армированная и бумажная лента для швов и стыков ГКЛ, что лучше выбрать

Установка конструкций из гипсокартона требует определенных знаний и навыков. Как только вы справитесь с этой задачей, возникнет еще один вопрос – как ровно и незаметно заделать стыки ГКЛ? Ведь именно это в итоге и повлияет на облик и устойчивость строения. Если подобную работу провести с ошибками, то в будущем появится много неприятных моментов. Сеточка из трещин способна сильно подпортить внешний вид финишного покрытия, что может заставить переделывать ремонт заново. Во избежание негативных последствий нужно использовать проверенные и качественные материалы, а также строго соблюдать технологию выполнения работ.

Что такое серпянка?

Широкую популярность обрела строительная армирующая сетка, именуемая серпянкой. Визуально она имеет отдаленное сходство с медицинским бинтом. Это крупная сеть на основе стекловолокна или синтетического материала. На одну из ее сторон нанесен клейкий состав.

Серпянка является незаменимым помощником при заделке стыков гипсокартона, отлично справляется с обработкой углов и неровностей и может быть использована во многих видах строительных и отделочных работ. Серпянку применяют для сглаживания стыков между потолком, полом и стенами, перед поклейкой обоев и окрашиванием, а также для формирования ровной поверхности на конструкциях из ГКЛ. Сетка сматывается в рулоны шириной 50 миллиметров.

Условия работы с материалом

При наличии на обрабатываемой поверхности возможных загрязнений есть риск отслоения ленты. Поэтому необходимо обеспечить чистоту нужного участка. Серпянка должна использоваться той ширины, которая нужна в зависимости от размеров шва. Покрытие должно быть ровным, без выступающих деталей крепежа. Недопустимо наличие дефектов гипсокартона. Все листы нужно надежно закрепить в конструкции.

При повышенной влажности ГКЛ может деформироваться, поэтому благоприятный микроклимат в месте проведения работ очень важен. Низкие, как и слишком высокие температуры, могут оказать на них отрицательное влияние. В помещении должно быть в среднем около 10-15 градусов тепла. Возможность сквозняков также нужно исключить.

Особенности

Используя серпянку, можно избежать вздутий и неровностей на поверхности. Однако нужно учитывать некоторые особенности. Лента наносится только на зашпаклеванную поверхность, клеить ее на чистый гипсокартон не имеет смысла. Серпянка идеальна для склеивания швов, хорошо сглаживает трещины, ей удобно укреплять панели для стен и потолка. Использование серпянки предохраняет зашпаклеванную поверхность от неблагоприятного внешнего воздействия и появления трещин, а также фиксирует ее соединение с гипсокартоном. Лента может иметь длину от 20 до 150 метров. Производится в размерном ряду от 42 до 230 миллиметров. Плотность серпянки – 50 г/м2.

Виды

Серпянка водонепроницаема и очень надежна, хорошо фиксируется на необходимом месте и не подвержена коррозии. Благодаря этим качествам материал может применяться как для внутренних, так и для внешних работ.

Сетка выпускается в двух модификациях:

• При работах внутри помещения используется лента с ячейками небольшого диаметра – 1-3 миллиметра. В основном ее применяют для фиксации швов в гипсокартонных и иных конструкциях.
• При внешних работах диаметр ячеек ленты уже больше – от 5 миллиметров, и сетка более широкая. Лента может не иметь клейкой стороны. Изготавливается из стеклонитей и лавсана. Крепится на специальный клей без водной основы. Используется в местах стыков оконных и дверных коробок. Спектр работ с этим видом не особо широк. Ленты из лавсана очень тонкие, поэтому применение шпаклевки с ними необязательно.

Плюсы и минусы

В любом строительном материале есть свои достоинства и недостатки, и серпянка не является исключением. Одним из главных плюсов является доступная ценовая категория и легкость при использовании. С ее помощью усиливается стыковочный шов листов гипсокартона. Материал хорошо переносит воздействие агрессивной среды, стоек к вибрациям и обеспечивает надежное сцепление материалов. Проблемой может стать выбор специального раствора шпаклевки и недостаточная прочность ленты.

Как правильно работать?

Перед началом работ нужно вспомнить о необходимом температурном режиме, который не должен меняться на протяжении как минимум двух дней. Обязательным условием является устранение сквозняков. Комнату необходимо просушить, для этого можно использовать специальный прибор. Если гипсокартон будет влажным, швы могут деформироваться, что существенно осложнит дальнейшую работу.

Листы гипсокартона должны быть надежно закреплены в конструкции, все шурупы – стоять правильно. Перед тем как начать заделывать швы, необходимо подготовить поверхность. Ее можно очистить либо с помощью моющих средств, либо просто протереть губкой. В первую очередь на гипсокартон наносится грунтовка. Это нужно для скрепления шпаклевки и материала. Грунт должен быть уложен плотным слоем. Могут использоваться акриловый, кислотный и алкидный и их разновидности.

Самым дорогим является кислотный грунт. Цена объясняется высокими эксплуатационными свойствами: он хорошо впитывает излишки влаги и имеет плотную консистенцию. Акриловый грунт – очень густой и хорошо сцепляет обрабатываемые поверхности. Чаще всего в комплекте с ним идет отвердитель. Наиболее тонким является алкидный грунт. Он имеет самый большой расход в работе и используется как промежуточное звено.

После грунтовки поверхность шпаклюется. Для того чтобы по окончании работы не появились дефекты, шпаклевка должна быть средней консистенции и обязательно однородной. Серпянка наносится на мокрый слой. Необходимо полностью вжать ее в поверхность. После этого тонким слоем кладется финишная шпаклевка. Поверхность обязательно нужно высушить.

Во время сушки, которая продолжается примерно сутки, нужно обеспечить максимальную герметизацию помещения. Для этого все окна и двери должны быть закрыты. Если следовать этим простым правилам, качество работы оправдает ожидания, и результат не заставит себя ждать.

Правила выбора

Серпянка с клейким слоем имеет ряд преимуществ. Рулон легко разматывается и не создает дополнительных проблем в использовании. Лента похожа на бинт, поэтому шпаклевка легко проникает через ячейки и полностью заполняет обрабатываемые швы. Именно шпаклевка в дальнейшем и держит основную конструкцию, а серпянка, по сути, обеспечивает прочность сцепления.

Не все клеи можно использовать в работе. Те, что содержат воду – категорически противопоказаны для бумажной ленты или ленты из лавсана. Дело в том, что вода может вступить в контакт с основными каркасами конструкции, которые изготовлены из металла. В этом случае через шпаклевку могут проступить ржавые пятна и ее внешний вид будет испорчен. Расход серпянки на 1 кв. м рассчитывается индивидуально.

При покупке серпянки следует поинтересоваться производителем. В основном ее изготавливают отечественные фирмы, а среди них есть надёжные, и хорошо зарекомендовавшие себя поставщики. Нельзя забывать, что дешевые изделия могут оказаться не слишком добротными, и это обязательно отразится на всем качестве отделки. Если сетка расслаивается, это указывает на низкое качество либо брак продукции. Нелишним будет проверить и клейкий слой.

Советы по использованию

Несмотря на то что пользоваться серпянкой достаточно просто, необходимо знать основные правила работы с ней. Для того чтобы предохранить клейкий слой от высыхания, нелишним будет после работы помещать ленту в упаковку. Поверхность также нужно беречь от пыли. Если во время наклейки ленты между ней и шпаклевкой попадет воздух, то со временем на поверхности могут начать появляться трещины. Кроме того, нужно внимательно следить, чтобы при разрезке ленты с какой-либо из сторон не начали вылезать нити. Они могут повредить готовый слой. Ту часть, которая начала распускаться, лучше просто ровно обрезать.

Правильный расчет необходимого количества материала также важен. Он может сберечь ваше время и деньги. Расход материала зависит от различных факторов конструкции, видов работ и высчитывается индивидуально. Лента-серпянка используется в большей части строительных работ, в связи с этим она доступна и имеется в каждом профильном магазине. При покупке необходимо проконтролировать качество товара, так как оно не всегда соответствует заверениям производителя.

В заключение

При монтаже конструкций из гипсокартона применение серпянки незаменимо. Она уменьшает напряжение на сам каркас, предохраняет от появления трещин, помогает зафиксировать наружные углы в конструкциях. Если не использовать сетку при заделке стыковочных швов, то со временем они деформируются либо разрушатся. Важно правильно нанести шпаклевку и соблюдать основные условия при работе с этими материалами. Если в конструкции из ГКЛ останутся щели, она утратит свою надежность и функциональность. Поэтому проводить все манипуляции нужно правильно, аккуратно и в соответствии с технологией. Результат не заставит себя ждать, и готовая работа будет радовать вас на протяжении долгого времени.

О том, как правильно накладывать серпянку на гипсокартон, смотрите в видео ниже.

Тонкости заделки швов гипсокартона — Про дизайн и ремонт частного дома

Заделка швов гипсокартона: этапы выполнения и нюансы

Заделка швов гипсокартона — актуальная проблема внутренней отделки помещений. Данный материал широко используется для выравнивания поверхности стен и потолков, а также создания подвесных потолков и перегородок, но неаккуратный стык листов может сказаться на внешнем виде отделки. Только знание принципов и правил подготовки к финишной отделке позволяет придать помещению нужную привлекательность.

Зачем заделывать швы

Места соединений листов гипсокартона — проблемный участок. Во время монтажа могут возникать сложности:

1. Торцы могут крошиться и ломаться в случае механических воздействий.
2. Края листов в месте стыка подвергаются деформации (выгибаются).
3. При перепадах температуры изменяет свою ширину, что приводит к появлению трещин на финишной отделке, вздутию краев листа.
4. В незаделанном зазоре скапливается влага, что вызывает появление пятен и отслоение финишного покрытия, а также образование плесени и грибов.
5. Неточности в стыке делают поверхность стен и потолков неровной.

Таким образом, отсутствие надлежащей заделки зазоров между листами гипсокартона приводит к повреждению финишного покрытия, постепенному разрушению самого материала, ухудшению его внешнего вида. Важно качественно заделывать стыки при подготовке поверхности к покраске.

Заделка швов гипсокартона включает в себя несколько требований:

1. Правильность монтажа гипсокартона. Первостепенную роль играет точное расположение профилей и жесткость каркаса. Стык должен приходиться на средину площадки П-образного профиля (т.е. края должны опираться на жесткую площадку), а обрешетка должна иметь достаточную стабильность. В противном случае края листа будут деформироваться, а шов расходиться от колебаний покрытия.
2. Надежность крепления гипсокартона. Шов будет расходиться из-за недостаточно прочного крепления листов к профилям каркаса.
3. Точность выравнивания. Любые ступеньки в месте соединения ухудшают состояние и качество шва.
4. Ширина. Зазор в месте стыка не должен превышать 7-10 мм. Широкий шов заделывать сложнее.
5. Наличие фаски. Она необходима для увеличения площади в зоне стыковки и улучшения адгезии. Стандартные листы с качественной заводской фаской. Самодельная обработка необходима после разрезания гипсокартона.

Указанные требования обязывают выполнять заделку надежно и качественно. Без нее невозможно обеспечить привлекательный вид и долговечность гипсокартонной конструкции.

Необходимые материалы

Заделку швов гипсокартона можно осуществить с помощью следующих материалов:

1. Бумажная лента. Она представляет собой армирующую полоску, изготавливаемую из высокопрочной бумаги с волокнистыми добавками. На ленте выполнена продольная канавка, позволяющая обеспечить ровный изгиб при отделке углов. Для повышения надежности грунтовки выпускаются варианты с перфорацией. Известные марки бумажных армирующих лент — Knauf, Sheetrock, NextBuild.
2. Серпянка. Это самоклеящаяся лента в виде сетки из синтетических нитей. Ее главный плюс — простота использования. Недостатки — недостаточная прочность, удлинения при растяжении, склонность к растрескиванию. Серпянка применяется в основном для продольных швов.
3. Шпаклевка. Используется 2 вида шпаклевки — стартовая и финишная. Первый тип необходим для заполнения зазора, а второй для выравнивания стыка. Наибольшей известностью пользуется гипсовая шпаклевка, реализуемая в виде сухой смеси. В частности, качественный материал изготавливается компанией Knauf. Модификации Унифлот имеют полимерные добавки, дающие возможность повысить влагостойкость швов. Специально для гипсокартона изготавливаются шпаклевки Knauf Fugen.
4. Грунтовка. Для гипсокартона подходит грунтовка глубокого проникновения акрилового типа. Обычно это белая или бесцветная жидкость, которую можно мазать тонким слоем кисточкой или валиком. Качественные грунтовки выпускает Knauf — Тифенгрунт (для подготовки к покраске, наклейке обоев), Бетоконтакт (под кафель). Можно использовать и другие материалы — Церезит 117, Универсал.

Для заделки швов в углах помещения рекомендуется использовать специальные материалы. Качество обеспечивается благодаря использованию перфорированных пластиковых или металлических уголков. Они устанавливаются вместе с бумажной лентой.

Необходимые инструменты

Для проведения работ своими руками используются следующие приспособления:

1. Рубанок-рашпиль (обдирочный рубанок). Предназначен для выравнивания и зачистки краев листов. Для гипсокартона используются обдирочные и кромочные инструменты. Первый вариант — это металлическая колодка с ручками, имеющая снизу терку. Второй тип — специальные ножи, позволяющие срезать фаску под нужным углом.
2. Шпатели. Для заделки необходим широкий, узкий, а также угловой шпатель. Желательно иметь инструмент с металлическим и резиновым полотном. Широкие шпатели имеют размер — 45, 60 и 80 см, а узкие — 15 и 25 см. Наилучшим качеством отличается инструмент компаний Kraftool, Ansa, Armero, Sheetrock, Storch.
3. Абразивный инструмент. Для ручной обработки заделанных швов используется абразивный брусок, брусок с фиксацией на специальном приспособлении, терки с телескопической ручкой. Последний вариант подходит для потолков. Самый распространенный инструмент при финишной обработке — наждачная бумага. Для первичной грубой обработки нужна крупнозернистая бумага номеров в пределах 20-200, а для окончательной — мелкозернистые сорта номерами 250-2000.

Помимо основных приспособлений потребуются дополнительные и контролирующие инструменты. Для грунтовки нужны малярные кисти разной ширины. А подправить краевые изъяны можно острым ножом. Контролировать качество необходимо строительным уровенем.

Как заделать стыки гипсокартона: рабочий процесс

Заделка швов гипсокартона включает этапы:

1. Подготовка. Работы начинаются с тщательной очистки рабочей зоны от пыли и грязи с помощь кисточки. Заусенцы удаляются ножом.
2. Расшивка швов. При стыковке заводских листов она не требуется. С разрезанных необходимо снять фаску под углом 45 градусов. Размер фаски (ширина и глубина) составляет 3-5 мм. Лучше использовать рубанок, но можно снять фаску и ножом, соблюдая предельную осторожность.
3. Грунтовка. Состав должен иметь удобную для нанесения концентрацию. При необходимости смесь разбавляется по приложенной инструкции. Грунтовка наносится малярной кистью тонким слоем. Тщательно промазывается весь шов, а также поверхность листа на расстоянии 12-16 см от края. Для ускорения работ можно использовать кисть-макловицу или узкий малярный валик.
4. Заполнение шва шпаклевкой. После застывания грунтовки в зазор узким шпателем (лучше резиновым) вдавливается шпаклевочная смесь. Надо стремиться полностью заполнить стыки.
5. Наклейка ленты или серпянки. На заполненный шов приклеивается армирующая лента. Перфорированная или серпянка вдавливается в еще незастывший шпаклевочный раствор. Если применяется сплошная бумажная лента, то поверх шпаклевки наносится слой клея. Можно применить ПВХ. Лента приклеивается поверх шва. Ширина выбирается так, чтобы она перекрывала зазор на 3-5 мм. Рекомендуемая длина одного отрезка ленты — не более 3 м.
6. Заделка шпаклевкой. После отвердения всех слоев заделки производится выравнивание рабочего участка шпаклевкой. Раствор наносится широким шпателем и тщательно выравнивается.
7. Финишная шлифовка высохшего стыка наждачной шкуркой. Окончательная обработка осуществляется путем финишной шлифовки с помощью шкурки или шлифовального инструмента. Как правило, используется ручное шлифование наждачной шкуркой в несколько этапов. Вначале, производится грубое шкуркой № 50-80. Зачистка ведется небольшими участками, движение осуществляется в одном направлении — сверху вниз. Далее, заделка шлифуется мелкозернистой шкуркой № 300-400 до полного устранения неровностей. Шов должен полностью сравняться с поверхностью стены или потолка. Шлифовка производится аккуратными круговыми движениями, начиная с края участка и перемещаясь к центру стыка.

Заделка шва армирующей шпаклевкой без сетки или ленты

В настоящее время выпускаются специальные шпаклевки, позволяющие заделывать швы без дополнительного армирования, т. е. без использования ленты или серпянки. Такая шпаклевка сама способна выполнить армирующую функцию за счет упрочняющих добавок. Среди таких материалов особо отмечается продукция под маркой Semin.

Заделывание швов гипсокартона с помощью армирующей шпаклевки производится в таком порядке:

1. Очистка и расшивка шва.
2. Грунтовка. Накладывается аналогично описанной методики, с применением аналогичных смесей.
3. Шпаклевка. Накладывается аналогично другим шпаклевочным смесям с помощью шпателя. Наложение обеспечивается в 2 слоя, причем второй слой накладывается после полного высыхания предыдущего. Верхний слой тщательно выравнивается.
4. Шлифование.

Эта технология заделки требует выбора хорошей шпаклевки. Ее особенности указываются на упаковке, а в названии имеется ссылка на то, что она конкретно предназначена для заделки швов гипсокартона. Основное достоинство — не требуется наложение лент и упрощение финишной отделки. Недостаток — повышенная цена.

Нюансы заделки швов на углах

При заделке стыков листов в углах учитываются определенные тонкости:

1. Внутренний угол. Шов в нем заделывается с помощью бумажной армирующей ленты или серпянки. Технология очень похожа на заделывание стыков на поверхности. Шпаклевка производится шпателем с 2-х сторон. Вначале, раствор по всей длине шва наносится вдоль одной стены. Затем, инструментом изменяется направление, и проводится подобная операция вдоль смежной стены. На шпаклевку накладывается лента, которая складывается пополам.
2. Внешний угол. Для его отделки применяется пластиковый (ПВХ) или металлический (чаще всего алюминиевый) уголок. Он имеет перфорацию, что позволяет надежно закрепить его шпаклевочной смесью. Для повышения прочности уголок может дополнительно закрепляться саморезами.

При отделке углов шпаклевание лучше производить с помощью углового шпателя. Такой инструмент позволяет обеспечить ровный, прямой угол.

Гипсокартон широко используется в отделочных работах. Проблемой признается наличие швов между листами. Правильная заделка придает поверхности привлекательный вид и обеспечивает устойчивость отделки к эксплуатационным условиям. Заделку можно осуществить своими руками, но для этого надо знать, как выбрать нужный материал и произвести работы с учетом рекомендаций специалистов.

Тонкости заделки швов гипсокартона

Делая ремонт в помещении, важно выбрать подходящий недорогой материал и правильно его использовать. Для отделки стен мастера часто используют гипсокартон. В отличие от других материалов его установка не займет много времени, при этом сам он может иметь любую форму.

Людей, которые никогда не занимались ремонтными работами, порадует тот факт, что установка гипсокартона не такая сложная, как кажется на первый взгляд: справиться с ней можно, даже не имея опыта. Разбираемся в тонкостях заделки швов гипсокартона.

Особенности

При выполнении монтажных работ по установке гипсокартона швы будут в любом случае. Их ширина зависит от многих факторов. Учитывать приходится даже то, как изменятся гипсокартоновые листы под воздействием температурного режима. Чтобы швы не были заметными, их обязательно нужно заделать с помощью шпаклевки.

Если произвести работу неправильно, через определенный промежуток времени на швах между гипсокартоном могут появиться небольшие трещины. Если этот этап пропустить, поверхность получится неровной, а листы в дальнейшем испортятся. Они будут подвергаться воздействию повышенной влажности и проходить проверку временем. После того, как листы гипсокартона будут покрыты краской или другими материалами, возле швов могут появиться пятна или вздуться обои.

Чем заделать?

Чтобы заделать отверстия между листами гипсокартона, нужно выбрать качественную шпаклевку и инструменты, которыми ее будут наносить. Сначала нужно выбрать шпатель. Подобрать стоит тот, с которым легче всего работать. Выбор зависит от мастера.

Для работы со шпаклевкой подойдет и узкий, и широкий шпатель (главное, чтобы его лезвие было достаточно гибким). Проверить это можно с помощью одновременного сгибания лезвия и ручки. Они не должны заламываться или трескаться.

Помимо шпателя в работе могут понадобиться:

• малярная кисть;
• наждачная бумага;
• шлифовальная машинка;
• дрель со специальной насадкой «миксер» для приготовления смеси.

Немаловажную роль играет выбор шпатлевки. Он зависит от того, какой будет дальнейшая отделка стен. На современном строительном рынке представлено немало разновидностей данного материала, среди которых можно купить дешевое и дорогое сырье, отличающееся назначением и качеством.

Если стены просто окрашивают, нужно использовать простую шпаклевку для швов. Ее будет достаточно для того, чтобы стены были качественными и внешне привлекательными. Если стены готовятся под поклейку обоями, подойдет любая стартовая или финишная смесь. Совсем не обязательно, чтобы она была дорогой.

Можно взять простую гипсовую основу от качественного производителя. Основным компонентом такой штукатурки является гипс, позволяющий стенам дышать.

Единственным недостатком гипсовой шпаклевки является тот факт, что она быстро схватывается. Из-за этого приходится работать быстро, успевая наносить новый слой.

Для работы со швами могут понадобиться бумажные ленты, ленты-серпянки или армированные сетки, с помощью которых легче проклеить поперечные, а также продольные швы. Бумажная лента с канавкой посредине облегчит работу с внутренними углами швов.

Чтобы не образовывались пузыри под бумажным слоем, необходимо приобрести специальную ленту с микроперфорацией. Ленту-серпянку чаще используют для продольных стыков.

Она хорошо растягивается, но по прочности ее нельзя сравнивать со скотчем. Хотя есть у нее и преимущество: она легко клеится. Если мастер сделал ошибку, то ее легко отклеить, не оставляя на поверхности видимых следов.

Для работы необходимо приобрести качественную грунтовку, которая позволит укрепить поверхность, а также не даст попасть влаге в разъемы между стыками.

Технология процесса

Процесс заделки гипсокартоновых швов можно разделить на несколько этапов, с которыми может справиться даже начинающий мастер. Неопытным ремонтникам важно не забывать о необходимости придерживаться правил. Это особо важный момент, поскольку даже незначительные нарушения могут привести к плохому результату. Не стоит торопиться, важно делать все поэтапно.

Подготовка материалов

Ни один процесс нельзя довести до конца без тщательной подготовки. Это касается и заделки швов. Изначально необходимо знать, какими должны быть стыки между гипсокартонными листами. Зазор можно оставить небольшой (приблизительно 1 – 2 мм). Этого достаточно для того, чтобы поверхность в дальнейшем не деформировалась при усадке строения. При такой возможности треснет лишь шов, а сами листы останутся целыми. На торцевых ГКЛ зазор необходимо сделать больше, расширив расстояние между листами до 2 мм.

Далее нужно очистить поверхность гипсокартона от пыли, срезать все неровности специальным ножом. Протереть поверхность можно губкой или салфеткой для уборки. Времени на это уйдет немного. Затем нужно будет проверить шляпки шурупов. Это нужно сделать для того, чтобы при работе со шпаклевкой не запачкаться, когда шпатель подпрыгнет на саморезе. Для этого необходимо провести рукой по местам крепления. Выступающие шляпки надлежит докрутить при помощи отвертки или шуруповерта.

Затем необходимо нанести слой укрепляющей грунтовки. Если это концентрат, стоит развести его водой в соответствии с пропорциями, указанными на упаковке. Готовую грунтовку достаточно только перемешать, после этого ею сразу можно замазывать швы. Наносят ее на расстоянии не более 15 см от стыка.

Обработанный участок хорошо виден на гипсокартоне, поэтому процесс отлично контролируется.

Заделка швов

Подготовив все поверхности, а также закупив необходимые материалы и инструменты, можно начать заделывание щелей. Раньше этот процесс был весьма трудоемким, необходимо было наносить раствор, утапливать в нем ленту-серпянку. С развитием технологий и появлением новых строительных материалов ситуация поменялась в лучшую сторону. Сейчас серпянка имеет самоклеящийся слой: этого уже достаточно для того, чтобы значительно упростить работу.

Край ленты легко подцепить и отклеить. На этом этапе нельзя торопиться, чтобы не испортить всю работу. Нужно медленно откручивать слой ленты, прижимая ее к стыкам гипсокартона или проему между листом и полом. По завершении достаточно отрезать ленту специальным ножом.

По окончании работ с лентой необходимо приготовить шпаклевку, используя дрель со специальной насадкой. Консистенция раствора должна напоминать густую сметану. Далее с помощью шпателя заполняют все пространство швов между листами ГКЛ. Двигая шпатель поперек стыка, нужно замазать шов, при этом вдавив в него раствор. Все это повторяют до тех пор, пока не заполнят все шовные углубления. Для выравнивания плоскости стыков с фаской шпаклевку наносят полосой в 150 мм на каждую сторону.

Для укрепления углов нужно использовать сетку-серпянку, ширина которой составляет 100 мм. Это позволит избежать появления трещин на самых сложных участках. Чтобы работа с углами не отнимала много времени, а результат был идеальным, необходимо проводить работы с помощью углового шпателя. Отрезав кусок сетки нужной длины, необходимо сложить ее пополам и приложить к углу, затем нанести раствор на обе стороны и протянуть его с помощью шпателя. Таким способом заделывают и внутренние углы у потолка. Для заделки внешних используют металлические уголки, закрепленные с помощью саморезов.

Когда поверхность полностью высохнет, ее нужно выровнять с помощью наждачной бумаги или специальной шлифовальной машинки. Если после шлифовки неровности будут заметны, необходимо более тщательная обработка поверхности, включая выравнивание. Этот процесс повторяют до тех пор, пока все проблемные места не скроются из виду. Затем гипсокартон грунтуют, используя специальный состав глубокого проникновения.

После высыхания грунтовки гипсокартоновое основание можно считать готовым для оклеивания обоями или покраски.

Советы

Изучив все этапы заделки швов, можно сделать их своими руками. Не стоит полагаться исключительно на свои силы и делать все наобум. Заделывая швы, нужно прислушаться к советам специалистов. Как бы хорошо все работы ни были выполнены, проблемы могут возникнуть из-за высокой нагрузки на стены или резкой перемены погоды. Волноваться из-за этого не стоит.

Однако чтобы этого не произошло, необходимо помнить, что при перепаде температуры любой материал может деформироваться. В случае с гипсокартоном это приводит к появлению трещин. Поэтому нужно как можно тщательнее заполнять швы. Торцевые стыки обязательно должны иметь фаску: это позволит лучше укрепить конструкцию из гипсокартона.

Грунтование необходимо проводить с помощью акриловой смеси (обязательно для внутренних работ), так как фасадная грунтовка имеет много вредных веществ. Ее слой содержит противогрибковые компоненты. Они спасают стены от появления в комнате грибка или плесени. Использовать рекомендуется состав с большей проникающей способностью. Данное средство при высыхании образует на поверхности кристаллическую решетку, за счет которой последующий слой материала, наносимый на гипсокартон, будет хорошо сцепляться с основанием.

К выбору материалов для работы стоит относиться ответственно. Именно от их качества зависит то, насколько долго простоит обработанная стена. Нельзя покупать материал с истекшим сроком годности. Помимо этого важно, чтобы структура была качественной и без комочков. Плохая основа долго не продержится, придется заново проводить ремонтные работы.

Стыки лучше обрабатывать бумажной перфорированной лентой. Она тоже должна быть качественной. Едва заметные на основе микроотверствия – это именно то, что не дает вздуться ленте. Хорошая лента предотвращает появление трещин.

Не стоит забывать о дверном проеме или нише. Чтобы их заделать, необходимо изначально провести замер, а затем раскрой гипсокартона. Так и материала хватит на весь объем работ, и проем получится аккуратным. Надлежит закрепить его с помощью саморезов и заполнить звукоизолирующим материалом. После монтажа необходимо поставить перфорированные уголки под штукатурку и наложить сетку-серпянку. Шпаклевку в этом случае наносят в два слоя (каждый после высыхания предыдущего).

Напоследок стоит напомнить о том, что гипсокартоновый материал для ванной комнаты должен быть влагостойким. Это сведет к минимуму возможную деформацию.

Такой гипсокартон выдержит перепад температуры, а также излишнюю влажность. Поверхность гипсокартона дополнительно надлежит обработать качественной грунтовкой (это защитит материал, он прослужит намного дольше). Помимо этого важно учесть: невозможно заделать швы качественно, если изначально выбран плохой гипсокартон. Его покупку стоит осуществлять в проверенном магазине с хорошей репутацией.

О том, как качественно заделать швы гипсокартона, смотрите далее.

Заделка швов гипсокартона: особенности нанесения сетки и шпаклевки, видео

Общие сведения о гипсокартоне

Всего один гипсокартонный лист имеет такой размер, что накрывает больше двух квадратных метров, прикрывая собой все дефекты и неровности. При установке несущих конструкций между основой и готовой поверхностью образуется пространство, достаточное для укладки тепло- или звукоизоляции. На гипсокартон можно наносить любую финишную отделку: краску, обои, декоративную штукатурку.

Но как только закручен последний саморез, возникает проблема, как правильно и чем заделывать швы в гипсокартоне. Об этом стоит побеспокоиться, иначе со временем:

• в месте стыков листов образуются трещины;
• срок эксплуатации готовой конструкции намного сократится;
• испортится финишное покрытие, а это приведёт к дополнительным денежным затратам.

В итоге, если своевременно не задаться насущным вопросом, вместо эксклюзивного элемента главного декора помещения можно получить неэстетичную «плюшку».

Бывает, что швы образуются сами, если каркас выполнен недостаточно жёстким. Монтажные профили деформируются под весом гкл, а края прикреплённых листов повторяют их очертания. Ещё один фактор – потеря линейных размеров конструкции в результате резкого перепада температур. Микроскопические сдвиги приведут к образованию трещин.

Чтобы избежать этого, в процессе монтажа между гкл предусматривается зазор в 1–2 мм. В худшем случае растрескается шпаклёвка, зато сами листы останутся целыми. И неважно, смонтирован гипсокартон на металлическом каркасе, или приклеен на ровную стену. Разрабатывая инструкции, мировые производители рекомендуют использовать технологии, опирающиеся на ГОСТы и строительные нормы.

Сетка и другие материалы и инструменты, чтобы заделать стыки листа

1. Шпатель. Желательно приобрести комплект шпателей: узкий (до 8 см), угловой, наборный (10–15 см) и большой (30–40 см). У каждого отделочника есть свои предпочтения, но самое важное здесь – гибкость лезвия. С повышением гибкости инструмента увеличивается лёгкость обработки труднодоступных мест, в т. ч. на потолке и карнизах, растёт производительность труда.
2. Шпаклёвка. Для заделки швов многие мастера используют только финишную шпаклёвку. Возрастает скорость работы, но и возникает риск образования крупных щелей на стыках листов. Значительно улучшить качество работ позволяют специальные виды шпаклёвок. Особенно это необходимо тогда, когда финишным слоем будет краска или декоративная штукатурка. Если же на гипсокартон просто наклеят обои, тогда достаточно одной шпаклёвки, так как текстура самих обоев способна скрыть некоторые дефекты стен. Сегодня существует два основных вида шпаклёвок: универсальные – стартовые и финишные, и специальные – с применением соответствующих добавок. Наиболее известна фирма Кнауф, производящая шпаклёвки на основе гипса для заделки швов гипсокартона: Фугенфюллер, Фугенфиниш и Унифлот. Заслуженным вниманием пользуется также продукция фирм Крайзель и Ветонит. Хорошо зарекомендовали себя готовые шпаклёвки Шитрок.

Правильная подготовка поверхностей под заделку

Сначала надо проверить, все ли места стыков листов надёжно прикреплены к несущему каркасу и не торчат ли шляпки саморезов. При шпатлевании шпатель будет на них подпрыгивать, придётся пачкаться в смеси, утапливая крепёж ниже уровня листа. Гипсокартон, а тем более стыки, не должны иметь отслоений бумаги, их надо срезать под основание и зачистить наждачной шкуркой. Если обнаружились задиры и заусенцы, их аккуратно удаляют строительным ножом.

Этим же инструментом на стыках прямых торцов и вырезанных элементах, там, где видна гипсовая часть листа, выполняется т. н. расшивка швов – фаска с углом 45 градусов, шириной и глубиной до 5 мм. Она позволит сделать швы намного прочнее, т. к. тоже заполнится шпаклёвочной массой. Значительно ускоряет нанесение фасок кромочный рубанок. Заводские кромки листов при этом не требуют дополнительной обработки. Далее производится очистка от пыли и грязи, образовавшихся в процессе монтажа. Это делается пылесосом или обычной сухой тряпкой.

Для улучшения сцепления применяются специальные грунтовки. Стыковые швы обрабатываются кистью или валиком на 15 см по сторонам от места соединения. Слой грунта препятствует процессу разрушения гипсокартона, т. к. защищает его от пыли, влаги и имеет противогрибковые составляющие.

Приготовление шпаклёвочного раствора для швов гкл

В специально приготовленную тару помещают согласно инструкции необходимое количество сухой шпаклёвки, заливают её водой и размешивают до однородного состояния. Если образуется пыль, надо позаботиться о средствах защиты. Желательно готовить за один раз не более 5 литров смеси, так как её т. н. время жизни составляет всего 30–40 минут.

Замазываем швы смесью-шпаклевкой

Для выравнивания шва и предупреждения образования трещин применяют т. н. бандажирование – крепят армирующие ленты из стекловолокна или специальной бумаги. В зависимости от наличия клеевого слоя на поверхности их используют:

• Если на ленте уже есть самоклеящийся слой, то прежде чем замазывать швы гипсокартона, её надо распаковать и, постепенно откручивая, наклеить по всем стыкам.
• Если самоклеящегося слоя не предусмотрено, то, после того, как раствор уже нанесён, ленту следует как можно глубже утопить в его толщину. Заслуживает внимание здесь бумажная перфорированная лента. Бумага и гипсокартон – родственные материалы и хорошо работают вместе.

Для затирания шпаклёвки с получением плоской ровной поверхности используют широкий шпатель. Угловые элементы оформляют при помощи специальных приспособлений – металлических уголков, углоформирующих лент и т. д. Через 8–12 часов сушки можно нанести следующий слой шпаклёвки – накрывающий, который позволит сгладить все недочёты, выявленные при первом проходе, и сделает шов прочнее.

На потолке же заделать швы представляет определённое неудобство, т. к. мастеру приходится постоянно держать голову запрокинутой. Готовить шпаклёвочную смесь придётся чуть более густой, иначе она будет стекать со шпателя, а самим инструментом нажимать посильнее, чтобы хорошо вдавить массу в зазор на потолке. А вот при грунтовании нельзя сильно нажимать валиком на плоскости гипсокартона, чтобы не отслоить его бумажную составляющую.

Шлифование швов гипсокартона

Заделываем швы гкл своими руками (видео)

Видео в финале этой статьи поможет лучше разобраться в теме.

Дорогие мои читатели!

С большим интересом я всегда читаю ваши комментариии к моим статьям. Если у Вас возникают вопросы, не стесняйтесь, задавайте их, оставляйте, пожалуйста, Ваши отзывы в форме ниже. Ваше мнение для меня очень важно. Благодаря Вашей критике и благодарности я смогу сделать этот блог более полезным и интересным.

Буду Вам очень признательна, если вы оцените эту публикацию и поделитесь ею со своими друзьями. Сделать это просто, нажав на кнопки социальных сетей выше. Понравившуюся статью не забудьте добавить в закладки и подписаться на новые публикации блога в социальных сетях.

Заделка швов, стыков листов гипсокартона своими руками

З аделка стыков листов гипсокартона — ответственная процедура, поскольку не правильно заделанные швы между ГКЛ приведут к появлению на них трещин, которые могут испортить весь внешний вид отделки, особенно, если у вас → покрашен гипсокартон (по ссылке можно узнать о покраске ГКЛ без шпаклевания).

Когда трещины между листами ГКЛ опасны

Трещины между листами гипсокартона опасны лишь в одном случае — когда гипсокартонная стена покрашена, без обоев. Тогда эти трещины будут видны, и попортят внешний вид отделки.

Трещина на гипсокартонной стене

Если стена подготавливалась под поклейку обоев, то трещины в швах гипсокартона не страшны, поскольку под обоями их не видно, а обои от этого не порвутся — не то натяжение (если, конечно, ГКЛ не смонтирован кое-как и немного даже болтается).

Давайте перейдём к сути вопроса.

Подготовка швов к заделке (расшивка, грунтовка)

Если швы с заводскими краями листов, то расшивать их не требуется, они уже готовы.

Заводской (слева) и обрезные стыки гипсокартона

Если края листов резанные, на них нужно сделать фаску (кромку). Выполняется она либо до монтажа гипсокартона специальным рубанком по ГКЛ, либо после монтажа обычным строительным (канцелярским) ножом со сменными лезвиями 18 мм шириной.

Ножом аккуратно срезаем фаску с краёв ГКЛ под углом 45 градусов

Аккуратно ножом срезаем фаску с 2-х краёв листа «под углом 22,5 градуса на глубину 2/3 листа» — так написано в технологичке от Кнауф, угол в сумме получается 45 градусов. Можно среза́ть под углом около 45 градусов (желательно не больше) на глубину от половины листа. Расшив так все швы грунтуем их грунтом глубокой пропитки как сам шов внутри, так и на расстоянии от него по 5 см по краям, это удобно делать широкой кистью или кистью-макловицей. Оставляем сохнуть. Это не единственный способ расшивки швов, существуют ещё несколько, давайте посмотрим.

Формирование широкой фаски по типу заводской

Сформировать не просто V-образное углубление, а сделать практически заводской шов — задача не из лёгких. Крутые мастера так делают. Зачем? Потому-что при заделке заводского стыка лентой и шпаклёвкой не образуется бугор. А при заделке резанного стыка этот бугор образуется, поскольку нет углубления под армирующую ленту. Этот бугор несколько усложняет дальнейшую работу. При шпаклевании приходится наносить более толстый слой шпаклёвки, чтобы скрыть этот бугор, выводить всю плоскость под этот… бугор. Так же → покраска гипсокартона без шпаклёвки с такими бугристыми стыками практически невозможна, т.к. этот бугор будет выпирать, будет заметен.

И вот тут — кто во что горазд, кто-то просто вырезает фаску ножом.

Формирование фаски с углублением простым ножом

Кто-то подходит к процессу более серьёзно и технологично, создавая для болгарок специальные насадки для фрезеровки ГКЛ, на видео это показано.

В домашних условиях, конечно, такие приспособы ни к чему и если стена из ГКЛ будет шпаклеваться в 2 слоя, то все неровности скроются под шпаклёвкой. На крайний случай можно вырезать фаску ножом, но это не выглядит аккуратно.

Что бы избежать резаных стыков, можно заказывать гипсокартон высотой под потолок, так не нужно будет его подрезать по высоте и стыки останутся максимально заводские.

Подготовка швов в/на углах

Немного особого отношения требуют швы на углах, на стыках листов или со стеной. Так, если у вас стыкуются во внутреннем углу 2 листа, фаску требуется снять только с одного листа, который примыкает ко второму.

Срезаем фаску с одного листа, который примыкает ко второму

Тоже самое касается и стыка, когда лист примыкает к стене (не из ГКЛ), тут так же требуется расшить только лист, со стеной, естественно, ничего делать не требуется, далее, когда мы будем заделывать стык всё будет понятно.

Внешние углы лучше оформлять бумажной лентой (ниже об этом) и поверх неё монтировать уголки — металлические или пластиковые под штукатурку или шпаклёвку. Пластиковые уголки есть такие, которые сразу с сеткой-серпянкой — они тоже неплохие.

Оформление внешнего угла на стыках ГКЛ

Вот так лучше всего оформить внешний угол на стыках листов гипсокартона, НО, под металлическим уголком лучше всего ещё проклеить бумажную ленту для стыков ГКЛ на угол, если поверхность предполагается красить, если под обои, можно и так. Металлические уголки лучше крепить на шпаклёвку/штукатурку, промазывая ей сначала угол, а потом фиксируя уголок. На фото они прикручены на саморезы, что немного портит уголок, его может покорёжить, что скажется на качестве отделки.

Заделываем углубления и отверстия от саморезов

Углубления и места крепления ГКЛ саморезами так же нужно заделать той же шпаклёвкой для стыков. Предварительно необходимо проверить, не выступают-ли саморезы из плоскости, при необходимости подкрутите их, чтобы они были утоплены в лист на 1-3 мм.

Идеально утопленный саморез

Шпаклюем эти места заподлицо с поверхностью.

Чем армировать швы: сетка-серпянка или бумажная лента?

Это не простой вопрос. Большинство просто заделывает швы серпянкой и шпаклёвкой. Но сетка-серпянка не армирует достаточно шов, и он со временем трескается. Такая трещина, как я уже говорил в первом абзаце особо не страшна в случае, когда сама трещина закрыта обоями. Если стена из ГКЛ покрашена, то такая трещина будет видна.

Что же делать? Заделывать, швы между листами гипсокартона лучше всего бумажной лентой для стыков.

Бумажная лента для стыков ГКЛ

Бумажная лента гораздо надёжнее заделывает стыки между листами гипсокартона, с ней практически никогда не образуются трещины, потому-что сама бумага не рвётся, поскольку дополнительно армирована стекловолокном. Точнее, она может порваться, но такого усилия на швах ГКЛ не создаётся. Давайте рассмотрим подробно этот вариант.

Армирование и заделка стыков гипсокартона с помощью бумажной ленты своими руками

Мы расшили швы, прогрунтовали их, грунтовка высохла. Заделывать швы лучше специальной шпаклёвкой для стыков ГКЛ, например Fugenfuller (FUGEN) от Кнауф. Можно применять и обычную штукатурку, замешанную на грунтовке глубокого проникновения, такой способ тоже может подойти, если планируете → шпаклевать гипсокартон, поскольку у штукатурки крупная фракция.

Замешиваем раствор согласно инструкции. Много не нужно, лучше потом ещё раз замешать.

Заделываем шов

Первым делом заделываем сам шов между листами гипсокартона, для этого понадобятся шпатели: один широкий, удобнее пользоваться гладилкой, второй поуже — 15-20 см и 5-7 см, чтобы поменьше заходил в заводской стык, а побольше — наоборот — был шире заводских стыков.

Шпатели: 5-7 см и 15-20 см

Полностью (!) заполняем шов изнутри шпаклёвкой, немного вдавливая её внутрь шва, чтобы шпаклёвка заполнила всё пространство в шве.

Если швов много, можно сделать простую приспособу из пакета из под молока или кондитерского мешка (вариантов много).

Примерно как на фото, мешок или пакет должен быть прочным. Таким способом удобно заполнять швы гипсокартона раствором. Это небольшой лайфхак, продолжим.

Заполняем швы и пространство около них по краям на ширину чуть больше ширины ленты.

Заполняем сам шов и пространство около шва на ширину ленты

Клеим ленту

Далее отматываем ленту от рулона на длину шва, отрезаем (отрываем). Проклеиваем лентой шов строго по центру и прижимаем шпателем, приклеивая ленту к шву, выдавливая шпаклёвку из под ленты, что бы не образовывалось пустот с воздухом. Клеим шершавой (пупырчатой, внутренней) стороной ленты к ГКЛ. Делаем по одному шву за раз.

Приклеиваем малярную ленту на стыки ГКЛ

Малым шпателем проходим по всей длине стыка/ленты, немного вдавливая ленту в шов. Далее, когда лента приклеена, широким шпателем зашпаклёвываем стык в заподлицо с поверхностью.

Лента должна находиться внутри слоя шпаклёвки

На резаных стыках в заподлицо зашпаклевать не получится, там образуется бугор, который скроется только при → шпаклёвке гипсокартона (по ссылке рассказано как шпаклевать гипсокартон).

Заделываем швы в/на углах

Всё примерно так же, только лента клеится на угол, она имеет специальный сгиб по середине, благодаря которому удобно заделывать углы.

После подсыхания клея наружный угол оформляем мет. уголком, как рассказано выше. Или пластиковым, можно с сеткой-серпянкой. Для внутреннего угла достаточно шпаклёвки, аккуратно выводя угол шпателем.

Заделываем внутренний угол той же лентой и шпаклёвкой

Шлифуем, подмазываем

После подсыхания шва, обычно на следующий день, обычно требуется зашпаклевать шов ещё раз, поскольку шпаклёвка имеет свойство втягиваться, усаживаться.

Далее, когда все наши слои высохли, шлифуем ошпаклёванные поверхности наждачной бумагой с мелким зерном или абразивной сеткой (40-60). При необходимости подшпаклёвываем в нужных местах.

Как и чем заделать резаные стыки гипсокартона

Как уже говорилось, заделывая резаные края гипсокартона лентой на этом месте образуется бугор. Можно заделывать такие стыки полосками стеклохолста, который гораздо тоньше и который не вздувается от намокания. Один из минусов бумажной ленты — при намокании она может вздуться, но уложенная внутрь шва, не вздуется, чего не скажешь о резаных швах. По-этому на резаных швах целесообразнее применять полоски стеклохолста.

Швы с резаными краями ГКЛ лучше заделывать стеклохолстом

Вот и всё, наши стыки готовы к дальнейшей отделке и не потрескаются! В идеале гипсокартон после заделки стыков можно проклеить стеклохолстом по всей площади, так уж точно ничего не треснет, и, к тому же, поверхность получится однородной, что хорошо при покраске. Но и вышеописанного способа вполне достаточно для качественной заделки стыков ГКЛ.

Оставляйте ваши советы и комментарии ниже. Подписывайтесь на новостную рассылку. Успехов вам, и добра вашей семье!

Как шпаклевать швы гипсокартона на стыках — пошаговая инструкция.

Заделка швов гипсокартона — актуальная проблема внутренней отделки помещений. Данный материал широко используется для выравнивания поверхности стен и потолков, а также создания подвесных потолков и перегородок, но неаккуратный стык листов может сказаться на внешнем виде отделки. Только знание принципов и правил подготовки к финишной отделке позволяет придать помещению нужную привлекательность.

Зачем заделывать швы

Места соединений листов гипсокартона — проблемный участок. Во время монтажа могут возникать сложности:

1. Торцы могут крошиться и ломаться в случае механических воздействий.
2. Края листов в месте стыка подвергаются деформации (выгибаются).
3. При перепадах температуры изменяет свою ширину, что приводит к появлению трещин на финишной отделке, вздутию краев листа.
4. В незаделанном зазоре скапливается влага, что вызывает появление пятен и отслоение финишного покрытия, а также образование плесени и грибов.
5. Неточности в стыке делают поверхность стен и потолков неровной.

Таким образом, отсутствие надлежащей заделки зазоров между листами гипсокартона приводит к повреждению финишного покрытия, постепенному разрушению самого материала, ухудшению его внешнего вида. Важно качественно заделывать стыки при подготовке поверхности к покраске.

Заделка швов гипсокартона включает в себя несколько требований:

1. Правильность монтажа гипсокартона. Первостепенную роль играет точное расположение профилей и жесткость каркаса. Стык должен приходиться на средину площадки П-образного профиля (т.е. края должны опираться на жесткую площадку), а обрешетка должна иметь достаточную стабильность. В противном случае края листа будут деформироваться, а шов расходиться от колебаний покрытия.
2. Надежность крепления гипсокартона. Шов будет расходиться из-за недостаточно прочного крепления листов к профилям каркаса.
3. Точность выравнивания. Любые ступеньки в месте соединения ухудшают состояние и качество шва.
4. Ширина. Зазор в месте стыка не должен превышать 7-10 мм. Широкий шов заделывать сложнее.
5. Наличие фаски. Она необходима для увеличения площади в зоне стыковки и улучшения адгезии. Стандартные листы с качественной заводской фаской. Самодельная обработка необходима после разрезания гипсокартона.

Указанные требования обязывают выполнять заделку надежно и качественно. Без нее невозможно обеспечить привлекательный вид и долговечность гипсокартонной конструкции.

Необходимые материалы

Заделку швов гипсокартона можно осуществить с помощью следующих материалов:

1. Бумажная лента. Она представляет собой армирующую полоску, изготавливаемую из высокопрочной бумаги с волокнистыми добавками. На ленте выполнена продольная канавка, позволяющая обеспечить ровный изгиб при отделке углов. Для повышения надежности грунтовки выпускаются варианты с перфорацией. Известные марки бумажных армирующих лент — Knauf, Sheetrock, NextBuild.
2. Серпянка. Это самоклеящаяся лента в виде сетки из синтетических нитей. Ее главный плюс — простота использования. Недостатки — недостаточная прочность, удлинения при растяжении, склонность к растрескиванию. Серпянка применяется в основном для продольных швов.
3. Шпаклевка. Используется 2 вида шпаклевки — стартовая и финишная. Первый тип необходим для заполнения зазора, а второй для выравнивания стыка. Наибольшей известностью пользуется гипсовая шпаклевка, реализуемая в виде сухой смеси. В частности, качественный материал изготавливается компанией Knauf. Модификации Унифлот имеют полимерные добавки, дающие возможность повысить влагостойкость швов. Специально для гипсокартона изготавливаются шпаклевки Knauf Fugen.
4. Грунтовка. Для гипсокартона подходит грунтовка глубокого проникновения акрилового типа. Обычно это белая или бесцветная жидкость, которую можно мазать тонким слоем кисточкой или валиком. Качественные грунтовки выпускает Knauf — Тифенгрунт (для подготовки к покраске, наклейке обоев), Бетоконтакт (под кафель). Можно использовать и другие материалы — Церезит 117, Универсал.

Для заделки швов в углах помещения рекомендуется использовать специальные материалы. Качество обеспечивается благодаря использованию перфорированных пластиковых или металлических уголков. Они устанавливаются вместе с бумажной лентой.

Для проведения работ своими руками используются следующие приспособления:

1. Рубанок-рашпиль (обдирочный рубанок). Предназначен для выравнивания и зачистки краев листов. Для гипсокартона используются обдирочные и кромочные инструменты. Первый вариант — это металлическая колодка с ручками, имеющая снизу терку. Второй тип — специальные ножи, позволяющие срезать фаску под нужным углом.
2. Шпатели. Для заделки необходим широкий, узкий, а также угловой шпатель. Желательно иметь инструмент с металлическим и резиновым полотном. Широкие шпатели имеют размер — 45, 60 и 80 см, а узкие — 15 и 25 см. Наилучшим качеством отличается инструмент компаний Kraftool, Ansa, Armero, Sheetrock, Storch.
3. Абразивный инструмент. Для ручной обработки заделанных швов используется абразивный брусок, брусок с фиксацией на специальном приспособлении, терки с телескопической ручкой. Последний вариант подходит для потолков. Самый распространенный инструмент при финишной обработке — наждачная бумага. Для первичной грубой обработки нужна крупнозернистая бумага номеров в пределах 20-200, а для окончательной — мелкозернистые сорта номерами 250-2000.

Помимо основных приспособлений потребуются дополнительные и контролирующие инструменты. Для грунтовки нужны малярные кисти разной ширины. А подправить краевые изъяны можно острым ножом. Контролировать качество необходимо строительным уровнем.

Как заделать стыки гипсокартона: рабочий процесс

Заделка швов гипсокартона включает этапы:

1. Подготовка. Работы начинаются с тщательной очистки рабочей зоны от пыли и грязи с помощь кисточки. Заусенцы удаляются ножом.
2. Расшивка швов. При стыковке заводских листов она не требуется. С разрезанных необходимо снять фаску под углом 45 градусов. Размер фаски (ширина и глубина) составляет 3-5 мм. Лучше использовать рубанок, но можно снять фаску и ножом, соблюдая предельную осторожность.
3. Грунтовка. Состав должен иметь удобную для нанесения концентрацию. При необходимости смесь разбавляется по приложенной инструкции. Грунтовка наносится малярной кистью тонким слоем. Тщательно промазывается весь шов, а также поверхность листа на расстоянии 12-16 см от края. Для ускорения работ можно использовать кисть-макловицу или узкий малярный валик.
4. Заполнение шва шпаклевкой. После застывания грунтовки в зазор узким шпателем (лучше резиновым) вдавливается шпаклевочная смесь. Надо стремиться полностью заполнить стыки.
5. Наклейка ленты или серпянки. На заполненный шов приклеивается армирующая лента. Перфорированная или серпянка вдавливается в еще незастывший шпаклевочный раствор. Если применяется сплошная бумажная лента, то поверх шпаклевки наносится слой клея. Можно применить ПВХ. Лента приклеивается поверх шва. Ширина выбирается так, чтобы она перекрывала зазор на 3-5 мм. Рекомендуемая длина одного отрезка ленты — не более 3 м.
6. Заделка шпаклевкой. После отвердения всех слоев заделки производится выравнивание рабочего участка шпаклевкой. Раствор наносится широким шпателем и тщательно выравнивается.
7. Финишная шлифовка высохшего стыка наждачной шкуркой. Окончательная обработка осуществляется путем финишной шлифовки с помощью шкурки или шлифовального инструмента. Как правило, используется ручное шлифование наждачной шкуркой в несколько этапов. Вначале, производится грубое шкуркой № 50-80. Зачистка ведется небольшими участками, движение осуществляется в одном направлении — сверху вниз. Далее, заделка шлифуется мелкозернистой шкуркой № 300-400 до полного устранения неровностей. Шов должен полностью сравняться с поверхностью стены или потолка. Шлифовка производится аккуратными круговыми движениями, начиная с края участка и перемещаясь к центру стыка.

Заделка шва армирующей шпаклевкой без сетки или ленты

Заделывание швов гипсокартона с помощью армирующей шпаклевки производится в таком порядке:

1. Очистка и расшивка шва.
2. Грунтовка. Накладывается аналогично описанной методики, с применением аналогичных смесей.
3. Шпаклевка. Накладывается аналогично другим шпаклевочным смесям с помощью шпателя. Наложение обеспечивается в 2 слоя, причем второй слой накладывается после полного высыхания предыдущего. Верхний слой тщательно выравнивается.
4. Шлифование.

Эта технология заделки требует выбора хорошей шпаклевки. Ее особенности указываются на упаковке, а в названии имеется ссылка на то, что она конкретно предназначена для заделки швов гипсокартона. Основное достоинство — не требуется наложение лент и упрощение финишной отделки. Недостаток — повышенная цена.

Нюансы заделки швов на углах

При заделке стыков листов в углах учитываются определенные тонкости:

1. Внутренний угол. Шов в нем заделывается с помощью бумажной армирующей ленты или серпянки. Технология очень похожа на заделывание стыков на поверхности. Шпаклевка производится шпателем с 2-х сторон. Вначале, раствор по всей длине шва наносится вдоль одной стены. Затем, инструментом изменяется направление, и проводится подобная операция вдоль смежной стены. На шпаклевку накладывается лента, которая складывается пополам.
2. Внешний угол. Для его отделки применяется пластиковый (ПВХ) или металлический (чаще всего алюминиевый) уголок. Он имеет перфорацию, что позволяет надежно закрепить его шпаклевочной смесью. Для повышения прочности уголок может дополнительно закрепляться саморезами.

При отделке углов шпаклевание лучше производить с помощью углового шпателя. Такой инструмент позволяет обеспечить ровный, прямой угол.

Гипсокартон широко используется в отделочных работах. Проблемой признается наличие швов между листами. Правильная заделка придает поверхности привлекательный вид и обеспечивает устойчивость отделки к эксплуатационным условиям. Заделку можно осуществить своими руками, но для этого надо знать, как выбрать нужный материал и произвести работы с учетом рекомендаций специалистов.

Популярное

Источник: https://dvabrevna.ru/otdelka/zadelka-shvov-gipsokartona.html

Как шпаклевать гипсокартон: пошаговая инструкция выполнения работ

Когда-то для проведения капитального ремонта в частном доме или квартире требовалось очень много времени: накопить нужную сумму, подобрать качественный материал, нанять профессиональных работников. Сегодня же с этой задачей каждый справится самостоятельно.

Лучше всего для ремонта и утепления помещений подойдут практичные листы гипсокартона. Различные интерьеры, выразительность комнат – ваша фантазия безгранична. Перегородки проще всего выполнить именно из ГКЛ.

Но, к сожалению, после монтажа листы гипсокартона не создадут в вашей квартире приятную атмосферу – имеющиеся сколы, трещины, стыки, выглядывающие шляпки шурупов, будут портить общую картину. Но выход есть – это шпаклевка.

Качественно подобранная шпаклевка решит все возникшие проблемы. Возникает вопрос – как шпаклевать гипсокартон?

Зачем шпаклевать гипсокартон?

Никто не хочет дополнительно трудиться, тратить драгоценное время на лишнюю работу, поэтому мы часто задумываемся – можно ли обойтись без финишной шпаклевки, ведь намного легче шпаклевать только лишь грубой? Да, в некоторых случаях можно, но далеко не во всех.

Нам каждый раз приходится после работы с гипсокартоном заделывать стыки, прятать шапки саморезов, выравнивать неровности, возникшие при монтаже. Также длительное хранение ГКЛ или неправильная транспортировка тоже могут внести свои коррективы.

Компания «Knauf», являющаяся одним из флагманов нашего рынка по производству гипсокартона, дает возможность избежать шпаклевания листов ГКЛ при использовании их под обои или кафель, не считая лишь углов, соединений и самих шляпок шурупов.

Они достигли этой цели с помощью специальной грунтовки – вододисперсионной краски, разбавленной водой. Эта грунтовка на поверхности обрабатываемого листа превращается в тонкий пленочный слой, который прекрасно сочетается с любым видом клея, а также защищает гипсокартон от повреждений в случае обрыва обоев.

Поэтому вопрос как шпаклевать гипсокартон, неактуален в случае выбора компании «Knauf».

Использование грунтовки для ГКЛ

Существует ряд весомых преимуществ у грунтовки для гипсокартона. Во-первых, с ее помощью происходит сцепление примыкающих материалов, что намного снижает возникновение пузырей, отклеивание тех же обоев или плитки. Во-вторых, она по всей поверхности распределяется равномерно, что способствует уменьшению расхода материалов.

Грунтовку всегда используют при отделке помещений, особенно при работе с гипсокартоном, ведь с ее помощью мы улучшаем адгезию со шпаклевкой, уменьшаем расход клея при оклейке обоев. Дополнительно используют грунтовку и после стартовой шпаклевки, чтобы потом лучше держался финишный слой, в противном случае, можно столкнуться с некоторыми проблемами, как то скатывание или же отваливание его.

Лучше всего выбирать грунтовки в зависимости от вида и стадии работ. Шпаклевки лучше применять имеющие свойства глубокой проникновенности.

Пошаговая инструкция выполнения работ

Когда вы закончили установку гипсокартонных листов, вам предстоит дальнейшая их отделка. Если вы планируете покраску, шпаклевание гипсокартона следует производить не меньше чем в два этапа.

Технология шпаклевки гипсокартона заключается в следующем:

• Обязательно наносим на гипсокартон грунтовку со свойствами глубокого проникновения.
• Заделываем отверстия, оставшиеся от саморезов.
• Шпаклюем стыки.
• Производим шпаклевку внутренних и внешних углов.
• Наносим грунтовку для ГКЛ.
• Отделываем поверхность стартовой шпаклевкой.
• Шлифуем неровности.
• Наносим грунтовку по гипсокартону.
• Шпаклевание финишным составом.
• Покрываем стены грунтовкой под окончательные работы.

А теперь все-таки узнаем, какой шпаклевкой шпаклевать гипсокартон. Используют как полимерную, так и гипсовую. Полимерными шпаклевками производят окончательную отделку, так как они способствуют выравниванию поверхности. Гипсовые же, бывают как стартовыми, так и финишными, в зависимости от величины зерен.

Шпаклевка для гипсокартона бывает разных видов – готовая к применению, или же сухая, требующая разведения водой. Конечно, лучше использовать первую, так вы гарантированно обеспечите себя от комков, могущих возникать при не правильных дозировках сухой, но она и на порядок дороже.

Грунтуем поверхность

Еще до шпаклевания нужно заранее подготовить поверхность гипсокартона как сухого и чистого материала. Стираем пыль, различные загрязнения с помощью пылесоса или же влажной тряпки. Готовим грунтовку и смазываем стены при помощи малярных приспособлений.

Для помещений с повышенной влажностью рекомендовано выбирать специальную грунтовку, чтобы воспрепятствовать возникновению плесени.

В основном грунтуют гипсокартон одним слоем, но в случае необходимости можно продублировать, как, например, в кухне или ванной. Следующие действия по отделке можно начинать только лишь после высыхания наложенного слоя.

Заделываем швы и шляпки шурупов

Для заделки швов применяются особые составы Фюгенфюллер (Fugenfuller), Кнауф Унифлот (Knauf Uniflot), Кнауф-Фуген (Knauf-Fugen), а также их аналоги. Эти виды шпаклевок очень быстро высыхают, поэтому разводить их рекомендуется в малой дозе.

Наносить шпаклевку лучше всего небольшим шпателем на шляпки саморезов, параллельно с этим можно замазывать швы.

Края ГКЛ имеют свои особенности: вдоль – кромка утоненная, а поперек – прямая. Конечно, соединения встык заделывать несколько тяжелее, но об этом попозже.

Стыки вертикальные

Вначале при заделывании продольных стыков гипсокартона с утоненной кромкой, пространство между ними заполняют шпаклевкой.

Потом на влажную шпаклевку наклеивают серпянку или армирующую ленту. Это нужно для предотвращения возможных трещин. При использовании ленты необходимо предварительное замачивание в течении нескольких минут. После этого приклеивают ленту на стык и сверху снова шпаклюют.

Швы обрезные

Шпаклевать гипсокартон с прямой кромкой в местах обреза и соединения листов можно лишь обработав их перед этим. Нужно смочить водой края ГКЛ, а после намокания гипса под углом 45° сделать небольшие канавки. Эту работу лучше выполнять перед грунтованием.

Полученные стыки смазываем грунтовкой, по высыхании ее шов заполняем шпаклевкой. Лучше всего пользоваться двумя шпателями 10 и 20 см. Первым, поменьше, распределяем смесь. Вторым, побольше, удаляем лишнее. Очень важно хорошо заполнять шов, так чтобы получался маленький бугорок, выступающий над плоскостью. Если так получилось, значит все сделано правильно.

Снова смазываем шов, используя свежеприготовленную шпаклевку. Толщина нового слоя должна быть около полумиллиметра. После этого прикрепляем к шву предварительно замоченную бумажную ленту для армирования. Шпателем удаляем излишки шпаклевки.

Необходимо проследить, чтобы не было заминов на бумажной ленте. Еще раз собираем лишний состав и тоненьким шаром распределяем оставшуюся шпаклевку.

А если так: сперва лента, после шпаклевка?

Некоторые гонятся за экономией времени и денег, клея просто на ГКЛ либо сетку-самоклейку, либо серпянку, либо бумажную ленту. При этом место стыка остается незаполненным. Такое соединение вылезет наружу перекошенными обоями, трещинами. В этом случае экономия неуместна. Если применить правильную технологию, то при поклейке обоев гипсокартонные стены не подведут.

Кстати, у серпянки и самоклейки есть существенные недостатки. Серпянка не может удерживать необходимую жесткость, деформируется, растягивается. Тканевые волокна мешают отделке, выпирая мелкими морщинами. Сетка-самоклейка расползается сразу же, ничего не укрепляя.

Шпаклевание внешних и внутренних углов

Шпаклевание углов гипсокартона важный и ответственный момент отделки. Отделывают их с использованием уголков металлических Шитрок и алюминиевых, бумажной ленты и серпянки.

В отделке внутренних углов обычно применяют армирующую ленту или серпянку. Принцип тот же, что и в отделке швов. Место соединения шпаклюется, сверху крепится бумага или серпянка, лишний состав удаляется.

Затем тончайшим слоем вновь отделывается угол.

 Для отделки внешних углов применяют перфорированные алюминиевые уголки. Его режут под углом в 45° или немного меньше. Угол 90° не используют. Так делают, чтобы в процессе работы металл не топорщился.

Для крепления алюминиевого уголка шпаклевка наносится маленькими дозами на равном расстоянии около десяти сантиметров. Уголок прижимают, проверяют его положение, снимают лишнюю смесь, приводя в ровную плоскость по отношению ко всей поверхности. После того, как шпатлевка подсохнет, края шлифуют, если нужно, шпаклюют опять.

Уголок Sheetrock более удобен в использовании, так как он имеет бумажное основание. Он жестче бумажной ленты и, в отличии от алюминиевых перфорированных уголков не приводит к резким перепадам с остальной поверхностью.

Шлифование углов и стыков

Шлифовка дело тонкое и очень пыльное, поэтому следует позаботиться о мерах предосторожности. Верь нужно занавесить влажной тканью – это не даст пыли проникнуть в другие помещения. Пол также хорошо покрыть мокрыми тряпками или древесной стружкой.

Если предыдущие работы производились тщательно и с соблюдением технологии, то и шлифовка займет немного времени.

Сперва срезаются все выступы. Затем начинается непосредственно шлифовка. К бруску прикрепляют шлифовочную сетку с размером ячейки 180-200. Им и производят работу. Для более качественной шлифовки используют косой свет. Но если планируются обои, то можно шлифовать и не так добросовестно.

Нужно использовать средства индивидуальной защиты – очки, респиратор, перчатки. Это сбережет ваше здоровье.

После шлифования грунтуют все заново, так как осевшая пыль помешает дальнейшим работам.

Шпаклевка гипсокартона своими руками

Чтобы радоваться родным домашним стенам в полной мере, лучше шпаклевать гипсокартон. Ваше жилище приобретет презентабельный и ухоженный вид. К тому же созерцание неровных стен может отрицательно сказаться на внутрисемейном психологическом климате.

Шпаклевка стен из гипсокартона мероприятие ответственное. Бывает так, что за ремонт принимается сам хозяин – человек неподготовленный и впечатлительный. Перед ним встает масса вопросов.

Первый вопрос: чем шпаклевать гипсокартон, какие использовать инструменты? Потребуется два шпателя – большой, с длиной лезвия от 40 см, и маленький узкий. Шпаклевка ГКЛ производится в несколько этапов.

Какую шпаклевку выбрать для гипсокартона на первом этапе работ? Вначале используют стартовую. Ее наносят толстым слоем в 5 мм, чтобы скрыть все огрехи и неровности.

Вопрос второй: как правильно шпаклевать гипсокартон? Ответим – дело нехитрое. Применяя маленький шпателек, наносим вдоль кромки большого шпателя некоторое количество шпаклевки. Затем, прижимая шпатель к стене, распределяем шпаклевку. Повторяя таким образом, мы производим шпаклевание стен из гипсокартона.

Затем тщательно выравниванием поверхность. Чем лучше выполним выравнивание, тем меньше понадобится шлифовать. После того, как на гипсокартоне шпаклевка высохнет, приступаем к шлифовке. Поверхность очищаем от пыли и грунтуем. Используем грунтовку с глубоким проникновением. Опять даем высохнуть и перейдем к дальнейшим работам.

Как шпаклевать гипсокартон на втором этапе? Нужно применить финишную шпаклевку. Какая шпаклевка, решать вам. Бывает на основе гипса или полимеров. Финишная шпаклевка разводится пожиже и использовать ее сложнее. Чтобы качественно прошпаклевать стены из гипсокартона и получить идеальную поверхность, лучше всего предварительно прогрунтовать стены и тогда все будет в лучшем виде.

Сама технология работ аналогична первому этапу. Разница в том, что наносят шпаклевку тонким слоем и быстро ровняют. После высыхания зашпаклеванных стен принимаются за шлифовку. Это делают мелкой наждачной бумагой, прикрепленной к бруску. Для совершенно гладкой поверхности используют боковую или нижнюю подсветку, и желательно светодиодной лампой.

Она поможет выявить мельчайшие неровности.

Источник: https://odnushka.ru/steny/gipsokarton/shpaklevat

Как зашпаклевать стыки гипсокартона – поэтапная инструкция

В ремонте очень важно доводить все до логического завершения. К примеру, когда возводятся стены из гипсокартона особое внимание стоит уделить процессу шпаклевания. Вроде бы казалось – такая мелочь, а требует к себе подход и умение.

Если вы никогда раньше не накладывали шпаклевку на гипсокартон, в данной статье вы найдете все самое необходимое, чтобы этому научиться.

Для того чтобы добиться идеально ровных стен, требуется приложить немало усилий

Начало работ

После того, как стены или перегородки из гипсокартона будут возведены, можно приступать к обработке поверхности и подготовке ее к отделочным работам. Для этого необходимо запастись инструментом и строительными материалами:

Инструмент

• Дрель с насадкой «миксер». Можно, конечно, обойтись и без нее, но электроинструмент гораздо эффективнее рабочей силы, не стоит отказываться от прогрессивных «помощников».
• Емкость для замешивания раствора. Подойдет обычное ведро, если ничего более эстетичного нет под руками.
• Кисть и шпатель. Шпаклевание стыков гипсокартона лучше осуществлять широким шпателем, минимальный размер 100 мм, для больших площадей удобнее использовать 350-400 мм.
• Мелкозернистая наждачная бумага или шлифовальная сетка.
• Строительный нож.

Примечание!
Многие специалисты советуют приобрести маленький шпатель (30-40 мм), который пригодится для нанесения шпаклевки на саморезы.

Материалы

Теперь давайте посмотрим, что же необходимо для рабочего процесса:

• Шпаклевка для стыков гипсокартона. Еще она может называться «для заделки швов».
• Лента для армирования стыков. Можно использовать обычный малярный скотч.
• Финишная шпаклевка гипсокартона.

Совет!
Воспользуйтесь готовой смесью, которая продается в ведрах. Цена на нее немного выше, но качество значительно превосходит все сухие шпаклевки.

• Грунтовка глубокого проникновения.

Это все крайне необходимо для наших работ, поэтому не следует на чем-либо экономить. Если отказаться от какого-либо этапа, можно поплатиться за это в будущем скороспелым ремонтом.

Подготовительные работы

Самое первое, что требуется – очистить поверхность гипсокартона от пыли и брызг раствора.

• Возьмите в руки шпатель и, держа его под углом в 30 градусов, проведите по всей поверхности.
• В тех местах, где он будет цепляться, постарайтесь аккуратно срезать загрязнения.
• Если шпатель зацепится за шляпку самореза, значит, следует утопить ее на 0,5-1 мм от поверхности.
• Поверхностную пыль удаляют слегка влажной тряпкой, тщательно прочищая стыки гипсокартона. Старайтесь не сильно мочить те места, где есть повреждения бумажного слоя.

Теперь необходимо сделать фаску в местах соединения листов, если ее нет. Для этого используется обычный строительный нож, которым вы подрезаете материал под углом в 45 градусов.

Не обращайте внимания на ровность фаски – это никак не отразится на качестве нанесенной шпаклевки

Важно!
Не старайтесь делать ее слишком глубокой, достаточно 2-3 мм, чтобы раствор качественно сцепился.

Но и это еще не все, прежде чем будет осуществляться шпаклевка стыков гипсокартона, поверхность должна быть обработана грунтовкой.

Для ее нанесения лучше использовать шерстяной валик, он гораздо лучше втирает грунтовку в поверхность, нежели кисть.

• Используя один из предложенных инструментов, следует тщательно пропитать всю поверхность стен.
• Особенно обострите внимание на тех местах, где саморезы и стыки.

Теперь остается ждать, пока грунтовка высохнет, это может занять несколько часов (смотрите на упаковке смеси).

Последним этапом в подготовительных работах будет наклейка армирующей ленты. Как мы уже говорили, для этого подойдет обычный малярный скотч. Посмотрите на фото, как должны выглядеть стены, подготовленные для нанесения шпаклевки.

В данном случае используется специальная армирующая сетка для повышения сцепления отделочного материала

Рабочий процесс

Вот мы и добрались до самого главного – замазке стыков гипсокартона.

• Начинается процесс замешивания шпаклевки. Эта процедура должна осуществляться в соответствии с тем, что гласит инструкция на упаковке.
  Не старайтесь придумывать ничего нового и использовать «неизвестные источники» — шпаклевка разных производителей может отличаться не только по составу, но и способу замешивания.

К сведению!
Не стоит готовить сразу много смеси, так как срок ее хранения достаточно короткий. Оцените свои силы и разбейте рабочую площадь на несколько частей.

Если помещение небольшое, то можно обойтись и одним замешиванием.

• Используя шпатель, наносите шпаклевку на поверхность гипсокартона в небольших количествах.

Старайтесь не оставлять на поверхности явных неровностей, которые могут вызвать проблемы при зачистке

• Тщательно размазывайте по стыку смесь, чтобы нигде не оставалось лишних «неровностей».
• Маленьким шпателем замажьте шляпки саморезов.
• Дождитесь, пока шпаклевка высохнет, и при помощи большого шпателя удалите все бугорки.

Неровности можно зачищать и с помощью наждачной бумаги

• Еще раз используем грунтовку, обрабатываем ей все новоиспеченные стыки.
• Теперь начинается финишная шпатлевка стыков гипсокартона. Для этого используйте широкий шпатель. Слой шпаклевки не должен превышать толщину в 1,5 мм.

Зачистка поверхности стен финишной шпаклевкой с помощью широкого шпателя

Источник: http://DekorMyHome.ru/remont-i-oformlenie/kak-zashpaklevat-styki-gipsokartona-poetapnaia-instrykciia.html

Как шпаклевать швы гипсокартона на стыках – подробный инструктаж

Качество работы будет зависеть не только от мастерства исполнителя, но и от правильно выбранного материала для отделки. На рынке есть много смесей. Любая из них необходима для конкретных операций и услови. Чтобы разобраться, какая шпаклевка подходит в определенном случае, берут во внимание несколько факторов: область использования, состав, готовность к применению.

Элементы состава

Самая популярная шпаклевка – гипсовая. У нее хороший состав, благодаря ему она не склонна усадке, в отличии от цементной. Важный недостаток – высокая чувствительность к проявлениям влаги, это несколько уменьшает область использования. Она не применяется в ванных помещениях и прочих, где высокая влажность.

Шпаклевка на цементной основе уступает по собственным качествам гипсовой из-за крепкой усадки. Зато она превосходит по механической прочности, стойкости к плохим условиям.

Шпатлевка на основе полимерных материалов в себе объединяет хорошие положительные характеристики предыдущих и обходит их во всем.

Её используют в самых разных помещениях, она после того как застынет приобретает оригинальную твердость, совсем не склонна усадке. От приобретения подобной смеси задерживает только большая цена.

Готовность к применению

Сухая шпаклевка – это порошок, который разводят в воде перед тем как употреблять. Хорошая сторона в том, что она продолжительно хранится. Если не применять всю сразу, останки используют в ином месте. Минус – после приготовления остается ограниченное время для использования, иначе застывает и становится неподходящей.

Готовая смесь имеет густую консистенцию, ее сразу используют, смешав если будет необходимость перед работой. Срок ее хранения ограниченный, однако он намного превосходит время годности приготовленных сухих составов.

Инструмент для работ связанные со шпаклевкой – что потребуется?

Чтобы шпатлевать гипсокартонные швы в местах стыка, потребуются инструменты, ключевой среди них – шпатель. Применяются три размера:

• 45 см – в качестве основополагающего;
• 25 см – для тяжелодоступных мест;
• 8 см – накладывать смесь на инструмент для работы.

Будет лучше покупать вариант из нержавейки с пластиковой обрезиненной ручкой. От хорошего инструмента меньше устают, а для этого он должен комфортно находиться в руке. Подбирая, внимание обращают на рабочую часть и кромку – без недостатков, зазубрин.

Перед использованием углы гнут немного вверх, чтобы на поверхность стены не было следов. Для этого с меньшим усилием просто надавливают на твёрдую поверхность.

Как заделать стыки гипсокартона бумажной лентой

Для разведения сухого порошка применяют емкость достаточного объема из материала, не поддающегося ржавчине, удобную. Размешивают достаточно мощной дрелью, способной работать на малых оборотах. Устанавливают насадку-миксер. Подбирают неокрашенный, из-за того что краска непременно отслаивается и проникает в смесь.

Из других инструментов потребуются:

1. 1. Брусок для шлифовки. Специалисты говорят, что работу удобнее делать тем, у которого нет ручки.
2. 2. Отвертка крестовая – докручивать шурупы в стене из гипсокартона. Во время монтажа за глубиной заворачивания сильно не следят, однако если шляпка выступает, она мешает шпатлевать.
3. 3. Кисть для малярных работ и меховой валик – для грунтовки. Поролоновый вспенивает состав, благодаря этому не подойдет. Подбирают с длинным ворсом.
4. 4. Кюветка. К ней предъявляют только одно требование – размеры соответствуют валику или больше.

Шпатлевание исполняют, применяя стремянку или козлы.

Подготовка стыков и смеси – что главное?

В помещении должна выдерживаться температура не менее 10°, двери и окна закрывают, чтобы не было сквозняков. К заделыванию швов приступают после проверки крепежа листов. Если оно недостаточно прочное, шпатлевание нет смысла: ГКЛ деформируется, стыки нарушатся.

Выверяют шурупы, чтобы их головки не выступали над поверхностью, иначе будут мешать во время работы. Если некоторые саморезы ввинчены более чем на половину листа, их убирают и устанавливают через 5 см от предыдущего места.

Границы ГКЛ чистят от загрязнений и пыли, применяя сухую микрофибру. Если края листов не имеют фаски, ее делают, используя строительный нож. Им под угол 45° срезают 5 мм кромки на листе. Это выполняется для наращивания площади контакта шпатлевки с гипсом, что делает лучше сцепление.

Дальше сами швы и поверхность вокруг них загрунтовуют. Применяют кисть для малярных работ, а не валик, чтобы жидкость пробралась сплошь и рядом, не оставляя пропусков. Берут особое средство для ГКЛ, к примеру, Тифенгрунд. Наносят тщательно, одинаково, дают высохнуть 12 часов.

Любой производитель имеет собственную рецептуру и способ приготовления смеси, благодаря этому изучают инструкцию, напечатанную на мешочке, и следуют ей. Некоторые шпатлевки подготавливаются не на воде, а на грунтовочной смеси. Принципы такие же и применимы ко всем видам.

Главное исполнять порядок: сначала льют жидкость, а после добавляют порошок. Если делать наоборот, у дна накапливается сухая шпаклевка, которая перенесется на стену, появляются царапины. Удалить их выйдет лишь при нанесении следующего слоя после высушивания предыдущего, а это ненужная трата времени.

После вымешивают смесь, очень внимательно у дна, дают отстояться 5 минут, чтобы впитался воздух и состав приобрел большую эластичность. Без данной операции на поверхности появится структура с порами. Если для первого слоя это не очень важно, то для чистовой отделки очень.

Смесь еще раз размешивают – она готова. Особенно много не делают, лучше замесить еще раз, если не хватит. В противном случае понадобится выкинуть, если застынет быстрее, чем применяется.

Заделка стыков – подробная инструкция

Для работы готовят маленькую емкость с низкими бортами, куда перекладывают часть шпатлевки. Набирают ее на небольшой шпатель и скользящим движением наносят на рабочий, оставляя чистыми края на 2 см. Получается аналогичный по толщине валик.

Операция, сначала может показаться, не играет существенной роли, но от нее зависит, будет ли толщина слоя равной, и останутся ли на поверхности потолка полосы. Правильно нанесённая на ключевой шпатель смесь освободит от лишних движений и чрезмерной усталости.

Очередность дальнейших действий по заделке стыков собственными руками:

1. 1. Состав вдавливается в шов, начинают сверху с поэтапным перемещением вниз. Производятся продолговатые движения с крепким нажимом, чтобы шпаклевка заполнила пустоты. Экономить материал в местах стыка не стоит, он при высыхании сжимается, и если окажется недостаточно, возникнут выемки.
2. 2. Берут малярную сетку и обрезают 1 метр: с черезчур длинной некомфортно работать. Ленту накладуют на мокрую шпатлевку, чтобы ее середина совпадала с центром шва. Разглаживают узеньким шпателем, немножко прижимая в смесь, чтобы она прошла сквозь сетчатые отверстия.
3. 3. Сверху на малярную сетку накладуют еще 1 слой, чтобы она вышла в середине раствора. Шов не выступает над поверхностью, его разглаживают до отличного состояния. Выверяют уровнем или длинным шпателем, прикладуя его ребром, чтобы стык оказался посередине. Никаких выступов и впадин не должно быть.
4. 4. Оставляют шов просыхать, по времени это занимает сутки. Исключительно после приступают к затирке, удаляя остатки.

Если взамен малярные сетки применяют ленту из бумаги, методика несколько различается. Это материал, только тот который предназначен для заделки швов, практичный, крепкий. Он впитует много влаги, благодаря этому заранее нарезанные куски заливают кипятком.

Дожидаются, когда просохнет первый слой, затирают сеткой или наждачной лентой, доводя поверхность до гладкого ровного состояния. Чистят от пыли и наносят поливинилацетатный клей. Ленту выжимают от воды, накладуют на шов и разглаживают шпателем. Сверху кисточкой промазывают клеем.

Ровный герметичный шов в местах стыка листков гипса получается, если держаться рекомендаций экспертов. Применяется только высококачественная шпаклевка, соответственная области использования. Раствор готовится по инструкции изготовителя смеси.

Как заделывать стыки на ГКЛ…(применяем Uniflot)

Готовим поверхность выполняется тщательно: исследуется крепеж, если будет необходимость доделывается. В местах стыка между листами делают фаску. Малярная сетка или лента бумажная накладуется в согласии с технологией. Если все сделать правильно и бережно, швы будут невидимыми.

Источник: http://modut.ru/sovety-i-rekomendacii/kak-shpaklevat-shvy-gipsokartona-na-stykah/

Как правильно шпаклевать швы гипсокартона: шпаклевка и лента для шпаклевки стыков (видео)

Завершающим этапом подготовительных работ перед чистовой отделкой стен из гипсокартона своими руками является их окончательное выравнивание.

Даже у тех, кто разобрался с проведением монтажа, остаются вопросы по дальнейшим действиям, основным из которых является шпаклевка швов гипсокартона.

Несоблюдение норм при выполнении этих работ может привести к появлению трещин на  стыках листов.

Необходимость обработки швов

Шпаклевка стыков гипсокартона необходима для придания прочности слабым местам гипсокартонной конструкции, получения однородной поверхности и сохранения ее привлекательного вида. Без такой обработки со временем могут возникнуть следующее проблемы:

• На материале чистовой отделки появится сеточка из мелких трещин, которая будет постепенно расширяться.
• Срок службы финишного материала существенно сократится.
• В связи с потерей финишной отделкой своего первоначального вида придется делать дополнительный ремонт.

Материалы, инструменты

В первую очередь для правильного проведения работ необходимо подобрать все необходимые материалы и инструменты:

• Шпатель средней ширины с гибким лезвием для нанесения шпаклевки.
• Шпаклевочная смесь, выбор сорта которой зависит от дальнейших отделочных работ.
• Специальная шпаклевка для стыков гипсокартона.
• Лента бумажная перфорированная или серпянка для армирования мест, где проходит соединение листов.
• Строительный нож.
• Наждачная бумага для шлифовки слоя после высыхания.

Проверенные специализированные шпаклевки, которые можно выбрать  для первичной обработки (заделки) швов: «Кнауф Фуген», «Кнауф Унифлотт», «Волма ШОВ».

Если объем работ большой, то для приготовления раствора необходимы дрель с насадкой и строительное ведро.

Подготовительные работы

Для начала необходимо провести подготовку гипсокартона под шпаклевку и выбрать необходимый вид стройматериала.

• Стыки ГКЛ очистить от пыли, проверить, чтобы не осталось мусора в зазорах между листами.
• На кромках, подвергавшихся обрезке, и на прямых заводских кромках сделать строительным ножом фаски с углублением 0,5 см под углом 45 градусов. Эта процедура обязательна и нужна она для наибольшего сцепления шпаклевки с гипсокартоном.
• Перед тем как шпаклевать швы, обязательно нужно проверить, насколько саморезы, которыми гипсокартон крепится к конструкции, утоплены в листы. Они должны быть вкручены не более чем на 0,5 см, и в то же время шляпки не должны выступать над поверхностью листов.
• Провести грунтовку поверхности листов. Особенно тщательно необходимо это сделать в местах, где будет накладываться шпатлевка. После такой обработки шпаклевать стыки гипсокартона будет намного удобнее. Особенно тщательно грунтуются швы на гипсокартоне и углы.

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:  Сборка каркаса из металлопрофиля под гипсокартон

Для гипсокартона прекрасно подходит грунтовка «Кнауф Тифенгрунт», которая рассчитана на сильно впитывающие поверхности.

• После нанесения грунта необходимо дождаться полного высыхания и места стыков прогрунтовать вторично. Наносить грунтовку можно любым удобным способом от прокраски обычной кистью до обработки распылителем. Главное, чтобы толщина слоя была равномерной и не менее 0,05 мм.

Тщательно нанесенная грунтовка «Кнауф» или другой подходящий состав позволяет сократить расход шпаклевки.

Решая, какой шпаклевкой пользоваться, ориентируются на два основных вопроса:

• Какая влажность будет в помещении. Шпаклевка для швов гипсокартона на основе гипса, предназначенная для сухих помещений, во влажных будет отслаиваться.
• Каким будет финишное покрытие, наносимое на гипсокартон. Под обои и под покраску могут наноситься разные виды смеси. Во втором случае лучше предпочесть полимерную шпаклевку.

Обработка поверхности

После проведения грунтовки наступает первый этап шпатлевки – заполнение швов. Это очень важный этап, и поэтому халатное отношение к работам может привести к дальнейшим потерям времени. Необходимо произвести следующие действия:

• Замесить смесь для заделки швов, пользуясь инструкцией производителя.
• Замазать шпатлевкой шляпки саморезов и углубления от них.
• Хорошо прошпаклевать места стыков, нанося раствор так, что бы он проник вглубь шва. Для этого нанести шпателем на шов избыточное количество шпаклевки.
• Заполнить раствором всю длину шва. При большой длине их необходимо поделить на 3-метровые участки.
• Аккуратно вдавливая шпателем, как можно лучше заполнить смесью внутреннее пустое пространство шва.
• Убрать выступающие излишки раствора со стены и дать месту стыка подсохнуть.

[smartcontrol_youtube_shortcode key=»шпаклевка швов гипсокартона» cnt=»4″ col=»2″ shls=»true»]

Использование строительных лент при шпаклевке швов

Места соединения гипсокартона «Кнауф» или любого другого обрабатываются несколькими способами. Оптимальный вариант – это метод с использованием специальных лент.

• Серпянка для шпаклевки, или стеклотканевая сетка, удобна в работе, часто бывает самоклеящейся, подходит для продольных стыков, однако специалисты не рекомендуют армировать с помощью серпянки поперечные стыки, которые особенно подвержены растрескиванию. Имеет стандартные размеры и поэтому подходит для швов любой ширины и длины.
• Бумажная лента используется особо прочная, с армированием стекловолокном и специальной складкой посередине, облегчающей шпаклевание углов. При хорошем впитывании влаги после смешивания со шпатлевкой на выходе дает очень прочное армированное соединение.

В зависимости от выбора материала – ленты или серпянки – технология шпаклевания шва будет несколько отличаться.

Шпаклевание с серпянкой

Работы будут происходить в следующей последовательности:

• Нанесение шпаклевки на швы для выравнивания поверхности. При нанесении состава его необходимо вдавить для заполнения им пустот внутри.
• Накладка серпянки. Материал необходимо отмерить и отрезать необходимую длину. После нанесения слоя шпатлевки приложить ее на раствор в месте состыковки листов гипсокартона, придавить по всей длине шва. После провести по поверхности ленты более широким шпателем, убирая излишки раствора.
• Не менее чем через 12 часов нанести второй слой шпаклевки. На этот раз можно использовать как специальную шпаклевку для швов, так и обычную финишную.

Второй слой совершенно необходим, так как первый дает усадку.

• После полного высыхания раствора необходимо произвести шлифовку соединения. Это можно делать как простой наждачной бумагой, так и специальной насадкой для шлифовки на дрель.
• По окончании обработки швов вся поверхность грунтуется и шпаклюется.

Серпянку можно приклеить и до шпаклевания. В этом случае поверхность тщательно очищается от пыли, и на стыки наклеивается сетка. Прижимать при приклеивании ее нужно плотно, чтобы не было складок. Шпаклевку для швов нужно нанести поверх серпянки, вдавив гибким шпателем материал в  ячейки сетки и распределив по всей длине шва тонким равномерным слоем.

Шпаклевание шва с использованием бумажной перфорированной ленты

Работа происходит следующим образом:

• Проводится подготовка швов.
• Грунтуются места соединений.
• Заполняются швы.
• Далее необходимо шпаклевать швы гипсокартона, нанося тонкий слой смеси, на котором будет держаться лента.
• Накладывается перфорированная лента. При приклеивании ее необходимо слегка натягивать, держа ровно по центру стыка, а затем разгладить на растворе, чтобы не было загибов и воздушных пузырей. Придавить шпателем, аккуратно проведя им от середины к концам. Излишки шпаклевки вдоль ленты убираются.
• Через 12 ч наносится второй слой шпатлевки.
• После полного высыхания поверхность шлифуется, после чего можно приступать к шпаклеванию всей стены.

При правильном заполнении и шпаклевании шва место стыка будет находиться вровень с поверхностью листов гипсокартона и не будет выделяться.

Увидеть, как проводится шпаклевка швов на стыках листов гипсокартона, можно на видео. В записях рассказывается, как правильно шпаклевать, какую лучше выбрать для этого смесь и можно ли самостоятельно выполнить данные работы.

Работы по заделке швов достаточно трудоемкие и грязные, но решив сэкономить свой бюджет на этом этапе, можно потерять больше. Никакой крепкий каркас не сможет защитить места стыковки листов от вибраций, толчков и колебаний, в результате которых незакрепленная шпаклевка начнет трескаться и выпадать.

Instagram строителя, который переехал жить в Таиланд Adblockdetector

Источник: https://mr-build.ru/podgotovka-osnovaniy/shpaklevka-shvov-gipsokartona.html

Строй-Мос.ру » Заделка швов гипсокартона своими руками

Одним из самых важных заключительных моментов работы с гипсокартонными плитами является заделка стыков. От этого зависит качество и долговечность отделки стен — если швы не заделывать или обработать неправильно, со временем на гипсокартоне из-за вибрации кромок листов появятся неприятные трещины.

Технология герметизации швов между плитами ГКЛ несложная и доступна любому человеку. Главное – аккуратно соблюдать последовательность ремонтных работ.

Подготовительный этап.

Во многих случаях на концах гипсокартонных плит есть заводские округленные стыки-углубления. Они наносятся производителем для того, чтобы облегчить процедуру заделки швов при помощи шпаклевки и лучшего контакта поверхностей. Если же фабричных канавок нет – то на всех прямых кромках заранее вырежьте специальные фаски на торцах ГКЛ. Это делается небольшим острым ножом (длина лезвия – около 2-3 см) под углом около 45 градусов к поверхности плиты две трети толщины ГКЛ. Некоторые мастера вместо ножа иногда для этих целей используют рубанок. В среднем ширина и глубина одной фаски должна быть около 4-6 мм.

Итак, исходим из того, что монтаж гипсокартона в комнате уже сделан, канавки между листами тоже присутствуют. После этого очистите гипсокартонные листы от пыли и прочего мелкого строительного мусора. Проконтролируйте, чтобы нигде не было выступающих шляпок шурупов – все крепежи должны быть тщательно ввинчены, иначе в дальнейшем образуются бугорки из шпатлевки.

Обязательно загрунтуйте кисточками места стыков плит ГКЛ, особенно, если у вас там самодельные торцевые фаски. Так вы значительно улучшите адгезию (сцепку) поверхностей, сделаете гипсокартон крепче, влагоустойчивее и защитите стены от плесени и грибка. Под последующую шпаклевку лучше всего брать акриловый грунт, например, грунтовку «ГКЛ 1», или смеси глубокого проникновения. Иногда говорят, что грунтовать гипсокартон под шпаклевку не обязательно, особенно если швы заводские, но мы считаем такой совет неправильным. (Отметим, что полное грунтование всей поверхности гипсокартонных плит проводят уже после заделки швов).

После нанесения грунта и его высыхания, следуя инструкциям на упаковке, приготовьте шпаклевку. Традиционно шпаклевочную смесь в нужной пропорции высыпают в воду комнатной температуры и тщательно все перемешивают мелкой миксерной насадкой до однородного сметанообразного состояния, не слишком жидкого, но и не чересчур густого. В любом случае, разводить шпаклевку для стыков ГКЛ нужно относительно небольшими порциями, так как она быстро затвердевает.

Очень хорошо зарекомендовала себя под швы ГКЛ специальная шпаклевка-гипс «Fugenfuller» компании Knauf (в народе называется «фугенфюллер»), хотя могут быть и другие варианты («Semin CE 86», «Kreisel 601», «Vetonit»).

Гипсовая шпаклевка от Knauf стоит примерно $9-12 за мешок (25 кг.), расход – от 0,25 до 0,80 кг на 1 «квадрат» площади с толщиной слоя 1-3 мм. Непосредственно при заделке швов ГКЛ уходит в среднем 0,30-0,35 кг «фугенфюллера» с расчета на квадратный метр.

Технология заделки швов.

Под данный ремонт используйте шпатель на 15-20 см. Еще лучше взять два инструмента — широкий и узкий.

Нанесите в стыки слой шпаклёвочной массы. Сначала при помощи узкой кельмы стыки забиваются раствором вдоль шва, как бы вдавливая массу внутрь, а потом шпатлевку ровняют поперек стыка широким шпателем. При выравнивании шпаклевки шпатель нужно держать впритык к обоим концам гипсокартонных плит под максимально острым углом. В процессе ремонта заделывайте стыки плотно и контролируйте, чтобы смесь была на одном уровне с площадью поверхности ГКЛ.

После, не дожидаясь затвердения гипса, наклейте на швы и на углы специальную самоклеющуюся армирующую сеточку – серпянку. Ширина серпянки обычно в пределах 5-7 см. и клеить ее нужно точно посередине стыка. Кстати, допустимо на место шва наклеить серпянку еще до нанесения шпаклевки, а уже потом сверху накладывать гипс, это не будет ошибкой. Если вы клеите серпянку сразу на раствор, тогда как бы вдавливайте ее шпателем в гипсовую массу, убирая излишки смеси. Серпянку нужно как бы прижать к шву и разгладить. Отрезы кусков серпянки вдоль стыка накладывайте внахлест. Обязательно сразу же убирайте лишнюю шпаклевку, так как после высыхания ее потом будет весьма трудно удалить. 

После этого подождите, пока высохнет раствор вместе с серпянкой. Далее подчистите шпателем возможные налипания и обязательно нанесите на стыки поверх серпянки дополнительный тонкий слой гипса, так как первичная шпаклевочная масса в любом случае даст некоторую усадку. (Особенно это актуально, когда в ГКЛ есть самодельные вырезные фаски). Ширина полосы наносимого раствора должна быть чуть шире от ширины серпянки – тем самым вы сгладите рубцы в местах прилегания краев ленты к гипсокартону. При этом нужно особо тщательно разровнять шпаклевку под горизонталь плоскости листов ГКЛ, по необходимости выверяя ход работ уровнем. Во время ремонта не забывайте удалять излишки смеси.

Вместо серпянки иногда используют бумажную армирующую бумажную ленту. Технология работ немного иная. Сначала ленту вымачивают кипятком, что она размякла. В стыки ГКЛ наносят шпаклевку и тщательно ровняют раствор. Затем, после высыхания шпатлёвку шлифуют и только после этого наклеивают на поверхность бумажную ленту (обычно при помощи клея ПВА) и хорошо разглаживают. Клеем нужно обмазать и сам стык, и одну из сторон ленты.

Также обязательно зашпаклюйте узким шпателем все шляпки саморезов, чтобы при последующей финишной шпаклевке там не образовались специфические ямки или бугорки. Если во время герметизации швов под инструмент встречаются не до конца ввинченные шурупы, прикрутите их до упора.

В итоге все швы между ГКЛ должны получиться у вас ровными, под плоскость уровня панелей и без каких-либо видимых выступов.

В принципе, на этом основная работа по заделке швов ГКЛ завершена, осталось подождать полного высыхания шпаклевки для швов. Теперь можно приступать к ошкуриванию швов, полной грунтовке поверхности ГКЛ, финишной шпаклевке и к последующей декоративной отделке (обои, плитка, покраска и пр.).

Как заделать стыки, швы между листами ГКЛ

Заделка стыков листов гипсокартона — ответственная процедура, поскольку не правильно заделанные швы между ГКЛ приведут к появлению на них трещин, которые могут испортить весь внешний вид отделки, особенно, если у вас → покрашен гипсокартон (по ссылке можно узнать о покраске ГКЛ без шпаклевания).

Давайте узнаем как и чем заделывать швы между листами ГКЛ своими руками, что бы не образовывались трещины, а если и образовывались, то снизим ущерб от них.

Содержание:
1. Когда трещины между листами ГКЛ опасны.
2. Подготовка швов к заделке (расшивка, грунтовка).
2.2 Формирование широкой фаски по типу заводской.
2.3 Подготовка швов в/на углах.
3. Заделываем углубления и отверстия от саморезов.
4. Чем армировать швы: сетка-серпянка или бумажная лента?
5. Армирование и заделка стыков гипсокартона с помощью бумажной ленты.
5.1 Заделываем шов.
5.2 Клеим ленту.
5.3 Заделываем швы в/на углах.
5.4 Шлифуем, подмазываем.
6. Как и чем заделать резаные стыки гипсокартона.

Когда трещины между листами ГКЛ опасны

Трещины между листами гипсокартона опасны лишь в одном случае — когда гипсокартонная стена покрашена, без обоев. Тогда эти трещины будут видны, и попортят внешний вид отделки.

Трещина на гипсокартонной стене

Если стена подготавливалась под поклейку обоев, то трещины в швах гипсокартона не страшны, поскольку под обоями их не видно, а обои от этого не порвутся — не то натяжение (если, конечно, ГКЛ не смонтирован кое-как и немного даже болтается).

Давайте перейдём к сути вопроса.

Подготовка швов к заделке (расшивка, грунтовка)

Если швы с заводскими краями листов, то расшивать их не требуется, они уже готовы.

Заводской (слева) и обрезные стыки гипсокартона

Если края листов резанные, на них нужно сделать фаску (кромку). Выполняется она либо до монтажа гипсокартона специальным рубанком по ГКЛ, либо после монтажа обычным строительным (канцелярским) ножом со сменными лезвиями 18 мм шириной.

Ножом аккуратно срезаем фаску с краёв ГКЛ под углом 45 градусов

Аккуратно ножом срезаем фаску с 2-х краёв листа «под углом 22,5 градуса на глубину 2/3 листа» — так написано в технологичке от Кнауф, угол в сумме получается 45 градусов. Можно среза́ть под углом около 45 градусов (желательно не больше) на глубину от половины листа. Расшив так все швы грунтуем их грунтом глубокой пропитки как сам шов внутри, так и на расстоянии от него по 5 см по краям, это удобно делать широкой кистью или кистью-макловицей. Оставляем сохнуть. Это не единственный способ расшивки швов, существуют ещё несколько, давайте посмотрим.

Формирование широкой фаски по типу заводской

Сформировать не просто V-образное углубление, а сделать практически заводской шов — задача не из лёгких. Крутые мастера так делают. Зачем? Потому-что при заделке заводского стыка лентой и шпаклёвкой не образуется бугор. А при заделке резанного стыка этот бугор образуется, поскольку нет углубления под армирующую ленту. Этот бугор несколько усложняет дальнейшую работу. При шпаклевании приходится наносить более толстый слой шпаклёвки, чтобы скрыть этот бугор, выводить всю плоскость под этот… бугор. Так же → покраска гипсокартона без шпаклёвки с такими бугристыми стыками практически невозможна, т.к. этот бугор будет выпирать, будет заметен.

И вот тут — кто во что горазд, кто-то просто вырезает фаску ножом.

Формирование фаски с углублением простым ножом

Кто-то подходит к процессу более серьёзно и технологично, создавая для болгарок специальные насадки для фрезеровки ГКЛ, на видео это показано.

В домашних условиях, конечно, такие приспособы ни к чему и если стена из ГКЛ будет шпаклеваться в 2 слоя, то все неровности скроются под шпаклёвкой. На крайний случай можно вырезать фаску ножом, но это не выглядит аккуратно.

Что бы избежать резаных стыков, можно заказывать гипсокартон высотой под потолок, так не нужно будет его подрезать по высоте и стыки останутся максимально заводские.

Подготовка швов в/на углах

Немного особого отношения требуют швы на углах, на стыках листов или со стеной. Так, если у вас стыкуются во внутреннем углу 2 листа, фаску требуется снять только с одного листа, который примыкает ко второму.

Срезаем фаску с одного листа, который примыкает ко второму

Тоже самое касается и стыка, когда лист примыкает к стене (не из ГКЛ), тут так же требуется расшить только лист, со стеной, естественно, ничего делать не требуется, далее, когда мы будем заделывать стык всё будет понятно.

Внешние углы лучше оформлять бумажной лентой (ниже об этом) и поверх неё монтировать уголки — металлические или пластиковые под штукатурку или шпаклёвку. Пластиковые уголки есть такие, которые сразу с сеткой-серпянкой — они тоже неплохие.

Оформление внешнего угла на стыках ГКЛ

Вот так лучше всего оформить внешний угол на стыках листов гипсокартона, НО, под металлическим уголком лучше всего ещё проклеить бумажную ленту для стыков ГКЛ на угол, если поверхность предполагается красить, если под обои, можно и так. Металлические уголки лучше крепить на шпаклёвку/штукатурку, промазывая ей сначала угол, а потом фиксируя уголок. На фото они прикручены на саморезы, что немного портит уголок, его может покорёжить, что скажется на качестве отделки.

Заделываем углубления и отверстия от саморезов

Углубления и места крепления ГКЛ саморезами так же нужно заделать той же шпаклёвкой для стыков. Предварительно необходимо проверить, не выступают-ли саморезы из плоскости, при необходимости подкрутите их, чтобы они были утоплены в лист на 1-3 мм.

Идеально утопленный саморез

Шпаклюем эти места заподлицо с поверхностью.

Чем армировать швы: сетка-серпянка или бумажная лента?

Это не простой вопрос. Большинство просто заделывает швы серпянкой и шпаклёвкой. Но сетка-серпянка не армирует достаточно шов, и он со временем трескается. Такая трещина, как я уже говорил в первом абзаце особо не страшна в случае, когда сама трещина закрыта обоями. Если стена из ГКЛ покрашена, то такая трещина будет видна.

Что же делать? Заделывать, швы между листами гипсокартона лучше всего бумажной лентой для стыков.

Бумажная лента для стыков ГКЛ

Бумажная лента гораздо надёжнее заделывает стыки между листами гипсокартона, с ней практически никогда не образуются трещины, потому-что сама бумага не рвётся, поскольку дополнительно армирована стекловолокном. Точнее, она может порваться, но такого усилия на швах ГКЛ не создаётся. Давайте рассмотрим подробно этот вариант.

Армирование и заделка стыков гипсокартона с помощью бумажной ленты своими руками

Мы расшили швы, прогрунтовали их, грунтовка высохла. Заделывать швы лучше специальной шпаклёвкой для стыков ГКЛ, например Fugenfuller (FUGEN) от Кнауф. Можно применять и обычную штукатурку, замешанную на грунтовке глубокого проникновения, такой способ тоже может подойти, если планируете → шпаклевать гипсокартон, поскольку у штукатурки крупная фракция.

Замешиваем раствор согласно инструкции. Много не нужно, лучше потом ещё раз замешать.

Заделываем шов

Первым делом заделываем сам шов между листами гипсокартона, для этого понадобятся шпатели: один широкий, удобнее пользоваться гладилкой, второй поуже — 15-20 см и 5-7 см, чтобы поменьше заходил в заводской стык, а побольше — наоборот — был шире заводских стыков.

Шпатели: 5-7 см и 15-20 см

Полностью (!) заполняем шов изнутри шпаклёвкой, немного вдавливая её внутрь шва, чтобы шпаклёвка заполнила всё пространство в шве.

Если швов много, можно сделать простую приспособу из пакета из под молока или кондитерского мешка (вариантов много).

Примерно как на фото, мешок или пакет должен быть прочным. Таким способом удобно заполнять швы гипсокартона раствором. Это небольшой лайфхак, продолжим.

Заполняем швы и пространство около них по краям на ширину чуть больше ширины ленты.

Заполняем сам шов и пространство около шва на ширину ленты

Клеим ленту

Далее отматываем ленту от рулона на длину шва, отрезаем (отрываем). Проклеиваем лентой шов строго по центру и прижимаем шпателем, приклеивая ленту к шву, выдавливая шпаклёвку из под ленты, что бы не образовывалось пустот с воздухом. Клеим шершавой (пупырчатой, внутренней) стороной ленты к ГКЛ. Делаем по одному шву за раз.

Приклеиваем малярную ленту на стыки ГКЛ

Малым шпателем проходим по всей длине стыка/ленты, немного вдавливая ленту в шов. Далее, когда лента приклеена, широким шпателем зашпаклёвываем стык в заподлицо с поверхностью.

Лента должна находиться внутри слоя шпаклёвки

На резаных стыках в заподлицо зашпаклевать не получится, там образуется бугор, который скроется только при → шпаклёвке гипсокартона (по ссылке рассказано как шпаклевать гипсокартон).

Заделываем швы в/на углах

Всё примерно так же, только лента клеится на угол, она имеет специальный сгиб по середине, благодаря которому удобно заделывать углы.

После подсыхания клея наружный угол оформляем мет. уголком, как рассказано выше. Или пластиковым, можно с сеткой-серпянкой. Для внутреннего угла достаточно шпаклёвки, аккуратно выводя угол шпателем.

Заделываем внутренний угол той же лентой и шпаклёвкой

Шлифуем, подмазываем

После подсыхания шва, обычно на следующий день, обычно требуется зашпаклевать шов ещё раз, поскольку шпаклёвка имеет свойство втягиваться, усаживаться.

Далее, когда все наши слои высохли, шлифуем ошпаклёванные поверхности наждачной бумагой с мелким зерном или абразивной сеткой (40-60). При необходимости подшпаклёвываем в нужных местах.

Как и чем заделать резаные стыки гипсокартона

Как уже говорилось, заделывая резаные края гипсокартона лентой на этом месте образуется бугор. Можно заделывать такие стыки полосками стеклохолста, который гораздо тоньше и который не вздувается от намокания. Один из минусов бумажной ленты — при намокании она может вздуться, но уложенная внутрь шва, не вздуется, чего не скажешь о резаных швах. По-этому на резаных швах целесообразнее применять полоски стеклохолста.

Швы с резаными краями ГКЛ лучше заделывать стеклохолстом

Вот и всё, наши стыки готовы к дальнейшей отделке и не потрескаются! В идеале гипсокартон после заделки стыков можно проклеить стеклохолстом по всей площади, так уж точно ничего не треснет, и, к тому же, поверхность получится однородной, что хорошо при покраске. Но и вышеописанного способа вполне достаточно для качественной заделки стыков ГКЛ.

Заделка швов гипсокартона сделать самому своими руками

Гипсокартон является отличным строительным материалом, который монтируется быстро и практически без особых затруднений. Благодаря своим техническим характеристикам он позволяет запросто создавать любые конструкции уникальной формы. Монтаж этого материала имеет один нюанс, который нужно рассмотреть перед началом ремонта.

Особое внимание нужно уделять заделке швов в гипсокартоне. Если эту работу выполнить неправильно, то это может привести к появлению трещин, а также сокращению срока службы конструкции.

Положительные качества

В процессе внутренней отделки используются различные материалы: пластик, дерево и т. д. Но одним из самих распространенных вариантов являются гипсокартоновые плиты. Благодаря своим свойствам и характеристикам они имеют множество преимуществ перед остальными материалами.

При работе с гипсокартоном совершенно неважно, в каком состоянии находится стена и сколько на ней неровностей. Процесс установки ГКЛ таков, что все дефекты основания он скрывает. Одного листа хватает, чтобы охватить большую площадь стены, что экономит время и ресурсы.

Еще одним бесспорным плюсом является факт, что при обшивке стены при использовании профиля, а не только клея для ГКЛ, между стеной и листом появляется небольшой зазор. Сюда при необходимости можно положить утеплитель.

На поверхность без особой сложности можно нанести любую желаемую декоративную отделку. Можно поклеить обои, просто покрасить стены или нанести фактурную штукатурку.

Как правило, при работе с гипсокартоном никаких трудностей не возникает. На стену монтируется каркас из металла или используется специальный клей для ГКЛ. Чаще применяется профиль, так как это дает возможность заложить под отделку утеплитель или звукоизоляционный материал. Листы крепятся при помощи саморезов к металлическому каркасу.

После проделанных работ наступает момент, который требует особого внимания мастера. После монтажа ГКЛ между листами образуется шов. Он может быть разной толщины. Перед тем как приступать к последующим отделочным работам, стоит выполнить заделку швов гипсокартона.

Также стоит учесть, что если нанести слой шпаклевки без предварительной обработки стыков, со временем финишная отделка отойдет и потрескается. Это испортит внешний вид стен и всего интерьера. Поэтому при шпаклевании швов стоит придерживаться установленных рекомендаций.

Инструмент и материал

Перед началом работы следует подготовить специальный инструмент, чтобы в процессе последовательных действий не возникло никаких затруднений.

При заделке швов гипсокартона своими руками понадобятся такие инструменты:

• ведро для замешивания шпаклевки;
• электродрель;
• специальная насадка;
• шпатель;
• терка;
• армировочная сетка;
• канцелярский нож;
• валик.

А также потребуется приобрести необходимый материал. Нужна будет специальная шпаклевка для швов, бумажная лента и сетка для армирования.

Предварительная подготовка

Процесс заделки швов особой сложности не вызывает, но соблюдения определенных рекомендаций требует.

Если обратить внимание на торцы листа гипсокартона, то можно заметить, что они разные. Заводской шов имеет закругленную форму, а использованные элементы – плоскую.

В некоторых случаях стандартный торец тоже может быть плоским. Однако все равно потребуется обработать срезы. На этих поверхностях виден гипс, а также внутри ГКЛ. Для этого используется канцелярский нож. Его нужно держать под углом 45°. При помощи этого инструмента обрезаются верхние кромки. Образуется стык, который вырезали. После этого нужно производить заделку швов гипсокартона.

Технология заделки

Перед началом работ с гипсокартоном его следует прогрунтовать. Сделать это можно с помощью валика или макловицы. После обработки грунтовкой ей следует дать высохнуть, это занимает около часа. За это время можно подготовить шпаклевку для швов. Сегодня ассортимент такой продукции очень разнообразный. Наиболее популярными и зарекомендовавшими себя с хорошей стороны брендами являются:

• Knauf Fugenfuller;
• KREISEL;
• SEMIN.

В принципе, можно воспользоваться любым составом. Они все подходят по своим характеристикам и нормам качества.

Выбранную шпаклевочную массу следует высыпать в рабочую емкость и с помощью миксера довести до необходимой консистенции, добавляя воду. Обороты на дрели нужно выставить минимальные, чтобы не произошла разрушительная реакция армирующих добавок. Это может отразиться на крепости смеси. Также не рекомендуется смешивать старую шпаклевку с новой смесью. Приготовленный ранее состав нужно израсходовать или выкинуть. Только после этого можно готовить новую массу. После приготовления шпаклевки можно приступать к заделке швов гипсокартона «Кнауф» (с материалом другой фирмы работа ведется аналогичным образом).

Раствор наносится поперек шва и втирается вглубь. Необходимо, чтобы шпаклевка заполнила стык по всей толщине. Таким образом, заполняется шов по всей длине. Если он очень большой, то заделка проводится в два этапа.

Армирование

Стоит помнить, что необходимо использовать специальную ленту для заделки швов в гипсокартоне, которая изготавливается из бумаги, или сетку из стекловолокна для армирования. Иначе шпаклевка просто со временем выпадет или потрескается, так как по мере высыхания она уменьшается в объеме и отстает от ГКЛ.

Во время приобретения армирующей сетки нужно проверить ее качество. Это под силу даже начинающему мастеру. Сетку стоит проверить на растяжение, посмотреть, как ведут себя ячейки. Нужно согнуть ее, а затем провести по ней рукой. Если после таких испытаний сетка не лопнула и не растрепалась, то это говорит о качестве продукции.

Для удобства эксплуатации армирующей сетки ее изготавливают в рулонах. Она зачастую имеет одну сторону самоклеющуюся, а также различную длину и ширину. При заделке швов гипсокартона на обильно наложенный слой шпаклевки сверху накладывается сетка. Затем сильным движением шпателя она втирается в раствор, который уже нанесен.

После этого сетку погружают в шпаклевку и армируют ее. Благодаря этому она не сжимается при высыхании. Далее следует выровнять основание шпателем, чтобы не было бугорков. Затем рабочая поверхность должна полностью высохнуть. После этого можно производить дальнейшее шпаклевание ГКЛ.

Шлифовка

Завершающим этапом является шлифовка ошпаклеванных участков гипсокартона.

Для этого можно использовать наждачную бумагу. Но будет удобней шлифовать поверхность специальной теркой, в которую установлена сеточка с нужным размером ячейки. Тогда работа будет легкой и качественной. Нужно не забывать, что шлифовать поверхность следует после полного высыхания раствора после проведения заделки швов гипсокартона серпянкой. Затирку стоит осуществлять круговыми движениями.

Отзывы специалистов

Специалисты рекомендуют при использовании ГКЛ применять соответствующий тип шпаклевки для заделки швов гипсокартона. А также нужно придерживаться технологии последовательных работ для получения качественного результата на долгие годы.

Как правильно клеить серпянку на гипсокартон и стыке +Видео

Как правильно клеить серпянку на гипсокартон и стыки +Видео

Гипсокартон в листах является наиболее популярным материалом, который можно использовать в процессе ремонта помещения. Ими можно обшивать перегородки, выровнять стен, а также создавать невероятные конструкции многоуровневых потолков, короба и ниши для труб газопровода, водопровода и отопления. да, материал и правда имеет высокие характеристики технического типа и большой срок эксплуатации. Но такие показатели будут сохраняться лишь при правильном монтаже листов.

Чтобы изделия, сделанные из листов гипсокартона служили в течении долгого времени и не потеряли свой исходный вид, между листами швы следует проклеить армирующей лентой. О том, как поклеить серпянку на гипсокартон и стыки, читайте дальше.

Общие сведения

Особенности строительного материала листового типа

Гипсокартон сам по себе является достаточно прочным материалом, но в случае, когда лист утрачивает целостность, он начинает крошиться и в течение небольшого количества времени приходит в негодность. По этой причине уязвимым местом листов гипсокартона является шов и угол. Со временем швы могут начать расходиться, ломаться и трескаться.

Если вы используете ГК конструкцию при высокой влажности, места стыковки плит могут начать разбухать из-за впитываемой влаги. Саморезы и металлические крепежи со временем могут начать ржаветь, из-за чего сквозь отделку могут начать проступать рыжие пятна, а вам придется заново делать ремонт, что долго и дорого. Чтобы подобного не произошло, углы и швы из гипсокартона следует проклеить посредством армирующей ленты. Но перед тем, как начать оклеивание углов гипсокартона серпянкой, следует обработать места стыковки особым образом.

Критерии подбора серпянки

Серпянка (армирующая сетка) состоит из стекловолокна, и бывает разной плотности и размеров. Основным назначением ленты считается укрепление и восстановление углом, потолка и стен. Одна из сторон материала клейкая, что делает серпянку легкой и эффективной в работе. Она не дает старым трещинам увеличиться и предотвращает формирование новых. Также она отлично помогает предотвратить разрушение углом и швов, которые сделаны из листов гипсокартона.

Перед началом процесс оклеивания материала серпянкой, следует узнать, какие есть разновидности материала и область применения каждого варианта. Так, для внутренних работ требуется лента, ширина которой будет от 35 до 50 мм, а длина рулона может быть до 10 метров. Для наружной отделки требуется лента намного плотнее предыдущей разновидности и не имеющая клейкой стороны. Ее используют для фасадных работ, чаще всего для штукатурки. Если размеры армирующей сетки для гипсокартона (швов) не больше 5 см, то фасадные разновидности намного больше. Такая продукция выпускается в виде рулонов и по 20 метров, а максимальная ширина у серпянки составляет 250 мм.

Что следует знать перед тем, как использовать серпянку

Лента, сделанная из стекловолокна, используется за счет того, что у нее огромное количество преимуществ. К ним можно отнести:

• Небольшая цена.
• Устойчивость к агрессивному воздействию климата.
• Высокие характеристики прочности.
• Отличная схватываемость с основанием.
• Устойчивость к нагрузкам механического типа.

Разбираясь в том, как клеить серпянку на гипсокартон и углы, следует знать и о негативных качествах, а именно то, что клеевой слой слабый. Чаще всего приходится дополнительно закреплять ленту, а если наклеить ее на поверхность, которая была грязной (в пыли, к примеру), то возникнет большая вероятность того, что материал попросту отпадет до того, как вы успеете нанести шпаклевку. Если сравнить серпянку с лентой из бумаги, то она не настолько удобна для работ с внутренними углами. Малярный скотч в таких местах будет ложиться даже лучше, поэтому опытные работники используют серпянку лишь на стыках плит и наружных срезах.

Инструменты и приспособления для обработки швов

Надежность углов и стыков из листов гипсокартона будет напрямую зависеть от того, насколько правильно их обработали. Простая заделка швов из гипсокартона при помощи серпянки не улучшит прочность, а проблемные участки следует заранее подготовить  и после обработать.

В работе вам потребуются:

• Шпатель.
• Серпянка.
• Гипсовая штукатурка.
• Канцелярский ножик.
• Малярная кисть.
• Грунтовка.

В роли состава для шпаклевки можно выбрать любую финишную смесь, хотя специалисты советуют отдавать предпочтение такой фирме, как «Кнауф», а шпаклевке  «Фуген».  Она имеет устойчивость к появлению трещин, а это сделает ее идеальным продуктом для того, чтобы заделать швы. Во время работы со стыками гипсокартона чаще всего используют серпянку, ширина которой в 5 см. Изделия с большими параметрами для подобных работ не используют.

При выборе грунтовки следует отдавать предпочтение акриловым типам, так как именно они помогают обеспечивать максимальную адгезию шпаклевочного состава и поверхности. Что касается шпателя, то лучше всего купить два разных инструмента – один с шириной в 10 см, чтобы распределять состав поп поверхности рабочего шпателя, а второй с шириной в 25 см, чтобы заделывать швы.

Работа с материалом

Подготовка покрытия из гипсокартона к работе

Перед тем, как начать оклеивание, следует тщательно обследовать конструкцию обработки. Вначале проверьте швы, чтобы между двумя листами было расстояние от 0.1-0.2 см. это требуется для того, чтобы при деформации поверхности конструкция не теряла прежний вид. Особое внимание уделите элементам крепежа. Шляпки саморезов не должны быть выше поверхности листа, но и загонять их глубоко тоже не стоит. Идеальный вариант – это крепеж не выступает за пределы листа, но и шляпка не касается гипсового слоя.

Если же на поверхности швов и углом иметь заусенцы или задиры, все следует счистить при помощи строительного ножа. Финишный этап подготовки листов гипсокартона для работы – обработка поверхности при помощи грунтовки. Заранее следует очистить листы от пыли при помощи губки или веника, а после простись по ним смоченной в акриловой жидкости макловицей.

Следует ли подготавливать шов?

Вопрос о том, какой способ оклеивания серпянкой стыков гипсокартона правильный, всегда вызывает жаркие споры. Некоторые специалисты утверждают, что стыки листов следует заранее расшить, а остальные, что это совсем необязательно. Так что же делать, если вы начинающий мастер и еще не разбираетесь во всех тонкостях? Технология обработки швов гипсокартона имеет два способа, причем в первом листы действительно следует расшить, но это касается лишь тех моментов, когда в области шва есть два обрезанных края листа.

При таком случае мастеру следует взять острый строительный ножик и сделать фаску на каждом из соединений. Нож обязательно должен быть расположен под углом в 45 градусов, а лезвие должно углубляться на 0,5 см вглубь материала. Так получается, что будет срезан край с каждого листа. В итоге у вас получится маленький шов, ширина которого будет не больше 0,5 см. После того, как все стыки будут подготовлены, их следует еще раз обработать при помощи грунтовки.

Если вы купили состав, который является концентрированным, то его следует заранее разбавить с водой в той пропорции, которые указаны производителем на упаковке. Готовую жидкость можно сразу наносить. Такие работы выполняем лишь на срезах, а если в месте стыковки плит есть заводские кромки, расшивка соединения не нужна.

Способ обработки расшитого типа шва

Если большую часть швов между гипсокартоновыми листами пришлось расшить, то такие выемки нужно будет зашпаклевать. Это следует сделать до того, как вы начнете клеить серпянку. Заранее подготовьте рабочую смесь. Следует изучить инструкции производителя по изготовлению шпаклевки, а также подготовить дрель и емкость с миксерной насадкой. Для начала налейте в ведерце воду, а после всыпайте в нее порошкообразную смесь.

Постарайтесь не замешивать шпаклевку в больших количествах, так как они очень быстро схватывается и после с ней будет сложно работать. Готовьте такой объем смеси, который у вас получится выработать за 1 час.

После этого начинает делать все по технологии:

1. Изготовленной смесью следует заполнить расшитые швы между гипсокартоновых листов. Для этого при помощи узкого шпателя с шириной в 10 см наберите состав, нанесите на край широкого шпателя, и нанесите его поперечными движениями, при этом его нужно будет вдавливать в полученные бороздки.
2. Когда швы будут заполнены шпаклевочной смесью, шпатель нужно расположить вдоль стыка и начать выравнивать по плоскости. Для сглаживания шва, который был расшит, состав следует наносить широким слоем (примерно по 15 см в каждую от стыка сторону).
3. После того, как состав подсохнет, поверхность следует сгладить при помощи наждачки и бруска для шлифовки.

На этом этапе обрабатывать следует не только швы, но и места, где будут саморезы. Заполните составом все углубления и перед началом обработки стыков посредством серпянки, сгладьте поверхность.

Наклеивание ленты

Когда шпаклевочный состав полностью просохнет на поверхности, ее следует еще раз обработать грунтовочным средством. Если в места шва у вас расположены заводские кромки, их можно заранее не шпаклевать. В этом случае можно сразу же начинать монтаж ленты. На швы, которые уже обработаны, ленту из стекловолокна крепите после того, как высохнет грунтовка. Для того, чтобы правильно клеить серпянку на стыки гипсокартона, возьмите моток ленты, а после поместите его сверху над швом, зафиксируйте кончик ленты и начинайте понемногу разматывать рулон, продвигаясь к низу шва. Во время работ прижимайте ленту клейкой стороной к поверхности листа. Шов, который у вас получится, следует повторно обработать слоем шпаклевки и сгладить после высыхания наждачной бумагой. Такое снование больше не нуждается в обработке, и можно начинать непосредственную отделку стен.

Как оборудовать углы?

Теперь следует разобраться в том, как клеить сетку из стекловолокна на углы. Такая обработка обычно проводится на наружных соединениях углов. Внутренние углы будет сложно проклеить подобной лентой, так как если на одном из участков серпянка отстанет от поверхности, внешний вид стены сильно ухудшиться. Для того, чтобы доработать наружные углы, используйте широкую серпянку (10 см). Она даст возможность сделать поверхность как можно прочнее, а также не будет способствовать образованию трещин в сложных участках. Для аккуратного наклеивания сетки на угол следует отмотать отрезок малой длины и расположить часть ленты на одном углу. После этого требуется аккуратно завести оставшуюся часть полосы на вторую часть угла и прижать к основанию ленту.

Остальная обработка выполняется при помощи шпаклевочного состава. Чтобы участок получился как можно ровнее, купите особый угловой шпатель. При его использовании у вас получится быстро и без труда оформить проблемные участки с минимумом затрат по времени.

Рекомендации, советы

Чтобы работа была проведена качественно, следует обратить внимание на определенные нюансы, которые и повлияют на конечный результат. К ним можно отнести:

1. При наклеивании ленты постарайтесь избегать неровностей и наслаивания. Пустоты, которые могут появиться под сеткой, в конечном итоге приведут к растрескиванию участок, поэтому всегда старайтесь плотнее прижимать ленту ко шву.
2. Аккуратно отрезайте ленты, так как не шве не должно быть никаких торчащих ниток. Если они есть, обязательно обработайте края серпянки при помощи зажигалки.
3. При ошкуривании стен мотки ленты следует хранить в плотных пакетах, а пыль, попавшая в моток, приведет к порче клеевого состава, что плохо отразиться на качестве работы.

При покупке материала обработки отдавайте предпочтение лишь той продукции, что сертифицирована. Ее плотность должна быть от 150 г/м³, а размер ячеек быть 0.5*0.5 см.

Заключение

Несложно догадаться, как клеить серпянку на гипсокартон. Но поверьте, одного оклеивания недостаточно, и следует обязательно обработать швы должным образом, а уж после начинать оклеивание стекловолоконной сеткой.  Это даст возможность уберечь конструкцию от появления трещин и продлит срок эксплуатации.

Серпянка. Эластичная лента для заделки швов гипсокартона и трещин на поверхности Фотография, картинки, изображения и сток-фотография без роялти. Изображение 127636218.

Серпянка. Эластичная лента для заделки швов гипсокартона и трещин на стенах.Трафарет эластичной эластичной перегородки. Бесшовные текстуры с клейкой лентой. Серпянка настенный шаблон. Эластичный эластичный материал, клейкие стержни для герметизации стен и предметов. Предпосылка текстуры гипсокартона с эластичной лентой и серпянкой уплотнения и трещин. Клейкая лента серпянка для заделки стеновых щелей, заготовки строительного инструмента.

Таблица размеров

Используете это изображение на предмете перепродажи или шаблоне?

Распечатать Электронный Всесторонний

3008 x 2000 пикселей | 25.5 см x 16,9 см | 300 точек на дюйм | JPG

Масштабирование до любого размера • EPS

3008 x 2000 пикселей | 25,5 см x 16,9 см | 300 точек на дюйм | JPG

Скачать

Купить одно изображение

6 кредитов

Самая низкая цена
с планом подписки

• Попробуйте 1 месяц на 2209 pyб
• Загрузите 10 фотографий или векторов.
• Нет дневного лимита загрузок, неиспользованные загрузки переносятся на следующий месяц

221 ру

за изображение любой размер

Цена денег

Ключевые слова

Похожие изображения

Нужна помощь? Свяжитесь с вашим персональным менеджером по работе с клиентами

@ +7 499 938-68-54

Мы используем файлы cookie, чтобы вам было удобнее работать.Используя наш веб-сайт, вы соглашаетесь на использование файлов cookie, как описано в нашей Политике использования файлов cookie

Выбор шпатлевки для заделки швов по гипсокартону. Как заделать швы на гипсокартоне надолго Инструмент для зашивания швов гипсокартона

Там нет сомнений в том, что гипсокартон является очень популярным материалом, который используется для украшения. Но это не конечный результат таких работ, декоративный слой все равно будет. А это значит, что поверхность необходимо тщательно подготовить.Особого внимания требует заделка стыков гипсокартона. Этому этапу придается большое значение, изначально все нужно делать правильно.

Начиная любую работу, лучше все подготовить заранее. Следует обратить внимание на инструменты, минимальный набор которых следующий:

1. Набор шпателей — лучше выбрать три основных: широкий, средний и узкий. Сначала будет сделано меньше всего работы, но им очень удобно разгладить швы.
2. При желании можно добавить сокола — специальное приспособление для работы со шпатлевкой.Представляет собой плоскую тарелку с ручкой. С его поверхности удобно брать раствор. Хотя, его роль отлично возьмет на себя широкий шпатель.
3. Уровень.
4. Дрель с наконечником миксера.
5. Кисть и.
6. Точильный камень и наждачная бумага.
7. Строительный нож.

Нельзя забывать о материалах, в которых должен быть необходимый номер:

• Два вида шпатлевки:
  Стартовая. Они будут заделаны швами гипсокартона.
  Отделка. Использование этой смеси не закроет стыки гипсокартона. Необходимо нанести контрольный слой, который сделает поверхность идеально гладкой.
• Грунтовка. Лучше отдать предпочтение акрилу.
• Лента специальная — сетка (серпянка). Она будет заделана стыками ГКЛ. И он нужен, чтобы шпатлевка в дальнейшем не давала трещин.
• Нельзя забывать, что швы тоже угловые. Поэтому лучше иметь специальные перфорированные элементы. А также армирующая лента для углов.

Только сложив все вместе, можно сказать, что пора делать самому. Герметизация стыков гипсокартона не должна прерываться из-за отсутствия чего-либо.

Совет! При выборе шпатлевки ориентируются на финальное декоративное покрытие. Итак, под обои можно выбрать более дешевую сухую смесь. В любом случае лучше отдать предпочтение шпаклевке на гипсовой основе. Это надежный состав, который хорошо подходит для таких работ.

Работа со швами

Швы гипсокартона имеют свои особенности.Чтобы сделать все правильно своими руками, соблюдайте следующие условия:

1. Соблюдаются оптимальные рабочие характеристики, указанные производителем на упаковке шпатлевки.
2. Сквозняк не допускается.
3. Гипсокартонные плиты необходимо проверить на надежность крепления к стене (профилю). Любые «праздничности» листа приведут к разрушению слоя шпаклевочной смеси даже при наклеивании ленты (сетки).

Теперь начинается шпаклевка швов гипсокартона, разделенная на несколько этапов.

Сшивание

Этот процесс представляет собой обработку краев материала. Цель мероприятия — получить поверхность, наиболее подходящую для работы. Использовал строительный нож.

1. В местах примыкания двух листов гипсокартона — удалить все лишнее (обрывки картона, битые участки).
2. Начните резать фаску. Делайте это под углом 40-45 градусов. То есть стык пластин должен напоминать один всем известный символ — «галочку».Это удобнее делать до момента застегивания. Хотя после этого делать нечего.

На заметку! В продаже есть ГКЛ, края которого уже обработаны под необходимым углом.

Грунтовка

Предполагается, что грунтовка необязательна, но это не совсем так. Да, ГКЛ обладает достаточными адгезионными свойствами, которые сохранят шпаклевочный слой и последующий декоративный слой. Но зачем рисковать. Стоимость таких составов невелика, наносятся они быстро.

Правильнее будет выбрать смесь на основе акрила. Обладает хорошими проникающими свойствами и быстро сохнет.

Если планируется покраска поверхности, грунтовка обязательна.

Фугование

Сушка швов гипсокартона начинается с приготовления сухой смеси. Его разбавляют водой и хорошо размешивают. Дав ей немного постоять, процедура повторяется. Готовится небольшое количество — исключительно на час работы.

Внимание! В работе можно использовать ленту — серп, а еще есть бумажная армирующая лента для гипсокартона.По своим параметрам они схожи, но последний применяется при повышенных требованиях к полученному шву. Для удобства выбирайте самоклеющиеся изделия.

Технологический процесс:

• Для удобства работы с стыками можно взять небольшую емкость, насыпать в нее немного замазки. Так будет работать быстрее и удобнее.
• Итак, смесь берут средним шпателем, держать ее нужно буквально на кончике.И плавно размазываем по шву.
• Необходимо следить за тем, чтобы раствор полностью занимал совместный объем.
• Теперь разрежьте ленту, которая приклеена непосредственно к шву. Он должен идти посередине.
• Серпянка немного прижата. Затем нанесите еще один слой по всему стыку. Таким образом, лента погружается в раствор и становится заподлицо с поверхностью.
• Все тщательно замазаны. Проверка по уровню.
• Когда слой высохнет — используйте наждачную бумагу.

На заметку! Работа с армирующими бумажными изделиями немного отличается. Его сразу нарезают до нужного размера и заливают кипятком. Затем на шов наносится слой раствора. Дождавшись высыхания, подвергают шлифовке. Затем отожмите ленту, нанесите на шов клей ПВА. Приклеивая ленту к стыку, она сразу же смазывается этим же клеем. Поверхность разглаживается шпателем. Шов очень тонкий и прочный. Весь процесс легко выполняется своими руками.

Есть еще один способ, похожий на уже приведенный. Но для того, чтобы заделать стыки, вам потребуются некоторые навыки обращения с инструментом. Это случай:

• Раствор быстро смазывается средним шпателем. При этом, не разглаживая и не удаляя лишнее.
• Потом берут широкий инструмент, кладут под острым углом — и рисуют снизу вверх.
• Правильно будет на него надавить.
• Получается, что шпатлевка заполняет пустые участки и образует гладкую поверхность, на которую уже наклеено армирующее изделие.

Аналогичным образом заделываем углы.

В результате получится поверхность, которую осталось покрыть финишным слоем шпаклевки. Если все сделать правильно, то трещин не будет. В любом случае, главное, делать все аккуратно и кропотливо, особенно если такие работы ранее не делались своими руками.

Гипсокартон заслуженно пользуется особой популярностью среди отделочных материалов. Он не только быстро монтируется, но и не требует «мокрого» процесса, позволяет создавать конструкции и формы любой сложности.
Единственный недостаток, который возникает при монтаже — заделка стыков гипсокартона.
Если ремонт стыков гипсокартона производится с нарушениями технологии, на стыках в местах появляются трещины. И возникает вопрос, как правильно отремонтировать швы в гипсокартоне, какой инструмент и сопутствующие материалы использовать.

Заказ на работу

Шпаклевка стыков гипсокартона наносится на уже собранные из листов гипсокартона конструкции, перегородки, стены.
Но без правильно подобранного инструмента, сопутствующих материалов качественная работа будет невозможна.

Помните! Шпаклевать стыки листов гипсокартона рекомендуется при комнатной температуре выше + 10ºС и влажности воздуха не менее 60%.

Для перемешивания раствора лучше использовать тару и небольшие объемы.

Помните! Замешивать шпаклевочный раствор рекомендуется миксером на минимальной скорости. На высоких оборотах в раствор попадает большое количество воздуха, что увеличивает пористость полученного раствора, а значит, снижает его прочностные характеристики.При ручном замесе качество смеси выше, но использование электроинструмента повышает эффективность и производительность труда.
Для замешивания раствора можно использовать любые емкости, но лучше всего использовать пластмассовое ведро или специальную корыто. Главное, чтобы емкость после использования смеси было удобно мыть.

Шпаклевка швов гипсокартона выполняется. Минимальная ширина шпателя — 100 мм. Для больших площадей желательно использовать шпатели шириной 350 мм.
Для зачистки шпатлевочных швов рекомендуется использовать мелкозернистую наждачную бумагу, шлифовальную сетку. Использовать шлифовальную сетку удобнее, но стоимость ее намного выше, чем наждачная бумага. Также вам понадобится строительный нож.

Сопутствующие материалы

Порядок закрытия шва гипсокартоном

Подготовка поверхности под шпатлевку

I этап

Работы следует начинать с очистки поверхности стыковочных узлов.
Конфеты из раствора растереть широким шпателем, пыль удалить пылесосом.Держа шпатель под углом 30º, перейти к стыкам листов, удаляя неровности.
Прикрутите выступающие шляпки шурупов, утопив их на 1 мм.
Используйте влажную ткань, чтобы удалить пыль с поверхности.

Листы гипсокартона имеют заводские и обрезные края. Заводская кромка не требует подготовки, а вот на обрезанной кромке на концах необходимо снимать фаску.

II этап

Для снятия фаски на обрезанной кромке используется специальный инструмент, называемый кромкорезным станком.Он обеспечивает фаску на концах обрезанной кромки под углом 22,5 °.
Не пытайтесь получить скос строительным ножом.
Наличие фаски значительно облегчает укладку шпаклевочного слоя, что увеличивает прочность конструкции.

III этап

Место стыковки должно быть заправлено. Грунтовка наносится валиком или широкой кистью с канавками. Использование валика улучшает процесс втирания грунтовки, чем использование для этих целей кисти.
Подождите, пока грунтовочный слой полностью высохнет. Лучше, если вы начнете шпаклевку через день.

Готовим замазку

А как замазать швы гипсокартона?
Специальная шпаклевочная смесь готовится строго по прилагаемой инструкции, без различных импровизаций и отклонений. Для заделки стыков листов гипсокартона выпускаются специальные смеси. Они бывают серого или бежевого цвета. Цвет не влияет на качество раствора.
Так какой шпаклевкой заделать стыки гипсокартона?
Предпочтительнее использовать смеси Knauf, специально разработанные для этой технологии.Мы рекомендуем использовать сухие смеси Uniflot или Fuegen Fühler.
Но есть и другие качественные аналоги от разных производителей.
По консистенции раствор должен напоминать по плотности нежидкую сметану.
Помните! Вам нужно приготовить столько раствора, сколько вы сможете развить за время жизни раствора, это 20 минут.

IV этап

При помощи шпателя смесь равномерно наносится на швы, разравнивается широким шпателем. При этом шпаклёвываются шляпки саморезов.
Слой шпатлевки на стыках с обрезанной кромкой тоньше, чем слой на стыках с заводской кромкой.

Этап V

Пока шпатлевка влажная, на швы накладывается специальная армирующая лента и разглаживается широким шпателем. Клейкая армирующая лента увеличивает прочность шва, впоследствии не предотвращает образование трещин.
Рекомендуется использовать армирующую бумажную ленту Kurt или ее аналоги.Лента очень прочная и защищает от растрескивания.
Армирующая лента Kurt отлично пропускает воздух, не растягивается и легко впитывает влагу. После высыхания лента не пузырится, не вызывает трещин. Из аналогов ленты Kurt рекомендую
Не рекомендуется использовать бумажный скотч при заделке швов гипсокартона. Лента из бумаги не пропускает воздух, не впитывает влагу. После высыхания бумажная лента пузырится, поднимая слой шпатлевки.
Ну, так полюбившаяся русскими малярами самоклеющаяся сетчатая лента совершенно бесполезна.Он легко растягивается и не имеет прочности.
На финише финал.

Заключительный этап

После высыхания стык при необходимости очищают шпателем. Вся поверхность засыпана слоем почвы.

Вы заметили, что ремонт швов гипсокартона своими руками несложен и может быть выполнен самостоятельно в домашних условиях даже начинающему мастеру.
Но чтобы ответить на вопрос, чем заделать стыки между гипсокартоном, рекомендуется посмотреть обучающее видео.

Выводы:

• для получения качественной стыковки листов гипсокартона стыкуемые кромки должны иметь фаски, заводские или с помощью рубанка;
Скосы
• необходимо обязательно покрыть грунтом глубокой проницаемости;
• в качестве армирующего материала рекомендуется использовать армирующую бумажную ленту Kurt или ее аналоги;
• в качестве шпатлевки рекомендуется использовать специальные смеси для заделки стыков листов гипсокартона.

Видео о ремонте стыков в гипсокартоне поможет разобраться в тонкостях работы.

Герметизация швов гипсокартона — актуальная проблема внутренней отделки. Этот материал широко используется для выравнивания поверхности стен и потолка, а также создания натяжных потолков и перегородок, но неаккуратное соединение листов может сказаться на внешнем виде отделки. Только знание принципов и правил подготовки к отделке позволяет придать помещению желаемую привлекательность.

Зачем закрывать швы

Швы гипсокартона — проблемная зона.При установке могут возникнуть сложности:

1. Концы могут раскрошиться и сломаться в случае механического воздействия.
2. Края листов в месте стыка деформируются (загибаются).
3. При перепадах температур меняет свою ширину, что приводит к появлению трещин в отделке, вздутию краев листа.
4. В зазоре скапливается влага, вызывающая появление пятен и отслаивания отделки, а также появление плесени и грибка.
5. Неточности стыка делают поверхность стен и потолка неровной.

Таким образом, отсутствие должной герметизации зазоров между листами гипсокартона приводит к повреждению финишного покрытия, постепенному разрушению самого материала, ухудшению его внешнего вида. При подготовке поверхности к покраске важно качественно закрыть швы.

Швы гипсокартона включают несколько требований:

1. Правильный монтаж гипсокартона. Первостепенную роль играет точное расположение профилей и жесткость каркаса.Стык должен находиться в середине платформы U-образного профиля (т.е. края должны опираться на жесткую платформу), а обрешетка должна иметь достаточную устойчивость. В противном случае края листа деформируются, а шов расходится от колебаний покрытия.
2. Надежность монтажа гипсокартона. Шов будет расходиться из-за недостаточно прочного крепления листов к профилям каркаса.
3. Точность центровки. Любые ступеньки на стыке ухудшают состояние и качество шва.
4. Ширина. Зазор в месте стыка не должен превышать 7-10 мм. Широкий шов закрыть сложнее.
5. Наличие фаски. Необходимо увеличить площадь в зоне стыковки и улучшить сцепление. Стандартные листы с качественной заводской фаской. После раскроя гипсокартона необходима самодельная обработка.

Указанные требования обязывают выполнять пломбирование надежно и качественно. Без него невозможно обеспечить привлекательный внешний вид и долговечность гипсокартонной конструкции.

Необходимые материалы

Швы гипсокартона можно загерметизировать следующими материалами:

1. Лента бумажная . Это армирующая полоса из высокопрочной бумаги с добавками волокон. На ленте сделана продольная канавка, что позволяет плавно загибать ее при отделке углов. Для повышения надежности грунтовки доступны варианты с перфорацией. Известные марки бумажных армирующих лент: Knauf, Sheetrock, NextBuild.
2. Серпянка .Это самоклеющаяся лента в виде сетки из синтетических ниток. Его главное преимущество — простота использования. Недостатки — недостаточная прочность, относительное удлинение при растяжении, склонность к растрескиванию. Серпянка в основном используется для продольных швов.
3. Замазка . Используется 2 вида шпатлевки — стартовая и финишная. Первый тип нужен для заполнения зазора, а второй — для выравнивания стыка. Самая известная — гипсовая шпаклевка, выпускаемая в виде сухой смеси. В частности, качественный материал производит Knauf.Модификации Uniflot имеют полимерные добавки, позволяющие повысить влагостойкость стыков. Шпаклевки Knauf Fugen созданы специально для гипсокартона.
4. Грунтовка . Грунтовка глубокого проникновения акрилового типа подходит для гипсокартона. Обычно это белая или бесцветная жидкость, которую можно тонким слоем намазать кистью или валиком. Качественные грунтовки выпускают Knauf — Tiefengrunt (для подготовки к покраске, наклейка обоев), Betokontakt (для плитки).Можно использовать другие материалы — Ceresit 117, Wagon.

Необходимые инструменты

Для самостоятельных работ используются следующие устройства:

1. Rasp Planer (Peeling Planer ) Предназначен для выравнивания и зачистки краев листов. Для гипсокартона используются инструменты для отслаивания и окантовки. Первый вариант — металлический блок с ручками, у которого есть нижняя терка. Второй тип — специальные ножи, позволяющие обрезать фаску под прямым углом.
2. Шпатели .Для герметизации потребуется широкий, узкий, а также угловой шпатель. Желательно иметь инструмент с листом металла и резины. Шпатели широкие имеют размер 45, 60 и 80 см, а узкие — 15 и 25 см. Инструменты фирм Kraftool, Ansa, Armero, Sheetrock, Storch отличаются лучшим качеством.
3. Инструмент абразивный . Для ручной обработки герметичных стыков используется абразивный блок, блок с фиксацией на специальном приспособлении, терка с телескопической ручкой. Последний вариант подходит для потолков.Самый распространенный финишный инструмент наждачная бумага. № Для первичной грубой обработки необходима крупнозернистая бумага с номерами в пределах 20-200, а для конечной крупнозернистой бумаги марок 250-2000.

Помимо основных приспособлений, потребуются дополнительные инструменты и инструменты для мониторинга. Для грунтовки нужны малярные кисти разной ширины. А дефекты кромки можно исправить острым ножом. Контроль качества необходим на строительном уровне.

Как заделать стыки гипсокартона: рабочий процесс

Швы гипсокартона включают этапы:

1. Обучение .Работа начинается с тщательной очистки рабочей зоны от пыли и грязи щеткой. Заусенцы удаляются ножом.
2. Строчка . При стыковке заводских листов это не требуется. С реза необходимо снять фаску под углом 45 градусов. Размер фаски (ширина и глубина) 3-5 мм. Лучше использовать рубанок, но вы также можете снять фаску ножом, соблюдая особую осторожность.
3. Грунтовка . Состав должен иметь подходящую для применения концентрацию.При необходимости смесь разводится согласно прилагаемой инструкции. Грунтовка наносится малярной кистью тонким слоем. Тщательно промазывают весь шов, а также поверхность листа на расстоянии 12-16 см от края. Для ускорения работы можно использовать кисть-кисть или узкий малярный валик.
4. Заполнение шва шпатлевкой . После застывания грунтовки в зазор узким шпателем (желательно резиновым) вдавливают шпаклевочную смесь. Надо стремиться полностью заполнить стыки.
5. Клейкая лента или серп . На заполненный шов приклеивается армирующая лента. Перфорированная или серпианка вдавливается в еще непокрытый шпаклевочный раствор. Если используется непрерывная бумажная лента, поверх шпатлевки наносится слой клея. Можно применить ПВХ. Лента наклеивается на шов. Ширина подбирается так, чтобы она перекрывала зазор на 3-5 мм. Рекомендуемая длина одного отрезка ленты не более 3 м.
6. Шпаклевка . После того, как все слои застывания застынут, рабочая зона выравнивается шпаклевкой.Раствор наносится широким шпателем и тщательно разравнивается.
7. Обработка сухих швов наждачной бумагой . Отделка производится шлифованием наждачной бумагой или шлифовальным инструментом. Как правило, применяется ручная шлифовка наждачной бумагой в несколько этапов. Сначала изготавливается грубая наждачная бумага № 50-80. Очистка осуществляется небольшими участками, движение осуществляется в одном направлении — сверху вниз. Далее уплотнитель шлифуется мелкозернистой шкуркой №300-400 до полного устранения неровностей.Шов должен полностью совпадать с поверхностью стены или потолка. Шлифовка производится аккуратными круговыми движениями, начиная от края участка и двигаясь к центру стыка.

Уплотнение армирующей замазкой без сетки и ленты

В настоящее время выпускаются специальные шпатлевки, которые позволяют заделывать стыки без дополнительного армирования, то есть без использования ленты или серпа. Сама такая шпатлевка способна выполнять армирующую функцию за счет армирующих добавок.Среди таких материалов особенно выделяются изделия под брендом Semin.

Зашивку швов гипсокартона армирующей шпаклевкой производят в следующем порядке:

1. Зачистка и прошивание шва.
2. Грунтовка. Накладывается аналогично описанной методике с использованием аналогичных смесей.
3. Шпатлевка. Наносится шпателем аналогично другим шпатлевочным смесям. Покрытие выполняется в 2 слоя, второй слой наносится после полного высыхания предыдущего.Верхний слой тщательно разравнивается.
4. Шлифовка.

Эта технология герметизации требует выбора хорошей шпатлевки. Его особенности указаны на упаковке, а в названии есть ссылка на то, что он специально предназначен для заделки стыков гипсокартона. Главное преимущество в том, что не требуется оклейка лентой и упрощение отделки. Недостаток — повышенная цена.

Нюансы затирки углов

При заделке стыков листов в углах учитываются определенные тонкости:

1. Внутренний угол .Шов в нем заклеивают бумажной армирующей лентой или серпом. Технология очень похожа на заделку стыков на поверхности. Шпаклевка производится шпателем с 2-х сторон. Первоначально раствор наносится по всей стене по всей длине шва. Затем инструмент меняет направление, и аналогичная операция выполняется вдоль соседней стены. На шпатлевку накладывается лента, которую складывают пополам.
2. Внешний угол . Для его отделки используется пластиковый (ПВХ) или металлический (чаще всего алюминиевый) уголок.Имеет перфорацию, что позволяет надежно закрепить шпаклевочной смесью. Для увеличения прочности уголок можно дополнительно закрепить саморезами.

При отделке углов шпаклевку лучше производить угловым шпателем. Такой инструмент позволяет получить ровный, прямой угол.

Гипсокартон широко применяется в отделке помещений. Проблема в наличии швов между листами. Правильная герметизация придает поверхности привлекательный внешний вид и обеспечивает устойчивость отделки к условиям эксплуатации.Сделать это можно самостоятельно, но для этого нужно знать, как правильно выбрать материал и проводить работы с учетом рекомендаций специалистов.

Обшивка стен и потолка гипсокартоном — это только половина дела. Чтобы эти поверхности сияли красотой, нам необходимо выполнить еще два этапа: шпаклевание и нанесение самого отделочного материала.

Именно вопрос шпаклевки, а именно заполнения стыков между листами гипсокартона, мы сегодня коснемся.Этот рабочий этап не является технологически сложным, однако незнание основных правил может привести к тому, что в этих местах отделка будет иметь неровности или, что еще хуже, со временем потрескается, что просто невозможно устранить. Видео-заделка стыков гипсокартона своими руками поможет нам в освоении материала.

Подготовка к работе

Перед тем, как браться за какие-либо работы, нужно четко понимать, какие материалы и инструменты вам для этого понадобятся. Также важно знать теоретические нюансы касательно поверхности, с которой вы работаете.Обо всем этом мы поговорим в этой главе.

Виды швов гипсокартона

Итак, швы гипсокартона бывают двух видов. Первый автор этой статьи называет factory. Что под этим подразумевается?

• Если взять лист гипсокартона и посмотреть на его края, то сразу можно заметить, что продольные края (длина листа) полностью покрыты гипсокартоном.

• Если вы присмотритесь, то увидите, что эта кромка по всей кромке имеет некоторое утонение по сравнению с основной частью листа — наиболее распространенный вариант кромки на сегодняшний день.Что все это значит?
• Это значит, что внутрь такого шва можно положить определенное количество шпатлевочной смеси, необходимое для его прочности. Соединить эти стыки проще всего.
• Они хороши еще и тем, что легко укладываются армирующей лентой, не выходя за плоскость поверхности листа.

• Однако это не означает, что любой заводской край будет именно таким. На диаграмме выше показаны и другие варианты. Как видите, есть модели без разбавления и даже без закругления под шпатлевку.Это значит, что эти швы, даже если они могут быть заводскими, можно выровнять дополнительными швами, о которых мы сейчас и поговорим.

• Если продолжить изучение листа и перейти к поперечному краю (ширине листа), то можно увидеть, что он не склеен картоном, и это связано с технологией производства и монтажа.
• Теперь представьте, что мы установили лист, и его длины не хватило, чтобы покрыть высоту комнаты. Что мы делаем? Правильно, кладем дополнительный кусок гипсокартона нужной длины.В результате получаем одноплоскостной шов без утонения с открытым гипсовым стержнем.
• Закрыть такие стыки сложнее всего, так как нет места ни шпатлевке, ни стекловолокну. Заводские швы, которые также сохраняют толщину по краям, имеют ту же проблему.

Как правильно обрабатывать такие швы, мы расскажем во второй части статьи.

Материалы

Вот краткий список материалов, которые нам понадобятся в работе.

• Нам понадобится специальная шпатлевка для швов гипсокартона.Их выпускает, наверное, каждый производитель смесей, но наиболее популярным и распространенным вариантом будет Knauf «Fuenfüller» или просто «Fugen».
• Шпатлевка расфасована в бумажные пакеты по 10 и 25 килограмм.
• Средняя стоимость большой сумки 500 руб. Дороговато, но не стоит забывать о его высокой прочности и качестве. При этом расход шпатлевки невысок, а значит, ее хватит на обработку большой площади гипсокартона.

• Эта же компания предлагает другую смесь, которая стоит почти в 4 раза дороже за мешок того же веса.Однако эта шпатлевка отличается очень высокой прочностью, за счет специальных добавок.
• При заклейке кромки типа ПЛУК можно использовать ее без специальной армирующей ленты, хотя, по нашему скромному мнению, зачем переплачивать за смесь 1500 рублей, когда можно купить серп за 100 и все закрепить Фугеном ?! Здесь, конечно, каждый сам решает, что ему нужно.

• Стекловолоконная шовная лента для гипсокартона называется серпянкой. Представляет собой сетку с клеевой основой, что позволяет быстро закрепить ее на поверхности листов гипсокартона и после этого эффективно заполнить швы.
• Серпянка обеспечивает хорошее усиление швов и защиту их от перемещений каркаса, но есть и более прочный материал.

• Гипсокартон для швов чем-то напоминает малярный скотч, но совершенно отличается от него по своим характеристикам.
• Лента не промокает при взаимодействии с мокрой шпатлевкой, к тому же она долговечна.
• Вдоль ленты имеется перфорация, позволяющая усилить сцепление бумаги со слоями шпатлевки, однако этих отверстий недостаточно для заполнения через них швов, поэтому технология ее монтажа будет иной.
• Обо всем этом мы расскажем во второй части статьи.

• Усиление швов необходимо также в углах. Для внутренних можно использовать ту же серпянку, а вот для внешних без таких уголков не обойтись. Помимо того, что они значительно усиливают конструкцию, они также упростят процесс получения плоского внешнего угла.

• Еще нам понадобится грунтовка, которая обрабатывает всю поверхность гипсокартона и, в частности, открытые части сердечника.Это требуется для того, чтобы связать отстающие частицы гипса и усилить адгезию материалов.

Инструменты

Для проведения работ запасаемся следующими приборами:

• Мы будем использовать два шпателя. Первый должен быть широким — от 20 и выше сантиметров. Им будет удобно растягивать смесь как по швам гипсокартона, так и поперек них.

• Второй шпатель узкий. Им удобно замесить шпатлевку, забить смесью швы и проработать при работе предыдущим инструментом.

• Частные мастера предпочитают использовать такие угловые затирочные машины при получении ровных углов , внешних и внутренних. Для использования этого инструмента требуется определенный навык, поэтому вам придется попрактиковаться.

• нам пригодится для того, чтобы прикрутить плохо затянутые саморезы. Они должны быть немного утоплены в гипсокартоне (около 1 миллиметра), однако установщики не всегда могут уследить за всеми винтами, поэтому их приходится вытаскивать вручную.Если этого не сделать, шпатель будет цепляться, что будет сильно мешать.

Совет! В магазинах можно купить небольшие шпатели, на тыльной стороне рукояток которых встроена отвертка Phillips. Работать с таким инструментом будет очень удобно.

• Монтаж гипсокартона без канцелярского ножа немыслим. Им удобно резать листы, а также обрезать края. Помните, что мы писали о дополнительных швах? Итак, чтобы нормально их забить шпаклевкой, потребуется вышивка — создание скошенной фаски, чтобы шов внешне стал V-образным.Обычно это делается на этапе монтажа гипсокартона и для этого используется специальный инструмент.

• Это угловой строгальный станок . Однако установщики, даже имея хороший опыт, часто забывают это сделать. В этом случае нам поможет канцелярский нож. Просто максимально аккуратно обрезаем край до нужной ширины, создав зазор для шпаклевки.

Также канцелярский нож пригодится при разрезании серпа и удалении с него отделяющихся волокон, которые сильно мешают шпаклеванию.

• В ведре замешиваем смесь . Очень важно, чтобы он изначально был чистым.

• Из других устройств можно вспомнить кисть и валик для нанесения грунтовки.

На этом в принципе все, можно переходить к самой работе.

Шпаклевка

Шпатлевка швов гипсокартона начинается с подготовки поверхности:

• Возьмите любую кисть и смести всю пыль с гипсокартона.Отдельно возьмите небольшую кисточку и очистите от гипсовой пыли дополнительные швы.
• После этого берем грунтовку, переливаем в ведро или ванночку для краски и валиком загрунтовываем всю поверхность гипсокартона. Дополнительные швы также отдельно обрабатываются кисточкой.
• В видео «как заделать швы на гипсокартоне» вы увидите эту процедуру в действии.
• Дать поверхности высохнуть в соответствии с инструкциями по грунтовке. Лучше всего это делать вечером, чтобы утром можно было без промедления приступить к работе.

Дальнейшие действия будут отличаться в зависимости от того, как мы собираемся армировать швы. Давайте посмотрим на обе технологии по отдельности.

Производство стекловолокна

Несомненное преимущество стеклопластика — скорость и простота монтажа.

Делается так:

• Берем моток, находим его край и раскручиваем где-то примерно 50-70 сантиметров.
• Прикладываем серп клеевой стороной к гипсокартону так, чтобы его центр совпадал с серединой шва.
• Прикрепляем край и слегка разгладим рукой, следя за тем, чтобы он держался.
• Выводим моток на поверхность и без натяжения разглаживаем серп на всю имеющуюся длину.
• Затем, придерживая ладонью приклеенный серпантин возле мотка, разворачиваем его дальше, насколько позволяет размах рук, и продолжаем разглаживание.
• При этом внимательно следите за направлением ленты, чтобы она не уходила в сторону.Следите за тем, чтобы у вас не было складок, иначе их будет практически невозможно скрыть шпаклевкой.

Совет! Чем меньше у вас стыков на одной строчке, тем легче будет скрыть шпаклевкой, поэтому есть повод проклеивать продольные швы за один проход. Однако делать это под потолком не всегда удобно, ввиду того, что нельзя перемещаться в пространстве, не выпуская моток. Если вы попытаетесь это сделать, то с большой долей вероятности он своим весом отклеит серп и потянет вниз.Чтобы не мучиться, попросите помощника придерживать ленту палкой, а сами быстро поменяйте положение.

• Проклеиваем серпянкой все швы, включая внешние и внутренние углы конструкции.
• Очень важно, чтобы на змеевике был качественный клеевой слой, иначе он будет постоянно уходить, что превратит работу в мучение. Поэтому откажитесь от покупки самых дешевых вариантов. Прекрасными решениями будут материалы от компаний «Зубр» или «Стайер».

• При этом проследите, чтобы серп больше нигде не перекрывал — максимально точно подогнать края, обрезав их канцелярским ножом.
• После шитья оторвите ленту. Сделать это можно, надавив на него лопаткой и потянув в сторону, а лучше срезав ножом.

• При разматывании с нее ленты продольные волокна начинают избавляться от нее с боков, что сильно мешает работе.Осторожно их разрежьте, стараясь сохранить структуру сетки из стекловолокна. Также поступите со всеми волосками, которые мятежно отделяются от уже приклеенной ленты.

Совет! Как вариант, отдельные волоски можно обжечь зажигалкой.

Теперь можно приступать к разбавлению смеси и непосредственному шпаклеванию.

• Главная особенность гипсовых смесей для швов гипсокартона в том, что их нельзя замешивать машинным способом, то есть электроинструментом.
• Выведена вручную и вот как это делается.
• Налейте небольшое количество чистой холодной воды в чистую посуду. Для пробной партии будет достаточно 500 мг, а то и меньше. Этого достаточно, чтобы понять, как ведет себя шпатлевка в разведенном состоянии, как быстро схватывается и так далее.
• Затем вылейте сверху сухую смесь так, чтобы над водой образовалась небольшая горка.
• Возьмите небольшую лопатку и начните все перемешивать и вымешивать. Смотрим на консистенцию — в идеале она должна получиться немного густой, но достаточно эластичной, чтобы легко растекаться по гипсокартону.
• Замешивая шпатлевку, вы увидите, что в ней остались небольшие комочки, которые сложно сломать. Ничего страшного в этом нет — уйдут уже со шпаклевкой.
• Достигнув желаемой консистенции, дайте смеси постоять около двух минут, затем еще немного перемешайте. Шпаклевка готова, приступаем к заделке.

• Берем шпатели, набираем смесь мелко и перекладываем на большую.
• Далее маленькой лопаткой, снимая с большой немного смеси, заполняем наши швы.Делать это нужно поперечными движениями.

• Пройдя разрез, удалите излишки смеси тем же шпателем, растягивая в продольном направлении, и верните их на большую. Повторяйте манипуляцию до тех пор, пока не заполните весь шов, после чего можно переходить к следующему.
• Сложно уложить шпаклевку точно в шов первым слоем, да и не требуется, так как будет еще один проход. Теперь перед выравниванием требуется создать грунтовочный слой, тщательно заполнить пустоты в шве и полностью скрыть серп.

• Помимо закрытия швов, шляпки шурупов также обычно скрываются. В результате после первого прохода у вас должно получиться нечто похожее на изображение ниже.

• Пока вы собираетесь заделать все швы, обязательно затвердеет тот, с которого вы начали, так что нанесение второго слоя можно начинать без перерыва в работе.
• Теперь займемся широким шпателем. Наносим смесь и аккуратно разглаживаем по шву.В результате у нас должен получиться заполненный заподлицо край ПЛУК.

Совет! Не прижимайте мастерок к поверхности слишком сильно, так как при изгибе он выберет слишком много шпатлевки, что может привести к небольшим вдавливаниям. Вы всегда можете перепроверить, поместив плоское лезвие шпателя точно перпендикулярно шву.

Чуть позже мы поговорим отдельно о ремонте дополнительных швов, а пока посмотрим, чем отличается работа с бумажной лентой.

Лента бумажная

Итак, основное отличие в том, что перед наклеиванием ленты нам необходимо заполнить смесью швы.

• Берем шпатлевку и аккуратно забиваем ею шов, особо ничего не выравнивая, а только удаляя явные излишки.
• Пройдя один стык полностью, быстро возьмите ленту, размотайте ее и аккуратно нанесите на шпатлевку, как показано на фото выше.
• Проходим весь шов, а затем разрезаем бумагу.
• Теперь берем широкий шпатель и, придерживая ленту, начинаем максимально плотно вдавливать ее в шов.
• Удалите излишки смеси на второй лопатке или обратно в ведро.
• Бумажная лента не имеет отделяемых волокон, а значит, скрыть ее в замазке следующим слоем будет очень просто.
• Сразу же нанесите второй слой шпатлевки и равномерно разгладьте. Внешне результат будет аналогичен показанному ранее.

Видео «Ремонт швов в гипсокартоне» все наглядно продемонстрирует.

Дополнительные швы

Если бы все швы на поверхности были заводскими, как бы это упростило задачу штукатуру.Но нет, повозиться еще придется.

• Итак, у нас есть дополнительный шов. Наклейте поверх него серп, и вы увидите, что слоистость ушла, а значит, как ни крути, на этом месте у вас получится небольшой бугорок. Наша задача сделать его максимально незаметным, хотя это касается и монтажников гипсокартона.

Интересно знать! Чтобы эти швы были незаметны, они должны идти параллельно свету, падающему из окна.

• Как вы думаете, что сделал мастер на фото выше? Нетрудно догадаться, что он создал борозду, в которой хочет спрятать серп.
• Теоретически все красиво получается, но технологически это делать недопустимо. Дело в том, что гипсокартон держится именно картонным слоем. Гипсовая сердцевина хрупкая и легко осыпается при механических нагрузках, поэтому с большой долей вероятности на таком шве появятся трещины, особенно если речь идет о большом потолке. На небольших участках такое решение можно рассматривать, но мы не советуем.
• Так как же закрыть эти швы?
• После того, как вы наклеили серп, приступайте к заполнению шва в гипсокартоне.Все движения делаются поперечными. Ленту стараемся скрыть минимальным слоем, особенно ее края.

• Для создания плавной капли ширина шпаклевочного слоя должна быть от 30-40 сантиметров — для этого потребуется некоторый опыт.
• Швы тоже просыхают, а потом проходят второй раз. Толщина этого слоя минимальная — достаточно выровнять поверхность, удалив все на шве.
• Если все сделать правильно, то швы будут заметны только при прямом выделении под косым углом.

• Дальнейшее выравнивание этой разницы происходит при шпаклевке всей поверхности гипсокартона — делаем спуски еще более плавными.
• Перед нанесением сплошного слоя швы и шурупы необходимо зачистить шпателем и отшлифовать, чтобы удалить все возможные неровности.

Такие сложности нужны, если поверхность планируется побелить, так как тонкий слой краски не скроет никаких неровностей и даже не подчеркнет их.Если вы планируете наклеить обои поверх гипсокартона, можно сделать небольшие поблажки ровности, так как они могут достаточно хорошо маскировать поверхность, особенно если имеют фактурный рисунок.

Вот, собственно, и все. Как заделать швы гипсокартоном — видео, поможет лучше освоить процесс, однако, пока вы не попробуете сделать это самостоятельно, вы все равно не разберетесь во всех тонкостях. Поэтому не бойтесь, попробовать что-то испортить в этом деле практически невозможно! Удачи в работе!

При проведении работ по перекрытию помещений из гипсокартона (гипсокартона) следует в первую очередь помнить, что правильная заделка стыков гипсокартона — это основа, без которой невозможно добиться приемлемого результата.При нарушении технологии даже видимый глянец очень быстро исчезнет, ​​оставив после себя трещины, которые могут перейти на финишную отделку, испортив, таким образом, всю работу. Чтобы этого не произошло, необходимо тщательно соблюдать представленную технологию.

Подготовка рабочей зоны, правильный стык

Для начала важно понять, как стыковать листы гипсокартона между собой, чтобы в дальнейшем они не доставляли всех описанных неприятностей. Монтаж и стыковка — краеугольный камень всей работы.Гипсокартон имеет два типа кромок: продольный и торцевой. И если с торцевыми кромками все просто, так как они на всех изделиях одинаковые и представляют собой прямой срез материала, то продольные кромки разные:

• В сложенном виде. Встречается на влагостойких плитах, используемых для черновой обработки. Маркируется такое ребро, как FC;
• Линия, она же черновая и обозначается как ПК;
• Округлые. Этот вид не требует дополнительного использования армированной ленты.Обозначается как ZK;
• Полукруглый край, требующий особого внимания. Обрабатывать его нужно в несколько этапов, не используя серпа. Помечено как ПЛК;
• Щипковая или полукруглая. У этой тарелки сложная лицевая сторона. При работе с таким швом не обойтись без серпа (перфорированного малярного скотча), который при необходимости легко заменить шпаклевкой для гипсокартона;
• Скошенная кромка — самый сложный вид кромки, для заделки стыков понадобится серп и несколько слоев шпатлевки.

Это основные виды кромок, которые можно найти на внутреннем рынке. Отдельно стоит отметить способ, которым пользуются опытные установщики. При его использовании любые кромки заранее или уже на смонтированной конструкции обрезаются по кромке строительным ножом под углом около 45 градусов каждая. Таким образом, образуется угловая канавка с повышенным сцеплением, одинаковая на всех стыках и не требующая дополнительных специальных инструментов для ее обработки.

Зазор между листами гипсокартона должен быть в пределах от 3 до 7 миллиметров.Один сантиметр должен быть отступ от пола, а половина этой величины — от потока. В дальнейшем эти места будут зашпаклевать и застелить плинтусом.

Инструменты для затирки швов

Для начала нам понадобится следующий набор высококачественных инструментов, необходимых для того, чтобы закрыть гл.швы как можно проще, и результат не изменится со временем:

• Кисть для грунтовки перед заделкой швов ;
• Абразивная терка-рубанок, с помощью которой поверхность будет очищена от ненужных элементов перед шпаклевкой и раскроена после шпаклевки;
• Малярный или строительный нож, без него невозможно будет правильно обрезать углы плит перед их стыковкой;
  Строительный уровень для контроля качества выполняемых работ;
• Набор шпателей, состоящий как минимум из одного узкого, одного широкого и одного углового шпателя.Также можно взять инструмент для набора шпаклевки, но его легко заменить вторым шпателем;
• Емкость для замеса шпатлевки, емкость для грунтовки.

Из материалов нам понадобится грунтовка, шпатлевка, специальная лента для заделки стыков гипсокартона.

Все материалы должны быть разработаны специально для гипсокартона, и желательно, чтобы они были от одного производителя. Это поможет избежать конфликтов между используемыми материалами, что может привести к нарушению свойств и, как следствие, к разрушению слоя.

Подготовка обработанной поверхности к работе

В первую очередь необходимо подрезать края гипсокартона, как описано выше. Профессионалы используют для этой цели рубанок для гипсокартона, но можно обойтись и без малярного ножа. Края удобнее всего обрезать перед монтажом плит на стену, но даже при смонтированной конструкции это не так уж и сложно. Оптимальная необходимая для этого глубина пропила — 0,5-1 см. Большому зазору между стыками на гипсокартоне можно предотвратить большой зазор между плитами, старайтесь, чтобы он не превышал 7 миллиметров.

1. Очистите обрезанную кромку, чтобы увеличить шероховатость поверхности;
2. Очистить поверхность от мусора и пыли;
3. Заправьте места, которые вы будете обрабатывать.

На данном этапе подготовку поверхности можно считать завершенной.

Пошаговая инструкция по проведению работ по заделке стыков в гипсокартоне

Ремонт стыков гипсокартона знает хороший мастер. Для этого подготовленный, очищенный и загрунтованный стык необходимо залить шпаклевкой до краев, а сверху проклеить сиропом, либо армирующей лентой — это первый этап работ.

На втором этапе, после высыхания первого слоя, проводится шпаклевка вторым, финишным слоем, поверх армированной ленты. Далее поверхность обрабатывается абразивом.

И заключительный этап — окончательная грунтовка получившегося шва.

Приготовление шпатлевки также осуществляется в два этапа: после первоначального размешивания с водой дают отстояться и немного пропитаться, затем снова тщательно перемешивают, смесь уже начинает загустевать.Приготовьте небольшое количество шпатлевки, примерно на час работы, так как она довольно быстро затвердевает.

Важные нюансы при работе

Соблюдение этих правил даст гарантированно высокий результат:

• В первую очередь залогом качественного результата будет правильная стыковка листов гипсокартона. Листы должны быть надежно закреплены и не отставать друг от друга более чем на 7 миллиметров;
• Следите за температурой в помещении. Стрелка термометра не должна опускаться ниже плюс десяти градусов по Цельсию.При этом необходимо поддерживать такую ​​же температуру в течение двух суток после работы;
• Используйте шпаклевку двух типов: начиная заделывать стыки под ленту, а затем заканчивая, это даст наилучший результат для последующей отделки;
• Мокрые работы необходимо завершить до начала работ с гипсокартоном, так как он очень гигроскопичен и проведение таких работ после укладки может вызвать перекосы и перекосы готовой конструкции.

Само собой разумеется, что крепление листов к каркасу должно быть полностью надежным и без люфта.

Работа с угловыми швами

Теперь осталось поговорить о том, как отремонтировать стыки на углах между гипсокартоном. Здесь тоже есть ряд функций. Главный из них — использовать специальные металлические уголки, закрепленные в следующем порядке:

• Угловым шпателем нанести слой стартовой шпаклевки на угловой стык гипсокартона;
• Прикрепите и закрепите на нем уголок и подождите, пока он схватится замазкой;
• Сверху кладем еще один слой шпатлевки и укрепляем армированной лентой, загнутой по углу;
• Нанести растяжку последним слоем шпатлевки.

Работая по всем этим технологиям, вы получите гарантированно качественный результат.

Как правильно заделать стыки гипсокартона. Как правильно заделать швы гипсокартона надолго Как заделать швы гипсокартона

После укладки листов гипсокартона не получается абсолютно ровная и гладкая поверхность. Дело в том, что при установке листы стыкуются, и эти стыки требуют дополнительной отделки, чтобы все стало ровно.Но дело не только в этом. Герметизация стыков гипсокартона помогает избежать дальнейшего растрескивания. Без такого уплотнения на финишном слое могут появиться трещины. Правильное выполнение работы избавит вас от многих хлопот в будущем.

Так выглядит стена со шпаклевочными швами

Швы гипсокартона своими руками делаем по ряду причин. Только поняв, зачем нужна такая процедура, можно будет выполнить ее правильно. Многие просто механически выполняют серию работ, даже не задумываясь о цели таких действий.На самом деле затирка гипсокартона выполняется по ряду причин:

• для защиты отделки от трещин. Герметизация швов гипсокартона помогает создать однородную поверхность, и именно с такой основой должны работать отделочные материалы;
• для выравнивания стен. Понятно, что гипсокартон уже гладкий, но часто для будущих покрытий он весь зашпаклеван. В этом случае необходима предварительная заделка швов;
• , чтобы скрыть щели из-за изогнутых стен. Перед заделкой швов на гипсокартоне нужно убедиться, что материал уложен максимально ровно.Но часто листы устанавливают криво, из-за чего между стыками образуются большие зазоры. Их нужно отремонтировать;
• в некоторых случаях краевой наполнитель предотвращает проникновение влаги в гипс, а это означает, что листы не разбухают и не крошатся со временем.

Выполняем подготовительные работы

Перед заделкой стыков гипсокартона раствором необходимо провести ряд подготовительных работ … В эти работы входит подготовка листов гипсокартона, выбор рабочих инструментов и шпатлевки.

Подготовительные работы на стыках сводятся к снятию фаски. Фаска нужна для того, чтобы на стыках гипсокартона создать небольшую выемку. В эту выемку поместится шпатлевка, что сделает стык листов более прочным и надежным.

Лист гипсокартона уже имеет заводскую продольную кромку. Его не нужно трогать. Кромка создается ножом только в тех местах, где видна штукатурная составляющая листа.

Оштукатуривание швов гипсокартона своими руками потребует навыков создания кромки. Для этого край листа гипсокартона обрезается ножом для обоев под углом 45 градусов, создавая углубление. Вы также можете просто снять фаску с помощью 22-градусного строгального станка. Снятие фаски выполняется перед прикреплением листов гипсокартона к поверхности. Можно обрезать край ножом, когда гипсокартон прикреплен к поверхности. Глубина и ширина снимаемой фаски должны быть 5 мм.

Можно обрезать кромку (фаску) ножом и рубанком

Для работы понадобятся следующие инструменты:

1. Гибкий шпатель шириной 8 см.
2. Гибкий шпатель шириной 10 см.
3. Жесткий шпатель шириной 20 см.
4. Putty (подойдет Knauf Fugenfuller).
5. Лента армирующая.
6. Чистое ведро.
7. Кисть.

Многие задаются вопросом, чем заделать швы гипсокартона? Решить для себя этот вопрос необходимо еще до того, как начнется заделка швов гипсокартона.Правильно подобранная шпатлевка — залог дальнейших успехов работы. Обычно используется шпатлевка Кнауф. Традиционно выбирают дешевый и простой в использовании Fugenfuller. Иногда его место занимает Uniflot. Вы можете выбрать что-то другое, если этого требует будущее финишное покрытие.

Грунтовка швов и раствор для замешивания

Мало знать, как зашпаклевать стыки гипсокартона, ведь грунтовка тоже играет немаловажную роль. Грунтовка глубокого проникновения используется для очистки поверхности, а также для лучшей адгезии.С помощью кисти все стыки покрываются грунтовкой, причем не важно, какой у них край (заводской или самодельный). Грунтовка будет служить связующим звеном, своеобразным клеем между гипсокартоном и шпатлевкой. Подождите, пока грунтовка полностью высохнет.

Валик для грунтовки стыков не подходит, так как он не сможет проникнуть в щели между листами гипсокартона.

Правильно перемешанная шпатлевка — залог успешной работы. Фугенфуллер — популярный наполнитель для стыков гипсокартона.Однако не все выбирают его из-за того, что он быстро сохнет. Хотя это утверждение сомнительно, ведь нужно уметь замесить раствор. Сначала нужно размять раствор небольшими порциями, рассчитывая на свою силу. Во-вторых, если все сделать правильно, шпатлевка не высохнет в течение 30-45 минут. И этого вполне достаточно для комфортной работы.

В чистое ведро набирается необходимое количество воды (нужно смотреть инструкцию по шпатлевке) и туда же добавляется финишная шпатлевка.Его следует насыпать, как если бы это была мука. Если все бросить в кучу, то проблемные комочки гарантированы. Многие спорят о том, как лучше заделать швы на гипсокартоне, не задумываясь о том, как делают эту смесь.

После того, как замазка аккуратно вылита в емкость с водой, она перемешивается шпателем. Использование миксера позволит смеси быстрее затвердеть. Немного размешайте Фугенфуллер, чтобы вся замазка была влажной, а затем оставьте набухать на 5-10 минут.После этого шпаклевка для гипсокартона тщательно перемешивается шпателем, и все комочки разбиваются. Конечная масса должна выглядеть как очень густая сметана. С готовой смесью нужно сразу приступить к работе.

Технология герметизации швов

Швы гипсокартона заделываются разными шпателями. Обычно смесь берут одним шпателем и наносят на другой. Или набирается на одной лопатке и держится в руке. Вторым шпателем по мере необходимости берется шпатлевка с первого.Такая схема позволяет работать быстрее, не отвлекаясь на постоянный сбор раствора из ведра.

Шпаклевка на стыки гипсокартона своими руками начинается с заполнения пустоты между ними. Многие любят работать на скорую руку, прикладывая к швам серпянку или бумажный скотч, а сверху уже есть слой шпаклевки. Хотя эта технология ускоряет работу, это чревато последствиями.

Если со временем на такую ​​фактурную штукатурку наложить тонкий слой, то со временем она просто потрескается на швах, где остаются пустоты.Также при таком способе могут возникнуть проблемы при обрезке обоев по углам, когда давление может привести к тому, что нож упадет в пустоту.

Для первой работы потребуется шпатель шириной 20 см. Его используют, так как необходимо как можно быстрее закрыть швы между листами гипсокартона. На его поверхности собирается достаточно раствора, чтобы заполнить пустоты между стыками. Средство наносят на смесь поперек швов, стараясь максимально вбить ее в стыки.

Необходимо полностью заполнить стыки между обрезной и заводской кромками.В этом случае не стоит оставлять на гипсокартоне провисания. Он должен оставаться на одном уровне. После этого можно заделать шпаклевкой все винтовые крышки, еще нужно дать раствору время высохнуть. Шпаклевка немного втянется, и тогда на швах может даже образоваться выемка.

Эту технологию используют те, кто хочет знать, как правильно заделать швы гипсокартона. Если не заполнять пустоты шпаклевкой пустот, а сразу нанести раствор, а затем армирующую ленту, то в итоге на стыках могут образоваться неровности.Поэтому сначала шпаклевывают пустоты, а затем накладывают бумажный скотч или серпянку.

Использование армирующей ленты

Для многих недопустимо шпаклевание швов гипсокартона перфорированной бумажной лентой. Мол, сильно коробит, а стыки кривые оказываются. Чтобы этого не произошло, ленту на время погружают в воду. Затем вынимают, удаляют лишнюю воду и склеивают стыки. Склеивание начинается с разрезного шва.

Каждый решает для себя использовать бумажную ленту или специальную сетку.Кому с чем комфортно и кто с чем привык работать. В любом случае не нужно сразу пытаться склеить секции длиннее 2,5 метра. Это очень неудобно и сложно.

Многих интересует вопрос, чем зашпаклевать швы гипсокартона скотчем. Его использование является прямым продолжением описанной выше технологии заполнения швов шпаклевкой. Когда раствор высохнет, шов нужно будет снова замазать слоем шпаклевки. Для этого используется шпатель 20 см, на который шпателем 10 см наносится раствор.

Герметизация швов гипсокартона армирующей лентой поможет укрепить стыки. Для этого на только что нанесенную шпатлевку накладывается лента ровно по центру стыка. Она прижимается к гипсокартону шпателем на 8 см. Именно таким шпателем лучше всего выдавливать раствор под ленту. Кроме того, эта экструзия выровняет ленту, если она где-то образовала волну. По этой причине заклейку швов гипсокартона начинают с угла.Выступающую шпатлевку растягивают во все стороны широким шпателем. Но шпаклевка швов гипсокартона еще не закончена.

Лента крепится к гипсокартону, но ее еще нужно покрыть слоем шпаклевки. Такова отделка армирующей ленты. Шпаклевку смазывают тонким слоем по стыку, заклеивают скотчем. Если все сделать правильно, то на месте работы неровности не появятся.

Герметизация швов гипсокартона — один из этапов отделочных работ.

Создавая лаконичные или фигурные конструкции из, невозможно избежать множественных соединений деталей и швов. При планировке помещений различного назначения (жилые, офисные, общественные и т. Д.) Важно учитывать тенденции и перспективы развития архитектурных, конструктивных и дизайнерских решений.

Любое использование гипсокартона в ремонтно-строительных работах влечет за собой увеличение количества стыковочных элементов: швов, примыканий, стыков, углов.

Все вышеперечисленное предполагает повышенные требования к стыковочным узлам элементов конструкции в зависимости от выбранного типа отделки (накатка и др.)). К подготовке поверхности от финишной обработки предъявляются определенные требования.

Герметизация стыков применяется для окончательного выравнивания зазоров между листами гипсокартона, устраняет неровности в конце монтажа листов гипсокартона и выравнивает поверхность гипсокартона для последующих отделочных работ.

Шпатлевка также укрепляет слабые места конструкции гипсокартона. Поверхность однородная, сохраняется привлекательный внешний вид. — одна из важнейших операций при работе с гипсокартоном и при несоблюдении норм, скорее всего, приведет к появлению дефектов на стыках листов.

Если не проводить такую ​​обработку, со временем могут возникнуть такие неприятности:

Способы зашпаклевки швов гипсокартона лентой

В зависимости от глубины и ширины швов и их расположения (горизонтального, вертикального, углового — внутреннего и внешнего) применяются разные способы заделки (шпаклевания) швов гипсокартона, такие как однослойная и двухслойная шпаклевка, с использованием сетки для армирования. (серпянка) или бумага перфорированная лента , перфорированные металлические или пластиковые уголки.

Перед тем, как приступить к шпаклевке швов, необходимо убедиться, что листы гипсокартона жестко прикреплены к каркасу.

Надо подготовить все необходимые инструменты и материалы.

Инструменты и материалы, используемые для заделки швов гипсокартона

• — емкость (ведро) и миксер (дрель) — для приготовления и размешивания шпатлевки;
• — валик и кювета — для нанесения грунтовки;
• — грунтовка глубокого проникновения — для улучшения адгезии шпатлевки к основанию;
• — серпянка и / или перфорированная лента для армирования швов;
• — шпатлевка специальная для стыков;
• — строительный нож;
• — набор шпателей для нанесения и разравнивания шпатлевки;
• — терка с набором сеток, или наждачная бумага для шлифования шпатлеванных поверхностей.

Последовательность подготовительных работ

Герметизация стыков гипсокартона

Проверка состояния кромок

Это первое, что нужно начать с заделки стыков гипсокартона. В процессе производства листы гипсокартона различных конструкций приходится разрезать, а значит, появляются ровные прямоугольные края. Замыкать стыки таких кромок непросто.

Для качественной заделки швов необходимо сделать фаски по линии реза.Фаски должны быть шириной около пятидесяти миллиметров и сделаны под углом 45 °. В этом случае стык будет иметь V-образную форму, угол будет составлять 90 °. Эта манипуляция обязательна, она позволяет добиться улучшенного сцепления шпатлевки с гипсокартоном. То же самое следует сделать, если край листа гипсокартона отличается от заводского и имеет сколы, порезы или виден гипс.

Грунтовка поверхностей перед заливкой

Перед шпаклеванием необходимо обработать поверхности листов гипсокартона грунтовкой.Особая осторожность при грунтовании требуется при расположении швов, стыков, примыканий и углов. Одной из самых популярных и часто используемых грунтовок для гипсокартона является KnaufTiefengrunt. Он специально разработан для поверхностей с высокой впитывающей способностью.

Загрунтовав всю поверхность целиком, необходимо дождаться полного высыхания, затем повторно нанести грунтовку на стыки. Делая это аккуратно, вы снизите расход шпатлевки.

Функции праймера:

В основном все марки шпатлевок имеют схожие характеристики, но отдельные фирмы предлагают более широкий ассортимент продукции для конкретных условий эксплуатации, более широкий диапазон веса упаковки и многое другое.универсальные характеристики материала.

Гипсокартон как строительный материал очень хорош. Устанавливается быстро, при этом «мокрых» процессов практически нет. Вы можете создавать любые рисунки и формы. Но есть одна проблема, которую иногда бывает не так просто решить. Это заделка швов гипсокартона. Если он будет выполнен не по правилам, через некоторое время на швах между листами гипсокартона появятся трещины.

На потолке из гипсокартона швы между листами не должны быть заметны

Как заделать швы гипсокартона: выбрать инструменты и шпатлевку

Герметизация швов — кропотливая задача, не терпящая суеты и халатности

Шпатель основной инструмент, который пригодится в работе.Каждый выбирает тот шпатель, которым удобнее всего работать. Кто-то работает узким шпателем, кому-то нравится широкий. Это не важно. Главное — гибкость клинка. Проверьте это, взявшись за ручку и лезвие — они должны легко гнуться.

Помимо инструмента важно выбрать шпаклевку для гипсокартона. Многие просто обрабатывают стыки финишной шпатлевкой. Это неправильно, особенно если поверхность готовится к покраске. Итак, выбор шпатлевки зависит от дальнейшей отделки стен или потолка гипсокартоном.

Если поверхность готовится к покраске, стыки следует заполнить специальной шпатлевкой. Для этих целей отлично подойдет шпатлевка «Унифлот» от фирмы «Кнауф». Это довольно дорогая шпатлевка, но если вы готовите поверхность под покраску, есть смысл обзавестись ей. В этом случае швы, скорее всего, не потрескаются, а это очень важно для окрашиваемой поверхности. Профессиональные мастера по гипсокартону, подготавливая поверхность к покраске, используют только материал этой компании.

Если вы готовите поверхность для последующей оклейки обоями, то такую ​​шпаклевку использовать не обязательно, достаточно использовать обычную отделку или стартовую более дешевую. Также потребуются ленты, армирующие сетки или серпянка, которые будут приклеены к продольным и поперечным швам.

Некоторые мастера успешно заделывают швы гипсокартона обычным бумажным скотчем.

Для размешивания шпатлевки понадобится электродрель со специальной насадкой, а также емкость для приготовления шпатлевки.

Герметизация швов гипсокартона: описание процесса

Склеивание лентой или бандажом — один из этапов заделки стыков между листами гипсокартона

Подготовив шпаклевочную смесь, нанести ее на конец шпателя и нанести продольными движениями к поверхности шва так, чтобы ширина полосы превышала зазор между листами гипсокартона. Попробуйте вдавить шпаклевочную смесь в шов. Если шов длиннее 3 м, разделите поверхность на участки для работы.

Отрежьте кусок бумажной ленты или сетки по всей длине шва и приклейте его к стыку листов гипсокартона. Старайтесь клеить так, чтобы стык проходил по середине ленты.

Потолочные стыки, конечно, труднее герметизировать. Во-первых, это неудобно. Во-вторых, шпаклевочная смесь недостаточно прилегает к гипсокартону и осыпается. Необходимо в начале шва прижать шпатель к поверхности потолка и провести им, увеличивая давление.Это предотвратит падение наполнителя и поверхность стыка будет гладкой.

Как выбрать хорошее армирование сеткой? Возьмите ее в руки, сминайте, немного подтяните, оцените растяжение и сдвиг ячеек, а затем снова расправьте сетку. Если он эластичный и не взъерошенный, то для работы годен.

Как правильно обрезать углы

При соблюдении всех правил швы между листами гипсокартона будут абсолютно незаметны

Сначала намажьте шпатлевку с одной стороны шпателя, а затем перенесите на одну сторону угла и внутри шва.Повторите это с другой стороны угла. Если работать в такой последовательности, можно не тратить зря шпаклевку.

Отрезав кусок ленты вдоль, сложите его пополам и прикрепите к углу. Нанесите замазку на каждую сторону ленты по очереди и растяните ее шпателем.

Аналогичным образом закройте внутренние углы потолка. Чтобы запечатать внешние углы, поместите поверх них металлический уголок. Его можно закрепить на шурупы. Нанесите слой шпатлевки широким шпателем, работая сначала с одной стороны угла, а затем с другой.

Наждачная бумага используется для шлифования закладных участков. Помните, что при шлифовке образуется много пыли, поэтому наденьте респиратор. После финишной шлифовки гипсокартон следует загрунтовать. Только после этого поверхность считается готовой к покраске или декоративной штукатурке.

Герметизирующая лента значительно упрощает работу и позволяет получить лучший результат

Даже при соблюдении всех правил на поверхности гипсокартона часто появляются трещины после заделки швов. Это неудивительно: при изменении температуры любой материал меняет размер.Температурные перепады в этом случае могут составлять несколько градусов. Микроперемещения листов приводят к появлению трещин на швах. Чтобы свести к минимуму вероятность возникновения, старайтесь хорошо заделать швы шпаклевкой.

Швы гипсокартона рекомендуется заделывать шпаклевкой после установления постоянной влажности и температуры в помещении. В этом случае трещин не будет. Но постоянные показатели температуры и влажности соблюдаются только в помещениях, которые оборудованы серьезными системами вентиляции и кондиционирования, поэтому реализовать такие рекомендации очень проблематично.

Вас может ввести в заблуждение аналогичная надпись на упаковке шпатлевки: для заделки швов на гипсокартоне без армирующей ленты. Не думайте, что это означает, что вы будете шпаклевать стены, и они не потрескаются. Скорее всего, эта шпатлевка просто не предназначена для армирующей ленты, так как она не сможет ее удерживать.

Технология заделки швов гипсокартоном: видеоинструкция

Чтение занимает ~ 3 минуты.

Гипсокартон — универсальный строительный материал, обладающий множеством уникальных преимуществ.Он позволяет своими руками воплотить в жизнь неординарные дизайнерские решения и спроектировать любую форму — от овала до многоугольника. Его легко разрезать и собрать без особых усилий. Листы абсолютно экологичны, способны создавать отличную звуко- и теплоизоляцию. Неважно, в каком состоянии находятся оригинальные стены и потолки, насколько гладкими будут их поверхности. Но как закрыть шов между листами? Об этом и поговорим в этой статье.

Общие сведения о гипсокартоне

Только один лист гипсокартона рассчитан на покрытие более двух квадратных метров со всеми дефектами и неровностями.При установке несущих конструкций между основанием и готовой поверхностью образуется пространство, достаточное для укладки тепло- или звукоизоляции. На гипсокартон можно наносить любую отделку: краску, обои, декоративную штукатурку.

Но как только накручивается последний саморез, возникает проблема, как правильно и как заделать швы в гипсокартоне. Об этом стоит побеспокоиться, иначе со временем: на стыках листов образуются трещины

• ;
• срок службы готовой конструкции значительно сократится;
• финишное покрытие ухудшится, и это приведет к дополнительным денежным затратам.

В результате, если своевременно не задать насущный вопрос, вместо эксклюзивного элемента основного декора помещения можно получить неэстетичный «пучок».

Бывает, что швы образуются сами собой, если каркас недостаточно жесткий. Монтажные профили деформируются под тяжестью гл, а края прикрепляемых листов повторяют их очертания. Еще один фактор — потеря линейных размеров конструкции в результате резкого перепада температур.Микроскопические сдвиги приведут к растрескиванию.

Во избежание этого при установке между HL делается зазор 1–2 мм. В худшем случае шпатлевка потрескается, но сами листы останутся целыми. И неважно, крепится ли гипсокартон на металлический каркас или наклеивается на плоскую стену … Мировые производители при разработке инструкций рекомендуют использовать технологии, основанные на ГОСТах и строительных нормах.

сетки и другие материалы и инструменты для герметизации листовых соединений

Правильная подготовка поверхностей для встраивания

Прежде всего, необходимо проверить, являются ли надежно прикреплены все стыки листов к опорной раме и может ли торчат колпачки саморезов.При заливке на них будет прыгать шпатель, в смеси придется испачкаться, утопив крепежи ниже уровня листа. Гипсокартон, а тем более стыки, не должны иметь отслаивающейся бумаги, их необходимо срезать под основанием и зачистить наждачной бумагой. При обнаружении задиров и заусенцев их аккуратно удаляют строительным ножом.

Этим же инструментом на стыках прямых концов и вырезанных элементов, где видна гипсовая часть листа, т. Н.расшивка — снятие фаски под углом 45 градусов, шириной и глубиной до 5 мм. Он сделает швы намного прочнее, так как также будет заполнен шпатлевкой. Кромко-строгальный станок значительно ускоряет снятие фаски. При этом заводские края листов не требуют дополнительной обработки. Далее его очищают от пыли и грязи, образующихся в процессе монтажа. Делается это пылесосом или обычной сухой тряпкой.

Для улучшения адгезии используются специальные грунтовки. Стыковые швы обрабатываются кистью или валиком по 15 см по сторонам стыка.Слой почвы предотвращает разрушение гипсокартона, поскольку защищает его от пыли, влаги и имеет противогрибковые компоненты.

Приготовление шпаклевки для швов

При работе с сухой шпаклевкой появляется возможность подобрать толщину раствора. Оптимальной для нанесения считается консистенция, при которой конус от миксера на поверхности не отваливается и не растекается. Тогда готовый состав надежно держится шпателем, отлично держится как на стене, так и на потолке.

Согласно инструкции необходимое количество сухой шпатлевки помещается в специально подготовленную емкость, заливается водой и размешивается до однородной массы. При образовании пыли нужно позаботиться о средствах защиты. Желательно готовить за один раз не более 5 литров смеси, так как она т. Н. время жизни всего 30-40 минут.

Швы замазываем шпаклевочной смесью

Сама технология затирки швов проста, а ее соблюдение дает отличный результат.Для замазки часть шпатлевки переносится наборным шпателем на рабочий шпатель и наносится не толстыми мазками поперек зазора, стараясь заполнить его всю глубину. Обязательным условием является большая толщина на поверхности, так как излишки шпаклевочной смеси не дадут ей слишком сильно подсохнуть. Если длина стыка значительна, то удобно работать, разделив его на небольшие участки. Заглушки всех саморезов следует заливать штрихами в поперечном направлении.

Для выравнивания шва и предотвращения образования трещин т. Н. обвязка — крепятся армирующие ленты из стекловолокна или специальной бумаги. В зависимости от наличия клеевого слоя на поверхности применяют:

• Если на ленте уже есть самоклеящийся слой, то перед зашивкой швов гипсокартона ее необходимо распаковать и, постепенно откручивая, проклеить по всей суставы.
• Если самоклеящийся слой не предусмотрен, то после того, как раствор уже нанесен, ленту следует как можно глубже утопить в ее толщину.Обращает на себя внимание перфорированная бумажная лента. Бумага и гипсокартон — это родственные материалы, которые хорошо сочетаются друг с другом.

Широкий шпатель используется для притирки шпатлевки до получения плоской ровной поверхности. Угловые элементы конструируются с помощью специальных приспособлений — металлических уголков, угловых лент и т. Д. После 8-12 часов высыхания можно наносить следующий слой шпатлевки — укрывной, который сгладит все выявленные дефекты. во время первого прохода и сделайте шов прочнее.

На потолке заделка швов — определенное неудобство, так как мастеру приходится постоянно держать запрокинутую голову.Приготовить шпаклевочную смесь придется немного гуще, иначе она стечет с шпателя, а самим инструментом давить сильнее, чтобы масса хорошо вдавливалась в щель на потолке. Но при грунтовании нельзя сильно нажимать валиком на плоскость гипсокартона, чтобы не отклеилась его бумажная составляющая.

Шлифовка швов гипсокартона

Когда шпатлевка полностью высохнет, швы зашлифовать абразивной сеткой или наждачной бумагой. Здесь цель — убедиться, что дефекты не видны.Качество можно контролировать, освещая зону шлифования прожектором. С его помощью выявляются мельчайшие неровности, впадины и выпуклости. Если все было сделано правильно, у вас получится совершенно гладкая поверхность. Избегать пересушивания, переохлаждения и переувлажнения желательно в первые три дня после окончания работы.

Замыкаем швы гл своими руками (видео)

Видео в конце статьи поможет вам лучше разобраться в теме.

Чтобы конструкция из гипсокартона приобрела законченный вид, ее необходимо зашпаклевать. Как зашпаклевать гипсокартон, убрать углы, заделать стыки — обо всем в этой статье.

Нужно ли шпаклевать гипсокартон?

Никто не хочет делать лишнюю работу. К тому же шпаклевка — процесс долгий и сложный, отнимающий много времени. Возникает резонный вопрос — зачем шпаклевать плоские поверхности листов гипсокартона … Может, и без этого при отделке можно обойтись? Это возможно с некоторыми видами отделки, но не со всеми.

Всегда необходимо заделывать стыки листов, углы и заглушки. Под любой вид отделки. Обязательно зашпаклевать гипсокартон под покраску. Поверхность гипсокартона далека от идеала, а при транспортировке и установке добавляются новые неровности. Если красить поверхность без предварительного выравнивания, все они будут хорошо видны, особенно если есть хотя бы небольшая степень блеска.

Подготовка гипсокартона под поклейку обоев — можно только зашпаклевать швы, затем загрунтовать поверхность

Knauf, один из лидеров в производстве гипсокартона, позволяет не замазывать всю поверхность листов под плитку и обои.Только стыки, уголки и шурупы. Под плитку никто не замазывает, а вот под обои — да. А все потому, что наклеенные без предварительной обработки обои местами отрываются от картона, а иногда — от штукатурки. Так что повторная шпаклевка просто неизбежна.

Можно обойтись без шпаклевки по всей поверхности листа с помощью грунтовки. В данном случае водная дисперсия, разбавленная водой, служит грунтовой акриловой краской … Она создает на поверхности пленку, с которой хорошо взаимодействует клей, но и эта пленка не повреждает картон при отрыве обоев.

Итак, шпаклевать гипсокартон под покраску полностью необходимо, желательно — под оклейку обоев (хотя бы в один слой) и ремонтировать только шурупы и швы под плитку.

Грунтовка для ГКК: зачем, что и когда

Праймер выполняет две разные функции. Во-первых, он улучшает адгезию (адгезию) двух материалов. В результате при шпаклевании снижаются шансы образования пузырей и расслоения материала. Вторая функция — выровнять впитываемость.Результат — меньший расход материала и более гладкая поверхность со шпаклевкой. Так что пропускать грунтовку нежелательно.

Prime при отделочных работах, теоретически необходимо перед каждой новой операцией. Например, перед шпаклевкой требуется грунтовка для гипсокартона, чтобы улучшить адгезию к шпатлевке. Перед покраской или оклейкой обоев — для уменьшения расхода краски и клея. Также перед нанесением финишного слоя потребуется грунтовка — стартовый нужно выровнять, от чего поверхность будет пыльной.Без обработки почвы отделочный слой плохо ложится, скатывается и даже может отвалиться.

Какие нужны грунтовки? Зависит от сцены и типа отделочного материала:

• Перед шпаклеванием гипсокартона (начальный и завершающий слой) используйте грунтовку глубокого проникновения или для пористых, хорошо впитывающих поверхностей.
• Этот же состав можно использовать перед покраской и оклейкой обоев.
• Под обои шпаклевочную поверхность гипсокартона можно загрунтовать обойным клеем, разбавленным водой.Пропорции указаны на упаковке клея.
• Для покраски нужно смотреть рекомендации производителей. Иногда грунтовка представляет собой краску, разбавленную водой. Если не указано иное, используйте состав для глубокого проникновения.

Подводя итоги, следует сказать, что заливка — необходимая операция. Это позволяет получить хороший результат и снизить расход материала.

Технология: последовательность работ

После того, как листы гипсокартона закреплены на каркасе, пора подготовить гипсокартон к отделке.Рассмотрим шкаф с полным циклом — под покраску. В этом случае гипсокартон следует шпаклевать не менее чем в два слоя. Для других видов отделки, менее требовательных к качеству поверхности, мы просто удаляем ненужные шаги. Порядок работы следующий:

Несколько слов о том, какую шпатлевку лучше использовать для гипсокартона. Подойдет любой — на основе гипса или полимеров (латекса). Полимерные шпатлевки обычно финишные — они дают очень тонкий слой и ровную поверхность. Гипс бывает как стартовый, так и финишный.Разница в размере частиц. Можно использовать любой, главное, чтобы качество было хорошим.

Существует две формы выпуска шпатлевки для гипсокартона — сухая в пакетах и ​​разведенная в ведрах. Сухой перед употреблением необходимо разбавить водой в указанной пропорции и размешать до растворения комков. Составы в ведрах уже готовы к употреблению, но стоят дороже. Но у них гарантированно не будет комочков.

Покрытие грунтовкой

Перед шпаклевкой гипсокартона поверхность грунтуем.Любая грунтовка наносится на сухую чистую поверхность. Поэтому сначала удаляем грязь с поверхности, удаляем пыль (можно пылесосом или слегка влажной тряпкой). После этого подготавливаем грунт по инструкции (иногда необходимо разбавить водой, иногда достаточно просто размешать), переливаем в емкость и наносим кистью или валиком.

Грунтовка для гипсокартона доступна для сухих и влажных помещений. Для ванной и кухни выбирайте грунт для влажных помещений, для остальных можно использовать любой.Выбирая грунт, обратите внимание на наличие антибактериальных компонентов. Они предотвращают развитие плесени и грибка. Особенно это актуально для кухни и ванной комнаты.

Обычно для грунтовки для гипсокартона достаточно нанести состав в один слой, а вот на кухне или в ванной можно сделать два: чтобы гарантировать результат. После высыхания грунта (время указано в инструкции) можно переходить к следующему этапу.

Герметизирующие винты и швы

Для швов существуют специальные составы Knauf-Fugen, Knauf Uniflot, Fugenfuller и их аналоги.После высыхания грунта разводим замазку до консистенции густой сметаны. Учтите, что эти шпатлевки быстро сохнут, поэтому разбавляйте за один раз небольшим количеством.

Берем небольшой шпатель, наносим состав на места установки саморезов, убираем лишнее. Шпаклевки в этом месте должно быть ровно столько, чтобы поверхность была ровной. Таким образом, перебираем все саморезы. Их можно заделывать параллельно швам, а можно сделать сначала. Неважно.

Принцип работы со шпатлевкой — валик из состава кладется на край шпателя, затем натягивается в нужном месте

Существует два типа стыков гипсокартона.Вдоль длинной стороны гипсокартона края неровные — для облегчения герметизации этого шва. Но соединяются листы еще и по высоте, где нет выступов. Листы тоже придется разрезать и соединение тоже сквозное. Для таких соединений требуется особая технология, о которой ниже.

Вертикальные швы

При оштукатуривании вертикальных швов гипсокартона с нормальными заводскими краями их сначала тщательно заделывают, а затем приклеивают.

После заливки, пока состав еще не высох, его приклеивают сеткой серпянки или бумажной армирующей лентой.Это нужно для того, чтобы на стыках не образовывались трещины. Если используется лента, ее разрывают на необходимые куски, замачивают в чистой воде на 10 минут (пока шов заполнен).

После заполнения шва ленту вынимают, удерживая между пальцами, удаляют лишнюю воду, приклеивают к шву. После этого берут шпатель шириной 8 см (обязательно такой) и прижимают ленту ниже поверхности гипсокартона. Она «садится» на один из заводских выступов. Начинайте вдавливать от середины к краям.При нажатии замазка выдавливается из-под ленты, собираем. В результате, если приложить к поверхности широкий жесткий шпатель (шириной не менее 20 см), можно увидеть, что лента находится ниже поверхности картона. Затем снова проходят шпаклевкой, выравнивая стык до уровня поверхности.

Отделочные швы

Шпаклевать гипсокартон лучше в местах горизонтальных стыков — там, где соединяются две плиты или на вертикальных, но без краев лучше после предварительной обработки.Сначала смочите поверхность водой — окуните кисть в воду и хорошо смажьте стык. Пройдитесь несколько раз, чтобы штукатурка намокла. Затем острым ножом прорезают канавки под углом 45 °. Эти стыки можно обработать перед нанесением грунтовки. Это даже удобнее.

Промазываем подготовленные стыки грунтом. В этом случае удобнее использовать кисть. После высыхания заполняем шов составом для швов гипсокартона. Удобнее работать шпателем шириной 10 см и жестким 20 см.Нанесите состав малым, большим уберите лишнее. Хорошо его набиваем, вдавливая состав в шов. Если все сделать правильно, образуется небольшой валик, немного выступающий над поверхностью.

Еще раз проходим шов, нанося свежую шпатлевку толщиной около 0,5 мм, берем пропитанную армирующую ленту и приклеиваем к этому составу. Берем шпатель шириной 8 см и хорошо прижимаем ленту к поверхности, выдавливая из-под нее излишки шпатлевки.

В этом случае образуется волна бумаги (на фото видно), следим, чтобы она не мннулась, догоняем до конца, где распрямляется.Убираем лишний раствор в ленте и прилегающем участке листа. И последний этап — снова берем шпатлевку и сверху тонким слоем промазываем клееную ленту. Делаем этот слой максимально тонким, как говорится — «на сдир». Собственно, оставшуюся шпатлевку растягиваем очень тонким слоем.

Вторая технология: сначала лента, затем шпатлевка

Есть вторая технология — сначала на гипс наклеивается серпянка или бумажная армирующая лента, затем шпаклевка. Так получается быстрее, но недостатком являются пустоты, которые остаются под лентой.В этих местах обои могут помяться или зашпаклевать, декоративная штукатурка может потрескаться.

Также вместо бумажной ленты используется сетка серпянка. С серпянкой работать сложнее — она ​​жесткая и края ее часто торчат из раствора. Чтобы было немного легче, сетку предварительно приклеивают, после полного высыхания клея шпаклевывают. Чтобы не думать о клее и ускорить работу, используйте самоклеящуюся серпянку (она есть).

Но, все-таки, гипсокартон шпаклевать сложнее — поверхность у него неровная, шпатель «скачет» по волокнам и получается небольшая волна, которую совсем не просто разгладить.

Наружные и внутренние углы

Внешний и внутренний углы изготавливаются по:

Внутренние углы чаще всего обшивают бумагой и серпянкой — стыки стен, а также стен и потолка. Технология аналогична герметизации стыков. На уголок наносится определенное количество шпатлевки, на него наклеивается бумага или серпянка, узким шпателем вдавливается армирующая полоса в состав, удаляются излишки шпатлевки. После этого еще раз пройти угол, нанеся сверху тонкий слой шпатлевки.

Перфорированные уголки используются для оформления внешних углов — откосов, выступов и т. Д. Сначала отрезается кусок нужной длины. Металл очень тонкий, режется даже обычными большими ножницами, но если есть ножницы по металлу, работать легче. Края обрезаются под углом 45 ° или меньше, а не 90 °. Так, при шпаклевке гипсокартона край не будет заворачиваться.

Шпаклевка наносится на внешний угол с двух сторон небольшими островками примерно через каждые 10 см (можно расположить в шахматном порядке).Перфорированный уголок вдавливается в раствор, проверяется вертикальность или горизонтальность его установки, корректируется. Подобрать излишки раствора шпателем, совместив края в одной плоскости с поверхностью листа. Уложенный уголок оставляют на время — до высыхания шпатлевки, после чего шлифуют, при необходимости снова шпаклевывают.

В чем разница между уголком из гипсокартона? На бумажную основу наносятся тонкие полосы металла … Они жестче простой армирующей бумаги, но работать с ними удобнее, чем с обычными перфорированными, так как за счет наличия бумаги переход к плоскости более плавный .

Шлифовка швов и углов

Если слой хорошо выровнен при затирке гипсокартона, шлифование можно свести к минимуму. Почему лучше меньше шлифовать? Потому что, во-первых, долго, а во-вторых, пыльно. Причем пыль очень мелкая, долго летает в воздухе и снова поднимается от любого движения. Чтобы уменьшить количество разлетающейся пыли, на пол можно класть мокрую тряпку, влажные опилки и т. Д. Двери, ведущие из комнаты, закрываются влажной тканью, она должна быть больше по размеру двери — чтобы пыль не разлеталась в другие комнаты.

Для начала можно пройтись острым ровным шпателем, срезать все самые выступающие неровности. Далее идет процесс шлифования. Так как углы и швы на этом этапе не нужно зачищать до идеальной гладкости, берут сетку для шлифовки с ячейкой 180-200 и деревянный брусок … К планке прикрепляется сетка (можно использовать скобы от, но скобы не должны торчать). С помощью этого устройства выравнивается поверхность. При работе желательно выделить косым светом — так все неровности будут более заметны.Но так тщательно шпаклевать гипсокартон под обои нельзя.

Один момент — лучше протереть респиратором и защитными очками. Перчатки лишними не будут. Пыль очень мелкая и проникает буквально повсюду. После шлифовки швов и углов поверхность снова загрунтовывается. Причем все полностью, так как на необработанных участках также оседает пыль, и это ухудшает адгезию.

Самые неудобные места для шпатлевки и шлифовки — внутренние углы.Секреты быстрой и качественной шлифовки углов смотрите в следующем видео.

Как шпаклевать гипсокартон: выравниваем плоскости

Для шпатлевки поверхностей понадобится большой шпатель — с лезвием 40 см и более и узкий — 10 см. Первый слой наносится стартовой шпаклевкой. Он укладывается слоем примерно в 5 мм (максимум следует смотреть в инструкции к конкретной шпатлевке) и скрывает все неровности. Развести водой до состояния густой сметаны, тщательно размешать, чтобы не было комочков.

Техника оштукатуривания поверхности гипсокартона проста: берем большой шпатель, на его конце маленьким шпателем раскладываем валик из шпатлевки. Прижимаем лезвие к поверхности и растягиваем состав. Повторяем несколько раз, заливая какой-нибудь кусок стены или потолка. Затем чистим лезвие и водим им по только что зашпаклеванной поверхности, выравнивая. Выровнять его нужно как можно тщательнее — на шлифовку уйдет меньше времени.

Закончив шпаклевание гипсокартона, дождитесь его высыхания.Затем вы берете уже знакомый инструмент — планку с сеткой и нивелируете все недостатки. Шлифовка завершена, пыль удалить, поверхность еще раз обработать грунтовкой глубокого проникновения. После высыхания приступайте к нанесению второго слоя.

Далее нужно зашпаклевать гипсокартон финишным составом. Как писали, он тоже может быть на основе гипса, как исходный, а может быть на основе полимеров. Оба подходят, но с некоторыми работать сложнее — они быстро начинают скатываться и мерзнуть.

Финишная шпатлевка делается более жидкой и наносится более тонким слоем. Техника нанесения такая же, ничего не меняется. Помимо того, что с ним труднее работать, он хуже растекается, но нужно растягивать его тонким слоем и быстро выравнивать. На грунтовке все намного лучше, а без него нижний слой быстро вытягивает влагу из свежей штукатурки и она начинает скатываться. После окончания нанесения шпатлевки снова дождитесь, пока все высохнет, затем приступайте к выравниванию.Но на этот раз используется не сетка — от нее остаются заметные бороздки, а наждачная бумага с мелкой зернистостью. С ним не так удобно работать — быстро забивается, но поверхность гладкая. Если вы готовите поверхность к покраске, мы делаем подсветку снизу или сбоку и можно использовать не лампу накаливания, а светодиодную — все недостатки видны. Даже очень маленькие.

Сложно передать словами, как шпаклевать гипсокартон — сложно описать движения.На видео вы можете увидеть, как держать шпатель, как его двигать, как наносить или снимать раствор. Подробнее о технологии смотрите в видео.

Уплотнение армирующей лентой из гипсокартона. Лента бумажная или серпянка

Бетонные основания самые прочные, надежные и прочные. Однако бетон — материал капризный в формировании конструкций, поверхностей и их эксплуатации. Нагрузки, действующие на материал и в материале по разным причинам, приводят к растрескиванию монолитной поверхности.Это произойдет, если своевременно не принять меры по созданию компенсационных сокращений, предотвращающих подобные явления.

Что такое компенсатор?

Это целенаправленное дробление бетонного основания (пола, стены, крыши и т. Д.), Ослабляющее действие внешних и внутренних сил (напряжений), приводящее к неконтролируемой деформации и разрушению бетонного монолита на всю его глубину. Такие деформации могут вызвать снижение эксплуатационных качеств построек. Расширяющийся разрез реагирует и гасит изменения геометрии, состоящий из нескольких независимых фрагментов.Такие швы — серьезный фактор обеспечения надежности и долговечности конструкций.

Устройство необходимо

Конструктивные элементы зданий соединены и постоянно взаимодействуют между собой на фоне того, что здания меняют свои геометрические размеры под воздействием изменения температурно-влажностного режима эксплуатации, усадки каркаса, осадков твердения бетонные монолиты. Все это вызывает напряжения в узлах единой конструкции конструкции, хотя часто такие изменения геометрии элементов визуально незаметны.Создание разрезов способствует равномерному распределению дополнительных нагрузок (сил, напряжений) за счет компенсации изменений геометрических размеров (расширение, сжатие, скручивание, сдвиг, изгиб и т. Д.) Материала, возникших из-за факторов, действующих на бетон. (или в бетоне).

Нагрузки всегда воздействуют на конструкции, но без образования деформационных швов они влекут за собой ухудшение характеристик фундамента, возникновение трещин, проявление деформаций конструкции, увеличение внутренних напряжений, сокращение срока эксплуатации и т. Д.Например, нагрев / охлаждение стен приводит к небольшому изменению их размеров, что, в свою очередь, создает напряжение в материале. Чем больше стены, тем больше и больше напряжения.

Они вызывают растрескивание (в внутренней отделке), передаются через жестко соединенный каркас на перекрытия, балки, лестницы, фундаменты и т. Д. Минимальное смещение положения стены в источнике напряжения немедленно угрожает целостности конструкции. жесткая конструкция здания. Продолжительность воздействий, их масштабы могут даже вызвать разрушение конструкции сооружения.Сдвиги и сезонное пучение грунтов также проявляются как фактор разрушения отмостки, если не предусмотрены температурные участки.

Что такое компенсаторы?

Характер нагрузок, которые должны компенсировать секции, является основным признаком их классификации. Они подразделяются на стационарные (условно) — технологические и усадочные, а также осадочные, изоляционные и температурные, деформационные.Перебои в работе с бетоном сопровождаются образованием технологических разрывов, когда подушка ранее отлитого материала примыкает к краю нового участка монолита.

Усадочные надрезы, разбивая плиту на части, ослабляют растягивающие напряжения в упрочняющем материале, что облегчает прохождение трещин ниже выреза, не достигая его поверхности, или прохождение трещины по шву. Они компенсируют деформацию и неравномерную потерю влаги на разных участках стяжки.Здания разделены на секции секциями внешней температуры, что защищает от деформаций, вызванных изменением температуры бетона.

Часто их совмещают швами, задача которых компенсировать вертикальные смещения отдельных частей конструкций из-за неравномерной осадки грунтов под зданием. Деформационные швы освобождают монтажные стыки элементов конструкций от скручивающих деформаций, поперечных и продольных напряжений. Они образуются в местах стыка пола с колоннами, лестничными маршами, бордюрами, на изломах плоскостей материала, участках ступенчатого перепада высот стяжек и т. Д.

В местах стыка пола со стенами, лестницами, колоннами и т. Д. Обязательно создают изоляционные швы. Их задача — подавить передачу деформаций (температуры, усадки и т. Д.) От каркаса конструкции на стяжку пола. Такое разделение препятствует прохождению ударных звуковых волн внутрь помещения через стяжку и обратно. Деформационные швы образуются для компенсации движения грунта и построек относительно отмостки. Его фрагментация и упругая привязка к фундаменту обеспечивают гашение нагрузок.

Как они выполняются?

Существует два метода формирования швов алмазными или абразивными кругами:

• сборка — когда на этапе он разбивается на фрагменты с помощью демпфирующих материалов (стекло, брус, полимерные ленты, пластиковая футеровка и т. глубина плиты, которая может быть снята со шва или остаться в нем;
• раскрой — когда застывающая бетонная плита разрезается на фиксированную глубину, а образовавшиеся швы заделываются полимерными герметиками, мастиками, закрываются специальными составами или оставляются незаполненными.Шаг (ширина полосы) пропила определяется следующим образом: высота стяжки (в см) умножается на коэффициент «24». В результате получается шаг оформления швов (в см).

Сделаны идеально прямыми, их пересечение допускается только под прямым углом. При этом нарезанные стыки не должны образовывать в плане букву «Т». При невозможности исключить в плане пересечение швов в виде треугольника фигуру делают равносторонней. Минимальная ширина шва равна 0.6 см, что зависит от высоты слоя искусственного камня. можно проводить уже через 12 — 72 часа после укладки (в зависимости от температуры воздуха), однако следует исключить ситуацию, когда бетон полностью высохнет и обрезанный край материала крошится.

Глубина секций составляет 1/4 — 1/2 высоты плиты. Неделимой считается площадь внутреннего помещения (до 30 м2) при соотношении сторон такого «прямоугольника» не более 1: 1,5. Большие площади делятся усадочными швами на аналогичные или меньшие участки.Когда монолит имеет длину 25 м и более, его необходимо пересечь швами. Если дорожки из упрочняющего материала имеют ширину 3 метра и более, делают продольные швы.

На открытых для осадков плитах пропилы делают с шагом 3 м, а максимальная площадь цельной детали не более 9 м2. Монолиты дорожек (коридоров) нарезаются поперечными швами с шагом до 6 м (обычный шаг в два раза больше ширины укладки материала), а Г-образные повороты разбиваются на прямоугольники (квадраты).Также щели отделяют напольные покрытия из различных материалов, основания в помещениях вдоль дверных проемов, места, где различается высота стяжки.

Такие швы, как и те, что под, не заделывают, а заделывают на открытом воздухе. Участки плит перекрытия, окружающие колонны, должны быть в плане квадратами, углы которых расположены напротив плоских краев колонн (квадрат, образованный швами, поворачивается на 45 градусов относительно краев колонны).Структурная целостность вырезанных оснований обеспечивается специальными системами, помещаемыми в швы или приклеиваемыми к ним. Это металлические профили и уплотнители.

В отмостках швы стен заполняют рубероидом, битумом или герметиком. подразделяются на участки по 2 — 2,5 метра, которые пересекаются швами (перпендикулярно стене) на всю глубину заливки бетона. Такой разделитель образован доской (несъемной опалубкой), уложенной на край так, чтобы ее верхний край совпадал с поверхностью опалубки.Доски (толщиной до 3 см) обработаны горячим битумом, септик. Также используются специальные виниловые ленты толщиной до 15 мм. Затем бетонируется опалубка.

Процесс соединения арматуры, в результате которой получается сплошное армирование, называется стыковкой.

В современном строительстве существуют разные способы подключения фурнитуры:

• механический;
• сваркой;
• внахлест без сварки.

Преимущества механической стыковки

Этот метод является, соответственно, наиболее выгодным и наиболее часто используемым.Если сравнивать процесс механического соединения арматуры с арматурой внахлест, то основным преимуществом здесь является отсутствие значительных потерь материала. Соединение внахлест приводит к потере определенного количества арматуры (примерно 27%).

Если сравнить механическое соединение арматуры со стыковкой сваркой, то в этом случае выигрывает скорость работы, на которую затрачивается гораздо меньше времени. К тому же сварка должна выполняться только профессиональными сварщиками, чтобы избежать некачественной работы, которая в будущем может привести к негативным последствиям.В результате, выполняя механическую стыковку, можно значительно сэкономить на оплате труда квалифицированных мастеров.

В результате такого способа соединения получается достаточно прочная конструкция. Таким способом можно получить равнопрочное соединение при различных погодных условиях и в любое время года.

Вернуться к содержанию

Процесс механического соединения клапана

Схема армирования фундамента ребрами жесткости: 1 — Сетка рабочей арматуры, 2 — Вертикальная арматура.

Для механической стыковки арматуры потребуется соответствующий инструмент — гидравлический пресс.

Необходимые материалы:

• муфта запрессованная и резьбовая;
• стержней арматуры.

Технология механического соединения довольно проста и состоит из следующего:

• на арматурный стержень надевается стальная гильза;
• сжат гидравлическим прессом;
• для второго стержня, процесс повторяется снова.

В результате для создания механического соединения требуется очень мало времени. Вместо муфт допускается использование толстостенных стальных труб или муфт, имеющих перегородку в центре, что значительно упрощает монтаж.

Возможна прочная механическая стыковка арматурных стержней разного диаметра. Это связано с наличием в гидравлическом прессе сменных плашек.

Для выполнения такого вида стыковки помощь профессионалов не нужна, с задачей справится практически каждый.Но есть одно важное условие: работу должны выполнять сразу два человека.

Вернуться к содержанию

Стыковка под сварку

Несмотря на популярность механического соединения, соединение арматуры сваркой также пользуется не меньшим спросом в строительстве. Есть несколько способов дуговой сварки:

• расширенные швы;
• многослойных швов без использования других технологических элементов;
• с принудительным формированием шва;
• баллов.

Для выполнения данного вида работ вам потребуются следующие инструменты:

• сварочный аппарат;
• держателей электрические;
• щитов;
• защитных очков;
• молоток, зубило;
• металлических щеток;
Скиммер
• ;
Линейка из стали
• ;
• отвес, марка.

Основной рабочий материал — арматура.

Сварка длинным швом используется для соединения горизонтальных и вертикальных стержней.Этот вид соединения возможен внахлест или внахлест. Соединение внахлест выполняется длинными швами, но возможен и вариант с использованием точек дуги. Также возможно соединение арматурных стержней с коротким и длинным нахлестом или двусторонним и односторонним швом.

Сварные соединения пластин арматурного стержня бывают короткие или длинные. В этом случае допускается смещение колодок по длине. Сварка арматуры выполняется различными боковыми швами.

При сварке двухсторонними швами иногда возникают горячие продольные трещины при наложении второго шва с другой стороны.Чтобы не допустить их появления, необходимо тщательно выбирать тип электродов и строго придерживаться технологического режима сварки.

Протяжные швы могут быть многопроходными или однопроходными, в зависимости от диаметра стыкуемых стержней. Сила тока для дуговой сварки выбирается в зависимости от типа электродов. Важно учитывать одно условие: в процессе сварки арматуры, находящейся в вертикальном положении, ток требуется на 10-20% меньше, чем для стержней в горизонтальном положении.

Вернуться к содержанию

Сварка многослойными швами

При наличии высококвалифицированных сварщиков или при небольшом объеме работ для соединения арматуры часто применяется многослойная сварка без использования формующих элементов. Этот способ больше всего подходит для соединения вертикальной арматуры. Углы скосов, их направление, затупление и размеры, форма канавок и зазоры между стержнями стандартные.

Сварка арматуры многослойными швами выполняется одним электродом.Сварной шов накладывается сначала с одной стороны канавки, а затем по всей ширине с другой. Во время сварки проточки необходимо периодически очищать металл шва от шлака.

Режим для данного вида сварки устанавливается на тот, который указан в паспортных данных электродов. В этом случае они обычно наносятся с покрытием из фторида кальция.

Что потребуется, чтобы правильно, быстро и красиво армировать швы гипсокартона, внутренних и внешних углов? Начнем с того, что не стоит использовать для этого такую ​​серпянку.

Даже при небольшом усилии ползет. От нее нельзя ожидать никакого качества. Лучше использовать шовную бумагу.

У нее есть место перегиба, и это то место, где нужно разместить ее по шву гипсокартона.

Необязательно использовать клей ПВА, для заливки бумаги воспользуемся универсальной шпатлевкой Sheetrock. Производитель считает, что такой шпатлевки вполне достаточно и только ею можно обойтись.

Для внешних и внутренних углов мы будем использовать специальные уголки на бумажной основе от того же производителя Sheetrock.

Вот внешний угол с этим профилем.

Вот внутренний угол.

Металла здесь явно меньше, на всех углах заметна хорошая перфорация. Перфорация нужна для того, чтобы выходили пузырьки воздуха, а через нее выходило определенное количество замазки. Сами уголки имеют высоту 3,05 метра, из них можно вырезать кусочки нужного размера. Начнем с бумаги, покажем, как ею пользоваться, правильно наносим, ​​чтобы все было грамотно и красиво.Сам гипсокартон КНАУФ, толщиной 12,5 мм, обыкновенный, не водостойкий, ГКЛ-ПЛЮК 12,5Х1200Х2500.

Если сразу нанести гипсокартон и попытаться приклеить кусок бумаги, то в глубине останется много шпаклевки, как бы мы ее не выдавливали.

Постепенно бумага в этом месте намокнет и покоробится, увеличится в размерах и приобретет неприглядный вид, что затруднит дальнейшую работу.

Поэтому для работы с этими швами лучше использовать UNIFLOT.Это такая шпаклевка, которая очень быстро схватывается, через 20-25 минут ее уже можно шлифовать. Сначала нужно зашпаклевать глубину шва UNIFLOT, обработать шпателем, и через 20 минут можно положить лист бумаги сюда на гипсокартон. Все работы будут выполнены за один день.

Итак, для работы по шву понадобится бумага и шпатель разной ширины.

С каждым последующим слоем шпатлевки нужно переходить на шпатель следующего размера.Для окончательного заполнения шва можно использовать широкий шпатель.

Забиваем УНИФЛОТ в шов.

На листе есть заводская фаска, она очень длинная, забивать ее всю не нужно, так как в этом месте еще должна находиться бумага. Поэтому забиваем только самую глубину. Можно взять узкий шпатель, например шириной 5 см, и удалить все лишнее, чтобы шпатлевка осталась только в бороздке.

Теперь покажем, как усилить внутренние углы.Мы воспользуемся для этого маленьким гребенчатым шпателем.

Эти углы не требуют подготовки. У них есть металлическая часть, к которой гипсокартон не прилипнет.

Металл укрепит только угол, а гипсокартон будет лежать на листе бумаги. Поэтому при наличии зазоров их можно не ремонтировать, а оставить как есть. Зазор шириной 3-4 мм совершенно не страшен, его предварительная заделка не требуется. Достаточно легкими движениями нанести несколько мазков из гипсокартона.Это не обязательно должно быть красиво. Чем быстрее тем лучше.

Потом проводим несколько раз гребневым шпателем.

Гипсокартон наносится равномерно, пустых мест практически нет. Берем уголок, ставим на место, прогоняем шпателем, излишки выдавливаем.

Если длина угла три метра, лучше нанести на шпатель немного гипсокартона. Когда мы проведем лопаткой, он сразу же разгладит этот лист бумаги и создаст сверху небольшой слой.Несколько движений — и угол усилен.

Теперь нужно дождаться высыхания, взять шпатель побольше и еще раз зашпаклевать сам уголок. Это легко, просто и быстро.

Внешние углы хороши тем, что не требуют предварительной шпатлевки. Нанесите немного шпатлевки. Не стоит слишком его выравнивать.

Проходим гребешком-шпателем. Теперь уголок полностью готов к установке.

Устанавливаем угол, ориентируем по плоскости, прижимаем с одной стороны.Вы можете положить немного гипсокартона.

Шпатлевка выдавливается из-под бумаги, сами уголки качественные, бумага не промокает, не увеличивается в размерах, не образует на ней складок. Если гипсокартон находится под металлом, он не может повлиять на этот металл и на бумагу. Поэтому здесь можно поступить следующим образом. Не ждите слишком долго, а сразу нанесите еще немного гипсокартона и удалите его одним движением.

Оставляем шов в таком положении до полного высыхания.Неровности, ямочки не нужно сразу пытаться выровнять. Одного прохода вполне достаточно, еще нужно пройти 2-3 раза и на внешние и внутренние углы, и на швы.

Прошло около получаса, УНИФЛОТ высох, мокрых пятен нет, ничего не царапается. Шлифовать наждаком не требуется; можно сразу нанести бумагу. Берем гипсокартон, заполняем канавку.

Берем бумажку, кладем загнутым местом внутрь, чтобы бугорок не торчал.

Выдавите оттуда весь гипсокартон. На шпатель можно нанести небольшое количество скользящей замазки.

Можно переходить к следующему этапу. Поскольку под бумагой остается очень мало шпатлевки, бумага не промокнет и не покоробится. Сразу убираем с краев излишки шпатлевки и оставляем сохнуть. Только после того, как гипсокартон высохнет, вы можете приступить к следующим шагам.

Прошло еще 2-3 часа.Перед полной шпаклевкой всей стены нужно еще раз пройти этот шов широким шпателем.

Если останутся небольшие неровности, они будут перекрывать гипсокартон, когда мы зашпаклевываем всю стену. Вот как это происходит на самом деле с полными размерами уголков:

Нам удалось обойтись без сложных устройств, базук и прочего, работая по «лопаточной технологии».На качество работы это существенно не повлияло, в конце концов, все можно компенсировать опытом.

Все права на видео принадлежат: Александр Периков

Деформационный шов является неотъемлемой частью и наиболее важной мерой при устройстве бетонных полов.

Существует три основных типа компенсаторов:

1. Изоляционные швы;
2. Швы усадочные;
3. Конструкционные швы.

Типы компенсационных швов

Изоляционные швы размещаются вдоль стен, вокруг колонн и вокруг фундаментов под оборудование, чтобы исключить передачу деформаций от строительных конструкций на стяжку пола.
Изоляционный шов выполняется путем укладки изоляционного материала вдоль строительных конструкций непосредственно перед заливкой бетонной смеси.

Усадочные швы необходимы для предотвращения хаотичного растрескивания стяжки в процессе затвердевания. Они позволяют создавать прямые плоскости провисания бетона. В результате стяжка трескается в заданном направлении.

Усадочные швы следует обрезать по осям колонн и стыковать с углами швов по периметру колонн.

Карты этажей, образованные усадочными швами, должны быть как можно более квадратными. Следует избегать удлиненных или L-образных карточек. Длина карты не должна превышать ее ширину в 1,5 раза. Усадочные швы должны быть прямыми и по возможности без ветвей.

В проходах и проездах усадочные швы следует располагать на расстоянии, равном ширине стяжки. Дорожки шириной более 300–360 см должны иметь продольный шов в центре. При бетонировании на открытых площадках расстояние между швами не должно превышать 3 м во всех направлениях.Как правило, чем меньше размер карты, тем меньше вероятность беспорядочного взлома.

Усадочные швы нарезаются после отделки бетонной поверхности.

Обычно швы разрезают на карточки 6х6 м в той же последовательности, в которой укладывался бетон. Швы следует обрезать на глубину 1/3 толщины стяжки. Это создает в стяжке слабую зону, и бетон при усадке трескается именно в этой зоне, то есть трескается направленно, а не хаотично. В этом случае края образовавшейся трещины имеют определенную шероховатость, что исключает их вертикальное смещение до тех пор, пока трещина не станет слишком широкой.

Конструкционные швы улажены там, где дневные работы по укладке бетона завершены.

Форма края стяжки для конструкционного шва обычно выполняется по принципу шип в пазу, можно использовать шпалы (рейки), уложенные поперек шва. Рейки следует устанавливать посередине стяжки под правильным углом к ​​шву. Один конец рейки необходимо смазать битумом, чтобы свободно перемещаться по стяжке.

Строительные швы работают как усадочные швы — допускают небольшие горизонтальные движения, но не вертикальные.Желательно, чтобы структурный шов совпадал с усадочным швом.

Устройство компенсатора должно выполняться в строгом соответствии с разработанным проектом. При любых изменениях (например, изменении размера сварного шва или материала) конструкцию компенсатора необходимо согласовать с представителями проектной организации.

Герметизация швов

При наличии влажных процессов в помещении герметичность швов имеет особое значение, так как отсутствие герметичности приводит к отслаиванию органических покрытий от плиты перекрытия.Особенно активен этот процесс при повышенном фоне температур в помещении.

При производстве работ количество и расположение швов задается не только исходя из коэффициента теплового расширения материалов, но и с учетом усадки бетона и возможных деформаций, которые чаще всего возникают на участках, где пол соответствует фундаменту для оборудования, стен и колонн.

Герметизация швов позволяет защитить шов от проникновения воды и агрессивных сред, а также от засорения.
Тип герметика зависит от нагрузок и условий эксплуатации. Например, во многих промышленных и пищевых отраслях полы должны легко чиститься и выдерживать высокие транспортные нагрузки.

Герметики для этих полов должны быть достаточно твердыми, чтобы поддерживать края стыка и предотвращать выкрашивание, и достаточно гибкими, чтобы выдерживать легкое открытие и закрытие стыка.

Проблема с трещинами

Растрескивание в бетоне можно уменьшить, уменьшив количество воды, используемой для смешивания.Но бетон даже с низким содержанием воды дает усадку, и, кроме того, бетон, сделанный с некоторыми наполнителями, может давать большую усадку, чем бетон с другими наполнителями.

Поскольку устранить усадку бетона из традиционных цементов невозможно, лучшим решением будет дать трещине возможность появиться в том месте, где она желательна, причем в виде прямой линии. Это компенсатор.

Швы в свежем бетоне можно заделать специальными фрезами.В сухом бетоне распиливают швы. Но даже в стяжках со срезанными или пропиленными деформационными швами трещины иногда появляются и в других местах. Вероятность появления таких трещин можно снизить, выполнив следующие действия:

Нарезать швы вовремя

Позвонив или написав нам, вы всегда можете получить бесплатные образцы материалов для пробного применения и консультацию наших специалистов.

Если швы прорезаются в свежем бетоне, время не имеет значения. Но если их разрезать позже, то скорее всего появятся случайные трещины.Нарезка швов в свежем бетоне производится сразу после шлифовки поверхности. На сухом бетоне швы следует разрезать как можно быстрее, чтобы края швов не начали осыпаться. Обычно рекомендуется делать это через 12 часов при нормальной температуре, при низкой — через 24 часа после укладки бетона.

Обрежьте швы на необходимую глубину
Швы, обработанные обычными фрезами, должны быть от 1/4 до 1/3 толщины стяжки.Швы, выполненные специальными фрезами на свежем бетоне, могут быть более мелкими.

Обрезать швы с нужными интервалами
Обычно интервал нарезания швов выбирается в диапазоне (24-36) x (толщина стяжки). На стяжке 10 см швы разрезаются на расстоянии от 240 см до 360 см друг от друга. Для бетона с более высокой степенью осадки и усадки желательно иметь интервал резки, близкий к 240 см.

Исключить внутренние углы
Трещины чаще появляются во внутренних углах.Рисунок шва должен быть таким, чтобы не образовывались внутренние углы.

Устранение Т-образного пересечения швов
Т-образное пересечение швов приводит к образованию трещины в пересеченном шве. При планировании сетки следует избегать Т-образных пересечений.

Участки, ограниченные швами, должны иметь форму, близкую к квадрату.

Если длина участка в 1,5 раза больше ширины, то трещина может появиться посередине длинной стороны.Рисунок шва должен быть таким, чтобы исключить образование длинных и узких участков.

Избегать образования треугольных областей с острыми углами
Участки треугольной формы с острыми углами обычно растрескиваются на конце острого угла. В общем, следует избегать треугольников, однако, если это требуется, швы должны образовывать равносторонний треугольник.

Иногда в не набравшем силу бетоне образуются трещины. Эти усадочные трещины обычно возникают в сухих, жарких и ветреных условиях.Если при укладке бетона ожидаются такие погодные условия, то следует использовать бетон с синтетическими волокнами, а при укладке и затирке бетона смачивать его поверхность водой.

Герметизация швов гипсокартона — основная операция при отделке стен и потолка этим материалом.

Если этот процесс не провести, то образовавшиеся при облицовке зазоры появятся под обоями или краской.

Заделка зазоров в гипсокартоне — довольно простая процедура, но для ее выполнения требуется правильная технология.

Технология работы со швами на гипсокартоне — тема данной статьи.

Что нужно знать и иметь перед началом работы?

Герметизация швов гипсокартона также относится к этому виду.

Поэтому, прежде чем приступить к его реализации, необходимо приобрести следующие инструменты:

• шпатель;
• миксер строительный;
• роликовый;
• кювета;
• терка;
• комплект решетчатых сеток;
• сокол гипсовый;
• уровень;
• канцелярский нож или обрезной рубанок;
• контейнер, в котором будет располагаться замазка.

Также понадобятся следующие материалы: шпатлевка

• ;
• серпянка;
• грунтовка;
• бумажная лента;
• уголки перфорированные;
• сетка для армирования.

Очень важно знать, что при герметизации стыков необходимо соблюдать температурный и влажностный режим.

Температура воздуха в ремонтируемом помещении не должна опускаться ниже + 10 ° C и оставаться такой в ​​течение нескольких дней после завершения работ.

Также при заделке трещин следует избегать сквозняков, так как слишком влажный воздух может помешать нормальному высыханию шпатлевки и может привести к деформации швов.

Перед затиркой гипсокартона необходимо убедиться, что листы хорошо прикреплены к основанию.

В противном случае шпаклевочный слой может разрушиться.

Предварительная подготовка швов

Перед началом работ — швы должны быть подготовлены к затирке.

Если этого не сделать, то затирка не будет впитываться в шов и плохо соединится с гипсокартоном.

Чтобы получить плотное соединение листов гипсокартона между собой, нужно выровнять их края.

Для этого используйте канцелярский нож или черновой рубанок, который снимает верхние края гипсокартона под углом 45 °.

После снятия фаски на всех стыках поверхность стены или потолка обрабатывается грунтовкой с помощью валика.

Этого нельзя делать, но, благодаря грунтовке, шпатлевка будет более эффективно сцепляться с штукатуркой в ​​центре листа обшивки.

После высыхания грунтовки все зазоры заклеиваются серпантинным скотчем.

Лента не вызовет больших трудностей в применении, так как имеет самоклеящееся покрытие.

Очень важно приклеить серпантин посередине стыка гипсокартона и следить за тем, чтобы лента не провисала.

При соединении концов ленты нужно ставить один на один не менее 4-5 мм.

Если у вас нет серпянки, то можно использовать марлю или бумажную ленту, однако качество выполненной работы будет намного ниже.

Если вам необходимо приклеить уголки из гипсокартона, то следует использовать металлические перфорированные уголки, которые специально предназначены для герметизации угловых швов.

Эта часть работ выполняется наравне с серпянкой.

Шпатлевка и усиление швов

Следующий этап заделки швов начинается с подготовки шпаклевки.

Переливается в емкость, добавляется определенное количество воды и взбивается строительным миксером.

Вода должна быть комнатной температуры.

Скорость смесителя не должна быть высокой, иначе армирующие добавки начнут разрушаться и это приведет к снижению прочности этого материала.

После взбивания смесь следует оставить на 5 минут, а затем снова перемешать.

По состоянию замазка должна напоминать густую сметану.

Готовую шпатлевку можно использовать в течении 2-х часов.

Обратите внимание, что сначала используется старая шпатлевка, а затем смешивается новая шпатлевка.

После подготовки этого строительного материала можно приступать к заделке швов гипсокартона своими руками.

Нанесите раствор по всей длине шва, как если бы вы втирали его внутрь.

Он должен заполнять всю толщину.

Для этого используйте строительный сокол и лопатку.

На сокола наносится уже готовая замазочная масса, чтобы не нужно было бегать за смесью в емкость.

Шпатель поможет удалить излишки раствора и выровнять верхний слой.

После всего этого шпаклевка должна высохнуть.

Далее — процедура повторяется и наносится финишный слой.

Количество слоев зависит от наличия неровностей или больших зазоров.

Чтобы шпатлевка хорошо держалась, шов следует укрепить.

В этом случае используйте бумажную ленту для швов или сетку для армирования.

Положите ее сверху, на обильный слой шпатлевки, и втирайте ленту в раствор шпателем.

То есть сетка попадает в середину раствора и не дает ему сжаться при высыхании.

Завершающим этапом заделки швов гипсокартона является шлифовка залитых участков.

Для этого можно использовать наждачную бумагу или специальную терку, в которой имеются ячейки с разным размером ячеек.

Очень важно знать, что измельчение следует проводить только тогда, когда раствор полностью высохнет, круговыми движениями.

На данном этапе работы — образуется много пыли, поэтому не забудьте про респиратор или марлевую повязку.

Избавляемся от стыков потолка. Трещина в потолке

Герметизация перед шпаклевкой

Трещина в потолке начинает раздражать, как только появляется. При этом основной причиной раздражения является неприглядный вид поверхности, который всегда бросается в глаза. Чаще всего такой дефект образуется на стыке двух бетонных плит перекрытия. Однако ни гипсокартонные конструкции, ни фанера, ни другие не застрахованы от этой неприятности. Поэтому вопрос, как правильно заделать стыки потолка, вполне актуален.

Что делать, чтобы кряк в этих местах никогда не появлялся?

Подготовка поверхности

В первую очередь необходимо очистить трещину (стык) от плохо держащихся осколков. Если этого не сделать, трещина в потолке появится снова. Поэтому не жалейте его, вскройте, вышейте и позвольте удалить даже самые большие куски штукатурки. Это как в медицине — лучше сразу сделать большую операцию, чтобы потом не вернуться на больное место.

Обратите внимание, что процесс заделки трещин очень пыльный, поэтому рекомендуется накрывать мебель полиэтиленовой пленкой. Обязательно используйте защитные перчатки и очки, а также марлевую повязку.

Теперь нужно загрунтовать трещину и прилегающие части потолка. Лучше всего использовать грунтовку глубокого проникновения, которая укрепит внешний слой бетонной плиты и создаст поверхность с высокой степенью адгезии. Оптимальный вариант, если грунтовка наносится в несколько слоев.

Ремонтный дефект

После этого необходимо развести сухую шпатлевку водой по инструкции, которая есть на упаковке, и заполнить ею трещину до краев. Постарайтесь сделать это с небольшим давлением, чтобы плотность материала внутри трещины стала немного выше.

Залитый дефект нужно оставить хотя бы на сутки, чтобы шпатлевка внутри него хорошо просохла. Затем можно проводить последующую оштукатуривание или. Таким образом можно избавиться от трещин на потолке, если он имеет небольшие размеры.Внушительные размеры дефекта придется закрыть на более сложной технологии, в которой используется армирующий материал. Это может быть сетка серпянка, специальные бумажные ленты и так далее. Современный рынок готов предложить разные варианты.

Как это делается?

• Как и в первом случае заделывают трещину, и пока шпаклевочный материал не высохнет, на нее укладывают армирующую сетку.
• Время ждет, когда трещина засохнет.
• Нанести слой шпатлевки, закрывающей трещину армированным каркасом.

Такие трещины не редкость в старых домах.

Этот метод позволяет на долгие годы избавиться от появления различных дефектов. Мастера уверяют, что если все сделать правильно и правильно, то вы избавитесь от трещин на десять и даже больше лет.

Однако это не единственная ремонтная технология. Есть еще нестандартные:

• Трещины можно заполнить пеной или герметиком. Это особенно актуально во влажных помещениях, где утечки с верхних этажей — обычное дело.
• Некоторые мастера и домашние умельцы используют для этих целей специальные льняные повязки. Для этого отрежьте полосу шириной более чем на несколько сантиметров больше ширины трещины. Это нужно для того, чтобы скрепить участок в одной плоскости. Сама повязка предварительно стирается, гладится и смачивается любым клеевым составом. Затем обязательно отожмите, выдавливая лишний объем, после чего установите на потолок мокрой шпаклевкой. Необходимо дождаться полного высыхания клея, после чего можно выровнять потолок шпаклевкой или штукатурным раствором.

Внимание! Определите качество работы, выполняемой лучше при естественном дневном освещении.

Как отремонтировать потолок из гипсокартона

В наше время натяжные потолки из гипсокартона не редкость. Многие таким способом пытаются избавиться от трещин, но даже такие конструкции не застрахованы от этой неприятности.

Причины появления такого дефекта на гипсовых потолках разнообразны:

Лента специальная

• Во-первых, ослабление рамки.Если его элементы деревянные, то может произойти высыхание. Если металлический, то грешить можно только на плохой монтаж и крепление.
• Во-вторых, образование конденсата между двумя потолками — основным и гипсокартонным.
• В-третьих, вполне вероятно, что армирующая сетка или полоса не была уложена на стыке листов.
• В-четвертых, возможно, что на листах ГКЛ фаска отсутствовала или не была снята.
• В-пятых, неправильно был проведен процесс зашпаклевки поверхности листов, либо использовалась некачественная шпатлевка.

Как же тогда швы заделать? Эта процедура ничем не отличается от описанной выше. Но есть нюансы. В первую очередь придется зашить трещину и осмотреть ее — уложена ли сетка, есть ли фаски на листах. Если вы все это обнаружите, то оторвите арматурный каркас и очистите стык от старой замазки. Действуйте кардинально, не жалея материала. Если всего этого нет, то очистите потолок в области трещины от старой шпаклевки, сделайте скашивание ножом и все остальное по старой технологии.Главное — не забудьте уложить серпянку.

Какие нюансы у этого процесса? Сделанные фаски необходимо очистить от пыли с помощью обычной кисти, а затем нанести грунтовку, можно в несколько слоев. После заполнения трещины наносится еще один слой грунтовки и только после этого слой шпаклевывается. Но учтите, что эта область будет сильно отличаться по цвету от остальной области. Чтобы этого не произошло, есть два способа:

• Первый — нанести тонкий слой финишной шпаклевки на всю поверхность потолка, а затем снова покрасить весь потолок.
• Второй — закрасить территорию в оттенок главной площади.

Еще один дефект в виде трещины, но только на стыке, а в месте отслоения штукатурного слоя или краски. Конечно, это не такая уж и сложная проблема, но видимый дефект остается. Значит, от него нужно будет избавиться.

Уже есть готовая шпатлевка специально для заделки швов

Что в этом случае делается?

• Шпателем придется полностью удалить отслоившийся материал до земли.Другими способами лучше не пользоваться — все равно не поможет.
• Открытая площадка очищена от пыли и загрунтована.
• Теперь нужно развести сухую смесь и нанести на открытую плоскость.
• После высыхания наносится еще один слой грунтовки.
• Произведено окрашивание.

Те же процессы, чтобы можно было решить эту проблему. Здесь главное дождаться полного высыхания каждого нанесенного слоя материала.

Наконец, не помешает напомнить вам, что лучше предотвратить любую проблему, чем исправить ее позже.Поэтому советуем серьезно отнестись к обустройству потолочных конструкций, будь то шпаклевка или установка листов гипсокартона. Сделайте это правильно, и вы не будете потом ремонтировать стыки потолка.

Одним из самых распространенных строительных материалов для отделки помещения справа являются листы гипсокартона. Но многих рабочих интересует правильная заделка швов гипсокартона. Правильное скрытие стыков между листами придаст поверхности гладкий и эстетичный вид.Основные достоинства гипсокартона — скорость монтажа и отсутствие излишней влаги в работе. Этот материал позволяет создавать конструкции любой сложности и дизайна. В работе с этим материалом можно добиться плавных изгибов.

Главный недостаток, который проявляется в работе — устранение стыков гипсокартона.

Если не соблюдать правильность заделки стыков, через несколько лет в области швов появятся трещины. В связи с вышеизложенным возникает ряд вопросов:

• Какая технология герметизации швов обеспечит долговечность?
• Какой инструмент использовать?
• Как заделать швы гипсокартона?

Порядок работ

Заполнение стыков между листами гипсокартона осуществляется после завершения сборки конструкции, перегородки или стены.Залог успешного результата — надежный инструмент и качественный материал.

Важно помнить, что шпаклевание строительных швов должно происходить при температуре окружающей среды не выше десяти градусов, если влажность воздуха выше шестидесяти процентов.

При перемешивании шпатлевки миксером использовать минимальную скорость. Высокие обороты обеспечивают попадание большого количества воздуха в конструкцию. Несомненно, это значительно увеличивает рост получаемого раствора, но снижает его прочностные характеристики.

Герметизация стыков гипсокартона не ограничивает работников в выборе емкостей для замеса

С помощью миксера при замешивании шпатлевки выберите минимальную скорость, чтобы сохранить прочность раствора

раствор. Но оптимальным вариантом будет пластмассовое ведро или строительная корыто. Лучше всего мыть пластиковые емкости.

Герметизация швов на гипсокартоне производится шпателями различной формы и размера. Минимально допустимая ширина инструмента — 100 миллиметров. При большей рабочей площади эффективнее использовать более широкие — 350 миллиметров.

Шлифовка швов гипсокартона требует использования наждачной бумаги с мелкими зернами или сетки для шлифования. Сетка шлифовальная отличается удобством в работе, но стоимость ее намного больше, чем наждачная бумага. Также вам понадобится строительный или канцелярский нож.

Вспомогательные материалы

Перечень сопутствующих строительных материалов:

• грунтовка глубокого проникновения;
• шпатлевка для заделки стыков ГКЛ;

Не стоит экономить на качестве материалов.Даже мастер с большим стажем отделки не сможет качественно выполнить работу из плохих комплектующих.

Компания Knauf зарекомендовала себя на современном строительном рынке. Отделку стыков между листами гипсокартона лучше всего производить с помощью продукции этой компании. Компания разработала технологию использования листов ГКЛ и имеет в своем ассортименте хорошие вспомогательные материалы для работы.

При покупке материалов остановитесь на известных вам брендах.Даже профессионалу не удастся сделать хорошо из некачественной продукции.

Отличительной чертой качественных смесей является содержание полимеров.

Существует широкий ассортимент вспомогательной продукции не менее хорошего качества, не уступающей Knauf. При выборе материалов важно учитывать, что дополнительные комплектующие должны быть от того же производителя, что и листы ГКЛ. Герметизация стыков гипсовых панелей на потолке выполняется такими же материалами.

Этапы работы

Для того, чтобы узнать, как правильно заделать швы на гипсокартоне, необходимо прочитать пошаговую инструкцию, в которой подробно расписана оклейка швов. Герметизация гипсокартоном требует большой усидчивости и терпения.

Первый шаг

Работа начинается с зачистки поверхностей узлов стыка. Остаточный раствор удалить с помощью шпателя, а пыль собрать пылесосом. Рекомендуется работать шпателем под углом не более тридцати градусов.Плавно двигаясь по поверхности стыков, удалите все неровности. Вверните винты, если их шляпки выступают. Утопив их на один миллиметр, не нужно будет наносить большее количество раствора. Счистите пыль влажной тканью.

Гипсокартон доступен с заводскими и обрезанными краями. Первый не требует обработки, а второй необходимо снимать фаску.

Второй шаг

Для эффективного снятия фаски с торца листа есть специальный инструмент — кромкообрезчик.Он позволит вырезать фаску под углом двадцать два с половиной градуса. Сделать желаемую фаску строительным ножом не получится. Шпаклевка пойдет лучше, если фаска будет выполняться рубанком.

Шаг третий: каким материалом заделать стыки на гипсокартоне

Необходимо нанести на стыки грунтовку. Далее поверхность следует загрунтовать валиком или широкой зубчатой ​​кистью. Однако валик лучше подходит для втирания грунтовочного раствора, чем кисть.

Для полного высыхания грунтовочного раствора необходимо время. Оптимальное время высыхания — двадцать четыре часа.

Руководствуясь прилагаемой инструкцией, вы можете приготовить специальную высококачественную шпатлевочную смесь. Не нужно отступать и импровизировать. Если готовить смесь своими руками лень, можно купить уже готовый материал. Они выполнены в оттенках серого и бежевого. Цвет не влияет на качество материала. По консистенции раствор должен напоминать густую сметану.

Шаг четвертый

Шпатель равномерно зашпаклевать. Большая ширина позволит соблюдать равномерную толщину слоя. При этом закрывается саморезами.

При наклеивании ленты используйте специальную арматуру, не используйте бумагу — она ​​намокает и не пропускает воздух, после высыхания образует пузырьки

Шаг пятый

Как окончательно замазать швы на гипсокартоне? Одной из завершающих процедур станет наложение специальной армирующей ленты.После чего необходимо загладиться. Армирующая лента позволяет сохранять прочность шва на долгие годы. Это убережет от трещин.

Не используйте бумажную ленту. Бумажное изделие не будет пропускать воздух и впитывать лишнюю влагу. А при высыхании на такой ленте образуются пузыри, приподнимающие слои шпатлевки.

Самая бесполезная — это сетчатая самоклеющаяся лента, которую широко используют российские мастера. Он моментально растягивается и не имеет необходимой прочности.

Заключительный этап

После высыхания поверхность необходимо очистить шпателем или наждачной бумагой. Вся поверхность покрыта слоем грунтовки.

Теперь каждый читатель знает, чем лучше заделать швы на гипсокартоне. Простые манипуляции и качественные материалы помогут создать стильный дизайн.

Как заделать швы между листами гипсокартона. Практически в любом помещении, где делается ремонт, есть работы с гипсокартоном. И здесь немаловажное значение имеет герметизация стыков между листами гипсокартона.Выполняя эту работу, большинство людей допускают множество серьезных ошибок, зачастую вполне умышленных — чтобы сэкономить время или заработать больше денег. На первый взгляд технология заделки швов кажется довольно простой, но часто используется так, что полностью теряется весь смысл работы и ее эффективность. На сегодняшний день существует четыре эффективных метода заделки швов гипсокартона, которые мы рассмотрим. Заклеить армирующей лентой. Это довольно распространенный способ, которым пользуются многие любители самостоятельного ремонта.Герметизация швов гипсокартона предполагает использование только сухих шпаклевочных смесей, которые разбавляются водой. Недопустимо использование других материалов, дающих большую усадку. На самом деле эта технология очень проста и даже примитивна. Если стык без фаски. Линии швов между листами гипсокартона тщательно замазываются шпаклевкой. Берется армирующая лента и сверху накладывается фиксатором. Сразу добавим, что вместо ленты лучше использовать серпянку.Используйте лопатку, чтобы вдавить ее в смесь. Затем, когда все высохнет, поверх него наносится шпатлевка, которую после высыхания необходимо затереть сеткой для шпателя, либо с помощью шлифовальной машины. Если стык — это швы между листами гипсокартона заполняются шпаклевкой, после чего наносится второй слой, сетка прижимается и прижимается, после чего необходимо дождаться полного высыхания, затем наносится еще один слой и земля. Многие юные новички не знают, как заделываются стыки в гипсокартоне, а используемые материалы самые элементарные.Герметизация швов на стенах ничем не отличается от монтажа на потолке. Изюминкой качественной заделки шва является отличное и тщательное заполнение шовной канавы шпаклевкой, правильное нанесение серпянки, хорошее вдавливание. и полностью его высушить. Если вы плохо прижали серпянку, то, нанеся поверхностный слой шпаклевки, она просто начнет набухать, и ее нужно будет во многих местах срезать, которые потом придется повторно шпатлевать. Подчеркнем, что если первый слой не просушить должным образом, сетка будет провисать тряпками, которые необходимо убрать.Из всего этого следует, что спешка в данной ситуации может только навредить. Герметизируйте силиконизированным герметиком. Этот способ рекомендуется людям, которые совершенно не знают, как правильно заделать швы гипсокартона, ведь из всех способов этот самый простой. В первую очередь в стык между листами гипсокартона вдавливается силиконизированный акриловый герметик и шпатель полностью заполняется. На поверхность наносится серпянка, а затем линия шва замазывается шпаклевкой. Ржавчина. Стыки между листами гипсокартона запрессованы пенополиуретаном.После высыхания срезать лишнее, плюнуть и приложить сетку. Сушим. Наносим еще один слой, который также просушиваем и шлифуем. Этот способ требует определенных усилий и времени, но оно того стоит — швы в гипсокартоне держатся очень прочно. Грубое прекращение. Линии швов заполнены. силиконовый герметик и после высыхания нанести шпателем. Метод простой и быстрый, но есть определенные риски появления новых трещин. Возможные ошибки. Одна из самых нелепых ошибок — вместо серпянки натягивать бинт и заклеивать им шов.При этом повязка при шпаклевании отлично мнется, и, соответственно, крепление шпателем выходит из строя. Начинающие ремонтники-любители плохо или совсем не заделывают швы между гипсокартоном, стараются наклеить на них малярный скотч, который потом пытаются покрасить или зашпатлевать. Некоторые из «продвинутых» мастеров пытаются приклеить серпянку без предварительного заполнения шва, не держится, время идет, а ничего не получается. А кто-то может проявить чудеса смекалки и нанести масляно-клеевую шпатлевку.Только такая обработка дает большую усадку, в результате чего у таких «умников» совсем нет работы. Отделка углов. Распределяем наполнитель по одной стороне шпателя, а затем переносим по обе стороны от угла. Повторите процесс для второй стороны угла. Этот способ не допускает чрезмерных затрат шпатлевки. Для тех, кто задается вопросом, чем лучше заделать швы гипсокартона, расскажите подробнее. По размеру отрежьте кусок серпянки, который нужно сложить пополам и расплющить под углом 90 градусов, затем прикрепить к обрабатываемому углу и зашпатлевать.Для герметизации внешних углов используйте перфорированный уголок, который можно прикрепить шурупами. Затем в определенной последовательности аккуратно забрызгиваются обе стороны уголка. Для шлифования используйте шпатель. Информационная записка. Выбор шпаклевки зависит от того, какая поверхность гипсокартона будет обрабатываться в дальнейшем. Если это обои, беспокоиться о мелких трещинах не стоит, они будут перекрывать обои клеем и сами обои. Покупая шпатель, обратите внимание на его гибкость — жестким шпателем придется попотеть.При заделке швов следите за тем, чтобы шпатель был чистым, любые небольшие комочки могут все испортить. Инструкция по заделке швов в гипсокартоне.

Смотровая яма в гараже своими руками: какую лучше соорудить

В нашей стране уже стало традицией чинить свою машину не в автосервисе, а в своем гараже. Отчасти это правильно, ведь зачем переплачивать за ремонт, который вполне возможно выполнить дома. Плюс ко всему, такое «ковыряние» в машине позволяет получить новый опыт, что особенно полезно в случае молодых водителей. Подавляющее большинство работ, которые нужно сделать в ходе мелкого и среднего ремонта, можно сделать своими руками, не отгоняя автомобиль на СТО и выкладывая круглую сумму за простую диагностику. Часто в автомобиле случаются такое поломки, которые требуют залезть под машину. Вот в этом случае смотровая яма будет просто незаменима.

Специфика сооружения и обустройства

Если в Вашем гараже есть смотровая яма, то Вы однозначно выигрываете у тех автолюбителей, которые подобного приспособления не имеют. Но все же есть один значительный недостаток – из-за наличия ямы в гараже будет скапливаться остаточный конденсат. Даже если сделать отличную гидроизоляцию, то спасать это все равно не будет. Если автомобиль будет постоянно стоять над смотровой ямой, то высока вероятность быстрого разрушения днища коррозией. Воздействию влаги подвергается не только днище машины, но и основные конструкции авто. Из-за большого количества конденсата быстро могут сгнить лонжероны. Именно поэтому главная рекомендация при постройке смотровой ямы – сделать углубление сбоку, чтобы машину можно было поставить над ровной поверхностью, а в случае необходимости, поставить над ямой для последующего ремонта. Если же пространство гаража не позволяет разделить его на две зоны, то нужно будет сделать очень хорошую гидроизоляцию ямы.

Перед началом постройки ямы нужно обязательно узнать, на каком уровне в вашей местности залегают грунтовые воды. Если вода подымается выше, чем на 2,5 м, то яму строить нельзя. Если у Вы только собираетесь строить гараж, но уже узнали, что подземные воды залегают слишком высоко, то придется делать дренажную системы, благодаря которой воды будет отводиться в специальный колодец или коллектор. Если вода не подымается выше, чем на 2,5 м, то никаких предварительных заготовок делать нет необходимости.

После постройки ямы, ее нужно будет постоянно закрывать, чтобы днище машины не находилось постоянно над источником чрезмерной влаги. Держать закрытой ее нужно постоянно в те моменты, когда она не используется. Если лето выдалось жарким, то яму желательно осушить. Чтобы это сделать, нужно просто оставить ее открытой на несколько дней. Если Вы живете в доме за городом, а гараж находится на территории дома, то не закрывайте и его, чтобы конденсат не скапливался в помещении.

Планируем, считаем размеры

Размеры смотровой ямы зависят от габаритов машины, а также роста и комплекции самого автовладельца. Ширину ямы не рекомендуют подгонять под нынешнюю машину, так как со временем Вы можете купить новую марку, которая не будет подходить по габаритам. Для того, чтобы не возникало казусов с размерами, яму нужно делать по более-менее стандартным предписаниям. По ширине яма должна быть таковой, чтобы учитывался размер колесной базы машины, а также комплекция автовладельца.

Если у автомобиля более-менее стандартная колесная база, а у хозяина обычные габариты, то и яму нужно делать стандартной. Универсальной шириной для ямы будет 75 – 80 см. По глубине смотровую яму нужно делать в соответствии с ростом владельца. Автолюбителю должно быть удобно в яме, он должен помещаться там в полный рост, но при этом должно быть возможным добраться до любой конструкции авто без особых усилий. Лучше всего сделать яму на 10 – 15 см глубже, чем величина роста владельца. Даже если Вы переборщите с глубиной, то всегда можно будет что-то положить на дно или просто поднять пол.

Выкапывать яму нужно по центру гаража относительно заезда. Такое расположение даст возможность для выполнения удобных маневров. Длина ямы зависит от длины машины. Желательно делать ее на 1 м длиннее, чем машина, чтобы можно быть легко спуститься в яму и выбраться из нее. Если яма будет слишком короткой, то в ней будет неудобно будет работать вдвоем. Выходит, что для ямы универсальными будут размеры 5/0,8/2 (длина/ширина/глубина).

Сооружение смотровой ямы

Первый этап – это проверка уровня залегания грунтовых вод. Будет рассматриваться случай, в которой нужно делать дренаж. Сделать это возможно во время постройки гаража. Для постройки ямы сначала нужно сделать котлован. Его глубина должна учитывать не только расчетную глубину ямы, но и толщину будущего пола, толщину гидроизоляции вместе с «подушкой». Котлован нужно делать на 40 – 50 см шире, чем будущая яма.

Выкапывать яму нужно со всеми припусками. На дно нужно будет засыпать 10 см гравия, после чего его нужно утрамбовать. На гравий нужно положить слой песка в 5 см и тоже утрамбовать его. По всему периметру ямы нужно сделать траншеи для дренажа глубиной 30 – 50 см. На дне всех траншей нужно расположить геотекстильное полотно, края которого нужно завернуть за стены траншей на 80 см. Далее нужно положить слой гравия в 5 см, после чего нужно положить дренажные трубы, а именно, пластмассовые или асбоцементные. Далее нужно положить 20 см гравия и завернуть полученную конструкцию оставленными краями геотекстильного полотна. Далее для формирования будущего пола нужно использовать глину. Глину нужно покрыть полотном для гидроизоляции. Для этого прекрасно подойдет как рубероид, так и полиэтиленовая пленка. Потом нужно сделать опалубку для пола, установить каркас из арматуры или сетку, после чего все нужно будет залить бетоном, желательно, водонепроницаемым. Когда все полностью высохнет, нужно будет сделать повторную гидроизоляцию.

Для того, чтобы сделать нормальные стены, можно использовать кирпич или монолитный бетон. Если грунтовые воды подымаются очень высоко, то лучше сделать монолитные стены. На стены нужно положить глину, которая не пропустит воду. Далее нужно сделать финишную гидроизоляцию, соединить ее с гидроизоляцией пола и закрыть все края, щели и стыки. Далее нужно сделать опалубку для стен, покрыть их армирующим каркасом и залить бетоном. После того, как все высохнет, можно переходить к финишной отделке ямы. Стены можно покрыть штукатуркой, заложить плиткой, стекловолокном и другим материалом.

Над ямой нужно будет сделать рейку для страховки для того, чтобы автомобиль не наехал на яму. Для формирования каркаса нужно использовать металлический уголок в 60 мм. Длина и ширина каркаса должны быть равны габаритам самой ямы. Готовый каркас нужно положить на яму и забетонировать. На него же нужно будет красть деревянные доски, которые будут закрывать углубление. Брать нужно дерево толщиной, как минимум, 40 мм. Их нужно будет подогнать по размеру и уложить на каркас. Очень не рекомендуют брать более тонкие доски, так как под весом машины они просто треснут. А вот дерево толщиной 40, а то и 50 мм, спокойно выдержит машину весом в 2 тонны. Чтобы сделать более хорошую гидроизоляцию ямы, на нее нужно будет постелить полиэтиленовую пленку и придавить ее досками. Этот прием защитит днище машины от пагубного воздействия конденсата.

Для удобства пользования ямой можно сделать специальную приставную лестницу, которую можно будет поставить у любой стены, а при необходимости достать. Желательно, чтобы они была металлической, но никак не деревянной, так как лестница из дерева быстро начнет разрушаться под воздействием чрезмерного количества влаги.

Нормативы – ориентиры строителя

Даже для постройки смотровой ямы в своем собственном гараже существуют свои нормативы, которые описаны в специальных регламентирующих документах. Перед постройкой лучше обратиться к специалисту, который укает на все нововведения и изменения, связанные с данным мероприятием.

Стоить или не строить яму в гараже – только Ваше решение. Такая штука очень удобна в использовании, то и трудностей с ее постройкой и защитой достаточно много. Поэтому постарайтесь взвесить все «за» и «против», после чего принимайте решение.

Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как, Facebook, Вконтакте, Instagram, Pinterest, Yandex Zen, Twitter и Telegram: все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.

Смотровая яма в гараже: особенности обустройства — ВикиСтрой

Элементы смотровой ямы

Несмотря на кажущуюся простоту, гаражная яма имеет характерные особенности, которые необходимо понимать заранее:

Примечание. Уровень грунтовых вод (УГВ) может стать препятствием к строительству ямы, т. к. затопляемый резервуар — недопустимое сооружение для гаража.

Силовой контур по верхнему периметру. Обычно его делают из уголка, к которому приваривают арматуру, сетку или просто «хвосты», которые запускают в армирование стяжки. Эта стальная рамка нужна для того, чтобы сдерживать давление от авто в динамике и статике. Без неё колёса просто продавят стяжку (которая редко бывает толще 50 мм) и она будет разрушаться и сыпаться в яму. Стальной контур служит также упором для домкрата и местом укладки перекрывающей доски.

Малозначимой особенностью является лестница, ступени которой могут быть сделаны монолитными, заодно со стенами. Такой марш делают чаще всего в больших гаражах с ямами более 5 м в длину. В частном хозяйстве из экономии места применяют обычные приставные лестницы.

Особенность устройства смотровой ямы

Проектируя смотровую яму для собственных нужд, ориентируйтесь на удобство работы для себя. В первую очередь это высота рабочего пространства или глубина ямы. Здесь они делятся на два типа:

В обоих случаях край ямы должен находиться примерно на уровне плеча мастера. Этот принцип не влияет на конструктив, только на глубину.

Популярные ошибки при самостоятельном строительстве смотровой ямы

Мы рассмотрим недочёты при самом простом варианте с кирпичными стенами:

Бетонирование пола перед стенами. Основную массу смеси для стяжки или лежачей плиты пола следует укладывать после возведения первых рядов. Иными словами, плита должна находиться внутри стен, а не стены стоять на плите. Плита внутри будет держать нагрузку от грунта и дополнительно страховать от деформаций «коробки». Для стен достаточно сделать мини-фундамент 60–80 мм.

Пренебрежение силой грунта. Часто эта ошибка становится роковой — движения на глубине ниже низа фундамента гаража не ощущаются на поверхности. Изымая грунт из ямы, человек нарушает его естественную структуру, и грунт стремится заполнить пазуху (это его природное свойство). Поэтому используйте все доступные средства армирования — кладочную сетку, армопояс, закладные детали, анкера.

Руководство по устройству ямы в гараже

В этой части статьи мы расскажем о том, как построить яму своими руками, а точнее, о последовательности работ. «Короб» предлагается выполнить кладкой в полкирпича с ж/б армопоясом. Это будет вариант с максимальным усилением.

1. Изъять грунт. Размеры ямы: длина — исходя из возможностей гаража; ширина — внутренний размер (700 мм) плюс один кирпич 200 мм. Итого 1100 мм. В мини-траншею под фундамент стен уложить гидроизоляцию и забетонировать. Из крайней кромки фундамента выпустить арматуру для связки с армопоясом.

2. Выстелить яму гидроизоляцией. Несколько слоёв полиэтилена, либо специальная плёнка. Идеальный вариант — ПВХ мембрана. Она легко спаивается феном и создаёт объёмные углы.

3. Навязать к выпускам арматуры вертикальные и горизонтальные стержни Ø 10–14 мм так, чтобы получилась сетка с ячейкой примерно 150х150. Это должен быть жёсткий однослойный пространственный каркас, расположенный в пазухе 100 мм между кладкой и грунтом, покрытым гидроизоляцией.

4. Кладку стен можно поднять на 3–4 ряда, обязательно связывая кладочной сеткой, и забетонировать плиту пола. Можно вывести кладку до конца, попутно выкладывая ниши, а потом забетонировать пол.

5. По мере продвижения кладки пазуху можно бетонировать каждые 500–700 мм.

6. После высыхания раствора и бетона можно установить силовой контур. Он варится из уголка и устанавливается по верху кладки. К уголкам приварить выпуски арматуры или закладные детали.

7. Затем к закладным деталям увязать сетку стяжки и забетонировать пол гаража.

8. Конструкции следует обеспечить вентиляцию в течение 21 дня.

С уверенностью можно сказать, что яма, построенная по такой технологии, выдержит любые пучения грунта, не протечёт и не отсыреет.

Другие варианты устройства ямы

На стабильных сухих грунтах, например, при расположении гаража на горе, можно не делать мощный армопояс и устроить более простое решение. Это может быть тонкослойное бетонирование «скользящей опалубкой».

Бетонированием это называется лишь условно — скорее, это метод нанесения толстого слоя штукатурки, которая нужна для укрепления среза грунта.

Вместо выкладки каменного, можно изготовить цельнометаллический резервуар. Это вполне жизнеспособный вариант при наличии материала и умения герметично варить металл.

Абсолютная гарантия защиты от затопления, но сам металл нужно усилить рёбрами жёсткости и защитить от влаги. Такой «стакан» просто устанавливают в котлован и бетонируют пазухи. Безусловный плюс — можно не привязывать ёмкость к стяжке.

В построении гаражной ямы нет особой сложности. Главное — чётко понимать свои потребности и соизмерять их с возможностями гаража. Во всём остальном можно положиться на материалы этой статьи, созданной на основе опыта многих мастеров.

рмнт.ру

Как выкопать смотровую яму в гараже. Преимущества и недостатки смотровой ямы в гараже

Как выкопать смотровую яму в гараже. Преимущества и недостатки смотровой ямы в гараже

На первый взгляд наличие ямы в собственном гараже является большим плюсом, но есть и нюансы, о которых нужно знать при ее обустройстве. К достоинствам решения в первую очередь относится возможность осуществлять осмотр вышеперечисленных частей автомобиля, не прибегая к помощи специалистов. Это просто, бесплатно и для многих владельцев машин даже интересно.

Далее, ремонт и техническое обслуживание без участия профессионального автослесаря позволяет сэкономить довольно большие суммы. Если подсчитать за год, во сколько обходится в мастерской смена масла и другие действия, выгода становится очевидной. Да и сам навык ремонта будет ещё не раз полезен.

К тому же  если яма достаточно просторная, в ней же часто хранят ремонтные наборы и запасные части для автомобиля. Особенно это актуально для небольшого по площади гаража, в котором есть дефицит свободного места.

Чем же может не угодить столь полезный уголок? Самой главной опасностью при постройке гаража с ямой, являются близко расположенные грунтовые воды. Вообще, избыток влаги является врагом автомобиля, а если в смотровой яме плохо сделана гидроизоляция, то даже при отсутствии подтоплений, вода будет накапливаться на стенках сооружения из-за перепадов температур в холодное время года.

Внимание!  Любая смотровая яма может приводить к образованию конденсата на днище машины за счет перепада температур на разных уровнях строения.

Однако стоит отметить, что недостатком смотровая яма станет только в том случае, когда она сделана с нарушением технологий строительства и без учета инженерно-грунтовых особенностей участка.

Как сделать яму в гараже сухой. Для чего нужна смотровая яма?

Сегодня многие владельцы автомобилей предпочитают самостоятельно ухаживать за транспортными средствами, выполнять ремонт. Если вы принадлежите к их числу, то вам нужен собственный гараж, в котором будут специальные приспособления. Таким можно назвать смотровую яму .

Ее строительство лишь сначала кажется простым. На самом деле работы должны осуществляться в соответствии с принятыми строительными предписаниями. Углубление должно быть сделано строго по размерам. Смотровую яму делают так, чтобы она была светлой и сухой. Защита от грунтовых вод ямы в гараже является приоритетной задачей для автовладельца.

Что делать, если грунтовые воды расположены высоко?

Яма в гараже когда есть грунтовые воды , может стать причиной проблем. Близость к таким водам часто становится причиной постоянной сырости в гараже . На стенках появляется плесень, появляются трещины на полу и стенах. При поднятии воды возможно подтопление постройки.

Существует еще одна проблема. Она заключается в следующем. Когда вы сделаете смотровую яму, может наблюдаться разность температур. В углублении он будет более холодным.

ВАЖНО! При отсутствии качественной гидроизоляции фундаментов и ямы гаража, холодный воздух пойдет вверх. Поднимаясь, он покроет днище автомобиля конденсатом, из-за этого может появиться ржавчина . Кроме того, в помещении будет душно и влажно.

Есть два надежных способа решения вопроса: «Как сделать яму в гараже если грунтовые воды близко?». Первый основан на тщательном устройстве гидроизоляции . Второй предполагает вынос ямы подальше от стоянки автомобиля. Вы можете выбрать любой вариант, но рекомендуется закрывать сооружение подходящими по размеру досками. Предварительно обмотайте их полиэтиленовой пленкой.

Чем засыпать?

Если вы решили, что смотровая яма вам больше не нужна, то ее можно засыпать . Для этого потребуется песок и гравий. На дно ямы насыпьте песок, потом насыпьте гравий. Землю использовать не нужно! Также можно глиной засыпать яму в гараже.

Смотровая яма в гараже из металла. Гараж – это «сакральное» место почти для каждого мужчины. Большинство автолюбителей стараются обустроить его максимально функционально и практично

Гараж – это «сакральное» место почти для каждого мужчины. Большинство автолюбителей стараются обустроить его максимально функционально и практично. Любому автовладельцу нужна смотровая яма гараже, так как для ремонта автомобиля нужно создать условия для доступа к ходовой части и днища своего любимца.

Причем, смотровую яму можно сделать, даже если гараж уже построен: пользователи FORUMHOUSE уверены, что рано или поздно она понадобится. Хотя это может быть проблематично. Если гараж слишком мал, сделать полноценную яму будет сложно, не хватит места. Возможны проблемы и в случае высоких грунтовых вод. Но, если особых сложностей не предвидится, можно приступать к строительству — ремонтировать своего железного коня все равно когда-нибудь придется.

Составляем проект

Перед тем как взяться за выемку грунта, вы точно должны представлять, какой будет смотровая яма в гараже, ее размеры и глубину. Лучше всего сделать компьютерную модель, но подойдет и обычный чертёжный проект.

Обычно ширина ямы – чуть меньше метра (0,8-0,9 м.), но следует руководствоваться габаритами и размерами ходовой части машины. Следует иметь в виду, что от краев смотровой ямы до колес автомобиля должно быть более 20 см. Длина конструкции также определяется габаритами транспорта. Но и здесь не забывайте о запасе. Не поленитесь сделать ее на метр длиннее, чем ваш автомобиль.

Глубина конструкции – тоже индивидуальный параметр. Рассчитывайте его, исходя из собственного роста. Подумайте, в каком положении тела вам лучше работать и учтите, что между вами и авто должно остаться пространство в 25-30 см.

Когда будете определяться с размерами ямы, возьмите во внимание толщину стен. Оставьте «припуск»: полметра – на стены и 30 сантиментов – на пол.

Если планируете сделать в яме полочки для хранения инструментов, то для удобства лучше сразу обозначить их в проекте.

Размеры смотровой ямы в гараже для легкового автомобиля.

Общие рекомендации по планированию

Оптимальным вариантом будет постройка ямы до начала возведения стен гаража, на распланированном для него месте, параллельно с созданием фундамента и пола. Понятно, что в уже готовом строении можно столкнуться с рядом ограничений, которые значительно усложняют работу.

Отрывать котлован для ямы удобнее всего еще на стадии подготовительных работ, до заливки пола и возведения стен

Например, тот же котлован, устраиваемый на открытом пространстве, может быть вырыт быстро и аккуратно с помощью специальной техники. В готовом же гараже его придется копать исключительно вручную, а эта работа достаточно трудоемка, так как придется не только разрыхлить, но и извлекать несколько кубов грунта с достаточно большой глубины, а затем еще организовывать его вынос из гаража и дальнейший вывоз с территории.

При планировании выкапывания котлована рекомендовано заранее получить информацию о расположении грунтовых вод на участке строительства, чтобы обезопасить постройку от их проникновения внутрь ямы, иначе она станет непригодна для выполнения работ, а со временем начнется ее обрушение. В этом случае придется «спасать» гараж, привозить грунт и закапывать яму. Поэтому лучше всего все нюансы ее обустройства продумать заранее и получить всю необходимую для этого информацию, иначе работы могут быть проделаны напрасно.

Материалы для сооружения ямы

Для постройки смотровой ямы потребуется достаточно много различных материалов, которые нужно приобретать с небольшим запасом. Обычно профессиональные строители советуют увеличивать их количество на 10÷15%.

Итак, для создания полноценной смотровой ямы могут понадобиться следующие материалы:

• Песок, гравий или щебень. Песок и гравий необходимы для кладочного или заливного раствора, а для обустройства подушки на дне ямы кроме этих материалов потребуется щебень. Для замешивания всех типов растворов требуется цемент.
• Брус сечением в 30×30 или 40×40 мм, доски 25 мм или фанера толщиной в 10÷15 мм – для изготовления опалубки, и хорошо обработанные доски толщиной в 40÷45 мм – для крышки ямы.
• Арматурный прут диаметром 6÷8 мм для вязки армирующей решетки при укреплении стен и пола.
• Гидроизоляционные материалы – плотная полиэтиленовая пленка, рубероид и мастика. Для гидроизоляции могут быть использованы и более современные материалы, но они имеют более высокую цену.
• Металлический уголок размером 50×50 мм для закрепления периметра ямы на уровне пола. Часто из уголка делают еще и колесоотбойник.
• Стальная проволока сечения 1,5÷2 мм — для скрутки арматурной решетки.
• Пластиковые трубы диаметром 100 мм – для обустройства вентиляционной системы ямы.
• Кирпич или пеноблоки, если из них планируется возводить стены ямы.

Видео как построить смотровую яму

Гидроизоляция смотровой ямы в гараже своими руками: как сделать

Многие автовладельцы предпочитают выполнять мелкий ремонт своего «железного коня» самостоятельно. И с этой целью обустраивают в гараже смотровую яму. Она должна быть сухой и светлой круглый год. Именно поэтому нужно провести освещение в яму и обеспечить защиту пространства от грунтовых вод. Зная, как сделать гидроизоляцию смотровой ямы, можно не прибегать к помощи специалистов, а справиться самостоятельно за короткий срок.

Зачем нужна гидроизоляция смотровой ямы?

Смотровая яма, представляющая собой рабочее пространство автомобилиста, должна быть оборудована в соответствии со всеми требованиями. И, в первую очередь, необходимо защитить смотровую яму от грунтовых вод, которые становятся причиной сырости и плесени в гаражном помещении. Кроме того, если грунтовые воды расположены высоко, весной постройка может быть частично или полностью подтоплена.

Не стоит забывать, что температура воздуха в смотровой яме намного ниже, чем в самом гараже, и если не будет хорошей защиты от воды, холод будет способствовать появлению конденсата на днище машины. Вследствие этого может появиться коррозия. Именно поэтому специалисты рекомендуют заняться вопросом обеспечения гидроизоляции рабочего пространства непосредственно при возведении помещения, либо же в процессе эксплуатации гаража.

Какие материалы подойдут для работы?

Для защиты смотровой ямы от влаги, поступающей из грунта, можно использовать различные материалы:

1. Битум в рулонах. Необходимо подготовить нужное количество частей материала, смазать их специальным растворителем и уложить в яме внахлест. Стыки обязательно склеиваются между собой, нагреваясь при помощи паяльной лампы. Благодаря нагреванию материал расплавляется и прилегает к поверхности стен и пола более плотно. Нужно внимательно следить, чтобы целостность материала не была повреждена, иначе гидроизоляция будет нарушена. Также дополнительно можно применить замазывание стыков расплавленным битумом. Битумные материалы могут эксплуатироваться в течение 15-20 лет. А за счет того, что они поставляются в рулонах, монтаж можно провести легко и быстро. Чаще всего для гидроизоляции используется рубероид.
2. Жидкая резина. Этот материал наносится на изношенное покрытие, например, на окисленный битум, основание из бетона или цементно-песочную плиту, которая предварительно была загрунтована. При этом толщина жидкой резины не должна быть более 2-5 мм. Напыление высыхает в течение нескольких часов, образуя твердое однородное защитное покрытие.
3. Проникающие материалы. Специальную смесь нужно развести водой, а затем нанести на поверхность смотровой ямы из бетона, цемента или кирпича. Материалы проникают в верхний слой основания, кристаллизуются и надежно закупоривают все трещины и отверстия, через которые может поступать влага. Эмульсия очень эластичная, легко наносится и распределяется по поверхности смотровой ямы.
4. Полимерные мембраны. Этот материал используется вместе с металлической сеткой. Между собой мембраны соединяются сваркой, и поэтому нужно иметь опыт работы со сварочным аппаратом. Срок эксплуатации таких материалов практически неограничен.

Гидроизоляция смотровой ямы при строительстве гаражного помещения

Лучше всего, когда гидроизоляция смотровой ямы в гараже осуществляется при возведении объекта. Сделать это можно, не прибегая к помощи профессионалов. Защита от грунтовых вод создается следующим образом. На дно ямы необходимо насыпать гравий: толщина слоя — не менее 150мм. Затем необходимо насыпать песок: толщина слоя — не менее 50 мм. Подушка должна быть хорошо утрамбована, чтобы обеспечить защиту от влаги.

Стены из земли лучше всего обмазать глиняным раствором. И лишь после этого можно переходить к процессу бетонирования ямы. При желании можно дополнительно нанести на стены гидроизолирующий материал.

Некоторые автовладельцы решают помимо гидроизоляции смотровой ямы оборудовать дренажную систему возле гаражного помещения или установить устройство для сбора воды, которое называется приямок. Для этого перед укладыванием гидроизоляции в одном конце ямы выкапывается небольшой колодец, который впоследствии также бетонируется. По мере того, как в приямке будет скапливаться вода, ее откачивают при помощи насоса.

Возможна ли гидроизоляция смотровой ямы, если гараж построен?

Нередко гидроизоляция смотровой ямы в гараже изнутри требуется уже в процессе эксплуатации помещения и рабочего пространства автомобилиста. В этом случае необходимо для начала очистить пол и стены от загрязнений, мусора, песка, удалить имеющиеся масляные пятна. После этого нужно покрыть пол и стены битумной мастикой, чтобы скрыть все трещины и поры. А затем — оштукатурить стену гидростойким цементом. Толщина слоя должна быть не меньше 3 см. Для защиты от грибка и бактерий можно нанести поверх цемента антисептический раствор.

Гидроизоляция смотровой ямы в гараже своими руками может быть произведена достаточно качественно, если разобраться в последовательности действий, выбирать хорошие материалы и ответственно подходить к работе. После проведения гидроизоляции смотровой ямы можно также выполнить теплоизоляцию и установить хорошее освещение.

Смотровая яма в гараже размеры, гидроизоляция ямы, как сделать яму в гараже, гараж с ямой

Оглавление:

1. “За” и “против” строительства смотровой ямы
2. Как построить гараж с ямой
3. Габариты смотровой ямы
4. Обустройство ямы
5. Гидроизоляция смотровой ямы
6. Как утеплить яму

Машина требует систематического контроля над ее техническим состоянием. Промывка систем, смена масла и запчастей – все это залог ее «здоровья» и «долголетия». Есть немало автолюбителей, которые отлично справляются с ремонтными работами любого уровня сложности. Если вы относитесь к их разряду, то наверняка не раз задумывались над вопросом: как сделать яму в гараже для удобного доступа ко всем агрегатам автомобиля.Собственная смотровая канава избавит от лишнего визита на станцию техобслуживания и позволит вовремя предупредить серьезное «заболевание» своего любимца.

Строительство смотровой ямы. Все «за» и «против»

Яма смотровая – комфорт и удобство для «продвинутого» автовладельца, который самостоятельно ремонтирует свою машину. Гараж превращается в собственную автомастерскую. Но следует хорошо подумать и взвесить все «за» и «против», прежде чем заняться переделкой своего гаража, ведь смотровые канавы – серьезное испытание постройки «на прочность».

АРГУМЕНТЫ «ЗА»

• Гараж + смотровая яма = своевременная профилактика

Смотровая яма для авто позволяет быть всегда в курсе его технического состояния, ведь немалое количество важных узлов спрятано под днищем машины. Автовладелец заинтересован в надежности железного «друга», поэтому легкий доступ к его «внутренностям» позволяет строго следить за исправностью транспортного средства.

• Смотровая яма гаража – экономия средств и времени

Большинство визитов на станцию техобслуживания сводится к мелкому ремонту автомобиля. Цены на такие услуги высокие, поскольку компенсируют затраченное время высококвалифицированного специалиста, занимающегося решением более сложных задач. Устройство ямы в гараже позволит за год сэкономить солидную сумму, для которой найдется более «приятное» применение.

• Смотровые ямы в гараже – возможность дополнительного заработка

Большое количество машин привело к потребительскому спросу на все виды ремонтных работ. Если владелец гаража – мастер, то яма для ремонта авто дает возможность организовать свой «мини-бизнес». Талантливый автослесарь обеспечит себя неплохим заработком, так как его услуги будут всегда востребованы. В таком случае осмотровая канава – реальный шанс улучшить свое финансовое положение.

АРГУМЕНТЫ «ПРОТИВ»

• Устройство смотровой ямы в гараже – риск появления в помещении воды

Необдуманные действия по реализации данного проекта могут привести к катастрофическим последствиям. Если грунтовые воды расположены на глубине выше 2,5 м, то яма в гараж – «открытый люк» для них. Эффективная борьба с этим природным явлением – обустройство сложной дренажной системы, о которой следовало позаботиться еще перед строительством этого сооружения. Ее монтаж для готового гаража – весьма дорогое удовольствие.

• Гаражная яма – постоянный источник влаги

Даже если расположение грунтовых вод позволяет сделать смотровую яму в гараже, то она является мощным источником влаги в помещении (особенно если оно отапливается). Автомобиль, постоянно размещенный над «нишей», будет покрыт конденсатом, что приведет к быстрой коррозии днища.

• Как выкопать яму в гараже? Проблемы «самоделки»

Интернет пестрит вопросами на автомобильных форумах: «Как построить смотровую яму в гараже самостоятельно?» При этом люди берут во внимание советы «опытных» коллег, которые противоречат строительным нормам. А ведь только их строгое соблюдение – залог успеха данного проекта.

Существуют определенные требования к смотровой яме, как к любому строительному сооружению. Их выполнение позволит безопасно и комфортно эксплуатировать эту ремонтную зону. К сожалению, не всегда смотровая яма своими руками соответствует этим правилам, что влечет за собой даже угрозу жизни для автовладельца.

Как построить гараж с ямой? Важные и полезные «мелочи»

Лучший вариант позаботиться о должном комфорте автовладельца и машины – запланировать проект смотровой ямы при строительстве гаража. Собственный земельный участок позволит обустроить это сооружение по всем должным правилам и избавит от затруднительных ситуаций, возможных при переделке уже готового «автожилья». Для оформления гаражей с ямой указывать наличие ямы не нужно.

Гидроизоляция гаража со смотровой ямой

Строительство гаража с ямой начинается с обустройства фундамента. Нюанс этого этапа заключается в формировании рабочей «коробки» сооружения и должной заботы об ее гидроизоляции и дренаже (с учетом глубины «ниши»). Смотровая яма будет эффективно защищена от грунтовых вод.

Месторасположение автомобиля в гараже со смотровой ямой

Как строить яму в гараже, чтобы предотвратить ее негативное влияние на автомобиль? Специалисты советуют предусмотреть для машины рабочую зону (с ямой) и зону отдыха (без нее). Такая конструкция гаража позволит уберечь ее от избытка влаги, исходящего из «ниши», тем самым избежать быстрой коррозии днища.

Оптимальный вариант не всегда можно реализовать, но если площадь участка позволяет, то не пожалейте лишних квадратных метров и «подарите» машине и себе оптимальный комфорт.

Удобное расположение инструментов

При ремонтных работах необходимо пользоваться специальным инструментом. Для удобства автовладельца следует предусмотреть в боковых стенах смотровой ямы ниши для его хранения.

«Крышка» для смотровой ямы

Если рабочая зона не будет часто использоваться, лучше ее закрыть. Для этого подходят палубные доски, которые устанавливают вдоль отверстия смотровой ямы. Опорой для них служит металлическая страховочная рейка.

Оптимальные габариты смотровой ямы

Осмотрев несколько гаражей, обустроенных этой рабочей зоной, на первый взгляд покажется, что существуют отдельные виды смотровых ям. На самом деле, они отличаются между собой линейными размерами и способами отделки.

Чтобы не ошибиться в расчетах, следует учесть такую закономерность при планировке ремонтного «туннеля»: размер ямы в гараже напрямую зависит от «габаритов» хозяина и его автомобиля.

Ширина смотровой ямы
Этот параметр связан с маркой вашего автомобиля и его колесной базы. При расчетах следует учесть все его возможные модификации. Если планируется ремонт различных видов машин, то оптимальные размеры ямы в гараже (т.е. ширина) – 75-80 см.

Глубина смотровой ямы
Для расчета глубины отверстия следует принять за основу рост автовладельца и его удобное положение во время ремонтных работ. Оптимальный вариант – высота смотровой ямы на 10 – 15 см больше роста хозяина, что обеспечивает легкий доступ до любого агрегата автомобиля.

Длина смотровой ямы
Смотровая яма, размер которой длиннее машины минимум на 1 м, должна обеспечивать простой вход/выход автовладельца в/из нее. Часто в проекте сразу предусматривают ступеньки или же при ограниченной площади гаража используют приставную лестницу.

Последовательность работ по обустройству смотровой ямы для гаража

Перед началом усовершенствования гаража следует провести изыскательные работы для определения уровня залегания грунтовых вод. Если он выше 2,5 м, то стоит отказаться от задуманного во избежание вышеупомянутых плачевных последствий. В смотровой яме вода будет периодически появляться, и борьба с этим явлением без обустройства сложной дренажной системы влечет за собой бессмысленную трату денег.

Полезный совет!

Если обустраивается смотровая яма в гараже – своими руками и без должной разведки уровня грунтовых вод, то не заливайте сразу ее «коробку» бетоном. На протяжении сезона паводков вы сами наглядно убедитесь, насколько они угрожают вашему «творению» и на каком виде гидроизоляции стоит остановить свой выбор. Если на месте ямы образуется «мини-бассейн» – отказывайтесь от задуманного. Такая страховка поможет избежать лишних растрат.

Рассмотрим поэтапно самую распространенную реализацию процесса «переделки»: как вырыть яму в гараже с ленточным фундаментом.

Котлован для ямы
Необходимые размеры смотровой ямы послужат ориентиром для будущего котлована. К этим параметрам следует добавить припуски для обустройства стен и пола:

• Для ширины и длины – 40-50 см
• Для глубины – 20 – 25 см

Например, для смотровой ямы 1м × 1,80 м × 2 м (ширина × глубина × длина), вырывают котлован 1,40 × 2 м ×2,40 м.

Формирование пола смотровой ямы.
Перед заливкой бетона поверхность ямы засыпают гравием (≈10 см) и песком (≈ 5 см), тщательно выравнивают и утрамбовывают каждый слой. Эта песчаная «подушка» позволит отвести излишек воды от конструкции. Устанавливают гидроизоляцию, предварительно смазав поверхность глиной. Заливают бетон с его обязательным армированием. Поверхность еще раз гидроизолируют после застывания пола. Затем следует финишная отделка.

Возведение стен смотровой ямы
Стены смотровой ямы обмазывают глиной и крепят к ним полиэтиленовую пленку. С помощью опалубки наращивают боковины «ниши» (толщина – 10-15 см), обязательно их армируя. Еще одно популярное решение – кирпичная кладка.

Отделка стен в смотровой яме: фасадная штукатурка, керамическая плитка, стекловолокнистые плиты и др. Встречаются различные варианты облицовки «ниши». Например, полностью металлическая смотровая яма, что весьма непрактично, так как требует «идеальной» гидроизоляции.

Установка страховочной рейки
Конструкция смотровой ямы не должна позволить машине случайно наехать на нее. Для этого на уровне пола гаража в опалубку закрепляют Т-образную металлическую рейку, которая препятствует случайному попаданию колеса в яму. Кроме этого она служит опорой для досок, закрывающих нишу, и не позволяет стекать вниз воде (зимой с мокрых колес автомобиля).

Современные способы гидроизоляции смотровой ямы

Вышеописанный способ строительства смотровой ямы – самый дешевый и простой. Мы специально описали его основные этапы, чтобы водители смогли без технологических ошибок свести свои расходы до минимума. Но некоторые шаги можно усовершенствовать, благодаря современным стройматериалам.
Например, новейшая гидроизоляция ямы в гараже позволит упрочнить «водяную» защиту этой рабочей зоны и эффективно утеплить ее. Если гараж отапливается, то такой способ обустройства «ниши» позволит сэкономить драгоценное тепло.

Современная гидроизоляция, которая применяется для обустройства смотровой ямы:

• Битумные материалы

Они прослужат до 15 – 20 лет. Это самый дешевый способ защиты от воды. Битумные материалы продаются в рулонах, что облегчает их монтаж. Для этого их укладывают внахлест (15 см) и места стыков склеивают, нагревая или смазывая их специальным растворителем. Популярные представители: рубероид, еврорубероид, рубемаст. Внутри помещения используют смазку на битумной основе.

• Полимерные мембраны

Такая гидроизоляция будет служить весь срок эксплуатации гаража. Существуют однослойные (1,5 – 2 мм) и многослойные мембраны (до 3,1 мм). Но их монтаж требует практического навыка и специального оборудования для спайки кусков. Поэтому такой способ гидроизоляции самый надежный, но и дорогой, так как требует привлечения специалистов.

• Проникающая гидроизоляция

Это смазка, которая наносится на увлажненную поверхность, проникает далеко в поры бетона или кирпича, блокируя их от воды. Все работы легко выполнить самостоятельно. Используется для внутренней гидроизоляции помещения.

Как утеплить яму в гараже?

Если гидроизоляция смотровой ямы выполнена на надлежащем уровне, то можно позаботиться о ее утеплении. Это позволит избежать в ней резкого перепада температур и перерасхода энергии на обогрев гаража.

Оптимальный выбор утеплителя – пенополистирол. Он водонепроницаем, не поддается гниению и легко клеится к кирпичу и бетону. Для пола используют ПСБ-С-35, стены облицовывают ПСБ-С-25. Стандартная толщина слоя из пенополистирола – 50 мм. Если планируете утеплить смотровую яму, то следует увеличить линейные параметры котлована на соответствующую толщину утеплителя.

«Удобства» для гаражной ямы

Для нормальных условий работы необходимо освещение в смотровой яме. Допустимое напряжение в ней 36 В (прописано в нормах СНиП). Если вам советуют оборудовать в нише розетку 220 В – это грубое нарушение техники безопасности и реальная угроза для жизни!

Освещение в этой рабочей зоне организовывается двумя способами:

1. Специальные светильники для смотровых ям, которые питаются 36 В
2. Переносные аккумуляторные лампы

Следующим аспектом «комфорта» является вентиляция в смотровой яме, чтобы избежать затхлости и сырости в ней. Для этого внизу необходимо предусмотреть отверстие для притока свежего воздуха. Гибкий воздуховод прокладывают под землей и выводят наружу, поднимая над поверхностью земли на 20-25 см. Выход обязательно защищают мини-крышей в виде грибка.

Как сделать и утеплить овощную яму в гараже своими руками

Овощная яма в гараже — это отличный выход из положения для тех, у кого нет поблизости частного дома с большим подвалом. Такой способ хранения продуктов проверен не годами, а веками. В чем плюсы такого хранилища? Во-первых, это способ увеличить размер холодильника и больше никогда не переживать о том, что зимой портятся продукты, которые вы купили на зиму или привезли с дачного сезона, а во-вторых это способ использовать имеющийся у вас земельный участок на полную мощность. Итак разберемся, каким образом вы можете модернизировать ваш гараж.

Схематический разрез гаража со смотровой ямой

Что можно получить благодаря овощной яме:

1. Достижения оптимальных условий для хранения продуктов в зимнее время, а это:
   — влажность воздуха в пределах 65%-80%,
   — 2°C-5°C,
   — темнота.
2. Повышение функциональности гаража.
3. Близость расположения подвала.

Продумываем план устройства овощной ямы в гараже

Кабели и канализация

Прежде всего, вы должны убедиться в том, что под вашим гаражом не пролегают телефонные кабели, канализационные трубы или трубы теплосети. Сделать такую проверку не сложно. Обычно можно поговорить либо с работниками водоканала, либо с работниками из теплосети. Ведь если вы будете копать землю под гаражом, где пролегают кабели или трубы, то можете случайно повредить их, а после это выльется в большие деньги и неприятности (особенно, если это трубы теплосети, в которых кипяток).

Грунтовые воды

Вторым шагом безопасного строительства в гараже овощной ямы будет проверка на наличие грунтовых вод. Если они присутствуют на глубине до 1,5 м, то строительство такой ямы категорически запрещено! В противном случае, будет затоплена ваша яма, гараж и гаражи соседей. Обязательно уточните и этот момент. И учитывайте, что обычно такие погреба делаются глубиной не более 2х метров.

Стены погреба должны быть качественно гидроизолированы (на фото — обмазка битумной мастикой)

Проект ямы

Построить такое хранилище не просто. Нельзя просто выкопать часть земли и назвать это овощной ямой. Нужно основательно подойти к данному вопросу. Сначала вы должны сделать подробный чертеж, определиться с габаритами, если понадобится, то попросить помощи у знакомых или специалистов. Размеры ямы могут быть в глубину до полутора метров, а в ширину до двух с половиной метров. Лучше не делать яму больше, потому что при плохом укреплении, с такими габаритами вероятность обвала высока. Из чего должна состоять яма:

• наличие дренажной системы,
• наличие вентиляции,
• наличие защиты от вредителей,
• наличие схемы проведения электричества,
• наличие лестницы,
• наличие теплоизоляции.

Проект конструкции нужно продумать тщательно

Строительство ямы

Во-первых, для создания овощной ямы своими руками, вам нужно будет вырыть котлован заданных размеров (размеры мы уже обсудили выше). На дно котлована будет засыпан щебень и тщательно утрамбован. Над слоем щебня идет слой строительного песка. После того, как все уложено, можно переходить к заливке дна бетоном.

Основание пола подготовлено

Для стенок овощной ямы используется обычный полнотелый кирпич. Собственноручная кладка кирпича под силу даже тем, кто никогда с этим не сталкивался. Для этого вы выкладываете в пол слои кирпича так, чтобы середина следующего слоя кирпичной кладки попадала серединой кирпича на шов в предыдущем слое.

Стены ямы в гараже выкладывают из кирпича

Совет. Нужно учесть, что при строительстве такой ямы земля может вести себя не так, как вы предполагали. Спустя долгое время она может осыпаться и завалить весь ваш погреб. Чтобы такого не было, углы выкопанного котлована нужно упрочнить металлическими уголками, а вдоль всех стен поставить защиту. В качестве такой защиты подойдет сетка рабица, которая защитит от осыпания. После того, как все защищающие приемы осуществлены, вы можете выкладывать вдоль стен кладку кирпича.

Стенки ямы эффективно укрепить сеткой рабицей

Оформить потолок тоже будет несложно. Для этого нужно проложить доски на требуемом уровне, а сверху положить арматуру и забетонировать. Такой способ позволит, во-первых избежать теплопотерь, а во-вторых, послужит вам надежной защитой. Такой потолок не провалится даже от огромного веса сверху. Но есть одно важное условие: нужно заранее определиться с дверью в погреб. Удобнее всего — это место рядом со стеной. Так он будет в более надежном положении. После потолок и лаз нужно будет утеплить. Так вы сможете аккуратно разместить лестницу, а вокруг нее заполнить все полками, стеллажами и коробами для хранения продуктов.

Нужно обратить внимание на то, что подвал не может быть под машиной или под одним из ее колес. Такое положение считается небезопасным и может привести к аварийной ситуации. Поэтому, если у вас в гараже не хватает места для расположения такой овощной ямы, то категорически советуем не делать ее!

Видео: теоретические основы устройства погреба для овощей в гараже

Теплоизоляция овощной ямы

Овощная яма в гараже таких габаритов позволит хранить достаточное количество продуктов, а за счет ее небольших размеров теплопотери через стенки и потолок будут минимальными. Но для настоящего сохранения температурного режима нужно проделать несколько небольших трюков, чтобы все действительно было на высшем уровне, и вы могли гордиться своей работой.

Утепление ямы можно произвести следующим образом:

1. Выбрать теплоизолирующий материал, который подходит под следующие свойства:
   1. химически неопасен,
   2. экологически чистый,
   3. выдерживает долгую эксплуатацию без потери в качестве,
   4. не подвержен действию влаги.
2. Обмазать потолок, пол, стены горячим битумом.
3. Уложить поверх теплоизолирующий материал.

Таким теплоизолирующим материалом может быть, например, пенопласт. На полу поверх пенопласта можно выложить пол из досок.

Совет: нужно следить за тем, чтобы толщина теплоизолятора была не менее 10−15 сантиметров!

Стены можно теплоизолировать с помощью пенополистирола. Для эффективной работы, утепление должно быть произведено на отштукатуренную поверхность стены. Потолок, пол и стены можно облицевать, чтобы это было красиво и выглядело современно.

Вентиляционная система

Одна из важнейших частей работы по созданию овощной ямы. Продуктам всегда нужен свежий воздух, иначе они потеряют все свои свойства, заплесневеют и сгниют. Для того, чтобы таких инцидентов не было, вам нужно серьезно подойти к вопросу о вентиляции. Как же этого добиться? Вам нужно установить две трубы, одна из которых является приточной, а вторая — вытяжной. Приточную нужно установить у пола подвала, а вытяжную у потолка. Они должны находиться вдоль одной линии. Тогда они образуют систему вентиляции, которая сможет эффективно выполнять свою функцию. Так же, если есть необходимость, можно установить потолочный вентилятор, который будет работать от электричества.

Схема вентиляции овощной ямы

Не нужно забывать о том, что вентиляция в нашем случае может послужить отличным шансом для грызунов съесть ваши запасы. Поэтому на все вентиляционные трубы необходимо установить дополнительные сеточки, которые будут препятствовать проникновению грызунов! А т.к. через трубы могут попадать конденсат или, например, талый снег, то нужно на концы труб поставить зонтики, которые позволят избежать этих нежелательных явлений.

Просушивание помещения

Зачастую при построении такого погреба влажность может быть слишком высокой. А такая проблема, к сожалению, может привести и к порче продуктов, хранящихся в подвале, и к порче самого подвала. Стены покроются плесенью, на потолке может собираться конденсат. Словом, картина будет ужасная, а избежать этого вам просто необходимо. После того, как вы установите покрытия, защищающие от влаги, нужно будет просушить помещение. Для этого можно взять пару горелок или переносных электрических грелок и в течении двух-трех часов оставлять их включенными. Можно так же взять жестяное ведро и развести в нем костер. Это позволит избежать множества проблем и защитить вашу овощную яму в подвале.

Если поводом для просушки овощной ямы стало ее затопление грунтовыми водами и глубина слоя воды составляет больше десяти сантиметров, то сперва нужно избавиться от воды с помощью насоса, а после засыпать место протекания.

Совет. Во время использования различных способ прогревания с помощью огня, следите за тем, чтобы не оставалась копоть на потолке!

Заполнение овощной ямы

В этом случае вы снова сможете потрудиться своими руками и сделать полки и ящики сами. Способов это сделать — тысячи. Например, можно сделать металлические подпоры, а к ним прикрепить деревянный настил. Такая полка сможет выдержать большие веса. Ящики тоже можно сбить самому, используя деревянные доски, закрепив уголками доски между собой и сбив их металлической пластиной посредине. Расположить такие ящики и полки нетрудно. Можно сделать навесные полки. В этом смысле вы сами являетесь художником! Главное — не ставить ящики и полки близко к вытяжным трубам.

Припасы на зиму

Что можно хранить в овощной яме:

• консервацию,
• овощи, например, картошку, морковку, свеклу и лук,
• варенья,
• тушенки.

В крайнем случае, если вам больше не нужен будет подвал для продуктов, вы легко сможете сделать там свою личную мастерскую, кладовку для старых вещей. С хорошей вентиляцией там будет очень приятно находиться.

Еще одним пунктом для хорошей овощной ямы является отсутствие грибка на стенах и полках. Для того, чтобы избежать этого, полки можно (и нужно!) смазать олифой. Если вы питаете надежды по поводу металлических стеллажей, то они тоже имеют свойство разрушаться, потому что поддаются коррозии.

Авторское видео: как обустроить типичную смотровую яму в гараже

Таким образом, можем сделать вывод, что сделать овощную яму для гаража своими руками очень просто. Такой вариант подходит тех, у кого не хватает места в доме для хранения продуктов зимой, но есть место в гараже. Желаем вам удачи и дальнейших успехов!

КАК СДЕЛАТЬ СМОТРОВУЮ ЯМУ В ГАРАЖЕ

Если Вы не «наездник» и эксплуатируете автомобиль с умом, следите за его состоянием, выявляете дефекты, проводите регулярно ТО, готовите автомобиль к  сезонным условиям эксплуатации, то без смотровой ямы  не обойтись. Преимущества  смотровой ямы  трудно переоценить. Но как сделать смотровую яму в гараже своими руками?

Я предлагаю устройство смотровой ямы в гараже  быстрым и простым способом, не требующим каких то  навыков, умения и опыта. Не нужно уметь выкладывать кирпичную кладку,  выводить углы. Этот способ идеально  подходит для участков с высоким УГВ, то есть если есть вероятность, что  грунтовая вода в смотровой яме гаража может быть.



Устройство смотровой ямы в гараже заключается в следующем. На месте будущей ямы по  периметру выкапывается замкнутая траншея. Траншея заполняется бетоном,  через 5-6 дней  убираем оставшийся грунт, оголяя стены,  и  яма готова. Глубину смотровой ямы  ограничивает лишь длина черенка лопаты, наверно максимально допустимой глубиной всё-таки будет 1,5 м.

У меня  гараж стоит на участке с  уровнем грунтовых вод — 90 см. За гаражом на расстоянии 4 м от стен сделана водоотводная канава, глубину смотровой ямы сделал так, чтобы вода уходила  в  канаву. Соблюдая уклон ямы и водоотводной трубы,  обеспечил сток  дренирующей влаги. Немного поднял пол гаража, и глубина ямы получилась 1,0 м.

При моём росте 1,83 м, сидя на небольшой табуретке,  спокойно занимаюсь автомобилем, мелким ремонтом, ТО.

После того, как залили стены, вынули грунт, пол смотровой ямы следует выровнять, сделав с небольшим уклоном к трубе слива. Нижний пояс стен ямы получится не ровным, чуть выбрав грунт, под подошвой стены, закладываем не хватающую  часть  кирпичом 1-2 ряда и штукатурим.  По верхнему поясу сделаем так же,  докладываем кирпичом до нулевой отметки пола гаража. В основание пола я укладывал размельчённый бой шифера и заливал раствором в пропорции 1:3, слоем 3-4 см (яму эксплуатирую более  7 лет, пол без трещин).

Рисунок  1.  Устройство смотровой ямы в гараже:

1 – водоотводная труба;

2 – бетонная стена смотровой ямы;

3 – брусок – лага;

4 – настил из тёса;

5 – насыпной уплотнённый грунт;

6 – уровень грунтовых вод;

7 – фундамент гаража;

8 – настил из досок закрывающий яму;

9 – водоотводная канава;

10 – стены гаража.

При устройстве в гараже смотровой  ямы, стены получились не  красивыми — раковины, шишки, я особо не старался, главное, чтобы получились прочные стены. Чтобы этого избежать, рекомендую, перед заливкой отгородить лицевую сторону стен будущей ямы щитом из фанеры, ДСП, OSB или банально плёнкой. Толщину стен ямы нужно делать в пределах 15-20 см. Этот размер может  регулироваться шириной лопаты (подгибанием краёв).

Если устанавливается щит, то толщина стены может уменьшиться до 10 см, это из — за  неровностей стен (смотря как выровнять). При бетонировании главное не забыть об арматуре.

(Кстати,  в яме хорошо хранится картофель и не только…)

Стены нужно сделать с небольшим уклоном 1:10, так, чтобы ширина ямы в основании, была меньше, чем вверху. Делается для компенсации действия боковых  давящих  сил в грунте и для удобства работы в смотровой яме гаража.

Как сделать смотровую яму в гараже своими руками.

Бетонировать пол гаража не стоит. Уже знаю по личному опыту, что бетонный пол притягивает  влагу и в гараже будет сыро. Для кузова машины такая среда губительна. Я пошёл другим  простым путём. После того, как выровнял пол грунтом, создав уклон к воротам (уклон позволил чуть увеличить глубину ямы), уложил бруски,  пропитанные отработкой, в грунт заподлицо. По колее – следу колёс,  вдоль обеих сторон  ямы сделал  стяжку цементным раствором по слою щебня  на тот же уровень  с грунтом. Затем по подготовке из стяжки и грунта  уложил  гидроизоляцию —  рубероид. По такому «ковру» обрезной тёс толщиной 2,5 см. Саму яму  накрыл досками.  В гараже теперь сухо круглый год.  Если машина мокрая, после дождя или влажного снега, то в  гараж не загоняю, пока не обветрится.

Как сделать смотровую яму в гараже своими руками.

Как Вы считаете, круто сделал? 

А как Вы обустроили и производили устройство смотровой ямы в своём гараже?

Описание и фотографии можете скинуть на E-mail.

Жду комментарии и отзывы!

Удачи!

Можно ли установить в гараже гаражную яму или гаражный подъемник?

Хотите установить в своем гараже гаражную яму или гаражный подъемник?

Есть несколько важных вещей, которые вам нужно знать — и вам нужно выяснить, возможно ли это вообще.

Что такое гаражная яма?

Гаражная яма — это яма, сделанная в полу гаража, которую вы можете использовать, чтобы изучить днище вашего автомобиля и отремонтировать его. Он существует уже много десятилетий и делает работу с автомобилем очень удобной.

Для сравнения: гаражный подъемник — это конструкция, которая используется для подъема вашего автомобиля в гараже, чтобы вы могли над ним работать, поэтому он использует то драгоценное вертикальное пространство в вашем гараже, которое так часто тратится зря.

Теперь, когда мы определили гаражную яму и подъемник, давайте посмотрим, что вам нужно знать об их установке.

Плюсы и минусы гаражных ям

Хотя гаражная яма может показаться идеальным решением, если вы хотите поработать над своим автомобилем дома, о ней нужно знать несколько важных вещей.

Плюсы

• После установки гаражная яма позволяет легко осматривать и работать с вашим автомобилем, потому что вы можете просто пройти прямо под ним, не используя лифт, электрический или ручной.
  
• Яма в гараже может быть безопаснее, чем лифт, потому что вы не поднимаете машину в воздух.
  
• Автомобильные ямы могут быть альтернативой подъемникам, если в вашем гараже недостаточно высоты для установки подъемника.
  
• Ваша яма не требует особого ухода.

Минусы

• Убедитесь, что в вашем гараже имеется надлежащая вентиляция, иначе вы можете столкнуться с проблемами безопасности в результате того, как автомобильные пары могут скапливаться в этой яме и стать угрозой безопасности.
  
• Хотя считается, что гаражная яма облегчает осмотр днища вашего автомобиля, это может затруднить реальную работу с вашим автомобилем, особенно если вам нужно использовать инструменты.
  
• Всегда есть опасность упасть в яму, поэтому вам необходимо убедиться, что яма накрыта и видна, например, с помощью освещения ямы.

Плюсы и минусы гаражных подъемников

А как насчет гаражных подъемников?

У них тоже есть свои достоинства и недостатки. Давай проверим их.

Плюсы

• При условии, что гаражный подъемник безопасен и надежен, вы сможете легко работать под вашим автомобилем, когда он требует ремонта.

• Использование гаражного подъемника позволяет сэкономить место, потому что вы не только используете вертикальное пространство в гараже, но и даете себе возможность удвоить парковочное место.

Минусы

• Вам необходимо регулярно обслуживать автомобильный подъемник, чтобы он был безопасным, надежным и исправным.

• Убедитесь, что потолок вашего гаража имеет высоту, достаточную для установки автомобильного подъемника.

Гаражная яма DIY