наших инженеров-садоводов, чтобы помочь вам спланировать и добиться успеха в вашем следующем коммерческом тепличном проекте.

          Основное оборудование — тепличное хозяйство

          Если задуматься, то за последние пару десятилетий у производителей теплиц значительно выросло количество инструментов и инструментов, которые варьируются от больших инструментов, таких как компьютеры управления теплицей, до более портативных инструментов, которые помогают в повседневном мониторинге. роста растений. В этой статье описаны некоторые портативные инструменты, доступные сегодня, а также преимущества и недостатки каждого из них.

          Во многих случаях эти инструменты могут сэкономить ваши деньги, избегая производственных проблем, сокращая объем внешнего тестирования, которое необходимо выполнить, и помогая в немедленном решении проблем.Сколько раз вы хотели бы сразу узнать свой pH и EC, чтобы решить, чем удобрять в этот момент? Какая у вас температура на заводе? Температура вашего носителя такая, как вы думаете? Новые инструменты, доступные сегодня, могут ответить на эти вопросы.

          Инфракрасные термометры

          Температура редко бывает такой, как мы думаем! Это особенно верно в отношении температуры поверхности растений и среды, в которой мы выращиваем наши культуры. Удивительно, как часто производитель думает, что знает температуру своей среды в лотке для пробок или подкладке для укоренения, когда на самом деле среда имеет очень разная температура.Я был в теплицах, где температура среды для пробок составляла 95 ° F, тогда как производитель думал, что она составляет 72 ° F. Напротив, я был в помещениях для вегетативных размножителей, где производитель думал, что их среда для укоренения составляет от 72 до 74 ° F, тогда как на самом деле это было от 60 до 63 ° F. В каждом случае прорастание и укоренение, соответственно, значительно снизились.

          Как они могли этого избежать? Приобретая и используя инфракрасный термометр. Инфракрасные термометры измеряют температуру поверхности того, на что вы их указываете.Это оборудование имеет одну из самых быстрых окупаемости из всех, что вы могли купить. Они помогают снизить затраты на отопление, когда растения теплее, чем вы думаете, и помогают улучшить прорастание и укоренение, обеспечивая оптимальную температуру. Все температуры в теплице должны основываться на температуре растения и среды, а не воздуха. Этот инструмент поможет вам в этом.

          Инфракрасный термометр измеряет температуру, измеряя инфракрасное излучение объекта. Обычно инфракрасные термометры также оснащены встроенным в них лазером, поэтому вы можете точно видеть, что вы измеряете; обычно со светящейся красной точкой, которая указывает на то, куда вы указываете устройство.Это особенно важно, потому что термометр измеряет температуру на относительно небольшом участке, и вы хотите знать, где он находится! Дополнительную информацию об инфракрасных термометрах можно найти на http://en.wikipedia.org/wiki/Infrared_thermometer.

          Во многих случаях инфракрасные термометры должны находиться в пределах 2 футов от объекта, который они измеряют, чтобы быть точными. По мере удаления разрешение уменьшается, потому что они измеряют гораздо более широкую область, чем вы думаете. Тот факт, что вы можете видеть лазер на расстоянии 10 футов от объекта, не означает, что термометр точно измеряет температуру в этой точке!

          Кроме того, инфракрасные термометры различаются по разрешающей способности или по тому, насколько они близки к реальной температуре. Некоторые различаются на + 1˚F, другие — на + 3˚F. Чем больше разрешение, тем дороже термометр.

          В целом цены на инфракрасные термометры колеблются от 50 до 300 долларов. Самые дорогие термометры будут иметь самое высокое разрешение (+ 1˚F), тогда как самые дешевые будут иметь наименьшее разрешение (+> 2˚F).

          pH-метры

          Уровень pH влияет на то, доступны ли питательные вещества в среде для роста растений или связаны в среде. Многие культуры, которые мы выращиваем сегодня, имеют очень специфические требования к pH.Например, мы знаем, что герань и герани новогвинейскую не следует выращивать при уровне pH ниже 5,8. Напротив, петунии, скавеолы, калибрахоа и немезии не следует выращивать при уровне pH выше 6,5. Если уровень pH выходит за пределы оптимального диапазона, рост растений замедляется, и возникает токсичность и / или дефицит питательных веществ. Постоянный мониторинг pH становится все более важным, потому что pH в беспочвенных средах может быстро меняться, и потому что сейчас у нас есть культуры, которые сейчас сильно различаются по оптимальному уровню pH среды.

          Измерители, измеряющие pH, доступны в течение многих лет, однако они были дорогими и, как известно, нестабильными или ненадежными. Сегодня они дешевле и меньше, но все еще могут иметь проблемы с надежностью. Тем не менее, они того стоит, и они очень полезны при выращивании сельскохозяйственных культур.

          Очень важно защитить эталон в датчике! Самая распространенная проблема с pH-метрами заключается в том, что люди грубо обращаются с датчиком и ломают его, или они не держат датчик в растворе, когда он не используется (что часто требуется).Некоторые новые измерители измеряют pH, вставляя зонд непосредственно в среду. На сегодняшний день я не видел, чтобы они по точности и надежности были равны традиционному счетчику.

          В идеале, большинство из нас пытается выращивать культуры с pH среды от 5,8 до 6,4. Лучше всего pH от 6,2 до 6,4. Счетчики различаются точностью и разрешающей способностью. Точность относится к тому, насколько точно измеритель будет измерять pH раствора. Разрешение покажет вам, сколько цифр будет указано после десятичной дроби.Выбирайте счетчики с точностью +0,02 и разрешением 0,01 единиц pH. Дополнительные справочные материалы можно найти по адресу: http://en.wikipedia.org/wiki/PH_meter

          Температура раствора важна, если у вас нет измерителя с температурной компенсацией (ATC). Если вы этого не сделаете, температура водного раствора, который вы измеряете, в идеале должна составлять 77˚F. Счетчики калибруются с использованием двух калибровочных растворов — 4.0 и 7.0. Из всех представленных здесь измерителей pH-метр имеет тенденцию к большему отклонению и требует регулярной калибровки.Я обнаружил, что мониторы с датчиками поверхности могут легко сломаться, и лучшими измерителями по-прежнему остаются лабораторные измерители, которые устанавливаются на столе, и вы приносите им образец.

          Измерители растворимых солей или электропроводности (ЕС)

          :

          EC или измерители растворимой соли измеряют количество соли в среде. Почему это важно? Слишком много соли в среде приведет к тому, что вода фактически покинет корни и перейдет в среду. Это приведет к ожогу корней и, в конечном итоге, к их гибели и гниению.

          Помимо измерения слишком высокого уровня соли, EC-метры — отличный способ определить, работает ли ваш инжектор так, как вы думаете. Если вы знаете EC вашей воды и сколько EC вы добавляете посредством впрыска удобрений, вы можете определить, впрыскивается ваш инжектор ниже или выше.

          Мы измеряем проводимость в тепличных хозяйствах с помощью ряда единиц, включая микромос (умхо), миллимос (ммос), микросименс (США), миллисименс (мСм) и децизименс (dS).(1000 мкСм / см = 1000 мкСм / см = 1 ммО / см = 1 мСм / c = 1 дСм / м)

          Стандарт, который мы используем сегодня в тепличной промышленности, составляет мСм / см, а диапазон обычно составляет от 0 до 5,0. Показания ЕС без прикрепленного к нему устройства обычно выражаются в мкСм / см. Следовательно, разделите это число на 1000, чтобы получить мСм / см. Как правило, значение EC среды должно поддерживаться между 0 и 3,0; когда EC увеличивается выше 3,0, увеличивается жжение корней.

          По мере увеличения уровня соли в среде / растворе среда / раствор могут проводить больше электричества.Измеритель растворимой соли имеет два зонда и измеряет, насколько легко электричество проводится между этими двумя зондами при погружении в раствор. Среды с высоким содержанием солей легко проводят электричество. Напротив, среды с низким содержанием солей плохо проводят электричество. Поэтому дистиллированная вода (без солей) — плохой проводник (обычно нулевой). Напротив, раствор с 600 ppm N из удобрений является отличным проводником. http://en.wikipedia.org/wiki/EC_meter

          EC / Измерители растворимых солей недорогие и очень надежные.Измерители ЕС бывают трех различных диапазонов измерения США: низкого (0-199 мкс), среднего (0-1999 мкс) и высокого (0-5,0 мс или 0-19,99 мс). Как правило, большинство тепличных компаний должны покупать тот, который находится в высоком диапазоне (0–5 мСм или 0-19,99 мСм). Кроме того, вам следует приобрести измеритель с точностью + 0,02 и разрешением 0,01 мс. Откалибруйте измерители EC, используя единый стандартизированный раствор, который вы можете купить готовым или приготовить самостоятельно, используя дистиллированную воду (следуйте инструкциям) и смешивая в приобретенном вами пакете.В любом случае выберите стандарт, близкий к 1,41 мСм, так как это значение аналогично тому, которое вы будете измерять в тепличных средах.

          0 1 5 Основное оборудование

          Джон Эрвин — профессор кафедры садоводства Университета Миннесоты. С ним можно связаться по адресу [электронная почта] Смотрите все рассказы авторов здесь.

          10 вопросов, которые следует задать перед установкой системы удаленного мониторинга в теплице

          Облачная система удаленного мониторинга в защитном корпусе

          Независимо от размера вашей теплицы, для поддержания жизни и здоровья ваших растений необходимы наилучшие условия выращивания.Это означает, что руководители и персонал теплиц должны часто контролировать состояние окружающей среды и оборудования. Чем раньше кто-то обнаружит резкие колебания температуры, повышение влажности или отказ оборудования, тем больше вы сможете сэкономить.

          Вот почему интеграция системы удаленного мониторинга в вашу теплицу может сэкономить ваше время, деньги и сэкономить нервы. Системы мониторинга, использующие облачные технологии, позволяют вам в реальном времени видеть статус всех отслеживаемых условий и получать предупреждения прямо на ваше мобильное устройство.

          Установить систему мониторинга и датчики может быть проще, чем вы думаете. Вот ответы на 10 вопросов, которые следует задать перед установкой облачной системы мониторинга:

          1. Что требуется для использования системы удаленного мониторинга?

          Для большинства систем удаленного мониторинга требуется подключение к Интернету или Wi-Fi и доступ к электрической розетке. Программирование осуществляется через веб-сайт, поэтому для начальной настройки проще всего использовать компьютер. Если в вашем регионе нет подключения к Интернету, вам нужно выбрать сотовую сеть. Перед отправкой или получением сообщений вам необходимо зарегистрировать устройство сотового мониторинга в беспроводной сети, например Verizon или AT&T. Перед покупкой сотового устройства убедитесь, что на вашем сайте имеется достаточный уровень сигнала, и проверьте качество сигнала в этом районе.

          2. Как вы определяете, какая система мониторинга и датчики вам нужны?

          У уважаемого производителя будет хорошо обученная группа поддержки, которая сможет оценить ваши потребности даже без посещения объекта, чтобы определить, какие продукты лучше всего подходят для вашего приложения.Если вы чувствуете, что они вам нужны для проверки работы теплицы, многие компании могут организовать видеоконференцию или чат FaceTime, чтобы заменить пребывание на месте.

          Вам нужно будет предоставить подробную информацию о масштабах и целях вашей теплицы. Важные факторы, которые следует обсудить, включают:
          • Каркас теплицы (металл, пластик, дерево и т. Д.) И материал покрытия (стекло или пластик)
          • Площадь пола и высота каждой теплицы
          • Количество теплиц конструкции в вашем хозяйстве
          • Климат на открытом воздухе, чтобы определить, больше ли вы полагаетесь на отопление или кондиционирование, и необходимый уровень контроля влажности
          • Пространство, выделенное для конкретных растений и необходимого микроклимата для каждого
          • Типы систем освещения, вентиляции и орошения
          • Уровень технологической автоматизации по сравнению с ручным управлением на месте.

          Затем представитель системы мониторинга определит тип системы, которая лучше всего подходит для вашей работы, количество необходимых базовых блоков и типы требуемых датчиков.

          Представитель также должен дать советы по размещению датчиков, которые вы покупаете. Например, чтобы обеспечить полный охват температуры воздуха, разместите датчики по всей теплице, рядом с термостатом, контролирующим температуру в помещении, и в центре теплицы вдали от прямых солнечных лучей.

          Обратите внимание, что не должно быть затрат на демонстрацию, консультацию или помощь на протяжении всего процесса продажи. Обязательно спросите, есть ли какие-либо сборы или лицензии на использование оборудования для мониторинга после его покупки.

          3. Включены ли датчики в систему мониторинга?

          В большинстве случаев датчики продаются отдельно. Выбранные вами датчики зависят от условий, которые вы хотите контролировать, и от того, сколько датчиков вы можете подключить к базовому блоку. Конечно, температура имеет решающее значение, но есть много других факторов, с которыми нужно иметь дело, например, влажность, CO 2 , влажность почвы, pH воды, отказ питания и оборудования, вентиляция и физическая безопасность.

          Например, влажность напрямую влияет на фотосинтез и транспирацию растений. Высокая влажность также может вызывать болезни и способствовать росту вредной плесени, водорослей и грибка. Датчики могут обнаруживать изменения уровня влажности.

          Поскольку растениям для роста необходим CO 2 , неплохо было бы включить датчик CO 2 , который будет сигнализировать устройству мониторинга, когда показания выходят за пределы заданного диапазона. Существуют даже датчики, которые вы можете разместить в почве для измерения содержания влаги, чтобы предотвратить чрезмерный или недостаточный полив, сократить расходы на водопользование, стимулировать рост и повысить урожайность и качество.

          Датчик pH воды

          Конечно, все критически важные системы в вашем хозяйстве — от водяных насосов до оросительных линий и жалюзи — зависят от электроэнергии. Датчик контроля отключения электроэнергии обнаруживает сбой питания. Он также может контролировать оборудование на предмет условий, которые позволяют прогнозировать, надвигается ли проблема, например, колебания мощности, возникающие в определенное время.

          Системы вентиляции не только помогают контролировать температуру, но и обеспечивают подачу свежего воздуха, который имеет решающее значение для здоровья растений.Автоматизированные системы включают такие функции, как вентилируемые крыши, боковые вентиляционные отверстия и принудительные вентиляторы. Датчики, установленные на всех этих системах, отправят персоналу предупреждение, если они прекратят работу или будут работать вне предустановленных параметров.

          Чтобы контролировать физическую безопасность теплиц, вы можете добавить датчики к входным дверям, окнам, подсобным помещениям и навесам для оборудования. В нерабочее время, когда на дежурстве нет персонала, вы можете сохранять бдительность и быть предупрежденными о любом несанкционированном проникновении на ваш объект.

          4.Системы мониторинга работают только с датчиками производителя?

          Не обязательно. Например, определенные блоки мониторинга могут подключаться к большинству датчиков и преобразователей 4–20 мА независимо от марки. При выборе датчиков у вас может быть выбор между датчиками, разработанными производителем специально для работы с системой мониторинга, или универсальными компонентами сторонних производителей. Если компоненты не производятся производителем системы, вам нужно узнать, были ли они протестированы с выбранным вами монитором, и нужно ли вам сотрудничать с другим поставщиком для покупки деталей.

          5. Легко ли их настроить или нужно нанять электрика?

          Многие системы мониторинга устанавливаются быстро и легко, и пользователи часто могут настроить их, не нанимая стороннего специалиста. Ищите тот, который требует всего нескольких простых шагов физической установки. Например:
          • Закрепите устройство на стене или в другом безопасном месте.
          • Подключите его к электрической розетке и подключению к Интернету.
          • Подключите датчики.

          Вы подключаете датчики к клеммной колодке базового блока с помощью провода, который входит в комплект многих датчиков.Диапазон многих проводных датчиков можно расширить до 2000 футов от базового блока, добавив провод, который можно легко купить в любом домашнем магазине. Если вам нужно провести провода через стены или потолок, рекомендуется нанять электрика.

          Обычно, когда вы подключаете устройство и подключаете датчики, вы затем создаете учетную запись на веб-сайте производителя и начинаете использовать свое устройство. Плата за создание учетной записи и использование сайта не должна взиматься.

          Если производитель не предлагает услуги по установке, спросите, могут ли они порекомендовать местного представителя в вашем регионе, который сможет настроить вашу систему.Если нет, убедитесь, что они предоставляют бесплатную техническую поддержку по телефону или электронной почте, чтобы помочь вам выполнить установку и ответить на любые вопросы, которые могут у вас возникнуть о программировании и повседневном использовании.

          6. Взимается ли ежемесячная плата за доступ ко всем функциям устройства мониторинга?

          Многие веб-системы или облачные системы предоставляют бесплатные функции с некоторыми ограничениями. Возможно, вам придется приобрести премиальную подписку, чтобы разблокировать такие функции, как обмен текстовыми сообщениями, оповещения о телефонных звонках и неограниченный доступ к журналам данных.

          7. Какую систему выбрать: проводную или беспроводную? Вам понадобится телефонная линия, кабель, Интернет или что-то еще?
          В отношении мониторинга

          Wireless может означать две разные вещи: как система передает свои данные внешнему миру и как датчики связываются с системой.

          Для наиболее популярных систем требуется подключение к Интернету или Wi-Fi, но если это невозможно, доступны системы на базе сотовой и телефонной связи.

          Проводная система мониторинга соединяет датчики с базовым устройством с помощью проводов.Беспроводная система использует встроенные радиопередатчики для связи с базовым блоком. Некоторые системы мониторинга могут содержать комбинацию проводных и беспроводных датчиков.

          8. Может ли одна система круглосуточно контролировать несколько входов датчиков?

          После того, как система мониторинга установлена ​​и запрограммирована, она будет постоянно считывать информацию с датчиков 24/7. Облачные системы имеют возможности регистрации данных и хранят неограниченное количество информации, которую вы можете просматривать с любого подключенного к Интернету устройства через веб-сайт или приложение.

          Если система обнаружит какие-либо показания датчика вне предустановленного диапазона, она отправит сигнал тревоги всему назначенному персоналу. Количество датчиков, которые может контролировать базовый блок, варьируется. Обязательно оцените свои потребности и выберите тот, который подходит для вашей нынешней ситуации и будущего роста.

          Когда система мониторинга определяет изменение статуса, она немедленно отправляет оповещения людям из вашего списка контактов. Если вы не хотите, чтобы весь ваш персонал получал уведомления одновременно, некоторые устройства можно запрограммировать на отправку предупреждений многоуровневым способом или по расписанию.Различные способы связи, такие как телефон, электронная почта и текстовые сообщения, обеспечивают дополнительную уверенность в том, что вы получите уведомление. Рекомендуется проверить количество людей, с которыми система может связаться, и проверить, автоматически ли система просматривает список контактов, пока кто-нибудь не ответит. Некоторые системы допускают гибкое планирование, чтобы неработающий персонал не получал предупреждений.

          9. Есть ли в системах мониторинга резервная система питания, такая как аккумулятор, которая будет гарантировать, что функция сигнализации все еще будет работать, если питание отключится или кто-то отключит питание?

          Самый безопасный выбор — это облачная система со встроенным резервным аккумулятором, которого хватит на несколько часов в случае сбоя питания. Облачные устройства постоянно передают сигнал в облако, чтобы подтвердить его онлайн-статус. Если канал связи прерывается — например, из-за отключения электроэнергии или случайного выключения устройства сотрудником — система генерирует сигнал тревоги, указывающий на то, что интернет-соединение потеряно или возникла проблема с сотовой связью. Пользователи оповещаются о сбоях по телефону, тексту или электронной почте. Все данные, собранные за это время, будут храниться на устройстве и будут загружены в облако после восстановления подключения к Интернету.

          Если вы выбираете облачную систему мониторинга, убедитесь, что инфраструктура, используемая для создания облачной платформы, контролируется командой производителя круглосуточно и без выходных. Спросите, есть ли у них несколько резервных копий по всей стране, чтобы система никогда не выходила из строя.

          10. Каковы затраты на ремонт системы?

          Приобретите систему у известного производителя, который предоставляет гарантию и предлагает полный спектр услуг по ремонту в случае, если продукт перестанет работать должным образом. Кроме того, поищите информацию, чтобы убедиться, что их команда технической поддержки хорошо осведомлена и готова ответить на любые ваши вопросы о вашей системе мониторинга. Часто специалисты службы поддержки могут диагностировать и исправить проблемы с настройкой и программированием устройства по телефону.

          Это помогает записывать ваши наблюдения относительно проблемы, чтобы техническая группа могла найти тенденции и обстоятельства, связанные с проблемой, и лучше диагностировать проблему. В идеале производитель может предоставить устройства во временное пользование, если ваша проблема требует отправки устройства на его предприятие для ремонта.

          Как видите, установка системы мониторинга — это простой и доступный способ убедиться, что ваше оборудование работает должным образом, а условия окружающей среды такие, какие необходимы для поддержания здоровья ваших растений.

          0 1 5 10 вопросов, которые следует задать перед установкой системы удаленного мониторинга в теплице

          Роб Фуско — директор по развитию бизнеса компании Sensaphone, разработчика и производителя систем удаленного мониторинга и оповещения. С ним можно связаться по телефону [электронная почта защищена] или 877-373-2700.Посмотреть все рассказы авторов можно здесь.

          Блог AcuRite — Как поддерживать идеальную температуру в теплице

          Пышные листья, обильные цветы и большой урожай здоровых фруктов и овощей — это цель большинства тепличных хозяйств. Независимо от того, выращиваете ли вы декоративные ландшафтные растения для своей территории или производите ингредиенты для кухни, работающей от фермы до стола, правильная температура и влажность в теплице играют жизненно важную роль в обеспечении здоровых растений и обильных урожаев. Разница всего в несколько градусов может негативно повлиять на рост растений и создать благоприятную среду для многих вредителей и болезней растений.Набор инструментов для теплицы должен включать в себя ряд датчиков, инструментов и другого оборудования, которое поможет вам поддерживать оптимальную температуру и влажность для ваших растений.

          Какая идеальная температура в теплице для растений?

          Очевидно, что ответ на этот вопрос зависит от растений, которые вы выращиваете, но, по общему мнению, идеальная температура для здоровых растений составляет около 80,6 ° F днем ​​и около 70 ° F ночью. Тем не менее, самые популярные растения очень разнообразны.Вот базовая диаграмма температур для тепличных растений в зависимости от их выносливости.

          Выносливость Примеры Оптимальная дневная температура Оптимальная ночная температура
          Очень нежный Помидоры, перец, баклажаны, дыня от 70 ° F до 80 ° F от 60 до 70 ° F
          тендер Сельдерей, кабачки, огурцы, бегонии, каллы от 60 до 70 ° F (бегонии, каллы)
          от 70 до 90 ° F (огурцы, кабачки)          		 от 55 до 65 ° F
          от 60 до 70 ° F
          Полу-морозостойкий Герань, гортензии, свекла, салат, морковь от 60 до 70 ° F от 50 до 60 ° F
          Харди Тысячелистник, коломбина, брокколи, горох от 55 ° F до 70 ° F от 50 до 60 ° F

          Поддержание такой температуры воздуха — наряду с идеальной влажностью — будет способствовать прорастанию, росту и завязыванию плодов, одновременно предотвращая многие распространенные болезни растений, такие как плесень, грибок и вредители растений.

          Давайте рассмотрим различные типы инструментов для мониторинга и контроля температуры, которые помогут вам достичь и поддерживать идеальные условия выращивания в теплице.

          Типы приборов для контроля температуры в теплицах

          Современные теплицы должны быть оснащены рядом датчиков для контроля температуры и влажности почвы и воздуха. Все эти датчики должны подключаться к интеллектуальным концентраторам, которые могут отправлять сигналы тревоги и взаимодействовать с автоматизированными средствами управления, такими как различные типы вентиляторов, осушители, вентиляторы и вентиляционные системы, для поддержания идеальной температуры.Инструменты умного дома позволяют автоматизировать многие настройки, необходимые для поддержания идеального климата в теплице, или управлять ими с помощью приложений на вашем ПК или мобильном устройстве.

          Датчики температуры почвы
          Сложный наружный датчик температуры почвы может непрерывно контролировать температуру и влажность почвы. В отличие от основных датчиков почвы, датчики термопары могут оставаться на месте для обеспечения непрерывного мониторинга и подключения к беспроводным концентраторам для передачи данных, чтобы вы могли узнать, когда температура превышает или опускается ниже установленного диапазона, из любого места.

          Датчики температуры воздуха
          Температура воздуха влияет на температуру почвы, а также на количество воды и воздушный поток, необходимый растениям в вашей теплице. Несколько беспроводных датчиков дают вам обзор температуры воздуха в теплице и позволяют вносить корректировки вручную, удаленно или автоматически.

          Оборудование для подключения
          Приложения для интеллектуального управления дают вам еще больше возможностей для использования измеряемых и записываемых температурных измерений, но они зависят от хорошей связи.Если ваша теплица находится на расстоянии более 330 футов от маршрутизатора и вы не можете использовать My AcuRite, мы рекомендуем использовать несколько датчиков для связи с одним локальным дисплеем для отслеживания условий в теплицах и других хозяйственных постройках на территории. Резервные батареи также помогают защитить ваши данные и обеспечить доступ к оборудованию для мониторинга даже при отключении электроэнергии.

          Холодильное оборудование
          Вы можете комбинировать датчики температуры и влажности с интеллектуальным оборудованием для обогрева и охлаждения, чтобы управлять условиями теплицы из любой точки мира.Просто следите за окружающей средой в теплице с помощью датчиков AcuRite, а затем используйте приложения, связанные с вашей интеллектуальной техникой, для внесения необходимых корректировок. Это всего лишь несколько типов умных устройств, которые вы можете использовать для удаленного управления теплицей.

          • Вентиляторы для охлаждения и движения воздуха
          • Осушители для охлаждения теплицы за счет снижения влажности воздуха
          • Спринклеры
          • Контроллеры дверей и вентиляционных отверстий для открытия и закрытия вентиляционных отверстий по мере необходимости

          Советы по эффективному использованию датчиков

          • Используйте показания температуры из нескольких зон теплицы, чтобы получить более точные данные.
          • Не допускайте попадания на датчики прямых солнечных лучей и источников света, чтобы избежать искусственно завышенных показаний температуры.
          • Установите датчики температуры воздуха на уровне растительного покрова для получения наилучших показаний.
          • Используйте термопарные датчики почвы для постоянного контроля температуры и влажности почвы.
          • Включите внешнюю метеостанцию, чтобы отслеживать погодные условия, которые повлияют на то, насколько тяжелым будет ваше оборудование для обогрева и охлаждения теплицы.

          Если вы используете современные технологии для мониторинга и автоматизации тепличных операций, вы будете меньше работать и обеспечите более здоровые и продуктивные растения. Небольшое исследование поможет вам найти лучшую температуру для ваших растений и лучшее место для них в теплице. Обеспечивая точный сбор и использование данных, вы сможете оптимизировать вегетационный период, чтобы ваши растения процветали.

          Справочные материалы

          Система мониторинга температуры и влажности в теплице — UbiBot GS1 — Датчик температуры UbiBot Wifi

          Теплицы, большие или маленькие, очень немногие. Они требуют много труда и самоотверженности, а также правильных условий для успешного выращивания в них растений. Оранжерейщики знают, как важно поддерживать в этой среде нужную влажность и температуру. Несоблюдение этого правила часто приводит к серьезным повреждениям.

          По умолчанию теплицы теплые, потому что они построены таким образом, что пропускают солнечный свет через стекло, а затем удерживают тепло внутри. Тем не менее, даже при этом температуры не являются постоянными, и они требуют дополнительного контроля и регулирования.Теплицы не могут сами по себе поддерживать температуру на одном уровне, и часто им требуется дополнительное тепло или охлаждение.

          Чтобы эксплуатировать теплицу в долгосрочной перспективе, нужно понимать основы, лежащие в ее основе, включая то, как контролировать этот, если не самый важный аспект. Другой важный момент — поддерживать влажность на соответствующем уровне и не допускать ее слишком высокой или слишком низкой. Хотя много лет назад это могло быть утомительной задачей, сегодня с ней можно справиться с помощью одного решения — беспроводных датчиков контроля температуры . Эта интеллектуальная технология позволяет пользователям удаленно контролировать и отслеживать температуру в помещении, независимо от его размера, с помощью Интернета вещей (IoT) для упрощения всего процесса.

          Садовникам

          больше не нужно вручную выполнять всю работу, так как это можно сделать с помощью одного из лучших решений для мониторинга теплиц на рынке — UbiBot GS1 . Прежде чем мы перейдем к этому, давайте посмотрим, почему так необходимо внимательно следить за влажностью и температурой в теплице и как это делать правильно.

          Важность мониторинга температуры и влажности в теплицах

          Теплица — отличный способ выращивать растения, будь вы садовником, фермером или крупным бизнесом. Тем не менее, независимо от размера они требуют особого обращения и большого внимания.

          Одна из основных вещей в тепличном саду — регулировать температуру и влажность и поддерживать их постоянство. В идеале температура в теплице находится в диапазоне от 80 до 85 градусов по Фаренгейту, или от 26 до 29 градусов по Цельсию. Однако внешние условия могут повлиять на эти параметры, и они могут нарушить температуру в помещении. Когда это происходит, высока вероятность высыхания и гибели растений.

          Чаще всего с повышением температуры внутри стекла повышается и влажность. Высокая влажность может быть основной причиной грибковых инфекций или вспышкой возбудителей инфекций у растений , поскольку влажность продолжает накапливаться без какого-либо надлежащего регулирования. В отличие от этого, зимой, когда температура значительно снижается в течение ночи, температура в теплице также может снижаться, вызывая недоедание растений и плохой урожай.

          В процесс выращивания растений таким образом входит множество вещей, от установки вентиляционных отверстий до круглосуточного мониторинга влажности и воздуха в закрытом помещении. При этом вам нужно подходящее решение, которое значительно упростит этот метод, заменив ручную работу передовыми беспроводными датчиками, которые могут отслеживать все изменения показателей, включая температуру и влажность. Для этого мы представляем вам UbiBot GS1 — новейшее решение для эффективного и безупречного тепличного садоводства.

          Представляем UbiBot GS1 — Устройство для измерения температуры и влажности

          Датчик температуры и влажности GS1 от UbiBot — идеальное решение для управления теплицами благодаря своим многочисленным функциям. Модель GS1 более устойчива по сравнению с другими устройствами UbiBot, что делает ее идеальной для жестких промышленных условий и высокой влажности. Он состоит из различных распределенных узлов беспроводного датчика, который может отслеживать температуру в теплице, а также влажность, воздух, свет и т. Д., и он поставляется с мгновенной визуализацией данных на 4-дюймовом ЖК-экране.

          UbiBot GS1 — это удобное устройство для измерения температуры, которое круглосуточно отслеживает изменения в окружающей среде и предупреждает пользователя, если показатели отключены или система перестает работать. Данные, которые собирают датчики, синхронизируются с платформой UbiBot IoT через Wi-Fi и сохраняются в облаке. Оттуда пользователи могут получить к нему доступ через свой телефон, компьютер или планшет, пока у них есть активное подключение к Интернету.Пользователи могут либо загрузить приложение на свой телефон, либо получить доступ к облаку через браузер.

          Поскольку в теплицах разные внутренние условия, в том числе чрезмерная жара и влажность, данное сенсорное устройство сделано водонепроницаемым от дождя и брызг. Для дополнительного удобства UbiBot GS1 имеет большое внутреннее хранилище, которое может хранить большие объемы данных, а также имеет низкое энергопотребление и несколько методов питания.

          UbiBot, как бренд, гордится своими многофункциональными и экономичными альтернативами, подходящими не только для теплиц, но и для всех видов объектов, предприятий, целых отраслей и домов.Несмотря на то, что они отличаются по некоторым аспектам, все устройства UbiBot безопасны и конфиденциальны и работают по одним и тем же принципам. Вы можете контролировать объект, и вы будете получать предупреждения каждый раз, когда происходит какое-либо изменение, которое может иметь решающее значение для благополучия содержимого в комнате. Кроме того, вы можете разрешить доступ и другим пользователям, например членам семьи, коллегам или сотрудникам.

          Будущее тепличного садоводства

          То, как вы ухаживаете за своей теплицей, позже определит результаты, которые вы получите от нее.Ваши тепличные растения могут процветать, если вы поддерживаете их в хорошей форме, поддерживая нужную температуру и влажность. Итак, убедитесь, что вы сделали правильный выбор и приобретите датчик контроля температуры UbiBot для своей теплицы.

          Два десятилетия стремления одного человека высосать парниковый газ из неба

          Каждая рамка содержит сотни белых полимерных полосок, заполненных смолами, которые связываются с молекулами углекислого газа. Полосы образуют своего рода парус, предназначенный для улавливания парниковых газов из воздуха, когда ветер дует через устройство.

          Важно отметить, что этот же материал выделяет углекислый газ при намокании. Для этого устройство Лакнера втягивает свои рамы в контейнер, который затем наполняется водой. Затем газ можно собирать и использовать для других целей, и процесс можно начинать заново.

          Лакнер и его коллеги из Центра отрицательных выбросов углерода при Университете штата Аризона построили простую машину с большой целью: улавливать и рециркулировать углекислый газ для ослабления последствий изменения климата.Он представляет себе их леса, простирающиеся через сельскую местность, поглощающие миллиарды тонн воды из атмосферы.

          Лакнер, 66 лет, с залысинами седых волос, работает над этой проблемой уже два десятилетия. В 1999 году, будучи физиком частиц в Лос-Аламосской национальной лаборатории, он написал первую научную статью, в которой изучает возможность борьбы с изменением климата путем удаления углекислого газа из воздуха. Его голос был одиноким долгие годы. Но все больше людей приходит к его мнению, поскольку мир изо всех сил пытается сократить выбросы в атмосферу достаточно быстро, чтобы предотвратить катастрофическое потепление.Работа Лакнера помогла вдохновить несколько стартапов в области прямого захвата воздуха, в том числе его собственный, а также растущее количество научной литературы. «Трудно придумать другую область, которая была бы продуктом мышления и защиты отдельного человека», — говорит Дэвид Кейт, профессор Гарварда, соучредитель еще одного из этих стартапов, Carbon Engineering. «Клаус сыграл ключевую роль в аргументе, что [прямой захват воздуха] может быть развит в масштабах, соответствующих проблеме углерода и климата».

          Никто, включая Лакнера, действительно не знает, будет ли эта схема работать.Химия достаточно проста. Но можем ли мы действительно построить достаточно машин для удаления углерода, чтобы повлиять на изменение климата? Кто за них заплатит? И что мы будем делать со всем углекислым газом, который они собирают?

          Последний прототип разворачивается для захвата углерода из воздуха. Клаус Лакнер был пионером в области прямого захвата воздуха.

          Spencer Lowell

          Lackner с готовностью признает неизвестность, но считает, что чем дешевле становится процесс, тем более осуществимым он становится.«Если я скажу вам:« Вы можете решить проблему углерода за 1000 долларов за тонну », — мы скажем:« Изменение климата — это обман », — говорит Лакнер. «Но если это 5 долларов за тонну или 1 доллар за тонну, мы скажем:« Почему мы еще не починили это? »»

          Сужаем наши возможности

          Концентрация углекислого газа в атмосфере приближается к 410 частям на миллион. Это уже привело к повышению глобальной температуры почти на 1 ˚C выше доиндустриального уровня и усилило засухи, лесные пожары и другие стихийные бедствия. Эти опасности будут только усугубляться, поскольку выбросы будут продолжать расти.

          Некоторые научные критики сочли прогнозы Лакнера не просто ошибочными, но и опасными. Пара критических статей в 2011 году многим показалась похоронным звеном в отношении прямого воздушного захвата. Лакнер не испугался.

          Последняя оценка Межправительственной группы экспертов ООН по изменению климата показала, что невозможно ограничить или вернуть глобальное потепление до 1,5 ˚C, не удалив к концу века где-то от 100 миллиардов до триллиона метрических тонн двуокиси углерода.В конце концов, это означает сокращение почти трех десятилетий глобальных выбросов нынешними темпами.

          Есть несколько способов вывести углекислый газ из атмосферы. Они включают в себя посадку большого количества деревьев, восстановление пастбищ и других территорий, которые естественным образом удерживают углерод в почвах, а также использование растений, поглощающих углекислый газ, и других форм биомассы в качестве источника топлива, но улавливание любых выбросов при их использовании (процесс, известный как био -энергия с улавливанием и хранением углерода).

          Но отчет Национальной академии США в октябре показал, что одних этих подходов, вероятно, будет недостаточно, чтобы предотвратить потепление на 2˚C — по крайней мере, если мы хотим есть.Это потому, что площадь земли, необходимая для улавливания такого количества углекислого газа, будет стоить огромных объемов производства сельскохозяйственных продуктов питания.

          Крупным планом материалы, улавливающие углерод, в форме травы, более ранняя конструкция, которая выделяет углекислый газ при помещении в теплицу.

          Spencer Lowell

          Привлекательность устройств прямого захвата воздуха, подобных тем, которые разрабатывают Lackner и другие, заключается в том, что они могут отсасывать такое же количество углекислого газа на гораздо меньших участках земли. Большая проблема в том, что сейчас посадить дерево намного дешевле. При нынешних затратах около 600 долларов за тонну добыча триллиона тонн обойдется примерно в 600 триллионов долларов, что более чем в семь раз превышает годовой мировой ВВП.

          В статье, опубликованной прошлым летом, Кейт из Гарварда подсчитал, что система прямого захвата воздуха, которую он помогал разработать, может в конечном итоге стоить менее 100 долларов за тонну в полном объеме. Компания Carbon Engineering, базирующаяся в Британской Колумбии, находится в процессе расширения своей экспериментальной установки для увеличения производства синтетического топлива, созданного путем объединения уловленного диоксида углерода с водородом.Они, в свою очередь, будут преобразованы в формы дизельного и реактивного топлива, которые считаются углеродно-нейтральными, поскольку не требуют выкапывания дополнительных ископаемых видов топлива.

          Если метод Кейта может улавливать углекислый газ по цене 100 долларов за тонну, это синтетическое топливо можно было бы выгодно продавать на рынках с поддержкой государственной политики, таких как Калифорния, с ее стандартами на возобновляемое топливо, или Европейский Союз, в соответствии с его обновленной Директивой о возобновляемых источниках энергии. . Есть надежда, что такие ранние возможности помогут расширить технологию, снизить расходы и открыть дополнительные рынки.

          Другие стартапы, в том числе швейцарская Climeworks и Global Thermostat of New York, думают, что могут добиться аналогичных или даже более низких затрат. Они изучают такие рынки, как производство соды и теплицы, в которых для удобрения растений используется воздух, обогащенный двуокисью углерода.

          Однако продать углекислый газ — дело непростое.

          Мировой спрос относительно невелик: порядка нескольких сотен миллионов тонн в год, что составляет часть десятков миллиардов, которые, в конечном итоге, необходимо ежегодно удалять, согласно исследованию национальных академий.Более того, большая часть этого спроса связана с увеличением нефтеотдачи, методом, который заставляет сжатый углекислый газ поступать в скважины, чтобы высвободить последние капли нефти, что только усугубляет климатическую проблему.

          Критический вопрос для стартапов по улавливанию углерода — насколько может вырасти рынок углекислого газа. Десятки компаний изучают новые способы заставить это работать. К ним относятся калифорнийская компания Opus12, которая использует углекислый газ для производства химикатов и полимеров, и компания CarbonCure из Новой Шотландии, которая работает с более чем 100 производителями бетона над преобразованием углекислого газа в карбонат кальция, который остается в бетоне по мере его застывания.

          Согласно отчету Глобальной инициативы по выбросам CO2 за 2016 год, рынок продуктов, которые могут использовать углекислый газ, включая жидкое топливо, полимеры, метанол и бетон, может достичь 800 миллиардов долларов к 2030 году. Эти отрасли могут использовать около 7 миллиардов метрических единиц. тонн в год — около 15% годовых мировых выбросов.

          Однако такие прогнозы крайне оптимистичны. И даже если такое масштабное преобразование нескольких секторов действительно произойдет, оно все равно останется огромным количеством захваченного углекислого газа, который необходимо будет постоянно хранить под землей.

          Сотни полимерных полос образуют своего рода парус, который захватывает молекулы углекислого газа, когда ветер обдувает устройство воздухом. Лакнер рассматривает раннюю модель воздухозаборника с углеродными материалами, сформированными в виде сетки.

          Spencer Lowell

          Это произойдет только в том случае, если общество решит заплатить за это, а некоторые скептически относятся к тому, что мы когда-либо сделаем это. Улавливание углекислого газа из воздуха — что означает выделение одной молекулы из почти 2500 других — является одним из самых энергоемких и дорогостоящих способов борьбы с изменением климата, о которых мы могли только мечтать.«Прямой улавливание воздуха дороже, чем предотвращение выбросов, но сейчас мы даже не готовы тратить на это дополнительные деньги», — говорит Кен Калдейра, климатолог из Института Карнеги. «Поэтому идея о том, что мы собираемся снизить выбросы в масштабах цивилизации за счет захвата воздуха, мне кажется просто фантастикой».

          Роботы-производители роботов

          Летней ночью 1992 года, когда Лакнер был исследователем в Лос-Аламосской национальной лаборатории, он и его коллега-физик сидели за пивом и жаловались на отсутствие больших и смелых идей в науке.Один или два напитка позже, они выпили свой собственный: что стало бы возможным, если бы машины могли строить машины? Насколько большие и быстрые вы могли бы производить?

          Они быстро поняли, что схема будет работать только тогда, когда вы сконструируете роботов, которые выкапывают все свое собственное сырье из грязи, сконструировали солнечные панели для питания процесса — и сделали еще больше копий самих себя.

          На следующее утро Лакнер и его друг Кристофер Вендт из Университета Висконсина-Мэдисона решили, что у них есть идея, которую стоит изучить.В конце концов они опубликовали статью, в которой были рассмотрены математические вычисления и несколько приложений, в том числе самовоспроизводящиеся роботы, которые могли улавливать огромное количество углекислого газа и преобразовывать его в карбонатные породы.

          «Я всегда говорил, что мы должны быть пассивными», — говорит Лакнер. «Мы хотим быть деревом, стоящим на ветру, и чтобы CO2 уносился к нам».

          Робототехническая армада, солнечные батареи, машины для преобразования углерода и груды камней будут расти в геометрической прогрессии, достигнув «размеров континента менее чем за десятилетие», — говорится в заключении.Преобразование 20% углекислого газа в атмосфере приведет к образованию слоя горной породы толщиной 50 сантиметров (20 дюймов), покрывающего миллион квадратных километров (390 000 квадратных миль) — площадь размером с Египет.

          Загвоздка, конечно же, в том, что самовоспроизводящихся машин не существует. Лакнер отошел от этой части плана и вкратце сосредоточился на солнечной энергии как замене ископаемого топлива. Но чем больше он изучал проблему, тем больше он приходил к убеждению, что возобновляемым источникам будет сложно конкурировать с ценой, изобилием и плотностью энергии угля, нефти и бензина.

          «Это подсказало мне, что энергия, основанная на ископаемом топливе, не просто перевернется и умрет», — говорит он. Но, возможно, если бы технологии удаления углерода были достаточно дешевыми, подумал он, вы могли бы «заставить поставщиков ископаемого топлива убирать за собой».

          Несколько лет спустя Лакнер опубликовал статью под названием «Экстракция двуокиси углерода из воздуха: это вариант?» Он утверждал, что это технически осуществимо и возможно всего за 15 долларов за тонну. (Теперь он считает, что минимальная цена составляет от 30 до 50 долларов за тонну.)

          В 2001 году Лакнер переехал в Колумбийский университет, где он стал соучредителем Global Research Technologies, первой попытки коммерциализировать прямой захват воздуха. Гэри Комер, основатель компании по производству одежды и мебели Lands ’End, передал компании 8 миллионов долларов, которые Лакнер описывает как« приключенческий, а не венчурный капитал ».

          Компания построила небольшой прототип, но вскоре деньги закончились. Группа инвесторов выкупила контрольный пакет, перевезла его в Сан-Франциско и переименовала в Kilimanjaro Energy.Лакнер работал советником и членом совета директоров. Но он тихо закрыл свои двери, не сумев собрать больше денег.

          Несмотря на эти неудачи, Лакнер продолжал пытаться выяснить, как сделать улавливание воздуха дешево и эффективно. Он опубликовал более 100 научных статей и редакционных статей по этой теме и подал заявку на получение более двух десятков патентов.

          Однако некоторые научные критики сочли прогнозы Лакнера не только ошибочными, но и опасными. Они опасались, что заявление о прямом улавливании воздуха может быть дешево и легко уменьшит давление, необходимое для сокращения выбросов.В 2011 году пара исследований пришла к выводу, что эта технология будет стоить от 600 до 1000 долларов за тонну.

          Говард Херцог, старший научный сотрудник MIT Energy Initiative, соавтор одного из исследований, сделал дополнительный шаг, предположив, что «некоторые поставщики» технологии были «продавцами змеиного масла». В прошлогоднем интервью Херцог сказал мне, что в основном говорил о Лакнере. «Он был тем, кто действительно был там», — говорит он.

          Многие воспринимают выводы двух газет как похоронный звон для прямого захвата воздуха.После публикации первого исследования Лакнер твердо заявил журналу Nature: «Они доказали, что один конкретный способ улавливания углекислого газа из воздуха стоит дорого. Если вы изучаете пингвинов, вы можете прийти к выводу, что птицы не умеют летать ».

          Спенсер Лоуэлл

          В 2014 году он и его соучредитель Global Research Technologies Аллен Райт основали Центр отрицательных выбросов углерода в штате Аризона, где они продолжали пытаться заставить своих молодых людей улететь.

          Посадка синтетических лесов

          В основе проекта Центра отрицательных выбросов углерода лежит особый тип коммерчески доступной анионообменной смолы. Когда ветер переносит углекислый газ в воздухе через полимерные полоски, отрицательно заряженные ионы связываются с молекулами газа и превращают их в бикарбонат — основное соединение в пищевой соде и антацидах.

          Затем машина втягивается, втягивая эти насыщенные полоски обратно в контейнер и накачивая его водой.Вода начинает преобразовывать молекулы бикарбоната в ионы карбоната.

          По мере стекания воды эти соединения становятся нестабильными и снова превращаются в углекислый газ в воздухе внутри контейнера. Затем воздух, обогащенный углекислым газом, может быть отсосан через трубку в соседний набор резервуаров.

          Поскольку диоксид углерода относительно разбавлен в воздухе, в большинстве других подходов к прямому улавливанию используются большие вентиляторы, которые обдувают связующие материалы воздухом для улавливания большего количества газа.Затем они используют тепло для запуска последующих реакций, в результате которых выделяется диоксид углерода. Оба эти шага потребляют больше энергии. В отличие от этого, говорит Лакнер, подход его и Райта требует лишь небольшого количества электроэнергии, чтобы выдвигать и втягивать машину, откачивать воду и откачивать воздух.

          «Я всегда говорил, что мы должны быть пассивными, — говорит Лакнер. «Мы хотим быть деревом, стоящим на ветру, и чтобы CO2 уносился к нам».

          Но у этого метода есть большие недостатки. Он работает только тогда, когда дует ветер, и имеет смысл только в засушливых районах, поскольку влажность позволяет углекислому газу улетучиваться.Более того, концентрация уловленного углерода в полученном газе составляет менее 5% по сравнению с 98% на предприятии Carbon Engineering или Climeworks.

          Критический вопрос для стартапов по улавливанию углерода — насколько может вырасти рынок диоксида углерода. Десятки компаний изучают новые способы заставить это работать.

          Такой низкий уровень подходит для удобрения растений в теплицах. Но это крошечный рынок, и у Лакнера есть более грандиозные проекты.

          Он представляет себе тысячи этих машин, собирающих углекислый газ с неба в какой-нибудь сухой и жаркой части мира, в то время как соседние солнечные панели управляют процессом электролиза, который извлекает водород из воды.Затем углекислый газ и водород можно было бы объединить на месте для производства тысяч баррелей в день синтетического топлива, которое можно было бы продавать для отопления или транспортировки или использовать для питания электрической сети при использовании возобновляемых источников энергии, таких как ветер и солнечный флаг.

          Однако этот план сопряжен с рядом проблем. Электролиз по-прежнему очень дорогой. И им нужно будет сжать углекислый газ до необходимой концентрации, удаляя водяной пар, азот и кислород.

      22Апр

      Пистолет без лицензии для самообороны: Страница не найдена — Самооборона Москвы

      22 Апр 2021 alexxlab Комментировать

      Оружие самообороны, травматические пистолеты — объявления

      77 — город Москва

      50 — Московская область

      78 — город Санкт-Петербург

      23 — Краснодарский край

      61 — Ростовская область

      01 — Республика Адыгея

      02 — Республика Башкортостан

      03 — Республика Бурятия

      04 — Республика Алтай

      05 — Республика Дагестан

      06 — Республика Ингушетия

      07 — Кабардино-Балкарская Республика

      08 — Республика Калмыкия

      09 — Карачаево-Черкесская Республика

      10 — Республика Карелия

      11 — Республика Коми

      12 — Республика Марий Эл

      13 — Республика Мордовия

      14 — Республика Саха (Якутия)

      15 — Республика Северная Осетия — Алания

      16 — Республика Татарстан

      17 — Республика Тыва

      18 — Удмуртская Республика

      19 — Республика Хакасия

      21 — Чувашская Республика

      22 — Алтайский край

      24 — Красноярский край

      25 — Приморский край

      26 — Ставропольский край

      27 — Хабаровский край

      28 — Амурская область

      29 — Архангельская область

      30 — Астраханская область

      31 — Белгородская область

      32 — Брянская область

      33 — Владимирская область

      34 — Волгоградская область

      35 — Вологодская область

      36 — Воронежская область

      37 — Ивановская область

      38 — Иркутская область

      39 — Калининградская область

      40 — Калужская область

      41 — Камчатский край

      42 — Кемеровская область

      43 — Кировская область

      44 — Костромская область

      45 — Курганская область

      46 — Курская область

      47 — Ленинградская область

      48 — Липецкая область

      49 — Магаданская область

      51 — Мурманская область

      52 — Нижегородская область

      53 — Новгородская область

      54 — Новосибирская область

      55 — Омская область

      56 — Оренбургская область

      57 — Орловская область

      58 — Пензенская область

      59 — Пермский край

      60 — Псковская область

      62 — Рязанская область

      63 — Самарская область

      64 — Саратовская область

      65 — Сахалинская область

      66 — Свердловская область

      67 — Смоленская область

      68 — Тамбовская область

      69 — Тверская область

      70 — Томская область

      71 — Тульская область

      72 — Тюменская область

      73 — Ульяновская область

      74 — Челябинская область

      75 — Забайкальский край

      76 — Ярославская область

      79 — Еврейская автономная область

      82 — Республика Крым

      83 — Ненецкий автономный округ

      86 — ХМАО — Югра

      87 — Чукотский автономный округ

      89 — Ямало-Ненецкий автономный округ

      92 — город Севастополь

      95 — Чеченская республика

      Пистолеты для самообороны, на владение которыми не требуется лицензия – Академия Гражданской Безопасности

      К сожалению, преступность из нашей жизни не исчезает. Хуже того, она иногда достигает едва ли не уровня разгула. Неудивительно, что число людей, желающих защитить себя с помощью оружия, в нашей стране растет. Другое дело, что часть таких людей идут по «простому» пути и покупают огнестрельное оружие на черном рынке, тем самым становясь теми же преступниками. Если уж покупать боевое оружие, то делать это нужно только на законных основаниях.

      Между тем есть отличная возможность отпугнуть хулигана или грабителя пневматическим пистолетом,  по внешнему виду ничем не отличающимся от огнестрельного. К тому же такие пистолеты продаются без лицензий.

       Daisy-5501

      Это достаточно шустрый и мощный пневматический пистолет. В нем предусмотрена имитация срабатывания затвора. Услышав специфический щелчок, вряд ли преступник решится на дальнейшие действия. Если он не лишен ума, то немедленно удалится. Предохранитель на этом пистолете очень надежный, случайный выстрел исключен.

      МР-651к

      Этот пневматический пистолет производит знаменитый Ижевский оружейный завод. Боекомплект пистолета составляет 23 пули. В продаже есть модели с магазином и с барабаном на 8 пуль. Имитатор срабатывания затвора на этом пистолете отсутствует.

      МР-654

      Внешне этот пневматический пистолет выглядит точно так же, как и пистолет Макарова. Вид такого оружия хорошо известен не только преступникам, но наверняка и всем нашим соотечественникам. Пожалуй, лучшего «пугача» придумать невозможно. Возможно, именно поэтому МР-654 является лидером продаж.

      Walter Compact CP-99

      Этот пистолет обладает солидной огневой мощью. Скорость полета пули на выходе из ствола в нем составляет 130 метров в секунду. При этом пистолет имеет малый вес и прост в использовании. Walter Compact CP-99 оснащен функцией «Blow Back».

      Smith & Wesson 586

      С этим американским пневматическим пистолетом можно даже охотиться на мелкую дичь, настолько он мощный. Вторым его преимуществом является то, что он не боится ни пыли, ни даже воды. Выстрел из этого пистолета может вызвать травму, а стрелять из него в лицо обидчику вообще не стоит. Тем не менее, этот надежный во всех отношениях пистолет продается без лицензии.

      Не стоит воспринимать эту статью в качестве рекламы пневматического оружия. Нередко тот же газовый баллончик или электрошокер оказывается более эффективным средством защиты. По крайней мере, зимой уж точно. Если преступник в зимней одежде, то пуля, выпущенная из пневматического пистолета, не принесет ему никакого вреда.

      Сонник Панама, к чему снится Панама, во сне Панама

      Милые панды — выходцы из Китая, трудно встретить человека, который испытывал бы к ним неприязнь. Чтобы понять, к чему снится панда, стоит заглянуть в наш сонник. Панда, как правило, является символом размеренности и покоя. Большинство толкователей обещают тем, кому приснился добродушный зверь, долгожданный отдых после тяжкого труда.

      Популярные трактовки

      Психологи увиденное рассматривают немного шире. По их мнению, панама во сне может иметь несколько противоречивых значений. Все зависит от мелких деталей и нюансов:

      • примерять – к скоропалительным суждениям;
      • покупать – к желанию превзойти соперников;
      • потерять – к временным затруднениям;
      • шить – к романтическому приключению;
      • не суметь снять с головы – к болезни;
      • украсть – к переменам в личной жизни;
      • порвать – к столкновению с мошенниками.

      Вас ждет успех и слава

      Успех в делах и почет сулит Восточный сонник, расшифровывая, к чему снится черная шляпа с широкими полями. Любое дело, за которое вы возьметесь, будет легко спориться. Конкуренты признают ваше лидерство, а в глазах партнеров вы подниметесь на пару ступеней вверх.

      Также хорошо отзывается о приснившемся головном уборе с широкими полями и сонник Странника. По мнению данного толкователя, такое видение означает расширение сотрудничества, повышение авторитета и заведение новых полезных связей. Причем, если шляпка во сне была черной, то это значит, что изменения претерпит деловая и финансовая сторона жизни.

      Скучать не придется

      Если приснилось, что пляжную шляпку у вас украли, будьте готовы к бурным переменам в семейной жизни. Скорее всего, предстоят жаркие разговоры со второй половинкой, временные ссоры, разногласия.

      У некоторых пар произойдут размолвки на почве неверности. Знайте, где-то совсем рядом притаилась особа, желающая разрушить даже самые тесные отношения.

      Сцены ревности, битье посуды, скорый отъезд любимого человека – именно то, чего следует ожидать, если приснилась потеря обычной панамы.

      Каков был окрас шляпы

      Больше деталей подскажет цвет головного убора.

      1. Красный — проблемы со здоровьем, о которых вы, скорее всего, не подозреваете. Рекомендуем посетить врача хотя бы для обычного осмотра. Некоторые расшифровывают такой цвет шляпы, как бурный роман, но долго он не продлится и на серьёзные отношения не стоит даже надеяться;
      2. Чёрный — судьба приготовила для вас тяжкие испытания, которые нужно будет преодолеть. А также этот цвет может указывать на скорое предательство от близкого человека;
      3. Белый — грядут большие изменения в жизни. И также человек, к которому вы неравнодушны и очень хорошо и тепло относитесь, ответит взаимностью. Просто ему нужно немного времени, чтобы признать это.

      Поможет только бдительность

      Увидеть дырку во сне на панаме – к знакомству с обманщиками. Сонники предупреждают о столкновении с людьми, которые захотят вас обокрасть.

      Не доверяйте незнакомцам личные вещи, ключи от дома, автомобиля. Не слушайте красноречивых речей, не верьте обещаниям. В итоге окажетесь без средств к существованию, да еще и с разбитым сердцем.

      Общее толкование

      Если панда приснилась женщине – значит, в реальной жизни она будет получать неоднозначные знаки внимания от своих поклонников и ухажеров.

      Сон о мертвой панде считается неблагоприятным признаком. Он сулит вам потерянный покой из-за обрушившейся на вас полосы неудач и несчастий.

      Неблагоприятным считается сон, в котором это милое животное чем-то напугано или обеспокоено. Если вы испугали панду, и она в тревоге скрылась в лесу – значит, в реальности вы не можете долго удерживать удачу в своих руках.

      Сон, в котором на вас бросается разгневанная панда – знак неустойчивости. Все что окружает вашу персону в данный период, а именно близкие люди, условия и обстоятельства в какой-то момент могут обернуться против вас.

      Видеть панду в окружении различных животных – к встрече с давно забытым другом. Если же панда находится среди большого количества людей – значит, наяву вы примите участие в свадебном или другом масштабном торжестве.

      Если панда, приснилась вам в виде мягкой игрушки – значит, в вашей жизни наступит размеренный период жизни без тревог и волнений.

      Сны по теме

      Доступные средства самообороны без лицензии

      Иногда приходится ходить там, где совсем не хочется. В тёмных переулках и злачных местах могут поджидать опасности. Иногда для своего спокойствия, находясь за городом, на даче, хочется что бы никакой злоумышленник не побеспокоил и не причинил вреда, чувствовать себя защищённым. А уж о девушках или детях, которые ходят вечерами и ночами одни и говорить не приходится.

      Давайте узнаем, какие средства самообороны можно носить с собой, купить без лицензии и обезопасить себя и своих близких от случайного контакта со злоумышленником(ами).

      Содержание:
      1. Виды средств для самообороны.
      1.1 Газовые баллончики.
      1.2 Устройство дозированного аэрозольного распыления (УДАР).
      1.3 Персональная сигнализация (сирена).
      1.4 Электрошокер.
      1.5 Холостое (сигнальное) оружие.
      1.6 Аэрозольный пистолет.
      1.7 Холодное и пневматическое оружие.

      Виды средств для самообороны

      Для самообороны без наличия лицензии можно применять достаточно много средств и все они достаточно эффективны для обезоруживания нападающего или нападающих. Давайте рассмотрим их и разберём каждое средство подробнее.

      Газовые баллончики

      Классическое, самое доступное, простое в использовании средство обезопасить себя от нападающего без причинения ему травм. Средство продаётся в любом магазине оружия или средств самообороны, например → universal-guns.ru, там можно купить любое из средств самообороны и не только.

      Это средство рекомендуется применять всем без исключения и в любой ситуации. Оно не травмоопасно, применяется легко, «отключает» нападающего на несколько минут, действует практически моментально, возможно с задержкой около 5-7 сек.

      Распылять газовые баллончик необходимо на расстоянии 1-2 метров от лица нападающего. После распыления, экстракт жгучего перца вызывает у агрессора сильные приступы кашля и жжения как на лице, так и в горле и глазах. Действует перцовый баллончик около 10 минут, потом действие медленно прекращается не оставляя никаких следов и травм на нападавшем.

      Действующее вещество в перцовых баллончиках одно — экстракт жгучего перца, но он может быть как натуральным, так и синтетическим. Натуральный немного сильнее по эффекту. Так же применяется слезоточивый газ, но он плохо нейтрализует людей в наркотическом опьянении, в т.ч. алкогольном.

      По типу распыления газовые баллончики делятся на несколько видов:

      • Струйный. Распыляет газ далеко и точно, но нужно хорошо прицелиться и залить нападающему лицо.

      • Спрей, аэрозоль. Нельзя использовать в замкнутом, ограниченном пространстве, а так же проблематично в случае дождя, ветра. Распыляет не так далеко как струйный.

      • Аэрозольно-струйные. Симбиоз первых двух вариантов. Наиболее удобный вариант распыления средства.
      • Гелевые. Вещество имеет вязкую и клейкую структуру, попадая на лицо обидчика «заклеивает» глаза, ноздри и рот, вызывая те же симптомы.

      Рекомендую:  Огонь — помощник и враг или пожарная безопасность на стройке

      • Пенные. Из баллона вылетает пена с действующим веществом и в добавок к основным симптомам перцовых ГБ на время лишает нападающего возможности видеть.

      Использовать аэрозольные баллончики внутри помещений и при доже и ветре не желательно, а вот другие варианты — пожалуйста.

      Устройство дозированного аэрозольного распыления (УДАР)

      По схеме работы УДАР близок к газовым баллончикам. Внешне представляет собой рукоять пистолета с 5-ю зарядами внутри. При выстреле в цель выстреливает порция жидкости, имеющая схожие с ГБ эффектами. Так же имеет эффект удара, заглушка из патрона тоже выстреливает. Стреляет на расстоянии до 5 метров и больше.

      Имеет хорошую поражающую способность.

      Персональная сигнализация (сирена)

      Представляет собой брелок или небольшое портативное устройство. В устройстве имеется чека, при её выдёргивании звучит сигнал сирены около 120-130 Дб (для сравнения шум от работы бензопилы — около 110 Дб) и начинает работать лампа вспышками света (при её наличии). Привлекает внимание к ситуации и отпугивает нападающего. Для прекращения сигналов нужно вставить чеку обратно в паз.

      Используется при необходимости позвать на помощь, для детей, девушек, автомобилистов. Имеет множество моделей, даже в виде игрушек-брелоков специально для детей.

      Электрошокер

      Электрошокеры используются часто и повсеместно. Простые в использовании, компактные приборы позволяют надёжно и без последствий вывести из строя злоумышленника. Так же имеет «психическую атаку» — одно нажатие и треск маленький молний может побудить преступника отступить.

      Быстрое и эффективное средство самообороны в ближнем бою. Электрошокеры должны обязательно иметь сертификат соответствия с нормами законодательства.

      Электрошокеры имеют разный вид:

      • Стандартные. Могут быть с фонариком.

      • Шокер-кольцо. Очень напоминает кастет, имеет компактные размеры. Удобно в ношении и использовании, незаметно. Носить такое кольцо на пальце не нужно, но его можно очень быстро одеть и незаметно применить. Простое и незаметное касание и нападающий будет «в шоке».

      • Шокер дубинка. Разновидность шокеров, могут выпускаться моделями с телескопической (раздвижной) дубинкой, так же часто на моделях присутствует фонарик и персональная сирена. Хороший вариант для хранения в багажнике или под сиденьем авто. Можно использовать и в качестве простой дубинки, имеет грозный внешний вид, вряд-ли кому-то захочется связываться с обладателем такой дубинки.

      • Брелок-шокер. Не столь грозное оружие, как полноценный шокер, но может иметь эффект неожиданности, например, когда у вас пытаются выхватить ключи.

      • Фонарик-шокер. Замаскированный под фонарик шокер стал очень популярен, когда его представили на обозрение Китайцы. Не привлекает внимание как обычные шокеры, можно незаметно обездвижить злоумышленника. Мощный фонарик так же на время может дезориентировать нападающего, если ему посветить в глаза.

      Рекомендую:  Умный дом на даче своими руками с минимальными затратами

      • Тазер (пистолет-шокер). Серьёзное дальнобойное оружие самообороны, работает на дистанции до 7 м. Выпускает 2 электрода, которые впиваются в кожу нападающего и по ним подаётся электрически ток.

      Холостое (сигнальное) оружие

      Холостое или охолощенное оружие можно применять как средство психологического давления на злоумышленника, так же применимо против собак. Случай из жизни: знакомый, выстрелом из холостого оружия заставил человека поджать голову и убежать. Так можно поступить и со злоумышленником, но не факт, что это сработает, но внимание к ситуации вы точно привлечёте, к тому же выглядеть такое оружие может как настоящее.

      Аэрозольный пистолет

      Это что-то среднее между газовым пистолетом и газовым баллончиком. Патронами являются малогабаритные аэрозольные баллончики — БАМы. Боёк бьёт по капсюлю и пороховые газы выталкивают состав в цель на расстояние до 3,5 м. Выпускаются модели с зарядом 2,4 и 5 БАМов. Следует отметить, что на некоторых зарядах имеется твёрдая заглушка, которая может травмировать нападающего, уточните это при покупке. Существует большой модельный ряд таких пистолетов и вы без труда подберёте подходящий.

      Холодное и пневматическое оружие

      По факту ни ножи, ни пневматика к средствам самообороны не относятся и для решения этой задачи мало пригодны.

      Холодное оружие, хоть и имеет угрожающий вид, но применить его без последствий для вас и злоумышленника вряд-ли получится — слишком опасное занятие. Можно нечаянно и убить… По-этому носить с собой ножи в качестве средства самообороны крайне не желательно.

      Пневматика — спорный вопрос. С одной стороны с виду он похож на настоящий боевой пистолет, и это может сыграть на руку. С другой стороны применять его безрассудно и часто бесполезно.

      Безрассудно с той точки зрения, что шарик (а может и не один) войдёт под кожу и вытаскивать его оттуда придётся в травматологии, где нападающий после обращения превратится в потерпевшего со всеми вытекающими для вас последствиями.

      Бесполезно, потому что шарики, хоть 3, хоть 5, не особо болезненны, по крайней мере по началу, и вряд-ли остановят злобного нападающего. Если нападающий ещё и подкован юридически, и понимает, что получив в ответ на простую угрозу очередь омеднённых шариков в тело, станет по закону жертвой, а вы станете нападавшим, превысившим уровень необходимой самообороны. Пневматический пистолет такого человека точно его не напугает и не остановит, а если он пьян, так и подавно.

      Я рассмотрел практически все средства самообороны на которые не требуется лицензии, теперь выбор за вами!

      Оставляйте ваши советы и комментарии ниже. Подписывайтесь на новостную рассылку. Успехов вам, и добра вашей семье!
      Источник chonemuzhik.ru

      Аэрозольный пистолет Оберег с ЛЦУ

      Оберег с ЛЦУ

      Новинка, которую ждали. Тульский концерн А+А представил аэрозольное устройство «Оберег» ЛЦУ, купить его можно с данном разделе, с доставкой по России и Москве. Газовые средства самозащиты продаются без лицензии всем совершеннолетним гражданам.

      Особенный защитник

      Ничего похожего на мини аэрозольное устройство обороны «Оберег» с лазерным целеуказателем раньше не было. Он выглядит необычно, но довольно интересно. При размерах 102х88х24 мм изделие использует боеприпасы калибра 18х55 мм, самые большие из существующих. Заряжание выполняется с помощью кольца-фиксатора, надеваемого на патрон.

      Каждый БАМ для пистолета «Оберег» оснащенного ЛЦУ от А+А содержит 4 мл максимально концентрированного действующего вещества, выстреливаемого в противника за четверть секунды, а красная точка не даст промахнуться от волнения. Перезарядка также не отнимает много времени, позволяя быстро выполнить 4 выстрела.

      Спуск здесь электронный, работает от аккумулятора в рукоятке. Это уменьшает силу нажатия на курок и защищает от осечек: даже если один патрон не сработает, выстрелит второй. Каждый аэрозольный пистолет «Оберег» с ЛЦУ оснащен предохранителем, одновременно включающим лазер.

      Надежность и качество

      Купить пистолет «Оберег» ЛЦУ — это правильное решение. На рынке оружия обороны устройство не имеет аналогов: самый маленький размер и вес, самый большой объем газа, 4 заряда, все это дает обладателю представленного оружия ощутимое преимущество.

      • Может применяться в замкнутых пространствах.
      • Позволяет быстро прицеливаться и стрелять.
      • Работает на улице, в дождь и ветер.
      • Эффект от газа появляется за 1-2 секунды.
      • Со стороны не видно, что владелец вооружен.

      Любое средство самозащиты делается для спасения человеческих жизней, и «Оберег» способен гуманно решить эту задачу, не причиняя серьезного вредя преступнику, но останавливая его.

      Какой пистолет для самообороны лучше без лицензии

      Автор Константин Краснов На чтение 5 мин.

      Если возникает необходимость защищать себя от «двуногих хищников» и при этом вы не мастер единоборств вроде Чака Норриса, то голыми руками это сделать вряд ли получится. Придётся подыскивать что-нибудь подходящее. Например, травматический пистолет. Но если, к примеру, у вас за последний год были административные взыскания, не говоря уже о судимости, лицензию на него получить не удастся. Не будем зарекаться от тюрьмы и от сумы, с кем не бывает? Но в любом случае, вопрос о личной безопасности остаётся открытым.

      Чтобы обеспечить собственную защиту, можно, конечно, приобрести какой-нибудь пистолет без лицензии, например, пневматический. Но чем он может помочь, и какой лучше? Вот об этом и поговорим.

      Пневматический пистолет — что это такое

      Что это вообще за штука? В данном ключе, под пневматом понимают оружие, внешне похожее на боевое. Стреляет он металлическими шариками калибра 4.5 мм, с помощью баллончика со сжатым углекислым газом. По своим поражающим способностям он годится разве что для отстрела воробьев, и то в упор. Как оружие для самообороны, в нормальном смысле слова, он точно не подойдёт. Чтобы серьёзно ранить из него или вывести из строя, нужно ухитриться с близкого расстояния попасть в глаз нападающему.

      Боепитание производится, как правило, из вставляющегося в пистолетную рукоять магазина. Ввиду малого размера «боеприпасов», в него вмещается не менее десятка шариков. Выстрел осуществляется за счёт воздуха, подаваемого из маленького баллона с углекислотой. Баллончик, в большей части конструкций, для удобства размещают в магазине с шариками.

      Современные пневмачи самозарядные: не надо ничего взводить и досылать, а при повторном нажатии на спусковой крючок осуществляется следующий выстрел, и так до исчерпания магазина.

      Как подобрать хороший пневмат для самообороны

      Результат страйкбольного баловства — попадание из пневматика

      Как уже упоминалось, оружием эту игрушку назвать сложно. Будем исходить из следующих соображений:

      • Внешне этот муляж должен быть практически неотличим от боевого оружия, хотя бы на первый, беглый взгляд. Причём схож он должен быть именно с хорошо узнаваемыми на постсоветском пространстве моделями — например, ТТ или ПМ. Если продемонстрировать муляж Кольта 45 калибра, негодяй может смекнуть, что его пытаются взять, что называется, на понт. Откуда у прохожего мог взяться Кольт 45 калибра или Беретта? Зато старый добрый ПМ знаком с детства и по фильмам, и по наставлениям по стрелковому делу. Да и у некоторых категорий госслужащих вполне может оказаться при себе, например, у полиции. А «тэтэшников» у населения (по большей части, криминального) на руках до сих пор предостаточно.
      • Желательно, чтобы пневмат, если он выполнен, скажем, под ПМ, имел возможность отвода затвора назад, как у настоящего оружия, так же как и флажок предохранителя на соответствующем оригиналу месте. Тогда, кто хоть чуть-чуть знаком с конструкцией этого пистолета, уже всерьёз испугается при виде отводимого с характерным звуком назад затвора. Словом, оружие должно выглядеть «как живое».
      • Хлопать при выстреле оружие должно как можно громче, ведь не все знают, каков именно звук реального выстрела, зато все в курсе, что он громкий. Да и собак бродячих в случае чего проще распугать.
      • Если дело всё же дойдет до стычки, а муляж не сработает, позаботьтесь о том, чтобы оружие было всё-таки стальным и тяжёлым. Как говорил Борис Бритва в известном фильме: «Тяжесть — это надёжно. Даже если не выстрелит, таким всегда можно врезать по башке». Если хорошенько ударить такой штукой по макушке, тогда она точно выполнит функцию оружия самообороны. В крайнем случае, псевдопистолетом можно метнуть в голову с пары шагов — если попадете, толк точно будет.

      Что больше всего похоже на ПМ

      Неполная разборка МР-654К-20

      Из пневматических пистолетов, внешне практически неотличимых от «Макарова», можно порекомендовать  МР-654К-20. Он выполнен из оружейной стали, по неполной разборке и сборке идентичен с ПМ, в канале ствола имеется расточка под 9 мм, глубиной до 15 мм. То есть с первого взгляда совершенно непонятно, что на вас смотрит пневмат. Начальная скорость полёта «пули» — порядка 100 м/с, калибр — 4.5 мм и магазин на 13 шариков. Пистолет имеет предохранитель, аналогичный оригинальному. Масса соответствует своему прототипу — 730 граммов. Вполне достойный выбор для тех, кто умеет «пустить пыль в глаза».

      Брат-близнец ТТ

      Невзирая на то, что оригинал давно снят с производства, забудут о нём не скоро. На Украине очень популярна производимая там точная копия Тульского Токарева — модель ТТП СОБР. Исполнен он в точности с оригиналом, с той лишь разницей, что калибр у него не 7.62, а 4.5 мм, и стреляет он металлическими шариками. По габаритам и внешнему виду, а также по действию ударно-спускового механизма, он идентичен с боевой моделью, массой же уступает ему приблизительно на 50 грамм, и весит 800 г. Более того, является переделкой боевого пистолета, собран из тех же деталей.

      ТТП СОБР в разборе

      Из преимуществ подчеркну высокую начальную скорость полёта «пули» — до 115-120 м/с, прочность — выполнен из оружейной стали. Минусы — плохая кучность боя, дороговизна и низкое качество внутренней обработки ствола. Но самый важный плюс в том, что его практически невозможно отличить от боевого — этот козырь поможет внести панику в стройные ряды ваших супостатов.

      Резюме

      Какой бы вы в конечном итоге не выбрали пневмат, вне зависимости от фирмы-изготовителя и модели, для самообороны он не предназначен. Полностью бесполезным его не назовёшь, ведь собаку напугать точно можно или припугнуть трусоватого гопника. Но скорее, это игрушка или спортивный тренажер, с помощью которого можно попрактиковаться в стрельбе и извлечении оружия из кобуры (сумки, кармана), нежели оружие самообороны. Если уж вы всерьёз озадачились вопросом самозащиты, почитайте лучше это — может, почерпнёте чего полезного для себя.

      Лучшие средства для самообороны без лицензии

      ТОП-5 ЛУЧШИХ СРЕДСТВ ДЛЯ САМООБОРОНЫ БЕЗ ЛИЦЕНЗИИ

      Лучшие средства для самообороны сформировали твердую пятерку по популярности. Мы решили их изучить и сделать краткий обзор о преимуществах и недостатках каждого из них. Надеемся, что данная статья принесет пользу и поможет вам определиться с выбором.

      Многие покупатели нашего сайта спрашивают: какие лучшие средства для самообороны без лицензии? В данной статьи мы расскажем о пяти самых популярных и эффективных средствах для самообороны и защиты, которые можно найти в свободной продаже.

      Не забывайте, хотя ниже перечисленные средства продаются без лицензии – пользоваться ими можно только совершеннолетним особам! Это средства защиты и самообороны, а не игрушки. Для применения некоторых из них надо иметь определенные навыки.

      Лучшие средства для самообороны без лицензии

      1. К самым распространенным средствам защиты в первую очередь мы отнесли аэрозольные устройства. Они давно применяется особами разного пола и возраста и прекрасно зарекомендовали себя на рынке среди предметов для самообороны.

      Длительное время действия едкого вещества дает большое преимущество. Хватает буквально несколько секунд, чтобы обезвредить противника и надолго лишить его желания приближаться к вам. Зачастую этого достаточно, чтобы убежать или позвать на помощь. Бывали случаи, когда преступников ловили патрульные по признакам действия газового баллончика. Если нападающий пользуется темнотой, чтобы вы не распознали его лицо – следы от действия газового баллончика помогут вам не ошибиться при опознании преступника, если прошло не много времени после нападения.

      Также аэрозольные устройства – это сильно действующая защита против неадекватных животных. На улицах бродит все больше бездомных собак. Особенно агрессивные они становятся в холодную пору. Газовый баллончик поможет дать отпор, если на вас нападает даже не одно, а несколько животных одновременно. В этом случае эффективным будет аэрозольное распыление.

      Газовые баллончики разделяют по объему, типу распыления и действующему веществу. Бывают аэрозольные, струйные, аэрозольно-струйные, пенные и гелевые. Большинство газовых баллончиков можно свободно купить и применять без лицензии при близком контакте с обидчиком. Чтобы научиться им пользоваться, вам понадобится всего несколько секунд. Главное не забывать об эффекте внезапности и стараться попасть прямо в лицо нападающему с расстояния до 1,5 метров.

      2. Электрошокер – это еще одно очень эффективное средство для самозащиты, которое продается без лицензии особам, достигшим совершеннолетия.

      Действие основывается на разряде электричества, которое подает аккумулятор. Сила тока регулируется и настраивается индивидуально (желательно до 15 тис. К Вольт). Такое средство защиты особенно эффективное при близком контакте с недоброжелателями. Преимуществом выступает возможность воздействия в разные части тела и с разной продолжительностью воздействия (2-5 секунд), для получения нужного результата.

      Еще одним большим преимуществом данного типа средств для самообороны выступает возможность замаскироваться под разные бытовые предметы: фонарик, телефон, пачку сигарет, дезодорант, помаду и так далее. Что очень удобно для девушек и молодых особ. Такая маскировка помогает дать отпор внезапно, пока противник не понял, что происходит.

      Для сильного пола удобными стали модели электрошокеров в форме дубинки или увесистого фонаря. В автомобиле это незаменимая вещь, которая должна всегда быть под рукой. Электрошокер в таком случае послужит нескольким целям одновременно.

      Такие дополнительные функции, как встроенный фонарь, предохранитель, делают этот предмет защиты практичным в повседневной жизни и безопасным для его владельца.

      3. Пневматическое оружие слабого действия – еще один вид оружия, который предназначен для защиты и самообороны. Пневматический пистолет можно приобрести без лицензии. Заряда хватает до 50 выстрелов. Но в первую очередь нужно знать, что с пневматическим пистолетом нельзя ходит по улице. Предназначение данного оружия – самозащита в собственном жилище. Если к вам в дом/квартиру лезут грабители, вы имеете право применить пневматический пистолет. Но мы советуем использовать его только в крайних случаях. На близких расстояниях исход может оказаться летальным. Обычно хватает самого вида оружия, чтобы злоумышленники отказались от задуманного. Также не забывайте о навыках стрельбы, которые вам потребуются, если вы решили купить такой предмет самообороны.

      4. Устройство УДАР – в народе «газовый пистолет». Полная расшифровка этого прибора — Устройство Дозированного Аэрозольного Распыления. Это объясняет нам принцип действия данного оружия. Его используют исключительно для самообороны и защиты. Для применения вам понадобиться научится им пользоваться. Если вы обладаете навыками стрельбы, то это не станет затруднением. Если говорить о преимуществах, то главное из них – дальность стрельбы в 5 метров независимо от ветра. Газовые баллончики при этом имеют дальность от 1,5 м до 2,5 м. Также вид пистолета подсознательно дает вам психологическое преимущество перед противником.

      5. Нож бытовой. Как ни странно – но бытовой нож может стать отличным предметом для защиты дома. Когда хулиганы видят, что перед ними не испуганная жертва, а трезвый человек, готовый дать отпор, их агрессия угасает. Будет неплохо научиться правильно держать нож и взять несколько уроков самозащиты. Мы же можем посоветовать следующее. Не держите нож на вытянутой руке. Если преступник не испугался и драка уже завязалась – постарайтесь резать противника быстрыми короткими движениями, а не колоть. Если у вас появилась возможность бежать или позвать на помощь – не оттягивайте этот момент. Ваша задача – напугать, заставить замешкаться или отступить хулигана. Если же вы не уверенны в своих силах, тогда лучше выбрать другой, более подходящий для вас способ самообороны.

      На сегодняшний день есть достаточно много средств для самообороны. Выбирайте то, что наиболее вам импонирует и даст чувство защиты и уверенности в себе.

      Когда владельцы оружия могут иметь скрытое оружие без разрешения?

      Опубликовано 26 сентября 2013 г. | By Эрик Баркер — Адвокат по уголовным делам

      Дело Джорджа Циммермана вызвало множество дискуссий о многих вещах: расе, самообороне, соблюдении своих законов и праве носить оружие при себе. В то время как количество людей, получающих разрешения на скрытое оружие, растет, , многие владельцы оружия не имеют разрешения на ношение скрытого огнестрельного оружия .Вообще говоря, человек не может носить скрытое оружие без разрешения. Из этого правила есть несколько исключений, два наиболее распространенных из них — наличие оружия в машине или доме.

      Всегда возникает некоторая путаница относительно того, когда и как человек может законно носить огнестрельное оружие или иметь его в своем транспортном средстве, не имея разрешения на скрытое оружие . Статут Флориды 790.01 запрещает ношение скрытого оружия, а 790. 053 — открытое ношение оружия. Оба закона не распространяются на химические спреи для самообороны и несмертельный электрошокер, электрошокер с дротиком или другое несмертельное электрическое оружие, используемое для самообороны.Итак, как люди без разрешений могут доставить оружие из точки А (скажем, из магазина, где они купили оружие) в точку Б (например, дома)? Если у человека есть разрешение на скрытие оружия (790.06), он может носить оружие в соответствии с положениями этого разрешения. Но сложнее ситуация, когда у человека нет разрешения на скрытое оружие. Это регулируется Статутом Флориды 790.025, который разрешает взрослым иметь скрытое огнестрельное или другое оружие для законных целей внутри своего личного автомобиля, если огнестрельное оружие или оружие «надежно заключено в корпус или иным образом недоступно для немедленного использования».”

      «Надежно заключенный» и «легко доступный для немедленного использования» подлежит интерпретации и на протяжении многих лет являлся предметом многих судебных разбирательств. Некоторые суды готовы признать, что оружие надежно заключено в корпус и / или недоступно, в то время как другой суд может найти обратное в аналогичном наборе фактов и обстоятельств. Например, если огнестрельное оружие заряжено и находится внутри центральной консоли, некоторые суды сочли это недоступным для немедленного использования, в то время как другие постановили, что оружие легко доступно.Если огнестрельное оружие разряжено, некоторые суды все же сочли, что оружие было легко доступно для немедленного использования, в зависимости от того, где находились боеприпасы в непосредственной близости от водителя и пистолета. Однако, даже если пистолет надежно заключен в кожух, водитель без разрешения на скрытое оружие не может носить при себе скрытое огнестрельное оружие ; он должен находиться внутри автомобиля. Мотоциклисты не освобождаются от этого и не могут носить надежно закрытое оружие в сумке, которая находится вокруг его или ее талии, и должны хранить оружие где-нибудь на мотоцикле. Самый безопасный способ переноски огнестрельного оружия в автомобиле — это положить его в сумку или кобуру на молнии, с защелками или ремнями. Его также можно носить в закрытом ящике или другом запоминающем устройстве. Чем больше шагов должен пройти владелец, чтобы добраться до пистолета и использовать его, тем больше вероятность того, что суд сочтет, что оно недоступно для немедленного использования.

      Еще одним распространенным местом, где владельцам оружия не требуется разрешение на ношение скрытого огнестрельного оружия, является их дом. Хотя это звучит довольно просто, были некоторые «серые зоны», в которые суды должны были вмешаться и вынести решение.Что считается частью вашего дома и какое оружие вы можете иметь. У вас может быть скрытое оружие во дворе и на подъездной дорожке, но не на парковке, если вы живете в квартире. Номер в мотеле считается вашим домом, поэтому вы в безопасности, но, если следовать логике из квартирного случая, у вас не может быть скрытого оружия на стоянке. Поскольку вы также не можете открыто носить огнестрельное оружие, я не уверен, как суды думают, что люди будут носить огнестрельное оружие в своих квартирах и гостиничных номерах.Наконец, пребывание в вашем доме не дает вам права носить с собой оружие, такое как короткоствольное или обрезное ружье, владение которым в противном случае является незаконным.

      Законы об оружии MS | Close Quarter Combat, LLC

      Миссисипи — это штат, который должен выдавать, конституционное ношение оружия с разрешениями на скрытое оружие, выдаваемыми на уровне штата Департаментом общественной безопасности.

      При покупке пистолета у частного лица не требуется разрешения, проверки биографических данных или регистрации огнестрельного оружия.При покупке пистолета у федерального дилера огнестрельного оружия требуется проверка биографических данных.

      Открытое ношение разрешено в штате Миссисипи для всех лиц старше 18 лет, которые могут законно владеть огнестрельным оружием с некоторыми ограничениями, в том числе в случае ношения огнестрельного оружия в кобуре, ножнах или ножнах, которые хотя бы частично видны над одеждой в любом месте, где находится оружие. не запрещены иным образом. Некоторые зоны закрыты, в том числе школы и бары.

      Скрытое ношение разрешено без разрешения для всех, кто может законно владеть огнестрельным оружием, если пистолет находится в кобуре или ножнах.В законах Миссисипи не указан минимальный возраст для скрытого ношения без разрешения. По соображениям взаимности на уровне штата по-прежнему доступны два типа разрешений: стандартное разрешение на огнестрельное оружие (SFP) и расширенная версия (E-SFP), которая позволяет носить оружие в большем количестве мест. Соискателю разрешения должен быть 21 год (или не менее 18 лет и быть военнослужащим или ветераном), он должен быть резидентом Миссисипи, нерезидентом с действующим разрешением от другого штата, действующим военнослужащим. в Миссисипи или быть вышедшим на пенсию сотрудником правоохранительных органов, оформляющим вид на жительство в штате.Для E-SFP требуется курс обучения обращению с огнестрельным оружием, предлагаемый инструктором, сертифицированным Департаментом общественной безопасности штата Миссисипи. С точки зрения взаимности, поскольку в Миссисипи существует запрет на ношение оружия, любое лицо, которое может законно владеть огнестрельным оружием, может носить скрытое огнестрельное оружие при себе без лицензии или разрешения.

      Миссисипи — штат, принадлежащий к замковой доктрине, и в нем действует закон «стоять на своем». Лицо, которое не является первоначальным агрессором и не занимается незаконной деятельностью, не обязано отступать до применения смертоносной силы, если это лицо находится в месте, где это лицо имеет право находиться.Статут предусматривает, что лицо, действующее в рамках оправданной самообороны, имеет аналогичные презумпции в гражданских делах и имеет иммунитет от гражданских исков, если оно будет признано «невиновным» в уголовном процессе.

      Краткий обзор законов штата Миссисипи об оружии

      КОНСТИТУЦИОННАЯ ПЕРЕВОЗКА?

      Разрешает ли Миссисипи конституционное ношение?

      Да. Миссисипи разрешает конституционное ношение. Лицензия не требуется для того, чтобы носить с собой заряженный или разряженный пистолет или револьвер в ножнах, поясной или наплечной кобуре, кошельке, сумке, ранце, другой подобной сумке или портфеле или полностью закрытом футляре, если человек не участвует в преступной деятельности, кроме правонарушения, связанного с нарушением правил дорожного движения, не имеет иного запрета на владение пистолетом или револьвером в соответствии с законодательством штата или федеральным законодательством и не находится в запрещенном месте.

      [Мисс. Код Энн. § 45-9-101 (24)]

      РАЗРЕШЕНА ОТКРЫТЫЙ ПЕРЕНОС?

      Разрешено ли открытое ношение в Миссисипи?

      Да, без разрешения. Открытое ношение может иметь любое лицо, достигшее 18 лет и имеющее законное право на ношение огнестрельного оружия.

      [Мисс. Код Энн. § 45-9-101 (24)]

      [Мисс. Код Энн. § 97-37-1 (4)]

      РАЗРЕШЕНИЕ НА ОРУЖИЕ?

      Если Миссисипи требует разрешения на ношение скрытого огнестрельного оружия, как эти разрешения выдаются?

      Миссисипи — штат-эмитент.

      МИНИМАЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ ДЛЯ СКРЫТОГО ПЕРЕНОСА?

      Каков минимальный возраст в Миссисипи для получения разрешения на скрытое ношение?

      Минимальный возраст для скрытого ношения без разрешения не указан в законах штата Миссисипи. Тем не менее, стандартные и расширенные разрешения на огнестрельное оружие выдаются заявителям, которые соответствуют требованиям и достигли минимального возраста 21 или 18 лет и являются военнослужащими или ветеранами вооруженных сил.

      ОРУЖИЕ, НЕ РАЗРЕШЕНО?

      Можете ли вы скрытно носить оружие, кроме пистолета, в Миссисипи с разрешением на скрытое ношение (или с несанкционированным ношением, если применимо)?

      Да.Вы можете носить электрошокер или скрытый пистолет с разрешением на скрытое ношение в штате Миссисипи.

      ТАЗЕРЫ ИЛИ электрошокеры?

      Законно ли владеть электрошокером или электрошокером в Миссисипи?

      Да. Для покупки или владения электрошокером или электрошокером требуется разрешение на скрытое ношение. Те же области, которые закрыты для скрытого огнестрельного оружия, относятся к ношению электрошокера.

      [§ 45-9-101]

      ХИМИЧЕСКИЙ СПРЕЙ / ПЕРЦОВЫЙ СПРЕЙ?

      Законно ли покупать или использовать химический спрей / перцовый баллончик в Миссисипи?

      Да.В Миссисипи нет закона, запрещающего покупку или использование перцового аэрозоля.

      РАЗРЕШЕНИЕ ДЛЯ НЕРЕЗИДЕНТОВ?

      Выдает ли Миссисипи разрешения на скрытое ношение нерезидентов?

      Да. Стандартные разрешения доступны нерезидентам. Заявитель должен иметь действующее разрешение от другого штата, быть действующим военнослужащим, дислоцированным в Миссисипи, или сотрудником правоохранительных органов в отставке, оформляющим вид на жительство в штате. Если заявитель является военнослужащим в возрасте от 18 до 21 года, он / она должны иметь действующие водительские права штата Миссисипи или удостоверение личности, выданное Департаментом общественной безопасности.

      [Мисс. Кодекс § 45-9-101]

      ОБЩЕСТВЕННЫЙ ДОСТУП К СКРЫТОЙ РЕГИСТРАЦИИ?

      Разрешает ли Миссисипи доступ общественности к информации реестра скрытых носителей в соответствии с законом о публичных записях?

      Нет. Однако информация доступна правоохранительным органам.

      3 мифа о законе о огнестрельном оружии Флориды

      Первый миф о законе об оружии, который мы развенчаем, — это правило трех шагов. Во Флориде нет правила трех шагов.Статут Флориды 790.25 (5) в соответствующей части гласит: «Для лица 18 лет и старше законно иметь скрытое огнестрельное или другое оружие для самообороны или других законных целей внутри помещений частного транспортного средства, без лицензию, если огнестрельное или другое оружие надежно закрыто или недоступно для немедленного использования по иным причинам ».

      Чтобы узнать больше о том, как везти автомобиль в автомобиле по Флориде без лицензии, прочтите наш пост на эту тему: https: // thefirearmfirm. com / переноска-огнестрельное-в-вашей-машине-без-а-cwfl /

      Правило трех шагов требует, чтобы огнестрельное оружие находилось в трех шагах от выстрела. Например: шаг первый, достать ящик для оружия из бардачка. Шаг второй, достаньте пистолет из кейса. Шаг 3. Загрузите пистолет. Во Флориде сейчас нет и никогда не было правила трех шагов.

      Чтобы быть надежно заключенным, огнестрельное оружие должно быть помещено в закрытый контейнер. Допустимы и перчаточный ящик, и центральная консоль автомобиля. Огнестрельное оружие нельзя свободно размещать под сиденьем или между сиденьем и центральной консолью.

      Миф номер два о законе о огнестрельном оружии Флориды: ПРАВИЛО 21 ФУТЫ

      Второй миф о законе об оружии, не основанный на законодательстве Флориды, — это Правило 21 фута. Правило 21 фута требует, чтобы жертва находилась в пределах 21 фута от нападающего, прежде чем жертва сможет защитить себя.

      Для этой веры просто нет никаких оснований в законе. Закон Флориды не определяет расстояние между сторонами, прежде чем каждый получит право защищаться с применением смертоносной силы.

      Правило 21 фута было разработано лейтенантом.Джон Тюллер, инструктор по огнестрельному оружию в полицейском управлении Солт-Лейк-Сити. Тюллер настроил тренировку, чтобы определить расстояние, необходимое офицеру для защиты. Он определил, что расстояние между офицером и нападавшим должно составлять не менее 21 фута. Если при стрельбе было меньше 21 фута, офицер получил бы ножевое ранение. Офицер с ростом менее 21 фута получил бы ножевое ранение прежде, чем он смог бы вытащить свое оружие. Когда подозреваемый будет дальше, офицер, вероятно, сможет тянуть руку и стрелять, прежде чем получит смертельное ранение.

      Закон Флориды требует разумного убеждения в том, что применение смертоносной силы необходимо для предотвращения неминуемой смерти или серьезных телесных повреждений. Прокурор может утверждать, что это убеждение было необоснованным, если между злоумышленником и жертвой находится большое расстояние. Присяжные считают необоснованным полагать, что смертоносная сила была необходима для предотвращения травм или смерти, когда нападавший находился на расстоянии 300 футов, кричал с угрозами и держал в руках нож. Дело в том, что защитнику не придется ждать, пока атакующий окажется в пределах 21 фута, чтобы защитить себя.

      Миф номер три о законе о огнестрельном оружии Флориды: ЗАКОН О ПРЕДУПРЕЖДЕНИИ

      Закон Флориды «Предупреждающий выстрел» — последний миф Флориды о законе об оружии, который мы сегодня развенчаем.

      Слова «предупредительный выстрел» не встречаются в Законе Флориды. Во Флориде нет статута, разрешающего человеку произвести предупредительный выстрел, если он не имеет права применять смертоносную силу. Предупредительный выстрел может стать штрафом для тюрьмы. По законам Флориды стрельба из пистолета или длинного ружья является применением смертельной силы.Был даже случай, когда потерпевший вытащил свое огнестрельное оружие из кобуры и случайно разрядил его в землю рядом с собой, и суд постановил, что он применил смертоносную силу. Смертельная сила может использоваться только для защиты от силы, которая может привести к смерти или серьезным телесным повреждениям во Флориде.

      Если нападавший угрожает «надрать вам задницу» и бежит к вам с пустыми руками, вы не имеете права вытащить пистолет и выстрелить в него или сделать предупредительный выстрел. У вас есть право показать свое огнестрельное оружие, чтобы предотвратить атаку.По закону демонстрация огнестрельного оружия означает только применение силы, а не смертельную опасность.

      Даже если вы направите свое огнестрельное оружие прямо в бок или если огнестрельное оружие случайно разрядится, когда вы вытаскиваете его из кобуры, закон Флориды будет утверждать, что вы применили смертоносную силу.

      Если вы оказались в ситуации, когда у вас не было права применить смертоносную силу, то случайный выстрел или преднамеренный предупредительный выстрел может привести вас в тюрьму.

      Государственные требования | ТАЗЕР Самооборона

      Государственный Legal для использования охранником Законодательный для использования / владения потребителями Разрешение, необходимое для владения потребителями Требуется проверка данных Другие ограничения продажи *
      Алабама Есть Есть № № №
      Аляска Есть Есть № № №
      Аризона Есть Есть № № Да (подтвердите наличие действительного государственного удостоверения личности)
      Арканзас Есть Есть № № Да (нет продаж до 19 лет)
      Калифорния Есть Есть № № Да (нет продаж до 19 лет и судимости за тяжкие преступления)
      Колорадо Есть Есть № № №
      Коннектикут № Да (только дома) № № №
      Делавэр Есть Да (требуется разрешение для скрытого ношения) № № №
      Округ Колумбия Есть Есть № № №
      Флорида Есть Есть № № №
      Грузия Есть Есть № № №
      Гавайи № № НЕТ НЕТ НЕТ
      Айдахо Есть Есть № № №
      Иллинойс Да (с FOID) Да (с FOID + в помещениях, в офисе или по приглашению) Есть Есть Да (продавать только держателю FOID + период ожидания)
      Индиана Есть Есть № № №
      Айова Да (с профессиональным разрешением) Есть Есть № №
      Канзас Есть Есть № № №
      Кентукки Есть Есть № № №
      Луизиана Есть Есть № № №
      Мэн Есть Есть № № №
      Мэриленд Есть Есть № Есть №
      Массачусетс Есть Да (с резидентской лицензией на огнестрельное оружие) Есть № Да (предоставьте копию резидентской лицензии на огнестрельное оружие, удостоверение личности штата Массачусетс и сертификат курса MA Basic Firearms Safety Course)
      Мичиган Есть Есть Есть № Да (подтвердить личность и наличие CCW)
      Миннесота Есть Есть № Есть Да (нет продаж до 19 лет)
      Миссисипи Есть Есть Есть № №
      Миссури Есть Есть № № №
      Монтана Есть Есть № № №
      Небраска Есть Есть № № №
      Невада Есть Есть № № №
      Нью-Гэмпшир Есть Есть № № №
      Нью-Джерси Да (по состоянию на окт. 2017) Да (по состоянию на октябрь 2017 г.) № № №
      Нью-Мексико Есть Да (требуется разрешение на скрытую перевозку, за исключением случаев, когда в собственном помещении или в личном автомобиле) № № №
      Нью-Йорк Да (по состоянию на апрель 2019 г.) Да (по состоянию на апрель 2019 г.) № № В штате Нью-Йорк могут существовать другие законы округа / округа, регулирующие владение гражданскими лицами CEW.Лицо, обладающее CEW, несет исключительную ответственность за изучение и соблюдение законов.
      Северная Каролина Да (скрытый перенос за пределы собственного помещения запрещен) Да (скрытый перенос за пределы собственного помещения запрещен) № № №
      Северная Дакота Есть Есть Нет (разрешение не требуется для скрытого ношения StrikeLight, но требуется для всех других CEW) № №
      Огайо Есть Есть № № №
      Оклахома Есть Есть № № №
      Орегон Есть Есть № № №
      Пенсильвания Есть Есть № № №
      Пуэрто-Рико Есть Есть Есть № Да. Обратите внимание, что для отгрузки требуется минимальный объем заказа.
      Род-Айленд № № НЕТ НЕТ НЕТ
      Южная Каролина Есть Есть № № №
      Южная Дакота Есть Есть № № №
      Теннесси Да (требуется разрешение Есть № № №
      Техас Есть Есть № № №
      Юта Есть Есть № № №
      Вермонт Есть Есть № № №
      Вирджиния Есть Есть № № №
      Вашингтон Есть Есть № № №
      Западная Вирджиния Да (требуется разрешение для скрытого ношения, за исключением случаев, когда он находится в собственном помещении) Да (требуется разрешение для скрытого ношения, за исключением случаев, когда он находится в собственном помещении) № № №
      Висконсин Да (с лицензией CCW) Да (с лицензией CCW или в собственном доме / офисе) Есть № Да (подтвердить наличие CCW или использование только дома / на работе)
      Вайоминг Есть Есть № № №

      Законы о скрытом ношении в Пенсильвании

      Если вы охотник, спортивный стрелок или заботитесь о самообороне, вам следует ознакомиться с законами своего штата о скрытом ношении. Каждый штат имеет свой набор правил, и мелкие детали различаются для каждого округа и города. Чем больше вы знаете о льготах, требованиях и соглашениях о взаимности вашего штата, тем лучше вы будете подготовлены, если и когда решите подать заявление.

      Пенсильвания имеет относительно простой процесс и набор требований для потенциальных соискателей скрытого ношения. Это руководство поможет вам разобраться в тонкостях законов о скрытом ношении багажа в Пенсильвании, от права на участие до процесса подачи заявки и продления.

      Законна ли скрытая перевозка багажа в Пенсильвании?

      В каждом штате есть индивидуальные законы об оружии. Некоторые штаты не выдают разрешений и считают их ношение незаконным, другие выдают разрешения с разной степенью усмотрения, а некоторые разрешают скрывать пистолеты без разрешения. Даже тогда в некоторых округах и городах могут быть более строгие правила, чем в других. Но правительство штата диктует законность скрытого ношения и минимальные требования для получения лицензии.

      Пенсильвания считается штатом с обязательной выдачей, где физическое лицо должно получить разрешение на скрытое ношение при условии, что оно соответствует указанным требованиям и заполняет все заявки.Хотя правила переноски могут незначительно отличаться в разных поселках и городах, закон распространяется на весь штат. Таким образом, если у вас есть законное и действующее разрешение, вы можете везти его в любую точку штата, если только местное правительство не ограничивает эту территорию.

      Можно ли возить без лицензии?

      В большинстве случаев вы не можете носить пистолет без лицензии. Согласно Уголовному кодексу Пенсильвании, раздел 18, глава 61, если вы носите огнестрельное оружие в общественных местах без действующей и законной лицензии в Пенсильвании, вам грозит обвинение в проступке первой степени или до пяти лет тюрьмы и штрафов в размере 10 000 долларов .Если вы не имеете права подавать заявление на получение лицензии, размер обвинения возрастает до уголовного преступления третьей степени, что влечет за собой до семи лет лишения свободы и штраф в размере 15 000 долларов США.

      В нескольких штатах есть законы об открытом ношении, по которым вам не нужна лицензия. Тем не менее, согласно закону Пенсильвании, вам необходимо разрешение, и вы можете носить оружие без него только при определенных обстоятельствах. Лишь в нескольких случаях вы можете носить огнестрельное оружие без лицензии или разрешения, в том числе:

      • Если вы находитесь дома или на постоянном месте работы.
      • Если вы участвуете в регулируемой стрельбе по мишеням или путешествуете на тренировочную площадку и обратно. Однако пистолет должен быть разряжен и храниться в контейнере отдельно от любых боеприпасов.
      • Если вы являетесь сотрудником правоохранительных органов.
      • Если вы везете незаряженное огнестрельное оружие от продавца к себе домой или в постоянный офис, в ремонтную мастерскую или из нее, а также во время поездки из одного дома или места работы в другой, например, в загородный дом или при переезде в новый место расположения.
      • Если вы занимаетесь охотой или рыбалкой и у вас есть действующее государственное разрешение на огнестрельное оружие.
      • Если вы перевозите огнестрельное оружие в транспортном средстве, если у вас есть действующие и законные права.
      • Если у вас есть законная лицензия на ношение, срок действия которой истек в течение шести месяцев до ареста, и в противном случае вы имеете право на продление разрешения.
      • Если вы имеете право на разрешение на ношение и управляете транспортным средством другого лица, в котором установлено легальное огнестрельное оружие, зарегистрированное на супруга или родителя.

      Хотя разрешение спортсмена на огнестрельное оружие позволяет вам перевозить оружие в определенных ситуациях, это не то же самое, что разрешение на ношение оружия. Имея разрешение спортсмена на огнестрельное оружие, вам разрешается носить с собой разрешенное заряженное оружие, если вы охотитесь или путешествуете на место и обратно в течение определенного сезона. Он не учитывает общественные места или использование где-либо за пределами охотничьих угодий.

      Что такое взаимные соглашения об огнестрельном оружии?

      Если вы можете приобрести лицензию на скрытое ношение в своем штате, некоторые штаты также признают вашу лицензию в своем штате. Не все штаты участвуют — штаты, которые признают ваше разрешение, и разрешения других штатов, которые признает ваш штат, могут отличаться. Штат может признать разрешение четырьмя способами:

      • Полное признание: Если штат принимает действительные и законно выдает разрешения от любого другого штата, это называется прямым признанием.
      • Истинная взаимность: Отношения взаимности между двумя состояниями могут быть двусторонними или односторонними.Если штат признает лицензии от штатов, которые признают свои разрешения, то у них есть настоящая взаимность.
      • Условная взаимность: Штат может принимать действительные и законные лицензии от других штатов, но добавлять свои собственные условия, которым должно соответствовать разрешенное лицо. Это может компенсировать разницу в требованиях двух государств к заявителям на скрытое ношение.
      • Не признается: Некоторые штаты предпочитают не участвовать во взаимности с другими штатами. Они могут признавать только свои собственные разрешения или вообще не предлагать лицензии на скрытое ношение.

      Это важные правила для всех, кто планирует путешествовать со скрытым ручным огнестрельным оружием. Пересекая границы штатов, вы можете попасть в зону, где ваша лицензия полностью легальна или где она ничего не значит. Проверьте, признает ли ваш штат назначения лицензионные законы вашего штата или есть ли между ними соглашение о взаимности. Самый последний список соглашений о взаимности скрытого ношения можно найти в общедоступных ресурсах на веб-сайте генерального прокурора Пенсильвании.

      Каковы требования к лицензии на скрытое ношение?

      Прежде чем штат предоставит вам лицензию, вы должны иметь возможность подать заявку на выполнение нескольких условий. Штат может признать вас подходящим или неприемлемым еще до того, как вы коснетесь необходимых форм, и вы должны пройти через процесс, ссылки и проверку биографических данных после отправки.

      Если вы являетесь резидентом Пенсильвании, критерии подачи заявки на разрешение включают:

      • Заявитель должен быть старше 21 года.
      • Заявитель должен иметь чистую судимость и не иметь признаков, которые могли бы повлечь за собой дисквалификацию.
      • Заполненное заявление, поданное шерифу своего округа или начальнику полиции города.
      • Комиссия в размере 20 долларов.
      • Проверка данных, проведенная шерифом в течение 45 дней с момента подачи заявления.

      Тем, кто не проживает в Пенсильвании, вам также понадобится действующая и законная лицензия на скрытое ношение груза из вашего штата.Он нужен вам, чтобы иметь право на получение разрешения за пределами штата. Проверьте, есть ли у вашего штата и Пенсильвании действующее соглашение о взаимности, поскольку вам могут отказать в его наличии.

      Если вы имеете право и хотите подать заявление, вы можете найти необходимые формы в Интернете или в офисе местного шерифа. Разрешение на скрытое ношение действует в течение пяти лет с момента его выдачи, но оно может быть аннулировано в любое время из-за преступной деятельности или обоснованного беспокойства. Он будет оставаться активным, пока владелец остается резидентом государства, в котором было выдано разрешение, и сохраняет чистую юридическую запись.

      Кто не имеет права подавать заявление?

      Подобно тому, как кандидатам предъявляются требования перед подачей заявки на лицензию, существуют также некоторые ограничения в отношении того, кто может подать заявку на законных основаниях. В отдельных штатах подробно описано большинство правил, связанных с выдачей разрешений на скрытое ношение. Но есть федеральный закон, который определяет, каким лицам вообще не разрешается подавать заявку на получение лицензии, а также получать или владеть огнестрельным оружием. В список причин дисквалификации входят лица, которые:

      • Был осужден любым судом, наказуемым лишением свободы на срок более одного года.
      • Беглецы закона.
      • Пристрастие к контролируемым веществам или незаконное употребление.
      • Были госпитализированы в психиатрическую больницу или признаны судом психически неуравновешенными.
      • Являются незаконными иностранцами в США или были допущены в страну по неиммиграционной визе.
      • . С позором уволены из Вооруженных Сил.
      • Ранее отказались от гражданства США.
      • Находятся под определенным запретительным судебным приказом.
      • Иметь записи о любых мисдиминорных преступлениях или обвинительных приговорах в отношении домашнего насилия.

      Это федеральные требования для ограниченного права на участие. На уровне штата правительства могут устанавливать более строгие законы, а шерифы графств могут отказать заявителю из-за его криминального прошлого или характера.

      Как подать заявку на получение лицензии на скрытое ношение багажа

      Несмотря на то, что требования в Пенсильвании достаточно строгие, чтобы требовать тщательной проверки биографических данных и отправки формы, процесс подачи заявки относительно прост.Как только вы решите получить лицензию, вы можете получить ее в течение двух месяцев.

      Чтобы подать заявку на разрешение на скрытое ношение, необходимо выполнить три шага:

      1. Загрузите, распечатайте и полностью заполните заявление о разрешении на скрытое ношение в Пенсильвании. Вы также можете получить его в офисе шерифа вашего округа. Прежде чем подавать заявку, убедитесь, что у вас есть два человека, которые не являются членами семьи и готовы служить рекомендациями.
      2. Подайте заполненное заявление и оплатите пошлину либо начальнику местной полиции, либо шерифу округа.По дороге возьмите с собой водительские права или другой документ, удостоверяющий личность, или, если вы из другого штата, свои оригинальные права или разрешение. В это время офис сделает ваше фото.
      3. Дождитесь ответа от местного шерифа или начальника полиции. Если вы были одобрены, вы получите письмо с подтверждением по почте.

      В заявлении вам необходимо указать причину, по которой вы подали и запросили разрешение, которые могут быть связаны с работой, охотой, самообороной и самообороной, коллекционированием оружия или другим достаточным мотивом.Если ваше заявление составлено тщательно и нет никаких отклонений между поданными формами и расследованием, правоохранительные органы выдадут вам лицензию.

      Как продлить лицензию на скрытое ношение багажа

      После получения лицензии вы можете продлить ее по истечении пятилетнего периода. Процесс продления так же прост, как и приложение, но требует нескольких различных шагов. Если вы начнете в пределах допустимого периода, до тех пор, пока вы не потеряете право на участие, вы сможете легко получить новую лицензию.

      Чтобы продлить разрешение, вам необходимо выполнить несколько шагов:

      1. Существует 120-дневный период, в течение которого вы можете продлить разрешение на скрытое ношение. Если вы хотите подать заявку заранее, вы можете сделать это за 60 дней до истечения срока действия вашей текущей лицензии. Если срок действия вашего разрешения истек, у вас есть еще 60 дней для продления. По истечении 60-дневного периода вам необходимо повторно подать заявку в качестве нового заявителя. В зависимости от того, сколько вы готовы потратить и как вы планируете использовать лицензию, у вас есть два варианта получения физической копии. Вы можете выбрать более дорогую жесткую пластиковую карту — аналогичную вашим государственным водительским правам — без фотографии или менее дорогую версию из ламинированной бумаги с вашей фотографией. Для второй версии вам нужно будет предоставить две официальные фотографии на паспорт.
      2. Фактическое заявление на продление варьируется в зависимости от округа, поэтому перед подачей обязательно выясните, что конкретно требует шериф вашего округа или начальник полиции. В некоторых регионах вам потребуется сначала договориться о личной встрече с вашим шерифом.Вам необходимо повторно заполнить бумажную форму, которую вы можете скачать и распечатать или забрать в окружном офисе. Это то же самое, что и исходная форма заявки. При подаче заявки у вас должны быть заполненные документы, оплата сбора, истекшее разрешение на скрытое ношение и действующие водительские права с вашим адресом.
      3. После того, как вы прошли все необходимые каналы и отправили все необходимые документы, все, что вам нужно сделать, это подождать. Ваш округ отправит вам письмо с одобрением или отказом в регистрации.

      После получения продленного разрешения оно действительно еще на пять лет. Вы можете продолжать продление, пока вы остаетесь жителем Пенсильвании с чистым юридическим досье. Если вы пропустите крайний срок для продления, вам придется подать заявку как ранее нелицензированный заявитель.

      Где можно носить скрытое оружие с юридическим разрешением?

      Если у вас есть надлежащая юридическая лицензия, вы можете осуществлять перевозки в любой области, признанной законной в соответствии с законодательством штата и местными законами для вашего региона.Размер надбавок может незначительно отличаться, но в штате Пенсильвания существует широкий набор ограничений по местоположению.

      Имея разрешение на скрытое ношение оружия, вы можете носить оружие при себе в ресторанах, где подают алкоголь, на придорожных территориях и на остановках для отдыха, в государственных и национальных парках и лесах, а также в частных местах с уведомлением, разрешающим это. Даже при наличии лицензии есть несколько закрытых зон, таких как здания и территория начальной и средней школы, здания суда, места содержания под стражей и исправительные учреждения, психиатрические больницы, охраняемые зоны аэропорта и любые другие зоны, ограниченные федеральным, государственным или местным законодательством.

      В частности, согласно законам Пенсильвании о скрытом оружии, вы также не можете носить с собой в общественных местах One Penn Center в Гаррисбурге, а также в любых парках и зданиях, принадлежащих городу Филадельфия. Они зависят от региона, поэтому важно освежить в памяти юридические разрешения, независимо от того, есть ли у вас разрешение или нет.

      Станьте профессионалом в стрелковом центре Keystone

      Независимо от того, есть ли у вас разрешение на скрытое ношение оружия, вы все равно можете практиковать свои навыки на стрельбище.В стрелковом центре Keystone есть все необходимое, чтобы стать опытным стрелком, от аренды и покупки оружия до занятий с гидом и уроков. Наши сотрудники покажут вам все необходимое для скрытого ношения оружия и как за ним правильно ухаживать. Стрелковый центр Keystone с 24 дорожками для стрельбы с климат-контролем, арендуемым оборудованием и большим помещением под управлением профессионалов поможет вам соблюдать законы штата Пенсильвания.

      Для получения дополнительной информации о предлагаемых нами услугах свяжитесь с нами или зайдите в гости.

      Последнее обновление

      Закон Грузии об оружии

      Ниже приводится стенограмма видеозаписи.

      Сегодня мы обсудим три наиболее распространенные ошибки или недоразумения в отношении законов об огнестрельном оружии, законов о ношении оружия и поездок в Грузию и за ее пределы.

      Заблуждение: у вас должна быть лицензия на ношение огнестрельного оружия

      Это наиболее частая ошибка или заблуждение. Вот что говорится в законе Грузии о наиболее распространенных формах законного ношения без лицензии в Грузии:

      «Любое лицо, которому не запрещено законом иметь при себе пистолет или длинное ружье, может иметь или носить при себе оружие или длинное ружье на своей собственности или в своем доме, автомобиле или место деятельности без действующей лицензии на ношение оружия.”

      Это означает, что если вы не являетесь несовершеннолетним, у вас нет судимости за уголовное преступление (или ожидающих обвинений), у вас нет судимости за проступок в виде насилия в семье и вы не являетесь участником стажировки по первому преступлению, вы имеете право иметь огнестрельное оружие без лицензии на ношение оружия в Грузии. Фактически, пока вы имеете право владеть им, вы можете иметь длинное ружье без лицензии на ношение оружия, открыто или скрытно — при условии, что оно разряжено, что означает отсутствие патрона в патроннике.В противном случае его следует носить открыто, и пистолет можно носить без лицензии на ношение оружия, если он заключен в чемодан и разряжен.

      Заблуждение: информирование правоохранительных органов

      В некоторых штатах при остановке или допросе со стороны правоохранительных органов — например, на остановке движения — вы должны сообщить сотруднику правоохранительных органов, что в вашем автомобиле есть оружие, и вы должны предъявить лицензию на ношение оружия. Грузия — одно из немногих государств, в котором нет закона «Обязанность раскрывать информацию».Вы не обязаны сообщать офицеру полиции о том, что у вас есть оружие, и вы не обязаны по закону предъявлять лицензию на ношение оружия. Применяются правила здравого смысла: если это оружие может быть обнаружено во время вашего взаимодействия (например, если ваш кошелек и ваш пистолет находятся на центральной консоли), было бы неплохо сообщить этому офицеру.

      Заблуждение: вы должны запереть огнестрельное оружие в стволе

      Это третье заблуждение основывается на частичном знании. Как мы знаем из нашей первой темы, вы можете перевозить огнестрельное оружие в своем автомобиле без лицензии на ношение оружия, если путешествуете по Грузии и имеете на это право. Фактически, вы можете носить его где угодно в машине, загруженным или разгруженным, открыто или скрыто. Это относится ко всем, кто путешествует по Грузии, и помните также, что Грузия признает разрешения и лицензии на оружие 32 других государств. Этим путешественникам предоставляются полные права владельцев лицензии Джорджии, пока они находятся в этом штате. Таким образом, для путешествия по Грузии не нужно запирать оружие в багажнике. Однако путешествовать по другим штатам более проблематично. Вы должны соблюдать законы штата, через который вы путешествуете, и ваша лицензия Джорджии на ношение оружия может быть не признана.

      Закон о защите владельцев огнестрельного оружия

      По этим причинам защита федерального закона, «Закон о защите владельцев огнестрельного оружия», защищает вас при поездках из одного штата, где вы имеете право носить с собой, в любой другой штат, где вы имеете право носить с собой, когда огнестрельное оружие разряжено и заблокировано. в багажнике вашего автомобиля (это также касается боеприпасов) или вне зоны досягаемости. Ваше путешествие должно начинаться и заканчиваться в штатах, где владение огнестрельным оружием является законным, и вы должны путешествовать.Продолжительная остановка на станции отдыха на шоссе может исключить вас из этой категории. Именно здесь возникает распространенное убеждение, что «вы должны запирать свое огнестрельное оружие в багажнике, когда путешествуете». Ознакомьтесь с законами штата, через который вы путешествуете, и прежде всего!

      По любым другим вопросам, касающимся закона Джорджии об оружии, типичных ошибок и заблуждений, звоните в LawShield в США и попросите поговорить с вашим независимым поверенным программы сегодня.

      PA Правила перевозки / ношения огнестрельного оружия

      Законы, касающиеся перевозки и ношения различных типов огнестрельного оружия в Содружестве, являются вопросами, которые возникают часто.Хотя, как объясняется ниже, существует множество законных разрешений на ношение заряженного огнестрельного оружия при отсутствии лицензии на ношение огнестрельного оружия (LTCF), мы всегда советуем нашим клиентам получить LTCF, даже если вы никогда не планируете скрытное ношение, потому что это может защитить вас во многих различных случаях.

      Определение «огнестрельного оружия» в Пенсильвании несколько необычно, учитывая, что большинство людей классифицируют любое оружие как огнестрельное, а определение PA — нет. В частности, до 18 лет PA.C.S. § 6102, «Огнестрельное оружие» определяется как «Любой пистолет или револьвер с длиной ствола менее 15 дюймов, любое ружье с длиной ствола менее 18 дюймов или любое ружье с длиной ствола менее 16 дюймов, или любой пистолет, револьвер, винтовка или дробовик общей длиной менее 26 дюймов.Длину ствола огнестрельного оружия определяют путем измерения от дульной части ствола до лица закрытого затвора, затвора или цилиндра, в зависимости от того, что применимо ». Таким образом, типичное ружье, не относящееся к NFA, с длиной ствола 18 дюймов или более и общей длиной 26 дюймов или более НЕ попадает под определение «огнестрельного оружия» в PA. Это становится важным при определении того, что можно, а что нельзя законно перевозить и где может быть выгодна лицензия на ношение огнестрельного оружия (LTCF).

      За пределами Филадельфии

      Длинные пистолеты


      (Это винтовки со стволом длиной 16 дюймов или более, а также дробовики со стволом 18 дюймов или более.)

    • 1.) Лицо, имеющее законное право владения, может перевозить в своей машине незаряженное длинное ружье.
    • 2.) Лицо, имеющее или не имеющее действующей лицензии на ношение огнестрельного оружия (LTCF), не может перевозить заряженное длинноствольное оружие в своей машине.
    • 3.) Лицо может носить заряженное или незаряженное длинноствольное оружие, скрыто или открыто, без лицензии на ношение огнестрельного оружия (LTCF), поскольку, как показано выше, определение огнестрельного оружия в PA не включает длинноствольное оружие.ОДНАКО, мы настоятельно рекомендуем вам НЕ пытаться скрыть ношение длинного ружья с лицензией на ношение огнестрельного оружия или без нее, потому что полиция вряд ли будет знать законы, даже если вы будете носить его на законных основаниях.

    • Пистолеты или другое огнестрельное оружие, соответствующее определению огнестрельного оружия


      PA
    • 1.) Вы можете открывать переноску (это означает, что огнестрельное оружие (помните, что пистолет) видно) без лицензии на ношение огнестрельного оружия.
    • 2.) Вы НЕ можете скрытно носить огнестрельное оружие, как определено PA, при себе или в машине без лицензии на ношение огнестрельного оружия.
    • 3.) Вы НЕ можете перевозить заряженное огнестрельное оружие, как определено PA, в своей машине без лицензии на ношение огнестрельного оружия.
    • 4.) Вы МОЖЕТЕ скрыть ношение огнестрельного оружия, как это определено PA, при себе или в автомобиле с лицензией на ношение огнестрельного оружия.

    • Национальный закон об огнестрельном оружии (NFA) или раздел II об огнестрельном оружии


    • 1.) Физическое лицо может открыто носить заряженное или незаряженное огнестрельное оружие, как определено PA, которое зарегистрировано в соответствии с NFA, такое как короткоствольные винтовки / дробовики и AOW; ОДНАКО, мы настоятельно не рекомендуем открыто носить такое оружие или использовать его в целях самообороны, потому что полиция вряд ли знает законы и из-за возможных последствий применения такого оружия, даже если его использование законно.
    • 2.) Человек может скрывать ношение заряженного огнестрельного оружия, независимо от определения PA, которое зарегистрировано в NFA, например, короткоствольные винтовки / дробовики и AOW, при условии, что у этого человека есть действующая Лицензия на ношение огнестрельного оружия. ОДНАКО мы настоятельно не рекомендуем использовать такое оружие в целях самообороны, потому что полиция вряд ли будет знать законы и из-за возможных неудач при использовании такого оружия, даже если его использование было законным.

    • Почему лицензия на ношение огнестрельного оружия выгодна?


      Для начала было бы лучше прочитать мою статью «Огнестрельное оружие, запрещенное к ношению без лицензии», потому что в ней обсуждаются законы штата Пенсильвания, запрещающие перевозить его в транспортных средствах, и удивительные ограничения на то, чтобы даже брать огнестрельное оружие на стрельбище.

      В частности, до 18 лет PA.C.S. § 6106 (b) (4), можно законно перевозить огнестрельное оружие в соответствии с определением PA,

      «если такие люди находятся или собираются к или из мест их сбора или стрельбы, и если при движении к местам сбора или стрельбы или от них огнестрельное оружие не заряжено».

      Следовательно, если вы встретите своих друзей на стрельбище и решите перекусить перед возвращением домой, вы НЕ будете подпадать под действие закона, потому что для применения закона вы должны пойти прямо на стрельбище. и вернитесь прямо к себе домой.

      Однако, если у вас есть LTCF, вы защищены, если решите перекусить, потому что теперь вы подпадаете под действие 18 PA.C.S § 6106 (b) (11) . Хотя существует множество других сценариев, в которых LTCF может защитить вас, они должны быть в некоторой степени ясны, прочитав мою статью «Огнестрельное оружие, которое нельзя носить без лицензии».

      .
      • 22Апр

      Инструкция по сборке шкаф купе феникс: Схема сборки шкафа купе Феникс Лайт

      22 Апр 2021 alexxlab Комментировать

      ★ Шкаф купе бася сборка | Информация

      Пользователи также искали:

      как установить двери в шкаф купе инструкция, пошаговая сборка шкафа купе феникс, сборка шкафа купе бася установка дверей, сборка шкафа купе установка дверей, сборка шкафа купе видео, шкаф — купе бася с зеркалом сборка, шкаф — купе бася с зеркалом, сб 2746, шкафа, шкаф — купе, пошаговая, как установить двери в, шкаф купе бася сб 2746 сборка, сборка шкафа купе видео, шкаф — купе бася с зеркалом, шкаф — купе бася с зеркалом сборка, сборка шкафа купе установка дверей, пошаговая сборка шкафа купе феникс, сборка шкафа купе бася установка дверей, как установить двери в шкаф купе инструкция, сборка, шкаф купе, бася, сборка шкафа, купе, шкаф, купе бася, сборки, шкаф купе бася, сборке шкафа, сборке, сборки шкафа купе бася, шкафы купе бася, шкаф купе бася сборка, сборка шкафа купе, шкафы, сборке шкафа купе бася,

      Как собрать шкаф купе 3 дверный схема. Инструкция как собрать шкаф купе своими руками. Фотоотчет и наглядное видео. Варианты в интерьере

      Любое жилище, будь то квартира или дом, нуждаются в мебели. Она требуется не только для украшения, но и для практических целей, а именно — размещения вещей. В последнее время всё большую популярность завоёвывает шкаф с раздвижными дверцами. Но не все модели подходят для малогабаритных пространств, да и высокая цена не всегда оправдана. Можно приобрести ничуть не худший вариант и за приемлемую цену: шкаф-купе Бася от российского производителя.

      Особенности и преимущества

      Шкаф-купе «Бася» выделяется среди аналогичных конструкций своими компактными размерами и приемлемой ценой. Он великолепно впишется в интерьер не только любой комнаты, но и прихожей. Небольшой, но, в то же время, вместительный шкаф прекрасно справляется с задачей размещения не только предметов одежды, но и обуви.

      Стоимость этой замечательной модели с зеркалом в три раза ниже других изделий с аналогичной конструкцией. Его невысокая цена никак не отражается ни на внешнем виде, ни на качестве комплектующих деталей.

      Материал и цвет

      Шкаф-купе «Бася» выпускается российским производителем из листового композиционного материала, изготовленного путём прессования. Для придания рисунка «под дерево» она ламинируется, а для устойчивости к воздействию влаги проходит специальную обработку.

      Цветовые решения предлагаемой модели представлены в трёх вариантах, основанных на контрасте двух цветов, и в одном монохромном. В трёх вариантах каркас и центральная створка выполнены из тёмного насыщенного оттенка, а две оставшиеся навесные раздвижные двери — из светлых цветов. Цветовое исполнение выпускаемых моделей представлено в комбинациях:

      • белёного дуба с венге, сливы валлис с венге;
      • ясеня шимо светлого с ясенем тёмным

      Также имеется единственный монохромный вариант вишня оксфорд.

      фотографий

      Размер и наполнение

      Трёхстворчатый шкаф-купе выпускается производителем в одном размере.

      Высота изделия в собранном виде составляет 200 см, что позволяет установить его в помещении с низкими потолками. Длинна шкафа всего 130 см, что даёт возможность размещения этого предмета интерьера даже в небольшом пространстве. Глубина в 50 см дает возможность разместить довольно большое количество одежды и постельного белья.

      Шкаф-купе «Бася» — внешне красивый, современный, состоящий из крепкого корпуса и великолепного фасада, конструкция которого представлена тремя раздвижными створками. На центральной части прикреплено большое зеркало. За привлекательным внешним фасадом находится функциональное внутреннее устройство.

      Каркас шкафа разделён на два вместительных отделения. В одном располагается штанга, прикреплённая параллельно задней стенке. Здесь можно размещать одежду, развесив ее на «плечиках», а внизу, при желании, можно хранить коробки с обувью. В другом отделении располагаются три полки для хранения одежды в сложенном виде и постельного белья.

      Инструкция по сборке

      Для того, чтобы начать сборку по схеме, необходимо сначала распаковать все детали. В одной коробке находятся двери, в другой — стенки, а в третьей зеркало.

      Сборка шкафа-купе предполагает поэтапное выполнение следующих действий:

      • В первую очередь, распаковываем коробку со стенками и начинаем собирать каркас, располагая детали таким образом, чтобы собранная конструкция располагалась лицевой стороной вниз.

      • Для скрепления деталей друг с другом нужно использовать специальные шурупы — конфирматы или, как их ещё называют, евровинты. Этот крепёжный элемент не разрушает материал и способен выдержать нагрузки на отрыв и изгиб.

      • Монтировать начинаем с нижнего угла, прикрепляя боковую стенку к нижней детали.
      • Устанавливаем параллельную стенку и стойку, разделяющую каркас на две половины.
      • Скрепляем боковую стенку с расположенной по центру стойкой полкой. Это необходимо для более жёсткого крепления.
      • В завершении монтажа прикручиваем крышку шкафа, но не до упора.

      • При помощи рулетки измеряем сначала одну, а потом и вторую диагональ. При правильном креплении они должны быть равными. Если есть разница между ними, то необходимо выровнять каркас, путём смещения в меньшую сторону. Конструкция считается правильно скреплённой, если каждый из четырёх углов равен 90 градусам, а обе диагонали имеют равное значение.
      • Теперь можно приступать к креплению задней стенки, состоящей из трёх частей. Каждая часть фиксируется с помощью гвоздей, прибиваемых на расстоянии 10-15 см в торцы всех элементов. Начинаем со стороны, на которой расположена полка. Уложив и выровняв лист, чертим отрезок, определяющий уровень ранее зафиксированной полки. Сделать это необходимо для того чтобы прибить заднюю стенку не только к торцам конструкции, но и точно к полке. После того как все части будут прибиты, нужно скрепить их специальными профилями.
      • Приступаем к дверям — к каждой сверху с двух сторон прикручиваем ходовой ролик.

      • Затем начинаем заниматься средней дверью, на которую будем крепить зеркало. Кладём её на поверхность лицевой стороной вверх и прикладываем к ней зеркало, которое обводим, предварительно ровно разместив. Подготовленную поверхность обезжириваем, а с внутренней стороны зеркала убираем защитные плёнки двухстороннего скотча. Чтобы зеркало приклеилось ровно, нужно проложить между зеркалом и дверью подкладки, толщина их должна быть больше скотча. После чего начинаем аккуратно их убирать.

      • Теперь устанавливаем сверху вниз полки в отсеке для белья, а затем прикрепляем плательную штангу. Вкручиваем верхние рельсы и нижние направляющие, просверлив предварительно в них отверстия. Начинаем с нижней направляющей, отступив от края около 2 см, заканчиваем верхней.

      • ​Аккуратно устанавливаем двери в пазы профилей. Проверяем ход дверей: он должен быть плавным и без лишних звуков, а двери должны плотно прилегать. При необходимости проводим регулировку, путём подкручивания ходового ролика. Далее закручиваем фиксирующие саморезы и устанавливаем нижние направляющие на каждую дверь. После этого подвешиваем двери и фиксируем верхнюю планку с помощью саморезов.

      Более подробную инструкцию по сборке шкафа-купе «Бася» можно посмотреть в следующем видео:

      Отзывы о производителе

      Приемлемая цена, вкупе с привлекательным внешним видом шкафа-купе «Бася», предложенная российским производителем, привлекает многих людей. Поэтому большинство отзывов на него носят в основном положительный характер.

      Практически все покупатели отмечают очень хорошую упаковку этого изделия, благодаря которой все детали шкафа доходят до потребителя в полной сохранности. Особенно тщательно упаковано зеркало, за что многие покупатели выражают благодарность производителю, когда пишут отзывы.

      Многие сходятся во мнении, что этот шкаф — отличный вариант для тех, кто привык экономить, но не в ущерб функциональности и качеству приобретаемого изделия.

      Но есть один отрицательный момент. Практически все клиенты сходятся во мнении, что прилагаемая к изделию инструкция должна быть более понятной и лучше, если она будет напечатана более крупным шрифтом.

      Но для тех, кто неплохо разбирается в сборке мебели, проблем с этим процессом возникнуть не должно.

      Варианты в интерьере

      Шкаф-купе «Бася» благодаря размерам можно разместить в небольшом помещении. При покупке данного изделия необходимо учитывать цвет уже установленной мебели.

      Самым оптимальным вариантом размещения для этого шкафа будет спальня. В силу своих компактных форми наличию раздвижных дверей, он не займет много места, но, в то же время, в нём можно разместить довольно много вещей. Кроме того, наличие зеркала не только способствует зрительному увеличению пространства, но и выполняет практическую функцию.

      Самостоятельная сборка мебели помогает существенно сэкономить денежные средства. Хорошо, если человек владеет простыми навыками сборки предметов. Новичкам будет полезно узнать, как собрать шкаф купе самостоятельно. Пошаговые действия установки каждого элемента изделия позволят осуществить быстрый монтаж.

      Среди всех видов изделий для хранения одежды, лидирующее место сегодня занимает шкаф купе. Он многофункционален, вместителен, выпускается в разных формах и размерах, а также не требует дополнительного пространства для открытия дверей. Именно поэтому большинство людей при выборе между платяным и шкафом купе отдают предпочтение последнему варианту.

      Сборка шкафа купе своими руками на видео представленная совсем несложная – для этого достаточно иметь в квартире необходимые инструменты и быть ознакомленным с конструкцией изделия. Часто при заказе шкафа без услуг сборщиков, компании присылают документ, в котором присутствует чертеж изделия. Также так перечислены все составляющие детали, которые пронумерованы по порядку. Глядя на рисунок и сопоставляя элементы шкафа можно интуитивно собрать изделие.

      Для работы согласно схеме сборки шкафа купе потребуются такие инструменты:

      • строительный уровень – чтобы проверить ровность установки параллельно полу;
      • уголок;
      • резиновый и обычный молоток;
      • прямая и крестовая отвертка;
      • рулетка;
      • карандаш и линейка;
      • шуруповерт;
      • сверло для дерева – чтобы сделать отверстия;
      • сверло по металлу – для установки алюминиевого цоколя.

      Из дополнительных инструментов для сборки мебели самостоятельно может пригодиться электролобзик, дрель и наждачная бумага. Также необходимо подготовить все детали шкафа, а это значит – проверить схему на соответствие количества предметов. Уделите внимание фурнитуре и механизмам: если в шкафу будут ящики — в комплектации должны идти шариковые направляющие.

      Двери для изделия часто поставляются уже готовыми. На них предварительно установлены ролики и полоска мягкого материала. Монтировать дверь необходимо на конечной фазе.

      Инструменты

      Этапы сборки

      Чтобы знать, с чего начать работу, стоит ознакомиться с ее этапами. Большинство шкафов купе собираются по следующему алгоритму:

      • цоколь;
      • корпус;
      • установка задней стенки;
      • монтаж полок и направляющих;
      • установка дверей купе.

      После проделанных этапов осуществляется внедрение внутренних дополнительных элементов. К ним относятся выдвижные корзины, ящики, штанги, навесные крючки и пантографы. Рассмотрим установку каждого элемента шкафа отдельно.

      Этапы сборки

      Цоколь

      Сборка шкафов купе видео которого представлено ниже начинается с нижней части, на которую приходится вся нагрузка в процессе эксплуатации. Находим деталь, которая будет выполнять данную функцию, и кладем перед собой. Для того, чтоб процесс прошел правильно, применяем такие инструменты как отвертки или шуруповерт, шестигранник, карандаш и рулетку для разметки. Также проверьте в комплектации наличие саморезов и специальных маскировочных заглушек.

      Алгоритм действий выглядит так:

      • на детали для дна размечается место под установку цоколя;
      • иногда вместо цокольных планок используются регулируемые ножки, место для которых также необходимо наметить;
      • просверливаем отверстия для крепежа;
      • прикрепляем дно к планкам с помощью конфирматов (уголков) – для этого используются саморезы и отвертка;
      • собираем поперечные опоры цоколя, предназначенные для устойчивости.

      Некоторые изделия, например модели купе феникс требуют установки с помощью регулируемых ножек. Сделать это просто: пластиковые заглушки срезаются ножом, а сами ножки вкручиваются в подготовленные на дне отверстия диаметром 10 мм.

      В зависимости от размеров собранного шкафа купе, количество ножек будет регулироваться. Так, для больших плоскостей потребуется более чем 6 элементов опоры.

      Предварительная разметка цоколя шкафа

      Основу проще всего собрать на мебельных металлических уголках

      Установка ножек

      Готовый цоколь с ножками

      Корпус

      Перед тем как разобрать и собрать шкафы купе с нуля важно ознакомиться с общим строением имеющегося изделия. Внимательно изучите схему, потому как сборка корпуса должна обеспечить безопасную эксплуатацию шкафа. От того, насколько надежно он установлен, будет иметь значение устойчивость внутренних элементов.

      Для того чтоб сборка мебели была точной, следует дополнительно проверить поверхность пола на ровность. Используйте строительный уровень: если на полу имеются перепады – подкрутите регулируемые ножки. Только после этого соберите короб изделия.

      Чтобы качественно осуществить монтаж корпуса, выполните следующие действия:

      • лучше собирать изделие стоя, потому как в лежачем положении монтировать идеально подогнанный шкаф очень трудно. Но важно помнить, что для полной сборки необходимо оставить минимум 100 мм для монтажа крыши;
      • в части, которая отвечает за дно необходимо предварительно насверлить несколько отверстий и вставить анкера. На установленные крепежи будут монтироваться стоечные планки;
      • монтаж стоевых панелей осуществляется вдвоем: чтобы не запутаться, можно просмотреть инструкцию по сборке шкафа купе, представленную в видеоматериале. Сначала вставляется левая боковина, один человек ее придерживает, пока второй вставляет правую боковину;
      • на следующем этапе монтируется средняя стоевая, если она присутствует. После ее установки происходит монтаж крыши. Если шкаф собирается в стоячем положении, то закрепить данную деталь будет правильно на уголки или конфирматы.

      Немного сложнее собирать шкаф купе модели маэстро, обладающий множеством функций. Его монтаж осуществляется не спеша, желательно несколькими людьми.

      Крепление происходит с помощью евровинтов

      Установка боковых и внутренних стенок шкафа

      Основание соединяется с корпусом с помощью уголков конфирматов

      Установка задней стенки

      Чтобы собрать купе самому, в частности прикрепить заднюю стенку изделия, необходимо грамотно выбрать расходные материалы – крепежи. Нередко сборщики применяют неправильно подобранные расходники, из-за чего со временем панель из ДВП отходит от мебельного изделия. В советские времена оргалит на заднюю стенку собирали с помощью гвоздей, что сегодня делать нежелательно.

      Для большей надежности прикрепите стенку из ДВП к шкафу с помощью саморезов. Именно так изделие не будет испорчено во время эксплуатации.

      Монтируя мебель для себя, важно осуществить качественную сборку шкафа купе своими руками: видео, которое представлено ниже, наглядно показывает все сложные нюансы. Выполните следующие манипуляции:

      • заведите панель из оргалита за шкаф;
      • придерживая лист руками, воспользуйтесь короткими саморезами и с помощью шуруповерта или отвертки вкрутите их на расстоянии 10-20 см.

      Если шкаф имеет сразу несколько задних стенок их необходимо крепить встык. Используйте специальные стягивающие крепежи, после чего вкручивайте саморезы на задник средней планки.

      Крепление задней стенки

      Монтаж полок и направляющих

      Чтобы не пришлось разбирать изделие и переделывать свою работу, проверьте надежность и устойчивость каркаса, после чего приступайте к наполнению внутренними элементами: полками, штангами, ящиками и направляющими. Заниматься самостоятельной сборкой шкафа купе можно по видео, которое есть внизу статьи. Оно наглядно предоставляет информацию обо всех важных моментах процесса.

      Следует обратить внимание на такие нюансы:

      • крепление полок можно осуществить с помощью уголков и саморезов. Для этого на самих деталях уже имеются насверленные отверстия. Предварительно примечаем расстояние между полками и крепим их к боковинам и центральной стоевой планке;
      • сначала устанавливаются верхние направляющие для дверей, после чего монтируются нижние рельсы. Стоит подчеркнуть, что монтаж данных элементов должен осуществляться строго по прямой линии – от этого будет зависеть правильность хода дверей;
      • штанга устанавливается на специальные фланцы, идущие с ней в комплекте. При необходимости длину трубы подпиливают ножовкой по металлу. Если происходит сборка шкафа модели фортуна, стоит обратить внимание на большое количество элементов и не перепутать их;
      • ящики и выдвижные корзины вставляются в изделие после крепления механизмов для их работы.

      Перед тем, как самому монтировать внутреннее наполнение, проверьте наличие всей фурнитуры и расходных материалов.

      Направляющая раздвижная система

      Подготовка отверстий на направляющих

      Перед установкой направляющих необходимо правильно расположить стопор

      Чтобы сэкономить на сборке шкафа-купе, не обращаясь к специалистам, можно сделать это самостоятельно. В комплект мебели, кроме всех деталей, должна быть инструкция как собрать 3-х дверный шкаф-купе, которая поможет собрать шкаф правильно и быстро.

      Необходимые инструменты

      Практически в каждой модели шкафа в комплекте идут необходимые болты, гвозди и шайбы, но вот инструменты необходимо подготовить самостоятельно. Чтобы собрать шкаф-купе, вам потребуются следующие инструменты:

      • Отвертка крестовая.
      • Бита PZ2.
      • Отвертка прямая.
      • Шуруповерт или дрель.
      • 4 мм сверло по металлу.
      • Молоток.
      • Уровень.
      • Плоскогубцы.
      • Канцелярский нож.
      • Шестигранный ключ.

      А также могут потребоваться дополнительные детали для сборки 3-х дверного шкафа-купе. Например, если полы неровные, необходимо заранее подготовить подложки. В зависимости от модели может потребоваться конфирматное и 6 мм сверла.

      Основы сборки

      Существуют стандартные правила сборке шкафа-купе:

      1. Не стоит распаковывать все детали сразу, иначе можно запутаться и на поиск необходимой детали уйдет много времени.
      2. Необходимо внимательно изучить инструкцию, как собрать 3-х дверный шкаф-купе, прежде чем приступать к сборке.
      3. Убедитесь, что все комплектующие на месте и подходят по размерам и цветовой гамме.
      4. Сборка производится поэтапно, начиная с днища шкафа.
      5. Зеркала и стекла устанавливаются в самую последнюю очередь.
      6. Пространство для шкафа должно быть выбрано точно по размеру и не иметь проемов или других препятствий при его установки.

      Пример сборки на примере шкафа-купе «Бася»:

      Этапы сборки

      В первую очередь собирается каркас. Необходимо соединить элементы каркаса. Для этого необходимо вставить чопики в подготовленные отверстия и в них вкрутить конфирматы, с помощью которых закрепляется каркас. Соединять детали шкафа удобнее в лежачем виде. Начинать стоит с нижней полки, так сказать, дна шкафа.

      После того, как каркас готов, приступаем к размещению перегородок трехдверного шкафа. Определиться, где в перегородках верх, а где низ очень просто, так как в нижней части перегородки предусмотрены отверстия для шкантов. На нижней полке (дне шкафа) также предусмотрены несквозные отверстия, в которые и вставляются шканты, и только потом устанавливаем на них перегородки. Стоит заметить, что изначально не стоит закреплять конфирматы до конца, необходимо оставить свободный ход.

      Чтобы предать конструкции жесткости и защитить ее от расшатывания, необходимо установить заднюю стенку шкафа. Стенку необходимо укреплять ламинированной стороной наружу. Крепится стенка небольшими гвоздиками, которые вбиваются по всему периметру шкафа.

      Для каждой полки подготовлены специальные отверстия, в которые необходимо установить уголки или другие крепления, предусмотренные в комплекте и именно на них и нужно установить у полки. Крепление полок производится с помощью уголков или на конфирматы.

      После этого можно устанавливать шкаф. Тут важно выровнять конструкцию и только после этого необходимо закрутить все крепления до конца. Чтобы при эксплуатации шкафа двери свободно открывались и не заедали, необходимо выровнять его при помощи уровня. После этого необходимо установить направляющие рельсы для дверей шкафа. С помощью шуруповерта делаются отверстия для креплений по всему периметру рельсов. Отверстия должны иметь фаску для завинчивания шурупов заподлицо и на каждую планку понадобиться сделать по 4 отверстия. Первую необходимо закрепить нижнюю рельсу.

      Для верхнего рельса необходимо делать отверстия в шахматном порядке в обоих планках. Для крепления планок в комплект шкафа-купе входят шурупы. Расстояние от переднего торца верхней крышки до начала кромки рельса должно быть не менее 3 мм.

      Следующим этапом является установка штанг и фурнитур внутри шкафа. В первую очередь размечаем места крепления для держателей, просверливаем отверстия и закручиваем саморезы. Важно правильно установить крепления для штанг, чтобы они были ровными. Правильно установлены крепления или нет, можно проверить с помощью уровня.

      Заключительным этапом является установка дверей. Устанавливать двери необходимо начинать сверху, для чего в верхние рельсы вставляем двери, а потом концевые ролики размещаются в желобе нижнего рельса. Таким образом, по порядку вставляются все 3 двери, главное, не перепутать лицевую и внутреннюю стороны.

      Скачать видео и вырезать мп3 — у нас это просто!

      Наш сайт — это отличный инструмент для развлечений и отдыха! Вы всегда можете просмотреть и скачать онлайн-видео, видео приколы, видео скрытой камеры, художественные фильмы, документальные фильмы, любительское и домашнее видео, музыкальные клипы, видео про футбол, спорт, аварии и катастрофы, юмор, музыка, мультфильмы, аниме, сериалы и многие другие видео совершенно бесплатно и без регистрации. Конвертировать это видео в mp3 и другие форматы: mp3, aac, m4a, ogg, wma, mp4, 3gp, avi, flv, mpg и wmv. Онлайн Радио — это радиостанции на выбор по странам, стилям и качеству. Онлайн Анекдоты — это популярные анекдоты на выбор по стилям. Порезка mp3 на рингтоны онлайн. Конвертер видео в мп3 и другие форматы. Онлайн Телевидение — это популярные TV каналы на выбор. Вещание телеканалов производится абсолютно бесплатно в режиме реального времени — эфир онлайн.

      В каждой квартире обязательно должен быть такой многофункциональный предмет мебели, как шкаф-купе. Он сэкономит место в вашем доме и организует пространство. Не все могут позволить себе его приобрести в силу различных обстоятельств. Это не повод отказываться от такой вещи. Мастеру на все руки, не составит особого труда изготовить и собрать самому.

      Разумеется, потребуются определенные знания. Здесь нет ничего сложного, как кажется на первый взгляд. К тому же какую радость и гордость вы испытаете от проделанной работы. Ведь сборщики мебели берут довольно высокую плату, а вы справитесь своими силами.

      После того как осуществлено решение купить шкаф-купе, встает необходимость его грамотно собрать.

      Чтобы собрать купленную мебель, нужно придерживаться инструкции по сборке шкафа, прилагаемой производителем. Существуют определенные правила. Следуя им, вы соберете любую вещь высококачественно и за короткое время.

      • Не стоит вынимать из упаковок все сразу, тем более смешивать детали из разных пачек. Соблюдайте очередность.
      • Внимательно ознакомьтесь с инструкцией, чтобы потом не было накладок и не пришлось переделывать заново.
      • Убедитесь, что фурнитура и составная часть на месте. Иначе не сможете полностью собрать мебель. Ручки должны подходить по цветовой гамме. Необходимо, чтобы направляющие для выдвижных ящиков имели мягкий ход.
      • Собирайте по порядку по одной секции. Начинать нужно с днища, постепенно переходя к боковинам.
      • Раскройте упаковку, разложите детали, приготовьте инструменты.
      • Зеркала, стекла устанавливают на завершающем этапе. Так вы избежите повреждений.

      Для сборки вам необходим шуруповерт, отвертка, ключ шестигранник, рулетка.

      Если вы сами занялись изготовлением, то собирать будет гораздо проще.

      Очень важно следовать последовательности сборки, в противном случае вы будете вынуждены разбирать и заново собирать шкаф в нужной последовательности.

      Как работать с ЛДСП – популярным материалом корпусной мебели

      В настоящее время при производстве мебели в основном используют ЛДСП. Это первооснова. Представляет собой древесную стружку крупной дисперсии. Методом горячей прессовки ей придают форму листа. При изготовлении плит используют формальдегидные смолы, они являются дополнительным составляющим. Разница от простой ДСП заключается в покрытии пленкой, сделанной из бумаги и меламиновой смолы. По экологическим показателям лучше использовать материалы класса Е1. Плиты из ЛДСП имеют хорошую уплотненность, благодаря чему мебель, изготовленная из них, крепкая, имеет долгий срок службы.

      Крепление рельс на двери шкафа

      Если вы думаете, что этот материал имеет один и тот же состав, то ошибаетесь. По покрытию их делят на шпонированные, черновые и ламинированные. По составу качества их можно разделить на три сорта: первый – используют первосортные опилки (обычно дерево одной породы). Поверхность безупречная, ни одного скола. Плиту декорируют, ламинируют пленкой или шпоном. Второй сорт – уже можно увидеть небольшие дефекты. Облицовывание как может быть, так и нет. Третий – здесь уже есть ощутимые дефекты. Такие плиты ничем не покрываются.

      Пока шкаф полностью не собран, следите за тем, чтобы прикрепленные детали не наклонялись, так как крепления могут быть выломаны.

      К тому же ЛДСП влагостойкие и огнеупорные (выдерживают высокие температуры). В основном из них изготавливают корпус мебели, но также применяют при производстве перегородок или используют как внутреннюю отделку. Стоит упомянуть о том, что ЛДСП благодаря своему составу отлично удерживают гвозди и саморезы.

      Для того чтобы придать жесткость шкафу-купе, необходимо закрепить заднюю стенку.

      Основные «шаги» сбора шкафов типа «купе» своими руками указаны в инструкции.

      Мебель из этих плит обладает многими плюсами по сравнению с другими материалами.

      • Приемлемые ценовые показатели.
      • Отсутствие сложностей в изготовлении.
      • Добротность.
      • Значительный период использования.
      • Разнообразие цветовой гаммы и декорирования. Это поможет идеально подобрать мебель в гостиную, кухню или в детскую комнату.
      • Прекрасно гармонирует с другими материалами.

      Такая мебель великолепно смотрится в любом интерьере.

      Еще одна немаловажная особенность ЛДСП – эти плиты обладают тепло- и звукоизоляцией. Поэтому ими можно обшивать стены помещения.

      Следите, чтобы отверстия под полки и крепления штанги для вешалки соответствовали отверстиям противоположной стойки.

      Также если вы затеяли перепланировку квартиры/дома, знание того, как собрать шкаф-купе самостоятельно поможет вам легко и быстро решить вопрос перемещения данной мебели.

      Какие инструменты нужны

      Значительных затрат в приобретении инструмента не потребуется. Чтобы собрать кухонный гарнитур, шкаф-купе или прихожую, нужно иметь обычный набор инструментов: шуруповерт, шестигранный ключ под конфирмат, отвертку, различные сверла, биту под конфирмат, шило, карандаш, рулетку, угольник, мелкозернистую наждачную бумагу, электродрель, нож канцелярский, утюг, нож-косяк, резиновую киянку, фиксатор для деталей.

      Расстояние между противоположными углами должно быть одинаковым.

      Собрать шкаф-купе своими руками достаточно легко и сделать это может каждый, просто воспользовавшись инструкцией.

      Предположить, какой инструмент понадобится для сборки мебели, нереально. Смотря, что за проект – трудный или нет.

      Теперь необходимо установить двери шкафа-купе.

      Чтобы открыть шкаф-купе, вам не нужно убирать стулья или отодвигать другую мебель.

      Подготовка перед сборкой

      Вначале необходимо подготовить комнату. От этого зависит окончательный исход дела, сколько времени вы потратите на работу. Важный момент – чтобы ничто не мешало. Убедитесь, что все материалы и необходимые инструменты находятся под рукой.

      В качестве ограничителя глубины можно использовать пластиковый дюбель 6 или 8, установленный на сверло.

      С помощью шкафа-купе вы визуально разделите разные зоны в комнате, например, рабочую от зоны отдыха.

      Сборка мебели на первый взгляд кажется простым делом. Многие допускают ошибки, в результате чего появляются дефекты: дверцы и створки слабо примыкают, при раскрывании дверцы могут скрипеть, из-за несовпадения отверстий возникает перекос деталей, мебель ненадежно стоит на полу. Во избежание этого необходимо придерживаться определенных правил и инструкции.

      Большой популярностью в оформлении дизайна интерьера пользуются встроенные шкафы-купе различных моделей, изготовленные из натуральных и искусственных материалов.

      Некоторые модели шкафа-купе способны трансформироваться под особенности комнаты: наличие коридора, выемок в стене, куда можно поместить шкаф.

      Основные этапы сборки

      Сборку шкафа-купе проводят строго по схеме, вертикально или горизонтально. Второй вариант лучше, так можно не допустить перекоса соединяемых деталей. Если высота потолков не позволяет поднять готовый шкаф, то работы лучше проводить в вертикальном положении.

      Собрать шкаф типа «купе» вы вполне сумеете собственноручно, если будете следовать пошаговой инструкции.

      В такой шкаф вы поместите в два раза больше одежды при этом не за счет громадности самой мебели.

      Первым делом нужно к днищу прикрепить цоколь и регулируемые ножки. Они необходимы, если пол неровный. Далее приступаем к сборке корпуса. Боковины соединяем с основанием. Чтобы конструкция была прочная, прикрепляем промежуточную стойку и полку. Это нужно, чтобы боковины не кренились. После прикручиваем оставшиеся детали, прикрепляем крышку. Заднюю стенку желательно не прибивать, а прикручивать на саморезы. На данном этапе шкаф ставим на свое место. Устанавливаем направляющие для ящиков, держатели для полок, штангу для вешалок. Проверьте, ящики должны выдвигаться плавно.

      Вам необходимо ознакомиться со всеми деталями изделия (чтобы ничего не перепутать в процессе сборки и не приходилось все начинать сначала), подготовить инструменты и место, где будет проходить сборка и установка.

      Эта работа отнимет у вас много времени.

      На очереди монтаж дверей. Сначала крепим направляющие, потом рельсу фиксируем на саморезы. Вставляем двери, проверяем, чтобы они открывались и закрывались мягко. При необходимости откорректируйте их. В последнюю очередь наклеиваем уплотнительные щетки. На отверстия конфирматов прикрепляем заглушки.

      Как правило, шкафы-купе, как и вся мебель, собираются в лежачем положении шкафа.

      Не перекосите детали шкафа, держите ровные углы.

      Подводя итог, можно сказать, что сборка шкафа-купе – не такая сложная работа. Ваше желание, мастерство и умение позволят сделать это без труда.

      После того как все сделаете, обязательно проверьте, как работают двери (не скрипят ли, свободно перемещаются и т.д.), как прочно закреплены полки и другие детали.

      Будьте внимательны, пока корпус шкафа не собран и не установлена задняя стенка, все крепления можно легко выломать.

      ВИДЕО: Шкаф-купе своими руками. Как собрать шкаф купе?

      Инструкция шкаф купе стандарт феникс

      Можете воспользоваться инструкцией по сверлению под конфирматы. Основные данные, страна производства, россия, длина 1100. Переходим к установке выдвижных ящиков.

      Далее крепим крышу, и проверяем вертикальность с помощью уровня. Начинать сборку нужно со дна купе шкафа, а именно со сборки цоколя и установки ножек. Это достаточно эргономичное изделие и благодаря раздвижной системе сэкономит много проства, а в счет зеркальных фасадов сделает эффект расширения комнатного проства.

      Компания 7 мастеров осуществляет доставку и фирменную сборку мебели собственными высококвалифицированными монтажниками. . С этим разобрались, давайте идти дальше. Пол оказался не совсем ровным, поэтому шкаф пришлось делать не на цоколе, а на регулируемых ножках, соответственно немного был переделан чертеж и деталировка.

      Дополнительная полка 110 грн, дополнительная штанга 60 грн, внешне можно украсить шкаф приставной консолью на Ваш выбор прямой или радиусной 550 грн. Так же следует закрепить ДВП к центральной перегородке и верхней полке. Приобретение шкафа-купе как правило, это достаточно ощутимая трата практически для каждой семьи.

      Для поддержки используйте угловую струбцину. Если клиент желает оригинальный внешний вид шкафа, мы предлагаем оформление зеркальных фасадов с нанесением рисунка пескоструем или фотопечати. Теперь нужно разметить боковины, отверстия должны точно совпасть с установленными штоками на дне и крыше.

      В боковинах нужно будет делать два купе разных сверления в двух разных плоскостях. Наш интернет магазин, «мебельный вопрос» предлагает Вам очень широкий ассортимент шкафов-купе с различными фасадами: зеркальными и фасадами из ламинированного ДСП.

      Аналогичный дизайн, но более компактные размеры. Сначала необходимо определиться с местом, где он будет находится. Доставка по Минску.

      Для более детального понимания данного шага сборки, можете воспользоваться нашими материалами по установке эксцентриковой стяжки. Только когда будете прикручивать ножки не перестарайтесь (можете перекрутить, и острая часть шурупа вылезет с обратной стороны).

      Просто прислоняем уровень и регулируем ножки до максимального горизонтального положения. Для удобства возьмите себе угловую струбцину.

      Полки можно сделать как жесткими (закрепить конфирматами так и съемными (на полкодержателях). Шкаф-купе оснащен раздвижной системой или так называемой «системой скольжения как вам будет удобнее.

      Данная услуга позволит сэкономить Вам время и силы и сохранить гарантию на изделие. Можно добавить во внутрь ящичные блоки (два ящика с телескопическими направляющими) 350 грн.

      Не закручивайте уголками передний цоколь,.к. Вообще, при посадке детали на шток, его голова должна выглядывать на. Клеить кромку мы сами не захотели, поэтому заказали поклейку там же, тем более что цена поклейки не такая уж и большая.

      Теперь, шурупами 3,5*16 крепим задю стенку ДВП. Есть бесплатная доставка (условия бесплатной доставки уточняйте у менеджера).

      Корпусная мебель на заказ в Казани. Каталог корпусной мебели с ценами

      Компания МаФа была основана в 2001г. Уже более 17 лет мы продаем высококачественную мебель, которая пользуется заслуженной популярностью среди наших покупателей. Только здесь можно найти и широкий ассортимент мебели от фабрик России, и купить ее по оптовым ценам, минуя посредников.

      Корпусная мебель Любой интерьер компонуется из модулей корпусной мебели, как жилой, так и офисный. Кухни, стенки, бюро, стеллажи, комоды и прочие детали интерьера являются корпусной мебелью. В мебельном магазине “МаФа” в широком ассортименте представлена корпусная мебель  от лучших  российских производителей. Все детали модулей изготовлены из  натуральных материалов. Разнообразие выбора позволяет комбинировать интерьеры предметами из разных серий.

      Заказ корпусной мебели

      Для осуществления индивидуального интерьера изготавливается корпусная мебель на заказ по согласованному проекту.

      Преимущества:

      • персональные размеры;

      • индивидуально подобранная фурнитура;

      • возможность выбора материалов и расцветок;

      Приобретая и заказывая корпусную мебель у нас, вы получаете много преимуществ. Рассрочка, кредит, гарантия и возможность участия в различный акциях.

      В нашем магазине вы найдете удобный и большой каталог мебели. Кроме того вы всегда можете оформить покупку в рассрочку или кредит. Если у вас появились вопросы, то просто позвоните нам по телефону и наши специалисты с радостью вас проконсультируют.

      Инструкции по сборке

      АКСЕССУАРЫ Оружейные и зеркала
      Анжу Товар # PLM5VM M B-CA
      Apache Изделие # GLD13220
      Бимини Изделие # GLD17047
      Dauphine Изделие # CHR18VM / M BC
      Doniea Изделие # Зеркало-Ювелирные изделия # 9501211 Товар # BBTM27-Mirror
      Vittoria, товар # GLD13358
      , Wessex, товар # GLD12346,
      , Wessex, товар # GLD13318,
      , Wessex, товар # GLD13323
      , Wessex, товар # GLT18070

      , , , предмет BS4,
      , бар и паб, регулируемый стол,
      . Изделие № BR0022
      Amery Изделие № SD-2172
      Изделие Антея № BE1049C
      Изделие архитектора № M-94137X-30
      Изделие Овна № BBT5112
      Афины Изделие № SDM-2220
      Аврора Изделие № RT204-STL
      Avril Изделие № BBT5210
      Изделие № SDM-2219
      Изделие Bertoia № 8340
      Изделие Bianca № Y-303
      Изделие Billings № DO6005
      Изделие Bloomfield № BE1300C
      Изделие Broxburn № CDC222-PP2
      Изделие Buell SD-2019
      Изделие Cabell SD-2159 90 006 Кармен, товар № M-
      Прозрачный товар № FAY-509
      Крокус, товар № SD-2203
      Товар «Кертис» № IDAC-012-BS
      Товар Dessa № BS-078
      Изделие Elia № CC-026A
      Предмет Equino № BS- 019
      Everdon Item # KA119
      French Item # M-94115X-30
      Garr Item # SD-2178
      Ginaro Item # BBT5220
      Gradisca Item # BBT5218
      Graymoor Item # Ch4
      Greta Item # SDM2255-7
      0 Hafley
      Hafley Item # Hamilton Item # SDM-2383
      Harmony Item # WS-2076
      Jet Item # Jet Counter табурет
      Kasey Item # BE1323C
      Katelyn Item # PCH 6844 (S3) -24
      Kelsey Item # PCH6874 (S3) -24
      Kori Item # BS-322
      Lem Item # A315
      Leona Item # SDM2228
      Libra Item # BBT5111
      Lidell Item # M-

      Love Item # Love Counter табурет
      Lynch Item # SD-2121
      Lyre Item # WR-BC082
      Lyris Item # M-

      Майорка, товар № WR-BC010
      Модана, товар № SDM2321
      , Мурл, товар № SD-2075-1
      Натали, товар № PCH6855 (S3) -24
      , товар Орион, № M —

      Peace Item # WS-2075
      Quigley Item # SD-2222-9
      Rinko Item # Rinko Барный стул
      Salzburg Item # SD-2202
      Seville Item # Seville Табурет стойки
      Sitka Item # SD-2017-2
      Sydney Товар № SD-2111
      Тимоти, товар № BE1046C
      Толланд, товар № BS-479
      Турин, товар № IDD01-BS
      , Торрингтон, товар № Ch3
      Веранда, товар № WR-BC013,
      , Vita, товар № M-      ,
      , Уолтер, № IDAC-013. -BS
      Уолтер, товар № IDAC-013-PC
      , Варшава, товар № SD-2208,
      , Веллингтон, товар № SDM-2262,
      , № крыла, № изделия, табурет для стойки,
      , № Wynn, № M-97080
      , № Захари, № DC18836P-BS

      БАРНАЯ МЕБЕЛЬ Столы для бара и паба
      Aurora, товар # RT204-PUB
      , Bombo, товар # B911
      , Broxburn, товар # CDC222-PT
      Стол счетчика, товар # PCh201SK-36,
      Стол счетчика, товар # PCh5242,
      , товар #
      , Everdon, # TA105 Jet
      Katelyn Item # PCH 5050
      Love Item # Love Counter table
      Zachary Item # DC18836P-PT

      БАРНАЯ МЕБЕЛЬ Наборы для пабов
      Ibiza Item # WR-BT154
      Reynolds Item # RT227
      Rocheste Item # RT-130
      Valletta Item # WR-BT115
      Vintner Item # CDC252

      БАРНАЯ МЕБЕЛЬ Винные шкафы
      Атланта, товар # RT192-OCC
      Остин, товар # RT190-OCC
      Балтимор, товар # RT229-OCC
      Бернар, товар # RT306-OCC
      , Dakota, товар # WB 832052

      Dunedin, товар № WR-R048,
      , Easton, товар № RT378 — OCC
      , Modesto, товар № RT209-OCC,
      , Murano, товар № RT377-OCC,
      , Онтарио, товар № RT380-OCC,
      , Oscar, товар № RT379-OCC,
      , товар Triesta, № YLX-9043.
      Tuscany Артикул № RT194-OCC

      МЕБЕЛЬ ДЛЯ ВАННОЙ Шкафы
      Nelson Артикул № RT243-OCC

      МЕБЕЛЬ ДЛЯ СПАЛЬНИ Комплекты для спальни 9002 9000J 9002 Eaton
      Eaton
      Eaton 9002 Eaton FURNITURE Товар № BBT6423.King
      Ainge Арт. Номер BBT6423. Королева
      Aisling Товар № BBT6328. King
      Aisling Артикул № BBT6328. Королева
      Аланна, товар № LEN3101
      Олдерли, товар № LT-9
      Алисса, товар № TS1025
      Амара, товар № IDB049
      , Эми, товар № TS1007,
      , Аника, товар № BBT6483. Полный
      Anica Артикул BBT6483. King
      Anica Артикул BBT6483. Королева
      Предмет древности № WR-BD003
      Антуанетта Предмет № BBT6317. Король
      Антуанетта Арт. № BBT6317. Queen
      Aperta Арт. № SB303. Полный
      Aperta Артикул SB303.Двойной
      Аргон, Артикул № CJ8
      Аргон, Артикул № CJ8. King
      Argonne Изделие № CJ8. Королева
      Ариана, товар № WI6370
      , Армина, товар № BBT6329. King
      Ashenhurst, товар № CF8201B. Полный
      Ashenhurst, товар № CF8201B. Королева
      Баллина, товар № CTB101
      Барбара, товар № BBT6140. Полный
      Barbara Item # BBT6140. Король
      Барбара Арт. № BBT6140. Королева
      Бартон, товар # IDB022
      , Баттерсби, товар # CF8276,
      , Белинда, товар # TS1030,
      , Беллиссимо, товар # BBT6487. King
      Bellissimo Артикул BBT6487.Королева
      Бьянка Артикул BBT6203. Полный
      Bianca Артикул № BBT6203. King
      Брисбен Номер позиции BBT6347. King
      Брисбен Номер позиции BBT6347. Королева
      Бруно, товар № BBT6410. Полный
      Bruno Арт. № BBT6410. Королева
      Калласандра, товар № BBT6441. Король
      Калласандра, товар № BBT6441.Queen
      , Кембридж, товар № JS-V04,
      , Кентербери, товар № BBT6440. Полный
      Кентербери, товар № BBT6440. Королева
      Карлотта, товар № BBT6376. Полный
      Carlotta, товар № BBT6376. King
      Carlotta, товар № BBT6376.Королева
      Карлсон, товар № C3333 и 4333
      Кастелло, товар № CF8539. King
      Castello Арт. № CF8539. Queen
      Колчестер, товар № BBT6433. Полный
      Колчестер Арт. № BBT6433. King
      Колчестер Арт. № BBT6433. Queen
      Corie Артикул BBT6325. King
      Corie Артикул BBT6325. Королева
      Демитассе Товар № SB312. Полный
      Demitasse Пункт № SB312. Twin
      Duncombe, товар № CF8356
      , Eaton, товар № CJ 5,
      , Элизабет, товар № BBT6295. Король
      Елизавета Товар № BBT6295. Королева
      Эрин, товар № BBT6474.King
      Erin, товар № BBT6474. Queen
      Сложный эфир Арт. № TS1002. Полный
      Сложный эфир Арт. № TS1002. Королева
      Фавела Артикул № BBT6386. King
      Favela Артикул № BBT6386. Queen
      Fawner, товар # CF8535
      , Fiona, товар # K-кровать, Queen
      , Fiona, товар #, K-кровать. Король
      Франческа, товар № BBT6354. Король
      , Герен, товар № CF8540,
      , Хаутен, товар № IDB050,
      , Хайди, товар № BBT6485. Полный
      Хайди, товар № BBT6485. King
      Heidi Артикул № BBT6485. Королева
      Хиллари, товар № BBT6452. Полный
      Хиллари, товар № BBT6452.King
      Hillary Номер товара BBT6452. Королева
      Hirst Номер BBT6377. King
      Hirst Номер BBT6377. Королева
      Ипсвич Артикул № BBT6327. King
      Ipswich Арт. № BBT6327. Королева
      Джейси, товар № TS1047
      , Дженнифер, товар № TMH-BD-01. Король
      Дженнифер Товар № TMH-BD-01. Королева
      Дженнифер Товар № TMH-BD-02. Король
      Дженнифер Товар № TMH-BD-02. Королева
      Дженни, товар № TS105
      , Дженни, товар № TS1050
      , Дженни, товар № BBT6284. Полный
      Jeslyn Пункт № BBT6284. Королева
      Джесси Номер товара TS1011.Полный
      Джесси, товар № TS1011. Королева
      Джина, товар № WI6368
      , Джолин, товар № TS5003
      , товар Джоунси № BBT6537. Полный
      Jonesy, товар № BBT6537. King
      Jonesy, товар № BBT6537. Королева
      Джульетта, товар # CF8610
      , Кэтрин, товар # CF8611,
      , Кенсингтон, товар # CF8565. King
      Kensington Арт. № CF8565. Королева
      Лейлин, товар # CF8231. Полный
      Leighlin Арт. № CF8231. Королева
      Мэдисон Товар № BBT6183. Полный
      Мэдисон Пункт № BBT6183. King
      Madison Товар № BBT6183. Королева
      Маллой, товар # CF8269.Королева
      Манчестер Арт. № 8021. Полный
      Манчестер. Арт. № 8021. Королева
      Маргарита. Предмет № BBT6323. Король
      Маргарита Товар № BBT6323. Королева
      Марина Товар # BBT6473. King
      Marina Артикул № BBT6473. Королева
      Маркиза, товар № BBT6421
      Марша, товар № BBT6292. Полный
      Марша, товар № BBT6292. Королева
      Марзения, товар № BBT6085
      , товарный знак № BBT6403. King
      Метрополитен № BBT6403. Queen
      Metropolitan Item # Metro
      Moderne Item # OSIM
      Monaco Item # BBT6424.King
      Monaco Арт. Номер BBT6424. Queen
      Monarch, товар № LT-7
      , товарный знак Monique, товар № LEN3120,
      , номер товара Monroe, номер Jet 8045,
      , номер товара Montana, номер TAB25. King
      Montana Артикул № TAB25. Королева
      Монтичелло, товар № WR-BD002
      , Морган, товар № CF8538,
      , Нэшвилл, товар № LEN3116,
      , Норвич, товар № BBT6344. Королева
      Нова, товар № TS1072
      , Оптимус, товар № TS1092,
      , Панчал, товар № BBT6324. King
      Panchal, товар № BBT6324. Queen
      Pergamena Артикул № BBT6428. King
      Pergamena Арт. Номер BBT6428.Queen
      Товар № IDB048
      Prenetta, товар № BBT6352. Королева
      Куинси, предмет № BBT6326. King
      Quincy Товар № BBT6326. Королева
      Регата, товар # BBT6482. Полная версия
      Regata, товар № BBT6482. King
      Regata, товар # BBT6482. Королева
      Risom, товар № CF 8519
      Romeo, товар № CF8609,
      , Sabrina, товар № BBT6082. Полный
      Sabrina Номер товара BBT6082. Король
      Сабрина Товар № BBT6082. Королева
      Сакуро Артикул № TMH-BD-03. Король
      Сакуро Артикул № TMH-BD-03. Queen
      Sarter, товар № CF8498
      , Schiuma, товар № SB338.Полный
      Schiuma, товар № SB338. Twin
      Selena, товар # LEN3109,
      , Sheila, товар # BBT6318. Полный
      Шейла, деталь № BBT6318. King
      Sheila Арт. Номер BBT6318. Королева
      Футбол Товар # Футбол
      Софи Товар # BBT6481. Полный
      Софи, товар № BBT6481.King
      , Софи, товар № BBT6481.Queen
      , Спума, товар № SB337. Полный
      Spuma, товар № SB337. Twin
      Stella Артикул BBT6220. King
      Stella Артикул BBT6220. Королева
      Темплмор, товар # CF8287
      , Тихенор, товар # C2180,
      , Троубридж, товар # LH035A,
      , Виктория, товар # LT-17,
      , вино, товар # BBT6312.Полный
      Vino Артикул № BBT6312. Королева
      Вивальди, товар # CF8514. Полный
      Vivaldi Арт. № CF8514. King
      Vivaldi Арт. № CF8514. Королева
      Вивальди, товар № JS-Вивальди
      , Венди, товар № TS1010,
      , Уэксфорд, товар № BBT3311,
      , Целлер, товар № CF8283,
      , Цинния, товар № LEN3081,
      , товарный знак Цукермана, № BBT6457A1. Queen

      МЕБЕЛЬ ДЛЯ СПАЛЬНИ Скамейки
      Антуанетта Товар # BBT5167
      Чеширский товар # BBT5161
      Фиона товар # K-Bench
      Товар от Hirst # BBT5160
      Товар от Hopton # DO6119-3
      Ipswich # DO6119-3
      Ipswich # DO6119-3
      Ipswich Товар # DO6119-3
      Ipswich Изделие Norwich № BBT5156
      Изделие Seine № BBT3112
      Изделие Stella № BBT5119
      Изделие Tamblin № WS-22592
      Изделие Tamblin № WS-B1215
      Изделие Tavignano № BBT5077
      Предмет Viviana № WS-B1211

      СКИДКИ И КОМНАТЫ КОМНАТЫ
      Бартон, товар № IDB022.Комод и зеркало
      Carlson Арт. № C3333. Комод и зеркало
      Carlson Арт. № C4333. Комод и зеркало
      Colburn, предмет # BR888002
      Colburn, предмет # BR888003,
      , предмет Decon, B06,
      , предмет Eaton, номер CJ 5. Сундук,
      , предмет Eaton, номер CJ 5. Комод и зеркало,
      , предмет Enzo, BBT2039,
      , предмет Harlow, номер FP-6782,
      , люминесценция. Артикул № BBT2030
      Артикул № BR888023
      Артикул № BR888024
      Артикул № BR888025
      Артикул № BBT2031
      Тиченор № C2180.Сундук
      Тихенор Товар # C2180. Комод
      Trowbridge Арт. № LH035A. Комод и зеркало

      МЕБЕЛЬ ДЛЯ СПАЛЬНИ Изголовья
      Балтимор Артикул BBT6431. Полный
      Балтимор Пункт № BBT6431. Королева
      Бордо Артикул BBT6504. Полный
      Бордо Артикул BBT6504. Королева
      Далини, товар № BBT6432. Полный
      Dalini Артикул № BBT6432. Королева
      Моррис, товар № BBT6496. Полный
      Morris, товар № BBT6496. Королева
      Мира, товар № BBT6505. Полный
      Myra, товар № BBT6505.Королева
      Рита Артикул № BBT6503. Полный
      Rita Артикул № BBT6503. Королева
      Вивиана, товар № BBT6506. Полный
      Viviana Артикул № BBT6506. Queen

      МЕБЕЛЬ ДЛЯ СПАЛЬНИ Прикроватные тумбочки
      Abner Артикул № RT291-NSD
      Анжу Артикул № PLM4VM / M B-CA
      Артикул Bourbon № BBT3074
      Colburn Товар № BR888004
      Davina Артикул № BBT3119 № CJ 5. Прикроватная тумбочка
      Эрин, товар № BBT3116
      Эспрессо, товар № CA-2DW-NS
      Гастон, товар № ST-007-AT
      Товар Гирвин № ST-008-AT
      Халлис, товар № ST-001-AT
      Харлоу, товар № FP-6783
      Jevenci, товар # TS7001,
      , Leelanau, товар # ST-006-AT,
      , Morgan, товар # ST-003-AT,
      , Нашуа, товар # ST-002-AT,
      , Редгрейв, товар # RT292-NSD,
      , Stella, товар, BBT3084,
      , тихенор. # C2180.Прикроватная тумбочка
      Victoria, товар № BBT3111,
      , Warwick, товар № ST-005-AT,

      ,

      , , , Стулья для столовой, , ,
      , Ami, товар № DC-33A,
      , Эндрю, товар, номер, обеденный стул, Эндрю,
      , товар Эндрю, номер Andrew-DC-9-Grids.
      Anne Item # Anne Dining Chair
      Avery Item # DC-106
      Azzo Item # DC-231
      Azzo Item # DC-231A
      Balmoral Item # ALR-13312
      Bellar Item # H Bellar Chair
      Berreman Item # Berreman Dining Chair
      Bertoia, товар № 8320,
      , Birch, товар № DC-451,
      , Boujan, товар № DC-2,
      , товар Broxburn, № CDC222-DS2,
      , Calhoun, товар № CB-3111YBHDW10,
      , № Кэти, товар №, Кэти, обеденный стул,
      , Celeste, товар № SDD2252,
      , Coventa, № TMh. DC
      Кристалл Предмет # PC-937
      Кертис Предмет # IDAC-012-SC
      Дарио Предмет # DC-622
      Дебби Предмет # RT336-CHR
      Предмет ДеДжарнетта # DO6087-1
      Обеденный предмет # CDC252-DS4
      Дилин предмет # BBT5158
      Eden Item # Eden Обеденный стул
      Elegant Item # RT355-CHR
      Elsa Item # Обеденный стул Elsa
      Изделие Elsa № RT364-CHR
      Изделие Epperton № DO6088
      Изделие Fallabella # Стул Fallabella
      Изделие Farrington № CB-2411YBH-DW10
      Изделие Glen № GLEN-CHR
      Изделие Glenview № RT255-CHR
      Изделие Greggory № WR- D162W-C Кресло
      Greta, товар # SDD2253
      , Halifax, товар # BH-63106,
      , Harrowgate, товар # BH-63113,
      , Hera, товар # IDD022-DC
      , Ibiza, товар # WR-D154, стул
      , Jasmine, товар # RT366-CHR, номер товара: Jenifer,
      , Jenifer. Обеденный стул
      Jenifer Item # Jenifer Dining Chair
      Jet # Jet Cheer Обеденный стул
      Jet Item # Jet Moon Обеденный стул
      Jet Item # Jet Sun Обеденный стул
      Jet Item # Jet Warm обеденный стул
      Judy Item # Judy Dining Chair
      Konstanze Артикул № M-74541
      Ламар Артикул CB-2712YBH-DW10
      Ланарк Артикул № Lily Dining Chair
      Ланкастер Артикул WR-D139 Стул
      Лавин Артикул № RT324-CHR
      Lia Пункт № DC-311
      Лонгфорд Артикул CDC271-DA2
      Lucas, товар № RT323-CHR
      , Luna, товар №, Luna Dining C волосы
      Maeve, товар # TMh378-DC
      , Милан, стул,
      , Mirabella, товар # WR-D091, стул
      , Мойра, квадратный обеденный стул,
      , Монако, товар # RT361,
      , Monarch, товар # WR-D163W-C, стул
      , Монреаль, товар # RT281- CHR
      Mozaika Товар # PCH 6339-DC
      Наполеон Товар # ALR-08114
      Наполеон Товар # TFSR-08236
      Нидерланды Товар # RT365-CHR
      Товар Newman # ALR-09178
      Товар Novara # WR-D151C-W Стул
      Наклейка # DC-7A
      Oxnard Item # DO6083
      Pascal Item # DC-866
      Paxton Item # CB-3904YBH
      Phaedra Item # DO6077-1
      Picard Item # DO6062B
      Prezna Item # TMh379-DC
      Rexroth Item # WR-D140
      Rinko Item # Rinko Parson Dining Chair
      Roseberry Item # ALR-13322
      Sacramento Item # RT337-CHR
      Somerset Item # Shape Parson-DC
      Sonore Item # DC-593
      Sparrow Item # SPARROW Стул
      Stockholm Item # SD 2096
      Sumner Item # RT331-TBL-CHR
      Susan Item # Susan Обеденный стул 9000 6 Thyra Item # VER-CHR
      Tiffany Item # PCH6822
      Toulan Item # GY-180714
      Trullinger Item # DO6056
      Tyndall Item # DO6079
      Valletta Item # WR-D115 Chair
      Vandegriff Item # IDD02-DS
      Verona Item # IDD02-DS
      Verona 3932YBH
      Verona Товар # WR-D123 Стул
      Виктория Товар # RT201-CHR
      Захари Товар # DC18836P

      Обеденные столы в СТОЛОВОЙ
      Эндрю Товар # Обеденный стол Эндрю
      Балморал Товар # TEAV-13228
      Броксберн # CDC222-DT
      Калхун Товар # TVE-6952BBH-DW10
      Дебби Товар # RT332-TBL PCh405SQ (S3)
      Эдинбург Арт. № WR-D005C.Стол
      Elegant Item # RT355-TBL
      Epperton Item # Dario Обеденный стол
      Eustace Item # DR71358
      Extension Item # PCH 3565- (LT18) — (CDP)
      Flamingo Item # RT348-TBL
      Greggory Item # WR-D162W-C . Стол
      Hera, товар № IDD022-DT
      , жасмин, товар № RT331-TBL,
      , номер предмета Jet, обеденный стол,
      , предмет Ji, номер M-80402,
      , предмет Lancaster, номер WR-D139C-W-4. Стол
      Товар Lavin # RT324-TBL
      Изделие Lockerbie # TVE-6777BBH
      Изделие Longford # CDC271-DT
      Изделие Lucas # RT323-TBL
      Изделие Marinos # M-84428-24
      Предмет Mier # Mier Обеденный стол-109
      Предмет Mirabella # WR-D091.Таблица
      Monarch, товар № WR-D163W-C. Таблица
      Монреаль, товар № RT347-TBL
      , Mozaika, товар № PCH 254SQ (S3) -DT
      , товар Newman, № TBSR-09308,
      , товарный знак Novara, № WR-D151. Таблица
      Owen, товар № M-88403-24,
      , Paxton, товар № TVE-6970BBH,
      , Polly, товарный номер, Polly Table,
      , Prescott, товар № CT-1190-CTS-1190,
      , Rexroth, товар № WR-D140-W-4. Таблица
      Roseberry, товар № TFAV-13226
      , Сакраменто, товар № RT334-TBL
      , товар Tiffany, № PCh405SK (S3)
      , Tirana, товар № WR-D135G. Таблица
      Вандегрифа, товар № IDD02-DT-Table
      , Верона, товар № WR-D123.Таблица
      Виктория, товар № RT201-TBL
      Винодел, товар № CDC252
      Виттория, товар № WR-BT150-S. Стол
      Zachary, товар № DC18836P

      СТОЛОВАЯ Серверы и стойка для пекаря
      Корсика, товар № WR-R115 KC
      , Ибица, товар № WR-R154, KC
      , Марго, товар № WR-R002,
      , Pomona, товар № WR-R002,
      , Pomona. Помона, товар № WR-R003, низкий
      , Вандегриф, товар № IDD02-DS. Сервер

      МЕБЕЛЬ ДЛЯ ВХОДА Скамейки и вешалки для пальто
      Arielle, товар № B-001,
      , Брайтон, товар № BBT5169,
      Constellations, товар № BBT5168,
      , Дэмиен, товар № DO-6300-1, 74, предметный столик, № 9000, Herald, товар № 9000, Herald, товар № WI5. -8414
      Kristy Item # BBT5197
      Langella Item # Aking-57614
      Margaret Item # SR-001
      Maudie Item # RT349-OCC
      Maurine Item # B-002
      Nelson Item # 4015-2
      Oliver Item # Hanger-0509061
      Рококо Артикул № SR20008
      Скамья для обуви Артикул № WI5375
      Швейцарский Артикул № RT350-OCC

      ВХОДНАЯ МЕБЕЛЬ Консольные столы
      Бордо Артикул № WR-B CA01
      Бордо Артикул №
      Бурбонне # CHR9VM / M B-CA
      Товар Dauphine # CHR10VM / M BC
      Товар Эвердон # SA107
      Товар Ланкашир # YLX-0004-AT
      Товар Ньюкасла # YLX-0003-AT
      Товар Ньюкасл # YLX-2646-ST
      Товар Ньюкасл # YLX-2682-ST
      Сакраменто Артикул № RT295C 90 006 Straitwoode Артикул № HM909-50-Console
      Touraine Артикул № APR7M / Mi B B-C
      Волон № PLM2VM / M B-CA

      ВХОДНАЯ МЕБЕЛЬ Шкафы для обуви и сумок
      Изделие Adalwin № SC86352
      Изделие Adalwin № SC863533
      Предметы Adalwin № GLS17016
      Изделие Calvin № FP-02LV
      Изделие Chateau № WI5376
      Изделие Chateau № WI5380
      Изделие из Кливдона № FP-6790
      Изделие Coolidge № FP-01LtV 9 -6788
      Espresso Item # WI5377
      Felda Item # SC864598
      Fernanda Item # SC864573 A
      Fernanda Item # SC864574 A
      Foley Item # FP-6791
      Gisela Item # SC865512
      Gisela Item # SC865513a 9000 FP-1201
      Glidden Item # FP-1203
      Heidi Item # SC864613
      Heidi Item # SC864614
      Heidi Item # SC864615
      Marcy Item # HS-001
      Merrick Item # FP-6789
      Petito Item # BBT3113-1T
      Petito Item # BBT3113-2T
      Petito, товар # BBT3113-3T
      , Pocillo, товар # FP-05LV,
      , Шеффилд, товар # FP-6792,
      , товар, Шеффилд, FP-6793,
      , товар: Shirley, SR-002,
      , Simms, товар, FP-2OUS,
      , Simms, товар # FP. -3OUSH
      Предмет Уоррена № FP-04LV
      Предмет Winda № SC864572 B
      Winda № SC864573 B
      Winda № SC864574 B

      МЕБЕЛЬ ДЛЯ ДОМА ОФИСНЫЕ Столы
      Анжу Артикул PLM1VM / M B-CA
      Астория Артикул RT186-TBL-RT186-CHR
      Кэри Артикул RT315-TBL-CHR Венге
      Casarano Артикул RT389-TBL
      Перекресток Артикул SD-09
      Перекресток Артикул SD- 10
      Dahan, товар № AA-2007-5-2
      Dauphine, товар № CHR4VM / M B-CA
      , Дюнкерк, товар № RT293-TBL,
      , Эдуард, товар № EDD3VM / MB-W1,
      , Эльбурн, товар № AA-2007-X2,
      , товар Fillmore. # SD-03
      Товар Фроммес # WI4892
      Товар Грейсон # YLX-4055
      Гиперкуб # SD-07
      Идентификационный ярлык Товар # RT207-TBL
      Товар Маккензи # SD-001
      Товар Маккинли SD-11
      Товар Мотт # RT218- TBL
      Mott Item # RT219-TBL
      Olsen Item # AA-10T
      Ottwell Item # RT278-TBL
      Parallax Item # SD-05
      Rhombus Item # SD-01
      Rutherford Item # SD-08
      Sculpten Item # AA-2012 -14
      Элемент семестра № AA-13-D3
      Элемент семестра № AA-2009-Z2-3
      Элемент трапеции № SD-12
      Элемент Трентон № RT288-OCC
      Элемент Tyler № SD-04
      Фургон № SD-06
      Изделие Woodrow № SD-02 9009 5

      МЕБЕЛЬ ДЛЯ ДОМАШНЕГО ОФИСА Офисные стулья
      Брюс, товар # SDM-2240-5
      , Fortson, товар # SDL-2008-4,
      Гамильтон, товар # SDM-2378-1,
      , Justina, товар # DC-337D,
      , Кнеппе, товар # SDL. -2006-5
      Rathburn Item # SD-2235-5
      Vittoria Item # ALC-1866C
      Watson Item # SDM2225-5

      КУХОННЫЕ тележки, тележки и хранилища
      Agni Item # DR 883701
      Alera Item # YLX -9040
      Balmore Item # DR 883500
      Bentley Item # YLX-9032
      Bisanti Item # Aking-59869
      Blakes Item # YLX-9041
      Bradford Item # YLX-9044
      Carlsen Item # Aking-23803
      Contino Item # Aking-59999
      Denton, товар # RT310-OCC,
      , Денвер, товар # RT185-OCC,
      , Dresdon, товар # SR30004,
      , Fermont, товар # RT376-OCC,
      , Hannah, товар # SR11908
      , Джастин, товар # RT375-OCC,
      , Karlin, товар # YLX-9031,
      , Lancashire. -0001-KC
      Предмет Лорен № DR 883300
      Предмет Лорен № DR 883400
      Предмет Magness № KSH -8331BBB-DW
      Meryland Item # RT210-OCC
      Phoenix Item # RT094-OCC
      Quebec Item # RT159-OCC
      Rochefort Item # SR30001
      Rochefort Item # SR30005-1
      Rococo Item # SR20002 SR2000 SR6 Rodolfo84 Item # # YLX-9033
      Уоткинс, товар № Aking-58141
      , Йонкерс, товар № RT311-OCC
      .

      ОСВЕЩЕНИЕ Лампы
      Budalin Артикул № DEK39J №
      Esquina Артикул № DEK43MG GN
      Костка № DEK42MG GN
      Satori Артикул № DEK41J TW

      ГОСТИНАЯ A-0006 МЕБЕЛЬ A-9000 №

      МЕБЕЛЬ A-9000Actel
      # TSF-8112
      Агата, товар # BBT5179
      , Олбани, товар # BH-63708,
      , Андерсон, # BBT5070,
      , Афродита, товар # BH-TY331-AC
      , Аррига, товар # 0717-стул
      , Астерия, товар # BH-TY332-AC,
      , Астрид. DO-6273
      Аттикус, предмет # TA1364
      Балморал, предмет # A-729
      Белден, предмет # BH-63705
      Бертоя, предмет # 8300
      Бертоя, предмет # 8320
      Бервик, предмет # BH-63901
      Бетани, предмет # WST5189
      — Брикстон, предмет # WST5189
      — 0635
      Caelie, товар № BH-63108
      , Картер, товар № LB887
      стул Chesterfield, товар № TSF-8306-CC
      , трансформируемый стул, товар № LK06-1
      , трансформируемый стул, товар № LK06-2
      Cortland, товар № BH-63709,
      , Cyma, товар № DR73238
      Дэмиен Номер товара TSF-8128-CC 9000 6 Изделие Elenette № TA1366
      Изделие Эльзы № WS-3634
      Изделие Fiore № DC-493
      Изделие из льна WS-GK756
      Изделие Фрэнсиса № DO-6307
      Изделие Фредерика № A-52
      Изделие Голуэя № BH-63902
      Изделие Heddery # A-731-C-232
      Предмет Hestia # BH-TY334-AC
      Предмет Хадсона # TSF-8145
      Предмет Imperium # BBT5121
      Предмет Iona # BBT5195
      Предмет Джексона # BBT5046
      Предмет Джаз # BBT5186
      Дженнифер Предмет # Стул
      Joussard, деталь № Bh301212
      , деталь Joussard, деталь № BH-63103,
      , деталь Kimmett, № TSF-71010,
      , деталь Knuckey, деталь № TSF-8132-CC,
      , деталь Knuckey, № изделия BH-63707,
      , деталь Layla, № BBT5211,
      , деталь Levison100, № TSF-7. Номер товара Bh301210
      Лотос, товар № DO-6281
      Люсиль, товар № BH-63800-1
      Маккензи, товар № TSF-8148-CC,
      Миллисент, товар № BH-63804,
      Моретти, товар № BH-63903-1,
      , Никко, товар № BBT8011A2.Стул
      Norwich, товар # BH-63109,
      , Odella, товар # BBT5191,
      , Osmaston, товар # TSF-71014,
      , товар, Pease, номер BBT5187,
      , Филиппа, товар # BH-201214,
      , Phoebe, товар # BH-TY333-AC,
      , Ramon, товар # DO-6274. Номер товара CA425 (CA305)
      Rundell, товар № LB888
      , Seibert, товар № TSF-7205,
      , Sequim, товар № A-060,
      , товар Шекспира, № LB886,
      , Сорренто, товар № BBT8013. Стул
      с поворотным механизмом, деталь № A-92,
      , деталь Taft, деталь № A-172,
      , деталь Tamblin, деталь № TSF-71003,
      , деталь Thalassa, деталь № BBT5114,
      , деталь Timor, деталь № BBT8016 (Timor CC)
      , деталь Того, деталь № BBT8015 (TOGO CC),
      деталь Velda # BBT8014 (VELDA)
      Velda Артикул № VELDA ГОСТИНИЧНЫЙ СТУЛ

      МЕБЕЛЬ ДЛЯ ГОСТИНОЙ Кофейные, акцентные и торцевые столы
      Adelina Товар # Aking-60194
      Agnola Товар # Aking-23970
      Allison Товар # CHW35898-30
      Aminta Товар # Aking-24128
      Archipelago-Архипелаг -AT
      Остин, товар № YLX-2687-CT-ET
      , товар № Aking-59848,
      , Кембридж, товар № RT126-OCC,
      , товар «Карибу», № YLX-0005-AT
      , товарный знак «Селинда», № Aking-23762,
      , товарный знак Клары, № RT286-OCC
      Клара, товар # RT287-OCC
      , Dauphine, товар # CHR15VM / M BC
      , Дрейдон, товар # WR-S41
      , Эйлин, товар # CT33161
      , Эвердон, товар # SA108
      , Эвердон, товар # SA109
      , Фиона, товар # GY-CT-2051214
      WI5482
      Greyson Item # YLX-2694 CT
      Greyson Item # YLX-2694 ET
      Griffith Item # TB807
      Halo Item # YLX-2667-CT
      Halo Item # YLX-2667-ET
      Havana Item # RT157A-OCC
      Havana Item # RT157A-OCC
      Havana Item # RT157A-OCC
      # RT157B-OCC
      , Гавана, товар # RT157E-OCC,
      , спираль, # WR-C534, CT-AT
      , Holden, товар # YLX-2692
      I ndy Артикул WS-186
      Kislear Артикул HM899-30-CT
      Kislear Артикул HM899-40-ET
      Ланкашир Артикул YLX-0007-AT
      Линди Пункт № FP-2Tier-CT
      Манчот Пункт № WR-C32 CT -AT
      Новый товар № RT169B-OCC
      Товар из Ньюкасла № YLX-2646-CT
      Товар из Ньюкасла № YLX-2646-ET
      Товар из Ньюкасла № YLX-2682-AT
      Товар от Палмера № YLX-2693
      Товар от Parutto № Aking-60210
      Piante Item # Aking-23819
      Portici Item # Aking-58894-1
      Ramsey Item # RK055
      Sabata Item # Aking-24097
      Sacramento Item # RT295A
      Sacramento Item # RT295B
      CT Stoode000 Item # HM909-30 # HM909-40-ET
      Terrance, товар # WR-C39
      Trident, товар # WR-C006
      , триплет, товар # TTT-01

      МЕБЕЛЬ ДЛЯ ГОСТИНОЙ Медиа, книжные полки, стеллажи для дисплеев
      Anderson, товар # FP-6794
      Auburn Артикул FP-6779
      Barnes Артикул FP-3D
      Barnes Артикул FP-6D
      Caribou Артикул YLX-0009-BC
      Cassidy Артикул FP-4DS-Sh elf
      Cassidy Item # FP-8DS-Shelf (3A)
      Chateau Item # WI5373
      Cyclo Item # SR 8

      Cyclo Item # SR 8

      Danett Item # D-291-Shelf (3A)
      Edouard Item # EDD10VM
      Edouard Item # EDD8VM
      Эдуард, товар # EDD9VM
      , Эллингем, товар # FP-6785,
      , Excel, номер SR 8      ,
      , товар Eyer, # D-290-полка,
      , Futura, товар # AA-SJ2,
      , товар # WI5483,
      , Goodwin, товар # FP-2DS-полка.
      Гудвин, товар № FP-5DS-Shelf (3A)
      Харлоу, товар № FP-6780
      , Харлоу, товар № FP-6781
      Харриет, товар № D-300-BC
      , Гавана, товар № RT157D-OCC (H)
      , Гавана, товар № RT157D -OCC (L)
      Хэвершем, товар № FP-6784
      Хексхэм, товар № IS-1
      Калиен, товар № BC-001
      Калиен, товар № BC-002
      № товара Кесслера, FP-5M-Дисплей уровня (3A)
      № товара Кесслера FP-5T-Tier Display (3A)
      Lanahan Item # WI4884
      Lancashire Item # YLX-0008-BC
      Lindo Item # SH-001
      Lindo Item # SH-002
      Lindy Item # FP-2Tier-Display
      Lindy Item # FP- 3Tier-Display
      Mason Item # B12
      Murillo Item # FP-4Tier
      Ogden Item # WI4891
      Psinta Item # IS-2
      Rococo Item # SR20001
      Rupal Item # CB-3
      Semester Item # AA-SJ1
      Shelf Item # SH-003
      Sintra Item # SR 8

      Sunna Item # CB-2224
      Tillman Item # WI4887
      Tilson Item # D-293-BC
      TV Шкаф № W-1515
      Warren Item # RT247-OCC (L)
      Zentra Артикул № SR 8

      МЕБЕЛЬ ДЛЯ ГОСТИНОЙ Османы
      Agustus № A-136
      Бильярд № Y-171
      Брана № YLX-7004
      Манчестер № Y-172
      Mancini № IDS # R7470
      Roanoke Item # BBT3101
      Square Item # Y-195
      Tamblin Item # TSF-71005
      Tamblin Item # TSF-71007
      Zephyr Item # YLX-7003

      МЕБЕЛЬ ДЛЯ ГОСТИНОЙ Item0004 Adelaide Диваны и Loveseats Adelaide Adelaide # IDS082LT
      Аделаида Товар # TD1909
      Адлер Товар # U2376S
      Agnew It em # U9320S
      Аррига Артикул 0717-Диван черный
      Астрид Артикул DO-6273-2
      Боствик Артикул TSF-7202-LS
      Боствик Артикул TSF-7202-SF
      Брикстон Артикул WS-2630
      Кассандра Артикул TSF-8149-3
      Cortland Item # BH-63800-3
      Dakota Item # 1378-DU8145-LS
      Darrow Item # BH-63802-2
      Darrow Item # BH-63802-3
      Diplomat Item # 9692-Loveseat
      Diplomat Деталь № 9692-Диван
      Добсон Артикул № IDS070L.Диван
      Dobson Артикул IDS070LT. Пуфик
      Dolan, товар № IDS083
      Erica, товар № WS-SFA06,
      , Эверсли, товар № TSF-71028-LS
      , Фердинанд, товар № A-076,
      , Франклин, товар № A-072,
      , товар Freya, TSF-8127-LS,
      , объект Hammond, № 9178.
      Дженнифер, товар № Дженифер Лавсит
      Жозефина, товар № A-681-DU206,
      , Керриган, товар № TSF-71026,
      , Лейси, товар, № TSF-8126-LS,
      , Лейси, товар, № TSF-8126-SF # S98740-Диван
      Изделие Lazenby # U1154N
      Изделие Lazenby # U1154S
      Изделие из липы # LAN-121
      Изделие Маккенны # BH-63801-2
      Изделие Маккенны # BH-63801-3
      Изделие Nikko # BBT8011A2.Loveseat
      Nikko, деталь № BBT8011A2. Диван
      Orland, товар № IDS023
      , товар Oscar, товар № TSF-8128-3
      , товар Owstynn, № BH-63114,
      , товарный знак Parkis, № TSF-71015,
      , товарный знак «Пенелопа», № TSF-8125-LS
      , товарный знак «Пенелопа», № TSF-8125-SF,
      , предмет Penzance # BH-63192-2
      Penzance Item # BH-63192-3
      Redding Item # 9015-Loveseat
      Redding Item # 9015-Sofa
      Rylee Item # TSF-8127-LS
      Selma Item # IDS077P
      Sorrento Item # BBT8013. Loveseat
      Сорренто Арт. № BBT8013. Диван
      Sosegado Артикул U2386S
      Stapleton Артикул TSF-71023-3-SF
      Sussex Артикул BH-63102-LS
      Swaffield Item # TSF-71022
      Tamblin Item # TSF-71004LS
      Tamblin Item # TSF-71004SF
      Item # TSF-71004SF
      # BBT8016 (Тимор LS)
      Тимор Артикул № BBT8016 (Тимор SF)
      Тимор Артикул № TIMOR Диван
      Того Артикул № BBT8015 (TOGO LS)
      Того Артикул № BBT8015 (TOGO SF)
      Того Пункт № TOGO (стул, диванчик, диван )
      Toria Item # A-071
      Trumbull Item # TSF-71025
      Warren Item # IDS020LT-LTB01
      Westerlund Item # U23483
      Whitney Item # IDS06LT
      Witherby Item # TSF-71027-LS

      FURNING ROOM КАБЕЛЬ ПОДСТАВКИ TV
      Adelino Item # TV834132
      Adelino Item # TV834133
      Alphard Item # RT388-OCC
      Armani Item # RT387-OCC
      Armstrong Item # FTV-906
      Bainbridge Item # ML-1313
      Basilio127 Item # FTV-4 # TV834180
      Изделие Blythe № V-2DWTV
      Изделие Боттичелли № FTV-4124
      C ommodore, товар # TV-032,
      , Derwent, товар # FTV-890,
      , товар Eastman, CT-01,
      , Empire, товар # TV-021,
      , эспрессо, товар # I-1504,
      , эспрессо, товар # I-1506,
      , Ferguson, товар # WI4885,
      , номер Фоли. FTV-884
      , Герхардин, товар # TV834127,
      , Герхардин, товар # TV834128,
      , Госфорд, товар # FTV-881,
      , Гавана, товар # RT157F-OCC,
      , Ловато, товар # FTV-4126,
      , Мэдлин, товар # TV838081,
      , Маркони, товар #
      . FTV-886
      Изделие орбиты # TR-123
      Изделие орбиты # TR-124
      Изделие Оксли # TV838063
      Изделие Оксли # TV838066
      Изделие Пачини # FTV-4123
      Изделие лепки # AA-TV-10
      Изделие Stratos # TV-011
      Товар Swindon # FTV-885
      Товар Tosato # FTV-4122
      Товар # TV831240
      Изделие Viveka # TV838074
      Изделие Viveka # TV838076
      Изделие Walda # TV838070
      Изделие Walda # TV838071
      Изделие Xavier
      # AA-TV

      Tatkraft phoenix — двойная вешалка для одежды из очень прочной хромистой стали — шкаф на колесиках, регулируемый

      Наша двойная вешалка идеально подходит для хранения вашей одежды.Очень прочный, выдерживает нагрузку 30 кг и около 50 подвесов.

      Изготовлен из стали, его можно регулировать на 6 уровнях высоты (крепление с помощью системы Pin-Lock).

      Легкая сборка одним человеком без инструментов и менее чем за 3 минуты. См. На изображениях инструкцию по сборке (также в коробке)

      Модный дизайн с 4 колесами для оптимальной свободы передвижения. Встроенная полка для обуви.

      — Прочная двойная вешалка для одежды с регулируемой телескопической системой

      Зачем нужна наша двойная вешалка для одежды?

      — Размеры могут быть изменены в соответствии с вашими потребностями

      ? Очень прочная сталь, способная выдержать 30 кг хорошо распределенных нагрузок

      ? Модный дизайн

      ? Легкая сборка за 3 минуты

      ? Система Pin-Lock для максимальной безопасности

      Презентация нашего бренда

      Миссия компании «Таткрафт» — обеспечить комфорт в каждом доме.Именно поэтому

      мы создали линейку высококачественных продуктов, которые улучшат вашу повседневную жизнь.

      Не сомневайтесь, посетите наш магазин и ознакомьтесь с другими нашими продуктами для вашего дома.

      FAQ

      Какие размеры стойки?

      Размеры стойки: 85,5 (длина) — 45 (ширина) и от 101 до 170 см для высокого (регулируется с помощью системы Pin-Lock).

      Как установить стойку?

      Инструкции в коробке. Установка очень проста без инструментов и за 3 минуты одним человеком.

      — Продолжайте и добавьте нашу полку для душа в корзину, прежде чем у

      будет больше.

      — НАДЕЖНОСТЬ: очень устойчивая к износу (до 30 кг нагрузок) из хромированной стали, состоящая из 2 стержней, на которых можно повесить около 50 подвесов. Идеально подходит для рубашек, пальто, костюмов и других аксессуаров.

      — БЫСТРАЯ СБОРКА: без инструментов и за 8 простых шагов одним человеком. Расчетное время сборки: 3 минуты. Оснащен 4 колесиками, чтобы можно было легко перемещать его куда угодно.

      — РЕГУЛИРУЕМЫЙ: Регулируется по высоте на 6 уровнях с помощью системы блокировки.Размеры 85,5 х 45 х 101 на 170 см (высота регулируется по вашему желанию). Сталь с покрытием, детали из АБС-пластика.

      — БОЛЬШАЯ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ: этот шкаф имеет максимальную грузоподъемность до 30 кг и может выдержать около 50 равномерно распределенных вешалок. Встроенная полка для обуви.

      — ТРАНСПОРТИРУЕМЫЙ. Вешалку для одежды, оснащенную 4 прочными роликами, очень легко перемещать, даже если она хорошо загружена. При необходимости очень легко и быстро складывается.

      Druh zboží: Organizéry a skladovací regály

      китовая мебель, двухъярусная кровать, инструкция по сборке

      Инструкции по сборке Инструкции по сборке Страница 1 из 10 Страница 1 из 10 Сертифицировано: Эта двухъярусная кровать соответствует всем применимым стандартам безопасности потребительских товаров 16 CFR PARTS 1213, 1500, 1513 и ASTM F-1427 Запасные части: Запасные части, включая дополнительные перила можно получить у любого дилера ночной мебели.ДАННЫЙ БУКЛЕТ С ИНСТРУКЦИЯМИ СОДЕРЖИТ ВАЖНУЮ ИНФОРМАЦИЮ ПО БЕЗОПАСНОСТИ. Ashley Furniture Bed Assembly Groovy Doll House Accessories Wooden Doll скачать бесплатно здесь pdfsdocuments2 com. Современный стиль основан на механизме, который был разработан на рубеже 20-го века. H на верхней койке. Кровати двухъярусные 23; Высокие кровати 10; Капитаны Кровати 10; Лестница 10; Разное 11; 64 фото. Night Amp Day Мебель Cinnamon Twin Twin. Kent Twin over Full с раскладной кроватью; Полная кровать Dover; Виндзорский низкий чердак с комодом и книжным шкафом; Выдвижной стол; Кентербери «Все в одном» с лестницей; Эдинбург «Все в одном» с лестницей; Kensington All in One с лестницей; Оксфорд, Брайтон и Честер Все в одном доме… Если вам нужна помощь в сборке мебели из ИКЕА, вы можете получить доступ к инструкциям в любой момент.Производитель мебели Whalen Этот продукт был произведен в ноябре 2015 года. 920 Двухъярусная кровать 945 Sovo Full 945 Sovo Queen 950 Twin Mako Bed 970 Houston Twin Bed 980 Joshua Twin Bed 985 Joshua II Twin Bed 990 Howard IV Twin Bed 993 3-х ярусная тумбочка. • Сохраните эти инструкции для использования в будущем. Громоздкие предметы, такие как гардеробы и двухъярусные кровати, должны быть собраны в комнате, где они будут. Всегда используйте мягкую поверхность (например, ковер или картон) при сборке вашего продукта, чтобы не поцарапать или не повредить поверхность продукта.! Служба возврата компьютеров в Милане. Продукция Детские кроватки Двухъярусные кровати Кроватки для детей; Инструкции по сборке Детские кроватки Двухъярусные кровати Кровати для несовершеннолетних; ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ; Связаться с нами; ОБНОВЛЕНИЕ АППАРАТА; БЕЗОПАСНОСТЬ ИЗДЕЛИЯ; О нас / Продукция / … Двухъярусная кровать Ящик для хранения лестниц. Руководство по сборке. Некоторые считают, что человек выбирает самого себя. Ш x 6 дюймов. Отличное состояние. Whalen Знак участника вашей зоны «Лучшие дома и сады». ТРЕБУЕТСЯ СБОРКА ВЗРОСЛЫМ ИЗ-ЗА НАЛИЧИЯ МАЛЕНЬКИХ, ДЕТАЛЕЙ, ОСТРЫХ ТОЧЕК, ОСТРЫХ КРАЙ В ПОЛУЧЕННОМ виде. .Функции безопасности включают прочную лестницу с ручками с прорезями и поручень безопасности верхней полки. 1. Лучший недорогой мебельный магазин в Австралии ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ ПО БЕЗОПАСНОСТИ КРОВАТИ Двухъярусные кровати следует периодически проверять, чтобы убедиться, что перила, лестница и другие компоненты надежно закреплены и находятся в правильном положении, а все соединители затянуты. Кровать для хранения книжного шкафа Coaster Phoenix в цвете Rich Cappuccino. Для нижней койки рекомендуется матрас таких же размеров. Инструкция по сборке двухъярусной кровати Dorel WordPress Com.2. СБОРКА ВЕРХНЕЙ ПОЛЫ 9. Используйте перила с обеих сторон верхней полки. двухъярусная кровать из дуба solld в сборе новая классическая мебель. Следуйте информации на предупреждающих этикетках на двухъярусной кровати и на упаковке. 0 Решения. Это разновидность двухъярусной кровати, где рабочее место расположено на нижнем уровне, а зона отдыха — на верхнем уровне. Купите лучшую мебель для дома и сада. 8-кубовая комната для хранения вещей. Наиболее частые ошибки, допущенные при сборке, — это использование неправильного оборудования или перемещение компонентов обратно на передний план.! инструкции по сборке двухъярусной кровати дубовая мебель запад инструкции по сборке двухъярусной кровати магазин к западу от цветового варианта, чтобы увидеть больше по ссылке в видео, небольшие деревянные проекты, планы строительства садовой мебели, двухъярусная кровать вмещает сборку до 250 фунтов Полная кровать-чердак двухъярусная кровать в кампусе с лестницей для хранения и ящик для хранения под кроватью, двухъярусная кровать «dorel». Обладая лаконичным современным дизайном, Halanton — это удобная для детей мебель с оттенком взрослой изысканности. Почему нам это нравится: двухъярусная кровать Walker стильная, но в то же время достаточно традиционная, чтобы легко вписаться в любую молодежную комнату.дубовая западная мебель двухъярусная кровать инструкция по сборке. Не ждите, чтобы выделить некоторую плату за впечатляющий, который может сделать его более красивым… • Лестница встроена, а тяжелые, надежные планки поддержат… Трехъярусная кровать теперь завершена. 37 Marvelous Whalen Tv Stand Instructions Jenius. Прикрепите одну верхнюю крестовину (K) к подрамнику верхней кровати (W) с помощью четырех деревянных дюбелей 30 мм (15). Мебель Acme существует уже 25 лет. Убедитесь, что ваше оборудование подходит для вашего помещения.который выглядит… Просто найдите любой продукт в строке поиска выше и найдите на странице продукта инструкцию по сборке, которую вы можете загрузить в формате PDF. Если у вас есть какие-либо вопросы относительно сборки или если детали отсутствуют, НЕ возвращайте этот товар в магазин, где он был приобретен. Ashley Furniture Мебель для дома b553-150. 2. Двухъярусная кровать 1001 TT Circles 1002 Двухъярусная кровать TF Circles 1010-3 Двухъярусная кровать TT Mission… Долговечная и долговечная кровать Bunkers также предназначена для роста вместе с вашей семьей.Инструкции по сборке двухъярусной кровати Acme Metal | Ящик для хранения лестницы с двухъярусной кроватью Hunker. (53 страницы) .L O A D S ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: Whalen Furniture Manufacturing. Ступеньки можно установить снаружи или внутри, чтобы придать ему более чистый вид. двухъярусная кровать harper модель hpbb китовая мебель. Inc Заводской № Может устанавливаться с левой или с правой стороны. модель № 4350025. Найдите их на странице товара! Инструкции по сборке Ниже вы найдете список в алфавитном порядке инструкций по сборке наших каркасов кроватей, которые вы можете загрузить и распечатать прямо со своего компьютера.
      Yarhamuk Allah Значение на тамильском языке, Как сделать лицо джокера с помощью бумаги, Можете ли вы стрелять пулями из любого дробовика, Флюенс привел Amazon, Стюарт и Роальд Леттеркенни, Антикварные ящики для оружия на продажу, Гарантия O’reilly на аккумулятор без квитанции, Chisme No Like Programa De Hoy En Vivo, Дресс-код Ross Orientation, Фара головного света Olight h3r, Отчет лаборатории по сокращению бензоина, .
      22Апр

      Металлические перила своими руками: Металлические перила для лестниц своими руками

      22 Апр 2021 alexxlab Комментировать

      Перила для лестницы из металла – изготавливаем самостоятельно + Видео

      Перила для лестницы из металла достаточно часто изготавливаются домашними мастерами самостоятельно. Сделать своими руками такие конструкции можно с минимальным уровнем умений, используя стандартный набор инструментов.

      Металлические перила – износостойкие и безопасные

      Интересующие нас ограждения для лестничных сооружений весьма распространены в настоящее время. Причин тому немало. А к основным достоинствам перил из металла относят следующие факты:

      1. Высокая стойкость к износу и прочность. Эти характеристики обеспечивают требуемый уровень безопасности при передвижении по лестнице. За счет повышенных прочностных свойств металлические изделия могут изготавливаться с компактными размерами, что выгодно отличает их от более громоздких каменных и деревянных ограждений.
      2. Легкость обработки на различных станках. Металлические заготовки подвергаются даже очень сложным деформациям пластического плана без разрушения своей структуры. Благодаря этому появляется возможность создавать утонченные декоративные элементы для лестничных конструкций.
      3. Отличная технологичность. Металлические ограждающие конструкции делаются своими руками в бытовых условиях. Отдельные их детали разрешается соединять в единое сооружение посредством электродуговой ручной сварки, хомутов, резьбовых соединений.

      Металлические ограждения для лестничных сооружений

      Перила для лестницы из металла, кроме того, не нуждаются в дорогостоящем постоянном уходе, а их поверхности можно придать весьма оригинальный вид, используя собственный вариант их финишной обработки. Чаще всего для подобных целей используются такие методики: полирование абразивными материалами; окрашивание порошковыми и обычными масляными составами; гальваническое анодирование с целью получения никелевых либо хромированных поверхностей; матирование (иначе называемое сатинированием) на специальных пескоструйных агрегатах.

      При желании все варианты финишной обработки металлических изделий реально выполнить своими руками. Недостатком ограждений из металла является лишь их подверженность ржавлению. Но с этой проблемой несложно справиться. Сейчас имеется несколько эффективных технологий, позволяющих надежно защитить описываемые перила для лестницы от коррозии.

      Из чего делают ограждения для лестницы – обзор материалов

      Для производства металлических конструкций используются нержавеющие и углеродистые стали, латунные и бронзовые сплавы, алюминий, чугун. Своими руками изготовить перила для лестницы на второй этаж либо перед входом в жилое здание можно из всех указанных материалов за исключением чугуна. Причин несколько. Чугун тяжело сваривать, он имеет большой вес, что вызывает необходимость строительства лестниц с массивными пролетами. А в частных домах такие конструкции смотрятся достаточно нелепо, если, конечно, вы не являетесь счастливым обладателем огромного по площади особняка.

      С алюминиевыми сооружениями указанных проблем не возникает. Сплавы этого легкого металла без проблем обрабатываются своими руками. Они характеризуются малым весом и вполне привлекательным внешним видом. Правда, далеко не всем нравится тускловатое свечение алюминиевых изделий. Исправить подобную ситуацию практически невозможно. Методика анодирования сооружений из алюминия является дорогостоящей и невыполнимой в домашних условиях, а окрашивать такие перила нельзя.

      Алюминиевое сооружение для лестницы

      Ограждения для лестницы из нержавейки рекомендованы для установки вне дома. Они не подвержены ржавлению. На улице они будут выглядеть великолепно. А вот внутри жилых строений конструкции из нержавеющей стали смотрятся не очень красиво, так как придают дому некоторую официальность. Это не способствует созданию комфортной обстановки. Обработка нержавейки своими руками возможна. Но вам придется приложить немало усилий для сварки таких изделий и просверливания в них отверстий для установки крепежных элементов. Эти операции трудоемкие, требуют от домашнего умельца наличия специального оборудования и инструментов, а также достаточно серьезных практических навыков.

      Проще всего изготавливать собственными силами металлические перила из обычной углеродистой стали. Этот материал поддается ковке и изгибанию простым ручным трубогибом. Стальные ограждения для внутренней или входной лестницы можно легко оформить под любой экстерьер или интерьер, используя подходящую технологию их поверхностной обработки (обычно применяются методики никелирования, нанесения современных полимерных покрытий либо хромирования).

      Перила из сплавов на основе меди в быту используются редко. Причина тут одна – высокая стоимость латунных и бронзовых изделий. В большинстве случаев подобные конструкции производятся по предварительному заказу.

      Виды перил – есть, из чего выбрать

      Перила из металла изготавливаются по разным технологиям. Коротко описываем их далее:

      • Штампованные ограждения. Их производство осуществляется в пресс-формах и на штампах. Достоинство готовых изделий – возможность подбора под любую стилистику архитектуры.
      • Кованые перила. Внешне красивые и элегантные конструкции, которые реально сделать самостоятельно при условии, что домашний мастер располагает станком для выполнения операции холодной ковки.
      • Сборные изделия для лестницы. Их изготавливают из нержавеющей и обычной стали, а также из алюминиевых сплавов, используя для этих целей подготовленные заранее фланцы, уголки, трубки и другие детали. Подобные работы выполняются своими руками. Готовые конструкции легко устанавливать и демонтировать при необходимости, так как их вес получается минимальным.
      • Литые ограждения. Обычно их заказывают в специальных мастерских. Делаются они из бронзы и чугуна. Литые конструкции идеальны для оформления крупных парадных лестниц.
      • Сварные перила. Самые популярные среди домашних умельцев. Производятся из легированных и углеродистых сталей, в единое сооружение соединяются посредством сварки в атмосфере углекислоты либо аргона, а также электросварки.

      Изготовление перил из металла

      Также для изготовления самодельных ограждений для лестницы разрешается применять сразу несколько разных материалов. Оригиналы могут сделать перила с поручнями из древесины, каркасом из металла и стеклянным заполнителем. Такие конструкции отличаются эстетичностью.

      Элементы лестничных ограждений и требования к сооружениям

      Конструктивно перила состоят из поручней, балясин и заполняющих деталей. Каждый из этих элементов имеет свое предназначение. Балясины представляют собой наклонные либо строго вертикальные стойки. Они являются опорами для других элементов перил. Между собой балясины соединяются поручнями, которые также выполняют функции опоры для рук человека, передвигающегося по лестнице.

      Заполняющие элементы бывают сплошными, вертикальными и горизонтальными. Их помещают между балясинами. Задачи заполняющих деталей – сделать лестничное сооружение более привлекательным с точки зрения необычного декора и обеспечить безопасность пользования лестницей. Если вы планируете сделать металлические ограждения своими руками, обязательно изучите требования, предъявляемые к их ключевым геометрическим параметрам. Они таковы:

      • оптимальная величина сечения поручней – 50 мм;
      • рекомендуемая высота перил – 90–100 см;
      • просвет между стеной и настенным поручнем – 10–20 см;
      • дистанция между отдельными балясинами – 10–15 см.

      Балясины лестничного сооружения

      Важный момент! Перила обязаны без проблем выдерживать нагрузку не менее 100 кг на каждый метр ограждения. Только при соблюдении этого правила гарантируется полная безопасность их эксплуатации. Имеются и другие требования к перилам. Их поручни должны быть цельными, не иметь потенциально опасных заусенцев и острых углов. Желательно изготавливать данные элементы ограждения для лестницы с округлыми формами. Специалисты говорят, что такие поручни наиболее удобны для человека.

      На этапе проектирования перил следует учитывать приведенные рекомендации, а также определиться с используемыми материалами и их количеством. Обязательно требуется подготовить чертеж ограждения и выполнить грамотную деталировку всех его частей. Работы по сооружению металлических перил своими руками можно начинать после того, как вы запасетесь всем необходимым инструментом и дополнительными приспособлениями. К ним относят отвертки, строительный уровень, сварочный агрегат и электроды, шуруповерт, трубогиб, пилу-болгарку, рулетку, сверлильный настольный станок либо электрическую дрель.

      Изготавливаем перила из металла – дело мастера боится

      Сначала требуется сделать балясины. Берете трубы требуемых размеров и в нужном количестве, ориентируясь на чертеж, где указано общее число балясин, и привариваете к их торцам металлические фланцы. Последние делают из 4–5-миллиметровой листовой стали. В каждом фланце необходимо проделать несколько отверстий (3–4). Они предназначены для крепления балясин к ступеням лестницы. Сверление отверстий выполняйте на настольном станке либо электродрелью.

      Крепление балясины к ступеням лестницы

      В первом случае обрабатывать фланцы разрешается комплектом – уложите все детали в одну стопку, разметьте верхнюю заготовку и запускайте настольный сверлильный агрегат. Опорные элементы конструкции легко изготовить из 6-сантиметровой по наружному сечению трубы. Ее следует аккуратно отрезать и разметить (строго по чертежу) нижние части получившихся изделий. От качества разметки зависит многое. Если выполнить ее неправильно, при монтаже вы не сможете придать опоре вертикальное положение. Оптимально выполнять торцовку трубы на токарном агрегате, а затем снять на опорных элементах фаски, чтобы обеспечить качественный провар стоек.

      Затем привариваете к стойкам фланцы (в двух точках). Анализируете изделие на зазор (его не должно быть) и выполняете сварку стойки по кругу. Теперь можно заняться ступенями лестницы. Их разметку производите рулеткой. При этом придерживайтесь следующих обязательных требований: опорный элемент обязан находиться на середине ступени; дистанция между стойками выдерживается одинаковой, ее конкретная величина зависит от общего числа ступеней. Далее можно приступать к монтажным работам.

      Установка ограждающего сооружения – инструкция в помощь

      Сначала требуется разместить крайние балясины. От торца лестничного марша они должны быть отдалены на равную дистанцию. На этой стадии обязательно проверяйте вертикальность установки балясин уровнем. Потом натяните между смонтированными опорами два шнура. Их следует поместить на в 2–3 см от верхнего и нижнего торца балясин. Важно! Шнуры должны располагаться по одну сторону от опорных изделий. Теперь смело устанавливайте остальные опоры. Шнуры будут вам надежным ориентиром. А дистанцию между отдельными элементами контролируйте рулеткой.

      Установка балясин ограждающего сооружения

      Из трубы, использованной для изготовления стоек, сделайте поручни. В случаях, когда на лестнице имеется несколько пролетов, края трубных изделий нужно соединить друг с другом. Тогда вся конструкция получит хороший уровень жесткости. Если же сооружение состоит из одного пролета, поручни с краев можно просто-напросто загнуть вниз. Следующий шаг имеет большое значение для безопасного использования перил. Вам потребуется качественно подогнать опоры (их верхние части) к поручням. Проще всего выполнить эту операцию пилой-болгаркой. После подгонки между поручнями и балясинами не должно быть зазоров.

      Горизонтальное заполнение сооружения выполняют полудюймовыми трубными изделиями. Их обычно вваривают между опорами или же накладывают сбоку на балясины. Предпочтительнее использовать вторую методику. Она гарантирует получение требуемой параллельности между деталями горизонтального заполнения. Вы сделали перила своими руками. Осталось лишь отшлифовать их наждачкой, после чего тщательно отполировать.

      Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

      Как сделать перила для лестницы из металла своими руками

      Ограждения такого типа можно смонтировать по-разному. Но если они предназначены для металлических лестниц, то выбор, в принципе, не такой уж и большой. Тем более, когда предполагается все обустраивать своими руками. Главная причина – в сложности соединения (скрепления) образцов из разнородных материалов.

      Так как нам ничего неизвестно о назначении вашей лестницы, ее схеме, количестве пролетов и ряде других нюансов, сделаем упор на рассмотрении специфики изготовления перил именно для конструкции металлической, а для остальных ее исполнений будет достаточно небольшого обзора вариантов. На основе данной информации читатель и сам поймет, как все лучше устроить в собственном доме.

      Составные элементы лестничного ограждения

      Знание терминологии облегчит понимание процесса изготовления конструкции.

       Поручни – верх перил.  Проще говоря, та их часть, за которую мы обычно беремся руками при спуске с лестницы или подъеме.

       Балясины  – вертикальные стойки, служащие опорами для поручней.

       Заполнение.  Эти элементы монтируются в пространстве между стойками перил. В некоторых схемах ограждений они могут и отсутствовать. Использовать их или нет, решает хозяин.

      Критерии оценки целесообразности их применения следующие:

      • расстояние между опорами. Если оно значительное, то заполнение перил необходимо. Прежде всего, для безопасности малышей;
      • как вписываются такие перила в интерьер помещения? В некоторых случаях элементы заполнения могут быть попросту лишними;
      • конечная стоимость работ. Использование данных элементов приводит к повышению расхода материалов, не говоря уже об общем времени на изготовление перил и их монтаж.

      Вариантов заполнений немного. Сплошные (в виде листовых или панельных фрагментов) не так уж и распространены. В жилом строении это, как правило, стекло (например, витражное). Специфика его крепления к металлу, резка на части согласно схеме перил значительно осложнит их изготовление своими руками.

      Гораздо чаще делается заполнение при помощи ригелей (из трубы, полосового железа, прутка), которые обычно крепятся параллельно поручням. Это простейшая методика. Хотя монтаж может производиться и по иным схемам – по диагонали, крест-накрест, в виде ромба и так далее. Наиболее удачное решение – заполнения фигурные из прутка. Своими руками, при желании, сделать не так уж и сложно.

      Выбор материала для перил

      Чугун

      Такая конструкция перил – одна из самых надежных, да и смотрится весьма «солидно». Но использовать ее в частном доме вряд ли целесообразно по двум причинам. Во-первых, значительный вес потребует возведения более мощных пролетов – увеличение стоимости работ. Во-вторых, сварка чугуна своими руками – дело непростое. Если и остановить на нем выбор, то придется заказывать литьевые элементы и платить за них большие деньги. По сути, самостоятельно много и не сделать.

      Нержавеющая сталь

      Если перила нужны для лестницы, расположенной вне строения, то это лучший вариант. А вот для ограждения пролетов внутри дома использовать вряд ли целесообразно. При сборке и установке своими руками главная сложность – в фиксации всех элементов. С «нержавейкой» трудно работать. Сверление, сварка нержавеющей стали – все это требует не только практических навыков, но и специальных инструментов и приспособлений. Если обобщить все нюансы, то дело это довольно хлопотное. Да и смотрятся такие металлические перила несколько официально.

      Алюминий

      Небольшой вес, податливость обработке – все это делает такой материал для перил довольно привлекательным. Единственный минус – его не получится окрасить, а постоянный тусклый свет металлического ограждения в жилом строении мало кого устраивает.

      Технология искусственного покрытия таких перил защитным слоем (анодирование) в домашних условиях является труднореализуемой. Как правило, любители именно алюминиевых конструкций приобретают их в готовом виде, по частям, а сборку по месту делают своими руками.

      Сталь

      У такого варианта много противников, но автор считает его наиболее приемлемым. Во-первых, мастеровитый хозяин своими руками сможет изготовить перила любой конфигурации. Или с помощью трубогиба, или ковкой металла. Во-вторых, поверхностное оформление «железа» также большой сложности не вызовет. Существует несколько методик хромировки, никелирования металлических деталей, которые доступны для выполнения своими руками.

      Как вариант – использовать технологию полимерного покрытия. Так что за конечный внешний вид таких перил можно не беспокоиться. Фото кованых перил можете посмотреть здесь.

      Своими руками не обязательно монтировать перила из одного материала. В частных домах не менее популярны сборные конструкции.

      Древесина

      Дешевизна, простота обработки – это при изготовлении перил своими руками довольно существенные плюсы. Но есть и минусы – недолговечность, необходимость в систематическом уходе (а это – дополнительные затраты), сложность крепления к маршевым пролетам из других материалов. Если они деревянные, то можно выбрать и такие перила. В остальных случаях – не лучшее решение. Разве только что для изготовления кое-каких элементов заполнения или поручней.

      Пластик

      С точки зрения цены – хороший выбор. Но кроме хрупкости, есть более выраженный недостаток – подверженность механическому воздействию. Полимерные элементы перил довольно быстро покрываются царапинами, и в большинстве случаев их приходится заменять, так как устранить получится лишь мелкие, незначительные повреждения.

      Сплавы на основе меди

      Рассматривать не имеет смысла по одной причине – высокая стоимость металлических перил. Такие конструкции своими руками не делают – только на заказ.

      Основные требования к перилам

      Напомнить нелишне, так как при изготовлении своими руками пренебрегать ими не следует.

      • Обеспечение безопасности.
      • Удобство перемещения по лестнице.
      • Соответствие тому стилю, в котором оформлено все жилище.

      Автор настоятельно рекомендует еще до принятия окончательного решения по конструкции перил, их схеме, материалам подробнейшим образом ознакомиться с действующими СНиП и ГОСТ. В дальнейшем это позволит избежать множества проблем. А если учесть, что не все «самоделки», чертежи которых размещены в интернете, соответствуют нормативной документации, замечание более чем актуально.

      Оптимальные размеры перил

      На основании СНиП, в см.

      •  Высота.  За стандартную принимается 95±5. Можно установить и дополнительные поручни, для детей, особенно когда крутизна лестницы значительная, а подступенки высокие. Их целесообразно монтировать на уровне 55±5. В частных домах редко, но бывает так, что марши довольно широкие. Если данный параметр приближается к 200, то ровно посередине лестницы устанавливаются еще одни поручни (промежуточные). Хотя это не правило, а исключение, но обратить внимание следует.
      •  Расстояние между стойками.  Располагать балясины более чем на 15 друг от друга не рекомендуется. Для опорных столбов максимум по СНиП – 120. Во-первых, придется подумать о заполнении, так как пролет в перилах получается существенный, и ребенок в него легко пролезет. Во-вторых, поручни нужно будет монтировать более толстые, прочные, иначе их прогиба не избежать.

      Отдельно следует оговорить параметры поручней. Автор не нашел таких данных, но здравый смысл да и некоторые требования к перилам указывают на то, что делать эти элементы широкими не следует. Кисть должна охватывать поручни так, чтобы рука с них не соскальзывала. Даже ради оригинальности о безопасности (да и удобстве) перемещения забывать не стоит.

      Нюансы сборки

      Наиболее надежной конструкцией перил металлических считается сварная. Именно поэтому автор обратил внимание на сталь. Особенность в том, что отделка лестничных пролетов производится, как правило, уже после монтажа ограждения. Для того, кто все делает своими руками – непринципиально. Если лестница бетонная, то работа еще больше упрощается – готовятся гнезда для стоек, а после установки они заливаются раствором.

      Расчет по высоте перил делается с учетом сечения поручней. Как правило, ориентируются на 5±1 см.

      В большинстве случаев профессионалы не рекомендуют устанавливать по отдельности балясины и поручни. Если делать, то сразу в комплекте. И только после окончательной сборки монтировать по месту. Причина понятна. Выровнять все стойки так, чтобы они не имели ни малейшего отклонения в ту или иную сторону, довольно трудно. Особенно если лестница имеет сложную конфигурацию, например, металлическая винтовая модель. А на естественный вопрос, как такую оригинальную сборку поставить на место, ответ простой – изготовлять частями, и так же крепить, секциями.

      Но и здесь есть нюанс. При сварке элементов перил их не следует прихватывать намертво. Рассчитать все с точностью до мм невозможно. Такая предусмотрительность поможет быстро устранить выявленные промахи, что-то подкорректировать уже на месте.

      И последнее. О материалах уже сказано. Но вот какие заготовки лучше использовать для перил?

      Их сборка значительно упростится, если выбрать металлопрофиль или его сочетание с трубой малого диаметра. Изгибать, обрабатывать такие образцы несложно, поэтому при выполнении всей работы своими руками с нуля – оптимальный вариант.

      Автор будет рад, если информация, изложенная в статье, поможет вам в грамотном обустройстве металлической лестницы своими руками, безо всякой помощи со стороны. Успехов!

      Перила для лестницы из металла: надежно, красиво, привлекательно

      ПОДЕЛИТЕСЬ
      В СОЦСЕТЯХ

      Лестница – обязательный элемент многоэтажного здания. Конструкция для безопасности дополняется перилами, которые играют функциональную и декоративную роль, так как без ограждений лестница будет выглядеть незаконченной. Для обеспечения надежности следует не только учитывать оптимальные параметры, но и использовать качественные материалы. Перила для лестницы из металла надежны, они имеют привлекательный внешний вид, дополняющий любую конструкцию.

      Перила для лестницы из металла не только надежны, но и имеют привлекательный внешний вид

      Что собой представляют металлические перила: из каких элементов состоят

      Лестницы, соединяющие этажи дома, могут отличаться простой, ничем не примечательной конструкцией или же представлять собой произведения искусства. Несмотря на то что основная функция перил – обеспечение безопасности, к выбору дизайна следует подходить грамотно, а также нужно правильно определиться с типом и размером ступеней.

      Основная функция перил – это обеспечение безопасности, но и о дизайне не следует забывать

      Факт! Если просмотреть разнообразные фото перил для лестниц в частном доме, сразу становится понятно, что чаще всего для оформления используются именно металлические конструкции.

      Перед тем как сделать перила для лестницы, нужно определиться, для чего предназначено ограждение и какие конструктивные детали лежат в основе. Итак, если обратиться к определению слова, перилами называют ограждение, включающее следующие элементы:

      1. Стойки и балясины. Являются не только декоративными, но и несущими, а также защитными элементами.
      2. Поручни. Важные предметы конструкции, играющие роль опоры для человека во время подъема и спуска.
      3. Внутреннее заполнение. Представляет собой оградительный элемент лестницы.

      Что касается внутреннего заполнения ограждений для лестниц из металла, они также делятся на виды:

      Стойки и балясины являются не только декоративными элементами, но и несущими

      1. Классическое. Состоит из поручней и балясин.
      2. Сплошное. Выполняется из цельного листа металла или другого материала.
      3. Ригели. Имеют вид перекладин, которые расположены параллельно к основным поручням.

      Особенности металлических перил для крыльца и лестниц

      Перила в доме не только обеспечивают безопасность, но и помогают создать гармоничный и завершенный дизайн интерьера. Именно поэтому внешний вид конструкций имеет большое значение. Основной причиной, по которой рекомендуют установить перила на балкон и другие потенциально опасные сооружения, считается предупреждение травматизма и несчастных случаев. Именно заграждения защищают жильцов дома от падений с высоты. Среди основных преимуществ установки металлических перил для лестницы в доме или на улице выделяются следующие:

      1. В отличие от других конструкций металлические сооружения отличаются долговечностью и прочностью. Даже спустя время ограждения не начнут скрипеть или деформироваться.
      2. Металл считается универсальным материалом, который легко сочетать с деревянными, стеклянными или каменными элементами.
      3. Детали из металла податливые, поэтому из них легко выполнять элементы различных форм. Это могут быть как правильные геометрические фигуры, так и разнообразные фантазийные элементы.

      Другие преимущества использования металла для изготовления перил для лестниц:

      Внутреннее заполнение ограждений для лестниц из металла делится на классическое, сплошное и ригели

      • негорючесть и неподверженность огню;
      • устойчивость к перепадам температур и влажности, что позволяет установить перила для лестниц на улице;
      • продолжительный срок эксплуатации без проведения ремонтов или обновлений;
      • простота в уходе;
      • возможность применения в любых стилях интерьера – от классики до лаконичного лофта и хай-тека;
      • повышенная устойчивость к механическим воздействиям;
      • высокая прочность;
      • легкость обработки при помощи различных инструментов;
      • возможность изготовить простые варианты самостоятельно.

      Чтобы улучшить внешний вид готовых перил, используется несколько методов окончательной обработки основных элементов:

      1. Анодирование. В результате получаются хромированные перила для лестниц.
      2. Окрашивание. При помощи специальной краски ограждениям можно придать любой цвет, соответствующий окружающей обстановке.
      3. Полирование. Придает блеск и гладкость поверхностям.
      4. Сатинирование. Выполняется путем использования пескоструйного оборудования. На фото перил можно увидеть, как выглядят подобные конструкции.

      Чтобы улучшить внешний вид перил, применяется анодирование, окрашивание, полирование или сатинирование

      Среди недостатков можно выделить подверженность металлических элементов коррозии и окислению. Но современные технологии обработки, предполагающие применение специальных растворов, позволяют легко справиться с проблемой. Главное – правильно подобрать смесь и придерживаться правил нанесения.

      Виды перил для лестниц в частном доме: характеристики

      В зависимости от способа изготовления ограждения делятся на несколько типов:

      • сборные;
      • сварные;
      • кованые;
      • литые;
      • комбинированные.

      Сборные изделия выполняются из стальных или алюминиевых деталей. Важно учитывать, что после установки все стальные элементы требуется покрыть краской, а на алюминиевые детали нужно нанести специальное антикоррозионное покрытие. Такие конструкции обычно стоят недорого, а также имеют небольшой вес и просты в установке.

      Сварные перила отличаются более сложной конструкцией. Главное их преимущество состоит в отсутствии стыков между элементами. Среди минусов выделяют высокую подверженность конструкций коррозии.

      В зависимости от способа изготовления, металлические перила делятся на сборные, сварные, кованые, литые и комбинированные

      Советы специалистов! Для изготовления сварных перил лучше всего применять аргонную сварку, которая дает аккуратный шов и не образует следов от брызг.

      Кованые изделия в большинстве случаев выполняются ручным методом, который требует значительных физических и временных затрат. Но итогом работ являются красивые перила, отличающиеся оригинальным внешним видом. Чаще всего они изготавливаются по индивидуальному заказу. Изделия имеют высокую стоимость, но выглядят они роскошно, особенно если при обработке использовались различные методы, посредством которых специально «состаривают» металл или придают ему золоченый вид. Нередко кованые перила украшают ажурными или массивными элементами.

      Для производства литых перил применяют специальные формы, куда заливается расплавленный металл, чаще это бронза, чугун или латунь. Изделия, выполненные по индивидуальному заказу, будут стоить дорого, в то время как цена на готовые изделия в магазинах немного ниже. Каждый вариант отличается неповторимым внешним видом, который идеально впишется в любой интерьер.

      При выполнении комбинированных перил используют сочетание материалов, зачастую именно тех, которые применяются для создания интерьера или экстерьера дома. Таким образом, получается установить перила, идеально вписывающиеся в окружающую обстановку.

      Для выполнения сварных перил лучше использовать аргонную сварку, у нее более аккуратный шов

      Какой бы ни был выбран тип перил на лестницу, важно учитывать, что их высота не должна быть меньше 90 см. Устанавливать ограждения можно только с одной стороны. Если же ширина конструкции больше 1,25 м и с другой стороны отсутствует стенка, то перила рекомендуют монтировать с двух сторон.

      Основные материалы, используемые для изготовления перил: фото изысканных вариантов

      Выделяются различные виды металлических лестниц, которые устанавливаются снаружи или внутри строений. По способу установки конструкции подразделяются на стационарные и мобильные. Мобильные варианты в основном нужны только для выполнения ремонтных или хозяйственных работ, сюда же можно отнести приставные стремянки. Популярными конструкциями являются складные или раздвижные системы, которые используются для подъема на чердак или мансардный этаж. Рассмотрим подробнее другие виды лестниц.

      Маршевые. Относятся к наиболее удобным с точки зрения безопасности перемещения людей. Конструкции состоят из прямых пролетов. Если требуется выполнить поворот, устанавливаются площадки или забежные ступени. Не рекомендуют в одном марше делать более 15-16 ступеней.

      Винтовые. Другое название – спиральные лестницы, которые выглядят не только красиво, но и эстетично. Поворот образуют за счет плавно изогнутых конструкций. Винтовые лестницы считаются безопасными и удобными. Они не только украсят помещение, но и станут элементом, позволяющим грамотно организовать перемещение.

      При выборе материала для перил значительную роль играют не только предпочтения хозяев, но и бюджет

      Чтобы изготовить лестницы и лестничные перила, используются различные материалы и технологии. Значительную роль при выборе играют не только личные пожелания домочадцев, но и бюджет, выделенный на изготовление перил. В большинстве случаев для создания основных элементов применяют металл, а также дерево, которое тоже отлично подходит для создания ограждений, соответствующих любому дизайну интерьера.

      Главное преимущество деревянных перил – возможность украсить их резными или узорными деталями. Кроме того, для их изготовления можно использовать различные оттенки дерева. Но деревянные изделия никогда не смогут сравниться по прочности с металлическими, которые гарантированно прослужат дольше. Металлические поручни на лестницу могут изготавливаться из подручных материалов:

      • труб;
      • арматуры;
      • металлического профиля;
      • сварных элементов.

      Если посмотреть фото готовых вариантов, можно обратить внимание на то, что наиболее привлекательно выглядят перила, дополненные декором, в качестве которого выступает пластик, стекло, текстиль, веревки и другие подходящие материалы.

      Металлические перила на лестницу могут изготавливаться из труб, профиля, арматуры и сварных элементов

      Особенности перил для лестницы в дом, изготовленных из черных металлов и чугуна

      Наиболее экономичным вариантом перил крыльца, балкона или лестницы считается ограждение из черного металла. Как известно, материалы отличаются некоторыми недостатками, но для повышения эксплуатационных качеств на поверхность изделий наносится порошковое покрытие или эмаль. Это позволяет не только наделить поручни прочностью, но и подобрать необходимый цвет.

      Ограждения можно использовать для обустройства многоэтажных зданий, офисов и жилых домов. Чугунные конструкции гармонируют со ступенями, выполненными из различных материалов, особенно хорошо смотрятся в сочетании с облицовочным деревом и мраморной плиткой. При этом готовые варианты могут иметь простой вид или отличаться необычным дизайном.

      Идеально подходят чугунные перила для балкона, который выходит на улицу, потому как изделия устойчивы к перепадам температур и воздействию прямых солнечных лучей. Именно повышенные эксплуатационные качества и привлекательный внешний вид делают чугунные ограждения оптимальным вариантом для дома.

      Полезная информация! Перила, изготовленные из черного металла, подвержены воздействию коррозии, поэтому рекомендуют время от времени наносить на изделия защитные составы.

      Перила из черного металла рекомендуется периодически обрабатывать защитными составами

      Если для изготовления применяется способ художественного литья, из чугуна можно выполнить необычные переплетения и узоры. Готовая конструкция смотрится легко, но при этом подчеркивает богатство строения. Практически все изделия изготавливаются по уникальному дизайну, где каждый элемент является неотъемлемой деталью композиции.

      Статья по теме:

      Перила из нержавеющей стали: типы, особенности, монтаж и уход

      Требования к перилам. Достоинства и особенности использования. Какие бывают перила. Самостоятельный монтаж и уход.

      Используя метод литья и ковки, умельцы получают из чугуна настоящие произведения искусства. Такие изделия, помимо привлекательности, представляют собой надежные конструкции, рассчитанные на сильные нагрузки и сохраняющие привлекательный внешний вид на протяжении нескольких десятилетий.

      Другие металлы, применяемые для изготовления металлических перил для лестниц

      По цене перила для лестниц, изготовленные из нержавеющей стали, обойдутся дороже, чем изделия из черного металла, но они отлично подходят для установки как на улице, так и в доме. Повышенная устойчивость к атмосферному воздействию становится причиной того, что именно ограждения из нержавеющей стали чаще всего используют для крыльца. Перила из металла продолжительный период сохраняют внешний вид, а также отличаются декоративными качествами, поэтому данный вариант часто можно увидеть снаружи и внутри дома.

      Наиболее часто для изготовления ограждений применяется именно шлифованная нержавейка, обладающая большим количеством преимуществ:

      • износостойкостью;
      • прочностью;
      • простым уходом;
      • отсутствием необходимости обновлять цвет;
      • возможностью комбинирования с другими материалами.

      Чтобы создать из нержавейки необычные орнаменты или геометрические формы, металл обрабатывают холодным способом гибки. Важное преимущество – отсутствие коррозии даже без покраски. Средний срок эксплуатации – 50 лет.

      Сталь, в отличие от нержавейки, подвергается воздействию коррозии, поэтому на все элементы требуется нанести тонкий слой порошкообразного покрытия. Это позволит различным элементам металлических поручней для лестницы придать практически любой оттенок, благодаря чему можно интересно и весело обыграть лестницу в интерьере. Стоимость стальных ограждений на 20-30% меньше цены нержавеющего варианта.

      Но стальные изделия отличаются весомыми недостатками. Так, ограждения, состоящие из сложных фигурных элементов, собирают из нескольких частей, которые крепятся друг к другу при помощи сварки непосредственно при монтаже самой лестницы. Чтобы избежать появления и распространения коррозии, стыки, оставшиеся в результате сварки, шлифуют и окрашивают.

      Очень часто для изготовления перил применяется шлифованная нержавейка

      Алюминий, как и нержавейка, отлично противостоит негативному влиянию внешних атмосферных факторов. Важными преимуществами алюминия считаются пластичность и небольшой вес. Благодаря этому на торговых площадках можно встретить ограждения, которые отличаются различной геометрией и цветом.

      Большое количество преимуществ стало причиной того, что алюминиевые перила для лестницы в частном доме встречаются очень часто. Но вот из-за того, что алюминий менее прочный, чем сталь или нержавейка, такие ограждения не советуют ставить в общественных или офисных помещениях.

      Латунь – металл, который получается в результате смешивания цинка и меди, в некоторых случаях в качестве дополнительного элемента выступает никель или олово. Материал отличается золотистым оттенком, который добавит интерьеру роскоши и богатства. Этот вариант часто встречается в классических интерьерах: модерн, барокко, рококо и других.

      Перила, выполненные из латуни, будут смотреться еще более привлекательно, если использовать сочетание стекла, дерева и камня с металлом. После нанесения специального состава латунные поверхности перил приобретают блеск, улучшается их прочность. Наиболее актуально сочетать латунь с элементами художественной ковки.

      Как определиться с дизайном перил: рисунки лестниц

      Для создания гармоничного интерьера следует подобрать не только удачный тип, но и дизайн ограждений. Нужно понимать, что лестница без перил не будет выглядеть завершенной, поэтому, даже если конструкция небольшая, лучше она будет смотреться совместно с опорами. Чтобы подобрать идеальный дизайн, стоит обратиться к уже готовым вариантам в интернете. Если позволяет фантазия, создать эскиз можно и самостоятельно, используя простые компьютерные программы.

      Улучшить внешний вид металлической поверхности можно при помощи метода искусственного состаривания. Помимо этого, в зависимости от поверхности, ей придают золотой, серебряный или любой другой оттенок. Например, для улучшения внешнего вида нержавеющей стали не требуется покрывать металл лакокрасочными растворами: как и в случае с алюминием, применяется полимерное, никелированное или хромированное покрытие.

      Чтобы подчеркнуть стиль перил, следует грамотно подойти к выбору поручней. Для безопасного и комфортного использования их поверхности должны быть гладкими, не иметь стыков, швов или других неровных или остроконечных элементов.

      Полезный совет! Если хочется, чтобы лестница выглядела законченной и привлекательной, нужно, чтобы поручни выходили на 30 см за линию нижней ступени. Для снижения вероятности травматизма лучше край сделать закругленным.

      Готовый дизайн лестницы можно найти в интернете или создать эскиз самостоятельно

      Перила для лестницы из металла: главные требования к изделиям

      После того как выбрана конкретная модель ограждения, можно пробовать установить перила для лестницы своими руками. Но сначала необходимо ознакомиться с определенными нюансами:

      • закрепить металлические перила на металлическую лестницу поможет сварочный аппарат;
      • если лестница выполнена из бетона, для надежности нужно вмонтировать в основание металлические закладные;
      • для крепления опор на деревянную лестницу используются болтовые соединительные механизмы.

      Перед тем как сделать перила на лестнице, нужно подумать и о комфорте использования конструкции. Для этого нужно учесть такие моменты:

      • высота балясин не должна превышать 1 м;
      • на перемычках не должно быть никаких видимых дефектов;
      • необходимо, чтобы поручни удобно ложились в руку;
      • минимальная нагрузка, на которую рассчитаны ограждения, не должна быть меньше 100 кг на квадратный метр заграждения;
      • между стойками рекомендуют оставлять по 70 см.

      Чтобы человек во время подъема не травмировал руки, нужно выдержать достаточное расстояние между стеной и поручнем. Важно не забывать, что основная функция перил – обеспечение безопасности при перемещении между этажами, подъеме на высокое крыльцо или во время присутствия на балконе. Именно поэтому необходимо строго выдерживать ключевые параметры. Так, согласно СНиПу и нормам ГОСТа, при установке перил на лестнице необходимо придерживаться таких параметров:

      • в соответствии с нормами ГОСТ 25772-83 оптимальная высота заграждения – 90 см;
      • сечение поручня – 5 см;
      • расстояние между балясинами – 10-15 см;
      • промежуток от ближайшей стенки до поручня – 10-20 см.

      Согласно указанным нормам, поручни следует выполнять непрерывными и при этом придерживаться сечения 50 мм. В качестве заполнения лучше отдавать предпочтение огнестойким материалам.

      Предложенные рекомендации помогут правильно выбрать перила, а если соблюдать правила монтажа, то получится и удобная, и безопасная конструкция. При этом цена перил для лестниц будет зависеть от выбранного материала и дополнительных элементов. При желании удастся подобрать вариант, подходящий под любой бюджет.

      Согласно нормами ГОСТ 25772-83 оптимальная высота перил считается 90 см

      Какие элементы должны присутствовать в перилах для лестниц винтового или маршевого типа

      Независимо от типа, перила состоят из трех основных элементов:

      • опорных столбов;
      • балясин или заполнения;
      • поручней.

      Опорные столбы на маршевых лестницах крепятся в начале и в конце пролета, а также по углам поворотных площадок. На винтовых конструкциях опоры располагаются в начале и конце каждого изгиба. Именно при помощи этих элементов лестнице придается прочность. Расстояние между опорными столбами обычно находится в пределах 50-60 см.

      Металлические балясины для лестниц считаются необязательными элементами, потому как они играют декоративную роль. Именно при помощи балясин заполняется пространство между опорными столбами на ступенях и тетиве. Несмотря на то что элементы устанавливаются только для того, чтобы дополнить интерьер, они также способны повысить безопасность конструкции и предупредить травматизм. Например, для маленьких детей, которые любят лезть туда, куда не требуется, заполнение станет отличным заграждением, не позволяющим выпасть с лестницы.

      Привлекательность лестничных ограждений будет в первую очередь зависеть от формы, материала, способа монтажа и расстояния между внутренними элементами. Если в доме нет детей, вполне допустимо оставить пространство между столбами свободным. При присутствии в квартире детей нужно очень внимательно следить, чтобы ребенок ни при каких обстоятельствах не смог просунуть между элементами голову.

      Привлекательность перил для лестниц зависит от формы, способа монтажа, материала и расстояния между внутренними элементами

      Важно! Рекомендуется между внутренними деталями выдерживать расстояние от 7 до 15 см.

      Высота поручня обычно находится в пределах от 90 до 110 см. Здесь все будет зависеть от среднего роста жильцов дома. При этом дизайнеры акцентируют внимание на том, что не следует учитывать при этом детей, так как они быстро растут. При желании можно параллельно основному поручню закрепить временный вариант, который сделает использование лестницы комфортным для детей. Если лестница широкая, рекомендуют устанавливать поручни с двух сторон.

      Заполнить пространство между опорными столбами можно по-разному. Кто-то предпочитает применять ажурные элементы, кто-то – сплошные широкие панели с узорами, рисунками или варианты комбинирования различных материалов. Некоторые для заполнения внутреннего пространства приобретают ригели (лееры) – прутья из металла, установленные не вертикально, а горизонтально.

      Как сварить перила своими руками: необходимые инструменты, основные этапы работ

      Даже несмотря на скромную конструкцию, металлические перила можно выполнить различными способами. Например, при создании сложных конструкций применяется метод сварки, который подойдет для стали и черных металлов. Главное, чтобы стыки отсутствовали или были едва заметными. Перед тем как сварить лестницу из металла, необходимо подготовить такие инструменты:

      Обычно с помощью сварки изготавливают перила из профильной трубы

      • болгарку с режущим и шлифовальным диском;
      • дрель со сверлами по металлу;
      • сварочный аппарат;
      • тиски;
      • уровень и угольники, при помощи которых выполняется разметка деталей конструкции;
      • подходящий крепеж.

      Обычно при помощи сварки производят перила из профильной трубы. Для изготовления понадобятся 2 трубы подходящей длины и диаметра. Не следует выполнять работу на глаз, для получения идеального изделия предварительно рекомендуют выполнить простой чертеж с учетом размеров проема.

      При создании наиболее простого варианта потребуется из труб или швеллеров сварить несущую раму, к которой потом привариваются уголки, служащие основой для ступеней. После того как каркас будет готов, все швы нужно отшлифовать и проследить, чтобы отсутствовали металлические заусеницы или другие неровности, которые могут поцарапать руки.

      Завершив сварочные работы, переходят к следующему этапу: на готовое изделие наносится грунтовка или краска для металлических поверхностей. Это необходимо выполнить, чтобы защитить изделие от коррозии и придать перилам привлекательный внешний вид.

      Наиболее простой вариант лестницы — это несущая рама из швеллеров, к которой привариваются уголки, являющиеся основой для ступеней

      Из профильной трубы изготавливаются как поручни, так и вертикальные опоры, которые легко приварить к готовой металлической лестнице, используя все тот же сварочный аппарат. Готовая лестница с ограждениями может прослужить при правильной эксплуатации 30 лет и дольше. Главное – вовремя предупреждать развитие коррозии.

      Полезный совет! Установить перилла из металла своими руками – задача, с которой справятся большинство мастеров, но вот прибегать к самостоятельному изготовлению ограждения следует при наличии не только необходимых инструментов, но и знаний. Нужно понимать, что работать с металлом – это совсем не то же самое, что работать с деревом.

      Как оборудовать лестницу перилами самостоятельно: важные советы по монтажу

      Наиболее простым методом считается покупка готового ограждения, где в комплекте присутствуют необходимые элементы, крепежи, чертежи и инструкция по самостоятельной сборке. Для монтажа потребуется минимальный набор инструментов и навыков, главное – безукоризненно следовать рекомендациям производителя.

      Если решено устанавливать перила своими руками, нужно помнить, что их главная задача – безопасность, поэтому к установке нужно подойти внимательно. Существует 2 основных способа монтажа. Если лестница расположена вплотную к стене, поручень крепится к ее поверхности. Для установки используют литые или шарнирные кронштейны, при помощи которых выставляется оптимальное расстояние между стеной и поручнем. Обычно это 7-10 см. Важно учитывать, что именно шарнирные кронштейны позволяют регулировать при необходимости угол наклона поручня.

      Балясины к ступеням крепят при помощи одного анкера или фланцевого монтажа с использованием нескольких саморезов

      Что касается того, как крепить балясины к перилам и ступеням, то здесь можно выбрать один из способов:

      • одинарный метод заключается в креплении стойки при помощи одного анкера;
      • вариант фланцевого монтажа заключается в использовании нескольких фланцевых саморезов.

      Перечисленные методы считаются очень простыми, но далеко не самыми надежными. Наиболее устойчивым считается антивандальное крепление с применением бура. При монтаже просверливаются отверстия в ступенях, куда помещаются закладные детали, на которые затем и крепятся стойки для перил.

      Важно! Если принято решение осуществлять монтаж перил на ступени, стоит понимать, что ширина лестницы уменьшится. Если речь идет об узкой конструкции, лучше отдать предпочтение методу крепежа с торцевой стороны.

      Устанавливая металлические перила своими руками нужно помнить, что их основная задача – это безопасность

      Пошаговая инструкция установки перил своими руками

      Перед тем как начинать монтаж, в первую очередь нужно выполнить предварительную разметку конструкции под стойки. Для этого следует отступить от края ступени на 5-10 см, между отверстиями должно оставаться по 30-60 см. Как уже отмечалось, первоначально устанавливаются первая и последняя стойки, а затем порядок действий будет зависеть уже от выбранного способа монтажа:

      1. Для одинарного крепления просверливаются отверстия диаметром 1,6 см, при этом углубить их нужно не меньше чем на 1,2-1,5 см. В готовые полости вставляются шканты под балясины.
      2. Если предполагается фланцевое крепление, выполняются 3 отверстия под установку дюбелей длиной 8 см и диаметром 1,2 см.

      Перед тем как приступить к монтажу балясин, между предварительно установленными стойками натягивается шнур. Важно следить, чтобы элементы не крепились в местах перелома перил или перепада высот. Если выполняется установка поручней из нержавейки, сначала их отрезают по длине, намечая при этом места под балясины. После этого происходит крепление на шарниры и надежная фиксация. Нержавеющие поручни допустимо крепить на балясины с помощью саморезов или с торцевой стороны на фланцы.

      Нержавеющие перила допустимо крепить на балясины с помощью саморезов и сварки

      Когда основными элементами заполнения выступают ригели, их разрезают и наносят разметку мест крепления на стойках. Если планируется установить панели из стекла, предварительно нужно закрепить на стойку держатель.

      Монтаж стоек с боковой стороны ступени оптимален тогда, когда минимальное расстояние между маршами не превышает 70 см. В этом случае происходит фиксация распорными анкерами, которые крепятся при помощи промежуточной втулки. Для этого в торце перил выполняют 2 отверстия, куда через промежуточные элементы и вставляется анкер. Выступающий конец закрывается посредством колпачковой гайки. Иногда допускается использование анкеров без втулок. Если ограждения устанавливаются на лестницу из бетона, возможен вариант применения жидких гвоздей.

      Полезный совет! Перед установкой перил на улице нужно точно убедиться, что материал будет без потери внешнего вида переносить воздействия окружающей среды. Даже некоторые изделия из нержавейки рекомендуют использовать только в помещении или под навесом.

      Несколько идей для создания красивых металлических перил

      Выбирая перила, нужно учитывать не только индивидуальные пожелания, но и гармоничное сочетание изделий с интерьером. Некоторые лестницы смотрятся оригинально и без перил, но вот вопрос безопасного использования остается открытым. Поэтому лучше все-таки любую конструкцию дополнять поручнями. Привлекательные варианты оформления:

      Для классического интерьера с элементами аристократии лучше всего подойдут кованые и литые перила

      • чугунные лестницы смотрятся громоздко и массивно, но подходят не для каждого интерьера;
      • кованые и литые перила актуально впишутся в классический интерьер с элементами аристократии;
      • разнообразные узоры наполнят помещение дворцовым мотивом;
      • ажурный вариант металлических перил придаст лестнице легкости и преобразит любую конструкцию
      • деревянная лестница с металлическими перилами подчеркнет деревенский стиль, интерьер шале или классику;
      • использование разнообразных переплетений, форм и геометрических фигур поможет создать настоящее произведение искусства в доме.

      Лестница – неотъемлемый элемент дома или квартиры из нескольких этажей. Вся конструкция является продолжением интерьера. Очень красиво и гармонично будут смотреться перила, продолжающие узор стен. При выборе дизайна перил не следует забывать и о правилах безопасности. Металл – прочный материал, но даже несмотря на это, следует грамотно устанавливать перила и ухаживать за ними, только этом случае получится создать не только красивый, но и безопасный интерьер.

      изготовление, инструкция по сборке, сварке и монтажу

      Металлические перила послужат украшением для Вашего дома.

      При строительстве ограждающих конструкций для лестниц, могут использоваться разные материалы и технологии. Если ограждения нужны для лестницы в частном доме, тут все зависит от желания и финансовых возможностей хозяев. Металлические конструкции – популярное решение, ведь они отличаются повышенной прочностью и способны облагородить интерьер.

      Более дорогой дизайн перил из метала.

      Процесс изготовления ограждений из металла своими руками сложнее, чем из дерева. Для этого требуется соответствующий инструмент и хотя бы минимальные навыки работы с металлом. Но и результат будет отличаться в лучшую сторону. Металлические ограждения для лестниц прослужат десятки лет, при этом уход за ними минимальный. А внешний вид таких конструкций может быть просто уникальным.

      Металлические конструкции перил могут быть выполнены в самых эксклюзивных вариациях.

      Какие материалы могут использоваться для изготовления металлических перил

      Наиболее ценными считаются кованые ограждения. Помимо того, что кованые элементы обладают характерными для металлических конструкций прочностью и долговечностью, они еще придают интерьеру солидности, статусности. Проблема одна – сложность изготовления. Своими руками выковать полноценное ограждение сможет лишь профессионал, а готовые изделия достаточно дороги. Но кованые элементы могут хорошо дополнять другие металлические конструкции – сварные, например.

      Сварные перила дополненные кованными элементами.

      Стальные перила пользуются не меньшей популярностью. Они прочны, выдерживают большие нагрузки. Если уметь пользоваться сварочным аппаратом и болгаркой, то можно своими руками соорудить из стали и стойки ограждений, и узорчатое заполнение, и поручни. Внешний вид нержавейки или покрашенной черной стали подойдет к самым разным интерьерам. При самостоятельном изготовлении стальных ограждений, есть возможность сэкономить.

      Перила из нержавейки могут быть не менее красивыми чем кованые.

      Алюминиевые перила – это сборные конструкции. Алюминий мягче других металлов, при значительных нагрузках он деформируется. Но для ограждения простой лестницы для дома, он может быть самым подходящим вариантом. Алюминиевые детали значительно легче стальных – транспортировку и сборку ограждений из них нетрудно осуществить своими руками.

      Алюминиевые перила не нуждаются в постоянном уходе, не подвержены коррозии.

      Нормы безопасности

      Решив изготовить металлические ограждения своими руками, нужно уделить внимание вопросам безопасности. Существуют нормы для следующих параметров перил:

      • оптимальная высота составляет от 90 см до 1 м;
      • нагрузка, которую должны выдерживать перила, – 100 кг/м;
      • расстояние между балясинами – от 10 до 15 см.
      • диаметр поручня, оптимальное значение – 5 см;
      • просвет между настенным поручнем и стеной – не меньше 10 см.
      Основные параметры для перил.

      Кроме того, важна цельность поручня, а также отсутствие острых углов и заусенцев, о которые легко поранить руку. Форму поручня, как правило, выбирают округлой, этот вариант является наиболее удобным в пользовании. Вообще, рекомендуемые величины определяют не только безопасность конструкции, но и комфортность ее использования. Например, перила указанной высоты не просто ограждают человека от падения, но и позволяют ему комфортно себя чувствовать, держась за них при спуске или подъеме.

      Поручни бывают и квадратные для более крепкого хвата рукой.

      Варианты крепления зависят от параметров лестницы и ее расположения. Если пролет идет вдоль стены, тогда ограждения можно монтировать на стену. Собственно, от перил в данном случае остаются лишь поручни. Их установка своими руками не представляет сложности, а отсутствие большей части ограждения лестницы сокращает общие затраты.

      Настенные кованые поручни.

      В другом случае стойки ограждений устанавливают на ступени. Это самое распространенное решение, оно подходит практически для любых лестничных конструкций. Стойки, к которым монтируется поручень, крепятся на внешние края проступей.

      Самым надежным считается крепление к торцам ступеней. Такое крепление, при установке металлических перил своими руками, называемое боковым, применяют, например, когда не хотят сужать полезную площадь пролета. Но нужно иметь в виду, что этот способ дорогостоящий и трудоемкий. Кроме того, если лестница имеет несколько пролетов, то расстояние между параллельно расположенными маршами должно быть не меньше 20 см.

      Перила с боковым креплением.

      Алюминиевый вариант

      Как большинство металлов, алюминий обладает рядом важных качеств, позволяющих использовать его для изготовления лестничных ограждений. Прежде всего, это:

      • коррозионная стойкость;
      • долговечность;
      • прочность;
      • устойчивость к низким и высоким температурам, а также к перепадам температур.
      Алюминиевым перила с декоративными элементами.

      Следует отметить легкость алюминия, она выгодно выделяет его среди других металлов. Мягкость во многих случаях тоже может считаться преимуществом – деталям из алюминия легко придать желаемую форму.

      Процесс сборки и установки алюминиевых перил не представляет особых сложностей, все делается с использованием обычного крепежа. Из готовых алюминиевых деталей собрать и установить ограждения для лестницы своими руками сможет даже неподготовленный человек.

      Схема сборки алюминиевых поручней.

      Что касается внешнего вида алюминиевых ограждений, сегодня большое распространение получили перила из анодированного алюминия. Такой материал внешне неотличим от нержавеющей стали. Анодирование повышает износоустойчивость алюминия и улучшает его внешний вид – можно придавать материалу разные оттенки: золотой, серебряный, никелевый и другие.

      Алюминиевые перила с золотым оттенком.

      Для декорирования алюминиевых конструкций может использоваться технология холодной гибки. Таким способом можно создавать, например, округлые элементы для заполнения пространства между стойками.

      Холодная гибка металла

      Сборные ограждения из алюминия для бетонной лестницы

      Детали, из которых собираются алюминиевые перила, можно приобрести в строительном магазине, а сборка своими руками позволит сэкономить часть средств. Из комплектующих понадобится следующее:

      • стойки диаметром не менее 4 см;
      • ригели диаметром 16 мм;
      • поручень, диаметр – 5 см;
      • шарниры для фиксации поручня;
      • соединительные детали и держатели для ригелей;
      • дополнительный крепеж и фурнитура – анкера, штапики для стоек, декоративные заглушки, заполнение и т. п.
      Элементы алюминиевых поручней.

      Ограждения будут крепиться на ступени. Для этого сначала делается разметка – необходимо определить расположение стоек на лестнице. Рекомендуется располагать стойки посередине ступеней с отступом от края 35–50 мм. Затем сверлят отверстия для анкеров, глубина – 10 см.

      Обозначения элементов крепежа стойки.

      Полученное углубление сначала заполняют специальным клеящим составом. Делается это для того, чтобы смешать клей с пылью, оставшейся после сверления. Анкер вставляется, прокручивается и вынимается. Углубление опять наполняют клеем и снова вставляют анкер.

      Затем анкер нужно просверлить в точках, над которыми будут располагаться штапики. Это делается для крепления на саморезы, стойка тоже просверливается в соответствующих местах. Далее стойка надевается на анкер, но не закрепляется – возможно, понадобится корректировка высоты.

      Схема крепления стойки.

      Через верх стойки на нее надевается фланец, он служит дополнительным креплением и должен располагаться внизу. К верхним концам стоек крепятся шарниры. На них монтируется поручень – его кладут на шарниры, регулируют по высоте и фиксируют саморезами.

      Совет!

      Если конструкция лестницы включает в себя несколько маршей, то поручни соединяют друг с другом поворотными элементами.

      Сборка и установка алюминиевых перил своими руками.

      Как сварить перила

      Сварные конструкции лестничных перил являются наиболее дешевым вариантом. В качестве сырья для изготовления ограждений выступает металлопрокат – трубки, уголки, пруты, арматура и т. п.

      В металлопрокате существует большая разновидность деталей для перил.

      Распространенный вариант изготовления металлических ограждений – создание цельной рамы. Делая такую конструкцию своими руками, нужно учитывать, что рама будет приподнята над ступенями сантиметров на 10. Определившись с высотой и расстоянием между стойками, с помощью электроинструмента нарезают детали нужных размеров. Сборка начинается с выкладывания рамы и минимального прихватывания. Приваривать сразу намертво не следует.

      Следующий шаг – армирование рамы. Навариваются внутренние вертикальные перемычки. Убедившись, что получившаяся конструкция не имеет перекосов, можно производить окончательную сварку всех ее элементов. Для повышения прочностных характеристик рамы рекомендуется варить швы с обеих сторон.

      Сварка швов в перилах.

      Последний шаг – добавление снизу к раме 10-сантиметровых столбиков. Нижние части этих столбиков должны быть оборудованы пластинами. Для крепления к ступеням лестницы, в пластинах высверливаются отверстия.

      Сварка перил из нержавейки.

      Финишная обработка

      Изготовление сварных ограждений лестницы завершается обработкой их поверхности. Если в качестве материала использовалась нержавейка, то потребуется лишь зачистить сварочные швы.

      Зашлифованный шов в месте изгиба поручня.

      Обработка поверхностей черной стали и железа включает в себя также нанесение грунтовки и последующую покраску. Делать это можно после установки ограждения на лестницу.

      Совет!

      А вот зачищать сварочные швы желательно до установки, так как после нее некоторые участки могут стать труднодоступными.

      Из современных технологий следует отметить полимерные покрытия. Их применение делает металл более устойчивым к износу и коррозии, а также повышает декоративную ценность изделия.

      Поручни с полимерным покрытием.

      Перила из металла на крыльцо своими руками. Перила из металла: все о конструкции, материалах и особенностях монтажа

      Перила из металла на крыльцо своими руками. Перила из металла: все о конструкции, материалах и особенностях монтажа

      Разного вида лестницы используют и в частных владениях, и в административных сооружениях. Большинство лестниц, а также балконы и лоджии для придания эстетики, упорядоченности, создания предельно безопасных условий ограждают перилами. Очень часто простое ограждение лестничного пролета способно стать искусным декором для всего помещения или украсить фасад дома с балконом.

      Чугунные перила в интерьере

      Основные элементы конструкции

      Лестничные перила выступают в роли ограждений, выполняющих защитную функцию. Основные элементы конструкции:

      • Балясины – опоры для крепления к лестнице, часто оформляемые декоративным элементом;
      • Поручни – составляющие конструкции, которые необходимы для комфортной эксплуатации, устанавливаются непосредственно на балясины;
      • Заполнение ограждений – элементы, при помощи которых закрывают свободное пространство между балясинами. За счет этого обеспечивается предельный уровень безопасности.

      В свою очередь, заполнение может быть классическим (балясины располагают под уклоном или прямо вертикально) или оформлено более оригинальным способом. К примеру, достаточно часто используются ригели – горизонтальные прутья. Красивые перила со сплошным заполнением из стекла смотрятся особо современно и изысканно.

      Перила из металла с декором

      Сегодня материалов для изготовления перил более, чем достаточно. Используются как трендовые эко-мотивы (к примеру, деревянная лестница может дополняться всеми элементами из аналогичного материала и лишь некоторыми кованными элементами для декора), так и оригинальные варианты с ультрасовременным концептом (изобилие металла, пластика, стекла).

      Металлические перила в стиле ар-деко

      Металлические перила на деревянной лестнице

      Выбор материала зависит от условий эксплуатации, уровня необходимой безопасности, дизайнерских целей и финансовых возможностей заказчика. Условно можно выделить несколько самых популярных материалов:

      • Чугун – распространенный материал для уличных ограждений. Эффектно смотрятся чугунные инсталляции с витиеватыми поручнями вдоль мостов, набережных, в частных владениях для усиления атмосферы богатого старинного дизайна. В доме чугунные детали смотрятся излишне грубо и массивно, поэтому используются редко;
      • Сталь – популярный материал, отличающийся безупречными эксплуатационными характеристиками. Перила из металла шлифованного типа, а также «нержавейки» известны особой износостойкостью, практичностью, неприхотливостью в уходе. Материал хорош как для уличных ограждений, так и для обустройства закрытых помещений;
      • Алюминий – гибкий и пластичный металл, который не выдерживает высоких нагрузок. Его не используют на улице, а вот лестница с металлическими перилами в доме или на балконе вполне уместна;
      • Железо – универсальное сырье для работы. Часто используется и в промышленных целях, и для дома. Однако с железом тяжело работать. Металлические ограждения для лестниц, перила и заборы из железа нуждаются в тщательной обработке антикоррозийными средствами, а также в регулярном подкрашивании;
      • Бронза и латунь из-за трудностей в эксплуатации и дороговизны используются крайне редко.

      Перила для крыльца частного дома. Общие требования

      Были разработаны общие требования, которые позволяют соорудить такую конструкцию поручней, которая прослужит максимально долго и будет соответствовать всем нормам безопасности. Основной ролью перил является удержание человека во время того, как он поднимется или спускается. Прочности должно быть достаточно, чтобы вес и нагрузка не повредили всю конструкцию. Именно поэтому для перил следует правильно подобрать:

      • материал;
      • высоту;
      • эргономику;
      • количество опор.

      Материал для поручней должен обладать максимально возможной прочностью. Он подбирается таким образом, чтобы было соответствие со ступенями. В некоторых случаях крыльцо может быть изготовлено из нескольких видов материала, поэтому подобрать оный для перил будет несложно. Обычно в частных домах крыльцо выполнено из бетона, который выложен плиткой. Номинальная точечная нагрузка, которая выдерживается перилами должна быть не меньше 100 кг. Важно подумать об эргономике перил. Их ширина должна быть такой, чтобы поручень было легко ухватиться и не повредить себе руку. Часто их делают круглыми. В случае с прямоугольными перилами необходимо ориентироваться на размер 4×7 см.

      Материал самого поручня должен быть таким, чтобы за него можно было взяться и зимой и летом. Он не должен переохлаждаться и накаляться. Поверхность поручней перил должна быть гладкой, чтобы на ладони не оставалось повреждений. Средняя установленная высота по СНиП должна быть от 90 см. Через такую опору будет сложно перегнуться и выпасть. Для детей потребуется дополнительный поручень, который устанавливается на расстоянии 50 или немногим более сантиметров от поверхности ступеней.

      В зависимости от длины поручень должен иметь достаточное количество опор. Если его длина не превышает или равна одному метру, тогда будет достаточно двух опор. Столбы должны быть хорошо закреплены на крыльце. Между опорными элементами монтируется декоративная решетка, балясины или другие элементы. Они выполняют дополнительную защитную функцию, которая не позволяет ребенку или взрослому человеку проскользнуть под поручень. Расстояние по нормам между элементами не должно превышать 15 см.

      Красивые перила из металла. Типы металлических ограждений для лестниц

      По способу изготовления ограждения разделяют на такие типы:

      • Сборные конструкции, выполненные из стальных, алюминиевых частей. После установки стальные изделия требуют покраски, а алюминиевые – специального покрытия. Они характеризуются невысокой стоимостью, небольшим весом, удобством монтажа.
      • Сварные типы имеют сложную конструкцию. У изделий, скрепленных сваркой, практически отсутствуют стыки. Лучшим вариантом считается аргоновая сварка, которая не образует брызг. Она позволяет получить аккуратный шов, поддающийся шлифовке. Недостатком изделий является подверженность коррозии и необходимость покраски.
      • Кованые модели, выполненные вручную, требуют значительных затрат времени и труда. Они отличаются оригинальным внешним видом, часто выполняются по индивидуальному заказу. Уникальные модели, созданные мастером, стоят дорого. Чтобы придать кованым перилам роскошный вид, применяются специальные методы для старения, золочения материала. Возможны разнообразные элементы декора: легкие, ажурные детали или массивные конструкции.
      • Литые типы изготавливают с помощью специальных форм, в которые попадает расплавленная бронза, чугун или латунь. Цена таких моделей, выполненных по индивидуальным заказам, высока. Они отличаются неповторимым видом, становятся уникальным украшением интерьера.
      • Комбинированный вид выполняют из нескольких материалов, что позволяет заказчику получить изделия, идеально соответствующие дизайну помещения.

      Перила на крыльцо из профиля. Материалы и способы изготовления перил

      Итак, выбор материала для перил пал на металл. Но теперь необходимо определиться с более конкретным типом металла. Существует несколько видов, подходящих для изготовления перил:

      1. Перила для крыльца из алюминия. Обладают пластичностью, и за счет этого не способны воспринимать высокие нагрузки. Алюминиевые перила, продемонстрированные на следующем фото, отлично подходят для помещения. Они не требуют особого ухода и не поддаются коррозионному воздействию. И из этого материала можно создать конструкцию различной формы и цвета.
      2. Железо, это универсальный материал. Чаще всего используется при промышленном производстве. Но, обратите внимание на следующее фото, этот металл можно использовать и в домашних условиях, например, при изготовлении перил. К недостаткам этого металла относится сложность в обработке и сборке конструкции. Также его необходимо обрабатывать время от времени антикоррозионными средствами и достаточно часто красить.
      3. Чугун, очень часто используется для перил, располагающихся на улице. Особенно, как видно на следующем фото, подходит для элементов, производящихся в старинном стиле. В помещениях применяется очень редко, поскольку имеет очень массивный внешний вид.
      4. Стальные перила обладают устойчивостью к температурным перепадам. Очень часто для крыльца используются перила из шлифованной стали. Обратите внимание на следующее фото, такой материал обладает хорошей износостойкостью, практичностью, а также не требует особого ухода. Также особой популярностью пользуется нержавеющая сталь, главным достоинством которой является устойчивость к коррозионному воздействию.

      Поручни для крыльца своими руками. Перила

      Перила деревянные для крыльца – это важная составляющая лестницы, обеспечивающая безопасность подъема на любую высоту. Это относится к каждой конфигурации данной конструкции.

      Деревянные перила для крыльца дачного дома

      Помимо сказанного, перила придают общему виду крыльца ощущение оформленности и завершенности, то есть, как бы, являются финишным эстетическим штрихом террасы.

      Какие основные требования предъявляются для деревянных перил:

      • Поручни и прочие элементы конструкции должны быть хорошо отшлифованными, чтобы исключить возможность травмирования кожных покровов во время контакта с ними.
      • Готовая гладкая поверхность должна быть покрыта лакокрасочными материалами, что добавит эстетики, увеличит срок службы изделия и сделает прикосновение к поверхности еще приятнее.
      • Следующие требования относятся к функциональности, удобству и безопасности. Общая конструкция должна быть достаточно прочной, чтобы выдерживать вес облокотившегося на нее человека (от 100 кг и более). Она не должна люфтить.
      • Если в доме проживают маленькие дети, то перила не должны иметь горизонтальных перемычек между балясинами, по которым несмышленыш легко вскарабкается наверх. Расстояние между балясинами не должно превышать 12 сантиметров, иначе малыш может протиснуться между ними, застряв или выпав за ограждение.
      • Перила на крыльцо из дерева должны быть достаточной высоты, чтобы за них было удобно держаться людям среднего роста. Усредненная высота для перил из дерева составляет 90 – 100 см (СНиП 31-02-201). Данное значение вы сможете определить сами, опираясь на свои собственные требования.

      Готовые перила для крыльца. Кованые перила на крыльцо: как выбрать и купить

      Ярмарка Мастеров — это гипермаркет, объединяющий множество хендмейд магазинов разных продавцов со всего мира. Покупатели и мастера сотрудничают напрямую, не оплачивая дополнительных наценок и комиссий посредников. Мастера сами устанавливают цены работ и условия доставки и оплаты, сами совершают отправку покупки заказчику. Обратите внимание, в каждом магазине на Ярмарке Мастеров могут быть использованы разные способы оплаты и доставки — самостоятельно выберите тот из представленных, который устроит вас больше. Вы обсуждаете все этапы и совершаете покупку непосредственно у продавца, а значит, вам не нужно общаться с третьими лицами — получится быстро и полно узнать все самое важное и купить изделие из первых рук. Выбрали то, что вам понравилось? Уточните все детали у мастера, связавшись с ним через «Сообщения» — обсудите все нюансы в личной беседе и при необходимости внесите коррективы. А наш обширный и подробный каталог позволит вам очень быстро выбрать то, что нужно — на помощь придут фильтры по цене, цвету, ключевым словам и материалам, которые используют мастера. Авторские фотографии, подробное описание, размеры и детальные отзывы покупателей сформируют полную картину — вы получите четкое представление о том, что собираетесь приобрести. Если вы нашли что нужно, но хотите немного изменить вид этой работы, добавить или убрать какую-то деталь, увеличить или уменьшить размер изделия, изменить цвет, у вас есть возможность заказать желаемое напрямую у мастера. Приятных покупок!

      Видео как сделать перила своими руками в домашних условиях

      Перила из металла своими руками легко делают со сверлением отверстий ВИДЕО!

      Выбрать категориюБалясины, стойки перил  (220)Вертикально перила комб.  (50)Детали перил чёрный хром  (197)   К стене перил крепёж чёрн хром  (32)   Крепление ригеля перил чёрн хром  (35)   Крепления поручня перил чёрн хром  (61)   Крышки перил, заглушки черный хром  (30)   Повороты перил, отводы, черный хром  (29)   Поручни перил черный хром, дерево  (8)   Стекло держ перил черн хром  (9)   Стойки перил, фланцы, чёрный хром  (35)Детские перила  (38)для перил  (1 269)Комплектующие для перил зеркало  (473)   Балясины, стойки, фланцы, крепления  (132)   Заглушки, дек. крышки, вставки  (54)   Крепления поручня  (90)   Крепления ригеля  (41)   На стену кронштейны  (43)   Повороты, отводы, шарниры, фитинги  (58)   Поручни нержав труба, дерево  (18)   Расходники, крепеж  (90)   Стекло держатели  (14)Металлические перила  (37)Ограждения секциями  (224)   Ковка. Лофт. Отбойники  (58)      Отбойники  (8)      Перила в стиле лофт секциями  (14)      Перила кованые  (36)   Ограждения для детских учреждений  (37)      Ограждения из нержавейки детские  (17)      Ограждения стальные окрашенные  (9)      Стальные окрашенные многоцветные  (11)   Ограждения для маломобильных групп  (53)      Настенные поручни  (4)      Ограждение раковины  (3)      Перила для пандусов  (39)      Поручень для унитаза  (7)   Ограждения лестниц с вертикальным заполнением  (49)      Нержавеющие ограждения секциями  (9)      С деревянным/нержавеющим поручнем  (3)      Стальные окрашенные  (10)   Ограждения с ригелями  (44)      Ограждение с деревянным/нержавеющим поручнем  (6)      Ограждения лестничные перила нержавейка с ригелями  (30)      Стальные окрашенные  (8)   поручни на стены  (19)      Поручни на стены с деревом  (3)      Поручни настенные нержавеющие  (9)      Стальные окрашенные  (7)Перила  (1 493)Перила деревянные  (288)Перила деревянные верт.  (29)Перила золото, бронза  (62)Перила из нержавеющей стали  (543)Перила лофт, ковка, мет.  (69)Перила нержавейка верт.  (273)Поручни для инвалидов  (35)Поручни на стены  (35)Стеклянные перила  (78)Фитинги для перил бронза  (178)   К стене перил крепёж бронза  (39)   Крепление поручня перил бронза  (66)   Крепление ригеля перил бронза  (32)   Крышки перил, заглушки бронза  (34)   Повороты перил цвет бронза  (27)   Поручни перил бронза, бук, дуб  (8)   Стекло держатели перил бронза  (10)   Стойки перил, фланцы бронза  (23)Фурнитура для перил шлифовка  (327)   Держатели стекла перил шлифовка  (13)   Крепление ригеля перил шлифовка  (34)   Крепления поручня перил шлифованные  (72)   Крышки, заглушки, перил шлифовка  (36)   На стену кронштейны перил шлифовка  (41)   Повороты перил шлифованные, отводы, шарниры втулки  (43)   Поручни: труба шлифовка, бук, дуб  (12)   Стойки ограждений шлифовка, фланцы, крепления перил  (106)Элементы для перил золото  (212)   Крепление ригеля перил золото  (37)   Крепления поручня перил цвет золото  (63)   Крышки перил, заглушки, вставки золото  (37)   На стену кронштейны перил золото  (43)   Повороты перил, отводы, втулки цвет золото  (30)   Поручни перил золотой цвет  (8)   Стекло держатели перил золото  (10)   Стойки перил, фланцы, крепления цвет золото  (35)

      Поиск

      Металлические перила для лестницы | Железный марш лестницы

      Металлические перила с орнаментом и деревянным поручнем, производство и монтаж в Москве

      Металлические перила с орнаментом и деревянным поручнем, производство и монтаж в Москве на заказ недорого. Перила из металла с графическим орнаментом или узором из профильной трубы, отличный способ выразить свое видение декорированного пространства в собственном доме для хозяйки.

      Перила в дом на лестницу на второй этаж из профильной трубы с орнаментом или узором подчеркнет индивидуальность вашего пространства и облагородит общий фон.

      Лестничные ограждения из металла окрашенные в нужный вам цвет прослужат долго – лишенные вредного воздействия открытого пространства, такие перила и ограждения будут стоять практически вечно и не принесут никаких неудобств или проблем. Мы окрашиваем наши конструкции специальной краской для металла Хаммерайт , которая сочетает в себе и грунт и финишное покрытие и предназначена для уличной эксплуатации, соответственно в доме она прослужит десятки лет!

      Металлические перила для лестницы производятся из профильной трубы разного размера. Как правило, это 2х20х40 для обрамления (рамка) , стойки из профиля 2х40х40 и внутреннее наполнение из 2х20х20 мм.

      Несмотря на это существуют и другие виды перила и ограждения для лестницы. Например перила и ограждения из нержавеющей стали – за счет легирующих добавок и компонентов, такие перила и ограждения не требуют покраски или нанесения защитного слоя в виде эмалей или грунтовки. Лестничные ограждения из нержавеющей стали в последнее время приобрели большую популярность и широкое распространение за счет своей неприхотливости, надежности, прочности и блестящему внешнему виду в подъездах жилых помещений.

      Мир не стоит на месте и развивается  – предлагаем так же очень популярное направление ограждения и перила –  стойки и поручень из нержавеющей стали с наполнением из панелей лазерной резки

      Ну и нельзя не упомянуть, что из листового металла лазерной резкой можно вырезать не только красивые узоры. Если взять лист металла потолще, ну например 8 мм. и вырезать из него тетиву будущей лестницы то  у вас получится не только перила и ограждения но и полностью лестница из листового металла лазерной резки (читать подробнее…)

      перила установить
      перила купить
      перила для лестниц монтаж
      дом перил
      кованые перила установка
      нержавеющие перила изготовление
      нержавеющий ограждение
      лестница поручень купить
      лестница поручень
      нержавеющий ограждение купить
      нержавеющий ограждение
      нержавеющий поручень
      лестничный ограждение установка
      лестничный ограждение
      ограждение нержавейка монтаж
      ограждение нержавейка купить
      ограждение нержавейка
      перила металлические заказать
      перила металлические купить
      перила ограждения заказать
      перила ограждения
      установка перил
      стеклянные перила купить
      стеклянные перила
      уличные перила заказать
      нержавейка
      уличные перила
      перила заказать
      перила монтаж
      перила установка

      ограждения для лестниц монтаж
      установить перила на лестницу
      как установить перила и балясины своими руками видео
      как правильно установить балясины и перила
      в москве перила купить
      кованые перила установка
      нержавеющие перила изготовление и установка
      нержавеющие перила изготовление
      нержавеющий ограждение со стеклом
      ограждение из нержавейки со стеклом
      ограждение для балкона из нержавейки
      ограждение из нержавейки цена за метр
      ограждение для лестницы из нержавейки
      металлический поручень для лестницы купить
      лестница поручень размеры
      купить ограждение из нержавейки для лестниц
      нержавеющий поручень для ступеней
      нержавеющий поручень сталь
      нержавеющий поручень
      лестничный забор
      ограждение из нержавейки купить

       

       

      5 примеров металлических лестничных перил своими руками

      Металлические лестничные перила необходимы или желательны на ступенях большинства домов и предприятий для оказания помощи людям, которые входят в здание и выходят из него. Ниже представлены 5 различных проектов металлических перил, созданных нашими заказчиками. Проекты различаются по сложности, но, как вы увидите, ни один из них не является слишком сложным для энтузиастов DIY.

      Простые металлические перила для доступа к задней двери

      1

      Этот металлический поручень был построен с использованием двух наших гибридных металлических поручней C50.Гибридные комплекты позволяют крепиться к стене одним концом, а другим концом — к уровню земли. Приятной особенностью этого набора металлических перил, сделанного своими руками, является то, что он позволяет устанавливать перила практически под любым углом. На обоих концах имеются шарнирные соединения, поэтому перила можно наклонять по своему усмотрению.

      Вот что сказал о своем опыте заказчик, установивший перила:

      После того, как чуть более года назад умер мой 91-летний отец, моя мать была непреклонна в своем желании продолжать жить одна на их ферме площадью 80 акров.С тех пор мы с братьями работали над проектами по дому, которые помогут ей сохранить независимость, но в то же время жить в безопасности. Мы установили поручни у ее задней двери, которых не было до выполнения задания. Работа была несложной, и фитинги Kee Klamp и Kee Lite идеально подходили для этой работы. На фотографиях изображена выполненная работа и наша счастливая 86-летняя мама Кэтрин!

      Простой металлический поручень для передней ступеньки

      2

      Эрик из Индианаполиса построил этот металлический поручень для своей парадной ступеньки.Он использовал комплект перил для поверхностного монтажа C50. Подобно гибридному комплекту, описанному выше, эти перила позволяют устанавливать практически любой угол и требуют минимального сверления. Вот что Эрик сказал об установке перил:

      После того, как я упал с этих ступенек во время ледяной бури, я решил, что хочу поставить очень прочный металлический поручень, и это действительно очень прочный прибор . Просверливание отверстий 4-1 / 2 дюйма глубиной 4 дюйма заняло некоторое время, даже перфоратором, но в конце концов я их сделал.Совет: купите сверло по камню хорошего качества.

      Мы согласны с советом Эрика. Хорошая коронка поможет сократить время сверления бетона. Если вам интересно, каково это установить один из этих комплектов перил для лестницы своими руками, посмотрите видео на странице Комплект металлических поручней для лестницы.

      Металлический поручень с нестандартными изгибами (изгиб не требуется)

      3

      Установка изгибов в перила для труб может быть затруднительной. К счастью, есть специальные металлические поручни, которые облегчают эту задачу.Есть несколько регулируемых угловых фитингов, которые можно использовать для создания изгибов и создания перил, идеально вписывающихся в окружающую обстановку. В этих металлических перилах лестницы использовались тупые угловые отводы для навигации по углам. Результат был фантастическим! Дэвид из Висконсина сказал это:

      Владелец дома (группового дома) хотел заменить перила, которые выдержали бы испытание временем, поэтому после долгих исследований я выбрал модульные трубные перила и сделал эти перила из твердых пород.

      Металлические перила сбоку от лестницы

      4

      Эта лестница была такой узкой, что домовладелец захотел прикрепить перила сбоку от бетонных ступеней.С модульной трубной арматурой для металлических перил это не проблема! С помощью специального настенной базового фланца, эта решетка была смонтирована непосредственно на сторону ступеней бетонных. Дэйв из Миннесоты не забыл про свои новые перила:

      .

      Основная причина, по которой я решил использовать фитинги, заключалась в том, что мне требовался регулируемый угол для верхней части поручня. Поручень было очень легко построить и установить. Я использовал свою собственную трубу после тщательного измерения внутреннего и внешнего диаметра.Затем, после пробной примерки, окрашенная труба и все фитинги должны соответствовать. Теперь жена и все, кто им пользуется, довольны.

      Настенные перила из матового стекла для крепления к существующим перилам крыльца

      5

      Кевин из Джорджии установил этот столб и металлические перила на стене в соответствии с местными строительными нормами. Он выбрал наш продукт из-за его очевидной прочности и простоты монтажа.

      Прочитав комментарии клиентов, вы можете сказать, что установить комплект металлических перил для лестниц Simple Rail относительно просто.А результаты ?! Вы можете сами убедиться в очевидной прочности каждого из этих перил. Мы уверены, что каждая из этих металлических перил будет обеспечивать доступность и соответствие нормам на долгие годы! Если вам нужна помощь в выборе перил, подходящих для вашей среды, не стесняйтесь обращаться к нашей команде проектов. Мы предлагаем быструю и дружелюбную помощь, и большинство перил могут быть доставлены к вам домой или на работу менее чем за неделю.

      Выбор системы перил и материалов для настилов, подходящих для дома

      На днях ко мне в строительном магазине пришел молодой человек, который хотел немного помочь с проектом «Сделай сам», который планировал несколько месяцев.Старым перилам палубы его родителей было несколько десятилетий, и они начинали показывать свой возраст, раскачиваясь, когда на них опирались, и скрипели и стонали под давлением. Их не было в городе на неделю, чтобы отметить годовщину, и он хотел удивить их новенькими перилами, когда они вернутся в качестве подарка, но единственный раз, когда он работал с перилами, был в магазине.

      К счастью, благодаря современному дизайну и материалам установка перил не должна быть сложной. Как я объяснил молодому человеку, если вам нужна быстрая и простая установка, лучше всего приобрести комплект перил.Наборы перил, набирающие с годами все большую популярность среди производителей и потребителей, поставляются с предварительно собранными или незакрепленными компонентами, а также с набором простых и простых инструкций по их установке.

      Что касается материала перил, то лучшим вариантом для вас будет либо винил, с которым легко работать; композит, очень похожий на винил как по монтажу, так и по уходу; или металл, который, как правило, представлен в более широком разнообразии стилей.Но, независимо от того, какой материал вы выберете, эти простые в установке перила палубы подходят для самостоятельной сборки, а с некоторыми буквально легко работать.

      Наборы виниловых и композитных перил для настилов

      Виниловые и композитные перила могут многое предложить домовладельцам, не в последнюю очередь за простоту установки, поскольку многие комплекты собираются вместе. Винил обычно бывает белого цвета и является отличным вариантом для перил, не требующих особого ухода. Изготовленные из поливинилхлоридного (ПВХ) пластика, они не окрашиваются и не покрываются, так как основной материал цветной.

      С другой стороны,

      Composite особенно привлекателен, если вам нужен вид дерева без лишних хлопот. По сути, это общий термин для любого продукта, состоящего из разных материалов, композитные перила , системы могут сильно различаться у разных производителей, но обычно покрыты ПВХ. Помимо основного материала, винил и композит очень похожи по остальным характеристикам.

      Преимущества виниловых и композитных систем перил
      • Низкие эксплуатационные расходы: Винил и композит не нуждаются в уходе вообще — чистите только по мере необходимости.
      • Долговечность: Высококачественные виниловые и композитные материалы не выцветают, не трескаются, не выгорают и не обесцвечиваются. Кроме того, изделия из ПВХ не ржавеют и не подвержены коррозии, как металл. С другой стороны, низкокачественный ПВХ — это то, на что следует обратить внимание, поскольку он выходит из строя намного быстрее, что противоречит цели попытки сэкономить деньги.
      • Композит может напоминать дерево: Некоторые композиты выглядят как дерево. Даже если в изделии используется натуральное дерево, покрытие из ПВХ будет защищать его, позволяя прослужить дольше без необходимости в беспорядке и суете, которые обычно требуются для ухода за изделиями из настоящего дерева.

      Недостатки виниловых и композитных перил
      • Ограниченные варианты стиля (только винил): Винил не имеет покрытия, поэтому варианты цвета ограничены цветами, из которых может быть изготовлен основной материал. Винил также обычно не красится.
      • ПВХ склонен к плесени: И винил, и композиты склонны к образованию плесени. Плесень обычно растет из-за того, что есть на самом продукте, например, из грязи. Если вы держите перила в чистоте, плесень может не беспокоить.Хотя плесень не повреждает, возможно, потребуется очистить ее раствором отбеливателя, чтобы уничтожить споры.
      • УФ-лучи плохо воздействуют на ПВХ: Даже высококачественные изделия из ПВХ могут выцветать под воздействием большого количества прямых солнечных лучей. Это особенно важно, если вы живете на юго-западе США.

      Как установить комплекты перил из винила и композитных материалов

      Виниловые и композитные перила считаются одними из самых быстрых и простых в установке, даже в большей степени, чем металлические варианты, о которых мы поговорим ниже.Вообще говоря, винил и композиты устанавливаются очень похоже; процесс обычно выглядит примерно так (с некоторыми вариациями, конечно, в зависимости от конкретных инструкций к выбранному вами продукту):

      1. Привинтите деревянную или металлическую стойку к балкам обода настила.
      2. Надеть на внешнюю втулку и плинтус.
      3. Обрежьте перила нужной длины, подкрашивание не требуется.
      4. Прикрепите нижние кронштейны рельсов к стойкам.
      5. Между нижней направляющей и настилом может быть установлена ​​небольшая опора; Если это так, обязательно установите этот перед нижней направляющей.
      6. Подсоедините нижнюю направляющую.
      7. Вставьте балясины на место.
      8. Прикрутите кронштейны верхней направляющей.
      9. Защелкните верхнюю направляющую к балясинам.
      10. Подсоедините верхнюю направляющую к кронштейнам стойки.
      11. Наслаждайтесь хорошо выполненной работой!

      Металлические перила для лестниц и террас

      При правильных обстоятельствах металлические перила могут стать воплощением мечты — хорошо спроектированной, они могут быть такими же простыми, как столб, панель, сделано. Более того, добавление высококачественного, стойкого порошкового покрытия означает отсутствие необходимости в обслуживании, оставляя вам гораздо больше свободного времени для всех тех проектов DIY, которые вы, возможно, откладывали (например, какое-то освещение, чтобы пойти вместе с вашим блестящие новые перила).

      Обычно металлические перила в комплекте изготавливаются из стали или алюминия и имеют порошковое покрытие. Подобно слою краски, порошковое покрытие служит барьером между перилами и окружающей средой, защищая их от погодных условий и других повреждений на открытом воздухе. Некоторые производители также наносят дополнительную антикоррозионную отделку поверх порошкового покрытия, чтобы еще больше продлить срок службы продукта.

      Преимущества металлических перил для лестниц
      • Разнообразие стилей и опций: Порошковое покрытие придает металлическим перилам универсальность.Порошковое покрытие доступно в нескольких цветах и ​​вариантах отделки, например, Black Sand и Antique Bronze. Например, использование черного покрытия придаст металлу вид, похожий на кованое железо — популярный и неподвластный времени выбор. (можно ссылаться на кусок кованого железа, когда он жив)
      • Порошковое покрытие обеспечивает долговечность: Порошковое покрытие намного долговечнее краски. Его нелегко повредить, и он защищает металл от коррозии, элементов и ультрафиолетовых лучей.
      • Это низкие эксплуатационные расходы: Поскольку порошковое покрытие на металлических перилах не нужно обслуживать, подкрашивать или повторно наносить с течением времени, после завершения установки ваша работа сделана. В лучшем случае вы можете время от времени использовать мягкое моющее средство, чтобы очистить его, когда он станет особенно грязным.

      Недостатки металлических перил с порошковым покрытием

      • Сложно подправить: В том маловероятном случае, если порошковое покрытие нанесет заметное повреждение, подкрашивание будет означать либо доставку изделия в цех порошкового покрытия, либо его полную замену.Хотя вы можете купить комплект для подкраски и попробовать отремонтировать самостоятельно, качество просто не соответствует качеству профессионального покрытия.
      • Ржавчина стали: Если покрытие повреждено до такой степени, что основная сталь обнажена, сталь начнет ржаветь. Затем ржавчина может распространиться под остальным покрытием, поэтому обязательно удалите ржавчину как можно скорее и немедленно подкрасьте открытые поверхности.

      Как установить комплекты металлических перил для наружных лестниц

      Металлические перила в комплекте установить очень просто, хотя виниловые и композитные элементы, которые буквально соединяются вместе, могут быть лучшим вариантом для новичка в домашнем хозяйстве.Хотя ваш продукт должен поставляться с собственным набором более конкретных инструкций, вот что обычно влечет за собой типичная установка:

      1. Прикрепите стойку к балкам рамы настила, просверлив отверстия в настиле и закрепив стойку болтами и гайками.
      2. При необходимости обрежьте направляющие до нужной длины.
      3. Подкрасить обрезанные концы и удалить заусенцы и металлическую стружку. Это особенно важно при установке стальных или железных перил, потому что краска защищает перила от ржавчины.
      4. Установите панели перил, если они были доставлены отдельно.
      5. Прикрутите кронштейны перил к стойкам.
      6. Для некоторых моделей может потребоваться установка короткой опоры между нижней частью рельса и настилом. Если ваша модель это делает, обязательно сделайте это перед тем, как прикрепить панель к стойкам.
      7. Прикрепите панели перил к стойкам.
      8. Похлопайте себя по спине. Готово!

      Через несколько недель после нашей первой встречи молодой человек, который пришел за советом по перилам, пригласил меня на вечеринку по случаю годовщины его родителей, чтобы выразить свою благодарность (и, конечно, продемонстрировать свою работу).Он провел для меня краткую экскурсию, объяснив, что в конце концов он решил использовать алюминиевую систему перил Fortress. С ухмылкой он описал, как был удивлен тем, насколько легко установить перила палубы, и насколько впечатлен дизайном.

      Что касается его родителей, то им понравился классический вид черного порошкового покрытия, которое он выбрал, и они отметили, насколько хорошо оно сочетается с их деревянной декой, — и им еще больше понравилось отсутствие ухода, которого оно требовало. Я сказал им всем, насколько я большой поклонник Fortress Railing Products , что, если им когда-нибудь снова понадобится помощь с проектом DIY, позвоните им по телефону (844) -909-2999 или свяжитесь с ними через их онлайн-форму.Они с радостью ответят на любые вопросы и считают удовлетворение потребностей клиентов своим главным приоритетом.

      Я также не забыл упомянуть, что Fortress Building Products предлагает даже террасные доски, заборы и множество прочных декоративных креплений для пиломатериалов, причем все того же уровня качества, что и их новые причудливые перила. Судя по взволнованному выражению его лица, я не сомневаюсь, что скоро снова увижу этого молодого человека в магазине с еще одним проектом DIY.

      идей дизайна перил палубы | Сделай сам

      Выбор конструкции перил для террасы — это вишенка на торте вашего проекта по сборке палубы.Вы можете добавить систему перил, которая соответствует материалу вашей террасы, или смешать ее, например, добавить красочные алюминиевые перила с порошковым покрытием к вашей террасе из красного дерева.

      Что бы вы ни придумывали, помните, что строительные нормы и правила могут многое сказать о том, как построить перила для настила. Перила требуются на настилах, высота которых составляет 30 дюймов или более, высота перил должна быть не менее 36 дюймов, а расстояние между балясинами не должно превышать 4 дюймов.

      С учетом кодов, вот основные типы перил настила:

      Перила из композитного и винилового материала бывают разных стилей и цветов и практически не требуют ухода.В комплекты перил входят стойки, балясины, перила и соединители, которые делают установку удобной для самостоятельного выполнения. Структурным ядром системы являются деревянные стойки, обработанные под давлением, покрытые композитной или виниловой гильзой, а некоторые системы предлагают различные материалы балясин, такие как стальные и алюминиевые шпиндели. Композитные и виниловые комплекты легко доступны в центрах по ремонту дома по цене от 25 до 30 долларов за погонный фут.

      При цене от 40 до 60 долларов за погонный фут из стекла получается такая шикарная, но очень дорогая система перил для террасы.Тем не менее, они хороши, когда вы хотите увидеть все, что может предложить ваша колода. Используйте закаленное небьющееся безопасное стекло, но перед тем, как продолжить, узнайте у местных строительных норм и правил о стеклянных перилах. Ищите модульные системы перил с алюминиевыми стойками и опорами. Выбор тонированного стекла поможет предотвратить попадание птиц в прозрачное стекло.

      Металлические перила настила изготавливаются из алюминия или стали с порошковым покрытием. Оба они прочные, но устойчив к ржавчине только алюминий.Металлические перила, которые можно найти в центрах по ремонту дома, имеют ограниченное количество стилей и цветов. Ожидайте, что вы будете платить от 30 до 40 долларов за погонный фут для металлической хвостовой системы.

      Системы перил для настилов — еще один хороший способ открыть обзор и придать дизайну террасы современный эстетический вид. Они включают кабели из нержавеющей стали и опоры из дерева, алюминия или композитов, а стоимость системы составляет от 125 до 150 долларов за погонный фут. Кабели проходят через промежуточные стойки и обычно заканчиваются в углу, где кабель прикреплен к стяжной муфте для создания и поддержания правильного натяжения.В соответствии с правилами, кабели должны находиться на расстоянии не более 4 дюймов друг от друга, поэтому поддержание надлежащего натяжения жизненно важно.

      Деревянные перила варьируются от недорогих до совершенно дорогих, в зависимости от того, какую древесину вы выберете. Обработанная под давлением древесина является наиболее экономичной по цене около 10 долларов за погонный фут для системы перил. Тропические лиственные породы, такие как ипе, продаются в пять раз больше.

      Если вы хотите оживить деревянные перила, попробуйте эти идеи дизайна перил для террасы:

      • Украсьте деревянные перила своими руками классическими рисунками, такими как Chippendale и Craftsman.Поищите в Интернете мотивы, которые можно скопировать.

      • Постройте собственные секции перил, используя гальванизированную проволочную сетку вместо балясин.

      • В местах, где ваша платформа находится на высоте менее 30 дюймов над уровнем земли, замените перила на встроенные скамейки, чтобы обозначить края вашей террасы.

      Сделай сам Недорогие перила для настила из стального короба, легко сделать!

      Сообщение о том, как я построил недорогие перила для настила из стальных труб.Вы видели великолепные перила из стальной проволоки, которые последние пару лет заполонили Pinterest и приобрели огромную популярность? Ну, конечно, и я пускал слюни над ними в течение многих месяцев… по крайней мере, пока я не увидел ценник. Для меня это было абсолютно неприемлемо, к тому же они со временем требуют ужесточения, и это меня тоже беспокоило. Я склонялся только к проволочным ограждениям (да, например, к панелям для свиней), но это показалось мне немного грубым даже для меня, и я хотел бы сделать их деревянными, а это было бы трудоемко и дорого.

      Я не хотел делать обычные шпиндели по нескольким причинам: во-первых, они мне кажутся скучными, а во-вторых, они тоже очень трудоемкие и дорогие, когда дело касается деки. размер моего (более 700 квадратных футов!) Я также действительно не хотел загораживать обзор, я хотел чувствовать себя так, как будто я сижу в своем дворе, не отгороженном от природы, поэтому меня так тянуло к проволочным перилам, чтобы начинать с. Но у меня определенно будут собаки в моей жизни, поэтому мне все еще нужно было ЧТО-ТО, и, вселенная знает, моя колода выглядела довольно незавершенной, пока я работал над этой дилеммой.

      Лампочка погасла однажды, когда я был в электрическом отделе местного автопарка и мельком увидел стальную трубу 1/2 дюйма. А потом я увидел цену, и мое сердце буквально подскочило: при цене 2,99 доллара за 10 футов это могло сработать! Сначала я собирался просверлить каждую стойку вокруг всей палубы для направляющих палубы и продеть через них весь канал. Ну, не знаю, как вы, но идея просверлить три отверстия в моих столбах действительно заставила меня вздрогнуть от того, насколько сильно я нарушу их структурную целостность.У меня буквально были образы их разрывающихся во время следующего серьезного шторма. Итак, не продолжайте бурение. Я видел эти стальные ремни с отверстиями на Amazon (всего за 10,49 долларов за 100!) И точно знал, как я собираюсь это сделать.

      Сначала я обошел колоду, сделав отметку, где для каждого ремня трубы будет использоваться обрезок 2 × 2, который я пометил магическим маркером. Я наложил все ремни на свои отметки, оставляя винты слегка ослабленными, чтобы было легко продеть трубу. Как только труба была на месте, мне просто нужно было их все затянуть.

      Сначала я собирался попытаться сделать швы случайным образом, но как только я начал добавлять трубу, я предпочел внешний вид всех швов в одном месте. (Я разрезал трубу в одном месте, так что каждый кусок трубы, который я использовал, приходился как минимум на два ремня с отверстиями.) Когда я занимался этим, мне пришло в голову, насколько универсальна эта идея. Почему бы не использовать трубу из ПВХ и не покрасить ее распылением, чтобы она выглядела как медь или кованое железо? Или вы можете буквально использовать медную трубу или оцинкованную трубу (хотя расходы будут больше), и вы также можете использовать здесь большую веревку.

      Все рельсы в палубе стоят всего около 110 долларов! Довольно потрясающе всего за пару часов работы, и теперь моя колода, наконец, выглядит почти законченной. Следующее задание — сделать ворота! (Примечание: вам нужно будет уточнить свои местные строительные постановления, если вы хотите построить перила для настила, чтобы кодировать ОСОБЕННО, если вы планируете продавать свой дом. В каждом штате, городе и округе есть свои очень специфические постановления, которые я также дважды проверил с моей страховой компанией, чтобы убедиться, что это будет работать с моим планом.)

      Заявление об ограничении ответственности

      Все, что вы видите здесь, в этом блоге, автор решила сделать полностью на свой страх и риск. И это: риск для себя и риск для того, над чем она может работать / над своим домом и своим собственным кошельком. Автор не несет абсолютно никакой ответственности, если вы решите пойти по ее стопам и сами попытаетесь сделать все, что вы видите на этом веб-сайте. Автор настоятельно рекомендует вам проявить должную осмотрительность, прежде чем пытаться делать что-либо в домашних условиях.

      Раскрытие информации и политика конфиденциальности

      Этот пост может содержать партнерские ссылки, и, если вы решите их использовать, это ничего не будет вам стоить, но вы будете поддерживать мою маленькую ферму, а также этот блог и мои будущие проекты. То же самое и с баннерами и рекламой, которые вы видите на этом сайте. Этот сайт также собирает файлы cookie:
      Для полного раскрытия информации нажмите ЗДЕСЬ
      Чтобы ознакомиться с моей Политикой конфиденциальности, нажмите ЗДЕСЬ

      Уведомление об авторских правах

      Все фотографии и текст в этом блоге защищены авторским правом и принадлежат автору.Если вы хотите использовать или использовать какие-либо фотографии или работы, которые вы видите здесь, это замечательно! Вы можете поделиться одной фотографией из публикации, если есть ссылка на исходную публикацию. Вы не можете копировать статьи и сообщения целиком (даже если вы ссылаетесь на меня) без моего явного разрешения. Запросы по электронной почте, используя контактную форму ЗДЕСЬ

      Кабельные перила DIY | Проекты DIY с Питом

      Спасибо, что остановились на моем руководстве о том, как построить кабельные перила своими руками с нуля! В сегодняшнем посте мы рассмотрим некоторые этапы строительства кабельных перил.Эти методы можно использовать для строительства перил для кабелей внутри или снаружи помещений. Я решил построить свои собственные перила для кабелей, чтобы сэкономить деньги и получить именно то, что мне нужно.

      Видеоурок по кабельным перилам

      Преимущества кабельных ограждений для вашей террасы

      Кабельные перила имеют очень чистый и современный вид. Кабельные перила также являются отличным способом сохранить вид с террасы. Тонкий трос из нержавеющей стали диаметром 1/8 дюйма не будет загораживать обзор, как система деревянных рельсов.Системы кабельных перил — отличный способ обезопасить ваших детей и домашних животных.

      Минимальные препятствия для заката и вида на горы.

      Сколько стоят кабельные перила?

      Хотя перила для кабелей, безусловно, могут быть дорогими, использование подхода «сделай сам» сэкономит вам много денег. Изготовление столбов из дерева будет наиболее экономичным, но если вы хотите получить максимально чистый и современный вид, я бы рекомендовал использовать металлические столбы.

      Металлические опоры для перил доступны из различных материалов.Многие веб-сайты в Интернете продают посты из алюминия или нержавеющей стали. Это отличные решения, но они могут быть довольно дорогими. Качественные столбы будут стоить около 100 долларов с предварительно просверленными отверстиями. Это может быть отличным вариантом, а затем вы можете купить оставшиеся расходные материалы и установить систему самостоятельно, чтобы сэкономить много денег.

      Высококачественные кабельные перила для настила могут быть очень дорогими. Я бы сказал, что у меня довольно большая колода, так как у меня 126 погонных футов перил. Стоимость создания комплексной системы высшего класса без учета рабочей силы может легко колебаться в диапазоне от 6000 до 10 000 долларов.

      Если вы покупаете предметы отдельно для колоды этого размера, вы в среднем будете смотреть на материалы примерно по 35 долларов за погонный фут. Я использовал 32 стойки палубы, которые стоили бы около 3200 долларов, если бы все они стоили 100 долларов за штуку. Остальные материалы обойдутся мне примерно в 4000-4300 долларов и доведут стоимость примерно до 35 долларов за погонный фут, если я установлю их сам.

      Общая стоимость постройки с нуля

      Общая стоимость постройки перил для палубы с нуля составила 1545 долларов. Вот разбивка затрат.Многие ссылки на продукты являются партнерскими ссылками. Это означает, что вы поможете поддерживать больше проектов на веб-сайте DIY Pete, купив продукт по ссылке. Цены могут колебаться с момента постройки проекта.

      Стальные трубы и плоский пруток: 342 долл. США

      Кабель 1/8 дюйма: 218 долларов США

      Кабельная фурнитура: $ 299
      Кабельная скоба для периметра настила
      Кабельная скоба для перил для лестницы

      Обжимной инструмент и кусачки для кабеля: 73 доллара

      Древесина кедра: $ 330

      Шайбы, болты, гайки, стяжные винты, кровельные саморезы, аэрозольная краска, сверла: $ 283

      Металлические столбы DIY для кабельных ограждений с нуля

      Для тех из вас, у кого есть навыки сварки, отличный вариант — построить свои собственные металлические столбы.Я построил свой из 2-дюймовой квадратной трубы. Я использовал трубы толщиной 0,120 или 1/8 дюйма для угловых стоек и трубы толщиной 0,083 или 1/16 дюйма для всех внутренних стоек.

      Идея перил для лестниц: Обновите перила из кованого железа

      Узнайте, как модернизировать перила лестницы с помощью этой идеи перил! Превратите свои старые перила из кованого железа в более чистые современные перила, отшлифуя свитки!

      Когда мы впервые въехали, если честно, старые железные перила даже не сравнивались с некоторыми из худших нарушителей дизайна в нашем доме.Я не особо об этом думал. Когда мы начали обновлять дом, ставить новые входные двери, устанавливать деревянные полы и т. Д., Перила из кованого железа начали торчать, как больной палец. Ну, это и мой неудачный выбор окраски моей люстры в пурпурный цвет распылением (о чем я думал ?!).

      ПЕРЕД перилами из кованого железа

      Когда люди подходили к дому, я получил немало отзывов о том, как им понравилась оригинальная детализация железных перил.Если честно, если бы в доме была небольшая часть перил, мне бы тоже понравилось. Тем не менее, в целом у нас были перила с круговой лестницей, перила, ведущие наверх, а затем еще один железный поручень побольше, который был в нашей столовой (спускающийся вниз к входу). Это было слишком много, это казалось слишком устаревшим и ошеломляющим. Кроме того, по мере того, как происходили другие обновления, старые перила лестницы казались чудаком в пространстве.

      Я поговорил с Люком об идее обновить перила лестницы без замены, и он решил попробовать.Мы уже связались с местными, чтобы узнать, сколько будет стоить простая замена перил лестницы, и из-за нашей круговой лестницы цена была безумно высокой. Я считаю, что стоимость одной только круговой лестницы составляла где-то 5-7 тысяч долларов в зависимости от того, какие перила мы хотели установить.

      Я хотел что-то современное и простое, и если я прищурился на железный поручень со свитками, я почувствовал, что он может быть современным и простым, просто без свитков. Итак, мы начали с перил на задней стороне дома, потому что, если они не подошли, их было легче всего заменить.Спойлер, прошло ХОРОШО! В конце концов, мы сделали все внутренние перила лестницы, и сегодня делимся пошаговым руководством по ремонту перил лестницы без их замены!

      Если вы хотите увидеть, как я расскажу о процессе этого проекта, вы можете посмотреть это короткое видео об обновлении железных перил, которое я опубликовал на YouTube.


      Если вы действительно готовы обновить перила лестницы, давайте перейдем к руководству!

      Учебное пособие по модернизации железных перил

      Необходимые материалы

      * Партнерские ссылки ниже.Спасибо за поддержку этого блога. Щелкните здесь, чтобы прочитать мою политику раскрытия информации.

      Угловая шлифовальная машина, 4-1 / 2 дюйма

      Дешевые металлические диски

      Орбитальная шлифовальная машина

      Шлифовальные диски

      сверло

      Салфетка из микрофибры для сверл

      Зажимы

      Респираторная маска

      Защитные очки

      Перчатки

      Художественная бумага

      Грунтовка — Эмаль

      Краска — черная матовая эмаль


      Прежде чем вы начнете шлифовать поручень, вам необходимо снять перила лестницы.

      Как снять металлический поручень?

      Снять поручень оказалось очень просто! На каждой стойке, которая ввинчивается в пол, внизу была железная заглушка. Мы подняли его, и под крышкой можно было увидеть винты, ввинченные в пол. Чтобы снять поручень, достаточно открутить винты, и столб будет свободен.

      Обновить инструкции по перилам из кованого железа

      1. Определите, с какой стороны шлифовать

      Это важно, и мы усвоили это на собственном горьком опыте.Наши свитки (а может, и ваш тоже?) Были тоньше с одной стороны. Вы определенно захотите отшлифовать более тонкую сторону — это сэкономит вам много работы!

      2. Шлифовка железных свитков

      Возьмите кофемолку, защитные очки, перчатки и респираторную маску. Начните шлифовать с более тонкой стороны между полосой и прокруткой. По-медленнее! Вы будете шлифовать обе стороны планки вверху и внизу. Если вы прорежете вертикальную полосу, вы не сможете это исправить, поэтому не торопитесь и делаете все правильно.

      * Я показал только две стрелки, но вы режете четыре раза (обе стороны вертикальной полосы вверху и внизу).

      Как только Люк освоился, на каждый свиток уходило около пятнадцати минут.

      3. Перила лестницы из песка

      Если у вас нет краски на железных перилах, возможно, вам не нужно делать этот шаг. Если вы посмотрите внимательно ниже, вы увидите темные пятна на фотографии на полосах, где мы стачивали свитки. Эти области были острыми, поэтому требовалось действительно хорошее шлифование.

      Итак, если ваши перила из кованого железа были окрашены, возьмите шлифовальную машинку и песок.

      4. Чистые перила

      Мы использовали насадку для нашей дрели, чтобы очистить поручни лестницы. При желании можно использовать салфетку из микрофибры.

      5. Подготовка к покраске перил лестницы

      У нас было много перил, поэтому нам пришлось расчистить большую часть гаража и положить бумагу. Мы также соорудили лестницу и дополнительную деревянную опору (на следующем снимке это выглядит совершенно шатко, но это не так), чтобы установить перила так, чтобы мы могли покрасить обе стороны.

      6. Покраска перил

      Использовали эпоксидную грунтовку «Рустолеум» и краску в баллончиках. Потребовалось около двадцати двух банок. Если честно, не люблю финиш. Он не совсем гладкий, но и не обязательно грубый. Мы использовали матовый черный цвет, и я получил несколько замечаний в Instagram, в которых говорилось, что матовый черный обычно немного грубоват. В целом, я не ненавижу финиш, но он не такой гладкий, как я бы надеялся.

      Итак, прошло три года с тех пор, как мы впервые сделали этот проект.Я подумал, что отвечу на несколько вопросов, которые обычно задают этим внутренним поручням!

      Как красить кованые перила?

      Я только что объяснил, как красить перила лестницы. Имейте в виду, что окрашенная отделка — это не то же самое, что заводская отделка, но в целом покраска перил лестницы — отличный вариант для обновления железных перил!

      Вы бы порекомендовали этот ремонт перил лестницы своими руками?

      Да! Этот проект определенно выдержал испытание временем в нашем доме и при небольшом бюджете дал нам совершенно другой облик.

      Как я уже упоминал ранее, этому проекту уже три года, но когда я впервые его сделал, он был частью One Room Challenge по обновлению подъезда. Если вы хотите ознакомиться с этими проектами:

      Неделя 1 — Прихожая | Неделя 2 — Дизайн-план | Неделя 3 — Прощание со свитками | Как определить размер стены галереи

      С тех пор мы полностью превратили вход в то, чем он является сейчас, в мое счастливое место! Мне просто нравится, как все получилось со стенкой из оленьих рогов, встроенной скамейкой в ​​шкафу и предметами искусства.

      шт. Приколите меня!

      Раскрытие информации: Это сообщение может содержать партнерские ссылки. Я получаю небольшую комиссию бесплатно для вас, когда вы совершаете покупку по моей ссылке.

      Как придать вашим старым лестничным перилам свежий вид при небольшом бюджете

      Лестница — это не просто практичная конструкция, позволяющая перемещаться между этажами. Это также важный элемент дизайна интерьера и, как таковой, заслуживает нашего пристального внимания.Сегодня мы сосредоточимся на лестничных перилах, а именно на нескольких очень впечатляющих и вдохновляющих проектах по обновлению. Они показывают, насколько легко преобразование и насколько оно может повлиять на интерьер и обстановку дома.

      Посмотреть в галерее

      Мы не часто меняем перила лестницы, поскольку они должны быть прочными и долговечными из соображений безопасности. Когда мы их заменяем, скорее всего, потому, что они выглядят устаревшими, например, этот

      Посмотреть в галерее

      Еще один замечательный проект по обновлению, который нам очень нравится, был представлен на Welcome to the Woods.Новые перила изготовлены из стального короба и МДФ. Он имеет более простой и современный вид по сравнению со старым, более традиционным дизайном. Изменение влияет на весь дом, а не только на лестницу. Пространства в непосредственной близости от него выглядят и кажутся более открытыми, яркими и гостеприимными.

      Посмотреть в галерее

      Ремонт лестницы не обязательно подразумевает замену старых перил на новые конструкции. Преобразование может быть чисто эстетическим и выполняться не более чем с помощью краски.Например, если вы хотите обновить внешний вид своей старой дубовой лестницы, чтобы сделать ее более подходящей для современной обстановки, подумайте об использовании белой краски, чтобы придать лестнице и перилам свежий вид. Загляните в приморские воскресные дни, чтобы увидеть, как все это может выглядеть в конце.

      Посмотреть в галерее

      Если вы планируете реконструкцию лестницы, подумайте о том, чтобы обновить внешний вид перил, изменив узор или ориентацию стоек. Легче понять это, визуализируя такой взгляд, поэтому посмотрите на магнолию, чтобы увидеть очень показательный пример.Первоначально перила лестницы представляли собой массив вертикальных деревянных стоек, а в новом дизайне горизонтальные линии обыгрывают крупномасштабные геометрические узоры.

      Посмотреть в галерее

      Вы также можете обновить внешний вид своей лестницы, даже не касаясь лестницы, просто добавив простой поручень. Он не должен выглядеть изысканно или бросаться в глаза, особенно если вы делаете это для лестницы в подвал. Идеально подойдет простой поручень из металлических труб и фитингов.Ознакомьтесь с imgur, чтобы узнать, как сделать его с нуля.

      Посмотреть в галерее

      Хотите добавить немного цвета своей лестнице и в то же время сделать перила мягкими и приятными на ощупь? Как насчет уютной пряжи? Можно использовать вязаное одеяло. Просто оберните одеяло вокруг поручня, сшейте края, а затем обрежьте лишнее. Это так просто. Эта замечательная идея пришла от blogalacart.

      Посмотреть в галерее

      Если вы хотите полностью изменить перила лестницы, не заменяя что-либо, есть одна особенно интересная идея, которую вы могли бы использовать, и она исходит от ремоделоголика.В основном здесь предлагается прикрыть существующие сообщения и скрыть их за совершенно новым дизайном.

      Посмотреть в галерее

      Совершенно другая идея — заменить перила лестницы чем-то другим, например, книжным шкафом. На самом деле это имеет большой смысл, особенно если вы планируете использовать место наверху лестницы как своего рода открытый уголок для чтения. Просто убедитесь, что вы правильно прикрепили стеллажи к полу, и что все в безопасности и надежно. Вы можете найти подробности об этом преображении на сайте justcallmehomegirl.

      Посмотреть в галерее

      Все обстоит иначе, если перила, которые вы планируете построить, предназначены для внешней лестницы. Например, предположим, что вы хотите добавить перила к лестнице на террасе. Это не должно быть слишком сложно, но многие идеи, которые мы показали вам сегодня, здесь не применимы. Вам будет интересно ознакомиться с проектом, представленным на сайте bowtospecialist, чтобы получить несколько полезных советов в этом случае.

      Посмотреть в галерее

      Замена ступеней на лестнице может быть действительно значительным изменением, которое превратит старую и устаревшую на вид лестницу в совершенно новую.Очень вдохновляющий редизайн в этом смысле представлен на сайте tmoorehome. Здесь вы можете увидеть, как на старой лестнице было настелено ковровое покрытие, что придавало ей громоздкий и не очень привлекательный вид. Реконструкция подчеркивает красоту своего оригинального дизайна.

      Посмотреть в галерее

      Еще одна действительно крутая и интересная идея — построить лестницу из деревянных ящиков или, чтобы упростить задачу, покрасить существующие деревянные лестницы, чтобы они выглядели как ящики. Прелесть этой стратегии дизайна заключается в том, что вы можете продемонстрировать логотипы и рисунки на ящиках и смешать их, чтобы создать эклектичный и уникальный дизайн лестницы.Дополните это простыми перилами, и это будет смотреться великолепно. Посетите funkyjunkinteriors, чтобы узнать больше об этом проекте.

      Посмотреть в галерее

      Ковер может придать лестнице изюминку, но может также повлиять на ее дизайн, что не так вдохновляюще или эстетично. Независимо от того, устанавливаете ли вы ковер с лестницы или удаляете ее, это нужно делать осторожно и внимательно.

      Другие вдохновляющие дизайнерские идеи

      Посмотреть в галерее

      Классическая деревянная лестница иногда может быть ответом, если вы хотите, чтобы прихожая выглядела уютно, но не выделялась странным и нетрадиционным образом.Чтобы еще больше передать эту классическую и традиционную атмосферу, вы можете повесить на стену рамы для картин, когда поднимается лестница. Этот пример от Jill Wolff Interior Design может стать хорошим источником вдохновения.

      Посмотреть в галерее

      С другой стороны, современное пространство определяется определенной простотой, которой нет у классических лестниц. Этот особый стиль, представленный здесь DKOR Interiors, суммирует его: чистая геометрия, четкие и прямые линии и прозрачные стеклянные перила только с одной стороны.Это не симметрично и не часто, но и не слишком необычно.

      Посмотреть в галерее

      Возвращаясь к традиционным лестницам, они обладают непревзойденным шармом, который действительно заставляет пространство чувствовать себя как дома. То, как декоративные стойки совпадают с лестницей, перила, плавно повторяющие контур, и использование дерева в качестве основного материала — все это способствует тому, что лестницы, подобные той, что спроектирована Лоррейн Дж. Вейл, выглядят как нельзя лучше в интерьере. много разных настроек.

      Посмотреть в галерее

      Вот пример деревенской лестницы, которая также является отличным стилем, если вы хотите добавить больше тепла и характера в пространство. Он спроектирован Crisp Architects, и хотя в его структуру вошли многие обычные деревенские черты, в нем также есть определенный современный стиль, добавленный перилами. Они тонкие и контрастируют с прочными деревянными стойками.

      Посмотреть в галерее

      Винтовые лестницы часто ценятся за их компактность и за то, что они могут поместиться в крошечных пространствах, таких как это, например.Традиционная лестница заняла бы слишком много места, но такая гладкая и тонкая, как это едва заметно. Перила плавно повторяют лестницу, изгибаются и поворачиваются вместе с ней, помогая еще больше подчеркнуть стильный силуэт этой конструкции. Это реконструкция интерьера от SV Design.

      Посмотреть в галерее

      Еще один пример современного дизайна лестницы можно увидеть здесь, и в данном случае это перила, которые занимают центральное место. Он сделан из металла и окрашен в черный цвет, что позволяет ему контрастировать с белыми стенами.Дизайн имеет привлекательный графический вид с упором на простоту.

      22Апр

      Отопление своими руками для дачи: Как сделать отопление на даче своими руками, схема монтажа

      22 Апр 2021 alexxlab Комментировать

      Как сделать отопление на даче своими руками, схема монтажа

      Для многих дача является любимым местом отдыха, где можно хотя бы на время избавиться от шума и городской суеты. Для других – местом постоянного проживания, в том числе и зимой. Но под словом дача могут подразумеваться самые разные понятия – это может быть небольшой домик в садоводческом товариществе, загородный дом в коттеджном поселке или частный дом в деревне. В зависимости от того, что считать дачей, от ее расположения и имеющихся там условий проживания надо принимать решение, как делать отопление на даче своими руками.

      Дачный дом с отоплением станет прекрасным местом отдыха зимой

      В первую очередь надо сделать выбор типа отопления

      Прежде, чем решать, каким быть отоплению на даче, своими руками его делать или пригласить кого-то со стороны, надо определиться, что оно будет собой представлять. Здесь возможны несколько различных ситуаций, количество их может быть достаточно большим, но попробуем рассмотреть некоторые из них.

      Небольшой дачный домик

      Дачный домик расположен в садоводческом товариществе, представляет собой небольшое одноэтажное  сооружение и используется для проживания исключительно в летнее время. В этом случае надо делать простое отопление дачи своими руками, оно может понадобиться лишь в некоторых случаях осенью или весной при достаточно серьезном похолодании.

      Стоит подумать, как сделать в этом случае электрическое отопление дачи, своими руками оно может быть выполнено достаточно просто, а в связи с тем, что использоваться оно будет редко, то затраты на него не должны быть слишком обременительны.

      Или применить для обогрева конвекционные печи, такие как Буллерьяна, Бренара или Бутакова. Они могут работать длительное время, одна загрузка твердого топлива обеспечит обогрев  на продолжительный срок. Учитывая возможные перебои с электроэнергией, последний вариант кажется более предпочтительным.

      Котел Буллерьяна

      Двухэтажная дача площадью до 150 кв.м

      Дача располагается на территории садоводческого товарищества, представляет собой двухэтажный дом площадью до ста пятидесяти кв.м. и используется для круглогодичного проживания с достаточно редкими перерывами. Газ на территории товарищества отсутствует. В этом случае, рассматривая задачу, как выполнить отопление дачного домика своими руками, стоит обратить внимание на:

      • печное отопление, которое может предоставить и дополнительную возможность по готовке еды;
      • водяное отопление с применением в качестве энергоносителя солярки или твердого топлива.

      Печка является одним из самых популярных способов отопления на даче

      Если вы, выбирая какое сделать отопление на даче, остановитесь на водяном отоплении, надо подумать и об использовании антифриза в качестве теплоносителя. В противном случае, вам придется сливать воду перед вашим отъездом и заново наполнять систему после возвращения. И стоит сделать дополнительное утепление дома для снижения расходов на отопление.

      Рекомендуем к прочтению:

      Дача — загородный дом

      Дача располагается в коттеджном поселке или в деревне, представляет собой обычный загородный дом со всеми удобствами, планируется для постоянного проживания, есть газ. В подобном случае вопрос, как сделать отопление на даче, должен решаться достаточно просто – это будет обычное водяное отопление, при желании и возможности дополнительный комфорт создадут теплые полы.

      Схема водяного отопления частного дома

      Какой может быть система отопления для дачи

      Как и при выборе типа отопления, здесь возможны самые разнообразные варианты реализации обогрева дома. Как пример можно рассмотреть, как провести отопление на даче в случае, обозначенном под номером два выше по тексту (водяное отопление). Как уже упоминалось, учитывая местные ресурсы, оптимальным выбором будет котел, рассчитанный на жидкое или твердое топливо. Что лучше – это уже надо смотреть и считать по конкретным ценам и возможностям покупки, транспортировки и хранения.

      Учитывая место расположения дома и возможные перебои с электроэнергией, создавая отопление дачного дома своими руками, лучше всего обеспечить максимальную его автономность.

      В этом случае возможно оптимальным  будет остановиться на системе отопления, основанной на естественной циркуляции. Двухэтажный дом позволит иметь необходимую разность высот между нижней и верхней точками системы для ее успешной работы, а небольшие размеры дачи полностью вписываются в характеристики, обеспечивающие эффективное функционирование подобного обогрева.

      Система отопления с естественной циркуляцией

      Конечно, можно использовать и принудительную циркуляцию, но тогда стоит дополнительно поставить генератор для обеспечения питания насоса при перерывах в снабжении электроэнергией. Система обогрева может быть как закрытой, так и  открытой, но если применять в качестве теплоносителя антифриз, то выбирать надо закрытую.

      Теперь необходимо определить мощность отопительного котла, количество радиаторов и схему, по которой будет выполнено дачное отопление, своими руками или с привлечением сторонних специалистов – это вопрос уже второй.

      Рекомендуем к прочтению:

      Мощность нагревательного агрегата можно определить косвенно, из расчета одного кВт тепловой энергии на десять кв.м. площади.

      Полученное значение мощности надо увеличить на коэффициент, связанный  с местоположением дома:

      • от семи до девяти десятых для южных районов;
      • полтора для районов Центральной России;
      • от полутора до двух для Северных районов.

      Зависимость мощности котла от площади помещения

      Полученное значение базовой мощности надо увеличить на двадцать пять процентов, если горячая вода будет использоваться для хозяйственных нужд (для этого нужен двухконтурный котел), и потом ещё на двадцать процентов для обеспечения запаса на случай возникновения непредвиденных ситуаций.

      Благодаря тому, что планируется выполнение работ своими силами, лучше всего выбрать более простой, но достаточно эффективно работающий вариант. Таким является схема однотрубного монтажа, и наиболее известная из них – «ленинградка». Подробней о ней можно узнать с помощью видео

      Вот таким образом, как пример, мы определили, что своими руками будем делать однотрубное отопление по типу «ленинградка» с естественной циркуляцией. Приведенные рассуждения не надо рассматривать как рекомендацию, а воспринимать исключительно как возможный вариант будущей системы отопления.

      Просто так определить, как выполнить своими силами обогрев для дачи, достаточно сложно.

      Необходимо учесть размеры дома, сезонность и периодичность проживания в нем, а также множество других различных факторов.  Тем не менее, всегда можно найти вариант, позволяющий реализовать все это своими силами.

      Водяное отопление на даче: схемы монтажа своими руками

      Отдых на даче – это не только битва за урожай или пикники с шашлыками, но и новогодний хоровод вокруг елочки во дворе и игры в снежки. И если зимой вы наведываетесь на дачу так же регулярно, как и летом, то вашему домику и всем его обитателям необходимо тепло и уют. А, значит, пора утепляться! Как сделать отопление на даче – самый распространенный вопрос любителей загородного отдыха, предпочитающих тепло и домашний комфорт в любое время года. Причем лучше начать беспокоиться об отоплении еще на уровне проектирования дома.

      Водяное отопление имеет ряд таких важных преимуществ, как простой принцип работы (горячая вода, постоянно циркулируя в трубах, согревает жилище) и отсутствие необходимости делать запасы угля и дров. Вода – отличный теплопроводник, дешевый и доступный. Трубы для водяного отопления небольшие по диаметру, а поэтому такую систему можно сделать даже для самого маленького дачного дома. Отопление работает бесшумно, не нарушая загородной тишины, а у хозяина есть возможность своими руками регулировать температурный режим в помещении.

      Выбор котла

      Выбор котла для водяного отопления на даче зависит от того, какое разнообразие источников энергии имеется на дачном участке. Если в дачном товариществе имеется газовая магистраль, то и котел, соответственно, лучше выбрать газовый – это самый экономичный вариант. Также котел может быть электрическим, или работать на дизельном топливе, или угле. Стоит обратить внимание на то, что котлы бывают одноконтурными – предназначенными только для обогрева помещения, и двухконтурными – справляющимися не только с обогревом дачного дома, но и используемыми для нагрева воды.

      Пример отопительного твердотопливного котла с водяным контуром.

      В дачном домике разводку труб водяного отопления можно сделать открытой, или скрытой под полом, что поможет обустроить очень популярные нынче теплые полы. Если дом только на стадии возведения, то отопительную систему предпочтительнее разместить под полом. А если дом уже готов, то трубопроводы монтируют по внутренним стенам.

      Монтаж

      Эффективное водяное отопление на даче может предусматривать трубную разводку двух типов:

      • с вертикальным стояком – все системы присоединены к единому стояку;
      • с горизонтальным стоком.

      Горизонтальная схема лучше других вариантов в плане самостоятельной установки, и дешевле при монтаже, но есть угроза скопления воздуха и образования воздушных пробок. Горизонтальный тип используют и для монтажа теплых водяных полов.

      Одно- или двухтрубное отопление

      Что касается выбора однотрубной или двухтрубной системы, то преимуществом первой является хороший напор и скорость движения воды. Но в радиаторах, удаленных от котла, температура будет значительно ниже, придется устанавливать дополнительные секции на приборы отопления. Оба типа систем можно легко смонтировать своими руками.

      При двухтрубной системе вода движется с низкой скоростью, но температура будет стабильной во всех помещениях – это оптимальный вариант для дачного дома.

      Особенности выбора материала труб

      Выбор материала, из которого будут изготовлены трубы, также зависит от предпочтений хозяина, но чаще — от его материального достатка.

      Дешевы и просты в монтаже трубы из пластика. Они устойчивы к коррозиям, прочны, не требуют сложной сварки. Но существенным для дачника недостатком является угроза промерзания системы отопления, если котел будет отключен. Тогда необходимо искать альтернативный теплоноситель.

      Медь и сталь

      Самыми надежными для систем водяного отопления являются медные трубы, но они очень дорогие, мало кто может позволить себе вложить в дачный домик такие средства. Стальные подвергаются коррозии, поэтому используют оцинкованную или нержавеющую сталь. Если монтажные работы выполнять своими руками, это поможет несколько сократить общие расходы на обустройство дачного отопления.

      Пластик

      Дешевы и просты в монтаже трубы из пластика. Они устойчивы к коррозиям, прочны, не требуют сложной сварки. Но существенным для дачника недостатком является такая угроза, как промерзание системы отопления, если котел будет отключен. Тогда необходимо искать альтернативный теплоноситель.

      Теплоноситель

      Если зимы у вас лютые, а на даче жить постоянно вы не планируете, то постоянно отапливать дом экономически невыгодно. Но тогда система отопления может замерзнуть, в этом случае рациональнее заменить воду в трубах антифризом.

      Это сохранит от морозов систему, и, приехав отдохнуть зимой, вы сможете быстро прогреть свой дом. Единственное «но» – обогрев антифризом несовместим с алюминиевыми радиаторами, необходимо будет установить стальные или биметаллические батареи.

      Новый подход к решению задач по отоплению

      Современное решение проблемы отопления на даче с периодическим проживанием – это термокамин с водяным контуром. Он не только позволит сделать романтичными вечера у живого огня, но и прекрасно обогревает дом площадью до 100 кв. м. Радоваться водяному отоплению на даче с его помощью будет от чего – котел считается не только надежным и практичным, но и придает изысканность интерьеру дачного дома.

      Термокамин по сути – это твердотопливный котел. Но его нижняя часть оформлена, как камин. Его двойные стенки изготовлены из стали толщиной в 6 мм, в пространстве между которых и находится водяной контур (его еще называют «водяной рубашкой»), заполненный водой. По трубам системы отопления горячая вода, нагретая камином, распространяется по всем комнатам.

      какое автономное отопление лучше для дачи, варианты самодельного экономичного отопления, как провести, фото и видео примеры

      Содержание:

      1. Водяное отопление дачи
      2. Принцип устройства отопления с твердотопливным котлом
      3. Факторы, влияющие на выбор котла отопления для дачи
      4. Особенности газовых отопительных котлов
      5. Технические характеристики котлом на солярке
      6. Основы работы электрических котлов

      Огромное число людей все чаще сегодня становится счастливыми обладателями загородного дома, где они проводят много времени, особенно в теплый период года. Однако у таких сооружений есть одна серьезная проблема: во многих небольших населенных пунктах, где обычно и возводятся такие конструкции, зачастую нет котельной, способной обеспечить дом горячей водой или отоплением.

      Уже сегодня эта проблема легко решается: достаточно просто оборудовать автономное отопление дачи, чтобы в ней было комфортно и уютно на протяжении всего года, а не только летом. О том, как соорудить отопление для дачи своими руками, а также обо всех особенностях этого процесса далее и пойдет речь.

      Водяное отопление дачи


      Рассматривая варианты создания отопления в частном доме, нельзя не отметить самый дешевый из них – это экономичное отопление дачи с помощью воды. Для обустройства водяного отопления на даче своими руками требуется, в первую очередь, наличие труб из пропилена.
      Среди очевидных достоинств водяного отопления – возможность использовать множество недорогих по стоимости материалов в качестве теплоносителя. Кроме того, источником в этих системах отопления для дачи может выступать как жидкое, так и твердое топливо.

      Стоит отметить, что самодельное отопление дачи может выполнить самыми разными вариантами, и каждый из них имеет свои конструктивные и технические особенности.

      Принцип устройства отопления с твердотопливным котлом


      Для того чтобы правильно провести отопление на даче, где основным нагревательным элементом выступает твердотопливный котел, потребуется приобрести следующий ряд составляющих структурных деталей:
      • основа для котла;
      • особый расширительный бак;
      • отопительные радиаторы;
      • дополнительное оборудование, регулирующее мощность и уровень подачи воды (вентили, трубы, краны и т.п.).

      Решая, какое отопление лучше для дачи, нельзя не отметить, что вышеописанный вариант котлов способен функционировать на самом разном твердом топливе – это могут быть дрова, уголь, а также всевозможные торфяные и иные брикеты (подробнее: «Экономные топливные брикеты своими руками»). Все комплектующие для этих котлов без труда можно найти в любом строительном магазине, а сборка этих аппаратов не несет в себе никакой сложности. Читайте также: «Отопление дачи котлом на дровах».

      Подобное отопление для дома и дачи будет особенно актуальным в тех районах, где отсутствует возможность подключения к центральной газовой магистрали или электрической сети. Еще одно неоспоримое преимущество твердотопливных котлов для дачи – это их весьма доступная стоимость. Однако у такого оборудования есть и недостаток: функционировать автономно оно не способно, поэтому потребуется уделить немало времени и приложить много сил, чтобы качественно отопить сравнительно небольшое по площади помещение дачи (прочитайте также: «Правильная схема подключения твердотопливного котла отопления своими руками»).

      При наличии проблем с монтажом или нарушением режима работы такого котла, всегда можно обратиться за помощью к квалифицированным специалистам, способным дать нужные рекомендации по установке и эксплуатации, а также предоставить различные фото таких котлов (прочитайте также: «Самодельный твердотопливный котел своими руками»).

      Далее следует более подробно остановиться на том, какое выбрать отопление для дачи, находящейся неподалеку от города, и какие варианты систем в этом случае могут применяться.

      Факторы, влияющие на выбор котла отопления для дачи


      Считается, что выбор отопления для дачи зависит от целого ряда критериев, которые обязательно следует учитывать для того, чтобы система отличалась максимальной эффективностью, но вместе с тем экономично расходовала топливо.

      Среди таких факторов принято выделять следующие:

      1. Показатели удаленности сооружения от всех важных линий коммуникации наподобие котельной, газовой магистрали и т.п.
      2. Удаленность строения от крупного населенного пункта и станций заправки.
      3. Частота проведения времени в доме. Это значит, что, рассматривая, какое отопление сделать на даче, важно сделать акцент на том, будет ли времяпрепровождение в загородном доме периодическим или постоянным.

      Специалисты часто рекомендуют следующее: в том случае, если зимой эксплуатировать дачу не планируется, то правильнее будет слить всю воду из системы непосредственно перед отъездом (прочитайте также: «Правильная схема отопления дачи своими руками»).

      Особенности газовых отопительных котлов


      Смонтировать отопление на даче своими руками можно также с помощью газового оборудования. Этот вариант также является весьма популярным и доступным среди тех хозяев, кто предпочитает проводить в своем загородном доме большое количество времени.

      Однако, как уже упоминалось выше, такие котлы допускается монтировать лишь в том случае, если поблизости от дачи имеется стабильно работающая газовая магистраль. Кроме того, при подключении оборудования очень важно соблюсти все правила пожарной безопасности, так как работа с газом всегда несет в себе некоторую опасность.

      Технические характеристики котлом на солярке


      Монтаж отопления на даче также можно выполнить при помощи котлов, функционирующих на дизельном топливе. Эти механизмы помогут оборудовать качественную и эффективную систему нагрева, однако выполнить их устройство собственноручно будет весьма проблематично, так как для правильной установки потребуется наличие определенных умений и знаний.

      Среди достоинств дизельных котлов принято выделять следующие:

      • хорошие показатели мощности работы;
      • приемлемая цена (стоимость солярного масла меньше, чем стоимость того же количества энергии, полученного от электричества).

      Тем не менее, есть у таких котлов и недостатки:
      • для монтажа такого агрегата потребуется наличие отдельного помещения, предназначенного для хранения дизельного топлива;
      • систему обязательно нужно оснастить качественным дымоходом и вытяжкой;
      • запасы солярного масла требуют регулярного пополнения;
      • работа котла полностью зависит от электричества, поэтому в случае перебоев в сети могут возникнуть серьезные неполадки в работе котла;
      • продукты сгорания, образующиеся в процессе функционирования котла на дизельном топливе, трудно назвать экологически чистыми, поэтому имеет место упоминание о вреде для здоровья человека.

      Основы работы электрических котлов


      Эти аппараты являются самыми простыми в монтаже. Основа их работы заключается в применении специальных тепловых электронагревательных элементов (ТЭН). Кроме того, в конструкцию таких котлов входит насос, создающий оптимальное давление для движения теплоносителя по трубам к радиаторам отопления (прочитайте также: «Делаем индукционные котлы отопления своими руками, учитывая опыт специалистов»).

      Такой вариант отопления для дачи является весьма экономичным, кроме того, он отличается высокими показателями пожаробезопасности, особенно по сравнению с ранее описанными системами.
      Уделив установке отопительного оборудования для дачного дома достаточное количество времени, можно будет насладиться результатом работы, по достоинству оценив все преимущества той или иной отопительной системы (читайте также: «Обогрев и отопление дачного дома своими руками»).

      Правильно выполненный монтаж отопления – залог комфорта и уюта во всем доме, а помочь с качественным выполнением такой работы могут различные фото- и видеоматериалы, которые всегда имеются в наличии у изготовителей этого оборудования, а также у специалистов, занимающихся его подключением.

      Пример отопления на даче своими руками на видео:


      Правильная схема отопления дачи своими руками

      Содержание:

      1. Выбор оптимального отопления для дачного дома
      2. Принцип работы отопительной системы для дачи

      Многие жители просто не могут представить себе свою жизнь без наличия дома за городом, в котором можно хорошо провести время и забыть обо всех проблемах города. Однако есть и те, кто предпочитает проводить на даче едва ли не круглый год, включая и зиму. В этом случае первое, на что следует обратить внимание – это обустройство качественного отопления, поскольку проводить время с комфортом в холоде, безусловно, не получится. Поэтому следует более подробно рассмотреть, как правильно оборудовать отопление дачи своими руками схема которого имеет свои определенные особенности.

      Выбор оптимального отопления для дачного дома


      Обустраивая обогрев в частном доме, очень важно определиться с тем, какой должна быть схема отопления дачи.

      Варианты могут быть разными, при этом отталкиваться нужно, в первую очередь, от технических особенностей и параметров конструкции дома, так как то или иное сооружение отличается разными подходами к монтажу отопления:

      1. Небольшой по размеру дачный дом. Такое одноэтажное сооружение, как правило, подходит для проживания исключительно в теплое время года. Схема отопления дачного дома такого типа не должна быть слишком сложной, так как эксплуатировать эту систему понадобится лишь иногда весной или осенью в случае похолодания (прочитайте: «Схема отопления одноэтажного дома — примеры работы системы»). Кроме того, такой обогрев не должен отличаться большими расходами топлива, обусловлено это все теми же факторами.

        В качестве отопительного прибора для таких домиков можно соорудить специальные печи конвекционного типа, которые способны функционировать на протяжении долгого времени, а одной загрузки топлива хватит на длительный срок работы оборудования. Кроме того, такие механизмы будут особенно актуальными в случае нестабильной подачи электроэнергии, что очень часто наблюдается в сельской местности.
      2. Двухэтажная постройка с жилой площадью около 150 м². В таких домах можно жить на протяжении круглого года, не испытывая никаких неудобств (прочитайте также: «Печное отопление двухэтажного дома и в наше время популярно»).

        Решая, какой должна быть схема отопление на даче своими руками можно сконструировать один из следующих вариантов систем:


        — отопление печного типа, с помощью которого можно не только обогреть строение, но и приготовить пищу;
        — водяное отопление, где энергоносителем может выступать солярное масло или твердое топливо.

        Важно помнить, что, применяя в качестве отопительной системе водяной вариант, крайне важно позаботиться о применении антифриза, выполняющего роль носителя тепла, иначе появится необходимость регулярно сливать воду из системы отопления для дачи и наполнять ею механизм заново. Нелишним будет также позаботиться о дополнительной теплоизоляции дома, применение которой позволит значительно сократить финансовые расходы на отопление.
      3. Жилой загородный дом. Такое сооружение изначально предполагается как основное место проживания, поэтому важно заранее побеспокоиться об оснащении его всеми необходимыми для комфортной жизни удобствами и коммуникациями. Правильнее всего в такой конструкции оборудовать стандартное водяное отопление на даче своими руками, а обеспечить еще больший уют можно, смонтировав так называемые теплые полы.

      Принцип работы отопительной системы для дачи


      Как уже говорилось выше, оптимальным решением для загородного дома дачного типа станет устройство котла, работающего либо на жидком, либо на твердом топливе. Выбор между этими двумя вариантами основывается, в первую очередь, на способности хозяев потратить ту или иную сумму, учитываются также возможные условия перевозки, хранения и пр. Читайте также: «Какое отопление дачного дома лучше выбрать – виды, преимущества и недостатки».
      Крайне необходимо принимать во внимание то, что большинство дачных построек располагаются в сельской местности, где перебои с электрической энергией не являются редкостью. Поэтому, оборудуя отопительную систему для такого дома, очень важно обеспечить ей максимально автономный режим работы.

      В связи с этим вполне можно остановить свой выбор на том механизме, который будет функционировать посредством естественной циркуляции теплоносителя. Такой вариант обогрева прекрасно подойдет как для большого, так и маленького по размеру помещения и сможет стабильно и надежно обеспечивать дом теплом.

      Не исключается также возможность применения циркуляции принудительного типа, однако в этом случае потребуется монтаж специального генератора, питающего насос в случае отключения электричества. Система отопления на даче своими руками может быть оборудована как по закрытому, так и по открытому типу, но в том случае, если теплоносителем выступает антифриз, то использовать рекомендуется исключительно закрытый вариант системы.

      Еще одна важная процедура – это расчет мощности котла отопления и количества батарей, а также составление схемы, согласно которой будет выполнено собственноручное подключение отопления в доме. При необходимости для качественного выполнения всех этих расчетов можно обратиться за помощью или советом к квалифицированным специалистам, способным не только выполнить все монтажные работы, но и предоставить многочисленные фото образцов систем и видеоматериалы по их правильной сборке и подключению. Читайте также: «Какие отопительные системы для дачи лучше подойдут – выбираем оптимальный вариант».
      Как правило, принцип расчета мощности проходит следующим образом: на 10 м² площади дома требуется 1кВт энергии тепла.

      К полученному в процессе такого расчета показателю нужно прибавить коэффициент, на величину которого влияет место, где расположено сооружение:
      • для теплых районов он составляет от 7 до 9;
      • центральные регионы требует коэффициента, равного 1,5;
      • в северных районах этот параметр должен варьироваться от 1,5 до 2.

      К высчитанной таким образом мощности нужно прибавить еще и 25% в том случае, если планируется регулярное применение горячей воды для нужд быта, а еще 20% понадобятся как резерв, крайне необходимый в случае возникновения непредвиденных ситуаций и неполадок в работе.
      Оборудуя отопление дачного дома своими руками, крайне важно учитывать его размеры, а также частоту проживания в нем. Не стоит забывать, что обустроить обогрев собственноручно – это весьма трудоемкий процесс, требующий терпения и некоторых навыков работы.

      Посмотрите интересную схему отопления дачи на видео:



      Поэтому, желая сконструировать надежную, долговечную и стабильно работающую систему теплоснабжения, рекомендуется изучить дополнительные материалы, а в случае крайне необходимости связаться с профессионалом, способным предоставить фото образцов систем и непосредственно помочь с монтажом того или иного варианта.

      как сделать качественный обогрев частного дома без посторонней помощи

      Сегодня многие жители мегаполисов все чаще перебираются за город, приобретают или строят уютные дома.

      Однако стоит помнить, что любое жилье, пусть для его создания и использовались самые лучшие материалы, будет холодным и совсем не уютным, если отсутствует хорошая система отопления.

      Сделать отопление на даче можно без посторонней помощи, исключительно своими руками. Ну а если опыт в таких работах абсолютно отсутствует, можно пригласить специалиста.

      Современные строительные материалы позволяют уменьшить теплопотери практически до нуля, но они не могут быть источниками тепла. Многие думают, что установить обогрев на даче своими силами — невозможно. Однако, это всего лишь заблуждение.

      Для того что произвести задуманное, нужно изучить некоторые принципы действия отопительной системы, и, имея хотя бы минимальные строительные навыки, — приступать за работу.

      В первую очередь, потребитель должен определиться: какой именно вид системы отопления он собрался делать. В данной статье мы не будем рассматривать в качестве источников тепла камины или печи.

      Многие специалисты уже давно сошлись на той мысли, что печь — это самый неэффективный способ отопления, а современный камин — предназначен исключительно для создания отдельной и небольшой комфортной зоны.

      Что же тогда считается хорошим источником тепла для дачи или частного дома?

      Гидравлическая система отопления

      Принцип действия гидравлической системы отопления. Нажмите для увеличения.

      Сегодня чаще всего в загородных домах используют гидравлическую систему отопления.

      Основной принцип действия любых систем водяного отопления один — это теплоноситель, это чаще всего — вода, которая нагревается в котле, а далее, с помощью насоса или самотеком, подается по трубах к отопительным батареям в помещениях.

      После — вода передает тепло радиаторам и возвращается в котел. Цикл постоянно повторяется.

      Сделать отопление дачи своими руками сложно, но возможно. Вода — один из лучших теплоносителей, она способна накапливать при нагревании тепло и очень легко с ним расставаться.

      Благодаря тому, что вода является экологически чистым продуктом, и имеет высокую текучесть — она и применяется в системах отопления.

      В случае протечки, не стоит переживать, так как ее запасы очень легко и быстро пополняются. Иногда прибегают к заливке в систему отопления антифриза.

      Это делается только в тех случаях, если за системой отопления долгое время никто не может следить, и существует опасность ее замерзания.

      Как сделать дачное отопление  — выбор способа отопления

      Чтобы начать работу с системой отопления, для начала нужно узнать, из чего она состоит. «Сердцем» любой системы отопления, безусловно, является котел. Именно выбор этого агрегата во многом будет определять работу всей системы.

      В случае проблем с трубами и протекшим радиатором, их замена и ремонт обойдется не так дорого, как в тех случаях, если сломается котел. Ремонт такого агрегата — это долгий и дорогостоящий процесс. Выбирая котел, нужно быть предельно внимательным и учитывать многие параметры.


      Правильная схема отопления дачи своими руками

      Содержание:

      1. Выбор оптимального отопления для дачного дома
      2. Принцип работы отопительной системы для дачи

      Многие жители просто не могут представить себе свою жизнь без наличия дома за городом, в котором можно хорошо провести время и забыть обо всех проблемах города. Однако есть и те, кто предпочитает проводить на даче едва ли не круглый год, включая и зиму. В этом случае первое, на что следует обратить внимание – это обустройство качественного отопления, поскольку проводить время с комфортом в холоде, безусловно, не получится. Поэтому следует более подробно рассмотреть, как правильно оборудовать отопление дачи своими руками схема которого имеет свои определенные особенности.

      Выбор оптимального отопления для дачного дома


      Обустраивая обогрев в частном доме, очень важно определиться с тем, какой должна быть схема отопления дачи.

      Варианты могут быть разными, при этом отталкиваться нужно, в первую очередь, от технических особенностей и параметров конструкции дома, так как то или иное сооружение отличается разными подходами к монтажу отопления:

      1. Небольшой по размеру дачный дом. Такое одноэтажное сооружение, как правило, подходит для проживания исключительно в теплое время года. Схема отопления дачного дома такого типа не должна быть слишком сложной, так как эксплуатировать эту систему понадобится лишь иногда весной или осенью в случае похолодания (прочитайте: «Схема отопления одноэтажного дома — примеры работы системы»). Кроме того, такой обогрев не должен отличаться большими расходами топлива, обусловлено это все теми же факторами.

        В качестве отопительного прибора для таких домиков можно соорудить специальные печи конвекционного типа, которые способны функционировать на протяжении долгого времени, а одной загрузки топлива хватит на длительный срок работы оборудования. Кроме того, такие механизмы будут особенно актуальными в случае нестабильной подачи электроэнергии, что очень часто наблюдается в сельской местности.
      2. Двухэтажная постройка с жилой площадью около 150 м². В таких домах можно жить на протяжении круглого года, не испытывая никаких неудобств (прочитайте также: «Печное отопление двухэтажного дома и в наше время популярно»).

        Решая, какой должна быть схема отопление на даче своими руками можно сконструировать один из следующих вариантов систем:


        — отопление печного типа, с помощью которого можно не только обогреть строение, но и приготовить пищу;
        — водяное отопление, где энергоносителем может выступать солярное масло или твердое топливо.

        Важно помнить, что, применяя в качестве отопительной системе водяной вариант, крайне важно позаботиться о применении антифриза, выполняющего роль носителя тепла, иначе появится необходимость регулярно сливать воду из системы отопления для дачи и наполнять ею механизм заново. Нелишним будет также позаботиться о дополнительной теплоизоляции дома, применение которой позволит значительно сократить финансовые расходы на отопление.
      3. Жилой загородный дом. Такое сооружение изначально предполагается как основное место проживания, поэтому важно заранее побеспокоиться об оснащении его всеми необходимыми для комфортной жизни удобствами и коммуникациями. Правильнее всего в такой конструкции оборудовать стандартное водяное отопление на даче своими руками, а обеспечить еще больший уют можно, смонтировав так называемые теплые полы.

      Принцип работы отопительной системы для дачи


      Как уже говорилось выше, оптимальным решением для загородного дома дачного типа станет устройство котла, работающего либо на жидком, либо на твердом топливе. Выбор между этими двумя вариантами основывается, в первую очередь, на способности хозяев потратить ту или иную сумму, учитываются также возможные условия перевозки, хранения и пр. Читайте также: «Какое отопление дачного дома лучше выбрать – виды, преимущества и недостатки».
      Крайне необходимо принимать во внимание то, что большинство дачных построек располагаются в сельской местности, где перебои с электрической энергией не являются редкостью. Поэтому, оборудуя отопительную систему для такого дома, очень важно обеспечить ей максимально автономный режим работы.

      В связи с этим вполне можно остановить свой выбор на том механизме, который будет функционировать посредством естественной циркуляции теплоносителя. Такой вариант обогрева прекрасно подойдет как для большого, так и маленького по размеру помещения и сможет стабильно и надежно обеспечивать дом теплом.

      Не исключается также возможность применения циркуляции принудительного типа, однако в этом случае потребуется монтаж специального генератора, питающего насос в случае отключения электричества. Система отопления на даче своими руками может быть оборудована как по закрытому, так и по открытому типу, но в том случае, если теплоносителем выступает антифриз, то использовать рекомендуется исключительно закрытый вариант системы.

      Еще одна важная процедура – это расчет мощности котла отопления и количества батарей, а также составление схемы, согласно которой будет выполнено собственноручное подключение отопления в доме. При необходимости для качественного выполнения всех этих расчетов можно обратиться за помощью или советом к квалифицированным специалистам, способным не только выполнить все монтажные работы, но и предоставить многочисленные фото образцов систем и видеоматериалы по их правильной сборке и подключению. Читайте также: «Какие отопительные системы для дачи лучше подойдут – выбираем оптимальный вариант».
      Как правило, принцип расчета мощности проходит следующим образом: на 10 м² площади дома требуется 1кВт энергии тепла.

      К полученному в процессе такого расчета показателю нужно прибавить коэффициент, на величину которого влияет место, где расположено сооружение:
      • для теплых районов он составляет от 7 до 9;
      • центральные регионы требует коэффициента, равного 1,5;
      • в северных районах этот параметр должен варьироваться от 1,5 до 2.

      К высчитанной таким образом мощности нужно прибавить еще и 25% в том случае, если планируется регулярное применение горячей воды для нужд быта, а еще 20% понадобятся как резерв, крайне необходимый в случае возникновения непредвиденных ситуаций и неполадок в работе.
      Оборудуя отопление дачного дома своими руками, крайне важно учитывать его размеры, а также частоту проживания в нем. Не стоит забывать, что обустроить обогрев собственноручно – это весьма трудоемкий процесс, требующий терпения и некоторых навыков работы.

      Посмотрите интересную схему отопления дачи на видео:



      Поэтому, желая сконструировать надежную, долговечную и стабильно работающую систему теплоснабжения, рекомендуется изучить дополнительные материалы, а в случае крайне необходимости связаться с профессионалом, способным предоставить фото образцов систем и непосредственно помочь с монтажом того или иного варианта.

      как сделать качественный обогрев частного дома без посторонней помощи

      Сегодня многие жители мегаполисов все чаще перебираются за город, приобретают или строят уютные дома.

      Однако стоит помнить, что любое жилье, пусть для его создания и использовались самые лучшие материалы, будет холодным и совсем не уютным, если отсутствует хорошая система отопления.

      Сделать отопление на даче можно без посторонней помощи, исключительно своими руками. Ну а если опыт в таких работах абсолютно отсутствует, можно пригласить специалиста.

      Современные строительные материалы позволяют уменьшить теплопотери практически до нуля, но они не могут быть источниками тепла. Многие думают, что установить обогрев на даче своими силами — невозможно. Однако, это всего лишь заблуждение.

      Для того что произвести задуманное, нужно изучить некоторые принципы действия отопительной системы, и, имея хотя бы минимальные строительные навыки, — приступать за работу.

      В первую очередь, потребитель должен определиться: какой именно вид системы отопления он собрался делать. В данной статье мы не будем рассматривать в качестве источников тепла камины или печи.

      Многие специалисты уже давно сошлись на той мысли, что печь — это самый неэффективный способ отопления, а современный камин — предназначен исключительно для создания отдельной и небольшой комфортной зоны.

      Что же тогда считается хорошим источником тепла для дачи или частного дома?

      Гидравлическая система отопления

      Принцип действия гидравлической системы отопления. Нажмите для увеличения.

      Сегодня чаще всего в загородных домах используют гидравлическую систему отопления.

      Основной принцип действия любых систем водяного отопления один — это теплоноситель, это чаще всего — вода, которая нагревается в котле, а далее, с помощью насоса или самотеком, подается по трубах к отопительным батареям в помещениях.

      После — вода передает тепло радиаторам и возвращается в котел. Цикл постоянно повторяется.

      Сделать отопление дачи своими руками сложно, но возможно. Вода — один из лучших теплоносителей, она способна накапливать при нагревании тепло и очень легко с ним расставаться.

      Благодаря тому, что вода является экологически чистым продуктом, и имеет высокую текучесть — она и применяется в системах отопления.

      В случае протечки, не стоит переживать, так как ее запасы очень легко и быстро пополняются. Иногда прибегают к заливке в систему отопления антифриза.

      Это делается только в тех случаях, если за системой отопления долгое время никто не может следить, и существует опасность ее замерзания.

      Как сделать дачное отопление  — выбор способа отопления

      Чтобы начать работу с системой отопления, для начала нужно узнать, из чего она состоит. «Сердцем» любой системы отопления, безусловно, является котел. Именно выбор этого агрегата во многом будет определять работу всей системы.

      В случае проблем с трубами и протекшим радиатором, их замена и ремонт обойдется не так дорого, как в тех случаях, если сломается котел. Ремонт такого агрегата — это долгий и дорогостоящий процесс. Выбирая котел, нужно быть предельно внимательным и учитывать многие параметры.

      Стоит отметить, что котел должен работать на дешевом топливе. Если его нагрев будет осуществляться с помощью магистрального газа, то потребитель имеет реальную возможность экономить на отоплении.

      Также практичным считается электрический котел. Он пользуется огромной популярностью у потребителей, однако, стоит помнить, что стоимость электричества — на порядок дороже, чем газа. Также для электрического котла нужно прокладывать к дому специальный кабель определенной мощности.

      Для тех, у кого нет возможности установить на даче систему отопления исключительно своими силами с подключением газового и электрического котлов, единственным альтернативным вариантом будет применение жидкотопливного котла. Такой агрегат работает на солярке.

      Еще одним возможным вариантом может считаться твердотопливный котел. Он работает на дровах, углях или топливных пеллетах различного типа.

      За такими агрегатами нужен постоянный присмотр, однако некоторые модели твердотопливных котлов снабжены специальными системами длительного горения, поэтому они не нуждаются в постоянном присутствии человека.

      Выбор мощности котла

      После того как определились со способом обогрева котла, нужно выбрать его мощность. Для этого ее нужно рассчитать, исходя из таких параметров, как площадь дома и удельная мощность самого котлового агрегата.

      Для того чтобы узнать, какая мощность котла нужна для отопления вашего дома, необходимо разделить площадь дома на удельную мощность. К цифре, которая у вас получилась, нужно добавить 20-25% мощности (на случай очень сильных морозов).

      Сегодня современные котлы оснащены встроенной автоматикой, их режимы работы можно легко регулировать, также можно контролировать циркуляционный насос и контур для горячего водоснабжения. Обычно котлы могут работать и в щадящем режиме.

      Встроенный или напольный котел – какой выбрать?

      Отдать предпочтение встроенному или напольному варианту котла – зависит только от владельца дома. Если вы решили сделать отопление дачного дома своими руками, завершить этот процесс нужно достойно.

      Когда с котлом вы уже определились, потрудитесь освободить отдельное помещение для него. Такое решение будет полностью оправданным, ведь с одной стороны — это ваша безопасность, а с другой — красота.

      Основные характеристики радиаторов

      После того как потребитель выбрал котел, необходимо приобрести отопительные приборы. Для того чтобы выбрать действительно что-то стоящее, нужно знать некоторые основные характеристики радиаторов.

      Радиаторы, в основном, различают по материалу изготовления:

      Алюминиевые радиаторы. Такие приборы очень практичны, ведь они быстро нагреваются, легко отдают тепло и имеют довольно приличный внешний вид.

      Выбор радиатора во многом обусловлен материалом изготовления. Нажмите для увеличения.

      Недостатками являются: дорогая цена этого оборудования, невозможность выдерживать перепады давления, их не рекомендуется использовать в квартирах, где есть центральное отопление.

      Такие радиаторы лучше всего подходят для частного сектора, со «спокойной» отопительной системой.

      Стальные панельные радиаторы. Это оборудование пользуется огромной популярностью у потребителей, так как отличается своим качеством и приемлемой ценной.

      Единственным недостатком является тот факт, что сталь окисляется на воздухе, иными словами, покрывается ржавчиной. Их рекомендуется применять в закрытых системах, в которых теплоноситель не сливается на летний период.

      Чугунные радиаторы. Это идеальное оборудование. Ведь его единственным недостатком считается его долговечность. Они могут выдержать абсолютно все: некачественную воду, давление, неизвестный химический состав, частые «глотки» воздуха, которые могут образовываться летом и во время ремонтов.

      Биметаллические радиаторы. Это оборудование, считается некой попыткой защитить алюминиевые радиаторы от перепадов давления.

      Стальное основание труб может выдержать любое давление и большие перепады, которые свойственны центральному отоплению. Именно по ней и двигается нагретый теплоноситель.

      Для того чтобы узнать, сколько радиаторов нужно в помещение, необходимо провести подсчеты, в которых ключевым фактором будет площадь жилища.

      Еще одним важным оборудованием для отопительной системы являются трубы. Но какие выбрать? Сегодня потребителю предлагаются такие виды труб, как стальные, полипропиленовые, металлопластиковые, медные.

      Для частных домов и дач лучшими на сегодня считаются полипропиленовые трубы. Дачное отопление своими руками сделать можно, главное — все правильно продумать и рассчитать.

      Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

      Как сделать автоматическое отопление дома на даче недорого своими руками

      Представьте — выбрались вы зимой на пару дней, на дачу. Отдохнуть, посмотреть как там дела. Приехали, в доме холодина, воды нет, в туалет не сходить. Отопление включили, да только пока воздух в комнате и сам дом прогреется, пол дня пройдет!

      А если так — приехали, разделись, горячей водой руки помыли. Ясно, что куда удобнее. Давайте попробуем своими руками сделать «умное» отопление дачного дома, причем с минимальными затратами, то есть недорого.



      Содержание:
      1. Что нужно от «умного» отопления.
      2. Какая система автоматического отопления подойдёт для дачи.
      3. Включение отопления к определённому времени.
      4. Подача сигнала на включение отопления через мобильный телефон.
      5. Автоматическое поддержание плюсовой температуры.
      6. Автоматическое отопление дома как часть общей схемы.

      Что нужно от «умного» отопления

      Прежде всего, определим, что именно хотим получить. Итак, когда мы приехали на зимнюю дачу, у нас должна быть возможность:

      а) снять верхнюю одежду и отдохнуть в теплом помещении,

      б) воспользоваться горячей водой, не говоря уже о холодной,

      в)  комфортно пользоваться туалетом.

      Разумеется, при всем этом наше «умное отопление» дачного дома должно функционировать в режиме разумной экономии.

      Какая система автоматического отопления подойдёт для дачи

      Автоматизацию отопления на даче удобнее всего делать с электрическими радиаторами

      В большинстве дачных домов России выбор типов отопления невелик. Как правило, это обычная → печь на угле или дровах (по ссылке рассказано о строительстве печи на даче своими руками), в лучшем случае твердотопливный или другой котёл, электрические обогреватели.

      Но даже у систем на → дизельном топливе (по ссылке рассказано об устройстве отопления от дизельного котла), или газе, автоматическое включение предусмотрено далеко не всегда.

      Единственным реальным типом автоматического отопления для дачи будет использование электричества. Но поскольку эксплуатация таких систем обходится недешево, электрический обогрев предусмотрим как вспомогательный.

      То есть, электричество нагреет до комфортной температуры одну, две комнаты к нашему приезду, обеспечит функционирование водопровода и канализации. А по приезду мы в комфортной обстановке запустим основную систему обогрева в ручном режиме.

      Но каким бы умным не был дом, предвидеть визит гостей он не сможет.

      Включение отопления к определённому времени

      Можно установить время приезда заранее. Такой вариант подкупает своей простотой и дешевизной.

      Всё что нам потребуется из автоматики это реле времени. Достаточно установить таймер в цепь с электрическим обогревателем и задать необходимое время включения.

      Скажем, планируя приехать на дачу к восьми утра, установим реле на пять. За три часа воздух в доме гарантированно прогреется.

      В целях экономии, отопление можно включить не во всех комнатах (если конечно у вашей фазенды число помещений не равно единице). Довести температуру в гостиной и в санузле до +10 будет достаточным.

      Даже с небольшого мороза такая температура будет ощущаться комфортно.

      Современные модели реле времени можно установить даже на годичный цикл

      А чтобы зря не расходовать электроэнергию, если поездка сорвется, запрограммируем устройство отключить отопление, к примеру, в обед.

      Недостаток такого варианта очевиден — жесткая привязка по времени. Да и стоит хорошее реле времени с программируемым циклом на месяц и больше не так чтобы дешево.

      Подача сигнала на включение отопления через мобильный телефон

      Второй вариант — заранее сообщить о прибытии. Он удобнее, но дороже.

      Чтобы послать команду, которая оповестит дом, что пора готовиться к нашему приезду и включать отопление, нужно приобрести так называемый GSM модуль.

      По сути, это обычный выключатель, который выполняет соединение при звонке с мобильного телефона. В память такого устройства можно ввести несколько номеров телефонов, звонки с которых он будет воспринимать как команды.

      Выключатель устанавливаем в общем щите и подключаем через него электрические конвекторы. Теперь чтобы по приезду нас ждала теплая комната, достаточно позвонить по мобильному, либо послать СМС.

      GSM модуль малогабаритен. Работает он с СИМ картой любого оператора

      Если мы задерживаемся, или поездка внезапно отменилась, ещё один звонок отопление выключит.

      Устройство работает с SIM-картой любого мобильного оператора. Выбираем такого, который обеспечивает наиболее качественную связь в ваших краях.

      Автоматическое поддержание плюсовой температуры

      Напрямую с отоплением связано и снабжение водой. Если поездка на дачу зимой — это что-то из ряда вон выходящее, особо мудрить с водопроводом не стоит. На день, два воды можно и с собой привезти, либо запасти в пластиковых емкостях с лета, а при нужде растопить.

      Другое дело, если такие поездки происходят часто, а вода кроме как для питья используется и для душа, и для канализации. То есть дача существует в режиме загородного дома. Тут уже требуются системы более умные, чем простой дистанционный выключатель.

      Постоянное замораживание-размораживание в подобной ситуации повлечет порчу отделки дома и в конечном итоге обойдется хозяевам дороже, чем поддерживание постоянной плюсовой температуры. То есть 1-2 градуса тепла. Прогревать помещение до комфортной температуры требуется лишь периодически.


      Соберем более сложную систему, куда будет входить не только отопление комнат, но так же электрический обогрев линий водопровода и канализации, а так же постоянное поддержание низкой, но плюсовой температуры.

      Подобные функции имеют дорогие модели котлов на жидком и газообразном топливе, снабженные термостатом. Но поскольку мы решили, что это не наш случай, будем использовать электрический обогрев.

      Как выполнить обогрев для канализации можно прочесть в статье о → канализации с малым заглублением. Обогрев водопровода делается аналогично. Для этого труба по спирали обматывается шнуром греющего кабеля, а сверху закрывается теплым рукавом из вспененного полиэтилена.

      Для обогрева водопровода используем греющий кабель, и утеплительный рукав

      Дополним нашу систему управления с GSM модулем  ещё одной схемой.

      Для этого используем реле с датчиками температуры, настроенные на 1÷3°С. Датчики размещаем на полу, в углах образованных наружными стенами. В этих местах температура падает быстрее всего.

      Водопровод должен постоянно иметь плюсовую температуру, иначе вода замёрзнет и разорвёт трубы. Чтобы не держать греющий кабель постоянно включенным, на трубу так же крепим датчик температуры и подключаем его к термостату настроенному на +3.

      Теперь посмотрим, как это всё будет работать.

      Пока температура на улице и, соответственно, в доме выше нуля, ничего не происходит. Начинаются холода. Температура опускается ниже +1, датчики на трубах и (или) в помещении дают команду, реле замыкает контакты и подаёт напряжение на калориферы.

      Калориферы поднимают температуру до +3, снова срабатывает реле термостата, отключая ток. В таком режиме дом поддерживает себя, до вашего звонка.

      Получив телефонную команду GSM модуль, как и раньше, замыкает электрическую цепь калориферов. Но поскольку теперь замерзание водопровода нам не грозит, мы добавим к нагревателям воздуха ещё и бойлер для подогрева воды (см. схему на рис. 1).

      Схема подключения электрического отопления умного дома

      Для приведения в исходное состояние достаточно одного звонка телефона. После него, цепь снова включается через термостат и впадает в дрёму до нашего следующего визита.

      Автоматическое отопление дома как часть общей схемы

      Система «умного» отопления, устроенная по принципам, описанным в статье способна работать как сама по себе, так и как составная часть общей «интеллектуальной» сети дома, совместно с другими системами.

      Подобная схема организации систем умного дома не имеет центрального управляющего контроллера. Подробнее о различных видах организации управляющих систем написано в статье → «Умный дом на даче своими руками».

      Вместе с тем часть устройств возможности, которых использованы не на все сто процентов, могут быть использованы и в других схемах умного дома. Тот же GSM модуль, способен не только принимать звонки телефона, но и посылать отчеты о ситуации в доме, например, сигнализировать о затоплении или начинающемся пожаре. Но об этом мы поговорим в других статьях.

      Оставляйте ваши советы и комментарии ниже. Подписывайтесь на новостную рассылку. Успехов вам, и добра вашей семье!

      Отопление на даче своими руками, схемы

      На чтение 3 мин. Просмотров 10 Опубликовано Обновлено

      Отопление дачного дома: делаем самостоятельно

      Отопление дачного дома своими руками сделать не так просто, если вы не сталкивались с этим раньше. Однако, изучив схемы и рисунки, вы вполне сможете выполнить его под руководством специалистов. Не все живут на даче круглый год, поэтому водяное отопление не всем подойдет.

      В целом придется отопление дачного дома своими руками выбирать из следующих позиций:

      • Сделать печное отопление: установить теплонакопительные или конвекционные печи;
      • Отопление камином;
      • Водяное отопление;
      • Отопление электричеством.

      Как сделать выгодное отопление

      Схема отопления дачного домика

      Если устанавливать печи, то прогревается дом медленно, но зато обогрева хватает на 6-12 часов. Правда если вы не будете подтапливать печь, то она остынет. Конвекционные печи нагревают дом быстро, но также зависят от постоянного поступления топливного материала.

      Удобнее всего камин, который быстро нагревает комнату до нужной температуры, отдавая тепло, как костер. Однако придется постоянно следить затем, чтобы открытый огонь не испортил ваше имущество. Камин хорош для кратковременных визитов, так как весь дом им прогреть сложно. Один из самых выгодных способов, как на даче сделать отопление, это тепловые пушки, тепловентиляторы, они быстро нагревают воздух в нужном месте.

      Также в последнее время стали использоваться инфракрасные обогреватели, которые нагревают предметы, а не воздух. Установив их в необходимых для обогрева местах, вы можете легко выполнить отопление для дачи своими руками.

      Водяное отопление дачи

      Если вы живете на даче круглый год, то можете установить бойлеры и полноценное водяное отопление. Оно более экономично, чем электрическое, но размораживать такую систему нельзя. Такой отопительный котел может работать на природном газе или на жидком топливе, если поблизости нет магистрали газопровода. Но вам придется провести отопление для дачи своими руками, то есть установить радиаторы, трубы, то есть должна быть продумана система распределения тепла.

      Выберите то, что вам покажется оптимальным, но не забывайте, что печное отопление потребует создание дымоходов, а если они не спроектированы заранее, то работы будут весьма сложны. Проще всего планировать отопление дома до того, как вы начнете там жить, ведь для бойлеров необходимо дополнительное место, а для печей и камина – дымоходы. Прикиньте сразу все за и против, которые нужны вам для обогрева дома. Также на случай отключения электричества не забудьте, что у вас должен быть альтернативный источник тепла, чтобы не замерзнуть зимой.

      Как построить солнечную панель для воздушного отопления — видео своими руками

      Как работают солнечные воздухонагреватели:

      Схема солнечного воздухонагревателя © Ecohome

      На приведенной выше диаграмме показана основная концепция солнечного воздухонагревателя, и хотя существует множество конструкций, основной принцип тот же — небольшой вентилятор подает внутренний воздух в настенную панель, обращенную на юг. Воздух нагревается, проходя за черной поверхностью, а затем возвращается в кондиционированное пространство с гораздо более высокой температурой.«Бесплатное» пассивное солнечное отопление по бюджету!

      Видео

      , посвященное солнечным воздухонагревателям своими руками, стало большим хитом на YouTube, с парой основных идей — солнечные коллекторы из переработанного мусора, солнечные коллекторы с водосточной трубой, экранные солнечные коллекторы или солнечные коллекторы из листового металла. Если у вас нет возможности сделать его самостоятельно, солнечные воздухонагреватели для продажи также доступны в Интернете для покупки, немного покопавшись в Интернете.

      Помимо крупных коммерческих установок, наиболее распространенным применением солнечных воздухонагревателей является дополнительное отопление отдельных помещений, например, пристройки, мастерской, гаража или любой другой небольшой хозяйственной постройки.

      Причина, по которой мы говорим «дополнительный», заключается в том, что хотя в пасмурные дни можно собрать немного тепла, в основном вы будете чувствовать тепло, когда светит солнце. А без значительного количества тепловой массы для хранения и отвода тепла маловероятно, что что-либо, кроме самых хорошо изолированных зданий, будет поддерживать комфортную температуру в помещении от заката до восхода солнца холодной зимней ночью.

      Если вам нужен солнечный воздухонагреватель для обогрева здания без электроэнергии, вы можете получить тепло просто за счет естественной конвекции по мере подъема теплого воздуха, но вы получите гораздо больше тепла, прогнав воздух через него с помощью вентилятора.Вентиляторы не требуют много энергии для работы, поэтому небольшая выделенная фотоэлектрическая панель будет выполнять эту работу, когда нет другой доступной мощности, и будет автоматически приводить в движение вентилятор, когда движение воздуха больше всего необходимо — когда солнце светит на панель. — и остановится ночью, когда панель остынет. Вентиляторы 12 В для охлаждения настольных компьютеров — идеальный способ создать давление в системе и заставить воздух двигаться для солнечных воздухонагревателей, установленных автономно.

      Панели солнечных батарей Pop-can: Это не что иное, как гениальное, и это может быть единственной веской причиной для оправдания употребления поп-музыки.Однако это довольно трудоемкий процесс — банки необходимо очистить, сделать отверстия в дне, удалить выступы, затем их нужно склеить в стопку и, наконец, покрасить в черный цвет.

      Солнечный обогреватель Pop can

      Воздух вдувается в камеру в нижней части нагревательной панели и выталкивается вверх через стопки банок в верхнюю камеру, которая собирает нагретый солнцем воздух и направляет его обратно в помещение.

      Солнечные коллекторы с водосточной трубой: Как бы то ни было, эта конструкция заменяет стопку банок в солнечной панели воздушного отопления на стандартные водосточные желоба карниза, окрашенные в черный матовый цвет для поглощения солнечных лучей.К этому относятся те же принципы, что и к солнечному коллектору, и, хотя вы потратите больше на материалы, вы сэкономите много труда, и он выглядит аккуратнее. Конечный результат тот же; воздух нагревается, когда он проходит через черные трубы, когда светит солнце.

      Солнечный водонагреватель с водосточной трубой © Builditsolar

      Солнечный экран или поглотитель тепла из листового металла: В найденных нами конструкциях использовалось 3 слоя экрана для обеспечения единой черной поверхности. Коллекторы экрана обычно не разделяют воздух на отдельные камеры, как в предыдущих двух конструкциях; воздух поднимается вверх по единственной камере за экраном или плоской металлической поверхностью.

      Металлический гофрированный воздухонагреватель на солнечных батареях

      Из этих двух, мне кажется, дизайн экрана требует немного больше работы по сравнению с использованием листового металла (как показано выше), который можно было бы сделать с использованием старой металлической кровли и покрасить ее в матовый черный цвет. Помимо трудозатрат, тестирование между коллектором экрана и коллектором банок показало, что коллектор экрана действительно обеспечивает больше тепла, подробнее читайте здесь.

      Сколько тепла могут обеспечить солнечные воздухонагреватели?

      Это зависит от множества переменных:

      Размер солнечной панели: Это определяет объем воздуха, который вы можете обработать, и температуру на выходе.Выбор размера для строительства или покупки будет зависеть от ваших потребностей и от того, сколько места на внешней стене вы можете выделить для панели.

      Поглощение солнечного излучения: Панели могут улавливать ограниченное количество тепла в зависимости от того, насколько отражающей является черная поверхность, и вам лучше использовать матовую краску, чем глянцевую. Остекление само по себе мгновенно отражает около 10%, но это важно, особенно в областях, где движение воздуха создает фактор охлаждения ветром зимой, поэтому действительно лучшее, на что вы можете надеяться в общей производительности от солнечной панели для нагрева воздуха, — это поглощение около 80%. доступного света.

      Теплопроводность панели: Материалы с более высокой проводимостью улучшают характеристики солнечного воздухонагревателя. Например, черная труба из ПВХ не будет обеспечивать столько тепла, как черная металлическая труба. Даже разные металлы будут иметь разную проводимость. Медь — один из лучших проводников, но она очень дорога и может быть сложной задачей для получения большего диаметра или для получения краски, которой нужно придерживаться, поэтому преимущество повышенной проводимости, вероятно, не будет стоить дополнительных затрат.

      Чтобы выбрать вариант водосточной трубы для самостоятельной сборки панели солнечного воздухонагревателя, обязательно используйте металл, а не пластик, и если у него глянцевое покрытие, стоит покрасить его в черный матовый цвет.

      Производительность дома: Сколько тепла необходимо дому, чтобы согреться, зависит от того, сколько он теряет. Солнечный обогреватель будет обеспечивать больший процент необходимого тепла в доме, если потребность в тепле ниже, поэтому то, насколько хорошо изолирован и герметичен дом, будет решающим фактором того, насколько большим должен быть пассивный солнечный воздухонагреватель, чтобы обеспечить разница.

      Облачность: В областях с регулярной облачностью, таких как северный берег Ванкувера в Канаде или Пескадеро в Калифорнии, например, покупка или строительство может не стоить затрат и хлопот. Конечно, срок окупаемости труда и денег, вложенных в одноразовую воздушную отопительную панель, будет намного дольше.

      Широта: Чем дальше вы пойдете на север, тем меньше у вас будет солнечных часов в зимний день, поэтому затраты или усилия, необходимые для изготовления панели, перестанут быть целесообразными на определенной более высокой широте — хотя, если панель для сбора тепла является стеной -монтированное и дополнительное отопление может приветствоваться, тогда в северных районах оно все еще может быть целесообразным — любые читатели в северных территориях или на Аляске, которые построили или использовали солнечные панели для воздушного отопления, могут оставить комментарий ниже!

      Недостатки солнечных воздухонагревателей:

      Ахиллесова пята большинства генераторов возобновляемой энергии, таких как солнечные воздухонагреватели, — это надежность, но также и хранение энергии.Не всегда дует ветер и не всегда светит солнце (точнее, мы не всегда его видим). Таким образом, главный недостаток солнечных воздухонагревателей заключается в том, что вы получаете тепло только тогда, когда светит солнце.

      Короткие зимние дни и непредсказуемая облачность затрудняют использование солнечных воздухонагревателей в качестве основного источника тепла, потому что вы будете получать все свое тепло в солнечные часы, но затем вам придется работать по 16 часов без подвода тепла. А более короткие зимние дни означают, что они генерируют наименьшее количество тепла, когда оно вам больше всего нужно, хотя это можно смягчить, установив южную стену.Во всех домах, кроме наиболее сильно изолированных в более мягком климате, с включенной тепловой массой для хранения тепла, вам, вероятно, понадобится дополнительный источник тепла, такой как высокоэффективные дровяные печи или камины, или, если вы отключены от сети, древесные гранулы без электричества. печь.

      Накопление солнечного тепла (тепловые батареи):

      Если вы встроили в дом тепловую массу для хранения и выделения тепла, вы можете распределять накопленное тепло в течение более длительного периода времени, и для этого существует множество творческих способов.Придерживаясь темы «сделай сам», например, навесов, гаражей или теплиц, вы можете пропустить нагретый воздух через трубы, залитые песком, кирпичом, каменной кладкой и т. Д., Прежде чем выпустить его прямо в кондиционируемое пространство. Вместо того, чтобы просто нагревать воздух, плотные материалы будут поглощать часть этого тепла и медленно выделять его с течением времени после захода солнца.

      Ничего не стоит сказать, что вы не можете сделать это с пристройкой в ​​вашем доме, просто мы, как правило, немного более придирчивы к окончательному внешнему виду в наших домах.Таким образом, в доме может потребоваться немного более эстетичный дизайн, чем в мастерской или гараже, чтобы хранить часть тепла, вырабатываемого пассивной солнечной системой воздушного отопления.

      В частности, теплицы, построенные в холодном климате, имеют тенденцию перегреваться днем, но иногда становятся слишком прохладными ночью для молодых растений. Имейте в виду, что важнее, чтобы корни были в тепле, чем само растение, если, конечно, воздух остается выше нуля. Если вы включите солнечный воздухонагреватель в конструкцию теплицы и передадите часть тепла платформе с тепловой массой, на которой могут разместиться ваши почвенные ящики, вы можете начать вегетационный период раньше.

      Также неплохо включить в солнечную панель воздушного отопления какой-либо обходной вентиль, который может выпускать воздух летом, чтобы предотвратить перегрев, когда панель не используется активно — в качестве «варки» панели.

      Вы также можете применить принципы пассивного обогрева и охлаждения, разместив панель под карнизом, где она будет полностью освещена низким зимним солнцем, но будет в тени, когда солнце находится высоко над головой и вам не нужно тепло.

      Как построить солнечный воздухонагреватель своими руками:

      веб-поисковиков открывает бесконечный список конструкций и методов сборки солнечных воздухонагревателей своими руками, то же самое можно сказать и о видеороликах на YouTube.Разные дизайны по-разному найдут отклик у разных людей, поэтому выберите тот, который лучше всего соответствует вашим навыкам, набору инструментов и объему внимания. Если в процессе у вас возникнут какие-либо блестящие дизайнерские идеи или модификации для пассивных солнечных воздухонагревателей, поделитесь ими в разделе комментариев ниже.

      Посмотрите видео «Сделай сам» ниже, чтобы лучше понять, насколько легко построить солнечные воздушные нагревательные панели.

      HVAC: Домашние советы | Сделай сам

      Большинство домов отапливаются и охлаждаются с помощью центральной системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха (HVAC) для всего дома.HVAC вполне может быть одной из самых дорогих и энергоемких систем в доме, поэтому чем больше вы знаете о своем HVAC, тем лучше. Хорошо информированный домовладелец сэкономит деньги и получит более здоровый и комфортный дом.

      Центральные системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха часто называют «сплит-системами», потому что некоторые компоненты устанавливаются внутри дома, а некоторые — вне дома. Внутри вашего дома, обычно установленного в подвале, на чердаке или в туалете, вы найдете печь (масляную, газовую или электрическую) и испарительную часть кондиционера.Вы также найдете воздуходувку (иногда называемую воздухоочистителем), которая обслуживает и печь, и кондиционер. К воздуходувке прикреплены воздуховоды, которые представляют собой трубы, служащие проходами для подачи нагретого или охлажденного воздуха в различные комнаты в доме.

      Если ваша система HVAC представляет собой тепловой насос, у нее не будет отдельной печи. Дэйв Муди, специалист по системам вентиляции и кондиционирования воздуха со специалистами по обслуживанию, объясняет: «Тепловой насос летом работает как обычный кондиционер, а зимой по существу работает в обратном направлении, обслуживая как охлаждение, так и обогрев.«Система теплового насоса по-прежнему будет иметь внутренние и внешние компоненты.

      Снаружи дома вы найдете компоненты компрессора и конденсатора центрального кондиционера (или теплового насоса), которые смонтированы в металлическом шкафу с большим вентилятором.

      Альтернативой сплит-системе является «комплексная» система, в которой все компоненты устанавливаются в едином блоке за пределами дома, а воздуховоды проходят через стену дома.Эти устройства могут быть предпочтительнее для домовладельца, который не хочет тратить пространство внутри своего дома на отопительное и охлаждающее оборудование.

      В большинстве систем HVAC не часто обращаются к «V» — вентиляции. Большинство домов полагаются на инфильтрацию, или воздух, который просачивается через щели и трещины в обшивке дома, для ограниченного свежего воздуха. Moody, эксперт по обслуживанию, говорит: «Поскольку качество воздуха в помещении (IAQ) становится все более серьезным фактором проблем со здоровьем человека, системы механической вентиляции становятся все более распространенным явлением.Подробнее об этом в разделе «вентиляция» ниже.

      Нефтяные или газовые печи работают за счет сжигания нефти или газа в герметичной камере. Воздуходувка циркулирует воздух вокруг внешней части камеры, где воздух поглощает тепло, прежде чем он будет циркулировать обратно в дом через воздуховоды. Побочными продуктами горения нефти и газа являются дымовые газы, некоторые из которых смертельны. Эти газы выводятся наружу через металлический или пластиковый дымоход. Более новые системы включают в себя вторую трубу, которая собирает воздух извне дома для огня в камере сгорания.Для этой цели старые системы забирали кондиционированный воздух из дома. Поскольку этот воздух использовался для горения, холодный воздух из-за пределов дома проходил через трещины в каркасе здания, создавая ощущение сквозняка и холода и снижая эффективность. «Новые печи, подавая наружный воздух для горения, не пропускают замещающий воздух через щели и щели дома, — говорит Муди. — Это означает, что они более эффективны, безопаснее работают и делают дом более комфортным, чем старые. печи.”

      В электрических печах

      используются электрические ленточные элементы, которые преобразуют электричество в тепло, как в тостере или фене. Воздух из дома поглощает тепло, проходя мимо раскаленного нагревательного элемента. Этот воздух затем распределяется по комнатам в доме через воздуховоды. Хотя резистивный обогрев довольно простой, надежный и безопасный, он обычно считается менее эффективным и более дорогим способом обогрева дома.

      Тепловые насосы, воздушные или геотермальные, являются наиболее эффективным способом обогрева и охлаждения с помощью электричества.Тепловые насосы с воздушным источником являются наиболее распространенными и используют хладагент или химические вещества для поглощения тепла из воздуха за пределами дома, его концентрации и использования концентрированного тепла для обогрева дома. Несмотря на то, что тепловые насосы с воздушным источником достаточно эффективны, они могут терять эффективность из-за того, что наружный воздух очень холодный. Геотермальная энергия использует тепловую энергию земли с той же целью. Поскольку геотермальные системы используют тепло земли, они невосприимчивы к очень низкой эффективности работы тепловых насосов с воздушным источником тепла.

      Охлаждение осуществляется с помощью электрического кондиционера (или цикла охлаждения теплового насоса).Газообразный хладагент (более известный под торговым названием фреон) сжимается компрессором в газ под высоким давлением. Компрессор перекачивает газ под высоким давлением через змеевик конденсатора, похожий на радиатор, состоящий из медных (или иногда алюминиевых) трубок и алюминиевых ребер, где большой вентилятор передает тепло наружу. Все это выполняется в наружном компоненте вашего оборудования для кондиционирования воздуха. Затем охлажденный сжатый жидкий хладагент закачивается в дом по медной трубке, попадая в змеевик испарителя, также похожий на радиатор.Там, при меньшем давлении, он снова испаряется из жидкости в газ. Естественным свойством этого перехода от жидкости к газу является то, что хладагент быстро поглощает тепло из воздуха, продуваемого вентилятором через испаритель. Охлажденный воздух циркулирует по дому через воздуховоды. Затем газообразный хладагент возвращается в компрессор, где цикл начинается снова.

      Часть нашего дискомфорта летом возникает из-за высокой влажности воздуха, из-за которой мы чувствуем себя липкими или липкими.Итак, в то время как воздух в вашем доме охлаждается вашим кондиционером, он также осушается. Воздуходувка забирает теплый влажный воздух из дома через обратные каналы и через испаритель. Влажность из теплого влажного воздуха конденсируется на холодном змеевике испарителя в виде жидкой воды и капает в дренажный поддон внизу. Таким образом, воздух, выходящий из испарителя, становится не только холоднее, но и суше. Вот почему мы называем это «кондиционированием воздуха», а не просто «воздушным охлаждением».

      По данным EPA, воздух в помещении в пять раз более загрязнен, чем воздух снаружи.Как общество, мы проводим все больше и больше времени в помещении — по некоторым оценкам, до 90% нашего времени. Вот почему качество воздуха в помещении (IAQ) связано с проблемами со здоровьем, от астмы до рака. Воздушный фильтр может отфильтровывать крупные частицы, но пары чистящих средств, красок, мебели и других источников могут выделять летучие органические соединения (ЛОС), которые могут негативно повлиять на наше здоровье. Их труднее отфильтровать из воздуха в помещении, поэтому их следует выпускать на улицу.

      Все чаще механическая вентиляция интегрируется в систему HVAC для удаления застоявшегося воздуха из дома и подачи свежего воздуха с улицы.Это может быть так же просто, как набор воздуховодов с вентиляторами с таймером, которые выводят застоявшийся воздух из помещения и вводят свежий наружный воздух. Однако такая система тратит впустую энергию. Вот почему во многих новых домах и в реконструируемых домах используются вентиляторы с рекуперацией тепла (HRV) и вентиляторы с рекуперацией энергии (ERV). Эти устройства подключаются к существующей системе воздуховодов и добавляют вытяжной и приточный воздуховоды. Затем агрегаты удаляют несвежий воздух из дома и вводят свежий воздух из-за пределов дома, но пропускают оба воздушных потока через среду рекуперации энергии, которая отбирает тепловую или охлаждающую энергию из выходящего застоявшегося воздуха.Затем эта энергия передается во входящий поток свежего воздуха, снижая потери энергии до 95%, при этом обеспечивая свежий воздух. Многие устройства механической вентиляции также включают воздушные фильтры для удаления пыли и аллергенов из поступающего воздуха.

      Советы по обслуживанию системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха

      Сохраните свои инвестиции в HVAC в оптимальной форме для максимального комфорта, энергоэффективности и длительного срока службы:

      · Меняйте фильтр нагнетателя не реже двух раз в год — один раз перед отопительным сезоном и один раз перед сезоном охлаждения.Чаще, если вы живете в более пыльном районе.

      · Содержите компоненты в чистоте, особенно наружный конденсатор / компрессор. Удалите грязь и мусор и срежьте растительность не менее чем на два фута со всех сторон.

      · Используйте программируемый термостат: когда вы находитесь вдали от дома или ночью, когда спите, снижение температуры (зимой) или повышение (летом) на 10 градусов в течение 8 часов или более может сэкономить 5% — 15% на отопление и охлаждение.Однако с тепловым насосом используйте этот совет только летом, так как цикл нагрева теплового насоса более эффективен, если оставить его при постоянной температуре.

      · Поручайте обслуживание вашей системы HVAC квалифицированным специалистом один раз в год. Хотя есть задачи по очистке, которые могут выполнить большинство домовладельцев, другие задачи, такие как проверка горения в газовых или масляных печах или обеспечение отсутствия утечек в линии хладагента, лучше всего доверить специалистам.

      · Выполните изоляцию и герметизацию вашего дома должным образом — оборудование HVAC намного эффективнее, если оболочка дома эффективна.(для самостоятельного руководства ознакомьтесь с этим на EnergyStar.gov.)

      · При планировании новой системы HVAC, будь то установка в первый раз или замена старой системы, настаивайте, чтобы подрядчик HVAC выполнил исчерпывающие «ручные» расчеты для расчета размера системы. Слишком маленькие или слишком большие системы не будут работать эффективно, будут обеспечивать низкий комфорт, не будут должным образом удовлетворять потребности в влажности в доме и, скорее всего, выйдут из строя раньше, чем это необходимо.

      · В любом доме, независимо от того, используется ли газ или масло для отопления, вентиляции и кондиционирования или других целей, установите и обслуживайте датчики дыма и угарного газа для безопасности вашей семьи.

      · Если вы греете и охлаждаете электричеством, подумайте о переходе на геотермальное отопление и охлаждение. Эти системы стоят немного дороже, но они служат в два раза дольше, чем тепловые насосы с воздушным источником, работают более тихо и экономят деньги на счетах за электроэнергию.В качестве опции в этих системах отработанное тепло, вырабатываемое циклом кондиционирования воздуха летом, можно использовать для бесплатного нагрева воды для бытового потребления.

      Советы по использованию обогревателей

      Когда Джек Фрост кусает вас за нос, самое время поднять огонь. Для многих это означает просто повышение температуры на термостате системы центрального отопления. Однако во многих случаях вам нужно тепло только на небольшой площади в течение короткого времени, и имеет смысл использовать обогреватель, чем обогревать весь дом.

      Лучший способ использовать обогреватель для экономии денег — это обогревать только одну комнату, а остальную часть дома оставить более прохладной. Тем не менее, Национальная ассоциация противопожарной защиты (NFPA) напоминает нам, что на обогреватели приходится 1/3 всех домашних пожаров и 4 из 5 смертей от пожаров при отоплении дома, поэтому необходимо уделять пристальное внимание безопасности.

      Какими бы ни были причины, по которым вы пользуетесь обогревателем, вот советы, которые помогут вам выбрать, использовать и поддерживать свой обогреватель, чтобы вы могли безопасно оставаться в тепле, даже если на улице ужасная погода.

      Независимо от того, какой тип или марку обогревателя вы решите использовать, следуйте этим советам по безопасности от NFPA, чтобы снизить вероятность пожара и травм:

      Обогреватели обогревают вас и комнату, которую они занимают, двумя способами: за счет лучистого тепла и конвекции. Лучистое тепло похоже на тепло, которое вы чувствуете, когда солнечный свет попадает на вашу кожу. Чем ближе вы находитесь к обогревателю, тем сильнее вы ощущаете сияющее тепло. Конвекция возникает, когда воздух, окружающий обогреватель, нагревается.Этот горячий воздух поднимается к потолку, притягивая окружающий холодный воздух к обогревателю, где этот воздух нагревается и также начинает подниматься. Затем воздух под потолком начинает охлаждаться и опускаться, пока снова не будет притягиваться к обогревателю. Это называется конвекционной петлей, и хотя воздух, направленный к потолку, будет казаться более теплым, конвективная петля в конечном итоге поможет нагреть всю комнату. Обогреватель со встроенным вентилятором, естественно, будет распространять больше тепла дальше от обогревателя, чем полагаться только на конвекцию, нагревая комнату более равномерно и быстро.

      Газовые / пропановые / керосиновые обогреватели помещений, поскольку они выделяют опасные газы для горения при сжигании топлива, следует использовать только в хорошо вентилируемых помещениях, открытых для наружного применения. Это включает в себя такие области, как палатки, экранированные веранды или новостройки до установки окон и дверей. Лучше всего найти модель с датчиком отключения или истощения кислорода при низком содержании кислорода. Эта функция безопасности автоматически определяет, когда уровень кислорода в помещении становится опасно низким, и останавливает подачу топлива к нагревателю, отключая пламя.

      Мощность обогревателей, работающих на газе и жидком топливе, измеряется в британских тепловых единицах (БТЕ). Меньшие обогреватели могут иметь мощность от 4000 до 9000 БТЕ, что достаточно для обогрева палатки площадью 200 квадратных футов. Обогреватели среднего размера будут иметь мощность от 12 000 до 30 000 БТЕ, которые будут обогревать пространство площадью 600-800 квадратных футов. Пропановые обогреватели более крупного коммерческого класса сочетают в себе тепло пропана с мощным электрическим вентилятором для обогрева гораздо больших помещений. Эти блоки могут достигать от 150 000 до 200 000 БТЕ и могут обогревать помещения площадью более 3 000 квадратных футов.

      Осторожно: Хотя газовые обогреватели без вентиляции для бытового использования действительно существуют, они безопасны только при очень тщательном контроле и обслуживании. Безопасность агрегатов без вентиляции зависит от того, чтобы все каталитические и предохранительные элементы были чистыми и в хорошем рабочем состоянии, чтобы они постоянно работали должным образом. Если датчики или элементы станут пыльными или грязными, производительность блока без вентиляции может быть снижена. Даже при надлежащем обслуживании агрегата при сжигании газа образуются не только опасные газы сгорания, но и удивительное количество водяного пара.Помимо вопросов безопасности, чрезмерное использование газового обогревателя без вентиляции в помещении может привести к проблемам с влажностью, таким как плесень, грибок и конденсация, повреждение деревянных окон. В идеале все газовые обогреватели для использования внутри помещений должны иметь герметичные камеры сгорания, которые должным образом выводятся наружу.

      Для использования внутри помещений электрические модели бывают разных форм и размеров, но все работают одинаково. Они пропускают электричество через плохо проводящее вещество, которое сопротивляется проходящему через него электричеству, выделяя тепло.Вот почему этот вид тепла также называют «нагревом сопротивлением». Независимо от того, используются ли в нагревателе элементы проволочного, керамического, кварцевого или радиаторного типа, все они работают по существу одинаково. Некоторые используют основу с высокой отражающей способностью, чтобы сконцентрировать лучистое тепло в одном направлении. Керамические и кварцевые обогреватели сохраняют поверхность обогревателя прохладной на ощупь.

      В лучших электрических обогревателях используются функции безопасности, такие как опрокидывающийся переключатель, датчик перегрева и датчик касания (который отключает устройство при прикосновении к решетке, чтобы предотвратить ожоги), чтобы сделать их максимально безопасными.Обогреватель с более длинным и прочным шнуром питания означает, что вам не понадобится удлинитель. Шнуры питания меньшего размера и изношенные шнуры питания представляют собой серьезный источник опасности возгорания.

      Чтобы определить, сколько тепла будет производить электрический обогреватель, посмотрите на выходную мощность, которая измеряется в ваттах. Обычно выходная мощность колеблется от 400 до 1500 Вт. Большинство современных моделей позволяют регулировать мощность в заданном диапазоне.

      Одним из наиболее полезных свойств электрического обогревателя является встроенный вентилятор.Встроенный вентилятор распределяет тепло по более широкой площади, так как воздух циркулирует через обогреватель и комнату. Встроенный вентилятор также означает, что обогреватель быстрее нагревает помещение. Обогреватели с термостатом автоматизируют работу обогревателя, поэтому вам не нужно постоянно включать и выключать его вручную, чтобы в помещении не стало слишком тепло для комфорта. Большие блоки могут даже включать шкафы из искусственного дерева и искусственное пламя для более теплого, похожего на камин вида.

      Если вы обратились к обогревателю, потому что в вашем доме постоянно холодно и сквозняк зимой, вы можете в конечном итоге потратить на электроэнергию больше денег, чем необходимо.Электрические обогреватели по своей сути неэффективны в качестве источника тепла. Фактически, программа EnergyStar Министерства энергетики не сертифицирует обогреватели в программе EnergyStar по этой причине. Центральный тепловой насос или газовая печь, даже более старая модель, вероятно, намного эффективнее обогреет ваш дом. Вот почему важно не использовать обогреватель как нечто большее, чем временную повязку для точечного обогрева. Вместо этого решите настоящую проблему: низкая эффективность оболочки вашего дома.Потратьте скромные деньги на изоляцию и герметизацию вашего дома, чтобы остановить проникновение холодного воздуха и сохранить тепло от существующей системы центрального отопления. Повышение энергоэффективности оболочки вашего дома сэкономит вам деньги и сделает ваш дом более комфортным и безопасным местом для жизни в долгосрочной перспективе.

      10 способов согреть дом (и сэкономить) этой зимой

      В Великобритании люди обычно включают центральное отопление в октябре и используют его ежедневно до марта или апреля.Это совпадает с обратным отсчетом часов, падением температуры и зимними выплатами за топливо всем, кто получает государственную пенсию.

      На отопление домов приходится более 70% энергопотребления домохозяйств. Таким образом, уменьшение этой цифры — при сохранении достаточного тепла в домах — не только сокращает счета за электроэнергию, но и помогает выполнить обязательства по сокращению выбросов углерода, которые правительство Великобритании обязано выполнять по закону.

      Самые последние данные показывают, что 2,38 млн домашних хозяйств в Великобритании испытывают нехватку топлива, что в основном означает, что почти 11% британских домов не могут позволить себе согреться.Но хотя масштабы этой проблемы значительны, не все решения должны быть сложными и дорогостоящими. Итак, вот 10 простых советов, как сохранить тепло в доме за небольшую дополнительную плату или без нее — как раз вовремя для предупреждения о суровой погоде.

      1. Используйте шторы

      Солнечное тепло распространяется бесплатно, поэтому используйте его по максимуму. Откройте шторы и впустите солнечный свет в течение дня, чтобы использовать это бесплатное тепло. Когда стемнеет, закройте шторы, которые действуют как еще один слой изоляции и сохраняют тепло в ваших комнатах.Вы также должны убедиться, что у вас нет утечек или зазоров, чтобы теплый воздух оставался внутри, а холодный — снаружи — это также помогает уменьшить конденсацию.

      2. Используйте таймеры на центральном отоплении

      Центр устойчивой энергетики рекомендует запрограммировать котел на включение отопления немного раньше — например, за 30 минут до того, как вы встанете утром, — но при более низкой температуре дешевле, чем включать его, когда он вам нужен. более высокая температура. Это связано с тем, что бойлер нагревается с постоянной скоростью независимо от того, установлен ли термостат на 20 ° C или 30 ° C.Но не совершайте ошибку, оставляя отопление на низком уровне на весь день, потому что тогда вы просто платите за тепло, когда оно вам не нужно.

      3. Переместите диван

      Может показаться приятным, когда ваше любимое сиденье перед радиатором отопления, но оно поглощает тепло, которое может согреть ваш дом. Отодвинув его от радиатора, горячий воздух сможет свободно циркулировать. То же самое и с занавесками или сушильной одеждой — держите их подальше от радиатора, чтобы максимально эффективно использовать источник тепла.

      Уютность не обязательно должна дорого обходиться. Shutterstock

      4. Обеспечьте максимальную изоляцию

      Когда дело доходит до тепла, около 25% теряется через крышу. Это можно легко уменьшить, установив 25 см теплоизоляции по всему лофту. Также стоит посмотреть, что происходит в ваших стенах, так как таким образом теряется около трети тепла в неизолированном доме. Хотя установка изоляции на чердаке не такая дешевая, изоляция полых стен может сэкономить до 160 фунтов стерлингов в год на счетах за отопление.Также стоит узнать у поставщика энергии, есть ли у него какие-либо схемы изоляции, что иногда может означать дешевую или бесплатную установку.

      5. Утепление

      Если у вас есть резервуар для горячей воды, убедитесь, что он должным образом изолирован или изолирован. Так вода будет дольше оставаться теплой и снизить расходы на отопление. Энергетическое сообщество считает, что изоляция неизолированного резервуара для воды может сэкономить до 150 фунтов стерлингов в год, но даже простая модернизация «старой куртки» вашего резервуара поможет сэкономить деньги.

      6. Поверните циферблат

      вниз.

      Это может показаться немного нелогичным, но потерпите меня. Всемирная организация здравоохранения ранее рекомендовала минимальную температуру в гостиной 21 ° C, но Служба здравоохранения Англии изменила ее до 18 ° C в 2014 году. Исследования показывают, что снижение температуры термостата на 1 ° C может сократить ваши счета за отопление. до 10%. Так что держите циферблат при температуре 18 ° C, экономьте деньги и избегайте негативного воздействия холода в доме.

      Хорошо, спасибо.Shutterstock

      7. Заблокируйте сквозняки

      Даже такое простое решение, как изготовление заглушки для собачьей колбасы, поможет сохранить тепло в доме. По оценкам Energy Saving Trust, защита ваших дверей, окон и трещин в полу своими руками может сэкономить 25 фунтов стерлингов в год. Вы можете сделать это самостоятельно за очень небольшую плату. Самоклеящиеся резиновые уплотнители вокруг дверей и окон, а также устройства защиты от сквозняков относительно дешевы и просты в установке.Так что стоит закрыть двери и окна, прежде чем наступит зима.

      8. Установить термостатические вентили на радиаторах

      .

      Исследования, проведенные в Университете Салфорда, показали, что установка регуляторов отопления и термостатических радиаторных клапанов приводит к экономии энергии на 40% по сравнению с домом без контроля. Они работают, позволяя вам запрограммировать включение отопления в заранее определенное время, чтобы вы использовали энергию только тогда, когда она вам нужна. Новыми интеллектуальными термостатами также можно управлять удаленно с помощью мобильного телефона, поэтому вы можете включить отопление по дороге домой, чтобы по прибытии было приятно и жарко.

      9. Модернизируйте котел

      Если вашему котлу больше 10 лет, возможно, пришло время заменить его на новую, более экономичную модель. В зависимости от типа вашего старого котла и вашего дома, вы можете сэкономить до 350 фунтов стерлингов с новым конденсационным котлом класса A, который потребляет меньше энергии для производства того же количества тепла. Кроме того, если он новый, у вас меньше шансов столкнуться с проблемами в зимний сезон.

      10. Отражайте тепло

      Панели радиатора

      относительно дешевы, просты в установке и гарантируют, что тепло от радиаторов согревает вашу комнату, а не стены.Они работают, отражая тепло обратно в комнату.

      Зимний водопровод для кабины

      Вся ваша концепция обанкротилась, потому что вы не можете надежно обогреть кабину. Независимо от того, что вы делаете, при отключении питания / обогрева кабины трубы будут замерзать .

      Проблема в том, что водопроводная труба может замерзнуть где угодно — от того места, где она впервые поднимается над линией замерзания под землей, до любой точки кабины.

      Ваши частые сбои в электроснабжении — убийца.Дизель / пропановый автостарт-генератор для полностью необслуживаемой кабины — это просто безумие! Таким образом, вам нужно будет либо придумать схему типа Tesla PowerWall, возможно, дополненную солнечными батареями; но это не сработает, если у вас электрическое отопление или тепловой насос *. Или еще какая-то система безэлектричества, работающая от пропанового бака, например напольные и настенные печи в стиле ампир, широко используемые в Калифорнии и Флориде. Так что я бы выбрал один из них, если вы не возражаете, чтобы был единственным в Онтарио .По какой-то причине, несмотря на отчаянную потребность из-за частых перебоев в электроснабжении, ни один дилер систем вентиляции и кондиционирования в снежном поясе никогда не слышал о печи Empire.

      • Обратите внимание, что если вы в настоящее время полностью электрически * и добавляете Империю, вам понадобится пропановая служба

      Чтобы труба над линией замерзания не замерзла, я бы добавил к ней 2 или 4 большие трубы, обернул те 6-дюймовым пенопластом и пропустил антифриз через 2 другие трубы до теплообменника внутри отапливаемой кабины. .Это не потребует большого тиража; подойдет крошечный насос на пару ватт; и это может быть аккумулятор с питанием от гидроэнергетики, небольшая вертикальная солнечная панель или оба сразу.

      * читателей, электрическое отопление является обычным явлением в Онтарио из-за перенасыщения гидроэнергетикой и ядерной энергетикой, фактически «гидро» — это жаргонное название энергетической компании. Другие их станции постыдно загрязнены углем, но гидро / атомная электростанция имеет такой большой кусок пирога, что они, вероятно, являются самой возобновляемой провинцией / штатом на всем континенте.Предположим, вы считаете торий «возобновляемым», а их реакторы Wackadoodle CANDU поддаются использованию тория.

      Ремонт коттеджей зимой | Стиль дома

      Вы мечтаете навсегда уединиться в своем коттедже? Или вы хотите получить больше пользы от выходных в коттеджах, не только в походах и плавании летом, но и во время прогулки на снегоступах и катания на лыжах зимой?

      Многие владельцы коттеджей мечтают навсегда уехать из города и жить круглый год на дачных участках.В конце концов, у вас уже есть коттедж и земля, на которой он находится; вы называетесь по имени с почтальоном и супружеской парой, которая управляет местным продуктовым магазином. Насколько просто было бы добавить немного дополнительной изоляции здесь и там, возможно, обновить окна и отказаться от крысиных бегов раз и навсегда?

      Не так быстро. Если ваш коттедж изначально был построен только для проживания в теплую погоду, переоборудование для круглогодичного использования — более сложная задача, чем вы думаете. Он также может варьироваться от довольно дорогого до обескураживающе высокого, в зависимости от возраста и состояния вашего коттеджа, а также от того, какие функции (например, кухню или ванну) вы, возможно, захотите улучшить.

      Проконсультируйтесь с местным подрядчиком
      Прежде чем принимать решение, целесообразно проконсультироваться с квалифицированным местным подрядчиком или строителем. Они могут детально осмотреть ваш коттедж и дать вам реалистичное представление о том, что будет связано с модернизацией. Если вы планируете переехать на постоянное место жительства, возможно, вам лучше снести и построить новый дом. Кроме того, если вы думаете о добавлении или капитальном ремонте макета, в некоторых случаях более дешевым и разумным вариантом может быть начать с нуля.

      Ознакомьтесь с законами о зонировании
      Вам следует проконсультироваться с отделом строительства города или округа; некоторые места для отдыха не зонированы для круглогодичного проживания или проживания в зимнее время, либо подъезд к дороге может не поддерживаться в течение зимы. И, к сожалению, на вашу налоговую ситуацию с недвижимостью, скорее всего, повлияет переход с летнего коттеджа на основное место жительства (или на двенадцатимесячную, а не на летнюю отпускную недвижимость).
      Ремонт коттеджа
      Если все же решите сделать ремонт, вероятно, самым большим обновлением станет изоляция.Даже если в вашем коттедже они уже есть, скорее всего, он непригодный, старый или поврежденный, и его придется заменить. Если вы утепляете изнутри, это обычно означает открытие стен, добавление изоляции и пароизоляции и повторную гипсокартонную кладку — большая и грязная работа. Но в зависимости от конфигурации вашего коттеджа подрядчик может вместо этого обернуть изоляцию снаружи, а затем просто добавить новый сайдинг.

      Обдумайте вашу септическую систему
      Определите, достаточно ли велика ваша септическая система, чтобы выдержать дополнительную нагрузку, которую на нее возложат круглогодичные (или зимние выходные) люди.Это особенно актуально, если вы планируете установить стирально-сушильную машину, посудомоечную машину или дополнительную ванную комнату. В противном случае вам, возможно, придется смириться с тем, что ее будут откачивать чаще, или заменить ее более крупной системой, что может противоречить местным постановлениям.

      Рекомендации по обогреву и охлаждению
      Многие коттеджи прекрасно справляются с электрическим обогревом плинтуса для прохладных летних ночей, но это очень неэффективный, не говоря уже о дорогостоящий способ обогрева зимой. Если у вас есть доступ к линиям подачи природного газа в вашем городе, вы можете подумать о добавлении газовой печи или установке автономной высокоэффективной масляной печи (современные котлы намного эффективнее, чем котлы на осьминоге прошлого).Однако в обоих случаях вы понесете не только расходы на установку печи, но и затраты на воздуховоды. Менее радикальный вариант — установить дровяную печь или камин в главной комнате (и, возможно, еще одну в спальне, если у вас есть комната и бюджет).

      Даже если стены хорошо изолированы, большая часть потерь тепла и сквозняков происходит вокруг окон и дверей. Необходимо заменить окна с одинарным остеклением или даже окна с двойным остеклением старого поколения, а рамы — изолировать и герметично закрыть.Подумайте о замене старой деревянной двери на новую с изоляцией из пенопласта и / или укрепите уплотнители и уплотнители в дверной коробке.

      Вывоз снега
      И наконец, рассмотрите возможность найма снегоочистителя, чтобы подъездная дорога оставалась чистой для вас, особенно если коттедж находится на частной дороге. Если вы планируете ехать туда только по выходным, попросите снегоуборочную компанию содержать пешеходные дорожки и путь к входной двери в чистоте; они также могут контролировать снежную нагрузку на крышу и предотвращать ее чрезмерное накопление.

      7 способов обогреть бревенчатый домик сад офис

      Работа на дому становится все более популярной — это факт. Являетесь ли вы одним из 4,2 миллиона британских сотрудников, работающих удаленно, или владеете одним из 2,1 миллиона домашних предприятий в Великобритании , доступ к подходящему выделенному рабочему пространству является ключевым фактором для поддержания высокой производительности и хорошей рабочей жизни. / баланс и ваше общее самочувствие.
      Офис в бревенчатом коттедже в вашем саду прекрасно подойдет вам.Он находится всего в двух шагах от вашего дома, но дает вам необходимую изоляцию, чтобы разделить домашнюю и рабочую жизнь. Доступны буквально сотен различных дизайнов и стилей бревенчатых домиков , и пока здание полностью изолировано и отапливается, у вас будет удобное рабочее место для круглогодичного использования.
      Ваш выбор отопления для вашего садового офиса зависит от ряда факторов, включая размер здания и то, как вы его используете, доступные источники энергии, эстетические соображения и, конечно же, доступный бюджет.

      Здесь Дакота Мерфи делится 7 наиболее распространенными методами обогрева вашего офиса из бревенчатой ​​хижины:
      1. Электрические конвекционные обогреватели
      Электрические конвекционные обогреватели — очень популярный вариант для бревенчатых домиков, которые используются круглый год. Обогреватели бывают разных конструкций и могут быть как настенными, так и отдельно стоящими. Их можно приобрести у многих поставщиков, и их легко установить, если в вашем садовом офисе уже есть электричество. Многие конвекторные обогреватели имеют функцию таймера и регулируются термостатом, что позволяет легко поддерживать комфортную температуру, когда вам это нужно.

      2. Электрические радиаторы
      Электрические радиаторы, доступные в традиционном и современном исполнении, представляют собой настенные радиаторы с электрическим элементом внутри, который нагревается. В отличие от конвекторных обогревателей с открытым нагревательным элементом, электрические радиаторы являются более безопасным вариантом для использования в пыльных цехах и подобных помещениях. Как правило, электрические радиаторы не так отзывчивы, как конвекторные обогреватели, они нагреваются дольше и часто с немного меньшим контролем температуры.

      3. Масляные электрические радиаторы
      Более дешевый вариант с подключением и подключением, не требующий установки, электрические масляные радиаторы, как правило, свободно устанавливаются и перемещаются в любое место в помещении, где требуется тепло. В горячем состоянии масло сохраняет тепло и остается теплым еще долго после выключения радиатора. Обратите внимание на модели с термостатическим управлением и функциями таймера и будьте готовы к меньшему выбору продуктов, когда дело касается стилей и дизайна.

      4. Кондиционер
      Для всестороннего регулирования температуры — как горячей, так и холодной — вам может понадобиться кондиционер. Независимо от того, есть ли у вас много ИТ-оборудования, вырабатывающего тепло, или вам нужно хранить материалы в прохладном месте, или вы просто хотите быть готовыми к любым летним волнам тепла, кондиционер отлично подходит для поддержания постоянного уровня температуры и влажности. Вам нужно будет установить внешний теплообменник, который может быть шумным, поэтому найдите лучшее место и проконсультируйтесь с соседями.

      5. Дровяные печи
      Если вы ищете автономный метод отопления, не зависящий от электричества, дровяная печь может быть идеальным ответом. Что касается производительности, дровяные печи быстро нагреваются и хорошо сохраняют тепло , создавая в вашем садовом офисе непревзойденную уютную атмосферу. Существует множество вариантов традиционного и современного дизайна, каждый из которых будет отлично смотреться в бревенчатой ​​хижине. Дровяные горелки купить недешево, особенно если учесть такие надстройки, как дымоход и установка, и они потребуют профессиональной установки инженером HETAS.Вам также понадобится место для хранения бревен внутри или снаружи здания. Тем не менее, если вы любите потрескивание настоящего огня, здесь действительно нет соревнований.

      6. Газовые обогреватели в баллонах
      Если нет электричества и вы не заинтересованы в расходах и обслуживании дровяной печи, альтернативой может быть газовый обогреватель, работающий на пропане в баллонах. Это практичное решение, если вы уже используете баллонный газ в другом месте дома, так как не будет дополнительных затрат на доставку. Газовые баллоны можно разместить снаружи бревенчатой ​​хижины, чтобы питать стационарный газовый обогреватель внутри, или вы можете купить переносной газовый обогреватель типа Calor Gas.Убедитесь, что для любого газового обогревателя, используемого в помещении, имеется достаточная вентиляция, чтобы защитить от риска скопления пара или токсичных паров.

      7. Обогреватели на солнечных батареях
      Наконец, если в бревенчатой ​​хижине нет электричества, как насчет того, чтобы сделать это самостоятельно? Солнечные панели на крыше можно использовать для нагрева воды , которая затем может поступать в один радиатор. Это экономичный и экологически чистый метод обогрева, который также безопасен в использовании.

      22Апр

      Стекло клингера: Что такое стекло Клингера и для чего оно предназначено

      22 Апр 2021 alexxlab Комментировать

      Что такое стекло Клингера и для чего оно предназначено

      Стекло сегодня нашло свое широкое применение не только в быту. Часто его применяют еще и для ряда других различных задач. Например, стекло клингера применяется для указателей уровня жидкости. Изготавливают его из термически закаленного боросиликатного стекла и применяют в паровых котлах, давление которых составляет до 3,5 МПа включительно.

      Обычно на смотровом стекле, на той стороне, где указывается уровень, выдавливаются специальные насечки, угол которых составляет 90 градусов. Такое решение позволяет значительно увеличить износостойкость стекла. А специальная прессованная поверхность позволяет добиться идеальной гладкости поверхности и твердости. Кроме того, такие стекла отличает отменная стойкость по отношению к котельной воде. При производстве такого изделия, как стекло клингера, производители с мировым именем выдерживают все стандарты и требования, благодаря чему на выходе получается высококачественный товар.

      Смотровые стекла, известные как стекла Клингера – это самое правильное решение для величины насыщенного пара до 35 бар. Как уже было отмечено, такие стекла имеют очень высокую стойкость, что делает их использование максимально надежным. Благодаря применению последних технологий, они дают возможность максимально четко и точно считывать показания на всей посадочной поверхности.

      В остальных же сферах смотровые стекла клингера могут использоваться до 400 бар, и при температуре до 400 градусов по Цельсию. Рифленые стекла клингера оснащены гладкой смотровой поверхностью, а на противоположной ей поверхности располагаются специальные призматические риски. Стоит отметить, что на стекло клингера цена от современных производителей установлена весьма доступная и полностью соответствует представленным эксплуатационным характеристикам.

      Более того, стекло клингера купить сегодня можно без каких бы то ни было трудностей: современные магазины и интернет-сайты готовы представить вам самую лучшую продукцию, призванную помочь вам в проведении множества работ различного ряда.

      Стекло Клингера водоуказательное рифленое: № 6, 7, 5

      Стекло Клингера с одной стороны имеет гладкую смотровую поверхность, а с другой стороны рельефные прямоугольные выступы и имеют вид вытянутого параллелепипеда с закругленными торцами.

      Стекло водоуказательное рифленое Клингера предназначено для использования в указателях уровня (указатель уровня котла парового Е-1/9, указатель уровня котла парового Е-2,5/9, указатель уровня котла ДЕ, указатель уровня котла парового КЕ, указатель уровня котла парового ДКВР, указатель уровня котла парового Viessmann, указатель уровня котла парового LOOS, указатель уровня котла парового GarioniNaval и другие).

      Технические характеристики:

      • Предельные отклонения по ГОСТ: по L -1,5мм, по B -1,0мм, по S +1,0
      • Смотровая поверхность вооуказательного рифленого стекла должна быть полированной, а противоположная — шлифованной с четырьмя рисками.
      • Водомерное стекло должно быть бесцветным. Допускается голубоватый, зеленоватый или желтоватый оттенки стекла, если они не снижают коэффициента направленного пропускания света. (Для рифленых стекол светопропускание не нормируется).
      • Степень закалки стекол должна быть 865 + 55 нм/см.
      • Стекла Клингера должны быть термически стойкими и выдерживать перепад температуры 220 °С.
      • Кривизна смотровой и противоположной ей поверхности стекла не должна превышать 0,2 мм при длине стекла до 190 мм и 0,3 мм при длине стекла свыше 190 мм.
      • Кривизна боковой поверхности стекла не должна превышать 2 мм.
      • Давление до 3,5 МПа.

       

      НомерДлина, ммШирина, ммВысота, ммМасса, кг
      09534170,11
      111534170,132
      214034170,162
      316034170,195
      419034170,228
      522034170,264
      625034170,301
      728034170,338
      832034170,387
      934034170,410

      Химический состав стекла:

      SiO2Аl2O3B2O3Na2OK2OClMeOFe2O3SO3Сверх 100%
      73,7
      +0,3      		3,0
      +0,2      		17,3
      +0,2      		4,1
      +0,2      		1,1
      +0,2      		до
      0,15      		до
      0,46      		до
      0,04      		до
      0,15      		NaCl
      2,0+0,2
      Zn —
      0,05

      Примеры условного обозначения:

      Стекло водоуказательное рифленое ТЗ-250-3,5 МПа ГОСТ 1663-81 или Водомерное стекло рифленое ТЗ-250-3,5 МПа ТУ 21-0293167-32-92
      Термически закаленное рифленое стекло длиной 250 мм для работы при давлении до 3,5 МПа (35 кгс/см2).

      Цены у производителя на водомерное стекло в группе компаний «Кварцевые промышленные технологии» предоставляются в телефонном режиме или Вы можете сделать заявку на водомерное стекло

      Что такое стекло Клингера, как оно работает, и для чего его используют

      Стекло Клингера — это стеклянная пластина, с одной стороны которой формируют насечки (риски) с углом к плоскости стекла 90 градусов, а другую сторону шлифуют. Такую конструкцию предложил Рихард Клингер, австрийский ученый и изобретатель, поэтому стекло носит его имя. Другие названия стекла Клингера — рифленое водоуказательное стекло, рефлексионное стекло и рефлексионный указатель уровня.

      Где используют
      Стекло Клингера устанавливают в паровых котлах, чтобы отслеживать уровень жидкости в сосуде. Такой указатель уровня выдерживает давление до 3,5 МПа, температуру — до 250 ℃. Некоторые образцы не лопаются и при температуре 400 ℃.

      Стекло Клингера подходит для контроля уровня в котлах с жидкостью и паром. Наблюдать границу раздела двух жидкостей с помощью этого указателя не получится.

      Принцип действия
      Чтобы точно отслеживать уровень жидкости с помощью стекла, Клингер использовал законы отражения и преломления света в разных средах. Расскажем об этих законах подробнее.

      Луч света, который переходит из одной среды в другую, частично отражается, частично поглощается. Также бывает, что среда полностью поглощает или полностью отражает свет.
      При любом преломлении и отражении луч отклоняется от первоначального направления. Поглощение, отражение и отклонение света от первоначального уровня зависит от того, какие среды контактируют. Например, луч света, который проходит сначала через жидкость, а потом через стекло, ведет себя не так, как луч света, прошедший сначала через пар, а потом через стекло.

      Этот закон Клингер использовал, чтобы увидеть границу раздела двух сред. Риски, сделанные на внутренней стороне стекла, призваны сделать эту границу четкой и легко определяемой. Луч света, прошедший сначала через воду, будет поглощен стеклом, а луч, прошедший через пар, от стекла отразится. Поэтому человек будет видеть жидкость как темное вещество, а пар — как светлое. Так получают четкую границу между двумя средами и контролируют уровень жидкости в сосуде.

      Характеристики
      Стекло Клингера используют повсеместно. Широкое распространение обусловлено тем, что оно:

      • Надежное
        Стекло Клингера делают из закаленного боросиликатного стекла, поэтому оно выдерживает высокое давление и высокие температуры.
      • Безопасное
        Стекло редко трескается и лопается. А если это происходит, осколки не разлетаются по сторонам, не травмируют людей и не портят оборудование.
      • Недорогое
        Производство и эксплуатация не требует больших затрат.
      В целом, стекло Клингера — простой и надежный указатель уровня жидкости, который не подведет, если выполнять правила эксплуатации и использовать его по назначению.
      Более подробно читайте о стёклах Дюренса и Клингера, и чем они различаются, в статье:

      «Стекла Дюренса и Клингера: назначение, область применения, технические характеристики, особенности»

      Стекло Клингера

       
      стекла водоуказательные рифленые (Клингера)

      Тип: рифленое закаленное стеколо для указателей уровня жидкости (Reflex Gauge Glass).

      Стекло Клингера имеет условные номера (размры) от 0 до 11 (см. таблицу) которые определяют длину стекла.

      Стекло Клингира применяют в указателях уровня жидкости (12кч11бк, т-29бм, т-30б и.т.д.) в качестве элемента показывающего уровень жидкости, путем отображения света через прямоугольные выступы.

      Стекло Клингера имеет форму вытянутого параллелепипеда с закругленными торцами. Применяется в указателях уровня жидкости, благодаря явлению полного внутреннего отражения света.  

      Со смотровой стороны поверхность стекла Клингера полированная, с другой стороны рельефные прямоугольные выступы (поверхность шлифованная с четырьмя рисками).

      Кривизна смотровой и противоположной поверхности рифленого стекла не должна превышать 0,2 мм при длине стекла до 190 мм и 0,3 мм при длине стекла свыше 190 мм. Кривизна боковой поверхности стекла не должна превышать 2 мм. Предельные отклонения по ГОСТ при изготавлении рифленого стекла Клингера: по L -1,5мм, по B -1,0мм, по S ±1,0.

      Стекло Клингера изготавливается бесцветными. Допускается голубоватый, зеленоватый или желтоватый оттенки стекла. Для рифленых стекол светопропускание не нормируется. Степень закалки стекла: 865 ± 55 нм/см.

      Стекла клингера производятся термически стойкими и выдерживают перепад температуры 220 град. С.

      Для визуального наблюдения выпускаются рефлексионные и транспарентные указатели в которых используется водоуказательное стекло.

      Для пара давлением свыше 35 бар и для сред с высоким коэффициентом рН транспарантное стекло должно закрываться слюдяными пластинами. Транспарентное стекло применяется при сильно загрязненой рабочей среде, едкой или вязкой. Такие стекла пригодны практически для любых сред (кроме пара) в диапозоне давлений до 340 бар и t° до 400 °С.

      Все типы указателей применимы как для паровых котлов и иных сосудов, так и для наблюдения за процессами в химии, нефтехимии, целлюлозно-бумажной, лакокрасочной, пищевой ( в особенности для производства сахара) промышленности.

      Основные технические данные и параметры стекла Клингера

      Применение: указатель уровня жидкости.

      Рабочая среда: вода и другие жидкие неагрессивные среды.

      Температура рабочей среды: до 250 °С.

      Допускаемый перепад температур: до 220 °С.

      Максимальное рабочее давление:

      — в паровых котлах без слюдяной прокладки при давлении до 3,5 МПа (35 кг/см2) включительно;

      — в паровых котлах при давлении свыше 3,5 до 12 МПа (свыше 35 до 120 кг/см2) включительно со слюдяной прокладкой по ГОСТ 13752, предохраняющей стекла от непосредственного воздействия воды и пара;

      — в сосудах, содержащих нефтехимические продукты без слюдяной прокладки, при давлении до 16 МПа (160 кг/см2) включительно и температуре до 100 оС.

      Степень закалки: 865 ± 55 нм/см.

      Производство и приемка: ТУ 21.0293167.32-92 (в замен ГОСТ 1663-81).

      Химический состав стекла:

      SiO2

      Аl2O3

      B2O3

      Na2O

      K2O

      Cl

      MeO

      Fe2O3

      SO3

      Сверх 100%

      73,7+ 0,3

      3,0+ 0,2

      17,3+ 0,2

      4,1+ 0,2

      1,1+ 0,2

      до 0,15

      до 0,46

      до 0,04

      до 0,15

      NaCl 2,0+ 0,2 Zn — 0,05

      Габаритные размеры стекла Клингера

      стекло Клингера размеры

      Марка стекла

      Условный номер стекла

      Длина, L мм (отклонения ±1,5)

      Ширина, B мм (отклонения ±1,0)

      Толщина, S мм (отклонения ±1,0)

      b, мм (отклонения ±1,0)

      a, мм (отклонения ±1,0)

      ТЗ 95-34-17

      №0

      95

      34

      17

      16

      9

      ТЗ 115-34-17

      №1

      115

      34

      17

      16

      9

      ТЗ 140-34-17

      №2

      140

      34

      17

      16

      9

      ТЗ 160-34-17

      №3

      160

      34

      17

      16

      9

      ТЗ 190-34-17

      №4

      190

      34

      17

      16

      9

      ТЗ 220-34-17

      №5

      220

      34

      17

      16

      9

      ТЗ 250-34-17

      №6

      250

      34

      17

      16

      9

      ТЗ 280-34-17

      №7

      280

      34

      17

      16

      9

      ТЗ 320-34-17

      №8

      320

      34

      17

      16

      9

      ТЗ 340-34-17

      №9

      340

      34

      17

      16

      9

      ТЗ 370-34-17

      №10

      370

      34

      17

      16

      9

      ТЗ 400-34-17

      №11

      400

      34

      17

      16

      9

      Эксплуатация стекла Клингера

      Персонал, обслуживающий стекла Клингера, должен пройти инструктаж по технике безопасности, быть ознакомлен с руководством по эксплуатации стекол.

      Для обеспечения безопасности труда категорически запрещается производить работы по устранению дефектов при наличии давления рабочей среды в трубопроводе.

      Стекло Клингера можно хранить под навесами в микроклиматических районах с умеренным и холодным климатом в условиях чистой атмосферы при температуры от — 50 оС до + 50 оC и относительной влажности : для У1-80%, при 15 оС, для Т1-80% при 27 оС.

      Стекло Клингера, находящиеся на длительном хранении, должны подвергаться переодическому осмотру не реже одного раза в год.

      При монтаже, эксплуатации и демонтаже стекол Клингера необходимо соблюдать правила техники безопасности, установленные на объекте.

      Стёкла Клингера должены храниться в упаковке предприятия-изготовителя согласно условиям хранения 3 по ГОСТ 15150.

      Транспортирование стекол должно соответствовать условиям 5 по ГОСТ 15150.

      При монтаже стекол необходимо соблюдать следующие требования:

      — перед установкой стекол тщательно промыть, чтобы исключить попадание твердых частиц и возможной грязи;

      — проверить герметичность соединений при давлении 1,6 МПа (16 бар).

      При эксплуатации необходимо соблюдать следующие основные условия, обеспечивающие нормальную работу стекол:

      — монтаж стекла Клингера выполнять в соответствии с разделом инструкции по эксплуатации;

      — не допускается превышения максимальной температуры воды — 400 оС.

      Стекло Клингера №5 — цена 630 руб, Стекло Клингера №5 — в Санкт-Петербурге

      Водоуказательные стекла выпускаются рифленые (рефлексионные) и гладкие (транспарантные).

      Стекло рифленое изготавливается из термически закаленного боросиликатного стекла и применяется в паровых котлах и в сосудах, содержащих нефтехимические продукты.

      Рифленые стекла имеют сложное устройство, но удобны и безопасны в работе. Они лопаются редко, оставаясь при этом в металлической рамке и не разлетаясь на куски, вследствие чего для этих стекол не нужны ограждения. На внутренней стороне рифленого стекла имеются продольные риски, благодаря которым вода в стекле кажется темной, а пар — светлым, т. е. создается отчетливая граница между темной полосой воды и светлой полосой пара над ней. Такие стекла устанавливают в указатели уровня жидкости 12кч11бк паровых котлов типа ДКВр, КЕ, ДЕ, Е и т.д., или в другое водоуказательное оборудование с рабочим давлением до 3,5 МПа (35 кгс/см2) и температурой до 250oС включительно.

      Рифленые стекла имеют гладкую смотровую поверхность и призматические риски на противоположной ей поверхности.

      ГОСТ 1663-81 (с 1992 г. ТУ 21-02931-67-32-92)

      Предельные отклонения по ГОСТ 1663-81:

      • по длине — -1,5мм;
      • по ширине — -1,0мм;
      • по толщине — ±1,0мм.

      Кривизна смотровой и противоположной ей поверхности стекла не должна превышать 0,2 мм при длине стекла до 190 мм и 0,3 мм при длине стекла свыше 190 мм.

      Кривизна боковой поверхности стекла, перпендикулярной смотровой, не должна превышать 2 мм.

      Стекла должны быть бесцветными. Допускается голубоватый, зеленоватый или желтоватый оттенки стекла, если они не снижают коэффициента направленного пропускания света.

      Коэффициент направленного пропускания света гладких стекол в пересчете на 1 см толщины должен быть не менее 0,85.

      Степень закалки стекол должна быть 865±55 нм/см.

      Стекла должны быть термически стойкими и выдерживать перепад температуры 220oС.

      Химический состав рифленого стекла

      SiO2 Аl2O3 B2O3 Na2O K2O Cl MeO Fe2O3 SO3 Сверх 100%
      73,7+0,3 3,0+0,2 17,3+0,2 4,1+0,2 1,1+0,2 до 0,15 до 0,46 до 0,15 до 0,15 NaCl 2,0+0,2 Zn — 0,05

       

      цена в Челябинске , характеристики, фото.

      многоканальный Челябинск

      • +7 (499) 705-26-23

        многоканальный Москва

      • +7 (843) 202-36-23

        многоканальный Казань

      • +7 (343) 226-00-90

        многоканальный Екатеринбург

      • +7 (3452) 500-623

        многоканальный Тюмень
      Бесплатная доставка
      • tiu.ru/remote/shop_settings/get_delivery_info_html?free_delivery=False&is_service=False&company_id=261487&group_id=28338750&product_name=%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%BE+%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%B0+Maxos+%E2%84%966+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5+%D1%80%D0%B8%D1%84%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5&lang=ru» data-netio-data-type=»json»>Условия оплаты и доставки
      • График работы
    • Адрес и контакты

      • +7 (499) 705-26-23многоканальный Москва

      +7 (843) 202-36-23многоканальный Казань

      +7 (343) 226-00-90многоканальный Екатеринбург

      +7 (3452) 500-623многоканальный Тюмень

      Звоните по телефонам, пишите в Viber и WhatsApp. Технический консультант ответит на Ваш вопрос.

      РоссияЧелябинская областьЧелябинскул. Бажова, 91 (напротив гипермаркета «Старт», правое крыльцо)

      @alfatelegram1

      +7 (982) 975 26-23

      +7 (982) 975 26-23

      8 (800) 555-26-23Бесплатная горячая линия по РФ

      Что такое стекло Клингера и где его достать?

      Стекло Клингера – стекло с рифленой поверхностью. Это изделие имеет форму вытянутого параллелепипеда, торцы которого слегка закругленные. С лицевой стороны поверхность стекла полированная, со второй стороны – оснащена рельефными выступами со шлифованной поверхностью с рисками. Что касается технических требований, то: кривизна поверхностей стекла Клингера не должна превышать 0,2 мм, при условии, что длина изделия до 190 мм. Если же длина стекла больше 190 мм, то допустимая кривизна поверхностей составляет 0,3 мм.

      Выгоднее всего стекло клингера купить в Москве в интернет-магазине, поскольку так выходит дешевле по стоимости и удобнее в плане поиска необходимых приборов.

      Особенности стекол Клингера

      • Большинство изделий такого плана предлагается в бесцветном исполнении.
      • В отдельных случаях допускается изготовление стекол с зеленоватым, голубоватым или желтоватым оттенком.
      • Такой параметр как светопропускание не нормируется для рифленых стекол Клингера.
      • Все стекла этого вида обладают высокой термической стойкостью, поэтому продукция выдерживает перепады температуры даже 100-200 градусов Цельсия.
      • На самом деле ошибочно предполагать, что такие стекла изготавливают из кварца. Диапазон материалов, которые могут применяться в процессе производства, варьируется от стали (достаточно низкие температуры) до теплостойких высокорастяжимых материалов.

      Конструкция стекол Клингера столь удачная, что и на сегодня изделия активно используют практически в любой среде. Стоимость изделий зависит, прежде всего, от параметров, то есть толщины стенок и диаметра. Наиболее распространенный вариант использования этих приспособлений – для указателей уровня жидкости. Прозрачное стекло, поверхность которого гладкая, наиболее рационально использовать в паровых котлах, а также в процессе работы с нефтепродуктами. Кроме этого – в сосудах, температура в которых не больше +1000С, а давление не превышает 4 мПа.

      Смотровое стекло в указателях уровня жидкости практически постоянно находится под высоким напряжением. Граница между горячей водой и паром периодически меняется: испаряется вода – стекает конденсат, в результате чего на смотровом стекле образуются его следы. Важным моментом здесь является способность воды в котле, которая ранее была подготовлена специальными методами, пополнять себя минералами из смотрового стекла. Происходит такой процесс из-за температуры, давления и высокого рН воды в котле.

      Чтобы срок использования этого смотрового стекла был действительно долгим, используя пластины без дополнительной защиты, давление системы не должно быть выше 3,5МПа. Также помните, что предельное значение рН-10. Этот показатель действителен для питательной воды, температура которой составляет 20 градусов Цельсия. Если температура повышается, к примеру, до 300 градусов, то происходит снижение этого параметра на 1,5 рН-градуса.

      Ознакомившись, с представленной выше информацией, можно сделать вывод, что применение смотрового стекла такого плана сегодня чрезвычайно популярно. Однако до этого обязательно следует ознакомиться со всеми нюансами!

      Дата публикации: 06.11.2017

      Похожие записи:

      Приборы: МАНОМЕТРЫ | Klinger Advantage

      БОРОСИЛИКАТНЫЕ СТЕКЛА KLINGER

      Длинная и круглая форма

      Качество смотрового стекла зависит в основном от химического состава и механической прочности материала стекла. Анализы и кислотно-щелочные тесты постоянно гарантируют высокое качество стекла. Механическая прочность достигается предварительным термическим напряжением. Измерительные стаканы KLINGER подходят для установки в уровнемеры практически любого типа.

      Мы различаем

      • Прозрачное измерительное стекло
      • Отражательное измерительное стекло
      • Круглое измерительное стекло
      Отражательные стекла KLINGER

      Сторона, обращенная к средней камере, снабжена формованными канавками, расположенными под углом 90 °. Процесс формования увеличивает устойчивость стеклянных канавок к истиранию. Это делает его чрезвычайно устойчивым к котловой воде.

      Преимущества продукта
      • Превосходная механическая прочность
      • Максимальная гладкость и твердость
      • Исключительная устойчивость к котловой воде
      • Коррозионная стойкость
      • Сертифицировано в соответствии с большинством международных стандартов
      Применение световозвращающих стекол

      Всегда следует выбирать прозрачные стекла в зависимости от типа загрязненной, вязкой или агрессивной среды.В пределах данных эксплуатационных ограничений они могут использоваться для всех сред, кроме пара, при давлении до 340 бар или температуре до 400 ° C.

      Типы световозвращающих очков

      Рефлекторные очки KLINGER доступны трех различных типов: A, B и H. Конкретные габаритные размеры и диапазон применения указаны в каталоге продукции.

      Прозрачные мерные стекла KLINGER

      Прозрачные стекла KLINGER производятся из «сверхтвердого» боросиликатного стекла.Поверхности с обеих сторон тонко отполированы для обеспечения оптимальной прозрачности.

      Преимущества продукта
      • Превосходная механическая прочность
      • Максимальная гладкость и твердость
      • Исключительная устойчивость к котловой воде
      • Устойчивость к коррозии
      • Сертифицировано в соответствии с большинством международных стандартов
      Области применения

      Насыщенный пар до 35 бар, отражающие стекла обеспечивают оптимальное решение: они устойчивы к коррозии и обеспечивают четкую индикацию.Прозрачные стекла предпочтительно использовать с сильно загрязненными, вязкими или кислыми средами при условиях эксплуатации до 340 ° бар или температуре до 400 ° C.

      Прозрачные очки KLINGER доступны трех различных типов: A, B, H и TA-28. Конкретные габаритные размеры и область применения указаны в каталоге продукции.

      Загрузить брошюры

      Вы можете найти в приложении брошюру с изображением KLINGER Fluid Control и брошюру по продукту.

      Высокоэффективное рефлекторное стекло клингера

      Выбор безупречного рефлекторного стекла клингера .доступный на Alibaba.com, позволяет покупателям ощутить невероятную точность. У них множество заманчивых качеств, которые способствуют безупречному получению результатов. Они представлены в обширном ассортименте, в котором размещены различные элементы с уникальными атрибутами для удовлетворения конкретных требований к измерению высоты. Это богатое разнообразие позволяет покупателям из разных слоев общества найти наиболее подходящее стекло с рефлексом клингера . для поддержки своих личных и коммерческих целей.

      стекло рефлекс Клингера дизайнеров и производителей, представленных на Alibaba.com используют прочные материалы и передовые технологии в своих производственных процессах. Это гарантирует невероятную долговечность устройств и надежные показания. Они выдерживают множество внутренних и внешних воздействий, таких как коррозия, механические нагрузки и другие, что делает их тщательными даже в неблагоприятных рабочих условиях. Этот атрибут делает их идеальными для различных областей, от домов до промышленных предприятий.

      Эти звездные клингеровские рефлекторные стекла .просты в установке и калибровке, что гарантирует точность измерений. Они жизненно важны для отслеживания характеристик высоты, поэтому поддерживают принятие ключевых решений в тех областях, в которых они используются. Они включают в себя творческие цифровые и аналоговые шкалы, которые легко читать, что делает их простыми в использовании и практичными даже для людей без технической подготовки. Поскольку их компоненты легко перерабатываются, они идеально подходят для применения в областях, поддерживающих экологически безопасные методы.

      При навигации по Алибабе.com, покупатели найдут изумительное стекло klinger reflex . диапазоны. Это позволяет каждому покупателю найти наиболее подходящий вариант в соответствии с его функциональными потребностями и бюджетом. Покупки на веб-сайте очень полезны, особенно из-за того, что покупатели экономят время и деньги, приобретая товары непревзойденного качества.

      Высокоэффективное измерительное стекло Клингера

      Выбор безупречного измерительного стекла Клингера . доступный на Alibaba.com, позволяет покупателям ощутить невероятную точность.У них множество заманчивых качеств, которые способствуют безупречному получению результатов. Они представлены в обширном ассортименте, в котором размещены различные элементы с уникальными атрибутами для удовлетворения конкретных требований к измерению высоты. Это богатое разнообразие позволяет покупателям из разных слоев общества найти наиболее подходящее стекло по методу клингера . для поддержки своих личных и коммерческих целей.

      стекло Клингера дизайнеры и производители, представленные на Alibaba.com, используют прочные материалы и передовые технологии в своих производственных процессах.Это гарантирует невероятную долговечность устройств и надежные показания. Они выдерживают множество внутренних и внешних воздействий, таких как коррозия, механические нагрузки и другие, что делает их тщательными даже в неблагоприятных рабочих условиях. Этот атрибут делает их идеальными для различных областей, от домов до промышленных предприятий.

      Эти звездные клингеровские стекла . просты в установке и калибровке, что гарантирует точность измерений.Они жизненно важны для отслеживания характеристик высоты, поэтому поддерживают принятие ключевых решений в тех областях, в которых они используются. Они включают в себя творческие цифровые и аналоговые шкалы, которые легко читать, что делает их простыми в использовании и практичными даже для людей без технической подготовки. Поскольку их компоненты легко перерабатываются, они идеально подходят для применения в областях, поддерживающих экологически безопасные методы.

      При переходе на сайт Alibaba.com покупатели найдут удивительное стекло с калибром Клингера .диапазоны. Это позволяет каждому покупателю найти наиболее подходящий вариант в соответствии с его функциональными потребностями и бюджетом. Покупки на веб-сайте очень полезны, особенно из-за того, что покупатели экономят время и деньги, приобретая товары непревзойденного качества.

      Боросиликатное световозвращающее стекло KLINGER, промышленное, 400 рупий / штука

      О компании

      Год основания 1977

      Юридический статус Фирмы Физическое лицо — Собственник

      Характер бизнеса Производитель

      Количество сотрудников До 10 человек

      Годовой оборот R. 2–5 крор

      Участник IndiaMART с мая 2012 г.

      GST33AJLPM6445R1ZG

      Мы импортер, экспортер, дилер, дистрибьютор, поставщик товаров в Албании, Алжире, Американском Самоа, Андорре, Анголе, Ангилье (Великобритания), Антарктиде, Антигуа и Барбуде, Аргентине, Армении, Арубе, острове Вознесения, Эшморе и островах Картье (Австралия), Австралия, Австрия, Азербайджан, Багамы, Бахрейн, остров Бейкер (США), Бангладеш, Барбадос, Беларусь, Бельгия, Белиз, Бенин, Бермудские острова (Великобритания), Бутан, Боливия, Босния и Герцеговина, Ботсвана, остров Буве (Норвегия), Бразилия , Британская территория в Индийском океане, Британские Виргинские острова, Бруней-Даруссалам, Болгария, Буркина-Фасо, Бирма (Мьянма), Бурунди, Камбоджа, Камерун, Канада, Кабо-Верде, Каймановы острова (Великобритания), Центральноафриканская Республика, Чад, Чили, Китай, Остров Рождества (Австралия), остров Клиппертон (Франция), Кокосовые острова (Килинг) (Австралия), Колумбия, Коморские острова, Конго, Заир, острова Кука, острова Кораллового моря (Австралия), Коста-Рика, Кот-д’Ивуар / Кот-д’Ивуар, Хорватия, Куба, Кипр, Чехия, Дания, Джибути, Доминика, Доминиканская Республика, Восточный Тимор / Тимор-Лешти, Эквадор, Египет, Сальвадор, Экваториальная Гвинея, Эритрея, Эстония, Эфиопия, Остров (Франция), Фолклендские острова (Мальвинские острова), Фарерские острова (Дания), Фиджи, Финляндия, Франция, Французская Гвиана, Французская Полинезия, Французские Южные и Антарктические земли, Габон, Гамбия, Грузия, Германия (Германия), Гана, Гибралтар, острова Глориозо (Франция), Греция, Гренландия, Гренада, Гваделупа (Французские Антильские острова), Гуам (США), Гватемала, Гернси , Гвинея, Гвинея-Бисау, Гайана, Гаити, острова Херд и Макдональд (Австралия), Святой Престол (Ватикан), Гондурас, Гонконг, остров Хауленд (США), Венгрия, Исландия, Индия, Индонезия, Иран, Ирак, Ирландия, остров Мэн, Израиль, Италия (Италия), Ямайка, Ян-Майен (Норвегия), Япония, остров Джарвис (США), Джерси, атолл Джонстон (США), Иордания, остров Хуан-де-Нова (Франция), Казахстан, Кения , Риф Кингман (США), Кирибати, Северная Корея, Южная Корея, Кувейт, Кыргызстан, Лаос, Латвия, Ливан, Лесото, Либерия, Ливия, Лихтенштейн, Литва, Luxe Мбург, Макао, Македония, Мадагаскар, Малави, Малайзия, Мальдивы, Мали, Мальта, Маршалловы острова, Мартиника, Мавритания, Маврикий, Майотта, Мексика, Микронезия, острова Мидуэй (США), Молдова, Монако, Монголия, Монтсеррат (Великобритания), Марокко, Мозамбик, Намибия, Науру, остров Навасса (США), Непал, Нидерланды, Нидерландские Антильские острова, Новая Каледония, Новая Зеландия, Никарагуа, Нигер, Нигерия, Ниуэ, остров Норфолк, Северные Марианские острова, Норвегия, Оман, Пакистан, Палау, Палестина, Атолл Пальмира (США), Панама, Папуа-Новая Гвинея, Парасельские острова, Парагвай, Перу, Филиппины, острова Питкэрн (Великобритания), Польша, Португалия, Пуэрто-Рико, Катар, Реюньон (остров Бурбон), Румыния, Россия, Руанда, Остров Святой Елены (Великобритания), Сент-Китс и Невис, Сент-Люсия, Сент-Пьер и Микелон (Франция), Сент-Винсент и Гренадины, Самоа, Сан-Марино, Сан-Томе и Принсипи, Саудовская Аравия, Сенегал, Сербия и Черногория (Югославия), Сейшельские острова, Сьерра-Леоне, Сингапур, Словакия, Словения, Соломоновы Острова, Сомали, Юг Африка, Южная Георгия и Южные Сандвичевы острова (Великобритания), Испания (Испания), острова Спратли, Шри-Ланка, Судан, Суринам, Шпицберген / Шпицберген, Свазиленд, Швеция, Швейцария, Сирия, Тайвань, Таджикистан, Танзания, Таиланд, Того, Токелау, Тонга, Тринидад и Тобаго, остров Тромлен (Франция), Тунис, Турция, Туркменистан, острова Теркс и Кайкос (Великобритания), Тувалу, Уганда, Украина, Объединенные Арабские Эмираты, Великобритания, Соединенные Штаты Америки, Уругвай, Узбекистан, Вануату, Венесуэла, Вьетнам, Виргинские острова (США), остров Уэйк (США) / атолл Энин-Кио, Уоллис и Футуна, Западная Сахара, Йемен, Замбия и Зимбабве.

      Стекло Klinger Gauge толщиной до 30 мм, для промышленного применения, 1500 рупий / номер

      Технические характеристики продукта

      4 Размер 9014 9014 9014 Толстый 9014 Прямоугольный К
      Марка Klinger
      Материал Боросиликат
      Цвет Прозрачный Белый — Прозрачный
      Размер / размер Согласно вашему запросу
      Использование / применение Промышленное
      Применение Промышленное
      Давление 200 бар

      Описание продукта

      Мы в основном ищем запросы из Дубая, Абу-Даби, Шарджи, ОАЭ, Кувейта, Омана, Катара, Египта, Таиланда, Индонезии, Сингапура, Малайзии, Мьянмы, Вьетнама, Брунея, Австралии, Европы, Италии, Бельгии.

      Заинтересовались данным товаром? Получите актуальную цену у продавца

      Связаться с продавцом

      О компании

      Год основания 1992

      Юридический статус Фирмы Физическое лицо — Собственник

      Характер бизнеса Производитель

      Количество сотрудников от 11 до 25 человек

      Годовой оборот2-5 крор

      Участник IndiaMART с мая 2005 г.

      GST33CHAPS0167D1ZQ

      Код импорта и экспорта (IEC) 04169 *****

      Экспорт в Швейцарию, Германию, Китай, Великобританию, Нидерланды

      Основанная в 1992 , Мы, « Инженеры по контролю уровня и потока — Фирменное наименование BeeKay » , имеют более чем полутора десятилетний опыт работы в обрабатывающей промышленности, хорошо развитые производственные мощности, а также Глубокие знания процессов профессионалов отрасли позволяют нам предлагать широкий ассортимент оборудования для управления процессами , в который входят промышленные двойные сетчатые фильтры, предохранительные клапаны, закаленные стекла, фильтры, сетчатые фильтры, уровнемеры, предохранительные клапаны и предохранительные клапаны. Лидеры в области промышленных инструментов для перерабатывающих производств.
      Кроме того, наш инженерный опыт также помогает нам эффективно решать возникающие проблемы на международных и внутренних рынках, а также на таких предприятиях, как электростанции, химическая промышленность, нефть, газ, пищевое масло, лекарственные препараты и фармацевтические предприятия, продукты питания и пивоварни, ликеро-водочные заводы, сахар и т. Д. Бумажная, декоративная и другие смежные отрасли. В основном мы экспортируем нашу продукцию Дубай, Абу-Даби, Шарджа, ОАЭ, Кувейт, Оман, Катар, Египет, Таиланд, Индонезия, Сингапур, Малайзия, Мьянма, Вьетнам, Бруней, Австралия, Европа, Италия, Бельгия и т. Д.

      Видео компании

      бокал Клингера | Купить стекло Дюранса от производителя

      Klinger Glass

      Стекло «Дюранс» — это гладкое стекло, изготовленное из термически упрочненного боросиликатного стекла. Обе его поверхности — смотровая и противоположная — гладкие. представляет собой гладкое стекло, изготовленное из термически упрочненного боросиликатного стекла. Обе его поверхности — обзорная и противоположная — гладкие.

      Стекло с водяными знаками Durans используется в следующем котельном оборудовании для индикации уровня нефтехимической жидкости:

      • В паровых котлах, не имеющих слюдяной прокладки, на давление 3,5 МПа (35 кгс / кв. См) и температуру не выше 243С.
      • В паровых котлах, не имеющих слюдяной прокладки, на давление 3,5 МПа (35 кгс / кв. См) и температуру не выше 243С.
      • В паровых котлах с давлением 3.От 5 до 12 МПа (свыше 35 до 120 кгс / кв. См) включительно возможно применение слюдяной прокладки (ГОСТ 13752), которая защитит стекло от прямого воздействия пара и воды.

      Стекло «Дюрана» по ГОСТ (Россия) представляет собой бесцветное стекло с полированными параллельными поверхностями. по ГОСТу — бесцветное стекло с полированными параллельными поверхностями. При условии, что это не снижает коэффициент направленности светопропускания, зеленоватый, голубоватый или желтоватый оттенок стекла допустим.Число светопропусканий гладких стекол менее 0,85 на 1 см не допускается. Для кривизны смотровой поверхности относительно противоположной допустимое значение составляет 0,2 мм (длина стекла менее 190 мм) и 0,3 мм, если длина стекла превышает 190 мм. Поверхность стекла Дюранта, перпендикулярная наблюдателю, может иметь кривизну не более 2 мм. Предельные отклонения составляют: L — 1,5 мм, W — 1,0 мм, T — + -1,0 мм.

      Номер L, мм B, мм S, мм Масса, кг
      1 140 28 17 0,152
      2 160 28 17 0,184
      3 220 28 17 0,26
      4 280 28 17 0,336
      5 340 28 17 0,41
      6 140 34 17 0,172
      7 160 34 17 0,204
      8 220 34 17 0,28
      9 250 34 17 0,317
      10 280 34 17 0,356
      11 340 34 17 0,43

      Стекло «Клингерс»

      Стакан «Клингера» предназначен для измерения уровня жидкости.Он изготовлен из высококачественного закаленного стекла и проходит дополнительную термообработку. Купить стекло Klinger вы можете прямо сейчас, оформив заказ на сайте нашей компании. Подробная консультация наших опытных менеджеров поможет вам получить всю необходимую информацию о выбранных товарах.

      Области применения очков Клингера:

      Стекло «Клингер» предназначено для использования в котельном оборудовании. Области его применения — химическая и фармацевтическая промышленность, нефтепереработка, пищевая промышленность и т. Д.Стекло Klinger оптимально использовать в местах, насыщенных паром, и с давлением, не превышающим 35 бар. Особенности этого отражающего смотрового стекла позволяют четко считывать показания. В других средах рационально использовать стекло Клингера в емкостях с давлением не более 400 бар, а также уровнем температуры не выше 400 градусов Цельсия.

      Номер L, мм B, мм S, мм Масса, кг
      0 95 34 17 0,11
      1 115 34 17 0,132
      2 140 34 17 0,162
      3 160 34 17 0,195
      4 190 34 17 0,288
      5 220 34 17 0,264
      6 250 34 17 0,301
      7 280 34 17 0,338
      8 320 34 17 0,387
      9 340 34 17 0,41

      Допустимые отклонения по ГОСТу: L — 1,5 мм, W — 1,0 мм, T ± 1,0.

      Светоотражающее стекло «Клингера» — это стекло со степенью закалки 865 ± 55 нм / см, что делает его термически стабильным. Он способен выдерживать перепады температур до 220 градусов. Это стекло имеет полированную смотровую поверхность, а напротив — полированную и бесцветное. Стекло может иметь голубоватый, желтоватый или зеленоватый оттенок, если это не снижает коэффициент направленности светопропускания. При длине менее 190 мм кривизна передней и противоположной поверхностей не может превышать 0.2 мм, а при длине стекла более 190 мм — 0,3 мм. Боковая поверхность стекла не должна иметь кривизну более 2 мм. Это стекло со степенью закалки 865 ± 55 нм / см, что делает его термически устойчивым. Он способен выдерживать перепады температур до 220 градусов. Это стекло имеет полированную смотровую поверхность, а напротив — полированную и бесцветное. Стекло может иметь голубоватый, желтоватый или зеленоватый оттенок, если это не снижает коэффициент направленности светопропускания. При длине менее 190 мм кривизна передней и противоположной поверхностей не может превышать 0.2 мм, а при длине стекла более 190 мм — 0,3 мм. Боковая поверхность стекла не должна иметь кривизну более 2 мм.

      Химический состав стекла:

      SiO2 Аl2O3 B2O3 Na2O K2O Класс MeO Fe2O3 SO3 Сверх 100%
      73,7+ 0,3 3,0+ 0,2 17,3+ 0,2 4,1+ 0,2 1,1+ 0,2 до 0,15 до 0,46 до 0,04 до 0,15 NaCl 2,0+ 0,2 Zn — 0,05

      Примеры символа:

      Стекло рифленое ТЗ-250-3.5 МПа ГОСТ 1663-81 или Стекло гофрированное ТЗ-250-3,5 МПа ТУ 21-0293167-32-92

      Термоупрочненное гофрированное стекло «Клингер» длиной 250 мм для работы при давлении до 3,5 МПа (35 кгс / см2).

      Очки Klinger Reflex — Дистрибьютор очков Klinger Reflex, поставщик, торговая компания, Пуна, Индия

      Очки Klinger Reflex

      Код товара: 93

      Фирменное наименование: Klinger

      Цена и количество

      • Минимальное количество заказа
      • 100 шт.
      • Цена
      • 1000 INR / шт

      Технические характеристики

      • Использование
      • Для промышленного использования
      • Ширина
      • 10-20 Миллиметр (мм)
      • Материал
      • Стекло
      • Марка
      • Промышленный сорт

      Рефлекторные очки

      Рефлекторные очки KLINGER имеют формованные призматические канавки на стороне, контактирующей со средой.В результате разницы в показателе преломления световые лучи, попадающие в датчик извне, отражаются или поглощаются.

      Луч света, входящий в паровое или газовое пространство, падает на поверхность канавки под углом 45 o , тем самым преломляясь на противоположную поверхность канавки, от которой он отражается обратно в направлении наблюдения. Таким образом, паровое или газовое пространство выглядит серебристо-белым. Жидкое пространство за отражающим стеклом кажется черным.

      Это исключает любую возможность ошибок при считывании уровня жидкости.

      Световозвращающие стекла KLINGER рекомендуется использовать в пределах, указанных в таблице давления и температуры.

      3

      9020

      рекомендуют использовать прозрачные очки, защищенные слюдой.

      Стекло Klinger, тип

      Тип A

      Тип B

      9146

      Reflex Glasses

      бар

      ° C

      бар

      ° C

      		6

      		3

      бар

      Для сред, не оказывающих значительного воздействия на стекло e.грамм. масла и углеводороды

      220

      120

      265

      120

      300

      120

      400

      200

      400

      0-10

      430

      0-1047

      0-1047

      430

      Для сред, серьезно повреждающих стекло e.грамм. насыщенный пар, HPWH, щелочи

      35

      243

      35

      243

      42

      		46 253

      Область применения очков KLINGER

      Значения манометрического давления и температуры, указанные в таблице, являются максимальными.При рабочих температурах выше 300 o C стекло подвергается снятию напряжения (примечания к выпуску с данными о материалах выдаются только для температур до 300 o C). В этом диапазоне температур следует принять меры для предотвращения ударных воздействий на стекло. стекло во время обслуживания.

      Световозвращающие стекла KLINGER подходят для всех технически осуществимых отрицательных температур.

      Разобранное стекло не подлежит повторному использованию.

      Стаканы KLINGER подходят для использования в уровнемерах почти всех производителей.

      Торговая информация

      • Условия оплаты
      • Телеграфный перевод (T / T), чек, предоплата (CID), предоплата (CA)
      • Возможность поставки
      • 100 штук в день
      • Срок поставки
      • 1 день
      • Основные экспортные рынки
      • Африка, Ближний Восток, Западная Европа, Восточная Европа, Южная Америка, Северная Америка, Центральная Америка, Австралия, Азия
      • Основной внутренний рынок
      • Вся Индия
      .
      1 … 290 291 292 293 294 … 1 102