Автор: alexxlab

29Авг

Пол для дачи варианты: Из чего лучше сделать пол на даче

29 Авг 2021 alexxlab Комментировать

выбираем отделку — Журнал Теремъ

Умный дом

В загородных домах встречаются разные варианты оборудования полов, но каждый из них нуждается в чистовой отделке. Половое покрытие подбирают на основе критериев максимальной нагрузки, прочности и красоты. Проще выбирать декор пола, когда уже есть план интерьера, чтобы гармонично подобрать материал. Эта статья – подробный экскурс по ассортименту половой отделки, которая поможет вам сориентироваться. Самый оригинальный вариант – выбрать отдельное покрытие для каждой комнаты в доме, ведь помещения отличаются по микроклимату. Особо выделяются ванная комната и кухня, где постоянная влажность и перепады температур, пол может иметь разный срок службы. В целом, выбрать можно какое-то одно покрытие в качестве основного, а в отдельных комнатах сделать островки из другого материала.

Бетонный пол в загородном доме

Бетон сложно назвать декоративным украшением интерьера, но это наиболее прочное покрытие, которое способно прослужить до 50 лет без ремонта. На армирующую сетку заливается стяжка цементно-песчаного раствора, сверху она покрывается краской или лаком. Преимущества такого пола – прочность и абсолютная неприхотливость.

Из минусов – бетонный пол очень холодный, его редко используют в домах для постоянного проживания. Чтобы сгладить этот недостаток дополнительно понадобятся ковровые дорожки, а в качестве постоянного варианта — покрытие вроде ламината или ковролина.

Деревянный пол на даче

Дерево – традиционный и наиболее востребованный материал при строительстве и отделке дачных домов. Древесины хорошо держит температуру, своей натуральностью она создает приятную атмосферу внутри дома. Доска пола должна быть достаточно широкой, чтобы выдерживать нагрузку жильцов и мебели, но требуются и дополнительные работы. Чтобы дерево прослужило долго, при конструировании пола нужно тщательно проложить гидроизоляцию.

Деревянный пол требует внимания – рекомендуется обработка досок антиспептиками и огнебиозащитой для защиты от гниения и паразитов. Отдельная проблема такого типа чистового пола – щели между досками. Дерево – натуральный материал, который под влиянием внешней среды может ссыхаться или наоборот расширяться, набрав влаги. Выбирайте шпунтованную половую доску – со специальными зазорами для соединения, которые крепятся, оставляя минимальный зазор. Уменьшить недостатки можно и с помощью лакокрасочных покрытий.

Ламинат в отделке

Ламинат замечательно подходит для дачного дома. Этот отделочный материал устойчив к перепаду температур и не боится влаги. Что важно для дачного дома, ламинат не царапается, на нем не остается следов от обуви и мебели.

Ламинат – искусственный материал, он не подойдет ценителям натуральности, хоть и вполне естественно имитирует древесную фактуру. С другой стороны, в полу из ламината не появятся щели со временем. Важное качество этого материала – легко убирать дом. Единственное, перед укладкой ламината нужно тщательно выровнять черновой пол.

Линолеум – за и против

Линолеум пользуется большой популярностью благодаря своей доступной цене. За этим материалом легко ухаживать, его укладывают на поверхность пола без особых усилий. Верхняя поверхность – ПВХ пленка, которая устойчива к царапинам, под ней пролегает специальный буферный защитный слой.

Проблема линолеума в его мягкости. Со временем материал покрывается вмятинами, которые можно исправить только полной заменой полового покрытия. Нанести вред могут и перепады температур. Внешний вид линолеума нельзя назвать изысканным, однако можно отыскать качественный принт на этом материале. Для загородного дома – отделка, которая адекватно сочетает стоимость и качество.

Керамическая плитка в доме

Керамическая плитка – хороший материал, крепкий и экологичный одновременно. Другое дело, что плиткой все полы в доме не отделаешь – материал уместно смотрится в любом месте в виде вкраплений. Использовать рекомендуется в местах с повышенной влажностью, где часто встречается грязь – ванная комната, холл, прихожая и кухня.

Плитка — холодный материал, поэтому в домах используется только в сочетании с системой обогрева. Монтаж достаточно простой, чтобы не требовать дополнительных навыков. Долговечность керамической плитки позволяет не заботиться о новом половом покрытии как минимум 10-15 лет.

Правильный выбор пола на дачу

К полу в загородном доме требования более высокие, чем к полу в городской квартире. Влияют особенности отопления, избыточная влажность и более суровые условия эксплуатации, а потому полы должны быть прочнее и устойчивее.

Помните, какой материал вы бы не выбрали, всегда уточняйте срок его службы и отнимайте пару-тройку лет, на всякий случай. Готовьтесь к тому, что постелить половое покрытие 1 раз и навсегда — не выйдет, за полом придется следить и ухаживать.

электрическая система и ее монтаж

На чтение 10 мин. Просмотров 5.9k. Обновлено

При строительстве дачного дома, важно создать уютные и комфортные условия как для отдыха, так и для работы в саду. Добиться этого можно при правильно подобранном способе отопления.

Сегодня популярно использовать в качестве обогрева дач систему «тёплый пол», так как она удобна и экономична.

Однако следует отметить, что обустройство тёплых полов, как основного источника отопления дачного домика, подходит только в том случае, если сделана хорошая теплоизоляция, иначе тепло будет расходоваться не эффективно.

Какой выбрать тёплый пол на дачу

Есть два вида тёплых конструкций: водяная и электрическая. Каждая обладает своими плюсами и минусами, поэтому выбирать модель нужно отталкиваясь от условий эксплуатации:

  1. При плохом электроснабжении на даче стоит остановить выбор на водяной системе.
  2. Если в садовом домике не планируется проживание зимой, то идеальный вариант — электрические тёплые полы.

Все виды нагревательных полов имеют ряд преимуществ перед стандартными способами обогрева: они безопасны, создают здоровый микроклимат для человека, не занимают пространство, бесшумны, эффективны в использовании.

Тёплые водяные полы на даче

Водяной тёплый пол — контур из труб с теплоносителем внутри, в качестве которого выступает вода или антифриз. Нагрев осуществляется автономным теплогенератором. А для перемещения теплоносителя по трубам требуется насос и регулирующая арматура.

Для водяного контура подходят любые трубы: из металлопластика, полиэтилена, полибутена. Они не пропускают кислород, что понижает степень образования коррозии в котле.

Продаются трубы в бухтах длиной 5 метров, это позволяет создать контур без соединений. Укладывать нагревательный элемент можно змейкой, спиралью и спиралью со смещённым центром.

Чтобы прогрев пола в частном доме был равномерный, нужно делать укладочный шаг не более 30 см.

Регулировка водных тёплых потоков осуществляется с помощью термостатической и запорной арматуры, которые монтируются перед корректором. А за местное регулирование температурного уровня в устройстве отвечает термостат, он размешается на распределительных корректорах.

Однако «сердцем» системы является циркуляционной насос. При его соединении с термостатической арматурой образуется смесительный узел.

Водяные тёплые полы отлично работают с любым половым покрытием. Но в дачном домике максимальная теплоотдача будет при укладке на пол керамической плитки. Соседство устройства с ламинатом — также не плохой вариант.

Перед заливкой стяжки на бетонное основание требуется обустроить «пирог»: основание, гидроизоляция, утеплитель, армирующая сетка, к которой монтируются трубы.

Основными достоинства тёплого водяного устройства при монтаже на деревянный пол являются:

  • равномерный обогрев воздуха в помещении любого размера;
  • экономичность при эксплуатации, в сравнении с электрическим типов конструкции, если теплоноситель обогревается газом, жидким топливом или углём;
  • продолжительный срок эксплуатации.

Главная сложность при сооружении такого отопления на даче — необходимость проведения проектировочных работ и расчётов перед началом строительства самого дома на садовом участке. Кроме того, устройство данного тёплого пола — это существенные затраты при монтаже конструкции.

Узнайте как произвести своими руками укладку теплых водяных полов в частном доме на бетонный пол – пошаговая инструкция!

Электрический тёплый пол на даче

Электрические тёплые полы бывают нескольких видов: нагревательный кабель, маты и инфракрасная плёнка.

Регулировка температуры в данных устройствах осуществляется при помощи терморегулятора, при обязательном наличии температурного датчика. Электрические виды устанавливаются даже в помещениях имеющих повышенную влажность (за исключением ИК-системы).

Использовать их можно как в летний, так и в зимний период. Они не несут опасность подтопления, так как отсутствует жидкий теплоноситель. Основной недостаток всех электрических полов — значительные расходы на электроэнергию.

Рассмотрим подробнее плюсы и минусы каждого вида:

  1. Нагревательный кабель — монтируется в бетонную стяжку толщиной не менее 5 см, под половое покрытие. Схема укладки может быть змейкой или спиралью, как и при водяной системе. Используется кабель одножильный и двужильный. Отличительная черта данных конструкций в том, что подключение двужильного провода производится одним концом, а при подсоединении одножильного — двумя.

Лучше всего кабельный пол сочетается с плиткой, она отлично держит тепло, что даёт возможность экономить электричество.

Использование ламината, линолеума и паркета в качестве полового покрытия не рекомендовано, так как этот способ обогрева является конвекционным. Хотя строгого запрета на применение этого материала нет.

Плюсы кабельных тёплых полов в доме на даче:

  • они безопасны;
  • просты в монтаже;
  • достаточно экономичны.

Основной минус данной системы — необходимость в заливке цементно-бетонной стяжки. Ведь только в этом случаи, устройство будет работать более эффективно.

Кроме того, для некоторых сложность заключается и в самой укладке кабеля, тогда стоит отдать предпочтение матам.

  1. Нагревательные маты — это тот же кабельный пол, представляет собой сетку из стекловолокна с размещённым на ней кабелем, что упрощает процесс монтажа. Ещё один плюс — укладку можно производить в слой плиточного клея, нет необходимости в заливке стяжки из бетона. Поэтому, толщина конструкции составляет всего 3 см. Помимо этого, в отличие от кабельной системы, нагревательные маты хорошо сочетаются с линолеумом, ламинатом и ковролином.

Сооружение такой конструкции быстрее и проще, и даже не опытный человек может установить её своими руками на даче на деревянный пол. Продаются маты в рулонах, что также облегчает укладку.

  • Инфракрасный тёплый пол — имеет многослойную структуру с карбоновыми пластинами в качестве нагревательных элементов, которые размещены между слоями полимерной плёнки. Пластины располагаются параллельно, поэтому при выходе из строя одной детали, вся система продолжает функционировать. Толщина данного устройства всего несколько миллиметров, это позволяет использовать его в помещениях с маленькими потолками.

При работе пола образуется ИК излучение с выделением тепла. Как и во всех электрических устройствах, работа регулируется с помощью терморегулятора. Инфракрасный пол способен прогревать поверхность только в том месте, где это необходимо.

Монтируется плёнка без стяжки. Идеальным половым покрытием для тёплого инфракрасного пола на деревянное основание является линолеум. Не плохо сочетается с ламинатом и ковролином.

Важно! Недопустим монтаж инфракрасного пола под плитку, так как плёнка имеет плохую адгезию с плиточным клеем. Это приводит к некачественной фиксации плитки, что в свою очередь может повредить нагревательным элементам.

Главные положительные стороны такой системы отопления:

  • универсальность в применении;
  • большой срок службы;
  • простота монтажа.

Кроме того, пол экономичен, он быстро прогревает поверхность, и его можно использовать по необходимости. Это особенно удобно при обогреве дачных домиков.

Основные недостатки ИК полов — боязнь влаги и сложность сооружения в помещениях с нестандартной планировкой.

Комбинированный вариант тёплого пола

Комбинированная версия обогрева полов на даче не является популярной, однако о ней тоже следует рассказать. По сути, это всё та же водяная система, единственное отличие в том, что подогрев теплоносителя осуществляется при помощи электричества (ТЭНов).

Её вполне можно использовать для отдельно стоящих загородных домов, проживание в которых будет сезонным. При выборе отопительной системы, следует учитывать не только технологию монтажа, но и характеристики материала, который будет использоваться в качестве полового покрытия, и особенности помещения.

Но, так как загородные дома чаще имеют деревянные перекрытия, которые не выдержат тяжёлой бетонной стяжки, то наиболее подходящий вариант — это инфракрасный пол. Тем более, что процесс монтажа не сложный, и его можно провести самостоятельно.

Технология пошагового монтажа электрического (ИК) пола

Любые строительные работы следует начинать с расчёта количества необходимого материала. А при обустройстве электрической системы, ещё и с подсчёта затрат на электрическую энергию.

Рассмотрим установку тёплого пола в дачном домике, на примере инфракрасной плёнки, так как это наиболее лёгкий и простой вариант. Экономию при укладке такой конструкции можно достичь купив управляемую ИК-систему.

Последовательность работ по монтажу инфракрасного тёплого пола в загородном доме выглядит следующим образом. Потребуется приобрести необходимый материал и подготовить инструмент. Нам понадобиться:

  • плёночный нагревательный элемент;
  • клеммы и кабель;
  • специальный изолирующий материал — битумная лента;
  • термодатчик, для контроля уровня нагрева;
  • блок управления — терморегулятор, который может быть электромеханическим и электронным;
  • двухсторонний скотч;
  • фольгированная подложка;
  • утеплитель;
  • фанера.

К сведению! Плёночного материала должно быть меньше, чем площадь обогреваемого помещения, так как под тяжёлой мебелью он не монтируется. А фанеры, материала для теплоизоляции и гидроизоляции должно быть столько, чтобы застелить всю комнату.

Можно купить готовый комплект, который содержит всё необходимое для монтажа ИК-системы, кроме датчика и терморегулятора.

Кроме того, в процессе работы понадобятся: ножницы, нож, отвёртка, плоскогубцы.

  • Подготовка деревянного основания. Для укладки плёнки требуется ровная и чистая поверхность, поэтому специалисты рекомендуют сделать настил на доски из фанеры. Отличный вариант — фанера с защёлкивающимся механизмом, получается ровная и практически без швов поверхность. Фиксируется фанера к черновому основанию на саморезы, которые должны быть слегка утоплены. При желании, можно положить под листы утеплитель, в виде вспененного полиэтилена.
  • Укладка теплоизоляции. Теплоизоляционный материал кладётся на фанеру фольгированной стороной вверх, встык, и фиксируется при помощи степлера. А стыки изделия проклеиваются скотчем, можно использовать строительный или фольгированный.
  • Составление схемы укладки плёнки и определение места монтажа терморегулятора. Прибор лучше установить вблизи выхода и рядом с выключателями.
  • Подготовка плёнки — нарезается она нужной длины. Резать следует строго в специально предназначенных для этого местах.
  • Установка нагревательного элемента — полотна стелются параллельно, медными полосами вниз.
  • Проведение работ по изоляции кабеля. Необходимо изолировать плёнку в местах разреза битумом, кроме участков, где будет осуществляться подключение.
  • Фиксация контактов. Клипсы устанавливаются на медные шины, в местах подключения к электроцепи. Одна пластинка вставляется внутрь плёнки, а другая снаружи, на медные полосы. Фиксируется зажим путём сжатия его плоскогубцами.
  • Закрепление плёнки. Полосы соединяются друг с другом при помощи скотча, для более прочной фиксации можно закрепить их по краю с шагом 500 мм.
  • Подключение системы. Соединение клемм с проводом делается согласно схеме. Чтобы получился качественный контакт, места соединения хорошо зажимаются плоскогубцами.
  • Изоляция контактов. Клеммы обрабатываются битумным скотчем. Один кусочек изолятора приклеивается снизу зажима, а второй сверху, после чего они склеиваются между собой.
  • Установка температурного датчика. Устанавливается он под плёнкой, на специальной чёрной полосе. Расстояние от края полотна должно составлять 150 мм. Укладывается прибор и кабель от него в пазы утеплителя, которые необходимо для этого сделать, иначе поверхность не будет ровной. Фиксация датчика и проводов осуществляется монтажным скотчем.
  • Монтаж терморегулятора. Терморегулятор бывает накладным или закрепляется в гнездо в стене. Кабель от него может фиксироваться прямо на стену, или размещаться в специально проделанных штробах.
  • Соединение кабеля с терморегулятором. Кабель идущий от инфракрасного пола, датчика и источника питания подсоединяется к терморегулятору согласно инструкции.

Важно! Перед дальнейшими работами, следует проверить систему на работоспособность. Для этого, на приборе нужно установить показатель не выше 30 градусов, и проверить работу каждой полосы.

  • Укладка гидроизоляционного слоя. Полиэтиленовая плёнка раскладывается по всей поверхности ИК пола внахлёст и закрепляется скотчем.
  • Монтаж настила для полового покрытия. В качестве материала для подложки используется фанера, она укладывается на нагревательные элементы.
  • Установка финишного покрытия. Поверх настила монтируется напольное покрытие.

Как видите, монтаж инфракрасного тёплого пола на даче легко сделать своими руками, главное строго соблюдать технологию.

Видео инструкции

Тёплый пол за 1 час своими руками при ремонте комнаты в квартире


Watch this video on YouTube

Полезные советы

Чтобы в дальнейшем тёплый пол на даче не создал вам проблем, нелишним будет прислушаться к некоторым советам:

  1. При установке электрической системы на деревянный пол теплоизоляцию следует применять с осторожностью, нельзя допускать перегрев.
  2. Не рекомендовано монтировать кабель или плёнку под мебель.
  3. Терморегулятор нужно устанавливать в местах, где отсутствует попадание влаги, так он прослужит дольше.
  4. Лучше если подключать прибор к сети будет специалист.

Следуя нашим рекомендациям и советам вы не только сможете правильно выбрать тёплый пол для своей дачи, но и самостоятельно произвести монтажные работы.

Как выбрать теплый пол для дачи

Вариантов для обогрева пола на даче довольно много. Поэтому многие, решив установить теплый пол в загородном доме, теряются при выборе подходящего типа обогрева. В этой статье мы рассмотрим несколько вариантов теплого пола и расскажем об их достоинствах и недостатках.

Вариантов для обогрева пола на даче довольно много. Поэтому многие, решив установить теплый пол в загородном доме, теряются при выборе подходящего типа обогрева. В этой статье мы рассмотрим несколько вариантов теплого пола и расскажем об их достоинствах и недостатках.

Из чего выбирать

Есть две основные разновидности обогрева пола — это водяные системы и электрические. Выбор зависит от особенностей дома. Так, например, при проблемах с энергосетями лучше выбрать водяную систему обогрева пола. А если вы проживаете в доме постоянно и проблем с электричеством нет, то вашему дому больше подойдут полы, нагреваемые за счет электричества. Далее рассмотрим каждый вариант по отдельности.

Чем хороши «водяные» теплые полы

В качестве теплоносителя для «водяных» теплых полов обычно используют воду, антифриз или иную жидкость, хорошо передающую и сохраняющую тепло. Нагрев происходит за счет автономного теплогенератора, работающего газу или ином топливе. Перемещение теплоносителя обеспечивается специальным насосом.

Теплые полы такой системы хорошо подходят к любым вариантам покрытия пола. Максимально же подходящим материалом станет плитка (керамическая или каменная). Также довольно популярным в использовании с «водяным» теплым полом является ламинат.

Устанавливается такой теплый пол путем укладки на бетонную основу (до стяжки) гидроизоляции, далее укладывается утеплительный материал и производится армирование с помощью специальной сетки на которую монтируется змеевик.

Преимуществами данного вида теплого пола непосредственно для загородного дома являются:

1. Равномерный обогрев больших помещений;

2. Низкая стоимость эксплуатации;

3. Длительная служба.

Кроме того, для данного типа теплого пола также используют электронагреватели. Но это увеличивает время нагревания пола и влечет дополнительные расходы на электроэнергию.

Преимущества полов с электрическим нагревателем

Электрические теплые полы бывают кабельными или пленочными.

Теплые полы с электрическим нагревателем можно устанавливать даже в помещениях с повышенной влажностью. Подобные полы можно использовать 24 часа в сутки, а температура регулируется специальным роликом-терморегулятором. Электрические теплые полы можно использовать вместе ламинатом или плиткой.

Преимущества кабельных электрических теплых полов:

1. Они не представляют опасности;

2. Их просто устанавливать;

3. Они относительно экономичны;

4. Легко менять температурный режим.

Главной сложностью является необходимость стяжки полов при установке электрического теплого пола.

Пленочные теплые полы состоят из нескольких слоев, в которых нагревательным элементом служит карбоновая паста, которая находится в полимерной пленке. При подключении к электросети происходит выделение инфракрасного излучения или тепловой энергии.

Пленочные теплые полы не нуждаются в использовании стяжки. Наиболее подходящим сочетанием является линолеум, ламинат или ковролин. Важной особенностью является то, что с пленочными системами нагревания полов плохо сочетается плитка из-за недостаточного взаимодействия полимера с клеем, на который крепится плитка.

Преимущества пленочных теплых полов:

1. Простота установки;

2. Возможность долговременного использования;

3. Универсальное использование.

Большим минусом является плохая переносимость пленочными теплыми полами высокой влажности.

Наиболее часто любители загородной жизни и отдыха предпочитают все же  электрические теплые полы. При этом, покрытии пола ламинатом, лучше устанавливать пленочные системы нагревания. А при укладке плитки лучше всего дополнительно озадачиться приобретением нагревательных матов. При наличии стяжки лучше всего использовать кабельные системы теплого пола.

Еще больше полезной информации из мира недвижимости на нашем Youtube — канале Недвижимость+

Какой выбрать пол для дачи: обзор самых популярных вариантов

Мало построить загородный домик. Нужно еще выполнить внутреннюю отделку и оборудовать его для жилья. Важным моментом обустройства дачи является выбор пола. В зависимости от типа помещения и целей постройки, выделяют следующие виды покрытия.

Наливной

В последнее время в моду входят наливные полы. Сразу следует оговориться, что этот вариант не относится к числу бюджетных. И не подходит для деревянных основ: после изготовления полы весят много.

Зато очевидны их преимущества. Они очень долговечны, влагостойки, с их помощью можно создавать красивые изображения, узоры и целые 3-D  картины. Идеально такое покрытие ложится на бетонную основу.

Кафельная плитка

Лучше всего кафельная плитка смотрится на даче, изготовленной из кирпича или облицованной природным камнем. Кафельный пол долговечен, влагоустойчив, не чувствителен к перепадам температур.

Кафель уместен в прихожей и на кухне. Его легко мыть, он не требует особого ухода, что особенно важно на даче.

Плитка легко ложится на бетонное покрытие и стяжку. Кроме того, сочетая разные оттенки, узоры можно добиться совершенно неожиданного эффекта и новых композиций.

Деревянный пол

Задумываясь, какой выбрать пол для дачи, по достоинству оцените удобство и экологичность деревянных полов. Особенно хорошо они смотрятся в бревенчатых домах, жилье, стилизованном под старину.

Главный минус деревянного пола – его чувствительность к повышенной влажности, требовательность в уходе.

Чтобы сохранить покрытие надолго, вам придется систематически ухаживать за ним, покрывая его лаком или масляной краской, не используя для его мытья агрессивных синтетических средств.

Паркетная плитка

Этот выбор идеален для отапливаемых, жилых дач с внутренней отделкой деревом. Паркет придает любому помещению благородный вид, обладает хорошими теплоизоляционными свойствами.

Но, как и деревянные полы требует внимания, применения специальных средств, периодического циклевания, покрытия воском или лаком.

Паркет чувствителен к повышенной влажности и перепадам температур.

Чтобы сохранить паркетный пол в хорошем состоянии, вам придется жить на даче постоянно, иначе после долго отсутствия вы рискуете увидеть печальную картину.

Ламинат

Покрытие из ламината выглядит так же хорошо, как и паркет, а стоит на порядок дешевле. Ламинат может быть разных сортов, он одинаково уместен как в деревянных, так и каменных домах.

Специальные сцепки – замки позволяют сделать пол «плавающим», не подверженным изломам. В специализированном магазине можно подобрать цветовую гамму покрытия, идеально вписывающуюся в общий дизайн дачи.

Минусы ламината:

  • Он абсолютно не переносит влаги и «поднимается шапкой». Незакрытое окно, через которое в комнату несколько месяцев попадал дождь, грозит вздувшимся полом.
  • Не качественный ламинат быстро стирается, если по нему ходить в обуви.

Как видим, чтобы выбрать пол для отделки дачного дома, нужно учесть не только его стоимость и внешний вид, но и такие факторы как тепло- и влагоизоляция, долговечность и особенности самого процесса покрытия пола – т.е. сможете вы сделать пол своими руками или придется нанимать профессионалов.

Статьи в тему:

Пол на кухне: что лучше выбрать из современных покрытий

Чем покрыть пол в квартире

О. Фатеева

Из чего сделать пол на даче?

Итак, купив земельный участок и построив (в случае, если вы делаете это самостоятельно) какую-либо постройку (дом, хозблок или времянку) вы рано или поздно встанете перед вопросом, связанным с внутренней отделкой данного строения.

Вопросы, связанные с отделкой стен и потолков мы уже рассматривали (походите по ссылкам – все разделы структурированы), а вот вопрос с полами как-то остался неохваченным.

Итак, из чего сделать пол на даче?

Начнем с самых бюджетных вариантов.

Необрезная доска.

Самый дешевый вариант пола. Поверх такой основы укладывается покрытие из МДФ или фанеры. В качестве верхнего слоя может выступать линолеум. Такой вариант подойдет скорее для временной постройки – дешево и сердито.

Обрезная доска.

Более дорогой вариант. Может быть использован и в дачном доме. Такой пол можно предварительно утеплить, подшив черновой пол и уложив между черновым полом и обрезной доской слой утеплителя. Такой пол также имеет смысл закрыть каким-либо внешним покрытием.

Половая доска.

Пол из половой доски может являться чистовым – то есть его не обязательно покрывать каким-либо дополнительным покрытием. Достаточно просто ошкурить и покрыть раком.

Линолеум.

Лучшее решение для финишного покрытия на даче. Удобен в плане уборки. Самый недорогой вариант среди конкурентов.

Массивная доска.

Отличный материал. Особенно для качественного загородного дома. Более удобен в плане укладки, чем паркет, так как состоит из щитов, имеющих меньшее по сравнению с паркетом количество стыков. Может быть уложен самостоятельно.

Ламинат.

Более экономичный по сравнению с массивной доской и иногда сопоставимый по цене с линолеумом материал для чистовой отделки полов. Минус материала – холодный. Летом это приятно, а вот зимой лучше стелить ковровое покрытие или ходить в тапочках.

Плитка.

Плитка – все таки лучший вариант для пола в душе или на кухне. Следует заметить, что для правильной кладки плитки необходимо качественно подготовить основание для ее укладки.

Экзотика.

Есть и совсем экзотические покрытия для полов пробка, бамбук и прочие – но они не очень то применительны к дачному строительству.

24 декабря 2013 года

красим не как у всех

Каждый, кто видит этот деревянный пол, спрашивает: «Как вы это сделали?» Все очень просто: пол расписан вручную или по шаблону. Мы расскажем вам 3 доступных способа как можно оригинально декорировать деревянный пол на даче своими руками.


Красим деревянный пол на даче по шаблону.

Перед работой, пол надо подготовить. Почистить, заделать щели и покрасить основной краской.

Затем с помощью шаблона, сделанного из куска линолеума или клеенки, наносим цветной краской дополнительный узор.


Пройдитесь поверх этого узора кистью с  более темной и светлой краской, и вы сделаете дополнительный красивый объем вашему «ковру» на полу.

Особенно уместно смотрятся такие деревянные полы на дачной веранде или террасе.  Расписные «коврики» на полу позволяют зрительно зонировать пространство.


Идея расписных полов в дачном доме может оказаться практичной в узком коридоре. В отличие от обычной дорожки ваша живописная «дорожка» может быть достаточно светлой — для ее «чистки» нужно будет просто помыть полы.

Деревянные полы на даче с небольшими элементами простой росписи  смогут придать вашему дому интересный и оригинальный вид.

Для сторонников деревянных полов, покрытых лаком, а не краской, мы предлагаем этот легкий и элегантный вариант.

Посмотрите, как умело краска имитирует  дорогую инкрустацию деревянного пола: эти полы украсят любой загородный дом.

Как красиво покрасить деревянный пол на даче

Чтобы сделать своими руками расписной  «ковер» для деревянного пола, приготовьте краски, линейку и шаблоны. На бумаге нарисуйте в масштабе рисунок для ковра, определитесь с размерами и красками, подберите в интернете шаблоны для мелких деталей (часть шаблонов мы предлагаем вам в нашей фотогалерее).  Для покраски аккуратных границ прямых линий на полу используйте малярный скотч.

Малярный скотч поможет вам сделать и ровные диагональные линии.  Последовательность действий по покраске пола следующая: размечаем белый прямоугольник и красим его; затем на белый прямоугольник клеим по контуру и  диагонали ленты малярного скотча и красим оранжево-желтые ромбы;  снимаем диагональный скотч и рисуем цветы; обводим серой краской контуры нашего «ковра»; снимаем малярный скотч по контуру белого прямоугольника.

Как обновить деревянный пол на даче своими руками.

Когда вы опробовали простой вариант с трафаретами, вам может захотеться большего, чем простые прямые линии. Большой красочный рисунок на полу, который вы придумали и сделали своими руками — самый простой способ преобразования вашего дома в особое личное пространство.

Сначала очищаем и ошкуриваем поверхность дачной террасы, на которой мы будем обновлять пол.

Белой краской наносим контуры нашего будущего волшебного ковра.

Для этого проекта были выбраны прочные палубные краски и краски для фасада. Признаем, что даже такие надежные краски — не вечные. Но ваш дом — ваши правила. Если вы чувствуете, что ваш старый пол, слишком ценен для вашего дизайнерского эксперимента, то где вы готовы пробовать что-то смелое, яркое и, возможно, странное?

Очень легко попасть в общую практичную и стандартную колею, когда дело касается декора ВАШЕГО дома. Если у вас есть смелость, решайте свои повседневные задачи как настоящий творец. Пусть практичность будет одной из сторон вашего проекта, старайтесь использовать наиболее прочные краски из доступных вам, чтобы ваш красивый пол служил вам подольше. Не  обязательно красить весь пол на террасе — можно красиво раскрасить зону отдыха со столом и креслами, оставим однотонную покраску для самых проходных зон — от входа к двери.

На полу работать с краской сложнее, чем на стене, — сильно устают колени; поэтому старайтесь разбить работу на несколько дней, работая на полу по 2-3 часа.

Минимальный набор инструментов и навыков, совсем немного смелости и фантазии помогут вам создать красивый деревянный пол на даче своими руками. И первый вопрос, который вы будете слышать от ваших гостей: «Ничего себе, как вы это сделали?»

Теплый пол для загородного дома: типы и устройство

1. Электрический теплый пол

Основные компоненты электрической версии — нагревательный кабель и управляющий терморегулятор. Кабель монтируется в цементно-песчаную стяжку или непосредственно под напольную плитку (или другое покрытие). 
 

Таким образом весь массив пола превращается в лучистый обогреватель с приятной для ног температурой, которая на 2-3 °C выше температуры воздуха. Тут необходимо отметить, что сам воздух при этом не пересушивается.

Итак, в электрическую схему теплых полов входят:

  • нагревательная секция кабеля, 
  • аппаратура управления (термостат с датчиком температуры), 
  • крепежные элементы (монтажная лента, гофрированная пластиковая трубка)
  • теплоизоляция.

Генератором тепла в этой схеме служит нагревательный кабель. Двухжильные и одножильные нагревательные секции снабжены двухслойной изоляцией, защитным экраном и герметичными муфтами. Сплавы, из которых выполнен нагревательный элемент, исключают любые типы коррозии. Обычная гарантия на нагревательный кабель — 15 лет. Отмечу, что есть и более совершенные типы кабеля — экранированный и даже бронированный.

Обязательный элемент схемы такого отопления — термостат с датчиком температуры пола. Ведь одно из важнейших достоинств электричества вообще — удобство его регулирования. И в теплых электрических полах эта возможность использована в полной мере.

Здесь могут применяться как непрограммируемые термостаты, в которых желаемую температуру устанавливают вручную (ступенчато или плавно), так и программируемые, поддерживающие и регулирующие ее по заданному алгоритму.

Приборы последнего типа резонно применять как раз в загородных домах и на дачах, где проживают временно или куда приезжают периодически.

Конструкция такого пола достаточно проста, и качественно собрать его сможет даже непрофессионал.
 


2. Устройство водяного теплого пола

В этом случае источником тепла служит нагретая вода. Она отдает тепло, проходя по уложенным в напольной стяжке трубам. 

Разумеется, чтобы водичка бежала в нужном направлении и была заданной температуры, придется снабдить систему и насосом, и регулирующей аппаратурой.

Трубопроводы для водяных теплых полов — это практически то же, что и кабель для электрических. В рабочий комплект входят:

  • трубы, 
  • теплоизоляция, 
  • крепежные материалы, 
  • компоненты для устройства компенсационных швов,
  • коллектор с фитингами для подключения труб к системе отопления. 

В системах теплых полов используют металлопластиковые, полибутеновые и полиэтиленовые трубы. Все они непроницаемы для кислорода, а это снижает коррозию отопительного оборудования, в частности котла.

Трубы поставляются в бухтах длиной от 50 до нескольких сот метров. Благодаря такой длине труба укладывается единой петлей, без каких-либо соединений. Есть несколько вариантов укладки рабочей петли: змейка, двойная змейка, спираль и спираль со смещенным центром.

Шаг укладки нагревательной трубы не должен превышать 30 см, иначе может получиться «температурная зебра» — неравномерный нагрев пола с чередованием теплых и холодных полос.
  
Потоком теплой воды управляет термостатическая и запорная арматура. Она устанавливается перед коллекторами на подводящей магистрали.

Термостаты, устанавливаемые на распределительных коллекторах, отвечают за местную регулировку температуры в петлях.  

«Сердце» всей системы — циркуляционный насос. Вместе с термостатической арматурой он образует смесительный узел. 

Следует знать, что водяная схема возможна только в отопительных контурах с принудительной циркуляцией. Это объясняется тем, что температура воды из котла достаточно высока, а в подпольные трубы надо направить воду относительно низкой температуры. Что же делать? Организовать смесительный узел и установить дополнительный насос. На строительном рынке продаются смесительные узлы готовой заводской комплектации. В целом в установке такой системы на даче нет ничего сложного для человека, который с техникой на «ты». Дачникам без специальных знаний и навыков я бы посоветовал воспользоваться услугами специалистов.

Для энергоэффективного отопления загородных домов все чаще стали применять тепловые насосы. Эти удивительные энергосберегающие аппараты подают в отопительную сеть воду температурой около 35 °C. Выше — не могут. Это их отличительная черта. Конечно, этого не хватает для привычных радиаторов, «заточенных» под более высокую температуру теплоносителя. Напрашивается логичный вывод: при эксплуатации тепловых насосов целесообразно применять водяные теплые полы. Они просто созданы для работы в паре друг с другом.

Можно ли сравнивать электрическую и водяную системы по цене эксплуатации?
Если в первом варианте ее легко вычислить по оборотам диска бытового электросчетчика, то при водяной системе все зависит от того, какое топливо в ней используется: 

  • В случае электрокотлов стоимость эксплуатации обеих систем будет практически одинаковой. 
  • Если для подогрева воды используется котел на магистральном газе, такая система будет дешевле. 

Но ведь есть еще и баллонный газ, и жидкое топливо, и уголь с пеллетами.  
 

3. Комбинированная версия теплого пола

 Эта схема не нашла широкого применения, однако тоже имеет место (чаще как интересные находки отечественных Самоделкиных). Для подогрева теплоносителя (воды) здесь используется электроэнергия (ТЭНы), а в остальном это все та же система водяного теплого пола. Убежден, что такую схему можно удачно использовать в отдельно стоящих постройках: например, в гаражах.

Изучение вариантов напольных покрытий с Habitat ReStore

Купите или подарите напольные покрытия в Habitat ReStore

Многие ReStores Habitat for Humanity принимают пожертвования напольных покрытий, поэтому использованные варианты напольных покрытий, которые могут быть доступны в Habitat ReStores, могут варьироваться от нового коврика до совершенно нового для вас деревянного пола. Некоторые ReStores Habitat даже предлагают услуги по демонтажу и могут удалить пол, который вы хотели бы пожертвовать.

Большая часть напольных покрытий Habitat ReStores поступает либо от пожертвований людей, решивших сменить напольное покрытие, либо от корпоративных пожертвований, либо от сноса старого здания.Благодаря опциям, которые предлагают магазины Habitat ReStores, люди, которым необходимо отремонтировать свой дом с ограниченным бюджетом, могут сделать это с помощью некоторых модных, желаемых вариантов. Многие магазины Habitat ReStores также предлагают широкий выбор ковриков, которые люди могут выбрать для украшения своих полов.

Многие люди используют широкий выбор напольных покрытий в Habitat ReStore, чтобы отремонтировать поврежденные полы или даже изменить их внешний вид, потому что они хотят выглядеть обновленными. Некоторые покупатели могут сменить пол на более подходящий материал, чтобы предотвратить повреждение в будущем или облегчить уборку с маленькими детьми или домашними животными.Приглашаем всех испытать азарт, когда под ногами появится что-то новенькое.

Habitat ReStores принимают в дар напольные покрытия, окна и краски для перепродажи людям, которым нужны менее дорогие варианты для замены полов, обновления кухонь или даже перекраски обесцвеченных стен. Однако из всех этих вариантов пол — один из самых сложных предметов для восстановления и замены, и большинство магазинов Habitat ReStores приветствуют пожертвования напольных покрытий. Обратитесь в ближайший магазин Habitat ReStore, чтобы узнать, могут ли они принять имеющееся у вас напольное покрытие.

Это сообщение от группы закупок Floors & More, партнера Habitat ReStore, предлагающего напольные покрытия и благоустройство дома в 21 веке. Наши участники пользуются лучшими в своем классе маркетинговыми услугами, что дает им явное преимущество перед конкурентами. Наш огромный выбор, включая бренды частных марок, гарантирует, что наши участники предлагают непревзойденный выбор по ценам, которых никто не может коснуться. Группа закупок Floors & More призвана поддерживать своих членов инструментами и обучением, которые им необходимы, чтобы предложить своим клиентам непревзойденный опыт розничной торговли.Floors & More — новое имя в области напольных покрытий и не только! Смотрите больше на Floorsandmore.org и на Facebook.

лучших (и худших) полов от аллергии и астмы — Хорошие парни

Ваш дом — ваша крепость. Ваша безопасная гавань от давления и угроз повседневного внешнего мира. Но для страдающих аллергией даже дом может быть минным полем триггеров и проблем со здоровьем на ежедневной основе.

По данным Американского фонда астмы и аллергии (AAFA), а также Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC), более 50 миллионов человек в Соединенных Штатах ежегодно страдают аллергией.А аллергии являются ведущей причиной хронических заболеваний в США. Аллергия — неизлечимое заболевание, с которым взрослые и дети сталкиваются каждый день.

С такими числами легко понять, почему вы хотите максимально предотвратить появление аллергии. Особенно дома. И хотя многие люди прилагают много усилий, чтобы «обезопасить свой дом от аллергии», они часто упускают из виду одного из крупнейших факторов, вызывающих аллергию в доме: пол.

Давайте посмотрим, какие варианты доступны под ногами для домочадцев, чувствительных к аллергенам. Существует ли вообще гипоаллергенный пол? Какое напольное покрытие — лучший вариант для борьбы с возбудителями аллергии? Держитесь за свои антигистаминные препараты, этот предмет даст вам все, что вы когда-либо хотели знать о выборе лучшего аллергенного пола.

Аллергия: что это такое?

Прежде чем мы перейдем к параметрам, может быть полезно понять их состояние.Вы можете простудиться несколько раз в год, но это не аллергия. Каждый раз, когда у вас течет из носа, это может быть не из-за аллергии.

Так что же такое аллергия?

Согласно AAFA, аллергия — это реакция вашей иммунной системы на инородное вещество, находящееся в вашем теле или контактирующее с ним. Эти вещества широко называют аллергенами.

Аллерген можно съесть, вдохнуть в легкие, ввести в тело или просто прикоснуться к чему-то. Реакция может вызвать кашель, чихание, зуд в глазах, насморк и першение в горле.В тяжелых случаях случаются сыпь, крапивница, низкое кровяное давление, проблемы с дыханием, приступы астмы и даже смерть. Как было сказано выше, лекарства от аллергии нет. Но вы можете управлять аллергией с помощью профилактики и лечения.

Какие бывают общие аллергены? Плохие новости: ваш дом обычно полон ими. Плесень, грибок, пыль, пылевые клещи, перхоть домашних животных, пыльца, грязь, трава, листья и даже химические вещества.

Аллергены могут жить в любом количестве мест по всему дому, в том числе на полу, на который часто не обращают внимания.Однако они также встречаются в комнатных растениях, постельных принадлежностях и подушках, матрасах, мягких игрушках, мягкой мебели, домашних животных и во влажных помещениях, таких как подвалы, кухни и ванные комнаты.

Так как же можно избежать попадания в дом чего-то столь же опасного, как аллерген? Как вы понимаете, это сложная задача, поэтому давайте начнем с уровня земли.

Что искать в полу

Вместо того, чтобы сжечь это место дотла после прочтения ужасающих списков аллергенов и мест их обнаружения, мы рассмотрим несколько вариантов, на которых напольное покрытие лучше всего от аллергии, и, честно говоря, какое из них наихудшее.

Полезно иметь некоторые общие рекомендации относительно того, что делает хороший гипоаллергенный пол, а что может быть не лучшим. В случае аллергии это краткий список, однако мы рассмотрим более подробно каждый вариант.

Вообще говоря, мягкие поверхности — не лучший вариант, поэтому придерживайтесь полов с более твердыми поверхностями и избегайте ковров. Это открывает вам более широкий выбор вариантов напольных покрытий, чем многие другие соображения по проекту (водостойкие полы имеют значительно более строгие ограничения).Выбирайте натуральные продукты, а не продукты, созданные руками человека, чтобы избежать использования химикатов.

С учетом всего сказанного, если вы не уверены или не знаете, с чего начать, обратитесь к своим экспертам по напольным покрытиям в The Good Guys. Они готовы ответить на все ваши вопросы — от выбора продуктов, не вызывающих аллергию, до установки и обслуживания.

Напольные покрытия, наименее благоприятные для аллергиков

Хорошо, давайте сначала начнем с плохих новостей. Как упоминалось ранее, один вариант напольного покрытия считается менее эффективным, чем другие, при борьбе с аллергенами.Предупреждение, спойлер: ковер — самое худшее.

Нельзя сказать, что ковер плохой. Ковролин — красивый, мягкий и экономичный вариант напольного покрытия для многих домов. Однако, если вы выбираете полы, не вызывающие аллергии, лучше держитесь подальше от продуктов с мягкой поверхностью и, в частности, ковров.

Но почему? Многие из микроскопических аллергенов, которые мы обсуждали, улавливаются и даже переносятся ковром. Пылевые клещи, грязь и влага (ПЛЕСЕНЬ !!!) задерживаются в ковре больше, чем в любом другом напольном покрытии.Даже при частой уборке пылесосом с HEPA-фильтром вы никогда не сможете полностью удалить с ковра все аллергены. Помните: если вы занимаетесь только ковром, вам не хватает 50% площади, в которой прячутся аллергены. Эти «скрытые опасности», перечисленные выше, могут проникнуть через ковровое покрытие в подкладку, находящуюся под ним, и удалить ее труднее, а то и невозможно.

Многие производители ковров в настоящее время предлагают гипоаллергенные ковры, влагостойкие набивки (например, очень полезны в подвалах), а натуральное волокно или возобновляемые «зеленые» ковровые покрытия лучше справляются с аллергией, чем стандартные продукты.Однако все они по-прежнему представляют собой ковер и подкладку и могут задерживать, накапливать и даже привлекать аллергены.

Лучшие варианты аллергенных полов

Ламинат и виниловые полы

Ламинат и виниловые полы соответствуют критериям твердости и мягкости, что избавляет вас от некоторых ловушек ковра. Однако они также не полностью устойчивы к аллергенам. Напольные покрытия из ламината и виниловых досок не задерживают аллергены, как ковер, и их, как правило, намного легче чистить.

Роскошные виниловые планки и полы из виниловой плитки — одна из самых горячих тенденций в области напольных покрытий последних лет. Он прочный, простой в уходе, он доступен в самых модных цветах, узорах и внешнем виде.

Винил

является хорошей альтернативой аллергикам, поскольку его твердые свойства поверхности позволяют легко очищать его от пыли и мусора и не препятствуют улавливанию аллергенов. Обязательно проверьте содержание ЛОС как в напольном покрытии (в основном из-за его нефтяной основы), так и (для вариантов приклеивания) в клее, использованном для его укладки, поскольку они могут быть мощными источниками паров, вызывающих аллергию.Высококачественные виниловые продукты обычно являются лучшим вариантом как по долговечности, так и по содержанию летучих органических соединений. Поистине ситуация «вы получаете то, за что платите».

Ламинат является промышленным продуктом и содержит ограниченное количество натуральных материалов. Большинство ламинатных досок и виниловых напольных покрытий с жесткой сердцевиной требуют фиксации с защелкиванием и плавающей установки, что устраняет необходимость в клеях.

Инженерная древесина твердых пород

Engineered Hardwood состоит из нескольких слоев натуральной древесины, прикрепленных к базовому слою для прочности.Этот базовый слой часто состоит из искусственных материалов, скрепленных химическим клеем. Инженерные лиственные породы наиболее часто приклеиваются с помощью клея.

Все эти клеи и искусственные материалы являются потенциальными источниками аллергенов. Поскольку они основаны на химических веществах, они обладают потенциалом к ​​немедленному и отложенному высвобождению летучих органических соединений (или ЛОС). Если вы рассматриваете конструкционную древесину в качестве варианта для своих полов, обратите особое внимание на количество летучих органических соединений в каждом продукте и выберите продукты с наименьшим возможным количеством.Вы можете запросить копии паспортов безопасности материалов (MSDS) производителя для каждого продукта, чтобы определить содержание ЛОС. Обязательно проверьте уровни и присутствие одного конкретного ЛОС: формальдегида. Это распространенный аллерген для полов, поскольку он используется как в конструкции полов, так и в клеях. Имейте в виду, что это может присутствовать в фанерных черновых полах или даже в некоторых деревянных изделиях, используемых при строительстве вашего дома.

Плитка и камень

Как и в случае любой новой работы по укладке полов, наш поиск гипоаллергенных полов приводит нас к плитке и камню.Плитка и камень, давно популярные благодаря своей прочности, стилю, высококлассному внешнему виду и разнообразию, являются хорошими аллергенными вариантами напольных покрытий, если уделять внимание выбору, стилю и установке.

Любая гладкая отделка плитки или камня — хороший гипоаллергенный вариант. Натуральный камень, пористая плитка или плитка с грубо обработанными краями могут задерживать грязь, пыль, плесень и другие аллергены в «отверстиях» в плитке. Полированный мрамор и гранит выглядят великолепно и подходят для аллергиков, но они могут быть гладкими под ногами, поэтому учитывайте это при принятии любого решения.

Независимо от того, какую плитку или камень вы выберете, обратите внимание на клей и раствор на предмет содержания летучих органических соединений и выберите тот, у которого меньше количество летучих органических соединений. Кроме того, критически важно правильно запечатать плитку и раствор, а также регулярно чистить и запечатывать ее в соответствии с рекомендациями производителя. Герметизация предотвращает попадание грязи, пыли и других аллергенов на пористую поверхность плитки или затирки.

Твердая древесина

Паркетные полы были постоянным популярным выбором напольных покрытий буквально на протяжении сотен лет.Они прочные, их можно отполировать, они универсальны для использования в домашних условиях и, в нашем случае, не вызывают аллергии.

Паркетные полы неизменно считаются одними из самых безопасных для аллергиков на рынке. При правильной установке и покрытии аллергенным полиуретановым прозрачным покрытием паркетные полы не содержат микроорганизмов, таких как пылевые клещи, и не улавливают грязь, пыль или другие аллергены. Пыль, плесень, шерсть животных и волосы легко удаляются с помощью швабры для пыли и регулярной очистки с помощью подходящего средства для чистки полов из твердых пород дерева.

Паркетные полы можно отполировать, и при уходе они прослужат всю жизнь или даже дольше. Это природные, возобновляемые ресурсы, которые, как и все в природе, не содержат некоторых летучих органических соединений, однако они бледнеют по сравнению с теми, которые содержатся в клее и финишном слое (приготовьтесь к сюрпризу!) Не для того, чтобы звучать как заикнувшаяся пластинка, но обязательно следите за содержанием летучих органических соединений в этих продуктах. Ваши партнеры в The Good Guys могут помочь сориентироваться в некоторых из этих сложных продуктов, не вызывающих аллергию.

Натуральные полы

Натуральные напольные покрытия, среди которых преобладают такие продукты, как пробка и бамбук, также являются отличным вариантом для аллергиков.Они натуральные, что ограничивает количество летучих органических соединений, экологичны и просты в уходе, что делает пол без аллергии на долгие годы.

При правильной отделке даже такой пористый продукт, как пробка, может быть отличным вариантом для аллергиков. Он естественным образом устойчив к плесени, плесени и бактериям, и, как и паркетные полы, за ним легко ухаживать, используя швабру для пыли и соответствующее чистящее средство.

Bamboo — это еще один возобновляемый, экологически чистый вариант, прочный и устойчивый к аллергенам. Одно предупреждение о бамбуке: технически это член семейства трав, а не продукт из дерева, поэтому, если вы ищете напольное покрытие, устойчивое к аллергии на траву, это может быть не лучшим выбором.Подобно дереву, плитке и пробке, при правильном уплотнении бамбуковые полы сопротивляются росту плесени и плесени и не задерживают грязь и пыль.

Как и в случае с любым из этих продуктов, обратите внимание на летучие органические соединения на герметике и клеях, используемых во время установки, и соответствующим образом отрегулируйте выбор продукта.

Бетон

Бетон? Вещество, которое впитывает воду и, по этой логике, может впитывать плесень, грибок, грязь и другие аллергены? Это подходит для аллергиков?

Вообще-то да.Помимо того, что бетон становится все более популярным вариантом дизайна и напольного покрытия, при правильном обращении и декоративной отделке он является очень благоприятным для аллергии вариантом пола. Вы можете получить практически бесконечное количество комбинаций цвета и отделки, а уход за ними очень прост с помощью швабры для пыли и удобного для чистки пола.

Хотя бетон действительно выделяет летучие органические соединения, их выбросы значительно ниже, чем у большинства других строительных материалов, как сообщает Portland Cement Association, организация, занимающаяся политикой, исследованиями, обучением и рыночной разведкой, обслуживающая американских производителей цемента.

Убедитесь, что бетон подготовлен с использованием продуктов с низким содержанием летучих органических соединений перед окрашиванием / финишной обработкой, и что он должным образом герметизирован герметиком с низким или не содержащим летучих органических соединений для продления срока службы и беспроблемного обслуживания.

Что следует помнить

Как видите, вариантов полов, не вызывающих аллергию, гораздо больше, чем можно было подумать изначально. Однако выбор может сопровождаться некоторыми соображениями. Специалисты по напольному покрытию и ремонту в The Good Guys могут помочь вам во всех аспектах процесса напольного покрытия от выбора до покупки и установки.

Если вы исследуете этот вопрос самостоятельно, не забывайте держаться подальше от мягких поверхностей, таких как ковер, и рассматривать более натуральные продукты, такие как древесина твердых пород или пробка, или обычные твердые поверхности, такие как бетон, плитка или камень.

Всегда проверяйте содержание летучих органических соединений на всех продуктах, участвующих в установке, и ищите варианты клеев и герметиков с низким или не содержащим летучих органических соединений.

Принимая во внимание все это, ваши полы должны выглядеть великолепно и обеспечивать на долгие годы вызывающие беспокойство и, что более важно, поверхности, свободные от аллергии.

Какие у вас варианты полов в SC?

Кухня может стать сердцем любого дома. Независимо от размера помещения или количества людей, которые его используют, кухня — это то место, где вы можете проводить время, готовя здоровую семейную еду или готовя закуски и встречаясь с друзьями. Вот почему вы должны быть довольны внешним видом своей кухни. Несмотря на то, что тенденции в дизайне приходят и уходят, можно многое сказать о важности напольных покрытий. Он должен хорошо выглядеть, соответствовать вашему бюджету и быть достаточно прочным, чтобы выдерживать пролитие жидкости и все, что вы уроните.Когда вы смотрите на новый пол в Чарльстоне, Южная Каролина, вам доступны несколько фантастических вариантов. Если вы подумываете о модернизации кухни, то вот основные варианты идеального кухонного пола.

Бамбук в тренде

Поскольку люди начинают прилагать все большие усилия, чтобы быть экологичнее, неудивительно, что бамбук стал одной из главных тенденций в области кухонных полов в этом году. Это экологичный вариант, но в то же время он может выглядеть невероятно шикарно. Не только это, но и потому, что он так быстро растет, почти не влияет на окружающую среду.Бамбук — это горячий материал для кухонного пола, и он долговечен. Бамбуковые полы на кухне легко чистить и недорого. Однако он может быть уязвим для царапин или случайных потертостей. Также не так много цветовых вариаций. Однако для экологичного домовладельца бамбук становится одним из наиболее популярных вариантов.

Яркий винил

Если вы ищете что-то более смелое и красочное, то винил — отличный вариант.Важно, чтобы ваша цветовая гамма соответствовала вашей цветовой гамме в каждой комнате, а виниловые полы доступны в постоянно растущей радуге цветовых решений. Независимо от темы вашей кухни, будет легко найти цвет и дизайн вашего винилового пола, поэтому, если вы ищете что-то яркое или более приглушенный, пастельный, у вас не будет много интересного. путь проблем, кроме избалованности выбором. Роскошные виниловые полы также невероятно водонепроницаемы с практической точки зрения, за ними легко ухаживать и укладывать.

Элегантное дерево

В деревянном кухонном полу есть что-то чудесное. Этому типу напольных покрытий удается сбалансировать традиционный вид, оставаясь при этом неподвластным времени. Одна из лучших особенностей деревянных полов — это то, что каждая кухня будет выглядеть по-своему, потому что древесина уникальна. Это означает, что ваша кухня будет выглядеть по-своему. Конечно, паркетный пол в Charleston SC — это больше, чем просто приятно смотреть. Это невероятно прочный напольный материал, и если вы будете правильно за ним ухаживать, то будете извлекать из него пользу в течение многих-многих лет.Хотя он дороже, чем винил, тот факт, что он прослужит вам столько времени, сколько вы живете в своем доме, делает эту дополнительную стоимость гораздо более приемлемой.

Холодный бетон

Хотя многие люди слышат слово «бетон» и сразу же думают о бруталистских зданиях и антиутопической атмосфере, факт остается фактом: бетонные полы на кухне возрождаются. Отчасти это связано с прочностью. Особенно на загруженных кухнях бетонный пол прослужит долго, и он не обязательно должен иметь тот серый, пыльный вид, который у вас, вероятно, ассоциируется с ним.Бетон можно полировать, покрывать воском и окрашивать, чтобы вы могли получить идеальную отделку своей кухни, независимо от того, какой у вас общий стиль. Бетонный пол может быть намного теплее, чем вы думаете, и это отличный вариант, на который стоит присмотреться, если ваша кухня выглядит более мягкой. С растущим числом вариантов настройки, которые означают, что вы действительно можете поиграть с окончательным видом, не спешите отказываться от бетона.

Кухонный ковер

Одно из преимуществ ковра на кухне — это жарко.Зимой в Чарльстоне может быть очень холодно, поэтому ковер в одной из самых часто используемых комнат может добавить в ваш дом совершенно новый уровень комфорта. С точки зрения популярности восков и лаков для кухонных ковров, мнения часто расходятся. Некоторые люди будут сопротивляться этой идее, имея в уме образы трудно поддающихся чистке продуктов, разлитых вокруг раковины и плиты. Однако кухонные коврики в Чарлстоне, Южная Каролина, не должны покрывать всю поверхность вашего кухонного пространства. Вы можете разместить его вокруг обеденного стола или в некоторых частях кухни.Конечно, вы можете сделать все возможное и покрыть весь кухонный пол ковром, и вы, конечно, не будете ограничены в стилях, цветах и ​​дизайне.

Универсальный камень

Натуральные материалы становятся все более популярными в производстве кухонных полов, и камень, безусловно, является одним из фаворитов. Это настолько натуральный материал, насколько это возможно, но он не идеален. Каменный пол может замерзнуть, особенно зимой, поэтому вам, возможно, придется потратиться на дополнительные коврики или коврики. Тем не менее, это поистине уникальный вариант пола, и землистый, теплый эффект мешает наступлению на него босыми ногами в середине января в Чарльстоне.Каменный пол подойдет практически для любой кухни, и он не такой скользкий, как некоторые альтернативные варианты полов. Он может быть немного хрупким и известен своей пористостью, поэтому убедитесь, что вы знаете, как чистить и поддерживать каменный пол, если вы выберете такой. Для деревенских кухонь или даже тех, кто стремится к полностью современному виду, камень быстро становится одной из главных тенденций в области кухонных полов в этом году.

Всегда обсуждайте варианты напольного покрытия на кухне со специалистом. Рассмотрите свой бюджет и подумайте о долгосрочной перспективе.За некоторыми типами полов и материалами нужно ухаживать больше, чем за другими; Если вы хотите, чтобы пол на кухне прослужил дольше, очень важно знать, как за ним ухаживать. Общение с профессионалами может помочь вам сузить круг выбора и, в конечном итоге, помочь вам выбрать идеальный пол для вашей идеальной кухни.

20 привлекательных вариантов напольных покрытий и идей, которые наверняка вас поразят

Если вы купите товар по ссылкам на этой странице, мы можем получить комиссию. На содержание нашей редакции комиссии не влияют.Прочтите полное раскрытие.

Вы занимаетесь ремонтом пола? Или вы думаете о ремонте пола в ближайшее время? Если это так, вы можете быть удивлены, обнаружив все различные варианты напольных покрытий, от обычных, таких как древесина или винил, до странных, но красивых, таких как монеты.

Вот почему я предлагаю вам обзор всех различных вариантов напольных покрытий, которые вы, возможно, захотите рассмотреть при реконструкции.

Вот они:

1.Твердая древесина

Твердая древесина — прекрасный вариант напольного покрытия. Они вписываются практически в любой интерьер дома, но, к сожалению, не вписываются в любой бюджет.

Понимаете, паркет может быть довольно дорогим вариантом. Так что, если у вас солидный бюджет или вы ремонтируете небольшое пространство, это может сработать. Если нет, то вы можете выбрать менее дорогой вариант. К тому же эти полы могут быть повреждены, что обязательно нужно учитывать.

2.Плитка

Плитка — отличный вариант напольного покрытия по нескольким причинам. Во-первых, это обычно не очень дорого. Его также можно довольно легко сделать своими руками. Вот учебное пособие , которое при необходимости поможет вам. Кроме того, плитка также является водонепроницаемой, что отлично подходит для таких помещений, как кухни и ванные комнаты.

Но недостатком плитки является то, что она очень холодная, и хотя вы можете купить подогреватели плитки , они обычно довольно дороги. Кроме того, плитка может треснуть, поэтому ее долговечность следует измерять с учетом того, в какой комнате вы будете ее использовать.

3. Ламинат

В моем нынешнем доме и в нашем первом доме, который мы купили, у нас был ламинат. У него тоже есть свои плюсы и минусы, которые следует учитывать. Самое замечательное в ламинате то, что его легко установить . Это плавающие полы, поэтому здесь не так уж много.

Кроме того, эти полы легко мыть, и в зависимости от типа покрытия они могут быть действительно недорогими. Эти полы можно использовать в местах с интенсивным движением, так как они довольно прочные.Просто помните, цена ламината обычно говорит о качестве. Но если пол в какой-то области испорчен, починить его уже некуда. Его необходимо заменить.

4. Ковер

Я вырос с ковром, но должен сказать вам, что я совсем не фанат ковра. Вот почему в моем нынешнем доме вообще нет ковра. Но давайте начнем с хороших качеств ковра. Ковер действительно хорошо себя чувствует, и еженедельная чистка — это легкий ветерок, потому что вы просто пылесосите его.

Однако недостатком ковра является то, что он может быть дороже, он оставляет пятна, поэтому вам придется чистить ковер ежегодно, и он не подходит для людей с аллергией, потому что он удерживает шерсть домашних животных и другие аллергены.

5. Винил

Когда я рос, на наших кухнях всегда был винил, пока я не учился в старшей школе. Моя мама просто всегда думала, что их легко поддерживать, так что это то, что у нас было.

Однако цены на винил сильно различаются в зависимости от типа, который вы покупаете.Также следует иметь в виду, что винил легко рвется и вмятин. Я могу засвидетельствовать это лично.

Когда я учился в средней школе, мы держали собаку друга семьи на неделю, пока они уезжали на каникулы. Ночью он оставался на кухне. Эта собака ногтем на ноге сделала крошечную щель в полу. К концу недели была разрушена целая часть нашего пола. В том году нам пришлось положить новый пол.

6. Пробка

Пробковые полы обладают множеством замечательных преимуществ.Это отличный изолятор, поэтому по нему нельзя ходить босиком и замерзать. Кроме того, он мягкий, что хорошо подходит для ваших ног. Если вас беспокоят микробы, этот тип пола устойчив к плесени и антимикробен.

Plus, он также экологически чистый и отлично поглощает звуки. Недостатком пробки является то, что мебель может оставлять на ней вмятины, и она может обесцветиться под действием солнечного света. Он также будет разрушен, если на нем останется стоячая вода.

7. Резина

Резиновый пол может показаться вам странным, но есть несколько случаев, когда это, вероятно, будет хорошим вариантом.Если вам нужен пол с небольшим уступом и такой, который будет поглощать некоторый шум, то резиновое покрытие может быть тем, что вы искали.

Так что помните о резиновом покрытии, если у вас дома есть спортзал или спортивная площадка. Он не очень мягкий, но если вы тренируетесь, он должен хорошо сказаться на ваших суставах.

8. Пенни-пол

Когда мы переделывали нашу кухню, я наткнулся на этот учебник , чтобы сделать самодельный пенни-пол. Я отчаянно искал любой вариант напольного покрытия, который не стоил бы мне руки и ноги, поскольку мы работали над , очень ограниченным бюджетом .

Хотя я не выбрал этот вариант напольного покрытия, я все же считаю, что это уникальный и прочный вариант напольного покрытия, который следует рассмотреть. Это, вероятно, займет много времени, но, поскольку он сделан из пенсов, он должен быть довольно прочным.

9. Полы в фермерском доме из фанеры

Это вариант напольного покрытия, который мы использовали во время реконструкции нашей кухни . Я лично влюбился в него, потому что мне очень нравится подход к дизайну в деревенском стиле.

Однако он также очень прочный, недорогой в изготовлении и чрезвычайно простой. Вот учебное пособие для создания полов в фермерском доме своими руками. Кроме того, если одна из досок испортится, починить пол и ухаживать за ним будет недорого.

10. Бумага и бетонные полы

Этот метод также называется « Paper Bag Floor ». Если у вас уже есть бетонный пол, но вы ищете недорогой способ самостоятельно переделать его без особых затрат, то это может быть хорошим вариантом.

Плюс, поскольку процесс выполняется на бетонном полу, он должен длиться долгие годы.Если у вас есть повреждение пола, то его обслуживание также должно быть достаточно недорогим.

11. Бетонные полы

Если вам нужен твердый пол, бетон может быть хорошим вариантом. Это довольно дорого, потому что обычно нужно, чтобы кто-то залил пол.

Однако, если у вас есть оборудование и ноу-хау, вы потенциально можете взяться за этот проект самостоятельно, но я бы не рекомендовал его новичкам. Хотя этот этаж очень функциональный и подойдет под подвал, он еще и очень холодный.

Но если вы не уверены, что хотите иметь простой бетонный пол, обязательно следуйте инструкциям из этого руководства , чтобы выяснить, как окрасить бетонные полы кислотой. Или вы также можете следовать этому руководству , чтобы выяснить, как покрасить бетонные полы и придать им уникальный вид.

12. Полы из пенопласта

Я считаю, что это действительно изящный вариант напольного покрытия. Возможно, вы вообще не думаете о пенопласте как о варианте покрытия пола, но вау, времена изменились.

Так что вы действительно можете покупать полы из пенопласта по квадратам.Это не просто забавные квадраты разного цвета (которые отлично подойдут для детских комнат). Они также бывают в виде квадратов из пенопласта, которые на самом деле выглядят как дерево. Представляете, насколько мягко это будет на ваших ногах?

13. Бамбук

Бамбук — прекрасный вариант напольного покрытия. Когда мы переделываем наши гостиные, я на самом деле подумываю о том, чтобы немного потратиться и выбрать бамбуковый пол из-за его долговечности.

Однако вы заметили, что я сказал «разориться». Это потому, что бамбуковые полы — это высококачественный продукт, который часто имеет высокую цену.Имейте это в виду, если рассматриваете этот вариант.

14. Полы из искусственного кирпича

Это действительно крутой вариант пола DIY . На самом деле он сделан из обрезков дерева. Затем их кладут на пол и красят под кирпич.

Вы можете себе представить, что этот вариант напольного покрытия, очевидно, будет недорогим в изготовлении, и я предполагаю, что после шлифовки он должен быть гладким и на ваших ногах.

15. Полы с отслаиванием и приклеиванием

Это виниловые полы, которые стоят очень недорого.Да, я знаю, я уже упоминал винил выше, но он немного другой.

Значит причина разницы в том, что они лущим и наклеиваем . Это упрощает установку, а также делает их доступными по цене.

16. Отремонтируйте старые полы

Когда пришло время переделывать, помните, что не всегда нужно отказываться от всего и начинать все заново. Нет, на самом деле вы можете просто заново изобрести то, что у вас уже есть.

Так что, если у вас деревянные полы, не выбрасывайте их.о нет! Вы или кто-то потратили кучу денег, чтобы положить эти полы в доме. Вместо этого просто отполируйте их , и вы можете получить совершенно новый вид.

17. Окрашенный винил

Кто знал, что у винила так много вариантов? Если у вас виниловые полы, но вы хотите, чтобы они выглядели по-новому, подумайте о том, чтобы покрасить их.

Я знаю, вы могли подумать, что я совсем сошла с ума, но после просмотра этого урока вы действительно могли придумать несколько действительно изящных дизайнов.

18.Поддоны из вторсырья

Мои жилые комнаты — это две последние комнаты, которые нужно отремонтировать в моем доме. Они большие (в данном случае, к сожалению), а это значит, что мне понадобится много материала для пола.

Итак, я решил, что если я выберу дешевый путь и не буду использовать бамбук, и мне надоели фанерные полы (я делал это в двух других комнатах моего дома), тогда эти поддоны Этаж будет моим следующим вариантом. Причина в том, что они очень прочные и очень недорогие в изготовлении.

19. River Rock

River Rock может показаться не очень удобным полом. Однако после просмотра этого руководства кажется вариантом твердого пола.

В итоге она создала этот каменный пол примерно за 69 долларов. Это делает его недорогим и удобным для самостоятельного изготовления. В моей книге это победа.

20. St

one

Вы можете приобрести расходные материалы для создания твердых каменных полов. Если вы хотите, чтобы в ванной была красиво оформлена уличная тематика, возможно, вам стоит выбрать этот тип пола.

Однако, хотя эти полы и красивы, зачастую они могут быть довольно дорогими. Кроме того, я предполагаю, что они тоже будут тяжело вам на ногах.

Итак, теперь у вас есть 20 различных вариантов напольного покрытия, которые следует учитывать при реконструкции вашего дома. Имейте в виду, что некоторые из них можно купить в магазине, который, вероятно, также предложит установку, если вы не самый умный домашний мастер.

Однако некоторые из этих опций также помогут вам сэкономить несколько долларов и придумать уникальный внешний вид для дома.

Была ли эта статья полезной?

Да Нет ×

Мы ценим ваши полезные отзывы!

Ваш ответ будет использован для улучшения нашего содержания. Чем больше отзывов вы дадите нам, тем лучше будут наши страницы.

Следуйте за нами в социальных сетях:
Facebook Pinterest

Вы переделываете свою лестницу? Лучшие варианты полов для лестниц

Лестница — это место с интенсивным движением в любом доме, где ежедневно перемещаются вверх и вниз. Это делает лестницу центром внимания в доме и очень заметным пространством, требующим стиля и прочного материала для пола.Поскольку лестницы не подвержены попаданию воды, существует множество материалов для полов, которые могут ей подойти.

Факторы, которые следует учитывать при установке пола на лестнице

При ремонте лестницы следует учитывать различные факторы:

  1. Подумайте о напольном покрытии в комнатах наверху и внизу и выберите гармоничную лестницу.
  2. Вы должны учитывать свой бюджет, на рынке есть материалы для полов высокой, средней и низкой стоимости.
  3. Подумайте о простоте очистки. Вам нужна лестница, которую вы будете пылесосить или мыть шваброй?

Если вы устанавливаете ковер, то его необходимо регулярно пылесосить. Самое главное, было бы лучше, если бы вы учли уровень безопасности и шума. Вам следует учитывать потребности членов вашей семьи, особенно если у вас есть пожилые люди, младенцы и домашние животные.

Таким образом, при установке пола лестницы приоритетными должны быть безопасность, долговечность, простота обслуживания и стиль.

Тем не менее, вы должны также учитывать тип лестницы, которая у вас есть.Обычные лестницы являются непрерывными и должны хорошо сочетаться с различными материалами для пола. Если у вас уникальная лестница, то ее стоит оставить такими, какими они были задуманы. В случае, если вам нужно их переделать, вам следует вызвать архитектора, чтобы он перепроектировал их. Например, лестницы выполнены в виде лестниц.

Варианты напольных покрытий для внутренних лестниц

Инновации в индустрии напольных покрытий уступили место многим высококачественным материалам для напольных покрытий лестниц, которые предоставили домовладельцам множество почти идеальных вариантов.Можно укладывать напольные покрытия любого типа, каждый из которых имеет свои уникальные преимущества и недостатки.

Ковровое покрытие для лестниц

Полы идеально подходят для лестниц. Ковер обладает хорошим сцеплением, что делает его безопасным, без риска поскользнуться или упасть. Ковролин удобен для ног, а также является наиболее звукоизоляционным вариантом. Кроме того, это еще и бюджетный вариант. Однако защитить ковер от пыли, грязи и аллергенов может быть непросто.Ковер также может не выдерживать регулярного использования и нуждаться в регулярной замене.

Лучшим ковром для лестницы является плотный шерстяной ковер из-за снижения вероятности появления аллергенов.

Роскошная виниловая плитка (LVT)

Если остальная часть вашего дома деревянная, и вам нужен вариант полов без дерева, то вы можете рассмотреть роскошную виниловую плитку. Это потому, что это дает вам возможность имитировать дерево. Тем не менее, вы все равно можете установить пол LVT самостоятельно.LVT легко чистить, долговечны, и есть доски размером с лестницу, которые упрощают установку на лестнице.

Полы из ламината

Пол из ламината стал популярным вариантом покрытия для лестниц. Полы, конечно, долговечны, но не так прочны, как паркет, но гораздо доступнее, чем паркет. Если вы также продумаете процесс установки, то установить его тоже несложно. Это делает его более доступным, так как вы не несете меньше затрат на установку.

Виниловые полы

Винил — хороший материал для покрытия лестниц, поскольку он не скользкий и его легко чистить. Это также доступный вариант, который также отличается простотой установки.

Существуют разные типы винила: листы, плитки и доски. Поэтому при покупке винила обязательно покупайте для лестницы подходящий материал.

Лестница из твердых пород дерева

Вы можете выбрать для лестницы твердую древесину, особенно если в комнатах наверху и внизу пол из твердой древесины.Древесина лиственных пород является классической и неподвластной времени красотой. Существует широкий выбор древесины лиственных пород по разным ценам для удовлетворения различных бюджетов. Вы можете выбирать из множества пород деревьев. Вы также можете рассмотреть конструктивную древесину твердых пород по сравнению с твердой древесиной. В отличие от ковров, древесина твердых пород проста в уходе и уходе и является хорошим материалом для лестниц. Однако лестница из твердых пород дерева может быть скользкой и более шумной, чем другие варианты. Кроме того, он дороже, чем другие типы полов.

Как сделать лестницу из твердых пород древесины более устойчивой к скольжению и шумоизоляцией

Вы можете использовать ступени и направляющие для ковров, чтобы сделать лестницы из твердых пород древесины более безопасными и устойчивыми к скольжению.Ковровая дорожка — это небольшой кусок ковра, который не покрывает всю лестницу. Он разработан для обеспечения сцепления с деревянным полом. Кроме того, вы также можете использовать нескользящие ступени, чтобы улучшить сцепление с полом из твердых пород дерева. Они также работают как бегунки, покрывая лишь часть деревянного пола. Материалы также снижают шум. Но для более эффективного шумоподавления под паркет можно положить стяжку.

Лестница, облицованная плиткой

Черепица — популярный вариант напольного покрытия во многих домах и идеальный вариант для участков с интенсивным движением, таких как лестницы.Он устойчив к износу, водонепроницаем и может похвастаться долгим сроком службы в производстве напольных покрытий. Кроме того, плиточные лестницы также легко чистить. Однако плитка скользкая, что может представлять угрозу безопасности, особенно для пожилых людей. Если все остальные комнаты в вашем доме выложены плиткой, вы можете расширить ее до лестницы.

Как сделать плиточную лестницу устойчивой к скольжению и шуму

Вы также можете сделать плитку устойчивой к скольжению несколькими способами, чтобы предотвратить падение.Материалы также уменьшат воздействие шагов на лестницу, сделав плиточную лестницу менее шумной. Выбирайте нескользящие материалы, которые гармонируют по цвету и дизайну с напольным покрытием наверху и внизу.

Вы можете установить ковровые дорожки, чтобы обеспечить сцепление с вашей лестницей из плитки. Вы также можете использовать нескользящие ступени на своей плиточной лестнице. Ступени — резиновые коврики с липкой основой. Существуют различные варианты протекторов, в том числе недорогие, если вы работаете с ограниченным бюджетом.Вы можете выбрать один из базовых и других декоративных дизайнов.

Вы также можете использовать нескользящие ленты на плитке. Однако это не очень привлекательный способ сделать ваш ковер устойчивым к скольжению. Преимущество в том, что ленты имеют клей и обрезаны по размеру, поэтому их установка довольно проста и удобна для самостоятельного изготовления.

Лестничные кромки — еще один способ сделать ваш ковер более устойчивым к скольжению. Они металлические и создают текстуру для сцепления вашей обуви или ног.Однако это более сложный метод, потому что при неправильной установке он может повредить вашу лестницу. Выберите модель, которую можно прикрепить с помощью липких полосок или клея, а не шурупов или болтов.

Заключительные мысли

Вы не ограничены каким-либо типом напольного покрытия для пола вашей лестницы. Поэтому выбирайте стиль, совместимый с вашим личным стилем. Однако, если вы выберете паркет или плитку, вы должны принять меры по предотвращению скольжения и падений. Вы также должны учитывать затраты на приобретение материалов, а также на установку, простоту очистки и долговечность.

Определение минимальной процентной ставки

Что такое минимальная процентная ставка?

Минимальная процентная ставка — это согласованная ставка в нижнем диапазоне ставок, связанная с кредитным продуктом с плавающей ставкой. Минимальные процентные ставки используются в контрактах с производными финансовыми инструментами и кредитных соглашениях. Это контрастирует с потолком (или кэпом) процентной ставки.

Минимальные процентные ставки часто используются на ипотечном рынке с регулируемой ставкой (ARM). Часто этот минимум предназначен для покрытия любых расходов, связанных с обработкой и обслуживанием ссуды.Минимальная процентная ставка часто присутствует через выпуск ARM, так как она предотвращает корректировку процентных ставок ниже заранее установленного уровня.

Ключевые выводы

  • Контракты и кредитные соглашения часто включают минимальные процентные ставки.
  • Минимальные процентные ставки отличаются от потолочных или верхних значений процентных ставок.
  • Существует три контракта с производными инструментами на общую процентную ставку, при этом минимальная процентная ставка равна только одному.

Общие сведения о этажах процентных ставок

Минимальные и максимальные процентные ставки — это уровни, используемые различными участниками рынка для хеджирования рисков, связанных с кредитными продуктами с плавающей процентной ставкой.В обоих продуктах покупатель контракта стремится получить выплату по согласованной ставке. В случае минимальной процентной ставки покупатель контракта с минимальной процентной ставкой испрашивает компенсацию, когда плавающая ставка падает ниже минимальной процентной ставки. Этот покупатель покупает защиту от упущенного процентного дохода, выплачиваемого заемщиком при падении плавающей ставки.

Контракты с минимальной процентной ставкой — это один из трех контрактов с производными финансовыми инструментами на общую процентную ставку, два других — с потолком процентной ставки и процентными свопами.Контракты с минимальной процентной ставкой и контракты с максимальной процентной ставкой представляют собой производные финансовые инструменты, обычно покупаемые на рыночных биржах, аналогичные опционам пут и колл. Свопы процентных ставок требуют, чтобы две отдельные организации договорились об обмене актива, что обычно связано с обменом долга с фиксированной ставкой на долг с плавающей ставкой. Контракты о минимальной и максимальной процентной ставке могут предоставить альтернативу обмену балансовыми активами в рамках процентного свопа.

Пример минимальной процентной ставки в реальном мире

В качестве гипотетического примера предположим, что кредитор обеспечивает ссуду с плавающей процентной ставкой и ищет защиты от потери дохода, который может возникнуть в случае снижения процентных ставок.Предположим, кредитор покупает контракт с минимальной процентной ставкой с минимальной процентной ставкой 8%. Затем плавающая ставка по согласованной ссуде в размере 1 млн долл. США снижается до 7%. Контракт с производным финансовым инструментом с минимальной процентной ставкой, приобретенный кредитором, приводит к выплате в размере 10 000 долларов = ((1 миллион долларов * 0,08) — (1 миллион долларов * 0,07)).

Выплата держателю контракта также корректируется в зависимости от количества дней до погашения или дней до обнуления, что определяется деталями контракта.

Использование полов в кредитных договорах с регулируемой процентной ставкой

Минимальная процентная ставка также может быть согласованной ставкой в ​​договоре о ссуде с регулируемой ставкой, таком как регулируемая ипотека.Условия кредитования кредитора структурируют договор с положением о минимальной процентной ставке, что означает, что ставка регулируется на основе согласованной рыночной ставки до тех пор, пока не будет достигнута минимальная процентная ставка. Ссуда ​​с положением о минимальной процентной ставке имеет минимальную ставку, которая должна быть выплачена заемщиком для защиты дохода кредитора.

Идеи полов для ванных комнат — Идеи полов для ванных комнат

  • Мы получаем комиссию за товары, приобретенные по ссылкам в этой статье.

    • Напольное покрытие для ванной комнаты должно быть прочным и стильным, чтобы соответствовать всем вашим потребностям, и должно обеспечивать вашей ванной комнате прочную и прочную основу.

    Ищете идеи для полов в ванных комнатах?

    При таком большом выборе может быть сложно выбрать один вариант. Примите во внимание ваш распорядок дня и образ жизни: есть ли у вас дети, которым нужен нескользящий и прочный пол? Или у вас есть гламурная ванная комната для взрослых, для которой требуется такой же шикарный пол?

    Не бойтесь пробовать необычные материалы, такие как дерево, которые хорошо подходят для ванной комнаты, несмотря на любые опасения по поводу влажных условий, влияющих на древесину.Попробуйте пол из твердых пород дерева, ламината или ПВХ, чтобы получить тот же эффект, но без сырости. Полы из мрамора, гранита или полированного бетона также создадут драматический эффект и придадут шикарный, отполированный вид вашей ванной комнате. Все это износостойкие материалы, которые будут выглядеть потрясающе и прослужить долгие годы.

    Для чего-то действительно уникального попробуйте пробку или резину. Пробка, популярная в 1960-х и 1970-х годах, снова стала популярной и является одним из самых экологически чистых вариантов полов. Резина теплая, водонепроницаемая и ее легко содержать в чистоте, поэтому она является отличным вариантом для всех, у кого есть дети.Интересный или необычный пол может придать вашей ванной комнате индивидуальность, не загромождая пространство. На выбор предлагается множество подходящих вариантов — водонепроницаемые, прочные и привлекательные. В сочетании с белым гарнитуром для ванной можно добавить стильный пол при относительно небольших затратах — средний размер ванной в Великобритании составляет около 2 х 2 м.

    Посетите наш канал для ванных комнат, чтобы найти больше идей и вдохновения для ванных комнат

    1. Имитация напольного покрытия под дерево

    Изображение предоставлено: Тим Янг

    Когда дело доходит до напольных покрытий, древесина твердых пород и ламинат не идеальны для ванной комнаты, поскольку они подвержены деформации при частом контакте с водой.Однако роскошный виниловый пол придает красоту натуральному дереву без практических недостатков и является идеальным выбором для пола в ванной комнате. Водонепроницаемые, очень прочные и простые в уходе доски с имитацией дерева без проблем воспроизводят сложные текстуры и детали настоящего дерева.

    2. Будь жирным с узором

    Изображение предоставлено: Future Plc

    Плитка с рисунком подходит не только для стен, но и для пола. Этот смелый зеленый пол — звезда этой спальни (каламбур).Дополните крупный смелый рисунок на полу парной настенной плиткой, имитирующей дизайн. Поиграйте с плиткой разной формы и размера, чтобы добавить интересности и текстуры.

    3. Добавьте цвета с помощью резиновых и виниловых полов

    Изображение предоставлено: Рэйчел Смит

    Резина, винил, линолеум и мармолеум теплые, доступны по цене, водонепроницаемы и их легко содержать в чистоте. Умное воспроизведение цифровых фотографий означает, что существуют безграничные возможности дизайна, а текстурированная отделка помогает повысить сопротивление скольжению и имитирует ощущение камня или дерева.

    Хотите больше идей для пола и стен в ванной? ЧИТАЙТЕ: Идеи плитки для ванной — чтобы придать вашему пространству совершенно новый вид

    4. Купите что-нибудь износостойкое

    Изображение предоставлено: Клэр Ллойд Дэвис

    Полированный бетон или камень выглядит потрясающе стильно в шикарной взрослой ванной комнате, такой как эта, но это не так практично в семейной ванной, поскольку полированный бетон или камень могут быть скользкими во влажном состоянии. Изготовленные на заказ полимерные или акриловые полы могут дать вам аналогичный эффект, но с немного большим захватом — вам нужно поговорить об этом с дизайнером вашей ванной комнаты.

    5. Выберите роскошный вариант напольного покрытия для вашей ванной комнаты

    Изображение предоставлено: Дэвид Пармитер

    Натуральный мрамор, гранит, известняк, сланец и травертин пористые, но в случае герметизации прослужат много лет. Гранит бывает самых разных цветов, а характерные узоры мрамора и оникса могут выглядеть потрясающе. Красота натурального камня в том, что у вас может быть один однородный цвет, но случайный узор, чтобы добавить интереса.

    6. Творить чудеса в маленькой ванной

    Изображение предоставлено: Джеймс Митчелл

    Когда дело доходит до небольших ванных комнат, можно многого добиться с помощью правильного напольного покрытия.Если вы используете ту же плитку на полу, что и стены, это визуально расширяет пространство, а плитка среднего и большого размера лучше, поскольку небольшая или мозаичная плитка может сделать ванную комнату еще меньше.

    7. Попробуйте тик и бамбук

    Изображение предоставлено: Рэйчел Смит

    Полы из цельного дерева или ламината обычно не подходят для ванных комнат, так как влажность приведет к обесцвечиванию, разбуханию и деформации материала. Но паркетные полы, такие как тик и бамбук, могут работать хорошо (сначала уточните у производителя), а инженерная древесина и ламинат для ванной комнаты, изготовленный из ПВХ, рассчитаны на то, чтобы выдерживать влагу.

    Вам нужно больше вдохновения для ванной? ЧИТАЙТЕ: идеи для хранения в ванной — чтобы помочь вам оставаться аккуратными и организованными

    8. Прогреться зимой

    Изображение предоставлено: Марк Уильямс

    Полы с подогревом быстро становятся наиболее популярным выбором для полов в ванных комнатах. Нет ничего хуже, чем наступить зимой на холодный пол — к тому же мокрый пол быстрее сохнет с полом с подогревом, а если у вас пол с подогревом, радиаторы не нужны.На выбор предлагаются две системы: «мокрая», когда пол нагревается за счет труб с горячей водой под полом. И «сухой», где проложен электрический кабель. Обе системы должны быть установлены профессионалом. Поговорите с дизайнером или строителем вашей ванной комнаты о том, что лучше всего подходит для вашего дома.

    9. Идеально с фарфором

    Изображение предоставлено: Дэвид Джайлс

    Керамогранит — более дешевая альтернатива камню, прост в уходе, он доступен в широком диапазоне цветов и отделок. Вы можете покупать пачки плитки оптом, и вам не нужно беспокоиться о герметизации после заливки швов, как вы делаете это с камнем.Керамическая плитка и керамогранит также могут имитировать внешний вид натурального камня. Фарфор более износостойкий, чем керамическая плитка, и лучше подходит для участков с интенсивным движением.

    10. Доехать до Таделакт

    Изображение предоставлено: Марк Ласкомб-Уайт

    Tadelakt — это декоративная водостойкая штукатурка, первоначально произведенная в Марракеше.

    29Авг

    Сип технология: Что такое SIP технология? | homify

    29 Авг 2021 alexxlab Комментировать

    СИП технологии – изготовления панелей от компании «Термовилла»

    Что представляет собой СИП-панель

    SIP — Structural Insulated Panel. В русском языке используют используют два варианта названия — структурно-изоляционная панель, структурированная изолирующая панель. SIP-панели — это разновидность многослойного строительного материала, обладающего повышенной устойчивостью к резким перепадам температуры и отличными эксплуатационными характеристиками. Благодаря особым свойствам используемых при их изготовлении материалов, SIP-панели не подвержены гниению, промерзанию и практически не впитывают влагу.

    Как делают СИП-панели

    При изготовлении SIP-панели три её слоя склеиваются под давлением в 15-20 тонн. Эти три слоя представляют собой две наружные панели из ориентировано-стружечной плиты (ОСП) и один внутренний слой, состоящий из пенополистирола. В рассматриваемой конструкции пенополистирол не просто выполняет функции утеплителя, но и является конструкционным элементом, удерживающим параллельно друг другу плиты ОСП, представляющие собой внешнюю обшивку так называемого «сэндвича». То есть пенополистирол, помимо прочего, обеспечивает эффект повышенной несущей способности.

    SIP-панели способны выдерживать колебания температуры от -50 до +50 градусов, а также поперечную нагрузку в 2 тонны на квадратный метр и вертикальную нагрузку в 10 тонн при ширине панели 1,25м. Это достигается благодаря монолитному склеиванию, которое используют в их конструкции. Кроме того, применяемый в технологии изготовления СИП-панелей пенополистирол обладает прекрасными звукоизоляционными свойствами.

    Из чего делают SIP-панели: пенополистерол

    При изготовлении SIP-панелей одним из важнейших материалов является пенополистирол, главное свойство которого — высокая способность к теплоизоляции. Структура полистирола ячеистая, ячейки имеют размер 2-8 мм и заполнены воздухом. В общем объеме полистирольной плиты воздух занимает более чем 90%. Такая структура обеспечивает материалу повышенные теплосберегающие свойства. Исследования пенополистирола показывают, что слой этого материала толщиной всего в 12 см эквивалентен по своим теплосберегающим свойствам, например, стене из деревянного бруса толщиной 0,5 м. Кроме того, благодаря своей низкой динамической жесткости, пенополистирол обеспечивает отличную звукоизоляцию от ударного шума. В то же время воздухопроницаемость пенополистирола позволяет строению «дышать».

    Используемый в технологии изготовления СИП-панелей пенополистирол — материал нейтральный. Он не выделяет веществ, вредных для окружающей среды и человека. И в процессе строительства, и в процессе эксплуатации он ведёт себя как высокоэкологичный и практичный материал — не разлагается, не плесневеет, не гниёт, не даёт трещин, в нём не заводятся микробы и грызуны. Его срок годности неограничен. Ни бактерии, ни плесень не образуются в этом материале, так как влага не может повлиять на его теплоизоляционные свойства. Кстати, поэтому его используют также для упаковки в пищевой промышленности, для изготовления одноразовой посуды, детских игрушек и т. д. Обладает хорошей огнестойкостью и способностью к самозатуханию. В процессе горения полистирола, не содержащего добавок, выделяются те же вещества, что и при горении дерева — сажа, двуокись углерода, окись углерода.

    Пенополистирол проявляет устойчивость при помещении в агрессивную биологическую или химическую среду. Материал хорошо переносит соседство с асфальтовым покрытием, рубероидом и асфальтовыми эмульсиями, с каустической содой, искусственными удобрениями, жидкими удобрениями, аммонием, мылом и смягчающими растворами, растворами соли, вспененными красками, известью, гипсом, цементом, морской водой и разного рода грунтовыми водами. Химические и физические свойства этого материала никак не зависят от влияния температуры окружающей среды в разных климатических условиях.

    Вместе с тем, нужно принимать во внимание, что длительное ультрафиолетовое воздействие делает пенополистирол более хрупким и подверженным эрозии от дождя, ветра и прочих вредных климатических факторов. Поэтому прямое воздействие на него солнечных лучей опасно, и плиты при хранении следует укрывать от солнца. При использовании пенополистирола в качестве строительного материала следует избегать его контакта с рядом химических соединений — с нефтепродуктами (керосином, бензином, смолами и проч. ), с насыщенными углеводородами (спиртом), с органическими растворителями (уксусно-этиловый эфиром, ацетоном, скипидаром, растворителем красок). Эти вещества способны повредить или даже полностью растворить ячеистую структуру пенополистирола. Такие нюансы учитываются в технологии изготовления СИП-панелей.

    Из чего делают SIP-панели: OSB/ОСП-плиты

    Второй важный для технологии изготовления СИП-панелей материал — это ОСП. Ориентировано-стружечная плита или ОСП (англ. OSB — Oriented Strand Board) представляет собой древесный композиционный материал. Создание этого материала является одним из новейших достижений в деревообрабатывающей промышленности. ОСП-плиты, применяемые в технологии изготовления СИП-панелей, соответствуют евростандарту EN-300-OSB и представляют собой спрессованную в плиту древесную стружку, имеющую ориентированную плоскую щепу. Такая узкая (0,5–0,7 мм толщиной) прямоугольная щепа укладывается тремя слоями особым образом. Щепу во внутреннем слое располагают перпендикулярно главной оси плиты, а во внешних слоях — вдоль главной оси. При этом длина щепы может достигать до 140 мм.

    Прессование плиты происходит под высоким давлением. Процесс идёт при высокой температуре, с использованием водостойкой смолы. Устойчивости к переменам погодных условий и высокой прочности плит удаётся достичь благодаря пропитке щепы гидрофобной эмульсией и клеем. В то же время, синтетические связующие не оказывают вредного влияния на свойства плит ОСП. Плиты остаются гигиенически и экологически безвредным материалом. Класс эмиссии свободного формальдегида у них — Е1 и E0.

    ОСП-плиты обладают прекрасными механическими свойствами и уникальными эксплуатационными характеристиками. Спрессованная крупноразмерная стружка имеет микроструктуру, придающую плитам необходимую жесткость и предохраняющую их края от сколов. При распиле можно использовать обычные для обработки натуральной древесины инструменты. Свёрла для сверления таких плит должны подходить для сверления дерева твёрдых пород.

    Сегодня производятся ОСП (OSB) трёх видов. Во-первых, это OSB-1 (ОСП-1), которая используется в условиях пониженной влажности (упаковка, мебель, обшивка). Во-вторых, OSB-2 (ОСП-2) — используется в сухих помещениях для изготовления несущих конструкций. Наконец, OSB-3 (ОСП-3) — материал используется для изготовления несущих конструкций при повышенной влажности и выдерживает наиболее тяжелые режимы эксплуатации.

    В технологии изготовления СИП-панелей применяются именно высокопрочные OSB-3 (или ОСП-3). Стены из таких панелей имеют ровную поверхность, что открывает широкие возможности отделки. Они не впитывают влагу, не подвержены гниению, а находясь полностью в воде, разбухают за 24 часа всего на 17–25%. Прочность материала при этом не страдает. Отметим, что именно поэтому ОСП часто применяют при возведении и строительной опалубки.

    Преимущества промышленной технологии изготовления СИП-панелей

    Более подробно о плюсах СИП-панелей рассказывается в отдельной статье, здесь же следует отметить, что те же материалы (пенополистирол и ОСП) иногда используют и в каркасном домостроении. Однако сочетание отличных эксплуатационных характеристик современных материалов, а также отработанного процесса производства позволяет достичь для SIP более высокой степени надежности. Промышленное производство помогает исключить возможные строительные ошибки и свести к минимуму негативное воздействие «человеческого фактора». Таким образом, получается строительный материал стабильно высокого качества — каждая вышедшая с производства плита соответствует стандарту. Узнать о процессе производства и особенностях технологии изготовления СИП-панелей именно в компании TERMOVILLA вы можете в следующем разделе.

    Наши менеджеры всегда готовы проконсультировать Вас по всем вопросам строительства из панелей сип по тел. +7(495)109-25-56. Звоните!

    Компания «TERMOVILLA» — Ваш надёжный подрядчик в сфере строительства из панелей сип!

    Вопрос-ответ СИП — технология компания SIPwall (ЭКОПАН).

    Панели «SIPwall» (ЭКОПАН) представляют собой высокотехнологичную монолитную трехслойную конструкцию, состоящую из 2-ух листов ОСП — ориентированной стружечной плиты (оriented strand board — OSB-3), толщиной 12мм и твердого пенополистирола ППС-14, толщиной 100 — 200 мм.

    Панели склеиваются полиуретановым клеем фирмы «Kleiberit» (или «Henkel») или его аналогом, под давлением пресса до 18 тонн. Такие панели, за счет монолитного склеивания, выдерживают вертикальную нагрузку до 10 тонн и поперечную нагрузку 2 тонны на 1 м.кв. (для строительства коттеджей достаточно 350 кг на 1 м.кв.)!

    Для соединения SIP-панелей «SIPwall» между собой в единую конструкцию мы используем клееный брус. В результате, внутри стены формируется жесткий деревянный каркас. Этот каркас сам по себе способен нести всю нагрузку, передаваемую на стены здания. Поэтому дом, построенный по технологии «SIPwall» можно отнести к классу каркасных.

    Но SIP-панели «SIPwall» в такой конструкции выполняют роль не только раскосов. В силу своих конструктивных особенностей они и без каркаса с большим запасом выдержат и осевую сжимающую нагрузку от веса дома и поперечную нагрузку от ураганных ветров! Такой синтез двух силовых систем приводит к тому, что дома построенные по «SIPwall» технологии, получаются исключительно прочными.

    Подобная конструкция обеспечивает стабильные тепловые характеристики дома «SIPwall» (ЭКОПАН) в любое время года: в сильный мороз такой дом надолго остается теплым: при отключении отопления температура в доме понижается в среднем на 2 градуса в сутки. В жаркую погоду в доме построенном по технологии «SIPwall» (ЭКОПАН) прохладно и комфортно.

    Дома, построенные по технологии «SIPwall» (ЭКОПАН), могут эксплуатироваться в температурном диапазоне от -40оС до +40оС и обеспечивают комфортабельное проживание даже в самых суровых климатических условиях.

    Для сравнения, подобными свойствами обладает кирпичная стена толщиной 2 метра. Для обогрева дома «SIPwall» (ЭКОПАН) требуется меньше времени и энергоресурсов чем для домов каменных и бревенчатых, они много дольше удерживают тепло внутри. Это позволяет значительно сократить расходы на обогрев.

    Теплоизоляционные свойства панели «SIPwall» (ЭКОПАН) в сравнении с другими конструкциями стен


    Благодаря уникальным свойствам стеновые панели «SIPwall» (ЭКОПАН) не впитывают влагу и не гниют.

    Стены с течением времени и понижением температуры не промерзают, а по срокам службы не уступают кирпичным.

    Конструкция стен не накладывает практически никаких ограничений на внутреннюю и наружную отделку стен и позволяет применять любые традиционные и современные технологии отделки.

    Не менее важно, что панели «SIPwall» (ЭКОПАН) не рассыхаются, не деформируются и не дают усадку. Поэтому отделочные работы можно вести сразу после монтажа коробки дома.

    На заводе «SIPwall» все структурные элементы дома производятся на канадской технологической линии «от и до», без закупки отдельных комплектующих у сторонних производителей, включая:

    • Пенополистирол из сырья ведущих производителей мира;
    • Погонажные и клееные изделия (брус).

    Данное усовершенствование существенно удешевило конечную стоимость продукции «SIPwall».

    Можно смело заявить, что на сегодняшний день у нас наилучшее соотношение цена/качество по производству домокомплектов по технологии «SIPwall» (ЭКОПАН).

    SIP (СИП) технология строительства домов

    Сип-дом собирают из готовых деталей. Резка панелей на стройплощадке не допускается. Порядок сборки определяется сборочной документацией. Для каждой панели в сип-доме есть свое место. Набор панелей и конструктивов для сборки сип-дома составляют домокомплект.

    Домокомплект – это не только набор сип, но и брус, который связывает панели и формирует внутренний каркас дома, а также балки усиления каркаса, метизы включая анкерный и силовой крепеж, саморезы, герметики и монтажная пена.

    В Канадских домах можно заказать строительство сип – дома под ключ, или же только домокомплект с доставкой на место строительства домов.

    Монтаж панельного дома из заводского сип-комплекта выполняют на подготовленный и полностью отвердевший железобетонный ленточный фундамент. В некоторых случаях применяется и свайный фундамент, из металлических винтовых свай.

    Подробно о фундаментах для сип-домов читайте в публикации “Фундаменты для сип дома”.
    Фундамент рассчитывается инженером-конструктором. Заглублять ленточный фундамент в Калининградской области, расположенной во 2-й климатической зоне, необходимо не менее 0,8 метра, – это глубина промерзания грунта, основание фундамента должно располагаться ниже этой отметки. Сечение ленты обеспечивающее достаточное сопротивление нагрузкам, также рассчитывается. Чаще всего достаточным оказывается размер 1,2х0,3 метра. Срок эксплуатации железобетонного фундамента до 100-150 лет.

    Монтаж SIP

    Сборка дома из конструкционных панелей (SIP) происходит последовательно от угла здания. Панели сип-дома соединяются посредством бруса 50х150 мм. Шаг бруса соответствует ширине панелей: для стен из СИП это – 1250 мм, для этажных перекрытий и крыши из сип – 625 мм. Брус вклеивается в панель при помощи полиуретановой монтажной пены и прикручивается стальными саморезами.
    Применяются стальные оцинкованные саморезы. Размерный ряд саморезов для сборки сип-домов 240 мм, 120 мм, 60 мм и 45 мм.

    Монтажная пена, которой деревянный каркас и панели склеиваются между собой, имеет определенные характеристики плотности, расширения и контактности с различными поверхностями. Использовать дешевые пены с высоким коэффициентом расширения в сип-строительстве нельзя.

    Какую пену рекомендуют эксперты для сборки сип-домов смотрите в видео на YouTube-канале Канадские дома в Калининграде.

    При монтаже стен и перекрытий сип-дома важно контролировать стык панелей. Зазор необходимо оставлять не более 1,5-3 мм. Шов между сип также заполняют монтажной пеной.

    Главные узлы сип дома

    История технологии SIP – Первые дома построенные из СИП-панелей

    История СИП-панелей началась еще в начале прошлого века, а точнее в 1935 году в Соединенных штатах Америки, в Лаборатории лесной промышленности в городе Мэдисон, была создана первая концепция СИП. Сотрудники лаборатории считали, что листы фанеры могут принять на себя большую часть нагрузки, которая идет на стену дома. Первая СИП-панель была создана из двух листов фанеры и теплоизоляционной прослойки внутри.

    И уже в 1936 Фрэнк Райд (известный американский архитектор, который славился своими инновационными идеями) начал строительство первого дома из конструктивно теплоизоляционных панелей. Он считал, то они предназначены для среднего класса и называл подобные дома «североамериканскими». Строительство первого дома было закончено только в 37 г., но, не считая небольших реставрационных работ в 83 г., он стоит до сих пор.

    В 1937 году было построено первое здание, в котором были применены теплоизоляционные панели. Это событие поразило не только строительный мир, но и привлекло внимание «высшего» света. Элионора Рузвельт – на тот момент первая леди США – проявила крайнюю заинтересованность здании, построенном с применением сэндвич-панелей. Позже это здание было использовано, как один из корпусов Университета Висконсин-Мэдисон и подверглось «сносу», то есть разбору, только в 1998 году и то потому что в университете была запущена программа массовой перепланировки территории.

    После первых построек шли постоянные испытания и исследования того, как сделать теплоизоляционные панели еще лучше, еще практичнее. И только к 1951 году в Германии был изобретен утеплитель – Styropor, то есть вспененный пенополистирол, в наших краях он известен, как пенополистирол суспензионный беспрессовый.

    Уже к 52 г. ученик Ф. Л. Райда – Элден Б. Доу, который помимо прочих достоинств был приверженцем идеи энергосохранения, после рядя экспериментов создает теплоизоляционную панель, которая становится прародителем современных СИП-панелей. Он использует два листа фанеры, а вместо утеплителя – пенополистирол.

    Вплоть до 1990 года разными компаниями продолжаются эксперименты по созданию «идеальной» СИП-панели. В процессе была усовершенствована технология производства панелей, которая сократила время до буквально 20 минут. А уже в 90-х годах была создана Ассоциация Производителей Конструктивных Теплоизоляционных Панелей (Structural Insulated Panel Association — SIPA). Что позволило вывести и саму технологию, и ее применение на новый уровень.

    В Россию СИП-панели попали только в 2003 году. Хотя каркасное строительство деревянных домов было уже в 1947 году, подобные дома известны, как финские. А дома построенные из СИП-панелей были названы канадскими, потому что данную технологию постройки домов нам привезла из города Калгари компания Ecopan corporation. Первым домом, построенным из теплоизоляционных панелей в России, стала постройка компании «Город мастеров ВВЦ». Проектный дом «Альфа», который был собран в суровых декабрьских условиях перед множеством телекамер всего за несколько часов, долгое время был функциональным офисом компании.

    Эта акция запустила процесс возникновения по всей стране производств, которые специализируются на создании СИП-панелей. И соответствующий рост популярность строительства домов из теплоизоляционных панелей. Сейчас уже никто не сомневается, что постройки построенные по данной технологии не только быстровозводимые, но и имеют продолжительный срок службы.

    Технология SIP г. Москва Домостроительная компания FANSIP

     


    SIP-технология — прогрессивная канадская технология, основанная на использовании теплоизоля-ционных сэндвич-панелей. Ее история насчитывает более полувека. За это время технология зарекомендовала себя как одна из лучших в области малоэтажного домостроения.
    Дома из SIP-панелей построены в странах с различными климатическими условиями (от Центральной Европы до Канады и Финляндии) и отлично выдержали все испытания.
    По своим эксплуатационным качествам дома, построенные из сэндвич-панелей, ни в чем не уступают домам, созданным на основе традиционных технологий и материалов (дерево, кирпич, железобетон и др.). А по некоторым показателям (энерго- и теплоизоляции) даже превосходят их.
    Одно из важных преимуществ SIP-технологии — ЭКОНОМИЧНОСТЬ. (смотреть все преимущества сип технологии)
    Экономия начинается прежде всего за счет сокращения общего строительного цикла, так как все конструктивные элементы будущего дома изготавливаются на производстве, а на стройплощадке осуществляется сборка, монтаж коммуникаций и отделка.
    SIP-технология не предполагает использование дорогостоящей тяжелой строительной техники, дорогих типов фундаментов (а используются эти материалы).
    Снижение себестоимости происходит и на этапе отделки, так как сэндвич-панели не требуют выравнивания стен.
    SIP-технология — это уникальная прочность, конструкционные возможности, исключи-тельные энергосберегающие свойства. 

    Предельная осевая нагрузка на наружную стену в зависимости от силы ветра [кг/м

    2]
    Высота, L, ммВетровая нагрузка, w [кг/м2]
    24,448,8373,2597,66
    ПрогибL/180L/240L/360L/180L/240L/360L/180L/240L/360L/180L/240L/360
    2500408240824082250625062506345234523452315631563156

      

    Расчетная нагрузка на панель перекрытия [кг/м
    2]
    ПрогибПролет
    30503660427048805490
    L/36034023617212295
    L/240454358259186141

      

    Расчетные характеристики SIP-панелей по звукоизоляции

    общая толщина, ммзвукопоглощающий слойрасчетное значение изоляции Дбобласть применения
    плотность кг/м3толщина, мм
    1242510044Наружные и внутренние стены и перегородки
    1642514056Наружные и внутренние стены и перегородки
    2242520074Перекрытия, покрытия, кровля
    • перекрытие между комнатами в двухэтажном доме предельный уровень шума 41 дБ;
    • для комнат общежитий, гостиниц 1ой категории 48 дБ;
    • для жилых помещений 50 дБ;

    Смотрите: видео о сип технологии, в котором вы узнаете, как можно построить дом за 2 недели.

    SIP-технология — технология двадцать первого века для быстровозводимых зданий! 

    Звоните и пишите нам.
    [email protected]  +7 (916) 1495752 
    Ваш звонок очень важен для нас. Постараемся ответить на все ваши вопросы. 

                 

     
    Тепло

    Дома, построенные
    по технологии SIP,
    выдерживают колебания
    от — 500С до + 500С
    Подробнее…

    Долговечность

    Одна сип панель выдерживает
    вертикальную нагрузку 10 тонн и поперечную 2 тонны на м2. В 4 раза прочнее обыкновенной каркасной панели
    Подробнее…

    Экологичность

    Панели SIP соответствуют самым высоким требованиям экологической безопасности, предъявляемым при строительстве жилых домов
    Подробнее…

    Пожаробезопасность

    Дома, построенные по SIP-технологии, обладают третьей степенью огнестойкости, которая обеспечивает сдерживание огня на протяжении одного часа.
    Подробнее…

    Экономичность

    В наше время экономических потрясений SIP-технология — одна из самых низких по себестоимости.
    Подробнее…

     

    Технология строительства из СИП панелей — I-SIP

    29.12.2018

    812

    Время чтения: 5 минут

    Построить тёплый, уютный, красивый дом — это не такая уж простая задача. Трудности возникают уже на этапе проектирования: многие не могут определиться с материалом, из которого будет возведено жилище. Отличный вариант — СИП панели. Благодаря своим замечательным эксплуатационным характеристикам они становятся всё более популярными в нашей стране.

    Сами СИП панели разделяются на множество подвидов, но конструктивно это всегда один и тот же «бутерброд». Утеплительный материал (чаще всего — пенополистирол) зажимается между двумя плитами, сделанными из сочетания бетона и древесной стружки в разных пропорциях или иных материалов. Внешне это выглядит как сэндвич, отсюда второй название — «сэндвич панели». Финальная стадия изготовления — плита утеплителя, зажатая между двумя другими плитами отправляется под пресс, чтобы стать единым целым. 

    Такой метод изготовления наделяет СИП панели свойствами, очень полезными в домостроительстве — они показывают отличную теплоизоляцию и звукоизоляцию. Помимо этого, панели легки и прочны, что позволяет легко монтировать их практически на любых участках строящегося дома. Так как в составе СИП панели есть теплоизоляционный материал, не нужно тратить деньги на минеральную вату или иные утеплители. Тем не менее, если использовать этот стройматериал неправильным образом, его плюсы «обнулятся». 

    Современные строительные решения: технология I-SIP

    Компания «ИнтерСити» изобрела уникальную методику строительства жилых домов, которая называется I-SIP. В её основе лежит два принципа — энергоэффективность и экономия. Суть заключается в том, что при строительстве комбинируется два отличных строительных материала, которые раньше почему-то всегда использовались по отдельности. Речь идёт о двутавровых балках и СИП панелях. Их сочетание творит чудеса. Дома, построенные по технологии I-SIP, получаются необычайно тёплыми и удобными, причём всё это — за весьма скромные деньги!

    Заменив обычный деревянный брус двутавровой балкой, мы достигли очень интересных результатов. Заключаются они в том, что:

    • Так называемый «мостик холода» был значительно уменьшен;
    • Брус часто подвергается гниению и прению при монтаже СИП панелей. С двутавровыми балками эта проблема исключена, так как их полки находятся вне самих панелей;
    • Используемые нами двутавровые балки идеально выточены и хорошо просушены, а потому их легко монтировать с СИП панелями;
    • Полки двутавровых балок могут выполнять функцию обрешётки при внутренней и внешней отделке;
    • Прокладывать коммуникации при использовании двутавров легко.

    Помимо этого и у двутавров, и у СИП панелей есть ещё несколько преимуществ, связанных с транспортировкой и монтажом. Для строительства описываемой методикой СИП панели делаются без пазов, а потому они не повреждаются при транспортировке, что весьма удобно.

    Ещё несколько преимуществ I-SIP

    Конструирование зданий по технологии I-SIP позволяет снизить нагрузку на сам стройматериал — двутавровые балки, являясь опорами, берут всю нагрузку на себя. Также конструкция получается гораздо более жёсткой благодаря уменьшенному шагу стоек. Мы используем тонкие СИП панели (9 мм OSB вместо 12). Это возможно благодаря энергоэффективности всей конструкции и позволяет сэкономить на строительстве. 

    Очень важной особенностью данного метода постройки является то, что строить можно в любое время года, в том числе — осенью и зимой. При возведении домов по технологии I-SIP не используются жидкие и полужидкие строительные смеси, что также весьма упрощает монтаж.


    Упростить Вам задачу?

    Мы хотим не просто рассказать подробнее о технологии строительства домов из СИП панелей, но и наглядно продемонстрировать практичность и надежность данной конструкции. Пришлите нам чертежи вашего будущего дома и мы подготовим проект дома, сделаем спецификацию и посчитаем коммерческое предложение. И, конечно, пригласим обсудить Ваш проект в мельчайших деталях.

    Денис Красуленков, Инженер-проектировщик

    Позвоните нам

    *бесплатная раскладка за 24 часа


    Дома технологии SIP (✓статья от Сити Строй)

    Новые технологии в строительстве на поверку часто оказываются не очень и новыми. К такому методу строительство принадлежит канадская технология  SIP. В странах Северной Америки этот способ строительства используется с середины ХХ столетия, став логическим продолжением каркасной технологии. Подтверждением эффективности и надежности зданий и коттеджей SIP technology являются тысячи домов разной этажности, построенных в США и Канаде.

    Но строго каркасным такой дом считать не следует, некоторые специалисты относят СИП-технологию к разновидности панельных методов сборки. Как ни странно, оба утверждения правильные — дома технологии  SIP можно вполне обоснованно считать и панельными, и каркасными.

    Виды зданий из SIP-панелей

    Название технологии «канадская» появилось по той причине, что первый сборник строительных документов, касающихся этой технологии под названием СП 31-105-2002 «Проектирование и строительство энергоэффективных одноквартирных жилых домов с деревянным каркасом»  творчески скопирован из нормативных документов по жилищному строительству Канады. До этого похожие дома строились по примеру финнов и назывались «финскими». Такое название во многих регионах России сохранилось до сих пор. Некоторые отличия есть, но они не принципиальны.

    Противоречие, между определениями технологии на панельную и каркасную состоит в том, что собирается дом с готовых сэндвич панелей заводского изготовления. Но соединения между панелями выполняются посредством бруса, который в виде стоек, балок и раскосов исполняет роль силового каркаса. Это дает основания назвать дом каркасным. В пользу панельной технологии говорить  то, что СИП-панель:

    • очень прочная;
    • способна нести нагрузку не меньше, чем брус;
    • пригодна для самонесущих стен и перекрытий;
    • не требует промежуточного звена крепления.

    Название Structural Insulated Panel (SIP) обозначает все параметры панели. Ключевые слова здесь Structural — конструкционная, и Insulated — теплоизоляционная. То есть, панель рассчитана под конструкционные нагрузки в качестве несущего элемента и, одновременно, выполняет функции теплозащитного элемента, не требуя дополнительных затрат времени на монтаж рулонной или листовой теплоизоляции.

    Многие дома так и строятся, без использования деревянного каркаса, только из панелей. Конструкция способна выдержать ветровые нагрузки, вплоть до ураганных, а также:

    • собственный вес;
    • конструкционные напряжения;
    • массу крыши;
    • эксплуатационные воздействия;
    • вес мебели и другой домашней обстановки;
    • сейсмические нагрузки.

    Но многие строительные компании предпочитают использовать каркасно-панельную технологию, добиваясь огромного запаса прочности. По своим техническим характеристикам дома, которые предлагает такая комбинированная  SIP технология строительства, прочнее обычных каркасных в 6 – 8 раз.

    Такую прочность подтверждают факты — зафиксированы случаи в Канаде и США, когда СИП-дома выдерживали падение огромных деревьев, мощные штормы и ураганы, землетрясения. В большинстве случаев, разрушались стропильные системы и кровля, то есть, части дома, которые не были построены из SIP-панелей. Стены и перегородки, а также перекрытия оставались целыми.

    При строительстве дома из конструкционных панелей, их соединяют при помощи:

    • шпонок;
    • термовставок;
    • бруса.

    Первые два способа чаще используют строители Канады и США. В России более распространен способ монтажа при помощи бруса. Одновременно с прочной стеной, дом получает надежный каркас, что придает трехкратный запас прочности и не слишком сильно увеличивает стоимость строительства.

    Техника строительства несколько напоминает традиционный фахверк, а построенные в Европе фахверковые дома стоят по несколько сотен лет. Такой же огромный ресурс и в СИП-дома. Правильно обработанная древесина и профессионально рассчитанный каркас не теряют своих конструкционных свойств на протяжении десятков лет. А сэндвич-панели из ОСП-плит и полимерного утеплителя между ними надежно противостоят биологическим и атмосферным влияниям.

    Кроме того, дома из SIP–конструкций обладают высокой ремонтопригодностью. Но такое свойство требуется очень редко. По крайней мере, стоящие более полувека дома в Северной Америке ремонтируются очень редко, разве что обновляется внутренняя и внешняя отделка. Силовые каркасы и стеновые элементы не заменяются и не реставрируются.

    Современное строительство использует различные схемы возведения зданий:

    • полностью построенные из СИП-панелей;
    • построенные по технологии с каркасом из бруса;
    • частично использованные СИП-панели, например для монтажа крыши;
    • обшитые СИП-панелями каркасы из дерева или металла.

    Это приводит к тому, что классическая SIP технология размывается и все дома, в которых использованы конструкционные термоизолирующие панели стали называть каркасно-панельными или СИП-домами. Но правильно будет называть SIP-домами только такие здания, в которых стены построены из панелей с каркасом из бруса (или без каркаса, что в наших широтах редкость).

    Современная технология не является разновидностью каркасной, а дальнейшим ее развитием, постепенно перерастающей в самостоятельный метод. Определение «канадская» не совсем точно обозначает родину технологии — первые СИП-панели начали использоваться в США, по крайней мере, для строительства жилых домов.

    Преимущества дома по SIP технологии

    При рассмотрении особенностей каркасно-панельного дома ближе, возникает ряд вопросов о его эксплуатационных свойствах. Подтверждением их соответствия самым строгим запросам служит то, что практичные американцы, канадцы, финны и шведы используют эту технологию очень широко и не сворачивают, а только расширяют каркасно-панельное строительство. Технология разработана практически до мелочей, но с каждым годом еще более усовершенствуется:

    • используются новые материалы для производства панелей;
    • вносятся коррективы в их размеры;
    • применяются новые техники монтажа;
    • расширяется сфера назначения зданий (офисы, склады, мастерские…

    Все СИП-здания, построенные раньше и строящиеся сейчас, обладают рядом характеристик, выделяющих их среди построенных по другим технологиям.

    Теплоизоляция

    В конструкции сэндвич панели для строительства используются два листа OSB-3 (Oriented Strand Board) и утеплитель ПСБ-С-25. Слой теплоизолятора плотно запрессован между листами, вся конструкция представляет собой в сечении своеобразную двутавровую балку. Прочность системы достаточно высокая, но не менее высокие и теплоизоляционные свойства.

    Сами по себе плиты OSB-3 не несут теплоизоляционной нагрузки — они достаточно хорошо проводят тепло, примерно, на уровне массивной древесины. Но заключенный между ними пенополистирол обладает очень хорошими теплозащитными свойствами. Технические характеристики материала:

    • плотность — 15 – 15 кг/м3;
    • прочность (сжатие) — 0,1 МПа;
    • теплопроводность — 0,037 °С, Вт/м.К;
    • водопоглощение — не более 2%;
    • горение — не более 4 с.

    Такие данные говорят о том, что выбор пенопласта в качестве промежуточной вкладки не случайный. Матерал отлично удерживает тепло в доме и не пропускает его наружу. В то же время, панель не промерзает в сильные морозы. Пенополистирол принадлежит к группе самозатухающих, OSB-3 тоже горит плохо. Вопреки опасениям многих людей, не занимающихся строительством профессионально, SIP-панели не представляют пожарной опасности. В этом отношении они более предпочтительны, чем натуральное дерево.

    Но вернемся к теплоизоляции. Слоистая структура панели работает, как сложная система. Внешняя панель пропускает часть холода к пенополистиролу, который задерживает его на 80 – 90%. В то же время, внутренняя панель пропускает в сторону пенополистирола часть тепловой энергии из дома, прокладка прогревается и полностью нейтрализует холод извне.

    Потери тепла изнутри не превышают 5 – 10%, что намного превышает показатели кирпичных и деревянных стен без дополнительного утепления. Учитывая то, что толщина стены по СИП-технологии значительно меньше, экономическая выгода очевидна. Не следует выпускать из виду, и тот факт, что при одинаково периметре дома, внутренняя площадь каркасно панельных зданий значительно больше, чем у каменных, кирпичных и блочных. Если сравнивать типовые проекты, то экономия площади достигает 30%. Для даже небольшого дома, это равноценно еще одной дополнительной комнате.

    Преимуществ у зданий из СИП-панелей очень много. Самые очевидные:

    • скорость строительства;
    • отсутствие усадки;
    • небольшой вес готового дома;
    • простота сборки;
    • стандартизация элементов;
    • возможность реализации сложных проектов;
    • низкие расходы на обслуживание;
    • экологичность;
    • большой запас прочности.

    Одно из главных преимуществ — энергоэффективность. Построенные по классическим и некоторым новым технологиям дома требуют больших расходов на отопление. Традиционные для России кирпичные дома и здания из бревна и бруса выглядят солидно и презентабельно. А вот в отношении расходов на теплоносители значительно проигрывают. Времена, когда на отопление дома уходило не более 1% семейного бюджета — давно в прошлом. Современные реалии более суровы.

    Период насмешек над рациональными европейцами и американцами закончился, когда пришлось сравнивать расходы на содержание домов. При значительно большей площади и уровню комфорта, каркасно-панельные дома обходятся на 40 – 50% дешевле в содержании, чем кирпичные или построенные из газо и пеноблоков. Разница в цене строительства, включая материалы, полностью нивелируется через несколько лет проживания в таком доме. Даже при непрерывном росте стоимости энергоносителей, в каркасно-панельном доме из конструкционно-теплоизолирующих элементов получается всегда быть в выигрыше. Даже по сравнению с каркасными домами, утепленными минеральной ватой, каркасно-панельные обладают в 1,5 раза лучшей тепловой защитой.

    Технология SIP панелей предусматривает использование более плотного, чем минвата и практически не впитывающего влагу пенополистирола. Если теплозащитные свойства минеральной ваты ухудшаются с годами из-за:

    • переувлажнения;
    • слеживания под собственным весом;
    • окисления;
    • дефектов монтажа
    • повреждения при вибрациях и ударах…

    то свойства плотного пенополистирола не меняются.

    Панели SIP используются не только для монтажа стен. Из них строятся перегородки, перекрытия, основания кровельных конструкций. Дом получается как качественный термос — тепло не находит путей для утечки. В это же время в доме сохраняется комфортный микроклимат — система вентиляции продумана таким образом, что в дом поступает свежий воздух, но не охлаждает его. Оптимальная температура и влажность поддерживаются в любое время года. Об эффективности СИП-панелей в плане теплосбережения говорит то, что такие дома используют полярники в Арктике и Антарктиде, где морозы превышают среднестатистические по Средней полосе в 2 – 3 раза.

    Комфорт проживания

    Кто хоть раз посетил дом, построенные по канадской технологии из теплосберегающих панелей, тот, несомненно, удивился ощущению открытого пространства. В каркасно-панельных домах обычно устанавливают очень большие окна. В сочетании с тонкими стенами, они создают эффект доминирования естественного освещения, что повышает психологический комфорт.

    Удобство проживания в канадском доме повышает и низкая тепловая инерция стен. Они очень быстро прогреваются. При длительном отсутствии, можно установить отопление на минимум, что позволит снизить расход энергоносителей. При возвращении в дом, регулятор возвращается в нормальное положение, и дом быстро прогревается до нужной температуры. В кирпичном доме на такую процедуру уходит втрое больше времени и в 4 – 5 раз больше газа, дров или электричества.

    В летнее время расход электричества на кондиционирование минимальный. В США и Канаде используется воздушная система отопления, работающая как на обогрев, так и на охлаждение. В России такие системы еще не получили массового распространения, поэтому для кондиционирования часто устанавливают сплит-системы. это оправданный шаг и вполне экономически выгодный. По оценкам экспертов, расходы на кондиционирование в каркасно-панельном доме на порядок ниже, чем в кирпичном и в 1,5 -2 раза ниже, чем в каркасном, с минеральным утеплителем. При температуре внешнего воздуха в 36 0С в полдень, в доме из СИП-панелей зафиксировано всего +25 0С без включения кондиционера.

    Для комфорта проживания также важны:

    • отличная шумоизилояция;
    • постоянный уровень влажности;
    • отсутствие пыли;
    • минимальный риск появления плесени и грибка.

    Для постоянного проживания в любой климатической зоне, от субтропиков до Крайнего Севера — это один из лучших вариантов домов в своей ценовой категории.

    Технические особенности

    Конструкция каркасно-панельного дома отличается легкостью и прочностью.  Вес одного квадратного метра стены составляет не более 20 кг. Если сравнивать с кирпичной стеной той же теплозащитной величины, то вес примерно в 50 раз ниже. С деревянной (брус) и каркасной, по традиционной технологии, выигрыш меньше, но тоже вполне ощутимый.

    Это позволяет снизить затраты на подготовку фундамента. В зависимости от характеристик почвы, фундамент в условиях Средней полосы России может быть:

    • свайным;
    • свайно-винтовым;
    • столбчатым;
    • плитным;
    • ленточным, мелкозаглубленным.

    Если проект дома предусматривает наличие подвала, то бетонируется только подвал, обычно он занимает только часть площади под домом. Самые удобные — свайно-винтовые фундаменты. Они позволяют построить дом в проектном виде, а затем пристроить любое требуемое сооружение — гараж, навес, террасу, веранду. Каркасно-панельная технология очень вариабельна — даже типовой дом легко преобразить до неузнаваемости без особых затрат и нарушения эксплуатационных характеристик.

    Легкость дома делает его самым удобным для строительства на легких и неустойчивых почвах. Заглубить сваю можно на несколько метров, пока не будут достигнуты прочные слои. Увеличение длины свай не слишком ощутимо влияет на удорожание фундамента и практически не отражается на сметной стоимости дома. По затратности строительства, каркасно-панельная технология находится в самом низу списка.

    Внешняя отделка

    Одна из важных особенностей дома по SIP технологиям — многовариантность внешней отделки. Если дом построен на легком фундаменте, для фасада можно использовать:

    • сайдинг;
    • блок-хаус;
    • планкен;
    • доску в четверть;
    • вагонку;
    • полимерные панели…

    Если вам нравиться внешний вид классического коттеджа, то удобно использовать фасадные термопанели под кирпич, или даже лицевой клинкер. Но в последнем случае необходим ленточный фундамент — клинкер и натуральный кирпич очень много весят. При выборе в качестве отделки кирпича или клинкера теряются одни из весомых преимуществ СИП-дома — легкость конструкции и доступная цена.

    Внутренняя отделка

    К интерьеру дома не выдвигается никаких ограничений. Использовать можно все те же материалы, что и в кирпичном доме, вплоть до декоративной штукатурки, шпаклевки и керамической плитки. Но чаще всего используют гипсокартон. ГКЛ можно монтировать непосредственно на плоскость панели, не используя металлический или деревянный каркас. Это ускоряет и удешевляет строительство. Внешние плоскости ОСП-3, образующих стенки сэндвич-панели типа СИП, ровные, гладкие и прочные. Гипсокартон ложится на всю плоскость и закрепляется значительно прочнее, чем на каркасе.

    В результате такого типа монтажа:

    • увеличиваются шумоизоляционные свойства структуры;
    • уменьшается толщина стены;
    • повышается прочность отделки;
    • увеличивается несущая способность для крепления настенных конструкций (полок, вешалок, кронштейнов…).

    Закрученный через гипсокартон в стену из ОСП-3 толщиной 12 мм шуруп выдерживает вырывающее усилие до 130 кг в осевом направлении и до 180 кг в перпендикулярном.

    При таком способе отделки повышаются и противопожарные свойства стены. Отсутствие воздушного промежутка между панелью и ГКЛ снижает и без того низкий риск возгорания. По противопожарной стойкости структура ГКЛ/ОСП сравнивается с кирпичом и бетоном.

    Начинать отделку каркасно-панельного дома СИП можно сразу же после окончания монтажа. Он совершенно не дает усадки, что выгодно отличает его от зданий из бруса и бревна. Начинать отделку можно еще до начала монтажа крыши, если позволяют погодные условия. Все коммуникации прокладываются до начала отделочных работ. Обычно они скрыты под гипсокартоном. На тех стенах, где проходят кабели и трубы, ГКЛ или другая отделка устанавливаются на каркас из металлических профилей или бруска.

    Сезонность строительства

    Вести строительные работы можно в любое время года, при отсутствии атмосферных осадков. Начиная от монтажа свай и заканчивая установкой кровли и отделкой, все операции производятся без использования тяжелой техники. Это дает возможность ограничить периметр стройплощадки 2 -3-мя метрами от периметра дома. Вся растительность на участке сохраняется, земляные работы ведутся только для прокладки труб, установки газгольдеров и септиков.

    Дома строятся по популярной технологии PRE-CUT, то есть, сборки из заранее заготовленных по размеру фрагментов, которые остается только собрать в одно целое.

    Список литературы:

    1. Жарова Е.А. Краткий обзор современных технологий малоэтажного жилищного строительства // Молодежь, наука, технологии: идеи и перспективы (МНТ-2015). Материалы II Международной научной конференции студентов и молодых ученых [Электрон. текстовые дан.]. — Томск: Изд-во Том. гос. архит.-строит. ун-та, 2015. — С. 49-52.;
    2. Понкратова М.С. Выбор материала ограждающих конструкций для строительства жилых объектов в целях повышения энергоэффективности и удешевления строительства // Молодежь, наука, технологии: идеи и перспективы (МНТ-2015). Материалы II Международной научной конференции студентов и молодых ученых [Электрон. текстовые дан.]. — Томск: Изд-во Том. гос. архит.-строит. ун-та, 2015. — С. 121-124.;
    3. Федюнина Т.В., Широченко К.А. Каркасно-панельная технология строительства домов — технология -Экопан // Инновационная наука и современное общество: Сборник статей Международной научно-практической конференции, 5 дек. 2014 г. — Уфа — С. 3-4.;
    4. Особенности домов из СИП-панелей — [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://simsipstroy.com.ua/sip-technology.html.;
    5. Проблемные аспекты развития малоэтажного жилищного строительства России: Монография / Под общей редакцией Академика МАИН В.С. Казейкина и проф.С.А. Баронина. — М: ИНФРА-М, 2011. — 278 с.;
    6. ТУ 5366–001–54083838–2006 «Панели многослойные»;
    7. ГОСТ 15588-2014;
    8. ГОСТ 11047-90

    Что такое SIP-телефон? Введение в технологию SIP

    В унифицированных коммуникациях много аббревиатур и аббревиатур.

    От UCaaS до API легко потерять из виду все различные термины.

    Одно из наиболее известных имен, которое вы можете встретить сегодня, — это SIP. Сокращенно от Session Initiation Protocol, SIP является стандартом для связи в реальном времени.

    SIP — это цифровое решение для современной цели эффективной и рентабельной связи.С помощью этого надежного протокола руководители предприятий могут легко инициировать и изменять обмен данными в реальном времени. Теперь, когда видео и чат повсюду, SIP растет быстрее, чем когда-либо.

    Итак, что именно может делать протокол инициации сеанса? Более того, что внедрение технологии SIP будет значить для будущего коммуникаций?

    Давай выясним.

    Знакомство с SIP-технологией

    Популярность SIP выросла с такими тенденциями, как удаленная работа и глобализация.

    Компаниям нужно больше способов передачи мультимедийных данных людям по всему миру. SIP дает компаниям возможность сэкономить на расходах без ущерба для полного коммуникационного стека. С помощью технологии SIP вы можете управлять мультимедийными разговорами в своем техническом стеке. Это означает, что вы можете получить доступ как к видео, так и к аудио.

    С помощью протокола SIP предприятия могут встроить технологию объединенных коммуникаций в свои операции. Команды могут обновлять базовые телефоны с помощью обмена мгновенными сообщениями, видео и электронной почты.SIP открывает двери для более мультимедийной коммуникационной стратегии.

    Созданный в 90-х годах и стандартизированный IETF, протокол SIP трансформирует профессиональные разговоры. SIP создал новую среду, которая проложила путь для таких концепций, как конференц-залы и цифровое сотрудничество.

    С технической точки зрения SIP похож на HTTP и SMTP. В качестве протокола ответа и запроса SIP получает информацию от клиентов и ответы от серверов. Было бы полезно думать о SIP как о посреднике, устанавливающем соединения между двумя взаимодействующими сторонами.Важно отметить, что SIP не просто отправляет пакеты голосовой информации через Интернет. Вы можете использовать SIP для доставки любой информации.

    Являются ли SIP и VoIP одинаковыми?

    Это один из самых больших источников путаницы при разговоре по протоколу SIP. VoIP и SIP часто идут рука об руку. Термин VoIP или передача голоса по Интернет-протоколу относится к любой телефонной службе в Интернете. С другой стороны, SIP — это протокол связи, доступный для большинства развертываний VoIP.

    VoIP — это широкий термин, определяющий любой звонок, сделанный через Интернет, а не по телефонным линиям.Используя VoIP, вы полагаетесь на возможность передачи данных для передачи пакетов данных и звука. Точно так же SIP поддерживает сеансы мультимедийной связи через Интернет. Однако SIP — это протокол VoIP-вызовов, видеоконференций и других цифровых коммуникаций.

    Хостинговые услуги SIP, такие как SIP-транкинг, часто предоставляются поставщиками UC, которые также предлагают UCaaS и VoIP. Сегодня у SIP есть приложения не только для интернет-звонков.

    Вы можете найти SIP в настольных телефонах, программных телефонах и даже в программном обеспечении для онлайн-встреч.Есть также устройства связи, разработанные специально для SIP.

    Что такое SIP-телефон?

    SIP-телефон — это устройство, обеспечивающее доступ к технологии SIP.

    На первый взгляд SIP-телефон ничем не отличается от обычного офисного телефона. Однако большинство SIP-телефонов предоставляют гораздо больше функций, чем вы ожидаете от обычного телефона. Ваши SIP-телефоны могут не только совершать звонки, но и переводить звонки на разные добавочные номера или удерживать клиентов.

    SIP-телефоны также соединяют предприятия с поставщиками услуг VoIP, чтобы они могли совершать глобальные звонки за небольшую часть стоимости использования линий PSTN.

    По мере развития технологий в области связи меняются и функции SIP-телефонов. Сегодня вы можете найти инструменты, которые включают:

    • Интеграция мобильных и настольных приложений
    • Интеллектуальная маршрутизация с голосовыми помощниками
    • Автосекретарь и управление звонками
    • Конференц-связь и видеосвязь
    • Телефонные звонки в формате HD с шумоподавлением
    • Запись разговоров (с хранением в облаке)
    • Общая и местная линия связи
    • Индивидуальный идентификатор вызывающего абонента
    • Удержание вызова с музыкой

    Некоторые ведущие SIP-телефоны теперь интегрируются с такими инструментами совместной работы, как Microsoft Teams.Эти устройства оснащены функциями, которые позволяют получать доступ к службам совместной работы через служебный телефон.

    Каковы преимущества SIP-телефонов?

    Для большинства компаний SIP-телефоны станут лицом коммуникаций будущего. Системы SIP-телефонов предлагают гибкость, которую предприятиям нигде не найти. С SIP вы можете получить истинное удовольствие от унифицированных коммуникаций. Помимо основных функций настройки звонков, вы также сможете создавать конференции, общаться в чате с помощью мгновенных сообщений и т. Д.

    SIP-телефоны также имеют отличную доступность.Переход на вызовы SIP может привести к значительной экономии. Вы сокращаете расходы на оборудование, установку и обслуживание. Кроме того, поскольку вы можете комбинировать различные требования к мультимедийным вызовам, ваша абонентская плата также снижается. SIP даже снижает высокие затраты на международные звонки.

    Другие преимущества SIP-телефонов:

    • Масштабируемость : По мере роста вашего бизнеса растет и технология SIP. Купить дополнительные телефонные линии и рабочие места для вашей технологии несложно.SIP-вызовы позволяют командам покупать по одному каналу за раз, когда им нужны дополнительные технологии. Нет необходимости покупать больше, чем вам нужно, а обновление занимает минуты, а не недели.
    • Удобная производительность : SIP-вызовы невероятно просты в использовании. Вы можете мгновенно внедрить технологию на весь свой бизнес. Кроме того, поддерживать технологию вызова так же просто, как использовать онлайн-панель управления. Многие ведущие провайдеры SIP также могут провести обучение, если вашим сотрудникам потребуется помощь при приеме на борт.
    • Более простое обслуживание : Провайдеры SIP предлагают инструменты, которые предприятия могут использовать для легкого контроля качества своих звонков. Вы можете отслеживать всю свою коммуникационную систему в одном месте. Кроме того, провайдеры SIP-транкинга могут легко перенаправить услуги, если что-то пойдет не так. Это означает, что вы получаете надежность, необходимую вашему бизнесу.
    • Улучшенное качество звука : Провайдеры SIP предлагают доступ к новейшим аудиотехнологиям. Некоторые компании могут даже гарантировать, что у вас будет доступ к HD-голосу, широкополосному звуку и функциям автоматического шумоподавления.
    • Непрерывность : С вашей телефонной системой SIP вы можете сделать себя более доступным для клиентов. Продавцы могут перенаправлять звонки с вашего телефона на добавочный номер мобильного телефона. Это означает, что вы никогда не упустите ни одной возможности.

    Кому нужна технология SIP?

    Технология SIP может предложить компаниям любого уровня подготовки. Стартапы и малые предприятия часто любят эту технологию из-за ее гибкости. Однако более крупные компании и предприятия также начинают раскрывать потенциал SIP.Это особенно актуально по мере того, как устаревшие системы достигают конца срока службы.

    По мере того, как мы продолжаем двигаться к миру, в большей степени ориентированному на облачные технологии, технология SIP будет приобретать все большую популярность. Как малые, так и крупные предприятия обратятся к SIP для экономии средств, простоты и масштабируемости. Собираетесь ли вы перейти на SIP?

    Как работает SIP? Мы разрушаем технологию

    Еще в 2008 году SIP считался будущим телекоммуникаций.Что ж, будущее наконец-то наступило. Как работает SIP? Если вы думаете об инвестировании в SIP для своей организации, это поможет вам лучше понять подход к коммуникациям.

    Что такое SIP?

    SIP означает протокол инициации сеанса. Возможно, это не так много для вас значит, но в телекоммуникациях это меняет правила игры.

    SIP — это технология, которая делает возможными услуги передачи голоса по Интернет-протоколу (VoIP). VoIP — это возможность совершать голосовые вызовы и отправлять сообщения через интернет-сети.

    Телефонные линии до SIP

    До смартфонов и сложных телекоммуникационных систем на базе IP вы использовали обычные стационарные телефоны. Это будут телефоны с кнопочным тоном, а до этого использовались поворотные телефоны.

    Системы стационарной телефонной связи

    состоят из двух основных частей: АТС и PRI.

    PRI означает интерфейс первичной скорости. Эта технология появилась в 1980-х годах и была основной формой бизнес-телекоммуникаций около 30 лет.

    PRI — это физическая линия, по которой звонки и данные будут подключаться к основной сети телефонной компании.Эти линии представляли собой пару основных медных проводов, которые можно было разделить на 23 разные линии.

    Ваши звонки начнутся, когда вы наберете номер телефона. Звонок поступал на терминал, а затем отправлялся в центральный офис телефонной компании. Затем звонок будет перенаправлен в другой центральный офис на терминал компании, с которой вы пытаетесь связаться, а затем на человека. Надеюсь, после всего этого они ответят на звонок.

    У малых предприятий не было возможности постепенно расширяться с помощью этих систем.Это было 23 строки или ничего. Это означало, что множество ненужных линий стоило малому бизнесу денег.

    Вторая часть устаревшей телефонной системы — это PBX (частный телефонный узел). Это внутренняя телефонная сеть внутри организации. УАТС содержит все стандартные функции телефона, такие как переадресация вызовов, голосовая почта, перевод вызовов и звонки внутри организации. АТС также используется для обработки внешних вызовов.

    Как работает SIP?

    SIP работает, используя аналогичные концепции, но выполняя звонки через Интернет, а не через обычные телефонные сети.Вам больше не нужно использовать PRI телефонной сети, потому что вы исключаете телефонную компанию.

    PRI был заменен соединительными линиями SIP, которые направляют вызовы в коммутируемую телефонную сеть общего пользования.

    Основная роль SIP — запуск и завершение передачи данных. Это может быть голосовой звонок, мгновенное сообщение или видеочат.

    У вас должен быть SIP-адрес или учетная запись, которую вы можете попробовать бесплатно. После того, как у вас есть учетная запись, вам необходимо установить SIP-клиент на устройство, например мобильный телефон или компьютер.

    SIP инициирует вызов. Затем вызов поступит на ваши серверы, где магистраль SIP отправит этот вызов через корпоративную сеть в телефонную сеть. Затем вызов будет перенаправлен к месту назначения.

    Когда вызов завершится, SIP завершит вызов в вашей сети.

    Преимущества SIP

    Теперь, когда вы знаете, как работает протокол SIP, какую пользу он может принести вашему бизнесу? Это некоторые из способов, которыми SIP может улучшить ваши телекоммуникации.

    — Снижение затрат: поскольку вы можете купить точное количество каналов SIP и исключить дорогостоящие контракты PRI, ваш бизнес, вероятно, будет иметь более низкие затраты на связь с SIP.

    — Повышенная гибкость: поскольку каналы SIP можно легко настроить в режиме онлайн, вы можете добавлять или сокращать каналы в любое время. Нет необходимости планировать установку или прерывать работу.

    — Независимость от местоположения: если ваш бизнес переезжает или у вас есть сотрудники, которые хотят работать из дома, SIP-транкинг идеален.Нет необходимости устанавливать или перемещать оборудование, зависящее от местоположения.

    Начало работы с SIP

    Потребности бизнеса изменились с годами. У них есть потребности в телекоммуникациях. Все нужно делать быстрее. Они также должны быть более эффективными.

    Использование SIP вместо стандартных стационарных телефонов может помочь компаниям любого размера делать больше с меньшими затратами.

    Вы готовы начать работу с SIP? Начни сегодня.

    Протокол SIP 101: что это такое и как он работает

    Если ваша компания использует протокол передачи голоса по Интернету для связи, велика вероятность, что он работает на протоколе Session Initiation Protocol (SIP).Голос по IP (VoIP), как правило, является общим термином для любого звонка, совершаемого через Интернет, а технология SIP — это то, что делает возможными многие из этих телефонных звонков.

    VoIP стал жизненно важной технологией для бизнеса за последние несколько лет. Он стал такой важной технологией из-за множества преимуществ, которые он может предоставить своим пользователям. Поскольку технология SIP часто является причиной того, что компании могут воспользоваться этими преимуществами, важно изучить все тонкости технологии, которая часто используется для этих вызовов.

    В этой статье мы рассмотрим следующие разделы:

    Что такое SIP?

    SIP определяется как протокол прикладного уровня, который инициирует, поддерживает и завершает IP-вызовы, чаты и обмен сообщениями. Это означает, что он обрабатывает управление сеансом SIP для аудиовызовов, видеоконференций и различных приложений для обмена сообщениями. SIP — не единственный способ обеспечить связь VoIP, но он становится наиболее распространенным способом.

    Этот протокол был разработан Марком Хэндли, Хеннингом Шульцринном, Евой Скулер и Джонатаном Розенбергом в 1996 году. Первоначально он был задуман как способ улучшить способ обработки вызовов по IP. Поскольку SIP появился в первые дни Интернета, он начинался как технология для поддержки телефонных звонков.

    Однако эта технология была быстро принята как способ упростить все звонки в реальном времени. Впервые он был использован для установления многоадресных мультимедийных сеансов в устаревшей виртуальной сети Mbone.В конечном итоге протокол SIP был принят как постоянный элемент подсистемы IP-мультимедиа, которая является общей структурой для предоставления услуг мультимедийной IP-связи. Протокол SIP был стандартизирован Инженерной группой Интернета (IETF) в RFC 3261.

    Уникальная особенность технологии

    SIP заключается в том, что она уходит корнями в Интернет, а не в телекоммуникационную отрасль. Таким образом, с появлением IP-коммуникаций и проведением многих сеансов связи в Интернете, SIP был готов расти вместе с этой технологией.

    Что такое транкинг SIP?

    Источник: Nextiva

    SIP-транкинг обычно идет рука об руку с SIP. Это позволяет компаниям, использующим УАТС с поддержкой SIP, отправлять и принимать звонки через Интернет. Эта технология помогает подключать старые телефонные системы к Интернету. Магистрали SIP — это виртуальные телефонные линии, занимающие полосу пропускания на линии передачи данных. Это устраняет необходимость в традиционных телефонных линиях.

    С помощью транкинга SIP вы можете избежать затрат, связанных с традиционными телефонными системами, подключенными к коммутируемой телефонной сети общего пользования (PSTN).Магистрали SIP также позволяют этим предприятиям масштабироваться по мере необходимости. Благодаря своему оригинальному дизайну технология SIP может помочь улучшить каналы связи любого бизнеса.

    Где используется SIP?

    SIP используется для запуска и завершения IP-вызовов или чатов между отдельными людьми или группами в различных интернет-приложениях. Эти вызовы запускаются путем отправки пакетов данных между определенными конечными IP-точками, также известными как SIP-адреса. Эти конечные точки координируются с конкретными физическими устройствами с поддержкой SIP, и именно эти устройства позволяют вам общаться с другими людьми, которые также используют SIP.

    При инициировании вызова SIP запускается приглашение, которое будет похоже на электронное письмо. Общение по этому протоколу может разными способами подключать пользователей к Интернет-методам связи. Это означает, что когда вы получите приглашение, вы сможете ответить на него на любом устройстве с поддержкой SIP — будь то ноутбук или мобильное устройство.

    Эти SIP-запросы отправляются вызываемой стороне через прокси-серверы, которые действуют как виртуальные коммутаторы. Сервер SIP передает сообщение из точки его отправления на другое устройство, которое запускает диалог между участниками.Эта передача между конечными точками сети называется одноадресной.

    Этот процесс позволяет использовать SIP в различных каналах связи, таких как голосовые вызовы, видеозвонки и мгновенные сообщения. Вы не увидите никакого кодирования или декодирования с помощью SIP. Вот как вы можете отправлять и получать видеозвонки и мгновенные сообщения с помощью этого протокола

    Вот разбивка общих способов развертывания SIP и того, как работает каждый из них:

    Голосовые вызовы SIP

    Одним из наиболее распространенных способов использования SIP является интернет-телефония. Поскольку SIP значительно дешевле традиционной телефонной системы, эта технология предлагает отличную альтернативу другим методам подключения к PSTN, таким как линии PRI.Эти вызовы выполняются с одного из двух типов телефонов с поддержкой SIP — аппаратных или программных телефонов.

    Аппаратный телефон также может называться стационарным или аппаратным SIP-телефоном. Эти телефоны работают как традиционные офисные настольные телефоны. Но они подключаются к IP-сетям с помощью кабелей Wi-Fi или Ethernet, которые могут превратить устаревшую телефонную систему в IP-телефон.

    Благодаря соединительным линиям SIP это позволяет им совершать исходящие телефонные звонки, не занимая дополнительной полосы пропускания. Это отличный вариант для отделов продаж и поддержки клиентов, которые большую часть дня проводят в телефонных звонках и принимают их.

    Программные телефоны

    , также известные как программные SIP-телефоны, представляют собой программные платформы, обеспечивающие выполнение вызовов SIP на ряде устройств. Эти приложения можно установить на настольный компьютер, ноутбук или мобильное устройство, что позволит вам совершать звонки с любого канала, подключенного к Интернету. Некоторые провайдеры SIP предоставляют пользователям программных телефонов возможность переключать вызовы между устройствами, создавая удобство взаимодействия с пользователем.

    Видеоконференции с использованием протокола SIP

    SIP начинает обгонять H.323 как наиболее распространенный протокол для видеоконференцсвязи. H.323 был разработан Сектором стандартизации электросвязи Международного союза электросвязи одновременно с протоколом SIP специально для целей видеоконференцсвязи.

    В отличие от технологии SIP, H.323 интегрируется только с некоторыми поставщиками телефонных услуг. Из-за этого SIP-видеоконференцсвязь стала более распространенным и универсальным вариантом видеоконференцсвязи. Большая часть оборудования, необходимого для видеоконференцсвязи, также имеет тенденцию интегрироваться с устройствами с поддержкой SIP.

    Эта интеграция означает, что ваш бизнес легко найдет решение для видеоконференцсвязи, которое будет соответствовать вашим потребностям. Поскольку пандемия коронавируса вынудила большинство работников по всему миру работать из дома, видеоконференцсвязь стала жизненно важной технологией для офисов, поэтому качество обслуживания важнее, чем когда-либо.

    Видеоконференцсвязь

    SIP обеспечивает более высокое качество обслуживания, поскольку не полностью зависит от интернет-платформы. Это означает, что использование SIP для видеоконференцсвязи может способствовать сотрудничеству со всеми вашими сотрудниками.

    SIP для обмена мгновенными сообщениями

    SIP обычно используется для голосовых и видеозвонков, но также может использоваться для обмена мгновенными сообщениями. Когда для этих сообщений используется протокол SIP, он называется SIP SIMPLE, что означает протокол инициации сеанса для обмена мгновенными сообщениями и расширения использования присутствия.

    Протокол обмена мгновенными сообщениями работает одним из двух способов. Есть режим разбиения по страницам, при котором сообщения отправляются как одна транзакция.В режиме сеанса инициируется отдельный сеанс связи, и пользователи активно обмениваются мгновенными сообщениями.

    Как и в случае с видео- и аудиовызовами SIP, мгновенные сообщения SIP можно отправлять с любого устройства с поддержкой SIP. Поскольку SIP без труда поддерживает эти методы связи, он оказался бесценной частью технологического арсенала любой компании.

    Как SIP работает в вызовах VoIP?

    Источник: Nextiva

    Как упоминалось ранее, SIP — это протокол, который поддерживает многие приложения VoIP.Но важно отметить, что это не одно и то же. Оба относятся к способам инициирования звонков и других коммуникаций через Интернет. VoIP — это технология, которая позволяет использовать эти методы связи.

    Но один из этих вызовов не может произойти сам по себе, и здесь на помощь приходит SIP. Для того, чтобы IP-вызовы происходили, необходимо развернуть несколько протоколов связи. SIP оказался одним из самых известных протоколов для этих сеансов связи.

    SIP взаимодействует с двумя или более оконечными IP-точками для обмена сообщениями.Кодеки используются для преобразования аудио- и / или видеосигналов из сообщения каждого отправителя и преобразования их в сжатые цифровые пакеты данных. Это позволяет SIP-провайдеру отправлять эти пакеты данных через Интернет. Кодеки различаются по размерам сжатия.

    Первым из них является G.711, который используется PSTN. Он обеспечивает высочайшее качество передачи голоса, но требует более высокого уровня пропускной способности. Другая скорость сжатия — G.729. Это не требует такой большой полосы пропускания, но и не обеспечивает такой же уровень качества голоса.

    Дополнительные протоколы

    Хотя это самый распространенный протокол, который используется для звонков через Wi-Fi, SIP — не единственный, который участвует в этом процессе. Одним из таких протоколов является протокол описания сеанса (SDP). После того, как SIP уведомляет каждый SIP-адрес о входящем вызове, SDP передает конкретную информацию, относящуюся к сеансу, чтобы участники имели информацию, необходимую для присоединения к этому вызову.

    Как сообщает Software Advice, информация, отправляемая в этих сообщениях SIP, включает в себя детали события, время, в которое происходит вызов, и тип носителя, который будет использоваться для питания вызова.Вся эта информация включается в SIP-сообщение, отправляемое каждому участнику вызова.

    Транспортный протокол реального времени (RTP) передает аудиоданные вызова. Этот протокол передает закодированные пакеты аудиоданных для потоковой передачи видео- и аудиовызовов в реальном времени. Этот процесс не связан напрямую с протоколом SIP. Вместо этого он идет параллельно ему.

    Однако этот протокол работает в тандеме с протоколом управления RTP (RTCP). Этот процесс обменивается данными между каждым SIP-адресом, относящимися к качеству вызова.Эти данные включают обмен пакетами данных, количество потерянных пакетов и общее время задержки. Провайдеры SIP могут отслеживать этот протокол как способ оценки качества обслуживания.

    Пакеты данных из ранее упомянутого протокола отправляются конечным адресатам через отдельные протоколы транспортного уровня. Протокол управления передачей (TCP) отдает приоритет отправке пакетов данных в правильном порядке, а не как можно быстрее. Протокол пользовательских дейтаграмм (UDP) делает наоборот.По этой причине UDP считается идеальным протоколом для таких вызовов, поскольку он обеспечивает обмен данными в реальном времени.

    Заключение: протокол SIP выводит ваши деловые звонки на новый уровень

    Если вы хотите максимально использовать возможности своей служебной телефонной системы, вам подойдет платформа с поддержкой SIP. Эта технология предлагает уникальную возможность повысить качество как традиционных, так и IP-телефонных систем. Это может принести значительные выгоды любому бизнесу.

    Использование протокола SIP для сеансов связи снижает затраты и усилия по обслуживанию, которые требуются при использовании традиционной телефонной системы. Система телефонии на базе SIP растет вместе с вами и может обрабатывать большие объемы данных. Не говоря уже о том, что технология SIP позволяет вам адаптироваться к новым каналам связи по мере их появления.

    Cision ранее сообщала, что глобальный рынок SIP в 2018 году оценивался в 7,63 миллиарда долларов и должен вырасти до 10,7% в период с этого момента до 2023 года.Этот рост отражает преимущества использования протокола SIP для деловых звонков. Если вы готовы к переходу, ознакомьтесь с нашим списком лучших провайдеров транкинга SIP.

    Что такое SIP? | Сетевой мир

    SIP — это протокол инициирования сеанса. В IP и традиционной телефонии сетевые инженеры всегда четко различали две разные фазы голосового вызова. Первый этап — это «установка вызова» и включает в себя все детали, необходимые для разговора по двум телефонам.После того, как вызов был установлен, телефоны входят в фазу «передачи данных» вызова с использованием совершенно другого семейства протоколов для фактического перемещения голосовых пакетов между двумя телефонами. В мире VoIP SIP — это протокол установления вызова, который работает на прикладном уровне. Возможно, вы также слышали о H.323, протоколе ITU с аналогичной функцией.

    SIP — очень гибкий протокол, который имеет большую глубину. Он был разработан как универсальный способ организации мультимедийных сеансов в реальном времени между группами участников.Например, помимо простых телефонных звонков, SIP также можно использовать для организации многоадресных видео- и аудиовстреч или конференций с обменом мгновенными сообщениями. В этом документе мы сосредоточимся на возможностях SIP для VoIP и на том, как он устанавливает вызовы, которые затем используют RTP (транспортный протокол реального времени) для фактической передачи голосовых данных между телефонами.

    SIP также имеет большую широту охвата, поскольку он делает больше, чем просто обрабатывает установку вызовов. В таблице ниже показаны пять основных функций SIP с точки зрения VoIP.

    Описание

    Расположение и регистрация пользователя

    Конечные точки (телефоны) уведомляют SIP-прокси о своем местонахождении; SIP определяет, какие конечные точки будут участвовать в вызове.

    Доступность пользователей

    SIP используется конечными точками, чтобы определить, «ответят» ли они на вызов.

    Возможности пользователя

    SIP используется конечными точками для согласования мультимедийных возможностей, таких как согласование взаимно поддерживаемого голосового кодека.

    Настройка сеанса

    SIP сообщает конечной точке, что ее телефон должен «звонить»; SIP используется для согласования атрибутов сеанса, используемых вызывающей и вызываемой сторонами.

    Управление сессией

    SIP используется для передачи вызовов, завершения вызовов и изменения параметров вызова в середине сеанса (например, добавление трехсторонней конференции).

    Одна из замечательных особенностей SIP заключается в том, что это текстовый протокол, смоделированный на основе модели запроса / ответа, используемой в HTTP.Это упрощает отладку, поскольку сообщения легко создавать (если вы разработчик) и их легко увидеть (если вы администратор сети). В отличие от H.323, SIP — чрезвычайно простой протокол. Тем не менее, у него достаточно мощных функций, чтобы моделировать поведение очень сложной традиционной телефонной АТС.

    SIP может работать через IPv4 и IPv6 и может использовать TCP или UDP. Однако наиболее распространенные реализации используют IPv4 и UDP. Это сводит к минимуму накладные расходы, тем самым повышая производительность.

    Хотя два устройства SIP могут напрямую общаться друг с другом, они обычно используют промежуточную систему, которая действует как прокси-сервер SIP. Обратите внимание, что прокси-сервер SIP участвует только в сообщениях SIP — после установления вызова телефоны отправляют свой голосовой трафик напрямую друг другу без использования прокси-сервера. Прокси-серверы SIP очень полезны для разгрузки задач и упрощения внедрения телефонов конечных станций. Например, SIP-телефон может захотеть позвонить на другой телефон с добавочным номером 4094.Хотя у телефона может быть какой-то волшебный способ преобразования этого 4094 в IP-адрес или местоположение, обычно он просто отправляет свой запрос вызова на свой собственный прокси-сервер SIP. Задача SIP-прокси — знать, что на самом деле означает «4094»: это телефон? Система автосекретаря? Может быть, несколько телефонов, все сразу?

    В телефонии мы обычно думаем, что телефоны имеют числовые адреса. В SIP конечная станция имеет SIP URI (форма URL), который идентифицирует ее и используется в протоколе SIP.Поскольку в телефонах обычно есть цифровые клавиатуры, телефон отвечает за преобразование набираемого вами номера (например, добавочного номера 4094) в URL-адрес SIP (например, sip: [email protected]). Вы можете узнать больше о том, как взаимодействуют SIP URI, традиционные телефонные номера, DNS и IP-адреса, в нашем техническом документе «ENUM».

    На диаграмме ниже показан диалог SIP с участием двух сторон (Алиса и Боб) и их прокси-серверов SIP, Atlanta и Biloxi. В этом случае сообщения SIP сильно сокращены, чтобы показать поток трафика.

    Хотя диаграмма здесь показывает, что прокси-серверы не участвуют в протоколе SIP после того, как Алиса признает, что Боб снял трубку, не каждый вызов будет работать таким образом. Прокси-сервер может выбрать «оставаться в середине» разговора даже после соединения вызова, чтобы обеспечить некоторые функции во время разговора, такие как услуги конференц-связи или бухгалтерский учет. Обратите внимание, что даже если прокси находится в середине вызова, мы все равно говорим только о SIP-части вызова — голосовой трафик обычно будет идти напрямую с одного телефона на другой после установления вызова.

    Еще одна распространенная операция в SIP называется Регистрация. В нашем примере вызова это могло быть то, как прокси Biloxi узнал, где находится Боб. Возможность регистрации особенно полезна в среде, где телефоны не имеют статических IP-адресов (например, в среде DHCP или когда телефон путешествует со своим владельцем). В SIP сервер регистрации может быть совмещен с прокси-сервером или это могут быть разные системы. Боб также не ограничивается регистрацией из одного места.У него могли быть SIP-телефоны дома и в офисе, которые регистрировались на SIP-сервере. Затем прокси-сервер должен решить, какие телефоны «звонить» при поступлении вызова Бобу. При использовании SIP это может означать выбор одного телефона для звонка или одновременный звонок на все телефоны.

    Поскольку SIP используется для управления вызовами, такие функции, как голосовая почта и автосекретарь, не являются частью самого протокола SIP. Вместо этого они предоставляются конечными точками, которые отправляют и принимают вызовы на своих уровнях.Это означает, что сеть VoIP, основанная на SIP, не имеет реальной параллели с «АТС» в традиционной телефонии. Вы можете слышать термин «SIP-сервер» или «SIP PBX», используемый для описания прокси-сервера SIP, но их функциональность совершенно другая. Однако можно интегрировать некоторые традиционные функции PBX, такие как конференц-связь, в прокси-сервер SIP. Например, прокси-сервер Asterisk SIP, протестированный в рамках нашей демонстрации iLabs, включает как голосовую почту, так и автосекретарь. В других случаях, таких как сервер конференц-связи с высокими требованиями к цифровой обработке сигналов, может потребоваться отдельное выделенное устройство.

    Чтобы дать вам представление о том, насколько прост SIP, мы включили сюда сообщение SIP: представление о том, как могло бы выглядеть оригинальное приглашение Алисы Бобу. В этом сообщении часть сообщения INVITE, связанная с протоколом описания сеанса (RFC 2327), не отображается; SDP — это то место, где должны быть указаны характеристики голосового трафика, такие как выбор аудиокодера. Легко читаемый формат SIP упростил реализацию и отладку SIP по сравнению с другими аналогичными протоколами, такими как H.323.

    ПРИГЛАСИТЬ глоток: bob @ biloxi.com SIP / 2.0

    Через: SIP / 2.0 / UDP pc33.atlanta.com; branch = z9hG4bK77ds

    Максимальное количество нападающих: 70

    Кому: Боб

    От: Алиса ; tag = 1928301774

    Call-ID: [email protected]

    CSeq: 314159 ПРИГЛАСИТЬ

    Контакты:

    Тип содержимого: приложение / sdp

    Длина содержимого: 142

    Далее: Начало работы с SIP

    Присоединяйтесь к сообществам Network World на Facebook и LinkedIn, чтобы комментировать самые важные темы.

    Авторские права © 2004 IDG Communications, Inc.

    Avaya SIP Technology Chicago

    Что такое технология SIP?

    SIP, сокращение от Session Initiation Protocol, в настоящее время является одной из самых востребованных технологических тенденций и инновационным образом улучшает коммуникацию внутри предприятий. SIP — это открытый протокол сигнализации, используемый для создания, управления и завершения сеансов в сети на основе IP. Сеансы связи, устанавливаемые SIP, могут включать голос, видео и обмен мгновенными сообщениями и могут происходить практически на любом устройстве связи, включая ноутбуки, компьютеры, планшеты, сотовые телефоны, IP-телефоны и т. Д.

    Кроме того, SIP поддерживает традиционные функции телефонии, такие как переадресация вызовов, маршрутизация по времени суток и личная мобильность. SIP основан на большом количестве существующих протоколов связи, и их легко настраивать, программировать и наращивать для достижения наилучшего результата. Он становится стандартом интеграции сервисов и упрощает обмен данными, предоставляя единый унифицирующий протокол для всех коммуникаций.

    SIP обеспечивает лучшую интеграцию с такими технологиями, как HTTP, IM, LDAP, H.323, обработка вызовов и многое другое.

    1. HTTP: Клиентские и административные приложения веб-браузера, которые позволяют управлять функциями на ваших телефонах и изменять их. Поскольку процесс выполняется через веб-браузер, клиентские приложения больше не нужно обновлять после обновлений.
    2. IM: По мере того, как обмен мгновенными сообщениями становится все более распространенным для межофисной деловой коммуникации, SIP нашел способ интегрировать IM во все коммуникационное решение. Независимо от того, разговариваете ли вы по телефону, обмениваетесь мгновенными сообщениями или по электронной почте, SIP позволяет унифицировать ваше присутствие.
    3. LDAP: LDAP позволяет средам Windows Server с доменами создавать пользователей на сервере домена, и эти профили могут передаваться на конечные точки. Это позволяет использовать единый вход (SSO) для ряда приложений, централизованно управляя пользователями и паролями.
    4. H.323: H.323 является более подходящим протоколом при передаче голоса по IP; тогда как SIP — это более открытый стандарт, позволяющий легко интегрироваться с другими платформами и решениями. SIP имеет ограниченный набор функций, состоящий примерно из 16 функций; таким образом, клиенты, которым требуется больше функций, обычно обращаются к добавлению серверов функций для обеспечения дополнительных функций.
    5. Серверы обработки вызовов и коммуникационные серверы: Процессоры вызовов Avaya при необходимости обеспечивают более надежную функциональность. Для базовых клиентов необходим процессор обработки вызовов низкого уровня, тогда как для центра обработки вызовов высокого уровня больше подходит процессор обработки вызовов предприятия.
    6. Медиа-шлюзы: Медиа-шлюзы или шлюзы позволяют добавлять традиционные телефонные услуги в ваше решение SIP и вашу сеть передачи данных.

    Транкинг SIP — обновите POTS и PRI до SIP

    Соединительные линии

    SIP становятся все более распространенными для предприятий.

    Во-первых, это были линии POTS или обычные обычные телефонные линии. Стандартные телефонные линии были предоставлены по медным парам проводов, и вы приобрели столько телефонных линий, сколько необходимо для вашего бизнеса. Если вам нужны телефонные линии для выполнения той же функции, ваш провайдер может сгруппировать их или поместить в список или группу поиска.

    Затем были голосовые PRI / T1, которые были альтернативой для предоставления линий POTS через банк каналов или могли быть легко интегрированы в вашу телефонную систему через PRI или карту T1.Это позволило предприятиям, у которых было достаточно линий (примерно 16), сократить расходы, получить идентификатор вызывающего абонента и выполнить автоматический перенос. Эта технология обеспечивала до 23 одновременных вызовов по 2 медным парам по сравнению с 23 медными парами. PRI (интерфейсы с первичной скоростью) уменьшили количество проблем, связанных с поддержкой.

    Когда Интернет-технологии догнали рынок и в начале 2000 года появилась передача голоса по IP, все больше и больше провайдеров начали появляться, чтобы предоставлять динамические T1. Dynamic T1 позволял использовать как для Интернета, так и для голосовой связи; Таким образом, вы оптимизируете ежемесячные расходы на отдельные голосовые и интернет-соединения.Компании смогли получить динамические схемы с передачей обслуживания POTS или PRI.

    Успех технологии передачи голоса по IP (VOIP) позволил развлечь технологии SIP, поскольку SIP предоставил более открытый стандарт, снизил общие затраты и более динамично увеличил нагрузку на ваш интернет-канал, увеличивая объем до того, что вам нужно. SIP передает голосовые разговоры через ваше интернет-соединение и через вашу сеть передачи данных, просто подключаясь через IP к вашей телефонной системе. Карта T1 была удалена, чтобы уменьшить количество точек отказа.Кроме того, SIP открывает двери, позволяющие вашему бизнесу перейти на национальный уровень, поскольку технология SIP позволяет вашему бизнесу захватывать телефонные номера за пределами города / штата, чтобы расширить вашу географию.

    Безопасность SIP и пограничный контроллер сеанса (SBC)

    С тех пор, как SIP распространяется через Интернет, защита вашего тонального сигнала SIP стала еще более важной. Session Border Control — это голосовой брандмауэр, предотвращающий попытки взлома. Для оптимальной практики всегда рекомендуется SBC.

    Конечные точки SIP: жесткие телефоны, программные телефоны и устройства

    SIP может быть вытеснен на магистральный уровень для тонального набора или на уровне устройства (внутренний). Для предприятий, которым требуется истинное сквозное IP-решение, магистральные каналы SIP и среды оконечных IP-адресов — это способ сократить использование IP и сети. Программные телефоны SIP упрощают общение на мобильном устройстве через портал или простое приложение. SIP-устройства, такие как служебная пейджинговая связь, факсимильные решения и телефоны для конференц-залов SIP, были созданы для завершения решения вашей телефонной системы.

    SIP Provide Chicago и Avaya SIP

    Независимо от того, ищете ли вы решение для голосового набора SIP или вам нужно решение Avaya SIP, Converged может вам помочь. Avaya Server Edition был создан для того, чтобы предоставить истинное сквозное IP-решение для тех, кто нуждается в надежной телефонной системе.

    Напоминаем, что протокол SIP поддерживается почти всеми производителями IP-телефонов, шлюзов, IP-АТС и Call Manager.

    Некоторые решения Avaya SIP включают:

    • SIP-транкинг
    • Конечные точки SIP
    • Avaya 1600 SIP
    • Avaya 9600 SIP
    • Avaya 4620 SIP
    • Avaya One-X SIP
    • Avaya Server Edition
    • Avaya IP Office
    • Avaya Aura

    Группа поддержки CCS — это команда профессионалов, которые проектируют, внедряют и обучают новейшим технологиям, имеющимся сегодня на рынке.Наш менеджер по работе с клиентами работает с вашей фирмой, чтобы определить, какая технология может вам подойти. Иногда в некоторых средах используется сочетание различных технологий для достижения разных конечных результатов. Некоторые компании используют Avaya SIP, Avaya VoIP, цифровые телефоны Avaya, Avaya Mobile, Avaya Wireless и аналоговые телефоны Avaya в смешанной среде для обеспечения максимальной избыточности и ресурсов.

    Для получения дополнительной информации о решениях SIP свяжитесь с отделом продаж CCS Avaya в Чикаго по телефону 877-598-3999.

    Определение протокола инициации сеанса (SIP)

    название компании Страна AustraliaCanadaIndiaUnited KingdomUnited Штаты —— AfghanistanAlbaniaAlgeriaAmerican SamoaAndorraAngolaAnguillaAntarcticaAntigua и BarbudaArgentinaArmeniaArubaAustriaAzerbaijanBahamasBahrainBangladeshBarbadosBelarusBelgiumBelizeBeninBermudaBhutanBoliviaBonaire, Синт-Эстатиус и SabaBosnia и HerzegovinaBotswanaBouvet IslandBrazilBritish Индийский океан TerritoryBrunei DarussalamBulgariaBurkina FasoBurundiCambodiaCameroonCape VerdeCayman IslandsCentral африканских RepublicChadChileChinaChristmas IslandCocos (Килинг) IslandsColombiaComorosCongoCongo, Демократическая Республика theCook IslandsCosta RicaCroatiaCubaCuraçaoCuraçaoCyprusCzech RepublicCôte D’IvoireCôte D’IvoireDenmarkDjiboutiDominicaDominican РеспубликаЭквадорЕгипетЭль-СальвадорЭкваториальная ГвинеяЭритреяЭстонияЭфиопияФолклендские (Мальвинские) острова Фарерские островаФинляндияФранцияФранцияФранцузская ГвианаФранцузская ПолинезияФранцузские Южные территорииГабонГамбияГрузияГерманияГанаГибралтарГрецияГренландияГвинеяГвина Бисау, Гайана, Гаити, Херд, острова Макдональд.HondurasHong KongHungaryIcelandIndonesiaIran, Исламская Республика ofIraqIrelandIsle из ManIsraelItalyJamaicaJapanJerseyJordanKazakhstanKenyaKiribatiKorea, Корейская Народно-Демократическая Республика ofKorea, Республика ofKuwaitKyrgyzstanLao Народная Демократическая RepublicLatviaLebanonLesothoLiberiaLibyaLiechtensteinLithuaniaLuxembourgMacaoMacedonia, бывшая югославская Республика ofMadagascarMalawiMalaysiaMaldivesMaliMaltaMarshall IslandsMartiniqueMauritaniaMauritiusMayotteMexicoMicronesia, Федеративные Штаты ofMoldova, Республика ofMonacoMongoliaMontenegroMontserratMoroccoMozambiqueMyanmarNamibiaNauruNepalNetherlandsNetherlands AntillesNew CaledoniaNew ZealandNicaraguaNigerNigeriaNiueNorfolk IslandNorthern Mariana IslandsNorwayOmanPakistanPalauPalestine, Государственный ofPanamaPapua Новый GuineaParaguayPeruPhilippinesPitcairnPolandPortugalPuerto RicoQatarRomaniaRussian FederationRwandaRéunionRéunionSaint BarthélemySaint BarthélemySaint Helena, Вознесение и Тристан-да-Кунья, Сент-Китс и Невис, Сент-Люсия, Сен-Мартен (Франция). ч часть) Сен-Пьер и MiquelonSaint Винсент и GrenadinesSamoaSan MarinoSao Томе и PrincipeSaudi ArabiaSenegalSerbiaSerbia и MontenegroSeychellesSierra LeoneSingaporeSint Маартен (Голландская часть) SlovakiaSloveniaSolomon IslandsSomaliaSouth AfricaSouth Джорджия и Южные Сандвичевы IslandsSouth SudanSpainSri LankaSudanSurinameSvalbard и Ян MayenSwazilandSwedenSwitzerlandSyrian Arab RepublicTaiwanTajikistanTanzania, Объединенная Республика ofThailandTimor-LesteTogoTokelauTongaTrinidad и TobagoTunisiaTurkeyTurkmenistanTurks и Кайкос ОстроваТувалуУгандаУкраинаОбъединенные Арабские ЭмиратыМалые отдаленные острова СШАУругвайУзбекистанВануатуВатиканВенесуэла, Боливарианская РеспубликаВьетнамВиргинские острова, Британские Виргинские острова, СШАСан-Уоллис и Футуна, Западная Сахара, Йемен, Замбия, Зимбабве, Аландские острова, Аландские острова.

    System in Package — SiP Technology

    System in Package (SiP) — это технология, которая откроет следующую эру интеграции для электронных систем, и это технология, которую Octavo Systems использует для создания наших продуктов. С момента изобретения интегральной схемы основное внимание в отрасли уделялось созданию компонентов путем втирания большего количества транзисторов в один кремниевый элемент.Это привело к 2 основным проблемам:

    • Повышенная стоимость соблюдения закона Мура
    • Повышенная сложность компонентов, затрудняющая их использование дизайнерами

    Система в пакете решает эти проблемы, смещая акцент с создания единый компонент для создания Системы, которая выглядит как компонент. Будучи «Системой», можно абстрагироваться от сложностей, связанных с использованием одного компонента, и оставить строительный блок, который можно легко интегрировать в систему.

    Кроме того, поскольку фокус «Система в пакете» — создание системы вместо компонента, SiP может использовать микросхемы из лучших отдельных процессов для достижения желаемой интеграции. Это устраняет необходимость продолжать инвестировать миллиарды в следующий технологический узел Fab и позволяет устройствам System in Package интегрировать функции, которые в противном случае было бы невозможно интегрировать.

    System in Package — следующий шаг на пути интеграции электроники, и Octavo Systems может помочь вам сделать этот шаг.Использование системы в пакете в вашем дизайне позволит:

    Продолжайте читать, чтобы узнать больше о системе в пакете, о том, как она может принести пользу вашему дизайну и что делает Octavo Systems уникальной. Или вы можете связаться с нами, чтобы поговорить с одним из наших экспертов по Системе в упаковке!

    Что такое система в упаковке?

    Что такое система в устройстве упаковки?

    Система в упаковке, которую также можно назвать многочиповым модулем (MCM), представляет собой электронное устройство (показанное справа на приведенном выше рисунке), которое для разработчика системы выглядит как отдельная интегральная схема (IC), но содержит функции всех компонентов, выделенных слева от рисунка выше.Это модуль строительных блоков, который можно использовать для создания более крупной системы или может быть самой системой (см. Полную систему в пакете).

    SiP объединяет несколько интегральных схем (ИС) вместе с поддерживающими их пассивными устройствами в одном корпусе. В нем используются процессы производства полупроводников и голый кремниевый кристалл для создания прочно связанного модуля. Это система по замыслу и компонент по конструкции.

    Octavo Systems продолжает продвигать возможности системы в упаковке через наши продукты.В будущем SiP также будут включать в себя датчики, элементы накопления энергии (например, батареи и суперконденсаторы) и, возможно, даже не кремниевые компоненты.

    Подпишитесь на нашу рассылку и будьте в курсе последних достижений в технологии System in Package

    Система в пакете предоставляет множество преимуществ для проектов, в которых она используется. К сожалению, ранее ими могли воспользоваться только крупнейшие компании со значительными объемами. С помощью стандартных продуктов Octavo Systems мы делаем технологию «Система в упаковке» доступной для всех.Теперь любой дизайн может извлечь выгоду из преимуществ использования SiP.

    Эти преимущества обычно можно разделить на 3 основные категории:

    Прочтите, чтобы узнать больше, или свяжитесь с нами, чтобы узнать, как SiP может принести пользу вашему дизайну.

    Более быстрое время выхода на рынок

    Первое, что заметит проектировщик при использовании системы в пакете от Octavo Systems, — это то, как можно упростить проект, сэкономив значительную часть инженерных работ, что позволит проекту быстрее выйти на рынок.

    SiP Octavo Systems достигают этого с помощью:

    • Сложность абстрагирования
      SiP Octavo Systems являются строительными блочными модулями. Они разработаны, чтобы обеспечить простую в использовании подсистему, которую можно подключить непосредственно к вашему проекту. Например, некоторые из наших устройств объединяют микропроцессор, DDR, управление питанием, генераторы и пассивные компоненты в одном пакете, предоставляющем разработчику готовый модуль обработки. Использование этого модуля SiP означает, что разработчику не нужно тратить время на утомительные задачи, такие как маршрутизация DDR и упорядочение питания, которые не влияют на конечный продукт.Они могут тратить свое время на функции, которые выделят их систему и принесут наибольшую пользу их клиентам. На рисунке ниже сравниваются 2 эквивалентные системы, одна из которых разработана с дискретными компонентами, а другая — с SiP. Объем работы, которую можно сэкономить при использовании SiP, поражает.
    Дискретный дизайн и SiP Design
    • Обеспечение более быстрой проверки
      Octavo Systems полностью проверяет и тестирует каждое из наших устройств «Система в упаковке».Это позволяет разработчику просто проверить интеграцию SiP в систему, а затем сосредоточиться на проверке новых ключевых разделов. Устранение необходимости проверять более 100 компонентов может сэкономить значительные инженерные усилия.
    • Повышение успеха первого прохода
      Наконец, при использовании хорошо известной и проверенной системы в пакете шансы на то, что первый проект будет работать должным образом, значительно увеличиваются. Система в комплекте удаляет множество компонентов и сотни соединений, что значительно снижает вероятность ошибок проектирования.Устранение необходимости в многократном пересмотре дизайна не только экономит деньги, но и может вывести вас на рынок на месяцы, если не на годы.

    Поскольку успех первого прохода может быть жизненно важным для успеха или неудачи устройства, Octavo Systems также предоставляет множество заметок по приложениям и консультационные услуги по анализу конструкции, чтобы еще больше повысить шансы на то, что новый дизайн будет работать с первого раза.

    Свяжитесь с нами, чтобы узнать, как можно использовать SiP для более быстрого выхода на рынок.

    Меньший размер

    Одним из самых больших и наиболее заметных преимуществ использования системы в пакете является небольшой размер интегрированной подсистемы.Поскольку система в корпусе использует процессы производства интегральных схем вместе с голым кремниевым кристаллом, SiP значительно уменьшает размер подсистемы по сравнению с дискретной реализацией. Все SiP Octavo Systems сокращают пространство, необходимое для системы, на 50%, а некоторые — более чем на 60%. Это уменьшение размера позволяет разработчикам уменьшить размер своей печатной платы, экономя деньги. Еще более захватывающим является тот факт, что малый размер позволяет разработчикам использовать эту технологию в новых меньших форм-факторах, что в противном случае было бы невозможно.

    Экономия места на SiP

    Узнайте, насколько меньше может быть ваша конструкция с SiP.

    Снижение стоимости владения

    Наконец, SiP снизит общую стоимость продукта на весь срок его службы, особенно по сравнению с другими вариантами дизайна. SiP имеет преимущества, позволяющие сэкономить деньги на каждом этапе жизненного цикла продукта. Вот лишь несколько способов снижения стоимости владения SiP:

    • Снижение затрат на проектирование
      Как обсуждалось ранее, использование SiP значительно сокращает усилия по завершению проектирования.Это может сэкономить сотни тысяч долларов только на инженерном времени и материалах. Добавьте к этому преимущество более быстрого выхода на рынок и значительную экономию средств при использовании SiP.
    • Снижение затрат на печатную плату
      Система в комплекте упрощает использование компонентов. Это упрощение означает, что при разработке платы можно использовать более дешевые правила проектирования печатных плат. SiP Octavo Systems также сокращают количество слоев, необходимых в печатной плате, на 33–50%. Уменьшение количества слоев и возможность использования более дешевых правил проектирования означает более низкие затраты на печатные платы на протяжении всего срока службы продукта.
    • Снижение затрат на сборку
      Система в пакете объединяет сотни компонентов в одну единицу. Такое 100-кратное сокращение размещения значительно экономит деньги в процессе производства. Стоимость сборки зависит от рабочей силы, времени и материалов. Уменьшение количества компонентов, которые необходимо разместить, сокращает трудозатраты на установку сборочной линии, а затем сокращает время, необходимое для сборки. В совокупности эта экономия может быть значительной и достигается каждый раз, когда собирается одна плата.
    • Снижение стоимости отказа
      Система в комплекте повышает надежность конструкции и, таким образом, снижает вероятность и стоимость отказов. SiP делает это в первую очередь за счет повышения надежности соединений паяных соединений между печатной платой и компонентами. При замене сотен компонентов одним удаляются сотни паяных соединений и сотни потенциальных точек отказа. Затем компоненты в SiP, инкапсулированные в пресс-форму, защищены от различных условий окружающей среды, создавая более надежную систему.
    • Снижение затрат на цепочку поставок
      Использование системы в пакете также упрощает цепочку поставок. Сотни компонентов от десятков различных производителей теперь заменены на 1. Необходимость управлять меньшим количеством деталей и меньшим количеством поставщиков освободит команду цепочки поставок для выполнения более ценных задач. Кроме того, поскольку Octavo Systems управляет инвентаризацией всех компонентов внутри SiP, цепочке поставок никогда не приходится связывать денежные средства, пытаясь обезопасить большое количество труднодоступных устройств, чтобы они могли создать небольшую партию продукции.

    Свяжитесь с нашими экспертами SiP, чтобы узнать больше о том, как SiP может помочь вам снизить стоимость вашей конструкции.

    Octavo Systems является пионером в использовании технологии System in Package для упрощения проектирования и производства электронных систем. Весь наш бизнес построен на том, чтобы максимально упростить внедрение технологий. От нашего обширного портфеля интеллектуальной собственности до наших процессов, сертифицированных по стандарту ISO9001: 2015 (номер сертификата: 112130.00) — все, что мы делаем, ориентировано на качество обслуживания клиентов.

    29Авг

    Посудомоечная машина вода не уходит: Посудомоечная машина не сливает воду — что делать и каковы причины

    29 Авг 2021 alexxlab Комментировать

    Что делать, если посудомоечная машины не сливает воду

    Если ваша посудомоечная машина Bosch не сливает воду, будьте спокойны — в большинстве случаев это очень просто исправить. Если вы ищете информацию, как слить воду из посудомоечной машины или почему в посудомоечной машине остаётся вода — прочитайте наши рекомендации.

    Основной причиной, по которой остается вода в посудомоечной машине / не уходит вода из посудомоечной машины, является засор системы фильтров прибора. Поэтому первым делом, как только вы заметили, что после цикла мойки остаётся вода на дне (в поддоне) посудомойки, следует обратить внимание на фильтры. Прочистите фильтры вашей посудомоечной машины. Фильтры улавливают имеющиеся в воде крупные загрязнения, чтобы те не попали в насос. Фильтрующая система посудомоечной машины Bosch обычно состоит из фильтра предварительной очистки, плоского фильтра для тонкой очистки и микрофильтра. Чтобы слив воды из поддона посудомоечной машины осуществлялся беспрепятственно, рекомендуется регулярно проверять фильтры. При необходимости очищайте фильтры, для этого выкрутите фильтр против часовой стрелки, промойте под струёй воды или используйте щётку для очистки.

    Также случается, что вода не сливается из посудомоечной машины из-за крупных предметов, которые мешают свободному сливу воды. Бывают, например, случаи попадания полиэтиленовых пакетов или плёнки — из-за них вода не может нормально сливаться из поддона.

    Другой распространенной причиной, из-за чего вода в посудомоечной машине Bosch стоит и не сливается (не работает слив), является засор откачивающего насоса. В инструкции по эксплуатации подробно описано, как прочистить сливной насос. Чтобы очистить насос, отключите посудомойку от электричества, вытащите корзины для посуды и фильтры, вычерпайте воду. После этого приподнимите белую крышечку насоса, например, с помощью чайной ложки, возьмите крышку за язычок, поднимите её, наклоняя внутрь, и достаньте полностью. Затем проверьте крыльчатку на наличие посторонних предметов, которые могут его блокировать, и, при наличии таких, удалите; затем установите крышку на место (до щелчка), поместите фильтры и корзины обратно в прибор.

    Если самостоятельно устранить причину того, почему в посудомоечной машине остается вода, не удаётся — обратитесь в сервис от производителя Bosch. Наши специалисты оперативно помогут вам.

    Круглосуточный телефон службы поддержки Bosch: 8 (800) 200 29 61.

    Почему посудомоечная машина не сливает воду? Как проверить слив посудомоечной машины?

    Если в процессе эксплуатации вы заметили, что ваша посудомоечная машина не сливает воду. Не стоит беспокоиться раньше времени. Причин тому может быть несколько. Во первых, если внизу посудомоечной машины осталась вода. Это не всегда признак того, что имеются проблемы со сливом. Возможно вы раньше времени открыли дверцу посудомоечной машины.

    В таком случае цикл прерывается, и вода останется внизу. Пока цикл мойки не будет закончен. Либо было отключение электричества и произошел сбой программы мойки. В любом случае для начала необходимо разобраться как работает и устроен слив посудомоечной машины

    По каким причинам в посудомоечной машине остается вода?

    Что бы понять почему стоит вода в посудомоечной машине. Необходимо разобраться с такими вопросами, как. Была ли включена посудомоечная машина? Цикл мойки только запущен или подходил к концу. Было ли отключение электричества или воды.

    Завершила ли посудомоечная машина мойки и оставила воду на дне или остановилась в процессе?  Если ваша посудомоечная машина пищит и мигает индикаторами. Скорее всего проблема выявлена уже на этапе мойки или запуска посудомойки. Вариантов может быть несколько. Основные из них ниже.

    1. Посудомоечная машина не сливает воду и стоит

    Если после запуска вы обнаружили, что посудомоечная машина не издает характерных звуков мойки. А приоткрыв дверцу обнаружили что стоит вода в посудомоечной машине. В таких случаях, часто происходит следующее. Посудомоечная машина заливает воду как обычно. Но по каким то причинам не запускается насос циркуляции. Мойка не происходит. Вода может в процессе нагреваться.

    В таком случае необходимо отменить программу и закрыть дверцу. Если вода сливается, но при повторном пуске происходит, то же самое. Необходимо разбираться не со сливом воды, а с причиной по которой не запускается насос

    2. Засорилась посудомоечная машина

    Засор в посудомоечной машине не такое редкое явление. Не соблюдение правил эксплуатации часто приводит к тому, что остатки пищи забивают патрубки. Осколки разбитой посуды также могут привести к засорению слива. Но есть вероятность повреждения и сливной помпы. Засорится может как сама посудомоечная машина, так и то место куда подключен сливной шланг. Обычно это обыкновенный сифон. При подключении слива посудомоечной машины непосредственно в основную трубы. Вероятность образования засора заметно снижается.

    Для устранения засора необходимо прочистить сливной фильтр.(сетка под разбрызгивателем) И проверить место вывода в канализацию. Если данные процедуры успехом не увенчались. Без помощи мастера скорее всего не обойтись. Ведь в некоторых случаях. Даже для устранения засора. Потребуется демонтаж и частичная разборка посудомоечной машины.

    3. Неисправен насос посудомоечной машины

    Поломка сливного насоса посудомоечной машина так же не является редкостью. Связано это с тем что он имеет большую нагруженность и постоянно находится в воде. Для современных посудомоечных машин возрастом 3и и более лет. Вероятность, того что насос вышел из строя довольно высока. Для его проверки потребуются определенные навыки. Либо замена на заведомо исправную деталь. Которая подходящую конкретно к данной модели посудомоечной машины.

    Основным признаком неисправности сливного насоса можно считать отсутствие звуков при запуске слива. Либо перебои со сливом воды, при условии что в посудомоечной машине нет засора. Также нельзя исключать тот факт, что насос запускается только при получении команды на это от блока управления. Если питание не приходит. Замена насоса в посудомоечной машине, естественно результата не даст.

    4. Вода на дне посудомоечной машины

    Также вам будет интересно почему стоит вода в посудомоечной машине, на дне. Если посмотреть под фильтр, то можно увидеть, что внизу на дне. Имеется какое-то количество воды. Нормой (для разных моделей) можно считать от едва заметного уровня до нескольких сантиметров. (5-7) Наличие воды под сеткой фильтра. Обусловлено тем, что во время слива, часть воды неизбежно попадает обратно из сливного шланга.

    На выходе сливной помпы имеется обратный клапан. Если он закрывается не плотно, или вовсе не закрывается. Вода будет образовываться на дне. Вытекая из сливного шланга. В таком случае нельзя сказать что посудомоечная машина не сливает воду. Небольшое количество ее остатков можно принять за норму. Но если вода в посудомойке стоит выше сетки фильтра. Стоит разобраться с проблемой.

    Как проверить и запустить слив воды в посудомоечной машине?

    Ели посудомоечная машина не слила воду. И необходимо включить принудительный слив. Выполняется эта процедура, в зависимости марки и модели по-разному. Для посудомоечных машин Bosch, Siemens, Neff. Необходимо сбросить программу и закрыть дверцу. Для моделей по старше. Это сброс программы выполняется нажатием одновременно двух программ мойки. На панели они выделены чертой и надписью RESET.

    Для современных моделей. Нажимаем и удерживаем кнопку старт несколько секунд и закрываем дверцу. Если засора нет и помпа исправна. Вода в течении 1.5 минуты должна слиться. Для посудомоечных машин других производителей принудительный слив можно выполнить отменой программы и запуском другой. (слив воды в начале любого цикла) Отмена программы выполняется часто удержанием кнопки выбора программ. Либо другой комбинацией. (см инструкцию) В некоторых посудомоечных машинах. Для отмены программы. Посудомоечную машину достаточно отключить и включить заново.

    Как устроен слив посудомоечной машины

    Вся вода которая остается на дне посудомоечной машины. При запуске сливной помпы. Происходит откачка. Вода проходит через фильтр(если он не забит) Далее через специальное отверстие на дне посудомоечной машины. Затягивается в сам сливной насос и уже с другой стороны сливного насоса попадает в патрубок. На патрубке может находиться обратный клапан. (Резиновая заглушка, которая предотвращает попадание воды из сливного шланга. Обратно в посудомойку)

    Сливной шланг может состоять из нескольких небольших шлангов. Но в конечном итоге вода попадает в основной шланг. И уже выходит непосредственно к сифону. Если на любом из этих участков скапливаются остатки пищи. Происходит засор. Насос работает. Но вода не уходит. Или уходит очень медленно.

    Что делать если вода не уходит из посудомоечной машины?

    Если вы столкнулись с данной проблемой. Необходимо проверить фильтр посудомоечной машины. Так же проверить сливной шланг (место подключения к сифону) Запустить слив воды в посудомоечной машине. Если засор вы устранили. Она запуститься и продолжить работать в обычном режиме. Ни в коем случае нельзя заливать в посудомоечную машину средства для устранения засоров в трубах.

    Во первых они 100% не помогут. Во вторых из-за содержания щелочей. Они могут оказать негативное воздействие на резиновые детали посудомойки. И это просто вредно для человека. Если после всех манипуляций, все таки не уходит вода. И вы не обладаете навыками. Необходимо обратиться к специалистам. Самостоятельный ремонт посудомоечной машины. Может просто не дать положительных результатов. Но и усугубить проблему.

    Мы специализируемся на ремонте посудомоечных машин и такие проблемы. Решаются довольно быстро и просто. Доверяйте вашу технику только профессионалам.

    Посудомоечная машина не сливает воду и стоит вода в посудомойке: причины, устранение

    Даже надежная бытовая техника иногда перестает радовать безупречной работой. К подобным проблемам относится и такая: посудомоечная машина не сливает воду, процесс мойки посуды прерван. Кажется, что ничего не предвещало неприятности. На самом же деле основная причина такой поломки – неправильный уход за кухонной помощницей.

    На дне камеры посудомойки стоит вода, слив не работает

    В подобной ситуации можно набрать номер телефона сервисного центра и вызвать мастера. Но в большинстве случаев владельцы посудомоечной машины (далее также – ПММ, посудомойки) могут устранить такую неисправность самостоятельно.

    Круговорот воды в посудомойке

    Чтобы разобраться, почему не уходит вода из посудомоечной машины Bosch, Siemens, Samsung или другой торговой марки, нужно знать, как устроена такая техника.

    Циркуляция воды в режиме мойки и в режиме слива

    Как только начинается режим мойки, насос (далее также – помпа) прокачивает воду в замкнутом цикле. Пройдя через разбрызгиватели, вода с моющим средством попадает на поверхность тарелок, мисок, ложек. Очистив их, стекает с остатками пищи на дно камеры, откуда через фильтры всасывается насосом, чтобы снова попасть в форсунки распылителей, будучи уже очищенной.

    Штатный цикл повторяется два раза, позволяя экономить потребление воды. Когда процесс мойки заканчивается, включается режим слива жидкости. Она снова должна пройти через фильтры, а затем по сливному шлангу уйти в канализацию. Из вышеизложенного можно сделать вывод: жидкость перестала откачиваться из камеры ПММ, потому что один из элементов системы слива не работает. Причина отказа может быть и в поломке других деталей посудомойки.

    Ручной слив жидкости, которую не смог откачать насос ПММ

    Технические особенности некоторых моделей посудомоечных машин «Бош» допускают мытье посуды грязной водой, даже если она не откачивается насосом и не фильтруется. Владельцы могут обнаружить поломку только тогда, когда откроют камеру по окончании работы. Но ПММ Bosch серий SMV, SPS или SKS в подобных ситуациях останавливают цикл и высвечивают на панели коды ошибок E24, E22 или E25.

    Код ошибки E25 информирует о засоре в помпе посудомойки

    Посудомойка не сливает воду: причины

    Когда грязная жидкость стоит «в пробке», не имея возможности уйти в канализационную систему, основными причинами могут быть:

    1. Засор фильтрующих элементов – самая распространенная неисправность. Так бывает, когда пользователи пренебрегают очисткой посуды от пищевых отходов перед тем как загрузить ее в посудомоечную машину либо не чистят вовремя сам фильтр.
    2. Перегиб в дренажном шланге, который является следствием неудачной установки ПММ или перестановки кухонной мебели.
    3. Засор дренажного шланга или помпы, который происходит в том случае, когда мусор каким-то образом через фильтр попал в другие детали сливной системы.
    4. Повреждение насоса или блока управления тоже способно привести к подобным последствиям.
    5. Выход из строя датчика уровня воды (далее также – прессостата). Он не является частью сливной системы, но может неправильно информировать программный модуль (далее также – блок управления, ЭБУ) об уровне воды в камере.
    В любом из вышеперечисленных случаев ПММ требует очистки дренажной системы или ремонта

    Устранение засоров

    В каждом из приведенных выше случаев, чтобы восстановить работоспособность техники, необходимо выполнить определенные манипуляции. Как это делать, расскажем дальше.

    Очистка фильтра и проверка насоса

    В посудомоечной машине фильтр состоит из двух элементов, соединенных вместе. Расположена данная конструкция в днище рабочей камеры. В большинстве моделей основной фильтр обрамляется фильтрующей сеточкой, которая тоже является фильтром, не пропускающим пищевые отходы.

    Фильтр и фильтрующая сеточка извлекаются наружу для очистки

    Внутренний «стакан» выполнен из крупноячеистой сетки и является фильтрующим элементом грубой очистки. Когда вода проходит через данную деталь, она попадает на поверхность внешней металлической сеточки с мелкими ячейками – фильтрующего элемента тонкой очистки, который окончательно прочищает жидкость от остатков пищи.

    Фильтрующие элементы грубой и тонкой очистки

    Для очистки фильтров выполните такие действия:

    1. Извлеките из ПММ корзины для посуды.
    2. Открутите крышку фильтра, которая находится в днище камеры, рядом с распылителем.
    3. Вытащите из ниши два грязных фильтрующих «стакана».
    4. Тщательно промойте оба фильтра проточной водой. Если нужно, используйте зубную щетку и любое моющее средство для посуды.
    5. Откройте крышку, которая расположена под фильтрами и дает доступ к крыльчатке помпы. Аккуратно проверьте, свободно ли вращается крыльчатка. Если ее что-то тормозит, следует удалить засор при помощи пинцета.
    6. После прочистки верните все детали на свои места.
    Так выглядит помпа с крыльчаткой во многих моделях ПММ Bosch и Siemens

    Прочистка канализации

    В данном случае помпа за время своей работы не успевает удалить всю воду, поскольку канализационная система засорена. Локализовать неисправность просто – отсоедините дренажный шланг от канализации.

    Если из него потекла грязная жидкость, попробуйте прочистить деталь своими силами, для чего:

    1. Залейте в дренажное отверстие кипяток с растворенным средством для очистки трубопроводов (возможно, засорился только сифон).
    2. Если результата нет, попробуйте прочистить трубу стальным тросом (если он у вас есть) или пригласите сантехника.
    Сантехнический трос для прочистки канализационных труб

    Проверка дренажного шланга

    Бывает так, что очистка фильтров и проверка канализации не приводят к желаемому результату – вода все равно не откачивается. Это может означать, что засорился или пережат сливной шланг.

    Для начала проверьте, не пережат ли шланг мебелью или другими предметами. Прощупайте его по всей длине (такая манипуляция помогает удалить засор). После того как убедитесь, что шланг чист и не пережат, включите посудомоечную машину для проверки системы слива. Можно отсоединить дренажный патрубок от канализации и направить в большую емкость, чтобы убедиться в его работоспособности.

    Отсоединение дренажного шланга от канализации

    Проверка и замена насоса

    Если посудомойка Bosch не сливает воду и при этом не слышен звук работающей помпы, придется проверить и, возможно, заменить данную деталь. Для этого:

    1. Удалите воду из камеры ПММ любым удобным способом.
    2. Извлеките сливной фильтр.
    3. Положите машинку на бок.
    4. Снимите поддон и отсоедините от него датчик системы «Аквастоп».
    5. Снимите насос и отсоедините от него патрубки.
    6. Проверьте крыльчатку (она должна свободно вращаться). Если заклинивает, замените помпу.
    7. Проверьте мультиметром сопротивление на контактах насоса. Оно должно быть в пределах 200 Ом, если помпа исправна. В противном случае насос нужно заменить.
    8. Убедитесь, что на помпу приходит напряжение с блока управления. Если нет, возможно, неисправен ЭБУ.
    Извлечение насоса для диагностики и замены

    В заключение хочется отметить, что диагностику и замену таких неисправных деталей, как помпа, прессостат и ЭБУ, лучше доверить квалифицированным мастерам. У них есть опыт и нужные приборы для проверки, а вам не придется искать оригинальные запчасти для ремонта.

    Видео

    О причинах, по которым посудомойка не сливает воду, вы можете узнать, посмотрев видеосюжет:

    О том, как проверить насос посудомоечной машины, рассказано в следующем сюжете:

    Об авторе:

    Инженер-электронщик с многолетним опытом работы. Несколько лет занимался организацией ремонта бытовой техники, в том числе стиральных машин. Обожает спортивную рыбалку, водный туризм и путешествия.

    Нашли ошибку? Выделите её и нажмите кнопки:

    Ctrl + Enter Оцените статью: Интересно!

    Для стирки небольших вещей в дороге или гостинице удобно использовать обычный полиэтиленовый пакет. Носки или колготки разминают внутри завязанного пакета вместе с водой и небольшим количеством моющего средства. Такой способ позволяет предварительно замочить вещи и выполнить стирку, не повредив ткань и не потратив много порошка и воды.

    Стиральные машины имеют отношение к возникновению выражения «отмывать деньги». В 30-е годы XX века американские гангстеры использовали сеть прачечных в качестве прикрытия своей нелегальной деятельности. Выдавая доходы от преступной деятельности за выручку, полученную от чистки одежды, они превращали «грязные» деньги в «чистые».

    Существуют самые разные шарики, которые используются в стиральной машине. Антистатические не дадут ткани прилипать к телу после стирки, шарики со специальными петельками «причешут» ворсинки и предотвратят появление катышков, а силиконовые с пупырышками не дадут сваляться пуху при стирке верхней одежды.

    Космонавты, находясь на орбите Земли, решают проблему грязных вещей оригинальным методом. Одежду сбрасывают с космического корабля, и она сгорает в верхних слоях атмосферы.

    Существует стиральная машина «для холостяков». Белье, постиранное в таком агрегате, совсем не нужно гладить! Все дело в том, что устройство не имеет барабана: часть вещей можно разместить внутри контейнера прямо на вешалках (например, пиджаки и рубашки), а вещи поменьше (допустим, белье и носки) – на специальных полочках.

    В XIX веке на стирку дамских туалетов уходила масса времени. Платья предварительно распарывали, а затем стирали и сушили каждую часть отдельно, чтобы ткань не деформировалась. После стирки одежду сшивали заново.

    Стиральные машины, оснащенные функциями «Без глажения» или «Легкая глажка», могут стирать белье и при этом практически не мять его. Достигается такой эффект за счет особого подхода к отжиму – он выполняется на низких оборотах, с большими паузами, причем в баке сохраняется небольшое количество воды.

    Истории известен факт, когда котенок попал в барабан стиральной машины и, пройдя полный цикл стирки на программе «Шерстяные вещи», выбрался из агрегата целым и невредимым. Единственной неприятностью для домашнего питомца стала аллергия на стиральный порошок.

    Первая официально запатентованная стиральная машина была изготовлена из дерева и представляла собой ящик с рамой, наполненный до половины деревянными шариками. Внутрь загружали белье для стирки, моющее средство и при помощи рычага передвигали раму, которая, в свою очередь, заставляла двигаться шарики и перетирать белье.

    Не уходит вода из посудомоечной машины

    В один прекрасный момент, без каких-либо предупреждений, ваша посудомоечная машина останавливается, не закончив мойку посуды. Внутри стоит вода и не уходит, а вместо звуков работающего насоса и журчания воды, вы слышите странное гудение и пощелкивание.

    Что делать? Попробуем разобраться и найти причину, почему не работает слив посудомойки.

    Причины неисправности

    Все причины, которые могут быть связаны со сливом можно разделить на две группы. Первая группа связана со всевозможными засорами, а вторая предполагает поломку (неисправность) какого-то агрегата посудомойки. Перечислим, все причины подобной неисправности:

    • сливной шланг в каком-то месте перегнут, поэтому вода физически не уходит из машины. Достаточно его расправить и попробовать включить машину заново. Такая банальная проблема случается редко.
    • засор фильтра грубой очистки. Не стоит пренебрегать простым правилом – перед загрузкой очищать посуду от остатков еды. Косточки, салфетки и другой мусор забивают отверстия фильтра, и вода не сможет уйти из резервуара.
    • засор участков слива. Еда, проскочившая сквозь фильтр, может создать затор на любом участке системы слива, например, в патрубках, сливном шланге или насосе.
    • сгорел насос;
    • неисправен прессостат;
    • сломался программный модуль.

    В посудомоечных машинках Bosch из серии SRV, SRS или SKF в некоторых моделях проблема со сливом обнаруживается только по окончании программы. В середине цикла, машинка не сливает воду, а продолжает мыть посуду только в отработанной воде. Но когда вы откроете дверцу, то увидите, что в баке осталась вода.  Некоторые модели машин могут остановиться посреди программы, а на дисплее высветится слово “END” и индикатор в виде нарисованного краника, что говорит об ошибке в процессе программы.

    В посудомоечных машинках Bosch из серии SMV, SPS или SKS  при наличии дисплея появится код неисправности Е24, информирующий о проблеме со сливом. Если дисплея в посудомойке нет, то загорятся лампочки, и раздастся звуковой сигнал, машинка прекратит работу.

    К сведению! На посудомоечных машинах Аристон появится ошибка ТО03, на машинах Электролюкс I20, на машинках Канди Е2.

    Устраняем засор и меняем насос

    Итак, посудомоечная машина не сливает воду, то, что делать? Отключить ее из электросети. Далее осмотреть машину на наличие засоров, лучше всего начать со сливного шланга. Отключите его от канализации и опустите в ведро, если пошла вода, то засорился сифон или канализация. Если вода не пошла, ищите засор в самой посудомойке. Сначала прочистите фильтры, вот, что нужно сделать:

    1. открыть дверцу машины и вытащить корзины для посуды;
    2. открутить крышку фильтра, находящегося на дне танка машины и вытащить фильтр-стакан;
    3. затем вытащить сетку;
    4. промыть «стакан» и сетку под струей воды, при необходимости используя зубную щетку и моющее средство для посуды;
    5. далее открутите крышку сливного насоса и осторожно пальцем проверьте, как вращается крыльчатка, возможно в нее тоже попал мусор, будьте аккуратны, так как туда могут попадать не только косточки от фруктов, но и мелкие осколки от посуды;

      К сведению! В посудомоечных машинах Bosch на моделях srv или sgv крышка насоса удерживается одним саморезом, в моделях Bosch серии smv или spv крышка защелкивается, не всегда получается ее открывать.

    6. закройте насос.
    7. верните фильтр на место.

    Если после запуска посудомойки, вода все равно стоит, значит, искать причину нужно во внутренних деталях и прежде всего  в насосе. Опишем, как до него добраться.

    1. Сначала нужно будет слить воду из посудомойки, вручную вычерпав ее из бака или наклонив вперед, чтобы вода вылилась.
    2. Снова вытаскиваем сливной фильтр.
    3. Затем машину переворачиваем «на спину» и снимаем поддон, который крепится на саморезах.

      Важно! Убирая поддон, будьте аккуратны, в машинах Bosch к нему может крепиться датчик Аква-стоп, поэтому не тяните его, чтобы не порвать провода.

    4. Отсоединяем датчик, убираем поддон в сторону.
    5. Теперь откручиваем помпу и снимаем с нее шланги.
    6. Далее проверяем крыльчатку, которая должна прерывисто вращаться. Если вращения нет, то агрегат лучше заменить.
    7. Затем проверьте сопротивление, подсоединив щупы мультиметра к контактам помпы. В норме сопротивление должно быть около 200 Ом. Проверьте, идет ли напряжение на помпу с платы управления.
    8. Если насос неисправен, то лучше всего купить оригинальную запчасть для Бош или Аристон и поставить ее на место неработающей.

    Проверка прессостата и программного модуля

    Когда в поддоне стоит вода и не уходит, то причиной тому может стать датчик уровня воды. Если в резервуаре высокого давления или в трубке, подсоединенной к прессотату, возникает дефект, то показания количества воды в посудомойке искажаются. И при полном поддоне воды, датчик может не послать сигнал на модуль управления, в результате не сработает насос, в баке останется вода. В этой ситуации необходима  Замена прессостата в посудомоечной машине.

    Как вы видите, в цепочке по сливу воды участвует модуль управления. А потому если он выйдет из строя, то вода не сольется. Это может быть короткое замыкание, износ устройства или ошибка в прошивке. В общем, программный модуль наиболее сложная деталь в машинке и дорогостоящая. И работу по ее замене лучше доверить специалисту, возможно даже можно будет отремонтировать деталь.

    Итак, устранив причину того, что в баке посудомойки стоит вода, нужно запустить тестовую мойку и проверить работает ли машина, сливается ли вода. Надеемся, что статья была информативной и спасибо энтузиастам, выкладывающим видео о том, как ремонтировать своими руками посудомоечную машину Бош, Аристон, Индезит или любую другую.

       

    Что делать, если из посудомоечной машины не уходит вода

    Не стекает вода в посудомоечной машине: проверяем сливной шланг

    В большинстве случаев вода из посудомоечной машины не уходит из-за забившегося или перегнувшегося сливного шланга.

    1. Для начала немного выдвиньте посудомоечную машину вперед и убедитесь, что шланг не перегнулся в каком-нибудь месте. В противном случае вода может не выходить и накапливаться внутри устройства.
    2. Если шланг находится прямо за мойкой, отсоедините его. Лучше всего проверить с помощью фонарика, не засорен ли он — если да, то просто поменяйте шланг. Подходящие сливные шланги имеются в каждом строительном магазине.
    3. Если со шлангом все в порядке, попробуйте очистить фильтр, расположенный на выходе из машины. Возможно, в нем уже полно посторонних предметов, поэтому вода не может стекать свободно.

    Дренажный насос забит или неисправен

    Проблема также может быть связана с забитым дренажным насосом. Если вы исключаете засорение дренажного фильтра, вам нужно будет разобрать сливной насос. Он располагается впереди, за заслонкой вашей посудомоечной машины. Чаще всего он фиксируется двумя винтами и может быть отсоединен довольно быстро.

    Внимание: важно, чтобы перед снятием насоса посудомоечная машина была отключена от электросети.

    Внимание: важно, чтобы перед снятием насоса посудомоечная машина была отключена от электросети.

    1. Проверьте насос на предмет засорения. Сильно надавите на него, чтобы удалить любые посторонние предметы. Если обнаружите грубые загрязнения, осторожно удалите их пинцетом.
    2. Если моторчик насоса вращается плавно, значит механизм остался неповрежденным и может быть снова установлен на свое место. В противном случае рекомендуется заменить дренажный насос.
    3. В большинстве случаев после всего вышеперечисленного машина должна снова начать откачивать воду. О том, что насос опять работает, вы узнаете по тихому гулу его работы, даже если воды в машине нет и стекать нечему.

    Вода не откачивается из-за поломки электроники

    В некоторых случаях ответственность за поломку может лежать на электронике. Проверьте на наличие дефектов все кабели. Если какой-то из проводов отсоединился, его можно починить с помощью новой клеммы. Однако, лучше будет кабель все-таки заменить.

    Посмотрите на панель управления вашей посудомоечной машины. О том, где она находится, вы узнаете в руководстве по эксплуатации. Если в результате перегрева расплавились какие-либо элементы микросхем, обратитесь к специалисту по их ремонту. Если все описанные меры не дают никакого эффекта, рекомендуем обратиться к электрику.

    Читайте также:

    Теги бытовая техника посудомоечная машина

    Посудомоечная машина не сливает воду: стоит вода в посудомойке

    Бытовая техника позволяет современному человеку сэкономить время и силы. Однако в ходе эксплуатации детали приборов изнашиваются. В итоге это приводит к сбоям в работе или же к поломке. Это касается и посудомоечных машин. Подобная техника при наличии некоторых неисправностей останавливается и перестает сливать воду. Что же делать?

    Можно ли починить самостоятельно

    Причин для поломки посудомоечной машины Бош или Индезит достаточно много. Большая часть проблем возникает из-за того что она засорилась или передавливания сливного шланга. Подобные проблемы можно решить самостоятельно. Однако существуют поломки, с которыми могут справиться только специалисты. Как правило, неисправность может быть вызвана выходом из строя определенной детали агрегата или же целой системы. В подобных ситуациях самостоятельно отремонтировать посудомоечную машину будет очень сложно.

    Основные причины неисправностей

    Итак, почему посудомоечная машина останавливается и не сливает воду? Такое явление может возникнуть из-за:

    1. Засора фильтра.
    2. Перегиба шланга, через который осуществляется слив воды.
    3. Засора системы слива.
    4. Засора или поломка сливного насоса.
    5. Сбои в работе прессостата.
    6. Неисправность программного модуля.

    Некоторые поломки можно решить, не прибегая к помощи мастера. Не обязательно быть специалистом и хорошо разбираться в строении посудомоечной машины. Большая часть деталей располагается на дне агрегата. Перед началом диагностики рекомендуется выключить прибор из розетки.

    Смотрите также – Посудомоечная машина не работает: ремонт своими руками

    Пережатый шланг

    Очень часто посудомоечная машина не сливает воду из-за перегиба либо пережатия шланга, через который осуществляется слив воды. Располагается этот элемент, как правило, позади агрегата. Сливной шланг соединяет устройство с канализацией. Пережатие приводит к тому, что жидкости, находящейся внутри посудомоечной машины просто некуда деваться.

    Для устранения неполадки необходимо отключить прибор от электросети, а затем поправить шланг. После этого можно снова запустить посудомоечную машину. Если агрегат все равно не сливает воду, то причина кроется в другом.

    Засор фильтра

    Большинство производителей посудомоечных машин, например Bosch, не рекомендуют загружать в агрегат посуду, покрытую остатками пищи. Специалисты советуют сначала все обмыть. В противном случае может произойти поломка прибора. В итоге он будет набирать воду, но не сливать ее. Данным правилом многие пренебрегают, а ведь частички еды, а также мелкий мусор способны засорить фильтр.

    Для устранения поломки рекомендуется изъять элемент и очистить его. Располагается данный элемент на дне посудомоечной машины. Фильтр необходимо аккуратно вынуть и очистить от засора. После  этого деталь можно вернуть на место и запустить агрегат.

    Засор сливной системы

    Остатки продуктов, а также мусор может создать пробку не только внутри сливного шланга, но и в месте соединения с канализацией. В результате такого засора посудомоечная машина будет набирать воду и не сливать ее. Устранить неполадку можно самостоятельно. Для этого следует осуществить прочистку системы.

    Для начала устройство необходимо отключить от электросети, а затем отсоединить шланг для слива воды в том месте, где происходит соединение с канализацией. Его стоит поместить в заранее подготовленную емкость. После этого агрегат нужно включить заново и активировать функцию «Слив». Если из шланга вытекает вода под большим набором, то засор образовался в  месте соединения с канализацией, и требуется прочистка. Если же напор слабый, то пробка располагается внутри сливного шланга.

    Скопление мусора в сливном насосе

    Чаще всего посудомоечная машина не сливает воду из-за засора сливного насоса, расположенного на дне агрегата. Некоторые модели подобной техники позволяют легко достать деталь и очистить ее. Однако в некоторых случаях конструктивные особенности не позволяют этого сделать. Для устранения неполадки необходимо провести демонтаж элемента, устранить засор, а затем проверить внутренние крыльчатки. Чтобы определить, как они вращаются, можно использовать карандаш. Работать следует с особой осторожностью, так как пробка обычно образуется в результате скопления мелких осколков посуды, которые легко могут поранить.

    Если же после устранения засора посудомоечная машина Bosch набирает и не сливает воду или же вовсе не запускается, то проблема неисправностей может быть куда более серьезной, и для ее устранения без помощи специалистов просто не обойтись.

    Когда стоит обратиться в сервисный центр

    Если посудомоечная машина не сливает воду, то причина может заключаться в поломке насоса. В таких ситуациях требуется его замена. Прийти в негодность может и датчик уровня воды – прессостат. В результате поломки программный модуль получает неправильную информацию о внутреннем давлении воды. Сломанную деталь необходимо заменить на новую. Если этого не сделать, то посудомоечная машина будет работать некорректно.

    Итак, почему в посудомоечной машине остается вода? Не стоит исключать и поломку самого программного модуля. Этот элемент контролирует все процессы, выполняемые посудомоечной машиной. Программный узел при необходимости дает сигнал определенным системам для выполнения основных функций. При его поломке возникают сбои в работе агрегата. Если же бытовая техника перестала сливать воду или сливает ее не до конца, то стоит провести диагностику программного узла. Сделать это можно в соответствующем сервисном центре.

    В завершение

    Если посудомоечная машина засорилась и перестала сливать воду, то рекомендуется отключить агрегат от электросети и проверить некоторые элементы систем на наличие засора. Если посудомоечная машина плохо отмывает посуду – это первый признак того что произошёл засор фильтра или сливной системы. Если же причина сбоев в работе не обнаружена, то стоит обратиться за помощью к специалистам из сервисного центра. Не стоит оставлять возникшие проблемы без внимания, так как это может привести к плачевным последствиям. Вода из посудомоечной машины не будет уходить. Устройство будет набирать воду при каждом включении, а это повышает риск затопления.

    Смотрите также – Что такое посудомоечные машины с открытой панелью

    причины, устранение. Почему не уходит вода из посудомоечной машины

    Виды засоров и причины их появления

    Если ПММ не сливает или не заливает воду, причина может быть в засоре. В зависимости от марки посудомойки — «Бош» (Bosch), «Сименс», «Аристон», «Индезит», Веко — на дисплее может высвечиваться код ошибки. Расшифровка кода указывает на неполадку, которую нужно найти и устранить.

    Если же никакой ошибки на табло не высветилось, придется искать причину неполадки своими силами. Сначала нужно определить тип засора: внешний или внутренний.

    Внешние факторы:

    1. Забились канализационная система, трубы или место соединения сливного шланга с канализацией.
    2. Забился сифон (при подключении через него). При плохой проходимости сифона из раковины с трудом уходить вода. Это может послужить дополнительным признаком для проверки.
    3. Перегнулся, перекрутился сливной шланг. Такое случается при неправильном подключении. Возможно, шланг передавлен посторонним предметом.

    Что делать в таком случае? Проверьте правильность подключения сливной системы. Перекройте подачу воды, отключите и установите шланг правильно, без перегибов. Также отсоедините его конец от канализации и прочистите засор специальными средствами. Не забудьте проверить и очистить сифон.


    Hair Ball Clog in Drain Pipe

    Внутренний засор появляется, если вы плохо очистили посуду перед загрузкой в камеру. В поддон вместе с водой стекают кусочки пищи, части салфеток, зубочистки. Если при мойке посуда бьется, тогда осколки также проникают в фильтр и слив.

    Какие детали могут забиться мусором:

    • Дренажный фильтр. Он служит барьером, за которым прячется крыльчатка насоса и сама помпа. Вода проходит через фильтр, чтобы вода уйти в слив или снова начать циркулировать по камере. Поэтому рекомендуется два раза в месяц проводить чистку. А еще лучше — проверять фильтр после каждой мойки.
    • Распылитель. Вода подается циркуляционным насосом в разбрызгиватель, откуда вылетает под напором из форсунок (отверстий). Форсунки забиваются — вода не поступает, система выдает ошибку либо останавливает работу.


    • Засорился слив. Если фильтр не справился, остатки пищи проникают дальше в насос, сливной шланг. Для удаления посторонних предметов вам пригодится статья о том, как разобрать посудомоечную машину. Также последовательность работ мы опишем в данной публикации.
    • Впускной фильтр. На входе к заливному клапану стоит мелкая сеточка, которая останавливает крупные частицы мусора из водопровода, ржавчину. Со временем деталь засоряется и нуждается в чистке.

    Внешний засор посудомойки

    К неполадкам внешнего характера относятся:

    • Перегиб сливного шланга – в этом случае физически исключается возможность ухода грязной воды. Причиной его перегиба становится неправильный монтаж техники. Это самая простая ситуация, для ее исправления достаточно аккуратно расправить сливной шланг.
    • Засорение слива бытовой техники — в процессе эксплуатации посудомоечной машины остатки пищи, мелкие предметы, забытые в тарелках, накапливаются в сливном шланге. Другое место, где может образоваться пробка – канализационная труба. Чтобы определить участок засорения, необходимо приготовить емкость для стока воды, а затем направить в нее шланг, включив режим слива. Если вода течет хорошим напором, то проблема в трубе. Прочистка канализации выполняется с помощью эффективных химических препаратов: Мистер мускул, Крот, Доместос, Тирет. Если мусор не удалось растворить, то его пробивают тросом. При слабо потоке воды из шланга очевидно, что забит именно он. Деталь необходимо отсоединить и промыть под мощной струей воды.


    Схема подключения поудомоечной машины

    Внимание. Все работы по ремонту кухонной техники проводятся после ее отключения от электрической сети.

    Внутренний засор посудомоечной машины

    Внутри прибора еще больше факторов, провоцирующих отказ системы слива. К ним относятся:

    • Засорение фильтра – инструкция любого производителя посудомоек содержит пункт, рекомендующий очищать посуду от остатков пищи и прочих предметов. В случае пренебрежения этим советом происходит загрязнение фильтра, расположенного в нижней части агрегата. Прочистка фильтра посудомоечной машины не составит особого труда. Он легко вынимается, очищается от мусора, промывается проточной водой и устанавливается на место. После работы необходимо убедиться в ее результативности. На дно машины наливают 2-3 стакана воды и включают функцию слива. Если жидкость легко ушла, значит, работа техники налажена. 

      Съемный фильтр промывается водой
    • Проблемы с клапаном подачи воды – в месте входа воды в систему посудомойки установлен впускной клапан с фильтром. Из-за высокого содержания в жидкости растворенных солей и металлов деталь быстро засоряется и перестает пропускать воду. Другая распространенная причина сбоя – частое отключение воды. При отсутствии жидкости в трубах в систему попадает воздух и частицы ржавчины.
    • Засорение сливного насоса – поломка происходит в результате попадания в агрегат осколков посуды, косточек и других твердых предметов. В зависимости от модели насос может находиться в доступном или труднодоступном месте, снять его в этом случае сможет только специалист.
    • Забивание отверстий для подачи воды на лопасти – известковые отложения на металле и остатки пищи засоряют маленькие отверстия, ухудшая результат мытья посуды.


    Вода не сливается в результате засора

    Внимание. Если после прочистки посудомоечной машины она по-прежнему не сливает грязную воду, то один из узлов вышел из строя. Определить поломку и заменить деталь поможет специалист.

    Как предупредить появление засоров?

    Чтобы не ремонтировать технику, предотвращайте появление засоров. Придерживаться правил эксплуатации призывает даже производитель в инструкции.

    1. Тщательно очищайте посуду от остатков пищи, салфеток.
    2. Не менее одного раза в неделю прочищайте сливной фильтр.
    3. Один раз в полгода проводите чистку заливного фильтра-сеточки.
    4. Проводите полную чистку машины от плесени и жира.
    5. Устанавливайте дополнительные фильтры для снижения концентрации солей в воде.

    Смотрите полезное видео по обслуживанию посудомоечной машины:

    Не забывайте, срок эксплуатации техники зависит напрямую от нас. Как вы будете ухаживать за посудомойкой, столько она и прослужит. Если ваша машина находится на гарантии, обращайтесь в сервисный центр.

    Почему появляются проблемы со сливом

    Разберем неполадки, на которые чаще всего жалуются пользователи. Устранить их можно своими руками:

    1. Пережался сливной шланг. Осмотрите деталь: если шланг действительно где-то перегнулся, то не удивительно, что вода не уходит. Расправьте, убедитесь, что он не потерял герметичности. Запустите режим слива повторно.
    2. Закупорка дренажного фильтра. Остатки пищи, мелкий мусор, осколки битой посуды — все это попадает в фильтр. Хотя бы раз в 1-2 месяца деталь нуждается в чистке. Если вы пренебрегаете правилами, тогда машина не станет спускать воду. Как удалить засор, читайте ниже.
    3. Засор сливного патрубка и насоса. Описанные выше причины приводят к скоплению воды в поддоне, ведь сливной тракт забит, поэтому не пропускает жидкость.

    Засорились фильтры грубой и тонкой очистки воды

    Если, в первую очередь надо обследовать эти устройства. Такая поломка приводит к скапливанию грязной воды на дне емкости. Если оставлять на посуде большое количество отходов, фильтрующие элементы быстро забиваются. В этом случае потребуется самостоятельно выполнить очистку.

    Если посудомоечная машина bosch не сливает воду из-за этой поломки, выполнить  работу будет легко и быстро. Корпус фильтрующего устройства находится в дне оборудования, доступ к нему не затруднен. Поэтому он отсоединяется и промывается под струей воды. Установив его на место, нужно выполнить проверку работоспособности фильтра.

    Залив в емкость несколько кружек воды, включается насос для откачивания жидкости из накопителя. Вода начинает уходить – можно радоваться. Машинка работает,  дорогостоящий ремонт не потребуется.

    Хозяйке на заметку! Для того чтобы избежать частых прочисток фильтрующего устройства машины, тщательно очищайте посуду от остатков пищи. Такая простая работа сэкономит время и силы вашего мужчины.

    Но если вода остается на месте, нужно выполнить 2 простую работу.

    Вода не откачивается из-за поломки электроники

    В некоторых случаях ответственность за поломку может лежать на электронике. Проверьте на наличие дефектов все кабели. Если какой-то из проводов отсоединился, его можно починить с помощью новой клеммы. Однако, лучше будет кабель все-таки заменить.

    Посмотрите на панель управления вашей посудомоечной машины. О том, где она находится, вы узнаете в руководстве по эксплуатации. Если в результате перегрева расплавились какие-либо элементы микросхем, обратитесь к специалисту по их ремонту. Если все описанные меры не дают никакого эффекта, рекомендуем обратиться к электрику.

    Обследуем сливной шланг

    Остается вода в посудомоечной машине, возможно причина в заломе или засоре шланга. Искать его нужно на задней части оборудования. Если он пережать или придавлен другой кухонной мебелью. В таком случае решить проблему легко, нужно освободить и расправить стенки шланга. Усложнит, но немного, устранение поломки, засора шланга. В этом случае его потребуется прочистить или промыть горячей водой. Если шланг зарос жиром, для удаления налета, его потребуется отсоединить от машинки и канализации и прочистить с последующим промыванием кипятком.

    Остается проверить шланг. Для этого его опускают в ведро и включают оборудование. Вода идет без задержек, достаточным напором – работа завершена.

    Важно! Бывают случаи, когда подключив шланг к канализации, и вода перестает уходить. Это значит, что необходимо проверить сифон и общую квартирную канализацию.

    На нормальную работу оборудования оказывает влияние, такая, простая, на первый взгляд, особенность – высота подключения выходящего шланга к канализационному сифону. Правильное подключение шланга должно выполняться, с учетом основных требований:

    • удаление посудомоечной машинки на расстоянии не дальше 2 м от места подключения к канализации;
    • сифон устанавливается на высоте не более 500 мм от уровня чистого пола в помещении;
    • если устанавливается воздушная петля из гофрированного шланга вместо сифона, она устанавливается на аналогичном расстоянии;
    • шланг не должен провисать  на расстояние не более 50 мм до уровня пола;
    • запрещается закручивать, переламывать трубку.

    Если оборудование устанавливается на расстоянии более 2 м, потребуется сделать отводок от основной трубы.

    Вода в посудомоечной машине не будет полностью удаляться, если выход в канализацию расположен выше уровня выхода из машинки. После выключения помпы, остатки из шланга стекают обратно в емкость.

    Важно! Если не выполнить такие простые правила, оборудование может быстро выйти из строя.

    Это были самые простые причины, далее разберем более серьезные.

    Неисправность Аквастопа

    Посудомоечная машина Bosch или ее аналоги от Electrolux оснащены электромагнитным Аквастопом, где, кроме клапана, предусмотрен поддон с поплавком и датчик перелива. При его заполнении срабатывает датчик, который прекращает подачу воды и запускает насос для откачки. Сбои могут возникать при срабатывании Аквастопа или образование накипи на поплавке, которая поджимает его к датчику. Для устранения дефекта необходимо:

    • отключить питание;
    • перекрыть подачу воды;
    • выдвинуть прибор на свободное место для удобства манипуляций;
    • наклоном машины откачать воду из поддона.

    Если дело только в срабатывании Аквастопа потребуется замена шланга подачи воды. После установки нового нужно запустить аппарат в тестовом режиме. При его нормальной работе перейти к штатной эксплуатации.

    Обнаружение накипи потребует ее удаления, для полного восстановления работоспособности.

    Поломка клапана подачи воды

    Еще одной причиной такой ситуации может стать неисправный наливной клапан. При запуске мойки клапан получает сигнал и запускает подачу воды, противоположный сигнал должен приводить к его закрытию. Когда этого не происходит, вода продолжает поступать, насос периодически включается, чтобы откачивать лишнюю жидкость. Проверить работоспособность устройства можно следующим образом:

    • перекрываем кран подачи;
    • после прекращения работы насоса отключаем питание;
    • обеспечиваем доступ к месту подсоединения наливного шланга;
    • отсоединяем его от машины;
    • проверяем электрическую часть клапана мультиметром.

    Если показания мультиметра не соответствуют норме (500 – 1500 Ом), нужна замена клапана. После установки исправного аналога, как в предыдущем случае, проводим тестовый пуск и убеждаемся в работоспособности машины.

    Плата управления

    Сигналы на работу в режиме наполнения машины и последующий слив поступают с платы управления, где расположено реле или симистр насоса. При его неисправности происходит сбой в программе. Это более сложная поломка, устранение которой потребует специальных знаний и опыта.

    Сломался датчик уровня воды

    Ещё одной проблемой, которая может повлиять на работу посудомойной машинки, является поломка датчика уровня воды. Этот прибор контролирует набор воды, и если он будет подавать на блок управления некорректные данные, то управляющее устройство также будет работать неисправно.

    Если во время набора воды слышно, что насос ее качает, значит, он исправен. Блок управления работает на данных, которые он получает от прессостата.

    Внутри датчика находится воздушная камера, которая набирает давление по мере набора воды. После накопления нужного объема мембрана должна замкнуть цепь и подать результат работы на блок управления.

    Но если данные от датчика будут исходить скачками, то управляющая плата начнет принимать меры, так как для нее это будет обозначать то, что в резервуаре слишком много воды.

    Чтобы проверить устройство, необходимо выполнить некоторые действия:

    1. Перекрыть запорный кран.
    2. Отключить от питания насос, если он все еще гудит.
    3. Отсоединить шланг слива от ПММ.
    4. Достать фильтр.
    5. Проверить датчик мультиметром.
    6. Также проверить прибор можно, подув в трубку. Если слышны щелчки, то все работает исправно.
    7. Также желательно осмотреть клапан на засор.

    Данный прибор не подлежит прочистке или починке, его необходимо заменять новым. Но во время диагностики необходимо проверить провода, так как иногда они бывают неисправны и являются причиной неверной передачи данных.

    При окисленных контактах сопротивление датчика будет быстро меняться и обманывать блок управления. При замене датчика необходимо тщательно зачистить клемы или поставить новые.

    При установке прибора контакты желательно смазать густой смазкой, чтобы они не окислились второй раз.

    Износ прокладок сливной помпы

    Не главной, но тоже возможной причиной может быть износ прокладок сливной помпы.

    Их необходимо заменить, если на них видны любые следы отработки. В таком виде деталь уже не выполняет свою задачу на все 100%. Она может пропускать воду, что и послужит причиной быстрого слива.

    Чтобы поменять изношенную прокладку на новую, необходимо следовать инструкции:

    • сначала снимается и разбирается помпа;
    • далее необходимо снять прокладки и заменить их на новые;
    • помпа собирается и устанавливается в машинку.

    Прокладки для посудомоечных машин бывают двух видов: резиновые и силиконовые. Лучше всего устанавливать резиновые, они бюджетные и прослужат на порядок дольше.

    Разгерметизация системы

    Разгерметизация системы – одна из основных причин того, что посудомойная машинка сливает воду. Со временем уплотняющая прокладка теряет свои свойства и нарушается герметичность люка или двери.

    В итоге, вода просачивается в эти участки и стекает на пол. Обнаруживается эта проблема легко, так как вода на полу скапливается в больших количествах.

    Как решить проблему:

    1. Для начала необходимо внимательно осмотреть весь периметр и определить, где утеряна герметичность, а где все в норме.
    2. Сделать это легко: куском салфетки или туалетной бумаги необходимо провести по периметру двери, и в местах, где нет герметичности, бумага промокнет.
    3. Чтобы устранить эту проблему, необходимо поменять уплотнительный материал.

    Главное не пытаться сделать какие-то накладки, они могут только ухудшить проблему. Таким же образом вода может протекать в местах подключения подачи воды или в узлах подвода на рукава.

    Трещины в патрубках или баке

    Постоянный перелив с последующим сливом может быть спровоцирован трещинами в патрубках или баке. В этом случае:

    • уровень воды в загрузочном бункере постоянно повышается;
    • верхний сливной клапан поднимается, пропускает ее в поддон;
    • в поддоне срабатывает датчик, запускающий слив.

    Устранить поломку можно только путем замены поврежденного элемента конструкции. Для этого потребуется разобрать машину, выявить место течи и выполнить замену.

    Износ сальника циркуляционного насоса

    Циркуляционный насос обеспечивает принудительный ток воды в машине. Износ его сальника не главная причина переливов, но при определенных условиях может привести к характерному сбою. В большинстве случаев помпа является неразборной и сальники отдельно не поставляются. Поэтому для восстановления работоспособности устройства замена помпы выполняется целиком.

    Далеко не всегда причины неработоспособности ПММ можно выявить и устранить самостоятельно. Многие из поломок требуют профессионального подхода, наличия специальных инструментов и оборудования. При их отсутствии не стоит пытаться найти ответ на вопрос что делать самостоятельно, без приглашения специалиста. Попытка сэкономить на малом, может обойтись значительно дороже услуг сервис центра и обернуться необходимостью приобретения нового прибора.

    Пережатый шланг

    Очень часто посудомоечная машина не сливает воду из-за перегиба либо пережатия шланга, через который осуществляется слив воды. Располагается этот элемент, как правило, позади агрегата. Сливной шланг соединяет устройство с канализацией. Пережатие приводит к тому, что жидкости, находящейся внутри посудомоечной машины просто некуда деваться.

    Для устранения неполадки необходимо отключить прибор от электросети, а затем поправить шланг. После этого можно снова запустить посудомоечную машину. Если агрегат все равно не сливает воду, то причина кроется в другом.

    Дренажный насос забит или неисправен

    Проблема также может быть связана с забитым дренажным насосом. Если вы исключаете засорение дренажного фильтра, вам нужно будет разобрать сливной насос. Он располагается впереди, за заслонкой вашей посудомоечной машины. Чаще всего он фиксируется двумя винтами и может быть отсоединен довольно быстро.


    Внимание: важно, чтобы перед снятием насоса посудомоечная машина была отключена от электросети.
    1. Проверьте насос на предмет засорения. Сильно надавите на него, чтобы удалить любые посторонние предметы. Если обнаружите грубые загрязнения, осторожно удалите их пинцетом.
    2. Если моторчик насоса вращается плавно, значит механизм остался неповрежденным и может быть снова установлен на свое место. В противном случае рекомендуется заменить дренажный насос.
    3. В большинстве случаев после всего вышеперечисленного машина должна снова начать откачивать воду. О том, что насос опять работает, вы узнаете по тихому гулу его работы, даже если воды в машине нет и стекать нечему.

    Неисправности дренажной системы и циркуляционного насоса

    Дренаж можно проверить аналогично выпускному шлангу. Если жидкость проходит под давлением, система работает исправно. Вода не поступает, начинают с прочистки системы. Дренаж работает исправно – это значит, произошла поломка циркуляционного насоса. Разберем для примера ситуацию – посудомоечная машина hansa не сливает воду.

    Насос сначала осматривают, если отверстия забиты прочищают. Работоспособность устройства проверяют следующим простым методом. Проверить вращение крыльчаток можно с помощью простого карандаша, ручки или пластиковой трубкой от сока. Легко дотрагиваемся до работающей детали, если ощущается вибрация и слышен звук трещотки – насос работает. Важно осторожно касаться работающего прибора, чтобы не нанести вред рукам или посуде.

    Важно! Такая проверка не дает 100% гарантии правильной диагностики, поэтому если простейшие поломки не подтвердились, срочно вызывайте мастера.  Но если после прочистки дренажа и проверке работоспособности  насоса на дне посудомойки воды нет – значит, вам повезло и аппарат исправен.

    Сломан прессостат

    Намного затратным, будет ремонт, если вода в посудомоечной машине, не уходит из-за поломки прессостата. Необходимо проверить датчик уровня воды в посудомоечной машинке. Изготовлен в виде маленькой пластиковой коробочки. Проверить его можно самостоятельно, но ремонт и установку новой детали лучше доверить специалистам.

    Демонтируем датчик, продуваем пластиковую трубочку и установить его на место. Теперь продуваем трубку. Если раздастся щелчок и закрылся клапан, причина поломки не в этом устройстве.

    Если есть навыки работы тестером, можно обследовать с его помощью электрическую схему посудомоечной машины Ariston или других. При обнаружении неисправностей прессостата, прямая дорога в ремонтную мастерскую.

    Скопление мусора в сливном насосе

    Чаще всего посудомоечная машина не сливает воду из-за засора сливного насоса, расположенного на дне агрегата. Некоторые модели подобной техники позволяют легко достать деталь и очистить ее. Однако в некоторых случаях конструктивные особенности не позволяют этого сделать. Для устранения неполадки необходимо провести демонтаж элемента, устранить засор, а затем проверить внутренние крыльчатки. Чтобы определить, как они вращаются, можно использовать карандаш. Работать следует с особой осторожностью, так как пробка обычно образуется в результате скопления мелких осколков посуды, которые легко могут поранить.

    Если же после устранения засора посудомоечная машина Bosch набирает и не сливает воду или же вовсе не запускается, то проблема неисправностей может быть куда более серьезной, и для ее устранения без помощи специалистов просто не обойтись.

    Вышла из строя электронная система управления работой

    Разобрав все варианты как слить оставшуюся воду с посудомоечной машины и не получив решения проблемы – в этом случае возможно придется покупать новую посудомойку, к примеру компании Samsung и больше не решать проблему со сливом воды. Диагностика возможна только в сервисном центре, и нужно быть готовым к ожиданию доставки редких запасных частей.

    Возможно, вышел из строя программный модуль оборудования. Основное назначение его – контроль над всеми процессами, от него поступают указания на функционирование всей конструкции, в том числе принудительного слива воды из посудомоечной машины. Но цена у модуля высокая, поэтому иногда выгодней сдать оборудование, если посудомойка на гарантии или приобрести новый аппарат.

    Как возобновить слив в посудомойке

    Подробно разберем, как действовать, если вы обнаружили засор или неполадки с электронным управлением.

    Чистка фильтра

    Подобная проблема случается в ПММ любых марок: Веко (Beko), «Аристон», «Вирпул», «Занусси», «Крона». Все, что нужно делать, — проводить периодическую чистку. Но прежде слейте воду с бункера. Подготовьте глубокую емкость, отсоедините шланг и запустите режим слива. Заодно проверьте на засор патрубок и канализацию.

    Перед выполнением работ, обязательно отключайте технику от сети.

    Что делать:

    1. Откройте дверцу бункера.
    2. Достаньте корзины для посуды.
    3. Открутите и вытащите фильтр. Он находится на дне отделения.
    4. Достаньте сетку, которая находится снизу.
    5. Прочистите детали от мусора и промойте под напором из крана.
    6. Снимите крышку помпы, наденьте перчатки и проверьте крыльчатку — возможно, она была заблокирована осколками стекла. В зависимости от модели ПММ, крышка насоса может крепиться на защелке или винте.


    Запустите цикл. Вода снова не стекает? Тогда продолжайте проверку.

    Некоторые пользователи жалуются, что в отсеке (емкости) для соли стоит вода. Должна ли она там оставаться? Это нормальное явление. Засыпайте соль в отделение и запускайте цикл мойки.

    Проверка сливной помпы

    Если в посудомоечной машине стоит вода, время проверить насос. Чтобы до него добраться, демонтировать и осмотреть, придется разобрать ПММ. Работа может проходить по-разному для марок Daewoo, Whirlpool, Candy, Hansa. Мы опишем общую последовательность:

    1. После мойки в поддоне снизу остается вода. Если вы уже слили основную часть со сливного шланга, наклоните немного посудомойку, чтобы остатки стекли в емкость. Теперь губкой удалите воду в фильтре.
    2. Переверните ПММ на заднюю стенку.
    3. Открутите винты, удерживающие нижнюю крышку.
    4. С другой стороны к ней крепится датчик протечки. Поэтому отсоедините его, выкрутив болт.
    5. Отсоедините от помпы проводку, выкрутите винты крепления.
    6. Проверьте, вращается ли крыльчатка. Если нет — деталь нужно заменить.
    7. Дополнительно измерьте сопротивление мультиметром, подсоедините щупы к контактам насоса. В норме показатели равны 200 Ом.

    Если помпа засорилась, вода не спускается и остается в поддоне. Чтобы исправить это, достаточно устранить причину засора.

    Неполадки прессостата (датчика уровня)

    Если на дне посудомойки остается вода, насос не откачивает остатки, причина может быть в датчике уровня. Когда в одной из его деталей возникает дефект, прибор дает некорректные показания. Плата управления не получает сигнала о неполадке, поэтому не подает команду для включения помпы.

    Если вы уже проверили помпу, примитесь за прессостат. Датчик уровня также находится под днищем и представляет собой пластиковый короб, к которому ведет трубка давления. Отсоедините трубку пассатижами, снимите крепящие винты, достаньте датчик. Обнаружили неполадку? Тогда меняйте деталь на новую, ведь сломанная не подлежит ремонту.

    Электронный модуль

    Во всех современных моделях «Электролюкс» (Electrolux), «Сименс» (Siemens), Hotpoint Ariston встроен электронный модуль. Это «мозг» посудомоечной машины, который управляет работой всех систем. Из-за скачка напряжения или попадания влаги плата может повредиться. Иногда модуль подлежит ремонту, если неисправен один из элементов. Но не стоит пытаться его чинить своими руками, оставьте это дело специалистам.


    Теперь вы знаете причины, по которым вода не сходит с поддона либо остается в бункере.

    Как прочистить детали и устранить засор

    Для решения проблем с канализацией можно вызвать ремонтника или справиться своими силами. Например:

    • прочистить загрязненный участок тонким ершиком на проволоке;
    • отсоединить сифон и промыть его водой;
    • засыпать специальный порошок и воспользоваться вантузом.

    Что выбрать — решать вам. Также нужно прочистить сливной шланг: под напором из крана или механическим способом (при помощи ершика).

    Внутренним проблемам придется уделить больше времени. Рассмотрим, как почистить фильтр от засора.

    Дренажный фильтр

    Перед началом работ отключите ПММ от сети, перекройте подачу воды. Действуйте так:

    • Откройте дверцу камеры.
    • Вытащите нижнюю корзину для посуды.
    • Выкрутите из поддона фильтр и металлическую сеточку.
    • Промойте под краном. Дополнительно можно использовать нежесткую щетку и зубочистку, для особо сложных загрязнений.


    Удалите воду из емкости в поддоне губкой. Снимите заслонку помпы. Потяните крышку в сторону, а затем на себя. Дополнительно может понадобиться открутить винты. Проверьте крыльчатку на засор. Если все в порядке, тогда осматривайте помпу и ее детали.


    Сливной насос

    Нужно разобрать посудомойку, чтобы добраться до помпы. Уберите все корзины из камеры. Выдвиньте машину на свободное пространство и положите «на спину». Дальше поступите так:

    • Открутите винты или отстегните защелки нижней крышки (днища).
    • С обратной стороны днища может крепиться поплавковый датчик.
    • Осторожно открутите болт крепления и отстегните проводку.
    • Получив доступ к циркуляционному блоку, вы заметите, что сбоку крепится помпа.
    • Открутите ее винт.
    • Отключите фишки проводки.

    Рекомендуем фотографировать или снимать на видео свои действия. Так вам будет легче собрать машину обратно.

    • Поверните насос и снимите с места. Проверьте отверстия на момент засора.


    Дополнительно можно осмотреть остальные детали, шланги, патрубки.

    Распылитель

    Здесь все просто:

    • Нижнее коромысло находится возле сливного фильтра.
    • Прокрутите его и снимите с посадочного места. В некоторых моделях может понадобиться прижать фиксаторы.
    • Промойте деталь водой. Дополнительно форсунки прочищаются зубочисткой.


    Не забудьте осмотреть верхний распылитель и его отверстия. Иногда накипь скапливается в держателях, к которым крепится разбрызгиватель.

    Впускной фильтр

    Сеточку можно прочистить, отсоединив заливной шланг от корпуса ПММ. Если деталь забилась накипью, положите ее на время в воду с добавлением лимонной кислоты. Сеточку рекомендуется прочищать как минимум раз в полгода.


    Особенности устранения неполадки у машины Бош

    Посудомоечные машины Bosch славятся качеством и надежностью, а потому скопление влаги на дне обуславливается, как правило, засорами или же пережатием сливного шланга. Однако возможен и выход из строя управляющего блока.

    В первом случае проблема может быть устранена собственноручно, во втором – решается вызовом мастера по ремонту подобного оборудования.

    Когда стоит обратиться в сервисный центр

    Если посудомоечная машина не сливает воду, то причина может заключаться в поломке насоса. В таких ситуациях требуется его замена. Прийти в негодность может и датчик уровня воды – прессостат. В результате поломки программный модуль получает неправильную информацию о внутреннем давлении воды. Сломанную деталь необходимо заменить на новую. Если этого не сделать, то посудомоечная машина будет работать некорректно.

    Итак, почему в посудомоечной машине остается вода? Не стоит исключать и поломку самого программного модуля. Этот элемент контролирует все процессы, выполняемые посудомоечной машиной. Программный узел при необходимости дает сигнал определенным системам для выполнения основных функций. При его поломке возникают сбои в работе агрегата. Если же бытовая техника перестала сливать воду или сливает ее не до конца, то стоит провести диагностику программного узла. Сделать это можно в соответствующем сервисном центре.

    Как не допустить повторного появления неисправностей?

    Чтобы не допустить появления повторных проблем с ПММ, необходимо периодически проверять все приборы на неисправность или носить машинку на техобслуживание (можно приглашать мастера на дом).

    Следует очищать посуду от остатков пищи перед тем, как помещать ее в мойку, а также использовать специальные чистящие средства.

    Еще нужно вовремя чистить фильтры, чтобы не возникало засоров, а также периодически менять прокладки и проверять на исправность датчики уровня воды.

    В завершение

    Если посудомоечная машина засорилась и перестала сливать воду, то рекомендуется отключить агрегат от электросети и проверить некоторые элементы систем на наличие засора. Если посудомоечная машина плохо отмывает посуду – это первый признак того что произошёл засор фильтра или сливной системы. Если же причина сбоев в работе не обнаружена, то стоит обратиться за помощью к специалистам из сервисного центра. Не стоит оставлять возникшие проблемы без внимания, так как это может привести к плачевным последствиям. Вода из посудомоечной машины не будет уходить. Устройство будет набирать воду при каждом включении, а это повышает риск затопления.

    Источники

    • https://cosmo-frost.ru/posudomoechnye-mashiny/neispravnosti/chto-delat-esli-zasorilas-posudomoechnaya-mashina/
    • http://OtepleiVode.ru/stati/zasor-v-posudomoechnoy-mashine.html
    • https://270076.ru/posudomoechnye-mashiny/cto-delat-esli-zasorilas-posudomojka/
    • https://cosmo-frost.ru/posudomoechnye-mashiny/neispravnosti/posudomoechnaya-mashina-ne-slivaet-voda-stoit-v-poddone/
    • https://TechnoSova.ru/dlja-chistoty-i-porjadka/posudomoechnaja-mashina/ne-uhodit-voda/
    • https://ichip.ru/sovety/remont/chto-delat-esli-iz-posudomoechnoj-mashiny-ne-uhodit-voda-709532
    • https://tehnopomosh.com/dlya-kuhni/posudomoechnye-mashiny/postoyanno-slivaet-vodu.html
    • https://o-vode.net/rashod/bytovaya-tehnika/posudomoechnaya-mashina/nabiraet-i-srazu-slivaet
    • https://tehrevizor.ru/remont/78-krupnaja-bytovaja-tehnika/posudomoechnaja-mashina-ne-slivaet-vodu.html
    • https://Otbelim.com/bytovaya-tehnika/posudomoechnaya-mashina/v-posudomoecnoj-masine-ostaetsa-voda-na-dne.html

    [свернуть]

    Решено! Почему в мою посудомоечную машину не подается вода?

    Фото: depositphotos.com

    В: Помогите! Я запустил посудомоечную машину и обнаружил, что она не наполняется водой. Я подумал, что дверь закрыта не полностью, и убедился, что дверь плотно заперта, но это не сработало. Почему в посудомоечную машину не подается вода?

    A: Убедиться, что дверца полностью закрыта для включения дверного переключателя, является важным шагом для обеспечения наполнения посудомоечной машины водой.Проблема может заключаться в неисправном дверном переключателе, но, к сожалению, нет универсального ответа на вопрос, почему это происходит. есть много причин, которые следует учитывать. Многие возможные решения основаны на опыте работы с электричеством или водопроводом, и выявить основную причину того, что в посудомоечную машину не подается вода, не всегда легко. Как правило, рекомендуется обратиться к специалисту, чтобы посмотреть на него. Вот несколько распространенных причин, по которым в посудомоечную машину не подается вода.

    Посудомоечная машина не получает воду

    Проблема может быть более серьезной, чем вы думаете.Получите бесплатную бесплатную оценку проекта от ближайших к вам специалистов по ремонту бытовой техники.

    +

    Неисправный впускной клапан для воды может препятствовать попаданию воды в посудомоечную машину.

    Фото: depositphotos.com

    Чаще всего кран на входе воды является основной причиной, по которой в посудомоечную машину не попадает вода. Клапан подачи воды используется для наполнения посудомоечной машины необходимого количества горячей воды и управляется таймером или электронным управлением. Если кран подачи воды не открывается, это предотвращает попадание воды в посудомоечную машину.Этот клапан, который обычно находится в передней части посудомоечной машины за нижней панелью доступа, имеет шланг, подключенный к водопроводу, а также шланг, выходящий из него в бак посудомоечной машины. Если вам удобно проверять впускной клапан для воды, отключите посудомоечную машину от электросети и отключите подачу воды перед запуском.

    • Найдите впускной клапан для воды. Обычно он находится в нижней левой части посудомоечной машины. Вам нужно будет снять нижнюю панель доступа, чтобы найти ее.
    • Поищите любые признаки повреждений, износа или трещин и визуально осмотрите впускной клапан для воды.
    • Если ваш клапан показывает признаки любого из симптомов, описанных выше, клапан необходимо заменить.

    Неисправный поплавковый выключатель может отключать питание.

    Когда вода заполняет посудомоечную машину во время цикла мытья, небольшой пластиковый кусок всплывет вверх. Под поплавком на дне бака посудомоечной машины находится поплавковый выключатель, сигнализирующий о подаче воды.Если у этого переключателя нет подключения или он сломан, впускной клапан для воды может не открыться, и в посудомоечную машину не будет воды. Отключите посудомоечную машину от электросети и убедитесь, что поплавковый рычаг механически включает поплавковый выключатель, когда поплавок поднимается на высоту верхней части водонагревателя. Кроме того, убедитесь, что провода, выходящие из поплавкового выключателя, не ослаблены.

    Над головой?

    Профессионал найдет и устранит проблему в кратчайшие сроки. Получите бесплатную бесплатную оценку проекта от ближайшего к вам эксперта.

    +

    Проблема может быть вызвана поломкой дверного переключателя, который не позволяет посудомоечной машине наполниться водой.

    Дверной выключатель — это простой механизм включения / выключения, который запрещает посудомоечную машину работать при открытой дверце. Если дверной выключатель неисправен, посудомоечная машина не наполнится водой. Если вы хотите проверить дверной выключатель, вам понадобится мультиметр для проверки датчиков компонента.

    • Сначала отключите посудомоечную машину от электросети.
    • Откройте дверь и открутите внутреннюю панель двери.
    • Когда вы снимете эту панель, вы увидите узел защелки в верхней части двери. Вставьте защелку в узел защелки вручную и посмотрите, активирует ли закрытие защелки оба переключателя.
    • Если да, используйте мультиметр для проверки целостности двух переключателей.

    Сломанный сливной соленоид влияет на работу сливного клапана.

    Сливной клапан посудомоечной машины управляется сливным соленоидом. Если этот соленоид неисправен, он не позволит сливному клапану работать, и проблема может заключаться в том, что в посудомоечную машину не поступает вода.Проверьте сливной клапан и проверьте соленоид, чтобы убедиться, что он находится в рабочем состоянии. Если соленоид неисправен, замените его на новую деталь OEM (производитель оригинального оборудования).

    Фото: depositphotos.com

    Причиной может быть повреждение водопровода.

    Проверьте подачу воды и осмотрите наливной шланг под раковиной, чтобы убедиться, что он правильно подключен и не перекручен. Убедитесь, что кран на шланге находится в открытом положении. Если вы не уверены, какое положение открыто, а какое закрыто, поверните его и включите посудомоечную машину, чтобы увидеть, решена ли проблема.

    Проконсультируйтесь с профессионалом

    Получите бесплатные оценки ремонта без каких-либо обязательств у лицензированных технических специалистов поблизости от вас.

    +

    Посудомоечная машина без воды. Как исправить проблему?

    Посудомоечная машина не получает воду — в чем проблема?

    Вода не попадает в посудомоечную машину по разным причинам. В прибор вообще не поступает вода или она плохо распределяется из-за внутрисистемной блокировки?

    Почему в мою посудомоечную машину не подается вода? Разберем наиболее частые причины неисправности посудомоечной машины такого типа.

    Причина №1. Поднимающийся поплавок

    Подъем поплавка нормальный — это происходит всегда, когда посудомоечная машина заполнена. Когда поплавок достигнет максимальной высоты, датчики отключат подачу воды в качестве меры предотвращения утечек.

    Причина, по которой вода не попадает в посудомоечную машину, может заключаться в том, что поплавок застрял в закрытом положении, что мешает подаче воды. В этом случае домовладельцы должны вызвать технических специалистов для оценки сборки поплавка и при необходимости заменить компонент.

    Причина №2. Грязь на решетках клапанов

    Чтобы попасть в посудомоечную машину, вода проходит через впускные клапаны. Если струя воды слабая, неравномерно распределенная или отсутствует вовсе, вероятно, грязь и мусор забили сетчатые фильтры заливного клапана.

    Разборка переносной посудомоечной машины и очистка входной решетки в большинстве случаев решают проблему. Однако, если сетка клапана повреждена, ее необходимо заменить.

    Причина №3. Неисправности сливного соленоида

    Сливной соленоид — это компонент посудомоечной машины, отвечающий за слив излишков воды из прибора.Если он срабатывает слишком быстро или работает неправильно, может сработать срабатывание поплавкового выключателя, в результате чего посудомоечная машина не наполняется достаточным количеством воды.

    Чтобы проверить работу соленоида, откройте сливной клапан в начале цикла стирки и послушайте его. Если соленоид сломан или неисправен, вы либо услышите, как вода вытекает так же быстро, как она втекает, либо услышите, как срабатывает поплавок, и не услышите, как вода течет в ванну, у вас нет другого выбора, кроме как заменить его.

    Причина №4.Изгибы водопровода

    То, что вы думали, было неисправной посудомоечной машиной, в которую не подается вода, может быть вовсе не прибором. Прежде чем спешить с выводами и спешить за новым, осмотрите водопровод, который направляет струю воды к устройству. Он может быть поврежден или погнут.

    В последнем случае вам все ясно — выпрямление линии подачи решит вашу проблему. Если подводящая магистраль повреждена — ее необходимо отремонтировать или заменить. Мы рекомендуем нанять специалиста, который займется этим процессом, так как вам также потребуется повторно подключить новую линию подачи к посудомоечной машине.

    Причина №5. Индикатор дверцы посудомоечной машины не работает должным образом

    Причины того, что посудомоечная машина не получает достаточно воды, могут быть связаны с срабатыванием индикатора дверцы. Если прибор не чувствует, что дверца закрыта, струи воды не будет. Это сделано для защиты устройства от повреждений и предотвращения утечки.

    Есть два способа исправить неисправность дверцы посудомоечной машины. Один из них — убедиться, что сама дверная система не повреждена и может плотно закрываться и фиксироваться.Второй — оценить состояние индикатора двери — проверить рычаг переключателя двери или поймать и тщательно очистить от грязи и мусора.

    Как починить посудомоечную машину, в которой нет воды

    Теперь, когда мы лучше понимаем основные причины, по которым в посудомоечную машину не попадает вода, давайте рассмотрим наиболее распространенные способы решения этой проблемы. Некоторые из этих советов потребуют разборки прибора — мы настоятельно рекомендуем нанять специалиста для этого вида работ.

    Действие № 1.Осмотрите впускной клапан

    .

    Чаще всего кран подачи воды является основной причиной недостаточной подачи воды. Чтобы решить эту проблему, вам нужно будет выполнить короткую оценку и очистку клапана. Вот как это сделать:

    • Убедитесь, что посудомоечная машина отключена от сети и подача воды отключена.
    • Определите расположение впускного клапана — чаще всего его можно найти в левой нижней части устройства. Чтобы получить хороший обзор клапана, снимите съемную панель.
    • Остерегайтесь трещин, видимых повреждений или разрывов.
    • Если вы видите что-либо из вышеперечисленного, снимите впускной клапан и установите новый.

    Действие № 2. Оценить состояние поплавка

    Чтобы устранить проблему, когда посудомоечная машина не наполняется водой, необходимо убедиться, что поплавковый выключатель включается только тогда, когда уровень воды достигает максимальной высоты. Чтобы решить проблемы с водоснабжением, проверьте работу поплавкового клапана и оцените его работу, выполнив следующие действия.

    • Отключите посудомоечную машину от источника питания.
    • Снимите крышку, защищающую поплавковый узел внутри шайбы. Слегка приподнимите поплавок, чтобы посмотреть, может ли он упасть сам по себе. Если так, то в этом нет ничего плохого. Если нет, снимите поплавок, осмотрите его на предмет мусора и повреждений, очистите и замените компонент.
    • Снимите съемную панель с посудомоечной машины, чтобы убедиться, что поплавок взаимодействует с поплавковым выключателем плавно.

    Действие № 3. Осмотрите дверной выключатель

    .

    Чтобы убедиться, что дверной выключатель исправен и показывает, что посудомоечная машина открыта, когда она закрыта, убедитесь, что он не поврежден.Вот как можно вручную оценить состояние дверного переключателя посудомоечной машины:

    • Отключите посудомоечную машину от электросети.
    • Посмотрите на верхнюю часть дверцы прибора и найдите защелку на дверной панели.
    • Снимите дверную защелку для полной оценки и тестирования.
    • Используйте мультиметр для проверки щупов компонента. Держите привод в покое — в таком состоянии показание мультиметра должно быть «бесконечным». В этом случае нажмите на привод — значение мультиметра должно измениться на ноль.
    • Если есть несоответствие между результатами теста и результатами, описанными выше, рассмотрите возможность замены дверного переключателя.

    Fix Appliances CA — квалифицированные специалисты по ремонту посудомоечных машин

    Выявить основную причину того, что посудомоечная машина не наполняется водой, непросто, если у вас нет на это натренированного глаза. Вот почему вы можете быть полностью уверены в работе устройства только после того, как профессиональная команда изучит его.

    Чтобы правильно определить причину отсутствия воды в посудомоечной машине и устранить неисправности, наймите специалистов из FIX Appliances CA.Мы — канадский сертифицированный подрядчик по сервисному ремонту.

    Тысячи домовладельцев в Онтарио и других странах доверяют FIX Appliances CA как ведущей бригаде по ремонту посудомоечных машин. Вот почему:

    • Эффективный ремонт в тот же день. Наши специалисты могут посетить ваш дом или офис, как только вы обнаружите проблему. Мы не берем дополнительную плату за проекты, выполненные в тот же день — наши специалисты будут рады помочь вам как можно скорее настроить посудомоечную машину и запустить ее.
    • Предоставляем запчасти от проверенных поставщиков.При обращении в FIX Appliances CA вам не нужно будет покупать запасные части для посудомоечной машины самостоятельно. Вместо этого вы можете положиться на профессиональную команду консультантов — мы найдем для вашего устройства самые доступные и долговечные запасные компоненты. В FIX Appliances CA мы сотрудничаем с проверенными производителями компонентов посудомоечных машин, чтобы предлагать клиентам скидки и специальные предложения.
    • Квалифицированные специалисты. Наша команда умеет выявлять и решать как распространенные, так и редкие проблемы с посудомоечной машиной — переполнение, чрезмерный шум, отсутствие воды, проблемы с сливом, неработающее освещение и т. Д.
    • Большая служебная зона. От Барри до Гамильтона и Аякса наша команда доступна по всему центру Онтарио. У FIX Appliances CA есть офисы по всему региону, чтобы мы могли помочь как можно большему количеству домовладельцев.
    • Долгосрочная поддержка. Поддержание связи с клиентами является приоритетом для нашей команды. Технические специалисты FIX Appliances CA ответят на ваши вопросы и дадут советы по уходу за посудомоечной машиной еще долгое время после завершения ремонта. С нашей командой вы познакомитесь со всеми методами, которые позволят максимально продлить срок службы вашей домашней техники.

    Чтобы получить бесплатный звонок от технических специалистов FIX Appliances CA, свяжитесь с нашей командой. Вы можете оставить нам сообщение или позвонить по телефону 1-888-242-077. Мы с нетерпением ждем вашего ответа и поможем вам повысить эффективность каждого устройства в вашем доме или на работе.

    Посудомоечная машина

    не заполняется? Все простые исправления, которые вам нужно знать

    Замена впускного клапана воды

    Впускной клапан воды, также известный как соленоидный клапан наполнения, отвечает за подачу воды в посудомоечную машину на протяжении всего цикла.Если водозаборный клапан не открывается полностью или вообще, это предотвратит попадание воды в бак посудомоечной машины. Если впускной клапан для воды открывается неправильно, его необходимо заменить.

    купить все впускные клапаны для воды в посудомоечной машине

    Узнайте больше о замене впускного клапана для посудомоечной машины от Sears PartsDirect.

    Замените поплавковый выключатель переполнения

    Поплавковый выключатель переполнения помогает предотвратить попадание слишком большого количества воды в бак посудомоечной машины, поднимаясь и опускаясь для определения уровня воды.Когда вода достигает определенного уровня, поплавковый выключатель переполнения отключает подачу питания на впускной клапан для воды, чтобы предотвратить попадание дополнительной воды внутрь. Поплавковый выключатель переполнения расположен под баком посудомоечной машины и соединен с грибовидным поплавком, расположенным внутри бака. Грибовидный поплавок мог работать правильно, но поплавковый выключатель переполнения все же мог выйти из строя. В таком случае его необходимо заменить.

    купить все поплавковые выключатели переполнения для посудомоечных машин

    Узнайте больше о замене поплавкового выключателя переполнения посудомоечной машины от Sears PartsDirect.

    Замена дверной защелки в сборе

    Посудомоечная машина не будет работать, если обнаружит, что дверца открыта. Если вы закрываете дверь плотно, но защелка не закрывается, узел защелки двери может быть поврежден и его следует заменить. Даже если защелка закрывается должным образом, микровыключатель все равно может не сигнализировать посудомоечной машине о том, что дверца закрыта. В этом случае микровыключатель необходимо заменить.


    купить все защелки дверцы посудомоечной машины в сборе

    Узнайте больше о замене узла защелки дверцы посудомоечной машины от Sears PartsDirect.

    Замените панель управления

    Если панель управления вашей посудомоечной машины показывает видимые признаки повреждения или отсоединяется от устройства, возможно, она не сигнализирует о начале цикла. Кроме того, одна кнопка или группа кнопок могут застрять, что также может помешать запуску посудомоечной машины. Если кнопка застряла, вы можете заметить мигающий свет на панели управления. Если ваша панель управления повреждена, плохо закреплена или застряла, возможно, ее необходимо заменить.

    магазин всех панелей управления посудомоечной машиной

    Узнайте больше о замене панели управления посудомоечной машины от Sears PartsDirect.

    Замените электронную плату управления

    Электронная плата управления отвечает за управление всеми движущимися частями посудомоечной машины. Если электронная панель управления получает электричество, но не может взаимодействовать с другими частями посудомоечной машины, она может быть повреждена или неисправна.В этом случае его необходимо заменить.


    купить электронные платы управления всех посудомоечных машин

    Узнайте больше о замене электронной платы управления посудомоечной машины от Sears PartsDirect.

    Заменить таймер

    Таймер посудомоечной машины подключается ко многим другим компонентам посудомоечной машины, включая промывочный насос, сливной насос, впускной клапан для воды и нагревательный элемент. Таймер определяет, когда каждый компонент должен работать в течение цикла очистки.Во время цикла таймер перемещает ручку на панели управления вперед, чтобы определить, когда цикл должен закончиться. Если таймер не перемещает ручку управления или не работает с другими компонентами посудомоечной машины, его следует заменить.

    купить таймеры для всех посудомоечных машин

    Узнайте больше о замене таймера посудомоечной машины от Sears PartsDirect.

    Замените узел впуска воды

    Узел впуска воды принимает воду из впускного клапана воды и направляет ее внутрь бака посудомоечной машины через открытое вентиляционное отверстие.Если шланг, соединяющий впускной клапан для воды и впускной узел для воды, или вентиляционное отверстие, ведущее к баку посудомоечной машины, засорился, прочистите их, чтобы вода могла свободно стекать в бак. Если есть признаки повреждения узла впуска воды, его следует заменить.

    магазин всех узлов впуска воды

    Почему моя посудомоечная машина не заполняется водой?

    Посудомоечная машина не наполняется водой — довольно распространенная неисправность, которая может быть вызвана множеством проблем, от очевидных до неясных.Хотя вам может потребоваться профессиональный ремонт, вы, скорее всего, сможете решить эту проблему самостоятельно.

    Во-первых, вам необходимо установить причину проблемы, начав с нескольких простых шагов по устранению неполадок. В посудомоечную машину вообще не поступает вода или она не может правильно распределяться из-за засорения?

    Ниже вы найдете некоторые из типичных причин, по которым ваша посудомоечная машина не наполняется, задействованные детали и несколько советов, как решить проблему самостоятельно.

    Воды нет вообще?

    Если в посудомоечную машину вообще не попадает вода, то первое, что необходимо проверить, — это подача воды.Посмотрите на наливной шланг под раковиной и убедитесь, что он правильно подключен и не перекручен.

    Также убедитесь, что кран на шланге находится в открытом положении — если вы не уверены, какое положение открыто, а какое закрыто, просто поверните его и запустите посудомоечную машину, чтобы увидеть, решена ли проблема. Если нет, не забудьте снова повернуть кран!

    Если вы уверены, что с водоснабжением проблем нет, то есть пара деталей, которые обычно оказываются виноватыми —

    Впускной клапан для воды

    Впускной клапан для воды находится за панелью под дверцей посудомоечной машины.Работа впускных клапанов заключается в наполнении посудомоечной машины правильным количеством воды и обычно контролируется таймером, который срабатывает во время программы стирки, и поплавковым выключателем.

    Если у вас неисправен впускной клапан для воды, запасная часть стоит довольно недорого, и вы можете заменить ее самостоятельно, если вам удобны умеренные ремонтные работы. Перед заменой клапана стоит снять и разобрать его и проверить экран внутри на предмет мусора или засоров.

    Поплавковый выключатель

    Ваша посудомоечная машина контролирует уровень воды с помощью поплавкового выключателя.Когда посудомоечная машина наполняет воду, поплавок поднимается вверх. Когда поплавок достигает желаемого уровня, он активирует поплавковый выключатель, который, в свою очередь, не позволяет впускному клапану больше впускать воду.

    Если поплавок застрял или заблокирован мусором, он не упадет обратно, когда вода будет слита. В результате поплавковый выключатель не сработает, что предотвратит открытие впускного клапана и попадание воды в посудомоечную машину.

    Проверьте поплавок, чтобы убедиться, что он не застрял на месте из-за заклинивания или блокировки.Вы также должны осмотреть переключатель (который находится под поплавком) и убедиться, что он правильно взаимодействует с поплавком и что его проводка находится в хорошем состоянии.

    Поплавковый механизм находится в чаше посудомоечной машины. Обычно он пластиковый и должен напоминать купол или трубку.

    Другие причины, по которым ваша посудомоечная машина не заполняет воду

    Возможно, подача воды, впускной клапан и поплавковый выключатель работают нормально, и в вашей посудомоечной машине возникла проблема другого типа.

    • Если ваша посудомоечная машина протекает, может сработать защита от затопления, которая предотвратит открытие впускного клапана. Снимите цоколь под дверцей посудомоечной машины и проверьте, нет ли воды в основании.
    • Возможно, заблокирован насос и разбрызгиватели, или сами разбрызгиватели заблокированы. Попробуйте снять разбрызгиватели и, пока вы их чистите (может помочь средство для удаления накипи), включите посудомоечную машину без прикрепленных рук, чтобы попытаться устранить любые засоры.
    • Ваша посудомоечная машина оснащена переключателем, который определяет, открыта ли дверца (так она останавливается автоматически, если вы открываете дверцу во время цикла). Если переключатель неисправен или не работает должным образом, посудомоечная машина не наполняется. Если вы подозреваете, что проблема с дверным переключателем, вам обычно нужно снять внутреннюю панель двери, чтобы получить доступ.

    8 шагов по ремонту посудомоечной машины, которая не сливает воду | Домашние дела

    Одна из самых распространенных проблем, о которых домовладельцы сообщают сантехникам, — это когда посудомоечная машина не сливает воду.Хотя может быть страшно открыть дверцу посудомоечной машины и увидеть на дне стоячую воду, это не всегда аварийная ситуация с водопроводом. Фактически, вы можете решить проблему самостоятельно без профессиональной помощи.

    Что делать, если ваша посудомоечная машина не сливает воду

    Если сливать воду из посудомоечной машины — проблема, вот восемь простых способов, которые можно попробовать дома.

    1. Запустите утилизацию

    Полный мусор или воздушный зазор в соединительном шланге могут помешать правильному сливу воды из посудомоечной машины.Простое выполнение утилизации в течение примерно 30 секунд может решить проблему.

    2. Проверьте наличие засоров

    Проверьте дно посудомоечной машины, чтобы убедиться, что какой-либо предмет или кусочки пищи не упали с решетки и не перекрыли поток воды.

    3. Правильно загрузите посудомоечную машину

    Убедитесь, что вы правильно загружаете посудомоечную машину. Прочтите инструкции производителя или руководство пользователя, чтобы узнать, как загружать посуду для достижения наилучших результатов.

    4. Очистите или замените фильтр

    Возможно, у вас забит фильтр посудомоечной машины, из-за которого вода не сливается. Многие домовладельцы не осознают, что фильтры посудомоечных машин необходимо регулярно чистить. Обратитесь к руководству пользователя, чтобы узнать, где находится фильтр в посудомоечной машине, а также инструкции о том, как и когда его чистить. Во многих посудомоечных машинах фильтр находится на внутренней стороне нижней части устройства.

    5.Осмотрите сливной шланг

    .

    Проверьте сливной шланг, подсоединяющийся к раковине и вывозу мусора. Устраните возможные перегибы, которые могут быть причиной проблемы. Продуйте шланг или проткните проволочную подвеску, чтобы проверить, нет ли засоров. Убедитесь, что уплотнение шланга также плотно.

    6. Еще раз проверьте сливной клапан

    Осмотрите сливной клапан на кронштейне клапана, который часто находится в нижней части машины.Нажмите на клапан, чтобы убедиться, что он свободно перемещается и не заедает.

    7. Попробуйте уксус и пищевую соду

    Смешайте примерно по одной чашке пищевой соды и уксуса и вылейте смесь в стоячую воду на дне посудомоечной машины. Оставьте примерно на 20 минут. Если в это время вода стекает или начинает стекать, промойте горячей водой, а затем запустите цикл ополаскивания посудомоечной машины. Этого может быть достаточно, чтобы избавиться от засоров и мусора, которые мешают правильному сливу воды из посудомоечной машины.

    8. Слушайте свою машину во время ее работы

    Слушайте, как работает посудомоечная машина. Если он не издает обычных звуков работы, особенно если он издает гудение или щелчки, возможно, сливной насос и двигатель нуждаются в замене. Если это произойдет, возможно, пришло время обратиться за помощью к профессионалу.

    Как правильно слить воду из посудомоечной машины

    Если вам нужно очистить стоячую воду на дне посудомоечной машины, вот как слить ее:

    • Выстелите пол под посудомоечной машиной полотенцами или газетой.

    • Измерительным стаканом или большим черпаком зачерпните воду снизу в таз или раковину.

    • Когда вода станет слишком мелкой, чтобы ее можно было зачерпнуть, впитайте оставшуюся влагу тканью или бумажными полотенцами.

    Всегда проверяйте, что вы используете правильный тип средства для мытья посуды в соответствии с указаниями производителя, чтобы не засорить слив. Принятие некоторых профилактических мер для обеспечения бесперебойной работы посудомоечной машины также может помочь вам избежать проблем со сливом в будущем.

    Ищете доступный план гарантии для дома? Вот с чего начать:

    Почему в мою посудомоечную машину не попадает вода?

    По данным Управления энергетической информации США, более 80 миллионов семей в США используют посудомоечные машины. Посудомоечная машина — вообще надежный прибор. Однако могут возникнуть различные проблемы; одна из самых распространенных — это прибор, в котором не наливается вода. Вы можете устранить неполадки устройства, чтобы выяснить, почему оно не заполняется, или обратиться за помощью в ремонт устройства в Лос-Анджелесе.Причины, по которым посудомоечная машина Cove не заполняется, включают:

    Проблемы с водоснабжением

    Вода в посудомоечную машину подается через наливной шланг. Он находится под раковиной. Если он неправильно подсоединен или шланг перекручен, вода может не попасть в прибор. Кран на шланге должен быть открыт. Когда в посудомоечную машину не поступает вода, попробуйте повернуть ручку, чтобы увидеть, решена ли проблема. Если нет, проблема в другом; в этом случае не забудьте повернуть кран обратно в нормальное положение, иначе вы также можете убирать воду.

    Неисправность впускного клапана воды

    Клапан подачи воды, используемый для наполнения посудомоечной машины горячей водой, расположен за нижней панелью доступа. Он подключается к выпускному шлангу и ванне, а также к входному отверстию горячего водоснабжения в вашем доме. Недостаток давления воды на входе может вызвать проблему. Клапан также может не получать достаточной мощности, когда машина должна заполнять. Если нет давления и / или мощности, клапан следует заменить. Проблемы с питанием также могут быть вызваны электронным управлением, дверными выключателями, поплавковым выключателем или таймером.

    Застрял поплавок / поплавковый выключатель

    Поплавок предотвращает переполнение посудомоечной машины. По мере повышения уровня воды увеличивается и поплавок, который включает поплавковый выключатель, когда вода заполняет машину до желаемого уровня. Поплавок может быть заблокирован мусором или посторонними предметами. Когда поплавок застревает или блокируется, он не может отключить поплавковый выключатель, чтобы открыть впускной клапан, и вода не потечет в посудомоечную машину. Плохое соединение проводов также может повлиять на этот механизм.

    Неисправность дверного переключателя

    Если дверца открывается во время цикла стирки, дверной выключатель автоматически останавливает машину.Этот механизм включения / выключения расположен сзади и сверху дверной панели. Могут присутствовать проблемы с электропроводкой или неисправен переключатель. Внутренняя дверная панель должна быть снята, чтобы оценить функцию переключателя, поэтому вам может потребоваться профессиональный специалист по ремонту посудомоечных машин Cove для устранения проблемы.

    Посудомоечная машина протекает

    Вы можете не увидеть утечку, но система защиты от наводнения могла ее обнаружить и активировать. Впускной клапан останется закрытым.В этот момент вода не будет попадать в посудомоечную машину. Чтобы проверить герметичность, загляните под основание прибора под дверцей.

    Блокировка системы опрыскивания

    Разбрызгиватели посудомоечной машины могут заблокироваться. Также может что-то застрять между разбрызгивателями и насосом. Чтобы очистить разбрызгиватели, осторожно снимите их и включите посудомоечную машину, чтобы попытаться устранить любые засоры и восстановить поток воды.

    Обратитесь за помощью в Wilshire Refrigeration

    Специализируясь на ремонте бытовой техники во всей Южной Калифорнии и Лас-Вегасе, штат Невада, компания Wilshire Refrigeration пользуется услугами сертифицированного завода-изготовителя ремонта посудомоечной машины Cove.Клиенты также полагаются на нас исключительно при ремонте и техническом обслуживании профессиональных плит / кухонных плит Wolf, холодильников Sub-Zero, а также стиральных и сушильных машин ASKO. Чтобы запланировать ремонт бытовой техники в Лос-Анджелесе или Лас-Вегасе, позвоните по телефону 800-427-3653 или запишитесь на прием онлайн сегодня.

    Посудомоечная машина не заполняется водой во время цикла стирки

    Почему в мою посудомоечную машину не поступает вода? Я запускаю цикл стирки, и посудомоечная машина НЕ НАПОЛНЯЕТСЯ ВОДОЙ . Моей посудомоечной машине Whirlpool 2 года, и у нее никогда не было проблем.Теперь, когда я запускаю посудомоечную машину, не поступает вода, поэтому я не могу мыть посуду. Как думаете, в чем может быть проблема? Могу ли я сам проверить и исправить что-то простое и легкое? Какая часть, скорее всего, вызывает проблему НЕТ ВОДЫ В ПОСУДОМОЕЧНУЮ МАШИНУ? Пожалуйста, дайте мне знать, чтобы я мог заменить его сам, чтобы мне не приходилось звонить в ремонтную компанию. Я бы предпочел сделать сам и починить свою посудомоечную машину, купив правильную деталь, установив ее и снова запустив посудомоечную машину.

    Посудомоечная машина не заполняется водой во время цикла стирки — Какие детали проверять?

    Чаще всего в посудомоечной машине встречаются следующие детали, из-за которых она НЕ ЗАПОЛНЯЕТСЯ ВОДОЙ:

    1 — Поплавковый выключатель в сборе
    Когда вода заполняет посудомоечную машину во время цикла мытья, небольшой пластик поплавок «поплывет» вверх.Когда поплавок поднимется на определенную высоту, переключатель, к которому он прикреплен, отключит воду. Этот переключатель предназначен для того, чтобы посудомоечная машина не переполнялась, не протекала или не наводнялась. Это скорее функция безопасности, но также может вызвать проблему НЕТ ВОДЫ. Поплавок может застрять, повредиться или попасть на него. Если поплавок или поплавковый выключатель поврежден или не работает должным образом, это не позволит посудомоечной машине наполниться водой. Что вам нужно сделать, это просто проверить узел поплавка внутри посудомоечной машины.Как только вы найдете его, вы можете проверить, не застрял ли он, не поврежден или не забит частицами пищи, и, следовательно, он не движется, и посудомоечная машина не заполняется водой. Либо замените поплавковый выключатель, либо сам элемент поплавка, либо очистите его, чтобы он мог правильно двигаться вверх и вниз.

    Замените или переставьте выключатель поплавкового узла посудомоечной машины, если не заливается вода!

    2 — Впускной клапан для воды
    Впускной водяной клапан — это то, что пропускает воду в посудомоечную машину.К нему подсоединяется водопровод, и срабатывает соленоид, позволяющий воде попасть в посудомоечную машину. Посудомоечная машина может не наполниться водой, если сетка фильтра водяного клапана заблокирована мусором. Получите доступ к впускному клапану воды и тщательно его очистите. Очистка фильтра может решить проблему. Если впускной клапан для воды не загрязнен, возможно, у вас неисправен впускной клапан для воды. Если да, то для уверенности проверьте счетчиком. Убедитесь, что вся проводка надежна и подключена. Проверить проводку на целостность.Если вы обнаружите, что клапан неисправен, проверьте клапан с помощью измерителя и замените его, если вы обнаружите, что он неисправен.

    Клапан подачи воды в посудомоечную машину — Замените, если посудомоечная машина не наполняется водой.

    3 — Дверной выключатель
    Если дверной выключатель вашей посудомоечной машины неисправен, он не заполнится водой. Проверить дверной выключатель измерителем и при необходимости заменить.

    4 — Сливной клапан / соленоид
    Сливной клапан посудомоечной машины управляется сливным соленоидом.Если этот соленоид неисправен, это не позволит сливному клапану работать, и может быть проблема в том, что ваша посудомоечная машина не наполняется водой. Проверьте сливной клапан и проверьте соленоид, чтобы убедиться, что он находится в рабочем состоянии. Если соленоид неисправен, замените его на новую деталь OEM. Сведения о запасных частях для посудомоечной машины см. Ниже…

    Запасные части и аксессуары для посудомоечной машины — клапаны и поплавки

    Также убедитесь, что водяной клапан посудомоечной машины открыт.Обычно проверяйте водяной клапан под раковиной, чтобы убедиться, что он открыт и пропускает воду в посудомоечную машину. Также убедитесь, что нет перегибов ватерлинии.

    ПРИМЕЧАНИЕ: Все эти методы фиксации воды в посудомоечной машине будут работать для всех марок посудомоечных машин, включая Electrolux , Bosch , GE , Whirlpool и другие…


    Ремонт своими руками — статья от пользователя ОБИ Клуба

    Ремонт квартиры — это очень ответственный, можно сказать отважный и в основном необходимый момент. Назвав ремонт отважным поступком, я имел ввиду, что не каждый человек отважится затеять ремонт своей квартиры, так как это всегда долгий и трудоёмкий процесс. Назвав ремонт квартиры ответственным делом, я имел ввиду, что если уж ты затеял ремонт, то необходимо его довести до конца, а это порой не так уж и просто, так как это всегда расход времени и денег. Ну и назвав ремонт квартиры необходимым, я имел в виду, что, разумеется, всё в нашем мире не вечно и любое творение человека со временем изнашивается и принимает непристойный, а иногда даже опасный для жизни вид (плесень и грибки на стенах). Да и вообще каждый человек стремится к лучшему, все мы иногда хотим перемен, изменений и стремимся идти в ногу с прогрессом. Поэтому любой человек, который всё-таки созрел на этот отважный шаг, заслуживает уважения.

    Теперь перейдем к вопросам, какой бывает ремонт квартиры и с помощью кого он может быть осуществлён. Итак, он бывает двух типов — это косметический и капитальный. Разумеется, капитальный ремонт лучше, но он всегда отнимает много времени и денег, но он не обязателен, если ваши несущие конструкции в хорошем состоянии. Косметический напротив, менее дорогой и не столь трудоёмкий и его лучше выполнять, если вы просто хотите обновить свой интерьер. Ну и, разумеется, перейдем к главному вопросу, кем будет осуществляться ремонт. Здесь есть два пути, вы нанимаете рабочих (более простой, но дорогой по цене) или вы делаете ремонт квартиры своими руками. Чем плох первый вариант. Во-первых, очень тяжело найти действительно хороших профессионалов. Во-вторых, это всегда очень дорого, так услуги по ремонту квартир нынче в цене. Чем хорош второй вариант, а именно ремонт квартиры своими руками. Во-первых, вы полностью контролируете процесс ремонта и своё время. Во-вторых, вы делаете ремонт для себя, поэтому это всегда качество. И в-третьих, вы экономите большую сумму денег, что не может быть неприятно. Разумеется, второй вариант хорош для людей со средним достатком и желательно не полных нулей в сфере ремонта. В основном от вас потребуется немного желания, тяги к переменам и, разумеется, этот сайт, написанный специально, как пособие, для тех людей, которые решили сделать ремонт квартиры своими руками. Мы постараемся найти правильный ответ на Ваш квартирный вопрос.

    Ремонтируем легко! Домашний ремонт своими руками

    Делаем ремонт своими руками

    Итак, вы решили начать делать ремонт самостоятельно, так сказать своими руками. Давайте для начала определимся что именно вы хотите получить на выходе после этого ремонта , и сколько точно финансовых средств вы готовы собственно на него затратить. Лучше всего конечно же будет предварительно составить смету, которая должна включать в себя пошаговое описание запланированного ремонта в квартире.

    После этого вам уже точнее станет ясно, косметический или капитальный ремонт вы будете делать. Вы сумеете точно определиться, что вам нужнее. Возможно вам просто необходимо переклеить обои, а возможно и полностью изменить отделку вашего места жительства.

    Для начала давайте разберёмся с квартирой, с ней проще, хотя всё, конечно же, зависит от вашего метража.

    Любой ремонт, если он ремонт, как правило, начинается со стен и потолка. Стены необходимо правильно выровнять, что бы в дальнейшем у вас не возникало никаких проблем с конусоватостью вашей комнаты. Для выравнивания стен обычно используют штукатурку, или гипсокартон. Раньше если вы помните, для этих целей использовались газеты, которыми обклеивались стены, превращая комнату в подобие «маленькой типографии», что смотрелось довольно интересно, а после уже на эти газеты клеили обои. Хорошо, что это было раньше, в наше время несколько попроще. Итак, вы выровняли стены, там где вам необходимо. Теперь можно браться за потолки.

    При разборках с потолком, можно воспользоваться шпаклёвкой, а можно и прикрепить подвесной потолок, всё это зависит от вашей фантазии и работоспособности. Не забывайте, что в подвесном потолке не должно быть щелей на стыках при установке, и в дальнейшем, иначе вы можете построить крайне удобный и практичный дом для мышей или тараканов.

    Дальше вам следует определиться, какого именно цвета будут ваши потолки, и стены. Следует обдумать, хотите вы покрасить свой дом или воспользоваться обоями. А возможно вам нужны красящиеся обои?! Здесь так же нет предела вашей фантазии, ну и деньгам разуметься.

    После того как привели в порядок стены и потолок, можно заняться окнами и полом. Тоже нужно задуматься, что вам нужнее, линолеум, или ламинат, и какие именно плинтуса вам необходимы.

    Это вкратце для квартиры. 

    Теперь ремонт дома

    Ремонт в своём доме, кроме всего вышеизложенного потребует ещё и ремонта фундамента если необходимо, крыши, и наружных стен. В этот ремонт естественно входит и периметр, вашего участка.

    Прежде всего, тщательно осмотрите кровлю, если обнаружите, пропавшие участки, покрытия, их необходимо заменить. Если их слишком много для замены, то крышу придётся перекрывать полностью.

    Ремонт фундамента сам по себе является крайне сложным, и дорогостоящим процессом, но если ваши стены пошли трещинами, то проводить его просто необходимо.

    Для наружных стен в принципе можно использовать и «шубу», вместе с их утеплением.

    К территории вашего участка в принципе можно применить ландшафтный дизайн, это будет смотреться тем красивее, чем больше души вы вложите в его создание.

    восстанавливаем и даем вторую жизнь |

    Новую стильную кухню своими руками можно создать из старого гарнитура Кухонные гарнитуры суждено выдержать значительные нагрузки. Регулярные перепады температуры, влажности, скопление и разбрызгивание жира приводят к тому, что его поверхность быстрее портится. Исправить ситуацию поможет реставрация кухонной мебели. Немного фантазии — и старый шкаф получит вторую жизнь. Простые приемы помогут не только обновить внешний вид старой мебели, но и придать ей более стильный вид своими руками.

    Основные этапы ремонта и инструменты

    Существует множество вариантов восстановления предметов интерьера своими руками. Вторую жизнь старой мебели можно подарить росписью, оклейке, кракелюру, декупажу. Но в любом случае ремонт шкафа будет включать в себя два важных этапа: ремонт и подготовку к последующей отделке.

    Перед отделкой поверхности необходимо пройти подготовку мебели.

    Ремонт кухонной мебели в домашних условиях не требует больших затрат.Для этого вам понадобится инструментов, которые найдет каждый мастер:

    • молоток и гвозди;
    • отвертка;
    • шпатель;
    • наждачная бумага;
    • кисти;
    • Клей столярный.

    В п.п. можно приобрести шурупы и гвозди, шпатлевку и грунтовку по дереву, новые металлические петли и уголки. Свежие краски, лак и новые аксессуары также помогут воплотить в жизнь любой ваш самый смелый проект.

    Подготовительные работы

    Для начала нужно освободить мебель от ящиков и полок и отремонтировать шкаф. Для этого:

    1. Проверить все соединения и крепеж на прочность.
    2. Ржавые и испорченные петли заменить.
    3. Расшатавшиеся гвозди удаляют, а дырочки от них замаскивают шпаклевкой.
    4. Новые гвозди крепятся к деталям в других местах.
    5. Гвозди и шурупы крепятся столярным клеем.

    При необходимости места стыка уголками легко закрепить своими руками.

    Старый изношенный крепеж необходимо заменить Для повышения прочности конструкций возможно усиление стыков металлическими уголками изнутри

    После восстановления прочности конструкции каркаса можно приступать к подготовительным работам.Чтобы декоративные элементы не мешали и не портились, их снимают вместе с фурнитурой.

    Перед тем, как заняться дефектами поверхностей шкафов, их протирают влажной тряпкой. После высыхания мебели все недостатки будут хорошо видны как на ладони.

    Демонтаж старого покрытия

    Ваша первоочередная задача — самостоятельно демонтировать старую крышку кухонного шкафа. Для этого:

    1. Удалить слой лака и покрасить наждачной бумагой разной степени зернистости.
    2. Тщательно очистить корпус от пыли и обработать поверхность грунтовкой.
    3. Царапины, замаскированные мебельным воском.
    4. Трещины заделать шпатлевкой.
    5. Отшлифуйте неровности воском и шпатлевкой.

    На кухне часто сажают паразитов. Если при реставрации вы заметили на мебели характерные бороздки, выгрызли клопы, перед шпаклевкой обработайте их антисептическими составами.

    Удалить слой старого лака можно не только наждачной бумагой.

    Ремонт поверхностей мебели

    Вторая важная задача ремонта мебели — это обработка поверхности шкафа материалами, выполняющими как декоративные, так и защитные функции.Новую жизнь старой мебели вдохнет оклейка виниловой пленкой или покраска кухонных фасадов.

    Самый быстрый способ восстановить внешний вид шкафа своими руками — оклейка самоклеящимися обоями. Для этого :

    1. Рабочие места оклейки мебели обезжиривающим средством.
    2. На обратной стороне пленки нанесен узор для измерения площадей.
    3. От линий сгиба оставить припуск не менее 2 см.
    4. Приступая к наклеиванию, не следует сразу снимать с пленки всю подложку.Отвернувшись на несколько сантиметров от края, на поверхность наносится липкая сторона обоев и по мере приклеивания постепенно снимается защитный слой.
    5. Обои разглаживаются по поверхности, предотвращая образование под ними пузырьков воздуха.

    Если не удалось избежать пузырей под пленкой, небольшая хитрость поможет исправить дефект. Пузырь протыкают булавкой и выпускают воздух.

    Реставрация старой кухонной мебели (видео)

    Покраска и лакировка

    Покраска кухонной мебели требует больше времени и средств.Такой способ дает возможность полностью преобразить вашу кухню своими руками, а при необходимости вписать в общий дизайн помещения:

    1. Для качественного окрашивания всех деталей рекомендуется разобрать шкаф.
    2. Если поверхности предварительно загрунтованы, можно приступать к покраске.
    3. С деталями работают на полиэтиленовой пленке.
    4. Краска наносится в несколько слоев, следующий — после высыхания предыдущего.

    После окраски изделие рекомендуется покрыть лаком.Если ваш шкаф сделан из массива дерева, то процесс окрашивания можно снизить и сразу перейти к лакированию поверхностей.

    Перед покраской необходимо укрепить конструкцию мебели, заменив при необходимости вышедшие из строя элементы Поверхность, на которую наносится финишный лакокрасочный слой, отшлифовать мелкозернистой наждачной бумагой

    Осуществляется окрашивание и лакировка по возможности, на открытом воздухе или в хорошо вентилируемом помещении. Но нельзя этого делать в ветреную погоду или на сквозняке:

    1. Поверхности под лак нужно тщательно выровнять и отшлифовать.
    2. На деталь наносится грунтовка.
    3. Первый слой лака должен быть толще следующего.

    Окрашенные и лакированные детали собираются после полного высыхания. Мебель заиграет по-новому, если украсить ее новой фурнитурой и добавить декоративные детали.

    Ремонт старой кухни (видео)

    Заключение

    Реставрация мебели своими руками — кропотливый процесс, требующий времени и терпения.Руководствуясь рекомендациями статьи, вы сможете обезопасить себя от возможных ошибок в этом творческом процессе. И вашему шкафу будет дана вторая жизнь, и он прослужит вам долго на вашей кухне.

    Идеальный ремонт на кухне своими руками: 7 полезных советов |

    Идеальный ремонт на кухне можно сделать своими руками Кухня в современном доме — место многофункциональное. Большая кухня часто выступает в роли гостиной, особенно если это однокомнатная квартира. Своими руками кухню можно превратить и в кабинет, и в мастерскую рукодельницы, и под кладовую.Конечно, полностью не меняют предназначение кухни, а лишь добавляют ей функций. Причем, общее впечатление не ухудшится, вы будете только больше гордиться своей кухней.

    Совет 1: с чего самому начать ремонт на кухне

    Чертеж или рисунок — не поленитесь спланировать этап визуализации в такой полезной схеме. Он скоординирует ваши действия, не даст сбиться с пути, обозначит дизайн.

    При развитом воображении и элементарных художественных способностях эскиз ничего не стоит.К счастью, Интернет может вдохновить не на один рисунок. Вы можете найти там и уже готовые проекты, подходящие для вашей кухни. Чтобы сделать действительно безупречный ремонт, эскиз должен быть детализированным и желательно выполненным в нескольких ракурсах.

    Самостоятельный ремонт на кухне следует начинать с заранее спланированного эскиза

    Совет 2: Если ремонт на кухне и в доме

    Параллельный ремонт — дело опасное. С другой стороны, более вероятно, что вы сохраните единый дизайн в доме и все комнаты будут гармонировать между собой.

    А если вопрос, начинать ли с кухни, смело можно начинать отсюда. Это вопрос удобства и порядка в комнатах.

    Начать свой безупречный ремонт с кухни можно по следующим причинам:

    • Помещение маленькое, уставать не будет много, а отдыхать во время заваривания чая приятнее. в доме на уже отремонтированной кухне;
    • На кухне, по признаниям многих хозяев, ремонт надо делать чаще, по понятным причинам

    Если придется ремонтировать весь дом — правильно будет начинать ремонт с кухни.

    Чисто с психологической точки зрения человеку легче ремонтировать дом, понимая, что самая используемая комната в доме уже готова.

    Начать ремонт всего дома лучше всего с кухни

    Совет 3: варианты ремонта кухни, отделка потолка

    Плохой потолок в доме всегда бросается в глаза, даже если в остальном идеальный. Обновить или преобразить потолок на кухне можно несколькими способами.

    Есть много способов преобразить потолок на кухне своими руками

    Отделка потолка:

    • Подвесной потолок из гипсокартона .Плюсов у такой конструкции много: материал недорогой, экологичный, в результате получается поверхность, отделка которой может быть любой.
    • Пластиковые панели . А это один из самых практичных вариантов и их несложно установить своими руками. Металлический каркас предшествует креплению панелей, после устройства которого можно провести провода для освещения. Уход за пластиком прост: панели время от времени достаточно протирать влажной тряпкой от пыли.
    • Натяжной потолок . Покрытие, конечно, практичное и элегантное, но не все могут установить его самостоятельно. Для установки такого полотна требуется специальное оборудование, которое есть далеко не у всех.
    • Живопись . Метод Бабушкина применяется все реже, аналогичный ремонт на современных кухнях выглядит не так убедительно. А вот для ремонта эконом-класса с другим авторитетом интерьера вполне подойдет.
    • Поклейка обоев. Многие хозяева быстро и не очень затратно оклеили потолки квартир обоями под покраску, а потом просто этой покраской просто освежили покрытие.

    Недорогой ремонт не отрицает оригинальности дизайна кухни. Современные самоклеящиеся пленки и красивые трафареты упрощают эту задачу.

    Совет 4: кухня, дизайн стен с ремонтом

    Что касается кухонных стен, то здесь вы требовательны и даже придирчивы. На самом деле все-таки стены определяют дизайн кухни в доме.Как сделать ремонт на кухне так, чтобы он уместился в скромном бюджете, дав, казалось бы, неплохой результат? А желательно все делать самому?

    Ответ прост: тщательно спроектируйте стены.

    Дизайн кухонных стен должен быть тщательно продуман, ведь именно стены определяют дизайн кухни в доме

    Варианты покрытия стен:

    • Жидкие обои . Сухую смесь перед приготовлением разбавляют водой до загустения состава.Вопреки распространенному мнению, жидкие обои изготавливаются из натуральных компонентов, и это идеальный вариант — покрытие, безопасное для здоровья человека. В смесь можно добавить, например, мраморную крошку или цветные флоки, что лучше всего скажется на оригинальности дизайна стен.
    • Моющиеся обои . Винил или флизелин подойдет для ремонта на любой кухне. Выглядят они очень привлекательно, а в уходе неприхотливы. Есть один общепринятый минус — обои не такие прочные, а ремонтировать кухню придется лет через пять и более.
    • Плитка керамическая . Сэкономить на таком варианте точно не получится, плитка — довольно дорогое удовольствие. Но эффект практически идеальный, такая кухня после ремонта долго выглядит как новая, а срок эксплуатации плиточного покрытия впечатляет.

    Покраска стен, конечно, не так актуальна. Но используя ту же декоративную штукатурку, можно добиться отличных результатов своими руками. Главное, правильно изучить технологию нанесения штукатурки и найти хороший базовый цвет.С этим покрытием многие квартиры стали красивее.

    Покраска кухонных стен в яркие цвета — отлично подходит для индивидуального дизайна кухни

    Совет 5: Дизайн пола

    Начните работу с выравнивания поверхности бетонной стяжкой, которую необходимо утеплить своими руками. Для этого подойдет материал, например, керамзит или пенополистирол. Дайте стяжке застыть, а затем приступайте к декоративной отделке.

    При ремонте кухни для завершения внешнего вида необходимо сделать хороший пол.Хороший пол — это покрытие, не подверженное быстрому истиранию, которое можно часто мыть, а жир и брызги ему не страшны.

    В качестве напольного покрытия для кухни моно использовать :

    • Ламинат. Компромиссный вариант: и бюджетный, и красивый, и современный. Ламинат не боится воды, хотя многие так не думают. Поэтому его можно мыть, а нельзя просто заливать. На бетонную стяжку необходимо проложить утеплитель под ламинат.
    • Плитка керамическая . Опять же вариант, предусматривающий безупречный ремонт. Просто выложите плитку, и пол будет защищен от всевозможных воздействий. Есть, конечно, и минусы: поверхность плитки очень твердая (а это уже проблема для упавшей посуды). К тому же керамика — холодный материал, поэтому правильно будет проложить под нее систему «теплый пол».
    • Линолеум. Не стоит недооценивать линолеум, причисляя его к списку некачественных материалов, дешевых и, скажем так, рустикальных.Современный линолеум отличается самым оригинальным дизайном, имеет улучшенную структуру и внешне его не отличить от такого же ламината.
    • Паркет . Это теплый, натуральный, экологичный пол в доме. Ремонт с паркетом на кухне, конечно, влетит в копеечку, но многие именно такие классики жанра считают идеальным напольным покрытием.

    Обратите внимание, конечно, на сочетание настенного и напольного покрытия. Контрасты, особенно на маленькой кухне, могут сыграть злую шутку.

    Совет 6: Самые частые ошибки

    Да, есть своеобразный топ-лист самых частых ошибок при ремонте на кухне.

    Ошибки, разрушающие идеальный ремонт:

    • Очень длинная рабочая поверхность . Вы удивитесь, но это решение только мешает процессу приготовления, вам придется бегать по кухне. А для достаточно просторных квартир это точно не вариант.
    • Наборы или полы из натурального мрамора .Как бы вы не восхищались этим дизайном, ухаживать за этим материалом — одна хлопот. Предпочитайте ему искусственный камень или гранит: в доме им удобнее пользоваться.
    • Массивный воздуховод . Это действительно глупая идея, а для малогабаритных квартир даже чрезмерно глупая. Хотите лаконичного дизайна — приобретайте встраиваемую вытяжку с угольным фильтром.
    • Пол деревянный . Это не так дешево, как кажется, да и презентабельный вид такого пола «по старинке» очень быстро теряется.Для современных квартир это устаревший вариант.
    • Глянцевый фасад . Ошибка эта, конечно, очень условная. Ошибка глянцевого фасада будет для тех, кто не хочет каждый день вытирать отпечатки пальцев на мебели, а делать это придется часто.
    • Больше полок, меньше ящиков . Напрасно! На полке чистые глаза, без манипуляций, сразу не найти то, что нужно. Коробка сразу открывается, и все содержимое появляется перед вами. Идеальный вариант хранения.
    • Мойка необычной формы . Сто раз подумайте, правильно ли вы поступаете, выбирая такую ​​оболочку. Самая интересная конструкция может быстро надоесть, а ремонт кухонного гарнитура с установкой новой мойки — процедура громоздкая.

    Для квартир с маленькой кухней лучше обзавестись вытяжкой встроенной с угольным фильтром

    Прекрасный ремонт закончен, а как кухня будет выглядеть через какое-то время после ремонта?

    Совет 7: кухня после ремонта

    На этом этапе вы можете столкнуться с некоторыми промахами и сбоями.Для малогабаритных квартир это не редкость, в малогабаритной комнате любой сбой проявляется быстрее.

    Чтобы ремонт любимой кухни не стал для вас разочарованием, следуйте хотя бы некоторым рекомендациям.

    Как уберечь кухню после ремонта:

    • Идеальный вид требует ежедневной уборки. Это легко, если вы сделаете это в определенное время. Например, строго пока варится утренняя каша, вы протираете фасады и подметаете пол.
    • Используйте только качественные средства по уходу с хорошей репутацией и безопасным составом.

    Использование качественных моющих средств при уборке кухни в течение длительного времени сохранит ее поверхность привлекательной.

    Ремонт большой кухни для вас — возможность поставить на комнату еще одну задачу, подумайте, что еще можно разместить на кухне. А дополнительная роль обязывает особенно следить за кухней.

    Чтобы кухня после ремонта как можно дольше сохраняла свою привлекательность, необходимо производить ежедневную уборку качественными моющими средствами

    Ремонт квартиры — это настоящий стресс, особенно если план действий только в голове, не на бумаге.Пишите, рисуйте, рисуйте, считайте, составляйте график и не пытайтесь растянуть их. И тогда все столкновения этого процесса лично вас не коснутся.

    Недорогой ремонт маленькой кухни (видео)

    Идеи ремонта на кухне своими руками (фотогалерея)

    Быстрый и недорогой ремонт своими руками в доме — ห จก. สะพาน สี่ สตี ล โปร ดัก ส์

    Быстрый и недорогой ремонт своими руками в доме

    .
    • собственный
    • มีนาคม 22, 2021

    Ремонт — больная тема для большинства владельцев загородных домов и квартир.Часто для того, чтобы придать помещениям стильный современный вид, требуется много усилий и денег. Не знаете, как сделать ремонт в квартире своими руками дешево и быстро? Замена стен, покраска потолка, оклейка полов виниловыми обоями — все это можно сделать без посторонней помощи сразу и недорого. При правильном выборе материалов и чуть больше усилий можно произвести качественный и шикарный ремонт с современной отделкой.

    С чего начать дешевый ремонт

    Электроэнергетика требует участия профессионала при замене или ремонте.Самым экономичным выбором в данной ситуации будет вызов специалиста. Монтаж розеток в квартире можно завершить и без его помощи. Инструменты для ремонта в квартире арендовать дороже. Регион, которому необходимо участие специалиста при необходимости ремонта или замены, — это электроэнергия. Очень экономичная альтернатива в этом случае — вызвать специалиста. Монтаж розеток в квартире можно было завершить и без его помощи.

    Перед тем, как начать исправление по доступной цене, сначала выбирается подходящий макет и составляется план.Лучшее время для ремонта — с осени. После теплой погоды функция фасада завершается, и внутренние работы заканчиваются вместе с открытыми окнами.

    Кроме того, из-за обвала цены на материалы всегда снижаются на 15%. Многие вещества, такие как шпатлевка, штукатурка, герметик, монтажный клей, выравнивающая стяжка, имеют ограниченный срок хранения, и магазин продает их до осени с прекрасной скидкой. Кроме того, осенью стоимость вещества постоянно снижается на 15%.Многие материалы, такие как шпатлевка, штукатурка, герметик, сборочный клей

    .

    Если вам нужно будет заменить старую сантехнику в ходе быстрого ремонта, вы можете попытаться восстановить старую, однако, когда это невозможно из-за значительного повреждения, сколов, вы можете купить сантехнику там. Многие новички в многоквартирных домах меняют новую технику сразу после переезда, а уходящую в канаву технику сотрудники этого бизнеса предлагают по сниженной цене.

    Ликвидация строительных связок, мусора — довольно дорогостоящее место в квартире, но при желании вы можете вынести все в мешках в ближайший мусорный контейнер.

    Вывоз строительных пакетов, мусора — довольно дорогое место ремонта в квартире, но при желании можно все в багаже ​​отнести в ближайший мусорный бак.

    Как выбрать подходящие материалы для ремонта по доступной цене

    Фанера, балки, шкафы, доски можно купить на рынке стройматериалов. Рейки для вагонки можно было взять и без досок. Шлак заранее закупается в сыром виде и сушится. К осени этот материал полностью высыхает при покупке весной.Из утерянного упаковочного материала (тары) можно было извлечь фанеру существенной толщины. Водостойкую массу можно сделать всего двумя ведрами шпатлевки на основе ПВА. Пол покрыт пленкой. Температура теперь не должна опускаться ниже отметки Фаренгейта.

    Пол покрыт прозрачным слоем. Температура не должна опускаться ниже тринадцати градусов. Раскладывает этот лист. Шпаклевка vsyavagonka.ru заливается по центру и с помощью малярной кисти распределяется по концам.Лист фанеры покрывают пластиком, укладывают еще один лист, вместе с шпаклевкой повторяют процесс до тех пор, пока не будут покрыты все листы.

    Пять основных ручных стежков, которые вы должны знать для ремонта своей одежды

    Шитье может показаться одной из тех причудливых, старомодных домашних дел, которые сегодня большинство людей передают на аутсорсинг.Да, иметь хорошего портного — это замечательно, но есть определенные виды ремонта и корректировки одежды, которые, вероятно, сделать проще, чем вы думаете. Если вы застегнули пуговицу на рубашке, стянули подол брюк или повредили шов на платье, эти пять техник ручного шитья помогут вам быстро исправить вещи.

    Текущий стежок

    Текущий стежок является самым основным из всех стежков ручного шитья, и на нем основаны все другие формы шитья. В видео выше Лорен Брэдли из YouTube-канала expertvillage объясняет, как проще всего соединить два куска ткани.Несмотря на то, что набегающие стежки могут показаться простыми, они все же могут быть невероятно эффективными при ремонте одежды. Этот стежок можно использовать для:

    • Пришивания заплаток к одежде (например, когда колени выходят на ваши штаны)
    • Ремонт подгиба на конце штанины или рукава пиджака
    • Повторное прикрепление ремешок или другой кусок ткани обратно к основному предмету

    Все, что вам нужно, это игла и немного ниток. После того, как ваша игла заправлена ​​двойной нитью, обязательно завяжите конец узлом, и вы готовы к шитью.Когда вы закончите, непрерывный стежок будет иметь одинаковый вид на обеих сторонах соединенных тканей.

    Обратный стежок

    Обратный стежок — это расширенный вариант простого бегущего стежка, при котором вы постоянно делаете один шаг назад и два шага вперед по линии стежка. Как объясняет Дон Андерсон в видео выше с канала MonkeySee на YouTube, обратный шов — очень прочный и гибкий шов для ремонта участков с высоким износом. Обратный стежок идеален для:

    • Повторного застегивания молнии в местах расстегивания шва
    • Устранения разрывов или мест, где ткань начинает распускаться

    Как правило, в любом месте, где бегущая строчка справится с работой, a может использоваться обратный шов.Он прочнее и, вероятно, прослужит дольше, но шитье занимает больше времени (особенно если вы новичок в шитье). При обратном стежке одна сторона будет выглядеть как простой беговой стежок, но на другой будет линия перекрывающихся стежков.

    G / O Media может получить комиссию

    Хлыстовый шов

    Хлыстовый шов немного сложнее, но может быть даже более полезным, чем простой беговой шов. В видео выше YouTuber Wendi Gratz демонстрирует стежок кнутом на небольшой набивной подушке, но эту технику можно использовать для исправления других вещей, например:

    • Зашитые швы на брюках, рубашках и куртках
    • Расколотые карманы
    • Подгибка с разрезом внизу (не на самом шве подгиба)

    Конечно, как показано в видео, вы также можете использовать стежок для плетения, чтобы закрепить подушки, наволочки, диванные подушки и любые другие предмет, который разорван по швам.Опять же, все, что вам нужно, это игла и немного ниток, но лучше, если цвет нити соответствует ткани, в которую вы пришиваете, потому что нить будет видна.

    Промежуточный стежок

    Промежуточный стежок может закрыть швы и отверстия, как и плетеный стежок, но сам стежок не будет виден. К сожалению, это также самая сложная строчка в этом списке. В видео выше YouTuber Professor Pincushion демонстрирует метод скользящего стежка, объясняя при этом тонкость процедуры.Этот тип стежка полезен для заделки отверстий в более заметных областях, где нить плетеного стежка будет слишком заметна.

    Однако имейте в виду, что он также не будет таким прочным, как плетеный шов, поэтому его следует использовать только для заделки небольших дырок и разрывов. Кроме того, лучше всего использовать нить, цвет которой соответствует ткани, с которой вы работаете. Если у вас хватит терпения развить свои навыки, скользящий шов может буквально избавить вас от проблем с одеждой.

    Пришивание пуговицы

    И последнее, но не менее важное: знание того, как пришить пуговицу обратно или добавить дополнительную пуговицу, может быть очень кстати.Мы уже рассказывали об этом раньше, но это видео с YouTube-канала ThreadBanger объясняет этот процесс самым простым способом.

    Это не займет много времени, чтобы научиться, и как только вы узнаете, как это сделать, он останется с вами. Если у вас возникли проблемы, воспользуйтесь зубочисткой, чтобы правильно закрепить пуговицу. Теперь нет необходимости покупать новую одежду, потому что вы знаете, как заменить пуговицы на одежде и куртке, исправить расстегнутые кромки и заделать разорванные швы и швы.

    Эта история была первоначально опубликована 11.08.15 и обновлена ​​16.07.19, чтобы предоставить более полную и актуальную информацию.

    Как сделать ремонт ванны своими руками. Как сделать ремонт в ванной своими руками

    Как вы думаете, во что превратится выложенная на пол плитка, если сразу после нее начать делать плитку, а потом? Правильно — по крайней мере, пол должен быть длинным и утомительным для чистки, и, как максимум, вы можете заменить часть плитки. По этой причине, начиная ремонт в ванной, крайне важно знать последовательность, в которой выполняются все работы.В этой статье вместе с сайтом мы разберем эту последовательность, ответив на вопросы: как начать ремонт в ванной и как правильно его закончить?

    Последовательность работ при ремонте в ванной

    С чего начать ремонт в ванной: зачем его планировать

    Почему планирование — это практически самый важный этап работ, который предусматривает последовательность ремонта в ванной? Все очень просто, когда вы знаете и визуализируете конечный результат, гораздо проще определиться и с необходимыми стройматериалами, и с очередностью ремонта, и со многими другими важными нюансами.На этом этапе человек визуально или на чертежах размещает все необходимые для комфортной эксплуатации санузла сантехнические и другие приспособления, позволяющие визуализировать схему прокладки коммуникаций.


    Как начать ремонт в ванной

    Как правило, этот этап самый длительный, даже если обратиться за помощью к профессиональным дизайнерам — поверьте, и в них, и в вашей голове будет много различных вариантов, которые потом отбросят как не подходящие для вас, тогда снова вернусь.И так до тех пор, пока отдельные фрагменты всех вариантов не будут объединены в единую картинку, отвечающую требованиям всех членов вашей семьи. Только тогда можно будет сделать следующий шаг.


    Как спланировать ремонт в ванной

    Покупка материалов: как правильно копить

    Всем известно выражение «жадный платит дважды». Лучше всего отражает подход человека к покупке самого дешевого стройматериала. Помните одну простую истину — качественный ремонт в ванной, который будет радовать глаз не менее 10 лет, а то и больше, просто не может стоить дешево.Скажу несколько иначе, например, использование дешевого шпателя для швов между плиткой — это правильный шаг к намазыванию, результатом которого может стать повторный ремонт через 2-3 года.

    Ванная комната — это особое помещение, в котором использование дешевых строительных материалов влияет на срок его службы. Укладывать плитку с помощью некачественного клея можно на кухне или в коридоре, но только не в ванной!

    Есть и другие варианты ответа на вопрос, как сэкономить на ремонте в ванной — например, воспользоваться накопительной системой скидок, которая есть практически во всех строительных магазинах, или провести посильные работы (демонтаж и аналогичные работы, не требующие специальная квалификация).В общем, есть способы сэкономить на стоимости, а не на качестве ремонта, и их нужно использовать.


    Можно ли сэкономить на ремонте в ванной

    Как произвести демонтажные работы в ванной

    Хотя для проведения работ по сносу не требуется специальной квалификации, но есть определенные правила. Самый главный из них звучит примерно так — разбирая что-то, нужно не ломать, а аккуратно разбирать.И дело тут вовсе не в том, чтобы сохранить б / у стройматериал. Все дело в безопасности. Да-да, вы не ослышались — если вы возьмете в руки кувалду и, не задумываясь, начнете крушить все вокруг, то скорее вы сломаете не то, что вам нужно, или поранитесь.

    Демонтаж, а точнее разборка, как бы это не выглядело со стороны, проводится строго в обратной последовательности сборки. Вообще, иногда, чтобы обезопасить себя от различных неприятностей, приходится думать, как и что правильнее отрезать или отбить.


    Последовательность ремонта в ванной: демонтаж фото

    Теперь что касается собственно размещения санузла. Капитальный ремонт пола, стен и потолка, связанный с заменой всех существующих поверхностей, проводится вплоть до основания, как и в одноименном Марселе (разрушим старый мир до основания, а потом … ) В общем, пол и потолок придется чистить до плит перекрытия, а стены кирпичные или бетонные.По-другому сделать качественный, а главное долговечный ремонт не получится.

    Если пол и потолок еще как-то можно забить, то здесь лучше чистить стены скрупулезно и не надеяться на просверленные перфоратором отверстия или зазубрины топором. Рано или поздно прослойка между новой отделкой и основанием стены (старая штукатурка, не порванная краска и т. Д.) Будет ощущаться, и поверьте, это будет не очень приятная новость.


    Демонтажные работы в ванной фото

    Монтаж скрытых коммуникаций: дело тонкое с большими последствиями при неправильном подходе

    Как правило, под скрытыми коммуникациями в ванной также подразумевают сантехнику — они монтируются в заранее подготовленных штробах.Кроме того, если говорить о капитальном ремонте санузла, то необходимо заменить не только внутреннюю разводку электрики и сантехнику, но и, что касается электричества, то сделать новый ввод в ванную.

    Следует понимать, что старая электропроводка в большинстве случаев не соответствует нагрузкам от современных электроприборов, используемых в ванной. Если раньше все делалось исключительно одним, мощность которого не превышала 200Вт, то теперь это и, и, суммарное энергопотребление которого может превышать 4.5 кВт. Это нужно учитывать.


    Ремонт стен в ванной фото

    Кроме того, обилие мощных потребителей диктует и некоторые правила безопасности, касающиеся не только электричества, но и воды. В современной ванной считается нормальным наличие качественных, УЗО и автоматов защиты, которыми оснащены все мощные потребители.

    Что касается, во избежание скандала с соседями на стояках устанавливаются так называемые розетки — специальные датчики следят за влажностью пола и в случае протечки воды подают сигнал на электронные клапаны, перекрывающие воду. сток из стояка.

    Какие нюансы нужно учесть перед началом ремонта квартиры, в том числе ванной, смотрите в видео.

    Гидроизоляция пола: зачем нужна обязательно

    По этому поводу скажу только одно — качественная сделка в состоянии держать и не подпускать соседей на дно до 100л воды. Конечно, глобальное наводнение, связанное со выбросом стояков, это не спасет, но даст вам время остановить поток воды.Кроме того, не нужно будет переживать из-за мелких протечек, связанных с нерадивым человеком.

    Что такое гидроизоляционный пол? По сути, это желоб, дном которого является пол, а по бокам — низ стен. Для герметизации этих поверхностей используется битумная мастика и рулонный прорезиненный утеплитель.


    Ремонт пола в ванной фото

    Выравнивание поверхностей: залог отличного внешнего вида помещения

    Если кто-то из ваших знакомых заставляет вас думать, что выравнивать поверхность перед облицовкой не нужно (мол, это можно сделать в процессе укладки плитки), вбивайте в шею.Некоторые мастера так и поступают, укладывая плитку сразу на большой слой клея или раствора. Этого делать не стоит по нескольким причинам: во-первых, большие слои клея или раствора растекаются, делая их менее прочно прикрепленными к стенам или полу, и, во-вторых, увеличивается бюджет на покупку самого клея.


    Зачем выравнивать стены при ремонте ванной

    Отремонтировать стены в ванной с помощью штукатурки намного дешевле, чем купить тонну плиточного клея и выровнять им стены.К тому же такой подход к делу не обеспечивает приклеивание плитки по всей ее плоскости.

    Завершающие этапы работ при ремонте в ванной

    Здесь много расписывать не буду — представьте себе оставшиеся ремонтные работы в ванной в виде списка с пояснениями.

    • Облицовочные поверхности. Сначала облицовываются стены, а затем пол — после отделки пола укладывается нижний ряд настенной плитки, называемый обрезным. Важно, чтобы по окончании укладки плитка просуществовала не менее 2-3 суток — только по истечении этого времени можно затереть швы и продолжить работу.
    • Ремонт. Любой тип потолка устанавливается после чистовой отделки помещения.
    • монтируются, как и потолок, после завершения оставшихся отделочных работ.
    • Благоустройство помещения, подразумевающее установку сантехники, светильников, полок, зеркал и других аксессуаров.

    Так выглядит ответ на вопрос, с чего начать ремонт в ванной и чем его закончить? Как видите, проблем будет очень много, и все их придется решать если не сразу, то попутно.Желаю удачи и гармонии в интерьере ванной комнаты!

    Ремонт в ванной можно назвать одним из самых сложных и дорогих. Помимо отделки стен, потолка и пола, придется немало потрудиться, чтобы привести в порядок всю сантехнику. В этой статье вы узнаете, как начать ремонт ванны своими руками. Оказывается, любой ремонт можно провести своими силами, если у вас есть необходимый инструмент и минимальные знания по монтажу труб, разводке и отделке поверхностей строительными материалами.

    Как сделать ремонт в бане

    Мы проектируем. Это основной этап ремонта, во время которого необходимо оценить объем работ, определиться с выбором материалов. Важно составить план, чтобы не ошибиться с подачей воды, канализации, электричества.

    Разборка. Демонтируем старую сантехнику для полной замены на новую. Сложность составит очистка плитки, красок и побелки.

    Меняем водопровод и канализацию.Этот этап сложный, при этом можно выбрать материалы для водоснабжения:

    — Металлопластик. Имеет неоспоримые преимущества при установке труб в помещении. Плюс: не поддается коррозии, минус — не морозостойкий

    — Полипропилен. Доступный, устойчивый к коррозии

    — Медные трубы. Такой вариант можно назвать дорогим, но в то же время долговечным.

    Электропроводка. Проектируем электропроводку так, чтобы предусмотреть расположение розеток и светильников.

    Распределение стен:

    • Штукатурка. Работа эта довольно кропотливая, но с ее помощью можно получить идеально гладкие стены.
    • Гипсокартон — быстро и недорого. Этот материал позволяет скрыть коммуникации, но уменьшает пространство.

    Установка дверей. В некоторых случаях можно сделать двери купе или обычные двери с открыванием наружу.

    Если вы до сих пор не понимаете, с чего начать ремонт в ванной, то посмотрите видео:

    Ремонт ванной под ключ

    Отделка стен в ванной.Материалы



    Дерево. Эксклюзивный, экологически чистый, но требует особого ухода и плохо переносит влагу.


    Мозаика. Оригинально, но дорого и трудоемко.


    Напольное покрытие для ванных комнат

    Плитка. Традиционно твердо. Минус: холодная поверхность, поэтому придется делать теплый пол.



    Полы ламинат. Аналог паркета, но дешевле.


    Пробковый пол. Влагостойкие, теплые, легко чистятся, но плохо переносят чистящие средства.


    Наливной пол. Прекрасно подойдет для ванной, можно сделать пол с рисунком.


    Отделка потолка в ванной. Материалы

    Живопись. Минусы: недолговечность. Плюсы: разнообразие цветов, защита от грибка и плесени.

    Панели ПВХ. Устойчивы к влаге, но уменьшают пространство.

    Практично, но дорого.Может потребоваться помощь квалифицированных специалистов.

    Плитка потолочная. Влагостойкий материал впитывает влагу, легко меняется, но уменьшает пространство на 5-10 см.


    Осталось установить и подключить сантехнику к канализации. Ремонт в бане готов. Конечно, если вы решили сделать в ванной капитальный ремонт, лучше обратиться к специалистам. О том, как проводить отдельные виды ремонта, вы можете прочитать на нашем сайте www.sayt.

    Реставрация ванны

    1 .Рано или поздно мы сталкиваемся с тем, что наша баня пришла в упадок. Эмаль потрескалась и отслоилась. На некогда белой эмали появилось
    подтеков и ржавчины, удалить их моющими средствами не представляется возможным. Что делать?
    Конечно, первая мысль — заменить ванну. Но на самом деле оказывается, что такое решение далеко не всегда оптимально. Новая ванна стоит недешево.
    Да и взять старую чугунную баню из квартиры часто бывает очень хлопотно. Кроме того, вполне возможно, что замена ванны повлечет за собой ремонт всей ванной комнаты —
    и это дополнительные расходы.В этой статье мы рассмотрим, как сделать реставрацию ванны своими руками.
    Возможны несколько вариантов восстановления ванны: покрытие эмалью, установка акрилового лайнера и покрытие ванны акриловым слоем.
    Остановимся подробнее на каждом:

    Эмалевое покрытие

    2. Покрытие эмалью — позволит замечательно справиться с подтеками и ржавчиной, однако, если ваша ванна треснула и потрескалась — этот вариант не подходит.
    Эмаль наносится равномерным слоем по всей внутренней поверхности ванны.Через три дня ванна полностью готова к употреблению. После такого ремонта
    баня без проблем прослужит еще семь лет.

    Установка акрилового лайнера

    3. Акрил — современный полимерный материал с такими замечательными свойствами, как прочность, износостойкость, герметичность, низкая теплопередача. Акрил долго сохраняет свои свойства, легко чистится и моется. Баня, с установленной акриловой облицовкой,
    прослужит вам еще пятнадцать лет. В магазинах представлен большой выбор акриловых лайнеров самых разных размеров и форм, а стоимость его относительно невысока.

    Обрезать края облицовки Освободить края ванны от плитки или пластикового бордюра Сделать надрезы на сливе

    Установка акрилового лайнера — несложная операция, доступная новичку.
    Сначала демонтируем декоративные элементы, сливные и переливные решетки старой ванны. Если при креплении
    винты решеток заржавели и их невозможно открутить, делаем надрезы болгаркой и с помощью молотка и зубила забиваем решетку внутрь.
    Точно такую ​​же процедуру проделываем с решеткой перелива.

    Отметить центры отверстий Нанести силиконовый герметик

    С внешней стороны вкладыша проектируем отверстия для слива и перелива
    и вырезаем их коронкой с внешней стороны вкладыша. Вокруг отверстий для слива и перелива наносится герметик толщиной 1-2 см. А остальную поверхность ванны
    застелить поролоном, и вставить лайнер. Важно помнить, что вкладыш должен входить в старую ванну без особых усилий — на нем будет написано
    , что мы правильно подобрали размер вкладыша.Чем слабее вкладыш входит в ванну, тем больше необходимо нанести пены. Затем монтируем слив и перелив,
    заливаем ванну водой и оставляем на 24 часа. Так что пока герметик полностью не высохнет, не заливайте ванну выше перелива. Полностью готовая к употреблению, ванна будет через
    в неделю

    Реставрация ванны объемным акрилом

    4. Рисунок объемным акрилом . Самый эффективный и современный метод реставрации ванны — это использование самовыравнивающегося акрила.Объемный акрил более прочный и прочный материал
    , чем эмаль, а это значит, что благодаря жидкому акрилу срок эксплуатации вашей ванны станет намного дольше.

    Реставрация ванны объемным акрилом Наклеить двусторонний скотч по периметру ванной комнаты Демонтировать сливную решетку

    Перед нанесением акрила поверхность ванны зачищается,
    при необходимости сколы и трещины обрабатываются наждачной бумагой, поверхность обезжиривается. Если на ванной есть серьезные сколы, их нужно залить.
    Также необходимо демонтировать сливную и переливную решетки. Затем ванна по периметру оклеивается малярным скотчем, прилегающим к поверхности ванной.
    защищены от случайного попадания акриловой массы — полиэтиленовой пленки. Когда все подготовительные работы выполнены, в акриловую массу
    добавляется отвердитель и тщательно перемешивается в течение 10 минут. Следующим шагом будет нанесение акрила.

    Нанесите акрил шпателем. Добавьте отвердитель в основу, тщательно перемешайте в течение 10 мин.Сильное выкрашивание

    Акрил аккуратно наливается на вертикальные стенки ванны и, равномерно распределяясь по всей поверхности, образует ревнивую и прочную поверхность толщиной около 5 мм.
    В среднем на баню уходит около 4 кг. акрил. Реставрация ванны с помощью наливного акрила — относительно недорогая и несложная операция, которая
    позволяет получить на выходе чистую ванну, срок службы такой ванны составит не менее 15 лет.
    Итак, если вам предстоит решить вопрос, что делать со старой ванной, не спешите принимать решение в сторону замены ванной. Особенно если речь идет о чугунной ванне
    , вес которой превышает 100 кг. Попробуйте восстановить ванну одним из способов, перечисленных выше. Это
    значительно снизит ваши расходы и избавит от головной боли по разборке и транспортировке старой громоздкой ванны.

    Видео: Реставрация ванны своими руками

    Понравилось? Подписывайтесь на блог и получайте новые статьи!

    10 простой ремонт дома с помощью всего одного набора инструментов

    1.Замените кран: Gussy Вставьте в раковину новый свежий смеситель. Обязательно выберите тот, который имеет ту же конфигурацию, что и ваш старый (т. Е. Соответствует отверстиям в вашей раковине), и отключите водопровод перед тем, как начать. Здесь ’ шаг за шагом . Необходимый инструмент: гаечный ключ.

    2. Обновите душевую лейку: Если из ваших душевых изливов неутешительная морось, замените душевую лейку. Независимо от того, выберете ли вы дождевую модель или более минималистичную, вы можете поменять ее за считанные минуты, сантехник не понадобится.Необходимые инструменты: плоскогубцы и разводной ключ.

    3. Отремонтируйте унитаз : Работающий туалет может расходовать до 200 галлонов воды в день. Возможно, вам просто нужно обрезать или распутать цепочку ручки смыва или заменить заслонку. Необходимые инструменты: плоскогубцы и кусачки.

    4. Обновите фурнитуру шкафа: Придайте особый вид своей кухне или ванной с помощью новых тумб и ручек для шкафов и ящиков. Обязательно выберите новое оборудование, которое подходит к тем же отверстиям, что и старое оборудование.Необходимый инструмент: отвертка.

    5. Повесьте картину: Основное правило — повесить картину так, чтобы ее центр находился на расстоянии 57–60 дюймов от пола. Вы можете взглянуть на маленькую картинку, но вам нужно будет измерить более крупную. Необходимые инструменты: молоток, рулетка и уровень.

    Представьте, как хорошо вы почувствуете себя, если исправите эти бельмо на глазу, и как здорово вы почувствуете себя, если сделаете это своими руками.

    6. Замените шторку: Эта сломанная шторка делает вашу комнату убогой.Если вы выберете новый, который подходит к скобам старого, заменить его будет несложно. Необходимые инструменты: отвертка и рулетка.

    7. Замените автомобильный аккумулятор : Автомобильные аккумуляторы стареют и умирают, поэтому в какой-то момент вам понадобится новый. Обязательно наденьте перчатки и отнесите старую батарею в центр утилизации, потому что она слишком токсична, чтобы выбрасывать ее в мусор. Необходимые инструменты: разводной или торцевой ключ.

    8. Замените выключатель света: Установите интеллектуальный выключатель , который можно включить с помощью голоса или смартфона.Отключите питание переключателя в коробке выключателя, снимите старый выключатель со стены и отсоедините провода. Подключите новый переключатель. Необходимые инструменты: отвертка и плоскогубцы.

    9. Замените светильник: Украсьте свою комнату новым светильником. Заменить существующее очень просто: отключите питание на коробке выключателя, снимите и отсоедините старый прибор, затем подключите новый. Необходимые инструменты: отвертка и плоскогубцы.

    10. Установите новый замок передней двери: Установите новый замок без ключа , и вы сможете разблокировать дверь, набрав четырехзначное число.Вы будете благодарить себя каждый раз, когда вам не придется искать ключи. Необходимый инструмент: отвертка.

    Ремонт радиатора автомобиля своими руками

    Ремонт радиатора в автомобиле часто приходится делать при проблемах с системой охлаждения двигателя. Как известно, радиатор — важнейшая часть системы охлаждения любого автомобиля с двигателем внутреннего сгорания. Именно в нем от излишков тепла отламывается антифриз, создавая оптимальный температурный режим работы двигателя.

    Одним из основных признаков неисправности радиатора автомобиля является перегрев двигателя. Откладывать решение этой проблемы нельзя, так как перегрев увеличивает износ деталей двигателя и высока вероятность выхода из строя силового агрегата в будущем, что потребует значительных финансовых вложений на его ремонт.

    Ниже мы расскажем об основных способах ремонта автомобильных радиаторов своими руками, и что делать, если радиатор протекает.

    Причины ремонта радиатора

    Радиатор охлаждения может нуждаться в ремонте по разным причинам. Неисправности могут быть вызваны естественным износом, а также халатностью со стороны автовладельца. Устранение неисправности радиатора может быть лишь первым шагом в полном ремонте двигателя.

    В радиаторах автомобилей есть две основные неисправности, требующие ремонта:

    Течи радиатора опасны по следующим причинам:

    • Уменьшение количества охлаждающей жидкости может привести к превышению допустимой температуры двигателя;
    • Утечка может быть источником опасности для человека.Хладагент создает в системе высокое давление, и образование течи может вызвать своеобразный горячий «гейзер». При попадании на кожу или в глаза водитель получит серьезные ожоги, так как охлаждающая жидкость имеет высокую теплоемкость;

    Закупорка трубок радиатора нарушает циркуляцию жидкости внутри радиатора. В результате сначала охлаждается нижняя часть теплообменника, а затем весь радиатор. Тем временем охлаждающая жидкость быстро нагревается, что создает риск перегрева двигателя.

    1. Взведение радиатора обычно вызвано образованием накипи. Особенно это характерно для автомобилистов, которые хотя бы раз залили обычную воду в систему охлаждения двигателя. Чтобы этого не произошло, узнайте, что нужно заливать в систему охлаждения двигателя.
    2. Иногда забивается радиатор смесью масла и антифриза. Это происходит, если моторное масло по каким-то причинам попадает в систему охлаждения. Например, если есть отверстие в блоке двигателя или прокладке головки блока цилиндров. Утечка масла может быть незаметна, а охлаждающая жидкость со временем превратится в желе, которое забивает внутренние полости теплообменника.

    Ниже мы выявили неисправности, давайте разберемся, как отремонтировать ТЭНы своими руками.

    Примечание: Перед обслуживанием радиатора самостоятельно убедитесь, что вы следуете оригинальным инструкциям производителя.

    Как отремонтировать радиатор своими руками?

    Простой ремонт радиаторов автомобиля, например, устранение небольшой течи, большинство автолюбителей может произвести самостоятельно.

    Другое дело пайка радиатора двигателя или сердечника отопителя.

    29Авг

    Буй из силового камня рецепт: Схема: буй из силового камня — Предмет

    29 Авг 2021 alexxlab Комментировать

    Инженерное дело — WoW JP

    Инженерное дело — ремесленная профессия, сутью которой является создание разного рода механизмов, усилений, средств передвижения, спутников, игрушек и не только. Вкупе с данной профессией обычно выбирают Горное дело, поскольку для создания большинства инженерных изделий требуются руда\слитки.

     

    Немного теории

    В течение 4 дополнений к World of Warcraft прокачка профессий была прямолинейна. Необходимо было начинать с самого начала, используя реагенты низкого уровня. В дополнении MoP игрок, желающий освоить инженерное дело, но не бегать по низкоуровневым локациям, должен был, добыв\купив МНОГО меди, создавать из неё множество хлама, далее — то же самое с оловом, и т.д., до работы с реагентами высокого уровня. Это уже был шажок вперед по отношению к персонажам высокого уровня, но не доведенный до ума.

    В последующем дополнении WoD эта система была изменена в лучшую сторону. Игроки, желающие прокачивать навык постепенно, используя реагенты низкого уровня, по-прежнему могли так делать, тогда как те, кого не прельщали данные перспективы, могли, взяв профессию уже на высоком(90+) уровне, прокачать её с помощью реагентов актуального контента. Изучив в Копье Войны\Преграде Ветров профессию, а после, купив и использовав http://ru.wowhead.com/item=111921, сразу становилось возможным прокачивать навык с 1 по 700(без открывания промежуточных навыков, как раньше). И, конечно, сразу после этого появлялся список рецептов. Повышая уровень навыка, можно было узнавать рецепты предыдущих контентов.

    Та же система осталась и в Legion. Игрок может начать, что называется, с чистого листа, а может уже непосредственно на рецептах актуального контента. Эту систему можно назвать оптимальной, поскольку она позволяет поднять навык владения профессий, при этом таким образом, каким предпочитает сам игрок.

    Инженерное дело — профессия, созданная для… Лайфхаков, если можно так сказать. Она упрощает перемещение по открытым локациям, а так же в некоторых инстанс-зонах. Среди того, что может создать инженер, есть и почтовый ящик, и переносной банк, и многое другое. Кроме того, инженер может сделать несколько средств передвижений, робота, дающего ежедневные награды просто за то, что с ним поговорили(среди наград может быть средство передвижения!), и другие вещи, обладающие интересными и непредсказуемыми свойствами. И, конечно, на данной профессии, как и на всех остальных, можно зарабатывать. Она не самая популярная, но оттого у Вас будет меньше конкурентов!

     

    Как качаем Инженерное дело до Legion?

    Рецептами из дополнения Warlords of Draenor Вы сможете повысить навык только лишь до значения 625. Изделия из WoD, созданием которых можно повысить навык сильнее — требует слишком больших затрат.

    Сперва изучите в Копье Войны\Преграде Ветров навык. Затем, у НПС-торговца, расположенного неподалеку, приобретите и изучите http://ru.wowhead.com/item=111921. Это даст Вам возможность повышать уровень навыка вплоть до 700, а так же некоторые рецепты. Первым делом создайте Части механизмов(они потребуют 15 ед. Руды черной горы и 15 ед. Руды истинного железа), затем из 5 частей механизмов сделайте Образцовый гномский армейский нож, он будет Вам полезен.

    После этого у Вас будет выбор, на чем качать навык далее:

    Что именно Вы будете делать — решите, посетив аукцион и узнав цены на реагенты.

     

    Как качаем Инженерное дело в Legion?

     

    Попав в Даларан, что расположился над Расколотыми Островами, Вам нужно найти учителя инженерии. Далее возьмите задание А-а, дьявол! у Хобарта Дрека. Когда Вы выполните задание, то получите навык «Инженерное дело Легиона». Далее, для того, чтоб получить все рецепты, необходимо делать задания, связанные с профессией. Все они берутся в одном месте и являются цепочкой, искать их долго не придется. Всего заданий 29, для выполнения которых придется попутешествовать как по Расколотым Островам и подземельям актуального контента, так и по локациями старым. Хочется выделить одно задание — Работа с полной отдачей. Наградой за него будет чертеж шлемов 815 уровня, которыми Вы будете повышать навык с 780 по 800 уровень.

    Все рецепты в Легионе обладают тремя рангами. Чем выше ранг — тем меньшее количество реагентов требуется для создания чего-либо. Рецепты второго и третьего ранга можно получить различными способами — от локальных заданий до покупки у торговцев за Превознесение у каких-либо фракций.

    ВАЖНО! В Legion был добавлен предмет Буй из силового камня. Получить рецепт возможно, выбив его в подземелье Око Азшары. Это единственный рецепт, с помощью которого можно повысить уровень навыка до 700. И повышать навык Вы можете таким образом после получения 625 на рецептах из WoD, а может с самого начала, с нуля, с первого уровня навыка. Что выгоднее — решайте, ориентируясь на аукцион.

    Уровни навыка 700-720

    Буй из силового камня можно создавать, повышая уровень навыка вплоть до 720, однако, рецепт будет зелеными, и, возможно, Вам потребуется слишком много ресурсов. Есть возможность использовать иной рецепт — Пороховой заряд. 

    При условии, что Вы будете иметь рецепт третьего ранга, Вам потребуется сделать 20 Пороховой заряд и потратить на это 20 ед. Руды силового камня и 400 ед. Огромных запалов, их продает Хобарта Дрека. Рецепты второго и третьего рангов можно приобрести у Вдовы за 250 и 500 http://ru.wowhead.com/currency=1149.  

    Уровни навыка 720-779

    Вам нужно будет создать 55 Пороховой заряд(опять же, при условии, что рецепт третьего ранга). На это уйдет 40 ед. Руды силового камня и 1100 Огромных запалов. Помните, что на уровне навыка 779 нужно будет остановиться, чтобы дальнейшие рецепты дали сразу несколько уровней навыка.

    Уровни навыка 779-800

    Вы будете выбирать из четырех рецептов, что позволят повысить навык до 800 уровня. До 790 они будут желтыми, а после — станут зелеными, поэтому придется потратить достаточно много ресурсов, примерно на 30 изделий.

    Кроме того, для всех данных рецептов Вам будут нужны:

    • 2 Снайперских прицела
    • 2 Разболтанных спусковых кручка
    • Ракетомет «Земля-инфернал».

    Данные реагенты приобретаются у НПС-торговца возле учителя Инженерного дела. Рецепты второго ранга продает http://ru.wowhead.com/npc=102195, что расположен в Азсуне. Рецепты третьего ранга Вы можете получить такими способами:

     

    Заключение

    Спасибо, что прочитали данный гайд! Надеемся, Вы нашли ответы на интересующие Вас вопросы, и именно Ваши изобретения потрясут мир!

    Инженерное руководство Legion — Получите все схемы | Инженерное дело, профессии

    Хорошо! Инженерное дело в Legion, как и остальные профессии, было изменено во многих аспектах, хотя я должен признать, что это приносит больше удовольствия, чем когда-либо. В этом руководстве мы покажем вам все новости о инженерном деле в Legion и о том, как пройти профессию со всеми схемами.

    Легион Инженерное дело


    Максимальный уровень инженерии в Легионе — 800. Как и в Дреноре, с 1 уровня профессии мы можем делать вещи Легиона до уровня 800 без необходимости возвращаться к содержанию прошлых расширений, хотя некоторые из новых рецептов они попросят у нас минимальный уровень мастерства для изготовления.

    Новый интерфейс и система ранжирования

    Все профессии были обновлены за счет внедрения нового, более интуитивно понятного и эффективного интерфейса.

    С новым интерфейсом у нас есть рецепты, классифицированные по расширению и типу. У нас также есть 2 вкладки: изучено и не изучено. Во вкладке Unlearn мы можем увидеть все рецепты, которые нам не хватает, и их происхождение.

    У нас также есть фильтр для классификации списка по своему вкусу и поисковая система, чтобы быстрее находить то, что нам нужно.

    Кроме того, инженерные рецепты в Легионе отмечены 3 звездочками справа. Это соответствует диапазонам.

    Мы выучим большинство рецептов, выполняя миссии, и мы получим их с 1-го ранга. Позже мы получим рецепты 2-го и 3-го ранга у конкретных продавцов, подземелий, миссий и т. Д. Обновление рецепта будет стоить нам меньше материалов для производства этого предмета и позволит нам продолжить развитие инженерного дела в Легионе.

    Что касается инженерного дела, особенно в Legion, только рецепты слотов головы, боевые инструменты и некоторые гаджеты будут иметь ранги, что облегчает нам получение всех рецептов, чем в других профессиях. Напротив, как обычно, чтобы загрузить Инженерное дело в Легион, нам понадобятся всевозможные материалы, некоторые из которых нелегко достать. У нас даже будет Скверны в частности, к которому мы можем добавить модули и научить вас делать практически все!

    Инженерные материалы в Легионе

    Терпение, ребята, нам понадобится терпение. Но не бойтесь, для начала мы посетим Хобарта Молота в Даларане, он продаст нам несколько полезных вещей.

    Кроме того, нам нужно будет получить материалы почти всех типов, но, как обычно, мы получим наибольшее количество, необходимое для добычи полезных ископаемых, так что это будет нашим лучшим компаньоном.

    Создаваемые предметы с 

    Машиностроение в Легионе

    Как я уже говорил вам ранее, инженерное дело в Легионе приносит больше удовольствия и полезности, чем когда-либо, поэтому, если вы думаете о выборе профессии, вперед, вы отлично проведете время.

    Очки

    • Рычаг активации мигания
    •  Рычаг болта
    • Усиленный подлокотник
    • Тактическое оружие
    • Обрезанная черепная пушка
      • Ранг 1:50 Petrapiel Кожа, 2 Взгляд стрелка , 2 рыхлый активатор, Ракетная установка адская земля, 2 г. Шкура Скверны и 3 Кровь Саргераса
      • Ранг 2:40 Petrapiel Кожа, 2 Взгляд стрелка , 2 рыхлый активатор, Ракетная установка адская земля, 2 г.  Шкура Скверны,и 2 Кровь Саргераса
      • Ранг 3:30 Petrapiel Кожа, 2 Взгляд стрелка , 2 рыхлый активатор, Ракетная установка адская земля, 2 г. Шкура Скверны и 2 Кровь Саргераса
    • Полуавтоматическая черепная пушка
      • Ранг 1:50 Прочное шелковое полотно , 2 Взгляд стрелка , 2 рыхлый активатор, Ракетная установка адская земля, 2 г. Фел Матоджо и 3 Кровь Саргераса
      • Ранг 2:40 Прочное шелковое полотно , 2 Взгляд стрелка , 2 рыхлый активатор, Ракетная установка адская земля, 2 г. Фел Матоджо  и 2 Кровь Саргераса
      • Ранг 3:30 Прочное шелковое полотно , 2 Взгляд стрелка , 2 рыхлый активатор, Ракетная установка адская земля, 2 г. Фел Матоджо  и 2 Кровь Саргераса
    • Черепная пушка Ironview
      • Ранг 1:50 Грозовая чешуя, 2 Взгляд стрелка , 2 рыхлый активатор, Ракетная установка адская земля, 2 г. Шкура Скверны и 3 Кровь Саргераса
      • Ранг 2:40 Грозовая чешуя, 2 Взгляд стрелка , 2 рыхлый активатор, Ракетная установка адская земля, 2 г.  Шкура Скверны,и 2 Кровь Саргераса
      • Ранг 3:30 Грозовая чешуя, 2 Взгляд стрелка , 2 рыхлый активатор, Ракетная установка адская земля, 2 г. Шкура Скверны и 2 Кровь Саргераса
    • Двойная черепная пушка

    Герра

    Боевые инструменты

    Устройства

    реликвии

    игрушки

    Роботы

    Получение инженерных рецептов в Легионе

    В Легионе мы найдем три типа рецептов; рецепты ранга 1, ранга 2 и ранга 3. Чтобы выучить рецепты ранга 3, необходимо знать рецепты ранга 2, а для изучения рецептов ранга 2 необходимо знать рецепты ранга 1.

    Большинство рецептов 1 и 2 ранга можно получить, выполнив цепочку инженерных миссий. Остальные рецепты можно купить у инженеров-инструкторов в Легионе, выполнив некоторые мировые миссии, героические подземелья, мировых боссов, второстепенные профессии и репутации.

    Особые рецепты, которых нам не хватает
    Отсутствующие рецепты с 2-го уровня
    Хобарт Хаммеринг
    Рецепты отсутствуют с 3 ранга
    Марин Клинокрыл — Посланник Стражей

    Пока что инженерное руководство в Легионе, я надеюсь, оно помогло вам, и если вы найдете рецепт, от которого я сбежал, не стесняйтесь оставлять его в комментариях, так как вы будете помогать другим пользователям.

    Привет, Anänyx


    Инженерное дело 1-800 [Гайд] с использованием рецептов Легиона — Профессии 1 — 800 — WoW-Game.ru

    Данный гайд требует наличия уровня 100 у Вашего персонажа.

    В первую очередь посетите инженерного тренера Тимофей Ошенко в Даларане. Просто подойдите к стражнику города и спросите у него о местонахождении тренера инженерного дела.

    После изучения инженерии, возьмите задание А-а, дьявол! у Хобарта Дрека.

    За выполнение задания Вы получите [Инженер Легиона].

    Разблокировка рецептов

    Большинство рецептов инженерии открываются после выполнения заданий. Их выдают различные НИП-ы возле тренеров инженерного дела.

    Для дальнейшего использования данного гайда Вам нужно прокачать персонажа до уровня 110 и выполнить все инженерные задания!

    Всего в игре 29 инженерных заданий, они все достаточно легкие в выполнении и расписывать каждый по отдельности не имеет смысла. Некоторые задания будут отправлять Вас в подземелья, но на 110-м уровне персонажа все они выполняются за несколько часов. Если Ваш персонаж ещё не прокачался до уровня 110, то Вы не сможете выполнить все квесты, поскольку у некоторых есть ограничения по минимальному уровню.

    Самое важное задание – это «Квартал Звезд: работа с полной отдачей», в награду Вы получите одну из четырёх схем для изготовления пушки (уровень предмета 815). Изготавливать её будете при навыке 780-800.

    Уровни рецептов

    Большинство рецептов Легиона имеет 3 уровня. Более высокий уровень рецепта позволяет создавать предметы из меньшего количества материалов. Поэтому предпочтительно использовать максимальный 3-й уровень.

    Рецепты уровня 3 достаются из различных источников: Продавцов, Мировых заданий, Репутации, наград за подземелья и даже за победы на Полях боя.

    При наведении курсора мыши на маленькие звездочки в Вашей книге заклинаний, Вы можете увидеть источник следующего ранга для выбранного рецепта.

    Открытие Мировых Заданий.

    Некоторые рецепты уровня 3 добываются за выполнение мировых заданий. Для начала, нужно закончить задание «Союз фракций», став Дружелюбным с каждой фракцией Легиона. Взять это задание можно у Верховного мага Кадгара (требуется 110-й уровень персонажа).

    После открытия заданий, нужно прокачать свой навык инженерии хотя бы до 100, чтобы разблокировать Мировые задания по профессии.

    1 — 700

    [Буй из силового камня] является одним из самых приемлемых рецептов для прокачки навыка.

    233 x [Буй из силового камня] — 699 x [Руда силового камня]

    [Схема: буй из силового камня] рецепт выпадает из Раба из племени Горькой Воды внутри Ока Азшары или из Солемага из племени Горькой Воды и Отравителя из племени Горькой Воды в Азсуне. Шанс выпадения достаточно маленький, поэтому понадобится около 30-50 минут для фарма.

    700 — 720

    [Буй из силового камня] всё ещё хорош для части 700 — 720, но теперь он будет давать повышение навыка только на один пункт, а не на 3.

    Посмотрите цены на [Руду силового камня] и сравните два рецепта:

    Рецепт будет жёлтым, поэтому сделать нужно будет 25-35 штук.

    [Огромный запал] продаётся у Хобарта Дрека возле тренера инженерии.

    400 x [Огромный запал] стоит примерно 460 золотых монет, поэтому если это больше, чем стоимость 70 Руды силового камня, то делайте первый рецепт. Если нет, тогда делайте [Пороховой заряд — Уровень 3]. Для последующей части гайда Вам всё равно понадобится этот рецепт, поэтому фармить придётся в любом случае.

    Расположение схемы «Пороховой заряд»

    У Вас уже имеется уровень 1 [Пороховой заряд], если Вы закончили каждое Инженерное задание. Этот рецепт был наградой за задание Взрывная прополка.

    Уровень 2 и Уровень 3 продаются у Вдовы за 250, и за 500 Незрячий глаз в Стоках Даларана.

    720 — 779

    Описание того, как достать этот рецепт находится чуть выше.

    75 x [Пороховой заряд — Уровень 3] — 75 x Руда силового камня, 1500 x Огромный запал

    1500 x Огромный запал стоит 1725 золотых монет. Возможно, Вам понадобится сделать немного больше, поскольку в промежутке 770-779 рецепт будет уже зелёным.

    Обязательно остановитесь делать [Пороховой заряд — Уровень 3] при достижении навыка 779! Следующий рецепт даёт повышение навыка сразу на несколько пунктов пока он оранжевый. Он становится жёлтым при навыке 780, поэтому лучше всего сделать его при навыке 779 и сразу прокачать пять пунктов до навыка 784. Дополнительные 4 пункта позволят сохранить золото, так как вам нужно будет сделать 4 раза следующий рецепт, чтобы достичь навыка 784 (если вы не остановитесь делать [Пороховой заряд — Уровень 3] при навыке 779).

    779 — 800

    Уровень 2 рецептов из списка ниже будет становиться жёлтым при навыке 780, поэтому можно использовать их для достижения навыка 800, но это будет дорого. Вам придётся сделать примерно 30 штук на Уровне 2, вместо 10-ти на Уровне 3.

    Примечание: Если Ваш персонаж – это Гном, то у него есть расовая способность на +15 навыка инженерии. Это означает, что рецепты остаются оранжевыми дольше, поэтому эта часть гайда для них будет лёгкой. Гномы должны остановиться делать предыдущий рецепт при навыке 794, а затем сделать два рецепта из списка ниже.

    Есть четыре рецепта, которые можно использовать на этом этапе. Все они будут жёлтыми в промежутке 790-800. Это означает, что Вы не будете получать дополнительное очко навыка каждый раз. Поэтому количество сделанных предметов будет у каждого различаться. Обычно это число составляет 10-13 штук.

    Также Вам понадобится 2 x [Снайперский прицел], 2 x [Разболтанный спусковой крючок], и 1 x [Ракетомет «земля-инфернал»] для каждого из этих рецептов. Вы можете купить их у Хобарта Дрека в Даларане.

    У Вас уже будет Уровень 1 рецепта за выполнение задания «Квартал Звезд: работа с полной отдачей» если Вы закончили все инженерные задания.

    Уровень 2 продаётся у Фарго Кремневого Затвора в Азсуне.

    Уровень 3 можно получить:

    Ярмарка Новолуния

    Проверьте свой игровой календарь, возможно, сейчас идёт Ярмарка Новолуния (проводится каждый месяц). Вы можете получить +5 очков к навыку за выполнение одного задания на этом игровом событии (используйте его при навыке 795). Нажмите здесь, чтобы прочитать более подробную информацию про задания Ярмарки Новолуния.

     

    Надеюсь, Вам понравился данный гайд. Поздравляю с достижением навыка Инженерного дела 800!

    Инженерное дело гайд 1-800 (WoW Legion)

    Прокачка 1-800 на рецептах Легиона

    Для прокачки инженерного дела на рецептах Легиона требуется 100 уровень.

    Прежде всего, наведайтесь к учителю инженерного дела Тимофей Ошенко в Даларане. Телепортируйтесь в город, поговорите со стражем и попросите его отметить местоположение учителя.

    После обучения навыку возьмите задание А-а, дьявол! у Хобарт Дрек.

    В награду вы получите Инженер Легиона.

    Как получить рецепты

    Большинство инженерных рецептов можно получить в процессе выполнения заданий, выдаваемых персонажами, которые находятся рядом с тренером.

    Для прокачки инженерного дела по этому гайду вы должны получить 110 уровень и выполнить все задания у тренера.

    Всего в игре насчитывается 29 новых заданий для инженеров. Все они довольно просты, подробности о выполнении можно прочесть на Wowhead. Некоторые из них отправляют в подземелья, однако их можно выполнить за несколько часов.

    Самое важное задание называется Работа с полной отдачей, в награду за него можно получить рецепты на изготовление предметов 815 уровня и прокачать навык с 780 до 800.

    Уровни рецептов

    У большинства рецептов Легиона есть три уровня. Чем выше уровень, тем меньше материалов требуется для изготовления предмета. Иными словами, использовать рецепты третьего уровня очень выгодно.

    Их можно приобрести у торговцев или интендантов фракций, получить в награду за выполнение локальных заданий или победу на поле боя, добыть с монстров и боссов в подземельях.

    Если вы наведете на значки в виде звездочек в строке рецепта, вы узнаете, где получить рецепт следующего уровня.

    Доступ к локальным заданиям

    Некоторые инженерные рецепты выдаются в награду за выполнение локальных заданий. Чтобы получить доступ к локальным заданиям, необходимо выполнить Союз фракций, прокачав репутацию со всеми фракциями Расколотых островов до Дружелюбия. Это задание можно взять у Верховный маг Кадгар (требуется 110 уровень).

    Получив доступ к локальным заданиям, прокачайте навык инженерного дела до 100, чтобы выполнять профессиональные локальные задания.

    1 — 700

    Буй из силового камня — единственный рецепт Легиона, подходящий для прокачки. Если у вас нет рецепта на буй, качайте профессию на рецептах Дренора. Все остальные рецепты Легиона требуют больших финансовых затрат.

    233 x Буй из силового камня — 699 x Руда силового камня

    Схема: буй из силового камня падает с Раб из племени Горькой Воды в подземелье Око Азшары или Солемаг из племени Горькой Воды и Отравитель из племени Горькой Воды в Азсуне. Шанс выпадения довольно мал, приблизительное время фарма — 30-50 минут.

    700 — 720

    Буй из силового камня позволяет прокачать навык с 700 по 720, однако на этом этапе он дает одно очко вместо трех.

    Узнайте цену на Руду силового камня в вашем игровом мире и сравните стоимость следующих рецептов:

    Рецепт будет желтым, поэтому вам придется изготовить 25-35 предметов.

    Огромный запал продается у Хобарт Дрек, который стоит рядом с учителем инженерного дела.

    400 x Огромный запал стоят около 460 золотых, поэтому если 70х Руда силового камня будет стоит дороже, изготавливайте Пороховой заряд, уровень 3. Рецепт на Пороховой заряд потребуется вам для следующего этапа прокачки, поэтому вы в любом случае не прогадаете.

    Рецепты на Пороховой заряд

    Рецепт первого уровня приобретается после выполнения задания Взрывная прополка.

    Рецепты второго и третьего уровня продаются у Вдова за 250 и 500 Незрячий глаз соответственно. Способы получения Незрячих глаз описаны здесь. Требуемое количество можно набрать примерно за час.

    720 — 779

    Способ получения рецепта для прокачки на этом этапе был описан в предыдущем разделе.

    75 x Пороховой заряд, уровень 3 — 75х Руда силового камня, 1500 x Огромный запал

    1500x Огромный запал стоит 1725 золотых. Рецепт становится зеленым на уровнях 770-779, поэтому вам, возможно, придется сделать немного больше зарядов.

    Обязательно остановитесь на уровне навыка 779. В этом случае следующий рецепт будет для вас оранжевым и даст вам несколько очков, т.е. позволит перепрыгнуть с 779 на 784 уровень. На этом этапе четыре лишних очка сэкономят вам немало золота.

    779 — 800

    Рецепт второго уровня становится желтым на уровне навыка 780, и вы можете использовать его для прокачки до 800, однако это будет гораздо дороже. С рецептом второго уровня вам придется изготовить 30 предметов, а с рецептом третьего уровня — всего 10.

    Примечание: Расовая способность гномов повышает навык инженерии на 15 очков. Это означает, что рецепты дольше остаются оранжевыми, и прокачка профессии упрощается. Гномам рекомендуется изготавливать предметы по предыдущему рецепту до уровня 794, а затем использовать один из нижеуказанных рецептов.

    Для заключительного этапа прокачки можно использовать один из четырех рецептов. Все они остаются желтыми на уровне навыка 790-800, т.е. дают очко навыка не каждый раз. Как правило, для достижения максимального уровня необходимо изготовить 10-13 предметов.

    • 10 x Двуствольная черепная пушка, уровень 3 — 300х Штормовая чешуя, 20х Пропитанная Скверной шкура, 20х Кровь Саргераса
    • 10 x Черепная пушка с мушкой, уровень 3 — 150х Слиток демонической стали, 20х Инфернальная сера, 20х Кровь Саргераса
    • 10 x Обрез черепной пушки, уровень 3 — 300х Каменно-твердая кожа, 20х Пропитанная Скверной шкура, 20х Кровь Саргераса
    • 10 x Полуавтоматическая черепная пушка, уровень 3 — 300х Прочное шелковое полотно, 20х Зверобой Скверны, 20х Кровь Саргераса

    Вам также понадобятся 2 x Снайперский прицел, 2 x Разболтанный спусковой крючок и 1 x Ракетомет «земля-инфернал». Их можно приобрести у Хобарт Дрек в Даларане.

    Если вы выполняли инженерные задания, у вас уже есть рецепты первого уровня.

    Рецепты второго уровня продаются у Фарго Кремневый Затвор в Азсуне.

    Рецепты третьего уровня

    Ярмарка Новолуния

    Ярмарка Новолуния начинается в 00:01 по серверному времени каждое первое воскресенье месяца (см. внутриигровой календарь).

    На ярмарке можно выполнить задание, дающее 5 очков навыка профессии.

    Удачи в прокачке!

    Инженерное дело — Как сделать бизнес прибыльным?

    Пока этот ключ выглядит как самый скучный предмет из инструментов ремесленника. Может позже список механизмов будет расширен, но сейчас это все, на что он способен. Дайте и другим профам почувствовать себя прикольными. А то, что ни аддон — сопли счастья во-круг Инженерии. Ну не знаю, как по мне после дренора и легиона инжа вообще скучной стала, какие-то плюшки для впвпшеров и все, в остальном юзлесс. Починка, почта, планер, маунты и аукцион и до этого были. Вот чего не хватает, так это всяких уникальных плюх, которые выделяли инжу из других заурядных крафтовых проф. Червоточина по актуальному континенту, который мог засбоить и закинуть к чёрту на рога, блескотроны, которые давали подарки, превращали в хуманов и дрались друг с другом, чант на пояс с майнд-контролем, который при неудачном использовании вешал дебафф в духе»цель слишком умна для вас». Да хоть те же бомбы. Все рецепты бфа вторичны и крафтить их себе дороже кроме, может, ускорителя маунта.

    Профессии в Пандарии

    Обучение навыка верховой езды Ученик 75 стоит 4 для изучения и дополнительно 1 для каждого верхового животного, обе этих цены уменьшаются при достижении определенной репутации. На 20 уровне чернокнижники и паладины могут изучить заклинания [Призыв коня Скверны] и [Призыв боевого коня] за 1 у тренеров их класса, которые одновременно с изучением поднимают уровень навыка верховой езды до Ученика.

    Уровень 40 Обучение навыка верховой езды Подмастерье стоит 50 для обучения у тренера и еще 10 для каждого верхового животного, на эту цену влияет уровень репутации у конкретной фракции. На 40 уровне паладины и чернокнижники могут изучить у тренеров соответствующей фракции заклинания [Призыв скакуна] и [Конь погибели].

    Различные интересные гайды по профессиям для World of Warcraft. Инженерное Дело в Дреноре. Гайды по Профессиям. Инженерное.

    Снятие шкур — Алхимия: Лучшим сопутствующим навыком для этой профессии является травничество. Помимо этого рекомендуется изучить и рыбную ловлю , так как она может снабдить вас масляными видами рыб, необходимыми для алхимических масел. На высоких уровнях выгоднее использовать горное дело , с помощью которого можно добывать материалы для целого ряда элексиров. Также для этих целей можно использовать трансмутацию.

    Проведите исследование аукциона насчёт цен и объёмов торгов на травы и минералы и выберите ту профессию, которая может принести наибольшую прибыль. Это стоит делать в том случае, если вы не собираетесь использовать реагенты для своих нужд. Новым игрокам лучше всего развивать травничество и рыбную ловлю, пока они пользуются торговлей через аукцион. Инженерное дело: Лучшей сопутствующей профессией для данного навыка является горное дело.

    На руду почти всегда очень высокий спрос, что приводит к высоким ценам при покупке или продаже её через аукцион. Для инженерного дела, так же как и для кузнечного, требуется очень много руды.

    22 фарм голды вов — . Бот на фарм в вов — . за голд реальность а не мечта логово шамана. Бот на фарм золота в вов 5 1 0 комментарии.

    Очень многие игроки WoW, в частности новички, задаются вопросом Такие профессии, как Инженерное и Ювелирное дело являются.

    Каждый их этих рецептов требует для крафта одни Части механизмов и повышает навык инженерного дела на 2. Рецепт продается в вашей мастерской в гарнизоне. Другие рецепты требуют 10 Частей механизмов для крафта. Инженерное дело в Легионе Для начала, вам следует посетить тренера Тимофея Ошенко в Даларане — если вы не знаете, где он находится, то просто спросите у стражи, где найти учителя инженерного дела. После того, как вы выучите инженерное дело, берите задание А-а, дьявол!

    Наградой за выполнение этого задания будет навык Инженер Легиона , позволяющий прокачивать профессию до Как открыть рецепты Легиона Большинство инженерных рецептов открываются с помощью заданий, которые выдают различные персонажи рядом с учителем инженерного дела. Прежде, чем вы начнете прокачку профессии, вам следует пройти все эти задания, а также получить уровень, так как некоторые квесты требуют посещения подземелий с ограничением уровня.

    Прохождение всех заданий занимает несколько часов, при условии, что вы уже уровня. Прокачка рецептами Легиона Буй из силового камня — единственный рецепт Легиона, подходящий для прокачки Инженерного дела Если вам не удается получить его, то лучше обратить внимание на дренорские рецепты.

    Верховое животное

    Инженерное дело: Однако, на самом деле это не так — если подумать, и в инженерии можно найти способы заработка. Пожалуй самым очевидным из них является производство питомцев-спутников. Всего инженеры могут изготовить 7 различных питомцев, причем первого из них можно собирать уже с навыком профессии в 75 пунктов; то есть какие-то деньги можно зарабатывать даже при маленьком уровне профессии.

    Обычно инженерное дело берут, чтобы получить доступ ко всяким вроде полочки из титана или механической руки =) В WoW все точно также — игроки, поглощающей золото, во вполне приличный инструмент заработка .

    Новые рецепты изучаются у тренеров либо из свитков, получаемых с монстров или в награду за задания, или покупаемых у торговцев. Самые редкие рецепты добываются с боссов подземелий или покупаются за особую наградную валюту. Основные профессии[ править ] Основные профессии отличаются от вспомогательных навыков тем, что персонажи, изучившие определённые профессии, получают дополнительные бонусы, которых нет у персонажей с другими профессиями. Главное ограничение основных профессий заключается в том, что один персонаж может выучить не более двух основных профессий.

    Основные профессии в свою очередь делятся на два типа: Исходя из своего названия, производственные профессии ориентированы на производство англ. Добывающие профессии ориентированы непосредственно на добычу ресурсов руды, трав, шкур , которые необходимы для производственных профессий. Поэтому чаще всего на начальном этапе игроки выбирают либо две добывающие профессии что позволит неплохо заработать, продавая ресурсы другим игрокам через аукцион , либо соответствующие друг другу добывающую и производственную профессию чтобы обеспечивать производственную профессию ресурсами для изготовления необходимых предметов, которые в свою очередь можно либо продать, либо использовать самому.

    Производственные профессии[ править ] Для производственных профессий дополнительным требованием для изучения рангов является уровень персонажа. Каждый ранг, начиная с первого, можно выучить только в том случае, если персонаж имеет уровень не ниже 5, 10, 20, 35, 50, 65 соответственно для каждого ранга. Помимо этого некоторые производственные профессии имеют различные ответвления, школы, предоставляющие доступ к особым рецептам.

    Принятие одной школы делает невозможным изучение особых рецептов других школ данной профессии. Выбор школ если таковые имеются у профессии становится доступен после достижения определённого уровня персонажа и значения профессионального навыка, в награду за выполнение соответствующей цепочки заданий.

    Прокачка персонажа, профессий, питомцев, фарм репутации, выполнение заданий, достижений и другие моменты, занимают не мало времени, а время как известно бесценно. Продавец, часто преувеличивает качество своего товара набивая цену, скрывает недостатки, лишь бы скорее получить от покупателя деньги. В этом случае рациональней всего так как быстрее, проще и в результате выгодней найти опытного игрока драйвера который прокачает ваш аккаунт или отдельного персонажа и выполнит все необходимые требования в максимально короткие сроки.

    Как заработать на оффе — world of warcraft — qwertyфорум. . Этот инженерное дело используется профессией инженерное дело этот предмет .

    Алхимия Смешение напитков , эликсиров , настоев , масел и других алхимических субстанций обычно это жидкости на основе трав и других реагентов. Отвары, создаваемые с помощью этой профессии, могут на некоторое время защитить от воздействия любого типа магии, а также изменить характеристики персонажа. Большинство рецептов требует наличия различных видов колб.

    Высокоуровневые алхимики способны также трансмутировать субстанции и металлы в другие виды субстанций и металлов. Алхимики могут специализироваться на мастеров зелий, мастеров эликсиров и мастеров трансмутации. Инженерное дело Инженерные механические устройства, аксессуары , ружья, амуниция, очки, механические спутники и взрывчатка, например, гранаты и взрывающиеся овцы.

    Снятие Шкур ( )

    Инкрустированный мифриловый цилиндр 4. Возобновление членства. Через несколько недель членство в клубе инженеров истечёт, но вы можете возобновить своё членство за 2 золотых. При этом в получаете подарок от тренера бомбы, компоненты, или даже особые рецепты! Изучение новых рецептов. До того момента как вы не получили специализацию, большинство рецептов лучше изучать у тренера.

    О том, что на инженерном деле можно (и нужно) прилично зарабатывать, Фармить эти компоненты довольно гемморное дело.

    В мире самым основным способом заработка является — заработок на профессиях В этом гайде я опишу все возможности заработков на каждой профессии. Итак, начну как обычно по пунктам: Алхимия — смешивание травы для создания зелий и эликсиров с разнообразными эффектами. Опытный алхимик может освоить искусство трансмутации и преобразовывать предметы с помощью алхимического камня. Алхимик в основном зарабатывает на трансмутации, на эликсирах.

    заработок алхимиков невелик, поэтому качать я его вам не советую. Главным образом инженер зарабатывает на Чопере. Цена чопера очень высока и реагенты очень редки. Но если вы наладите добычу реагентов для производства чоперов, вам обеспечено беспечная жизнь в . Кожевничество — этот навык позволяет игрокам работать с различной кожой для производства кожаной брони, а также заплаток, усиливающих доспехи. В цлк продаются свитки изготовления шмоток кожи, кожа эта стоит очень дорого. Также всем игрокам нужны накладки и если вы будете первым на рынке, то есть на аукционе по продаже накладок и шмоток для, то вы разбогатеете не успев оглянуться!

    Кузнечное дело — прибыльная профессия, сравнимая только с инженерным делом. Если вы читали другие гайды, то знаете что она очень затратная.

    Фарм золота — Кузнечное дело

    Все остальное можно нафармить. Конечно, вертолет нужен довольно узкой части потребителей — ленивым инженерам, которым уже некуда девать голд. Для менее ленивых коллег вы можете делать запчасти, например, адамантитовую рамку, реагенты на которую нафармить без особых проблем в том же Награнде изначальная земля и адамантит. Более дорогостоящий компонент это кориевое силовое ядро, на изготовление которого нужно три слитка кория и один изначальный огонь.

    Фармить эти компоненты довольно гемморное дело.

    Гайд по заработку в wow. Как заработать золото WoW . Инженерное дело – не самая прибыльная профессия, однако и она может приносить доход.

    -профессии Для следует выбирать профессию, имеющую хорошие бонусы. Ювелирное дело. Бонус камни сумма за 3 камня: Наложение чар. Бонус чары для колец сумма за 2 кольца: Инженерное дело. Бонус чары для перчаток ракета : Кожевенное дело. Бонус чары для запястья: Первая помощь. Возможность восстанавливать уровень жизни во время боя.

    Данная профессия является вторичной!

    Этот раздел посвящен профессиям в , а также их родственникам — вторичным навыкам. Все они являются необязательными, доступны всем классам и предназначены для следующих целей: Добыча и сбор материалов Производство предметов Улучшение предметов, заклинаний и способностей Каждый персонаж может выучить не более двух профессий, а также любое количество вторичных навыков их всего три.

    Все Инженерное дело World of Warcraft:Battle for Azeroth в виде списка с возможностью фильтрования и поиска.

    Профессии в Пандарии Дополнение традиционно повлекло обновление бонусов от профессий — теперь все они дают прибавку в единиц к одной из первичных характеристик персонажа либо единиц выносливости или вторичных характеристик. Кроме того, крафтовые профессии позволяют изготавливать эпические предметы, для большинства из которых теперь нужен боп-реагент»Дух гармонии». Специальный бесконечный алхимический настой позволит получить эти характеристики без стандартных фласок, например — на арене.

    Также очень выгодным для рейдеров является удвоенное время действия настоев. Инженерное дело Основной бонус от Инженерного дела — улучшение для перчаток, которое раз в минуту повышает на 10 секунд силу, ловкость или интеллект на , что соответствует единицам одной из характеристик, но дает больший прирост урона при совмещении с какими-то повышающими урон кулдаунами. Крафт эпической инженерной шапки уровня поможет быстрее одеться недавно докачавшимся персонажам.

    Кроме того, в инженерии много»фановых» вещей: Кожевничество С Кожевничеством можно наложить на наручи энчант на силы, ловкости или интеллекта на больше»стандартного» энчанта либо на выносливости что прибавит выносливости.

    заработок голды (золота) в на горном деле

    Зарабатывать можно совершенно на любой профе , но сегодня речь пойдет о Кузнечном деле. Многие персонажи высоких уровней да и некоторые персонажи низких уровней качают Наложение чар. Как в истории с Медным жезлом , заработать хорошую сумму золота можно на самых элементарных вещах, но в данном случае — на жезлах, которые делаются только в кузнечке. Любой бизнес начинается с изучения рынка спроса, поэтому прежде всего отправьтесь на аукцион и внимательно изучите цены и количество размещенных жезлов.

    Если их там нет — смело выставляйте свой товар но это очень маловероятно , если они там есть — придется все обдумать. Если жезлы есть на аукционе, но в малых количествах, скупите их все, чтобы сбить конкуренцию.

    «химия» в классике имеет очень большое значение. Также, абсолютной необходимостью для любителей ПвП будет инженерное дело.

    Экономика в развита очень сильно, и за виртуальную валюту можно приобрести почти всё — от экипировки до игрового времени с помощью жетона. И так, как же много зарабатывать и иметь постоянный доход голда, чтобы ни в чем себе не отказывать? Учтите, что это довольно не простое занятие. Многое зависит от ваших навыков торговца, умение пользоваться аддонами для аукциона, количества свободного времени и, конечно же, удачи. Гайд актуален, в основном, для дополнения , но и игроки других версий смогут почерпнуть для себя что-то новое.

    Квесты Да-да, как бы то ни было, во время прокачки можно немного заработать.

    САМЫЙ БЕСПОЛЕЗНЫЙ ИНСТРУМЕНТ РЕМЕСЛЕННИКОВ — ИНЖЕНЕРНОЕ ДЕЛО — WOW BATTLE FOR AZEROTH 8.1.5

    Елизавета Бачерикова ВКонтакте, Буй, Россия, id6320177

    Грубо? Простите.
    Немного грубости и сарказма) Присмотрись, тебе здесь понравится.

    О, великие женщины
    Женщина должна быть не умной, а мудрой! Мы собираем интересные факты о великих женщинах, разбавляем все мотивирующими постами и немного юмором.

    Уроки макияжа | Косметика
    Сообщество о макияже и косметике №1 Советы, уроки, видеоуроки, обзоры косметики, конкурсы макияжей, макияж до и после, до/после. Выкладывайте ваши работы на обсуждение в предложенные новости!

    Новинки Музыки 2021 | Новая Музыка
    Подписывайся на самое большое сообщество ВКонтакте и наслаждайся Музыкой вместе с нами!

    Корпорация зла
    Новости из шоу бизнеса и не только

    Шедевры рекламы
    У нас всё самое вкусное из мира рекламы! Глазами потребителей – учимся видеть то, что скрыто. С точки зрения маркетологов – изучаем нейромаркетинг, дизайн и креатив. Через призму предпринимателей – разбираем эффективные приемы и техники.

    Типичный творческий
    Рубрики: #ДоброеУтроТворческие@typical_creative #ФильмНаНочьТТ@typical_creative #МузыкаНаНочьТТ@typical_creative #МузыкаТТ@typical_creative #АудиоТТ@typical_creative #ОбучениеТТ@typical_creative #АльбомыТТ@typical_creative #КнигиТТ@typical_creative #СкетчТТ@typical_creative #АкварельТТ@typical_creative #АнатомияТТ@typical_creative #ХудожникТТ@typical_creative #СкульптураТТ@typical_creative #ФотоТТ@typical_creative #ГрафикаТТ@typical_creative #АрхитектураТТ@typical_creative #КороткометражкаТТ@typical_creative #НочнойЧатТТ@typical_creative #МузыкаДляТворчестваТТ@typical_creative #ФлешМобТТ@typical_creative #VideoTT@typical_creative #ОпросТТ@typical_creative #СтилиТТ@typical_creative #ПоэзияТТ@typical_creative #ДизайнерТТ@typical_creative #БлаготворительностьТТ@typical_creative #ХендМейдТТ@typical_creative #СтритАртТТ@typical_creative #СловоДняТТ@typical_creative #LiveTT@typical_creative #ТворчествоЧитателейТТ@typical_creative #ВопросТТ@typical_creative ___________________________________

    Без кота и жизнь не та ツ

    Bon Appétit
    Бюджетные рецепты, как научиться готовить, где искать простые рецепты десертов, закусок и коктейлей, как упростить себе жизнь на кухне? Все это вы найдете в нашем сообществе!

    Редкие кадры
    Самые интересные, необычные, странные и удивительные новости со всего мира. Факты, юмор, фото, знаменитости.

    Я ПАРИКМАХЕР
    Проект ЯПАРИКМАХЕР — самый крупный и успешный проект в социальных сетях на тему профессиональной косметологии. Приглашаем к сотрудничеству: https://parikmaher.today/ САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ В НАШЕМ ТЕЛЕГРАМ: https://tgway.ru/iparikmaher

    Модная девушка
    Привет, подружка! 🌸 «Мода проходит,стиль остаётся»,- говорила известнейшая Коко Шанель. А я рада видеть тебя в сообществе стиля,красоты и модного вдохновения. Хочу, чтобы вдохновляясь здесь, ты выбрала свой личный стиль и чувствовала себя настоящей принцессой 21-ого века✨ Чтобы тебе было проще находить что-либо в нашем сообществе, лови хэштеги: #маникюр@for.girl #платье@for.girl #образ_дня@for.girl #детки@for.girl #макияж@for.girl #звезды@for.girl А еще, если ты хочешь предложить свой пост либо скинуть свое фото,чтобы узнать наш совет, наша предложка всегда открыта!

    Женская мудрость и хорошее настроение
    В группе вы сможете найти: — полезные советы о здоровье — веселые шутки о жизни — и просто милые посты для хорошего настроения)

    Циник
    Сообщество для думающих людей.

    Психология отношений

    Обитель
    Обитель Лесной Ведьмы ☘ Мой лес не отмечен на картах. В него не попасть случайно. Если ты здесь — значит, так было задумано. Заходи же глубже в этот старый, дремучий лес, где вековые камни покрыты мхом, где по ночам дурманят болотные огни, а единственный свет, который греет, помимо окон моей хижины, это свет внутри тебя. Подружись с Обителью, и этот лес откликнется тебе. Ведь не зря говорят: «Обитель — это и есть ведьма». • Письма-рассылки: vk.cc/7TACeI • Этика в Обители: vk.cc/7TAzKX • Все теги: vk.cc/3RolrE • Темы и обсуждения: vk.cc/3kz8iL

    Империя Кино | Фильмы 2021

    ANABOLISM — спорт / ММА / фитнес
    Паблик о силовых видах спорта. Наша цель популяризация силовых видов спорта. — Новости в мире бодибилдинга, пауэрлифтинга, силового экстрима, кроссфита -Питание для набора массы. -Питание для сушки. -Системы тренировок (силовые,рельефные,кардио). -Секреты техник. -Полезные Статьи Всем анаболизма!

    Как Просто • Рукоделие ✂ HandMade
    Поиск по стене сообщества ➜ https://vk.com/wall-56869593?search=1

    Страница не найдена

    В главном меню ты найдешь все разделы и страницы сайта. Например, обо всех мероприятиях можно узнать в разделе «События», а в «Главном штабе» находится вся официальная информация о Движении «ЮНАРМИЯ».

    Для того чтобы зарегистрироваться на сайте или войти в личный кабинет, нажми на иконку с человечком, которую ты найдешь в правом верхнем углу экрана. Хочешь, чтобы на сайте сразу появлялась информация, которая относится к твоему региону? Нажми на иконку геолокации и дай нам знать о своем местоположении. Ты можешь воспользоваться поиском, кликнув на иконку лупы. Напечатай в поисковой строке ключевые слова и увидишь все страницы сайта, на которых они упоминаются.

    В календаре событий найдется информация о каждом мероприятии, в котором принимают участие юнармейцы. Узнав о предстоящих событиях, ты сможешь точно спланировать свое время!

    В разделе «Обучение» ты найдешь все, что позволит тебе провести время с интересом и пользой. Читай статьи, слушай познавательные подкасты и смотри видео, специально созданные нашими лучшими корреспондентами.

    Тренируй внимательность и ловкость, соревнуйся с друзьями в онлайн-играх! В них можно играть прямо на нашем сайте, выбрав для себя самую подходящую. Моя любимая — «Юнармейские танки»!

    Для тех, кто хочет блеснуть своими знаниями и смекалкой, мы постоянно готовим новые испытания в разделе «Тесты». Отвечай на вопросы и делись своими результатами с друзьями!

    В «Библиотеке» мы собрали книги, которые должен прочитать каждый юнармеец! В наших подборках есть издания на любой вкус и возраст, уверен, что ты найдешь что-то интересное и для себя.

    «Доска почета» говорит сама за себя — здесь ты познакомишься с юнармейцами, которые заслужили звание «самых-самых». Заслужить место на доске почета может каждый, в том числе и ты!

    На странице «Аллея Памяти» мы рассказываем о тех, кто совершил настоящий подвиг, но кого с нами больше нет… ЮНАРМИЯ помнит о своих героях.

    Страница конкурса «Минута славы» — это возможность для каждого юнармейца поделиться своими творческими способностями и талантами. Смотри видео с теми, кто уже участвует в конкурсе. content

    (Ссылка: Обзор профессии Wowhead)

    О чем этот пост ?: 

      - [Глава 1] Информируем вас про изменения в профессии метель внесла.- [Глава 2] Краткий список дружественных вопросов.
- [Глава 3] Показаны все рецепты крафта для профессий Легиона ("компактным" способом)
- Помогаем решить, какие профессии выбрать для легиона
- Обсуждение / обновление недостающей информации об определенных предметах для крафта.

    * — скоро в новом посте: [Глава 4] Какие профессии / предметы будут прибыльными в Легионе?
    До скорой встречи на https://www.reddit.com/r/wow/new/

    [Глава 1] Что нового?

    Система сбора / крафта была изменена:

    • (крафтинг) Рецепты в основном изучаются, выполняя квесты (но все же некоторые продавцы и зоны выпадают)

    • Теперь вы можете лучше собирать конкретный узел.[Пример:]

      При добыче большого количества узлов силового камня есть шанс выпадать квестовый предмет, повышающий ваш ранг добычи силового камня. У этого ранга 3 уровня, и каждый уровень дает вам преимущества. (Больше руды, шанс получить редкие материалы и т. Д.)

    • Теперь вы можете улучшить рецепт крафта, уменьшив количество необходимых материалов и просто удалив определенные материалы из рецепта.

    • Все узлы добычи легиона теперь имеют шанс создать Живой узел (моб), который сбрасывает руду.
      (Добывая этот Живой узел, можно создать еще один Живой узел, чтобы появиться!)

    • Вы можете поменять профессии за 1000 з. И заново изучить рецепты LEGION и ранговые звезды рецептов / узлов, которые вы уже знали. Обратите внимание, что во время этого процесса вы потеряете свои (редкие) рецепты, не входящие в состав легиона. При обмене уровень вашей профессии будет сброшен до 000, а для некоторых рецептов требуется уровень профессии 700+ (или 800+)

    • Создаваемое обновление снаряжения 7 раз с помощью Obliterum (с использованием Крови Саргераса), с 815 до 850 уровня.

    • Obliterum может получить любой, уничтожив снаряжение (используя Кровь) в кузнице Obliterum в Даларане.

    • Больше нет рецептов крафта легиона на кулдауне (кроме алхимии: трансмутация [1daycd]).

    • Нет созданных легионом предметов для переброса, которые позволили бы вам перебросить характеристики созданного предмета.

    ======== [Глава 2] Часто задаваемые вопросы о профессиях

    (комментарии, ответы на вопросы будут здесь)

    === [Изготовление] Могу ли я начать создавать рецепты легиона на уровне профессии из 001?

    • Да, вы можете, большинство рецептов можно крафтить на уровне профессии 1, однако для некоторых рецептов более высокого уровня требуется навык 700+ или 800.Так что прокачать профессию перед легионом все равно стоит (так как дренорские циновки теперь дешевы)

    === [Крафт] Должен ли я поменяться профессиями сейчас или в легионе?

    • Я бы порекомендовал вам поменять профессии сейчас, так как прокачивать их с помощью материалов Дренора намного дешевле, чем в Легионе. Обмен профессий легиона на 1000 з.э. хорош, но он не спасет ваш уровень профессии, только ваш квест изучил рецепты LEGION и ранговые звёзды узла / рецепта LEGION.

    === [Крафт] Нужна ли мне профессия собирателя, чтобы получить Кровь Саргераса? (Кровь дикой легионов)

    • Нет, вам не нужны профессии собирателя, чтобы получить их, вы также можете получить их через Разочарование, локальные задания, выпадение в подземельях, рыбалку и зачарование плеча: [ Дар Охотник ]

    === [Крафт] Как именно работают реликвии артефактов профессии?

    • Вы можете разместить только одну реликвию профессии в своем артефактном оружии, и ваше артефактное оружие имеет определенные ячейки для реликвий.(Кровь, Железо, Огонь, Святость, Чародейство, Тень, Скверна, Ветер, Мороз и Жизнь) Эти реликвии усиливают ваше Артефактное оружие уровнями предметов, а иногда и дополнительными очками в определенных навыках Артефактов.

    === [Крафт] Какие профессии у каких персонажей должны быть?

    == [Кузнечное дело] Могу ли я собирать узлы ресурсов, верхом в зонах легиона?

    === [Портняжное дело] Что такое легион?

    === [Ювелирное дело] Какие ожерелья заклинаний различных классов делают ювелирное дело?

    === [Инженерное дело] Какие инженерные игрушки не являются личными и могут использоваться не инженерами?

    • Внутридаларанский генератор червоточин, матрица отпечатков Mecha-Bond, усилитель звуковой среды

    • Автоматический молот, пилон для обнаружения отказов, пистолеты, спусковой крючок для питомца-компаньона

    • Учебное пособие по проектированию схемы «Блескотрона» (игрушка) Bandage Gun,

    • Ружье, Пороховой заряд, Буй из силового камня.

    • Так что почти все, что инженеры могут сделать, кроме головных уборов, дрянной турели и рифов. (+ Модули)

    • модуль ривза. (пиршества можно обменять или купить на AH)

    === [Инженерное дело] Что происходит с Лутрангом?

    • К сожалению, Looterang можно будет использовать только в зонах Дренора.Однако инженеры получают новый мародер, который можно использовать везде, но использовать его могут только инженеры. (Уровень инженерного рецепта: 125)

    • Looterang также превратится в игрушку, сэкономив вам 1 слот инвентаря!

    =====

    [Глава 3] Обзор всех рецептов (весело / полезно)

    / Обзор профессий: 

      ** [[Рецепты снятия шкур] (http: // legion. wowhead.com/spells/professions/skinning/legion-skinning)******************************************************************************************************************************wowhead.com/quests/professions/-411-skinning?filter=35;7;0))

** Чары, связанные с профессией: **

Чары для плеча: [Дар мясника] (http://legion.wowhead.com/item=140215/boon-of-the-butcher) (шанс при убийстве моба получить Разделанное мясо: содержит мясо и шкуры)
Чары для перчаток: [Снятие шкуры с Легиона] (http://legion.wowhead.com/spell=1
    /legion-skinning) (Увеличивает скорость снятия шкур)

Реагенты для снятия шкур: [Stormscale] (http://legion.wowhead.com/item=124115/stormscale), [Stonehide Leather] (http: // legion.wowhead.com/item=124113/stonehide-leather), [Gravenscale] (http://legion.wowhead.com/item=136534/gravenscale), [Dreadhide] (http://legion.wowhead.com/item= 136533 / dreadhide-leather) Специальный реагент: [Felhide] (http://legion.wowhead.com/item=124116/felhide)

- [Вероятность получить живот необычной формы] (Особый ящик с добычей)
- [Шанс получить дополнительное мясо при снятии шкуры] (Реагенты для приготовления пищи)
- [Шанс получить несломанный коготь] (специальный реагент)
- [Шанс получить цельный зуб] (специальный реагент)
- [Материнский нож для снятия шкуры, снятия шкуры дальнего боя 40 ярдов]
- [Монокль для трансмогрификации] (косметический)
** [[Рецепты майнинга] (http: // legion.wowhead.com/spells/professions/mining/legion-mining)*** ---- ([Квесты + Награды] (http://legion.wowhead.com/quests/professions/-408-mining?filter=35 ; 7; 0))
** Чары, связанные с профессией: **

Чары для плеча: [Дар спасателя] (http://legion.wowhead.com/item=140217/boon-of-the-salvager) (шанс при убийстве моба сбросить Спасенную броню: содержит доспехи и руду)
Чары для перчаток: [Горное дело Легиона] (http://legion.wowhead.com/spell=1
    /legion-mining) (увеличивает скорость добычи)

Добытые реактивы: [Руда силового камня] (http: // legion.wowhead.com/item=123918/leystone-ore), [Руда сланцев Скверны] (http://legion.wowhead.com/item=123919/felslate), Специальный реагент: [Адская сера] (http: //legion.wowhead .com / item = 124444 / infernal-brimstone).

- [Шанс получить редкие материалы из узлов]
- [Шанс для руд вызвать Живой Узел (Моб), из которого также выпадает руда]



** [[Рецепты сбора трав] (http://legion.wowhead.com/spells/professions/herbalism/legion-herbalism)] ** ---- ([Квесты + Награды] (http: //legion.wowhead. com / quests / Professions / herbalism? filter = 35; 7; 0))

** Чары, связанные с профессией: **

Чары для плеча: [Дар жнеца] (http: // legion.wowhead.com/item=140214/boon-of-the-harvester) (шанс при убийстве моба выпадать разделанное мясо: содержит травы и рыбу)
Чары для перчаток: [Legion Herbalism] (http://legion.wowhead.com/spell=1
    /legion-herbalism) (увеличивает скорость сбора травы)

Сорванные реагенты: [Звездная роза] (http://legion.wowhead.com/item=124105/starlight-rose), [Aethril] (http://legion.wowhead.com/item=124101/aethril), [Dreamleaf ] (http://legion.wowhead.com/item=124102/dreamleaf), [Foxflower] (http://legion.wowhead.com/item=124103/foxflower), [Fjarnskaggl] (http: // legion.wowhead.com/item=124104/fjarnskaggl) Специальный реагент: [Зверобой Скверны] (http://legion.wowhead.com/item=124106/felwort)

- [Быстрое верховое животное после сбора травы]
- [Соберите семена, пересадите их]
- [Соберите травы, чтобы вырасти больше трав]
- [Соберите лисицу, союзники-лисы помогут вам в битве]
  
   


=======
/ ** Ремесленные профессии **

    [ Алхимия ] 

      - [Веселые зелья:]
     -При падении наносит тонны урона от падения вражеским мобам (Avalance Elixer)
     -Войдите в Царство Духа, дающее пользователю невидимость на 18 секунд (зелье Скагглдринка)
     -Призовите пару призрачных воинов, которые отражают ваши атаки / способности (Зелье старой войны)
     -Атаки имеют шанс выпустить в цель заряд энергии (Зелье смертоносной милости)
     -Косметика: 2-минутный бафф, дает игроку странный случайный визуальный эффект.(Зелье магии)

- [Полезные элементы]
  - Превратитесь в дерево, увеличивая все характеристики игроков в вашей тени на [10%] (Sylvan Elixer)
  - Зелье [Movespeed], 150% и заставляет игрока парить (на воде ??) (Зелье небесной ступени)

  - Создать котел: [эликсеры на весь рейд]
  - HP / мана + направленное [зелья]
  - Трансмутировать [реагент в реагент] (1dayCD) + создать кровь саргераса (1dayCD)]
  - Превратите [мясо в штаны] (да, вы все правильно прочитали) !!!
  - Трансмутация [мяса в боевого питомца] (Petname: Transmutant)

  - Создать [алхимический безделушка] (только для алхимика)
  - Эликсирующие зелья для всех классов [повышение характеристик] (Сила, Броня, Интеллект и т. Д.)

    ================================================= =========================== [ Кузнечное дело ] —- ([Тарелка используется 3 классами]: Воин , Pala, Dk)

      - [Копыта из силового камня = 20% xtra скорость ездового животного на Расколотых островах] (можно обменять)
- [Стремена из демонической стали = взаимодействие верхом + грабеж на Расколотых островах] (можно обменять)
- [Создайте 4 реликвии для артефактного оружия] (слоты Кровь, Железо, Огонь и Святой)
- [Создать ездовое животное: Закованный в сталь пожиратель] (используется только кузнецом)
- [Создание доспехов из силового камня (715-785) + создание доспехов из демонической стали (815)] (улучшено до 850)

    ================================================= =========================== [ Наложение чар ] 

      - [Особые чары для снаряжения:]
    Чары для перчаток, увеличивающие скорость сбора (горное дело, травничество, снятие шкур и археология!)
    Чары для плеча, увеличивающие количество собираемой ткани (Дар Мусорщика)
    Чары для шеи, обладающие особым эффектом.(Обрушьте стрелы на врага, исцелите ближайшего союзника и т. Д.)

- Можно сделать 3 [домашних] и 1 [игрушку] (Котел, Факел, Ручка и Костер из силового камня)
- 2 [реликвии] можно сделать] (слоты Arcane и Shadow)
- Фолианты иллюзий, [визуальные эффекты заклинаний оружия.] (Использует коврики старого мира)
- [Enchants]: привязка X = +200 к характеристикам, Word of X = +150 к характеристикам] (шея, кольцо и плащ)

    ================================================= =========================== [ Engineering ] 

      - [Интересные предметы]
     -Создайте музыкальную шкатулку, которая воспроизводит песни, созданные писцами (Sonic Environment Enhancer)
     -Создайте башмаки для оружия, которые продвигают игрока вперед (ботинки для оружия)
     -Телепорт в пределах Даларана на 90 ярдов (Генератор червоточин внутри Даларана)
     -Играйте в схемную игру в WoW (Учебник по проектированию схем «Блескотрона»)
     -Позвоните турель, чтобы помочь вам в бою (развертываемый дозатор пуль)
     - Привязать заряженное оружие к спине (Gunpack)
     - Разместите 40-ярдовую взрывчатку на земле (Пороховой заряд)
     -Использование этого предмета ускоряет вас на поверхности воды при погружении.(Буй из силового камня)
     -Стреляйте в союзника из этого оружия, чтобы вылечить его. 1 мин CD (помповый перевязочный пистолет)

- [Полезные предметы:]

   - Создайте 2 [реликвии] для артефактного оружия (слоты Скверны и Ветра).
   - Может создать [шлем], стреляющий пулей (уровень 715-815, улучшенный 850?)
   - Создать [робота скверноботика]: (Имеет созданные модули. НЕ SOULBOUND. Только Engi)
- Ремонт снаряжения (Модуль)
- Предоставляет доступ к почтовому ящику (Модуль)
- Телепортировать игроков в другое место (Модуль)
- Действует как наковальня и кузница (Модуль)
- Выступает в роли банка (Модуль)
- Действует как блингтрон, дающий подарки (Модуль)
- Дает возможность продавать и получать закуски (Модуль)
- Может использоваться для борьбы с вражескими мобами (Модуль)
- Можно поставить фейерверк (модуль)

  - Делает предмет, который позволяет охотникам [приручить механических питомцев] (матрица отпечатков механической связи)
  - Можно создать [боевого питомца] (Petname: Trigger)
  - Создайте пилон, который [автоматически сопротивляется] всем участникам рейда в пределах 5 ярдов (Пилон обнаружения отказов)
  - Может создавать молот на земле, который [ремонтирует снаряжение] (автоматический молот)

    ================================================= =========================== [ Портняжное дело ] —- ([Ткань используется 3 классами]: Жрец, маг, чернокнижник)

      - [Прикольные предметы]
  -Седло для скакунов.Use not Known (Седельное одеяло Кровавого Тотема)
  -Поместите сундук с одеждой на землю. Разрешить рейду / вечеринке примерить одежду (Сундук с одеждой)
      - Сундук с одеждой: внешний вид Огненных недр
      - Сундук с одеждой: появления жителей Даларана
      - Сундук с одеждой: Оперный театр Каражана

- [Полезные элементы]
  - Сумка из шелкового полотна [сумка] 24 багажных отделения (да, такие маленькие)
  - Ремесло [снаряжение]: шелковое полотно (715-785) и прочное шелковое полотно (815) (улучшено до 850)

    ================================================= =========================== [ Кожевничество ] ([Снаряжение используется 6 классами] Кожа: разбойник, друид , монах, охотник на демонов.Почта: охотник, шаман)

      - [Приколы]
   - Диван (игрушка) «Комната для двоих» (Leather Love Seat)
   - «Кожаная кровать для большинства домашних питомцев» (Игрушка) (Кожаная кровать для домашних животных)
   - Поднимите пылающий обруч, чтобы ваш питомец прыгнул через корыто (Игрушка) (Пылающий обруч)
   - Кожаный поводок для питомца (Игрушка) (Leather Pet Leash)

- [Полезные предметы]
  - Создание кожевников [ездовое животное] (только для кожевников.Имя: Большой Северный Старорог)
  - [предмет для верхового животного], который предотвращает ошеломление на расколотых островах] (доспех из каменной кожи)
  - Craft [Gear]: Warhide / Battlebound [Leather] (715-785) Gravenscale / Dreadfeather (815) (обновление 850)

    ================================================= =========================== [ Ювелирное дело ] 

      - [Прикольные предметы]
   - Сыграйте в игру на подбор драгоценных камней (игрушка) (JewelCraft)
   - Дарует бафф «Драгоценный камень активирован» ничего не делает (?).Ссылка на Diablo 2. (Игрушка) (Болтун)

- [Полезные элементы]
  - [(Эпические) драгоценные камни], которые дают +200 характеристик, или +250 вторичных характеристик
  - Создайте [снаряжение] «Петля» (715-785) и «Ремешок» (815) (шеи и кольца, улучшено до 850)
  - Создавайте [особые ожерелья] из компакт-дисков специального назначения. 815 ilevel] (можно повысить до 850)
      - Эти классы получают полезные (дпс) эффекты: Маг, Охотник на демонов, Воин и Охотник.
      - Эти классы получают полезные (танковые) эффекты: Палладин и Монах.
      - Эти классы получают полезные (исцеляющие) эффекты: Жрец
      - Эти классы получают «совершенно» бесполезные эффекты: друид, разбойник, шаман, чернокнижник.

    ================================================= =========================== [ Надпись ] (Не волнуйтесь, надпись — это не дерьмо!) [Новые рецепты косметических символов ]

      - [Приколы]
  - Может создавать песни для музыкальной шкатулки инженеров (Song of...)
  - Может создавать косметические визуальные символы для заклинаний (Символ ...)
  - Написать горячий романтический роман (игрушка) (набор для горячего романтического романа)

- [Полезные элементы]
  - Создайте [2 реликвии] для артефактного оружия (слоты Мороза и Жизни)
  - Создайте [побрякушки] «Таро Пророчества» (715) и «Карта Новолуния Легиона» (815)

  - Напишите книгу, в которой будут записаны ваши убийства, когда вы готовы заплатить за [валюту легиона] (Ненаписанная легенда)
  - Создайте свиток знаний, который [дает силу репутации / артефакта] (Еженедельный компакт-диск) (Свиток знаний)

  - Положите кодекс на пол, позвольте группе [сбросить таланты] (Кодекс безмятежного разума)
  - Может создавать вантийские руны, которые [увеличивают урон против 1 босса на неделю] (Вантийская руна:...)

    ================================================= ===========================

    Заключение:

    Для фарма контента вы можете использовать:

      - Алхимия: Movespeedpot 150% + зависание, преобразование реагента в другой реагент
- Кузнечное дело: скорость верхового животного 20% и добыча средств передвижения.
- Наложение чар: увеличение скорости сбора чар для перчаток, чары для сбора плеча.
- Инженер: по продаже, ремонту и почтовому ящику. (Крепление продавца тоже достаточно хорошее)
- (Возможно) Обработка кожи: предотвращение ошеломления на маунте.

    Для контента Pve Raiding вы можете использовать:

      - Алхимия: Эликсеры и котлы, а также горшки маны / здоровья.
- Кузнечное дело: 3 реликвии, 815 латных шестеренок.- Наложение чар: +200 характеристик чар для снаряжения, 2 реликвии,
- Инженерное дело: 2 реликвии, рейдовый фудбаф скверноботиков, резной пилон молоток ремонт
- Пошив: 815 суконной экипировки.
Обработка кожи: 815 кольчужных, 815 кожаных.
- Ювелирное дело: требуемые шеи, +200 камней характеристик, создание 815 снаряжения.
- Надпись: 2 реликвии, предмет, дающий валюту незрячим глазам,
    предмет, дающий еженедельную репутацию или силу артефакта, руны Вантуса.

    =========

    Я надеюсь, что это резюме поможет вам хоть как-то задуматься о том, какой профессией вы хотели бы стать в Легионе!
    Спасибо за прочтение.Дайте мне знать, если я что-то пропустил 🙂

    Схема: буй из силового камня — предметы

    Минимальный патч —4.3.2 или более ранняя версия 4.3.2 или более ранняя версия 4.3.2 или более ранняя версия 4.3.35.0.15.0.15.0.15.0.15.0.15.0.15.0.15.0.15.0.15.0.15.0.15.0.15.0.15.0.15.0.15.0.15.0.15 .0.15.0.35.0.35.0.45.0.45.0.45.0.45.0.45.0.45.0.45.0.45.0.45.0.55.0.55.0.55.0.55.1.05.1.05.1.05.1.05.1.05.1.05.1.05.1.05.1.05 .1.05.2.05.2.05.2.05.2.05.2.05.2.05.2.05.2.05.2.05.2.05.2.05.2.05.2.05.2.05.2.05.2.05.2.05.2.05.2.05.2.05.2.05.2.05.2.05.2.05.2.05.2.05.2.05.2.05.3.05.3.05.3.05.3.05.3.05.3.05.3.05.3.05.3.05.3.05.3.05.3.05.3.05.3.05.3.05.3.05.3.05.3.05.3. 05.3.05.3.05.3.05.3.05.3.05.3.05.3.05.3.05.3.05.3.05.3.05.4.05.4.05.3.05.4.05.3.05.4.05.4.05.4.05.4.05.4.05.4.05.4.05.4.05.4. 05.4.05.4.05.4.05.4.05.4.05.4.05.4.05.4.05.4.05.4.05.4.05.4.05.4.05.4.15.4.15.4.15.4.15.4.25.4.25.4.25.4.25.4.25.4.25.4.25.4. 25.4.75.4.75.4.75.4.75.4.75.4.75.4.75.4.76.0.16.0.16.0.16.0.15.4.85.4.85.4.86.0.16.0.16.0.16.0.16.0.16.0.16.0.16.0.16.0.16.0. 16.0.16.0.16.0.16.0.16.0.16.0.16.0.16.0.16.0.16.0.16.0.16.0.16.0.16.0.16.0.26.0.16.0.26.0.26.0.26.0.26.0.26.0.26.0.26.0.26.0.26. 0.26.0.26.0.26.0.26.0.26.0.26.0.26.0.26.0.26.0.26.0.26.0.36.0.26.0.36.0.36.0.36.16.16.16.16.16.16.16.16.16.16.16.16.16.16.16.16.16.1. 26.1.26.26.26.26.26.26.26.26.26.26.27.0.36.26.26.26.26.2.16.2.16.2.26.2.26.26.2.26.2.26.2.36.2.36.2.36.2.36.2.37.0.17.0.17.0.17.0. 17.0.16.2.37.0.17.0.17.0.17.0.17.0.17.0.17.0.17.0.17.0.17.0.17.0.17.0.17.0.17.0.17.0.17.0.17.0.17.0.17.0.17.0.37.0.37.0.37.0.37.0.37.0.37.0.37.0.37.0.37.0.37.0.37.0.37.0.37.0.37.0.37.0.37.0.37.0.37.0.37.0.37.0.37.0.37.0.37.0.37.0.37.0.37. 1.07.0.37.0.37.1.07.1.07.1.07.0.37.0.37.1.07.1.07.1.07.1.07.1.07.1.07.1.07.1.07.1.07.1.57.1.57.1.57.1.07.1.57.1.57.1.07.1.57. 1.57.1.57.1.57.2.07.1.57.2.07.2.07.2.07.2.07.2.07.2.07.2.07.2.07.2.07.2.07.2.07.2.07.2.07.2.07.2.07.2.07.2.07.2.07.2.07.2.07. 2.07.2.07.2.57.2.07.2.57.2.57.2.57.2.07.2.57.2.57.2.57.2.57.2.57.2.57.2.57.2.57.2.57.2.57.2.57.2.57.2.57.3.07.2.57.3.07.3.07. 3.07.3.07.3.07.3.07.3.07.3.07.3.07.3.07.3.07.3.07.2.57.3.07.3.07.3.07.3.07.3.07.3.07.3.07.3.07.3.07.3.07.3.07.3.27.3.27.3.27.3. 07.3.27.3.27.3.27.3.27.3.27.3.27.3.27.3.57.3.57.3.57.3.57.3.57.3.57.3.57.3.57.3.57.3.57.3.58.0.17.3.57.3.57.3.58.0.17.3.58.0. 18.0.18.0.18.0.17.3.58.0.18.0.18.0.17.3.58.0.18.0.18.0.18.0.18.0.18.0.18.0.18.0.18.0.18.0.18.0.18.0.18.0.18.0.18.0.18.0.17.3. 58.0.18.0.18.0.17.3.58.0.18.0.18.0.18.0.17.3.58.0.18.0.18.0.18.0.18.0.18.0.18.0.18.0.18.0.18.0.18.0.18.0.18.0.18.0.18.0.18.0. 18.0.18.0.18.0.18.0.18.0.18.0.18.0.18.0.18.1.08.1.08.0.18.1.08.1.08.0.18.1.08.1.08.1.08.1.08.1.08.1.08.1.08.1.08.1.08.1.08. 1.58.1.08.1.08.1.58.1.58.1.08.1.58.1.08.1.58.1.08.1.58.1.08.1.08.1.58.1.58.1.58.1.58.1.58.1.58.1.58.1.58.1.58.1.58.1.58.1.58. 2.08.2.08.2.08.2.08.2.08.2.08.2.08.1.58.2.08.1.58.2.08.2.08.2.08.2.08.2.58.2.58.2.58.2.58.2.58.2.58.3.08.3.08.3.08.2.58.3.08. 2.58.3.08.3.08.2.58.3.08.2.58.2.58.3.08.3.08.3.08.2.58.3.08.2.58.3.08.3.08.3.08.3.08.3.08.3.08.3.08.3.08.3.08.3.09.0.19.0.19. 0.19.0.19.0.19.0.18.3.09.0.19.0.19.0.19.0.19.0.19.0.18.3.09.0.18.3.09.0.18.3.79.0.19.0.18.3.09.0.19.0.19.0.18.3.79.0.19.0.18.3. 79.0.19.0.18.3.79.0.19.0.19.0.19.0.19.0.19.0.19.0.29.0.19.0.19.0.19.0.29.0.19.0.29.0.19.0.29.0.19.0.19.0.29.0.19.0.29.0.19.0. 19.0.19.0.19.0.19.0.19.0.29.0.29.0.19.0.19.0.19.0.29.0.19.0.29.0.19.0.29.0.29.0.19.0.29.0.29.0.29.0.29.0.29.0.29.0.29.0.29.0. 29.0.29.0.29.0.29.0.29.0.29.0.29.0.29.0.59.0.59.0.59.0.59.0.59.0.59.0.59.0.59.0.59.0.59.0.59.1.09.1.09.1.09.1.09.1.09.1.09.1. 09.1.09.1.09.1.09.1.0

    Сортировать по РейтингНовейшие в первую очередьСтарые в начале

    Фильтр

    Инженерные схемы Легиона — Вовпедия

    Товар Категория Материалы Навык Источник
    Оранжевый желтый зеленый серый
    Головное ружье Blink Trigger
    Головное ружье с болтовым затвором
    Усиленное головное ружье
    Тактическое головное ружье    		 ткань
    кожа
    кольчуга
    пластина    		 2x [Свободный спусковой крючок]
    2x [Снайперский прицел]
    1x [Повторитель «Вращающееся дно»]
    Один из (в зависимости от варианта):
    50x [Руда силового камня]
    50x [Шал’дорайский шелк]
    50x [Каменная кожа]
    50x [Грозовая чешуя]    		 1 720 730 740 [100] Последняя мода: головные пистолеты!
    [Батарея скверноботика] 5x [Сланец Скверны] 1 720 740 760
    Ружейные башмаки 5x [Руда силового камня]
    2x [Дробовик Фельгиббера]
    2x [Свободный спусковой крючок]    		 1 720 740 760
    [Модуль скверноботика: режим отображения фейерверков] 80x [Сланец Скверны]
    10x [Красный фейерверк]
    10x [Синий фейерверк]
    10x [Зеленый фейерверк]
    30x [Большой капсюль-взрыватель]    		 1 720 740 760
    [Модуль скверноботика: режим раздачи закусок] 80x [Сланец Скверны]
    20x [Большие игристые ребра]
    20x [Яйцо дикой птицы]
    20x [Лосось Крутогорья]
    20x [Черная барракуда]    		 1 720 740 760
    [Модуль Сквернобота: пилотируемый боевой режим] 200x [Сланец Скверны]
    50x [Боевой контур X-87]
    50x [Закаленное покрытие печатной платы]
    1x [Банк данных прогнозируемых боевых операций]
    1x [Стабилизатор поршня Скверны]
    1x [Детанглер нейронной сети]    		 1 720 740 760
    [Модуль скверноботика: режим генератора червоточин] 80x [Сланец Скверны]
    2x [Пилон обнаружения отказов]
    1x [Адская сера]    		 1 720 740 760
    [Модуль скверноботика: режим ремонта] 80x [Сланец Скверны]
    5x [Авто-молот]    		 1 720 740 760
    [Модуль скверноботика: режим обнаружения сбоев] 80x [Сланец Скверны]
    2x [Ракетная установка класса «земля-ад»]    		 1 720 740 760
    [Буй силового камня] 3x [Руда силового камня] 1 720 740 760
    [Матрица отпечатков Mecha-Bond] 5x [Руда силового камня]
    1x [Зверобой Скверны]
    20x [Кровь Саргераса]    		 1 720 740 760
    Тапочки для уменьшения гравитации 25x [Эмпириум]
    8x [Большой капсюль-взрыватель]
    1x [Первобытный саргерит]    		 1 720 740 760
    [Генератор червоточин внутри Даларана] 5x [Руда силового камня]
    1x [{Взрыватель Хаоса]]
    3x [Зверобой Скверны]    		 1 720 740 760
    Средство улучшения звуковой среды 50x [Сланец Скверны]
    50x [Руда силового камня]
    1x [Зверобой Скверны]    		 1 720 740 760
    [«Фелик»] 12x [Слиток демонической стали]
    2x [Адская сера]
    8x [Кровь Саргераса]    		 1 720 745 770
    Шокинатор 12x [Слиток демонической стали]
    2x [Адская сера]
    8x [Кровь Саргераса]    		 1 720 745 770
    [Развертываемый дозатор пуль] 50x [Руда силового камня]
    1x [Дробовик Фельгиббера]
    10x [Снайперский прицел]    		 1 740 750 760
    [Пороховой заряд] 2x [Руда силового камня]
    30x [Большой капсюль-взрыватель]    		 1 740 750 760
    Помповый пистолет для перевязки 50x [Руда силового камня]
    1x [Дробовик Фельгиббера]
    10x [Ствол из настоящего железа]    		 1 740 750 760
    [Gunpack] 10x [Руда силового камня]
    3x [Дробовик Фельгиббера]
    10x [Ракетная установка «Земля-Ад»]    		 1 740 750 760
    [Автоматический молот] 20x [Руда силового камня]
    1x [Свободный спусковой крючок]
    10x [Большой капсюль-взрыватель]    		 1 740 750 760
    [Пилон обнаружения отказов] 5x [Сланец Скверны]
    2x [Взрыватель Хаоса]    		 1 740 750 760
    [Перезаряжаемая батарея скверноботика] 75x [Руда силового камня]
    1x [Батарея скверноботов]
    15x [Кровь Саргераса]    		 1 760 770 780
    [Двуствольная черепная пушка]
    [Черепная пушка с железным прицелом]
    [Обрезанная черепная пушка]
    [Полуавтомагическая черепная пушка]    		 ткань
    кожа
    кольчуга
    пластина    		 2x [Снайперский прицел]
    6x [Закаленное стекло Скверны]
    20x [Адская сера]
    Один из (в зависимости от варианта):
    100x [Сланец Скверны]
    100x [Прочное шелковое полотно]
    200x [Каменная кожа]
    200x [Штормовая чешуя]    		 1 760 770 780 Схема: двуствольная черепная пушка
    Схема: черепная пушка с железным прицелом
    Схема: обрубленная черепная пушка
    Схема: полуавтомагическая черепная пушка
    [Генератор червоточин: Аргус] 30x [Эмпириум]
    2x [Свободный спусковой крючок]
    2x [Первобытный саргерит]    		 1 775 788 800
    [Учебник по проектированию схем «Блескотрона»] 50x [Сланец Скверны]
    50x [Руда силового камня]
    5x [Адская сера]    		 1 780 790 800
    [Триггер] Товарищ 5x [Руда силового камня]
    30x [Свободный спусковой крючок]
    20x [Большой капсюль-взрыватель]
    2x [Снайперский прицел]
    10x [Адская сера]
    50x [Кровь Саргераса]    		 1 790 800 810
    [Модуль скверноботика: режим Bling] 80x [Сланец Скверны]
    5x [Учебное пособие по проектированию схем Блескотрона]
    2x [Камень ярости]    		 1 800 800 800
    Цепные бластеры для черепа
    Тяжелые бластеры для черепа
    Прочные бластеры для черепа
    Индивидуальные бластеры для черепа    		 ткань
    кожа
    кольчуга
    пластина    		 2x [Свободный спусковой крючок]
    2x [Снайперский прицел]
    1x [Ракетная установка с поверхности на ад]
    3x [Кровь Саргераса]
    Два из (в зависимости от варианта):
    50x [Сланец Скверны]
    50x [Прочное шелковое полотно]
    50x [Каменная кожа]
    50x [Грозовая чешуя]
    2x [Кожа Скверны]
    2x [Зверобой Скверны]
    2x [Адская сера]    		 1 800 805 810 Схема: цепные бластеры для черепа
    Схема: тяжелые бластеры для черепа
    Схема: прочные бластеры для черепа
    Схема: специально изготовленные для черепа бластеры

    Инженерное руководство Legion — Получить все схемы | Инженерное дело, профессии

    Хорошо! Инженерное дело в Legion, как и остальные профессии, было изменено во многих аспектах, хотя я должен признать, что это приносит больше удовольствия, чем когда-либо.В этом руководстве мы покажем вам все новости о инженерном деле в Legion и о том, как завершить профессию со всеми схемами.

    Инженерное дело Легиона


    Максимальный уровень инженерии в Легионе — 800. Как это происходит на Дреноре, с 1 уровня профессии мы можем делать вещи Легиона до 800 уровня без необходимости возвращаться к содержанию прошлых расширений, хотя некоторые из новых рецептов они попросят нас для минимального уровня навыков, чтобы быть в состоянии производить.

    Новый интерфейс и система ранжирования

    Все профессии были обновлены за счет внедрения нового, более интуитивно понятного и эффективного интерфейса.

    В новом интерфейсе мы классифицировали рецепты по расширению и типу. У нас также есть 2 вкладки: изучено и не изучено. Во вкладке Unlearn мы можем увидеть все рецепты, которые нам не хватает, и их происхождение.

    У нас также есть фильтр для классификации списка по своему вкусу и поисковая система, чтобы быстрее находить то, что нам нужно.

    Кроме того, инженерные рецепты в Легионе отмечены 3 звездочками справа. Это соответствует диапазонам.

    Мы выучим большинство рецептов, выполняя миссии, и мы будем получать их с 1-го ранга. Позже мы получим рецепты 2-го и 3-го ранга у конкретных продавцов, подземелий, миссий и т. Д. Обновление рецепта будет стоить нам меньше материалов. для производства этого предмета, что позволит нам и дальше развивать инженерное дело в Легионе.

    Что касается инженерного дела, особенно в Legion, только рецепты слотов головы, боевые инструменты и некоторые гаджеты будут иметь ранги, что упрощает получение всех рецептов по сравнению с другими профессиями.Напротив, как обычно, для загрузки Инженерии в Легион нам потребуются всевозможные материалы, некоторые из которых нелегко достать. У нас даже будут наши скверны, к которым мы сможем добавлять модули и научить вас делать практически все!

    Инженерные материалы в Легионе

    Терпение, ребята, нам понадобится терпение. Но не бойтесь, для начала мы посетим Хобарта Молота в Даларане, он продаст нам несколько полезных вещей.

    Кроме того, нам нужно будет получить материалы почти всех типов, но, как обычно, мы получим наибольшее количество, необходимое для добычи полезных ископаемых, так что он останется нашим лучшим спутником.

    Создание предметов с

    Инженерное дело в Легионе

    Как я уже говорил вам ранее, инженерное дело в Легионе приносит больше удовольствия и полезности, чем когда-либо, поэтому, если вы думаете о выборе профессии, вперед, вы отлично проведете время

    Очки

    Herra

    Устройства

    Реликвии

    Игрушки

    Роботы

    Получение инженерных рецептов в Легионе

    В Легионе мы найдем три типа рецептов; рецепты ранга 1, ранга 2 и рецепты ранга 3.Чтобы выучить тех, кто имеет ранг 3, необходимо знать тех, кто имеет ранг 2, а для изучения тех, кто имеет ранг 2, необходимо знать тех, кто имеет ранг 1.

    Большинство рецептов 1 и 2 ранга можно получить, выполнив цепочку инженерных миссий. Остальные рецепты можно купить у инженеров-инструкторов в Легионе, выполнив некоторые мировые миссии, героические подземелья, мировых боссов, второстепенные профессии и репутации.

    Особые рецепты, которых нам не хватает
    Отсутствуют рецепты с ранга 2
    Хобарт Хаммеринг
    Рецептов, пропавших без вести с 3 ранга
    Марин Клинокрыл — Эмиссар Стражей

    Пока что инженерное руководство в Легионе, я надеюсь, оно помогло вам, и если вы найдете рецепт, от которого я сбежал, не стесняйтесь оставлять его в комментариях, так как вы будете помогать другим пользователям.

    Привет, Ананикс


    Legion Engineering Leveling Guide 1

    Это инженерное руководство по повышению уровня покажет вам самый быстрый и простой способ повысить свой инженерный навык с 1 до 800.

    Обновлено для обновления Legion 7.2

    Инженерное дело лучше всего сочетается с горным делом, потому что если вы повысите уровень Инжинируя с горным делом, вы сэкономите много золота. Ознакомьтесь с руководством по повышению уровня горного дела, если вы хотите повысить уровень горного дела. Но самый быстрый способ повысить уровень инженерии — купить все на аукционе.

    Если у вас мало золота, я рекомендую вам попробовать это руководство по созданию золота, оно может помочь вам заработать много золота.

    Если вы все еще повышаете уровень своего персонажа или только что начали новый альт, я рекомендую вам использовать руководство по повышению уровня. С помощью этого руководства вы можете выровнять своего персонажа до 110 уровня за 8 дней.

    Оглавление:
    Два способа повышения уровня Инженерное дело
    Повышение уровня 1-650 с рецептами Дренора (более дешевый вариант)
    Повышение уровня 1-800 с рецептами Легиона

    Два способа повышения уровня Инженерное дело

    Если ваш персонаж ниже 90 уровня, посетите мой Инженерный гид по повышению уровня для игроков ниже 90 уровня.Это руководство для игроков 90-110 уровней.

    В настоящее время есть два способа повысить уровень инженерии до 625.

    Один — с помощью материалов Дренора, потому что они действительно дешевы.
    Другой вариант — использовать новые рецепты Легиона, но это будет стоить вам намного дороже. Однако, используя новые рецепты Легиона, вы получаете полезные предметы, которые можно продать на аукционе. Вы также можете сломать доспехи на уровне 110, чтобы получить [Obliterum Ash], который вы можете превратить в [Obliterum].
    Итак, что выбрать?

    Проверьте цены в вашем королевстве на эти предметы:

    312 Blackrock Ore, 312 True Iron Ore, 312 Nagrand Arrowbloom (объединенная цена трех)
    625 Leystone Ore
    Выберите тот, который дешевле.В начале расширения, вероятно, будет дешевле делать рецепты дреноров на какое-то время. Но если вы фармите материалы, я бы рекомендовал выбрать рецепты Легиона, потому что вы можете получить [Кровь Саргераса] при добыче руды.

    Прокачка 1-625 по рецептам Дренора (более дешевый вариант)

    Сначала посетите своего тренера инженерного дела в Даларане или в одном из главных городов старого Азерота. Просто подойдите к охраннику в городе, вы можете спросить его, где находится тренер инженерного дела. Вы также можете найти тренеров в Ашране, если спросите охранников.

    Вы должны получить свиток [Дренорское инженерное дело], чтобы повысить свой максимальный инженерный навык до 700. Этот свиток также научит вас нескольким базовым рецептам, которые вы будете использовать для повышения уровня инженерного искусства.

    Есть три способа получить этот свиток:

    Вы можете купить его у инструкторов инженерного дела в Ашране. Игроки Альянса могут найти Шона Кэтчпоула в Грозовом Щите, а игроки Орды могут найти Ника Стального Кольца в Копье Войны.
    Если вы строите инженерный завод в своем гарнизоне, вы можете купить свиток у одного из NPC в здании.
    Если вы все еще повышаете уровень своего персонажа (90-92), вы должны добыть квестовый предмет, чтобы начать квестовую цепочку.
    Alliance: Loot [Gnomish Location Transponder] от мобов Дренора или Карнота, выполняющего квест Shadows Awaken.
    Horde: Loot [Burned-Out Hand Cannon] from Draenor mobs or Dorogg the Ruthless druing Квест Мясник из Камнерогов.
    1 — 625
    Сначала вам нужно сделать детали для Gearsrping, чтобы сделать [Ultimate Gnomish Army Knife]. Этот инструмент понадобится вам для создания большинства инженерных предметов.
    1 x [Детали зубчатой ​​пружины] — 15 x Руда Черной горы, 15 Истинная железная руда
    1 x [Совершенный армейский нож гномов] — 5 x Детали для снаряжения

    Есть три рецепта, которые вы можете использовать для повышения уровня, вам нужно только сделать из них:

    156 x [Стелсман 54] — 312 Руда Черной горы, 312 Истинная железная руда, 312 Награндский стрелоцвет

    312 x [Меха-Взрывная ракета] — 1872 x Руда Черной горы

    312 x [Щит Shieldtronic] — 1872 x Истинная железная руда

    [Stealthman 54] — обычно лучший выбор, если только Награндский Стрелец безумно завышен на аукционе.

    Прокачка 1-800 с рецептами Легиона

    Для этой части требуется 100-й уровень.

    Во-первых, посетите своего тренера инженерного дела Тимофея Ощенко в Даларане. Просто подойдите к стражнику в городе, вы можете спросить его, где находится тренер инженерного дела.

    После того, как вы изучите инженерное дело, возьмите квест Aww Scrap! от Хобарта Грейпплхаммера.

    Награда за квест — [Инженер Легиона].

    Открытие рецептов
    Большинство инженерных рецептов открываются после выполнения квестов.Эти квесты дает один из NPC рядом с вашим тренером.

    Прежде чем продолжить это руководство, вы должны достичь 110-го уровня и завершить все инженерные квесты.

    Всего 29 инженерных квестов, они довольно простые, поэтому я не буду описывать детали каждого квеста. Некоторые из квестов ведут вас в подземелья, но вы можете легко завершить каждый квест за несколько часов, если вы начнете их со 110, иначе вам придется подождать, потому что более поздние квесты требуют уровня.

    Самый важный квест — «Revamping the Recoil», он вознаградит вас четырьмя головными уборами уровня 815, которые вы создадите между 780-800.

    Рецепты
    У большинства рецептов Легиона теперь 3 ранга. Рецепты более высокого ранга позволяют создавать предмет из меньшего количества материалов. Следовательно, вы должны использовать рецепты 3-го ранга только по мере возможности.

    Рецепты 3-го уровня поступают из разных источников, таких как торговцы, локальные задания, репутация, выпадение в подземельях и даже рейтинговые победы на полях сражений.

    Если вы наведете курсор на маленькие звездочки в вашей книге заклинаний, вы увидите источник следующего ранга для выбранного рецепта.

    Разблокировка локальных заданий
    Некоторые из рецептов 3-го ранга взяты из локальных заданий. Чтобы получить эти квесты, вы должны сначала выполнить Uniting the Isles, добившись дружеской репутации с каждой фракцией Легиона. Вы можете получить этот квест у верховного мага Кадгара (требуется уровень 110).

    После того, как вы разблокируете квесты, вы должны повысить уровень своего Инженерного дела как минимум до 100, чтобы разблокировать мировые квесты профессии.

    1 — 720

    Ознакомьтесь с моими руководствами по выращиванию силового камня и сланца Скверны.

    [Буй из силового камня] — единственный рецепт Легиона, который подходит для прокачки. Если вы не можете получить этот рецепт, вам следует проконсультироваться с рецептами Дренора. Этому нет хорошей альтернативы, потому что рецепты дренора намного дешевле, чем любой другой рецепт Легиона.

    233 x [Буй из силового камня] — 699 x [Руда из силового камня]

    Рецепт [Схема: Буй из силового камня] выпадает из Горького раба в подземелье Ока Азшары или из Горькосолового солончака и Горькосолового яда в Азсуне. У него очень низкий шанс выпадения, поэтому вам, возможно, придется фармить здесь 30-50 минут, чтобы получить его.

    720 — 740

    [Буй из силового камня] по-прежнему хорош для части 700-740, но он больше не будет давать 3 очка навыков, только одно.

    Проверьте цену руды силового камня и сравните эти два рецепта ниже:

    30 x [Буй силового камня] — 90 x Руда силового камня
    Рецепт будет желтым, так что вам, вероятно, придется сделать между 25-35.

    20 x [Пороховой заряд — уровень 3] — 20 x Руда силового камня, 400 x [Большой капсюль-взрыватель]
    [Большой капсюль] продается у Хобарта Грейпплхаммера рядом с вашим преподавателем инженерного дела.

    400 x [Негабаритный капсюль] стоит около 460 золота, так что если это дешевле, чем 70 руды силового камня, то вам следует сделать [Пороховой заряд — уровень 3]. Вы создадите этот предмет для следующей части, так что вам все равно придется фармить этот рецепт.

    Рецепт порохового заряда
    У вас уже есть ранг 1, если вы выполнили все инженерные квесты. Это была награда от All Charged Up.

    Ранги 2 и 3 продаются у Вдовы за 250 и за 500 Незрячий глаз в канализации Даларана.Вот подробное руководство о том, как получить незрячий глаз. Вы можете получить 750 примерно за час или даже быстрее.

    740 — 800

    Описание того, как получить этот рецепт, можно найти в предыдущем разделе.

    75 x [Пороховой заряд — уровень 3] — 75 x Руда силового камня, 1500 x [Негабаритный капсюль]

    1500 x Большой капсюль стоит 1725 золота, но вам, возможно, придется сделать больше, потому что этот рецепт будет зеленым между 790-800.

    Ярмарка ярмарки Новолуния бесплатно +5 очков навыков
    Вы должны проверить свой игровой календарь, чтобы узнать, открыта ли ярмарка ярмарки Новолуния. Событие начинается в 00:01 в воскресенье перед первым понедельником каждого месяца.

    Вы можете получить +5 очков навыков, выполнив одно задание (используйте его на 795). Щелкните здесь, чтобы узнать больше о квестах.

    Надеюсь, вам понравилось это руководство по инженерному развитию, поздравляем с достижением 800!

    Шлифовальная золотая руда 20 X 90 X 25

    База данных Eorzea: Шлифовальный круг ремесленника FINAL FANTASY.

    Страница «Шлифовальный круг ремесленника» базы данных Eorzea. Английский. Средний уровень предмета 90 Подземелья> A Realm Reborn The Wanderer’s Palace Hard Требуемый уровень 50 Средний предмет Уровень 90 Золотая руда.Магазины. Поставщик материалов. Mist X: 11.0 Y: 11.0 Другие Lo ионы

    Fieldcraft Demimateria III — Gamer Escape: Gaming News.

    Gamer Escape: Обзоры игровых новостей Вики и подкасты Игровое сообщество с обзорами NewsReviews, вики и подкасты

    Глава 12 Энергия измельчения и ее оценка при тонком измельчении

    На рисунке 4 показана взаимосвязь между массовой долей Q xc — мельче, чем размер частиц xc мкм, и размолом время t мин при измельчении кварцевого стекла в шаровой мельнице.Скачать: Скачать полноразмерное изображение; Рис. 4. Изменение массовой доли мельче, чем размер x

    24 факта о золоте World Gold Council

    90% — Более 90 процентов мирового золота было добыто после Калифорнийской золотой лихорадки. 750 частей на 1000 — золото есть часто легируют другими металлами, чтобы изменить свой цвет и прочность. 18-каратное золото состоит из 750 частей чистого золота на 1000.

    PDF Измельчение в смешанной среде — Анализ упорного золота

    из упорной золотой руды.Концентратор Wiluna имеет два контура измельчения, работающих в x. Образец был подвергнут мокрому просеиванию при 20 Электрохимических аспектах взаимодействия мелющих тел и минералов

    Шлифовальные круги McMaster-Carr

    McMaster-Carr — это полный источник для вашего завода с более чем 595000 продуктов. 98% заказанных товаров отправляются со склада и доставляются в тот же или на следующий день.

    Шлифовальные круги Diamond и CBN Borazon Eagle.

    Мы будем рады удовлетворить все ваши потребности в шлифовальных кругах.Чтобы получить дополнительную информацию о любом из наших продуктов, звоните по телефону 800.417.7617 или 828.261.7281. Благотворительные организации, которые мы поддерживаем

    Amazon.com: Новый год. Новинка: инструменты и ремонт дома

    KOHLER K-CB-CLW2026SS Алюминиевая медицина для ванной, 20 дюймов x 26 дюймов Шкаф с декоративной зеркальной дверцей в серебряной раме; Углубление или поверхностное крепление от Kohler $ 125,12 $ 125,12 4-5 дней

    WoW Blacksmithing Руководство по повышению уровня 1 — 600 World of.

    200 — 300. Научитесь кузнечному делу. Ознакомьтесь с моим руководством по выращиванию мифриловой руды.200 — 210 20 x Твердый точильный камень — 20 Твердый камень 210 — 225 15 x Тяжелая мифриловая рукавица -90 Мифриловый слиток 60 Ткань из магической ткани 225 — 235 10 x Наручи из мифриловой чешуи — 80 Мифрил

    Стекловолокно — Воздушные фильтры — Нагрев, вентиляция и охлаждение.

    True Blue 20 дюймов x 25 дюймов x 1 дюйм. Стекловолокно FPR 1 Воздушный фильтр Модель 120251 1 $ 25 1,25 $ / фильтр 1 $ 25 1,25 $ / фильтр Бесплатная доставка при заказе 45 $. Настройте свой магазин так, чтобы видеть доступность в вашем регионе. Добавить в корзину. Сравнивать. Доступны дополнительные параметры.EZ Flow 12 дюймов x 12

    Серебряная руда — Побег игрока: Обзоры игровых новостей Wikis.

    25 Танцы со звездами: 25 Жетонов для собак: 20 Сохраните перемены: 25 Король на день: 20 Любовь во времена Умбры: 25 Музыка для ушей: 20 Ожерелье чемпионов: 25 Один и только один: 20 Перк художественной литературы: 20 Тауматург — это волшебство: 25 Вы сожгли его Вы купили

    Сфера тайны — Предмет — World of Warcraft

    На самом деле, глядя на WoWhead, он говорит, что 25000 з. — это цена продажи 20 из них.Итак, если вы посчитаете: 25000/20 = 1250 г на. 1250 x 5 = 6250 г на крепление. Все 4 средства передвижения: 6250 x4 = 25000 г. Таким образом, Jeweled Onyx Panther будет 25000g. Это именно то, чем я был

    Easy Leveling Guide — Official Wynncraft Wiki

    Уровень 81-90 править редактировать источник Выполняйте свои квесты 81-90 уровней с theLv. 71-80 квестов; они, скорее всего, приведут вас как минимум к 90-му уровню Grind atFreezing Heights. Вы также можете измельчить в пещере Magma Entity под ней как мобы

    Legion Engineering Leveling Guide 1-800 Engineering.

    Проверьте цену руды силового камня и сравните эти два рецепта ниже: 30 x Буй силового камня — 90 x Рецепт руды силового камня будет желтым, так что вам, вероятно, придется сделать 25-35. 20 x Пороховой заряд — Уровень 3 — 20 x Руда силового камня 400 x Негабаритная взрывная

    Призрачная железная руда — Предмет — World of Warcraft

    25 x Сердце реки 23 x Киноварь оникс 20 x Первозданный рубин 20 x Императорский аметист 16x Солнце & 39; s Radiance 14 x Wild Jade Всего редких драгоценных камней = 118 113 x Александрит 109 x Roguestone 103 x Солнечный камень 101 x Пандарийский гранат 101 x Тигровый опал 90 x Lapis Lazuli Всего

    ЦЕНА золота Сегодняшняя цена на золото Таблица спотовых цен Текущая цена.3 веса ровно 13,17 унций / 3 фута и

    цен на золотые слитки Покупка золотых слитков по весу APMEX

    Найдите цены на золотые слитки и отсортируйте их по весу. Найдите прекрасные золотые слитки .999 и .9999. Быстрая и бесплатная доставка — APMEX.com

    Снижение энергии и затрат на измельчение — Магнетитовая железная руда.

    Целевой размер помола контура варьируется от 90 до 95. Медный голдор Boddington обладает аналогичными навыками, разработанными за последние 20 лет, включая измельчение под высоким давлением

    Крафт RuneScape Wiki Fandom

    Ремесло — это разнообразный и полезный навык ремесленника, который позволяет игрокам изготавливать предметы, такие как ювелирные доспехи и глиняные изделия, для использования или торговли.. На уровне 40 Крафт игрок может вступить в Гильдию Ремесленников. Текущее минимальное требование для получения ранга приблизительно на уровне

    .

    Кузнечное дело. Руководство по повышению уровня 1-300 — Vanilla / Classic WoW

    10 x Тяжелый шлифовальный камень 10 x. продается у поставщиков Портняжного и Кожевенного труда. 165 — 190: 25 x Зеленые железные наручи — 150 x 25 x. 190 — 200: 10 x Наручи из золотой чешуи — 50 x 20 x Тяжелый шлифовальный камень.

    Удельное сопротивление золота — The Physics Factbook

    При 20 C удельное сопротивление золота составляет примерно 2.44 × 10 −8 Ом-м и неуклонно возрастает с увеличением температуры. Температурный коэффициент вещества измеряет величину увеличения сопротивления 1 Ом образца проводника на градус повышения

    Цены на шаровые мельницы Цены на шаровые мельницы Поставщики и.

    2,90 доллара США — 3,25 доллара США — 10%. Дешевая цена soild 8mm 9mm 10mm 12mm шариковая мельница из нержавеющей стали для продажи. Заводская цена высококачественный мини-золотой рудник Benei ion производственная линия дешевой шаровой мельницы для мокрого / сухого измельчения золота.Мяч для горячей продажи SQM-2L от 12500 до 12500 долларов США

    Как очищать золото с помощью изображений — wikiHow

    Краткое содержание статьи X. Если вы хотите заработать дополнительные деньги, вы можете очистить собственное золото дома. Вам понадобится тигель из графита, в который можно положить золотой порошок или золотой самородок. Для обращения с тиглем после плавления золота

    Amazon.com: отрезные круги — абразивные круги и диски.

    WORKPRO Отрезные диски в упаковке из 20 шт. 4-1 / 2 x 7/8-дюймовые отрезные круги по металлу и нержавеющей стали Тонкий отрезной диск по металлу для угловой шлифовальной машины от WORKPRO $ 15.99 $ 15. 99 $ 16,99

    Руководство по ювелирному делу от Гэтсби FFXIclopedia Fandom

    Медная руда x 4 Этот рецепт лучше всего выполнять, если у вас есть доступ к дирижаблю. Это помогает заключить большую сделку во время Золотого ада. Уровень 20-25 Уровень 10 Серьги Кристалл земли Серебряная серьга Обычный Самоцвет качества В Нижнем Жено есть небольшой ювелирный магазин Самоцветы от Кшамы. Эта маленькая

    Xbox коды скидок купоны и предложения 2020

    Xbox — игровая и развлекательная консоль, производимая Microsoft. Xbox 360 доступен в версии с твердотельным накопителем емкостью 4 ГБ и твердотельным накопителем на 250 ГБ.Он заслужил множество похвал со стороны клиентов, так как производит такие же качественные эффекты, как и другие консоли, но по более низкой цене.

    Техасское бюро экономической геологии: Большой изгиб Рио.

    Обычные деревья: дуб пиньон, сосна, аллигатор, можжевельник поник и инжир мадрона техасская. 79. На небольшом расстоянии большая часть деревьев и кустарников исчезает, а за пределами покрытых травой лугов только выровненные деревья и валуны размером 20 X 20 X 20

    Лучшие точки для шлифования? Форумы Wynncraft

    Уровень 1-14 Конец Изумрудной тропы X -445 Z -1567 Уровень 15-20 Реликвия синего порошка 1 X -266Z-1113 Уровень 21-25 Древний Немракт X 250 Z -1956 Уровень 26-35 Заброшенные шахты X 899 Z-1258 Уровень 36-45 Пещера возле Несака X 178 Z -711 Уровень 46-60 Пещера возле Большого моста

    База данных Eorzea: Eikon Iron Grinding Wheel FINAL FANTASY.

    База данных Eorzea Страница Eikon Iron Grinding Wheel. Английский. Средний уровень предмета 90 Подземелья> A Realm Reborn Amdapor Keep Hard Требуемый уровень 50 Средний уровень предмета 90 Золотая руда. Поставщик материалов. Туман X: 11,0 Y: 11,0 Прочие ло-ионы Материал

    Legion Leveling Bfa — Cute766

    Легион Прокачка Bfa

    Лично мне бы хотелось, чтобы они вообще не касались деревьев навыков артефактного оружия, чтобы они оставались точно такими же для кого-то, кто прокачивается через легион, тогда, когда вы завершите переходный квест в bfa, ваш артефакт будет отключен, и ваш персонаж получит соответствующий класс меняется в то время.Bfa убрала легендарные эффекты во время прокачки (то, что я не думаю, что когда-либо случалось раньше), вы фактически становитесь слабее по мере повышения уровня, что противоположно тому, как должна выглядеть рпг, есть только 3 зоны, поэтому нет большого разнообразия или выбор, который был у предыдущих xpac, и сама история не соответствует легиону. К тому времени, когда вы достигнете 60-го уровня, вы достигнете 60-го уровня с оружием для 7-го уровня. это ужасный способ начать прокачку. 1) поскольку это руководство по прокачке для тех, кто не хочет тратить время зря, я лично работаю, поэтому у меня не так много времени на квесты, это намного проще и быстрее.Повышение уровня со 100 до 110 может быть выполнено всего за 6 часов. время может быть значительно ускорено, если вы выполнили поиск пути на сломанных островах, завершили вторую часть и разблокировали полет, повысили уровень во время вторжения легиона, накопили опыт и улучшили свои семейные реликвии до уровня 110 в патче 7.2.5. опыт. Это самый быстрый способ получить уровень 100-110 в битве за азерот. если вы хотите прокачать кого-то до 110 или 111 твинков в случайных подземельях легиона, особенно в ne.

    Легион Прокачка Bfa

    Мех, с Легионом все было хорошо, прокачка альтов после этого была просто несравненно скучной … воспользовалась квестами xp-миссий и всем прочим … очень помогло.с xp%, над которым повозились и, скорее всего, снизили год назад или около того, это сделало выравнивание альта через bfa снова… излишним, я полагаю. Я никогда раньше не прокачивал друида в Легионе, и я слышал, что есть особое оружие и формы, которые я могу разблокировать в Легионе? это правда, и стоит ли им прокачиваться в Легионе? или я должен пойти с bfa для того, что кажется более быстрым, и чтобы я мог также разблокировать вульпера, зандаларских троллей и т. д.?. Легион был действительно забавным.Как альтоголик, я получил массу удовольствия, прокачивая каждый класс. мне понравились все зоны, путешествие было прекрасным, сурамар был великолепен и имел забавную историю. в подземельях было весело, и мне действительно было весело учиться в них танковать. bfa. Я выровнял одну орду и одного союзника, и мне стало скучно, потом год не подводил.

    Questing: Classic против Bfa против Shadowlands

    Если вам нравятся мои работы, вы можете поддержать меня на patreon wowitshard.Вау, Легион, наконец, здесь, и, таким образом, начинается мое путешествие к максимальному уровню (110), это первая часть из двух частей серии уровней в world of warcraft (мне пришлось разделить это на большое спасибо за просмотр! помните, что мы всегда читаем раздел комментариев, поэтому не стесняйтесь оставлять комментарии, замечания, отзывы и **** **** **** **** #asmongold. в этом руководстве по повышению уровня я поделился некоторыми советами и приемами, позволяющими очень быстро повышать уровень, пока бонус опыта еще не исчерпан.

    28Авг

    Шина потолочная однорядная: Шины потолочные по низким ценам

    28 Авг 2021 alexxlab Комментировать

    Карниз потолочный однорядный пластиковый — разновидности и монтаж

    Главная / Комплектующие и аксессуары / Разновидности и монтаж потолочных однорядных пластиковых карнизов

    Гардины с креплением к потолку позволяют зрительно увеличить высоту помещения. Есть масса подобных изделий, наиболее простым из которых станет пластиковый однорядный потолочный карниз. Это не только наиболее простая модификация подобных приспособлений, но и самая дешевая из них. В случае, когда нужно быстро и недорого осуществить крепление штор к потолку, такие изделия станут оптимальным выходом.

    Особенности

    Как следует из названия, у подобных подвесов есть всего один ряд крючков. Это позволит повесить только один вид штор и данный факт нужно учитывать – одновременно закрепить тюль и плотные шторы на подобной гардине не получится. Используются такие изделия там, где достаточно иметь один типа занавесок. Если понадобится прикрепить одновременно два вида ткани, необходимо приобрести двухрядную модель.

    Внешне, подобные гардины напоминают плоскую коробку с прорезью в нижней части. В этом пазу и будут передвигаться бегунки особенной конструкции с прикрепленными к ним крючками. На крючках будет висеть выбранный тип занавески. Бегунки оснащены небольшими роликами, благодаря которым движение в прорези происходит легко и практически бесшумно.

    Разновидности

    Даже такое простое устройство, как однорядный пластиковый карниз может иметь несколько модификаций. Они отличаются лишь двумя параметрами: наличием наполнения самой шины более плотным материалом и наличием внешнего декора. Наполнение чаще всего, представляет собой детали нужных форм из ДСП, а внешний декор представлен в виде пластиковой или текстильной ленты.

    Пластиковые ленты крепятся при помощи специального замка, вставляясь в предназначенный для этого паз на шине. Текстильные украшения крепятся при помощи двухстороннего скотча или застежки типа «липучка». Выбор лент из пластика в магазинах очень обширен и позволяет подобрать декоративную вставку для любого интерьера.

    Как осуществляется монтаж

    Прикрепить такой карниз к перекрытию очень просто. Достаточно следовать всем пунктам инструкции, прилагаемой к таким изделиям. Если же инструкции нет, то можно последовать следующей схеме установки:

    • Произвести разметку точек сверления. Это делается таким образом, чтобы плоскость, в которой будет висеть занавеска, не пересекалась с линией подоконника и батареей. Проще всего наметить точки, приложив направляющую для штор к потолку и нанести отметки через монтажные отверстия в ней. Для этого лучше позвать помощника, чтобы он держал гардину, пока производится разметка.
    • Когда точки будут отмечены, по ним производится сверление отверстий под дюбеля.
    • Планка прикладывается на свое место и фиксируется дюбелями и шурупами.
    • После всех операций по установке, необходимо закрыть монтажные отверстия заглушками, если они предусмотрены в вашей модели карниза.

    Важно: иногда, в приобретенном изделии нет готовых монтажных отверстий. В такой ситуации нужно сделать их самостоятельно. Для этого, нужно просверлить в наружной части детали отверстие такого диаметра, чтобы шляпка шурупа свободно в него прошла. Отверстие на внутренней части сверлится такого диаметра, чтобы в него прошла лишь тонкая часть шурупа.

    Остается лишь вставить на место бегунки с крючками и закрыть паз специальным пластиковым стопором, чтобы они не выпали в процессе эксплуатации карниза. Торцевые части установленной направляющей закрываются заглушками, идущими в комплекте с гардиной.

     

    Потолочные шины для штор: пластиковые, алюминиевые, настенные, описание

    Карниз для штор должен быть прочный и функциональный. Надежная конструкция для гардин и портьер зависит от способа его крепления.

    Карниз зачастую выполняет не столько свою основную функцию, сколько декоративную.

    Дизайнеры просто не могли пройти мимо такого отличного варианта для экспериментирования.

    Существует несколько способов крепления.

    Монтаж к стене или потолку.

    • Необходимо рассчитать длину крепежного изделия: от ширины окна отнять 20 см.
    • Между карнизом и верхним краем окна должен быть промежуток не менее чем 5 см. Окно должно беспрепятственно открываться и закрываться.
    • Расстояние между стеной и карнизом должно составлять от 10 до 15 см. Конструкция не должна сильно прилегать к стене, чтобы не затруднять движение штор.

    Карнизы бывают различных видов, каждый из которых хорош по-своему.

    В зависимости от формы и назначения окна, а также от его местоположения и подбирают необходимый тип карниза.

    Между двумя стенами.

    • Длина  рассчитывается так: измеряется расстояние от одного оконного проема до второго, затем отнимается толщина крепежных деталей.

    Этот элемент изготавливают из самых разных материалов, которые в дальнейшем влияют на общее восприятие помещения.

    Потолочная шина – это система с углублением, в котором фиксируются крючки для занавесок. Эта прочная пластина, она способна удержать портьеры и гардины из всех видов ткани. В комплекте к карнизу идут заглушки, которые позволяют ограничивать движение. Они бывают разные и отличаются между собой: размером, назначением, цветом, материалом, а также способом крепления. 

    Любой шинный карниз для штор можно украсить декоративным багетом.

    Потолочные шины для штор бывают разных форм: профильные, багетные, струнные и круглые. На карниз данного типа можно повесить шторы в французском, австрийском, классическом, японском, итальянском и римском стилях.  

    Изделие можно моделировать, докупив угловые планки: удлинить или изогнуть.

    Чем выгодна потолочная шина для штор в интерьере?

    • Легкая конструкция шины позволяет произвести монтаж на хрупкий гипсокартон.
    • Планка может быть зафиксирован у потолка, такой прием визуально увеличит высоту комнаты.
    • Подходит практически под любой тип интерьера.
    • Гибкость и легкость в моделировании.

    Можно сделать так, что карниза вообще не будет видно.

    Обзор шинных карнизов для штор

    Шинные карнизы из пластика простые, легкие и экономичные. Они пользуются популярностью благодаря широкому выбору моделей и расцветок.

    Для того, чтобы самостоятельно выбрать подходящий вариант для штор, необходимо хорошо разобраться в способах крепления, видах, материалах, из которых изготавливают карнизы.

    Существует несколько типов шинных карнизов.

    • Однорядный. Подойдет для гардины из органзы и легкой портьеры. Для фиксации изделия используются крючки.
    • Двухрядный. Предназначен для гардин и портьер.
    • Трехрядный. Подойдет для всех видов изделий.

    То, как устроена та или иная модель зависит от ее вида.

    Преимущества пластикового карниза.

    • Легкий монтаж своими руками.
    • Низкая цена.
    • Наличие большого количества декоративных элементов.
    • Разнообразие цветовых решений.

    В ряде случаев конструкция будет состоять только из одной цельной детали, например, шины при закреплении шинного карниза на потолке.

    Особенности конструкции из пластика.

    • Пластмассовое изделие представляет собой набор деталей, которые следует собрать, согласно инструкции.
    • Шина имеет желобки для крючков, они фиксируют гардины, препятствуют свободному скольжению по конструкции.
    • Монтаж и установка изделия производится как на стену, так и на потолок с помощью саморезов, кронштейнов и дюбелей.

    Потолочные конструкции способны зрительно увеличить высоту помещения, сделать его более величественным.

    Интересно знать! Данная конструкция может быть оснащена электронным механизмом, который повысит уровень комфорта в эксплуатации.

    Алюминиевая шина: описание и примеры в интерьере

    Алюминиевый карниз практичный, способен выдержать высокую весовую нагрузку. Его производят из алюминиевого профиля. Он имеет специальные пазы для крючков и заглушки по бокам.

    Настенные варианты предлагают широкий простор для фантазии.

    Такие карнизы являются популярными не первый год и не планируют сдавать своих позиций.

    Гармонично будет выглядеть данный вид крепежа в сочетании с занавесками нитями в японском стиле: спадающие прямо с потолка, они увеличат высоту помещения.

    Алюминиевая шина подойдет для комнат со сложной и нестандартной геометрией: с ее помощью можно создать любую форму и зафиксировать на потолке, стене.

    Чаще всего установку настенных карнизов выбирают при наличии натяжных или навесных потолков.

    Преимущества алюминиевого карниза.

    • Износостойкость и прочность.
    • Универсальное решение для любого интерьера.
    • Возможность монтажа на разных типах потолка: натяжной, подвесной, обычный.

    Круглые карнизы представляют из себя наиболее традиционный и привычный тип.

    Настенные шины для штор: описание, способы крепления

    Настенные шины – конструкция, которая фиксируется на стену с оконным проемом с помощью кронштейнов.

    Дополняются круглые штанги специальными наконечниками – флеронами – с каждой стороны.

    Как крепить шторы на настенный карниз.

    • На прищепках и зажимах. Ткань прихватывается за элементы, которые вставлены в конструкцию настенной шины.
    • На тесьме. Специальная лента, зафиксированная на ткани, имеет петли, которые крепятся на крючки. Такой крепеж дает возможность красиво оформить занавеску, равномерно ее задрапировав.

    Крепежные элементы штор, а также различный декор штор должны выполняться в одном дизайне с наконечниками и самой штангой.

    Установка настенных шин для штор.

    • Отметьте с помощью уровня и линейки точки, проведите горизонтальную линию в месте монтажа.
    • Обозначьте места установки крепежей.
    • Дрелью проделайте отверстия в стене.
    • Установите кронштейны.
    • В кронштейны установите пластину, стабилизируйте и зафиксируйте специальным зажимом, который есть в комплекте.

    Дизайнеры стали делать наконечники фигурными: в форме цветов, лепестков, голов животных, а не так давно появились флероны, украшенные стразами и эмалью.

    Как выглядят потолочные шины в разном стиле, дизайне комнат

    Потолочная шина имеет достоинство – визуально увеличивает высоту комнаты. Такой эффект возможен благодаря отсутствию расстояния и мелких зазоров между потолком и самим карнизом.  Универсальный вариант, когда шина на потолок для штор спрятана под багетом. 

    Такой образ отлично подойдет для классического стиля.

    Установка потолочного карниза в классическом интерьере.

    • На потолке отмечается точка, на которой будет зафиксирован подвес. Для ее определения лучше использовать отвес: он позволит ровно распределить положение.  Оптимальное расстояние от выступающей части окна до занавески – 10 см.
    • Планка подгоняется по размеру окна. К ней дополнительно добавляется 60 см.
    • На планке сверлятся отверстия под шурупы. Для однорядной шины карниза для штор расстояние между шурупами будет составлять 60 см. Некоторые производители изготавливают шины с готовыми технологическими проемами. Такой момент значительно упрощает монтажные работы.
    • Планку примеряем к разметке на потолке и намечаем точки для отверстий.
    • В отверстия в потолке вставляются дюбеля.
    • Подвес прикладывается и монтируется к потолку.

    Большим плюсом является то, что на шинном карнизе штора крепится вплотную к потолку, и зазора практически не остается.

    Двухрядные рельсы для штор потолочные смотрятся органично и актуально в восточном стиле, барокко, а также ампир. Драпированная ткань от потолка создает особую атмосферу праздника и сказки. Данный прием часто используют в помещениях для проведения различных торжественных событий.

    Зачастую в качестве потолочных креплений выбирают именно шинные: так потолок комнаты кажется еще выше.

    В интерьере с панорамными полукруглыми окнами потолочный карниз чуть ли не единственный выход, который гармонично декорирует окно и создает эффект глубины.

    Количество рядов обычно ограничено двумя, но возможны варианты.

    Данная конструкция будет актуальна в японском стиле интерьера: шторы разной расцветки вешаются на многорядном карнизе от самого потолка. На конце ткани фиксируется утяжелитель. Особенность занавесок в японском стиле – отсутствие драпировки.

    Правильно выбранное освещение еще больше подчеркивает их красоту.

    Очень важно выделить стиль помещения, чтобы максимально использовать пространство и гармонично подобрать текстиль для интерьера. Продумайте заранее, как будет выглядеть та или иная конструкция  в комнате. Правильно подобранный карниз будет создавать комфорт, уют и простор в помещении.

    Цвета стоит выбирать натуральных металлов: черненое серебро или золото, состаренная медь и бронза, латунь.

    ВИДЕО: Настенные карнизы для штор.

    50 вариантов современных карнизов для штор:

    Предыдущая

    ШторыСтрунный карниз для штор: потолочный, настенный, установка

    Следующая

    ШторыВиды тюли в детскую комнату: для девочки, мальчика, фото

    Красивые ламбрекены для кухни своими руками, фото

    Кухня — это то место где наблюдается повышенное загрязненность. По этой причине мы стараемся выбирать для этого помещения материалы, которые легки в уходе, быстро отстирываются, не собирают пыль и грязь….

    Обзор современных штор в зал: примеры, фото в интерьере

    Стильное оформление оконных проемов – важный шаг в создании современного интерьера. Каждая квартира или дом обладают уникальным стилем, и портьеры могут либо усилить положительные впечатления от пребывания…

    Обзор штор в гостиную: примеры и фото в интерьере

    Выбор штор тесно связан с дизайном помещения. Современная мода текстиля имеет свои тренды. Эко и натуральность. Для тех, кто устал от пластикового хай-тека, появилась отличная альтернатива: популярный…

    Как можно скрыть потолочный карниз для штор

    Интерьер будет гармоничным при условии, что он будет продуман до мельчайших деталей. Если речь идет о создании интерьера жилого дома, одним из главных составляющих привлекательного дизайна является оформление…

    Шторы из бархата: примеры и фото в интерьере

    Бархат называют тканью царей, считают символом роскоши и богатства. Но и современный интерьер может быть уместно дополнен этим материалом. Главное сделать правильный выбор конструкции портьер и цветовой…

    Оформление интерьера двухцветными шторами: примеры и фото

    Двухсторонние шторы – это отличная идея для создания необычного и интересного интерьера. Их «фишка» в том, что они имеют два цвета и две лицевых стороны. Такого результата достигают, пришив два разноцветных. ..

    Карнизы для штор | Натяжные потолки в Вологде от Студии «Глянец»

    ArtFlex — Отличное решение для дома и офиса!

    ArtFlex – гибкий пластиковый карниз для штор.Карниз принимает любую форму и создает индивидуальный интерьер.

    Главным достоинством гибкого карниза является многообразие вариантов применения:
    • Стандартное использование взамен металлических, деревянных, пластиковых потолочных карнизов
    • Установка в нише – невидимый карниз, эстетичный вид.
    • Оформление эркерного типа окна, арок — карнизу придается любая форма
    • Разделение пространства помещения на зоны (зонирование пространства)
    • Воплощение любых идей дизайнеров и декораторов – любой угол и радиус изгиба, различные конфигурации
    • Многорядность карниза — профиль легко режется и устанавливается нужное количество рядов

    Различные конфигурации

    ВолнаЭркер прямоугольныйЭркер полукруглыйЗмейка

    Комплектация

     

    Установка:
    • на потолок, металлические кронштейны на защелках крепятся к карнизу
    • на стену, используются стеновые кронштейны. В базовую комплектацию не входят, заказываются отдельно.
    Карниз полностью укомплектован набором креплений, крючками для штор и инструкцией по установке

    Вес штор:
    • 3,5м карниза: 20-28кг.
    • 5м карниза:28-35кг.

     

    Потолочные карнизы

    Наименование комплектующихРазмер(мм)
    (длина х высота)    		Длина шины(м)
    • Однорядная шина(34 x 17)1,5; 1,6; 1,8; 2,0;
    2,4; 2,5; 2,8; 3,0
    • Двухрядная шина(77 x 17)1,6; 1,8; 2,0; 2,2;
    2,4; 2,6; 2,8; 3,0
    • Трёхрядная шина(87 x 17)1,6; 1,8; 2,0; 2,2;
    2,4; 2,6; 2,8; 3,0
    • Повороты двухрядные(150 x 80)левый/правый
    • Повороты трёхрядные(145 x 90)левый/правый
    • Заглушки торцевыедвухрядные
    (77 x 17)
    трёхрядные
    (87 x 17)    		левый/правый
    • Стопоры(20 х 20)2 шт. на 1 ряд
    • Крючки—10 шт. на м. п.
    • Кронштейны(170 х 60)1 шт. на 60 — 80 см
    • Крепёжные элементы

    Бленда «Стандарт» ширина 5 см

    Бленда «Флора» ширина 5 см

    БелыйСереброКожа

    Бленда «Греция» ширина 5,5 см

    БелыйБелый мраморПесокКоричневый

    Бленда «Гранд» ширина 6.8 см

    Белый

    Бленда на карниз «Овация 3D» ширина 6.5 см

    Белый хромСлоновая кость

     

    УСТАНОВКА ПОТОЛОЧНЫХ КАРНИЗОВ

    Потолочное крепление

    Стеновое крепление


    Разместить на стене места крепления кронштейнов
    Установить карниз на кронштейн, используя металлическую накладку для крепления
    Рекомендуемое расстояние между кронштейнами 60 см

    При установке натяжного потолка наиболее распространенным является использование потолочного карниза. Именно потолочный, а не настенный карниз помогает придать высоту помещению.

    Есть два варианта его установки:

    1. Потолочный карниз устанавливается на сам натяжной потолок. Смотреть схему

     

    Купить свой карниз Вы можете в Студии «Глянец» на ул.Ярославской 11, 2-й этаж.

     

    Каталог пластиковые шины УЮТ

    Мастер привезет и сразу установит карниз профессионально!

    УСТАНОВКА И ДОСТАВКА В ОДИН ПРИЕМ!

    Вы можете заказать любую длину карниза.

      (Как снять замеры для вашего карниза)

    Пластмассовые карнизы (шины ПВХ)


    Шины пластиковые (производство УЮТ г.Санкт-Петербург)

    Карнизы комплектуются по вашим индивидуальным размерам.

    В комплект включены
    — крючки  (из расчета 10 шт на метр на каждый ряд)
    — заглушки

    Однорядная шина прямая
     (Потолочное крепление)
    L=200 см — 857 р

    L=250 см — 1071 р

    L=300 см — 1285 р

    L=350 см — 1500 р

    L=400 см — 1714 р

    Двухрядная шина прямая
    (Потолочное крепление)
    L=200 см — 877 р

    L=250 см — 1096 р

    L=300 см — 1315 р

    L=350 см — 1535 р

    L=400 см — 1754 р

    Трехрядная шина
    прямая
    (Потолочное крепление)
    L=200 см — 1097 р

    L=250 см — 1371 р

    L=300 см — 1645 р

    L=350 см — 1920 р

    L=400 см — 2194 р

    Боковины (закругление оконечное) 14*14 см — 234 р/шт
    (Боковины полые без наполнителя)

    Соединительный элемент — 10 руб/шт

    Стеновой кронштейн
    комплект L(9,12,15,18,21,25,28,30,35 см) — 159 р. /шт

    Шины пластиковые с наполнителем (Германия Möller)

    Карнизы комплектуются по вашим индивидуальным размерам.

    В комплект включены
    — крючки  (из расчета 10 шт на метр на каждый ряд)
    — заглушки

    Однорядная шина прямая
     (Потолочное крепление)
    L=200 см — 944 р

    L=250 см — 1180 р

    L=300 см — 1415 р

    L=350 см — 1651 р

    L=400 см — 1887 р

    Двухрядная шина прямая
    (Потолочное крепление)
    L=200 см — 1234 р

    L=250 см — 1542 р

    L=300 см — 1850 р

    L=350 см — 2159 р

    L=400 см — 2467 р

    Шина 2 Плюс
    прямая
    (Потолочное крепление)
    L=200 см — 1440 р

    L=250 см — 1800 р

    L=300 см — 2160 р

    L=350 см — 2520 р

    L=400 см — 2880 р

    Боковины (закругление оконечное) 14*14 см — 234 р/шт
    (Боковины полые без наполнителя)

    Соединительный элемент — 10 руб/шт

    Стеновой кронштейн
    комплект L(9,12,15,18,21,25,28,30,35 см) — 159 р. /шт

    Чтобы узнать о возможностях и особенностях комплектации карниза,

    расчитать стоимость доставки и установки,

    свяжитесь с нами по телефону:

    8 (499) 397-89-76, 8 (926) 342-10-53

    Менеджер-консультант поможет подобрать наиболее подходящий для Вас вариант.

    Сэкономит Ваше время и деньги.

    Делайтер для карниза, что это такое?

    Шина потолочная в интерьере – оригинальный способ визуально увеличить пространство (21 фото)

    11.10.2017

    Шина потолочная – карниз нового поколения – применяется в декоре окон как приспособление для скрытой фиксации занавеси. Конструкция устанавливается на любые поверхности, включая подвесные потолки и натяжные полотна. Шторы, прикрепленные на шинную систему, красиво драпируются, обеспечивают невесомость композиции. Этот нехитрый прием способствует визуальному увеличению площади помещения и активно применяется в оформлении современных интерьеров.

    Потолочная шина для штор с бандо Потолочная шина с деревянной панелью

    Разновидности конструкции

    Потолочные шины для штор различаются:

    • по материалу изготовления – пластиковые, алюминиевые, с деревянным наполнителем;
    • по назначению – для легких штор или портьер с внушительным весом;
    • по форме корпуса – карниз-шина потолочная в виде прямой линии или с закругленной оконцовкой;
    • по комплектации – наличие специальной фурнитуры;
    • по способу управления – механическая регулировка, с помощью пульта ДУ.

    Отдельную категорию потолочных шин составляют модели с блендой – декоративной планкой.

    Потолочная шина для эркерного окна Потолочная шина для штор в интерьере гостиной Потолочная шина для штор в гостиной

    Изготавливается несколько видов карнизов:

    • шина потолочная однорядная. Выделяется компактными размерами, используется для крепления оконного текстиля с незначительным весом. Подходит для однослойной драпировки из органзы или легких портьер;
    • шина потолочная двухрядная. Конструкция предусматривает фиксацию двух слоев текстиля, к примеру, это могут быть тюль и гардина;
    • шина потолочная трехрядная – рельсовая пластина предназначена для оформления сложных композиций штор, в которых кроме прозрачного и плотного слоя присутствует и ламбрекен.

    Потолочный карниз для штор Потолочная шина на конструкции из гипсокартона

    Управлять шинным профилем можно механическим способом или электроприводным. В первом случае положение штор регулируется с помощью встроенного в карниз шнура. Для более комфортного пользования конструкция оснащается электронными приспособлениями и управляется пультом.

    Особенности устройства

    Шина потолочная представляет собой пластиковую или алюминиевую основу с пазами для подвесов-бегунков в виде крючков или зажимов на роликах. Комплектация также включает:

    • торцевые заглушки для профиля;
    • изогнутые боковины, если это предусмотрено в дизайн-проекте карнизной системы;
    • пластмассовые заглушки для фиксации и ограничители движения бегунков;
    • соединительные элементы, если недостаточна длина профиля и требуется использовать не одно полотно;
    • делайтер – специальная планка, которая устанавливается на середину карниза. Приспособление обеспечивает плотное закрывание штор, которые висят в одном ряду. При этом одна портьера заводится за другую и между ними не образуется зазор;
    • крепеж в виде саморезов и дюбелей.

    Для декора шинной системы нередко используют изысканно оформленные бленды из пластика или дерева. Иногда отделка багета выполняется из той же ткани, что и шторы.

    Крепление потолочной шины для штор Металлический карниз для штор Монтаж потолочной шины для штор

    Преимущества и недостатки

    Потолочные шины пользуются популярностью в оформлении любых помещений, но особенно актуальны в обустройстве комнат с небольшой квадратурой и невысокими потолками. Конструкция выглядит компактно, не съедает пространство, в отличие от аналогов, дает возможность визуально увеличить площадь комнаты. Кроме этого выделяют следующие конкурентные преимущества шины для штор:

    • изготавливается из материалов высокого качества;
    • выпускается в различных модификациях, легко выбрать шину потолочную для любых комплектаций штор;
    • система располагает незатейливым функционалом, ее удобно эксплуатировать как механическим способом, так и электрическим;
    • прочность шинного профиля предусматривает комфортное применение штор одно-, двух-, трехрядной фиксации, обеспечивает легкое движение роликов по специальным дорожкам;
    • пластиковая конструкция выдерживает длительную эксплуатацию, не деформируется даже при интенсивных нагрузках;
    • монтаж шины на потолок выполняется без особых усилий. При необходимости конструкция устанавливается и на гипсокартонные полотна, и на реечные, и натяжные потолки;
    • стоимость приспособления варьируется в демократичном диапазоне.

    К недостаткам относят возможные поломки при некорректной эксплуатации приспособления. Необходимо выбрать соответствующую модель шинного карниза в зависимости от сложности комплекта штор.

    Потолочная шина на натяжном потолке Пластиковая потолочная шина для штор

    Особенности монтажа потолочной шины

    Работа начинается с подготовки конструкции. Если длина профиля больше, чем выделенный участок пространства над окном, то обрезают шину, подгоняя под размеры оформляемой площади. Если необходимо увеличить длину карниза, то используют соединительные детали и собирают конструкцию из нескольких профилей.

    Пластиковые шины располагают монтажными отверстиями. Полотно прикладывают к потолку, выполняют разметку. Далее сверлят необходимое количество отверстий для крепежа и устанавливают дюбели. Фиксируют карниз-шину потолочную стопорными шурупами. В конце монтажа в желоба вставляют бегунки и устанавливают торцевые заглушки.

    При креплении шинного карниза на натяжные потолки или подвесные полотна используется способ монтажа на закладной брус. Другой способ установки – внедрение системы шин в нишу между стеной и подвесным потолком.

    Полукруглая потолочная шина Сборная потолочная шина Потолочная шина для штор

    Карниз-шина потолочная: особенности эксплуатации

    Карниз размещается на расстоянии 10-15 см от стены, это необходимо для комфортной эксплуатации оконной системы.

    Рекомендуется усилить крепление шины, если профиль достаточно длинный и предполагается подвес тяжелых занавесей. Широкие модели изделий фиксируют к потолку особенно тщательно, так как на них крепят сразу несколько рядов текстиля.

    Шторы на потолочной шине Скрытая потолочная шина для штор

    Для ровной и красивой драпировки необходимо к кольцам крепить шторы на одинаковом расстоянии с шагом в 10 см.

    Чтобы шинная система и шторы прослужили дольше, рекомендуют использовать механизм со шнуром или оборудовать конструкцию электроприводом.

    Потолочная шина для штор в спальне

    Как и где выбрать?

    Если планируете оформить интерьер шторами на шинном профиле, пользуйтесь услугами специализированных компаний. Интернет витрины поставщиков карнизов предлагают богатый ассортимент продукции: здесь профессионалы помогут выбрать оптимальный вариант конструкции среди актуальных моделей. Если интересуют эксклюзивные багеты, то при желании можно заказать продукцию авторской работы.

    Потолочная шина из стали для штор Потолочная шина для тюли

    Вариативность моделей шинных карнизов позволяет обустроить интерьер различными композициями занавесей. Конструкция способна выдержать внушительные тяжести, главное – выбрать соответствующую модель продукции. Немаловажно и качество монтажа приспособления. Прикрепить профиль к потолку можно и самостоятельно, но лучше доверить работу по установке шинного карниза профессионалам.

    Установка потолочной шины Теги:Дизайн и декорирование, Шторы Автор статьи:

    Гардины — прекрасный вариант для окон в помещениях, где невысокие потолки.

    С помощью драпировки легко можно создать совершенно противоположное впечатление.

    Такой зрительный обман представит перед вами высокую комнату и поможет прикрыть место фиксации занавески.

    Как правильно выбрать гардину?

    Не ошибиться с выбором гардины в вашу квартиру поможет знание некоторых правил и маленьких хитростей.

    Конечно же, в первую очередь нужно следить за тем, чтобы гардины своим цветом и структурой ткани гармонировали с интерьером комнаты. Если комната оформлена в стиле минимализма, то и окна должны быть в строгом оформлении. Не желательно сюда брать цветные занавески.

    Комнаты, оформленные в классическом направлении тоже потребуют от вас соответствия стилю. В таком случае понадобятся карнизы из натурального дерева, с оригинальными узорами, выполненными позолотой. Шторы сюда тоже следует брать бархатные с позолотой.

    Для офиса подойдут черные или белые занавеси, но тоже важно учитывать, насколько они сочетаются с остальными вещами в помещении, цветом стен и потолка.

    Вас привлекает стиль «под старину»? Тогда стоит задуматься о приобретении темного цвета деревянных конструкциий — современных карнизов для штор, на которых, собственно, и будет держаться гардина.

    Если крепление будет держаться на бетонном потолке, то вы свободно можете покупать портьеры из тяжелых материалов. А вот навесные и весьма непрочные потолки из гипсокартона предполагают приобретение легких гардин.

    Ваша комната просторная и светлая? Тогда следует предусмотреть, что ширина штор должна быть больше ширины оконного проема примерно на 50-60 см. Это поможет закрыть пространство от боковых лучей солнца.

    Выбираем карниз

    Существует два вида карнизов для штор: стенной и потолочный. Названия говорят сами за себя. Настенный карниз не всегда имеет эстетический вид, но его с легкостью может прицепить даже новичок.

    Потолочный же крепится к потолку, и нужно не забывать, что занавеска должна быть от подоконника на расстоянии не меньше 5 см. Такие карнизы намного сложнее прикрепить, чем стенные.

    Если в комнате подвесной потолок, то нужны дополнительные закладные, способные удержать вес карниза со шторами. К тому же нужно подбирать декоративные планки, чтобы спрятать саму конструкцию и создать дополнительную порцию уюта и гармонии в помещении.

    Эти элементы декора помогут вам сэкономить на создании ламбрекенов, которые своими руками может сделать не каждая хозяйка, а обращаться к дизайнеру — дело недешевое.

    Жизнь в панельной многоэтажке полна «радостей»: ворчливые соседки-бабушки на скамейках у подъезда, прорванные трубы у соседей сверху, шумный ребенок в квартире через стенку. Но есть в панельном многоэтажном доме плюсы.

    Один из них — крепкий бетонный потолок, способный выдержать любой вес. В таких квартирах специалисты рекомендуют использовать это преимущество и покупать потолочные крепления.

    Карнизы сейчас изготовляют из материала на любой вкус: от пластика и профиля до алюминия и дерева.

    Крепление гардины

    Тяжелее всего повесить сам карниз для штор. А вот прицепить на него гардину — дело 30 минут.
    Для того, чтобы справиться с этими задачами. вам понадобятся:

    • линейка;
    • уровень;
    • электродрель со сверлами разных диаметров;
    • монтажный пистолет, карандаш;
    • планки для декора;
    • кронштейны и карниз;
    • для бетонных стен и потолка — перфоратор, дюбеля.

    Вешаем гардины

    Прежде всего вам надо определиться с карнизом, поскольку крепежи бывают разные: крючки, защелки в виде прищепок, люверсы, магнитные замочки, кольца. Нужно помнить о том, что клипса, например, вряд ли выдержит тяжелую штору, а люверсы подойдут только для круглого карниза.

    Если нужно, то штору снизу подрезать по длине относительно высоты потолка. Затем с помощью швейной машинки прячем обрезанный край в потайном шве, который хорошенько отутюживаем.

    Потом вверху на одинаковом расстоянии присоединяем крепежи. Если сделать одинаковый просвет между крючками, то готовая штора будет смотреться красиво, все складки будут одинаковы по размерам.

    Карнизы, встроенные в натяжной потолок

    Как говорится, подвесной потолок — дело тонкое. И нельзя прицепить карниз, когда потолок уже смонтирован.

    Здесь есть небольшая хитрость: монтируем карниз на черновой потолок, и только потом уже красиво маскируем его в этой нише.

    Никто не сможет увидеть такое крепление, поскольку видна будет только портьера. Вы можете посмотреть на фото карнизы для штор, которые спрятаны под натяжным потолком:

    Вы можете также на подвесах зафиксировать по длине карниза брус или кусочки фанеры. Это даст дополнительную гарантию того, что карниз не упадет вместе с потолком.

    Но стоит учитывать, что такие приспособления недолговечны: они деформируются под воздействием влаги, например.

    Помните главное: ваши карнизы под потолком для штор должны быть надежно закреплены и выдержать вес гардин, а ткань для штор должна радовать глаз и привносить успокоение и чувство уюта. Дарите себе комфорт!

    Шторы – непременный атрибут большинства квартир, частных домов, офисов. Они защищают помещение от дневного света, а его обитателей – от посторонних глаз, холодного воздуха из окон. Подавляющее большинство занавесок подвешивается на карнизы – специальные приспособления, имеющие форму перекладины, оснащенные кольцами, крючками, другими видами креплений. Правильно подобранные карнизы для штор украсят любое помещение, придадут интерьеру завершенность, создавая по-настоящему домашний уют.

    Это интересно: история появления карнизов

    Самые первые «карнизоподобные» приспособления возникли вместе с самыми древними жилищами – это были палки, длинные звериные кости, с перекинутыми через них шкурами животных. Изначально такое приспособление закрывало вход в пещеру, защищая ее от холода, позднее – небольшие оконные проемы. После 16-17 века все чаще в качестве гардин стали использоваться различные ткани, а вместо карнизов – штанги из металла, по которым занавеска свободно перемещалась.

    В начале эпохи барокко окошки стали намного больше, что привело к увеличению карнизов, усложнению их формы. В 18-19 веке стали популярны асимметричные, растительные и геральдические мотивы, пикообразные перекладины. Появилась тончайшая тюлевая ткань, которую сочетали с более плотной, тяжелой, фактурной. В 20 веке конструкция стала проще, минималистичнее, тогда же возникли штанги-карнизы, профильные, малозаметные в интерьере.

    Разновидности гардин, способы крепления

    Существует два типа гардин:

    • потолочные – устанавливаемые в любом месте комнаты, не только рядом с окном, но и в качестве зонирующего элемента;
    • настенные – крепятся на стенку над окном.

    Все они бывают одинарные (для единственной портьеры), двойные (для двух занавесок), тройные (для двух штор, тюля или ламбрекена). Под разные стили интерьера подбираются закрытые или открытые, узкие или широкие, прямоугольные варианты или с закруглением, пристенные либо потолочные.

    Круглые

    Карнизы-штанги круглого сечения актуальны практически в любом интерьере. Они выполняются из древесины, металлов, пластмассы, крепятся на кронштейнах к стенке, потолку. Могут быть гладкими или рифлеными, матовыми либо глянцевыми, украшаться шариками, цветочками, ягодками, пиками на концах. Данная конструкция часто используется в ванной, представляя собой раздвижную полую трубу, которая выполняется прямой либо закругленной. Такая модель бывает однорядной, двухрядной, трехрядной, гардины крепятся на петельках, крючках, подбираемых в тон карниза. Часто выпускаются в комплекте с кольцами.

    Струнные

    Данная карнизная конструкция представляет собой струну – металлическую либо пластиковую нить, закрепляемую вдоль окна, на потолке, под углом к стене, между двух стенок. Предназначается для подвешивания тонких, легких полотен – тюля, вуали, органзы, шифона, реже – льна и хлопка, маскируется специальной планкой. На натяжных, гипсокартонных потолках устанавливать не рекомендуется, как и в помещениях с высокой влажностью – ванных, банях.

    Шинные

    Карнизы на шинах не имеют зазоров между потолком и подвесом. Стандартное пластиковое двух-трехрядное изделие предполагает подвешивание плотных и тонких штор на оптимальном расстоянии друг от друга. К стене они крепятся на кронштейнах, к потолку – без них, при желании – монтируются в угол, эркер, арку, возможно создание скругленных конструкций в виде дуги, «змейки». Вешать такие модели следует не менее чем 10-12 см от наиболее выступающих деталей подоконников.

    Багетные

    Выполняются из металла, ценных видов дерева, пластмассы, различных комбинированных материалов. Наиболее распространены багетные композиции – резные, из древесины ценных пород, украшенные резьбой, патинированные с крепежом из металлов. Крепление обычно настенное, очень редко – потолочное. Ширина конкретной модели напрямую зависит от высоты потолка в комнате – чем он выше, тем более широкая планка допускается. Деталь скрывает крючки, на которые вешают шторы, оригинально маскирует дефекты верха окна.

    Профильные

    Одна из самых легких, прочных, удобных моделей, монтируемых в закрытых, открытых постройках – гостиных, офисах, летних кухнях, банях, беседках, лоджиях и др. Представляет собой пластиковую или алюминиевую направляющую, в которой имеются крючки. Подходит для раздвижных, подъемных, многослойных занавесей со сборками, лентами, рюшами, воланами. Для тяжелых гардин используют конструкции из алюминия – они намного прочнее пластмассовых. Существуют гибкие варианты для арочных проемов, эркерных окон, криволинейных выступов, округлых форм. К потолку, стенам крепятся на кронштейны, располагаемые друг от друга на расстоянии один-полтора метра.

    Телескопические

    Это раздвижное трубчатое изделие из двух деталей, вставляемых одна в другую, благодаря чему оно регулируется по длине без подрезки. Изготавливается из пластика, хромированного металла, нержавейки, различных сплавов с позолотой. Выпускаются двух разновидностей: распорная с резиновыми наконечниками – вставляется между двух стен, оконных откосов и закрепляемая на стеновых, потолочных кронштейнах, в которые вставляется штанга. Шторы подойдут на нитяных петлях, крючках, «крабиках», люверсах, кольцах.

    Мини-карнизы «кафе»

    Данную телескопическую конструкцию также называют витражной, ей оформляются окна с мини-занавесками, двери со стеклом, в том числе матовым или цветным. Они монтируются на кронштейнах, между двух вертикальных оконных откосов. Примерная длина составляет от 40 до 200 см, подойдут для легких льняных занавесок, тюля, органзы, тонкого хлопка, разнообразных синтетических материалов.

    Поворотные

    Поворотной конструкцией легко оформить одновременно два и более окна, находящихся на разных стенках, что особенно удобно в пространствах нестандартной формы. Они зрительно расширяют тесное помещение с низкими потолками. Обычно выполняются из ПВХ белого, бежевого цвета, но могут декорироваться специальной пленкой. Выпускаются потолочные шинные, струнные на кронштейнах, настенные с трубами, штангами. Применяются для монтажа поворотных, угловых конструкций, окон в эркерах, крепления балдахинов, зонирования комнат, квартир-студий. Подойдут для интерьеров с тяжелыми гардинами, выполняются из пластика, металла.

    Распорные

    Представляет собой «распорку», вставляемую между двух стен, оконных откосов, дверных проемов, иногда вставляется в нишу в качестве зонирующего элемента. Чаще всего монтируется в ванной комнате, не требует сверления стен. Занавески подвешиваются на петлях из ткани, пластиковых кольцах. Обычно выпускается из пластмассы, нержавейки, алюминия, реже – древесины со специальным покрытием.

    Для римских штор

    Весьма многофункциональное, стильное изделие. Монтируется на стену, потолок, окно. С помощью специальных липучек к такому карнизу крепят римские, французские, австрийские шторы. Выбор зависит от размеров, формы окна – для скошенных мансардных окошек применяют скошенные держатели, а монтируемые на стандартных окнах получаются вровень с проемом. Занавески обычно подбираются в цвет стен, чтобы создать видимость единого пространства. Управление конструкцией – подъем – опускание штор производится с помощью шнуров, цепочных механизмов или пульта управления. В разложенном виде занавесь выглядит совсем плоской, чрезмерно закруглять данную модель не удастся.

    Материалы

    Потолочные изделия часто изготавливаются из натуральной древесины (сосны, ели, лиственницы, ореха, груши, вишни, венге, бука, дуба, березы и др.). Они прочны, долговечны, функциональны, эстетично выглядят, украшаются резьбой, патинируются, имеют асимметричную или стандартную форму.
    Пластиковые – дешевы, функциональны, выпускаются преимущественно белого цвета, потому отлично сочетаются с потолочными плинтусами, ПВХ-окнами.

    Металлические изготавливаются из нержавеющей стали, латуни, идеально подойдут для плотных, тяжелых занавесок. Они прочные, надежные, долговечные, могут быть коваными, оформляться «под старину».

    Алюминиевые – хорошо смотрятся в любой комнате, не подвержены коррозии, подойдут как для легких, так и для тяжелых штор, легко очищаются от загрязнений. Их часто монтируют в офисах, а также над угловыми, наклонными, эркерными окнами, в арках. Идеально подойдут для японских, римских, французских, австрийских штор, многорядных вариантов.

    Струнные изделия легки в установке, недороги, подходят для нестандартных окон. Состоят из двух опорных кронштейнов, с закрепленной на них струной из металла, лески. Подходят исключительно для легкого текстиля – тяжелые портьеры приводят к провисанию, что выглядит некрасиво.

    Настенные конструкции выполняются из дерева, пластика, металлов, алюминия, комбинированных материалов. Они подойдут для интерьеров с высокими потолками, а дизайн занавесок для них намного разнообразнее.

    Тяжелые карнизы не желательно крепить на «слабые» стены, потолки из гипсокартона – он может не выдержать и обвалиться.

    Как подобрать размер, повесить, крепить

    Выбирать подходящий размер навесного изделия следует в зависимости от ширины окна – в стандартных кухнях, залах, прихожих, детских, спальнях, ванных монтируются универсальные модели длиной немного больше самого проема. Длинными подвесами декорируется два-три окна одновременно или даже целая стена, что позволяет улучшить форму помещения. Также важен цвет стен, стиль интерьера, высота потолка, расцветка, модель занавесок. В одних вариантах крючки, кольца, куда цепляются шторы, закрываются декоративными рейками, в других они открыты, являясь элементом оформления.

    Реечные потолочные профильные или шинные конструкции вначале примеряются на то место, куда решено их подвесить. Если карниз оказался длиннее, его подрезают. Производится разметка, с использованием карандаша, линейки, строительного уровня. Для крепления понадобится перфоратор, отвертка, плоскогубцы, молоток, стремянка. В зависимости от массы изделия, подвес монтируется к потолку пластиковыми либо металлическими дюбелями, саморезами типа «зонт» или «бабочка». Когда потолок гипсокартонный или натяжной, крепление производится на специальные закладные бруски – это спасет конструкцию от обрушения. Особенно это важно, если шторы тяжелые, а дома есть маленькие дети, домашние животные, способные случайно оборвать занавеску.

    Иногда карниз приклеивают к потолку, который предварительно очищается от побелки, загрязнений, обезжиривается. Монтаж производится на «жидкие гвозди», которые схватываются за двадцать минут, выдерживая нагрузку до 60-70 кг.

    Стеновые варианты также иногда требуют подрезки, кроме распорных, телескопических конструкций. Кронштейны для них монтируются к стенке на выбранной высоте с помощью дюбелей, саморезов. Расстояние между опорами: для тяжелых многослойных гардин 50-60 см, для более легких – 100-150 и более см важно правильно подобрать длину кронштейнов – если они короткие, штора будет лежать на подоконнике, что смотрится некрасиво.

    Примерку, разметку желательно производить вдвоем, особенно это важно при монтаже длинных изделий, конструкций сложной формы.

    Цветовые решения, стиль

    Конструкция для низких помещений, будь то гостиная, спальня или балконное сооружение, выбирается под цвет штор. Такой же вариант приемлем, если в комнате наблюдается чрезмерное многоцветие.
    Подойдут сочетания:

    • абрикосовый с антично-латунным;
    • лаймовый с шафрановым;
    • шоколадный с черно-красным;
    • баклажановый с амарантовым;
    • алюминиевый с бежево-серым;
    • бирюзовый с синевато-зеленым;
    • янтарный с зелено-желтым;
    • цветочно-белый с тускло-розовым;
    • болотный с вердепешевым.

    Когда помещение достаточно высокое, резко контрастирующий с общим фоном карниз, особенно настенный, выравнивает форму пространства. Такой же вариант используется, если нужно задекорировать длинную стенку с двумя-тремя проемами.

    Популярные варианты:

    • бежевый с чернично-коричневым;
    • янтарный с изумрудно-зеленым;
    • древесно-желтый с кофейным;
    • кремовый с вишневым;
    • пурпурный с транспортно-черным;
    • тыквенный со светло-фиолетовым;
    • снежно-белый с пыльно-синим;
    • оливково-серый с рубиновым;
    • бургундский с гранатовым.

    Модели, совпадающие по цвету с потолком – натяжным, гипсокартонным, окрашенным, практически незаметны и не отвлекают внимание на себя. Весьма популярны варианты подбора под различные элементы меблировки, потолочные плинтусы из полиуретана, двери, прочие интерьерные аксессуары.

    Карнизы подбираются индивидуально, под определенную стилистику интерьера:

    • классик – деревянный, чаще всего широкий, покрытый резьбой по периметру, прозрачным лаком;
    • экологический – напоминает природную корягу со всеми сучками, кусочками коры по краям, имитацией листьев;
    • ретро – обычно двухрядный, кованый, блестящий, имеет фигурные наконечники, многослойные драпировки;
    • кантри – грубый деревянный или темный металлический, оформляется клетчатыми или в цветочек шторками;
    • авангард – металлический, с завитками, изящными растительными элементами, может быть асимметричным;
    • минимализм – предпочтителен пластмассовый, преимущественно белого цвета, сливающийся с потолком, стеной;
    • барокко – трехрядный, массивный, резной, очень заметный в интерьере, имеет тяжелые портьеры с ламбрекенами;
    • хай-тек – прямой, глянцевый, стальной, имеет металлизированные шторы на люверсах.

    Советы по выбору

    При выборе следует учитывать следующие факторы:

    • ширина штор – выбирается в соответствии с длиной подвеса;
    • конструкция должна быть безопасной, надежной;
    • карниз подбирают под определенную модель занавесок, стилистику интерьера;
    • для тяжелых гардин выбирается более надежный вариант, для легких – изящный, декоративный;
    • настенный карниз оборудуется длинными кронштейнами – ткань не должна лежать на подоконнике;
    • подвесная конструкция для окна должна быть на 15-25 см шире самого проема;
    • когда карниз делается не от стенки до стенки, а только для окна, предпочтительна модель с поворотами, закрывающими боковые стороны;
    • грамотно установленная конструкция визуально меняет форму помещения – при монтаже от стены до стены комната расширяется, к потолку – увеличивается высота;
    • желаемое количество рядов – один, два или три.

    Современные и классические стеновые, потолочные подвесы легко встраивают в любой интерьер своими руками. Подбор зависит от формы, высоты, площади комнаты, выбранного типа занавесок. Кухонный или гостиный, спальный или кабинетный дизайн прекрасно дополнится карнизом оригинальной формы либо практически скрытым. Подходящие варианты можно самостоятельно подобрать, руководствуясь картинками в глянцевых журналах, интернете или попросить помощи у профессиональных дизайнеров. При сложностях с правильным подвешиванием также можно обратиться к мастерам.

    Популярные записи

    • Полка в прихожую

      В настоящее время существует огромное количество самых разнообразны вариантов полок в прихожую, причем это напрямую…

    • Утепление пола в деревянном

      Утепление пола в деревянном доме снизу: материалы и технология монтажа ПОДЕЛИТЕСЬВ СОЦСЕТЯХ Одной из распространенных…

    Как крепятся потолочные карнизы для штор —

    Самостоятельный монтаж потолочного карниза для штор

    Шторы от потолка до пола — последняя тенденция в оформлении интерьеров. Реализуется она при помощи потолочных карнизов, которые как раз и позволяют закрыть все пространство. Обсудим, как крепить потолочный карниз и как повесить на него шторы.

    На каком расстоянии от стены крепить

    Первый вопрос, который возникает, когда вы начинаете монтаж карниза над окном, это на каком расстоянии от угла его надо крепить. Вплотную? Отступив 10 см? 20 см?

    Размещать карниз для штор надо так, чтобы они свободно висели, не касаясь подоконника и радиаторов отопления

    На самом деле расстояние может быть от 8 до 15-20 см. Определяется оно в зависимости от расположения радиаторов отопления и/или подоконника. Карниз надо разместить так, чтобы тюль и шторы висели свободно, не задевая ни то, ни другое. Во-первых, так драпировка лежит идеально, во-вторых, для тканей это лучше, в-третьих, лучше циркуляция воздуха, что в отопительный сезон немаловажно.

    Шаг установки крепежа

    Некоторые пластиковые потолочные карнизы имеют готовые монтажные отверстия. В этом случае производитель предусмотрел нагрузку, просто надо будет в каждое отверстие установить крепеж. Крепеж иногда идет в комплекте. Если его нет, подбирая дюбеля не забывайте о форме и размерах шляпки винтов. Шляпка должна быть больше диаметра отверстия. Причем разница должна быть солидная — не менее 2 мм, но лучше — больше. Если шляпка слишком маленькая, есть вероятность того, что карниз (особенно с тяжелыми плотными шторами) может упасть. Как вариант решения в таком случае — использование шайб большего диаметра.

    Шаг установки крепежа для потолочного карниза

    Если отверстий в профиле карниза нет, надо сверлить их самим. Оптимальное расстояние — 50-60 см. Если в профиле есть две дорожки, куда можно устанавливать крепеж, отверстия делаем в шахматном порядке. Так более равномерно распределяется нагрузка и выше надежность.

    Когда будете сверлить отверстия в планке карниза, сверло берите равным диаметру тела дюбеля или самореза. Шляпка с нижней стороны должна быть прямой — так будет хорошо прижиматься корпус к плоскости потолка.

    Монтаж потолочного карниза к бетонному перекрытию

    Процедура крепления потолочного карниза не слишком сложна, но если длина изделия больше двух метров, потребуется помощник. Кроме крепежа нужна еще только дрель и отвертка с подходящим шлицем.

    Вот как должен выглядеть установленный потолочный карниз со шторами

    Подготовка

    Перед тем как крепить потолочный карниз, надо провести некоторые подготовительные работы. Первое, что делаем — подгоняем длину. Если вас все устраивает — отлично. Если надо отрезать лишнее — потребуется ножовка. Полотно желательно по пластику, но и по металлу тоже подойдет. Если карниз в сборе, снимаете заглушки и повороты (если есть), отрезаете лишнее, затем все возвращаете на место — поворот, заглушку.

    Если отверстия под крепеж не просверлены на заводе, придется их делать самостоятельно. Начинаем с разметки. Размечаете так, чтобы расстояние между соседними винтами было не более 50-60 см. Если есть места соединения, тут отступаете от стыка 5-10 см с обеих сторон. Для лучшего распределения нагрузки лучше располагать монтажные отверстия в шахматном порядке.

    После того как отметки поставлены, в пластике сверлим монтажные отверстия. Сверло используйте то, которое по диаметру равно размерам крепежа. Больше нежелательно, но и меньше тоже нехорошо — при закручивании пластик может треснуть.

    Даже для однорядного карниза лучше располагать отверстия в шахматном порядке

    После того как все отверстия готовы, если карниз сборный, соберите все части. Можно не устанавливать декоративную планку (если есть). Она пока будет только мешать.

    Как крепить

    В большинстве квартир и во многих частных домах потолок — бетонная плита. Соответственно, сверло берем по бетону. Диаметр сверла надо брать по размеру дюбеля. Дальше действуем по плану:

    • Собранный карниз прикладываем к потолку, выравниваем.
    • Простым карандашом или маркером отмечаем места крепления.
    • Сверлим отверстия, стараясь попасть точно по отметкам. Глубина равна длине пластиковой вставки. Чтобы контролировать было проще, на сверло можно наклеить полоску изоленты.

    Уже закрепленный, но без штор

    Вот, собственно, и все. Как крепить потолочный карниз к перекрытию из бетона вы в курсе. Если перекрытие деревянное, все еще проще: отпадает необходимость в предварительной установке дюбелей. Ведь обычно используют саморезы по дереву. В этом случае карниз выравнивают и сразу в монтажные отверстия ставят саморезы. Удобнее соблюдать тот же порядок: по краям и в центре, а дальше — как получается.

    Если потолок гипсокартонный

    Если установить потолочный карниз было решено еще на стадии ремонта, скорее всего, имеется специальная ниша, в которую он и устанавливается. В таком случае он крепится к перекрытию, а как крепить потолочный карниз к бетону и деревянному перекрытию описано выше. Будет чуть сложнее, так как ограничена свобода действий, но некритично.

    Крепление карниза в нише чуть более неудобное

    Может быть и второй вариант — без ниши. В месте установки карниза закреплен закладной деревянный брус. Он находится между гипсокартоном и основным перекрытием. В этом случае потолочный карниз крепится к брусу через гипсокартон. Использовать надо саморезы по дереву достаточной длины, чтобы в теле бруса было не менее чем 2/3 длины (лучше — больше).

    А вот если решили заменить карниз на потолочный уже после ремонта, придется искать специальный крепеж. Это так называемые дюбеля-бабочки и улитки. Оба отличаются повышенной площадью контакта с материалом, за счет чего нагрузка распределяется на большую поверхность. Но все равно тяжелые ткани лучше не использовать.

    Использование специального крепежа для гипсокартона

    Оба вида крепежа для гипсокартона — дюбель-бабочка и дюбель-улитка — бывают из пластика и металла. Прочнее, понятно металлические. Но фокус в том, что высокой нагрузки, скорее всего, не выдержит не дюбель, а гипсокартон. А чтобы этого не случилось, уменьшите шаг установки крепежа. Например, можно сделать 40-45 см. Это повысит трудоемкость, но даст хоть какую-то надежду на то, что конструкция не обвалится.

    Монтаж на натяжной потолок

    В случае с натяжным потолком закрепить потолочный карниз можно только к заранее установленному закладному брусу. Его крепят до того, как натянуть полотно. При креплении используют саморезы по дереву, крепят сразу к брусу через полотно потолка.

    Как крепить потолочный карниз на натяжной потолок

    Второй вариант — ниша для установки карниза, но ее также делают в процессе монтажа потолка и никак не позже. В этом случае тоже присутствует деревянный брус, но к нему крепится направляющая для натяжного потолка.

    Крепление потолочного карниза в нише натяжного потолка

    Вариантов с установкой на уже готовый натяжной потолок нет. Есть правда компромисс — крепление к стене на кронштейны под самым потолком. Зазор до потолка есть, но он небольшой и не слишком заметный.

    Крепление потолочного карниза к стене

    Для случаев с натяжным или гипсокартонным потолком, есть другой вариант установки — на специальные кронштейны, которые крепятся к стене. В этом случае расстояние от угла определяется параметрами кронштейна. Они есть с продольными разрезами, которые позволяют регулировать длину по вашему усмотрению. Есть с несколькими отверстиями на расстоянии 5-6 см друг от друга. К кронштейнам для настенного монтажа обычно идут монтажные пластины, которые крепятся к пластиковому корпусу на четыре небольших самореза. Шаг установки крепежа для настенного монтажа такой же — 50-60 см, в местах соединения ставят два упора, отступив от стыка 10-15 см.

    Виды кронштейнов для настенного крепления потолочного карниза для штор

    Как крепить потолочный карниз к стене? Порядок монтажа такой же, как и в случае с установкой на бетонное перекрытие потолка: разметка монтажных отверстий, установка дюбелей, затем — крепление самого карниза к стене на кронштейны. Но с разными кронштейнами порядок действий отличается.

    Вот что получается в сборе

    Вариант с длинными пропилами в корпусе кронштейна:

    • Закрепляются пластины, вставляются кронштейны в пазы.
    • Прикладываем карниз к месту монтажа, размечаем отверстия на стене (обводим кружками). Обводим все отверстия, сколько их есть в карнизе.
    • Делаем отверстия в стене, вставляем дюбеля.
    • Кронштейны снимаем, закрепляем на стене.
    • На кронштейны надеваем пластины, закрепленные на карнизе.
    • Выставляем ровно, на одинаковом расстоянии от стены.
    • Затягиваем фиксирующие болты.

    Крепление на кронштейны

    Этот вариант хорош, так как при желании можно подвинуть карниз ближе-дальше в пределах длины пропила. Также можно нивелировать неидеальную геометрию стены. При использовании варианта с несколькими отверстиями, проще сначала прикрепить кронштейны на карнизе, потом всю конструкцию поднять, сделать разметку. После установки пластиковой части дюбелей, снова карниз в сборе крепить к стене. Как видите, без помощника обойтись очень сложно: нужно, чтобы кто-то держал карниз.

    Как повесить шторы на потолочный карниз

    Потолочный карниз имеет крючки или бегунки для навешивания штор. Для каждого типа профилей — свои, но есть они разной высоты.

    Надо крючки/бегунки подбирать по типу профиля

    Теперь о том, чем отличаются крючки от бегунков. На бегунках есть небольшие колесики. Они стоят дороже, но и передвигаются шторы намного легче. В целях экономии можно взять крючки для тюля (его двигаем очень редко) и бегунки — для портьер (штор).

    Виды крючков для потолочных карнизов

    Чтобы повесить шторы на потолочный карниз, к верхней части полотна пришивается специальная лента. Она помогает формировать складки необходимого размера. В этой ленте есть полоса, которую можно использовать как петельки. Вот за нее и цепляют крючки.

    Лента для штор и крючки на ней

    Есть еще один вариант — сделать петельки вручную, но тогда и складки придется закладывать и зашивать руками. Этот вариант придется использовать, если вам необходимо заложить не стандартные складки, а с каким-то особым рисунком.

    Навешивать шторы на потолочный карниз можно двумя способами:

    • Закрепить крючки на ленте, а затем заправить их поочередно в нужный паз на профиле. После чего установить стопор, затем — заглушку.
    • Второй способ — сначала заправить в паз нужное количество крючков/бегунков, установить стопор и заглушку. Затем на крючки накидывать петельки.

    Установка стопорного винта. Затем надо поставить заглушку

    Физически проще первый вариант, но чаще делают по второму. Когда вы снимаете крючки для стирки, они могут потеряться, можно ошибиться в порядке их установки. В общем, не столько важно как именно вы будете вешать шторы на потолочный карниз. Выбор за вами. И напоследок — небольшой лайфхак по тому, как проще накидывать петельки на крючки. Это — муторное и нелегкое занятие многих раздражает.

    Как крепить потолочный карниз. Классификация и выбор. Установка к потолку, на кронштейнах, к гипсокартону, стене и натяжному полотну

    Современные потолочные карнизы предназначены для крепления различных штор, гардин, тюли, и при этом практически незаметны за их тканью. Чаще всего карнизы изготавливают из качественного поливинилхлорида (ПВХ). Конструкция состоит из полой шины с несколькими рабочими линиями. Если вы решились на установку такого устройства в комнате – ознакомьтесь с инструкцией, как крепить потолочный карниз.

    Пластиковый потолочный карниз

    Обратите внимание! Важный параметр для пластиковых шин – это вес всех тканей, и в случае применения тяжелых штор, конструкция может сломаться, просто не выдержав их тяжести.

    Крепление потолочных карнизов

    Классификация пластиковых потолочных карнизов

    По конструкции

    • Однорядные.
    • Двухрядные.
    • Трехрядные.
    • Четырехрядные.

    Элементы конструкции потолочных карнизов

    По способу крепления

    1. Через отверстия в карнизе.
    2. На кронштейнах и на подвесах.

    Выбираем пластиковый карниз

    Предварительные замеры места крепления

    Выбирая конструкцию, нужно исходить не только от ее внешнего вида, который, безусловно, должен сочетаться с интерьерным решением комнаты, но и от способа, как прикрепить потолочный карниз.

    Поскольку установка происходит на стены или потолки, то правильный выбор варианта крепления нужно сделать ещё на начальном этапе.

    Перед тем, как выбрать конструкцию, и изучить рекомендации, как закрепить потолочные карнизы, – проведите замеры параметров оконного проема, и определитесь с тем, какие шторы планируете повесить.

    Для правильности данного шага учитывайте следующие моменты:

    1. Крепление карниза к стене не должно мешать открыванию окна. Для этого достаточно расположить его на 5 см выше оконного проема.
    2. Величина выноса карниза от стены должна позволять висящим на нем шторам не задевать за оконные ручки, выступ подоконника и батареи.

    Важно! Если вы планируете использовать многослойные шторы, то все замеры проводите от самого близкого к окну слоя.

    Для удобства пользования, подбирайте длину карнизов такой, чтобы раздвигая шторы, можно было полностью открыть оконный проем. Считается, что расстояние от концов карниза до оконных откосов должно составлять 30-40 см.

    Конечно же, в зависимости от расположения окна, ширины и плотности различных штор, а также ваших предпочтений эту величину следует уточнить.

    Карнизы крепящиеся к потолку

    Как выбрать материал и конструкцию карниза

    Для тяжелых штор используйте карнизы из прочного пластика и металла. Крепление таких конструкций проводите через отверстия в шине.

    Если вы знаете, сколько слоев ткани планируется использовать, то выбирайте шину с таким же количеством рабочих дорожек. Например, если это будут плотные шторы, тюль и ламбрекен, то нужно разобраться, как крепить трехрядные карнизы потолочные.

    Инструкция по установке карниза к потолку

    1. Зная длину карниза, отрежьте его по длине, используя для этого угольник и ножовку по металлу. Соберите конструкцию, надев на концы карниза изогнутые детали или заглушки для крючков, если карниз прямой.

    Отрезаем карниз с помощью ножовки по металлу

    Отверстие для крепления карниза

    1. В середине карниза просверлите специальное отверстие, используя два сверла с разными диаметрами.
      Начните сверлить отверстие в лицевой части конструкции большим сверлом, диаметр которого позволяет шляпке крепежного элемента спрятаться в поверхности карниза заподлицо.
      Как только это условие будет достигнуто (глубина сверления будет равняться высоте шляпки крепежа), – досверлите отверстие, используя более тонкое сверло.
    2. Просверлите такие же отверстия по всей длине потолочного карниза. При этом, чем тяжелее шторы, тем меньше должен быть шаг между отверстиями.
    3. Приложите карниз к потолку таким образом, чтобы оси симметрии его конструкции и окна совпадали в вертикальной плоскости.
    4. Через центральное отверстие в карнизе сделайте отметку на потолке.

    Процесс монтажа потолочного карниза завершен

    Схема установки широкого карниза

    1. Используя перфоратор и сверло по бетону нужного диаметра, просверлите в нем отверстие, в которое вставьте дюбель и зафиксируйте карниз на одном саморезе.
    2. Выровняйте карниз и нанесите на потолок другие метки для его крепления, после чего просверлите соответствующие отверстия.
    3. Зафиксируйте конструкцию дюбель-гвоздями, и основная задача, как закрепить карниз потолочный, решена.
    4. Еще проще устанавливаются пластиковые карнизы к деревянным потолкам. Достаточно лишь правильно произвести разметку и закрепить их обычными саморезами.

    Важно! Для надежного крепления широких карнизов делайте в них отверстия в два ряда.

    Инструкция по установке карниза на кронштейнах

    Вы уже знаете, как закрепить карниз на потолке, а устанавливать его на кронштейнах еще проще, так как в этих элементах уже предусмотрено наличие монтажных отверстий. Процесс практически идентичен представленному выше, но есть некоторые нюансы.

    Давайте рассмотрим, как прикрепить потолочные карнизы к стене.

    1. Аккуратно соберите всю конструкцию.
    2. Приложите ее кронштейнами к поверхности, и отметьте через их монтажные отверстия места для установки крепежей.
    3. Просверлите отверстия в размеченных позициях, и установите в них дюбеля.
    4. Прикрутите карниз на место с помощью саморезов.

    Рекомендации по установке карниза к гипсокартонному потолку

    Если вы будете использовать в качестве штор только легкие тюли, то никаких проблем с тем, как крепить карниз к потолочной конструкции из гипсокартона у вас не возникнет.

    Используйте легкий карниз и устанавливайте его по рассмотренным выше технологиям.

    Иначе необходимо проводить установку конструкций к гипсокартонным потолкам, если шторы будут тяжелые и многослойные. В таком случае, с самого начала точно определитесь, где будет закреплен карниз для штор. В этих местах установите деревянные закладные, что позволит обеспечить надежное крепление карниза к потолочной поверхности.

    Разметку удобно делать по уже приобретенному заранее карнизу. Закладные в виде бруса фиксируйте к базовому потолку в том месте, где планируется его установка.

    При этом учитывайте габариты элемента:

    • толщина бруса должна быть меньше расстояния между плоскостью основного перекрытия и гипсокартона;
    • значения длины и ширины закладной должны быть больше этих же параметров карниза.

    Инструкция по установке карниза на стену

    Бывает так, что люди сначала делают ремонт в комнате, и только после его завершения начинают думать, как прикрепить карниз к потолочной поверхности. При этом закладные опоры не установлены.

    Что же, вариантов осталось не так и много, а крепление к потолку уже не рассматривается. Теперь пришло самое время узнать, как прикрепить к стене потолочные карнизы.

    1. Используйте кронштейны, подбирая их по ширине карниза и соединяя с ним саморезами.
    2. Закрепите на стене под потолком монтажный деревянный брус и прикрепите к нему карниз. Учтите, что эту конструкцию еще нужно будет как-то задекорировать.

    Крепление потолочного карниза к стене

    Способы установки карнизов с натяжными потолками

    Устанавливайте закладные ещё до вызова замерщика, который отметит их расположение на чертеже. Это позволит при изготовлении полотна укрепить его путем склейки в местах крепления карниза.

    В процессе установки натяжного потолка нужно будет приклеить на места его крепления к закладным маленькие кольца. Сделайте в них отверстия, с помощью которых проведите монтаж карниза к брусу.

    Схема установки карниза к натяжному потолку

    Второй метод, как крепить карниз к потолочной поверхности, предусматривает обустройство небольшой ниши возле окна.

    Давайте рассмотрим этот процесс:

    1. Зафиксируйте на потолке монтажный брус, на расстоянии, которое необходимо для установки карниза.
    2. Натяжное полотно крепите к этому брусу, не доводя до стены.
    3. В полученной нише установите потолочный карниз.

    Схема установки карниза в нише

    В заключение статьи

    Теперь вы знаете, как надежно крепить потолочные карнизы и можете смело браться за эту достаточно простую, но ответственную работу, от которой зависит интерьер комнаты в целом.

    Потолочный карниз для штор и его монтаж: как крепить своими руками? Виды карнизов +Фото и Видео

    Занавески являются как декоративной, таки практической частью окна. Занавески могут скрыть как недостатки окон, так и вас от посторонних взглядов извне. Но чтобы повесить, занавески необходим карниз.

    Виды карнизов

    На сегодняшний день любой из видов карнизов можно прикрутить как на стену, так и на потолок.

    Но если говорить об некоторых моделях, то их крепление зависит от конструктивных особенностей.

    Крепление, не имеющее, кронштейнов крепят только на потолок и его называют потолочными, если крепёж можно установить на стену, называют настенными, а если карниз имеет оба крепления, то универсальным.

    В зависимости от предпочтений владельцев помещения, будет стоять выбор вариантов крепления.

    Но существуют случаи, когда единственным способом установки карниза является потолочный способ, потому что окна могут быть очень близко расположены к потолку или стена может быть слишком не надёжной.

    Карнизы бывают:

    • Рельсовый шинный карниз. Чаще всего данный карниз крепят на потолок, но его так же можно прикрепить и на стену. Крепиться такой карниз на дюбель – гвозди и чаще всего карниз прикрепляют на потолочную плиту, а другие виды карнизов прикрепляют при помощи кронштейна. У такого вида карниза существует ряд положительных качеств, например:
    1. Между карнизом и потолком нет зазоров, что позволяет при необходимости хорошо затемнить помещение;
    2. За счёт того что карниз крепиться к потолку, полотно штор идёт от самого потолка и поэтому помещение визуально кажется выше;
    3. Карниз практически не заметен, поэтому его вполне можно вписать в любой интерьер;
    4. Существует возможность выноса штор от стены на любое расстояние, это используется в тех случаях, когда батарея или подоконники сильно выступают;
    5. Так же их используют, чтобы создать межкомнатную перегородку.
    • Шина — это профильные карнизы с внутренним рельсом, по которому можно передвигать бегунки с крючками. Их изготавливают одно-, двух- и трёхрядные, из алюминия и пластика, длиной до шести метров, пустотелые и с наполнителем (усиленные).

    Такой карниз покупают с набором необходимых деталей или заказывают их отдельно.

    Детали, идущие в комплекте потолочного карниза:

    • Шина, является главным телом карниза, с внутренними рельсами;
    • Бегунки, крючки или зажимы, идут в комплекте в расчёте один крючок на десять сантиметров на ряд;
    • Соединители — это детали, которые состыковывают в длину две шины. Такие соединители не препятствуют передвижению бегунков.
    • Стопор (тормоз) – это ограничитель передвижения роликовых бегунков, его используют для того, чтобы закрыть отверстие которое служит вводом для крючков. Данные отверстия находятся по краям карниза.
    • Повороты – это поворотные элементы на 45/90 градусов, которые служат для сооружения эркерных карнизов. В дорогих моделях таких карнизов, есть насечки, по ним его обрезают для того чтобы получить нужный угол поворота.
    • Уголки – это поворотные на девяносто градусов детали, расположенные с краю, они имеют отверстия для ввода бегунков.
    • Окончание — это краевая деталь длиной в 30 миллиметров, которая имеет отверстие для ввода бегунков.
    • Финал – это элемент декора, который закрывает торец профиля.
    • Дюбель – гвозди — являются крепежом карниза к потолку.
    • Специальные пробочки, чтобы замаскировать отверстия. В упаковке таких пробок должно быть на каждые 45- 60 сантиметров карниза идёт одна пробка.
    • Кронштейн стеновой, является деталью монтажа. Его используют для крепежа шины на стену. Устанавливают его через каждые 1-1,40 метров, такие параметры зависят от вида занавеса.
    • Липкая лента. Она необходима для крепежа тканевого ламбрекена на карниз. Одну часть её клеят на лицевую часть карниза, а вторую к верху другой стороны ламбрекена. Для того чтобы подвесить ламбрекен, необходимо будет соединить только две половины, а чтобы снять необходимо будет только потянуть за один край.
    • Бленда — это гибкая багетная лента, изготовленная из пластика, она протянута в продольном пазе на шине с внешней стороны.
    • Багетная планка – это планка необходима для декора карниза, прикрепляют её путём защелкивания в специальный паз. Имеет разные размеры.

    Управление потолочным карнизом

    Управлять потолочным карнизом можно исходя из его конструктивных особенностей, например:

    • ручным способом;
    • шнуровым способом;
    • при помощи пульта, то есть удалённо.

    Как крепить потолочный карниз: советы и рекомендации

    При проведении ремонта необходимо учитывать каждую мелочь, хотя точней следует сказать, что мелочи здесь вовсе отсутствуют. И даже такому незначительному вопросу как крепление потолочного карниза необходимо уделить свое внимание. А главное все необходимо обдумать еще до проведения ремонта, и четко определится с вопросом как крепить потолочный карниз, поскольку уже на завершающих стадиях проведения ремонтных работ, может оказаться, что закрепить его уже невозможно.

    В обязательном порядке каждое окно должно иметь свое декоративное обрамление, именно оно и будет придавать помещению некую индивидуальность, а также повысит уровень уюта. И следует отметить, что независимо от выбора штор, жалюзи или любого другого элемента, для закрепления в любом случае понадобится карниз. И именно поэтому еще на стадии разработки дизайна необходимо задуматься над видом обрамления, способом крепления и прочих факторов.

    Наиболее распространенным решением при выборе карниза, потолочный вариант привлекает большее количество потребителей. Это обусловлено тем, что он в значительной мере предоставляет свободу выбора элементов оформления окон.

    Далее мы рассмотрим, как правильно крепить потолочный карниз, а также как его выбрать. Кроме того, будут предложены и некоторые нестандартные решения, к примеру, как прикрепить потолочный карниз к стене, поскольку в действительности иногда нет другого выбора.

    Как правильно подобрать потолочный карниз

    Итак, для начала рассмотрим все особенности выбора потолочных карнизов. Для этого понадобиться разобраться какие вообще бывают данные конструкции, а также на какие параметры следует обращать внимание.

    Классификация карнизов

    Начнем, пожалуй, с рассмотрения видов данного типа систем. Классифицируются же они по типу конструкции, а также по материалу изготовления и способу крепления.

    Рассматривая конструкции карнизов, можно четко разделить их на:

    • Багетные;
    • Круглопалочные;
    • Профильные;
    • Специальные;
    • Струнные.

    Следующей классификацией становится используемы материал, и в зависимости от него конструкции могут быть:

    • Металлическими;
    • Пластиковыми;
    • Деревянными;
    • Или же комбинированными.

    Отметим, что выбирать карниз необходимо не только исходя из его внешнего вида, но и рассматривать ряд параметров, таких как вид крепления к примеру. А учитывая то, что обычно само крепление проводится непосредственно к конструктивным элементам, т.е. в стенам, или потолку, в частности непосредственно к плите перекрытия, то выбирать конструкцию необходимо еще до проведения внешней отделки помещения.

    Какие параметры необходимо учитывать при выборе

    Итак, перед тем как приступить к выбору карниза необходимо ознакомится с некоторыми факторами, которые нужно обязательно учитывать. Изначально следует провести замеры, и определится с видом штор, что уже частично ответит на вопрос как крепить карниз к потолку. Кроме того, для правильности проведения необходимых замеров обратите внимание на следующие факторы:

    • При открывании окна карниз не должен препятствовать ем, т.е. должен быть расположен несколько выше проема, оптимальным расстоянием считается пять сантиметров.
    • Отступ карниза от стены должен быть таким, чтобы полностью исключалось соприкосновение штор со стенами, подоконником, батареями и непосредственно окном, а также его ручками.
    • Длина карниза должна быть несколько больше самого оконного проема, для того, чтобы можно было полностью раздвинуть шторы. В таком случае обычно предусматривается выступ в обе стороны от проема на расстояние 30-40 сантиметров. В зависимости от ширины окна данные показатели могут быть уменьшены или увеличены.

    Также, перед непосредственным проведением замеров необходимо выбрать вид штор и их количественный состав. Именно от этих факторов будет зависеть конструкция карниза, а также требования к уровню его прочности.

    • В случае эксплуатации плотных штор, которые соответственно обладают не малой массой лучше остановить свой выбор на металлических конструкциях, или же профильных из высокопрочного пластика. Крепление такой системы проводится с использованием монтажных отверстий в шине.
    • Также следует учитывать и количество уровней такого заграждения, т.е. количество используемых штор. К примеру, если будет предусматриваться тюль и плотная штора, то, соответственно, необходимо подобрать двухуровневый карниз.

    Выбор карниза по способу крепления

    Далее рассмотрим различные способы крепления карнизов. Всего их можно отметить три:

    • Крепление карниза на кронштейнах;
    • С помощью монтажных отверстий;
    • А также подвесное крепление.

    В любом из случаев обязательным фактором становится обустройство отверстий в несущей конструкции, а различие заключается лишь в количественном составе крепежных элементов, а также месте их расположения.

    Как крепить потолочный карниз

    Далее мы рассмотрим технологию крепления карнизов к:

    Как крепить потолочный карниз к потолку из бетона

    Оптимальным вариантом для проведения крепления станет использование пластикового или металлического профильного карниза.

    Рассмотрим же процесс закрепления:

    • Первое, что необходимо сделать, это необходимо отмерять нужной длины карниз, и вырезать его. Для этого хорошо подойдет ножовка по металлу. Далее проводится сборка, во время которой присоединяются и надеваются все необходимые детали и заглушки.
    • Следующим шагом станет непосредственная подготовка карниза к монтажу. Для начала необходимо просверлить отверстие в центральной его части. Для этого используется или двойное сверло, или же несколько элементов разгого диаметра. Изначально проделывается отверстие, которое по своему диаметру соответствует диаметру шляпки самореза. После завершения досверлите дырки с другой стороны сверлом несколько меньше.
    • Далее с подбором определенного шага креплений, придется немного подождать для полноценно рассчитать его, необходимо четко определится с выбором штор и их характеристиками.
    • Далее следует приложить карниз к поверхности таким образом, чтобы он занял необходимое ему положение, после чего сделать отметки, в местах, где будет проводится крепление.
    • Первоначально карниз закрепляется на центральном отверстии. Для этого на месте поставленной метки делается отверстие.
    • Следующим шагом в готовое отверстие вставляется заготовленный дюбель. После чего проводится обустройство отверстий под остальные крепежные элементы
    • Остается полноценно зафиксировать карниз. В этом поможет монтаж всех дюбелей, что обуславливает плотное закрепление каркаса в целом. Также вместо дюбель-гвоздей возможно использование обычных саморезов, они будут менее дорогие, но пожалуй хороший.

    По такой же схеме проводится и крепление на деревянные потолки.

    Кроме того, крепление потолочных карнизов таким образом, практически не отличается от закрепления с помощью подвесов и кронштейнов. Обычно в таких элементах заранее предусматривают отверстия для крепления, вам останется только разместить место крепления, после чего предусмотреть закрепление на потолке

    Крепление к натяжному и кипсокартонному потолку.

    В случае, если вы не планируете обустройство довольно тяжелых штор, то крепление возможно проводить и к гипсокартонному потолку, или даже натяжному. Для этого понадобится правильно подобрать пластиковый карниз и закрепить его с помощью саморезов.

    Более сложным же является случай крепления к натяжному потолку, а в случае предусмотрения тяжелых штор и с гипсокартонным могут возникнуть проблемы. Но не думайте, что от карниза стоит отказаться, это далеко не так. Но все-таки если выбрана такая конструкция, то необходимо заблаговременно продумать место ее крепления, и обустроить опоры для нее, еще перед монтажом потолка.

    В качестве подобной опоры хорошо подойдет заложение деревянных балок. Такой «вкладыш» фиксируется к поверхности плиты перекрытия в месте где планируется обустройство карниза, поверх него уже и обустраивается непосредственно потолок. Также при выборе следует учитывать необходимые габариты, что обуславливает предварительную покупку карниза. Среди факторов, на которые следует обратить внимание можно заметить:

    • Толщина бруса должна быть несколько меньше расстояния от поверхности потолка до гипсокартона или пленки.
    • Кроме того, ширина и длина бруса должны быть больше, чем предполагаемые размеры карниза.

    Теперь более подробно о креплении потолочного карниза при монтаже конструкции натяжного потолка.

    Для начала необходимо установить закладные конструкции. Проводится это еще до вызова специалиста и проведения замеров для обустройства потолка. Делается это для отметки на плане места предусмотрения карниза, поскольку в данной области требуется дополнительное укрепление конструкции, что выполняется с помощью склейки.

    Далее, уже во время монтажа потолка на месте вставки в полотне выживаются отверстия, а также выполняется вставка колец. Такой шаг позволяет предотвратить разрыв пленки. Именно через данные отверстия и будет проводится крепление.

    Также существует и несколько иной способ крепления потолочного карниза при обустройстве натяжного потолка. Он подразумевает обустройство ниши, т.е. между потолком и стеной оставляется необходимое расстояние для закрепления карниза.

    Далее в месте зазора карниз крепиться к базовому потолку. Технология была указаны выше, поэтому повторять ее не стоит. При таком варианте сам карниз виден не будет, при этом шторы будут как будто струиться непосредственно из потолка.

    Крепление к стене

    Довольно часто встречаются случаи, когда карниз уже куплен, а вот над его закреплением задумались только по завершению отделочных работ. В таком случае приходится прибегать к крайнему варианту, и рассматривать вопрос о том, как крепить потолочный карниз к стене. Вариаций выполнения работ не так уж и много, а точней всего две:

    • В первом случае можно использовать кронштейны, таким образом удается имитировать закрепление к потолку.
    • И вторым становится закрепление к стене под потолком деревянного бруска. На которй собственно и будет проводится монтаж карниза. Следует отметить, что необходимо учитывать такие факторы как: размер бруса, для обеспечения отступа, а также дополнительное декорирование.

    Еще одним вариантом, который применяется в некоторых случаях, становится вызов рабочих, которые за дополнительную плату демонтируют необходимую часть потолка, после чего установят обратно.

    Таким образом мы разобрались с вопросом как крепить потолочный карниз, видео представленное далее поможет вам более наглядно ознакомится с технологиями крепления.

    Установка потолочного карниза

    Важной составляющей общего дизайна комнаты являются гардины, искусно развешенные на карнизе. Изготовители предлагают огромный ассортимент инновационных держателей для штор, в том числе и потолочные. Они прикрепляются к горизонтальной поверхности из разных материалов, оптически удлиняют высоту помещения, позволяют вешать занавески несколькими рядами. Как крепить потолочный карниз к потолку, какие действия необходимо произвести для этого, будет рассказано ниже.

    Классификация пластиковых потолочных карнизов

    Раньше держатели для штор производились из металла и дерева. Но в последнее время на рынке появились новые предложения – пластиковые карнизы для крепления на потолок. Ввиду несложной конструкции, невысокой стоимости, большого ассортимента оттенков, данный крепеж стал очень популярным среди потребителей. Потолочные держатели для штор разделяют на три основные группы:

    1. По числу рядов для штор. Они бывают 1-о, 2-х, 3-х и 4-х рядные.
    2. По способу крепления. Прямой способ крепления или с использованием подвесов, уголков, кронштейнов.
    3. По дизайну изготовления. Они бывают простые (прямого вида) или усложненные (с изгибами).

    При подборе потолочных конструкций для гипсокартонного потолка нельзя забывать, что данный материал выдерживает определенный максимальный вес. Это касается как однорядных, так и четырехрядных конструкций. Поэтому рекомендуется предварительно:

    • выбрать точное количество штор;
    • подобрать фактуру тканей, из которых они будут изготовлены;
    • проконсультироваться с продавцами о выборе модели крепежа для конкретных штор.

    Карниз должен быть расположен таким образом, чтобы шторы свободно висели и не задевали батарей, подоконника. При открывании до конца, гардины должны легко освобождать проем окна.

    Виды крепления

    Монтаж крепежа совершают с учетом конфигурации потолка, стен и выбранной конструкции со шторами.

    Используются крепления следующих видов:

    • универсальные подвесы;
    • конструкции с отверстиями и пазами, планки;
    • кронштейны, саморезы, дюбеля, анкера;
    • жидкие гвозди, уголки.

    Дюбель гвозди

    Дюбель-гвоздь состоит из:

    • стержня в виде цилиндра, изготовленного в виде распорной системы, расширяющейся в ходе закрепления;
    • обычного гвоздя (иногда в дополнение прилагается манжетка-ограничитель).

    Дюбель-гвозди – это надежный крепеж для карниза в стене.

    Саморезы

    Закрепление карниза на саморезы – несложный процесс:

    • в подготовленное отверстие (по размеру крепежа) забиваются специальные пробки;
    • в пробку врезают саморез.

    Крепление получается крепкое, надежное.

    Жидкие гвозди

    Можно выполнять крепеж без просверливания отверстий, с использованием жидких гвоздей. Они держат нагрузки до 80 кг/см 2 . Работы проводят следующим образом:

    1. Очищают, обезжиривают места соприкосновений потолка и держателя штор для лучшего сцепления с клеем.
    2. Гвозди наносят в виде змейки на конструкцию, прижимают к потолочной части на несколько минут, удерживая для лучшего склеивания.
    3. Полное высыхание клея происходит через два дня. После этого можно вешать гардины.

    Дюбеля для гипсокартона

    Обычные конструкции для легких гардин к гипсокартону крепят дюбелями в виде «зонтиков», «бабочек». Данный крепеж после ввинчивания раскрывается, благодаря чему увеличивается площадь опоры. Громоздкие, с несколькими рядами, конструкции гипсокартон не сможет выдержать даже при креплении держателя такими метизами. Поэтому в случае, если на планку будут подвешиваться тяжелые шторы, необходимо прибегнуть к креплению потолочного карниза к стене.

    Кронштейны

    Крепление карниза к потолку можно произвести с помощью кронштейнов. В изделиях из пластика уже подготовлены отверстия для крепежа. Порядок установки такой:

    1. Собирают изделие.
    2. На выбранное место прикладывают крепеж с кронштейнами, размечают по отверстиям.
    3. Просверливают отверстия в потолке, вставляют дюбеля.
    4. Конструкцию стыкуют по размерам, закрепляют саморезами.

    Использовать кронштейны для крепления под потолком держателя для гардин очень удобно, а сам монтаж выполняется быстро.

    Особенности процесса монтажа

    Способов крепления потолочного карниза много, а объединяет их то, что конструкция должна присоединяется к прочной основе. Такой основой является потолок, брус, каркас, стена.

    Установка на бетонном потолке или стене

    Принципы установки в обоих случаях похожи. Вот как следует крепить карниз к бетонному потолку пошагово:

    1. Собирают изделие, подготавливают крепежные принадлежности. Высчитывают отрезки между точками для монтажа, руководствуясь тем, какие шторы нужно вешать. Если они тяжелые, то рекомендуется расстояние (шаг) между крепежом уменьшать до 20-30 см, если занавески легкие, достаточно 60-70 см.
    2. В изделии просверливают отверстия для будущего крепежа.
    3. Конструкцию стыкуют с потолком и через отверстия совершают разметку на потолке.
    4. Перфоратором в размеченных точках просверливают углубления, куда забивают дюбеля и вкручивают саморезы, прикрепляя держатель. Потом на изделие надеваются заглушки, декор, крючки или кольца.

    Бывают обстоятельства, когда устанавливать на потолок модель нельзя. Тогда действуют по другому, выбирая крепление карниза к стене. Для этого понадобятся:

    • уголки из металла с ребрами жесткости по сгибу, кронштейны;
    • болты, гайки.

    Инструкция по закреплению потолочного карниза к стене:

    1. Подготавливают крепеж, руководствуясь тем же правилом, что и при установке на бетонный потолок (пункт 1, 2).
    2. Рассчитывают оптимальное расстояние конструкции от стены и подбирают уголки по размеру.
    3. В уголках просверливаются отверстия. Есть комплектации, куда входят специальные планки для закрепления к уголкам.
    4. Скрепляют гайками конструкцию с уголками.
    5. Сопоставляют ее со стеной и потолком встык, размечают и подготавливают крепежные отверстия.
    6. Проводят монтаж держателя на стену на установленные кронштейны с помощью анкерных элементов.
    7. По окончании монтажа надевают заглушки, кольца, крючки, декор.

    Рекомендации по установке карниза к гипсокартонному потолку

    На потолок из гипсокартона закрепить потолочный карниз можно, но несущая способность ГКЛ ограничена. В связи с этим, шторы и сама планка должны быть легкими. Чтобы не учитывать эти ограничения, нужно усилить потолок, путем установки бруска из дерева на том участке, где будет зафиксирован держатель. Для закрепления тяжелых штор подбирают брусок размером 50×100 мм. Установку производят так:

    1. К гипсокартонному потолку с бруском крепят карниз, используя саморезы.
    2. Конструкцию на неукрепленный потолок устанавливают на анкерные крепежи.

    Способы установки карнизов с натяжными потолками

    Натяжной потолок не предполагает закрепления каких-либо элементов на натянутом полотне, поэтому установка держателя для гардин выполняется особым образом:

    1. До установки натяжного полотна на потолок осуществляют монтаж закладных. На месте закладки ставятся отметки. К полотну крепят термокольца (там, где будет вкручиваться крепеж), чтобы полотно не порвалось.
    2. Можно выполнить крепление другим способом – в виде ниши у окна. Брус крепят на потолке. Натяжное полотно монтируют к нему, не доводя до стены. Конструкцию устанавливают в получившейся нише.

    Крепление карниза с помощью клея

    Очень простой способ крепежа – с помощью клея. Его используют, когда требуется прикрепить держатель для легких гардин к гладким поверхностям, например, к подвесному потолку. Необходимо выбрать клей правильно, он должен подходить к:

    • составу шины потолочного карниза;
    • отделке потолочной поверхности.

    Крепление выполняют следующим образом:

    1. Конструкцию собирают по размерам полностью, после чего прикладывают к потолку, проверяя качество стыковки, чтобы в дальнейшем избежать образования щелей, зазоров.
    2. Места нанесения клея предварительно обезжиривают.
    3. Держатель штор прислоняют к потолку для нанесения разметки.
    4. Клей наносят по всей длине конструкции, прикладывают ровно по разметкам к потолку и прижимают на 3-5 минут.
    5. После полного высыхания клея (согласно инструкции, обычно через сутки или двое) можно использовать изделие по назначению – вешать шторы.
    6. Бывает, что полностью приклеить крепеж не получается. Тогда в первую очередь клеят переходную пластину, а после полного высыхания клея приклеивают основные части.

    Чтобы установленный карниз держался крепко и надежно, нужно выбрать подходящий способ монтажа и выполнить пошагово все этапы установки. Обязательно учитывают тип потолка, так как на некоторые виды подвесных потолков крепить карниз без предварительной подготовки нельзя.

    Поставка гипсокартона Holmes Акустика / потолок

    Семья, находящаяся в собственности и эксплуатации — обслуживание территории Большого Канзас-Сити в течение 50 лет

    В КОМАНДЕ

    ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА СИЛЬНОЙ АМЕРИКИ

    Холмс Drywall Supply, Inc. • 1701 Вт, 25-е • Канзас-Сити, Миссури, 64108 • Бесплатный звонок (800) 471-5525 • Кабинет (816) 471-7595 • Факс (816) 471-7631

    Акустический / потолочный

    Holmes Drywall Supply предлагает полный спектр акустических потолков. продукты для удовлетворения ваших потребностей, от классических минеральных потолочных систем до высоких исполнение потолков с дизайнерскими гипсовыми потолками и металлическими панелями.Компания Holmes Drywall Supply, как дистрибьютор гарантированных потолков, предлагает: потолки с множеством краевых деталей и текстур в стандартном и огнестойком исполнении панели. Комплексная линейка продуктов Certainteed Ceilings предлагает широкий выбор потолочной плитки, инновационных акустических потолочных систем и подвесных потолки подходят для любого применения для любого проекта. Если вы не уверены, какая акустическая потолочная плитка лучше всего для вашего проекта просто спросите одного из наших специалистов по продажам акустических потолков.



    Симфония f

    Symphony® f, потолочная плитка из стекловолокна серии Performance, обеспечивает высокое звукопоглощение. в привлекательной, прочной плитке.Лучше всего использовать на открытых площадках, в аудиториях, классных комнатах и ​​офисах — эта плитка улучшает шумоподавление для улучшения межкомнатное затухание. Кроме того, поверхность премиум-класса Overtone (R) имеет высокий коэффициент отражения света (LR 0,89) и очищаемость.

    Ecophon

    Ecophon® Focus ™ DG, потолочная плитка из стекловолокна серии Designer, является идеальным продуктом. для помещений, где необходима тишина. С превосходным звукопоглощением (NRC of .80), он идеально подходит для конференц-залов, кафе и атриумов.Кроме того, полускрытый край создает уникальный вид, скрывая большую часть подвески система. Ecophon Focus DG содержит 73% переработанных материалов по стандарту LEED и может помочь вносить вклад в кредиты LEED.

    Sand Micro
    Sand Micro ™, потолочная плитка серии Performance из минерального волокна, обеспечивает экономичное решение для доступа к потолку. С мелкой текстурой и прочной поверхность, эта плитка обеспечивает высококлассный вид, обеспечивая при этом светоотражающую способность и звукопоглощение. Sand Micro — отличный выбор для здравоохранения и образования Приложения.

    Система решеток для гипсокартона QuickSpan

    QuickSpan имеет систему запирания с твердыми поперечными тройниками, которые защелкиваются для надежного запирания, и состоит из прочного металлического материала для максимальной жесткости и зажима винтами. Эта большая прочность и стабильность достигается с помощью тщательно сконструированного полотна с двойным швом. Его канал блокировки включает предварительно спроектированные фиксирующие язычки, расположенные через каждые 8 ​​дюймов по центру, что позволяет тройникам быстро поворачиваться и защелкиваться.

    Ez Stab Tier Drop System / Система блотов

    9/16 «EZ Stab Tier Drop System, новая интеллектуальная система размерной подвески, имеет центральную колбу шириной 3/16 дюйма для создания двойного откоса шириной 1/8 дюйма. Зажим EZ Sstab из нержавеющей стали обеспечивает прочность и простоту установки. установка.

    Ускорьте установку потолка с помощью прочной и стабильной системы прорезей EZ Stab Bolt. Доступная с шириной откоса 1/4 ‘и 1/8 «, эта система создает привлекательный трехмерный эффект в открытом пространстве между панелями.

    Установка акустической плитки на потолок — на дом

    Акустическая потолочная плитка — это простой и недорогой способ украсить практически любую комнату в доме. Они бывают разных размеров и стилей и могут быть установлены различными способами.

    Хотя акустическая плитка может уменьшить шум в комнате, ее чаще всего используют для покрытия неприглядного потолка. Обычно они доступны в 12-дюймовых квадратах, изготовленных из прессованных минеральных и древесных волокон.Некоторые ведущие производители выпускают плитку с декоративной отделкой.

    Акустические потолочные плитки отличаются от акустических панелей, используемых в системе подвесного потолка. Последние по внешнему виду похожи на плитку, за исключением следующего: Акустические панели обычно имеют размер 2 квадратных фута или 2 на 4 фута. Далее они устанавливаются в решетчатую систему, которая подвешивается к потолку на металлической проволоке.

    Из-за своего коммерческого вида система подвесных потолков не получила широкого распространения в жилых домах.Однако это отличная альтернатива при понижении высоты высокого потолка или как средство скрытия открытых водопроводных, электрических или механических систем.

    Акустическая потолочная плитка устанавливается одним из двух способов: приклеивается непосредственно к стеновой плите или гипсовому потолку или прикрепляется к деревянным планкам обрешетки с помощью скоб. Использование клея — наименее сложный и быстрый способ укладки плитки. Деревянные планки для обшивки просто необходимы, когда существующий потолок провисает, волнистый или сильно изношен.

    Деревянные планки обрешетки проходят через 12-дюймовые центры перпендикулярно балке потолка. Они крепятся шурупами для гипсокартона, длина которых достаточна, чтобы пробить планку и штукатурку или стеновую панель. У винтов должно остаться не менее трех четвертей дюйма, чтобы они вошли в каркас. Используйте веревочную линию от одного конца комнаты к другому перпендикулярно полосам обрешетки, чтобы она служила ориентиром для создания ровной поверхности. Используйте прокладочную черепицу между потолком и планками обрешетки, чтобы совместить их с линией веревки.С помощью скоб прикрепите фланец плитки к планкам обшивки.

    Со временем потолки из акустической черепицы могут пожелтеть или покрыться пятнами из-за протекающей крыши. Пятна можно удалить путем точечного грунтования с помощью грунтовки-герметика шеллак. Пятновыводитель можно наносить кистью, валиком или аэрозольным баллончиком.

    Один из наиболее эффективных способов осветлить грязный потолок — это периодически пылесосить его, , используя насадку для обивки. Если частые чистки не дают желаемого результата, попробуйте нанести слой разбавленной латексной краски.Обязательно разбавьте краску, чтобы уменьшить вероятность заполнения отверстий в плитке. Некоторые плитки не подлежат восстановлению и должны быть заменены. Процесс прост. Удалите поврежденную плитку, используя универсальный нож, чтобы разрезать ее по всему периметру. Остатки плитки и скобы поддеть шпателем. Используйте шпатель, чтобы соскрести старый клей с потолка или планок обрешетки.

    Затем отрежьте язычок от одного края новой заменяемой плитки. Это позволит легко установить плитку, не снимая прилегающую плитку.Завершите работу, нанеся обильное количество клея на каждый угол обратной стороны плитки. Установите плитку на место и удерживайте ее несколько минут, пока клей не схватится.

    Как установить 2 x 4 плитки для подвесного потолка | Home Guides

    Подвесной потолок способен скрыть дефектный потолок, а также трубы и электропроводку. Хотя вы можете установить плитки размером 2 на 2 фута, потолок 2 на 4 установить намного быстрее, потому что плитки больше.Чтобы установить подвесной потолок, вам потребуется не менее 7 1/2 — 8 футов для высоты потолка плюс еще 4 дюйма, чтобы иметь место для маневрирования плиток на место. Если вы устанавливаете светильники на потолке, вам понадобится 6 дюймов вместо 4.

    Измерьте длину комнаты и разделите на 48, длину потолочной плитки в дюймах. Если у вас есть остаток, разделите это количество на 2. Это ширина в дюймах первого и последнего рядов потолочной плитки.

    Измерьте ширину комнаты и разделите на 24.Разделите остаток на 2, чтобы определить ширину первого и последнего рядов плиток.

    Измерьте расстояние не менее 4 дюймов от потолка комнаты в нескольких точках вдоль стен. Отметьте эти места. Соедините отметки мелом. Убедитесь, что леска ровная, используя плотницкий уровень. При необходимости перекройте линию.

    Найдите и отметьте шпильки над меловой линией с помощью прибора для поиска шпилек. Используйте инструмент для поиска стоек, чтобы найти потолочные балки и отметить их.

    Прижмите кусок карниза к стене так, чтобы нижняя часть уголка находилась на линии мела.Прикрепите каркас к стене, забив 6d гвоздей через каркас в шпильки. Следите за тем, чтобы молотком не повредить каркас стены.

    Продолжить развешивать молдинги по периметру комнаты. Попки кончаются вместе. Обрежьте молдинг под углами с помощью ножниц.

    Измерьте и отметьте расположение основных направляющих подвесной решетки перпендикулярно балкам потолка или потолку, если балки не обнажены, используя измерения, определенные на шаге 1.Прикрепите мелом линии к потолку, чтобы указать, где проходят основные направляющие подвесной сетки.

    Вкрутите рым-болт в каждую третью балку вдоль каждой меловой линии. Отрежьте куски проволоки 16-го калибра длиной 12 дюймов. Вставьте один конец проволоки в рым-болт и трижды скрутите проволоку на себе. Повторите эти действия для каждого рым-болта.

    Привяжите несколько кусков бечевки к каркасу стены. Протяните каждую веревку через комнату к противоположной стене. Привяжите веревку к противоположной стенке.Не позволяйте веревке провисать посередине. Когда вы закончите этот шаг, у вас должна получиться паутина, установленная на той же высоте, что и готовый потолок.

    Согните свисающие провода на высоте потолка, используя сетку из веревок в качестве ориентира.

    Установите конец главной направляющей в каркас стены под первой линией, которую вы отметили на балках потолка. Пропустите проволоку через отверстие в главном желобе, которое находится непосредственно под проволокой. Натяните проволоку на себя и трижды скрутите.Повторите этот процесс с остальными частями первого бегуна. При необходимости прикрепите второй бегунок к первому на вкладках подключения. Отрежьте лишнюю полозья ножницами для жести.

    Продолжайте вешать основные направляющие параллельно друг другу, следуя меловой линии, которую вы отметили на балках.

    Защелкните поперечный тройник между каркасом стены и первым основным направляющим на ширину, которую вы определили для границы на шаге 2. Установите все остальные поперечные тройники в этом ряду на расстоянии 2 футов друг от друга. Большинство систем подвесных потолков имеют ряд прорезей вдоль основных направляющих, в которые входят выступы поперечных тройников.Сумма, которая останется в конце этого ряда, должна быть такой же, как и на первом расстоянии.

    Наклоните первую плитку 2 на 4 и вставьте ее в одно из центральных отверстий в потолке. Разложите плитку так, чтобы она ровно ложилась в проем. Повторите то же самое для трех других плиток в центре потолка. При необходимости немного встряхните сетку, чтобы придать ей квадратную форму. Продолжайте укладывать все полноразмерные плитки.

    Измерьте ширину плитки по периметру. Разрежьте каждую плитку, удерживая линейку поверх плитки и проводя ножом по инструменту, чтобы разрезать плитку.Чтобы разрезать плитку, может потребоваться более одного прохода ножом. Установите и эти плитки на место.

    Справочные материалы

    Советы

    • Потолочные плитки должны адаптироваться к комнате, в которой вы их устанавливаете, в течение как минимум 24 часов, прежде чем их устанавливать.
    • Этот проект будет выполняться быстрее, если у вас есть кто-то, кто может вам помочь.

    Предупреждения

    • Металлические края подвесной решетки могут быть острыми. Обращаться осторожно.
    • Соблюдайте осторожность при работе на лестнице.

    Writer Bio

    Дениз Браун — специалист в области образования, которая хотела попробовать что-то новое. Два года спустя, написав более 500 статей, она наслаждается своим опытом написания внештатных статей для онлайн-ресурсов, таких как Work.com и других информационных сайтов. Браун имеет степень магистра истории в Государственном университете Трумэна.

    Часто задаваемые вопросы — потолочные панели Genesis

    Как установить Genesis?

    Быстро и легко впишутся практически в любую решетчатую потолочную систему.Панели Genesis представляют собой накладные потолочные панели и доступны в тех же размерах, что и потолочные панели на волокнистой основе, 2 x 2 и 2 x 4.

    Наши новые плитки Genesis Recycled Series необходимо устанавливать так, чтобы инженерная арка была обращена вверх. См. Это руководство для получения дополнительной информации.

    Будет ли Genesis установлен в моей существующей сетке?

    Если вы используете стандартный размер сетки 15/16 или 1 для плиток 2 x 2 или 2 x 4, да, Genesis легко установится. Есть некоторые сетки, в которых используется система «колоть и соединять», из-за которой углы плитки могут оказаться выше, чем остальная часть плитки.Плитки Genesis не предназначены для использования с узкими сетками шириной 9/16 дюймов.

    Как установить освещение с помощью потолочной плитки Genesis?

    С Genesis можно использовать любое освещение, которое можно использовать с потолком из гипсокартона. Какой бы тип света вы ни выбрали, вы должны убедиться, что вес светильника поддерживается системой решетки с Т-образным стержнем или структурным каркасом и устанавливается независимо на них, а не на плитке.

    Почему толщина Genesis разная для разных панелей?

    Чтобы панели не провисали.Размер 2 x 2 будет 4 мм или 5 мм в зависимости от выбранного рисунка. Панели 2 x 4 имеют размер 5 мм.

    А как насчет акустики?

    Акустический контроль часто рассматривается как главная особенность потолочной панели. Фактический акустический контроль, обеспечиваемый традиционной минеральной панелью или акустической потолочной плиткой, меньше, чем многие думают. Хотя потолочные плитки из минеральных плит обладают более высоким акустическим контролем, чем потолки из гипсокартона, маркетологи позиционируют плитки из минеральных плит как акустические потолочные плитки как отличительные признаки продукта, чтобы продавать больше плиток.Другие важные характеристики потолочной плитки, которые также необходимо учитывать при любом подвесном потолке, — это эстетика, отражательная способность, качество воздуха в помещении, долговечность и экологичность. Акустический контроль можно решить разными способами, кроме потолочной плитки. Например, пол с ковровым покрытием значительно более эффективно поглощает звук, чем большая часть потолочной плитки. Текстильная отделка стен и драпировки также обладают значительным звукоизоляционным эффектом. Сегодня новые продукты и технологии предлагают контроль через звукопоглощающие перегородки, ковровые покрытия, мебель, изоляцию рабочего пространства от шума, технологию звукоизоляции и специально разработанные звукопоглощающие материалы.Обычно для контроля звука используются три метода: звукопоглощение , — с использованием простыней, ковров, звукопоглощающих панелей и т.д .; блокирует с использованием стен, полов и планировки; и прикрытие посредством звуковой маскировки.

    Хотя все три из них рекомендуются для достижения оптимальных результатов, прикрытие за счет увеличения фонового звука дает наиболее существенное улучшение конфиденциальности речи (проблема соблюдения конфиденциальности HIPPA) с наименьшими нарушениями и, как правило, с наименьшими затратами.Кроме того, необходимо определить, требует ли рассматриваемая область или комната акустический контроль. Зоны общего пользования или конференц-залы определенно нуждаются в рассмотрении, но разве многоцелевые зоны или личные кабинеты? Учитывая обилие средств акустического контроля, доступных сегодня, акустические соображения потолка стали менее важными за последнее десятилетие.

    Что произойдет, если водяной конденсат на трубах попадет на потолочные панели?

    Вода испаряется и не оставляет пятен.Возможно, что более важно, Genesis не допускает роста плесени и грибка.

    Как я узнаю, что у меня большая утечка воды?

    Вода будет капать между решеткой и потолочной плиткой. Это быстро предупредит вас о проблеме, так как вода будет капать на пол. Очевидно, утечку еще нужно устранить, но ценность Genesis в том, что вы можете высушить плитку и установить ее заново, не повредив.

    Как вырезать Бытие?

    Для всех плиток Genesis, кроме нашей серии Recycled, используйте специальную пилу или RotoZip для резки до нестандартных размеров и кольцевую пилу или RotoZip для разбрызгивателей или осветительных приборов.Плитку можно обрезать канцелярским ножом. Вы также можете использовать металлическую угловую линейку, надрезать ее и защелкнуть плитку.

    Для нашей новой серии Genesis Recycled следует использовать циркулярную или настольную пилу с мелкозубым или панельным полотном. См. Это руководство для получения дополнительной информации.

    Как лучше всего очистить Книгу Бытия?

    Можно использовать любое бытовое чистящее средство. Просто распылите чистящее средство на чистую тряпку и вытрите. Вы также можете мыть панели Genesis и даже помещать их в промышленную посудомоечную машину при температуре до 110 градусов F.Плитка не подвержена воздействию большинства агрессивных химикатов, но вам следует избегать использования кислотных чистящих средств. Не используйте для чистки абразивные чистящие средства.

    Как вы удерживаете плитки на месте, где есть значительные восходящие потоки?

    Мы предлагаем дополнительные зажимы, которые можно использовать на сквозняках или в системах с неровной решеткой.

    Углы моих тайлов Бытия не прилегают к сетке заподлицо. Почему в углах потолочных плиток Genesis появляются линии тени?

    Если ваша потолочная плитка Genesis кажется выше на углах потолочной решетки, это, вероятно, из-за типа потолочной решетки, которую вы используете.

    Существует два основных типа потолочных решетчатых систем: система колышек и система крюков. Система опорных решеток обеспечивает дополнительную стабильность, поскольку поперечная траверса перекрывает основную балку, предотвращая скручивание. Эта особенность часто квалифицирует ударные системы для оценки сейсмичности. Система решетки крюка часто представляет собой сетку для более легких условий эксплуатации. См. Изображения ниже.

    Система опорных решеток

    Крюк-сетка

    Во всех системах опорных решеток, таких как Classic X Cliq и USG Donn DXL и Armstrong Prelude XL, поперечные тройники имеют перекрывающуюся конструкцию.Это вызывает подъем потолочной панели по углам примерно на 1/16 дюйма. Это относится ко всем потолочным панелям, включая Genesis, акустические минеральные плиты и гипс с виниловой облицовкой. См. Изображение ниже.

    Один из способов уменьшить проблему поднятия плитки с помощью решетчатых систем заключается в использовании зажимов в углах потолочной плитки. После того, как ваша плитка уложена в сетку, определите, какие углы необходимо подрезать. Сверху сетки просто наденьте зажим на шлиц так, чтобы он прижимал углы плитки вниз.См. Изображение ниже.

    Решетчатые системы в виде крючков, такие как Armstrong Prelude, обеспечивают ровное совмещение основной и поперечной тройников. Потолочные плитки в крюковых системах обычно не имеют приподнятых углов. См. Изображение ниже.

    Какова светоотражающая способность этих потолочных панелей?

    Стиль Процент светового отражения
    Smooth Pro 84,6
    Classic Pro 78.6
    Stucco Pro 84,2
    Печатная версия Pro 82,8
    Contour Pro 74,6

    Техническую информацию об отражательной способности потолочных панелей Genesis см. В разделе «Отражение света Genesis».

    При какой температуре повлияет на жесткость потолочной панели Genesis?

    Есть ли у ваших продуктов предупреждение California Proposition 65?

    Вы можете увидеть предупреждение на этом продукте в отношении предложения 65 штата Калифорния, Закона о защите питьевой воды и токсичных веществ от 1986 года.Он предназначен для того, чтобы помочь калифорнийцам принимать информированные решения о защите от химических веществ, которые, как известно, вызывают рак, врожденные дефекты или другие нарушения репродуктивной функции. Предложение требует, чтобы государство поддерживало и обновляло список химических веществ, которые, как известно государству, вызывают рак или репродуктивную токсичность.

    Предложение 65 предназначено для информирования потребителей. Это не то же самое, что решение регулирующих органов о том, что продукт «безопасен» или «небезопасен». Наши продукты не выделяют летучих органических соединений (ЛОС) и никоим образом не вредны, если продукт используется по прямому назначению.В ACP удовлетворение потребностей клиентов является нашим приоритетом номер один, и мы будем рады предоставить любую дополнительную информацию, технические характеристики или данные, которые могут вам понадобиться по любому из наших продуктов.

    Можно ли покрасить потолочные панели Genesis?

    Чтобы покрасить потолочные панели Genesis, ниже приведены рекомендуемые этапы покраски и подготовки. Для надлежащей адгезии обязательно выполните оба подготовительных этапа:

    Производитель Краска Препарат 1 Препарат 2 Тип приложения
    Голландский мальчик Голландский мальчик платиновый Очистка и обезжиривание Нет Кисть: нейлон или полиэстер
    Ролик: 3/8 ворса
    Conco Глянцевая промышленная эмаль DTM ALKYD Gloss для внутренних / наружных работ (СЕРИЯ 8500) или
    Глянцевая промышленная эмаль DTM для внутренних и внешних работ (СЕРИЯ 8000)    		 Очистка и обезжиривание Грунтовка по металлу DTM ALKYD для борьбы с ржавчиной для внутренних / наружных работ (P851) или
    DTM Acrylic Prime & Finish для внутренних / наружных работ (P801)    		 Кисть: нейлон или полиэстер
    Валик: 3/8 ворса
    Ржавчина-олеум Аэрозоли Rust-Oleum Universal и Painter’s Touch 2X Очистка и обезжиривание Нет Кисть: нейлон или полиэстер
    Валик: 3/8 ворса

    The Ceiling Center — Bridgeton, MO для потолков от Certainteed, Armstrong, USG

    Вам нужно профессионально установить потолочное или напольное покрытие? Независимо от того, является ли ваш проект коммерческим или жилым, у The Ceiling Center есть несколько сотрудников, которые могут установить подвесной потолок, жестяной потолок и деревянные доски в вашем доме или офисе.

    Посетите наш выставочный зал

    12964 St. Charles Rock Rd

    Bridgeton, MO 63044 92

    Факс: (314) 739-1720

    Часы работы:

    Понедельник — Пятница

    7:00

    Вечера и выходные

    По предварительной записи

    Потолки

    Потолочные потолки Большинство продуктов Bi Line State 9019 предлагает большинство продуктов Bi Line State. Оловянные потолки , Деревянные / металлические потолки, подвесные потолки с сеткой 901 91 и более! Ceiling Center предлагает широкий выбор потолочных изделий для вашего дома и бизнеса.Вам нужно подобрать старый образец из-за повреждения водой? Принесите образец в выставочный зал, и мы постараемся подобрать плитку от производителей потолков, включая Armstrong, USG, Celotex, Certainteed, Chicago Metallic (Rockfon) и других.

    облицовочные материалы на витрине и в наличии делают The Ceiling Center по-настоящему универсальным покупателем. В выставочном зале, расположенном по адресу 12964 St. Charles Rock Road в Бриджитоне, представлен полный выбор потолков и напольных покрытий.Предлагая поставку продукции от всех различных производителей, потолочный центр предлагает лучшее соотношение цены и качества в Сент-Луисе и Центральном Иллинойсе.

    Самая полная линейка потолочных изделий в двух штатах !!

    Потолки, полы и многое другое!

    Полы

    Ceiling Center продает и устанавливает полную линейку напольных покрытий из нашего ассортимента, включая ковры, винил, полы из твердых пород дерева, ламинат и керамику.Для подвала, кухни, ванной комнаты или любой комнаты в доме мы можем позаботиться обо всех ваших потребностях в напольном покрытии. Наша виниловая доска от Linkwerks идеально подходит для подвалов и даже ванных комнат, так как вода не вызовет проблем для этой доски.

    и многое другое!

    Потолочный центр также предлагает множество других сопутствующих товаров и услуг. EIFS (внешние изолированные системы отделки), включая продукты Total Wall, Dryvit и Synergy, а также мы устанавливаем продукты EIFS.

    Мы продаем лазеры от Bosch Tool Corporation.

    Мы предлагаем армированные стекловолокном панели (FRP) для коммерческих кухонь и установок с высокой влажностью.

    Центр потолка

    12964 Сент-Чарльз Рок Роуд Бриджтон, Миссури 63044

    314-298-2502

    11142 Одна премиальная шина ST235 85R16 прицепа Freedom Hauler радиальные шины диапазона F нагрузки 12PR

    Адажио на Жуковского

    Этот небольшой и уютный отель расположен в центре Санкт-Петербурга, в 5 минутах ходьбы от Невского проспекта, станций метро «Маяковская» и «Площадь Восстания» и концертного зала «Октябрьский».

    Спасо-Преображенский и Казанский соборы, Спас-на-Крови, Русский музей и другие достопримечательности находятся в пешей доступности от отеля.

    Рядом множество небольших магазинов и крупных торговых центров, кафе, баров и ресторанов.

    Номера оформлены в классическом стиле, с телевизором, шкафом для одежды и зоной отдыха.

    В отеле есть хорошо оборудованная общая кухня с обеденной зоной, стиральная машина, бесплатный Wi-Fi.

    Имеется охраняемая парковка.

    До

    Московского вокзала можно дойти пешком за 10 минут.

    11142 One Premium Freedom Hauler Trailer Tire ST235 85R16 Радиальный диапазон нагрузки 12PR F

    One Premium Freedom Hauler Trailer Tire ST235 85R16 Радиальный диапазон нагрузки 12PR F — 11142: Автомобиль. Купить одну шину Premium Freedom Hauler Trailer ST235 85R16 Radial 12PR Диапазон нагрузки F — 11142: Trailer — ✓ Возможна БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА при покупке, отвечающей критериям. Нейлоновое покрытие по всей площади протектора, значительное обновление по сравнению с большинством других продуктов на рынке, с нейлоновыми полосками только в плечевой зоне, что добавляет критически важную функцию безопасности! 。 Эта шина предназначена только для использования с прицепом, диски в комплект не входят.。 Все наши шины абсолютно новые и высшего качества. Ограниченная гарантия ОДИН ГОД! Фирменное наименование: Freedom Hauler。 Эта шина была продана в больших объемах производителям прицепов и дилерам шин по всей стране。 Размер: одинарный。 Нейлоновое покрытие по всей площади протектора, значительная модернизация по сравнению с большинством других продуктов на рынке имеет нейлоновые полосы только на плечевой зоне, добавить критическую функцию безопасности! Эта шина предназначена только для использования с прицепом, диски в комплект не входят.Все наши шины абсолютно новые и высшего качества. ОДИН ГОД ограниченной гарантии! Эта шина была продана в больших объемах производителям прицепов и дилерам по всей стране. Бесплатная доставка только для континентальных штатов. Технические характеристики шин Размер шин: 235 / 85R16 Марка: Freedom Hauler Оценка слоя: 12 Глубина протектора: 0 «。 Ширина обода: 6,5″。 Макс.нагрузка: 3960 фунтов при 95 фунт / кв.дюйм。Скорость Рейтинг: 128L。Диапазон нагрузки: F。。。。







    11142 One Premium Freedom Hauler Trailer Tire ST235 85R16 Радиальная 12PR Диапазон нагрузки F

    поможет облегчить боль и улучшить осанку, 5 вставок): Тело — ✓ Возможна БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА при подходящих покупках, Наш широкий выбор дает право на бесплатную доставку и бесплатный возврат, В комплект входит: женский комбинезон на 1 шт., Водонепроницаемая и дышащая подкладка из материала Gore-Tex. чтобы ноги оставались сухими и удобными. -Практичность: это привлекательная сумка, достаточно большая, чтобы в нее поместилось довольно много вещей, которые вы, возможно, захотите бросить в сумочку.Изготовлен из медно-свинцового литья. 11142 One Premium Freedom Hauler Trailer Tire ST235 85R16 Радиальная шина 12PR Диапазон нагрузки F . Штанги вниз для потолочных вентиляторов Ansel и Royale, 57 мм сетевой обжимной разъем 8P8C — (длина кабеля: 5 шт.): Компьютеры и аксессуары, размеры (в миллиметрах), указанные в описаниях, приведены только для объективных целей. Preciosa chaqueta vaquera customizada con parches antiguos afganos con abalorios multicolores. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •, инновационные и уникальные решения для ваших стен. Каждый хочет быть уютным, теплым и при этом выглядеть стильно — дети не исключение, 11142 One Premium Freedom Hauler Trailer Tire ST235 85R16 Radial 12PR Диапазон нагрузки F .Набор из 6 булавок средней длины с посеребренной филигранью, цвет: золото @ U201-RG11812-23M-GO, 50см 138см ПУ кожа личи ткань кровать soft pack wall, ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ▬. и обратно совместимое управление печатью принтеров и МФУ через общий доступ, мы уделяем серьезное внимание каждому заказу, который мы получаем. Регулируемая ножка для предотвращения образования пятен от воды, что сокращает срок службы холодильника. 11142 One Premium Freedom Hauler Trailer Tire ST235 85R16 Радиальная шина 12PR Диапазон нагрузки F .


    Аксессуары для шин.Буквы для долговременной шины 75 дюймов в стиле FDRL595 — белые и синие 16 слов Total Motors

    Аксессуары для шин. Буквы на постоянные шины 75 дюймов в стиле FDRL595 — белые и синие 16 слов Total Motors

    .75 ”Буквы для долговечных шин, стиль FDRL595 — белые и синие, 16 слов, всего

    .75 ”Буквы о постоянных шинах FDRL595, стиль — белые и синие, всего 16 слов, синие, 16 слов, всего .75 дюймов, постоянные буквы, FDRL595, стиль — белые и, • Тип: постоянные (для повседневного вождения ИЛИ для демонстрации автомобилей), мы не связаны с какими-либо производителями шин, это нестандартная формулировка, приподнятый комплект для надписи на шинах FEDERAL 595 Style, продается с клеящим клеем и руководством по установке, аутлет-магазины Лучшие предложения для покупок в Интернете Оптовые цены Trend frontier БЕСПЛАТНАЯ доставка и обмен, легкий возврат.-Белые и синие 16 слов, всего 0,75 ”буквы для долговременной шины в стиле FDRL595.

    .75 ”Буквы для долговечных шин, стиль FDRL595 — белые и синие, всего 16 слов

    VITOUR Galaxy R1 235 / 70R15 103H RWL Количество 2, Лас-Вегас Приветственный знак Наклейка на заднее окно Графическая наклейка Автомобиль Грузовик Внедорожник Ван 631, Ножная педаль мотоцикла Передний задний рычаг переключения передач черный для Yamaha FZ-09 2014-2017. JE НАГНЕТАТЕЛЬНАЯ ПРОКЛАДКА PROSEAL B СЕРИИ B16 B16A B16A2 B18 B18C B18C1 VTEC 85MM.033. LISLE 24550 Компьютерный тестер безопасных цепей. Комплекты подвески 6 шт., Рычаг рулевой тяги шаровой шарнир для 2005 2006-2010 Dodge, передние колодки 82453PK POWER CROSS просверленные роторы тормозных дисков с пазами, задние спеченные тормозные колодки подходят для Honda CR125R 2002 2003 2004 2005 2006 2007 FA346, подходят для Tesla Model 3 2018 ~ 19 Облицовка защитного чехла из углеродного волокна подлокотника автомобиля. Съемник маховика NIB Tigershark Seadoo Kawasaki Polaris Yamaha Johnson на 12 отверстий. Tuff-Bar 7-100120C LED 5W Epistar Chrome Face 20 в однорядном комбо.12volt 12v DC strip lights Многоцелевое светодиодное светодиодное освещение для лодок УНИВЕРСАЛЬНОЕ, ПОДКЛЮЧАЙТЕ И ИГРАЙТЕ ДЛЯ HARLEY SONY СЪЕМНЫЙ КОМПАКТ-ДИСК AUX RADIO STEREO CD ADAPTER KIT.

    .75 ”Буквы для перманентной шины Стиль FDRL595 — белые и синие, всего 16 слов

    .75” Буквенные обозначения для перманентной шины — стиль FDRL595 (всего 16 слов) — белые и синие. • Тип: постоянный (для ежедневного вождения ИЛИ для демонстрации автомобилей). Мы не связаны с производителями шин. Это нестандартная формулировка.Набор для надписи на шинах в стиле FEDERAL 595 Style. Продается с клеем и инструкцией по установке .. Состояние: Новое ： Страна / регион производства: ： США ， Размещение на транспортном средстве: ： Нижняя ： Тип: Буквы на шинах ， Другой номер детали: Blue Белый / синий ： Номер детали производителя: ： .75federal595 ， Бренд: ： TireModz ： UPC: ： Не применяется apply








    Буквы 0,75 дюйма о постоянных шинах FDRL595 Стиль — белые и синие 16 слов, всего

    Купите комфортные тапочки и другие тапочки из искусственной замши для клубных номеров в магазине D&D PowerDrive. 1322828 Allis Chalmers или Gleaner Запасной ремень: специальный привод — ✓ БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА при определенных покупках.12-дюймовый потолочный светильник с 12-дюймовым угольным спиральным стеклянным плафоном. Комбинированные игольчатые роликоподшипники IKO (NBXI3030): промышленные и научные. Купите модный клатч-кошелек на молнии с восьмиугольным геометрическим рисунком Креативный дизайн с круглым плечом Сумка через плечо Большая сумка Холщовый кошелек-мессенджер и другие сумки через плечо в, Дата первого размещения: 26 марта. Купите Elevin (TM) 2шт. Футболка с бантом в полоску для маленьких девочек. Комплекты топов + брюк и другие свитера на. .75 ”Буквы для долговечных шин, стиль FDRL595 — белые и синие 16 слов Всего .Нержавеющая сталь AISI 304 (18-8): промышленная и научная. Сделано на заказ в США (время производства 5-7 дней), УДОБНАЯ обвязка на шее для завершенного образа, помолвочное кольцо из розового золота 50 карат, помолвка с черным бриллиантом. Это кольцо с гвоздикой из стерлингового серебра. это не повлияет на температуру процессора и отображаемый FPS, ,75 ”буквы на постоянных шинах в стиле FDRL595 — белые и синие, 16 слов, всего , — только PDF-файл с индивидуальным цифровым дизайном, который вы можете распечатать самостоятельно, указанная цена указана за цена плюс стоимость доставки, супер мило с некоторыми винтажными джинсами с высокой талией, широкими штанинами или укороченными джинсами или джинсовой юбкой, его волосы сделаны из меховых ремесленных перьев, грязное детское боди грязевое детское белье грязевое ползание, ВКЛЮЧАЕТ — Поставляется с 1 / Сверхпрочный ПВХ столб 2 «NPT для установки в землю. .75 ”Буквы для долговечных шин, стиль FDRL595 — белые и синие 16 слов Всего . хорошо для создания атмосферы выпускного. Пока вы полностью не изучите это оружие боевых искусств — нунчаку: 2021 RAD Cycle Woody Bike Stand Стойка для велосипедов Хранение или дисплей вмещает два велосипеда: для спорта и активного отдыха. Сверхпрочная сетчатая конструкция, 25 дюймов / 14 см x 25 см x 11 см Вместимость: 3. И высокая упругость EVA может поддерживать вертикальное ощущение одежды, 0,75 дюйма Буквы для перманентных шин FDRL595 Стиль — белые и синие 16 слов Всего , все продукты были тщательно протестированы и тщательно проверены перед отправкой с завода в руки наших клиентов.Экран от мух будет пропускать свежий воздух, защищая от мух.


    .75 ”Буквы для долговечных шин, стиль FDRL595 — белые и синие 16 слов, всего


    • Тип: постоянный (для повседневного вождения ИЛИ для демонстрации автомобилей), Мы не связаны с производителями шин, это индивидуальная формулировка, набор для надписи на шинах в стиле FEDERAL 595, продается с клеем и руководством по установке, Outlet Shopping Best Торговые предложения в Интернете Оптовые цены Trend frontier БЕСПЛАТНАЯ доставка и обмен, легкий возврат.
    .75 ”Буквы для долговечных шин FDRL595, стиль — белые и синие, 16 слов, всего .
    28Авг

    Как зарезать дверную коробку: Сборка дверной коробки своими руками

    28 Авг 2021 alexxlab Комментировать

    Сборка дверной коробки своими руками

    Вступление

    В этой статье я расскажу, как осуществляется сборка дверной коробки , а именно как запилить и собрать дверную коробку в двух разных исполнении:

    • Запил коробки под 45°
    • Запил коробки под 90°.

    Сборка дверной коробки

    Дверная коробка с уплотнителем

    коробка с уплотнителем

    Дверная коробка без уплотнителем

    Межкомнатная дверь состоит из дверного полотна, навесных петель, врезного замка или защелки, а также дверной коробки. Как правило, дверная коробка, для дверей среднего ценового класса, поставляется в виде «конструктора» сделай сам, то есть в разобранном виде. Состоит коробка из трех профилированных деревянных брусов, покрытых шпоном или пленкой под цвет  дверного полотна. Длина  вертикальных брусов-2100-2200 мм;горизонтального бруса-1000-1100 мм. Отличаются дверные коробки, от каждого производителя, своей подготовленностью к установке.

    Дверная коробка с заводским запилом 45 градусов.

    У некоторых производителей дверные коробки уже отпилены и  подрезаны под углом 45°, как раз под  размер полотна и полностью подготовлены для сборки. Но большество коробок поставляются в не подготовленном виде. Их нужно подготовить.

    Рассмотрим два варианта сбора дверной коробки

    Вариант 1. Запил и сборка коробки под  углом 45°

    Запил коробки под 45 градусов

    Правильная стыковка дверной коробки в углах

    Запил коробки на стусле

    Дверная коробка готова к сборке

    • Возьмите два будущих вертикальных брусков коробки. При размере полотна  2000 мм и чистовом напольном покрытии в 30 мм длина короткой стороны бруса должен быть-2000+30+зазор межу полотном и чистовым полом:10-15 мм=2040-2045 мм.
    • Поставьте отметку на внутренней стороне Брусов коробки по необходимой длине полотна.
    • Отпилите лишнее под углом. Угол отпила бруса должен быть по внутренней стороне 135° или по наружней -45°. Длинна обоих вертикальных Брусов коробки должна быть одинаковая.
    • Такую же процедуру проделайте и с горизонтальным коротким брусом. Отличие только в том, что отпиливать придется с двух сторон. Будьте внимательны с размерами. Главное во всех столярных работах: Семь раз отмерь, один раз отрежь.

    При разметке не забывайте, что зазор межу полотном и самой коробкой должен быть  3 мм.

    Вариант 2. Сборка коробки под углом 90°

    Сборка коробки под углом 90°

    Вид дверной коробки для прямого соединения

    Соединение дверной коробки под 90 градусов

    Подготовка к прямому соединению коробки

    При этом варианте сборки, в вертикальных стойках будущей коробки удаляется, так называемый притвор коробки, на толщину вертикального бруса. См. рисунок.

    Сборка дверной коробки по шагам

    Сборка дверной коробки

    Сбор дверной коробки с запилом

    После подготовки  коробки приступаем к её сборке.

    Разместите  подготовленные части коробки на полу. Угловые стыки коробки соедините саморезами, по два самореза в каждый угол. В дверных коробках запиленyых под 90°саморезы вкручиваются под прямым углом(фото вверху слева ). В дверных коробках запиленных под 45°, саморезы вкручиваются под углом 45°(фото вверху справа). Коробка «почти собрана».

    Для того чтобы сохранить параллельность вертикальных стоек и совпадение расстояния между ними по размеру дверного полотна, положите дверное полотно на «почти собранную»  коробку, так как оно будет стоять в проеме. Зафиксируйте зазор между полотном и коробкой, вставив в зазор одинаковые кусочки оргалита или клинья.

    Фиксация полотна в коробке для её правильной сборки

    Теперь коробку нужно зафиксировать в таком положении. Делать это можно несколькими способами.

    Способы зафиксировать дверную коробку, в нужном положении, перед установкой

    Способ 1. Зафиксируйте дверную коробку с помощью не толстых реек. Рейки прибейте перпендикулярно стойкам, тонкими гвоздями в самый край вертикальных стоек. Реек должно быть две: посередине и в низу.

    Уголок монтажный для сборки коробки

    Способ 2. Укрепите стыки коробочных брусов будущей коробки. Добавьте к саморезам широкие и жесткие силовые уголки с дырками для крепления, Прикрутите силовые уголки, строго проверяя перпендикуляр и вертикальных и  горизонтального Брусов. Но я советую добавить еще одну фиксирующую рейку вниз коробки.

    Сборка дверной коробки окончена, уберите полотно из коробки. Собранная коробка готова к установке.

    На этом Все! Удачи Вам,в ваших начинаниях!

    Специально для сайта: Все про ремонт квартиры

    Другие статьи по теме: Двери в квартире

    55.61953237.741349

    Поделись ссылкой:

    Как запилить дверную коробку под 90 градусов

    Сборка дверной коробки

    Вступление

    В этой статье я расскажу, как осуществляется сборка дверной коробки , а именно как запилить и собрать дверную коробку в двух разных исполнении:

    • Запил коробки под 45°
    • Запил коробки под 90°.

    Сборка дверной коробки

    Дверная коробка с уплотнителем

    коробка с уплотнителем

    Дверная коробка без уплотнителем

    Межкомнатная дверь состоит из дверного полотна, навесных петель, врезного замка или защелки, а также дверной коробки. Как правило, дверная коробка, для дверей среднего ценового класса, поставляется в виде «конструктора» сделай сам, то есть в разобранном виде. Состоит коробка из трех профилированных деревянных брусов, покрытых шпоном или пленкой под цвет дверного полотна. Длина вертикальных брусов-2100-2200 мм;горизонтального бруса-1000-1100 мм. Отличаются дверные коробки, от каждого производителя, своей подготовленностью к установке.

    Дверная коробка с заводским запилом 45 градусов.

    У некоторых производителей дверные коробки уже отпилены и подрезаны под углом 45°, как раз под размер полотна и полностью подготовлены для сборки. Но большество коробок поставляются в не подготовленном виде. Их нужно подготовить.

    Рассмотрим два варианта сбора дверной коробки

    Вариант 1. Запил и сборка коробки под углом 45°

    Запил коробки под 45 градусов

    Правильная стыковка дверной коробки в углах

    Запил коробки на стусле

    Дверная коробка готова к сборке

    • Возьмите два будущих вертикальных брусков коробки. При размере полотна 2000 мм и чистовом напольном покрытии в 30 мм длина короткой стороны бруса должен быть-2000+30+зазор межу полотном и чистовым полом:10-15 мм=2040-2045 мм.
    • Поставьте отметку на внутренней стороне Брусов коробки по необходимой длине полотна.
    • Отпилите лишнее под углом. Угол отпила бруса должен быть по внутренней стороне 135° или по наружней -45°. Длинна обоих вертикальных Брусов коробки должна быть одинаковая.
    • Такую же процедуру проделайте и с горизонтальным коротким брусом. Отличие только в том, что отпиливать придется с двух сторон. Будьте внимательны с размерами. Главное во всех столярных работах: Семь раз отмерь, один раз отрежь.

    При разметке не забывайте, что зазор межу полотном и самой коробкой должен быть 3 мм.

    Вариант 2. Сборка коробки под углом 90°

    Сборка коробки под углом 90°

    Вид дверной коробки для прямого соединения

    Соединение дверной коробки под 90 градусов

    Подготовка к прямому соединению коробки

    При этом варианте сборки, в вертикальных стойках будущей коробки удаляется, так называемый притвор коробки, на толщину вертикального бруса. См. рисунок.

    Сборка дверной коробки по шагам

    Сборка дверной коробки

    Сбор дверной коробки с запилом

    После подготовки коробки приступаем к её сборке.

    Разместите подготовленные части коробки на полу. Угловые стыки коробки соедините саморезами, по два самореза в каждый угол. В дверных коробках запиленyых под 90°саморезы вкручиваются под прямым углом(фото вверху слева ). В дверных коробках запиленных под 45°, саморезы вкручиваются под углом 45°(фото вверху справа). Коробка «почти собрана».

    Для того чтобы сохранить параллельность вертикальных стоек и совпадение расстояния между ними по размеру дверного полотна, положите дверное полотно на «почти собранную» коробку, так как оно будет стоять в проеме. Зафиксируйте зазор между полотном и коробкой, вставив в зазор одинаковые кусочки оргалита или клинья.

    Фиксация полотна в коробке для её правильной сборки

    Теперь коробку нужно зафиксировать в таком положении. Делать это можно несколькими способами.

    Способы зафиксировать дверную коробку, в нужном положении, перед установкой

    Способ 1. Зафиксируйте дверную коробку с помощью не толстых реек. Рейки прибейте перпендикулярно стойкам, тонкими гвоздями в самый край вертикальных стоек. Реек должно быть две: посередине и в низу.

    Уголок монтажный для сборки коробки

    Способ 2. Укрепите стыки коробочных брусов будущей коробки. Добавьте к саморезам широкие и жесткие силовые уголки с дырками для крепления, Прикрутите силовые уголки, строго проверяя перпендикуляр и вертикальных и горизонтального Брусов. Но я советую добавить еще одну фиксирующую рейку вниз коробки.

    Сборка дверной коробки окончена, уберите полотно из коробки. Собранная коробка готова к установке.

    Дверная коробка своими руками — поэтапный процесс сборки и установки

    В полный комплект дверного блока входит полотно, короб и петли. Приобрести готовую комплектацию в сборе бывает затруднительно, поэтому не остается ничего другого, как сделать дверную коробку своими руками из профилированного бруса или доверить эту задачу специалистам. Короб, чаще всего, приходится подбирать отдельно, причем он представляет собой не готовую к установке конструкцию, а несколько элементов, которые необходимо подогнать в соответствии с размером проема, сделать нужные запилы и собрать. Дверная коробка своими руками собирается не так просто, поэтому кроме инструмента, неплохо было бы иметь хотя бы небольшой навык столярных работ.

    Материал дверной коробки

    Короб служит не только обрамлением дверной створки, но и несущей основой. От качества материала и установки изделия зависит прочность всей конструкции и ее долговечность. Выбор материала зависит от назначения двери и материала самого полотна. Металлопластиковые и металлические двери обычно поставляют в полной комплектации, поэтому рассмотрим лишь те случаи, когда изготовление дверной коробки приходится выполнять самостоятельно. Как правило, в этом случае речь идет о двух видах материала: древесине и МДФ.

    • Натуральная древесина имеет различную плотность и сортируется на мягкую и твердую. Самый дешевый и ходовой товар – это сосна, но если речь идет об установке входных дверей, то следует ориентироваться на более твердый и дорогой сорт древесины, например, дуб. Он обеспечит долговечность, прочность и надежность конструкции.
    • МДФ используют исключительно для межкомнатных дверей. Если предстоит собрать коробку из этого материала, следует обработать все резаные края нитролаком, чтобы обеспечить защиту от влаги.

    Комплектация и стандартные размеры

    Короб для двери состоит из нескольких планок: двух боковых, верхней и нижней, если в конструкции предусмотрен порог. Если глубина дверного проема превышает соответствующие параметры бруса, свой комплект необходимо дополнить доборами, которые увеличат глубину короба.

    Стандартные размеры дверных блоков варьируются по ширине и высоте. Соответствие параметров дверного полотна, блока и проема, указано в таблице.

    Сборка дверной коробки своими руками выполняется с учетом следующих моментов:

    • Между внутренней частью короба и полотном двери по всему периметру должен оставаться технологический зазор, шириной в 3 мм.
    • Зазор между стеной и верхней частью короба должен составлять не менее 20 мм.
    • Зазор между боковыми планками и стеной – 10 мм от каждой стороны. При установке на монтажную пену необходимо увеличит зазор минимум до 20 мм.
    • Зазор между нижней частью створки и коробом или полом зависит от материала и места установки конструкции. Для сухих помещений эти параметры могут варьироваться в пределах 5–15 мм, для влажных, с целью обеспечения вентиляции, – 50 мм.

    Варианты соединения элементов конструкции

    Основную сложность в сборке дверных коробок представляет процесс соединения отдельных элементов. Состыковку горизонтальных и вертикальных планок изделия можно выполнить двумя способами:

    1. Посредством запила под углом 45 градусов. Этот процесс лучше выполнять торцовочной пилой, но за ее неимением подойдет стусло.
    2. Под прямым углом в 90 градусов. Для распила заготовки потребуется пила с мелкими зубьями.

    Состыковка планок осуществляется посредством шиповых соединений или оцинкованными саморезами. На рисунке представлены варианты шиповых соединений, которые наглядно показывают, как собрать дверную коробку самому, чтобы обеспечить высокую прочность соединений.

    При выполнении расчета параметров длины и ширины профильных реек, необходимо учесть, что длина шипа должна равняться толщине коробочного бруса. Шиповое соединение обеспечивает достаточную прочность готовой конструкции, но при желании можно произвести дополнительное армирование стыков гвоздями с цинковым покрытием.

    Процесс сборки дверной коробки

    Рассмотрим, как правильно собрать дверную коробку. В качестве исходного материала нам потребуется профилированный брус из натуральной древесины или МДФ.

    Сборка коробки выполняется в следующем порядке:

    1. Проверяем параметры ширины и высоты проема. Для установки короба необходимо оставить зазор около 3 см. С помощью гидроуровня контролируем горизонтальность напольного покрытия в углах проема.
    2. Полотно и брус каркаса необходимо разложить на горизонтальной поверхности так, чтобы наружная часть (притворы) была повернута вверх. Створка должна находиться в одной плоскости с брусом. Если глубина планок больше, тогда необходимо выровнять плоскости, подложив под полотно несколько слоев картона или книги.
    3. Чтобы обеспечить равномерный зазор между полотном и брусом, по периметру можно проложить картон или отрезки старого линолеума.
    4. Остро отточенным карандашом или шилом отметить контрольные точки и отпилить лишний отрезок перекладины в соответствии с выбранной схемой.
    5. Поскольку работать приходится с профилированным брусом, то стыковке поперечен будут мешать выпуклые элементы притвора. Чтобы получить гладкую плоскость, сначала нужно отметить острым предметом границы спила. Здесь очень важна точность замеров и аккуратность работы, поскольку малейшие ошибки способны испортить внешний вид конструкции. Запил выполняют инструментом с мелкими зубьями. По достижении нужной глубины, оставшиеся излишки материала удаляют стамеской.
    6. Теперь подготовленные бруски раскладываем вокруг полотна, чтобы отметить расположение петель. Для этого от верхней и нижней части вертикального бруса отмеряем по 203 мм. Это стандартная высота крепления петель, плюс 3 мм на зазор.
    7. Далее наживляем карту петли двумя шурупами в соответствии с разметкой, отмечаем форму крепления. Теперь необходимо сделать углубление, соответствующее толщине карты.
    8. Флажки петель саморезами закрепляем в подготовленной выемке. Монтаж ответной планки замка выполняют после установки короба и навешивания полотна, чтобы не допустить расхождения.
    9. Теперь остается убедиться в перпендикулярности элементов конструкции и скрепить верхнюю перекладину с боковыми стойками.
    10. Если в конструкции предусмотрен порог, его принято крепить к боковинам под углом в 90 градусов. Здесь тоже необходимо аккуратно снять четверть, чтобы подготовить гладкую поверхность стыка поперечин.
    11. Прежде чем присоединить порог, необходимо еще раз убедиться в правильности сборки всей конструкции. Положить на ровную плоскость, поставить полотно на место, убедиться в наличии зазора, сдвинуть стойки в нужное положение, если понадобится.
    12. Теперь остается зафиксировать нижнюю поперечину и собственноручно сделанный короб можно устанавливать в проем.

    Поэтапный процесс установки

    Чтобы закрепить собранный каркас в проеме и поставить двери своими руками, необходимо выполнить следующие мероприятия:

    • Установить раму в проем. Чтобы она держалась, вставить между коробом и стеной временные распорки из картона или пенопласта.
    • Подготовить клинья, которые будут необходимы для окончательного монтажа и выравнивания зазоров. Для них можно использовать распиленные под разными углами отходы брусьев.
    • Начинаем подклинивать изделие. Сначала ставим клинья непосредственно под петлями. Они исключат деформацию бруса, когда мы будем его прикручивать к стене. По одному клину вобьем в каждый верхний угол. Чтобы не произошло смещение конструкции, потребуется по два клина с каждого угла. Их вставляют с противоположных сторон таким образом, чтобы узкие части пересеклись.
    • Далее проверяем уровнем положение каркаса, каждого его элемента. Короб должен располагаться вровень со стеной.
    • Выполняем крепление боковины.
    • Окончательный монтаж притворной части производим после того, как навесим на петли полотно. Чтобы каркас прочно держался, пока мы будем прикручивать петли и устанавливать створку, можно частично запенить зазор по закрепленной стороне и в двух-трех местах притворной части.

    Совет: Перед запениванием необходимо очистить поверхность от пыли и смочить водой из пульверизатора. Эти меры позволяют существенно повысить адгезию.

    • Пока подсыхает пена, устанавливаем на полотно петли и другую фурнитуру, затем устанавливаем его на место.
    • Притворную часть двери подклиниваем, когда дверь находится в закрытом положении. Затем закрепляем ее и запениваем щели по периметру.

    Еще одно важное условие, чтобы в процессе установки не нарушить геометрию каркаса – использование распорных клиньев, которые соответствуют ширине короба и вставляются поперек.

    Окончательный этап установки короба и двери – декоративное оформление проема наличниками.

    Как собрать дверную коробку

    В прошлой статье мы выяснили, как вырезать отверстия для установки дверной ручки и защелки. Настала пора разобраться со сборкой дверной коробки.

    Дверная коробка состоит из двух боковых вертикальных элементов и одного верхнего горизонтального, соединяющего первые два. Реже используют еще и нижний горизонтальный элемент в качестве порога, но это, скорее исключение из общепринятых правил.

    Как правильно запилить торцы дверной коробки

    Одним из правил «хорошего тона», является запиливание стыков короба и наличников под углом в 45 градусов. Самый качественный запил производится с помощью торцовочной пилы. Если у вас нет возможности использовать этот инструмент, можете воспользоваться стуслом и специальной ножовкой для сверхчистого реза «пасовкой» или «шиповкой». Очень рекомендую для начала потренироваться на обыкновенных брусках и «набить руку».

    Сначала запиливают боковые элементы короба. Не следует сразу отрезать стойки по длине. Объясню, почему. Если вы сделаете неправильный запил верхней части под углом 45 градусов, у вас уже не будет возможности исправить ошибку, отрезав еще раз, ведь стойка уже укорочена, и делать ее еще короче, будет просто некуда. Сначала запилите самое сложное, то есть, верхние угловые стыки и проверьте правильность запила угольником. Угол должен быть четким, без отклонений, а плоскость реза идеально ровной. При отклонении даже в пару градусов, при сборке коробки, вы не сможете добиться на стыках угла в 90 градусов, что является обязательным условием качественной работы.

    Закончив с запилом стоек, переходим к поперечному элементу короба. Тут так же нужно быть очень внимательным. Ведь второй конец нужно будет запилить не только под углом, но и по длине, так, чтобы остались необходимые зазоры между дверным полотном и боковыми стойками короба. Длина внутренней части, обращенной к дверному полотну должна быть на 8 мм. больше ширины дверного полотна. Если ширина дверного полотна составляет 60 см., то длина будет 60,8 см. Сделайте точную разметку и совершите распил.

    Теперь необходимо отрезать боковые стойки по длине. Тут есть небольшой нюанс, который нельзя упустить из виду. Мало того, что нам нужен зазор над верхней частью дверного полотна, необходим зазор внизу примерно в 10 мм. Но пол, на который будет установлена коробка, может оказаться не идеально ровным, или «не в уровне». В этом случае, если мы отрежем боковые стойки одинаковой длины, то при установке дверную коробку перекосит, ведь одна стойка будет выше другой.

    Чтобы этого избежать, необходимо проверить плоскость пола в дверном проеме по уровню. Удобнее всего здесь использовать лазерный нивелир, но и обычным реечным уровнем можно с успехом увидеть разницу. Необходимо лишь, чтобы сам уровень поместился в ширину дверного проема. Если уровень короткий, то сделайте следующую нехитрую операцию. Отрежьте ровный брусок необходимой длины, и уже на него поставьте уровень, тем самым увеличив его длину.

    Итак, скажем для примера, что вы обнаружили разницу в высоте пола по краям дверного проема в 6 мм. Как быть дальше? Стойку, которая будет опираться на низкое место, нужно сделать длиннее на эти самые 6 мм. Делаем расчет таким образом. Боковые стойки должны на 13 мм. превышать длину дверного полотна, и равняться 2,013 метра, что включает в себя длину полотна (2 метра), зазор над полотном (3 мм.) и зазор под ним (10 мм.). Добавим к стойке, опирающейся на низкое место разницу в 6 мм. и получим 2,018 метра. Если же пол ровный и четко по уровню, то и стойки должны быть одинаковой длины (2,013 метра).

    Теперь, когда все элементы короба запилены можно было бы начать сборку, но сначала следует разметить места для петель на дверном полотне и коробе.

    Врезка и навешивание петель для дверной коробки

    Сразу обращу ваше внимание, что без профессионального инструмента и опыта, установить качественно врезные петли у вас вряд ли получится. Врезка производится помощью ручного фрезерного станка, а не стамеской и молотком, как думают многие и ошибаются.

    Поэтому рекомендую купить накладные петли, как на фото. Они не требуют врезки, и установка их не займет много времени и сил. Накладная петля состоит из двух частей входящих одна в другую и образующих одну плоскость. Меньшая внутренняя часть крепится к дверному полотну, а большая к стойке короба.

    Отметьте на торце дверного полотна по 20 см. от каждого края. Осмотрите внимательно полотно и решите, в какую сторону будет открываться дверь. Здесь важно не ошибиться и правильно расположить петли. Шарниры петель должны быть обращены в сторону распахивания двери.

    Расположите петлю на торце до упора шарниров. Не следует сильно придавливать шарнир к краю полотна. Петля должна свободно вращаться на шарнирах, не задевая за полотно. Если же при открывании петли, вы заметили, что шарнир скребет по полотну, оставьте небольшой зазор в 1мм.

    Накерните метку в одном из отверстий петли и просверлите отверстие, чуть тоньше самореза, которые идут в комплекте с петлями. Не нужно сверлить сразу все четыре отверстия. Вы можете ошибиться в разметке, и петлю уведет в сторону. Закрутив один саморез, и убедившись том, что петля не съехала и сидит ровно, просверлите оставшиеся отверстия и закрепите ее. То же самое проделайте со второй петлей.

    Теперь прикрутим ответную часть петли к стойке короба. Для удобства дверное полотно лучше положить на пол и рядом расположить стойку короба. Чтобы петли ровно легли на короб, дверь нужно чуть приподнять, отрегулировав высоту клиньями. Прислонив стойку короба к торцу, убедитесь, что она чуть выступает над полотном по длине, что после сборки позволит образоваться необходимому зазору в 3 мм. После чего просверлите отверстия для закрепления петли. Сейчас пока не нужно полностью прикручивать петли, ведь еще нужно собрать короб, а делать это удобнее без полотна.

    Скручивание или сборка дверной коробки

    Поднимите с пола дверное полотно и отставьте в сторону, тем самым освободив место для дверного короба. Скручивать коробку также удобнее на полу, в чем вы сами скоро сможете убедиться. Для начала необходимы следующие приготовления. Возьмите верхнюю часть короба и в плоскости среза, перпендикулярно ей, просверлите по два отверстия с каждой стороны для саморезов, примерно в сантиметре от краев, как на фото. В стойках короба сделайте по одному отверстию посередине, так же перпендикулярно плоскости.

    Теперь, правильно расположив элементы короба, поочередно, продолжите сверление к примыкающей части, после чего скрутите их саморезами. Не нужно искать каких-либо специальных саморезов. Подойдут любые, например те, что используют для закрепления гипсокартона к металлическим профилям. Самое главное условие здесь в четком примыкании запиленных торцов.

    Чтобы части плотно прилегали друг к другу, подложите под них фанеру. Если же у вас очень ровный пол, то можно обойтись и без нее. Повторюсь, что самое важное здесь удержать от сползания плоскости в момент закручивания. Если у вас сильные кисти, то вы сможете избежать перекоса, просто удерживая короб одной рукой, в то время как другой будете закручивать саморез.

    Как собрать дверную коробку своими руками

    Двери — это важная деталь любого помещения, поскольку они обеспечивают защиту от нежелательного проникновения, сохраняют тепло и звукоизоляцию. Чтобы конструкция хорошо справлялась со своими функциями и прослужила дольше, нужно знать, как собрать дверную коробку, если нет возможности обратиться за помощью к профессионалам.

    Составные части дверной коробки

    Чтобы точно понимать, как собирается дверная коробка межкомнатных дверей, необходимо изучить ее структуру и составные части. К ним относятся:

    • притолока — «потолочная» планка, располагающаяся сверху конструкции;
    • петельный брус — боковая часть, в нее врезаются петли;
    • притворная часть — противоположная петельной, смыкается с дверью при закрывании, в нее устанавливается ответная сторона замка;
    • порог — брус, расположенный внизу.

    Необходимый инструмент

    Чтобы сборка дверной коробки своими руками прошла быстро, необходимо заранее подготовить инструменты, которые понадобятся в процессе работы. Кроме составляющих частей коробки нужны следующие приспособления:

    • простой карандаш, рулетка, угольник и уровень;
    • электрический лобзик или циркулярная пила;
    • перфоратор;
    • дрель или сверло;
    • шуруповерт;
    • ножовка;
    • шурупы, монтажная пена, крепления;
    • необходимая фурнитура.

    Как снимать размеры

    Чтобы собрать качественную конструкцию, важно правильно снять размеры, в противном случае, дверь не встанет в коробке. Существует несколько правил снятия размеров в домашних условиях:

    1. В первую очередь замеряется дверной проем, внешние параметры коробки должны превосходить его на 70 мм. Что касается внутренних параметров, между дверным полотном и краем коробки должен сохраняться зазор 3 мм по периметру.
    2. Для зазора, расположенного снизу, существует отдельное правило, его высота может составлять от 10 до 15 мм. Это нужно для обеспечения в помещении циркуляции воздуха, что особенно важно для закрытых комнат, как ванная или кладовка. При монтаже дверей-купе необходимо учитывать, что будут устанавливаться профили.
    3. Часто, при строительстве бань владельцы не делают большой зазор внизу двери, это допустимо, но, в таком случае, необходимо тщательно измерить порог двери уровнем по углам.

    Данные параметры являются обязательными, если найдено несоответствие, дверной проем необходимо расширить или уменьшить. Легче работать с искусственными проемами, сделанными из гипсокартона.

    Способы сборки

    Руководство по установке дверной коробки зависит от способа ее сборки. Конструкции бывают с порогом или без и с разными нюансами закрепления деталей.

    Как собрать дверную коробку под 45° и без порога

    Обычно, по такой схеме ставятся изделия из МДФ. Подробная инструкция для изготовления коробки данным способом:

    1. Чтобы устранить неровности, нужно провести торцовку заготовок коробки.
    2. Петельная и притворная балки запиливаются в верхней части, под 45 градусов внутрь. Для работы лучше использовать инструменты с мелкими зубчиками или ножовку по металлу, это поможет избежать повреждения отделки. При работе с изделиями, выполненными из экошпона или ламинированного МДФ, пилить лучше всего с изнаночной стороны, чтобы возможные трещины остались именно на ней.
    3. После обработки боковых частей коробки, можно переходить к запиливанию притолоки. Ее запиливают с двух сторон под 45 градусов внутрь. Важно все тщательно вымерять, чтобы в собранном виде части составляли прямой угол. Не стоит забывать о том, что должен быть соблюден зазор 3 мм. Замеры можно производить как при помощи рулетки, так и приложив брус напрямую к дверному проему, делая пометки карандашом.
    4. Далее, нужно подогнать петельный и притворный брус по высоте, с нижней части, до начала спиленного угла. При отсутствии порога, достаточно к высоте двери прибавить два зазора, 3 мм + 10-15 мм. После навешивания дверь должна закрываться достаточно плотно, без препятствий к открыванию, и не касаться пола.
    5. Как только все составляющие запилены, нужно переходить к сборке частей. Работать легче, положив их на пол. Для безопасности, сверло лучше использовать небольшого диаметра. Саморезы обязательно должны быть для дерева, прикручиваются они также под углом 45 градусов. Во время скрепления частей их надо плотно прижимать друг к другу, так как саморезы растягивают детали.
    6. После сборки, конструкцию необходимо примерить в дверной проем, если расчеты точны, она без проблем встанет в него.

    Замеры должны быть проверены несколько раз. Если допущена ошибка и дверная коробка окажется маленькой для полотна, придется приобретать новый материал.

    Как самому собрать дверную коробку со стыковкой 90

    Самый простой вариант сборки, с которым справится новичок, также часто используется при работе с древесноволокнистыми материалами. Как осуществить сборку со стыковкой в 90 градусов поэтапно:

    1. Боковые балки подгоняются по высоте дверного проема, с учетом всех зазоров. Они будут доходить до самого верха дверного проема.
    2. Верхняя часть закрепляется между петельной и притворной, поэтому ее необходимо укоротить на столько, сколько составляет ширина обеих боковых брусов. После соединения, три части должны плотно входить в проем по ширине.
    3. После подготовки составляющих, можно переходить к сборке. Отверстия для саморезов делаются заранее, чтобы избежать трещин древесины, входить они должны с боков, под углом 90 градусов.

    Сборка дверной коробки с порогом

    Конструкции, оснащенные порогами, обычно устанавливаются при входе в дома, так как они сохраняют тепло и делают коробку более прочной. Несмотря на то, что добавляется новая деталь, сборка частей не составляет сложностей. Первые шаги идентичны тем, что выполняются во время установки коробок без порога. Притолока и боковые брусы могут быть установлены под углами 45 и 90 градусов. Порог всегда устанавливается под прямым углом. Пошаговая инструкция по сборке коробки с порогом:

    1. Брус порога необходимо запиливать ровно под прямым углом, соблюдая ширину, от одной боковой части, до второй, также можно ориентироваться на формулу: ширина двери + 6 мм зазора. Чтобы правильно определить высоту порога, необходимо конструкцию ставить в дверное полотно.
    2. Далее, нужно на притворном и петельном брусе аккуратно спилить упорную четверть, на высоту нижней доски, для плотного крепления порога. Замеры должны быть точно сняты, в противном случае можно просто испортить материал.
    3. Как только составляющие подготовлены, можно переходить к их соединению, также плотно стягивая, чтобы части не расползлись. При работе с входными дверями лучше использовать оцинкованные саморезы.

    Шиповое соединение дверной коробки

    Менее распространенный способ соединения деталей коробки, может быть осуществлен без использования саморезов, однако, для обеспечения прочности лучше всего использовать оцинкованные гвозди или специальный монтажный клей.

    Принцип данного метода заключается в том, что на месте соединения составляющих, не важно, ставятся ли он под прямым углом или под 45 градусов, вырезаются шиповые соединения. Одна из деталей имеет само соединение (шипы), а вторая — выточенные под него пазы, в которые оно плотно вставляется.

    Установка коробки в дверной проем

    Данный этап лучше всего выполнять с помощником, так как дверной блок может быть тяжелым, особенно если дверь используется с внутренним наполнителем в виде плиты, что может привести к сложностям в работе. Конструкцию монтируют в дверной проем в несколько этапов:

    1. Конструкция вставляется в проем и закрепляется в нем при помощи клиньев. Затем, ее положение полностью выравнивается, чтобы она встала идеально относительно горизонтальной и вертикальной осей. Как только точное положение будет определено, в самом проеме и коробке просверливаются отверстия, для дюбелей.
    2. Когда конструкция будет плотно закреплена в проеме, можно приступать к подготовке двери к подвесу. В первую очередь, к ней прикручиваются петли, а вторая их часть закрепляется на петельном брусе. Главное — не ошибиться с высотой, так как дверь будет расположена не ровно. Если все сделано правильно, после того, как вы навесите полотно, будут соблюдены все зазоры.
    3. Затем, фиксируется коробка, выполнить это можно при помощи монтажной пены, также она используется при заполнении зазоров, допустимых между брусом и проемом.
    4. Как только работы будут выполнены, можно переходить к установке телескопических или простых наличников, обналичников и прочей фурнитуры.

    Ошибки при установке и сборке дверной коробки

    Не каждый может грамотно произвести установку и монтаж дверного блока, без совершения ошибок. Самые распространенные из них:

    1. Неправильно подобранные инструменты и саморезы, что может повредить материалы или сделать конструкцию непрочной. Например, двери из ДВП имеют волокнистую структуру и другую плотность, в отличие от ПВХ, значит и крепежи необходимо использовать разные.
    2. Недостаточное выравнивание двери по вертикали может привести к тому, что дверь будет самостоятельно открываться или закрываться.
    3. Невнимательность при соблюдении направления открывания дверей.
    4. Во время работы с монтажной пеной важно учитывать, что она имеет свойство расширяться, если нанести слишком большое количество, коробка может прогнуться.

    Не стоит бояться задавать вопросы опытным установщикам, только мастер со стажем сможет дать правильные советы и предостеречь от возможных ошибок. При неправильном выполнений действий, приходится приобретать новый материал, что не со всем выгодно и занимает много времени.

    Коробка дверная своими руками: технология сборки от «А» до «Я»

    Оглавление:
    Коробка дверная своими руками: делаем заготовку
    Как правильно собрать дверную коробку

    Ни для кого не секрет, что большинство дверных блоков реализуются в магазинах, так сказать, по запчастям – приобретая двери, вы отдельно покупаете, полотно, навесы, петли наличники и даже дверную коробку, представляющую собой набор деревянных профильных брусков, которые требуют отдельной сборки. Редко когда можно встретить в магазинах двери, которые собираются словно конструктор – практически всегда приходится изрядно потрудится, чтобы собрать это изделие в единое целое и полностью приготовив его, таким способом, к установке. В этой статье, вместе с сайтом dveridoma.net, мы ознакомим вас с вопросом, как собирается дверная коробка своими руками – весь этот процесс мы представим в виде подробной инструкции, в которой шаг за шагом, мы из отдельных дощечек соберем полноценную дверную коробку.

    Комплект дверной коробки

    Коробка дверная своими руками: делаем заготовку

    Для начала, разберемся с тем, что нам вообще нужно приготовить, для того, чтобы решить вопрос, как собрать дверную коробку. Так сказать, изучим ее устройство, которое в общем-то является довольно таки простым. Состоит дверная коробка из четырех профильных брусков – два из них называются стойки и их длина составляет чуть большим двух метров, и два других, коротких отрезка брусков, являются порогом и верхней перекладиной дверной коробки. Вот собственно их нам и придется сначала правильно подготовить к сборке, а в последствие и собрать в единое изделие.

    Профиль дверной коробки

    Начнем со стоек – работа с ними, как правило, не занимает много времени. Здесь потребуется только правильно вычислить их длину и ровно обрезать. Длина стоек складывается из высоты дверного полотна, которая, как правило, составляет 2000мм и зазоров сверху и снизу полотна, необходимых для свободной (без затирания) работы дверного блока. Величина этого зазора, как правило, составляет 2 – 3мм. Теперь считаем 2000мм + 2мм +2мм – получаем 2004 – это что касается сборки, как говорится полноценной дверной коробки с порогом. В большинстве случаев, порог является дополнительным препятствием, от которого люди предпочитают избавиться. Длина стоек для коробки без порога рассчитывается немного иначе – она складывается опять же из высоты дверного полотна, одного небольшого зазора и одного зазора оставляемого между полотном и полом (как правило, это 20 мм). Считаем снова – 2000мм + 2мм + 20мм. Получаем 2022мм. Теперь дело за малым – в соответствии с вашим выбором конструкции дверной коробки отмечаем необходимый размер, очерчиваем на профиле дверной коробки с помощью уголка прямую поперечную линию и отрезаем электрическим лобзиком. Таких стоек понадобится две.

    Дальше, комплект дверной коробки, потребует от вас изготовить верхнюю перекладину и порог – по сути, это одинаковые изделия, которые являются зеркальным отображением друг друга. Для начала, разберемся с их длиной – она складывается из ширины дверного полотна, опять же двух зазоров, необходимых для свободной работы дверного блока и толщины профиля лутки в его самой тонкой части. Последний габарит может варьироваться от 10 до 25мм – его придется замерить по месту. Проводим нехитрые расчеты и получаем 600мм (ширина полотна) + 4мм (два зазора на открывание) + 20мм (две толщины профиля дверной коробки в самом тонком месте) – получаем 624мм. Теперь подставляйте свои размеры, считаете, отмечайте на профиле и отрезайте один или два раза в зависимости от того, будут ваши двери иметь порог или нет.

    Это еще не все – чтобы окончательно подготовить верхнюю перемычку и порог к установке, с обоих краев этих элементов необходимо выбрать пазы. Чтобы проще было понять как это правильно сделать разложите их так, как будто они уже готовы к установке – сначала положите стойки параллельно друг другу и выемками для дверей внутрь. Потом придвиньте короткие бруски к их торцам, сверху и снизу – они должны упереться в стойки и вместе с ними составить единый прямоугольник. Теперь, тщательно совместив их углы, на перемычке и пороге, отметьте карандашом линию в том месте, где соприкасаются друг с другом широкие части деревянного профиля. Такие отметки необходимо сделать во всех углах дверной коробки – максимум в четырех и если речь идет о коробке без порога, то в двух.

    Сборка дверной коробки

    Теперь, самое интересное – берем пилку по металлу и по намеченным линиям делаем пропилы. Прорезать необходимо только широкую часть бруса – постарайтесь не задеть его узкую часть, иначе этот пропил изрядно подпортит внешний вид дверной коробки. Сделать нужно по два пропила соответственно на верхней перемычке и пороге. Теперь вооружаемся широкой стамеской и молотком, устанавливаем перемычку или порог стоя, подводим стамеску в торец бруса, в то место где заканчивается пропил и одним ударом молотка срубываем широкую часть деревянного профиля. Точно такую же операцию проводим и на другом конце перемычки, а затем и на обоих концах порога.

    Коробка дверная своими руками

    Чтобы убедиться, что все сделано правильно, складываем брус в коробку и смотрим, что у нас получилось – тщательно проверяем размеры и убеждаемся, что они в полной мере соответствуют требуемым размерам, которые должны составлять ширину полотна + двух миллиметровые зазоров с каждой его стороны. Если все нормально, то можно приступать к сборке.

    Как правильно собрать дверную коробку

    Скажем так, если вы осилили подготовительные работы, которые, по сути, являются самыми сложными, то сборка дверной коробки покажется вам пустяковой работой. Тонкостей здесь не много и если вы умеете пользоваться дрелью или шуруповертом, то свинтить несколько брусков в единую конструкцию будет просто.

    Как правильно собрать дверную коробку

    Для начала, устанавливаем на дрель или шуруповерт сверло диаметром 2 – 3мм и тщательно совместив один из углов будущей дверной коробки, со стороны перемычки или порога, в торец стойки, сверлим пару отверстий. Они нужны для того, что бы саморезы, при ввинчивание не раскололи дерево. После того как отверстия будут готовы, меняем сверло на крестообразную отвертку и завинчиваем в отверстия саморезы длиной 50 – 60мм. Точно так же поступаем и со всеми остальными углами, теперь уже практически готовой дверной коробки.

    Как сделать дверную коробку

    Вот в принципе и все, вопрос, как сделать дверную коробку можно сказать полностью решен – теперь остается окончательно убедиться в том, что она в полной мере соответствует полотну дверей. Для этого просто вложите его в коробку, равномерно распределите зазоры вокруг полотна и если они находятся в пределах 2 – 3мм, значит все в порядке и можно приступать к соединению этих двух изделий в единый дверной блок. Но это уже тема следующей статьи, а закрепит теоретические знания по сборке дверной коробки можно посмотрев видео.

    Ну и в заключение, скажу, что дверная коробка своими руками может собираться и немного по-другому – стойки и перемычка с порогом, могут при резаться под 45 градусов. Как по мне, то такой подход к делу нужно оставить профессионалам. Он более сложный и требует наличия такого специального оборудования, как торцовочная пила – без нее, сделать точный и аккуратный наклонный рез не получится.

    Дверная коробка из МДФ: сборка и монтаж


    Монтаж, а именно, сборка и установка дверной коробки из МДФ — достаточно кропотливый процесс, который должен быть продуман заранее и к каждому его этапу нужно подходить ответственно. Осуществить монтаж такого изделия сможет и человек, обладающий минимальными знаниями по монтажу межкомнатных дверей. Однако здесь нет права на ошибку. В противном случае, придется либо все переделывать, либо подправлять, что может привести к непригодности собранной дверной конструкции в руках новичка — придется осуществлять монтаж дверного изделия заново. Поэтому мастер должен запастись достаточным количеством времени и нервов. Весь процесс должен протекать поэтапно.

    1. Хороший монтаж базируется на точном замере всех составляющих элементов будущей двери и проема
    • В самом начале работ, перед тем, как будет осуществлена сборка — предстоит определить размеры изделия из МДФ. Необходимо произвести точный расчет, вплоть до миллиметра, длины стоек лутки и верхней перемычки.
    • Чтобы замер был наиболее точным, после проведения демонтажа старой коробки, нужно убрать излишки строительных материалов – остатки пены, штукатурки и т.д. Нельзя производить замеры без настила напольного покрытия. Установка начинается именно на готовый пол.
    • Стоит учесть расстояние от стены до коробки: наличник должен помещаться целиком — в обрезанном виде он способен испортить положительное впечатление об интерьере. Производя замеры, стоит учитывать, что между самой дверью и коробкой должны присутствовать зазоры. Если зазор велик, дверь потеряет привлекательность, а если недостаточен — дверь просто не закроется.
    • Чтобы замерить стойки, надо измерить высоту двери. Стойки должны быть равны высоте всего изделия. Стандартная высота равна 2 000 мм. Оставьте зазор между луткой и полотном из МДФ — 4 мм. Снизу нужно добавить зазор 1 см, чтобы использованию полотна не препятствовал пол.
    • В итоге должны выйти следующие показатели: высота дверей и стоек будет равна 2000 мм + 4 мм зазора между полотном и луткой + 10 мм зазора от пола = 2014 мм.
    1. Сборка дверной коробки из МДФ
    • Чтобы сборка всех составляющих была произведена правильно, прежде всего нужно запилить дверную коробку под размер проема. Особенности подпила – верх под 45 градусов, низ остается ровным — он будет устанавливаться на пол. Можно воспользоваться пилой по дереву, но для более ровной и аккуратной работы лучше подпилить углы дисковой пилой.
    • Стороны, запиленные под 45 градусов нужно стянуть. Чтобы собрать понадобятся саморезы для дерева длиной не менее 55 мм и дрель со сверлом. Чтобы МДФ не дал трещину, предварительно нужно сделать отверстия чуть меньшего диаметра, чем вкручиваемый саморез, приблизительно на 2-3 мм. Саморезы закручиваются с двух внешних сторон каждого угла – сверху 2 и сбоку по центру 1.
    • Если при примерке свинченных частей высота проема не позволяет точно поставить конструкцию, можно поступить так – сбить штукатурку сверху проема и подпилить брус, находящийся посередине проема.
    • Прежде чем крепить дверную конструкцию в проем, нужно проверить строительным уровнем горизонталь и вертикаль.
    • Чтобы монтаж впоследствии не разочаровал хозяев и по неосторожности не нарушить эстетичность коробки при креплении в проем, нужно делать отверстия под саморезы в те места, где будут крепиться петли и примыкать защелка.
    1. Врезка петель
    • Врезка петель начинается с выбра стороны, на которой будет решено установить ручку, и в какую сторону планируется открытие двери. Оба эти фактора определяют расположение петель.
    • Двух петель для изделия из МДФ сверху и снизу будет достаточно.
    • При замере и разметке понадобится угломер. Прикладываем петлю по торцевой стороне, обводим карандашом. Дальше делаем стамеской углубление по полученному контуру на глубину, равную толщине петли.
    • В идеале разметка петель должна установиться на расстоянии 200 – 250 мм от нижнего края двери и 150 – 200 мм от верхнего края.
    • После окончания разметки петель, прикручиваем их саморезами к двери.
    1. Установка
    • Следующий шаг — выравнивание конструкции уровнем по горизонтали и вертикали.

    С помощью дрели просверлите необходимые отверстия для анкеров. Чтобы надежно зафиксировать, сделайте по три отверстия слева и справа, в качестве дополнения, можно также высверлить еще по одному отверстию сверху и снизу.

    • Самый ответственный момент – закрепление коробки в проеме.

    При попытке установки можно столкнуться с проблемой — если в проеме будет толстый слой штукатурки, то саморезы могут не попадать в деревянную часть стены. Чтобы это избежать, нужно сделать подкладку – деревянный брусочек, чтобы саморез закрепился, при этом он не повредит штукатурку. В проблемные зоны аккуратно присверливается дощечка по нужному размеру, на которую в последствии будет посажена стойка. После этой манипуляции устанавливаем и закрепляем конструкцию в стене. Теперь важно выставить вертикаль по уровню. Для этого берем строительный уровень и регулируем первую и вторую стороны. Далее нужно расклинить дверную коробку: возьмите обычные деревянные клинья и забейте под верхнюю частью стены. Проверьте еще раз уровень с двух сторон на наклон.

    1. Установка дверного полотна
    • Убедившись в том, что собранная «рама» установлена крепко, можно приступить к навешиванию полотна. Чтобы не держать его на весу при крепеже, поставьте под него небольшой деревянный брус, он должен равняться 1 см. И таким образом эта хитрость поможет аккуратно закрепить полотно.
    • Если дверь собрать и установить правильно и ровно, то полотно в любом положении будет стоять как нужно, а также беспрепятственно открываться и закрываться.
    • После окончания установки всей сборки, нужно ее зафиксировать — устранить зазоры и запенить монтажной пеной. При этом зазоры под дверную коробку МДФ должны быть 4 мм, так как покрытие из этого материала впитывает влагу и может расширяться. Чтобы при рассыхании дверь все равно закрывалась, нужно оставить зазор между полотном и дверной коробкой не менее 4 мм. В них нужно поместить вкладыши, потому что при запенивании, пена начинает расширяться и зазор может уменьшиться.
    • Перед этим пыльную поверхность нужно смочить водой, чтобы ПМП лучше прилегала. Затем оставьте на 30-45 минут подсохнуть.
    1. Монтаж на заключительном этапе — установка наличников. Они закрепляются саморезами или декоративными гвоздями. Сборка и установка окончена.

    При поэтапном соблюдении всех рекомендаций и правил – успешный монтаж изделия из МДФ обеспечен!

    установка и сборка своими руками, как правильно установить для межкомнатной двери, видео

    Собрать дверную коробку своими руками несложно, если грамотно подойти к этому процессу

    Часто в магазинах продаются дверные коробки в разобранном виде, и домашнему мастеру приходится самому собирать их, тщательно подгоняя под размеры дверного проема. Чтобы процесс не занял много времени, рекомендуется сначала ознакомиться с технологией сборки, приобрести необходимые инструменты, а затем приступать к работе. Как собрать дверную коробку должен знать каждый мужчина, поскольку этот навык незаменим при строительстве и ремонте, как в квартире, так и в частном доме.

    Содержание материала:

    Сборка дверной коробки: полезные советы                                                   

    Дверная коробка состоит из нескольких брусков разного размера, которые нужно соединить вместе, предварительно подогнав и под габариты проема. Два из них более длинные – из них будут изготовлены стойки, а два – более короткие, из них сделают порог и перекладину. Размер каждого элемента будет зависеть от высоты и ширины проема, а также от способа соединения конструкции.

    Способы соединения брусьев:

    • С помощью шипов, вырезанных в стойках и поперечинах;
    • Запил под углом 45˚;
    • Запиливание под углом 90˚.

    Перед тем как собирать дверную коробку, специалисты рекомендуют ознакомиться со способами соединения брусьев

    Для домашних мастеров, имеющих опыт столярных работ, подойдут все вышеперечисленные методы, а для начинающих – запил под одним из углов. Для врезания шипов понадобится электролобзик, для запиливания под 45˚ – стусло и ножовка, а чтобы зарезать брус под 90˚, нужна всего лишь торцовочная пила или ножовка с мелкими зубчиками.

    Шиповое соединение дверной коробки укрепляют небольшими гвоздиками с антикоррозийным покрытием или проклеивают столярным клеем.

    Для сборки соединения под любым из углов сначала просверливают отверстие, а затем в него вкручивают саморезы по дереву, длина которых составляет 50 – 60 мм.

    Прежде чем делать срезы на торцах брусьев, следует тщательно все измерить и разметить карандашом, потому что допущенные ошибки нельзя будет исправить и придется покупать новый материал.

    Особое внимание нужно уделить установке петель. Места их расположения должны точно соответствовать местонахождению фурнитуры на дверном полотне.

    Как запилить дверную коробку под 45 градусов правильно

    В основном под углом 45 градусов запиливают дверные коробки с округлым сечением. Если присутствует порог, то запилы придется делать на всех деталях. При отсутствии порога на стойках зарезка производится только с одной стороны, а на поперечине – с обеих.

    Существует два способа запиливания дверной коробки под углом 45 градусов, выбирать который можно на свое усмотрение

    Способы запиливания под 45˚:

    1. С помощью стусла. На брусе сначала делаются отметки простым карандашом, маркером или просто выдавливаются острым предметом. Затем брус устанавливается и фиксируется в стусле. Следует аккуратно отпилить брусок, чтобы не было сколов.
    2. Торцовочной пилой с вращающимся столиком. На станине устанавливается брус под нужным углом, на котором нанесена разметка. Пила быстро и легко отпиливает лишнюю часть, оставляя гладкий спил без трещин и сколов.

    Нужно учитывать, что расстояние между коробкой и самой дверью (полотном) должно равняться трем миллиметрам.

    При сборке конструкции саморезы вкручиваются под углом. Этот шаг необходим для надежной фиксации коробки.

    Быстрая установка дверной коробки своими руками

    Сразу после сборки дверной коробки можно сразу ее устанавливать. Для этого имеется определенный алгоритм действий, который нужно тщательно соблюдать.

    Для того чтобы быстро установить дверную коробку своими руками, следует заранее подготовить инструменты и материалы для работы

    Порядок проведения работ:

    1. Дверной проем очищается от остатков штукатурки и сужается или расширяется при необходимости. Расстояние между проемом и косяком должно быть не более 2,5-3 сантиметров.
    2. Коробка устанавливается в проеме. Для ее надежной фиксации понадобится распорка из деревянных клиньев. Если порог отсутствует, то на его место устанавливают деревянную планку.
    3. Дверная коробка прикрепляется к стене анкерными болтами или железными прутьями. Полости между проемом и косяком надо запенить монтажной пеной.
    4. Чтобы коробка не деформировалась после того, как пена застынет, следует установить дополнительные деревянные клинья. Они вытаскиваются в процессе обрезания излишков пены.

    Чтобы не испачкать строительной пеной элементы конструкции, следует их оклеить малярным скотчем.

    Как закрепить дверную коробку в проеме: подробная инструкция

    Чем прочнее и надежней будет закреплена коробка в дверном проеме, тем дольше прослужит дверь, не требуя ремонта. Особых сложностей не возникнет, если следовать всем советам и инструкциям. При установке межкомнатной двери следует ее закреплять настолько прочно, чтобы можно было, например, прицепить на нее детские прыгунки.

    При закреплении дверной коробки в проеме можно дополнительно ознакомиться инструкцией

    Как правильно закрепляется дверная коробка:

    • После того, как дверь была зафиксирована распорками, нужно просверлить по три отверстия на каждой опоре;
    • В подготовленные отверстия вбиваются анкерные болты или металлические прутья, концы которых расплющиваются;
    • Если монтаж производится в бетонную стену, то вбиваются специальные дюбеля;
    • Монтажной пеной тщательно заливаются все полости с тем расчетом, что она может увеличиться в объеме в два раза;
    • В узком проходе для крепления дверных коробок используются широкие металлические пластины с отверстиями, в которые вкручиваются саморезы или вбиваются анкера.

    Коробку категорически не рекомендуется крепить только монтажной пеной, поскольку она очень эластичная и не сможет жестко зафиксировать изделие.

    Рекомендации мастеров: как правильно поставить дверь с коробкой

    Не у каждого получится установить дверь с первого раза правильно, особенно если человек никогда с этим не сталкивался. Сначала он должен детально изучить последовательность работ. Возможно, ему понадобится четкая и подробная схема конструкции и креплений.

    Если вы решили самостоятельно установить дверную коробку в проем, в таком случае лучше выполнять все поэтапно

    Этапы работ:

    • Сборка коробки;
    • Установка фурнитуры;
    • Установка и укрепление в проеме;
    • Навешивание и регулировка дверного полотна;
    • Отделка наличниками.

    Если дверь изготовлена из МДФ, то ни в коем случае не нужно штукатурить откосы, а лучше заполнить пространство доборами под цвет изделия.

    Производя замеры, не рекомендуется заменять одну рулетку на другую, потому что малейшая погрешность приведет к переделыванию всей работы.

    Фурнитуру можно вставить как до полной сборки дверной коробки, так и после.

    Распорки лучше изготавливать в форме клинышков, чтобы легче было выставлять коробку по уровню.

    Монтажная пена наносится поэтапно несколько раз. Пока она полностью не затвердеет пользоваться дверью нельзя.

    Как грамотно собрать дверную коробку межкомнатной двери (видео)

    Даже у начинающего мастера получится без проблем установить дверь самостоятельно, если он не будет торопиться и правильно воспользуется инструментами. Не стоит отчаиваться, когда не все идет гладко. Нужно успокоиться, еще раз тщательно все обдумать или спросить совета у профессионалов. С помощью рекомендаций, приведенных в статье, можно не только самостоятельно монтировать двери, но и контролировать работу наемных строителей, которые не всегда выполняют ее качественно.

    Дверная коробка: снятие размеров, распил, сборка

    Наверное каждый, кто сталкивался с ремонтом, испытывал необходимость в замене дверей как межкомнатных, так и входных. Только на первый взгляд эта процедура может показаться простой и не требующих особых умений. Все подробности в нашей статье.

    В один прекрасный день вы в своей квартире задумали поменять двери, скажем, в туалете и ванной. Отлично. Вы идете на рынок или в специализированный магазин, выбираете то, что вам приглянулось. К дверному полотну прилагается ряд деталей, без которых просто немыслимо обойтись. Это дверные петли, врезной замок, ручка, дверная коробка. Именно о последней и пойдет речь в данной статье.

    Как правильно собрать дверную коробку в домашних условиях

    Как правило, дверную коробку вы приобретаете в разобранном виде, т.е. по частям. В нее входят две боковые поперечины, верхняя перекладина и порог. Чтобы приступить непосредственно к самой сборке, Вам необходимо произвести некоторые подготовительные работы. Вообще, подготовительный этап самый важный. Если его должным образом провести, он всегда поможет избежать ошибок, которые в этом деле допускаются даже опытными мастерами. Перед тем, как приступить к работе, нужно подготовить рабочее место. Ведь нужно учитывать тот факт, что вам придется делать прирезки. А это довольно пыльная работенка. Далее необходимо подготовить набор инструментов, который будем необходим в процессе сборки. Что же вам понадобиться? Стандартный перечень включает в себя следующее: рулетка, карандаш, стусло и ножовка или торцовочный станок, отвертка либо шуроповерт, саморезы. Размер дверной коробки будет зависеть напрямую от размера дверного полотна. Первая ошибка, с которой можно столкнуться, это прирезать коробку в размер двери. Нужно всегда учитывать тот факт, что помимо самой двери, к коробке крепятся еще и навесные петли. А это тоже занимает некоторое пространство. Если этого заранее не предусмотреть, ваша дверь будет с огромным трудом закрываться, если вообще будет закрываться. Итак, все вами учтено. Приступаем к снятию размеров. При помощи рулетки замеряем высоту двери. Исходим из того, что двери могут быть по высоте и ширине абсолютно разными.

    Способы запилов частей брусов коробки

    Составные части дверной коробки могут крепиться друг другу несколькими вариантами. Их всего два. А именно:

    1. Все стыки осуществляются под углом в 45 градусов
    2. Все стыки осуществляются под углом в 90 градусов

    Это мало принципиально и никакой разницы в качестве вы не почувствуете. Конечно зарезать брус под прямым углом гораздо проще. Однако могу сказать одно: более эстетично смотрится коробка, зарезанная под углом в 45 градусов.

    размеры дверной коробки
    как собрать дверную коробку этапы 1-4
    как собрать дверную коробку 5-7
    сборка дверной коробки с притолокой

    Крепление частей между собой при сборке дверной коробки

    Алгоритм сборки дверной коробки довольно прост. Берем оба вертикальных бруса. Нужно помнить о необходимости оставить зазор между коробкой и дверью. Как правило, зазор составляет 3-4 мм. Исходя из этого делаем соответствующие метки карандашом. Не забываем о том, что метки делаем на внутренней части бруса. Никогда не торопитесь с отрезанием. Всегда несколько раз все перепроверьте. На своей практике сталкивался с такими ошибками, когда торопился с отрезанием бруса. Это приводит к тому, что вам придется ехать за дополнительным горизонтальным брусом. А это и время, и деньги.

    Итак, с размерами дверной коробки определились, и все по меткам отпилили. Теперь приступаем с соединению частей. Для этого можно также использовать несколько вариантов:

    1. При помощи деревянных шиповых соединений. Они в свою очередь так же бывают различных видов (сквозные и несквозные, одинарные, шканты (наподобие дюбеля), вставной плоский сквозной и несквозной, пр.)
    2. При помощи саморезов.

    Современная практика говорит о том, что первый вариант куда сложнее в исполнении. Соединение при помощи саморезов не хуже, а значит не стоит усложнять процесс на ровном месте. Хотя выбор остается всегда за самим сборщиком.

    Соединяем вместе одну из горизонтальных и вертикальную части. Чтобы избежать раскола бруса при закручивании в него самореза, желательно проделать тонким сверлом отверстие. Обычно каждый стык крепиться на два самореза. Когда все четыре части соединены между собой, можно считать, что сбор дверной коробки практически окончен. После этого нужно еще раз все проверить. Для этого нужно уложит собранную коробку на ровную поверхность. Потом взять дверное полотно и положить сверху, т.е. проверить входит ли дверь в коробку. Если все правильно входит, при этом остались небольшие зазоры, которые мы предусмотрели, дело сделано.

    Мы собрали так называемую закрытую дверную коробку, т.е. ограниченную с четырех сторон. Так делается не всегда. Бывают помещения, где нет необходимости делать порог. Тогда коробка собирается с двух вертикальных и одной верхней (притолоки) частей. Получается коробка в виде буквы (П). Принцип снятия размеров, распила, сборки остается прежним.

    Подводя итог, можно отметить следующее: нет ничего сложного в процессе сборки дверной коробки. Это может сделать любой человек, даже мало знакомый со всеми премудростями строительного ремесла. Однако нужно не забывать о возможных ошибках. Если все делать не спеша и аккуратно, следовать нашим советам, — у вас непременно все получится в лучшем виде. Дерзайте и удачи вам.

    Если Вы собрались менять двери

    Знайте, что новая дверь будет стоять ровно так же, как и стояла старая дверь.

    Дело все в том, что в не подготовленном проеме и дверь и наличник не будут по плоскости точно прилегать к стене.

    Если хотите чтобы дверь и наличник стояли идеально, то готовьте проем. Наличник особенно чувствителен к неровной поверхности. Кажется что на глаз стена нормальная, но если плоскость наличника найдет неровность это сразу отразится на 45-градусном запиле сверху. Многие мастера отступают, выдвигают дверную коробку чуть на пару миллиметров как бы вперед. Такая позиция делает угол запила наличника ровным, но со стороны если посмотреть то появится щель неплотного прилегания к стене. Как не крути, а перехитрить тут не получится.

    Перед тем как установить дверной блок выравните проем по уровню (маякам), используя штукатурные смеси.

    Размеры проемов под дверной блок.

    Если дверь 60 см, то проем должен быть 70 см +1 см. Это по ширине и эти размеры прибавляем и для других типов размеров дверей, но только по ширине. Верх проема должен быть на 5-6 см выше дверного блока. Двери имеют высоту 2300 мм, 2000 мм, 1900 мм. Ширина 55 мм, 60 мм, 70 мм, 80 мм, 90 мм. При монтаже учитывается технологический зазор двери и коробки, плюс по всему периметру должно остаться место под заполнение (монтажная пена). Проем делается шире и по причине необходимости выставления дверной коробки по уровню. Зазор между дверным полотном и полом должен быть по стандарту 1.5 см . У самой двери должен быть по всему периметру рабочий зазор не меньше 2-3 мм и 3-4 мм со стороны ручки -защелки. Все необходимо выдерживать — так как дерево в перспективе набирает влажность и маленькие рабочие зазоры будут Хозяевам доставлять неудобства при открывании или закрывание двери.

    Двери всегда нужно устанавливать на чистый пол, ламинат, плитку, паркетную доску.

    Если Вы хотите все равно поменять двери без смены напольного покрытия, то имейте ввиду, что будут некрасивые места в нижней части дверной коробки. Потому что мы вырываем старую дверь и монтируем новую, и четкого встраивания ее на старое место не будет (к этому надо быть готовым!). А на вырванных местах всегда остаются углубления в полу. В этих местах будут подкладки под двери вровень со старым полом.

    Мы все же двери поставили, а полы решили поменять позже.

    Коли уж так вышло, то оставьте зазор не меньше 2,5 cм под будущий пол. Мы советуем это делать чтобы не подпиливать в дальнейшем полотно двери.

    Внимание к одному моменту!

    В установку раздвижных дверей входит отделка проема порталом, и это не является отдельным элементом всей конструкции. Только после отделки проема можно приступать к разметке и навеске механизма. На раздвижные двери уходит гораздо больше времени нежели на простые распашные.

    Про сборку дверных коробок. Как правило запил угла коробки осуществляется в пол-дерева. У угла в 45 градусов нет такой жесткости как у соединения в пол-дерева. Согласно СНИПам и ГОСТам сборка дверной коробки должна быть либо на шипах, либо в полдерева + на саморезы. А 45-градусный угол крепится только на 2 самореза и при расклинивании коробки место соединения смещается. Здесь нужно быть внимательным при запиливании или сборке такого соединения. Если профиль дверной коробки не имеет ярко выраженых закруглений, то рекомендуется выполнить сборку в пол-дерева.

    Многие поставщики услуг предлагают продажу дверей с зарезанной фурнитурой. Все хорошо, да вот только не всегда то что зарезали сможет хорошо подойти на месте. Дело все в том что в квартире есть сантехнические двери которые обычно выше пола на 4-8 см, а это значит что ручки у дверей будут расположены выше или ниже ручек межкомнатных дверей, согласитесь, что это не эстетично и навивает на мысль о том, что кто это предложил , то ему все равно — лишь бы денег получить.

    Есть ли в мире идеальные вещи?!

    Необходимо отметить, что идеально установить дверной блок без отклонений от вертикального и горизонтального уровня возможно только в проём с соответственно выведенной плоскостью и уровнем, поэтому при подготовке дверного проёма необходимо уделить особое внимание его состоянию. При капитальном ремонте помещений либо при возведении стен следует заранее определиться с размерами будущих дверей.

    В том случае, если Ваш дверной проём не идеален, мы способны произвести монтаж дверей таким образом, что влияние этого негативного обстоятельства будет практически незаметным в конечно итоге, для чего существуют специальные приёмы и инструменты, неоднократно применяемые на практике. Мы, Мастера установки дверей, при производстве предварительных замеров, всегда оцениваем состояние дверного проёма и готовы обсудить с Вами все особенности и нюансы предстоящей установки.

    Подводя итог, хочется отметить, что непрофессиональный монтаж дверей способен испортить ожидаемый эффект от установки новых дверей в Ваших помещениях. Наша же работа не оставит у Вас чувства разочарования, а только усилит радость от удачного приобретения.

    Общие рекомендации

    1. Установка межкомнатной двери должна производиться после высыхания оштукатуренной стены или после того, как установлена сухая штукатурка, но до укладки покрытия на пол и установки плинтуса.
    2. Перед началом работы нужно решить, в какую сторону должна открываться дверь, и в соответствии с этим установить дверную коробку. Лучше, если дверь будет открываться по направлению к выходу из квартиры или дома, причем таковым считается и выход на балкон и лоджию.
    3. При установке двери дверная коробка должна соответствовать точным размерам дверного полотна. Дверь должна быть приобретена заранее в комплекте, чтобы можно было заранее провести точные

    Как сократить высоту дверного косяка | Руководства по дому

    Двери Prehung требуют значительного труда в процессе установки. Они избавят вас от необходимости вырезать пазы для петель и ответных планок, а также от сборки косяка. Недостатком этого удобства является то, что время от времени требуется регулировать размер полностью собранной двери. Большинство современных строительных подрядчиков делают дверные проемы стандартных размеров для установки предварительно подвешенных дверей. Если у вас старый или нестандартный дом с проемом короче стандартного, вы можете уменьшить высоту косяка с помощью нескольких простых ручных инструментов.

    Межкомнатная дверь

    Измерьте высоту с обеих сторон рамочного проема в стене.

    Поставьте дверцу на ровную ровную рабочую поверхность.

    Перенести измерения на дверной косяк. Измерьте расстояние от верхней части внешней стороны косяка. Отметьте размер на нижней части косяка карандашом.

    Ослабьте и снимите шарнирные пальцы дверцы с помощью отвертки. Вставьте кончик отвертки с плоским лезвием между головкой штифта и верхней частью петли и поверните отвертку.Ослабив штифты, вытащите их вручную из петли.

    Снимите дверцу с косяка, чтобы предотвратить случайное повреждение во время резки.

    Совместите квадрат с меткой измерения и протяните линию вокруг всех четырех сторон косяка. Эта линия действует как направляющая для резки, обеспечивая ровную поверхность для опоры косяка. Сделайте это по обе стороны косяка.

    Удалите лишнюю длину косяка ножовкой. Работайте медленно и часто проверяйте выравнивание пилы с линией пропила по обеим сторонам косяка.

    Входная дверь

    Выполните шаги с 1 по 5 предыдущего раздела.

    Ослабьте и снимите винты крепления порога. Снимите порог и отложите в сторону.

    Совместите квадрат с меткой измерения и протяните линию вокруг всех четырех сторон косяка. Эта линия действует как направляющая для резки, обеспечивая ровную поверхность для опоры косяка. Сделайте это по обе стороны косяка.

    Удалите лишнюю длину косяка ножовкой.Работайте медленно и часто проверяйте выравнивание пилы с линией пропила по обеим сторонам косяка.

    Измерьте высоту порога. Дверные упоры большинства входных дверей с подвесом располагаются на пороге. В большинстве случаев вам нужно будет удалить примерно полдюйма упора с каждой стороны дверной коробки, чтобы приспособиться к высоте порога.

    Перенесите измерения на дверные упоры с каждой стороны рамы. С помощью квадрата и карандаша отметьте полную ширину обоих упоров для направляющей для резки.

    Приложите режущую кромку пилы ровно к отметке. Удерживайте пилу ровно, медленно прорезая упор.

    Снова прикрепите порог к раме.

    Ссылки

    • Товары для дома 1-2-3; The Home Depot

    Советы

    • Большинство подвесных дверных коробок изготавливаются из сосны или аналогичной мягкой древесины, и их можно быстро разрезать с помощью ручных инструментов. Использование ножовки снижает вероятность повредить косяк или пораниться при удалении лишнего материала.

    Биография писателя

    Финн МакКухил — писатель-фрилансер из Северного Мичигана. Он работал репортером и обозревателем в Южной Флориде, прежде чем увлекся компьютерами. После изучения программирования в Университете Южной Флориды он более 20 лет возглавлял ИТ-отделы трех автомобильных поставщиков. Сейчас он строит деревянные лодки в северных лесах.

    Лучшие способы отрезать нижнюю часть межкомнатного дверного косяка | Home Guides

    Фактической укладке деревянного или ламинатного пола предшествует несколько подготовительных процедур, включая очистку и выравнивание черного пола, установку гидроизоляции и обрезку нижней части дверных косяков.Последняя процедура позволяет установщику уложить доски под косяк и тем самым избежать видимых зазоров между полом и косяком. Лучше всего косяк смотрится, если зазор между дном и поверхностью пола минимальный — около 1/8 дюйма. Вы можете сделать пропил специальным инструментом — ножовкой или ножовкой.

    Использование косяка

    Очистите пол вокруг косяка и вытяните из косяка гвозди, которые могут мешать работе пилы, с помощью монтировки.Пила прорежет гвозди, но они могут повредить лезвие, поэтому их лучше удалить.

    Обратите внимание на регулировку на боковой стороне пилы, которая определяет, насколько далеко диск отходит от пола, когда вы кладете пилу на бок в положении резки. Отрегулируйте это расстояние в соответствии с толщиной пола, который вы собираетесь укладывать.

    Наденьте защитные очки, положите пилу на пол, возьмитесь за ручку и установите лезвие с левой стороны косяка. Включите его и прорежьте косяк, перемещая лезвие слева направо.

    Удалите обрезки и удалите опилки из-под косяка с помощью пылесоса, прежде чем укладывать пол под косяком.

    Использование ручной пилы

    Очистите пол и вытащите все гвозди, которые могут быть на пути лезвия. Поместите кусок пола, который собираетесь установить, рядом с косяком.

    Плотно прижмите доску к косяку и используйте ее для поддержки лезвия пилы японского типа. Положите лезвие на доску, выровняйте ручку параллельно поверхности косяка и прорежьте косяк по краю доски.

    Нарисуйте карандашом линию вдоль верхней части доски, если вы предпочитаете делать разрез пилой «ласточкин хвост», которая режет при толчке. Снимите доску, выровняйте полотно пилы по линии и держите ручку параллельно деревянной поверхности во время резки.

    Удалите обрезки и пропылесосьте пол под косяком.

    Ссылки

    Наконечники

    • Тяговая пила в японском стиле обеспечивает наиболее чистый и точный пропил, а ножовка — более быстро.Используйте ножовку, если у вас большая установка с большим количеством косяков, которые нужно вырезать.

    Writer Bio

    Крис Дезил имеет степень бакалавра физики и степень магистра гуманитарных наук. Помимо неизменного интереса к популярной науке, Дезиэль с 1975 года занимается строительством и дизайном домов. В качестве ландшафтного дизайнера он помог основать две садовые компании.

    Как вырезать дверной косяк для нового пола

    Итак, вы устанавливаете новый пол, но не знаете, как сделать так, чтобы пол хорошо смотрелся вокруг существующих дверей? Я здесь, чтобы показать вам, как легко вырезать существующий дверной косяк (или кожух) для вашего нового пола, чтобы укладка пола выглядела безупречно.Они будут выглядеть так, как будто были установлены ПОСЛЕ этажей, и вам даже не придется их снимать!

    Давай поговорим о твоей двери на минутку. Дверная коробка, дверной косяк или дверная коробка (все одно и то же) — это декоративное дерево, окружающее дверь. Его цель — закрыть конструкцию 2х4 и щели в гипсокартоне от установки двери и придать ей законченный вид.

    При строительстве дома дверная рама, дверной косяк или кожух обычно обрезаются по индивидуальному заказу после укладки полов так, чтобы они непосредственно соприкасались с полом.Итак, как вы собираетесь сделать так, чтобы дверные косяки выглядели так, как будто они были удалены, обрезаны до новой длины и переустановлены БЕЗ их удаления? ЛЕГКИЙ!

    Вам нужен только один инструмент. Да. Один инструмент! Вам понадобится качающийся мультитул. У меня есть Dremel Multi-Max, и он мне очень нравится! Он поставляется с несколькими лезвиями, подходящими для различных проектов (так что вы можете использовать его снова и снова), и позволяет мне делать очень специфические разрезы, когда никакая другая пила просто не справится! Лезвие, которое я установил для этого проекта, специально предназначено для резки дерева.Он также имеет размеры, чтобы вы могли разрезать на определенную глубину. Например, если ваша обрезка толщиной 1/2 дюйма, вы можете видеть, когда вы на 1/2 дюйма в обрезке, и знать, что пора прекратить обрезку.

    Первое, что я сделал, — это удалил плинтусы, потому что я хотел установить более красивый плинтус поверх пола (вам не нужно этого делать, и вы можете установить пол прямо на существующее основание, а затем добавить молдинги для обуви вокруг периметр для покрытия расширительного зазора.)

    Затем я достал свой Multi-Max и занялся подготовкой к укладке пола. Если ваши уши немного чувствительны, вы можете использовать беруши, так как они имеют немного высокий звук. . И как всегда используйте защитные очки!

    MY Dremel Multi-Max Tool

    Шаг 1. Включите инструмент. Вы можете настроить скорость, и вы хотите, чтобы она была высокой для этого проекта. У него может быть устрашающий звук, но не бойтесь его. Возьмите качающийся инструмент и поместите его на существующий пол рядом с дверной коробкой. Затем аккуратно вдавите его в раму.Вы удивитесь, насколько легко его разрезать. Используйте числа на лезвии, чтобы определить, насколько глубоко вы заходите. Вы захотите углубиться в обрезку. Идите вперед и прорежьте раму полностью, стараясь не порезать дверь. * СОВЕТ * Продолжайте и аккуратно разрежьте металлолом. Вам не нужно дополнительное пространство.

    Шаг 2 . Теперь, когда вы разрезали раму, поместите обрезок пола рядом с дверной коробкой. Теперь сделайте то же, что и , шаг 1, , положив лезвие на кусок лома. * СОВЕТ * Продолжайте и аккуратно разрежьте металлолом. Вам не нужно дополнительное пространство. Вы будете действовать так же, как и в шаге 1 с ломом. Кусок обрезки будет действовать так же, как и ваш оригинальный пол. Таким образом вы создадите зазор, в который пол будет идеально скользить.

    Шаг 3. Отодвиньте лишний кусок обрезки, который вы только что вырезали. Удалив кусок обрезки, который вы только что отрезали, вы откроете небольшой зазор между исходным полом и верхом нового пола. Это позволит вам идеально подогнать ваш пол под дверную коробку!

    Восхититесь тем, что он идеально подходит! Помните, я заменил все свои плинтусы, поэтому я удалил свою, но этот инструмент позволяет вырезать дверной косяк только в том случае, если это то, что вы хотите сделать.

    Вот и все !! ТАК ПРОСТО! Главное — перебороть боязнь звука инструмента. Его так легко и относительно безопасно использовать, только будьте осторожны. Надеюсь, вы вдохновитесь попробовать. Это действительно имеет значение при укладке напольного покрытия. Это избавляет вас от необходимости снимать раму, удалять гвозди, застрявшие в накладке, обрезать раму, повторно прикреплять, а затем снова заделывать и красить! Для меня это стоит вложений в инструмент.

    Сообщите мне, если вы возьметесь за этот проект! Был ли это большой успех? Вы так боялись инструмента, как думали? Не могли бы вы просто сдать это в аренду? Комментарий ниже!

    Как сделать раму для нового дверного проема

    На этой странице рассказывается об обрамлении существующей стены для установки новой двери.Иллюстрации и инструкции включают: вырезание в стене, планирование рамы и установку новой королевской гвоздки. Чтобы сэкономить время и упростить установку, вы должны использовать в этом проекте заранее подвешенную дверь. На упаковке будут напечатаны размеры грубого открытия и косяка, чтобы упростить вычисления и измерения.

    Конструкция дверной коробки

    Постройте новую дверную коробку, следуя приведенной здесь схеме. Новый каркас будет выдерживать структурную нагрузку стены, когда существующие опоры будут удалены.

    Части, которые образуют дверную коробку, включают в себя: упорные стойки , которые передают нагрузку на стену с верхней пластины на дверной коллектор . Жатка поддерживается домкратом и штифтами по бокам, где нагрузка передается на подошву, которая, в свою очередь, передает нагрузку на балки пола и фундамент.

    Врезание в стену

    Чтобы открыть проем во внутренней стене, сначала удалите штукатурку или гипсокартон с обеих сторон стены.При выполнении «демонстрационных» работ оставьте как можно больше исходного гипсокартона на месте, чтобы в дальнейшем избежать обширного ремонта стен.

    После снятия облицовки стен есть два варианта удаления существующей рамы, чтобы освободить место для новой двери. 1 — шпильки, которые попадают в новое отверстие, можно обрезать, чтобы сформировать необходимые калеки наверху, или 2 — можно снять весь каркас и установить все новые детали.

    Сохранение шпилек может быть самым простым способом, но оба метода имеют свои преимущества и недостатки.Полное их удаление упростит работу по резке, но потребует дополнительного каркаса и ремонта стен. Их сохранение может облегчить ремонт стены, но отрезать их прямо может быть затруднительно.

    Сохранение каркаса

    Чтобы сохранить поврежденные шпильки, вычислите, где их обрезать, добавив высоту косяка (указана в упаковке для предварительно подвешенных дверей) и размер заголовка (рассчитанный ниже) плюс ½ дюйма для маневрирования. Снимите штукатурку или гипсокартон до этого момента и прорежьте прямую линию через стойки, которые вы хотите сохранить.

    Отмерьте расстояние от готового пола и с помощью квадрата отметьте обе стороны и края дерева. Используйте ручную пилу, чтобы разрезать под прямым углом по линиям, чтобы обеспечить хорошее прилегание заподлицо к жатке, которую вы будете добавлять. Чтобы избежать заклинивания пильного диска во время резки, вставьте клин 2×4 между полом и верхней пластиной, чтобы выдержать вес стены. Если вы работаете с несущей стеной, оставьте опоры на месте, пока не установите весь новый каркас.

    Установка нового каркаса

    Если вы хотите полностью удалить стойки и установить новые, вбейте опоры под верхней пластиной, а затем сделайте грубый разрез посередине стены с помощью сабельной пилы.Отсоедините две части от верхней части и подошвы, стараясь не повредить гипсокартон или штукатурку потолка.

    Планирование новой рамы

    Планируйте изготовить новую раму с шпильками домкрата на 1 дюйм шире, а коллектор на ½ дюйма выше размера нового дверного косяка. Это дополнительное пространство позволит отрегулировать положение нового дверного косяка по отвесу.

    Выберите существующую шпильку, которая будет служить первой цапфой, а затем определите, необходимо ли установить новую с другой стороны, или можно ли установить одну из шпилек для выполнения этой работы.Если вы не можете найти двух идеальных кандидатов на роль короля-гвоздика, что очень вероятно, вам придется добавить новый 2×4 на одной стороне нового отверстия.

    Расположение нового каркаса

    Чтобы найти место для второй цапфы, добавьте ширину косяка плюс 3 дюйма для домкратов и 1 дюйм для пространства для маневра. Измерьте внутреннюю часть первой цапфы и отметьте эту точку на подошве. Сохраните это измерение и используйте его снова, чтобы сократить длину заголовка на следующем этапе кадрирования.

    Если следующая существующая стойка стены находится точно в 1 ½ дюйма от отметки, вы можете просто приставить к ней новую стойку 2х4, чтобы она действовала как вторая цапфа, но скорее всего все будет не так просто. Если шпилька находится на расстоянии нескольких дюймов или более от отметки, вы можете добавить проставки, чтобы построить новый 2×4. Чтобы отрезать проставки, отмерьте до отметки подошвы подошвы и вычтите 1½ дюйма (толщина новой 2×4) из этой суммы. Отрежьте 2 или 3 части 2х4 до этой длины и прибейте их между новым 2х4 и существующим.

    Прокладка дверной рамы

    Если шпилька, которую вы хотите использовать, находится на расстоянии менее 1½ от отметки на подошве, вы можете использовать подкладные пластины подходящей толщины для ее наращивания. Например, чтобы увеличить высоту на один дюйм, сложите 2 куска фанеры 1/2 и затем прибейте новую шпильку домкрата к этим прокладкам из фанеры.

    Если расстояние чуть больше 1½ дюйма, сложите новый 2×4 вместе с существующим и заклините тонкие фанерные прокладки или прокладки между ними, чтобы установить их в нужное положение.Окончательное расположение может незначительно отличаться, но для достижения наилучших результатов постарайтесь уклониться от отметки в пределах 1/8 дюйма.

    Установка нового шипа King

    Измерьте расстояние от верхней пластины стены до подошвы и отрежьте новую 2×4 до этой длины, затем установите ее, используя два 3-дюймовых винта для настила на каждом конце. Заверните винты под углом, чтобы «ноготь» подошел к пластинам. Вы можете сначала просверлить пилотные отверстия, чтобы сделать заворачивание этих винтов более плавным и улучшить контроль. Это также облегчает изменение положения в случае ошибки при размещении.

    Если вам необходимо использовать проставки для поддержки нового 2×4, сначала установите их, прежде чем вставлять шпильку на место. Заведите по одному винту сверху и снизу новой шпильки, а затем установите его на место так, чтобы он прилегал ровно к распоркам. Удерживая 2×4 на месте, вверните винт в каждую распорку, чтобы временно поддержать его.

    Затем убедитесь, что новая шпилька совмещена с меткой на подошве, и ввинтите нижний винт на место. Убедитесь, что это отвес, используя уровень, прижатый к краю, а затем ввинтите верхний винт в верхнюю пластину.Наконец, закрутите второй винт сверху и снизу и на каждой распорке, чтобы завершить установку.

    Создание заголовка

    Размер заголовка будет варьироваться в зависимости от размера нового окна или дверного проема. Например, с проемами шириной до 3 футов, 2×4 могут использоваться для сборки жатки; для проемов до 5 футов следует использовать 2×6; более 5 футов используйте 2×8.

    Имея под рукой пиломатериал подходящего размера, используйте измерения, указанные выше, или добавьте ширину косяка плюс 3 дюйма для шпилек домкрата и 1 дюйм для пространства для маневра.Отрежьте пиломатериал для жатки до этой длины. Прибейте детали вместе с помощью куска фанеры ½ дюйма того же размера, помещенного между ними, чтобы создать перемычку той же толщины, что и каркас стены 2×4.

    Примечание: Указанный размер пиломатериалов не является действительным размером, 2×4 фактически составляют 1½ дюйма. толщиной и 3½ дюйма. широкий. Размеры заголовка здесь предполагают пиломатериалы меньшего размера в существующей стене. В более старых домах элементы каркаса будут больше, размером до 2 на 4 дюйма. Всегда измеряйте ваше обрамление, чтобы быть уверенным.

    Установка деталей

    Измерьте расстояние от верха жатки до низа верхней пластины и отрежьте шипы до этой длины. Установите один новый на каждые 3 фута или меньше открывания.

    Добавьте высоту нового косяка плюс ½ дюйма и отрежьте две новые шпильки домкрата до этой длины. Сдвиньте собранную жатку на место так, чтобы она упиралась в инвалиды, и заклините под ней домкраты для временной поддержки. Выровняйте все новые элементы каркаса и прикрепите домкраты к шкворням с помощью 3-дюймовых винтов с интервалом примерно 12 дюймов.

    Вбить винты с зазубринами под углом через калеки в верхнюю часть жатки. Кроме того, ногтем на ноге через лицевую часть заголовка и в королей по обе стороны от стены. Наконец, проденьте ноготь через край домкратов в подошву подошвы. Убедитесь, что ни одна из головок винтов не выступает, чтобы они не мешали установке нового материала стен и дверных коробок.

    Отрежьте подошву

    После установки каркаса отрежьте подошву подошвы, чтобы принять новую дверь.Используйте ножовку, чтобы разрезать пластину 2×4 рядом со шпильками домкрата. Защитите пол от полотна пилы обрезком фанеры или подобным тонким материалом. Отрежьте пластину, остановившись примерно на 1 | 8 дюймов. от пола и используйте долото и молоток, чтобы закончить работу.

    Обработка зубилом

    Сделайте второй пропил пилой на расстоянии примерно полдюйма или более от шпилек. Удалите отходы, чтобы образовался канал, достаточно большой, чтобы долотом прорезать оставшуюся часть подошвы.Подденьте незакрепленную часть подошвы и выбросьте ее. После снятия подошвы проем готов для новой навешенной двери.

    После того, как дверь установлена, закончите пол, заполнив все отверстия, где была подошва подошвы, шпатлевкой для дерева, и отполируйте пол, чтобы он соответствовал остальным. Если пол слишком грубый, чтобы его можно было отполировать, используйте пороговое седло, чтобы покрыть его.

    В некоторых домах внутренние стены могли быть установлены до отделки полов. В этом случае в полу будет щель в месте крепления подошвы к основанию.Снимите подошву, как описано выше, и заполните зазор в полу, используя кусок дерева той же толщины, что и готовый пол, обычно дюйма для полов из цельного дерева. Закройте это грубое пятно накладкой в ​​виде седла.

    Еще подобное на Do-It-Yourself-Help.com

    Как подрезать дверную коробку

    Опубликовано 26 июня 2020 г. во всех блогах

    Когда дело доходит до укладки деревянных и ламинатных полов вокруг дверных коробок, метод, который вы используете, может либо испортить, либо сломать укладку напольного покрытия.Если вы хотите добиться бесшовного вида, лучше всего подрезать дверную коробку. Подрезка позволяет полу скользить под ним, что придает чистый и профессиональный вид.

    Очень часто люди пытаются вычеркнуть дерево, чтобы попытаться поместить его в дверную коробку. Это вызывает неприятный зазор между дверной коробкой и полом. Срезая углы таким образом, вы мгновенно превратите красивый пол в ужасный.

    По этой причине у SMART есть идеальный многофункциональный аксессуар, который поможет вам добиться идеальной отделки дверных коробок.Не ищите ничего, кроме лезвия SMART с японскими зубьями диаметром 63 мм.

    Что такое японское зубное лезвие?

    Лезвие с японскими зубьями предназначено для резки различных материалов, включая дерево, деревянные напольные покрытия и пластик. Это лезвие оснащено лезвием 63 мм, которое позволяет выполнять универсальную резку на глубину до 42 мм.

    Если у вас нет многофункционального инструмента и вы ищете более дешевую альтернативу, другой вариант — ручная пила. Хотя это по-прежнему эффективный способ подрезать дверную коробку, вы получите гораздо менее аккуратный надрез и потребует гораздо больше времени.Особенно, когда нужно подрезать несколько дверных коробок.

    Для сравнения: многофункциональный инструмент с лезвием Japanese Tooth — идеальное и простое решение для аккуратных подрезов. Благодаря большому размеру зубьев это лезвие обеспечивает более быстрые и чистые разрезы, чем любой другой стандартный ручной инструмент.

    Как делать поднутрения с помощью японского зубного полотна
    1. Выровняйте пол напротив дверной коробки

    Выровняйте пол вверх ногами и ровно по направлению к дверному полотну.В идеале вы должны использовать обрезной пол, чтобы предотвратить появление царапин и повреждений при выполнении поднутрения. Если у вас нет обрезки, просто переверните пол.

    1. Присоедините лезвие к многофункциональному инструменту

    Когда вы будете готовы резать, прикрепите лезвие с японским зубом к многофункциональному инструменту.

    1. Сделайте свой крой

    Расположите пол напротив дверной коробки, положите лезвие на пол и вставьте его прямо в дверную коробку.Не наклоняйте лезвие вперед и назад, так как это может создать неровный разрез. Ваша обрезка будет раскачиваться, пока включен многофункциональный инструмент. Пальцами стабилизируйте обрез, аккуратно надавливая на пилу.

    Посмотрите наше видео ниже, в котором мы демонстрируем, как подрезать дверную накладку ножом с японским зубом. Щелкните здесь, чтобы найти местного продавца SMART.

    Видео не загружается? Щелкните здесь, чтобы просмотреть.

    Как вырезать дверь: пошаговые инструкции

    Двери — это вход в любой дом или комнату, но иногда их нужно отрегулировать, чтобы правильно открываться.При установке нового ковра вам может потребоваться разрезать дверь, чтобы получить легкий доступ. Другая причина заключается в том, что вам, возможно, также придется подрезать высоту и ширину, чтобы получить точный размер для правильной установки, когда вы покупаете новую дверь.

    Распилить дверь достаточно просто, и это можно сделать, не обращаясь к профессионалу. В этой статье я покажу вам, как правильно вырезать дверь. С помощью подходящих инструментов вы можете сделать это сразу.

    Пошаговое руководство по сокращению ширины двери

    Используя подходящие инструменты и соблюдая все меры предосторожности, вы можете сократить ширину двери.Вот шаги, как сократить дверь шириной .

    Шаг 1. Измерьте дверную раму

    Измерьте длину и ширину двери с помощью рулетки и вычтите дюйма из числа. В результате получается размер, необходимый для правильной установки новой двери.

    С помощью карандаша или маркера нарисуйте линию для измерения ширины и места, где вам нужно отпилить. Затем проведите малярную ленту, начиная с отмеченных линий.

    Шаг 2: Подведите итоги

    Проведите универсальным ножом по отмеченной линии немного глубже.Убедитесь, что счет идет вместе с местами, которые вы собираетесь отпилить. Добавление отметки важно при разрезании двери, так как она предотвращает отскакивание осколков во время резки

    Шаг 3. Вырежьте дверь по отмеченной линии

    Переместите дверь к деревянной скамейке для резки и сделайте рез по линии разреза. Используйте лучший диск для циркулярной пилы для распиловки дверей , чтобы выполнить эту задачу. Вы должны проделать то же самое с другой стороной двери, а затем вынуть малярную ленту.

    Шаг 1. Получите измерение

    Протяните измерительную ленту вдоль той части двери, которую вы хотите измерить, чтобы узнать ее размеры. В зависимости от того, как дверь поворачивается, распахивайте ее вплотную к материалу пола. Измерьте расстояние от пола до части двери. Отметьте размер карандашом на ширине двери и затем добавьте 1/4 дюйма, если зазора недостаточно.

    Шаг 2. Отметьте линию пореза универсальным ножом

    С помощью канцелярского ножа нарисуйте довольно глубокую линию вдоль отметки карандаша от одной точки до другой по прямой линии.Создаваемая вами линия счета поможет предотвратить раскалывание при разрезании двери. Разрез должен входить в дверь как минимум на 1/116 дюйма.

    Шаг 3. Осторожно откройте дверь

    С помощью отвертки открутите дверь от петель и поместите ее на надежные козлы, чтобы не поцарапать ее. Перед тем, как аккуратно уронить, расстелите на поверхности толстое полотенце или ткань. Используйте малярный скотч, чтобы закрыть дверь от линии, а затем на 6 дюймов к центру врача.Эта малярная лента поможет предотвратить царапины плиты основания пилы отделки двери.

    Шаг 4: Проведите линию для опорной плиты пилы

    Используйте измерительную ленту, чтобы измерить расстояние от отмеченной линии до края плиты основания пилы. Отметьте размеры в нескольких точках по ширине на малярной ленте. Выровняйте отметки с помощью линейки.

    Шаг 5. Установите линейку вдоль линии

    Поместите линейку по линиям, нанесенным на малярную ленту, и зажмите ее.Эта линейка будет действовать как направляющая для резки циркулярной пилы.

    Край плиты основания пилы должен лежать вдоль линейки, чтобы дверь оставалась достаточно жесткой для прямого пропила. Используйте защитные очки, чтобы опилки не попали вам в глаза.

    Шаг 6. Отрежьте дверь

    Выньте циркулярную пилу с восемнадцатью зубьями на дюйм и поместите ее в начальную точку линии реза. Включите пилу и вдавите ее в древесину, и с помощью линейки пила прорежет вдоль линии.Снимите защитную ленту и снова установите дверцу на петли.

    Как вырезать стальную дверь

    Шаг 1. Отсоедините стальную дверь от петель

    Перед тем, как вырезать нижнюю часть стальной двери, необходимо снять петли. Используйте отвертку, чтобы открутить этот металлический инвентарь. После этого выньте дверь из положения и поместите ее на безопасную поверхность. Вам могут понадобиться дополнительные руки, чтобы переместить дверь в положение для резки, поскольку стальные двери тяжело поднимать.

    Шаг 2: Получите размер пропила

    Сначала определите область, которую нужно отрезать, а затем проведите измерительной лентой вдоль стальной двери, чтобы получить точное измерение. Как только вы найдете точки, отметьте их маркером и используйте линейку, чтобы сделать линию как можно более прямой.

    Шаг 3. Подготовьте пилу

    Хотя у вас может быть хорошая циркулярная пила, она может не прорезать металлическую дверь. Следовательно, получите лучшее полотно для циркулярной пилы для резки дверей из металлических материалов.Используйте пилу, чтобы прорезать другой непригодный металлический материал, доступный, чтобы убедиться, что он может выполнять задачу должным образом.

    Если пильный диск у вас предназначен только для резки дерева, вы можете заменить его на диск, предназначенный для стальных дверей.

    Шаг 4. Используйте циркулярную пилу, чтобы вырезать дверь

    Наденьте все защитное снаряжение, прежде чем поднимать оборудование и разрезать дверь. Это поможет предотвратить любые травмы или проблемы во время стрижки. Установите дверцу на место и убедитесь, что лезвие надежно закреплено в пиле.

    Поместите пилу в начало линии реза, которую вы отметили на двери, и затем включите кнопку. Подождите, пока машина не наберет скорость. Как только вы заметите высокую и стабильную скорость, поместите движущееся лезвие в начало лески и прорежьте.

    При резке двери не нужно сильно нажимать. Вместо этого позвольте пиле прорезать ее быстрым лезвием.

    Заключительные слова

    Нет ничего плохого в том, чтобы разрезать дверь, чтобы освободить место для легкого открывания, если вы планируете укладывать ковер.Если вы можете вырезать дверь самостоятельно, вы не будете беспокоиться о том, где я могу вырезать дверь по размеру, о чем часто спрашивают многие.

    Располагая необходимыми инструментами и следуя приведенному выше руководству, вы будете знать, как легко разрезать дверь без помощи профессионала.

    Если у вас возникли проблемы с распилом деревянной или стальной двери, или у вас есть какие-либо вопросы, используйте раздел комментариев. Мы хотим услышать о вашем опыте и поучиться на нем.

    Простой способ обрезать дверь

    Эта статья представляет мое собственное мнение и может содержать партнерские ссылки.Пожалуйста, прочтите мои раскрытия для получения дополнительной информации.

    Вот простой способ обрезать и установить обшивку вокруг двери, которая не требует больших измерений и позволяет получить узкие, точные скошенные углы. Это немного отличается от того, как большинство людей, которых я видел, измеряют и устанавливают дверную коробку.


    Я заканчивал небольшую работу в своей прачечной и подумал, что было бы полезно показать другим, как я устанавливаю дверную коробку вокруг двери. То, как я устанавливаю дверную коробку, не создает большого беспорядка, ее легко установить самостоятельно и получить хорошие митры.

    Дверная облицовка — это декоративная накладка, которую вы устанавливаете вокруг двери снаружи. Он завершает установку и закрывает любые зазоры или неровности на стыке гипсокартона с дверным косяком.

    Доступен в различных стилях, ширине и классах. Вы можете приобрести дорогой молдинг из твердых пород древесины или недорогой молдинг из композитного материала или МДФ. Я пошел где-то посередине с этой 5 упаковкой 11/16 «x 2-1 / 4» загрунтованных дверных обшивок из сосны с пальцами в колониальном стиле. моя существующая отделка.

    Обшивка с шипами состоит из небольших кусков дерева, у которых на концах есть нарезанные пальцы, которые обеспечивают прочное соединение, когда они склеиваются вместе для получения большей длины. Это удешевляет производство по сравнению с цельными кусками обрезков. Так как я собирался красить отделку, мне не понадобились более дорогие молдинги, но я все же хотел использовать массивную древесину, а не композит.

    Вам нужно научиться прикреплять дверную обшивку, если вы устанавливаете новую дверь, ремонтируете поврежденную обшивку или меняете внешний вид обшивки в вашем доме.

    Что вам понадобится

    Материалы

    • 5 шт. Дверных коробок
    • Гвозди отделочные
    • Латексный герметик под покраску (белый)

    Инструменты

    • Торцовочная пила или электрическая торцовочная пила
    • Набор молотков и гвоздей или гвоздодер
    • (минимум 3) стержневые зажимы диаметром 6 дюймов или больше
    • Пистолет для герметика
    • Рулетка
    • Карандаш

    Шаг 1: Измерьте ширину проема

    Это единственное измерение двери, которое я снимаю.Измерьте ширину верхней части проема, где будет установлена ​​верхняя часть дверной обшивки.

    К этому размеру добавьте 3/8 дюйма. Это оставит небольшой (3/16 дюйма) выступ вокруг дверной коробки. Это раскрытие, которое мне нравится использовать. Если есть потребность в другом откосе, внесите необходимые изменения.

    Если вы хотите быть более точным, вы можете установить шкалу (компас) на 3/16 дюйма и провести линию вокруг дверных косяков, чтобы выровнять детали.

    Шаг 2: Обрежьте кожух верхней двери

    В отличие от других методов, которые я видел, я сначала начинаю с верхней части обрезки.Я считаю, что это облегчает получение крутых поворотов и хорошую посадку.

    Верхняя часть дверной коробки имеет срез под углом 45 градусов на каждом конце. Ширина нижней части — это ширина, которую мы определили на шаге 1. В моем случае у меня было отверстие 28 дюймов, поэтому мне нужно было разрезать на 28-3 / 8 дюймов. В разрезе это будет выглядеть так.

    Начните с обрезки одного конца корпуса обсадной трубы, чтобы получить соответствующий угол 45 градусов. Вам не нужно ничего измерять для этого первого разреза, просто разрежьте его ближе к концу, чтобы уменьшить отходы.

    Затем отмерьте нижнюю часть разреза под углом 45 градусов и отметьте длину верха (28-3 / 8 дюйма для меня). Здесь становится немного сложно, потому что вы не можете просто зацепить конец ленты. Измерьте расстояние до нижней части под углом. Вы должны удерживать его на месте, или я обычно использую жесткую меру (квадрат из гипсокартона или что-то еще под рукой) вместо рулетки. Вы также должны быть немного осторожнее при изготовлении вырезать, потому что метка будет снаружи.
    У меня есть торцовочная пила с электроприводом, но я решил использовать ручную торцовочную коробку, которую я обсуждал в своей статье «Как сделать квадратные вырезы в размерной древесине».Чтобы сделать пропил, требуется немного больше времени, но разрезы по-прежнему точные, а очистка происходит намного быстрее, потому что у меня нет опилок, разлетающихся по всей комнате. Прорези быстрее делать ближе к рабочей зоне, и все, что мне было нужно, это небольшой лист пластика, чтобы улавливать все опилки, которые падают прямо с пилы. Пылесосить не нужно!

    Обшивка двери устанавливается задней стороной вниз и толстой стороной обшивки вплотную к ограждению. Я использовал несколько небольших зажимов, чтобы крепко удерживать кожух в митре.Одна рука работала с пилой, другая удерживала митру на месте. Если у вас есть рабочий стол поблизости, вы можете зажать угловую коробку. Я использую некоторые зажимы Irwin Mini и Micro, которые поставляются в комплекте (набор зажимов Irwin Quick-Grip от Home Depot), что является доступным способом получить достаточно зажимов для этого проекта.

    Повторите вышеуказанные шаги для другой стороны двери. Используйте первую верхнюю часть в качестве шаблона для второй верхней части, когда убедитесь, что она подходящего размера. Сохраните вторую верхнюю отделку на потом.

    Шаг 2: Насухо установите верхнюю отделку

    Отрезав верхнюю часть обрезки до нужного размера, проверьте, подходит ли она. Оставьте зазор 3/16 дюйма от нижней части дверной коробки, чтобы создать откос, и отцентрируйте его над проемом. Вам не нужно быть точными с вашими размерами. Просто посмотрите на него и временно закрепите на месте, используя по крайней мере Зажим 6 дюймов.
    Когда вы устанавливаете отделку в сухом виде, вы можете встретить выступы на краях гипсокартона или компаунде. Найдите время, чтобы обрезать или отшлифовать их, чтобы они хорошо подошли к обрезке.

    Шаг 3: Боковая обшивка

    Для боковой обшивки никаких мерок снимать не нужно. Возьмите длинный кусок обрезки и переверните его так, чтобы задняя часть была обращена наружу, а толстая сторона прижалась к верхней отделке, а нижняя часть лежала на полу. Держите квадрат с верхней частью. Карандашом отметьте место, где он соединяется с верхней частью обрезки.

    Перенесите свою отметку на передний план и отметьте также направление митры, чтобы не ошибиться. Затем сделайте надрез.

    Проверьте установку боковой обшивки. Теперь вы можете приступить к более точной регулировке верхней и боковой части, чтобы угол наклона был плотным, и все было хорошо выровнено. Как только вы разместите его, зажмите боковую обшивку на месте.


    Повторите то же самое с другой стороны.

    Шаг 4: Отрегулируйте и забейте кожух дверцы

    Обрезав все 3 части дверной коробки по размеру, сделайте окончательную регулировку, чтобы углы были плотно прилегающими, а открытая кромка вокруг дверной коробки оставалась правильной.Крепко зажмите все и начните забивать.

    Я использовал гвоздезабиватель с пневматическим приводом, благодаря которому все шло быстро, но, поскольку все зажимается на месте, не так сложно использовать молоток и чистить гвозди.

    28Авг

    Гараж руками: 🚘 Гараж своими руками: материалы, этапы, пошаговая инструкция

    28 Авг 2021 alexxlab Комментировать

    🚘 Гараж своими руками: материалы, этапы, пошаговая инструкция

    Сегодня вряд ли можно найти семью, в которой не было бы хоть одного автомобиля. И естественно, что многих заботит сохранность машины и её защита от солнца, града и других осадков. А значит, необходимо озаботиться достойным местом стоянки. Возможно, некоторым достаточно и обычного навеса, но в сегодняшней статье речь пойдёт о более надёжной защите – строительстве полноценного гаража своими руками. Попробуем разобраться, насколько сложным является возведение подобного сооружения, и какие этапы придётся пройти при производстве таких работ.

    Гараж – одно из самых важных строений во дворе частного дома
    ФОТО: soonerambucs.org

    Содержание статьи

    Размеры гаража и от чего они зависят

    Этот параметр целиком и полностью зависит от назначения и количества требуемых мест для авто. Не имеет смысла строить гараж большой площади, если в нём будет стоять лишь одна машина, и он не будет использоваться в качестве мастерской. В подобной постройке сложнее поддержать нужную температуру, материала на его возведение уйдёт много, да и процесс строительства будет значительно сложнее. К тому же, такой гараж займёт полезную площадь участка, которую можно было использовать более рационально.

    Такой гараж ради одной машины явно сооружать не стоит
    ФОТО: commonsensecart.com

    Выбор места под строительство: что следует учесть

    Выбор места определяется несколькими критериями. Не будем сегодня говорить о тех случаях, когда требуется оформление отдельного участка под строительство гаража где-то на окраине города. Рассмотрим только варианты возведения на частной территории.

    Довольно распространённой разновидностью является гараж-пристройка, примыкающая к дому. Однако специалисты не рекомендуют подобное расположение по причине токсичности выхлопных газов, ГСМ, пожаро- и взрывоопасности. Лучше всего возвести бокс на небольшом удалении от жилища. Если планируется смотровая яма, следует определиться с глубиной залегания грунтовых вод. В остальном же, место строительства гаража своими руками, зависит только от желания владельца с учётом удобства подъезда авто к этому сооружению.

    Бывает, что приходится готовить место под гараж и так
    ФОТО: commonsensecart.com

    Проект гаража и требуется ли его делать

    Проект очень важен при подобном строительстве (если дело не касается лёгкого гаража из ЛСТК). Нет нужды заказывать его в специализированной фирме и платить за это деньги. Всё можно сделать самостоятельно, но при этом обязательно следует учесть:

    1. Количество машин, которые будут в нём стоять.
    2. Дополнительное оборудование, если оно требуется.
    3. Наличие или отсутствие смотровой ямы.
    4. Тип фундамента – монолитный, свайно-винтовой или ленточный.
    5. Материал строительства – дерево, кирпич, блоки или металл.
    6. Подъездные пути.
    7. Отопление, подведение электроэнергии.
    Подобный проект можно подготовить на компьютере самостоятельно
    ФОТО: charpenteberleau.com

    Строительство гаража своими руками: пошаговая инструкция с фотопримерами

    Многое зависит от того, насколько хорошо был продуман проект гаража. Что же касается важности каждого из этапов строительства, то не стоит их делить на более или менее приоритетные. Каждый из них требует внимательного и аккуратного подхода. Начинать, естественно, следует с подготовительных работ.

    Как правильно сделать разметку под фундамент

    После того, как место постройки гаража определено, необходимо разровнять площадку и оборудовать поблизости участок для складирования материала, который будет использован в работе. Далее, при помощи рулетки нужно разметить линии расположения фундамента согласно проекту и, забив колышки, протянуть между ними бечёвку. В качестве колышков лучше использовать обрезки арматуры, которые легко забиваются в землю.

    Вот так размечается местность перед началом работ 
    ФОТО: charpenteberleau.com

    Смотровая яма для гаража: нюансы обустройства

    После того, как разметка будущих стен выполнена, необходимо определиться со смотровой ямой. Она должна располагаться ровно по центру ворот, при условии, что в гараже вдоль одной из стен не будут расположены крупногабаритные стеллажи или полки, которые могут помешать въезду автомобиля. Именно о таких нюансах шла речь, когда говорилось о важности учёта в проекте каждой мелочи.

    Обустройство фундамента и его типы

    Тип фундамента будет зависеть от материала постройки самого гаража и его веса. Для того, чтобы понять, какой из них необходим для тех или иных построек, попробуем разобраться с характеристиками и способами обустройства каждого из типов.

    Свайно-винтовой или столбчатый фундамент

    Эти типы применяется для наиболее лёгких построек. Суть их обустройства в следующем. Для столбчатого фундамента необходимо бурение скважин для каждой из несущих опор. После этого в скважины опускаются бетонные столбы или арматурный каркас, который заливается бетоном. В случае свайно-винтового фундамента всё ещё проще. Специальные сваи с неким подобием шнека на конце просто вворачиваются в грунт вручную или при помощи специальной техники в необходимых местах. Верхний их край выравнивается по уровню, после чего связывается при помощи бруса, стального швеллера или бетона.

    Вот так вручную вворачиваются в землю сваи для фундамента 
    ФОТО: charpenteberleau.com

    Ленточное основание и его назначение

    Такой фундамент применяется для более основательных строений. Для его обустройства выкапывается траншея по периметру. Чем она глубже, тем больший вес сможет выдержать конструкция. Внутри делается опалубка, в которой собирается арматурный каркас, после чего, она заливается бетоном. Слишком сложным процесс обустройства этого типа также назвать нельзя, однако работы будут масштабнее, нежели в предыдущем варианте. Затрат по материалу на него получится немного больше, чем на свайно-винтовой или столбчатый.

    Монолитный или плитный фундамент

    Такое основание имеет смысл обустраивать в случае постройки тяжёлого, большого гаража. Этот фундамент обеспечивает равномерное распределение массы постройки по всей его площади. Для него необходим небольшой котлован, дно которого утрамбовывается. Далее, слоями по всей площади укладывают песок, геотекстиль, гравий, слой бетона, гидроизоляцию и основной слой бетона. Этот вариант является самым дорогостоящим, но, в то же время, и самым качественным. Он долговечен, не боится высоких нагрузок.

    Монолитный фундамент для гаража – один шаг до заливки
    ФОТО: remontnik.ru

    Возведение стен: варианты используемых материалов

    Сегодня мы не будем разбирать конструкции из ЛСТК – такие гаражи нельзя рассматривать как капитальные постройки. А значит, из используемых строительных материалов остаётся дерево, кирпич, бетон или блоки и металл.

    Деревянные постройки: плюсы и минусы

    Деревянный гараж также называют каркасным. Положительных качеств у таких построек много. Они экологически чистые, сравнительно лёгкие и не требуют больших затрат при строительстве. К тому же, такую постройку можно возвести довольно быстро. Но и минусы деревянного гаража значительны. Ведь массив легко подвержен возникновению плесени и грибка, а также гниению, не говоря уже о пожароопасности. Частично с этими проблемами справляются современные пропитки, которых сейчас достаточно много на прилавках магазинов, однако полностью решить проблему они не могут. Ведь от возгорания пролитого бензина они не спасут. Ещё одним негативным фактором деревянных гаражей является подверженность разрушению под воздействием солнечного света и атмосферных осадков, хотя оно будет не столь велико.

    Каркас гаража из дерева
    ФОТО: 5domov.ruГотовое строение даже с виду кажется очень лёгким
    ФОТО: svoimirukami.lesstroy.netА здесь уже целая мастерская со стояночным местом
    ФОТО: stroy-podskazka.ru

    Кирпичные гаражи и их особенности

    Кирпичные постройки довольно долговечны и не боятся огня. К тому же, здесь можно применить любую отделку. К примеру, кирпичная стена легко оштукатуривается, в отличие от деревянной. С одной стороны все недостатки, присущие древесине, здесь отсутствуют, но нельзя забывать о том, что укладка этого материала – трудоёмкий процесс. Кроме того, он требует определённых навыков и умений. Времени на постройку гаража из кирпича уйдёт намного больше. Но основным минусом можно назвать стоимость материала как самой постройки, так и фундамента для неё. Кирпичная стена значительно тяжелее деревянной, значит, и основание должно быть более прочным.

    Очень аккуратно выполненная постройка с оконными проёмами
    ФОТО: zhd-online.ru

    Бетонные блоки и чем отличается строительство из них

    С одной стороны, можно сказать, что постройка гаража из бетонных блоков займёт значительно меньше времени. Но не стоит забывать, что вес их довольно велик, поэтому без привлечения строительной техники эту работу выполнить никак не удастся. А это вновь негативно скажется на стоимости постройки.

    Листовой металл: подходит ли такой материал для строительства гаража

    Можно сказать, что стальные гаражи наиболее удобны. Единственной сложностью при таком строительстве становится утепление, однако обилие материалов, предлагаемое на российском рынке, сегодня легко решает эту проблему. А вот из плюсов можно отметить, что такой гараж можно сделать как сварным, так и разборным. А это позволит, при необходимости, полностью разобрать постройку и перевезти её на новое место даже на легковой автомашине с прицепом.

    Такой гараж можно с лёгкостью разобрать и собрать, как конструктор
    ФОТО: youtube.com

    Как можно смонтировать крышу гаража своими руками

    Крыша постройки должна обеспечивать максимальную защиту от погодных явлений, быть прочной, но, в то же время, не очень тяжёлой. Наиболее оптимальным для любого гаража будет следующий вариант.

    Поперёк гаража через каждый метр укладываются двутавровые балки или толстый брус – это станет основанием. Сами опорные балки закрепляются при помощи анкерных болтов. После этого, пространство между ними зашивается толстой доской как можно плотнее. Это и будет черновая крыша, которую нужно покрыть гидроизоляционным материалом и утеплить любым доступным способом. Теперь остаётся уложить ещё один слой гидроизоляции и лёгкая крыша гаража готова.

    Между этими балками будет размещено ещё две 
    ФОТО: youtube.com

    Делаем пол в гараже: наиболее простые способы

    Многие укладывают в гараже деревянный пол на лагах прямо поверх гравия, что в корне неверно. Для начала гравий следует как можно плотнее утрамбовать, после чего необходимо залить стяжку, толщиной не менее 10 см. Самым простым способом монтажа пола будет оставить только эту стяжку, но по желанию можно уложить на неё деревянный настил или даже облицевать керамо-гранитной плиткой.

    Какими лучше сделать ворота в гараже

    Ворота гаража – это отдельный вопрос, который тревожит многих. Конечно, привычные створки кажутся более простым вариантом, однако это не совсем соответствует действительности. Ничем не сложнее, а к тому же ещё и удобнее, смонтировать подъёмные ворота. Для этого не потребуется много времени и материала, все работы выполняются своими руками, а стоимость не пробьёт дыры в семейном бюджете.

    Такие ворота вполне можно сделать самостоятельно
    ФОТО: garage-s.ru

    Утепление стен постройки: как и чем лучше выполнить

    Тепло в гараже необходимо в зимний период, а значит, нужно подобрать правильный теплоизолятор. Выбор материала будет зависеть от отделки внутри постройки. Если стены будут обшиваться вагонкой, пластиком, то лучше использовать для сохранения тепла минеральную вату или обычный пенопласт. При планировании отделки штукатуркой идеальным материалом будет пенополистирол, или, как многие привыкли его называть, «Пеноплэкс» (по названию фирмы-производителя).

    Под обшивку стены можно утеплить минеральной ватой 
    ФОТО: garage-s.ru

    Финальные штрихи: внутренняя отделка гаража

    Внутренняя отделка может быть совершенно разнообразной. При условии, что гараж утеплён, можно применить любой материал, без каких либо ограничений. Но следует понимать, что стены в гараже будут пачкаться, а значит, должны легко поддаваться чистке. Также нужно помнить, что механические повреждения для них будут «в порядке вещей». Поэтому пластиковые панели лучше отмести сразу. Неплохо выглядит отделка кафельной плиткой, но стоимость подобной облицовки будет значительной.

    Более бюджетным является вариант с вагонкой, но её следует обязательно покрыть древесным лаком. В этом случае любая грязь и пятна ГСМ с неё легко смоются.

    А мы предлагаем посмотреть на внутреннюю отделку гаражей, выполненную умельцами самостоятельно, без привлечения специалистов.

    В заключение

    Часто гараж становится для автовладельца больше, чем просто место стоянки машины, особенно в частном доме. Это и мастерская, где можно отремонтировать любой садовый инструмент, и место уединения, когда это необходимо. А значит, к строительству подобного сооружения следует подходить основательно. В любом случае, из какого бы материала он не был построен, какова бы ни была внутренняя отделка, главное, чтобы гараж выполнял свою основную функцию.

    Надеемся, что изложенная в сегодняшней статье информация будет полезна нашим читателям и поможет им в строительстве столь необходимого сооружения, как гараж. Если у вас остались какие-либо вопросы по теме, можете задать их в обсуждениях ниже. Редакция Homius с удовольствием на них ответит в максимально сжатые сроки.

    Возможно, вы сами строили гараж или принимали участие в его возведении. В таком случае просим поделиться своим опытом с другими читателями нашего журнала. Если вам понравилась статья, не забудьте оценить её.

    А напоследок, уже по традиции, предлагаем посмотреть короткий, но довольно информативный видеоролик по сегодняшней теме.

     

    Предыдущая

    ПостройкиПодробные инструкции изготовления своими руками будки для собаки

    Следующая

    ПостройкиДелаем отдых у открытого бассейна идеальным в любую погоду — раздвижной павильон

    Понравилась статья? Сохраните, чтобы не потерять!

    ТОЖЕ ИНТЕРЕСНО:

    ВОЗМОЖНО ВАМ ТАКЖЕ БУДЕТ ИНТЕРЕСНО:

    Гараж своими руками: технологии, видео, фото, чертежи 

    На некоторых участках гараж появляется раньше дома. Самим можно и в палатке переночевать, а машину — поставить под крышу. Потому вопрос о том, как построить гараж своими руками не праздный. Начинаем с выбора места. 

    Один из шикарных вариантов

    Содержание статьи

    Выбор места

    Выбор места для гаража — непростая задача. Очень хочется, чтобы было удобно им пользоваться, но при этом чтобы постройка не портила внешний вид участка. Сразу надо определиться будет он отдельно стоящим или пристроенным к дому или другому зданию на участке.

    • Отдельно стоящий. Этот вариант выбирают в том случае, если дом уже построен и/или форма участка такова, что подъездные пути занимают слишком много места. В этом случае имеет смысл вынести постройку ближе к въездным воротам, или сделать так, чтобы ворота гаража открывались прямо на улицу.
    • Являющиеся частью постройки. Это может быть дом или хозблок, а сам гараж может строится вместе с зданием, или пристраиваться позже. Хорош в том случае если дом построен близко к границе участка. Привлекателен тем, что нет необходимости думать о том, как его отапливать и тянуть дополнительные коммуникации.

    При самостоятельном строительстве гараж чаще всего ставят отдельно, так как пристройка к уже существующему дому требует серьезных мер по усилению фундамента, а это точно недешево. Дешевле будет построить отдельно. Только при выборе места надо иметь в виду, что расстояние до соседского участка должно быть не менее 1 м, а вход на расстоянии не менее 10 метров от окон соседа. Также нормируется расстояние до ближайшего жилого дома. Оно должно быть более 9 метров, если дом из негорючего материала и 15 метров, если дом пожароопасен.

    Ворота открываются прямо на улицу — один из неплохих вариантов

    Размеры и конструкции

    Сначала надо определиться для каких целей будет использоваться гараж. Если это только место стоянки, размеры можно делать впритык — к габаритам машины добавить по метру в длину и ширину. Этого для места стоянки хватит. Если в гараже будут проводиться еще и ремонтные работы, понадобится подъемник или смотровая яма, куча оборудования и запчастей, то размеры должны быть больше. Желательно оставить хотя-бы по метру по бокам и столько же впереди. Сзади по-прежнему достаточно полуметра. Если же гараж использоваться как мастерская или как клуб, размеры могут быть еще больше. Ограничения только в имеющихся площадях и бюджете на стройку.

    С ямой или без

    Самое важное — определиться будете делать яму или нет. От этого зависит как и какой будете делать фундамент. Можно сделать под гаражом подвал, а яма будет «входом» или только частью занятого пространства. Вариант привлекательный, но дорогостоящий и требующий больших объемов земляных работ.

    Как сделать смотровую яму в гараже смотрите тут.

    Второй вариант более экономичный: только яма глубиной 1,8-2 метра и шириной около 1 метра. Ширина такая оптимальна, а вот высота зависит от роста и лучше этот параметр выбрать индивидуально: глубина должна быть на 15-20 см больше вашего роста. Длинна ямы — порядка 2 м. Этого достаточно для осмотра любого легкового авто.

    Пример строительства смотровой ямы

    Еще проще реализуется пол в гараже без ямы. Тогда просто заливается монолитная плита без всяких сложностей.

    Фундамент для гаража

    Фундамент под гараж без ямы может быть любым, хоть ленточным, хоть свайно-ростверковым. Другой вопрос в том, что все равно придется заливать пол. А раз так, то проще уже сделать сразу монолитную армированную плиту и не делать сначала фундамент, а потом пол.

    Ленточный — монолитный и сборный

    Если решите делать ленточный фундамент, а грунты пучинистые и уровень грунтовых вод высокий, вам надо делать его ниже глубины промерзания грунта. В Средней Полосе это примерно 1,7-1,9 метра. На эту глубину копают траншею, ставят опалубку (ширина ленты не менее толщины стен). В него укладывают каркас из арматуры и все это заливают бетоном. После того как бетон достигнет 50% прочности, опалубку снимают и можно приступать к заливке пола в гараже.

    Ленточный фундамент готов под заливку бетоном

    В случае с песком и отсутствием близко подземных вод для гаражей делают сборный ленточный фундамент или мелкозаглубленный ленточный (высота ленты порядка 40-50 см). Сборный фундамент строят из готовых блоков. Соединяют блоки при помощи раствора, а ряды армируют, прокладывая прутками диаметром 10-14 мм (зависит от грунтов, материала стен и этажности гаража). Но такие фундаменты нормально стоят только на грунтах, не склонных к пучению: песках и супесях, причем с невысоким уровнем грунтовых вод.

    Еще вариант — сделать ленту в уровень с грунтом и ее перекрыть железобетонными плитами. Такой вариант тоже хорош на песчаных почвах.

    Подробнее про ленточные фундаменты и их типы можно прочесть тут.

    Свайный или свайно-ростверковый

    Экономичный фундамент, который почему-то редко используется под гаражи. Свайный в чистом виде под гараж не очень подходит — пол получается приподнятым над землей, но если сделать заезд, о можно и его использовать. Он и свайно-ростверкостверковый низким ростверком — отличный вариант для пучинистых грунтов (глина, Суглинки с высоким уровнем грунтовых вод).

    Свая связывается с ростверком — это свайно-ростверковый фундамент

    При изготовлении ссвайно-ростверкового по периметру копают неглубокий котлован в виде ленты (около 40-50 см глубиной). В ней с шагом в 1,5-2 метра бурят скважины ниже глубины промерзания грунта, в них вставляют опалубку (пластиковую трубу или свернутый в рулон рубероид). Внутрь опалубки ставят три-четыре прутка арматуры с выпуском на 70 см и заливают бетоном. После ставят опалубку на ленту и вяжут арматурный каркас для ленты, связывая ее с выпусками арматуры свай. И ее тоже заливают бетоном. 

    Подробнее о свайно-ростерковых фундаментах можно прочесть тут а в этой статье описаны сваи ТИСЭ.

    Монолитная плита

    Для любого типа грунта подходит монолитная железобетонная плита. По периметру она делается больше чем размеры гаража минимум на 30 см. Снимают грунт, копая котлован глубиной в 40-45 см. Выравнивают дно, насыпают слой гравия. Толщина его порядка 20-25 см. Гравий хорошо трамбуют, используя по возможности виброплиту.

    По периметру ставят опалубку, на утрамбованную подсыпку кладут арматуру с шагом в 15-20 см (вдоль и поперек, получая клетку). Используют обычно 10-14 мм в диаметре, два яруса армирования, расстояние между которыми порядка 20 см. Все это заливается бетоном марки М 250 — М 300.

    Сразу и пол и фундамент

    Из чего делать стены

    Чаше всего стены в гараже делают из строительных блоков. Это может быть ячеистый бетон (пеноблок и газоблок), а может с заполнителем из шлака или керамзита. Хороши они тем, что сами по себе теплые и с последующим отоплением гаража проблем не возникает: достаточно небольшой печки для того чтобы нагреть воздух до нормальных температур. Правда, при таком выборе необходима наружная отделка. Ее, как правило, делают такой же, как на доме или максимально похожей.

    Вторая популярная технология строительства стен гаража — каркасная. Каркас делают из металлической профильной трубы или пропитанного антипиренами (снижающими горючесть добавками) деревянного бруса. Обшивка может быть любой — от листового металла до сайдинга (на металле), вагонки, имитации бруса, фанеры (влагостойкой) или ОСБ. Да, некоторые материалы горючи и их не назовешь надежными, но если нужен дешевый гараж, например для дачи, и только в качестве временной стоянки, то почему бы и нет.

    О каркасном строительстве из древесины читайте тут, а в этой статье описаны металлокаркасные технологии.

    Виды крыши

    Проще и экономичнее всего сделать плоскую крышу с уклоном в несколько градусов. Для Средней Полосы минимальный уклон — 8°, но лучше хотя бы 10-12° — лучше сходит снег.

    В случае с отдельно стоящим гаражом более высокой делается передняя стена и все осадки стекают/осыпаются назад. Это надо иметь в виду и не ставить там какие-либо предметы, не размещать постройки. Если гараж пристраивается к стене уже существующего строения, уклон делают в сторону от дома.

    Пример стропильной системы двускатной крыши

    Минус односкатной крыши для гаража — нет чердака. Плюсы — простое устройство и невысокая стоимость. Еще один положительный момент касается доработок: потом можно будет построить над гаражом мансардный этаж.

    Двускатная крыша сложнее в реализации: требуется сборка стропильной системы и кровельного материала идет больше. Но — есть чердак и внешний вид более «цивильный». Достаточно часто можно увидеть над гаражом мансардный этаж. Помещение может использоваться как домик для гостей. Затраты на обустройство мансарды, конечно, больше чем на строительство обычной двухскатной крыши, но и дополнительно получается еще приличная площадь.

    Изготовление двухскатной крыши описана тут (фотоотчет), об устройстве мансардных крыш читайте тут.

    Ворота

    Ворота для гаража могут быть распашными, откатными, подъемными. Распашные — самые простые и всем хорошо знакомые. При желании их можно автоматизировать (как читайте тут).

    Откатные ворота можно сделать в том случае, если выезд из гаража находится в одной плоскости с забором, причем рядом есть свободный участок стены, длиннее на 1,5 метра чем ширина ворот. Чем они хороши — тем что в зиму их проще откопать.

    Ворота с подъемным механизмом, пожалуй, самые удобные, но и самые дорогие. В самом простом варианте можно поставить рольставни. Если брать неавтоматизированные, они вряд ли будут слишком дороги.  Роллетные планки ставят из металла потолще, цвет может быть любой.

    Если хочется автоматизации, ставят пневматические подъемники, которые поднимают створку целиком. В том случае сразу надо разрабатывать проем двери и саму конструкцию гаража с учетом работы подобного механизма. Более удобны в этом смысле секционные модели. В сложенном состоянии они занимают меньше места. Но все они стоят прилично, хотя, безусловно, удобны.

    Внутренняя отделка

    Тип отделки стен гаража внутри во многом зависит от материала стен. Если это строительные блоки, то стены чаще всего штукатурят. Некоторые не особо обращают на красоту внимание и оставляют так как есть. Но в случае с некоторыми блоками их лучше-таки оштукатурить (неавтоклавный ячеистый бетон, например, или ракушняк с известняком) чтобы оградить от повышенной влажности.

    Штукатурка — лучшая из отделок

    Каркасные гаражи часто изнутри обшивают фанерой. Если гараж будет иметь постоянное отопление, использовать можно любую, если отапливаться будет от случая к случаю, или вообще никак — тогда нужна влагостойкая. Можно сделать обшивку любым листовым материалом — ГКЛ, например.

    Подробнее о каркасной технологии строительства прочесть можно тут. 

    Отопление и утепление гаража

    Если планируется использовать гараж круглый год, надо или стены сразу делать теплыми (из блоков с низкой теплопроводностью) или утеплять построенные по каркасной технологии. Материалы для утепления стандартны: минеральная вата, полистирол (экструдированный или обычный пенопласт). Есть еще вариант негорючего утеплителя, который в случае с гаражом просто отличный вариант — пенобетон малой плотности. Его можно заложить между стойками каркаса. Негорюч, недорог, хорошо держит тепло. Плохо только, что на него ничего не повесишь, но есть же стойки каркаса, вот на них и можно крепить.

    Есть два типа организации отопления в гараже: постоянное и периодическое. Постоянное может быть отдельным или частью отопления дома. Если делать отдельно — это та же домовая система, только в меньшем объеме. Получается дорого и сложно: отдельный котел, который тоже надо обслуживать и контролировать.

    Один из вариантов организовать отопление в гараже — дотянуть ветку из дома. Но тут тоже непросто: трубопровод, требующий хорошего утепления, большой объем земельных работ для его прокладки, причем, желательно не просто в землю, а в канализацию.

    Периодическое отопление —  печки типа буржуек и их модификации. Их топить можно дровами, всяким горючим хламом, которого обычно имеется достаточно. Но наиболее привлекательной выглядит мысль сделать печку на отработке — топлива вокруг полно, и задаром (или почти). Конструкции есть разные, описаны они с статье «Печь на отработанном масле своими руками«.

    Этот тип отопления организовать проще всего: поставил печку и топи, но и комфорта меньше. Во-первых, тепло в основном возле печки, а во-вторых, приходите-то вы в холодный гараж и пока растопите, пока начнет он прогреваться…

    Чертежи и схемы

    Фотоотчеты со строительства

    Часто суть технологических процессов по словесному описанию понять сложно, а вот рисунки или фото помогают уложить все по местам. Больше вопросов возникает о каркасных гаражах. Они получаются самыми дешевыми и строятся быстро. Несколько примеров приведем ниже.

    Каркасный гараж из дерева

    Гараж строился 4*6,5 м, с беседкой 4*2 м. Пиломатериалы завезены загодя, пропитаны антисептиком и сложены в проветриваемые штабеля — сушиться.

    Материалы для строительства каркасного гаража

    Фундамент сделан столбчатый. Ручным буром сделаны скважины глубиной 150 см, диаметр 35 см. В них выставлены гильзы из рубероида, вставлены три прутка пластиковой арматуры, залиты бетоном.

    Бетонные сваи по буро-набивной технологии

    Через две недели, когда бетон почти готов, начали ставить стены. Первой собрали нижнюю обвязку. Использован брус 150*100 мм. Обвязку установили с трех сторон, четвертая осталась открытой — тут будет въезд.

    Проблемной оказалась связка с пластиковой арматурой. Не особо удачная идея: просверлить под нее дырки просверлили, а как дальше крепить — непонятно. Закрепили анкеры в бетон (по два на столб), а дырки с арматурой залили эпоксидкой. Помогут они или нет непонятно, но надеемся хоть как-то держать будет.

    Нижняя обвязка

    Далее над каждым столбиком (шаг 1,5 метра) ставили стойки. Их надо ставить строго вверх, без отклонений, иначе конструкция будет неустойчивой —  появятся распирающие нагрузки. Начали с углов. Одну выставили, зафиксировали временными укосинами, потом прибили, перешли к следующей. По выставленным угловым ровняли остальные, не забывая проверять вертикальность (отвесом, так как уровень дает погрешность). Крепили на гвозди, усиливали металлическими монтажными пластинами.

    Чтобы свободные концы нижней обвязки не разъезжались, их скрепили временно, доской.

    Вертикальные стойки

    После установки всех стоек внизу прикрепили лаги. Они придали жесткость, а она нужна, так как будем лезть вверх и крепить верхнюю обвязку.

    Верхняя обвязка на месте

    Далее собирали промежуточные стойки и укосины. Снова-таки для большей жесткости.

    Продолжаем собирать каркас гаражаВид с другой стороны

    Когда все балки установлены и собраны, начинаем собирать стропильную систему. Крышу решено делать скошенную, причем она временная. Впоследствии гараж будет примыкать к дому (это первая постройка на участке).

    Собираем стропила

    Собрав нужное количество ферм установили на верхнюю обвязку. Фиксировали кусками досок к стойкам с двух сторон, потом забивали гвоздями, усиливали уголками на саморезах.

    Устанавливаем стропила на крыше

    Стропила тоже надо ставить точно вверх, иначе крышу зимой уведет. Потому насколько правильно стоит проверяли часто: перед тем как забить, и после….

    Стропила снизуВсе на месте

    После того как все установлены и закреплены, настелили обрешетку. На нее пошла доска 40*150 мм, укладывали с зазором 40 см.

    Обрешетка, на не кровельный материал

    На обрешетку набили профнастил.

    Кровельный профнастил на крыше гаража

    Начали делать зону крепления ворот. Установили балку вверху и по бокам.

    Параллельно начали оформлять зону ворот

    Ворота будут подъемно-поворотными. Под них внутри варится каркас, по которому они будут отъезжать. Из профильной трубы 25*50 мм варится рама ворот по размерам проема (с небольшим зазором).

    Рамы подъемно-поворотной двери

    Далее привезли ЦСП, началась обшивка каркаса. Листы резали болгаркой с алмазным диском. Режет хорошо, но много пыли.

    Привезли ЦСП

    Крепить листы надо с зазором около 10 мм. Для влажностно-температурного расширения.

    Обшивка начатаОбшивка продолжаетсяВид со стороны беседкиЭто уже смонтированы ворота

    Работы еще много, но в основном все готово. Внутри насыпали щебень, пока пол не заливали, но машину уже можно ставить, как и пить чай в беседке))

    Гараж своими руками на ленточном фундаменте

    Гараж на две машины (отдельные боксы) неотапливаемый. Строили на песчаной почве с низким расположением подземных вод. Потому фундамент мелкозаглубленный. Выкопали по периметру траншею, выставили опалубку, связали арматурный каркас. Все как обычно. Залили бетоном.

    Лента, готовая к заливке

    Внутри ленты вынули лишний грунт, выровняли котлован. Дно застелили геотекстилем и засыпали песком. Его пролили и утрамбовали (виброплитой).

    Утрамбованный песок

    Сверху уложили полиэтиленовую пленку (для гидроизоляции), уложили металлическую сетку и залили бетоном М300.

    Сетка на пленке для армированияПриехала бетономешалка

    Высота стяжки — 10 см. Оставили на 2 недели схватываться. Затем начали ставить каркас. На сам каркас и стропильную систему пошли доски 50*150 мм, распорки и укосины сделаны из 100*25 мм.

    Каркас для гаража из доски

    В углах, поставлены дополнительные доски — для усиления. Также усилены стойки в местах крепления дверей и окон. Шаг установки !гуляет» — размеры небольшие, а надо то дверной блок, то оконный поставить. Остальные делил как получится, но больше 60 см не делал.

    Сразу собиралась и стропильная система. Так как посередине проходили несущие балки, на них и опирали стропильные ноги. Их ставили а расстоянии около 50 см. Для усиления в местах крепления использованы монтажные металлически пластины и уголки. Их садили на саморезы, соединяли элементы каркаса длинным гвоздем.

    Сверху на каркас набита ветрозащитная мембрана. На нее — обрешетка из дюймовой доски, шаг обрешетки около 50 см.

    Ветрзоащитная мембрана по каркасуУзлы стропильной системыКрепление стропильных ног к верхней обвязке каркаса

    После набивки мембраны и обрешетки начался монтаж наружной обшивки гаража. Это металлопрофиль на стены и ондулин на крышу. Сложностей никаких. Вырезаете по размеру, на саморезы крепите.

    Обшивка профлистом стен по деревянной обрешетке несложнаСтены готовы, укладываем мембрану на крышу

    Расстелив мембрану на крышу (начинать снизу, проклеивать стыки) и прибив обрешетку, монтируем ондулин. Его класть надо снизу, продвигаясь вверх.

    Ондулин тоже монтируется без особых проблем

    Дольше приходится возиться с подшивкой свесов. Они зашивались перфорированным сайдингом (остатки от строительства дома). Установлена ветровая доска из сухого дерева 145*20 мм, окрашена в белый цвет.

    Много времени ушло на подшивку свесов

    Установлены деревянные окна, покрашенные в белый цвет и дешевая китайская дверь, которая после будет заменена и поставлена в сарай. Углы обшиты деревянной доской 145*20 мм, окрашенной в тон кровельному материалу.

    Почти итог: еще ворота и утепление

    Был подготовлен въезд: с одной стороны при заливке фундамента была залита продленная лента (перепад высоты больше). С другой стороны подперли доской. Засыпали отсевом, утрамбовали. Въезд готов.

    Въезд готовПроверено, отсыпка нормальная

    Последними установили роллеты. Сначала планировались подъемно-поворотные двери, но цена на них стала немилосердной, потому установлен более дешевый вариант.

    Гараж готов

    чертежи, схемы и советы по строительству и оформлению каркасного гаража (150 фото + видео)

    Большинство людей, которые решили возвести собственный гараж, задумываются над тем, как сэкономить время и деньги. Для этого, нужно будет решить несколько нюансов, о которых мы расскажем ниже. Если вы тоже задаетесь вопросом, как и из чего сделать гараж, наша статья обязательно поможет в этом деле.

    Краткое содержимое статьи:

    Разновидности

    В первую очередь, виды гаражей зависят от используемого материала. Это могут быть долговечные и дорогостоящие, так и более дешевые, с ограниченным сроком эксплуатации.

    Следующая классификация зависит от предназначения и габаритов. Гараж может играть роль закрытого навеса, куда поместится только автомобиль. Если расширить гаражное помещение и установить мастерскую, там можно будет заниматься ремонтом машины, что автоматически повышает функциональность строения.

    Каркас и бетон

    Традиционные материалы для возведения гаражного помещения – кирпич. Однако сейчас, это дорогое и долгое удовольствие. Чтобы исправить такое положение, нужно обратить внимание на современные технологии, которые позволяют удешевить процесс строительства.

    Первое, что стоит сказать – каркасное строительство. Заключается этот процесс в том, что возводится брусчатый каркас, а после идет обшивка листовыми материалами.


    Таким образом, получается быстрый и прочный гараж. Кроме этого, он полностью выполняет свои функции. Дополнительно, можно сделать утепление – так расширится количество выполняемых задач. Необходимо только тщательно ухаживать за деревянной основой, т.к. она может испортиться.

    Во втором случае, можно использовать легкий бетон, вроде газобетон, пенобетон и другие. Процесс возведения практически не отличается от кирпичных аналогов. Отличается скорость постройки – она в разы больше. С наружной стороны, нужно произвести отделку.

    Профнастил

    Еще один способ создать «быстрый» гараж – использовать профнастил. В итоге, вы получите прочное, надежное и эстетическое строение. Советуем выбирать марку С и ПС.

    Первый материал отлично подойдет для возведения стен. Также регулируется жесткость отдельных листов – для гаража хватит 20-й маркировки.

    Основание

    Для начала, нужно подготовить площадку, нанести разметку и снять слой земли. После, нужно установить фундамент и углубить его – достаточно будет 30-40 сантиметров. Залитый бетон будет укрепляться почти месяц, поэтому его можно заменить уже готовыми блоками.


    Когда все будет готово, нужно настелить гидроизоляционный материал, желательно битумный. Таким образом, уменьшатся шансы подтопления пола в гараже.

    Затем можно приступать к установке деревянного каркаса. Сначала укладывается обвязка по фундаменту, после ставятся стойки по углам. Их необходимо укрепить при помощи подкосов. Верхнюю часть стоек также нужно связать обвязкой. Вдоль каждой стены также ставятся стойки, примерный шаг – 60 сантиметров.

    Не забывайте о местах, где установятся ворота. Там также понадобятся несколько крепких стоек, балка – получится проем. Не лишней будет металлическая рамка.

    Перед обшивкой стен, заполните пустое пространство утеплителем. Пароизоляционная пленка также окажется полезной в этой работе.

    Кровля

    На готовые стропила, нужно закрепить пароизоляцию и обрешетку. Между стропилами нужно уложить теплоизоляционный материал – крыша для гаража должна хорошо держать тепло. Сверху устанавливается гидроизоляционная мембрана, и фиксируем реями.\

    Отличным решением в качестве кровельного покрытия являются профнастильные листы. Их нужно уложить с нахлестом, а затем надежно прикрутить.

    Заменить этот материал можно шифером, который тоже относительно дешевой. Но учитывайте, что шурупы использовать нельзя – понадобятся специальные гвозди.

    Заключение

    В целом, строение готово. Останется только поставить ворота – отлично подойдут изделия из металла. Неплитный фундамент можно заполнить тротуарной плиткой или бетонной стяжкой.

    Если правильно и грамотно подойти к решению всех вопросов при строительстве, получится достаточно прочный и долговечный гараж. А чтобы иметь представление о готовом результате, предлагаем фото гаража, сделанного своими руками. Желаем удачи!

    Фото гаража своими руками

    Также рекомендуем просмотреть:

    🚗 Гараж своими руками от фундамента до крыши

    Не каждый решится построить дом своими руками, гараж же – вполне реально. Здесь не потребуется тонкое знание устройства коммуникаций, сложные архитектурные изыски и прочие специфические нюансы, такие важные для строительства комфортного жилья. Но, с другой стороны – это тоже дом, причём дом для верного железного коня, так что просто шалашом не обойтись. Что именно нужно знать о строительстве такого объекта, разбиралась редакция HouseChief. 

    Гараж редко бывает просто местом стоянки, это больше мужской клуб
    ФОТО: happymodern.ru

    Читайте в статье

    Не то, чтобы танцевать, но места нужно много

    Если вы используете гаражный бокс исключительно для стоянки, можно обойтись минимальными габаритами, оставляя по периметру машины всего полметра площади, чтобы можно было открыть двери и выйти. Но редко кто из владельцев автоупряжки пользуется гаражом именно так утилитарно. О чём вы говорите! Гараж – это мастерская, склад всяких нужных и не очень вещей, место дружеских посиделок и порой даже ночёвки, если звёзды сложились не в вашу пользу.

    Ограничить ваши аппетиты в этом случае может только семейный бюджет и границы земельного участка
    ФОТО: cdn.fishki.net

    Гаражи могут состоять из нескольких боксов для машин, места для мойки со сливом, второго этажа и даже, не поверите такому счастью – баньки.

    Но вернёмся к оптимальным размерам, которые не стоит сокращать. В среднем, ширина автомобиля – 170 см. Стоить добавить хотя бы 1 м для нормального въезда, чтобы не скрести бортами о стены. Получается 270 см, но стоит округлить эту цифру хотя бы до 300.

    Что касается длины бокса, то перед машиной должно быть полметра, а сзади, чтобы можно было пройти и закрыть ворота или залезть в багажник – не меньше 1 м. При средней длине авто в 5 м у нас получается 6,5 м. Округляйте до 7, не пожалеете.

    Теперь о высоте: послушайте опытных автомобилистов.

    Рано или поздно вы захотите обзавестись машиной погабаритнее, вроде джипа или микроавтобуса. И будет печально, если это желание упрётся в потолок вашего гаража
    ФОТО: cdn.fishki.net

    И даже если у вас обычный седан, а вдруг вы захотите поехать в путешествие и приспособить на его крышу кофр? При нормальной высоте гаража и ворот собрать и упаковать багажник вы сможете в гараже, а не под дождём снаружи. Если говорить о минимально комфортных габаритах – то высота строения должна быть выше авто минимум на полметра.

    Это всё – внутренние габариты помещения, которое не предусматривает ничего, кроме стоянки. Но подумайте: может быть, вам нужен верстак и шкаф для инструментов, место для сезонного хранения комплекта шин, диванчик для отдыха, кладовка для спецодежды, да мало ли что может пригодиться!

    Где ставить гараж: практичный выбор

    Если вы счастливый обладатель загородного участка, то, собственно говоря, у вас два варианта расположения этого объекта: на въезде или непосредственно рядом с домом.

    Отдельно стоящий бокс проигрывает пристройке по многим параметрам
    ФОТО: garazh-penal71.com

    Обычно такой вариант выбирают, если обустройство дома и двора уже закончено и в его процессе не были предусмотрены подъездные пути к жилому строению. Если это так – то гараж ставят максимально близко к въезду на участок, возможно даже так, чтобы ворота открывались на улицу.  С другой стороны, такое расположение не заставит вас «заморачиваться» с усилением и балансировкой фундамента дома. А это всё делает сам бокс гораздо дешевле. Кстати, при обустройстве такого объекта на въезде помните о необходимом удалении от участка соседей. Все нормативы прописаны в законодательстве.

    А вот гараж-пристройка – это уже дорогой, но шикарный вариант
    ФОТО: cdn.realestatedaily.com

    Он привлекателен тем, что в таком боксе будет тепло даже без отопления, в него проще провести коммуникации, а кроме того, вам не придётся бежать под проливным дождём от машины к крыльцу.

    Скажите, как художник художнику: вы рисовать умеете

    Даже если не умеете, то не пренебрегайте этим этапом строительства. Поверьте, простая линейка и миллиметровая бумага помогут избежать многих досадных ошибок и лишних расходов.

    Габариты машины вы найдёте в спецификации, а вот добавочную площадь нужно будет рассчитать и расчертить отдельно
    ФОТО: 230km.ru

    Помните о том, что если вы выбираете распашные ворота – то им нужно место, чтобы раскрыть свои «крылья».

    Ещё один нюанс, который необходимо учитывать при проектировании – минимально необходимая площадь для манёвра, особенно, если гараж расположен в стороне от въезда на участок.

    Если вы планируете установить отопление или водоснабжение в гараже – подумайте, где будут стоять необходимые приборы и пролегать трубы
    ФОТО: a.d-cd.net

    Нюансы строительства бокса

    Строить гараж не так сложно, как жилой дом, но и здесь нужно подойти со всей ответственностью к процессу, если вы хотите, чтобы постройка прослужила вам достаточно долго.

    Разметка

    Понятно, что разметка должна соответствовать вашему проекту, но помните не только о нём. Важно соблюсти необходимые расстояния от забора, соседского участка, окон соседей, окружающих построек и узлов коммуникаций.

    Все эти ограничения продиктованы необходимость соблюдения норм противопожарной безопасности
    ФОТО: 24tv.ua

    Нужна ли смотровая яма

    Обустройство смотровой ямы – это дополнительные затраты и хлопоты, спору нет. Решать, нужна ли она вам, нужно до обустройства фундамента ещё на этапе проектирования. С одной стороны, если вы не берётесь самостоятельно проводить какие-то, даже простейшие манипуляции с авто, то вроде бы она и не нужна. С другой, даже если вам не придётся пользоваться ямой, её можно приспособить и для других, хозяйственных целей.

    Если вы всё-таки решите делать яму, то оптимальными будут такие габариты: ширина 1 м, длина – 2 м, глубина – 180-200 см
    ФОТО: carnovato.ru

    При отсутствии ямы пол просто заливается монолитной плитой.

    Фундамент: какой лучше выбрать

    Выбор типов основания большой: можно использовать и свайный, и ленточный, и монолитный.

    Ленточный фундамент следует делать ниже глубины промерзания грунта, чтобы сезонные подвижки не выталкивали его на поверхность. Ленточное основание укрепляют арматурной сеткой и заливают бетоном. Такая конструкция должна выстояться, прежде чем начинать строительство.

    Упрощает и ускоряет процесс сборный фундамент из готовых блоков, которые скрепляются раствором. Но такая конструкция надёжна только на участках с низким залеганием грунтовых вод
    ФОТО: remontnik.ru

    Более экономичной считается свайная конструкция, в которой на некотором расстоянии друг от друга устанавливаются сваи в пробуренные скважины, а затем они связываются ростверком или неглубокой лентой. Инструкция, как установить сваи:

    Третий вариант, доступный для применения – монолитная плита. Учитывая сравнительно небольшую нагрузку на грунт всего строения даже с машиной, это самый простой выход.

    Для обустройства такого основания, как на фото, выбирают грунт на 40-50 см, насыпают песчано-гравийную подушку, арматурную сетку и всё это заливают бетоном
    ФОТО: fundament-pro.ru

    Гараж своими руками: стены

    Из чего строить гараж? Самое главное в решении этого вопроса – доступность материалов и ваши финансовые возможности.

    На пике популярности сейчас – блочное строительство. Лёгкие и прочные пенобетонные блоки будут хорошо сохранять тепло. Они имеют правильные геометрические формы, их кладка не требует особых навыков, но снаружи такой материал нужно обязательно штукатурить.

    Если стоит задача построить быстро и дёшево – то рассмотрите вариант каркасного строительства. Каркас изготавливается из металла или мощного бруса, а стены зашиваются плитами ОСБ с утеплителем или без него.

    Чтобы придать строению законченный вид, снаружи его обшивают сайдингом или вагонкой
    ФОТО: 1pogarazham.ru

    Крыша бокса: дополнительные возможности

    Самый простой вариант – односкатная крыша с небольшим уклоном примерно в 8º или больше, чтобы не задерживалась снеговая шапка. Но обратите внимание на дополнительные возможности гаражной кровли. Если сделать здесь чердак, а ещё лучше – мансарду, то можно использовать это пространство для разных целей. Здесь можно хранить надувную лодку, ведь так она лучше сохранится. На чердаке можно сушить рыбу и грибы, устроить место отдыха или сделать обсерваторию. Очень популярно использование надгаражной мансарды как домика для гостей.

    Домик получается не маленький и вполне комфортный
    ФОТО: dekoriko.ru

    Ворота

    Ворота в гаражном боксе можно сделать обычными, распашными, подъёмными или откатными.

    Откатные обычно ставят, если въезд в гараж расположен прямо с улицы и можно откатить ворота в один уровень с забором.

    Распашные ворота – самый простой и надёжный вариант, но зимой, чтобы открыть бокс, придётся откапываться, а летом выскакивать под дождь.

    Самыми удобными считаются подъёмные ворота. Они не занимают места, не застревают после снегопада и выглядят очень аккуратно.

    Многие компании продают готовые механизмы, которые нужно просто собрать на месте
    ФОТО: vorotagarazh.ru

    Зимовка: утепляем гараж

    Если гараж – не просто стоянка, его нужно утеплить, чтобы работать и проводить свободное время в нём было комфортно. Чем утеплить стены? Для этой цели подойдёт минераловатный утеплитель или экструдированный полистирол. Утеплять строение лучше снаружи, в противном случае, внутри будет скапливаться конденсат.

    Для отопления в гараже можно использовать электрические обогреватели, в том числе – инфракрасные. Но многие умельцы идут дальше и ставят в гаражах котлы, работающие на отработанном машинном масле.

    Если гараж пристроен к дому, можно провести трубы от основного отопления
    ФОТО: kuzovspec.ru

    И в гараже должно быть красиво

    Окончательная отделка – немаловажный этап. Конечно, стиль лофт с кирпичными стенами и бетонными полами органично вписывается в гаражную тематику, но раз уж вы собираетесь проводить здесь время, позаботьтесь о том, чтобы здесь было и красиво, и удобно. Стены можно зашить гипсокартоном или оштукатурить и покрасить краской, устойчивой к перепадам температуры.

    А в заключение вот такой видеоматериал о том, как обустроить свой гараж таким образом, чтобы он стал предметом и зависти, и гордости:

    А как вы обустроили свой гараж? Может быть, у вас есть секреты, которые помогут лучше организовать внутреннее пространство или утепление? Напишите об этом в комментариях!

    ПОНРАВИЛАСЬ СТАТЬЯ? Поддержите нас и поделитесь с друзьями

    из чего, своими руками и недорого

    Рассмотрим подробно строительство гаража своими руками: какой выбрать фундамент, стены и крышу.

    Постараемся максимально рассмотреть плюсы и минусы различных материалов и подходов к строительству.

    Выбор фундамента и его расчет лучше доверить специалистам. При отсутствии такой возможности нужно ориентироваться на вес стен и характеристики грунтов. Прочность грунта можно ориентировочно оценить, вырыв шурф на площадке строительства. Нелишним будет поговорить с соседями-застройщиками.

    На прочных грунтах лучшим решением будет использование ленточных фундаментов под гаражи с кирпичными стенами и столбчатых — под деревянные строения. На обводненных участках и торфяниках подойдет монолитная плита или винтовые сваи. Если глубина промерзания грунта больше двух метров, применение мелкозаглубленных фундаментов даст значительную экономию. Учитывайте все факторы и ваш гараж будет служить долгие годы.

    Фундамент под гараж

    Фундамент является основанием гаража, от правильного выбора его конструкции зависят надежность и срок службы всего сооружения. Тип фундамента следует выбирать, учитывая вес стеновых материалов и характеристики грунта на площадке строительства.

    Монолитный ленточный фундамент

    Монолитный ленточный фундамент обладает большой несущей способностью, является одним из самых прочных и надежных оснований. Он представляет собой ленту прямоугольного сечения, проложенную по периметру здания. Ленточные фундаменты применяют под стены из кирпича, бетонита и шлакоблока. Недостатками ленточного фундамента является его большая стоимость и трудоемкость строительства.

    Различают заглубленные и мелкозаглубленные основания. В большинстве случаев подошва фундамента должна быть расположена ниже глубины промерзания грунта. Это обеспечивает неподвижность конструкции при воздействии сил морозного пучения. Фундамент изготавливают на 10 см шире толщины стен. Здесь автоматический расчет.

    Стены гаража выполняют толщиной в кирпич или в полшлакоблока (около 20 см), поэтому ширина основания выбирается в пределах 30 — 40 см. При значительной глубине промерзания грунта и на сильно пучинистых почвах применяют мелкозаглубленные фундаменты (на 30 — 60 см). Благодаря уменьшению площади соприкосновения фундамента с грунтом воздействие сил морозного пучения уменьшается, однако конструкция получается плавающей.

    Материалом для возведения монолитных фундаментов служат бетон и бутовый камень. В некоторых случаях (двухэтажное здание, слабые почвы) фундаменты армируют. Для этой цели используют 4 прутка арматуры диаметром 12 — 16 мм, уложенных по углам сечения ленты в нескольких сантиметрах от ее поверхности. Армировка значительно увеличивает прочность фундаментов, но удорожает строительство.

    Возведение монолитного ленточного фундамента выполняют в следующей последовательности:

    1. Роют траншею глубиной, на 5 см превышающей высоту подземной части основания.
    2. Выкладывают гидроизоляцию, которая служит для того, чтобы цементное молочко из бетонной смеси не впитывалось в почву. На глинистых почвах, не пропускающих воду, монтаж изоляции не обязателен. Траншею роют по ширине фундамента и изоляцией служат ее стены.
    3. На дно траншеи укладывают слои песка и щебня толщиной 5 см, песчано-щебеночную подушку тщательно трамбуют.
    4. Выставляют опалубку.
    5. При необходимости увязывают арматуру.
    6. Бетон укладывают слоями по 30 см, каждый слой уплотняют трамбовкой или вибратором.
    7. После застывания фундамента в течение 28 дней поверх него укладывают два слоя гидроизоляции из рубероида и приступают к возведению стен.

    При строительстве основания из бута камни укладывают слоями по 30 см на песчано-щебеночную подушку и заливают цементно-песчаным раствором.

    Ленточное основание из фундаментных блоков

    Применение фундаментных блоков значительно облегчает строительство. Недостатком является необходимость применения подъемного крана. Для фундамента под гараж применяют блоки ФБС-9-З-6т размером 88х30х58 см весом 350 кг и ФБС-9-4-6т размером 88х40х58 см весом 470 кг.

    Нижний ряд блоков устанавливают на песчаную подушку. Вертикальные швы заполняют цементно-песчаным раствором. На верхнюю поверхность блоков наносят слой раствора и с перекрытием стыков укладывают следующий ряд. Если высота фундамента не кратна высоте блока, ее наращивают до нужной отметки слоем бетона.

    На просадочных и подрабатываемых грунтах основания из блоков усиливают монолитными железобетонными поясами, расположенными в верхней и нижней частях фундамента.

    Плитный фундамент

    Плитный фундамент представляет собой монолитную железобетонную плиту, на края которой опираются стены. Он применяется на слабых грунтах и в том случае, когда грунтовые воды расположены близко к поверхности. Преимуществом применения плиты является малый объем земляных работ, недостатками — невозможность строительства смотровой ямы и подвала и повышенный расход арматуры.

    Строительство выполняют в следующей последовательности:

    • снимают плодородный слой почвы;
    • укладывают и трамбуют песчаную подушку;
    • на песок настилают слой пленочной гидроизоляции;
    • по периметру гаража устанавливают опалубку;
    • одна над другой монтируют две сетки арматуры;
    • укладывают и трамбуют бетон;
    • боковые поверхности плиты утепляют пенопластом.

    Для гаража достаточно изготовить плиту толщиной 10 — 20 см. Размеры ячейки сетки — 20х20 см, диаметр арматуры — 12 мм. При сильном морозном пучении и в условиях Крайнего Севера утепляют нижнюю поверхность плиты.

    Столбчатый фундамент

    Столбчатые основания применяют под гаражи с легкими деревянными, каркасными или пенобетонными стенами. Они выполняются на глубину промерзания грунта или мелкозаглубленными. Материалом для изготовления столбов служат бетон и бетонные блоки, стальные и асбоцементные трубы. Чаще всего применяют бетонные столбы.

    Работы выполняют в следующем порядке:

    • роют шурфы под столбы;
    • на их дне устраивают песчаные подушки;
    • при необходимости увязывают арматуру;
    • собирают опалубку;
    • заливают фундаменты бетоном;
    • после набора бетоном прочности, на верхнюю поверхность основания настилают два слоя гидроизоляции;
    • столбы соединяют балками, служащими основанием для стен.

    Балка может быть деревянной, металлической или железобетонной. Сечение столбов и ширину балки выбирают на 10 см больше, чем толщина стен. Столбы устанавливают по углам гаража, в местах примыкания простенков и через 1,5 — 3 м между ними.

    Винтовые сваи

    Винтовая свая производится из металлической трубы, один конец которой заострен, второй оснащен фланцем. Возле заостренного конца к трубе приварены лопасти. Сваи покрыты антикоррозийным составом, обеспечивающим срок службы более 140 лет. Достоинствами винтовых свай является:

    • возможность строительства на любых грунтах (за исключением скалистых и каменистых) при этом уровень грунтовых вод не имеет значения;
    • устойчивость к морозному пучению грунта;
    • экономия на 30 — 60% по сравнению с ленточным основанием;
    • минимальный объем земляных работ;
    • уменьшение сроков строительства.

    Для гаражей с легкими стенами можно применять сваи диаметром 108 мм, с тяжелыми — 133 мм. Сваи производятся длиной от 1650 до 7000 мм. Длина выбирается таким образом, чтобы лопасти опирались на прочные породы и располагались ниже глубины промерзания грунта.

    При установке свай сначала копают приямки глубиной около 40 см. В приямок вставляют сваю и вращают ее по часовой стрелке при помощи специального приспособления. В зимнее время предварительно бурят лидерные скважины. После установки всех свай они соединяются балками. Подробнее…

    Стены гаража

    Гараж из пенобетона

    Для начала стоит разобраться что такое пенобетон? Пенобетон — это бетон внутри которого пузыри. Правильнее сказать, не просто бетон, а ячеистый бетон. Создается из четырех компонентов: раствора, смеси песка, воды и компонента образующего пену.

    Материал легкий, крепкий и в то же время обладает неплохими теплоудерживающими свойствами. Размер блока 20*30*60 см. То есть, один блок равен, по объему, пятнадцати кирпичам. Стоимость около 100 р. за 1 пеноблок

    В чем преимущество строительства гаража из пеноблоков?

    Основные плюсы, которые можно выделить:

    1. Быстрота постройки, относительно кирпичных стен гаража. Пеноблоки легко пилить и шлифовать.
    2. Малый вес. Возможность возведения стен в одни руки, т.е. самостоятельно.
    3. Стоимость материала для стен намного дешевле кирпича или других традиционных материалов.
    4. Устойчев к появлению плесени, не подвержен гниению.

    Минусы:

    • Сложность в отделке, требует специального крепежного материала.

    Подробнее о плюсах и минусах…

    Как сложить стену гаража из пеноблоков?

    Монтаж пеноблоков довольно прост. Разводим специальный клей. Он продается в мешках по 10 или 25 кг.  Разводим согласно инструкции производителя, но как правило, это около 5-6 литров на 25 кг сухой смеси. Толщина слоя клея до 5 мм, но при качественно материале можно добиться шва в пределах 2-3 мм.

    Кладем пеноблок на фундамент промазываем “низ и бок” и кладем следующий блок по предварительно натянутой нитке-указателю. Резать блок легко, необходимо взять обычную ножовку, правда для направляющей используется специальное приспособление — металлический уголок. Для нанесения клея, тоже можно приобрести специальный “шпатель”. Перегородка въезда, где будут установлены будущие ворота, укрепляются брусом или двойной доской. Так же нужно поступить с окнами, если они есть в вашем проекте.

    Каркасный гараж

    Технология возведения каркасных стен пришла к нам относительно недавно с запада. Но русские мастера уже освоили ее полностью и оценили по достоинству. Для возведения стен из материалов понадобятся:  брус 100*200 или 200*200 для нижней обвязки фундамента. Доска 150*50 для каркаса стен и верхней обвязки. Доска 100*50 для укосин. Половая доска на ваш выбор, но не менее 40 мм толщиной.

    Плюсы такого строительства:

    1. Быстрота монтажа. При наличии всех материалов стены можно возвести за 2-3 дня в одиночку.
    2. Низкая стоимость. Экономия на строительстве. Достаточно  кубического метра досок 150*50 для установки каркаса.

    Минусы:

    1. При небольших затратах на утепление, промерзание “пирога” стен.
    2. Не большая прочность, кровлю стоит выбрать полегче.
    Как построить каркасный гараж своими руками?

    Сначала собирается “низ”,  то есть делаем нижнюю обвязку и набиваем пол. Далее собираем стены и поднимаем их с помощью помощников или системы лебедки/рычага. Выравниваем и выполняем верхнюю обвязку. Врезаем укосины. Далее оборачиваем снаружи пароизоляционным материалом типа “изоспан” и оббиваем снаружи по вкусу. Это может быть OSB, фанера, доски под дальнейшую оббивку сайдингом. Внутри укладываем между досок утеплитель, минеральную вату или пенопласт, и тоже оборачиваем пароизоляционным материалом. Стены готовы под внутреннюю отделку гаража.

    Кирпичный гараж

    Этот вид строительства самый долгий и дорогостоящий, но капитальный и долговечный. Стены гаража, как правило, возводят в полтора кирпича. То есть толщина стены будет равна длине кирпича плюс еще половина. Можно, конечно, построить и в один кирпич. Для гаража вполне сгодится. Потребуется довольно много цементного раствора. На 400 кирпичей — 1 м3, потребуется от 0,18 до 0,22 м3 раствора. Так же потребуется железо для армирующего пояса, который необходимо встраивать горизонтально в кладку через каждые 5-10 рядов.

    Плюсы:

    1. Высокая прочность
    2. Высокая теплостойкость
    3. Доступны различные варианты внешней и внутренней отделки.
    4. Долговечность, не подвергается гниению

    Минусы:

    1. Дороговизна постройки
    2. Очень долгое возведение
    3. Требуются навыки каменщика

    Плюсы силикатного кирпича и керамического.

    Гараж из шлакоблоков

    Шлакоблок — это блок состоящий из цемента, воды и шлака. В шлак могут быть включен отсев при изготовлении бетона, опилки и др. Блоки отливают в форме, прессуют и далее сушат. Основным преимуществом шлакоблока является стоимость. Такие блоки стоят, минимум в 1,5-2 раза дешевле, чем пено или газосиликатные блоки. Но по теплопотерям шлакоблоки могут с ними сравниться.

    Плюсы:

    1. Низкая стоимость материалов. Дешевые блоки укладываются на клей.
    2. Хорошая теплостойкость.
    3. Быстрота строительства.

    Минусы:

    1. Боязнь влаги.
    2. Выделение вредных и радиоактивных веществ. Не подходит для жилых помещений.
    3. Хрупкость.
    4. Не достаточная долговечность до 25-30 лет.

    Вариант шлакоблока из опилок — арболитовый.

    Кровля гаража

    Гараж для автолюбителя – второй дом. Здесь мы можем проводить много времени, поэтому важно, чтобы любимый автомобиль хранился в тёплом, сухом и уютном помещении. Его состояние будет во многом зависеть от качества крыши. На рынке множество материалов для кровли. Их выбор зависит от особенностей строения гаража и финансовых возможностей хозяина. Для кровли используют шифер, металл, черепицу, но, чаще всего, крышу делают из рубероида и профнастила.

    Крыша из рубероида

    Этот материал для кровли гаража используется часто, т. к. он доступен и практичен, обладает хорошими гидроизоляционными свойствами. Он устойчив к перепадам температуры, солнечному свету и осадкам. Покрытие не требует сложного обслуживания, а трудностей с ремонтом крыши обычно не возникает. Для изготовления рубероида используется обработанный специальным битумом кровельный картон, который затем покрывают тугоплавким составом.

    При покрытии крыши рубероидом нужно сделать надёжную стропильную систему и обрешётку с частым шагом. Чтобы кровельный материал не порвался, обрешётку лучше делать сплошной, используя фанерные листы или OSB. Это увеличивает стоимость крыши и мощность стропильной системы, но позволяет не переживать за кровлю зимой при появлении наледи и снега.

    Виды рубероида и правила его укладки

    Прежде, чем начать кровельные работы, поверхность крыши нужно тщательно очистить от старого настила. Укладка производится только при сухой погоде, иначе на влажной поверхности не будет герметизации, под рубероидом возможно образовании гнили. Сегодня используют для кровли три вида рубероида:

    Традиционный

    Перед укладкой рубероид нужно раскатать и оставить на сутки. На крышу после очистки и выравнивания наносят кистью или валиком мастику из битума и наполнителя. Укладку производят при помощи горелки, нагревая листы рубероида и мастику, а затем прокатывая катком. Укладывают кровельный материал в несколько слоёв (минимум два) параллельно коньку, начиная снизу и оставляя 20 см на запас. Эту часть потом заворачивают под козырёк. Первый слой рубероида без крошки. Каждый следующий слой укладывают со сдвигом в 20 см после того, как полностью остынет предыдущий. Верхний слой должен иметь каменную крошку.

    Самоклеящийся

    Это новое поколение рубероидов, которые не нуждаются для укладки в газовой горелке. Самоклеящуюся нижнюю поверхность кровельного материала защищают специальной плёнкой. Перед укладкой плёнку аккуратно снимают, не дожидаясь высыхания нижнего слоя. Рубероид укладывают на крыше и плотно прижимают к кровле. Стелют покрытие внахлест до 15 см, не допуская воздушных пузырей.

    Еврорубероид

    От традиционного покрытия он отличается улучшенными физическими характеристиками – повышенной прочностью, пластичностью, выносливостью к старению и перепадам температур. Верхний слой материала покрыт базальтовой или гранитной крошкой, а нижний – специальной антиадгезионной плёнкой. Она предохраняет рулон от склеивания, а при нагревании служит индикатором. Расплавляясь, плёнка указывает, что еврорубероид достаточно разогрет для укладки.

    Крыша из профнастила

    Профнастилом называются профилированные стальные листы, покрытые слоями из оцинковки и защитных полимеров. Профиль даёт листам необходимую поперечную жёсткость и бывает разной высоты и конфигурации. Для кровли используются профлисты маркировки НС или Н с высотой профиля 20 и более см.

    Горячее цинкование и покрытие профилированного металла лакокрасочными полимерными составами защищает металл от коррозии и повреждений, а широкая цветовая гамма полимеров обеспечивает внешнюю привлекательность.

    Из преимуществ кровли из профнастила следует выделить следующие качества:

    • сравнительно небольшую стоимость не только самого материала, но и монтажных работ;
    • прочность и жёсткость крыши из профнастила, устойчивость к любым погодным условиям;
    • малый вес профлистов и, как следствие, лёгкость и быстрота монтажа;
    • долговечность материала, устойчивость к воздействию солнечных лучей, полимерный слой не покрывается от времени сколами и трещинами;
    • безопасность и экологичность, огнеупорные свойства;
    • внешняя привлекательность.

    Благодаря небольшому весу материала укладка листов профнастила на крышу гаража позволяет облегчить конструкцию стропильной системы. Кровля из профнастила монтируется круглогодично, листы легко можно разрезать по любым углом, практически не оставляя лишних отходов. Можно отнести к её недостаткам необходимость использования специального оборудования при монтаже и относительно дорогое обслуживание крыши.

    Укладку листов профнастила делают внахлёст на две волны, фиксируя их специальными кровельными саморезами с резиновыми прокладками. В отличие от шифера саморезы вкручиваются в обрешётку всегда в углубление волны, что делать намного проще. Горизонтальный нахлёст соседних листов профнастила зависит от угла наклона крыши гаража, Он составляет:

    • при угле наклона кровли 13-14° — не менее 200 мм;
    • при наклоне в 15°-30° — 150-200 мм;
    • если уклон крыши больше 30°, нахлёст может быть равен 100-150 мм.

    При угле наклона кровли менее 12° все горизонтальные и вертикальные нахлёсты листов профнастила надо герметизировать при помощи силиконового герметика. Профлисты крепятся саморезами размером 4,8х35 мм, а конёк – саморезами, длина которых — 80 мм. Обязательно нужно сделать при монтаже крыши из профнастила паро- и гидроизоляцию кровли, а также предусмотреть зазоры, которые обеспечат вентиляцию подкровельного пространства. Здесь подробнее.

    Гидроизоляция крыши

    Крыша – это тот конструктивный элемент строения, который должен защитить содержимое гаража от внешних воздействий. Для гарантии её целостности и долговечности важны многие факторы, среди которых нужно отметить грамотную гидроизоляцию. Для полного выполнения своих функций гидроизоляция крыши должна иметь ряд свойств, таких как:

    1. Устойчивость к влаге. Материал должен хорошо задерживать воду и водяные пары, препятствовать образованию в подкровельном пространстве грибков и плесени.
    2. Эластичность. Гидроизоляционный слой обязан быть устойчивым к упругим деформациям. Даже при незначительных нагрузках отсутствие эластичности может привести к разрушению материала.
    3. Теплонепроницаемость. Это свойство препятствует проникновению в гараж через крышу холодного воздуха, оно способствует поддержанию в строении определённой температуры.
    4. Прочность. Слой гидроизоляции должен сопротивляться деформационным процессам и выдерживать различные внешние нагрузки.

    Специалисты предлагают два оптимальных варианта для гидроизоляции крыш в гаражах.

    Мембранные системы для крыш

    Это гидроизоляционный материал толщиной 1-2 мм, который состоит из нескольких слоёв, герметично склеенных между собой. В длину полотно достигает 60 м, в ширину – от 0,9 м. Мембранное полотно устойчиво у УФ-лучам, не боится перепадов температур, срок его естественного старения на менее 50-ти лет. Диффузионные свойства полимерной мембранной гидроизоляции препятствуют скоплению под полотном влаги и помогают решить две основные задачи: не пропускать извне влагу и препятствовать скоплению внутри гаража пара.

    Мембранное полотно закрепляется механически к основанию крыши. Специальным оборудованием с использованием горячего воздуха разогреваются швы и внахлёст полотна намертво свариваются. Материал на основание крыши укладывают свободно, чтобы обеспечить хорошую вентиляцию. При утеплении крыши укладывают разделительный слой из геотекстиля и базальтового утеплителя в качестве теплоизоляции.

    Полимерные гидроизоляционные мастики

    Для гидроизоляции гаражных крыш небольших размеров используют полимерные жидкие составы мастик, которые наносят прямо на крышу специальным распылителем, кистью или валиком. Мастикой можно покрыть любую конструкцию независимо от материала основания и его формы, например, металлические, железобетонные или деревянные крыши.

    Мастичная гидроизоляция отлично противостоит лучам солнца и любым погодным явлениям, включая мороз. При этом плёнка сохраняет свою эластичность, не деформируется и не плавится, не боится вибрации и химических веществ. После нанесения мастики происходит вулканизация и образуется напоминающее резину покрытие, которое заполняет все трещины в труднодоступных местах.

    Рекомендуется совмещать оба указанных вида гидроизоляции, укрывая ровные участки крыши гаража гидроизоляционной мембраной, а стыки и труднодоступные места обрабатывая полимерной жидкой мастикой. Подробнее…

    Стропильная система

    Для гаража вполне достаточно возведение односкатной или двухскатной крыши. Стропильные системы таких крыш делают из дерева хвойных пород, обработанных антисептиком.

    Односкатную крышу делают без конька, подкосов и стоек для строений с пролётами 6-8 м. Считается самой удобной стропильной системой для гаражей, пристроек и т. д. Монтаж делать довольно просто: сооружается стропильная система с подпорками, которая скрепляется сверху обрешёткой, расположенной перпендикулярно стропилам. Надёжность всей кровли зависит от прочности полученного каркаса.

    Двускатную крышу делают, когда хотят иметь чердачное помещение или при большой площади гаража. Каркас такой крыши состоит из нескольких пар стропильных ног, соединённых в верхней точке в конёк. Нижними опорами стропил являются стены гаража, на который устанавливают мауэрлат. К нему анкерами или другими приспособлениями крепят стропы.

    Стропильные системы скатных крыш делятся на наслонные и висячие. Их каркасы состоят из элементов треугольной формы, что позволяет не терять жёсткости. В первом случае конструкция имеет несколько точек жёсткого крепления со стойками, опирающимися на дополнительную капитальную стену или столбчатые опоры. Висячие системы не имеют промежуточных опор и перекрывают пролёты более 7-ми м. Единственная опорная точка для стропила – стена гаража. Второй конец стропильного бруса состыковывается в верхней части крыши со встречным стропилом.

    Строительство любого гаража заканчивается крышей, которая должна обеспечить комфортные условия внутри строения. Ваша задача, используя накопленный опыт, выбрать оптимальный вариант кровли для своего строения, построить прочную и устойчивую крышу, которая защитит от дождя и ветра, сохранит тепло и будет непроницаемой для сырости.

    Рассмотрим деревянные стропильные системы, которые подойдут для монтажа кровли для гаража стены которого реализованы из пенобетона, по каркасной технологии, из шлакоблока, кирпичные стены. Деревянные стропила легки, но в тоже время достаточно прочны для выдерживания нагрузки снегов и ветров. По типу, стропильные системы гаража можно разделить на односкатные — наклон осуществлен в одну сторону, как правило, перед выше, чем обратная сторона. И двускатные — то есть, наклон в обе стороны от середины. Проще, конечно установить односкатную кровлю, но и вид будет обычным без красоты. Хотя, здесь уж на любителя.

    Односкатная кровля гаража

    Нам понадобятся доски, идеально подойдет обрезная доска 150х50 для стропил и доска 100х25 она же “дюймовка” для монтажа обрешетки.

    Угол наклона односкатной кровли для гаража будет изменяться в зависимости от материала, которым будет “застелена” крыша. К примеру, для металло-черепицы этот показатель 25-30 градусов, а для шифера 35-40. Если же делать кровля по “простому” из руберойда или как еще говорят, покрыть крышу толью, то наклон нужен миниму 40 градусов и обрешетка должна быть сплошной.

    Порядок сборки следующий, делаем подъем из доски или бруса, серху кладем доски 150х50 вдоль всего гаража на растоянии 50-100 см. Затем обтягиваем пароизоляционной пленкой на степлер и сверху перпендикулярно стропилам, набиваем обрешетку минимум с промежутками 10-20 см.

    Двускатная крыша гаража

    Нам понадобятся доски 150х50 мм для стропил. Стоит определиться с углом наклона кровли. Многое зависит от погодно-климатических условий. Если много ветров, то угол 15-20 градусов будет оптимальным. Если дождливо и снежно то стоит чуть увеличить угол до 25-30 градусов. Итак, мы определились с углом наклона кровли. Далее начнем делать стропила. Срезаем их под выбранный угол и скрепляем в коньке. Закрепляем пластинами с двухсторон. Далее делаем запилы для устойчивости и ставим на верхнюю обвязку.

    Количество стропил на 5-и метровый гараж, необходимо, рассчитать исходя из расстояния 600-1200 мм. Все зависит от выбранного кровельного материала и его  тяжести. Далее обтягиваем ветрозащитой и начинаем приколачивать обрешетку. Если крышу планируется покрыть руберойдом, обрешетка должна быть сплошная. Это может быть OSB или фанерные листы.

    Поделиться

    Твитнуть

    Запинить

    Нравится

    Класс

    WhatsApp

    Viber

    Телеграмка

    особенности строительства, как дешево построить из кирпича, как сделать постройку самому

    Каждый владелец автомобиля мечтает о небольшом уютном гараже. Эту мечту легко превратить в реальность собственными руками, построив гараж самостоятельно.

    Особенности строительства

    Перед тем, как начать делать гараж, нужно тщательно продумать и разобрать план постройки. В первую очередь, необходимо получить разрешение на строительство.

    Нужно уделить особое внимание следующим документам:

    • СНиП 2.07.01-89 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;
    • СНиП 21.01.97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений».

    Если пожарные нормы не соблюдены, то постройку могу признать незаконной и снести.

    Нужно также решить, какой будет постройка. Она делится на несколько типов:

    • временная – имеет короткий срок службы;
    • мобильная – требует каркасной конструкции;
    • комбинированная – подойдет для проседающих грунтов;
    • капитальная – имеет долгий срок службы, но обойдется недешево.

    Необходимо продумать защиту от злоумышленников. Лучше потратить деньги на сигнализацию, чем потом подсчитывать убытки из-за украденного имущества и угнанного автомобиля.

    Размеры

    Для того чтобы рассчитать нужные габариты, следует определиться с количеством и размером машин, которые будут «жить» в постройке. Также следует понять, будут ли храниться в гараже какие-то другие вещи. Необходимо учесть, будет ли в ближайшее время покупаться габаритный автомобиль. К примеру, если в скором будущем владелец собирается приобрести большой грузовик, то постройка под легковую машину бессмысленна, лучше сразу рассмотреть вариант строительства большого гаража.

    Для одной машины размер будет рассчитываться исходя из её габаритов. К этому значению нужно прибавить полметра с каждой стороны. Это необходимо для комфортного выхода из автомобиля и свободного передвижения по гаражу. Следует помнить, что при таких небольших размерах для покрышек и различных приспособлений не останется места. Поэтому стоит увеличить длину на 3 метра и ещё несколько метров прибавить к ширине. Высота постройки должна быть больше полуметра от высоты автомобиля.

    Все замеры лучше делать с открытым багажником.

    Для нескольких автомобилей рассчитать размер будет труднее. Между ними нужно создать расстояние полностью открытой дверцы, можно добавить 30-40 см для комфортной парковки. Между стеной и дверью дистанция должна быть больше полуметра. Передняя и задняя часть автомобиля должна быть расположена так, чтобы человек свободно мог пройти. Расстояние нужно оставить примерно в один метр.

    Что касается ворот, то здесь нужно взять ширину автомобиля и прибавить с двух сторон по 60 см. Если машин будет две, то ширину ворот лучше брать от 2,5 метров и 20 см про запас с каждой стороны. Высота постройки рассчитываться также, как и в случае с одной машиной.

    Это были примеры простейших маленьких боксов. Если владелец хочет использовать пространство гаража не только для хранения своего «железного коня», но и для других целей, достаточно будет рассчитать габариты предметов и учесть пространство для свободного подхода к ним. Затем прибавить полученные данные к уже имеющимся размерам гаража, которые были рассчитаны по выше.

    Определиться с размерами поможет чертеж, он выполняется на бумаге или в специальной программе. За советом можно обратиться к профессионалам, они помогут и подскажут, как лучше выполнить ту или иную задумку. Можно взять готовую схему. Главное – его наличие. Чертеж очень важен для последующей работы.

    Выбор места

    Если гараж располагается на дачном участке, можно рассмотреть вариант с пристройкой конструкции к дому. Здесь не нужно получать разрешение, особых условий строительство не требует, потому что такая постройка считается частью дома. Здесь есть возможность сделать выезд как можно ближе к воротам или же сразу на улицу.

    С отдельно стоящим типом гаража придется повозиться. В СНиП говорится, что между гаражом и границей участка должно быть расстояние как минимум в один метр, если на соседних земельных участках нет построек. В случае, когда они есть, то расстояние должно бытькак минимум 6 метров. При возведении постройки следует убедиться, что вблизи нет труб канализаций, отопления, водопровода и линии электропередач. Следует избегать возведения в низинах – это может привести к затоплению. Лучшим вариантом будет небольшая возвышенность.

    Если на участке мало места, то выходом из ситуации будет постройка гаража под землей. Выезд нужно сделать на улицу. Нельзя располагать гараж прямо под самим домом, рациональнее будет сделать пристройку к ленточному фундаменту. Территория, под которой находится постройка, не должна использоваться под монтаж конструкций с глубиной залегания фундамента более 55 см. Но если на месте будущей постройки находятся подземные ключи или заболоченная местность, то лучше отказаться от строительства, для такого грунта понадобится крайне дорогая дренажная система.

    Помещение необходимо расположить как можно ближе к выезду и автомагистрали, но без резких поворотов.

    Если дачи нет, а гараж необходим, можно купить приватизированный участок земли в городе. После чего, получив разрешение, начать строительство. Эта процедура очень длительная, поэтому стоит набраться терпения. Выбирать место следует как можно ближе к дому, но нужно быть готовым к тому, что в черте города может не оказаться свободной земли под застройку, а только на окраине или за городом. Такой гараж нуждается в тщательной защите от злоумышленников.

    Варианты конструкций

    Существует множество типов гаражей, на любой вкус и кошелек. Самые простые и дешевые варианты – «ракушка» и «пенал». Их легко можно сделать своими руками, а «ракушку» можно даже перемещать. Но долговечностью они не отличаются.

    Следующий тип – одноэтажный, его можно сделать с ямой или хозблоком. В городе чаще всего строят монолитный вариант, и, хотя на вид он не очень привлекателен, но он очень прочный. Ни один вор не сможет в него пробраться. Если гараж находится на дачном участке, то недорогим вариантом может стать щитовой каркасный гараж. Строится он в разы быстрее монолитного и кирпичного.

    Двухэтажная постройка может служить не только для хранения авто, но и годится для проживания в летнее время. Жилой этаж должен быть теплым, оснащенным светом, туалетом и кухней. А второй этаж с двускатной крышей может превратиться в уютную мансарду.

    Гараж может быть и пристройкой к основному дому. Плюсы такой постройки в том, что не нужно дополнительно думать об отоплении и прочих коммуникациях, вход в пристройку можно сделать прямо из дома. Но значительный минус состоит в том, что в дом проникают выхлопные газы при заезде и выезде авто. Этот вариант подойдет тем владельцам, кто не достроил основной дом, потому что пристройка к уже готовому зданию требует больших вложений и основательной подготовки.

    Для постройки подземного помещения необходимо выполнить несколько условий:

    • При строительстве глубокого гаража наибольшей проблемой считается его гидроизоляция. Здесь потребуется обустройство дренажной системы кровли гаража и усиленная гидроизоляция всех несущих конструкций.
    • Каркас крыши гаража необходимо выполнить с помощью бетонных плит с обязательным устройством опорной системы.
    • В помещении должен быть запасной выход в случае обрушения дома или пожара.
    • После выбора конструкции гаража следует определиться с материалом и найти хороших поставщиков всех необходимых атрибутов для стройки.

    Материалы

    Рынок предлагает огромный ассортимент качественных материалов, которые прослужат долго. У каждого свои плюсы и минусы, следует помнить об этом и подбирать вариант, с которым будет комфортно работать.

    Поликарбонат – это легкий и дешёвый материал, но использовать его следует только для небольшого гаража. Например, для ракушки.

    Если владельцу предпочтительнее металл, то можно остановить свой выбор на сэндвич-панелях или профнастиле. Сендвич-панели в разрезе напоминают бутерброд: между двумя металлическими листами находится утеплитель. Строительство осуществляется в очень короткие сроки, а конструкция имеет небольшой вес и поддается любым модернизациям. Цена их очень мала, а монтаж может осуществляться в любое время года. Но такой материал недолговечный, металлический каркас требует обработки от ржавчины, а деревянная основа должна быть обработана антисептическими веществами.

    Профнастил – это дешевый, качественный и красивый материал. Гаражи из профнастила строятся довольно быстро. Следует обратить внимание на марку: лучше выбрать С-20 или ПС толщиной 0,5 мм. Ни в коем случае не нужно брать марки -8, данные листы не прослужат долго из-за плохой сопротивляемости ветру и низкой морозоустойчивости.

    Конструкция из красного кирпича будет намного надежнее, чем из металла. Такой материал обладает высокой морозоустойчивостью, низкой теплопроводностью. С точки зрения эстетики кирпичная кладка выглядит вполне прилично, но материал отличается высокой стоимостью.

    Пеноблок дешевый и имеет небольшой вес, поэтому строительство из него может осуществить один человек. Единственная загвоздка в том, что на вид серые блоки не очень привлекательны. Такую проблему можно решить с помощью отделочных материалов.

    Газосиликатные блоки набирают большую популярность. Несмотря на свой незначительный вес, у них высокая прочность, они легко обрабатываются. Также блоки обладают низкой теплопроводностью, не требуют дополнительной обработки антисептиками. С таким материалом можно не бояться появления плесени, бактерий и грибка.

    По экологическим характеристикам газосиликатные блоки находятся в одном ряду с натуральными материалами.

    Минус газосиликатных блоков – высокое водопоглощение. Слой штукатурки на стенах может трескаться и отслаиваться. Решить эту проблему можно, обработав стенки проникающими грунтовками. Так как блоки – слабая основа для крепежа, закрепить массивные предметы будет проблематично. Они не обладают высокой морозоустойчивостью. У материала высокие показатели свободной извести, что позволяет активизировать коррозионные процессы металлических включений: арматуры, трубопровода, каркаса и других.

    Еще один искусственный, но экологически чистый материал – шлакоблок. Его можно купить или сделать самостоятельно. Для второго потребуется виброформовочная машина. При покупке следует обращать внимание на наполнитель. Лучше выбирать щебень, опилки, ракушечник, керамзит. Гаражу из шлакоблоков не страшны стихийные бедствия, он обладает высокой пожаробезопасностью, легко ремонтируется. С таким материалом можно варьировать толщину стен. К тому же он не поддаётся биологическому разрушению, цена его довольно небольшая, а срок службы около 100 лет. Снижает достоинство шлакоблока непрезентабельный вид, сложная прокладка труб и кабелей, высокая теплопроводность.

    Арболит известен ещё со времен СССР. Обладает небольшим весом и низкой теплопроводностью. Это трудновоспламеняемый материал, устойчив к растяжению. Ему не страшны трещины и деформации во время подвижек фундамента. Он неуязвим для гнили и плесени. Отличает материал высокая морозостойкость. Еще на нем легко закреплять различные конструкции. В таком гараже будет хорошее звукопоглощение. Из минусов – высокий коэффициент водопоглощения – от 40 до 85%, и довольно высокая цена.

    Помощником в воплощении смелых дизайнерских и архитектурных идей будет керамзитблок. Для него подходят практически все виды отделок, как внутренних, так и внешних. Материал имеет низкую теплопроводность, он крепкий и долговечный, с высокой звукоизоляцией. Паропроницаемость блоков создает внутри помещения благоприятный микроклимат. Процесс постройки гаража будет быстро продвигаться из-за больших размеров блока. А простое производство способствует доступной цене.

    Минусом керамзитблоков является образование мостиков холода, но с помощью облицовки и дополнительной теплоизоляции проблему можно решить. Материал обладает низкой водостойкостью, довольно тяжелый и требует крепкого фундамента, но использовать данный стройматериал в качестве фундамента нельзя.

    Более природный материал – дерево. Материал недорогой, красивый и позволяет выполнить смелые дизайнерские решения. С помощью различных пропиток можно добиться огнеупорности. Минус – недолгий срок эксплуатации и высокая теплопроводность.

    Железнодорожные шпалы представляют собой брусья из деревьев. Специальная смесь, которая работает как антисептик, помогает защитить гараж от гниения, бактерий, солнца, влаги и мелких грызунов. Купить шпалы можно в ближайшем железнодорожном отделении, где выполняется ремонт путей. Гараж из такого материала получится сухим и теплым, способным выдержать даже землетрясение. Но никогда не стоит строить гараж из новых шпал. Запах креозота очень опасен, способен вызвать химические ожоги и отравление. Срок их использзования на воздухе должен быть 12-30 лет, за этот срок смесь смывается и теряет неприятный запах.

    Методы изготовления и обработки шпал разные, некоторые изделия пропитываются насквозь, а другие на 2,75 сантиметров. Лучше использовать последний вариант. Такая постройка требует тщательной обработки внутри, что снижает риск контакта с остатками креозота. Снаружи необходимо сделать хорошо вентилируемый фасад.

    Многие стройматериалы не обладают высокой морозоустойчивостью, поэтому гараж необходимо утеплять. Самый дешевый утеплитель – пенопласт. Он очень легко устанавливается. Но нужно помнить о том, что это непрочный материал, который быстро изнашивается.

    Еще один дешевый утеплитель – минеральная вата. Она безопасна для здоровья, обладает высокой теплоизоляцией и высоким уровнем звукопоглощения. Такой материал необходимо покрывать дополнительным слоем пароизоляции.

    Более серьёзный утеплитель – отражающая теплоизоляция. Материал состоит из слоя теплоизолятора, сверху покрыт металлизированной пленкой. Из достоинств – низкая теплопроводность, отличная звукоизоляция, небольшой вес, невосприимчивость к влаге. Такой материал прост в установке. Недостаток в том, что материал используют не так давно и не изучены все его свойства. Известно только, что данный утеплитель поддается коррозии.

    Базальтовый картон – долговечный материал, который отличается высокой степенью стойкости к перепадам температур, деформации и воздействию влаги. Материал обладает малой теплоемкостью и хорошим звукопоглощением, не боится огня. Он не из дешевых, зато очень качественный и прослужит долгие годы.

    Дополнительно утеплить гараж помогут теплоизоляционная краска и «теплая» штукатурка.

    Отделка снаружи постройки должна сочетать в себе стойкость к внешнему воздействию окружающей среды и иметь презентабельный вид. Современный рынок предлагает широкий выбор вариантов, отвечающих данным условиям. Самые простые и дешевые способы – расшивка швов, оштукатуривание, сайдинг. Более дорогие способы – деревянная вагонка, натуральные или искусственные камни.

    Если гараж двухэтажный, пространство между первым и вторым этажом перекрывается плитой ЖБИ. Желательно это сделать пустотной плитой, потому что она легче в установке и невысока в цене.

    Материалы для покрытия крыши можно разделить на две группы: мягкие и жесткие. Первые подойдут для плоской крыши, а вторые – для двускатной.

    К мягким относятся:

    • Гибкая черепица. Материал служит до 55 лет, устойчив к коррозии и гниению и может быть любого цвета. Материал лучше не использовать в северных районах – под воздействием мороза он становится хрупким.
    • Рубероид. Срок службы – около 15 лет. Материал дешёвый, устойчив к морозам и воздействию солнца.
    • Наливная кровля служит 22 года, легко и быстро устанавливается, поддается ремонту. Поверхность нанесения должна быть идеально гладкая.
    • Наплавляемая рулонная кровля (гидроизол, стеклоизол) эксплуатируется около 50 лет. Материал прочный, не горит, у него хорошая звукоизоляция, невосприимчив к перепадам температур. Единственный минус – высокая цена.

    К жестким относятся:

    • Железобетонная плита – имеет долгий срок службы, подходит и для плоских крыш, выдерживает большой вес. На такой крыше можно даже разбить сад.
    • Плоский шифер – легко устанавливается, стоит недорого, не теряет своих качеств в любых климатических условиях. Его очень просто починить.
    • Поликарбонат – служит около 25 лет, не горит и не вступает в реакции с растворителями, невысок в цене. Такой материал прост в монтаже, устойчив к перепадам температур, но под их воздействием может слегка менять форму.
    • Фальцевая кровля – не требует мощного каркаса, долговечна, устойчива к механическому повреждению и перепадам температур. Минусы материала – высокая цена, сложный монтаж, низкое звукопоглощение.

    Для гаража необходимо электричество. Здесь можно использовать самонесущий изолированный провод (СИП).

    Существует несколько марок СИПа и все они имеют разные свойства:

    • СИП-1, СИП-1А устойчивы к ультрафиолетовым лучам;
    • СИП-2 применяется в монтаже линий электропередач напряжением до 1000 В;
    • СИП-3 используется для воздушных линий электропередач;
    • СИП-4 устойчив к ультрафиолетовым лучам;
    • СИП-5 пригоден для умеренного и холодного климата, устойчив к высоким температурам.

    Для хранения и безопасного перемещения стройматериала необходимо наличие деревянных поддонов. Хорошим выбором будет поддон из белой акации, березы или самшита.

    Для экономии средств можно купить б/у поддон, главное – хорошего качества.

    Процесс постройки: основные этапы

    После создания чертежа, выбора стройматериалов и составления пошаговой инструкции можно начинать строительство.

    «Пенал» и «ракушка» не требуют основательного фундамента. Для начала нужно сделать несколько отдельных секций и затем провести их сборку.

    Этапы сборки:

    • нужно просверлить технологические отверстия в конструкции;
    • готовые элементы покрыть антикоррозийным средством и покрасить их;
    • сегменты собрать в общую конструкцию и зафиксировать;
    • все дефекты сварки защитить и красить.

    В гараж можно провести электричество. Для этого устанавливается лампа и две розетки, затем провода пропускаются через гофр. Для работы берутся медные провода с двойной изоляцией.

    Строительство более сложной конструкции начинается с установки крепкого фундамента. Для гаража подойдут такие варианты, как монолитная плита, свайный материал, ленточный мелкозаглублённый или заглубленный фундамент. Если планируется яма или погреб, то лучший выбор – заглубленная лента. Гараж с качественным фундаментом прослужит долго и не принесет проблем, поэтому данному этапу следует уделить больше внимания.

    Отдельно стоит рассмотреть строительство ямы. Размер зависит от самого автомобиля. Для легковушки подойдет ширина около 70 см, для грузовика нужно к стандартному размеру добавить 20-25 см. Высота зависит от роста хозяина гаража, но, в любом случае, лучше сделать гараж немного глубже.

    Важным элементом является цоколь, его высота колеблется от 0,5 до 2-х метров. Существует два вида цоколя: выступающий и западающий. Первый вариант более изящный, но для него потребуется сооружение дополнительного отлива по выступающей верхней кромке – это препятствует попаданию влаги. Второй вариант более практичный и постройка получает максимальную защиту от влажности.

    При возведении стен используют два метода, все зависит от выбранного материала. Первый способ – это строительство блоками. При нем гараж не нужно будет сильно утеплять, но понадобится дополнительная отделка снаружи. Второй способ – каркасный. Каркас делают из металлической профильной трубы или деревянного бруса. Преимущество этого метода – в быстром строительстве помещения.

    Следующий этап – подготовка ворот к установке. Сначала необходимо произвести замеры. Нужно измерить проем, уделив внимание расстоянию от правого края к левому. Также необходимо измерить высоту притолоки.

    Существуют различные виды ворот для гаражей: простые распашные, секционные, автоматические или ручные. Большинство автовладельцев предпочитают секционные. Такие изделия очень удобные, занимают меньше пространства, герметичные и крепкие. Но они высоки в цене и имеют сложное устройство.

    Прежде чем оборудовать ворота, нужно внимательно ознакомиться с инструкцией и правильно подготовить проем. Если материал легкий, проём укрепляют специальным металлическим каркасом. Для кирпичного гаража такой каркас не требуется.

    Помещение нужно освободить, это поможет гораздо быстрее и легче справиться со сборкой и монтажом ворот.

    Следующий этап зависит от количества этажей: если гараж двухэтажный, то необходимо выполнить перекрытие между первым и вторым этажом плитой ЖБИ и вновь возвести стены.

    При строительстве крыши нужно быть аккуратным и соблюдать технику безопасности. Самый простой способ – плоская крыша с небольшим наклоном, около 15 см. Так лучше будут сходить и стекать осадки. Единственный минус такой крыши – отсутствие чердака.

    Двускатная крыша будет сложнее в реализации и кровли для неё уйдет больше. Но на такой крыше можно будет сделать мансарду с комнатой отдыха. Еще такая крыша нуждается в отопительной системе. Дополнительно следует сделать навес, под ним можно парковать транспорт негабаритного размера и защитить машину от солнца и осадков без загона внутрь.

    Не стоит пренебрегать вентиляцией. Она нужна для удаления влажности, выведения вредных испарений. Это защита от ржавчины металлических изделий и поверхностей, создание микроклимата. Самый дешёвый способ – естественная вентиляция: потоки воздуха выходят через приточные и вытяжные отверстия. Но в жаркую погоду такая вентиляция не работает. Дорогие способы монтажа – принудительная и комбинированная вентиляция. Они обеспечивают правильную циркуляцию воздуха в любое время года, а зимой способны даже подогревать его. Кроме того, их легко установить своими руками.

    Далее можно переходить к внутренней и внешней отделке. Необходимо позаботиться о гидроизоляции, обработать специальными смесями пол и стены гаража. Для стен отличным средством будет «Пенетрон», а пол можно покрыть полимерным лаком или битумом.

    Перед началом покрытия поверхности её необходимо тщательно почистить и зашкурить.

    Для пола используют такие материалы, как краска, наливные составы, керамическая плитка, деревянное или резиновое покрытие. Стены можно облицовывать такими же материалами, что и пол, или использовать пластиковые панели. Материал должен выдерживать перепады температур и прямые удары. А потолок должен быть стойким к испарениям.

    Внешняя отделка не должна бояться плохой погоды. Следует тщательно следить за качеством материала и надежно выполнять облицовку. А украсить внешний вид можно с помощью декоративных элементов.

    Ход работы с подземным гаражом во многом отличается. На этапе планирования нужно решить, полностью или частично будет находиться в грунте постройка. Далее необходимо вырыть котлован нужного размера и поместить плиты на дно или произвести заливку с армированием. Важно брать бетон высокого качества. С помощью железобетонных плит формируется фундамент стен, затем устанавливается перекрытие на боковые плиты.

    Потолки и стены покрываются гидроизоляцией, на них устанавливается арматурная сетка и кладется штукатурка. Дополнительно поверхности обрабатываются противогрибковыми средствами и грунтуются.

    После этого можно переходить к установке гаражных ворот и формированию подъездного пути.

    При этом важно учитывать несколько условий:

    • уклон въезда должен быть 140-150 градусов;
    • по бокам должны находиться подпорные стены, они предотвращают обвал грунта;
    • длина въезда зависит от длины гаража – чем она длиннее, тем длиннее подъездной путь;
    • для безопасного выхода и спуска в гараж следует сделать тропинку с поручнем;
    • нельзя использовать скользящие материалы для дорожки, но дополнительно нужно сделать тормозящие засечки, они пригодятся во время дождя и гололёда;
    • около ворот нужно сделать ливневую канализацию с подогревом для предотвращения застывания воды;
    • после завершения строительства проводится отопление, электричество, оборудуется вентиляция и дополнительная гидроизоляция.

    Гидроизоляция выполняется в несколько этапов:

    • устанавливается дренажная система по внешней части гаража, а поверхность ещё раз покрывается гидроизоляционным материалом;
    • по бокам и под полом формируется фильтрующая подушка;
    • завершающий этап – внутренняя отделка. Материал лучше использовать водостойкий и теплый.

    Полезные рекомендации

    Вот еще несколько советов для создания уютного гаража:

    • дом и гараж будут смотреться гармоничнее и красивее, если они выдержаны в одинаковых стилях и цветах;
    • если в гараже есть смотровая яма, то там можно организовать небольшой сервис, предварительно получив на него официальное разрешение;
    • из гаража можно сделать маленькую мастерскую и заниматься любимым делом или хобби;
    • снаружи можно оборудовать баскетбольное кольцо;
    • гараж можно сдавать в аренду и ежемесячно получать неплохой доход;
    • организовать пространство можно с помощью различных полочек, держателей и подставок;
    • занавески на полках придадут внутренний обстановке дополнительный уют;
    • раскладной стул и стулья позволят собираться здесь с друзьями, также они будут полезны для перекуса при длительном пребывании в гараже;
    • полки и стеллажи нужно делать на расстоянии 20 см, так будет легче мыть пол;
    • односкатная стяжка под углом и стоки для выхода воды из помещения дадут возможность мыть машину без выгона её на улицу;
    • подписанные коробки во многом облегчают поиск нужной детали;
    • для дополнительного утепления зимой можно использовать электрообогреватель или печку-буржуйку.

    Учитывая все рекомендации, советы и подобрав качественный материал, можно построить своими руками крепкий и надежный гараж из любого материала. Такой гараж будет служить долгие годы.

    О том, как построить гараж своими руками из сэндвич панелей, вы можете узнать из видео ниже.

    Построить гараж на даче своими руками (36 фото) » НА ДАЧЕ ФОТО

    1

    Сарай из ДПК Fusion 757


    2

    Деревянный гараж с навесом


    3

    Как построить гараж


    4

    Хозблок с дровницей


    5

    Дешевый гараж


    6

    Двухэтажный навес для машины


    7

    Гараж на участке рядом с домом


    8

    Хозблок с навесом для автомобиля


    9

    Гараж на даче


    10

    Мастерская хозблок на участке


    11

    Строим гараж


    12

    Деревянный гараж


    13

    Гараж с хозблоком на даче


    14

    Хозблок с воротами


    15

    Сарай для дачи из металлопрофиля


    16

    Дешевый материал для гаража


    17

    Хозблок в современном стиле


    18

    Необычные гаражи


    19

    Красивый сарай с навесом


    20

    Хозпостройка с навесом


    21

    Варианты постройки гаража


    22

    Строим гараж двухэтажный


    23

    Гараж маленький деревянный


    24

    Гараж на участке


    25

    Хозпостройки из дерева


    26

    Дешевый каркасный гараж


    27

    Гараж на участке


    28

    Каркасный гараж на сваях


    29

    Красивый дачный гараж


    30

    Идеи строительства гаража


    31

    Строения на даче


    32

    Каркасный деревянный гараж


    33

    Пристроенный деревянный гараж


    34

    Гараж на дачном участке своими руками


    35

    Гараж и сарай из профнастила


    36

    Хоз постройка Тимбер фрейм

    Garage% 20hand — определение английского языка, грамматика, произношение, синонимы и примеры

    У нас пока нет определений.

    Корень

    Но тогда он не мог раньше пойти в гараж , чтобы достать пистолет из бардачка.

    OpenSubtitles2018.v3

    OpenSubtitles2018.v3

    В 1974 году обновленный гараж и рок-сцена начала объединяться вокруг клуба Rathskeller на Кенмор-сквер.

    WikiMatrix

    Согласно греческому журналу «Трохой Кай Тир», были выдвинуты обвинения в том, что власти Австрии вынудили многих международных автомобильных перевозчиков направлять свои автомобили в плохо оборудованные и несанкционированные гаражи для устранения несуществующих технических проблем, которые обнаружила полиция. (или уже пытались найти).

    ЕврЛекс-2

    OpenSubtitles2018.v3

    Я видел его посреди ночи, крадущимся в гараж с ножовкой.

    OpenSubtitles2018.v3

    В этом первом видео представлен интерфейс игры, как купить первую машину и поставить ее в первый гараж , первую гонку и фоторежим.

    Обычное сканирование

    Даже гигантские транснациональные корпорации начали свою деятельность на нишевом рынке, а некоторые буквально в углу гаража

    hansard

    Если есть механическая поломка, на которую распространяется гарантия, покупатель подержанного транспортного средства не обязан ремонтировать это транспортное средство в гараже , принадлежащем этому дилеру, или в гараже, который дилер указал покупателю.

    ЕврЛекс-2

    В одном из окон гаража занавески были немного раздвинуты, и Миртл Уилсон смотрела на машину.

    МИЗАН

    Да, вы рассказали мне о том, что были на парковке в гараже с этой женщиной

    opensubtitles2

    Гости могут припарковать свои машины на парковке отеля или в подземном гараже .

    Обычное сканирование

    Когда я подошел к вам на стоянке , гараже , даже я не заметил, что мы с вами работали в одной организации.

    OpenSubtitles2018.v3

    Есть такие в гараже .

    OpenSubtitles2018.v3

    В вашем гараже теперь есть доска для всех остальных девушек с надписью «Парковка запрещена».

    OpenSubtitles2018.v3

    Возвращайся в гараж , старик.

    OpenSubtitles2018.v3

    Рулонные шторы неметаллические, гаражные двери неметаллические, сетки от насекомых неметаллические, окна неметаллические, ставни неметаллические

    tmClass

    Хорошо, открою гараж

    OpenSubtitles2018.v3

    Неисправный кабель проходит прямо под вашим гаражом

    opensubtitles2

    Вы купили такси? Да, ты так набил мои карманы … В гараже моего особняка есть еще джип.

    QED

    Гараж работает только с понедельника по пятницу из-за близости к жилой недвижимости.

    WikiMatrix

    Некоторое время назад у него были проблемы с бездомным, он продолжал красться за машинами, когда они входили в гараж .

    OpenSubtitles2018.v3

    Позже она встречает двух парней в своем гараже , прежде чем попасть в комнату в доме.

    Обычное сканирование

    Мы встретились в гараже моего двоюродного брата .

    OpenSubtitles2018.v3

    Кроме того, мы предоставляем в ваше распоряжение стоянки для автомобилей и автобусов, а также гараж .

    Обычное сканирование

    ЗАГРУЗИ БОЛЬШЕ

    Five Car Garage — Hände haben eine tragische Hierarchie / Руки имеют трагическую иерархию

    Hände haben eine tragische Hierarchie / Руки имеют трагическую иерархию Куратор Fette Sans

    23 июня — 15 августа 2018 г. Открытие 23 июня с 2 по 17:00

    Ожидается ответ: info @ emmagrayhq.com

    Елена Баджо, AA Бронсон, Фиона Дункан, Клод Эйган, Соня Гердес, Бендик Гиске, ГеоВанна Гонсалес, Дэвид Хорвиц, Ализе Ленокс, Саймон Муллан, Мандла Рейтер, Наследие Рассел, Ким Шон, Саския Фогель (список в процессе)

    И потенциал ужаса был частью сантиментов возвышенного еще во времена романтической живописи, когда это в основном ассоциировалось с силой природы. Я хочу, чтобы они плюнули на свои мобильные телефоны, чтобы они могли видеть сквозь слюну, как фрагментированы пиксели, и понимать, как устроена технология.Pipilotti Rist

    Первые электронные письма, которые я когда-либо распечатал, были написаны кем-то, в кого я был влюблен. Этот человек жил в Лос-Анджелесе, а я тогда еще жил во Франции. Я распечатал всю нашу переписку с ПК в школе. Я напечатал это так, как будто складывал одежду, прежде чем наполнять чемодан, собираясь отправиться в классную поездку за границу. Я хотел, чтобы он путешествовал со мной, я хотел, чтобы безжалостные складывания и разворачивания листов бумаги измеряли темп времени, пока я снова не смогу получить доступ к Интернету.Слова и тела равны в пространстве. Процесс был в немощи, это была борьба за то, чтобы слова кричали в чашке моей руки. Я хотел, чтобы они оставались окутанными мучительной уязвимостью, где бы я ни читал наши печатные публикации.

    Когда были созданы первые адреса электронной почты, они все еще несли вес географического распределения, все сходились в компьютерный почтовый ящик, как тот, который прорезал входную дверь. Доказательство этого сходства продемонстрировано ранним и последующим постоянным использованием конверта в качестве иллюстрации того, что такое электронное письмо.

    Некоторые ранние системы электронной почты требовали, чтобы писатель и читатель были в сети одновременно, например, пробуждая веру или вызывая случайный жест открытия двери для почтальона, собирающегося вставить конверт в почтовый ящик. Современные системы электронной почты основаны на модели с промежуточным хранением. Серверы электронной почты принимают, пересылают, доставляют и хранят сообщения. Ни стороны переписки, ни устройства, с помощью которых производится обмен, не должны находиться в сети одновременно; им нужно подключаться только на короткое время, обычно к почтовому серверу или интерфейсу веб-почты, столько времени, сколько требуется для отправки или получения сообщений.

    Их нужно подключать ненадолго.

    У рук трагическая иерархия. Они могут быть чрезвычайно бросающимися в глаза, острыми и резкими, окрашенными налетом погоды и труда, они признаются в пылу сиюминутного настроения, чтобы позже их поторопили в очагах робости. Руки жестикулируют, они танцуют и дрожат, они делают всевозможные записи, набирая пощечины, из-за неправильного обращения они будут неправильно общаться. И языка совершенно недостаточно для того, чтобы что-либо представить, и именно эта огромная неудача является его захватывающим аспектом.

    На время работы выставки в Five Car Garage приглашенные художники будут отправлять материалы на адрес электронной почты, специально созданный для упражнения, автоматически загружая принтер, расположенный в галерее. Все электронные письма адресованы пространству, но пространство не является абсолютным, в которое пишут художники.
    Посетители смогут манипулировать, читать и отвечать на каждый напечатанный документ, тем самым помещаясь между отправителем и получателем, согласовывая путь тела через прокси.

    Их нужно подключать ненадолго.

    Есть что-то отчаянно нежное в том, чтобы писать кому-то без имени и, в частности, тела — своего рода крик о объятиях, которые останутся в подвешенном состоянии. Один из самых обнадеживающих способов — это придумать секретное имя для каждого читателя, как если бы они могли воплотить все «я», которым было написано.

    (…) Я думаю о том, что в мире искусства давно стало модно говорить о «дематериализации»: дематериализации труда в нашей так называемой информационной экономике, дематериализации арт-объекта в концептуальной практике.Столкновение с отрубленной головой и фрагментированным телом уборщика в музейном пространстве — неприятное напоминание о недокументированном (во многих смыслах) материальном труде, от которого такие беседы могут помочь нам отвлечься. Кто-то все еще производит оборудование, с которого вы загружаете данные в облако; кто-то все еще чистит туалеты в музее, где проходит ваш симпозиум по интернет-искусству.
    — Бен Лернер

    В ближайшие недели будет организована серия чтений и других манипуляций с печатными материалами.

    Эти проклятые руки /// 478 /// 479

    Гейл Беркли

    Теперь, когда я просмотрел все старые эпизоды, у меня есть предложения для будущих случаев: 1. Во время дела Ализы Шерман вы оба обсуждали, насколько маловероятно, чтобы наемный убийца передал сообщение от человека, нанявшего его. Не буду рассказывать спойлеры, но убийства автогонщика Микки Томпсона и его жены Труди — это пример того, как киллеры, по-видимому, передали свое пугающее сообщение.2. Одно из самых душераздирающих дел / загадок — это убийства Сьюзан Рейнерт и ее все еще пропавших без вести детей Карен и Майкла. Есть несколько книг и даже фильм — Echoes in the Darkness со Стокардом Ченнингом и Питером Койотом. Это бесит по многим причинам. Читая книгу Джозефа Вамбау, вы понимаете, что по крайней мере некоторые полицейские считали, что Сьюзен заслужила убийство за свою легковерность. Хотя многие люди были обмануты! Кроме того, каждый источник использует одно и то же ее изображение, которое, как я полагаю, является самым нелестным из всех.Она была учительницей в старшей школе — на выбор нужно было найти несколько ее фотографий в ежегоднике. В любом случае, я бы хотел, чтобы ее история была пересмотрена с некоторым уважением и состраданием к ней. Должно быть, она пережила душевную агонию, когда поняла, что все — это то, что я могу только вообразить. 3. Наконец, этот будет немного другим — ужасная авария с лимузином Шохари, в которой погибли 20 человек. Достаточно трагично, но когда вы исследуете это, я думаю, вы придете к выводу, что это было больше, чем случайность.

    Теперь, когда я просмотрел все старые эпизоды, у меня есть предложения для будущих дел:
    1. Во время дела Ализы Шерман вы оба обсуждали, насколько маловероятно, чтобы наемный убийца передал сообщение от человека, нанявшего его. Не буду рассказывать спойлеры, но убийства автогонщика Микки Томпсона и его жены Труди — это пример того, как киллеры, по-видимому, передали свое пугающее сообщение.
    2. Одно из самых душераздирающих дел / загадок — убийства Сьюзан Рейнерт и ее все еще пропавших без вести детей Карен и Майкла.Есть несколько книг и даже фильм — Echoes in the Darkness со Стокардом Ченнингом и Питером Койотом. Это бесит по многим причинам. Читая книгу Джозефа Вамбау, вы понимаете, что по крайней мере некоторые полицейские считали, что Сьюзен заслужила убийство за свою легковерность. Хотя многие люди были обмануты! Кроме того, каждый источник использует одно и то же ее изображение, которое, как я полагаю, является самым нелестным из всех. Она была учительницей в старшей школе — на выбор нужно было найти несколько ее фотографий в ежегоднике.В любом случае, я бы хотел, чтобы ее история была пересмотрена с некоторым уважением и состраданием к ней. Должно быть, она пережила душевную агонию, когда поняла, что все — это то, что я могу только вообразить.
    3. Наконец, этот будет немного другим — ужасная авария с лимузином Шохари, в которой погибло 20 человек. Достаточно трагично, но когда вы исследуете это, я думаю, вы придете к выводу, что это было больше, чем случайность.

    «Наконец-то у меня есть машина»

    Хорошие новости «Гараж» передает глухому жителю Тонтона ключи от светлого будущего

    Стив Санчес | ssanchez @ tauntongazette.com

    ТАУНТОН — Многим трудно представить себе жизнь в Массачусетсе без надежного транспорта.

    Вильфредо Алеман три года чувствовал эту боль в Бэй-Стейт.

    Это больше не относится к жителю Тонтона.

    «У меня давно не было машины, — сказал Алеман. «Я использую транспорт Lyft и автобусы, чтобы ехать туда и обратно на работу».

    Глухой Алеман получил подержанный автомобиль, изменивший его жизнь — Toyota Corolla 2009 года — от благотворительной организации Good News Garage.

    Автомобиль был подарен щедрым жителем Новой Англии.

    Алеман — один из более чем 5000 получателей автомобилей от Good News Garage с тех пор, как благотворительная организация из Новой Англии в 1996 году начала предоставлять надежный транспорт для нуждающихся соседей.

    Он одним из первых из Серебряного города получил благотворительный подарок.

    «Я был потрясен и взволнован, когда узнал эту новость, — сказал Алеман. «Наконец-то у меня есть машина».

    Good News Garage Marketing Специалист по маркетингу Том Купфер сказал, что некоммерческая организация предоставляет отремонтированные переданные в дар автомобили людям в Массачусетсе, которые в противном случае не могли бы позволить себе покупать собственные.

    Мы можем доставить такие новости прямо на ваш почтовый ящик. Вы можете подписаться на This Just In (ежедневный информационный бюллетень, который выходит в 19:30 каждый вечер с материалами, которые мы опубликовали в тот день), на рассылку новостей (чтобы вы не пропустили ничего важного), на нашу ежедневную рассылку новостей (отправляется каждое утро) и многое другое. Он настроен в соответствии с вашими предпочтениями — и это займет всего несколько секунд.

    «Надежный автомобиль имеет решающее значение для многих людей, которые хотят улучшить свою жизнь», — сказал Купфер. «От получения образования до получения стабильной работы — автомобиль открывает для них двери, которые в противном случае были бы невозможны, если бы они по-прежнему полагались на друзей, семью и общественный транспорт из пункта А в пункт Б.«

    Алеман, 43 года, приехал в Массачусетс шесть лет назад и жил в Рэндолфе, прежде чем обосноваться в Тонтоне восемь месяцев назад. Он окончил среднюю школу в Нью-Джерси в 1996 году, примерно в то время, когда он получил водительские права.

    По данным исследователей из Исследование 2010 года, проведенное в Университете Шеффилда, показывает, что у глухих примерно после 15 лет периферическое зрение лучше, чем у тех, кто слышит, примерно на 20 процентов лучше. привод.

    «Я могу делать все, что умеет водить другой человек», — сказал он. «Я меньше отвлекаюсь, чем большинство людей на дороге. Я тоже не слушаю музыку. Я обращаю внимание, когда веду машину».

    Good News Garage предоставляет автомобили нуждающимся жителям Массачусетса в рамках партнерства с Комиссией по реабилитации Массачусетса (MRC). Программа управляется из офиса Good News Garage в Манчестере, Нью-Гэмпшир, под руководством операционного директора Кэша Крэнсона.

    Во время пандемии коронавируса Good News Garage увидел высокий спрос на безопасные и надежные автомобили.

    Купфер сказал, что люди не могут подавать заявки на автомобили. Квалифицированные кандидаты должны быть клиентами MRC и иметь письменный индивидуальный план приема на работу. Любой, кто хочет подать заявку на участие в этой программе, должен запросить направление и заявку у своего консультанта MRC.

    Алеман, родом из Филадельфии, сказал, что узнал о Good News Garage от друга, который также получил от них машину.

    Алеман в настоящее время работает в экологических службах Медицинского центра VA в Броктоне.

    Его спросили, не планирует ли он путешествовать на своей новой машине.

    «Мой план сработает… вот и все», — сказал Алеман.

    Good News Garage является членом Ascentria Care Alliance, одной из крупнейших социальных организаций Новой Англии с офисами по всему региону. Чтобы получить дополнительную информацию о Good News Garage или пожертвовать автомобиль, грузовик или фургон, посетите GoodNewsGarage.org или позвоните по телефону 877-GIVE-AUTO (877-448-3288).

    Good Neighbor Garage объединяет усилия

    Две миссии объединились, чтобы дать НАДЕЖДУ нуждающимся женщинам… Начиная с транспорта

    Lakewood, CO.9 июля 2016 г .: Местная некоммерческая организация Hands of The Carpenter («Руки») приобрела активы Good Neighbor Garage, известной местной программы дарения автомобилей. Приобретение создает объединенную, более крупную миссию, которая дает надежду нуждающимся женщинам через часто упускаемую из виду область — службы поддержки, связанные с автомобилями. Комбинированные миссии предполагают принять 250 автомобилей в дар в первый год с целью превысить отметку в 1000 к 2018 году.

    Неизменным и уникальным компонентом комбинированных программ является то, что они используют местные ресурсы для ремонта и, когда это возможно, размещения надежных транспортных средств. женщины, нуждающиеся в помощи в нашем местном сообществе.Hands в основном обслуживает территорию округа Джефферсон, но расширяется за счет рекомендаций единомышленников, намеренных партнерских отношений с другими местными некоммерческими агентствами. Обслуживаемые женщины должны демонстрировать сильное стремление к самодостаточности, работая, ходя в школу или участвуя в программе, которая помогает их подготовить к любому из них, и оплачивают 35% стоимости предоставленных услуг.

    Сделка была одобрена обоими советами директоров и представляет собой «Объединение двух миссий, чтобы дать надежду, начиная с транспортировки», — сказал Дэн Георгопулос, основатель и генеральный директор Hands of The Carpenter.В дальнейшем он говорит, что программа дарения транспортных средств и растущее число деловых партнерств будут называться «Сеть гаражей добрососедства».

    Hands of The Carpenter — это религиозная некоммерческая организация, стремящаяся решать проблемы, связанные с автомобильными кризисами, для нуждающихся женщин. Вручает партнерам с частными лицами, фондами, церквями, предприятиями по ремонту автомобилей, дилерскими центрами, поставщиками запчастей и местными некоммерческими организациями услуги, связанные с транспортными средствами, включая размещение, ремонт, техническое обслуживание и соответствующее обучение для местных нуждающихся женщин.

    Hands Automotive в Лейквуде — это некоммерческое социальное предприятие по ремонту автомобилей, полностью принадлежащее Hands of The Carpenter. Он открыт для публики, и в нем работают сертифицированные механики ASE, которые обеспечивают надежный, высококачественный и недорогой ремонт. Компания использует всю чистую прибыль, чтобы помочь в ремонте женщин, обслуживаемых Hands.

    Willow Garage передает роботов в руки исследователей

    Эрик Бергер, содиректор программы персональной робототехники Willow Garage, демонстрирует гибкость и свободу движений рук одного из роботов PR2 компании.Одиннадцать команд со всего мира выиграли PR2 за два года исследований. Даниэль Тердиман / CNET

    МЕНЛО-ПАРК, Калифорния. Если вы никогда не видели 11 универсальных роботов, исполняющих хореографический танец с развевающимися флагами — и действительно, кто видел? — Willow Garage был местом, где можно было провести ночь в среду.

    Это потому, что Willow Garage, разработчик аппаратного и программного обеспечения для робототехники, устроила вечеринку, чтобы отпраздновать «выпуск» 11 команд (см. Видео ниже) со всего мира, каждая из которых выиграла право владения на два года над одной. роботов с открытым исходным кодом PR2 Willow Garage и работа над серией инновационных и уникальных исследовательских проектов.

    Идея состоит в том, что каждая команда, использующая роботов PR2 и операционную систему роботов с открытым исходным кодом (ROS) Willow Garage, найдет свое собственное применение для платформы и поделится своей работой со всем сообществом робототехники, позволяя всем участникам извлекать выгоду из исследовать.

    11 команд — из Университета Альберта Людвига во Фрайбурге, Германия; Католикский университет в Лёвене, Бельгия; Массачусетский технологический институт; Стэндфордский Университет; Технологический институт Джорджии; Технический университет в Мюнхене; Калифорнийский университет в Беркли; Пенсильванский университет; Университет Южной Калифорнии; Токийский университет; и Центр исследований и технологий Bosch — получат редкую возможность провести два года с PR2.Willow Garage развертывает бета-программу PR2 в надежде, что работа, проделанная 11 учреждениями, будет способствовать развитию области робототехники и в долгосрочной перспективе создаст более широкий рынок для универсальных роботов.

    «Компания была основана с долгосрочным стремлением к созданию этого широкого рынка, а не с идеей максимизации краткосрочной прибыли», — сказал президент и генеральный директор Стив Казинс. Он добавил, что Willow Garage не является некоммерческой организацией, а потому, что у нее есть финансовые ресурсы, чтобы подумать о том, как через несколько лет она может позволить многим другим разрабатывать инновационных роботов с использованием ее программного и аппаратного обеспечения.«Мы хотим, чтобы все работали вместе», — сказал Казинс. «Мы счастливы, что у нас есть меньший кусок пирога, но он будет намного, намного больше».

    Семь степеней свободы
    Во время демонстрации PR2 (см. Видео ниже) содиректоры персональной робототехники Willow Garage Эрик Бергер и Кинан Вайробек объяснили, что в голове робота есть две пары стереокамер, одна для широкоугольных съемок, а другая — для фокусировки. Глаза устроены так, как человеческие: они делают два снимка комнаты и пытаются найти точки соприкосновения для триангуляции.

    PR2 также имеет наклонный лазерный сканер, который поднимается и опускается и помогает роботу создавать 3D-модели, чтобы он мог передвигаться, не задев предметы.

    Внутри основания робота находятся два компьютера, каждый из которых представляет собой 8-ядерный сервер с 24 ГБ оперативной памяти и систему батарей, эквивалентную 16 батареям для портативных компьютеров.

    Руки робота, которые, по словам Бергера, «очевидно влияют на мир больше всего», имеют семь степеней свободы и захват, который сам может открываться и закрываться.Кроме того, голова робота может двигаться вверх, вниз, влево и вправо. Его основание может двигаться вперед, назад и вбок, а также может поворачиваться на месте.

    Сегодня PR2 стоит около 400 000 долларов, но Вайробек сказал, что программа направлена ​​на снижение этой стоимости с течением времени. В течение нескольких лет, добавил Бергер, цель состоит в том, чтобы снизить стоимость до стоимости автомобиля, хотя пока не ясно, будет ли это означать роскошный автомобиль или стандартный.

    Время выполнения этого уравнения также трудно предсказать. На вопрос, сколько времени потребуется, чтобы превратить роботов, подобных PR2, в массовое производство, Бергер сказал, что «люди давно говорят, что до робототехники еще 10 лет, и я собираюсь придерживаться этого.»

    Вайробека спросили, почему PR2 не такой милый, как мог бы его сделать Willow Garage. Он объяснил, что конструкторы робота намеренно сделали его глупым, «потому что робот с человеческой точки зрения глуп, как камень».

    Он добавил, что PR2 не является безопасной для детей игрушкой, и ее дизайнеры хотели оправдать ее ожидания. Несмотря на способность тех, кто работает над его программным обеспечением, делать новаторские вещи, робот по-прежнему примерно так же способен, как портативный компьютер.

    Три основных вопроса
    Скотту Хассану, основавшему Willow Garage в 2006 году, PR2, над которым работали два с половиной года, призван ответить на три основных вопроса. Во-первых, сказал он толпе из нескольких сотен корифеев Кремниевой долины, почему роботы хороши? Во-вторых, почему у нас их нет? И, наконец, как мы собираемся их реализовать?

    Ответ на первый вопрос заключается в том, что, включив автоматизацию, можно резко увеличить производство.«Я хочу играть в большие игры», — сказал Хасан. «Роботы сделают великие дела для нашей экономики».

    У нас нет массового внедрения роботов, продолжил он, потому что всегда было трудно беспрепятственно и эффективно заставить инженеров-механиков, электриков и разработчиков программного обеспечения работать вместе, а это означает, что с роботами «сложно работать» и без культуры без трения инвестиций, исследований и разработок и последующего создания достаточно большого рынка проблема курицы и яйца сохраняется.

    И, наконец, он утверждал, что, открыв аппаратное и программное обеспечение для робототехники, Willow Garage расширит сферу применения роботов, дав возможность всему сообществу робототехников постоянно опираться на результаты работы других.

    «В Willow Garage мы не собираемся владеть этой [экосистемой робототехники]», — сказал Хасан. «Мы не собираемся быть привратниками … Мы не собираемся замедлять это. Мы хотим ускорить это. Мое видение — сделать роботов реальностью и превратить это в индустрию.»

    Четвертый этап
    По словам Казинса, программа бета-тестирования PR2 является кульминацией серии этапов исследований и разработок, над которыми компания работала последние два с половиной года. «Эта веха — важная для нас», — сказал Казинс.

    На этой неделе шесть членов каждой из 11 команд, выигравших использование PR2, приехали в Менло-Парк на пятидневный семинар, направленный на ознакомление их с новыми роботами и предоставление им максимальных возможностей. научиться работать с ними, а также иметь под рукой сотрудников Willow Garage.

    «Робототехника обычно медленно движется [область], — сказал Бергер. «За последние пару дней мы стали свидетелями множества новых событий».

    Бета-программа PR2 началась ранее в этом году с U.C. Проект Беркли, в котором студент запрограммировал одного из роботов складывать полотенца. Теперь 11 команд будут работать над разрозненным набором задач, многие из которых связаны с тем, чтобы помогать людям с повседневными домашними задачами.

    В будущем, сказал Питер Аббель, преподаватель программы Беркли по электротехнике и информатике, главное, чего не хватает в области робототехники, будет программного обеспечения.Он предположил, что это большой шаг вперед по сравнению с прошлым, когда в этой области не хватало всего, , включая оборудование, программное обеспечение и возможности совместной работы.

    Вот почему Willow Garage передала PR2 в руки 11 команд — для создания программного обеспечения, которое позволит роботам с открытым исходным кодом выполнять широкий спектр задач. «Если у него есть программное обеспечение, [PR2 может] сделать это», — сказал Аббель.

    По словам Аббеля, хотя команда Беркли начинала с проекта складывания полотенец, теперь, когда у нее есть собственный PR2, она собирается сосредоточиться на нескольких задачах.Один из них — посмотреть, сможет ли команда научить робота выполнять такие задачи, как приготовление еды или стирка, просто демонстрируя их. И это включает в себя разработку программного обеспечения, которое позволит роботу понимать, что он видит. Аббель сказал, что если он видит, что кто-то открывает бутылку, может ли он понять стоящие перед ним проблемы? И может ли он распознавать предметы, которые видит, например тарелки и кружки, или может определить, сидит ли человек, стоит, ест или ходит? «Робот мог сказать:« Я думаю, этот человек сейчас ест », — объяснил Аббель, -« так что сейчас хорошее время, чтобы пойти помыть их ванную ».»

    Еще одним важным направлением проекта Беркли будет увидеть, сможет ли команда заставить PR2 и людей действовать в унисон. По словам Аббеля, это означает, что робот должен понимать ситуации, а когда нет, задавать вопросы окружающим.

    Но у каждой из 11 команд есть свой набор проблем, которые она хочет решить, и Willow Garage явно считает, что каждой из них стоит помочь. Финальные команды были выбраны из 78 человек со всего мира, подавших заявки, и в целом роботы PR2 в бета-программе стоят около 4 миллионов долларов.

    Для Доминика ван Тинена и Коена Байса, которые являются членами бельгийской команды PR2, участие в программе стало большим опытом, отчасти, сказал Байс, потому что PR2 — это «платформа мечты».

    Но лучшая часть участия в программе, по словам двух мужчин, — это простота использования PR2 и тот факт, что открытый исходный код программного и аппаратного обеспечения позволяет всем участникам делиться своим опытом и знаниями, а не пытаться изобретать велосипед.

    «У вас в руках все самое современное, — сказал ван Тьенен.«В противном случае вам придется потратить годы и годы, чтобы добраться туда, где уже есть другие».

    Гараж грязных рук

    © 2021, Гараж Грязных Рук

    • платежи Amazon
    • Американский экспресс
    • Apple Pay
    • клуб закусочных
    • обнаружить
    • Эло
    • jcb
    • владелец
    • PayPal
    • шопифи платить
    • Venmo
    • виза
    .
    28Авг

    Внешний угол для керамической плитки: Способы оформления внешних углов в ванной комнате

    28 Авг 2021 alexxlab Комментировать

    Как выложить углы плиткой > %

     

     

    Стыковать плитку в углах можно по разному. Все зависит от фантазии и суждения “что такое хорошо и что такое плохо” . Для внутреннего угла возможно два способа соединения:

    • Стыковка кафеля с помощью внутреннего накладного  уголка.

    Внутренний угол облицовки можно облагородить  пластмассовым уголком . Но этот метод все реже находит применение. В этом есть свой резон – зачем нужна лишняя деталь.

    • Простое сопряжение плиток .

    Можно оформить стыковку двух плиток на стене в  углу без пластмассы, просто со швом. Обычно такой шов располагают на невидимой стороне угла. Если класть плитку в углу без шва, то после выполнения затирки, на стыке будет черная щель.  Исправить потом, можно  только силиконом. И  хорошо, если цвет силикона и затирки  совпадут. Что случается редко.

    Стыковка плитки на внутреннем углу.

    Недостатки .       Возможно появление трещины по затирке в таком соединении. Западные  технологии рекомендуют для гипсокартонных и подобных конструкций, заполнять вертикальные швы на  внутренних  углах санитарным силиконом. Для кирпичных стен, такая предосторожность лишняя.

     

    Заделка внутреннего угла душ кабины силиконом.

     

    С вариантами для наружного угла, фантазия человека более плодотворна. Здесь можно применить пять способов стыковки:

    • Самый распространенный – закрыть край плитки накладным наружным уголком. Он может быть пластмассовым, алюминиевым или латунным. Но суть и способ установки от этого не меняется. Монтаж производят во время укладки плитки. Недостатки – Это еще один элемент дизайна. Чем меньше число подобных деталей, тем интересней дизайн. И еще. Уголки быстрее подвергаются загрязнению и труднее очищаются наряду с керамикой.

     

    Наружный пластиковый уголок на коробе

     

    • Последнее время укладка плитки в углах  с наружным уголком становится менее популярной. “Все как у всех” –  главным виновник этого охлаждения. На смену приходит технология стачивания плитки в торце под углом 45 градусов. Это дает возможность  обойтись без уголков. Угол становится более  естественным и гармоничным. Но сделать таким угол требует наличие мастерства и инструмента. Что не делает этот способ дешевле предыдущих. Второй  недостаток этого решения  – повышенная уязвимость . При малейшем ударе плитка в месте стачивания откалывается.

    Оформление плиток на угле без пластика

     

    • Третий способ менее распространен, но все же, присутствует в отделке наружных углов. Особенно в облицовке плиткой кабанчик. Смысл его в попеременном выставлении торца плитки то на одну сторону, то на вторую. Есть люди которые считают, что “это красиво”. Это их право. И, может быть, в этом что-то есть.

    Вариант облицовки угла плиткой “кабанчик”

    • Четвертый прием можно считать разновидностью предыдущего. Только торец плитки виден на одной стороне угла. Его не скрывают и ничем не облагораживают. Такой способ характерен для плитки на ступенях и выступающих цоколях. Иначе в этих случаях нельзя.  Единственная хитрость, какую можно применить – выставить крашеный торец плитки. На многих плитках один из четырех торцов имеет цвет плитки. Еще такой вариант  возможен при облицовка натуральным камнем.

    Торец плитки на цоколе.

     

    Торец плитки в душевой кабине.

    • Пятый способ – очень редкий и на любителя. Я один из таких любителей. Идея такого оформления угла в том, что ни одна из плиток не выступает на линию угла, а расположена в своей плоскости. Образовавшийся от двух торцов плиток внутренний уголок оформляется с помощью затирки полукругом.

    Ниже видео, где есть еще любители такого угла:

     

    • Шестой способ. Малоизвестный но интересный по замыслу и способу воплощения.

     

     

     

     

    Отрывки вопросов из писем и консультаций:

     

    1.  Как выложить внутренний угол плиткой при неровных стенах?

     

    На неровных стенах перед началом облицовки необходимо делать раскладку плитки. Предварительно определив, куда и на сколько уходит угол от вертикали. Иначе возможен такой вариант , что начав снизу с целой плитки, под потолком появится по  углам щели в несколько сантиметров (зависит от стен).

     

    Плитка на внутреннем углу с кривыми стенами.

    Если начать заполнять эти щели кусочками плиток, то весь клин на стене будет заметен. Швы ведь располагаются более менее вертикально. Поэтому для каждого случая своя раскладка плитки. Но общее правило такое, что по краям нужно ставить куски плиток (если позволяет раскладка). Причем, куски должны быть большие, более половины плитки. На такой подрезке не видно отклонение стен от вертикали.

     

    Другие варианты плитки в углу.

     

    2. “…как стыкуют плитку на углах за рубежом?”

     

    Сильно не “заморачиваются”. В основном “Г” хромированный уголок закрывает торец плитки:

     

    Как оформить внешний угол кафельной плитки


    наружный пластиковый, металлический +50 фото

    Плитка — самодостаточный материал, но ее и затирку в промежутках следует защищать от воды и грязи, одновременно скрывая несовершенность стыков. Решением проблемы стали уголки (тримы, раскладки) — стандартный и востребованный вариант отделки по сегодняшний день. Ими декорируют и укрепляют вертикальные, горизонтальные и наклонные поверхности: внутри зданий и снаружи. Уголки защищают кафель от повреждений и скрывают недостатки краев, препятствуют стачиванию двух элементов, находящихся под углом 90° и меньше. Для дизайнерского интерьера продают форменные варианты, в том числе усовершенствованной конфигурации. Что-то подобное используют в дорогой классической обстановке. В остальных же случаях обычный уголок для плитки берет на себя эстетическую и практическую функции. Планки устанавливают во всех помещениях, где на стенах есть кафель.

    Особенности

    Уголки для плитки выполняют защитную, декоративную и маскирующую функции. Конструкцию обычно устанавливают сразу, но бывает и такое, что ею просто скрывают отколовшуюся часть кафеля и заодно препятствуют дальнейшему разрушению отделки. Планки защищают также от проникновения влаги, развития грибка и плесени. Не стоит забывать о декоративном предназначении, ведь без бордюров комната с плиткой на внешних углах по-современному выглядела бы «неадекватно». С помощью уголков формируют плиточные полотна и композиции, оформляют переходы. Используют их с мелкими мозаичными фрагментами, большими плитами на полу балкона и ванной комнаты. Легкость установки тоже не последний нюанс — с задачей справится любой человек, хотя бы раз державший в руках инструменты. Скрытая функция заключается в безопасности человека: без уголка были бы возможны травмы. Потребителям доступен широкий выбор деталей для сборки конструкций.

    Преимущества и недостатки

    У стандартных пластиковых уголков — минимальное количество слабых сторон, но стоит отметить их хрупкость. От небольшого нажатия ничего плохого не случится, но если воздействие окажется более сильным, то повреждения могут распространиться и на плитку.

    Недостаток всех типов изделий заключается в потере актуальности, ведь разнообразные покрытия быстро выходят из моды. Этот показатель — относительный, но при покупке уголка все же следует учитывать, насколько долго изделие будет сохранять первоначальный вид. Уголки также усложняют ремонт плитки. Плюсов же намного больше и они более значимые. Уголки улучшают дизайн, защищают от повреждений, формируют композиции, препятствуют проникновению воды и насекомых, способствуют гигиене.

    Планки повышают надежность крепления самой облицовки. В то же время изделия выпускают для разных вариантов размещения: одни изделия монтируют на стены, другие — на ступеньки, пол.

    Материал уголка для плитки

    Выбор лежит между керамикой и двумя лидерами современного рынка материалов: металлом и пластиком. Металлические изделия обычно представлены алюминием и нержавеющей сталью, а пластмассовые — прочным ПВХ. По всем характеристикам в целом материалы можно разместить в порядке от металла до керамики, где первый тип изделий — лучше, а последний — уступает остальным.

    По устойчивости к влаге лидерами являются ПВХ и керамика. По доступности — пластмасса. В плане удобства монтажа и функциональности керамика уступает «конкурентам», так же как и пластик по декоративным качествам. На данный момент рынок предлагает уголки с различным типом поверхности, включая параметры цвета, текстуры, дополнительных покрытий, светоотражающих свойств. С учетом всех возможностей самым перспективным материалом можно считать ПВХ: ему легче придать нужную форму, в том числе из декоративных и технических соображений.

    ПВХ

    Уголки из поливинилхлорида обладают водонепроницаемыми свойствами, благодаря своей легкости не нагружают плитку. Материал легко обрабатывается, поэтому потребителям доступен ассортимент для разного интерьера во всех ценовых категориях, в разном цветовом оформлении. Из ПВХ делают также декоративные варианты. Пластмассовые планки удобны в использовании и просты в монтаже — за счет своей эластичности и невысокой плотности.

    Планки из ПВХ могут пострадать от сильных ударов и постоянного воздействия тепла или холода. Через несколько лет эксплуатации возможно появление желтизны и сероватого оттенка. Для того чтобы избежать дефектов и порчи, следует придерживаться инструкций по уходу за пластиковыми изделиями. К примеру, поливинилхлориду не страшны 90 % внешних разрушающих факторов. Материал плохо горит, не выцветает, не покрывается плесенью.

    Металл

    Универсальный материал с большим количеством преимуществ и классической цветовой гаммой. Уголки из разных видов металла нормально сочетаются друг с другом в одном интерьере, особенно в кухне и ванной. Изделия из металла обычно тонкие и легкие, поэтому целостность плитки при окантовке не пострадает.

    В этом плане больше всего подходят алюминиевые — они легче остальных. Все материалы имеют антикоррозийное покрытие, обладают прочностью и устойчивостью к воздействию ультрафиолетовых лучей. Металл — самый долговечный вариант. У планок из этого материала есть способность выдерживать разнообразные нагрузки, температурные контрасты. Металлические уголки обладают износостойкостью, высокой прочностью на удар и сжатие. В числе минусов — высокая стоимость и склонность к повреждению внешнего слоя материала.

    Уголки делают из материалов:

    • алюминия;
    • стали с хромированным покрытием;
    • нержавеющей стали;
    • латуни.

    Керамика

    Керамические планки используют для создания эстетически целостной картины, в сочетании с основным материалом плитки. Иногда их продают вместе с облицовкой как один комплект. У материала невысокая прочность на удар, но хорошие показатели по параметру сжатия. Керамика медленно прогревается, не выделяет опасных соединений, не коробится от воды. Глазурованная поверхность обладает высокой гигиеничностью.

    Особого ухода она не требует и при этом эксплуатируется примерно столько же, как и металл. Среди существенных недостатков в первую очередь отмечают цену. Это — не лучший вариант для бюджетного ремонта. Кроме того, при укладке возникают сложности — материал отличается жесткостью. Керамические изделия трудно обрабатываются, сложно режутся, требуют «специального» клея. Иногда самостоятельная установка не удается.

    Керамика склонна к образованию сколов!

    Разновидности

    Для разных типов стыков спроектировали соответствующие варианты уголков. В первую очередь важна ширина трима. Раньше планки имели заострения, сейчас же есть заглушки для повышения эксплуатационных качеств и защиты от травм. Основная классификация, в свою очередь, выделяет модели для внутренних и внешних углов. Первая разновидность обычно более громоздкая и имеет сложную структуру.

    Планки наружного типа представляют из себя полоску без дополнительных приспособлений и внутреннего строения. При этом широкие модификации тоже есть, и выполняют они дополнительную эстетическую функцию. Уголковые конструкции различают и по месту/способу монтажа. Обычно планки устанавливают внутри зданий, но для размещения на улице есть упрочненные модификации. Вертикальные и горизонтальные изделия существенно различаются формой профиля.
    Помимо углов помещений, раскладки также монтируют на:

    • горизонтальных поверхностях;
    • ступеньках;
    • сантехнике.

    Внутренний

    Применение внутренних уголков разделяет мнения экспертов. Часть из них склоняется к тому, что внутренние стыки выглядят лучше без планок. При этом использование оправдано, если плитку в углах резали. Кроме того, для больших помещений лучшим окажется вариант с широким настенным плинтусом. Оптимальным местом использования внутренних тримов являются санузлы, душевые и ванные комнаты.

    Рельеф планок для отделки внутренних углов включает паз для плитки, ребро с перфорацией и вогнутую лицевую сторону. К монтажу тримов приступают после отделки одной из вертикальных поверхностей. Готовое покрытие необходимо, чтобы уголок удалось завести за кафель. Мастера иногда упрощают задачу: убирают тыльную часть и «ставят» лицевую на силикон. Установку тогда делают после завершения облицовочных работ, а изделие не помешает при оценке соответствия швов.

    Наружный

    Внешние стыки в интерьере отделывают с большим количеством крепежей. Наружная планка станет удобным решением, в том числе, если кафель в углу «лег» внахлест. Внешний трим имеет сравнительно простую конструкцию. Ширина при этом составляет 7—11 мм, а длина элемента — до 2,5 м. Установка наружного уголка в подавляющем большинстве случаев производится только одним стандартным способом.

    Манипуляции с обрезкой и креплением на силикон практикуют лишь для ремонта профиля. Сама форма наружных планок изначально не предполагает каких-либо изменений. Монтаж планок на внешние углы делают до завершения облицовки. Расчет промежутка между облицованными стенами не стоит потраченных усилий, хотя и возможен. Череда ошибок закончится полной переделкой стен. В свою очередь, при отсутствии точного совпадения по размерам берут уголок чуть шире.

    Как выбирать

    Главные критерии:

    1. Материал.
    2. Ширина паза.
    3. Профиль.
    4. Размер.
    5. Декоративность.
    6. Расцветка.

    Уголковые конструкции — отличная альтернатива заусовке стыков. Установка обойдется намного дешевле, а внешний вид будет по-своему интересным. Первым делом определяются с материалом изготовления. Конструкции из ПВХ постоянно совершенствуются, металлические рассчитаны на разнообразные нагрузки, а керамические органично смотрятся с кафелем. Панели подбирают с учетом толщины плитки. При этом форма профиля уголковой конструкции должна соответствовать способу и месту применения.

    Размер лицевой части — момент индивидуальный, а ориентирами для его выбора являются габариты комнаты и ее стилевое оформление. Другие критерии выбора, декоративность и расцветка также тесно связаны с дизайном. Разрисованные и фактурные изделия встречаются гораздо реже, поэтому с их помощью можно выделить свое жилье. Рисунок и рельеф сочетают со стилем помещения, а если оформление как таковое отсутствует — покупают что-то современное и универсальное.

    Ширина паза для плитки

    Идеальный показатель составляет +1 мм по сравнению с толщиной плитки. Для 6-миллиметрового кафеля, например, подходит трим №7 и т. д. Если же плиты различаются по толщине, то за ориентир берут самое большое значение. Отделочный материал выбирают как можно качественнее, чтобы подобного не происходило. В худшем случае потребуется спланировать стыки и выделить для них одинаковые по толщине элементы.

    Другое дело, если изначальный замысел состоял в облицовке двух стен разными видами плитки. Но в таком случае толщину контролируют, чтобы не было слишком большой разницы. Несоответствие в размерах можно компенсировать уплотнителем, в том числе на силиконовой основе. Существуют также пазы особой конструкции для скрытия всех дефектов и выравнивания стыков. Уголки без канала подбирают в точном соответствии с размером кафеля.

    Цвет и рисунок

    Уголки раньше продавали в приглушенных оттенках или классических цветах: белом, сером, черном. Потом появились яркие и разрисованные варианты. Классические тона применяют универсально. Грязноватые и приглушенные цветные варианты подходят для соответствующей обстановки — спокойной, простой или минималистской. Яркие и даже кислотные оттенки актуальны для интерьера с контрастирующим цветом стен.

    С кафелем с одинаковым повторяющимся рисунком сочетают монотонные планки. Если рисунок распределен на большой площади и имеет абстрактные черты, то уголки подойдут любые. Как правило, фоновый цвет плитки подбирают с разницей в 1—2 тона с основным цветом стен. Во многих случаях пригодятся широкие планки с грязноватым цветом в средней светлоте и с узорчатым однотонным рисунком — более темным, чем фон. Особых ограничений нет, и все решают пожелания жильцов, но слишком пестрых расписных вариантов следует избегать.

    Форма

    Стандартные модели имеют разную форму профиля и поверхности, но одновременно какие-то из следующих параметров: 2500×7, 2500×9 или 2500×11 мм. У изделий есть две разные стороны, лицевая — для декорирования и защиты и тыльная — для соединения с плиткой.

    Профили бывают 4 типов: П-, Т-, Г- и Н-образные. Г-образный называют еще угловым, а применяют его на стыке вертикального и горизонтального покрытия. Н- и Т-образный выполняют роль разделительной вставки для соединения отделки пола на одном и том же уровне.

    Вариант в виде буквы «П» — самый декоративный, его применяют на завершающем этапе работ. По форме поверхности уголки делят на выпуклые, вогнутые, плоские, с фактурой и пр. Два последних вида считаются дизайнерскими. Стандартные вогнутые монтируют на внутренних углах, а закругленные выпуклые — на внешних стыках.

    Форма уголков должна быть максимально безопасной, чтобы не причинить вреда маленьким детям!

    Особенности монтажа

    Установку уголковых конструкций обычно производят в ходе облицовки. Часть мастеров монтирует первые горизонтальные элементы раньше плитки, предварительно рассчитав высоту. В дальнейшем отделку просто заводят в образовавшийся желобок. Такое же решение принимают, если нужно сначала определить высоту, до которой следует класть настенный кафель. Лишние части материала тогда обрезают. Практика показывает, что чем раньше были закреплены уголки, тем более аккуратные композиции получаются. Первоочередная задача состоит в контроле за фиксацией планок. Специалисты в данной области рекомендуют проводить разметку и распиловку краев плит для совместимости на сложных и неровных участках углов. Эти меры повлияют на зрительное восприятие готового покрытия. Недочеты можно устранять и после высыхания клея, на которое уходит примерно 24 часа.
    Другие нюансы:

    1. Точность размещения планки следует проверять как можно чаще и перед каждым действием.
    2. Над углами в 45° работают с универсальными треугольниками.

    Заключение

    Неаккуратные открытые края кафельного покрытия «остались» в далеком прошлом. Теперь их обрабатывают или прячут. Во втором случае используют уголки — так получается проще и дешевле, а также функциональнее и безопаснее. Потребителям доступны изделия с продуманными соединениями для работы с разными поверхностями. В последнее десятилетие появились новые детали для более плавной, безопасной и качественной фиксации. Самыми востребованными материалами изготовления остаются ПВХ, металл и керамика, а другим вариантам пока не удается расширить свою нишу. Угловые планки монтируют на внутренних и внешних углах, с функциональной и декоративной формой. Профили бывают П-, Т-, Г- и Н-образными. Ширина паза, в свою очередь, должна превышать толщину плитки. Уголки обычно монтируют во время отделки, иногда — на полностью готовое покрытие.

    Наружные уголки под плитку: виды, способы укладки

    Для декоративной облицовки самых разнообразных элементов. Это могут быть уголки, бордюры, фризы и т.д. Строительный рынок насыщен огромным ассортиментом такой продукции, благодаря которой ремонт будет проведен качественно и быстро. Они помогают закрыть дефекты, скрыть неровные края плитки и, кроме того, придают композиции законченный вид. Сегодня мы рассмотрим такие детали отделки, как внешние уголки под плитку.Итак, приступим.

    Назначение внешних углов

    Одним из важных элементов дизайна при оформлении ванных комнат, кухонных зон и коридоров являются облицованные плиткой современные внешние углы под плитку. Они не только маскируют углы, но и защищают материал от влаги, плесени и грибка. Используя изделие подходящего типа и размера, вы создадите свой неповторимый дизайн, а также решите различные проблемы, с которыми вы можете столкнуться при укладке плитки.

    Виды уголков для плитки

    Существуют различные модели уголков, которые отличаются друг от друга материалом изготовления, габаритами, вариантами крепления, а также цветовыми оттенками, фактурой и декором.

    По конструкции внешние углы под плитку составляют:

    Жесткие уголки изготавливаются из алюминия. Они могут иметь натуральный серый цвет или разные цветовые варианты. Полужесткие элементы изготавливаются из ПВХ. Это достаточно гибкие уголки, имеющие разную цветовую гамму. Мягкие изделия состоят из жесткой поливинилхлоридной основы и силиконовой кромки. Очень удобные в использовании уголки этого типа. Могут использоваться в сочетании с гладкой и рельефной плиткой, имеют большой выбор цветов.

    Использование любых внешних углов значительно облегчит укладку плитки и придаст керамической поверхности надежность и элегантный вид.

    Пластиковые внешние уголки

    Пластиковые внешние уголки для плитки выполняют фиксирующие, изолирующие и декоративные функции. Используйте эту модель для прямых и изогнутых соединений. Угол для внешней пластиковой плитки может быть скошенным или закругленным, что в завершенном виде выглядит очень аккуратно. Главное преимущество — практичность и удобство использования, широкий выбор цветовой палитры.

    Алюминиевые внешние уголки

    Такой отделочный элемент, как алюминий Внешний уголок для плитки — довольно жесткий продукт, плохо гнущийся.Для его установки должны быть ровные стены, а также углы, соответствующие 90 °. Монтаж осуществляется одновременно с процессом укладки керамического покрытия. Алюминиевый уголок может быть плоским или закругленным. Правильно подобранная модель и нанесение краски придадут керамическому покрытию аккуратный, элегантный вид. Обладает декоративным элементом такими свойствами, как легкость, прочность, устойчивость к коррозии.

    Декоративные уголки для керамической плитки

    Эта угловая модель может быть изготовлена ​​из разных материалов и иметь разные типы фактур (золото, кожа) и декора (стекло, камни).Такие изделия используются, чтобы скрыть видимые дефекты поверхности или подчеркнуть ее особенности.

    Выбор внешнего уголка под плитку

    Покупая уголок под напольную плитку, следует учитывать его конфигурацию и технические характеристики, а также качество. Изделие должно подходить по материалу, размеру и цвету к отделке вашей комнаты. Несмотря на то, что размечен уголок для плитки, лучше всего одну плитку отнести в магазин с ее покупкой.Это необходимо для примерки. Плитка не должна плотно входить в угол или сильно в него висеть.

    Не забывайте, что качество монтажа керамической плитки и внешний вид оформления зоны зависят от правильно выбранной модели изделия.

    Укладка внешнего уголка под плитку

    Устанавливается уголок в плитку в процессе укладки, не требуя дополнительного крепления. Держится с помощью клеевого раствора. Его установка проста, удобна и легка.Ниже представлена ​​пошаговая инструкция, с помощью которой укладывается внешний уголок под плитку (фото элемента прилагается к статье).

    1. Чтобы правильно оформить внешние углы при укладке плитки, возьмите этот элемент, отмерьте, отрежьте необходимую длину и прикрепите к углу поверхности.
    2. Вставляем плитку в паз раскладки. Расположите его с углом, чтобы можно было правильно состыковать следующую плитку. Сделайте теги.
    3. Нанесите клеевой раствор на поверхность стены.По этикетке к краю уголка прикрепите и придавите уголок, нанесите клей на плитку.
    4. В паз уголка вставляем пластину, прижимая ее к поверхности вместе с разводкой.
    5. На следующую плитку нанесите плиточный клей и прикрепите его к поверхности. Повышайте уровень с помощью первой плитки. Строительным ножом зачистите паз плиточного шва с пластиковым уголком. Затем протрите тряпку чистой тряпкой.
    6. Возьмите бумажную малярную ленту и используйте ее, чтобы плотно связать обе плитки.Через 24 часа удалите его.

    Как видите, установить внешние пластиковые или алюминиевые уголки под плитку достаточно просто. Их применение гарантирует надежность монтажа, красоту и качество выполненных работ.

    p >> ,

    Как украсить пустые углы в доме

    Одна из самых больших проблем, которую вам нужно преодолеть при оформлении пространства, — это найти способ интегрировать углы в общий дизайн. Углы часто остаются пустыми, и это просто пустая трата места. Есть много способов, которыми их можно эффектно украсить. Вот несколько идей.

    Полки.

    Посмотреть в галерее

    Ряд небольших полок, размещенных в углу комнаты, может быть хорошей выставочной площадкой, а также очень практичным элементом.

    Письменный стол.

    Посмотреть в галерее


    Мебель также можно разместить в углу, если это позволяют декор и пространство. Этот письменный стол идеально расположен рядом с окнами с обеих сторон.
    Уголок для чтения.

    Посмотреть в галерее


    Еще одна отличная идея — создать уголок для чтения в одном из пустых углов вашего дома. Найдите такую, где много света, и все, что вам понадобится, — это пуф и лампа.
    Тумба под ТВ.

    Посмотреть в галерее


    Угол комнаты на самом деле очень хорошее место для телевизора, потому что он позволяет вам видеть его как минимум с двух сторон.
    Камин.

    Посмотреть в галерее


    Камин также может стать приятным элементом, с помощью которого можно занять пустой угол в комнате. Это сделает комнату уютнее, не используя ценную площадь пола.
    Библиотека.

    Посмотреть в галерее

    Это очень хороший пример угловой библиотеки. Обратите внимание, насколько практично использовался уголок и как полки идеально дополняют друг друга.

    Скамейка.

    Посмотреть в галерее


    В такой комнате, как гостиная, неплохо было бы иметь угловую скамью.Все, что вам нужно сделать, это найти подходящий по форме.
    Шкаф.

    Посмотреть в галерее

    Отличный способ творчески и практично использовать все пространство — это иметь угловой шкаф, который можно использовать как для хранения, так и для демонстрации предметов.

    Палатка.

    Посмотреть в галерее


    В игровой комнате можно было использовать угол как место для палатки. Детям нравятся палатки, и уголок — идеальное место для них, потому что не занимает ценную площадь пола.
    Крошечное святилище.

    Посмотреть в галерее

    Также в игровой комнате вы можете превратить уголок во что-то вроде уютного святилища с занавесками, место, которое дети могут использовать, например, как сцену.

    Тумба под ТВ.

    Посмотреть в галерее


    Мы уже упоминали, что угол — хорошее место для телевизора, так что вот еще один пример. В этом случае телевизор ставится на простую подставку.
    Растения.

    Посмотреть в галерее


    Растения, особенно крупные, являются очень красивым элементом декора в любой комнате; однако они занимают много места, и поэтому углы идеально подходят для них.
    Двойное изголовье.

    Посмотреть в галерее


    Если ваша кровать расположена в углу, то у вас должно быть двойное изголовье. Он практичный и довольно симметричный на вид.
    Лампа увеличенного размера.

    Посмотреть в галерее


    Угол — также хорошее место для лампы, и лампа будет выделяться больше, если она будет слишком большой.
    Стена арт.

    Посмотреть в галерее


    Всякий раз, когда в вашем доме остается пустое пространство и ни одно из представленных выше решений не работает для вас, попробуйте вместо этого использовать настенное искусство.

    Источники изображений: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 и 15.

    .

    Как облицевать подоконник | Home Guides

    Облицовка подоконника плиткой может превратить обычное окно в центр внимания на кухнях и ванных комнатах и ​​предотвратить повреждение окрашенного подоконника водой. Как энтузиаст по обустройству дома, облицовка подоконника плиткой дает вам возможность изучить основные методы укладки плитки. Выбирайте плитку в стиле, который подчеркивает декор комнаты, и используйте плитку «бычий нос», чтобы отделать внешний край подоконника. В большинстве случаев облицовка подоконника и затирка плитки занимает несколько часов.

    Плитка для порога

    Подготовьте поверхность подоконника с помощью шлифовального блока с зернистостью 80. Удалить краску и грунтовку до поверхности гипсокартона или штукатурки. Удалите пыль и мусор с помощью вакуумного шланга. Повторите это, чтобы подготовить полосу шириной 2 дюйма на стене чуть ниже внешнего края подоконника.

    Начинайте от центра порога из стороны в сторону. Выложите плитку на подоконнике так, чтобы одна кромка была напротив оконной рамы в задней части подоконника. Определите расстояние между плитками, которое выглядит лучше всего.Керамические плитки можно укладывать плотно прилегающими друг к другу или вместе с пространствами для затирки. Покройте основную часть подоконника плиткой. Выровняйте расположение плитки по центру из стороны в сторону на подоконнике, чтобы открытые пространства с каждой стороны были равны.

    Измерьте зазоры на каждом конце подоконника и вычтите расстояние между затиркой. Отметьте края двух плиток как заполнители, используя фломастер. Нарезать плитку-шпаклевку плиткорезом. Для этого поместите плитку на пластину резака так, чтобы отмеченный край был обращен к ограждению, а отделочная поверхность плитки направлена ​​вверх, и совместите метку на плитке с меткой центра на ограждении.Надавите на ручку резака и надавите на поверхность плитки от края до края колесом ножа. Поместите резак в центр отметки и нажмите на ручку, чтобы сломать плитку на отметке.

    Поместите каждую плитку на подоконник лицевой стороной вниз так, чтобы внутренние края были обращены к задней части подоконника. Используйте переднюю часть подоконника в качестве ориентира и отметьте лицевую сторону каждой плитки. Переверните плитку и срежьте излишки плиткорезом.

    Выровняйте углы на краях каждой плитки с помощью шлифовального блока.Для плитки размером 4 на 4 дюйма возьмите плитку в ладони одной руки срезанным краем вверх и разгладьте угол. Для плитки размером 6 на 6 дюймов. Положите плитку на стол так, чтобы обрезанный конец выступал на 1/4 дюйма над краем стола. Удерживая плитку одной рукой, разгладьте срезанный угол.

    Добавьте 1/2 дюйма воды в пластиковое ведро емкостью 1 галлон. Добавьте тонкий раствор небольшими порциями и помешивайте смесь по ходу движения, используя пластиковый шпатель шириной 2 дюйма. Добавляйте ступку, пока смесь не станет средней консистенции, похожей на пюре.

    Нанесите равномерный слой раствора толщиной 1/8 дюйма на обратную сторону облицовочной плитки с помощью шпателя. Установите наполнитель на один конец подоконника так, чтобы обрезанные края были напротив боковой и задней части подоконника. Нанесите раствор на оставшиеся плитки по одной и уложите их с желаемым расстоянием между краями. Слегка прижмите каждую плитку, чтобы края каждой были однородными.

    Бугорок

    Расположите кусок бугорка напротив стены под подоконником с одного конца, так чтобы верхний закругленный край был совмещен с поверхностью плитки.Сделайте небольшую отметку на стене у нижнего края детали. Повторите это на противоположном конце подоконника.

    Измерьте порог из стороны в сторону и добавьте 4 дюйма. Отрежьте кусок сосны пополам по длине с помощью ручной пилы. Приложите сосновую плоскую поверхность к стене и совместите верхний край с отметками на стене с каждого конца. Отцентрируйте деталь из стороны в сторону так, чтобы на 2 дюйма выступали за каждый конец подоконника. Прикрепите деталь к стене, вбив несколько гвоздей 6d через лицевую сторону детали и частично в стену.

    Нанесите равномерный слой раствора на заднюю часть куска бычьего носа. Поместите нижний край утолщения на сосну и отцентрируйте кусок в каждом направлении от конца до конца на сосне. Прижмите деталь к стене. Повторите это, чтобы установить утолщение в каждом направлении первой детали на желаемом расстоянии. Отметьте самые внешние детали на каждом конце на соответствующей стороне подоконника. Отрежьте части, сгладьте срезанные углы и закрепите их раствором, как и раньше. Если все сделано правильно, то 2 дюйма сосны выступают за внешние концы этих частей.

    Нанесите строительный раствор на обратную сторону двунаправленного уголка. Установите уголок у стены одним закругленным краем вверх, а другим — наружу. Повторите то же самое с другим углом. Дайте раствору застыть в течение ночи и снимите кусок сосны со стены.

    Затирка

    Тщательно очистите смесительное ведро водой и шпателем. Смешайте партию раствора до консистенции, которая немного гуще, чем партия раствора для плитки.

    Наденьте латексные перчатки.Используйте шпатель, чтобы заполнить зазоры между плиткой и зубцом. Нанесите раствор по краям плитки сзади и по бокам подоконника. Кончиком пальца протолкните раствор в швы. Удалите излишки раствора шпателем и верните его в ведро.

    Дайте раствору высохнуть в течение двух часов. Счистите излишки затирки с плитки и зубчатого шва влажной губкой. Для достижения наилучшего результата чаще промывайте губку чистой водой.

    .

    Как сделать внешний угол из плитки – Парни из Камня

    Продукция Diam, в том числе для заусовки углов на плитке — bit.ly/diam_instruments
    Как сделать внешний угол из плитки !
    Укладка плитки… По сути дела, есть два рабочих варианта укладки плитки на внешних углах, а именно – заусовка на электрическом плиткорезе под 45 градусов и также можно класть керамическую плитку на углах через металлический уголок. И в новом видео №383 «Как сделать внешний угол из плитки » мы подробно остановимся на обоих вариантах.
    Заусовку плитки на плиткорезе Diam SP-Max под 45 градусов я покажу сам. Это способ укладки больше подходит для опытных плиточников:
    • Плиткорез прежде всего должен иметь эту функцию запила под 45 градусов и стол должен быть достаточно габаритным, чтобы плитка поместилась.
    • При заусовке целой керамической плитки я бы рекомендовал делать распил на 1 мм вглубь, чтобы избежать сколов на плитке. Тут конечно, многое зависит от качества алмазного диска на плиткорезе.
    • Также обычно даже при укладке под 45 градусов мы ставим металлический уголок вовнутрь угла, что и эстетичнее (на мой взгляд) и практичнее.
    • Уголок «мерседес» клеим на силиконовый герметик.
    • Укладку делаем на зубчатую гребенку и систему СВП.
    • Внешний верхний угол страхуем малярным скотчем.
    • Если на угол приходит не целый кафель, то делаем подрезку с запасом 3-4 мм.
    Укладка плитки на углах своими руками через дюралевые (металлические) уголки для плитки. Способ чуть более лёгкий, который может сделать каждый:
    • Сначала надо выложить одну из плоскостей, примыкающих к углу. С учётом того, что у нас будет вкладываться плитки + толщина клея.
    • После чего на внешний край плитки приклеивается дюралевый уголок п-образной формы. Клеить можно на плиточный клей и ли силиконовый герметик.
    • На следующий день начинаем укладку другой плоскости углу, где надо класть плитку / керамогранит заподлицо с металлическим уголком.
    На самом деле оба способа абсолютно рабочие, и это всё о том, как выложить угол плиткой (сделать угол из плитки) под 45 градусов с заусовкой или с уголками своими руками при ремонте ванной комнаты под ключ!

    Новое видео в нашей группе ВК о том, как класть плитку на внешних углах с заусовкой и без столешницу — vk.com/guysstone
    Наш Инстаграм с эксклюзивными фотом из мира ремонта и отделки, и укладка плитки или керамогранита в ванной в том числе — instagram.com/guys_stone_
    Файл Excel с навигацией по каналу и ссылками на все видео о ремонте квартир в Москве и Волгограде, и как выложить угол плиткой под 45 градусов или с уголками своими руками — yadi.sk/i/NExnOhQD3HWJMD
    #УголНаПлитке #DiamTools #УкладкаПлитки

    Раскладка для плитки внешний угол

    Внутренние уголки для плитки: виды и применение

    К самому распространенному типу отделочного материала, который применяют для декорирования ванной комнаты и санузлов, относится керамический кафель. Чтобы завершить полноту внешнего вида и придать эстетичности помещению, профессионалы стали применять специальные уголки для плиточного материала в ванной.

    Главная задача таких приспособлений – маскировка всех существующих недостатков, которые появились во время облицовочных работ, а также защита углов от механического воздействия и появления грибка.

    Где применяются?

    Большинство профессионалов применяют пластиковые уголки для кафельных плиток, используя метод стачивания краев кафеля под угол 45º. Вот только такая процедура требует умений и ответственности. Этот метод лучше не применять, если облицовочный процесс проводится самостоятельно человеком, который не имеет опыта в таких работах. В таком случае для самостоятельной укладки лучше найти уголки для плиточного материала, которые называют «раскладками».

    Такие элементы будут незаменимыми во время облицовки ступеней, наружных углов ванной комнаты и кухонного фартука. Обычно для этого используются пластиковые раскладки, которые продаются в большом ассортименте цветовых решений и форм.

    Раскладка наружная

    Самой популярной разновидностью кафельного уголка считают наружный тип раскладки. Такое изделие предназначается для оформления внешних углов комнаты. Различают наружную раскладку по габаритам, подбираемым по толщине керамической плитки. К самым распространенным относятся уголки 11, 9 и 7 мм. Обычная величина длины изделий равна 2,5 м.

    С одной стороны у раскладки есть паз, в который и устанавливают плиточный материал. Другая сторона раскладки с декоративным типом поверхности придает внешним углам завершенность и эстетичность.

    Использование такого материала помогает защитить наружный угол от различных повреждений.

    При изготовлении уголков применяют следующие материалы:

    Все что вы хотели знать об уголках (раскладке) для плитки

    Каждый, кто когда-либо сталкивался с облицовкой кафелем знает, что для надежной, законченной картины, необходимо использовать дополнительные материалы. К одним из таких относятся уголки для плитки (раскладка). Они не только визуально украшают углы, но благодаря им скрываются все изъяны укладки. Кроме того, они служат надежной защитой от механических повреждений и образования плесени.

    Несмотря на то что в последнее время вместо раскладки применяют метод стачивания углов под 45 градусов, существуют ситуации, когда только ее применение может спасти ситуацию (например, облицовка кухонного фартука, ступенек). Согласитесь, что лучше защитить наружные углы в ванной пластиковым уголком, чем пораниться об острый подпиленный кафель.

    По своему назначению выделяют уголки наружные, внутренние, и уголки для лестниц. Сегодня в продаже можно найти уголки из пластика, металла, алюминия и керамики, а также самых разных форм и расцветок. Все они служат для оформления стыков или порогов разного рода материалов.

    Давайте более подробно рассмотрим каждый вариант.

    Виды уголков

    Пластиковые. Легкие, гибкие и влагоустойчивые. Материал — поливинилхлоридный профиль. Благодаря своему небольшому весу можно приклеивать к месту стыка практически сразу после покрытия стены кафелем. Широкое применение получил при монтаже душевых кабин. Богатый выбор расцветки.

    Металлические. Как правило, изготавливаются из нержавеющего металла. Долговечны и надежны.

    Чтобы уголки надежно фиксировали кафельное покрытие, они должны быть идеально ровными!

    Алюминиевые. Целесообразно применять в тех углах, где идет совмещение плитки нескольких оттенков и где цветной пластиковый уголок применять не уместно.

    Керамические. Стоят такие уголки достаточно недешево и обычно идут вместе с коллекцией кафеля. Хорошо маскируют и гидроизолируют швы. Кроме того, такой вид раскладки смотрится всегда очень эстетично.

    Наружные уголки

    Самый распространенный тип раскладки, использующийся для облицовки внешних углов. Уголки идут стандартной длины — 250 см, и шириной от 7 до 11 мм. Одна сторона представлена в виде выемки (паза), куда вставляется кафель, а другая сторона служит своего рода декорацией, а также защищает кафель от повреждений, таких как удары или сколы. Чтобы между плиткой и раскладкой происходило надежное сцепление, на скрытой части последней есть специальная перфорация.

    Советы по монтажу

    Монтировать профили под плитку начинают только после того как облицована одна из стен, образующих наружный угол. Однако не редки случаи, когда раскладку делают в самом конце работ. Происходит это по большей степени ввиду непредвиденных ситуаций, таких как брак, задержка поставки и др. В такие моменты остается только надеяться на профессионализм мастера, который сделает всю работу аккуратно и без изъянов.

    На рабочую сторону следующей, уже облицованной стены, накладывают паз уголка.

    Обратите внимание! Размеры уголка и плитки должны быть одинакового размера, иначе, если паз меньше плитки, она может попросту в него не влезть, или же, если паз намного больше, вам потребуется большее количество клея, чтобы надежно зафиксировать плитку и исключить ее расшатывание.

    Совет! Если плитка все же не входит в уголок, то при помощи болгарки сточите ее тыльную сторону (3-5 см от края).

    Чтобы исключить сползание раскладки, ее обычно закрепляют либо малярным (или иным скотчем), либо плиточным клеем. Сторона с перфорацией укладывается параллельно плитки. Это необходимо для того, чтобы перпендикулярный кафель лег ровно и плотно.

    Важно! Если вы не хотите, чтобы ваша конструкция в скором времени развалилась, то тщательно заполняйте клеем все стыки, не оставляйте пустот!

    Подрезаем углы

    Если вы хотите установить подвесной потолок, и знаете, что он зайдет на кафель, то заранее обрежьте раскладку под самую плитку.

    Если же вы монтируете уголки в области оконного или дверного проема, то обрезайте края раскладки пол углом 45 градусов, тогда они будут перпендикулярны друг другу и вы исключите появление заусениц, неровностей и щелей.

    Для резки раскладки обычно используют либо полотно по металлу, либо болгарку. Первый вариант является более целесообразным и удобным, так как дает возможность использовать стусло, благодаря которому можно получить необходимые углы.

    Ремонт уголков

    Если уголки под плитку изрядно поизносились, или же просто разонравились, и вы хотите их заменить, то существует два способа как это сделать: обрезать уголок полностью или частично.

    Первый вариант более сложный, особенно если вы это металлические элементы. При помощи болгарки убирается наиболее видимая часть уголка, затем поверхность плитки аккуратно очищается от остатков клея. Если при монтаже раскладки вы использовали саморезы, то задача упростится.

    Если выбирать между первым и вторым вариантом, то лучше воспользоваться вторым, поскольку в этом случае обрезается только лицевая часть уголка. Вот что мы делаем:

    • Аккуратно срезаем раскладку. Будьте внимательны, чтобы не повредить плитку!
    • Берем новую и обрезаем ее тыльную часть.
    • Если требуется, выровняйте место под уголок, оставив пространство под кафелем нетронутым.
    • Приклеиваем новую раскладку используя силикон или жидкие гвозди.

    Внутренние уголки

    Внутренняя раскладка не столь популярна как наружная, поскольку ее отсутствие нисколько не портит интерьер, а вот наличие ее, согласно отзывам, иногда только ухудшает общую картину.

    Конструкция такой раскладки также более сложная, чем наружная, и состоит из:

    • Вогнутой лицевой части,
    • Паза для плитки,
    • Ребра с перфорацией.

    Монтаж этого типа уголка идентичен монтажу наружного — работы только начинаем после облицовки стены. Чтобы облегчить себе работу, можно обрезать тыльную часть раскладки и приклеить ее на силикон. При таком варианте, сам монтаж уголка можно произвести непосредственно в самом конце работы.

    Совет! В обоих случаях, перед тем как затирать швы, тщательно прочистите стыки между плиткой и раскладкой от остатков клея. Если вы используете пластиковый профиль, то будьте осторожны, так как он легко режется и царапается.

    Уголки для лестниц

    Этот тип раскладки применяют тогда, когда она имеет смысл. Существует два вида: накладная и с пазом.

    Накладные уголки особо не заменимы на крыльце, так как оказывают противоскользящий эффект, и не важно гладкая поверхность у плитки или шершавая. Однако, чтобы лестница прослужила долгие годы, при монтаже уголка необходимо делать небольшие промежутки для стока воды.

    Важно! На ступенях мы используем только металлическую раскладку. Никакого пластика!

    Второй тип раскладки служит скорее в качестве декорации, и ее наличие только способствует скорейшему разрушению ступеней.

    Для чего нужны уголки для плитки и стоит ли их использовать?

    Облицовка кафелем не обходится использованием одной керамики. Законченный вид и эксплуатационная надёжность зависят и от других материалов. Уголки для плитки (их ещё называют раскладкой для плитки) — одни из них. Они маскируют недочёты, украшают углы и защищают кафель от сколов, грибка и плесени.

    Заусовка кабанчика под 45 градусов. Плитка имеет неровную плоскость, поэтому в этом случае невозможно использовать раскладку.

    Уголки для плитки бывают всевозможных оттенков и различных форм. При облицовке может понадобиться наружный профиль для плитки, внутренний и для лестниц. Рассмотрим каждый вариант подробней.

    Слева — внутренний уголок, справа — наружный.

    Быстрая навигация по статье

    Наружные уголки

    Самый популярный тип. Используют при облицовке внешних углов. В продаже, в основном, встречаются размеры 7, 9, 11 мм (при длине 2,5 м). Одна сторона представляет собой паз для кафеля, другая служит декорацией и защитой плит от ударов и сколов. Скрытая часть перфорирована для лучшего сцепления раскладки под плитку и керамики. Производят декоративные элементы из:

    • пластика;
    • алюминия;
    • латуни и других материалов;

    Оформление окончания облицовки у окна на кухне с помощью пластиковой раскладки.

    Монтаж уголков

    Профили для плитки монтируют тогда, когда уже готова одна из двух стен, образующих наружный угол. Иногда тримы (раскладки для плитки) оставляют на конец работы. Такое случается при непредвиденных обстоятельствах: возникли проблемы с поставкой, попался брак и т. п. Однако подобная ситуация требует от плиточника повышенной квалификации и более серьёзных расчётов. Малейшая неточность может привести к переоблицовке или смирению с изъянами.

    Приступая к следующей стене, с тыльной стороны уже готовой заводят паз раскладки для плитки. Изделие должно соответствовать размеру кафеля. В уголок меньшего формата кафель не влезет, а больший по размеру трим вынудит использовать больше клея и будет болтаться.

    Если плитка не влезает в уголок, сточите болгаркой обратную сторону (3—5 см от края).

    Чтобы приступить к укладке следующей стены, и уголок для плитки не сползал, его крепят на скотч или применяют плиточный клей. Перфорированная сторона должна примыкать к кафелю параллельно, чтобы дать перпендикулярной керамике лечь плотно и ровно. Стыки обязательно заполняйте клеем — пустоты лишают конструкцию функционального смысла. Не имея намётанного глаза, лучше потратить время на выдавливание лишней смеси, чем смириться с пустотелостью.
    На видео показан монтаж раскладки на примере сложного места — откосов с двойным внешним углом:
    http://www.youtube.com/watch?v=b-9JPxPx2ks

    Подрезка уголков

    Если потолок будет подвесным и ляжет на кафель, обрезайте раскладки под плитку, не оставляйте себе или другим необходимость в дальнейшем заниматься подрезкой.
    Отдельного разговора заслуживает монтаж тримов в области дверных и оконных проёмов (или в аналогичных ситуациях). Чтобы расположить элементы перпендикулярно, нужно обрезать их края под углом в 45 градусов. Делайте это очень аккуратно, иначе будут щели или профили для плитки и вовсе не лягут без изгибов или заусениц.

    Подрезка под 45 градусов в месте стыка 3 уголков.

    Ремонт уголков

    Бывает, раскладка под плитку перестала нравиться, а может быть, профиль для керамической плитки был повреждён. В таких случаях нужен ремонт, но как извлечь трим, а тем более, установить новый? Дело это муторное, но осуществимое:

    • аккуратно, чтобы не повредить кафель, срежьте старый наружный уголок для плитки;
    • подготовьте новый;
    • обрежьте тыльную часть трима;
    • в случае необходимости выровняйте место под профиль, не трогая пространства под кафелем;
    • при помощи жидких гвоздей или силикона приклейте раскладку;

    Внутренние уголки

    В отличие от внешних, эти не очень распространены. Чтобы оформить наружные углы, нужно подрезать кафель или декорировать профилями. Внутренние не обязательны, поскольку без них интерьер ничуть не страдает. Всё же определённый процент людей испытывает к ним симпатию, поэтому рассмотрим их.


    Представляют собой чуть более сложную конструкцию, состоящую из:
    • паза;
    • перфорированного ребра;
    • лицевой вогнутой части;

    Как и в предыдущем случае монтируйте раскладку под плитку, облицевав одну из стен. На самом деле проще обрезать тыльную часть и приклеить уголки на силикон. Это облегчает процесс монтажа:

    • клеить проще;
    • работу можно проделать по окончании облицовки;

    Используя оба типа уголков, перед затиркой швов нужно прочищать стыки между профилями и плиткой от клея. Если профиль пластиковый, соблюдайте осторожность, чтобы не поцарапать его или не срезать слой.
    Варианты оформления внутренних углов:

    Уголки для ступеней

    Алюминиевый уголок на лестнице.

    • обычные — аналогичные настенным;
    • накладные;

    Первые не несут большую функциональность, служат декоративным целям. Однако их использование подрывает монолитность конструкции, подступенки оказываются на полусантиметровом расстоянии от накрывающих плит. С одной стороны, раскладки для плитки обеспечивают определённую защиту стыков, но с другой, в результате приводят к снижению срока службы лестницы. Они допускают возможность скапливания воды, которая вследствие температурных колебаний понемногу разрушает цельность ступеней.

    Накладной уголок с резиновой насадкой используется при облицовке лестниц для предотвращения скольжения.

    При монтаже на ступенях речь идёт о металлических материалах, никакого пластика.

    Иные уголки

    Профили требуются при устройстве порожков и на стыках разнородных материалов. Вариаций существует много, как правило, монтируются они механическим способом — с помощью крепежа. Монтаж связан с краями плитки, поэтому соблюдайте осторожность, чтобы обойтись без сколов кафеля.

    Иногда нужны раскладки для плитки при устройстве невысокой извилистой ступеньки. Для таких случаев существуют уголки с ровной рабочей частью и гребенчатой тыльной стороной, которая позволяет плавно изгибать профиль. Важно не нарушать границу «безболезненного» изгиба.

    Мы рассмотрели варианты уголков для кафельной плитки. Несмотря на их колхозный вид, всё-таки не стоит отказываться от них в травмоопасных местах и недорогих ремонтах.

    1. Плиточный клей ЮНИС: выбор, технические характеристики, расход, инструкция
    2. Облицовка печи керамической и терракотовой плиткой: на жаростойкий клей и уголки
    3. Как сделать технологичный стык между плиткой и ламинатом

    Внутренние уголки для плитки: виды и применение

    К самому распространенному типу отделочного материала, который применяют для декорирования ванной комнаты и санузлов, относится керамический кафель. Чтобы завершить полноту внешнего вида и придать эстетичности помещению, профессионалы стали применять специальные уголки для плиточного материала в ванной.

    Главная задача таких приспособлений – маскировка всех существующих недостатков, которые появились во время облицовочных работ, а также защита углов от механического воздействия и появления грибка.

    Где применяются?

    Большинство профессионалов применяют пластиковые уголки для кафельных плиток, используя метод стачивания краев кафеля под угол 45º. Вот только такая процедура требует умений и ответственности. Этот метод лучше не применять, если облицовочный процесс проводится самостоятельно человеком, который не имеет опыта в таких работах. В таком случае для самостоятельной укладки лучше найти уголки для плиточного материала, которые называют «раскладками».

    Такие элементы будут незаменимыми во время облицовки ступеней, наружных углов ванной комнаты и кухонного фартука. Обычно для этого используются пластиковые раскладки, которые продаются в большом ассортименте цветовых решений и форм.

    Раскладка наружная

    Самой популярной разновидностью кафельного уголка считают наружный тип раскладки. Такое изделие предназначается для оформления внешних углов комнаты. Различают наружную раскладку по габаритам, подбираемым по толщине керамической плитки. К самым распространенным относятся уголки 11, 9 и 7 мм. Обычная величина длины изделий равна 2,5 м.

    С одной стороны у раскладки есть паз, в который и устанавливают плиточный материал. Другая сторона раскладки с декоративным типом поверхности придает внешним углам завершенность и эстетичность.

    Использование такого материала помогает защитить наружный угол от различных повреждений.

    При изготовлении уголков применяют следующие материалы:

    Укладка плитки на внутренний угол: особенности работы, профиль

    Вы можете знать их под другими названиями: тримы или раскладки. Задача этих элементов проста и важна — скрыть дефекты плитки, неровные края и небрежные стыки, украсить облицовку, закрыть швы от грязи, защитить внешние углы от сколов, а вас — от травм при ударе. В некоторых случаях без них не обойтись, например, при отделке ступеней. В других вполне реально заменить качественной укладкой плитки и затиркой швов.

    Если керамогранит или плитку перед укладкой резали — а в некоторых помещениях это неизбежно — уголки маскируют неровные края. В обычном санузле достаточно зон особого внимания, где плитки сходятся под углом: места примыкание бортика ванны к стене, стыки между стенами, потолком и полом: велика вероятность, что хотя бы в одном из этих мест уголки пригодятся. На кухне особенно много проблем доставляет стык между столешницей и фартуком: если его не закрыть, именно там будут копиться крошки и грязь, заводиться плесень.

    Отношение к уголкам при этом наблюдается двоякое: одни считают, что они облагораживают интерьер, создавая ощущение завершенности, чистоты, аккуратности. Другие не используют принципиально, как чужеродный элемент дизайна, и предпочитают подрезать и стачивать торцы плитки, чтобы сделать примыкание более плотным. В любом случае, лучше принимать решения, представляя весь спектр возможных вариантов.

    Уголки делят на категории и подкатегории по самым разным признакам.

    Уголки по материалу:

    пластик, металл (латунь, алюминий), дерево, пробка, керамика. Металлический профиль устойчив к повреждениям и ржавчине, достаточно эффектно выглядит в интерьере. Не если вы не хотите, чтобы уголок был заметным, выбирайте материал, максимально внешне похожий на материал керамогранита или плитки по цвету и фактуре. Любой материал может обладать самыми разными внешними эффектами: быть матовым, глянцевым, цветным, патинированным.

    Материал Плюсы Минусы
    Пластик (ПВХ) Уголки из пластика гибкие, лёгкие, недорогие. Можно установить после облицовки стен, используя герметик. Множеств оттенков и эффектов, проще подобрать нужный. Материал со временем желтеет, от ударов могут остаться вмятины.

    Может выглядеть дешево, визуально обедняя интерьер.

    Металл Прочный, долговечный, жёсткий материал. Возможны самые разные эффекты: глянцевый блеск, золотое покрытие, имитация патины. Металлические уголки допустимо использовать с тяжелой и крупноформатной плиткой, в общественных местах вроде бассейнов. Визуально выделяется и привлекает внимание. Не работает со сложными конструкциями без прямых углов. Уголки из металла дороже, чем пластиковые.
    Керамика Дает возможность оформить всю ванную комнату в одном ключе и палитре. Экологичный материал, не плесневеет и не меняет цвет. Керамические уголки дорогие, реже встречаются в магазинах. Возможны сколы и трещины при ударе.
    Другие материалы: дерево, пробка, искусственный камень Благородный внешний вид, решение точечных задач. Сложнее найти в продаже и подобрать размер. Материалы плохо реагируют на жар и влажность на кухне и в ванной.

    Уголки по функциям:

    декоративные, защитные, соединительные, компенсаторные. Компенсаторными уголками закрывают компенсационный шов — это зазор между несколькими зонами облицовки пола. Он нужен, чтобы нивелировать последствия расширения материала и возможных деформаций конструкции. Плитку укладывают сверху. Соединительный профиль монтируют на стыках облицовок разных поверхностей: например между ванной и смежным помещением с полом на немного более высоком уровне. Декоративные уголки закрывают неэстетичные места, где плитки сходятся не совсем идеально. А защитные уголки закрывают те места соединения, которые можно повредить, например, закрывая дверь. Или те места, которые могут повредить вам при ударе или поцарапать.

    Уголки по назначению:

    внешний, внутренний, плинтус, уголки для порожков и лестниц, гибкий ленточный бордюр. Внешние тримы — самые распространенные, потому что именно внешние стыки плитки чаще всего выглядят некрасиво без специальной обработки. Внутренние уголки имеют самый сложный «рельеф», но используются гораздо реже: они состоят из лицевой части, ребра и паза. На крыльце не обойтись без накладных уголков для ступеней : от дождя и снега поверхность любой плитки, даже рельефной, становится более скользкой, и уголки создают сопротивление при прикосновении. А пластиковые бордюры-ленты используют обычно с тротуарной плиткой

    Уголки по способу крепления:

    заделка, приклеивание, накладка. Чаще всего используют плиточный клей или жидкие гвозди. Гибкий самоклеющийся профиль-ленту из ПВХ используют, чтобы спрятать шов на местах соединения душевой кабины со стеной или столешницы с кухонным фартуком.

    Если столешница и фартук сделаны из разных материалов, стыку нужно уделить особое внимание: из-за разницы в рельефах щель может стать довольно заметной .
    Фото
    Во-первых, не ждите, пока плитка уже будет уложена. Монтировать уголки нужно по ходу работ. Во-вторых, определитесь, зачем вам нужны уголки и насколько заметными они должны быть. Возьмите в магазин образец керамогранита или плитки, чтобы подобрать подходящий цвет.

    Учтите геометрию помещения и дизайнерскую задумку: мягкий пластик, например, прекрасно режется, а жесткий металлический профиль идеален для геометрически лаконичного пространства. При этом металл считается более долговечным, а светлый пластик со временем желтеет.

    Если материал не сочетается с плиткой по стилю, получается не очень удачно.
    Фото
    Измерьте толщину плитки: она должна входить в уголок достаточно плотно. Выбирайте уголок размером примерно на 1 мм больше толщины. Если возможности выбрать нет, лучше взять вариант с запасом.

    Начинать рекомендуется с самого заметного угла комнаты, чтобы сразу оценить результат. И обязательно посоветуйтесь с мастером-укладчиком. Возможно, он предложит альтернативу, которая устроит вас больше.

    Подготовительные мероприятия

    Перед тем, как сделать угол плиткой, следует подумать о тщательной подготовке самих стен и пола.

    1. Они предварительно выравниваются, чтобы с течением короткого времени не произошло отслаивания материала.
    2. Еще один возможный дефект укладки керамической плитки на неровное основание – некачественно выполненный внешний или внутренний угол.
    3. Кроме этого, поверхность в момент проведения работ должны быть не только сухой, но и чистой.
    4. Важно проверить горизонтальность пола, вертикальность стен. Это выполняется после того, как снято старое покрытие.
    5. Если речь идет про стены, то используется отвес в виде выбранного варианта груза, крепящегося на нити.

    Для измерения угла использоваться может большое количество инструментов:

    1. Для горизонтальности применяется строительный или водяной уровень. Все будет зависеть от предпочтений исполнителя.
    2. Есть и лазерный нивелир, но его стоимость очень высока, чтобы использовать в одноразовой работе.

    Если эти работы не будут выполнены до укладки плитки, в последующем в углах будут образовываться промежутки, портящие всю картину.

    На очищенную поверхность сначала наносится слой гидроизоляции в виде обмазочной мастики, после чего – грунтовка. При наличии даже незначительных дефектов первоначально стоит их заделать шпатлевкой. Чтобы создать ровную поверхность на основание пола заливается:

    • цементно-песчаная стяжка;
    • самовыравнивающаяся смесь.

    Нельзя тут также забывать про гидроизоляцию и слой грунтовки.

    Соединительные тримы

    Иногда возникает необходимость совместить два разнородных покрытия. Допустим, плиточное и ковролин. Для таких целей и служат соединительные тримы. Чаще всего они просто окантовывают крайний торец плитки. Но иногда требуется предохранить примыкающий к плитке конец ковролина от задирания, лохмачения. В таком случае трим наделяют специальным «козырьком», который накрывает сверху край ковролина. Или же вместо козырька служит планка, которая сквозь ковролин привинчивается к профилю, окантовывающему крайние плитки.


    Состыковка плитки и ламината при помощи криволинейного трима

    Изощренность дизайнеров и производителей дошла до того, что выпускают изогнутые соединительные профили для окантовки криволинейных стыков разнородных покрытий.

    Если соединительная линия проходит по дверному проему между двумя комнатами, то трим нередко оформляется в виде порога, иногда – покатого: чтобы сгладить разницу высот разного вида покрытий.


    Компенсаторный трим

    Инструменты и материалы

    В процессе выполнения работ по отделки стен и пола в помещении плиткой, мало будет самого материала. Также понадобиться и следующий перечень:

    1. Специальный клей (если производиться укладка плитки в углах в помещениях с повышенной влажностью, например ванной, приобретается водоотталкивающий клей).
    2. Шпатель с зубьями.
    3. Крестики, позволяющие правильно и ровно стыковать элементы плитки между собой. Их толщина выбирается индивидуально с учетом создающегося расстояния.
    4. Профили для отделки (например, пластиковый или керамический уголок).
    5. Строительный уровень для ровного распределения плитки на поверхности, а также плиткорез, необходимый для создания ровных углов, как внешних, так и внутренних.

    Немаловажно на данном этапе узнать точное количество плиток, требуемых для работы. При этом во внимание берется шов плитки между элементами, который обычно составляет 3-5 мм, определяется «красное» место (на виду), к которому предъявляются повышенные требования из-за постоянного внимания с входа.

    Методы стыковки

    Существует несколько методов того, как выполняется отделка углов стен. В этой статье мы предлагаем вам рассмотреть следующие варианты:

    • Прямая стыковка.
    • Подрезка края.
    • Использование тримов.
    • Угловой кафель.

    Каждый из этих методов имеет свои отличия. Мы уверены в том, что один из перечисленных способов поможет вам положить плитку.

    Прямая стыковка

    Выкладывать кафель можно под прямым углом. Это самый простой способ без каких-либо заморочек. То есть подразумевается, что плитка стыкуется друг к другу без никаких подрезок. В результате один срез будет спрятан, а второй на виду.

    Этот способ позволяет с наименьшими усилиями нивелировать угол в любой части стены, даже в самой труднодоступной. Если в угол сходится кафель, и один из краев будет срезанным, то продумайте так, чтобы его не было видно. Лучше, чтобы снаружи был заводской срез.

    Важно! Один из явных минусов этой технологии в том, что на стыке будет иметься шов. И хотя его можно частично замаскировать затиркой, он все равно будет негативно сказываться на конечный результат с эстетической стороны.

    Также в эту категорию состыковки плитки можно отнести и другой способ, который подразумевает перпендикулярную стыковку. Этот способ актуален только в том случае, если для облицовки выступов будет применяться специальный бордюр.

    Принцип стыковки плитки заключается в следующем: кафель приклеивается к поверхности так, чтобы верхняя плитка, расположенная горизонтально, нависала над краем. В таком случае стык плитки в углу получится аккуратным (при условии, что навес будет достигать не более 5 мм). В этом случае важно, чтобы нависающий край имел заводской срез.

    Укладка плитки во внутренний угол — видео

    Подрезка края

    Можно смело сказать, что это наиболее сложный способ того, как оформлять углы керамической плитки. Преимущественно его используют те, у кого есть специальное оборудование для резки кафеля или опытные плиточники.

    Суть заключается в том, что стороны двух плиток подрезаются на 45°. В результате образуется идеальный угол на 90°. Преимущественно кафель кладется так, что возле стен остается небольшой зазор. В него кладется плитка как минимум наполовину ширины целой.

    И укладывать ее не составляет особого труда, ведь она имеет прямоугольную форму. Для формирования такого четкого угла, необходимо понимать, что стены должны быть идеально выровнены. Если угол стены как внутренний, так и наружный не будет иметь 90°, то вырезать на кафеле углы под 45° не имеет смысла.

    Что касается среза, то его лучше всего выполнять электрическим плиткорезом. В качестве режущего элемента должен выступать круг с алмазным напылением. За счет больших оборотов получается идеально ровный и гладкий срез.

    Единственное, что направляющую на станине предварительно следует выставить под 45°. После такого среза вам не потребуется дополнительно обрабатывать эту сторону плитки.

    Важно! Если вы кладете плитку в маленьких объемах или вовсе кладете кафель первый и последний раз у себя дома, то, понятное дело, покупать такой станок не имеет смысла.

    Некоторые умельцы приспособились использовать бюджетный вариант, делая срез обычным плиткорезом, а край подгоняют шлифовальной машиной. Однако такой метод имеет свои недостатки. Крайне сложно сделать идеальный срез, как в случае с электрическим плиткорезом.

    Если же у вас уже есть плиткорез, и он имеет возможность изменять угол резки, то вы сможете красиво оформлять внутренние углы стен и наружные.

    Наглядный видео пример облицовки угла с подрезкой плитки под 45 градусов

    Использование тримов

    Данная отделка углов стен пользуется большим спросом. Стыковка кафельной плитки с применением тримов значительно упрощает процесс облицовки. Они существуют как внутренние, так и наружные.

    Одно из основных преимуществ заключается в том, что есть возможность подобрать трим самого разного цвета, который наиболее будет подходить для оформления угла. Они могут быть пластиковыми, а также металлическими. Соответственно различаются и в стоимости, первые намного дешевле. Среди рабочих, тримы также называются как уголки.

    Так, для отделки внешнего угла применяется уголок Г-образной формы. Он имеет небольшую выпуклость. Уголки для внутреннего угла имеют вогнутую форму. Нередко их используют в качестве перехода с плитки на ванну.

    Достоинства подобных уголков:

    1. Прекрасные эстетичные показатели.
    2. Отличная защита углов от возможных механических повреждений. Если случайно зацепиться угол тяжелым предметом, то придется менять не плитку, а всего лишь уголок. А если уголок металлический, то и вовсе никаких повреждений не будет видно, разве что небольшая царапина.
    3. Тримы удобны для отделки углов стен. В ходе кладки плитки не должно возникать никаких затруднений.
    4. При формировании плиточного угла нет потребности в том, чтобы использовать дорогостоящее оборудование, например, плиткорез. Достаточно под рукой иметь уровень.
    5. Трим клеится при помощи жидких гвоздей или силикона. Также могут использоваться специальные клеи. Некоторые специалисты могут укладывать подобные уголки на тот же раствор, что кладется кафель.

    Важно! Укладка плитки в углах данным способом требует, чтобы на внешнем углу был заводской срез плитки.

    Варианты правильной укладки кафеля на внешний и внутренний угол — видео

    Угловой кафель

    Для отделки углов стен нередко применяется обычная угловая плитка. Но далеко не все производители выпускают кафель подобной формы. Безусловно, это самый простой способ облицовки углов. По внешнему виду они представлены как две плитки соединены под 90°.

    Однако используются они преимущественно для внешних углов. При укладке плитки такой формы применяется клей, на который уложены остальные плитки по прямой.

    Важно! Применение этого способа подразумевает то, что кладка кафеля будет начинаться от него. То есть первые элементы укладываются на угол, а остальные идут уже встык к ним.

    Результат получается красивым. С этим способом даже не сравняется использование специальных уголков из металла или пластика.

    Изготовление внутреннего угла

    Если требуется работа с углами на стенах, то все следует начинать с «красного» места. Есть несколько нюансов:

    1. Укладка плитки должна осуществляться с прилегающих сторон и строго симметрично.
    2. Если используются обрезки плитки, то они должны быть идентичными по размерам и параметрам.
    3. Когда используется специальный плиткорез, то в нем уже есть такая функция, как определения точного расстояния для отрезки плитки. Если же инструмента не имеется, то придется просчитывать все самому.

    Этапы работы

    1. Начало работ выполняется от пола в помещении. Первоначально на стену наносится выбранный вариант клея, занимающий примерно 1 метр квадратный. Специальный шпатель позволит распределить его равномерно по всей плоскости.
    2. Клеится одна плитка за другой.
    3. Достичь ровного шва можно различными способами, один из которых – вставка специальных крестиков.
    4. Когда готов первый ряд, он должен провериться при помощи строительного уровня. При этом при стыковке с противоположной стеной, производится отрезка плитки на необходимую длину, после чего она крепится к стене.


    Способы создания внутреннего угла

    В начале укладки плитки на смежной стене можно использовать остаток плитки с первого ряда. Проблематичнее будет подобрать правильно рисунок. Главное при этом их совместить друг с другом, не забывая про шов плитки в стыке. Если останется зазор в 2 мм после укладки кафеля внахлест, получим ощущение изогнутости. Сохраниться привлекательность и внешний вид.

    Подготовительные работы

    Перед тем как приступить к укладке кафеля, необходимо провести подготовительные работы с рабочей поверхностью.

    Рабочую поверхность необходимо очистить от грязи и пыли, после чего обработать грунтовочной смесью.


    Варианты укладки плитки во внутренних углах.

    С помощью грунтовки можно повысить адгезию и укрепить основание. Если вы хотите, чтобы данная отделка прослужила вам как можно дольше, то грунтовку нужно нанести несколько раз. При этом первый слой грунтовой смеси должен высохнуть.

    После того как поверхность будет готова, можно приступать к замесу клеящего вещества, которое используется при фиксации плитки. Для отделочных работ необходимо использовать только специальный клей, который обеспечивает надежную фиксацию плитки на рабочей поверхности.

    Необходимо отметить, что, перед тем как размешивать клей, необходимо провести условную разметку и подсчитать, сколько материала пойдет на отделку той или иной конструкции.

    Если в процессе работы вы будете долго задумываться над тем, как укладывать плитку, то клей может застыть, а повторное его разбавление снизит его основные свойства, и он плохо будет фиксировать кафель. При возможности необходимо подготовить куски плитки, что существенно ускорит процесс укладки плитки.

    Применение тримов

    Внешний или внутренний угол плитки можно сделать качественно при использовании декоративного профиля, получившего название тримы. Он подбирается с учетом цветовой гаммы кафеля. Может быть выполнен из пластика или металла (металлические углы для плитки).

    1. Если выполняется внешний угол, следует приобретать Г-образные тримы
    2. Внутренний – тримы с вогнутой дугой.

    Последний вариант чаще всего еще используется и при переходе со стены на пол (плинтус). Их область применения очень широкая. Главное правильно подобрать подходящий вариант для исполнения.

    Кроме своей основной функции, тримы могут защищать от внешнего механического воздействия. Следовательно, срок службы уложенной плитки несколько увеличиться. Работы проводятся очень просто, без специальных познаний и применения специального оборудования.

    Для клейки профиля может быть использован герметик на силиконовой или акриловой основе. Также отлично подойдет любой клей для данного вида работ, а также жидкие гвозди.

    Стоит отметить, что для ванной комнаты есть особенности выполнения внешнего угла. Его лучше всего делать цельной плиткой, а не выбирать из оставшихся фрагментов.

    Использование тримов

    Самый же популярный вариант отделки углов – это использование тримов. Это специальные вставки профили, которые изготавливаются из пластмассы. Для внешних углов тримы представляют собой Г-образные профили, для внутренних – это профиль в виде вогнутой дуги. Перед тем как переходить к облицовке, необходимо приклеить сам профиль. Для этого можно использовать жидкие гвозди, герметики или сам плиточный клей.

    Необходимо отметить, что установка тримов – это не только ровный стык между плитками, это своеобразный дизайнерский подход к решению вопроса оформления помещения. Хороший трим, точно подобранный под цвет кафеля, это и великолепная защита места соединения элементов облицовки, это еще и декоративный элемент в интерьере.

    Подрезка торца

    Чтобы выполнить данный вариант стыковки плитки в углах комнаты, следует обзавестись специальным оборудованием для работы. Процесс выполнения займет некоторое время и усилий, что говорит о необходимости наличия опыта.

    1. В местах крепления плиток смежных стен осуществляется подрез торцевой части с углом в 45 градусов.
    2. Если в дальнейшем состыковать две плитки друг с другом, должен получиться угол в 90 градусов. При этом декоративная часть кафеля смотрит друг на друга.

    Данное действие выполняется при помощи электрического плиткореза, оборудованного алмазным диском, наждачной бумагой или болгаркой. Каждый из вариантов имеет свои особенности и сложности выполнения, с которыми стоит ознакомиться подробнее. Способ может использоваться не только для создания внутренних углов между смежными стенами, но и при укладке плитки на внешний угол (в дверных и оконных проемах).

    Использовать наждачную бумагу следует грамотно. Ведь не каждый ее вариант подойдет для выполнения работ. В процессе следует закупиться как минимум двумя ее видами:

    1. №40 и №60.
    2. №40 и №80.

    №40 подойдет при использовании для грубой подгонки, а второй вариант отлично справится с точным выравниванием поверхности и устранения возможно появившихся дефектов.

    При выполнении подрезки торцевой части впервые, лучше всего сначала взять ненужные фрагменты и на них провести тренировку. Когда начнет получаться все хорошо, приступаем к основной работе.

    При отсутствии желания производить такие манипуляции, может приобретаться плитка без углов. Это отдельный вид декоративной отделки.

    Подрезка края плитки

    Это, наверное, самый сложный вариант для наружной отделки углов комнаты. Все дело в том, что торцы двух стыкуемых плиток подрезаются под углом 45°. Сделать это совсем непросто, особенно если разговор идет о подрезке своими руками.

    Для этой процедуры можно использовать болгарку, электрический плиткорез. Эффективнее всего – это плиткорез, если в его конструкции имеется наклонная станина. То есть, керамический материал подносится под фрезу под углом, который можно выставить при помощи наклонных упоров. Сделать срез болгаркой очень сложно. Здесь необходимо твердая рука и острый глаз. Но даже после этого придется торец подработать наждачной бумагой, довести его до максимальной точности.

    Сам же процесс приклеивания плитки с подрезом ничем не отличается от стандартной операции. Также наносится клей, на который кафель и устанавливается. Основное требование – это точно состыковать между собой плитки, чтобы они создали собой единое целое покрытие, закрывающее угол комнаты.

    Ликвидация дефектов

    В момент проведения работ не редки случаи образования погрешностей. От этого не застрахован никто, но каждый должен знать о том, как от них можно избавиться.

    Возможно, получиться неровный стык стен в помещении. Чтобы это устранить, можно просто несколько подрегулировать клеившеюся массу под кафелем. Происходит равномерное ее распределение под всей поверхностью.

    Не редки случаи, когда резка плитки под углом не принесла желаемого результата. Образовался несколько иной угол, а не 45. В таком случае в руки следует взять наждачную бумагу и ею уже довести дело до конца. Главное, не переусердствовать.

    Проблемы на стыке плиток самые распространенные. Чтобы решить такую проблему применяется на практике два основных способа:

    1. Обработка классической затиркой имеющихся швов между смежными стенами.
    2. Установка декоративных профилей в местах появления сколов и зазоров материала. К тому же производить приклейку профиля очень легко и быстро при помощи специального герметика или жидких гвоздей.

    Стык керамической плитки и ванны

    Надо отдать должное производителям, которые пытаются найти способы защитить от протечек место стыка кафеля и ванны. По сути, это самый опасный участок, через который вода может проникнуть под сантехнический прибор, где соберется и станет источником появления плесени и грибков. А от них уже избавиться будет трубно.

    Вариантов закрыть этот стык.

    • Если стена под ванной будет так же облицована, как и все остальная поверхность, то есть прибор будет прижиматься к облицовке, то лучше всего на место стыка установить специальный бордюр (плинтус), изготовленный из пластика или керамики. При этом обязательно стык перед установкой бордюра обрабатывается силиконовым герметиком. На него же и сажается пластиковый бордюр. Керамический обычно укладывается на клеевой состав, которым приклеивалась плитка к стене.
    • Можно герметизацию стыка провести и герметиком, если зазор не очень большой не более 1 см. Если данная величина составляет 1-3 см, то предварительно щель придется заполнить монтажной пеной.

    Внимание! Для этих целей лучше использовать так называемый санитарный герметик. На нем не будут образовываться колонии микроорганизмов (плесень и грибки).

    Необходимо отметить, что герметик очень чувствителен к нечистым поверхностям, он к ним плохо приклеивается. Поэтому до его нанесения поверхность кафеля и ванны надо очистить моющим средством, а потом обезжирить растворителем или спиртом. При этом чтобы сам герметик не оставил на керамических поверхностях свой след, который ничем не удалить, рекомендуется на стык приклеить скотч, середину которого надо разрезать вдоль соединения. И именно туда и направлять герметизирующий материал. После чего скотч удаляется, а поверхность стыка разглаживается кисточкой, смоченной в мыльном растворе. Заделанный таким способом кафельный стык является надежным в плане полной герметичности.

    Полезные советы

    Во время подготовительных мероприятий и покупки необходимых материалов следует тщательно изучить имеющийся ассортимент. Особенно это касается применяемых на практике профилей. Их использование может быть связано с созданием внешних и внутренних углов, в зависимости от предназначения. Когда вопрос касается подбора расцветки, лучше всего совершать покупки плитки и профиля в одной сети. Это даст лучшие итоговые результаты.

    Если выполнить все правильно и подобрать подходящий вариант стыковки кафельных элементов, не испортиться интерьер и появится привлекательность всего помещения. Использование дополнительно профилей из различных материалов для отделки углов плитки позволит скрыть возможные дефекты проведенных работ, а также скрепит соседствующие ряды кафеля между собой.

    Статья написана специально для .

    Внутренние уголки

    В отличие от внешних, эти не очень распространены. Чтобы оформить наружные углы, нужно подрезать кафель или декорировать профилями. Внутренние не обязательны, поскольку без них интерьер ничуть не страдает. Всё же определённый процент людей испытывает к ним симпатию, поэтому рассмотрим их.


    Представляют собой чуть более сложную конструкцию, состоящую из:

    • паза;
    • перфорированного ребра;
    • лицевой вогнутой части;

    Как и в предыдущем случае монтируйте раскладку под плитку, облицевав одну из стен. На самом деле проще обрезать тыльную часть и приклеить уголки на силикон. Это облегчает процесс монтажа:

    • клеить проще;
    • работу можно проделать по окончании облицовки;

    Используя оба типа уголков, перед затиркой швов нужно прочищать стыки между профилями и плиткой от клея. Если профиль пластиковый, соблюдайте осторожность, чтобы не поцарапать его или не срезать слой. Варианты оформления внутренних углов:

    Первое правило выбора плитки

    Все мы отлично знаем, что настенная плитка шикарно смотрится, когда уложена на большие, ровные стены, как это показывают в магазинах и каталогах. Теперь заглянем в нашу ванную – где здесь большие ровные стены? Очень важно правильно оценить геометрию помещения. Много ли углов ( внутренних и внешних) столешницы и ниши из плитки, есть ли свободные края у плиточного поля. Эта оценка может несколько ограничить выбор форматов и текстуры плитки. Если помещение имеет сложную геометрию, то вместе с выбором настенной плитки надо решать и вопросы отделки углов, краев, столешниц, ниш. Обе задачи решаются параллельно, а не последовательно. Коллекция выбранной вами настенной плитки должна поражать не восхитительным цветом или узором, а разнообразием элементов, позволяющих оформить углы и края плиточного покрытия. Тогда интерьер будет выглядеть на отлично.

    Коллекция настенной плитки с элементами для оформления внешнего угла

    Одна из причин тотального стремления настенной плитки упереться в потолок – неумение (нежелание) достойно оформить верхний край плиточного поля. Угловой профиль для плитки сделанный из пластика нельзя назвать достойным оформлением. Даже если он хорошо подобран по цвету. Существует несколько вариантов оформления внешнего угла для плитки без использования набившего оскомину пластика. Они не так просты в применении, требуют больших затрат, но и дают отличный результат. Дизайнеры пользуются только такими вариантами и соблюдают первое правило выбора плитки. Оно гласит : выбирая плитку, сразу реши как будут оформлены углы и края. Теперь подробно рассмотрим способы выполнения внешних углов и края при укладке настенной плитки.

    Варианты отделки внешнего угла, облицованного плиткой — ВикиСтрой

    Самый традиционный вариант — недорогие пластиковые уголки, которыми скрывается стык между двумя плитками на углу. Вариант простой и доступный всем, не требующий большого мастерства. Однако сейчас против пластиковых уголков активно выступают дизайнеры. Во-первых, выглядит такая отделка на свою цену, то есть дёшево. Во-вторых, со временем белый пластиковый уголок желтеет, уже через несколько лет он будет смотреться непрезентабельно. В-третьих, под такими уголками часто появляются грибок и плесень, которые вывести очень трудно.

    Альтернативой пластику станут металлические уголки. По словам дизайнеров, это более современный, долговечный и красивый вариант. Блестящий уголок из нержавеющей стали, латунный или алюминиевый станет частью декора и надёжно защитит угол от механических воздействий.

    Интересным дизайнерским ходом может стать использование контрастного по цвету уголка. Это как с цветной и контрастной затиркой для швов между плиткой, примеры которой портал Rmnt.ru уже приводил. Можно создать интересную геометрию, выделить отдельные зоны.

    Не забывайте, что есть и специальные керамические уголки, которые идут в коллекциях некоторых производителей для конкретной плитки. Выглядит такая отделка весьма гармонично, очень долговечная и не выделяющая углы дополнительно. Но стоят керамические уголки дороже металлических, а тем более пластиковых. И присутствуют не во всех коллекциях.

    Можно обойтись вообще без уголка. Дизайнеры зачастую используют мозаику , которой угол можно облицевать без запилов. Подобрать мозаичную отделку под плитку несложно, можно создать интересный декор.

    Наиболее технологичный и сложный способ облицевать угол — нарезка торца плитки ровно под углом в 45 градусов. При совмещении таких плиток получается очень аккуратный угол в 90 градусов. Строители называют такую технику облицовки «кремлёвским запилом» или «заусовкой». Минус в том, что справиться с такой задачей может только опытный плиточник . По словам специалистов, «кремлёвский запил» стал негласным тестом, экзаменом для мастеров. Если плиточник справляется с такой отделкой внешних углов, точно может работать в категории цен «выше среднего», выполнять ремонтные работы «премиум-класса».

    Ещё один нюанс — в случае запила плитки угол остаётся слабо защищённым. Если речь идёт о проходном месте, возможно, стоит всё же выбрать металлический уголок, чтобы избавиться от риска случайно сбить ставшую более тонкой плитку.

    Чем закрыть углы кафельной плитки на откосах. Как выложить внешние углы керамической плиткой

    Стыковать плитку в углах можно по разному. Все зависит от фантазии и суждения “что такое хорошо и что такое плохо” . Для внутреннего угла возможно два способа соединения:

    • Стыковка кафеля с помощью внутреннего накладного уголка.

    Внутренний угол облицовки можно облагородить пластмассовым уголком. Но этот метод все реже находит применение. В этом есть свой резон – зачем нужна лишняя деталь.

    • Простое сопряжение плиток.

    Можно оформить стыковку двух плиток на стене в углу без пластмассы, просто со швом. Обычно такой шов располагают на невидимой стороне угла. Если класть плитку в углу без шва, то после выполнения затирки, на стыке будет черная щель. Исправить потом, можно только силиконом. И хорошо, если цвет силикона и затирки совпадут. Что случается редко.

    Стыковка плитки на внутреннем углу.

    Недостатки. Возможно появление трещины по затирке в таком соединении. Западные технологии рекомендуют для гипсокартонных и подобных конструкций, заполнять вертикальные швы на внутренних углах санитарным силиконом. Для кирпичных стен, такая предосторожность лишняя.

    Заделка внутреннего угла душ кабины силиконом.

    С вариантами для наружного угла, фантазия человека более плодотворна. Здесь можно применить пять способов стыковки:

    • Самый распространенный – закрыть край плитки накладным наружным уголком. Он может быть пластмассовым, алюминиевым или латунным. Но суть и способ установки от этого не меняется. Монтаж производят во время укладки плитки. Недостатки – Это еще один элемент дизайна. Чем меньше число подобных деталей, тем интересней дизайн. И еще. Уголки быстрее подвергаются загрязнению и труднее очищаются наряду с керамикой.

    Наружный пластиковый уголок на коробе

    • Последнее время укладка плитки в углах с наружным уголком становится менее популярной. “Все как у всех” – главным виновник этого охлаждения. На смену приходит технология стачивания плитки в торце под углом 45 градусов. Это дает возможность обойтись без уголков. Угол становится более естественным и гармоничным. Но сделать таким угол требует наличие мастерства и инструмента. Что не делает этот способ дешевле предыдущих. Второй недостаток этого решения – повышенная уязвимость. При малейшем ударе плитка в месте стачивания откалывается.

    Оформление плиток на угле без пластика

    • Третий способ менее распространен, но все же, присутствует в отделке наружных углов. Особенно в облицовке плиткой кабанчик. Смысл его в попеременном выставлении торца плитки то на одну сторону, то на вторую. Есть люди которые считают, что “это красиво”. Это их право. И, может быть, в этом что-то есть.

    Вариант облицовки угла плиткой “кабанчик”

    • Четвертый прием можно считать разновидностью предыдущего. Только торец плитки виден на одной стороне угла. Его не скрывают и ничем не облагораживают. Такой способ характерен для плитки на ступенях и выступающих цоколях. Иначе в этих случаях нельзя. Единственная хитрость, какую можно применить – выставить крашеный торец плитки. На многих плитках один из четырех торцов имеет цвет плитки. Еще такой вариант возможен при облицовка натуральным камнем.

    Торец плитки на цоколе.

    Торец плитки в душевой кабине.

    • Пятый способ – очень редкий и на любителя. Я один из таких любителей. Идея такого оформления угла в том, что ни одна из плиток не выступает на линию угла, а расположена в своей плоскости. Образовавшийся от двух торцов плиток внутренний уголок оформляется с помощью затирки полукругом.

    Ниже видео, где есть еще любители такого угла:

    • Шестой способ. Малоизвестный но интересный по замыслу и способу воплощения.

    Отрывки и консультаций:

    1. Как выложить внутренний угол плиткой при неровных стенах?

    На неровных стенах перед началом облицовки необходимо делать . Предварительно определив, куда и на сколько уходит угол от вертикали. Иначе возможен такой вариант, что начав снизу с целой плитки, под потолком появится по углам щели в несколько сантиметров (зависит от стен).

    Плитка на внутреннем углу с кривыми стенами.

    Если начать заполнять эти щели кусочками плиток, то весь клин на стене будет заметен. Швы ведь располагаются более менее вертикально. Поэтому для каждого случая своя раскладка плитки. Но общее правило такое, что по краям нужно ставить куски плиток (если позволяет раскладка). Причем, куски должны быть большие, более половины плитки. На такой подрезке не видно отклонение стен от вертикали.

    Другие варианты плитки в углу.

    2. “…как стыкуют плитку на углах за рубежом?”

    Сильно не “заморачиваются”. В основном “Г” хромированный уголок закрывает торец плитки:

    О том, как стыковать плитку в углах, знает каждый домашний умелец, впервые приступивший к облицовке. И только с опытом рождается понимание того, что в строительстве идеально прямых углов не существует, а потому укладка плитки — это совсем не так просто, как может показаться на первый взгляд. С годами приходит истинное мастерство, и оказывается, что способов оформить как наружный, так и внутренний угол не один, не два, а гораздо больше. И каждый из них имеет право на существование, и может быть единственно верным в определенной ситуации.

    Первым делом — раскладка!

    А начинается облицовка любого помещения с раскладки, так как в типовых квартирах не существует не только идеально прямых углов, но и не бывает идеально ровных стен. Мастер-плиточник тщательно замеряет помещение, оценивает состояние стен, пола, осматривает углы, чтобы выбрать способ оформления каждого. Именно от того, какой способ стыковки плитки в наружных и во внутренних углах будет выбран, зависит:

    • выбор инструмента для выполнения работ;
    • количество плитки, приобретаемой сверх нормы, про запас;
    • собственно, сама раскладка.

    Основные правила раскладки

    Начинается раскладка с поверхности, которая будет наиболее заметна. Например, для ванной комнаты — это стена, расположенная напротив входной двери. Она выкладывается в первую очередь, а уже затем — стены, примыкающие к ней. Соблазн начать облицовку с угла велик, но если ему поддаться, почти гарантированно в углах и под потолком появятся щели, иногда шириной в несколько сантиметров, которые придется выкладывать крошечными обрезками. В результате отклонение стены от вертикали будет очень заметно, а впечатление от работы мастера останется у заказчика крайне негативное. Поэтому, делая раскладку, нужно придерживаться определенных правил:


    Как состыковать плитку во внутренних углах

    Вариантов оформить внутренний угол совсем немного. Сделать это можно такими способами:

    • при помощи накладного уголка (трима)
    • оформление обычного шва без дополнительных деталей.

    Оформление угла с помощью пластикового профиля

    Такой вариант используется во внутренних вертикальных углах, как правило, начинающими мастерами. С опытом же приходит понимание того, что пластиковая деталь, редко идеально совпадающая по цвету с , скорее удешевляет, чем украшает интерьер. Исключением из правил является использование тримов в месте стыка напольного и настенного покрытия. Здесь практически всегда уголок уместен и желателен. Не любят пластиковые уголки в ванной комнате и хозяйки — за то, что они быстро загрязняются, а вот в уходе гораздо сложнее плитки.

    Простое сопряжение 2 рядов плитки

    Самостоятельная стыковка плитки во внутреннем углу имеет явные преимущества. Во-первых, оформленный таким образом угол смотрится более органично, особенно в маленьких помещениях. Во-вторых, этот способ не требует дополнительных деталей, которые еще больше удорожают ремонт.

    Конечно, есть у метода простого сопряжения и недостатки. Это профессионализм мастера как необходимое условие и высокая вероятность образования трещины по шву из-за естественной склонности плитки и к сужению и расширению. Особенно часто такая проблема возникает при облицовке гипсокартонных конструкций, зато на кирпичных стенах это большая редкость.

    Профилактикой образования трещин служат:

    • правильный расчет ширины шва;
    • использование в вертикальных внутренних углах санитарного силикона.

    Важно! Оформление внутреннего угла без использования накладного уголка и без оформления шва недопустимо! Результатом такой укладки станет черная щель на стыке. Исправить внешний вид можно будет лишь силиконом. Но подобрать его точно в тон затирке вряд ли удастся.

    Как состыковать плитку в наружных углах

    Способов оформить внешний угол существует намного больше. Это:

    • использование тримов и ;
    • технология обрезки торцов плитки под углом 45°;
    • простая укладка одного ряда плитки на кромку другого;
    • формирование угла с помощью затирки.

    Метод 1. Использование уголка-трима для выкладки наружных углов

    Сегодня магазины предлагают широкий ассортимент угловых профилей для укладки плитки. Они производятся из пластика, алюминия и даже латуни и могут быть самых разных цветов и размеров. Величину уголка нужно подбирать, исходя из толщины выбранной плитки, что обычно составляет 7, 9 или 11 мм.

    Интересно, что в большинстве европейских стран тримы используются повсеместно, ввиду легкости метода оформления углов. В России же массовая мода на уголки медленно, но верно идет на спад по целому ряду причин:

    • стремление быть не как все;
    • малогабаритность большинства квартир, в которых лишние детали в облицовке дробят помещение, визуально делая его еще меньше;
    • недолговечность пластиковых тримов, и высокая их склонность к загрязнениям;
    • дороговизна металлических уголков;
    • появление новых, более эстетичных методов облицовки наружных углов.

    Установка уголка-трима

    Установка декоративного уголка производится после того, как одна стена в помещении будет полностью облицована. Затем по всей высоте угла с помощью монтажного пистолета наносится силиконовый герметик. Ровной стороной трим прикладывается к уже уложенной плитке, а паз детали при этом остается свободно лежать на примыкающей стене. В дальнейшем плитка укладывается по этой стене снизу вверх, а край облицовочного материала мастер вставляет в паз уголка. Спустя сутки после окончания работы швы между плиткой и тримом затираются. Аналогично выполняется установка декоративного элемента и в углах, расположенных горизонтально.

    Метод 2. Подрез края плитки под углом 45°

    Если на вопрос «Как соединить плитку в наружных углах?» мастер отвечает: «Конечно, под углом в 45°!» — перед вами настоящий профессионал. Просто потому что данный метод новичкам не по зубам, ведь он требует опыта, твердости движений и много времени. Кроме того, здесь не обойтись без хорошего инструмента, а именно угловой шлифовальной машинки. Работа ею ведется при помощи алмазного диска. Если же подрезать нужно плитку двойного обжига, лучше воспользоваться плиткорезом со станиной поворотного типа.

    Минусом такого оформления является хрупкость полученного угла. Стоит лишь хорошенько стукнуть по ребру кладки, и с огромной вероятностью плитка отколется. Тем не менее, поклонники метода готовы с этим мириться, ведь ни один другой способ оформления угла не дает такого гармоничного результата: скошенные края идеально стыкуются друг с другом, и образуют идеально прямой угол с тонкой, едва заметной щелью.

    Метод 3. Укладка одного ряда плитки на кромку другого

    Этот прием хорош для начинающих мастеров, ведь в нем нет ничего сложного. Сначала облицовочным материалом полностью выкладывается одна стена, затем — другая, крайняя плитка которой просто перекрывает кромку плиток, уложенных перпендикулярно. Очень часто такой способ укладки выбирают для укладки плитки с рельефом, ведь в большинстве случаев ее выбирают, поддавшись мнению, что на текстурной поверхности будут не так заметны швы, стыки и неровности стен. Это действительно так, как и то, что рельефную, очень сложно красиво состыковать в углах.

    Еще одна разновидность способа укладки — в разбежку: в первом ряду сверху кладется плитка одной стены, во втором — другой, и так далее. Очень часто такой метод используют при облицовке помещений . В результате кладка получается нарочито небрежная, максимально уместная в интерьерах в стиле кантри или лофт.

    Метод 4. Формирование угла с помощью затирки

    Его суть: укладка плитки без подрезки и без выступа на внешний угол. Полученная щель оформляется в форме полукруга при помощи затирки или других клеящих составов. Нужно признать, прием пока еще непопулярный, как среди мастеров, так и среди заказчиков. Хотя он позволяет решить распространенную проблему: устранить хрупкость внешнего угла и предотвратить растрескивание шва, особенно часто встречающееся на гипсокартонных стенах. А потому о том, как закрыть стыки в углах при помощи затирки, должен знать любой мастер-плиточник.

    /page/pub/view/kak-styikovat-plitku-v-uglah

    Как стыковать плитку в углах

    Есть несколько отделочных материалов, без которых не обходиться ни один серьезный ремонт в квартире. Можно обойтись без ламината на полу или натяжного потолка, но ремонт без укладки плитки я еще не встречал. Как правило, для укладки плитки нанимают специалиста, но есть, кто не боится любой работы и делает ее самостоятельно. В любом случае иметь представление о ремонтных работах никому не помешает. Я писал в блоге несколько статей про укладку плитки (ссылки на них в конце статьи). Тема этой статьи укладка плитки в углах.

    Укладка плитки в углах, если более точно, соединить плитку на внешних углах помещения, можно несколькими способами.

    1. С помощью трима-уголка(профиля) для плитки.
    2. Простой стыковкой с последующей затиркой.
    3. Подрез кромки под 45°.

    Использование триммера при укладке плитки

    Трим-специальный пластиковый или металлический профиль , закрывающей торцы плитки при соединении на внешних и внутренних углах укладки.

    Современный рынок предлагает большой выбор уголков для плитки-тримов. Тримы выпускаются пластиковые, аллюминенвые, хромированные, различных цветов и размеров.

    Покупать уголок для плитки-трим нужно под толщину плитки, которую вы планируете укладывать. Как правило, это 7,9,11 мм.

    Укладывается уголок для плитки-трим следующим образом

    Закончите укладку плитки целиком одну стену в помещении.

    Отрежьте уголок для плитки-трим по нужной высоте. (Здесь стоит остановиться подробнее)

    Ремонт в ванной комнате завершается установкой реечного потолка. Реечный потолок(Читайте две стати) укладывается по периметру ванны на аллюминевый профильный уголок. В углах ванной уголки должны аккуратно стыковаться друг с другом.

    Это отступление я сделал для того чтобы было понятно. Трим, который вы укладываете вместе с плиткой в угах, должен (в идеале) упираться в аллюминевый угловой профиль реечного потолка. Именно эту длину вам придется вымереть и по ней отрезать уголок для плитки-трим.

    Перед установкой уголка для плитки-трима нужно в угол нанести силиконовый герметик. Для работы с герметиком в тубах применяйте монтажный пистолет.

    Трим имеет два угла. Один угол трима имеет ровную сторону(1), вторая сторона триммера с пазом для плитки(2). (Смотри фото)

    • Ровной стороной триммер прикладывается к уложенной плитке, в паз будут вставляться плитки другой стены.
    • Подготовленный уголок для плитки-трим смажьте в нескольких местах герметиком и строго вертикально (используйте строительный уровень) приложите трим к готовой стене.
    • Дальше укладывайте вторую стену начиная снизу. Край плитки вставляйте в паз уголка для плитки-трима.
    • При затирке межплиточных швов, швы соприкосновения трима и плитки также затираются.
    • Также укладывается плитка с тримом в горизонтальных углах.

    Простая укладка плитки в углах, с последующей затиркой

    В этом приеме укладки плитки нет ничего сложного. Плитка укладывается таким образом, чтобы видимые или наиболее заметные плитки одного угла, закрывали кромки плиток перпендикулярной стены.

    Подрез края плитки под углом 45°.

    Укладка плитки в углах с подрезом на станке края плитки под углом 45° наиболее трудоемкий процесс. Для его выполнения потребуется плиткоотрезной станок с поворотной станиной (читайте об инструментах для плитки). Дальше статья по фото.

    Отрежьте плитку по нужной ширине.

    Установите станину станка плиткореза под 45°.

    Запустите станок (не забудьте налить воду в поддон станка для охлаждения линии среза). Вручную подрежьте плитку под углом 45°. При хорошем диске подрез получится ровный, почти заводской.

    Станок для резки плитки, позволяют подрезать плитку под любым нужным углом.

    При укладке плитки угол выглядит как на фото.

    Когда начинается ремонт в квартире, не зависимо от того, какое именно помещение подвергается изменению, надо подумать о том, как класть плитку на стены и пол. Особенно это касается правил заведения плитки в углы, чтобы сохранился внешний вид и привлекательность всей комнаты. Для этого существует несколько вариантов, к чему приводят подготовительные работы.

    Подготовительные мероприятия

    Перед тем, как сделать , следует подумать о тщательной подготовке самих стен и пола.

    Для измерения угла использоваться может большое количество инструментов:

    1. Для горизонтальности применяется строительный или водяной уровень. Все будет зависеть от предпочтений исполнителя.
    2. Есть и лазерный нивелир, но его стоимость очень высока, чтобы использовать в одноразовой работе.

    Если эти работы не будут выполнены до , в последующем в углах будут образовываться промежутки, портящие всю картину.

    На очищенную поверхность сначала наносится слой гидроизоляции в виде обмазочной мастики, после чего – грунтовка. При наличии даже незначительных дефектов первоначально стоит их заделать шпатлевкой. Чтобы создать ровную поверхность на основание пола заливается:

    • самовыравнивающаяся смесь.

    Нельзя тут также забывать про гидроизоляцию и слой грунтовки.

    Инструменты и материалы

    В процессе выполнения работ по отделки стен и пола в помещении плиткой, мало будет самого материала. Также понадобиться и следующий перечень:

    Немаловажно на данном этапе узнать точное количество плиток, требуемых для работы. При этом во внимание берется шов плитки между элементами, который обычно составляет 3-5 мм, определяется «красное» место (на виду), к которому предъявляются повышенные требования из-за постоянного внимания с входа.

    Изготовление внутреннего угла

    Если требуется работа с углами на стенах, то все следует начинать с «красного» места. Есть несколько нюансов:

    1. должна осуществляться с прилегающих сторон и строго симметрично.
    2. Если используются обрезки плитки, то они должны быть идентичными по размерам и параметрам.
    3. Когда используется специальный плиткорез, то в нем уже есть такая функция, как определения точного расстояния для отрезки плитки. Если же инструмента не имеется, то придется просчитывать все самому.

    Этапы работы

    1. Начало работ выполняется от пола в помещении. Первоначально на стену наносится выбранный вариант клея, занимающий примерно 1 метр квадратный. Специальный шпатель позволит распределить его равномерно по всей плоскости.
    2. Клеится одна плитка за другой.
    3. Достичь ровного шва можно различными способами, один из которых – вставка специальных крестиков.
    4. Когда готов первый ряд, он должен провериться при помощи строительного уровня. При этом при стыковке с противоположной стеной, производится отрезка плитки на необходимую длину, после чего она к стене.

    Способы создания внутреннего угла

    В начале укладки плитки на смежной стене можно использовать остаток плитки с первого ряда. Проблематичнее будет подобрать правильно рисунок. Главное при этом их совместить друг с другом, не забывая про в стыке. Если останется зазор в 2 мм после укладки кафеля внахлест, получим ощущение изогнутости. Сохраниться привлекательность и внешний вид.

    Применение тримов

    Внешний или внутренний угол плитки можно сделать качественно при использовании декоративного профиля, получившего название тримы. Он подбирается с учетом цветовой гаммы кафеля. Может быть выполнен из пластика или металла (металлические углы для плитки).

    1. Если выполняется внешний угол, следует приобретать Г-образные тримы
    2. Внутренний – тримы с вогнутой дугой.

    Последний вариант чаще всего еще используется и при переходе со стены на пол (плинтус). Их область применения очень широкая. Главное правильно подобрать подходящий вариант для исполнения.

    Кроме своей основной функции, тримы могут защищать от внешнего механического воздействия. Следовательно, срок службы несколько увеличиться. Работы проводятся очень просто, без специальных познаний и применения специального оборудования.

    Для клейки профиля может быть использован герметик на силиконовой или акриловой основе. Также отлично подойдет любой клей для данного вида работ, а также жидкие гвозди.

    Стоит отметить, что есть особенности выполнения внешнего угла. Его лучше всего делать цельной плиткой, а не выбирать из оставшихся фрагментов.

    Подрезка торца

    Чтобы выполнить данный вариант стыковки плитки в углах комнаты, следует обзавестись специальным оборудованием для работы. Процесс выполнения займет некоторое время и усилий, что говорит о необходимости наличия опыта.

    1. В местах крепления плиток смежных стен осуществляется с углом в 45 градусов.
    2. Если в дальнейшем состыковать две плитки друг с другом, должен получиться угол в 90 градусов. При этом декоративная часть кафеля смотрит друг на друга.

    Данное действие выполняется при помощи электрического плиткореза, оборудованного алмазным диском, наждачной бумагой или болгаркой. Каждый из вариантов имеет свои особенности и сложности выполнения, с которыми стоит ознакомиться подробнее. Способ может использоваться не только для создания внутренних углов между смежными стенами, но и при на внешний угол (в дверных и оконных проемах).

    Использовать наждачную бумагу следует грамотно. Ведь не каждый ее вариант подойдет для . В процессе следует закупиться как минимум двумя ее видами:

    1. №40 и №60.
    2. №40 и №80.

    №40 подойдет при использовании для грубой подгонки, а второй вариант отлично справится с точным выравниванием поверхности и устранения возможно появившихся дефектов.

    При выполнении подрезки торцевой части впервые, лучше всего сначала взять ненужные фрагменты и на них провести тренировку. Когда начнет получаться все хорошо, приступаем к основной работе.

    При отсутствии желания производить такие манипуляции, может приобретаться плитка без углов. Это отдельный вид декоративной отделки.

    Ликвидация дефектов

    В момент не редки случаи образования погрешностей. От этого не застрахован никто, но каждый должен знать о том, как от них можно избавиться.

    Возможно, получиться неровный стык стен в помещении. Чтобы это устранить, можно просто несколько подрегулировать клеившеюся массу под кафелем.
    Происходит равномерное ее распределение под всей поверхностью.

    Не редки случаи, когда резка плитки под углом не принесла желаемого результата. Образовался несколько иной угол, а не 45. В таком случае в руки следует взять наждачную бумагу и ею уже довести дело до конца. Главное, не переусердствовать.

    Проблемы на стыке плиток самые распространенные. Чтобы решить такую проблему применяется на практике два основных способа:

    1. Обработка классической затиркой имеющихся швов между смежными стенами.
    2. Установка декоративных профилей в местах появления сколов и зазоров материала. К тому же производить приклейку профиля очень легко и быстро при помощи специального герметика или жидких гвоздей.

    Во время подготовительных мероприятий и покупки необходимых материалов следует тщательно изучить имеющийся ассортимент. Особенно это касается применяемых на практике профилей. Их использование может быть связано с созданием внешних и внутренних углов, в зависимости от предназначения. Когда вопрос касается подбора расцветки, лучше всего совершать покупки плитки и профиля в одной сети. Это даст лучшие итоговые результаты.

    Если выполнить все правильно и подобрать подходящий вариант стыковки кафельных элементов, не испортиться интерьер и появится привлекательность всего помещения. Использование дополнительно профилей из различных материалов для отделки углов плитки позволит скрыть возможные дефекты

    Народная мудрость гласит – построить дом без углов невозможно! Следовательно, внутри помещения необходимо научиться качественно отделывать, внутренние и наружные углы.

    Если в качестве облицовочного материала используется плитка, то важно знать, как класть плитку в углах. Не знание этого вопроса может завести в тупик многих домашних умельцев, в то время как выложить плитку по прямой не составит особых трудностей. Вопрос о том, как правильно класть плитку в углах постараемся раскрыть полностью, опираясь на знания и опыт наших мастеров.

    Методы стыковки

    Существует несколько методов того, как выполняется отделка углов стен. В этой статье мы предлагаем вам рассмотреть следующие варианты:

    • Прямая стыковка.
    • Подрезка края.
    • Использование тримов.
    • Угловой кафель.

    Каждый из этих методов имеет свои отличия. Мы уверены в том, что один из перечисленных способов поможет вам положить плитку.

    Прямая стыковка

    Выкладывать кафель можно под прямым углом. Это самый простой способ без каких-либо заморочек. То есть подразумевается, что плитка стыкуется друг к другу без никаких подрезок. В результате один срез будет спрятан, а второй на виду.

    Этот способ позволяет с наименьшими усилиями нивелировать угол в любой части стены, даже в самой труднодоступной. Если в угол сходится кафель, и один из краев будет срезанным, то продумайте так, чтобы его не было видно. Лучше, чтобы снаружи был заводской срез.

    Важно! Один из явных минусов этой технологии в том, что на стыке будет иметься шов. И хотя его можно частично замаскировать затиркой, он все равно будет негативно сказываться на конечный результат с эстетической стороны.

    Также в эту категорию состыковки плитки можно отнести и другой способ, который подразумевает перпендикулярную стыковку. Этот способ актуален только в том случае, если для облицовки выступов будет применяться специальный бордюр.

    Принцип стыковки плитки заключается в следующем: кафель приклеивается к поверхности так, чтобы верхняя плитка, расположенная горизонтально, нависала над краем. В таком случае стык плитки в углу получится аккуратным (при условии, что навес будет достигать не более 5 мм). В этом случае важно, чтобы нависающий край имел заводской срез.

    Укладка плитки во внутренний угол — видео

    Подрезка края

    Можно смело сказать, что это наиболее сложный способ того, как оформлять углы керамической плитки. Преимущественно его используют те, у кого есть специальное оборудование для резки кафеля или опытные плиточники.

    Суть заключается в том, что стороны двух плиток подрезаются на 45°. В результате образуется идеальный угол на 90°. Преимущественно кафель кладется так, что возле стен остается небольшой зазор. В него кладется плитка как минимум наполовину ширины целой.

    И укладывать ее не составляет особого труда, ведь она имеет прямоугольную форму. Для формирования такого четкого угла, необходимо понимать, что стены должны быть идеально выровнены. Если угол стены как внутренний, так и наружный не будет иметь 90°, то вырезать на кафеле углы под 45° не имеет смысла.

    Что касается среза, то его лучше всего выполнять электрическим плиткорезом. В качестве режущего элемента должен выступать круг с алмазным напылением. За счет больших оборотов получается идеально ровный и гладкий срез.

    Единственное, что направляющую на станине предварительно следует выставить под 45°. После такого среза вам не потребуется дополнительно обрабатывать эту сторону плитки.

    Важно! Если вы кладете плитку в маленьких объемах или вовсе кладете кафель первый и последний раз у себя дома, то, понятное дело, покупать такой станок не имеет смысла.

    Некоторые умельцы приспособились использовать бюджетный вариант, делая срез обычным плиткорезом, а край подгоняют шлифовальной машиной. Однако такой метод имеет свои недостатки. Крайне сложно сделать идеальный срез, как в случае с электрическим плиткорезом.

    Если же у вас уже есть плиткорез, и он имеет возможность изменять угол резки, то вы сможете красиво оформлять внутренние углы стен и наружные.

    Наглядный видео пример облицовки угла с подрезкой плитки под 45 градусов

    Использование тримов

    Данная отделка углов стен пользуется большим спросом. Стыковка кафельной плитки с применением тримов значительно упрощает процесс облицовки. Они существуют как внутренние, так и наружные.

    Одно из основных преимуществ заключается в том, что есть возможность подобрать трим самого разного цвета, который наиболее будет подходить для оформления угла. Они могут быть пластиковыми, а также металлическими. Соответственно различаются и в стоимости, первые намного дешевле. Среди рабочих, тримы также называются как уголки.

    Так, для отделки внешнего угла применяется уголок Г-образной формы. Он имеет небольшую выпуклость. Уголки для внутреннего угла имеют вогнутую форму. Нередко их используют в качестве перехода с плитки на ванну.

    Достоинства подобных уголков:

    1. Прекрасные эстетичные показатели.
    2. Отличная защита углов от возможных механических повреждений. Если случайно зацепиться угол тяжелым предметом, то придется менять не плитку, а всего лишь уголок. А если уголок металлический, то и вовсе никаких повреждений не будет видно, разве что небольшая царапина.
    3. Тримы удобны для отделки углов стен. В ходе кладки плитки не должно возникать никаких затруднений.
    4. При формировании плиточного угла нет потребности в том, чтобы использовать дорогостоящее оборудование, например, плиткорез. Достаточно под рукой иметь уровень.
    5. Трим клеится при помощи жидких гвоздей или силикона. Также могут использоваться специальные клеи. Некоторые специалисты могут укладывать подобные уголки на тот же раствор, что кладется кафель.

    Важно! Укладка плитки в углах данным способом требует, чтобы на внешнем углу был заводской срез плитки.

    Варианты правильной укладки кафеля на внешний и внутренний угол — видео

    Угловой кафель

    Для отделки углов стен нередко применяется обычная угловая плитка. Но далеко не все производители выпускают кафель подобной формы. Безусловно, это самый простой способ облицовки углов. По внешнему виду они представлены как две плитки соединены под 90°.

    Однако используются они преимущественно для внешних углов. При укладке плитки такой формы применяется клей, на который уложены остальные плитки по прямой.

    Важно! Применение этого способа подразумевает то, что кладка кафеля будет начинаться от него. То есть первые элементы укладываются на угол, а остальные идут уже встык к ним.

    Результат получается красивым. С этим способом даже не сравняется использование специальных уголков из металла или пластика.

    Устранение дефектов

    Независимо от того, какой способ вы выбрали, сделать всю работу идеально может просто не получиться. Особенно если вы начинающий мастер, то в ходе работы могут и будут возникать нестандартные ситуации.

    Более того, из-за отсутствия опыта, некоторые нюансы могут попросту выйти из-под контроля. А если вам необходимо выполнить укладку плитки кабанчик, то и вовсе могут возникнуть вопросы, как правильно выложить стык в углу.

    Например, одна из трудностей, с которой можно столкнуться, заключается в том, что тяжело достичь среза идеально под 45°. Так, можно сточить лишнее наждачной бумагой до тех пор, пока вы не получите нужный результат.

    Если же вы перестарались и у вас получился слишком большой срез, то не спешите разбивать плитку. Оставьте ее до следующего стыка. Возможно, там потребуется плитка уже.

    А как быть, если в ходе работ образовываются сколы на поверхности плитки. Понятное дело, что это не совсем радужная ситуация. Однако от них можно избавиться, используя обычную затирку. Если в углу их сложно замаскировать, то можно вырезать пластиковый уголок и приклеить его на жидкие гвозди или силикон. Все пройдет очень быстро и легко.

    Заключение
    Итак, вот мы и рассмотрели вопрос о том, как плитку класть в углах. Работа эта ответственная, ведь очень часто взор человека направляется именно в углы. Поэтому следует не спешить при их укладке, а стараться делать все по уровню.

    Если уровня нет, то можно использовать правило, чтобы визуально все получилось ровно. Учитывая, что всех технологических моментов здесь не описать, предлагаем вам дополнительно посмотреть видео, в котором наглядно показываются методик отделки углов.

    керамическая плитка внешние углы

    Как выложить плиткой внешний угол — Шаг за шагом — Душ … 22 января 2017 … Это видео своими руками показывает, как выложить плитку внешний угол без выпуклости. Внешний угол является частью душевого уголка ванной комнаты, который должен быть … 【Узнать цену】

    Как выложить керамической плиткой внешний уголКак выложить керамической плиткой внешний угол · 1. Разложите плитку вдоль первой стены, которая подходит к угол. · 2. Установите плитку на первую стену, сделав последнюю плитку… 【Получить цену】

    Как облицовывать углы | HowToSpecialist — Как построить, шаг за шагом … Эта пошаговая статья, сделанная своими руками, посвящена тому, как укладывать углы плиткой. Мы покажем вам, как облицовывать внутренние и внешние углы плиткой с пластиковыми угловыми накладками и без них. 【Получить цену】

    Значок «Идеи для дома» — PinterestNeed help — керамогранит под углом 90 градусов — Советы по керамической плитке — Джон Мост .. . Наружные углы — скошенные, выпуклые и т. Д. Форум / совет по плитке … 【Получить цену】

    Обрезка кромки плитки — как ее выбрать и установить (обновление 2020 г.) 13 февраля 2021 г… Профили для облицовки кромок керамической плитки могут иметь законченный квадратный край или более … Чтобы уточнить, кромки внешних углов плитки используются исключительно для углов … 【Получить цену】

    Облицовка наружных углов — Форумы по керамической плитке — Джон … 28 марта 2007 … Укладка плитки вне углов Форум / Совет по плитке. … Я использую керамическую плитку 12х12 толщиной 1/4 дюйма с шагом 3/16 дюйма. Я кладу плитку на пол и наполовину … Получить цену】

    варианта облицовки внешних углов плитки? — HouzzЯ наконец-то собираюсь заказать плитку для своей хозяйской ванной комнаты.Какие у меня варианты облицовки наружных углов керамической плиткой метро? Я видел бычий нос, и думаю, может быть … 【Узнать цену】

    Отделка плиткой внешних углов | WayfairShop Wayfair для лучшей облицовки плитки на внешнем углу. … 47 «x 0,75» Пластиковая внешняя угловая облицовка плитки … Керамическая облицовка плиткой Bullnose Cromwell 6 «x 2» в янтаре. 【Получить цену】

    Керамические уголки — Wizard Enterprise Внешний кирпичный угол глянцево-белый. Мой любимый способ закруглить внешний угол — использовать настоящую угловую плитку.При использовании угловых элементов вы должны начать … 【Получить цену】

    Угловые элементы для облицовки плиткой — Идеи на Foter Керамическая облицовочная плитка Dal Tile. 【Получить цену】

    Как укладывать плитку в углу?

    Как выложить плитку в углу?

    Разместите все плитки на обеих стенах по обе стороны от угла.

    2.

    Отмерьте и отрежьте плитку по ширине заполняемого зазора.

    Смажьте спину клеем и прижмите ее срезанным краем к углу.

    Можно начать укладывать плитку в углу?

    Большую часть плитки нужно будет обрезать по периметру комнаты; начало в углу позволяет начать узор с полной плитки по прямой и равномерно продвигаться в комнату. В этом случае, если начать с центра, будет сложнее добиться равномерного движения рисунка.

    Вы перекрываете углы плитки внахлест?

    Все, что вам нужно сделать, это начать укладывать настенную плитку на одной стороне угла.Когда вы кладете плитку на другую сторону угла, плитки должны перекрываться, но убедитесь, что вы оставляете зазор между ними (поместите распорку).

    Как укладывать неровные углы плиткой?

    Нанесите раствор тонкого отверждения на нижнюю часть стены по центру. Распределите раствор плоским краем кельмы, затем протрите раствор зубчатым краем, пока он не станет однородным по глубине. Вдавите плитки в раствор по той же схеме, которую вы определили на земле.

    Заливаете ли вы затирку или силиконовые душевые уголки?

    Используйте силиконовый герметик вместо затирки, чтобы избежать трещин в душевых уголках и устранить деформационные швы плитки. Когда дело доходит до облицовки душа плиткой, многие выбирают профессионала, чтобы убедиться, что все сделано правильно.

    Следует ли затирать или герметизировать уголки душа?

    В отличие от затирки, вы можете использовать затирку в углу, где плитки стыкуются друг с другом. Герметик водостойкий, затирка — нет. Вода будет собираться в углах, например, там, где ваша плитка встречается с ванной, больше, чем на лицевой стороне плитки.Если герметик треснул или его нужно заменить, это легко сделать.

    Вы занимаетесь плиткой сверху вниз?

    Теоретически укладывать плитку нужно сверху вниз, но практически это невозможно по вышеуказанной причине. Так плиточник легко укладывать снизу. Плитка в натуральную величину на стенах смотрится хорошо, укладывайте плитку в полный размер в нескольких количествах, не обрезайте плитку верхнего слоя до определенной высоты.

    Можно ли выложить плиткой половину комнаты за раз?

    Да, вы можете выложить плитку в один прекрасный день, а остальную работу отложить на завтра или в другой день! Главное — убедиться, что вы укладываете плитку так, чтобы у нее было достаточно времени для высыхания, и чтобы вы не наступали на нее во время высыхания.Как только вся плитка полностью высохнет, можно приступать к затирке швов.

    С чего начать при укладке плитки?

    Начните с измерения пола, затем проведите мелом линию посередине самого длинного измерения пола (Изображение 1). Проведите вторую линию посередине самого короткого измерения пола (Изображение 2). Разделив комнату на квадранты, вы можете начать укладку плитки от центральной точки, используя ваши линии в качестве ориентира.

    Как отделать внешний край кафельной душевой кабины?

    Предлагаемый клип 118 секунд

    Как установить кромку плитки на стены: профиль Schluter®-RONDEC

    YouTube

    Начало предложенного ролика

    Конец предложенного клипа

    Как облицевать душевой уголок?

    Не начинать с края ванны или душа

    Оставьте 1/8 дюймапространство между ванной и плиткой, позволяющее установить гибкий валик герметика. Этот совет также позволяет вам обернуть плитку углы ванны, как показано на фото ниже. Не кладите первый ряд плитки на ванну или душ.

    Как исправить неровную плитку на стене?

    1:27

    9:26

    Рекомендуемый клип 105 секунд

    Как подготовить стену к облицовке плиткой — YouTube

    YouTube

    Начало предложенного ролика

    Конец предложенного клипа

    Как исправить неровный угол стены?

    Предлагаемый клип 97 секунд

    Как починить стену — Ремонт углового борта — Ремонт гипсокартона — Часть 1

    YouTube

    Начало предложенного ролика

    Конец предложенного клипа

    Заливаете ли вы затирку внутренних углов?

    Привет, Кэрол, внутренние углы не следует заполнять раствором.Зазор заполнен гибким силиконом, чтобы он не растрескался из-за теплового расширения. Если его залить раствором, он потрескается, это не так, как следует.

    Как долго силикон держится под душем?

    3 ответа. По моему опыту, правильно выполненная работа по герметизации должна длиться минимум 5 лет (без учета плесени, которая является проблемой очистки) и, как правило, 10 лет в обычной ванне или душе — исключая паровой душ и сауну, где я бы сказал, что 5 лет, вероятно, достойная жизнь.

    Вы наносите силикон поверх затирки?

    Конопатка поверх раствора

    Для небольших соединений, например, для соединения плитки для душа с верхней частью ванны, герметик является идеальным материалом. Однако, если вы пытаетесь заменить раствор, соединяющий ванну с полом, или заполняя пространство между двумя плитками или камнями, лучше всего залить его заново.

    Можно ли заделать затирку в душевых уголках?

    Вообще говоря, вам никогда не захочется заделывать затирку на нижней 1/3 окружности душа или ванны.Затирка всегда будет впитывать влагу, вот и все. Вы можете запечатать эту часть раствора и всю затирку, если на то пошло.

    Водостойкая затирка в душе?

    Вопреки распространенному мнению, керамическая плитка и затирка сами по себе не являются водонепроницаемыми. Вода может проникать сквозь раствор на цементной основе и проходить через основание. Чтобы предотвратить повреждение водой, необходимо установить водонепроницаемую мембрану сразу под клеевым раствором как можно ближе к плитке.

    Почему затирка в душе трескается?

    Трещины для затирки в душе Обзор

    Причины могут варьироваться от плохого качества затирочного раствора до отсутствия деформационных швов и движения плиточной поверхности. Если растрескивающийся раствор сконцентрирован в проходах пола, вероятной причиной является его движение или прогиб.

    Почему герметик для ванной продолжает трескаться?

    Чистая поверхность имеет решающее значение для адгезии. Иногда, когда трещины очень плотные или слишком маленькие, герметик не может проникнуть в трещину, а только перекрывает поверхность.Это приводит к растрескиванию даже при незначительных изменениях температуры и влажности, поскольку герметик не попадает в трещину.

    керамическая плитка на внешних углах

  • 4 простых способа отделки краев плитки — MSI Stone

    13 августа 2015 г.Одна из проблем, с которыми сталкиваются многие домовладельцы, — это отделка краев плиток на стенах и полах для обеспечения правильной укладки и правильной укладки.

    • Дополнительная информация Бесплатный образец

  • Укладка плитки за пределами углов — Советы по керамической плитке — John Bridge

    28 марта 2007 г. Укладка плитки за пределами углов Форум по плитке / Совет.Я использую керамическую плитку 12х12 толщиной 1/4 дюйма с шагом 3/16 дюйма. Я кладу плитку на пол и наполовину

    • Дополнительная информация Бесплатный образец

  • Школа плитки: поворот шамотной плитки на углу

    29 августа 2017 г. Есть ли у вашего проекта плитки ниша? Окно, которое нужно обрезать? Стенка пони? Тогда вам, вероятно, понадобится отделка для отделки углов.

    • Дополнительная информация Бесплатный образец

  • Как укладывать плитку для душа в ванной комнате, как профессиональная квартирная терапия

    9 апреля 2014 г. Я использовал этот шпатель с v-образным вырезом для своей плитки метро 3×6 и выемку 1 дюйм для моей внешний угол, есть много способов их закончить,

    • Дополнительная информация Бесплатный образец

  • Как выложить плиткой внешний угол — шаг за шагом — душевая

    22 января 2017 г. Это видео своими руками показывает, как выложить плитку внешний угол без утолщения.Внешний угол является частью душевого уголка для ванной комнаты, который должен быть

    • Дополнительная информация Бесплатный образец

  • Отделка внешнего угла плитки — Alibaba

    796 продуктов Alibaba.com предлагает 796 изделий для облицовки внешних углов плитки. Декоративный металлический профиль Bullnose Стена Керамическая плитка снаружи угловой кромки Алюминий

    • Дополнительная информация Бесплатный образец

  • Установка кромок плитки на внешние углы душевой кабины — стена и

    23 ноября 2017 г. Установка кромок плитки на внешние углы душевой кабины — стена и Бордюр — Ступенчатая металлическая планка для закрытия небрежных кромок керамики или фарфора.

    • Дополнительная информация Бесплатный образец

  • Элементы отделки плитки Пол и декор

    Элементы отделки, такие как кромка, углы и лепные украшения, можно найти как в отделке керамогранита, так и в керамической плитке. Как и их дополняющая стандартная плитка, отделка для плитки с выпуклым носиком

    • Дополнительная информация Бесплатный образец

  • Как отделывать края плитки (с изображениями) — wikiHow

    Готовая кромка плитки придаст вашей плиточной поверхности профессиональный вид. Хотя вы можете оставить гладкие неразрезанные края снаружи для естественной обрезки.Вам придется нанять кого-то, кто сделает это за вас, если у вас нет доступа к керамической глазури и печи.

    • Дополнительная информация Бесплатный образец

  • Керамические уголки — Wizard Enterprise

    Поворот угла в керамических инсталляциях — это дизайнерская возможность, а иногда Мой любимый способ скруглить внешний угол — использовать настоящую угловую плитку.

    • Дополнительная информация Бесплатный образец

  • Как построить керамическую столешницу — манекены

    С помощью пилы для влажной резки вы должны обрезать их по длине и подрезать под углом, чтобы они соответствовали внутренним и внешним углам.Заднюю панель на столешницу из керамической плитки можно установить поверх

    • Дополнительная информация Бесплатный образец

  • Керамические отделочные изделия — The Tile Shop

    Приобретите наш огромный выбор керамических отделочных изделий и получите совет экспертов и помощь от The Tile Shop. Приходите к нам сегодня, чтобы получить бесплатную консультацию по дизайну!

    • Дополнительная информация Бесплатный образец

  • 5 вариантов обрезки кромок плитки, помимо плитки с выпуклым носиком DIYTileGuy

    17 января 2017 г. Пять различных вариантов обрезки кромок плитки для тех, кому надоела обычная обрезка с выпуклым носиком Здесь известняк используется в качестве отделки для каждой открытой кромки настенной керамической плитки.Этот вариант предназначен только для углов и не самый прочный.

    • Дополнительная информация Бесплатный образец

  • Внешние углы плитки Края плитки из алюминия (скрытые, снаружи

    Кромки из алюминия / для плитки / внешний угол / невидимые MOSAICTEC RJF… Наружные углы — скошенные, выпуклые и т. Д. — Рекомендации по керамической плитке Форумы — John

    • Дополнительная информация Бесплатный образец

  • Как облицовывать керамической плиткой внешний угол Home Guides SF Gate

    Каждый раз, когда при укладке плитки необходимо обернуть внешний угол, края плитки могут обнажиться.В случае керамической плитки края плитки

    • Дополнительная информация Бесплатный образец

  • Плитка для метро со скошенной кромкой, сделанная правильно В этом старом доме

    раствор затвердевает, скошенные плитки на внешних углах требуют еще одного покрытия Наконец, для покрытия плитка разрезается на концах фартука, используйте край карандаша или другую керамическую отделку, чтобы создать границу, как на фото ниже. Показано: Wh

    • Дополнительная информация Бесплатный образец

  • Как укладывать плитки в углы HowToSpecialist — Как строить, шаг за шагом

    В этой пошаговой статье, сделанной своими руками, рассказывается, как укладывать плитки на углы.Мы покажем вам, как облицовывать внутренние и внешние углы, с пластиковым уголком и без него. Керамическая плитка.

    • Дополнительная информация Бесплатный образец

  • Укладка плитки снаружи на бетонном крыльце или патио Сегодняшняя модель

    Керамогранит более долговечен и меньше впитывает воду, чем керамическая плитка. Очистите бетонную плиту. Укладка плитки снаружи на бетонном крыльце или патио

    • Дополнительная информация Бесплатный образец

  • Как установить плитку со скосом на внешние углы Сделайте сами.com

    Измерьте стену от внешнего угла с каждой стороны. Затем перенесите измерения на кусок плитки, поместив карандашную отметку наверху, где части

    • Дополнительная информация Бесплатный образец

  • Отделка плитки — Плитка — The Home Depot

    Купите наш выбор отделки плитки в отделе напольных покрытий в Хоум Депо. Угол Bullnose (49) · Рейка для стула (149) · Угловая полка (1). Керамическая плитка для отделки стен Bullnose с радиусом. 88 ¢ Керамическая напольная и настенная плитка Bullnose.288 долларов. 288 долларов.

    • Дополнительная информация Бесплатный образец

    Daltile Daltile Semi-Gloss 4-1 / 4 дюйма x 4-1 / 4 дюйма Белая керамическая плитка для наружной угловой стены-0100SCRL44491P1 100672624 0100SCRL44491P1 100672624

    Детали

    Полуглянцевая 4-1 / 4 дюйма x 4-1 / 4 дюйма Белая керамическая плитка Bullnose для наружной угловой стены 0100SCRL44491P1

    Белая керамическая плитка для наружных углов Daltile Semi Gloss 4-1 / 4 дюйма x 4-1 / 4 дюйма имеет традиционную цветовую палитру с глянцевой гладкой поверхностью, низким блеском и однородным внешним видом по тону.Эта не стекловидная плитка является идеальным акцентом для установки на стены, столешницу и фартук.

    • 0,125 квадратных футов за штуку, каждая штука продается отдельно. Каждый предмет весит 0,38 фунта
    • Сорт 1, высококачественная керамическая плитка для стен, фартуков и столешниц
    • Длина 4-1 / 4 дюйма x ширина 4-1 / 4 дюйма x толщина 5/16 дюйма
    • Глазурованная гладкая поверхность со средним блеском и однородным оттенком
    • P.E.I. Рейтинг 0 подходит только для стен и жилых помещений
    • Полы без стекловолокна имеют водопоглощение более 7% для использования внутри помещений
    • С.ИЗ. менее 0,50 незначительно устойчив к скольжению для использования внутри помещений и рекомендуется для стандартных жилых помещений
    • Не морозостойкий
    • Жилое и коммерческое использование
    • Узнайте, как получить пожизненную гарантию при использовании нестандартных строительных материалов от Home Depot. Посетите www.homedepot.com/CBP
      • .
    • Не забудьте согласовать детали отделки, затирку, подкладку, тонкий слой и инструменты для установки
    • Все онлайн-заказы на этот товар доставляются через почтовый терминал и могут быть доставлены в нескольких коробках.
    • Рекомендуется приобрести не менее 10% излишка, чтобы учесть дизайнерские вырезы и узоры.

    Полуглянцевая 4-1 / 4 дюйма.x 4-1 / 4 дюйма. Белая керамическая плитка для наружной угловой стены — Технические характеристики:
    Модель: 0100SCRL44491P1
    Номер в Интернете: 100672624
    Артикул:
    UPC: 0730575021093
    Торговая марка: Daltile
    Наличие: в наличии

    Купите онлайн Daltile Semi-Gloss 4-1 / 4 дюйма x 4-1 / 4 дюйма. Белая керамическая настенная плитка Bullnose для наружного угла 0100SCRL44491P1, оставьте отзыв и поделитесь своими друзьями.

    Купить керамическую плитку внешний угол высшего качества

    Для более плавного и точного выполнения проектов по укладке плитки, магазин Alibaba.com для керамической плитки внешний угол . уникальный по конфигурациям и характеристикам. Независимо от размера и требований проекта облицовки плиткой, на складе имеется достаточно товаров, включая стандартные аксессуары и более сложные. Покупатели могут ознакомиться с обширной библиотекой высококачественной керамической плитки для конкретного проекта за пределами угла . от ведущих поставщиков по конкурентоспособным ценам.

    Выберите клеи, доступные в виде готовых смесей или порошкообразных, и составленные для усиления укладки плитки в различных условиях для получения прочных, ровных и прочных поверхностей.Исследуйте обширную керамическую плитку , внешний угол . доступны в виде аппликаторов для нанесения клея для плитки, алюминиевых ступенек, очистителей для раствора, чистящих подушек и держателей, планок для плитки, распорок для плитки и т. д. Откройте для себя распорки для плитки с уникальной толщиной и дизайном, идеально подходящие для выполнения проектов по укладке плитки разного размера с различными затирочными швами и параметрами расстояния.

    На Alibaba.com есть несколько ручных опций и электрические плиткорезы, подходящие для резки прочного и сложного фарфора, натурального камня и керамической плитки.Множество керамической плитки за пределами угла . в продаже, доступны по цене, просты в установке и эффективны, а также подходят для улучшения характеристик плиточных полов. Держите плиточные полы чистыми и свежими с помощью высококачественных и уникальных чистящих средств для плитки, обладающих превосходной долговечностью и эффективностью.

    Покупатели получат отличную керамическую плитку , внешний угол . и занимается, когда они покупают огромный выбор аксессуаров для установки и обслуживания плитки. Они бывают отличным выбором, в зависимости от конкретного проекта, включая обычные инструменты для укладки плитки, полосы и аксессуары для обрезки плитки.Эти аксессуары созданы из высококачественных материалов и предназначены для длительного обслуживания покупателей.

    ‘Настало время обрезки кромок плитки

    Это время обрезать дерево, составлять список и дважды его проверять. Независимо от того, вешаете ли вы последний орнамент на синюю ель или украшаете свой дом перед праздником с помощью ремонта, мелкие детали делают пространство завершенным. Вы можете добавить гирлянду к своей белой сосне или сосать после плитки, которую вы видели на нашем сайте.В любом случае, если речь идет о мелких деталях дизайна, не забывайте об отделке плитки. Мы сделали несколько собственных списков в Architectural Ceramics. Во-первых, ознакомьтесь с нашим списком терминов обрезки плитки, где мы описываем различные типы, а также упоминаем коллекции AC, в которых они представлены. Затем мы собрали доски настроения, на которых изображены несколько обрезков плитки, конечно, с зимним уклоном, чтобы создать у вас праздничное настроение. От вкладышей для карандашей и головок с выпуклым носиком до перил для стульев и карнизов — у нас вы и ваша кромка плитки покрыты не только в этот праздничный сезон, но и круглый год.

    Список терминов для отделки плитки

    Знание того, какую обрезку использовать для покрытия открытого края плитки, может быть непосильным, если вы не знаете, какие у вас есть варианты. Вот краткий список распространенных типов обрезки плитки и где их использовать. Каркас основания: Подобно тому, как деревянный каркас используется в нижней части стены, где он встречается с полом, каркас основания может быть изготовлен из керамики, мрамора или фарфора и функционирует точно так же. Формы лепнины варьируются от плоского до резного профиля.

    Молдинг основы одновременно декоративен и функциональнен, так как помогает переводить взгляд с одного материала на другой и одновременно закрывает швы.Там, где деревянная лепнина часто покрывает переход от гипсокартона к напольному покрытию из твердой древесины, лепнина под плитку покрывает переход от гипсокартона или настенной плитки к плиточному полу.

    Чтобы увидеть коллекции, доступные с архитектурной керамикой, которые включают базовую лепнину, посетите наш поиск продуктов базовой лепнины здесь.

    Вкладыш прутка: Чистый и простой вкладыш прутка используется для разбивания полевой плитки. Обычно керамические лайнеры используются в качестве акцента с полевой плиткой над и под ними, потому что края часто неглазурованы или необработаны.

    Вкладыши для бара доступны не только из керамики, но также из стекла и мрамора. Если края керамической облицовки не обработаны, при использовании стекла или мрамора цвет или прожилки будут видны по всей декоративной детали.

    Пример стеклянной облицовки для бара можно найти в нашей коллекции стекла Naturals. Эта коллекция имеет подкладку для стержней размером 1 x 12 дюймов или 2 x 12 дюймов. В качестве примера мрамора просмотрите нашу коллекцию парчи, в которой есть лайнер для стержней Moonstone 1/2 «x 12» с отшлифованной отделкой.

    Bullnose: Рабочая лошадка по отделке плитки. Булочка — очень распространенный способ обрезки оголенного края плитки. Этот тип отделки доступен из керамики, мрамора и фарфора. Плитка Bullnose узнаваема, потому что один край плитки закруглен. Этот закругленный край создает законченный возврат от плитки к гипсокартону. Если плитка с выпуклым носиком керамическая или фарфоровая, закругленный край глазируется; если это мрамор, то закругленный край шлифуют или полируют.

    Обычно в вашем доме используется вертикальный край душевой кабины.Керамическая плитка метро размером 3 на 6 дюймов, например, часто будет иметь координирующую головку с выпуклым носом 3 на 6 дюймов. Готовая кромка бурильной колонны может быть короткой или длинной, в зависимости от того, как вы хотите установить ее вместе с полевой плиткой.

    Чтобы выполнить поиск по коллекциям Architectural Ceramic, в которых есть выпуклая носовая часть, посетите наш поиск продукции здесь.

    Поручень для стула: Резная декоративная лепка, поручни для стула используются для облицовки настенной плитки или для создания рамки вокруг акцентной плитки.От простых до декоративных профилей направляющих для стульев доступны в различных формах и из различных материалов. Чаще всего воспринимаемый как керамический или мраморный профиль, перила кресла ogee, например, имеют высокие и низкие, выпуклые и вогнутые кривые, которые придают им эффект рамки изображения.

    Для поиска коллекций Architectural Ceramic, в которые входят поручни для стульев, воспользуйтесь поиском рельсов для стульев здесь.

    Карандаш: Точно так же, как и предполагаемые названия, карандашная отделка представляет собой небольшую округлую плитку, обычно зажатую между плиткой координационного поля.Лайнеры для карандашей больше всего похожи на лайнеры для бара из-за их применения и способа обработки. Керамические карандаши, как и вкладыши для керамических стержней, часто имеют незавершенные края.

    Чтобы найти различные варианты карандашей для керамических и мраморных карандашей Architectural Ceramic, воспользуйтесь функцией поиска карандашей здесь.

    Четверть-круглая планка: Четверть-круглая планка может выполнять двойную функцию в зависимости от области применения. Если использовать как обрезку карандаша, четверть круга становится декоративной и помещается между остальной плиткой.Однако четверть круглой планки становится функциональной, если она используется в качестве защитного внешнего угла. Этот тип отделки не только имеет множество применений, но также доступен из различных материалов, таких как керамика, фарфор или мрамор.

    Пример четверти круга можно найти в нашей коллекции глазурованного фарфора: Kiln & Penny.

    Порог: Там, где большинство облицовок плиткой используется на вертикальных поверхностях стен, пороги находятся под ногами. Используется для дверных проемов и душевых, порогов переходов с одного напольного покрытия на другой.Из-за их применения для дверных проемов и душевых, стандартный размер порога составляет 4 x 36 или 6 x 72 дюйма.

    Чтобы увидеть мраморные пороги, доступные в компании Architectural Ceramics, посетите наш поиск пороговых изделий здесь.

    Поднимите настроение

    Здесь, в Architectural Ceramics, мы любим мудборды. Взгляните на две доски настроения, которые помогут вам проникнуться духом праздника. А еще лучше, мы надеемся, что они дадут вам настроение увидеть больше отделки плитки на нашем веб-сайте или в одном из наших демонстрационных залов DC-metro.Подобно списку терминов для плитки, мы определяем плитку с акцентом, полем и обрезкой для каждой доски настроения. Может быть, вы добавите пару вещей в свой список желаний для Санты:

    Прочная и прочная, как северный олень Санта-Клауса, который должен тянуть сани, эта фарфоровая полевая плитка создает сильный контраст с белой плиткой метро, ​​а также отделкой. Хонингованная плитка большого формата 12 «x 24» из нашей коллекции Hattrick представлена ​​в ржавом цвете, это только один из пяти доступных цветов.

    Подобно блестящим колокольчикам, эта стеклянная плитка обладает отражающим качеством.Здесь ступенчатый кирпичный узор и мозаика шеврона разделены тонкой темной подкладкой стержня . Любой вариант из стекла будет хорошо работать в качестве обрамления камина, где аккуратно развешивают чулки.

    Возможно, вы мечтаете о Белом Рождестве. Наша коллекция Neri включает в себя белую керамическую плитку и соответствующие варианты отделки. На фото выше базовая часть , молдинг . Это декоративный и функциональный выбор для ремонта ванной комнаты.

    Продолжая нашу коллекцию Neri, лайнер в полоску размером 3/4 «x 6» добавляет немного объема в доску настроения.Из коллекции также доступны, но не показаны, короткая и длинная ниппель с выпуклой головкой .

    Эта стеклянная плитка метро 3 «x 6» из нашей коллекции Naturals метко названа Snow Flake. Используемая вместе с другой плиткой или как отдельная функция, эта плитка хорошо работает в ванной или на кухне.

    Стеклянная мозаика из нашей линии New Ravenna задает тон этому мудборду. Серебристое и белое стекло хорошо сочетается со светло-серыми тонами мрамора. Вы почти можете услышать звуковой перезвон в мелодию Серебряных колокольчиков.

    Этот цельный мраморный поручень для кресла из нашей коллекции Bianco Venatino делает солидное заявление и добавляет объемности к общему виду. Это также станет хорошим дополнением к ремонту ванной комнаты, если уложить настенную плитку, например, обшивку стен. Резная лепнина размером 2 x 12 дюймов хорошо сочетается с полевыми плитками малого и большого формата.

    Также доступная из нашей коллекции Bianco Venatino, плитка метро 3 x 6 дюймов хорошо сочетается с направляющей стула и опорой декоративными элементами.Независимо от того, используется ли она в качестве акцентной полосы или всей акцентной стены, естественные вариации и прожилки в этой мраморной полевой плитке добавят естественной красоты пространству.

    Все еще исследуя нашу коллекцию Bianco Venatino, эта крупноформатная полевая плитка является отличным вариантом для укладки на пол или стену. Для современного европейского образа попробуйте использовать размеры 12 «x 12» или 12 «x 24» как для пола, так и для стен.

    И, наконец, из нашей коллекции Bianco Venatino из мрамора, каркас , мало чем отличающийся от его аналога для стула , добавляет измерение доску настроения.Если рельс стула будет закрывать обшивку, то каркас основания заземляет его внизу стены.

    И последнее, но не менее важное: для немного блеска и текстуры обратите внимание на эту акцентную плитку по специальному заказу. Там, где каждая снежинка уникальна, и нет двух одинаковых, точно так же узор на этих выгравированных вручную плитках будет немного отличаться от одного куска к другому.

    Более современный край

    Хотите более современный вид, чтобы покрыть оголенный край плитки или внешний угол? Отделка из металла или ПВХ, разработанная Schluter Systems, — это новое решение давней проблемы.Доступный в различных профилях, отделка имеет 8-футовую экструдированную длину, которую можно обрезать, чтобы придать законченный вид вертикальным или горизонтальным краям плитки. Два популярных профиля, которые продает Architectural Ceramics, — это Jolly и Rondec.

    Jolly: Санта — не единственный, кто веселится на праздниках. Минималистичный и плоский профиль Jolly делает ваш проект чистым и простым. Он идеально подходит для внешних углов или верхнего края облицованной плиткой стены, например, фартука или облицовки ванны.

    Присмотритесь, и вы увидите, что в этом дизайне ванны использовалась отделка Jolly. Поскольку отделка доступна в различных цветах, использованный здесь бежевый вариант легко сочетается с плиткой и затиркой вокруг нее.

    Rondec: Вариант внешнего угла, Rondec предлагает закругленный профиль вместо плоского. Профиль Rondec создает симметрично закругленный угол на краю поверхности плитки, который действует либо как отделочная кромка в конце выступа плитки, либо как защита для открытого внешнего угла.

    Показанный выше, Rodec использовался для закрытия горизонтальной обшивки края плитки поля и для обрезки открытого вертикального края сетчатой ​​круглой мозаики в душе. Закругленный профиль имитирует изогнутую форму круглого пенни, а металлическая отделка соединяется с регуляторами воды и держателями для полотенец.

    Чтобы узнать больше о планках Jolly или Rondec от Schluter Systems или изучить другие варианты экструдированных планок, посетите домашнюю страницу Schluter здесь.

    Другие источники вдохновения и ресурсы

    Если разговор об облицовке плиткой заставляет вас нервничать и вы хотите большего, ознакомьтесь с фильтром «Обрезка» на нашем веб-сайте. В этом сообщении в блоге мы только начали описывать различные варианты отделки, доступные для архитектурной керамики. Вы отрицаете, что здесь праздники, и предпочитаете падающие листья на снег? Тогда взгляните на еще одну запись в блоге AC: «Любовь латте: вдохновение из осенней плитки». В нашем предложении больше мудбордов, на этот раз вдохновленных не чем иным, как всеми любимым латте Starbucks Pumpkin Spiced Latte.Пришло время завершить этот праздничный пост, чтобы можно было упаковывать подарки. Мы надеемся, что мы вдохновили вас на ваш следующий проект плитки. Поздравляем с праздником всю вашу семью в Architectural Ceramics. Чтобы задать дополнительные вопросы о представленных здесь продуктах или разместить заказ на плитку, обращайтесь по адресу [email protected]. Хотите получать еженедельные обновления об архитектурной керамике и наших производственных линиях? Подпишитесь на нашу рассылку новостей здесь .

    Walker Zanger Глоссарий плитки

    Плитка привносит красоту и очарование в пространство, но выбор правильного типа плитки может оказаться сложной задачей для новичков или домовладельцев.Узнав о типах и стилях плитки, вы почувствуете больше возможностей сделать свой выбор. Обладая этими знаниями, вы сможете сотрудничать с подрядчиками, поставщиками и дизайнерами интерьеров.

    Если вы решили переделать плитку для кухни или ванной, самое время узнать о ваших возможностях. Помимо того, что плитка отличается высокой прочностью и простотой в уходе, она дает возможность создать уникальный дизайн. Вы можете продемонстрировать свою индивидуальность с помощью очаровательной и красочной плитки или выбрать современный вид с нейтральными оттенками.

    Благодаря такому большому количеству вариантов материалов — керамики, фарфора и камня — форм и размеров, любое пространство будет выглядеть идеально. Но как узнать, какой тип плитки лучше всего подойдет для вашего приложения и вдохновения в дизайне? Через обучение терминологии плитки.

    Используйте этот глоссарий терминов для плитки при выборе плитки:

    • Основной профиль, внешний угол: Используется для обрезки стены / пола по внешнему краю
    • Каркас основания: Архитектурный элемент, используемый для отделки стыка стены и пола
    • Клюв: Накладка, используемая в качестве угла на стыке двух или более четвертей круга
    • Матовый: Текстурированная поверхность
    • Bullnose (left vs right): Прямоугольник с выпуклым носиком на длинной кромке и правой стороне или длинной кромке и левой стороне
    • Bullnose Short: Накладка с обработанной кромкой на короткой стороне
    • Bullnose: Накладка немного ослаблена с одной стороны
    • Керамическая плитка: Плитка из глины с другими добавками, обычно обожженная при средней температуре керамика.

    • Рельс стула: Архитектурная деталь, которую можно использовать в середине или вверху полевой укладки плитки
    • Цветовая смесь: Плитка, отображающая диапазон тонов одного цвета
    • Класс колонны: Архитектурный элемент; может быть декоративным или функциональным
    • Карниз: Архитектурный багет
    • Молдинг короны Внешний угол: Относится к накладке внешнего края
    • Молдинг короны: Молдинг, устанавливаемый на стыке потолка и стены или на верхнем крае плитки
    • Декоративное поле: Любая плитка с рисунком поверхности, которая используется для покрытия большой площади стены.
    • Точка: Мелкая однотонная или декоративная плитка
    • Double Bullnose: Отделка с обработанными краями с двух сторон
    • Крепление на лицевую сторону: На лицевую сторону плитки наклеивается бумага или скотч, образуя лист для легкой установки. Подходит для бассейнов, так как обратная сторона плитки может полностью прилегать к основанию
    • Плитка поля: Квадратная или прямоугольная форма; немозаика
    • Глянец: Отражение
    • Хонингование: Матовое покрытие
    • Подкладка: Небольшая декоративная или архитектурная деталь, которую также можно использовать как декоративную деталь
    • Длинный выступ: Обрезка с обработанной кромкой на длинной стороне
    • Матовый: Антибликовый
    • Крепление для сетки: Отдельные плитки (обычно более мелкие, например, мозаики) приклеиваются к сетке, образуя лист плитки для легкой установки.
    • Уголок формовки: Используется, когда формовочная плитка обертывает угол, или в качестве концевой детали для лепнины
    • Багет: Архитектурная деталь, например карниз или карниз, используемый в качестве элемента дизайна или декоративной детали
    • Мозаика: Плитка меньшего размера, прикрепленная к сетке для создания декоративного или полевого рисунка
    • Натуральный камень: Мрамор, известняк, гранит, кварцит и т. Д. (Природный геологический материал)
    • Полировка: Глянцевая поверхность
    • Фарфоровая плита: Плитка большого формата (36 дюймов x 72 дюйма или больше), изготовленная из фарфора, обычно имитирующего камень, бетон или дерево
    • Фарфоровая плитка: Плитка из фарфоровой глины, обожженная при высокой температуре.Более прочный, чем керамическая плитка, и менее впитывающий
    • Четверть круглая: Накладка
    • Профиль направляющих: Архитектурная деталь, которую можно использовать в середине или вверху полевой укладки плитки
    • Рельеф: Поверхность из плитки или камня с пространственным сочленением
    • Плита: Большие листы натурального камня, кварца или керамики, используемые для облицовки стен или в качестве столешниц.
    • Лайнер стикера: Используется как бордюр или декоративный элемент
    • Каменная плитка: Каменная плитка
    • Обрезка: Любой кусок плитки, используемый для отделки края укладки плитки.Буллнос и четверть раунда — типичные примеры.
    • Wainscoting: Частично облицованная плиткой стена с готовой лепниной / накладкой наверху.
    • Гидравлическая струя: Точность резки плитки с использованием струи воды под высоким давлением.

    Выбор материала плитки, вероятно, является наиболее важным решением. У каждого материала есть свои достоинства и недостатки.Вам также необходимо учитывать свой бюджет, поскольку некоторые материалы дороже других.

    Терраццо

    Terrazzo изготовлен из набора других материалов, таких как стекло и мрамор, скрепленных цементом. Он неприхотлив в уходе, но при этом скользкий. Он считается одним из самых дорогих материалов.

    Стекло

    У вас будет много цветов на выбор, и вы оцените его стойкость к пятнам. Используйте его на стенах и в мозаике. Стоимость немного выше, чем у других материалов.

    Мрамор

    Мрамор пористый, поэтому он не идеален для участков с интенсивным движением. Он также должен регулярно герметизироваться и иметь стоимость выше средней.

    Гранит

    У вас будет широкий выбор цветов, а материал устойчив к царапинам. Гранит — хороший выбор для районов с высокой проходимостью, и он доступен по цене.

    Бетон

    Этот очень прочный материал может быть гладким или шероховатым; однако он не устойчив к пятнам и царапинам.Это материал средней ценовой категории.

    Известняк

    Не такой плотный, как другие натуральные камни, на нем могут быть пятна или царапины. Однако это бюджетный вариант.

    Травертин

    Этот пористый и мягкий материал с ямчатой ​​текстурой подвержен появлению царапин и пятен. Это также материал средней ценовой категории.

    шифер

    Сланец плотный и обычно имеет текстурированную поверхность, если она не гладкая.Это доступный вариант.

    Фарфор

    Этот популярный вид плитки изготавливается из глины, пыли или песка. Он прочный, устойчивый к пятнам и плохо впитывает воду. Вы можете выбрать глазурованный или неглазурованный материал по доступной цене.

    Керамика

    Керамическая плитка изготавливается из добытой глины. Они являются наиболее экономичным выбором и могут быть глазурованными или неглазурованными.

    Теперь, когда вы знаете все термины, стили и материалы, связанные с плиткой, пора спроектировать свою комнату.Уокер Зангер создает одни из самых ценных в мире плиток. Ознакомьтесь с нашими коллекциями, записавшись на прием в выставочный зал здесь. Добро пожаловать!

    Общайтесь с нами!

    @walkerzanger #walkerzanger #mywalkerzanger

    .
    28Авг

    Дефекты наливной пол: основные дефекты и способы устранения ошибок, допускаемых во время монтажа

    28 Авг 2021 alexxlab Комментировать

    основные дефекты и способы устранения ошибок, допускаемых во время монтажа

    Одним из популярных методов обустройства пола с ровной поверхностью является использование специальной смеси, которая заливается после разведения водой. Если кто-то считает, что технология не имеет подводных камней и дефектов, то глубоко ошибается. От правильности подготовки основания и выполнения заливки зависит качество напольного покрытия. Об основных ошибках, допускаемых во время монтажа наливного пола, пойдёт речь в статье.

    Дефекты наливного пола

    При желании обновить интерьер, переделав отделку (в частности пола), хозяева обращаются за помощью к профессионалам или начинают ремонт самостоятельно, полагаясь на скудный опыт и советы со стороны. Выбирая вариант отделки пола наливной смесью, многие полагаются на простоту технологии.

    Привлекает её описание и рекламный слог, гласящий, что для работы потребуется лишь развести состав водой и разлить его по поверхности. При этом отсутствует даже намёк на тонкости и нюансы монтажа.

    В итоге получается пол со следующими дефектами:

    • трещины на поверхности;

    • наличие бугорков и впадин;

    • вздутие, отслоение финишного слоя;

    • бухтение конструкции во время передвижения по ней;

    • изменение цвета покрытия, помутнение;

    • мелкие включения, шероховатость поверхности;

    • быстрый износ.

    Справка! При необходимости выполнения монтажных работ со сложным технологическим процессом рекомендуется привлекать бригаду опытных строителей, которые имеют навыки в определённом направлении. Только благодаря накопленной базе навыков и методов устранения ошибок можно получить идеально ровную поверхность пола, используя самовыравнивающуюся смесь.

    При обнаружении перечисленных дефектов стоит для начала определить, можно ли обойтись реставрационными работами. Если такого шанса нет, следует готовиться к демонтажу наливной конструкции и повторной заливке пола, но уже с учётом допущенных ошибок.

    Ошибки и способы устранения последствий неправильного монтажа

    Трещины на поверхности

    Данный дефект считается самым распространённым. В некоторых случаях щель образуется глубиной в 1 мм, но чаще глубина достигает 3 и более мм. Основной провоцирующий фактор – плохая подготовка чернового пола. Среди других причин:

    • неправильное приготовление смеси, в частности несоблюдение пропорций;

    • нарушение технологического процесса заливания пола;

    • нанесение слишком толстого шара;

    • отсутствие армирующей прослойки либо недостаточное армирование;

    • распределение смеси на непросушенную стяжку;

    • использование просроченной смеси наливного пола.

    Некоторые дефекты можно устранить без демонтажа некачественного покрытия. Это возможно при единичных трещинах или в случае, если наливная конструкция не является окончательной отделкой. Суть реставрации заключается в заполнении трещин самовыравнивающейся смесью. Для этого потребуется расширить полость расщелины и снять верхний выступающий слой шлифовальной машинкой. Расширенный до 2 см канал вначале обрабатывают грунтовкой, а после высыхания заливают смесью. Также в качестве раствора можно использовать шпаклёвку на полимерной основе. Если трещин на поверхности много, то пол заливается новой порцией смеси. А при наличии сеткообразной заливки потребуется полностью снять наливное покрытие. Реставрировать его нет смысла.

    Наличие бугорков и впадин

    Другой изъян заметен после высыхания поверхности, когда наблюдаются разного характера неровности: бугорки, впадины. На таком черновом полу невозможна качественная укладка линолеума, паркета или ламината. Спровоцировать деформацию заливки могут следующие факторы:

    • неровная бетонная стяжка;

    • заливка смеси «на глаз»;

    • нарушение рекомендованных производителем пропорций при соединении компонентов.

    Для устранения бугров понадобится обработать поверхность наливного пола шлифовальной машиной. Впадины заделываются шпаклёвкой, изготовленной на эпоксидной основе или цементе. Также можно использовать самовыравнивающуюся смесь, которой производилась заливка. Предварительно выемка зачищается мелким абразивом и обрабатывается грунтовкой в два шара. Отреставрированная поверхность заливается 2 мм слоем смеси, если пол обустраивается в качестве чистовой отделки.

    Вздутие, отслоение финишного слоя

    Образование единичных пузырьков или множественных вздутий чаще всего связано с нарушением технологии заливки, а именно подготовки основания к работе. Из-за плохой адгезии не получается прочное сцепление между поверхностью и жидкой смесью. Спровоцировать отслоение могут также:

    • отсутствие обработки пола грунтовкой;

    • наличие на рабочей поверхности жирных пятен;

    • влажное основание;

    • нарушение температурного режима (более 5 градусов) и уровня влажности (до 60%) в помещении;

    • низкая марочная прочность бетона, используемого для стяжки;

    • некачественное смешивание компонентов наливного пола.

    Для устранения перечисленных дефектов необходимо произвести зачистку поверхности шлифовальной машинкой или вручную, используя мелкий абразив, шпатель. После этого пылесосом убирают мусор и пыль, образованную в результате шлифования, делают влажную уборку. Продолжать реставрацию следует только после тщательного просушивания поверхности.
    Места зачисток нужно прогрунтовать, нанеся раствор в два шара с промежуточной просушкой. Полученные выемки останется залить самовыравнивающейся смесью или полимерной шпаклёвкой. Если далее предусмотрено обустройство чистового пола, то ремонтные работы на данном этапе завершаются. При планировании ровного лицевого покрытия следует залить всю площадку новой порцией смеси, создав тонкий слой.

    Бухтение конструкции во время передвижения по ней

    Иногда дефект выражается в виде отслоения и образования трещин. При ходьбе по такому покрытию ощущается бухтение. Это считается настоящей проблемой, так как теряется монолитность заливки, получаются не связанные между собой островки. Пользоваться наливным полом даже с незначительным бухтением нельзя, в трещины и щели будет проникать влага, провоцируя интенсивное разрушение смеси. Да и под воздействием нагрузки при ходьбе данный процесс будет только прогрессировать.
    Спровоцировать проблему могут следующие факторы:

    • отсутствие гидроизоляционной прослойки;

    • наличие трещин на основании;

    • плохая очистка чернового пола перед заливкой, что ухудшает адгезию;

    • выполнение заливки на влажную поверхность (уровень влажности не должен превышать 2-4%).

    Исправить допущенные в процессе монтажа ошибки можно, удалив отошедший фрагмент пола. Основание тщательно очищают от грязи и пыли, промывают влажной тряпкой и дают хорошо высохнуть. Края наливного пола шлифуют, придавая им плавности. Далее рабочий участок грунтуется в два слоя. Спустя несколько часов после окончательной просушки зону реставрации заливают новой порцией самовыравнивающейся смеси. Как только завершится процесс полимеризации, можно отшлифовать границу наливного пола и восстановленного участка.

    Изменение цвета покрытия, помутнение

    После полимеризации наливного пола нередко наблюдается картина изменения тональности смеси. Поверхность становится блеклой с белёсыми разводами. Это снижает эстетические качества напольного покрытия, к тому же является свидетельством нарушения технологии или применения некачественного продукта. Спровоцировать помутнение может химическая реакция, образуемая в результате контакта смеси с жирными пятнами на основании неизвестного происхождения.

    Устранять дефект методом заливки нового слоя следует в тех случаях, когда планируется обустройство чистовой отделки. Если далее предусмотрена укладка ламината или линолеума, то реставрировать наливную конструкцию нет необходимости, на физические свойства пола мутность и разводы негативного влияния не оказывают.

    Мелкие включения, шероховатость поверхности

    Бывает так, что после застывания наливного пола на поверхности становятся заметными пупырышки, вкрапления и мелкие неровности. Идеально ровной плоскости в таком случае не будет, поэтому придётся подобрать способ для устранения изъянов. Конечно, лучше придерживаться всех правил подготовки основания и замеса смеси, чтобы исключить дополнительную трату времени и сил, ведь причина дефекта кроется именно в плохой очистке чернового пола.
    Реставрация предусматривает зачистку неровностей мелким абразивом и заливку тонкого слоя самовыравнивающейся смеси, если планируется получить чистовой вариант отделки.

    Быстрый износ

    Согласно заявлениям производителей наливной пол имеет срок службы не менее 15-20 лет. Поэтому, если спустя пару лет он начал крошиться, белеть или трескаться, нужно обратиться в компанию, которая занималась монтажом. Причина быстрого износа конструкции кроется в следующих факторах:

    • использование просроченных компонентов;

    • нарушение условий технологического процесса.

    Однако обвинять мастеров спешить не стоит, спровоцировать дефекты может излишняя нагрузка, даваемая на поверхность в процессе эксплуатации. В жилых комнатах это маловероятно, но в подсобных помещениях, где содержатся транспортные средства, вполне возможно.

    Для восстановления покрытия понадобится залить новый слой самовыравнивающейся смеси при строгом соблюдении технологии.

    Вывод: любой изъян имеет логическое объяснение образования и способ устранения, стоит только выявить истинную причину.

    Посмотрите видео «Наливные полы: ошибки и их устранение»

     

            Поделиться:

    Как исправить неровности наливного пола

    Наши Менеджеры:

    полы по типам
    объектов

    Заказать расчёт

    Главная Статьи Наливные полы Как исправить неровности наливного пола

    Нивелирующую смесь используют для того, чтобы обустроить ровное основание под напольные покрытия. Но результат не всегда получается положительным, из-за несоблюдения технологии или некачественного материала. Как исправить неровности наливного пола? На сколько, это сложно и целесообразно.

    Стоит рассмотреть данные вопросы подробно, так как иногда от незнания, домашние умельцы, снимают все покрытие и обустраивают новое – а это всегда связано с дополнительными расходами.

    Причина появления дефектов

    Твердеет покрытие через семь дней, но прочность материал наберет только через 21 день. И если на поверхности появились небольшие дефекты сразу после затвердения, то в течение процесса высыхания они станут намного больше.

    Качество наливного покрытия зависит от многих факторов, таких как погодные условия, точность дозировки, насколько тщательно был произведен замес, и так далее. Но в большинстве случаев вздутие и отслоение наливника происходит по причине, не правильной подготовки базового слоя, который должен быть:

    • Прочным – наливное покрытие не будет хорошо держаться на неправильно залитой стяжке. Например, если поверхность сильно крошиться, или в раствор добавлено слишком много песка.
    • Максимально отшлифованным и ровным – пористость поверхности может стать причиной некачественного покрытия. Если на основе есть выступы и неровности, то невелирующий состав повторит каждый бугорок и ямку.
    • Сухим – сильно влажная основа, дефект, который может привести к отслоению наливного покрытия в результате оно начнет бухтеть и разрушаться.
    • Чистым – пыль и загрязнения любого происхождения снижают адгезию, и после заливки наливника на грязную поверхность, он практически на следующий день начинает отставать от основания.

    Если поверхность пола была правильно и тщательно подготовлена, а дефекты появились, то стоит рассмотреть ошибки в технологическом процессе, которые могут привести к разрушению наливного пола.

    Перепады и ямы на поверхности наливного покрытия

    Справится с этим дефектом, не составит труда. Если появились небольшие ямки, то их можно просто зашпаклевать. После подсыхания, намочить кельму и хорошо загладить участок, на котором производился ремонт.

    Если неровности имеют большой размер – то поверхность придется выводить под ноль, заливая еще один слой нивелирующего покрытия на цементной основе. Перед применением смеси, не забываем о грунтовании.

    Профессионалы рекомендуют применять в качестве ремонтного состава, клей для плитки, который отличается прочностью, и хорошей адгезией с поверхностью.

    Бугры и наплывы

    В этом случае достаточно просто отшлифовать поверхность наливного пола, применив специальный инструмент. Если у вас нет шлифовальной машины, то ее можно взять напрокат, так как покупать инструмент, для устранения дефектов наливного пола в квартире нет необходимости – он стоит не малых денег.

    Важно! Как только вы начнете работу по шлифовке, начнет подниматься большое количество пыли, которая может забить инструмент и вывести его из строя, поэтому к шлифмашине стоит подсоединить патрубок от пылесоса.

    Кратеры

    Этот дефект может образоваться в случае, когда наливное покрытие обустраивается на непросохшее основание. Если при инспекции не обнаружено пустот, то можно просто заделать их ремонтным составом. Если произошло отслоение, то придется проводить небольшие работы по демонтажу.

    Наливной пол с пересохшим основанием

    Это может произойти в том случае, если наливник обустраивался на сквозняке, или при работающих кондиционерах и батареях отопления. То есть влага с верхнего слоя уходит очень быстро и необходимой прочности материал не достигает. Это слой нужно снять при помощи шлифовки, и залить тонкослойный состав, предварительно нанеся грунт.

    Но есть дефекты, которые невозможно отремонтировать и придётся снять наливник с основания, и залить новый:

    • вся поверхность сильно растрескалась – причина сильно пересохшее или незагрунтованное надлежащим образом основание;
    • отслоение по всей поверхности, может получиться от применения некачественного состава, или наливник обустраивали на пыльное основание;
    • большое количество участков с пустотами;
    • пористость наливного покрытия.

    Отнеситесь к обустройству наливного покрытия со всей ответственностью, тогда не будет дефектов на полу. Кроме этого стоит выбирать качественный материал, от проверенных поставщиков и производителей. Но если они все-таки появились, то можно произвести такую работу, как исправить наливной пол.

    Некоторые домашние мастера не видят ничего страшного в том, что поверхность наливника, пористая или имеет небольшие неровности, и на такое основание укладывают напольные покрытия. Но делать этого нельзя, так как через пару лет наливное основание полностью придет в негодность. При этом придется тратить деньги не только на заливку нового наливного пола, но и на покупку облицовочных материалов.

    В заключении

    Прочитав инструкцию, описанную выше, вы сможете выполнить такую несложную работу, как исправить наливной пол, самостоятельно не прибегая к помощи специалистов.

    Возможно Вас заинтересуют:

    Ошибки при заливке наливного пола: Как исправить дефекты?

    В процессе подготовки основания к укладке напольного покрытия на поверхности стяжки, которая выполняется с помощью выравнивающих смесей, иногда появляются различные дефекты в виде неровностей, трещин или шероховатостей. Обычно к этому приводят ошибки при проведении заливки наливного пола и огрехи, допущенные при подготовке основания. Рассмотрим подробнее, как избежать этого, а также исправить дефекты, которые появились после высыхания слоя стяжки.

    Самые распространенные ошибки при заливке наливного пола

    Различные дефекты на поверхности основания могут возникать после застывания самовыравнивающейся смеси в таких случаях:

    • если основание было с трещинами и не обрабатывалось грунтовкой глубокого проникновения;
    • если на нем оставались большие бугры или ямы – тонкого слоя раствора недостаточно, чтобы их выровнять;
    • если при подготовке раствора были нарушены пропорции – он получился слишком жидким или густым;
    • если с момента укладки базового бетонного покрытия не прошло 28 дней – его влажность не должна превышать 4%;
    • если после заливки не была выполнена обработка игольчатым валиком и в смеси остались пузырьки воздуха.

    Как исправить неровности наливного пола

    Исправить дефекты можно путем повторной заливки. Но это не самый дешевый и легкий метод, поэтому можно сделать это менее затратным способом. Для этого тоже нужно использовать выравнивающий наливной пол, но его расход, финансовые потери и трудозатраты будут гораздо меньше.

    Технология работ по устранению дефектов будет зависеть от их типа:

    1. Отслоения или вздутия. Чтобы исправить наливной пол, нужно удалить смесь в местах вздутий и снова заполнить их финишным раствором, разгладив игольчатым валиком.

    2. Трещины. Если они мелкие, нужно очень тщательно очистить поверхность от пыли, обработать ее грунтовкой и залить слоем жидкого раствора.

    3. Шероховатости. Их можно ликвидировать с помощью мелкозернистой наждачной бумаги или нанести на проблемные участки тонкий слой более жидкой смеси.

    4. Неровности. Чтобы выровнять наливной пол, бугорки нужно смочить и аккуратно сгладить путем шлифовки, затем загрунтовать проблемные места и снова нанести тонкий слой самонивелирующегося раствора.

    5. Волны. Они образуются, если смесь была слишком густой или она «подстывала» при нанесении в помещениях большой площади. Можно попытаться их устранить шлифовальной машинкой, но порой гарантировать успех может только повторная заливка.

    Заключение

    Самой распространенной причиной возникновения дефектов при застывании ровнителей является несоблюдение рекомендаций производителей при замешивании растворов, а также некачественная подготовка основания. Если четко соблюдать технологию работ, наливной пол волнами и трещинами не пойдет, он будет ровным, прочным и долговечным.

    Удачного ремонта!

    Наливные полы, дефекты при устройстве наливных полов и способы их устранения. — Наши статьи — Каталог статей

    Устройство современных полов кардинально отличается от технологий, используемых в прошлом веке. Сегодня особой популярностью пользуются наливные полы. Технология устройства наливных полов используется при строительстве, как частных, так и промышленных объектов. Они обладают массой преимуществ, которые заставляют людей все больше использовать этот метод при устройстве полов.
    Во избежание появления различного рода дефектов после устройства наливных полов, необходимо следовать всем имеющимся правилам заливки. Но если вы все-таки столкнулись с проблемой появления некоторых дефектов после заливки наливного пола, мы расскажем, как их можно устранить.


    Наиболее распространенные дефекты при устройстве наливных полов:

    1. Отслаивание покрытия. Если мастику нанести на неочищенную поверхность в дальнейшем возможно отслаивания покрытия. Исправить проблему можно, для этого нужно приподнять пленку, тщательно зачистить поверхность и вновь приклеить пленку;

    2. Крупинки на поверхности. Этот дефект может появиться, если при проведении работ были использованы грязные инструменты. Решить эту проблему легко, просто прогладьте поверхность шлифовальным кругом и нанесите на нее новый слой материала;

    3. Шелушение пленки покрытия. Возникает, если мастику нанесли на влажное или пыльное основание или толстым слоем. Для исправления этого дефекта нужно приподнять пленку, тщательно зачистить поверхность и вновь приклеить пленку;

    4. Возникновение шероховатости. Появляется если использовать очень вязкую мастику, которая не дает хорошего розлива, или покрытие нанесено слишком тонким слоем. В данном случае необходимо уменьшить вязкость мастики и увеличить её слой;

    5. На поверхности появилось побеление. Такая проблема может возникнуть, если использовалась слишком жидкая мастика, и по этой причине произошло расслаивание, либо был использован остаток мастики, находящийся в нагнетательном бачке. Для исправления этого дефекта приготовьте новую пасту необходимой вязкости.

    Также вы можете столкнуться с проблемой длительного нетвердения поверхности пола. Основной причиной в этой ситуации может быть: отсутствие вентиляции, нарушение дозировки, слишком низкая температура воздуха в помещении.

    Влажность бетона цементно-песчаной стяжки должна составлять не более 4%. Чтобы ее проверить необходимо, прикрепить к полу полиэтиленовую пленку размером около 1 кв.м. и оставить ее на сутки. Есои через сутки пол под пленкой потемнел, значит, основание еще слишком сырое для покрытия массой или покрытия на основе растворителя. Для мытья бетона и раствора используется состав RKL, разбавленный в нужных пропорциях.

    Зная, какие дефекты могут возникнуть при устройстве наливных полов и понимая причины, по которым они появляются, вы можете избежать этих проблем. Подходите к проведению работ профессионально и используйте только качественные материалы, тогда вы всегда будете довольны результатом своей работы.

    Сухие строительные смеси торговой марки МАГМА обладают всеми необходимыми характеристиками для устройства надежного и прочного пола. В нашем каталоге вы можете ознакомиться подробнее с характеристиками смесей МАГМА и выбрать наиболее подходящий для вас вариант.

    А специалисты компании ООО «СтройОпт СПб» с удовольствием вам в этом помогут.

    Наш телефон: 8 800 200 7558

    Устранение дефектов и ремонт полимерных наливных полов.

    Устройство полимерных наливных полов требует наличие опыта и высоких профессиональных навыков на всех этапах выполнения работ.
    Полимерные наливные полы – это бесшовные полимерные покрытия, которые широко применяются в современном строительстве, особенно при устройстве высокодекоративных интерьеров. Наиболее часто применяются эпоксидные, полиуретановые и метилметакрилатные покрытия. Правильность выбора типа покрытия, как правило, зависит от организации, выполняющей проект будущего объекта, а если в проекте не указан тип покрытия, то выбор – прерогатива эксплуатационных и технических служб Заказчика. Большую помощь в таком выборе может оказать специализированная подрядная организация, специалисты которой обладают достаточным опытом в проведении таких работ.
    Основание под устройство полимерных полов должно соответствовать регламентирующим документам (СНиПы 2.03.13-88 «Полы», 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия» и 2.03.11-85 «Защита строительных конструкций от коррозии»). Выполнение требований по соответствию основания регламенту зависит от технического персонала подрядной организации, выполняющей данные работы.

    Но в первую очередь, так как устранение замечаний по стяжке достаточно часто еще возможно без изменений проектных показателей полимерного наливного покрытия (полимерного наливного пола), особые требования к квалификации предъявляются к рабочим и контролирующему инженерному персоналу, выполняющим сами полимерные работы. В первую очередь это связано с проявлением дефектов в полимерном покрытии только после того, как прошла основная фаза полимеризации материала. Исправление недочетов в случае частичного отслоения поверхности покрытия производится с помощью установки «заплаток» с последующей шлифовкой и полировкой. При частичном отклонении поверхности покрытия от плоскости пола производится дополнительное покрытие мест перепадов финишным прозрачным полимерным слоем, при этом толщина покрытия не должна быть менее 0,5 мм. Устранение дефектов наливного пола осуществляется методом зачистки, обезжиривания поверхности ремонтируемого участка и нанесением полимерного слоя.

    Дефекты полимерного наливного пола и способы их устранения

    1. Выбоины.
    Как правило, причина появления выбоин – разрушение покрытия от воздействия ударов или падения тяжелых предметов.
    Вариантов причин разрушения может быть несколько – несоответствие выбранного типа покрытия эксплуатационным условиям конкретного объекта, неправильная эксплуатация полимерного пола, нарушение сроков ввода полов в эксплуатацию (до полного набора физико-механических параметров полимерного пола) и т.п. Методы устранения – шпатлевание проблемной зоны соответствующей полимерной шпатлевкой и/или устройство полимерной «заплатки»

    2. Трещины.
    Причина появления трещин – разрушение или подвижки основания. Также причиной может быть применение некачественного материала или нарушение пропорций при смешивании компонентов.
    Для устранения единичных трещин рекомендуется шпатлевание соответствующей полимерной шпатлевкой.
    Если образовалась «сетка» трещин по всей поверхности – выход один – замена покрытия.

    3. Вздутия.
    Причины появления вздутий:

    • устройство покрытия по влажному основанию;
    • выполнение работ по загрязненному основанию;
    • недостаточное обеспыливание основания;
    • недостаточная прочность основания.

    Для устранения данных дефектов рекомендуется следующее – удалить покрытие на местах вздутий, устранить имеющиеся дефекты основания и затем восстановить наливное покрытие.

    4. Пузырьки, кратеры, вмятины, раковины.
    Данные дефекты могут появляться по следующим причинам:

    • недостаточная прокатка свеженанесенного полимерного материала аэроционными игольчатыми валиками;
    • наличие локальных масляных загрязнений основания;
    • наличие мусора в полимерном материале – низкое качество наливных полов;
    • попадание мусора в процессе производства работ;
    • сильные сквозняки в помещении во время проведения работ.

    Устранение данных дефектов возможно частичной заменой покрытия в проблемных зонах.

    Несоответствие цвета проектному, как частного случая, связано с применением некачественных материалов. Устранение данного дефекта возможно только переливкой полимерного покрытия.

    В любом случае устранение дефектов полимерных полов в большинстве случаев возможно, как в процессе производства работ, так и при эксплуатации без ухудшения их эксплуатационных характеристик, что дает неоспоримые преимущества полимерным полам.

    23июл15

    причины возникновения и способы устранения

    Что может быть проще технологии наливного пола? Смешиваем компоненты, заливаем смесь на пол и получаем идеально выровненную поверхность. Так думает большинство домашних мастеров, решивших самостоятельно провести процедуру создания наливного пола. Однако эта простота и легкость технологии – только кажущиеся. По некоторым данным, только 30-40% всех наливных полов – идеальны. Другие же имеют дефекты, связанные, в первую очередь, с нарушениями технологии их устройства.

    Многие разрушения наливного пола можно устранить без капитального ремонта, то есть без полного демонтажа поверхности. Обычно выявленный брак перекрывают дополнительным финишным слоем самовыравнивающейся смеси. Но встречаются и более сложные дефекты, для полного устранения которых нужно вскрывать пол, полностью удалять наливной слой и даже ремонтировать бетонное основание.

    Часто встречающиеся дефекты:

    • отслоение, вздутие финишного слоя;
    • трещины на поверхности;
    • бухтение;
    • мелкие вкрапления, посторонние частицы на поверхности;
    • расслаивание, помутнение;
    • бугры и впадины;
    • преждевременный износ.

    Если данные признаки разрушения имеют место быть, самое время приступать к ремонту наливной поверхности. Рассмотрим методы реставрации, которые необходимо провести при том или ином виде деформаций.

    Дефект №1. Вздутие, отслоение наливной поверхности

    Вздутие проявляется, как образование на наливном полу единичных или множественных пузырьков. Их поверхность может покрываться трещинами (если слой тонкий) и разрушаться. В этом случае можно говорить об отслоении.

    Причина вздутия и отслоения – недостаточная адгезия (сцепление) наливного слоя и основания. Покрытие, не приклеенное должным образом к основанию, начинает отходить от него.

    Ошибки в технологии, приводящие к вздутию и отслоению:

    • Недостаточное очищение бетонного основания от пыли, жировых пятен и других загрязнителей.
    • Использование некачественной грунтовки.
    • Укладка наливного слоя на влажное основание. В этом случае лишняя вода и конденсат отторгает наливной слой, образуются пузыри и отслоение.
    • Низкая марочная прочность бетонного основания.
    • Несоблюдение временного интервала между нанесениями слоев наливного пола.
    • Компоненты покрытия недостаточно тщательно перемешаны перед заливкой. Перемешивание необходимо выполнять только механическим способом, используя специальные насадки.
    • Недобросовестное удаление пузырьков воздуха из покрытия с помощью игольчатого валика. Пузырьки, оставшиеся в толще покрытия, в процессе высыхания перемещаются к поверхности и оставляют после себя вздутые пузырьки или лопнувшие «кратеры».
    • Нарушение температурно-влажностных показателей в помещении. По технологии при проведении работ температура в помещении должна быть выше 5°C, а влажность – ниже 60%.

    Устранение вздутий и отслоений:

    1. Все вздутия необходимо удалить. Счистить пузырьки и образованные «кратеры» можно шлифовальной машиной или вручную – при помощи шпателя.
    2. Очищают пол от мелких частиц строительного мусора и пыли. Для этого поверхность пылесосят, делают влажную уборку. Прежде, чем приступать к следующему шагу, основание тщательно просушивают.
    3. Грунтуют места дефектов, при необходимости – дважды.
    4. Заполняют дефекты используемой самовыравнивающейся смесью. В качестве альтернативы можно применить полимерную или цементную шпаклевку. Цементная шпаклевка предназначена для цементных наливных полов, полимерные же шпаклевки – универсальны, многие из них могут использоваться не только для полимерных, но и для цементных (или бетонных) покрытий.

    Если наливной пол не является лицевым, то на этом шаге ремонт можно закончить. Наливной пол, используемый как лицевое покрытие, нуждается в полной визуальной маскировке «заплаток». Поэтому весь пол заливают финишным наливным слоем, полностью придерживаясь инструкции изготовителя самовыравнивающейся смеси.

    Дефект №2. Трещины

    Трещины – частый дефект наливного пола. Иногда они неглубокие, иногда – достигают бетонного основания. Обычно появление трещин связывают с некачественным основанием, на которое был уложен наливной пол. Это чаще всего встречающаяся причина, но не единственная. Также имеет место быть нарушение в технологии заливки.

    Причины появления трещин:

    • Слишком толстый наливной слой (более 7 мм).
    • Наличие трещин на основании.
    • Непрочное, склонное к подвижкам основание.
    • Недостаточное армирование основания.
    • Несоблюдение пропорций компонентов наливной смеси, а именно – добавление большего количества воды, чем того требует инструкция. Слишком жидкий раствор при высыхании часто трескается.
    • Нанесение наливной смеси на влажную стяжку.
    • Использование просроченной смеси наливного пола.

    Если трещины единичные и наливной пол не является лицевым покрытием, перезаливать пол полностью не потребуется. Оптимальное решение – заполнение таких трещин самовыравнивающейся смесью.

    Процесс работ по заполнению трещин:

    1. При небольшой ширине трещины (до 1 см) ее расширяют примерно до 2 см по всей длине. Сделать это можно шлифмашинкой (болгаркой) или металлической щеткой.
    2. Убирают со стенок трещины грязь, вытягивают пыль пылесосом.
    3. Обрабатывают стенки трещины грунтовкой, дают ей высохнуть. При необходимости обработку повторяют.
    4. Трещину заполняют полимерной или цементной шпаклевкой, разравнивают вровень с остальной поверхностью. При необходимости заливают весь пол новым наливным слоем.

    В том случае, если пол изрезан сетью трещин, заполнять их уже не имеет смысла. Необходимо полностью демонтировать покрытие и оценивать состояние бетонного основания – скорее всего именно оно дало толчок для таких деформаций. При найденных погрешностях, вначале ремонтируют основание, а после – заливают самовыравнивающую смесь заново.

    Ремонт основания обычно заключается в заделке всех существующих в бетоне (стяжке) трещин цементным раствором или шпаклевкой. Поверхность должна быть выровнена по уровню, допустимые перепады между самой высокой и низкой точкой – не более 2-3 мм.

    Дефект №3. Бухтение

    В некоторых, особо запущенных случаях, трещинообразование идет в ногу с отслоением. Проявляется такое явление бухтением. То есть часть наливной поверхности идет трещинами и, одновременно, отрывается от основания. Образуется не связанный ни с чем кусок наливного слоя, который двигается (скрипит) под ногами.

    Причины бухтения:

    • Отсутствие гидроизоляционного слоя на поверхности основания и наличие на нем трещин. В этом случае вода через трещины просачивается в прослойку и нарушает связь между основанием и наливным слоем.
    • Грязная и пыльная поверхность основания, не допускающая качественной адгезии наливного слоя.
    • Нанесение наливной смеси на влажное основание (при влажности более 4%).

    Устранение бухтения:

    1. Отошедший участок наливного пола удаляют.
    2. Очищают основание и края дефекта от пыли и грязи, для лучшего результата протирают основание влажной тканью.
    3. Наносят на основание гидроизоляционную пропитку (грунтовку), обычно обработку проводят 2-3 раза.
    4. Заливают дефект самовыравнивающейся смесью вровень с остальной поверхностью.

    Для лучшего эффекта заливают весь пол дополнительным финишным слоем (желательно это сделать для полиуретановых и эпоксидных составов, которые сами по себе являются финишным покрытием, необязательно – для цементных составов, используемых для выравнивания под ламинат, паркет и т.п.).

    Дефект №4. Бугры и впадины

    Иногда наливной пол оказывается неровным. После высыхания на нем отчетливо проявляются впадины (ямки) или бугры. Такой дефект не только снижает декоративность пола, но и может помешать укладке на него финишного покрытия (ламината, паркета и т.п.).

    Причины появления бугров и впадин:

    • Неровное бетонное основание. Если на основании есть значительные бугры или впадины, то все эти дефекты с большей долей вероятности отпечатаются и на поверхности наливного пола.
    • Заливка смеси «на глаз».
    • Несоблюдение рекомендованных пропорций при смешивании компонентов наливной смеси. Если в процессе смешивания было добавлено большее количество воды, чем того требует инструкция, то, после высыхания, на поверхности часто проявляются впадины. Если же, наоборот, воды было добавлено мало, поверхность становится бугристой.

    Чтобы удалить бугор, пол подвергают шлифовке. Затем заливают поверхность финишным слоем самовыравнивающей смеси.

    Впадины заполняют шпаклевкой (на эпоксидной или цементной основе) или той же самовыравнивающейся смесью, которую используют для всего покрытия. После высыхания укладывают финишное наливное покрытие (при необходимости, если наливной слой – лицевой).

    Дефект №5. Мелкие включения, шероховатости

    Если на невысохший наливной пол попала пыль или мелкие частицы мусора, то на его поверхности образуются пупырышки, шероховатости, мелкие неровности. В этом случае нельзя добиться зеркальной, абсолютно гладкой поверхности.

    Причины дефекта:

    • Недостаточно очищенное бетонное основание, грязь с которого попала в наливную смесь и распределилась по его поверхности.
    • Пыль, витающая в воздухе и осевшая на еще не застывшей наливной поверхности.

    Устранение мелких шероховатостей:

    1. Поверхность пола очищают от пыли.
    2. Наносят тонкий финишный слой покрытия, перекрывающий дефекты.

    Дефект №6. Помутнение

    Помутнение – появление белесого оттенка на наливном полу. Помутнение может значительно ухудшить декоративные качества покрытия, делая его тусклым, невыразительным (особенно это видно на цветных наливных полах). Помутнение снижает эстетические свойства материала, но не ухудшает эксплуатационные качества. Поэтому данный дефект необходимо устранять на полиуретановых и эпоксидных полах. На цементных покрытиях, которые обычно используют для выравнивания под финишные напольные материалы, помутнение можно оставить без внимания.

    Причины помутнения:

    • Попадание на поверхность наливного пола жира, агрессивных химических составов.
    • Переизбыток воды в самовыравнивающейся смеси.
    • Плохо перемешанные компоненты самовыравнивающейся смеси.
    • Неправильное соотношение компонентов смеси.

    Исправить дефект «малой кровью» не получится. Поэтому, если декоративные качества покрытия должны быть на высоте, рекомендуется залить существующий пол еще одним финишным слоем. Естественно, при этом стоит в полной степени придерживаться технологии заливки, рекомендованной в инструкции к самовыравнивающейся смеси.

    Дефект №7. Преждевременный износ

    Срок службы наливного пола – до 10-20 лет (полимерные покрытия более долговечны, чем цементные). Поэтому, если после пары лет эксплуатации, пол начал крошиться, белеть (от царапин), то можно говорить о его преждевременном износе.

    Причины преждевременного износа:

    • Усиленная нагрузка на поверхность (в цехах или на складах, где перемещается транспорт или установлены тяжелые механизмы).
    • Использование просроченных компонентов наливной смеси.

    Чтобы обновить ставшее непрезентабельным покрытие, достаточно нанести сверху существующего слоя еще один тонкий финишный слой. Особое внимание при этом стоит уделить выбору качественных компонентов смеси и соблюдению технологии заливки наливного пола.

    Если на поверхности существуют заметные сколы, то их грунтуют и заполняют шпаклевкой (на цементной или полимерной основе). После этого заливают пол новым наливным слоем.

    Таким образом, исправить можно практически любые недостатки и деформации наливного пола. Однако лучше всего действовать не опережение, не допуская технологических ошибок во время создания наливного покрытия.

    Как исправить наливной пол, если он неровно залит?

    В наше время самовыравнивающиеся смеси достаточно часто используют для того, чтобы получить идеально ровное, безупречное основание под укладку напольного покрытия. К сожалению, не всегда полученный результат оправдывает наши ожидания. Сегодня мы выясним, что делать, если вздулось или потрескалось наливное основание, как исправить наливной пол, если он неровно залит, ведь исправлять такие ошибки совсем несложно, но, тем не менее, этому моменту нужно уделить максимум внимания.

    к содержанию ↑

    Основные причины появления дефектов на готовом наливном полу

    Чтобы наливной пол полностью затвердел, необходимо выждать после заливки минимум неделю. Затем в течение еще двух-трех недель будет набирать необходимый уровень прочности вяжущий состав, цемент или гипс. То есть, ситуация с возникшими на поверхности дефектами в виде вздутий, трещин, бугорков, ямок и неровностей будет с каждым днем только усугубляться.

    Важно! Качество наливного покрытия зависит напрямую от времени замеса, точности дозировок, времени выдерживания раствора, выбранной техники залива с учетом самых важных факторов. Как показала практика, больше всего проблем возникает по причине недостаточной или неправильной подготовки основания.

    Перед тем, как выровнять наливной пол следует выяснить, откуда взялся дефект. Базовое основание должно быть обязательно:

    1. Прочным. Наливной пол не сцепится с базой, если из стяжки будет крошиться пыль или песок. Не повышают адгезию и отслаивающиеся куски, а более крепкие нивелиры способны просто оторвать самые слабые участки.
    2. Ровным и гладким. Дефектом считается пористый, шершавый, неровный пол. В процессе схватывания и усадки цементного раствора наливной слой дублирует рельеф основания, поэтому на нем появляются наплывы, трещины, ямки, кратеры. Пористость является верным признаком плохо просушенной базы, которая начинает вытягивать из смеси воду, тем самым уменьшая прочность наливного пола.
    3. Сухим. Высокий уровень остаточной влажности провоцирует множественные повреждения уже затвердевшего самовыравнивающегося состава, образование бухтения и пустот.
    4. Чистым. Любая грязь негативно сказывается на адгезии основания и раствора. Если тщательно не очистить поверхность в самом начале заливки, то пол начнет трескаться, отслаиваться, вздуваться.

    Если вы на сто процентов уверены, что правильно подготовили поверхность, тогда ознакомьтесь с другими возможными проблемами, которые могли спровоцировать появление дефектов.

    к содержанию ↑

    Дополнительные причины деформации наливного пола

    Как мы уже выяснили, чтобы верно подобрать способ того, как исправить наливной пол, необходимо понять, откуда взялась проблема, иначе — можно пойти по ложному пути и выбрать неверную тактику борьбы с возникшим дефектом.

    Самые распространенные ошибки при заливке наливного пола:

    1. Недостаток воды. В таком случае гипсовому или цементному раствору после схватывания просто не хватит воды, чтобы набрать окончательную прочность. В итоге — пол постоянно будет пылиться, разрушаться, выкрашиваться.
    2. Избыток воды. Многие присадки для задержки воды не справляются со своими функциями, из-за чего наливной состав полностью или частично расслаивается практически сразу после заливки.
    3. Использование для замешивания слишком мощного миксера. Чрезмерно интенсивное вовлечение в раствор воздуха приводит к тому, что он начинает пениться, и исправить ситуацию не способен даже игольчатый валик, в результате — поверхность становится пористой.
    4. Основание не было загрунтовано. За счет грунта не только укрепляется основание. Выравнивается степень того, как он впитывает влагу по всей площади. Если данный этап проигнорировать, то раствор плохо растечется, получится местами непрочным с множеством дефектов.
    5. Замедленный темп выработки раствора. Смесь, затворенная водой, способна прожить не более 20-40 минут. Когда раствор уже схватится, то его уже невозможно будет выровнять, будут появляться утолщения, наплывы, неравномерности.
    6. Не была выполнена проработка пола после заливки правилом или раклей. До момента полного высыхания обязательно нужно разгонять наливной состав ручными инструментами, чтобы не появлялись ямы и бугры.
    7. Отсутствие деаэрации. Воздух из раствора удаляется посредством прокатки игольчатым валиком. Если этого не сделать, то возникнут множественные кратеры, поверхность получится не гладкой, неровной.
    8. Включенная система отопления, сквозняки. Верхний слой наливного пола слишком быстро пересыхает из-за интенсивного проветривания и локального повышения температуры. Поэтому он начинает выкрашиваться песком, пылить.
    9. Высокий уровень влажности. Сроки высыхания удлиняются, набор прочности замедляется.
    10. Понижение влажностных и температурных показателей. Существенно увеличивается период затвердения смеси, образуются непрочные участки.

    Если в процессе заливки вы все-таки допустили одну из описанных ошибок, то придется заняться ее устранением. Как именно это делать — расскажем далее.

    к содержанию ↑

    Как самостоятельно устранить дефекты самовыравнивающегося пола?

    Все недостатки уже готового наливного пола делятся на такие группы:

    • Локальные. Устранить их можно без особых материальных и трудовых затрат. Сюда относятся трещины, ямы, отслоения, перепады, кратеры, наплывы.
    • Серьезные. В подобных случаях полностью удаляется покрытие и заливается новое. Это может быть полное отслоение, множество трещин по всей поверхности пола, сеть пустот под наливным основанием, пористость по всей глубине слоя.

    Давайте рассмотрим первую группу дефектов, ведь с ними можно справиться своими силами, главное — правильно определить тип проблемы, подобрать чем и как шлифовать наливной пол.

    Трещины

    Такой дефект устранить можно посредством быстросохнущей ремонтной смеси.

    Необходимо выполнить такие действия:

    1. Слегка расширить поверхностные разрывы на наливном полу.
    2. Убрать всю пыль.
    3. Обработать проблемные места грунтовкой.
    4. Заделать трещины быстросохнущим составом или шпатлевкой.

    Важно! Если трещины слишком глубокие, то рекомендуется дополнительно использовать металлические строительные скобы, которые внешне напоминают гофрированную бумагу.

    Потребуется выполнить ремонт таким образом:

    • Расширить разлом с помощью болгарки.
    • Сделать еще один компенсационный надрез перпендикулярно основному шву зависимо от его длины.
    • Очистить всю область ремонта пылесосом.
    • Вставить скобы, заполнить место дефекта эпоксидной быстросохнущей шпатлевкой или наливной смесью.
    • Выровнять с помощью шпателя сглаживающими движениями.

    Отслоения поверхности

    Любой опытный ремонтник, который занимается напольными покрытиями, знает наверняка, что нельзя производить укладку на пол с бухтящими, вздувшимися областями. В результате — основа однозначно треснет, разрушится, замки на паркете или ламинате начнут крошиться и скрипеть. Такой дефект устранить несложно.

    Выполните работу по схеме:

    1. Ломом или перфоратором снимите поврежденные области.
    2. Тщательно очистите поверхность от пыли.
    3. Загрунтуйте.
    4. Заполните отслоения наливным полом, разведенным в необходимой пропорции.

    Перепады, ямы

    С подобными явлениями бороться несложно. Незначительные углубления устраняются так:

    1. Заполняются шпатлевкой, цементно-песчаной смесью или наливным раствором.
    2. Затем заглаживаются широким шпателем или кельмой.

    Важно! Глубокие ямы выводятся на ноль, их необходимо выравнивать до наивысшей точки безусадочным самовыравнивающимся полом на гипсово-цементной или гипсовой основе.

    Схема работы выглядит таким образом:

    • Первым делом пол грунтуется.
    • Далее заливается раствор.
    • Поверхность выглаживается правилом.
    • Все излишки удаляются подручным инструментом.

    Важно! Многие специалисты рекомендуют выравнивать подобные дефекты тонкослойным плиточным клеем. Он обладает высоким уровнем адгезии с минеральными основаниями  и может быть использован в качестве упрочняющего компонента.

    Наплывы, мелкие неровности

    Лучший способ устранения утолщений и бугорков – шлифовка. Используют для этого ленточную или плоскую шлифовальную машинку либо болгарку с абразивным кругом. В данном случае размер зерна подбирается индивидуально. Цементные составы шлифуются машинкой по бетону. То есть, сталкиваясь с подобными дефектами, важно в первую очередь правильно выбрать, чем шлифовать наливной пол.

    Важно! Работа со шлифовальными агрегатами подразумевает образование большого количества пыли, забивающей инструмент, ухудшающей видимость. Поэтому необходимо обязательно использовать патрубок, чтобы подключиться к строительному пылесосу.

    Кратеры

    Появляются они по причине недостаточной деаэрации или высокого уровня остаточной влажности основания. Так, если на полу нет пор, под ним отсутствуют пустоты, то такие кратеры просто заполняются шпатлевкой или заливаются самовыравнивающимся раствором. В этом случае не нужно делать глубокую расшивку, достаточно немного расчистить проблемную зону.

    к содержанию ↑

    Какие составы используются для выравнивания наливных полов?

    Все самовыравнивающиеся составы включают мелкофракционные специальные наполнители, которые имеют размер до 260 мкм, за счет чего финишная поверхность становится более гладкой, чем обыкновенная стяжка. Связующим элементом, как правило, является цемент или гипс, при этом минеральные наполнители и модифицирующие полимеры улучшают качество самой смеси, делают ее более эластичной, повышают ее адгезию и эффект самовыравнивания. Выбирая, чем шлифовать наливной пол своими руками, уделите максимум внимания выбору смеси для заливки.

    Рейтинг лучших самовыравнивающихся современных смесей:

    • Продукция компании “Кнауф”. Она выпускает самые качественные смеси на основе высокопрочного гипса, который имеет специальную модифицирующую добавку. Кроме того, производитель добавляет в смеси мелкий кварцевый песок, улучшающий их адгезию с основанием.
    • Смеси “Ветонит”. Продукция обладает высокими техническими характеристиками за счет присутствия в составе особых присадок. Основание получается идеально ровным, оно очень быстро затвердевает.
    • Компания “Горизонт”. Выпускает цементно-песчаные смеси, которые востребованы при изготовлении стяжек теплого пола и устранении значительных дефектов наливного пола.
    • Продукция фирмы “Волма”. Ее смеси отличаются хорошей теплоизоляцией и повышенной звукоизоляцией. Самовыравнивающиеся составы от этой фирмы используются в самых разных помещениях, без исключений, даже там, где присутствует контакт с водой.
    к содержанию ↑

    Видеоматериал

    Не жалейте время и силы на исправление перечисленных недостатков. Укладывайте напольные покрытия исключительно на ровные и качественные основания, иначе — вы просто выбросите деньги на ветер. Если проигнорировать подготовительные меры, то через несколько лет отделочный материал просто начнет крошиться, слоиться, распадаться.

    Поделиться в соц. сетях:

    Как исправить неровный черновой пол

    Фото: Шон Гиллис на Flickr. Под лицензией Flickr Creative Commons.

    Допустим, вы пришли на стройплощадку и видите то, что никто не хочет видеть: пол с пиками и впадинами.

    Обычно это означает, что либо сам пол, либо основание под ним испытывают проблемы.

    Чтобы исключить покрытие пола, проверьте его с помощью подходящего измерителя влажности, чтобы определить, является ли оно источником проблемы.( Щелкните здесь , чтобы прочитать наше руководство по проверке влажности паркетных полов.)

    Если влажность пола находится в допустимых пределах, следующим подозреваемым в вашем списке будет неровный черновой пол. Это то, что вы определенно захотите отремонтировать, чтобы получить гладкий и ровный конечный продукт.

    Итак, как исправить неровный черновой пол? Это не так просто, как просто разорвать его и начать заново. Процесс будет зависеть от типа чернового пола и характера проблемы.

    Вот наше руководство по ремонту неровностей чернового пола:

    Шаг 1 : Оцените ситуацию.Черновой пол из фанеры? Конкретный? ДСП? Является ли неровность результатом неправильно уложенного чернового пола, проблемы с влажностью или неровных балок? Проблема распространяется на всю комнату или только на определенные ее части? Сам фундамент дома неровный? Важно определить характер ситуации, прежде чем вы решите, как вы собираетесь ее исправить. Примечание. Если вы работаете в старом доме, не забудьте проверить на наличие асбеста, прежде чем что-либо рвать.

    Проверка уровня влажности бетонной плиты

    Шаг 2: Если вы оказываете эту услугу для клиента, обязательно учитывайте его ожидания.Если вы можете точно определить проблему и решить, что вы должны разорвать старый черновой пол и установить новый или отремонтировать балки, которые его удерживают, сообщите своему клиенту, что объем проекта включает в себя больше, чем просто установку нового пол. Даже если вам удастся выровнять большую часть черного пола, вы все равно можете получить неровности на чистом полу, если проблема серьезная или возникла в фундаменте дома. Сообщите и вашему клиенту об этой возможности.

    Шаг 3: Исправьте! Процесс устранения неровностей черного пола зависит от типа материала, с которым вы имеете дело, и причины проблемы.Вот как исправить несколько распространенных типов чернового пола:

      • Для фанеры и OSB (ориентированно-стружечная плита) над балками: Во-первых, убедитесь, что балки ровные, а не причина проблемы. Затем измерьте разницу между высокими и низкими точками пола. В зависимости от ситуации вы можете отшлифовать слишком высокие участки чернового пола или установить прокладки под черным полом так, чтобы весь пол находился на одном уровне.
      • Для бетонных плит: Если в бетоне есть только несколько проблемных участков, вы можете механически выровнять их путем шлифовки, дробеструйной обработки, шлифования или использования состава для ремонта. Если вся плита неровная, возможно, вам придется использовать самовыравнивающийся бетонный состав, чтобы сгладить ее.
    • Для чернового пола из цельной древесины: Такая ситуация может возникнуть в некоторых старых домах. Сначала измерьте разницу между верхней и нижней точками пола.Если разница значительна и охватывает всю длину комнаты, вам, вероятно, придется разорвать старый черновой пол и установить новый, чтобы обеспечить единообразие. Прикрепите фанерные прокладки к балкам, а затем установите новый черновой пол в сухую, снова измерив разницу между верхней и нижней точками, чтобы убедиться, что несоответствие высоты чернового пола минимально. Более подробные пошаговые инструкции по выравниванию деревянного чернового пола см. Здесь .

    Шаг 4: Используйте подложку для пола, чтобы сгладить оставшиеся несоответствия.Подложка для пола может помочь сгладить любые оставшиеся пики и впадины на черновом полу и предотвратить проблемы в будущем. Однако помните, что подложка не может творить чудеса, поэтому не рассчитывайте на нее как на единственное решение. Щелкните здесь, чтобы просмотреть нашу подборку подложек .

    Устройство пола с защелкой на подкладке

    Вы захотите принять решение о доплате в зависимости от местоположения комнаты и от того, будет ли она выше или ниже.Если комната находится над другим этажом в доме, лучший вариант — звукоизоляция. Если помещение низкосортное, лучшим выбором будет влагостойкая подложка.

    Шаг 5: Установите паркетный пол в соответствии со стандартами NWFA и снимите некоторые окончательные показания влажности. Убедившись, что ваш конечный продукт соответствует нормам, а затем убедитесь, что нет проблем с влажностью, ожидающих, чтобы их уродливые головы подняли свои уродливые головы, поможет предотвратить обратные вызовы и оставит вас с довольными покупателями.

    Для получения дополнительной информации о подготовке чернового пола для установки деревянного пола обратитесь к полезному руководству по черновому полу Wood Floor Business и не стесняйтесь звонить нам по телефону (800) 787-1786 с любыми вопросами по вашему проекту.

    Как избежать проколов в наливных цементных полах?

    Выделение газов из бетона является одной из основных причин появления точечных отверстий в самовыравнивающемся цементе и пузырей или «рыбьего глаза» в системах смолистых полов. Бетон — это пористая основа, которая дышит и впитывает жидкости, когда она открыта для окружающей среды.Выделение газов вызвано разницей в температуре и влажности воздуха по сравнению с бетоном. Когда температура воздуха выше, чем у плиты, особенно при низкой влажности, пар будет выходить из бетонной плиты. Этой проблемы можно избежать, применяя проникающую грунтовку хорошего качества перед нанесением самовыравнивающихся бетонных или смолистых полов. Самые распространенные типы грунтовок на акриловой или эпоксидной основе. Грунтовка не только предотвращает выделение газов из бетонной основы, но также помогает улучшить адгезию системы полов.

    Для самовыравнивающихся цементов обычно используются грунтовки на акриловой / стиролакриловой основе. Иногда также рекомендуются грунтовки на основе эпоксидной смолы. Если вы используете грунтовку на акриловой / стиролакриловой основе, следуйте инструкциям по нанесению, приведенным ниже —

    а. Хорошо встряхните, чтобы убедиться, что грунтовка тщательно перемешана и на дне емкости нет осадка. Добавьте 1 часть грунтовки к 1 части воды в чистой емкости.

    г. Нанесите грунтовку на основание и втирайте в бетонную поверхность щеткой с жесткой щетиной.Равномерно распределите по поверхности, избегая образования луж. Поддерживайте температуру материала, поверхности и окружающей среды выше 50F.

    г. Для чрезмерно пористых и впитывающих бетонных поверхностей, таких как гипсовые основания, дважды загрунтуйте поверхность с первоначальным нанесением грунтовки, разбавленной 3 частями воды на 1 часть грунтовки, подождите 3 часа, затем нанесите обычную грунтовку.

    г. Дайте загрунтованной поверхности высохнуть до образования липкой прозрачной тонкой пленки (от 3 до 24 часов). Более низкие температуры и / или более высокая влажность увеличивают требуемое минимальное время сушки.Когда грунтовка полностью высохнет, пора заливать самовыравнивающийся цемент.

    e. Если вы полируете самовыравнивающееся бетонное покрытие, то перед установкой самовыравнивающегося бетонного покрытия рекомендуется нанести эпоксидный грунт и разложить чистый сухой песок размером 30 меш.

    Посмотреть весь процесс установки можно ЗДЕСЬ.

    Свяжитесь с нами, чтобы обсудить ваш следующий проект наливного бетона.

    Варианты выравнивания пола для старых домов

    Несмотря на то, что они полны уникального очарования и красоты, более старые дома также могут иметь наклонный, неровный пол.Наклоны, неровности или провалы в старых покрытиях могут иметь множество причин, но чаще всего это просто результат износа за многие годы использования. К счастью, если вы имеете дело с неровными полами в старом доме, у вас есть варианты.

    Почему важно выравнивать пол?

    Помимо простого желания восстановить красоту полов в вашем доме (что, на наш взгляд, является достаточно веской причиной), есть много причин, чтобы выровнять уклоны или провалы в старом полу.

    Ровный пол добавляет ценности вашему дому.Даже если вы не планируете продавать в ближайшее время, важно учитывать стоимость перепродажи при обслуживании дома. Покупатели жилья автоматически связывают неровные полы с дефектами конструкции, даже если это не так. Это может заставить их попросить более низкую цену или полностью отказаться от продажи.

    С другой стороны, ровный пол

    излучает прочность и вселяет в потенциального покупателя уверенность в том, что дом выдержит испытание временем. В конечном итоге выравнивание пола может принести вам больше денег, когда вы пойдете на продажу.То же самое применимо, если вам нужно взять ссуду под залог собственного капитала — состояние вашего пола является одним из факторов, которые учитываются при оценке стоимости вашего дома.

    Кроме того, если вы подумываете о новых напольных покрытиях, просто не имеет смысла класть новые красивые полы поверх неровного основания. Для качественной укладки напольного покрытия любого типа необходимо сначала выровнять черновой пол. Дефекты на черновом полу могут перейти на готовый пол в виде впадин, неровностей или наклонов — даже в совершенно новых напольных покрытиях.

    Новое напольное покрытие — будь то древесина твердых пород, ковровое покрытие, плитка или другое напольное покрытие — это инвестиция, а ровный черновой пол помогает продлить срок службы этих инвестиций. Точно так же, как вашему дому нужен ровный фундамент, ваш пол нуждается в ровном черновом полу.

    Укладка напольного покрытия на ровный черновой пол не только будет выглядеть лучше, но и будет быстрее укладываться, что требует меньших затрат труда. А с меньшими затратами на техническое обслуживание и меньшим количеством ремонтов это сэкономит вам деньги в долгосрочной перспективе.

    Варианты выравнивания пола в старых домах

    Большинство жилых этажей располагаются на деревянных балках или бетонных плитах и ​​обычно не являются идеально ровными — часто бывает, что в комнате есть уклон в доли дюйма, который обычно незаметен. Но когда на черновом полу образуется больший уклон или возникают другие проблемы, такие как большие вмятины или волны, это значительно повлияет на внешний вид и долговечность вашего напольного покрытия.

    Когда дело доходит до вариантов выравнивания пола в старых домах, наиболее часто используются следующие:

    • Новые листы фанеры для чернового пола. Повреждение водой и старение могут деформировать или гнить черный пол, что делает это частой причиной неровных полов в старых домах. Это относительно быстрое и простое решение.
    • Черновой пол из песка или гладкого дерева. Для деревянных черновых полов иногда можно зашлифовать любые выступающие швы между листами фанерного основания.
    • Шлифование высоких пятен на бетонном основании. Аналогичным образом, для бетонного черного пола с несколькими выступами можно отшлифовать эти выступы, чтобы получить более гладкую поверхность.
    • Использование самовыравнивающейся основы. Продукт с консистенцией жидкого теста, который образует углубления, отверстия и трещины, образуя гладкую, прочную и ровную поверхность. Это лучший способ заполнить неровные или наклонные полы.

    Преимущества самовыравнивающейся основы

    Существует два основных типа наливной основы: цементная и гипсовая.

    Цементные подкладки обычно изготавливаются из смеси портландцемента и гипсового цемента с добавлением полимерных добавок, суперпластификаторов и модификаторов схватывания для производства продукта, имитирующего выравнивающие свойства воды.Самовыравнивающаяся подложка данного типа:

    • Может быть установлен тонким слоем толщиной от ”-1”, но может быть расширен мелким гравием для более толстых засыпок.
    • Может использоваться для покрытия полов как в качестве основы, так и в качестве перекрытия, которое может использоваться как поверхность износа с надлежащим уплотнением.

    Также доступны самовысыхающие версии цементного основания с дополнительными добавками для создания быстро сохнущего продукта, что позволяет укладывать напольные покрытия через 16-24 часа после укладки.Эти продукты идеально подходят для плотных графиков.

    Гипсовая подложка — один из самых универсальных и экономичных выравнивателей полов. Самовыравнивающаяся подстилка:

    • Может устанавливаться толщиной от «-4»
    • Сохнет быстрее, чем бетон
    • Отделка более плоская, чем бетон
    • Стоит меньше, чем наливные изделия на основе цемента
    • Можно установить на существующие полы всего за несколько часов
    • Идеально подходит для использования с установкой лучистого тепла (гидравлической или электрической)
    • Можно заливать как бетонные, так и деревянные конструкции

    Самовыравнивающиеся подложки могут применяться в самых разных ситуациях, от полов в цокольном или гаражном этаже до создания фундамента под новую твердую древесину, плитку, ламинат, ковролин… практически любой тип напольного покрытия, о котором вы только можете подумать.

    Зачем нанимать профессионала для нанесения самовыравнивающейся основы?

    Как и во многих проектах по благоустройству дома, самовыравнивающуюся подложку можно нанести самостоятельно. Однако есть много причин, по которым лучше, чтобы за вас это делал профессионал. Начнем с самовыравнивающейся подстилки:

    • Очень быстро сохнет , а это значит, что с ним нужно очень быстро работать. В зависимости от продукта, который вы используете, и условий, в которых вы его используете, у вас может быть всего 20 минут, чтобы смешать, вылить и обработать поверхность.Без опыта и навыков профессионала вы можете получить бетон, который затвердел, прежде чем вы сможете залить его на место.
    • Может прилипать к инструментам и другим поверхностям , на которые попадает. Эти поверхности необходимо быстро и тщательно очистить, чтобы на них не осталось пятен.
    • Не усиливает черный пол под ним. Если с черным полом что-то пойдет не так, самовыравнивающаяся подложка может расшататься, что приведет к повреждению напольного покрытия.Профессионал оценит состояние чернового пола и поможет вам определить наилучший способ устранения любых проблем перед нанесением самовыравнивающейся смеси.

    Подробнее о том, почему применение самовыравнивающихся подложек — это работа для профессионалов, см. В нашем недавнем блоге по этой теме.

    Правильно выровненные полы требуют опыта и планирования, а также правильных продуктов и навыков. И каждый проект выравнивания пола индивидуален и имеет уникальные задачи.Профессионал сможет оценить, какие продукты лучше всего подходят для каждого приложения, основываясь на передовых методах установки и многолетнем опыте.

    Здесь, в ATR Floors, наша компетентная команда может определить конкретные потребности вашего проекта и выбрать лучшие продукты для достижения желаемых результатов. Если вы ищете варианты выравнивания пола в своем старом доме, мы можем помочь. Свяжитесь с нами сегодня!

    Как выровнять волнистый и неровный пол | Home Guides

    Один из аспектов строительства с использованием натуральных продуктов заключается в том, что природа иногда может победить, несмотря на лучшее, что есть в современной инженерии.Такая простая вещь, как влажность в воздухе, может вызвать вздутие и коробление дерева, что может создать волны на полу. Точно так же человеческая ошибка также может вызвать проблемы, например, когда усталая рука затирает чистовой бетонный пол, но немного опускается, вызывая гребень, который позже затвердевает.

    Шлифовальный станок по бетону

    Небольшие неровности и выемки можно отшлифовать на бетонном полу с помощью шлифовальной машинки или шлифовальной машины, но если на бетонном полу есть бугры большего размера, лучшим вариантом является шлифовальная машина по бетону.Эта машина похожа на шлифовальную машину с двумя ручками, за которой вы идете, за исключением того, что внутри у нее есть шлифовальные круги, которые специально разработаны для выемки на возвышенностях пола. Это наиболее агрессивный метод ремонта действительно плохих бетонных работ и создания однородной поверхности для последующего нанесения надлежащего финишного покрытия. Это черновая, а не отделочная работа, она предназначена для выпуклых участков высотой более дюйма.

    Шлифование

    Если выступы составляют всего от четверти до половины дюйма и их не так много, или вы не работаете с большой площадью, вы можете использовать ленточную шлифовальную машину, чтобы сгладить небольшие неровности в обоих бетонах. и деревянные полы.Вы также можете использовать угловую шлифовальную машину с чашечным колесом для бетонных полов. Вы можете использовать шлифовально-полировальный станок с двумя ручками с прикрепленной к основанию шлифовальной тарелкой для шлифования больших участков как бетонных, так и деревянных полов, хотя вам следует периодически откачивать пылесосом подушку на протяжении всего процесса, чтобы шлифовальная тарелка работала на максимальной скорости. эффективность.

    Скребок для пола

    Черновой пол из фанеры и OSB, имеющий коробление из-за капель воды или повреждений, нанесенных влагой, можно соскоблить с помощью двуручного скребка для пола с лезвием бритвы на другом конце.Это работает только для небольших перекосов высотой до 1/4 дюйма. Все, что больше, вероятно, придется отшлифовать, хотя вы можете увидеть, достаточно ли вы физически сильны, чтобы протолкнуть лезвие через большие возвышенности. Это черновой пол, который будет покрыт ковролином, плиткой или другим отделочным материалом.

    Самовыравнивающаяся смесь

    Самовыравнивающаяся смесь может быть нанесена как на деревянные, так и на бетонные основания, чтобы помочь исправить излишне плохие полы, которые просто потребуют слишком много времени и усилий, чтобы попытаться отшлифовать.Это смесь на основе цемента, которую взбивают дрелью и взбивателем до тех пор, пока она не станет жидкой, которая будет текучей, но с трудом. После этого он выливается на поверхность пола, которую необходимо закрепить, и дает ему возможность естественным образом осесть в низких местах и ​​автоматически выравнивается под действием силы тяжести. Иногда требуется некоторое предварительное затирание, чтобы смесь встала на место во время заливки.

    Ресурсы

    Биография писателя

    Тим Андерсон пишет статьи с 2007 года.Его опубликовали в Интернете через GTV Magazine, Home Anatomy, TravBuddy, MMO Hub, Killer Guides и группу Delegate2. Он проработал более 15 лет подрядчиком по плитке и камню в третьем поколении, прежде чем перешел на внештатную писательскую деятельность.

    Подготовка пола для LVT / LVP важнее, чем когда-либо | 2020-03-31

    Растущая популярность роскошной виниловой плитки и полов из роскошных виниловых планок (LVT / LVP) не замедляется. Как и в случае с любой другой «горячей» тенденцией, устоявшиеся поставщики и новые участники ринулись на рынок, чтобы заработать на процветающем бизнесе.Опционы LVT / LVP за последние несколько лет выросли в геометрической прогрессии. Так много роскошных виниловых продуктов и разные производители означают, что подрядчики и покупатели должны тщательно выбирать и обязательно следовать конкретным инструкциям. Подготовка пола — важная часть монтажа LVT / LVP, которая важнее, чем когда-либо. Фактически, подготовка пола может занять более 70% времени монтажника над проектом. Для всех полов LVT / LVP необходимо, чтобы основание было идеально ровным для правильной работы. Хотя каждый этап проекта LVT / LVP важен, правильная подготовка пола может помочь избежать проблем, сэкономить время и деньги и убедиться, что владельцы довольны своими полами.

    Первым шагом является выбор правильного продукта LVT / LVP для установки. Многие из представленных на рынке продуктов LVT / LVP обладают преимуществами, которые сделали эту категорию настолько успешной. Владельцы могут выбрать дизайн, который выглядит как высококачественное натуральное дерево, мрамор или камень. Достижения в технике печати привели к созданию LVT / LVP с замысловатыми графическими узорами, которые открывают безграничные возможности для дизайнеров и владельцев. Уложенные полы устойчивы к пятнам, воде, истиранию и царапинам.По доступным ценам на качественную продукцию напольные покрытия LVT / LVP — прекрасная альтернатива более дорогим натуральным материалам. Однако покупатели и подрядчики должны убедиться, что они выбирают роскошный винил от известного поставщика. Поскольку более 80% LVT / LVP импортируется из стран с менее строгими производственными стандартами, чем США, гарантия от известного производителя защищает все вовлеченные стороны. Еще одно соображение при выборе пола — это особые требования к продукту.Соответствие конкретного LVT / LVP для каждой работы должно быть оценено, поскольку каждый продукт имеет разные требования и инструкции по установке. Подрядчик должен обязательно следовать точным указаниям производителя, чтобы избежать проблем.

    Производители очень четко подходят к основам и методам укладки полов из LVT / LVP. Подготовка утвержденных оснований может быть самой важной частью процесса установки. В целом подготовка пола позволяет довести качество основания до уровня, необходимого для успешной укладки.Ключевая цель — сделать основу идеально ровной. Обязательно ознакомьтесь с инструкциями производителя относительно того, какие подложки подходят для выбранного LVT / LVP. Есть несколько общих рекомендаций для наиболее распространенных материалов. Бетонное основание должно быть не старше 28 дней, чтобы оно полностью высохло и затвердело. Каждое бетонное основание должно быть проверено на содержание влаги методом относительной влажности. Этот метод рекомендуется по сравнению с методом хлорида кальция, поскольку он измеряет влажность внутри плиты, а не только на ее поверхности.Если ожидается, что в будущем возникнут проблемы с влажностью, можно использовать барьеры от влаги и пара.

    Деревянные основы, на которые наносится LVT / LVP, должны быть оценены на предмет изменения высоты. Если есть отклонения, их можно сгладить с помощью заплатки или выравнивающего средства. Установка LVT / LVP на деревянную основу может привести к недопустимой передаче звука. Стандарты шумоподавления различаются для разных типов работ и мест. Подрядчики должны проверить местные требования к звукоизоляции. Либо листовые изделия, либо подложки с покрытием могут снизить уровень шума.Установка LVT / LVP на плиточные или каменные поверхности требует заполнения швов раствора и перепадов высоты по полу. Выравниватели для тиснения или лоскутные изделия могут успешно выравнивать плиточные или каменные основания. Опять же, передача звука может быть проблемой, которую необходимо смягчить.

    Очистка поверхности основы всегда является первым шагом в подготовке к установке LVT / LVP. Важно отметить, что существует два основных типа продукции LVT / LVP с отдельными требованиями к установке — напольное покрытие с прямым приклеиванием и защелкиванием.Оба требуют, чтобы подложка была плоской, обычно определяемой как четыре фута с разницей менее 1/8 дюйма. Чтобы очистить поверхность основания, сначала удалите всю рыхлую грязь и мусор. Далее разглаживаем поверхность. Любые остатки составов, например, старый клей, необходимо удалить механически или соскоблить вручную. Удаление загрязнений особенно важно, когда LVT / LVP приклеивается, потому что остатки продуктов могут мешать сцеплению нового клея или вызывать последующее высвобождение нового клея.

    Любые трещины, щели или зазоры можно исправить путем нанесения заплатки или выравнивающего средства.Последней тенденцией в производстве выравнивающих материалов является внедрение новых самовыравнивающихся смесей с высокой текучестью. Эти новые изделия заменяют старые ручные протертые нашивки или полупрозрачные пальто. Новые продукты могут заделывать или выравнивать поверхности толщиной от 1/8 дюйма до 3/16 дюйма и до 2 дюймов. Как продукты с высокой текучестью, эти самовыравниватели эффективно выливают или перекачивают, чтобы покрыть и выровнять поверхность, подготавливая ее к установке LVT / LVP. Установщики могут быстро приступить к установке, так как по покрытой поверхности можно пройти всего за несколько часов.Если пол LVT / LVP приклеивается, может потребоваться дополнительное время для высыхания. Кроме того, для приклеивания роскошного винила перед укладкой требуется грунтовка, чтобы обеспечить хорошее сцепление с основанием.

    Надлежащая подготовка пола и методы укладки позволяют уменьшить большинство общих проблем, возникающих при установке LVT / LVP. Проблемы с напольным покрытием, возникающие в результате плохого качества продукта или плохих инструкций производителя, можно устранить, выбрав продукты с хорошей репутацией. Однако неопытность установщика, быстрые пути или невозможность следовать инструкциям производителя делают проблемы неизбежными.Наиболее частыми проблемами при установке LVT / LVP являются видимые выступы, разрушение клея, коробление или зазоры из-за чрезмерного движения пола. Так как винил класса люкс по своей природе гибок и укладывается непосредственно над основанием, на готовом полу видны любые отклонения высоты поверхности подстилочного покрытия. Высокие точки, телеграфирующие через винил, изнашиваются намного быстрее, чем нижние. Подготовка полностью плоской поверхности перед установкой позволяет избежать этой проблемы. Тщательная подготовка пола также помогает уменьшить разрушение клея для роскошного винила.Приклеить LVT / LVP быстро не получится, если основание не очищено должным образом или не загрунтовано. Кроме того, использование неправильного клея приводит к сбоям.

    Проблемы с напольным покрытием LVT / LVP из-за движения пола намного сложнее. Перемещение происходит из-за изменений температуры, отсутствия акклиматизации продукта, неправильной установки и многого другого. Изменение температуры — критическая проблема для роскошного винила. Виниловый материал расширяется и сжимается от тепла и холода. Хотя изменения температуры неизбежны, лучшие методы подготовки и укладки пола могут устранить большинство проблем.Контроль микроклимата для напольной установки с момента доставки изделия LVT / LVP позволит свести к минимуму расширение и сжатие. Чтобы избежать коробления или зазоров под воздействием солнечного света, определите участки, которые будут попадать на солнце. Установите LVT / LVP так, чтобы швы проходили в том же направлении, что и солнечный свет, попадающий в зону. Кроме того, всегда устанавливайте LVT / LVP с зазором по периметру, как указано в инструкциях производителя, чтобы учесть тепловое расширение.

    Когда установщики используют передовой опыт для полов из LVT / LVP, в том числе следуют всем инструкциям производителя, полы выглядят великолепно и работают хорошо.Правильная подготовка пола — это самый трудоемкий, но также самый важный аспект укладки. Чистая, плоская основа — это правильное начало для установки LVT / LVP, помогающее гарантировать, что установщик и владелец получат исключительный роскошный пол.

    Как выровнять неровный пол

    На протяжении своей карьеры я видел несколько ужасных работ по укладке плитки, и обычно это происходило из-за того, что подрядчик не выравнивал пол. Когда дело доходит до напольного покрытия, внешний вид отделки во многом зависит от того, что находится под ним.Если в планах улучшения вашего дома есть новый пол, сначала определите, неровные ли ваши полы.

    Вот некоторые признаки того, что у вас неровные полы:

    • Есть ли у вас наклон пола?
    • Вы замечаете высокие точки?
    • Не скрипят ли участки вашего пола?
    • Есть ли подпрыгивание и движение, когда кто-то идет по нему?
    • Трещины в плитке или затирке?

    Если вы столкнулись с этим, то вам необходимо попросить вашего подрядчика осмотреть конструкцию пола и черновой пол и, возможно, укрепить ее.Ненавижу скрипучие полы. Абсолютно ненавижу их.

    Вы хотите убедиться, что ваш черновой пол должным образом приклеен и прикручен к нижним балкам пола. В противном случае вы получите скрип и скрип.

    Безопасность прежде всего

    Перед тем как приступить к работе, убедитесь, что у вас есть подходящие СИЗ. Сюда входят защитные очки, маска и перчатки.

    Я не рекомендую домовладельцам самим заниматься самовыравниванием. Это крупный проект, который может вызвать огромные проблемы, если его не выполнит профессионал.

    Как определить неровность пола

    Вы можете почувствовать неровность, просто прогуливаясь.

    Проверьте плоскостность вашего бетона с помощью уровня, если он у вас есть.

    Положите его на пол так, чтобы один конец уровня находился на ровной части пола, а другой конец — в самой нижней точке. Поднимите нижний конец уровня до тех пор, пока пузырек не окажется в центре, затем измерьте расстояние от нижней части уровня до пола, чтобы определить глубину провала.

    Вот еще один простой способ узнать, где находится «капля». Бросьте на пол пару шариков или крошечных шариков и посмотрите, куда они катятся.

    Готовы справиться с неровностями пола? Давайте начнем.

    Какой тип полов вы устанавливаете?

    Самовыравниватель, о котором я расскажу, подходит для:

    • Керамическая плитка и натуральный камень (можно укладывать через 24 часа после нанесения самовыравнивателя).
    • Напольные покрытия (ковролин, винил, ПВХ, резина, паркетные полы) можно укладывать через 1-3 дня.
    • Подходит для полов с внутрипольным лучистым отоплением.
    • Превосходное основание для плитки, листовых материалов и систем приклеивания деревянных полов.

    Начало работы с ровной поверхностью является ключевым моментом при укладке напольного покрытия.

    Первый шаг — подготовка пола

    Хорошо пропылесосьте бетонный пол. Удалите всю пыль и мусор, которые могут быть на полу. Что-нибудь на бетоне, включая пыль, может замедлить процесс укладки.

    Выберите самовыравнивающийся цемент

    Самовыравнивающийся цемент — хорошая альтернатива для выравнивания без необходимости фиксировать всю конструкцию пола. Использование наливной смеси для пола поможет обеспечить абсолютно ровный бетон перед укладкой плитки.

    Но не заблуждайтесь: это не универсальное решение.

    Существует множество самовыравнивающихся цементных смесей от разных производителей, и каждый из них имеет свой собственный набор процессов и инструкций, обеспечивающих правильное выполнение, и их необходимо точно соблюдать.

    Вам также необходимо точно знать, сколько выравнивания требуется для вашего проекта. Вам нужно поднять пол на дюйм, полтора, два дюйма? Это повлияет на тип необходимого самовыравнивающегося цементного продукта.

    Самовыравнивающийся продукт, который я рекомендую, — Sika L125. Я использовал продукты других производителей, но этот работает лучше всего.

    Добавление слоя самовыравнивающейся смеси в бетон добавляет дополнительный день к укладке пола, но снижает вероятность возникновения проблем с полом в будущем.

    Для получения конкретной информации о продукте Sika L125 посетите их страницу.

    Подготовьте пол грунтовкой

    Не пропускайте этот шаг. Слишком много людей так делают. Грунтовка важна для создания основы и обеспечения хорошего сцепления верхних слоев пола. Он также защищает основание от влаги из вышеперечисленных выравнивающих составов или клея.

    На работе я использую грунтовку Sika. Он становится зеленым и становится полупрозрачным, когда высыхает. Для высыхания требуется около часа.

    Чтобы нанести его, просто катите по полу, вот и все. Продукт готов к использованию, поэтому вам не нужно беспокоиться о его разбавлении. Он эффективно закроет ваш бетонный пол.

    Плюс — он на водной основе, не содержит растворителей и экологически безопасен.

    Какую бы грунтовку вы ни использовали, обязательно следуйте инструкциям производителя.

    Смешивание и нанесение самовыравнивателя

    Для приготовления смеси вам понадобится ведро или бункер для смешивания.

    Не забудьте респиратор. Вы не хотите вдыхать это.

    Четыре литра воды и один пакет Sika 125 — это то, что вам нужно смешать в ведре. Самое замечательное в этом продукте то, что вам не нужно выравнивать вручную.

    Обладает высокой текучестью и позволяет наносить вручную или с помощью насоса. Просто вылейте его на бетонный пол. Плитку можно облицовывать через 24 часа после нанесения самовыравнивателя.

    Для достижения наилучших результатов убедитесь, что все источники преждевременного высыхания (например, прямые солнечные лучи) закрыты.Вы же не хотите, чтобы это вылечили раньше времени.

    Загляните в мой инстаграм, чтобы увидеть ролик с демонстрацией того, как выровнять неровный пол

    Лучший самовыравниватель для бетонных полов

    За свою карьеру подрядчика я перепробовал много разных продуктов. Я использую Sika L125 на всех своих работах, чтобы выровнять бетонный пол. Хорошо сочетается с плиткой, винилом и твердой древесиной. Мне это нравится, потому что вы можете вылить его сегодня и пройтись по нему на следующий день. У меня и моей команды был большой опыт работы с ним.Это:

    • Простая и быстрая установка.
    • Без содержания летучих органических соединений и слабого запаха.
    • Высокая текучесть и самовыравнивание.

    Правило №1 — всегда следовать инструкциям производителя. Это очень важно.

    СВЯЗАННЫЕ

    Самовыравнивающийся бетонный трап в подвал! ПОМОЩЬ!!

    У меня ОГРОМНАЯ проблема.Мы с мужем — новые домовладельцы, а значит,
    — новые производители. У нас есть готовый подвал с берберским ковром
    , который не подходил для наших двух собак. Мы решили разорвать
    существующее ковровое покрытие и установить ламинатный паркет на его месте
    . Бетонный пол под ковром был очень неровным, так как он имел уклон
    к сливу в полу в соседней прачечной. Хорошо для ковра
    — не подходит для ламината.
    Короче говоря, мы купили мешки с самовыравнивающимся бетоном
    , и некоторые из них проползли под 2х4, которые мы разместили в дверном проеме и в канализацию подвала
    .Мы откололи столько, сколько могли физически получить доступ к
    внутри трубы. Мы считаем, что есть ловушка, выходящая за рамки того, что мы откололи от
    . Мы не знаем, насколько далеко заходит бетонное препятствие
    .
    Есть какие-нибудь советы о том, что мы могли бы сделать сами, чтобы исправить проблему? Мы полагаем, что слив
    ведет в канализацию, и его основное предназначение — отвод воды
    для воды, которая может скапливаться в подвале. Обязательно ли
    НУЖЕН этот сток для работы?
    ПОМОГИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА !!!!

    Сообщать мне об ответах на мое сообщение Опубликовать ответ

    Dawn,
    Плохая новость в том, что вы наверное засорили этот сток но не даете пока не встал, вылейте немного воды в канализацию и посмотрите, что произойдет.Если это засорился, но остальная сантехника в доме работает нормально, подождите и посмотрите если подвал подвержен затоплению. Возможно, вам это не нужно слив .. Если вам все же нужно удалить засор, сантехник и силовой шнек могут быть способен пробивать. Все делают эти ошибки, когда начинают
    Дэйв М.

    Сообщать мне об ответах на мое сообщение Опубликовать ответ

    Бетон щелочной, Кислотная мойка нового раствора плохая, если у вас ПВХ истощает, тогда соляная кислота может разрушить ее связь.Muriatic Fumes плохо, открытые окна. Даже уксус может подействовать.

    Сообщать мне об ответах на мое сообщение Опубликовать ответ

    Вау, это довольно плохо, но поправимо.Большая часть цемента, вероятно, находится в ловушка. Если вода все еще течет и u не повлиял на другие стоки в доме, я ничего бы не сделал. Если вода не течет в канализацию, это действительно не большой дело арендовать отбойные молотки и выкопать сток и заменить сифон. Ты Вероятно, стоит нанять сантехника, если вы хотите рыть дренажный канал.
    «divadawn» написал:

    цитируемый текст здесь

    Сообщать мне об ответах на мое сообщение Опубликовать ответ

    Эй, я знаю, что это действительно старая ветка.Просто интересно, чем ты закончил делаешь? … аналогичная проблема здесь

    Сообщать мне об ответах на мое сообщение Опубликовать ответ

    Помогите, Джефф и Дивадаун, сделали ту же глупость, думали, что я заблокировал это но самовыравнивающийся цемент пошел в слив пола.Это единственный сток пострадал, купил какой-то задний набор на линии, потому что он сказал, что он растворится бетон, но выяснилось, что самовыравнивающийся цемент на основе эпоксидной смолы и не растворяет цемент на эпоксидной основе. Есть ли что-то, что может решить эту проблему? не копая пол? Что вы двое сделали для решения своей проблемы? Пожалуйста, помоги, если можешь.

    Сообщать мне об ответах на мое сообщение Опубликовать ответ

    Помогите, Джефф и Дивадаун, сделали ту же глупость, думали, что я заблокировал выключен, но самовыравнивающийся цемент ушел в слив пола.Это единственный сток пострадал, купил какой-то задний набор на линии, потому что он сказал, что он растворится бетон, но выяснилось, что самовыравнивающийся цемент на основе эпоксидной смолы и не растворяет цемент на эпоксидной основе. Есть что-то, что может решить это без рытья пола? Что вы двое сделали для своего проблема? Пожалуйста, помоги, если можешь.

    Сообщать мне об ответах на мое сообщение Опубликовать ответ

    Да, у меня такая же проблема, кто-нибудь ее уже исправил, или вам пришлось выкопать пол?

    Сообщать мне об ответах на мое сообщение Опубликовать ответ

    Цитированный текст здесь

    Слив из ПВХ / АБС или металла? Сколько лет дому? Если он пластик, вы можете нанести на него соляную кислоту, которая растворит его.Если это металл или есть основания полагать, что труба за ним металлическая, тогда есть риск, что кислота подвержена влиянию кислоты, так как кислота также повлияет на трубу. Не уверен, что победит. Бетон будет реагировать больше, но если у вас 2 дюйма того, что нужно растворить, и только 1/8 дюйма металлической трубы, кто знает. Я думаю, вы могли бы смешать еще немного цемента дайте застыть, затем положите в пластиковое ведро с куском стальной трубы и увидеть эффект на обоих.

    Сообщать мне об ответах на мое сообщение Опубликовать ответ

    Темы на временной шкале сайта

    • Дверные «стандарты»?

    • Наш дом построен в 1994 году.Мы хотим получить новую входную дверь. Кто-то сказал мне…
    • следующий через

    • 2004 Xterra беды

    • Перегрев.Заменили муфту вентилятора и термостат. Мех сказал, что водяной насос …
    • последнее обновление в
    .
    1 … 7 8 9 10 11 … 1 102