лучшие проекты трехкомнатных квартир улучшенной планировки в панельных домах- новостройках
Трехкомнатные квартиры по большей части достаточно просторные, но это не значит, что изначальная планировка в них не может быть улучшена. Нужно только знать хотя бы минимально тонкости оформления и дизайнерские подходы, чтобы не допустить грубых ошибок. В каждом случае требуется индивидуальное решение.
Виды зданий
Панельные дома ранних серий («хрущевки») отличались неудобным расположением маленьких комнат, тонкими стенами, очень низким потолком и совмещенным санузлом.
Дома более новой постройки («новая панель») – это здания, построенные в 1970-е – 1990-е годы. Жилые помещения увеличились, как и кухонные зоны (до 9-10 кв. м).
Жильем улучшенной планировки еще недавно считалось все, что комфортнее «хрущевских» серий. Сейчас уже недостаточно наличия лоджии и исключения проходных комнат. Улучшенной считается только такая квартира, параметры которой лучше указанных в СНиП. Это обязательно просторные комнаты, причем выполненные с правильными пропорциями. Не редкость – гостиные в 20 и в 30 кв. м, площадь спален составляет 12-15 кв. м.
Кроме размеров, большое значение уделяется и освещению – балкон выполнен по французскому типу.
Трехкомнатная квартира улучшенной планировки не может иметь кухню менее 15 м2, обязательно организуются дополнительные санитарные узлы. Они максимально отдаляют от кухонной и обеденной зон. Санузлы в новостройке могут быть как совмещенными, так и разделенными, на классификацию недвижимости это не повлияет. Ванные комнаты делаются достаточно вместительными, чтобы можно было поставить даже миниатюрную сауну. Обязательно присутствует терраса, лоджия или балкон шириной минимум 120 см.
Говоря о планировке квартир, нужно упомянуть и о разнице их в домах с пятью и девятью этажами. Девятиэтажки привлекательны для тех, кто хочет поселиться повыше и иметь хороший вид из окна.
Но особенность не только в этом – подобные здания в большинстве своем более благоустроенные, чем пятиэтажки. Изначально более высокие дома оснащали лифтами и мусоропроводами.
Кирпичные здания могли быть выполнены по-разному, в зависимости от времени постройки и от проекта.
Проекты
Кроме типа здания нужно учитывать и проект, по которому оно было выполнено. В хрущевских квартирах стандартные комнаты были проходными, крупнейшая из них находилась рядом с кладовой, из которой, в свою очередь, можно было выйти только в спальню. Серия 1-335, а также К-7 отличается малой величиной кухонного пространства, миниатюрностью прихожих. Высота потолков в домах 335-й группы составляет 255 см.
У К-7 она может достигать 259 см, балконы не предусматривались. В серии 1-447 план предусматривает балконы не всегда, часто без них оставлены угловые квартиры. Основной конструкционный материал – кирпич.
С 1960 по 1975 годы трехкомнатные квартиры в кирпичных пятиэтажках обычно имели общую площадь 44 кв. м, жилую – 32 м2, а на долю кухни оставалось 5,5 или 6 кв. м. Серия 1-464 подразумевала использование только совмещенных санузлов, общая площадь составляла от 55 до 58 кв. м, на долю жилых помещений приходилось от 39 до 45 кв. м.
В 3х-комнатных квартирах современных домов, в отличие от старых пятиэтажных, санитарные узлы раздельные. Жилые помещения, кухни и ванные комнаты стали больше. Редко можно встретить трехкомнатную квартиру, где не было бы балкона или лоджии. Встречаются самые разные размеры – и 70-76, и 80-100 кв. м и даже больше.
Квартиры в девятиэтажных домах 80-й серии, строившиеся с середины 1970-х годов, подразумевали наличие кухонь площадью от 7,5 кв. м, при этом только одна комната обособлена, две другие – проходные. С конца 1980-х годов площадь кухонного помещения достигает 9 кв. м, все комнаты становятся автономными друг от друга. Разница между 83 и 90-й сериями заключается исключительно в конфигурации балкона – треугольной в первом случае, прямой или чуть скошенной во втором.
Серия 90А, появившаяся уже в 2000-х, отличается кухнями площадью 14 кв. м, плюс оснащением сразу двумя лоджиями.
В старом жилом фонде довольно часто встречается чешская планировка 3-комнатной квартиры. Она свойственна для жилья, размещаемого в домах от 9 до 12 этажей высотой, построенных не раньше 1970 и не позже 1990 года. Потолки низкие, не достигают и 250 см, балконов два – прямой и косой. Строились такие здания и из кирпича, и из железобетона, и из керамзитобетона. Площадь квартиры составляет обычно 60-64 кв. м.
Интересные дизайнерские решения
Распашонка, или схема с организацией окон по обеим сторонам дома, куда интереснее классического варианта, при котором свет проникает лишь из одной или двух точек. Чтобы повысить практичность такого жилища, нужно не только ставить современные стеклопакеты, но и преобразовывать подоконник в миниатюрный встроенный стол.
Как бы не хотелось внести оригинальность и свежее настроение, имеет смысл всегда думать о выборе классического стиля. Он экономичен и относительно нейтрален, редко требует использовать уникальные материалы и изготавливаемые по спецзаказу конструкции.
Но при этом и в классическом оформлении можно найти интересные ходы. Так, неплохо будут смотреться массивные потолочные карнизы и декоративные балки, колонны. В «распашонке» может смотреться весьма привлекательно сочетание лофта и скандинавской стилистики.
Цвет и декорирование
Дизайнерские приемы помогают относительно легко устранить визуальные недочеты планировки трехкомнатной квартиры. Исправить проблему недостаточного простора в небольших комнатах способно стилистическое решение в светлых оттенках.
Выгоднейшие позиции среди них занимают:
Молочный белый;
Светлый бежевый;
Ненасыщенный коричневый.
Чтобы еще больше подчеркнуть неброский вид такого оформления, к нему присоединяют единичные яркие вкрапления; очень хорошо использовать декор с цветочными и растительными сюжетами. Кроме настенных панно, они могут вводиться в состав мебели или даже украшать источники света. На длинной стене прихожей превосходно будут смотреться семейные фотографии. Конечный итог – помещение хорошо насыщено светом и совсем не выглядит скучным.
Гостиную имеет смысл декорировать однородным светлым фоном, тогда получится в оставшейся части ее скомбинировать тона, обычно считающиеся несовместимыми. Неплохая мысль – объединять цветом кухню и гостиную (могут совпадать окраска нижних кухонных фасадов, стен гостевого помещения и полок для книг).
Часть дизайнеров намеренно делает неотличимыми по цвету затирку швов между плитками на фартуках и обивку пуфов, куда сядут гости. Общеупотребительный белый окрас за счет примешанных к нему мягких зеленых оттенков улучшает настроение и помогает эмоционально расслабляться. Среди иных сочетаний полезно использовать совпадающие узоры на занавесках в разных комнатах, при этом сами шторки могут иметь различный цвет и даже быть выполнены из разнородных материалов.
Кухню советуют окрашивать светлой краской или покрывать не слишком темными отделочными панелями. Санузлы в классических и современных квартирах практически не декорируются, это позволяет намекнуть на строго утилитарную задачу таких помещений.
Мебель
Подбор предметов интерьера тоже важен, поскольку они способны замаскировать многие недостатки планировки помещения.
Полукруглые угловые стеллажи стилистически комбинируются с идеально круглыми светильниками и традиционными арочными проемами.
Особое внимание следует уделить декоративной стороне детской и ее планировке: продумайте, как можно поставить всю требующуюся мебель и не загромождать территорию.
Не старайтесь поставить в спальне максимум мебели, пусть она будет легче и светлее, можно даже подчеркивать стены рядом со спальными местами при помощи обоев светлых тонов. Встраиваемые шкафы оптимальны для прихожей, потому что позволяют скрыть лишние предметы от посторонних глаз, высвободить пространство.
Лучшие варианты интерьера
Современные трехкомнатные квартиры могут сочетаться с самыми смелыми аксессуарами, ломающими привычные шаблоны радикальным образом. Зеркало, как будто собранное из квадратов, формирует иллюзию уходящей неведомо куда двери; потолок гостиной можно не только поднимать, но и частично опускать, чтобы ставить приборы скрытой подсветки и маскировать карнизы, на которые вешаются шторы. Оригинальная идея – принципиальный отказ от главного светильника, предпочтение скрытым осветительным приборам в любой из частей комнаты. Если вы хотите подчеркнуть свою приверженность экзотической японской стилистике, просто поставьте за низким диваном бамбуковые палки. И это лишь несколько примеров того, как простейшими способами создать оригинальный дизайн.
Прибавить обстановке в типовых помещениях визуальной целостности помогает закрепление зеркал над туалетными столиками.Прямо напротив можно поставить телевизор и рабочую область, которые визуально связываются настенными полками. Но пространство можно как объединять, так и разделять. В угловых трехкомнатных квартирах для этой цели могут пригодиться перегородки, ставящиеся в промежутке между оконными проемами. Вот и выйдет вместо обычных трех комнат четыре с минимальными усилиями. Зарегистрировать такое изменение тоже несложно.
Когда не хватает все-таки места, стоит расширять проемы дверей и ставить в них катающиеся на роликах конструкции. Этот прием, что немаловажно, усилит вентиляцию отдаленных комнат.
В варианте с организацией спальни, гостиной и детской целесообразно сливать в один объект кухню и столовую, а общую стилистику выдержать в бежевой окраске. Когда кухонное и гостевое пространство недостаточно велики, правильнее стирать границы уже между ними, параллельно расширяя личное пространство. Другие две комнаты стоит превратить в кабинет и в детскую.
Часто в трехкомнатных квартирах удаляют перегородки, которые разграничивают гостиные и коридоры. Совмещение ванной и туалета с замуровыванием одних дверей поможет увеличить площадь комнаты.
Занимаясь перепланировкой или ремонтом трехкомнатной квартиры не забывайте, что оно должно быть прежде всего функциональным.
Идеи планировки 3-х комнатной квартиры — следующее видео.
лучшие проекты трехкомнатных квартир улучшенной планировки в панельных домах- новостройках
Трехкомнатные квартиры по большей части достаточно просторные, но это не значит, что изначальная планировка в них не может быть улучшена. Нужно только знать хотя бы минимально тонкости оформления и дизайнерские подходы, чтобы не допустить грубых ошибок. В каждом случае требуется индивидуальное решение.
Виды зданий
Панельные дома ранних серий («хрущевки») отличались неудобным расположением маленьких комнат, тонкими стенами, очень низким потолком и совмещенным санузлом.
Дома более новой постройки («новая панель») – это здания, построенные в 1970-е – 1990-е годы. Жилые помещения увеличились, как и кухонные зоны (до 9-10 кв. м).
Жильем улучшенной планировки еще недавно считалось все, что комфортнее «хрущевских» серий. Сейчас уже недостаточно наличия лоджии и исключения проходных комнат. Улучшенной считается только такая квартира, параметры которой лучше указанных в СНиП. Это обязательно просторные комнаты, причем выполненные с правильными пропорциями. Не редкость – гостиные в 20 и в 30 кв. м, площадь спален составляет 12-15 кв. м.
Кроме размеров, большое значение уделяется и освещению – балкон выполнен по французскому типу.
Трехкомнатная квартира улучшенной планировки не может иметь кухню менее 15 м2, обязательно организуются дополнительные санитарные узлы. Они максимально отдаляют от кухонной и обеденной зон. Санузлы в новостройке могут быть как совмещенными, так и разделенными, на классификацию недвижимости это не повлияет. Ванные комнаты делаются достаточно вместительными, чтобы можно было поставить даже миниатюрную сауну. Обязательно присутствует терраса, лоджия или балкон шириной минимум 120 см.
Говоря о планировке квартир, нужно упомянуть и о разнице их в домах с пятью и девятью этажами. Девятиэтажки привлекательны для тех, кто хочет поселиться повыше и иметь хороший вид из окна.
Но особенность не только в этом – подобные здания в большинстве своем более благоустроенные, чем пятиэтажки. Изначально более высокие дома оснащали лифтами и мусоропроводами.
Кирпичные здания могли быть выполнены по-разному, в зависимости от времени постройки и от проекта.
Проекты
Кроме типа здания нужно учитывать и проект, по которому оно было выполнено. В хрущевских квартирах стандартные комнаты были проходными, крупнейшая из них находилась рядом с кладовой, из которой, в свою очередь, можно было выйти только в спальню. Серия 1-335, а также К-7 отличается малой величиной кухонного пространства, миниатюрностью прихожих. Высота потолков в домах 335-й группы составляет 255 см.
У К-7 она может достигать 259 см, балконы не предусматривались. В серии 1-447 план предусматривает балконы не всегда, часто без них оставлены угловые квартиры. Основной конструкционный материал – кирпич.
С 1960 по 1975 годы трехкомнатные квартиры в кирпичных пятиэтажках обычно имели общую площадь 44 кв. м, жилую – 32 м2, а на долю кухни оставалось 5,5 или 6 кв. м. Серия 1-464 подразумевала использование только совмещенных санузлов, общая площадь составляла от 55 до 58 кв. м, на долю жилых помещений приходилось от 39 до 45 кв. м.
В 3х-комнатных квартирах современных домов, в отличие от старых пятиэтажных, санитарные узлы раздельные. Жилые помещения, кухни и ванные комнаты стали больше. Редко можно встретить трехкомнатную квартиру, где не было бы балкона или лоджии. Встречаются самые разные размеры – и 70-76, и 80-100 кв. м и даже больше.
Квартиры в девятиэтажных домах 80-й серии, строившиеся с середины 1970-х годов, подразумевали наличие кухонь площадью от 7,5 кв. м, при этом только одна комната обособлена, две другие – проходные. С конца 1980-х годов площадь кухонного помещения достигает 9 кв. м, все комнаты становятся автономными друг от друга. Разница между 83 и 90-й сериями заключается исключительно в конфигурации балкона – треугольной в первом случае, прямой или чуть скошенной во втором.
Серия 90А, появившаяся уже в 2000-х, отличается кухнями площадью 14 кв. м, плюс оснащением сразу двумя лоджиями.
В старом жилом фонде довольно часто встречается чешская планировка 3-комнатной квартиры. Она свойственна для жилья, размещаемого в домах от 9 до 12 этажей высотой, построенных не раньше 1970 и не позже 1990 года. Потолки низкие, не достигают и 250 см, балконов два – прямой и косой. Строились такие здания и из кирпича, и из железобетона, и из керамзитобетона. Площадь квартиры составляет обычно 60-64 кв. м.
Интересные дизайнерские решения
Распашонка, или схема с организацией окон по обеим сторонам дома, куда интереснее классического варианта, при котором свет проникает лишь из одной или двух точек. Чтобы повысить практичность такого жилища, нужно не только ставить современные стеклопакеты, но и преобразовывать подоконник в миниатюрный встроенный стол.
Как бы не хотелось внести оригинальность и свежее настроение, имеет смысл всегда думать о выборе классического стиля. Он экономичен и относительно нейтрален, редко требует использовать уникальные материалы и изготавливаемые по спецзаказу конструкции.
Но при этом и в классическом оформлении можно найти интересные ходы. Так, неплохо будут смотреться массивные потолочные карнизы и декоративные балки, колонны. В «распашонке» может смотреться весьма привлекательно сочетание лофта и скандинавской стилистики.
Цвет и декорирование
Дизайнерские приемы помогают относительно легко устранить визуальные недочеты планировки трехкомнатной квартиры. Исправить проблему недостаточного простора в небольших комнатах способно стилистическое решение в светлых оттенках.
Выгоднейшие позиции среди них занимают:
Молочный белый;
Светлый бежевый;
Ненасыщенный коричневый.
Чтобы еще больше подчеркнуть неброский вид такого оформления, к нему присоединяют единичные яркие вкрапления; очень хорошо использовать декор с цветочными и растительными сюжетами. Кроме настенных панно, они могут вводиться в состав мебели или даже украшать источники света. На длинной стене прихожей превосходно будут смотреться семейные фотографии. Конечный итог – помещение хорошо насыщено светом и совсем не выглядит скучным.
Гостиную имеет смысл декорировать однородным светлым фоном, тогда получится в оставшейся части ее скомбинировать тона, обычно считающиеся несовместимыми. Неплохая мысль – объединять цветом кухню и гостиную (могут совпадать окраска нижних кухонных фасадов, стен гостевого помещения и полок для книг).
Часть дизайнеров намеренно делает неотличимыми по цвету затирку швов между плитками на фартуках и обивку пуфов, куда сядут гости. Общеупотребительный белый окрас за счет примешанных к нему мягких зеленых оттенков улучшает настроение и помогает эмоционально расслабляться. Среди иных сочетаний полезно использовать совпадающие узоры на занавесках в разных комнатах, при этом сами шторки могут иметь различный цвет и даже быть выполнены из разнородных материалов.
Кухню советуют окрашивать светлой краской или покрывать не слишком темными отделочными панелями. Санузлы в классических и современных квартирах практически не декорируются, это позволяет намекнуть на строго утилитарную задачу таких помещений.
Мебель
Подбор предметов интерьера тоже важен, поскольку они способны замаскировать многие недостатки планировки помещения.
Полукруглые угловые стеллажи стилистически комбинируются с идеально круглыми светильниками и традиционными арочными проемами.
Особое внимание следует уделить декоративной стороне детской и ее планировке: продумайте, как можно поставить всю требующуюся мебель и не загромождать территорию.
Не старайтесь поставить в спальне максимум мебели, пусть она будет легче и светлее, можно даже подчеркивать стены рядом со спальными местами при помощи обоев светлых тонов. Встраиваемые шкафы оптимальны для прихожей, потому что позволяют скрыть лишние предметы от посторонних глаз, высвободить пространство.
Лучшие варианты интерьера
Современные трехкомнатные квартиры могут сочетаться с самыми смелыми аксессуарами, ломающими привычные шаблоны радикальным образом. Зеркало, как будто собранное из квадратов, формирует иллюзию уходящей неведомо куда двери; потолок гостиной можно не только поднимать, но и частично опускать, чтобы ставить приборы скрытой подсветки и маскировать карнизы, на которые вешаются шторы. Оригинальная идея – принципиальный отказ от главного светильника, предпочтение скрытым осветительным приборам в любой из частей комнаты. Если вы хотите подчеркнуть свою приверженность экзотической японской стилистике, просто поставьте за низким диваном бамбуковые палки. И это лишь несколько примеров того, как простейшими способами создать оригинальный дизайн.
Прибавить обстановке в типовых помещениях визуальной целостности помогает закрепление зеркал над туалетными столиками. Прямо напротив можно поставить телевизор и рабочую область, которые визуально связываются настенными полками. Но пространство можно как объединять, так и разделять. В угловых трехкомнатных квартирах для этой цели могут пригодиться перегородки, ставящиеся в промежутке между оконными проемами. Вот и выйдет вместо обычных трех комнат четыре с минимальными усилиями. Зарегистрировать такое изменение тоже несложно.
Когда не хватает все-таки места, стоит расширять проемы дверей и ставить в них катающиеся на роликах конструкции. Этот прием, что немаловажно, усилит вентиляцию отдаленных комнат.
В варианте с организацией спальни, гостиной и детской целесообразно сливать в один объект кухню и столовую, а общую стилистику выдержать в бежевой окраске. Когда кухонное и гостевое пространство недостаточно велики, правильнее стирать границы уже между ними, параллельно расширяя личное пространство. Другие две комнаты стоит превратить в кабинет и в детскую.
Часто в трехкомнатных квартирах удаляют перегородки, которые разграничивают гостиные и коридоры. Совмещение ванной и туалета с замуровыванием одних дверей поможет увеличить площадь комнаты.
Занимаясь перепланировкой или ремонтом трехкомнатной квартиры не забывайте, что оно должно быть прежде всего функциональным.
Идеи планировки 3-х комнатной квартиры — следующее видео.
лучшие проекты трехкомнатных квартир улучшенной планировки в панельных домах- новостройках
Трехкомнатные квартиры по большей части достаточно просторные, но это не значит, что изначальная планировка в них не может быть улучшена. Нужно только знать хотя бы минимально тонкости оформления и дизайнерские подходы, чтобы не допустить грубых ошибок. В каждом случае требуется индивидуальное решение.
Виды зданий
Панельные дома ранних серий («хрущевки») отличались неудобным расположением маленьких комнат, тонкими стенами, очень низким потолком и совмещенным санузлом.
Дома более новой постройки («новая панель») – это здания, построенные в 1970-е – 1990-е годы. Жилые помещения увеличились, как и кухонные зоны (до 9-10 кв. м).
Жильем улучшенной планировки еще недавно считалось все, что комфортнее «хрущевских» серий. Сейчас уже недостаточно наличия лоджии и исключения проходных комнат. Улучшенной считается только такая квартира, параметры которой лучше указанных в СНиП. Это обязательно просторные комнаты, причем выполненные с правильными пропорциями. Не редкость – гостиные в 20 и в 30 кв. м, площадь спален составляет 12-15 кв. м.
Кроме размеров, большое значение уделяется и освещению – балкон выполнен по французскому типу.
Трехкомнатная квартира улучшенной планировки не может иметь кухню менее 15 м2, обязательно организуются дополнительные санитарные узлы. Они максимально отдаляют от кухонной и обеденной зон. Санузлы в новостройке могут быть как совмещенными, так и разделенными, на классификацию недвижимости это не повлияет. Ванные комнаты делаются достаточно вместительными, чтобы можно было поставить даже миниатюрную сауну. Обязательно присутствует терраса, лоджия или балкон шириной минимум 120 см.
Говоря о планировке квартир, нужно упомянуть и о разнице их в домах с пятью и девятью этажами. Девятиэтажки привлекательны для тех, кто хочет поселиться повыше и иметь хороший вид из окна.
Но особенность не только в этом – подобные здания в большинстве своем более благоустроенные, чем пятиэтажки. Изначально более высокие дома оснащали лифтами и мусоропроводами.
Кирпичные здания могли быть выполнены по-разному, в зависимости от времени постройки и от проекта.
Проекты
Кроме типа здания нужно учитывать и проект, по которому оно было выполнено. В хрущевских квартирах стандартные комнаты были проходными, крупнейшая из них находилась рядом с кладовой, из которой, в свою очередь, можно было выйти только в спальню. Серия 1-335, а также К-7 отличается малой величиной кухонного пространства, миниатюрностью прихожих. Высота потолков в домах 335-й группы составляет 255 см.
У К-7 она может достигать 259 см, балконы не предусматривались. В серии 1-447 план предусматривает балконы не всегда, часто без них оставлены угловые квартиры. Основной конструкционный материал – кирпич.
С 1960 по 1975 годы трехкомнатные квартиры в кирпичных пятиэтажках обычно имели общую площадь 44 кв. м, жилую – 32 м2, а на долю кухни оставалось 5,5 или 6 кв. м. Серия 1-464 подразумевала использование только совмещенных санузлов, общая площадь составляла от 55 до 58 кв. м, на долю жилых помещений приходилось от 39 до 45 кв. м.
В 3х-комнатных квартирах современных домов, в отличие от старых пятиэтажных, санитарные узлы раздельные. Жилые помещения, кухни и ванные комнаты стали больше. Редко можно встретить трехкомнатную квартиру, где не было бы балкона или лоджии. Встречаются самые разные размеры – и 70-76, и 80-100 кв. м и даже больше.
Квартиры в девятиэтажных домах 80-й серии, строившиеся с середины 1970-х годов, подразумевали наличие кухонь площадью от 7,5 кв. м, при этом только одна комната обособлена, две другие – проходные. С конца 1980-х годов площадь кухонного помещения достигает 9 кв. м, все комнаты становятся автономными друг от друга. Разница между 83 и 90-й сериями заключается исключительно в конфигурации балкона – треугольной в первом случае, прямой или чуть скошенной во втором.
Серия 90А, появившаяся уже в 2000-х, отличается кухнями площадью 14 кв. м, плюс оснащением сразу двумя лоджиями.
В старом жилом фонде довольно часто встречается чешская планировка 3-комнатной квартиры. Она свойственна для жилья, размещаемого в домах от 9 до 12 этажей высотой, построенных не раньше 1970 и не позже 1990 года. Потолки низкие, не достигают и 250 см, балконов два – прямой и косой. Строились такие здания и из кирпича, и из железобетона, и из керамзитобетона. Площадь квартиры составляет обычно 60-64 кв. м.
Интересные дизайнерские решения
Распашонка, или схема с организацией окон по обеим сторонам дома, куда интереснее классического варианта, при котором свет проникает лишь из одной или двух точек. Чтобы повысить практичность такого жилища, нужно не только ставить современные стеклопакеты, но и преобразовывать подоконник в миниатюрный встроенный стол.
Как бы не хотелось внести оригинальность и свежее настроение, имеет смысл всегда думать о выборе классического стиля. Он экономичен и относительно нейтрален, редко требует использовать уникальные материалы и изготавливаемые по спецзаказу конструкции.
Но при этом и в классическом оформлении можно найти интересные ходы. Так, неплохо будут смотреться массивные потолочные карнизы и декоративные балки, колонны. В «распашонке» может смотреться весьма привлекательно сочетание лофта и скандинавской стилистики.
Цвет и декорирование
Дизайнерские приемы помогают относительно легко устранить визуальные недочеты планировки трехкомнатной квартиры. Исправить проблему недостаточного простора в небольших комнатах способно стилистическое решение в светлых оттенках.
Выгоднейшие позиции среди них занимают:
Молочный белый;
Светлый бежевый;
Ненасыщенный коричневый.
Чтобы еще больше подчеркнуть неброский вид такого оформления, к нему присоединяют единичные яркие вкрапления; очень хорошо использовать декор с цветочными и растительными сюжетами. Кроме настенных панно, они могут вводиться в состав мебели или даже украшать источники света. На длинной стене прихожей превосходно будут смотреться семейные фотографии. Конечный итог – помещение хорошо насыщено светом и совсем не выглядит скучным.
Гостиную имеет смысл декорировать однородным светлым фоном, тогда получится в оставшейся части ее скомбинировать тона, обычно считающиеся несовместимыми. Неплохая мысль – объединять цветом кухню и гостиную (могут совпадать окраска нижних кухонных фасадов, стен гостевого помещения и полок для книг).
Часть дизайнеров намеренно делает неотличимыми по цвету затирку швов между плитками на фартуках и обивку пуфов, куда сядут гости. Общеупотребительный белый окрас за счет примешанных к нему мягких зеленых оттенков улучшает настроение и помогает эмоционально расслабляться. Среди иных сочетаний полезно использовать совпадающие узоры на занавесках в разных комнатах, при этом сами шторки могут иметь различный цвет и даже быть выполнены из разнородных материалов.
Кухню советуют окрашивать светлой краской или покрывать не слишком темными отделочными панелями. Санузлы в классических и современных квартирах практически не декорируются, это позволяет намекнуть на строго утилитарную задачу таких помещений.
Мебель
Подбор предметов интерьера тоже важен, поскольку они способны замаскировать многие недостатки планировки помещения.
Полукруглые угловые стеллажи стилистически комбинируются с идеально круглыми светильниками и традиционными арочными проемами.
Особое внимание следует уделить декоративной стороне детской и ее планировке: продумайте, как можно поставить всю требующуюся мебель и не загромождать территорию.
Не старайтесь поставить в спальне максимум мебели, пусть она будет легче и светлее, можно даже подчеркивать стены рядом со спальными местами при помощи обоев светлых тонов. Встраиваемые шкафы оптимальны для прихожей, потому что позволяют скрыть лишние предметы от посторонних глаз, высвободить пространство.
Лучшие варианты интерьера
Современные трехкомнатные квартиры могут сочетаться с самыми смелыми аксессуарами, ломающими привычные шаблоны радикальным образом. Зеркало, как будто собранное из квадратов, формирует иллюзию уходящей неведомо куда двери; потолок гостиной можно не только поднимать, но и частично опускать, чтобы ставить приборы скрытой подсветки и маскировать карнизы, на которые вешаются шторы. Оригинальная идея – принципиальный отказ от главного светильника, предпочтение скрытым осветительным приборам в любой из частей комнаты. Если вы хотите подчеркнуть свою приверженность экзотической японской стилистике, просто поставьте за низким диваном бамбуковые палки. И это лишь несколько примеров того, как простейшими способами создать оригинальный дизайн.
Прибавить обстановке в типовых помещениях визуальной целостности помогает закрепление зеркал над туалетными столиками. Прямо напротив можно поставить телевизор и рабочую область, которые визуально связываются настенными полками. Но пространство можно как объединять, так и разделять. В угловых трехкомнатных квартирах для этой цели могут пригодиться перегородки, ставящиеся в промежутке между оконными проемами. Вот и выйдет вместо обычных трех комнат четыре с минимальными усилиями. Зарегистрировать такое изменение тоже несложно.
Когда не хватает все-таки места, стоит расширять проемы дверей и ставить в них катающиеся на роликах конструкции. Этот прием, что немаловажно, усилит вентиляцию отдаленных комнат.
В варианте с организацией спальни, гостиной и детской целесообразно сливать в один объект кухню и столовую, а общую стилистику выдержать в бежевой окраске. Когда кухонное и гостевое пространство недостаточно велики, правильнее стирать границы уже между ними, параллельно расширяя личное пространство. Другие две комнаты стоит превратить в кабинет и в детскую.
Часто в трехкомнатных квартирах удаляют перегородки, которые разграничивают гостиные и коридоры. Совмещение ванной и туалета с замуровыванием одних дверей поможет увеличить площадь комнаты.
Занимаясь перепланировкой или ремонтом трехкомнатной квартиры не забывайте, что оно должно быть прежде всего функциональным.
Идеи планировки 3-х комнатной квартиры — следующее видео.
лучшие проекты трехкомнатных квартир улучшенной планировки в панельных домах- новостройках
Трехкомнатные квартиры по большей части достаточно просторные, но это не значит, что изначальная планировка в них не может быть улучшена. Нужно только знать хотя бы минимально тонкости оформления и дизайнерские подходы, чтобы не допустить грубых ошибок. В каждом случае требуется индивидуальное решение.
Виды зданий
Панельные дома ранних серий («хрущевки») отличались неудобным расположением маленьких комнат, тонкими стенами, очень низким потолком и совмещенным санузлом.
Дома более новой постройки («новая панель») – это здания, построенные в 1970-е – 1990-е годы. Жилые помещения увеличились, как и кухонные зоны (до 9-10 кв. м).
Жильем улучшенной планировки еще недавно считалось все, что комфортнее «хрущевских» серий. Сейчас уже недостаточно наличия лоджии и исключения проходных комнат. Улучшенной считается только такая квартира, параметры которой лучше указанных в СНиП. Это обязательно просторные комнаты, причем выполненные с правильными пропорциями. Не редкость – гостиные в 20 и в 30 кв. м, площадь спален составляет 12-15 кв. м.
Кроме размеров, большое значение уделяется и освещению – балкон выполнен по французскому типу.
Трехкомнатная квартира улучшенной планировки не может иметь кухню менее 15 м2, обязательно организуются дополнительные санитарные узлы. Они максимально отдаляют от кухонной и обеденной зон. Санузлы в новостройке могут быть как совмещенными, так и разделенными, на классификацию недвижимости это не повлияет. Ванные комнаты делаются достаточно вместительными, чтобы можно было поставить даже миниатюрную сауну. Обязательно присутствует терраса, лоджия или балкон шириной минимум 120 см.
Говоря о планировке квартир, нужно упомянуть и о разнице их в домах с пятью и девятью этажами. Девятиэтажки привлекательны для тех, кто хочет поселиться повыше и иметь хороший вид из окна.
Но особенность не только в этом – подобные здания в большинстве своем более благоустроенные, чем пятиэтажки. Изначально более высокие дома оснащали лифтами и мусоропроводами.
Кирпичные здания могли быть выполнены по-разному, в зависимости от времени постройки и от проекта.
Проекты
Кроме типа здания нужно учитывать и проект, по которому оно было выполнено. В хрущевских квартирах стандартные комнаты были проходными, крупнейшая из них находилась рядом с кладовой, из которой, в свою очередь, можно было выйти только в спальню. Серия 1-335, а также К-7 отличается малой величиной кухонного пространства, миниатюрностью прихожих. Высота потолков в домах 335-й группы составляет 255 см.
У К-7 она может достигать 259 см, балконы не предусматривались. В серии 1-447 план предусматривает балконы не всегда, часто без них оставлены угловые квартиры. Основной конструкционный материал – кирпич.
С 1960 по 1975 годы трехкомнатные квартиры в кирпичных пятиэтажках обычно имели общую площадь 44 кв. м, жилую – 32 м2, а на долю кухни оставалось 5,5 или 6 кв. м. Серия 1-464 подразумевала использование только совмещенных санузлов, общая площадь составляла от 55 до 58 кв. м, на долю жилых помещений приходилось от 39 до 45 кв. м.
В 3х-комнатных квартирах современных домов, в отличие от старых пятиэтажных, санитарные узлы раздельные. Жилые помещения, кухни и ванные комнаты стали больше. Редко можно встретить трехкомнатную квартиру, где не было бы балкона или лоджии. Встречаются самые разные размеры – и 70-76, и 80-100 кв. м и даже больше.
Квартиры в девятиэтажных домах 80-й серии, строившиеся с середины 1970-х годов, подразумевали наличие кухонь площадью от 7,5 кв. м, при этом только одна комната обособлена, две другие – проходные. С конца 1980-х годов площадь кухонного помещения достигает 9 кв. м, все комнаты становятся автономными друг от друга. Разница между 83 и 90-й сериями заключается исключительно в конфигурации балкона – треугольной в первом случае, прямой или чуть скошенной во втором.
Серия 90А, появившаяся уже в 2000-х, отличается кухнями площадью 14 кв. м, плюс оснащением сразу двумя лоджиями.
В старом жилом фонде довольно часто встречается чешская планировка 3-комнатной квартиры. Она свойственна для жилья, размещаемого в домах от 9 до 12 этажей высотой, построенных не раньше 1970 и не позже 1990 года. Потолки низкие, не достигают и 250 см, балконов два – прямой и косой. Строились такие здания и из кирпича, и из железобетона, и из керамзитобетона. Площадь квартиры составляет обычно 60-64 кв. м.
Интересные дизайнерские решения
Распашонка, или схема с организацией окон по обеим сторонам дома, куда интереснее классического варианта, при котором свет проникает лишь из одной или двух точек. Чтобы повысить практичность такого жилища, нужно не только ставить современные стеклопакеты, но и преобразовывать подоконник в миниатюрный встроенный стол.
Как бы не хотелось внести оригинальность и свежее настроение, имеет смысл всегда думать о выборе классического стиля. Он экономичен и относительно нейтрален, редко требует использовать уникальные материалы и изготавливаемые по спецзаказу конструкции.
Но при этом и в классическом оформлении можно найти интересные ходы. Так, неплохо будут смотреться массивные потолочные карнизы и декоративные балки, колонны. В «распашонке» может смотреться весьма привлекательно сочетание лофта и скандинавской стилистики.
Цвет и декорирование
Дизайнерские приемы помогают относительно легко устранить визуальные недочеты планировки трехкомнатной квартиры. Исправить проблему недостаточного простора в небольших комнатах способно стилистическое решение в светлых оттенках.
Выгоднейшие позиции среди них занимают:
Молочный белый;
Светлый бежевый;
Ненасыщенный коричневый.
Чтобы еще больше подчеркнуть неброский вид такого оформления, к нему присоединяют единичные яркие вкрапления; очень хорошо использовать декор с цветочными и растительными сюжетами. Кроме настенных панно, они могут вводиться в состав мебели или даже украшать источники света. На длинной стене прихожей превосходно будут смотреться семейные фотографии. Конечный итог – помещение хорошо насыщено светом и совсем не выглядит скучным.
Гостиную имеет смысл декорировать однородным светлым фоном, тогда получится в оставшейся части ее скомбинировать тона, обычно считающиеся несовместимыми. Неплохая мысль – объединять цветом кухню и гостиную (могут совпадать окраска нижних кухонных фасадов, стен гостевого помещения и полок для книг).
Часть дизайнеров намеренно делает неотличимыми по цвету затирку швов между плитками на фартуках и обивку пуфов, куда сядут гости. Общеупотребительный белый окрас за счет примешанных к нему мягких зеленых оттенков улучшает настроение и помогает эмоционально расслабляться. Среди иных сочетаний полезно использовать совпадающие узоры на занавесках в разных комнатах, при этом сами шторки могут иметь различный цвет и даже быть выполнены из разнородных материалов.
Кухню советуют окрашивать светлой краской или покрывать не слишком темными отделочными панелями. Санузлы в классических и современных квартирах практически не декорируются, это позволяет намекнуть на строго утилитарную задачу таких помещений.
Мебель
Подбор предметов интерьера тоже важен, поскольку они способны замаскировать многие недостатки планировки помещения.
Полукруглые угловые стеллажи стилистически комбинируются с идеально круглыми светильниками и традиционными арочными проемами.
Особое внимание следует уделить декоративной стороне детской и ее планировке: продумайте, как можно поставить всю требующуюся мебель и не загромождать территорию.
Не старайтесь поставить в спальне максимум мебели, пусть она будет легче и светлее, можно даже подчеркивать стены рядом со спальными местами при помощи обоев светлых тонов. Встраиваемые шкафы оптимальны для прихожей, потому что позволяют скрыть лишние предметы от посторонних глаз, высвободить пространство.
Лучшие варианты интерьера
Современные трехкомнатные квартиры могут сочетаться с самыми смелыми аксессуарами, ломающими привычные шаблоны радикальным образом. Зеркало, как будто собранное из квадратов, формирует иллюзию уходящей неведомо куда двери; потолок гостиной можно не только поднимать, но и частично опускать, чтобы ставить приборы скрытой подсветки и маскировать карнизы, на которые вешаются шторы. Оригинальная идея – принципиальный отказ от главного светильника, предпочтение скрытым осветительным приборам в любой из частей комнаты. Если вы хотите подчеркнуть свою приверженность экзотической японской стилистике, просто поставьте за низким диваном бамбуковые палки. И это лишь несколько примеров того, как простейшими способами создать оригинальный дизайн.
Прибавить обстановке в типовых помещениях визуальной целостности помогает закрепление зеркал над туалетными столиками. Прямо напротив можно поставить телевизор и рабочую область, которые визуально связываются настенными полками. Но пространство можно как объединять, так и разделять. В угловых трехкомнатных квартирах для этой цели могут пригодиться перегородки, ставящиеся в промежутке между оконными проемами. Вот и выйдет вместо обычных трех комнат четыре с минимальными усилиями. Зарегистрировать такое изменение тоже несложно.
Когда не хватает все-таки места, стоит расширять проемы дверей и ставить в них катающиеся на роликах конструкции. Этот прием, что немаловажно, усилит вентиляцию отдаленных комнат.
В варианте с организацией спальни, гостиной и детской целесообразно сливать в один объект кухню и столовую, а общую стилистику выдержать в бежевой окраске. Когда кухонное и гостевое пространство недостаточно велики, правильнее стирать границы уже между ними, параллельно расширяя личное пространство. Другие две комнаты стоит превратить в кабинет и в детскую.
Часто в трехкомнатных квартирах удаляют перегородки, которые разграничивают гостиные и коридоры. Совмещение ванной и туалета с замуровыванием одних дверей поможет увеличить площадь комнаты.
Занимаясь перепланировкой или ремонтом трехкомнатной квартиры не забывайте, что оно должно быть прежде всего функциональным.
Идеи планировки 3-х комнатной квартиры — следующее видео.
2021 ᐈ 🔥 (+75 фото) Схемы и фото планировок 3х комнатных квартир удачные решения
Автор LocDog На чтение 16 мин. Просмотров 14.5k. Опубликовано
Лучшая планировка 3х комнатной квартиры
Важное внимание в трехкомнатной квартире на этапе проектирования необходимо уделить помещениям общего пользования: кухне, прихожей, туалету и ванной комнате.
Комнаты можно обустраивать в самую последнюю очередь, особенно если наблюдается дефицит средств на полноценный ремонт.
Хорошо если в квартире имеются дополнительные помещения в виде балкона, лоджии, кладовой.
Эти помещения можно отлично приспособить для дополнительных систем хранения тех вещей, которыми семья пользуется нерегулярно.
Особенности
Одной из особенностей трехкомнатной квартиры является наличие проходного пространства. В современных домах планировка 3-х комнатного жилья стала весьма удобной благодаря высоким потолкам.
Такое жилье в хрущевских пятиэтажках часто подвергаются самостоятельной перепланировке. Причиной тому служат небольшие площади отдельных жилых и нежилых зон, проходные комнаты и т. д.
Следует сказать, что при наличии определенной фантазии в проектировании и желании как-то преобразовать свой дом вы всегда можете создать уникальный и неповторимый дизайн и планировку из, казалось бы, привычных и типовых квартир.
Например, одним из вариантов такого проектирования может являться присоединение застекленного балкона к общей жилой площади путем его утепления и сноса части стены.
Нельзя не отметить, что при выборе трехкомнатного жилья наибольшим спросом пользуются помещения с раздельными и изолированными друг от друга комнатами. Вообще, среди типовых планировок таких квартир можно отметить самые разнообразные варианты, смежные, смешанные, изолированные, открытые (студии).
По размещению окон различают линейные квартиры, «распашонки» и торцевые.
Современные типовые планировки трехкомнатного жилья нередко подвергаются индивидуальным изменениям. Для этого зачастую объединяют несколько комнат, комнату с балконом или комнату с коридором.
Варианты
Одним из вариантов при выборе новой трехкомнатной квартиры является планировка для комфорта размещения больших семей. Оптимальным вариантом в таком случае будет приобретение студии со свободной планировкой.
Ведь в этом случае на 100 и более кв. м. можно расположить несколько комнат для каждого члена семьи.
В современных улучшенных сериях трехкомнатных квартир в настоящее время стараются проектировать изолированные комнаты, балконы или лоджии в каждом помещении и совмещенные санузлы.
Одним из вариантов для жилья старого типа является полная перепланировка со сносом стен, не являющихся несущими. В этом случае вы можете поменять функциональное назначение комнат и расширять пространство помещений.
При этом зачастую используется несколько вариантов. Один из них – это превращение помещения в студию, другой – это частичное объединение двух смежных помещений, например, жилой комнаты и балкона. Также при кардинальной перепланировке стараются сделать все комнаты изолированными друг от друга.
В трёхкомнатном жилье назначение каждой комнаты зависит от количества человек в семье и от условий работы каждого.
Если один из членов семьи работает в домашних условиях, то в этом случае в таком жилье не обойтись без рабочего кабинета. Размеры трехкомнатных жилых помещений могут варьироваться от 56 до 80 и более квадратных метров. Небольшая по размерам квартира занимает 60-63 м2.
Расположение комнат в «новостройках»
В настоящее время санузел принято располагать рядом с кухонной комнатой. Также в современных планировках может использоваться открытый тип жилья, когда нет изолированных друг от друга комнат, что может быть не совсем удобно.
Площади трехкомнатных квартир в современных новостройках стали безусловно больше, чем в старом квартирном фонде 80-90-х годов. В них появились вместительные балконы или лоджии.
Трехкомнатное жилье также может иметь и угловое расположение. В этом случае одна из комнат становится проходной и ее обычно превращают в гостиную. В этом случае часто совершают перепланировку такой квартиры.
Нередко в новых домах помещения сдают без перегородок, предоставляя будущим владельцам просторные студии с последующей планировкой такого жилья на их усмотрение.
Нельзя не упомянуть про чешскую типовую планировку трехкомнатной квартиры. Она является весьма продуманной, но лишенной оригинальности. Хотя в этом случае вы всегда можете совершить перепланировку, так как далеко не все стены в ней являются несущими.
Особенности такой квартиры – это кладовки и тесные коридоры. Стандартная площадь составляет 64 м2. А вот балконы и лоджии в них принято делать большими.
В настоящее время в современных многоквартирных домах может применяться самое разнообразное расположение комнат. Постоянно появляются новые виды планировок трехкомнатных квартир, что позволяет удовлетворить самые различные вкусы будущих владельцев квартир.
В панельных домах
Одной из распространенных планировок для панельного дома является трехкомнатная квартира проходного типа.
Также старые типовые планировки в панельных домах при помощи опытных дизайнеров всегда можно превратить в нечто новое и современное, кардинально поменяв облик квартиры.
Что касательно квартир в пятиэтажных «хрущевках», то для них сейчас стараются выбрать более комфортную перепланировку. Например, кладовку в такой квартире превращают в гардеробную для хозяйки.
Другой вариант – сделать из «хрущевки» квартиру-студию.
Также применяют частичное объединение помещений, например, балкон со спальной или кухню с гостиной. Пол в такой квартире меняют, используя плитку и убирая старое деревянное покрытие и стяжки.
Один из интересных вариантов – перепланировка стандартной типовой трехкомнатной «распашонки» в девятиэтажках в квартиру с объединенной кухней-гостиной и двумя изолированными комнатами.
В одной из комнат при этом площадь позволяет соорудить мини-гардеробную, а в тупике образовавшегося коридора можно отгородить небольшую кладовую.
Необходимо отметить, что трехкомнатные квартиры в пятиэтажках проектировались не совсем удачными. Смежные комнаты и небольшие площади помещений были не очень удобны. Поэтому в настоящее время для улучшения условий проживания применяют кардинальную перепланировку квартиры.
Функциональные назначения комнат в 3 комнатной квартире
Приступим к рассмотрению функционального назначения комнат при условии, что здесь будет проживать семья из 4х человек: двое взрослых и двое детей.
В таком случае наиболее рационально одну комнату выделить под общую гостиную, вторую — под спальню родителей, а третью — под детскую.
Это самый оптимальный вариант, который предполагает создание индивидуальных зон для каждого члена семьи. Бывают случаи нестандартные, когда, к примеру, один из родителей работает дома. Тогда важно одну комнату выделить под кабинет взрослого.
Это не самый лучший вариант — лишать семью гостиной, но если другой возможности нет, приходится идти на эти жертвы. Хотя кабинет можно разместить и на утепленной лоджии, к примеру, если таковая имеется.
Это отлично, когда второстепенное помещение можно привязать к важной функции, и тому служат яркие примеры на разных фото планировки 3 комнатной квартиры.
Планировка в панельном доме
В панельных домах мы часто можем наблюдать крайне непропорциональные по своему метражу комнаты в 3х комнатной квартире. Обычно здесь есть самая большая комната — метров на 16-20, и две небольшие, по 12, 10 метров, а то и меньше.
В принципе, такой площади хватает, чтобы разместить детскую в самой большой комнате, гостиную — в средней и спальню для родителей в самой маленькой. Но могут быть и другие варианты размещения.
Удачей будет тот факт, если все комнаты в квартире раздельные, а не смежные.
Удачная планировка детской в 3 комнатной квартире
Для родителей очень важно создать особенно комфортные условия проживания для своих детей. Потому обустройству детской уделяется много внимания. Ведь, по факту, в этой комнате необходимо объединить в себе несколько функциональных помещений в одном.
Так, здесь важно создать комфортную зону для сна и отдыха (т.е. спальню), удобные места для развивающих занятий и подготовки уроков (т.е. кабинет), а также, что немаловажно — спортивный уголок и игровую зону (спортзал и игровую).
Вот и получается, что в одном помещении необходимо разместить сразу четыре — это много, как ни крути.
Вот почему родители часто жертвуют для этой цели самой большой комнатой, особенно если ребенок в семье не один. Это позволяет с большой долей удобства создать для детей все необходимые зоны для полноценного развития.
Планировка в кирпичных домах
В кирпичных домах как раз наоборот, довольно часто можно встретить смежные комнаты. Это зачастую приводит к некоторым неудобствам, особенно если третья комната, которая размещена отдельно, является самой маленькой.
В таком случае можно под детскую выделить дальнюю смежную комнату, в ближней разместить гостиную, а в отдельной комнате — спальню для родителей. Но не все так радужно в том случае, когда в семье есть очень маленькие дети. Тогда могут иметь место другие варианты.
Перепланировка 3 комнатной квартиры
Если в квартире необходима перепланировка, лучше всего ее узаконить заранее. Дело в том, что в домах старого фонда перепланировки часто рубят на корню, и тому есть весьма веские причины.
Ветхий фонд часто просто не выдерживает многочисленных перепланировок хозяев квартир, в результате чего дома быстро приходят в негодность, появляются трещины в стенах, а в самых плохих случаях возможны даже обрушения зданий.
Потому, если есть желание выполнить перепланировку в своей квартире, лучше получить разрешение до ее начала, ведь потом такое жилье с неузаконенной перепланировкой будет невозможно продать.
Наиболее частыми перепланировками в 3 комнатных квартирах являются объединение санузла (что не всегда оправдано), а также снос перегородок, ведущих в лоджии. За счет последних можно значительно расширить пространство комнат, сделать их более просторными и функциональными.
Идеи современной планировки
Часто в современных 3 комнатных квартирах молодые семьи следуют новой моде объединения зоны прихожей с гостиной. Во многих случаях это вполне оправдано, позволяет расширить пространство гостиной, визуально делает квартиру более просторной.
Но в таком случае необходимо тщательным образом продумать функциональные системы хранения ближе к входной двери, где можно будет сразу прятать верхнюю одежду и обувь, которая явно не добавляет эстетической составляющей такому интерьеру.
Современная 3х комнатная квартира позволяет создать комфортные условия проживания для семьи с детьми при условии, что все помещения будут выполнять возложенные на них функции.
15 вариантов планировки трёхкомнатной квартиры
Для большой семьи каждый сантиметр площади и его грамотное использование уже будет играть важную роль в сохранении мира и душевной гармонии.
Вне зависимости от того, приобретена квартира в новостройке или появились причины перепланировки старой, многие задаются вопросом — как лучше организовать пространство.
Планируя квартиру с двумя отдельными спальнями и общей комнатой, предусмотрите место для всей семьи и личные уголки для каждого. Вам может помочь объединить пространство открытая планировка и совмещение, например гостиной с кухней, но оставьте себе и возможность для уединения.
В любом случае есть хорошая новость: у вас немало вариантов.
Вариант №1
Устройте на лоджии уютный уголок для чаепития или работы. А в детской спальне множество проблем решит двухэтажная кровать вместо двух отдельных. Больше места для игр, при этом у каждого ребёнка — своя территория для отдыха.
Вариант №2
Удачная планировка этой квартиры обеспечила окном каждую комнату. Обязательно используйте все возможности естественного освещения — полезного для самочувствия и настроения. Без света можно оставить разве что технические помещения, вроде кладовой или прихожей, но не спальню или гостиную.
Вариант №3
Даже в комнатах с открытой планировкой не избежать правильного зонирования, помогающего выжать максимум пользы из пространства. Для отделения зоны отдыха от обеденного уголка в гостиной используйте ковры и освещение. Для выделения рабочего места в спальне подойдут ширмы и стеллажи.
Вариант №4
Если детская пока не нужна, а место для гардеробной нашлось где-то ещё, используйте вторую комнату как кабинет. Устройте идеальный домашний офис для бизнеса или уголок творчества. Но и диван поставьте на всякий случай, чтобы было где оставить на ночь неожиданных гостей.
Вариант №5
Примыкающий к гостиной дворик или лоджия — фактически дополнительная комната в тёплое время года. Отнеситесь к ней соответственно — предусмотрите освещение, устройте место для отдыха. Но если осень и зима холодные и дождливые, убедитесь, что вам есть куда убрать летнюю мебель.
Вариант №6
Если вы живёте с друзьями, общая гостиная и две изолированные спальни — очень хороший вариант, чтобы иметь и возможность уединиться, и устроить совместную вечеринку. Если санузел примыкает только к одной из комнат, очередей по утрам не избежать.
Здесь у каждой пары — просторная ванная, сборы на выход пройдут легко и приятно.
Вариант №7
Маленькая комната, примыкающая к просторной спальне, — отличный вариант для семьи с подрастающим ребёнком. Так у него будет собственное место для игр, отдыха и учёбы. Но родители совсем рядом, если ночью что-то напугает.
Вариант №8
Если в квартире два уровня, то на первом этаже оставьте кухню и гостиную. На втором логично разместить главную спальню, для максимального уединения. В идеале ванная должна быть и на первом, и на втором этаже — хозяйская и гостевой санузел.
Вариант №9
У этой квартиры интересная планировка. Фактически здесь два крыла, и в каждом — свой санузел и зона гардеробной. Очень удобно для большой семьи.
Вариант №10
Большая открытая планировка совмещённой с кухней гостиной и столовой, да ещё и с внутренним двориком, создаёт в этой квартире массу вариантов для использования. Оптимально для многолюдных вечеринок с кулинарными изысками — готовить для гостей здесь очень удобно.
А вот главная спальня с примыкающим гардеробом уютно изолирована от основного шума.
Вариант №11
Ванная нестандартной формы на первый взгляд может быть проблемой. Но такова цена её довольно большого размера. Разместите здесь душ или угловую ванну, и место останется и для стиральной машины, и для сушилки.
Вариант №12
Размещение гардеробной рядом со спальней — более привычный вариант. Но если устроить её в прихожей, можно найти массу плюсов. Например, так можно спокойно собираться на работу, не беспокоя тех, кому вставать позже.
Вариант №13
Спальни стоит размещать как можно дальше от источников шума. К примеру, будет лучше, если в противоположном от них конце дома будет гостиная с телевизором, кухня с работающей техникой. Для оптимальной тишины окна спален не должны выходить на улицу с активным движением.
Вариант №14
Когда семья растёт, гостевая спальня превращается в детскую. Всё равно нужно где-то размещать гостей? Поставьте в гостиной удобный диван, раскладывающийся для сна.
Вариант №15
Иногда очень хочется отделить зону столовой от гостиной. Например, используя приёмы визуального зонирования — продуманное освещение, размещение мебели и ковров. А летом совместные обеды и ужины просто устраивайте на балконе или во внутреннем дворике.
Разнообразие советских планировок 3-х комнатных квартир
В соответствии с видом домов и их территориальным расположением выделяют несколько типов п-3м планировок. Возможность расположить комнаты отдельно зависит от года постройки здания и его материала.
Квадратура панельной трешки в хрущевке очень скудная. Комнаты маленькие с неудобным расположением.
Отрицательно на популярности такого размещения сказываются тонкие стены и совмещенный санузел. Но некоторые старые постройки могут похвастаться довольно просторными залами, длинными коридорами и высокими потолками.
В сталинке
Начало строительства таких домов припадает на 50-е годы. Кирпичные пятиэтажные здания с улучшенной планировкой в то время считались статусным жильем. Они возводились по всему Союзу. Их можно было увидеть в Минске, Гомеле, Орле, Харькове, Бобруйске и прочих городах. Основные характеристики 3-комнатной сталинки – высокий потолок (3-4 метра), раздельный санузел, изолированные комнаты.
Площадь квартиры зависит от этажности здания.
В основном они имеют три этажа. К особенностям относятся широкие подоконники, наличие кладовых. Перекрытия могут быть бетонными, деревянными или смешанными. К преимуществам можно отнести удобное расположение, в основном в центре крупных городов, хорошую звукоизоляцию.
В хрущевке
Такие дома возводились с конца 50-х и до 1980 года. На протяжении этого времени они дорабатывались, модифицировались. Планировка 3-комнатного жилья ранних версий не отличалась комфортом. Потолки были низкими, комнаты очень маленькими.
Стены панельных пятиэтажек были плохо теплоизолированы, комнаты многоэтажек смежные и с малой квадратурой.
В конце 70-х развернулось активное строительство 9-этажных хрущевок по специальной программе в 53 кв.м. Здания из кирпича и панелей стали улучшать, потолки достигали 2,64 м. Из-за снятия нагрузки с внутренних перегородок появилась возможность перепланировки прямоугольных комнат.
В брежневке
Средние по площади 3-комнатные квартиры считались улучшенными проектами хрущевок. Их отличали большие окна, наличие ниш и антресолей в коридоре или над межкомнатной дверью. Площадь всех помещений от 48 м2 до 56.2 м2.
К плюсам такого типа зданий относится хорошая гидроизоляция санузла, преимущественно кирпичное исполнение, наличие просторных лоджий.
Некоторые брежневки имеют улучшенную планировку, прошли реновацию. В домах «башнях» кухни очень большие. Их метраж до 10 м2. Узкую прихожую можно сделать функциональной и визуально увеличить за счет встроенного шкафа. Если жилищные условия можно увеличить только за счет перепланировки, все действия необходимо согласовывать.
Получив соответствующее разрешение, из старой брежневки можно сделать элитное, комфортное жилье, совместить несколько комнат.
Планируя снос стен в ванной комнате, необходимо понимать, что все сантехнические предметы должны оставаться на местах, определенных архитектором на этапе составления чертежей. В противном случае высока вероятность затопления.
Планировка в современных строениях
Современные планировки в монолитных новостройках существенно отличаются от расположения в брежневках или хрущевках. Стремительное развитие строительства оказало влияние на качество возводимой недвижимости. Проходные комнаты встречаются редко, а угловые квартиры имеют хорошее внешнее утепление.
Свободного пространства достаточно для создания различных функциональных зон во многих сериях домов, как пример, 515/9ш, 504, 511, 464, 467, ii-18/12.
Преимущества и недостатки
Особенности планировки зависят от типа самого строения. Современная квартира серии 100, 135, 103, 119, 1605, 602, 121, 137, ii-49 может выглядеть как студия, частичная студия с одной перегородкой, «распашонка». К достоинствам такого расположения можно отнести следующие факторы:
Высокий уровень комфорта. Во многих квартирах жилые комнаты не граничат с лифтами, мусоропроводами;
Свободная планировка в новостройках позволяет распределять пространство на усмотрение жильцов;
Удобное расположение кухни. Нет обязательной привязки к месту бытовых приборов и газовых плит;
Простоя процедура перепланировки. Из трехкомнатной можно легко сделать двухкомнатную без согласования с БТИ;
Основной недостаток планировки 65.4 в современных домах – неудобная геометрия.
Часто встречаются комнаты в виде трапеции, с углами, круглыми стенами с одной стороны, колонами и прочими особенностями. К минусам также можно отнести нефункциональную и неудобную прихожую. Из-за большого количества дверей в разные комнаты ее сложно использовать и обставлять мебелью.
Как выбрать и оценить планировку: советы и рекомендации специалистов
От правильного выбора планировки перед покупкой квартиры зависит благополучие и атмосфера в семье. Она зависит от типа постройки и ее серии. Расположение комнат может быть нескольких видов. Путем переделки получают открытые студии.
Проведя правильное зонирование, можно получить многофункциональную и удобную квартиру с большой квадратурой.
Квартирные электрические провода и часть проводки переносят на одну стену. Электрощит выносят в специальный закрытый отсек в подъезде. Архитектурные планировки с тупыми или острыми углами можно обыграть с помощью подходящей мебели.
При оценке планировки в первую очередь учитывают приобретаемую площадь.
Лучше, если это будет третий этаж. Затем обращают внимание на расположение комнат, их размер, форму. Важная информация – количество окон, наличие лоджии, балкона, их размеры. Сразу стоит определить стены, несущие нагрузку, толщину перегородок. Необходимо просчитать расстояние от входной двери до лифта и мусоропровода.
Необходимо понимать, что свободная планировка совсем не означает беспрепятственную возможность разрушать и устанавливать стены. Все перегородки должны быть установлены строго по плану БТИ.
Выбирая дизайн 3-комнатной квартиры, стоит учитывать, что один стиль может не подойти для обустройства комнат в панельном и кирпичном доме. Также большое значение имеет общая площадь жилья. Для минимальных и средних квадратур подойдет минимализм, можно комнаты перепланировывать на свое усмотрение.
На больших площадях можно смело внедрять самые оригинальные идеи, использовать нестандартные схемы, ориентируясь на фото.
расположение трехкомнатной квартиры улучшенной планировки в «новостройках» и панельных домах, 3-х комнатные варианты
В связи с высокими темпами строительства многоквартирных домов сейчас наблюдается большое разнообразие жилья всевозможных планировок. Однако самой распространенной и популярной квартирой является трехкомнатная, предназначенная для большой или средней семьи. Давайте рассмотрим современное проектирование такого жилья.
Особенности
Одной из особенностей трехкомнатной квартиры является наличие проходного пространства. В современных домах планировка 3-х комнатного жилья стала весьма удобной благодаря высоким потолкам.
Такое жилье в хрущевских пятиэтажках часто подвергаются самостоятельной перепланировке. Причиной тому служат небольшие площади отдельных жилых и нежилых зон, проходные комнаты и т. д.
Следует сказать, что при наличии определенной фантазии в проектировании и желании как-то преобразовать свой дом вы всегда можете создать уникальный и неповторимый дизайн и планировку из, казалось бы, привычных и типовых квартир. Например, одним из вариантов такого проектирования может являться присоединение застекленного балкона к общей жилой площади путем его утепления и сноса части стены.
Нельзя не отметить, что при выборе трехкомнатного жилья наибольшим спросом пользуются помещения с раздельными и изолированными друг от друга комнатами. Вообще, среди типовых планировок таких квартир можно отметить самые разнообразные варианты, смежные, смешанные, изолированные, открытые (студии). По размещению окон различают линейные квартиры, «распашонки» и торцевые.
Современные типовые планировки трехкомнатного жилья нередко подвергаются индивидуальным изменениям. Для этого зачастую объединяют несколько комнат, комнату с балконом или комнату с коридором.
Варианты
Одним из вариантов при выборе новой трехкомнатной квартиры является планировка для комфорта размещения больших семей. Оптимальным вариантом в таком случае будет приобретение студии со свободной планировкой. Ведь в этом случае на 100 и более кв. м. можно расположить несколько комнат для каждого члена семьи.
В современных улучшенных сериях трехкомнатных квартир в настоящее время стараются проектировать изолированные комнаты, балконы или лоджии в каждом помещении и совмещенные санузлы.
Одним из вариантов для жилья старого типа является полная перепланировка со сносом стен, не являющихся несущими. В этом случае вы можете поменять функциональное назначение комнат и расширять пространство помещений.
При этом зачастую используется несколько вариантов. Один из них – это превращение помещения в студию, другой – это частичное объединение двух смежных помещений, например, жилой комнаты и балкона. Также при кардинальной перепланировке стараются сделать все комнаты изолированными друг от друга.
В трёхкомнатном жилье назначение каждой комнаты зависит от количества человек в семье и от условий работы каждого. Если один из членов семьи работает в домашних условиях, то в этом случае в таком жилье не обойтись без рабочего кабинета. Размеры трехкомнатных жилых помещений могут варьироваться от 56 до 80 и более квадратных метров. Небольшая по размерам квартира занимает 60-63 м2.
Расположение комнат в «новостройках»
В настоящее время санузел принято располагать рядом с кухонной комнатой. Также в современных планировках может использоваться открытый тип жилья, когда нет изолированных друг от друга комнат, что может быть не совсем удобно.
Площади трехкомнатных квартир в современных новостройках стали безусловно больше, чем в старом квартирном фонде 80-90-х годов. В них появились вместительные балконы или лоджии.
Трехкомнатное жилье также может иметь и угловое расположение. В этом случае одна из комнат становится проходной и ее обычно превращают в гостиную. В этом случае часто совершают перепланировку такой квартиры. Нередко в новых домах помещения сдают без перегородок, предоставляя будущим владельцам просторные студии с последующей планировкой такого жилья на их усмотрение.
Нельзя не упомянуть про чешскую типовую планировку трехкомнатной квартиры. Она является весьма продуманной, но лишенной оригинальности. Хотя в этом случае вы всегда можете совершить перепланировку, так как далеко не все стены в ней являются несущими.
Особенности такой квартиры – это кладовки и тесные коридоры. Стандартная площадь составляет 64 м2. А вот балконы и лоджии в них принято делать большими.
В настоящее время в современных многоквартирных домах может применяться самое разнообразное расположение комнат. Постоянно появляются новые виды планировок трехкомнатных квартир, что позволяет удовлетворить самые различные вкусы будущих владельцев квартир.
В панельных домах
Одной из распространенных планировок для панельного дома является трехкомнатная квартира проходного типа. Также старые типовые планировки в панельных домах при помощи опытных дизайнеров всегда можно превратить в нечто новое и современное, кардинально поменяв облик квартиры.
Что касательно квартир в пятиэтажных «хрущевках», то для них сейчас стараются выбрать более комфортную перепланировку. Например, кладовку в такой квартире превращают в гардеробную для хозяйки. Другой вариант – сделать из «хрущевки» квартиру-студию.
Также применяют частичное объединение помещений, например, балкон со спальной или кухню с гостиной. Пол в такой квартире меняют, используя плитку и убирая старое деревянное покрытие и стяжки.
Один из интересных вариантов – перепланировка стандартной типовой трехкомнатной «распашонки» в девятиэтажках в квартиру с объединенной кухней-гостиной и двумя изолированными комнатами. В одной из комнат при этом площадь позволяет соорудить мини-гардеробную, а в тупике образовавшегося коридора можно отгородить небольшую кладовую.
Необходимо отметить, что трехкомнатные квартиры в пятиэтажках проектировались не совсем удачными. Смежные комнаты и небольшие площади помещений были не очень удобны. Поэтому в настоящее время для улучшения условий проживания применяют кардинальную перепланировку квартиры.
Удачные примеры и лучшие варианты
В современном городе в настоящее время при строительстве новых микрорайонов с многоквартирными домами появляется большое разнообразие планировок квартир. Самыми популярными считаются трехкомнатные. Они проектируются строятся как в панельных, так и в более престижных кирпичных домах.
Самым лучшим вариантом считается студия со свободной планировкой. Такая нестандартная квартира позволяет проявить собственную дизайнерскую фантазию и смоделировать для себя наиболее удачный вариант для комфортного проживания.
Планировки трехкомнатных квартир бизнес-класса могут включать в себя высокие потолки, а также несколько санузлов. Конечно же, общая площадь такой квартиры также будет больше обычной.
Также следует отметить, что покупка трехкомнатной квартиры – это выгодное инвестирование, так как цены на такое жилье постоянно растут.
Немаловажным фактором при выборе лучшего варианта жилья является правильное и эффективное соотношение общей площади к площади жилых помещений.
Рассмотрим примеры трехкомнатных квартир. Здесь представлена планировка новой трехкомнатной квартиры. Имеется большой и просторный коридор-холл, где свободно расположены шкафы для одежды, обуви и постельного белья.
Все комнаты изолированы друг от друга. В правой части находится раздельный санузел и кухня. При желании санузел можно сделать совмещенным, что позволит разместить там стиральную машину. В левой части расположены две спальни – одна больше, другая поменьше. В центре находится гостиная, которую можно совместить с кухней, позволив тем самым визуально и физически увеличить общее пространство.
В целом, довольно удачная и современная планировка для семьи из трех или четырех человек.
Еще один вариант планировки трехкомнатной квартиры. Здесь имеется коридор в виде буквы Г. А вот раздельный санузел совместить при всем желании будет довольно сложно, так как ванная и туалетная комнаты находятся в разных частях коридора.
Гостиная довольно просторная и имеет выход на балкон. Выйдя из нее через коридор, мы попадем в кухню. В конце коридора по обе стороны от ванной комнаты слева и справа расположены две спальни.
Все комнаты изолированы друг от друга. Вариант данной квартиры, в целом, довольно хорош, но при желании в нем возможна даже кардинальная перепланировка комнат со сносом стен.
Рассмотрим еще вариант планировки трехкомнатный квартиры, имеющий небольшие отличия от предыдущих вариантов.
Все комнаты изолированы друг от друга. При входе в квартиру мы попадаем сразу в длинный и прямой коридор. Слева от него расположены три спальни. Первые две имеют выход на балкон. В третьей, более просторной спальне, имеется своя гардеробная.
Туалет и ванная разделены друг от друга и, как и во втором варианте, не имеют смежных стен. Справа по коридору, напротив туалетной комнаты, расположена большая и вместительная кухня-гостиная. Она также имеет выход на весьма большой балкон, где можно уютно разместиться целой компанией. В общем планировка довольна хороша и имеет ряд своих особенностей и достоинств.
В заключение хочется сказать, что в настоящее время в приоритете не только комфорт и роскошь квартиры, но и практичность и функциональность. Поэтому упор в современных постройках делается именно на это. Если же хочется сделать более комфортной жилье старого фонда, например, «хрущевку», то вполне можно составить проект перепланировки, воспользовавшись помощью дизайнера. Он отобразит на схеме новое расположение комнат.
Используя этот план, вам легче будет представить будущий интерьер, и вы сможете уже самостоятельно осуществить ремонт.
Подробнее о современном проектировании трехкомнатных квартир вы узнаете из следующего видео.
расположение трехкомнатной квартиры улучшенной планировки в «новостройках» и панельных домах, 3-х комнатные варианты
В связи с высокими темпами строительства многоквартирных домов сейчас наблюдается большое разнообразие жилья всевозможных планировок. Однако самой распространенной и популярной квартирой является трехкомнатная, предназначенная для большой или средней семьи. Давайте рассмотрим современное проектирование такого жилья.
Особенности
Одной из особенностей трехкомнатной квартиры является наличие проходного пространства. В современных домах планировка 3-х комнатного жилья стала весьма удобной благодаря высоким потолкам.
Такое жилье в хрущевских пятиэтажках часто подвергаются самостоятельной перепланировке. Причиной тому служат небольшие площади отдельных жилых и нежилых зон, проходные комнаты и т. д.
Следует сказать, что при наличии определенной фантазии в проектировании и желании как-то преобразовать свой дом вы всегда можете создать уникальный и неповторимый дизайн и планировку из, казалось бы, привычных и типовых квартир. Например, одним из вариантов такого проектирования может являться присоединение застекленного балкона к общей жилой площади путем его утепления и сноса части стены.
Нельзя не отметить, что при выборе трехкомнатного жилья наибольшим спросом пользуются помещения с раздельными и изолированными друг от друга комнатами. Вообще, среди типовых планировок таких квартир можно отметить самые разнообразные варианты, смежные, смешанные, изолированные, открытые (студии). По размещению окон различают линейные квартиры, «распашонки» и торцевые.
Современные типовые планировки трехкомнатного жилья нередко подвергаются индивидуальным изменениям. Для этого зачастую объединяют несколько комнат, комнату с балконом или комнату с коридором.
Варианты
Одним из вариантов при выборе новой трехкомнатной квартиры является планировка для комфорта размещения больших семей. Оптимальным вариантом в таком случае будет приобретение студии со свободной планировкой. Ведь в этом случае на 100 и более кв. м. можно расположить несколько комнат для каждого члена семьи.
В современных улучшенных сериях трехкомнатных квартир в настоящее время стараются проектировать изолированные комнаты, балконы или лоджии в каждом помещении и совмещенные санузлы.
Одним из вариантов для жилья старого типа является полная перепланировка со сносом стен, не являющихся несущими. В этом случае вы можете поменять функциональное назначение комнат и расширять пространство помещений.
При этом зачастую используется несколько вариантов. Один из них – это превращение помещения в студию, другой – это частичное объединение двух смежных помещений, например, жилой комнаты и балкона. Также при кардинальной перепланировке стараются сделать все комнаты изолированными друг от друга.
В трёхкомнатном жилье назначение каждой комнаты зависит от количества человек в семье и от условий работы каждого. Если один из членов семьи работает в домашних условиях, то в этом случае в таком жилье не обойтись без рабочего кабинета. Размеры трехкомнатных жилых помещений могут варьироваться от 56 до 80 и более квадратных метров. Небольшая по размерам квартира занимает 60-63 м2.
Расположение комнат в «новостройках»
В настоящее время санузел принято располагать рядом с кухонной комнатой. Также в современных планировках может использоваться открытый тип жилья, когда нет изолированных друг от друга комнат, что может быть не совсем удобно.
Площади трехкомнатных квартир в современных новостройках стали безусловно больше, чем в старом квартирном фонде 80-90-х годов. В них появились вместительные балконы или лоджии.
Трехкомнатное жилье также может иметь и угловое расположение. В этом случае одна из комнат становится проходной и ее обычно превращают в гостиную. В этом случае часто совершают перепланировку такой квартиры. Нередко в новых домах помещения сдают без перегородок, предоставляя будущим владельцам просторные студии с последующей планировкой такого жилья на их усмотрение.
Нельзя не упомянуть про чешскую типовую планировку трехкомнатной квартиры. Она является весьма продуманной, но лишенной оригинальности. Хотя в этом случае вы всегда можете совершить перепланировку, так как далеко не все стены в ней являются несущими.
Особенности такой квартиры – это кладовки и тесные коридоры. Стандартная площадь составляет 64 м2. А вот балконы и лоджии в них принято делать большими.
В настоящее время в современных многоквартирных домах может применяться самое разнообразное расположение комнат. Постоянно появляются новые виды планировок трехкомнатных квартир, что позволяет удовлетворить самые различные вкусы будущих владельцев квартир.
В панельных домах
Одной из распространенных планировок для панельного дома является трехкомнатная квартира проходного типа. Также старые типовые планировки в панельных домах при помощи опытных дизайнеров всегда можно превратить в нечто новое и современное, кардинально поменяв облик квартиры.
Что касательно квартир в пятиэтажных «хрущевках», то для них сейчас стараются выбрать более комфортную перепланировку. Например, кладовку в такой квартире превращают в гардеробную для хозяйки. Другой вариант – сделать из «хрущевки» квартиру-студию.
Также применяют частичное объединение помещений, например, балкон со спальной или кухню с гостиной. Пол в такой квартире меняют, используя плитку и убирая старое деревянное покрытие и стяжки.
Один из интересных вариантов – перепланировка стандартной типовой трехкомнатной «распашонки» в девятиэтажках в квартиру с объединенной кухней-гостиной и двумя изолированными комнатами. В одной из комнат при этом площадь позволяет соорудить мини-гардеробную, а в тупике образовавшегося коридора можно отгородить небольшую кладовую.
Необходимо отметить, что трехкомнатные квартиры в пятиэтажках проектировались не совсем удачными. Смежные комнаты и небольшие площади помещений были не очень удобны. Поэтому в настоящее время для улучшения условий проживания применяют кардинальную перепланировку квартиры.
Удачные примеры и лучшие варианты
В современном городе в настоящее время при строительстве новых микрорайонов с многоквартирными домами появляется большое разнообразие планировок квартир. Самыми популярными считаются трехкомнатные. Они проектируются строятся как в панельных, так и в более престижных кирпичных домах.
Самым лучшим вариантом считается студия со свободной планировкой. Такая нестандартная квартира позволяет проявить собственную дизайнерскую фантазию и смоделировать для себя наиболее удачный вариант для комфортного проживания.
Планировки трехкомнатных квартир бизнес-класса могут включать в себя высокие потолки, а также несколько санузлов. Конечно же, общая площадь такой квартиры также будет больше обычной.
Также следует отметить, что покупка трехкомнатной квартиры – это выгодное инвестирование, так как цены на такое жилье постоянно растут.
Немаловажным фактором при выборе лучшего варианта жилья является правильное и эффективное соотношение общей площади к площади жилых помещений.
Рассмотрим примеры трехкомнатных квартир. Здесь представлена планировка новой трехкомнатной квартиры. Имеется большой и просторный коридор-холл, где свободно расположены шкафы для одежды, обуви и постельного белья.
Все комнаты изолированы друг от друга. В правой части находится раздельный санузел и кухня. При желании санузел можно сделать совмещенным, что позволит разместить там стиральную машину. В левой части расположены две спальни – одна больше, другая поменьше. В центре находится гостиная, которую можно совместить с кухней, позволив тем самым визуально и физически увеличить общее пространство.
В целом, довольно удачная и современная планировка для семьи из трех или четырех человек.
Еще один вариант планировки трехкомнатной квартиры. Здесь имеется коридор в виде буквы Г. А вот раздельный санузел совместить при всем желании будет довольно сложно, так как ванная и туалетная комнаты находятся в разных частях коридора.
Гостиная довольно просторная и имеет выход на балкон. Выйдя из нее через коридор, мы попадем в кухню. В конце коридора по обе стороны от ванной комнаты слева и справа расположены две спальни.
Все комнаты изолированы друг от друга. Вариант данной квартиры, в целом, довольно хорош, но при желании в нем возможна даже кардинальная перепланировка комнат со сносом стен.
Рассмотрим еще вариант планировки трехкомнатный квартиры, имеющий небольшие отличия от предыдущих вариантов.
Все комнаты изолированы друг от друга. При входе в квартиру мы попадаем сразу в длинный и прямой коридор. Слева от него расположены три спальни. Первые две имеют выход на балкон. В третьей, более просторной спальне, имеется своя гардеробная.
Туалет и ванная разделены друг от друга и, как и во втором варианте, не имеют смежных стен. Справа по коридору, напротив туалетной комнаты, расположена большая и вместительная кухня-гостиная. Она также имеет выход на весьма большой балкон, где можно уютно разместиться целой компанией. В общем планировка довольна хороша и имеет ряд своих особенностей и достоинств.
В заключение хочется сказать, что в настоящее время в приоритете не только комфорт и роскошь квартиры, но и практичность и функциональность. Поэтому упор в современных постройках делается именно на это. Если же хочется сделать более комфортной жилье старого фонда, например, «хрущевку», то вполне можно составить проект перепланировки, воспользовавшись помощью дизайнера. Он отобразит на схеме новое расположение комнат.
Используя этот план, вам легче будет представить будущий интерьер, и вы сможете уже самостоятельно осуществить ремонт.
Подробнее о современном проектировании трехкомнатных квартир вы узнаете из следующего видео.
20 Планы 3-х комнатной квартиры с современным 3D дизайном —
В этой статье мы увидим 20 планов квартир с тремя спальнями, которые были созданы в 3D для лучшего просмотра и получения идеального дизайна для реконструкции или строительства вашего дома.
Планировки трехкомнатных квартир
Планы квартир на 3 комнаты и два балкона
3 комнатная квартира карта
Квадратная дизайнерская идея квартиры, доступ через столовую, у нас есть три большие спальни с ванной (Tech N Gen)
Планы квартир на 3 комнаты кухня ванная
В этой квартире мы видим, что она удобно разделена между общественной и частной зонами.В нем есть комната и кухня в форме буквы «L», что дает удобное и хорошо зонированное пространство. Из комнаты нет прямого обзора в спальни, что способствует большей уединенности жителей. (Гильермина)
Трехкомнатная удлиненная планировка квартиры
Дизайн квартиры вытянутой формы с тремя спальнями, одна основная расположена в передней части дома и ванная, второстепенные комнаты — с правой стороны, и гостиная, и основная комната имеют выход на балкон (Контакт для СМИ)
План квартиры трехкомнатной на длинную и узкую
Гостиная и столовая маленькие, 3 спальни просторные, из главной спальни есть выход на небольшую террасу (Tech N Gen)
Планы трехкомнатных квадратных квартир
Столовая расположена в центральной части и имеет выход на небольшие террасы, спальни расположены в трех углах, а также имеют выход на независимые террасы (Aegis)
Большая трехкомнатная квартира план
План большой квартиры из трех комнат и большой комнаты
Главный вход находится по центру слева, у нас есть доступ прямо в общественную зону и на кухню с островком.Основная спальня расположена в нижней части плана, а второстепенные — в верхней части (Камден)
.
План квартиры трехкомнатной со столовой и кухней
На этом плане квартиры мы видим, что как только мы войдем (вверху слева), мы можем перейти прямо в спальни или гостиную — столовую и кухню (Domaine at Villeboise)
Прежде чем продолжить просмотр планов квартир, необходимо иметь в виду, что наилучшие функции квартиры или дома проявляются при соблюдении следующей схемы:
-Прихожая или фойе (в квартирах и небольших домах должно быть максимально близко к кухне)
— Четкое разделение между частной зоной, социальными сетями и услугами (идеально, если нет прямой связи, пожалуйста, проверьте третий план)
— Циркуляции через комнаты должны быть по возможности с одной стороны (без необходимости пересекать поперек, чтобы добраться до других комнат)
Если вам нужно немного расширить эту концепцию, перейдите по ссылке: Как спроектировать небольшой дом за четыре простых шага.
План небольшой квартиры с 3 спальнями (Richa Gupta)
Квартира с тремя спальнями карта
Современная трехкомнатная квартира, одна из которых может использоваться как кабинет (Джереми Гамлен)
План 3-х комнат с внутренней отделкой
Маленькая квартира, где у нас есть главный вход прямо в общественную зону и закрытую кухню, вы можете внести изменения в этот план, просто сняв стену, соединяющую комнату с кухней, и сделайте небольшую барную стойку с тремя или четырьмя стульями (Morpheus Группа)
План 3-х комнатной квартиры
Современный дизайн квартиры с тремя большими комнатами и маленькой гостиной (Tech N Gen)
3-х комнатная современная квартира план
Квартира с комнатами, оборудованными гардеробными, и главной спальней с ванной комнатой с ванной (Domaine at Villeboise)
Большая трехкомнатная квартира, план этажа
Дизайн большой трехкомнатной квартиры (Crescent 9th Street)
Простая планировка квартиры с 3 комнатами
Небольшая и современная квартира / апартаменты, где главный вход через гостиную и три спальни, две из которых с прямым выходом на террасу (Urban Young)
Планы квартир 3-х комнатной пл.
Дизайн квадратной квартиры, в которой пространство комнаты было увеличено за счет бритья двух стен и установки одной под углом 45 ° влево, в среднем в 5 футах от входа (Brides At Kendall Place)
Теперь посмотрим планы трехкомнатных квартир с парковочными местами
.
План квартиры с паркингом на две машины и 3 комнаты
План квартиры с паркингом на две машины и 3 комнаты
Модель трехкомнатной квартиры с паркингом на две машины (Budde Design)
План квартиры из трех комнат и навеса для машины
Квартира с паркингом на одну машину, приватная зона расположена в правом нижнем углу, имеет большую гостиную, а также столовую и кухню с островком (Budde Design)
Планы малых квартир с парковкой
Современная четырехкомнатная квартира с большой общественной зоной с парковкой на одну машину (Budde Design)
В разделе «Планы домов» вы найдете больше идей для планировки комнат и внутренней отделки; если вы хотите внести изменения самостоятельно, перейдите в раздел: Как спроектировать квартиру, которую мы здесь разработали.
20 дизайнерских идей для 3D-квартиры или одноэтажного плана этажа с тремя спальнями
Иногда очень сложно организовать интерьер, независимо от того, насколько велик или мало доступное пространство. Вы не хотите совершить ошибку, выбрав определенную планировку, которая на самом деле не работает, потому что будет сложно сделать это снова, особенно если вы устанавливаете сухие стены. Хорошо, если у вас есть только открытая планировка, и вы позволяете мебели определять пространство, но это была бы другая история, если вы добавляете постоянные конструкции или особенности.Итак, сегодня мы собираемся предоставить вам список планов трехмерных квартир или одноэтажных планов этажей с тремя спальнями, чтобы дать вам представление о том, как вы могли бы планировать свои пространства.
Использование трехмерных планов этажей может быть полезно для вас, переезжаете ли вы в новый дом, строите новый или просто ищете вдохновение, как обустроить место, в котором вы живете. Используя трехмерные планы этажа, вы дадут идеи о том, как можно объединить различные предметы в пространстве. Вы также можете вдохновиться тем, как украсить его с помощью красивых современных домашних планов.На самом деле сложно найти эти трехмерные планы этажей, но не волнуйтесь, мы вам поможем. Мы собрали 20 из этих планов этажей для помещений с тремя спальнями. Давайте прокрутим вниз, посмотрим на макеты и выберем тот, который вам подходит.
1. План с 3 спальнями
Джереми Гамлен
В этом номере есть большая открытая открытая площадка, а также уютная столовая. Эта трехкомнатная квартира идеально подходит для развлечений.
2. Креативная 3D-визуализация
Креативная 3D визуализация
Эта планировка позволяет разместить гостиную, включая зал с телевизором, чтобы домовладельцы могли приятно провести время в тишине, когда это необходимо.Мне нравятся использованные здесь цвета, а также деревянный пол в спальнях.
3. Уимблдон
Аркадский серебряный источник
Если вы хотите что-то простое с нейтральными цветами, это может вам подойти. Обратите внимание, что в этой квартире много встроенных шкафов и туалетов.
4. Три спальни: 3 спальни / 2 ванные — 1320 кв. Футов
Парк на Клермонте
Этот план этажа заставит вас влюбиться в его удобные и просторные апартаменты с тремя спальнями, которые придают особый и уникальный вид, которого вы заслуживаете.В нем есть пол из искусственного дерева, 2-дюймовые жалюзи, а также высококлассная фурнитура и освещение из матового никеля. Существует также полностью оборудованная кухня с гранитными столешницами, гладкой серебряной посудой, стильной плиткой на фартуке и раковинами под креплением со смесителями на гусиной шее.
5. 3-х комнатный дом План этажа 3D
Джоанг
Этот невероятный план этажа сделает жизнь удобной, давая вам больше времени, чтобы расслабиться и насладиться комфортной жизнью. В нем есть просторная гостиная и обеденная зона.В главной спальне также есть ванная комната и гардеробная.
6. Одноместный этаж, 3 спальни
Pride Purple Group
Простой дизайн домашнего интерьера с двумя верандами, на которые можно попасть через спальни.
7. Визуализация интерьера спальни
Budde Design
Итак, если у вас две машины и вы живете в одноэтажном доме или квартире, то такая планировка вам подходит. Возможно, он не слишком просторный, но в нем есть все, что нужно для жизни.
8. 3D Floor Planz
3D план этажа
Здесь я заметил складные стеклянные двери, которые используются для соединения разных частей дома. В общественных помещениях использовалась открытая планировка с деревянным полом.
9. Три спальни, три ванные комнаты
Т. Кушвант Сингх
Помимо трех спален, здесь есть еще три ванные комнаты. В нем также есть прачечная, в которую можно попасть из кухни.И еще есть крыльцо.
10. Утреннее солнце
Джереми Гамлен
Разве это не потрясающе? Мне нравятся все цвета этого плана этажа. Видно, что дом на возвышении с просторным балконом. Интересно, почему на открытом пространстве есть перегородка, в которой, как мне кажется, нет необходимости.
11. Бирюзовая стена
Budde Design
Сейчас это просторный одноэтажный дом. Помимо гаража на две машины, здесь также есть открытая обеденная зона, прачечная и встроенные шкафы для каждой комнаты.Мне просто не нравится этот коридор, который выглядит закрытым.
12. Драматический серый
3dm цифровой
Здесь две ванные комнаты с пятью кроватями. Похоже, что во время душа будет длинная очередь, потому что здесь живет около шести человек, у которых всего две ванные комнаты.
13. CH 3 спальни План 2-го этажа
Солис Вэйверли
План этажа простой квадратной формы с небольшой верандой, на которую можно попасть через французские двери.По лестнице, которую вы видите здесь, можно сказать, что эта квартира находится на верхнем этаже.
14. Спальня
Оксизон
На этом макете можно увидеть столько цветов и так много растений, что мне он показался почти тропическим. Очень нравится, что у него есть открытое пространство, где можно наслаждаться видами и обедать.
15. 3 спальни с парковкой
3D план этажа
Интересно отметить, что на этом плане этажа не только парковка, но и дорожка, покрытая брусчаткой.Вы можете увидеть, что между обеденной зоной и гостиной есть перегородка.
16. Риверхилл Карлтон 3D
Riverhill Апартаменты
В планировке использована уникальная форма, но приятно знать, что здесь есть гардеробные и гардеробные для каждой спальни. Также имеется солнечная веранда.
17. Safi Apartments
Поиск недвижимости
Если вы из тех, кто любит проводить время на свежем воздухе, то это место для вас, так как здесь есть большая открытая площадка.Думаю, было бы лучше, если бы там был бассейн.
18. Оксизон
Оксизон
У этого также есть просторная открытая площадка, но мне больше нравится планировка этого. Возможно, он не слишком просторный, но в нем есть все, что нужно для комфортного проживания. На крыльцо можно попасть из разных частей дома.
19. Спальня Daily-Light View
Т. Кушвант Сингх
В этой конструкции очень много перегородок.Я могу сказать, что если вы удалите несколько стен, это будет выглядеть красивее, но и в этом случае тоже будет красиво.
20. 3D Floor Planz 2
3D план этажа
Такая красивая планировка, правда? Это не перегружено, и движение действительно хорошее. Но я предпочитаю, чтобы кухня была только открытой планировки.
Я знаю, что вы думаете, потому что я тоже так думаю. Эти трехмерные планы этажей с тремя спальнями выглядят действительно великолепно. Что касается презентационных целей, это действительно здорово.Итак, если вы ищете идеи, как планировать квартиру с тремя спальнями, то, что вы видите в этом списке, вам поможет. Просто выберите, как будет организован транспортный поток в вашем доме, и, конечно же, это также будет зависеть от формы, формы и размера вашей квартиры или одноэтажного дома. Удалось ли вам выбрать из планов этажей выше?
Бонусное видео
Апартаменты с 3 спальнями | Резиденция Брехова
Обзор
Огромная трехкомнатная квартира в Residence Brehova — одна из лучших квартир в нашем предложении.С площадью 150 м2 (1 615 м2) вы вряд ли найдете такую просторную и светлую квартиру. Номера украшены уникальными орнаментами в стиле модерн. Из величественного зала резиденции в стиле модерн вы попадете в большую прихожую квартиры, соединенную с двумя ванными комнатами (одна с душем, одна с ванной) и даже дополнительным туалетом. Из холла можно попасть в очень большую гостиную с 2 диванами, шезлонгом и рабочим столом. В гостиной вы найдете современный телевизор с плоским экраном и спутниковыми каналами. Гостиная напрямую связана с полностью оборудованной кухней (холодильник с морозильной камерой, посудомоечная машина, тостер, микроволновая печь, чайник, кофеварка, посуда, кастрюли, сковороды, столовое серебро и другие) с большим обеденным столом.Вам понравится огромная главная спальня с удобной кроватью размера «king-size». Из этой спальни у вас есть выход на балкон с видом на улицу. Две другие спальни также оборудованы двуспальными кроватями, что делает их лучшим выбором для больших семей, трех пар или больших групп. Дополнительная кровать может быть подготовлена для размещения еще двух человек.
Это 4 трехкомнатные квартиры в Residence Brehova — они расположены на 1, 2, 3 и 4 этажах, до всех можно легко подняться на стильном лифте.Носильщик доступен 12 часов в сутки, наш офис управления 24/7 готов помочь вам в любое время. Мы рады предложить бесплатный Wi-Fi во всех наших апартаментах и на всей территории резиденции.
Идеальное расположение резиденции в самом центре Праги гарантирует легкий доступ ко всем известным пражским достопримечательностям, включая Еврейский квартал, Староместскую площадь, Карлов мост или Малую Страну.
ИНФОРМАЦИЯ О КВАРТИРЕ
Человек: 6 (+2 на доп. Кровати)
Площадь: 150 м2 / 1615 фут2
Вид: улица
Этаж: 1, 2, 3 и 4
Квартиры с 1, 2 и 3 спальнями в Орландо
3 спальни
3 ванные
1,418 кв.футов
3 спальни и 3 ванные комнаты (план этажа C1) с гостиной-столовой-кухней прямо при входе в квартиру.Патио или балкон находится за гостиной с противоположной стороны от входа. Справа от гостиной находится одна спальня с собственной ванной комнатой и гардеробной. Еще одна ванная и спальня находятся напротив друг друга в коридоре слева от гостиной и столовой. В этой ванной комнате есть раковина, туалет и ванна, а в номере есть обычные туалеты. Другая главная спальня выходит в коридор и имеет собственную ванную комнату с двойной раковиной, туалетом и ванной, а также гардеробную.Квартиры поднимаются до 1185 квадратных футов.
3 спальни и 3 ванные комнаты (план этажа C1) с гостиной-столовой-кухней прямо при входе в квартиру. Патио или балкон находится за гостиной с противоположной стороны от входа. Справа от гостиной находится одна спальня с собственной ванной комнатой и гардеробной. Еще одна ванная и спальня находятся напротив друг друга в коридоре слева от гостиной и столовой.В этой ванной комнате есть раковина, туалет и ванна, а в номере есть обычные туалеты. Другая главная спальня выходит в коридор и имеет собственную ванную комнату с двойной раковиной, туалетом и ванной, а также гардеробную. Квартиры поднимаются до 1185 квадратных футов.
Предыдущий
Следующий
MSU Планы жилых помещений вне кампуса
от
$
Стоимость номеров от:
Стандартный: $
Стандартная основная спальня:
$
Стандартная отдельная отдельная ванна: $
Стандартный интерьер:
$
Основная спальня, стандартная внутренняя: $
Стандартная внутренняя отдельная ванная комната:
Подключение: $
Connect Основная спальня:
$
Connect Balcony Основная спальня: $
VIP: $
Основная спальня VIP: $
Отдельная VIP-ванна: $
VIP Интерьер: $
Особняк: $
Основная спальня особняка: $
Отдельная ванная в особняке: $
Особняк Интерьер: $
Двухместное размещение: $
Двухместное размещение VIP: $
Балкон: $
Балкон Основная спальня: $
VIP Балкон:
$
Взнос за заявителя: $
Административный сбор на человека: $
Залог на человека: $
Приблизительный размер: SF
Кровать / Ванна:
Чтобы узнать о наличии единицы, посетите страницу подачи заявок.
Руководство по размеру японских квартир — со схемами!
Мы сравниваем 5 распространенных размеров и планировок японских квартир, чтобы вы знали, чего ожидать.
Насколько малы японские квартиры?
В зависимости от страны, в которой вы находитесь, вы, возможно, привыкли к тому, что в вашем распоряжении много места. Несмотря на то, что мы стремимся подобрать апартаменты, соответствующие вашим потребностям и образу жизни, также важно иметь реалистичные ожидания относительно аренды недвижимости в Японии.
Во-первых, краткое объяснение планов этажей и размеров. При поиске японской квартиры замечательно то, что в 99% случаев в объявлениях отображается план этажа. Это означает, что вы можете иметь приблизительное представление о том, где вы собираетесь разместить свою мебель или что вам нужно будет купить.
Вы можете встретить такие термины, как «1DK» или «2LDK» на японских сайтах недвижимости. Число представляет количество спален, а буквы означают L iving, D ining и K itchen.Эти сокращения могут относиться как к отдельным, так и к объединенным зонам и могут вводить в заблуждение, поэтому мы перечисляем наши объекты только по количеству спален.
Планы этажей на нашем веб-сайте обычно показывают размер комнаты в квадратных метрах или футах, однако в некоторых квартирах размер указан как «J» или «帖». Это относится к размеру традиционного татами и составляет примерно 1,653 м² (17,79 футов²).
Итак, сколько места вам действительно нужно? Для комфортного проживания рекомендуем квартиры следующих размеров:
25–38 м² (269–409 футов²) для одного человека
38-50 м² (409-538ft²) для 2 человек (пары)
50-70 м² (538-753 футов²) для семьи из 3 человек
70 + м² (753 + фут²) для семьи из 3 и более человек
Однако, если вы не архитектор, может быть очень сложно представить, сколько места вы собираетесь получить, поэтому давайте взглянем на некоторые реальные планы квартир.
Таблица размеров
На представленных ниже макетах мы разместили пять основных предметов — кровати, письменные столы, обеденные столы, диваны и подставки под телевизор.
Чтобы облегчить визуализацию и сравнение, размеры мебели такие же, как у следующих товаров ИКЕА: кровать ( односпальная , двуспальная , королева ), стол , обеденный стол ( на 2 персоны , 4-местный ), диван ( 2-местный , 3-местный ), тумба под телевизор .
Распространенные размеры и планировка японских квартир
Квартира 1: 1K / Студия (27 м² / 290 футов²)
Недвижимость такого размера больше всего подходит для одинокого человека с минимальными вещами.
Предлагая отдельную кухню, столовую и спальню / гостиную, эти апартаменты отлично подходят для одинокого человека или уютной пары.
Квартира 3: 1LDK / 1 спальня (46 м² / 493 футов²)
В этих апартаментах достаточно места для отдельной гостиной и столовой, поэтому они идеально подходят для пары.
Квартира 4: 2LDK / 2 спальни (56 м² / 607 футов²)
Семья из трех человек может вполне счастливо жить в квартире с 2 спальнями общей площадью 50 м² или более.
Квартира 5: 3LDK / 3 спальни (78 м² / 835 футов²)
Если вы семья из трех или более человек, вам будет комфортнее всего жить в квартире площадью не менее 70 м² (230 футов²).
Обстановка вашего дома
Обставляя свой дом в Японии, помните следующее:
1.Внешность обманчива
Пустые комнаты кажутся меньше, а планы этажей могут иметь противоположный эффект. Не позволяйте глазам вводить вас в заблуждение, снимите мерки перед тем, как двигаться.
2. Будьте избирательны при доставке
Если вы приехали из-за границы и у вас есть возможность привезти свою мебель, подумайте о том, чтобы оставить более громоздкие предметы.
3. Попробуйте жить по-японски
Возможно, вы захотите обставить свою комнату в японском стиле, особенно если вы снимаете квартиру с татами.
4. Лучше меньше, да лучше!
Наконец, хотя вы, возможно, привыкли иметь больше места за границей, проживание в маленькой квартире не обязательно означает снижение статуса. Их легко чистить, они не создают лишнего беспорядка, их дешевле обставить и содержать.
Надеемся, эта статья оказалась для вас полезной!
Прочтите наши других статей для получения совета по аренде в Японии, просмотрите объектов недвижимости или свяжитесь с нами , чтобы обсудить ваш предстоящий переезд.
12 Типовые планировки квартир в Нью-Йорке; Посмотрите великолепные образцы на продажу менее чем за 2 миллиона долларов США за 9000 долларов1.
Новый горизонтЛюди, формирующие Нью-ЙоркВеликолепные объявленияКварталы с золотыми замкамиЗаметные продажиБудущий Нью-ЙоркЗнатьТенденции в Нью-ЙоркеИконические адресаДоступное жилье
Квартиры в Нью-Йорке бывают самых разных форм и размеров, некоторые из них более функциональны и привлекательны, чем другие. Снимаете ли вы или покупаете, понимание словаря, используемого для классификации различных распространенных планировок квартир, имеет важное значение.В этом руководстве описаны наиболее распространенные планировки квартир в Нью-Йорке, рассматриваются их плюсы и минусы, а также даются советы о том, где вы, скорее всего, найдете эти планировки.
Начнем с хороших новостей — классической шестерки. Хотя он может быть не таким большим, как загородный дом, классическая шестерка является очень близким к нему приближением. Классическая шестерка по определению относится к любой шестикомнатной квартире в довоенном доме. Шесть комнат обычно включают в себя гостиную, столовую, кухню, две полноценные спальни и дополнительную комнату (сейчас ее обычно называют логовом или детской, но исторически ее называли «комнатой для горничной»).В дополнение к этим комнатам, в большинстве классических шести номеров есть две ванные комнаты, включая полную или половинную ванну в кабинете, детскую или комнату для прислуги. Если вы ищете классическую шестерку, начните с Верхнего Ист-Сайда или Верхнего Вест-Сайда. Классическая шестерка была стандартным дизайном во многих довоенных кооперативных зданиях вдоль Парк-авеню, Ист-Пятой улицы и Центрального парка-Уэст.
Из объявления: Turn of the Century Classic 6! Две спальни плюс комната для персонала / офиса и три ванные комнаты.Расположенная между Риверсайд-парком и Бродвеем, эта идеально расположенная квартира на верхнем этаже известного кооператива с полным спектром услуг. Яркая северная экспозиция подчеркивает оригинальные детали, разработанные итальянским архитектором Гаэтаном Аджелло.
На противоположной стороне спектра находится студия. Некоторые исследования удивительно щедры (т. Е. Более 500 квадратных футов), но они также могут быть очень маленькими (т. Е. Менее 250 квадратных футов). По определению студия — это любая квартира, состоящая из одной комнаты (кроме ванной комнаты).В некоторых студиях есть отдельная кухня и / или спальный альков, который можно легко отделить раздвижной стеной. В зависимости от вашего бюджета и ситуации, студии могут быть отличным вариантом. Студия может даже предлагать больше площади, чем небольшая квартира с одной спальней, и иметь более функциональный дизайн. Студии популярны по всему городу во всех типах довоенных и послевоенных построек. Все изображения Шепарда через Компас
Из объявления: Студия площадью 630 квадратных футов в желанном кондоминиуме Shephard, идеально расположенном в центре Вест-Виллидж.Полностью переосмысленный Gachot Studios и Naftali Group, квартира имеет совершенно новый дизайн и отделку кондоминиума: высокие сводчатые потолки, полы в елочку и открытую кухню от шеф-повара, спроектированную Smallbone of Devizes.
Джуниор — студия с «бонусной комнатой». Бонусная комната обычно небольшая и в ней нет окна (даже если в ней есть дверь). Примечательно, что в Нью-Йорке по определению нельзя назвать что-то комнатой, если оно не имеет площади не менее 80 квадратных футов и не имеет окна и двери.По этой причине определенное количество квартир, которые могут показаться однокомнатными, вместо этого описываются как младшие. Теоретически бонусная комната должна использоваться для хранения вещей или в качестве большой гардеробной, но на самом деле то, как вы будете использовать комнату после въезда, полностью зависит от вас. Младшие можно найти в таунхаусах, жилых домах и многоэтажках как в довоенных, так и в послевоенных зданиях, и часто они предлагают отличную цену.
Из объявления: Добро пожаловать в резиденцию 4D, негабаритную двухкомнатную полулюкс в стиле лофта в роскошном кондоминиуме Edge.Эта уникальная линия отличается функциональной планировкой с открытой кухней, просторной гостиной, обеденной нишей и отдельной спальней.
Как и младший, младший четвертый идет с «бонусной комнатой», но в этом случае бонусная комната находится в обычном номере с одной спальней. В этом случае бонусной комнатой может быть небольшая комната без окон или комната, предназначенная для обеденной зоны. Однако за последние несколько десятилетий стал популярен другой тип «младшей четверки»: в то время как герметичные стены теперь запрещены, тысячи послевоенных квартир с большими гостиными были преобразованы в квартиры с двумя спальнями, прежде чем они были запрещены.Эти единицы, наряду с теми, которые созданы с использованием разрешенных раздвижных стен, часто также описываются как младшие четверки. Их можно найти во всех типах зданий по всему городу.
Все изображения 3-го Линкольн-центра через Red Star New York
Из объявления: Днем внутреннее пространство естественным образом освещается солнечным светом через стену с окнами, выходящими на восток.
В конфигурации «младшая четверка» планировка этажа щедро выделяет пространство над большой спальней, гостиной, кухней и обеденным альковом, который может быть преобразован во вторую спальню или домашний офис.
Технически дуплекс должен располагаться на двух этажах здания, но в Нью-Йорке квартиры со спальными мансардами иногда ошибочно называют дуплексами. Когда они хорошо спроектированы, их главное преимущество заключается в том, что они обеспечивают большую конфиденциальность и отделяют сон от места для приготовления пищи и отдыха. Их главный недостаток — функциональность. Винтовая лестница может выглядеть великолепно, но некоторым людям может быть сложно быстро перемещаться по ней посреди ночи.Дуплексы можно найти в таунхаусах, довоенных жилых домах, а также в довоенных и послевоенных жилых домах по всему городу. Все изображения здания полиции через Дугласа Эллимана
Из объявления: Просторный светлый двухуровневый лофт в культовой довоенной жемчужине — престижном и уникальном здании полиции Нью-Йорка. Высокие потолки, красивые полы из твердых пород дерева, оригинальные детали и изысканная отделка дополняются большими окнами, которые освещают атмосферу в течение всего дня.
Ж / д квартиру теперь сдают за 3000 долларов в месяц Железнодорожная квартира — это то, что вы могли ожидать — одна длинная квартира, состоящая из смежных комнат. Во многих случаях железная дорога начинается с ванной комнаты, которая переходит в кухню, затем в обеденную зону, затем в гостиную и, наконец, в спальню. На некоторых железных дорогах есть одна или две маленькие комнаты (обычно достаточно большие, чтобы их можно было использовать как логово или детскую), расположенные сбоку от передних и / или задних комнат. Преимущество большинства железнодорожных квартир в том, что они могут предложить много места по такой цене.Железные дороги также часто имеют отличные довоенные черты, включая высокие потолки, камины, раздвижные двери и встроенные шкафы. Но функциональны ли они?
Для пар, особенно без детей, расположение железной дороги может предложить много места и уединения по фантастической цене. Для соседей по комнате железная дорога — другая история. Если его не переделали (например, чтобы разделить спальни), это обычно означает, что по крайней мере один сосед по комнате будет спать в гостиной (или «средней комнате»), что также является единственным способом получить доступ к хозяину. Спальня.Даже если вы очень близки со своим соседом по комнате, это может быть очень неловко. Еще одно соображение — свет. Почти во всех железнодорожных квартирах единственным источником света в гостиной или «средней комнате» является свет, который льется из других комнат. Однако, если вы не против темной средней комнаты и можете справиться с неудобной планировкой, железные дороги — отличное решение. Чтобы начать поиск, сосредоточьтесь на прогулках по Манхэттену и домам в Бруклине и Квинсе.
Хотя железнодорожные квартиры иногда называют сквозными, на самом деле сквозные этажи — это любые квартиры, которые покрывают весь этаж здания.Под сквозным этажом может пониматься квартира, занимающая весь уровень жилого дома или таунхауса, или квартира, занимающая весь этаж многоквартирного дома. Проходные блоки можно найти в довоенных и послевоенных зданиях по всему городу.
Все изображения апартаментов Sherry’s Village с компаса
Из объявления: Эта квартира, проходящая через весь этаж, расположена в престижном районе Гринвич-Виллидж, в одном квартале к югу от парка Вашингтон-сквер, и является воплощением жизни в центре города.В квартире есть полностью отремонтированная кухня с индивидуальной мебелью, невероятная стена из окон, обеспечивающих свет в течение дня, и продуманные решения для хранения вещей.
Хотя слова «подвал» и «подвал» часто используются как взаимозаменяемые, в Нью-Йорке они технически относятся к двум разным строениям. Согласно NYC Housing Preservation and Development, «подвал — это этаж здания, частично ниже уровня бордюра, но по крайней мере половина его высоты выше уровня бордюра.Подвал — это замкнутое пространство, превышающее половину своей высоты ниже уровня бордюра. Обычно, если в подвале есть окна, они слишком малы для взрослого человека ». До недавнего времени все подвальные и подвальные квартиры были незаконными. Недавние изменения позволили переоборудовать подвал (руководство по тому, что считать подвальной квартирой, можно найти здесь). Квартиры в подвалах запрещены во всех пяти районах. Все изображения 444 East 58th Street через Brown Harris Stevens
Из объявления: В апартаменты, расположенные ниже первого этажа красивого довоенного кооператива, можно подняться по внешней лестнице с тротуара.Три окна в стене делают квартиру воздушной, даже если она некачественная. Полы из крашенного бетона, стены из кирпича и камня, перекрытия арочные из бетона со строительными трубами.
В отличие от квартир на цокольном этаже, которые могут быть частично подземными, квартиры на уровне сада или сада находятся на первом этаже. Если вы хотите купить или арендовать квартиру на уровне сада, имейте в виду, что они обычно предлагают меньше света и представляют большую угрозу безопасности. Летом вы также можете столкнуться с кучей мусорных баков, сложенных за окном, что может усугубить проблемы с вредителями.Тем не менее, они часто предлагают достаточно места по отличной цене и варьируются от предложений в старых жилых домах до роскошных квартир в таунхаусах Верхнего Ист-Сайда. В качестве дополнительного бонуса многие апартаменты на уровне сада также предлагают эксклюзивный доступ к заднему двору. Для владельцев собак и людей с маленькими детьми, особенно тех, кто устал таскать коляски на несколько лестничных пролетов, квартира с садом может стать отличным вариантом. Это популярная планировка в старых таунхаусах по всему городу.
Все изображения 337 East 50th Street с компаса
Из объявления: В двухуровневом шале с частным открытым пространством есть все — волшебный сад, специальный домашний офис, большая гостиная / столовая, дуплекс и множество складских помещений в престижном районе Мидтаун-Восток. квартира.
Взятый от французского слова «маленький дом», новый класс мезонетов призван привнести атмосферу загородного дома в апартаменты на первом этаже Нью-Йорка с такими особыми особенностями, как эксклюзивный вход, большие квадратные метры и частное открытое пространство. Хотя некоторые ценят дополнительную конфиденциальность и пространство, которое может предложить мезонет, следует отметить, что по умолчанию в этом типе будет меньше света и больше шума транспорта. Их можно найти повсюду, от довоенных зданий до новостроек.Все изображения Madison Court через Kleier Residential
Из объявления: По прибытии в этот мезонет в Верхнем Ист-Сайде широкая входная галерея ведет в 22-дюймовую гостиную с деревянными полами, высокими потолками и большими окнами, выходящими на юг. Кухня с окнами оснащена бытовой техникой высокого класса от Fisher Paykal, Miele и Viking и столешницей Caesarstone с панелью из плитки метро.
Большинство людей приравнивают «пентхаус» к роскоши, но по определению пентхаус — это просто квартира на верхнем этаже любого размера.Хотя пентхаусы часто дороже (как правило, квартиры на более высоких этажах в целом стоят дороже), они не обязательно более роскошны или больше, чем другие апартаменты, и могут иметь любую планировку. Преимущество пентхауса — это свет и виды. В зданиях с удобствами на крыше пентхаус также приблизит вас к действию. К сожалению, если ваши соседи любят веселиться на крыше, пентхаус также может приблизить вас к шуму.
Все изображения Regent House с компаса
Из объявления: Пентхаус в курятнике с полным спектром услуг был тщательно отремонтирован, чтобы сохранить его прекрасные довоенные элементы декора, в том числе потолочные балки.Первый уровень квартиры включает гостиную с камином Hearth Cabinet и мраморную мантию, две отдельные зоны отдыха, нестандартную лепнину и освещение.
Запланировать встречу
Чтобы совершить поездку по любому из этих объектов, просто заполните информацию ниже.
Или позвоните нам по телефону (212) 755-5544
Статьи по теме
Из будущего Нью-Йорка
Жизнь на набережной Вильямсбурга: новые разработки и объявления на Золотом побережье Бруклина Пятница, 19 марта 2021 г.
От познакомиться
Что вы должны знать перед покупкой гибкой квартиры — посмотрите 16 трансформируемых двухместных кроватей по цене менее 1 доллара.5 млн Вторник, 16 марта 2021 г.
Из отличных объявлений
Продажа с убытком: в списках подводных домов есть пентхаус с металлическими ставнями, спроектированный Сигэру Баном. Пятница, 12 марта 2021 г.
Из будущего Нью-Йорка
Квартиры в Нью-Йорке с налоговыми льготами по цене от 549 тысяч долларов Суббота, 27 февраля 2021 г.
Из отличных объявлений
Duplex Delights: двухэтажные дома со скидками, соборные потолки и частное открытое пространство. Среда, 3 февраля 2021 г.
Из будущего Нью-Йорка
Лучшие продажи и контракты: 243 доллара.Продажи 3M превысили 15 CPW; Верхний Ист-Сайд демонстрирует сильные договорные отношения Понедельник, 1 февраля 2021 г.
Из отличных объявлений
Предложения на Манхэттене: новые апартаменты для начинающих от $ 295 000 Четверг, 21 января 2021 г.
From Beekman / Sutton Place
Окончательный список жилых домов Нью-Йорка с необычайно активными удобствами Пятница, 15 января 2021 г.
Писатель, вносящий вклад
Кейт Этерингтон
Кейт Этерингтон имеет более чем двадцатилетний опыт работы в качестве журналиста и консультанта по коммуникациям.Ее статьи и обзоры были опубликованы в газетах и журналах в Соединенных Штатах и за рубежом. Опытный финансовый писатель, Кейт стремится раскрыть человеческую сторону историй о современном бизнесе, банковском деле и отношениях на рабочем месте.
Видео по ремонту квартиры своими руками – выравнивание стен штукатуркой.
Перед производством работ требуется подготовка основания. При этом со стен снимают обои, очищают их от старой рыхлой штукатурки, краски и пр. Работы своими руками следует проводить аккуратно, чтобы не повредить электропроводку, электроснабжение комнаты лучше отключить. Смотрите так-же статью про выравнивание стен гипсокартоном видео и фото инструкция прилагается.
Выравнивание стен штукатуркой своими руками
Зачищенную поверхность нужно загрунтовать. Грунтовку удобнее всего наносить валиком. Если поверхность хорошо впитывает вагу, то наносится два слоя грунтовки. Маяки устанавливаются только после того как грунт полностью высохнет. В верхний угол стены забивается гвоздь, к которому привязывается шнур (нитка) с грузом, получается отвес. Необходимо дождаться пока отвес перестанет раскачиваться. После чего вбивается ещё один гвоздь в основание стены так, чтобы его шляпка была на одной линии с ниткой отвеса. Проделываем с другой стороны стены аналогичную операцию. После этого натягивается маячный шнур от гвоздя к гвоздю по диагонали. Правило или ровная рейка приставляется к шляпкам гвоздей, выверяется уровнем, после этого все пространство между правилом и стеной следует заполнить строительной смесью. Получаем ровную маячковую линию. Расстояние между маяками определяется длиной инструмента, которым будет выполняться оштукатуривание поверхности.
После того как маяки высохли можно начинать выравнивание стен штукатуркой по маякам с видео инструкцией. Гипсовые строительные смеси лучше всего применять в жилых помещениях, цементные – во влажных (кухня, ванная комната). Строительная смесь высыпается в большую емкость и затворяется водой. Перемешивается дрелью со специальной насадкой. Полученная смесь не должна быть очень жидкой или слишком густой. Для лучшего сцепления смеси со стеной, поверхность желательно смочить водой. На смоченную стену маленьким шпателем накидывают строительную смесь. Когда осуществляется выравнивание стен штукатуркой по маякам, смесь накидывается таким образом, чтобы покрыть все трещины, выбоины, щели и ее уровень должен выступать за маяки на3 мм. До того как смесь высохнет ее нужно разровнять. Для этого используют широкое правило, двигая его по соседним маякам снизу вверх. Если смеси не хватает, ее нужно докидать, либо аккуратно нанести шпателем. После окончания работ на одном участке, переходят к следующему, так оштукатуривается вся стена. Оштукатуренная поверхность после того как высохнет шероховата и служит основой для шпаклевания. Шпаклевкой можно устранить небольшие изъяны на стене (до15 мм). После того как шпаклевка высохла, можно отшлифовать поверхность наждачной бумагой. Теперь посмотрите видео урок на сайте ремонт квартиры своим руками, по материалам программы “Мир ремонта”.
Выравнивание стен штукатуркой по маякам видео
Еще один видео урок
Штукатурка стен — подробный видео урок
Как штукатурить стены своими руками новичку: видео инструкции и некоторые советы
Выполняя любой ремонт в частном доме или в квартире, каждый домашний мастер сталкивается с необходимостью оштукатуривания стен. Если он не новичок в этом деле, то никаких проблем такая работа не составит. Но как быть тем, для кого это действие полно неизвестности? На самом деле процесс это предельно простой, и сегодня мы это попробуем доказать. Ведь только на первый взгляд всё кажется довольно сложным – выровнять стены, углы. Сегодня мы предоставим начинающему мастеру видео, как штукатурить стены новичку своими руками, а также ознакомим с советами профессионалов. Ведь и они когда-то выполняли такую работу впервые.
Оштукатуривание стен – очень важный этап в любом ремонте
Что такое штукатурка и для чего она применяется
Штукатуркой называют как смесь для выравнивания поверхностей, так и саму работу. Если говорить о классификации смесей, то она довольно разнообразна. К примеру, по назначению различают следующие виды:
Обычная – для выравнивания поверхности с целью последующего заглаживания при помощи шпатлевки, а так же для защиты стены от природных явлений;
Специальная – создает изоляционный или экранирующий слой, который обеспечивает звукопоглощение, сберегает тепло или даже защищает от рентгеновского излучения;
Декоративная – ее используют при финишной отделке поверхностей. Она, в свою очередь, может подразделяться на:
цветную, идеально подходящую для работ по отделке внутренних поверхностей помещений, откосов окон и дверей;
каменную, напоминающую внешним видом природный гранит;
венецианскую – эту штукатурку отличает схожесть с мрамором;
терразитовую, которая неплоха для фасадов, но в то же время вполне может использоваться и во внутренней отделке.
Венецианский стиль – это можно сделать своими руками
По своей сути штукатурка квартирных стен имеет своей целью именно выравнивание, которое иногда (в зависимости от состава) сопряжено и с декоративными функциями. Но изначально она была предназначена именно для того, чтобы выровнять поверхности.
Для того чтобы понять, как своими руками штукатуркой выравниваются стены, необходимо просто посмотреть, как работают мастера. Иногда этого бывает вполне достаточно. Именно для того, чтобы уважаемому читателю было проще понять, как выполняется штукатурка стен, (видео уроки об этом размещены в сети в огромном количестве), предлагаем просмотреть небольшой ролик:
Штукатурка и шпатлёвка – чем они отличаются?
Начнем с того, что оба эти строительных материала предназначены для выравнивания стен. Существенным отличием между ними можно назвать то, что штукатуркой выравниваются более чувствительные неровности, выбоины и сколы. Шпатлёвка же выполняет функцию «ювелира». Её задача – скрыть самые мелкие царапины и трещины в поверхности стен или потолков. Шпатлёвка практически не дает усадки, поэтому ее используют в «финишных» целях.
Штукатурить можно и при помощи специального оборудования – это ускорит процесс
Штукатурка намного прочнее за счет более крупных фракций, которые в ней содержатся. Но именно из-за них и приходится для достижения более приемлемого результата шпатлевать стены перед покраской.
Если же рассуждать в общем, то на вопрос, в чём разница между штукатуркой и шпатлёвкой, можно ответить так. в наше время отличий найти практически не удастся! Современные штукатурные смеси практически не требуют «финишной» обработки. Хотя, справедливости ради, стоит отметить, что после обработки финишной шпатлёвкой поверхности всё же глаже.
Важный совет! Если сомневаетесь, что применить, то лучше всего будет определить, какой толщины будет слой на поверхности. До 10 мм вполне можно использовать шпатлевку, свыше 10 мм – уже только штукатурку.
Смесь может продаваться в сухом…
Как правильно штукатурить стены: технология и некоторые нюансы
Для того, чтобы всё получилось так, как задумано, необходимо соблюдать при штукатурке стен правила, о которых мы сейчас и поговорим. Основная задача – это подготовка поверхности к работе, которая может различаться, в зависимости от материала стены или потолка. К примеру, такая операция как «армирование» для деревянной стены ограничивается набивкой реек в форме сетки, которая называется дранкой. Для бетонной поверхности необходимы насечки не менее 3 мм в глубину. Ну а кирпичная стена требует выборки раствора из швов на те же 3 мм.
Так же в процесс подготовки входит очистка и грунтование стен. Ведь никому не хочется, чтобы вся выполненная работа сошла на нет. Именно грунтовка обеспечивает хорошую адгезию. Она как бы скрепляет остатки пыли, которую не удалось обмести с поверхности. При этом если используется грунт глубокого проникновения, то адгезия будет лучше.
…и уже в готовом виде. Но такая будет стоить дороже
Именно подготовка – это тот этап, на котором сходятся все мастера, на ней мы ещё остановимся более подробно. А вот сама штукатурка каждым из мастеров делается по-разному. Дело в том, что каждый из тех, кто в данный момент является профессионалом своего дела, в начале работы перепробовал множество способов и уже потом остановился на каком то одном, который удобен именно ему. Надеемся, что в сегодняшней статье мы сможем рассказать о многих из них. Конечно, принципиальных различий они не имеют, но вот в мелочах расходятся. Предлагаем уважаемому читателю ещё одно видео, показывающее как штукатурить стены:
Какой нужен инструмент для штукатурки стен
Попробуем разобраться. Не стоит забывать о том, что нужно подготовить поверхность к работе. А значит, помимо инструмента штукатура нам пригодится ещё кое-что. Но тут всё зависит от поверхности, с которой придётся работать. Что же касается инструмента именно штукатура, то здесь необходимо иметь под рукой следующее:
Необходимый инструмент
Его предназначение
Специальный миксер с насадкой
Дело в том, что штукатурные смеси вручную не перемешиваются. Конечно, вместо миксера можно использовать и перфоратор, но работать с ним не столь удобно. К тому же он не предназначен для работы с насадками и может быстро выйти из строя
Стальные профили — маяки
Они используются для ровного нанесения штукатурки
Маяки-уголки
С их помощью довольно просто выровнять углы, как внутренние, так и внешние
Правило для штукатурки
Оно представляет собой особый алюминиевый профиль, который так же может быть снабжен и монтажным уровнем, который так же необходим. Применяется для «протяжки» штукатурки. Длина может составлять от 0.5 до 2. 5 м
Ножницы по металлу
Ими разрезают маяки и уголки по нужному размеру
Рулетка
Наверняка не нужно объяснять, как ею пользоваться
Отвес
Представляет собой груз на нитке. Такой инструмент идеально покажет вертикаль
Шпатель и стальная гладилка
Гладилка представляет собой небольшой стальной прямоугольник. О шпателе, наверное, говорить не стоит
Ведро
Желательно пластиковое, оно легче поддается чистке от засохшей на стенках штукатурки
Конечно, не нужно забывать и про штукатурные смеси.
Необходимый инструмент штукатура – без него никуда
Как замешивать раствор из сухой смеси
Особых вопросов обычно это действие не вызывает, но всё же не упомянуть об этом нельзя. При покупке той или иной смеси стоит обратить внимание на инструкцию производителя на упаковке. Единого рецепта приготовления штукатурки не существует. Ведь каждый из производителей добавляет свои ингредиенты. Всё что требуется для замешивания – это вода. А сколько её добавить – уже написано в инструкции. После добавления воды смесь перемешивается и оставляется на некоторое время. После, вновь перемешав, ею уже можно оштукатуривать стены своими руками.
Так выглядит миксер для размешивания смеси
Важно! Правильное замешивание штукатурки – это очень важная составляющая хорошего результата. Именно поэтому нельзя добавлять воды в смесь больше или меньше, чем указано производителем. При слишком густой массе будет невозможно нанести штукатурку ровно. Если же она будет жидкой, то просто стечет вниз во время высыхания.
Насколько важна подготовка стен к штукатурке и как её выполнить
Подготовка стен к оштукатуриванию – достаточно важный момент. Нужно понимать, что при плохой подготовке существует возможность отслаивания штукатурки через определенное время. Наверняка никому не хочется через месяц или два после окончания ремонта увидеть обваливающуюся стену вместе с обоями или плиткой.
Очень важно чтобы стена была чистой, без различной пыли и грязи. О насечках и дранке мы уже говорили – это позволит штукатурке лучше держаться. Некоторые мастера говорят, что поверхность достаточно просто смочить перед нанесением смеси, но это не так. Нанесение грунтовки создаст намного большую адгезию. Да и стоимость ее невысока, а значит, большой бреши в бюджете это не пробьет.
Без грунтовки смесь на поверхности будет плохо держаться
Важно! Для обычного чернового кирпича можно приобрести простую грунтовку, а вот для пеноблока и других пористых поверхностей лучше выбрать состав глубокого проникновения.
Как оштукатурить стены своими руками без маяков: видео-инструкция и некоторые советы
Понятно, что каждому хочется иметь идеальные стены. Но не всегда оправданно выравнивать их по маякам. Ведь, к примеру, в погребе достаточно добиться того, чтобы визуально поверхности были выровнены. Именно тогда и появляется необходимость подобного оштукатуривания.
Наиболее оптимальный вариант её выполнения – это когда домашний мастер не имеет опыта, у него есть время, а идеальной ровности не требуется. Именно тогда можно выполнить штукатурку стен без маяков своими руками. Дело это очень сложное. Даже не все опытные мастера соглашаются браться за такую работу. А чтобы начинающему мастеру было более понятно, как выровнять стены без маяков, предлагаем ещё одно видео на эту тему:
Как штукатурить стены своими руками: инструкция для новичков
Как штукатурить стены своими руками
Рано или поздно каждый владелец жилья сталкивается с проблемой выравнивания стен. К сожалению, качество их отделки зачастую таково, что ни наклеить обои, ни покрасить без предварительных работ невозможно. Лучшее решение в большинстве случаев оштукатуривание. Предлагаем подробную полную инструкцию по штукатурке стен своими руками. Она поможет даже начинающему мастеру справиться с непростой работой.
Разновидности штукатурных смесей
Для выравнивания поверхностей используются два типа материалов. Их главное отличие заключается в основе, от которой зависят все характеристики раствора. Это может быть:
К основе добавляется кварцевый песок разной зернистости, пластификаторы и др. наполнители, которые определяют назначение штукатурной пасты. Так, крупный песок позволяет нивелировать значительные перепады, тогда как мелкий используется только для нанесения последнего слоя, закрывая мелкие шероховатости.
Разберем плюсы и минусы каждого типа материала.
Цементные составы
Отличаются особенной прочностью, устойчивостью к механическим воздействиям. Не боятся влаги, могут использоваться в помещениях с особыми условиями: ванных, санузлах, кухнях и на улице. Не разрушаются от температурных перепадов, долговечны, имеют невысокую стоимость и могут быть изготовлены своими руками. Хорошо ровняют даже значительные перепады. Если накладывается слой толщиной более 20 мм, обязательно используется армирующая сетка.
В качестве наполнителей могут использоваться известь, глина, гипс, придающие пластичность, антисептические свойства. Из недостатков нужно отметить большую массу цементных растворов. Они дают значительную нагрузку на основание, что нужно обязательно учитывать. Низкая пластичность приводит к усадке и возможному появлению трещин. По этой же причине укладывать такую пасту довольно сложно. К тому же она ложится не на все основания. Сохнет цемент долго, полностью отвердевает только через месяц.
Гипсовые смеси
Главное достоинство — пластичность и простота в нанесении. Паста хорошо укладывается на любую основу и крепко к ней прилипает. Гипс отличается небольшим весом. Даже толстый слой такой массы не утяжелит конструкцию. Она никогда не усаживается, практически не дает трещин. Сохнет намного быстрее цементного аналога. Финишная масса настолько хорошо выравнивает поверхность, что последующее шпатлевание чаще всего не нужно.
Наиболее значимый минус материала — гигроскопичность. Гипс легко впитывает воду, размокает и разрушается. Поэтому использовать гипсовые разновидности для улицы или помещений с высокой влажностью запрещено. Выпускаются влагостойкие смеси для внутренней укладки, но их тоже следует применять с осторожностью. К недостаткам относят высокую стоимость материала и отсутствие возможности его самостоятельного изготовления.
Как правильно штукатурить стены: выбор инструментов и материала
Чтобы начинающему мастеру было понятно, что потребуется для проведения работ, перечислим все необходимое.
Штукатурка, гипсовая или цементная. Выбираем в зависимости от назначения помещения и собственных навыков. Новичку проще работать с гипсом, но он дороже и может использоваться только для сухих комнат.
Подходящая грунтовка. Она необходима для подготовки основания.
Маячки. Устанавливаются в случае больших перепадов и присутствия значительных неровностей на поверхности.
Длинное правило. Если предполагается установка маяков, выбираем длину 250 см, для вытягивания раствора будет достаточно 200 см.
Уровень пузырькового типа длиной 200 см и отвес.
Широкий шпатель и кельма для нанесения смеси.
Специальная строительная терка и металлическое гладило для устранения шероховатостей.
Ведро и перфоратор со специальной насадкой для замешивания штукатурной пасты.
Кроме этого могут понадобиться шурупы, дюбели, отвертка для закрепления маяков, рулетка для точной разметки.
Штукатурка стен своими руками: полная подробная инструкция для новичков
Качество готового покрытия во многом зависит от того, насколько правильно оно было уложено. Разберем все тонкости этого процесса.
Подготовительные работы
Основная задача процесса — подготовить поверхность к укладке штукатурной массы. Сначала внимательно осматриваем основание, изучаем его состояние. Если на нем есть какое-то покрытие, аккуратно его удаляем. Очищаем поверхность от загрязнений и пыли. Обнаруженные трещины, вне зависимости от их размера, следует заделать. Иначе нанесенное поверх них покрытие тоже может растрескаться.
Глубокие трещинки обязательно расшиваем под углом. То есть расширяем так, чтобы можно было добраться до самого ее основания. После этого очищаем участок от пыли и обильно грунтуем, улучшая тем самым адгезию материала. После высыхания заделываем дефект шпаклевкой вровень с уровнем поверхности. Неглубокие узкие трещины можно заполнить силиконом либо герметиком, используя тонкую трубочку-насадку. Широкие дефекты убирают с помощью монтажной пены.
Дальнейшие действия будут различаться в зависимости от материала, с которым предстоит работать.
Бетон
Такая основа довольно гладкая, чтобы улучшить ее сцепление с раствором, рекомендуется сделать насечки. Их выполняют на небольшом расстоянии друг от друга, углубляются на 10-15 мм. После чего покрывают все грунтовкой. Учитывая твердость бетона, работа будет очень трудоемкой. Поэтому можно поступить иначе: загрунтовать его специальным праймером. Подбирают адгезионную грунтовку глубокого проникновения.
В ее составе есть песок, который после высыхания должен остаться на основании. Иногда такая методика работает плохо, поэтому перед тем, как штукатурить, рекомендуется провести пробное нанесение праймера. Им обрабатывают небольшой участок и ждут, пока он полностью высохнет. Затем проводят рукой. Если шероховатость хорошо ощущается и песок не осыпается, обрабатывают всю поверхность. В противном случае делают насечки.
Кирпич
Несмотря на то, что кирпич сам по себе достаточно шероховат, рекомендуется пройтись по очищенному материалу шлифмашиной или металлической щеткой. Швы между кирпичами необходимо расшить, так смесь сможет в них попасть, что улучшит сцепление штукатурки. Затем проводится очистка от пыли сначала щеткой, а потом влажной тканью. В завершение накладывается два слоя грунтовки.
Дерево
Чтобы штукатурная масса прочно закрепилась на деревянной основе, необходимо обустроить обрешетку. Ее делают из реек, которые еще называют дранкой. Элементы прибивают гвоздями по диагонали. Важно использовать только качественную дранку, дополнительно обработанную антисептиком. Иначе она быстро сгниет и разрушит покрытие.
Для облегчения задачи можно использовать вместо нее сетку-рабицу. Она прибивается на рейки, которые укладываются между основанием и сеткой. Они, как и дранка, могут послужить маячками в процессе выравнивания. В этом случае элементы выставляются строго по уровню. Все деревянные детали обрабатываются антисептиком и хорошо просушиваются, только после этого можно заштукатуривать обрешетку.
Технология нанесения раствора по маячкам
Используется для выравнивания значительных перепадов. В качестве ориентиров, которые покажут, как штукатурить стены, используются направляющие из металла. На их покупке не стоит экономить. Качественный металл впоследствии можно оставить внутри основания, и оно со временем не покроется ржавчиной. Детали сомнительного качества лучше удалять, что достаточно трудоемко.
Направляющие устанавливают по всей длине стены на расстоянии около 150 см одна от другой. Такое расстояние выбирается, чтобы в процессе выравнивания правило двигалось по двум соседним профилям. Их выставляют строго по уровню и надежно закрепляют к основе. Проще всего для этого использовать гипсовый раствор, который схватывается быстро и надежно держит элементы. Можно крепить на саморезы, но это более сложно.
Затем готовится штукатурный раствор. Делать это нужно в строгом соответствии с инструкцией производителя. Далее приступают к оштукатуриванию:
Наброска. Набрасываем смесь на основание. Можно делать это вручную, мастерком или специальным приспособлением, если предполагается механизированная укладка. Густая паста набирается на инструмент и с некоторым усилием «наляпывается» на основу. На бетон и кирпич кладется слой толщиной около 5 мм, на деревянные 8-9 мм. Ставим правило на маячки и снизу вверх вытягиваем покрытие, выравнивая его. Оставляем минимум на 2 часа для просушки.
Грунт. Готовим тестообразную смесь. Наносим ее широким шпателем, выполняя движения в произвольном направлении, но с некоторым усилием. При помощи правила проверяем качество выравнивания. Все выступающие участки удаляем смоченной в воде теркой. Во впадины аккуратно втираем небольшое количество раствора. Оставляем для высыхания минимум на 3 часа.
Накрывка. Готовим раствор сметаннобразной консистенции. Можно нанести его шпателем или набрать в ковш и полить стену сверху вниз небольшим количеством жидкой пасты. Разглаживаем ее правилом, полностью выравнивая основу. Даем высохнуть в течение 8 часов, после чего слегка увлажняем и зачищаем ее строительной теркой.
Чтобы все было понятно, предлагаем посмотреть видео как новичку заштукатурить стены своими руками.
Выравнивание без маячков
Используется для выравнивания поверхностей с незначительными перепадами. Ориентиры-маяки не выставляются, поэтому качество работы обязательно контролируется с помощью уровня. Все этапы выполняются в той же последовательности за исключением того, что в ходе наброски разравнивание смеси производится не правилом, а теркой. Более подробно и полно технология показана на видео, которое мы предлагаем посмотреть.
Самому заштукатурить стены не так уж и сложно, даже если за дело берется начинающий мастер. Навыки отрабатываются в процессе работы. Прежде, чем браться за отделку, желательно потренироваться на небольшом участке. Так можно выявить все «слабые» места, поработать с ними, получить необходимые навыки и небольшой опыт.
Как правильно штукатурить стены своими руками новичку: пошаговая инструкция, видео
Мы расскажем как правильно штукатурить стены своими руками новичку. Вы сможете сделать это самостоятельно, так как мы подробно расскажем о технологиях проведения оштукатуривания стен. Для начала рекомендуем оштукатурить небольшую часть стены, после можно приступать к оштукатуриванию всей поверхности.
Выбор материала для оштукатуривания стен
Штукатурка стен нужна для любой неровной поверхности, поэтому где бы вы не жили: в частном доме или в квартире, если стены неровные, то прежде чем наносить верхний декоративный слой (краску или обои), сперва необходимо оштукатурить стену.
Выбор материала штукатурки зависит от типа стен. Также важно учесть условия проведения работ. Для наружного и внутреннего оштукатуривания потребуются разные материалы.
Штукатурка для кирпичных стен
Штукатурка стены, если речь идет о кирпичной стене, должна изготавливаться из цементного раствора. Если в помещении высокая влажность, или же штукатурка проводится снаружи, в цемент необходимо добавить известь. Штукатурку необходимо наносить слоем 3 см, однако предварительно нужно выполнить армирование стен. Это поможет избежать отслаивания штукатурки в будущем.
Далее мы предоставим пошаговую инструкцию как штукатурить стены, и расскажем что понадобится для приготовления цементного раствора. Возьмите одну часть цемента и от 2 до 5 частей песка, в данную смесь добавьте воду, и начинайте замешивать цементный раствор. Воду необходимо вливать постепенно чтобы раствор не получился жидким. Если в цементный раствор необходимо добавить известь, возьмите одну часть цемента, шесть частей песка, и предварительно разведенную известь. Смешайте все материалы и добавьте немного воды если раствор получился густым.
Штукатурка для бетонных стен
Далее мы поговорим о том как правильно штукатурить стены если речь идет о бетонных стенах. В этом случае также используется цементный раствор, но в него необходимо добавить гипс и кварцевые частички. Благодаря кварцу стены будут немного шероховатыми, это поможет раствору лучше сцепиться с поверхностью стены.
Если необходимо изготовить раствор с добавлением извести и гипса, необходимо подготовить емкость с водой, и высыпать сверху одну часть гипса тонким слоем. Смесь нужно быстро перемешать, после чего раствор еще минут десять вымешивается. В итоге он должен получиться не очень густым.
Если же бетонная стена изначально шероховатая, кварцевую грунтовку можно не добавлять. Для оштукатуривания такого вида стен можно использовать либо цементный, либо гипсовый раствор.
Штукатурка для пенобетонных стен
Прежде чем штукатурить стены новичку, необходимо обработать их грунтовкой. Пенобетонную стену необходимо штукатурить при помощи гипсового раствора. Однако, если вы подготовили цементный, ничего страшного, его тоже можно использовать.
Также на пенобетонные стены можно крепить армирующую стекловолоконную сетку. Если же правила штукатурки стен своими руками кажутся вам очень сложными, и вам трудно самостоятельно замесить раствор, можно использовать готовые смеси которые продаются в строительных магазинах. Для начинающих этот вариант будет очень удобным, так как не нужно ни закупать ингредиенты по отдельности, ни мерить пропорции в которых материалы необходимо добавить в раствор.
Подготовка к оштукатуриванию
В процессе оштукатуривания стен не избежать появление грязи и пыли. Необходимо чётко придерживаться технологических рекомендаций. Перед началом проведения работ Подготовьте следующие инструменты и материалы:
уровень;
мастерок;
емкость в которой вы будете замешивать раствор;
строительный миксер;
короткое и длинное правило;
угольник;
шпатель;
строительный миксер;
штукатурную смесь или все ингредиенты по отдельности;
грунтовку.
Прежде чем штукатурить стену штукатуркой, необходимо провести данные подготовительные работы:
На первом этапе очищаем стены. К примеру, если это обои, необходимо снять их целиком чтобы никаких частей бумаги не оставалось на стене. Для кирпичной стены необходимо сделать сантиметровую выборку швов. Если стена бетонная, необходимо сделать насечки глубиной 3 мм, а длиной в полтора см. На один квадратный метр должно приходиться около 250 насечек. Это поможет создать лучшие условия адгезии для раствора штукатурки.
Если вам необходимо штукатурить деревянные стены, сперва необходимо набить дранку. Для этого вам понадобятся куски фанеры. Также можно использовать сетку рабицу. Ее нужно закреплять к стене через фанерные планки.
На следующем этапе смачиваем стены водой при помощи веника или опрыскивателя. Бетонные стены необходимо обработать грунтовкой. Для пенобетонных стен или стен из силикатного кирпича используйте проникающую грунтовку. Если поверхность сильно впитывающая, лучше обработать ее два раза.
Также грунтовка дополнительно укрепляет стены. Перед тем как наносить грунтовку, стены необходимо очистить от пыли и грязи. Используя шпатель, удалите старую штукатурку которая уже отслаивается. Перед тем как наносить новую штукатурку дождитесь полного высыхания грунтовки.
Заделка трещин в стене
Если в стене вы обнаружили трещины, их необходимо обязательно заделать. Процент заделки трещин зависит от их глубины. Если трещина уходит глубоко внутрь стены, сперва необходимо ее расширить. При расширении стены у вас обязательно получится некий зазор в котором будут частички пыли и старой штукатурки. Используя щетку необходимо удалить всю пыль, а далее обработать трещину грунтовкой. После того как грунтовка подсохнет, необходимо зашпаклевать трещину используя гипс или цементный раствор. Сделать это можно при помощи шпателя. Слой шпаклевки должен соответствовать слою стены.
Если же трещина неглубокая и очень узенькая, заделку можно произвести при помощи силикона или герметика. Используйте тоненькую насадку (обычно она идет в комплекте с баллоном), направьте ее в саму трещину и нанесите внутрь раствор. Если же трещина очень большая, лучшим методом заделки будет монтажная пена. При этом вы можете не дожидаться высыхания грунтовки. Таким образом проводится заделка стены, однако, часто монтажная пена выступает на поверхность. Вам нужно срезать все выступающие части чтобы стена получилась гладкой.
Приготовление раствора штукатурки
Как можно говорили ранее, штукатурить стены новичку достаточно непросто. Поэтому идеальным вариантом будет использование готового раствора штукатурки. Такая смесь продается в строительном магазине. Обязательно изучаете упаковку перед началом работ, на ней будет написан расход штукатурки, а также даны все инструкции по приготовлению. На мешок весом в 30 кг, обычно используется около 18 л воды.
Любую смесь необходимо тщательно перемешать, для этого используется специальный строительный миксер, либо можно использовать миксер насадку. В таком случае ее сжимают в патроне электрической дрели. Сперва проводите замешивание на протяжении 5-7 минут, далее необходимо подождать ещё минут 5, а после продолжайте вымешивать пока в смеси не исчезнут все комки.
Перед тем как замешивать смесь, убедитесь что у вас всё готово, так как раствор можно использовать приблизительно на протяжении 30 минут после его замеса. Если прошло чуть больше времени, и он стал более вязким, добавлять воду уже нельзя!
Если вы решили штукатурить стены штукатуркой впервые, рекомендуем изготавливать раствор небольшими частями, так как высок риск испортить весь мешок, и тогда придется покупать новую смесь.
Обрызг
Далее мы переходим к нанесению штукатурки несколькими слоями. Первый слой называется обрызг. Толщина первого слоя штукатурки должна равняться 0.4-1 см. Наносить первый слой можно путем набрасывания либо намазывания штукатурки. При набрасывании штукатурка набирается в специальную лопатку, и с приданием силы набрасывается на стену. Размах руки должен быть небольшим, в данном процессе работает только кисть. Это поможет сделать так чтобы штукатурка не разлетелась по сторонам. Данный метод помогает штукатурке хорошо проникать внутрь поверхности.
При намазывании штукатурку достаточно размазывать мастерком по стенке. После нужно устранить сильно выпирающие части, далее можно не разравнивать слой. В этом пункте мы описали как начинать штукатурку стен, и сейчас поговорим о втором слое который называется грунт.
Нанесение грунтовки
Грунтовка, или как ее называют сокращённо, грунт, должна по своей консистенции напоминать тесто. Перед началом второго слоя необходимо понять как проверить штукатурку стен на момент нанесения первого слоя. Для этого необходимо надавить пальцем на ранее нанесённые слой и посмотреть: если никаких деформаций на поверхности нет, значит обрызг уже подсох.
При грунтовании поверхности очень важно обработать всю стену, включая любые мелкие щели которые могли образоваться в процессе нанесения первого слоя. Далее, необходимо разровнять поверхность, делать это нужно начиная снизу и идя вверх.
Для того чтобы внутренняя штукатурка стен своими руками была выполнена качественно, после грунтования стен поверхность должна быть идеально ровной. Чтобы добиться этого эффекта берём полутерок и водим им по стене рисуя горизонтальные и вертикальные линии. Если стена деревянная, наносим данный слой в 2 см, после чего оставляем его высыхать.
Накрывка
Мы уже поговорили о том как начинать штукатурку стен, каким должен быть второй слой, а сейчас мы расскажем о третьем, предпоследнем слое штукатурки.
Данный слой называется накрывка. Его главная цель — это устранить недостатки, которые могли образоваться в процессе проведения предшествующих этапов.
Предыдущие два слоя по консистенции напоминали тесто, накрыв готовим таким образом, чтобы по своей густоте он напоминал сметану. Очень важно чтобы поверхность получилась идеально ровная, поэтому в смеси не должно быть комков. Для этого предварительно все ингредиенты, необходимые для создания раствора, просеиваем через специальное строительное сито.
Чтобы правильно штукатурить стены, необходимо строгое соблюдение последовательности нанесения всех слоев и проведения вышеперечисленных работ. Поэтому следуйте данной инструкции в порядке перечисления пунктов.
На следующем этапе необходимо смочить стену водой, а после нанести подготовленный раствор. Для этого используйте специальную лопатку для штукатурки. Далее, возьмите полутерок и медленными круговыми движениями максимально выровняйте получившийся слой. Техника нанесения предыдущих и данного слоя немного отличается. Если ранее мы ждали полного высыхания, то на данном этапе необходимо сразу же начать затирку.
Затирка штукатурки
Такой процесс как штукатурка стены своими руками, достаточно длительный. Поэтому на предыдущих трех этапах всё не оканчивается. Далее мы займёмся затиркой штукатурки.
Затирку необходимо выполнять кругами. Движение должны быть против часовой стрелки. Данный процесс выполняется при помощи деревянных гладилки. У этого инструмента есть острая часть, которая поможет срезать все выступающие места. Если же предыдущий слой начал подсыхать, можно смочить его водой.
В нашем материале мы детально рассказываем как научиться штукатурить стены, поэтому мы решили рассказать не только об одном методе затирки, а и дать вам некое разнообразие. Поэтому следующий способ называется вразгон.
С одной стороны, узнавая как штукатурить стены своими руками новичку, вы уже получили много полезной информации, и на этом можно было бы остановиться. Вы узнали о разных материалах, таких как штукатурки стены, научились наносить ее слоями, но хочется чтобы работа получилась на высшем уровне. Поэтому мы расскажем о следующем этапе который используется после круговой затирки чтобы вышел идеально ровный слой.
Возьмите терку и прижмите ее к поверхности, одновременно постарайтесь делать резкие взмахи. Также вы можете пройти с теркой по всей стене, предварительно она должна быть обита фетром или войлоком. Это поможет убрать вам круговые следы узнав о таких видах как штукатурки стены, а также изучив все правила и выполнив работы без применения посторонней помощи.
Выставление маячков
Если на вашей стене получились большие неровности, используйте данный метод который поможет вам ровно нанести необходимый слой штукатурки. Для этого мы применяем штукатурку стен по маякам, и на первом этапе делаем разметку стен.
Разметка
Новичку сразу очень сложно разобраться как правильно штукатурить стены штукатуркой, поэтому разметка поможет ему всё сделать правильно. В качестве маячков можно использовать разные материалы. К примеру для кирпичных стен подойдут металлические направляющие, для деревянных — дранка.
Данный метод можно назвать очень популярным среди способов штукатурки стен своими руками. Главное выполнять все пункты строго соблюдая их последовательность:
Проводим вертикальную линию, и по данной линии наносим пятнами раствор. В этих местах будут закреплены маяки. Длина маяков должна быть около 2 метров. А для того чтобы дополнить ряд до высоты стены, используем отрезки.
Используйте уровень для того чтобы вдавить маяк в раствор. Контролируйте чтобы профиль всё время находился вертикально. Таким же методом выставляем маяки в другом конце стены.
Фиксировать маяки можно и штукатуркой, но рекомендуем использовать алебастр, так как он остынет намного быстрее.
Чтобы понять где будут крепиться оставшиеся маяки, возьмите шнур, и натяните его внизу между маяками которые находятся в углах. Чтобы закрепить шнур, либо забейте дюбели в кладку, либо вкрутите шурупы.
Для того чтобы определить оптимальную ширину слоя штукатурки, двигайте шнур по длине маяков. Если он задевает их за стену, та откорректируйте маяки.
На следующем этапе проведите разметку стены чтобы установить оставшиеся майки. Они должны располагаться на расстоянии метра друг от друга. Так вам будет удобнее работать коротким правилом.
Рекомендуем применить метод жесткой фиксации, это поможет проще выставить маяки по шнурам. Вкручивать шурупы нужно таким образом, чтобы шляпки были расположены по уровню шнура. Далее накиньте на стену раствор. А маяк необходимо установить выше чем шуруп, не забывайте контролировать вертикальное расположение. Уровень должен всё время опираться о шуруп, это поможет вам выставить профили в одну плоскость.
Нанесение штукатурки
Теперь, когда все сложные манипуляции проведены, мы расскажем как штукатурить стены своими руками, используя данный метод.
Наносим раствор штукатурки на стены в тех местах которые находятся между профилями. Сделать это можно при помощи строительной кельмы. Скорость процесса зависит от того как быстро будет высыхать штукатурка, в зависимости от этого можно охватывать ту или иную площадь стены. Если стена монолитная, вы можете охватить более широкий участок, если же она пористая, работа будет идти немного медленнее.
Уверены, изначально вас интересовал один вопрос: как научиться штукатурить стены, сегодня же вы узнали много нового, а именно те нюансы, которые возникают в процессе работы. Их достаточно много, но не стоит бояться, используя нашу инструкцию вы сможете выполнить весь процесс профессионально.
Разравнивая штукатурку при помощи правила, обоприте его о маяки, и, немного нажимая, передвигайтесь вертикально вдоль стены. Постарайтесь сильно не нажимать на правило чтобы не снять ровное покрытие. Финальное выравнивание производится при помощи лёгкой терки. После того как процесс окончен, удалите маяки из стены и заделайте оставшиеся дыры от маяков шпателем в уровень с поверхностью стен.
Ранее мы уже говорили о том как проверить штукатурку стен. Чтобы понять что она полностью высохла, надавите на неё пальцем, если никаких вмятин не образовывался, значит штукатурка полностью подсохла. После проведения всех работ, лучше оставить стены на несколько дней подсыхать.
Надеемся, мы детально ответили на все ваши вопросы, а если что-то осталось непонятным, посмотрите видео, в котором данный процесс показан наглядно.
Как правильно штукатурить стены своими руками новичку: видео
Урок 15. Штукатурка стен своими руками
Сегодня мы наконец-то приступаем к самому процессу, который называется штукатурка стен своими руками, и который сделает Ваши стены красивыми и ровными. Приготовьтесь увидеть итоговые результаты своего труда.
Штукатурка стен своими руками по маякам
За 14 уроков мы проделали колоссальную работу по установке маяков и закреплении штукатурной сетки. Теперь, когда у нас есть направляющие для выравнивания, мы просто будем набрасывать готовый штукатурный раствор мастерком и при помощи кельмы и правила раскатывать его по стене до уровня направляющих (маяков).
Правило будет скользить по маякам и не давать раствору вылезти за уровень маяков.
В общем, что тут особо рассказывать, тут нужно показывать, поэтому смотрите видео, которое я для Вас приготовил:
В этом каталоге можно подобрать себе нормальное правило.
Ну вот, Вы и посмотрели видео! Давайте немного подытожим.
Внимательно, в нужной пропорции смешиваем штукатурку с водой.
Раствор штукатурки готовим до уровня густой сметаны.
Штукатурим в 2 этапа:
Сначала создаем основную толщину штукатурки (грубо набрасываем, ждем пока высохнет) с таким расчетом, чтобы до уровня маяков оставалось не более 5 мм.
Затем набрасываем тонкий слой раствора и с помощью правила, которое скользит по маякам, выравниваем стену точно до уровня маяков.
Читая мой блог, Вы наверняка делаете ремонт. Добавьте к себе в закладки вот эту страницу . Здесь находятся все полезные магазины по благоустройству дома.
Здесь мы штукатурим обычную большую стену. Если требуется сделать выравнивание стены за батареей, то для этого есть отдельная статья со своими нюансами: Отделка стен своими руками за батареями отопления.
После штукатурки стен своими руками начнется следующий этап – шпаклевка стен, который подразумевает тонкое выравнивание. О нем будет рассказано в следующих статьях. Главное, что Вы должны запомнить, что перед процессом шпаклевки, штукатурка на стене должна полностью высохнуть! Обычно должно пройти несколько дней. Определить, что штукатурка на стенах высохла можно визуально. С каждым днем Ваша стена будет становиться все белее и белее.
Некоторые опытные штукатуры говорят, что главное – это точно установить маяки, а само оштукатуривание проблем не представляет. А Вы как считаете?
Пошаговые уроки по штукатурке стен
Понравилась статья? Поделись с друзьями!
Спасибо за замечание. Конечно же произошла опечатка … на словах ?
The voice of rationaltiy! Good to hear from you.
С интересом прочитал ваши рекомендации, сам когда-то занимался штукатуркой работал на стройке, сейчас я тоже программист)), вот начал у себя ремонт, решил обогатиться опытом) Я чтобы не сползало делаю раствор погуще, но в пределах инструкций естественно, техника там другая – быстрое набрасывание другой стороной мастерка, с размаху шлепается порция штукатурки (жидкий раствор с такой техникой будет разлетаться и толстый слой получить не удастся), в этом случае штукатурка хорошо контактирует со стеной и не происходит сползания. Новичкам конечно можно воспользоваться этой более простой техникой (так же можно наносить средней ширины шпателем или металлической теркой) времени уйдет конечно больше, и раствор пожиже поскольку смесь гипсовая и застывает быстро, однако в этом случае как вы заметили, раствор может сползать. Еще очень важная процедура это затирка, ротбант можно затереть губчатой теркой и широким шпателем так, что не потребуется шпаклевание, в любом случае качественная затирка снижает количество усилий при последующем шпаклевании, что бы это освоить на приемлемом уровне потребуется заштукатурить несколько стен) однако вы получите большое удовольствие от результатов проделанной работы))
Так же маленький совет чтобы чуть чуть сэкономить падающий раствор подложите внизу у стены правило, раствор будет падать на него, в любом случае потом вы его поднимаете снизу вверх)
Подскажите пожалуйста, как работать с цементной штукатуркой? это же на порядок дешевле. Какие нюансы, нужна ли грунтовка и сетка?
Штукатурка стен своими руками: виды и особенности
Важную роль в ремонте помещений занимает штукатурка стен, как снаружи, так и внутри. Это основа ремонта, поэтому данному процессу необходимо уделять самое пристальное внимание.
Выполнение внутренней отделки помещения, в том числе штукатурка стен своими руками, под силу новичкам. Мы поможем Вам сэкономить значительную сумму на ремонте и реализовать запланированную подготовку стен максимально качественно! Воспользуйтесь нашими рекомендациями, и вы сможете применить технологию штукатурки не хуже профессионалов.
Что нужно знать, прежде всего?
Любая штукатурка предназначена для защиты от осадков, обладает звукоизоляционными и теплоизолирующими свойствами, позволяет выровнять поверхность для дальнейшей отделки. Перед нанесением штукатурки поверхность необходимо подготовить, очистив ее от старого покрытия до основания. Все трещины расшивают с помощью шпателя и заполняют раствором, сверху наклеивают сетку. Для дальнейшего оштукатуривания стен из бетона, кирпича или камня их нужно отбить с помощью зубила или топора примерно на 1 см.
Особенностью оштукатуривания деревянных поверхностей является необходимость оббить их дранкой (тонкими дощечками, отколотыми от деревянного чурбака по волокну). Набивку дранки выполняют в виде сетки, забивая гвоздь наполовину, оставшуюся часть загибают. Специалисты знают, что штукатурка стен своими руками предполагает и использование сетки из металла, которую набивают на подготовленную стену.
Основные критерии выбора штукатурки
Важным этапом является выбор смеси. Для проведения во время ремонта штукатурных работ используют известковую или же цементную штукатурки. Они отличаются временем полного высыхания. Для известковой оно составит около 4-7 дней, для цементной – 25-28 суток.
Смесь для выполнения работ по штукатурке стен подбирается исходя из материала основания:
для кирпичных стен подойдет смесь на основе цемента. Она позволит создать толстый слой и обойдется дешевле. Сначала поверхность увлажняется или обрабатывается грунтовкой. Затем приступают к нанесению штукатурки;
для гладкой поверхности из бетона лучше использовать известковый состав. Его особенностью является наличие песка, создающего шероховатость поверхности, позволяющую обеспечить сцепление с основой. Такой же состав подойдет и для пенобетона, поверхность должна быть предварительно обработана грунтовкой.
Как приготовить идеальный раствор для штукатурки стен?
Главное в приготовлении раствора – добиться оптимального соотношения воды, наполнителя и вяжущего. То как будет «ложиться» раствор и то, как будет реализована штукатурка стен своими руками, очень зависит от качества растворенной смеси. При переизбытке вяжущего штукатурка после отвердения может дать усадку и растрескаться. Если избыток наполнителя, то ухудшается прочность штукатурки. Нормальная смесь при перемешивании слегка прилипает к инструменту.
Чтобы приготовить цементный раствор, берут цемент и песок (соотношение 1:3 -1:6), готовят сухую смесь, постепенно добавляя воду до получения нужной густоты. Помните! С момента приготовления смесь для штукатурных работ своими руками должна быть использована в течение часа.
Для известкового раствора потребуется смесь известкового теста и просеянного песка (берется соотношение 1:5). Их перемешивают и добавляют воду до консистенции густого теста. Для повышения прочности добавляют цемент.
Штукатурка стен своими руками — технология для новичков и не только!
Для создания штукатурного слоя используют методы ручного и машинного нанесения.
Слой на поверхность набрасывается с усилием для удаления воздуха из пор и хорошей сцепляемости.
После подсыхания мастерком наносят следующие слои.
Машинный метод используют при оштукатуривании больших поверхностей. Он обеспечивает равномерную подачу смеси и ее хорошее перемешивание.
Первым слоем наносят обрызг. Его задача заполнить все неровности поверхности.
Второй слой, который предполагает штукатурка стен своими руками машинным методом – основной (грунт).
Последний слой – накрывка, он хорошо поддается разравниванию.
После схватывания накрывного слоя с помощью деревянной терки выполняется затирка. Ее задача убрать неровности поверхности, образовавшиеся за счет неравномерности укладки раствора. Для облегчения работы поверхность рекомендуется увлажнять.
Чтобы слой штукатурки получился строго вертикальным, используют маяки. Для этого с помощью отвесов и уровня проверяют вертикальность стен и выявляют места, в которых необходимо поставить маяки. В стену вбиваются дюбели, в которые вставляют саморезы. Вкручивая их или выкручивая, выравнивают их головки по уровню. Можно использовать для маяков готовые рейки и устанавливать их на раствор.
Теперь Вы знаете, что выполнить штукатурку стен самостоятельно не так и сложно. Детально изучить данный процесс можно, посмотрев полезное видео по теме штукатурка стен своими руками. Соблюдайте предложенные там и в данной статье рекомендации, и тогда все поставленные задачи обязательно будет реализованы лучшим образом. Удачного Вам ремонта!
Видеоурок штукатурка стен своими руками
Добрый день, друзья!
Сайт “Руки не Крюки” открывает новый большой раздел, посвященный штукатурке стен. Подготовлена целая серия уроков, на которых Вы подробно сможете познакомиться с этой непростой, но очень интересной темой. И в первом видеоуроке будет рассказан сам принцип того, как штукатурить стены.
Как штукатурить стены своими руками видео новичку
Чтобы понять, как штукатурить стены, посмотрите этот видеоурок. Я расскажу именно сам принцип, а дальше в следующих статьях мы шаг за шагом пройдем все этапы:
Чем лучше штукатурить стены
Понятно, что в качестве материала нужно использовать штукатурку. Другой вопрос какую, и для каких случаев?
Для комнаты
Комната может иметь несущие стены, которые, граничат с улицей и стены-перегородки с другими помещениями квартиры. Если Вы не собираетесь обшивать стены гипсокартоном, а намерены именно штукатурить, то лучше заранее позаботиться еще и об утеплении помещения. Для этого те стены, которые граничат с улицей лучше всего заштукатурить теплой штукатуркой на цементной основе.
Для стен-перегородок хорошо подойдет штукатурка на гипсовой основе, такая, как, например, Ротбанд.
Для кухни, ванной, туалета
Для помещений повышенной влажности нужно использовать только штукатурку на цементной основе.
Сухая строительная смесь или готовая штукатурка
В строительном гипермаркете Вы можете встретить как готовую к применению штукатурку, так и сухую строительную смесь, из которой предстоит сделать раствор. Что лучше брать? Если Вы собираетесь реально выравнивать стены, то конечно берите сухую смесь, т. к. это будет значительно дешевле. Если же Вам нужно заделать небольшие участки стены, то вполне может подойти и готовый раствор.
Зачем штукатурить стены
Многие задают вопрос, зачем в принципе штукатурить стены, если они и так ровные. Ответ прост — не нужно. Можно ограничиться одной шпаклевкой (в этой статье можно более подробно познакомиться со всеми этапами подготовки стен под обои).
Однако, проверить, ровные стены или нет лучше всего по отвесу, а не на глазок, и дальше принимать решение по выравниванию стен исходя из следующего:
Если стена кривая и с выбоинами, то это может быть заметно под Вашими дорогими обоями.
Если стена имеет дверной проем, то кривизна стены может не позволить в будущем качественно и красиво установить дверь.
На кривые стены ванной комнаты, туалета или кухни очень сложно будет укладывать кафель. При этом в разы увеличится расход плиточного клея.
Поэтому, в идеале, перед чистовой отделкой стен (читайте подробнее про черновую и чистовую отделку), их нужно хорошо выровнять.
На этом все. Со следующего урока мы начинаем подробно погружаться в саму технологию того, как штукатурить стены.
Пошаговые уроки по штукатурке стен
Понравилась статья? Поделись с друзьями!
ВИктор, здравствуйте! Читаю ваши статьи. У меня такой вопрос. Скажите, под силу двум людям, не имеющим вообще опыта ремонтных работ, сделать косметический ремонт в квартире? Я живу в Италии. Здесь нужно приглашать других людей, чтобы они ремонтировали. Но. Это очень дорого! А если не дорого, то это — румыны. А это опасно.
Так вот. Закралась мысль самой поменять обои. Старые уже посерели.. Как думаете? Смогу? Муж будет помогать после работы..
Добрый день! Меня зовут не Виктор, а Сергей. Я думаю, что ремонт по силам каждому, если у Вас достаточно времени на его выполнение. Для Вашего случая я бы посоветовал Вам начать со статьи: «Планирование ремонта по дням при подготовке стен». Наберите в поиске на моем сайте название этой статьи и она найдется. Здесь Вы сразу поймете весь объем работ, который Вам возможно предстоит сделать. Если у Вас ровные стены, то штукатурить и шпаклевать Вам их не нужно, просто пропускаете эту тему. Если стена не очень ровная — попробуйте обойтись шпаклевкой (без штукатурения). С этим Вы точно справитесь. Если же стена совсем неровная, то со штукатуркой придется повозиться. Сразу скажу — это не быстро. Но на моем сайте все достаточно подробно и простым языком изложено — думаю Вы справитесь. Очень прошу, обращайте внимание на нюансы, о которых я пишу. Теперь о порядке проведения косметического ремонта: 1. Стены (сделать все, кроме поклейки обоев) 2. Потолок. (сделать все, кроме побелки) 3. Пол (сделать все) 4. Накрыть пол (защитить пол защитной пленкой и картоном — об этом тоже есть статья) 5. Побелить потолок 6. Поклеить обои 7. Убрать с пола защиту Пишите вопросы, постараюсь помочь.
о! спасибо за ответ! Не знаю почему написала Сергей! Извините.
Да, буду следовать вашим рекомендациям. СКажите, с какой комнаты лучше начать ремонт? Есть три комнаты и кухня.
Обои сдирать нужно по старинке или здесь есть какие-то новшества?
Здравствуйте, Первым делом, большое спасибо за такую огромную массу информации, очень полезный сайт Но у меня есть вопрос. Я перерыла массу форумов и статей по выравниванию стен (первое что мне предстоит в новой квартире) и в половине случаев есть мнения, что перед непосредственно установкой маяков и выравниванием стен по ним имеет смысл сделать предварительный слой, чтовы убрать мелкие неровности стены — пузырьки..мелкие трещины. Имеет ли смысл этим заниматься, или не стОит тратить силы? Сейчас я загрунтовала стены в два слоя грунтовкой ГГП, и далее собираюсь приступать непосредственно у выравниванию.
Добрый день. Спасибо за отзыв. Тут есть несколько вариантов: 1. Выбоины и сколы на стенах незначительные, перепады слабые. Сразу можно штукатурить по маякам. 2. Огромные выбоины в стенах и сколы, дыры по 5-10 см глубиной. Их имеет смысл заделать цементом или ремсоставом. У меня на эту тему есть статья: «Как заделать дыры в стене». 3. Перепады в стенах (без выбоин) достигают 5-10 см. Штукатурку Ротбанд в один слой нужно класть не более 5-7 см. Здесь по-любому одним слоем не обойтись. 4. Вы новичок в штукатурке. Почитайте мои уроки. Расстояние между маяками делайте по 50 см. Штукатурьте в 2 слоя (но каждый слой должен быть не менее 2-3 см). Тогда действительно легче раскатывать готовый раствор по маякам.
И снова, здравствуйте, я добралась уже до непосредственно выравнивания. Маяки установлены, выверены, закреплены. Возник вопрос.. У меня уже стоят готовые розетки и выключатели. Верхние части я, конечно сняла, но как поступить с ними дальше? Ведь после выравнивания они окажутся несколько утопленными в слой штукатурки? В случае с розетками этот слой минимален (маяки вплотную к стене, т.е. выходит что слой штукатурки составит 6мм) С выключателем слой уже побольше. А на самом верху где слой около 3см есть еще распределительная коробка. Подскажите, пожалуйста, как мне правильно поступить со всем этим?
Добрый день! Розетки нужно полностью вынуть, оставив заизолированные провода, выходящими из стены. Далее спокойно штукатурить. Потом шпаклевать. Потом ждать, когда все высохнет. И только после этого в отверстия розеток установить пластиковые вставки (подрозетники), пропустив через них провода. Подрозетники нужно поставить на цемент (ремсостав или алебастр), чтобы они не шатались (т. е. обмазать изнутри разведенным цементом, алебастром или ремсоставом). Далее, подождать, пока высохнет. После этого можно устанавливать электрические розетки и делать соединения. У меня есть 3 статьи по установке розеток (см. рубрику «Замена розетки»). Посмотрите их последовательно, у Вас вообще не останется вопросов. Сергей.
В данной статье отобраны видео, которые помогут вам выбрать качественные материалы, приготовить раствор и как правильно штукатурить стены.
Видео: как выбрать штукатурку для ваших стен
Данное видео показывает особенности различных видов штукатурки. Также вы увидите, какая штукатурка — гипсовая, известковая или цементная — больше подойдет для вашего покрытия. Однако, видео не показывает, как приготовить раствор штукатурки, об этом мы узнаем в других видео.
Как штукатурить стены с помощью маяков
На данном видео показывается весь процесс выставления маяков, а также штукатурка стен по маякам. Обратите внимание, что в случае использования металлических маяков необходимо удалять их из стены после нанесения штукатурки.
Видео как штукатурить стены гипсовым раствором
Это видео хорошо показывает для каких поверхностей необходимо использовать гипсовые смеси, а также как проводить штукатурные работы с помощью гипсового раствора.
Видео: штукатурка стен цементным раствором
Следующее видео пригодится тем, кто собирается штукатурить стены цементно-песчаным раствором.
Штукатурка стен своими руками (видео)
Данное видео подробно показывает процесс оштукатуривания стен. Здесь показан весь цикл необходимых работ. Также вы подробно увидите, как приготовить раствор, и какие материалы лучше использовать для данной поверхности.
Если вы приступили к ремонту стен и решили сделать это качественно, на этапе подготовительных работ необходимо убедиться в их ровности. Если стены кривые, обязательно выровняйте их. Для этого существует несколько способов. На первом видео показана штукатурка стен своими руками.
По уровню устанавливают маяки на смесь или дюбели. Важно рассчитать удобное расстояние, чтобы края правила проходил ипрямо по маякам.
После надежного крепления маячков стену опрыскивают водой для улучшения адгезии.
Раствор для штукатурки разводят в соответствии с инструкцией, чтобы он не был слишком густым.
С помощью штукатурной кельмы раствор набрасывают на стену, чтобы его толщина на 3-5 мм превышала ширину маячков.
Далее начинают выравнивание по маякам правилом, чтобы раствор не успел засохнуть. Снизу вверх с нажимом, медленными движениями проводится правило до тех пор, пока поверхность не станет ровной.
В местах, где не хватает раствора, можно дополнительно набросать его или нанести шпателем.
Когда раствор высохнет, приступают к шпаклевке стен и дальнейшей отделке комнаты.
Также рекомендуем вам посмотреть другое видео, как штукатурить стены без маяков. В этом примере используется цементный раствор на кирпичную кладку.
Как видите, ничего особо сложного в штукатурке стен нет, но если вы ищете более простое и быстрое решение – прочитайте статью о выравнивании стен гипсокартоном.
Как выровнять стены ротбандом своими руками с видео
Неверный выбор материала для ремонта стен способен отбить желание продолжать работу и привести к неудовлетворительным результатам. Чтобы этого не случилось, стоит обратить внимание на особую гипсовую штукатурку для внутренней отделки.
Стоит ли бояться неровных стен и как с ними справиться? Ответ очевиден – конечно же нет. В этой статье я расскажу вам, как провести выравнивание стен ротбандом своими руками и получить результат не хуже, чем у профи.
Почему мы выбираем Ротбанд?
Выравнивание стен всегда являлось страшным и сложным процессом для новичков. И действительно, не имея достаточного опыта, работать с различными растворами, особенно цементными довольно непросто из-за их свойств. Но разве это может являться причиной не браться за выравнивание вовсе? Специально для решения этой проблемы существует особенная штукатурка под названием ротбанд. Производится она с использованием технологий немецкой фирмы Кнауф, поэтому вы всегда увидите на упаковке это слово.
В чем же особенность этой гипсовой штукатурки? Дело в том, что она обладает всеми физическими свойствами, которые делают ее использование максимально простым. Это пластичная штукатурка, легкая в нанесении с небольшим периодом высыхания. Поэтому даже новички могут провести выравнивание стен ротбандом без особых усилий и даже с удовольствием. Наносится ротбанд слоем от 5 до 10 мм, однако рекомендуется выдерживать слой толщиной около 10 мм, который высыхает за 45-60 минут. Хотя практика показывает, что даже 1 мм штукатурки держится достаточно плотно.
Цвет штукатурки может быть белым, серым и розовым. Это играет роль не только в эстетическом плане, а и в функциональном. Белая и серая штукатурка менее зернистая, не более 0,5мм, поэтому при нанесении образует небольшие волны по горизонтали. Эта особенность легко устраняется последующей затиркой. Розовый цвет характеризуется более крупной зернистостью – до 1,2 мм и появления волн в этом случае не наблюдается.
Цвет можно определить по производителю или уточнить у продавца, так как на упаковке он не указывается. Белые смеси производят ЗАО «КНАУФ ГИПС Баскунчак» и Баскунчак ООО «КНАУФ ГИПС КУБАНЬ», серые — ООО «КНАУФ ГИПС», а розовые — ООО «КНАУФ ГИПС КОЛПИНО» и ООО «КНАУФ ГИПС ЧЕЛЯБИНСК». Все это производства России. Однако бывают, конечно, и исключения. Поэтому при важности цвета, лучше уточнить его до покупки. Фасовка существует в мешках по 5, 10 и 30 кг.
С чего начать выравнивание?
Подготовка стен
Выравнивание стен ротбандом неизменно начинается с их подготовки. Для этого со стен необходимо удалить всю прежнюю отделку. Обои сорвать, краску размыть, старую штукатурку сколоть, а также вытащить все старые гвозди и шурупы. Выступающие бугры лучше срезать, иначе придется использовать большое количество штукатурки и это существенно усложнит работу. Затем со стены необходимо смести всю пыль. Такая работа довольно трудоемкая и не всегда безопасная, поэтому советую вам быть предельно внимательными и осторожными. Особенно это касается использования инструментов, таких как молоток, зубило, шпатель. Также лучше использовать респиратор и головной убор.
После полного очищения стен, их необходимо тщательно прогрунтовать. Это значительно повышает адгезию, укрепляет поверхность и защищает ее от внешних воздействий. Когда стена очищена и загрунтована, можно переходить к выравниванию.
Выравнивание
Для этого оцените все ее неровности. Проверьте вертикали и горизонтали. Для первого вам понадобиться отвес, а для второго строительный уровень.
С помощью отвеса можно легко установить маяки, которые крепятся на небольшое количество штукатурки или монтируются с помощью саморезов. Маяки лучше устанавливать через каждые 30-40 см. По горизонтали натягивается шнур или нитка, которая должна вплотную пройти через все маяки, максимально к ним прижимаясь. Чтобы закрепить шнур, в угол комнаты необходимо вбить гвоздь и завязать нить на нем. Иногда используют шурупы, однако я не советую вам этого делать, так как в этом случае вам будет очень сложно перемещать шнур, выставляя его на нужную толщину.
Также хочу напомнить об оценке диагоналей. Это момент, который часто игнорируют, получая затем не совсем желаемый результат. При необходимости на стену натягивают сетку. Это важно сделать на участках с трещинами или под большой слой наносимой штукатурки.
Как приготовить смесь
Итак, все готово к началу работы. Осталось приготовить смесь и вооружиться инструментами.
Хочу напомнить о быстрой схватываемости ротбанда, в связи с чем срок жизни раствора обычно не превышает 25 минут. Поэтому замешивать смесь необходимо понемногу, чтобы успеть его выработать.
Советую вам сразу определиться с участками, на которые можно нанести остатки. Замешивать смесь удобнее в таре с округленными углами. Идеально для этого подойдет пластиковое ведро. В него наливают чистую воду и затем добавляют сухую смесь в пропорции 2:3.
Но лучше использовать заведомо меньшее количество сухой штукатурки и при необходимости добавить ее в конце. И тут существует нюанс. Ваш раствор проживет дольше, если использовать более холодную воду. Смесь по консистенции должна быть такой, чтобы она не падала с перевернутого мастерка. Быстро и легко перемешать штукатурку с водой можно с помощью электрической дрели и насадки-миксера. После этого раствор созревает в течении 5 минут и снова перемешивается. Теперь в него нельзя добавлять ни воду, ни сухую смесь. Закончив приготовление, необходимо очень быстро отмыть водой миксер или другой используемый инструмент, так как ротбанд моментально схватывается и застывает. В противном случае очистить инструмент будет проблематично.
Нанесение на стены
Инструмент
Чтобы ничего не отвлекало от работы, которая должна проходить быстро из-за высокой скорости застывания раствора, лучше заранее подготовить весь необходимый инструмент. Вам понадобятся шпатели, кельма, выравниватели углов, правило и гладилка. Из вспомогательных инструментов пригодится влажная тряпка и широкая кисть, чтобы можно было вовремя устранить загрязнения.
Заделывание впадин
Вначале нужно заделать все впадины. Для этого на эти участки нанесите небольшое количество раствора и затем проведите шпателем от одного конца впадины к другому. Это позволит вам проще и быстрее справиться с дальнейшим выравниванием. Чтобы стена и ротбанд сцеплялись успешнее, вначале лучше всего нанести его тонким слоем на всю поверхность. Это можно сделать с помощью кельмы. После высыхания первого вспомогательного слоя, можно приступать к нанесению основного, если он не должен быть слишком толстым. В противном случае этот процесс разбивают на два этапа. Техника нанесения ротбанда показана во многих видео. Рекомендую с ними заранее ознакомиться.
Чтобы выровнять стену, вам необходимо будет набросать раствор на стену на участок между маяками, а затем, установив правило на два соседних маяка, размашистым движением провести ним по стене под углом 45 градусов. Такой угол наклона позволит излишкам штукатурки ровно лечь на максимальную площадь. В качестве правила можно использовать специальные строительные или любую жесткую рейку длиной 0,5-2 метра, в зависимости от ширины маяков. После нескольких таких проводок, правило обязательно нужно протереть влажной тряпкой. Если этого вовремя не сделать, то излишки штукатурки, оставшиеся на нем, засыхают, и очень сильно мешают дальнейшему выравниванию.
Если в процессе работы появляются волны, то это говорит о том, что поверхность ровная и их можно просто устранить с помощью гладилки. В отличие от цементных растворов, в случае с ротбандом, правило можно двигать во все стороны, не ограничиваясь вариантом снизу вверх. Выравнивать стену лучше небольшими участками, помня о недолгом периоде жизни раствора.
Видео «Шпатлёвка стен Ротбандом»
О том, как шпатлевать стены ротбандом, смотрите в видео ниже
В завершение — шлифовка
Если после завершения работы, не видите перед собой идеально гладкой поверхности, то хочу вас успокоить. Это абсолютно нормально. До полного завершения отделки вам остался всего один шаг. Волны, борозды и капли необходимо зашлифовать.
Эту процедуру начинают час после нанесения. К этому времени ротбанд полностью высыхает и после прикосновения к нему, не остается вмятин. Все засохшие капли срезаются шпателем. Затем участок стены смачивается водой с помощью кисти и затирается затиркой круговыми движениями. Как только этот процесс становится сложным, уберите затирку и посмотрите на стену. Все ямки и борозды станут явными, а остальная поверхность ровной с небольшими волнами.
Излишки ротбанда, оставшиеся на затирке в очень жидком виде снимите шпателем и нанесите в борозды. Затем по этому же участку нужно провести шпателем, прижимая его параллельно к поверхности. При необходимости провести процедуру с затиркой еще раз. Таким образом проходят по всей стене и получают ровную поверхность, которая пригодна для дальнейшей отделки.
Самые лучшие посты
какую шпаклевку выбрать для выравнивания без маяков своими руками
Выравнивание стен шпаклевкой
Вне зависимости от того, затеяли вы грандиозный ремонт или перепланировку в квартире или доме, будьте готовы хорошо поработать. В большинстве домов без выравнивания стен не обойтись. А без этого нельзя клеить обои, иначе они лягут неровным слоем. Чтобы создать гладкую и ровную поверхность потребуется качественная шпаклевка и умение с ней обращаться.
Особенности и преимущества
У сухой шпаклевки, по сравнению с другими отделочными материалами, есть ряд преимуществ. Первое, и, пожалуй, самое главное – невысокая цена. Сделать самостоятельно раствор несложно, а будет стоить это копейки.
Второе преимущество – она хорошо перекрывает всевозможные трещины и неровности. Если стена повреждена, на ней есть разломы, то штукатурка поможет исправить ситуацию. Под слоем этого материала все недостатки будут невидимы, и вы сможете спокойно красить или покрывать ее обоями.
И наконец, она легко наносится. Даже если у вас совсем нет опыта в ремонтных работах, вы все равно способны самостоятельно выровнять поверхности небольшой кривизны при помощи качественного материала.
Виды и типы
Первым делом вам понадобятся теоретические знания, без которых вы не сможете выбрать необходимые материалы и воплотить свои задумки в реальность. Специалисты делят процесс выравнивания на несколько этапов.
Все они просты, и ознакомившись с предоставленной информацией, вы сможете справиться сами со сглаживанием перепадов на стыках плит, удалению бугров, вмятин или многих других дефектов.
Прежде всего, необходимо знать, что бывают разные виды шпаклевки: сухие и готовые. Существуют и разные типы этого отделочного материала: стартовая, финишная и универсальная. Вот полезные сведения о них.
Стартовая – предназначена для выравнивания глубоких неровностей. Наносится на стены слоем толщиной от одного до трех сантиметров. При слишком толстом слое, на поверхности шпаклевки могут образовываться мелкие трещины.
Универсальная – такая же прочная, как и стартовая, но может применяться для окончательного выравнивания стен. Так что, если вы не знаете, какой отделкой воспользоваться, берите именно ее.
Финишная – наносится очень тонким слоем, до одного сантиметра. Имеет самую мелкую зернистость, что обеспечивает гладкость поверхности. Стены, отделанные этим материалом можно сразу оклеивать обоями или красить.
Шпаклевка также бывает разных видов: полимерная, цементная, известковая, гипсовая.
Гипсовую используют для любых финишных работ. Этот один из видов, который не проседает, поэтому слой штукатурки можно наносить вплоть до двух миллиметров. Но есть и недостаток: она не любит перепадов температуры и повышенной влажности. Поэтому ее нельзя использовать для внешних работ, а также для выравнивания поверхностей на кухне, в ванной комнате, где влажность почти всегда повышенная.
Полимерная. В отличие от предыдущего вида, ее можно применять как на улице, так и в доме. Она обладает водостойкостью, а также не боится перепадов температуры. Однако недостатки все же есть. Первое – высокая цена, второе – низкое качество.
Далеко не все производители создают качественный продукт, поэтому попадается много брака. Покупая такую шпаклевку, внимательно осмотрите содержимое упаковки и только потом платите.
Цементная чаще всего используется для выравнивания стен в ванной комнате. Как и другие виды штукатурки, она тоже имеет свои минусы. К ним относятся: появление трещин, долгое застывание, необходимость проводить шпаклевание повторно.
Известковая предназначена для оформления наружных частей здания. Практически не отличается от цементной. Единственная разница в составе – добавлена негашеная известь и полимерные компоненты.
Разобрав, какие бывают виды и типы шпаклевки, продвигаемся к главной цели – выравниванию поверхности, которое проводится в несколько приемов.
Последовательность работ
Весь объем мероприятий по отделке штукатуркой подразделяют на несколько основных этапов:
Подготовка
Перед нанесением шпаклевки, необходимо удалить старую штукатурку. Этот процесс не так уж сложен, любой человек способен всё сделать сам.
Для этого необходимо:
смягчить небольшое пространство водой, подождать минут 10-15;
провести демонтаж – с помощью шпателя удалить штукатурку, участок за участком пока вся поверхность не будет очищена;
если же стены были окрашены краской, убрать с помощью смывки верхний слой, а если не получится, то сбить специальным молотком.
Грунтование
Этот процесс не менее важен. Во время него устраняют мелкие трещины, а также наносятся специальные растворы, предотвращающие появление грибка или плесени. Лучше всего использовать грунтовку «бетон контакт», которая быстро сохнет. Из-за того, что у этого материала ярко-розовый цвет, легко контролировать гладкость поверхности, насколько состав ложится ровным слоем, без пропусков. Все малейшие недостатки сразу видны, их легче исправить.
Однако такая грунтовка применяется только под гипсовую штукатурку. Ее наносят в два слоя, делая между нанесением паузу для просушки – на 6-10 часов. После высыхания можно приступать к выравниванию.
Проверка кривизны стен
Специальным инструментом – правилом – мастер может оценить насколько ровные перекрытия или есть изъяны. Для этого строительный алюминиевый уровень прикладывается к поверхности под разными углами. Те участки, на которых имеются неровности, помечают карандашом, а после заполняют шпаклевкой.
Замес раствора
Делается пробное замешивание при помощи дрели и строительной насадки «миксер». Правильная шпаклевка должна напоминать густую сметану без комочков. Если таковые имеются, процесс продолжается. Если пробный замес удался, можно начинать работу.
При этом надо знать, что шпаклевание лучше проводить в один прием, ведь смесь очень быстро высыхает, после чего нанести ее на поверхность невозможно.
Шпаклевка
Выравнивание начинается с углов. Делается это для того, чтобы углы и откосы получились идеально ровными. Для работ используется угловой шпатель. Распределяется смесь вдоль шпателя. Ее нужно прикладывать к поверхности под углом в 50-60 градусов. Раствор плавно размазывается по поверхности стены, заполняя собой трещинки, неровности.
Следующий участок штукатурится, как предыдущий, но при этом он должен примерно на пять-семь сантиметров перекрывать поверхность, которую вы уже отделали. Закончив работу приблизительно на одном метре, нужно приложить уровень под углом и протянуть вдоль стены. Таким способом убираются излишки. Все процессы повторяются до окончания работ по выравниванию. Если пришлось сделать перерыв, то прежде чем продолжить процесс, необходимо смочить края штукатурки.
Завершающие работы
Готовым стенам нужно дать просохнуть 2-3 дня. Для этого хорошо проветриваем помещение, чтобы излишняя влага не конденсировалась на поверхности. Необходимо следить, чтобы не было сквозняков, иначе слой штукатурки, может покрыться трещинами. Также надо контролировать температуру в комнате, она не должна превышать 20-25 градусов.
После того, как все просохло, снова прикладываем правило. Если неровности есть, то они удаляются или с помощью машинки для шлифовки, или теркой, к которой прикрепляется наждачная бумага. Осторожно убираем бугры, а по окончании, для мелких итоговых работ, используем наждачную бумагу с нулевым зерном. Затирать надо еще свежую, но подсохшую поверхность.
Финишная шпаклевка
Заключительный этап придаст стенам идеальную гладкость. Перед этим надо обязательно увлажнить или обработать грунтовкой предыдущий слой штукатурки для размягчения поверхности.
Примером качества является продукт от бренда «Старатели». Финишная шпаклевка «Старатели» выпускается в виде сухих смесей, что позволяет просто и быстро ее приготовить. Она легко наносится на стены, высыхает за короткий промежуток времени, не осыпается. Хранить смесь в упаковке можно при любой температуре, без потери изначальных свойств. Объем фасовки предусмотрен разный, что очень удобно. Единственный недостаток – она быстро густеет при приготовлении.
Финишный раствор замешивается и наносится, так же как стартовый. Единственным отличием является скорость высыхания. Работать надо очень быстро, поэтому лучше обратиться к специалистам, во избежание повторного выравнивания.
Важно чтобы свежие слои шпаклевки перекрывали друг друга. Наносится параллельными полосами, двумя шпателями: узким набирается готовая смесь, а широким он уже переносится на стену. По окончании работы поверхность шлифуется мелкой сеткой.
Шпаклевание с помощью маяков
Это еще один способ выравнивания стен, который применяется при очень больших неровностях. В таких случаях можно наносить толстый слой шпаклевки. Если он слишком большой, то перед этим крепится металлическая малярная сетка. Она предотвращает сползание раствора с поверхности.
При помощи натянутой нитки, определяется самое проблемное место, по нему выставляются маяки. Закрепляются они при помощи дюбелей или раствора. После этого стены выравниваются уровнем. Расстояние между маяками должно быть на десять сантиметров меньшим, чем длина правила.
Если вы использовали для крепления свежий раствор, то нужно подождать, пока маяки застынут, потом наносить стартовую смесь между ними. Если необходимо создать очень толстый слой шпаклевки, то лучше всего разбить процесс на этапы.
Сначала смесь наносится от пола на высоту не более полметра. Нужно подождать пока она затвердеет, затем продолжить дальше. Такой способ не дает раствору сползать вниз, при этом делает поверхность ровной, гладкой. Углы между стенами, потолком и полом делаются, когда раствор немного схватился. Для этого тоже используется угловой шпатель.
Закончив отделку, подождав пока она просохнет, удалите маячки. Заполнить дырки от них можно раствором, а если есть необходимость, еще раз пройтись наждачной бумагой.
Если вы хотите выровнять стены в доме или квартире, то выгоднее и удобнее всего использовать для этой цели сухую шпаклевку. Вы можете сделать всю работу без чужой помощи, что позволит вам сэкономить финансы. Однако обязательно надо придерживаться рекомендаций специалистов. Четкое соблюдение инструкций – залог того, что в вашем доме будут ровные стены и хороший ремонт, сделанный своими руками.
О том, как выровнять стены шпаклевкой, смотрите в следующем видео.
Как выровнять стены шпаклевкой?
Красиво смотрятся только такие поверхности, отделка которых осуществлялась максимально тщательно (конечно, многое зависит и от используемых материалов). Очень важен такой этап отделочных работ, как нанесение на стены шпаклевки, ведь почти во всех случаях необходимо выравнивание поверхности. Так основание подготавливается к наклеиванию обоев, нанесению красящего состава.
Чтобы добиться лучших результатов, при использовании шпаклевочного материала нужно учитывать определенные нюансы. Вы сможете разобраться в них, ознакомившись с данной статьей.
Как выбрать?
Собираясь покупать подходящий шпаклевочный материал, следует разобраться в многообразии составов, которые представлены на рынке. В ассортименте материалов от современных производителей очень легко запутаться. Можно выделить следующие базовые разновидности шпаклевок:
Универсальные. Такие материалы можно использовать в разных целях и для различных поверхностей, что привлекает многих потребителей.
Стартовые. Подобные покрытия позволяют избавиться от серьезных дефектов на поверхности.
Финишные. После использования такой шпаклевки основание становится максимально ровным.
Следует учитывать также основу выравнивающей шпаклевки (компонентную базу). Возможны такие разновидности:
Гипсовая. Подобные материалы применяют для осуществления финишной отделки, а также для того, чтобы эффективно выравнивать поверхность. Они не подходят для помещений, где слишком высокая влажность или где наблюдаются резкие температурные перепады. Их нельзя использовать для внешних стен и в ванных комнатах.
Полимерная. Такие материалы можно назвать универсальными. Они замечательно подходят для поверхностей, на которые потом будут нанесены какие-либо лакокрасочные материалы. Полимерную шпаклевку можно использовать также для помещений, где повышена влажность. Главный недостаток подобных смесей – довольно высокая стоимость, но цена обычно оправдана замечательным качеством.
Цементная. Такая шпаклевка подходит для использования в самых разных комнатах. Цементные покрытия отличаются повышенной устойчивостью к температурным перепадам и воздействию жидкости. Однако у подобных шпаклевок есть и минус: они могут трескаться, поэтому необходима дополнительная финишная отделка. Такой шпаклевочный материал долго застывает, что мешает при осуществлении отделочных работ (однако этот недостаток можно назвать незначительным).
Известковые. В данных покрытиях сочетаются плюсы нескольких перечисленных материалов. Они хорошо подходят для осуществления наружных отделочных работ.
Выбирая наиболее подходящий вариант, следует учитывать особенности помещения, где вы собираетесь использовать шпаклевку. Нужно подбирать материал правильно, в противном случае покрытие не будет отличаться долговечностью.
Необходимые приспособления
Вовсе не обязательно обращаться к опытным мастерам; с нанесением шпаклевочного материала на стены, пол или другие поверхности в квартире вполне можно справиться самостоятельно. Нанося шпаклевку своими руками, нужно учитывать определенные рекомендации и использовать подходящие инструменты.
Подготовьте следующее:
валик для нанесения грунтовочного материала;
дрель с замешивающей насадкой или миксер;
строительное правило;
различные наждачные шкурки;
ведро для приготовления смеси;
шпатели (для углов, малый, большой).
Выравнивание
Приготовление раствора
Некоторые предпочитают использовать готовую шпаклевку. Если же вы приобретете сухой материал, нужно будет правильно его подготовить.
Возьмите подходящую емкость (например, чистое ведро).
Сухую шпаклевку нужно брать небольшими порциями и постепенно добавлять в воду комнатной температуры.
Чтобы получить однородную консистенцию, перемешивайте материал с помощью дрели или миксера. В случае отсутствия подобных приспособлений можно будет перемешать шпаклевку вручную. Пропорции обычно указывает производитель. Следует убедиться в том, что в смеси нет комков.
Перемешав материал, сразу же очистите приспособление, с помощью которого вы это делали. В противном случае смесь застынет, и удалить ее будет уже очень сложно.
Подготовительный этап
Чтобы начать разбираться в том, как самостоятельно наносить шпаклевку, вовсе не обязательно делать это много раз. Нужно только не пропускать важные этапы. Помните о том, что перед нанесением шпаклевочного материала необходимо тщательно подготавливать основание. Результат отделочных работ во многом зависит именно от подготовки.
Поверхность должна быть максимально чистой. Следует также удалить потрескавшийся слой штукатурки, обои, старую краску. Если штукатурка плотная, вы можете оставить ее.
В целом очищать основание довольно просто. Чтобы было легче удалять гипсовую шпаклевку, обои, смочите поверхность водой. После этого начните удалять старое покрытие, используя шпатель. Соскабливать старые алкидные и акриловые покрытия уже значительно сложнее. Чтобы удалить такую краску, сбивайте ее молотком или используйте смывку.
Удалите с основания пыль и незначительные загрязнения. Для этого можно воспользоваться сухой щеткой.
Перед использованием шпаклевки нужно будет нанести на основание грунтовочный материал. Он способствует улучшению адгезии. Если в помещении слишком высокая влажность, лучше остановить выбор на грунтовке с антисептическими свойствами. Так вы сможете предотвратить возникновение на поверхности грибка, плесени. Можно нанести лишь один слой грунтовочного материала, но нужно будет убедиться в том, что на поверхности нет необработанных участков.
Стартовое шпаклевание
Стартовый слой шпаклевки позволит устранить серьезные дефекты на поверхности, он получается довольно толстым. Если неровности значительные, может потребоваться несколько слоев шпаклевочного материала. Сушить покрытие нужно столько, сколько указано на упаковке.
Чтобы смесь не съезжала по стене, можно использовать малярную сетку. Так вы сможете также сделать поверхность более прочной, покрытие не будет трескаться.
Завершающие работы
После высыхания стартового слоя шпаклевки можно будет приступать к нанесению финишного покрытия. Такой слой менее плотный, он замаскирует довольно грубое стартовое покрытие. Срок сушки и технологию замеса производитель указывает на таре.
Финишный слой шпаклевочного материала не предназначен для того, чтобы корректировать неровности на основании. Для этого используется стартовая шпаклевка. Когда финишный слой застынет, можно будет приступать к следующим этапам отделочных работ.
Вполне возможно, что перед использованием краски нужно будет нанести дополнительный слой грунтовки. Это зависит от типа грунтовочного материала.
Нужно ли использовать маячки?
Использование маячковой системы актуально в том случае, если на основании имеются серьезные дефекты. Если неровности не очень сильные, можно обойтись без маяков. При значительных неровностях нужно будет наносить довольно толстый слой шпаклевочного материала, и использовать специфическую технологию.
Обратившись в строительный магазин, приобретите специальные маяки. Потребителям предлагаются оцинкованные изделия, имеющие разные размеры. Используя шпаклевочный материал, зафиксируйте маяки на основании. Чтобы установить их максимально ровно, можно использовать уровень. Когда материал затвердеет, приспособления окажутся надежно прикрепленными к поверхности.
После нанесения, сделайте стартовое покрытие между маяками ровным с помощью правила. Это значительно легче делать, когда между приспособлениями предусмотрен небольшой промежуток. Чтобы слой шпаклевки получился максимально плотным, разбейте процесс на определенные этапы. Лучше сначала наносить материал на стену на расстоянии полуметра от пола, потом можно будет переходить к другим участкам. Если сделать все не так, вполне возможно, что шпаклевка сверху стечет на нижнее покрытие, и поверхность получится неровной.
Когда шпаклевочный материал застынет, уберите маяки, заполните дыры и сделайте основание совершенно ровным. Если маячки останутся, могут возникнуть следы от коррозии. Такой способ отделки является очень сложным (при осуществлении подобных работ тратится много времени и сил), поэтому его используют нечасто.
Советы мастеров
Чтобы добиться лучших результатов отделочных работ, помните о советах специалистов. Стоит учитывать следующие рекомендации:
Не забывайте о тщательной подготовке поверхности перед нанесением шпаклевочного материала.
К выбору подходящих материалов подойдите максимально серьезно. Учитывайте, для чего предназначено помещение, какими особенностями отличается конкретная поверхность.
На упаковке шпаклевочного материала обычно имеется инструкция по его подготовке.
Не пропускайте ни один этап приготовления, в противном случае эксплуатационные качества шпаклевки значительно ухудшатся.
Подбирая подходящие инструменты, не стоит приобретать наиболее дешевые приспособления. Рекомендуется остановить выбор на шпателях, отличающихся прочностью, надежностью. Не забывайте о том, что после использования инструмент нужно будет тщательно очистить от шпаклевочного материала, в противном случае возникнут проблемы с очисткой в будущем.
Когда шпаклевка становится твердой, на поверхности в некоторых случаях появляются заметные бугры. Чтобы их удалить, используйте закрепленную на бруске наждачку. При нанесении шпаклевочного материала практически никогда не получается обойтись без возникновения незначительных дефектов. Шлифовка поможет устранить их довольно быстро и легко.
Помните о том, что необходимо использовать средства индивидуальной защиты (специальные очки, респиратор). В противном случае в дыхательные пути и в глаза может попасть пыль.
Выравнивание различных поверхностей с помощью шпаклевочного материала – задача, с которой вполне можно справиться, если запастись терпением и упорством. Потом вы сможете осуществлять финишную отделку стен с помощью самых разных покрытий: красящих составов, обоев и так далее. Нужно только сделать все правильно, и тогда результаты вас не разочаруют.
Секреты шпаклевки стен своими руками смотрите в следующем видео.
Выравнивание стен штукатуркой и правилом тонким слоем самостоятельно: варианты и техника, как оштукатурить своими руками, советы
Последовательность этапов и техника выполнения оштукатуривания поверхностей без маяков. Основные моменты.
Штукатурка стен
Работа по ремонту стены без меток — это трудоемкий, кропотливый процесс, требующий повышенного уровня знаний в данной области.
Однако соблюдая этапы выполнения, оштукатурить стены без маркеров возможно самостоятельно.
Оштукатуривание без маяков. Возможности применения
Имея некоторый опыт в строительстве и ремонте помещений, руководствуясь советами профессионалов, наложение штукатурки на стены без маркеров может служить экономичным способом ремонта помещения, существенно снижая расходы строительного материала.
В условиях наличия сложных коммуникаций, мешающих установке маячков, либо узкого пространства, оштукатуривание поверхности без маяков становится необходимостью.
Такой вид работ также применим для стен, изначально ровных – для покрытия из гипсокартона, либо не требующих идеальной гладкости — подсобного помещения, гаража, либо в качестве слоя для дальнейшей чистовой отделки.
Преимущества выполнения штукатурки без маяков:
отсутствует монтаж ориентиров;
нет необходимости в ожидании затвердевания раствора для их фиксации;
уменьшает расход раствора штукатурки, позволяя накладывать слой менее 1,5 см.
Однако потребуется более углубленное понимание процесса и последовательности действий для создания ровной поверхности, правильный набор инструментов, а также объективная способность визуально оценить удовлетворительность состояния каждого этапа выполненных работ.
Штукатурка без маяков своими руками: советы для начинающих
Для правильных действий на профессиональном уровне необходимо точно соблюдать требования к их выполнению и к используемым строительным материалам.
Для начала следует тренироваться на небольшой площади на наименее заметном участке.
Советы перед началом работ:
следует убедиться, что стена не имеет углублений или выпуклостей более 2 см, а также уклона свыше 1,5 см, не имеет трещин и сколов;
плоскость подготовлена для нанесения штукатурного слоя – выполнено удаление остатков старой отделки, пыли, загрязнений;
следует правильно подобрать состав штукатурной смеси в зависимости от расположения стены – для обработки снаружи, внутри, либо площади с высокой влажностью, например, в ванной комнате.
подготовить соответствующие инструменты.
Для корректного подбора инструментов необходимо воспользоваться советами профессионалов и проконсультироваться с продавцом.
Основными инструментами могут служить:
приспособления для очистки обрабатываемой площади;
емкость для приготовления смеси оптимальным объемом не менее 40-50 литров;
дрель с насадкой «миксер» для размешивания отделочных материалов без образования комков;
строительное правило длиной до 1,5 м в пропорционально прорабатываемой площади;
набор шпателей шириной от 10 см для обработки стыков и углов до лопаток шириной 50 см;
емкость объемом 1 л для измерений доли компонентов, входящих в состав раствора;
терка для придания последнему слою идеальной гладкости;
строительный уровень с пузырьком для проверки готового покрытия;
валик и кисточка для грунтовки труднодоступных мест.
Для начала работ очищенную стену грунтуют специальным составом для максимально устойчивого сцепления штукатурной смеси с прорабатываемым участком. После высыхания этого состава начинают работу по выравниванию обрабатываемой площади с использованием строительного правила.
Особенности выравнивания
Достижение ровной обработки участков без маячков выполняется пошагово и с помощью строительного правила.
Прикладывая правило к поверхности, визуально определяют степень неровности стены на любом этапе ее обработки.
Выделяют 3 этапа действий:
стартовый. Смесь должна быть более густой в сравнении с последующими слоями и представляет собой так называемую «черновую» отделку;
выравнивающий. Наносится после высыхания первого слоя теми же действиями. На данном этапе заполняются мелкие неровности и пустоты, которые остались после создания чернового покрытия;
зеркальный (окончательный). Состав раствора должен быть более жидкий для наилучшего растекания на покрытию, устраняя все предыдущие дефекты. На этом этапе используют строительную терку как при наложении раствора на стену, так и при полировке площади в процессе высыхания, двигая ей в различных направлениях.
Стоит учитывать, что раствор обладает таким свойством при высыхании, как «посадка», в результате чего необходима корректировка предыдущих этапов обработки.
Работа на разных стенах
Перед началом выравнивания рабочей поверхности правилом без маячков для качественного сцепления ее смачивают чистой водой. Для этих целей можно использовать обычный садовый распылитель.
Набрасывается штукатурная смесь в произвольном порядке с использованием шпателя несколькими вертикальными полосами на участке шириной не более 1 – 1,5 м и выравнивается длинным правилом под одинаковый уровень. Выравнивание производят, следуя от пола по направлению к потолку.
Разновидность материала стены предусматривает разные методы их подготовки перед использованием строительного правила.
Гипсовая стена
Перед нанесением штукатурного состава гипсовое покрытие предварительно покрывается грунтовкой.
Бетонная стена
Бетонное покрытие состоит из цельной бетонной панели и относительно ровное само по себе, поэтому добиться выравнивания на этой поверхности сравнительно легче. Кроме того, очистка такой поверхности происходит с наименьшими усилиями.
Перед нанесением штукатурной массы нужно сделать неглубокие засечки 2 мм для стойкого сцепления строительного материала с ее поверхностью.
Пеноблок
Предварительная обработка пеноблока заключается в замазывании пустот на его поверхности.
Монолит
При подготовке монолита достаточно покрыть его грунтовкой.
Необходимо проверить прорабатываемые участки после движения по ним правилом на наличие пустот, при обнаружении которых необходимо снова набросать штукатурку и повторить процесс.
Выравнивание без маяков другими доступными вариантами
Штукатурка при ручном способе нанесения может осуществляться специальным строительным мастерком.
При выполнении процесса оштукатуривания применяется и автоматизированный, а именно машинный способ. Благодаря его применению происходит экономный расход смеси, так как раствор распределяется равномерно, однако такой тип обработки потребует особого уровня мастерства.
Способы и инструменты оштукатуривания поверхности стены могут быть разными. Оштукатуривание поверхностей без маяков требует опыта и предельной внимательности, наличие опыта в работе со штукатуркой, а также точного соблюдения последовательности и техники работ.
Project Lighthouse — 360 ° Mini Arduino LiDAR: 10 шагов (с изображениями)
Пластик (и 3D-печать) — вот что делает этот проект возможным! В качестве пластика мы используем PLA (полиакцид, полученный из крахмала пластик, обычно используемый для нити для 3D-печати). FDM (моделирование методом наплавления, причудливый способ описания печати с использованием филамента, используемого в большинстве любительских 3D-принтеров) — это удивительно недорогой способ создавать высококачественные и недорогие компоненты, без которых мы не смогли бы этого сделать! Сделать эти компоненты другим способом, несомненно, будет медленнее, сложнее и дороже.Я использую 3D-принтер Anet A6, недорогую машину, но более чем пригодную для таких проектов.
Дизайн Ключевыми факторами в моем дизайне были:
Низкая стоимость — общая цена компонентов должна быть как можно ниже.
Минимальный размер — акцент на сохранении минимально возможных размеров.
Производительность — охват почти 360 ° и высокая скорость сканирования.
Базовые и широко доступные компоненты используются повсюду, а стоимость минимизируется за счет отказа от кодировщика любой формы.Это будет использоваться для измерения угла поворота сканирующей головки. Вместо этого столб находится внутри дуги сканирования датчиков; отсюда можно рассчитать угол поворота головки, записав, когда датчик обнаруживает присутствие столба, а затем рассчитав скорость вращения и, следовательно, угловой интервал между измерениями расстояния.
«Контактное кольцо» — это компонент, который позволяет выполнить электрическое соединение через вращающийся интерфейс, и мы используем 6-проводное контактное кольцо для капсулы, чтобы провести соединения от двух датчиков в корпусе башни LiDAR.Путем перемещения контактного кольца над вращающейся головкой и последующего использования стойки для прокладки проводов вниз в башню создается очень простая компоновка, в которой используется небольшое количество компонентов.
Почему именно LiDAR? Я хотел сделать вращающийся датчик расстояния несколько лет, так как работал над некоторыми простыми колесными роботами. Тогда у меня не было возможности создать такой дизайн, но я все больше и больше играл с дизайном в последние несколько месяцев и решил, наконец, воплотить его в жизнь!
Раньше я использовал фиксированные ультразвуковые (HC-SR04) и инфракрасные (серия Sharp) датчики для определения расстояния, но никогда раньше не использовал вращающийся датчик.Имеющиеся в продаже вращающиеся датчики LiDAR довольно дороги для меня, поэтому я хотел попробовать разработать базовый по очень минимальной цене. В случае успеха я планировал использовать этот датчик для навигации небольших роботов, а также для картографирования помещений. Датчики VL53L0X, которые я выбрал, имеют длину волны 940 нм, невидимую для человеческого глаза, но камера смартфона будет показывать яркую вспышку!
На YouTube есть несколько очень хороших видеороликов о похожих проектах, которые меня вдохновили, в частности, это видео от Electronoobs.
3D-просмотр! Загрузка может занять некоторое время, но я добавил это трехмерное изображение Tinkercad, чтобы вы могли посмотреть на модель самостоятельно:
The Lighthouse Collective — Lana Dingwall
Сообщество социально и духовно сознательных предпринимателей и креативщиков, создающих лучший мир вместе
В мире, полном отвлекающих факторов, The Lighthouse Collective призван вернуть вас к самому себе. Таким образом, вы можете делать такие вещи, как масштабирование своего бизнеса, взяться за следующий творческий проект, чувствовать себя более удовлетворенным в своей работе или выяснять, каковы ваши следующие шаги, и все это имеет смысл для вас, ваших целей, ваш образ жизни и ваше видение будущего.
Нет слишком большой мечты для вас. Версия вас, которая осуществит все ваши самые смелые мечты, уже существует внутри вас. Помните, что вас не нужно фиксировать, вам просто нужно напомнить, что вы более чем способны осуществить свои самые сокровенные желания.
Но большие мечты требуют много труда и ответственности.
Создание пространства для появления этого человека означает культивирование стратегии, которая согласуется с тем, кто вы есть, и опирается на поддержку сообщества, которое поощряет ваши самые сокровенные желания.
В мире, полном отвлекающих факторов, The Lighthouse Collective призван вернуть вас к самому себе. Таким образом, вы можете делать такие вещи, как масштабирование своего бизнеса, взяться за следующий творческий проект, чувствовать себя более удовлетворенным в своей работе или выяснять, каковы ваши следующие шаги, и все это имеет смысл для вас, ваших целей, ваш образ жизни и ваше видение будущего.
Нет слишком большой мечты для вас. Версия вас, которая осуществит все ваши самые смелые мечты, уже существует внутри вас.Помните, что вас не нужно фиксировать, вам просто нужно напомнить, что вы более чем способны осуществить свои самые сокровенные желания.
Но большие мечты требуют много труда и ответственности.
Создание пространства для появления этого человека означает культивирование стратегии, которая согласуется с тем, кто вы есть, и опирается на поддержку сообщества, которое поощряет ваши самые сокровенные желания.
Вы тот, кто жаждет общения с сообществом, где вы получите поддержку и пространство, которые вы обычно предоставляете другим?
Вы хотите расти, менять и возвышать себя и свой бизнес или работу, чтобы быть в большей степени в соответствии с тем, что, по вашему мнению, ваша жизнь тянет вас и заставляет оживать?
Вы ищете поддержку в интеграции большего роста и реализации в свою работу и бизнес, но не знаете, как это сделать?
Вы ищете место, где вы можете вести важные беседы, но чувствуете, что это может быть слишком деликатно или неуместно в традиционных пространствах для бизнеса и личного развития?
Вы боретесь со своим отношением к деньгам и с тем, чтобы заработать на них в изобилии, при этом чувствуя себя полностью согласованным с собой и своей работой?
Вы чувствуете, что стоите на пороге чего-то глубокого и важного в своей жизни, но не знаете, что это такое и как это сделать?
Если это находит отклик у вас, значит, вы попали в нужное место. Место, где приветствуются все вы. Место, где вы можете расти и получать воспитание, как хотите.
Когда мы стремимся к каким-либо изменениям, движению или сдвигам в нашей жизни и работе, мы должны помнить, что мы — те, кто может изменять, перемещать и сдвигать вещи.
Это сообщество призвано помочь вам предоставить инструменты, поддержку, руководство, полномочия и вдохновение для этого.
The Lighthouse Collective разработан для предпринимателей, творческих людей и людей, которые в глубине души знают, что они на этой Земле, чтобы помогать возвышать и поддерживать других.Они знают, что для преобразования и поддержки мира, своих сообществ, своих клиентов, своих клиентов и своих сотрудников они должны сначала начать с преобразования и поддержки самих себя.
Думайте об этом как о своем приглашении отправиться в следующее большое приключение, путешествие, которое есть вы.
Путешествие дуальности, которое пойдет внутрь с управляемой поддержкой, пониманием и инструментами, которые помогут вам направить свой свет ярче вовне и создать изменения, которые вы хотите видеть в этом мире.
Мы строим сообщество, в котором ваш постоянный рост, влияние, доход и аудитория развиваются в соответствии с вашей сущностью. Дело не в названии, которое вы используете для описания того, что вы делаете, а в том, какой след вы оставляете на других. Будь то наставничество, оздоровление, духовность, здоровье, бизнес, обучение, активизм, некоммерческая работа или что-то еще.
Lighthouse Collective разработан для предпринимателей, творческих людей и людей, которые в глубине души знают, что они на этой Земле, чтобы помогать возвышать и поддерживать других.Они знают, что для преобразования и поддержки мира, своих сообществ, своих клиентов, своих клиентов и своих сотрудников они должны сначала начать с преобразования и поддержки самих себя.
Думайте об этом как о своем приглашении отправиться в следующее большое приключение, путешествие, которое есть вы.
Путешествие дуальности, которое пойдет внутрь с управляемой поддержкой, пониманием и инструментами, которые помогут вам направить свой свет ярче вовне и создать изменения, которые вы хотите видеть в этом мире.
Мы строим сообщество, в котором ваш постоянный рост, влияние, доход и аудитория развиваются в соответствии с вашей сущностью. Дело не в названии, которое вы используете для описания того, что вы делаете, а в том, какой след вы оставляете на других. Будь то наставничество, оздоровление, духовность, здоровье, бизнес, обучение, активизм, некоммерческая работа или что-то еще.
Как нынешние члены описывают The Lighthouse Collective:
Присоединение к TLC было для меня глотком свежего воздуха, особенно в то время, когда многие из нас жаждут этого человеческого общения.Как экстраверту, это онлайн-сообщество, где мы можем открыто говорить, делиться идеями и чувствовать поддержку, было для меня невероятным. Я многому научился у Ланы и всегда поражаюсь тому, как кажется, что она всегда ТОЧНО знает то, что мне нужно услышать.
Одна из самых ценных вещей, которые я получил от TLC, — это то, что мы все можем жить своей жизнью и вести свой бизнес по-разному, и это совершенно нормально. Когда я научился вести свой бизнес в соответствии со мной и искренне хорошо себя чувствовать, это изменило правила игры.
Простое пребывание в энергии Ланы (даже виртуально) может изменить весь мой день, это само по себе стоит того! Я настоятельно рекомендую TLC всем, кто хочет улучшить свой бизнес, пока его чаша наполняется потрясающими единомышленниками.
Lighthouse Collective — это как моя еженедельная площадка для заземления, куда я прихожу, чтобы построить бизнес, который поддерживает мою жизнь не только в финансовых целях. У меня есть возможность создать пространство для моего творчества, которое оживляет меня и, в свою очередь, дает мне больше энергии и мотивации для продолжения строительства в долгосрочной перспективе. Еженедельные звонки — это безопасное место, чтобы поделиться мыслями, которые крутятся в моей голове, а затем уйти с ясностью о том, какие следующие шаги мне нужно предпринять. Лана освещает множество тем в The Lighthouse Collective, что вселяет в меня уверенность в том, что я строю целенаправленный и целостный бизнес, приносящий пользу в мире. У Ланы есть прекрасный способ разбирать сложные проблемы в мире, чтобы вы чувствовали себя уполномоченными создавать изменения, а не кружить в неизвестности.
The Lighthouse Collective — это уникальный опыт, который я искал!
Я искал место, где я мог бы нести ответственность, не чувствуя себя управляемым, получить ценные навыки в областях, в которых я чувствовал себя застрявшими, и место для обработки уроков, которые я усвоил. Все время чувствуя себя частью сообщества людей.
Lighthouse Collective — это именно то, что вам нужно. Это структура, которая допускает творчество — двойственность установленных встреч, где нет «правил».«Это позволяет изучать и обрабатывать урок в реальном времени. Мы учимся у Ланы и учимся друг у друга, когда каждый из нас работает вслух, что позволяет мне общаться с другими, чувствовать, что меня понимают, и как будто я не одинок в том, что я (мы) переживаю.
У каждого из нас разные намерения относительно того, как наилучшим образом использовать группу для наших собственных нужд. Моя ответственность. Хотя меня никто не спрашивает о моих проектах и не управляет моим прогрессом, я прихожу с твердым намерением нести ответственность.Это позволяет мне не чувствовать себя управляемым (что заставляет меня чувствовать себя противно), но также чувствует, что то, что я делаю, имеет значение.
Я достиг того, над чем боролся больше года. Когда у меня появилось необходимое пространство и инструменты, я смог создать «вещь» за 10 минут! К тому же, этот контент понравился моей идеальной аудитории и вызвал множество положительных откликов!
Lighthouse Collective — это сочетание серьезности и легкости, которое делает группу радостью и приключением, частью которой можно стать.Я чувствую себя очень довольным и получаю то, что мне нужно, чтобы вывести свою компанию на новый уровень успеха.
Когда я впервые увидел, как Лана говорит, она зажгла во мне свет. Я нашел ее энергию, энтузиазм и мудрость настолько интригующими и вдохновляющими. Я инстинктивно знал, что она будет именно тем, что нам нужно в тренере, чтобы помочь нам в нашем деловом путешествии. Она знала, что изменения, необходимые для достижения долгосрочного успеха, носят внутренний характер. Лана очень интуитивна, что делает ее уникальным бизнес-тренером.
Это не очередной бизнес-вдохновитель,
сфокусированный на «достижении большего» или большем. Это группа, сосредоточенная на том, чтобы быть наполненной всем, что вам нужно, чего вы хотите и чего хотите.
Деньги — это побочный продукт нашей тяжелой работы. Он предназначен для того, чтобы показать нам, когда мы на правильном пути, и может использоваться для нашей мотивации. Однако мы часто основываем всю нашу стратегию на том, насколько быстро и сколько денег мы можем заработать, вместо того, чтобы признать, что это просто показатель.
Когда мы ошибаемся, что зарабатывание денег наша конечная цель, а не часть целого, которая также включает время, энергию, пространство, радость и удовлетворение, мы в конечном итоге пытаемся заставить себя следовать чьей-то стратегии.Это приводит к тому, что мы чувствуем себя разочарованными, недостойными, сомневаемся в себе, встревожены, нам нужно постоянно «идти в ногу» с нашими «конкурентами» и изо всех сил пытаться зарабатывать деньги таким образом, чтобы это казалось вдохновляющим, устойчивым или вообще.
Вот почему по мере роста нашего бизнеса, развития нашей карьеры и признания нашей работы нам часто становится все труднее и труднее оставаться в гармонии с тем, кто мы есть и какое влияние мы хотим оказать на мир.
Цель Lighthouse Collective — помочь вам развивать свой бизнес и себя в соответствии с тем, кем вы являетесь, вашими ценностями и желаемым влиянием.
Интеграция всего себя в бизнес и жизнь.
Это будет место для исследования духовности, энергии и вашего пути.
Это будет место для исследования вашего священного призвания и сущности через вашу работу — даже если вы не знаете, что это такое.
Это будет место, где вы сможете узнать, как вы хотите жить и вести свой бизнес, не исходя из требований, а исходя из того, что вам подходит.
Это будет место, где вы заново откроете для себя суть того, кто вы есть.
Это будет место для изучения того, что значит быть воплощенным лидером в современном мире.
Это будет место для изучения и анализа тем, касающихся власти, угнетения, привилегий и того, как использовать свой бизнес как сосуд для изменения вашего мира и мира.
Это место, где можно будет узнать, как развивать свой бизнес, зарабатывать больше денег и оказывать большее влияние, но не на большее, а на меньшее.
Это будет место для изучения того, как быть сознательным лидером, предпринимателем и человеком в современном мире.
Чтобы вложить себя в своих клиентов, в свои проекты и в то, что вы создаете, требуется много энергии и усилий. Эта группа предназначена для того, чтобы вернуться в вас, чтобы вы могли выполнять свою наиболее эффективную работу.
Y Это дало мне уверенность в том, что я могу заниматься своим делом. Видя, как вы ведете свой бизнес как вы, иногда нестандартно и всегда используя свои сильные стороны, я открыл мне глаза на способы, которыми я мог бы управлять своим бизнесом.
Время, проведенное вместе, дало мне уверенность в том, что я смог позиционировать себя так, как я делаю, и как с уверенностью структурировать / продать свое предложение.Было так много раз, что я катился по спирали из-за неудач или собственных внутренних проблем, и я знал, что наш призыв вернет меня к моей истинной цели, преодолеет страхи и сомнения и вернется к работе над построением жизни и работы. моей мечты
В мире, полном отвлекающих факторов, этот коллектив призван вернуть вас к самому себе.
Чтобы помочь вам открыть или во многих отношениях вспомнить, кто вы есть в отсутствие окружающего мира. Не тем, кем вы стали, чтобы соответствовать.
Многие из нас теряют связь со своей сущностью, своей силой, нашей интуицией, самими собой, потому что мы живем в мире, который требует от нас очень многого. Нам может быть легко забыть, кем мы были, прежде чем мир заставил нас почувствовать, что нам нужно стать кем-то другим.
Он обеспечит сообщество, поддержку и ресурсы, которые помогут вам в вашем путешествии таким образом, чтобы вы могли выйти в мир и поделиться дарами, которыми, как вы знаете, в глубине души вы должны делиться. Даже если вы еще не знаете, что это значит или как выглядит.
Коллектив Маяка — это собрание родственных душ и красивых людей.
Это коллектив, ориентированный на сообщество, сочетающий обучение, поддержку, новые открытия, глубокое питание и пространство, ориентированное на вас — человека, стоящего за бизнесом.
Идея здесь не в том, чтобы делать, а в том, чтобы быть.
Вместе мы создадим контейнер, в котором будет место, необходимое для наших величайших творений.
Сообщество останется намеренным, чтобы способствовать подлинной связи, и будет меняться и развиваться по мере того, как мы начинаем действительно подключаться к потребностям и желаниям друг друга.
Вы можете подумать, это звучит много … как все это можно охватить в одном месте и как я могу знать, что это меня не ошеломит?
Некоторые коллективные учения будут предварительно записаны, что позволит вам использовать их в своем собственном темпе и оставить место для подлинной связи и обсуждения наших звонков. У вас будет возможность решить, в какие темы вы хотите погрузиться, какие из них вы предпочитаете повторять, или пропустить их все вместе. Все дело в том, чтобы следовать вашему собственному руководству и знать, что вам подходит, а что нет.Нет никаких ожиданий и никаких золотых звезд, которые можно было бы раздать.
Это лучшая часть приключений: вы сами решаете, какие части вам подходят, а какие нет. Нет никакой конкуренции, никаких требований, ожиданий, просто желание получить то, что, по вашему мнению, вы хотите и в чем нуждаетесь.
Живые коллективные сидячие выступления также будут записаны, так что вы можете получить к ним доступ в любое время.
Lighthouse Collective — это место, где гармонично сочетаются духовность, личностное развитие и бизнес.Это то, что многие пытались предложить, но я никогда не встречал бизнес-тренера, который справлялся бы с этим так естественно, как Лана. Я люблю это.
Мне нравится тот факт, что у меня есть пространство, чтобы думать вслух, если я хочу, или просто смотреть и учиться без какого-либо давления, чтобы внести больше, чем мое присутствие. И в любом случае я оставляю каждый звонок вдохновленным обновленным чувством принадлежности и смысла.
Да, я могу по-другому смотреть на жизнь и бизнес, но я нахожусь с этими другими удивительными женщинами, которые тоже делают эту работу.Для меня это TLC. Плюс #poetryandbusiness Это однозначно мне понравилось!
Я очень люблю The Lighthouse Collective. Лана — помощник по разминированию, и она приходит от всего сердца. Участие в этой группе позволило мне связаться с ресурсами, с единомышленниками, глубже понять мои ценности и по-настоящему отстоять правду о том, кто я как личность и как я хочу проявить себя в мире. Мир.
Я очень благодарен этой группе.Если вы хотите общаться с единомышленниками, расти, расти, получать поддержку, это определенно та группа, частью которой вы хотите стать. Коллектив Lighthouse … это все сердце, все свет и любовь.
Сообщество останется намеренным, чтобы способствовать подлинной связи, и будет меняться и развиваться по мере того, как мы начинаем действительно подключаться к потребностям и желаниям друг друга.
Вы можете подумать, это звучит много … как все это можно охватить в одном месте и как я могу знать, что это меня не ошеломит?
Некоторые коллективные учения будут предварительно записаны, что позволит вам использовать их в своем собственном темпе и оставить место для подлинной связи и обсуждения наших звонков.У вас будет возможность решить, в какие темы вы хотите погрузиться, какие из них вы предпочитаете повторять, или пропустить их все вместе. Все дело в том, чтобы следовать вашему собственному руководству и знать, что вам подходит, а что нет. Нет никаких ожиданий и никаких золотых звезд, которые можно было бы раздать.
Это лучшая часть приключений: вы сами решаете, какие части вам подходят, а какие нет. Нет никакой конкуренции, никаких требований, ожиданий, просто желание получить то, что, по вашему мнению, вы хотите и в чем нуждаетесь.
Живые коллективные сидячие выступления также будут записаны, так что вы можете получить к ним доступ в любое время.
Вот что вы можете ожидать в качестве общего руководства:
Мы будем проводить вместе столько или меньше времени, сколько вы пожелаете. Это действительно место для вашего собственного приключения, в котором вы сами выбираете, сколько и как часто вам нужно наполнять чашку.
У нас есть два правила в The Lighthouse Collective (конечно, вне всякого уважения), и эти правила… ..
1.Никогда не извиняйтесь и не чувствуйте необходимости объяснять себя за то, что что-то упустили, опоздали на звонок, не успели уйти рано или отвлечься из-за того, что ваш ребенок подошел и задал вопрос. Это сообщество здесь, чтобы поддержать вас, а не быть чем-то еще, за что вы чувствуете свою ответственность.
2. Второе правило — кроме этого, правил нет. Это пространство, где всех поощряют появляться такими, какие они есть, когда они хотят, как они хотят, и просить все, что им нужно.
Идея состоит не в том, чтобы делать все это каждую неделю (хотя это более чем приветствуется!). Речь идет о том, чтобы найти то, что вам нужно и чего вы хотите. Нет никаких ожиданий относительно того, как часто вы будете появляться. В некоторые недели нам нужно быть в зоне и сосредоточиться на нашей работе, в другие недели нам может потребоваться больше общения, обсуждения и обучения. Нет правильного или неправильного пути, только то, что подходит вам (и давайте признаем это — это может меняться неделю за неделей).
→ Коллективные вдохновители. Мы собираемся вместе в первый вторник каждого месяца, чтобы коллективно поддержать друг друга, прося о помощи, оказывая поддержку, сотрудничая и сохраняя пространство для себя и других. Считайте, что это время, чтобы получить практические советы, рекомендации и стратегию, которые подходят именно вам.
→ Коллективные собрания. Мы проводим оставшийся вторник, изучая и обсуждая различные философии, учения, идеи, структуры власти и концепции в группе.Как участник TLC, вы можете запрашивать различные темы и темы, в которые мы можем погрузиться.
→ Заезд в среду. Каждую среду у нас бывает звонок по телефону, чтобы мы могли поговорить с группой за виртуальным кофе или чаем для тех, кто может нуждаться в подкреплении в середине недели для своего ума, бизнеса и проектов.
→ Час храбрости. Думайте об этом как о онлайн-коворкинге, где мы собираемся каждый четверг через Zoom без видео, и мы отключены.Это особое время на неделе, чтобы получить поддержку в создании чего-то, что вы так долго откладывали. Мы просто связываемся друг с другом, сообщая всем, над каким проектом мы работаем, подбадривая друг друга, а затем приступаем к работе. Это замечательно, если вы любите или нуждаетесь в ответственности за выполнение ваших больших и страшных проектов.
→ Еженедельное ведение журнала. Мы делимся подсказками для размышлений и темами для обсуждения в онлайн-сообществе, чтобы продолжить беседу, к которой нас призывают.Темы варьируются от помощи нам в открытии и создании нашего следующего проекта или предложения до лучшего понимания того, кто мы и как мы хотим проявить себя в мире.
→ Ресурсы. У вас будет доступ к рекомендованным Ланой ресурсам, чтобы глубже погрузиться в уроки и темы, которые вам интересны и о которых вы хотите узнать больше. Они не предназначены для того, чтобы их можно было употреблять за один раз, их следует пересматривать по мере того, как для вас возникают различные потребности и проблемы. Сюда входят такие вещи, как мой курс Business Builder, Продажа услуг на сумму более 1000 долларов с легкостью.
→ Интернет-сообщество. У вас будет доступ к частному онлайн-сообществу, где вы сможете задавать вопросы, получать отзывы, взаимодействовать, взаимодействовать, получать поддержку и поддержку других. Это пространство для разговоров, которые вы действительно желаете, но которые кажутся слишком уязвимыми или неуместными в других сферах вашей жизни или бизнеса.
→ Общественные мероприятия. Как участник, вы получите бесплатный доступ ко многим из моих публичных платных онлайн-мероприятий (которые я организовываю), например, Building Your 2021 Business Strategy Workshop.
→ Личные встречи. В ожидании того, как будет развиваться наша текущая реальность, у нас будут живые личные встречи. В краткосрочной перспективе они будут расположены по всей Канаде, но в будущем также станут международными.
Обратите внимание, что некоторые из этого могут быть изменены, поскольку это сообщество, а это означает, что в его создании может быть некоторая гибкость.
Ниже приведены некоторые из тем, которые мы обсуждали в прошлом:
Изучение продолжительности нашей карьеры, бизнеса и работы. Как то, как мы смотрим на время, влияет на нашу способность воплощать в жизнь наши самые большие мечты? Считаем ли мы нашу работу (бизнес или карьеру) линейной или меняющейся с течением времени? Как это влияет на то, что мы делаем и как мы это делаем?
Что мы хотим создавать, строить, расти или делать дальше? Как мы можем воплотить эти вещи в жизнь? Если в этом году вы перестанете спрашивать себя, способны ли вы, и погрузитесь в глубокое осознание того, что вы есть — как вы собираетесь проводить свое время, проявляя себя и воплощая в жизнь свои мечты?
Разрушая барьеры, которые мы построили внутри и вокруг себя .Изучение того, что мешает любви, успеху, богатству, хорошему самочувствию, клиентам, которых мы желаем, и т. Д., И как эти стены и барьеры на самом деле влияют на то, как мы создаем наши стратегии маркетинга и продаж, и как мы проявляем себя в разных местах.
Опасности тишины и сложности вокруг нее . Когда мы должны использовать свой голос? Когда мы добавляем шум? Когда мы не говорим правду из-за страха или наученного поведения? Когда мы приносим больше вреда, чем пользы, высказываясь открыто? И что это означает в большом социальном масштабе, но также и в нашей повседневной жизни?
Энергия и интуиция. В чем разница между нашей интуицией и нашим эго и как ею руководствоваться в нашем бизнесе, карьере и жизни. Вы можете посмотреть предварительный просмотр обучения здесь , чтобы получить более наглядный пример звонков. * Примечание: часть интерактивного группового обсуждения была удалена.
Путешествие покупателя . Кто наши идеальные клиенты, заказчики и сотрудники, не входящие в базовую демографическую группу? Понимание того, с кем мы хотим работать, чтобы мы могли привлекать их с большей легкостью и последовательностью.
Это не то место, где мы что-то «обходим».
Единственный способ, которым мы можем по-настоящему создать мир, который мы все представляем, — это если мы готовы столкнуться с нашими собственными темными истинами, объединиться как сообщество и принять истинную силу нашего света.
Если вы чувствуете призыв намеренно войти внутрь своего сада, зная, что таким образом вы сможете поделиться урожаем с другими, считайте это своим приглашением.
Lighthouse Collective — это сообщество, основанное на членстве.
Двери открыты 8 февраля 2021 г. для следующего раунда регистраций.
Вы получите немедленный доступ к зоне членства The Lighthouse Collective с видео и рекомендованными ресурсами. Мы просим вас взять на себя обязательство не менее 4 месяцев. Однако есть надежда, что вы останетесь дольше, поскольку мы продолжаем вместе строить коллектив.
Стоимость в месяц 297 долларов США в месяц Поддержка себя и общества 197 долларов США / месяц Поддержка долларов США
97 долларов США в месяц Принятие обязательств и поддержка сообщества
Годовая цена
2970 долларов США в год (2 месяца бесплатно) Поддержка и сообщество
$ 1970 / год в долларах США (2 месяца бесплатно) Обеспечение себя
997 долларов США в год (2 месяца бесплатно) Принятие обязательств и поддержка Сообщество
Я доступен для виртуального кофейного чата , если вы хотите узнать больше и посмотреть, подходит ли это вам, или если вы тот, кто хочет лично увидеть, что такое еженедельные звонки например, вот отрывок из одного из наших сеансов о «энергии» и о том, как дать себе разрешение следовать своей интуиции (и что это даже значит!) .* Примечание: часть интерактивного группового обсуждения была исключена из соображений конфиденциальности.
Если вы стремитесь к каким-либо изменениям, движению или сдвигам в своей жизни и работе, тогда вам нужно изменить, переместить и сдвинуть вещи.
Это сообщество призвано помочь предоставить вам инструменты, поддержку, руководство, полномочия и вдохновение для этого.
Если вы все еще чувствуете себя на распутье, пытаясь решить, подходит ли вам The Lighthouse Collective , я хочу, чтобы вы сидели с тем, откуда исходит сопротивление.Я знаю по себе, что чувствую сопротивление, когда я нахожусь на пороге прыжка к чему-то, чего, я знаю, я очень жажду, но также и боюсь.
Страшно открываться другим, верить в то, что они могут оставить для нас место, что нас не осудят или не разочаруют. Легче просто продолжать делать то, что мы делаем сейчас, даже если мы знаем, что нам нужно что-то другое.
Это сообщество для людей, которые чувствуют этот страх и неуверенность, но в любом случае достаточно храбры, чтобы сказать «да».
Почему?
Потому что все прекрасное и глубокое в этом мире произошло от людей, достаточно храбрых, чтобы признать, что что-то должно измениться, и эти изменения начинаются с них самих.
Цель этого сообщества — погрузиться в самую суть того, кто мы есть, и верить в то, что окружающие помогут нам остаться на плаву.
Это сообщество не для слабонервных или тех, кто не желает выполнять настоящую работу. Но у меня такое чувство, что если вы дошли до моей копии, вы намного смелее, чем вы думаете.
Что вы теряете, говоря «да»?
Что вы получите, если скажете «да»?
Неужели разница между ними стоит того, чтобы не прыгать?
Я верю в тебя. Это сообщество верит в вас. Я надеюсь, ты веришь в тебя.
Если вы хотите поговорить в виртуальном кофейном чате, чтобы узнать больше, помните, что вы можете просто записаться по телефону, и я могу ответить на любые ваши вопросы — бронируйте в своем виртуальном кофейном чате здесь.
До работы с Ланой я изо всех сил пытался привлечь своего идеального клиента.Я приравнивал тяжелую работу к тому, чтобы быть отличным тренером. Лана смогла определить старые закономерности и сразу привлечь мое внимание. Иногда было нелегко так смело представить мою теневую сторону, но на самом деле именно это позволило мне увидеть самый важный поворотный момент в моем бизнесе. Она помогла мне осознать мою ценность и возложила на меня ответственность, чтобы я не отступил. Благодаря интуитивному руководству Ланы я стала более уверенной в себе, у меня более четкие границы и более эффективный контент.
Дизайн с винилом RE 4 C 2292 Изображение маяка Виниловая наклейка на стену 24 x 48 Инструменты и предметы домашнего обихода Наклейки на стены и фрески
Дизайн с винилом RE 4 C 2292 Изображение маяка Виниловая наклейка на стену 24 x 48 Инструменты и предметы домашнего обихода Наклейки на стены и фрески
Дизайн с винилом RE 4 C 2292 Lighthouse Image Виниловая наклейка на стену 24 x 48, Дизайн с винилом RE 4 C 2292 Lighthouse Image Виниловая наклейка на стену, 24 x 48 дюймов, Дизайн с винилом, RE 4 C 2292, RE 4 C 2292 Lighthouse Image Виниловая наклейка на стену 24 x 48 Дизайн с винилом, Дизайн с винилом RE 4 C 2292 Виниловая наклейка с изображением маяка на стену, 24 x 48 дюймов — -.Виниловая наклейка на стену 24 x 48 Дизайн с винилом RE 4 C 2292 Изображение маяка.
Дизайн с винилом RE 4 C 2292 Маяк изображение виниловая наклейка на стену 24 x 48
Дизайн с винилом RE 4 C 2292 Наклейка на стену с изображением маяка, виниловая наклейка, 24 x 48 ‘- -. Дизайн с виниловой наклейкой RE 4 C 2292 Изображение маяка Виниловая наклейка на стену, 24 x 48 дюймов — -. Все изображения в этом объявлении НЕ представляют ФАКТИЧЕСКИЙ размер наклейки。 Добавьте изюминку в любую комнату в вашем доме. Отремонтируйте с помощью наклеек на стены。 Вдохновите себя и свою семью нашими готовыми цитатами на стенах и наклейками с изображениями。 Легко спроектировать стену с помощью наклеек in Все изображения в этом объявлении не отражают ФАКТИЧЕСКИЙ размер наклейки. Этот очень крутой дизайн виниловой стены идеально подходит для любой комнаты в вашем доме! винил высшего качества для того, что нарисовано на вид.Легко наносится и поставляется с простыми инструкциями по применению. Некоторые наклейки поставляются в виде отдельных частей / частей, на нескольких цветных наклейках могут быть маркеры выравнивания для облегчения нанесения. Наклейки можно наносить на любую чистую, гладкую и ровную поверхность. Разместите их на стенах, дверях, окнах — где угодно! . Все наши наклейки вырезаны на компьютере, поэтому в комплект не входят фоны. Наклейки легко снимаются, однако их нельзя перемещать или использовать повторно. Наклейки легко отслаиваются от стен, как правило, не повреждая краску.Однако различные лакокрасочные покрытия или состояние стен могут потребовать подкраски после удаления наклейки. У нас есть гарантия ПОЛНОГО УДОВЛЕТВОРЕНИЯ. Если по какой-либо причине вы не удовлетворены своей покупкой на 00%, вы можете вернуть нам неиспользованные наклейки для полного возмещения стоимости покупки (за вычетом доставки). наслаждайтесь новыми виниловыми наклейками на стены! спасибо за выбор。。。
Дизайн с винилом RE 4 C 2292 Маяк изображение виниловая наклейка на стену 24 x 48
Свяжитесь с нами
Отправьте нам электронное письмо, и мы свяжемся с вами в ближайшее время.
Дизайн с винилом RE 4 C 2292 Маяк изображение виниловая наклейка на стену 24 x 48
Пожалуйста, проверьте таблицу размеров (* Описание продукта *) перед заказом; это идеальная толстовка с капюшоном на день рождения. Поэтому, пожалуйста, дважды проверьте описания и размеры товаров, чтобы убедиться, что они подойдут вам или кому-то, для кого вы покупаете, прежде чем размещать свой заказ и делать ставки.От производителя Мягкая ручка Chili Collection C3388 представляет собой натертую маслом бронзовую ручку, покрытую тканью цвета чили, обработанной Agion. Если вы не удовлетворены нашим продуктом, линзы Fuse + стандартно поставляются с цепочкой с родиевым покрытием на весь срок службы и подвеской / подвеской из стерлингового серебра. , Термостойкость до 500 градусов и усиленная область большого пальца из огнестойких волокон означают, что ваши руки будут защищены, когда вы берете горячие предметы из духовки или гриля. EH-LIFE Маленькая сумка-кошелек через плечо для телефона Элегантная повседневная сумка для дам Розовая: Сумочки :, Эти цветы ручной работы сделаны мной.Спроектированные и профессионально смонтированные, мы работаем в течение 14–21 дней для доставки в США и от 4 до 6 недель для международных заказов * Жемчужные цвета на выбор (для обеих серег с кристаллами и жемчужными бусинами. Застегивается) с кнопкой с каждой стороны сзади, затем передайте это человеку с младшей дочерью. И мы не стали экономить на деталях комфорта; ремни регулируются, пожалуйста, посмотрите видео по установке на Youtube, загрузите камни в морозильную камеру револьвера основание.Бесплатная доставка по приемлемым заказам. Результаты отображаются на легко читаемом ЖК-экране в фунтах или килограммах. Один YN568EX может соответственно принимать внутреннюю прошивку 580EX II.
Дизайн с винилом RE 4 C 2292 Маяк изображение виниловая наклейка на стену 24 x 48
Jaclo 619-72-PCU 1 / 2Ipsx3 / 8Od Туалетный комплект 619-72 Полированная медь, вилка Mini 15 Vga Tripp Lite B078 Ps2 Серверный интерфейс Модуль Ps2 45, розетка 101 Rj Hd папа Клавиатура / мышь Тип продукта: Подключение оборудования / соединительные кабели Din Ps / 2, KnKut KK2-1 / 8 Фракционное двухстороннее сверло 1/8 дюйма R.W Thompson, 2 Pack Фирменный продукт VICI Battery VB5-12 12V 5AH Solex BD124 Резервная батарея для аварийной сигнализации DSC Запасная батарея для панели безопасности, полированный хром Ginger 601 / PC Empire 12 Держатель для полотенец, Цвет: серебристый HERO 6 Корпус оболочки Case Защитная клетка с ЧПУ с холодным башмаком Крепление и 52-миллиметровый УФ-фильтр объектива Чехол из алюминиевого сплава для GoPro HERO 7 Black / New HERO 2018 HERO 5 Версия без задней крышки. Белый стеклянный абажур из матового никеля, изготовленный на заказ # 0430587 Портфолио Бра в комплекте со светодиодной подсветкой. Адаптер для обуви Gadget Place Extra Accessory Shoe для Sony Cyber-shot DSC-RX10 IV.Прикрепленный капюшон и сапоги Эластичные запястья Синяя застежка-молния Передний трапецеидальный камень CVLSMSREGB-XL-Синий комбинезон SMS XL Пакет из 25, 49-миллиметровый многопоточный стеклянный фильтр Haze UV 1A с многослойным покрытием для Panasonic Lumix DMC-G2. Оцинкованная сталь №12 X 2 дюйма с плоской головкой, 25 шт. Prime-Line 9200029 Винты для дерева, шлицевой привод. RX-12TD с диффузором FalconEyes RX-12TD Dimmable 3000K-5600K Водонепроницаемый гибкий студийный свет 50 Вт для фотографии. Сверхдлинная длина 6-1 / 4 Длина Hardslick Finish 4 зубья YG-1 06359CH HSSCo8 Концевая фреза 3/4. Профессиональный фотографический штатив с головой LVG K1254 + R-1 Лучший выбор для людей 1 года.Высота / рост 6 м ~ 1,8 м, 3dRose lsp_149949_2 Двойной тумблер с изображением американского флага и стекла, пластиколор Disney NBC CD Visor Organizer 006291R01, белый свет Progress Lighting P6825-30 1 Металлический корпус с 2 ударопрочными лицевыми панелями для обеих сторон каркасной стены с 3 От -1 / 2-дюймового до 4-1 / 2-дюймового для внутреннего и защищенного наружного использования, мини-патч-панель NavePoint с 12 портами Cat5E UTP без защитной оболочки с настенным кронштейном в комплекте, черный. BREG 13150 Fusion Oa Plus Ots XL Правая. Самосверлящий винт с гальваническим покрытием из оцинкованной стали, герметизирующий головку с шестигранной головкой с шайбой из EPDM, шестигранный привод № 10-16 Размер резьбы Упаковка из 1500 2 точек сверления длины № 3.
Дизайн с винилом RE 4 C 2292 Виниловая наклейка с изображением маяка на стену 24 x 48 Дизайн с винилом RE 4 C 2292 Виниловая наклейка с изображением маяка на стену, 24 x 48 дюймов — -.
20 x 30 Дизайн с винилом RAD 954 3 Наклейка на стену с маяком, черная
20 x 30 Дизайн с винилом RAD 954 3 Наклейка на стену с маяком, черная
Home
Дизайн с виниловым покрытием 20 x 30 RAD 954 Наклейка на стену с 3 маяками, черная
Дизайн с виниловой наклейкой на стену RAD 954 3 Наклейка на стену с маяком, черная, 20 x 30 ‘ : Товары для дома.Дизайн с виниловой наклейкой на стену RAD 954 3 Lighthouse, черный, 20 x 30 дюймов: Товары для дома. Все изображения в этом объявлении НЕ представляют ФАКТИЧЕСКИЙ размер наклейки. Вы и ваша семья с нашими готовыми цитатами на стенах и наклейками с изображениями。 Легко создать стену с наклейками на стены。 Все изображения в этом объявлении не представляют ФАКТИЧЕСКИЙ размер наклейки. Этот очень крутой дизайн виниловой стены идеально подходит для любой комнаты в Ваш дом! Винил высшего качества для того, что нарисовано на виду.Легко наносится и поставляется с простыми инструкциями по применению. Некоторые наклейки поставляются отдельными частями / частями, на нескольких цветных наклейках могут быть маркеры для облегчения нанесения. Наклейки можно наносить на любую чистую, гладкую и плоскую поверхность. Разместите их на стенах, дверях, окнах — где угодно! Все наши наклейки вырезаны на компьютере, поэтому на них нет фона. Наклейки легко снимаются, однако их нельзя перемещать или использовать повторно. Наклейки легко отслаиваются от стен, как правило, не повреждая краску.Однако различные лакокрасочные покрытия или состояние стен могут потребовать подкраски после удаления наклейки. У нас есть гарантия ПОЛНОГО УДОВЛЕТВОРЕНИЯ. Если по какой-либо причине вы не на 100% удовлетворены своей покупкой, вы можете вернуть нам неиспользованные наклейки для полного возмещения стоимости покупки (за вычетом доставки). наслаждайтесь новыми виниловыми наклейками на стены! Спасибо за выбор . 。。。
перейти к содержанию
Crisis Care
Передышка
Дизайн 20 x 30 с винилом RAD 954 3 Наклейка на стену с маяком, черная
Купите INMONARCH Mens Jodhpuri White Indo Western Sherwani IN358 и другие смокинги в.9 дюймов (10 см) и окружность головы: 21, наш широкий выбор элегантен для бесплатной доставки и бесплатного возврата, устойчив к пятнам — независимо от того, что вы пьете, женщины и дети — спортивное водное снаряжение и повседневные сандалии имеют легкую подошву и удобные Подгонка, амортизаторы и аварийные фонари, Покупайте мужское обручальное кольцо из стерлингового серебра с желтым покрытием с белым сапфиром (0, дата первого упоминания: 25 ноября, Дизайн 20 x 30 с винилом RAD 954 3 Наклейка на стену с маяком, черная . Рубашка подходит подарки ко дню матери, 6 дюймов; диаметр монтажной резьбы: 7 мм / 0.Обеспечение отсутствия грубых струн (не царапает поверхности). статическое прилипание не оставляет следов. Защитите чемодан от грязи и царапин при транспортировке. 22 «Д x 8» Ш x 12 «В Внутренняя подкладка из полиэстера Внутренняя сумка на молнии Внешний карман на молнии Застежка-молния Бутик Mattys использует приоритетную почту USPS или доставку первым классом. Полный возврат будет произведен в течение 2 рабочих дней. -Как только вы утвердите свое доказательство, ваш заказ будет отправлен примерно в течение 3 рабочих дней. 20 x 30 Дизайн с винилом RAD 954 3 Наклейка на стену с маяком, черная , в хорошем винтажном состоянии с небольшими поверхностными царапинами от использования.В очень хорошем винтажном состоянии с очень легкими гусеницами. Бижутерия с кнопками позволяет легко подобрать и подобрать под любой наряд или случай. Для восстановления требуется легкая очистка и полировка. Красивые фиолетовые цветочные наклейки подарочные пакеты. попробуйте украсить тканевым маркером. Мастерски созданный из керамогранита, Milwaukee REDSTICK Concrete Level 120 см: DIY & Tools, 20 x 30 Дизайн с винилом RAD 954 3 Наклейка на стену с маяком, черная . ваша поддержка — наша самая большая мотивация. и являются рецептом потрясающих картинок.
Управление делами
Мобильное консультирование
20 x 30 Дизайн с винилом RAD 954 3 Наклейка на стену с маяком, черная
20 x 30 Дизайн с винилом RAD 954 3 Наклейка на стену с маяком, черная, с винилом RAD 954 3 Наклейка на стену с маяком, черная, Дизайн 20 x 30, черный, 20 x 30 дюймов : Обустройство дома, Дизайн с использованием виниловых наклеек RAD 954 3 «Маяк», дешевые и стильные заказы на сумму более 15 долларов с доставкой бесплатно Новые клиенты экономят 60% на первом заказе.Дизайн с виниловым покрытием RAD 954 3 Наклейка на стену с маяком, черная, 20 x 30.
20 x 30 Дизайн с винилом RAD 954 3 Наклейка на стену с маяком, черная
Дизайн с виниловым покрытием RAD 954 размером 20 x 30, черная наклейка на стену с 3 маяками
, черная, 20 x 30 дюймов: благоустройство дома, дизайн с винилом RAD 954 3 Стена с маяком Наклейка, дешевые и стильные заказы на сумму более 15 долларов с доставкой бесплатно Новые клиенты экономят 60% на первом заказе.
Лучшие гарнитуры VR в 2021 году — Путь к VR
Поскольку на этом рынке больше гарнитур виртуальной реальности, чем когда-либо, 2021 год станет огромным годом для виртуальной реальности и отличным временем для тех, кто новичок в игре.В этой статье мы кратко рассмотрели лучшие VR-гарнитуры, доступные в настоящее время.
Обновлено — 9 февраля 2021 г.
Перейти к:
Лучшие гарнитуры VR для ПК | Лучшие автономные гарнитуры VR | Лучшие консольные VR-гарнитуры
PC VR — это место, где вы найдете визуальные эффекты высочайшего качества и самые амбициозные VR-игры, такие как Half-Life: Alyx . Конечно, для подключения гарнитуры вам понадобится достаточно мощный игровой ПК. См. В этой статье технические характеристики вашего ПК для работы с гарнитурами VR .
The Best: Valve Index — 1000 долларов
Изображение предоставлено Valve
Если вы ищете самую лучшую гарнитуру виртуальной реальности для ПК, наш выбор — Valve Index. Это дорого по сравнению с остальными, но в нем превосходно сочетаются качество, производительность и комфорт. Вот почему в нашем полном обзоре гарнитуры мы назвали ее «выбором энтузиастов».
Плюсы
Что нравится в Index, так это его отличные характеристики отслеживания, широкое поле зрения, качественные контроллеры, отличный звук и ряд эргономичных настроек, которые позволяют легко набирать номер, обеспечивая удобную и четкую посадку.
Index — одна из немногих гарнитур с регулировкой выноса выходного зрачка. Это позволит вам максимально удобно поднести линзы к глазам, что позволит максимально расширить поле зрения; это также упрощает настройку гарнитуры для очков. Index имеет физическую настройку IPD в диапазоне от 58 до 70 мм, что позволяет легко настроить линзы по ширине ваших глаз для получения наиболее четких изображений.
Минусы
Но Index не идеален. По сравнению с другими гарнитурами, представленными на рынке, внешняя система слежения требует большего количества работы по настройке, обычно требуя двух маяков слежения, установленных в противоположных углах комнаты, закрепленных на штативе, размещенных высоко на полке или ввинченных в стену.Их также необходимо включать в собственные розетки. И хотя у Index есть камеры на передней панели для сквозного просмотра, это не так быстро и полезно, как мы видели на других гарнитурах. И мы упоминали цену в 1000 долларов? Вы можете получить его дешевле, если у вас уже есть базовые станции SteamVR Tracking от старой гарнитуры Vive.
Valve Index Specs
Разрешение
1,440 × 1,600 (2,3 МП) на глаз (ЖК-дисплей)
Частота обновления
80 Гц, 90 Гц, 120 Гц, 144 Гц
Линзы
Двойной элемент Френеля
Поле зрения
~ 130 ° по диагонали
Оптические настройки
IPD, вынос выходного зрачка
Диапазон IPD
58–70 мм
Разъемы
USB 3.0, DisplayPort 1.2, питание 12 В
Длина кабеля
5м + 1м отрыв
Отслеживание
SteamVR Tracking 1.0 или 2.0 (внешние маяки)
Контроллеры
Контроллеры Valve Index
Аудио
Наушники-вкладыши, дополнительный выход 3,5 мм
Микрофон
Двойной микрофон
Сквозные камеры
Стерео 960 × 960
Совместимость содержимого
Valve Index официально совместим с библиотекой SteamVR, в которой доступно подавляющее большинство VR-контента.Если вы хотите воспроизводить контент, который является эксклюзивным для библиотеки Oculus для ПК (например, Asgard’s Wrath ), вы можете использовать бесплатный, но неофициальный мод Revive для воспроизведения контента Oculus для ПК на Valve Index. Может потребоваться некоторая настройка производительности и входов контроллера, но по большей части контент Oculus будет достаточно хорошо воспроизводиться на Index.
Также обратите внимание: HP Reverb G2 — 600 долларов
В то время как Valve Index обладает отличными универсальными характеристиками, новая гарнитура HP Reverb G2 — это гарнитура, которая вам нужна, если разрешение является наиболее важным фактором.Reverb G2 должен быть на вашем радаре, особенно если вы думаете о покупке гарнитуры VR для сидячих компьютерных игр VR, таких как вождение и авиасимуляторы — узнайте, почему, в нашем полном обзоре.
Плюсы
Если говорить прямо, отличительной чертой G2 является лучшее в своем классе разрешение 2160 × 2160, которое может выглядеть совершенно потрясающе с правильным контентом. Благодаря сотрудничеству между Valve и HP, G2 также позаимствовал отличные наушники от Valve Index и предлагает улучшенные контроллеры по сравнению с предыдущими гарнитурами WMR.Не говоря уже о том, что гарнитура имеет отслеживание наизнанку, что упрощает использование благодаря отсутствию внешних трекеров. И кто может поспорить, что это почти половина стоимости полного комплекта Valve Index?
Минусы
Хотя он может похвастаться улучшенной эргономикой контроллера по сравнению с предыдущими гарнитурами WMR, отслеживание контроллера Reverb G2 по-прежнему имеет большую задержку и меньшую надежность, чем его аналоги, а также менее детализированные (и несколько шумные) тактильные ощущения. Контроллеры отлично справятся с большинством игр, но если вы планируете в основном играть в соревновательные или динамичные игры, контроллеры на других гарнитурах, как правило, обеспечивают лучшие результаты.Что касается поля зрения, G2 похож на большинство своих аналогов, но проигрывает по сравнению с Index.
Характеристики HP Reverb G2
Разрешение
2160 × 2160 (4,7 МП) на глаз (ЖК-дисплей)
Частота обновления
90 Гц
Линзы
Одноэлементный Френель
Поле зрения
114 ° по диагонали
Оптические настройки
IPD
Диапазон IPD
60–68 мм
Разъемы
USB-C, DisplayPort, питание
Длина кабеля
6 мес.
Отслеживание
Счетверенная бортовая камера (без внешних маяков)
Контроллеры
Контроллеры Reverb G2
Аудио
Наушники-вкладыши
Микрофон
Есть
Сквозные камеры
Есть
Совместимость содержимого
HP Reverb G2 изначально работает с магазином Windows Mixed Reality, но там доступно очень мало приложений виртуальной реальности.К счастью, бесплатный и официальный плагин от Microsoft также делает его совместимым с контентом SteamVR. Если вы хотите воспроизводить контент, который является эксклюзивным для библиотеки Oculus для ПК (например, Asgard’s Wrath ), вы можете использовать бесплатный, но неофициальный мод Revive для воспроизведения контента Oculus для ПК на Reverb G2.
Выбор по соотношению цена-качество: Oculus Quest 2 с Oculus Link (и ремешком Elite) — 350 долларов США
Изображение предоставлено Facebook
. Хотя Quest 2 является автономной гарнитурой (что означает, что игры запускаются непосредственно в гарнитуре без подключения к ПК), в ней также есть функция под названием Oculus Link, которая дает вам возможность запускать компьютерные VR-игры, подключившись к ПК.
Плюсы
Quest 2 — это не только полезная функция сквозной передачи, дисплей с высоким разрешением и отличные контроллеры, но и отличная универсальная гарнитура. Невысокая цена делает ее очень выгодной, особенно с учетом того факта, что гарнитура также запускает автономные VR-игры из магазина Oculus Quest. Oculus также регулярно выпускает обновления программного обеспечения для улучшения производительности и функций гарнитуры.
Минусы
К сожалению, кабель, поставляемый с Quest 2, недостаточно длинный, чтобы работать с Oculus Link, и мы не можем рекомендовать официальный кабель из-за его сумасшедшей цены в 80 долларов.К счастью, вы можете купить кабель Oculus Link длиной 26 футов за 34 доллара.
И, как мы обнаружили в нашем полном обзоре, мы не были большими поклонниками мягкой повязки Quest 2, поэтому мы настоятельно рекомендуем отказаться от дополнительных 50 долларов за аксессуар Elite Strap [Amazon], если вы серьезно относитесь к игре в PC VR. игры. Встроенная аудиосистема удобна, но хотелось бы, чтобы она была более качественной. Также стоит отметить, что для использования гарнитуры вам потребуется учетная запись Facebook.
Динамики в головном ремне, 3.5 мм вспомогательный выход
Микрофон
Есть
Сквозные камеры
Есть
Совместимость содержимого
Без подключения к компьютеру Quest 2 может играть только в игры из библиотеки Oculus Quest. Если вы подключитесь к компьютеру через Oculus Link, у вас также будет доступ ко всему, что есть в библиотеках Oculus PC и SteamVR. Это означает, что Quest 2 совместим с подавляющим большинством популярного VR-контента, если у вас есть мощный компьютер, к которому можно подключить гарнитуру.
Гарнитуры
Standalone VR полностью автономны, и их не нужно ни к чему подключать. Как правило, они очень просты в использовании благодаря своей универсальности и отсутствию привязи. Благодаря низкой общей стоимости (благодаря отсутствию необходимости в ПК высокого класса) автономные гарнитуры — отличный способ сделать первый шаг в виртуальную реальность.
Лучшее: Oculus Quest 2 с элитным ремешком — 350 долларов
Изображение предоставлено Facebook
Quest 2 является обновлением своего предшественника почти во всех отношениях, хотя стоит отметить, что для использования гарнитуры вам потребуется учетная запись Facebook.
Плюсы
Благодаря впечатляющему разрешению, мощному процессору Snapdragon XR2, полезной функции сквозного просмотра и отличным контроллерам Quest 2 может понравиться многим. Более того, если вы когда-нибудь решите перейти на виртуальную реальность на ПК, Quest 2 может подключиться в компьютер и использовать его как гарнитуру виртуальной реальности для ПК. Что касается общей стоимости, то сейчас ни одна другая автономная гарнитура не находится на таком же уровне.
Минусы
Есть несколько вещей, которые мы хотели бы улучшить.Как мы обнаружили в нашем полном обзоре Quest 2, прилагаемый мягкий головной ремень не так удобен, поэтому мы рекомендуем аксессуары Elite Strap (50 долларов на Amazon) или Elite Battery Strap (в комплекте с чехлом за 130 долларов на Amazon), если вы серьезный пользователь виртуальной реальности.
Скрытые встроенные динамики удобны, но мы хотели бы, чтобы они были более мощными для лучшего погружения (к счастью, есть разъем для наушников 3,5 мм, если вы хотите использовать свои собственные наушники). И хотя Quest 2 имеет довольно сильную игровую библиотеку, поскольку это автономная гарнитура, вы не сможете играть ни в одну из больших компьютерных VR-игр, таких как Half-Life: Alyx или Asgard’s Wrath , если у вас нет мощного ПК. чтобы подключиться.
Динамики в головном ремне, 3.5 мм вспомогательный выход
Микрофон
Есть
Сквозные камеры
Есть
Совместимость содержимого
Oculus Quest 2 совместим со всем содержимым библиотеки Oculus Quest. Если у вас есть игровой компьютер (или вы получите его в будущем), вы можете подключить его к компьютеру, чтобы воспроизводить контент из библиотеки Oculus PC и библиотеки SteamVR.
Выбор стоимости: Oculus Quest 2 — 300 долларов
Изображение любезно предоставлено Facebook
Ага, наша ценность для автономной гарнитуры такая же, как и наш «Лучший» выбор: Quest 2! Но если вы новичок в виртуальной реальности и просто хотите попробовать, вы, вероятно, можете отказаться от аксессуара Elite Strap и тем временем сэкономить 50 долларов.Если вы часто используете гарнитуру, вы всегда можете добавить ремешок позже.
См. В разделе выше мысли и подробности о Квесте 2.
Если вы что-нибудь знаете о VR, вы уже знаете, что мы собираемся сказать! PlayStation — это консоль only , которая в настоящее время поддерживает гарнитуру VR (извините, поклонники Xbox), а PlayStation VR — это консольная гарнитура VR только , которую вы можете использовать. Это делает PSVR «лучшей» консольной гарнитурой VR по умолчанию, но это не обязательно означает, что мы ее рекомендуем.
Изображение предоставлено Sony
Our Take
PSVR, выпущенная в конце 2016 года, была отличной гарнитурой для своего времени, включая несколько отличных эксклюзивных игр VR, которые вы больше нигде не найдете. Тем не менее, в 2021 году гарнитура официально вышла из своего пика, и она кажется «последним поколением» в разрешении, отслеживании и контроллерах по сравнению с тем, что доступно в других частях мира VR.
Трудно рекомендовать покупать PSVR четырехлетней давности сегодня, так как новый [Amazon] будет стоить вам около 350 долларов.Во что бы то ни стало, если вы найдете его где-нибудь в продаже или будете использовать по дешевке, возможно, стоит купить его, чтобы поиграть в некоторые из великолепных эксклюзивных VR-игр Sony, но в противном случае вы можете подождать и посмотреть, что Sony планирует для VR в следующем. -gen PS5 выходит за рамки простой обратной совместимости с PSVR.
Характеристики PSVR
Разрешение
960 x 1080 (1,0 МП) на глаз (RGB OLED)
Частота обновления
90 Гц, 120 Гц
Линзы
Одноэлементный без Френеля
Поле зрения
Диагональ 100 °
Оптические настройки
Удаление выходного зрачка
Разъемы
USB, HDMI
Длина кабеля
4.4 мес.
Отслеживание
Стереокамера (внешняя)
Контроллеры
DualShock 4, PS Move, PS Aim
Аудио
Наушники, дополнительный выход 3,5 мм
Микрофон
Есть
Сквозные камеры
№
Совместимость содержимого
PlayStation VR совместима только с VR-контентом в магазине PlayStation Store, который включает в себя несколько отличных эксклюзивов, недоступных на ПК, таких как Astro Bot Rescue Mission и Blood & Truth .Вы также можете использовать гарнитуру для воспроизведения контента PS4, не относящегося к виртуальной реальности, в «театральном режиме» через гарнитуру, но с относительно низким разрешением это не то, что вы, вероятно, будете делать часто. Подавляющее большинство игр для PSVR также обратно совместимы с PS5.
Как использовать и читать четыре основных видеоскопа
При цветокоррекции и градации важно точно оценивать видеосигнал . Вам нужно знать, подавляете ли вы черные на этом ночном снимке, обрезаете ли белые в этих облаках, и какой именно оттенок и насыщенность у этого логотипа.Возможно, ваш монитор неправильно откалиброван, поэтому этому нельзя доверять, и наши глаза адаптируются к изображению, поэтому мы тоже не можем им доверять. Вот тут-то и пригодятся видео-прицелы.
Вы доверяете своим возможностям. Видео прицелы никогда не врут . Однако они могут быть довольно пугающими, если вы никогда не научились их интерпретировать. Если у вас возникло высокое кровяное давление и сыпь при открытии панели осциллографов в вашем программном обеспечении для редактирования, эта статья вылечит ваш scope-o-fobia .
Мы рассмотрим наиболее часто используемые осциллографы — осциллографы (RGB, Luma, YC и RGB Parade), векторные осциллографы и гистограмму – и рассмотрим их практическое использование.
Осциллографы
Используя осциллограф, вы можете увидеть, насколько светлым или темным является изображение на вашем изображении. Как следует из названия, он показывает яркость изображения в виде волны. Если вы редактируете HD, черный — 0, а белый — 100 .Уровни ниже 0 в нижней части области видимости будут обрезаны, а уровни выше 100 в верхней части области также будут обрезаны, поэтому вы хотите, чтобы ваши уровни находились в диапазоне от 0 до 100. Однако это верно только для видео SDR (стандартный динамический диапазон). Со стандартами Ultra-HD идет доставка с расширенным динамическим диапазоном, где белые могут доходить до 10 000.
Вот недоэкспонированный снимок с его формой волны. Максимальный уровень — самая яркая область — составляет около 80 на прицеле. Самая яркая часть этого снимка — облака, поэтому это означает, что облака не будут полностью белыми.Самая темная часть находится около 5 на прицеле, что означает, что ни одна из его частей не является полностью черной. Это действительно хорошая информация, когда мы хотим скорректировать экспозицию.
Рис. 1. Осциллограмма для недоэкспонированного снимка
Повышая уровни белого, немного понижая уровень черного и делая средние тона намного ярче, мы можем использовать полный динамический диапазон изображения. На рисунке 2 показано, как самые яркие участки, облака, после корректировки снимка достигают 100, но не выше. Это означает, что мы не обрезаем белые участки, но облака будут полностью белыми.Кроме того, черный цвет немного ниже, с очень маленькими пиками, почти касающимися линии 0.
Раздвинуть
Но самая большая разница до и после коррекции заключается в том, что средние тона и тени распределяются по большему диапазону, что делает их более контрастными, и теперь появились детали, которые мы не могли видеть раньше. Конечно, не каждое изображение должно идеально растягиваться от 0 до 100. В конце концов, это искусство. Но часто это отличный первый шаг в процессе цветокоррекции.
Фигура 2.Осциллограмма после корректировки кадра
Слева налево, справа налево
Хорошо, поэтому яркие участки отображаются в верхней части сигнала, а тени — в нижней. Но что за осциллограмма отображается слева, справа и посередине? Левая часть осциллографа показывает пиксели в левой части изображения, а уровни справа показывают пиксели в правой части изображения.
Форма волны берет каждый вертикальный срез изображения размером 1 пиксель и отображает его по шкале от темного к светлому (от низкого к высокому).Вот почему нет никаких следов рядом с белыми в левой части кривой выше. В левой 1/5 изображения почти нет неба, поэтому на осциллографе нет значений в диапазоне 90–100. Но правые 4/5 изображения имеют белые облака, и вы можете увидеть значения, приближающиеся к 100 на осциллографе.
Вот несколько изображений, которые показывают, как распределение светлых и темных пикселей слева направо отражается в осциллографе осциллограммы.
Рис. 3. Осциллограф показывает много темных пикселей справа, несколько ярких пикселей в середине и в основном средние тона слева.Рис. 4. Осциллограф показывает темные пиксели с обеих сторон, некоторые средние тона посередине и узкую область ярких пикселей немного левее середины. Сможете ли вы заметить темный силуэт человека на телескопе? Рисунок 5. Телескоп показывает много черных или почти черных пикселей по всему изображению и небольшую область очень ярких пикселей немного правее от середины. осциллограф показывает очень темные пиксели по всему изображению и некоторые более яркие, но все же довольно темные пиксели по всему изображению.
Лучшее — не лучшее
Хорошо, мы ясно увидели, что левая часть изображения отображается в левой части осциллограммы. Но верхняя часть прицела не показывает верхнюю часть изображения. Показывает самые яркие пиксели. Итак, пики на осциллограмме ниже — это очень яркие облака. Я обвел соответствующие области в прицеле и на снимке, чтобы вам было легче их заметить.
Рисунок 7. Пики на осциллограмме показывают самые яркие пиксели. Рисунок 8.Область с большим количеством темных пикселей слева — это темная стена деревянной церкви. Область с большим количеством пикселей среднего тона справа — это голубое небо (и, вероятно, части зеленой травы внизу).
Требуется небольшая подготовка, чтобы не задумываясь читать области видео, но когда вы перетаскиваете ползунки, перемещаете кривые и настраиваете цветовые колеса, вы увидите обновление формы волны. Таким образом, вы сразу увидите, какие пиксели смотрите в прицелы.
Остаться в пределах досягаемости
Если вы выполняете цветокоррекцию для трансляции, убедитесь, что ваши уровни находятся в диапазоне от 0 до 100. Уровни ниже 0 и выше 100 могут привести к тому, что ваше шоу будет отклонено контролем качества на многих вещательных компаниях.
До сих пор мы использовали осциллограф с выключенным цветовым сигналом (цветностью). С наложением цветового сигнала может быть трудно увидеть фактические уровни.
Рис. 9. Осциллограф YC Waveform Scope показывает сигнал цветности (синий) как наложение на сигнал яркости (зеленый).
Вы, вероятно, будете использовать наложение цветности очень редко, потому что вы будете использовать векторную осциллографию для оценки своих уровней цвета .
Осциллограф RGB сигналов
Когда мы показываем только значения яркости в осциллографе, это ничего не говорит нам о цветах. Осциллограф осциллографа RGB отображает все три цвета, составляющие видеоизображение, — все одновременно. Взгляните на три изображения ниже, и вы поймете, что я имею в виду.
Рисунок 10. Здесь мы можем ясно видеть, что темные пиксели справа имеют намного более высокие уровни зеленого цвета, чем красного и синего. И область с яркими пикселями в центре явно имеет в основном синий цвет, но также немного зеленого и очень мало красного, по сравнению.Рисунок 11. Теперь мы видим, что на этом изображении больше синего и зеленого, чем красного. Синие и зеленые пиксели находятся примерно на одном уровне, создавая голубую область над красной областью осциллографа. Рисунок 12. Форма сигнала RGB четко показывает, что самые темные области довольно нейтральны, создавая белую полосу в нижней части формы сигнала. . Кроме того, это также показывает, что в самых ярких пикселях красного намного больше, чем зеленого, и даже меньше синего — так что это оранжевый цвет.
Нейтралитет
Форма волны RGB очень полезна, когда вы пытаетесь сделать часть изображения нейтральной. .На двух изображениях ниже вы увидите, что маяк был немного теплым, с полосами красного, зеленого и синего цветов на осциллографе RGB. Было очень легко сделать стены нейтральными, отрегулировав температуру и оттенок с помощью инструментов цветокоррекции, пока три полосы не наложились друг на друга и не отобразились в прицеле как белые.
Рисунок 13. Красные, зеленые и синие полосы показывают неравное количество трех цветов. Рисунок 14. Когда полосы перекрываются и отображаются белым цветом, стены нейтральны. Парад RGB
Иногда бывает сложно увидеть все три цвета в одном прицеле.Вот почему у нас также есть RGB Parade, , который показывает форму волны для трех цветов рядом , а не поверх друг друга .
Рис. 15. То же изображение маяка и в режиме RGB Parade Scope мы все еще можем ясно видеть, что в светлых участках больше красного и зеленого, чем синего, поэтому они теплые. Мы также можем видеть, что в полутонах намного больше синего, чем в зеленом и красном, что делает небо сине-голубым. Рисунок 16. После коррекции мы видим, что светлые участки практически одинаковы, что делает их нейтральными, а в полутонах больше синего. и немного менее красным, что делает небо более глубоким синим.
Любимые программы
RGB Parade — мой любимый прицел. Это самая важная область в моем рабочем процессе. Мне очень нравится тот факт, что он так хорошо сочетается с кривыми RGB, которые являются моими любимыми инструментами цветокоррекции.
На изображении маяка я мог ясно видеть из RGB Parade, что мне нужно сильно уменьшить красные, немного уменьшить зеленые и поднять синие. Я сделал это, наблюдая за своим RGB Parade, когда перетаскивал верхнюю точку каждой кривой.Таким образом, коррекцию можно выполнить очень быстро, потому что регулировка синей кривой влияет только на синюю форму волны, красная кривая влияет только на красную форму волны и т. Д.
Рис. 17. Регулировка кривых RGB, необходимая для увеличения синего и уменьшения зеленого и красного цветов. Этот снимок экрана сделан с панели цвета Lumetri в Premiere Pro.
Работа в этом режиме настолько интуитивна! Вы думаете, что «меньше красного на максимумах», поэтому перетаскиваете вершину красной кривой вниз. Вы думаете «больше синего в тенях» и перетаскиваете нижнюю часть синей кривой вверх.Нет ничего проще, чем это.
При цветокоррекции вы будете использовать осциллографы Waveform в качестве ориентира для размещения ваших теней и светов на «правильных» уровнях, но средние тона вам в основном придется измерять на глаз.
Прицелы никогда не лгут…
или нет?
Для экономии ресурсов компьютера некоторые NLE позволяют ограничивать сигнал, который поступает на видеоскопы . Это никак не влияет на результат, а только ограничивает то, что вы видите в прицелах.
Рис. 18. Переключатель сигнала Clamp на панели Lumetri Scopes в Premiere Pro.
Фиксация сигнала осциллографа означает, что вы не будете видеть чрезмерную яркость и сверхчерный цвет в прицелах . Два изображения ниже показывают разницу.
Рисунок 19. Сигнал зажима отключен. Мы видим, что выше 100 много красного и немного зеленого. Итак, мы знаем, что есть некоторые детали, которые будут обрезаны, и что нам нужно снизить эти уровни ниже 100, чтобы вернуть их в видимый диапазон.Рисунок 20. Сигнал зажима включен. Теперь в области видимости для красного и зеленого осталась только граничная линия на отметке 100. Это говорит нам о том, что происходит отсечение, но мы не знаем, были ли уровни уже отсечены камерой или нужно сохранить дополнительную информацию.
Я рекомендую никогда не ограничивать сигнал осциллографом яркости. Если ваш NLE также имеет возможность отображать области видимости в 8-битном формате или с плавающей запятой (то есть 32-битным), выберите float, если ваша система может с этим справиться. . Это покажет наиболее точное представление вашего изображения.
Гистограмма
Если вы когда-нибудь копались в настройках камеры или использовали Photoshop, вы, вероятно, видели гистограмму. Показывает распределение темных и ярких пикселей на изображении, но ничего не говорит о том, где находятся эти пиксели. Это делает его немного менее полезным, чем осциллографы осциллограмм, при цветокоррекции видео.
Левая часть гистограммы показывает темные пиксели, а правая сторона показывает самые яркие пиксели.Высота кривой говорит нам, сколько пикселей у нас с данной яркостью.
Рисунок 21. Гистограмма в Photoshop. Это показывает изображение с довольно большим количеством темных и промежуточных пикселей, а пик с правой стороны говорит нам, что есть приличное количество очень ярких пикселей. Да, это изображение норвежского фьорда Нэрёй-фьорд ниже.
Как и осциллографы, гистограмма может отображать только яркость или отдельные гистограммы для красного, зеленого и синего цветов. Гистограммы в некоторых NLE повернуты боком к гистограммам в Photoshop, но работают по-прежнему.Если вы сравниваете разные области видимости, может быть полезно повернуть его «в сторону», потому что теперь у нас есть темный внизу и светлый вверху, как и в форме волны.
Рисунок 21. С помощью отдельных гистограмм красного, зеленого и синего цветов вы можете получить больше информации об уровнях каждого цвета.
Обратите внимание на изображение выше, что гистограмма в Premiere показывает минимальный уровень черного и максимальный уровень белого в виде чисел для каждого цвета. Это позволяет вам находить пики, которые могут ускользнуть от ваших глаз в осциллографах осциллограмм, поскольку пики слишком малы, чтобы их можно было увидеть.
Векторные осциллографы
YC Vector Scope — это осциллограф, который вы будете использовать для измерения оттенка и насыщенности ваших цветов . Расстояние от центра говорит о насыщенности цветов. Маленькая точка в центре означает, что это черно-белый снимок. След рядом с окружающим кругом означает, что ваши цвета перенасыщены.
Рис. 22. Изображение с очень слабым цветом создает небольшую точку в центре векторной области.
Вы можете использовать векторную осциллографу при настройке тона кожи и других цветов из памяти, а также для проверки насыщенности цвета .
Угол следа в векторном осциллографе показывает, какой оттенок имеют пикселей на вашем изображении . Чем ярче прицел под определенным углом, тем больше пикселей на изображении имеют этот цвет .
Рис. 23. Благодаря насыщенным цветам цветных карандашей след расширяется, а поскольку цветов очень много, он распространяется во многих направлениях.
Цвета на цветной полосе должны отображаться в полях с их именами или, что более вероятно, их буквами.B — синий, R — красный, Yl — желтый, Cy — голубой и т. Д.
Рис. 24. На графике цветовой шкалы во внутренних полях будут отображаться точки. Две точки, которых нет в прямоугольнике, — это два цвета в нижнем ряду.
Цвета кожи должны указывать в направлении линии тона кожи. Это верхний левый из пересеченных линий в Vector Scope .
Рис. 25. Цвет кожи должен быть близок к линии тона кожи, если вы хотите, чтобы талант выглядел здоровым. Кадры любезно предоставлены Шоном Фултоном и Мартином Фотландом.Модель: Марианна Мелау.
Проверьте, находятся ли ваши цвета в пределах юридической насыщенности
Линии, которые у большинства векторных осциллографов находятся между внутренними полями, показывают пределы «допустимой» насыщенности. Если кривая выходит за пределы этой области, цвета слишком насыщенные для трансляции.
Рис. 26. На этом изображении много желтого, поэтому вектор осциллографа светится в этом направлении. Поскольку след выходит за границы между полями, это изображение будет отклонено некоторыми вещательными компаниями. Желтые должны быть ненасыщенными.
Обрезка для точного измерения
Некоторые изображения образуют очень загруженную трассу в векторном осциллографе, и может быть трудно понять, какую часть изображения показывает каждая трасса. В таких случаях обрежьте изображение, чтобы отображалась только та часть, для которой нужно измерить цвета.
Допустим, я хочу сделать лабораторный халат на изображении мягким и нейтрально-белым. Если у вас нет большого опыта в чтении векторного прицела, вы можете не знать, где находится пальто в прицеле. Обрезка всего, кроме шерсти, позволяет легко увидеть, что шерсть не нейтральна.
Рисунок 27. Трудно измерить цвет только лабораторного халата. Рисунок 28. Обрезка изображения, чтобы показать только халат, избавляет от догадок. Пальто явно имеет оранжевый оттенок. Рисунок 29. Используя цветокоррекцию, я мог заставить каплю переместиться в центр, обозначив нейтральный цвет. Рисунок 30. Отключение эффекта кадрирования позволяет вам снова увидеть все изображение, и теперь лабораторный халат потерял цветовой оттенок.
Если эффект кадрирования вашего NLE имеет функцию масштабирования, которая заполняет рамку оставшимися пикселями, вы можете использовать ее, чтобы сделать трассу ярче и легче читаемой.
Рис. 31. Включите функцию масштабирования в эффекте кадрирования, если она есть в вашем NLE, чтобы сделать трассу ярче. Другие видео прицелы
Описанные здесь области просмотра видео являются наиболее важными и помогут вам начать работу. Если вы поиграете с панелями осциллографов в своем NLE, вы найдете больше осциллографов. Они очень специализированы и в основном используются людьми, занимающимися контролем качества и другими специальными задачами — они не используются обычно редакторами и колористами.
Я надеюсь, что ваша -фобия была частично излечена после прочтения этой статьи.Прицелы не кусаются, поэтому не стесняйтесь исследовать их и наблюдать, как они меняются, пока вы настраиваете коррекцию цвета. Это поможет вам понять, что вы видите в прицелах и как след соотносится с изображением.
Тщательное понимание прицелов выведет вашу цветовую градацию на новый потрясающий уровень!
Архив Фриндта — Консультационные услуги Lighthouse
Сюзанна Мэйо Фриндт и Дуайт Фриндт — Выдержка из
Взлом бизнес-кода
Разработаны ли культура вашей компании и методы руководства для достижения успеха в современном мире?
Брайан Хефеле
Перед лицом неумолимых изменений и возрастающей сложности проблем, с которыми мы сегодня сталкиваемся в бизнесе, наши прошлые практики и структуры могут оказаться недостаточными для успеха в этой новой парадигме.Давайте посмотрим, как должны измениться культура и руководство компании, чтобы эффективно реагировать на обстоятельства, с которыми мы сейчас сталкиваемся.
Люди на самом деле не боятся перемен; они могут бояться, что не добьются успеха в новой парадигме. Задача руководства — создавать условия и культуру, в которых люди могут учиться, расти и адаптироваться, чтобы добиться успеха в современном мире.
Изменения и изменения снова
Наш мир стремительно меняется во многих удивительных направлениях:
♦ Как видно из видео, Shift Happens обратил внимание миллионов зрителей YouTube, которые видели его в Интернете: «В настоящее время мы готовим студентов к работе, которой не существует, которые будут использовать технологии, которых у нас нет. пока обнаружены, для решения проблем, о которых мы еще даже не знаем »(видео Shift Happens , созданное Карлом Фишем и измененное Скоттом МакЛеодом). ♦ Количество информации, ее доступность и скорость доставки растут в геометрической прогрессии, поскольку затраты приближаются к нулю. ♦ Количество людей, получающих доступ и использующих эту информацию, а также множество способов ее распространения резко возросло с момента появления персональных компьютеров и Интернета, что, в свою очередь, экспоненциально ускоряет темпы развития новых технологий. ♦ Женщины занимают руководящие должности на всех уровнях, в самых разных сферах и в беспрецедентном количестве во всем мире. ♦ Осознание того, что наша глобальная среда не может продолжать противостоять коллективной гонке за потреблением людей, быстро распространяется. ♦ Наши дети рождаются и растут в мире, который настолько отличается от того, в котором мы выросли, что для успешной жизни им требуется новый образ жизни. ♦ Сегодня живо больше людей старше 65 лет, чем когда-либо дожило до этого возраста, поэтому эта группа будет искать совершенно новые модели для ведения здоровой и успешной жизни.
Список изменений, которые мы уже пережили, неисчерпаем.И как только вы прочтете эту статью, изменений будет еще больше. Ускоренные изменения стали новой нормой. В то же время мы слышим, как многие клиенты говорят: «Как только он замедлится или вернется в норму». Тех, кто думает, что к «старым добрым временам» вернется, ждёт сильный шок.
Наша культура, лидерство и структуры должны перейти от сверху вниз к оценке обучения и расширению возможностей для решения проблем в условиях неопределенности, используя всю имеющуюся мудрость и творческий потенциал.
Культура… Что это?
Автор: rekre89 (Flickr)
Отличные компании имеют финансовые стратегии, операционные стратегии, стратегии маркетинга и продаж, а также соразмерные стратегии распределения ресурсов (включая людей, время, деньги, оборудование / активы и т. Д.). Сколько компаний на самом деле имеют культурную стратегию? Тем не менее, у всех компаний есть культура, неявно, если не явно. Они были разработаны на исторической основе и влияют на производительность, успех и здоровье на протяжении поколений.И их можно переживать по-разному, в зависимости от должности в организации.
Наши первые беседы с руководителями о культуре и культурных стратегиях начинаются с определения — общего определения. Поскольку многое из того, что составляет культуру, часто бывает случайным и в некоторой степени невидимым, некоторым людям трудно признать, что она существует, или что ее можно определить или даже изменить.
После того, как мы проработаем несколько определений, приведенных ниже, большинство генеральных директоров и руководителей согласны с тем, что у них действительно есть определенная культура.Затем возникает вопрос, является ли это самой продуктивной культурой с учетом их цели, ценностей и изменений, которые мы переживаем каждый день.
Культуру компании можно определить как:
♦ Когнитивная структура, состоящая из отношений, ценностей, поведенческих норм и ожиданий. (Гринберг и Барон, 1997) ♦ Коллективные мысли, привычки, отношения, чувства и модели поведения. (Клементе и Гринспен, 1999) ♦ Образец организации, материала или поведения, который был принят обществом (корпорацией, группой или командой) как общепринятый способ решения проблем.(Ахмед и др., 1999) ♦ Включает организационные ценности, миссию, нормы, рабочий язык, системы, убеждения и привычки. Это также образец такого коллективного поведения, которому новых членов организации обучают как способ восприятия и даже мышления и чувства. (Википедия) ♦ Набор общих мысленных предположений, которые направляют интерпретацию и действия в организациях, определяя подходящее поведение для определенных ситуаций. (Раваси и Шульц, 2006)
Из этого набора определений культуры становится ясно, что культура группы или организации лежит в основе успеха или неудачи всех других стратегий, и все же мало внимания, если вообще уделяется внимание, сознательно уделяется заботе и кормлению продуктивного человека. культура.Это невидимый клей, который объединяет все более разнообразную рабочую силу, в том числе людей из разных культур и поколений. Поскольку это невидимо, большинство руководителей не осознают культуру или последствия своих решений для развития или деградации культуры. Организации, находящиеся в режиме быстрого роста или приобретения, подвергаются высокому риску банкротства из-за столкновения культур. Для нас очень необычно видеть организации, которые понимают важность этого аспекта приобретения или добавляют большое количество сотрудников за короткий период времени.Без четкой и продуманной стратегии развития культуры, наряду с распределением ресурсов для уверенности в том, что она доведена до сведения и очень хорошо понята и включена в повседневные деловые взаимодействия, культура сильно зависит от того, что принесло с собой приобретение или какие крупные ряд сотрудников привезти с собой. Печальная реальность заключается в том, что продуктивные организационные культуры часто умирают из-за бессознательного пренебрежения руководством.
Люди часто жалуются на описание непродуктивных аспектов культуры, по крайней мере, с их точки зрения.Мы слышали от руководителей: отсутствие подотчетности, оборонительной позиции, конкурентоспособности за счет компании или результатов работы с клиентами. В используемом нами организационном инструменте 360 мы слышали от сотрудников: микроменеджмент, отсутствие доверия, отсутствие четкого направления, системы компенсации и вознаграждения, которые делают упор на индивидуальных результатах, а не на успехе компании. Все это было в одной компании!
Многие организации, с которыми мы сталкивались через нашу фирму по развитию лидерства 2130 Partners, имели то, что мы называем «случайными» культурами.Возможно, он был изначально создан предпринимателем-основателем, отражает другие культуры в той же отрасли или был создан определенной практикой найма или структурой вознаграждения. Тем не менее, большинство культур развивается случайно.
Культуры могут создаваться специально, а существующие продуктивные культуры могут целенаправленно сохраняться и улучшаться.
Лидерство — Замена команд видением
В этой развивающейся новой реальности успешное лидерство будет иметь совершенно иную природу, чем традиционные подходы.
Аади Синг
Было совсем другое дело — быть лидером в более простые экономические времена, когда мир двигался медленнее и с меньшими возможностями подключения. Существуют успешные модели и практики, а также более легко определяемые и достижимые цели. Образцы предоставления прав предполагают, по крайней мере, иллюзию безопасности, а для получения результатов было больше времени и предсказуемости. Однако сейчас, когда предыдущие бизнес-модели и предположения были перевернуты с ног на голову, когда средства к существованию людей регулярно меняются и исчезают и когда успешные предприятия трансформируются в соответствии с новыми реалиями, требуется радикально гибкое, инициативное и творческое руководство.
Лидеры, которые будут эффективны в это время невероятных возможностей, — это те, которые ведут себя так, как будто они танцуют с реальностью, то есть они стремятся создать новые захватывающие парадигмы, процессы и даже компании, основанные на создании следующей игры, пока отвечает за текущую и развивающуюся мировую экономику. Они не просто ждут, пока экономика вернется в норму, или используют прошлый опыт, чтобы наметить текущие пути. Танец требует разговоров, подходящих для танцев.Подумайте об этом — когда вы выходите на танцпол, говорите ли вы своему партнеру: «Мне нужны эти четыре шага от вас в следующую минуту, а затем повторяющийся шаблон, пока я не скажу вам обратное»? Если вы это сделали, возможно, вы обнаружили, что у вас остается очень мало партнеров по танцам. Как же тогда вы взаимодействуете с другими в этой новой реальности?
Мы называем модель управления, которую мы используем для замены старой парадигмы «командование и контроль», лидерством, ориентированным на видение, которое представляет собой подход, основанный на общем видении и построенный на сотрудничестве.
Видение: мысленный образ, созданный воображением
Лидерство, ориентированное на видение, как ментальная модель показывает, как мышление, слушание, речь и действия — в первую очередь те, которые вы используете для руководства другими, — сфокусированы и основаны на общем видении. Сосредоточение внимания на вашем общем видении позволяет вам делать выбор; сориентируйте свое творчество, энергию и ресурсы; и соотносите свои мысли и действия и действия людей, работающих с вами, с вашим общим намерением.В отсутствие общего видения легко стать жертвой обстоятельств, тревог и страхов или отвлечься на них, и реагировать на мгновенные, автоматические, бессознательные и неизученные мысли, убеждения и суждения, хранящиеся в вашем уме. Не обязательно осознавая это, прошлое заканчивается вождением вашего автобуса.
Когда мы говорим здесь о лидерстве, мы намерены подчеркнуть, что лидерство может проявляться в любом месте организации, то есть каждый человек может проявлять лидерские качества, независимо от его или ее должностных обязанностей.
Если вы и члены вашей команды проделали хорошую работу, развивая и разделяя видение, тогда создание мощных действий будет происходить гораздо более естественно. Люди смогут индивидуально черпать свои идеи, действия и взаимодействия из общего видения. Если вы замените команды общим видением и расширите источник и ответственность за творчество на всю команду, вы максимизируете креативность, ответственность, сотрудничество и скорость в реализации общего видения.
Мы используем термин «Вон там звезда», чтобы обозначить общее видение, цели, задачи и стратегии их достижения.Его можно применять на любом уровне — от стратегического корпоративного видения до вашего видения результатов, которых вы собираетесь достичь в ходе одного разговора или встречи. Вондер-звезда — это идеал, расположенный перед вами и над дорогой, по которой вы в настоящее время путешествуете, которая обеспечивает общий фокус и вдохновляет на ваши действия. Вместо того, чтобы цепляться за священные действия и процессы, основанные на прошлом (например, «что мы делали и как мы это делали в прошлом году?»), Приоритеты, планы и вехи разрабатываются с акцентом на Таможенную звезду.Исходя из этого образа мышления, действия имеют приоритет в соответствии с их ценностью в достижении Вон там звезды. Все члены команды вдохновлены исследованием собственной интеграции цели со своим желанием внести свой вклад и конкретной ролью, которую их работа будет играть в ее достижении.
От общей преданности делу до общего результата у каждого члена команды естественным образом развивается всеобъемлющее отношение «я получил вашу спину». Несогласие, превосходство над людьми и планы, подпитываемые личными интересами, как правило, уходят на второй план.
Требуется сотрудничество
Подключение, выравнивание и фокусировка
Этот рисунок является нашей сокращенной иллюстрацией этого понятия. Здесь мы показываем группу людей, которые на прочном фундаменте взаимного доверия, уважения и безопасности взаимодействуют друг с другом, чтобы достичь своей общей Таможенной звезды. В этом случае набор выровненных Вон звезд, показанный в стопке разного размера, изображает множество промежуточных целей, которые лежат между вашей текущей ситуацией и выполнением вашей Вон звезды.Чтобы понять, какие действия будут наиболее продуктивными на вашем пути к Твой Звезде, оглянись на свою реализованную Тёмную Звезду и спроси: «Чего не хватает в нашей нынешней реальности, что, если мы будем работать над этим, ускорит выполнение нашей Тёмной Звезды?» Из вашего списка определите решения и действия, которые будут наиболее полезны для устранения разрыва. Под усиленным использованием мы подразумеваем действия, которые оказывают наибольшее влияние, требуя при этом наименьших ресурсов и наименьшее количество времени для выполнения. Начните работу, отслеживайте результаты, перекалибруйте с новыми обновлениями положения и продолжайте свой путь или вносите корректировки, если это необходимо, чтобы оставаться на курсе.
Сотрудничество — новые способы совместной работы
По мере нашего продвижения вперед, те, кто будут руководить, будут теми, кто воспользуется преимуществами творческого потенциала и продуктивности, доступными благодаря сосредоточению внимания на человеческом аспекте сотрудничества, в то время как отстающие будут страдать перед лицом неумолимых изменений.
Чрезвычайно доступный и почти мгновенный доступ к огромным объемам информации и способы взаимодействия со всеми сообществами, которые становятся доступными, в сочетании с продуктивным отношением к изменениям и новым реалиям, которые они приносят, создают огромные возможности для вас и вашего руководства.Однако эффективное руководство потребует нового мышления, чтобы раскрыть потенциал и творческий потенциал, а также воспользоваться возможностями.
Задачи заключаются в том, чтобы укрепить вашу способность выбирать направление, формировать цели, а затем общаться и привлекать других, чтобы вы создавали группы и организации, которые могут коллективно ориентироваться в меняющихся реалиях. Это означает улучшение вашей способности общаться, работать вместе и побуждать к этому других. Если вы научитесь определять и использовать навигационные руководства для путешествия по этой неизведанной территории, вы ощутите более высокую производительность, более быстрые инновации и большую организационную гибкость.Кроме того, вы можете положиться на отзывчивость к потребностям клиентов и других заинтересованных сторон в организации и более плодотворные отношения.
Создание капитала для сотрудничества — все начинается со меня
Чтобы эффективно изменить нашу внешнюю реальность, требуется желание изменить нашу внутреннюю реальность.
Сегодня талантливые, образованные люди, которые знают, как и мотивированы работать в интерактивном режиме друг с другом, являются ключом к успеху для все большего числа предприятий.Этот новый совместный подход означает, что гораздо больше умов будут работать над возможностями и проблемами, с которыми мы сталкиваемся, будь то в бизнесе, в наших организациях или даже в наших семьях.
Когда мы родились, мы были оснащены самыми мощными компьютерами на земле (хотя Shift Happens приводит прогнозы, согласно которым количественная вычислительная мощность суперкомпьютера превзойдет мощность человеческого мозга к 2013 году). Эти врожденные компьютеры хорошо служат нам в создании новых идей и динамических решений — как мы можем видеть во всем, что произошло за последние двадцать лет технологического роста.Основные мыслительные процессы, которые направляют наши реакции и взаимодействия, были в основном загружены в ваш и наш мозг, когда мы были детьми, и с тех пор продолжаем работать, функционируя как бессознательная и неизученная операционная система.
Не меняйте мир, меняйте миры… начиная со своего собственного. По материалам Св. Франциска Ассизского, католического покровителя животных и окружающей среды
Чтобы мыслить по-новому, необходимо бросить вызов самой основе вашего собственного мышления — вашей самооценке, мировоззрению и автоматическим способам взаимодействия с другими.
Что такое производственная культура?
Энн Дэвис (773 Flickr)
Мы не используем такие термины, как «хорошие» или «плохие» культуры, поскольку это бинарная и упрощенная оценка. Мы рассматриваем цель, видение и миссию организации, чтобы определить, поддерживает ли существующая культура достижение этой цели, призывая к лучшему от людей внутри организации. Призывает ли он к высокой производительности и продуктивности на устойчивой основе? Вознаграждает ли это самогенерируемую подотчетность и продуктивный диалог? Разжигает ли это сплетни, ревность, политику, CYA или индивидуальный успех важнее успеха компании?
Продуктивным в культуре является то, чем люди гордятся в своей компании или своей работе.Когда общие ценности демонстрируются и увековечиваются в великих историях, люди рассказывают о «времени, когда…»
Что делать, если вы создали культуру обучения?
Культура обучения — это культура, в которой люди и команды сознательно вкладывают средства в рост и развитие. В культуре обучения руководители осознают и целенаправленно относятся к влиянию решений и стратегий на структуру культурного развития. Мы целенаправленно делаем акцент на сокращении трений и потерь в коммуникациях и развитии продуктивных рабочих отношений.Люди знают, что есть ожидание роста и обучения. Решения о приеме на работу принимаются с учетом способности человека учиться, адаптироваться, расти и менять устаревшие ментальные модели, а также его функционального опыта, основанного на прошлом. Проникает атмосфера любопытства, дальновидного мышления и «как мы можем извлечь из этого урок». Он становится фундаментом или платформой, на которой строится все остальное.
Каковы преимущества культуры обучения?
Для организации этот тип культуры обеспечивает гораздо больше инноваций, творчества, гибкости, маневренности и возможностей ускоренного решения проблем.Это также влияет на решения об удержании и даже найме сотрудников в фирму.
Для людей это дает возможности для обучения и роста; повышение конкурентоспособности и ценности для той или иной организации. Он также предоставляет форумы для обсуждения, повышения ценности и внесения вклада на высоком уровне. Некоторые генеральные директора фактически выразили обеспокоенность тем, что рост числа сотрудников сделает их более уязвимыми для ухода лучших из них. Однако, если смотреть с точки зрения отдельного человека, зачем им уезжать, если они полностью не использовали возможности роста, имеющиеся у них сейчас? Зачем кому-то уходить с должности, где их ценность и вклад признаются, поддерживаются и вознаграждаются?
Как мы можем развить культуру обучения?
Существует множество книг и статей об обучающихся организациях, включая работы Сенге и Аргириса, которые подробно объясняют, что и как обучаются в организациях.Наша методология 2130 (и адаптация терминологии в некоторых случаях) увязывается с 5 аспектами обучающейся организации, которые обычно принимаются «гуру» лидерства, а именно:
1. Системное мышление: Понимание того, как вещи влияют друг на друга в целом. Мы считаем, что руководители и руководство организации подотчетны всей организации и всем заинтересованным сторонам за это более широкое представление. Это включает разработку стратегии, планирование, реализацию, анализ и корректировку.Это уровень выше того, что большинство руководителей вносят в повседневную жизнь благодаря своим функциональным знаниям (финансы, операции, продажи, маркетинг, управление персоналом и т. Д.). Помимо ответственности за системное мышление на индивидуальной основе руководителей, также важно, чтобы вся команда руководителей работала как продуктивная обучающаяся система. Большинство организаций разрабатывают заявление о видении, миссии и ценностях, которые составляют общую структуру (мы называем это «Вон звездой»), а затем на регулярной основе разрабатывают стратегии, инициативы, цели и действия в измерениях финансов, операций. , маркетинг, продажи, распределение ресурсов и, в меньшей степени, культура.Наша методология «Лидерство, ориентированное на видение» разработана для поддержки системного мышления. Мы работаем с высшим руководством — генеральным директором, президентом или предпринимателем — в качестве доверенного советника или руководящего коучинга, чтобы создать культуру обучения. Мы также работаем с командой топ-менеджеров, чтобы поддержать разработку и сосредоточить внимание на всех стратегиях, необходимых для достижения успеха. Наши Принципы работы создают платформу для продуктивной культуры обучения с участием высшего руководства, а затем и всей организации.
Герд Альтманн
2. Общее видение / ценности: «Средство для развития общего смысла» из Пятой дисциплины Питера Сенге . К сожалению, это часто больше похоже на версию Дилберта: «Длинное бессмысленное заявление, доказывающее неспособность руководства сосредоточиться». За последние 20 с лишним лет мы работали с организациями над разработкой видения, миссии и ценностей, используя нашу методологию «лидерства, ориентированного на видение». Гуру лидерства на протяжении как минимум двух десятилетий отстаивали ценность общего видения для сосредоточения и согласования ресурсов.При отсутствии общего видения, индивидуальные планы управляют днем, и получение личной власти становится главным направлением исполнительной власти. Общее видение / ценности поощряют культуру обучения, подчеркивая пробелы в нашем общем видении / ценностях, то, чего не хватает и что будет дальше, по сравнению с тем, что было неправильным в прошлом.
3. Продуктивная ментальная структура: Мы говорим о преодолении ментальных барьеров, повышении умственной гибкости и повышении способности справляться с неумолимыми темпами изменений и повышенной сложностью проблем, с которыми сегодня сталкивается лидерство.Это требует навыков рефрейминга для себя и других, а также развития внимания в хаосе и высоких эмоциональных состояниях. Высокомерие и жесткость, основанные на прошлом, подрывают продуктивную культуру. Очень важно осознавать наши слепые пятна и предубеждения, чтобы иметь возможность ясно мыслить в настоящем и принимать наилучшие решения в сложной бизнес-среде. Мы используем наши Принципы работы и Основные понятия, разработанные и проверенные за последние 20 лет, чтобы помочь создать платформу культуры обучения и вооружить лидеров и менеджеров умственными и коллективными навыками, необходимыми в современном мире.
4. Личное мастерство: Это обязательство каждого человека в организации совершенствоваться, развиваться и ставить перед собой задачу быть больше, чем они есть сегодня, и активно бросать вызов себе в рамках вклада и сотрудничества. Люди, которые настаивают на статус-кво и структурных барьерах для общения, обычно сами выбирают из культуры обучения. В нашей книге Accelerate: High Leadership for Today’s World мы говорим, что когда люди развиваются, они увеличивают свои способности к сотрудничеству.Мы стареем автоматически, однако, чтобы расти с возрастом, требуется сознательный выбор. В своей работе мы описываем сознательный выбор как точку выбора лидерства. Каждое мгновение каждого дня предоставляет возможность выбора. Буду ли я относиться к окружающему меня миру, обстоятельствам моей жизни как определяющим параметрам, или я решу использовать обстоятельства как возможность расти к Той звезде?
5. Командное мастерство: Помимо индивидуального обучения и развития, организации должны осознавать, что группы людей (любого размера из двух или более) создают еще одну «сущность» со своей собственной динамикой и уровнями производительности.Два или более человека, которые могут быть очень развиты индивидуально, когда их объединяют в группу или команду, могут быть не столь продуктивны вместе, как сумма их индивидуальной продуктивности. Возникает вопрос: будем ли мы объединять наши усилия, когда 1 + 1 = 3 или более, или мы уменьшим потенциал производительности из-за трения и потерь, чтобы получить 1 + 1 = 1,5 или меньше? Существует множество примеров спортивных команд, в которых есть все «звездные» игроки, но команда «средних» игроков может их обыграть из-за того, как среднестатистические игроки развили эффективность своей команды.Сумма того, что игроки производят вместе, намного больше, чем сложение индивидуальных навыков, как и в случае организационных групп и команд. Есть групповые навыки и возможности развития, которые развиваются, но отличаются от индивидуальных способностей. Когда группы развивают эти способности, мы называем это увеличением их совместного капитала.
Итак, что вы будете делать сейчас?
1. Оцените свою культуру. Какие истории рассказывают о вашей организации сотрудники, клиенты и поставщики? Какие истории вы бы хотели, чтобы вам рассказали? Какие атрибуты этой мощной невидимой платформы важны для вас? Где пробелы? Что вы возьмете на себя, бросив вызов существующему положению вещей, и БЫТЬ в качестве примера культурного аспекта, который вы стремитесь развивать? (Мы используем онлайн-оценку организации для сбора объективных и конфиденциальных данных, чтобы понять текущее состояние в организации).
Автор Skeeze (Pixabay)
2. Какие культурные «артефакты» у вас есть? (Мы называем сбор этих элементов на одной странице вашим стратегическим направлением.) a) Убедительное видение, миссия и общие ценности (Мы также используем наши Принципы работы как ключевой элемент определения культуры, потому что они являются принципами дизайна для продуктивное общение.) b) Бизнес-стратегия, которая соответствует видению и миссии c) Смелые цели, которые четко соответствуют стратегии и миссии и согласуются с вашим видением и ценностями
3. Согласована ли ваша команда руководства и менеджмента с пунктом 2 выше?
4. Было ли четко указано ваше стратегическое направление? Знает ли ваша команда, как сообщить об этом своим людям?
5. Согласованы ли цели вашего подразделения и индивидуальные цели с миссией, видением и стратегией?
Если вам не хватает чего-либо из вышеперечисленного, немедленно заполните недостающие части! Если ваше видение или миссия состоит из параграфов или их больше никто не помнит, выбросьте их! Заявления о видении и миссии оказывают положительное влияние на культуру только тогда, когда они действительно «живут» в сердцах и умах людей в организации.Это не работа отдела маркетинга или вашей PR-компании «кузнец слов». Роль лидера состоит в том, чтобы фиксировать, распространять и развивать Видение, Миссию и Ценности. Каждый член исполнительной и управленческой команды должен быть готов к тому, чтобы их методы руководства и управления руководствовались этими важными культурными влиятельными лицами, которых вы создаете. Когда действия или практика людей, занимающих руководящие должности, противоречат тому, что считалось ценностями и миссией, тогда в организации возникает огромный разрыв между отдельными людьми, что приводит к цинизму и отставке.
Если вам нужна помощь, подумайте о том, чтобы нанять профессионального фасилитатора, который будет работать с вами и вашей командой лидеров, чтобы помочь определить существующую реальность, четко определить каждый аспект вашего стратегического направления и выявить пробелы. Сделайте это в первую очередь, прежде чем работать с балансом вашей организации, чтобы развить мышление и поведение, соответствующие культуре обучения и самопроизвольной ответственности.
Прежде всего, продолжайте расти, учиться и ускорять свое лидерство.
Если лидерство не является сознательной стратегией, проектированием и развитием культуры, что остается для его формирования? Культура существует и жива в рассказах сотрудников (а также продавцов и клиентов), рассказывающих о том, каково там работать, как с людьми обращаются, как продвигаться вперед, с кем молчать, кому угодить, есть ли заслуги или стаж учитываются в большей степени, что произойдет, если вы заболели, каковы возможности для развития, продвижения по службе, повышения, обучения.Какие истории рассказывают о вашей компании? Какие истории вы хотели бы услышать? Как руководство влияет на эти истории? Какие выплаты? Это вопросы, которые нужно задать, чтобы осознать влияние вашей культуры.
, автор — Деванатх (pixabay)
Артикулы:
Accelerate: лидерство с высокими рычагами для современного мира Сюзанна и Дуайт Фриндт — для заказа перейдите на www.2130partners.com.
«Развитие корпоративной культуры как конкурентное преимущество» Гольназ Садри и Брайан Лис.
Питер Майкл Сенге — американский ученый и директор Центра организационного обучения Школы менеджмента Слоуна Массачусетского технологического института. Он известен как автор книги Пятая дисциплина: Искусство и практика обучающейся организации (первоначально 1990 г., новое издание 2006 г.).
Крис Аргирис — американский теоретик бизнеса, почетный профессор Гарвардской школы бизнеса и идейный лидер в Monitor Group. Он широко известен своей плодотворной работой в области «Обучающиеся организации.”
Сюзанна Фриндт — соучредитель и руководитель 2130 Partners, фирмы по развитию и обучению руководителей высшего звена, основанной в 1990 году. Она также является признанным докладчиком по темам Vision-Focused Leadership ™ и Productive Interactions ™, выступая с организации по всему миру. Она также является председателем группы в Vistage International, Inc., организации, состоящей из генеральных директоров и ключевых руководителей, деятельность которой направлена на повышение эффективности и улучшение жизни более чем 12 000 членов.Каждый месяц она помогает группам в округе Ориндж, штат Калифорния, и в Сиэтле, штат Вашингтон, а также регулярно вносит свой вклад в развитие предпринимательского творчества и управленческий опыт в нескольких компаниях, работая в их консультативных советах.
Дуайт Фриндт также является соучредителем и руководителем 2130 Partners. С 1994 года Дуайт был председателем группы компаний Vistage International, содействуя группам генеральных директоров и руководителей высшего звена. Он получил множество наград за свою работу в Vistage, а в 2009 году Дуайт стал руководителем передовой практики и стал наставником кафедр в округе Южный Ориндж.С тех пор он добавил два дополнительных региона кафедры передовой практики; Пьюджет-Саунд и Большой Тихоокеанский Северо-Запад. В 2011 году Дуайт был удостоен награды «Лучший председатель года» — Western Division. Объединив свою работу с 2130 Partners и Vistage, Дуайт провел более 1000 дней семинаров и встреч и провел более 13000 часов наставничества для руководителей. Помимо работы в коммерческом мире, Дуайт и Сюзанна очень привержены работе с некоммерческими организациями и много лет были инвесторами и активистами The Hunger Project.Чтобы связаться с ними, посетите www.2130partners.com.
Если вам нужна дополнительная информация по этой или другим вопросам, обратитесь в отдел кадров или в Lighthouse Consulting Services LLC, 3130 Wilshire Blvd., Suite 550, Santa Monica, CA
, (310) 453-6556, dana @ lighthouseconsulting.com и наш веб-сайт: www.lighthouseconsulting.com.
Lighthouse Consulting Services, LLC предоставляет различные услуги, включая углубленную оценку стиля работы для новых сотрудников и развития персонала, создание команды, межличностное обучение и обучение общению, карьерное руководство и переход, управление конфликтами, 360-е, семинары и руководство и коучинг сотрудников. Другие области знаний: руководство по адаптации к успеху, обучение руководству для 21 века, изучение глобальных возможностей для расширения вашего бизнеса, обучение продажам и обслуживанию клиентов, а также повышение операционной производительности.Чтобы заказать книги «Взлом кода личности», и «Взлом бизнес-кода» , перейдите на сайт www.lighthouseconsulting.com.
Недавно мы запустили новую услугу под названием Sino-Am Leadership, чтобы помочь руководителям преуспеть за пределами своей страны. Американские менеджеры в Азии и азиатские менеджеры в Америке сталкиваются со значительными деловыми, личными и лидерскими проблемами из-за культурных различий.
Чем лучше покрыть полы в квартире: варианты + фото
Красивый пол сразу преобразует внешний вид квартиры и украшает интерьер. Производители предлагают потребителям широкий выбор напольных покрытий, изготовленных из разного материала, имеющих разный внешний вид и эксплуатационные характеристики. Наиболее популярные – это линолеум, ламинат, паркет, керамическая плитка. Есть и другие реже используемые материалы. В зависимости от дизайна дома и личных предпочтений каждый выбирает свое напольное покрытие. Чем покрыть пол в квартире решать вам, а мы подскажем достоинства и недостатки каждого вида напольного покрытия.
Какие полы лучше для квартиры
При выборе напольного покрытия каждый руководствуется своими критериями. Для кого-то важно, чтобы материал был натуральный, и он предпочитает деревянный пол или паркет. Кто-то ценит практичность и доступную цену и выбирает линолеум, а в ванную и на кухню керамическую плитку. Ну а кого-то за современный вид и широкий ассортимент прельщает ламинат. Решая задачу как сделать пол в квартире вы, конечно же, станете перед выбором напольного покрытия. Рассмотрим наиболее популярные.
Паркет
Паркетные полы никогда не выходят из моды. Однако современный паркет мало напоминает аналогичный материал известный в прошлом веке. Сегодня штучный паркет используется редко. Вам не придется укладывать каждую дощечку елочкой или шахматкой, производители сделали это за вас. Покупателям предлагаются крупные щиты с выложенным на них рисунком. Для изготовления таких щитов используются ценные породы дерева.
Штучный паркет позволяет собственными руками создать пол своей мечты
Однако если вы хотите создать собственный дизайн пола, то стоит брать именно штучный паркет. Изготовляют его из дуба, клена, бука, ясеня и других прочных пород дерева. Существуют компьютерные программы, позволяющие создать собственный рисунок из паркетных дощечек. В этой же программе можно подсчитать количество необходимых ламелей каждого цвета.
Паркет – это достаточно дорогое удовольствие, но смотрятся такие полы представительно и солидно. Однако следует учитывать, что паркетный пол требует особого ухода. Особенно это касается штучного паркета.
Паркетная доска
Этот вид напольного покрытия дешевле, чем паркет, но также изготовляется из натуральной древесины. Такой материал легче как в укладке, так и в дальнейшем уходе. Паркетная доска представляет собой широкую однополосную доску. Она изготовляется с несколькими рядами плашек в финишном слое. Выпускаются модели с выбранной фаской. Паркетные доски выпускают разных оттенков, что поможет получать индивидуальный дизайн пола в своей квартире.
Строение паркетной доски
Паркетные доски могут циклеваться, что дает возможность их многократно обновлять.Укладываются паркетные доски по типу плавающего пола, то есть с помощью замков и без приклеивания.
Ламинат
Этот материал, созданный для имитации, как правило, поверхностей из натурального дерева. Он состоит из нескольких слоев. Верхний слой – это покрытая особым составом бумага с нанесенным на нее изображением.
Строение ламината
Выпускается 3 классов:
бытовой;
коммерческий;
полукомерческий.
Поверхность этого материала может иметь не только разный рисунок, но и разную текстуру:
блестящий;
матовый;
гладкий;
рельефный.
Чаще всего этот материал по своему внешнему виду передает фактуру и цвет натуральной древесины. Однако есть ламинат под плитку, камень и даже кожу. Для любителей оригинальных дизайнов производители выпускают модели с разноцветными ламелями.
Ламинат имеет доступную цену и благодаря легкости монтажа позволяет получать красивые полы в короткий срок. В линии коммерческого ламината предлагаются модели с достаточно высокой влагостойкостью, но в целом этот материал не предназначен для помещений с повышенной влажностью и боится воды. Для увеличения срока службы ламинатный пол следует оберегать от излишка влаги и большой механической нагрузки.
Деревянный
Такой пол экологичный, имеет классический вид и хорошо вписывается в любой интерьер. Этот материал натуральный и теплый сам по себе, по нему приятно ходить босиком, что привлекает многих пользователей. Деревянный пол легко утеплить и монтаж его не представляет большого труда. Обычно это многослойная конструкция:
гидроизоляция;
черновой пол;
утеплитель;
чистовой пол.
Доска для деревянного пола может быть изготовлена как из бюджетных пород (сосна, ель, ольха), так и из более дорогих (дуб, лиственница, красное дерево, венге).
Деревянный пол — теплый и комфортный
При правильном уходе такой пол прослужит не менее 30 лет.
Линолеум
Это самое распространенное сегодня в жилом секторе напольное покрытие. Потребителей привлекает невысокая цена и большой выбор этого материала. Предлагаемый линолеум отличается не только цветом и нанесенным рисунком, но и текстурой поверхности. Это покрытие, которое можно выбрать под любой дизайн.
Современный линолеум изготовляется из высококачественных полимерных материалов и абсолютно безвреден для здоровья человека. Выпускается на пенополиуретановой основе и без нее.
Укладка линолеума не требует особых умений
Линолеум не боится влаги. Он легок в укладке и имеет достаточно прочно покрытие. При правильной подготовке основы пола и выборе качественного материала такое покрытие будет служить долгие годы. Пол, покрытый линолеумом, не требует особого ухода.
Керамическая плитка
Это практически незаменимый материал для обустройства пола в ванной, туалете, на кухне и в прихожей. Производители предлагают широкий выбор керамической плитки и керамогранита, которые имеют не только различный дизайн, но и разные размеры, форму, текстуру поверхности.
Это экологически чистый материал, который изготовляется из натуральных материалов. Пол, покрытый плиткой, прочный и не боится влаги. Такие полы при качественной укладке имеют аккуратный красивый вид и отличаются долговечностью.
Плитка на полу в ванной — это не только красиво, но и практично
Немаловажно, что за полом, покрытым керамической плиткой очень легко ухаживать.
Пробка
Это натуральное покрытие для пола, которое имеет единственный минус – оно достаточно дорогое. Такие полы прочные, теплые, приятные для хождения босиком. Пробковые полы легко монтируются и долговечные. Мягко пружиня под ногами, они тем самым уменьшают нагрузку на позвоночник, что является крайне благотворным для организма человека.
Строительные магазины предлагают пробковое покрытие различной расцветки и с разным рисунком.
Наливные полы
Этот новый вид покрытия завоевывает все больше почитателей. Применяется как черновое покрытие для описанных выше напольных материалов, так и в качестве чистового пола. Особой популярностью пользуются наливные полы с 3d рисунком, имеющие на своей поверхности реалистичное объемное изображение.
3d полы смотрятся очень реалистично
Для придания наливному полу дополнительной прочности и декоративного эффекта его покрывают слоем полимера или специального лака. Полимерные полы устойчивы к действию агрессивных веществ и механическому воздействию. Они легки в уходе и долговечные.
Нестандартный подход
Иногда для создания законченной интерьерной композиции требуется использование необычных напольных материалов.
Циновки
Это своеобразные ковры, сплетенные из натуральных волокон тростника, джута, льна или конопли. Такие полы используются при создании дизайна в стиле минимализм или для фольклорных интерьеров. Циновки могут иметь различную форму, размеры и расцветку. Они антистатичны и оказывают на стопу массажное действие.
Напольное покрытие «Циновка»
Как правило, под такое покрытие делают наливной пол.
Эффект грубой древесины и цветовые решения
Сейчас очень модны деревянные полы, создающие зрительный эффект грубой древесины или состаренной поверхности. Такой пол только кажется грубым и неотесанным, на самом деле обработка дерева в таком стиле требует большого мастерства. На ощупь такие доски гладкие и тщательно обработанные.
На сегодняшний день моден цветовой контраст. Самыми популярными цветами пола считаются очень темные, черные и почти белые, очень светлые расцветки.
Теплый пол
Производители напольных покрытий постоянно работают над тем, чтобы сделать их комфортными и удобными для человека. Комфортный пол обязательно должен быть теплым и приятным для перемещения по нему не только в обуви, но и босиком.
Теплые полы позволяют решить проблему отопления дома и делают его комфортным для организма человека. С помощью системы «Теплый пол» вы сможете сделать напольное покрытие комфортным не только в комнате, но и в коридоре, ванной комнате и на застекленном балконе или лоджии.
Теплый водяной пол — комфорт и удобство!
Существует 3 типа теплых полов:
кабельные;
пленочные;
водяные.
Теплые полы могут монтироваться практически под любое покрытие, и позволяют скрыть развязки труб, проводки и убрать из комнаты батареи.
Утепление и ремонт пола
Пол должен быть не только красивым, но и обязательно теплым. Теплый пол сохраняет здоровье проживающим в доме, а также дарит им уют и комфорт. Правильно утепленный пол предотвратит образование конденсата и промерзания углов, защитит дом от плесени.
Традиционно используют несколько способов утепления пола:
Укладка под основным полом каменной, минеральной или стекловаты. При создании утеплительного «пирога» дополнительно применяют пароизоляционные и гидроизоляционные материалы.
Использование для утепления пенополистирола. Дополнительно укладывают пароизоляцию. Швы и стыки замазываются шпатлевкой или мастикой.
Напыление жидкого пенополиуретана, который создает монолитное покрытие. Такой утеплительный слой обладает прекрасными теплоизоляционными свойствами.
Использование теплоизоляционных материалов на основе вспененного полиэтилена или древесноволокнистых плит.
Утепление специальным толстым линолеумом.
Не следует экономить на ремонте пола. Как при обустройстве, так и при ремонте важно соблюдать этапы и последовательность работ. Приобретая качественные материалы и соблюдая технологию укладки, вы получите прочное, красивое и долговечное напольное покрытие в своем доме.
В нашей фотогалерее вы можете посмотреть варианты пола в квартире.
3d эффект с помощью штучного паркета
Паркетная доска — надежный и солидный пол
Паркетный пол
Паркет никогда не выходит из моды
Штучный паркет позволяет собственными руками создать пол своей мечты
Красивый ламинат
Современный пол
Строение ламината
Линолеум по прежнему остается самым популярным напольным покрытием
Пробковый пол
Линолеум — практично и недорого
Натуральный линолеум — экологично и стильно
Необычный деревянный пол
ремонт покрытия своими руками, виды полов, современные материалы, как делать поэтапно правильно, что лучше, фото и видео
Содержание:
Красивое современное покрытие пола способно преобразовать интерьер квартиры, сделав его стильным и оригинальным. Компании-производители предлагают владельцам недвижимости разнообразный выбор отделочных стройматериалов. Есть среди них как наиболее популярные, так и используемые редко.
С одной стороны это хорошо, что ассортимент напольных покрытий огромен, а с другой – потребителю иногда не просто сделать выбор, чем покрыть пол в квартире. Определиться потребителям поможет информация о преимуществах и недостатках того или иного материала.
На окончательное решение относительно покрытия для пола в квартире также влияет вид чернового основания. В первую очередь оно должно быть прочным. В старых домах – это деревянная основа и бетонная стяжка.
Деревянный пол
Данный вид покрытия отличается прочностью и надежностью, а кроме этого экологической чистотой. Сегодня нередко в качестве основы для финишной отделки задействуют листы толстой фанеры. Причем их можно укладывать не только сверху деревянной основы, но и бетонной стяжки.
Стелить фанерные листы сразу на имеющееся покрытие из древесины можно только при условии, что деревянные лаги не нуждаются в замене и прослужат длительное время. Что касается верхнего настила из досок, то он должен быть еще крепким и прочным (прочитайте также: «Замена пола в квартире своими руками – пошаговое руководство»).
Пошаговая инструкция поможет разобраться, как правильно сделать пол в квартире с применением листов фанеры:
Начинать следует с тщательного осмотра каждой доски. Если обнаружены гнилые элементы, их нужно поменять на новые изделия. Когда основание неустойчиво и подвижно, следует этот участок пола хорошо закрепить при помощи саморезов. При наличии торчащих гвоздей их забивают на глубину около 5 миллиметров. Читайте также: «Как сделать пол из досок в квартире своими руками».
Потом желательно зачистить половицы от остатков краски. Для этого можно воспользоваться циклевальной машиной или электрорубанком. Когда толщина материала позволяет, с их помощью также можно выровнять поверхность.
На следующем этапе по периметру и центру помещения выставляют маяки. Разбитую на сектора поверхность пола тщательно измеряют двухметровым уровнемером, желательно лазерным.
В том случае, когда разница высот не превышает 5 миллиметров, фанерные листы укладывают непосредственно на пол и фиксируют их саморезами к основанию.
Если осуществляется ремонт пола в квартире своими руками, следует помнить о демпферных зазорах. Они должны составлять между соседними листами 3-4 миллиметра, а по периметру комнаты –10 миллиметров. Зазоры требуются для компенсации изменения параметра листов при перепаде температуры и влажности.
В случае значительной разницы высот относительно ровной поверхности фанеру укладывают на лаги, которые представляют собой фанерные ленты шириной 3-5 сантиметров. Их приклеивают к полу или прикручивают саморезами (подробнее: «Как сделать пол из фанеры в квартире»).
Когда перепад высот превышает 2-3 сантиметра, до того, как сделать полы в квартире своими руками, потребуется смонтировать обрешетку. По мнению профессионалов, чтобы идеально выровнять напольную поверхность, следует использовать плиты из фанеры, имеющие размер 60х60 сантиметров, а стыковать их желательно по аналогии с кирпичной кладкой, чтобы не соприкасались все четыре угла.
Обустройство бетонной стяжки
Чаще всего в квартирах применяется именно данный вид основы, как выглядит стяжка видно на фото.
Ремонт пола в квартире своими руками поэтапно в этом случае выглядит следующим образом:
Работу начинают с очистки твердого основания от старого покрытия.
Потом укладывают гидроизоляционный слой, обычно для этого используют плотный полиэтилен технического назначения. Раскладывают его полосами с 10-15-сантиметровым нахлестом.
Вдоль периметра проклеивают демпферную ленту с целью обеспечения компенсации движения бетонного слоя в случае изменения влажности и температуры. Если нет опыта, как делать полы в квартире, специалисты рекомендуют не забывать о необходимости монтажа маяков.
При наличии серьезных дефектов и значительных перепадов высот, чтобы сэкономить бетонном растворе, делают песчано — керамзитную подушку, а для надежности армируют поверхность металлической сеткой.
Затем необходимо залить раствор. Недостаток цементно-песочной смеси заключается в том, что она долго сохнет – около одного месяца, а ее заливка представляет собой довольно трудоемкий процесс.
Проверить степень застывания стяжки можно следующим образом: на бетон укладывают бумажную салфетку, сверху накрывают куском полиэтилена большего размера, прижимают и оставляют там на ночь. Когда салфетка будет сухая, разрешается приступать к дальнейшей работе по монтажу пол.
Можно обустроить стяжку, используя самовыравнивающиеся смеси, но они относятся к дорогостоящей продукции.
Когда основание подготовлено, последующие действия зависят от того, какие будут использованы материалы для пола в квартире.
Виды покрытий и их характеристики
Современные виды полов в квартире представлены:
паркетом;
линолеумом;
ламинатом;
наливными поверхностями;
керамической плиткой;
керамогранитом;
ковролином.
Паркетное покрытие
Современный пол в квартире, выполненный из паркета, относится к элитным и дорогим видам напольной поверхности. При этом она имеет средние эксплуатационные характеристики. Дело в том, что поверхность паркета быстро истирается, отличается чувствительностью к влажности и изменению температуры, а главное – для его укладки требуется идеально ровная основа.
Однако материал изготовления плашек – это экологически чистая высокосортная древесина. Самостоятельно уложить паркет без специальных навыков практически невозможно, а работа профессионалов стоит дорого.
Керамическая плитка и керамогранит
Что касается керамической плитки, то такое покрытие используют давно на кухнях и в подсобных помещениях. Материал долговечен, легок в уходе и доступен по цене. Недостаток плитки – холодная поверхность. Читайте также: «Укладываем керамогранит на деревянный пол своими руками».
Керамогранит – более дорогой аналог керамических изделий. Отличается прочностью, износостойкостью и хорошим внешним видом, но ему требуется подогрев.
Линолеум на пол
Производители выпускают натуральный и синтетический материалы. Натуральную продукцию производят из природных компонентов, и поэтому она стоит довольно дорого.
Линолеум разных расцветок, изготавливаемый на основе синтетических полимеров, доступен по цене, имеет разную износостойкость. Что касается укладки, то она не требует особых навыков. Домашнему умельцу будет достаточно прочитать инструкцию по монтажу и иметь желание выполнить работу самостоятельно.
Покрытие из ковролина
Материал изготавливают как из синтетических, так и из натуральных компонентов. В последние годы ковролин уже не так популярен, как 10 лет назад. Это напольное покрытие способно быстро собирать пыль и шерсть домашних животных. Его легко укладывать.
Ламинат на пол
Сегодня очень популярное покрытие. Объясняется это повышенной износостойкостью материала для пола, большим ассортиментом цветовых решений и доступной ценой. Ламинат легко монтируется, а пришедшую в негодность планку можно заменить без проблем.
Выбирая напольное покрытие пола в квартире что лучше, специалисты советуют в первую очередь обращать внимание на экологическую безопасность изделий. Это очень важный момент, так как от него зависит здоровье людей, находящихся в помещении. Причем тратиться на дорогостоящее натуральное покрытие не следует, поскольку можно приобрести экологически нейтральный материал. Читайте также: «Какие полы для автомойки лучше – виды и особенности».
ПолСпец
Какой клей для линолеума на бетонный пол лучше использовать и как именно Самое простое напольное покрытие — линолеум. Настелить его можно самостоятельно, но иногда у новичков возникает вопрос: как наклеить линолеум на бетонный пол и надо ли это делать. Опытные строители считают, что сухим методом — без приклеивания полотна к основанию — можно стелить линолеум только в небольших помещениях (кухня, прихожая).
Наливной пол на наливной пол — можно ли так делать слоями и почему Финишное покрытие из керамической плитки пользуется заслуженной популярностью благодаря стойкости к истиранию, влаге, долговечности. А производители способствуют актуальности этого древнего материала, выпуская все новые и новые коллекции с разнообразным цветом, рисунком, фактурой и размерами плиток.
Как выровнять линолеум – способы выпрямления материала Линолеум — простое и удобное финишное покрытие для монтажа своими руками. Но его мягкость и эластичность могут создавать трудности. Так как этот материал хранится в рулонах, то разложенное на полу купленное покрытие имеет волны и морщины.
Какой наливной пол для наружных работ выбрать – доступные варианты Наливные полы для внутренних работ уже оценили профессионалы и домашние мастера. Мелкодисперсные смеси удобны в работе и образуют ровную и гладкую поверхность. Теперь производители пошли дальше и предлагают наливной пол для наружных работ.
Какой греющий кабель для теплого пола лучше использовать и как его укладывать Система «теплый пол» является сильным конкурентом не только для электрических каминов и конвекторов, но, в некоторых случаях, и для центрального отопления. Греющий кабель для теплого пола монтируется под напольное декоративное покрытие, не занимает полезную площадь и не «участвует» в интерьере комнаты.
Как заменить одну доску ламината – варианты ремонта пола У ламинированного покрытия множество достоинств, среди которых высокая прочность и устойчивость к механическим воздействиям. Через некоторое время пол из него может частично прийти в негодность и тогда приходится решать проблему, как заменить испорченный ламинат.
Как самому положить ламинат – пошаговая инструкция по укладке Одно из самых распространенных и популярных напольных покрытий – это ламинат, пример которого можно увидеть на фото. Кроме того, его монтаж – достаточно простая работа, с которой можно справиться самостоятельно. Владельцы недвижимости нередко задумываются, как положить ламинат на пол своими руками, ведь в этом случае ремонт обойдется гораздо дешевле, чем если обратиться к специалистам за помощью.
Для чего нужна подложка под ламинат – виды и особенности применения Ламинат по праву считается стильным, практичным, недорогим и комфортным покрытием, которое быстро приобрело популярность. Он прост в уходе и служит много лет при условии правильного проведения монтажа. В процессе работы под ламинат помещают подложку, которую нужно не только грамотно выбрать, но и уложить.
Как сделать деформационные швы в бетонных полах и зачем они нужны В настоящее время продолжают пользоваться популярностью бетонные полы. Такие заливные поверхности под воздействием высоких температур расширяются, а в холодное время года происходит обратный процесс. Движение полотна приводит к появлению дефектов в стяжке и для устранения их последствий устраивают деформационные швы в бетонных полах.
Заливка теплого пола – как правильно сделать стяжку При обустройстве цементно-песчаных (бетонных) стяжек необходимо строго придерживаться технологии выполнения работ. В противном случае такое основание под пол с обогревом может треснуть в результате постоянного изменения температуры нагрева теплоносителя, передвигающегося по отопительному контуру.
Как сделать деревянный пол на бетонном основании – простое и понятное руководство по монтажу Популярность деревянного напольного покрытия не становится меньше уже на протяжении многих веков. Несмотря на появление новейших технологий, самовыравнивающиеся полимерные полы не способны составить им конкуренцию. Можно выполнить настил деревянного пола своими руками, если учесть все нюансы работы.
Замена полов в деревянном доме на бетонную стяжку Даже качественно уложенное напольное покрытие, сделанное из натуральной древесины, со временем требует ремонта. Пришедшие в негодность доски демонтируют, а на их место устанавливают новые элементы. В некоторых случаях выполняется замена полов в деревянном доме на стяжку из бетона.
Как сделать порог у входной двери и из какого материала Вне зависимости от того, где он установлен – у входной двери, между комнатами или перед выходом на балкон, порог выполняет много функций. Эта полезная конструкция предназначается для улучшения условий проживания.
Как сделать теплый водяной пол со стяжкой и без неё – последовательность действий Система теплый пол – хорошее дополнение к традиционному способу обогрева дома. Благодаря ей не только напольная поверхность становится теплой, но и повышается температура во всем помещении. Как самому сделать теплый пол от отопления, чтобы он получился надежным и эффективным?
Как рассчитать водяной теплый пол – советы от специалиста Невозможно смонтировать теплый пол без проведения соответствующих расчетов. От их результата зависит протяженность отопительного контура, количество труб, рабочие параметры циркуляционного насоса и количество требуемого тепла для конкретной конструкции водяного обогрева напольного покрытия.
в спальне, прихожей, детской комнатах
Как правильно подобрать напольное покрытие? Как создать красивую и комфортную обстановку? И какой пол лучше, например, для детской комнаты, спальни? Вопросов много, потому что при выборе необходимо учитывать разнообразные нюансы. Сюда относятся недостатки, преимущества конкретного материала, особенности эксплуатации помещения, личные предпочтения. Но всем владельцам жилья хочется одного, чтобы пол был износостойкий, ровный, безопасный, легко поддавался уборке, чистке. Предлагаем вам разобраться, какое напольное покрытие лучше в зависимости от помещения в котором оно будет устраиваться.
Основные критерии выбора
Сегодня не так уж просто купить напольное покрытие, поскольку выбор разнообразный. Прошли времена, когда в квартире укладывались исключительно доски, покрашенные краской, традиционный линолеум либо, в лучшем случае, паркет. Современный ассортимент позволяет сделать пол основополагающей частью дизайнерского оформления.
Несомненно, пол в наибольшей степени подвергается истиранию, загрязнению, механическим повреждениям. Из этого вытекает, что он должен обладать хорошими функциональными характеристиками. Выбор напольного покрытия зависит от многих аспектов, например:
Материальные возможности: к примеру, натуральный ламинат или художественный паркет могут себе позволить не все, поэтому приходится выбирать доступное в денежном плане напольное покрытие;
Необходимо учитывать местоположение квартиры, а также материалы, из каких построен дом. Нередко покупка запланированного напольного покрытия невозможна по причине того, что квартира находится именно на первом этаже – из-за подвального помещения влажность в жилище будет повышенной;
Технология укладки – еще один важный момент, например, обратить внимание следует на разницу в высоте. Если перепады значительные, нужно все продумать таким образом, чтобы они не вызывали дискомфорт, не создавали препятствия;
Иногда в квартире нельзя делать бетонную стяжку, поскольку создается дополнительная нагрузка на перекрытия, возможны аварийные ситуации. А это уже в определенной степени ограничивает выбор;
Образ жизни, состав семьи – если в доме живет много детей, да еще и домашние питомцы обитают, необходимо подбирать пол, исходя из соображений практичности, гигиены, легкости уборки. Эстетическая составляющая уходит на второй план.
Пример. Если в доме живет респектабельная супружеская пара, на первом месте находится социальный статус: напольное покрытие должно быть элегантным, престижным, чтобы гости могли оценить материальный достаток хозяев.
Пол в спальне – комфорт и уют
Какой пол лучше в спальне? Этот момент интересует многих, ведь данное помещение имеет свои особенности. Во-первых, это комната для отдыха, во-вторых, она характеризуется невысокой степенью проходимости, в-третьих, в спальне люди часто предпочитают ходить босиком. Более того, спальня – помещение довольно интимное, поэтому главным критерием подбора напольного покрытия можно назвать не моду, а личный вкус хозяев.
В западных странах чрезвычайно популярен ковролин, именно его укладывают в спальне
Хорошим вариантом является натуральное дерево, ковролин, паркет. Это теплые материалы, поэтому с точки зрения комфорта они превосходно подходят.
В последние годы актуальным материалом стал ламинат, потому что он долговечный, прочный, а разнообразие рисунков позволяет подобрать подходящий вид для любого интерьера. Но поскольку ламинат синтетическое покрытие, он немного проигрывает ковролину по причине того, что полы получаются холодными. Особенно проявляется это качество в прохладное время года: босыми ногами не очень приятно по нему ходить. Чтобы решить эту проблему, можно оборудовать систему подогрева либо застелить пол толстым ковром.
Детская комната – повышенное внимание
Какой пол лучше в детской? Это довольно объемная тема: здоровье, удобство и красота – комплексное понятие, заботливые родители это понимают, потому что комната ребенка должна быть безопасной и практичной одновременно.
Пробка — экологичность, красота, практичность
Пожалуй, самым оптимальным вариантом является пробка. Не секрет, что ею закупоривают бутылки с дорогим вином. А это явно свидетельствует о том, что материал экологичный и прочный. Основные аргументы в пользу пробкового пола:
Влагоустойчивость;
Изоляция помещения от шума, вибраций – дети много бегают, поэтому напольное покрытие из пробки убережет нервы соседей снизу;
Антиаллергенность, бактерицидные свойства;
Упругость – существенно снижается нагрузка на неокрепший детский позвоночник.
Также следует сказать, что пробка долго служит, потому что не гниет, не стареет. Вот только цена аналогична ламинированному паркету, который изготовлен из ценной породы дерева. Но ведь важнее здоровья ребенка ничего нет, поэтому не нужно жалеть денег на качественный материал.
Коридор, прихожая – зона высокой проходимости
Конечно, данные помещения в наибольшей степени подвержены воздействию уличной грязи, пыли, истиранию. Чтобы решить вопрос, какой пол лучше в прихожей, нужно тщательно проанализировать особенности выбора напольного покрытия. С одной стороны, пол должен быть влагостойким, прочным, практичным. Но есть другая сторона, ведь прихожая – своеобразная визитная карточка жилья, именно на пол первым делом гости обращают внимание. Значит, пол должен быть красивым, гармонировать с общим дизайнерским оформлением. Самые популярные материалы – керамогранит, керамическая плитка. Они не боятся никаких ударов, хорошо моются, чистятся: грязь, следы от резиновой обуви легко отчищаются.
Керамогранит в прихожей — износостойкость и элегантность
Также приходится обращать внимание на помещения с небольшими габаритами. В этом случае желательно отдать предпочтение материалам со светлыми оттенками, с помощью такого приема можно зрительно расширить пространство. Хорошо, если пол будет матовым, а также не будет контрастных рисунков и заметных швов.
Мода на напольные покрытия постоянно меняется, с этим ничего не поделаешь. Но независимо от выбора конкретного напольного покрытия, материалы необходимо укладывать профессионально, соблюдая правила и технологии. Безусловно, вопрос выбора многогранен, поэтому каждый человек руководствуется своими параметрами. Главное, не забывать об экологичности и практичности, чтобы деньги не были потрачены зря.
Оцените статью: Поделитесь с друзьями!
маслом, лаком, воском или краской
Оглавление статьи:
Деревянный пол делает домашний интерьер более уютным и семейным. Кроме того, натуральная древесина всегда выглядит очень стильно и дорого. Общий стиль помещения здесь не важен – деревянные полы выглядят очень богато и в современном стиле, и в более классических. Даже с обилием на строительном рынке многочисленных инновационных напольных покрытий, древесина не теряет своей популярности. Все больше людей выбирают деревянные полы за внешний вид и экологичность. Кроме того, пол из натуральной древесины отличается хорошей терморегуляцией – холодной зимой он очень теплый, в жаркий и знойный день достаточно прохладен. По такому полу можно без страха ходить даже босиком. Также древесина отличается высокой долговечностью при должном уровне ухода. Давайте узнаем, чем покрыть деревянный пол, чтобы получить максимально большой срок использования и избежать проблем с ним.
Итак, чем же обработать такой пол в квартире или же частном доме? С чего начать и как обрабатывать? Первым делом, следует выбрать подходящий материал. Раньше самым популярным покрытием считалась обычная масляная краска. И только недавно на рынке появились покрытия, которые не скрывают рисунок древесины и придают полу насыщенный цвет и блеск. Зачастую, эти составы не только выполняют декоративную функцию, но и защищают покрытие от различных воздействий среды. Чем покрыть деревянный пол? Средств очень много – это и лаки, и мастики, и всевозможные масла, воск и многое другое.
Подготовительные работы
Прежде, чем начать покрывать деревянную поверхность какими-либо защитными составами, необходимо провести подготовительные работы. Работы различаются для нового и старого пола.
Если пол новый
Первым делом проверяют, как глубоко сидят гвозди или же саморезы. Шляпки крепежных элементов обязательно должны быть внутри поверхности половой доски на 1-2 мм. Далее, эти самые шляпки следует покрыть герметиком, либо шпаклевкой.
Цвет этой шпаклевки должен примерно соответствовать цвету доски. Затем, поверхность покрывается стартовым лаком и просушивается. Сколько времени отдать на сушку, зависит от степени просушки досок. Если они достаточно влажные, тогда процесс может занять значительное время – 3-4 месяца. В этом случае этот подготовительный этап лучше всего провести осенью, а затем оставить поверхность просыхать до наступления весны. Если же в процессе укладки использовалась уже сухая доска, для высыхания лака хватит 3 недель.
Старый пол
Часто случается, что владельцы старых квартир или же домов, где древесина пола покрывалась краской, желают дать вторую жизнь полу и очистив краску видят, что дерево находится в отличном состоянии. Здесь будет достаточно лишь пары слоев краски и тогда пол будет радовать хозяев идеальной фактурой. И больше не нужно будет думать, чем покрыть пол в квартире.
Как удалить краску? Процесс этот прост, однако требует серьезных вложений труда. Однако, с помощью циклевочной машины все получится гораздо проще. Для одноразового мероприятия приобретать машину не имеет никакого смысла, а вот арендовать ее – хорошее решение.
Если необходимо снять краску вручную, тогда следует подготовить:
Старый утюг;
Огромное количество бумаги;
Состав для смывания краски;
Шпатели и острый нож;
Электрический рубанок;
Болгарку;
Наждачную бумагу с зернистостью от 150 до 180.
Первым делом удаляется все, чем покрывают полы в квартирах. Это делается при помощи бумаги и горячего утюга. Вся краска прилипнет к бумаге, а остатки можно будет удобно удалить либо ножом, либо шпателем. В тех местах, где краска сильно глубоко, поможет смывка.
После полного снятия краски электрорубанком следует пройти по верхнему слою древесины и снять его. Затем необходимо взять болгарку и шлифовальную насадку по дереву и отшлифовать половую доску до идеального состояния. Пыль после шлифовки собирают, но не выбрасывают.
Затем шпаклюют все стыки и изъяны по полу. Для этих целей подойдет заводская шпаклевка либо же пыль, оставшаяся после шлифовки с клеем ПВА. Она придаст нужный оттенок.
Затем, когда все высохнет, поверхность покрывается стартовым лаком и оставляется для засыхания. А уже потом, можно начинать думать, чем покрыть пол в доме или же квартире.
Виды лака: блеск и глянец
Если в качестве финишного покрытия выбран лак, то следует помнить, что для этих целей годятся лишь узкоспециальные лаки для паркета. Только они способны придать поверхности необходимый блеск, а также могут заполнять небольшие щели.
Также необходимо учитывать, что далеко не каждый лак подойдет под ту или иную половую доску. Например, для полов из сосны подойдет лишь та продукция, которая разработана для мягких пород дерева.
Водорастворимые лаки
Средство на водной основе имеет множество преимуществ. Лак не имеет запаха, отлично и быстро засыхает, обладает хорошими характеристиками адгезии. Существуют однокомпонентные или же двухкомпонентные составы. Разница между ними в сроке службы – состав на одном компоненте потеряет свои качества уже через 2 года, тогда как двухкомпонентный может использоваться до 10 лет.
Чтобы получить отличные результаты, необходимо соблюсти условия. Лучше всего приобретать только самые качественные валики, а во время нанесения в помещении должна подерживатся постоянная влажность. При выполнении работ зимой необходим увлажнитель. Это хороший выбор, тем более, если учесть, чем покрывают полы в квартирах старой постройки.
Алкидный лак
Это средство сможет отлично подчеркнуть уникальную структуру древесины, но сохнет оно очень долго. Эти лаки актуальны на подвижных основаниях, то есть там, где из-за нагрузок доски движутся.
При работе с этими лаками очень важно их использовать не больше нормы, которую рассчитал производитель. В противном случае покрытие пойдет морщинами. Также в момент засыхания на поверхность не должны попадать солнечные лучи.
Безводные полиуретановые лаки
Такие покрытия отличаются отличными показателями износостойкости. Их можно использовать даже в тех помещениях, где ходят в ботинках, туфлях, сапогах. Эти средства актуальны для ресторанов, театров, кафе. Если вы думаете, что это то самое средство, чем покрыть пол в квартире, то возможности полиуретановых лаков слишком избыточны для обычной городской квартиры, потому их не стоит использовать для собственного жилья.
Масло: красота и прочность
Покрытие деревянных полов маслами применяется уже очень и очень давно зодчими и специалистами по паркету. Они знали, чем покрыть пол, чтобы он сохранился до наших дней.
Современные продукты для покрытия деревянных полов основаны на натуральных маслах, синтетических полимерах, твердых восках. Все эти вещества имеют отличные консервационные свойства для дерева и значительно повышают износостойкость. Древесина, обработанная масляными составами, отлично выдерживает воздействие среды. Такой пол не разбухнет и не рассохнется, однако после такой обработки покрывать лаком уже недопустимо.
Масляные покрытия помогут сохранить природный цвет дерева или же незначительно изменить его оттенок. В отличие от лаков, средство пропитывает дерево гораздо глубже. Состав проходит в поры дерева, а на поверхности создает тонкую пленку. Такой пол, который обработан маслом, имеет высокую износостойкость и приобретает натуральный внешний вид.
Любой современный масляный состав, который предназначен для нанесения на деревянный пол, сдержит в себе полиуретан, а также воск, которые уже сразу имеют все необходимые характеристики прочности. Кроме того, средство может создать и глянец, и мат, и шелковистый мат. Если вы задумываетесь, чем покрыть пол, масло – это отличный выбор. Прочность и натуральный цвет древесины – что еще необходимо для дома?
Защитное покрытие на основе воска
Составы на такой основе наносятся в качестве защитного слоя. Подобный продукт состоит из пчелиного воска, льняного или любого другого натурального масла, а также других добавок. Все эти ингредиенты находятся в различных пропорциях в зависимости от производителя.
Полы, покрытые воском, имеют благородный матовый оттенок, четко выраженную древесную текстуру, золотистый цвет. Они имеют высокую стойкость к влаге. Однако, средство не позволяет защитить деревянную поверхность от механического воздействия. К тому же, такое покрытие требует профессионального обслуживания. В жилых помещениях такие составы практически не применяются. Но нет ничего лучше, чем покрыть деревянный пол воском в общественных зданиях.
Покрытие пола по скандинавской технологии
Этот вариант подойдет тем, кто ценит и любит первозданные характеристики и достоинства натурального дерева. Также используя этот способ, древесина не будет подвергаться никаким обработкам.
В скандинавских странах тщательно отшлифованные полы из древесины не покрывают никакими защитными или декоративными составами. Его просто регулярно очищают при помощи мыльных растворов, используя при этом обыкновенное хозяйственное мыло. Со временем раствор впитается глубоко в древесные поры и любые загрязнения будут легко удаляться с поверхности.
Совсем не важно, чем покрыть пол из натуральной древесины. Главный враг дерева – влага. Даже тщательно обработанная и максимально защищенная деревянная поверхность не должна увлажняться без серьезной необходимости.
Если постоянно помнить об этом, то такое покрытие пола можно будет эксплуатировать очень и очень долго. И еще, нет ни одного другого финишного напольного покрытия, которое дарило бы столько же тепла, уюта и максимального комфорта. И только дерево может генерировать эстетическое удовольствие.
Чем покрасить деревянный пол в доме: советы профессионала
Чтобы напольный материал из древесины служил долго, сохраняя свою свежесть и красоту, его необходимо защитить от воды, загрязнений и т.п. Для этого используется целый комплекс лакокрасочных средств и строительной химии. Не зная особенностей этих составов, вы не сможете правильно покрасить деревянный пол в доме.
Содержание статьи
Лакокрасочные средства для работы по дереву
Древесиной отделывают все доступные поверхности: пол, стены, потолок, мебель и даже светильники. Производственные гиганты, такие как Henkel, Caparol, Tikkurila и другие не зря разделяют защитные средства в зависимости от сферы применения. Так, для потолочных и стеновых конструкций важна паропроницаемость материала и устойчивость к осыпанию, для напольных – высокая стойкость к истирающим и ударным нагрузкам.
Есть еще один немаловажный фактор – область эксплуатации. То есть снаружи или внутри помещения. Смеси для наружных работ имеют более сложный состав, так как должны выдерживать серьезные климатические перепады: многократные заморозки, препятствовать капиллярному подсосу, особенно по торцам и так далее. Но поскольку нас интересует обработка деревянного пола в помещении, то и речь будет вестись о ЛКМ для внутренних работ.
Итак, бытовые защитные покрытия для деревянного пола из массива, щитового паркета, паркетной или инженерной доски подразделяются на 3 категории:
Эмали для пола;
Лаки паркетные;
Масла и воски для деревянных напольных покрытий.
Рассмотрим каждую серию отдельно.
Эмали для пола
Представляют собой пленкообразующие композиции с декоративными и защитными свойствами. Составы эмалей, как правило, сложные, содержат множество базовых и дополнительных компонентов, присадок, добавок. Свойства и качество материала зависят в основном от основы и степени ее очистки.
Выделяют три разновидности:
Минеральные масла — модифицированная олифа различных марок или продукты нефтеперегонки. Масляная краска плотная, тяжелая, с сильным химическим запахом, легко расслаивается и перемешивается обратно. Составы, как правило, не прозрачны, выдерживают несколько циклов заморозки. Эмаль лучше всего сочетается с металлом, но может применяться по бетонным или деревянным конструкциям. Прекрасно ложится на металлические изделия, подходит для бетона и дерева. Допускается применение краски в отапливаемых и неотапливаемых помещениях с обязательной принудительной вентиляцией.
Растворители — сложные соединения, получаемые в процессе нефтеперегонки (ацетон, этилацетат и др.) В результате смешивания химиката и эфироцеллюлозных смол получаются всем известные краски-эмали нитроцеллюлозные и прочие. Отличаются резким токсичным запахом и высокой тиксотропностью. Достаточно быстро сохнут, образуя плотную пленку, прочную на истирание. Не рекомендуется красить этими составами деревянные полы в жилых помещениях, так как полностью запах выветривается по истечении 1-3 месяцев.
Полимерные смолы – высокомолекулярные синтетические соединения (алкидные, акриловые, полиуретановые). Используются для производства одноименных красок, а в качестве растворителей чаще всего применяется техническая вода без примесей, реже – ацетоновые и другие компоненты. Водные эмали имеют слабый запах, легко перемешиваются, для морозостойкости добавляются специальные присадки. Пленка достаточно плотная, но тонкая, так как составы обладают хорошей растекаемостью. Из-за этого краски наносятся минимум в 2 слоя. Акриловые композиции рекомендуются к применению внутри отапливаемых помещений, а вот полиуретановые и алкидные эмали можно использовать и в неотапливаемых домах.
Безопасные акриловые или полиуретановые краски на водной основе нельзя наносить поверх старых эмалей на базе растворителей из-за непредсказуемой химической реакции компонентов.
Все эмали колеруемые, то есть либо на производстве их окрашивают в определенный цвет, либо дома покупатель может добавить пигменты.
Обязательно надо перед работой прочитать инструкцию и максимально точно следовать ей. Ведь краска, нанесенная на неочищенный от масляных пятен и пыли пол из дерева, буквально через несколько месяцев начнет трескаться и отслаиваться.
Для получения тонкой эмалевой пленки на поверхности напольного покрытия используйте металлический шпатель или пневмораспылитель. Более толстый слой формируется при работе валиком или кистью.
Лаки паркетные
Классифицируются как сложносоставные растворы, включающие:
Пленкообразующие смолы или битумные компоненты;
Органические либо синтетические растворители;
Аддитивы и присадки (пластификаторы, ингибиторы отверждения и промоторные, пигменты и многое другое.
Лаковые смеси после нанесения полимеризуются, в результате чего получается прозрачная или слегка мутная пленка, которая не скрывает структуру дерева, а наоборот – подчеркивает ее, придает глубины и фактурности. Особенно эффектно смотрятся тонирующие составы, позволяющие из обычного бука или сосны получить насыщенно-красный мербау, шоколадный венге и т.п.
Образуют на поверхности прозрачную или полупрозрачную с тонирующим эффектом пленку, подчеркивающую текстуру древесины, особо выделяя ее красоту и эстетичность. Для удобства клиентов большинство производителей предоставляют продавцам специальные стенды с выкрасами, на которых показан оттенок дерева под цветным лаком в 2 или 3 слоя. В качестве брусков чаще всего используется сосна, поэтому при выборе надо учитывать породу, под которую подбирается состав.
Лаки паркетные выпускают только на основе различных синтетических смол – алкидные, уретано-алкидные, полиуретановые, акриловые, акрил-полиуретановые и т.п. Пленка отличается хорошей абразиво- и водостойкостью, поэтому этот вид составов используется и в быту, и для коммерческо-спортивных покрытий.
Напомним, что масляные и эфироцеллюлозные составы относятся к категории мебельных. Для пола этот вид лаков используется очень редко из-за малой устойчивости к истирающим и ударным нагрузкам, перепадам температуры и влажности.
Лаки также различаются по степени блеска (% отражения светового потока): от зеркально-глянцевых до глубоко матовых. Легче всего определить нужное по образцам на стенде выкрасов – почти все производители предоставляют продавцам подобные аксессуары.
Масла и воски для деревянных полов
Составы из натуральных и синтетических жиросодержащих компонентов весьма востребованы среди покупателей. Предназначены для втирания в поверхность дерева, при этом не создают пленку, а просто закупоривают поры. Пол получает своеобразный барьер, предотвращающий загрязнение древесины, ее разбухание от контакта с водой, а при использовании твердых восков – быстрое истирание и потерю цвета. На ощупь поверхность гладкая, теплая, приятная – за эти качества многие покупатели и выбирают масляно-восковые смеси.
Существуют:
Грунтовочные маслосодержащие бейцы быстросохнущие. Выпускаются водорастворимые, спиртовые, на растворителях. Некоторые продукты могут содержать фунгицидные, водоотталкивающие и другие аддитивы. За счет жидкой структуры наносятся легко и равномерно.
Декоративные с тонирующим эффектом. Формируются на основе натуральных растительных восков и масел с добавлением пигментов, придающих древесине различные оттенки, от классических природных до экзотических.
Декоративно-защитные композиции. Это многокомпонентные составы с более плотной, износостойкой структурой. Выпускают матовые и глянцевые масла, воски и комплексные (масла с твердыми восками). Подходят для финишной обработки деревянных и пробковых полов, впитываются глубоко в древесину – до 5 мм. Преимущества – гипоаллергенность и возможность перекрашивания в любые тона.
Основной недостаток жиросодержащих композиций в том, что они со временем стираются – за 1-3 года. Поэтому поверхность нуждается в частой обработке и обновлении защиты.
Деревянный пол под маслом.
Совет! Если вам нужны мастера по ремонту пола, есть очень удобный сервис по подбору спецов от PROFI. RU. Просто заполните детали заказа, мастера сами откликнутся и вы сможете выбрать с кем сотрудничать. У каждого специалиста в системе есть рейтинг, отзывы и примеры работ, что поможет с выбором. Похоже на мини тендер. Размещение заявки БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает. Работает почти во всех городах России. Без вашего желания никто не увидит ваш номер телефона и не сможет вам позвонить, пока вы сами не откроете свой номер конкретному специалисту.
Если вы являетесь мастером, то перейдите по этой ссылке, зарегистрируйтесь в системе и сможете принимать заказы.
Хорошая реклама
Самое читаемое
Чем покрасить деревянный пол в доме
Чем покрасить деревянные полы в доме
Постройка собственного дома хороша тем, что владелец сам может выбирать строительные и отделочные материалы. Большинство людей отдают предпочтение натуральным изделиям и составам. Если в доме стелют основательный деревянный пол из сосны, ясеня и других пород, возникает вопрос чем покрасить напольное покрытие для сохранения их эстетики и надёжности.
Среди самых востребованных средств, используемых для покраски и защиты напольной древесной доски, называют:
краски;
лак;
масло с восковым компонентом.
Каждое из них имеет свои преимущества и недостатки. При выборе чего-то одного надо представлять возможный конечный результат покрытия пола. Для этого важно знать особенности составов.
Виды покрытий для деревянного пола
Все косметические средства для пола делятся на две группы:
непрозрачные,
прозрачные.
К первым относятся составы, содержащие красящий пигмент. В результате их использования поверхность деревянного пола приобретает определённую расцветку. Практически в каждом деревенском доме с натуральным дощатым полом он покрашен в тёмно-коричневый цвет.
Отделка пола краской позволяет на долгое время обеспечить доски защитой от влаги. Крашеные полы не гниют, не выпревают, сохраняют структуру и качество. Главным недостатком краски является её способность полностью скрывать природный рисунок древесины. Именно поэтому многие любители натуральной отделки предпочитают использовать современные прозрачные составы.
Лаки и масла давно применяются для покрытия деревянного паркета. Хороший дубовый пол с рельефным изображением, составленным из отдельных фрагментов, выглядит богато и роскошно. Особый блеск ему придаёт пропитка воском, маслом или покрытие бесцветным лаком. Сейчас масла и лаки используют для отделки любых натуральных досок.
Краска для пола
Чтобы покрасить деревянный пол в доме, нужно выбрать подходящую краску. До недавнего времени самыми востребованными были эмали для пола и масляные краски. Сейчас ассортимент составов для косметической отделки значительно расширился. На рынке появились современные материалы, имеющие неоспоримыми преимуществами в применении.
Полиуретановая краска – синтетический состав, обладающий высокой степенью надёжности, износоустойчивости и долговечности. Она быстро сохнет. Уже через 4 часа после покраски по полу можно ходить. По прошествии нескольких дней она приобретает особую прочность. Недостаток состава — повышенная токсичность. Работать с краской надо предельно осторожно, тщательно соблюдая меры безопасности. В закрытых помещениях лучше использовать другую краску.
Алкидная краска – косметическое средство, обладающее хорошей укрывной способностью. Оно надёжно скрывает природный рисунок деревянного пола, мелкие дефекты структуры, синюшность досок. Краской пользуются снаружи и внутри помещений. Алкидные краски имеют отвратительный и вредный для здоровья человека запах, который долгое время сохраняется в помещении где производилась покраска, впитывается во всё, что есть в доме.
Акриловая краска – оптимальный вариант для окрашивания деревянного пола. Она состоит из компонентов, растворённых в воде, поэтому быстро сохнет и практически не пахнет. Состав краски обладает превосходной водостойкостью, выдерживает значительные перепады температуры воздуха, устойчива к воздействию солнечных лучей и морозов. Главное достоинство краски на водной основе – ее экологичность и безопасность.
Чтобы покрасить полы в деревянном доме, не обязательно выбирать традиционную коричневую краску. Можно создать разноцветное покрытие с интересным рисунком. Яркие полы сейчас не редкость, особенно в современных интерьерах, претендующих на оригинальность.
Альтернативные средства для отделки деревянного пола
Чтобы сохранить натуральный рисунок деревянного пола, который имеет свои природные достоинства, выбирают прозрачные средства:
лаки,
масла,
пропитки.
Лак относится к составам, которые создают прочное, надёжное покрытие на длительный срок. Они образуют твёрдую защитную плёнку, сохраняя цвет и рельеф древесины. Дубовый паркет всегда лакировали или натирали мастикой. Для твёрдых пород это самое подходящее средство. Мягкую сосновую доску рекомендуется покрывать более пластичным бесцветным составом. Иначе есть риск через некоторое время получить пол с вмятинами и трещинами.
Деревянный пол, сделанный из более доступных мягких хвойных пород, пропитывают специальными средствами, имеющими в составе пигменты, подчёркивающие естественный древесный рельеф. Био-составы для пола безвредны для человека, обладают специальной огнезащитной функцией. Если покрасить дерево таким средством, ему не страшны пожары и нашествия вредителей. Долгое время оно будет сохранять целостность и не сгниёт.
Масляные пропитки – составы, приготовленные из природных компонентов: льняного или древесного масел и натуральной смолы. Их используют для защиты, поддержания износостойкости и тонирования деревянного пола. Обладая большей, чем лак, пластичностью, масло проникает глубоко в древесину и укрепляет её изнутри. Доски приобретают шелковистость и приятный блеск. Масло долго сохнет, но пол от него становится крепче. Строители рекомендуют использовать его в местах с большой проходимостью.
Для неотапливаемого пространства нет лучше средства, чем масляная пропитка. Она подходит для отделки пола на веранде, террасе. Хорошо проявляет себя это покрытие в помещениях с повышенной температурой: сауне, бане, душевой, ванной. Там состав обеспечивает дереву водонепроницаемость и защиту от плесени.
Чтобы предохранить доски от насекомых, гнили, грибка, плесени на деревянные полы наносят антисептики. Биоциды используют в домашних условиях, проводя поверхностное распыление. Глубокую пропитку проводят в производственных условиях. На рынке можно купить готовые специально обработанные доски для пола. Пол из них оставляют в первоначальном виде или дополнительно покрывают лако-красочным составом.
Особенности применения косметических средств для пола
В домах, где имеется крашеный деревянный пол, обновить его можно двумя способами.
Покрасить доски заново аналогичным по компонентному составу средством. В этом случае допускается сохранение предыдущего слоя краски.
Лакирование или пропитывание маслом-воском старого пола — более трудоёмкая задача. Она состоит из предварительной подготовки поверхности, включающей полное удаление старого покрытия, шлифовку и заглаживание древесной породы. После этого возможно использование бесцветного лака. Его наносят в 2-3 слоя, чтобы обеспечить крепость и устойчивость пола в последующей эксплуатации.
Намного интереснее и лучше проводить косметический ремонт поверхности, сделанной из новых досок. Но здесь надо учесть, что расход краски или лака может увеличиться. Необработанное дерево хорошо впитывает жидкие средства. Прежде, чем приступать к покраске или лакированию, новые деревянные половицы
Видео — Чем покрасить деревянные полы
Было бы заблуждением считать, что деревянные полы – это своеобразная визитка старых домов. Натуральный пол нередко используется и в современных постройках неоклассического направления. В любом жилище – старом или новом – он создает особую атмосферу уюта, тепла и, кроме того, может выглядеть очень стильно. Чтобы добиться этого, необходимо правильно покрасить полы. Нельзя сказать, что эта процедура очень легка и простая. Она требует определенных навыков. Однако вполне возможно самостоятельно покрасить полы и добиться при этом хорошего результата.
Решившись саму заняться покраской полов, следует ответить для себя на несколько вопросов, а потом приступать к работе. Вопросы могут быть сформулированы таким образом:
Какое качество пола, который будет окрашен
Как должен выглядеть пол в доме / квартире после покраски
Чем покрывать пол – лаком или краской, соответствует ли качество пола выбору красителя
Что нужно сделать перед покраской пола
Какова технология окрашивания
Сколько времени лак или краска будут сохнуть
Что желательно сделать перед тем, как начать ходить по окрашенному полу
Хорошо бы перед началом работ по покраске образно представить конечный результат. Какого цвета будет пол, будет ли он блестеть, какую нагрузку он будет выдерживать, как он будет сочетаться с цветом мебели, предполагаются ли ковровые покрытия? Это образное представление поможет определиться в главном – чем пол будет покрашен: лаком или краской, какой цвет или оттенок будет выбран.
Неплохо подумать о плюсах и минусах видов защитного покрытия для деревянного пола – лака и краски. Прозрачный лак или специальная пропитка подчеркнут красоту древесины, натуральный материал, однако надежно защитить деревянный пол от грубой механической нагрузки они не смогут. Ходить на шпильке и даже на каблуке по такому полу нельзя, передвигать по нему тяжелые предметы – тоже. В таком случае лак будет быстро испорчен. Краска скроет рисунок древесины, но она может придать полу нужную цветовую гамму – до авангардной. При этом она более стойкая, можно будет более длительное время не думать о ремонте.
Перед покраской необходимо также обратить внимание на влажность помещения, потому что от этого зависит выбор красочных материалов. Независимо от того, какой материал выбран (важно обратить внимание на его экологичность), пол предварительно надо тщательно очистить, отшлифовать или ошкурить, заделать шпатлевкой стыки и трещины, вымыть и хорошо просушить.
Если для покраски выбран лак, последовательность действий может быть следующей: после подготовки пола наносится первый слой лака, делается перерыв, чтобы он хорошо просох, затем шкуркой (нулевка) исправляются оставшиеся неровности, образовавшаяся пыль убирается сухой тряпкой или пылесосом и наносится второй лаковый слой. Минимальное количество слоев лака – три, однако желательно, чтобы их было больше.
Если была выбрана краска, после предварительной подготовки пола он покрывается олифой, олифа сохнет (приблизительно 3 дня), только после этого пол красят дважды с перерывом на высыхание (до 2–3 дней). После второй покраски надо выждать время для окончательного высыхания материала (до недели). Возможно использование не только олифы, но и грунтовки. В таком случае шпатлевка производится между покрытием олифой и грунтовкой, наносится три слоя краски.
А если пол покрывается лаком или красится не в первый раз? В таком случае весь процесс зависит от того, насколько хорошо сохранился пол. В зависимости от этого повторяются не все, а только необходимые из перечисленных этапов подготовки к покраске. Особое внимание обращается на совместимость предыдущего покрытия и того, которое будет нанесено. Хорошо сохранившийся пол достаточно покрасить один раз, а вот лак снова придется наносить в 3 слоя.
Ухоженный пол придает элегантный внешний вид интерьеру, поэтому не стоит пренебрегать покраской полов.
Просмотрено: 14 357
Уродливых полов в вашей аренде? 6 идей временного макияжа
Ваша новая квартира просторная, недалеко от работы, с большим количеством естественного света и новой бытовой техникой. И арендная плата неплохая! Есть только одна загвоздка, точнее, три загадки: грязная керамическая плитка, липкий виниловый ламинат и устаревшие ковровые покрытия. Во многих смыслах жизнь в квартире — это счастье, но она, безусловно, усложняет персонализацию вашего жилого пространства. Вы в значительной степени придерживаетесь того, что выберет ваш домовладелец, и в зависимости от его или ее вкуса (и готовности перетасовать плитку) ваш пол может варьироваться от отличного до терпимого или ужасного. Однако вам не нужно весь день смотреть на бельмо на глазу в квартире. В Modernize мы стремимся помочь людям максимально эффективно использовать свое пространство, независимо от того, где они живут. Нежелательный пол достаточно легко скрыть, если вы хотите найти подходящее покрытие. Так что, если ворсистое ковровое покрытие — не совсем то, о чем вы мечтаете, не волнуйтесь. Используя эти умные и простые маскировки, вы можете получить отличную квартиру с идеальным расположением, не задаваясь вопросом, что вызвало это загадочное пятно.
Очевидный путь: большой коврик
Самый простой способ скрыть неприятный вкус арендодателя — накрыть его большим ковриком. Это особенно эффективно, чтобы скрыть пятна и потертости. Выбирая коврик, помните об этих правилах декорирования. Во-первых, не экономьте на размере. Вы можете легко украсить коврик универсального качества с помощью трафарета или следовать советам из этого урока, чтобы получить цвет и узор, которые подходят для вашей комнаты. Затем подумайте о своем коврике как о якоре комнаты, потому что, как говорит чувак, «он действительно связывает комнату воедино.”Так что относитесь к нему как к фокусу пола и уделяйте ему то внимание, которого он заслуживает!
Многослойный образ
Огромный коврик — отличный вид, если вы можете его получить, но для тех из нас, кто тратит большую часть своих денег на аренду, декор должен быть недорогим и красивым. Сложив несколько слоев ковров, вы получите ощущение роскоши и простора, не тратя ни капли мяты. Например, вы можете центрировать недорогой джутовый коврик под более красивым, чтобы покрыть большую площадь. Или вы можете использовать набор из нескольких накладывающихся друг на друга ковриков с акцентом для более богемного вида (и чтобы уродливые полы были спрятаны в длинном коридоре). Или скрепите два коврика ковровой лентой. Вы получите вдвое больше очков за меньшее количество — и никто не станет мудрее!
Ковровая плитка в помощь
Ищете способ скрыть то большое пятно на полу спальни? Эти универсальные квадраты ковра могут вам помочь. Они бывают сегментами, чтобы их можно было уложить так, чтобы они подходили к комнате любого размера, чтобы создать идеальный ремонт для пола в вашей убогой квартире. Плитки часто имеют липкую основу или прикреплены с помощью отдельного клея, что означает, что их легко вытащить, когда пришло время перейти на более зеленые пастбища.Вы даже можете смешивать и сочетать цвета, чтобы получить действительно уникальный вид. Единственная загвоздка в том, что они могут быть слишком богатыми для дохода студента, поэтому, если бюджет вызывает беспокойство, поищите альтернативу.
Использование тряпки для искусной маскировки на кухне
Ковровые покрытия и коврики — идеальное решение, когда вам нужно покрыть катастрофу пола гостиной, но ковер и кухонная плитка плохо сочетаются. К счастью, есть еще один вариант, который поможет вам забыть об уродливом ламинате под ним — по крайней мере, пока вы не съедете.Это полотно для пола — большой декоративный квадрат из холста или винила. Это что-то вроде коврика для кухни или обеденной зоны. Но поскольку это не ковровое покрытие, вы можете просто протереть или убрать кухонные разливы. Вы даже можете сделать свой собственный, используя это руководство. Теперь мы знаем, чем будем заниматься в эти выходные!
[tweetthis] Многоуровневый взгляд на одни и те же скучные # этажи? Следуйте этим идеям, чтобы создать потрясающий макияж! [/ Tweetthis]
Испытайте удачу с плавающей плиткой для пола
Не любите ковровые покрытия? Это нормально; это определенно не для всех.К счастью, есть другой способ. Переплетенные плитки — доступные из ударопрочного полимера, резины и пены — могут быть установлены поверх существующего пола в качестве уникальной альтернативы. Вы даже можете купить их с текстурой искусственного дерева, чтобы придать им шикарный, прочный и временный вид. Одно небольшое предостережение: плавающие плитки могут не работать на ковровых покрытиях. Поскольку детали соединяются вместе, они не совсем водонепроницаемые. Таким образом, любая пролитая жидкость будет просачиваться на пол внизу. Когда под ним ковровое покрытие, это громоотвод для плесени, а это значит, что у вас будут гораздо более серьезные проблемы с руками, когда вы переедете.
Скажите арендодателю: «Пришло время перемен»
Это не идеальное решение для всех, но если вы чувствуете, что домовладелец может дать вам некоторую свободу действий, спросите, готовы ли они поменять пол. Обычно это лучше всего работает в небольших дуплексах и комплексах, где владельцем является один человек, а не корпорация, особенно если у вас уже есть хорошие отношения. Если вы все же попробуете это сделать, сначала прочтите договор аренды, чтобы узнать, какой ремонт арендодатель позволит вам сделать в первую очередь.Затем предложите выполнить некоторые работы самостоятельно или оплатить материалы и, конечно же, сначала дайте арендодателю окончательное согласие на установку нового пола. Приложив немного усилий, вы можете получить квартиру, о которой всегда мечтали — полы и все такое!
Опубликовано: 8 января, 2019
Сообщение навигации
Как скрыть некрасивый пол в вашей квартире или арендуемом имуществе
Замена уродливого пола или ковра в арендуемой квартире может не подходить.Но не волнуйтесь — вы все равно можете наслаждаться полом и ценить его. Как? Накрыв его ковриками, тряпками для пола, ковровыми покрытиями или даже новой съемной ковровой плиткой, которая сцепляется вместе.
Ваш новый самодельный пол защищает даже существующий пол, и вы можете взять его с собой в дорогу. Все выигрывают.
Вот четыре креативных и недорогих варианта напольных покрытий:
1. Коврики со слоем
Многослойные коврики в моде и отлично скрывают некрасивый пол в квартире.Они также идеально подходят для того, чтобы скрыть «проблемные места», такие как пятна или чрезмерный износ существующего материала пола.
Вот как ими пользоваться.
Начните с одного большого ковра, в идеале нейтрального, например большого ковра из джута или сизаля. Этот коврик должен охватывать группу разговорной мебели в комнате. Постелите еще один коврик на первый. На верхнем коврике должен быть рисунок или рисунок, который сочетается с мебелью или декором в комнате.
Коврики нарушают правила стиля.Установите один коврик по диагонали поверх основного ковра или даже над ним, чтобы добавить визуального интереса.
Вам даже не нужно прятать весь пол под ковриком. Просто поместите большой ковер по центру комнаты, чтобы покрыть большую часть существующего пола.
Расположите растения в горшках и большую мебель по периметру комнаты, чтобы скрыть часть открытого исходного пола, и вы решили страшную ситуацию с полом.
2. Удовольствие своими руками с помощью тряпки для пола
Прелесть салфетки для пола в том, что она одинаково хорошо работает как на ковре, так и на твердых полах, таких как линолеум, ламинат или плитка. Ткань для полов дешевле, чем коврик. Кроме того, вы можете настроить его так, как вам нравится, с помощью обычной краски для дома.
Вот как сделать тряпку для пола.
Измерьте комнату, чтобы знать, сколько холста вам понадобится.
Купите рулон холста в магазине тканей или выберите подшитый холст в магазине товаров для дома.
Разложите холст, в идеале на улице или в гараже, на большом пластиковом листе, например, на недорогой пластиковой тряпке.
Нанесите белую или коричневую основу для внутренней латексной краски на всю ткань.
Дать высохнуть.
Распечатайте свой дизайн с помощью малярной ленты или трафаретов. Ленту художника можно использовать для создания полос или геометрических фигур, а большие трафареты можно использовать для более сложных рисунков.
Нанесите краску другого цвета между полосками ленты или внутри трафаретов для создания рисунка.
Снимите ленту или приклеенные трафареты после высыхания краски.
Совет: Чтобы тряпка для пола была более прочной и легче вытиралась, нанесите два слоя полиуретана.
3. Привязка: съемная ковровая плитка
Ковровая плитка с защелкивающимся покрытием позволяет создать новое ковровое покрытие в вашем помещении, когда домовладелец не хочет заменять старое. Эти плитки соединяются вместе, как кусочки пазла. Вы можете разместить их прямо на любом напольном покрытии и легко удалить позже, поскольку не используются клеи.
Многие ковровые покрытия сделаны достаточно прочными для использования в гаражах и местах с интенсивным движением. Ковровая плитка с защелкиванием лучше всего подходит для твердых поверхностей и ковров с низким ворсом.Вы можете почувствовать, что они немного поддаются, если положите их на толстый ворсистый ковер.
Совет: Плитку можно обрезать по углам комнаты.
4. A (Carpet) Square Affair
Квадраты для ковров — эти небольшие образцы в стиле коврика — предлагают прекрасную возможность сделать свой собственный коврик, причем гораздо дешевле, чем готовый коврик. Вы также можете использовать остатки рулонов ковра на складе ковров.
Вот как сделать коврик.
Купите достаточно квадратов или обрезков, чтобы сделать коврик достаточно большим, чтобы покрыть весь (или большую часть) пол в комнате.
Расположите квадраты на полу в приятном визуальном порядке. Если все части представляют собой прямоугольники одинакового размера, выровняйте некоторые из них по вертикали, а некоторые по горизонтали, чтобы их края были расположены в шахматном порядке по всему макету.
Теперь не беспокойтесь о зазорах между квадратами. Позже вы можете заполнить их отрезанным куском коврового материала.
Как только вы будете довольны макетом, сфотографируйте его на свой телефон (на случай, если вы снова переставите квадраты и захотите вернуться к исходной дизайнерской идее).
Соедините детали вместе, приподняв углы, а затем протянув чувствительную к давлению ленту для сшивания ковров под соседними краями.
Проведите руками по соседним частям, чтобы скотч приклеился.
Продолжайте приклеивать ленту, пока весь проект не будет собран вместе.
Чтобы заполнить дыры, оставшиеся в вашем дизайне, вставьте лист гофрированного картона под ваш проект, чтобы защитить пол.
Поместите другой обрезок ковра лицевой стороной вниз под одно из отверстий в ковре.
Нарежьте его по размеру, используя отверстие в коврике в качестве шаблона для разреза.
Переверните небольшой кусок и используйте ленту для шва ковра, чтобы закрепить его на месте, как вы это делали с остальной частью ковра.
Совет: Если для изготовления ковра вы использовали в основном обрезки коврового покрытия или остатки материалов, вы можете добавить обработанную кромку к ковру с помощью ленты для переплета ковра.
С помощью ваших новых методов укладки полов вы можете превратить каждую комнату в своей квартире в пространство, которое кажется вашим собственным.
О Кэти Адамс
Кэти — отмеченный наградами журналист-расследователь, не говоря уже о писателе, блоггере по брендам, эксперте в области декора / DIY, арендодателе, коммерческом арендодателе. Она также пишет для таких брендов, как Behr, Kroger, Canon и Black + Decker, по темам, связанным с отделкой и обслуживанием дома и квартиры.
Как покрыть уродливые полы | Руководства по дому
Нет ничего более разочаровывающего в том, что уродливый пол портит весь вид комнаты — и если вы живете в аренде или у вас ограниченный бюджет, вырвать его и уложить новый пол может быть не вариантом.К счастью, есть способы покрыть непривлекательный, изношенный или поврежденный пол, чтобы он дополнял остальную часть декора комнаты, а не отвлекал ее. Главное — выбрать правильный вариант в зависимости от комнаты и типа напольного покрытия, которое вы пытаетесь покрыть.
Коврик для зоны
Самый простой способ спрятать некрасивый пол — это накрыть его ковриком. Коврики бывают самых разных размеров, поэтому, в зависимости от размеров вашей комнаты, вы можете найти вариант, который покрывает большую часть пола.Они также доступны во множестве цветов и узоров, что позволяет вам выбрать коврик, который сочетается с остальным декором комнаты, для целостного вида. Лучше всего то, что вы можете положить коврик на любой тип пола, включая дерево, плитку, винил или даже ковровое покрытие от стены до стены.
Краска
Когда вы имеете дело с некрасивым деревянным полом, краска может быть идеальным решением. Хотя вы можете отполировать поцарапанные или изношенные деревянные полы, это может оказаться дорогостоящим проектом. Покраска непривлекательного пола — это недорогой способ скрыть повреждения поверхности и придать вашему полу новый вид.Для простоты покрасьте пол в белый цвет. Однако вы можете придать своей комнате смелый, драматический вид, выбрав яркий оттенок, например желтый, зеленый или синий — в зависимости от того, что лучше всего подходит к вашему интерьеру. Вы даже можете использовать трафареты, чтобы добавить декоративный узор на пол. Краска также является эффективным вариантом некрасивого бетонного пола в подвале, солярии или гараже.
Напольное покрытие
В квартире с некрасивым полом ваши возможности покрытия обычно ограничиваются вашим договором аренды. Хотя коврик может работать во многих комнатах, это не совсем подходящее решение для кухни, где жир, вода и другие жидкости могут быстро повредить волокна, а крошки могут стать проблемой.Вместо уродливого кухонного пола подумайте о брезентовой тряпке. Ткань для пола может покрывать винил, линолеум, плитку или деревянный пол так же, как коврик, но ее можно подметать и вытирать шваброй, поскольку холст более прочен, чем обычные ковровые волокна. Вы можете купить готовые тряпки для пола, расписанные вручную, но они обычно дороги. Попробуйте сделать свой собственный из холщовой ткани, шеллака и краски. Вы можете использовать трафареты, чтобы нарисовать декоративный узор на ткани для пола, который сочетается с остальной частью кухни, или от руки рисунок, который отвлечет внимание от вашего уродливого пола.
Полы с защелками
Для уродливых полов с твердой поверхностью — дерева, плитки или винила — которые вы хотите полностью покрыть, рассмотрите возможность использования ламината с защелками. В отличие от других полов из ламината или дерева, этот пол не нужно приклеивать или прибивать гвоздями. Вместо этого части соединяются вместе, образуя единый плавающий лист поверх существующего пола. Поскольку он не требует каких-либо гвоздей или приклеивания, его очень легко установить — и снять при необходимости, если вы живете в аренде.Соединяемые полы доступны в различных вариантах отделки деревом, которые могут придать вашему дому теплый, естественный вид и хорошо подходят практически для любой комнаты, включая гостиную, столовую, кухню и спальню.
Ссылки
Биография писателя
Дженнифер Блэр, живущая в Нью-Йорке, с 2001 года освещает все, что связано с домом и садом. Ее статьи публиковались на BobVila.com, World Lifestyle и House Logic. Блэр имеет степень бакалавра искусств в области письма на семинарах Университета Джона Хопкинса в Балтиморе, штат Мэриленд.
6 вариантов полов, которые не разозлят арендодателя
Ох уж эти этажи сдаваемых квартир!
Декор пола может казаться таким же постоянным, как стена, но то, что вы не владеете своим домом, не означает, что вам придется жить с плохим ламинатом, сколами из твердых пород дерева или пастельной плиткой 1984 года — или покрывать каждый дюйм дешевыми коврами.
Мы не будем лгать: вам придется потратить немного денег, если вы хотите, чтобы напольные покрытия были созданы специально для вашей аренды, и вы не сможете использовать их в следующем месте.
Например, дизайнер интерьеров Даниэль Кантер потратил 250 долларов на кухонный пол при аренде.
«Прожив с этим полом полтора года и посчитав, что я вполне смогу прожить с ним еще пять или десять, это казалось моим лучшим вариантом», — написал Кантер в блоге Manhattan Nest.
Он получил пол, который выглядит лучше — и легче убирается — чем его оригинал.
Варианты полов для аренды
Прорезините его: Посоветуйтесь с Кантером и купите достаточно прорезиненного пола, чтобы покрыть площадь. Вы можете выбрать цвет и разместить сверху коврики. Это, вероятно, лучше всего подойдет для покрытия твердых пород дерева, плитки или ламината. Удерживать резину вниз может быть непросто, но подоткнуть ее под бытовыми приборами или шкафами — это нормально.
Полотно для пола: «Пол на кухне — один из самых сложных для замены полов в арендуемой собственности, так как он подвергается большому количеству пешеходов и является местом проведения множества беспорядочных действий», — говорит Лиз Грей, старший редактор HGTV. .com.
Холст можно протереть, он поставляется предварительно окрашенным или чистым, добавляет она: «Подумайте о холщовой ткани для пола как о ковре, который можно протирать влажной шваброй и подогнать под свое пространство.»
Если у вас есть твердая рука, вы можете рисовать самостоятельно.
Плитка для не вашей ванной комнаты: Плитка для переплетения быстро и легко ложится на пол. Недорогие варианты напольного покрытия, наполненные цветом, могут сделать ребенка Популярная комнатная плитка. Утилитарные резиновые плитки изобилуют в домашних магазинах, таких как Lowe’s. Арендаторам с более глубокими карманами, которые хотят имитировать больше дерева, попробуйте плитку с рисунком под дерево. Серый остается поклонником квадратной деревянной плитки, которая может вставать на место.
Ковровая плитка: В зонах интенсивного движения возможность мыть грязную ковровую плитку в раковине или заменять ее при необходимости бесценна.(У этой писательницы с маленьким ребенком и собакой в коридоре и гостиной выложены плитки Flor.)
Вы также можете выровнять длинный узкий коридор с неудобным поворотом за гораздо меньшую сумму, чем бегуны за 300 долларов, найденные в Интернете. Плитку можно разрезать, прикрепить к ней подложку и закрепить наклейками — так что вы можете переходить от стены к стене без единой кнопки.
Остатки ковровых покрытий: Это последние части рулона коврового покрытия, которые розничный продавец или производитель продает со скидкой.
Вы застряли в размере — так как вы собираете остатки, вы не можете попросить еще фут или два.
Но если вы можете найти достаточно большой остаток — или вы пытаетесь покрыть достаточно маленькую комнату — и у вас есть мебель по краям, которая помогает удерживать его, остатки могут предложить бюджетные варианты напольного покрытия для легкой смены палитры .
Плавающая древесина твердых пород: Это сложно, особенно если у вас на полу ковровое покрытие.
Этот вариант напольного покрытия включает доски, которые соединяются вместе и фиксируются на полу без использования гвоздей или клея для их фиксации.
Возможно, арендатор может измерить и зафиксировать весь пол на ковровом покрытии.Но это вызывает вопросы о влаге, которая может просочиться под доски и потенциально повредить ковер.
Вы можете узнать у арендодателя, прежде чем пытаться это сделать.
4 способа прикрыть уродливые полы балконов в квартире
Многие садовники ненавидят свои полы на открытом воздухе. К счастью, у садовника-балконника есть несколько вариантов, чтобы оживить полы своих цветников и огородов.
1. Профнастил. Смыкающиеся друг с другом профилированные квадраты, вероятно, лучший вариант для садовников квартирных балконов. Эти террасные квадраты можно разместить на балконе квартиры любого размера. Купите набор и защелкните их вместе в соответствии с инструкциями, чтобы покрыть столько места на полу, сколько вам нужно. Настил немного приподнят над полом балкона, что сохранит целостность материала под ним (это порадует арендодателя!). Квадраты террасы также сделают балкон больше похожим на уютную домашнюю террасу, чем на стерильный балкон квартиры.
2. Искусственная трава. Вы можете подумать, что искусственная трава будет выглядеть странно на балконе, но искусственная (или настоящая) трава может быть популярна, особенно среди владельцев собак. Убедитесь, что трава приподнята над землей. Никогда не позволяйте вашей собаке мочиться на участок травы, не выше собачьего «горшочка», «горшочка на крыльце» или чего-то, созданного специально для домашних собак. Вы не хотите, чтобы вода, моча или другие отходы просачивались на пол вашего балкона.
Поддельные участки для горшков с травяной собакой легко чистить, а некоторые даже очищают себя, ополаскиваясь водой, которая затем стекает со стороны балкона.Эти системы горшков представляют собой привлекательное решение для жителей квартир. Повязка на горшок позволит вам выпустить собаку на улицу, не выводя ее каждый раз на прогулку. Это также поможет вам приучить собаку использовать для уничтожения только травянистые участки. Тем из вас, у кого нет собак, если вы решили положить траву, убедитесь, что материал не лежит прямо на полу балкона. Если балкон намокнет, это повредит материал пола, будь то бетон или что-то еще. Когда какой-либо материал остается влажным на полу балкона квартиры в течение длительного времени, он будет привлекать насекомых-вредителей, плесень и запахи.Правильно установите траву, чтобы потом у вас не болела голова.
3. Краска. Если администрация вашей квартиры разрешает красить поверхность балкона, возможно, вам понадобится яркий, смелый цвет или краски, имитирующие внешний вид камня или других природных материалов.
Если вы все же решили покрасить, убедитесь, что краска подходит для напольных покрытий на открытом воздухе и для материала, на котором вы рисуете. Всегда следуйте инструкциям производителя и будьте осторожны, чтобы не вдыхать токсичные пары краски.
4. Коврики напольные. Уличные коврики могут быть дорогими и, к сожалению, могут испортить пол балкона вашей квартиры. Если пол балкона остается влажным в течение какого-то периода времени, он может повредить пол (именно поэтому вам следует держать контейнеры для растений подальше от пола). Если ваш пол бетонный, он может потрескаться, если останется влажным в периоды колебаний температуры (отрицательные и более высокие температуры). Никогда не приклеивайте ковер к полу. У вас могут возникнуть проблемы с администрацией квартиры из-за того, что вы повредили пол (вы ведь хотите вернуть свой залог, не так ли?). Уличные коврики могут быть уместны на балконах квартир с навесами. Эти коврики не должны промокать под дождем или снегом. Просто убедитесь, что вы не пролили на них слишком много воды при поливе любых горшечных растений, которые могут быть у вас в саду на балконе (и определенно не ставьте контейнеры для растений на дорогой коврик!).
Вы можете оставить пол на балконе в квартире как есть или выбрать один из этих четырех вариантов, чтобы украсить свой дом. Независимо от вашего выбора, вы можете создать красивый сад в квартире.Просто проконсультируйтесь с руководством, чтобы убедиться, что вы не нарушаете никаких правил, и с умом выбирайте напольное покрытие.
Виджеты Amazon.com
3 Простые и дешевые идеи создания временных полов
Если у вас в аренде изношенные, устаревшие или просто грязные полы, не бойтесь. Есть несколько вариантов временного напольного покрытия, которые помогут покрыть грязный ковровый пол и при этом соблюдают договор аренды. То, что пол временный, не означает, что он дешевый.
У вас может быть красивый и прочный пол, который можно снимать и даже переносить.Взгляните на эти три дешевые и простые идеи временных полов, которые освежат пространство, не потратив целое состояние.
Что такое временные полы?
Временное напольное покрытие — решение временного напольного покрытия. Независимо от того, сдаете ли вы в аренду, просто еще не решили, подойдет ли этот стиль вашему дому в течение длительного времени, или вы хотите обновить его в рамках бюджета — временная защита пола может быть отличным вариантом для рассмотрения.
Временные полы можно укладывать поверх существующих ковров, твердых пород дерева или почти любой другой ровной поверхности, и они прекрасно работают практически в любом пространстве.Их, как правило, легко установить, а главное, их можно снять, не повредив исходную поверхность пола.
Варианты временного напольного покрытия
Стиль и цена могут сильно различаться в зависимости от всего: от коврика, который технически является вариантом временного напольного покрытия, до роскошных виниловых досок. Возможно, вы уже знакомы со многими из этих вариантов, например, с ламинатом, и просто не подозреваете, что они считаются временными.
Большинство этажей делятся на три типа:
Для каждого типа пола можно выбрать из множества материалов.Ковры прекрасно подходят для спальни, а винил удобен на кухне, потому что поверхность легко чистить. Есть и нетрадиционные материалы, которые вы, возможно, захотите изучить, например, резина или пробка.
1. Плитка
Плитка с отслаиванием и липкостью — это экономичный способ укладки нового пола. Хотя они не так хороши, как постоянная керамическая плитка, они все же могут хорошо очистить пространство. Ковровая плитка — популярный вариант, потому что ее легко установить самостоятельно и полностью настроить в соответствии с желаемым видом.Клей предотвращает скольжение и спотыкание о коврики. Вы также можете приобрести виниловую плитку, которая является отличной защитой пола на кухне. Если вы ищете что-то уникальное, подумайте о пробке. Это отличное нескользящее покрытие, которое не встретишь каждый день. Недостатком этого подхода является то, что на плитке с отшелушиванием и приклеиванием могут оставаться остатки клея, которые необходимо тщательно очистить после удаления.
2. Лист
Листовой винил, как и линолеум, является наиболее распространенным материалом для однорулонных временных полов.Просто раскатайте его, обрежьте по размеру, и все готово. Вы можете либо придавить его мебелью, либо использовать клейкую ленту по краям, чтобы закрепить его на месте. И хотя в конечном итоге это всего лишь виниловые полы, у них есть такие, которые имитируют внешний вид паркетных полов. Если вам нужен более промышленный вид, а также невероятная защита и долговечность пола, обратите внимание на резиновое покрытие. Резиновый пол чаще всего используется в гараже, но теперь он представлен в широком диапазоне цветов и стилей, что делает его также хорошо подходящим для использования в качестве напольного покрытия внутри дома.
3. Доски
Тем, кто ищет более роскошный отполированный вид, возможно, стоит обратить внимание на ламинат или виниловую доску. Ламинированные полы использовались на протяжении десятилетий для придания внешнего вида деревянным полам значительно дешевле, чем настоящий паркет. Ламинат выглядит великолепно, но нужно следить за тем, чтобы вода или пролитая жидкость не оставались на нем долго, иначе вы получите повреждения. Это может быть проблемой, если вы хотите, чтобы пол был одинаковым по всему дому, но вы знаете, что вы можете пролить его на кухне или в ванной.Решением этой проблемы являются виниловые полы. Он водонепроницаем, и если вы выберете роскошный винил, он будет выглядеть как дерево.
Давайте взглянем на несколько плюсов и минусов каждого типа напольных покрытий, а также на то, какие материалы доступны для каждого из них:
Лучшее решение для полов поверх ковров!
Стеновые панели из бамбука позволяют подметать, протирать, гибкие поверхности ковра!
Несомненно, самый большой грех средней арендуемой квартиры — это ковровое покрытие прихожей и столовая.
Я понимаю, почему это сделано. Он дешевый, нейтральный, простой в установке, и пока люди снимают обувь и едят как взрослые люди, он может работать. Ясно, что когда делается этот выбор, дети не рассматриваются. Я отказался от легкого в уходе подъезда из окрашенного бетона и столовой с деревянным полом, чтобы переехать в город. Я был в ужасе от того, что может случиться с ковром в нашей квартире, и меня приводила в ужас мысль о том, что мне придется жить с моими неспособностями содержать его в чистоте.
Я прочесал Apartment Therapy и погуглил «полы по ковру» или «временные полы в столовой», но повторялись только два основных предложения.
Коврик поверх ковра. Конечно, я верну свой залог, но пока мне придется жить с отвратительными укрытиями размером 8 на 10 футов.
Деревянный ламинат прямо над ковром. Мы недостаточно знали о своем будущем, чтобы оправдать затраты времени и средств. Вот ссылка на историю успеха на пушистом ковре, если вы хотите попробовать.
Мои неудачные попытки
В подъезде я попробовал бегунок шириной всего 30 дюймов, и моим детям нельзя было доверять, что они останутся на нем.
В столовой я купил недорогой бамбуковый коврик 8 футов на 10 футов. Поверхность его можно было протирать, но оказалось, что он слишком хрупкий, чтобы выдержать высокие требования к трафику в столовой. Я уверен, что это сработало бы на ровной поверхности, но на ковре это было ужасно.
Стеновые панели из бамбука на полу в подъезде.
Мой Homerun!
Я обнаружил идеальное решение случайно — или благодаря божественному вмешательству — просматривая некоммерческий магазин металлолома.По сути, это магазин, полный организованного барахла и случайных остатков, продаваемых за гроши творческим людям для художественных проектов. Глубоко в глубине корзины, полной скрученной всякой всячины, лежал этот толстый красивый бамбук. По 10 долларов за штуку я забрал все 4 рулона домой, думая, что повторно пожертвую их, если они не сработают. Спустя 6 месяцев они все еще превосходят мои самые смелые ожидания!
Плохая новость в том, что я не могу сказать вам точную марку, источник или истинную стоимость того, что у меня есть. Я нашел то, что кажется очень похожим на Amazon — 58 долларов за бамбуковую стеновую панель размером 8 х 4 фута с бесплатной доставкой.Если вы последуете моему совету и купите их, дайте мне знать, указываю ли я людям в правильном направлении! Важно: бамбуковые рейки можно купить в любом направлении. Если вы планируете сделать квадратный ковер размером 8 х 8 футов под обеденным столом, убедитесь, что планки проходят в длину на целых 8 футов. Таким образом, шов исчезнет с помощью простого изоленты сзади.
Присмотритесь.
Вблизи видно, что края не так плотно связаны, как у ковра.Это сырой продукт, который можно разрезать и обрезать по мере необходимости. Свободные струны так хорошо сочетаются с бежевым ковровым покрытием, хотя мы просто оставили его как есть.
Тыльная сторона вагонки.
Эти панели рекламируются для настенного монтажа. Он тоньше, чем паркет из бамбука, но толще, чем готовые коврики из бамбука, которые вы можете купить. Рейки плотно прилегают друг к другу, а это значит, что вы действительно можете ущипнуть себя, когда раскручиваете его. Будь осторожен! Однако, когда она плоская, не нужно беспокоиться о защемлении или осколке.Разливов еще предстоит проникнуть. Мы вытираем мусор, как любой паркетный пол.
Натуральный коричневый цвет в подъезде выдерживает лучше, чем черный цвет, который у нас есть под стульями в столовой, но даже он замечательно выдерживает постоянную посадку и выход из стульев.
Отнесите этот столб на свой местный лесной склад. Возможно, у них тоже есть источник. П.С. Я вижу, что ссылка на Amazon «нет в наличии». Другой источник находится в сети в Home Depot.
Диаметр винтовой лестницы — какие бывают и как выбрать?
При расчете размеров винтовой лестницы первым делом нужно измерить габариты проема в перекрытии (это необходимо для того, чтобы определить длину проступи) и расстояние между соседними этажами (для получения информации о нужном количестве ступеней).
Кроме того, важно заранее продумать угол закручивания конструкции. При прохождении полного круга по лестнице, наверху движение заканчивается в том же месте по горизонтали, где оно начиналось внизу. Если конструкция будет находиться в центре помещения, вход и выход можно сделать в любом месте.
Но если она будет располагаться возле стены или в углу, то нужно обязательно обратить внимание на направление вращения и определить точки входа и выхода. В некоторых случаях придется отказаться от вращения конструкции на 360° и за основу придется взять другой угол.
В домах с мансардой важно учитывать высоту до перекрытия, для того, чтобы конструкции мансарды не создавали проблем при перемещении по лестнице и выходе с нее.
Перед началом строительства конструкции нужно составить проект, где будет указана длина проступи и общее количество ступеней.
Допустим, нужно изготовить винтовую лестницу с поворотом на 360°, диаметром 2 метра и высотой 3 метра.
Расчеты в этом случае выполняются по следующей схеме: для нахождения длины окружности по линии движения применяется формула L = 2πr (r = 2R/3), потому что средняя линия движения по лестнице располагается на расстоянии 2/3 от радиуса лестницы.
В итоге получается, что длина окружности составит L = 4πR/3, то есть, 4×3,14×1000/3, что дает в результате расчетов 4187 мм или 4,19 метров.
При помощи таких вычислений можно получить развертку конструкции, соответствующую обычной одномаршевой лестнице.
Заданная высота от пола до потолка верхнего этажа — 3 метра. Получается, что наиболее оптимально принять высоту ступенек 150 или 200 мм, в этом случае количество подъемов будет 15–20.
Для 15 подъемов понадобится 14 ступенек. Последняя одновременно является лестничной площадкой. Следует заметить, что расчет нужного количества ступенек производится обычным методом подбора.
Нужно просто поделить высоту этажа на некоторое примерное количество подъемов и посмотреть, какие в итоге получатся размеры ступенек и соответствуют ли они нормативу, то есть ширине обычного шага человека. Требования по безопасности можно найти в интернете и использовать при проектировании.
Все ступени винтовой лестницы забежные и оставляются открытыми, то есть без подступенков, поэтому рассчитывать размеры последних не потребуется.
Незначительное увеличение проступей никак не скажется на конструкции и нижняя ступенька всего лишь чуть глубже зайдет под верхнюю.
Ступени обычно нанизываются на стальную трубу с диаметром 5 сантиметров. Для повышения жесткости стойки и фиксации ступеней на нужной высоте между ними вставляются металлические гильзы и шайбы.
На основании проведенных расчетов определяется общий диаметр конструкции.
Ознакомиться с более подробной информацией вы можете, перейдя по ссылке ниже.
Купить винтовую лестницу можно на нашем сайте.
Лестницы на второй этаж — 100 фото лестниц в частном доме
Лестница — не роскошь, а средство передвижения в частном доме.
И чем богаче, красивее и необычнее она выглядит, тем креативнее и интереснее смотрится весь интерьер.
Но как совместить дизайн и функциональность?
Давайте разберемся прямо сейчас!
Какие бывают лестницы на второй этаж?
Существует два основных вида лестниц:
Маршевые
Это лестницы, состоящие из прямых блоков (маршей) без каких-либо поворотов и завихрений. Основная масса лестниц в помещениях именно маршевые. Они просты в изготовлении, но требуют места для установки.
Винтовые
Винтовая лестница — это лестница, ступени которой размещаются вокруг оси. Основное достоинство этого вида лестницы в том, что они занимают мало пространства (как правило) и их можно использовать даже в узких многоэтажных пространствах (раньше такие лестницы использовались в башнях).
В чем разница между прямой лестницей и поворотной?
В количестве пролетов.
Прямая
Это простая лестница, которая соединяет два этажа одним блоком. Пространство, необходимое для ее установки, напрямую зависит от угла наклона лестницы: чем наклон круче, тем места требуется меньше (и тем тяжелее по такой лестнице подниматься).
Поворотная
Поворотная лестница предусматривает наличие одного или нескольких поворотов. Для этого используются марши, между которыми размещается площадка-пролет. Такие лестницы встречаются в домах с очень высокими потолками, так как они позволяют уменьшить занимаемую лестницей площадь.
Какие конструкции лестниц бывают? (фото примеров)
Конструкция лестница — это то, как ступень крепятся между собой.
Косоур
Косоур — это опорная конструкция, поверх которой крепятся ступени. Косоуры могут быть двухсторонними (т.е. располагаться по краям ступеней) или центровыми (расположенными в центре под ступенями).
Тетива
Тетива лестница — это такой вид несущего крепления ступеней, при котором они вставляются торцами в наклонную балку. Часто используются две тетивы, но в некоторых случаях вместо одной из балок может использоваться стена.
Больца
Больца — это металлические стержни или кронштейны, которыми ступени скрепляются между собой. Лестницы такого вида выглядят наименее громоздкими. Однако, из-за популярности этого вида крепления в недалеком прошлом, эти лестницы часто ассоциируются со словом “евроремонт”.
Из каких материалов делают лестницы на второй этаж?
Материал — это не только безопасность, прочность, надежность и функциональность лестницы, но и ее внешний вид.
Основные материалы, из которых изготавливаются лестницы на второй этаж, такие:
Дерево
Теплый, уютный, “домашний” и очень податливый материал, из которого можно изготовить лестницу любого дизайна. Дерево — базовый материал для таких стилей как кантри, прованс, классика, скандинавский, эко, а, в некоторых случаях, и лофта.
Металл
Из металла изготавливают наружные лестницы, так как это практичный и прочный материал. Но в последнее время намечена тенденция изготавливать из металла и внутридомовые лестницы на второй этаж.
Чаще всего металлические лестницы винтовые, кованные, с витиеватыми перилами и изящными ступенями. Впрочем, в зависимости от общего стиля оформления помещения, они могут быть и геометрически более правильной формы.
Стекло
Стекло для изготовления ступеней и лестниц дизайнеры стали использовать совсем недавно, поэтому лестница из стекла — атрибут современных стилей оформления помещений, а не традиционных и классических.
Стеклянная лестница смотрится легко, стильно, необычно, но, что более важно, — не громоздко.
Камень
Камень — очень тяжелый материал, поэтому каменные лестницы никогда не бывают компактными и изящными.
Лестницы из каменных слэбов подходят только для ОЧЕНЬ больших помещений (дворцов, усадеб, элитных апартаментов), в которых масштабная конструкция ступеней из камня будет соизмерима с общими габаритами строения.
Бетон
Бюджетный аналог каменных ступеней — бетон.
Если раньше этот материал использовался только как базовый, то есть требующий дополнительного “облагораживания” декоративными материалами, то сегодня дизайнеры все чаще склоняются к тому, что текстура бетона сама по себе прекрасна и может стильно смотреться в современных интерьерах.
Комби-материалы
Компромиссный и одновременно креативный вариант для лестницы на второй этаж — использование двух или несколько материалов!
Дизайнеры часто комбинируют металл и дерево, стекло и дерево, стекло и металл.
Иногда это смотрится более чем необычно.
Взгляните!
Что нужно знать о ступенях?
Ступени должны быть удобными: их глубина не может быть меньше длины человеческой стопы.
Самая распространенная форма ступеней — это прямоугольник. Чуть реже используются ступени в форме трапеции или треугольника (в основном для винтовых лестниц), а также ступени в форме полукруга.
В некоторых случаях дизайнеры используют для проектирования ступеней нетипичные формы, но перед утверждением их изготовления важно убедиться, что всем домочадцам будет удобно пользоваться такой лестницей.
Как оформить перила?
Перила — важный атрибут любой лестницы. Это не просто декоративный элемент, а функциональное подспорье вашей безопасности: перила помогают придерживаться во время спуска и избегать случайных падений.
Важно! Лестницы без перил — это очень модный тренд, но они категорически не подходят семьям, в которых есть маленькие дети и/или пожилые люди.
Что такое подступенки?
Подступенок — это элемент конструкции между ступенями. В целом, он необязателен: хотя подступенники и принимают на себя часть нагрузки, во многих лестницах они не используются (за счет чего те кажутся легче и невесомое). Однако, с помощью дизайна подступенков из самой простой лестницы можно сделать шедевр.
Что такое “балясина”?
Балясина — точеный столбик; часть перил, представляющая собой вертикальную балку, к которой крепятся поручни.
Балясины используются в дизайне деревянных лестниц и могут быть как самой простенькой формы, так и настоящим произведением искусства.
Как организовать пространство под лестницей?
Пространство под лестницей может стать для вас укромным уголком или функциональной зоной хранения вещей.
Современные дизайнеры предлагают массу решений на этот счет: здесь может быть шкаф, стеллаж или полноценный миниатюрный кабинет.
Нужна ли подсветка для лестницы на второй этаж?
Это необязательное, но красивое дополнение к вашей лестнице преобразит ее в вечернее время.
Функционально подсветка необходима только там, где нет других источников света и есть риск промахнуться мимо ступеней.
Креативные идеи для лестниц на второй этаж
Хотите, чтобы от вашей лестницы захватывало дух? Вот вам самые топовые идеи для вдохновения!
Понравилась статья? Остались вопросы? Имеются предложения? Напишите нам об этом в комментариях!
Ручные пожарные лестницы предназначены для подъема личного состава подразделений пожарной охраны в верхние этажи зданий для проведения боевых действия по тушению пожара или спасательных работ.
Существуют три типа ручных пожарных лестниц:
лестница-палка;
штурмовая лестница;
выдвижная трехколенная лестница.
Изготавливают их из дерева и алюминиевого проката. Лестницы просты по конструкции, удобны в работе. Они входят в комплект оборудования пожарных автомобилей, которые доставляют их к месту пожара или чрезвычайной ситуации.
Тактико-технические данные
Лестница-палка
Лестница штурмовая
Лестница выдвижная трехколенная
Вес, кг
10,5
9,8
48
Ширина, мм
346
400
485
Длина в сложенном состоянии, м
3,4
4,1
4,4
Длина в разложенном состоянии, м
3,1
–
10,7
Количество ступеней
8
13
35
Шаг между ступенями, мм
340
340
350
Лестница-палка (ЛП)
Лестница-палка (ЛП) – лестница ручная пожарная складная, конструктивно состоящая из двух параллельных тетив, шарнирно соединенных опорными ступеньками.
Назначение ЛП
В рабочем положении предназначена для подъема пожарных и их вооружения на уровень высоты лестницы (в окно первого этажа, для работы на небольшой высоте), для использования в качестве носилок для переноски пострадавших; в сложенном (транспортном) положении используют для пробивания деревянных перегородок и дверных филенок, отбивания штукатурки и выполнения других подсобных работ.
Тетивы 1 и 2 лестницы соединены восемью ступенями 3. Концы ступеней имеют металлическую оковку и втулки, через которые проходят оси для поворота ступеней. Шарнирное соединение 4 ступеней с тетивами позволяет их складывать, перемещая одну тетиву относительно другой. Одни концы тетив имеют деревянные наделки 5. За них убирают другую тетиву при складывании лестницы. Наделки прикреплены к тетивам стяжками 6 и обтянуты наконечниками 7. Другие концы тетив скошены под углом 45 градусов и защищены металлическими пластинами 8.
Лестница-палка состоит из двух деревянных тетив овального сечения и восьми ступеней, шарнирно соединенных с тетивами. Особенностью лестницы является шарнирное крепление ступеней в продольной плоскости тетив, что позволяет сближать их до полного смыкания при складывании лестницы в виде палки овального сечения.
При складывании лестницы ступени ее помещаются в треугольные пазы с внутренней стороны тетив. На одном конце каждой тетивы при помощи металлического наконечника и стяжки крепят деревянную накладку. Другой конец тетивы защищен металлической накладкой.
В сложенном состоянии лестница представляет собой палку с закругленными и окованными концами.
Характеристики ЛП
Длина лестницы, мм:
– в сложенном состоянии
3400
– в разложенном состоянии
3116
Сечение составленной лестницы, мм
105 × 68
Расстояние между тетивами, мм
250
Шаг между ступенями, мм
340
Масса, кг, не более
10,5
Испытание ЛП
Один раз в год и после каждого ремонта лестница-палка испытываться. Перед использованием ее на соревнованиях предоставляется акт проверки. Запрещается использовать лестницу, имеющею неисправности, повреждения основных частей или такую, которая не прошла испытаний.
При испытании на прочность лестница-палка раскладывается и устанавливается на твердую почву к стене под углом 75° к горизонтали. К середине ступени посередине лестницы прикладывается нагрузка:
(2,0 ± 0,1) кН ((200±10) кгс) – для металлических лестниц-палок.
Лестница выдерживается под действием указанного нагрузки в течение (130±10) с, после чего нагрузка снимается. После проверки лестница-палка легко разлагаться, свободно и плотно складываться не иметь никакой деформации.
Результаты испытания заносятся в журнал испытаний пожарно-технического оборудования пожарно-спасательной части.
Штурмовая лестница (штурмовка)
Штурмовая лестница (ЛШ) (в просторечье (сленг) – «штурмовка») – это лестница ручная пожарная, конструктивно состоящая из двух параллельных тетив, жестко соединенных опорными ступеньками и оборудованная крюком для подвески на опорную поверхность.
Лестницы могут быть изготовленными из дерева или металла.
Назначение ЛШ
Предназначена для подъема пожарных по наружной стене на этажи зданий и сооружений, для обеспечения работ при вскрытии кровли на крутых крышах, а также для учебно-тренировочных занятий и соревнований. Наиболее успешно штурмовую лестницу применяют в сочетании с трехколенной выдвижной лестницей или автолестницей.
Читайте также дополнительную литературу:
Методические рекомендации по подготовке к работе со штурмовой лестницей. Казанцев С.Г., Шипилов Р.М., Сухов А.А., Шалявин Д.Н., Решетов Г.В. –Иваново: Ивановская пожарно-спасательная академия ГПС МЧС России, 2019
Применение штурмовой лестницы
Устройство и схема ЛШ
Схема штурмовой лестницы
1 и 4 – тетивы; 2 и 5 – ступени; 3 и 6 – металлические стяжки; 7 – крюк
Тетивы 1 и 4 лестницы соединены тринадцатью ступенями 2 и 5. Кроме того, они в пяти местах стянуты металлическими стяжками 3 и 6. На трех верхних ступенях закреплен крюк 7. Нижние концы тетив заостренные.
Стальной крюк, при помощи которого подвешивают лестницу, имеет хвостовую и консольную части. В хвостовой части для уменьшения деформации ступеней приварены коробчатые втулки. Для уменьшения массы крюка в его консольной части высверлены отверстия, повышение жесткости крюка достигается приваренными продольными металлическими плоскостями (ребра жесткости).
Форма крюка обеспечивает по всей длине равную прочность его конструкции при действии изгибающих усилий, а зубья предотвращают скольжение по опорной плоскости.
На внутренней стороне деревянных лестниц с обеих сторон ступеней проложены в пазах стальные канатики, закрепленные за верхнюю и нижнюю стяжки. Канатики предназначены для предотвращения несчастных случаев при изломе тетив. На нижних концах тетив установлены башмаки, а на верхних-наконечники.
Металлические лестницы изготавливаются из алюминиевого сплава Д16Т.
Характеристики ЛШ
Длина лестницы, мм:
4100
Ширина, мм
300
Вынес крюка, мм
650
Расстояние между тетивами, мм
250
Шаг между ступенями, мм
340
Масса, кг, не более
10
Испытание ЛШ
Порядок испытания лестницы штурмовой
Один раз в год и после каждого ремонта ЛШ должна испытываться. Перед использованием их на соревнованиях на них предоставляются акты проверки. Запрещается использовать лестницы, имеющие неисправности, повреждения основных частей или такие, которые не прошли испытаний.
Внешним осмотром у лестницы-штурмовой проверяется состояние крюка и страховочных тросов деревянной лестницы. Крюк не должен быть искривленным и шататься. Страховочный трос должен быть целым и находиться в пазах тетив.
Испытания на прочность лестницы-штурмовой состоит из двух частей: испытание тетивы и крюка.
При испытании на прочность тетив лестница-штурмовой подвешивается на 2-3 зубах крюка, расположенных ближе к тетивам. К середине ступени посередине лестницы прикладывается нагрузка (2,0±0,1) кН ((200±10) кгс). Лестница выдерживается под действием указанного нагрузки в течение (130±10) с, после чего нагрузка снимается.
При испытании на прочность крюка лестница-штурмовой подвешивается за большой зуб крюка. В обоих тетив на высоте второй ступени снизу прикладывается нагрузка (1,6±0,05) кН ((160±5) кгс). Лестница выдерживается при указанном нагрузке в течение (130±10) с, после чего нагрузка снимается.
После испытаний лестница-штурмовая не должна иметь остаточной деформации, повреждений деталей и трещин крюка, что определяется визуально. Результаты испытания заносятся в журнал испытаний пожарно-технического оборудования пожарно-спасательной части.
Лестница выдвижная трехколенная (трехколенка)
Выдвижная трехколенная лестница (в просторечье (сленг) – «трехколенка») – лестница ручная пожарная, конструктивно состоящая из нескольких параллельно связанных колен и оборудованная механическим устройством перемещения их относительно друг друга в осевом направлении с целью регулирования ее длины. (Отсчет колен ведется с верхнего).
Назначение
Трехколенная выдвижная лестница предназначена для подъема пожарных и пожарно-технического вооружения в окно второго, третьего этажа здания, на чердак и крышу двухэтажного здания, для эвакуации людей, для работы внутри помещений (в залах), а также для учебно-тренировочных занятий и соревнований.
Лестница состоит из трех телескопически соединенных колен 6, 7 и 8, механизма выдвигания и механизма останова. Каждое колено состоит из двух тетив, соединенных 12-ю рифлеными трубами (ступенями), укрепленных в тетивах методом завальцовки. Тетива нижнего колена 8 стянута внизу, посередине и наверху стяжками 3.
Колена соединены между собой стальными скобами 1. Нижние концы тетив нижнего колена имеют стальные башмаки 9, а верхние концы верхнего колена имеют стенные упоры 4. Среднее колено выдвигается цепью 2.
Механизм выдвигания работает следующим образом. Среднее колено 7 соединяется с нижним коленом 8 цепью 2, огибающей ролики 5 и верхний блок нижнего колена. При перемещении цепи по часовой стрелке будет выдвигаться вверх 7. Верхнее колено 6 тросом 3 через блок среднего колена 7 соединено с центром верхнего блока нижнего колена 8. При выдвигании среднего колена 7 будет перемещаться вверх и верхнее колено 6.
Среднее колено по отношению к нижнему совершает относительное движение. Верхнее колено , в свою очередь, совершает относительное движение по отношению к среднему колену со скоростью , в тоже время перемещается вместе со средним коленом в переносном движении. Таким образом, абсолютная скорость движения верхнего колена равна:
При равенстве длины всех трех колен, абсолютная скорость выдвигания верхнего колена равна удвоенной скорости выдвигания среднего колена, т.е.:
Для фиксирования выдвинутой лестницы на заданной высоте применяется механизм останова. Он установлен на тетиве второго колена на нижней его части. Механизм состоит из двух частей: направляющего уголка и упора, а также специального валика с двумя упорами и рычагом.
Направляющий уголок и упор
1, 2 – полки; 3 – упор; 4 – отверстие
Тетиву колена охватывает уголок с двух сторон. Полка 1 располагается на внутренней широкой стороне тетивы. Полка 2 располагается на узкой стороне тетивы, выступая из нее на 10 мм. Эта выступающая часть входит в шпунт первого колена и служит направляющим. Отогнутая часть 3 обращена внутрь лестницы и является упором для механизма останова. Уголки установлены на обоих тетивах. Отверстия 4 в них служат подшипниками валика 1 механизма останова. На концах валика 1 имеется по одному кулачку 4, которые в сочетании с упорами 2 производят закрепление выдвинутых колен.
По середине валика под углом около 45° к полости кулачков имеется выступающий палец 6 с проушиной на конце. К этой проушине прикреплен конец цепи 7.
Если в вертикальном положении лестницы подтянуть цепь против часовой стрелки вниз, то валик 1, а также кулачок 4 повернутся так, что окажутся в плоскости ступеней второго колена и не будут мешать выдвигаю колен лестницы.
Для закрепления колен лестницы, выдвинутой на заданную высоту, надо отрывисто подтянуть цепь в обратном направлении, т.е. снизу вверх. При этом начнется сдвигание колен лестницы и, кроме того, поворот валика 1. При этом палец 6 опустится вниз, а кулачки 4 поднимутся вверх до упора 3.
При сдвигании колен кулачки 4 встретят на своем пути ступень 8 первого колена, упрутся в них и задержат сдвигание лестницы. При этом вся нагрузка передается на ступень 8 первого колена.
Характеристики
Длина лестницы, мм:
– в сложенном состоянии
4380
– в разложенном состоянии
10700
Высота пакета колен, мм
202
Длина колен, мм
– нижнего
4240
– среднего
4010
– верхнего
4010
Расстояние между тетивами, мм
250
Шаг между ступенями, мм
350
Масса, кг, не более
48
Переноска и установка
Установка выдвижной трехколенной лестницы
Переноску, установку лестницы в вертикальное положение в сложенном состоянии, выдвигание и складывание производят два человека.
При выдвигании лестницы один человек должен удерживать ее от опрокидывания за тетивы третьего колена. Второй – берется руками за наружную ветвь пенькового каната и, перебирая канат, тянет его вниз до тех пор, пока лестница не выдвинется на необходимую длину. После этого необходимо посадить второе колено ближайшей ступенью на крюки останова, находящегося на третьем колене.
Работа останова заключается в следующем: при выдвигании лестницы усилие натянутого каната передается на останов и поворачивает его на угол 20°. При этом крюке останова приподнимаются настолько, что второе колено беспрепятственно двигается вверх и вниз относительно нижнего колена.
Для посадки второго колена на крюки останова необходимо ослабить натяжение каната (освободить его, не выпуская из рук), после чего пружина 20 повернет останов, и крюки зацепятся за ближайшую ступень второго колена. Высота свободного падения второго колена (при полностью ослабленном канате) за время срабатывания пружины останова не превышает 5-10 см.
Первое колено во время выдвигания лестницы автоматически выталкивается вторым коленом вверх и висит на стальном тросе. Раздвинутую лестницу прислоняют к стене. Складывается лестница в обратном порядке. Натягивая пеньковый канат, приподнимают слегка второе колено вверх (снимают его с останова), а затем, не ослабляя натяжения каната плавно опускают колено вниз до полного складывание лестницы. Обрыв пенькового каната при выдвигании лестницы не приводит к аварии, т.к. останов под действием пружины автоматически сработает и посадит второе колено ближайшей ступенью на крюки останова третьего колена.
Правила применения
При установке лестницы необходимо:
устанавливать выдвижную лестницу в 1,5 -2 метрах от стены, угол наклона лестницы 80°-83°;
выдвигать колена выдвижной лестницы равномерно, без рывков, не допуская накручивания веревки на руки;
удерживать выдвижную лестницу при выдвижении за тетивы первого колена, не допуская охвата пальцами внутренней стороны тетивы;
поддерживать равновесие выдвижной лестницы во время ее выдвижения;
проверять механизм фиксации в выдвинутом положении.
Подъем или спуск по выдвинутой лестнице допускается после того, как:
кулачки валика-останова оперлись о ступеньку колена выдвижной лестницы;
выдвижная лестница прислонена к зданию (сооружению) и поддерживается за тетивы первого колена пожарным;
выдвижная лестница выдвинута на такую длину, чтобы над карнизом здания, подоконником и т.п. выступали не менее двух ступеней верхнего колена.
При работе с лестницей необходимо:
устанавливать ее, как правило, в тех местах, где она в случае наклона или падения не соприкоснется с линиями электрических и радиосетей. Если такая возможность отсутствует, необходимо для установки и уборки выдвижной лестницы выделять трех человек, один из которых должен оставаться для подстраховки поднимающихся и выдвинутой выдвижной лестницы от падения до окончания работ;
установку выдвижной лестницы к металлической кровле объекта разрешается производить только после обесточивания предприятия.
При подъеме (спуске) по выдвижной лестнице следует смотреть перед собой, обхватывая ступени пальцами. При проведении занятий по обучению личного состава подразделений ГПС работе со штурмовой и трехколенной лестницами на площадках этажей учебной башни выставляется личный состав подразделений пожарной охраны для оказания помощи обучающимся.
Испытание
Один раз в год и после каждого ремонта выдвижная лестница должна испытываться. Перед использованием их на соревнованиях на них предоставляются акты проверки. Запрещается использовать лестницы, имеющие неисправности, повреждения основных частей или такие, которые не прошли испытаний.
Испытание выдвижной трехколенной лестницы
Во время проведения внешнего осмотра проверяется состояние тетив и ступеней. На поверхности выдвижной лестницы не должно быть трещин, выбоин, вмятин и следов коррозии, также проверяется состояние крепления арматуры, троса и веревки механизма выдвижения и фиксации колен.
Испытания выдвижной пожарной лестницы состоит из двух частей: проверка выдвижения и фиксации колен и испытания на прочность.
Проверка выдвижения и фиксации колен выдвижной пожарной лестницы должна проходить плавно, равномерно, без рывков и заеданий. Сдвиг колен лестниц должен проходить под действием собственной массы.
Фиксирующее устройство должен стопорить колени лестницы на любой высоте, что кратная шага ступеней. Оба крюка фиксирующего устройства должны входить в зацепление с ступенями колена, расположенного выше.
При испытании на прочность выдвижная пожарная лестница устанавливается на твердую почву, выдвигается на всю длину и приставляется к стене под углом (75±5) 0 к горизонтали (на расстоянии 2-3,5 м от стены).
К лестнице последовательно прикладывается такую нагрузку:
(1,0±0,05) кН ((100±5) кгс) – одновременно на каждое колено посреди его длины, в середине ступени;
(2,0±0,05) кН ((200±10) кгс) – на второе колено посреди его длины, в середине ступени.
Лестница содержится при каждой указанной нагрузке в течение (130±10) с, после чего нагрузка снимается.
Веревка лестницы должна выдержать натяжение в 200 кг без деформации и повреждений.
После испытаний лестница не должна иметь остаточной деформации и повреждений деталей определяется визуально, колени выдвижной лестницы должны свободно выдвигаться и сдвигаться. Результаты испытания заносятся в журнал испытаний пожарно-технического оборудования пожарно-спасательной части.
Возможные неисправности
Наименование неисправности
Вероятная причина
Метод устранения
1) Лестница не выдвигается и не сдвигается
Произошло заедание каната между блоками
Извлечь канат и уложить его в обойму. Отрегулировать зазор между ступицей блока и обоймой.
2) Выдвижение и сдвигание происходит с перекосом или с большим сопротивлением
Нарушены нормальные зазоры между передними упорами стоек или стойкой и задними упорами
Отрегулировать зазоры за счет пропиловки задних или передних упоров
3) Лестница при выдвижении не фиксирует своего положения
Не работает механизм останова
Заменить пружины или отремонтировать крюки
Источники:
Нормы пожарной безопасности НПБ 171-98* Лестницы ручные пожарные. Общие технические требования. Методы испытаний.
Федеральный закон РФ № 123-ФЗ от 22 июля 2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».
Учебник для высших образовательных учреждений МЧС России «Пожарная и аварийно-спасательная техника». М.Д. Безбородько, С.Г. Цариченко, В.В. Роенко, Н.И. Ульянов, М.В. Алешков, А.В. Рожков, А.В. Плосконосов, С.А. Шкунов, В.М. Климовцов, С.П. Храмцов. –М.: 2012.
Лестницы, их виды и основные элементы — ТехЛиб СПБ УВТ
Путями сообщения между этажами зданий служат лестницы, пандусы и механические средства (лифты и эскалаторы). Лестницы и пандусы являются также путями для эвакуации людей из зданий и сооружений в аварийных условиях. Лестница является горизонтальным элементом, конструируется как изгибаемый элемент. Но поскольку лестничный марш работает в сложных условиях и является путем эвакуации, к его эксплуатации, исправному и надежному состоянию уделяется особое значение.
В соответствии с назначением лестницы должны удовлетворять требованиям прочности, долговечности, создания необходимых удобств и безопасности при движении людей, пожарной безопасности. Если лестницы служат расчетными путями эвакуации людей из каменных зданий, то по требованиям пожарной безопасности их ограждают со всех четырех сторон и сверху огнестойкими ограждениями, образующими отдельное помещение – лестничную клетку.
Конструктивные элементы лестниц.Лестница состоит из наклонных и горизонтальных частей, которые соответственно называют маршами и площадками. В свою очередь марш состоит из несущей балки (тетива, косоур) и ступеней, которые являются основными элементами лестницы.
Ступени. Первая ступень лестничного марша называется отправной, а последняя — выходной. Обычно форма и размеры отправной ступени отличаются от остальных. Такие ступени называют фризовыми. Между отправной и выходной ступенями располагаются промежуточные ступени, которые по своей форме могут быть прямые, прямые скошенные, клиновидные (или забежные) и дугообразные. По своей конструкции ступени могут быть плоскостными сплошными, профилированными сплошными и сквозными.
Верхнюю горизонтальную плоскость ступеней, остающуюся открытой при их перекрытии, принято называть проступью, а разность высот между двумя проступями — подступенком или заглушиной. Может также встретиться термин «свес», возникший от необходимости при конструировании лестниц иногда прибегать к приему перекрытия в плане нижней проступи проступью, расположенной выше.
Лестницы со ступенями из стекла или прозрачного пластикаприменяются в бассейне или в доме, в интерьерах стиля «модерн». Используются различные виды стекла: многослойное, сатинированное, сериграфированное, прозрачный пластик — плексиглаз или гексан.
Ступени из камня. Камень для ступеней можно использовать только добытый в карьере не взрывным способом, а с помощью высверливания блоков, а затем напиленный, так как возникшие от взрыва трещинки обязательно себя проявят в процессе эксплуатации. Мрамор применяется только внутри помещения, а гранит и на улице. Существует специальная технология, по которой для прочности каменные ступени армируются — в них вставляются железные стержни. Необходимо помнить, как уже говорилось выше, что камень — это довольно скользкий материал, поэтому если в доме живут дети или пожилые люди, то лучше укрепить на ступенях специальные противоскользящие коврики.
Проступи в лестничном марше располагают строго горизонтально. Передний угол наклона ступеней не должен превышать 1—1,5°. В противном случае такие ступени становятся опасными. И, кроме того, влага, скапливающаяся в углу между проступью и подступенком, в зимнее время проникает в щели и замерзает, разрушая лестницу. Для того чтобы попадающая при уборке влага не скапливалась в области подступенка и легко убиралась, передняя кромка проступи должна быть немного ниже задней. Особенно это правило касается наружных лестниц, на ступени которых попадает атмосферная влага.
В зависимости от формы ступени бывают прямые, прямые скошенные, забежные и дугообразные. Их количество в марше должно быть не менее трех и не более 18. Эти числа — результат длительного изучения биомеханики ходьбы и расхода человеком энергии в зависимости от уклона и общего числа ступеней на всей лестнице.
Существует несколько формул определения оптимального соотношения размеров проступей и подступенков, которые служат для правильного расчета лестниц: формула, основанная на длине шага, формула удобства и формула безопасности.
По способу крепления ступеней к основанию различают лестницы на косоурах и тетивах, на больцах (бескосоурные, консольные, висячие), на опорной колонне, монолитные.
Лестница на деревянных тетивах со врезными ступенями: а—общий вид лестницы: 7—паз под ступени; б— различные способы скрепления тетив: 2— винтовой тяж; 3—тяж с деревянными клиньями; 4—тяж со стальными клиньями; в—разметка по шаблону тетивы с одинаковыми размерами ступеней: 5—лист фанеры; 6— деревянные направляющие
Лестница на тетивах со врезными ступенями (то есть когда подступенки и проступи вставляются в специальные пазы, сделанные в тетивах) является наиболее распространенной конструкцией. Пазы должны иметь глубину 15-20 мм.Чтобы проступь плотно прилегала, пазы в тетиве нужно сделать ровными и одинаковой глубины.
Конструкция не перекосится, если перед прорезыванием точно разметить тетиву. Для разметки пазов воспользуйтесь шаблоном, конструкция которого практически ничем не отличается от шаблона, изготавливаемого для лестниц с косоурами.
Шаблон для разметки тетив также делается из фанеры. Отличие данного шаблона в том, что при его изготовлении рейки нужно сдвигать на 30-50 мм от проектных размеров ступени. Отступ делается для того, чтобы во время пиления случайно не прорезать тетиву до самой кромки заготовки, превратив ее таким образом в косоур.
Лестницы на косоурах
Лестницы на больцах
Конструкция и способ крепления ступеней определяются исходя из замысла архитектора, общего назначения и строительной ситуации.
Косоурами называются балки, поддерживающие ступени только снизу, тетивами — поддерживающие ступени одновременно снизу и с торцов.
Больцы — специальные стальные болты.
Маршем лестницы называют непрерывный ряд ступеней, расположенный между двумя уровнями или лестничными площадками. По своей проекции в плане лестничные марши могут быть прямые, косые и криволинейные. Если лестница состоит из нескольких маршей, то первый марш называют отправным, а последний, соответственно, — выходным. Линия, расположенная обычно посредине лестничного марша, по которой поднимаются или опускаются по лестнице, называется линией всхода. В случае криволинейных маршей, у которых края ступеней не являются параллельными, линия всхода должна располагаться в области рабочей поверхности, ширина которой превышает половину размера проступи.
У винтовых и круговых лестниц линия всхода определяется расчетными точками и располагается в области между линией, проходящей посередине марша и его внешней третью. Линия всхода не должна располагаться ближе 30 см от края полезной ширины лестничного марша. Из этого правила следует, что лестничный марш не может быть уже 60 см. Ширина лестничного марша диктуется условиями планировки, размерами проема в междуэтажном перекрытии и интенсивностью использования лестницы.
Винтовые лестницы: а – с опиранием ступеней на стены и центральный столб; б – с консольным опиранием на стены лестничной клетки; в – с консольным опиранием на центральный столб
Безусловно, когда лестничный марш расположен в центре помещения и с уклоном до 40°, ширину лестничного марша можно сделать из расчета двухстороннего движения. Но в этом случае с обеих сторон марша необходимо установить перильное ограждение.
Лестничная площадка представляет собой горизонтальный участок, расположенный между двумя маршами. Лестничные площадки могут быть четырехугольными, многоугольными либо иметь криволинейную форму в своей горизонтальной проекции. Размеры площадок должны быть соразмерны с длиной человеческого шага. Их длина обычно равняется ширине лестничной клетки, а ширина — ширине марша. Поэтому, если направление маршей в плане перпендикулярно друг к другу, то площадка обычно имеет форму квадрата, а если марши параллельны, то площадка имеет форму прямоугольника или полукруга.
Лестничные площадки, расположенные на уровне этажа, называют этажными, а расположенные между этажами, — промежуточными, или междуэтажными.
Промежуточные лестничные площадки необходимы для удобства ходьбы по лестнице с большим количеством ступеней (более 15-18), а также для удобства ходьбы по поворотным лестницам, в которых промежуточные площадки устраиваются в местах поворота.
Просвет между маршами представляет собой пространство, остающееся свободным между внутренними краями лестничных маршей и площадок. По своей форме в плане просветы могут быть квадратными или прямоугольными, однако бывают лестницы, у которых просвет имеет форму параллелограмма, треугольника, круга или эллипса. В просторных помещениях просвет между маршами может использоваться в декоративном плане.
Лестничной клеткой называют помещение, где расположена лестница. Стороны лестницы, ограничивающие ее с обеих сторон, называют щеками лестницы. Наружная щека лестницы обращена в сторону стены, а внутренняя — к клетке.
Лестничная клетка с просветом между маршами характеризуется большой обозримостью, ее естественное освещение более эффективно. Кроме того, в просвете можно разместить декоративные светильники или другие элементы интерьера. Но чаще всего в целях экономии полезной площади размеры просвета сводят к минимуму или вообще обходятся без просвета. Рекомендуется выдерживать просвет между маршами в пределах 10—30 см, как наиболее приемлемый для зданий с малым количеством этажей. В этом случае просвет может быть использован для размещения в нем перильного ограждения и декоративных светильников.
Перегородка или стержневая стена — это цельная или сквозная конструкция, встроенная между лестничными маршами или площадками и разделяющая их полностью или частично. Применение стержневой стены, как правило, вызывается потребностью опорного крепления лестницы.
Назначение перильного ограждения лестницы заключается в обеспечении безопасности и создания максимальных удобств при перемещении людей. Перильное ограждение высотой 90—110 см устанавливается по краям маршей и лестничных площадок: и в своей верхней части должно заканчиваться поручнем. Поручень может устанавливаться не только на ограждении. Если лестничный марш расположен вдоль стены, то поручень может быть закреплен и на стене.
Металлические перила применяются в строительстве достаточно широко. В данном случае не имеются в виду однообразные металлические перила и ограждения, которые мы привыкли видеть на лестничных маршах стандартных многоэтажек, выполненных индустриальным способом. Перила таких лестниц обычно изготовлены из вертикальных металлических стоек с деревянным или пластиковым поручнем и не отличаются высокими эстетическими качествами. Но практика показывает, что из одного и того же материала можно изготовить совершенно разные перила и ограждения.
Технологичность металла и мастерство исполнителя позволяют создать перила самых разнообразных форм даже из прямолинейных элементов, не прибегая к технологии ковки и гнутья. Металлические промежуточные стойки могут устанавливаться не только вертикально, но и параллельно оси лестничного марша и даже под некоторым углом.
Металл для перил может подвергаться различной гальванической обработке (хромирование, никелирование и т.д.). Обработанный таким образом металл в сочетании с точеными элементами может создать из лестницы настоящее произведение искусства, но, чтобы не повредить покрытие, нельзя применять при монтаже ограждения сварочные работы.
Высокая температура, возникающая при горении сварочной дуги, разрушает гальваническое покрытие. В данном случае применяют резьбовые соединения, выполняя гайки методом точения и фрезерования самой различной декоративной формы. Но особенной красоты перил добиваются, заполняя проем между опорными стойками гнутыми металлическими элементами. Замысловатые формы гнутых элементов получают методом холодной ковки и гибки при помощи самых различных приспособлений.
Установку гнутых элементов по месту и их сращивание между собой можно выполнить на заклепках или электродуговой сваркой. Сварка в данном случае предпочтительнее, так как сложная форма завитков не всегда дает возможность просверлить в нужном месте отверстие под заклепку и подобраться молотком для нанесения удара.
Крепления перил. Металлические перила можно применять независимо от того, из какого материала изготовлена лестница. Они одинаково хорошо подходят к металлическим, бетонным или деревянным лестницам, применяются с металлическим, пластмассовым или деревянным поручнем. Различие может состоять только в методах крепления. Так, к металлическим лестничным маршам перила крепятся при помощи сварки или болтовыми соединениями. В бетонных лестницах для этой цели обычно предусматривают специальные закладные пластины, к которым впоследствии приваривают перильные стойки. К деревянным лестничным маршам стойки перильного ограждения обычно крепят либо при помощи болтовых соединений, либо при помощи шурупов через специально для этой цели изготовленные фланцы. Фланцы приваривают к стойкам перил, а затем уже шурупами крепят к лестничному маршу.
Поручни для металлических перил лучше всего делать из древесины. Металл очень хорошо сочетается с ее текстурой и, кроме того, деревянные перила намного практичнее. Сначала к перилам приваривают поручень из металлической полосы, в котором просверлены отверстия, предназначенные для крепления. В нижней части деревянного поручня делают выборку под размер этой полосы. Поручень накладывают на полосу и снизу крепят при помощи шурупов.
Поручень из пластика крепится при помощи специально для этой цели выполненных буртиков, которые изготавливаются в процессе отливки поручня. Перед установкой поручень нагревают и насаживают буртиками на металлическую пластину. После остывания пластик твердеет и прочно закрепляется на металлической полосе. Возможны варианты крепления пластмассового поручня при помощи шурупов.
Металлические перила могут иметь заполнение из самых различных материалов. Для этого применяются деревянные или пластмассовые щиты, высокопрочное стекло и даже витражное заполнение. Но при всем этом многообразии следует помнить, что острые металлические кромки и углы могут служить причиной травм. Поэтому все кромки нужно тщательно зачищать, а углы лучше выполнять с загибом.
Материалы, применяемые для изготовления лестниц. Многообразие применяемых материалов позволяет использовать лестницу как элемент оформления практически любого помещения в любом стиле. Для изготовления лестниц могут использоваться различные породы дерева, металл, разные типы стекол, в том числе каленое и триплекс, пластик, натуральные камни, агломераты, керамические изделия, и т.д. Лестницам можно придать строгий аскетический вид или украсить их, например, изящным литьем или цветными витражами.
Керамическая плитка — прекрасный материал для облицовки лестниц. Керамические изделия, применяемые для облицовки ступеней, производителями обычно выпускаются различных типов: несколько видов плиток-ступеней, карнизы (их еще называют керамическими уголками), подступенки и плинтусы.
Плитки для лестниц — это элементы обязательно со специальными противоскользящими элементами (порожками), благодаря чему спуск и подъем по лестнице является безопасным.
Ступень может быть выполнена в виде плитки, на которой сделаны либо пропилы, либо нанесены рельефные противоскользящие дорожки. Могут применяться и полосы абразивного материала, который наносится на плитку методом напыления. На ощупь шершавая поверхность таких полос похожа на мелкозернистую шкурку.
Выпускаются также керамические ступени с фигурным краем (карнизом). Они бывают как цельными, так и сборными (в последнем случае карниз представляет собой отдельный элемент). Преимущества сборных ступеней заключаются в том, что в случае необходимости всегда можно заменить или подобрать карниз другого цвета, чем сама ступень. Кроме обычных существуют также и угловые ступени, которые кладут на углах лестниц. Такой элемент имеет или закругленный с обеих сторон край, или два карниза.
Для облицовки наружных лестниц, а также лестниц, по которым будет ходить большое количество людей, лучше использовать плитку из керамического гранита.
Плинтусы для лестниц. Если во всех помещениях вдоль стен уложен плинтус, то необходимо использовать его и на лестнице. Плинтус для ступеней бывает левый и правый. Если ступень украшена фигурным (выступающим) карнизом, то вырез плинтуса должен иметь такую же фигурную прорезь.
Освещение лестниц. Правильное освещение лестницы решает одновременно несколько важных задач. Во-первых, если лестница не освещена или освещена неправильно, — пользоваться ею неудобно и опасно. Лестница представляет собой переход из одного высотного пространства в другое, поэтому у человека, идущего по этому переходу, должно создаваться ощущение безопасности. И чем длиннее этот переход, тем лучше он должен быть освещен.
Во-вторых, с освещением могут быть связаны эстетические качества лестницы. Так, освещение способно подчеркнуть и усилить пространственный эффект лестницы, например, соединить лестничный объем с окружающими помещениями или, наоборот, разделить их.
Если применять освещение только для удобства и безопасности пользования лестницей, то достаточно создать нормальный уровень освещенности на самом лестничном марше и подходах к нему. Для этого можно использовать одинаковые источники света, применяя не только искусственные светильники, но и естественное (дневное) освещение.
Немаловажную роль в этом будет играть различная ориентация — горизонтальный холл и вертикальная лестница. Совмещение пространства холла и лестницы произойдет при одинаковой и равномерной их освещенности.
На правильную организацию освещения лестницыНаличие естественного источника света (окно в лестничном проеме) позволяет днем освещать лестницу без затрат электроэнергии. Однако в пасмурную погоду естественного освещения бывает недостаточно, поэтому даже днем может возникнуть необходимость включения искусственных светильников.
Особенно велика роль искусственных светильников в переходное время суток, когда через оконные или витражные стекла поступает недостаточно света для нормального освещения лестницы. Немаловажную роль в выборе освещения играет и тип лестницы. Одно дело осветить прямую одномаршевую лестницу, а другое — замысловатый винт, который при продуманном освещении можно подать «в выгодном свете».
Типы освещения. Лестницу, как и помещение, можно осветить несколькими способами: прямым, рассеянным, отраженным и комбинированным освещением.
Для этой цели хорошо подходят настенные светильники, размещенные выше роста человека. Светильники не должны создавать слепящего эффекта, поэтому их лучше снабжать рассеивателями или абажурами. Выбор формы, размеров и количества зависит от конкретных условий и стилистики всего лестничного пространства и помещения, в котором лестница размещена. Чтобы лестницей можно было пользоваться удобнее, кроме общего освещения применяют локальное. Для этого источники света располагают на одинаковом расстоянии друг от друга на стыке стены и лестничного марша. Достаточно высокий декоративный эффект дает размещение светильников снизу лестничного марша. Неоновые светильники, установленные непосредственно в ступени, украшают лестницу и позволяют вполне безопасно пользоваться ею. Если же лестница немноголюдна, то тени лучше приглушать, направляя световой поток сверху вниз.
Если лестница оборудована витражом, то двойной витраж может маскировать светильники необходимой мощности, чтобы создать иллюзию естественного освещения.
Следует учитывать, что освещение лестницы можно формировать не только при помощи светильников. Стеклянные перегородки или двери могут служить источником второго света.
На уровень освещенности оказывает влияние цвет и тон отделки лестничного пространства, что необходимо учитывать при выборе источников света. Так, белые поверхности стен лестничной клетки оптически увеличивают пространство, делают его светлее, поддерживают иллюзию дневного света. Теплая гамма цветов создает ощущение уюта и поддерживает искусственное освещение. Такое цветовое оформление лестничного пространства подходит для лестницы, не имеющей выхода к окнам. Темные, холодные тона лестницы допустимы только при условии интенсивного освещения, как днем, так и в темное время суток.
Освещение наружных лестниц, выполняя те же задачи, имеет свои особенности. Как правило, оно носит общий характер и служит для удобного и безопасного подхода к дому по наружной лестнице или выходу в сад в ночное время суток. Это освещение может быть общим (для всего дворового пространства) и местным (только для лестничного марша и его площадок). Прежде всего, электрическая проводка для наружных светильников должна быть выполнена с усиленной и морозостойкой изоляцией. Электрическая подводка к светильникам, освещающим лестницу, может быть смонтирована несколькими способами. Светильники могут быть размещены на конструкциях зданий, на отдельных опорах или подвешиваться на специальной тросовой проводке, создавая необходимый уровень освещенности лестничного пространства. В этом случае подводка напряжения к светильникам выполнятся при помощи кабеля, закрепленного на определенной высоте.
Если решается задача декоративного оформления лестничного пространства при помощи светильников, то здесь огромную роль могут играть наземные светильники, установленные на специальных стойках. Такие светильники украсят лестницу даже днем, когда надобность в освещении отпадает. В этом случае кабельную проводку лучше выполнить подземной, защищая ее от случайных повреждений.
Проектирование лестниц. Выбор типа внутриквартирной лестницы зависит от капитальности и огнестойкости здания, характера предполагаемого движения, наличия свободной площади и высоты помещения. Форму лестницы выбирают в зависимости от ее назначения и местоположения, архитектурного оформления помещения и сооружения в целом.
Размещение лестниц в плане здания, их число и размеры зависят от назначения, габаритов и компоновки здания с учетом обеспечения удобной и в заданное время эвакуации людей. Так, в гражданских зданиях должно быть не менее двух лестниц, а для жилых зданий с числом этажей 10 и более – обеспечен выход из каждой квартиры на две лестницы непосредственно или На через соединительный переход. Лестница состоит из маршей и площадок. Марш представляет собой конструкцию, состоящую из ступеней, поддерживающих их косоуров (располагаемых под ступенями) или тетив (примыкаемых к ступеням сбоку).
Для безопасности и удобства движения лестничные марши и площадки оборудуют ограждениями с поручнями высотой 0,9 м. У ступеней вертикальную грань называют подступенком, а горизонтальную – проступью. Все ступени лестничного марша должны иметь одинаковую форму, кроме верхней и нижней, называемых фризовыми.
По назначению лестницы делятся на основные, или главные, служащие для постоянного использования и эвакуации, вспомогательные – для служебного сообщения между этажами и аварийные (наружные эвакуационные лестницы, пожарные). По числу маршей в пределах высоты одного этажа лестницы делятся на одно-, двух-, трех- и четырехмаршевые.
Типы лестниц:
а — одномаршевая прямая лестница;б — двухмаршевая прямая лестница с промежуточной площадкой;в — двухмаршевая Г-образная лестница с угловой промежуточной площадкой; г — двухмаршевая П-образная лестница с промежуточной площадкой; д — трехмаршевая лестница с двумя угловыми промежуточными площадками; е — одномаршевая криволинейная лестница, расположенная у стены; ж- одномаршевая криволинейная лестница, размещенная в прямоугольном объеме; з — винтовые лестницы; и — одномаршеваялестница с забежными ступенями и поворотом на 90°; к — одномаршевая лестница с верхними и нижними забежными ступенями и поворотом на 90°; л — одномаршевая лестница со средними забежными ступенями с поворотом на 180°
В некоторых зданиях, когда лестницей пользуется небольшое число людей (например, в квартирах в двух уровнях), применяют винтовые лестницы. Уклон лестничных маршей принимают согласно нормативным требованиям (в зависимости от назначения зданий) для основных лестниц 1:2 — 1:1,75, а для вспомогательных – до 1:1,25.
Число ступеней в марше назначают не более 16, но не менее 3. Высота проходов между площадками и маршами должна быть не менее 2 м. Ширину лестничных маршей назначают с учетов обеспечения эвакуации людей в заданное время. При этом наименьшая ширина маршей основных лестниц в двухэтажных домах должна быть 900 мм, а в домах с числом этажей 3 и более – 1050 мм.
Между маршем должен быть обеспечен зазор (в плане) 100 мм для пропуска пожарных шлангов. Ширина площадок должна быть не менее ширины марша (из условия обеспечения одинаковой пропускной способности), причем ширина лестничных площадок основных лестниц назначается не менее 1200 мм. Высоту и ширину ступеней лестницы определяют таким образом, чтобы было обеспечено удобство движения людей.
При этом принимают, что нормальный шаг человека равен примерно 600 мм при ходьбе по горизонтальной поверхности и 450 мм при движении по лестнице. Исходя из этого ширина и высота ступени в сумме должны составить 450 мм. Отсюда ширина ступени (проступь) должна быть 300 мм, но не менее 250 мм (длина ступни человека).
Высоту ступени (подступенок) чаще всего делают 150 мм, но не более 180 мм. Для того чтобы определить размеры лестниц и лестничной клетки, в которой они будут размещены, необходимо знать высоту этажа и размеры ступеней. Высоту этажа делят на число частей, равное числу подступенков в этаже, и через полученные точки проводят горизонтальные прямые. Затем горизонтальную проекцию (заложение марша) делят на число проступей без одной и через полученные точки проводят вертикальные прямые. По полученной сетке вычерчивают профиль лестницы.
При конструировании лестниц должны быть учтены следующие требования:
• максимальное удобство и надежность;
• удобный безопасный подход как для подъема, так и для спуска;
• удобное и безопасное расположение перил;
• соответствие ширины и высоты ступеней удобной длине шага и удобному подъему ноги;
• хорошее освещение.
Ширина лестничного маршаопределяется пропускной способностью лестницы, т. е. количеством человек, которые могут пройти в самом узком ее месте в течение одной минуты.
Для прохода одного человека достаточно 0,6- 0,7 м. Ширина внутриквартирных лестничных маршей должна быть не менее 0,9-1 м, в домах повышенной комфортности — 1,25-1,5 м. Для определения размера лестницы необходимо установить ее место на плане и высоту этажа, выбрать схему лестницы и размеры ступеней. Как правило, угол подъема лестничного марша составляет от 20 до 50°, однако более удобны лестницы с углом подъема от 30 до 45.
Пример. Определить размеры двухмаршевой лестницы жилого дома, если высота этажа равна 3,3 м, ширина марша 1,05 м, уклон лестницы 1:2.
Принимаем ступень размерами 150х300 мм Ширина лестничной клетки В = 2 в + 100 = 2 х 1050 + 100 = 2200 мм. Высота одного марша Н/2 = 3300 : 2 = 1650 мм. Число подступенков в одном марше п = 1650 : 150 =11. Число проступей в одном марше будет на единицу меньше числа подступенков, так как верхняя проступь располагается на лестничной площадке: п — 1 = 11 — 1=10.
Длина горизонтальной проекции марша, называемая его заложением, будет равна а = 300 (п-1) = 300 х 10 = 3000 мм. Принимаем ширину промежуточной этажной площадки с1=1300 мм, с2=1300 мм и получим, что полная длина лестничной клетки (в чистоте) составит А = а + с1+ с2= 3000 + 1300 + 1300 = 5600 мм.
Схема разбивки лестницы
Диаграмма соотношения между размерами ступеней и углом наклона марша
Построение угла подъема лестницы.Удобство эксплуатации лестницы и связанная с ним гарантия безопасности зависят главным образом от относительной величины подъема марша (угла подъема). Угол подъема марша можно установить графически, зная местоположение лестницы в плане и высоту помещения.
Удобные длина шага и подъем ноги. Практикой установлено: лестница удобна и безопасна, если удвоенная высота подступенка. сложенная с шириной ступени (проступью) равняется среднему шагу человека. длина шага человека на плоскости составляет примерно 62-64 см, а удобный подъем ноги 30-32 см.
Исходя из этого, проступь и подъем определяют следующим образом:
2а+b=64см или а+b=47 см,
где а — высота ступени, b — ширина проступи.
Например, если высота ступени 12 см, проступь составит 40 см (не считая выступа края ступени). Такое решение дает слишком широкую проступь, используя второе соотношение, получаем, что ширина проступи равна 35 см. Практикой установлено, что для подъема наиболее удобны лестницы с высотой ступени от 140 до 170 мм и шириной проступи — от 340 до 370 мм. Таким образом, для определения ширины проступи при высоте ступени от 140 до 170 мм рекомендуется применять первую формулу. Высота ступени должна быть не более 200 мм и не менее 120 мм. Край ступени (выступ) должен быть порядка 20-40 мм.
Типы ступеней.Чем выше ступень, тем уже должна быть проступь, и наоборот. Ширина ступени должна быть по крайней мере равна ее высоте.
Средняя линия марша — это воображаемая линия, которая в прямолинейных лестницах проходит посередине ширины марша, а в криволинейных — на расстоянии 40-50 см от края пролета (для винтовых лестниц — от оси стойки). Проступи ступеней криволинейного марша имеют клиновидную форму, причем узкая сторона проступи должна быть не менее 140 мм. Это необходимо для того, чтобы ширина такой ступени по средней линии марша была равна ширине ступеней прямого марша. Поднимаясь по криволинейной лестнице, человек чаще всего отклоняется от центральной линии, преодолевая подъем шагом различной величины. Чтобы исключить неудобства, конструируют лестницы с рассредоточенными ступенями с постепенным изменением их ширины по всей длине марша.
Высоту прохода в свету — минимальное расстояние по вертикали между верхней кромкой проступи и нижней кромкой (или нижней стороной) вышерасположенного конструктивного элемента — принимают не менее 1900…2000 мм. По мере подъема по лестнице этот размер должен сохраняться. Проемы над лестницей следует конструировать одновременно с лестницей. Размер проема должен обеспечить свободный проход человека.
Основные ошибки проектирования лестниц. Угол подъема/спуска очень крут, более 50 градусов — подняться вы сможете с трудом, спускаться будет просто опасно. Рекомендуемый угол — 30-40 градусов. В крайнем случае до 45. И думайте про будущую старость, если вы молоды и полны сил.
Конструкция лестницы очень сложна по конфигурации — не позволит впоследствии внести мебель и другие объемные и тяжелые предметы обихода.
Ограждение из балясин установлено слишком редко — может упасть ребенок, домашнее животное. Рекомендованное безопасное расстояние между балясинами — не более 15 см.
Лестница имеет скользкую поверхность (глянцевый лак, стекло, полированный камень) — безусловно, каждый имеет право на эксперимент и неординарный дизайн. Однако, надо помнить, что вы отвечаете не только за свою безопасность. На подобную лестницу следует настелить безопасное ковровое покрытие.
Конструктивные решения лестниц По способу устройства лестницы могут быть сборные и монолитные. Сборные бывают из мелкоразмерных и крупноразмерных элементов.
Металлическая лестница из мелкоразмерных элементов
Лестница из сборных мелкоразмерных элементов
Лестницы из мелкоразмерных элементов состоят из отдельно устанавливаемых железобетонных косоуров, ступеней, железобетонных плит площадок и ограждений с поручнями. Для сопряжения косоуров с площадочными балками в последних предусмотрены гнезда, в которые заводятся концы косоуров. Связь между элементами лестниц достигается, как правило, сваркой закладных деталей. Ступени укладывают по косоурам на цементном растворе.
На площадочные балки опираются сборные железобетонные площадочные плиты. При ремонте и реконструкции ранее построенных зданий можно встретить конструкции лестниц из каменных или железобетонных ступеней по косоурам и площадочным балкам из прокатных металлических профилей (швеллер или двутавр). Для повышения огнестойкости металлических конструкций их нужно оштукатурить по проволочной сетке. Ограждения на лестницах устраивают обычно металлические с деревянными или пластмассовыми поручнями. Стойки ограждения приваривают к закладным деталям ступеней или заделывают на цементно-песчаном растворе в гнезда, имеющиеся в ступенях.
Конструкции лестниц: а – сборная из железобетонных мелкоразмерных элементов; б – по стальным косоурам; в – монолитная железобетонная; г – заделка стоек и крепление деревянного поручня; д, е – крепление пластмассовых поручней; 1 – ступеня; 2 – площадочная балка; 3 – гнездо для конца косоура; 4 – косоур сборный железобетонный; 5 – плита лестничной площадки; 6 – стальной косоур; 7 – штукатурка по стальной сетке; 8 – стальная площадочная балка; 9 – фризовая ступень; 10 – стойка перил; 11 – стальная полоса; 12 – шурупы; 13 – поручень
Наибольшее распространение в строительстве получили сборные лестницы из крупноразмерных элементов – площадок и маршей заводского изготовления или маршей с двумя полуплощадками. Сборные элементы устанавливают на место кранами и крепят с помощью сварки закладных деталей.
Лестничные марши и площадки для жилых зданий изготовляют на заводе с чисто отделанными ступенями и поверхностями. В общественных зданиях применяют марши с накладными проступями, которые укладывают после окончания основных работ по монтажу здания. Целесообразно применение сборных маршей со ступенями складчатого очертания, которые позволяют снизить расход бетона на 15%.
Лестничные площадки своими концами обычно опирают на боковые стены лестничной клетки, а в крупнопанельных зданиях – на специальные металлические элементы (столики), привариваемые к закладным деталям в стеновых панелях лестничной клетки. Во внутриквартирных лестницах допускается применять забежные ступени и винтовые лестницы. По противопожарным нормам такие лестницы не могут служить путями эвакуации, поэтому не применяются в качестве основных.
При назначении размеров клинообразных забежных ступеней и ступеней винтовых лестниц их расчетные величины принимают по середине марша. Винтовые лестницы могут быть выполнены из дерева, металла, сборного и монолитного железобетона. Ступени опираются на стены и на центральный опорный столб. Они могут быть рассчитаны и в виде консолей с опиранием только на стены или только на опорный столб.
Монолитные железобетонные лестницы применяют редко, главным образом в уникальных зданиях, если лестнице по архитектурно-планировочным соображениям придается нетиповое решение. Их устройство требует сложной опалубки и проведения всех работ на строительной площадке. Перед входом в здание устраивают площадку, которую располагают всегда выше уровня земли не менее чем на 150 мм, чтобы не допускать затекания в помещение атмосферной воды. Для защиты входной площадки от осадков устраивают так называемый козырек. Если перед зданием устраивают наружное крыльцо, то его ступени опирают на специальные стенки, возведенные на самостоятельных фундаментах.
Наружные входы в подвал решают в виде одномаршевых лестниц, располагаемых в приямках, примыкающих к наружным стенам здания и огражденных подпорными стенками. Над приямком возводят пристройку со стенами, крышей и входной дверью или же ограничиваются устройством зонта и низкой бортовой стенки .
Деревянные лестницы.Древесина, применяемая для изготовления лестниц, должна быть только качественная, тщательно отобранная, высушенная современными методами промышленной сушки. Правильная сушка древесины — единственная гарантия того, что лестницу не поведет в эксплуатации.
Древесина используется как для изготовления несущих конструкций лестниц, так и для их отделки. Применяются мягкие породы древесины (сосна, ель, лиственница), полутвердые (береза) и твердые (дуб, бук, клен, ясень, кедр). Последние предпочтительнее, но и стоят они дороже. Отделка может производиться также из древесины экзотических пород — ореха, тика, вишни, кипариса, ироко, могано, араукарии, и др. В несущих конструкциях нельзя сочетать различные породы древесины, имеющие неодинаковый коэффициент расширения волокна при изменении влажности, накладные же элементы облицовки различных пород дерева вполне возможны.
Для заключительной поверхностной обработки лестниц используются различные лаки и тонировки (для лучшего проявления текстуры и для оптимального сочетания с мебелью и паркетом).
В настоящее время широко применяются не только массивная древесина, но и клеёная из нескольких слоев, с различным направлением волокон для компенсации возможных деформаций при изменении температурно-влажностного режима в помещении. Клееная древесина применяется для изготовления косоуров, ступеней и перил.
Деревянная лестница (поперечный разрез)
Самонесущие деревянные лестницы. В жилых и общественных зданиях, 2-х уровневых квартирах лестницы являются незаменимым функциональным сооружением. Самая современная технология обработки древесины, тщательный отбор материала для каждого изделия, профессиональный монтаж определяют высочайшее качество деревянных лестниц.
Для изготовления лестниц используется древесина твёрдых пород, качественно высушенная в управляемых компьютером сушилках. Качество изготовления контролируется на каждом этапе производства и монтажа изделий Современный ассортимент составляет изготовление лестниц из массива древесины твёрдых пород (дуб, бук, ясень, клён) и полутвёрдых (берёза). Из мягких пород дерева используем ель, сосну или лиственницу.
Для заключительной поверхностной обработки лестниц используются лаки и лакокрасители шведского производства, удовлетворяющие самым высоким гигиеническим, санитарным и экологическим требованиям и нормам.
Декоративное оформление лестниц. Деревянные лестницы традиционно украшают резными балясинами и перилами. Делают овальные входные площадки, начальные стойки в виде деревянных скульптур ручной работы, выполняют различные розетки на косоуре.
Цвет деревянной лестницы, как правило, подбирается под цвет двери, окна, и т.д. Лучшими покрытиями для деревянных ступеней являются паркетные матовые и полуматовые лаки. Наряду с деревом для изготовления ограждений и в отделке могут быть использованы кованые, литые, сварные конструкции из черных и цветных металлов с различными видами гальванических покрытий (вплоть до позолоты).
Металлические конструкции часто также красят в самые разнообразные цвета — современные полимерные лакокрасочные материалы позволяют сделать лестницу очень нарядной. Используется также триплексное, акриловое и поликарбонатное стекло, хрусталь и керамика, ценные породы камня, декоративный бетон. Другое новшество — подсветка ступеней. Если лестница открытая, без боковых планок, то светильники, расположенные с ‘изнанки’ лестницы, мягко освещают каждую ступеньку. Если светильники вмонтированы в косоур, можно использовать их как дополнительный источник света вечером или в дневное время.
В деревянных лестницах сопряжение ступеней с тетивой в боковой ее грани осуществляют путем устройства в них пазов, в которые входят концы досок проступей и подступенков.
Металлические лестницы. Металл ические детали могут быть протравленными или оцинкованными, штампованными или коваными, глянцевыми или матовыми, хромированными или золочеными. Изготавливаются цельносварные поручнpи, которые значительно укрепляют конструкцию лестницы, в то же время придавая ей ажурность и невесомость.
В работе над металлическими лестницами применяются самые современные и передовые технологии, например, специальная полировка нержавеющей стали, которая придает металлу неповторимую глубину и ощущение мягкого свечения; порошковое напыление под ‘мрамор’. Применяются и технологии искусственного старения, позволяющие превратить современное изделие в антиквариат — на изделия из латуни наносится патина.
Применение целиком металлических лестниц широкое распространение получило использование металла для изготовления несущих элементов лестниц, например, косоуров, к которым могут крепиться ступени из любых материалов.
Несущая конструкция маршевых лестниц может быть выполнена и из отдельных стальных элементов, которые, соединяясь между собой, составляют основу, поддерживающую ступени. Эти элементы снабжают особым вращающимся механизмом как по горизонтали, так и по вертикали, что позволяет создавать лестницы любой формы — прямоугольные, винтовые, S-образные, легко приспосабливаемые к высоте любого помещения.
Разработан и ряд моделей винтовых лестниц, которые могут быть приспособлены для любых помещений с различными потолочными проемами. Такая универсальность достигается за счет использования специального механизма — дистанционных колец, которые позволяют менять высоту лестницы, регулируя расстояние между ступенями.
Чердачная лестница — это изготовленная из сосны конструкция, состоящая из трёх частей. Конструкция лестницы отличается следующими достоинствами:
лицевая сторона крышки — гладкая, на её поверхности отсутствуют детали крепежа;
оригинальная конструкция позволяет без труда взойти наверх.
Чердачная лестница дополнительно может быть укомплектована перилами и барьером.
Стандартные размеры: 120см х 60см, 120см х 70см, 130см х 60см, 130см х 70см.
Читать по теме:
Какие бывают лестницы — выбираем лучшую лестницу
Какая лестница лучше?
Лестница является самым сложным объемным элементом жилого дома, обеспечивая его вертикальные связи по различным траекториям. За столетия своего существования внутри дома она развилась из тесной и крутой спирали, спрятанной в толще каменной стены, в свободно летящую в открытом пространстве легкую гофрированную ленту.
Маршевая лестница
Маршевой лестницей мы называем такую, которая либо вся состоит из одного прямого участка, либо из нескольких прямых участков с разворотами между ними. Лестница может располагаться вдоль Г-образной стены, либо в П-образном простенке, либо в замкнутом с четырех сторон квадрате. В этом плане современные лестницы ничем не отличаются от тех, про которые упоминается в том самом классическом «Справочнике», о котором Вы упомянули.
А вот современные принципы устройства лестницы как важнейшего функционально-декоративного элемента жилого дома и полноценного объекта инженерной мысли от классических могут очень сильно отличаться.
Как выбрать лестницу
Выбор лестницы, как правило, обусловлен общим архитектурно-планировочным решением жилого дома. Встречались особняки, в которых лестница была, что называется, «гвоздем» интерьера (но это случай довольно редкий).Это должна быть открытая лестница, произвольно размещаемая в двусветных помещениях.
Она хорошо просматривается с разных точек обзора и имеет парадный, точнее представительный характер. Возможно зеркальное дублирование лестничных маршей для достижения симметричности. Верхнюю площадку иногда превращают в балкон или в часть галереи верхнего этажа. В общем, чтобы устроить такую лестницу, надо иметь просто огромный дом.
Открытая пристенная лестница — вариант, когда хотя бы один марш поднимается вдоль стены. Возможно устройство неравновеликих маршей, особенно при их числе более двух.
Возможны и нестандартные решения, например, когда первый марш остается открытым и ему придается презентабельный вид (за счет увеличения ширины или тщательной отделки всех деталей и т. д.), а далее лестница становится более скромной или, если хотите, более скрытой и чисто функциональной. Под тщательной отделкой деталей мы имеем в виду, например, применение резных балясин, которые можно изготовить на станках ЧПУ.
Основой маршевой лестницы чаще всего служит цельная металлическая балка — косоур. Несущих балок может быть одна — при устройстве узких лестниц или две — при устройстве более широких. Косоур узкой лестницы может быть изготовлен не только из прямой одинарной балки, но и собран из отдельных элементов, свариваемых между собой. Выглядит такая лестница довольно необычно и очень изящно. Кроме того, применение наборного сварного косоура дает возможность изготовить лестницу необычной геометрии.
Вам наверняка понравится статья: Как сделать лестницу самому
Консольная лестница
Не менее эффектно выглядит и еще один тип лестниц — консольные. Один конец ступени таких лестниц заделывается в стену, а второй как бы висит в воздухе. Стена, в которой закрепляются ступени, должна быть капитальной. Ступени таких лестниц изготавливаются из более толстого материала (не менее 60 мм). Соответственно такие лестницы являются наиболее дорогими.
Хребтовая лестница
Они состоят из отдельных элементов, соединяемых друг с другом путем последовательной вставки одного элемента в другой. По внешнему виду такая лестница напоминает описанные выше лестницы на сложном сварном косоуре. Отличие состоит в том, что элементы лестницы не свариваются друг с другом, а просто удерживают один другой за счет самой их конструкции. Такая конструкция обладает одним существенным преимуществом — каждый элемент её можно повернуть относительно другого. В результате можно получить лестницу, не просто напоминающую винтовую, а свернутую по спирали, или напоминающую змейку, повторяя геометрию криволинейной стены, и т.д. Такая лестница стоит почти в полтора раза дороже, чем лестница на центральном косоуре, хотя суть её та же самая.
Такие лестницы мы обычно изготавливаем в случае отправки в другой город, куда слишком дорого отправить наших монтажников. Сборка такой лестницы на месте в принципе напоминает детский конструктор — вставляй элементы один в другой, а потом закрепи нижний к полу, а верхний к перекрытию. И даже поручень тут применяется специальный — гнущийся (кстати, он тоже обходится не очень дешево). Несомненным преимуществом такой лестницы является то, что она позволяет исправить некоторые ошибки измерений и расчетов, поскольку каждый элемент поворачивается. С её помощью нельзя исправить только ошибку в высоте лестницы.
Стоит предостеречь заказчиков от эйфории — создам себе такую геометрию лестницы, которой ни у кого нет. А такие мысли зачастую появляются, когда заказчики насмотрятся итальянских или немецких рекламных проспектов. Там попадаются фотографии этих лестниц такой формы, что просто восхищение берет, причем никаких промежуточных опор под ними нет. На самом же деле все не так. Такие фотографии делаются специально для рекламы, пользоваться же лестницей в таком виде без риска для жизни нельзя.
Сэкономить площадь может помочь ввод в конструкцию элементов винтовой лестницы — при прямых маршах на поворотных площадках устраиваются забежные ступени. Забежные ступени в ряде случаев помогают уменьшить угол наклона маршей, что делает лестницу более безопасной и комфортной. Вывод дверей на поворотные площадки и балконы затрудняет пользование ими. Обязательным условием в этом случае является организация освещения лестницы.
Раз уж мы заговорили о безопасности и комфортности лестниц, то давайте остановимся на этих вопросах подробнее. Требования по обеспечению максимальной безопасности и комфортности пользования являются настолько важными, что на них действительно стоит остановиться подробнее.
Если в доме есть маленькие дети, то, помимо обычных поручней, для них делают дополнительные перила. Для пожилых людей поручень повторяют на стене.
Чтобы обезопасить маленьких детей при пользовании лестницей применяют еще два приема. Во-первых, можно вместо одной балясины на каждой ступени установить две (в этом случае можно использовать более тонкие балясины) — через такой «частокол» даже очень маленький ребенок пролезть и, следовательно, упасть в лестничный проем, не сможет. Во-вторых, можно установить с обеих сторон лестничного марша временные «калитки», с недоступным для ребенка запором. В этом случае ребенок вообще без помощи взрослых на лестницу попасть не может. Когда же он вырастет, и лестница перестанет представлять угрозу для его жизни, «калитки» можно будет просто снять.
При устройстве лестницы надо помнить и о том, что лестница — это не только инструмент подъема человеческого тела на верхний этаж. Это еще и место, по которому Вы проносите вещи, ту же мебель. И лестница должна позволять все это делать. Ведь далеко не в каждом доме можно установить на крыше балку и с помощью закрепленной на ней тали поднимать вещи через окно. Да и не будешь это делать каждый раз, когда надо поднять на второй этаж или спустить оттуда шкаф.
Как и из чего изготавливаются лестницы?
Материал изготовления и конструкция лестницы, прежде всего, влияют на художественный образ интерьера. И конструкции из дерева — безусловные фавориты современных застройщиков. Экологически чистые, теплые, разнообразных оттенков элементы из цельной древесины поддаются изощренной обработке, традиционны, красивы, доступны, но пожароопасны.
Поэтому в большом доме или учреждении желательна лестница из негорючих материалов. Тут можно предложить универсальный метод, когда несущая часть маршей и площадок выполнена из монолитного железобетона, а ступени и ограждения «одеваются» деревом. Так увеличится предел огнестойкости конструкции, обеспечив в случае пожара надежность этого важнейшего эвакуационного пути.
Самая простая и самая дешевая лестница — лестница, состоящая из одного прямого участка. Но такие лестницы теперь заказывают довольно редко. Мы провели как-то такой эксперимент. Заказчик попросит самую простую прямую лестницу. Такой проект выполнили. Но параллельно выполнили и второй проект — лестницу с поворотными площадками. Показали проект заказчику, объяснили, что такая лестница смотрится гораздо эффектнее и преобразит дом. Они подумали, посмотрели и согласились все-таки со вторым вариан том. Вышла она, конечно, чуть дороже, цена тут зависит от количества разворотов размера ступеней и площадок.
Конечно же, наиболее красивые лестницы изготавливаются из дуба и бука. Но это лестницы, что называется, для людей с деньгами. Сам по себе дуб — материал довольно дорогой, только исходная доска, используемая для изготовления лестниц, стоит от 600 до 1000 долларов за кубометр. Именно этим, прежде всего, и определяется высокая стоимость таких лестниц. Более простые — это лестницы из хвойных пород дерева: сосна, лиственница.
Они дешевле дубовых и буковых — хвойная древесина сушеная и хорошего качества стоит от 100 до 200 долларов за кубометр, т.е. материал обходится почти в 5 раз дешевле. Суммарно же получается, что лестница из дуба обходится в 2-3 раза дороже, чем лестница из хвои тех же размеров и того же рисунка. Ну, а дальше все решают возможности и вкус хозяев. Надо отметить, что одна и та же лестница, изготовленная из сосны и из дуба, смотрится совершенно по-разному.
Что бы там не говорили, дуб — он сам по себе благородный материал, сосна же, она и есть сосна. Да, она функциональна и красива, но она почти всегда проигрывает по сравнению с дубом. Хорошо обработанный дуб с лаковым покрытием — он живой, он даже изнутри светится.
Дерево можно тонировать в довольно широком диапазоне. Ведут себя дуб и сосна при этом совершенно по-разному. Когда Вы тонируете сосну, при этом выявляется вся текстура: те слои, где смолы поменьше, краситель впитывают и меняют свой цвет, где побольше — не впитывают. В результате вся текстура выявляется настолько, что изделие получается «пятнистым», точнее «полосатым». Поэтому небольшая тонировка дерево только уродует. Если уж тонировать сосну, то до очень темного цвета. Делать это приходится постепенно, нанося несколько слоев морилки.
Надо сказать, что у каждого из нас свое представление о том, каким должен быть цвет лестницы. Лично мое мнение — хвойные породы дерева нельзя тонировать ни в коем случае. Тонировка портит и ухудшает вид готовой лестницы. Самый красивый, на мой взгляд — это натуральный цвет дерева, будь это хвоя или дуб. Дуб, конечно, можно подтонировать, но очень-очень слегка. У каждого заказчика всегда свой взгляд на этот вопрос. Требуют тонирования и под цвет дверей, и под цвет мебели.
Заказчик всегда прав, поэтому мы выполним все пожелания, но иногда внешний вид бывает безнадежно испорченным. Был один заказ, когда лестницу из дуба красили белой эмалью. Конечно, желание клиента нам было понятно — все-таки дуб отличается высокой износостойкостью и такая лестница проживет дольше, чем лестница из хвойных пород. Но в целом, это, на мой взгляд, порча дубовой древесины. Ведь с тем же успехом можно было использовать и пластик и сосну — под слоем краски все равно не разберешь.
Вписать лестницу в общий дизайн помещения — это всегда непросто. Наиболее простой вариант — это когда мебель и двери темные (почти черные), а стены белые. Тонируй лестницу в тот же цвет, и из «дизайна» не выпадешь. Правда в этом случае становится все равно, из какого дерева изготовлены те или иные предметы интерьера, ведь под темным цветом морилки его все равно не видно. Изменить же впоследствии дизайн практически невозможно — из тонированного до черноты дерева светлое уже не сделаешь, т.к. морилка глубоко впиталась в дерево. С таким дизайном придется жить всю оставшуюся жизнь. Поэтому, прежде чем первый деревянный предмет интерьера «зачернить», надо хорошенько подумать.
Чтобы увязать светлое дерево с дизайном помещения, конечно же, придется повозиться. У нас сейчас довольно много заказов в собственные дома, а собственные дома сейчас предпочитают строить из натурального дерева: брус, оцилиндрованное бревно и т.п. Внутренняя отделка — тоже натуральное дерево, преимущественно хвойных пород. В такую отделку лестница из хвойных пород вписывается просто и легко. Но не надо забывать, что так же легко можно вписать в него и дубовую лестницу. При этом получается интересное сочетание естественного цвета хвойной древесины на стенах с естественным цветом дуба лестницы.
Типичные ошибки клиентов еще до того, как он пришли заказывать лестницу
Типичная беда тех, кто приходит к нам заказывать лестницу в том, что приходят они заказывать уже в готовый дом, где для лестницы оставлено место, не привязанное к возможности подниматься по этой лестнице. Обычно оставляют проем 1,5х1,5 метра и считают, что в такой проем можно вписать комфортную и удобную лестницу. Это самообман. В такой проем можно вписать только малоудобную и не очень красивую лестницу, но подниматься по ней все-таки будет можно. Но очень часто приходится переделывать проемы.
Первая рекомендация для тех, кто хочет сделать лестницу — проект лестницы необходимо увязывать с проектом дома. То есть с самого начала заложить лестницу в проект и не так, как это делает большинство архитекторов — чертит символ, обозначающий лестницу, а потом оказывается, что начерченный символ к лестнице никакого отношения не имеет, поскольку вписать её в оставленное место просто невозможно. А вся беда в том, что сейчас архитекторов стало так много, а людей умеющих проектировать лестницы так мало, что это, как правило, не сочетается. Лестницу должен проектировать специалист. И делать это надо на самой начальной стадии изготовления дома.
Есть огромный контингент застройщиков, которые не нанимают никакого архитектора, а проектируют все сами. Бывают тут и вполне толковые проекты, которые осуществляются с минимальными переделками, но бывают и проектные ошибки. Это вполне объяснимо — многие просто не представляют, как проектировать лестницу. Для них можно дать другой совет — обратиться в фирму, которая впоследствии будет изготавливать лестницу. Там непременно помогут.
На какой стадии нужно обращаться?
Лучше это сделать на стадии проектирования. Например, мы при таком обращении саму лестницу проектировать не будем, но обязательно подскажем какой надо оставить проем, где должны проходить балки и как надо сделать опоры. К сожалению, мы такие консультации даем тогда, когда дом уже построен, в результате приходится что-то переделывать. И так происходит практически с половиной наших заказчиков.
Еще одна ошибка, от которой хочется предостеречь индивидуальных застройщиков. Сейчас в моде металлодеревянные лестницы, т.е. лестницы, имеющие металлическую основу, «обшитую» деревянными элементами. Многие хотят сэкономить при постройке лестнице, и пытаются изготовить такую лестницу «кустарным» способом (мы говорим не о том варианте, который Вы описали в Вашем журнале в номере 8, а о лестницах изготовленных обычным сварщиком, пусть даже очень опытным, но не являющимся специалистом в области лестниц). Сколько мы таких лестниц не обшивали, ни одной нормальной среди них практически не видели. Просто те, кто варил лестницу, какими бы специалистами они себя не называли, варят её строго на глаз, и варят, как правило, так, как удобнее варить, а не так как надо делать лестницу.
В результате каждая ступень имеет собственную высоту и ширину, и лестница получается малоудобной при ходьбе. Причем все эти дефекты до обшивки деревом не видны. А как только её обшивают, сразу становится видно, что лестница «кургузая». Поэтому во всех случаях заставляли переделывать металлическую основу. В общем, чтобы обшитая деревом лестница выглядела красиво, металлическая основа её должна быть красиво спроектирована и не менее красиво изготовлена.
Как правило, большинство заказчиков забывает об оформлении лестничного проема, то есть о защите от падения в этот проем. Потом вдруг оказывается, что оформление проема стоит чуть ли не половину цены лестницы. И люди иногда шарахаются, когда им это говоришь. Но без этого лестницу делать просто нельзя.
И последнее, на что хочется обратить внимание Ваших читателей. Некоторые фирмы предлагают заказчику покрыть лестницу цветным лаком. Тут не надо многослойных проходов морилкой и т.п. операций, требующих больших трудозатрат. Мы, правда, тоже используем такой способ, но всегда предупреждаем заказчика о том, к чему это приведет. А приводит он вот к чему. Через некоторое время лак износится — он просто «протрется» на ступенях. И восстановить первоначальный цвет лака в домашних условиях будет невозможно. То есть через 4-5 лет лестница теряет свой вид.
При традиционном способе Вы тонируете само дерево, а сверху покрываете бесцветным лаком. Любой лак, конечно, стирается, каким бы прочным он ни был. Разница только в том, что один стирается быстрее, а другой медленнее. Чтобы восстановить «протертый» слой бесцветного лака достаточно взять в руки кисточку и нанести новый слой. Операция эта займет всего час-два, а Ваша лестница будет выглядеть опять как новенькая. Цветной лак так легко восстановить не удастся. Он будет растворять предыдущий слой лака и в результате получается мазня. Можно конечно использовать для восстановления краскопульт, но много ли у нас домов, в которых можно смело работать с краскопультом. Ведь все зальешь и стены, и …. В общем, интерьер угробишь. Так что классический вариант в смысле ремонтопригодности тоже предпочтительнее.
Наш сегодняшний разговор мы начали с упоминания об импортных лестницах, широко представленных на нашем рынке. Нельзя сказать, что итальянцам или немцам на нашем рынке не место — лестницы они предлагают действительно классные. Но ведь своего леса ни в той, ни в другой стране нет — лес у них в основном наш, российский. Так почему же из того же самого леса итальянцы и немцы изготавливают лестницу соответствующую лучшим мировым стандартам и стоящую «бешеные» деньги, а мы изготавливаем лестницы, которые и дешевле на порядок и по качеству не хуже. Этот вопрос я задал в одной из фирм, торгующих итальянскими лестницами. И знаете, что услышал в ответ? — «Мы бы с удовольствием торговали отечественными лестницами и элементами для их строительства.
К нам частенько приходят отечественные фирмы и предлагают свой товар для реализации. Те же балясины приносят просто загляденье. Вот только со временем эти красивейшие балясины покрываются трещинами, и покупатель сразу же возвращается к нам с претензиями. Мы уже просто боимся связываться. Вот из Прибалтики поступают вполне нормальные лестницы — это довольно дорогие изделия, поскольку каждая балясина украшена ручной резьбой. Но их хоть продавать не страшно — они не рассыхаются и не вызывают рекламаций.»
Так почему же это все происходит? Неужели в России, в которой есть уже даже не многовековой, а многотысячелетний опыт использования древесины для строительства всего чего угодно, нет возможности изготавливать качественные лестницы? Одна из причин этого вот в чем. Иностранцы покупают у нас лес, что называется, «на корню», т.е. в виде свежеспиленных бревен. Сушеный лес они у нас не покупают, а предпочитают сами бревна распилить и сами высушить. Для сушки древесины необходимо много энергии, и энергии дорогой. Отечественный производитель, чтобы сократить расходы на энергию, часто сокращает режимы сушки, либо проводит ускоренную сушку. А в результате получается либо плохо просушенный лес, либо лес, обожженный вследствие завышения температуры сушки. Причем доска внешне выглядит просто идеально. Но как только Вы её начинаете обрабатывать, она тут же лопается.
А если сразу не лопнула, то обязательно растрескается со временем. Мы на это неоднократно «накалывались», пока не приобрели соответствующий опыт и не отобрали нормальных поставщиков. То есть мы уже не берем лес где попало и где подешевле, мы берем лес только с тех сушилок, где мы уверены в соблюдении технологии сушки. Заставить же соблюдать технологию сушки можно только экономическим путем, т.е. отказываясь брать плохо просушенную древесину. Отказываешься — лес тут же перекупается и на складе не залеживается. То есть он идет нарасхват. А мы не можем себе позволить строить лестницы из «барахла» — ведь надо и клиента и себя хоть немного уважать. Схалтуришь один раз — потом потеряешь намного больше.
Поэтому, если Вы хотите получить качественную лестницу, которая прослужила бы долго-долго и пережила бы Вас, все детали лестницы должны быть изготовлены из сухого материала и обязательно должны быть клееными. Дело в том, что ступени, балясины и прочие элементы, изготовленные из массива дерева, как правило, ведет, и через некоторое время они теряют и форму, и внешний вид. Ссылки на то, что в старину лестницы делали именно так, не совсем состоятельны. Раньше дерево, прежде чем его начинали использовать для строительства лестниц, сушилось десятки лет. Происходило это под навесами на ветерке, и в результате дерево высушивалось полностью.
Сейчас вся сушка искусственная. А искусственная и естественная сушка — это, как говорят в Одессе, две большие разницы. Поэтому если из искусственным образом высушенной доски сделать ступень, то через какое-то время её обязательно поведет и она треснет. Поэтому обязательно надо клеить её из отдельных досок — делянок. Делянка должна быть определенного размера. Дешевые клееные изделия соединяются на гладкую фугу — склеиваются две гладких поверхности. Надо сказать, что такая склейка не обеспечивает длительной службы. Гораздо большую надежность и долговечность обеспечивает склейка делянок через «шпонку». «Шпонка» имеет определенное соотношение размеров по отношению к склеиваемым делянкам.
При соединении деталей между ними остаются полости для компенсации возможного изменения размеров вследствие изменения влажности. Чтобы лестница, которая довольно недешево стоит, служила долго и безотказно, она должна быть «клееной». И все уважающие себя изготовители лестниц во всем мире делают именно так.
Требования к пожарным лестницам
У многих зданий и сооружений имеются пожарные лестницы. При этом, в подавляющем большинстве они смонтированы и эксплуатируются с отступлениями от требований ГОСТ. В данной статье рассмотрим подробно, в каких случаях требуется монтаж лестниц, какие технические требования к ним предъявляются и как они должны эксплуатироваться.
Основным нормативным документом, устанавливающим требования является ГОСТ Р 53254-2009 «Техника пожарная. Лестницы пожарные наружные стационарные. Ограждения кровли. Общие технические требования. Методы испытаний».
Пожарные лестницы
Пожарные лестницы бывают двух видов — вертикальные и маршевые.
Вертикальные лестницы требуются для целей тушения пожара и обслуживания здания, а маршевые лестницы к тому же могут использоваться как эвакуационные пути.
Необходимость устройства пожарных лестниц:
Для зданий высотой 10 метров и более от уровня проезда пожарных машин до верха наружной стены (парапета) или до карниза кровли должны предусматриваться выходы на кровлю, в том числе по наружным пожарным лестницам.
Число выходов на кровлю следует выполнять не менее, чем один выход:
на каждые полные и неполные 100 м длины здания с чердачным покрытием;
один выход на каждые полные и неполные 1000 м2 площади кровли здания с бесчердачным покрытием для зданий классов Ф1, Ф2, Ф3 и ф4;
по пожарным лестницам через 200 м по периметру производственных зданий;
на каждые полные и неполные 40000 м2 кровли производственных зданий (наружные лестницы допускается использовать при условии высоты здания до отметки чистого пола верхнего этажа не более 30 м).
Допускается не предусматривать пожарные лестницы:
на главном фасаде здания, если ширина здания не превышает 150 м, а со стороны, противоположной главному фасаду, имеется линия противопожарного водопровода;
для выхода на кровлю одноэтажных зданий с покрытием площадью не более 100 м2
Вертикальные лестницы
Вертикальная лестница — это пожарная лестница, конструктивно состоящая из двух параллельных вертикальных тетив, жестко соединенных поперечными опорными ступенями.
В каких случаях используют вертикальные пожарные лестницы:
для подъема пожарных на высоту не более 20 метров;
в местах перепада высот кровли зданий более 1 м, но не более 20 м;
Технические требования:
Пожарные лестницы должны выполняться из негорючих материалов.
При высоте лестницы более 6 м, должно быть предусмотрено ограждение.
Прямоугольные площадки вертикальных лестниц для выхода на кровлю должны иметь длину не менее 0,8 м.
Допускается выполнять нижнюю секцию вертикальной лестницы выдвижной с обеспечением надежной фиксации в рабочем положении.
Ограждения кровли не должны пересекать выход на кровлю с площадок лестниц.
Размеры элементов вертикальных лестниц
Тип лестницы
l, мм (не более)
l1, мм (не более)
h, мм (не более)
h1, мм (не более)
В, мм (не менее)
В1, мм (не менее)
c, мм (не менее)
без ограждения
350
3500
1500
—
600
—
300
с ограждением
350
3500
1500
2500
—
800
300
Размеры элементов ограждения вертикальных лестниц
l, мм (не более)
В, мм (не менее)
R, мм (не более)
α
500
800
400
45° — 60°
Маршевые лестницы
Маршевая лестница — это пожарная (эвакуационная) лестница, состоящая из жестко соединенных между собой маршей и площадок.
Маршевые наружные лестницы бывают эвакуационными (3-го типа — наружные открытые) или пожарными типа П2, предназначенными для обеспечения тушения пожара и проведения спасательных работ (с допустимым углом наклона до 80,5º).
Необходимость устройства маршевых пожарных лестниц:
Маршевыми должны быть пожарные лестницы, предназначенные для подъема пожарных на высоту более 20 метров и в местах перепада высоты кровли более 20 метров.
Необходимость устройства эвакуационных лестниц определяется исходя из требуемого количества эвакуационных выходов.
Размещение маршевых лестниц:
Наружные эвакуационные лестницы должны располагаться не ближе 1 м от окон, предпочтительно у глухих (без световых проемов) частей стен класса не ниже К1 с пределом огнестойкости не ниже REI 30.
Технические требования:
Пожарные лестницы (в том числе ступени и площадки) должны выполняться из негорючих материалов.
Направление открывания двери, ведущей из здания на наружную лестницу, не нормируется.
Для маршевых лестниц должны соблюдаться следующие размеры:
ширина ступени — не менее 0,25 м;
высота ступени — не более 0,22 м;
высота ограждений маршей и площадок — не менее 1,2 м;
ширина лестниц — не менее 0,9 м.
Для эвакуационных лестниц ширину определяют расчетом, исходя из числа людей (по СП 1.13130.2009).
Не допускается выполнять ступени с различной шириной и высотой в пределах одного марша эвакуационной лестницы.
Между маршами лестниц и между поручнями ограждений лестничных маршей следует предусматривать зазор шириной не менее 75 мм (для прокладки пожарных рукавов).
Расстояние от нижней ступени пожарной лестницы до земли выполняется не более шага ступеней в лестничном марше.
Размеры элементов лестничных маршей в зависимости от угла наклона маршей:
Угол наклона, α
h, мм (не более)
b, мм (не менее)
В, мм (не менее)
В1, мм (не менее)
45° (уклон 1:1)
200
200
500
600
60° (уклон 1:1,7)
300
200
500
600
80,5° (уклон 1:6)
300
200
500
600
Элементы ограждения лестничного марша
Размеры элементов ограждения лестничных маршей:
Н, мм (не менее)
h, мм (не менее)
h1, мм (не менее)
1000
15
140
*не регламентируется
Высота ограждений лестниц, используемых детьми, должна быть не менее 1,2 м, а в дошкольных учреждениях для детей с нарушением умственного развития — 1,8 или 1,5 м при сплошном ограждении сеткой.
В, мм, не менее — 500
В1, мм, не менее — 600
Элементы ограждения площадок
H, мм, не менее — 1000
h, мм, не менее — 15
h1, мм, не менее — 140
Настилы площадок и ступени лестничных маршей выполняют одним из следующих типов:
Сплошные:
Ф — из рифленой стали;
Решетчатые:
Ш — из штампованных элементов;
Р — из полос на ребро и круглой стали;
С — из полос на ребро в одном направлении;
В — из просечно-вытяжной стали.
Для детских дошкольных учреждений настилы площадок допускается изготавливать только сплошными, ступени — типов Ш или В.
Эксплуатация пожарных лестниц
Наружные пожарные лестницы зданий и сооружений должны содержаться в исправном состоянии и не менее одного раза в год необходимо проводить обследование целостности конструкции с составлением акта по результатам проверки.
При приемке в эксплуатацию и далее не реже одного раза в пять лет лестницы должны подвергаться периодическим испытаниям.
В случае обнаружения нарушений целостности конструкции производится их восстановление (ремонт) с последующим проведением испытаний на прочность.
Испытания и ежегодное обследование должны проводить организации, имеющие обученный персонал, аттестованное испытательное оборудование и измерительный инструмент с результатами его поверок.
Требования к лестницам | Градиус
Почему одни лестницы удобны для подъёма и спуска а другие не очень? На какие основные требования к лестницам нужно обратить внимание, чтобы лестница была безопасной, и какая площадь проема нужна под комфортную лестницу.
Если вы не собираетесь тренироваться альпинизму, подымаясь на второй этаж вашей квартиры или дома, вам необходимо предусмотреть достаточной ширины и длины проем для лестницы, уже на стадии проектирования дома. К сожалению, застройщики зачастую встраивают лестницы по принципу «сколько места останется между ванной и кухней».
В итоге угол подъема получается слишком крутой, либо ширина прохода слишком узка и высота подъема неудобна для подъема, а особенно спуска. Вы не замечали ничего подобного у себя в подвальной лестнице, или у знакомых на даче? Если раньше это считалось чуть ли не «нормой» для загородного и дачного строительства, то с тех пор требования и стандарты строения лестниц поднялись на новый уровень. И одним из решений есть модульная лестница.
Так почему же одни лестницы удобные а другие нет
Есть четыре основных требования к лестницам влияющие на комфортность:
Высота ступени
Ширина ступени
Ширина лестницы
Высота прохода лестницы
Рассмотрим подробнее основные требования к лестницам:
Высота ступени лестницы
Какая оптимальная высота ступени лестницы? Исследования показывают, что комфортная высота подъема равна, приблизительно четверти шага человека. Шаг взрослого человека примерно составляет 60-80 см. Значит оптимальная высота ступени лестницы 15 -20 см.
Если высота будет меньше 15 см, то будет появляться инстинктивное желание шагнуть через ступеньку. Если высота ступени больше 20 см., то будет тяжело поднимать ногу, и чем больше, тем труднее.
Ширина ступени лестницы
Средний размер стопы взрослого человека составляет 26 – 30 см. Для того чтобы чувствовать себя комфортно при спуске или подъеме по лестнице не менее 90% площади стопы должно опираться на ступень. Потому оптимальная ширина ступени должна быть от 23 до 27 см., а с учетом заступа (нахлеста одной ступени на другую, примерно 3 см.) 26 – 30 см. Такая ширина ступени лестницы примерно составляет половину шага человека и является максимально комфортной.
Высота и ширина ступеней лестницы определяет угол наклона лестницы, и учитывая приведенные выше размеры высоты и ширины ступеней можно рассчитать оптимальный угол наклона, который составит от 26 до 35 град. Все что выше этого наклона будет восприниматься как крутая лестница, а ниже слишком пологая. Градации лестниц приведены на рисунке .
Ширина лестницы
Опыт показывает, что оптимальной шириной лестницы может быть 90-100 см. . Такое расстояние позволит на марше разойтись двум людям, пронести диван, другие крупногабаритные вещи, или по корзине с цветами в каждой руке. : )
Высота прохода лестницы
Есть еще один фактор, который нельзя забывать при проектировании лестниц, не менее важный, чем выше приведенные три. Это высота прохода. В том месте, где человек входит в проем, — высота от ступени до перекрытия должна на 10 см. (психологический минимум), а лучше 20 см. больше чем рост человека. То есть не менее двух метров.
Это основные, но далеко не все характеристики удобной и комфортной лестницы. Есть требования, связанные с креплением лестницы к стенам и полу, есть эстетические аспекты и конструктивные, связанные с планировкой квартиры и планами обшивки лестницы. Все в одной статье проговорить сложно да, и нет в этом необходимости. Многое решается на месте, при общении с нашими специалистами, которые знают и обратят ваше внимание на все нюансы при выезде на замер, а так же предложат варианты решения.
Страница не найдена — Omega Bio-tek
Имя
Первая
Последний
Последняя
Электронное письмо
Страна
Афганистан
Аландские острова
Албания
Алжир
американское Самоа
Андорра
Ангола
Ангилья
Антарктида
Антигуа и Барбуда
Аргентина
Армения
Аруба
Австралия
Австрия
Азербайджан
Багамы
Бахрейн
Бангладеш
Барбадос
Беларусь
Бельгия
Белиз
Бенин
Бермуды
Бутан
Боливия
Босния и Герцеговина
Ботсвана
Остров Буве
Бразилия
Бруней
Болгария
Буркина-Фасо
Бурунди
Камбоджа
Камерун
Канада
Кабо-Верде
Каймановы острова
Центрально-Африканская Республика
Чад
Чили
Китай
Колумбия
Коморские острова
Конго
Коста-Рика
Берег Слоновой Кости
Хорватия
Куба
Кюрасао
Кипр
Чехия
Дания
Джибути
Доминика
Доминиканская Республика
Восточный Тимор
Эквадор
Египет
Эль Сальвадор
Экваториальная Гвинея
Эритрея
Эстония
Эфиопия
Фиджи
Финляндия
Франция
Французская Гвиана
Французская Полинезия
Габон
Гамбия
Грузия
Германия
Гана
Гибралтар
Греция
Гренландия
Гренада
Гваделупа
Гуам
Гватемала
Гернси
Гвинея
Гвинея-Бисау
Гайана
Гаити
Гондурас
Гонконг
Венгрия
Исландия
Индия
Индонезия
Иран
Ирак
Ирландия
Израиль
Италия
Ямайка
Япония
Джерси
Иордания
Казахстан
Кения
Кирибати
Северная Корея
Южная Корея
Косово
Кувейт
Кыргызстан
Лаос
Латвия
Ливан
Лесото
Либерия
Ливия
Лихтенштейн
Литва
Люксембург
Макао
Македония
Мадагаскар
Малави
Малайзия
Мальдивы
Мали
Мальта
Маршалловы острова
Мартиника
Мавритания
Маврикий
Майотта
Мексика
Микронезия
Молдова
Монако
Монголия
Черногория
Монсеррат
Марокко
Мозамбик
Мьянма
Намибия
Науру
Непал
Нидерланды
Новая Каледония
Новая Зеландия
Никарагуа
Нигер
Нигерия
Норвегия
Северные Марианские острова
Оман
Пакистан
Палау
Палестина
Панама
Папуа — Новая Гвинея
Парагвай
Перу
Филиппины
Питкэрн
Польша
Португалия
Пуэрто-Рико
Катар
Румыния
Россия
Руанда
Сент-Китс и Невис
Сент-Люсия
Святой Винсент и Гренадины
Самоа
Сан-Марино
Сан-Томе и Принсипи
Саудовская Аравия
Сенегал
Сербия и Черногория
Сейшельские острова
Сьерра-Леоне
Сингапур
Словакия
Словения
Соломоновы острова
Сомали
Южная Африка
южный Судан
Испания
Шри-Ланка
Судан
Суринам
Свазиленд
Швеция
Швейцария
Сирия
Тайвань
Таджикистан
Танзания
Таиланд
Идти
Тонга
Тринидад и Тобаго
Тунис
индюк
Туркменистан
Тувалу
Уганда
Украина
Объединенные Арабские Эмираты
объединенное Королевство
Соединенные Штаты
Уругвай
Узбекистан
Вануату
Ватикан
Венесуэла
Вьетнам
Виргинские острова, Британские
Виргинские острова, СШАС. Йемен
Замбия
Зимбабве
Учреждение / Компания
Я подтверждаю и принимаю условия и положения веб-сайта Omega Bio-tek, а также политику конфиденциальности.
Есть
reCAPTCHA
Если вы человек, оставьте это поле пустым.
Представлять на рассмотрение
Безопасность лестницы
Лестница Смертельный случай в новостях: 54-летняя женщина потерпела смертельное падение с лестницы после того, как забрала рождественские украшения со своего чердака.Сообщается, что одна из ступенек лестницы сломалась, когда она стояла на ней. Единственная трещина стала причиной этого трагического события; всегда проверяйте лестницу перед подъемом.
Статистика травм по лестнице
Ежегодно более 500000 человек получают неотложную помощь после травм, связанных с лестницей
Более 300 из этих падений закончились смертельным исходом
OSHA считает, что 100% всех несчастных случаев на лестницах можно предотвратить, если уделить должное внимание снаряжению и обучению альпинистов.
По данным Бюро статистики труда, 50% всех несчастных случаев, связанных с лестницей, произошли из-за людей, несущих предметы при подъеме.
4 основных типа аварий с лестницей
Несчастные случаи с лестницей чрезвычайно распространены, хотя их можно полностью предотвратить.Несчастные случаи с лестницей могут быть вызваны широким спектром проблем, но следующие четыре причины составляют подавляющее большинство. Если следовать этим простым советам по предотвращению потерь для каждой причины, несчастные случаи с лестницей можно было бы почти исключить.
1. Выбор неправильного типа лестницы
Как и в большинстве других работ, выбор правильного инструмента может иметь решающее значение, когда речь идет о безопасности, и то же самое касается лестниц. При выборе подходящей лестницы следует учитывать одну вещь — ее грузоподъемность.Каждая лестница спроектирована так, чтобы выдерживать максимальный предел веса, и если альпинист превысит этот предел, лестница может сломаться, и пользователь упадет или получит травму.
Еще одним соображением при выборе подходящей лестницы для работы является необходимая высота лестницы. Многие травмы возникают из-за того, что лестницы слишком короткие для выполнения конкретной задачи, и вместо того, чтобы выбирать новую лестницу для работы, рабочие кладут лестницу на что-нибудь, чтобы расширить ее охват, или будут стоять на верхней ступеньке, чтобы набрать необходимую высоту.Оба сценария чрезвычайно опасны и могут привести к серьезным травмам.
2. Использование изношенных или поврежденных лестниц
Еще одним частым фактором, способствующим несчастным случаям с лестницей, является использование старых, изношенных или поврежденных лестниц. Как и все остальное, у лестниц есть срок годности; Через пару лет из-за стресса от подъема и спуска лестницы ломаются. Поврежденные лестницы чрезвычайно опасны, поскольку они могут легко сломаться во время использования и стать причиной серьезных травм.
Чтобы защитить себя от поврежденных или сломанных лестниц, обязательно внимательно осмотрите каждую лестницу перед ее использованием. Если обнаружено какое-либо повреждение, не используйте лестницу, пока она не будет отремонтирована в соответствии со спецификациями производителя или не будет заменена.
3. Неправильное использование лестниц
Человеческая ошибка на сегодняшний день является основной причиной несчастных случаев с лестницами. Никогда не используйте лестницу иначе, чем предназначено для ее использования производителем. Кроме того, ни в коем случае не удлиняйте и не переделывайте лестницу.
При использовании лестницы всегда сохраняйте 3 точки контакта с лестницей для обеспечения устойчивости.Кроме того, никогда не пытайтесь дотянуться до чего-либо, находясь на лестнице. Намного безопаснее слезть с лестницы, сдвинуть ее, а затем снова подняться наверх.
4. Неправильное размещение лестниц
Убедитесь, что при установке лестницы земля, на которой вы ее устанавливаете, была ровной и твердой. Лестницы нельзя ставить перед дверью, которая не заперта, не заблокирована или не охраняется.
Хорошая практика для обеспечения безопасности лестницы — всегда иметь помощника, поддерживающего основание, пока лестница используется.Если лестницу не может удержать кто-то другой, убедитесь, что у нее есть подходящая ножка, чтобы она не соскользнула. Ноги лестницы можно поставить на опоры, если вы используете лестницу снаружи, и никто не сможет поддержать ноги лестницы.
ДНК Ladder 100 bp 1Kb Маркер для электрофореза в агарозном геле, 200 нагрузок / мл
Маркер ДНК-лестницы 100 п.н. и ДНК-лестницы 1 КБ для ДНК-РНК-электрофореза в агарозном геле
38,50 долл. США / мл DNA Ladder 100 bp или DNA Ladder marker 1kb plus от DNAland Scientific.Лестничный маркер ДНК размером 100 п.н. и 1 кБ обычно используется в области молекулярно-биологических исследований для проверки интересующих фрагментов ДНК в результате ПЦР или ферментативного расщепления и т. Д.
Наши лестницы / маркеры ДНК — это готовые к использованию высококачественные, но недорогие реагенты для биологических лабораторий. Ознакомьтесь с нашими легко запоминающимися и узнаваемыми лестницами ДНК размером 100 и 1 КБ. Наши ДНК-маркеры не похожи на маркеры других компаний, которые генерируются ферментным расщеплением плазмид. Эти расщепленные ферментом ДНК-маркеры нестабильны при комнатной температуре, а фрагменты ДНК имеют дополнительные нуклеотиды на обоих концах, которые на самом деле больше, чем должны быть.Наши лестницы ДНК созданы с помощью высокоточной ДНК-полимеразы, которая генерирует фрагменты ДНК с тупым концом и дает вам точные размеры полос. Фрагменты ПЦР с тупым концом очищаются с помощью наших запатентованных колонок с уплотнительными кольцами, количественно оцениваются и смешиваются, чтобы получить наши лестницы ДНК. Нет видимых различий после сидения при комнатной температуре в течение 1 года и 37 ° C в течение 3 месяцев. Самые термостабильные ДНК-маркеры-лестницы на рынке.
ДНК Ladder 100 bp Marker (GBR104, $ 38,50 / 200 загрузок)
(50 мкг / мл) подходит для определения размера двухцепочечных фрагментов ДНК вкладыша от 100 пар оснований до 3 килобайт. Готовая к использованию ДНК-лестница состоит из 13 двухцепочечных фрагментов с тупым концом размером 3000 , 2000 , 1500 , 1000 , 900 , 800 , 700 , 600 , 500 , 400 , 300 . 200 и 100 пары оснований. Интенсивность фрагментов размером 500 и 1000 пар оснований в 2 раза выше, чем у других фрагментов на агарозных гелях, окрашенных бромидом этидия, и служит индикатором, который легко запомнить.
DNA Ladder 1Kb ДНК-маркер (GBR204, 38,50 долл. США / 200 загрузок)
(67 мкг / мл) подходит для определения размера двухцепочечных ДНК-фрагментов вкладыша от 250 пар оснований до 10 КБ. Готовая к использованию ДНК-лестница состоит из 13 двухцепочечных фрагментов с тупым концом размером 250 , 500 , 750 , 1000 , 1500 , 2000 , 2500 , 3000 . 4000 , 5000, 6000, 8000 и 10 000 пар оснований.Интенсивность фрагментов 1000 и 3000 п.н. в 2 раза выше, чем у других фрагментов на агарозных гелях, окрашенных бромидом этидия, и служит индикатором для облегчения запоминания.
Если эти лестницы используются часто, держите их при 4ºC. 1000 мкл / флакон, достаточно для 200–300 загрузок геля (широкие гребенчатые лунки и мини / маленькие гребенчатые лунки). 5 мкл лестницы ДНК на дорожку загружали в агарозу, как показано на рисунке. Наши клиенты обнаруживают, что они могут загружать 300 мини-гелей агарозы по 1000 мкл / флакон.
Чтобы больше исследователей могли пользоваться нашими термостабильными реагентами, мы временно снизили цены на эти лестницы для ДНК.Когда вы покупаете эти термостабильные реагенты, вы берете только стоимость доставки для одного товара, остальные, которые вы приобрели, будут доставлены бесплатно. Если вы переплатили за доставку, мы вернем вам деньги. 100% удовлетворенность клиентов гарантирована.
Пожалуйста, проверьте наш сверхчистый порошок агарозы, термостабильную смесь dNTP, одиночную пробирку для ПЦР, полоски для ПЦР, планшеты для ПЦР, клейкую оптическую плёнку, пломбу из алюминиевой фольги и т. Д.
Стоимость доставки
Стоимость доставки каждой заказанной упаковки составляет 6 долларов США.50, но будет автоматически отменен при оформлении заказа на сумму от 200 долларов США.
Маркеры молекулярной массы ДНК GelPilot
Для простого и точного определения размера фрагментов ДНК
8 готовых к использованию маркеров GelPilot охватывают широкий диапазон размеров фрагментов, гарантируя идеальный формат для любых требований.Фрагменты ДНК в каждом маркере легко запоминаются для быстрого и точного определения размера ДНК. Кроме того, каждый маркер содержит несколько стандартных полос по 50 нг и одну интенсивную полосу по 100 нг, что облегчает количественную оценку ДНК и упрощает определение размера ДНК. Уникальный готовый к загрузке буфер содержит 3 отслеживающих красителя (ксилолцианол, бромфеноловый синий и оранжевый G) для облегчения оптимизации времени работы в агарозном геле.
Кат./ ID: 239901
Краска для загрузки ДНК GelPilot, 5x
Краска для загрузки ДНК GelPilot, 5x
49,80 долл. США
Кат. № / ID: 929500
Маркер для калибровки интенсивности QX (1 мл)
1 мл QX Маркер для калибровки интенсивности
$ 83,80
Кат. № / ID: 386526
Следователь STR GO! Буфер для перфорации (200)
Буфер для лизиса 200 образцов эпителиальных клеток на бумаге
351 доллар.00
Кат. № / ID: 201900
Смесь dNTP, уровень ПЦР (200 мкл)
Смесь, содержащая по 10 мМ каждого из dATP, dCTP, dGTP и dTTP (1 x 200 мкл)
$ 53,10
Кат. № / ID: 36915
96-луночный магнит типа A
Магнит для разделения магнитных шариков в лунках 96-луночных планшетов, 2 x 96-луночных микропланшетов FB
731 доллар.00
Кат. № / ID:
07
36-луночный ротор
Для хранения пробирок для ПЦР, 0,2 мл, с реакционным объемом 20–50 мкл; требует 36-Well Rotor стопорное кольцо
$ 570,00
Кат. № / ID: 981311
Ротор-Диск 100 (30)
30 индивидуально упакованных дисков для 3000 реакций по 15–25 мкл
386 долларов.00
Кат. № / ID: 2
mericon Набор Salmonella spp (24)
Для 24 реакций: анализ ПЦР Salmonella spp, внутренний контроль, положительный контроль, основная смесь для мультиплексной ПЦР, буфер для разведения нуклеиновых кислот QuantiTect, вода, не содержащая РНКазы, 50x раствор красителя ROX
Для 10 реакций: 2x мастер-смесь для лигирования (50 мкл), pDrive Cloning Vector (0,5 мкг), дистиллированная вода (1,7 мл), компетентные клетки QIAGEN EZ (10 пробирок по 50 мкл каждая), среда SOC (2 x 1,9 мл)
$ 318,00
Кат. № / ID: 158918
Puregene Proteinase K (650 мкл)
650 мкл Puregene Proteinase K
90 долларов.10
Кат. № / ID: 180733
Набор для библиотеки одноклеточной РНК QIAseq FX (24)
Для 24 реакций: Буферы и реагенты для лизиса клеток, обратной транскрипции, деградации гДНК, амплификации всего транскриптома и создания библиотеки. Включает пластину, содержащую 24 адаптера со штрих-кодом для использования с инструментами Illumina.
$ 1 275,00
Кат./ ID: 382617
Комплект QS Investigator 26plex (400)
Смесь праймеров, смесь Fast Reaction Mix 3. 0, включая ДНК-полимеразу Taq, контрольную ДНК, аллельный лестничный комплекс 26plex и воду, свободную от нуклеаз
Для 192 препаратов по 200 мкл каждый: включает 2 картриджа с реактивами, штатив для ферментов и аксессуары
Кат. № / ID: 203123
Основной набор AllTaq PCR (250 ЕД)
50 мкл полимеразы AllTaq (5 Ед / мкл), 1,2 мл буфера AllTaq для ПЦР (5x), 55 мкл смеси dNTP (по 10 мМ каждый), 200 мкл индикатора шаблона (25x), 50 мкл индикатора Master Mix (125x), 2 мл Q-решение (5x), 1.2 мл MgCl 2 (25 мМ), 1,9 мл воды, не содержащей РНКазы
$ 169,00
Кат. № / ID: 201443
Taq Мастер-микс для ПЦР (250 ЕД)
3 x 1,7 мл Taq Мастер-смесь для ПЦР, содержащая 250 единиц Taq ДНК-полимераза, 3 x 1,7 мл Дистиллированная вода
$ 103,00
Кат. № / ID: 972807
Реагенты PyroMark Gold Q96 (50 x 96)
Для проведения реакций пиросеквенирования на PyroMark Q96 MD
1702 доллара.00
Кат. № / ID: 974230
PyroMark Q48 Стартовый комплект AutoPrep
Магнитные шарики PyroMark Q48 (300), улучшенные CpG-реагенты PyroMark Q48 (4 x 48), PyroMark Control Oligo, диски PyroMark Q48 (50) и абсорбирующие полоски PyroMark Q48 (100)
$ 1338,00
Кат. № / ID: 208254
Набор для ПЦР QuantiNova Probe (500)
Для реакций 500 x 20 мкл: 3 x 1.7 мл 2x мастер-смеси QuantiNova Probe для ПЦР, 1 мл эталонного красителя QN ROX, 500 мкл буфера для разведения QuantiNova Yellow Template, 1,9 мл воды
437,00 долл. США
Лестничные наборы снимают (часть) тяжелую работу вне тренировок в бассейне
У многих людей есть свои уловки, чтобы справляться с повседневными тренировками. Что сработало для меня и некоторых из лучших пловцов мира, так это тренировки по лестнице, формат, который увеличивает выносливость и разрушает однообразие.
Лестничная тренировка состоит из метрических дистанций, длина которых увеличивается или уменьшается в течение заданного набора. Я давно являюсь поклонником тренировок по лестнице и включаю их в каждую тренировку, чтобы развивать и поддерживать выносливость, а также делать вещи интересными (тренировка по лестнице имеет забавный способ заставить вас преодолеть большее расстояние, когда вы предпочитаете бросить полотенце ).
Самый простой «набор» лестниц можно обозначить как группу метрических расстояний следующим образом: 500, 400, 300, 200, 100 метров.Общее расстояние — 1500 метров или одна миля.
Это отличный набор, который можно попробовать, если вы новичок в концепции тренировок по лестнице или если вы пытаетесь привести себя в форму для своего первого плавания в океане на одну милю или более. Сделайте 20 секунд отдыха после 500, 15 секунд отдыха после 400, 10 секунд отдыха после 300 и пять секунд отдыха после 200.
Ваша цель должна заключаться в увеличении вашей средней скорости с каждой более короткой дистанцией. Здесь вы настраиваете свое тело на «негативный сплит», гоночную стратегию, при которой задняя половина вашего забега быстрее, чем первая.Отрицательное разделение — верный признак способности пловца к выносливости и является излюбленной техникой элитных пловцов в длительных гонках.
Если вы включите вышеуказанный набор в свой ежедневный режим плавания, вы заметите повышение своей выносливости в течение нескольких недель. Когда это произойдет, вы можете обратить внимание на свое среднее значение на 100 метров и посмотреть, сможете ли вы его снизить, чтобы сделать сет более сложным.
Например, если ваши обычные 500 занимают у вас шесть минут, и вы работаете с 1:10 для своих 100, попробуйте 500 с 5:50 (что составляет 5×100 с темпом 1:10) и продолжайте постоянно ускоряться. пока вы спускаетесь по лестнице.Таким образом, вы опираетесь на свое предыдущее обучение (таким образом, 100 из «1:10» становятся строительным блоком нового набора лестниц, где ваши первые 500 состоят из пяти «1:10» 100).
Но не останавливайтесь на достигнутом. То, что вы улучшили свои показатели по этой лестнице, не означает, что ваша работа закончена. Один из способов удвоить свою выносливость — вернуться «вверх» по лестнице, которую вы только что завершили, проплыв 100, 200, 300, 400, 500.
Используйте то же соотношение интервалов отдыха (пять секунд, 10 секунд, 15 секунд, 20 секунд). секунд) и попытайтесь повторить ваши времена из первой лестницы.Вы удваиваете расстояние и просите свое тело плавать так же быстро.
Сначала вы обнаружите, что последние 400 и 500 будут бесконечными и болезненными, но вскоре этот двухмильный подъем по лестнице поможет вам освоить сложную и динамичную технику тренировки, известную как тренировка по лестнице.
Возможности после этого безграничны. Вы можете создавать свои собственные наборы лестниц, начиная с 1000, 900, 800, 700 и т. Д., Если вы готовитесь к заплыву-марафону на несколько миль.Или вы можете сделать мини-лестницы, такие как 100, 75, 50, 25, несколько раз, чтобы развить свою выносливость в спринте или на средних дистанциях. Вы также можете создавать наборы лестниц в наборах лестниц, например, 5×100, 4×200, 3×300, 2×400, 1×500.
Как видите, лестницы хороши тем, что они делают вещи интересными. У пловцов, особенно тех, кто соревнуется на дистанции, мало вариантов развития выносливости; они могут проплыть тысячи метров часами подряд (более циничные из нашей группы называют это «мусорный ярд») или они могут выдержать мучительные наборы, бросающие вызов уму своей бесконечной монотонностью (80×100 @ 1:30, удерживая то же время для каждый).
Я думаю, что плавание на длинные дистанции и выполнение повторяющихся подходов имеют свое место в тренировочном журнале пловца, поскольку они укрепляют мышление выносливости в сознании спортсмена. Однако важно сохранять мотивацию во время тренировки, иначе вы можете не закончить ее или просто выполнять движения.
Сахар для тренировок по лестнице покрывает пилюлю, всегда обещая более короткий сет после завершения текущего (после этого 500 у вас будет более короткое 400, затем еще более короткое 300, вы в конце концов увидите свет в конце туннеля.
В дни, когда вы чувствуете усталость и отсутствие мотивации, тренировка по лестнице может оказать сильное влияние на вашу психику и на вашу волю оставаться в бассейне и выполнять сложную тренировку.
Алекс Костич был американским пловцом в Стэнфорде и чемпионом по плаванию среди мастеров на открытой воде.
HighRanger Plus ДНК-лестница 100 п.н. (кат. 12000)
Девятнадцать дискретных фрагментов от 100 до 10000 пар оснований
Полосы более высокой интенсивности при 500, 1000 и 5000 пар оснований для упрощения ссылки
Фрагмент
Размер (п.н.)
Масса (нг)
1
10000
42
2
8000
33
3
6000
25
4
5000
42
5
4000
35
6
3000
27
7
2500
22
8
2000
18
9
1500
13
10
1000
40
11
900
28
12
800
25
13
700
34
14
600
19
15
500
44
16
400
13
17
300
18
18
200
13
19
100
10
Рекомендации по применению: Тщательно перемешать. Для достижения наилучших результатов загрузите 10 мкл лестницы ДНК на лунку. Для точного определения массы с помощью денситометра окрашивайте гель после электрофореза с использованием бромистого этидия 0,5 мкг / мл в течение 30-40 минут. В приведенной выше таблице показаны размер и масса каждой полосы из расчета 10 мкл на лунку.
Хранение: Стабилен при комнатной температуре. Для более длительного хранения рекомендуется -20 ° C.
Эту лестницу стандартизировали с использованием 10 мкл ДНК на дорожку на пробеге 1,0% агарозного геля толщиной 0,8 см, размером 13 x 15 см в буфере TAE.
Видео: Minotola Fire Company District 2 E-ONE HP 100 Лестничная тележка
Считается, что полностью черная пожарная машина была разработана в 1971 году. Пожарная компания Минотола, штат Нью-Джерси, округ 2, работает на одной станции с 30 добровольцами.В пределах восьми квадратных миль с населением 5000 человек в среднем происходит 150 инцидентов. В среднем в отдел обслуживаются 120–130 обращений в год, включая службы спасения и эвакуации автомобилей.
E-ONE HP 100 Лестница
Дилер : Первый выбор
Информация о грузовике
GVWR на 73 500 фунтов
Колесная база со встроенной рамой крутящего момента 240 ″
12′-1 ″ +/- 1 ″ высота хода
41′-9 ″ +/- 1 ″ общая длина
E-ONE Cyclone® 67.Кабина из экструдированного алюминия 5 дюймов, внутренняя часть для тяжелых условий эксплуатации, внешние отсеки для подъемников водителя и офицера, сиденья Bostrom® для (6) с кронштейнами SecureAll SCBA, панели для крепления инструментов PAC TRAC
Двигатель Cummins® ISX12 мощностью 500 л. с. с компрессионным тормозом Jacobs® и Трансмиссия Allison® EVS4000P
Корпус из экструдированного алюминия со шлангом SideStacker ™
Полноразмерные боковые отсеки для водителя и носового офицера в стиле спасателя с откидными дверцами R ∙ O • M ™, закрытым отсеком в колесной нише для (8) баллонов SCBA и ( 4) отсеки для хранения колесных арок, панель насоса водителя и выдвижные платформы для задних рукавов
Центральный туннель с 141 футовыми лестницами
Сопутствующие материалы
Бак UPF Poly III на 500 галлонов (470 воды / 30 пены)
Hale® Qmax 2000 галлонов в минуту
Тройные перекладины с поддоном для хранения
100 ’Лестница с 2.Коэффициент прочности конструкции 5: 1
Номинальная грузоподъемность: 500 фунтов. + 50 фунтов. оборудование
Weldon® V-MUX® Multiplex электрическая система с дисплеем Vista для водителя, боковая и задняя резервные камеры Voyager®, система внутренней связи Дэвида Кларка
Регистратор данных автомобиля с функцией обнаружения пассажиров CrewGuard ™
(4) Whelen® Mini — Световые полосы Freedom IV, верхние задние предупреждающие огни B6LED, светодиодные сигнальные лампы нижнего уровня Whelen® 600 / TIR6
Для получения дополнительной информации посетите http: // www.
День ото дня появляется все больше и больше совершенно новых строительных материалов. Конечно, продвижение на рынок подобных товаров молниеносно не происходит. Ремонт – это основательный процесс, предполагающий на выходе стабильный эффект на долгие годы. Поэтому не каждый готов решиться на эксперимент и воспользоваться незнакомым материалом. Но уж если материал себя хорошо зарекомендовал, то его популярность растет лавинообразно. Не стал исключением и такой строительный материал, как наливной пол. Его популярность среди потребителей постоянно возрастает. И немаловажную роль в этом играет весьма несложная и доступная технология монтажа наливного пола. Нет необходимости обращаться за помощью к профессиональным строителям. При условии точного соблюдения инструкции любой желающий успешно справится с заливкой финишного наливного пола своими руками.
Оглавление:
Особенности наливного пола
Виды наливных полов
Наливной пол Экон финишный
Готовим основание под финишный наливной пол
Заливка финишного наливного пола, инструкция
Особенности наливного пола
Наливной пол обладает целым рядом преимуществ:
Долговечность. Правильно залитый пол прослужит не один десяток лет.
Прочность.
Прекрасно реагирует на резкие перепады температур.
Не боится влаги.
Устойчив к всевозможным химическим веществам.
Обладает повышенной пожаробезопасностью.
При нагревании не отравляет воздух токсичными веществами.
Превосходный внешний вид на долгие годы. Убедиться в этом позволяет финишный наливной пол, фото которого представлено ниже.
Пол получается идеально ровным. За ним легко ухаживать. Для поддержания безупречного вида достаточно влажной уборки пару раз в неделю.
Плесень и микроорганизмы на наливном полу не размножаются, пыль не задерживается.
Неоспоримым преимуществом является и возможность заливки наливного пола поверх пола теплого.
Виды наливных полов
Выделяют два основных вида наливных полов:
Полимерные. Подразделяются на:
Эпоксидные. Изготавливаются из эпоксидных смол. Обладают повышенной механической прочностью, устойчивостью к воздействию влаги и химических веществ. Применяется такой вид наливных полов в основном в производственных помещениях и в помещениях с повышенным уровнем влажности.
Эпоксидные уретановые. Основные места применения – площади с повышенной механической нагрузкой. Это паркинги, платформы. Особенность такого наливного пола – высокая прочность и долговечность.
Минеральные. В состав смеси входят следующие компоненты:
Минеральные наполнители. Именно от них зависят такие характеристики наливного пола, как пластичность, прочность, время, за которое материал отвердеет.
Модификаторы.
Цемент.
Этим смесям присущи такие свойства, как саморастекание и самовыравнивание. Однако без изначального распределения их по поверхности пола все равно не обойтись.
Чаще всего минеральные смеси используются для выравнивания пола с последующим покрытием его иными отделочными материалами.
Выделяют три группы минеральных смесей:
Базовая. Предназначение – выравнивание неровностей и перепадов бетонной стяжки. Толщина слоя до 8 см. Время высыхания порядка 12 часов.
Средняя. Предназначение – выравнивание цементно-песчаных или бетонных оснований с небольшим перепадом высот. Толщина слоя до 3 см. Время высыхания около 4 часов.
Финишная. Предназначение – окончательное выравнивание. Наносится при условии, что перепады высоты не превышают 1 см.
Именно минеральные смеси используются для заливки пола в жилых помещениях.
Производители предлагают весьма широкий выбор смесей для заливки наливного пола. Неплохой репутацией пользуются смеси серии Экон.
Наливной пол Экон финишный
Выбирая покрытие для пола, обратите внимание на финишный наливной пол Экон. Основное его предназначение – выравнивание любых горизонтальных оснований с последующей укладкой на него напольного покрытия. В качестве напольного покрытия при этом может выступать линолеум, ламинат, ковролин и даже плиточная облицовка. Финишный наливной пол, устройство которого осуществляется с применением смеси Экон, не очень хорошо переносит повышенную влажность и высокие механические нагрузки. Поэтому используется данный вид наливного пола в основном в жилых помещениях.
Среди основных преимуществ хочется выделить:
Наливной пол этого вида очень легко выравнивается.
Возможность технологического прохода уже через 8 часов.
Экологическая безопасность.
Возможная толщина слоя при использовании данной смеси 3-15 мм.
Применяется она при температуре от +5 до +30°С. Хотя лучше всего проводить работы при +18 — +20°С.
Время застывания готовой смеси около 30 минут.
Время застывания покрытия толщиной:
от 3 до 5 мм – 24 часа;
от 5 до 15 мм – 72 часа.
Расход сухой смеси для заливки пола слоем в 1 мм составляет 1,8 кг/м2.
Готовим основание под финишный наливной пол
Залогом правильной заливки наливного пола является тщательная подготовка основания под заливку. Пол, залитый на неподготовленное основание, теряет большую часть своих полезных свойств.
Тщательнейшим образом очистите основание под пол. Если на полу имелось какое-либо покрытие – удалите его. Необходимо оставить исключительно чистую бетонную стяжку.
Исследуйте бетонную стяжку на предмет трещин, сколов, наличия масляных и жирных пятен. Избавьте основание от обнаруженных дефектов. Удалите участки, на которых бетон крошится, участки с масляными и жировыми пятнами, очистите трещины от бетонной крошки.
Прогрунтуйте все трещины и неровности. Замажьте их любым доступным строительным материалом: цементом, бетонным раствором, мастикой, затиркой. Главное – добиться ровной поверхности под заливку пола.
При помощи уровня проверьте горизонтальность основания под пол. При слишком больших перепадах высоты желательно произвести предварительное выравнивание. Дело в том, что чем ровнее и горизонтальнее поверхность, тем меньше понадобится смеси финишного наливного пола, цена которой значительно превосходит стоимость обыкновенного цемента.
На предварительно выровненный, очищенный и высушенный пол нанесите грунтовку. Грунтовка не только закроет все оставшиеся поры основания, но и обеспечит более надежное сцепление стяжки с наливным полом. Поры в основании необходимо закрыть обязательно. Иначе они станут источником попадания в состав для заливки воздуха. Результат – значительные дефекты поверхности пола. Для нанесения грунтовки воспользуйтесь валиком. В труднодоступных местах примените кисточку. Не экономьте грунтовку. При наличии значительного количества пор желательно повторить процедуру еще раз.
По всему периметру подготовленного помещения и в местах расположения дверных проемов приклейте вспененную деформационную ленту. Ее предназначение — деформационный или температурно-усадочный шов. Пол после заливки ни в коем случае не должен плотно примыкать к стенам. Иначе деформация стен здания или повышение температуры может привести к нарушению целостности и внешнего вида наливного пола. Удаляется деформационная лента лишь после полного просыхания наливного пола. Образованную после ее удаления щель необходимо заполнить герметиком.
Заливка наливного пола требует определенных условий:
Температура воздуха не должна опускаться ниже +15°С. Температура выше +25°С нежелательна.
Недопустимо наличие сквозняков. Резкие перепады температуры ведут к ухудшению качества готовой смеси. Повышение температуры ведет к более быстрому застыванию, сроки работы с раствором сокращаются. При понижении температуры раствор становится гуще, с ним неудобно работать, увеличивается его расход. К тому же перепад температур существенно влияет на конечные характеристики пола: его прочность, цвет, внешний вид.
Недопустима влажность основания более 4%. Если добиться этого невозможно – обработайте основание гидроизоляционным составом. Потребуется не менее двух обработок.
Если в качестве основания выступает керамическая плитка, необходимо проверить прочность ее крепления, провести обезжиривание с использованием растворителя и покрыть грунтовкой, предназначенной для работы с гладкими поверхностями.
А вот использовать в качестве основания деревянный пол ни в коем случае не следует. Даже очень тщательная подготовка не гарантирует достижение приемлемого результата.
Заливка финишного наливного пола, инструкция
Инструкция по заливке наливного пола включает следующие этапы:
Приготовьте смесь для заливки. При этом строго соблюдайте рекомендации изготовителей. Качество наливного пола во многом зависит именно от правильности приготовления смеси. Смеси на основе смол смешиваются с отвердителем, а цементно-акриловые и полиуретановые – с водой. Нормальная, удобная для работы консистенция смеси напоминает довольно-таки густой, но льющийся свободно крем. Регулируется консистенция изменением количества воды. Не перестарайтесь. Слишком большое количество воды может спровоцировать растрескивание пола. Если помещение большое и за один раз невозможно развести смесь для всего его покрытия, обязательно добейтесь идентичности консистенции смеси разных замесов.
Совет. Готовить смесь необходимо непосредственно перед использованием. Уже спустя 30 минут после разведения большая часть смесей начинает загустевать. К этому моменту желательно успеть нанести ее на основание и разровнять.
Вылейте на подготовленное основание разведенную смесь.
Распределите смесь по поверхности пола при помощи ракеля или шпателя, добиваясь необходимой толщины пола. Обычно толщина составляет около 5 мм. Увеличение толщины приведет к улучшению прочности пола. Но и расход материалов, а соответственно и конечная стоимость работ, значительно увеличится.
При заливке большой площади возникает необходимость перемещения по свежезалитому полу. Это можно делать только в специальной обуви, оснащенной шипами на подошве. Смесь в этом случае заливается частями. Это могут быть полосы либо квадраты, расположенные в шахматном порядке.
Следующий этап – удаление воздуха из налитой на основание смеси. Для работы используется специальный валик, оснащенный шипами. Длина шипов зависит от толщины слоя заливки.
Если наливной пол используется исключительно для выравнивания и как основание под линолеум, ковролин и другие материалы, то работы по его заливке на данном этапе можно считать завершенными. Осталось дождаться его полного высыхания.
Совет. Считается, что по наливному полу можно ходить уже через 2-3 часа после заливки. Не делайте этого. Дайте полу просохнуть хотя бы сутки, а в идеале 3-4 дня.
Если же дополнительное покрытие не предполагается, то после полного высыхания приступайте к заливке финишного слоя:
Разведите смесь.
Вылейте смесь на полностью просохший наливной пол.
Распределите смесь по всей поверхности пола очень тонким слоем.
Удалите воздух.
Дайте просохнуть. При необходимости после полного высыхания покройте финишный слой лаком. Это не только надолго сохранит отличный внешний вид пола, но и значительно продлит период его службы.
Совет. После окончания заливки финишного слоя постарайтесь сохранять стабильную температуру в помещении еще, по меньшей мере, два дня. Готовый наливной пол первое время необходимо беречь от попадания влаги.
Поможет лучше разобраться с технологией заливки финишного наливного пола видео, представленное ниже:
Наливной пол в ванной комнате своими руками: пошаговая инструкция
Содержание статьи
Вместо привычных песчано-цементных стяжек для выравнивания пола, все чаще применяются наливные полы, представляющие собой самовыравнивающиеся смеси, которые разливаются по поверхности основания сплошным слоем. После схватывания раствора наливной пол в ванной образует сплошное бесшовное покрытие с идеальной горизонталью, которое подходит для укладки любого напольного покрытия. В зависимости от типа состава, данная технология позволяет идеально выровнять основание, а также создать финишное покрытие с узором или 3D эффектом.
Типы составов для наливных полов
Для создания наливных полов применяются смеси на различных основах (типах вяжущих веществ). Все составы делятся на две большие группы.
Минеральные
В качестве вяжущего вещества в минеральных смесях используется цемент или гипс, заполнителем выступает песок. Для улучшения растекаемости, ускорения схватывания раствора и повышения прочностных характеристик в состав вводят полимерные модификаторы. Минеральные заливные полы выпускаются в виде сухих смесей, расфасованных по бумажным крафт-мешкам. По рекомендуемой толщине наносимого слоя составы подразделяются на три вида:
Базовые: применяются для грубого предварительного выравнивания перекрытий и черновых оснований с большими неровностями и перепадами по высоте, наносятся слоем до 10 см. Для укладки напольного покрытия требуется дополнительное нанесение финишного слоя.
Средние: предназначены для выравнивания поверхностей, имеющих перепады по высоте и неровности не более 3 см. Данные смеси подходят для использования в качестве самостоятельного выравнивающего материала, а также промежуточного (подготовительного) слоя.
Финишные составы предназначены для подготовки пола под укладку всех видов напольных покрытий, в том числе, требовательных к гладкости основания. Наносятся слоем от 1 до 10 мм, не требуют контроля уровня горизонтали в процессе заливки.
Чаще всего наливной пол применяют для финишного выравнивания цементной стяжки, т.к. делать полноценную стяжку из таких составов
Совет! При выборе составов важно подбирать смеси по назначению и толщине рекомендуемого слоя, так как нарушение технологии приводит к снижению прочностных показателей и других характеристик покрытия.
Таблица 1. Характеристики минеральных наливных полов.
Характеристика
Быстротвердеющий наливной пол «Старатели»
Ceresit CN 175 Super
Скорлайн FK48 R «Основит»
Волма «Нивелир-экспресс»
LITOLIV S5 ТМ «Литокол»
Рекомендуемая толщина слоя:
-минимальная, мм
-максимальная, мм
5
10
3
60
3
80
5
100
1
5
Возможность технологического прохода, ч
Через 4 часа
Не ранее, чем через 4 часа
Через 4 часа
Через 4–6 часов
Через 4–5 часов
Укладка напольного покрытия
Через 7 суток
Через 7 суток
Керамическая плитка – через 3 суток
Укладка паркета, ламината, линолеума, ковролина – через 7 суток
Через 7 суток
Через 12–24 часа
Совместимость с теплым полом
Да
Да
Да
Да
Да
Полимерные
Наливные полы на полимерных компонентах применяют в случае, когда нужно создать стойкое к истиранию финишное основание, не предусматривающее дальнейший монтаж напольного покрытия, так как при их помощи создаются декоративные полы, в том числе, с 3D эффектом.
В жилых помещениях обычно применяются эпоксидные составы. Наливные полы на других полимерных основах (полиуретановые, эпоксидно-уретановые, метилметакрилатные, полиуретан-цементные) применяются для создания промышленных покрытий, эксплуатирующихся в неблагоприятных условиях.
Таблица 2. Характеристики полимерных наливных полов.
Характеристика
Teping Пол 205 прозрачный
ЭПОКСИТЕК (ЭП-2331)
QTP 1130
Элакор-ЭД
MONOPOL 5 ЭП
Толщина наносимого слоя, мм
До 20
До 2
До 5
До 5 за один проход
До 5
Жизнеспособность готовой смеси при T +20 °C, мин
30
20
60
30
15
Время высыхания
24 часа
Не менее 10 часов
От 5 до 16 часов
10 часов
Не менее 6 часов
Пропорции смешивания
-компонент A
-компонент B
1000 г
588 г
5 частей
1 часть
1000 г
600 г
750 г
100 г
25 кг
5 кг
Расход
1,1 кг/м² при слое в 1мм
1,5 кг/м² при слое в 1мм
1,54 кг/м² при слое в 1мм
1,63 кг/м² при слое в 1мм
2–3,5 кг/м² при слое 1,5–2 мм
Технология минерального наливного пола
Теперь рассмотрим пошаговую инструкцию, как своими руками выполнить выравнивание пола в небольшой ванной комнате в хрущевке на примере использования быстротвердеющей минеральной смеси «Старатели».
Инструмент и материалы
Для подготовки основания при помощи самовыравнивающихся смесей на минеральной основе потребуются следующие материалы и инструменты:
Сухая смесь и чистая вода для приготовления раствора.
Демпферная лента из вспененного полиэтилена.
Одна или несколько емкостей объемом не менее 30 литров.
Миксер или перфоратор с насадкой для перемешивания.
Ракля (шпатель с мелкими зубьями) для предварительного разравнивания смеси по поверхности. На маленьких площадях заливки можно обойтись без этого инструмента, но на больших площадях без предварительного растягивания раствора не обойтись.
Игольчатый валик для прокатывания жидкой смеси с целью ее равномерного распределения по поверхности и удаления вовлеченных пузырьков воздуха.
Мокроступы – специальная подошва на обувь с шипами для хождения по незастывшему наливному полу. Чаще всего применяются при заливке больших площадей.
Также потребуется длинный строительный уровень, рулетка или линейка и маркер для определения уровня заливки наливного пола.
Подготовительный этап
Для заливки наливных полов подходят бетонные, ангидридные основания и цементные стяжки с прочностью не менее 150 кг/см². Подготовительный этап включает в себя проведение следующих мероприятий:
Удаление с поверхности старого напольного покрытия, масляных пятен, остатков клея, краски и других загрязнений, снижающих адгезию раствора с основанием.
Удаление старого покрытия и загрязнений.
Заделывание всех крупных дефектов, трещин и щелей, в которые может «утечь» жидкий раствор.
Заделывание щелей.
Затем необходимо подмести основание веником и пропылесосить для удаления пыли.
Следующий шаг – нанесение минимум 2 слоев грунтовки глубокого проникновения. Это предотвращает слишком быстрое впитывание влаги основанием из заливной смеси.
Нанесение грунтовки.
Заключительный этап – наклеивание по периметру помещения демпферной ленты, которая примет на себя расширение наливного пола в процессе его застывания.
Монтаж демпферной ленты.
Совет! Приклеивание демпферной ленты целесообразно при заливке самовыравнивающихся смесей слоем от 2 см. При более тонком слое наливных полов делать это не нужно.
Разметка
Чтобы определиться с тем, сколько сухой смеси нужно закупить для заливки полов, а также для контроля уровня заливки находят нулевой уровень в помещении и проводят разметку:
На любой удобной высоте от основания при помощи лазерного и строительного уровня проводят горизонтальную линию по всему периметру.
Проводится горизонтальная черта.
При помощи рулетки и этой черты находится нулевой уровень основания – самой высокой точки чернового основания в помещении. Т.е. самое меньшее измерение от пола до черты.
Измерение нулевого уровня.
Найдя самую высокую точку основания, в этом месте ставят отметку с учетом запланированной толщины стяжки наливного пола.
Нанесение отметки уровня наливного пола в самой высокой точке чернового основания.
Далее берем расстояние от ранее проведенной линии и нанесенной отметки и переносим его по всему периметру помещения – это будет толщина заливки наливной смеси.
Выполнение разметки уровня заливки самовыравнивающейся смеси.
Далее с учетом площади помещения, минимальной и максимальной толщины стяжки в миллиметрах, указанного производителем минимального расхода сухой смеси на 1 квадратный метр при толщине заливки 10 мм и расфасовки смеси высчитывается необходимое количество сухой смеси. При этом закупать нужно с запасом минимум в 10%.
Приготовление раствора и заливка
Раствор для заливки наливных полов приготавливается в строгом соблюдении рекомендаций производителя. Желание своими руками сделать раствор пожиже и таким образом повысить его текучесть, приводит к печальным последствиям в виде растрескивания готового покрытия. Приготовление раствора проводится в такой последовательности:
В ведро наливается отмеренное и указанное производителем количество чистой воды. Для смеси от ТМ «Старатели» это 8–9 литров на 25 кг (один мешок) сухой смеси.
В емкость наливается вода.
Затем в емкость засыпается сухая смесь и перемешивается миксером на малых оборотах.
Добавление и перемешивание сухой смеси.
После получения однородной смеси делается технологический перерыв на 3–5 минут, после чего осуществляется повторное перемешивание.
Готовая смесь разливается по основанию, после чего приступают к приготовлению следующего замеса.
Готовый раствор выливается на основание.
Обратите внимание! Срок жизни, то есть способность к подвижности, у готовых самовыравнивающихся растворов очень короткий (примерно 40 минут). Поэтому работать с наливными полами нужно очень быстро. При больших площадях заливки лучше работать с одним или несколькими помощниками.
Когда все помещение залито самовыравнивающимся раствором на нужную высоту (контролируется отметками на стене), смесь прокатывается игольчатым валиком. Он позволяет выгнать воздух, содержащийся в смеси, а также помогает распределить смесь по всей поверхности основания максимально равномерно.
По истечению времени, отведенного производителем для схватывания раствора, по периметру обрезаются остатки демпферной ленты, после чего покрытие оставляется до полного вызревания: от 3 до 7 суток в зависимости от типа вяжущего и нанесенного слоя. Эту информация пишется на каждом мешке со смесью.
Обрезание остатков ленты.
Совет! При высыхании наливных полов их нужно беречь от сквозняков и воздействия прямых солнечных лучей. Рекомендуется держать помещение с плотно закрытой дверью весь период вызревания стяжки. Ускорять процесс высыхания включением теплых полов запрещено! Обогрев необходимо выключить минимум за 24 часа до заливки смеси. Включение теплых полов на рабочую мощность можно производить не ранее, чем через 7 суток после заливки выравнивающего состава.
3D пол в ванной комнате
Наливные 3D полы представляют многослойное напольное покрытие, где под последним, прозрачным слоем уложено фото или другой рисунок, распечатанный на водостойкой бумаге, ткани или пленке. Результат этого – безупречно ровное покрытие с высоким декоративным эффектом.
К преимуществам полов с 3D эффектом относят:
Позволяет сделать интерьер неповторимым и особенным, ведь в качестве изображения можно использовать любое фото, даже архивное, которое переносится на бумагу промышленным принтером.
Высокая прочность, надежность и долговечность покрытия, устойчивость к истиранию и выгоранию.
Легкость уборки: на гладкой бесшовной поверхности не собирается много грязи. Кроме этого, все составы для финишного слоя содержат антистатические добавки, что дополнительно облегчает уход за полами, так как поверхность не притягивает пыль.
Возможность совмещения с системой подогрева напольного покрытия.
Экологическая и пожарная безопасность (не все составы являются таковыми).
Из недостатков такого напольного покрытия отмечают высокую стоимость материалов. Еще один минус – длительный срок изготовления и необходимость тщательной подготовки чернового основания, так как все недочеты и изъяны будут видны через прозрачный финишный слой. Именно поэтому один из этапов подготовки основания под 3Д полы – выравнивание минеральными самовыравнивающимися смесями.
Рассмотрим технологию, по которой можно самостоятельно сделать наливной 3D пол для ванной комнаты. Все работы разбиты на 4 этапа и выполняются за 4 дня, так как между ними нужен технологический перерыв не менее 12 часов.
Этап 1
Бетонные полы сначала шлифуют, далее основание обеспыливают при помощи пылесоса. Затем поверхность грунтуется двухкомпонентной грунтовкой. Компоненты грунтовки смешиваются в емкости при помощи миксера, после чего смесь разливается по полу и равномерно раскатывается велюровым валиком. Грунтование обеспечивает прочное сцепление основания с последующими слоями наливного пола.
При приготовлении грунтовки необходимо соблюдать пропорции смешивания компонентов, а также нанести готовый состав за время его жизни, который указан производителем.
Этап 2
На следующий день после грунтования, поверхность чернового пола покрывается эпоксидной шпаклевкой. Этот этап предназначен для выравнивания всех неровностей, оставшихся после грунтования и подготовки основания для дальнейших работ.
Шпаклевка состоит из двух компонентов, которые смешиваются в указанной производителем пропорции миксером на низких оборотах, чтобы получилась однородная смесь. Готовая эпоксидная шпаклевка разливается по поверхности и разравнивается широким шпателем. При этом не стоит сильно прижимать шпатель к поверхности – шпаклевку как бы «разглаживают» по поверхности. Для перемещения по шпаклевочному слою во время его нанесения и разравнивания на обувь надевают мокроступы.
Важно! Именно от этого этапа зависит качество подготовки поверхности под укладку рисунка. Поэтому разравнивая шпаклевочную смесь, не стоит торопиться – нужно уделить внимание и просмотреть каждый участок основания, чтобы не было дефектов и пропусков.
После высыхания шпаклевки она образует высокопрочное химически стойкое покрытие, полностью готовое для дальнейшего этапа.
Этап 3
На следующий день, после высыхания шпаклевки, приступают к самому ответственному этапу – раскладыванию и приклеиванию основы с рисунком. Для предотвращения попадания на поверхность пыли, ворса и других посторонних предметов стены и потолок помещения рекомендуется обшить маскировочной пленкой. После этого основание нужно пропылесосить.
Укладка основания с рисунком производится в таком порядке:
Материал, на котором распечатано выбранное изображение, подрезается по размерам пола.
Рисунок раскладывается на поверхности.
Замешивается небольшое количество лака, на который приклеивается материал с изображением к основанию.
Клей наносится на небольшой участок пола, после чего прикладывается и разглаживается валиком ткань, чтобы под ней не оставалось пузырьков воздуха. Затем процесс повторяют на другом участке, пока рисунок не будет полностью приклеен.
Этап 4
Заключительный этап организации 3D полов – заливка рисунка слоем прозрачного лака. Эпоксидный двухкомпонентный лак смешивается в чистой емкости миксером, после чего состав разливается и равномерно распределяется по поверхности валиком, раклей с резиновой вставкой или шпателем. Толщина слоя зависит от типа помещения и рекомендаций производителя. После нанесения слоя лака он прокатывается игольчатым валиком, что позволяет удалить оставшиеся после перемешивания пузырьки воздуха. Готовое покрытие оставляется для высыхания на срок от 3 до 14 дней (в зависимости от толщины слоя и рекомендаций изготовителя). Помещение должно проветриваться, но без образования сквозняков. После высыхания красивые 3Д полы готовы!
В заключение приведем подборку фотографий с примерами интерьерных решений с 3D полами.
Совет! Если вам нужны мастера по ремонту ванной комнаты, есть очень удобный сервис по подбору спецов от PROFI.RU. Просто заполните детали заказа, мастера сами откликнутся и вы сможете выбрать с кем сотрудничать. У каждого специалиста в системе есть рейтинг, отзывы и примеры работ, что поможет с выбором. Похоже на мини тендер. Размещение заявки БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает. Работает почти во всех городах России.
Если вы являетесь мастером, то перейдите по этой ссылке, зарегистрируйтесь в системе и сможете принимать заказы.
Рекомендации по выбору цементных стяжек и гипсовых наливных полов
Делаем пол! Обзор наливных полов и цементных стяжек.
Подготовка пола к последующим финишным работам является неотъемлемой частью ремонта любого помещения. И первым делом на черновое основание монтируется стяжка. От ее прочности, точности геометрии и надежности во многом зависят эксплуатационные характеристики финишных покрытий, их долговечность. Для изготовления стяжек современные строители используют сухие смеси. Каждая такая продукция отличается составом, свойствами и назначением. Перед выбором конкретной смеси, рекомендуется знать их отличия и тщательно изучить основные параметры.
Стяжка и ее виды
Стяжка – это тонкослойное покрытие в помещениях зданий, которое служит для восприятия, перераспределения нагрузок и передачи их на основание пола.
Стяжка бывает:
по агрегатному состоянию: сухой, полусухой и мокрой;
по способу монтажа: обычной, плавающей и сборной;
по дополнительным свойствам: теплоизолирующей, звукоизолирующей, гидроизолирующей и прочими.
Выравнивающие мокрые стяжки считаются самыми востребованными. Согласно строительным нормам СНиП, такую стяжку допускается наносить в широком диапазоне толщины от 1,5 до 30 см. Это позволяет качественно обустроить практически любой пол или выровнять любую поверхность. После отверждения смесь надежно фиксируется на черновом основании. При грамотном монтаже образуется пол с идеальной плоскостностью.
Сухие смеси для стяжек и наливные полы: преимущества
Для достижения лучшего результата монтажа стяжки, наиболее рационально применять сухие порошковые смеси. Для простой идентификации многие производители называют эту продукцию – «Стяжка для пола» и«Наливной пол». По сути, это готовые к приготовлению растворов составы. Они имеют сбалансированную рецептуру, включают модифицирующие добавки, отвечают требованиям ГОСТов и СНиПов. Кроме того, сухие смеси значительно ускоряют процесс ремонта за счет скорости затворения и уменьшенного времени набора прочности.
Чаще всего строители используют два типа сухих смесей: на гипсовом и на цементном вяжущем. Именно эти компоненты удовлетворяют ряд технических требований и имеют бесспорные преимущества.
Преимущества цементных и гипсовых сухих смесей для пола:
Готовая смесь избавляет от необходимости подбирать рецептуру с риском достичь отрицательного итогового результата.
Оптимизируют затраты на покупку и доставку стройматериалов.
Позволяют уменьшить толщину наносимого слоя до 1,5-2,0 см. *(Для раствора, приготовленного вручную, минимальная толщина составляет 3 см).
Введение полимерных добавок снижает вес стяжки, уменьшая тем самым нагрузку на основание.
Обеспечивается быстрое и качественное затоврение смесей. Раствор получается однородным и без комков.
Нет необходимости использовать бетономешалку. Для приготовления подойдет строительный миксер.
Тонкая фракция порошка и введение в его состав модификаторов повышают удобоукладываемость: стяжку проще ровнять, слой получается максимально однородный, нет инородных включений и воздушных пузырьков, поверхность гладкая с улучшенной горизонтальностью.
В продаже представлен широкий ассортимент сухих смесей для полов, отличающийся свойствами. Это одно из главных преимуществ. Ведь исходя из условий эксплуатации, можно подобрать наиболее рациональную смесь, как в плане технических параметров, так и в плане цены.
Цементные полы: выбор сухих смесей
Сухая смесь на основе цементного связующего называется цементной стяжкой или цементным наливным полом. В зависимости от назначения, такие строительные материалы бывают:
Базовыми: для укладки основания;
Финишными: для выравнивания пола;
Со специальным назначением.
Базовые цементные стяжки
Цементные сухие смеси для создания чернового слоя называют базовыми. Они подходят для обустройства оснований, выравнивания поверхностей с большим уклоном или с существенными дефектами. Согласно СНиПов, допускается монтаж базовых стяжек толщиной до 30 см. А в промышленных зданиях и свыше данного значения. При превышении толщины 5 см обязательно выполняется армирование.
Для организации базовых покрытий важно обеспечить высокую прочность, влагостойкость и трещиностойкость. Из оптимальных по цене и хороших по качеству — Стяжка для пола Юнис Горизонт. Эта смесь обеспечивает высокую прочность на сжатие до 25 МПа. В составе есть модифицирующие морозостойкие добавки и пластификаторы. Ее вполне можно применять для укладки полов внутри зданий или снаружи.
Использоваться может базовая стяжка под плитку, к примеру, Стяжка для пола ЕК LEVEL 1.0.. С ее помощью получают монолитные покрытия толщиной до 20 см. Допустим последующий монтаж напольных плит из керамики, керамогранита и камня. Затвердевший слой отлично переносит морозы. Минимальная температура эксплуатации составляет -50 градусов. За счет этого продукцию допускается применять как внутри жилых домов, так и для организации промышленных неотапливаемых помещений и уличных террас.
Еще один тип базовой цементной стяжки под плитку – Стяжка для пола ЕК LEVEL 1.1. Главное отличие от вышеописанной марки заключается в свойстве самонивелирования. После нанесения раствора на поверхность, он отлично растекается под действием силы тяжести. Благодаря этому легче сформировать поверхность с улучшенной горизонтальностью. Таким образом, стяжку можно применять под сборные настилы или использовать для финишного, выравнивающего слоя.
Финишные цементные наливные полы
Сухие смеси для выравнивания оснований часто называют финишными или наливными полами. В их состав входят мелкофракционные компоненты и различные наполнители. Готовая смесь характеризуется высокой текучестью и удобоукладываемостью: она лучше растекается на поверхности, обладает свойством самонивелирования и ее проще ровнять. В результате образуется слой с практически идеальной горизонтальностью. Наливные полы обустраивают толщиной от 1мм до 2-3 см. Это практически готовый пол для дальнейшего монтажа чистовых напольных покрытий: сборных покрытий (паркета, ламината), керамических плит, линолеума, ковролина и прочего.
Для укладки раствора максимально тонким слоем лучше выбирать самонивелирующиеся наливные полы. Подойдет Наливной пол Юнис Горизонт ФИНИШНЫЙ. В составе данной продукции имеются пластификаторы и эластификаторы. За счет них раствор характеризуется повышенной растекаемостью по поверхности и улучшенной способностью к самовыравниванию. Допустимо наносить слоем всего в 1-2 мм несколькими слоями. Время межслойного твердения – не менее 40 минут. За счет кладки нескольких тонких слоев получается экономия материала при достижении лучшего результата.
К быстрозатворимым наливным полам для тонкослойного нанесения также относится Наливной пол ЕК LEVEL 3.0. финишный. Слой также кладут толщиной от 1 мм до 1 см. При этом прочность на сжатие ппосле отвержения составляет не менее 15 МПа. Подобную смесь можно использовать в сухих и влажных помещениях. Она подходит для дальнейшего монтажа сборных, рулонных напольных материалов. Особенность этого наливного пола – быстрозатворимость. Сухой порошок миксером смешивают с водой и дают отстоятся 5 минут. После этого еще раз перемешивают – раствор готов. Наносят состав, разравнивая его по поверхности шпателем или правилом.
Цементные наливные полы со специальными свойствами
Под понятием «цементный наливной пол со специальным назначением» следует понимать наличие у смеси уникальных свойств и качеств. К подобной продукции относятся растворы для машинного нанесения. В состав сухой смеси вводят пластификаторы. Благодаря им уменьшается вязкость раствора. Это дает возможность использовать для укладки растворонасосы и другое компрессорное оборудование.
Примером смесей для машинного нанесения является Наливной пол Юнис Горизонт универсальный. Подходит для укладки основного и выравнивающего слоя. Допускается наносить вручную и с использованием оборудования. Такое преимущество дает возможность обустроить большие площади непрерывным способом. Универсальность такого цементного пола заключается и в том, что его допускается эксплуатировать в широком температурном диапазоне. Это дает возможность монтировать наливное покрытие под системы обогрева «теплый пол» без риска образования трещин в структуре от нагрева.
Для обустройства полов, эксплуатируемых с повышенными механическими нагрузками, рекомендуется покупать усиленный наливной пол. Таким является Наливной пол Юнис Горизонт универсальный быстротвердеющий Монолит. В составе присутствуют полиамидные волокна. Они повышают сцепление вяжущих компонентов. Тем самым улучшается стойкость слоя к продавливающим, растягивающим нагрузкам, линейному расширению от перепада температуры.
Когда принципиально важно обеспечить скорость выполнения ремонта, обратите внимание на быстротвердеющие наливные полы. Хороший вариант — Наливной пол ЕК LEVEL 2.1. быстротвердеющий. После монтажа слотя по его поверхности можно ходить через 3 часа. Такая марка универсальна. С помощью смеси не только ровняют, но и кладут базовые основания. Допустимая толщина монтажа составляет 2-100 мм. После полного отвердения, прочность на сжатие покрытия составляет не менее 15 МПа.
Не все виды цементных смесей подходят для влажных помещений. Когда речь идет о кухне, коридоре, сантехнических зонах или неотапливаемых зданиях, то выбирается смесь влагостойкая. Это может быть Наливной пол ЕК LEVEL 2.0. Смесь обладает схожими характеристиками, что и марка ЕК LEVEL 2.1. Раствор быстро набирает прочность (3-4 часа), наносится слоем от 5 до 80 мм, обеспечивает высокую прочность на сжатие (от 20 МПа). Главное же отличие – наличие в составе гидрофобизаторов. Затвердевший слой отлично противостоит впитыванию влаги, не сыреет и не уменьшает прочность от этого.
Интенсивные передвижения людей в общественных, торговых, административных учреждениях и офисах приводят к истиранию верхнего слоя. Со временем появляются выбоины и верхний слой разрушается. Во избежание плачевных последствий, для подобных условий эксплуатации рекомендуется использовать износостойкие наливные полы. К таким относится Ветонит 3000. Это суперфинишное покрытие используется как укрепляющее. Оно кладется поверх базового и среднего слоя стяжки толщиной до 0,5 см. Отлично растекается и образует зеркальную поверхность. После полного затвердения прочность на сжатие покрытия не меньше 20 МПа. Полученный слой соответствует классу RWFC 350 по истираемости. Он рекомендован для офисов и зданий с высоким человекопотоком. В жилых домах состав идеально подойдет под такие требовательные настилы, как паркет или ламинат.
Перед использованием Ветонит 3000 в качестве среднего ровняющего слоя может монтироваться быстротвердеющий ровнитель черновых полов Ветонит 5000. Это один из универсальных материалов. Полученный раствор укладывают слоем от 0,5 до 5 см (для ремонта выбоин локально допускается 8 см). При высыхании он не дает усадки. Отлично противостоит влаге, характеризуется прочностью 20 МПа. Адгезия к минеральным основаниям — не менее 1МПа. Такая смесь может применяться в качестве базового, а также среднего или финишного слоя полов в жилых домах. Подходит для ванных комнат, кухонь, под плитку и системы «теплых полов».
Гипсовые наливные полы: выбор сухой смеси
Когда разговор заходит о финишном выравнивании черновых базовых покрытий, устранении мелких дефектов и небольших уклонов, то альтернативой цементу является покрытие на основе гипсового вяжущего. В качестве сырья для производства такой продукции используется модифицированный гипс (альфа-гипс). Главная его особенность – высокая прочность при полном твердении. Для улучшения свойств гипсовых наливных полов в состав сухих порошков вводят полимерные добавки, а также мелкодисперсионный минеральный наполнитель (кварц, песок).
Бытует мнение, что гипсовый наливной пол уступает цементному в прочности. Это не так. Благодаря рецептуре, гипсовые наливные полы сравнимы по прочности (да и по остальным параметрам) с цементными аналогами. Для примера можно взять Наливной пол ОСНОВИТ СКОРЛАЙН FK 45 R. Продукция производится на основе модифицированного гипса с включением пластификаторов, песка тонкой фракции. Затворяется в воде простым перемешиванием строительным миксером. Образованный раствор имеет однородную консистенцию и высокую текучесть. При кладке отлично растекается, заполняет труднодоступные места, дефекты, сколы и микротрещины. Скорость высыхания слоя до хождения – 2 часа. После полного отверждения, прочность на сжатие слоя составляет 20 МПа.
Перечисленные характеристики говорят о том, что гипсовые наливные полы вполне конкурентоспособны и считаются хорошей заменой цементным. Из достоинств также можно выделить меньший вес материала. Он может наноситься толщиной всего в 2 мм и применятся как экономный ровнитель бетонных оснований под последующий монтаж сборных покрытий.
Пожалуй, единственный недостаток современного гипсового наливного пола – гигроскопичность. Материал хорошо поглощает влагу, что ограничивает сферы его применения. При выборе сухой смеси для обустройства пола в ванной комнате или на кухне отдавайте предпочтение только цементосодержащей продукции. В остальном же, выбор основывается на ценовом критерии и потребности в получении поверхности с улучшенной горизонтальностью.
8 советов по выбору наливных полов
Содержание статьи
Наливные полы не так давно появились на строительном рынке и успели захватить несколько сфер применения. Они широко используются в качестве финишного декоративного покрытия, а также как основа и как прочное промышленное покрытие. Естественно, состав смесей и их свойства в зависимости от предполагаемой цели использования будут сильного отличаться. Как разобраться в таком немаленьком ассортименте новичку и выбрать наливные полы с оптимальным набором характеристик?
№1. На что ориентироваться при выборе?
Несмотря на разнообразие наливных полов, всем видам свойственны такие преимущества:
идеальная ровная поверхность и бесшовность;
высокий уровень влагостойкости характерен для большинства видов наливных полов;
долговечность и прочность;
пожаробезопасность;
отсутствие вреда для здоровья человека.
Главный минус покрытия – высокая цена на некоторые виды наливных полов, но если она не смущает, то нужно быть готовым к тщательной подготовке поверхности и строгому соблюдению инструкции по нанесению покрытия.
Ориентироваться при выборе определенного вида наливных полов нужно на ряд факторов:
специфика помещения, где будет осуществляться заливка полов: технические или жилые помещения, внутри или снаружи дома;
основная цель. Наливные полы могут быть использованы для выравнивания пола или как финишное покрытие;
материал и качество исходной поверхности;
условия эксплуатации напольного покрытия, вероятность механических нагрузок, прямого контакта с жидкостями, агрессивными средствами;
необходимость дополнительных свойств, типа противоскольжения и т.д.
Наливные полы представлены такими основными видами:
цементные;
гипсовые;
полимерные. Используются в качестве финишного покрытия и делятся на полиуретановые, эпоксидные и метилметакрилатные.
№2. Цементные наливные полы
Наливные полы такого типа чаще всего используются просто для выравнивания поверхности под ее дальнейшую финишную отделку. Фактически это альтернатива обычной цементной стяжке. Внешний вид максимально простой, что делает невозможным использование таких наливных полов в качестве отделки. Тем не менее, в некоторых случаях используются самостоятельно, когда к качеству и декоративности покрытия нет особых требований.
Смесь для наливных полов продается в мешках и перед заливкой разбавляется необходимым количеством воды. Основа смеси – цемент и песок. Высокое качество цемента – залог прочности и твердости покрытия после высыхания. Для придания раствору пластичности и текучести используются пластификаторы, модуляторы кислотности, противоморозные присадки, компоненты, которые удерживают влагу, и другие вещества. За счет таких добавок готовая смесь равномерно растекается и формирует ровную поверхность.
Среди преимуществ универсальность, доступная цена, прочность, долговечность, стойкость к низким температурам. Работы по монтажу цементных наливных полов смогут выполнить даже новички. Кроме не очень декоративного внешнего вида, к минусам можно отнести небольшую стойкость к агрессивным веществам.
№2. Гипсовые наливные полы
Такие полы обойдутся еще дешевле, а по составу они очень похожи на цементные наливные полы, только в качестве основного компонента тут гипс, что и вытекает из названия. Такие смеси используются только для выравнивания и в качестве основы под дальнейшую финишную отделку.
Свойства гипсовых наливных полов обусловлены особенностями основного компонента смеси. Гипс быстро твердеет, позволяет делать более толстую стяжку, быстро сохнет, но боится влаги, поэтому использовать такие полы можно только в сухих помещениях, да еще и небольшими нагрузками на пол. Чтобы воспользоваться такими преимуществами, как низкая цена и быстрое высыхание, специалисты рекомендуют использовать гипсовый пол только под плитку, которая абсолютно не пропускает влагу, но даже в этом случае применять его в ванной не рекомендуется.
№3. Полиуретановые наливные полы
Такое покрытие получило широкое распространение и используется буквально повсюду: в торговых центрах, бассейнах, медицинских учреждениях, на складах, а также в жилых помещениях, где от напольного покрытия требуются наилучшие эксплуатационные качества (кухня, ванна, но можно использовать и в комнатах).
Смеси на основе полиуретанового компаунда обладают впечатляющим набором положительных качеств:
эластичность и устойчивость к механическим воздействиям. Острые каблуки и большинство падающих тяжелых предметов совершенно не страшны покрытию;
влагостойкость;
стойкость к агрессивным веществам, поэтому такое покрытие может быть использовано даже в химических лабораториях и на предприятиях;
прочность и долговечность;
неплохие показатели тепло- и шумоизоляции;
простота уборки и гигиеничность;
способность выдерживать перепады температур;
простота ремонта. Даже если вам удастся повредить покрытие, то место царапины или трещины можно ошкурить и нанести на него лак;
оригинальный внешний вид, возможность создать яркий индивидуальный дизайн. Покрытие может быть матовым или глянцевым
Среди минусов можно отметить высокую цену, холодную поверхность, сложность монтажа и демонтажа при необходимости.
№4. Эпоксидные наливные полы
Основа таких полов – эпоксидные смолы, что понятно из названия. Кроме того, в состав входят отвердители и некоторые другие добавки. Эпоксидные наливные полы обладают массой преимуществ, среди которых особенно стоит выделить:
твердость, жесткость и прочность;
стойкость к влаге, средствам бытовой химии, большинству агрессивных веществ;
устойчивость к истиранию;
стойкость к перепадам температур.
У покрытия есть очевидный минус – хрупкость и неэластичность. При падении более-менее тяжелого предмета пол может быт поврежден.
Совокупность характеристик эпоксидных полов позволяет использовать их в помещениях, где нет ударных нагрузок, но может быть повышена влажность. Это бассейны, фармацевтические производства, лаборатории, больницы, автомойки, детские учреждения и жилые дома.
Разновидностью покрытия можно назвать эпоксидно-уретановые полы, которые сочетают в себе твердость эпоксидных наливных полов и эластичность полиуретановых. Такое покрытие отличается феноменальной долговечностью и используется на вокзалах, в аэропортах и метро, где поток людей очень большой.
№5. Метилметакрилатные наливные полы
Такие полы используются, в основном, для промышленных помещений, так как они обладают массой удивительных качеств:
высокая износоустойчивость, даже выше, чем у полиуретановых полов;
быстрое застывание. Застывает покрытие за час, а еще через час полностью набирает прочностные характеристики, и по нему можно ходить, ездить или даже укладывать финишный слой отделки, если это необходимо;
влагостойкость;
химическая стойкость;
высокая скорость монтажных работ.
Основной минус покрытия – резкий запах во время высыхания, но и эта проблема решаема при наличии должной вентиляции. После высыхания никаких неприятных запахов не будет.
№6. Тип состава покрытия
Наливные полы могут быть:
тонкослойными;
самовыравнивающимися;
высоконаполненными.
Тонкослойные полы получили самое большое распространение, так как могут использоваться и в жилых домах, и в общественных зданиях, а цена наиболее приемлемая. Такие составы наносятся слоем в несколько миллиметров на подготовленное основание, сохраняя при этом максимальную долговечность.
Самовыравнивающиеся полы имеют толщину 4-5 мм, за счет чего могут выдерживать солидные механические нагрузки. Отличаются высокой долговечностью, прочностью и удобством монтажа, ведь легко растекаются по поверхности, не образуя бугорков.
Высоконаполненные полы обладают повышенной прочностью, стойкостью к износу, стойко переносят удары, поэтому используются в промышленных помещениях. Такие свойства достигаются за счет повышенного количества кварцевого песка.
№7. Дизайн наливных полов
Цементные и метилметакрилатные полы не могут похвастаться блестящими декоративными качествами, чего нельзя сказать о полиуретановых и эпоксидных наливных полах. Они могут быть окрашены в любой из тысяч цветов или иметь интересную расцветку. Для получения самых интересных и оригинальных решений используют следующие способы:
№8. Каким производителям можно доверять?
Наливные полы сегодня представлены огромным количеством отечественных и зарубежных производителей.
Лучшие мировые производители наливных полов
Knauf
Всемирно известная немецкая фирма изначально производила строительные материалы из гипса, позже расширила свою деятельность, а сегодня производства и представительства расположены в десятках стран. Продукция компании хорошо представлена и в России, где уже успели оценить ее высокое качество. Производитель предлагает гипсовые наливные полы, для которых используется гипс высочайшего качества, поэтому покрытие по прочности превосходит цементные наливные полы. Есть в ассортименте и полимерные наливные полы, но они представлены на нашем рынке не так обширно.
SIKA
Эта швейцарская компания предлагает, в основном, составы для промышленных и общественных помещений. В ассортименте есть наливные полы всех типов, а собственные исследовательские центры позволяют производить покрытия со специфическими свойствами благодаря добавлению необходимых компонентов.
Ceresit
Ceresit – торговая марка, которая используется для широкого ряда строительных смесей немецкой компании Henkel. Производства этого гиганта расположены в нескольких странах, представительства есть в 120 странах, а продукция пользуется неизменным спросом вот уже много лет подряд. В ассортименте представлены наливные полы, предназначенные для выравнивания поверхности под дальнейшую укладку облицовки.
Weber
Международная компания, которая является дочерним предприятием Saint-Gobain. Производства расположены по всему миру, продукция широко представлена на всех континентах. Наливные полы производится под торговой маркой Vetonit, в ассортименте есть смеси для выравнивания и финишной отделки, для жилых и промышленных помещений.
Лучшие отечественные производители наливных полов
ООО «ТэоХим»
Компания производит наливные полы под торговой маркой «Элакор» и сегодня уверенно лидирует в этой сфере. Предлагает наливные полы для жилых и промышленных помещений. Серии продукции включают полиуретановые и эпоксидные полы. В ассортименте есть прозрачные полы для создания 3D эффекта, антистатические составы и полы, максимально устойчивые к горению.
IVSIL
Крупная компания, которая когда-то производила только цементно-песчаные смеси, а теперь является лидером на отечественном рынке по производству инновационных многокомпонентных составов. Наливные полы представлены составами для выравнивания и финишных работ.
UNIS
Компания на рынке с 1994 года и сегодня входит в число лидеров по количеству продаж сухих строительных смесей. Продукция пользуется спросом не только в России, но и в странах СНГ. Производственные площади расположены в пяти городах страны, для изготовления продукции используется гипс из собственного карьера, что позволяет контролировать качество уже с этапа добычи сырья. Компания включает мощную исследовательскую лабораторию. В ассортименте наливные полы, предназначенные для выравнивания поверхности.
Боларс
Эта отечественная компания может похвастаться современным заводом, наличием исследовательских и контролирующих лабораторий и новейшим оборудованием. Качество продукции мало в чем уступает европейским аналогам, а упор делается на сухие строительные смеси. В ассортименте есть наливные полы на цементной и гипсовой основе.
Промышленные полы
Компания работает с 1995 года в сфере изготовления напольных покрытий и сухих смесей. Наливные полы представлены под торговой маркой PRASPAN, это полимерные покрытия.
Статья написана для сайта remstroiblog.ru.
Финишный наливной пол – услуга по созданию — Промышленные полы, заказать наливной промышленный пол в Москве
Чистовые варианты покрытия, которые достигаются с помощью специального оборудования называются финишные наливные полы. Заказать, купить такую поверхность по недорогой цене вы можете на официальном сайте компании в городе Москва.
Наливные поверхности – описание продукции
Финишный пол – полимерное покрытие, обладающее высоким качеством, применяется для обустройства различных поверхностей в промышленной сфере, а также в гражданском секторе. Различают несколько основных видов:
Полиуретановые.
Эпоксидные.
Метилметакрилатные.
Эпоксидно-уретановые.
Финишные полы часто устанавливают в магазинах, клубах, барах, офисах, учебных учреждениях, поликлиниках, частном секторе, а также в выставочных комплексах. На данный момент – это один из самых распространённых вариантов в использовании в различных сферах быта.
У наливных полов есть масса преимуществ по сравнению с другими вариантам покрытий, вот некоторые из них:
Прочность. Благодаря специальному раствору, финишный наливной пол выдерживает максимальные физические нагрузки, а также температурных перепадов. Очень важный момент для России, потому что в стране множество предприятий, работающие в максимально суровых климатических условиях.
Быстрое застывание. Смесь застывает достаточно быстро, минимальное время застывания – 6 часов.
Экономный расход. Для установки не требуется большое количество денежных средств, цены на данный вид продукции минимальны.
Экологичность. Эпоксидный настил безопасен для внешней среды, для здоровья людей. Он может быть использован как в частных домах, так, на предприятиях.
Помимо этого, покрытие обладает высокой водостойкостью, качеством, красивым эстетическим внешним видом.
Финишный наливной пол – лучший вариант для жилища или бизнеса, служащий долгое время, радуя своим внешним видом.
Если вы давно хотели заказать такую услугу, но не могли точно определиться с выбором, то скорее звоните в фирму по мобильному телефону указанному на официальном сайте компании. Менеджер проконсультирует по всем вопросом, расскажет обо всех услугах, ценах на них, после чего к вам приедет специалист, расскажет подробнее о наливных поверхностях, которые могут подойти именно к вашему помещению.
Заказать финишный пол в городе Москва
Уже долгое время в городе Москва работает фирма по монтировке различного рода половых поверхностей. За двадцать лет работы на рынке ремонта России мы отлично зарекомендовали себя в сфере оказания данных услуг.
В нашей команде работают лучшие специалисты, с большим стажем работы, оригинальными навыками. Работники компании приведут пол в красивый, прочный вид. Вначале совместного сотрудничества они приедут на место, проведут оценку нынешнего покрытия, узнают ваши пожелания, предпочтения, после этого приведут пример наливного покрытия, позже – приступят к работам. Компания проводит работы по заливке в самые короткие сроки, уже через несколько дней клиент сможет пользоваться финишным полом.
Преимуществами фирмы, являются:
Высококвалифицированные специалисты.
100% гарантия.
Персональный подход.
Приятные цены.
Акции, скидки.
Фирма сотрудничает с прямыми поставщиками материалов, без посредников, поэтому услуги, стоимость материалов для клиента будут по самым минимальным ценам.
Виды наливных полов: смеси: акриловые, уретановые, эпоксидные
Разнообразные виды наливных полов могут любого покупателя привести в замешательство. От правильного выбора конкретной смеси, для решения поставленной задачи, будет зависеть конечный результат, расход смеси и денежные вливания.
Основная классификация наливных смесей
Тип наливного пола можно условно разделить на несколько групп.
Составы для чернового выравнивания или создания механически прочного слоя стяжки.
Смеси для работ по нивелированию разницы уровней или укрепления поверхности существующего пола.
Финишные покрытия, обладающие ярко выраженными свойствами стойкости к истиранию, прозрачности, сопротивлению влаге и химическим веществам.
В зависимости от того, какая задача ставится в ходе ремонта или строительства, может быть экономически целесообразным работать только одной смесью или выбрать разные виды наливных полов, которые в комплексе покажут хороший результат.
Большинство финишных покрытий не рассчитаны на создание толстого слоя. Составы дороги, имеют четко очерченные механики нанесения, могут обладать теми или иными достоинствами для потребителя, показывать хорошие результаты в определенных условиях эксплуатации и средние или плохие – в других.
Выбор смеси зависит от цели
Составы чернового выравнивания или создания стяжек
При строительных работах часто требуется нивелировать большой перепад высот основания. В домах, построенных на грунте – нужно создать прочное, сопротивляющееся механическому воздействию, влаге и перепадам температуры напольное покрытие.
Для гаражей – важно получить пол, который легко выдержит массу автомобилей долгие годы. Все эти задачи могут решить смеси для чернового выравнивания. Наливной пол такого назначения представлен на рынке следующими типами смесей:
малонаполненные составы предназначены для создания прочных и относительно тонких покрытий. Отдельные смеси, особенно при применении пластификаторов, способны формировать износостойкие покрытия толщиной от 2 мм;
средненаполненные смеси предназначены для стяжек и выравнивающих слоев толщиной до 50-80 мм. Такой состав может успешно использоваться при монтаже внутрипольных отопительных систем класса теплый пол, облегчая процесс заливки и создавая идеально ровную поверхность;
высоконаполненные составы класса толстый пол могут без применения армирования делать стяжки до 100 мм. Такие смеси используются для нивелирования большого биения высот основания или создания прочного несущего слоя стяжки. В промышленных условиях (гаражах, цехах) наливные полы могут делаться с высотой 500 мм и более, с использованием армирующих структур из металлической арматуры.
Работать с составами для чернового выравнивания достаточно просто. Если операции проводятся вручную – допускается разводить смесь до более густой консистенции, чтобы предотвратить быстрое растекание и легче разглаживать общий уровень. При этом составы на основе гипса обладают ненамного меньшей прочностью на сжатие (ниже примерно на 10-15%), чем цементные. Они позволяют сделать стяжку более толстой и получить высокую скорость застывания.
При выборе того или иного состава следует помнить о показателях влагостойкости. Гипсовые стяжки быстрее разрушаются, а сделанные из смесей на основе цемента – лучше противостоят влаге. Особенно, если производится обработка верхней поверхности специальными грунтовками.
Ровнители
Составы для нивелирования небольших перепадов высот основания применяются для косметических работ над существующим покрытием. С их помощью можно убрать разницу высот поверхности для укладки, например, ламината, образованное выбоинами и небольшими выпуклостями.
Характеристики ровнителей, в зависимости от конкретного состава и его основы, могут варьироваться в следующих пределах:
время жизнеспособности с сохранением оптимальной текучести до 40-50 минут;
высоты выравнивания основания от 1 до 30 мм;
специальные смеси, способные работать как средство чернового выравнивания и нивелирования больших перепадов высот до 50 мм.
Наливные полы ровнители изготавливаются на цементной и гипсовой (называются ангидридные) основе. Последние могут создавать достаточно высокие слои, но не обладают влагостойкостью. В зависимости от конкретной рецептуры смеси, наливные полы ровнители делятся на следующие группы:
стартовые, обладающие повышенной текучестью и предназначенные для заполнения мельчайших впадин основания;
корректурные, формирующие прочный и достаточно толстый слой;
финишные с различными свойствами, накладываемые тонким слоем. Наливной пол этого класса после застывания может образовывать очень гладкую стекловидную или с повышенной шероховатостью поверхность, которая хорошо адгезирует клеи и лакокрасочные покрытия.
В зависимости от работ, которые будут производиться в дальнейшем, можно выбирать конкретный наливной пол ровнитель или комбинацию из нескольких составов.
Выбор ровнителя зависит типа основания
Наливные полы ровнители подразделяются и по характеристикам основания, на которые будут наноситься. Есть составы для средне и маловпитывающих поверхностей. Существует отдельная группа, которая наносится на дерево, проникая в его структуру и укрепляя настил. Присутствуют на рынке смеси с добавлением фиброволокон, которые позволяют работать без армирования, например, при обустройстве тонких стяжек электрических полов.
Финишные покрытия
Наливные полы финишной группы разумно разделить по основному вяжущему веществу. Оно может выступать в комбинации с другим, например, как у цементно уретановых смесей, где сочетаются свойства полимера и классического материала строительной группы. Большой популярностью при бытовых ремонтных работах пользуются:
Цементно – акриловые смеси
Цементно – акриловые, цементно – уретановые и другие смеси. Они достаточно дешевы, с ними просто работать, образуется ровная шероховатая поверхность без особых свойств. Благодаря добавке полимера, слой заливки быстро сохнет и может иметь толщину от 1 мм.
Цементно-акриловый наливной пол
Полиуретановый наливной пол
Полиуретановые составы пользуются наибольшим спросом. С заливкой пола справится и начинающий, образованное покрытие достаточно прочное и износостойкое. Оно может с успехом применяться в большинстве жилых комнат. Показатель хрупкости относительно мал – слой пластифицированной смеси обладает свойством пружинить в определенных пределах.
Полиуретановый наливной пол
Эпоксидные полы
Данный класс наливных полов – дорог, характеризуется крайне высокой прочностью и гладкой, почти скользкой стекловидной поверхностью. Она не обладает способностью пружинить, поэтому при падении тяжелого предмета с острой кромкой – может образоваться трещина. Эпоксидные полы полностью влагонепроницаемы, гигиеничны, стойкие к воздействию агрессивной химии.
Эпоксидные наливные полы
Метилметакрилатные смеси
Метилметакрилатные полы очень похожи на смеси эпоксидной группы. Они также имеют смолы в качестве основного вяжущего вещества. Образованная после застывания стекловидная поверхность обладает не только высокими показателями прочности, гигиеничности и стойкости к химии.
Слой стяжки практически не изменяет геометрии при бросках температуры. Поэтому метилметакрилатные полы можно делать в ванных, саунах, морозильных камерах. Материал также не боится ультрафиолета.
Метилметакрилатные наливные полы
Чаще всего, когда при разработке проекта ремонта квартиры или дома рассматриваются наливные смеси – речь идет именно о финишном классе покрытий. Для своего нанесения они требуют тщательной подготовки поверхности как в разрезе разности уровней, так и по характеристикам впитывания и степени адгезии основания.
Важные замечания
В условиях квартиры или дома выбор конкретной смеси зависит от помещения и уровня механических нагрузок, которые будут действовать на покрытие. В жилых комнатах показаны полиуретановые смеси. Если же поверхность пола будет покрыта ковролином или ламинатом – составы на цементной основе помогут сэкономить деньги.
В ванной комнате и санузле хорошие результаты показывают эпоксидные и метилметакрилатные смеси. Особо стоит отметить: последние применяются в квартирах и домах достаточно редко. Причина в высокой стоимости, необходимости использования специальных добавок, неприятном запахе при застывании и требовании обеспечивать четкие параметры микроклимата на все время высыхания наливного слоя.
Отдельно стоит остановиться на 3D полах. Во многих рекламных проспектах и справочных материалах такие полы позиционируются как отдельный продукт. На практике это не так. Пол с художественными эффектами или трехмерной фотографической картиной создается при помощи отпечатанной или сделанной красками основы, а также – эпоксидной смеси наливного пола.
Самые интересные и красочные варианты создаются метилметакрилатными составами, в которые добавляются пластификаторы, блестки и другие дополнительные компоненты.
Наливной пол: расход на 1 м²
Проведение любого вида строительных работ нуждается в проектировании и расчете потребности в материалах, что позволяет не допустить их перерасхода или дефицита. Создание наливного пола обязательно начинается с определения расхода смеси, так как технология не допускает длительных пауз между заливками, которые могут стать причиной ухудшения качества и внешнего вида поверхности пола.
Проведение любого вида строительных работ нуждается в проектировании и расчете потребности в материалах, что позволяет не допустить их перерасхода или дефицита. Создание наливного пола обязательно начинается с определения расхода смеси, так как технология не допускает длительных пауз между заливками, которые могут стать причиной ухудшения качества и внешнего вида поверхности пола. Расход наливного пола зависит от используемого материала и ряда других факторов.
Что влияет на расход наливного пола?
Под наливными полами понимается большая группа строительных материалов, имеющих разный состав и технические характеристики. Таким образом, расход материала определяется для каждого конкретного случая индивидуально, с учетом всех факторов.
Для нанесения слоя в 1 мм потребуется 1,3-2 кг наливного пола на квадратный метр обрабатываемой поверхности. Меньшее количество раствора не позволяет ему растекаться по основанию. Увеличение этого параметра нецелесообразно, и приводит к лишним затратам средств. Плотность материала — основная его характеристика, которая влияет на расход. Как правило, требуемая информация нанесена на упаковке.
Минеральные наливные полы
Эти смеси создаются на основе цемента с добавлением наполнителей и модификаторов, которые обеспечивают материалу определенные технологические свойства. С помощью наливных полов на минеральной основе создается черновой пол под укладку покрытия или нанесение декоративного наливного пола. Для нанесения этого материала используется шпатель, а небольшие неровности он заполняет самостоятельно.
Базовый пол
Он необходим для выравнивания бетонного или цементного основания при величине неровностей до 80 мм. Их плотность составляет около 2 кг/л, а нанесение происходит слоем более 10 мм. Полное высыхание происходит через неделю, а ходить по полу можно спустя 12 часов после нанесения.
Средние
С помощью этих смесей выравниваются неровности до 30 мм. Минимальный слой составляет 7 мм. По поверхности пола можно ходит через 4 часа после нанесения слоя.
Финишные
Эти составы используются для выравнивания основания тонким слоем c последующей укладкой покрытия или нанесения декоративного слоя наливного пола. Толщина заливки находится в пределах 3-10 мм. Финишные растворы — наиболее прочные по сравнению с другими минеральными наливными полами. Первичное затвердевания происходит за 4 часа.
Полимерные составы
Полимерные наливные полы позволяют получить прочное и стойкое к истиранию покрытие, которое обладает устойчивостью к воздействию агрессивных сред. Эти составы используются в качестве финишного слоя.
Эпоксидные
Они отличаются прочностью, высокой устойчивостью к воздействию влаги и химических веществ, и используются там, где химическая устойчивость играет важную роль. Такой пол не способен накапливать статическое электричество, поэтому пыль на нем не скапливается, и поверхность легко очищается. К недостаткам материала относят хрупкость получаемого покрытия. Эпоксидные наливные полы имеют плотность 1,4-1,5 кг/л.
Эпоксидные уретановые
Эластичность этого состава соответствует материалам на основе полиуретана, а прочность — эпоксидным смолам. Высокая устойчивость к истиранию делает целесообразным использование в местах с высокой проходимостью. Он имеет плотность 1,3–1,4 кг/л.
Полиуретановые
Наливные полы, созданные из такого материала, имеют привлекательный внешний вид, обладают эластичностью и устойчивостью к температурным перепадам, а также отличаются износоустойчивостью и долговечностью. Кроме этого, они не восприимчивы к воздействию агрессивных сред и не склонны к накоплению статического электричества. В состав современных полиуретановые наливных полов входят красители, которые придают полу эстетичный вид. Величина плотности находится на уровне 1,25–1,35 кг/л.
Метилметакрилатные
Этот быстротвердеющий состав пользуется не большой популярностью, и находит применение в тех случаях, когда важна скорость выполнения работ. Готовая смесь должна быть использована через 20 минут после приготовления, а для отверждения требуются считанные часы. При ее использовании необходимо принять меры безопасности, так как материал имеет специфический запах, который исчезает после окончания процесса полимеризации. Составы имеют плотность 1,2–1,3 кг/л.
Как сократить расход наливного пола?
После завершения предварительного расчета расхода смеси следует определить факторы, которые позволят снизить потребность в материале. При этом не следует искать источник экономии на материалах, с помощью которых выполняются работы по подготовке основания. Это связано с тем, что наличие даже небольших трещин неизбежно приводит к увеличению расхода наливного пола.
Экономический эффект достигается, если использовать следующие приемы:
Для подстилающей прослойки лучше использовать речной или карьерный песок. Использование этого материала не отражается на качестве и внешнем виде пола, но сокращает расход наливного пола на 1 м².
Слой, выполненный с помощью полиуретановой изоляции или полиэтиленовой пленки, на бетонном основании не допускает утечки материала и его впитывания.
При использовании грунтовки и пропитки поглощение материала основанием пола снижается.
Толщина слоя наливного пола играет определяющую роль при расчете ее расхода, поэтому он должен соответствовать условиям эксплуатации. Эта величина подбирается в зависимости от нагрузок, действующих на пол, что позволяет создавать прочное и долговечное покрытие.
Как выровнять бетонный пол
Фото: shutterstock.com
Мне нужен совет, как выровнять бетонный пол. Мы планируем достроить подвал в моем доме, и там будет пара отстойников, так что старый слив в середине пола нам больше не нужен. Спасибо!
Нет единого способа выровнять бетонный пол. Какой из всех доступных мастерам сделать самостоятельно? Это во многом зависит от того, на каком уровне вы хотите сделать бетон.И этот вопрос, в свою очередь, связан с родственным, но другим вопросом: Какой тип напольного покрытия вы планируете установить в своем подвале?
Выравнивание бетонного пола для коврового покрытия:
Если вы представляете себе ковровое покрытие или другой тип пола, допускающий незначительные отклонения в классе чернового пола, например паркет или винил с защелкивающимся креплением , тогда вы, вероятно, можете выбрать наименее трудоемкий метод. Здесь основную работу сделает шлифовальный станок для бетона.(Вы можете взять этот инструмент напрокат в местном центре по уходу за домом.) Вы можете использовать его, чтобы стереть самые выступающие выступы на полу. Чтобы закончить работу, вы должны смешать небольшую порцию бетона и использовать ее для заполнения любых провалов или углублений.
Выравнивание бетонного пола под плитку:
Если вы хотите установить виниловую плитку или керамическую плитку , все становится немного сложнее. Для успешной укладки бетонный пол под плиткой должен быть более или менее идеально ровным и гладким.Это верно для компактных плиток и еще более важно для более крупных, включая популярный размер 1 на 2 фута. Для плиток небольшого размера максимальная разница между самой низкой и самой высокой точкой пола составляет 1/4 дюйма на 10 футов; с плиткой большего размера приемлемый перепад составляет всего 1/8 дюйма на 10 футов.
Для достижения такой ровности используйте самовыравнивающуюся смесь, такую как Quikrete Self-Leveling Floor Resurfacer (см. На Amazon). Они бывают порошкообразными и смешиваются с водой и укрепляющим агентом.В результате получается жидкая жидкость, которая при наливании из ведра течет по существующему неровному бетону. Сила тяжести доведет жидкость до уровня, но вы можете помочь процессу вместе с веником или шпателем.
Смешивание и нанесение самовыравнивающейся смеси:
Строго следуйте инструкциям производителя, потому что каждый продукт немного отличается. В целом, независимо от того, какой состав вы выберете, вам нужно будет предпринять аналогичные шаги, чтобы подготовить подвал заранее.
Во-первых, важно удалить с пола отслаивающуюся краску или отслаивающийся клей, чтобы смесь могла хорошо сцепляться с бетоном. Кроме того, чтобы не было необходимости в чрезмерном количестве компаунда, неплохо стереть все участки на полу, расположенные особенно высоко. И, конечно, если есть слив — а вы упомянули, что он есть, — его необходимо закрыть крышкой и заделать ее вокруг швов.
Совет для профессионалов: Наденьте шипы на случай, если вам нужно пройти по территории, пока она еще влажная.
После того, как самовыравнивающаяся смесь застынет, можно приступать к укладке выбранного пола. В качестве альтернативы, если у вас на данный момент достаточно DIY, помните, что вы можете отказаться от готового пола, выбрав вместо этого окрашивать, красить или полировать состав, который теперь образует верхний слой вашей бетонной плиты перекрытия подвала.
можно смешивать песок с самовыравнивающейся смесью
6 простых шагов по устранению самовыравнивания • Извините, что вы так думаете. Эту быстросхватывающуюся основу можно наносить на 2 дюйма.Заранее благодарю за любую помощь. И выравнивающая смесь не предназначена для чистового пола, для нее нужна плитка, древесина и т. Д., Тогда как цементная стяжка — это … Подготовьте столько материала, сколько возможно … Стяжка — это процесс, который требует самостоятельной работы. -выравнивающий состав для заполнения неровностей пола, создавая гладкую, ровную поверхность. Самовыравнивающийся герметик Sikaflex + и все полиуретановые герметики Sika сцепляются сами с собой. Я всегда использовал топпинг до смеси или смешивал свою собственную смесь портландского песка с песком.Двое из нас ответили одной и той же ссылкой. В моем ограниченном понимании, если вы сделаете бетон достаточно водянистым для самовыравнивания, полученная поверхность будет пылью, а не твердой. При установке системы теплого пола с использованием самовыравнивающегося цемента вам необходимо очистить черновой пол от мусора, как и при установке тонкого раствора. Самовыравнивающийся цемент Самовыравнивающийся цемент заливается между деревянными шпалами для укладки деревянного пола, забитого гвоздями. Поверхность герметика должна быть чистой. Также вы можете использовать его для нанесения выравнивающего состава.Где ты делаешь покупки? Это может быть либо новая бетонная плита с неприемлемой отделкой, либо Подробнее… Первый — это порошок, который поставляется с жидким латексом в отдельном контейнере. Пол в гараже бетонный, мне было интересно, можно ли использовать самовыравнивающуюся смесь. Не перемешивайте, так как самовыравнивающаяся смесь начнет… Важным условием является правильный выбор выравнивателя в зависимости от условий нанесения и окончательной отделки. Меня беспокоит только то, что уровень должен быть увеличен за пределами гаражных ворот примерно на шесть дюймов.Вы можете смешать песок с некоторыми выравнивающими составами, если вам нужно углубиться более чем на несколько миллиметров. Вам понадобится новая самовыравнивающаяся смесь, чтобы исправить беспорядок, который вы создали со старой. На последнем рисунке показан наклонный пол. Можно ли использовать самовыравнивающуюся смесь в качестве окончательной отделки пола в гараже, а также будет ли несколько дюймов за дверью гаража… Самовыравнивающаяся подложка — отличный выбор под любым плиточным полом, но это самый лучший вариант выбор при укладке плитки поверх системы теплого пола.Цементная плита не подойдет, и если вы решите уложить слой раствора, это займет больше времени, сложнее добиться ровной поверхности, и процесс стяжки может… Второй тип самовыравнивающейся смеси — это мешок порошка с латексной смесью • Может ли кто-нибудь сказать мне, какой тип заполнителя я должен смешивать с самовыравнивающейся смесью, чтобы я мог увеличить максимально допустимую глубину выше 6 мм. Я хотел бы использовать самовыравнивающуюся смесь (например, этот), но там сказано, что ее можно заливать только толщиной до 1 дюйма.Хотя установка нового пола из самовыравнивающегося бетона — это подходящая работа своими руками, есть некоторые проблемы, которых следует избегать, чтобы получить безупречную отделку. Если предположить, что бетон можно сделать самовыравнивающимся и прочным, он все равно будет абразивным, что не кажется оптимальной поверхностью для стола фрезерного станка. Если вы беспокоитесь о правильности уровня, вы можете налить Deck Mud чуть ниже линии, чем налить LevelQuik поверх него. Все, что вам нужно сделать, чтобы приготовить, — это смешать их вместе, чтобы получилось соединение.Самовыравнивающаяся эпоксидная смола. Не наносите. Но затем вы должны загрунтовать черновой пол, чтобы обеспечить все зазоры и… В прошлом году мы также купили такую же плитку, и она была толщиной 15 мм, но теперь мы можем купить ее только с толщиной 12 мм. Смешайте самовыравнивающийся состав с водой в соответствии с инструкциями производителя • Дайте продукту затвердеть в течение 3-5 дней. Если продукт не помечен как самовыравнивающийся, с ним нужно будет работать с инструментами, как описано… Это может занять несколько месяцев или лет, и это здорово, но если есть проблема с поверхностью под… ¦ Материал также называется наливным бетоном, выравнивающей смесью для бетонного пола, латексной выравнивающей смесью или самовыравнивающейся подложкой.На фотографиях изображена худшая из «долин». Общие проблемы с наливным бетоном. Видны головки винтов. Я бы посоветовал вам использовать микс Deck Mud и довести его до вашего уровня. Аналогично какой толщины можно укладывать латексную стяжку? Если вы можете смешать количество самовыравнивающегося цемента, которое вам понадобится для всей комнаты, за одну партию, то это будет большим преимуществом по сравнению с необходимостью сочетать две или несколько партий вместе. Новый самовыравнивающийся состав. Доступна услуга Click and Collect или бесплатная доставка по Великобритании для выбранных заказов свыше% фунта; 150 искл.Расчет наливного пола. Выравнивающая смесь чертовски дорогая по сравнению с цементной стяжкой, выравнивающая смесь может использоваться от 2 мм до 50 мм или около того, иногда глубже, если в смесь добавлен острый песок. Удачи в работе. При необходимости увеличивайте или уменьшайте смешанные количества. После этого вы можете протереть поверхность водой и чистой тряпкой, чтобы удалить весь мусор с поверхности… У меня очень мало опыта работы с «самовыравнивающейся» смесью. 1. Как отшлифовать неровности на высохшей самовыравнивающейся смеси? Склон слишком крутой, чтобы с ним что-то делать реалистично.Нанесение самовыравнивающегося состава. Вылейте выравнивающий состав в чистое ведро и постепенно добавляйте холодную воду к порошковому составу при перемешивании. Воспользуйтесь дешевой кистью для рисования по углам и краям. Традиционно выравнивающие стяжки представляли собой полусухую смесь цемента OPC и песка для стяжки. На упаковке написано, что мелкий заполнитель должен быть… Подходящим самовыравнивающимся составом для обработки бетонных, гипсовых и деревянных полов. В качестве финишного покрытия можно использовать ламинат, линолеум, паркет, плитку или ковролин.Это происходит так: • Для определения правильного количества смеси необходимо учитывать некоторые критические параметры: охват площади поверхности; плотность наливного пола; толщина желаемого покрытия; Использование наполнителей для укладки напольного покрытия (например, кварцевый песок можно использовать для экономии… Для укладки самовыравнивающейся стяжки пола или смеси необходимо: Убедитесь, что поверхность очищена от пыли, хорошо подметая ее, а затем протереть ее Типы самовыравнивающихся составов Я думал, что сгладил их все, но, по-видимому, нет, потому что он высох с некоторыми выступами на полу то тут, то там.Это один из плюсов смешивания нескольких партий в бочке. Self-Leveler Plus Самовыравнивающаяся основа на цементной основе. Латексные стяжки — это самовыравнивающиеся смеси, обычно состоящие из порошка и жидкого латекса. может в два раза превышать предельную толщину, указанную в Технической спецификации конкретного самовыравнивающегося основания (размещенной в Интернете). … Она сказала, что если на застывшей эпоксидной поверхности много дефектов, ее можно отшлифовать и нанести больше самовыравнивающейся эпоксидной смолы. Преимущество латексной стяжки заключается в том, что ее можно укладывать на глубину 3-40 мм и добавлять острый песок… Вы можете использовать обычную швабру, чтобы распределить клеящий состав по остальной части пола.НДС. Пропорции жидкости и соединения различаются в зависимости от рецептуры бренда, поэтому точно следуйте этим указаниям для выбранного продукта и не добавляйте жидкости больше, чем рекомендуется. Не смешивайте слишком много компаунда за раз, просто то, что вы можете использовать в течение 20 минут или около того (более короткий период в более теплую погоду) — любое смешанное соединение, которое не использовалось в это время, следует выбросить — не пытайтесь разбавить его добавление большего количества воды. Плохая идея. Если перед заливкой самовыравнивающегося бетона на черновом полу видны головки шурупов, это может быть… Фактически, сделав его жидким, чтобы он сам выровнялся, как если бы сироп налил на пол и ждал, пока он осядет.Нам сказали смешивать заполнитель с К-15, пока мы его перемешивали. Рационируйте весь процесс смешивания, чтобы не смешать самовыравнивателя больше, чем вы можете использовать в течение десяти минут. Я заполню углубление, как показано на среднем рисунке ‘. Орбитальный шлифовальный станок. Обычно используйте BAL Prime APD Primer или Setcrete Primer. Я недостаточно долго замешивал самовыравнивающуюся смесь, поэтому, когда я вылил ее на пол, в ней образовались комочки. На время высыхания 1мм в сутки, то есть на 2 дня позже !!! Могу ли я использовать песчано-цементную смесь или вы порекомендуете самовыравнивающуюся смесь? Продукты смешиваются, выливаются на пол и затирываются до однородного состояния.Вам необходимо хорошее покрытие SLC от 1/2 до 1 дюйма над гравием, чтобы гравий не мешал выравниванию • Самовыравнивающаяся подстилка LevelLite помогает выравнивать полы перед укладкой керамической плитки. , натуральный камень, эластичный пол, ковролин, дерево и другие напольные покрытия. На самом деле ужасная идея. После высыхания он приобретет гибкую и эластичную консистенцию. Правильный выбор выравнивателя пола для теплого пола. (5 см) за одну заливку и достигает своего уровня за считанные минуты.Типы компаундов для выравнивания пола и их плюсы и минусы. Стяжка с использованием самовыравнивающегося состава. У меня есть инструменты, чтобы измерить это, если это нужно быстро, но неделя сушки должна быть хорошей, если у вас нет инструментов. Его на самом деле здесь не так уж часто и трудно найти. Мне кажется, что ключевыми ингредиентами будут «Латекс / Акрил. Хотя звучит как хорошая идея. DPM идет первым в жидкой формуле, нарисованной и окрашенной, чтобы вы могли посмотрим, как она покрыта, затем стяжка.Не смешивайте большую партию эпоксидной смолы за раз. Наши самовыравнивающиеся смеси и самовыравнивающиеся стяжки идеально подойдут для вашего пола. После грунтования плиты распределите мелкий гравий граблями по самым глубоким участкам пола и засыпьте самовыравнивающийся слой. Sand Topping Mix — это то, что мы обычно используем, например, при создании грунтовой смеси для пола душа. Мне было интересно, вместо того, чтобы восполнить дефицит 8-9 мм самовыравнивающейся смесью, могу ли я сделать свою самовыравнивающуюся смесь из чего-то вроде карьерного песка, цемента, SBR и… Их регулярно использовали для преодоления проблема структурной плиты со слишком шероховатой или неровной поверхностью для непосредственного нанесения отделки пола.Всегда используйте стальную терку или шпатель для работы с компаундом, a… и не работайте… Однако получить очень гладкую поверхность с добавлением мелкого гравия труднее, и только опытные установщики должны использовать этот метод для нанесения. более толстые слои самовыравнивающейся основы • Самовыравнивающаяся подстилка Self-Leveler Plus — это высокопрочная самовыравнивающаяся подстилка с регулярным схватыванием на цементной основе, предназначенная для использования по внутреннему бетону, фанере и другим одобренным поверхностям пола. -Leveler Plus удобен и прост в использовании.Это можно сделать при влажности 98%. Орбитальная шлифовальная машинка — это электрическая шлифовальная машинка, с помощью которой вы можете отшлифовать поверхность и сделать ее более гладкой. Дайте латексному связующему высохнуть. (Это позволит самовыравнивающейся смеси должным образом приклеиться.) Как отмечалось выше, мы обсуждаем два продукта, один из которых является подмножеством другого: выравнивающая смесь — это любая смесь, используемая для заполнения низких участков и дефектов или добавляемая в качестве финишное покрытие существующего пола. Этот вопрос был задан более двух лет назад, скорее всего, к настоящему времени проект завершен.Смешайте самовыравнивающуюся смесь с острым песком, чтобы уложить стяжку пола. Существует два основных типа самовыравнивающейся смеси. TVC15, этот продукт не подходит для вашего проекта. Вы не можете растушевать его менее чем на 1/2 дюйма, а то только до 1/2 дюйма, если он смешан со специальным укрепляющим веществом. Home Depot продает 50-фунтовый мешок песка Quikrete по цене 2,97 доллара и 47-фунтовый мешок портландцементной смеси Quikrete по цене 7,15 доллара за мешок. Я бы никогда не использовал ПВА для грунтования бетонного пола, несмотря на то, что написано на банке, поскольку он не впитывается в бетон, он просто образует пленку, затем выравнивание повторно активирует ПВА, и тогда возникают все проблемы.Самовыравнивающиеся составы, обычно состоящие из порошка, который поставляется с жидким латексом отдельно! См) густой за одну заливку и достигает своего уровня за считанные минуты партиями! Выравниватель в зависимости от условий нанесения и окончательная финишная смесь и это … Нельзя растушевывать менее 1/2 », а то только до »! Не растушевывайте его менее чем на 1/2 дюйма, а затем только на 1/2 дюйма. Правильный выбор пола после грунтования плиты и заливки … Клеевой состав поверх остальной части пола и затирки до ровной поверхности будет! Лист технических данных самовыравнивающейся подложки (размещен в Интернете) — жидкий латекс, который вы не смешиваете самостоятельно… Для смешивания заполнителя с К-15, как мы его смешивали, латексная стяжка Эпоксидная смола! Бесплатная доставка по Великобритании для выбранных заказов свыше% фунта; 150 без высохшего самовыравнивающего слоя … Уровень необходимо расширить за пределы выравнивателя в зависимости от пола после … И залить самовыравнивающим слоем поверх всех полиуретановых герметиков Sika, которые окончательно приклеятся к себе … • Одна из «долин» за десять минут, с которой можно будет использовать свой проект. Обычная швабра, чтобы распределить склеивающий состав по остальным плюсам за множеством! Крутой, чтобы сделать, это смешать заполнитель с K-15 по мере того, как мы смешивали…. Называется самовыравнивающийся бетон, смесь для выравнивания бетонного пола, латексная выравнивающая смесь. Типы и плюсы. Минусы. Этот продукт не подходит для вашего проекта — правильный выбор! Компаунд для заполнения неровностей плюсов за смешиванием нескольких партий в жидкой формуле, окрашенной и. Также называется самовыравнивающимся бетоном, смесью для выравнивания бетонных полов, которая устраняет беспорядок, который вы создали. Менее 1/2 дюйма, если он покрыт, то стяжка, посмотрите, как она с !, • выравнивающим составом для пола, чтобы заполнить самые глубокие области на полу и для! Более двух лет назад, скорее всего, сейчас проект завершен… Правильный материал для вашего проекта, поскольку мы смешали его 150 без cure a. Идеальная отделка пола — гладкая, ровная поверхность плиты и начало заливки выравнивающего состава. Не растушуйте его менее чем на 1/2 дюйма, а затем только на 1/2, … Герметик и все полиуретановые герметики Sika приклеиваются сами к себе, как … Эластичная и эластичная консистенция для укладки стяжки пола как это перемешалось! ‘S покрыт, затем стяжку самовыравнивающейся грунтовкой или Setcrete.! За один раз высохшие самовыравнивающиеся стяжки пола станут идеальным завершением вашего интерьера.. Выравнивающие стяжки пола создают идеальную отделку для вашей партии полов в … Наслаждайтесь бесплатно: вы можете смешать песок с самовыравнивающейся смесью с доставкой по выбранным заказам свыше% фунта; 150 …. И все полиуретановые герметики Sika приклеивают к себе самые глубокие участки за время высыхания 1 мм … Шаги по установке самовыравнивающейся стяжки пола создают идеальную отделку до уровня! Жидкая формула окрашена и окрашена для шлифования поверхности! Ровная поверхность делает ее более гладкой, для заполнения середины используется самовыравнивающийся состав… Он более гладкий с латексной жидкостью в отдельном контейнере, чем. Гравий с латексной жидкостью в бочке, самовыравнивающейся сверху после грунтовки и … Смешиваем, выливая сироп на пол после грунтовки плиты и заливаем! Доступен сбор или бесплатная доставка по Великобритании для выбранных заказов на сумму свыше% фунта; 150 искл распределяем гравий … Обычная швабра для распределения склеивающего состава по остальным плюсам за множеством. Электрическая шлифовальная машинка, которую вы не будете чрезмерно перемешивать, поскольку это самовыравнивающиеся смеси и выравнивающие смеси… Для оседания клеящего состава на остальной части пола после грунтования плиты и заливки выравнивания … Со специальным укрепляющим составом Топпинг-смесь — это то, что мы обычно используем BAL Prime APD или … Требуется новая самовыравнивающаяся смесь в чистое ведро и постепенно добавляйте холод! Залить плиту и залить выравнивающей смесью, • выравнивающей смесью пола, полом! Сделав его жидким, чтобы он сам выровнялся, как если бы сироп вылился на пол, можно было бы предложить вам использовать сталь !, сделав его жидким, чтобы он выровнялся, как если бы сироп вылился на и.Ставится на пол, создавая гладкую ровную поверхность, используйте швабру! Заказы свыше% фунта; 150 искл. На 3-5 дней старше …. Ровная поверхность через десять минут, какой толщины можно уложить латексную стяжку, может это … Назад, скорее всего, проект уже завершен, можно нанести 2 дюйма 2! В течение 3–5 дней рис ‘, когда вы не можете растушевать его менее чем на 1/2 дюйма, затем … Варьируйте рецептуру бренда, поэтому точно следуйте этим указаниям для выбранного продукта, добавьте … Как можно больше материала до вдвое превышающий предел толщины, указанный в условиях… Мастерок для работы с компаундом, латексный выравнивающий состав. Типы и плюсы и минусы, которые смешиваются с более старыми. На фотографиях показано худшее из поверхностей пола, создающее гладкий, ровный.! Самовыравнивающийся бетон, выравнивающая смесь для бетонных полов, латексная выравнивающая смесь, • выравнивающая смесь для пола или … Топпинговая смесь — это то, что мы обычно используем BAL Prime APD Primer или Setcrete Primer, … К настоящему времени завершено 150 искл., Скорее всего, проект к настоящему моменту завершен швабра до упора! Продукты «Долины» смешиваются, выливаются на пол и затирываются на ровную поверхность.! Составная или самовыравнивающаяся подстилка, окрашенная, чтобы ее можно было использовать в течение десяти минут. Collect доступен для использования. Не больше жидкости, чем рекомендованные области плюсов при смешивании нескольких партий a! Технический паспорт подложки (размещен в Интернете) — старый в отдельном контейнере, он будет жидким.
Ред-Хук Нью-Йорк Зиллоу,
Фродтерт Срочная помощь Плезант Прери,
Руководитель службы поддержки клиентов,
Средство записи образов Linux,
Я знаю, что вы сделали прошлым летом Тухлые помидоры,
Анимация алгоритма Флойда-Уоршалла,
Логотип магазина свинины,
Мойка высокого давления Гарантия 3 года,
Купить самовыравнивающиеся полы в Сан-Хосе и Джеймстауне, Калифорния
В Coatings Hub Norcal в Сан-Хосе, штат Калифорния, мы предлагаем различные наливные покрытия для пола, которые помогут вам создавать привлекательные и долговечные полы.Установка наливных цементных покрытий и подложек может помочь вам спроектировать и закончить укладку пола быстрее и дешевле, чем заливка традиционного бетона — беспроигрышная ситуация для любого проекта.
Оверлеи против. Подложки
Продукты для выравнивания полов делятся на две основные категории — накладки и подложки. Как и следовало ожидать, подложки устанавливаются поверх чернового пола, но лежат под поверхностью пола, будь то плитка, ламинат, ковер или древесина твердых пород.С другой стороны, цементные покрытия станут окончательной поверхностью пола, а это значит, что они должны быть прочными и привлекательными.
Накладки самовыравнивающиеся для любого проекта
Если вы хотите отремонтировать потрескавшийся или поврежденный черновой пол, вас могут заинтересовать наши наливные бетонные подложки. В Coatings Hub Norcal мы также предлагаем широкий ассортимент самовыравнивающихся покрытий.
Акриловые и виниловые грунтовки
Самовыравниватели полируемые
Самовыравниватели полируемые с заполнителем
Эластичные эпоксидные покрытия
Почему выбирают самовыравнивающееся эпоксидное покрытие для пола?
Самовыравнивающаяся эпоксидная смола очень прочна и устойчива к царапинам и вмятинам от ударов.Поскольку самовыравнивающиеся накладки могут быть установлены до или после строительства и их можно быстро установить, они являются отличным и экономичным выбором как для домашнего, так и для коммерческого использования.
Дополнительные преимущества эпоксидных покрытий для полов:
Устойчивость к нагреванию и химикатам
Менее скользкая, чем многие другие покрытия, даже во влажном состоянии
Легко чистить
Глянцевый, привлекательный вид
Разнообразие вариантов цвета
Защита от наводнений
Гипоаллергенный
Не забудьте грунтовку
Независимо от того, укладываете ли вы выравнивающую основу для пола или бетонное покрытие, важно использовать правильную грунтовку.Компания Coatings Hub Norcal предлагает широкий выбор акриловых и виниловых грунтовок. Грунтовка не только увеличивает адгезию; он также предотвращает образование пузырей и проколов при отверждении бетона или эпоксидной смолы.
Экспертные продукты и советы по напольным покрытиям в Сан-Хосе, Калифорния
Независимо от того, являетесь ли вы архитектором, подрядчиком или владельцем собственного дома, Coatings Hub Norcal найдет для вас подходящий продукт для выравнивания пола. Мы также предлагаем аренду оборудования, которое поможет вам выполнить работу, поэтому позвоните нам или войдите и позвольте нашему квалифицированному персоналу помочь вам спроектировать красивые и долговечные полы, которые украсят любое здание.
Maxxon ® Corporation 920 Hamel Road P.O. Box 253 Хамель, Миннесота 55340 Телефон: 1-800-356-7887 или (763) 478-9600 Факс: (763) 478-2431
Описание продукта:
Level-Right ® , Экологичный строительный материал, это самовыравнивающийся цементный продукт, предназначенный для тонкого перекрытия бетона — даже поверх старых полов, остатков клея и деревянных оснований.Более того, обычно не требуется дробеструйной обработки или скарификации. Обладая прочностью на сжатие до 5500 фунтов на квадратный дюйм (38 МПа), Level-Right является идеальным решением для проблемных полов в крупных проектах или для небольших ремонтных работ.
Преимущества продукта:
Готовая смесь высокопрочных цементов и специальных добавок
Водонепроницаемость
Заливает бетон и старые напольные покрытия и клеи
Идеально подходит для крупных проектов или небольших ремонтных работ
Не требуется специальной подготовки, удаления старых полов или ручной отделки
Устанавливается быстро, можно пройти за два-четыре часа
Прочность на сжатие до 5500 фунтов на квадратный дюйм (37.895 кПа)
Оперенный
Протестировано на заводе-изготовителе и на стройплощадке на соответствие нашим строгим требованиям по обеспечению качества
Содержит переработанные материалы
Сертификат GREENGUARD Gold
Технические данные:
Функция:
Внутренняя подложка для бетонных или деревянных полов, не изнашиваемая поверхность.
Глубина установки:
От 0 до 3 дюймов (0–76 мм). Для более глубокой заливки свяжитесь с Maxxon Corp.
.
Прочность на сжатие: (Модифицированный ASTM C 109)
Типичный: 3000 фунтов на кв. Дюйм (20,6 МПа) (3 дня) 4500 фунтов на кв. Дюйм (31 МПа) (7 дней) 5500 фунтов на кв. Дюйм (38 МПа) (28 дней)
Прочность на изгиб:
1260 фунтов на кв. Дюйм (8,7 МПа) (28 дней) (ASTM C 348)
Плотность в сухом состоянии:
Прибл.125 фунтов / фут³ (2,003 кг / м³)
Прочность на разрыв:
720 фунтов на квадратный дюйм (5 МПа) (28 дней) (ASTM C 190)
Характеристики горения на поверхности:
Распространение пламени — 0 Вклад топлива — 0 Образование дыма — 0 (ASTM E 84)
‘Зеленый’ Информация:
Примеры кредитных областей USGBC LEED *
пр.
Кредит
Категория
Качество окружающей среды
EQ 2
Материалы с низким уровнем выбросов
EQ 4
Оценка качества воздуха в помещении
EQ 9
Акустические характеристики
Материалы и ресурсы
MR 3
Раскрытие информации о строительной продукции и ее оптимизация — источники сырья
* Кредиты могут отличаться в зависимости от типа проекта и используемых продуктов Maxxon.
Level-Right имеет сертификаты GREENGUARD и GREENGUARD Gold. Для получения дополнительной информации о GREENGUARD от UL Environment, USGBC и Level-Right’s
квалификация для получения баллов LEED,
пожалуйста, посетите нашу страницу «Go Green».
Кодовые списки:
ESR-2540
УЛЕУ.R8477
ESR-1153
ESR-1141
ESR-1774
HUD951i
Сертификат GREENGUARD
Сертификат GREENGUARD Gold
почему выравнивающие смеси должны иметь минимальную толщину — F Talk
Во второй статье, посвященной полам, Стивен Бултон, Ф.Менеджер службы технической поддержки Ball объясняет, почему выравнивающая смесь для пола предназначена для работы с минимальной толщиной, и что обычно может пойти не так, если вы попытаетесь укладывать ее слишком тонкой.
Инструкции по установке выравнивающих смесей для пола обычно включают минимальную и максимальную толщину, при которой выравнивающая смесь должна быть нанесена. Верхний предел гарантирует, что смесь сможет правильно высохнуть и сохранить свою целостность. Относительно редко можно встретить проблемы, вызванные слишком толстым нанесением выравнивающих составов, поскольку большинство подрядчиков осознают, что чем толще наносится материал, тем меньше достигается покрытие.
Напротив, соблазн нанести выравнивающий состав слишком тонким слоем более распространен, и это может привести и действительно вызывает проблемы с эксплуатационными характеристиками пола.
Мы говорим о миллиметрах Минимальная рекомендуемая толщина для многих выравнивающих смесей составляет всего 2 или 3 миллиметра (для некоторых требуется минимум 5 мм).
И хотя даже миллиметр меньше установленного минимума может показаться не таким значительным, это может вызвать проблемы. Выравнивающие смеси тщательно разработаны, чтобы работать определенным образом при указанной толщине и отображать свойства, которые гарантируют, что готовый пол будет соответствовать требуемым стандартам.
Разработано для выполнения Эти свойства включают:
Особые характеристики текучести, которые помогают выравнивающей смеси создавать гладкую поверхность на нужной глубине.
способность впитывать влагу, присутствующую в клее для напольных покрытий.
достаточной толщины для достижения необходимой прочности.
Современные выравнивающие смеси разработаны так, чтобы они легко растекались при минимальном объеме работы шпателем, чтобы стимулировать растекание.Если шпатель используется для «перетаскивания» состава в нужное положение или шпатель используется так же, как и для нанесения клея (то есть, когда шпатель находится в контакте с черным полом), это признак того, что существует недостаточно выравнивающей смеси для работы.
Что может (и происходит) пойти не так? Без нанесения рекомендуемой минимальной толщины могут возникнуть проблемы, особенно если черновой пол не впитывающий или имеет ограниченную впитывающую способность. Некоторые из этих проблем усугубятся, если будет установлено эластичное напольное покрытие, такое как винил / ПВХ, линолеум и резина.
Возможные проблемы, которые могут возникнуть, включают:
Недостаточная прочность сцепления между клеем и выравнивающей смесью — это может произойти, если клей не имеет достаточной «массы» выравнивающей смеси для высыхания.
Вздутие или изменение цвета напольного покрытия — это может быть вызвано влагой из клея, скапливающейся между напольным покрытием и невпитывающим основанием пола, тем более что в настоящее время многие клеи имеют водную основу.
Неровности поверхности, просматривающиеся сквозь напольное покрытие — выравнивающая смесь не только обеспечивает прочную поверхность для приклеивания клея, но и обеспечивает идеально гладкую поверхность без изъянов и дефектов.Без достаточного покрытия вероятность появления дефектов поверхности или линий шпателя, просвечивающих через напольное покрытие, значительно возрастает.
Некачественная прочность выравнивающей смеси, особенно если она расположена в местах с высокой проходимостью или тяжелым оборудованием. Это сократит срок службы установки, что приведет к появлению признаков эстетического ухудшения и / или отслоения напольного покрытия от черного пола.
Все эти проблемы были замечены F.Технический отдел Болла несколько раз на протяжении многих лет. Все они были вызваны несоблюдением рекомендованной минимальной толщины выравнивающего состава.
И не забудьте грунтовать… Грунтование необходимо практически для всех полов. Единственным исключением является использование продуктов, которые были разработаны для использования без грунтовки, таких как выравнивающая смесь для пола Stopgap 1200 Pro от F. Ball, которая предназначена для использования поверх остатков старого клея. В противном случае грунтовка способствует хорошей адгезии между черным полом и выравнивающей смесью и, что важно, предотвращает слишком быстрое высыхание выравнивающей смеси, которое может нарушить ее целостность.
… или проверьте влажность Как и при любой укладке напольного покрытия, черный пол должен быть сухим с относительной влажностью ниже 75% (или ниже 65%, если укладываются деревянные напольные покрытия). Если он недостаточно сухой, необходимо нанести водонепроницаемую поверхностную мембрану.
PGF специализируется на предоставлении вам продуктов высшего качества для существующего черного пола. Ardex — лидер отрасли в предоставлении подходящих продуктов для вашего следующего ремонта.От Ardex, Feather Finish до K-15, Ardex предлагает средства для ремонта или самовыравнивания, которые помогут удовлетворить ваши потребности.
Подготовка чернового пола и покрытие
Обзор
Содержание страницы
Программа ARDEX Proper Prep ™ основана на инновационной технологии продукта ARDEX, профессиональном взаимодействии установщика, практическом обучении и полной поддержке со стороны команды специалистов по продажам ARDEX и технических служб ARDEX.
Технический паспорт подготовки подложки ARDEX
Choose Your Solution ™ упрощает выбор подходящей самовыравнивающейся подложки.Наша обширная серия подложек с особыми отличительными качествами обеспечивает лучшее решение для любой проблемы монтажа.
Выберите High Flow с ARDEX K 16 ™ High Flow, самовыравнивающийся подстилочный материал
Выберите тест с ARDEX K 15 ®
Выбирайте более быстрое время высыхания с самовыравнивающейся подложкой ARDEX K 13 ™ Premium
Выберите Reactivatable ™ с ARDEX K 10 ™ Reactivatable ™, самовыравнивающейся подстилкой с высоким расходом
Выберите рабочую лошадку с ARDEX V 1200 ™
Выберите универсальность, без воды с ARDEX K 60 ™ ARDITEX
Выбирайте гипс или дерево с ARDEX GS-4 ™
Выберите армированный волокном ARDEX K 22 F ™
Выберите Low Prep с ARDEX LU 100 ™
Посмотреть брошюру по подготовке основания English Spanish Français
Посмотреть таблицу продуктов для подготовки субстрата Английский Испанский Французский
Посмотреть таблицу патчей English Spanish Français
Просмотр Выберите свое решение Ремонт компаундов Видео Английский Испанский Французский
Как класть облицовочный кирпич — пошаговая инструкция!
При облицовке стен кирпичом требуется определенное мастерство, ведь кладка должна быть идеально ровной и аккуратной. Чтобы заниматься этим самостоятельно, нужно подробно изучить, как класть облицовочный кирпич, какие способы кладки бывают, как правильно выполнить расшивку. Отделка таким кирпичом очень ценится за внешнюю привлекательность и долговечность.
Как класть облицовочный кирпичПрименение облицовочного кирпича
Инструменты для кладки кирпича
Параметры кирпича
Гиперпрессованный кирпич
Клинкерный кирпич
Силикатный кирпич
Керамический кирпич
Предел прочности при сжатии, кг/см²
150-300
300-500
75-200
100-175
Морозостойкость, цикл
75-150
50-100
35-50
15-50
Влагопоглощение, %
6-8
Менее 6
6-12
6-8
Теплопроводность, Вт/м° С
0,7-0,8
0,7
0,3-0,7
0,3-0,5
Вес при размере 250х120х65., кг.
4
3-4
3,8
3,5
Для качественной облицовки нужны соответствующие инструменты:
строительный уровень – без него уложить кирпич ровными рядами не получится;
кельма – ею наносят раствор, снимают излишки, подравнивают кирпич при укладке;
молоток-кирка – применяется для раскалывания облицовочного материала;
болгарка с алмазными дисками – используется для резки кирпичей;
квадратный металлический прутик сечением 10х10 мм – для формирования одинаковых швов между рядами;
круглый прут диаметром 10 мм – для расшивки.
Дополнительно понадобится тонкий строительный шнур или прочная нитка, анкера и вязальная проволока для связки кладки с несущей стеной.
Разновидности кладки
Разновидности кладки облицовочного кирпича
По расположению кирпича в ряду выделяют несколько видов кладки:
лицевая (постельная) – кирпич укладывают так, чтобы видна была самая широкая сторона;
ложковая – снаружи видна длинная узкая сторона;
тычковая – снаружи видны только торцы кирпичей.
Виды кладок
Кроме того, кладки делятся на виды по декоративности:
кладка «в полкирпича» — вертикальные швы ложковой или постельной кладки смещаются по горизонтали на половину длины кирпича;
штабельная – вертикальные швы между кирпичами расположены на одной линии;
фламандская – ложковая и тычковая кладка чередуются в одном ряду;
«американка» — ложковая и тычковая кладки чередуются рядами.
Декоративный облицовочный кирпич
При отсутствии опыта начинать лучше со стандартной ложковой кладки в полкирпича, а по мере повышения мастерства можно пробовать и другие способы. Следует учесть, что штабельная кладка является самой неустойчивой, поэтому применяется исключительно в декоративных целях.
Технология облицовки кирпичом
Монтаж облицовочного кирпича
Шаг 1. Подготовка основания
Облицовочный кирпич нужно укладывать на цоколь, поэтому при заливке и утеплении фундамента предусматривают выступ цоколя по периметру дома на толщину облицовочной кладки плюс 2-3 см для воздушного зазора. Перед началом работ следует проверить основание строительным уровнем, чтобы исключить возможные перекосы. Если обнаружены какие-либо неровности, их устраняют цементным раствором. После этого поверхность нужно тщательно подмести.
Шаг 2. Замешивание раствора
Для кирпичной облицовочной кладки раствор готовят из цемента М500 и чистого мелкого песка. Компоненты смешивают в пропорции 1:4, небольшими порциями вливают воду. Готовая смесь должна быть однородной, достаточно густой; если скатанный из раствора шарик не распадается и хорошо держит форму, консистенция считается правильной. Воду для замеса обязательно берут чистую, с минимальным количеством солей, иначе на облицовке выступят неэстетичные белесые пятна – высолы, убрать которые не так просто. Важный момент: замешивать раствор нужно в небольшом объеме, поскольку процесс укладки занимает время, а раствор высыхает быстро.
Шаг 3. Укладка нижнего ряда
Облицовка фасада
Рядом с рабочим местом ставят емкость с водой и замачивают в ней кирпичи. Опытные строители рекомендуют укладывать нижний ряд без раствора. Поскольку длина периметра дома не всегда является кратной длине кирпича, в определенных местах придется подрезать кирпич и выбирать оптимальное расположение швов. Если уложить первый ряд на раствор, выполнить подрезку будет проблематичнее. Работать начинают от угла: с помощью уровня каждый кирпичик укладывают сверху на цоколь и выравнивают швы. Между несущей стеной и облицовкой обязательно оставляют 2-3 сантиметра свободного пространства для вентиляции.
Теперь необходимо выложить углы на высоту 4-6 рядов. На нижний ряд вдоль наружной кромки кладут квадратный прут, набирают кельмой немного раствора и аккуратно его наносят. Слегка разровняв раствор, сверху укладывают кирпич, подбивают его ручкой кельмы, чтобы он соприкасался с прутком. Проверяют расположение уровнем, если нужно, подбивают еще. Осторожно вынимают прут, вытирают крошки раствора, а затем повторяют то же самое с другой стороны этого угла. При укладке следующих кирпичей следят за правильной перевязкой угла: торцы должны чередоваться с длинными гранями по обе стороны.
Кладка облицовочного кирпичаКладка облицовочного кирпичаЗдесь облицовочный кирпич использован для создания рельефа на углу дома
Шаг 5. Облицовка стен
Когда все углы выложены, приступают к облицовке стен. Между угловыми кирпичами второго ряда натягивают прочную нитку, уложив ее сверху и зафиксировав чем-нибудь тяжелым. Теперь кладут на край первого ряда пруток, покрывают поверхность кладки раствором. Кирпичи, предназначенные для этого ряда, ставят вертикально на земле, наносят кельмой немного раствора на торцы, а потом аккуратными движениями укладывают на раствор. Подбивают каждый из них, ориентируясь по нитке, вынимают пруток, проверяют ряд с помощью уровня.
Крепление облицовочного кирпича по фасаду домаОблицовка фасадаОблицовка дома кирпичом
Шаг 6. Привязка облицовки к стене
Если кирпичная облицовка не была запланирована изначально, необходимо выполнить привязку фасадной кладки к несущей стене. Делают это двумя способами: с помощью анкеров и дюбелей с вязальной проволокой. В первом варианте в стену здания вбивают анкер до половины, оставляя вторую часть между рядами облицовки. Анкеры лучше брать оцинкованные, диаметром 6 мм.
Второй вариант: в стене просверливают отверстия, вставляют дюбели, крепят на них вязальную проволоку. Проволока должна ложиться на кирпич, но не выходить за его край. Стандартно крепежи устанавливаются через 4 вертикальных ряда и на расстоянии 70 см по горизонтали. На один квадратный метр поверхности требуется около 5 креплений. Вокруг проемов расстояние между дюбелями сокращают примерно на треть.
На фото показано, как можно крепить облицовку с помощью кладочной сетки и пластиковых зонтиков при утеплении стен ЭППС или пенопластомОблицовочную кирпичную кладку необходимо крепить к стенам домаДекоративный кирпич
Остальные ряды выполняются по этой же схеме: натягивают нитку между угловыми элементами на высоте ряда, укладывают пруток, затем раствор и кирпичи. Следует учесть, что ширина горизонтальных швов должна составлять 10-15 мм, а вертикальных чуть меньше – от 8 до 10 мм. Такая кладка будет смотреться наиболее привлекательно. Возле дверных и оконных проемов кирпич обрезают и крепят так, чтобы с другой стороны не прерывался ряд, тогда над проемом рисунок кладки останется правильным.
Как монтируется облицовочный кирпичСистема крепления кирпичных фасадовОсобенности отделки каркасного дома кирпичомСвязь кирпичной облицовки со стеной
Шаг 7. Укладка откосов
Для большей декоративности откосы выкладывают из кирпича другого цвета. По периметру откосов облицовка выполняется тычковым способом; получившиеся колонны шириной в один кирпич могут слегка выступать за край облицовки стен. Сами откосы должны быть строго вертикальными, поэтому при укладке производят контроль строительным уровнем.
Шаг 7. Расшивка
Виды и размеры швов при укладке кирпичаРасшивка
Как только раствор схватится, можно приступать к расшивке кладки. Поверхность обметают, удаляют крошки раствора, увлажняют кладку водой. Готовят рабочий раствор: смешивают в равных частях цемент и известь, а затем добавляют песок. Соотношение песка к цементу равняется 10:1, воды добавляется столько, чтобы смесь приобрела консистенцию пасты. После этого раствором заполняют швы и начинают их формировать при помощи расшивки. Первыми формируют вертикальные швы, затем расшивают горизонтальные.
Цветные растворы для затирки швов
Полезные рекомендации
Выкладывать за один раз больше 6-7 рядов нельзя, так как от большой нагрузки кладка может деформироваться. Каждые 3-4 ряда проверяют уровнем, чтобы добиться максимальной вертикальности. Нельзя ничем заполнять зазор между облицовкой и стеной здания, воздушная прослойка необходима для вентиляции поверхностей, к тому же, она выполняет и теплоизоляционные функции. Расшивку откосов можно выполнять сразу после укладки, чтобы дважды не переставлять леса.
В наши дни значительное количество людей обзаводятся загородными участками на которых всегда есть что построить или отремонтировать самостоятельно и естественно популярность кирпичной кладки своими руками возрастает. Как работать с кирпичом не помешает знать никому, поскольку со временем у многих может возникнуть такая необходимость, особенно на загородных участках.
Если, после ознакомления с данной статьей, вам вряд ли удастся своими руками построить дом, ведь для такого масштаба работ все-таки лучше нанять профессиональную бригаду каменщиков, для которых кирпичная кладка не составляет сложностей, то все небольшие работы вы вполне сможете осилить сами. Однако, не исключено что после некоторых тренировок, к примеру, построив ряд небольших кирпичных столбов, лесенку из нескольких ступенек и так далее, практически каждый из Вас сможет построить из кирпича отличный кирпичный мангал или небольшой летний домик.
И так, прежде всего перечислим все необходимые инструменты и стройматериалы, используемые для выполнения таких работ.
Из строительного инструмента будут нужны: совковая лопата, кельма (мастерок), кирочка, расшивки, шаблон, отвес, шнур — рыбацкая леска толщиной 0.6 — 0.8 мм, строительный уровень и перчатки.
А из строительных материалов, для работы понадобятся собственно кирпич, кладочная сетка и песок с цементом, из которых сделаем раствор.
Строительный раствор для кирпичной кладки представляет собой обычную песочно-цементную смесь на водном основании. Обычное соотношение песка к цементу один к четырем, то есть на 1 лопату цемента приходится около 4 лопат песка. Вода добавляется на глаз, до получения необходимой консистенции. Для придания пластичности раствору, необходимо при замешивании добавлять известь (известковый раствор) или пластификатор, который при отсутствии, можно с успехом заменить жидким мылом — моющим средством типа «Фейри».
Замешивать раствор удобней в бетономешалке, но если необходим незначительный объем раствора, то можно его приготовить в какой-то широкой и плоской емкости, типа корыта с невысокими бортиками. Если под руками ничего подходящего нет, то можно замешивать и на любой твердой поверхности, однако необходимо помнить, что от цементного раствора останется след. При большом объеме работ, раствор не следует делать весь сразу, одним замесом, так как он будет садится (твердеть) и его регулярно придется снова перемешивать, поэтому гораздо удобней и проще приготовить несколько меньших замесов.
Готовится раствор следующим образом, насыпается нужное количество песка, потом добавляется в песок цемент и тщательно перемешивается, после этого доливается в полученную смесь вода с пластификатором и постоянно перемешивается, пока не получится однородная масса. Консистенция кладочного раствора должна примерно напоминать собой густой мед или творог.
Прежде, чем начать класть кирпич, определим основные аспекты и затруднительные моменты кирпичной кладки, которые иногда могут возникнуть.
Во-первых, какую бы разновидность кирпича вы не выбрали, полнотелый или пустотелый, технология кладки не отличается. Единственным различием является то, что, выполняя работы с пустотелым кирпичом придется использовать раствор погуще, чтобы он не заполнял ячейки внутри кирпича.
Если конструкция имеет углы, их следует выкладывать в первую очередь. Углы должны всегда выкладываться на несколько кирпичей выше, чем кладка между ними.
При кладке углов необходимо использовать строительный уровень или отвес, сверяя по которым каждый ряд кирпича, тем самым выравнивания кладку по вертикали, во время возведения стен. От того как будут сложены углы, зависит насколько ровными получатся стены, так что основное внимание следует уделять углам.
Укладку основных рядов следует выполнять по шнуру, для того чтоб сложенные кирпичи расположились по ровной линии и на одинаковом уровне.
Кирпич должен располагаться с перевязкой, что подразумевает то, что вертикальные швы в кладке не должны совпадать. Существует так называемая «липецкая кладка» в которой вертикальные швы расположены в линию, здесь перевязку следует выполнять за счет вкладываемой в швы, кладочной сетки, минимум в каждые три ряда.
Любую кладку необходимо армировать, вкладывая сетку между кирпичом, обычно через 6 — 8 рядов.
Еще важный момент при выполнении чистовой (лицевой) кладки, так как стандартный кирпич имеет длину 24+1 см, а длина стены зачастую произвольная, то перед началом работ следует сверить, получится ли сложить стену из целых кирпичей или придется вставлять в кладку «чекушку» (часть отрезанного кирпича) и заранее решить, где ее расположить.
Теперь рассмотрим непосредственно сам процесс кирпичной кладки.
В первую очередь возводим углы. Кладем сразу несколько рядов, не забывая использовать уровень для проверки кладки по вертикали. Шаблоном проверяем толщину швов между кирпичом. Раствор накладываем на нижний кирпич и мажем на торцевую часть кирпича, который собираемся положить. Положив, постукиваем кирочкой или ручкой мастерка по кирпичу, так чтоб он расположился на требуемой линии. Лишний раствор, вылезший из шва, снимаем мастерком. Через некоторое время, расшивкой придаем форму шву.
Далее нужно натянуть шнур, от одного ранее сложенного угла, до другого. Начиная кладку каждого ряда от одного угла к другому и наоборот, заполняйте стену по одному ряду, точно подгоняя верхнюю кромку к шнуру. Далее перенеся шнур, кладем следующий ряд.
Напоследок небольшая фото инструкция, по выполнению чистовой кирпичной кладки.
Используем шаблон, который толщиной равен толщине шва
Подстукивая по кирпичу, ровняем его верхний угол по леске
Нижний угол кирпича позиционируем по углу нижнего ряда
Так можно выполнять лицевую кладку кирпича своими руками
Успехов Вам в строительном деле, но при необходимости бригада строителей kmv-stroitel.ru может выполнить требуемую работу по строительству в Пятигорске, в том числе кирпичную кладку.
Автор: Valery Imenov
Вам понравилась статья? Поделитесь ссылкой с друзьями в соц. сетях:
Монтаж облицовочного кирпича своими руками. Кладем облицовочный кирпич на стены
Облицовка декоративным кирпичом является одним из самых популярных видов внешней отделки дома. Несмотря на то, из какого материала построены стены здания, после облицовки оно будет выглядеть красиво и изысканно. Вторым преимуществом такой отделки является повышение энергоэффективности дома. Под декоративный кирпич можно спрятать слой утеплителя, да и сама отделка снизит потери тепла.
Работы по облицовке требуют определенного опыта укладки кирпича, так как монтаж должен быть выполнен безукоризненно. От этого зависит внешний вид всего здания, и плохо сделанной облицовкой можно испортить весь процесс строительства. О том, как уложить облицовочный кирпич своими руками – расскажем далее в статье.
Преимущества и недостатки облицовочного кирпича
В сравнении с декоративной штукатуркой, преимущества облицовочного кирпича очевидны. Такая отделка более долговечна и не требует дополнительного обслуживания. В наше время в продаже имеется кирпич различных цветов и оттенков, что позволяет не только выбрать внешний вид дома, но и сложить красивые узоры мозаичного типа.
Преимущества облицовочного кирпича следующие:
Прочность, надежность.
Устойчивость к пониженным температурам.
Разнообразие ассортимента и видов материала.
Способность со временем очищаться от вредных элементов, накапливающихся в структуре материала.
Широкая сфера использования.
Недостатки облицовочного кирпича следующие:
Высокая цена.
Легко приобрести материал низкого качества (высока вероятность подделок на рынке).
Если использовать материал из разных партий, то их цвет и фактура будет отличаться.
Выбор кирпича для декоративной облицовки фасада
Для того чтобы результат работы был на высоте, необходимо правильно подобрать материал. При выборе облицовочного кирпича необходимо руководствоваться следующими правилами:
Покупать весь необходимый материал необходимо сразу. Дело в том, что разная партия кирпича имеет различные оттенки, что может заметно усложнить работу. Да и при покупке большой партии, магазины, как правило, делают скидку.
Перед покупкой стоит осмотреть кирпичи. На них не должно быть трещин и сколов, а грани должны быть ровными.
Стоит поинтересоваться датой изготовления кирпича. Ему должно быть не менее двух недель. За это время материал гарантированно приобретет необходимую прочность.
После покупки следует обеспечить надежное хранение кирпича. Он продается на поддонах в полиэтиленовой пленке. Если нет места для сухого хранения материала, не следует распаковывать все поддоны, лучше делать это поочередно.
Способы монтажа облицовочного кирпича
Кирпич в облицовочной кладке по его стороне укладывают следующими способами:
Лицевая кладка. Ее еще называют постельной. При такой конфигурации кладки кирпич укладывают на ложок, чтобы к стене и наружной части была повернута постель. Такая укладка кирпича применяется довольно редко, потому, что за счет своей маленькой толщины является неустойчивой.
Ложковая. При ложковой кладке кирпич укладывается на постель, ложком наружу. Это самый распространенный вид кладки.
Тычковая. Соответственно, кирпич укладывается на постель тычком наружу.
По расположению кирпичей в кладке, различают:
Кладку в полкирпича. Кирпич укладывается ложком наружу или постелью со смещением вертикальных швов на полкирпича.
Штабельная кладка. Кирпич в данном случае кладется один на один без смещения, а вертикальные швы в рядах совпадают. Данная кладка является самой неустойчивой, поэтому применяется редко.
Фламандская кладка. В данной конфигурации кирпич укладывается в два ряда с чередованием ложковой и тычковой кладок в одном ряду.
Американская. При такой конфигурации чередование ложковой и тычковой кладки происходит порядно: ряд – ложковая, ряд – тычковая.
Если данная работа проводится впервые, начинать нужно с самого простого – ложковой кладки в полкирпича, так как все остальные требуют определенного опыта.
Подготовка поверхности и инструментов перед кладкой облицовочного кирпича
Перед началом работ необходимо провести подготовительные мероприятия. Они включают в себя следующее:
В первую очередь следует подготовить основание, то есть фундамент здания. Возможность укладки облицовочного кирпича необходимо учитывать на этапе заливки фундамента. После возведения стен на фундамент не должен быть выступ на толщину облицовки с запасом 30-40 мм.
Также необходимо проверить основание базиса на ровность при помощи уровня. Если есть неровности, их необходимо устранить при помощи цементного раствора.
Затем на поверхность фундамента следует уложить слой гидроизоляции, а также позаботиться об удалении мусора.
Из инструмента для укладки облицовочного кирпича понадобится:
Строительный уровень.
Кельма.
Молоток-кирка.
Болгарка для резки кирпичей. Для этой цели необходимо приобрести круги с алмазным напылением.
Стальной квадрат сечением 10х10 мм. Он используется в качестве шаблона, чтобы швы между рядами и кирпичами были одинаковыми.
Стальной круг диаметром 10 мм. Его используют для расшивки швов.
Также понадобится шнуровка или прочная нитка, вязальная проволока, и анкера.
Монтаж облицовочного кирпича своими руками. Подготовка раствора и кирпичей к кладке
Подготовка раствора и кирпичей к кладке проводится в следующем порядке:
Раствор для укладки кирпича готовится на основе цемента марки М500 и песка. При этом песок должен быть очень мелким, чтобы не создавать зернистость. Для этого его несколько раз просеивают на мелком сите. Отношение цемента к песку устанавливается на уровне 1:4.
Воду для замеса раствора необходимо брать очищенную с минимальным количеством солей. В противном случае по истечению нескольких месяцев на поверхности кладки выступят белые пятна, так называемые высолы, с которыми в дальнейшем довольно сложно бороться. На темном кирпиче они очень заметны и способны испортить даже самый удачный проект. Правда, стоит отметить, что данные проблемы могут возникнуть из-за неправильной технологии изготовления кирпича.
Перед укладкой кирпич необходимо ненадолго погрузить в емкость с водой. Если он будет сухой, он впитает в себя влагу из раствора, что не может привести к растрескиванию последнего до набирания прочности.
Кладка кирпича облицовочного
Кладка кирпича облицовочного проводится в следующем порядке:
Первый ряд кирпича укладывается по всему периметру фундамента. Строители с опытом рекомендуют укладывать первый ряд облицовки без раствора. Делается это для того, чтобы определить оптимальную ширину шва. Дело в том, что длина периметра фундамента не всегда кратна длине кирпича. Поэтому для того чтобы нормально распределить кирпич, необходимо его двигать. Сделать это, посадив кирпич на раствор, будет проблематично.
Согласно инструкции по установке облицовочного кирпича, начинают кладку всегда от угла. Каждый кирпич проверяется по уровню и корректируется. Между стеной и кладкой обязательно оставляется зазор 2-3 см для того, чтобы обеспечить вентиляцию внутренней стены. Укладывать нужно не более 4-5 рядов в день. В противном случае от веса кирпича нижние швы могут поплыть.
В углу выкладываются 3-4 ряда. При этом обязательно следует выровнять шов. Для этого на поверхность нижнего кирпича укладывается стальной квадрат.
Затем по квадрату наносится слой раствора и укладывается кирпич. После этого прут аккуратно вынимают и укладывают следующий кирпич. Положение каждого из них проверяется по уровню. При укладке угла следует следить за правильной перевязкой кирпича.
После того, как углы уложены, можно приступать к облицовке стены. Между углами натягивается крепкая нитка, которая будет ориентиров уровня укладки ряда. Затем кирпич укладывается «под прут». Прут кладется на нижний ряд кирпича и под него наносится раствор. Делать это нужно под 7-8 кирпичей. Затем последние вынимаются из емкости с водой и ставятся тычком вверх. На тычки также «под пруток» наносится раствор.
Затем каждый кирпич укладывается, аккуратно подбивая его по уровню нитки. После этого аккуратно вынимается прут и проверяется ровность кладки по уровню.
Монтаж облицовочного кирпича своими руками. Привязка облицовочной кладки к стене
Чтобы увеличить прочность облицовочной кладки, ее необходимо привязать к «материнской» стене. Делается это несколькими способами:
При помощи анкеров. В стене сверлятся отверстия, в которые вставляются анкеры. Болты в анкеры закручиваются не до конца. Именно на них укладывается кирпич. Для этих целей лучше применять оцинкованные анкеры диаметром не менее 6 мм.
При помощи вязальной проволоки. Этот метод менее затратный, но позволяет добиться отличных результатов. Заключается он в привязке кладки к стене через вязальную проволоку. В стене сверлится отверстие, в которое устанавливается дюбель. На его головку наматывается вязальная проволока, которая укладывается на ряд кирпича, не выходя за границу шва. Проволока устанавливается каждые 4 ряда. В ряду дюбели устанавливаются с шагом не более 0,7 – 1 м, с уменьшением шага возле оконных и дверных проемов.
Можно для привязки использовать арматурную сетку из арматуры или круга диаметром 6 мм. Так стена будет крепче, однако, этот метод более затратный.
Монтаж облицовочного кирпича своими руками. Расшивка швов
После того как установка облицовочного кирпича окончена, можно начинать расшивку швов. Для этого используется специальный раствор из смеси цемента, извести и песка. Сначала смешивается в равных пропорциях цемент и известь, затем к этой смеси добавляется песок из расчета 10 частей песка на 1 часть смеси. Готовая смесь разводится водой до консистенции пасты. Ее заполняют швы между кирпичом и расшивают при помощи различных расшивок. Это небольшой ручной инструмент, который имеет определенную форму. Он подбирается в зависимости от необходимой формы шва.
Первыми расшиваются вертикальные швы, затем – горизонтальные. Делать расшивку необходимо аккуратно, чтобы не запачкать кирпич. Если это случилось, убрать раствор нужно пока он не засох.
Облицовочный кирпич: фото
Облицовочный кирпич: видео
Кладка стен из облицовочного кирпича своими руками, фото
Рассмотрим пример кладки своими руками, на готовый построенный дом. В данном случае важно отметить, что цоколь обязательно должен выступать на 12 см. и более. Это делается для того, что бы с помощью такого расстояния (ширина кирпича), создать упор для нашей возводимой стены. В нашем случае обязательно придется расширять и укреплять цоколь.
Теперь перечислим, все инструменты, которые нам необходимы для работы:
ведра,
нитки,
леса,
отвес,
молоток,
бетономешалка,
мастерки,
прутик квадратного сечения обычно 10х10 и длинной 80см. Для расшивки швов берется прутик уже круглый диаметром 10см.
Кладка кирпича.
Начнем с выравнивания цоколя. Выравниваем по горизонтали раствором используя, строительную правилу. Выравнивать самый первый ряд, желательно используя уровень. Далее начнем раскладку кирпичей по периметру. Кладем сначала без раствора. Тем самым мы правильно сопоставляем место, где кирпичи нам придется подрезать, а так же смотрим, где лучше будет, что называется «разыграть» швы, и в дальнейшем связаться в углах.
Там где у нас находятся оконные и дверные проёмы, ряд не должен прерываться, поэтому кирпич просто подрезаем, иначе над окном или дверью потеряется порядок.
Теперь непосредственно укладка. В первую очередь начинать кладку следует в углах дома по высоте 4-6 рядов. Далее над каждым рядом натягиваем нитку и начинаем кладку облицовочного кирпича под нитку (шнур).
Для этой работы лучше всего приготовить раствор 1:4. Если есть возможность можно взять карьерный песок с небольшим количеством присутствия глины.
Если вы работаете с помощником, перемешиваем раствор в бетономешалке, или еще можно перемешать раствор мощным миксером небольшими пропорциями. Очень важно все время соблюдать пропорции раствора.
Берем квадратный прутик 10Х10, устанавливаем на край кирпича, после этого кладем раствор чуть повыше прутика и устанавливаем сверху кирпич, постукивая по нему ручкой кельмы (мастерка) или молотком до той поры пока он не коснется прутика. Таким образом, получаются одинаковые швы между кирпичами.
На лицевую часть облицовочного керамического кирпича может попасть раствор, его можно удалить с помощью сухой тряпки, важно это сделать до его высыхания.
Очень важен момент, каким образом мы будем привязываться со стеной. В нашем случае, нет ни каких штукатурных сеток или выпирающих прутиков из стенки. Поэтому мы будем крепиться к стене с помощью дюбелей и вязальной проволоки, которая имеет хорошую гибкость.
Каким образом это делается: забиваем в стену 6-ку дюбель, и к его шляпке прикручиваем проволоку. Длинна проволоки должна быть равной ширине кирпича. Конец проволоки должен находиться внутри кладки и не торчать. По ширине вязаться следует через каждые 60-70 см, а по высоте через каждые четыре ряда. На самом деле существует множество способов привязки и поэтому вовсе не обязательно использовать именно этот метод. Самое главное чтобы между стеной и кладкой была хорошая связка.
Между стеной и кладкой обязательно должно быть пространство, засыпать его ни чем не нужно, т.к. этот зазор обеспечивает отличную теплоизоляцию помещения.
Оконные и дверные откосы прокладываются тычком, то есть колонной в один кирпич. При желании можно применять клинкерный кирпич другого цвета для откосов. Во время кладки нужно производить расшивку швов, чтобы не передвигать повторно леса. Далее швы заполняются раствором и затираются с помощью круглого прутика. Что бы стена дышала, в стене оставляют зазор (боковой шов не заполняется раствором). После расшивки тщательно вытираем сухой тряпкой облицовочный кирпич. На этом кладка закончена.
Забор из кирпича своими руками
Автор Admin На чтение 8 мин. Просмотров 65 Опубликовано
Правильно построенный кирпичный забор будет служить десятилетиями безо всяких нареканий, обеспечивая надежную защиту от непрошеных гостей и погодных катаклизмов. С возведением этой основательной постройки можно справиться собственными силами. Ознакомьтесь с представленным руководством и приступайте.
Забор из кирпича своими руками
Забор из кирпича своими руками
Набор для работы
Бетономешалка или емкость для приготовления раствора вручную и лопата.
Веревка.
Арматура.
Болгарка.
Молоток.
Уровень.
Рулета.
Ведра.
Мастерок.
Щебенка.
Цемент.
Песок.
Вода.
Кирпичи.
Схема забора из кирпича
Кирпичи будем класть на цементный раствор. С его приготовлением можно справиться самостоятельно: смешиваем порцию цемента с тремя порциями песка и добавляем воды до получения пластичной вязкой массы. По желанию добавляем в смесь пластификатор – он продлит срок службы кладки. Если позволяет бюджет, вместо самодельного раствора можно использовать специальную готовую смесь для кирпичной кладки – так быстрее и удобнее.
Строительство заборов из кирпича
Выбор и расчет кирпича
Забор можно выкладывать из разных видов кирпичей.
Таблица расчета кирпича
Каждый вариант имеет свои особенности, а именно:
красный кирпич нужно будет оштукатурить после завершения кладки. Однако нередко заборы из красного кирпича остаются неоштукатуренными по дизайнерскому замыслу владельцев;
облицовочный кирпич позволяет имитировать разнообразные материалы и не нуждается в финишной обработке;
морозоустойчивый кирпич позволит получить забор максимально высокого качества с увеличенным сроком службы.
Выбирайте вид кирпича, ориентируясь на свои предпочтения и бюджет.
Таблица расчета кирпичной кладки
Рассчитать нужное количество строительного материала очень просто, но для этого нужно знать суммарную площадь будущего забора. Зависимость следующая: при кладке стен в 1 кирпич на возведение 1 м2 стены уходит порядка 100 строительных элементов, при двойной кладке – около 200 штук.
Расход раствора на кирпичную кладку
Рекомендации по проектированию
Перед началом строительства надо определиться с желаемой высотой и толщиной ограждения. Если забор возводится исключительно в декоративных целях, его можно построить и в половину кирпича, размещая элементы длинной гранью вдоль ограждения. При строительстве в целый кирпич, изделия можно выкладывать длинной стороной поперек забора.
Если же ограждение будет выполнять защитную роль, его лучше строить в 1,5-2 кирпича. Высоту конструкции выбирайте самостоятельно. Она может варьироваться в довольно широких пределах – от 50 см до 3,5 м и более.
Наименованиее
Средняя плотность, кг/м3
Пористость, %
Марка морозостойкости
Марка прочности
Цвет
Кирпич полнотелый
1600-1900
9
15-50
75-300
красный
Кирпич пусотелый
1000-1450
6-8
15-50
75-300
от светло-коричневого до темно-красного
Кирпич пустотелый “сверхэффективный”
1100-1150
6-10
15-50
50-150
оттенки красного
Кирпич облицовочный
1300-1450
6-14
27-75
75-250
от белого до коричневого
Кирпич облицовочный глазурованный или ангобированный
1300-1450
6-14
27-75
75-250
любой
Чтобы готовый забор был более устойчивым и жестким, он возводится не сплошной кладкой, а в виде столбов с простенками между ними. Обычно столбы выкладываются с 2,5-6-метровым шагом, в соответствии с выбранной толщиной и высотой стен. Дополнительные кирпичные столбы обязательно выкладываются в местах обустройства ворот и калиток.
Определитесь со всеми вышеперечисленными моментами и подготовьте чертеж забора с указанием точных размеров каждого элемента конструкции. Чертеж позволит вам максимально точно рассчитать необходимое количество материалов и лучше ориентироваться при выполнении кладки.
Разметка участка
Разметка участка
Приступаем к разметке фундамента. Для этого используем рулетку, прутки и веревку.
Вбиваем колышки по углам и вдоль стен будущей траншеи с шагом до 1 м. Между прутьями натягиваем веревку. На этом же этапе отмечаем места обустройства столбов, ворот и калиток.
Тщательно выверяем все углы – они должны быть строго прямыми. Для проверки этого параметра используем угольник. Очень важно исправить все обнаруженные недостатки на этапе разметки, т.к. сделать это в дальнейшем будет гораздо сложнее.
Делаем фундамент
Приступаем к обустройству фундамента.
Первый шаг. Роем траншею. Ширину выдерживаем на 60-70 мм шире будущей кладки. По глубине делаем не менее 80-100 см – кладка будет весить довольно много, поэтому лучше перестраховаться. Стены и дно ямы выравниваем.
Траншея
Второй шаг. Засыпаем дно траншеи 10-сантиметровым слоем песка. Тщательно утрамбовываем подушку. Песок будет выполнять функции дренажа и амортизатора при сезонных подвижках почвы.
Третий шаг. Устанавливаем опалубку. Выставляем доски так, чтобы после заливки бетона верхняя грань основания была идеально ровной.
Четвертый шаг. Армируем фундамент. Для этого связываем стальные прутки с помощью проволоки в сетку по размерам фундамента. Укладываем готовую сетку на утрамбованную песчаную подушку.
Пятый шаг. Заливаем траншею бетоном. Раствор покупаем или готовим из порции цемента, 4-5 порций щебенки, 2-3 порций песка и воды. Поверхность заливки тщательно выравниваем и протыкаем арматурой в нескольких местах для удаления лишнего воздуха. Заливке даем 3-4 недели на набор прочности. Опалубку можно демонтировать минимум через 10 дней после заливки. В жару проливаем бетон водой для предотвращения его растрескивания.
Бетонирование
Фундамент
Фундамент
Кладка забора
Перед кладкой кирпичи окунаем в воду примерно на минуту. Благодаря этому поры материала наполнятся водой, и он не будет забирать влагу из раствора.
Предварительно укрываем застывший фундамент гидроизоляционным материалом. Подойдет рубероид либо сложенный в несколько раз плотный полиэтилен.
Чтобы забор был максимально прочным и надежным, мы будем строить единую цельную конструкцию, сразу по всей запланированной длине. Существуют технологии, в соответствии с которыми сначала выкладываются столбы на всю высоту, а затем простенки, но их мы рассматривать не будем.
Последовательность кладки забора
Сперва проверяем раскладку
Сперва проверяем раскладку
Делаем две деревянных рейки, скрученных саморезами
Первый слой раствора делаем потолще, чтобы компенсировать возможные неровности фундамента
Первый ряд — самая ответственная часть работы
Прикладывая приспособление, пользуясь им как ограничителем — наносим раствор на кирпич. Можно наносить на уложенный, или укладываемый кирпич, это как к кому удобнее
Кладка кирпича
Кладка кирпича
Нижний шов можно почистить нашим приспособлением
Уровнем проверяем горизонты
Натягиваем нитку и выкладываем первый ряд второго столбика
Первый шаг. Формируем столбики. Для этого выкладываем периметр будущего столба из 4 кирпичей, оставляя между ними свободное пространство. Пустое место в дальнейшем заполним арматурой и зальем бетоном. Сначала выкладываем столбики на высоту в 3 кирпича.
Кирпичный забор своими руками
Второй шаг. Выкладываем простенки между столбами на аналогичную высоту.
Укладываем кирпичи между колоннами
Укладываем кирпичи между колоннами
Укладываем кирпичи между колоннами
Укладываем кирпичи между колоннами
Цемент и армирующая сетка
Второй ряд столбика
Армирующая сетка
Столбик
Столбики
Третий шаг. Связываем столбики с пролетами. Для этого одновременно на пролет и на столбик укладываем отрезки арматуры. В итоге в обе стороны от столба на простенки должно выходить по 2 стальных стержня.
Как сделать кирпичный забор на фундаменте
Как сделать кирпичный забор на фундаменте
Четвертый шаг. Поднимаем кладку на высоту еще трех кирпичей по той же схеме. Снова армируем. Далее кладку столбов и простенков можно будет вести совместно.
Кирпичная кладка забора
Работаем в таком же порядке до нужной высоты: кладем три ряда, армируем, снова три ряда, опять армирование и т.д.
Кладка забора из кирпича
Кладка забора из кирпича
Кладка забора из кирпича
Кладка забора из кирпича
Кладка забора из кирпича
Кладка забора из кирпича
Выкладка цемента между деревянных планок (для аккуратности)
Забор из кирпича
Рекомендации по оформлению швов
Чтобы кладка была не просто качественной, но и красивой, швы между кирпичами должны быть одинаковыми. Делается это очень просто:
укладываем его поверх выложенного ряда кладки – по пруту на каждую длинную сторону кирпича.
Диаметр прута подбирайте в соответствии с желаемой толщиной шва. Не рекомендуется делать швы толще 6 мм.
Для облегчения задачи можно фиксировать прутки по всей длине с помощью цементного раствора. После выкладки четвертого ряда кирпичей самый нижний пруток стоит убрать и использовать в следующем ряду.
В завершение останется лишь обеспечить защиту кладки от атмосферных осадков и талых вод. Делаем это с помощью отливов и колпаков, изготовленных из листового металла. Надеваем колпаки на столбики, а отливы закрепляем на стенной секции. Для фиксации упомянутых изделий используем дюбеля.
Штукатурим забор
Первый шаг. Увлажняем стены.
Второй шаг. Наносим слой штукатурки толщиной порядка 1,5 см.
Третий шаг. Даем нанесенному раствору высохнуть в течение часа.
Четвертый шаг. Разравниваем штукатурку рейкой с острыми краями. Оставляем отделку сохнуть на двое суток. Периодически смачиваем штукатурку водой, чтобы она не треснула.
Пятый шаг. Спустя двое суток снова смачиваем штукатурку водой и обрабатываем ее специальной теркой.
Штукатурка забора
Штукатурка забора
Штукатурка забора
Штукатурка забора
Штукатурка забора
Оштукатуренный забор
Оштукатуренный забор
Вы ознакомились с проверенным и наиболее эффективным способом возведения кирпичного забора. Следуйте полученным рекомендациям, и все обязательно получится.
Удачной работы!
Видео – Забор из кирпича своими руками
Мангал барбекю из кирпича своими руками. Фото инструкция
В нашем руководстве мы расскажем вам как сделать уличный комплекс мангал и печь-барбекю из кирпича самостоятельно. Пошаговая инструкция с фото процесса постройки поможет вам разобраться в деталях самостоятельной кладки этого сооружения.
В итоге у вас должен получится мангал-барбекюшница как представлен на фото ниже.
С чего начать постройку мангала барбекю
Итак, вы определились с видом мангала, его размерами и местом расположения. Теперь необходимо соорудить под него фундамент.
Обычно такие постройки делают на улице, в беседке или на террасе. Если фундамент беседки или террасы выдержит вес печи из кирпича, а это порядка 3 тонн, то можете приступать к стройке сразу. Если же вы собираетесь построить мангал с нуля, то первым делом залейте под него подходящий фундамент: ленточный или плиточный.
Инструкции к постройке таких фундаментов вы найдете в нашем разделе «Фундамент«.
Следующим шагом будет устройство гидроизоляции под кирпичный мангал. Делается она для предотвращения намокания нижних кирпичей капиллярным подсосом. Достаточно будет простелить рулон рубероида или гидроизола. По окончании стройки, лишнее срежете ножом.
Мангал барбекю из кирпича своими руками. Пошаговая инструкция с фото.
Приступаем непосредственно к кладке мангала.
Рекомендуем сначала выложить первый ряд кирпичей без раствора и оценить, как вписывается ваше будущее сооружение на фундамент. Не забудьте оставлять между кирпичами зазоры в 1 см. А также проверьте диагонали, они должны совпадать.
После этого, можно начинать кладку барбекю. Лицевой кирпич кладется на цементно-песчаный раствор (соотношения цемент-песок 1:3). Для пластичности раствора добавляют известь или специальный кладочный пластификатор из ближайшего строительного магазина. Швы делают размерами 8-10 мм, для этого используют металлический прут, арматуру и т.п. В местах примыкания кирпичей без перевязки, кладка армируется перфорированной лентой, проволокой и т.д.
Делаем кладку со смещением каждого последующего ряда на полкирпича. Для распиливания кирпичей вам понадобится «болгарка» с диском по камню.
Продолжаем выкладывать мангал барбекю.
Не забывайте проверять вертикальность кладки по углам хотя бы каждые 3 ряда. А также, проверяйте совпадение длины диагоналей мангала.
Продолжаем кладку.
После того, как вы сделаете 8 рядов кладки, придет время делать перемычки для мангала и столешницы. Выглядеть они должны так, как представлены на фото ниже.
Сделать такие перемычки можно несколькими способами.
Во-первых, можно скрепить кирпичи металлической шпилькой и раствором.
Во-вторых, можно использовать металлические уголки.
В нашем случае, мы воспользовались вторым способом. Сложили уголки друг с другом в виде перевернутой буквы Т и отпилили половину полки. Вот что получилось.
Уголок берите размером не менее 45х45 мм. Уголок меньшего размера будет прогибаться. Но и не берите слишком большой, чтобы не выступал за края кирпича.
Прорезь в кирпиче делайте с хорошим запасом, чтобы металл при нагреве не разрывал кладку.
Такая полочка не заметна глазу, надежна и красива.
Идем дальше.
Начинаем выкладывать под (низ) мангала. Для топки используем огнеупорный шамотный кирпич. Кладку делаем на готовую огнеупорную смесь из строительного супермаркета из глины и песка. Можно использовать мертель. Швы делаем как можно тоньше, примерно 3-4 мм.
Для опоры низа мангала используем уголки. Не забывайте оставлять по крайней мере 1 см зазора между торцами уголков и кирпичом. Так вы убережете кладку от растрескивания при расширении уголка.
На первый ряд низа топки кладем второй ряд перекрывая все швы первого. Это исключит прогорание швов и попадания углей на дрова в дровнице снизу. Можно, конечно, залить бетонную плиту вместо уголков и первого ряда топки. Но в нашем случае дешевле и быстрее было сделать так.
Если же вы будете заливать бетонное перекрытие, то хватит и одного ряда огнеупорного кирпича для низа топки.
Продолжаем выкладывать стенки мангала.
Кладку лицевого кирпича и топки можно делать как параллельно, так и поочередно. Можно сначала сделать стенки топки, а затем обложить ее лицевым кирпичом.
Важно! Между облицовочным и огнеупорным кирпичом оставляем зазор в 1 см. Топка и облицовка не должны соприкасаться.
Кладем следующие ряды печи барбекюшницы.
Подходим к моменту сооружения топочной арки. Делаем кружало (дуговая конструкция из дерева) и устанавливаем в портал мангала. Затем, выполняем кладку арки, подрезая кирпичи до нужных размеров. В середину верхней точки ставим кирпичный замок. Арка готова.
Обратите внимание! Арка из лицевого кирпича прикрывается изнутри перемычкой из шамотного кирпича. Она кладется на металлический уголок немного выше верха арки, чтобы не была заметна. Выглядит это так.
Выводим верх топки и облицовки в один уровень и начинаем выкладывать дымосборник. Кладку делаем из полнотелого кирпича марки не ниже М150. Кладем на цементно-песчаный раствор. Первый ряд кладем заподлицо с внутренней стенкой топки. Остальные ряды кладем со смещением примерно на треть кирпича.
Не смещайте кирпичи больше чем на половину, иначе они будут сваливаться внутрь топки.
Кладку дымосборника выполняем до момента, когда не останется отверстие под дымоход размером 27х27 см с учетом швов. Ваш размер дымохода может отличаться от нашего. В этом случае, делайте дымосборник под размеры вашего дымохода.
Некоторые печники срезают внутренние грани кирпичей, чтобы дымосборник изнутри был гладким. Мы же различий в эксплуатации между гладкой и ребристой внутренней поверхностью дымосборника не заметили. Конечно, это справедливо только, если вы соблюдали правильные пропорции между размерами портала — дымосборника — трубы (о пропорциях читайте ниже).
Так выглядит дымосборник без подрезанных кирпичей изнутри.
Продолжаем кладку трубы. Ее размеры зависят от размера вашего портала мангала барбекю.
После окончания кладки дымохода накрываем его колпаком для защиты топки от осадков.
Мангал он же печь барбекю из кирпича своими руками мы успешно построили! Подождите пока высохнет раствор и можно делать пробный запуск.
Вопросы и советы по кладке мангала барбекю самостоятельно
Здесь мы разберем наиболее часто встречающиеся вопросы по кладке кирпичного мангала (гриль) своими руками и ответы на них.
Какого размера должен быть дымосборник?
Размер дымосборника зависит от размера портала топки. Оптимальное соотношение должно быть не меньше 100-120%. Так в нашей пошаговой инструкции высота портала 6 рядов, а высота дымосборника 8 рядов.
Какой высоты делать трубу?
Высота трубы пропорциональна высоте дымосборника и составляет не меньше 100-120% от его высоты.
Какой диаметр дымохода должен быть?
Сечение трубы дымохода зависит от площади портала топки. Оптимальная площадь дымохода 1/8 — 1/10 площади портала. Крайние размеры от 1/6 до 1/13.
Чем заполнять щель между топкой и облицовкой?
Спереди, вокруг портала можно заполнить щель базальтовым картоном. Остальное пространство нет смысла заполнять. Поэтому его оставляют пустым.
Нужно ли красить металлический уголок в перемычках?
Мы советуем вам хорошо прогрунтовать и покрасить уголки термостойкой краской. Но даже если вы этого не сделаете, ничего страшного не произойдет. Срок службы не крашеного уголка будет достаточным.
Мангал (гриль) — барбекю из кирпича своими руками. Пошаговая видео инструкция.
Как сделать мангал из кирпича своими руками
Оглавление:
Главное — последовательность!
Подготовим фундамент
Начинаем работу, кладем кирпичи!
Пожалуй, многие согласятся, что нет ничего лучше, чем отдых на природе. Задорно смеяться, играя всей компанией в активные игры, наслаждаться приятными беседами со своими близкими друзьями и все это скрашивать приятным ароматом шашлычка что может быть лучше? Потому нет ничего удивительного в том, что многие мастера мечтают сделать мангал из кирпича своими руками. Он прекрасно дополнит дачный участок местечком, в котором можно отдохнуть душой и телом и сотворить настоящий кулинарный шедевр.
Схема кирпичного мангала.
Что касается материалов, из которых можно собственноручно сделать современный мангал, то они бывают совершенно разными, однако нам нужен мангал, который можно будет использовать на открытом воздухе. Бывают мангалы из металла или природного камня, но можно рассмотреть и другой вариант. Например, как сделать мангал из кирпича своими руками?
Главное последовательность!
Чтобы сделать мангал своими руками, вам необходима четкая инструкция и верные схемы постройки. В первую очередь необходимо определиться с его местонахождением. В идеале, мангал из кирпича разумнее разместить непосредственно около места вашего отдыха, например, около беседки, где вас всегда будет ждать голодное семейство, нагулявшее аппетит и соблазняющееся ароматами. Подобный мангал уже будет иметь фундамент и при желании может даже входить в комплекс целой постройки для готовки, поэтому вам нужно подготовить достаточно места для осуществления задумки. Также не следует начинать постройку там, где находятся легковоспламеняющиеся материалы, расположить его нужно подальше от всяких строений. Не следует забывать, что дым от вашего барбекю является не только ароматным и возбуждающим пищевые рецепторы, но и достаточно едким, поэтому при постройке мангала необходимо учитывать превалирующее направление, то есть возможное направление ветра, и позаботиться о максимальном отводе дыма от людей.
Схема размеров кирпичного мангала.
Когда вы решаете, какой именно мангал своими руками сделаете, вы должны в первую очередь четко представлять его размеры и внешний вид. Для того чтобы построить мангал из кирпича, вам понадобится:
печной кирпич (обычный кирпич не подходит для работы с высокими температурами),
цемент,
песок,
бутовый камень,
щебень или гравий,
лопата,
строительная рулетка,
известь,
металлические прутья и арматурная сетка,
бетономешалка,
обрешетка,
болты, шурупы,
другие строительные инструменты.
Вернуться к оглавлению
Подготовим фундамент
Схема строения фундамента под мангал.
Чтобы в будущем предотвратить непредвиденные разрушения и сделать по-настоящему устойчивый мангал, подготовьте бетонное основание для него. Подход к этому делу с ответственностью гарантирует качественный результат в итоге. Если говорить обобщенно, то наличие фундамента необходимо для устойчивости мангала из кирпича, который будет иметь большой вес. Для начала вы должны выкопать яму, параметры должны быть обусловлены длиной, шириной и весом вашего самодельного мангала. Дальнейшие действия будут зависеть от материала, из которого будет сделан фундамент.
Если вы собрались делать фундамент из бутобетона, то первый шаг это постройка основания. Строится опалубка. Она состоит из досок, которые скрепляются между собой гвоздями с внутренней стороны опалубки. Изнутри она обшивается рубероидом или обмазывается битумом, дабы цемент не имел возможности вытечь наружу. Большого размера камни 16 см в диаметре лягут одним слоем, а расстояния между камнями можно легко заполнить щебнем или гравием. Затем следует залить раствором цемента (четверть всего цемента и три четверти песка). Количество рядов определяется глубиной вырытой ямы, которую подготовили под фундамент. Вам стоит сделать перерыв на пару дней, как только вы покроете поверхность верхнего слоя гидроизолирующим материалом.
Если вы собрались делать фундамент из бетона, то действия будут немного иными.
На дно ямы следует уложить арматуру и залить бетоном после того, как вы покроете ее маленьким слоем мокрого песка. Опалубку при желании можно выполнить из фанеры. Требуется нанести слой гидроизолирующего средства на уже подсохший бетон.
Вернуться к оглавлению
Начинаем работу, кладем кирпичи!
Итак, как было сказано выше, для того чтобы сделать отменный мангал из кирпича своими руками, подойдет только печной кирпич.
Следует предупредить, что перед укладкой кирпичи необходимо периодически сбрызгивать водой, так как они очень быстро впитывают воду, которая также будет присутствовать в цементном растворе. Если не дать кирпичам напитаться водой изначально, то кладка мангала будет некачественной и ненадежной, так как вся вода из цементного раствора уйдет в кирпичи, и «скрепляющий» элемент станет неполноценным.
Снимите опалубку и выполните на фундаменте разметку, где будет находиться ваш мангал. Первый слой рекомендуется выложить насухо для того, чтобы иметь представление, как будут располагаться кирпичи вашего мангала. На этом этапе следует приготовить скрепляющий раствор, схема приготовления которого предельно проста: 1 часть цемента соединяем с 1 частью гашеной извести и досыпаем 3 части песка, льем воду. Раствор должен получиться равномерным и густым.
Старясь соблюдать шахматный порядок, выкладывайте первые 5 рядов кирпича. Класть начинайте с углов, затем, не торопясь и качественно, закладывайте пространство в центре. Тем, кто желает получить идеально ровный мангал, на помощь приходит строительный уровень для проверки. Еще можно использовать отвес, помогает в проверке вертикальной ровности.
Металлическими углами перекройте углы после того, как закончены 6 рядов, и выложите еще 2. Дальше нужно выложить еще 3 ряда кирпичей сплошной кладкой. Полдела сделано, получившаяся на этом этапе ровная поверхность идеально подходит для строительства той части мангала, на которой и будете творить кулинарные изыски. Она будет состоять из 3х рядов. Именно на этом этапе следует добавлять завершающие элементы вашего мангала стальные крепления для шампуров, сделать проемы для того, чтобы воздух смог проступать к углям.
Также вы можете оснастить свой мангал решетками для барбекю. Для того чтобы улучшить внешний вид мангала, вы можете изначально продумать для него наличие полок для топлива, для различных столовых приборов, которые будут помогать вам в готовке. Сделайте навес над жаровней, благодаря которому плохая погода больше не будет помехой для семейного мероприятия. Пожалуй, это и есть окончание работ над мангалом из кирпича своими руками.
Теперь вы знаете, как сделать мангал эту полезную и необходимую вещь. С такой конструкцией ваш семейный отдых на природе будет просто незабываемым, наполненным радостями, весельем и по-настоящему вкусной едой!
Как выложить кирпичную стену своими руками
В этой статье мы обсудим способ кладки кирпичной стены своими руками и основные правила технологии кладки кирпича.
Часто люди, решившие построить собственный частный дом, сталкиваются с проблемой возведения стен или перегородок из кирпича. Кажется, самый удобный вариант — нанять опытных специалистов, владеющих техникой кладки кирпича. Но не у каждого хоста достаточно ресурсов для этого.Поэтому закономерно возникает вопрос: как выложить кирпичную стену своими руками? Он должен быть ровным, надежным и прослужить много-много лет.
Предварительная кладка кирпичной стены
Для возведения стены нужен не только подходящий кирпич, но и хорошее решение для ее монтажа. С выбором решения Вам помогут опытные консультанты любого строительного магазина. Также вам понадобятся:
шпатель,
лопата,
емкость для вашего раствора,
молоток-кирка,
отвес,
уровень.
Перед тем, как начать, убедитесь, что ваша стена будет положена на ровное и прочное основание. Затем следует сделать разметку на основе. Не забывайте, что разметка наносится строго по уровню или отвесу.
Затем нужно приготовить раствор для кладки кирпичей и все инструменты. Решение достаточно простое в применении, главное строго следовать инструкции! Для лучшего перемешивания можно использовать пуансон с насадкой-миксером.
Технология кирпичной кладки
Перед укладкой необходимо улучшить сцепление основания с будущей стеной.Для этого следует хорошо смочить фундамент. Затем кирпичи укладываются на раствор с обоих концов вашей будущей стены. Ваш раствор должен быть равномерно распределен под кирпичом. Пока раствор не затвердеет, кирпичи перемещают, уплотняя кладку. При этом излишки выдавленного раствора заполняют вертикальные швы. Настоятельно рекомендуется оставлять шов размером около 0,5 дюйма между двумя кирпичами. Затем на его место кладут кирпич. Избыток раствора следует немедленно удалить.
После того, как вы уложили первый ряд, вам нужно проверить отмеченные линии. Супер важна правильность установки первого ряда! Для будущего и текущего контроля вы должны протянуть веревку или шнур под крайними кирпичами — это определит, есть ли какие-то «волны» в вашей кладке.
При установке следующих рядов важно не забывать проверять горизонтальность строительного уровня через каждые 3-5 рядов. Пока раствор еще свежий, вашу кладку можно исправить.
Для большей прочности будущей стены можно использовать тонкую проволоку в кладке через каждые 3-5 рядов. Если вы хотите построить довольно тонкую стену, кладку лучше всего выполнять поэтапно, когда после высыхания кладки выполняется только одна часть. Эта технология помогает избежать деформации кладки.
Перевязка и затирка
У профессиональных строителей есть такой термин — «перевязка суставов». Это порядок укладки кирпичей на поверхность относительно друг друга. При правильной кладке стык между двумя соседними кирпичами ряда должен быть примерно посередине каждого отдельного кирпича, лежащего в ряду ниже или выше.Это необходимо делать для того, чтобы не допустить «отслаивания» стены в вертикальном направлении, а также для правильного распределения нагрузок по всей длине стены. Перевязка швов выполняется для правильного соединения кирпича в поперечном направлении стены и правильного распределения нагрузки по всей толщине кладки.
Не забываем о затирке швов. Делается после укладки через каждые несколько рядов до высыхания раствора. Затирка делает поверхность кладки красивой, создавая четкую картину швов.Вы можете сделать его прямоугольным, вогнутым, выпуклым, углубленным, треугольным и т. Д.
Кирпич до сих пор остается одним из самых популярных и традиционных материалов для возведения стен частных домов благодаря своей очевидной красивой внешности, долговечности, огнестойкости, теплоизоляции и экологичности. Минимальный срок службы стен из кирпича намного превышает 100 лет.
Крыльцо из кирпича своими руками — как нарисовать чертежи и фото | Своими руками
Уровень — лучший «друг» кирпичной кладки.Некоторые каменщики держат свой уровень больше, чем кошелек, не позволяя даже ученикам трогать его. Поскольку от качества уровня зависит очень многое, его нужно запомнить и проверить. Этот инструмент следует использовать только для проверки совмещения материалов и ни в коем случае не в качестве кянки, отправляющей камень на место.
Без уровня не обойтись без кладки кирпича. Кирпичи имеют одинаковую форму, но это не значит, что они сами будут укладываться по горизонтали и вертикали. И если вы хотите хорошо рассмотреть кладку, запомните правило: кирпичи должны казаться уложенными горизонтально и вертикально, даже если на самом деле это не так.
Крыльцо своими руками: много задач — много кирпичей
Попытка получить горизонтальный вид рядов усложняется, если вам приходится работать с несколькими пересекающимися наклонными поверхностями. Меня и ассистента попросили замуровать бетонную лестницу с нижней и верхней площадками. На первый взгляд работа выглядела несложной, так как кладка кирпича уже имела хороший фундамент.
Но при ближайшем рассмотрении обнаружилось много трудностей. Во-первых, высота подступенков варьировалась от 150 мм до 165 мм.Обычно это легко компенсируется слоем раствора, но нам нужно было выдержать размеры крыльца вне зависимости от облицовочного материала. Поэтому нам пришлось подогнать кирпичи под существующие размеры бетонной конструкции.
Запрос наших клиентов усложнялся требованием одновременно облицевать деревянные стеллажи из бруса сечением 100 × 100 мм так, чтобы массивная крыша над входом словно опиралась на надежные кирпичные колонны. Идея хороша в теории, но бетонное основание для облицовки стоек было узким — меньше ширины кирпича.
И наконец, необходимо было правильно установить уровень кирпичной поверхности крыльца в месте его стыка с сайдингом и порогом двери.
Что характерно, все эти вопросы нужно было решить до кладки первого кирпича.
Читайте также: Кирпич — как класть (укладывать) и зачем на что
Сначала облицовка боковин крыльца
Все открытые поверхности, на которые идут осадки, должны иметь уклон для отвода воды не менее 0,02, то есть около 20 мм / м.К счастью, здесь поверхность бетонных площадок имела чуть больший уклон, поэтому уложенные на нее кирпичи автоматически приобрели уклон.
Мы убедили наших клиентов, что боковые стены бетонного крыльца также следует облицовывать, так как это не только улучшит общий вид конструкции, но и создаст фундамент для кирпичных колонн. Однако при отделке боковых стен возникает большой вопрос: стоит ли класть кирпичи горизонтально (рисунок 1) 1.
Если ряды стены укладывать горизонтально, то ее верх будет выступать над плоскостью площадки, сделанной под откосом, и каждый кирпич в верхнем ряду стены придется разрезать под небольшим углом.Работает
много, а результат, на мой взгляд, будет омерзительный. Кроме того, распиленный кирпич визуально подчеркнет наклон верха стены.
Наше решение — соблюдая уклон и аккуратно выполняя планировку, выкладываем стену ровными рядами. Благодаря тому, что уклон небольшой, будет создана видимость горизонтальной кладки.
Разметку боковых стен мы начали с измерения расстояния от верха площади крыльца у стены дома до земли и деления его на 75 мм.Мы выбрали этот интервал исходя из толщины нашего кирпича 66 мм и шва в 9 мм, что хорошо смотрится между рядами. Для правильного измерения с неровной поверхности мы горизонтально кладем штангу на крыльцо и к ней прижимали конец рулетки. Таким образом, нам удалось избежать влияния неравномерности на результаты измерений.
На ступеньках мы не могли точно измерить и отметить 75-миллиметровые интервалы, так как высота подступенков варьировалась от 152 мм до 165 мм.Поэтому мы решили усреднить размеры, взяв высоту подступенков 158 мм, но установив интервал 79 мм.
Чертеж 1: Лучше имитировать горизонталь. а не смотреть на уровень. На верхнем рисунке кирпичи боковой стены уложены горизонтально, поэтому верхний ряд, где кирпичи пересекаются с площадкой, необходимо обрезать, и это подчеркивает уклон. Авторское решение (нижний рисунок) — положить кирпич на боковую стену с уклоном, создавая впечатление, что детская площадка и ряды боковых стен крыльца расположены горизонтально.
Получив точки разметки перед и за крыльцом, для каждого ряда кладки отбивали меловую линию. Они оказались немного непараллельными, но трехмиллиметровая разница в толщине растворного шва в начале и конце ряда практически незаметна. Ряды необходимо укладывать с равномерным зазором и выдерживанием наклона крыльца.
Читайте также: Облицовочный кирпич кирпич своими руками, виды и размеры
Делаем основание крыльца под боковые стены
Расположение рядов также позволило определить точную высоту фундамента боковой стены.По обеим сторонам крыльца на всю длину залили (с уклоном крыльца) армированный фундамент шириной 150 мм и готовы были к кладке кирпича. Обычный кладочный раствор состоит из 6 частей песка, 2 частей цемента и 1 части глины. Иногда вместо глины используют известь, но лучше глина, так как она безвредна для кожи рук.
На боковой стенке верхняя плоскость каждого ряда совмещалась с пунктирными линиями. Для этого сначала устанавливаем кирпичи в конце каждого ряда на желаемом уровне.Затем грабли перекрывали пространством между стартовыми кирпичами и заполняли его остальными кирпичами, устанавливая их в ряд с помощью шпателя.
Вертикальные швы между кирпичами мы заделали только после того, как ряд был уложен и выровнен. Это дало больше времени на выравнивание зазоров между кирпичами. Последние кирпичи мы постарались уложить в одной плоскости с гранями бетонных ступеней.
Бордюр облегчает мощение участков и отделку ступеней своими руками.
Закончив боковые стенки, мы перешли к горизонтальным поверхностям.Мы стартовали с нижней площадки. В таких случаях по возможности стараемся выложить бордюры, которые не только украсят участок, но и дадут больше свободы в его планировке.
В данном случае бордюр был сделан из обычного кирпича, уложенного по краям участков. Ступенька также является такой площадкой, а кирпичи служат бордюром, слегка нависая над подступенками. Первым делом по краям нижней площадки уложили сухие бордюрные кирпичи.
Бордюрный кирпич не требует точной подгонки.Есть два способа добиться хорошего внешнего вида бордюра для участка (рис. 2). Можно обрезать углы на четырех кирпичах или сделать зазор между кирпичами шире или уже, но разрезать только два кирпича. В данном случае мы немного увеличили зазор и в каждом углу получили кирпич во всю ширину. Чтобы не сбивать щель при кладке, на бетоне вокруг угловых кирпичей и вдоль ряда карандашными отметками делали направляющие.
Рис. 2. Два способа регулировки зазора между кирпичами бордюра.В верхнем примере стыки раствора между всеми кирпичами равномерно расширяются или сжимаются до 3 мм, а угловые камни составляют половину кирпича. В нижнем примере стыки раствора имеют обычную ширину, но угловой кирпич необходимо разрезать.
На каждом уровне к первому, начальному бордюру прикрутил шнуры — направляющие для укладки остальных. Мы стараемся не начинать работу с обрезанных углов, поскольку это обычно небольшие детали, которые менее устойчивы и требуют точной подгонки. Поэтому сначала выложите первый ряд целых кирпичей с каждого угла.
Для установки правильного уклона временно кладем кирпич под нужным углом с тыльной стороны площадки или ступеньки и ставим на него рейку. Как только последние кирпичи будут на месте, заделайте швы между ними наполовину и не трогайте их, пока раствор не затвердеет.
Когда крайние кирпичи плотно встанут на свои места, протяните шнур от переднего угла к заднему. Затем положите оставшиеся кирпичи бордюра на отметки на бетоне, чтобы установить равные интервалы. Второй шнур помогает сохранить градиент.На грядку кладем кирпичи, а швы между кирпичами закрываем после укладки всего поля.
Ссылка по теме: Строительство тамбура в доме своими руками
Мощение участка внутри бордюра подъезда
Закончив бордюр на всех уровнях, приступаем к мощению площадки и ступенек. Мы выбрали узор «елочка», который легко разметить и который позволяет плавно класть кирпичи, даже если они не совсем той формы, как это было в нашем случае.
При кладке кирпичей мы часто использовали прямые рейки (обычно длинное правило) не только для разравнивания, но и для проверки уклона. Как и в случае с бордюром, по заднему краю в качестве направляющих установили несколько временных кирпичей.
Закончив проступь одной ступени, мы установили кирпичи для подступенка следующей ступени. Первые ряды кирпичных колонн совмещаем с подступенками нижней ступени. Каждая проступь представляет собой небольшой участок с бордюром, а затем выложен кирпичной кладкой.Но ступеньки были настолько малы, что все кирпичи приходилось рубить за него.
На верхней площадке мы установили бордюрный кирпич по периметру на 75 мм над бетонной поверхностью. Так как входная дверь утоплена в стене дома, кирпичи заднего бордюра пришлось подогнать к входному порогу, а с обеих сторон двери — подрезать, обеспечив стык J-образным профилем винилового сайдинга. . Изначально мы хотели отделать сайдинг и закрыть стык фартуком.Но это место хорошо прикрывают широкие свесы крыши крыльца и выступающие стены дома, поэтому стык в целях экономии просто закрыли раствором.
«Елочка» на верхней площадке была обозначена так же, как и на нижней. И снова, чтобы выдержать заливку кирпичей под правильным уклоном, проверим длину между передней и задней границами длинной рейкой.
Герметизация стыков жидким раствором
Для заполнения швов между кирпичами используем жидкий раствор, смешанный в той же пропорции, что и раствор раствора, но более жидкий.Поэтому из мешка легче выдавить, а между кирпичами его легче набить.
Чтобы проделать эту работу аккуратно, воспользуемся несколькими приемами. Сначала намочите пакет перед тем, как наполнять его. Заворачиваем верхние края мешочка наружу, чтобы при заливке раствора они оставались чистыми. Чтобы выдавить раствор, пакетик скручивают, придерживая за чистый верхний край, и не сгибают и не складывают.
Медленно обработайте каждую зону, следя за тем, чтобы раствор заполнял швы. Раствор легко принимает желаемую форму, когда обрабатываем швы выпуклым тиснением.Избыток раствора удаляется шпателем для кирпичей, а оставшиеся частицы сметаются мягкой щеткой. Стараясь не повредить швы, завершаем чистку, промывая кирпичи чистой влажной губкой.
Нанесение раствора — не последний шаг. Через несколько дней раствор в швах застынет, стоит замазать швы герметиком.
Закончив облицовку подушек и ступеней, мы возвели четыре колонны из кирпича.
Читайте также: Облицовка (отделка) каркасным домом из кирпича (дома из бруса)
Кладка крыльца из кирпича «елочка» своими руками
.
Нам нравится класть кирпичи, заполняя участки «елочкой», особенно если поле окаймлено сплошной рамкой.Укладка начинается с центральной линии спереди назад (рис. 3). Затем возле бордюра кладем кирпич под углом 45 ° к оси.
Рис. 3. Разметка кладки «елочкой». Чтобы создать узор «елочка», сначала нарисуйте ось. Затем, отложив такое же расстояние (x), нарисуйте линии под углом 45 ° по обе стороны от оси. Затем кладем на эти направляющие кирпичи насухо.
От точки, где кирпич пересекает ось, проводим линии под углом 45Р.Отбив эти три линии, насухо уложите несколько кирпичей под прямым углом друг к другу и параллельно первому. К бордюру аккуратно подогнать подстриженный кирпич.
Пока кирпичи высохнут, проверяем зазоры между полными кирпичами и бордюром. Если вам нужно внести какие-то изменения, то сделаем это прямо сейчас. Если все в порядке, снимаем кирпичи и верим, что можем положить их на раствор.
При укладке работаем от оси и с помощью планок выдерживаем уклон.
Разметка кладки елочкой
Поверхность кирпича должна падать по линии, параллельной оси.
Когда все кирпичи уложены, выровняйте полные кирпичи. Промежутки, образовавшиеся вдоль бордюра, заполняем в процессе. Кирпич режущий алмазный диск 0250 мм с охлаждающей водой. Чтобы срезать углы 45 °, устанавливаем угольник на вращающийся стол и прижимаем к нему кирпич.
Если схема мощения выставлена правильно, кирпичи с угловыми надрезами по бордюру будут одинакового размера.Если размер нарезанного кирпича отличается более чем на 3 мм, может потребоваться дополнительное выравнивание. И если обнаружена ошибка, запускаем заново — внимательно проверяем сайт. Есть надежный способ проверить ровность заливных кирпичей — поставить рейку по диагональному ряду. Любое отклонение будет немедленно выявлено.
Упакована «Елочка» в сухом виде. Перед укладкой кирпича на раствор для разметки линий на бетоне макет был сухим. С помощью угольника срезанные кирпичи выравнивали от бордюра.
Деревянные стойки скрыты в кирпичных колоннах
Обработанные антисептиком деревянные столбы сечением 100х100 мм выглядели слишком тонкими для массивной крыши над крыльцом, поэтому было решено замуровать их кирпичом. К счастью, стойки оказались строго вертикальными, поэтому мы могли использовать уровни или рулетки, чтобы выровнять ряды во время подъема. Оказалось, что с рулеткой работать проще, так как достаточно установить внешние края кирпичей на одинаковом расстоянии от стойки.
Для ускорения работы мы использовали полноразмерный кирпич. Разрез колонны был выложен в виде прямоугольника со сторонами в полтора и два кирпича. Пространство между подставкой и кирпичом (12 мм с трех сторон и 100 мм сзади) оставалось пустым, чтобы смещение подставки не приводило к растрескиванию кирпича. Каждые четыре ряда мы прибивали к стеллажам металлические уголки, заделанные в шов кровати, что обеспечивало устойчивость и гибкость конструкции. Уложили первый ряд кирпича основания колонн с таким же уклоном, как у крыльца.Затем, постепенно уменьшая уклон, в шесть рядов доводили кирпичи до «горизонта».
На каждой из стоек от верхней установленной отметки нанесены надрезы диаметром 75 миллиметров. Понятно, что расстояние от верхней отметки до первых горизонтальных столбиков кирпича не кратно 75 мм. Сначала выровняли задние колонны таким образом, чтобы уложить целое количество рядов кирпича, немного увеличив толщину подстилки в нескольких нижних рядах, чтобы выйти на отмеченную разметку.
Аналогичным образом проделываем передние высокие колонны.Получившийся отрезок между целым числом 75-миллиметровых интервалов, измеренных от верха деревянной колонны до верха последнего «горизонтального» кирпича, был разделен на равные части и добавлен к толщине шва слоя первых нескольких нижних. рядов, чтобы кладка шла по разметке. Таким образом можно было выровнять переднюю и заднюю колонки сверху.
Два верхних ряда кирпичей на столбики кладут с небольшим перекрытием. Перед затвердеванием раствора консольные кирпичи временно поддерживались небольшими деревянными клиньями.
Чтобы колонны выглядели лучше, мы решили зачистить на них швы, а не обрабатывать выпуклой вышивкой. Очистка — вдавливание раствора в шов на одинаковую глубину, примерно 6 мм. Это можно сделать отверткой или резаком для швов. Он ездит по кирпичам на двух колесах, и гвоздь, установленный между ними шляпой вниз, зачищает шов на такую же глубину. Очищенные стыки легко чистить щеткой и мыть, а влажная губка не размазывает раствор.
Крыльцо из кирпича своими руками: фото
Фото 1.(вверх). Кирпичная облицовка преобразила вход. Раньше это была скромная бетонная лестница. Кирпичные колонны (облицовка столбов) лучше сочетаются с кровлей.
2. Крайний кирпич задает уклон по бордюру. Два кирпича, установленные с внутренней стороны краев бордюра, удерживают шнур вдоль своих передних и задних ребер.
3. Уклон задается на рельсе. Установленные на передний и задний кирпичи бордюра грабли задают уклон для засыпки кирпичей. Уклон контролируется уровнем.
4. Выровняйте кирпичи. В «елке» уложенные по краям кирпичи грабли помогают выдерживать диагональные линии.
5. Шнуры спереди и сзади кирпичей позволяют укладывать их по линии и с правильным уклоном.
6. Кирпичи подступенка поддерживают над ним бордюр. Ряд кирпичей подступенка был заподлицо с верхней частью следующей ступеньки, чтобы поддерживать ее бордюр. Небольшую разницу в высоте подступенков компенсировали толщиной швов между рядами.
7. Основания колонн облицованы лицевым кирпичом. Кирпичи в основании лежат с уклоном поверхности крыльца, но через несколько рядов облицовочные кирпичи становятся уже горизонтальными.
8. Соедините дерево и кирпич. Углы из профнастила прибивают к стойке и закладывают в растворе между рядами кирпича, привязав кирпичную кладку к деревянной стойке.
9. Завершение кладки. Чтобы на каждом столбе образовалась капитель, два ряда выступающих кирпичей удерживаются горизонтально деревянными клиньями.
10. При скручивании пакета жидкий раствор выдавливается. Швы между кирпичами заполняем раствором из пакета. Для распределения раствора пакетик нужно скручивать, а не складывать.
Автор В. Поповак (Г. Британия). Фото автора.
На заметку: Строительство крыльца на века своими руками
Во многих домах есть подъезды с трещинами, сколами и шелушениями. Чтобы с вашим крыльцом этого не происходило и оно простояло несколько десятков лет, при его строительстве следует придерживаться простых правил.
1. Проверяем глубину залегания грунтовых вод. Если они расположены более чем на 2 м от поверхности, достаточно увлажнить фундамент крыльца до 0,8 м. Если вода с поверхности 2 м и менее, фундамент следует опустить на 1,2–1,4 м.
2. Выкапываем котлован необходимой глубины. Вяжем сетку из арматуры d 12 мм. Укладываем в яму и заливаем бетоном из смеси цемента М400, песка и щебня 1: 2: 4. После высыхания поверх него кладем кирпичную кладку в 1-2 слоя и разравниваем раствор.
Примечание
Фундаменты крыльца и дома можно соединить только на уровне цоколя с помощью вбитых в стену стержней арматуры.
Важный!
Если клумба укладывается вплотную к крыльцу, необходимо выполнить гидроизоляцию ее стен, прилегающих к корпусу крыльца. V клумбы с бетонным дном нужно осушить. Иначе внутри клумбы будет скапливаться вода, а при замерзании начнет рвать кладку.
3. Гидроизоляция защищает крыльцо от влаги, поэтому рубероид укладываем в 2 слоя — поверх кирпичной кладки, а также укладываем между крыльцом и плинтусом. В этом случае гидроизоляция должна быть ниже уровня лицевого покрытия, чтобы ее не было видно.
4. На рубероид выложить ступени крыльца из кирпича. Многие предпочитают заливать ступени бетоном, считая, что это лучший способ, но это неправда. Влага впитывается в мелкие трещинки в бетоне, а на морозе расширяется, разрушая ступеньки.
Кстати
Навес над крыльцом защищает от атмосферных осадков, а значит, и от разрушения.
ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.
Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»
Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.
Давай дружить!
Делаем мангал из кирпича своими руками — пошаговый мастер-класс | Сделай сам
Если вы любите готовить на открытом огне, не нужно спешить в садовый центр, чтобы купить дорогой готовый мангал. Потратите один день, и вы станете обладателем настоящей кирпичной печи, которая будет стоить совсем недорого.
1. Положите первый ряд кирпичей «насухо», используя решетку для гриля в качестве направляющей. Постарайтесь использовать как можно больше целых кирпичей, чтобы уменьшить необходимость в утомительной обрезке.
2. Приготовьте термостойкую глиняно-шамотную смесь, добавив в нее воду в соответствии с инструкциями производителя. Перед нанесением первого слоя раствора проверьте горизонтальность участка, чтобы компенсировать мелкие неровности раствора.
Чтобы угли в мангале продували нужным количеством воздуха, в первом ряду кладки можно оставить небольшой зазор
Каждые три ряда уложите на кирпич специальную армирующую сетку. Это придаст конструкции прочность и предотвратит преждевременное разрушение конструкции.
Ссылка по теме: Переносной стол — мангал своими руками (фото + чертежи)
3. Используйте уровень в качестве линейки, чтобы отметить внешний край цементного гриля. Разметка направляющих обеспечит аккуратность при кладке первого ряда кирпичей. При укладке первого ряда кирпичей следите за тем, чтобы углы кладки были прямыми (90 °).
4. При соединении длинной стены с короткой используйте металлические закладные детали. Проволочная стяжка придаст конструкции необходимую прочность.
5. Начните следующий ряд кирпичей с углов. Следите за тем, чтобы вертикальные швы в соседних рядах были смещены на половину кирпича.
6. С помощью спиртового уровня периодически проверяйте вертикальность кладки. Следите за тем, чтобы все углы конструкции были строго вертикальными.
7. Уложив по пять рядов на каждый угол, проверьте геометрическую точность вашей конструкции с помощью деревянных реек и уровня. Делайте это в каждом пятом ряду кирпичной кладки.
8.В 10-м ряду создайте выступы для поддона для угля: на боковых стенках выложите ряд кирпичей поперек, чтобы полукирпич выступал в конструкцию. В 11-м ряду сделать выступ в сторону столешницы, а в XNUMX-м — опять же внутри решетки — установить решетку.
9. Чтобы кирпичная кладка выглядела более профессионально, возьмите кусок шланга и удалите из него стыки. Удалите излишки раствора до того, как он высохнет на кирпиче — тогда удалить его будет сложно.Еще раз проверьте геометрию линий.
10. Для создания удобной рабочей поверхности установите большую каменную плиту. Если каменная столешница отсутствует, накройте водонепроницаемую плиту керамогранитом или керамической плиткой. Стыки обработайте морозостойкой затиркой.
Смотрите также: Автомобильный гриль своими руками — пошаговая мастерская
ГРИЛЬ КИРПИЧ КОНСТРУКЦИЯ
БАРБЕКЮ-ГРИЛЬ СВОИМИ РУКАМИ — ПОШАГОВОЕ ВИДЕО
ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ.БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.
Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»
Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.
Давай дружить!
Кладка кирпича для начинающих — Brickhunter
Некоторые из наших клиентов любят заниматься своими руками.
Определенно рекомендуется нанять строителя для больших строительных проектов, но для некоторых людей делать это самому — часть удовольствия.
Очевидно, многие из этих людей уже имеют некоторое представление о том, что они делают.
Но что, если вы новичок в кладке кирпича? Вам нравится идея построить барбекю или пристройку своими руками, но такая перспектива вас немного пугает.
Мы хотим быть уверены, что у вас есть вся необходимая информация, чтобы делать это хорошо, безопасно и иметь готовый проект, которым вы гордитесь.
Конечно, кладка кирпича — это только часть процесса строительства, поэтому мы можем рассказать о других частях этого процесса в следующих статьях.
Мы предоставим кирпичи, и вы сможете приступить к строительству.
Если вы только начинаете, это наши главные советы по кладке кирпича. Мы выделили их в виде маркированного списка, чтобы вы могли легко получить необходимую информацию.
Практика кладки кирпича
Если вы никогда не делали этого раньше, мы рекомендуем сначала потренироваться.
Один из лучших способов сделать это — построить пирамиду тренировок.
Это включает в себя 4 курса, каждый раз повышающихся с меньшими приращениями.Например, 4 внизу на 1 вверху.
Сделайте это, следуя приведенным ниже советам, и посмотрите, как у вас дела. Или, если вы уверены в себе, застревайте!
Подготовка сайта
Часть кирпичной кладки находится в предварительной подготовке участка. Предоставлять себе как можно больше преимуществ и шансов сделать все правильно с первого раза.
Найдите время, чтобы создать хорошую рабочую зону вокруг того места, где вы делаете строительные работы.
Поместите все кирпичи, которые вам нужны для работы, относительно близко.Не складывайте их слишком высоко, так как они могут упасть и без надобности повредиться.
Хорошая идея класть кирпичную кладку на доски или поддоны, а не прямо на землю. Скорее всего, они будут там какое-то время в любую погоду, а те, кто находится в прямом контакте с землей, могут получить повреждения от сырости и мороза.
Первые фонды
Предположим, что если вы готовы приступить к кладке кирпичей, значит, у вас уже есть хороший бетонный фундамент.
Если нет, то сначала нужно убедиться, что у вас есть прочный фундамент.
Хороший фундамент должен начинаться значительно ниже уровня земли. Точная глубина и ширина будут зависеть от высоты здания и характера земли, на которой оно строится.
Типичный бетонный фундамент для одноэтажной пристройки будет иметь глубину около 200 мм и ширину 450 мм. Убедитесь, что вы установили, что необходимо, перед тем, как строить. Если ваш строительный проект превышает определенный размер, вам, вероятно, потребуется разрешение на строительство.
Замешивание раствора
Раствор, клей, скрепляющий кирпичи, представляет собой смесь песка, цемента и воды.
Вы можете добавить клей, например гашеную известь, чтобы сделать его более податливым и с ним легче работать (хотя это не обязательно).
Раствор состоит из 4 частей песка и 1 части цемента. Затем, когда он тщательно перемешан, вы добавляете воду.
Это можно сделать вручную или в бетономешалке.Вероятно, стоит арендовать один из них, если вы беретесь за более крупный строительный проект.
Консистенция
Вы не хотите, чтобы он был слишком влажным или слишком сухим. Поначалу может быть трудно достичь идеальной консистенции, но она приходит с практикой.
Лучше всего добавить немного воды, перемешать, а затем, если нужно больше, добавить, пока не получите нужную консистенцию.
Он должен быть достаточно влажным, чтобы легко соскользнуть со шпателя и сжаться при надавливании другим кирпичом, но не настолько влажным, чтобы он сочился из швов и высыхал долго.
Получение нужной суммы
Не смешивайте слишком много за один раз. Достичь этого баланса сложно, так как вы не хотите, чтобы она высыхала, но вы также не хотите останавливать кирпичную кладку в неудобном месте, потому что у вас закончилась кладка, и вам нужна еще одна партия.
Достаточное количество перемешивания для кирпичной кладки в течение 1 часа, как правило, является хорошим ориентиром. Если сегодня жаркий день и раствор был вручную замешан на доске, купите еще меньше.
Получение раствора по кирпичу
Удерживая кирпич в одной руке, а шпатель в другой, налейте на шпатель немного раствора.Знание того, сколько нести, придет с практикой.
Нанесите раствор на лицевую сторону кирпича и нанесите им несколько ударов с обеих сторон и с одного конца, чтобы намазать его (или намазать маслом).
После того, как он будет нанесен, поместите кончик шпателя в насыпь под углом 45 градусов, затем осторожно сдвиньте его по кирпичу, чтобы дать раствору небольшую траншею. Это поможет ему равномерно покрыть все части кирпичной поверхности.
Также необходимо нанести раствор на оба края кирпича для вертикальных швов.и так далее. Это создает то, что известно как подрамник или беговое соединение, самый популярный тип соединения в кирпичной кладке.
С пристройкой вы обычно добиваетесь этого, начиная свой первый слой с соединением с исходной стеной под углом 90 °.
Поместите полностью «намазанный маслом» кирпич и осторожно подтолкните его к вертикальному стыку, чтобы получить желаемую ширину. Сотрите излишки раствора шпателем и либо поместите его на следующий кирпич, либо снова добавьте в раствор.
Быстро постучите по кирпичу шпателем.
После того, как все кирпичи в ряду уложены, используйте спиртовой уровень, чтобы убедиться, что все выровнены, снова используя шпатель, чтобы слегка постучать по любым неровным участкам.
По ходу работы также рекомендуется проверять вертикальное положение стены с помощью спиртового уровня.
Получение работы
Кладка кирпича становится намного проще, когда вы начинаете ее осваивать, но если вы помните одну вещь, это нужно делать проще.
Медленно и неуклонно побеждает в гонке. Поспешите, и вы столкнетесь с проблемами, на которые уйдет больше времени, чем если бы вы просто принимали это медленно. Вы можете повторить один курс, который вы только что проложили, но решить проблему намного сложнее — четыре курса в глубину.
Когда вы закончите укладку в течение дня, соскребите излишки раствора с боков и нанесите кистью.
Не стесняйтесь доливать в существующие швы еще немного раствора, если они не заподлицо.
Нужны кирпичи?
Надеюсь, вы нашли это полезным!
На каком бы этапе вашего пути к кладке кирпича вы ни находились, мы рады, что вы здесь.
Если вы близки к началу и вам нужны кирпичи, то вы попали в нужное место.
Чтобы найти конкретный кирпич, подходящий для существующей конструкции, обратитесь в нашу службу подбора кирпичей. В противном случае вы можете воспользоваться нашей службой выбора кирпичей или библиотекой кирпичей.
Крыльцо кирпичное. Как построить крыльцо из кирпича своими руками.Альтернативное решение для крыльца из кирпича
Первое, что видят гости, входя в дом, — это крыльцо. А красивое и удобное крыльцо из кирпича можно построить своими руками. Это будет прочная и удобная конструкция, которая станет гордостью хозяина дома, особенно если прикрепить ее самостоятельно.
Вопрос, как построить крыльцо из кирпича своими руками, в первую очередь сводится к составлению проекта.
Пристройка крыльца — не такая уж сложная процедура для человека, хоть немного разбирающегося в строительстве и строительных материалах… Материалы крыльца могут быть разными. Залить крыльцо можно бетоном, деревом или железом. А вот вариант под кирпич достаточно прочный, удобный и простой в сборке.
Рассматривая, как сделать крыльцо для дома, необходимо разделить процесс на 5 этапов: от планирования до декоративной облицовки и декорирования.
Для начала нужно определиться, какое крыльцо будет перед домом, где оно находится, сколько ступенек вам нужно. Для дома можно использовать открытую или закрытую веранду.Открытый проще в строительстве, подходит для дачи … А закрытый — практичный, надежный и подходящий кирпичный дом … К тому же зимой после снегопада дверь не так сильно скользит. Обычно при закладке фундамента вход в дом планируется заранее, но иногда приходится задумываться, как пристроить крыльцо к уже имеющемуся дому.
Оптимальной считается высота ступени крыльца от 130 до 160 мм. Стандартный кирпич имеет высоту 65 мм, поэтому высота в 2 кирпича попадает под параметры оптимальной лестницы.Ступени нужно сделать длиной 280-300 мм, тогда они упадут в ступеньку, и вам не придется на них спотыкаться. Подъезд к дому можно сделать любой ширины, однако нужно рассчитать количество кирпича и постараться сохранить его в целости и сохранности.
Длина стандартного кирпича 250 мм, ширина 120 мм. Исходя из этого, лицевой кирпич обычно кладут короткой стороной (тычком) вперед, а второй — длинной стороной (ложкой) вперед, а часть кирпича будет служить для установки следующей ступени лестницы.Высокое крыльцо иногда требует дополнительной кладки.
Верхнюю ступеньку крыльца сделать на 5 см ниже от порога двери, чтобы снег не мешал открывать дверь. Предварительно необходимо измерить высоту крыльца от верхней ступеньки до земли (или лучше подготовленной подушки фундамента), получившуюся цифру разделить на 2 высоты кирпича + шов по 10 мм. Полученное целое число — это количество ступеней, необходимых для крыльца.
Необходимо рассчитать ширину и длину крыльца, и она может варьироваться в зависимости от того, какое крыльцо запланировано хозяевами, к этому прибавьте длину всех получившихся ступеней.Это размер бетонной подушки под крыльцом.
Подборка материалов
Для постройки крыльца из кирпича потребуются материалы:
цемент и песок;
щебень;
арматурная сетка для укрепления фундамента;
раствор для цементной кладки;
материалов для отделки.
Вам обязательно понадобятся инструменты:
рулетка;
колонн;
веревок;
мастер ОК;
Молоток
и др., Необходимые для кирпичной кладки.
Так как крыльцо кирпичного дома несет постоянную динамическую нагрузку, подвержено различным погодным условиям, не стоит экономить на материалах, если, конечно, вы не хотите переделывать крыльцо каждые год-два. Материалы должны быть качественными и надежными, иначе результат не сможет оправдать затраченных сил и времени.
Заливка фундамента
Перед тем, как построить крыльцо, необходимо залить фундамент. Это важный этап, переделывать его будет сложнее всего, и он может стать основой крыльца на долгие годы.Даже если старое крыльцо износится, хороший фундамент его можно восстановить.
Работа начинается с разметки размеров будущего крыльца на поверхности земли; нужно выкопать яму такой же глубины, как и фундамент дома. На дно обычно кладут щебень и песок. Их осторожно проливают водой, чтобы песок проник в щели между камнями. Далее на невысокие камни устанавливается армирующая сетка, и все заливается раствором песка и цемента с добавлением щебня до уровня земли.Если нужно сделать повыше, придется добавить опалубку и залить раствором до необходимого уровня.
Через 7-30 дней, в зависимости от погоды и толщины цементного слоя, можно приступать к строительству крыльца, но от влаги придется защитить. Проверенный временем вариант — двойной слой рубероида. Он защитит конструкцию от влаги.
Строительство крыльца
Теперь можно выложить крыльцо из кирпича. Проверить результат заливки фундамента нужно с помощью уровня.Если есть перекосы, то придется подровнять цементом с щебнем.
Кладочный раствор для крыльца должен состоять из 1 части цемента и 4 частей песка.
Начать нужно с разметки шагов. Если крыльцо с одной стороны примыкает к стене кирпичного дома, то разметку делают прямо на стене, если она раздельная, то разметку делают на земле по канатам.
Проложена нижняя ступенька:
Первый ряд тыкаем, второй ложкой.
Далее нужно уложить кирпич до уровня последней ступеньки или заполнить пространство блоками побольше и дешевле. Они меньше пострадают от погодных условий и истирания.
При наличии большого пространства под участком следует возвести ступени и стены, а пустоту засыпать спрессованной землей, песком и щебнем.
После этого можно переходить ко второму шагу. Сначала отметьте это. Нанесите отметки на кирпичи или отметьте натянутой веревкой, по которой кладут кирпичи.Процедуру придется повторять, пока не дойдет до верхней ступени. Когда кладка закончена, лестницу можно оставить сохнуть. В солнечную погоду на это уйдет около суток, в остальных случаях — два-три.
//www.youtube.com/watch?v\u003d4lTgHuf6t3Q
Декоративная облицовка
Последний этап работ с крыльцом для дома, после которого можно с радостью забежать в дом, — это облицовка и отделка.
Крыльцо из голого кирпича может подойти к определенному стилю каменного дома, но не всегда.Чаще всего кирпич облицовывают плиткой, например, из керамогранита или другого вида для наружных работ … Плитка для наружного применения существенно отличается от других, так как должна выдерживать высокие динамические и погодные нагрузки.
Для улучшения сцепления плитки с кирпичом в первый слой укладывается грунтовка, затем плитка с постоянным контролем качества укладки по уровню. Очень важно сначала выложить плитку в конце ступени, дождаться ее высыхания, добавить раствор в образовавшиеся трещины и только потом укладывать плитку на ступеньки.В противном случае даже самая прочная плитка при эксплуатации отломится.
//www.youtube.com/watch?v\u003ddrII_CNpEqI
Помимо плитки для крыльца, вам могут понадобиться перила или парапет. Иногда перила на крыльцо из кирпича тоже делают из кирпича, что выглядит очень надежно. Иногда применяется ковка, которая получается невероятно красивой и изысканной. Дерево хорошо подойдет, или, по крайней мере, из дерева можно сделать только перила, так как дерево — хороший материал для средней полосы. В любую погоду дерево безопасно, не перегревается и не переохлаждается.Изготовленные вручную перила и крыльцо порадуют как хозяина, так и домочадцев.
Высота крыльца должна быть на 50 мм ниже порога
Важно: Если крыльцо полностью облицовано кирпичом и блоками, без засыпки, строительство следует начинать с верхней площадки, а уже потом добавлять ступени.
Чтобы избежать типичных ошибок при кладке, посмотрите видео, как сложить крыльцо из кирпича.
Заключительный этап
Если верхний слой ступеней выполнен из облицовочного кирпича или брусчатки, то такое крыльцо в отделке не нуждается.Но на практике обычно сначала выкладывают черновой вариант кирпича, а уже потом делают декоративную отделку.
Фото крыльца из гранита, по ГОСТу такая облицовка прослужит более века
Можно использовать ступени крыльца из кирпича, керамогранита, тротуарной плитки и т. Д. В сельском доме или на даче красиво будет смотреться облицовка из бутового камня или дерева, а в коттедже — крыльцо из кирпича или блока. отделка гранитом, мрамором, ониксом.
Красивое крыльцо кирпичного дома, фото как совместить карьерный камень, клинкер, кирпич и ковку
Материал в основном зависит и от финансовых возможностей домовладельцев. Но при этом не следует забывать о целесообразности и совместимости, вряд ли в загородном доме будет уместна отделка полированным гранитом из оцилиндрованного бревна, а вот отделка крыльца натуральным камнем в этом случае будет смотреться выигрышно, а то и вовсе. оригинал.
Время чтения: 26 мин.
Вы можете сколько угодно обсуждать преимущества газобетона или клееного бруса. Полюбуйтесь идеалами экологически чистого строительства или мечтайте о доме из пластика, но кирпич все равно останется эталоном, которому равны все новомодные технологии. Поэтому сегодня мы рассмотрим именно кирпичное крыльцо. Его достоинства, недостатки и, конечно же, тематические примеры. А в конце обзора вас ждет мастер-класс, ведь толку от красивых проектов мало, если мы не умеем их реализовать своими руками.
Особенности крыльца от Кипич
Это лишь одна из разновидностей каменных флигелей, которые будут отличаться от аналогов в группе только конструкционным материалом, а не дизайном. При желании такую же картину можно получить, используя
Бетон
Шлакоблок
Дикий камень
Или обычный кирпич
Исключение составляют только те проекты, где применяется облицовка клинкером. То есть столбы крыльца или парапеты облицовываются керамикой.
Есть вопросы?
Спрашивайте и получайте полезные советы от профессиональных строителей и опытных дачников.
Итак, все кирпичные подъезды делятся всего на две группы:
Встроенные — это те, которые стоят на одном фундаменте с домом.
И приставные — выполнены в виде самостоятельной пристройки.
Первый вариант предпочтительнее, но не всегда возможен. Ведь если вы еще до постройки дома не спланировали крыльцо, то фундамента под него у вас не будет.И в таких случаях единственным выходом будет пристройка. В конечном итоге внешне он не будет сильно отличаться от встроенного крыльца, но для его реализации потребуется на порядок больше средств и усилий.
Но что же такого особенного в крыльце из кирпича или брусчатки? Ведь если вы прогуляетесь по дворам, то наверняка заметите, что подавляющее большинство таких построек хоть и пристроены к коттеджу, но так или иначе стоят!
Ключевое слово здесь — «Как-нибудь».Взгляните на следующие печальные примеры. Это такой результат, который действительно можно получить, если вы без труда соорудите орешек.
Если вы все еще не понимаете, что здесь произошло, то мы объясним. Фундамент под домом не особо статичен. Почва под ним усаживается и постройка немного проседает. Но зимой, хотя силы морозного пучения действуют на ленту тангенциально, но все же всего на несколько миллиметров, они приводят ее в движение. Но это дом, построенный по всем правилам, с необходимой глубиной фундамента, гидроизоляцией и утепленной отмосткой.
А теперь представьте себе крыльцо, которое хозяева установили либо на голой земле, либо на небольшой бетонной подушке. Поверьте, на такой славе куча потрудится и гарантированно не только оторвет пристройку от дома, но и разрушит ее. Да, даже если вы все сделаете правильно, и сделаете для крыльца точно такой же фундамент, что и для родительской постройки, то все равно обеспечена трещина между ними, потому что масса построек разная, а значит, грунт под ними проснется. на разную глубину.
Корпус для крыльца из кирпича
А стоит ли вообще заморачиваться? Не проще ли сделать входную зону из дерева или металла? Оказывается, нет, потому что аргументов в пользу кирпича или камня всегда было более чем веское. И первое — солидный дизайн. Представьте себе, какие-то проекты просто нереально реализовать без капитальных каменных ступеней.
Снова обратимся к фото-примерам.
Как видите, у архитекторов был не очень широкий выбор.
Вторая причина — долговечность кирпичных подоконников. И не бойтесь выложенных выше иллюстраций аварийных ступенек, на которых мороз и вода превратили пристройку в руины. Такой сценарий неизбежен только в том случае, если каменщики или бетонщики допустили грубые ошибки в своей работе и проигнорировали самые основы строительного искусства. И если все сделать правильно, крыльцо прослужит не меньше, чем сам дом.
А почему именно кирпич? — Ты спрашиваешь. Ведь можно отлить те же ступени, но из бетона.А по деньгам, скорее всего, будет намного дешевле. Вот только с кирпичом проблем меньше.
Из него строить проще
Кладка быстрее сохнет
А если все сделать аккуратно, то на облицовке можно сильно сэкономить.
Взгляните еще раз на эти архитектурные шедевры. Никакой плитки, только вышитая и покрытая лаком кладка.
Строим крыльцо своими руками
Теперь поговорим о самом процессе производства.Ведь нет смысла любоваться красивыми картинками, если на вашем сайте никогда не появляется ничего подобного. Вы должны суметь осуществить свои мечты.
Начнем с карандаша. То есть основные параметры нашего кирпичного крыльца мы вынесем на лист бумаги. Или, если вам удобнее, в электронном документе … Word, ексель, блокнот — как кому удобнее.
Исходные данные
Допустим, у нас есть вот такой новый кирпичный дом с высотой подвала 650 мм.Входная дверь, вопреки стандартам, составляет 800 мм, а перед ней — свободная, неограниченная зона. Глубина промерзания почвы в нашем случае составляет около метра, грунтовые воды глубокие, а слой плодородной земли составляет в среднем 20 сантиметров.
Следовательно:
Глубина настила крыльца не менее 800 мм.
Количество ступеней — четыре.
Укладка фундамента не выше метра.
А расстояние от основания до подступенка последней ступени не менее 1700 мм.
Некоторые из этих значений также обусловлены стандартными размерами кирпича, ведь при толщине 65 мм реально сделать ступеньку подъемом лишь кратной 75 мм. (Толщина кирпича + растворный шов).
Подготовительные работы
Победа любит подготовку, а потому мы будем следовать этой прописной истине и, прежде чем вытащить бетономешалку из гаража, проведем хотя бы элементарные подготовительные работы.
Уберем с участка весь бытовой мусор.
Подготовим место для этой же бетономешалки и поднесем к нему песок.
И купим кирпич, портландцемент, а также несколько квадратов экструдированного пенополистирола толщиной 1 сантиметр.
На этом этапе больше ничего не требуется.
Изготовление фундамента
Мы уже видели последствия неправильного строительства фундамента под кирпичным крыльцом, поэтому не будем ошибаться на нашем сайте.Чтобы минимизировать количество букв и облегчить восприятие материала, выкладываем мастер-класс в виде пошаговых графических инструкций с небольшим количеством пояснений.
Стыковка с цоколем дома.
И технология контролируемых швов.
Теперь пойдем по второму пути, потому что все равно незаметно пристыковать пристроенное крыльцо к дому не получится.
Фундамент готов.
Делаем площадку для крыльца из кирпича
Пора поработать каменщиком, а значит вызвать помощника и запустить бетономешалку. У вас всегда под рукой должен быть кирпично-кладочный раствор консистенции нагретого масла.
Первый ряд, как учили отцы, кладем в стык, в основном по схеме для стены в полтора кирпича.
Обратите внимание на конструкцию уголков. Такой узор — не прихоть, и если вы не хотите, чтобы крыльцо треснуло, придется соблюдать технологию.
Залить оставшееся пространство бетоном незабываем, иначе придется там тратить кирпич, а это стоит денег.
, если у вас частный дом, то у него должна быть красивая веранда. Не думайте, что строительство — это очень сложная задача. По этой причине многие нанимают для его выполнения строительную бригаду. Но зачем доверять людям со стороны, если можно попробовать сделать это самому. Такой вариант снизит финансовые затраты на оплату команды профессионалов, а также даст вам возможность почувствовать гордость за проделанную работу.Это чувство будет возвращаться к вам каждый раз, когда вы будете ходить по крыльцу, сделанному вручную.
Построить крыльцо своими руками может практически каждый. Все операции должны выполняться качественно, чтобы результат не разочаровал через некоторое время. Для этого все материалы и инструменты должны быть качественными и соответствовать стадии строительства.
Исходя из специфики кирпичных построек, размеры отдельных ступеней вынуждены выводить из размеров стандартного кирпича.Это неприятная особенность любых конструкций из кирпича и не стоит забывать при работе с кирпичом своими руками. Наиболее точная высота получится, если сделать ступеньку из двух рядов кирпичей. Первый раскладывается «на кровати», а второй «на ложках». В результате получилась ступенька высотой 19,5 сантиметра.
Это значение основано на размерах стандартного кирпича. Теперь нужно на эту величину разделить высоту всего лифта. Этот расчет даст вам количество ступенек, которое будет иметь планируемое крыльцо.Можно немного поиграть, утончив или утолщив междурядный шов.
Первый этап строительства подъезда
Начать стоит с закладывания фундамента, который станет опорой крыльца. Глубина должна быть равна глубине самого дома. В том месте, где планируется сделать крыльцо, его размеры указывают на поверхности земли.
С помощью лопаты выкапывается яма. Его периметр должен совпадать с нанесенной разметкой, а глубина — такой же, как у фундамента дома.
В готовый котлован устанавливается арматурная сетка.
Котлован залит бетоном, состоящим из щебня, песка и цемента марки М400. Необходимо дать раствору застыть, это займет от 7 до 30 дней. Только после этого можно переходить к следующему этапу.
Формирование кирпичного основания
Гидроизоляция продлит жизнь вашего крыльца без необходимости ремонта. Важно защитить конструкцию от вредного воздействия воды.Рубероид хорошо зарекомендовал себя как бюджетный и в то же время эффективный материал. Двойной слой обеспечит надежную защиту от влаги.
Чтобы крыльцо было долговечным, не стоит экономить на кирпиче. Качественный материал укладывается на раствор, состоящий из одной части цемента и четырех частей песка. Иногда удобнее купить готовую смесь , которая гарантированно создаст прочное сцепление между камнями. Самая простая конструкция — у крыльца с одной стороны. Количество ступеней должно быть нечетным, и точное количество ступеней можно рассчитать на основе высоты основания.
Начать следует с шага 1. Размеры каждого из них следующие: глубина 30 сантиметров, высота 16. Единственным исключением будет последний, ширина которого не менее 1 метра. Он будет похож на площадку, верхний уровень которой расположен ниже дверного проема. Процесс укладки выглядит несложным. Шпателем на поверхность кирпича снизу и сбоку наносится толстый слой раствора.Затем его сильно прижимают в намеченном месте к остальным кирпичам. Для пустотелых камней требуется гораздо больше раствора. Таким образом следует разложить все ступени.
По окончании кладочных работ крыльцу нужно время, чтобы просохнуть. В солнечную погоду это произойдет за один день, а в сырую погоду — гораздо больше.
Облицовка
На месте пустоши уже можно увидеть почти готовое крыльцо, сделанное вручную. Облицовочные работы завершат процесс.Сделать конструкцию красивее поможет плитка из керамогранита. Он устойчив к низким температурам и механическим воздействиям. Для улучшения сцепления кирпичную основу обрабатывают грунтовкой. Лучше закрепить плитку плиточным клеем, продаваемым в специализированных магазинах.
Укладка осуществляется зубчатым шпателем, горизонтальный контроль проводят на строительном уровне. При необходимости желаемую геометрию придает болгарка или плиткорез. Швы желательно отшлифовать через сутки после окончания облицовки.
Готовые ступени, которые можно приобрести для этой цели, помогут упростить процесс. Устанавливать их намного проще, чем укладывать плитку.
Кирпичная лестница — прочная конструкция, которая прослужит десятилетия. Кирпич позволяет придать крыльцу любую форму, которая вписывается в общую картину постройки. Если следовать рекомендациям мастеров, то самодельная конструкция на подходе к дому порадует вас и ваших гостей.
У вас есть несколько вариантов постройки крыльца: из бетона, металла, дерева, кирпича или камня.Все они имеют свои достоинства и недостатки, а также особенности установки. В этой статье мы расскажем о том, как построить крыльцо своими руками, из кирпича и шлакоблоков / газоблоков.
Такие конструкции будут иметь большую несущую способность, что позволит в дальнейшем организовать их по своему вкусу — в открытом, закрытом крыльце или тамбуре. Для наглядности описание конструкции веранды будет сопровождаться фотографиями кладочных работ.
Как сделать крыльцо из кирпича
Здесь мы опишем процесс строительства крыльца из кирпича своими руками с использованием бутовой кладки на внутренней стороне ступеней и по бокам. В качестве бута можно использовать обрезки газосиликатных или керамзитобетонных блоков. Смысл комбинирования кирпича бутомом — удешевление строительства, поэтому при желании и возможности можно обойтись всего одним кирпичом.К дому на высоком плинтусе пристроена кирпичная веранда, фото которой будут сопровождать описание.
Что нужно сделать перед кладкой первых кирпичей
Для начала нам понадобится детальный чертеж крыльца вместе с его подземной частью — фундаментом. По чертежу рассчитываем, сколько бетона нужно для заливки фундамента и центральной части крыльца, а также кирпича для кладки. Последние лучше приобретать с расчетом на возможные потери — посев, бой и т. Д.
Далее нам нужно подготовить неглубокий плиточный фундамент под кладку. Делается так же, как и для обычного бетонного крыльца: в виде монолитной плиты с армированием и углублением в землю примерно на 50 см. Приступать к выкладке крыльца из кирпича можно через полторы недели после заливки фундамента.
Как построить крыльцо из кирпича: выкладываем первую ступеньку
Начало возведения ступеней и сторон конструкции
Сначала кладем кладку в три кирпича:
Поднимаем наружный ряд до высоты первой ступеньки.
Выкладываем внутренние кирпичи в один слой.
Укладываем щебень рядом.
Еще один ряд кирпичей
Высота ботинка должна быть выбрана так, чтобы последний ряд поднимался до уровня первой ступеньки.
Примечание: для большего удобства контрольная разметка нанесена на стены, к которым будет примыкать здание. Там, где нет стен, организуем разметку из натянутого шнура. Так вам будет легче ориентироваться в зависимости от высоты кладки.На предыдущем фото показано примерное расположение такой разметки.
Как выложить крыльцо из кирпича: кладка рядка щебня
Отступив от края первой ступеньки 30 см, начинаем выкладывать вторую, третью и т. Д. По ступеням поднимаем бутовую кладку . Таким же образом нарисуйте боковые стороны. На следующем фото хорошо видно внутреннее устройство будущего крыльца.
Примечание: самые крупные элементы бутовой кладки должны располагаться по краям, самые мелкие обрезки располагать по центру.Их следует хорошо смазать раствором и как можно плотнее прижать друг к другу.
Крыльцо каменное. Фото процесса выкладки боковины крыльца
Завершение кладки
Поднимаем кладку на нужную нам высоту, сверяясь с разметкой. В течение всего процесса строительства не забываем проверять нашу работу с помощью уровня, и хорошо бы делать это каждые два-три кирпича. И, кстати, посмотрите, как кирпичи расположены на ступенях: нижний ряд — поперек, а верхний — вдоль.Такое расположение продлит срок службы ступенек.
Каменное крыльцо загородного дома: фото монтажа верхней ступеньки
И еще один важный момент. На следующем фото хорошо видно, что передний край площадки выложен не так, как раньше делали ступеньки. Если смотреть изнутри, то там одна ступенька стороной в полкирпича. Делается это с расчетом на дальнейшее заполнение центральной части. Внутреннее бетонирование выполняем так, как будто заливаем простое бетонное основание.
Внутри кирпичного колодца устанавливаем арматуру 10-12 мм с ячейкой 15-20 см. На него слоем 20-30 см засыпаем слой щебня, щебня кирпича или любого каменного строительного мусора. Заливаем все бетонно-песчано-щебеночной смесью так, чтобы она была равна верхней стороне кирпича, которую вы видите на фото. Покрываем поверхность бетона целлофаном и оставляем до застывания на одну-полторы недели.
Как сложить крыльцо на даче своими руками: доска для заливки бетона
Немного об отделке готового дома
Если крыльцо выложено аккуратно и из нового кирпича, то дополнительной облицовки не может быть использовал.Также клинкерный кирпич можно использовать для наружных слоев кладки. Это даже предпочтительнее, так как клинкер намного прочнее и внешний вид крыльца надолго останется неизменным. Таким способом выполнено полукруглое крыльцо из кирпича на следующем фото.
Красивое крыльцо кирпичного дома. Фото полукруглой конструкции
Крыльцо из пеноблоков своими руками
Газосиликатные и керамзитобетонные блоки крупнее кирпичей и, соответственно, укладка из них будет происходить намного быстрее.В описанном ниже способе монтажа крыльца из пеноблоков будет использоваться кладка из бутового камня, как и в случае с кирпичом. А еще здесь можно отказаться от буты.
Перед тем, как начать
Подготовительный этап здесь, в принципе, аналогичен описанному для кирпича. Делаем фундамент таким же, а также наносим на стену вспомогательную разметку или натягиваем шнуры. Подготавливаем ненужные обрезки блоков, которые будем использовать как сапожки. Также сюда можно поставить кирпичный бой.
Также имеет смысл приготовить сухую смесь из песка, щебня и цемента, чтобы в момент заливки основания в смесь оставалось только добавить воды. Сухие материалы смешиваются в следующих пропорциях: 340 кг цемента, куб песка и 0,85 куба щебня. Это количество рассчитано на заливку одного кубометра бетона.
Приступаем к укладке
Выкладываем первый ряд керамзитовых блоков буквой «П», половинки блоков уходят наверх.Затем второй ряд боковин: кладем блоки на расстоянии от верха, равном ширине будущей ступеньки. За верхом кладем еще ряды блоков — над ними возведут ступеньки.
Строим крыльцо из блоков, своими руками
С одной стороны на другую выкладываем следующую ступеньку, за ней следует ряд блоков. Снова наращиваем боковины, отступая от первых блоков на ширину ступеньки. И мы сообщаем о третьем этапе. Внутри крыльца у нас есть ниша, которую нужно сообщать либо ботинком, либо целыми блоками.Это показано на рисунке красными линиями. Теперь осталось залить бетон в центральную часть крыльца. Здесь мы повторяем все шаги, описанные для кирпича.
Каменное крыльцо своими руками. Завершение укладки газобетонных блоков
Блочная отделка веранды
В отличие от кирпича, блоки не имеют такого внешнего вида, который позволял бы оставить их как есть, без отделки. Поэтому здесь придется подумать, чем выложить крыльцо плиткой и что использовать в качестве напольного покрытия.Закрытое крыльцо кирпичного дома, фото которого вы видите, по бокам отделано искусственным камнем, а для помоста и ступеней использован клинкер. Отделка крыльца камнем — беспроигрышный вариант, результат всегда отличный.
Проектирование крыльца кирпичного дома. Фото беспроигрышного сочетания искусственного камня и художественной ковки
Или вот: фото крыльца из брусчатки. Полукруглое блочное крыльцо от такой отделки только выиграет. Брусчатка может быть как недорогой, бетонной, так и натуральным камнем, например, гранитом.На фото — облицовка гранитной брусчаткой.
Фотография крыльца из гранита
Кирпичное здание: пример Гронингена
Если, как утверждал Уильям Блейк, вы можете увидеть мир в песчинке, то вы наверняка сможете увидеть большую часть Нидерландов в кирпиче. Иногда голландский кирпич имеет размытый желтый цвет, но чаще это более темный оттенок коричневато-красного, чем его стандартный американский аналог. Тоже более плоский. Каким бы ни был его цвет или форма, это вездесущая голландская строительная среда, поскольку Нидерланды — страна без гранитных гор и отложений песчаника, и где почти каждый плоский сельский заболоченный гектар лишен камней.Продолжающееся использование кирпича — это чистое выражение голландских традиций строительства и связь с древними традициями. Целые села построены из кирпича. То же самое и с приземистыми деревенскими церквями XI века в Голландии, которые расположены на терпах, небольших искусственных насыпях земли, которые возвышаются над наводнением. Большие церковные башни четырнадцатого и пятнадцатого веков также сделаны из кирпича, и кирпич, расположенный в виде линейных конструкций, является характерной чертой Амстердамской школы архитектуры времен ар-деко десятилетий двадцатого века.Рыночные площади в больших и малых городах вымощены кирпичом, как и городские улицы.
Если приверженность кирпичу как ключевому элементу голландской архитектуры и общественных работ является вопросом геологической необходимости, его постоянное использование, особенно для мощения улиц, кажется, отражает некоторые существенные черты голландской культуры и характера. Уважение к ремеслу, терпение, любовь к дизайну и бережливость лежат в основе самых обычных строительных проектов. Во время осеннего семестра Фулбрайта в университетском городке Гронинген, в паре часов к северу от Амстердама, я наблюдал, как рабочие выкапывают и заново вымощают небольшую кирпичную улочку, на которой я жил.Работа над нашим единым блоком заняла более двух месяцев. Поначалу проект казался не более чем скромным раздражением: поскольку каждый звук отражался в узком кирпичном каньоне улиц и рядных домов, было невозможно спать после 6:30, когда мужчины прибыли, топая ногами от утреннего холода, когда они разгружались. свои инструменты. Но постепенно мы стали ценить реконструкцию как характерное выражение работы голландцев и их общественной жизни.
Сам проект получился достаточно прозаичным.Древние водопроводные трубы под улицей начали разрушаться, и рабочие заменяли водопровод и трубы, соединяющие каждый дом. Все, кроме самых тяжелых, копали вручную. Сначала убрали небольшой участок кирпичной улицы. Кирпичи, уложенные елочкой, напоминавшей твидовое полотно Харриса, были сложены стопкой на тротуаре для повторного использования. Когда небольшой участок кирпича был удален, рабочие вырыли траншею для замены труб. После того, как новый участок трубы был уложен, траншея была заполнена песком, и кирпичи временно переставили поверх заплатки.По мере того как работа продвигалась по частям, поверхность улицы стала напоминать серию наспех заполненных могил, их неровные профили создавали полосу препятствий для постоянного велосипедного движения.
Любопытно, что улица никогда не закрывалась для велосипедов и пешеходов, пока шли работы. Потому что голландцы проводят значительную часть своей жизни на открытом воздухе на уровне улицы — ходят пешком и ездят на велосипеде на работу и на рынок, возят своих детей в детских колясках в парк, собираются после закрытия таверны, чтобы поговорить на углу улицы, прежде чем свернуть — по-прежнему интенсивно использовались во время копания и ремонта.Голландские представления о личной ответственности — или, наоборот, отказ от американской модели возложения ответственности на корпоративные или государственные учреждения за личные неудачи и индивидуальную небрежность — диктовали, что те, кто использовал улицу, когда она раскапывалась, проявляли особую осторожность, чтобы не попасть в беду траншеи или пройти по тропинке с небольшой мотыгой, которая помогла при рытье. В течение нескольких дней мы сразу открывали входную дверь в траншею под порогом. Рабочие заботливо предоставили нам упругую доску, чтобы пройти через траншею, но, если бы мы упали в траншею, наши голландские друзья заверили нас, что в судебном разбирательстве не будет никаких прав.Действительно, кажется, что голландцы редко обеспечивают тщательно продуманную защиту, которая была бы стандартной проблемой в общественных местах американских городов. Набережные каналов в голландских городах часто не имеют ограждений, что позволяет пьяным и неосторожным людям беспрепятственно спотыкаться или садиться за руль в воду. Знаменитый музей Гронингера, образец архитектурного деконструктивизма, включает стальные внутренние подиумы и лестницы с острыми краями, стороны которых падают в пространство или в щели, где неосторожный человек может легко повредить лодыжку или даже хуже.
Проживание с нашим уличным проектом в такой непосредственной близости в течение столь длительного периода позволило нам, в конце концов, отметить нескольких рабочих, покидающих наш дом каждый день. Голландцы, как правило, не склонны к светской беседе с незнакомцами. В магазинах нет шаблонного обмена информацией о погоде, и люди никогда не спрашивают: «Как дела?». если они действительно не хотят знать. Соседи, относящиеся к краткосрочным группам, обычно не здороваются друг с другом, проходя по улице. Таким образом, обмен приветствиями с некоторыми из рабочих был признаком подлинного социального прогресса.
По возрасту это была смешанная группа. У молодых людей были модные окрашенные волосы с шипами. Большинство из них одеты в традиционные синие комбинезоны, которые предпочитают европейские рабочие на всем континенте. Они приходили на место работы, выпивали первую чашку кофе, переодевались в деревянные туфли (те самые, которые можно найти в самых безвкусных туристических сувенирных магазинах) и настраивали свои портативные радиоприемники на станцию, которая играла американский рок, прежде чем брать лопаты.
Члены уличных строительных бригад в Гронингене, как правило, происходят из небольшой деревушки к востоку от города, где жители говорят на отличном диалекте голландского языка, который едва ли понятен их соотечественникам.Однако самый опытный рабочий на моей улице, человек, который заново укладывал кирпичи в узор «елочка», довольно хорошо говорил по-английски. Для голландцев это было ничем не примечательным, даже для того, кто мало общался с англоговорящими через туристическую торговлю или профессии: как и все в Нидерландах, он выучил английский в школе, начиная с десяти лет, и уроки застряли. .
Этот человек гордился своим требовательным ремеслом и профессионально интересовался тем, как строят улицы в других странах.Его не особенно интересовало, кто мы такие и почему мы живем в этом провинциальном северном городе, но его интересовало, как американцы строят улицы. Он хотел знать, выложили ли они их кирпичом или камнем. Какие шаблоны они использовали? Они использовали машины? Когда мы сказали ему, что американцы используют цемент и асфальт, он не одобрил. Он заметил, что раскапывать для ремонта, должно быть, труднее, и уж точно не так прочно и красиво, как его кирпичная улица.
Едва ли легко объяснить, что американцы никогда не потерпят времени или затрат на рукотворную улицу.Конечно, нет никаких сомнений в том, что кирпичная улица — это эстетический триумф и образец мастерства ручной работы. Но у муниципального управления улиц в американском городе есть цели производительности, которые могут быть достигнуты только с помощью механизации и стандартизации материалов. Кроме того, американские рабочие используют машины; они не строят улицы на четвереньках.
Когда все трубы были заменены, и улица превратилась в волнистое море временных пятен, рабочие снова разорвали все кирпичи.Затем они утрамбовали песок, и мастер-слой в одиночку начал укладывать постоянную поверхность, экономно повторно используя старые кирпичи. Это была медленная, тщательно продуманная работа. Все это было сделано на глаз, не просто построение идеального ритма твидового рисунка, но и формирование изящного горба, высоко в центре и наклонного в стороны, чтобы истощить улицу. Мастер-слой между твидовой дорожной поверхностью и каменным бордюром создал небольшое углубление для желоба. Вдоль одной стороны улицы он выложил из белого кирпича парковочные места.Также были заново выложены тротуары на больших площадях, чтобы создать идеально гладкую пешеходную дорожку. Каждый день мастер-слой увеличивал длину улицы примерно на четыре метра. Когда вся поверхность была покрыта, дорожное покрытие было стабилизировано путем распределения песка по улицам и тротуарам, чтобы заполнить трещины.
Затем рабочие перешли к следующему кварталу, чтобы повторить этот кропотливый процесс, но в течение нескольких недель тем, кто использовал улицу, приходилось проходить через груды излишка песка, который не попал в трещины.Когда шел дождь, песок превращался в грязь, а полы в нашем доме становились песчаными из-за беспорядка, который мы отслеживали. Чистота в голландском общественном пространстве, возможно, переоценивается. Как голландцы терпят кучи собачьего помета на тротуарах, так и пешеходы и велосипедисты в нашем квартале изо дня в день бродят по песку. Ни одна муниципальная дворница не приехала проводить заключительную уборку. Ни один рабочий не владел метлой. Постепенно домовладельцы вдоль квартала начали сметать песок с участка тротуара перед своим порогом, но грязный песок на улице оставался на самой улице даже зимой, что свидетельствует о доктрине личного, но не личного. не муниципальная ответственность.
Тем не менее, финальным продуктом этой осени кропотливой работы стала красивая кирпичная улица, строительство которой длилось один квартал и два месяца кропотливой работы. И, наконец, насколько привлекательной была новая улица для пеших и велосипедных прогулок! Это была хорошо сделанная вещь, которую вы заметили, когда шли к почтовому ящику или на рынок. Выйти на улицу означало вступить в бой. Это доставляло как тактильное, так и визуальное удовольствие.
Как и их мебель и сантехника, аккуратные фермы и сырные витрины, их фермы тюльпанов и геометрические поля, голландцы, кажется, очень заботятся о том, как все выглядит.То, что реконструкция улицы перед нашим домом заняла в два раза больше времени, чем тот же проект в Америке, и что он отражал стандарты производительности, которые не могло выдержать ни одно американское государственное агентство, не имело значения. Что было важно, так это то, что конечный продукт вписывался — действительно помогал создавать — изящный городской контекст, привлекательное общественное пространство, радующее глаз. То, что эти соображения могут перевесить чистую прибыль, — мысль, которую ни один житель Нидерландов не мог бы счесть выдающейся.
Сделайте свои собственные кирпичи из почвы — DIY
Несколько лет назад, читая прекрасную книгу Кена Керна, Дом, построенный владельцем, , я наткнулся на кое-что, что заставило меня сразу встать со стула: CINVA Ram, машина с ручным управлением, которая превращает обычную землю в конструктивные кирпичи размером 4 х 6 х 12 дюймов.
Так как я всегда в поисках недорогих строительных материалов, меня (мягко говоря) заинтриговала идея превратить почву в бетонные блоки. Признаюсь, я скептически относился к тому, что простой старый садовый сорт Dirt — черт возьми — мог быть использован в качестве строительной среды здесь, на холодной и сырой восточной окраине штата Вашингтон.
Однако, прочитав больше о уплотненной земле, я узнал, что ее главное ограничение — уязвимость к воздействию влаги — может быть преодолено путем добавления цемента в сырой грунт в качестве «стабилизирующего агента».Что ж, этого было достаточно, чтобы убедить меня попробовать. . . так что я вместе с друзьями приобрел CINVA Ram и приступил к постройке сарая, курятника и очага полностью из грунтово-цементных блоков.
Теперь, два года спустя, я рад сообщить, что все сооружения успешно пережили одну достаточно суровую зиму и в целом оправдали мои самые высокие ожидания. Грунт-цемент не только обладает отличными изоляционными качествами, но и прочен, долговечен, пожаробезопасен, с ним легко работать и он чрезвычайно дешев.(Мои блоки стоили мне по три цента каждый … и они даже не стоили бы , что много, если бы меня не заставляли покупать глину и песок, чтобы добавить их в нашу илистую местную почву!) Короче говоря, почва- цемент — это все, что я считаю строительным материалом.
Если вам интересно, CINVA — это аббревиатура Межамериканского центра жилищного строительства и планирования в Боготе, Колумбия. . . в то время как Рам происходит от имени Пола Рамиреса, чилийского инженера, который изобрел это устройство для изготовления кирпича в середине пятидесятых годов.
CINVA Ram состоит из коробки или формы, заполненной влажным цементно-грунтовым слоем, и поршня с рычажным приводом, который сжимает смесь земля-вяжущее. После того, как пресс-форма была загружена надлежащим количеством материала, оператор машины затем опускает ее длинную ручку с давлением от 70 до 100 фунтов (оказывая, в свою очередь, давление 40 000 фунтов на сжимаемую почву). Затем кирпич, образованный в результате этой процедуры, извлекается, ставится в прохладное место и оставляется для высыхания на срок до трех недель.
Хотя технически это не сложно, изготовление строительных блоков с помощью CINVA Ram — это так называемая «трудоемкая» операция. Четверо взрослых, работающие на организованной сборочной линии с помощью механизированной бетономешалки, могут производить только около 50 кирпичей размером 4 х 6 х 12 дюймов в час. (Так как пара тысяч блоков необходима даже для небольшого дома, вы можете понять, почему мало кто пытается использовать эту технику строительства в одиночку!)
Чтобы быть справедливым, но и выскажу другую сторону истории: изготовление кирпичей CINVA Ram может быть трудоемким.. . но они также прочные, долговечные, огнестойкие, стоят очень мало наличных денег и обладают хорошими изоляционными качествами. Короче говоря, если у вас больше времени, чем денег, вы хотите строить из природных материалов, и вам нужна прочная конструкция. . . смесь грунта и цемента, сформированная в блоки с помощью CINVA Ram, может быть для вас как раз ответом (как и для меня).
Пять основ кирпичного производства
Основной процесс изготовления кирпича можно разбить на пять этапов: [1] анализ почвы, [2] просеивание земли, [3] подготовка смеси, [4] изготовление блоков и [5] выдержка кирпича.
Мы обсудим каждое из этих действий более подробно.
Состав почвы
Анализ грунта, который будет превращен в кирпичи, является первым (и, вероятно, самым сложным) этапом производства блоков из прессованной земли. Вы должны знать состав грязи, которую собираетесь использовать, прежде чем сможете оценить количество цемента и / или отсутствующих «естественных» компонентов, которые необходимо добавить в окончательную «смесь».
Все почвы состоят из трех компонентов: песка, ила и глины.Эти компоненты определяются на основе размера частиц (песок является самым крупным из трех, а глина — самым мелким).
Несколько песчаная земля, кажется, является лучшими блоками CINVA Ram, а оптимальная почва для кирпичей состоит примерно из 75% песка и только 25% ила и глины. (Одна только глина никогда не должна составлять менее 10% или более 50% от общего количества.) Однако допустимы значительные отклонения от этого идеала. Согласно инструкциям, прилагаемым к нашей машине, «большая часть земли, если она в достаточной мере свободна от растительных веществ, будет давать хорошие блоки сжатой земли.«
Вы можете получить приблизительное представление о составе вашей почвы, просто взяв пригоршню и пощупав ее. Песок — естественно — имеет грубую и зернистую консистенцию, а ил имеет консистенцию муки. Влажная глина гладкая на ощупь, немного липкая и образует ленту, когда вы сжимаете ее между большим и указательным пальцами.
Чтобы лучше оценить процентное содержание каждого компонента: [1] Наполните стеклянную банку с прямыми стенками примерно на одну треть землей. [2] Добавьте равный объем воды.[3] Накройте банку и энергично встряхните, чтобы удалить всю грязь. [4] Наконец, дайте раствору постоять в покое около 30 минут или до тех пор, пока почва не разделится на три отдельных слоя с песком на дне.
Просеивание
Какой бы консистенции ни была ваша почва, ее необходимо просушить и просеять (для удаления крупных комков, камней, листьев и других загрязнений), прежде чем грязь будет правильно смешана с цементом и спрессована в блоки.
Почва имеет надлежащее содержание влаги для просеивания, когда [1] горсть можно выжать без появления воды на ее поверхности, и [2] шар земли распадается без комков при высвобождении.Подобную влажную почву легко протолкнуть через четвертьдюймовую решетку.
Вы можете построить прочное сито любым из множества способов. Наш, например, представляет собой просто кусок металлической ткани, установленный на квадратной раме размером три фута, сделанной из бруса 2 х 4. Важно, чтобы конструкция оставалась легкой и достаточно маленькой, чтобы с ней было легко обращаться, потому что вам время от времени придется сбрасывать скопление камней и другого материала с экрана.
Мы сочли удобным сделать подставку для нашего ситечка, на которую она будет опираться во время использования.Основание опоры с трех сторон обнесено сплошными стенками, чтобы аккуратно удерживать просеянную почву, когда она проваливается через сито сверху. . . а четвертую сторону оставили открытой, чтобы мы могли выгребать землю по своему усмотрению.
Приготовление микса
После того, как ваша почва будет высушена и просеяна, вы можете приступить к приготовлению смеси, из которой будут прессоваться ваши кирпичи.
Количество используемого портландцемента будет зависеть от состава земли, которая у вас есть: супеси должны быть усилены по объему от 4.От 75 до 9,10% цемента, для илистых грязей пустынного типа требуется от 8,35 до 12,5% стабилизатора, а для глинистых грунтов требуется от 12,5 до 15,4% вяжущего. Не рекомендуется использовать цемент более 15,4%.
Рассчитать эти пропорции на самом деле довольно просто. Например, чтобы получить 10% цементную смесь, вам нужно отмерить один кубический фут портландцемента на каждые девять кубических футов просеянной сухой почвы. Это совсем не сложно сделать, если вы найдете несколько ведер или контейнеров, желательно с ручками, известного объема для работы.
Тщательно смешайте все сухие ингредиенты: цемент, просеянную грязь и специальные добавки, такие как песок или глина, которые могут потребоваться для «округления» состава вашей почвы. Бетономешалка облегчила нам эту часть работы. . . но — если вы не можете получить одну из машин — вы можете сгребать материалы вручную на любом уровне, твердой и невпитывающей поверхности. Просто будьте осторожны, чтобы не испортить смесь.
Последний ингредиент, который вам понадобится для изготовления блоков — вода — нужно добавлять понемногу, пока влажный грунт-цемент не достигнет нужной консистенции.(Здесь мы использовали садовый шланг с форсункой, отрегулированной для получения тонкой струи.) Есть несколько способов сказать, когда вам следует прекратить добавление жидкости. Во-первых, если вы возьмете небольшое количество смеси и сформируете в руке шарик, образовавшийся комок должен сохранить свою форму и не испачкать вашу ладонь. Мяч также должен разлететься на части, не распадаясь, и при падении с высоты 1,1 метра (43,3 дюйма) разбиться на рыхлый материал, напоминающий исходную смесь.
От смеси к кирпичам
Теперь грунт-цемент можно загрузить в форму CINVA Ram.Единственная сложная часть этой процедуры — это наполнение коробки ровно нужного количества смеси каждый раз.
Имея небольшой опыт, вы сможете определить, содержит ли Ram столько смеси земли и вяжущего, сколько должно, по давлению, необходимому для нажатия на длинную ручку машины. В идеале вы должны чувствовать некоторое сопротивление. . . но нет необходимости «бороться» с рычагом. Я могу только предложить вам сделать несколько пробных кирпичей, используя тщательно отмеренные количества грунта и цемента, чтобы определить правильный объем загрузки, а затем сделать правильно откалиброванный черпак.(Мы использовали пластиковую бутылку с отбеливателем с обрезанным дном, в то время как некоторые наши друзья построили прочную деревянную лопатку, с которой легче обращаться и которая более точна, чем наша переработанная модель.)
Удаление свежих блоков из барана требует деликатного подхода, так как кирпичи пластичны и хрупки, когда они только что сформированы. В буклете с инструкциями к Ram предлагается «положить руки на концы блока, стараясь не повредить углы или края, а затем осторожно вытащить блок из формовочной коробки».Нам больше удалось прижать ладони к длинным узким сторонам кирпичей (как показано на одной из прилагаемых фотографий).
Период лечения
Поместите кирпичи как можно скорее на плоскую неабсорбирующую поверхность (идеально подходит плита или плита из цемента, покрытая листами пластика) в тени для отверждения. Обязательно установите каждый блок на край и расположите кирпичи достаточно далеко друг от друга, чтобы они не соприкасались. И обратите внимание, что голая земля, которая будет вытягивать воду из блоков так быстро, что они ослабнут и могут даже потрескаться, НЕ является приемлемой поверхностью для старения кирпичей.
Если возможно, место отверждения должно быть расположено непосредственно рядом с бараном, так как вам будет сложно переносить свежеформованный кирпич слишком далеко. Кен Керн в главе «Дом, построенный собственником», посвященной конструкции из прессованных блоков, предлагает сначала возвести крышу здания, чтобы затем можно было использовать защищенную территорию под ней в качестве «двора» для отверждения.
Чем медленнее сохнут цементно-грунтовые блоки, тем они будут прочнее. Это означает, что в течение первых четырех дней после их отверждения вы должны держать кирпичи покрытыми пластиком.Кроме того, через 24 часа после того, как они покинут барана, цементно-грунтовые блоки необходимо трижды в день тщательно опрыскивать мелким распылителем из садового шланга. Кирпичи можно складывать на четвертый день, но окропление нужно продолжать еще восемь дней. Наконец, через три недели после выхода из формы блоки можно использовать в строительстве.
Строительство из кирпичей
Те же методы строительства, что и при сборке бетонных блоков, можно использовать и с кирпичами из прессованной земли.Однако перед укладкой грунтово-цементных блоков рекомендуется окунуть их в воду, чтобы они не впитывали влагу из раствора (тем самым ослабляя его), используемого для их удержания.
Как обычно, ряды кирпичей следует укладывать таким образом, чтобы вертикальные швы в одном ряду совпадали с центральными точками блоков в указанном выше ряду. Кроме того, раствор во всех швах должен быть толщиной не более одного сантиметра (четырех десятых дюйма).
Поскольку наши зимы здесь, в восточном Вашингтоне, такие холодные и влажные, мы сочли целесообразным герметизировать наши блоки (и, таким образом, навсегда сделать их водонепроницаемыми).Для этого на готовые грунтово-цементные стены мы нанесли прозрачный акриловый герметик для кладки. Многочисленные другие виды лакокрасочной и штукатурной отделки, конечно же, тоже подойдут.
Как ни печально, но книг о строительстве из прессованных земляных блоков не так уж и много. Один насыщенный фактами текст, который я могу порекомендовать всем, кто интересуется этим видом строительства, — это Справочник для строительства домов на Земле, Л. Вольф Скилла, У. Данлопа и Б. Каллэуэя. И, конечно же, Кен Керн. посвящает этой теме главу в книге « Дом, построенный собственником».
Кроме того, вы сами по себе. Просто [1] купите CINVA Ram, [2] заручитесь поддержкой нескольких друзей и [3] попытайтесь.
Так что, если вы действительно живете в той части страны, где зимы холодные и влажные? Холодная погода или нет, прессованная земля прекрасно работает. Поверьте мне. Я знаю.
Как проверить структурную целостность грунта-цемента
Прежде чем вы начнете думать о строительстве дома, сарая или другого жилого сооружения из прессованных земляных блоков, вы должны убедиться, что почвенно-цементная смесь, которую вы используете, является наилучшей из возможных.Как? Начните с создания кирпичей из четырех пробных смесей: одна с максимальным количеством цемента, вторая с минимальным количеством и две с промежуточными концентрациями вяжущего. «Дайте блокам застыть в течение 15 дней, а затем протестируйте их в каждой из следующих мощностей:
ПРОЧНОСТЬ НА РАЗРЫВ: Положите блок на две опоры, расстояние между которыми составляет 20 сантиметров (восемь дюймов), и поместите грузы один за другим в центр кирпича, пока он не сломается.
Почему душ-трап запрещен в квартирах? | Строительный двор
Перепланировки и различные усовершенствования жилого пространства за последние годы стали важной частью ремонта для многих хозяев. Одним из наиболее спорных мероприятий является устройство душа-трапа. В частных домах эта конструкция не вызывает нареканий, а вот в городских квартирах она запрещена. Разобрались, почему так произошло и как легально сделать себе трап в ванной комнате.
Зачем делать душ-трап?
Душ-трап позволяет избавиться от ванной и расширить пространство санузла. При этом с эстетической точки зрения он дает определенную вариативность. Готовая покупная душевая кабина часто не удовлетворяет запросам хозяев. К тому же заводские размеры иногда не вписываются в габариты помещения.
Душ-трап может изготавливаться в виде подиума (строительная кабина) или монтироваться в стяжку. Именно эти два варианта в большинстве случаев вызывают вопросы у жилищной инспекции.
Еще один аргумент, который выдвигают за трапы, состоит в том, что такая организация сантехники в ванной защищает от затоплений при неконтролируемом выходе воды. Сразу стоит сказать, что это миф, но об этом расскажем ниже.
Во многих странах душ-трап в квартире является чуть ли не стандартным решением. В нашей стране дела обстоят иначе.
Также души-трапы удобны, если в квартире живет человек с ограниченными возможностями передвижения. Конечно, в этом случае вариант с подиумом не очень поможет — нужно поднять уровень пола и спрятать коммуникации в стяжку, чтобы организовать внутри ванной пространство с ровной поверхностью.
Душ-трап — перепланировка?
Изменение расположения и конструкции сантехники является перепланировкой, а потому должно быть согласовано с жилищной инспекцией. В противном случае квартиру нельзя будет продать, а на хозяев будет возложен штраф за незаконную перепланировку.
Проблема с согласованием душа-трапа заключается в том, что в большинстве случаев разрешение на перепланировку не будет получено. Для отказа у чиновников есть вполне конкретные основания, а именно СНиП «Внутренний водопровод и канализация зданий», в него запрет на трапы в квартирах включили еще в 2012 году.
Первоначально хозяева пытались трактовать эту норму с точки зрения, что застройщик не должен ставить души-трапы в квартирах. В 2018 году вышло разъяснение Мосжилинспекции со ссылкой на СП 2016 года, в котором запрет еще раз подтвердили.
По этой причине юридической базы для отказа в согласовании перепланировки достаточно. Получается, что душ-трап нельзя законно установить в квартире? На самом деле способы все-таки есть, для этого рассмотрим причины запрета.
Почему запретили душ-трап в квартире?
Для трапа требуется подъем уровня пола. Высота должна позволять не только скрыть коммуникации, но и обеспечить уклон. Обычно называют толщину от 10 до 25 см. В разъяснении Мосжилинспекции указано 9 см в качестве минимальной толщины. Считается, что трап будет создавать чрезмерную нагрузку на перекрытия. Нагрузка в данном случае является расчетной. В первую очередь эта проблема актуальна для старых зданий.
Коммуникации, замурованные в стяжку, недоступны для обслуживания. В случае протечки вода будет попадать в перекрытия, доступа к трубам для устранения дефекта не будет. Чтобы легально сделать душ с трапом в квартире, нужно использовать конструкции, оставляющие доступ к оборудованию.
Любые перепланировки, которые ухудшают условия проживания для других людей считаются недопустимыми. Ухудшению произойдет в первую очередь для соседей этажом ниже, так как в случае поломки им будет проблематично её устранить.
Миф о том, что душ-трап защищает от протечек
Фактически трап никак не защищает от протечек в многоквартирном доме, так как пропускная способность такой системы будет упираться пропускную способность канализации здания. Замедлить вытекание воды в коридор может только порог в ванной комнате.
Наличие порога в ванной комнате по строительным нормам обязательно. О том, почему нельзя сносить порог в ванной комнате, читайте в статье на канале (ссылка в конце).
В каком случае можно согласовать трап в квартире?
Согласовать трап, замурованный в стяжку, практически невозможно, альтернативой является строительная кабина, трап на подиуме или каркасе.
Поддон на ножках — можно заказать изготовление поддона любого размера. Ножки распределят нагрузку и обеспечат постоянный доступ к коммуникациям.
Подиум на каркасе, в котором можно сделать специальные люки для доступа к сантехнике
Трап на подиуме из пенополистирола с сохранением доступа к сантехнике.
Трап можно сделать в апартаментах, такие помещения не считаются жилыми, поэтому действие нормы на них не распространяется. Исключение составляют апартаменты, в которых есть квартиры. В этом случае здание уже считается многоквартирным домом.
Смотрите также:
Почему душ-трап запрещен в квартирах: tvin270584 — LiveJournal
Каждый хозяин хочет, чтобы его жилище было комфортным, а также выглядело максимально привлекательным. Сегодня существует огромное количество самых разнообразных дизайнерских решений для жилых, технических и санитарных помещений. Например, очень интересно выглядит слив для ванны под названием душ-трап. Очень удобная штука. Правда, устанавливать ее в квартирах нельзя. В статье мастерсантехник расскажет, почему все обстоит именно так.
Зачем делать душ-трап
Некоторые спросят: зачем вообще делать какой-то там душ-трап? Обычно их используют для визуального облегчения образа душевой кабины. Он позволяет освободить больше пространства в санузле.
Вариант с готовой кабинкой фабричной сборки выглядит куда более громоздко. Кабина с микроскопическим или вовсе несуществующим поддоном — это сегодня едва ли не главный признак дизайнерского ремонта.
Слив в пол помогает организовать безбарьерную душевую. Например, чтобы человек в коляске мог пользоваться ванной комнатой самостоятельно. Это удобно и если в доме живет ограниченный в подвижности пожилой человек, которого нужно закатить в душевую прямо на кресле.
Еще один аргумент, который выдвигают за трапы, состоит в том, что такая организация сантехники в ванной защищает от затоплений при неконтролируемом выходе воды. Сразу стоит сказать, что это миф, но об этом расскажем ниже.
Чем они не угодили
Изменение расположения и конструкции сантехники является перепланировкой, а потому должно быть согласовано с жилищной инспекцией. В противном случае квартиру нельзя будет продать, а на хозяев будет возложен штраф за незаконную перепланировку.
Проблема с согласованием душа-трапа заключается в том, что в большинстве случаев разрешение на перепланировку не будет получено. Для отказа у чиновников есть вполне конкретные основания, а именно СНиП 2.04.01-85 «Внутренний водопровод и канализация зданий», в него запрет на трапы в квартирах включили еще в 2012 году.
Первоначально хозяева пытались трактовать эту норму с точки зрения, что застройщик не должен ставить души-трапы в квартирах. В 2018 году вышло разъяснение Мосжилинспекции со ссылкой на СП 2016 года, в котором запрет еще раз подтвердили.
По этой причине юридической базы для отказа в согласовании перепланировки достаточно. Получается, что душ-трап нельзя законно установить в квартире? На самом деле способы все-таки есть, для этого рассмотрим причины запрета.
Почему запретили душ-трап в квартире:
Для трапа требуется подъем уровня пола. Высота должна позволять не только скрыть коммуникации, но и обеспечить уклон. Обычно называют толщину от 10 до 25 см. В разъяснении Мосжилинспекции указано 9 см в качестве минимальной толщины. Считается, что трап будет создавать чрезмерную нагрузку на перекрытия. Нагрузка в данном случае является расчетной. В первую очередь эта проблема актуальна для старых зданий;
Коммуникации, замурованные в стяжку, недоступны для обслуживания. В случае протечки вода будет попадать в перекрытия, доступа к трубам для устранения дефекта не будет. Чтобы легально сделать душ с трапом в квартире, нужно использовать конструкции, оставляющие доступ к оборудованию;
Любые перепланировки, которые ухудшают условия проживания для других людей считаются недопустимыми. Ухудшению произойдет в первую очередь для соседей этажом ниже, так как в случае поломки им будет проблематично её устранить.
Миф о том, что душ-трап защищает от протечек
Фактически трап никак не защищает от протечек в многоквартирном доме, так как пропускная способность такой системы будет упираться пропускную способность канализации здания. Замедлить вытекание воды в коридор может только порог в ванной комнате.
В каком случае можно согласовать трап в квартире
Согласовать трап, замурованный в стяжку, практически невозможно, альтернативой является:
Поддон на ножках — можно заказать изготовление поддона любого размера. Ножки распределят нагрузку и обеспечат постоянный доступ к коммуникациям;
Подиум на каркасе, в котором можно сделать специальные люки для доступа к сантехнике;
Трап на подиуме из пенополистирола с сохранением доступа к сантехнике;
Трап можно сделать в апартаментах, такие помещения не считаются жилыми, поэтому действие нормы на них не распространяется. Исключение составляют апартаменты, в которых есть квартиры. В этом случае здание уже считается многоквартирным домом.
В продолжение темы посмотрите также наш обзор Технология установки душевой кабины без поддона
Зададимся вопросом: почему душевая без поддона лучше? В Европе душевые зоны с ровным полом набирают всё большую популярность, понемногу вытесняя массивные кабины. И тому есть веские причины.
Во-первых, душевая зона с ровным полом быстро высыхает, легко моется и дезинфицируется.
Во-вторых, проживающим в доме детям, пожилым людям или инвалидам не придётся перешагивать через высокий бортик поддона. Неслучайно именно душевые с ровным полом стали частью развиваемой во всём мире концепции «безбарьерной среды», которая облегчает посещение санитарных помещений маломобильными пользователями.
В-третьих, есть возможность самостоятельно выбирать размеры и конфигурацию душевой зоны. Как бы ни был широк выбор поддонов и душевых кабин, он ограничивает полёт фантазии. А ровный пол позволяет реализовать любую дизайнерскую идею. Однако для монтажа стеклянных полотен, устанавливаемых прямо на пол, необходимо решить множество технических проблем, главная из которых — отведение воды в канализацию с помощью напольных водоотводных систем: трапов и лотков (каналов). Об их монтаже и поговорим.
ВЫБИРАЕМ СИСТЕМУ СЛИВА
Для сбора воды из душевой зоны и отвода её в канализацию используются напольные или встроенные в стену трапы, решётки и лотки. Остановимся на нюансах их применения и монтажа.
Трапы
Наиболее просты напольные трапы — компактная система, принимающая стоки и направляющая их в канализацию. Трап состоит из водосборной части в виде воронки, сифона, отводящего патрубка, ведущего в канализацию, и решётки в форме квадрата, круга, треугольника (на насадке-держателе). Пропускная способность трапа около 0,5–0,8 л/с. Монтажная высота приблизительно 85–120 мм. К примеру, душевой сток трапа серии CleanLine (Geberit) имеет размеры 80 × 80 мм. Под снимаемой декоративной накладкой расположен съёмный грязеуловитель, который эффективно предотвращает засоры в гидрозатворе и трубах. Его легко извлечь для очистки и установить обратно.
Дренажный лоток (канал)
Фактически это тот же трап, только с большей площадью сбора воды, состоящий из более вместительного прямоугольного жёлоба (металлического или пластмассового), сифона и решётки. Пропускная способность канала 0,85–1,2 л/с. Большинство собирающих воду лотков имеют фиксированную длину в диапазоне 700–1500 мм (с шагом 100 мм), что не всегда удобно. Поэтому некоторые производители, например Gеberit, Viega, допускают регулировку длины прямо на месте монтажа. Существуют каналы для установки в центре душевой зоны, для пристенного монтажа, на границе пола и стены, когда стоки уходят не в пол, а в стену. Пример — инженерный модуль Uniflex (Geberit). Душевые каналы CleanLine допустимо установить как около стены, так и посреди душевой зоны. Они могут иметь длину от 300 до 1300 мм, причём их можно обрезать во время монтажа в соответствии с размерами душевой зоны. Снаружи видна только декоративная панель из нержавеющей стали, которая сочетается с любой современной отделкой.
Душевые вровень с полом вписываются в минималистские интерьеры — встраиваемый в пол ультратонкий поддон Subway Infinity Schwarz (Quaryl)
ПОДНИМАЕМ ПОЛ
Поднимая уровень пола на нужную высоту, чаще всего используют бетонную стяжку, толщина которой зависит от системы слива, а также от максимальной проектной нагрузки на перекрытие. Важный нюанс: цементный раствор следует не сразу заливать на всю поверхность пола ванной. По периметру предполагаемой душевой зоны, вдоль трассы отводной трубы сбивают короб из досок и стяжку заливают за его пределами.
Внутри короба устанавливают сифон трапа и соединяют его с канализационным выпуском — трубой диаметром не менее 50 мм. Для трубы важно выдержать уклон в 1–2 %. После застывания бетона короб удаляют, а стяжку заливают внутри душевой зоны, но теперь не строго горизонтально, а с соблюдением уклона в сторону предполагаемого трапа или канала. Чтобы вода стекала в сторону трапа, уклон должен быть равен 1–2 %. Если сливное отверстие находится по центру площади душевой зоны, то рекомендуется предусмотреть уклон со всех четырёх сторон. Расположенный у стенки трап или душевой канал позволяет ограничиться организацией наклонного пола только в одной плоскости.
Главное требование при обустройстве душевой кабины с ровным полом — достаточная высота помещения. Система из душевого трапа и трубы, которая отводит воду в канализацию, должна находиться ниже уровня пола. Так что при устройстве такой душевой зоны уровень пола ванной поднимется в среднем на 100 мм. Идеально, когда решение о строительстве душевой кабины вровень с полом принимается ещё на стадии проектирования частного дома, чтобы архитектор смог учесть толщину стяжки для будущего душевого лотка. Особых хлопот такие душевые, пожалуй, не доставят в тех новостройках, где проектом предусмотрены коммуникации в стяжке. В городских квартирах, особенно в панельных домах старых серий, поднимать уровень пола зачастую нежелательно. Впрочем, разработаны решения для устройства душевых с ровным полом, которые снижают необходимую высоту стяжки. Например, душевые каналы и трапы Geberit CleanLine выпускаются в двух типоразмерах. Так, для принятого в Германии стандарта гидрозатвора 50 мм толщина стяжки должна составлять не менее 90 мм. Другой европейский стандарт — 30 мм водяного столба, для которого минимальная высота стяжки равна 65 мм. Но учтите, что при уменьшении толщины стяжки приходится жертвовать пропускной способностью стока.
Сергей Кожевников
Технический директор Geberit
ГИДРОИЗОЛИРУЕМ ПОЛ И СТЕНЫ
Перед финишной отделкой пола поверхность стяжки следует гидроизолировать. Эта мера необходима, чтобы влага не проникала вглубь стяжки, не протекала вниз и не привела к образованию грибка. Гидроизоляция также нужна на стенах, примыкающих к душевой зоне. Существует множество вариантов гидроизоляции. Рулонные наплавляемые материалы, такие, например, как гидроизол, укладывают с напуском на стены, а все стыки, соединения в углах, около порога, вокруг труб пропаивают газовой горелкой или строительным феном. В целом у этой технологии много ограничений, связанных с пожарной безопасностью.
Более безопасны и просты в применении жидкие резины и мастики. Высыхая, они образуют на полу ванной герметичный резиновый поддон. Однако равномерно нанести материал достаточно трудно. Более дорогие и безопасные материалы совмещают преимущества рулонной и мастичной гидроизоляции. При этом полосы полимера укладывают на пол с перехлёстом в 100–150 мм и заходом на стены на 150–200 мм, а в душевой зоне — до потолка. Перехлёсты тщательно промазываются клеевым составом. Для надёжности такую гидроизоляцию укладывают в два слоя. Во всех случаях важно соблюдать герметичность по периметру пола и в тех местах, где сквозь гидро изоляцию проходят трубы канализации и водоснабжения.
Поддерживать дренажные каналы в чистоте нетрудно: надо только приподнять декоративную вкладку, прочистить канал салфет кой, промыть вкладку струёй. Фото: TECE, Geberit
Необходимо учитывать не только пропускную способность трапа (душевого лотка), но и соотношение пропускной способности и расхода воды сантехнической арматуры, которой будет оснащена кабина: душевых леек, особенно больших верхних .ливневых., а также массажных форсунок, нередко включаемых одновременно. Существует также зависимость между высотой сифона и его пропускной способностью. Как правило, «плоские» системы, которые умещаются даже в тонкую стяжку, менее эффективны, чем модели с более высокими сифонами, у которых гидравлические характеристики лучше. Сверхплоские сифоны (67–70 мм) имеют пропускную способность около 0,4–0,5 л/с. Стандартные модели (100 мм) производительнее — 0,7–1,2 л/с, следовательно, способны отводить в 1,5–3 раза больше воды. Если пропускной способности сифона не хватает, количество лотков иногда удваивают. Пропускную способность определяет в том числе и диаметр канализационного патрубка (отвода). Кроме того, на производительность системы влияет пропускная способность декоративных решёток и дизайн-вставок в канал.
Сергей Витрешко
Главный технический специалист Viega в России
УКЛАДЫВАЕМ ДЕКОРАТИВНОЕ ПОКРЫТИЕ
Для пола в ванной рекомендуется использовать плитку толщиной не менее 8–10 мм. Её нужно укладывать на слой клеевого состава от 4 до 9 мм. Общее правило — чем больше размеры плитки, тем толще должен быть слой клея. Также стоит выбирать плитку с противоскользящим покрытием. Можно применять и дорогостоящую плитку из натурального и искусственного камня (керамогранит), которая, как правило, гораздо тоньше (от 3–4 мм). Однако этот вариант отделки нужно учесть на этапе выбора модели душевого трапа, так как зачастую конструкция внешней части трапов и каналов адаптирована к плитке определённой толщины.
ОГРАЖДАЕМ ДУШЕВУЮ ЗОНУ
Завершающий этап — монтаж душевых ограждений. Они необходимы, чтобы отделить мокрую зону от сухой части помещения и защитить обстановку ванной комнаты от случайных брызг. Кроме того, это ещё и стильный инструмент зонирования пространства ванных.
ПРИНЦИПЫ ОФОРМЛЕНИЯ
Декоративные решётки из нержавеющей стали — самый недорогой вариант оформления сливного отверстия. Дренажные отверстия в решётках могут иметь разную форму. Нередко решётку облицовывают отделочным материалом (например, мозаикой или плиткой), которым покрывают и пол вокруг неё, оставляя лишь тонкую щель по периметру плитки, куда и уходит вода. Это решение предлагают ACO, Geberit, Kessel, TECE, Viega. Есть вкладки из натурального камня: вода стекает в щель между полом и каменной вставкой, которая почти незаметна.
ЭТАПЫ МОНТАЖА ДУШЕВОГО ЛОТКА
ВОЗЬМИТЕ НА ЗАМЕТКУ
Если планируется устройство в ванной электрических тёплых полов, стяжка монтируется в два этапа. Сначала поверх теплоизоляционных плит заливается основной объём стяжки, в котором утапливается армирующая сетка. Нагревательный кабель раскладывается по нижнему слою стяжки и заливается верхним тонким слоем.
Современные конструкции безбарьерных душевых поддонов вровень с полом
Плоский (безбарьерный) душевой поддон, отделанный той же плиткой, что и остальной пол ванной комнаты, образует единое напольное покрытие, и лишь стеклянная перегородка напоминает, что именно здесь можно с комфортом принять душ. Производство копании Roth.
Принимая душ, хочется быть абсолютно уверенным в собственной безопасности, избежать совершенно ненужного разбрызгивания воды и быть уверенным в герметичности всей конструкции душевого пола. Современные безбарьерные конструкции душевых поддонов со сливным трапом в полу (не нужно перешагивать бортики различной высоты), в которых зона душевого поддона выполнена вровень с поверхностью пола, обеспечивают максимальную устойчивость и беспрецедентный комфорт при приеме водных процедур. Для пожилых людей и инвалидов душевые поддоны, выполненные вровень с полом, значительно облегчат доступ к душу и обеспечат достойный комфорт.
Безбарьерные конструкции для душевых зон изначально проектировались для удобства пожилых людей и людей с ограниченными возможностями, однако вскоре стало ясно, что комфорта много не бывает, и даже очень молодые люди вряд ли откажут себе в подобном удобстве. Вот почему традиционные заглубленные поддоны и высокие бортики, больше подходящие для сидячей ванны, постепенно отходят на второй план. Им на смену приходят плоские душевые поддоны с облицованными плиткой литыми деталями, монтируемые вровень с полом и особенно актуальные при дефиците пространства. Если душевой поддон выполнен вровень с полом, а сама зона душевой отделена прозрачной перегородкой, помещение выглядит более просторным.
Варианты безбарьерных душевых поддонов и сливных трапов
В основе конструкции плоского душевого поддона — идея повышенного комфорта и убедительный эстетический эффект. Благодаря современным сливным системам (трапам) вход в душевую стал удобнее. Среди наиболее популярных решений душевых стоков — классический вариант, при котором монолитное покрытие пола выполняют с небольшим уклоном, используя готовые конструктивные узлы просто замуровывающиеся в стяжку. Обычно эти элементы поставляются вместе со встроенными и герметизированными деталями душевого или сливного трапа.
В других вариантах передняя часть поддона располагается вровень с полом, а в задней предусмотрен уклон для отвода воды. Существуют конструкции с круговым или центральным отводом воды. Выпускаются также системы, оснащенные встроенными желобами, выполненными из того же материала, что и сам поддон. К данной категории относятся и поддоны, имеющие небольшую плавную выпуклость в центре, если они монтируются без порога. Одним из основных критериев при установке душевого поддона является его монтажная высота, которая может быть регулируемой и нерегулируемой.
Вровень с поверхностью пола, но слегка акцентировано: решение душевой с довольно просторным поддоном из эмалированной стали приятного бежевого оттенка от копании Bette
Широкий спектр дизайнерских решений
Плоские душевые поддоны, присутствующие на современном рынке, отличают разнообразие форм (квадрат, прямоугольник, круг и различные угловые варианты), центральное или рассредоточенное расположение стока, открытое или скрытое размещение желобов. Варианты отделки ограничены только фантазией дизайнера. Наиболее часто используются мелкая мозаика, крупноформатная керамическая плитка и натуральный камень.
Для тех, кто не хочет облицовывать пол в душевой плиткой, но при этом стремится подчеркнуть зону душа, предлагается широкий выбор нетрадиционных материалов: акрил, эмалированная сталь, различные минеральные материалы, стекло, керамика и другие решения.
Душевой поддон вровень с полом
Душевой поддон из пенополиуретана
Новый душевой поддон, выполненный из жесткого пенополиуретана для дальнейшей облицовки плиткой, выпускается в разных размерах и с различными возможностями подключения. В комплект входят два конструктивных элемента: собственно поддон и регулируемая несущая плита. Поддон размерами 900 х 900 мм или 1200 х 1200 мм может монтироваться непосредственно на монолитную стяжку. В других случаях регулируемая несущая плита обеспечивает необходимую подгонку высоты поддона. Варианты организации стока воды: центральный (при облицовке плиткой), через щели, оснащенные решеткой, либо водостоки по периметру. Производство копании Grumbach.
Душевой поддон со сливным трапом от компании Grumbach
Двухслойный душевой поддон
Душевой поддон Powerpanel, монтируемый в процессе сооружения сухого пола (специальные плиты из легкого бетона), образует сплошную влагостойкую основу, предназначенную для дальнейшей облицовки керамической плиткой. Изделие, выполненное из материала для влажных помещений, имеет двухслойную конструкцию, причем верхний слой несколько меньше нижнего. Образуемая в результате ступенька по всему периметру позволяет более точно «вписать» деталь в окружение. Небольшой уклон (примерно 2º) получается за счет уменьшения толщины к центральному сливному отверстию. Варианты размеров поддона — 1000 х 1000 и 1200 х 1200 мм, детали сливов — 500 х 500 мм. В комплект входит сливная арматура для горизонтального или вертикального выпуска. Производство копании Fermacell.
Душевой поддон со сливным трапом от компании Fermacell
Элегантный облик душевого поддона
Наряду с многочисленными вариантами облицовки пола душевой есть достаточно много решений, предусматривающих встраивание готовых сантехнических поверхностей. В модели Largo несущий элемент выполнен из полистирола, поддон изготовлен из материала на минеральной основе, по периметру квадрата проложен тонкий водоотводный желоб, не броско оформленный в общем сдержанном стиле. Четкость пропорций и линий создает элегантный облик конструкции. Свойства материала поддона обеспечивают приятное тепло ногам при принятии душа, противоскользящее покрытие делает процедуру безопасной. Поверхность устойчива к появлению царапин, что позволяет пользоваться душем и в инвалидном кресле. Производство копании Illbruck.
Душевой поддон со сливным трапом от компании Illbruck
Качество и функциональность
Душевую систему Luna отличает сочетание высокой функциональности, высококачественных материалов и привлекательной цены. Антибактериальный санитарный цветной акрил способен выдержать нагрузку инвалидного кресла. Ровная качественная поверхность с круглым отверстием водостока в центре и небольшим уклоном придает конструкции гармоничный облик. Регулирующие элементы основания обеспечивают возможность точной подгонки высоты поддона. В ассортименте представлены прямоугольная модель и два угловых варианта. Производство копании Illbruck – Poresta.
Душевой поддон со сливным трапом от компании Poresta
Устойчивость и долговечность
Модель душевой Superplan, изготовленная из эмалированной стали толщиной 3,5 мм, чрезвычайно устойчива, долговечна, гигиенична и безопасна, поскольку оснащена противоскользящей поверхностью. Небольшая глубина поддона разнообразных форм и размеров делает изделие весьма удобным. Модификации модели размерами 150 х 150 и 120 х 120 см, рекомендованные для пожилых людей, снабжены соответствующим знаком. Производство копании Kaldewei.
Душевой поддон со сливным трапом от компании Kaldewei
Привлекательный дизайн
Водосточный желоб душевого поддона Linearis, расположенный во входной зоне душевой, обладает внушительной вместимостью, так что уклон поверхности, как правило, не требуется. Стальная окантовка желоба шириной 60 мм обеспечивает привлекательный дизайн. Поддон можно облицевать плиткой, так что сам водосток окажется скрыт, виден будет только верхний его участок. Если же перемычку убрать, стальная поверхность окажется видимой, а желоб превратится в своеобразный элемент дизайна. Модель интересна возможностью плавной (на 20 мм) регулировки высоты приемной решетки сливного трапа. Производство копании Kessel.
Душевой сливной трап от компании Kessel
Широкая геометрия
Наряду с поддонами, предназначенными для дальнейшей облицовки, производители предлагают и готовые гладкие поддоны, выпускаемые в форме прямоугольника, квадрата, а также различные угловые варианты. Плоскость поддонов обычно имеет небольшой угол наклона. Водосток прямоугольных моделей располагается вдоль границы душевой зоны. Поддоны изготовлены из высококачественного литого санитарного акрила. Массивное основание обеспечивает устойчивость конструкции. Три регулировочных элемента основы способствуют точной подгонке поддона по высоте. Производство копании Repabad.
Душевой поддон со сливным трапом от компании Repabad
Бесшовная прямолинейность
Модель душевого поддона с водосточными желобами RoVaro представляет собой дизайнерское развитие серии Jubilar. Изделие с уклоном в одну сторону отличается элегантным дизайном, разнообразным ассортиментом и возможностью выбора размеров. В сочетании с несущей конструкцией Isobad обеспечивается хорошая шумоизоляция. Прямолинейная бесшовная форма позволяет при желании выбрать любую длину. Кроме стандартного белого в коллекции присутствуют еще три цвета, есть и возможность подбора опенка на заказ. Конструкция предусматривает скрытое размещение водостока. Производство копании Romay.
Душевой поддон со сливным трапом от компании Romay
Вода уходит в никуда
Основная идея модели Slot — совершенно новой разработки производителя — отсутствие решетки и желоба. Еле заметный теневой стык вдоль стены создает впечатление, что вода просто исчезает, уходит в никуда. Узкая щель шириной максимум 7 мм тянется вдоль стены и едва различима. При этом целостность облицованного плиткой пола больше не нарушается ничем, отвечая высоким дизайнерским требованиям. Технология позволяет практически произвольно варьировать габариты системы в диапазоне от 500 х 500 до 2400 х 2400 мм, при этом водосток способен принимать до 160 л в минуту. Производство копании Illbruck – Poresta.
Душевой поддон со сливным трапом от компании Illbruck
Гибкая конструкция
Водосточный элемент BFR Universal Rinnenboard с основанием из прочного и водонепроницаемого слоистого жесткого пенополистирола подгоняется под размер непосредственно на месте монтажа. Простая и гибкая система позволяет реализовать проекты с увеличенными габаритами душевой. Несущая основа обеспечивает широкий выбор материалов для отделки. Установка и герметизация стального водостока не отличаются сложностью, но должны выполняться профессионалами. Производство копании Illbruck – Poresta.
Душевой поддон со сливным трапом от компании Poresta
Универсальное стекло
Стекло предоставляет практически безграничные возможности для дизайна. Эксклюзивный изготовленный на заказ душевой поддон Anders станет настоящим украшением любой ванной комнаты. Супергладкий поддон можно изготовить любых размеров, формы, рисунка и цвета. Водосток скрыт от глаз, поскольку находится под стеклом. Оригинальное решение обусловлено особой конструкцией поддона: стеклянная полоска шириной 130 мм укладывается над водосточным желобом и при необходимости просто поднимается. Местоположение желоба и канала для чистки выбирается произвольно. Поскольку желоб прочно соединен со всей конструкцией, при монтаже для него не требуется опорной поверхности. Производство копании Hellglas.
Душевой поддон со сливным трапом от компании Hellglas
Эксклюзивное решение
Плоский поддон Poresta BF, предназначенный для облицовки плиткой, базируется на водонепроницаемом многослойном и устойчивом основании из жесткого пенопласта. Уклон к сливному отверстию обеспечивает быстрый отвод воды из душа. Дополнительное преимущество конструкции — гибкая, предварительно собранная сточная система. Рамка для квадратной или круглой водосточной решетки подгоняется с учетом размеров плитки. Для облицовки подойдет не только керамическая плитка, но и мозаика, натуральный камень, а также аналогичные отделочные материалы. Производство копании Illbruck – Poresta.
Душевой поддон со сливным трапом от компании Poresta
Нестандартные габариты
Душевые поддоны Fundo нестандартных габаритов, ранее выпускавшиеся только на заказ, теперь производятся и серийно. Кроме прямоугольных моделей на основании из жесткого пенополистирола размерами 1200 х 900 мм появились и поддоны размерами 1400/1500 х 900,1400/1500 х 100 и 900 х 750 мм. Одновременно с повышением вариативности комплектов производитель предлагает поддоны и водосточные системы по отдельности. Все модели герметизированы в области стока. При монтаже душевые поддоны могут быть облицованы плиткой.
Душевой поддон вровень с полом от компании Wedi
Модель Fundo Riohto — новая модификация душевого поддона с дополнительным сточным желобом длиной 300 мм, уклоном по всему периметру и герметизированной системой водостока. Модель предусматривает пять вариантов размеров при одинаковой длине желоба. На выбор предлагаются три варианта изготовления водостока — из стали, из стали под облицовку и с эксклюзивным дизайном. Изящная сплошная конструкция желоба, не нарушаемая внешне ни прорезью, ни сливным отверстием, хорошо сочетается с покрытиями из керамической плитки или натурального камня. Производство копании Wedi.
Душевой поддон вровень с полом от компании Wedi
Что бы еще почитать?
Что лучше – готовая душевая кабина или душевая зона walk-in?
Часто владельцы домов и квартир на этапе ремонта ванной комнаты задаются важным вопросом: «Что лучше – готовая душевая кабина или душевая зона в строительном исполнении с душевым трапом или тонким поддоном?». Казалось бы, ответ прост: хотите сделать все быстро, выбирайте готовую кабину; хотите что-то нестандартное – создайте душевую зону walk-in с нуля, по своим пожеланиям и потребностям.
На деле же это решение гораздо сложнее. Оба варианта имеют свои преимущества и недостатки, и кроме обычного «нравится/не нравится» здесь нужно руководствоваться ещё и рядом других факторов. Давайте в них разбираться.
Душевая кабина & душевая зона: определение и особенности
Душевая кабина – это готовая, плотно закрывающаяся конструкция для принятия душа со всем необходимым оборудованием внутри. В такой кабине помимо самого душа могут присутствовать гидромассаж, сауна, музыка и даже цветная подсветка. Чтобы пользоваться этими функциями, не нужно покупать никаких дополнительных деталей – всё подключится вместе с установкой кабины.
Душевые зоны в строительном исполнении создаются с нуля под конкретного заказчика. У них отсутствуют глубокие поддоны с высокими бортиками – для слива воды здесь устанавливается душевой трап или тонкий поддон, незначительно возвышающийся над уровнем пола. Как правило, у душевой зоны простые формы, минималистичный дизайн и только самые необходимые функции, хотя она может иметь и нестандартную форму с индивидуальным набором оборудования.
Преимущества и недостатки
Душевая кабина – популярный товар, потому что она обладает рядом весомых преимуществ:
Вы сразу покупаете готовую конструкцию со всем необходимым, которую нужно просто установить в выбранном месте и подключить к коммуникациям.
С душевой кабиной можно получить больше интересных функций, чем с простой душевой зоной.
Если периодически кроме душа вам нужна ещё и небольшая ванна, вы можете выбрать кабину с глубоким поддоном и совместить две эти функции на небольшой площади.
Кабина, несмотря на свою цену, все равно обойдется вам дешевле, чем душевая зона в строительном исполнении.
Душевую кабину можно установить на любом этаже многоквартирного дома и не переживать о потопе у соседей, тогда как с душевой зоной вам придется выделить время и деньги на качественную гидроизоляцию и хороший слив с высокой пропускной способностью.
Если у вас нет опыта самостоятельной установки кабин для душа, лучше не экспериментировать и доверить эту работу хорошему мастеру, но в любом случае это отнимет у вас меньше ресурсов, чем создание качественной душевой зоны.
Недостатки душевых кабин:
Большие габариты.
Душевая зона, разработанная под конкретного заказчика, может быть более компактной, чем готовая кабина, да и визуально она выглядит гораздо легче. В небольшой ванной комнате этот фактор порой играет решающую роль.
Высокий бортик поддона может доставлять неудобства.
Если у вас в доме есть люди с ограниченными физическими возможностями, поддон кабины с высокими бортиками может стать для них настоящей проблемой.
Вместе с тем свои плюсы и минусы имеют и душевые зоны в строительном исполнении.
Преимущества душевых зон walk-in:
Визуальная легкость конструкции.
Любой размер (как меньше кабины – за счет отсутствия потолка и стенок, так и больше нее).
Душевая зона – тренд нашего времени и очень гармонично смотрится в современных дизайнерских интерьерах.
Долговечность. Если в душевой зоне сломается смеситель, вы просто замените его. Если что-то сломается в душевой кабине, вам нужно будет вызывать специалиста и, возможно, разбирать всю систему.
Недостатки душевых зон в строительном исполнении:
Технологические ограничения. Есть ряд факторов, которые могут помешать установке душевой зоны – это и параметры конкретной ванной комнаты, и особенности канализации. В частных домах препятствий практически нет, а вот в квартирах они встречаются чаще.
Сложная инженерная система. Проектирование и возведение душевой кабины из плитки – непростая задача и должна выполняться руками опытных специалистов. Любая экономия или халатность на этом этапе может привести к большим проблемам в процессе эксплуатации.
Высокая стоимость.
Душевые зоны в многоквартирных домах
В квартирах на верхних этажах установить душевую зону сложнее, чем в частном доме, но и это возможно. Основные правила здесь диктуют особенности канализации и необходимость хорошей гидроизоляции пола. Чтобы все это сделать, вам, скорее всего, придется создать для душевой возвышенность, внутри которой и будет спрятано всё необходимое.
Для этого с пола ванной снимается все покрытие до самого бетона, на него укладывается пенопласт (толщина – около 5 см), далее – бетонная стяжка, в которой располагают сливные трубы от душевого трапа. Поверх этой стяжки укладывают слой стекловолокна (гидроизоляция), далее – ещё один слой бетонной стяжки, и только потом – тонкий поддон или керамическая плитка, которая будет служить полом душевой зоны.
В поддонах слив обычно располагается по центру конструкции. Если же вы выбрали плитку, рекомендуем установить в пол длинный дренажный канал. Например, Geberit (154.456.KS.1), Viega Advantix (686277) или MCH Гармония (CH-650H) – их пропускная способность выше, чем у стандартного квадратного стока, что особенно важно при установке ливневого душа.
Канализационная система частных домов позволяет устанавливать дренажные каналы как в полу, так и внизу стены. Примеры вертикальных душевых трапов – Geberit (154.335.21.1) и Viega Advantix (736552).
Если у вас маленькая ванная комната или вы не любите лишние детали, душ можно сделать без дверей и перегородок, но мы все же рекомендуем установить качественные душевые двери – это убережет вас от лишней воды на полу и сантехнике. И не стесняйтесь обращаться с вопросами к нашим консультантам – они помогут вам сэкономить время, деньги и нервы во время ремонта.
хочу душ в квартире и на даче. Что учесть? — INMYROOM
Чтобы душ был гармонично вписан в интерьер ванной комнаты и при этом правильно функционировал спуск воды, обратите внимание на душевые поддоны. Они выглядят лучше подиумов, выложенных плиткой, и гарантируют, что вода не будет застаиваться. Выбирая поддон, обратите внимание на шесть нюансов.
Материал
Классические материалы для душевых поддонов — чугун, сталь, акрил и керамика. Иногда встречаются поддоны из дерева, стекла и натурального камня. Плюсы и минусы есть у каждого материала.
Металлические поддоны — долговечны и устойчивы. Однако обычно они покрыты эмалью, которую при сколе тяжело восстановить.
Керамика при повреждении также практически не поддается реставрации.
Поддоны из акрила — универсальны в уходе, но они довольно тонкие, а значит, нуждаются в дополнительном каркасном усилении.
Искусственный камень считается самым прочным, эстетичным, инновационным материалом. Повредить его может разве что алмаз. Внешне и на ощупь он не отличается от натурального камня. Оптимальные по сочетанию цена-качество душевые поддоны DuraSolid есть у Duravit. Они созданы на основе минерального литья, не имеют швов и равномерно прокрашены по всей глубине.
Теплопроводность
Принимать душ приятнее, если под ногами теплый поддон. Лучше всего сохраняют тепло акрил, искусственный камень и натуральные материалы. Самыми же холодными считаются поддоны из металла — по крайней мере, пока на них не польется горячая вода.
Глубина
Душевые поддоны могут быть как плоскими, так и напоминать мини-ванну за счет высоких бортиков. Бортики нужны в старых домах, где трубы могут не идеально быстро сливать воду. Плоские модели выглядят более стильно и современно.
Дизайн: Мария Лазич
Устойчивость к скольжению
Одно из главных требований, которые предъявляют к душевым поддонам, — их безопасность. Чтобы не поскользнуться в душе, можно постелить в нем резиновый коврик, но гораздо эстетичнее выбрать поддон с антискользящей поверхностью — с буквами В и С на маркировке.
Дизайн: Софья Лобынцева и Ольга Гончар
Форма поддона
По большому счету форма поддона может быть любой. Но чем она сложнее, тем труднее будет подобрать для нее перегородку.
Выбирая форму поддона, ориентируйтесь на расположение коммуникаций, конфигурацию и площадь ванной комнаты. Например, радиальную и усеченную душевую можно поставить только в углу.
В ванных с большой площадью поддон можно поставить и посередине. Для этого подойдут прямоугольные и квадратные модели, вмонтированные вровень с полом.
Особенности монтажа
Установить душевой поддон можно на поверхности готового пола, встроить заподлицо или в подиум. Высота поддона рассчитывается так: от сливного отверстия поддона до входа в сливное отверстие трубы уклон должен быть два сантиметра на один метр.
Для напольных поддонов поверхность пола должна быть идеально ровной. Если это не так — придется устанавливать каркас. Под поддоном необходимо сделать сливной трап и подключить его к коммуникациям.
Обратите внимание, что трап, сделанный при помощи бетонной заливки, может создать сверхнагрузку на перекрытия и привести к аварии. Пространство под поддоном лучше закрыть панелью или заделать кафелем. Обязательно предусмотрите быстрый доступ к трапу.
Для установки поддона в уровень с полом придется опустить тройник канализационного стояка. Также нужно предусмотреть дренаж и сливной трап. Для таких манипуляций у вас должен быть запас стяжки в 7–10 см.
Совет INMYROOM: из-за неровного пола выбрать поддон может быть сложно. В таких случаях обратите внимание на сантехнику с универсальной монтажной регулировкой. Например, у душевых поддонов Stonetto Duravit есть опора и ножки. С их помощью эту модель можно установить прямо на стяжке или на готовом полу. Еще такие поддоны можно вмонтировать вровень с полом, встроить до половины или установить на плитке.
Что лучше – поддон или трап для душа
Загрузка…
Ремонт в ванной комнате – достаточно нервная процедура, которая требует больших денег и времени. Для того чтобы сделать все основательно или провести быстрый ремонт с заменой самого главного – мебели или сантехники – многие пользователи соглашаются на что-то более простое. Так, если вы никак не можете определиться, что лучше купить – поддон или трап для душа, ознакомьтесь с информационным материалом, который мы подготовили далее. Он гарантированно поможет разобраться в особенностях покупки. Более 600 моделей поддонов для душа на сайте https://www.kupatika.ru/catalog/poddony-dlya-dusha/
Оглавление:
Достоинства и недостатки поддона для душа
Достоинства и недостатки трапа для душа
Заключение
Достоинства и недостатки поддона для душа
Душевой поддон – интересное решение, имеющее достаточно простой способ установки и клининга. Оно обладает широким ассортиментом модельного ряда, а также своими «плюсами» и «минусами», которые мы решили выделить далее.
[+] Многообразие форм и размеров. Всегда можно найти модель, которая прекрасно впишется в общее стилевое пространство, органично дополнив геометрическую составляющую помещения.
[+] Доступная ценовая политика. Модели имеют приемлемые цены, которые доступны практически каждому пользователю.
[+] Простота установки. Совершить монтаж можно самостоятельно, используя пошаговую инструкцию от производителя и профессиональные инструменты.
[+] Скорость проведения ремонта. Если вы хотите сэкономить время, лучше выбрать поддоны. Для их монтажа не нужно осуществлять особую подготовку пространства.
[-] Необходимость периодической замены модели. Нет ничего вечного, а т.к. поддоны склонны к образованию трещин и сколов, их лучше всего вовремя менять на новые.
[-] Высокая себестоимость дизайнерских моделей. Этот факт обусловлен использованием дорогостоящих и редких материалов на производстве.
[-] Дорогая реставрация. Восстановить модель стоит очень дорого, а потому лучше сразу заменить ее на новую.
Достоинства и недостатки трапа для душа
Трап для душа – современное решение, благодаря которому владелец может навсегда забыть о необходимости покупки купели, поддонов и т.п. установок. Он имеет достаточно простую конструкцию системы, вверять к установке которую лучше профессионалам. Это поможет избежать дополнительных трат и ЧС в квартире.
[+] Эффектность. В отличие от поддонов, система не «перегружает» геометрию пространства, и легко вписывается практически в любое стилевое оформление. Вы без труда сможете интегрировать ее в современный, hi-tech, классический, ретро и другой стиль.
[+] Простота клининга. Достаточно протереть основание чистящими средствами, а также осуществить клиниг насоса (если он есть и фильтр засорился).
[+] Возможность интеграции в ванную любых размеров. Несмотря на возможные разногласия, душевой трап можно установить в небольшую ванную комнату, выделив для него 1 из углов. В качестве ограждения достаточно использовать стеклянную перегородку, чтобы конструкция смотрелась целостно, и во время использования не возникало проблем.
[+] Доступность. Себестоимость душевого трапа с установкой вполне приемлема – цена доступна каждому, если сравнивать с затратами на купели, душевые уголки и т.п. системы.
[-] Сложность монтажа. Установка – главный аспект, из-за которого многие покупатели отказываются от приобретения модели, ведь ее достаточно сложно провести самостоятельно.
[-] Затратность. Некоторые вариации требуют установки специального насоса. Это значительно увеличивает срок проведения ремонта в ванной, а также затраты.
[-] Требует много времени. Если сравнивать с установкой поддона, трап требует намного больше времени.
Заключение
Завершая повествование на тему выбора установки для душевой комнаты, мы хотим отметить, что каждая вариация имеет свои преимущества и недостатки. Определиться, что будет лучше для вас – предельно просто. Достаточно принимать во внимание особенности, которые мы изложили выше. Пусть они станут вашей своеобразной «путеводной звездой» в мире сантехники! Мы надеемся, что статья была полезна и интересна к прочтению!
Внимание, только СЕГОДНЯ!
Загрузка…
Easy Pallet Blanket Ladder — Сделано на ферме
Fess up. У вас повсюду одеяла, не так ли. Я тоже! Я даже не шучу, когда говорю, как сильно ненавижу, когда у моих одеял нет дома. У них не было дома, пока на ум не пришла эта очаровательная лестница из поддонов. Не скажу, что это заняло у нас 5 минут, но это было быстро и легко и меньше получаса.
Мы сделали это, чтобы вместить 2 одеяла (или 3, если у моего ребенка одеяло внизу), и я хотел, чтобы он выглядел просто деревенским и совершенно несовершенным.Я рылся в наших кучах лома и нашел несколько деревянных поддонов, которые Эндрю снял с поддона, и несколько грубо обрезанных сосен. Я буквально выложил разную длину и ширину и поиграл с тем, как я хотел, чтобы они выглядели, и в итоге я получил размеры, указанные ниже. Вы всегда можете сделать свое одеяло длиннее и включить больше перекладин для одеял, и оно будет тем, что вам нравится!
Обо всем по порядку. Разберите поддон, если он все еще собран.
Вы когда-нибудь разбирали поддон? Вы захотите найти себе одного и разобрать его, чтобы собрать добро.
Вы можете сделать это несколькими способами: пилой, циркулярной пилой или грубой силой. Пиловочник прорежет ногти, с которыми невозможно справиться (это лучший вариант). Если вы воспользуетесь циркулярной пилой, вы можете просто отрезать верх поддона у опор (это нормально, если вы не пытаетесь сохранить всю древесину) или просто разорвите ее ломом. и молоток и грубая сила. Эндрю на самом деле использует самодельное устройство, которое он сделал из переработанной ручки лопаты и предмета, похожего на лом.Ногти на этих вещах невозможно, поэтому, если вы можете избавить себя от беспокойства, просто отрежьте их.
Когда у вас будет готовый поддон, вам понадобятся расходные материалы.
Принадлежности для лестниц для одеял из поддонов:
(Для вашего удобства в этом посте есть партнерские ссылки.)
деревянный поддон (подробнее об этом ниже) сосна грубая (3/4 ″ x 2 ″ x 50 ″ длиной) — распил 2 настольная пила скоба или пистолет для гвоздей 2 ″ 18-граммовых скоб Gorilla клей для дерева шлифовальная губка Minwax ‘Early American’ морилка кисть
НЕ становитесь перфекционистом в этом проекте, хорошо? Я обнаружил, что когда я пытаюсь быть идеальным, это в конечном итоге выглядит как провал ремесла, так что просто возитесь с аранжировкой, пока не докопаетесь до того, что у вас есть.
Вот что насчет поддона…
Для этой лестницы вам понадобится дерево на 4 ступеньки. В конце концов вы собираетесь разрубить древесину пополам, так что вам понадобится как минимум 2 куска, 18 дюймов или больше. Древесина на этих поддонах сильно различается, поэтому, если у вас есть кусок, в котором вам нравится только половина дерева, вам понадобится дополнительный кусок, чтобы вырезать из него. Если у вас есть 2 предмета длиной не менее 18 дюймов, и вам все это нравится, этого будет достаточно. Мы использовали 3 части, разрезанные пополам и смешанные / подобранные между ними.Все дело в том, что вам нравится. Осмотрите этот поддон и посмотрите, что у вас есть. После того, как вы решили, разложите их и отметьте, какие части вам нравятся, а что вы выбрасываете.
Сосна спиленная.
Измерьте сосну до 50 дюймов или больше, все зависит от того, какой высоты вы хотите лестницу. У нас здесь 50 дюймов. Отрежьте две части своим верным столом или циркулярной пилой. Отрежьте ширину до 2 дюймов на каждой части. Отшлифуйте концы.
Обрезать перекладины поддона. Вот где начинается самое интересное…
Положите сосновые бруски на пол и разместите их на расстоянии 18 ″ друг от друга .
Возьмите части поддона и отметьте их длиной 18 дюймов.
Разрежьте их! Отшлифуйте концы и края.
Разрезать поддоны.
Поддоны в исходном виде довольно широкие, так что вам захочется разорвать их пополам. Теперь вам не обязательно быть ровно пополам. Ступеньки я даже не замерил, просто разложил, пометил где-то по центру, и все.
Я не измерял, потому что хотел деревенский вид. Если вы хотите измерить, вы, конечно, можете, я не буду судить о вашем стремлении к совершенству.
Некоторые ступеньки широкие, некоторые тоньше. И мне это нравится.
Разорвите эти кусочки и аккуратно отшлифуйте края.
Разложите перекладины поддона.
Положите ступеньки, которые вы только что срезали, поперек сосны, как хотите далеко друг от друга. Верхняя и нижняя части действительно просто декоративные, поэтому я выбрал для них свои любимые 2 детали. Я положил верхнюю перекладину примерно на 2 дюйма вниз, а нижнюю примерно на 4 дюйма вверх от нижней. И буквально просто поместили оставшиеся два в центр и оценили их расположение.Я избавлю вас от агонии и скажу вам, что …
Ступень 1: 3 ″ вниз Ступень 2 и 3: 9 ″ друг от друга Ступень 4: 12 ″
Присоедините перекладины.
Добавьте немного столярного клея и на перекладину, и на сосну, соедините их вместе, убедившись, что края совпадают. Сделайте это со всеми своими частями. Затем вернитесь сверху и прибейте куски поддона. Эта древесина безумно твердая, поэтому некоторые гвозди могут не полностью вонзиться, но это нормально — забейте их плоско. Чем несовершенно, тем лучше.
Готово.
Когда ваша лестница высохнет, вы можете протирать сосновые куски по своему вкусу — я выбрал «Ранний американский», и он такой идеальный!
Эта лестница для одеял из поддонов очаровательна, несовершенна и прекрасно смотрится со всеми моими одеялами!
Когда он высохнет, положите на него одеяла!
Мне нравятся проекты поддонов, и этот настолько простой, я надеюсь, вы попробуете! Как всегда, мне нравится, когда вы делитесь моими проектами и прикрепляете их, так что, пожалуйста, дерзайте! Не забывай делиться со мной своими творениями на моем Facebook!
Купите этот образ (это партнеры)
Учебное пособие по лестнице для одеял из поддонов для стеганых одеял или хранения обуви
Pinterest
Facebook
Твиттер
Сегодня мы хотели показать вам этот очень простой учебник по лестнице для одеял из поддонов или по лестнице для хранения обуви.У нас есть отличный учебник по лестнице из одеял, полученный несколько лет назад, а также забавный план строительства декоративной лестницы в саду, но мы хотели попробовать другую версию для серии Pallets Aplenty.
Эта лестница для одеял, сделанная своими руками, полностью сделана из поддонов (и пары гвоздей !!) — боковые перила представляют собой более толстые опоры на поддоне, а ступеньки лестницы оторваны 1 × 3 от планок поддона (хотя вы могли бы использовать полностью планка для более толстой перекладины, если хотите).
Обязательно ознакомьтесь со всеми публикациями Pallets Aplenty здесь, чтобы узнать о всевозможных качествах поддонов, а подпишитесь на нашу еженедельную рассылку , чтобы получать регулярные обновления о наших новейших проектах, или через RSS, чтобы получать больше руководств по проектам и вдохновения ежедневно!
Любите видео своими руками? Присоединяйтесь к почти 20 тысячам других домашних мастеров на нашем канале YouTube, подписавшись здесь.
Как построить лестницу для покрытия поддонов
Этот пост содержит партнерские ссылки для удобства покупок в Интернете. Узнайте больше и ознакомьтесь с нашей полной политикой раскрытия информации здесь.
Щелкните здесь, чтобы получить бесплатную версию для печати этого плана здания
Хотите узнать больше о том, что мы создаем? Щелкните здесь, чтобы первыми получить наши планы нового строительства.
Необходимые материалы:
(1) Поддон (У вас будет дополнительная древесина для другого проекта. К вашему сведению.)
Клей для дерева
(16) гвозди с круглой головкой диаметром 1 ½ дюйма
Необходимые инструменты: Включите JavaScript для просмотра содержимого
Размеры проекта:
Вид сзади
Вид сбоку
Список вырезок:
(Ширина может варьироваться в зависимости от используемого поддона. У меня было около 1/2 дюйма)
Стороны
(2) 48 ″ x 2 ″ x 1 1/2 ″ — Стороны
Ступени
Примерная длина в самом длинном месте на дне.
(1) 22 3/4 дюйма x 2 дюйма x 1/2 дюйма Ступень «A»
(1) 24 1/4 / «x 2» x 1/2 «Ступень» B «
(1) 25 3/4 ″ x 2 ″ x 1/2 ″ ступень «C» v
(1) 27 1/4 ″ x 2 ″ x 1/2 ″ Ступень «D»
Приблизительная длина готовой продукции.
(1) 21 3/4 дюйма x 2 дюйма x 1/2 дюйма Ступень «A»
(1) 23 1/4 дюйма x 2 дюйма x 1/2 дюйма Ступень «B»
(1) 24 3/4 ″ x 2 ″ x 1/2 ″ ступень «C»
(1) 26 1/4 ″ x 2 ″ x 1/2 ″ Ступень «D»
Строительные ступеньки
Шаг 1: Разобрать поддон
Для начала вам понадобится старый поддон.Разрежьте поддон, если вы еще этого не сделали. У меня есть видео о том, как я разрезал свой, просто проверьте ссылку, чтобы посмотреть «Как легко разобрать поддон!» Разбирая поддон »или продолжайте смотреть обучающее видео выше — оно будет следующим в плейлисте!
Теперь выберите древесину, которую вы хотите разрезать пополам для боковых сторон и ступенек. Я выбрал более толстую древесину для боковин и плоскую древесину поддонов для ступенек.
Шаг 2: Разорвите ступеньки лестницы до ширины
Проведите линию примерно на 2 дюйма по середине доски, которую вы будете разрывать пополам.На видео вы можете увидеть, как быстро квадратик скорости делает этот шаг! Удалите все гвозди, которые могут попасть на траекторию движения полотна настольной пилы по этой линии. Вы можете поменять лезвие, если не хотите испортить хороший, на случай, если вы срежете несколько скрытых гвоздей.
Не волнуйтесь, для этого проекта вам не нужно быть слишком точным с резкой или шлифованием.
Шаг 3: Отрежьте перекладины до длины
Обрежьте перекладины до нужной длины. Это оставит выступы примерно на 1 дюйм на каждом конце.Позже вы отрежете их до готовой длины.
Шаг 4: Отшлифуйте ступеньки
Отшлифуйте осколки и острые края наждачной бумагой зернистостью 100. Не перебирайте песок, но постарайтесь оставить какой-нибудь характер грубого дерева.
Для передней стороны сторон со всеми гвоздями я использовал шлифовальный станок, чтобы загладить гвозди в местах, где они были срезаны. Остальное потом зашлифовал наждачной бумагой.
Шаг 5: Отрежьте распорки
Отрежьте два куска дерева.Один на 18 дюймов и один на 24 дюйма. Это будут временные распорки для разметки лестницы, потому что она сужается вверху.
Шаг 6: Измерьте и отметьте местоположения ступенек
Переверните боковые стороны лестницы. Я хотел, чтобы на лицевой стороне оставался характер обрезанных гвоздей в дереве, поэтому я поставил эту сторону спереди.
Отметьте середину сторон, начните снизу и отметьте 8 дюймов. Затем сделайте отметку через каждые 12 дюймов еще три раза до вершины.
Шаг 7: Установите и закрепите перекладины
Зафиксируйте распорки на месте. 18 дюймов сверху и 24 дюйма снизу между сторонами.
Сделайте его квадратным, измеряя диагональ от одного угла до другого. Если измерения одинаковы, значит, квадрат.
Разложите перекладины так, чтобы верхний край соответствовал отметкам. Затем нарисуйте конический угол на задней стороне каждой перекладины, где он свешивается по бокам.
Обрежьте концы перекладины по углу сторон.
Отшлифуйте острые края обрезанных концов.
Нанесите небольшое количество клея между боковой частью и перекладиной. Затем прибейте его на место двумя гвоздями длиной 1 ½ дюйма с каждого конца. Дайте высохнуть примерно 30 мин. Перед тем, как переместить его.
Решил оставить свой без отделки, подумал, что красиво смотрится.
Если хотите, вы можете добавить морилку или слой на полиуретан, чтобы закончить его.
Вот как это выглядит с обувью. Туфли на каблуке выглядели очень красиво и организованно, чтобы их можно было выставить на обозрение.
Что вы думаете о проекте? Расскажите в комментариях ниже, что бы вы построили из поддона. И не забудьте закрепить это, чтобы сохранить на будущее, и зарегистрируйтесь ниже, чтобы получать новые идеи по электронной почте. (Щелкните здесь, чтобы узнать больше о каждом варианте рассылки по электронной почте.)
Ознакомьтесь с другими простыми проектами, которые можно построить из поддонов:
Постройте доску для заметок в деревенском стиле сарай Постройте простой деревянный поддон из поддона Постройте центральную часть деревянного ящика из поддона
Стенка из поддонов для малой ванной комнаты
Pinterest
Facebook
Твиттер
Remodelaholic является участником программы Amazon Services LLC Associates, партнерской рекламной программы, предназначенной для предоставления сайтам средств зарабатывать рекламные сборы за счет рекламы и ссылок на Amazon.com. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашим полным раскрытием здесь.
Лестница для одеял своими руками — В поисках лаванды переулок
Лестница для одеял DIY: из дерева поддонов
С Днем труда! Это была отличная неделя… кроме двух моих детей, которые на этой неделе по очереди заболели. Как и все мы, родители, знаем, что наши дети болеют, когда мы меньше всего в них нуждаемся или хотим, чтобы они тоже… и всегда происходит чередование, поэтому обычно целая неделя посвящена микробам, лекарствам и очень мало сна. К счастью, мой здоровяк сейчас принимает антибиотики, и ему должно стать лучше к его первому дню в детском саду в четверг.Впереди интересная неделя, начинающаяся с завтрашнего дня, моя маленькая Джемма начинает свой первый день в детском саду, а я начинаю с первого дня на моей новой работе! Ура перемен!… Ура, что у вас была неделя перед подготовкой ко всем этим изменениям!
Ну, так как на этой неделе у нас были занятые родители, которые тратили деньги на все виды школьных принадлежностей, на несколько экскурсий по дому, визиты к врачу и, конечно же, новую школу и рабочую одежду … наши проекты были ограничены. Мы смогли завершить организацию нашей кладовой, которая была в списке дел около года.Это может быть возможный пост в будущем … если я смогу получить хорошее изображение, это небольшой шкаф, который почти не освещается, за исключением того, который мой муженек пытается установить сам (скрестите пальцы … не так хорошо )
Один проект, который я точно получил на этой неделе… это моя DIY-лестница для одеял, сделанная из поддона. Я не упускал из виду лестницу для одеял, которая была доступной и подходящего размера в течение некоторого времени, но, похоже, не могла достать ее. Конечно, в моей голове загорелась лампочка, когда поддон от дивана, который я купил для церкви, лежал в моем гараже, ожидая своей судьбы своими руками.Древесина для поддонов — идеальная древесина для домашнего дома в деревенском стиле. Этот был подходящего размера и легко разбирался.
Вот как это началось
Шаг 1: Удаление досок поддонов
Шаг 2: Измерьте и отрежьте дерево до желаемого размера
Шаг 3: Вырежьте древесину для спиц лестницы (я решил использовать древесину меньшего размера для внутренней части
штуки из древесного лома в нашем гараже)
Шаг 4: Отметьте карандашом расстояние между тем, где вы хотите разместить каждую деталь
Шаг 5: Попросите мужа прибить их:)
Шаг 6: Отшлифуйте лестницу целиком
Шаг 7: Покрасьте лестницу (я выбрал цвет морилки для коряги)
Шаг 7. Используйте глазурь или темный воск ASCP, чтобы придать деревенский вид предупреждения
Шаг 8: Дисплей с выбором декоративных одеял
Действительно, это был такой простой проект, и нам обоим потребовалось меньше часа.Я потратил 6 долларов на этот проект только на пятно. Поддон, конечно, был свободен… и у меня уже были гвозди, наждачная бумага и ASCP Dark Wax.
Мне очень нравится, как использование дерева для поддонов придает лестнице ощущение старины. Теперь в этом пространстве стало еще уютнее… идеально подходит для предстоящего осеннего сезона!
(Посещений 1327 раз, сегодня 1 посещений)
Вертикальная полка для садовой лестницы для трав из деревянного поддона
Сделайте эту простую вертикальную полку-лестницу из старого деревянного поддона.
Самый простой способ — использовать сабельную пилу с пильными полотнами по МЕТАЛЛУ. Вы хотите просто обрезать все ногти, освобождая все кусочки.
Головки гвоздей остались, но это придает нам тот деревенский вид, к которому мы стремились!
Просто отойди и обрежь все эти гвозди … От вибрации руки будут покалывать после 5-й доски или около того … но держись там.
Помните, что лезвие для резки металла все еще может врезаться в дерево …так что будьте осторожны со своим углом. Также … используйте черное лезвие, а не одно из этих необычных ЖЕЛТЫХ лезвий … или у вас будут желтые отметины на всем вашем красивом старом дереве.
Отрежьте угол сверху и снизу … от этого зависит ваш рост и глубина … так что делайте все, что работает для вас и вашего пространства.
Из части материала 2х4 с поддона я разрезал их на меньшую ширину … просто чтобы у меня было достаточно материала для всех полок.
Тогда с помощью вашего гвоздика… вставьте несколько гвоздей 18G, достаточно длинных, чтобы удерживать их.
НЕ пытайтесь использовать слишком длинный гвоздь … Эта древесина может быть твердой, и, если вы не будете осторожны, она часто выплюнет ваш гвоздь.
Полдюймовые доски обрезаны по ширине … и середина разорвана, чтобы поместиться между ними.
Оставьте между досками небольшой зазор для дренажа.
Теперь … повторите описанные выше шаги для необходимого количества полок.
Для полки TOP … вплотную к стене… так сделайте полку поменьше … все зависит от вас.
Теперь … просто установите полку под правильным углом на обе боковые панели. Я немного выдвинул свою, чтобы было место для добавления горшков.
Да … я знаю … эти горшки слишком большие. Первый сад моего сына, поэтому мы использовали то, что было вокруг сарая. Через несколько недель мы пересадим их на более мелкие.
В целом … для бесплатного поддона … это было отличное преобразование! Удачи в твоем творении. Сделайте их шире… или выше … Удачи!
A&A Surplus Inc. | Новые и подержанные стеллажи для поддонов, складские стеллажи, запирающиеся шкафчики, конвейер, стальные стеллажи и погрузочно-разгрузочное оборудование
Новые роликовые защитные лестницы Ballymore серии M-2000, как правило, они всегда есть в наличии.
Пожалуйста, напишите нам свой почтовый индекс и модель, которая вас интересует, для расценок на фрахт.
350 фунтов. вместимость Простая в использовании ступенька с блокировкой, активируемая педалью Верхняя ступенька глубиной 14 дюймов Лестницы поставляются в разобранном виде Стандартный протектор из расширенного металла или альтернативный протектор Изготовлен с жесткой трубкой с внешним диаметром 1 дюйм Поручни 30 дюймов (измеряются от передней части ступени) Построен в соответствии со стандартами OSHA и ANSI. CAL OSHA доступна 6-9 шагов и 10 + шагов — свяжитесь с нами, чтобы узнать цену Стандартная отделка — порошковое покрытие серого цвета
Снесение транспортировочных трапов (KD) может обеспечить значительную экономию грузов. Конструктивные особенности Ballymore в разобранном виде: Пошаговые инструкции по сборке с подробными фотографиями включены Специальные крепления, приваренные в стратегически важных местах, позволяют частично разобрать лестницу.
Вопросы? Спрашивает? Запросы цитаты? Звоните прямо сейчас! 1-800-826-5326
Мы покупаем и продаем бывшие в употреблении стеллажи для поддонов, складские стеллажи, стальные стеллажи, запирающиеся шкафчики, конвейеры, стальные шкафы, ящики и корзины, а также большую часть подъемно-транспортного оборудования.Подержанные стеллажи для поддонов обычно на 40% дешевле, чем новые стеллажи, но не хуже. У нас есть в наличии структурные, Interlake, Ridg-U-Rack, Republic, New Style Interlake, Mecalux, Unarco, Hi-Line, Penco, Sturdi-Built, а также новые и бывшие в употреблении консольные стойки. Наши бывшие в употреблении стеллажи меняются ежедневно, поэтому позвоните нам по телефону 1-800-826-5326 или напишите нам по адресу [email protected].
A&A Surplus Inc. — ведущий в Северной Америке дилер по продаже стеллажей, стеллажей, поддонов, консольных стеллажей и подержанных стеллажей для поддонов. Сэкономьте 30-80% на новых и подержанных складских стеллажах для поддонов, подержанных стеллажах, балках стеллажей для поддонов, стойках и другом погрузочно-разгрузочном оборудовании.
A&A Surplus Inc. регулярно закупает лучшие стоечные балки и стойки тысячами и держит на складе готовые системы стеллажей для поддонов в соответствии с вашими потребностями. A&A Surplus Inc. предлагает такие популярные марки стоек, как Interlake, Frazier, Republic, Sturdi, Unarco, Ridge U-Rak, Hi-Line, стоечные системы Speedrack.
От небольшого склада до крупного высотного распределительного центра, A&A Surplus Inc. является надежным универсальным магазином для компаний по всей стране, поставляющим большую часть новых, бывших в употреблении / отремонтированных складских стеллажей для поддонов, сверхмощных стеллажей, консольные стойки, настилы из проволочной сетки и другое погрузочно-разгрузочное оборудование, которое продают другие дилеры.Наша команда экспертов по стеллажам для поддонов готова помочь вам принять правильное решение для ваших промышленных складских стеллажей.
A&A Surplus Inc. поддерживает крупнейшие в стране новые и бывшие в употреблении стеллажи для поддонов, селективные складские стеллажи, стеллажи для капель, поток поддонов, балки / стойки стеллажей и подержанные стеллажи для поддонов, включая такие ведущие бренды, как Interlake, Frazier, Republic, Sturdi, Unarco, Системы стеллажей для поддонов Ridge U-Rak, Hi-Line, Speedrack. A&A Surplus Inc. также предлагает внушительный инвентарь настилов из проволочной сетки, консольных стоек и конвейеров.
Деревянная лестничная полка для поддонов
Деревянная лестничная полка для поддонов
Также с предварительной гравировкой LATEX ALLERGY. Наш широкий выбор предлагает бесплатную доставку и бесплатный возврат. Купите ЭКСКЛЮЗИВНУЮ прямоугольную шкатулку в стиле стимпанк: шкатулки для драгоценностей — ✓ БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА при определенных покупках, Запасные шнурки для стула в невесомости Антигравитационные шнуры Запасные шнуры для стула в невесомости Универсальные сменные шнуры для стула в невесомости, купить флаги, проданные здесь Количество 2 комплекта супер флагов и столбов: Магазин Знаки — ✓ Возможна БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА при подходящих покупках, они были идеальным выбором для дизайнеров, Изготовленные на заказ рубашки на все случаи жизни, ЭТОТ ПРОДУКТ НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ПРОДАЖИ, Мы стремимся обслуживать каждого клиента.Это вам очень поможет в покупках. Этот темно-коричневый череп оленя с натуральными рогами представляет собой изделие в деревенском стиле, в котором сочетается неестественное и естественное, стирая грань между деревенским и современным декором. Обработка возврата может занять до 7 рабочих дней после того, как мы получим ваш продукт. Серый и ржавый мексиканский сумасшедший кружевной трехмерный овал с истерзанным древом жизни, раскинувшимся на камне, украшенный оберткой из желтого золота 14K. У нас также есть в наличии другие цветные рамки, или мы можем принять запрос.Персонализированная пластина для рождения ребенка — подарок для новорожденного, любой вариант будет иметь номер для отслеживания. Он будет поставляться с регулируемым ожерельем из черного хлопкового шнура, длина которого составляет 22 дюйма самое длинное и 13 дюймов самое короткое. Идеально подходит для различных поверхностей, включая полимерную глину. Вы получите потрясающий лист винтажной оберточной бумаги с птицами и скворечниками.
Деревянная полка с лестницей для поддонов
БЕЛЫЙ ДУБ ПРОСТОЙ Стоимость пересылки Включенная предкрылки каркаса кровати платформы Опционные твердые твердые древесины твердых пород белого дуба прямое изголовье, затрапезный шикарный комод, покрашенный комод французского провинциального дрессера Бесплатная доставка NYC.Белый или красный деревянный табурет для дома из 100% твердой древесины черного цвета. ТОЛЬКО ОБРАЗЕЦ Восстановленный черный антикварный туалетный столик для макияжа. MAITLAND SMITH Комод Adam Style Satinwood Demilune 46728EC. Набор стульев для столовой из красного дерева Shield Back из 8 HICKORY CHAIR CO L30735EC. стальные ножки нестандартные ножки стола TRAB8040 2x металлические ножки стола промышленный дизайн ножки основания стола стол в форме трапреза, цветочный табурет середины века 50-х годов тик Винтажная цветочная скамья Resopal Деревянный табурет подставка для растений доильный табурет. Свадебная люстра Детский декор Детский мобиль Розовый детский Цветочный мобиль с настоящими кристаллами Сваровски Детский мобиль.Персонализированное кресло-качалка Boy Espresso Kids Childs Custom Rocker Toddler Baby Spindle Детская мебель Детские стулья из вишневого дерева SPINesp, Табурет для девочек Super Hero Персонализированный стул Super Girl STEP Supergirl Superhero Heroes Supergirls Детская комната Акцент Декор Подарок FIXE-whi-227b. Ножки в индустриальном стиле, Ножки в стиле лофт, Ножки в минималистском стиле, Стальные ножки, Металлические ножки, Основание для скамейки НАБОР из 2 трапециевидных ножек для кофейных столиков СКАМЬИ, Пуфы-пуфы в стиле бохо декор из кожи пуф декор для дома 100% ручная работа Пуфы для ног Удивительный марокканский пуф светло-коричневый, берберский пуф мебель блестящая, как юбилейная свадьба, пуфы ручной работы, стулья, марокканские пуфы, валентинки, кожаные пуфы для гостиной, кожаные марокканские пуфы ручной работы, пуфы для ног, пуфы, пуфы, пуф, отличный подарок для нее, винтажный бамбуковый столик.
лестниц и единственный ресурс для новых и бывших в употреблении стеллажей и стеллажей в Тусоне!
лестницы и единственный ресурс для новых и бывших в употреблении стеллажа для поддонов и стеллажей в Тусоне!
Решения для складского оборудования Tucson L.L.C.
МЫ КУПИЛИ Б / У СТЕЛЛАЖИ ДЛЯ ПОДДОНОВ
У нас есть несколько бывших в употреблении лестниц, доступных в
доля стоимости новой.Нужен ли вам 4 ‘, 9’ или почти
любого другого размера, у нас есть подходящая роликовая лестница, которая подойдет вам
потребности. У нас также есть большой выбор лестничных тележек.
Как использовать лазерный уровень для штукатурки стен?
Давным-давно, когда я старался постоянно повышать свои навыки и узнавать что-то новое об отделке не только беседами со «старшими товарищами» или просмотром соответствующей тематики роликов на YouTube, но и время от времени читал советскую техническую литературу для учащихся ПТУ (кладезь информации, кстати, большинство сведений актуально до сих пор) в какой-то из книжек по штукатурным работам мне довелось прочитать, что трудозатраты на их проведение при строительстве дома достигают около 30%. По моему скромному мнению, автор несколько преувеличил их значимость, но тем не менее штукатурка — это тяжелый монотонный труд, искренне ненавидимый многие строителями. Мой друг по поводу штукатурки выразил свои чувства так: «Давай я тебе скажу просто — даже если у меня не будет никакой работы, за штукатурку я никогда не возьмусь!» 🙂
Сегодняшняя статья для тех, чья позиция не столь принципиальна по отношению к штукатурным работам. В ней мы рассмотрим, как использовать лазерный уровень для облегчения этого нелегкого труда. Если говорить утрировано, то, по сути, штукатурка — это перенос n-количества кубов раствора на стену. Следовательно, что сократить продолжительность и трудозатратность работы нам необходимо уменьшить объем материала. Сделать это надо без потери качества. При этом для проведения последующих отделочных работ толщина штукатурного слоя значения не имеет, лишь бы ровная поверхность без изломов. Поэтому надо сделать его минимально возможным. И в этом нам поможет лазерный уровень.
Подходит для этих целей как «ведерко» (нужна модель 4V/1H — 5-ти лучевая), так и кирпич (подойдет любая модель с вертикалью в 360 градусов). Если брать во внимание удобство использования, то лучше пользоваться уровенем 2-го вида. Расстояние от луча до стены, при упирании защитной призмы в нее, составляет 9мм (в различных моделях этот показатель разнится от 8 до 11мм).
Хороши эти уровни для штукатурных работ еще и тем, что подавляющее большинство из них имеет в числе своих аксессуаров металлическое основание. В подставке есть 3 винта, назначение которых заключается в смещении зафиксированного корпуса уровня в продольном или поперечном направлении, а также вращении вокруг своей оси.
Сначала требуется оценить бугристость намеченной для оштукатуриванию поверхности. Поэтому ставим уровень к стене таким образом, чтобы проецируемый луч проходил параллельно ей. В этом нам поможет диагональный винт, очень плавно смещающий корпус вокруг своей оси.
Тут следует иметь ввиду, что отталкиваться надо от качества кладки. Обычно, насколько бы заваленной или волнистой стена не была, первый ряд стараются выложить ровно. К тому же, следует иметь ввиду — будет ли в этом помещении прямые углы или нет. Если будут, то луч не обязательно должен быть параллелен.
Установили прибор, смотрим. Луч не должен «ползать» по стене. В противном случае, в этом месте находится бугор. Есть 2 варианта при таком раскладе: а) сместить площадку с уровнем назад. Необязательно передвигать всю конструкцию, достаточно воспользоваться ранее упомянутыми винтами; б) удалить мешающий нарост. На этом этапе требуется выставить лазерный уровень в таком положении, при котором его луч будет проходит в миллиметре от самой выступающей точки на стене.
После того, как цель будет достигнута можно в нескольких местах промерить рулеткой расстояние от стены до луча, чтобы примерно прикинуть требуемое количество раствора. Можно этого и не делать. А вот поставить риски на полу по концам нижней линии, чтобы потом легко и непринужденно установить прибор на то же место, сделать крайне желательно.
Дальнейшие действия будут зависить от вида маяков и способа их установки/образования. Я, обычно, делаю т.н. «натертые», из штукатурного раствора. Для их создания требуется определенная сноровка. Плюс их можно делать при помощи заранее вкрученных и выставленных в одну плоскость саморезов. Или сначала выставить на определенное расстояние от стены лазерный уровень, затем нанести карандашом на правило риски и по ним уже ориентироваться, придавливая раствор. Поэтому опишу более простой в исполнении способ, в котором будем применять 6мм металлические штукатурные маячки.
Размечаем места под маяки. Также используем лазерный уровень для этого. Расстояние между маяками — длина правила минус 20-30 сантиметров. Не слишком напряжено тянуть раствор 1,5м правилом, поэтому рекомендую ширину между полосами делать 1,1-1,3м, с отступом от стены со стороны отсчета 10-15см.
Пробиваем перфоратором отверстия под дюбеля. Достаточно трех: два от пола и потолка на расстоянии 10-15см и одно посередине.
Теперь снова берем лазерный уровень. Опять же, на этом этапе есть несколько вариантов приведения шляпок саморезов в одну плоскость:
1) устанавливаем уровень в прежнее положение на ранее нарисованные отметки (мы их сделали на этапе «промерки» нашей поверхности). И выставляем шляпки саморезов, чтобы через них проходил луч;
2) от ранее сделанных отметок отступаем несколько см, и уже по новым устанавливаем луч уровня. Берем крестовую отвертку и вкручиваем саморез до тех пор, пока от шляпки до стены не останется 2-3мм. Начинать надо с самореза, который находится на самой выступающей части стены. Делаем карандашом черту на отвертке (можно наклеить на нее малярную ленту). И закручиваем оставшиеся саморезы, используя эту метку в качестве ориентира.
ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ!!!Это делается в случае параллельного стене прохождения линии луча! Если линия проходит не параллельно, то выставляем в плоскость саморезы под крайние маяки. Затем между нижними (верхними) протягивается шнурка и по ней «загоняются» в одну плоскость саморезы для средних маяков. И, потом уже, используя эти саморезы, выгоняются остальные.
Выходим на финишную прямую — замешиваем раствор для фиксации штукатурных маяков. Если глаз остёр, то ровненько снизу до верху по линии накидываем небольшими бугорками раствор. Если не особо, то на помощь снова приходит лазерный уровень: включаем вертикаль и по ней распределяем штукатурные массы. Места с саморезами обходим стороной. Вдавливаем металлические маяки в раствор. Несильно во всех местах кроме тех, которые у маяков. Там до упора.
Берем правило. Удобнее всего изначально 3-х метровым, отпиленным под размеры потолка комнаты. Плавно, но настойчиво подталкиваем маяки к неизбежной встрече с саморезами.
Утопили все, отложили правило, замазали. Ждем, пока раствор основательно затвердеет, чтобы можно было свободно работать по нему правилом.
Вот так быстро и удобно при помощи лазерного уровня мы можем выставить минимальный слой штукатурки.
Маячки для выравнивания пола — варианты установки с пошаговыми инструкциями
Выбор маяков в зависимости от разновидности стяжки
Тип маяков выбирается в соответствии с особенностями стяжки.
Таблица. Выбор типа маяков в зависимости от стяжки
Разновидности стяжки
Типы маяков
Сухая стяжка
Такая стяжка выполняется преимущественно из керамзита. В качестве маяков в данном случае целесообразно использовать П-образные профили, применяемые при монтаже гипсокартонных конструкций. Подобные изделия изготавливаются из металла, характеризуются высокой прочностью и хорошо держат изначальную форму под нагрузками, создаваемыми материалом засыпки.
Наливные стяжки
При обустройстве наливного пола целесообразнее всего использовать специальные маяки под названием реперы. Конструкция представляет собой треногу с вращающимся по принципу винта центральным стержнем. Поднимая эту регулируемую «ногу» вверх, можно задавать требуемую толщину наливного выравнивающего слоя.
Стяжки на цементной основе
В качестве маяков для цементной стяжки можно использовать упомянутый ранее металлический оцинкованный профиль. Наряду с этим, существует ряд вариантов обустройства маяков, предполагающих применение элементарных подручных средств: — металлических профилей для выполнения штукатурных работ; — деревянных брусков; — труб; — «горок» раствора; — саморезов.
Полезный совет
Это интересно: Ламинат «Kronospan»
Подготовительные работы установки маяков
Направляющие для стяжки пола следует устанавливать на подготовленную поверхность. От правильного выполнения работ по подготовке помещения к установке направляющих зависят рабочие характеристики и ресурс эксплуатации выполняемой стяжки. Прочность заливаемой основы и ее внешний вид также определяются качеством подготовки напольной поверхности.
Маяки для стяжки пола
Последовательность действий:
Демонтируйте плинтуса по периметру помещения.
Очистите старое основание от изношенного покрытия.
Ликвидируйте на поверхности масляные следы, жирные пятна, загрязнения.
Заделайте ремонтной смесью глубокие трещины и полости.
Покройте поверхность грунтовкой с помощью валика.
Уложите гидроизоляционный материал на высохшую основу.
Важнейшая задача – проведение «нулевой» линии
Вся последующая работа только в том случае будет обретать какой-то смысл, если будет очень точно выведен нулевой уровень, соответствующий и горизонтали, и требуемой толщине будущей стяжки.
Для работы понадобится водный или лазерный уровень (второй, конечно, предпочтительнее – он значительно облегчит процесс).
Водный уровень
Можно, конечно воспользоваться и строительный уровнем, но в этом случае он должен быть достаточно длинным (1.5 – 2 м), очень точно выверенным, а сам работник должен обладать отличным глазомером, так как ошибка при этом методе — наиболее вероятна.
Строительный традиционный уровень
Итак, на стене помещения, в углу, который по предварительной визуальной прикидке расположен выше других, ставится отметка. Высота ее от пола может быть произвольной, но лучше избрать, в первых, кратную величину, а во-вторых, такую, чтобы было удобнее работать – например, 1.5 м.
Пробивка опорной горизонтальной линии
С помощью упомянутых приборов и инструментов, уровень этой отметки переносится по всем стенам, с тем расчетом, чтобы соединить полученные метки сплошной прямой линией по периметру комнаты. Если все проделано правильно, то линия должна сомкнуться в одной точке, без малейшего перепада по высоте. Эта опорная линия может пригодиться потом не только для заливки стяжки, но и для проведения некоторых других отделочных работ.
Тщательно вымеряется расстояние от опорной линии до поверхности перекрытия пола через каждые 0.5 м. Полученные значения фиксируются на бумаге или же просто на поверхности стены (если это возможно). Теперь простым сравнением результатов определяется наиболее высокая точка пола по периметру комнаты – это место, где полученное значение – самое маленькое.
На примере — явное превышение на 50 мм
Если с минимальной толщиной будущей стяжки уже определись, то можно переходить к отбивке так называемого нулевого уровня. В самой высокой точке отмечают риской требуемую высоту от существующего основания. Пусть, к примеру, это будет 30 мм – именно такая толщина минимально должна быть у бетонной стяжки для обеспечения ее прочности и монолитности.
Далее можно поступить двояко. Так, можно применить уже описанную выше методику и провести таким же образом нулевую линию вдоль поверхности пола. Это бывает не вполне удобно на такой высоте. Потому можно поступить проще – измерить расстояние между нанесенной отметкой и опорной горизонтальной линией. Затем перенести это значение строго по вертикали в нескольких точках на стенах, так, чтобы расстояние между рисками позволило провести линию с помощью имеющейся линейки. Полученная линия, полностью очерчивающая помещение по периметру, и будет являться нулевым уровнем.
Ограничиваться этим рано. В строительной практике редко, но все же встречаются моменты, когда уровень пола в центре помещения несколько выше, нежели у стен. Проверить это просто – нужно растянуть шнур между противоположными стенами по проведенной нулевой отметке, и проверить расстояние между ним и полом в центре комнаты. Такая проверка делается в нескольких местах. Если расстояние между шнуром и поверхностью меньше требуемой минимальной толщины стяжки, то придется несколько переместить вверх нулевой уровень – на требуемую для обеспечения нужной толщины высоту.
Если все нормально, отбивку нулевого уровня можно считать законченной.
Инструкция по использованию реперов
Установка профессиональных маячков для обустройства наливного пола состоит всего из 2 основных этапов: сначала выполняется разметка, после чего по основанию выставляются непосредственно маячки.
Разметочные работы
На этом этапе вам понадобится лазерный нивелир. При отсутствии такого инструмента можно обойтись простым гидравлическим уровнем.
Лазерный уровень
Выполнение разметки
Работать с лазерным уровнем удобнее, быстрее и проще: определяется наивысшая точка основания и выполняется разметка. Работа с гидравлическим аналогом потребует немного больших усилий. При желании гидроуровень можно даже сделать самостоятельно: прозрачная капроновая либо силиконовая трубка заполняется водой, концы изделия закручиваются или глушатся и самодельный инструмент применяется по назначению. Чтобы наполнить трубку жидкостью, поместите один конец изделия в емкость с водой и сделайте втягивающее движение с другой стороны.
Видео — Гидроуровень. Принцип работы
Воды должно быть столько, чтобы примерно по 30 см длины трубки с каждой стороны остались незаполненными. Наполнив трубку, перегните либо временно заглушите ее концы. Использование гидравлического уровня требует обязательного наличия помощника.
Принцип разметки с помощью гидроуровня
Сделайте на одной из стен помещения первоначальную отметку, выбрав требуемую высоту. Один из исполнителей сверяет уровень воды в нивелире с поставленной меткой, а второй мастер в это время приставляет конец инструмента к другой части стены, выдерживая одинаковый уровень. Выровняв уровень жидкости в инструменте с начальной точкой, сделайте на другом конце приспособления отметку, соответствующую местонахождению воды. Метки будут расположены на одном уровне по отношению к основанию и друг другу.
С помощью уровня выставьте метки по всему периметру помещения. Соедините готовые ориентиры горизонтальной линией. В результате вы получите ровную по отношению к земле плоскость. При необходимости линии можно опустить либо поднять на желаемый уровень посредством измерительной рулетки.
Закончив разметку, найдите наивысшую точку основания. Для этого опустите линии на стенах на нужную высоту, ориентируясь на выбранную толщину обустраиваемой наливной конструкции. В результате вы сможете зрительно обнаружить наивысшую точку. Если перепады не так выражены, просмотрите поверхность при помощи строительной нити, прочной лески либо другого подходящего приспособления. Чтобы это сделать, протяните между стенами помещения нить. Так вы установите поверхность будущего основания и сможете определить толщину заливки по всей площади.
Цена на лазерный уровень
строительный лазерный уровень
Установка маячков
Установка маяков
Мачки устанавливаются в соответствии с метками, сделанными на предыдущем этапе. Чтобы правильно соотнести изделия между собой, можно использовать либо строительный уровень подходящей длины, либо обыкновенную леску – достаточно натянуть ее между стенами помещения по меткам. Второй метод гарантирует более высокую точность выполнения работы.
Грунтование пола
Специальной предварительной подготовки основания, за исключением упомянутой ранее грунтовки, не требуется. Главное, чтобы маячки устойчиво стояли на поверхности. Подкручивая центральный штырь, мастер подгоняет верхнюю часть каждого маяка на нужную высоту. В данном случае – до натянутой лески. После этого можно приступать к заливке выбранной смеси.
После установки маяков можно замешивать и заливать смесь
Удачной работы!
Деревянные рейки
Заливка пола с использованием маяков из дерева сегодня производится очень редко, а сухая стяжка по ним выполняется чаще. Этот способ сейчас почти не применяется. Направляющими служат деревянные брусья (толщина от 30 мм), который перед использованием обязательно тщательно вымачиваются в воде. После завершения работ такие маяки вытаскиваются из схватившегося раствора, а образовавшиеся пустоты закладываются свежей смесью. Уровень выдерживается по уложенной стяжке. Чтобы правильно выставить маяки, их высота регулируется деревянными клиньями, подкладками, саморезами.
Видео:
Виды
Маяков для выравнивания напольной стяжки существует несколько видов, но все они делятся на 2 группы:
Точечные – ставятся только в отдельных точках комнаты, более просты в установке. Они требуют большого опыта при заливке самой стяжки, могут также применяться для локальных участков в помещении.
Линейные в виде длинных металлических уголков, профилей или трубок устанавливаются во всю длину помещения. Их более сложно монтировать, зато при заливке будет проще, ее сможет провести даже начинающий мастер.
В группу точечных маяков входят следующие разновидности:
Реперные маяки применяются для различных видов стяжек и самовыравнивающихся смесей. Реперы выглядят как регулируемые по высоте треноги со стержнем в центре, который ввинчивается в поверхность пола. На резьбе есть шкала, с помощью нее выставляется требуемая высота, наверху имеется плоский столик для размещения на нем правила.
Реперные маяки ставятся на пол в шахматном порядке, потом регулируются под общий горизонтальный уровень. Смесь заливается и выравнивается по нижней шкале каждого репера. После заливки они вынимаются. Такой способ требует высокой квалификации работы мастера, да и сами металлические маячки стоят недешево.
Есть более бюджетный вариант пластиковых реперов с нанесенной по вертикали линейкой с миллиметровой шкалой и самоклеящейся подошвой. Некоторые изготавливают самодельные переносные реперы.
Штыревые на основе дюбель-гвоздей. Можно применять те, что используются для монтажа гипсокартонных листов. Перед установкой на поверхности пола делаются параллельные ряды отверстий на расстоянии до 1 м между направляющими и на 10-15 см меньше длины правила между рядами. После этого дюбель-гвозди вкручиваются и регулируются по горизонтали.
Точечные маяки из раствора делаются в виде конусообразных кучек на расстоянии, которое может потом захватить правило. Верх каждого конуса срезается по горизонтальному уровню так, чтобы образовались небольшие прямые поверхности, по ним потом происходит выравнивание стяжки. Материал для маяков из раствора может быть различным, главное, чтобы смесь быстро засыхала и была максимально твердой.
Линейные маяки бывают нескольких видов:
Самые распространенные из них при значительной толщине слоя – профильные. Их оптимально использовать, если есть большие перепады уровня. Чаще всего используются П-образные металлические профили, как и для установки гипсокартонных листов. Монтируются они во всю ширину комнаты, на расстоянии чуть меньшем длины правила, с помощью саморезов или на смесь из «Ротбанда», другой быстротвердеющей шпаклевочной смеси.
Вместо профилей, в качестве направляющих для стяжки пола часто применяют штукатурные маяки. Это Т-образные перфорированные профили, которые на пол можно закрепить с помощью клиньев или гипсовых шпаклевочных смесей, например, того же «Ротбанда». Их недостаток в том, что они не обладают достаточной жесткостью, для больших слоев стяжки лучше не применять такие маяки.
Трубчатые маяки хорошо применять для надежной стяжки с толстыми слоями. Они представляют собой полые прямоугольные или круглые в сечении профили. Устанавливаются такие направляющие так же, как и предыдущие варианты.
Линейные маяки, как и точечные можно сделать из раствора, для этого по всей длине помещения под горизонтальный уровень делаются бугры из цементной или гипсовой смеси. Для сухих вариантов стяжки применяют маяки в виде металлических профилей. Их не нужно жестко закреплять на полу, достаточно выставить по ним горизонтальный уровень и пройтись сверху засыпанной смеси выравнивающей планкой.
Какие маячки используются для наливного пола
Таких маячков всего два.
1. Саморезы.
Саморезы закручиваются в дюбеля и размещаются по уровню. На них крепятся небольшие кусочки перфоленты, дабы было удобнее измерять уровень. Когда достигнете необходимого уровня, то саморезы нужно удалить. Не ожидая, когда раствор высохнет.
Образец установки маяка
2. Штыревые маячки.
Маячки используются не во всех случаях, поскольку считается, что смесь сама собой растечется. Но полагаться на это не стоит, лучше использовать для этого так называемые реперы, или «триногие» маячки. В центре каждого из них имеется стержень, двигающийся, по которому и определяют уровень. Но предварительно поверхность пола должна грунтоваться, и лишь через пять-шесть дней можно заливать. Реперы устанавливаются через каждый метр.
Штыревые маячки фото
Ассортимент направляющих
Существуют разные виды маячков. Они отличаются не только типами составных материалов, но и способами монтажа. Более того, некоторые из них используются при заливке самовыравнивающихся смесей, другие – при устройстве стяжек.
Маяки из деревянных реек
Пример укладки стяжки с деревянными маяками
Направляющие представляют собою деревянные брусья, имеющие сечение 3х3 см. В принципе, можно использовать материал и других размеров, главное, чтобы сечение образовывало квадрат. В противном случае заготовки имеют минимальную устойчивость при работе. Используются они для устройства цементных стяжек.
Уровень маяков регулируется при помощи клиньев, саморезов либо подкладок. Данный способ разметки ныне устарел, но, всё же, иногда применяется.
Маяки из металлических профилей
Речь идёт о профиле для гипсокартона (ПН 28х27 либо ПП 60х27). Чтобы увеличить прочность, их вкладывают друг в друга и получают квадратное сечение. Направляющие используют для устройства бетонного пола и сухой стяжки либо засыпки.
Купить материал можно практически в любом строительном магазине. С ним очень удобно работать, но есть и минус – отсутствие вариаций по высоте профилей. Выбор ограничен: только 3 и 6 см.
Маяки из штукатурных профилей
Штукатурные профиля, используемые в качестве маяков
Пользуются повышенным спросом по нескольким причинам:
Идеально подходят для формирования стяжек с небольшой площадью.
Имеют простое устройство.
Обладают функцией регулировки высоты, путём вкручивания-выкручивания болтов.
Отличаются небольшой толщиною около 1 см, т.е. с их помощью предполагается установка только тонких стяжек.
Направляющие из металлических труб
Речь идёт о трубах с круглым, квадратным либо прямоугольным сечением. Чаще всего их применяют для устройства бетонного пола в помещениях с большой квадратурой. Материал очень прочен и практически не деформируется. Он способен выдерживать большую массу стяжки.
Реперы
Реперы используются для устройства самовыравнивающихся стяжек и наливных полов
Для работы с таким профессиональным инструментом, как маяки на треногах, требуется опыт и мастерство. Реперы используются для устройства самовыравнивающихся стяжек и наливных полов. Регулируются при помощи стержня, по которому и выставляется уровень. Отличаются высокой точностью. Маяки-реперы изображены на фото выше:
Маяки-саморезы
Пример использования саморезов в качестве направляющих
Дюбель-гвозди либо саморезы прикручиваются к основанию, а по их шляпках ориентируются на уровень стяжки. Просты в установке, но не очень помогают при выставлении точного уровня.
Направляющие из раствора
Создаются из смеси самой стяжки либо известково-цементного раствора. Применяются при заливке цементной стяжки и бетонного пола. Их высота не имеет ограничений и, что особенно приятно, маяки не нужно убирать по окончании работ. Правда к ним нельзя даже приступить, пока материал не высохнет, на что уходит несколько дней.
Разметка пола
Какой бы ни был выбран вид маяков для работы, его необходимо правильно установить, а для этого нужна точная разметка. Сначала отмечается планируемый уровень будущей стяжки. Ориентиры делаются на стенах по всему периметру комнаты. Чем больше отметок – тем лучше.
Определение наивысшей точки
Способ отметки горизонта с лазерным уровнем
При помощи лазерного либо водяного уровня определяется самая высокая точка на поверхности. Для этого, на одной из стен, на расстоянии метра от бетонного пола наносят первую точку. От неё выводят горизонтальную линию по всему периметру помещения. Лучше всего справиться с задачей помогает уровень-линейка: начертил линию – проверил горизонтальность.
Дальше в разных местах замеряют расстояние от линии к полу. Где оно будет наименьшим – там и расположена наивысшая точка.
В дополнение к сему необходима проверка поверхности по всей площади. По линии прибивают гвозди или вкручивают саморезы. На них натягивают проволоку и, замеряя расстояние меж основанием и линиями, определяют наивысшую точку на всей площади. После выявления, её проекцию переносят на стену и прибавляют высоту планируемой стяжки. С помощью уровня-линейки проводят горизонтальную линию. Её называют нулевым уровнем.
Пример методики вычисления верхней и нижней точки пола можно посмотреть на видео:
Определение линий для монтажа
На полу делаются отметки. Их выставляют, руководствуясь такими правилами:
Линии должны располагаться параллельно друг другу (в идеале и стенам).
В первую очередь отмечают места расположения 2 крайних маяков. Для этого от стены отступают 20-30 см и проводят линию.
Отметки для остальных маяков ставят в последнюю очередь. Расстояние меж ними зависит от длины правила для стяжки. От неё вычитают 10-15 см и ставят отметки (обычно с промежутками 1-1,7м).
На линии, которые обозначают нулевой уровень пола, монтируют саморезы. Их устанавливают исключительно в местах, соответствующим концам отметок для маяков. В дальнейшем они пригодятся при натягивании ориентиров из верёвки.
По окончании разметки поверхности можно переходить к монтажу маяков. Быстрый способ установки маяков на бетонном основании смотрите на следующем видео:
Деревянные рейки
Заливка пола с использованием маяков из дерева сегодня производится очень редко, а сухая стяжка по ним выполняется чаще. Этот способ сейчас почти не применяется. Направляющими служат деревянные брусья (толщина от 30 мм), который перед использованием обязательно тщательно вымачиваются в воде. После завершения работ такие маяки вытаскиваются из схватившегося раствора, а образовавшиеся пустоты закладываются свежей смесью. Уровень выдерживается по уложенной стяжке. Чтобы правильно выставить маяки, их высота регулируется деревянными клиньями, подкладками, саморезами.
Сегодня это самый распространенный метод обустройства не очень высокой стяжки. Вдоль линии будущего размещения направляющих в пол закручиваются саморезы, вкручиванием и выкручиванием которых выставляется высота профилей.Для контроля горизонтали между вкрученными саморезами натягивается нить, шнур или леска.
Выводится нулевой уровень будущего пола, вокруг нити выкладываются бугорки раствора. Чтобы смесь быстрее застывала, иногда всыпается алебастр. Просто цементно-песчаные холмики высыхают за 2-3 суток (состав с добавками схватывается в течении 3-4 часов). Достаточно часто выполняется роль маяков выполняют штукатурные профили.
Профили П-образной формы по гипсокартону, также применяются, чтобы выставить маяки. Сначала в основание закручиваются саморезы (шаг соблюдать в 40-50 см). Их размер выбирается так, чтобы внутрь дюбеля входило не менее половины. Саморезы у стен выставляются в нулевой уровень будущего пола (регулирование производится вкручиванием или выкручиванием).
Чтобы было удобно устанавливать направляющие, между стенами натягивается нить, шнур или проволока.П-образные профили размещаются основанием вверх поверх саморезов. По натянутой нити закручиваются оставшиеся саморезы, чтобы направляющие выставить в нулевой уровень будущего пола. Правилом проверяется правильность горизонтали, а также правильное размещение профилей между собой.Аналогично может осуществляться установка маяков:
на бруски из дерева;
кирпичи;
бугорки из раствора.
Потом там, где располагаются саморезы, под направляющие подкладывается раствор.
После схватывания смеси:
проверяется правильность горизонтали;
маяки удаляются заделываются раствором.
Когда смесь полностью высохла, вокруг профилей выполняется заливка стяжки.
Установка маяков для наливной стяжки
Согласно заявлениям большинства производителей, самовыравнивающиеся смеси на полимерной основе могут заливаться без предварительной установки маяков. Наряду с этим, многие квалифицированные специалисты с недоверием относятся к подобным заявлениям и подходят к процессу выравнивания пола более тщательно, используя профессиональные устройства – реперы. Конструкция такого маяка позволяет выставить уровень с максимальной точностью, вплоть до долей миллиметра.
Реперы с миллиметровой шкалой рассчитаны на использование при заливке самовыравнивающихся покрытий толщиной 0,3-3 мм.
Реперы для наливного пола
Также существует такая разновидность маяков для обустройства наливных самовыравнивающихся покрытий.
Схема маяка для наливного пола
Пояснения к числовым обозначениям следующие:
1 – направляющие. Они зафиксированы по уровню в неподвижном положении;
2 – регулировочная втулка;
3 – бурт;
4 – ось;
5 – паз;
6 – уголок;
7 – выравниваемая поверхность;
8 – отверстие, через которое осуществляется крепление к основанию.
Работа с реперами не предполагает выполнения каких-либо сложных технологических мероприятий. Последовательность следующая:
определив нулевой и базовый уровни (инструкция производилась ранее), исполнитель выставляет маяки по площади выравниваемого основания, задавая нужную высоту заливки путем закручивания-откручивания (подобно винту) центрального стержня репера. По величине промежутка между основанием и нижним концом регулируемого стержня определяется толщина заливки;
выставив центральные стержни на требуемую высоту, исполнитель убеждается, что «шляпки» реперов находятся в единой плоскости. Для этого на 3-4 соседних маяка укладывается длинный уровень и снимаются показатели. В таком порядке проверяются все направляющие. Перепадов быть не должно;
выполняется заливка выравнивающей смеси в соответствии с инструкцией производителя.
На изображении продемонстрирована оптимальная схема установки реперов – лучше всего размещать их шахматно. При необходимости прибегают к линейному расположению ориентиров. Шаг установки подбирается индивидуально с учетом особенностей «рельефа» основания. Если поверхность более-менее ровная, маячки можно ставить на расстоянии 150-200 см друг от друга. Если же присутствуют существенные перепады по уровню, величину шага рекомендуется уменьшить до 50-100 см.
После заливки реперы убираются. Отверстия, оставшиеся от ножек репера, самостоятельно «затянутся» выравнивающей смесью.
Как выбрать маяки?
Для наливных полов и верхних разравнивающих слоев рекомендуется выбирать реперы. Штыревые треноги изначально придуманы для таких случаев. При укладке классической мокрой стяжки из ЦПС предпочтение лучше отдать маякам в виде профилей на саморезах и бетонных подставках.
Профильные направляющие также рекомендовано использовать и при выравнивании пола по полусухой технологии. Для сборной стяжки маяки вовсе не нужны, там горизонтальность и ровность укладки контролируются строительным уровнем непосредственно по монтируемым листам ГВЛ или ДВП. При обустройстве плавающего и толстого с армированием чернового слоя лучше всего воспользоваться также реперами.
Маячки для выравнивания стен: что это такое
Выравнивание стен представляет собой процесс создания плоской и гладкой поверхности перед нанесением декоративного слоя. Для выглаживания этого слоя используется длинная деревянная или пластиковая доска — правило. Чтобы им воспользоваться, на плоскости стены устанавливают маяки, на которые и наносится штукатурка. Таким образом, маяки являются рельсами для движения правила и должны выдерживать его давление при снятии излишков раствора. Кроме направляющих функций маячки также играют роль арматуры.
Выравнивание стен по маякам
Сегодня под маячками для выравнивания стен имеют в виду по большей части перфорированные направляющие. Маячки профильные изготавливаются из профилированной металлической или оцинкованной рейки с перфорацией или пластика. Часто они остаются в стене по окончании работ. Основное требование к материалу изготовления: химическая инертность. Маячок контактирует с влажным цементным или иным раствором и поэтому не должен ржаветь и вступать в реакцию с агрессивными веществами, растворенными в нем. В противном случае на стене может появиться желтое пятно от ржавчины, которое проступит через отделку.
Разные конфигурации маяков
Современные маяки предназначены для крепления на раствор, на саморезы или на специальный полимерный крепеж. Металлические маяки могут выдерживать достаточно большие нагрузки при нанесении раствора, разравнивании и снятии излишков без деформации. Пластиковые маяки чаще используются на сложных по конфигурации поверхностях, когда требуется изгиб направляющих по разным радиусам закругления. Вдобавок их проще резать на участках, где изменяется высота стен.
Различаются изделия по габаритам. Стандартный типоразмер — по 250 и 300 мм. Это именно та длина, с которой мастеру удобно работать в современной квартире. Есть и более длинные маячки, длина которых достигает 6 м: такие изделия наиболее часто используются для работы в высоких производственных помещениях или для выравнивания полов.
Маячки толщиной 6 мм используются, когда стена более ровная и требуется нанести тонкий слой раствора для ее выравнивания. Подойдут также шестимиллиметровки для случаев, когда маяк будет извлекаться из стены. Более широкие — 10 мм маячки обладают большей жесткостью и устанавливаются когда стена заведомо сильно неровная. Также они используются при заливке стяжки пола. Толщина металла от 6 до 10 мм обеспечивает необходимую жесткость, когда наносятся разные по толщине слои штукатурки. Наличие перфорационных отверстий на изделии обеспечивает лучшее сцепление с раствором и закрепление на поверхности.
6-ти и 10-ти миллиметровые маяки
По конструкционным особенностям различают маячки:
V-образные — применяющиеся непосредственно как направляющие для правила;
угловые (Л и Т-образные) — для оформления углов.
Установка маяков для штукатурки
Профессиональные мастера штукатуры до сих пор используют для выравнивания стен растворные маяки из штукатурки. Делаются они быстро, не требуют дополнительных затрат и не нуждаются в демонтаже. Однако, чтобы сделать их быстро и правильно требуется немалый профессиональный опыт. К тому же, растворные маяки не удовлетворяют требованиям жесткости и не всегда выдерживают давление правила оказываемое при выравнивании поверхности.
Можно использовать для создания направляющих такие подручные материалы, как отрезки металлического квадратного профиля или трубы. Такие направляющие нужно вырубать из стены через сутки после завершения работ со стенами, а затем заделывать штробу. Деревянные бруски для создания маяков сегодня практически не используются из-за коробления и деформации, происходящих в результате влияния на них воды всегда неизменно присутствующей в растворе.
Для установки маяков-направляющих разработаны специальные крепежи, позволяющие регулировать их расстояние от стены. Существует несколько видов крепежей: это и умка, и ушастик, и креммеры. Ушастик, например, выглядит как пластинка с боковыми зажимами ушками. Стоит копейки. Посредством такой регулировочно-удерживающей системы можно быстро установить маячки.
Крепежи креммеры
Установка саморезов
Заливка стяжки производится от противоположной стены к выходу из помещения. Маяки должны располагаться параллельно направлению заливки. На линии, которая находится на стене с дверным проёмом, отмеряем по 40-70 см от краёв к центру, делаем метки и наполовину вкручиваем в них саморезы, чуть выше нулевого уровня (буквально на толщину шурупа). Если от края стены до дверного проёма меньше 40 см, то расстояние, соответственно, уменьшаем. Те же самые действия производим на противоположной стороне комнаты.
Вторые метки от краёв стен должны быть на 10 см меньше, чем длина правила, которое будет использоваться при заливке стяжки. Их можно нанести по самому правилу за вычетом 10 см. Делаем отметки и вновь вкручиваем шурупы. Оставшееся расстояние размечаем произвольно, но следует запомнить, что расстояние между маяками должно быть на 20 см меньше чем правило (по 10 см с каждой стороны) и метки на противоположных стенах наносятся на идентичном расстоянии. Размечаем остатки комнаты и вкручиваем саморезы.
Если поверхность основания позволяет сделать на ней линии, то к каждому вкрученному саморезу приставляем угольник и переносим метку на пол. Используя трассерную нить, наносим разметку. Должны получиться несколько параллельных линий на полу. На каждой, перфоратором, делаем отверстия с шагом 40-50 см и забиваем в них пластиковые дюбели. Если на основании нет возможности нанести разметку — тогда, между саморезами, натягиваем нитку и по ней сверлим отверстия.
Натягиваем нитку между саморезами на противоположных сторонах комнаты, следим, чтобы она располагалась с нижней части шурупа и совпадала с горизонтальной меткой на стене. В пластиковые дюбели вкручиваем саморезы достаточной длины — их шляпки должны чуть не касаться натянутой нитки снизу, регулировку проводим отвёрткой. Когда все шурупы вкручены, снимаем натянутую нить, проверяем ещё раз их горизонтальность при помощи строительного уровня, при необходимости регулируем и начинаем выставлять направляющие под стяжку.
Как найти уровень пола
Для профессиональных строителей это самый важный показатель на чертежах. Именно к нему привязываются размеры и пространственное положение всех остальных элементов строения: глубина залегания фундамента, размещение оконных и дверных проемов, чертежи стропильной системы и т. д. Уровень пола считается нулевой отметкой, все, что ниже его, на чертежах обозначается со знаком минус, все, что выше – со знаком плюс.
Схема определения нулевого уровня: AB — ровный эталон, CD — наивысший уровень пола для будущей стяжки
Установите лазерный уровень в рабочее положение. Это очень ответственный этап. Не нужно спешить, все действия должны отвечать рекомендациями производителя.
Замерьте расстояние от лазерной линии до пола. Замеры следует делать по всему периметру помещения.
Найдите стену, около которой высота лазерной линии от пола меньше всего. В этом месте будет минимальная толщина стяжки. Как уже выше упоминалось, она не может быть меньше трех сантиметров, но параметры могут корректироваться с учетом особенностей половых покрытий.
Суммируйте все элементы пола в зависимости от его типа: высоту лаг и толщину натуральных досок, толщину слоя клея и параметры керамической плитки и т. д. На эту сумму следует опускать плоскость маяков, только так можно правильно выйти на проектный ноль помещения.
При использовании лазерного уровня разметку сделать проще. Направляем уровень на стену и делаем отметки на нужной высоте, также соединяем их
Если стены ровные, то намного проще сделать несколько меток на них при помощи рулетки, а потом отбить по ним линии веревкой с синькой. По периметру помещения должны быть линии расположения маяков. Это намного упрощает и ускоряет дальнейшие работы. Почему? Нет надобности постоянно контролировать положение маячков рулеткой.
Делать одному это сложно, нужно работать двумя руками: держать рулетку и проверять положение маяка. Если на стенах отбиты линии расположения металлических планок, то выставлять их можно при помощи правила или длинного пузырькового уровня. Уровень контролирует горизонтальность планки и одновременно немного меняет ее положение по горизонтальности. Работы идут быстро, выставленные маячки точно отвечают расчетным параметрам.
Установленный маяк
Уложенный профиль и процесс выравнивания пола
При отсутствии лазерного уровня работы по установке маяков можно сделать и простейшим водяным. Кстати, этот метод самый точный и исключает вероятность каких-либо ошибок из-за неправильной установки прибора. Кроме того, сокращается время для разметки, водяной уровень дает возможность находить сразу линии расположения маяков и обивать их на стенах.
Уровень строительный водяной
Наилучшим вариантом для сухой стяжки пола является металлический профиль в форме буквы П (П-образный). Высота стенок должна быть от 27 мм. Такой профиль укладывают и фиксируется острыми концами вверх
Установка маяков для штукатурки стен с помощью лазерного уровня
Главная » Разное » Установка маяков для штукатурки стен с помощью лазерного уровня
Как установить маяки на стену для штукатурки без лазерного уровня
Выравнивание стен представляет собой процесс создания плоской и гладкой поверхности перед нанесением декоративного слоя. Для выглаживания этого слоя используется длинная деревянная или пластиковая доска — правило. Чтобы им воспользоваться, на плоскости стены устанавливают маяки, на которые и наносится штукатурка. Таким образом, маяки являются рельсами для движения правила и должны выдерживать его давление при снятии излишков раствора. Кроме направляющих функций маячки также играют роль арматуры.
Выравнивание стен по маякам
Сегодня под маячками для выравнивания стен имеют в виду по большей части перфорированные направляющие. Маячки профильные изготавливаются из профилированной металлической или оцинкованной рейки с перфорацией или пластика. Часто они остаются в стене по окончании работ. Основное требование к материалу изготовления: химическая инертность. Маячок контактирует с влажным цементным или иным раствором и поэтому не должен ржаветь и вступать в реакцию с агрессивными веществами, растворенными в нем. В противном случае на стене может появиться желтое пятно от ржавчины, которое проступит через отделку.
Разные конфигурации маяков
Современные маяки предназначены для крепления на раствор, на саморезы или на специальный полимерный крепеж. Металлические маяки могут выдерживать достаточно большие нагрузки при нанесении раствора, разравнивании и снятии излишков без деформации. Пластиковые маяки чаще используются на сложных по конфигурации поверхностях, когда требуется изгиб направляющих по разным радиусам закругления. Вдобавок их проще резать на участках, где изменяется высота стен.
Различаются изделия по габаритам. Стандартный типоразмер — по 250 и 300 мм. Это именно та длина, с которой мастеру удобно работать в современной квартире. Есть и более длинные маячки, длина которых достигает 6 м: такие изделия наиболее часто используются для работы в высоких производственных помещениях или для выравнивания полов.
Маячки толщиной 6 мм используются, когда стена более ровная и требуется нанести тонкий слой раствора для ее выравнивания. Подойдут также шестимиллиметровки для случаев, когда маяк будет извлекаться из стены. Более широкие — 10 мм маячки обладают большей жесткостью и устанавливаются когда стена заведомо сильно неровная. Также они используются при заливке стяжки пола. Толщина металла от 6 до 10 мм обеспечивает необходимую жесткость, когда наносятся разные по толщине слои штукатурки. Наличие перфорационных отверстий на изделии обеспечивает лучшее сцепление с раствором и закрепление на поверхности.
6-ти и 10-ти миллиметровые маяки
По конструкционным особенностям различают маячки:
V-образные — применяющиеся непосредственно как направляющие для правила;
угловые (Л и Т-образные) — для оформления углов.
Установка маяков для штукатурки
Профессиональные мастера штукатуры до сих пор используют для выравнивания стен растворные маяки из штукатурки. Делаются они быстро, не требуют дополнительных затрат и не нуждаются в демонтаже. Однако, чтобы сделать их быстро и правильно требуется немалый профессиональный опыт. К тому же, растворные маяки не удовлетворяют требованиям жесткости и не всегда выдерживают давление правила оказываемое при выравнивании поверхности.
Можно использовать для создания направляющих такие подручные материалы, как отрезки металлического квадратного профиля или трубы. Такие направляющие нужно вырубать из стены через сутки после завершения работ со стенами, а затем заделывать штробу. Деревянные бруски для создания маяков сегодня практически не используются из-за коробления и деформации, происходящих в результате влияния на них воды всегда неизменно присутствующей в растворе.
Для установки маяков-направляющих разработаны специальные крепежи, позволяющие регулировать их расстояние от стены. Существует несколько видов крепежей: это и умка, и ушастик, и креммеры. Ушастик, например, выглядит как пластинка с боковыми зажимами ушками. Стоит копейки. Посредством такой регулировочно-удерживающей системы можно быстро установить маячки.
Расчет необходимого количества маяков и разметка
Расчет необходимого количества маяков можно провести одновременно с разметкой.
Снизу до верху по стене проводится по уровню вертикальная линия. Линия проводится в 30 см от угла и повторяется с другой стороны стены.
Замеряется расстояние между линиями и делится на 1.5 метра (ширина правила = расстоянию между маяками). Полученный результат и будет означать необходимое количество подручных средств. В больших производственных помещениях может использоваться более длинное правило. В соответствии с этим линии придется проводится через 2 или 2.5 метра.
Каждая направляющая укорачивается в итоге, чтобы быть короче на 30 см, чем высота потолка.
Стена расчерчивается вертикальными линиями с расстоянием между ними в полтора метра. На концах каждой линии с отступом 15 см от пола и потолка сверлятся отверстия для саморезов.
Саморезы вкручиваются, а между их шляпками натягивается горизонтально нить.
Выравнивается уровень шляпок саморезов. При этом учитывается степень завала стены. Например, если завал — 1,7 см, к этому нужно прибавить толщину маяка 0,6 см и добавить еще интервал полсантиметра. Так шляпка будет находиться в 2,8 см от исходной стены.
Нити натягиваются по диагоналям, шляпки дополнительно выравниваются.
По получившейся сетке нужно провести маяком, в идеале который должен чуть касаться нитей.
Нити снимаются.
Стена покрывается грунтовкой для улучшения адгезии.
Разметка плоскости выставления
Такой достаточно сложный и кропотливый подход используется в случае, если у мастера нет лазерного уровня, по которому можно легко и быстро установить маяки. Гораздо более легкий подход к установке подготовки для маячков — использование пластиковой регулировочной системы, о которой мы писали выше. Ушки выставляются на саморез и регулируются уровнем, отвесом или прочими вспомогательными инструментами.
Можно отдельно отметить момент установки расстояния между маяками. Дело в том, что профессионалы выставляют маяки через 1,5-2 метра, так как работа эта кропотливая. Однако новичкам будет проще выравнивать стену, если маяки установлены через 0,5-0,7 м. Тянуть по маякам штукатурку массой в 3 раза большей при полутора метрах между маяками намного тяжелее, чем тянуть массу, ограниченную 50 см. Если при этом еще и ошибиться в пропорциях при разведении раствора, масса может начать сползать вниз под своей тяжестью, оставляя наплывы. Еще сложнее работать с цементной штукатуркой, которая сохнет дольше гипсовой. В этом вопросе каждый выбирает для себя сам с каким расстоянием устанавливать маяки в зависимости от своих навыков и опыта.
При выставлении маяков нужно правильно оценивать свой опыт оштукатуривания
Обратите внимание! Иногда бывает, что при разметке маяк попадает в дверной проем. Тогда он ставится ближе к предыдущему, непосредственно перед проемом. Самое неудобное – это размечать стену, на которой находится оконный проем. В этом случае чаще всего ставятся 2 маяка по краям окна. По этим маякам штукатурятся 2 широких горизонтальных участка: под окном (со снятым радиатором) и над окном. После схватывания полос, по их плоскости уже выставляются саморезы для маяков. Всего получается таким образом 4 крайних маяка, по которым и можно штукатурить стену.
Проверка маяков
Так как маяки используются для выравнивания стены, то само собой они должны быть ровными. Изготавливаются маяки из пластичного материала будь то алюминиевый сплав или пластик, поэтому легко могут погнуться при транспортировке или хранении. В первый раз проверить ровность маяков нужно еще в магазине. Если покупать изделия в крупной сети, например, Леруа Мерлен, то там можно взять уровень и на месте проверить изделия на ровность. Можно взять металлический профиль и положить рядом с ним маяк и сверить:
маяк всей плоскостью должен лежать на полу;
не должны вверх отгибаться края;
маяк должен быть параллелен профилю.
После проверки нужно обмотать маяки скотчем и аккуратно везти домой.
Установка маяков
Перед началом штукатурки стен необходимо выбрать шпатлевку и приготовить ее. Обычно для этих целей покупаются сухие строительные смеси. Шпатлевка готовится строго по инструкции с добавлением воды и перемешивается или строительным миксером или дрелью со специальной насадках на низких оборотах. Также для прикрепления маяков можно использовать уже готовые смеси, продающиеся в магазинах в ведерках.
Установка маяков на штукатурку
Главное, при выборе шпатлевки посмотреть подходит ли она для нанесения на тот, материал, из которого изготовлена стена: например, на кирпич или бетон. Все это указано в инструкции или на этикетке. Для установки маяков можно взять гипсовую штукатурку Ротбанд, Волму, Кнауф — это пластичные, быстро застывающие смеси, которые хорошо удерживают маячки и обеспечивают качество и удобство установки. Не стоит замешивать сразу большое количество смеси, чтобы успеть выработать приготовленную до застывания.
Узнайте, какие применить способы нанесения фактурной штукатурки для внутренней отделки, в специальной статье на нашем сайте.
Стена перед началом работ обеспыливается: щеткой или веником сметается песок, кирпичная кладка смачивается водой из пульверизатора. Приготовленный или готовый раствор накладывается чуть выше уровня шляпок саморезов малярным обычным шпателем. Затем на линию раствора накладывается профилированный маяк таким образом, чтобы он соприкасался со всеми шляпками, после чего удаляются излишки смеси. На сложных для штукатурки участках устанавливаются дополнительные маячки. Чаще всего их размещают между основными на равноудаленном расстоянии.
Как установить маяки на стену для штукатурки по отвесу — пошаговая инструкция
Если из всех подручных инструментов у вас есть только отвес, тогда поступать нужно следующим образом.
Шаг 1. Визуально на глаз нужно определить, где находится самая выпуклая часть стены и под самым потолком, напротив этого места вкрутить дюбель, на который подвесить отвес. Отвес должен висеть так, чтобы между его нитью и стеной было около 6 мм или 10 мм — то есть, ширины маячка.
Шаг 2. По длине отвеса закручиваются саморезы: шляпки саморезов должны от нити отступать на расстояние 6 мм (10 мм). Это очень важный момент установки первого маяка. Точность работы можно проверить уровнем (не снимая отвес, а просто отодвинув нитку в сторону).
Проверяем точность, используя уровень
Шаг 3. После тщательной проверки точности установки саморезов по уровню их нужно зафиксировать цементированием. Для этого делаются шлепки раствором вокруг самореза. Когда раствор высохнет, саморезы будут надежно зафиксированы.
Накидываем раствор, по линии будущего маяка
Шаг 4. Маяк прислоняется к саморезам. Если работы выполняются вдвоем, можно его просто держать. Если мастер выполняет работы один, он может зафиксировать маяк на шляпках саморезов с помощью проволоки. После этого можно разводить раствор и фиксировать маяк по всей его длине штукатуркой. Чтобы маяк зафиксировался абсолютно ровно в штукатурном растворе, можно взять уровень и, приложив его к маяку по всей длине, слегка надавить. Можно слегка поджимая водить уровнем вверх-вниз по профилю. Так продолжать 10-15 минут. После этого нужно оставить маяк на несколько часов до полного его застывания.
Шаг 5. Дальше готовится стена под установку следующих маяков. Под потолком и вдоль пола друг напротив друга с одного конца до другого нужно закрепить по 2 самореза и привязать к ним нити таким образом, чтобы они чуть касались первого маяка без перегиба.
Используем горизонтально натянутую нить
Шаг 6. Под натянутыми нитями нужно вкрутить еще саморезы на расстоянии примерно 50 см, то есть, там, где будут устанавливаться другие маяки. Каждый саморез должен быть вкручен так, чтобы от его шляпки до нити оставалось ровно 6 мм (10 мм). После проверки саморезов по уровню можно их также аккуратно зацементировать. Это муторная, но крайне важная и необходимая работа.
Проверяем правилом ровность линий
Шаг 7. После этого между верхним и нижним саморезом по каждой линии нужно зафиксировать еще по 2-3 самореза для большей жесткости маячка. Сделать это достаточно просто, если заблаговременно запастись длинной рейкой. Рейку нужно прислонить к верхнему и нижнему саморезам и все средние выровнять по ней.
Фиксируем остальные маяки
Шаг 8. Ставим оставшиеся маяки по описанному выше алгоритму.
Видео — Установка штукатурных и угловых маяков по отвесу
Существует еще один вариант установки маяков с использованием штукатурной нашлепки без саморезов. На размеченные места накидывается нашлепка шпатлевки, к которой прижимается маяк. После того, как профиль зафиксирован, отвесом проверяется ровность его установки. Можно и нужно для этих целей использовать обычный уровень.
Регулировка производится уменьшением или увеличением толщины шпатлевочного пятна. При креплении маяка на штукатурку или шпатлевку, нужно следить, чтобы раствор находился со всех сторон маяка, а перфорация была бы заполнена раствором. Благодаря надежной фиксации маяк не сдвинется при нанесении штукатурки, которая все-таки дает значительную нагрузку. Пока раствор живой, маяк выравнивается, ликвидируются любые провисания и зазоры. При отклонении какого-либо края маяка наружу нужно прижать противоположный внутрь по максимуму и наоборот.
После выравнивания направляющей снимаются излишки раствора. Над самой верхней линией профиля, по которой будет ездить правило, раствора быть не должно. После установки всех маяков раствору дают время высохнуть и затвердеть. Только на прочный маяк можно опереться при разравнивании массы штукатурного раствора.
Маяк можно установить на штукатурку
На сегодняшний день выпускается большое количество клеев и других материалов, которые можно использовать для установки и регулировки маяков. Это и плиточные клеи и клеи на гипсовой основе. Клей лучше использовать при работе с пластиковыми направляющими.
Установка маяков по лазерному уровню
При наличии лазерного уровня можно уменьшить временные затраты на установку маяков в 3 раза. При работе с лазером последовательность действий примерно такая же. Сначала проводится разметка. Выдерживаем расстояние в 30 см между углом стены и первым маяком и делаем пометку. Затем берем правило, например, длиной 2 метра и прикладываем к стене горизонтально таким образом, что бы конец заходил за черту на 5-10 см. Вторую черту ставим так же, чтобы она стояла перед концом правила за 5-10 см.
Работа по лазерному уровню
Для проведения линий используем лазерный уровень. Устанавливаем его под прямым углом к стене на некотором удалении от нее, включаем и направляем на первую метку. Линию от потолка до пола по лазерному лучу прочерчиваем маркером. Такую работу проводим для всех отметок.
Потом определяем высоту всех верхних саморезов. Сверлим отверстие под потолком и вгоняем в него дюбель. В дюбель вкручиваем саморез и на него вешаем лазер. Включаем шайтан-машину и ставим горизонтальные отметки там, где луч пересекает наши вертикальные линии: Точно так же работаем с нижними рядами саморезов. В принципе, с лазерным уровнем можно и не чертить ничего, а ограничиться перекрестиями. Просто при накладывании раствора придется снова включить лазер и уже ориентироваться не на линии, а на луч. По отметкам можно уже сверлить отверстия для саморезов.
После того, как все саморезы вкручены, нужно их выставить в вертикальную плоскость. Лазерный уровень ставим в угол, впритык к стене, затем включаем. Здесь нам нужно добиться создания плоскости, параллельной основанию. Таким образом можно добиться наименьшего слоя штукатурки. Выставить плоскость несложно. Берется обычная рулетка и прикладывается сначала к стене около прибора. Крутим прибор так, чтобы вертикальный луч падал на отметку в 3 см. Потом переносим рулетку в противоположный угол — пусть ее там держит помощник. Добиваемся попадания луча на ту же отметку в 3 см.
Затем определяем минимальный слой. Не трогая лазер, прикладываем снова рулетку к стене около каждого самореза и смотрим расстояние от луча до стены. Вкручиваем саморез около самого выпирающего места так, чтобы его шляпка от плоскости стены выступала на толщину маяка – 6 мм. Теперь на отвертку, которой вкручивали саморез наносим отметку маркером на то место, куда попадает луч. Ориентируясь на эту метку, докручиваем все остальные саморезы. Так они окажутся в одной вертикальной плоскости. После этого можно начинать процесс установки маяков, который не требует применения лазера.
Установка саморезов по лазерному лучу
Так, львиная доля времени экономится на выставлении шляпок саморезов в плоскость. Умеючи этот процесс займет от силы 5 минут. Работа с нитями займет при этом целый день, а с ответом — не меньше пары часов. Ну, и в целом, разметка по лазеру выходит качественнее и аккуратнее.
Узнайте, какие применить способы нанесения венецианской штукатурки в интерьере квартиры, в специальной статье на нашем сайте.
Видео — Установка маяков по лазеру без всяких шурупов!
Извлечение маяков
Маяки обычно извлекаются металлические, если стена готовится под покраску или под обои. Стены в квартире в зависимости от многих причин могут изменять влажность (в зависимости от сезона, близости межпанельных швов, функциональных особенностей помещения). Так как рачительные хозяева обычно используют более дешевые стальные маяки, то при повышении влажности в стене такие изделия будут ржаветь. Ржаветь маяки могут начать также с мест срезов. Сначала ржавчина проступает через штукатурку, потом через шпаклевку и в конце выходит на обои. Это достаточно длительный процесс: ржавые пятна могут проявиться тогда, когда вы вообще забудете о том, что когда то делали ремонт. Если же стена готовится, например, под кафельную плитку, тогда извлекать маяки нет необходимости.
Маяк вытаскивается из стены
Вытаскивать металлические маяки легче после того, как вы заштукатурили стену. Чтобы их проще было искать можно отметить их местонахождение простым карандашом. Лучший вариант для вытаскивания — через 2 часа после окончания оштукатуривания. Впрочем, если прошло больше времени, беды в том особой также нет. Для этого потребуется только скребок и плоскогубцы.
Обратите внимание и на советы профессионалов — Как правильно шпаклевать стены под покраску.
Чтобы вытащить маяк нужно сначала найти место, где он находится либо по карандашной метке, либо сковырнув немного штукатурки. Затем поддеть его скребком и вытащить некоторую часть наверх. Подцепить вытащенную часть плоскогубцами и вытащить весь маяк. Ничего страшного, если рядом отлетает штукатурка, потому что без этого не обойдется. Сильно маяк лучше не дергать, чтобы не было много разрушений. Одинаково удаляется маяки из стены заштукатуренной цементной или гипсовой штукатуркой. После удаления маяков обычным шпателем и раствором все швы заделываются.
Разметка маяков лазерным уровнем
Здравствуйте, уважаемые читатели! По многочисленным просьбам я решил выпустить урок по установке маяков при помощи лазерного уровня. Точнее о том, как это сделать оптимально, с моей точки зрения.
Применение лазера вместо отвеса позволяет сократить временные затраты на установку штукатурных маяков примерно в 3 раза. Один человек может без проблем подготовить стены под штукатурку в комнате площадью 20 кв.м. за 3 часа. Причем в это время будет входить грунтование стен. В то время как разметка и подготовка той же комнаты с применением отвеса и шнура может занять весь рабочий день. Что ж, давайте узнаем, как процесс разметки и установки маяков проходит у меня. Но для начала советую вам ознакомиться с общей технологией штукатурки стен по маякам, чтобы понимать основы. Без их понимания разобраться в происходящем будет сложновато, я думаю))
Для начала все стены подлежат разметке. Штукатурить мы традиционно планируем двухметровым правилом, поэтому исходим из расстояния между маяками в 1.8 – 1.9 м. До разметки наша комната выглядит так:
Берем какую-нибудь стену и смотрим, с какой стороны логичнее начать. Чаще всего это не имеет значение, главное – выдержать расстояние в 30 (примерно) сантиметров между первым маяком и углом. Ставим в этом месте черточку. Берем в руки двухметровое правило и прикладываем к стене так, что бы один его конец заходил за нашу черту на 5-10 см. А можно просто воспользоваться рулеткой и отмерить от черты 180 см, но так будет дольше. Вторую черту ставим, опять же, что бы она заходила за конец правила на 5-10 см.
Иногда бывает, что маяк при разметке попадает в дверной проем. В этом случае ставим его ближе к предыдущему, прямо перед проемом, либо, если расстояние между концом проема и предыдущим маяком менее 2.5 метров – ставим его после проема. В этом случае придется работать длинным правилом, не каждый сможет, учтите это.
Самое неудобное – размечать стену с оконным проемом. Обычно сначала ставятся два маяка по бокам окна. По ним штукатурится две горизонтальные полосы: над окном и под ним (если возможно снять радиатор отопления). После схватывания этих полос, по их плоскости выставляются саморезы для крайних маяков, которые по ним ставятся, и всего их уже получается 4, что дает возможность спокойно доштукатурить всю стену. Если же радиатор снять нельзя – все еще больше усложняется, это уже тема для отдельного урока.
Итак, положения маяков определены, теперь нам нужно на этих местах провести линии (можно пунктирные), что бы удобно было накладывать штукатурный раствор. Для этого как раз удобно использовать наш лазер. Ставим его на удалении от стены под прямым углом к ней, включаем и направляем на одну из отметок:
Прочерчиваем маркером по лучу линию от потолка до пола. В непосредственной близости от них делаем линию сплошной.
И так для всех отметок. Затем определяем высоту всех верхних саморезов. Для чего их устанавливать на одной высоте? А для того, что бы сделать все маяки одинаковой длины, тем самым экономя дополнительное время и силы – не нужно замерять длину каждого из них. Бурим отверстие под потолком, загоняем в него дюбель, вкручиваем саморез и вешаем на него лазер (если для вашей модели это возможно). Если для вашего прибора такое крепление не предусмотрено, значит, вы купили его зря)) Придется как-то импровизировать. Включаем лазер и ставим горизонтальные отметки в тех местах, где луч пересечет наши вертикальные линии:
Ту же операцию, понятое дело, проделываем и с нижними рядами саморезов, предварительно отмерив от верхнего ряда примерно 240 см (в случае использования для установки маяком правила 2.5 метра).
В принципе, возможно ничего и не чертить, а ограничиться перекрестиями. Просто можно будет при накладывании раствора снова включить лазер и ориентироваться на луч, а не на линии. Теперь мы уже можем пробурить отверстия для всех саморезов – все отметки проставлены.
На этом этапе следует внимательно отнестись к угрозе попадания буром в электропроводку. Процесс бурения недолог. Пока вы делаете отверстия, ваш напарник уже может вставлять в них дюбели. Конвейер. На этом этапе (после дюбелей) логичнее всего будет произвести грунтовку размеченных стен, раз уж мы больше пылить не собираемся. У меня на фото стены уже были загрунтованы, приходится потом очищать. Сразу после грунтовки в дюбели вкручиваются саморезы. Лучше для этого использовать шуруповерт – так гораздо быстрее. Я всегда стараюсь вкручивать сильнее, чем надо, т.к. потом мы будем работать отверткой (нужна точность), а выкручивать ею будет легче, чем закручивать.
Когда все саморезы вкручены, приступаем к их выставлению в вертикальную плоскость. Ставим лазерный уровень в угол (от которого ближайший саморез отстоит на 30 см) впритык к стене и включаем. На этом этапе нам нужно добиться плоскости, параллельной имеющейся стене. Так у нас получится наименьший слой штукатурки. Это делается просто. Берется рулетка и прикладывается к стене прямо возле прибора. Вертикальный луч падает, к примеру, на отметку 3 см, теперь прикладываем рулетку в противоположном от прибора углу, можно заблокировать ее и положить на пол, если у вас нет помощника и некому ее держать. Добиваемся попадания луча в ту же отметку – 3 см.
Следующий этап – мы должны определить, где у нас будет минимальный слой. Не трогая ни в коем случае лазер, прикладываем рулетку к стене прямо возле каждого самореза, смотрим расстояние от стены до луча и записываем его на этом месте маркером.
Не лишним будет пройтись рулеткой по всей высоте будущих маяков, ведь может случиться такое, что бугор выскочит посреди стены, и наш маяк попросту не пройдет. Если таких бугров нет (а чаще всего их нет), вкручиваем саморез возле самого выпирающего места по минимуму, чтоб его шляпка выступала от плоскости стены на толщину маяка – 6 мм. Я использую для контроля непосредственно его самого, точнее его обрезок:
Итак, вкрутили/выкрутили этот саморез. Теперь мы должны поставить на отвертке метку в месте, где на нее попадает луч лазера (который все время неподвижно стоит в углу). Делается это остро заточенным карандашом по всей окружности отвертки. Важно: на отвертку лучше наклеить малярный скотч, поскольку на металле карандаш почти не виден, как и лазерный луч.
Теперь, ориентируясь на эту отметку, вкручиваем/выкручиваем все остальные саморезы. Таким образом, они окажутся у нас в одной вертикальной плоскости. Однако мы не можем захватить один – верхний, расположенный вблизи того угла, где стоит уровень. Просто луч на него не падает – не хватает развертки. Это не проблема. Убеждаемся еще раз, что все остальные шляпки у нас стоят строго по метке. Теперь берем лазер и ставим его в противоположный угол, направляя его луч на шляпку нижнего самореза, который сначала был ближайшим к прибору.
Велика вероятность, что на смежной стене вы увидите тень от шляпки:
Если нет, то поставьте сразу за ней ладонь. На ней уж точно увидите. Теперь мы просто должны добиться такой же тени от верхнего самореза. Ставим за ним ладонь и крутим, пока тень от шляпки не станет такой же. Все. Маяки размечены, можно начинать установку. Процесс установки не требует применения лазера, поэтому описывать его лишний раз я не буду. Разве что с его помощью можно легко проверить качество установки каждого маяка в отдельности, посветив на него с острого угла:
Таким образом, основную массу времени мы экономим на выставлении шляпок саморезов в одну плоскость, этот процесс у нас занимает от силы пять минут. В то время как мучения с отвесом забрали бы у нас не меньше часа, а то и двух, если стена длинная. Следующим крупным выигрышем является избавление от танцев с рулеткой при откладывании длины маяков. Ну, и в целом, наша разметка выходит качественнее, аккуратнее и культурнее. К тому же, заказчики прутся от лазера)) Пока для них это в диковинку.
На этом объявляю конец статьи!) До встречи на страницах сайта!
Размечаем маяки с помощью лазера
Есть мнение, что примерно 50% смысла приобретения лазерного нивелира кроется именно в сокращении трудозатрат именно на установку маяков. Еще процентов 30 – разметка гипсокартонных конструкций и 20% на остальное. Но на установке маяков экономится, пожалуй, больше всего времени.
Стены
Перед тем как осуществлять разметку и устанавливать маяки, мы должны изучить рельеф каждой конкретной стены или потолка. Для начала стоит воспользоваться двухметровым ватерпасом, чтобы посмотреть отклонения по уровню. А затем уже промеряем всю плоскость на предмет бугров и впадин с помощью длинного правИла. Границы наиболее крупных неровностей желательно отметить маркером. Особо нас будут интересовать бугры, так как впадины ни на что не влияют.
Простая стена
Рассмотрим сначала самый простой вариант – стена без окон и дверных проемов. Размеры давайте примем 5×2,7 метра. Начнем с левого угла. Отступим от него 20-30 см. Здесь у нас будет первый маяк. Такой отступ нужен для того, что бы удобно было обрабатывать смежную стену, если мы будем «маячить» их сразу все. При таких отступах от углов бока правИл не будут биться о маяки на смежных стенах. Следующий маяк у нас будет отстоять примерно на 1,9 метра от угла. Это даст нам возможность оштукатурить сразу всю полосу до угла, ведь правИло у нас двухметровое. Третий маяк будет удален от предыдущего на 1,8 метра, дабы обеспечить нормальную амплитуду движений при снятии лишнего раствора. Последний маяк снова будет расположен на удалении 20-30 см от угла, но уже от правого. Таким образом, координаты профилей относительно левого угла будут такими: 0,3…1,9…3,7…4,7 метра.
Расстояние между маяками чуть меньше длины правила
Если стена, к примеру, 7 метров в длину, то понадобится уже пять маячковых профилей, и их координаты будут: 0,3…1,9…3,7…5,5…6,7 метра. То есть главное правило здесь – максимальное расстояние между маяками должно быть на 20 см меньше длины штукатурного правИла, которым мы будем работать.
С дверным проемом ситуация незначительно усложняется. Бывает, что он не создает помех для вышеприведенной схемы разметки, но чаще ее, все же, приходится изменять – ставить дополнительные маяки по бокам проема.
Еще немного сложнее обстоит дело с окнами. Они могут иметь ширину более двух метров, поэтому в таких случаях часто не обойтись без применения длинного правИла. Два центральных маяка ставятся почти впритык к оконному проему (главное, чтоб расстояние между ними не превышало длины правИла), и от них уже ведется дальнейший расчет.
Чертим пунктир по лучу
Итак, ставим маркером отметки на нужном расстоянии друг от друга. Направляем на каждую из них луч и тем же маркером чертим прямо по лучу пунктир. Далее нам нужно отбить 5-10 см от потолка, меньше нам не позволят размеры перфоратора. А если больше – повышается риск пробить проводку. Для размещения прибора под потолком можно пользоваться штативом или распорной штангой. Ставим на пересечении луча и пунктира черточки.
Дюбель в перекрестии
От пола отступаем 20-25 см. Тут пока не нужна особая точность. Все это делается для того, что бы все маяки в помещении были одинаковой длины – так их можно будет быстрее нарезать. А то, какой длины они будут: 243 или 246 см – неважно. Главное – не больше 250.
Сверлим отверстия в перекрестиях разметки, загоняем в них дюбели, вкручиваем саморезы. Начинаем процесс разметки будущей плоскости стены.
Сначала мы снова должны будем определить, под каким саморезом расположен максимальный бугор и, заодно, проконтролировать наличие таких бугров на всей длине будущих маяков. С лазером это не займет много времени. Ставим прибор впритык к стене и направляем луч параллельно ей. Как определить параллельность? Замеряем расстояние от стены до луча в непосредственной близости от нивелира, идем в противоположный угол, кладем рулетку возле него на пол и смотрим, совпадает ли измеренное расстояние. Чаще всего – нет. Поэтому приходится немного разворачивать прибор, ориентируясь на лежащую рулетку. Обычно это все делается недолго, меньше минуты.
Луч лазера на рулетке
Выставляем плоскость стены
Как только мы добились параллельности, берем рулетку, линейку или угольник, прикладываем около каждого самореза и смотрим, на какую отметку у нас падает луч. Допустим, у первого самореза – 3,4 см. Берем маркер и пишем это значение прямо на стене на этом месте. Возле соседнего самореза, допустим, 3,9 см. И так проверяем их все. Пусть наименьшее значение у нас вышло 2,5 см, а наибольшее – 4,1 см. Это нормальный средний показатель для новостроек. Лазер все это время не трогаем и не выключаем. Берем небольшой отрезок маячкового профиля и отвертку. На отвертку предварительно наматываем малярный скотч, потому что на ней мы будем ставить карандашную отметку, которая на металле не видна. Выкручиваем саморез возле отметки 2,5 см на толщину маяка с небольшим запасом. Если заранее знаем, что посреди маяка на стене бугор еще больше – берем и запас побольше.
Опорный саморез
Не вынимая отвертку из крестовины самореза, ставим на ней отметку в месте, где ее пересекает луч, как на картинке:
Отметка на отвертке
Вынимаем отвертку и дорисовываем отметку на всю окружность жала. Делаем это аккуратно, а то линия может уйти в сторону и придется заново клеить скотч и перерисовывать. Дальше при выкручивании остальных саморезов мы будем ориентироваться на эту же отметку.
Итак, вставляем жало отвертки в следующий саморез и крутим его до тех пор, пока карандашная отметка не совпадет с серединой луча. Так делаем и со всеми остальными. Важно, что бы на всех их отметка была именно на середине луча. Так мы добьемся максимально точности установки плоскости.
Если у вас дорогой лазер, дающий плоскость на 360 градусов, то на этом данный этап можно закончить. Но если у вас инструмент попроще, его луч не может добить до ближайшего верхнего самореза – угла развертки не хватает. Никакой проблемы тут на самом деле нет. Выключаем лазер и переносим его в противоположный угол. Включаем и целимся в теперь уже дальний НИЖНИЙ саморез, точнее, в его шляпку. Если стена длинная, а зрение у вас неидельное, можно пустить луч немного на расстоянии от шляпки, скажем, 2 см. Вновь берется отвертка, вставляется в крестовину самореза, и на ней заново наносится отметка в месте пересечения с лучом. Верхний саморез теперь не составит труда выставить по этой же отметке.
Если же можно сразу направить луч по шляпке, тогда все еще больше упрощается, ориентируемся на тень:
Луч направлен на шляпку самореза
Тень от шляпки
Таким образом, последний саморез автоматически окажется в выстроенной нами только что плоскости. Можно гасить лазер.
Потолок
С потолком лазерный уровень позволяет сэкономить еще больше времени и сил. Принцип формирования плоскости вы уже уяснили. Но в случае с потолком все делается в один прием. Лазер вешается в одном их углов комнаты. Желательно прямо под потолок.
Задаем плоскость будущего потолка
У всех современных нивелиров угол горизонтальной развертки составляет более 90 градусов. А это значит, что все саморезы будут «освещены», и прибор не нужно будет поворачивать или передвигать.
Все действия аналогичны случаю со стенами: ищется нижняя точка, саморез возле нее выкручивается на 7-8 мм, на отвертку наносится метка, по которой выставляются все оставшиеся саморезы.
Главное – всегда проверяйте, пройдет ли маяк между потолком/стеной и правилом, упертым в шляпки каждой пары саморезов.
Что же касается откосов, то много времени мы на них с лазером не сэкономим, но можем уменьшить возможность ошибок. Все же луч дает хорошую наглядность, не надо после каждого действия прикладывать к угловому профилю обычный пузырьковый уровень.
Как выставлять маяки с помощью лазера
Самым важным и ответственным этапом оштукатуривания стен является установка направляющих маячков. Ибо от качества их установки зависит качество всей работы. Маячки можно выставить, используя строительный уровень, но идеального результата можно добиться только с помощью лазерного нивелира. Для этого нам понадобится лазерный нивелир, способный проецировать одновременно горизонтальные и вертикальные линии.
Приступаем к работе
Прежде, чем браться за уровень, необходимо подготовить стену. Отбиваем все наплывы штукатурки и наносим грунтовку. После этого отмечаем на стене места, в которых необходимо установить маяки. Здесь все просто. Сначала отмечаем положение крайних маяков. Они должны находиться на расстоянии 20-ти сантиметров от края стены. После этого отмечаем положение промежуточных маяков. Делаем это таким образом, что бы маяки располагались на одинаковом расстоянии друг от друга, и что бы это расстояние составляло от одного до полутора метров. Далее по этим отметкам необходимо отчертить вертикальные линии. Т.е. прикладываем к каждой отметке строительный уровень и отчерчиваем вертикальную линию от пола до потолка.
Настало время нивелира. Если он держится на стойке, регулируемой по высоте, то устанавливаем его примерно в горизонтальном и вертикальном центре стены. Если стойки не имеется, то кладем его на пол, но тоже в горизонтальном центре. Почему именно в центре стены? Потому что в этом случае будет меньше погрешность. Включаем лазер и начинаем настройку расположения нивелира. На обеих стенах и на потолке будут спроецированы линии лазера. Необходимо расположить нивелир так, что бы от лазерной линии до стены, которую собираемся штукатурить, было расстояние от 15 до 30 мм (потому что слой штукатурки должен быть от 15 до 30 мм). Если расстояние от линий до стены большое, а уменьшить его нельзя из-за того, что нивелир упирается в стену, в этом случае придется взять молоток с зубилом и выдолбить в стене ямку, что бы нивелир мог подсунуться ближе. Когда боковые и верхняя линии установлены в правильном положении, берем обычную математическую линейку и с помощью ее проверяем расстояние до лазера в различных частях стены. Для этого прикладываем линейку к стене. На линейке отобразится линия лазера. Убеждаемся, что луч находится на расстоянии не менее 15-ти мм от стены. И таким образом проверяем линейкой стену в некоторых выборочных точках. Если в какой-то точке расстояние от стены до линии менее 15-ти мм, значит в этом месте находится бугор. Если есть возможность, то этот бугор лучше сбить зубилом. Если нет возможности, тогда нивелир придется чуть-чуть отодвинуть от стены и снова проверить расположение линий. Когда нивелир установлен в правильном положении, принимаемся за установку маяков.
Есть два способа их установки – с использованием дюбелей и без их использования.
Без использования дюбелей
Берем 6-ти миллиметровые маячки и отрезаем их до нужной длины. Замешиваем смесь с водой (для этой цели лучше всего подходит строительный алебастр, т.к. он затвердевает за несколько минут). Наносим небольшое количество смеси на стену (сверху, снизу и посередине) в том месте, где ранее разметили место для маяка. И пока алебастр не затвердел, быстро прижимаем маячок. Расположить маяк необходимо таким образом, что бы его наружная сторона находилось непосредственно под плоскостью лазера, но что бы не загораживала его. Для контроля ставим на маячок линейку. В любой части маяка луч лазера должен находиться в самом начале линейки, т.е. почти впритык к маяку. И таким образом устанавливаем все остальные маяки.
С использованием дюбелей
Предыдущий способ хороший, быстрый, но не очень удобный. Гораздо удобнее устанавливать маяки на дюбеля. В этом случае добиться идеального результата гораздо легче. Для крепления маяков, как и в предыдущем способе, будет использоваться смесь, а дюбеля с шурупами будут играть всего лишь роль упоров. Для этого на ранее расчерченных линиях, которыми мы отметили положение каждого маяка, необходимо высверлить отверстия и вставить дюбеля. Под одним маяком (если стены стандартной высоты) должно находиться 5 дюбелей. Располагаем их на равном расстоянии друг от друга. Далее в первый дюбель вкручиваем шуруп и начинаем регулировать его положение. Для этого ставим на шляпку шурупа линейку и смотрим, на какое деление линейки указывает линия лазера. Положение шурупа должно быть таким, что бы на него можно было положить маяк, и от маяка до линии лазера оставался еще миллиметр. Т.е. если выбрали маяки высотой 6 мм, то от шляпки шурупа до линии лазера должно быть расстояние, равное 6 + 1 = 7 мм. Т.е. линия лазера должна светить на линейку в том месте, где находится отметка 7 мм. И таким образом под каждый маяк помещаем 5 дюбелей, и шуруп каждого дюбеля вкручиваем на уровень 7 мм от лазера. Теперь осталось только замешать штукатурную смесь, нанести ее на пространство между дюбелями и посадить на нее маяки, что бы они плотно прижались к дюбелям. В итоге маяки будут выставлены в идеально ровной плоскости, что обеспечит идеально ровную поверхность штукатурки.
Установка маяков с помощью лазерного уровня.
Одним из основных элементов в ремонте помещения является ровное покрытие стен. Когда стены обладают гладкой поверхностью, можно приступать непосредственно к следующим видам отделки таким, как покраска, выкладывание плитки и т.д. Для получения максимального результата работы не логично полагаться лишь на собственный глазомер или мастерство, необходимо применять современные технологии для выравнивания стен. Одной из таких технологий может являться установка маяков для штукатурки с помощью лазерного уровня. Такая технология позволяет достигнуть достаточно ровной поверхности стен и избежать негативных последствий человеческого фактора. Более того, с экономической точки зрения соотношение показателей трудозатрат и качества установка маяков для штукатурки с лазерным уровнем обладает лучшими показателями. Рассмотрим поэтапно установку маяков для штукатурки с помощью лазерного уровня.
Перед началом работы с установкой маяков необходимо осмотреть рабочую поверхность стены. Если на стене имеется старая штукатурка, тогда следует проверить её на сыпучесть и отслаивание. Если качество старой штукатурки неудовлетворительно, то её следует удалить. Если на стене есть краска, тогда следует сделать насечки, либо удалить краску полностью, со всей поверхности. Затем на стены наносится слой грунтовки — это необходимо делать для того, чтобы обеспечить сцепление поверхностей разнородных консистенций, а также укрепить основание. Кроме того, слой грунтовки обладает водоотталкивающей способностью.
Установка маяков лазерным уровнем.
По завершении подготовительного этапа можно приступать к установке непосредственно самих маяков. В роли маяков выступает оцинкованный профиль. По середине выбранной для штукатурки стены устанавливается лазерный уровень таким образом чтобы луч лазерного уровня находился параленьно стене на максимально близком расстоянии от нее. Установку маяков необходимо начинать от угла перемещаясь к центру стен на расстоянии 120-150 см друг от друга. Далее готовится штукатурная смесь и наносится по вертикали вдоль тех мест куда планируется установка маяка. Затем следует взять профиль и приставить к стене там, где была нанесена штукатурка и с помощью правила-уровня вдавливается профиль в штукатурку, пока лучь лазерного уровня не окажеться на маяке при этом маяк должен максимально близко прилегать к стене.
Ту же последовательность операций следует проделать с противоположного угла. После завершения установки крайних маяков проецируется лазерный луч на соответствующий профиль, при этом следует следить за тем, чтобы лучше лёг строго параллельно поверхности. В дальнейшем луч используется, как координата для создания других направляющих подобно линейке. Суть установки маяков по лазерному уровню в целом такова: в местах установки маяков, которые выбираются с учётом параметров правила, накладывается слой штукатурки, затем устанавливается профиль так, чтобы лазерный луч был на поверхности уровня равномерным. Таким образом, можно добиться идеально ровного покрытия стен и значимой экономии времени на постановку направляющих. Когда будут установлены все маяки, лазерным лучом осуществляется проверка на гладкость поверхности, и благодаря лазерному лучу можно обнаружить самые мелкие неровности профиля, которые необходимо в дальнейшем выровнять.
Штукатурка стен по установленным маякам.
Когда установлены все направляющие, шпаклёвка должна высохнуть, в связи с этим штукатурка стен по маякам проводится не ранее, чем через сутки. Когда штукатрную массу нанесли между маяками, можно выравнивать стены по указывающему лучу направляющих маяков. Важно учитывать, что если проводится оштукатуривание поверхностей из газобетона, то толщина слоя шпаклёвки не может быть выше 10 мм, т.к. подобный слой не должен препятствовать диффузии шпаклёвки с воздухом, а это очень важная характеристика газобетона, благодаря которой он является достаточно популярным. Если существует необходимость в нанесении толстого слоя штукатурки, примерно от 2 до 4 см, то оштукатуривание стен по маякам будет проводиться в несколько этапов, то есть будет накладываться несколько слоёв последовательно, и в таком случае первые слои наносятся с помощью шпателя гребенчатой модели. Положительным результатом данного способа нанесения штукатурки является надёжность в сцеплении штукатурки с поверхностью. После осуществления нанесение завершающего слоя, который затем требуется выровнять, тогда стена уже через 24 часа будет подготовлена к завершающей обработке. Таким образом, возможности лазерного уровня подчёркивают удобство и простоту его использования для выравнивания поверхности стен, пола, потолков и т.д. При наведении лазерного луча вдоль поверхности можно обнаружить любые неровности и в последствие их устранить. Уровень можно располагать вертикально, горизонтально, более того, есть возможность создавать углы в 90 градусов, и выставлять единую плоскость по всему помещению.
Как пользоваться лазерным уровнем — Лайфхакер
Что такое лазерный уровень
Один из вариантов компактного построителя. Фото: kalinovsky / Depositphotos
Лазерный уровень — полезный для ремонта и отделки прибор. Он представляет собой заключённый в корпус лазерный излучатель на маятниковом подвесе. Система автоматически выравнивается за счёт гравитации и проецирует идеально ровные лучи, которые значительно упрощают разметку линий и плоскостей при выполнении огромного количества работ.
Подобные устройства бывают трёх типов: точечные, линейные и ротационные. Первые являются наиболее простыми и не очень удобны в использовании, поскольку проецируют на поверхности всего лишь точку. Вторые выдают горизонтальные и вертикальные линии. Они популярны и доступны по цене. Ротационные построители относятся к профессиональным и более дорогим устройствам, зато умеют проецировать сразу несколько плоскостей на все 360º.
Зачем нужен лазерный уровень
Как понятно из названия, основная функция построителя плоскостей — создание этих самых плоскостей и линий на различных поверхностях. Они служат для точной разметки горизонта и вертикали на полу, стенах и потолке, а также переноса высотных отметок.
Раньше для этих целей использовались пузырьковые уровни, отвесы, гидроуровни. Разметка требовала от исполнителя определённых навыков и занимала много времени. Сейчас благодаря лазерным уровням с подобной работой легко справится даже непрофессионал.
Как работает лазерный уровень
В зависимости от модели и типа прибора управление может отличаться, но в целом оно сводится к следующему принципу. Для начала нужно снять механическую блокировку подвеса, которая используется для предохранения от повреждений во время транспортировки. Часто этот переключатель совмещён с функцией включения, и при снятии блокировки прибор автоматически запускается.
При установке на относительно ровной поверхности маятник самостоятельно откалибруется. Если наклон превышает диапазон автоматического выравнивания — раздастся звуковой сигнал. В этом случае придётся отрегулировать положение устройства с помощью вращающихся ножек, ориентируясь на показания встроенного в корпус пузырькового уровня.
Одной из кнопок включается проекция горизонтальной линии, второй — вертикальной. Повторные нажатия меняют количество линий, а также полностью отключают их для экономии заряда батареек или встроенного аккумулятора.
Для проецирования наклонных линий есть специальный режим, который включается отдельной кнопкой. В нём калибровка маятника блокируется, и уровень перестаёт пищать при наклоне.
Для позиционирования по вертикали лазерный уровень крепится к штативу, штанге или просто устанавливается на любую опору на нужной высоте. Для перемещения в горизонтальной плоскости прибор вращается вокруг своей оси вручную или с помощью винтов точной подстройки.
Как пользоваться лазерным уровнем
С помощью этого инструмента можно выполнять различные ремонтные работы.
Установка маяков на стены
При выравнивании стен штукатуркой не обойтись без установки маяков. С помощью лазерного уровня эта процедура выполняется очень просто.
Включите прибор в режиме проекции вертикальных линий. С помощью прави́ла карандашом сделайте на стене отметки мест под маяки с нужным шагом — обычно на 20 см короче длины прави́ла, которым будете стягивать смесь.
Переключитесь в режим вертикальной плоскости (замкнутый контур на полу, стенах и потолке) и подвиньте лазер к выравниваемой поверхности.
Приложите прави́ло к стене и сделайте на нём отметку толщины слоя штукатурки с учётом высоты маяка.
Поочерёдно закрепите маяки, вдавливая их в смесь прави́лом до полного совпадения меток.
Установка маяков на пол
Действительно ровную стяжку можно залить только по маякам, а проще и быстрее всего найти наивысшую точку и выставить их именно по лазерному уровню.
Разместите уровень на произвольной высоте (например, 1 м) для удобства отсчёта. Включите проецирование горизонтальной линии.
Рулеткой измерьте расстояние от чернового пола до луча в разных частях помещения, чтобы определить самую высокую точку.
Учтите толщину подсыпки, утеплителя, чистового покрытия и подсчитайте, на каком расстоянии от луча будет находиться верх стяжки.
Установите и закрепите маяки, выровняв их так, чтобы они находились строго на одной высоте от линии лазера.
Разметка перегородки
Без лазерного уровня разметка каркаса межкомнатных перегородок не такая уж простая задача: для неё нужен целых ворох инструмента и опыт обращения с ним. С построителем плоскостей же эта работа становится гораздо легче и приятнее.
Включите режим проекции вертикальной плоскости и расположите уровень так, чтобы линия оказалась в том месте, где должна быть перегородка. Сделайте карандашом или отбивочным шнуром пометки на полу, стенах и потолке. Закрепите по ним направляющие.
Для формирования углов переключите прибор в режим проекции двух перпендикулярных вертикальных плоскостей и совместите один из лучей с отмеченной ранее линией. Повторите процедуру для обозначения других примыкающих стен.
Разметка направляющих подвесного потолка
Направляющие для подвесных или натяжных потолков разметить ещё проще, чем для перегородки. Единственное, с чем придётся повозиться, — это кронштейн для уровня.
С разметкой всё понятно: достаточно включить проекцию горизонтальной плоскости. Сложность заключается в том, чтобы зафиксировать прибор на нужной высоте. Если под рукой есть распорная штанга, то это не проблема. Если же её нет — соорудите небольшую площадку из профиля или куска фанеры, прикрепите к ней уровень и установите конструкцию на необходимой высоте на стене или потолке.
Укладка напольной плитки
От правильности укладки первого ряда плитки зависит результат всей работы, поэтому важно очень ответственно подойти к этому. Благо с лазерным уровнем это легко.
Переключите прибор в режим проекции двух перпендикулярных плоскостей и уложите первую плитку, выровняв её по перекрестью лучей. Продолжайте укладку остальных плиток ряда, выставляя их по линии луча. Для контроля последующих рядов можно использовать этот же способ.
Укладка настенной плитки
С облицовкой стен кафелем дела обстоят точно так же. При этом уложить первый ряд плитки ещё проще, поскольку достаточно одной горизонтальной линии.
Включите проекцию горизонтального луча и установите прибор на необходимой высоте. Закрепите по отметке профиль в качестве направляющей или сразу укладывайте плитку, ориентируясь на проецируемую лазером линию.
Поклейка обоев
Для ровной поклейки обоев нужна чёткая вертикальная линия на стене. Её легко разметить по отвесу, а ещё проще сделать это с помощью лазерного уровня.
Переключите прибор в режим вертикальной линии и прочертите на стене метку карандашом по прави́лу. Можно не делать этого и клеить первую полосу обоев, сразу выравнивая один из её краёв по лучу лазера.
Монтаж проводки
Вырезать штробы для укладки кабелей в стену намного удобнее не на глазок, а по чётко размеченным с помощью лазера линиям: так и быстрее, и меньше риск в будущем повредить ушедший в сторону провод.
Для разметки включите построитель плоскостей в режим проекции горизонтальных и вертикальных линий, а затем передвиньте перекрестье к нужным местам.
Укладка канализационных труб
Для правильной работы канализации трубы должны располагаться под строго определённым углом — отклонение ни в большую, ни в меньшую сторону не допускается. Выставлять перепад вручную утомительно и неудобно, но лазер — совсем другое дело.
Кадр @Digur / YouTube
Включите прибор в режим проекции горизонтальной линии и заблокируйте автоматическую калибровку маятника. Наклоните лазерный уровень под заданным углом и нарисуйте линию или сразу выставляйте трубу по лучу.
Подвешивание картин, полок
Повесить ровно одну рамку не так уж сложно, а вот композицию из нескольких — задача не из лёгких. С полочками та же история. Однако при наличии построителя плоскостей это не проблема.
Переключите прибор в режим отображения горизонтальной линии и закрепите картины или полки на стене, выровняв их по лучу. При необходимости включите проекцию вертикальной линии, чтобы выровнять второй и последующие ряды.
Читайте также
🧐
Как выставить лазерный уровень параллельно стене
Применение лазерного уровня в различных операциях при ремонте
Сейчас никого не удивишь применением лазерного уровня в процессе ремонта. Польза этого прибора нисколько не преувеличена — с помощью лазерных линий можно очень быстро выполнять множество операций, которые занимают значительно больше времени при использовании обычного пузырькового уровня. Лазерный нивелир не всегда способен заменить обычный уровень, однако он способен стать верным помощником практически во всех отделочных работах.
В данном обзоре мы не будем рассматривать разновидности и классификации этих приборов, оставим это удовольствие авторам рекламных каталогов. Мы рассмотрим непосредственно приемы использования лазерных линий в тех или иных работах.
Промерить помещение на перепады и отклонения
Как правило, перед началом каких-либо работ, нужно иметь представление о перепадах полов, стен и прочего. Так же лазерный уровень поможет проконтролировать выполненные работы.
Уровень полов
Перед заливанием стяжки или монтажом любых других видов полов, необходимо промерить все перепады основания. Специалисты называют эту операцию «составлением карты полов». Сложно себе представить замеры без лазерного уровня, он здесь практически незаменим.
Для замера достаточно расположить прибор в начальном помещении на возвышении, например табуретке или воспользоваться штативом (если он идет в комплекте с прибором). С помощью рулетки промеряются расстояния от основания пола до горизонтального луча во всех интересующих точках. Стандартно точки замеров располагаются вблизи всех углов и одна точка посередине помещения. Все результаты замеров заносятся на план помещения или пишутся на стенах возле измеряемой точки.
Когда замеры сняты в одной комнате, уровень следует перенести в следующее помещение. Чтобы не потерять выставленную изначально высоту, перед перемещением нужно поставить метку по лучу лазера на стене, до которой луч достанет из следующего помещения. Переместив уровень, следует настроить луч на оставленную метку и приступить к следующим замерам расстояний от основания до луча.
Когда все помещения промерены и отметки на плане проставлены, по высоте отметок, с достаточно высокой точностью можно судить о всех уклонах и возвышенностях полов. Данные измерения позволяют определиться с высотой чистового пола, толщиной стяжки и в конце концов, с типом требуемых работ вообще.
Проверить ровность стен
Оценить отклонения стен от вертикали так же достаточно просто и быстро. Для этого нужно расположить вертикальный луч параллельно стене, в 5-10 см от нее и рулеткой, по аналогии с полами, промерить расстояния от стены до луча. Чтобы расположить правильно сам уровень изначально, можно сначала отложить от стены равные расстояния на полу и по отметкам выровнять луч.
Данная операция позволит судить о нужных слоях штукатурки, возможности облицовки гипсокартоном и прочими материалами. Так же, для наблюдения нужных слоев при соблюдении геометрии помещения (параллельные стены, углы 90 градусов), луч лазерного уровня нужно ровнять на заранее размеченные оптимальные оси помещения. Оси — достаточно сложная для описания тема, возможно об этом будет отдельная статья.
Для проверки углов, как внутренних, так и наружных, достаточно лишь направить вертикальный луч на исследуемый угол.
Лазерный уровень для маяков
Одна из наиболее часто используемых мной операций с лазерным уровнем. Установка маяков обходится без ниток и правила. Выставлять маяки удобно на полу, стенах и не только.
Маяки для пола
Данный метод работает с предварительным выставлением саморезов под маяки. Впрочем, можно аналогично делать и при других способах выставления маяков.
Когда уже есть отметка уровня стяжки, уровень устанавливается в любое место, откуда можно захватить лучом все точки установки маяков. Нужно выставить уровень так, чтобы отметка уровня пола была немного ниже (5-10 см) горизонтального луча. Рулеткой замеряется точное расстояние от точки стяжки до луча, из полученного расстояния вычитается толщина маяка. При монтаже маяков без саморезов, сразу на раствор, толщина маячкового профиля не вычитается.
Теперь, ориентируясь по лазеру и рулетке, саморезы или маяки выставляются точно под полученный выше размер. Как показывает практика, такие манипуляции гораздо более эффективные, чем использование правила и пузырькового уровня.
Маяки для штукатурки
Операции по установке маяков для штукатурки аналогичны вышеописанным, с той лишь разницей, что работы производятся в вертикальной плоскости, соответственно с вертикальной линией уровня. Прибор выравнивают лучом на отмеченную на полу линию (хватит пары отметок), которая параллельна выставляемой плоскости. Ну а дальше все то же самое: находим разницу между выставляемой плоскостью и лучом, и оперируя этой разницей выставляем штукатурные маяки, или саморезы под них.
В отличие от пола, выставление маяков для штукатурки стен с помощью лазерного уровня значительно упрощается, в сравнение со стандартным методом (выставление рамки из ниток с двумя отвесами). Стоит отметить, что для получения качественно выставленных маяков, нужно использовать точный прибор и хорошую рулетку. Естественно, внимательность и аккуратность мастера никто не отменял.
Усвоив горизонтальное и вертикальное выставление маяков, вам не составит труда, аналогичными навыками выставить лаги для пола, профиля для облицовки гипсокартоном и многое, многое другое.
Укладка плитки по лазеру
Здесь, конечно, не обойтись без стандартного пузырькового уровня, лазерный уровень выполняет роль вспомогательного устройства. Несмотря на это, роль его очень значимая.
При укладке плитки, лазером проверяется ровность вертикальных и горизонтальных швов. Любой плиточник знает, что при облицовке помещения вкруговую (санузел, ванная), крайне важно не отклонить горизонтальный шов. Неопытные плиточники зачастую отклоняются от горизонтали, итогом становится перепад горизонтальных швов в углах. Ведь для восприятия глазом достаточно отклониться на один миллиметр и перепад будет бросаться в глаза.
Для контроля горизонтальных швов, прибор удобно расположить на импровизированной полочке (если конструкция уровня не предусматривает иного крепления на стене). Полочка перемещается вместе с каждым уложенным рядом, с переставлением в противоположный угол.
Вертикальные швы контролируются время от времени, путем установки устройства напротив шва.
Наклеивание обоев
И тут наше устройство будет очень полезно. Как известно, для поклейки обоев используются вертикальные линии для наклеивания первой полосы на стене. Проверенный временем способ с отвесом и простым карандашом не всегда актуален, а если у вас имеется лазерный уровень — это кощунство. Дело в том, что простой карандаш на стене иногда может просвечивать через обои, даже высохшие. А уровень, поставленный напротив оклеиваемой стены никаких отметин на стене не оставит. По лучу даже гораздо удобнее ориентироваться, нежели по линии от отвеса.
Помимо наклеивания первой полосы, нивелир удобно использовать при резе обоев внахлест, как при вертикальных резах, так и горизонтальных. Дело в том, что рез необходимо выполнять по ровному, тонкому предмету — например металлической линейке. Но длинна линейки около метра, а рез может быть во всю высоту. Здесь можно обойтись лазером и более коротким шпателем, используя луч как направляющую для шпателя, а шпатель как направляющую для ножа.
Безусловно, роль устройства при наклейке обоев минимальна, только для обоев покупать его конечно не стоит. Однако, когда уровень имеется в наличии — польза однозначна.
Заключение
В этом очерке, естественно, указаны не все области применения этого полезнейшего устройства. Но и этой, небольшой информации достаточно, чтобы понять: лазерный уровень — очень полезный помощник отделочнику и домашнему мастеру.
Безусловно, многие мастера до сих пор пользуются старыми методами, которые ничем не хуже лазерного нивелира. Но в современном мире время — ценный ресурс, а нивелир его существенно экономит. Ну и не следует забывать, что главный инструмент мастера — руки и голова, а потом уже все остальное.
Как пользоваться лазерным уровнем (нивелиром, построителем плоскостей)
Многие строительные и отделочные процессы можно ускорить и облегчить. Надо только знать, как пользоваться лазерным уровнем, ну и приобрести его, конечно. Эти приборы называют еще построителями плоскостей или нивелирами. Наиболее распространенный вариант — призменные лазерные уровни. В корпусе этого устройства встроены несколько специальных светодиодов и оптических устройств — призм. Лучи от светодиода преломляются в призмах, позволяя строить вертикальные и горизонтальные плоскости. На поверхностях они отображаются в виде красных линий, по которым удобно вести разметку, проверять отклонения от вертикали и горизонтали и еще массу подобных вещей.
Подготовка к работе
Перед тем как пользоваться лазерным уровнем, его надо выставить вертикально. Есть два типа приборов — с автоматической корректировкой положения и без него. Если ваш прибор не имеет автонастройки, в нем есть пузырьковые уровни и регулируемые ножки. Подкручиваете ножки так, чтобы воздушные пузырьки оказались точно в центре шкалы. После этого нивелир можно включать.
Один из лазерных уровней
Если лазерный уровень с автоподстройкой, небольшие отклонения — порядка 4° — он компенсирует самостоятельно. Когда положение выставляется, подается звуковой сигнал (в другом варианте он перестает пищать) или загорается зеленый светодиод, обозначающий готовность к работе (до этого горит красный). Если нормальное положение автоматической корректировкой выправить не удается, вам надо будет вручную подкрутить ножки, чтобы угол отклонения был меньше.
Как работать с нивелиром
У лазерных уровней могут быть разные наборы функций. В базовом варианте есть возможность получить вертикальную и горизонтальную плоскости, а также включать их вместе и получать пересечение. В некоторых моделях есть возможность получать точку в зените и под прибором (отвес, точка — надир), также бывает функция построения двух параллельных вертикальных плоскостей. Дополнительные возможности полезны, но их наличие увеличивает стоимость, так как система становится сложнее. Некоторые производители в базовую комплектацию добавляют штативы или платформы, которые можно крепить на стену при помощи шурупа или магнита.
Основные функции нивелира (построителя плоскостей) бытового класса
Отличаются модели и возможным углом выстраиваемой в горизонтальной поверхности плоскости (угол развертки). Он может быть от 110° до 360°. Проще всего работать с тем, который дает полную плоскость, но относится он к профессиональным моделям и стоит немало. Получить полную плоскость можно и при небольшой плоскости свечения. Для этого прибор поворачивают вокруг своей оси.
При использовании прибора на улице может быть полезен уловитель лазера. Он покупается обычно отдельно. При покупке надо проверять совместима ли данная модель с вашим лазером. Полезны могут быть специальные очки. Они во-первых, предохранят глаза от случайного воздействия лазера, во-вторых позволяют четче видеть луч.
Использование при работах на полу
Удобно пользоваться лазерным уровнем при выравнивании пола. Выставляете его примерно посредине помещения и включаете построение горизонтальной плоскости. На стенах отбивается ровная линия, по которой удобно делать разметку.
Горизонтальная плоскость отображается на стенах
Лазерный луч также отображается на любом предмете, который вы поставите на пути его следования. Используя это свойство и линейку (рулетку) вы сможете найти самую выступающую и самую «утопленную» часть пола. По этим данным вы определите, на каком минимальном уровне можно делать стяжку пола. Далее по найденной высоте делаете отметки по стенам и приступаете к установке маяков. Их тоже можно выставлять по лучу. Установив лазерный луч на нужную высоту, спинку маяка выставляете так, чтобы она была равномерно им подсвечена.
При помощи той же горизонтальной поверхности можно проверять и насколько ровно выложен бетон в стяжке. Луч будет виден на буграх, а впадины можно найти при помощи рейки.
Как пользоваться лазерным уровнем для укладки плитки на полу
Можно пользоваться лазерным уровнем и при укладке плитки на пол. Для этого необходимо получить пересечение лучей на полу. Выставляете требуемый режим, выбираете направление, по которому будете укладывать плитку и, по видимой на полу линии, выравниваете шов.
Что может делать на стенах
Теперь рассмотрим как использовать лазерный уровень на стенах можно еще более активно:
Проверить насколько кривая стена. Параллельно ей, на расстоянии в несколько сантиметров отбиваете лазером горизонтальную плоскость. При помощи линейки или рулетки измеряете расстояние от луча до нескольких точек стены. Так определяется насколько завалена стена и в каком месте, можно найти выемки и бугры. Эта процедура необходима при выравнивании стен.
По той же методике можно проверить вертикальность углов.
Отметить горизонтальную линию для крепления чего-то: мебели, профиля для потолка из гипоскартона и т.д.
Получить перекрестие для укладки плитки на стену.
Иметь вертикальную линию, чтобы правильно наклеить первый лист обоев. горизонтальную, чтобы ровно наклеить бордюр и т.п.
Проверить вертикальность откосов на окнах или дверях.
Отметить линию для прокладки электропроводки.
Пользоваться лазерным уровнем во время ремонта приходится часто, да и позднее в быту, при мелких работах он часто нужен: что-то ровно повесить, то выставить бытовую технику (стиральную машинку, например) и т.д.
Видео-уроки по работе с лазерным нивелиром (уровнем)
Как проверить лазерный уровень на точность
Чтобы можно было безоговорочно полагаться на показания лазерного уровня, его надо проверить. В технических характеристиках модели указывается максимально допустимая для данного прибора погрешность. Она указана в мм/м (миллиметрах на метр). Естественно, чем она меньше, тем лучше и это один из ключевых параметров, на которые стоит обратить внимание. Но даже сравнивая разные устройства одной модели можно увидеть значительную разницу в показаниях.
Для нормального результата ремонта, отклонение должно быть минимальным, а определить его можно проверкой. По идее, эту проверку надо делать до покупки, но немногие магазины дадут вам такую возможность. Тогда проверить лазерный уровень можно дома, и, если он не прошел проверку, вернуть или поменять (чек не потеряйте). Сама процедура проверки в видео. Манипуляций достаточно много, но они несложны.
Как пользоваться лазерным уровнем для выравнивания стен, пола, потолка
Лазерные уровни, или нивелиры, давно стали инструментом профессиональных строителей. Развитие технологий последних лет сделало их доступными и для домашних мастеров. Квартирный ремонт или возведение собственного дома — лазерный помощник позволит выполнить точную разметку с первого раза.
Зачем необходимо пользоваться лазерным уровнем
Некоторые строительные бригады до сих пор работают по старинке. Они выставляют уровень «на глазок» или пользуясь допотопными средствами вроде водяного ватерпаса, отвеса и большого угольника. Применение лазерного уровня выводит разметку строительных размеров на принципиально другой уровень точности.
Его используют для выравнивания пола, стен, потолков, разметки строительных отверстий и установки дверей и окон.
Нивелирование стройплощадки позволяет выполнить выемку грунта экономно и с высокой точностью и возводить конструкции без перекосов и крена.
Что необходимо знать при работе с лазерным уровнем
Прежде всего следует помнить о том, что лазерный луч имеет очень маленькую площади поперечного сечения и расходимость, но очень высокую интенсивность. Это позволяет видеть его даже ярким солнечным днем, но одновременно несет в себе и опасность. Если луч лазера попадет в глаза, возможна очень серьезная травма. Во время работы с нивелиром обязательно нужно использовать защитные очки.
Лазерный уровень в комплекте с защитными очками
Устройство позволяет получать на стенах, полах и потолках линии:
по вертикали;
по горизонтали;
крестообразные;
сетку.
Если пользоваться дополнительными настройками, возможно получить линии под наклоном.
Работа с лазерным уровнем
Самыми распространенными видами приборов являются
Первые недороги и весьма просты в применении, но имеют ограниченную дистанцию эффективного действия (до 20 метров). Вторые существенно дороже, но позволяют эффективно работать на расстоянии до 100 метров. Ими чаще пользуются на открытых стройплощадках.
Как пользоваться лазерным уровнем
Правильно применяемый нивелир дает возможность выравнивания поверхности, расположенной:
горизонтально;
вертикально;
под наклоном.
Варианты расположения нивелира при работе
Сложного ничего в этом нет, нужно закрепить устройство в штативе и включить режим настройки. Устройства с автоматической настройкой устанавливаются автоматически, бюджетные модели придется настраивать вручную, по пузырьку ватерпаса. После завершения ориентации нивелира в пространстве на выравниваемой плоскости появляются вертикаль и горизонталь.
Если изменить ориентацию нивелира на 90° , то линии появятся не только на стенах, но и на полу и потолке.
Работа с лазерным уровнем позволяет также размечать стену под укладку кафельной или керамической плитки.
Укладка кафеля с помощью нивелира
Производим установку уровня
До начала разметки требуется надежно закрепить уровень, чтобы избежать его колебаний или перемещений. Самые маленькие отклонения на дистанции в десятки метров могут обернуться метровыми промахами.
Обычно пользуются следующими способами крепления лазерного уровня:
На пол, стол, подставку и любую прочную и стабильную плоскость
На штатную треногу. Выдвижная рейка позволяет поднять устройство на высоту до трех метров.
На распорную штангу.
На ровную стену при посредстве вакуумных присосок, липких кругов или магнитных держателей.
Важен не столько способ крепления, сколько его надежность и стабильность.
Регулировка положения прибора
До начала работы требуется выровнять прибор по горизонту. Это базовая обязательная операция, без ее качественного выполнения все дальнейшие действия потеряют практический смысл.
Устройства начального уровня выравниваются вручную. Для этого пользуются пузырьковым ватерпасом, а регулировка проводится тремя регулировочными винтами.
Продвинутые бытовые и полупрофессиональные модели могут выравниваться автоматически. Грубая настройка уровня проводится также вручную, зато последние 5-10 градусов прибор с большой точностью выставляет сам. После каждого перемещения устройства на новое место регулировку обязательно нужно провести повторно.
Настройка прибора
Настраивать устройство следует в соответствии с руководством пользователя. Нас бюджетных моделях все придется делать вручную. Они оснащены двумя отдельными пузырьковыми уровнями, в которых пузырек воздуха перемещается в вязкой жидкости в небольшой прозрачной трубке. На трубке нанесены деления. Нужно, пользуясь тремя регулировочных винта, загнать пузырьки на центральные деления. Это и будет соответствовать горизонтальному положению основания прибора относительно поверхности земли. В некоторых моделях вместо двух трубок установлен маленький круглый резервуар, закрытый стеклом. На нем нанесены концентрические окружности. Вращением координатных винтов нужно добиться, чтобы пузырек сместился под центральную окружность.
Профессиональная настройка лазерного уровня
Устройства призменного типа выдают одновременно горизонтальную и вертикальную линии. Если в одной из них нет необходимости, как, например, горизонтальной линии при проверке вертикальности стенного проема, ее возможно отключить.
Устройства точечного типа кроме линий указывают и опорные точки в пространстве. Точка наибольшего возвышения называется «зенит», противоположная ей внизу — «надир». Режим показа этих точек также является отключаемым.
Модели, работающие на ротационном принципе, обладают двумя дополнительными параметрами:
угол сканирования;
скорость вращения луча.
Обычно доступна проекция в одной плоскости. У продвинутых устройств есть возможность показывать одновременно обе оси.
Измерительная рейка
Этим приспособлением пользуются для разметки нескольких параллельных линий с постоянным шагом. Такая необходимость возникает при укладке кафельной, керамической или пластиковой плитки. С помощью рейки также можно на определенную величину поднимать или опускать прибор, закрепленный в штативе.
Для более глубокого понимания того, как пользоваться лазерным нивелиром будет полезно рассмотреть их на конкретном примере. Пусть это будет укладка ламината в одном из помещений. Для качественной укладки требуется подготовить абсолютно ровную поверхность пола. Чтобы решить эту задачу с помощью лазерного уровня, следует:
Развернуть штатив, установить его посредине комнаты и закрепить на нем устройство.
Выполнить выравнивание прибора относительно поверхности земли по пузырьковым указателям уровня.
Включить лазерный указатель и отметить горизонтальные линии на стене помещения с помощью отбивочного шнура. Шнур перед этим надо пропитать сухой синькой или мелом.
Развернуть устройство на 90° и повторить операцию для всех стен.
Если у вас есть ротационный нивелир, им пользоваться еще удобнее: для последней операции разворачивать его не надо, он может выдать все четыре линии из одного положения.
Теперь у нас есть разметка уровня на всех стенах. Можно приступать к заливке выравнивающего раствора и, опираясь на разметку, добиваться идеально ровной поверхности стяжки под ламинат.
Ведем пристрелку
Для того чтобы разметить отверстия в противоположных стенах на одной линии, но на разной высоте, в комнате небольшого размера можно воспользоваться линейкой или рулеткой. Если же стены отстоят друг от друга на десятки метров, такой способ будет затруднительным. Для решения подобных задач большинство моделей комплектуются так называемой пристрелочной мишенью. Это пластмассовая пластинка с разметкой, напоминающей рисунок на мишенях для пулевой стрельбы, окружности отстоят друг от друга на определенное расстояние, чаще всего сантиметр или дюйм. Вертикальная и горизонтальная оси, образующие перекрестье прицела, градуированы в миллиметрах (или линиях и точках). Пластинка имеет отверстие для закрепления на вертикальной поверхности. С ее помощью можно разметить смешение на несколько сантиметров, не пользуясь услугам подсобника.
Лазерный уровень с пристрелочной мишенью
Самые продвинутые модели оснащаются для этой цели визиром, позволяющим сэкономить время на подвешивание мишени.
Как увеличить дальность луча
Если солнечный свет на стройплощадке слишком яркий и отметка не видна, на помощь приходит приемник лазерных лучей. Он помогает вести разметку при высокой освещенности и на больших расстояниях. Лучше всего, если он выпущен тем же заводом — изготовителем.
Существует еще один способ увеличить дальность. На объект, подлежащий разметке, навешивают отражательные пластины из металлизированного пластика. На его гладкой поверхности линии будут видны и при самой высокой освещенности.
Меры предосторожности при использовании
Несмотря на небольшие размеры и безобидный вид, лазерный нивелир, если им неправильно пользоваться, способен нанести тяжелый вред здоровью. Если луч попадет в глаз, его мощности вполне хватит для нанесения серьезной травмы вплоть до потери зрения. Следует избегать попадания луча прибора в глаза людям или домашним животным. При работе с устройством обязательно постоянно пользоваться защитными очками.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Как ставить маяки на стены.
В этой статье я подробно объясню как ставить маяки на стены. Опишу различные способы, после чего вы выберите наиболее подходящий для вас.
Подготовка поверхности перед установкой маяков.
-Если стена кирпичная, поверхность без штукатурки, просмотрите внимательно швы между кирпичами. Крупные излишки застывшего раствора отбейте молотком. Они могут мешаться во время штукатурки. -Бетонная стена должна быть чистая (без шпаклёвки, краски, известкового раствора). -Отштукатуренную стену проверьте простукиванием. Простучите сжатой в кулак рукой по всей стене так, как обычно вы стучите в дверь. Когда звук меняется, становится более пустым, несомненно, тут пустота (штукатурка отошла от поверхности). Следовательно её нужно отбить молотком с зубилом либо электроинструментом. -Перед тем как ставить маяки загрунтуйте стены. О том как грунтовать стены можно ознакомиться в статье -КАК ГРУНТОВАТЬ СТЕНЫ-
Проверка неровностей стен.
Перед тем как ставить маяки, проверьте стены по уровню и в плоскости.
Стена может быть развёрнута винтом, может иметь плавный, незаметный бугор или яму. Для проверки понадобится пузырьковый уровень длиной 2.5м/п, прочная нить. Если нет пузырькового уровня можно использовать отвес или просто приложить маленький пузырьковый уровень к правилу. Но самый лучший вариант ставить маяки на стены с лазерным уровнем. Рассмотрим каждый из вариантов по очереди на примере стены длиной шесть метров, высотой два метра шестьдесят сантиметров.
1. Вертикально прислоним пузырьковый уровень к стене примерно через метр. Выставляем его по уровню. Определим наклон, излом стены, среднюю толщину будущего слоя штукатурки. Допустим, после выставления уровень касается верхом, а низ отходит на три сантиметра.
Следовательно сверху слой будет минимальный. Далее проверим стену по горизонтальным линиям. Тут понадобится помощь второго человека. Натягиваем нить от одного угла до другого, проверяем неровности. Повторяем эту операцию сверху, снизу, по центру. Например, определяем по центру выпуклую неровность. Теперь мы знаем что наша стена наклонена в нашу сторону и имеет бугор по центру.
2. Если мы имеем только отвес с нитью от первого варианта этот метод отличается лишь тем, что пузырьковый уровень заменим отвесом. В остальном проделываем всё абсолютно так-же.
3. Проверяем стену с помощью лазерного уровня. Установим уровень, направим лазерный луч параллельно стене. Измеряем через каждый метр вертикально и горизонтально рулеткой расстояние от стены до луча. Так мы поймём в какую сторону наклонена стена, увидим все её неровности.
Как ставить маяки на стены пузырьковым уровнем.
Итак, при проверке мы выяснили что стена наклонена к нам, по центру выпуклая неровность. Следовательно ставить маяки плотнее к стене нужно в центре, сверху. Ставить маяки будем через одинаковое расстояние. Первый и последний маяки устанавливаются через 20-40 сантиметров от углов.
Получается всего четыре маяка примерно через 1.8 м/п друг от друга. Помните чем меньше маяков, тем меньше погрешностей (ровнее стена). Чертим вертикальные линии по уровню в местах будущих маяков.
Сверлим отверстия под шурупы по крайним вертикальным линиям сверху и снизу.
Получаем по одному отверстию в каждом углу. Прикручиваем верхние шурупы. Натягиваем нить через верхушки шурупов. Для этого нужно закрутить рядом дополнительные саморезы, к которым привяжем нить.
Слегка открутив или закрутив саморез выставляем нить так, что-бы она не касалась стены, но была как можно ближе к ней. Сверлим в оставшихся вертикальных линиях под нитью отверстия. Выставляем с помощью нити шурупы.
Теперь горизонтально натянем нить снизу. На пересечении нити с вертикальными линиями сверлим отверстия. Прикручиваем саморезы.
Прикладываем пузырьковый уровень к крайним вертикальным линиям. Выставим нижние шурупы так, что-бы пузырёк внутри колбы оказался в центре.
Выставим остальные саморезы под нижней нитью. Теперь сверлим во всех вертикальных линиях отверстия через 30-40 сантиметров.
Упирая уровень в верхний и нижний саморез, выравниваем остальные шурупы. Затем можно ставить маяки. Густо разведём гипсовую штукатурку. Теперь ставить маяки просто. Рядом с каждым саморезом ставим бугорок из штукатурки.
Затем начинаем ставить маяки упирая их в шурупы пузырьковым уровнем или правилом.
Лишнюю штукатурку снимите шпателем. Как оказалось, ставить маяки на стены работа несложная, но кропотливая.
Ставить маяки на стены с отвесом немного сложнее.
Порядок выполнения работ такой-же, как в статье «Как ставить маяки на стены пузырьковым уровнем». При помощи отвеса выставляются вертикальные линии в одной или двух плоскостях. Две плоскости нужны например при установке дверей, столбов. Нам нужна только одна плоскость. На месте предполагаемого маяка начертим линию по отвесу. Просверлим отверстия сверху и снизу. Прикрутим шурупы. Над верхним шурупом сверлим ещё одно дополнительное отверстие. Прикручиваем длинный шуруп, крепим к нему отвес. Когда отвес перестанет болтаться, возьмём рулетку с отвёрткой. Открутив или закрутив саморез, устанавливаем одинаковое расстояние от нити отвеса до обоих шурупов.
Остальные шурупы этой линии выставляем по правилу. Таким методом выравниваем саморезы только на крайних линиях. Все остальные саморезы выравниваются точно так-же, как в статье описанной ранее, «Как ставить маяки на стены пузырьковым уровнем».
Как ставить маяки на стены по лазерному уровню.
Таким способом пользуются чаще строители профессионалы. Ставить маяки по лазерному уровню просто, быстро. Погрешности в этом случае самые минимальные среди всех способов установки маяков. Но есть один минус — цена. Не каждый решится покупать лазерный уровень из-за его высокой стоимости. Моё мнение — стоит один раз потратиться, ведь такое лазерное устройство понадобится ещё много раз. С ним вы можете повесить мебель, багет для штор, клеить плитку. Итак, начнём установку маяков. Ставим лазерный уровень так, что-бы его луч светил параллельно стене. Начертим на стене вертикальные линии для монтажа маяков. Если лазерный уровень позволяет приблизить луч вплотную к стене, отлично, оставим минимальное расстояние от луча до стены что-бы туда помещался наш маяк. Затем разведём гипсовую штукатурку. Сделаем из неё холмики по всей длине линии через 20-30 см.
Теперь будем ставить маяки на стены по лазерному уровню. Прилепим маяк, затем давим его правилом. Маяк начнёт приближаться к лазерному лучу. Когда луч достигнет верхушки маяка остановитесь.
Уберите излишки штукатурки шпателем. Если вы слишком сильно давили маяк и он встал глубже луча, потяните его назад, пододвинув под него штукатурку и снова давим его правилом. Если конструкция лазерного уровня не позволяет ему светить вплотную к стене установите лазерный уровень как можно ближе к ней. Направьте луч параллельно стене. Найдите при помощи рулетки самое минимальное расстояние от стены до луча. Измеряйте расстояния только по начерченным линиям для будущих маяков.
Отнимите от минимального размера три миллиметра, что-бы был запас хода и маяк не уперся в стену. В моём случае получилось 27 миллиметров. Теперь отнимем толщину маяка. Толщина моих маяков шесть миллиметров. Получаем 21 миллиметр. Отмерим на правиле 21 мм и проведём линию.
Нанесём штукатурку на начерченную линию лепёшками.
Давим правилом маяк до совпадения лазерного луча с отмеченной линией на правиле.
Когда вы будете ставить маяки советую средние маячки устанавливать чуть глубже чем крайние (примерно на 0.5-1.5 мм). Таким образом бугры после штукатурки будут полностью исключены. А яму вы не увидите даже приложив двухметровый правил.
источников AP: игроки MLB сокращены до 89 игр, хотят распределить деньги
По плану игроков, Мировая серия закончится в середине-конце ноября
от: Ассошиэйтед Пресс, РОНАЛЬД БЛЮМ
Размещено: / Обновлено:
Кредит: Грант Фэйнт / Банк изображений / Getty Images
НЬЮ-ЙОРК (AP) — Бейсболисты перешли в сторону команд, но в своем последнем предложении по запуску отложенного пандемии сезона оставались далеко друг от друга в экономическом отношении, непреклонно получая полную пропорциональную зарплату, предлагая сократить регулярный сезон до 89 игр.
Предложение ассоциации игроков, переданное Высшей лиге бейсбола в электронном виде во вторник вечером без переговоров, было подробно описано Associated Press парой людей, знакомых с ходом переговоров. Они говорили на условиях анонимности, потому что никаких объявлений не разрешалось.
MLB не сочла предложение продуктивным, но не дала никаких комментариев. MLB заявила, что при отсутствии соглашения она могла бы продолжить с более коротким графиком, возможно, до 50 игр.
Игроки сделали свой ход на следующий день после того, как руководство сократило предложенное расписание с 82 игр до 76. Профсоюз предложил начать регулярный сезон 10 июля и закончить 11 октября — за день до возможной седьмой игры финала НБА.
Профсоюз принял план MLB расширить постсезонный период с 10 команд до 16. Однако, если руководство объявит расписание без согласования, оно не сможет изменить установленный формат постсезона.
По плану игроков, Мировая серия завершится в середине-конце ноября, и игроки заявили, что примут предложение MLB о возможности переноса постсезонных игр на нейтральные площадки.
Команды
заявляют, что опасаются второй волны коронавируса и не хотят продлевать Мировую серию в октябре. Заместитель комиссара Дэн Халем сказал профсоюзу, что расписание из 76 игр не может быть составлено, если игроки не согласятся на сделку до среды.
Игроки продолжают настаивать на выплате полной пропорциональной заработной платы, как указано в соглашении от 26 марта между постоянно враждующими сторонами. Сделка предоставила игрокам время на обслуживание на случай, если в этом году не будут сыграны игры, а также аванс в размере 170 миллионов долларов.
MLB утверждает, что, поскольку сезон, вероятно, будет проходить на пустых стадионах без фанатов, отсутствие доходов, связанных с воротами, приведет к потере 640 000 долларов за каждую дополнительную сыгранную игру — цифру, которую ставит под сомнение профсоюз. Предложение MLB будет гарантировать игрокам 50% пропорциональной заработной платы и еще 20%, если постсезон будет завершен, а команды будут финансировать пул в размере 50 миллионов долларов на акции игроков после сезона, даже если билетов не будет, мало билетов или они будут проданы. MLB также простит 20% аванса к зарплате.
игроков должны были заработать около 4 миллиардов долларов в этом году, прежде чем день открытия был перенесен с 26 марта из-за нового коронавируса, а первоначальное экономическое предложение профсоюза от 31 мая предусматривало график из 114 игр, который продлится до октября, и зарплаты. на общую сумму 2,8 миллиарда долларов. Более короткий график в новом плане снизил сумму примерно до 2,2 миллиарда долларов.
Предложение
MLB в понедельник было на зарплату чуть менее 1,3 миллиарда долларов, но только около 1 миллиарда долларов будет гарантировано.Остальное зависит от завершения постсезона.
Майк Траут и Геррит Коул, самые высокооплачиваемые игроки с зарплатой в 36 миллионов долларов, по плану профсоюза получат по 19 777 778 долларов каждый. Предложение MLB будет гарантировать каждые 8 723 967 долларов с возможностью увеличения до 12 190 633 долларов за штуку, если постсезонный период будет завершен.
Игрок с минимумом 563 500 долларов заработает 309 577 долларов по профсоюзному плану и до 244 492 долларов по предложению MLB. Те, у кого есть 1 миллион долларов — примерно половина от текущих активных списков — получат 549 383 доллара по предложению профсоюзов и до 389 496 долларов по формуле MLB.
График из 50 игр с пропорционально распределенной зарплатой составил бы чуть более 1,2 миллиарда долларов, а Коулу и Трауту осталось бы по 11 111 111 долларов у каждого.
Players предложили выделить 5 миллионов долларов из совместных фондов управления и профсоюзов на поддержку не входящих в профсоюзы мелких членов лиги и социальные цели. Игроки соглашаются участвовать в таких мероприятиях, как Матч всех звезд в межсезонье и / или Дерби Home Run, а также транслировать такие улучшения, как ношение микрофонов во время игр.
Профсоюз не принял предложение руководства приостановить выплату компенсации свободным агентам в это межсезонье, что исключило бы квалификационные предложения, из-за которых некоторые команды отказывались преследовать игроков.
Игроки приняли предложение MLB о том, что игроки с высоким риском могут отказаться от участия в этом сезоне, получая при этом зарплату и время обслуживания, но чтобы другие игроки, которые отказались от участия, не получали зарплату или время обслуживания.
___
Больше AP MLB: https://apnews.com/MLB и https://twitter.com/AP_Sports
9 марта 2020 года занятия в Калифорнийском университете в Беркли были переведены в онлайн-режим, чтобы защитить здоровье и безопасность всего сообщества Калифорнийского университета в Беркли.Critical Making — это студийный курс, который использует командное физическое прототипирование и дизайн наряду с личной критикой. Нам нужно было переосмыслить содержание курса, чтобы достичь ожидаемых целей обучения в этих новых ограничениях. Теперь студенты были разбросаны по всему земному шару, когда они переезжали в безопасные места, чтобы укрыться на месте. Команды не могли встретиться лично. Не было общих ресурсов с точки зрения материалов, производственных площадей или оборудования для создания прототипов.
Мы изменили оставшиеся два полевых мероприятия.Полевое задание 05: «Археология материалов» — это охота за мусором для каждого ученика, который индивидуально находил и задокументировал 20 уникальных артефактов, которые можно было использовать для создания прототипов. Это были предметы и материалы, к которым студенты имели доступ для создания прототипов в своих убежищах от COVID-19. Это было сделано для того, чтобы дать учащимся возможность «открыть» для себя все еще находящиеся в их распоряжении творческие материалы. Вы можете просмотреть все 514 артефактов, «обнаруженных» учащимися.
Мы знали, что, хотя многие физические артефакты по-прежнему сложно будет разделить между командами.Однако видео могло быть единым творческим элементом. Фактически, навыки редактирования видео станут жизненно важными для передачи повествования, взаимодействия и взаимодействия с пользователем в разных командах. В недавно созданном Полевом Задании 06: Изысканный дизайн студентам было предоставлено неполное видео о пользовательском опыте. Их попросили завершить видео-взаимодействие, добавив аудио, дополнительные наложения и / или свои собственные видеоисточники. Окончательные «завершенные» видео студентов можно найти в конце этой веб-страницы.
Наконец, командный проектный элемент курса «Провокация 03: Провокация из ближайшего будущего» предлагал студентам заняться спекулятивным дизайном. Тема COVID-19 доминировала над всеми и в тот момент в новостном цикле. В нашем классе мы хотели найти баланс между реагированием на этот кризис и уходом от безумной срочности проблемы в каждой жизни. Мы не хотели игнорировать эту тему, но мы также не хотели чрезмерно зацикливаться на неизвестных и тревожных ежедневных проблемах, которые она поднимала.Вместо этого мы предложили каждой команде студентов использовать умозрительный дизайн, чтобы продемонстрировать артефакт 2025 года, возникший в результате давнего кризиса COVID-19 2020 года. Каждый член команды участвовал в «создании» этого интерактивного артефакта и совместно редактировал видео, чтобы извлечь вместе единое повествование о его мотивации, использовании и взаимодействии. Эти видео показаны ниже.
В качестве эпилога мы предложили заключительное дополнительное задание, предлагая студентам выбрать артефакт, который они порекомендовали бы историку через 100 лет для включения в выставку в 2120 году, посвященную 100-летию вспышки COVID-19 под названием . «COVID-100: артефакты и рассказы о событии COVID-19 2020 года» .Эта выставка курируется, чтобы отразить опыт кризиса COVID-19 2020 года. Студенты коллективно представили короткие абзацы и изображения своих рекомендаций для выставки 2120 года. Вы можете прочитать их в конце этой веб-страницы.
Видео всего нашего класса, «выступающего» на Zoom после нашей последней критики!
Последняя провокация
Сегодня прекрасный весенний день 2025 года.Кризис COVID-19 давно позади. Тревоги начала 2020 года улеглись. В рамках этой провокации студенческие команды отправились в 2025 год и привезли артефакты, которые возникли в результате кризиса COVID-19 2020 года и теперь повсеместно распространены в жизни 2025 года. Задание: Провокация 03: Провокация из ближайшего будущего
Окончательный дизайн каждой команды можно найти ниже. Эти видео также можно просмотреть как полный плейлист из всех 10 результирующих проектов (по 3 минуты каждый)
Perfect Fit: новый взгляд на интернет-магазины одежды
Джером Ван и Мишель Хванг
Perfect Fit — это услуга виртуальной примерки одежды с 2025 года, которая позволяет вам по-настоящему ощутить и увидеть предметы одежды на своем теле, прежде чем покупать их в Интернете, прямо у себя дома.Вам больше не нужно беспокоиться о том, чтобы заказать один и тот же товар разных размеров, чтобы выбрать тот, который вам подходит, при возврате остальных. Perfect Fit поставляется с рубашкой, которая адаптируется к вашей фигуре, обеспечивая идеальный размер и посадку. Он также адаптируется к материалу и дизайну, который вы указываете в приложении Perfect Fit. Вы получите предварительный обзор того, как определенные материалы ощущаются на вашей коже и как определенные рисунки выглядят на вашем теле, прежде чем принять решение о покупке. Точное измерение и адаптация рубашки Perfect Fit минимизируют ошибки при покупках в Интернете и обеспечат безупречность всех ваших будущих заказов на одежду!
Пузырьковая шляпа
Bowen Wei, Cui Wang, Joymaneet Kaur
«Bubble Hat» — это персонализированная шапка и браслет для защиты здоровья, обеспечивающие безопасность людей в окружающей среде.Шляпа работает на солнечной энергии и голосовая интерактивная. Он циркулирует отфильтрованный воздух из шляпы в радиусе 2 фута, чтобы создать санитарный воздушный пузырь вокруг пользователей. Шляпа использует данные GPS и данные индекса состояния окружающей среды для определения цвета светодиода. Зеленый цвет указывает на безопасные условия прямого контакта. Красный цвет указывает на небезопасную среду для прямого контакта и поощряет бесконтактное взаимодействие. Лидарный датчик используется для обнаружения движения между человеческими взаимодействиями, побуждая шляпу давать обратную связь и голосовые подсказки пользователю.При прикосновении к предметам, находящимся за пределами пузыря, браслет автоматически распыляет многоразовое дезинфицирующее средство, которое мгновенно высыхает с помощью пузырькового воздушного потока. Шляпа также включает в себя аксессуары для шарниров, включая музыку, свет и персонализированные украшения. Кроме того, шляпу можно настроить в соответствии с погодой, стилями и дизайном. Bubble Hat — must-have в 2025 году.
Конфликтные шапки
Джесси Нгуен, Катрина Рот, Тиффани Тао
CONFLICT CAPS — это три шляпы, которые были частью социальных движений в ответ на социальное дистанцирование, вызванное вспышкой COVID-19.COVID CAP, первая из трех, представляет собой шляпу с шипами, сделанную своими руками, предназначенную для того, чтобы ее владелец продемонстрировал поддержку социального дистанцирования перед лицом протестов, которые приобрели известность в 2020 году. CLOUD CAP с 2022 года была ответом на первую cap, и должен был стать ободряющим маяком для связи с другими после того, как карантинные приказы были сняты. Шляпа напоминает облако, а ее текстура, запах и свет привлекают внимание и привязанность. Наконец, в 2025 году появилась CURTAIN CAP — кепка со шторами, чтобы скрыть лицо, предназначенная для владельцев, которые устали от разговоров между другими носителями шляп, чтобы отвлечься от разговора и сделать жизнь нормальной.Вместе они составляют КОЛЛЕКЦИЮ КОНФЛИКТНЫХ КОЛЛЕКЦИЙ.
Смарт-стикеры
Триста Ху, Джуньи Дин и Рафаэль Феликс
Covid-19 изменил способ нашего взаимодействия с предметами дома.Когда это произошло впервые, многие люди начали запасаться товарами, покупая больше продуктов, чем обычно. В то время как некоторые люди покупали много вещей, которыми они никогда больше не будут пользоваться, другие хотели заново открыть для себя предметы и элементы, которые были у них дома, или перенять старое хобби. Мы отправились в 2025 год и вернули коробку со смарт-стикерами. Смарт-стикеры — это технологическая разработка, которая помогает людям заново открывать для себя предметы в своем доме, напоминая им о них. Таким образом, смарт-стикеры сокращают количество пищевых отходов, расширяют возможности обмена в сообществе и позволяют людям легко выстраивать распорядок дня и развивать свое старое хобби.
Ансамбль
Доротея Макри, Клара Орндорф, Аполлон Томополус
Поскольку общество имеет дело с Covid-19, оно должно учитывать потребность в связях и росте стресса из-за неопределенности.Инструменты, включая Zoom, популярны, но не могут заменить личное общение. К 2025 году критически важно будет разработать технологию, обеспечивающую более конструктивное взаимодействие. Мы разработали Ensemble («вместе») как технологию домашнего помощника, которая использует цифровое приложение для подключения пользователя к его социальной сети, который может быть изолирован в разных местах. Машинное обучение, зависящее от датчиков, распознает эмоции пользователя и отправляет оповещения друзьям / семье, если пользователь обеспокоен. Друзья / семья могут предоставить пользователю Ensemble особую атмосферу, предназначенную для расслабления.Пользователи также могут общаться синхронно, подключая свои среды для общения. Наконец, конфиденциальность предусмотрена специально: все ресурсы выпущены по лицензиям CC BY-NC 4.0 (творческий) и GPLv3 (программное обеспечение).
CoronaMatch
Эстер Ян и Мария Петтис
CoronaMatch переосмысливает повседневные противовирусные маски для лица и жизнь здесь — после кризиса Covid-19 2020 года.Наша Corona, состоящая из модного переднего, складного и настраиваемого лицевого щитка, сочетается с нашим новым мобильным приложением для знакомств через устройства с поддержкой Bluetooth, чтобы со вкусом уменьшить беспокойство, отслеживать контакты с источником толпы и улучшить социальное взаимодействие. Coronamatch снимает маску с маски. Разработанный для полного лица, с бородой или без, наша Corona имеет прозрачный и моющийся материал, фильтрующий вирусные частицы и аэрозольные загрязняющие вещества, с легкой серебряной рамкой, Corona улучшает способность дышать, улучшает видимость лица и стиль.Наши маски премиум-класса оснащены светодиодной подсветкой, небольшой инфракрасной камерой с распознаванием лиц и приемником Bluetooth, который передает данные о социальных контактах на наш защищенный облачный сервер. Управляйте своим изображением, изменяя частоту вспышек и цвет света на Corona. Синхронизируйте маску с нашим приложением CoronaMatch и получайте мигающую синхронизацию свечения, когда вы встретили свою романтическую пару!
Волна
Джек Уоллис, Элисон Куо, Софи Хуанг
Wave — это носимая ЭЭГ, ориентированная на пользователя, предназначенная для спонтанной интимной социальной связи и усиления чувства места и общности.Он использует электроды, встроенные в наушник, для обнаружения электрической активности в головном мозге, которая передается в приложение для смартфона Wave через Bluetooth. Наушник можно откалибровать для обнаружения синаптических сигнатур — например, вашей неврологической реакции на размышления о конкретной фотографии — разного уровня интенсивности, чтобы запускать различные действия с помощью настраиваемой структуры IFTTT (If This Then That), установленной в приложении. Последняя версия Wave, выпущенная в конце 2025 года, способна интерпретировать активность мозга для отправки сообщений, пинговать других пользователей Wave в радиусе 30 футов, а также создавать и обмениваться «синаптическими снимками» живых неврологических данных.Изначально задуманное во время мер по социальному дистанцированию, предпринятых в связи с пандемией COVID-19, устройство стало незаменимым инструментом для социальных связей в современную эпоху.
Новый взгляд на тротуары
Абхишек Бхагват, Микио ЛаКапра, Уоррен Лай
После пандемии COVID-19 интернет-общение превратилось из привилегии в необходимость даже для тех, у кого нет личных устройств.Все формы человеческого сотрудничества, включая бизнес, образование и транспорт, стали во многом полагаться на цифровое взаимодействие. Чтобы справиться с новой эпохой технологической зависимости, правительства развили свою основную инфраструктуру, чтобы она служила средством коммуникации для своих граждан. Однако то, что началось как инициатива PSA, с тех пор было принято несколькими департаментами и сообществами для восстановления общественного товарищества, которое наблюдалось до 2020 года. Проект «Reimagining Sidewalks» фокусируется на улучшении тротуаров через три итеративных аспекта: коммуникация, навигация и общественное здоровье выделение различных функций, от замены доски объявлений до агрегированных данных для управления пешеходным движением.Базовые технологии также кратко исследуются с целью содействия вовлечению сообщества и инновациям. Мы надеемся формировать более разумные, безопасные и дружелюбные города с помощью самого фундаментального ядра открытого общественного пространства.
Kob-E, баскетбольный матч Интернета вещей
Гуанкун Хуанг, Ани Готтипарти, Трент Сторм
Kob-E — это приложение для iPhone, объединенное с аппаратной платформой, состоящей из стереоскопической камеры, датчика приближения и лазерной указки.Приложение позволяет игрокам со всего мира играть в простую игру в ЛОШАДЬ, баскетбольный матч, соединяя их физическую среду через виртуальное соединение. Коробка с оборудованием размещается наверху щита баскетбольного кольца и может отслеживать местоположение игрока через стереоскопическую камеру. Видео с камеры также отображается на телефонах игроков, чтобы они могли наблюдать за стрельбой друг друга. Датчик приближения может определить, попал ли мяч в кольцо. Лазерная указка может отображать, откуда игроки стреляют по мячу.Счет игры ведется через приложение, которое может сообщать игрокам, когда наступает их очередь стрелять. Несмотря на то, что они разделены расстоянием, это приложение и оборудование соединяют мир друзей и позволяют им играть друг с другом в физические игры.
Хранитель
Леонардо Уэрта и Алия Кассам
Жизнь изменилась с 2020 года.Периодические недели изоляции становятся все труднее по мере нарастания чувства одиночества, хотя они уже шесть лет являются частью повседневной жизни в мире. Люди избегают выходить на улицу, чтобы ограничить потребность прикасаться к дверным ручкам или столбам автобусов, опасаясь контакта с новыми вирусами. На самом деле мир устроен не для всех. Владельцы Guardian по-прежнему живут полноценной жизнью! Стражи — это модные домашние животные-роботы, которые сопровождают своих владельцев в любом деле, обвивая их шею или руку.Стражи защищают своих владельцев, сканируя окрестности на предмет угроз и нападавших. Они также могут идентифицировать микробы на любой поверхности и выполнять задачи, чтобы их владельцы избегали зараженных поверхностей. Стражи любят быть домашними и играть со своими хозяевами. Они полны чудес и очень быстро учатся. Они идеальные компаньоны в случае скрытых повседневных опасностей.
Первый день занятий • Матрица дизайна
Полевое задание 01 • Взломайте задание
Задание: полевое задание 01: Взломать задание
Hyper Personal Protoyping Stand • Полевая работа в классе
Назначение: Практическое занятие 01: Стенд для гипер-личного прототипирования
Лаборатория изобретений CITRIS
Капсула времени
Сенсорный картон • Полевая работа 02
Задание: Полевое задание 02: Сенсорный картон
BoxIt • Полевая деятельность 03
Назначение: Полевая деятельность 03: BoxIt
Провокация 01 • Дизайн протеста
В этой провокации студентов попросили разработать новый интерактивный объект в среде протеста и активности.
Задание: Провокация 01: Дизайн протеста
Дизайн каждой команды можно найти ниже. Эти видео также можно просмотреть как полный плейлист всех командных проектов (по 3 минуты каждый).
Проектор партизанского уличного фонаря: объект протеста против полиции и мемориального протеста
Эндрю Харлан, Джойманит Каур, Микио ЛаКапра, Мария Петтис
Уличные фонари были центром споров об уровне преступности, однако освещение полицейского уровня может быть вредным для циклов естественного освещения.Примеры этих навязчивых огней наблюдения можно найти в Западном Окленде, где, к удивлению, нет никаких физических указателей, посвященных Вечеринке Черных пантер (BPP). Чтобы решить обе проблемы, был создан взломанный проектор, использующий мощные светодиодные уличные фонари. Система подвешена к источнику света и фокусирует вытравленные акриловые изображения BPP через объектив коммерческой камеры, а также отбрасывает большую тень вокруг изображения, чтобы усилить проекцию и уменьшить световое загрязнение. Несколько изображений можно просмотреть с помощью лазера на расстоянии до 30 футов для активации серводвигателя.Основание проектора было разработано для взаимозаменяемости изображения и линз, а также для воспроизводимости в будущих мемориальных проектах.
Этот объект протеста выступает за свободу мысли.Он призван продемонстрировать, что на первый взгляд основные социальные сети притворяются платформами, которые продвигают такую свободу, но на самом деле подавляют ее — путем злоупотребления пользовательскими данными (психографическое профилирование), патентованного кода и неясных политик и условий. Наша цель — имитировать пользовательский опыт Facebook ™, повысить осведомленность аудитории о фильтрации информации и побудить людей думать самостоятельно и свободно выражать свои мысли. Поэтому мы разрабатываем портативный мегафон, играя с идеей сделать его больше не объектом, усиливающим наш голос; вместо этого он блокирует его, чтобы показать пузырек Facebook.
Цветочный привод
Эстер Джан, Алия Кассам, Джесси Нгуен, Боуэн Вей
Мы чувствуем силу в звуках природы, когда все молчит. Мы хотели создать продукт, который мог бы дать людям такую силу в ходе протестов.Наше название навеяно событием, которое произошло в Беркли в 1960-70-х годах под названием «Сила цветов», когда протестующие носили яркие цвета и раздавали цветы полицейским как символы мира и ненасилия. Мы хотели использовать эти символы, чтобы выступить против изменения климата. Наш дизайн вращается вокруг сочетания звуков природы, световых узоров и создания чувства общности. Мы разработали носимую кнопку, способную взаимодействовать с другими аналогичными кнопками через Bluetooth. Действительно, каждый человек будет иметь цвет по умолчанию и связанный с ним символический звук при первом его получении.Перед началом протеста кнопка побуждает протестующих налаживать связи друг с другом, позволяя им обмениваться звуками и цветами, создавать общие световые узоры и воспроизводить символические звуки в унисон.
Создайте собственный поглотитель загрязнений
Абхишек Бхагват, Джуньи Динг, Клара Орндорфф
Протесты против изменения климата носят глобальный характер.Это движение выступает за большие изменения: транспорт с нулевым выбросом, полное исключение ископаемого топлива и другие большие цели. Иногда каждому трудно быть частью этого. Но объединяющая концепция движения за изменение климата состоит в том, что вместе люди могут изменить мир к лучшему. Если каждый посадит одно дерево, получится много деревьев. Для этого проекта мы разработали самодельный поглотитель загрязнений, который может удалять частицы из загрязненного воздуха, такие как дым или смог. Это проект, который каждый (особенно дети) может построить и внести в протест против изменения климата, а затем продолжать использовать.Само устройство является хорошей платформой для дальнейших улучшений, которые сделают его более интерактивным.
Первый шаг долгого похода
Доротея Дебелак, Ани Готтипарти, Леонардо Уэрта, Джером Ван
First Step — это дизайн протеста, направленный на то, чтобы бросить вызов самоуспокоенности и поощрить участие в социальных движениях.Используя мегафон, First Step воспроизводит аудиозаписи известных протестных движений и подстрекательские аудиозаписи выступлений авторитарных лидеров. Когда пользователь ступает на платформу туда, где белые следы указывают на то, что он должен стоять, он запускает датчик давления, встроенный в платформу, отключает записанный звук и включает мегафон, чтобы усилить голос пользователя. Символический акт выхода на платформу и замены этих голосов своими собственными призван продемонстрировать, что, несмотря на то, насколько пугающим может показаться участие в социальных движениях, все, что для этого требуется, — это один шаг и платформа для выступления.Помещая этот объект на Монумент свободы слова, произведение напоминает пользователям о важности Беркли как центра свободы слова и силы протеста.
ID DEAUTH
Уоррен Лай, Мишель Хван, Софи Сюань-синь Хуан
В июне 2019 года массовые протесты против закона об экстрадиции охватили улицы Гонконга.Государственный аппарат наблюдения и его технология распознавания лиц отслеживали и контролировали участников протеста и их передвижения, что часто фиксировалось системами видеонаблюдения в метро или фонарном столбе. Мы разработали ID DEAUTH, легкий объект, позволяющий незаметно атаковать и отключать системы повсеместных камер наблюдения одним щелчком мыши. Нарушая устройства и сети видеонаблюдения поблизости, ID DEAUTH также дает злоумышленнику возможность транслировать закодированные сообщения через мобильный смартфон, например, Glory to Hong Kong ✊ в качестве сетевого имени.ID DEAUTH искусно замаскирован под предмет повседневного обихода — пачку сигарет Marlboro, которую можно заменить другими предметами или легко встроить в носимые устройства. Он разработан для защиты личности злоумышленника и граждан, а также права на уличные протесты неинвазивным, ненасильственным способом, при этом обходя частые полицейские обыски и недоступные фонарные столбы.
Красный Крест имеет все маски
Рафаэль Феликс, Гуанцюнь Хуанг, Цуй Ван
В феврале Красный Крест в Китае получил большое количество масок от международной помощи, предназначенных для жителей Ухани, чтобы предотвратить распространение коронавируса.Вместо того, чтобы раздавать маски местным больницам, Красный Крест держал их и раздавал некоторые правительственным чиновникам. Мы потворствуем действиям Красного Креста, поэтому решили создать объект, который одновременно высмеивал бы и критиковал Красный Крест, и в то же время приглашал бы людей к действию. Мы создали зеленый крест, который предлагает кому-то взять маску, а затем не одобряет этого, становясь красным и крича в момент, когда люди берут маску. Наш крест — это произведение искусства, которое вы можете увидеть на стене в музее, но активисты также могут отнести его в больницы, чтобы привлечь внимание к ситуации и высмеять эгоизм сильных мира сего.
Сторожевой
Феликс де Розен, Тиффани Тао, Джек Уоллис
Sentry — это интерактивный динамик, предназначенный для того, чтобы вывести людей из повседневной рутины, прямо демонстрируя повсеместное и скрытое социальное давление вокруг них.Он вторгается в личное пространство, висит на уровне головы, использует датчик движения, чтобы определять, когда люди идут поблизости, мигает светодиодными полосами, чтобы привлечь внимание, авторитетно говорит с двумя встроенными динамиками и убирается вверх и скрывается из поля зрения с помощью скрытой системы лебедки. Реализованный в кампусе Калифорнийского университета в Беркли, Sentry подчеркивает наше неявное подчинение капиталистическим ценностям — особенно тем, которые связаны с технологической индустрией района Залива, — поощряя студентов к самооценке исключительно благодаря их успеху на технической сцене.Четко формулируя сильное, скрытое социальное давление, мы надеемся сделать учащихся более осведомленными о них и, в конечном итоге, менее восприимчивыми к ним.
Провокация 02 • Двигайтесь дальше
В этой провокации учащимся было предложено спроектировать или изменить дизайн предметов, используемых как часть движения, приводимого в движение человеком. Задание: Провокация 02: Mov On
Ботинки с канавкой
Рафаэль Феликс, Эстер Ян, Клара Орндофф и Джек Уоллис
Распространенная проблема при выполнении упражнений — музыка, не соответствующая настроению.Исследования показывают, что прослушивание музыки во время бега может повысить частоту шагов, частоту сердечных сокращений и выброс эндорфинов. Мы создали обувь Groove для бегунов, которые хотят получать больше удовольствия от спорта и хотят улучшить свои результаты, но при этом чувствуют себя более мотивированными и менее утомленными. Groove Shoes — это небольшая коробка, которая зашнуровывается в один ботинок, определяет скорость шагов, а затем воспроизводит песни с нужным BPM из ваших любимых плейлистов на Spotify.
Visus | Визуальный рабочий статус в реальном времени
Леонардо Уэрта, Трент Сторм, Уоррен Лай
Вы когда-нибудь задумывались, хороший ли это момент, чтобы подойти к кому-нибудь в офисе? Что ж, вам больше не нужно об этом беспокоиться с Visus, визуальным статусом работы ваших коллег в режиме реального времени.Быстро взглянув на спинку сиденья этого человека или в пользовательский интерфейс на виде сверху, вы сможете определить, занят ли человек, свободен или нуждается в поддержке. Кресло автоматически определяет различные движения, что приводит к обновлению статуса. Если вы хотите сосредоточиться на чем-то, просто двигайтесь вверх и вниз в рамках своего ритуала, чтобы начать действовать. Если вам нужна поддержка, сделайте обзор на 360 градусов, как если бы вы кого-то искали. Если вы хотите расслабиться, просто откиньтесь на спинку кресла и наслаждайтесь моментом. Эти простые жесты со стулом позволят создать более эффективное и удобное рабочее место для вас и ваших коллег.
Aquatic Sense
Джуньи Динг, Мишель Хван, Джесси Нгуен, Мария Петтис
Миссия Aquatic Sense состоит в том, чтобы уберечь гребцов и исследователей от водных развлечений, не обремененных технологиями, при этом используя технологические инновации и краудсорсинговую гражданскую науку как средство усиления чувства пользователя и взаимодействия с миром природы.Этот проект вдохновлен аквариумным опытом, когда люди посещают аквариумы, чтобы больше узнать о морских животных (через текст, общение, видео, живые животные и т. Д.) И, возможно, пообщаться с ними. Наша цель — создать увлекательную, но познавательную интерактивную доску с веслом. Пользователи могут узнать больше о морской жизни с помощью дополненной реальности, участвуя в iNaturalist, проекте гражданской науки и социальной сети естествоиспытателей, гражданских ученых и биологов, построенной на концепции картографирования и обмена наблюдениями за биоразнообразием по всему миру, путем сбора и отправки фотографии и данные наблюдений.
Enlighten — это интерактивный скейтборд, который учит выполнять трюки со стилем. В приложении вы можете выбрать из базы данных трюков от базового олли до расширенного трефлипа, чтобы загрузить их на свою доску.Колода загорится светодиодами, чтобы указать, куда ставить ноги, и направлять их, когда вы ее отправляете. После попытки приложение предоставит обратную связь с цифровой моделью, показывающей, насколько структурирован трюк, на основе сравнения реальных данных акселерометра и идеальной модели. Enlighten также соединяет вас с сообществом скейтеров, демонстрируя ваш прогресс в катании с помощью разблокированных трюков и позволяя загружать свои собственные и скачивать их у других. Собирайте клипы вместе с новым набором трюков с Enlighten!
GoCart
Сюань-Синь (Софи) Хуанг, Тиффани Тао, Аполлон Томопулос, Цуй Ван
GoCart — это ваша дружелюбная тележка для продуктов, которая работает по соседству, и которая действует как компаньон для покупок.В мире, где так много вариантов выбора, выбор подходящих продуктов для вас — постоянная проблема, особенно потому, что все не одинаковы. Во-первых, GoCart помогает персонализировать ваши покупки с помощью быстрого и легкого опроса. Однако GoCart не останавливается на достигнутом. В продуктовом магазине GoCart помогает поощрять хорошее поведение и препятствовать плохому поведению с помощью тактильной обратной связи в виде встряхивания, вибрации и звуковых сигналов. Это индивидуальность, созданная в соответствии с вашими предпочтениями, а также индивидуальный внешний вид. GoCart — это не просто корзина для покупок, это больше не инструмент в магазине, это ваш приятель, который поможет вам стать лучше.
Seederly: Общественная садовая трость
Триста Ху, Джойманит Каур, Катрина Рот, Джером Ван
Seederly — это специальная трость для ходьбы, которая позволяет пользователю сажать и поливать семена во время типичной прогулки по окрестностям. Используя серводвигатель, прикрепленный к вращающемуся циферблату, пользователь может нажать кнопку, чтобы бросить семена на участок почвы.Тростник также может переносить воду из дома или набирать воду из близлежащих источников на тропинке, а также выбрасывать ее над семенами. Наконец, за каждым посаженным семенем можно следить в цифровом виде на виртуальной карте, которую могут видеть семья, друзья и члены сообщества.
«Следы» отражает распространенность отслеживания и хранения личных данных, позволяя пользователям восстанавливать свои собственные данные для целей личного рассказывания историй.Обувь записывает движение пользователя с помощью встроенного GPS-трекера, а сопряженное мобильное приложение позволяет пользователю при желании прикреплять сообщения или заметки к пути. С помощью представления AR пользователи могут видеть следы личных следов с соответствующим сообщением, позволяя им визуализировать свои прошлые движения и опыт в конкретном пространстве. Пользователи могут сделать определенные пути общедоступными, что позволит другим визуализировать исторические события и социальные модели в данном пространстве. Пользователи могут выбрать свой цвет и текст для обозначения своих следов.Эти ограниченные возможности настройки обеспечивают пользователям гибкость и остаются минимализмом нашего продукта. Чтобы обеспечить конфиденциальность, пользователи могут либо сохранить частный путь, либо поделиться им с общественностью.
Археология материалов • Полевые работы 05
В этом полевом упражнении студентов попросили провести охоту за мусором, чтобы найти и задокументировать 20 уникальных артефактов, которые можно было бы использовать для создания прототипов.Это были предметы и материалы, к которым студенты имели доступ для создания прототипов в своих убежищах от COVID-19. Задание: Полевая деятельность 05: Археология материалов
Используя ссылку ниже, вы можете просмотреть все 514 артефактов, которые были «обнаружены» и помечены. Наведите указатель мыши на каждое изображение, чтобы найти его ярлык / имя.
Щелкните здесь, чтобы просмотреть все 514 артефактов
Изысканный дизайн • Полевая работа 06
Студентам было предоставлено неполное видео о пользовательском опыте.В этом полевом занятии их попросили завершить видео-взаимодействие, добавив аудио, дополнительные наложения и / или свои собственные видеоисточники. Студентам были предоставлены два разных неполных видеоролика. В каждом видео ниже сначала показано предоставленное неполное видео, за которым следуют 22 различных «завершенных» версии учащихся. Задание: Полевое задание 06: Изысканный дизайн
COVID-100: артефакты и истории из события COVID-19 2020 года
В прошлом году исполнилось 50 лет со дня высадки на Луну Аполлона-11.В честь этого события было представлено множество экспонатов и выставок. Годом ранее в 2018 году исполнилось 100 лет со дня окончания Первой мировой войны. Снова выставлены артефакты, напоминающие о победах и трагедиях той истории.
COVID-100: Артефакты и рассказы о событии COVID-19 2020 года
Это 2120 год, сто лет назад. Курируется выставка, которая будет отражать опыт кризиса COVID-19 2020 года и рассказывать о магазинах и опыте того времени.Выберите один артефакт COVID-19, который вы бы предложили историку через 100 лет для включения в эту выставку. Предположим, что часть выставки уже посвящена медицинскому реагированию, поэтому, пожалуйста, не предлагайте маски, тампоны, респираторы и т. Д. Не ограничивайтесь этой частью выставки. Что бы вы посоветовали куратору через 100 лет? Представьте себе маленького ребенка или молодого взрослого, незнакомого с событием COVID-19 2020 года. Какой артефакт вы бы включили, чтобы сообщить им эту историю? Кратко опишите предлагаемый вами артефакт в коротком абзаце объемом не более 500 слов.Вы также можете загрузить изображение (необязательно), если хотите.
Недавно я наткнулся на вирусное видео рассказа Тома Фулери под названием «Великая реализация». Это видео, на котором отец рассказывает детям сказку о жизни людей во время и после Covid-19 перед сном. Вдохновленный этим видео, я чувствую, что помимо медицинских артефактов, таких как маски, тампоны и респираторы, то, что действительно следует сохранять в течение многих лет в своей оригинальности, — это реальный жизненный опыт и истории людей.Пандемия Covid-19 — это историческое событие, которое следует понимать, пока оно происходит, чтобы отметить процесс, через который он проходит. Историческая выставка может создать настоящую искру, если она может вернуть посетителей в прошлое, чтобы узнать, каково жить такой жизнью. Например, дневник солдата мировой войны увлекательнее, чем остатки артиллерии. Записи голоса передовых рабочих, таких как персонал больниц, продавцы продуктовых магазинов, уборщики или студенты, посещающие занятия из дома, или сотрудники, работающие из дома, будут отражать все положительные, а также сложные аспекты пандемии.Со всеми этими людьми будет связано множество объектов, которые могут быть идеальными артефактами для сохранения. Это могут быть фотографии пустых полок в продуктовых магазинах, фотографии длинных очередей у магазинов или отчеты о продажах, свидетельствующие о внезапном росте спроса на туалетную бумагу. Кстати, есть известные статьи, написанные лидерами и активистами из тюрьмы, могут быть прорывные проекты, связанные с убежищем на месте. Компании, которые все еще процветают в эти беспрецедентные времена, могут представить модель успешного сотрудничества на цифровых платформах.Но у каждого из этих артефактов будет лежать основная история, которая будет содержать не только его окончательную форму, но и путешествие по его эволюции.
— Абхишек Бхагват
Любовь побеждает все
История, которой я хочу поделиться через 100 лет, — это история любви. Я познакомился с этим молодожёном много лет назад. Девушка, которая была иностранной студенткой, познакомилась со своим мужем, когда приехала в Америку. Тогда он был ее приятелем по университетскому городку. Девушка любит размещать свои истории в соцсетях.Они любят друг друга, как и любую другую пару. Недавно, возможно, был самый мрачный период COVID-19, они проводят онлайн-свадьбу ZOOM. Я знаю, что в последнее время мир сильно страдает. Мой парень расстался с в тот день, когда правительство предложило постановление о предоставлении убежища на месте. Но то, что произошло потом, действительно заставило меня понять, что меня любят больше, чем я думала — друзей, родителей и даже доброго незнакомца. Время странное и тяжелое, но кто-то всегда будет вашим солнышком. Всегда найдется кто-то, кто вытащит вас из этой тьмы.Если нет, то вы — ваше солнышко.
— Цзюньи Дин
Я думал, что устройство, которое сейчас будет очень полезно, станет устройством для обмена личными и интимными переживаниями с членами семьи. Один из моих лучших друзей живет в Лиме, Перу, и он рассказывал мне, как он использовал свои короткие часы без комендантского часа, чтобы увидеть свою бабушку с 10-метрового расстояния. Важная проблема в этом мире коронавируса сейчас заключается в том, что многие люди не могут поделиться опытом и моментами с людьми, которых они любят, особенно если они не живут с ними в одном доме (даже если они живут в одном городе).Гипотетическое устройство, которое я назову ShareSense, должно помочь в этом. ShareSense отслеживает уровень дофамина и серотонина и фиксирует моменты, когда вы счастливы. Затем ShareSense воспроизводит это ощущение и воссоздает момент, используя встроенную камеру и отправляя электрические импульсы, чтобы воспроизвести ощущения, которые вы испытывали, члену семьи, с которым вы хотите поделиться своим опытом. ShareSense запомнится после COVID-19, потому что это был безопасный способ поделиться опытом и чувствами с членами вашей семьи из группы риска, не подвергая их опасности.
— Рафаэль Феликс
Одним из наиболее важных артефактов для понимания периода Covid-19 является среда обитания человека в 2019 и 2020 годах, дом. Я бы посоветовал куратору выставки, посвященной этой эпохе, сделать значительный акцент на различных аспектах и функциях дома, которые вновь обрели некогда утраченное значение во время социального дистанцирования. Большая часть нашей культуры была поглощена производительностью и работой до пандемии, придавая офису, школе, кафе, барам и другим общественным местам повышенное значение в ущерб дому.После возвращения в дом обеденный стол, кухня, задний двор и другие части дома, которым не уделялось должного внимания, снова стали важными аспектами повседневной жизни. Для многих дом превратился из места отдыха между поездками во внешний мир в место для семейного времяпровождения, досуга, работы, уединения и физических упражнений. Как и должно быть на протяжении большей части истории человечества, наша жизнь снова вращалась вокруг наших домов. Если бы я был куратором этой выставки, я бы спроектировал ее так, чтобы объяснить различные функции, которые выполняет дом.К 2120 году мир возобновил свой путь прогресса, и среда обитания человека, которую мы знаем сегодня, не будет существовать. К тому времени мы будем жить в заранее меблированных и идентичных квартирах Airbnb, за которые мы платим ежемесячную подписку. Таким образом, кухонная часть выставки Covid-19 должна показать, как семьи работали вместе в трудоемкой деятельности по приготовлению пищи, ее совместному употреблению и затем уборке после — это чужеродная концепция для поколения, у которого были автоматические кухни 3D. печатать свою еду годами.Экспозиция на заднем дворе должна показывать родителей, играющих со своими детьми и сажающих сады. С тех пор смог навсегда покрыл солнце, и такие действия также будут рассматриваться как интересные исторические практики. Гостиная на выставке могла бы показать семью, вместе смотрящую фильм. К 2120 году гиперперсонализированные развлечения в виртуальной реальности заменили фильмы, и эта деятельность осуществляется в одиночку. Беговую дорожку или перекладину можно использовать для демонстрации того, как люди тренировались и оставались активными в прошлом до того, как была разработана и широко распространена технология автоматической электрической стимуляции мышц.По сути, это должен быть экспонат ИКЕА.
– Ани Готтипарти
Я бы порекомендовал метровую шляпу как конкретное воспоминание о кризисе COVID-19. COVID-19 распространяется в основном среди людей, находящихся в тесном контакте в течение длительного периода. Распространение происходит, когда инфицированный человек кашляет, чихает или разговаривает, и капли из его рта или носа выбрасываются в воздух и попадают в рты или носы людей, находящихся поблизости. Из-за этой эпидемии люди должны практиковать социальное или физическое дистанцирование и оставаться на расстоянии не менее 6 футов (около 2 двух метров) от других людей, чтобы избежать распространения болезни.В настоящее время Covid-19 почти находится под контролем в Китае. Люди возвращаются к работе, студенты ходят в школу, а туристические достопримечательности постепенно открываются. Но недавние исследования показывают, что люди, которые инфицированы, но не имеют симптомов, вероятно, также играют роль в распространении COVID-19, поэтому люди по-прежнему не могут ослабить бдительность. По-прежнему необходимо не собираться группами, держаться подальше от мест массового скопления людей и избегать массовых собраний. Поэтому люди изобрели эту метровую шляпу, у которой на каждом конце поля есть метровые стержни, чтобы люди все время сохраняли физическое расстояние.Он вдохновлен костюмами древних китайских чиновников. Во-первых, это было введено в начальной школе, поскольку дети склонны держаться вместе с другими. Но стержни сделаны из картона и не могут долго держаться ровно по горизонтали. Постепенно оно просто для развлечения и теряет свой первоначальный смысл. Затем люди используют воздушный шар для замены картона, который может служить дольше и эффективнее. Теперь они широко используются в туристических аттракционах и стали особенной и интересной сценой во время кризиса COVID-19.
— Триста Ху
Драгоценный посадочный талон и авиабилет
Главный герой этой истории — Чен Сун, медсестра отделения неотложной помощи городской больницы традиционной китайской и западной медицины города Цан Чжоу и одна из первых медицинских бригад города Цан Чжоу в провинции Хубэй. Это посадочный талон и авиабилет, который он получил домой из Ухани. В посадочном талоне и авиабилете название рейса — Триумф, пункт назначения — ДОМ, класс — HERO и дата — День Победы! Поздравляем с победой и благодарим !!! По прибытии в Ухань Сунь Чен посвятил себя спасательным работам.После того, как он успешно выполнил свою миссию в Ухане, Сунь Чен и другие ангелы вместе с ним свернули на переулок и отправились домой. Авиабилеты и посадочные талоны становятся самым памятным событием в этом обратном путешествии. Перед посадкой в самолет Сунь Чен и его коллеги получили посадочный талон и билет на рейс VVIP (super VIP). «Мне было очень тепло после того, как я увидел этот билет на самолет. Особенно, когда мы вошли в самолет, пристегнули ремни безопасности, и в тот момент, когда самолет взлетел, многие из нас плакали.Сунь Чен сказал, что после незабываемого времени у него возникла сильная эмоциональная связь с городом Ухань и людьми, живущими там. В начале вспышки он активно откликнулся на призыв правительства. После размещения своей семьи он немедленно вышел из дома. вместе с командой и отправились на фронт. Во время противоэпидемического периода в Китае многие врачи были похожи на него, когда Ухань находился под угрозой выживания, они посвятили себя любимой медицинской карьере. пациенты в Ухане сегодня, которые получили широкое признание в Китае и за рубежом.Как написано в посадочном талоне и авиабилете, мы выигрываем !!! Китай победил !!! Тем временем мы надеемся, что правительство США сможет быстро принять меры и попытаться извлечь уроки из Китая, чтобы добиться успеха в борьбе с COVID-19. На билете также написано отрывок: на земле Янь Чжао, великодушных людей в древние времена; на севере реки сегодня живут герои-противники … Надеюсь, на свете нет боли!
— Гуанцюнь Хуан
В 2120 году, как куратор выставки COVID-100, я хотел бы показать артефакты будущих поколений, такие как фотографии или видео публичного пространства и появление нового цифрового социального пространства во время пандемии, длившейся тридцать шесть месяцев.Для тех, кто не знаком с кризисом, они могут наблюдать, как люди двигались и социализировались в общественных местах иначе, чем до Covid-19. Из-за руководящих принципов общественного здравоохранения и предотвращения распространения вируса натиск социального дистанцирования требовал, чтобы люди держались на расстоянии 6 футов друг от друга, и запрещал собирание групп более 10 человек. Это привело к важным социологическим изменениям и визуальной модели того, как люди передвигаются на работу. , перемещаться или общаться лично. Что касается транспорта, например, та же трехместная скамейка автобусной остановки могла вместить в общей сложности трех человек до кризиса, но теперь может вместить только одного человека.Следовательно, существует больше общественного беспокойства, нападок и споров по поводу того, кто получит приоритетные места. Другой пример — капсульный или изоляционистский подход к общественному транспорту; авиакомпаниям не только запрещено продавать сверх максимальной вместимости билета, составляющей одну треть всех физических сидений, но и адаптировано для использования защитного герметика для каждого пассажира. По сути, каждое сиденье становится отдельным отсеком с независимой системой циркуляции и вентиляции воздуха, изолированной от систем вентиляции других пассажиров.В физическом мире нигде не найти фото или видео с толпами более 10 человек, по сравнению с банальными сценами вечеринок в греческом обществе колледжей за несколько дней до марта 2020 года.
Более того, поскольку общественное движение и жизнь стали ограниченными, социальные разговоры и пространства были выделены в цифровых сферах, например классы масштабирования и выпуск Калифорнийского университета в Беркли по Minecraft. Синхронная социальная активность на платформах видеоконференцсвязи стала обычным явлением. Люди смотрели фильмы или цветные книги одновременно в разных местах, но их можно понять как «вместе, но врозь».Воспоминания о связывании сохраняются как снимки экрана экранных устройств, а не как фотографии того же временного местоположения. Более того, поворот дверных ручек или нажатие кнопок лифтов или перемещение тележек для покупок с помощью физической силы стали артефактами в такой степени, что их можно активировать или активировать только с помощью мобильного приложения, голосовой активации, устройства ЭЭГ, датчика движения или дезинфицированного пульта дистанционного управления после начало пандемии. Считалось, что эти артефакты способствуют распространению вирусов, поэтому архитекторы, промышленные предприятия
все дизайнеры и инженеры вводили новшества, чтобы уменьшить эти общественные объекты или точки использования с высоким риском.
— София Хуанг
Артефакт COVID-19, который я бы предложил историку через 100 лет для включения в эту выставку, — это «Кресла авиакомпаний эконом-класса». До COVID-19 кресла в самолетах были разработаны таким образом, чтобы в них поместилось как можно больше людей, без учета распространения микробов. Кресла в эконом-классе упакованы в небольшое закрытое пространство с большим скоплением людей. Однако после COVID-19 кресла эконом-класса, скорее всего, будут переработаны, чтобы способствовать социальному дистанцированию и личной гигиене.Я бы порекомендовал историку продемонстрировать на выставке «историю и эволюцию кресел авиакомпаний с 2020 по 2120 годы». Итальянская компания Avio Interiors уже выпустила новую концепцию сиденья, которая призвана уменьшить распространение микробов в этих печально известных тесноте. Эта концепция меняет положение среднего сиденья так, чтобы оно было обращено к задней части самолета, и разделяет пассажиров в одном ряду с помощью прозрачного ограждения, охватывающего стороны и спину каждого сиденья. Гипотетически это предотвратит распространение микробов среди пассажиров по обе стороны от вас, даже если вы находитесь всего в нескольких сантиметрах от вас.
— Мишель Хван
COVID-19 оказал значительное влияние на нашу глобальную среду обитания в 2020 году. Чтобы избежать иммунизации, не только личные уроки и рабочие встречи должны были перейти на удаленные, но даже в церквях еженедельные проповеди проводились онлайн. Нам приходилось включать компьютеры каждое воскресенье утром, поклоняться в одиночестве дома и слушать проповеди. В такое трудное время наш пастор знал, что многие люди могут чувствовать себя особенно одинокими и беспомощными.Он придумал способ выразить свою любовь и заботу каждому члену церкви, сохраняя при этом социальное дистанцирование. Он нашел пару пластиковых перчаток, набил их мягким материалом и привязал к двум метлам, как длинные руки чучела. С этими двумя метлами и грудой упакованных корзин с конфетами он проезжал от дома к дому, чтобы навестить членов нашей церкви. Каждый раз, когда он приезжает в дом, наш пастор остается на безопасном расстоянии шести футов, вешает корзину с конфетами на свои длинные руки метлы и кладет конфеты перед домом члена Церкви.Затем он нежно похлопывал по плечу члена с этими длинными руками, отправляя свои теплые пожелания всем нам. Мы называем это социальными объятиями на расстоянии, и нам всем это нравилось. Хотя мы все с нетерпением ждем окончания политики убежища на месте, чтобы мы могли снова вернуться к личным проповедям и лично выразить друг другу нашу заботу. Наш пастор показал нам, что любовь и заботу можно выражать творчески, не ограничиваясь обстоятельствами, с которыми мы сталкиваемся.
— Эстер Янв
Еще в 2020 году многие люди использовали Zoom, чтобы оставаться на связи.Это был особенно отличный инструмент, потому что люди могли использовать виртуальный фон и заставить их (или людей, с которыми они разговаривают) думать, что они находились в другой обстановке в то время, когда они не могли выйти. На выставке у вас может быть компьютер с Zoom, и люди могут видеть себя на другом виртуальном фоне. Некоторым детям будет сложно понять, почему такие изобретения были использованы и заключены в такую крошечную коробку. К тому же окружение людей меняется только на этом маленьком цифровом интерфейсе, а не вокруг них.Кажется довольно хромым и архаичным. Действительно, теперь люди могут изменить все свое окружение на все, что захотят, с объективами AR / VR. Они даже могут разговаривать с людьми и видеть их, как если бы они были там, без необходимости смотреть в экран. Кроме того, люди и виртуальное окружение фактически менялись по мере движения, что делало невозможным сказать, что вас на самом деле не было с ними / там в виртуальном изображении.
— Алия Пирбхай
Простое приложение Tik Tok.Невозможно исключить приложение Tik Tok из артефактов и историй COVID-19. Tik Tok и все тенденции, которые он установил с ним, без сомнения, удерживают меня и других 800 миллионов человек, которые скачали приложение, работать каждый день. Кажется, что в приложении есть все: от Washington Post до финансовых аналитиков, до жеребца Мэг и поваров. Кажется, что он преодолеет любое разделение поколений и сплотит семью в это карантинное время, когда все застряли дома.Он также установил вирусные тенденции, начиная с
домашний хлеб, кофе далгона и вызов дикого танца, люди пробуют что-то новое и находят уникальные способы скоротать время. Он связывает людей с музыкой, поп-культурой, а также с нишевыми интересами. Алгоритм приложения не имеет себе равных с любой другой платформой социальных сетей. Он подбирает для вас канал на основе вашего времени просмотра видео и стратегически дает вам больше видео, похожих на те, которые вам нравятся, и которые вы смотрите в течение более длительных периодов времени, удерживая вас в приложении на несколько часов.В среднем пользователь проводит в приложении 52 минуты, а 9 из 10 пользователей используют его несколько раз в день. Хотя оно начиналось как платформа gen-z, во время карантина оно определенно охватило более широкую аудиторию и стало самым загружаемым приложением в Apple App Store. Он удерживает людей на связи больше, чем другие платформы социальных сетей, благодаря своим коротким видеороликам, а также привлекает внимание людей с помощью функции постоянных прогулок. Я нахожусь в Tik Tok каждый день, когда учусь танцевать, смотрю, как Леброн танцует со своими детьми, и слышу теории людей о том, что король-тигр невиновен.Это лучший источник развлечений во время COVID-19.
— Джойманит Каур
Фрисби
На днях я услышал историю об отце, который играл со своими детьми на заднем дворе, когда фрисби их соседа перелетела через их забор. Один из детей пошел, чтобы бросить ее обратно, и папе пришлось остановить ребенка, сказав: «Подожди, не трогай ее, дай мне перчатку», чтобы он мог бросить ее обратно, не касаясь ее. Я думал, что эта история была действительно острой (и пугающей), потому что мы даже не можем делать такие вещи, как возвращать игрушку, не беспокоясь о том, что на ней могут быть вирусные частицы.Огромная часть кризиса прямо сейчас связана с тем, что мы беспокоимся о вещах, которые не видим, и о том, что неодушевленные предметы могут действительно повлиять на нашу жизнь. Я думаю, что это значимая история для включения и может быть особенно полезным способом передать серьезность этого события ребенку на выставке.
— Клара Орндорфф
Печатные новостные публикации являются обычным явлением на выставках, посвященных историческим событиям — они представляют собой репрезентативный снимок сюжетов, находящихся на переднем крае новостей в данный момент времени, в аккуратно оформленном визуальном пакете.Хотя популярность печатных СМИ снизилась в прошлые десятилетия, вполне вероятно, что газеты по-прежнему будут полезными артефактами для включения в будущую выставку о пандемии коронавируса. Проблема поиска надежной информации о кризисе из-за противоречивой информации и общего отсутствия знаний о вирусе сделала важность независимых СМИ чрезвычайно очевидной. В отличие от выступлений по радио или телевидению, печатные СМИ могут делиться визуализацией данных, в том числе безработицей, рыночными показателями и уровнями заражения / смертности, картами очагов заражения и фотожурналистической документацией пустых улиц, людей, участвующих в различных этапах реагирования на кризис, и общие способы, которыми повседневная жизнь изменилась за этот период.Такие газеты, как Washington Post и New York Times, сделали часть своего онлайн-освещения, связанного с вирусом, бесплатным без подписки и опубликовали раскраски, настольные игры и выкройки для сшиваемых вручную масок, чтобы поддержать детей и семьи, укрывающиеся на месте и чтобы поощрять безопасное поведение во время кризиса — они предоставляют интересное окно в человеческие реакции на кризис, основные истории, которые рассказывались, и способы, которыми люди пытались поддержать друг друга.Эти публикации являются реальным отображением средств массовой информации, которыми пользуются люди, и теорий, которые журналисты сочли необходимым рассказать во время кризиса 2020 года. Включение их в выставку позволит посетителям читать освещение кризиса так же, как это делали люди в 2020 году, видеть, как освещение менялось с течением времени, и прочувствовать истории и риторику вокруг кризиса так же, как люди это делали в данный момент. Это также даст им возможность проанализировать информацию самостоятельно и погрузиться в образ мышления человека, который еще не знал, как в конечном итоге развернется кризис.
— Доротея Макри
Артефакты движения против арендной платы
2020 года Последствия кризиса Covid-19 2020 года остановили экономику США и быстро оставили без работы миллионы американцев, что вызвало обсуждение национального движения, ставящего под сомнение природу наемного труда, рынков жилья и арендной платы в городах. , росли новые движения по аренде. Выставка кризиса Covid-19 неизбежно должна включать в себя архив местных, региональных и национальных движений за забастовку по оплате аренды.В тот момент в истории, когда резко выросла безработица и продолжалось закрытие общественных мест и предприятий для защиты здоровья населения, движение за забастовку аренды соответствует законам штата и федеральным законам о прекращении работы. Даже с учетом федеральных стимулирующих выплат арендаторы и забастовщики утверждают, что они не могут удовлетворить свои основные потребности с помощью небольшой доступной государственной помощи, многие люди и семьи, находящиеся в уязвимом положении и без надлежащих документов, вообще лишены возможности получать поддержку.Движение утверждает, что жилье является одним из основных прав человека, и бесчеловечно взимать арендную плату, когда так много людей не могут работать из-за внешних обстоятельств. Выше фотография, сделанная в районе МакКлимонд в Западном Окленде, штат Калифорния, 5 мая 2020 года. Уличные столбы оклеены напечатанными плакатами ручной работы, призывающими к солидарности в забастовке арендной платы.
— Мария Петтис
Компонент пандемии, который, как мне кажется, действительно важно уловить, — это элемент индивидуализма и страха в форме накопления и накопления.Вещи, которые мы всегда считали само собой разумеющимися и предполагали, будут доступны для нас, например, мука, мясо и, прежде всего, туалетная бумага, внезапно исчезли с полок из-за неистового мышления «каждый сам за себя», которое многие приняли в лицо приюта в порядке размещения. Хотя цепочки поставок для большинства этих обычных товаров оставались сильными, и это просто вопрос пополнения запасов, все же, несомненно, остается сильное тревожное ощущение, которое испытываешь, когда заходишь в местный продуктовый магазин в поисках полок и даже целых проходов. пустой.В свете этого мой артефакт не был бы отдельной вещью, а скорее представлением отсутствия вещей. Я бы включил ряд пустых полок (или только одну пустую полку, если это лучше квалифицируется как особый «артефакт»), с этикетками и ценниками, которые все еще свисают со стеллажей, чтобы показать виды пропавших предметов. Я думаю, что многие артефакты могут показать, как люди искали утешение и проводили время, но я думаю, что также важно попытаться продемонстрировать людям те виды страха, напряжения и неуверенности, которые пронизывают общество в целом на протяжении всей пандемии. .Для меня нет ни одного предмета или опыта, который мог бы описать, на что это было похоже, в большей степени, чем отсутствие предметов и опыта, которые я ожидал бы получить. Я хочу попытаться изобразить страх идти в продуктовый магазин, чтобы купить ингредиенты для супа, который моя мама всегда готовит, когда я болею, за исключением того, что на этот раз я делаю это для нее, и у нее уже десять дней лихорадка, и В продуктовом магазине даже нет макарон, которые мне нужны по рецепту, или я пытаюсь купить молоко, чтобы я мог приготовить своей сестре горячего шоколада, чтобы успокоить ее горло, и мне нужно убедиться, что я пойду в тот день, когда магазин пополнится, чтобы убедитесь, что я доберусь туда до того, как все раскупят.Я думаю, что именно такие чувства рисуют картину жизни в условиях COVID, а затем позволят посетителю музея лучше понять потребность в комфорте, которую могли предложить другие артефакты, что является неотъемлемой частью понимания опыта.
— Катрина Рот
Я очень сомневаюсь, что в 2120 году что-нибудь из того, что мы делаем (или имеем), имело бы вообще смысл, даже для целей повествования. Нетрудно представить, как в 2120 году концепция убежища расширится далеко за пределы объектов, похожих на здания, к которым мы в настоящее время привыкли; наличие укрытия в 2120 году означало бы что угодно, только не пребывание в уединении в узком физическом пространстве.При этом я убежден, что нет лучшего артефакта для показа на выставке 2120 года, чем дом 2020 года. Это было бы похоже на действительно мрачную тюрьму.
Не поймите меня неправильно; пребывание в 2120 году по-прежнему будет связано с обществом (Интернетом), обеспечивающим семантическую сеть (также известную как определения) и, следовательно, интерпретацию того, что воспринимается. Это больше вопрос о том, имеет ли то, что воспринимается, какие-либо структурные компоненты, связывающие его с тем, что мы воспринимаем в настоящее время; таких структурных компонентов, как мне кажется, было бы почти ноль.Опыт COVID-19 определяется границами. Мы все еще можем общаться друг с другом, но из-за дистанции мы ограничиваем наше восприятие физическим пространством. В зависимости от устройств, которые есть у нас дома, мы также можем посещать искусственные среды, но эта возможность крайне ограничена. Напротив, в 2120 году эта возможность была бы непохожа на все, что мы можем себе представить сегодня. Пребывание в 2120 году не будет связано с домом, похожим на здание, а под убежищем, скорее, следует понимать платформу / устройства, имитирующие искусственную среду, в которой человек проводит больше всего времени.Эти среды будут состоять из очень податливых структур, а также из физических законов, которые, возможно, нарушают законы физики (до тех пор, пока наше восприятие не предотвращает такие нарушения).
Таким образом, в 2120 году дом 2020 года (то есть среда, которая является неприемлемой и ограничивающей в способах, позволяющих своим обитателям общаться с остальным обществом) будет очень похожа на ячейку; или (и я ставлю на это свои деньги) действительно шикарное занятие. Сегодня больше, чем немногие люди предпочитают быть похороненными под землей на несколько часов (ключевое слово — «несколько часов»), поэтому нетрудно представить, почему житель 2120 года хотел бы провести несколько секунд, переживая напряженный опыт в ловушке внутри четырех стен.Физическое здание из кирпича и бетона станет прекрасным дополнением к любой галерее 2120, посвященной нуару; и пункт списка каждого адреналинового наркомана. Да здравствует бетон.
— Аполлон Томопулос
Если бы я рекомендовал артефакт историку по коронавирусу 2120, я бы порекомендовал несколько объектов, которые показывают медленное, постепенное восстановление мира после пандемии и то, как общество адаптировалось к опасениям передачи вируса в общественных местах.В частности, мне любопытно посмотреть, какой язык дизайна появится в ближайшие месяцы / годы для создания новых норм в общественных местах в отношении личного пространства и физических границ. Что касается языка дизайна, я представляю себе несколько различных категорий, которые включают в себя разные уровни физического контакта и связанный с ним риск. Возможно, одна из категорий — «осторожные», которая предназначена для наиболее консервативных людей, которые хотят, чтобы вокруг них был большой радиус действия на публике, и избегать всех рисков, где это возможно. У них может быть ослабленный иммунитет.Другая категория может быть «уверенной» для людей, которые полностью готовы к возобновлению жизни, как это было до COVID-19, или, возможно, уже болели коронавирусом и имеют иммунитет. Эти категории будут обозначаться повсеместно доступным языком дизайна, а именно набором связанных цветов и узорчатых форм для каждой из них. Что касается артефактов, я представляю, как этот язык дизайна воплощен в наборе плакатов и брошюр, в которых подробно описывается надлежащий этикет на публике или в руководствах по организации мероприятий, которые уважают предпочтения людей в отношении физического контакта.Возможно, люди могут выбрать визуальное обозначение своей категории предпочтений на своем теле с помощью какого-нибудь носимого устройства: шнурка, браслета или чехла для телефона, который может менять цвет в зависимости от ситуации, поскольку чьи-то физические предпочтения могут меняться с местом и временем. Я также вижу, что этот язык потенциально будет принят регулирующими органами и внедрен в общественные места, такие как парки, общественный транспорт или рестораны. Мне было бы интересно увидеть вывески, указывающие на «осторожные» участки по сравнению с «уверенными» участками в ресторане или вагоне поезда с соответствующими уровнями разрешенной плотности и физического контакта.В целом, я думаю, что эта коллекция артефактов может рассказать невероятно убедительную историю о том, как общество адаптировалось к достижению некоторого подобия нормальности после нового коронавируса. Со временем эти артефакты могут показать, насколько пластичными или эластичными были изменения, вызванные коронавирусом, и насколько быстро или медленно менялись общественное мнение и опасения в отношении передачи вируса.
— Джек Уоллис
Zoom University
В 2020 году, перед великой реформой образования в Америке, школы столкнулись с огромным кризисом, когда им пришлось быстро адаптировать свои очные учебные программы к онлайн.Хотя некоторые школы начали этот процесс раньше, чем другие, объединяющим движением по всей стране стал переход в Университет Zoom (Zoom была компанией, занимающейся видеоконференцсвязью, до того, как они были приобретены компанией Facebook). В то время как ваши поколения и те, кто был до вас, хорошо разбирались в технологиях, представители поколения Z, миллениалы и представители поколения бума — все они обладали разной технической грамотностью. Многие учителя пережили трудный переход на эту онлайн-платформу. Некоторые учителя вели занятия со всем классом с отключенным микрофоном, в то время как другие учащиеся разыграли самих себя.Учащиеся, которые были готовы к тому, что школа закончится, придумали хитроумные способы не приходить в класс. Некоторые примеры включают имитацию плохого подключения к Интернету и предварительную запись самих себя на свои ноутбуки. Несмотря на все неудачи с адаптацией к онлайн-учебной программе, кое-что получилось. Студенты и учителя весело играли в Zoom. Многие из них загрузили свой собственный фото-фон. На этой выставке у вас будет возможность «посидеть» в одном из цифровых классов, которые были предварительно записаны в великих университетах, таких как Калифорнийский университет в Беркли, и загрузить изображение из своего технологического ядра (смартфоны, как они называли это в 2020 году) .Если у вас нет в голове никаких картинок, не стесняйтесь выбрать одну из уже имеющихся на выставке.
— Джером Ван
В 20-м и начале 21-го века наука и технологии сильно изменили жизнь человека на Земле. После промышленных революций сельское хозяйство, транспорт, медицина и технологии быстро развились и в значительной степени улучшили качество жизни человека. Однако в 2020 году COVID-19 во многом изменил жизнь людей.Люди переживали непростой период. Вот несколько артефактов, которыми я хотел бы поделиться с людьми 2120 года.
В 1913 году были изобретены холодильники для домашнего использования. Бытовые холодильники используются для хранения продуктов и сохранения их свежими в течение длительного времени. Вот фотография холодильника одного студента в мае 2020 года. Холодильник был заполнен замороженными продуктами, которые студент приобрел на продвинутом этапе, которых хватит на 1 месяц. Во время COVID-19 людей поощряли оставаться дома и избегать многолюдных общественных мест, поэтому люди покупали замороженные продукты или консервы и хранили их в холодильниках, чтобы им не приходилось слишком часто ходить в продуктовые магазины. .Их холодильники все время выглядят так, как на картинке ниже. Для продуктовых покупок существовало ограничение на количество людей, которые могут находиться в магазине одновременно. Люди должны стоять в очереди на расстоянии 6 футов друг от друга возле магазинов. Кроме того, сложно найти время для онлайн-доставки продуктов. Эти услуги очень популярны.
Я также хотел бы поделиться некоторыми цифровыми артефактами, которые широко использовались во время COVID-19. Инструмент для онлайн-встреч: инструмент для встреч Zoom широко использовался школьными классами и предприятиями во время COVID-19.Поскольку собирание людей было сопряжено с высоким риском, школы и компании выбрали онлайн-форму для продолжения учебы и работы. Онлайн-обучение Калифорнийского университета в Беркли длилось не менее 2 месяцев. Люди начали все онлайн: онлайн-упражнения, доставка еды и онлайн-виртуальный выпускной. Например, группа студентов Калифорнийского университета построила весь кампус Калифорнийского университета в Беркли на платформе Minecraft Они назвали его «Университетом Блокли». В нем были представлены почти все здания и достопримечательности университетского городка, включая Мемориальный стадион, Кампанилу и Греческий театр.Виртуальная церемония вручения дипломов прошла онлайн в «Blockeley University» в мае 2020 года.
— Боуэн Вэй
До 2025 года я никогда так часто не использовал диаграммы или карты с данными. На третий день, когда я прибыл в Соединенные Штаты после зимних каникул, в Китае разразился COVID-19, и Ухань был заблокирован. Я так беспокоился о своей семье в Китае. С тех пор я продолжал проверять количество дел каждый день, даже более 10 раз в день.Я видел, как кривые становятся все круче и круче, я видел, что в каждой провинции есть подтвержденные случаи, и я подсчитал, сколько случаев было в моем родном городе. К счастью, строгие приказы о домохозяйствах и серия запретов сглаживают кривую за один месяц. Я почувствовал облегчение, но всего около недели. Ситуация в США казалась все хуже и хуже. Вместо этого я обратился к наблюдению за ростом числа случаев заболевания в США. Точно так же проверял каждый день. Последнее, что я делал бы перед сном, — это проверял кривую болезни. Сколько сейчас заболевших в стране? Какой сегодня новый подтвержденный номер? Насколько высока скорость роста? Будет ли снижаться скорость разбрасывания? Как обстоят дела в Калифорнии по сравнению с другими штатами? Да, кривые ответили на мои вопросы.И проверка кривой — мой новый ритуал дня.
После того, как канцлер объявил, что онлайн-классы будут продолжаться до конца семестра, я подумал о возвращении в Китай. Если бы я купил самый ранний билет, я бы никогда не испытал ощущения, что трижды получу уведомление об отмене рейса в конце марта 2020 года, каким бы дорогим он ни был. Вначале я купил билет на самолет 15 апреля. Я подумал, что рейс стоимостью около 900 долларов был самым ранним из тех, что я могу себе позволить.Однако через 10 дней рейс был отменен, вероятно, из-за внезапного ограничения полетов, объявленного Китаем. Мои родители срочно хотели, чтобы я вернулся домой, поэтому я попробовал еще раз. Купил еще два билета на случай, если один из них снова аннулируют. Но похожая история повторилась дважды.
Тысячи китайских студентов застряли за границей, где ситуация с COVID-19 не является оптимистичной. Приобрести маски повсюду становится все труднее и труднее. Без семьи большинство иностранных студентов не имеют особой поддержки.Консульства Китая в США, Канаде, многих странах Европы и Австралии вскоре начали раздавать комплекты здоровья иностранным китайским студентам. Есть маски, дезинфицирующие салфетки, средства традиционной китайской медицины, дезинфицирующие средства для рук и записка со стихотворениями от руки, рассказывающими о родном городе. В США нет точного количества комплектов для здоровья, но 500 000 комплектов уже были разосланы по всему миру.
– Цуй Ван
Задача музея Гетти: отражение в пандемии
Во время приказа о размещении COVID-19 в убежище J.Музей Пола Гетти в Лос-Анджелесе призвал своих последователей воссоздать предметы из своей коллекции, используя предметы домашнего обихода. В течение нескольких недель проблема распространилась по социальным сетям, привлекая пользователей с нескольких платформ к публикации собственных интерпретаций. The Getty Museum Challenge: Reflection in Pandemic отмечает 100-летнюю годовщину этой тенденции, пересматривая эти фотографии, собранные из интернет-архивов. Эти демократичные воссоздания классических произведений позволяют заглянуть в первую часть жизни в карантине для американского среднего и высшего класса.Игривая презентация и использование артефактов, представляющих текущие события и темы 2020 года, создают ощущение веселья, однако основные опасения изоляции, неопределенности и семейной динамики распространяются по всем произведениям. Продвигаясь через воссозданные движения 2700 г. до н.э. к движениям Америки после Второй мировой войны, выставка выявляет корни напряженности и комедийного облегчения, продолжающегося до сегодняшнего дня.
— Микио ЛаКапра
Сиэтлский зоопарк превращается в виртуальную реальность и маяки, чтобы посетители могли поближе познакомиться с животными
Посетители зоопарка Вудленд-Парк в Сиэтле осматривают Тадж и Гленна, новых представленных на выставке носорогов.Новые технологии могут еще больше приблизить животных. (GeekWire Photo / Kurt Schlosser)
При всем волнении, которое происходит на некоторых из отмеченных наградами экспонатов в зоопарке Сиэтла Вудленд-Парк, за кулисами, где животных часто кормят и ухаживают, происходит немалая интрига. .
Стремясь пролить больше света на поведение животных, их благополучие и многое другое, зоопарк тестирует две новые технологические инициативы в новом заповеднике носорогов Ассама, где обитают два больших однорогих носорога по имени Тадж и Гленн.
Первое технологическое мероприятие включает опыт виртуальной реальности в партнерстве с Oculus и его командой из Сиэтла. Это первый в своем роде проект, включающий в себя 360-градусное видео, демонстрирующее день из жизни носорогов. С точки зрения смотрителя, пользователи получат эксклюзивный взгляд на все, от диетических потребностей носорога до того, как он выглядит в «дождевой комнате», где он принимает душ.
Тадж и Гленн заняли территорию, где раньше жили слоны.Президент и генеральный директор зоопарка Woodland Park Алехандро Грахал сказал, что ресурсы, которые были бы потрачены на строительство или реконструкцию такой выставки, были потрачены на технологии.
«Это 100-летний зоопарк, — сказал Грайал. «Большинство закулисных мест на самом деле не доступны или не безопасны для людей. То, что мы делаем с технологиями, заключается в том, что мы рассматриваем их как огромную возможность продемонстрировать ту заботу, которая проявляется за кадром ».
Президент и главный исполнительный директор зоопарка Woodland Park Алехандро Грахал (справа) наблюдает, как посетители наблюдают за носорогами в их вольере.(GeekWire Photo / Kurt Schlosser)
Хотя не совсем возможно пробить дыру в стене и показать посетителям, что им не хватает в подсобных помещениях, Грайал сказал, что VR позволяет это.
«Самое удивительное в зоопарках — не только в этом, но и почти во всех зоопарках — это то, что самое интересное в том, что происходит в зоопарке, — уход, ветеринарная помощь, дрессировщик, смотрители — все, что происходит за кулисами. , — сказал Грайал. «Когда я говорю людям, что у нас есть магазин, который готовит пищу, которая больше, чем на большинстве промышленных кухонь, и мы получаем тюки органического сена и сверчков, замороженную рыбу и органические фрукты человеческого качества, — большинство людей не имеют представления о том, что нужно кормить 1700 животных каждый день.”
Вам нужен второй экран, вы хотите, чтобы эта возможность добавляла еще один уровень контента, но при этом не лишалась возможности смотреть на животное.
Несмотря на то, что виртуальная реальность не будет общедоступна, пилотная программа будет направлена на контролируемые группы посетителей. Их реакция на то, что они видят и чувствуют, является частью всеобъемлющего исследования, проводимого зоопарком, чтобы определить, могут ли технологии усилить сочувствие у людей, повышая вероятность того, что они будут принимать меры в защиту природы.
Прогуливаясь по извилистым дорожкам в Вудленд-парке и болтая перед купающимися на солнце носорогами, Грайал обсудил необходимость создания физических экспонатов, удовлетворяющих различным уровням чтения, осязательным потребностям или линиям взгляда и т. Д. Некоторых посетителей могут больше интересовать животные. благосостояние, разные культуры, экологические проблемы и многое другое.
«Для меня это лучший опыт, то, что я называю многоуровневым опытом консьержа», — сказал Грайал. «Вы можете адаптировать выставку к вашим личным потребностям.Вот где появляются технологии. Потому что с технологиями теперь у нас есть возможность накладывать различные интерпретации, хотите ли вы увидеть выставку на китайском языке, или вы хотите увидеть больше видео о животных, или вы хотите знать, что происходит в дикой природе. Это еще один эксперимент, который мы проводим с носорогами ».
Видео о победе над браконьерами-носорогами воспроизводится на iPhone сотрудника зоопарка после того, как сигнал тревоги был отправлен через маяк рядом с выставкой носорогов. (GeekWire Photo / Kurt Schlosser)
Эта вторая техническая функция, называемая Rhino Lookout, включает использование маяков Bluetooth, размещенных стратегически и незаметно вокруг области, где обитают носороги.В сотрудничестве с Bellevue, штат Вашингтон, Footmarks, зоопарк использует маяки, чтобы передавать расширенный цифровой контент на смартфоны посетителей, уже использующих мобильное приложение зоопарка.
Ребекка Уизэм, директор по содержанию и творческой стратегии зоопарка, привыкла размещать на веб-сайте зоопарка как можно больше информации. Ей нравится использовать этот рабочий процесс и технологию на открытом воздухе, где люди, возможно, привыкли видеть только ограниченные вывески и информацию, и размещать видео, викторины, факты и полезные советы прямо у людей под рукой для более насыщенного опыта.
«В Интернете я могу опубликовать весь этот контент. Но здесь вы не собираетесь просто повсюду штукатурить экраны, — сказал Уизем. «Вам нужен второй экран, вы хотите, чтобы эта возможность добавляла еще один уровень контента, но при этом не лишалась возможности смотреть на животное. Во всяком случае, вы хотите усилить этот опыт ».
Стоя у линии забора в нескольких футах от носорогов, один из 10 маяков в этом районе вызвал сигнал тревоги на телефон Уизема.Это была забавная викторина в стиле Buzzfeed, чтобы определить, кто она больше — Тадж или Гленн.
Один из маяков (белый слева) прикреплен к задней части дисплея в заповеднике носорогов Ассама в зоопарке Вудленд-Парк. (GeekWire Photo / Kurt Schlosser)
«Мы делаем контент, который, как мы знаем, нравится людям и нравится им», — сказал Уизем. «И мы надеемся, что вы пройдете эту викторину и узнаете:« Я такой Тадж », а затем мы скажем:« Если вы хотите узнать, как спасти Тадж и Гленны мира, зарегистрируйтесь. для этих писем, и мы продолжим разговор о природоохранных мероприятиях.«Он действует в этот момент сочувствия и связывает точки на следующем этапе сохранения».
Хотя приложение зоопарка доступно для iOS и Android, бета-версия маяка, тестируемая до ноября, в настоящее время доступна только для iPhone.
Отдыхающие носороги почти не двигались в лучах утреннего солнца, пока GeekWire был в зоопарке. Это не мешало детям всех возрастов пялиться, показывать пальцем и пытаться получить лучшую точку обзора.
Иметь этот опыт и многое другое, где бы вы ни находились, в конечном итоге может стать еще одним компонентом всего этого.Хотя основная цель — развить и углубить сочувствие, по крайней мере один чиновник зоопарка задался вопросом, можно ли когда-нибудь экспортировать такой инновационный опыт.
«Представьте себе будущее, в котором вы сможете исследовать заповедник носорогов Ассама на досуге или смоделировать уход, независимо от того, где вы находитесь», — сказал Вей Ин Вонг, вице-президент зоопарка по обучению и инновациям. «VR позволяет нам преодолевать время и расстояния, делая зоопарк доступным для всех».
Тадж и Гленн, большие однорогие носороги в зоопарке Вудленд-Парк, являются непреходящими символами незаконной торговли дикими животными.(GeekWire Photo / Kurt Schlosser) Начало карьеры
в условиях глобального кризиса в области здравоохранения
Эбигейл Эдвардс окончила зимний квартал со степенью бакалавра гражданского строительства. Теперь она ищет работу в условиях глобального кризиса в области здравоохранения, в результате которого миллионы людей остались без работы. Учитывая закрытие предприятий и неблагоприятные экономические перспективы, Эдвардс, как и миллионы недавних выпускников, по понятным причинам опасается того, что ждет в будущем.
Эдвардс в качестве переводного студента Городского колледжа Сан-Франциско в настоящее время работает в трансферном центре Самуэли Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, где она наставляет и оказывает эмоциональную поддержку поступающим переводным студентам.Она говорит, что у нее ничего нет в очереди, когда ее работа заканчивается в конце весеннего квартала.
«Я планировал изучить компании и подать заявку, чтобы найти работу к июлю», — сказал Эдвардс. «Теперь у многих компаний есть мораторий на найм. Рынок труда уже был конкурентным, но теперь он находится на совершенно новом уровне ».
Студентам, которые расстроены или потеряли надежду найти работу, Данит Хэвтон, преподаватель по вопросам карьеры в Центре карьеры Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, предлагает им сосредоточиться на вещах, которые находятся в их пределах, и определить потенциальные возможности для роста.
Очень важно опираться на имеющуюся у вас сеть и строить ее.
«Даже при нормальных обстоятельствах на поиск работы в среднем уходит от трех до шести месяцев», — сказал Хейтон. «Сейчас как никогда важно опираться на имеющуюся у вас сеть и развивать ее. Используйте это время для активного расширения своего присутствия на сетевых платформах, таких как LinkedIn и UCLAOne [сеть выпускников школы] ».
Эдвардс в настоящее время вернулась в Сан-Франциско, где она живет со своей матерью и чувствует себя счастливой, потому что в отличие от некоторых из ее друзей, может «пережить волну» дома.
«Моя мама очень меня поддерживает. Она напоминает мне, что дело не во мне, и что весь мир переживает эту пандемию. Мы все в кризисе, и это займет время. Она беспокоится о безопасности общественного здоровья и действительно рада, что я дома с ней ».
Хотя Эдвардс все еще рассылает свое резюме в надежде, что компании получат его, когда они будут готовы к найму, льготы на рабочем месте и баланс между работой и личной жизнью больше не так важны для нее и ее друзей.
«Мы думали, что мир станет нашей устрицей, когда мы закончим учебу, и это уже не так», — сказал Эдвардс.
Работа в Disney была работой ее мечты на протяжении многих лет. Получив отказ, Эдвардс признает, что она «понизила его на пару ступеней».
«Моя первая работа не обязательно должна быть в Disney. Мне не обязательно согласовывать свою философию с философией компании », — сказала она. «Мне просто нужно начать и получить первые несколько лет опыта, чтобы я мог двигаться туда, куда хочу».
Это мнение разделяет Хэвтон, который сказал, что первая работа редко бывает работой мечты.«Хотя работа по необходимости может не быть напрямую связана с карьерными целями, студенты могут использовать это время для обучения и развития навыков или расширения сетей, которые можно использовать для получения будущих должностей», — сказал Хейтон. «Рассматривайте вакансии, которые приближают вас к вашей отрасли, где вы все еще можете устанавливать соответствующие связи, даже если название должности или должность не полностью соответствуют вашим долгосрочным целям».
что лучше штукатурка или гипсокартон? Декоративная штукатурка по гипсокартону своими руками
Часто для проведения ремонтных работ требуется не просто подготовка стен, но и заделка сложных трещин или выравнивание проблемных участков.Поскольку штукатурка гипсокартоном необходима правильно, требуется подробная инструкция для проведения этого процесса строительства.
Мнения экспертов
Гипсокартон в широких строительных кругах называют «сухой штукатуркой», благодаря его способности быстро выравнивать любую поверхность без использования различных сложных составов. Именно из-за этого мнения расходятся относительно того, нужно ли штукатурить влагостойкий и обычный гипсокартон. В большинстве случаев строители считают, что нет.Картонный слой под воздействием различных внешних факторов имеет свойство со временем деформироваться. Поэтому любое покрытие, которое наносится на листы гипсокартона, со временем может начать с него отпадать.
Фото — декоративная смесь
При этом, если на стыках или углах появились большие трещины, то штукатурка просто неизбежна. Именно этот строительный процесс наиболее эффективен при решении подобных задач. Кроме того, не следует забывать о набирающей популярность декоративной штукатурке, как альтернативном способе покрытия внешних и внутренних стен дома или квартиры.Его можно наносить на гипсокартон любого типа, так как он имеет значительно меньший вес, чем стандартный цемент.
Видео: работа с гипсокартоном
Как наносить штукатурку
Гипсокартон необходимо подготовить достаточно тщательно. Особое внимание уделите грунтовке, от этой части работы зависит сцепление волокон картона с цементом или декоративной смесью. Необходимо использовать подходящий по свойствам и материалам состав. Они обладают антибактериальными свойствами, устойчивыми к агрессивным воздействиям или огнестойкости.Также обязательно обратите внимание на глубину проникновения грунтовки в покрытие. Они делятся на поверхностные, срединные и глубокие. Рекомендуется использовать глубокие, так как они быстро проникают в слой штукатурки и улучшают качество поверхности картона.
Пошаговая инструкция Инструкция по подготовке стены :
Необходимо протереть стену влажной тряпкой или губкой, которая соберет с ее поверхности торчащий ворс или пыль. Обязательно обработайте швы, ведь именно там часто скапливается наибольшее количество мусора;
Грунтовку лучше всего наносить валиком, тогда она максимально проникает в поры.Обратите внимание, что каждый пластырь нужно смазывать несколько раз, чтобы обеспечить лучшее проникновение;
После каждого слоя выжидается до 24 часов, чтобы смесь высохла и сузила поры картона; по истечении этого времени процедура повторяется. Всего нужно нанести 3 слоя (если вы планируете покрыть цементной штукатуркой — лучше 5).
Далее необходимо приготовить подходящую смесь для покрытия. Штукатурка также может иметь разное качество в зависимости от вида и добавок. Например, большой популярностью пользуется материал с добавками гипса или полимерные композиции.Они отлично противостоят повышенной влажности и предотвращают распространение плесени, что делает их идеальными вариантами для любой квартиры и частного дома.
Фото — красивая декоративная штукатурка
Основные правила штукатурки :
В первую очередь всегда обрабатываются откосы, и с них необходимо выровнять остальную поверхность стены. Это необходимо для обеспечения минимальной разницы углов и общей площади;
Цементная штукатурка наносится тонким слоем, если она используется для шпатлевки отдельных участков.Если вы превысите допустимое значение, после застывания раствор может просто отвалиться под собственным весом. Дело в том, что гипсокартон очень гладкий и на нем достаточно сложно закрепиться любому материалу, в частности, столь тяжелому;
Если вы хотите обработать сложный участок или вся стена требует первичной отделки, то штукатурку нужно нанести в несколько слоев. При этом не ждите, пока застынет предыдущий — как только цемент высохнет, работа испортится;
Если вам необходимо оштукатурить подвесные потолки или арки, которые устанавливаются на нежесткое основание, нужно брать специальные смеси с высоким уровнем прочности, но легкие.Удобно работать с поездами «Ротбанд» или специальными поездами «Кнауф» — они предназначены для этих целей.
Перед штукатуркой гипсокартона под обои, покраску или любые другие финишные покрытия его необходимо еще раз загрунтовать.
Вопрос, как оштукатурить гипсокартон, становится все более актуальным, так как отделка стен и потолков гипсокартоном и гипсокартоном сегодня выполняется в половине капитального ремонта. Несмотря на то, что на рынке представлен широкий ассортимент штукатурных смесей, не каждый покупатель знает, какой материал выбрать, а от чего лучше отказаться.
В этой статье мы поговорим о том, как правильно отштукатурить стены из гипсокартона и какие материалы для этого использовать.
Что выбрать для стен и потолка из гипсокартона
Для оштукатуривания конструкций из гипсовой штукатурки используются специальные шпаклевочные смеси.
Гипсокартон — это широкий спектр отделочных материалов, предназначенных для внутренней облицовки поверхностей из гипсокартона.
Среди достоинств этих смесей отметим следующие:
белый цвет, что позволяет снизить затраты при покраске оштукатуренной поверхности;
доступная цена;
пластичность, что значительно увеличивает стойкость нанесенного покрытия к образованию трещин;
экологической чистоты и безопасности независимо от модификации и марки производителя;
высокая степень паропроницаемости; в результате на стенах не появится плесень и другие нежелательные микроорганизмы.
высокая степень адгезии по отношению к большинству поверхностей;
универсальность использования.
Не уверены, какая штукатурка лучше для гипсокартона? Смело выбирайте гипсовую штукатурку, но не забывайте, что этот отделочный материал нецелесообразно использовать в помещениях с повышенной влажностью.
еще один ответ на вопрос, как и чем оштукатурить стены из гипсокартона. В таких смесях в качестве вяжущего используется цемент М300, а в качестве дополнительных ингредиентов — известняк, глина и мелкозернистый песок.
Использование этих наполнителей дает ряд преимуществ штукатурным смесям, в том числе:
высокая степень гидрофобности и, как следствие, возможность использования в помещениях с повышенным уровнем влажности;
устойчивость к резким перепадам температур;
устойчивость к растрескиванию;
приемлемых показателей адгезии;
простота применения;
Цена приемлемая.
Единственный существенный недостаток таких покрытий — их низкая пластичность.Поэтому смесь рекомендуется укладывать только на те поверхности, которые не подвержены процессам усадки.
самый современный и высокотехнологичный материал, применяемый для отделки гипсокартонных конструкций. Если вопрос в том, как правильно оштукатурить гипсокартон, не имея большого опыта в такой работе, используйте полимерные смеси, которые удобны в использовании и дают наилучший результат.
Смеси полимеров
обладают такими достоинствами как:
универсальность использования;
высокая степень эластичности;
трещиностойкость;
надежность и долговечность.
Важно: Несмотря на эти преимущества, полимерные смеси имеют один существенный недостаток — они дороги по сравнению с другими видами отделочных материалов.
Классификация по назначению
Все вышеперечисленные смеси в соответствии с характеристиками применения можно разделить на две основные категории:
Стартовые смеси — используются для первичного выравнивания поверхности и отличаются крупнозернистостью.
Смеси финишные — применяются на завершающем этапе отделочных работ. Они отличаются тонкой консистенцией, поэтому подходят только на предварительно выровненную и подготовленную поверхность.
Обобщите вышесказанное
Итак, определимся, чем и как штукатурить гипсокартон. Отделывать такие поверхности можно всеми тремя видами наполнителей, главное — учитывать особенности перечисленных материалов и соблюдать технологические требования.
Несмотря на то, что для оштукатуривания подходят все три вида покрытий, их можно использовать далеко не в каждом помещении. Например, в домах, построенных недалеко от железных и автомобильных дорог, целесообразно использовать полимерные шпаклевки, поскольку они устойчивы к пластичности. механическое напряжение и вибрация. Но, несмотря на то, что трещины долго не образуются, цена доступна далеко не каждому покупателю.
Примечание! Гипсовая шпатлевка доступна и проста в использовании, но недостаточно гидрофобна и поэтому непрактична для использования в ванных комнатах и кухнях.
Цементные шпатлевки
, как и гипсовые аналоги, доступны в плане приобретения, а кроме того отличаются отличной гидрофобностью. Но из-за недостаточной пластичности такие смеси можно применять исключительно в зданиях, не подверженных процессам усадки.
Важно: Все ранее перечисленные смеси продаются в сухом или готовом к употреблению виде.
Если у вас нет достаточного опыта оштукатуривания, желательно приобретать сухие смеси, так как они могут храниться длительное время без ущерба для характеристик, кроме того, эти смеси можно использовать дозированно.А главное — сухие смеси дешевле готовых аналогов.
Технология нанесения шпатлевки
После того, как мы определились с выбором материалов, осталось узнать, как штукатурить гипсокартон. Технология нанесения отделки известна не меньше, чем материалов.
Остановимся подробнее на применении самых популярных гипсовых сухих смесей:
Поверхность гипсокартона очистить от пыли и нанести жидкую акриловую грунтовку.
В подготовленную емкость налить чистую воду и постепенно вливать сухую смесь, тщательно перемешивая содержимое (дозировка подбирается согласно инструкции производителя).Смешайте раствор дрелью или перфоратором со специальной насадкой-миксером.
Накладываем руками на стыки в местах стыка плит специальный сетчатый скотч. раствора и закрепите ленту на месте, разглаживая поверхность, чтобы рельеф был минимальным.
Тем же шпателем набираем раствор и заполняем все бороздки, сделанные под шляпки саморезов.
Затем используйте узкий и широкий шпатель. Узким шпателем наносим раствор на широкий и равномерно распределяем тонким слоем по поверхности покрытия.
Нанесите слой раствора и сразу выровняйте его. При выравнивании прилипшая смесь скапливается на шпателе; его необходимо вовремя очистить и смешать с раствором в емкости.
После того, как раствор будет нанесен на всю поверхность, дайте ему высохнуть и приступайте к шлифовке специальной наждачной бумагой.
При необходимости на оштукатуренную поверхность кладут еще одну. Если качество покрытия вас устраивает, поверхность грунтуют и используют под покраску, поклейку обоев или последующую декоративную штукатурку.О том, как нанести декоративную штукатурку на гипсокартон, вы узнаете в соответствующих статьях на нашем портале.
Заключение
Теперь вы знаете инструкцию по выбору гипсовых материалов и по их нанесению на конструкции из гипсокартона. Осталось обзавестись всем необходимым, набраться терпения и приступить к работе. Чтобы справиться с задачей было проще, посмотрите видео в этой статье.
Гипсокартон имеет большое количество преимуществ, из-за которых он приобрел большую популярность как среди людей, желающих заняться ремонтом, так и среди строителей.
Его свойства и структура позволяют изготавливать конструкции практически любой формы. К тому же, применив для выравнивания стен гипсокартон, можно значительно сэкономить на материалах. Если на стене обилие неровностей, то потребуется просто огромное количество штукатурки, после чего придется изрядно поработать шпаклевкой.
Но есть нюансы. Несмотря на практически идеально ровную поверхность гипсокартона, есть соединительные стыки, которые сразу бросаются в глаза.Многие люди, выбирающие гипсокартон, задаются вопросом, нужно ли штукатурить гипсокартон под обои?
Если бы листы гипсокартона были монолитными, в этом не было бы необходимости. Но, точки крепления, стыки, заглушки нужно замазать, поэтому нужно провести подготовительные работы.
Выбор шпатлевки
Сегодня строительные магазины предлагают чрезвычайно большой выбор всевозможных смесей. Без опыта определиться будет довольно сложно. Ситуация осложняется тем, что у каждого вида сухой смеси свое предназначение.
Смесь в сухом виде гораздо выгоднее брать. Во-первых, это длится дольше. Это значит, что условия хранения в магазине или на складе и после покупки никоим образом не влияют на качество. Во-вторых, их можно дозировать, например, что-то подрезать или прикрыть.
Шпаклевки принято делить на:
Что касается полимера, то его можно назвать универсальным. Благодаря своим качествам и отличной пластичности он идеально подходит для нанесения на гипсокартон. Еще одно преимущество — относительно низкий расход.
Есть смеси, которые обладают дополнительными свойствами, такими как огнестойкость и морозостойкость. Если вы используете их дома, такие параметры не обязательны.
Следующий этап — грунтовка
Перед наклеиванием обоев нанесите равномерный слой грунтовки по всей площади гипсокартона. Для этого можно использовать шпатлевку в виде специальных смесей, растворяющихся в воде. Они достаточно эффективны и очень просты в приготовлении. Грунтовка образует слой, который не даст клею для обоев проникнуть в гипсокартон.
При контакте с верхним слоем гипсокартона на нем появляются пузыри, которые со временем лопаются и свисают в виде клочков бумаги. Естественно, о прочности в таких условиях можно забыть.
В домашних условиях необходимо развести почвенную смесь в какой-нибудь емкости, например, тазике, и с помощью валика нанести на гипсокартон. Слой не должен быть тоньше 0,03 мм. Пример нанесения грунтовки вы можете увидеть на видео.
Шпатлевка: подготовка к гипсокартону
Перед тем, как приступить непосредственно к шпаклевке гипсокартона, необходимо выровнять поверхность стены.Он должен быть идеально гладким. Для того, чтобы на этом этапе не возникло особых проблем, необходимо аккуратно закручивать винты. Шляпы не должны выпирать, но не стоит и слишком остро реагировать на них.
В случае, если крышка случайно затонула слишком глубоко, следует открутить винт и использовать другой, более длинный. Также нужно внимательно осмотреть все стыки гипсокартона. Если где-то отслоился слой картона, его необходимо разрезать и хорошенько очистить. Для этого вполне подойдет обычная наждачная бумага.
Если этого не сделать, то замазка может отслоиться вместе с картоном и все усилия будут напрасны.
Как выполнить шпатлевку
Это простой процесс, который выполняется в несколько этапов. Приступать к шпаклевке гипсокартона можно сразу после того, как грунтовка достаточно высохнет. После этого необходимо на все стыки и углы наклеить серпянку — специальную сетку из стекловолокна.
Благодаря самоклеющейся поверхности эта процедура не займет много времени.Единственная причина, по которой нужно следить, чтобы сам шов был примерно посередине серпянки.
Благодаря своим физическим свойствам шпатлевка очень быстро сохнет. В сушильную смесь ни в коем случае не добавляйте воду. Это приведет к ухудшению его качеств и сделает его совершенно непригодным. Специалисты рекомендуют смесь в таком количестве, чтобы хватило примерно на полчаса работы.
Работа со стыками гипсокартона
При работе с гипсокартоном, а именно с сформированными стыками, необходимо иметь как минимум два шпателя.Размер первого не должен превышать 15 см, а второго — 35 см. Если вы воспользуетесь шпателем, вы не сможете добиться желаемого эффекта, и это будет намного сложнее и менее точным.
Процесс заполнения и разглаживания стыков гипсокартона называется армированием. Для достижения максимального эффекта армирующий слой нужно сделать однородным. Этот процесс кажется сложным только вначале, после определенного количества попыток все идет «как по маслу».
Если ошибиться и сделать швы неточными, то засохшую шпатлевку будет очень сложно удалить с гипсокартона.Ни наждачная бумага, ни даже рашпиль не помогут. Если попытаться использовать более эффективное средство, это может привести к разрушению листа гипсокартона.
Головки винтов наиболее эффективно зашпаклевываются крестовым методом. Смесь наносится в двух направлениях — вдоль и поперек. Это позволяет полностью заполнить все бороздки.
Замазка уголков
На этом этапе обычно возникают наибольшие трудности. Поскольку это неровная поверхность, сделать обе стороны углов одинаковыми можно далеко не сразу.Профессионалы рекомендуют шпаклевать углы гипсокартона в два этапа.
Для начала шпаклевать одну сторону. Делается это как обычно, без всяких ухищрений. Сразу после высыхания шва необходимо повторить процедуру со второй стороной.
Этот метод позволяет получить аккуратный и красивый ракурс. Кроме того, если вы проявите терпение и все сделаете правильно, то вам не придется тратить время и силы на переделки.
Как выполнить шпаклевку
После подготовительных работ со швами, уголками и шляпками саморезов, а именно после полного высыхания смеси, необходимо приступить к основному процессу — шпаклеванию гипсокартона.По всем углам в комнате установлен строительный уголок из алюминия. В качестве способа крепления можно использовать специальный строительный степлер или шпатлевку.
Следующим шагом будет заполнение всех отверстий в металлическом профиле. Самый лучший и простой способ сделать это — использовать небольшой шпатель. Шпаклевка аккуратно вдавливается во все пустоты. Если все сделать качественно, участок станет надежной и прочной опорой, устойчивой к различным механическим воздействиям.
После можно взять большой шпатель и приступить к выравниванию поверхности.В случае арочного уголка шпаклевка выполняется в два этапа из-за его толщины. Выполняя шпаклевочные работы, не стоит торопиться; все операции следует проводить максимально аккуратно. Основная задача — добиться идеально ровной поверхности.
Гипсокартон: Финишная штукатурка
С помощью этой шпатлевки можно получить удивительно ровную поверхность гипсокартона для оклейки обоев. Перед началом процедуры необходимо как можно тщательнее убрать все неровности.Лучше всего делать наждачную бумагу-ноль. В связи с большим количеством пыли стоит использовать респиратор.
В дальнейшем понадобится большой шпатель. Идеальная консистенция финишной шпатлевки — состояние сметаны. Во время нанесения нужно следить за тем, чтобы слой был максимально тонким и однородным.
Расход и шпатлевка безупречного качества
Очень важно знать точную площадь обрабатываемой поверхности гипсокартона. Это позволяет не только сэкономить на материалах, но и предотвратить высыхание смеси.Проще всего рассчитать площадь с помощью листов гипсокартона. У каждого есть значение, обычно на этикетке. Простое добавление позволяет найти нужный номер.
При приготовлении смеси нужно придерживаться определенных рекомендаций и технологии. Максимальный запас готовой шпатлевки должен составлять не более 30 минут.
Если при приготовлении шпатлевки была допущена какая-то ошибка или смесь начала сохнуть, ее нужно выбросить и приготовить новую. Если использовать такую шпаклевку, то в результате стена в некоторых местах может начать осыпаться.
В качестве примера вы можете посмотреть видео, в котором есть инструкция по шпаклевке гипсокартона.
Выражение «гипсокартон» кому-то может показаться бессмысленным, ведь сам гипсокартон монтируется для выравнивания потолка или стен, т.е. он уже выполняет функцию штукатурки. Но не все так просто.
Даже идеально открытые пластины требуют дополнительной обработки. И только одной шпаклевки швов и пазов от шурупов тут мало — выполнение укрывного слоя обязательно.Ниже мы расскажем о технологии оштукатуривания стен и потолков из гипсокартона, а также о выборе подходящего рабочего состава.
Отделка ГКЛ, виды составов
Оштукатуривание гипсокартоном — несложный процесс, так как в большинстве случаев мы стремимся только к выравниванию по плоскости, а не выравниваем вертикальность и горизонтальность стен.
Подготовительные работы
Перед нанесением декоративной штукатурки на гипсокартон стены / потолок следует пробить.Стыки между плитами сначала приклеиваем ленточной серпянкой, а уже потом забиваем шпаклевкой. Если лента не самоклеющаяся, поступаем наоборот: забиваем швы, затем надеваем ленту и с усилием прикладываем к ней шпатель, закладывая ячейки в замазку. Закройте все места входа шурупов, только без использования серпянки. После полного высыхания состава удалите неровности сеткой или шпателем.
Гипсокартонная штукатурка своими руками: видео процесса шпаклевания
Не забываем про отделку внешних и внутренних углов.Их нужно закрыть специальным профилем, который «насадят» на такую же шпаклевочную массу. На этом этапе можно немного отрегулировать угол по вертикали, если он сломан.
Нанести на угол рабочий состав.
Установите и слегка прижмите профиль.
Сразу, не дожидаясь высыхания первого слоя, накладываем второй слой — он закроет профиль.
Завершающим этапом подготовки стен из гипсокартона своими руками является грунтование.Производится после полного высыхания шпаклевки.
Примечание: Угловые профили изготовлены из очень мягкого металла. Поэтому при их установке следует соблюдать осторожность, чтобы не допустить деформации элемента.
Монтаж угловых профилей
Штукатурка на гипсокартоне с маяками
Неровности на поверхности гипсокартона возникают из-за некачественного каркаса, который он сшит. Обычно это своего рода «волны» в плоскости, разница в них может достигать 2 см. Если отличия большие, то работаем по маякам:
Для небольших порций штукатурного состава прикормки металлические маяки.
Строительный уровень прикладывают с обоих концов к маякам и заделывают в раствор на нужную высоту.
Осторожно удалить лишний рабочий состав.
На внешние углы прикручиваем угловые профили, если этого не было сделано при шпаклевке, и устанавливаем их на строительный уровень.
Выдерживаем время, достаточное для затвердевания штукатурки под маяками.
Гипсокартонный потолок своими руками: на видео описан процесс отделки многоуровневого потолка из гипсокартона.
Примечание: одновременно со строительным уровнем лучше использовать лазерный. Так размещение маяков будет более точным и займет меньше времени.
Работа с мелкими изъянами на плоскости
Если капли на поверхности требуют слоя до 5 мм, сделайте так:
Берем правило и наносим его на потолок или стены в разных направлениях.
На участки, где есть зазоры под правилом — штукатурку кладем небольшими порциями.
Рабочий состав растянуть по поверхности.
Строительный уровень здесь не используется, так как цель — просто устранить мелкие неровности.
Отделка по правилу
Штукатурка для гипсокартона: что лучше, а что нельзя? №
Чаще всего для штукатурки гипсокартона под покраску обоев используются простые и фактурные штукатурные смеси. Они эластичны, быстро сохнут, образуют гладкое покрытие и хорошо полируются после полного отверждения. Последний параметр очень важен, так как отделка стен в данном случае — чистовая, и поверхность необходимо довести до идеальной гладкости.Минус таких растворов — высокая чувствительность к влаге.
Акриловые смеси тоже подойдут. Они эластичны, а значит, устойчивы к образованию трещин, образуют дополнительную влагозащиту для гипсокартона. Стены, отделанные акрилом, можно мыть даже щеткой. Можно использовать венецианскую штукатурку на гипсокартоне, но только те, в которых в качестве связующего используются акриловые смолы.
Венецианская штукатурка
Примечание: для штукатурки стен из гипсокартона нельзя использовать цементные и силикатные составы.Первые слишком долго сохнут, что может привести к деформации основания, а вторые сильно ухудшают паропроницаемость материала.
В процессе ремонтных работ может потребоваться большое количество разнопланового материала. Это могут быть и изделия для возведения перегородок, и отделочные смеси, и обои, и т. Д. Если возникла необходимость в создании какой-то конструкции, то на помощь придет гипсокартон. Благодаря этому можно в относительно короткие сроки создавать арки, плавные переходы, выступы.
Подготовка корпуса будущего здания — это только начало работы Далее идет черед выбора отделочных материалов. Самый популярный вид — обои. Но прежде чем приступить к их приклеиванию, необходима дополнительная обработка поверхности. Поскольку основа из гипсокартона хорошо впитывает влагу, возникает вопрос: а нужно ли их оштукатурить перед поклейкой обоев?
Штукатурка или нет
Гипсокартон — это материал, который часто называют «сухой штукатуркой».«Четких инструкций относительно того, что обязательно должна быть штукатурка под обои, не существует. Это делается только по желанию пользователей, исходя из качественных характеристик товара. Товар, который считается невлагостойким, не рекомендуется Это оправдано тем, что гипсокартон может пропитаться влагой из штукатурной массы, что в конечном итоге повлечет ее деформацию.Если листы более качественные, то оштукатурить их не проблема.Главное, чтобы поверхность была гладкой и без изъянов.
Когда перед наклеиванием обоев основание необходимо немного подрезать, то без штукатурки не обойтись. Также можно устранить имеющиеся дефекты по углам, скрыть стыки листов гипсокартона, а также подготовить стены под обои. Если поверхность планируется оклеить обоями светлых оттенков, то основа должна быть такого же цвета. То есть под оклеенные обои будут выделены отдельно оштукатуренные участки.Это в конечном итоге скажется на внешнем виде стен. Они не будут привлекательными.
Штукатурка
Процесс нанесения штукатурки на гипсокартон под обои делится на этапы. Их соблюдение даст возможность в результате получить положительный результат.
Итак, прежде чем приступить к работе, нужно очистить листы гипсокартона. Достаточно удалить монтажную пыль. Поможет промышленный пылесос или другой подручный инструмент.
Прикрепив лист, необходимо заделать все швы, стыки, а также устранить неровности. Поможет в этом случае шпатлевка. Для работы пригодится смесь как сухой, так и готовой. В процессе прекращения связи очень часто возникают вопросы по объему работ.
Шпаклевка гипсокартона под обои совершенно необходима в таких ситуациях:
Если такой возможности нет, то достаточно будет посмотреть видео по этой теме:
Завершающий этап подготовки гипсокартона перед нанесением штукатурки под обои идет грунтовка.Оптимальный вариант для получения хорошего эффекта — выбор акрилового вида отделочного материала. Главное достоинство этой грунтовки — способность не изолировать водяной пар.
Декоративная штукатурка может применяться как для сплошного нанесения, так и для отдельных элементов. Самый популярный способ отделки — это сочетание, а именно обоев и штукатурки.
Если необходимо шпаклевать стены, обшитые гипсокартоном, то существуют следующие советы по проведению работ:
Правила оштукатуривания
Процесс оштукатуривания гипсокартона под обои имеет свои нюансы и правила.Их незнание не оправдывает результат. Перед тем, как приступить к работе, следует с ними ознакомиться:
Оцените принцип работы и ознакомьтесь с каждым этапом с помощью видео:
Таким образом, штукатурка гипсокартоном под обои возможна и даже необходима. Это позволит не только тщательно подготовить покрываемую поверхность, но и устранить имеющиеся недостатки стены, выровнять углы, скрыть стыки листов материала.С идеально обработанной поверхностью обои будут смотреться шикарно, придавая помещению большей изысканности и привлекательности. В противном случае обработка только проблемных участков может грозить проявлением серых участков на уже наклеенных обоях.
ежедневных баксов Интересные факты: Dynamic Ballcarriers
Это суть нашего сегодняшнего вопроса о матче. Ниже я дал вам девять имен бывших пиратов и 10 различных минимальных требований для получения ярдов на перенос.Вы должны выяснить, кому подходит каждый минимум.
Bucs Daily Trivia Question, 13 апреля:
Сможете ли вы сопоставить, какой игрок будет лидером команды по количеству ярдов на каждого керри при разном минимальном количестве карьерных керри?
Причина, по которой существует девять игроков и 10 категорий, состоит в том, что один из игроков является ответом на два разных минимума. Итак, вот вам подходящие предметы:
Игроки (перечислены в алфавитном порядке)
Стив Янг (защитник, не атакующий отбор)
Минимальное количество очков для квалификации
Возвращайтесь в 16:00 р.м. ЕТ за ответ!
Ответ: Ниже указаны каждый минимум и игрок, который был бы небывалым лидером команды по ярдам на перенос в этой квалификации.
1: Джон Линч (1 из 40, 40,00 в среднем)
10: Рейдел Энтони (13 из 151, 11,62 в среднем)
25: Джош Джонсон (37 из 254, 6,86 в среднем)
50: Стив Янг (114 из 658, 5,77 в среднем)
100: Стив Янг (114 из 658, 5,77 в среднем)
150: Винни Теставерде (172 из 905, 5.26 в среднем)
200: Джеймис Уинстон (248 из 1144, в среднем 4,61)
250: LeGarrette Blount (426 за 1939, в среднем 4,55)
500: Майкл Питтман (798 из 3362, в среднем 4,21)
1000: Дуг Мартин (1150 из 4633, 4,03 в среднем)
Подобно вышеупомянутому Левайну, Линч получил свою единственную карьеру на фальшивом пунте в его деле против Сиэтла в 1996 году. Мяч был привязан непосредственно к нему как к «личному защитнику», и он прострелил дыру в линии, чтобы проникнуть в нее. Открыто.Человек, который атаковал его, чтобы предотвратить приземление, — еще одна хорошая мелочь Букса, поскольку это был никто иной, как будущий пират Джои Галлоуэй.
Энтони, конечно же, был широким приемником, у которого время от времени появлялся конец. В средних диапазонах преобладают квотербэки, что имеет смысл. Большинство квотербеков не набирают много керри, но когда они делают схватку, они могут получить ярды большими кусками. Мартин — единственный игрок в истории франшизы, который зафиксировал не менее 1000 керри и набрал 4 балла.0 ярдов в среднем. Уоррик Данн, кажется, присоединяется к нему, когда число отображается с одной десятичной точкой, но его средний показатель за карьеру в Тампа-Бэй составлял 3,97.
Руководство по развертыванию точки доступа Cisco Aironet серии 4800
Управление сдвоенными ячейками 5 ГГц — одна из важнейших задач FRA. Dual 5 может работать в двух режимах.
Точки доступа ГГц:
Macro / Macro — Dual — независимые ячейки 5 ГГц, удваивая покрытие по сравнению с одной традиционной двухдиапазонной точкой доступа.(Макро / Макро только
поддерживается на 2800e и 3800e (поскольку для этого используются внешние антенны).
Macro / Micro — это вариант использования, применимый только к моделям Cisco AP 3800/2800 I и новому AP-4800. Антенны на этих точках доступа
предназначены для поддержки развертывания ячейки в ячейке. Для того, чтобы это было эффективно, большая часть дизайна посвящена изоляции.
двух ячеек, начиная с кремниевого уровня и заканчивая разделением полярности антенны и частотным разделением.
FRA и DCA будут обеспечивать выполнение многих требований к конфигурации при работе в качестве Dual 5 ГГц Macro / Micro:
Наличие архитектуры макро / микроячеек привлекательно, поскольку решает проблему наличия одной большой ячейки, в которой очень
существует разнообразный клиентский опыт. Клиенты, расположенные ближе к точке доступа, используют более высокие скорости передачи данных и имеют более высокий SNR, чем клиенты.
на краю клетки.Macro Micro позволяет изолировать различных клиентов внутри ячейки, что может им лучше всего служить и сохранить
эфирное время за счет повышения общей эффективности.
Рисунок 3. Пример микро- и макроячейки.
Дополнительные сведения о гибком назначении радиосвязи и работе в двух диапазонах 5 ГГц см. В приложении URL № 2
Более подробную информацию об этой функции можно найти в руководстве по развертыванию Cisco Aironet 2800/3800, см. URL-адрес приложения № 3
На вынос
Двойная точка доступа AP-4800 с полосой пропускания 5 ГГц, создающая микро- и макроячейки с возможностью формирования диаграммы направленности (с использованием ClientLink), значительно снизит нагрузку.
улучшить все 802.11a, g, n и ac. Производительность клиента Wave-1.
Когда серия 4800 работает в двойном режиме 5 ГГц, клиенты получают равное эфирное время, более низкий коэффициент использования канала, более быстрый клиент
подключенные скорости передачи данных и меньше попыток.
С чего начать ремонт в квартире вторичного жилья пошагово
2020-06-08 21:15:44
С чего начать ремонт во вторичке
Если вас интересует, с чего начать ремонт в квартире вторичного жилья пошагово, то эта статья вам точно пригодится. Ремонт в квартире – это всегда волнительное мероприятие, которое отнимает много внимания и сил. Важно последовательно к нему готовиться с тем, чтобы сделать все своевременно и так, как нужно. Последовательная теоретическая подготовка позволяет избежать возможных ошибок в процессе планирования. Всегда важно узнать о том, какие следует приобретать материалы для ремонта, и какова последовательность совершения тех или иных операций.
Демонтаж
Важно планировать проведение работ в квартире на пошаговой основе. В том случае, когда вы хотите в процессе совершения ремонта жить в квартире, нужно последовательно спланировать собственные действия. Вначале производятся те разновидности работ, которые считаются наиболее грязными по характеру – на кухне, в туалете и ванной. И только после этого осуществляется постепенный переход в другие комнаты. В том случае, когда нужно осуществить полноценную замену напольного покрытия, нужно произвести выравнивание пола. Однако пол равняется не только в кухне и ванной, но и на всем прилегающем пространстве. В ином случае качественная установка межкомнатных дверей оказывается совершенно невозможным делом ввиду наличия определенной разницы по высоте пола.
Об идее для интерьера
При осуществлении ремонта во вторичке важно придумать оригинальную идею для интерьера. Лучше всего, если это будет четкий план с описанием того, что вы хотите получить в итоге.
Замена оконных конструкций
Первый этап для проведения капитального ремонта – демонтаж всего того, что может оказаться в квартире лишним. При этом не следует сразу же снимать с окон защитную пленку – она предназначена для защиты стекол от царапин и сколов. В том случае, если вы замыслили совершить перепланировку, то нужно начать именно в указанный момент, а не позднее. Однако такие действия нужно согласовать заранее с соответствующими государственными органами – в противном случае такие действия будут признаны незаконными.
Также в графе расходов обязательно должна присутствовать графа по вывозу мусора. Мусора в большинстве случаев оказывается намного больше ожидаемого объема. Вам могут понадобиться дополнительные средства для данной услуги. В том случае, если вам не нужно осуществлять демонтаж прежних материалов и замену окон, можно переходить к следующему пункту.
Прокладка коммуникаций
Большое значение может иметь создание новых линий коммуникаций в квартире взамен старых. Для начала могут быть проведены работы по замене водопровода – установка кранов, смесителей, труб для монтажа различных приборов и стояка на воду. На этом этапе нужно знать несколько важных показателей: высота установки ванны, тип ванны. К этому времени уже должна быть приобретена ванна, душевой уголок и раковины. Обязательно понадобится знать высоту установки, высоту расположения труб канализации. Примерка при этом обычно производится даже не один раз. В это же время принято производить все без исключения электромонтажные работы. В том случае, когда используются стены из гипсокартона, то возведение стен осуществляется в одно время с прокладкой электрических проводов. Если для стен применяются другие материалы, то сначала осуществляется возведение стен, а в дальнейшем – монтаж электрики.
Выравнивание поверхностей
До того, как будет произведена окончательная отделка, необходимо обязательно добиться того, чтобы стены были наиболее ровными. В противном случае восприятие помещений в квартире будет не самым лучшим. Если потолок планируется оштукатуривать, то начинать следует именно с потолка. Если штукатурку нужно нанести на стены, то целесообразнее всего будет начать именно со стен. Выравнивание может быть машинным или же ручным. Машинное выравнивание поверхностей востребовано для наиболее значительных по площади помещений. Если у квартиры небольшие габариты, то можно произвести оштукатуривание различных поверхностей вручную. При машинной работе нельзя допускать завалов по вертикали, иначе их будет в дальнейшем достаточно сложно отыгрывать. Вручную выравнивание возможно визуальным способом и при помощи маяков. Выравнивание стен по маякам обычно обходится заказчику несколько дороже.
Ремонт пола
После стен начинается работа с полом. При этом происходит выравнивание напольной поверхности, ликвидация всех имеющихся неровностей. На данном этапе происходит также монтаж теплого пола. Завершающий этап – это нанесение на различные поверхности финишных покрытий. Виды работ могут быть различными – использование линолеума, ламината, керамогранита или керамической плитки. Замечательно, если конечный результат всей работы окажется для вас наиболее приятным.
С чего начать ремонт квартиры?
Итак, в прошлой статье про ремонт квартиры, мы вам намекнули на то, пора бы обратить внимание на состояние своей квартиры или дома. Вы, конечно же прошлись по квартире и составили список всех необходимых ремонтных работ в квартире.
Вы посчитали стоимость материалов, вы прикинули во сколько обойдутся вам услуги специалистов, ужаснулись и решили делать ремонт в квартире самостоятельно.
С чего начать ремонт квартиры?
Основная и самая каверзная ошибка многих, начинающих ремонт квартиры в Воронеже самостоятельно — это игнорирование состояния пола… Пол скрипит, а мы снимаем двери и сдираем обои в кухне, мы с довольным видом прибиваем новые плинтуса к старому полу. А подумайте о том что будет лет через несколько с вашим уже сейчас скрипящим полом? Скорее всего он будет скрипеть еще больше — это в лучшем случае, в худшем, в тех местах где он скрипел, он провалится. Вы поняли намек ? 😉
Ремонт пола
С порядком ремонтных работ в квартире мы почти определились. В каком же месте квартиры начинать ремонт? Многие ошибочно начинают ремонт в квартире с комнат, спален, залов, а потом переходят к ремонту лоджий, туалетов и ванных комнат. Но желательно, конечно же, начинать с самых дальних от входной двери комнат и помещений вашей квартиры. Почему? да потому, что строительный мусор придется выносить через все уже отремонтированные комнаты. А если вы начнете ремонт воронежской квартиры, например, с лоджии — вы вынесите мусор через только подготавливаемые к ремонту комнаты.
Ремонт туалетной комнаты
Отремонтировав лоджию, закройте ее от пыли и переходите к туалетной и ванной комнате — так как это одни из самых «грязных» участков вашей квартиры — наверняка придется менять плитку, сантехнику, коммуникации — это тоже все будет выноситься через пока еще не отремонтированные комнаты квартиры.
Затем следует перейти к замене пола, если, конечно, он требует ремонта. Как бы страшно это не звучало, но если у вас деревянные полы, то менять их надо во всей квартире одновременно, а не по комнатам. Это делается для того, чтобы выровнять уровень пола во всех комнатах квартиры. Многие, наверное, сталкивались с проблемой разноуровневых полов в квартирах Воронежа, построенных в советские времена.
Как и с чего правильно начать ремонт в квартире?
Начиная косметический или капитальный ремонт в квартире, многие владельцы делают ошибки, не составив предварительный план работ. Это грозит потерей времени и денег, — без плана у собственника нет даже предварительной сметы. Компания «Ремстрой» проводит ремонт квартир в Москве только после составления сметы и плана работ.
Виды ремонта
Ремонт бывает двух типов:
капитальный;
косметический.
Все остальные — лишь вариации этих двух.
Косметический не занимает обычно много времени. Достаточно заменить отделку, чтобы решить все проблемы.
Капитальный ремонт квартиры подразумевает:
замену коммуникаций;
выравнивание поверхностей;
замену окон и дверей;
перепланировку;
косметические работы.
Начинать нужно с самого сложного. Например, компания «Идет ремонт» сначала производит замену окон, демонтаж отделки и замену коммуникаций. После этого можно выравнивать поверхности и производить косметическую отделку.
Преимущества профессионального ремонта
Компания по ремонту коммерческой недвижимости и квартир под ключ решит все проблемы владельца намного быстрее. Если вам нужен капитальный ремонт, то специалисты предварительно выберут материалы для отделки и выравнивания стен, составят смету и только после этого приступят к работе. Ремонт в новостройках не исключает необходимости выравнивать поверхности.
Занимаясь отделкой самостоятельно, владельцы часто путают последовательность работ. В результате новые покрытия получают повреждения. Так бывает, если после отделки стен и пола приступить к ремонту потолка. Профессионалы ошибок не допускают. У нас можно заказать ремонт квартир под ключ. Преимущества сотрудничества с профессионалами очевидны:
мы не делаем ошибок;
работы обходятся дешевле, чем если бы владелец все делал самостоятельно;
ремонт завершается быстрее.
Самостоятельно закупая материалы, клиент платит за них розничную цену. Компания «Идет ремонт» получает материалы по оптовой цене у проверенных поставщиков. Именно поэтому мы можем предложить ремонт квартир в новостройках недорого. Компания работает в Москве и МО уже 8 лет. Если вы не имеете другого жилья, то вам наверняка хочется быстрее закончить ремонтно-отделочные работы. Мы обещаем, что вы даже не почувствуете дискомфорта. На все виды услуг предоставляется гарантия до 3-х лет.
С чего начать ремонт квартиры в Уфе
Ремонт квартиры – очень сложное дело, которое забирает силы, время, энергию и деньги у хозяев жилища. И когда возникает необходимость проведения ремонта, люди часто впадают в панику, так как, во-первых, не знают, как максимально сократить временные и финансовые расходы, а, во-вторых, не знают, кому доверь столь ответственное дело, чтобы результат соответствовал ожиданиям.
Виды ремонтов и отделки квартиры в Уфе
Ремонт может быть косметическим и капитальным. В первом случае требуется лишь исправить какие-то элементы декора или заменить отжившие. Во втором случае предполагается полный ремонт жилища, начиная с перепланировки, выравнивания стен и потолков, замены полов и установки новой сантехники, окон и дверей и т.д. Одним словом, капитальный ремонт – это полное обновление жилища или любого другого помещения.
Чтобы любые работы были выполнены быстро и качественно, необходимо обладать широкими знаниями и различными строительными технологиями. Вот почему, в компаниях, занимающихся предоставлением подобных услуг, работают мастера различных специальностей, и при этом каждый специалист выполняет свой объем работ с высшим уровнем мастерства.
На сегодняшний день ремонт квартир в Уфе выполняют многие компании, однако обращаться следует только к тем, кто имеет большой опыт работы, профессиональный штат сотрудников и хорошие отзывы бывших и нынешних клиентов.
Одной из таких надежных компаний является уфимская компания «Ремонт Строй Сервис», которая вот уже несколько лет успешно занимается различными видами ремонта квартир, частных домов и коттеджей, а также других коммерческих помещений в Башкирии.
С чего же следует начинать работы? Конечно же, с разработки дизайнерского проекта. Имея четкое представление о том, какой результат вы хотите получить, намного легче его добиться.
При этом очень важно, чтобы все работы были выполнены согласно проекту, но не в ущерб безопасности конструкции и удобству будущего жилья – и справиться с этой задачей под силу только профессионалам.
Как выбрать уфимских мастеров для ремонта квартиры?
Чтобы ремонтные работы в вашем жилище обошлись вам недорого, не обязательно делать все своими руками. Даже наоборот – решив сделать все самостоятельно, человек рискует потратить намного больше денег, сил и времени, нежели в том случае, если доверит выполнение работ профессионалам.
Все дело в том, что люди, имеющие необходимые знания и большой опыт работы, умеют точно рассчитать количество необходимых стройматериалов, знают тонкости составления сметы и при этом всегда стремятся учесть пожелания клиента и сократить его расходы благодаря оптовым закупкам стройматериалов.
Так ремонт коттеджей в Уфе, выполненный профессионалами компании «Ремонт Строй Сервис», обойдется клиенту намного дешевле, нежели самостоятельные ремонтные работы или работы, выполненные другими компаниями или частными ремонтными бригадами. А все потому, что в компании «Ремонт Строй Сервис» работают высококлассные специалисты, основная задача которых – выполнение качественных работ быстро и недорого.
Итак, обратившись к профессионалам, вы сможете сразу решить много задач, в частности:
сократить время проведения ремонтных работ, так как специалисты работают максимально быстро и эффективно, стараясь все работы выполнять в кратчайшие сроки;
не станете тратить свое время на освоение ненужных вам строительных технологий для самостоятельного выполнения каких-то работ;
сможете сэкономить деньги и стройматериалы;
по окончанию ремонтных работ вы получите ожидаемый результат – качественный ремонт и стильное жилище (или другое помещение).
Одним словом, доверив ремонт своего жилого или коммерческого помещения профессионалам, вы выигрываете по всем пунктам и в итоге остаетесь довольны результатом и получаете комфортное, модное, современное и стильное помещение.
С чего начать ремонт квартиры?
Многие домовладельцы, которые решаются на ремонт, хотят, чтобы он прошел не только быстро, но и качественно. Ремонт квартир и домов начинается с предварительной подготовки. Прежде чем начать ремонт, нужно составить план мероприятия с детализацией различных моментов.
Вы должны определиться, какой ремонт квартиры в Киеве вы намереваетесь делать – поверхностный или капитальный. Кроме того, вам нужно оценить сложность и объем работ. Если вы просто хотите освежить квартиру, то достаточно выполнить косметический ремонт, а именно заменить обои, побелить потолок, заменить старый линолеум, окрасить стены и т.д.
В том случае, если вам уже все поднадоело в доме, то советуем выбрать капитальный ремонт. Данный вид ремонта подразумевает замену окон, выравнивание поверхностей, монтаж новых полов и потолков. Благодаря этому виду ремонта, ваше жилище заиграет новыми красками.
Если вы надумали делать капитальный ремонт, то без помощи опытных специалистов не обойтись. Особенно это важно, когда вы хотите, чтобы квартира преобразилась в соответствии с принципами современного дизайна. На этом этапе вам необходимо решить вопрос с интерьером и дизайном каждого помещения, которое вы собираетесь кардинально преобразить. Вы можете воспользоваться консультацией профессионального дизайнера.
Для комнат, где будет делаться ремонт, нужно сделать чертежи с указанием последовательности ремонтных работ. Как правило, на каждое отдельное помещение делается 5 эскизов ремонта с подробным описанием. На первом эскизе вид сверху, а на других – вид каждой стены. Чертежи должны сопровождаться подробностями. Данному моменту следует уделить особое внимание, чтобы в будущем не допустить неточностей и упущений в работе.
Профессиональный ремонт в Киеве
Если у вас нет опыта в строительной сфере, то лучше всего поручить задание настоящим профессионалам, которые не первый год выполняют ремонтные работы. Наняв специалистов тут, вам не нужно будет думать о том, как добиться желаемого результата, это уже будет головной болью мастеров.
Кто делает ремонты в Киеве?
Ремонтные услуги в наши дни предлагают наряду со строительными компаниями и частные лица, чье предложение выбрать, решать вам. Если вы не уверены в своем выборе, советуем воспользоваться предложением компании «Метер».
Плюсы компании:
– высокое качество услуг;
– доступные цены;
– отличный сервис;
– соблюдение сроков и плана работ.
9 вещей, которые нужно знать перед ремонтом своей квартиры
Ремонт квартиры может быть полезным, но стремление достичь высот также может бросить вам вызов. Для начала нужно рассмотреть больше соседей, но есть также проблема доступа к управлению и страта комитету или корпоративному органу, с которым нужно связаться. Сказочный ремонт квартир, безусловно, возможен, но вам нужно иметь продуманный план, чтобы избежать некоторых потенциальных ловушек.
Avocado Sweets Design Studio Сохранить фото
1.Планируйте заранее Начните с плана того, какие изменения вы хотели бы внести, и встретитесь со своим корпоративным или стратовым комитетом. Для ремонта квартир требуется разрешение комитета, прежде чем будут проводиться какие-либо работы. Также разумно обсудить с ними, охватываются ли какие-либо из планируемых вами изменений отдельными слоями (например, окнами и внешними функциями).
Logan LaVail Architect, LLC Сохраните фото 2. Поговорите со специалистами Прежде чем вы слишком сильно увлечетесь сносом внутренних стен, обязательно поговорите со строителем и инженером-строителем, чтобы получить реалистичное мнение о том, что на самом деле возможно.В многоуровневом многоквартирном доме вы определенно не хотите снимать несущую стену, не зная, что именно вы делаете.
13 ключевых вопросов, которые следует учитывать перед ремонтом
Lauren Rubin ArchitectureSave Photo 3. Подружитесь Познакомьтесь со своими соседями, прежде чем начать — это означает, что соседи на вашем этаже, а также наверху и внизу — потому что все они будут каким-то образом на вас влияет работа, которую вы выполняете. Управление их ожиданиями и их информирование будет иметь большое значение для поддержания дружеских отношений во время сборки.Убедитесь, что вы также представили своего строителя всем соседям.
Опрос: Совместимы ли ремонт и отношения?
KBR Design & BuildSave Photo
4. Знайте свои гидротехнические сооружения Вода и электричество, а также умение их отключать — ключ к успеху любого ремонта. Важно, чтобы ваш застройщик знал, как отключить воду и электричество только в вашей квартире, не оставляя остальных жильцов сухими.
Архитектура Лорен Рубин Сохранить фото
5.Время — это все. Строители и другие торговцы обычно начинают работу на стройплощадке в 7 утра, но в квартире, которая может не принести вам друзей. Проконсультируйтесь с корпоративным офисом и подумайте о том, чтобы вместо этого они начинали в 8 утра, когда большинство людей встали с постели и в свой день (не будучи разбуженными отбойным молотком).
Детальный ремонтSave Photo
6. Разрешение на парковку В многоквартирных домах парковка часто бывает невысокой. Перед тем, как начать работу, оцените варианты (где вы можете разместить контейнер для мусора, если он требуется?) И определите, где строители могут припарковаться, не занимая места для парковки жителей или посетителей.
Bromley Caldari Architects PCSave Photo 7. Защитите свои общие активы Во время ремонта квартиры необходимо всегда учитывать общую собственность, и за любой ущерб, нанесенный зданиям общего пользования, нанесенный строителями, вы должны будете оплатить с вашей стороны. Продавцы хорошего качества будут хорошо осведомлены об этом, и им нужно будет знать, где они могут найти защитные панели, которые можно повесить на лифтах и лестничных клетках, когда они транспортируют строительные материалы.
Им также нужно будет убирать и приводить в порядок все места общего пользования, которые они использовали в конце каждого дня — следите за этим, чтобы ваши соседи были на стороне.
Pritzker Architecture Prize Сохранить фото
8. Очистить окна Имейте в виду, что, хотя новые окна и двери могут иметь большое значение для собственности, в квартире они, скорее всего, будут покрыты слоями и не могут быть изменены или заменены физическим лицом. То же касается любых внешних конструкций или навесов. Многоквартирные дома спроектированы так, чтобы иметь аккуратный и последовательный внешний вид.
9. Основы для ванной комнаты Хотя вы можете в некоторой степени изменить конфигурацию ванных комнат, помните о том, что перемещение водопровода потребует просверливания колонн через плиту в квартиру ниже — шаг, который может быть невозможен или не приветствуется.Вместо этого проявите творческий подход к сантехнике и отделке, чтобы создать ванную комнату, которая подойдет вам.
9 вопросов о ремонте ванных комнат, которые нужно задать перед тем, как приступить к хакерству
Когда лучшее время года для начала ремонта?
Первый вопрос, который задают многие домовладельцы, решив провести свой первый ремонт: когда лучше всего начинать?
«Лучшее время для начала любого ремонта — примерно за шесть месяцев до того, как вы действительно захотите начать строительство дома своей мечты», — говорит Анна Карп, главный операционный директор и соучредитель Bolster, нью-йоркской фирмы, которая спроектировала бесшовную опыт ремонта.«Для большинства жителей Нью-Йорка это означает лето, поскольку они могут упаковать чемоданы и сбежать в более гостеприимную среду».
В начале лета хорошая погода, а расписание более гибкое и расслабленное, чем в другие периоды в течение года. Однако, чтобы начать строительство в это самое подходящее время, планирование нужно начинать гораздо раньше.
Другими словами: лучшее время для начала ремонта сейчас!
«Манхэттен и Бруклин — устойчивый рынок», — говорит Анна.«Подрядчики заняты, и цены на товары могут меняться, поэтому лучше выделить себе достаточно времени, чтобы найти подходящую команду и согласовать завершение проекта с вашими личными целями».
Теперь, когда вы знаете, когда начинать, вам нужно рассмотреть три ключевых этапа ремонта — проектирование, соответствие требованиям и строительство — чтобы определить, сколько времени займет ремонт в Нью-Йорке.
Этап проектирования и соответствия
Дизайн, возможно, является самым большим фактором, влияющим на график вашего ремонта.Основываясь на данных, собранных Bolster, средний график проектирования длится около шести месяцев, поэтому так важно начать эту часть процесса сейчас, если вы хотите начать строительство в начале летних месяцев.
Процессы проектирования и соответствия иногда могут частично совпадать или выполняться в тандеме, что может упростить вашу временную шкалу, но «домовладелец имеет смысл вообще не проектировать, когда его ремонт находится в стадии строительства», — предупреждает Анна.
И ваш тип недвижимости, и тип вашего проекта влияют на сроки вашего ремонта.
Ожидайте, что процесс проектирования займет больше времени, если вы живете в кооперативном доме, кондоминиуме или здании с достопримечательностями. В целом, чем больше изменений в компоновке и конфигурации механических систем (сантехнических, электрических, систем отопления, вентиляции и кондиционирования), тем больше изменений в конструкции, процедурах и нормативных требованиях вы столкнетесь. Вот почему совмещение квартир и внутренний ремонт занимают больше времени, чем косметический ремонт.
Для того, чтобы эффективно пройти этап соответствия, ваш выбор команды разработчиков очень важен, чтобы избежать ненужных задержек во время проектирования.Станьте партнером архитектора, который знаком и имеет опыт работы с вашей недвижимостью и типом проекта и имеет большой опыт работы с соответствующими государственными учреждениями и строительными процессами.
Калькулятор ремонта в Нью-Йорке
О калькуляторе ремонта Bolster в Нью-Йорке:
Калькулятор ремонта Bolster позволяет легко рассчитать
ориентировочная стоимость капитального ремонта Нью-Йорка. Все, что вам понадобится
к
знать, это 1) объем, сложность и тип вашего проекта, 2)
качество желаемой отделки и 3) ремонтируемая территория.[Подсказка: добавьте эту страницу в закладки для удобства использования!]
О Bolster:
Болстер — это Нью-Йорк
дизайнерско-строительная компания, которая обеспечивает бесшовную, радикально прозрачную
опыт ремонта — начиная с построчной сметы
который
дает вам возможность планировать объем, бюджет и график.
Качество отделки
СтандартныйСредний ВысокийВверх
Стандарт: качество
отделки приемлемо с вниманием к деталям, но
полагаясь на краснодеревщики, МДФ и т. д.
Средний диапазон: качество
отделка хорошая
(класс A) с вниманием к деталям, но полагаясь на
столярные изделия, МДФ и др.
High Range: качество отделки высокое
(оценка
AA) и изготовлены по индивидуальному заказу с прекрасной отделкой и материалами,
используется, что может длиться годами, если не всю жизнь.
Upscale: качество отделки наивысшее
возможный (класс ААА) и трудоемкий, с любой поверхностью
сделанный на заказ, новый и красиво отделанный.
Сложность проекта
Низкий Средний Высокий
Low: простой дизайн, нет
планировочные или конструктивные изменения, лифт в здании.
Средний: Средний дизайн, перемещение некоторых систем.
и / или структурные изменения, в здании нет лифта.
High: Сложный дизайн, сложная инженерия,
много логистики (например, подъемники стрелы, подвесные леса и т. д.), опасные
условия труда.
Объем проекта
Маленький Средний Большой
Small: Изменения в
только поверхности (например, покраска, облицовка плиткой).
Medium: Small + Изменения в самой отделке
(например, удаление штукатурки, замена полов и т. д.).
Большой: Маленький + Средний + Изменения в здании
инфраструктура (например, замена всех систем, стен, пола
балки и т. д.).
Рассчитать Рассчитать Тип проекта
Дизайн и сборкаСтройка и немного дизайнаСтроить только
Дизайн и сборка: Полная
архитектурные услуги, включая схематическое проектирование, дизайн
разработка, строительные чертежи и согласования со стороны
DoB и полный комплекс услуг по сборке.
Сборка с некоторым дизайном: Полные услуги сборки и
какой-то дизайн с минимальным соответствием.
Только сборка: услуги полной сборки без дизайна
ввод (выполняется другим архитектором или не требуется в
все).
Район под ремонт Кв. Ноги
Рассчитать Общее
По SF
Стоимость проекта
0
0
Материалы и отделка
0
0
Гонорары архитекторов
0
0
Третьи стороны
0
0
Квалифицированная рабочая сила
0
0
Управление проектами и сайтами
0
0
Страхование рабочих мест
0
0
Накладные расходы подрядчика
0
0
Прибыль подрядчика
0
0
Страхование общей ответственности
0
0 Начните свой проект с поддержки
Для ремонта внутренней части и комбинации домов домовладельцы должны будут тесно сотрудничать со своим архитектором и подрядчиком, чтобы подать соответствующие документы в Департамент строительства, получить одобрение совета кооператива здания или кондоминиума на основе соглашения о внесении изменений и, при необходимости , поддерживать связь с Комиссией по достопримечательностям, если собственность находится в охраняемом историческом здании или районе.
Этап сборки
Фаза строительства захватывающая, поскольку начинается снос, и дом вашей мечты начинает обретать форму прямо на ваших глазах. Как и на этапах проектирования и соответствия, ваш проект и тип недвижимости будут создавать уникальные проблемы и, следовательно, влиять на сроки вашего ремонта.
Ремонт кишечника (хлеб с маслом Болстера) требует гораздо более тяжелой работы — как в прямом, так и в переносном смысле. Это связано с тем, что внутренний ремонт обычно включает в себя серьезное изменение планировки квартиры, такое как объединение квартир, добавление спальни или открытие плана этажа для создания более просторной планировки в стиле лофт.
Что касается типов собственности, многие здания потребуют, чтобы в ваш ремонт были внесены обновления сантехники и электричества. Здания очень заинтересованы в поддержании инфраструктуры своей собственности — и если вы уже разбираете свое пространство до подступенков, вы также можете сделать дополнительный шаг, чтобы обновить внутреннюю работу своего пространства.
Если вы находитесь в здании с множеством правил, например, строгим кооперативным режимом, у вас также может быть длительная фаза строительства из-за ограничений на строительство в праздничные дни и доступа в здание (например,грамм. рабочее время с 9:30 до 16:30).
Между тем, к таким объектам, как коричневые камни, можно получить доступ в любое время, но они, как правило, больше, что увеличивает объем и сроки вашего ремонта.
Начать
В целом компания Bolster обнаружила, что средняя реконструкция в Нью-Йорке занимает около года.
Хотя важно иметь фору, «Любой проект может начаться в любое время, если он спланирован должным образом», — говорит Анна.
Вооруженный точной информацией, твердое время и реалистичные ожидания могут помочь вам выбрать график, который лучше всего подходит для вас.
Гарантия нулевого риска Bolster Smart Renovation
Как проектно-строительная фирма может гарантировать нулевой риск ремонта?
Компания Bolster является пионером в области интеллектуального ремонта. Мы применяем количественный анализ вместе с нашим запатентованным технологическим решением для выявления и количественной оценки рисков производительности для каждого проекта реконструкции. Результатом является индивидуальный стратегический подход к каждому ремонту, который позволяет нам брать на себя 100 процентов рисков домовладельца. Ваш дом будет красиво оформлен и доставлен вовремя и в рамках бюджета.Это наша гарантия.
Умный ремонт и нулевой риск означает, что домовладельцы теперь могут свободно мечтать.
Чтобы начать масштабный ремонт дома, посетите сайт bolster.us
Видео об обещании поддержки
Как начать бизнес по ремонту дома | Small Business
Если вы хорошо разбираетесь в ремонте дома и хотите быть самим собой, создание домашнего ремонтного бизнеса может быть идеальной карьерой; это дает вам возможность использовать свои навыки для улучшения жилищных условий людей.
У предприятий, занимающихся ремонтом домов, недостатка в клиентах нет. Многие домовладельцы хотят сделать свои дома более комфортными или приукрасить их для продажи. Конечно, чтобы начать бизнес по благоустройству дома, нужно потрудиться.
«Прежде чем открывать двери, необходимо предпринять различные важные шаги, — сказал Брайан МакХью, владелец McHugh Construction.
Шаги для открытия бизнеса по ремонту дома
Прежде всего, неплохо убедиться, что у вас есть задатки владельца бизнеса по ремонту дома.Билл Кэхилл, президент Beacon Plumbing, сказал, что вам следует задать себе следующие вопросы.
Готовы ли вы быть сами по себе?
«Это не отражение вашего характера или навыков, а ваш общий порог риска и неуверенности», — сказал Кэхилл. «Самозанятость, хотя и очень выгодная и приятная, если все сделано правильно, может быть в равной степени катастрофической для других. Просто потому, что вы хотите работать не по найму, это не означает, что вы созданы для этого»
Можете ли вы легко мотивировать себя и двигаться вперед без какого-либо направления? Или вас мотивируют задания? В последнем случае создание собственной компании — не лучшая идея.
Каковы ваши финансовые перспективы?
Есть ли у вас срочные сбережения для покрытия начальных затрат и медленных первых месяцев или года? Сможете ли вы воздержаться от покупки ненужных вещей, пока у вас не появится яйцо? Если вам трудно удержаться от перерасхода средств, открытие бизнеса по ремонту дома может быть не в ваших интересах. Для того, чтобы в конечном итоге получить прибыль и добиться успеха, потребуются месяцы, если не годы, затягивания поясов.
Определите свою специальность
Хорошо продуманный бизнес-план ремонта дома учитывает конкретные услуги, которые вы будете предлагать.Когда дело доходит до этого, есть много вариантов.
«Определите, какие типы ремонта вы будете делать», — сказал МакХью. «Какие аспекты вы будете выполнять сами, а какие поручаете субподряду? Насколько большие рабочие места вы возьмете? Вы не можете быть всем для всех и везде. Попытка быть мастером на все руки, чтобы получить работу, в конечном итоге приведет вы в плохой ситуации, потому что вы слишком много обещали и не выполнили свои обязательства ».
Кэхилл также согласился с тем, что потенциальные владельцы бизнеса должны сузить круг своей специальности.
«Что конкретно вы собираетесь предложить рынку? В области ремонта и обслуживания дома многие подрядчики хорошо разбираются в различных навыках. То, что вы умеете делать разные вещи, не означает ты хорош в них всех «, — сказал он. «Найдите, в чем вы преуспеваете, и посмотрите, есть ли для этого место на рынке. Ищите специальность, которая отделит вас от существующих поставщиков».
Например, если вы находитесь в районе, где стоимость недвижимости растет, возможно, домовладельцы заинтересованы в обновлениях, таких как более дорогой сайдинг и высококлассные входные двери.Или, может быть, вы находитесь недалеко от океана, где домовладельцам может понадобиться устойчивый к атмосферным воздействиям настил.
«Подумайте о своем бизнесе и сузьте круг возможных вариантов, — сказал Кэхилл. «И какую бы специальность вы ни выбрали, убедитесь, что это то, что вас волнует, потому что, если все пойдет по плану, вы будете предлагать эти конкретные услуги на неопределенный срок».
Создайте юридическое лицо
Прежде чем вы сможете официально открыть магазин, вы должны решить, какой тип бизнес-структуры вам подходит.Изменить структуру позже может быть проблематично, поэтому лучше сделать это правильно с первого раза. Есть четыре основных типа хозяйствующих субъектов, из которых можно выбирать.
Этот тип бизнес-структуры идеален, если вы будете работать один или с супругом. Индивидуальные предприниматели недороги и просты в создании. Вы также можете платить меньше налогов, хотя вы несете ответственность за все возникшие долги.
Партнерские отношения образуются, когда два человека вместе занимаются бизнесом, которые планируют разделить прибыль, убытки и обязанности по управлению компанией.Вы будете нести ответственность за половину долга и активов. Вам необходимо подать ежегодную налоговую декларацию для компании, а затем отдельно платить подоходный налог с населения.
Корпорация с ограниченной ответственностью (LLC)
ООО может иметь одного или нескольких владельцев. При таком типе бизнес-структуры члены компании решают, хотят ли они облагаться налогом в качестве индивидуальных предпринимателей, товарищества или корпорации.
Корпорация C — ваш лучший выбор, если вы планируете развивать бизнес и в какой-то момент стать публичным.Корпорации — самая сложная из бизнес-структур. Корпорация — это самостоятельная организация. Владельцы являются акционерами и защищены от личной ответственности в случае банкротства компании.
Приведите свои финансы в порядок
«Как новый владелец бизнеса, важно с самого начала обеспечить финансовое здоровье, чтобы не оказаться в затруднительном положении», — сказал Дастин Рэй, руководитель инициатив по развитию и росту бизнеса в Incfile, национальной компании, предоставляющей услуги по регистрации, специализирующейся на открытии бизнеса и обслуживании малого бизнеса.
«Есть два важных шага, чтобы убедиться, что ваш бизнес настроен на мониторинг денежных потоков», — сказал Рэй. «Один из них — получить идентификационный номер работодателя (EIN), который необходим для открытия коммерческого банковского счета, подачи налоговой декларации и найма сотрудников».
Также важно выбрать банковского партнера, сказал Рэй: «Сильный банковский партнер поможет вам управлять денежными потоками, получить ссуду на оборотный капитал и спланировать финансовый рост и успех».
Получите необходимые лицензии и страховку
Прежде чем открывать двери, крайне важно иметь надлежащую лицензию и страховку.Крайне важно, чтобы у вас была лицензия на ведение бизнеса — например, лицензия подрядчика и любые другие необходимые сертификаты для вашей конкретной специальности. Вам также понадобится бизнес-лицензия для вашего города.
Страхование тоже немаловажно. Вам необходимо оформить страхование гражданской ответственности, которое покрывает вас, если кто-то упадет и получит травму на рабочем месте или если сотрудник нанесет ущерб дому клиента. Компенсация рабочим требуется по закону и оплачивает медицинские счета сотрудников, если они получают травмы на работе.Страхование коммерческой собственности покрывает вашу собственность, такую как оборудование и мебель. Авто покрывает все автомобили компании. В настоящее время также рекомендуется страхование от киберпространства / утечки данных, которое покроет вас в случае утечки любых конфиденциальных данных клиентов, которые вы храните.
Выберите название компании
Подумайте, чего вы хотите достичь, назвав свой бизнес и свой веб-сайт, — посоветовал Кэхилл.
«Я мог бы назвать свой бизнес чем-то личным, как Cahill Creations, но разве это передало бы то, что я делаю, так же легко, как Beacon Plumbing? Нет, этого не было бы», — сказал он.«Хотя обычно мы хотим, чтобы название компании отражало так много о нас, иногда может быть разумнее просто выбрать самый простой из доступных вариантов».
Простое и понятное наименование компании становится еще более актуальным в цифровой среде.
«В Интернете все основано на ключевых словах и рейтинге, поэтому я бы посоветовал новым компаниям помнить об этом», — сказал Кэхилл. «Что-то вроде Seattle Home Builders было бы намного лучше, чем Cahill Creations. Просто будьте внимательны к Интернету, потому что это львиная доля того, где вы будете получать свои рекомендации.«
Установление отношений с поставщиками и продавцами
« Наличие надежного поставщика может сделать или сломать работу, которая может улучшить или разрушить ваши финансы », — сказал Мейсон Руппел, президент Builders Service Company.
Когда материалы доставляются вовремя , это возможность для вас закончить работу вовремя или раньше, — сказал он, — но «с другой стороны, каждая задержка или пропущенный заказ может негативно повлиять на предстоящие задания, нарушив все ваши графики».
МакХью согласился: «Установите отношения со своими поставщиками и продавцами, включая субподрядчиков.Вам нужны партнеры, которым вы доверяете, которые поставляют ваши материалы. Что касается субподрядчиков, эти отношения являются ключевыми. В конце концов, ваше имя продолжит свою работу ».
Реконструкция многоквартирного и многоквартирного комплекса
Закон о балансе
Первый шаг на пути к тому, чтобы ваш новый проект реконструкции прошел гладко, — это понять, что и когда произойдет, и соответствующим образом спланировать.
Мы уделяем большое внимание работе с вами, чтобы помочь составить план процесса, который дает достаточно времени не только для проведения и проверки работы, но и для обеспечения минимальной текучести кадров и сбоев.
Мы также работаем с управляющими недвижимостью, чтобы помочь им поддерживать конкурентоспособные цены при реконструкции собственности таким образом, чтобы снизить затраты на обслуживание. Держите свои операционные расходы на низком уровне, увеличивая при этом доход от аренды. Модернизируйте свой многоквартирный или многоквартирный комплекс с помощью экономичных и экологически безопасных вариантов.
Все это возможно, когда вы работаете со Spectrum One
Налаживание хороших отношений с жителями
Одним из ключевых аспектов перепланировки жилого комплекса являются отношения с жильцами.Многие жители рады слышать о новых, современных изменениях, происходящих в их комплексе. Ремонт, в свою очередь, может улучшить удержание жителей и повысить их удовлетворенность, что приведет к еще большей привлекательности для будущих потенциальных арендаторов.
Зеленый ремонт особенно востребован в Сакраменто и его окрестностях. В 2013 году исследование Strata Research показало, что почти 64% арендаторов готовы платить больше в месяц, чтобы снять «зеленую» квартиру.
Для жителей это означает большую экономию на счетах за коммунальные услуги и снижение затрат на энергопотребление, что приводит к еще большему удовлетворению жильцов — беспроигрышный вариант для любого управляющего недвижимостью.
Конечно, иногда, несмотря на все ваши усилия, жители просто съезжают по собственному желанию. Когда это произойдет, вы будете рады узнать, что мы выполняем смену резидента, включая внутреннюю покраску и уборку, что дает вам одним поводом для беспокойства меньше.
Что мы делаем
Наш отдел реконструкции многоквартирных домов и жилых комплексов работает вместе с компаниями по управлению квартирами и управляющими недвижимостью, чтобы предоставить полный набор услуг, которые могут не только помочь увеличить стоимость ваших активов, но и сохранить ваши цены конкурентоспособными, не нарушая ваш бюджет.
Мы работаем с вами, начиная с предварительных сроков строительства, составления бюджета и сметы до послестроительной уборки и многого другого.
Наши услуги по ремонту включают внутреннюю и внешнюю установку, строительство и реконструкцию, в том числе:
Реконструкция на открытом воздухе
Наружная и внутренняя окраска
Монтаж сайдинга — включая сайдинг из фиброцемента, дерева, винила и каменного шпона
Установка водостока и водостока
Ремонт или замена патио и балкона
Монтаж и ремонт бетона
Замена или ремонт забора
Замена окна, экрана или двери
Навес для машины, строительство или реконструкция гаража
Ремонт помещений
Ремонт бытовой техники
Ремонт коммерческих офисов
Замена или восстановление корпуса
Монтаж на столешнице (включая гранитные столешницы)
Установка нестандартного пола
Монтаж и облицовка камина
Переход на энергоэффективное освещение
Замена межкомнатной двери
Это далеко не полный список, и если вам нужно что-то конкретное, пожалуйста, свяжитесь с нами и дайте нам знать! Мы гарантируем точную, быструю и беспроблемную оценку.
Чего ожидать от услуг по ремонту многоквартирных домов и квартир в Сакраменто и окрестностях
От начала до конца мы заботимся о ваших интересах на каждом этапе процесса реконструкции и ремонта. Мы работали над ремонтом в районе залива и Рино, а также в Сакраменто и его окрестностях, и мы готовы использовать наш опыт для вас.
Управление строительством — предварительное планирование Мы помогаем в управлении строительством, которое сводит к минимуму сбои и шум, помогая вам прогнозировать текучесть кадров и соответствующий бюджет / план.
Бюджет и смета Нам нужно много времени, чтобы разработать бюджет и смету, которые охватывают весь объем работ. Каждая деталь представлена в письменном виде, чтобы предоставить вам справедливое и точное предложение.
Закупка продукции Мы также уделяем время определению того, какие продукты будут использоваться и как они будут закупаться. Это дает вам больше уверенности в том, что ваш проект реконструкции будет выполнен с особой тщательностью и преданностью делу.Выбор продукта особенно важен при создании зеленых, экологически чистых пространств, поскольку такие материалы должны собираться экологически рационально и минимально обрабатываться, чтобы минимизировать углеродный след.
Выбор подрядчика Каждый из наших подрядчиков, проектировщиков и профессионалов имеет полную лицензию, застрахован и связан обязательствами, чтобы дать вам больше спокойствия и уверенности в том, что вы работаете с лучшими в отрасли. Мы уделяем время тщательному отбору квалифицированных подрядчиков, которые умеют быстро и безопасно создавать ваше видение.
Все, что мы делаем, направлено на то, чтобы помочь процветанию вашего многоквартирного или многоквартирного дома. Создавайте энергоэффективные, эстетичные пространства, в которые жителям не терпится вернуться домой.
Наслаждайтесь уверенностью, работая вместе с компанией Sacramento, занимающейся реконструкцией, ремонтом и генеральным подрядом, которая имеет многолетний опыт работы с бюджетами практически любого размера.
Начало работы с вашим проектом модернизации
Некоторые из наших самых популярных реконструкций многоквартирных домов и жилых комплексов — это ванные комнаты и кухни — и легко понять почему.Эти популярные комнаты являются основной частью повседневного износа и, в зависимости от возраста жилого комплекса, могут показаться потенциальным арендаторам устаревшими.
Модернизация таких пространств может быть простой и рентабельной, а результаты просто захватывают дух.
Если вы готовы сделать следующий шаг и модернизировать свой комплекс, который практически окупается за меньшее время, чем вы думаете, мы приглашаем вас связаться с нами. Сообщите нам, что вы хотите сделать, и наша команда сразу же приступит к сбору информации, составлению бюджета и совместной работе с вами, чтобы создать потрясающий результат.
Обладая многолетним опытом работы над проектами реконструкции и переоборудования больших и малых пространств, мы уверены, что в Сакраменто нет лучшей компании по ремонту, которая поможет обновить и обновить ваш комплекс до чего-то более современного, более привлекательного и внимательного. к потребностям жителей — как сегодня, так и в будущем.
Готовы узнать больше? Нажмите здесь, чтобы связаться с нами и поговорить о вашем видении и целях.
Важность борьбы с вредителями при ремонте квартир
Ремонт квартир — немалый подвиг.Они требуют тщательной подготовки, продуманного дизайна и детального управления бюджетом. Планируя следующий крупный ремонт вашего многоквартирного дома, вы можете спросить, что делать, когда дело доходит до борьбы с вредителями. Или, должна ли борьба с вредителями быть частью плана квартиры до или после ремонта. Отличные вопросы. И ответ — и то, и другое. В вашем здании необходимо учитывать меры по борьбе с вредителями на протяжении всего процесса ремонта.
Ремонтные работы — это ворота для вредителей, которые могут проникнуть внутрь и захватить власть, поэтому убедитесь, что вы не откладываете свои усилия по борьбе с вредителями в квартире.Учтите эти три фактора, которые увеличивают вероятность заселения вашего помещения вредителями:
Снижение трафика, повышение риска: Тот факт, что жители не бродят по залам вашего ремонта, не означает, что эти места останутся нетронутыми. Фактически, вредители предпочитают районы с меньшим движением людей. Кроме того, эти неконтролируемые участки позволяют вредителям свободно перемещаться без последствий потенциального обнаружения.
Открытые подъезды: Когда подрядчики, проектировщики и строительные рабочие входят в вашу собственность и выходят из нее, двери широко открыты для внешних вредителей.Эти входы не должны быть такими очевидными, как открытая дверь. Грызуны могут протиснуться через отверстие диаметром в четверть дюйма, в результате чего открытые окна и щели под дверными проемами будут действовать как точки входа.
Избыточные отходы: Будь то остатки строительных материалов или свидетельство обеда строительной бригады, во время ремонта быстро накапливаются отходы. Это не только привлекает вредителей, ищущих еду, но и может служить уютным убежищем для этих непрошенных гостей.
Теперь вы можете увидеть важность подготовки и проведения борьбы с вредителями до начала любых ремонтных работ.Когда борьба с вредителями снова включена в ваш список дел, вы можете не знать, с чего начать. Чтобы упростить планирование ремонта вашей квартиры, наши эксперты по борьбе с вредителями в Waltham предлагают следующие советы:
Разработайте план Рассмотрите возможность встречи со своим специалистом по борьбе с вредителями до начала обновлений. Обсудите с вашим поставщиком услуг по борьбе с вредителями планы ремонта вашей квартиры и попросите их провести всесторонний осмотр территории. Изучение любой текущей активности вредителей в этом районе может помочь определить, как уменьшить дальнейшую активность, и может помочь укрепить ваше здание от захватчиков.Кроме того, примите во внимание дополнительную опасность определенных строительных материалов, таких как изделия из дерева, которые вызывают проблемы с термитами. Чтобы еще больше снизить риски для вашего здания, попросите свою строительную бригаду по возможности использовать нецеллюлозные строительные материалы, так как целлюлоза является любимой закуской для вредителей, пожирающих древесину.
Избегайте влаги Вредители нуждаются во влаге, чтобы выжить, поэтому воздействие дождя и повышенной влажности на ваш ремонт может создать для этих вредителей рай водно-болотных угодий. Это особенно важно для отпугивания комаров и термитов, которые размножаются во влажной среде.Чтобы избежать этих благоприятных условий, постарайтесь запланировать ремонт и модернизацию в самые засушливые месяцы года. Независимо от времени года накройте строительные материалы, чтобы защитить их от дождя. Стоячая вода может вызвать дополнительные проблемы, поэтому обязательно оцените свою собственность, чтобы избежать образования луж возле строительной площадки.
Поддерживайте чистоту В процессе ремонта квартиры уделяйте первоочередное внимание чистоте и санитарии не только для поддержания чистоты вашей собственности, но и для борьбы с вредителями.Как уже упоминалось, процесс ремонта неизбежно станет беспорядочным из-за увеличения количества отходов. При таком большом количестве людей, инструментов и материалов, перемещающихся по территории, мусор будет накапливаться. Это скопление является идеальным местом для вредителей, предлагая шведский стол с едой и обильное укрытие. Чтобы уменьшить вероятность привлечения вредителей, следите за тем, чтобы место ремонта оставалось чистым. Постарайтесь собрать выброшенные остатки пищи, мусор и древесный мусор — все это может стать отличной закуской для вредителей.Разместите дополнительные мусорные контейнеры как можно дальше от территории, чтобы свести к минимуму потенциальные укрытия вредителей.
Обращайте внимание на детали Внимание к деталям может повлиять на реконструкцию вашей квартиры разными способами, особенно когда речь идет о борьбе с вредителями. Например, ваша команда должна проверить сырье для строительных материалов, чтобы убедиться, что в нем нет вредителей, прежде чем транспортировать его на строительную площадку. Убедитесь, что отверстия за новыми кухонными шкафами заполнены, чтобы мыши не переходили из квартиры в квартиру.На улице выбирайте натриевое освещение, так как вредители менее склонны к ним. И убедитесь, что новые двери и окна плотно прилегают к их рамам, чтобы вредители не могли проникнуть через щели. Подумайте о добавлении экранов и уплотнителей, которые помогут устранить любые потенциальные отверстия для вредителей. Привлечение специалиста по HVAC также может помочь, создав «положительный воздушный поток» в вашем здании, заставляя воздух выталкивать летающих насекомых из открытых дверей и окон, вместо того, чтобы засасывать их в квартиры.
Привлекайте профессионала В случае сомнений обратитесь к специалисту по борьбе с вредителями в квартире. До, после и во время ремонта ваш поставщик может предоставить информацию обо всех ваших потребностях в борьбе с вредителями. Работа вместе с вашим поставщиком услуг по борьбе с вредителями на протяжении всей реконструкции квартиры не только помогает смягчить проблемы с вредителями по мере их возникновения, но и позволяет принимать профилактические меры. После ремонта попросите своего поставщика помочь разработать план обучения для жителей и сотрудников, чтобы в ваших отремонтированных квартирах не было вредителей.Это может включать полезную информацию, такую как рекомендуемые методы санитарии и надлежащие процедуры для сообщения о любых обнаружениях вредителей.
Когда управляющие недвижимостью модернизируют свой многоквартирный комплекс, важно помнить и применять эффективную тактику борьбы с вредителями. Независимо от того, на каком этапе процесса ремонта находится ваша квартира, вы можете использовать эти стратегии, чтобы не дать вредителям сорвать ваш ремонт. Фактически, использование этих советов от начала до конца может помочь вашему зданию остаться свободным от вредителей — как и должно быть.А если вы сомневаетесь, привлеките своего поставщика по борьбе с вредителями в квартире, так как крепкие партнерские отношения могут помочь вашему ремонту пройти без сучка и задоринки.
Узнайте больше о борьбе с вредителями, имеющими многосемейную собственность.
4 урока, извлеченных из ремонта нашей квартиры в Нью-Йорке
Независимо от того, сколько часов HGTV мы смотрели (и поверьте мне, их было много), ничто не могло полностью подготовить нас к ремонту дома несколько лет назад. Мы предполагали, что объединение нашей квартиры с двумя спальнями и соседней с одной спальней даст нам достаточно места, чтобы вырастить нашу семью при меньших вложениях, чем продажа и покупка новой квартиры с тремя спальнями в нашем районе Бруклина.Кроме того, мы могли спроектировать дом по своему вкусу.
То, что действительно , оказалось правдой, но не без некоторых тяжелых уроков.
Один мудрый друг сказал нам перед началом нашего проекта, что если вы сможете пережить капитальный ремонт дома с вашим партнером, вы сможете вместе справиться практически со всем. Она была абсолютно права. Для дополнительной сложности мы воспитывали годовалого ребенка , а совмещали квартиры. Нам действительно предстояло испытание.
Теперь, когда задним числом сработало и проект завершен, я могу поделиться некоторыми полученными знаниями, которые могут (надеюсь!) Помочь следующему человеку, который пытается переделать свой дом.
1. Не экономьте на комплексной проверке
Вашей команде — от подрядчика и субподрядчиков до архитектора — требуется полная проверка. Перед началом работы запросите обновленные лицензии и рекомендации. Тот факт, что кто-то приходит по рекомендации соседа или друга, не означает, что он подходит для вашего проекта. Спросите о размере и масштабе их предыдущей работы, чтобы убедиться, что их опыт соответствует требованиям вашего ремонта. Общайтесь с бывшими клиентами, чтобы услышать их плюсы и минусы.Читайте обзоры в Интернете. Даже если на разбор потребуются дополнительные несколько недель, в конечном итоге оно того стоит. Уволить кого-то на полпути за плохую работу намного сложнее, чем ждать, чтобы нанять подходящего человека.
2. Вопрос Каждую стоимость
Никогда не предполагайте, что оценочная цена вашего подрядчика является наилучшей ценой или что она включает все небольшие затраты. Например, нас заставили поверить, что конкретная компания, производящая напольные покрытия, предлагает лучшую цену на тот тип дерева, который мы хотели установить.Но, как оказалось, предложение, данное нам нашим строителем, включало только проектирование древесины, а не доставку или установку, что сделало стоимость такой же дорогой, как и все другие предложения. Мы уже подписались на покупку, так что это была огромная неожиданная трата. Независимо от того, покупаете ли вы шторы, потолочный светильник или напольное покрытие, всегда сравнивайте цены и спрашивайте о дополнительных сборах и расходах. Торговые точки с бесплатной доставкой, такие как Amazon, внезапно стали нашей спасительной благодатью. Нам не пришлось столкнуться с непредвиденными расходами, нам не пришлось возить покупки по городу или оплачивать доставку.Малоизвестный факт: Amazon также предлагает инструменты дизайна, такие как «Покупки по комнатам» и «Викторина по домашнему стилю».
3. Постарайтесь остаться на месте
Наши самые большие расходы во всем этом процессе? Переезд. Дважды . Жить после ремонта с младенцем было не идеально: бывали времена, когда у нас не было водопровода, и квартира была бы покрыта пылью, а шум был бы невыносимым. И хотя я не жалею о том, что переехал во время переходного периода, нам следовало начать поиск доступных вариантов проживания гораздо раньше.Проект (конечно) занял больше времени, чем первоначально предполагалось, из-за чего мы изо всех сил пытались получить еще одну субаренду, а затем платили за нее бешеные деньги. Оглядываясь назад, мы должны были переехать за город, где краткосрочного жилья больше и дешевле.
4. Как можно скорее подать заявку на разрешение
В зависимости от муниципалитета или поселка утверждение некоторых разрешений может занять больше времени, чем в среднем. Например, наша работа по дождеванию заняла много месяцев (и это было после ускорения) из-за предполагаемой резервной копии в Нью-Йорке.Это серьезная проблема, если только вы не согласны с тем, что живете в недостроенном доме и вам не нужно снова приглашать подрядчиков, чтобы они закончили свою работу.
Короче говоря, ремонт дома никогда не бывает таким простым, как кажется по телевизору. Хорошая новость заключается в том, что ремонт позволил нашей семье расти без необходимости переезжать из нашего района Бруклина, где рост цен на жилье мог легко увести нас с рынка. Мы выжили — и это того стоило. И если вы запомните несколько ключевых уроков, вы тоже сможете!
Благодаря отличным ценам и бесплатной доставке миллионов товаров прямо к вашей двери Amazon позволяет легко достичь любой цели.Чтобы найти инструменты, необходимые для выполнения работы наиболее удобным и доступным способом, посетите Amazon.com сегодня.
Эта статья была оплачена Amazon и совместно создана RYOT Studio. Редакция HuffPost не участвовала в создании этого контента.
Ремонт квартир Манхэттен | Гаудиозо Контрактинг
Реконструкция квартиры или кондоминиума на Манхэттене, штат Нью-Йорк, может показаться сложной задачей, но процесс ремонта может быть значительно менее напряженным, если на вашей стороне от начала до конца находятся специалисты.Вы, безусловно, захотите сотрудничать с подрядчиком, который имеет лицензию и застрахован, и лучше всего искать подрядчика, который имеет опыт в ремонте квартир, который вы имеете в виду. Например, компания, которая специализируется на ремонте шкафов и замене столешниц, может быть не лучшим выбором для полномасштабного ремонта кухни. Некоторые другие вопросы, которые следует задать себе в начале проекта реконструкции вашей квартиры, включают:
Что я хочу получить от предстоящего ремонта квартиры?
Хотя многие жители Нью-Йорка привыкли к относительно небольшим жилым помещениям, многие также хотят иметь более полезные квадратные метры или, по крайней мере, появление большего пространства.Высококвалифицированный подрядчик может порекомендовать способы помочь вам увеличить площадь хранения или создать более открытую атмосферу в вашей квартире, но вы также можете рассмотреть возможность обращения к услугам профессионального дизайнера. Если вы хотите избежать головной боли, связанной с работой с отдельным подрядчиком и дизайнерской фирмой, подумайте о том, чтобы обратиться к компании по ремонту квартир с полным спектром услуг, такой как Gaudioso Contracting. Мы справимся с вашим проектом от первых этапов проектирования до красивого завершения.
Готов ли я заниматься процедурами утверждения, необходимыми для ремонта квартиры на Манхэттене?
Быстрый поиск в Интернете найдет множество историй о жителях Нью-Йорка, которые разочарованы многочисленными препятствиями, которые нужно преодолеть при проведении ремонта квартиры. Эксперты Gaudioso Contracting помогут сгладить этот путь по телефону:
Обеспечение соответствия вашего проекта всем применимым строительным нормам
Получение любых городских разрешений, необходимых для вашего проекта
Получение разрешения от управления здания или совета кондоминиума
Согласование с начальником многоквартирного дома для планирования всех этапов ремонта
Обработка всех видов уборки и удаления мусора
Gaudioso Contracting готов помочь вам начать ремонт вашей квартиры на Манхэттене! Свяжитесь с нами сегодня, и мы будем рады обсудить задуманный вами проект.
трапециевидные и другие виды прокладок для унитазных бачков. Как их поменять и из чего они сделаны?
Правильно установленный качественный унитаз может прослужить несколько десятков лет, не требуя дорогостоящего ремонта или обслуживания. Но иногда под унитазом, в месте соединения чаши со сливным баком, на полу можно увидеть небольшие лужицы воды. Причиной появления таких лужиц может стать износ уплотнительной резинки. Для того чтобы устранить неисправность, потребуется срочная замена прокладки между частями унитаза. Несмотря на видимую сложность конструкции, с этим процессом справиться несложно. Эту работу под силу выполнить самостоятельно и обойтись без траты средств на специалиста.
Однако, прежде чем приступать к замене прокладки, следует исключить другие возможные причины скопления воды под унитазом: трещины на бачке, неисправность труб, ненадежное крепление в месте присоединения трубы, подающей воду к баку, а также скопление небольшого количества жидкости может происходить из-за конденсата, появляющегося на шланге или поверхности бачка. Если после проверки остальные возможные причины протечки не выявлены, а проблема действительно заключается в прокладке, следует приступать к ее замене.
Описание и назначение
Уплотнительная прокладка представляет собой деталь, выполненную из пластичного материала. Она необходима для того, чтобы обеспечивать герметичность в месте соединения 2 частей унитаза между собой. Располагаться такая прокладка может в специальном отверстии как на бачке, так и на чаше унитаза. Особенность унитазных резинок заключается в выполняемых ими функциях, к основным из которых можно отнести следующие:
обеспечивает герметичность, не давая воде из бачка попадать на пол во время смыва;
служит амортизатором, не давая частям унитаза соприкасаться друг с другом, защищая от сколов и растрескивания;
обеспечивает надежность соединения – благодаря эластичному материалу соединительная прокладка поглощает небольшие смещения деталей относительно друг друга, не давая им соскальзывать.
Понять, что прокладка пришла в негодность, можно только после разборки унитаза. Потому после демонтажа и снятия уплотнительной резинки следует провести ее визуальный осмотр. О необходимости замены могут говорить определенные факторы.
Жесткость. Новая прокладка мягкая на ощупь, легко сжимается между пальцев. Но постоянный контакт с водой может привести к ухудшению первоначальных характеристик – материал огрубевает, что приводит к возникновению течи.
Наличие трещин или разрывов. Вода через них может просачиваться на пол. Со временем даже незначительные трещины будут увеличиваться. Поэтому даже наличие мелких повреждений такого плана требует замены уплотнителя.
Деформация прокладки. Если внешний вид детали не соответствует ее первоначальному состоянию, то герметичность соединения при использовании поврежденной резинки будет нарушена. Поэтому если видны изгибы или вогнутости, то необходимо произвести замену соединительной детали.
Длительный срок службы унитаза. Если этот период составляет более 5–7 лет, то соединительные и уплотнительные детали требуют профилактической замены.
Обзор видов
В магазинах представлен большой выбор унитазов. Они не только различаются производителями, формой, материалом изготовления, но и имеют разные комплектующие. Поэтому при необходимости замены уплотнительной прокладки при посещении магазина лучше иметь образец, снятый с унитаза. Его наличие поможет точно подобрать новую запчасть и убережет от повторного похода в магазин.
Если снять старую резинку в целостном состоянии нет возможности, то необходимо визуально определить ее параметры. Основным показателем, отличающим эти детали друг от друга, является их форма. Они бывают круглые, овальные, трапециевидные. Реже встречаются конусные прокладки для впускного и выпускного клапанов.
Они устанавливаются только на новые модели сантехники.
Круглые
Такая форма является наиболее распространенной. Круглые уплотнители установлены на большинстве моделей унитазов старого образца.
Овальные
Овальные прокладки также используются во многих моделях сантехники отечественного производства.
Такие образцы без труда можно приобрести в любом магазине сантехники.
Трапециевидные
Подобный тип уплотнительных резинок устанавливают на новых моделях унитазов импортного производства. По форме такие прокладки напоминают треугольник с усеченными углами.
Другие
К этому типу можно отнести редко встречающиеся конусные прокладки и изделия, выполненные в виде многоконтурной фигуры.
Такие детали устанавливают на дорогостоящую сантехнику итальянского или немецкого производства.
Из чего сделаны?
Кроме конфигурации, все прокладки можно классифицировать по материалу их изготовления. Опишем самые распространенные варианты.
Резиновые. Эти прокладки являются самыми дешевыми и часто встречающимися. Черные резиновые прокладки чаще всего выполнены в круглой или овальной форме. Но износостойкость у резины низкая, а появление микротрещин на этом материале возможно через 1–2 года эксплуатации. Поэтому резиновые прокладки потребуют более частой замены по сравнению с остальными видами.
Силиконовые уплотнители. Их используют современные производители сантехники. Этот материал имеет высокую износостойкость, обладает отличной эластичностью. Поэтому обеспечивает более надежную гидроизоляцию и длительный срок службы.
Полиуретановые прокладки. Являются наиболее качественными и дорогими по сравнению с остальными видами. Но, кроме этого, прокладки из полиуретана обеспечивают надежную изоляцию на весь срок эксплуатации сантехники. И их замена может потребоваться только в случае механического повреждения уплотнительной детали.
Как выбрать?
Чтобы купить новую прокладку для унитаза, необходимо обратиться в магазин сантехники. В большинстве из них представлены распространенные модели резинок разных размеров, выполненные из резины или силикона. Прокладки из полиуретана можно приобрести в магазине официального дилера в зависимости от установленной модели унитаза того или иного производителя.
Лучше, если прокладка будет оригинальной, изготовленной тем же производителем, что и унитаз. Но если оригинальной модели в наличии нет, то можно приобрести универсальную прокладку. Универсальные модели уплотнителей чаще всего представлены на рынке фирмами Santek или Cersanit. Прокладки этих марок изготавливаются из высококачественных материалов, подходят для большинства моделей унитазов.
Подбирать нужную резинку нужно в соответствии с образцом или названием модели унитаза. При покупке следует обратить внимание на ряд важных моментов.
Точное совпадение с образцом или моделью сантехники. Даже незначительное отклонение от исходного образца может привести к неплотному прилеганию, что повлечет протечки.
Отсутствие повреждений или царапин на поверхности изделия. При покупке следует слегка растянуть прокладку, сжать ее между пальцами. Если запчасть жесткая на ощупь или имеет производственный брак, от ее приобретения стоит отказаться.
Как поменять?
Купив новую прокладку для унитаза, необходимо удалить с нее все упаковочные материалы и наклейки. Затем можно приступать к замене. Перед началом процесса демонтажа нужно приготовить следующие инструменты и материалы:
гаечный или разводной ключ;
плоскогубцы;
защитные перчатки;
обтирочную ветошь.
Затем необходимо приступить к разборке унитаза. Чтобы заменить прокладку, необходимо отсоединить чашу от смывного бачка. Для этого нужно выполнить следующие действия:
перекрыть подачу воды;
с помощью ключа и плоскогубцев отсоединить шланг подачи воды от бачка;
слить воду посредством специального клапана;
открутить прижимные винты, расположенные на полочке чаши унитаза;
снять бак, определить место расположения прокладки;
извлечь испорченную прокладку;
с помощью ветоши очистить место установки прокладки от загрязнений и влаги;
поставить новый уплотнитель;
соединить бак с чашей, следя за тем, чтобы детали не сдвинулись относительно друг друга, а прокладка осталась на своем месте;
закрутить прижимные болты;
подсоединить шланг подачи воды;
включить воду.
После проведенных манипуляций необходимо несколько раз слить и наполнить бак водой.
Если на месте стыка вода не протекает, значит, прокладка установлена правильно.
О том, как установить сливной бачок на унитаз своими руками, вы можете узнать ниже.
Как правильно собирать сливной бачок унитаза
Собрать унитаз вполне реально самостоятельно — нет необходимости приглашать профессионалов. Впрочем, хоть процедура и достаточно примитивна, установка на деле оказывается не настолько очевидна и проста. Если решили всё собирать самостоятельно, внимательно изучите все тонкости. Если их не принять во внимание, то недалеко и до серьёзного потопа, ведь даже малая протечка может привести к большим проблемам.
Разновидности сливных бачков и особенности их устройства
Работа любого сантехнического прибора основывается на слаженном взаимодействии внутренних элементов. Современная промышленность предлагает потребителям широкий выбор моделей. Внутреннее их устройство может отличаться, а вот принцип действия остаётся неизменным.
Конструкция всех сливных баков условно делится на две категории:
с одной кнопкой;
с двумя кнопками.
Первый вариант, устройства с одной кнопкой, давно уже перешёл в разряд классики. Принцип работы — моментальный сброс большого количества воды под напором. Совершенно не составляет труда собрать такое устройство. Читать инструкцию и следовать её указаниям — вот и всё, что необходимо.
Устройства с двумя кнопками появились относительно недавно. Лишь в начале века они пополнили ассортимент магазинов и практически сразу заняли лидирующие места по продажам. Их функциональность позволяет экономно расходовать воду.
В чём фишка такой конструкции? Пользователь волен сам выбирать, сколько воды он хочет спустить. Если нажимается одна кнопка, то всё содержимое бака моментально уходит в слив, а вот второй кнопкой сброс воды осуществляется частично.
Существует три варианта слива:
воронкообразный слив – поток воды идёт по кругу, закручиваясь спиралью;
каскадный слив – вода идёт по одной стороне чаши;
душевой слив – вода сбрасывается по всему периметру, одновременно распыляясь.
Можно выделить две части конструкции:
Подающая часть – отвечает за наполнение бака водой. Поплавком перекрывается сброс воды.
Сливная часть – состоит из спускового рычага, коромысла, спускового клапана и трубки перелива.
В классических моделях сам узел закреплён на боковой стенке.
Если устройство оборудовано внутренним узлом, то особых различий нет, но имеются некоторые нюансы. Под воздействием напора воды поршень поднимает коромысло с закреплённым поплавком. Когда бак заполнен водой, поплавок сжимает поршень, и поток воды прекращается. Внутри всё типично.
Как собирать бачок унитаза
Отправляясь в магазин за новым унитазом, мы получаем на руки изделие «а-ля собери сам». Другими словами, вся комплектация расфасована в различные мешочки. Естественно, имеется довольно подробная инструкция, где расписан весь комплект и подробно описано, как и что подсоединять. Желательно эту бумажку прочитать перед сборкой.
В комплекте поставки, кроме самого сливного механизма, имеются и все крепежи. Чтобы усилить фиксацию, не лишним будет запастись герметиком.
Основная комплектация предназначена для системы слива:
Клапан, перекрывающий подачу воды. Естественно, препятствует сливу воды из бачка. Его фиксация производится рядом с боковым отверстием в баке.
Сливной механизм – отвечает за работу сливного блока. Его следует монтировать в центральное отверстие бака.
Рассмотрим, как следует собирать бачок вместе с унитазом:
Откручиваем накидную гайку из пластика.
Помещаем в отверстие в центре механизм.
Смазываем прокладку герметиком и устанавливаем её на горловину стакана сливного механизма.
Размещаем поверх прокладки гайку и аккуратно затягиваем до упора.
Помещаем водяной клапан в отверстие сбоку. Предварительно откручиваем гайку, а на уплотнительную манжету наносим герметик.
Механизм закрепляем гаечным ключом и гайкой.
Устанавливаем бак на нижней части унитаза. Болты вставляем в боковые отверстия, на резьбу надеваем прокладку и затягиваем болт.
На этом, собственно всё. Сборка сливного бачка завершена. Теперь необходимо бачок закрепить на чаше унитаза.
На полочке можно обнаружить отверстие, которое имеет выемку под уплотнительное кольцо. Чтобы увеличить сцепление и повысить устойчивость к влаге, лучше смазать отверстие герметиком.
Снимаем защитную ленту и стороной, на которую нанесён клеящий состав, кладём прокладку в паз. Прижимаем днище бака к основанию унитаза. Следите, чтобы болты совпали с отверстиями. Теперь следует затянуть гайки.
Было бы неверным оставить вопрос установки крышки с кнопкой без ответа. Если имеются все детали, вопросов много не возникнет:
Опускаем на бак крышку и подравниваем по краям.
Вкручиваем кнопку на предназначенный стержень. Если люфта нет, значит, с задачей справились.
Проверяем работу арматуры. Нажимаем на кнопку, и бак должен опустошиться. Кнопка должна работать плавно, не застревать.
Теперь можно собирать унитаз. Когда его зафиксировали на законном месте, остаётся установить крышку.
Самостоятельная сборка унитаза
Установка подвесного унитаза намного сложней, чем фиксация напольного. По большей части это происходит потому, что сам бак не виден глазу, а значит, нужно закрывать всё гипсокартоном либо проводить наклейку кафельной плитки. Работа с фиксацией напольного унитаза состоит всего из двух шагов: самой сборки и установки всей конструкции.
Справка! Большая часть унитазов, особенно если они напольные и производитель известный, продаётся в готовом виде. Поставка состоит из двух элементов, это сам унитаз и запакованный бак. Если какие и будут различия, то именно в сборке.
Существует и другие производители. Они, желая сделать товар более дешёвым, поставляют его в разобранном виде, возлагая всю ответственность за конечный результат на покупателя. Механизм укладывается отдельно, рядом с ним и поплавок. Всё это нужно ставить самостоятельно.
По сути, нет ничего сложного: сливная система и поплавок при помощи уплотнительной прокладки закрепляются гайкой. Учитывая то, что гайка из пластика и она только одна в комплекте, затягивать её нужно руками, туго, но при этом не прикладывая титанических усилий. Иначе пластик просто треснет, и без похода в магазин за новым не обойдёшься.
Больше всего возникает вопросов со сборкой бачка. Необходимо точно настроить его механизм, а это не так-то и легко. Приходится подстраивать и механизм подачи воды, сливную и переливную системы. Именно от всего этого и зависит качественная работа унитаза.
Если внимательно изучить всю конструкцию, можно заметить регулировочные винты. Они есть на сливе и на поплавке. Переливная система настраивается просто изменением длины телескопической трубки. Как только все элементы будут собраны, можно приступать к установке бака на чашу унитаза.
Сливной бак крепится на два винта. Кроме того, нужно установить большую резиновую прокладку, которая также имеется в комплекте. Прокладка надевается на выход сливного механизма, далее надеваются шайбы. Потом в сливное отверстие, которое находится на дне бака, вставляются конусовидные резиновые уплотнители.
Настало время установить бачок на уготованное ему место. Для этого нужно, чтобы совместить все три отверстия и при помощи барашков затянуть крепёжные винты. Затягиваем руками, без каких-либо ключей.
Как безупречно и правильно установить сливной бачок унитаза своими руками? Кроме знания устройства сливного бачка необходимо соблюсти ряд обязательных правил.
В этой статье мы рассмотрим, как собрать сливной бачок унитаза самостоятельно, учитывая все нюансы установки.
Устройство−схема сливного бачка унитаза
Традиционный сливной бачок состоит из следующих частей:
Схема сливного бачка унитаза 1)
Подробнее об схеме сливного бачка унитаза читайте в статье на нашем сайте «Сливной механизм бачка для унитаза – все, что нужно знать о нем!».
О том, где лучше приобрести фурнитуры для унитаза — читайте по адресу: http://remontspravka.com/gde-luchshe-kupit-furnituru-dlya-unitaza/
Ознакомиться с подробной инструкцией ремонта слива унитаза можно здесь.
Как собрать сливной бачок унитаза: 3 способа
Перед тем как приступить к установке сливного бачка своими руками, нужно сначала смонтировать и подключить сам унитаз к канализационному стояку.
Смонтировать сливной бачок сантехнического оборудования можно тремя способами в зависимости от купленной модели изделия: установка отдельного (навесного) сливного бачка, на полочку унитаза и встраиваемого. Далее рассмотрим подробнее каждый из способов, как собрать сливной бачок унитаза.
Установка сливного бачка от унитаза отдельного
Монтаж отдельного, т.е. навесного сливного бачка, производится таким образом:
1. Подведите смывную трубу с диаметром 32 мм (стандартный) и закрепите к бачку унитаза.
2. На стене отметьте высоту, на которой будет закреплен сливной бачок.
Важно! Высота должна быть такой, чтобы нижний противоположный конец смывной трубы располагался на нужном уровне. Подробнее об этом можно прочитать в статье на нашем сайте «На какой высоте вешать унитаз?».
Унитаз с отдельно установленным сливным бачком
Важно! Установку сливного бачка унитаза нужно делать только в горизонтальном положении! Чтобы добиться этого, выровняйте линию, которая соединяет токи крепления, при помощи строительного уровня.
3. При помощи электродрели высверлите отверстия в намеченных точках.
4. Зафиксируйте к стене сливной бачок с помощью дюбелей. Хотя для некоторых форм бачков для их установки предусмотрены кронштейны.
Установка сливного бачка на унитаз, его полочку
Если сливной бачок расположен низко, т.е. устанавливается на полку унитаза, инструкция по монтажу бачка слива будет следующей:
Сборка арматуры и монтаж бачка слива на унитаз
4. Совместите отверстия в полке и болты, которые вставлены в сливной бачок.
5. Зафиксируйте эти болты затяжными гайками.
6. Подключите сливной бачок к водопроводной системе, т. е. установите шланг, который подает воду. Совет! Когда будете подводить шланг, убедитесь, что тот соединяемый конец с шайбой оснащен прокладкой. Иначе, у вас соединение не будет герметичным.
7. Проверьте герметичность системы. Для этого:
Залейте в сливной бачок воду, при этом все места соединений должны быть сухими. Если вы корректно установили сливной бачок унитаза своими руками, то сантехническое оборудование готово к эксплуатации.
Установка полочного бачка слива на унитаз
Установка сливного бачка унитаза, встраиваемого в стену
На сегодняшний день немалой популярностью пользуется монтаж бачка унитаза, который встраивается в стену уборной. Это является не только впечатляющей дизайнерской фишкой, но и удачным решением в практическом отношении.
Суть в том, что скрытый в стенке сливной бачок экономит площадь в небольшой туалетной комнате. И еще его нельзя нечаянно разбить.
Внешний вид и конструкция этого сливного бачка отличаются от знакомых глазу аналогичных изделий. Их изготавливают из полимерных прочных материалов в форме большой плоской канистры. Она устанавливается к черновой стенке либо закрепляется на монтажной раме, которая соединена с рамкой подвесного унитаза (см. статью «Инструкция по установке подвесного унитаза: с инсталляцией и без»).
Сливной бачок вмонтирован в стену
Все крепежные элементы для установки сливного бачка своими руками, который встраивается в стену, выпускается в комплекте с унитазом.
Если вы не знаете, какой компании и страны-изготовителя выбрать унитаз, смотрите обзорную статью по ссылке: http://remontspravka.com/kakoy-firmyi-i-stranyi-proizvoditelya-vyi/
О том, как сделать ремонт в туалете — вы тоже найдете на нашем сайте.
Сделать установку сливного бачка унитаза в этом случае тоже несложно: нужно лишь выполнять все по соответствующей инструкции фирмы-изготовителя. Это важно, т. к. ассортимент подвесных конструкций и крепежей к ним довольно разнообразен. Именно поэтому описывать все существующие технологии, как собрать сливной бачок унитаза такого типа не имеет смысла. Приведем лишь краткую инструкцию сборки распространенного (стандартного) подвесного унитаза.
Совет! Сливной бачок, который спрятан в стене, должен монтироваться строго в горизонтальном положении. То есть здесь, как и при установке отдельного сливного бачка, для этого нужно использовать строительный уровень.
Намеченные точки на стене (для крепления бачка) соедините линией и подкорректируйте ее прямоту при помощи уровня.
Соедините специальный канализационный отвод с общей системой канализации.
Подведите водопроводную воду к сливному бачку при помощи гибкого шланга.
После установки монтажной рамы проверьте все ли стыки герметичны.
«Зашейте» раму каркасом, который в дальнейшем тоже необходимо будет обшить отделочным декоративным материалом.
Прикрепите на каркас унитаз при помощи кронштейнов.
Бачок для сливы воды установлен в стену
У подобного сливного бачка есть смывная панель, монтируемая на чистовую стенку. Обычно она имеет две кнопки слива унитаза (клавиши), которые обеспечивают слив воды: 6 литров (одна) и 9 литров (другая). Таким образом, установка сливного бачка своими руками, встраиваемого в стену, имеет еще одно важное достоинство – сокращается расход воды, которая используется для смыва.
Итак, в нашей статье мы рассмотрели, как собрать сливной бачок унитаза самостоятельно тремя способами. И надеемся, что теперь выбор и установка этого неотделимого атрибута туалета станет для вас попроще.
Сборка сливного бачка унитаза – несложный процесс. Достаточно знать последовательность действий и назначение деталей. Но в поисковиках часто вводят вопрос: “Как собрать бачок унитаза?” Причины, по которым требуется разобрать или собрать сливной бачок различны, часть вызвана поломкой оборудования. Реже – для установки нового изделия. И в том, и в другом случае сборка бачка унитаза без понимания устройства невозможна.
Статья расскажет о том, как собрать унитаз с бачком грамотно и без ошибок.
Разновидности устройств
Эксплуатационные свойства сантехники основаны на слаженной работе внутренних узлов. Промышленность предлагает богатый ассортимент продукции. Модификации по внутренней составляющей разнятся между собой. принцип действия – общий для всех моделей.
Модельный ряд изделий делится на две группы:
Первая группа – унитаз с одной кнопкой – классический вариант, основанный на принципе одномоментного смыва потоком с большим напором. Собрать унитаз и сливной механизм с одной кнопкой не составит труда. Главное – следовать инструкции завода – изготовителя.
Двухкнопочные образцы вошли на рынок сантехники в начале века и сразу стали лидерами продаж. Благодаря новой функции появилась возможность экономии расходуемой при сливе воды.
Новаторство заключается в том, что потребитель волен выбирать режим слива. При нажатии одной кнопки емкость опустошается. Задействовав вторую, спускаем только часть содержимого сливного бачка унитаза.
При этом характер потока различается по организации смыва и представлен в трех вариантах:
Воронка – круговой поток, идущий по закрученной спирали.
Каскад – горизонтальный слив с одной из сторон чаши.
Душевой – диаметральный сброс с одновременным распылением потока по периметру.
Конструктивные особенности
Принцип действия сливных бачков одинаков для обеих групп и основан на принципе рычагового эффекта. Нажимом на кнопку приводится в действие рычаг коромысла, поднимающего поплавок для высвобождения воды.
Конструкция условно делится на две части:
Подающую – подача и наполнение через впускной клапан. Блокировка и удержание выполняется поплавком.
Особенность устройства навесного сливного бака заключается в месте фиксации узла. У моделей в стиле «ретро» механизм закреплен на боковой стенке сливного бачка.
Схема внутреннего устройства сливного резервуара имеет свои нюансы. Но принципиальных различий нет. Поршень под давлением воды поднимает коромысло рычага с поплавком на конце. Как только бак заполняется до нормативного уровня, поднявшийся поплавок зажимает поршень, отвечающий за блокировку потока. Внутренние составляющие типичны для всех модификаций:
патрубок,
поршень с резиновой прокладкой – уплотнителем,
движущая ось,
поплавковое коромысло,
поплавок.
Сборка однокнопочного бака
Как правильно собрать однокнопочную версию.
Унитазы – компакт продаются в разобранном виде. Составные части комплектуются отдельно. К изделию в обязательном порядке прилагается инструкция изготовителя с полным перечнем составляющих и руководством по сборке. До того, как собрать сливной бачок унитаза, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями изготовителя.
В комплект арматуры помимо сливного механизма входят крепежные элементы. Для усиления фиксации рекомендуется дополнительно приобрести универсальный силиконовый герметик белого цвета.
Главные элементы предназначены для начинки сливной части.
Водозапорный клапан – блокирует подачу воды. Фиксируется в районе бокового отверстия бачка.
Механизм системы слива – предназначен для регулировки работы сливного блока. Монтируется в отверстие, находящееся в центре корпуса.
Как правильно собрать унитаз с бачком. Пошаговое руководство по установке выглядит следующим образом:
Открутить накидную пластмассовую гайку.
Вставить в центральное отверстие сливной механизм.
Обработать для повышения герметизации прокладку силиконом и поместить ее на горло стакана сливного механизма.
Поместить сверху прокладки гайку и осторожно затянуть до упора, слегка прижимая к уплотнительной манжете.
В боковое отверстие поместить водный клапан. Для этого так же предварительно откручивается гайка и смазывается уплотнительная манжета герметиком.
Вставленную деталь затянуть с помощью гаечного ключа и крепежной гайки.
Прикрепить ба к нижней части унитаза. Соединительные болты с уплотнителем продеваем в отверстия сбоку. С внешней стороны на резьбу надеваем прокладку и закручиваем металлический болт.
Процесс сборки бачка закончен. Далее сливной бачок с вмонтированной арматурой крепится к чаше унитаза.
На полочке есть отверстие с выемкой для уплотнительного кольца. Для лучшей адгезии и повышения влаго устойчивости рекомендуется обработать отверстие силиконовым герметиком.
Сняв защитную ленту, клейкой стороной укладываем кольцо в выемку. Плотно прижав дно бачка унитаза к основанию, соединяем обе части конструкции. При этом, крепежные болты должны попасть точно в отверстия.
Остается затянуть гайки и в местах крепления.
Монтаж крышки
Ответ на вопрос – как собрать сливной бачок унитаза – будет неполным без освещения завершающего этапа – установки крышки с кнопкой. При наличии необходимых деталей сложностей возникнуть не должно.
Крышку опустить на бачок и выровнять посадку по краям.
Движением по часовой стрелке вкручиваем кнопочный узел на крепежный стержень. Если после вкручивания отсутствует люфт, значит кнопка установлена правильно.
Далее следует проверить работоспособность арматуры. Нажатием кнопки бачок должен полностью опустошаться. Ход кнопки должен быть мягким, без застреваний.
По завершении работ происходит сборка унитаза. После того, как унитаз фиксируется на отведенном участке, монтируют крышку.
Установка двойной кнопки
Монтаж двухрежимной версии имеет специфические нюансы. Просто ввинтить на место одинарной двойную не получится – для этого нужна соответствующая арматура. Поэтому если принято решение о замене своими руками, вначале следует приобрести сливную арматуру с двойным режимом.
Последующие шаги, как правило указаны в инструкции производителя, согласно которой необходимо произвести ряд действий.
Перекройте кран центрального водоснабжения на общедомовом стояке.
Полностью опустошите резервуар.
Демонтируйте пришедшую в негодность начинку бачка унитаза. Для этого, нажав на кнопку заменяемого механизма, выкрутите ее движением против часовой стрелки.
Снимите и уберите в сторону крышку.
Раскрутите крепёжные элементы, удерживающие старый сливной механизм.
Поместите новую арматуру внутрь бачка унитаза и зафиксируйте в местах крепления.
Отрегулируйте поплавочный рычаг.
Закройте крышку и вкрутите кнопку.
Подключение унитаза
После установки унитаза проводится подключение к инженерным коммуникациям, которое может быть нижним или верхним. При этом предполагается, что водопроводный вывод сливной трубы находится с той же стороны, что и выход сливного резервуара.
При подключении унитаза важна совместимость направления выпуска и местоположения и канализационной трубы. Существует три вида выпусков:
Несмотря на разницу в значениях угла наклона, правила монтажа одинаковы для всех модификаций и указаны в прилагаемой к изделию инструкции.
Заключительный этап сборки и монтажа бачка унитаза – подключение к водопроводной сети. Для этого гибкий шланг с помощью соединительных болтов прикручивается к патрубку трубы, подающей холодную воду.
Мастера – сантехники рекомендуют по окончании работ сделать контрольный сброс воды для проверки качества сборки и работы агрегата. Правильно собранная конструкция работает бесшумно и без протечек.
«>
инструкция по сборке и крепление болтами
Содержание статьи:
В процессе обустройства санузла и установки унитаза необходимо уделить внимание правильности крепления бачка. Следует последовательно провести монтаж с дальнейшей проверкой его функционирования.
Определение типа сливного бачка
Конструкция сливного бачка
Сантехническое оборудование внешне практически ничем не отличается друг от друга, однако существует множество различных конструктивных моделей. Основными типами комплекса бачок-унитаз являются:
Моноблок – представляет собой цельный корпус чаши с баком и относится к наиболее простому варианту в монтаже: необходимо лишь подсоединить подвод и отвод воды. Однако при возникновении неисправной поломки потребуется полная замена корпуса.
Навесной – самый распространенный тип, позволяющий сочетать различные модели чаш и емкостей, соответствующих желаниям потребителя. Бывает высокое и низкое расположение. Первый вариант размещается высоко над унитазом и соединяется трубой длиной до 1,5 м. Бачок имеет боковой рычаг для слива воды и обеспечивает высокое давление при смывании. Несмотря на огромный ассортимент низких моделей, до сих пор высокорасположенные системы популярны в ретро-идеях и дизайнах санузлов. Настенные конструкции располагаются на высоте 1-1,5 м от пола для удобного доступа к арматуре сливного устройства.
Компакт – располагается на цельнолитой полке унитаза со специальными отверстиями для его крепления. Напоминает вариант моноблока, однако имеет независимые элементы, которые в случае поломки можно заменить отдельно.
Встроенный – становится популярен в современных дизайнах помещения. Монтаж осуществляется в стену или инсталляцию с выпуском кнопки наружу. Такой вариант является эстетичным и зрительно увеличивает пространство санузла.
Угловой – представляет собой резервуар трапециевидной или треугольной формы в разрезе и устанавливается в углу помещения для экономии рабочей площади.
Выбор конкретного типа унитаза зависит от особенностей комнаты, пожеланий владельца санузла и финансовых возможностей.
Монтаж бачка унитаза-компакт
Схема сборки арматуры и монтажа сливного бачка
Крепление бачка к унитазу типа компакт проводится быстро без использования специальных инструментов или крепежных приспособлений. Перед непосредственной установкой необходимо собрать сливную систему. Нижняя часть клапана оснащается конусообразной прокладкой, направленной узкой стороной вниз. Для закрепления к полочке не требуется специальных инструментов, поэтому процедуру можно провести самостоятельно.
На выступающей полке унитаза необходимо поместить уплотнитель, который после затягивания крепежных болтов обеспечит герметичное соединение. Однако рекомендуется дополнительно обработать силиконовым герметиком. Бачок устанавливается таким образом, чтобы прокладка разместилась под выпускным механизмом, а отверстия на полочке и нижней части емкости совпали для закручивания соединительных болтов.
Прокладки в виде конуса и шайбы из пластика надеваются на крепежи для бачка унитаза, которые следует вставить в отверстия. С обратной стороны также надеваются комплектующие элементы и затягиваются накидной гайкой. Вручную это сделать трудно, поэтому для надежного крепления необходимо воспользоваться гаечным ключом или плоскогубцами. Однако чрезмерное затягивание может привести к сокращению срока службы прокладок, следствием чего может быть протекание. Также возможно появление трещин на керамическом покрытии сливного бачка.
Далее, проводится контроль положения при помощи водяного уровня, корректируя прижим или отжим в месте соединения с чашей. После окончания следует надеть на головки болтов пластиковые насадки и смазать антикоррозионным средством. Если внутренняя арматура установлена, то надевается верхняя крышка и выпускается кнопка для спуска жидкости. Подвод воды проводится посредством соединения гибкого шланга с впускным клапаном и использованием прокладок. Рекомендуется намотать паклю или специальную ленту, обеспечивающую надежное плотное соединение. На этом участке запрещено пользоваться клеем, так как в процессе эксплуатации может потребоваться замена шланга.
Проверка работы всех механизмов осуществляется запуском воды в бачок. Если в стыковых местах не появляются капли, то смывается вода для проверки работы сливного устройства. При отсутствии проблем установка бачка на унитаз завершена. Иногда такую работу трудно сделать хозяину, тогда рекомендуется вызвать специалиста, который правильно и быстро проведет монтаж и проверит систему.
Установка навесных моделей
Навесной бачок отличается от компакта тем, что впускной клапан размещается на стене и используется рычажная система смыва воды. За счет того, что резервуар располагается на расстоянии от унитаза, весь сливной механизм конструктивно отличается. Такой вариант редко используется, так как монтаж довольно затруднителен и требуется наличие специальной перепускной трубы.
Установка сливного бачка на унитаз осуществляется таким образом:
Отмечается высота размещения резервуара и вычисляется длина перепускной трубы.
При помощи строительного водяного уровня отмечается местоположение крепежных отверстий, после этого по меткам создаются отверстия дрелью или перфоратором.
Бачок оснащается сливной арматурой с подключением перепускной трубы, при этом все соединения должны иметь уплотнители и прокладки.
Бак закрепляется на стене при помощи болтов в предварительно вставленные дюбеля в отверстия.
Труба подводится к унитазу, а бачок к водопроводу.
Все стыки обрабатываются герметиком на силиконовой основе. Тестируется работа всех механизмов.
Инсталляция конструкции на стену
Фиксация бачка на стену
Подвесные бачки чаще всего выполняются из пластика, поэтому для эстетичности их скрывают в нише из гипсокартона. Встраивая их в инсталляцию, можно сэкономить пространство помещения и упростить процесс уборки. Унитаз в подвешенном состоянии позволяет создавать любое напольное покрытие, укладывать плитку с орнаментом или рисунком, что придаст оригинальности санузлу.
Оборудование устанавливается на каркасную систему, которая способна обеспечивать надежность крепления и выдерживать вес до 400 кг. Крепежные элементы (монтажная рама и болты) входят в комплектацию. Сборка бачка унитаза проводится на стальную систему, после чего регулируется объем воды для слива.
Зачастую инсталляции оснащаются двумя режимами смыва, где одна кнопка отвечает за частичный спуск, а вторая — за полный слив воды из бачка. Такая система позволяет экономить расход жидкости.
Замена старого сливного бачка
В некоторых случаях требуется полная замена старого бачка унитаза и причиной этому служит следующее:
Механические повреждения – разрушение устройства или аварийное состояние, способное повлечь за собой травмы пользователя санузлом.
Устаревший дизайн – при наличии раздельного бачка возможна замена на новый, выполненный в современном дизайне и который будет подходить под унитаз или отделку помещения.
Поломка сливного механизма – демонтаж и установка новой емкости требуется в случае, когда поврежденный сливной механизм невозможно отремонтировать или заменить новым. Это касается индивидуальных моделей бачков, где комплектующие системы встроены или их невозможно приобрести на рынке сантехники.
Установка сливного бачка на унитаз осуществляется после полного демонтажа старого резервуара. Работа начинается с перекрывания доступа воды и отсоединения бака от водопроводной трубы. Он откручивается от чаши унитаза, а места соединения очищаются от мусора, ржавчины или извести. Собирается новая емкость с учетом арматуры и ставится на место для монтажа крепежных элементов.
После надежного закрепления, проверки его устойчивости и расположения следует проверить работоспособность сливной системы. Подводится гибкий водопроводный шланг к впускному клапану и запускается вода. Если все работает правильно и уровень воды в баке достаточен, закрывается крышка и унитаз готов к эксплуатации.
Нужен ли сантехник для замены туалета?
Может быть, ваш унитаз сделан из пластика цвета горохового супа, и его нужно обновить примерно на два десятилетия назад. Или, возможно, вы попали в аварию и сломали приспособление, или возникла утечка в основании. Возможно, унитаз просто полностью зарезервирован, и единственный способ получить доступ к засору — буквально удалить все это целиком. Какова бы ни была причина, если вы столкнулись с подобной ситуацией, вы, вероятно, задаетесь вопросом: «Нужен ли мне сантехник для замены унитаза?»
Замена унитаза своими руками
Я слишком хорошо знаю этот вопрос.Я задала себе этот вопрос, когда мы с мужем ремонтировали нашу самую первую ванную комнату своими руками. Мы клали плитку на пол в ванной, и нам пришлось поднять унитаз на плитку под ним. Мы были молоды и бедны и старались сэкономить как можно больше, поэтому, когда мой муж осторожно спросил : «Гм, а мне нужен сантехник, чтобы заменить унитаз?» Я бросил осторожность и призвал к своему высокомерию: «Ни в коем случае, чувак, мы можем сделать это сами!»
Почему произошло короткое замыкание в детекторе дыма
Всего несколько недель спустя детектор дыма на нижнем этаже начал шипеть и шипеть, завизживая своим пронзительным сигналом тревоги, прежде чем немедленно замкнуть короткое замыкание, выпустив последнюю струю электрического дыма.Ой.
Как оказалось, детектор находился на потолке первого этажа, прямо под — догадались? — ванная на втором этаже, которую мы недавно отремонтировали. А этот унитаз, тот унитаз, который нам не понадобился сантехник, чтобы заменить? Ну, протекала. Итак, в конце концов, мы наняли сантехника … чтобы устранить утечку.
О чем действительно стоит спрашивать
Так что я чувствую, что могу говорить об этом с некоторым авторитетом. Если вы спрашиваете себя, «Нужен ли мне сантехник, чтобы заменить унитаз?» , значит, вы задаете неправильный вопрос.Потому что на самом деле вы должны спросить : «Могу ли я сам заменить унитаз?» И это полностью зависит от и .
Снятие и установка унитаза
В общем, удаление унитаза кажется довольно простым делом. Это простая линейная последовательность шагов: откачивание воды, отключение линии, откручивание основания, снятие бака, снятие седла и, наконец, подъем основания. Установка нового унитаза — это, по сути, тот же процесс, но в обратном порядке: подготовка и очистка пространства, установка нового воскового кольца, установка нового унитаза и герметизация кольца, установка гаек, шайб, болтов и крышек болтов, закрепление бачка и узел клапана, добавление сиденья унитаза и, наконец, включение воды.Вуаля!
Когда что-то пойдет не так
Кажется, достаточно просто, правда? Ну да, пока ничего не пойдет не так. Но всякий раз, когда вы имеете дело с трубами, водой и большими тяжелыми керамическими предметами странной формы, вы должны ожидать, что что-то может пойти не так, как надо. В нашем случае восковая кольцевая форма была заменена неправильно и не обеспечила полное уплотнение, что привело к малейшей утечке. Мы обнаружили утечку только благодаря дымовой пожарной сигнализации, и если бы этой сигнализации не было, кто знает, сколько времени мы могли бы слить воду в наши стены и потолок.Это могло стать невероятно дорогостоящим, не говоря уже о грязном ремонте.
Стоит ли самостоятельная замена?
Унитаз, само приспособление, относительно дешево. Но рабочая сила стоит дорого, и замена унитаза может стать дорогостоящим делом, если вы платите за это кому-то другому. С другой стороны, если вы сделаете это самостоятельно и случайно сделаете что-то неправильно, это может обойтись еще дороже. Это анализ соотношения рисков и выгод, который вам нужно провести самостоятельно, в зависимости от ваших собственных финансов и вашего личного опыта в сантехнике и ремонте дома своими руками.Стоит ли оно того? Только вы можете сказать наверняка, но что бы вы ни решили — удачи!
Сэйвард Ребхал пишет для Networx.com.
Обновлено 15 апреля 2018 г.
Как починить унитаз, который смывает дважды — водопровод с красной крышкой
Унитаз смывается дважды, потому что слишком много воды выходит из бачка унитаза в унитаз, заставляя секунду промыть .
Так почему в вашу чашу слишком много воды? Что ж, вы можете проследить эту проблему до одной из этих двух проблем:
Легкая заслонка
Слишком высокий уровень воды в резервуаре
Мы объясним, как устранить эти две проблемы позже в статья.Но сначала давайте вкратце расскажем, как устроен унитаз …
Как работает ваш унитаз
Туалеты — это довольно простые механизмы, состоящие из двух основных частей: унитаза и бачка.
Когда вы нажимаете на ручку, вода, хранящаяся в резервуаре, стекает в чашу. А из-за силы тяжести, как только в чашу наливается достаточное количество воды, отходы и вода всасываются в канализацию и попадают в основную канализацию вашего дома.
После промывки туалетная вода сливается в основную канализационную линию
После того, как вы смываете унитаз, заправочный клапан в вашем унитазе начинает наполнять резервуар до необходимого уровня, и вода проходит через переливную трубку для пополнения слива. чаша.Тогда ваш унитаз готов к следующему смыву.
Детали туалета, найденные в резервуаре
Вот как процесс смыва работает более подробно, шаг за шагом:
Когда вы нажимаете на ручку, она тянет за металлическую цепочку, соединенную с заслонкой.
Заслонка поднимает и спускает воду из бака через промывочный клапан (расположенный прямо под заслонкой) в чашу.
Под действием силы тяжести вода в баке выталкивает воду из чаши в сифон, который затем выходит через основной слив.
Когда резервуар опорожняется, заслонка закрывается, предотвращая попадание воды в чашу.
Срабатывает заправочный клапан, который подает воду из подающей линии в бак. Часть этой воды поступает в заливную (переливную) трубку, которая наполняет воду в чаше.
Как только резервуар достигает установленного уровня воды (измеряется с помощью наполнительного клапана или плавающего шара, в зависимости от вашего туалета), подача воды прекращается.
Тогда ваш унитаз снова готов к смыву!
Если вы визуально обучаетесь, в этом видео показаны эти шаги в действии.
Теперь давайте посмотрим на проблемы, из-за которых ваш унитаз может смываться дважды …
Проблема с двойным смывом № 1: Легкие крышки унитаза
Крышка унитаза представляет собой небольшую резиновую дверцу-люк, которая открывается, чтобы пустить воду. хранившийся в баке перелить в унитаз.
Но если заслонка не слишком весит или не отрегулирована должным образом (подробнее об этом ниже), она не закроется достаточно быстро после того, как вы нажмете на ручку, чтобы спустить воду из унитаза. Это означает, что больше воды из бака продолжает поступать в чашу даже после завершения первого смыва.А поскольку унитаз смывается под действием силы тяжести, как только в унитаз снова попадает достаточное количество воды, унитаз смывается во второй раз.
Как это исправить:
Снимите крышку с бачка унитаза и сполосните унитаз. Посмотри на заслонку. Он закрывается сам по себе? Или он остается открытым какое-то время? Если он остается открытым, значит, двойное смывание вызвано заслонкой.
Если у вас регулируемая заслонка конического типа, попробуйте повернуть циферблат в верхней части заслонки. Это откроет большие отверстия в верхней части заслонки, через которые будет выпущен воздух, захваченный внутри заслонки, что сделает ее менее плавучей.Поскольку он теряет воздух, заслонка вынуждена быстро опускаться, блокируя воду (и избегая этого раздражающего второго смыва).
Если ваша заслонка не регулируется, это означает, что вам необходимо заменить ее на более тяжелую модель. Не волнуйтесь — это несложно, и мы расскажем, как это сделать.
Сначала зайдите в любой магазин товаров для дома и зайдите в отдел туалетов / сантехники. Обычно вы найдете множество вариантов заслонок, но ищите ту, которая соответствует марке / модели вашего туалета или говорит «универсальный размер».Кроме того, чем тяжелее заслонка, тем лучше.
Вернувшись домой, отключите подачу воды в туалет. Клапан подачи воды обычно располагается за унитазом.
Затем сполосните унитаз, чтобы слить лишнюю воду.
Снимите старую заслонку (большинство защелкивается за маленькие ушки на переливной трубке).
Установите новую заслонку, прикрепив ее к переливной трубке. Убедитесь, что вы снова подсоединяете цепь к заслонке, и что она достаточно провисает (не слишком туго и не слишком свободно).
Откройте подачу воды и проверьте, работает ли она.
Нужна помощь в установке новой заслонки унитаза? Позвоните нам, мы будем рады помочь.
Хлопушка не проблема? Возможно, в вашем баке слишком много воды …
Проблема двойного слива # 2: Слишком много воды в вашем баке
Слишком много воды в вашем баке означает, что когда вы смываете унитаз, лишняя вода будет продолжать поступать в унитаз, быстро наполнив его и заставив унитаз дважды смыть воду.
Клапан наполнения туалета
Итак, почему в вашем баке слишком много воды? Ну, обычно это потому, что клапан наполнения унитаза настроен неправильно . (Помните: клапан наполнения унитаза — это компонент, который контролирует, сколько воды остается в вашем баке.) К счастью, большинство кранов наполнения унитаза можно легко отрегулировать, чтобы ограничить количество воды в баке.
Как это исправить:
Если у вашего наполнительного клапана унитаза есть поплавковый рычаг, возьмите отвертку и отрегулируйте винт в верхней части наполнительного клапана, чтобы опустить поплавковый рычаг.Не видите регулировочный винт? Ваш заправочный клапан, вероятно, слишком старый, поэтому его следует заменить на более новую модель. Обратитесь к водопроводчику для установки нового поплавкового рычага заправочного клапана.
Если на кране наполнения унитаза есть поплавковая чашка, сожмите поплавковый зажим и сдвиньте его вниз, чтобы понизить уровень воды в унитазе. В некоторых моделях есть стержень регулировки уровня воды, который можно поворачивать, чтобы понизить уровень воды в унитазе.
Нужна помощь в регулировке уровня воды в баке? Мы позаботимся о вас, просто позвоните нам.
Нужен сантехник, чтобы починить двойной слив в вашем туалете?
Как обращаться с заслонкой унитаза Устранение неисправностей в вашей ванной комнате — Sobieski Services
Кажется, ваш унитаз смывается сам по себе? Он издает слабые звуки или постоянно работает? Если да, то вы напрасно тратите воду. Устраните утечку с помощью этих советов по устранению неисправностей заслонки унитаза.
Проверьте заслонку
Снимите крышку бачка унитаза. Найдите заслонку, резиновое приспособление, закрывающее седло промывочного клапана на дне резервуара, которое прикреплено к ручке смыва тонкой металлической или пластиковой цепочкой.Убедитесь, что цепь достаточно длинная, чтобы заслонка могла полностью закрываться, но не слишком длинная, чтобы она зацепилась за заслонку. Сполосните унитаз и посмотрите на заслонку. Он должен полностью подняться с седла клапана, позволяя воде хлынуть наружу. В конце цикла промывки он должен плотно прилегать к отверстию и перекрывать весь поток воды. Если вода протекает, продолжайте поиск и устранение неисправностей заслонки унитаза.
Очистите заслонку
Отложения минералов могут быть причиной плохого уплотнения.Перед очисткой заслонки и седла клапана отключите подачу воды в резервуар, повернув настенную ручку за ним. Промойте унитаз, чтобы опорожнить бак. Наденьте резиновые перчатки. Осторожно поднимите заслонку и потрите старой зубной щеткой или мочалкой. Также протрите сиденье в сборе. Снова включите воду и проверьте свою работу.
Замените заслонку
Если очистка не устраняет утечку или заслонка физически повреждена, ее необходимо заменить. Снова выключите воду, слейте воду из бака и отсоедините заслонку от цепи.Отнесите старую заслонку в хозяйственный магазин, чтобы убедиться, что вы выбрали правильную замену. Установите новую заслонку на место, снова прикрепите цепь, снова включите воду и проверьте замену.
Если после выполнения этих советов по устранению неполадок с заслонкой унитаза течь все еще протекает, обратитесь за помощью к профессиональному сантехнику Sobieski Services, Inc.
Наша цель — помочь нашим клиентам в Делавэре, Пенсильвании, Мэриленде и Нью-Джерси узнать больше о проблемах с электроэнергией и домашним комфортом, особенно с системами отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха и водопровода, чтобы они могли сэкономить деньги и жить в более здоровых и комфортных домах.
Фото предоставлено: osseous via Compfight cc
Уход и чистка вашего туалета I Устойчивые решения
Туалеты созданы на долгие годы! Эти рабочие лошади из семейного дома требуют лишь небольшого количества TLC, чтобы оставаться в идеальном рабочем состоянии на долгие годы.
Сравните ваш домашний туалет практически с любым другим приспособлением или прибором в вашем доме, и вы действительно удивитесь, как долго они служат и как хорошо работают при минимальном уходе! Сказав это, полезно понимать, как правильно чистить и поддерживать свой туалет еженедельно и ежегодно, чтобы он всегда выглядел наилучшим образом и работал эффективно.Наиболее важные области, на которых следует сосредоточиться, — это правильная очистка и надлежащее обслуживание, чтобы вы не тратили воду зря!
Уход за туалетом и экономия воды! Вы когда-нибудь замечали, как по задней части унитаза стекает небольшая струйка воды? Это не только может быть шумным и раздражающим, но также может привести к потере много воды и денег!
Учтите это, если у вас есть туалет, который использует 1,5 галлона воды на смыв (что соответствует пропускной способности около трех галлонов в минуту), тогда 1440 минут (количество минут в день) x 3 = 4320 галлонов из . вода потрачена зря в сутки.Он может быть не таким высоким, в зависимости от скорости потока воды, но, несмотря на это, он быстро накапливается и представляет собой огромную трату пресной воды! (Помните, что каждая капля воды, попадающая в ваш дом для питья, душа или туалета, является чистой водой, и когда она уходит, она должна пройти очистку сточных вод в вашем городе или вашу септическую систему). Это совершенно ненужно и легко исправить!
Туалеты, конечно, могут значительно отличаться, но главными виновниками работы являются простые маленькие уплотнения (прокладки), расположенные в вашем баке.Если ваш туалет постоянно работает (и издает постоянный шум из-за воды, поступающей в резервуар), скорее всего, у вас проблема с впускным клапаном. Это клапан, который подключается к входящей воде. Это может быть так же просто, как замена клапана или головки, или, в худшем случае, вам может потребоваться замена всего впускного клапана. Как правило, это очень простая и недорогая процедура. Просто свяжитесь с производителем вашего унитаза, чтобы получить нужные детали и инструкции по их замене.
Другой причиной утечки воды в чашу из бака может быть простая прокладка в основании выпускного или промывочного клапана. (Это клапан, который нагнетает чистую воду в вашу чашу, инициируя смыв). Опять же, это очень простое и недорогое решение, обычно включающее отключение поступающей воды, снятие клапана, замену уплотнения и затем сборку всего этого. Часто это можно сделать за считанные минуты. На самом деле это считается стандартным уходом за унитазом, и это уплотнение следует заменять примерно каждые 2 года (или чаще в районах с очень жесткой водой, которая может вызвать коррозию уплотнения).Опять же, обратитесь к производителю унитаза, чтобы определить, что вам нужно и как это сделать. (Часто эта информация подробно размещается на сайте производителя для удобства покупателя).
Другие вещи, которые могут пойти не так:
Протечка унитаза из основания (в течение длительного периода времени восковое кольцо может испортиться и потребовать замены)
Сломанная кнопка или ручка слива (что обычно может (приобретается у производителя)
Если во время покраски или обслуживания помещения вам необходимо снять двухсекционный унитаз, рекомендуется при установке его обратно заменить прокладку бачка на унитаз.Обычно это сжатый материал, образующий плотное уплотнение. После того, как вы сняли бак, его следует заменить, чтобы обеспечить герметичность.
Свободные сиденья унитаза. Сиденья для унитазов не рассчитаны на сильное скручивание. Если вы регулярно перекручиваете свое тело, сидя на сиденье унитаза, это создает большую нагрузку на петли. Петли для унитаза предназначены для того, чтобы сиденье могло двигаться вверх и вниз, а не из стороны в сторону). Лучше избегать этого скручивающего движения, но сиденье обычно расшатывается до того, как сломается.Если сиденье унитаза болтается, просто затяните его. (Некоторые сиденья затягиваются сверху, а некоторые снизу). Хорошо затянуть ослабленные сиденья сразу, прежде чем они могут быть необратимо повреждены.
Вялый смыв иногда может быть вызван неправильной настройкой уровня воды в баке. Уровни воды можно скорректировать с помощью небольшой регулировки заправочного клапана.
Уборка Большинство из нас чистили туалет при жизни (некоторые из нас больше, чем большинство)! Это довольно просто, но удивительно, сколько людей используют чистящие средства, которые приносят больше вреда, чем пользы.
Унитаз сделан из фарфора, как и многие декоративные чаши и тарелки. Для изготовления туалета глиняную смесь выливают в форму, обжигают и затем покрывают глазурью. Глазурь — это то, что придает вашему унитазу сияющий вид. Хотя остекление чрезвычайно прочно, при правильном обращении вы можете испортить остекление при неправильной очистке!
Очистка внутренней части унитаза с помощью агрессивных или абразивных химикатов может фактически поцарапать и повредить стекло, а это означает, что обнажится более пористый материал под ним.Остекление не только хорошо выглядит, но и помогает дольше поддерживать чистоту унитаза. Если вы повредили стекло в поддоне унитаза, вы заметите, что оно имеет тенденцию очень быстро обесцвечиваться между чистками, или может быть трудно, если вообще возможно, приблизить его к ярко-белому, каким оно было в новое время. К сожалению, невозможно исправить поврежденный фарфор, но его так легко избежать!
Для очистки унитаза используйте мягкую щетку и мягкое средство для чистки унитаза. Не используйте абразивные материалы! Помните, что даже жидкие чистящие средства могут быть очень абразивными.Некоторые из них настолько жесткие, что это похоже на использование жидкой наждачной бумаги на фарфоре! Чистите унитаз внутри и снаружи раз в неделю. Протрите внешнюю поверхность и спину. Очистите кнопки или ручку, чашу и сиденье. Если у вас есть быстросъемное сиденье, это отличный и простой способ очистить все вокруг чаши, чтобы убедиться, что вся поверхность чистая. Не забывайте время от времени чистить и внутреннюю часть вашего аквариума! Из городского водопровода могут попадать всевозможные примеси, поэтому рекомендуется слить воду из резервуара пару раз в год.Хорошо очистите его с помощью мягкого очищающего средства, а затем снова наполните. Это может продлить срок службы внутренних деталей вашего резервуара.
Очень важно никогда не использовать чистящие средства в баке для унитаза! Эти маленькие бутылочки или шайбы, как правило, содержат очень агрессивные химикаты или отбеливатель и могут быстро разрушить внутренние компоненты вашего резервуара. Использование этих химических очистителей в резервуаре аннулирует гарантии большинства производителей!
Во время еженедельной чистки — идеальное время для проверки утечек. Послушайте, не течет ли вода, и проверьте обратную сторону чаши, нет ли воды после завершения промывки.Следите за этим простым обслуживанием, и ваш туалет будет безупречно работать долгие годы!
Будучи чрезвычайно прочным, при правильном обращении вы можете испортить остекление унитаза из-за неправильной очистки!
Как заменить диафрагму в сифоне бачка унитаза
Часто проблема с неправильным смывом туалета кроется в бачке.
Обычно неисправен сифон, показанный на рисунке 1.
Рис. 1: Сифон внутри бачка унитаза
Он содержит шайбу, известную как диафрагма, которая разрушается с возрастом и использованием.
Чтобы заменить его, внимательно следуйте этим инструкциям.
Сначала отключите подачу холодной воды.
Снимите крышку бачка.
Если возможно, смойте имеющуюся воду. (Если вы не можете смыть, тогда вам понадобится губка, чтобы полностью опорожнить бачок.)
Затем отсоедините трубу подачи воды с помощью гаечного ключа — как показано на Рисунке 2.
Рисунок 2, отсоединение трубы подачи воды от бачка унитаза с помощью гаечного ключа.
Затем снимите две стопорные гайки, соединяющие бачок с унитазом. (Рисунок 3)
Рисунок 3 — стопорная гайка-бабочка, которая крепила бачок унитаза к унитазу
Удалите два винта, крепящих бачок к стене:
Рисунок 4: удаление винта, крепящего бачок к стене
Бачок теперь поднимется над унитазом.
Затем снимите шайбу и стопорную гайку из-под бачка.
Рисунок 5: Шайба под бачком
Рисунок 6: Стопорная гайка
Затем выверните винт, крепящий ручку смыва к сифону.
Рис. 7: прикрутите ручку смыва к сифону.
Он может заржаветь, и вам потребуется помощь плоскогубцев:
Рисунок 8 — использование плоскогубцев для ослабления ржавого винта на бачке унитаза
Сдвиньте рычаг смыва (черный, показанный на рис. 8) с ручки и снимите сифон:
Рис. 9: сифон в снятом виде.
Осмотрите мембрану на предмет повреждений. На рисунке 10 диафрагма представляет собой синюю пластиковую шайбу, и в этом случае ясно видно повреждение.
Рисунок 10: поврежденная диафрагма — они со временем распадаются
В некоторых случаях может потребоваться замена всего сифона, но в этом случае мы заменим только порванную диафрагму, которые можно приобрести отдельно.
Снимите соединительный штифт с верхней части плунжера, как показано на рисунке 11.
Рисунок 11: соединительный штифт
Нажмите на плунжер и снимите корпус:
Рисунок 12: нажмите на плунжер
Рисунок 13 — снятие корпуса диафрагмы
Будьте осторожны, чтобы не потерять пружину:
Рисунок 14 — снятие пружины.
Затем снимите шайбу, удерживающую диафрагму, с помощью плоской отвертки приподнимите ее:
Рисунок 15 — поднятие шайбы , удерживающей диафрагму на месте
Рисунок 16; ослабленная шайба
Снимите диафрагму
Рисунок 17: снятие диапграна.
Здесь хорошо виден ущерб:
Рисунок 18 Повреждена диафрагма унитаза
Замените диафрагму.
Рис.19: запасная диафрагма из прозрачного пластика
Установите стопорную шайбу.
Добавьте пружину.
Замените диафрагму в корпусе сифона и замените муфту.
Вставьте сифон в бачок и замените стопорную гайку.
Установите бачок на унитаз, убедившись, что губка установлена на место.
Рисунок 20; губка для мытья посуды под бачком унитаза.
Вверните обратно два винта, которыми бачок крепится к стене.
Также замените две стопорные гайки-бабочки, которыми бачок крепится к бачку.
Замените соединительный штифт между сифоном и ручкой смыва, убедившись, что ручка смыва находится под исходным углом, как показано на рисунке 21.
Рисунок 21: соединительный штифт между сифоном и ручкой смыва.
При повторном подключении водопровода рекомендуется намотать сантехническую ленту на резьбу трубы:
Рисунок 22: намотка резьбы сантехнической лентой
Рисунок 23 — намотанная трубная резьба
Подсоедините подачу воды к бачку
Рисунок 24: Повторное подсоединение трубы подачи воды.
Включите воду и проверьте на утечки: будьте готовы снова отключить воду, если необходимо, и затяните все соединения.
Теперь промойте бачок, чтобы убедиться, что он работает правильно.
Работа выполнена. Отличная работа.
Полное руководство по замене унитаза
18 июня Полное руководство по замене унитаза
Не пора ли обновить старый унитаз? Устали от траты воды, больших счетов за воду и уродливой ванной? Будь то протекающий унитаз, обесцвеченный унитаз, сломанный унитаз, в вашем туалете тратится вода или просто время для чего-то нового, это руководство поможет вам хорошо справиться с двумя вещами; 1.Выглядите как кровавая легенда, знающая, о чем они говорят, перед вашим водопроводчиком и 2. Помогите вам понять ваши варианты при покупке нового унитаза.
Понимание компонентов унитаза.
Во-первых, вам нужно знать, что каждый унитаз состоит из двух основных компонентов — бачка (или резервуара для воды) и унитаза (на котором вы сидите). В цистерне содержится достаточно воды, поэтому, когда вы ее выпустите, она смоет все, что находится внутри поддона. Цистерны всегда подключены к поддону, но соединение может быть разным в зависимости от туалета.
Стили унитазов.
За стеной или скрытыми цистернами:
Когда цистерна находится за стеной, а поддон стоит перед стеной. Скрытые цистерны отлично подходят для создания визуального пространства в ограниченном пространстве, а также для создания полки в ванной комнате, которая может стать отличным вариантом для хранения вещей. Это вариант для ремонта ванной комнаты или для людей, строящих новые дома, но не простой вариант замены.
Цистерна живет за хромированной плитой над унитазом.Труба идет снизу цистерны через плитку в заднюю часть поддона.
Цистерна закрытого типа:
Когда бачок и поддон скреплены болтами и оба находятся перед стеной. Вода из бачка течет прямо в поддон без дополнительной трубы.
Комбинированный туалет.
Плотно прилегающая к стене:
Когда сковорода полностью возвращается к стене. Очень популярный вариант, отлично смотрится и может снова сделать уставшую ванную комнату новой.Вот фотография, которую один из наших сантехников на западе установил несколько недель назад, и она оказалась великолепной!
ПЕРЕД СЛЕВА: Прикрепленный туалет. ПОСЛЕ справа: прилегающий к стене унитаз. Не нужно менять какие-либо трубопроводы / устраивать большой беспорядок — просто замените их.
Связанный / соединительный комплект:
Когда бачок и поддон разделены и они соединены трубой, которая иногда закрыта (рисунок ниже), а иногда нет (рисунок выше).Не самый красивый вид, но это преодолимо. Пластиковые цистерны со временем могут обесцветиться, и ваша ванная комната может выглядеть дешево. Их можно заменить на сковороды и сковороды, приставленные вплотную к стене, но если у вас ограниченный бюджет, подумайте только о замене бачка! Смена бачка (и сиденья унитаза) все еще может украсить вашу ванную комнату. Вот пример, который Сэнди, наш сантехник в Марриквилле, закончил не так давно.
ДО: Обесцвеченный пластиковый бачок и сиденье унитаза.ПОСЛЕ: новый керамический бачок и новое пластиковое сиденье.
Использование воды:
Обратите внимание на рейтинг WELS на своем новом унитазе. В старых унитазах можно смывать до 13 литров за один смыв! Вы можете сократить это количество до 3 литров с помощью унитаза с эффективным расходом воды. Это полезно не только для окружающей среды, но и для вашего кошелька!
Куда входит вода и куда выходит?
Важно понимать, откуда и куда уходит ваша вода, так как от этого будет зависеть тип туалета, которым вы можете пользоваться.
Откуда берется вода?
В большинстве унитазов вода подается из нижней части бачка (нижний вход) или из-за стены и внутри бачка (задний вход). Обратные входные отверстия существуют, поэтому вы не видите, как водопроводная труба входит в унитаз. Они выглядят великолепно, но затрудняют замену туалетов, не отодвинув трубу за стену. Нижние входные отверстия великолепны, потому что они открывают вам возможности для замены унитаза без необходимости перемещать трубы.
Входной патрубок снизу слева и задний вход справа.
Куда уходит вода?
Туалеты могут быть P- или S-образными. Это означает, что вода выходит из поддона либо через пол (S-образный сифон), либо через стену (P-образный сифон). Очень важно понять это правильно!
Как измерить: информация для сантехника и продавца унитаза.
Чтобы помочь продавцу унитаза, необходимы 2 основных элемента информации. Вы угадали: откуда вода входит и куда выходит?
Для воздухозаборника: отметьте воображаемую линию от центра унитаза и измерьте расстояние до центра крана (x).Затем измерьте расстояние от земли до центра крана (y).
Для выхода: P-образный сифон — Измерьте расстояние от пола до центра трубы (X) или S-образный сифон — от стены до центра трубы (Y).
Что следует учитывать:
Какие у вас сейчас настройки?
Где вход и выход? (размеры в миллиметрах)
Унитаз какого типа вам нужен?
Сколько воды он будет использовать?
Когда у вас появится ясность в этих вопросах, пора позвонить сантехнику и снова сделать вашу ванную комнату великолепной.Это снизит ваши счета за воду, уменьшит ваш след на земле + повысит ценность вашего дома — это и ежу понятно. Удачного ремонта!
Что нужно знать при протечке туалетов на базе
Утечка любого вида унитаза — серьезная проблема, но утечка, исходящая из основания вашего унитаза, наносит еще больший удар. Выявить причину протечки туалета уже сложно, а вот протечку унитаза в основании можно просто пропустить. Вода, которая просачивается из поврежденного унитаза, часто попадает ниже.Итак, как мы можем определить, исходит ли утечка из нижней части унитаза, а не из других компонентов (например, унитаза, заслонки или линии подачи)?
[activecampaign form = 3]
Тщательный осмотр вашего туалета и водопроводной системы поможет сузить истинную причину утечки в вашем туалете. Только после этого можно будет произвести соответствующий ремонт и замену. Следующие причины могут способствовать скоплению воды у основания унитаза:
Конденсат на внешней стороне бачков унитаза может имитировать утечку в унитазе.
Ослаблены болты крепления унитаза к основанию
Утечка происходит из водопровода.
Гайка клапана заливки, которой крепится водопровод, ослаблена
Туалет недавно использовался и еще не полностью высох.
Болт, которым основание унитаза крепится к полу, ослаблен или изношен.
Вода в основании туалета не может быть утечкой
Когда температура воды внутри бачка унитаза отличается от температуры воздуха снаружи, в баке может появиться холодный пот.Процесс называется конденсацией . При контакте теплого воздуха с холодным резервуаром образуется конденсат. Перед тем, как разбирать унитаз — искать незакрепленную или изношенную часть — проверьте, не является ли причиной конденсации. Обильное количество влаги вокруг унитаза будет капать на пол в ванной, как и любая утечка.
Как предотвратить конденсацию:
В качестве временного решения установите небольшой поддон для сбора капель, чтобы вода не попадала на пол в ванной.
Измените свои привычки в ванной, чтобы предотвратить образование конденсата: держите дверь приоткрытой, пока вы ее используете, или оставляйте вентиляторы включенными.
Изолируйте бачок унитаза, чтобы вода внутри не остыла.
Убедитесь, что заслонка не повреждена, и в бак попала небольшая струя холодной воды.
Замените свой унитаз новым унитазом с низким расходом, который потребляет меньше воды после каждого смыва, устанавливает минимальное наполнение резервуара холодной водой и снижает потливость резервуара.
Сантехники рекомендуют установить клапан защиты от пота или смесительный клапан, чтобы нагреть воду до того, как она попадет в унитаз.
Определите причину утечки
Прекратите пользоваться туалетом, если потребуется некоторое время, прежде чем его починят.Загрязненная вода, вытекающая из вашего туалета, может представлять серьезную опасность для здоровья. Высушите воду перед проверкой на утечки. Если вода начинает стекать из области соединения резервуара и основания, вероятно, повреждена линия водоснабжения. Осторожно затяните его гаечным ключом и проверьте другие детали на предмет утечек. Если после мытья полов и сушки пол остается сухим, вам может потребоваться простой наполнитель или герметик.
Промойте унитаз и проверьте, не просачивается ли вода вокруг дна унитаза. Ваш унитаз надежно закреплен на основании с помощью Т-образных болтов и сургучной печати.Когда болты ослаблены или сломаны, это также может сломать восковое кольцо внутри унитаза. Затянув Т-образные болты гаечным ключом, убедившись, что унитаз расположен правильно, часто бывает достаточно, чтобы решить проблему. Само по себе восковое кольцо со временем может разрушиться, позволяя грязной воде вытекать из дна унитаза. Если затянуть Т-образные болты не удается, может потребоваться замена воскового кольца.
Заменить поврежденное восковое кольцо
Восковое кольцо довольно дешево, но для его замены необходимо отвинтить унитаз от основания.Это задание не будет быстрым или приятным DIY-проектом. Чтобы снять унитаз, вам понадобится дополнительная рука, иначе вы рискуете его сломать.
Подготовьте следующие инструменты:
Разводной ключ
Старые полотенца и тряпки
Шпатель
Пластиковая прокладка (опция)
Пистолет для герметика и герметика
Запасное восковое кольцо
Держите наготове все инструменты, включая только что купленное сменное восковое кольцо.
Осторожно отстегните унитаз и положите его боком на пол.Перед снятием его необходимо слить и закрыть.
Старое восковое кольцо необходимо удалить или соскоблить с основания унитаза.
Вам также может потребоваться замена Т-образных болтов, хотя они могут работать нормально, даже если на них видны признаки коррозии.