Лифт для частного дома своими руками: Как сделать лифт в частном доме

Статьи

Как в Москве недорого купить лифт в частный дом

Как в Москве недорого купить лифт в частный дом

Уменьшить стоимость лифта в частный дом в Москве можно, если обратиться у специалистам компании «Лифт Холдинг». Клиенты получают весь спектр услуг и широкий выбор моделей отечественных и зарубежных производителей.


Как купить лифт в частный дом по доступной цене в Москве

Как купить лифт в частный дом по доступной цене в Москве

Купить лифт в частный дом в Москве по лояльной цене есть возможность в компании «Лифт Холдинг». Представлен широкий ассортимент: от мини-лифта до эксклюзивных моделей. Специалисты качественно выполнят весь комплекс услуг.


Как и где купить коттеджный лифт в Москве

Как и где купить коттеджный лифт в Москве

Купить коттеджный лифт в Москве и получить комплекс качественных услуг по проектированию, установке и обслуживанию, можно в компании «Лифт Холдинг». Предлагается богатый каталог базовых конструкций от лучших производителей, а также элитные модели.


Мини-лифт для коттеджа в Москве

Мини-лифт для коттеджа в Москве

Наличие стильного, компактного и бесшумного лифта в коттедже — примечательная особенность хорошо обеспеченных владельцев, заботящихся о создании исключительно комфортной атмосферы в своем доме.


Лифт для дома купить в Москве

Лифт для дома купить в Москве

Сейчас стало сравнительно просто купить лифт для дома в Москве, который позволит сделать жизнь намного удобней.


Коттеджный лифт купить в Москве

Коттеджный лифт купить в Москве

Чтобы коттеджный лифт купить в Москве было максимально легко, стоит выбрать среди множества предложений лучшую компанию.


Лифт купить в Екатеринбурге

Лифт купить в Екатеринбурге

Если надо приобрести лифт в Екатеринбурге под конкретный объект и получить гарантию качества, следует выбрать проверенную компанию.


Лифт для частного дома купить в Москве

Лифт для частного дома купить в Москве

Чтобы лифт для частного дома купить в Москве можно было быстро и просто, следует просто обратиться к надежным профи.


Монтаж шахты лифта в Москве

Монтаж шахты лифта в Москве

Установка лифтов является одним из самых трудоемких процессов, а также наиболее востребованной частью комплекса услуг, оказываемых компанией «Лифт Холдинг» в Москве и других городах страны.


Монтаж лифтов Отис в Москве

Монтаж лифтов Отис в Москве

Чтобы монтаж лифтов Отис в Москве прошел быстро и безупречно по качеству, важно просто обратиться к опытным специалистам.


Лифт в доме своими руками в Москве

Лифт в доме своими руками в Москве

Лифт в доме своими руками в Москве является не самым лучшим решением, потому что для его установки требуются особые знания.



Лифт для дома на 3 этажа в Москве

Лифт для дома на 3 этажа в Москве

Если лифт в 3-этажном доме, можно повысить уровень комфортности. Главное обращаться для покупки в надежное место.


Лифт в 2-этажном доме в Москве

Лифт в 2-этажном доме в Москве

Надежный лифт в доме на второй этаж представляет собой залог удобства и настоящего комфорта для жителей.


Лифт в маленький дом в Москве

Лифт в маленький дом в Москве

Некоторым кажется, что в маленьком доме установка лифта невозможна, но это только лишь заблуждение.





Купить грузовой лифт в Москве

Купить грузовой лифт в Москве

Чтобы купить грузовой лифт в Москве самого высокого качества на приемлемых условиях, можно обратиться в надежную компанию.


Установка лифта в доме в Москве

Установка лифта в доме в Москве

Чтобы установка лифта в доме в Москве прошла быстро и успешно, важно обратиться к опытным специалистам.


Лифты пассажирские 1000 кг в Москве

Лифты пассажирские 1000 кг в Москве

Если приобрести лифты пассажирские 1000 кг в Москве в надежной компании, можно получить гарантию настоящего качества.


Как купить лифт в СПб быстро и недорого

Как купить лифт в СПб быстро и недорого

Чтобы купить лифт в Санкт-Петербурге соответствующего качества, получить лучшие условия, важно обратиться в проверенную компанию.


Где купить лифты в Москве

Где купить лифты в Москве

Чтобы точно понять, где купить лифты в Москве, нужно изучить предложения от ведущих компаний сегмента.


Требуется обслуживание лифтов в Москве

Требуется обслуживание лифтов в Москве

Компания окажет полный комплекс по ремонту и сервисному обслуживанию лифтов в Москве. Выполняем работы быстро, недорого и качественно. Подготовим оборудование к техническому освидетельствованию, гарантируем безопасную и безаварийную работу лифта.


Лифт пассажирский грузоподъемностью 400 кг в Москве

Лифт пассажирский грузоподъемностью 400 кг в Москве

Предлагаемое компанией «Лифт Холдинг» подъемное оборудование представляет собой современную надежную продукцию от самых известных мировых производителей. Лифты, которые мы поставляем в Москву и другие города нашей страны, отличаются технологичностью, комфортабельностью, приятным дизайном, отличными техническими характеристиками и совершенной системой безопасности.


Обслуживание лифтов лифтерами в Москве

Обслуживание лифтов лифтерами в Москве

Обслуживание лифтов лифтерами в Москве, которое выполняет компания «Лифт Холдинг», включает весь комплекс услуг, необходимых для безаварийной работы лифтового оборудования любой категории и всех производителей.


Лифты для коттеджей в г. Москва

Лифты для коттеджей в г. Москва

Качественные лифты для коттеджей в Москве можно купить, обратившись в компанию «Лифт Холдинг». Монтаж будет осуществлен максимально оперативно.


Купить лифт в г. Москва

Купить лифт в г. Москва

Почему за покупкой лифта целесообразно обращаться в компанию «Лифт Холдинг» и чем эта фирма отличается от многих других поставщиков лифтового оборудования. Главные преимущества сотрудничества.



КМЗ лифты (Москва)

КМЗ лифты (Москва)

Карачаровский механический завод относится к категории надежных производителей лифтового оборудования. Компания занимается производством, поставкой механизированного подъемного оборудования.


Проектирование лифтов (Москва)

Проектирование лифтов (Москва)

Компания «Лифт Холдинг» выполняет работы по проектированию лифтового оборудования в Москве.


Лифт для инвалидов в Москве

Лифт для инвалидов в Москве

Для удобства передвижения людей с ограниченными возможностями по высоким входным ступеням и внутри зданий предлагаются инвалидные лифты.


Замена лифтового оборудования в Москве

Замена лифтового оборудования в Москве

Лифтовое оборудование относится к тем механизмам, которые эксплуатируются практически в непрерывном режиме. Требования, предъявляемые к лифтам, направлены в первую очередь на поддерживание безопасного использования пассажирами, среди которых есть и старики, и грудные дети.


Лифты для дома и коттеджа в Москве

Лифты для дома и коттеджа в Москве

Лифты в частных домах и коттеджах уже давно перестали быть модными конструкциями. Многие тысячи людей оценили их удобство и пользу. Ведь они не просто выполняют функцию перемещения людей с этажа на этаж. Это очень хорошие помощники для перемещения груза, крупногабаритных вещей, которые неудобно затаскивать на верхние этажи.


Сколько стоит лифт в коттедж в Москве

Сколько стоит лифт в коттедж в Москве

Трудно не согласиться с тем фактом, что в загородном доме, который имеет несколько этажей, очень важна установка лифта. Именно этот атрибут обеспечивает комфортное пребывание в жилье и практичное перемещение по нему.


Стоимость лифта в коттедж в Москве

Стоимость лифта в коттедж в Москве

Если вы являетесь владельцем собственного коттеджа в Москве или Московской области, тогда лифт будет являться важной необходимостью.


Купить лифт для коттеджа в Москве

Купить лифт для коттеджа в Москве

В настоящее время у многих современных людей имеется собственный коттедж. Поэтому, установкой лифта вряд ли кого-то можно удивить. К тому же, люди регулярно стремятся повышать свой уровень жизни, отдавая предпочтение комфортному передвижению. Естественно, купить лифт для коттеджа следует в специализированной компании.
Гидравлические лифты в Москве

Гидравлические лифты в Москве

Гидравлические лифты являются усовершенствованным вариантом оборудования, которое не требует больших расходов на установку и обслуживание.


Коттеджный лифт: продажа в Москве

Коттеджный лифт: продажа в Москве

В собственном доме всегда хочется обставить интерьер самым лучшим образом. С одной стороны имеется потребность выглядеть достойно в глазах других, с другой – сугубо утилитарные функции. Если взять пространство коттеджа, то тут всегда актуальными являются возможности комфортного перемещения между этажами и различными помещениями и такой возможностью является лифт, который выполняет обе указанные ранее функции.


Замена лифтов в Москве недорого

Замена лифтов в Москве недорого

При полном выходе из строя лифта необходимо произвести его замену. Справиться с такой проблемой могут специалисты компании «Лифт Холдинг».


Лифт для коттеджа: цена в Москве

Лифт для коттеджа: цена в Москве

Пассажирский коттеджный лифт по цене производителя сделает жизнь обитателей двух или трехэтажного коттеджа или двухуровневой квартиры комфортной. Им теперь не придется каждый раз спускаться и подниматься по лестницам, а достаточно зайти в кабинку лифта и нажать кнопку, после чего в мгновение ока они переместятся на требуемый этаж.


Лифт в коттедж в Москве

Лифт в коттедж в Москве

Возможность реализации в современном мире различных архитектурных и дизайнерских проектов позволяет устанавливать лифтовое оборудование не только в многоэтажных зданиях, но и в частных коттеджах. Если вы являетесь владельцем большого загородного дома в несколько этажей, то можно с помощью компании ««Лифт Холдинг»» установить пассажирский лифт, который обеспечит удобство и легкость передвижения внутри здания.


Гидравлический лифт для Вашего коттеджа в Москве

Гидравлический лифт для Вашего коттеджа в Москве

Гидравлические лифты для коттеджа впервые рассеяли миф о неизбежной высокой шумности подъемного оборудования, сделав их популярными среди владельцев приватного жилья.


Лифты пассажирские и грузовые в Москве

Лифты пассажирские и грузовые в Москве

Основная специализация компании «Лифт Холдинг» состоит в предоставлении комплексных услуг самого высокого качества по обеспечению жилых многоэтажных домов и различных видов зданий совершенным в техническом отношении, удобным в пользовании и приятным по внешнему виду лифтовым оборудованием. Мы поставляем продукцию от лучших мировых производителей.


Где купить лифт в Москве

Где купить лифт в Москве

Чтобы купить лифт в Москве, для начала необходимо определиться с основными критериями необходимого оборудования. Во-первых, основное значение имеет размер шахты – вертикального пространства для движения лифтовой системы. Она может быть построена из кирпича или железобетона и примыкать к несущей стене здания. При таком варианте в помещении видны только двери лифта и внутренняя часть кабины, если он открыт.


Лифт для частного дома в Москве

Лифт для частного дома в Москве

Люди, мечтающие о своем частном двух или трехэтажном коттедже должны в нем обязательно предусмотреть пассажирский лифт. До недавнего времени об этом можно было только мечтать.


Недорогой лифт для частного дома в Москве

Недорогой лифт для частного дома в Москве

Коттеджный лифт создает все условия для комфортной жизни владельцев дома. Поэтому все параметры лифта и нюансы его установки рассматриваются уже на этапе проектирования коттеджа.


Установка лифтов в частных домах

Установка лифтов в частных домах

Компания «Лифт Холдинг» очень ответственно подходит к вопросам поставки, монтажа и обслуживания лифтов, среди которых — грузовые и малые грузовые, пассажирские, больничные, лифты для людей с ограниченными возможностями, гидравлические и грузовые тельферные подъемники.


Техническое обслуживание и ремонт лифтов

Техническое обслуживание и ремонт лифтов

Сегодня лифт стал незаменимой частью нашей жизни. Эта разновидность грузоподъемной техники присутствует в каждом многоэтажном доме. С каждым годом все больше увеличивается плотность населения городов, а высота зданий растет опережающими темпами. Именно поэтому лифты необходимы для обеспечения комфорта человека. Кроме того, важна их бесперебойная работа. Позаботиться о безопасности и удобстве пассажиров поможет компания «Лифт Холдинг».


Коттеджный лифт: цена в Москве

Коттеджный лифт: цена в Москве

Пассажирский коттеджный лифт по цене производителя сделает жизнь обитателей двух или трехэтажного коттеджа или двухуровневой квартиры комфортной. Им теперь не придется каждый раз спускаться и подниматься по лестницам, а достаточно зайти в кабинку лифта и нажать кнопку, после чего в мгновение ока они переместятся на требуемый этаж.


Грузовой лифт: цена в Москве

Грузовой лифт: цена в Москве

Современное развитие технологий позволяет без проблем приобрести пассажирский лифт необходимых размеров. Обратившись в компанию «Лифт Холдинг», вы получаете гарантированно качественный сервис: наши специалисты помогут определиться с моделью оборудования и техническими характеристиками.


Купить лифт Отис

Купить лифт Отис

На протяжении более полутора веков люди всего мира активно пользуются изобретением, которое разработал Элийша Отис. Доныне лифтовое оборудование одноименной марки пользуется большой популярностью и символизирует собой высочайшую степень надежности, безопасности и комфорта.


Купить грузовой лифт в Москве

Купить грузовой лифт в Москве

Компания «Лифт Холдинг» предлагает грузовые лифты, которые отвечают всем нормам безопасности и качества.


Частный лифт купить в Москве

Частный лифт купить в Москве

Вы хотите улучшить комфорт проживания в частном доме, имеющем два-три этажа, а вместе с тем эффектно преобразить интерьер своего жилища? Вам непременно нужно обратиться в компанию «Лифт Холдинг».


Установка лифта в здании

Установка лифта в здании

В настоящее время лифт пользуется большой популярностью,особенно в высотных домах.Он является важным компонентом инфраструктуры многоэтажных зданий.Выбор подъемника зависит от множества условий:этажности здания,числа проживающих в доме людей, количества остановок и других факторов.


Установить лифт в Москве

Установить лифт в Москве

Бесспорное преимущество сотрудничества владельцев столичной недвижимости, нуждающейся в установке лифтов, с компанией «Лифт Холдинг» заключается в получении полного комплекса высококачественных услуг. Обратившись к нам с техническим заданием, согласно которому нужно выбрать и приобрести конкретный тип подъемного устройства, заказчик сразу же попадает в руки внимательных и ответственных профессионалов.


Размеры пассажирского лифта

Размеры пассажирского лифта

Предлагая высококачественное выполнение комплексных услуг, связанных с продажей, установкой и обслуживанием различных типов лифтовых систем, наша компания представляет также большой ассортимент подъемных устройств от мировых производителей.


Купить лифт в «Лифт Холдинг»

Купить лифт в «Лифт Холдинг»

Если мы имеем дело с каким-либо высотным зданием, офисным бизнес-центром, жилым домом или производственным сооружением, то мы неизменно имеем необходимость в установке лифта.


Купить лифт пассажирский в Москве

Купить лифт пассажирский в Москве

Пассажирский лифт – наиболее распространенный вид подъемного оборудования, поставкой, установкой и обслуживанием которого занимается компания «Лифт Холдинг». Подобными устройствами оснащаются как многоквартирные дома и коттеджи, так и торговые, офисные центры, медицинские заведения и прочие типы зданий общественного назначения.


Купить лифт в Екатеринбурге

Купить лифт в Екатеринбурге

Компания «Лифт Холдинг», занимаясь на протяжении уже многих лет поставками лифтового оборудования самых известных брендов, предлагает своим клиентам продукцию, которая обладает целым рядом несомненных преимуществ.


Обслуживание лифтов: цена

Обслуживание лифтов: цена

ТО лифтов в Москве и московской области ― одна из услуг нашей компании «Лифт Холдинг». Услуги данного направления включают в себя работы по регулярному и аварийному обслуживанию грузоподъемных машин зарубежного и отечественного производства. Все работы выполняются специалистами «Лифт Холдинг согласно техническому регламенту и инструкциями по устройству и безопасному пользованию подъемного оборудования.


Лифт на второй этаж в частном доме

Лифт на второй этаж в частном доме

Обычно всегда считалось, что лифт преимущественно должен устанавливаться в многоэтажном здании, однако, как показывают современные реалии, это средство вертикального передвижения уже давно заняло прочную позицию в сегменте индивидуального строительства.


Купить лифт в Санкт-Петербурге

Купить лифт в Санкт-Петербурге

Компания «Лифт Холдинг», являясь одним из самых успешных поставщиков лифтового оборудования в Москве, стремится постоянно расширять горизонты своей деятельности. За время активного участия на столичном рынке подъемных устройств наша организация обрела определенную стабильность в своем развитии и достаточную устойчивость среди конкурентов.


Монтаж лифтового оборудования в Москве

Монтаж лифтового оборудования в Москве

Среди оказываемых компанией «Лифт Холдинг» услуг значится также монтаж лифтового оборудования в Москве. Вместе с тем наша деятельность не ограничивается только территорией столицы. К нам часто обращаются владельцы недвижимости, размещенной в других регионах страны. Большой спрос на обслуживание нашей компанией объясняется просто – мы гарантируем только отличное качество монтажных работ при строгом соблюдении всех требований, предъявляемых к конкретному виду лифтового оборудования. Все наши гарантии основываются, прежде всего, на высоком уровне профессионализма и богатом опыте наших сотрудников.


Ремонт и обслуживание лифтов в Москве

Ремонт и обслуживание лифтов в Москве

Сколь совершенным ни было бы лифтовое оборудование, устанавливаемое в современных зданиях, длительная эксплуатация неизменно приводит к постепенному выходу его из строя.


Капитальный ремонт лифтов — средство избежать аварийной ситуации

Капитальный ремонт лифтов — средство избежать аварийной ситуации

Капитальный ремонт лифтов силами профессионалов «Лифт Холдинг» не доставит беспокойства жильцам, так как наличие сил, средств и опыта позволяет уложиться в самые короткие сроки и вернуть безопасный вертикальный транспорт в пользование пассажиров.


Грузовой лифт без машинного помещения

Грузовой лифт без машинного помещения

Новым в производстве лифтового оборудования стало появление лифтов, не имеющих машинного отделения. Их можно устанавливать во всех типах зданий жилого, коммерческого или административного назначения.


Ремонт и обслуживание лифтов в Москве

Ремонт и обслуживание лифтов в Москве

Большая интенсивность нагрузок и длительность работы лифтового оборудования в процессе вертикальной транспортировки людей и грузов со временем становятся основными причинами естественного износа основных деталей и узлов.


Ремонт грузового лифта

Ремонт грузового лифта

В зависимости от назначения грузоподъемных лифтов, устанавливаемых в жилых домах и медицинских учреждениях, офисных и промышленных зданиях, интенсивность их эксплуатации может быть различной.


Лифт для дома купить в Москве

Лифт для дома купить в Москве

Сегодня лифты становятся все более востребованным средством передвижения как для жильцов многоэтажных домов, так и для семей, проживающих в частных домах и коттеджах. Особенно интересная тенденция вырисовывается в сфере загородной недвижимости.


Лифтовое обслуживание в Москве

Лифтовое обслуживание в Москве

Рано или поздно наступит момент, когда основные узлы лифта или же мелкие, но очень важные детали постепенно износятся и выйдут из строя. А есть довольно простое решение – заказать лифтовое обслуживание в Москве у компании «Лифт Холдинг».


Автомобильный лифт в частном доме

Автомобильный лифт в частном доме

Быстрая и удобная транспортировка автотранспорта с одного уровня на другой становится возможной с помощью автомобильного подъемника.


Купить лифт в Москве

Купить лифт в Москве

Благодаря передовым технологиям, постоянно внедряемым в лифтовой отрасли, ассортимент подъемно-транспортных устройств неизменно растет. Сегодня совсем не сложно подобрать подъемник, который бы в полной мере соответствовал условиям технического задания. Если перед вами стоит такая задача, вы можете смело обращаться в компанию «Лифт Холдинг».


Грузоподъемность пассажирского лифта

Грузоподъемность пассажирского лифта

Правильный выбор пассажирского лифта – один из основных моментов в проектировании любого многоэтажного здания. Работа в этом направлении ведется на основании моделирования специалистами предполагаемого пассажиропотока. Одним из важнейших параметров, на которые следует обращать внимание при выборе пассажирского лифта – это его грузоподъемность.


Необходимость в замене лифтов

Необходимость в замене лифтов

При полном выходе из строя лифта необходимо произвести его замену. Справиться с такой проблемой могут специалисты компании «Лифт Холдинг».


Установка новых лифтов в Москве

Установка новых лифтов в Москве

Монтаж лифтового оборудования – это тот тип работ, который должен выполняться качественно с соблюдением всех необходимых правил и требований нормативных документов.


Монтаж подъемников

Монтаж подъемников

Для монтажа различных лифтовых конструкций может применяться как поэлементный, так и тюбинговый метод. Также часто используется способ установки такого оборудования с помощью укрупненных блоков. Монтаж поэлементного типа означает сборку лифта на месте его установки из разных, заранее подготовленных деталей и частей. Данный метод широко распространен при замене устаревших лифтов.


Монтаж грузовых подъемников

Монтаж грузовых подъемников

Грузовые подъемники — необходимое оборудование на складах и строительных объектах любого типа. Это незаменимый механизм, обеспечивающий быстрое и безопасное перемещение грузов между уровнями зданиями без задействования физической силы.


Монтаж автомобильного подъемника

Монтаж автомобильного подъемника

Обслуживание автотранспорта — развивающийся и востребованный сегмент рынка. Чтобы обеспечить регулярный поток клиентов, владельцу любой автомастерской или СТО необходимо позаботиться о качественном оснащении своего рабочего пространства.


Монтаж подъемника для инвалидов

Монтаж подъемника для инвалидов

Важная цель любого цивилизованного общества — обеспечить максимальный комфорт людям с ограниченными физическими возможностями. В каждом уголке планеты живут люди, испытывающие сложность в передвижении.


Панорамные лифты без машинного помещения

Панорамные лифты без машинного помещения

В современной лифтовой индустрии мира широко применяются лифты, в которых отсутствует машинное помещение. Это создает условия для размещения этого оборудования в жилых и административных зданиях, а также в гостиницах и коттеджах.


Красивый лифт — украшение жилища и гордость хозяина

Красивый лифт — украшение жилища и гордость хозяина

Только красивый, необычный в своей неповторимости лифт может стать гордостью владельца особняка, повысить его статус и самоуважение. Старина или современность — направление, в котором следует продвигаться дизайнерам «Лифт Холдинг», задается заказчиком.


Какой лифт выбрать

Какой лифт выбрать

Хотите выбрать наиболее подходящее лифтовое оборудование? Обращайтесь в нашу опытную компанию «Лифт Холдинг»!


Как выбрать лифт

Как выбрать лифт

При выборе лифта для определенного здания не нужно полагаться только на свои знания и предпочтения. Большую помощь могут оказать сотрудники компании «Лифт Холдинг», которые в совершенстве знают всю специфику своего дела.


Грузовые лифты от «Лифт Холдинг»

Грузовые лифты от «Лифт Холдинг»

Наша компания «Лифт Холдинг» занимается поставкой, монтажом и обслуживанием лифтов и эскалаторов. Мы оказываем все услуги на высоком уровне качества, что связано с использованием современного оборудования и профессионализмом наших сотрудников.


Стоимость монтажа лифта в Москве

Стоимость монтажа лифта в Москве

В спектр услуг, предлагаемых компанией «Лифт Холдинг», входит и проведение монтажа любого из видов лифтового оборудования. Квалифицированные специалисты занимаются установкой пассажирских и грузовых подъемно-транспортных устройств, лифтов для инвалидов и больничных подъемников, грузоподъемных платформ и эскалаторов.


Монтаж грузовых лифтов в Москве

Монтаж грузовых лифтов в Москве

Компания «Лифт Холдинг» выполняет монтаж любого вида лифтового оборудования, начиная от эскалаторов и заканчивая тяжелыми грузовыми лифтами. При установке всех модификаций подъемно-транспортных устройств важны такие составляющие успеха, как высокий профессионализм, определенный опыт и ответственность квалифицированных сотрудников.


Грузовой подъемник: описание

Грузовой подъемник: описание

Сотрудничество с ведущими мировыми производителями дает возможность компании «Лифт Холдинг» предлагать своим клиентам широкий ассортимент лифтового оборудования, предназначенного, в том числе, для транспортировки разнообразных грузов.


Дорогой лифт

Дорогой лифт

Купить роскошный лифт с уникальными дизайнерскими решениями — не проблема, ведь есть лидирующие в данной отрасли компании, которые предоставляют широкий выбор такого оборудования.


Грузовые лифты. Виды и особенности

Грузовые лифты. Виды и особенности

Благодаря грузовому лифту можно удобно и безопасно перемещать любые грузы и на любую высоту. Важно только приобретать лифтовое оборудование у проверенных производителей.


Содержание и ремонт лифтов

Содержание и ремонт лифтов

Лифт выступает в качестве транспортного средства для вертикального перемещения пассажиров и грузов, Подъемно-транспортное устройство не является отдельным элементом, а входит в число инженерного оборудования, которым оснащены многоэтажные здания: жилые дома, общественные заведения, промышленные объекты.


Большой лифт — комфорт и безопасность

Большой лифт — комфорт и безопасность

Большой лифт позволит комфортно перевезти пассажиров с ограниченными возможностями и молодых мам с колясками.


Купить лифт в Москве в «Лифт Холдинг»

Купить лифт в Москве в «Лифт Холдинг»

Лифт — отличный вариант для офисных зданий, жилых массивов и даже частных коттеджей. Как правильно выбрать и купить лифт в Москве подскажут профессионалы из «Лифт Холдинг»!


Обслуживание и ремонт лифтов

Обслуживание и ремонт лифтов

Лифт, как и любое другое подъемное устройство подобного типа является сложным комплексным механизмом, периодически нуждающемся в проведении профилактических осмотров и сервисного ухода.


Монтаж лифтов в Москве от «Лифт Холдинг»

Монтаж лифтов в Москве от «Лифт Холдинг»

Компания «Лифт Холдинг» в полной мере обладает совокупностью всех ресурсов, необходимых для оперативного и качественного выполнения монтажа лифтов  в Москве различных типов и видов.


Цена монтажа лифтов в Москве

Цена монтажа лифтов в Москве

Штат компании «Лифт Холдинг» составляют профессионально подготовленные специалисты, которые с помощью своего богатого опыта и глубоких специальных знаний способны достичь максимальных результатов в работе с широким кругом клиентов.


Капитальный ремонт оборудования лифтов

Капитальный ремонт оборудования лифтов

В ходе проведения технического обслуживания, осуществляемого специалистами компании «Лифт Холдинг», порой возникают вопросы, решение которых требует незамедлительного вмешательства в работу лифтового оборудования.


Отис лифт 1000 кг

Отис лифт 1000 кг

Отис лифт 1000 кг подходит для типовых застроек. Комплектующие для него поставляют из стран Европы и Украины, частично – из России. Этот вид подъемников произведен согласно новым российским и европейским нормам.


Мини-лифт Отис

Мини-лифт Отис

Часто даже для двухэтажных домов перспектива подниматься на второй этаж с помощью лифта гораздо привлекательней, чем пользование привычной лестницей. Иметь в коттедже свой комфортабельный мини-лифт хотят многие хозяева, ведь это смотрится намного эффектнее, чем лестница.


Лифт на второй этаж

Лифт на второй этаж

Часто заказчиков интересует возможность устройства лифта на второй этаж. Это помогает сэкономить время тем, кто ценит каждую минуту, а некоторым категориям жильцов подъемник просто необходим.

Новости 1 — 100 из 130
Начало | Пред. | 1 2 | След. | Конец

Страница не найдена — DomSdelat.ru

Материалы 876.

Особенности применения гидроизоляции GLIMS ГидроПломба В последние несколько лет все больше обозначается тенденция покупки

Внутренняя отделка 897.

Как правильно и на что клеить гипсокартон: рекомендации мастеров Среди множества современных строительных материалов,

Материалы 869.

Обмазочная цементная гидроизоляция Bergauf Hydrostop Цементная гидроизоляция для обмазки – очень важный строительный компонент.

Интерьер 828.

Дизайн коврового покрытия для дома и квартиры: как правильно выбрать Во многих российских квартирах

Лифт на второй этаж в частном доме

Итак, вы решили, что вам нужен коттеджный лифт. Осталось дело за малым – выбрать тот лифт, который будет оптимальным для вашего дома, который будет надежен, красив, да к тому же недорог… Да и поставщик, чтобы был проверенный, с хорошей репутацией. В этой статье мы поможем вам разобраться, какие факторы являются важными, а чем можно и пренебречь.

Тип лифта

Как мы уже писали ранее, существуют гидравлические и электрические лифты. Какой же выбрать? Ответ на этот вопрос, прежде всего, зависит от количества этажей в вашем доме. Если это два этажа, то никакого смысла в установке электрического лифта нет. Если три или четыре, то можно задуматься. Если свыше четырех (что редкость), то скорее вам подойдет именно электрический лифт, т.к. он обладает скоростью 1,0 м/с (скорость у гидравлики 0,5 м/с возможно будет мала для пятиэтажного дома).

Кроме количества этажей нужно помнить, что для электрического типа лифта требует бОльший размер шахты, более глубокий приямок (от 200 мм для гидравлики и от 350 мм для электрики) и высота верхнего этажа (от 2450 мм для гидравлики и от 3000 мм для электрики). Из нашего опыта более 70% Заказчиков задумываются ставить лифт в уже построенную «коробку» дома. Таким образом, не всегда высота верхнего этажа и глубина приямка позволят установить электрический лифт даже при большом желании.

Если же приямок и верхний этаж не проблема, тогда следует обратить внимание, что источник шума у электрического лифта – это лебедка, которая располагается на верхнем этаже. Там же стоит и станция управления (это тот ящик, в котором противно щелкают реле). А ведь на верхнем этаже так любят располагать спальни… К слову и гидравлического лифта источник шума – гидростанция обычно располагается в цокольном этаже и может быть удалена до 10 м от шахты.

Допустим, что и шум вас не смущает. Тогда, пожалуй, последним фактором, на который нужно обратить внимание, является цена. Электрический лифт, как правило, дороже на 20-25% при прочих равных условиях.

Сведем плюсы и минусы каждого из лифтов в таблицу.

Критерий Гидравлический лифт Электрический лифт
Скорость - +
Шум + -
Плавность хода +- +
Глубина приямка + -
Высота верхнего этажа + -
Размеры шахты + -
Цена + -
Наличие резервуара с маслом - +
Энергопотребление - +

Как видно из таблицы, небольшое преимущество у гидравлического лифта. Однако каждый конкретный случай нужно рассматривать предметно и, консультируясь со специалистами, выбирать оптимальный вариант именно для вашего дома.

Размеры кабины и дверей

Согласно лифтовых норм и правил грузоподъемность кабины и ее габариты связаны некой зависимостью. Нельзя сделать кабину 1500×1500 мм для лифта с грузоподъемностью 200 кг. Для примера лифт с самой популярной кабиной с размерами 900×900 мм обладает грузоподъемностью 300 кг. Напрашивается вывод, что в таком лифте легко поместятся 4-5 человек. По весу это так, но комфортно в такой кабине будут находится 2-3 пассажира. К чему все эти сложности? Да к тому, что Клиенты зачастую просят подобрать лифт на одного человека или на 100 кг. Однако такие лифты не выпускаются. Минимальной будет грузоподъемность 225 кг.

Если же говорить о неких рекомендациях, то разумно минимальной будет кабина 900X900 мм, а оптимальной 1000×1000 мм. Этих размеров будет более чем достаточно для повседневной комфортной эксплуатации лифта. Однако эти рекомендации не будут уместны, если у вас есть специальные требования по перемещению инвалидной коляски. Тогда нужно рассматривать кабину 1000×1200 мм (без сопровождения) или 1100X1400 мм (с сопровождением).

Что касается размеров дверей, то в большинстве случае проема с шириной 700 мм будет достаточно, но для инвалидной коляски нужно говорить о проеме 800 мм.

Тип дверей

Принципиально различают автоматические и распашные двери. В повседневной жизни (в офисах, в подъездах жилых домов) мы имеем дело с автоматическими дверьми. Подобные двери мы и рекомендуем в первую очередь рассматривать для коттеджного лифта. Они удобнее (открываются/закрываются сами), современнее (оснащены приводом с частотным регулированием, позволяющим регулировать плавность и скорость их работы), безопаснее (оснащены фотозавесой, предотвращающей зажатие дверьми на любо высоте).

Возникает вопросы, зачем же вообще выбирать распашные двери, которые нужно открывать рукой, как обычную межкомнатную дверь? Дело в том, что двери с автоматическим приводом, открываясь в сторону, требуют определенной ширины шахты. Иногда такую ширину просто невозможно обеспечить. Кроме того на тип дверей влияет и высота верхнего этажа. Для автоматических дверей она 2600 мм, а для распашных 2450 мм.

Отделка кабины и дверей

Что касается этого пункта, то здесь можно либо написать целый трактат, т.к. вариантов отделки существует бесчисленное количество, либо не писать ничего. Пожалуй, мы выделим этот раздел в отдельную статью

Производитель лифта и наличие постоянного склада запасных частей в Москве

Если набрать в поисковой системе «лифты для коттеджей», то создается впечатление, что предложений бесчисленное множество. Тем не менее, серьезных игроков на этом рынке не так уж и много. Периодически на российский рынок выходят некоторые итальянские либо испанские производители различного уровня, но ничем серьезным это обычно не заканчивается. Однозначно нужно выбирать компанию, которая уже давно закрепилась в России, имеет серьезные намерения, а еще лучше представительство и склад запасных частей. В противном случае, есть риск оказаться с неработающим лифтом и проблемой длительного ожидания какой-нибудь детали.

Мы продолжим более подробно знакомить вас со всеми деталями, которые полезно знать, выбирая лифт для коттеджа.

Подробнее по теме

Купить лифт для двухэтажного частного дома Отделка лифтов в Москве Проектирование лифтов Обслуживание лифтового оборудования

Лестнично-лифтовой узел. схемы лестнично-лифтовых узлов и прямых и поворотным блок-связок в зданиях различной этажности

Многокабинные подъемники

Следующей вехой, которая перевернула классические основы организации работы лифтов в высотках, стали многокабинные лифты. Эта система получила название Double-Deck или Multi-Deck. Она, в свою очередь, делится на два вида.

Первый вид многокабинного лифта представляет собой единую двухъярусную кабину, которая находится на одной раме, которая помещена в одну шахту. Такие лифты обслуживают два смежных этажа одновременно. Из каждой кабины пассажиры могут осуществлять посадку и высадку на различных этажах здания. Эта схема быстро стала популярной в зданиях бизнес-центров, в которых люди осуществляют множество передвижений между этажами. Введение подобной схемы способствовало увеличению грузоподъемности лифтов и уменьшению количества остановок, а, следовательно, и площади, которую занимает шахта.

С одной стороны Double-Deck значительно дороже других систем, однако инвесторы охотно применяют ее, поскольку в будущем удается быстро окупить затраты за счет освобождения полезной площади. Сегодня такие подъемники широко распространены не только в высотках, но и в обычных жилых домах. Такие лифты в жилых домах в России, особенно в двух столицах, встречаются все чаще.

Вторым типом многокабинных лифтов является систем Twin. Суть работы подобного механизма заключается в том, что кабины лифта передвигаются в общей шахте независимо друг от друга. Каждая лифтовая кабина движется по своей кинематической схеме и имеет свой противовес. Это довольной сложное техническое решение, которое пока не получило широкой популярности. Преимущества системы Twin в том, что обслуживание этажей зданий происходит по более гибкой схеме при одном и том же шахтовом пространстве.

Еще одним решением в развитии лифтового хозяйства для небоскребов стало увеличение скорости передвижения кабин. Сегодня современные механизмы способны развивать скорость 10 м/c, а максимальная скорость может достигать 16 м/c. Увеличение скорости движения способствовало увеличению пропускной способности, а также позволило уменьшить количество кабин, необходимое для обеспечения нормального функционирования лифта.

Также на качество вертикальной транспортировки людей в высотных зданиях влияют и схемы управления лифтом, а также особенности конструкции кабины и шахты подъемника и особенности сервисного обслуживания лифтов. Подробнее эти аспекты мы осветим в следующих статьях.

Виды лифтов в подвал

Хозяева, желающие обустроить свой подпол небольшим подъемником, должны определиться с тем, каким образом будет осуществляться спуск и подъем. На выбор существуют следующие решения подъемников:

  • гидравлический;
  • электрический;
  • пневматический.

К преимуществам гидравлики можно отнести:

  1. Механизм подъемника работает бесшумно, движение происходит плавно, без рывков.
  2. Чтобы установить гидравлический подъемник в подвал, достаточно одной несущей стены.
  3. Гидравлические механизмы надежны в работе, их конструкция не имеет сложных деталей или узлов.
  4. Машинное отделение можно установить в любом удобном месте, в радиусе 15 метров от подъемника.
  5. Механизм легко смонтировать, его эксплуатация не вызывает никаких проблем.
  6. Более экономичен по сравнению с электрическими. Энергия тратится только на подъем кабины.

Электрические подъемники выделяются следующими качествами:

  1. Высокая скорость движения кабинки.
  2. Электрические подъемники могут поднимать вес на большую высоту по сравнению с гидравликой.
  3. Компактные размеры.

В данном видео рассмотрим лифт в подвальное помещение:

Пневматические подъемники редко используются из-за высокой цены. Если у вас есть желание установить пневматику, такой лифт будет обладать следующими достоинствами:

  1. Конструкция очень легкая, так как сделана из алюминия. Это позволяет устанавливать подъемник без дополнительной подготовки помещения.
  2. Благодаря отсутствию трения между механизмами подъемник не нуждается в постоянном осмотре.
  3. Питание осуществляется от обычной электрической розетки.
  4. Безопасность.
  5. Приятный внешний вид.
  6. Занимает мало места.

Sky lobby для небоскребов

Sky lobby – это новый формат организации передвижения лифта в зданиях, имеющих более 50 этажей. Суть подобной системы заключается в том, что высотка делится по вертикали на несколько зон, каждая из которых обслуживается независимой группой подъемников, шахты которых располагаются только в обслуживаемой зоне и не занимают дополнительную площадь здания. И уже в пределах одной группы в ней выделяются свои слепые зоны. Сами зоны объедены внутри себя высокоскоростными лифтами-шаттлами. Шахты шаттлов перемещаются каждый по своей высоте и имеют от двух до четырех остановок по количеству обслуживающих зон. Собственно название этой системы Sky lobby произошло от промежуточных посадочных узлов (они же нижние этажи зон), между которыми быстро перемещается пассажирская кабина.

При такой схеме с точки зрения распределения лифтовых зон они представляют собой несколько самостоятельных «зданий», которые находятся одно над другим.

Лифт для загородного дома

Лифт небольшой грузоподъёмности в проекте загородного дома

Производители подъёмного оборудования разрабатывают и выпускают несколько конструктивных вариантов лифтов. Все варианты пригодны для внедрения и удобны для эксплуатации в условиях среднего частного хозяйства.

  1. Гидравлические.
  2. Электрические.
  3. Пневматические.

Высокую популярность получили проекты на основе гидравлики и пневматики. Эти виды подъёмников считаются надежными, экономически выгодными в условиях бытовой эксплуатации.

Гидравлический лифт для коттеджа

Тяговое устройство с гидроприводом называют гидравлическим подъёмником. Система гидравлики, как правило, работает на минеральном масле.

Модификации гидравлических установок, подходящих к монтажу в коттеджах, обладают скоростью перемещения до 1 м/с (оптимально: 0,1 – 0,2 м/с).

Для таких механизмов имеется также ограничение высоты подъёма (максимум 3 этажа). Малые лифты делаются под грузоподъёмность до 250 кг.

Модель домашнего лифта на гидравлическом ходу

Основа механизма лифта – гидравлический цилиндр. Усилие от гидроцилиндра передается через канатный мультипликатор на грузовую платформу, заставляя её двигаться.

Гидравлика домашнего лифта традиционно выстроена схемой замкнутого контура. Гидроцилиндр – плунжерный или поршневой, объединяется с контуром при помощи трубопроводов. Гидравлическую систему также дополняют:

  • ёмкость под минеральное масло,
  • насос масляный,
  • клапанная группа.
  • модуль управления.

Современные модели гидравлических лифтов танхаусов полностью автоматизированы.

Электрический лифт в загородном доме

Конструкция электрического подъёмника построена на основе лебёдочного механизма. Есть схемы с редуктором и без редуктора. Связь пассажирской кабиной с тяговым механизмом обеспечивают стальные канаты — круглые или плоские.

Плоские канаты более предпочтительны. Они меньше шумят при работе. Вал лебёдки вращает электрический двигатель. При вращении лебёдки стальной канат наматывается на барабан либо сматывается с барабана, поднимает или опускает пассажирскую кабину.

Малый домашний (офисный) лифт на электрическом ходу

Электрические подъёмные механизмы оснащаются сложными схемами блокировки и остановки, удерживающими пассажирскую кабину в случае аварии.

Также в схемах предусматривается установка ограничителей скорости, тормозных устройств, буферов и противовесов. Электрические лифты менее интересны владельцам частной жилой недвижимости. Причина – это сложные конструктивные и экономически невыгодные проекты.

Пневматический лифт для коттеджа

Схема пневматического подъёмного механизма действует за счёт разницы давлений воздуха нижней и верхней части шахты, между которыми расположена транспортная кабина. Разница давлений воздуха над кабиной и под кабиной создаётся вакуумным насосом.

Распространенный вариант пневматического подъёмника – цилиндрическая шахта, внутри которой перемещается пассажирская кабина, также имеющая форму цилиндра.

Одна из возможных конструкций лифта с пневматическим ходом

Пневматические лифты полноценно оснащаются устройствами безопасности – блокираторами, тормозными механизмами, аварийной вентиляцией.

Преимущества пневматических механизмов именно для частного жилого сектора очевидны. Это компактная конструкция, простой монтаж, экономичная эксплуатация и приемлемые рабочие характеристики:

  • скорость перемещения кабины не более 0,2 м/с,
  • высота подъёма не более 12 метров,
  • максимальная грузоподъёмность 160 – 250 кг.

Если Вы пользователь

На тюбингах производителем крепятся шахтные двери, подмостки, монтажные, направляющие, кронштейны для крепления кабины и противовеса, детали электрического оборудования шахты.

Таким же образом изготавливаются и заполняются тюбинги машинного отделения и приямка.

Тюбинговый вид монтажа производится с помощью строительного крана и используется при строительстве дома.

На выбор вида монтажа шахт лифта и установку кабины может повлиять выбранная комплектация лифта, состояние строящегося здания, возможность контроля строительных работ.

Часто монтаж нового лифтового оборудования ведётся из кабины уже существующего лифта, тогда процесс установки значительно ускоряется, так как использовать лебёдки или подмостки уже не приходится.

Главное требование при проведении работ по монтажу оборудования лифта заключается в строгом соблюдении требований техники безопасности, детально изложенных в соответствующей технической документации. 

Этапы монтажных работ

Монтажные работы начинаются после проверки лифтовой шахты и выявления её полного соответствия требованиям техдокументации на устанавливаемое лифтовое оборудование.

Далее производится монтаж отвесов, необходимых при установке направляющих, кабины и противовесов.

Для электрических лифтов монтаж самого оборудования начинается с установки направляющих. Для гидравлических лифтов наличие лебёдки и противовеса не предусматривается.

Все работы по установке направляющих с дальнейшим монтажом кронштейна для кабины и противовеса выполняются в полном соответствии со сборочными чертежами и с учётом уровня и отвесов.

Следующий этап — монтаж шахтных дверей, требующий высокой точности и выверки расположения двери по вертикали, горизонтали, и относительно уровня пола. При навешивани двери используются шпильки.

Монтаж кабины производится на нижней площадке. Сама же кабина, в случае установки лифта в закрытой шахте, собирается по месту и поступает отдельными узлами. Соответствие сборочному чертежу также должно быть полным.

Монтаж противовеса, в отличие от кабины, производится на верхней площадке. В случае, когда шахта не перекрыта, противовес при помощи крана вместе с набором грузов заводят в неё и опускают на специально подготовленные упоры. В случае, когда шахта перекрыта, доставка противовеса ведётся в разобранном виде, и он монтируется при помощи упоров. Основное требование для этого этапа — расположение противовеса не должно создавать никаких препятствий для монтажа тяговых канатов.

Самый важный этап при установке лифтового оборудования — монтаж лебёдки. Её монтируют в сборе в полном соответствии с осями кабины и противовеса, с точной выверкой по вертикальности. Затем, в соответствии с чертежами, ведётся установка ограничителей скорости и буферов.

Прокладка тяговых канатов становится завершающим этапом монтажа лифта. Концы канатов пропускаются через отверстие в полу в машинном отделении с последующим их закреплением на кабине лифта, а в машинном отсеке канаты прокладываются через шкив и далее закрепляются на противовесе.

Пуско-наладочные работы производятся после завершения монтажа лифтового оборудования. Они позволяют выполнить точную настройку оборудования и выявить возможные дефекты.

О выборе компании-подрядчика для монтажа лифтов

Надёжность и эксплуатационная пригодность системы лифтового оборудования напрямую зависит от качественного выполнения монтажных и наладочных работ.

Определяемся с местом установки

Первое, с чего начинается вся работа, – это выбор места в подвале, где будет вскоре установлен лифт. Этот момент очень важен. Поскольку следует в обязательном порядке учесть тот факт, что лифт сам по себе – достаточно тяжелая конструкция и что зоной его крепления выступает стена. Поэтому наиболее рациональным в данной ситуации будет использование тех стен, которые наиболее укреплены. Наилучшим образом подойдут исключительно несущие.

Схема устройства подъемника для погреба.

Причина такого запрета объясняется тем, что чрезмерная нагрузка окажет разрушающее воздействие на перечисленные материалы, что впоследствии приведет дальнейшую эксплуатацию лифта в непригодность.

Еще один совет, который следует учесть в том случае, если стены дома, в котором вы планируете установить лифт в погреб, довольно старые: укрепите их с помощью такого материала, как арматурная сетка. Да, вы еще можете собственноручно построить кирпичную стену. Это тоже способствует укреплению, однако есть риск лишиться имеющегося пространства, что в вашем случае абсолютно нежелательно.

Лифт в подвал устанавливают по определенным правилам и в четкой последовательности. Отметим, что любой самый простой грузоподъемник обладает несколькими довольно важными и взаимодополняющими составляющими. Речь идет о самом грузоподъемном механизме, плотной платформе, удобной кабине и рельсах (крепятся на стену, являются направляющими).

Застройщикам

Компания «Союзлифтмонтаж» является официальным представителем в РФ крупнейших зарубежных производителей лифтового оборудования и всегда готова предоставить на выбор несколько решений с разной стоимостью, но одинаковым функционалом.

Кроме того, в нашем каталоге представлены все заслуживающее внимания оборудование российских производителей — большинство из них не имеют конкурентов по соотношению цена/функционал. Малые грузовые лифты (или лифты для кухни) — это обязательный элемент многих кафе или ресторанов, где необходим подъем небольших грузов массой до 300 кг. Они бесшумны, экономно потребляют электроэнергию. Их все чаще устанавливают в частных особняках, детских садах, торговых и бизнес-центрах, на предприятиях общественного питания. Малые грузовые лифты BKG — это высококачественное оборудование с применением современных технологий, которое будет служить вам долгие годы. С нами Вы можете убедиться в этом лично!

Для того чтобы купить малые грузовые лифты безупречного качества и заказать их установку, звоните по телефону +7(495)6400325.

Безопасность

Обязательно периодически осматриваем детали лифта

Особое внимание уделяем тросу, проверяя:. • наличие смазки;• равномерность укладки на барабан;• отсутствие перегибов и разрыва нитей плетения;• исправность узлов крепления троса на барабане и раме лифта

наличие смазки; равномерность укладки на барабан; отсутствие перегибов и разрыва нитей плетения; исправность узлов крепления троса на барабане и раме лифта.

Двигатель электромеханического лифта с лебёдкой

Нелишним будет сделать простую, но эффективную страховочную систему на случай обрыва основного троса. Для этого просто возьмем пару храповиков от инерционных ремней безопасности легкового автомобиля и установим между ними барабан со страховочным тросом. Сборка и крепление такого механизма не вызовет особых сложностей, а надежность его вполне достаточна, чтобы удержать значительный вес лифта с пассажиром.

В управляющем блоке для лифта, сделанного своими руками, предпочтительно применить кнопки без фиксации. По принципу: «нажал – едет, отпустил – не едет». И обязательно предусмотреть аварийную кнопку отключения эл. питания в случае «залипания» управляющей кнопки.

Кроме того, обязательно обеспечьте надежное заземление электрооборудования лифта.

Обустройство лифта в частном доме самостоятельно

К сожалению, не каждый хозяин может позволить себе покупку лифта и оплату услуг по его монтажу. Однако при наличии большого желания и уверенности в собственных силах подъемник можно соорудить самостоятельно. На нашем сайте находится множество готовых схем, которые можно использовать или доработать под собственные нужды.

Конструктивные особенности подъемника будут зависеть исключительно от желаний хозяина, тем не менее, общий алгоритм будет таков:

  1. В первую очередь необходимо подготовить платформу конструкции.
  2. На готовую платформу устанавливаются колеса, покрытые резиной.
  3. Следующим шагом будет изготовление и установка направляющих элементов, которые будут фиксировать направление движения подъемника.
  4. В верхней точке шахты устанавливают балку. Ее положение должно быть параллельно полу.
  5. Фиксация шкива.
  6. Крепление троса.
  7. Фиксация кабины лифта и ее платформы.

При проектировании и установке платформы можно руководствоваться следующими советами:

  1. Делайте клетку лифта размером не менее двух метров в высоту. Это позволит комфортно передвигаться в ней.
  2. Мощность электродвигателя должна быть не менее 1000 Вт.
  3. Скорость, с которой будет вращаться вал, накручивающий лебедку, должна составлять минимум 1400 оборотов в минуту.
  4. При установке рамы лифта не забудьте укрепить основание и стены, к которым она будет фиксироваться.
  5. Для обеспечения безопасности конструкции нелишним будет оснастить ее ленточным тормозом.
  6. Не забудьте добавить в конструкцию муфту и редуктор. Они обеспечат плавность хода кабины во время движения.

Хочется обратить внимание на то, что сборка самодельного лифта в подвал требует определенных навыков и повышенной концентрации. Не пренебрегайте требованиям безопасности и выполняйте все рекомендации в полном объеме

В случае возникновения сомнений на каком-либо этапе строительства не стесняйтесь обращаться за советом к специалистам. Это убережет вас от ненужных проблем и позволит осуществлять спуск и подъем не только комфортно, но и безопасно для вашего здоровья.

Это интересно: как вырастить шампиньоны в подвале.

Принципы работы различных лифтовых систем

Лифтовые подъёмники подразделяются на следующие основные виды:

1) Электрический (электромеханический).
2) Гидравлический.
3) Пневматический (аэролифт).

Направляющие лифта своими руками

Для движения лифта требуется некое силовое устройство, наиболее удобным и практичным питанием которого будет электричество. Поэтому электродвигатели входят в состав привода, независимо от его вида. Однако электрическими принято называть лифты наиболее распространенной, тросовой системы, вероятно, потому, что у них усилие двигателя непосредственно передаётся тросам, перемещающим кабину.

1. Электрический лифт, которым мы пользуемся в многоэтажных домах, работает по принципу противовеса: кабина закреплена на тросах, на других концах которых закреплён груз-противовес. Приводной механизм, расположенный в верхней части лифта (машинное отделение), получив электрический сигнал от кнопок панели, через шкив-колесо приводит систему в движении. Благодаря противовесу инерция кабины сводится к минимуму, что обеспечивает плавность движения и позволяет обойтись электродвигателем значительно меньшей мощности.

2. Гидравлический лифт работает по принципу домкрата. Электродвигатель создаёт давление жидкости в системе, гидроцилиндр толкает кабину вверх. На спуске электричество не потребляется. Этот вид лифтов не имеет противовесов и отличается бесшумностью. Но из-за высокого давления в гидравлической системе требует квалифицированного обслуживания и мощной силовой установки.

3. Кабина пневматического лифта работает как поршень. Для движения лифта вверх в аэрошахте над кабиной мощными вентиляторами создаётся разрежение воздуха. В результате повышенное давление под кабиной толкает её вверх. Для спуска давление сверху и снизу кабины выравнивается, и она плавно опускается вниз.

Пневматический лифт своими руками

Теперь зададим себе вопрос: как сделать лифт своими руками в доме, посильно ли это для рук и для кошелька?

Для пневматического лифта необходимы комплектующие, которые практически невозможно сделать своими руками. Если покупать готовые или заказывать их изготовление, теряется сама идея изготовления лифта своими руками. Да и окончательная стоимость округлится до такой цифры, что приобретение и монтаж готового аэролифта обойдется дешевле.

Гидравлический лифт своими руками

Теперь – гидравлика. Увы, не менее сложно и дорого. Потребуется высокопроизводительная гидравлическая насосная станция, а стоит она недешево. Ну, а главное – гидроцилиндр. Даже для поднятия кабины лифта на один этаж требуется значительное выдвижение штоков. Подобные блоки имеются у автомобилей-самосвалов но, даже решив установить такой гидроцилиндр, мы столкнёмся с другой проблемой — опускание кабины. Гидроцилиндры автомобильного типа складываются под весом тяжёлой грузовой платформы самосвала. Веса кабины лифта тут будет недостаточно. Комбинирование из различных других готовых механизмов будет не менее сложно и дорого.

Решение вопроса, как самому сделать лифт очевидно: делать лифт электромеханический.

Что нужно знать при выборе

Делятся лифты на три категории:

  • пневматический;
  • гидравлический;
  • электрический.

Образцы каждого типа можно увидеть на фото в интернете.

Перед тем, как остановить свой выбор на каком либо из подъемных механизмов, давайте вкратце поговорим о каждом:

  1. Пневматический лифт. Еще их называют «вакуумными». Принцип работы его заключается в герметичности установки. А вот роль двигателя исполняет вакуумный компрессор. Внешне он выглядит, как пластмассовая колба цилиндрической формы, в движение приводится, благодаря подаче в разряженную шахту лифта сжатого воздуха. Очень практичными они себя показали в двухэтажных или трехэтажных коттеджах, благодаря малошумности и компактности;
  2. Гидравлический лифт. Работает как домкрат, толкающий кабину. Он тоже отличается тихой работой, а при спуске не потребляет электричество вовсе. Минусом же является потребность в регулярном квалифицированном обслуживании и монтаже мощной установки, которая имеет внушительный размер;
  3. Электрический лифт. Самый распространенный в наше время и более дешевый в монтаже. Принцип работы заключается в противовесе. Кабина держится на тросе, а с другой стороны есть груз. Механизм привода находится в верхней части шахты лифта. Его называют машинным отделением. Потребность в противовесе сказывается тем, что нам нужно уменьшить инерцию хода. Благодаря этому лифт движется более плавно, да и можно обойтись двигателем менее мощной силы.

Примите к сведению: в деревянном доме мы не сможем установить никакой лифт, кроме маленького технического. В них чаще всего осуществляют транспортировку грязной одежды на нижние цокольные этажи, где находится прачечная комната, ну и для других целей.

Описание:

Грузовой подъемник МИНИ — это, пожалуй, самое выгодное предложение на рынке! Данный мачтовый подъемник, разработанный конструкторским отделом ЗПТМ, всегда есть в наличии на складе компании, а значит, сделав заказ, вы сможете получить его в максимально короткие сроки. Оборудование предназначено для транспортировки грузов по вертикальной плоскости. Объекты можно перемещать как вверх, так и вниз вдоль самонесущей мачты на специальной платформе.

Такие маленькие подъемники подходят для эксплуатации в любых сферах бизнеса: на складах, в магазинах, ресторанах, производствах и некоммерческих учреждениях, где нет необходимости перемещать значительные по весу грузы.

Монтаж лифтов — выполнять работу могут только профессионалы

Развитие городов привело к тому, что в условиях невозможности увеличения площадей застройки, ранее связанной с ограничением территорий городскими стенами, играющими оборонительную роль, а сегодня — со стоимостью земли, здания стали «расти» вверх.

Но одновременно с увеличением этажности возникла проблема доступа в помещения, расположенные значительно выше уровня земли.

Кроме того, не все люди (зачастую по состоянию здоровья) способны преодолеть даже несколько лестничных маршей, существует и периодическая необходимость доставлять на верхние этажи тяжёлые грузы.

К счастью, эта проблема решена.

Немного истории 

Хотя самая идея лифта известна давно и прототипы строились и использовались ещё во II веке до н.э., по-настоящему безопасный и надёжный механизм во второй половине 19 века создал Элиша Грейвс Отис — американский изобретатель безопасного лифта, точнее, системы задержки лифта в шахте при обрыве каната. Его, по праву, считают «отцом» современного лифта.

Работавший на кроватной фабрике скромным инженером, он, по просьбе владельца компании об установке грузового лифта в здании фабрики, разработал тормозную систему, положив в основу страховочного устройства срабатывание храпового механизма при обрыве троса — кабина лифта ложилась на ловители. 

Для 41-летнего механика, проявлявшего многолетний интерес к проблемам безопасности в различной технике, такое задание босса стало настоящей наградой, и дата  20 сентября 1853 года  стала официальной датой создания «безопасного лифта Отиса».

Демонстрируя в мае 1854 года своё изобретение скептически настроенной публике на Первой Всемирной ярмарке в Нью-Йорке, Элиша Отис, после монтажа рабочего лифта, загрузив на платформу цистерны, коробки и другой груз, сам сел на платформу. Лифт был поднят над толпой на высоту 4-го этажа. Далее последовала команда обрубить трос, и лифт начал падать. У зрителей, предположивших фатальное крушение, вырвался вопль ужаса. К изумлению публики, лифт, вместо падения на землю, завис в воздухе на середине пути. Восторженная публика рукоплескала Отису, а он, сняв цилиндр, воскликнул: «Господа, всё абсолютно безопасно!»

Работа всех современных лифтовых устройств основана на технологии Элиша Отиса.

Благодаря гению американского конструктора, любой лифт абсолютно безопасен при условии соблюдения правил его использования и, естественно, если монтаж лифтов выполнен грамотно. 

О современном монтаже лифтового оборудования

Несмотря на то, что вопрос выдачи разрешения на эксплуатацию лифта курирует государственный технический надзор, который стремится выявить все нарушения, нужно отметить, что монтаж лифтов нельзя доверять ремонтным компаниям со стороны.

Насколько бы ни была надёжна и продумана конструкция, ошибка при сборке может привести к угрозе для жизни и здоровья людей. Не стоит экономить на мелочах. Даже неверно присоединённый контакт в автоматике управления подъёмником может привести к трагедии.

Если планируется установка или ремонт лифта в новом доме или эта работа предусмотрена при ремонте здания, поручать подряд нужно только тем компаниям, которые имеют соответствующие разрешения на проведение таких работ.

Убедиться в том, что компания имеет право на монтаж лифтов легко — достаточно непосредственно ознакомиться с полученным разрешением в компании или просто навести справки в гостехпромнадзоре.

Три основных вида монтажа лифтов

Монтаж лифта представляет весьма сложный технологический процесс,  выполняемый тремя основными методами — поэлементным, тюбинговым и укрупненными блоками.

Выбор предпочтительного метода установки лифта может определить определить только специалист. 

Этот выбор зависит от типа сооружения, в котором производится монтаж. К примеру,  поэлементный монтаж с использованием лебёдок и тягловых механизмов подходит только для зданий с перекрытыми лифтовыми шахтами. Для других же способов установки потребуется использование крана.

Суть монтажа укрупненными блоками состоит в том, что непосредственно на заводе-производителе части лифта предварительно комплектуются в укрупнённые блоки, из которых  и монтируется лифтовая установка.

Под укрупнёнными блоками подразумевается собранная лебёдка с рамой и подрамником, собранная кабина, каркас противовеса, блоки каркаса шахты. Как сказано выше, такой вид установки лифтового оборудования производится при помощи строительного крана.

При тюбинговом методе установки лифтов монтаж отдельных элементов лифтовых шахт производится из предварительно заготовленных объёмных железобетонных частей, называемых тюбингами.

Классическая схема

Поэтому была разработана схема, которая впоследствии стала классической. В небоскребе выделяли основной посадочный этаж (обычно первый) для всех лифтов здания, которые, в свою очередь, были разделены на группы, каждая из которых обслуживала только определенную зону этажей. Например, одна группа лифтов перемещается только с 1 по 20 этажи. Другая перевозит пассажиров с 21 по 40 этаж, а первые 19 этажей проезжает без остановки. Эта группа этажей называется слепой зоной. Такая схема позволила увеличить скорость прохождения этажей, причем, чем выше уровень, на который нужно подняться, тем больше лифт разовьет скорость в слепой зоне и доставит вас на нужное место.

При подобном выстраивании схемы часто лифтовые группы соотносятся с зонированием высоток. Это решает проблему расположения технических этажей, на которых размещаются машинные отделения, тем самым высвобождая полезную площадь постройки, а также в значительной степени уменьшает уровень вибраций и шума.

Эта классическая схема организации лифтового оборудования до сих пор успешно используется в высотных зданиях высотой до 50 этажей. Однако при большей этажности эта схема уже не так эффективна, поскольку большое количество лифтов значительно съедает площадь самого этажа, что неприемлемо для любого инвестора.

С чего начать

Привлек он нас тем, что монтаж можно сделать своими руками без какого-то специального оборудования.

Для начала следует посмотреть видео в интернете, чтобы иметь представление о предстоящем объеме ручной работы.

Сразу можно сказать, что самодельный домашний лифт получится не хуже по функционалу, чем готовый купленный в какой-либо фирме.

Итак, необходимо определиться с местом монтажа. Подвал, погреб или даже гараж на цокольном этаже, не станут помехой для выбора места.

Говоря о безопасности, отметим следующие необходимые вещи:

  • установить систему остановки кабины в случае обрыва троса;
  • оснастить кабину телефоном или же другим средством связи на случай аварийных ситуаций;
  • подаваемое напряжение на панель управления должно быть не более 24 В.

Совет специалиста: чертежи, схемы и бумаги, лучше составлять опытному человеку, имеющими хорошие познания в этой сфере. А делать все работы, по желанию, можно и самостоятельно.

Самый дешевый и простой вариант это — ролет. За основу двигателя можно взять тросовую лебедку, которую лучше выбрать с запасом мощности.

Каркас и кабину нужно сварить из металлического профиля, и желательно, чтобы он был довольно мощный. А обшить можно листами USB.

Не стоит рассчитывать, что работа будет легкой и быстрой, но сделать лифт в частном доме своими руками вполне возможно. В дальнейшем, мы обязательно ощутим комфорт, благодаря наличию такого устройства в нашем доме или на даче.

Смотрите видео, в котором специалист подробно рассказывает, как самому сделать лифт в частном доме:

Особенности

  • плавная остановка
    гидравлического лифта достигается за счет срабатывания буфера (амортизатора) при
    его контакте с жестким упором, размещенных в приямке шахты;
  • по грузоподъемности гидравлические лифты и подъемники могут превосходить электрические;
  • скорость движения меньше, чем у электрического лифта, и уровень шума в некоторых случаях также ниже.

Доступны
два варианта монтажа — в шахту или к несущей стене. Последний способ
хорош тем, что подходит для объектов с ограниченной площадью, например,
уже возведенных зданий, где не была предусмотрена установка лифта, или
в коттеджах.

Преимущества

  • Экономия
    электроэнергии — она требуется только для поднятия кабины, а ее спуск
    осуществляется под действием тяжести. Срок эксплуатации лифтов
    исчисляется десятилетиями, только представьте, насколько меньше будет
    потрачено энергии.
  • Занимают меньше места. Этот параметр
    оказывается решающим, когда есть ограничения по площади. Экономия места
    достигается при установке гидравлических лифтов без машинного помещения, гидроагрегат и станция управления размещены в металлическом шкафу.
  • Надежность.
    Гидравлические лифты ломаются реже, период между обязательным
    обслуживанием существенно дольше, а значит, меньше эксплуатационные
    затраты.
  • Грузоподъемность. По этой характеристике им нет равных — некоторые подъемники способны поднимать/опускать грузы в десятки тонн.
  • Безопасность.
    Так, в экстренной ситуации для транспортировки кабины до ближайшего
    этажа необходима электроэнергия, ее вырабатывает аварийный генератор,
    и есть определенная вероятность, что он не запустится. В гидравлическом
    лифте спуск кабины возможен даже при отсутствии электроснабжения. Кабина
    гидравлического лифта перемещается плавно, толчки и рывки отсутствуют,
    шумит такое оборудование намного меньше. Есть не только плюсы,
    но и ограничения:
  • низкая скорость перемещения — до 0,6 м/с;
  • ограничение по высоте — до 20−25 м, поэтому гидравлические лифты устанавливают в невысоких зданиях;
  • для обеспечения работы гидравлической системы иногда необходимо до 200 л рабочей среды;
  • жесткие
    требования к пожаробезопасности — это обусловлено тем, что в качестве
    жидкости применяют в основном масло, которое легко воспламеняется;
  • запах масла в шахте  и около гидроагрегат;
  • ограничение по времени работы по сравнению с электрическим лифтом;

Основное
ограничение — нельзя использовать в высотных зданиях, зато это лучший
выбор для небольших торговых центров, предприятий, коттеджей.

Список источников

  • zetsila.ru
  • chonemuzhik.ru
  • stroyvolga.ru
  • lifts.ru
  • pogrebov.net
  • moipodval.ru
  • 6sotok-dom.com
  • mlifts.com

Поделитесь с друзьями!

Коттеджный лифт, каким он должен быть и как его выбрать

Ранее в сознании русского человека лифт для дома или коттеджный лифт являлся предметом заоблачной роскоши. Куда привычнее, что лифты – непременный атрибут многоэтажных зданий, офисов и в мест присутственных.

Однако, понятия удобства со временем меняются. В наши дни жители загородных коттеджей воспринимают лифт в доме как непременную часть жилища. Хозяевам многоуровневых квартир данное новшество так же не чуждо.

Коттеджный лифт.

 Но почему они так востребованы?

Попробуем объяснить. Даже если этажей у дома всего два, кому охота постоянно подниматься и спускаться по лестнице? Благодаря использованию лифта перемещение людей с ограниченными возможностями становится проще.

Еще недавно установка лифта в коттедж была почти невозможной. Это связано с тем, что отечественные производители лифтов начали заниматься подобным бизнесом лишь в недавнем прошлом. До появления первых российских домашних лифтов, желающим оснастить свой дом таким новшеством приходилось обращаться к западным фирмам. Однако в России очень мало подобных представительств.

В настоящий момент ситуация носит совсем иной характер: вы можете установить лифт в коттедж иностранной или российской сборки, наружный или внутренний, с электрическим или гидравлическим приводом.

Преимущества лифта в коттедже

Главное преимущество домашнего лифта – это то, что изначально были задуманы, как лифты для малоэтажных зданий. Следовательно, они безопасны и бесшумны, экономичны и малогабаритны. Лифт в коттедж можно инсталлировать в любое время: и на стадии проекта, и в готовый, и в полностью оформленный коттедж. Для полностью построенного коттеджа прекрасно сгодятся лифты с гидравлическим приводом. Во-первых, они одни из самых тихих и малогабаритных, во-вторых, для их установки не нужны дополнительные несущие сооружения.

Вообще типов коттеджных лифтов очень много. Выбор какого-то определенного зависит от общей идеи вашего дома. Словом можно подобрать на любой вкус.

Для коттеджных лифтов не требуется специально выделенная площадь под машинное отделение, что ощутимо сберегает пространство. Все механизмы, обеспечивающие работу лифта, – это гидравлический аппарат. Его размеры крайне малы: примерно с прикроватную тумбу.

К тому же нет жесткой привязки к лифту: вы можете отодвинуть его от лифтовой шахты на расстояние до 8 м. Наилучшее размещение его – в нежилой части здания, так как это снизит испускаемый аппаратом шум. Безусловно, аппарат работает наиболее бесшумно, система шумопоглощения смягчает звуки, однако же, абсолютно тихими лифты не бывают. Сама же кабина и привод дверей работают очень тихо.

Питается коттеджный лифт от обычной сети в 220 В. Гидравлическому аппарату требуется не больше 3 кВт. Кстати, в гидравлике электричество необходимо лишь при подъеме, а спускается лифт под собственной тяжестью.

Безопасность

Коттеджные лифты являются очень безопасными. В случае неполадки, например, остановки между этажами, происходит включение аварийных аккумуляторов, что позволяет предотвратить застревание. Обычно, системы безопасности оснащены фотобарьерами. Двери шахты никогда не откроются в отсутствие лифта. Это исключает возможность шагнуть в пустую шахту.

Жесткие требования, идеальное исполнение, безопасность и экономия – таковы преимущества современного коттеджного лифта.

Читайте также: Выбор лифта для коттеджа

Лифт в загородном доме — признак роскоши или необходимость. Виды лифтов в современном загородном доме.

Удобство передвижения в лифте каждый хоть однажды да почувствовал на себе. Заходишь в кабину, нажимает кнопочку и «Пухххх!» вы уже на необходимом этаже. Но конструкции лифтов прошлого столетия меркнут на фоне блистательных конструкций лифта загородного дома. Что же привлекает в модели лифта?

Лифт в частном доме не роскошь, а средство передвижения

Ежегодная возрастающая комфортность проживания в загородном доме не перестает удивлять застройщика. Еще вчера о возможности установки лифта загородного дома многие знали от соседей, раздумывая о назначении и необходимости установки, откровенно считая затею признаком роскоши.

Однако, аргументированность в пользу установки лифта, становится оправданной, если в доме обитают престарелые люди или люди с ограниченной функцией самостоятельного передвижения. Современные модели лифтов в частные дома ничем не отличаются от лифтов общественного пользования в многоэтажных домах. Хотя, впрочем, отличаются удобством управления и гарантией безопасного передвижения.


Наоборот, это привлекательный и стильный дизайн, безупречная функциональность малогабаритного оборудования. Европейское качество оборудования для лифтов позволяет адаптировать его в помещениях с ограниченным пространством. Стремительно возросший спрос на лифты персональные послужил и создал условия для индивидуального проектирования и серийного выпуска лифтового оборудования различных моделей. Купить лифт в частный дом это означает приобрести практичное оборудование, а если сказать откровенно, то удобное средство передвижения.

Что представляет собой конструкция лифта загородного дома

Конструкции лифтов выпускаются промышленностью со стандартными габаритными размерами. Конструкция состоит из шахты лифта и собственно лифта, который представляет собой оборудованную кабинку.

шахта лифта

Минимальные требования к шахте лифта составляют: высота верхних этажей — 2250 м., приямок технологический – 120 мм.


Для установки лифта в частном доме потребуется:
• 2,5 м. свободного пространства вверх
• 1,5 кв.м. свободной площади
• 0,2 м вниз дома.
Шахта лифта представляет собой вертикальное пространство, предназначенное для движения кабины и установки лифтового оборудования. Размеры шахты лифта в плане 1,5х1,5 м без последующей доработки пространства под оборудование. Шахту лифта предусматривают при проектировании дома, производя необходимые расчеты для закладки железобетонной или кирпичной шахты.

Коттеджный лифт можно устанавливать следующих вариантов:
• в глухую шахту
• в остекленную шахту металлокаркасную.
Вариант установки лифта в глухую шахту скрывает от обзора внутренность кабины, но тем интереснее заглянуть вовнутрь кабины.

В остекленной металлокаркасной шахте обзорность из кабины великолепная.
Поэтому лифт становится своеобразным центром визуального восприятия пространства его установки. При движении в остекленной шахте вы будите находиться «в контакте» с обитателями дома. Ошалевший от счастья кот так ничего и не поймет, когда вдруг из-под земли появится хозяин в космическом аппарате бренда Kleemann. Кабина лифта может быть выполнена из двух стеклянных стенок (обзорная) или на все стороны (панорамная). Кстати, цена лифта в загородном доме колеблется в пределах от 15000 до 25000 Евро и зависит от внутренней отделки кабины.


лифт

Основными характеристиками лифта, по которым необходимо производить выбор оборудования для частного дома, являются:
• назначение и тип
• грузоподъемность
• тип привода
• номинальная скорость
• конструкции кабины и дверей
• отделка кабины, дверей шахты, вызывных постов и площадок.

Лифт для частного дома бывает грузовым и пассажирским.
Грузовые лифты предназначены для перемещения грузов, а пассажирские рассчитаны на спуск-поднятие людей. Отличие между лифтами, грузовым и пассажирским, заключается в типе редуктора, привода и элементах механики.
Грузоподъемность и вместимость лифта зависит от его назначения, поэтому для грузовых лифтов может составлять – 600 кг, для пассажирских – 450 кг с возможностью размещения 5 чел.

тип привода

По типу привода различают следующие виды:
• гидравлические (пневматические)
• электрические.

Привод гидравлический

Приводом гидравлическим оснащают лифты для малоэтажных домов. Это обусловлено незначительной скоростью и высотой подъема. Принцип действия гидравлики лифта заключается в процессе нагнетания в цилиндр масла, которое создает рабочее давление.

Давление приводит в движение поршень цилиндра, движение поршня в составе блоков и стальных тросов передает движение кабинке лифта. Следует помнить, что при установке привода гидравлического, места для размещения насосного агрегата требуется мало.

Основными преимуществами гидравлических лифтов являются:
• плавность и бесшумность хода
• машинное помещение незначительных размеров
• возможность установки лифтовой кабины при наличии одной несущей стены.
Однако надежность работы привода данного типа надежна, в случае аварийного отключения электроснабжения, кабина лифта под действием сил инерции опустится на первый этаж и откроет дверь кабины. Номинальная скорость движения составляет от 0,15 до 0,63 м/c.

 

Привод электрический

Лифт для загородных домов, оборудованный приводом электрическим, по конструкции не отличается от традиционного лифта в многоэтажных домах. Электрический привод лифта считается стандартным оборудованием, для функционирования которого потребуется прокладка кабеля силового.

Лифт с электрическим приводом представляет собой высоковольтное оборудование, поэтому для техобслуживания потребуется присутствие электрика. Для устройства лифта с электрическим приводом потребуется место для установки лебедки. Машинное отделение располагают в части шахты лифта или отводят для этих целей отдельное помещение. Для лифтов, оборудованных данным видом привода, существуют ограничения по высоте. Высота лифта составляет до 3,8 м. Номинальная скорость движения лифта с электрическим приводов может достигать 1,2 м/с.

конструкция кабины и дверей

Современные лифты в частном доме являют собой практичность и стильность оформления кабины и дверей. Стены кабины лифта оформляют с использованием шлифованной нержавеющей стали, для устройства потолков применяют фальш-потолок, а в качестве напольного покрытия кабины используют керамогранит. Особенно впечатляет дизайн приказного поста и индикаторов кабины.

отделка кабины, дверей шахты, вызывных постов и площадок

Приказной пост представляет собой модуль из нержавеющей стали с удобно расположенным цифровым положением кабины. Кнопки и индикаторы расположены таким образом, что даже человек, сидящий в инвалидной коляске, может спокойно дотянуться до основных кнопок управления.

Для управления и визуального контроля работы лифта имеются следующие кнопки и индикаторы:
• кнопки аварийной сигнализации и аварийного открывания дверей лифта
• индикаторы аварийной работы и перегрузки кабины.
Вызывные посты лифта располагают на всех этажах следования. Для визуального контроля вызывные посты оборудуют цифровым дисплеем положения кабины.

Многих застройщиков часто интересует вопрос: «Можно ли сделать своими руками самодельный лифт в частном доме?». Можно, но зачем изобретать очередной велосипед, когда к услугам столько привлекательных моделей лифтов для частного дома.

что нужно знать и как сделать всё самостоятельно. Как в «майнкрафте» сделать лифт с использованием сторонних программ и без них

Лифт в этой игре – штука очень полезная. С помощью него можно очень быстро перемещаться из одной точки здания, в другую, а именно на нужную вам высоту.

Как же создать лифт

Рассмотрим пошагово.

1. Берём красный камень, липкие и обычные поршни, кнопку, блоки из непрозрачного материала, а так же повторители. Для начала соорудим механизм, который будет нас поднимать. Нам нужен столб, он должен состоять из двух рядов. Эти рядки должны быть из непрозрачных блоков и поршней, которые расположены в шахматном порядке. Обычные поршни должны быть лицом наружу. Липкие поршни распределите сразу же за обычными, так же лицом наружу. С обратной стороны конструкции расположите повторители. Подключите схему и закройте механизм стеклом. Теперь вам достаточно всего лишь встать в проём и нажать на кнопку, после чего поршни начнут толкать персонажа вверх.

2. Разберём ещё один вид лифта. Нам понадобятся известные нам рельсы и вагонетки, и ко всему прочему, любые блоки. Из блоков постройте букву П со сторонами 3:2:2. Сверху постройте ещё одну такую же букву, но уже сдвинув сооружение на один блок назад. Так вы можете строить до требуемой вам высоты. Разместить рельсы и вагонетку нужно в пустом квадрате в этой самой букв

3. Довольно простой способ построить лифт заключается вот в чём: мы используем самые простые материалы. Это блоки, таблицы и вода в вёдрах. Соорудите так званую трубу размерами три на три. Пустым оставьте пространство по центру. С помощью чередования поместите табличку и воду. В самом низу сделайте вход. Случается такое, что из «трубы» течёт вода. Не беспокойтесь. Просто подставьте ещё одну табличку. Для пользования лифтом используйте клавишу «пробел».

Иногда, построив высокое здание, надоедает бегать по этажам. Эта проблема решается постройкой лифта. Существует два метода его создания, они различаются как по принципу работы, так и по сложности устройства. Давайте рассмотрим их подробнее.

Первый способ

Данный лифт обеспечивает высокую скорость подъема на абсолютно любую высоту (зависит от высоты постройки). Для того чтобы его построить, потребуются: кнопка, редстоун, повторители, липкие и обычные поршни, а также любые непрозрачные блоки.

Начать следует с постройки поднимающего механизма, ведь без него работать ничего не будет. Сперва надо сделать столб шириной в 2 блока. Делается он так — в шахматном порядке ставятся блоки и простые поршни, лицевой стороной наружу. Далее прямо за обычными поршнями ставятся липкие, тоже лицевой стороной наружу. То есть, оба вида поршней должны смотреть в одну сторону.

Далее колдуем над схемой подключения. Тут трудно описать словами, так что лучше посмотреть на картинку. Если смотреть слева на право, то первый повторитель должен иметь задержку в 2\4, тот, что посередине — 1\4, ну а третий повторитель установлен на максимальную задержку. Стоит отметить, что повторители ставятся сзади конструкции, то есть на противоположной стороне лицевых поверхностей поршней.

Далее придется подключить схему по бокам. Это очень важная часть и ошибаться нельзя. На картинке показана левая сторона лифта. Те повторители, что стоят на зигзагообразной «лестнице» должны иметь задержку 2\4. После этого надо будет заделать перед конструкции стеклом. Стекло выбрано не только для хорошего обзора, а также для того, чтобы игрок при перемещении не застревал и не задыхался. Если вместо стекла использовать что-то другое, то проехаться не выйдет.

Если всё сделано правильно, то лифт будет работать. Для того чтобы подняться, надо встать по середине проема и нажать кнопку. Вставать посередине надо для того, чтобы игрока толкали два ряда поршней.

Второй способ

Предыдущая постройка может быть сложна для повторения. Если хотите построить что-то проще, то можете использовать другой лифт. Надо будет запастись табличками (лестницы не подойдут), ведрами с водой, а также любыми блоками.

Строим трубу 3х3 со скважиной в центре (проще говоря — пустую трубу). Далее ставим табличку, над ней воду, потом опять табличку, и опять воду. Повторяем так до тех пор, пока не будет заполнена труба. После этого делаем вход снизу, высотой 2 блока. Если потекла вода, то ставим под ней опять-таки табличку. Чтобы подняться надо будет зажать пробел и всплыть наверх.

Самым удобным и скоростным средством перемещения по высотным зданиям Майнкрафт является лифт. Он доставит вас не только на верхний этаж, но и спустит в подвал или секретную подводную комнату. Но строительство подъемников считается одним из самых сложных процессов в игре, и не каждому новичку под силу построить, например, поршневое устройство. В этом материале мы расскажем о том, как построить лифт в Майнкрафте простыми способами, а их в игре не так уж и мало.

Проще всего сделать лифт из досок объявлений и такая задача будет под силу даже новичку игры. Для этого вам необходимо установить мод FalseBook или CraftBook и только после этого приступить к строительству. Создайте две доски объявлений из обычных деревянных досок (6 штук) и одной палочки. Найти эти предметы в игре будет довольно просто, ведь они не являются редкими или дорогими. Теперь заполните верхний и средний ряды панели строительства досками. В центр нижней ячейки положите палку.

Далее, поставьте готовую доску на первом этаже, лучше ближе к входу, и пропишите в ней такую команду: . Вторую установите на следующем этаже и напишите на ней следующую строку: . Если хотите продолжить лифт дальше, то вновь делайте две доски и устанавливайте их на соседних этажах. После этого чтобы переместиться на нужную высоту необходимо кликнуть на табличку правой клавишей мышки.


При такой постройке подъемника необходимо учитывать такие моменты:

  • Устанавливать доску нужно на блок, размешенный выше уровня головы.
  • Все указатели необходимо писать с маленькой буквы и обязательно в квадратных скобках.
  • Подъемник можно построить только при наличии плагина.

При помощи этого устройства можно сделать ловушку для «неприглашенных гостей». Для этого измените надпись на доске лифта на и тогда «визитер» отправится только в одну сторону, и не сможет вернуться обратно.

При всей своей простоте и удобности у такого подъемника есть один весомый недостаток – телепортация мало чем напоминает «путешествие» в лифте. Для того чтобы придать подъемнику естественности, можно построить внизу некое подобие кабины из обычных каменных блоков.

Вагонетка является еще одним простейшим лифтом, с постройкой которого справится даже новичок. При этом такой подъемник будет работать без дополнительных плагинов и всегда доставит вас на нужную высоту. Для создания лифта вам потребуются:

  • стройматериалы;
  • вагонетки;
  • рельсы.

Для начала постройте сооружение с П-образной формой и размерами 3х2х2. Вверху здания необходимо создать такую же конструкцию, но с отступом на один блок назад. Поместите рельсы на пустые места, и поставьте сверху вагонетку. Строить блоки подобным образом можно практически до бесконечности и в результате у вас получатся огромные каменные ступени. Теперь, запустить движение вверх или вниз кликните по вагонетке мышкой.


Кристальный лифт

Чтобы сделать безумно красивый подъемник вам потребуется немало ресурсов, но результат превзойдет все ожидания. Для строительства вам понадобятся такие предметы:

  • кристаллы;
  • деревянные лестницы;
  • стекло;
  • вагонетки.

Чтобы создать подобный подъемник, прежде всего вам необходимо выстроить кристальную башню с необходимой высотой. Но при возведении здания необходимо размещать лестницы на каждом пятом блоке. А над ними возводить стеклянные площадки с размерами 3*3 и зазором в один блок, который должен располагаться прямиком над лестницей. Если этого не сделать или пропустить хотя бы один «этаж», то подъемник работать не будет. Теперь на каждую лестницу поставьте по вагонетке, и для того чтобы запустить лифт – кликните по ней правой кнопкой мышки.


Такое подъемное устройство может подниматься только наверх. Хотите попасть вниз – постройте рядом со зданием бассейн. И когда вам понадобится спуститься – прыгните в него как «олимпийский чемпион».

Водный подъемник

Подобный лифт можно построить с любой высотой и практически везде, ну кроме Ада, конечно. Ведь в этой области нет возможности разливать воду. Для строительства вам потребуются такие материалы:

  • таблички;
  • ведра с водой;
  • любые блоки.

Прежде всего, постойте конструкцию в форме буквы «П» с шириной в три блока и высотой в два. Следующие этажи стройте уже в форме полой трубы с размерами 3*3. Теперь разместите в шахматном порядке таблички и воду. Если непонятно как это сделать, то обратите внимание на следующее фото:

Таблички в этом случае играют роль преграды для воды и не дают последней растечься. По такому принципу стройте лифт до самого верхнего этажа. После чего входите в подъемник и плывите до нужной высоты. Промежутки из табличек имеют и еще одно свойство – они не дают задохнуться игроку при подъеме даже на серьезную высоту.

Видео инструкция

Как вести себя если вас окружают хамы

Влюблен ли в вас мужчина: 10 признаков

Лифт в игре Майнкрафт, как и в нашем мире, полезное скоростное изобретение, позволяющее с максимальной скоростью перемещаться между этажами. Благодаря новым патчам процесс создания лифтов несколько изменился с первых версий игры и сейчас мы рассмотрим все методы постройки лифтов и все их виды: от скоростного, до менее быстрого, но куда более надежного и привлекательного.

Первый способ один из самых старых и эстетически непривлекательных, хотя его скорость подъёма довольно высока. Как вы видите на скриншоте из игры построить такой лифт очень легко, ведь все что нужно это вагонетка, рельсы, по которым она поедет, и материал, на который надо будет разместить рельсы. Следует помнить, что все составляющие такого лифта сделаны из железа и для их создания нужно будет скрафтить массу железных слитков. Как только лифт будет построен как на скриншоте, нам нужно будет прицелиться курсором мышки в верхнюю вагонетку и правым кликом мышки начать движение вверх, пересаживаясь из одной вагонетки в другую. Подъем, как мы уже говорили, будет очень быстрым. Данный вид лифта распространен среди игроков, которых не волнует красота построенных ими сооружений.

Привычки которые сделают вас счастливым

Выживаем в мегаполисе: как быть здоровым круглый год?

Если предыдущий вариант показался вам непривлекательным, то есть еще один лифт, который по праву считается любимцев игроков-любителей строить из редстоуна. Это и есть тот самый пример технического прогресса в Майнкрафте. В конструкции много редстоуна, повторителей и поршней, чье количество зависит от высоты, на которую вам нужно поднять лифт. Эта конструкция полностью автоматизирована, так что во время езды игрок ничем не управляет. Однако у этого лифта есть и свои минусы. Самым очевидным является дороговизна материалов для его постройки, поэтому он доступен для продвинутых игроков. Менее очевидный минус — лифт поднимает вас только на зафиксированную высоту, промежуточные остановки невозможны. Чтобы лифт останавливался по желанию игрока, нужны специальные модификации, доступные лишь профессиональным игрокам.

Самый последний способ создания лифта прост и гениален, как и подобает самому легкому решению. К тому же этот лифт прост для сооружения, его комплектующие детали стоят недорого, он емкий для размещения элементов декора. Этот лифт движется благодаря физике воды в Майнкрафте: поднимаясь наверх в блоке воды, игрок проходит воздушные и заполненные водой пространства поочередно. Тем самым он не может задохнуться, а жидкость может поднять его на любую высоту. Шириной такие лифты могут быть как в один кубик, так и в два. Этот лифт подходит для любых зданий.

Теперь вы знаете все виды лифтов в Майнкрафте и можете построить любой подходящий лично для вас, а так же дополнить уже существующий список лифтов еще одним, изобретённым лично вами.

Видео уроки

Даже при помощи модификаций лифт, одно из самых сложный построек в игре. Но если рассматривать вариант с модом и без, то первый выглядит очень простым. На сервере с модом проходит все предельно просто – поставил таблички с нумерацией этажей по всей постройке, и при помощи специальных команд (название команды на каждом сервере свое, для уточнения правильной команды нужно обращаться к администрации сервера) ты перемещаешься по этажам просто кликая правой кнопкой мыши. Выглядит достаточно просто, но тут сложность именно в постройке всей конструкции, так же, нужно уметь правильно вписывать команды в таблички.

Установка лифта без специального мода, очень сложное занятие, и если у вас нет терпения, нужного опыта и умения, а так же огромного количества времени не стоит и пытаться.

Для чего нужен лифт?

Ну, это незаменимая вещь для перемещения по большому зданию, особенно если на сервере отсутствует возможность телепортации, к тому же это прекрасное украшение дома, которое будет говорить о высоких умениях игры хозяина. Сразу стоит отметить, что для создания лифта потребуется большое количество материалов, поэтому ими лучше сразу запастись, чтобы не заниматься их поисками во время строительства.

Этапы постройки:

1. При помощи кристальных кубиков создаем высокую вертикальную колонну;
2. После того как колона была готова, на нее через каждые пять-шесть блоков нужно поставить лестницу, чем меньше промежуток, тем больше скорость лифта;
3. После установки деревянной лестницы, на один кубик выше делается стеклянный этаж, который будет окружать колонну со всех сторон;
4. После чего на каждый фрагмент лестницы устанавливается вагонетка.

Если все было сделано правильно, при подходе к самой нижней вагонетке, вы быстро отправляетесь на самый верхний этаж, наверху вы можете отправиться вниз с такой же скоростью. Если хотите спускаться еще быстрее и эффектнее, то можно построить возле лифта бассейн, набрать в него воды и просто прыгать в него, падение будет значительно быстрее лифта.

Это не единственный способ создания лифта без применения модов, существует еще способ с использованием красных камней и механических поршней. Такой лифт выглядит по эффектнее, но создать его в раза два дольше и затратнее, и к тому, же доступен такой лифт далеко не на самых популярных патчах.

Стоимость домашнего лифта и о чем нужно помнить

Цена домашнего лифта и общие соображения бюджета.

Жилой лифт в традиционном стиле, обслуживающий два этажа, будет стоить около 30 000 долларов США и 10 000 долларов за каждый последующий этаж. Это средняя цена за стандартное оборудование. Цена может значительно измениться в зависимости от индивидуальной отделки кабины или дополнительных входов в кабину.

Цена также сильно зависит от нескольких факторов, включая тип лифта, количество этажей, стиль кабины, расположение и сложность установки.Примером может служить типичная установка гидравлического лифта, обслуживающая два этажа.

При запросе ценовых предложений у лифтовых компаний всегда рекомендуется иметь минимум три оценки для лифта. Оценки должны быть для одного и того же типа лифта, иначе они не будут точным сравнением.

Стоимость строительства подъемника не зависит от цены лифта и также может варьироваться в зависимости от требований к строительству, разрешений, местных норм и затрат на рабочую силу.Обычно мы видим, что эти затраты равны цене лифта. При общем бюджете около 60 000 долларов на двухсторонний лифт в традиционном стиле. Откуда мы знаем, что это правда? Эта информация основана на среднем показателе домашних лифтовых компаний в Соединенных Штатах и ​​более чем 20-летнем практическом опыте работы в лифтовом бизнесе.

Есть ли лифт более доступный по цене?

Если вы искали информацию о лифтах для дома, вы, вероятно, встречали лифты без вала или бытовые лифты.Часто эти лифты продаются как доступные лифты. Хотя общая стоимость проекта будет ниже, важно понимать, что лифт на самом деле не менее дорогой, а экономия заключается в стоимости строительства.

Цена на безвальный лифт хорошего качества по-прежнему будет стоить около 30 000 долларов, однако модификация конструкции для установки лифта в вашем доме может составлять от 6000 до 7 000 долларов. Хотя более доступный по цене лифт этого типа имеет ограничения по вертикальному расстоянию перемещения, он может проходить только через один этаж по току A17.1 и в большинстве случаев имеет меньшую грузоподъемность.

Даже с этими ограничениями домашние лифты могут быть практическим решением для удовлетворения основных потребностей в мобильности и доступе.

Сделайте что-нибудь классное, поделитесь в социальных сетях:

Stiltz Trio Alta Лифт для инвалидов

Инновационный и простой в использовании домашний подъемник

Лифт Trio Alta, оборудованный для гостей с ограниченными физическими возможностями, является последним дополнением к линейке продуктов Stiltz. Модель Trio — самый большой жилой лифт, произведенный Stiltz.Лифт имеет сужающуюся переднюю часть для облегчения перехода с площадок в кабину. Он также спроектирован с самым широким углом в дверном проеме, чтобы обеспечить как можно больше места, если потребуется инвалидная коляска.

Подъемник имеет внутреннюю кабину размером 30 дюймов в ширину и 48 дюймов в длину и может одновременно перевозить до трех человек. Благодаря большему размеру кабины, большинство стандартных инвалидных колясок подойдут идеально. Грузоподъемность 485 фунтов. также позволит лифту перевозить все, что вам может понадобиться между этажами.Прозрачный дизайн кабины, удобное управление и просторная кабина делают Trio Alta отличным дополнением к любому дому.

Брошюра по подъемникам Stiltz

Stiltz Lift Review
Узнайте больше о типах лифтов для жилых домов с помощью руководства по лифтам для жилых домов.

через модель Альта Стилц трио лифта пола показанную с воротами

кабины

Светодиодное освещение кабины — долговечное и привлекательное освещение лифта означает, что вы можете путешествовать в любое время дня и ночи.Освещение также автоматическое и регулируется с разными настройками времени.

Видеоролики безвальных лифтов Stiltz


Trio Alta Площадь основания и габариты / предел веса 485 фунтов

Stiltz Trio Alta Elevator Техническая информация:

Максимальная вместимость: 485 фунтов / 2-3 человека
Максимальное перемещение от пола до пола: 157 дюймов
Количество этажей: 2 Максимальное количество
Система привода: тросовый барабан, мотор-редуктор с тормозом
Напряжение питания: 240 В, 1 фаза, 50 Гц
Рабочий ток: 3.2 AMP / Пусковой ток: 4,0 AMP
Стандартный цвет: Белый / Кремовый (RAL 7038)
Требуемая высота потолка на верхней площадке.
Для Trio Alta требуется стандартная минимальная высота потолка на верхнем этаже 96 дюймов. Размеры могут быть изменены.

Trio Alta Обзор

Трио Стилца Альта

Trio Alta стоит около 35000 долларов.

Плюсы

  • Просторная кабина
  • Вмещает большинство инвалидных колясок
  • Чистый вид кабины
  • Открытое ощущение
  • Простота использования
  • Модульная конструкция подходит для двери 30 дюймов.
  • Возможность дополнительного открывания двери в задней части кабины

Сделайте что-нибудь классное, поделитесь в социальных сетях:

The Residential Elevator Price Guide

Что такое домашний лифт?

Домашний лифт в первую очередь предназначен для использования в частных домах или квартирах и был разработан, чтобы облегчить домовладельцам перемещение между этажами своего дома.Чаще всего этот тип жилого лифта предназначен для пожилых людей, которым сложно подниматься по лестнице, или людей, у которых есть другие проблемы с передвижением или инвалидностью, и он предлагает им альтернативу традиционному лестничному лифту. По мере развития дизайна и функциональности лифтов для жилых помещений они стали популярными среди домовладельцев, которые просто хотят улучшить свой образ жизни или сделать свою собственность «перспективной» для использования в дальнейшей жизни. В отличие от лифтов, которые используются в коммерческих зданиях, офисах и универмагах, домашние лифты сильно различаются по размеру и стилю, поэтому лифты больше подходят для установки в частной жилой собственности.

Какие бывают типы бытовых лифтов?

Сегодня на рынке представлен широкий спектр бытовых лифтов, и различия основаны, главным образом, на стиле жилых лифтов и способах их подачи питания.

Гидравлический кабельный лифт Кабельные лифты различаются в зависимости от того, требуется ли им шахта лифта, приямок или машинное отделение. Они часто приводятся в действие двигателем, который вращает барабан с намотанным на него тросом, который тянет подъемник вверх.Двигатель и барабан обычно располагаются в яме под лифтом или в машинном отделении с кабелями, проложенными вниз. Кабели со временем будут растягиваться и, как правило, заменяются каждые пять лет, что является дополнительными финансовыми затратами, которые следует учитывать при покупке гидравлического кабельного лифта. Эти типы лифтов более рентабельны, когда они встраиваются в новые дома. Эти типы лифтовых подъемников также иногда называют «тяговыми лифтами».

Негидравлический кабельный лифт Кабельные лифты без шахты гораздо более гибкие, поскольку их можно просто и быстро установить практически в любом месте частной собственности.Эти умные и изысканно выглядящие лифты были представлены в Европе в 2010 году компанией Stiltz Home Elevators — и запущены в США три года спустя. Лифты обычно значительно дешевле, чем любой другой тип жилых лифтов, и их любят клиенты. В 2019 году вирусным стал ролик американского ютубера о том, «как установить домашний лифт в гостиной».

Эти интеллектуальные жилые лифты не требуют опорных стен или гидравлики и приводятся в движение автономной тросовой приводной системой с барабанным редукторным двигателем, которая не требует замены и расположена вне поля зрения наверху лифта.Он просто подключается прямо к стандартной домашней розетке 220 В, как и любой другой крупный прибор. Лифты рассчитаны на все случаи жизни, включая отключение электроэнергии. Домашние лифты являются отдельно стоящими и перемещаются по уникальным самонесущим двойным рельсам, которые скользят «сквозь пол» без дополнительной нагрузки на дом. Домашние лифты чрезвычайно безопасны, используют разумное использование пространства, считаются намного безопаснее, чем лестничный лифт, и даже могут выступать в качестве идеального кухонного лифта. Двухместные домашние лифты Stiltz Duo Alta Home и Stiltz Trio Alta Home Elevator, которые идеально подходят для инвалидов-колясочников, являются двумя новейшими выпусками бренда.

Примеры использования домашнего лифта Stiltz

Домашний лифт Stiltz был установлен в тысячах американских домов и имеет «изменившее жизнь» влияние на жизнь людей.

Домашний лифт Stiltz Пример использования Ricker
Домашний лифт Stiltz Пример использования Lavdar
Домашний лифт Stiltz Пример использования Ojeda
Домашний лифт Stiltz Пример использования Lydic

Цепные лифты Цепные лифты приводятся в действие цепью, а не тросом, и для уравновешивания лифта используются противовесы.Цепь обычно проходит через зубчатый маховик в верхней части подъемника и возвращается к противовесу. Лифт приводится в движение мотор-редуктором, который вращает маховик с двигателем, расположенным в верхней части вала. Это более рентабельно, чем гидравлический канатный лифт с валами, поскольку срок службы цепей обычно составляет 20 лет, а не 5 лет для кабелей.

Гидравлические лифты Гидравлические лифты работают за счет закачки гидравлической жидкости в цилиндр гидравлического рычага через клапан.Под давлением жидкости поршень поднимается вверх, и подъемник поднимается вместе с ним. Как правило, для гидравлических лифтов требуется много места и отдельное машинное отделение, что означает, что домовладельцы должны пожертвовать большей площадью в своем доме и найти подходящее место. Эти типы лифтов также часто требуют более регулярного обслуживания и ремонта, что означает, что они могут оказаться дорогостоящими по сравнению с другими решениями на рынке.

Пневматические лифты Пневматические лифты используют вакуумную систему внутри трубы для приведения в действие лифта без необходимости в машинном помещении или приямке.Лифт является самонесущим, и давление воздуха, насосы и турбины тянут лифт вверх и вниз, что часто может быть шумным. Эти типы лифтов также известны как «вакуумные лифты».

Сколько стоят домашние лифты?

Стоимость установки домашнего лифта значительно снизилась с тех пор, как жилые лифты стали чаще появляться в 1990-х годах. Это произошло благодаря существенному усовершенствованию конструкции этих лифтов, способов их привода и усилению конкуренции с большим количеством производителей, выводящих на рынок новые продукты.

• Гидравлические кабельные лифты от 15 000 долл. США до 35 000 долл. США

• Цепные элеваторы от $ 20 000 до $ 50 000

• Гидравлические лифты от 20 000 до 50 000 долларов США

• Пневматические лифты от 35 000 долл. США до 50 000 долл. США

Стоимость домашнего лифта Stiltz считается очень конкурентоспособной стоимостью домашнего лифта по сравнению со стоимостью бытового лифта других производителей в США. Бренд может снизить затраты на лифты Stiltz, потому что, в отличие от других лифтов, представленных в прайс-листах домашних лифтов, продукту не требуется отдельное машинное отделение для его эксплуатации или требуется лифтовая яма.Цена лифта Stiltz будет зависеть от модели, размера и установки, поэтому для получения точной цены на лифты Stiltz клиентам потребуется полное обследование места. Тем не менее, стоимость лифта Stiltz, вероятно, будет намного меньше, чем у других альтернативных домашних лифтов.

Сколько стоит лифт Стилца?

Стоимость домашнего лифта Stiltz может значительно варьироваться в зависимости от модели лифта, которую вы выбираете, необходимых опций и того, сколько подготовки / строительства места требуется вашему партнеру Stiltz до того, как ваш домашний лифт будет установлен.Ничто не может заменить того, чтобы один из наших местных партнеров посетил ваш дом и предоставил точное письменное смету, в которой будет указана полная стоимость проекта. Если вам нужна типичная цена на домашний лифт в вашем районе, без учета подготовительных работ и разрешений (если требуются в вашем районе ), позвоните нашим опытным консультантам по телефону по телефону 1-844-917- 0452 , и они будут рады помочь с этой информацией. Обратите внимание: мы можем сообщить цену только по телефону, если мы немного узнаем о вашем доме и возможном выборе продукта.Цена будет ориентировочной и будет варьироваться в зависимости от вашего конкретного приложения и местоположения.

Мы гордимся тем, что даем честную, объективную информацию и рекомендации, и никогда не используем агрессивные методы продаж. Мы считаем, что если мы сможем предоставить решение, соответствующее вашим потребностям и бюджету, ваше решение будет намного проще. Обычно мы советуем воспользоваться услугой бесплатного / бесплатного расчета на дому, которую предлагают наши местные партнеры. Даже если вы не купите продукт Stiltz, мы предоставим вам более информированное представление о том, что подходит вам и вашему дому.

Каковы преимущества установки домашнего лифта по сравнению с лестничным подъемником?

Домашний лифт предлагает значительные преимущества по сравнению с лестничным подъемником, потому что они часто имеют современный дизайн по сравнению со старомодными лестничными лифтами и, хотя и практичны, они также являются привлекательной альтернативой. В частности, негидравлические жилые лифты обычно тише, чем многие лестничные лифты, и, как правило, лифты обычно перемещаются между этажами намного быстрее. Явным преимуществом лифта, установленного в доме, является то, что человек может использовать его самостоятельно, без необходимости помогать ему включать и выключать член семьи или опекун, что является одним из недостатков лестничного лифта.Другая проблема с лестничным подъемником заключается в том, что он может загораживать лестничную клетку, выглядеть довольно недостойно и иметь клеймо, которое ассоциируется с «пожилыми людьми». Это также может сигнализировать об инвалидности и чувстве уязвимости, что может повлиять на чью-то общую уверенность. С лифтом он может сделать любой дом полностью доступным, и человек может свободно перемещаться между этажами, когда захочет, в любое время дня, и все это одним нажатием кнопки. Домашние лифты также предоставляют другие дополнительные преимущества, например, их можно использовать не только для перевозки людей, но и для таких вещей, как багаж, тяжелые коробки, неудобные предметы, покупки и даже стирка.Все это помогает, а не таскать все это вверх и вниз по лестнице.

В отличие от лестничного подъемника, который может перевозить только одного человека, лифты обычно предназначены для перевозки двух человек, а некоторые предназначены для инвалидов-колясочников или могут перевозить до трех человек. Точно так же этот тип продукта будет идеальным для людей с ходунками. Бытовые лифты также считаются намного более надежными, чем лестничные, хотя, как правило, это более дешевая альтернатива, лестничный подъемник может выйти из строя и потребовать высокого уровня обслуживания и ремонта, что увеличивает общие расходы на продукт.Установив жилой лифт, домовладелец может оставаться в своем доме дольше без необходимости «уменьшать размер» до бунгало, что может быть дорогостоящим, разрушительным и эмоционально истощающим. Домашний лифт может быть не только стильным дополнением к любому дому, но также может повысить стоимость недвижимости и стоит вложенных средств.

Где можно установить домашний лифт?

Большинство лифтов предназначены для перемещения только между одним этажом в доме. Выбор типа подъемника во многом зависит от того, где он может быть расположен в доме.Большинство жилых лифтов смогут перемещаться из коридора или семейной комнаты вниз в спальню или на площадку, хотя это зависит от того, выбрал ли домовладелец лифт, для которого требуется приямок, машинное отделение или и то, и другое. Например, негидравлические кабельные лифты можно установить практически в любом месте дома, поскольку для этого не требуются поддерживающие стены или гидравлическая система, а этот автономный лифт перемещается по самонесущим двойным рельсам и приводится в действие автономным двигателем.Эти домашние лифты можно поставить в углу, на повороте лестницы или даже в шкафу. Или он может занять центральное место в любой комнате. Некоторые клиенты предпочитают устанавливать его в гараже для быстрого и безопасного доступа в их собственность. Существует также опция лифта «через кабину», что означает, что пользователь может войти с одной стороны лифта на уровне земли и на уровень с другой стороны на первом этаже. Варианты практически безграничны.

Сколько времени нужно, чтобы установить домашний лифт?

Установка гидравлического кабельного подъемника, цепного h подъемника или гидравлического подъемника может занять от одной недели до 10 дней из-за уровня работ, которые могут потребоваться при строительстве шахты лифта, приямка или машинного отделения.Время, необходимое для установки пневматического лифта, может занять 2-3 дня, в то время как для негидравлического кабельного лифта обычная установка может занять всего один день.

История лифта

Считается, что первый пассажирский лифт был создан в 18 веке и использовался королем Франции Людовиком XV в 1743 году, который, как предполагается, построил в Версале. Однако этот так называемый «лифт» был очень простым и приводился в движение людьми, которые стояли в дымоходе и тянули за веревки, и они называли его «летающим креслом».Затем 80 лет спустя британский архитектор Томас Хорнер построил первый паровой лифт, который назвал «Восходящая комната». Он запустил его в лондонском Колизее, спроектированном другим британским архитектором Децимусом Бертоном, в 1829 году. Он был способен вместить до 12 человек с прозрачной рамой, откуда открывается панорамный вид на город. Проект оказался очень дорогостоящим, и вскоре после этого Хорнер сбежал в Нью-Йорк, США, и его сочли провальным. Изобретение Хорнера было продвинуто другими архитекторами, которые добавили ремень и противовес для безопасности, которые, как говорят, сформировали основной принцип работы лифтов на протяжении более 50 лет.В 1852 году американец Элиша Отис был человеком, который создал первый лифт, который предотвратил бы его падение, если подъемный трос оборвался или вышел из строя. Он изобрел «тормоз» или, как он его называл, «безопасный подъемник», что означало, что если тросы порвутся, деревянная рама наверху кабины лифта сломается и ударится о стены шахты, что приведет к остановке лифта. остановка измельчения. Два года спустя он основал собственную лифтовую компанию и установил первый пассажирский лифт в здании Equitable Life Building на Манхэттене.В 1880 году немецкий изобретатель Вернер фон Сименс изобрел первый электрический лифт, однако семь лет спустя он был запатентован Александром Майлзом. В настоящее время, более чем 100 лет спустя, лифты используются не только в коммерческих зданиях, но и в жилых домах. Первоначально эти роскошные лифты были доступны только супербогатым, ищущим более простой способ передвижения между этажами своего дома, но теперь домашние лифты стали обычным явлением во многих жилых домах по всей территории Соединенных Штатов, и они более доступны и доступны. доступны в различных привлекательных дизайнах.Они ежедневно улучшают жизнь домовладельцев, предоставляя им простой способ безопасного и независимого передвижения по дому. Для получения дополнительной информации обращайтесь по телефону (610) 443-2282 или по электронной почте [email protected].

Сколько стоит домашний лифт?

Установка лифта в вашем доме может изменить жизнь многих людей, потому что они помогают снизить нагрузку, связанную с переносом вещей вниз или вверх по лестнице, помогают стареющим домовладельцам дольше оставаться в своих домах и помогают людям с ограниченными физическими возможностями передвигаться по дому. .Вы можете учесть стоимость домашнего лифта, когда делаете ремонт или добавляете пристройку, и у вас есть выбор из трех разных лифтов. Два лифта позволяют переоборудовать их в существующий дом, но войти в один можно только в том случае, если вы строите с нуля.

Вы можете сделать их декоративными или скрытыми, или вы можете добавить их прямо на открытом воздухе, чтобы придать вашему дому причудливый вид и сделать его более функциональным. Кроме того, вы можете оправдать стоимость домашнего лифта, подумав о том, как это повысит общую стоимость вашего дома.Такие вещи очень нравятся покупателям, особенно если они старше и хотят найти дом, чтобы жить в одиночестве, поскольку они продолжают стареть. Это также делает более доступным весь дом.

Пневматические и гидравлические лифты — два наиболее распространенных типа, которые сегодня устанавливают в домах. Если вы хотите установить пневматический лифт, стоимость домашнего лифта будет около 45000 долларов. Стоимость установленного гидравлического лифта для дома составит около 30 000 долларов. В более высоком ценовом диапазоне стоимость домашнего лифта может легко достигать 60 000 долларов.Наиболее распространенная оценка диапазона цен для этого проекта составляет от 35 000 до 50 000 долларов. Стоимость оборудования для домашнего лифта составляет от 1000 до 40 000 долларов. Рабочая сила добавляет еще 1000 долларов к 20 000 долларов. Наконец, открытый лифт будет стоить от 2000 до 10 000 долларов.

Как видите, это широкий диапазон, и стоимость домашнего лифта может быстро и легко подняться до десятков тысяч долларов. Вот почему необходимо знать масштаб проекта и иметь приблизительную оценку ваших окончательных затрат.Это поможет вам получить лучший тип лифта для вашего дома, который соответствует вашим потребностям, без неожиданного счета в конце. Ниже мы разберем основные составляющие стоимости вашего домашнего лифта.


Ваш домашний лифт может быть элегантным и простым устройством или чем-то гораздо более сложным. Если вы выберете сложный лифт, затраты на установку вырастут, потому что нужно беспокоиться о большем количестве компонентов.
Лифт by Мэтт Асеведо / CC BY 2.0

Стоимость бытовых лифтов по разным типам

Сегодня вы можете выбрать один из пяти различных типов домашних лифтов. В зависимости от производителя, с которым вы работаете, вы можете получить вариации внутри этих пяти основных типов. Однако механика сильно не меняется. Чаще всего вы найдете пневматические и гидравлические системы в домах. Самые большие типы и их цена:

с кабельным приводом

В среднем стоимость домашнего лифта для кабельной системы составляет от 15 000 до 35 000 долларов.В лифте этого типа трос наматывается на вращающийся барабан. Это то, что заставит лифт подниматься или опускаться. Барабан действительно требует значительного пространства, и это не включает пространство, необходимое валу. Он занимает немного меньше места.

Обычно вы встретите этот тип лифта в новых домах, но его относительно легко добавить в существующие дома, не увеличивая стоимость домашнего лифта. Они очень похожи на лифты, которые можно встретить в офисных зданиях, коммерческих зданиях и отелях.Для их работы вам понадобится механическое помещение. Однако кабель может сломаться без надлежащего обслуживания. Вам нужно будет менять его по расписанию раз в пять лет, чтобы сохранить его в безопасности.

с цепным приводом

Стоимость домашнего лифта для системы с цепным приводом составляет от 27 000 до 62 000 долларов. С помощью этого лифта вы прикрепите противовес к цепи. Противовес движется в направлении, противоположном автомобилю. Шахта в этой лифтовой системе должна быть намного больше, но в ней не обязательно должно быть отдельное машинное отделение, как в системе с тросовым приводом.

Этот лифт работает так же, как и модель с тросовым приводом, но цепи намного прочнее, чем тросы. Он более прочный и, как правило, служит дольше. Это может помочь вам оправдать стоимость домашнего лифта. У вас будет меньше обслуживания, но они будут работать громче. Вот почему большинство людей избегают их для проектов домашних лифтов.

Редукторная тяга

Для домашних моделей лифты тягового типа с зубчатой ​​передачей имеют среднюю стоимость домашнего лифта от 25 000 до 38 000 долларов.Это немного нижняя часть спектра. Мотор поставляется с прикрепленной к нему коробкой передач, и он использует систему шкивов для опускания и подъема кабины лифта. Этот тип лифта имеет немного меньшую скорость, чем другие модели, и его максимальное расстояние перемещения составляет 250 футов. Однако с этим связано более низкое энергопотребление.

Безредукторная тяга

Этот тип лифта имеет несколько более широкий диапазон затрат. Стоимость домашнего лифта будет варьироваться от 29 000 до 55 000 долларов.Эти лифты скользят по рельсам, и к ним прикреплена система противовесов, которая будет опускать и поднимать лифт. Это отличный выбор, если у вас уже есть дом, построенный с нуля, потому что он не занимает много места. Также нет необходимости в механическом помещении или яме с ним.

Вам понадобится дополнительное пространство в верхней части лифта, потому что именно здесь находятся механические части, отвечающие за подъем и опускание лифта. Это отличный выбор для коммерческих проектов, но он не пользуется популярностью в домах из-за нехватки места.

Гидравлический подъемник

Стоимость домашнего лифта для модели с гидравлическим подъемником начинается с 22 000 долларов и достигает 53 000 долларов. С этим стилем лифта вы получаете цилиндр с поршнем внутри, который перемещается и приводит лифт в движение, чтобы поднимать или опускать его. Вся система питания этого лифта находится внутри лифтовой шахты, им не понадобится машинное отделение или отдельное механическое помещение. Контроллер также очень компактен и легко помещается в шкафу на стене рядом с лифтом.

Вы можете выбрать одну из двух гидравлических систем, в том числе без отверстий и с отверстиями. Система с отверстиями требует, чтобы вы установили ее так, чтобы цилиндр уходил в землю, поэтому у вас должно быть место для ямы. Система без отверстий не требует приямка для работы. Вы должны заменять кабели один раз в пять лет, чтобы они оставались безопасными и работоспособными, поэтому добавьте это к текущим расходам на домашний лифт.

Пневматический

Это одна из самых высоких цен на домашний лифт в списке — от 35 000 до 60 000 долларов.Этот лифт оснащен вакуумной трубкой, которая поднимает кабину лифта и опускает ее обратно. Он занимает немного меньше места, но хорошо виден. Когда дело доходит до лифта этого стиля, вам не нужно беспокоиться о машинном отделении или яме, и это позволяет очень легко переоборудовать ваш дом во время проекта реконструкции. Однако он хорошо виден, и вы не сможете скрыть его после установки.


Тип лифта, который вы хотите, повлияет на общую стоимость вашего проекта, потому что установка некоторых из них требует гораздо больше усилий, поскольку они требуют значительного ремонта вашего дома.Другие более прямолинейны и просты.
Лифт по OiMax / CC BY 2.0

Цены на домашний лифт по размеру

Размер вашего лифта напрямую повлияет на ваши общие расходы на домашний лифт. Большинство строительных норм и правил ограничивают размер вашего жилого лифта до 18 квадратных футов или меньше. Если вы хотите иметь гидравлический лифт, соответствующий этим нормам, вы должны заблокировать территорию площадью пять квадратных футов.Этот лифт встраивается в ваш дом, и вы можете легко спрятать их за книжным шкафом или дверью. Большинство из них отделывают или украшают, чтобы выглядеть так, будто они всегда были частью дома.

Пневматические или вакуумные лифты занимают меньше места, и вы можете обойтись без модели размером три на четыре фута. Этого места достаточно для одного человека в инвалидной коляске, и именно для таких пассажиров предназначены большинство пневматических лифтов. Даже большой лифт может вместить только одного или двух пассажиров, потому что их вес составляет от 450 до 500 фунтов.

Пневматический лифт — это прозрачная или прозрачная труба, которая находится прямо у вас дома. На них меньше декоративных элементов или деталей. Однако стоимость домашнего лифта будет значительно ниже, потому что он занимает меньше места и требует меньше труда. Вы можете использовать их и на небольших участках.

Более простой лифт, вмещающий одного или двух пассажиров, будет иметь компактный дизайн. Грузоподъемность и диаметр более скромные, потому что они предназначены для помощи одному человеку, у которого есть проблемы с подвижностью.Лифты большего размера — более надежный выбор, если у вас есть место для удовлетворения требований к размеру. Если у вас есть сверхмощный лифт, он обычно вмещает инвалидные коляски и вмещает до 1400 фунтов стерлингов. Другие общие ограничения по размеру включают:

  • 1 пассажир — Максимальный вес 350 фунтов — 18000 долларов
  • 2 пассажира — Максимальный вес 500 фунтов — 25000 долларов
  • 3 пассажира — Максимальный вес 900 фунтов — 32000 долларов
  • 4 человека — предельный вес 1100 фунтов — 40 000 долларов
  • 5 пассажиров — Максимальный вес 1250 фунтов — 48000 долларов
  • 6 пассажиров — Максимальный вес 1400 фунтов — 65000 долларов

Стоимость домашних лифтов по маркам

Когда дело доходит до расходов на домашний лифт, вам нужно делать покупки у нескольких разных брендов, чтобы быть уверенным, что вы получаете самые выгодные предложения и при этом получаете качество.Выбранный вами лифт должен зависеть от того, насколько он соответствует вашим желаниям и потребностям, но наиболее популярными брендами являются:

Кристалл

Стоимость домашнего лифта для модели Crystal будет варьироваться от 30 000 до 40 000 долларов. Обычно это индивидуальный вариант, если вам нужен подъемник более высокого класса. Вы можете легко выбрать нужный размер лифта, но он также имеет такие элементы дизайна, как встроенное освещение. Этот производитель использует автономное оборудование, поэтому вам не нужно беспокоиться о машинном отделении.

Легкий альпинист

У этой марки одни из самых низких цен на бытовые лифты на рынке. В среднем вы заплатите от 12 000 до 16 000 долларов. Цель этого бренда — предоставить своим клиентам очень надежные и прочные лифты для дома. Для его установки не потребуется шахта, и вы можете установить его на любой несущей стене дома.

Каждая модель работает очень тихо, и в них удобно помещается инвалидная коляска. Для этого лифта не потребуется капитальное строительство или ремонт, поэтому вам не придется проводить с ним реконструкцию.

Инклинатор

В среднем стоимость домашнего лифта составляет от 25 000 до 35 000 долларов. Каждый лифт изготавливается на заказ, и это позволяет вам максимально контролировать процесс проектирования. Вы можете выбрать стиль и размер, а также добавить в дизайн важные элементы безопасности, такие как ворота. Доступно несколько вариантов привода, что обусловлено индивидуальными особенностями компании.

Отис

Средняя стоимость домашнего лифта от Отиса составляет от 40 000 до 50 000 долларов.Это одна из самых известных компаний в мире. Вы можете выбрать из большого количества лифтов и лифтов для жилых и коммерческих целей. Вы можете переоборудовать их или построить с новой конструкцией, и они предлагают множество вариантов компактных лифтов. Вы даже можете приобрести их для квартир. Размер лифтов в жилом стиле составляет до 12 метров в кубе.

Пневматический

Если вы установите пневматический лифт, стоимость домашнего лифта составит от 35 000 до 60 000 долларов.Вы получите немного более компактный дизайн, который даст домовладельцам больше возможностей для размещения лифта в доме. Вы можете разместить до четырех остановок с этим стилем, и большинство из них дадут вам максимальный предел веса от 350 до 500 фунтов.

Савария

Средняя стоимость домашнего лифта этой марки составляет от 28 000 до 36 000 долларов. Они специализируются на лифтах высокого класса, которые экономят место для частных домов. Некоторым моделям не требуется подъемник для установки, например Telecab, и у них есть максимум две остановки.Модель Telecab немного более экономична и стоит около 28000 долларов, включая установку. Модели Gearless и Infinity имеют несколько более высокие пределы веса, могут пересекать несколько этажей на высоту до 50 футов и предлагают различные варианты кабины.

Stratus

Если вы купите лифт этой марки, стоимость домашнего лифта составит от 32 000 до 45 000 долларов. Это идеальный выбор для людей, которым нужен только лифт, чтобы подняться на два этажа. В нем используется электрическая трансмиссия, чтобы снизить уровень шума.Вам не нужно машинное отделение, и они требуют минимального обслуживания, чтобы поддерживать их в отличном рабочем состоянии.

Стилц

У

Stiltz есть варианты, которые обойдутся вашему домашнему лифту от 20 000 до 25 000 долларов. Вы получите недорогой и простой лифт и лифт. Большинство моделей могут с комфортом разместить от одного до трех пассажиров. Доступны более крупные модели, которые имеют более высокий предел веса, и они разработаны для инвалидных колясок. Затраты на домашний лифт этой марки минимальны благодаря автономным приводным системам и экономичной конструкции.


В идеале, когда вы начнете делать покупки, вы выберете лифты известной марки, чтобы получить высококачественный продукт, который будет безупречно работать долгие годы и изготовлен из прочных материалов.
Элеватор by Стойка Steiss / CC BY-SA 2.0

Ценовые баллы за количество остановок, которые может выполнить лифт

Стоимость домашнего лифта будет зависеть от того, сколько этажей у вас дома и какой высоты он сам.Если вам нужно установить лифт в трехэтажный дом, он будет стоить дороже, чем та же модель, которая устанавливается в двухэтажный дом, потому что вам потребуется больше деталей и труда в процессе установки. Вообще говоря, стоимость домашнего лифта вырастет примерно на 10 000 долларов за каждый этаж, в котором вы нуждаетесь, в том числе:

.
  • Двухэтажный дом — от 38 000 до 55 000 долларов
  • Трехэтажный дом — от 48 000 до 62 000 долларов
  • Четырехэтажный дом — от 55 000 до 70 000 долларов

Процесс установки домашних лифтов

То, как подрядчики устанавливают ваш лифт и сколько это добавляет к стоимости домашнего лифта, будет во многом зависеть от местоположения и типа лифта, который вы выберете.Если у вас есть лифт без вала, процесс установки относительно прост: установить лифт, перемонтировать зону, вырезать отверстия между этажами и закончить их. Для любого лифта, для которого требуется шахта, процесс установки будет зависеть от того, нужен ли вам второй машинный зал, где вы хотите установить лифт, и если вы его скрываете или нет.

Для лифтов с шахтой подрядчик будет заливать бетонную яму со стенами толщиной восемь дюймов и полами толщиной в двенадцать дюймов.Они прорезают дверные проемы, и эти проемы могут быть такими же широкими, как коридоры, или такими же узкими, как стандартная дверь. Кабина лифта не может быть больше 18 квадратных футов в соответствии со строительными нормами. Если лифту требуется машинное отделение, это следующий шаг.

Размер машинного отделения будет зависеть от размера двигателя, но вам понадобится минимум 30 дюймов в ширину, чтобы обеспечить хороший доступ. Гидравлический лифт требует установки оборудования снизу или над лифтом внутри шахты.Подрядчики также проведут электричество в этом районе перед установкой кабины на месте.

Если лифт оборудован гидравлическим подъемником и кабельным барабаном, подрядчикам потребуется панель доступа, встроенная в кабину. Это позволяет проводить регулярное техническое обслуживание. Большинство современных лифтов оснащены резервной аккумуляторной системой, которая гарантирует, что вы никогда не потеряете доступ, даже когда отключится электричество. Все эти модификации обычно включаются в общую стоимость домашнего лифта.

Стоимость установки лифта

Большинство процессов установки лифтов берут на себя компании или производители, которые их продают.Каждый тип лифта уникален для компании, и они также уникальны для условий, в которых вы хотите, чтобы они установили его в своем доме. Обычно затраты на установку включаются в первоначальную стоимость домашнего лифта, когда они цитируют вас. Это особенно актуально для тех проектов, которые просты и понятны, потому что они не требуют шахты или большого количества строительных работ, таких как удаление и замена гипсокартона.

Стоимость установки лифта будет зависеть от типа лифта, количества этажей, на которые он должен подняться, и от того, нужна ли ему шахта для работы.Стоимость может составлять от 8 500 долларов до 35 000 долларов. Размер работы также будет иметь значение. Если для лифта требуется шахта или более крупный проект реконструкции, компания может предоставить вам стоимость домашнего лифта для самого устройства без установки. Возможно, представителю придется выйти и осмотреть помещение, прежде чем он сообщит вам общую стоимость проекта.

Безвальный лифт установить несложно и обычно занимает от одного до трех дней. Лифт, которому требуется машинное отделение и шахта, намного сложнее, и это может растянуться до трех или четырех недель.Он может включать в себя прорезание отверстий между этажами и создание помещения для кабины и оборудования. Большинство кабин прибывают в собранном или почти полностью собранном виде, в том числе на заказ.

Это означает, что большая часть трудозатрат в этом проекте приходится на переоборудование вашего дома под лифт. Компания обычно включает любые изменения в стоимость установки. Однако некоторые компании взимают фиксированную ставку в час за столярные работы, и это может добавить от 55 до 75 долларов в час к вашим общим расходам на домашний лифт.Обязательно перепроверьте с компанией перед запуском проекта.

Цена замены лифта

Если у вас уже есть лифт, но вы хотите его заменить, это поможет вам сэкономить деньги на домашних лифтах. Тип лифта, который вы хотите заменить, объем работы, который необходимо выполнить подрядчику, и то, перейдете ли вы на новый тип лифта, — все это повлияет на цены. Замена лифта может стоить всего 10 000 долларов. Однако он может доходить до 50 000 долларов и более.Если вы перейдете с кабельного лифта на гидравлический, это может добавить от 5000 до 10 000 долларов к расходам на домашний лифт.

Расходы на обслуживание

Вы хотите учесть текущее обслуживание в стоимости домашнего лифта, чтобы он работал на нужном уровне и был безопасным в использовании. Когда вы выбираете новый домашний лифт, также важна гарантия. Цель состоит в том, чтобы иметь покрытие в течение как минимум пяти лет после его покупки, чтобы защитить себя от любых проблем. Многие новые модели предлагают конструкции, снижающие потребность в техническом обслуживании, в том числе трансмиссии без смазки.Вам следует поговорить с компанией, когда они установят его, чтобы узнать о рекомендуемых потребностях в обслуживании.

Вам следует проводить плановое обслуживание для устранения потенциальных проблем. Убедитесь, что в лифте работают все индикаторы и кнопки, а дверь должна правильно закрываться и открываться при каждом использовании. Если вы планируете установить новый лифт, узнайте о заключении контракта на техническое обслуживание лифта. Вы будете платить около 350 долларов в год, чтобы получить и поддерживать контракт на обслуживание с лицензированным лифтером.Контракт обычно включает в себя базовое обслуживание и ежегодный осмотр установки. Если вам потребуется ремонт, это будет стоить вам дополнительно.

Где найти ближайших к вам установщиков домашних лифтов

Если вы хотите выяснить стоимость домашнего лифта, первое, что вам нужно сделать, это связаться с установщиками лифтов в вашем районе. Они могут дать вам расценки на проект в зависимости от ваших желаний и потребностей, и вы можете начать здесь:

Часто задаваемые вопросы


Если вы будете знать, какие вопросы задать при обращении к монтажным компаниям, вы сможете лучше понять масштаб проекта и разницу между типами лифтов.
Лифты by Valerie Everett / CC BY-SA 2.0

1. Какую часть стоимости домашнего лифта вы можете окупить при увеличении стоимости дома?

Поскольку стоимость домашнего лифта может значительно возрасти на протяжении всего проекта, важно знать, какую часть первоначальных затрат вы можете окупить в размере стоимости дома. Хорошая новость в том, что вы можете получить обратно почти 50% от общей суммы проекта.

2. Как часто нужно проводить профилактические осмотры?

Вы хотите ежегодно проверять свой лифт, чтобы убедиться, что он работает правильно.Практически любая компания, которая продает вам лифт, также назначит плановые сервисные проверки. Эти сборы начинаются примерно с 75 долларов США, и они начнут расти в зависимости от типа и размера вашего лифта.

3. Сколько стоит подняться из подвала на второй этаж?

Для стандартного лифта с двумя остановками каждый дополнительный этаж увеличивает стоимость домашнего лифта примерно на 10 000 долларов. Стоимость большинства проектов варьируется от 15 000 до 50 000 долларов США. Тип лифта будет способствовать определению общей суммы.

4. Какова средняя стоимость подъемника?

Средний диапазон цен на установку лестничного подъемника над лифтом составляет от 3000 до 5000 долларов. Это хорошая альтернатива, если у вас нет средств на лифт, но вам все равно нужна помощь при подъеме и спуске по лестнице.

Итог

На стоимость домашнего лифта влияет несколько факторов, и знание этих факторов может помочь вам получить реалистичную оценку до того, как вы начнете этот проект. Обязательно свяжитесь с несколькими компаниями в вашем районе, чтобы получить точные расценки, выбрать известную компанию и воспользоваться всеми преимуществами, которые дает наличие собственного лифта в вашем доме.

Сколько стоит домашний лифт? | Руководство по ценам на лифты

Сколько стоит домашний лифт?

Средняя стоимость домашнего лифта должна составлять от 19 000 до 25 000 долларов. Стоимость лифта в доме может сильно различаться, и если вы работаете на рынке, важно знать, сколько вы должны платить. В среднем стоимость домашнего подъемника должна составлять от 20 000 до 35 000 долларов.Более дешевые лифты могут стоить всего 18 000 долларов, а самые дорогие могут достигать головокружительной цены в 100 000 долларов.

В Nationwide Lifts мы знаем, что стоимость домашних лифтов может стать серьезной проблемой, когда вы планируете добавить лифт в свой дом, поэтому мы составили это руководство по стоимости лифта, охватывающее факторы, которые могут повлиять на цену. вашего лифта. Имейте в виду, что мы также можем помочь вам найти варианты финансирования, которые сделают эту стоимость доступной.


Сколько стоит личный лифт?

Несколько факторов определяют цены на лифты для жилых домов, в том числе размер, стиль и приводную систему. Внимательно изучите некоторые из следующих факторов, которые могут серьезно повлиять на стоимость лифта.

Размер

Прежде всего, размер кабины лифта может существенно повлиять на стоимость лифтов и лифтов для жилых домов. Использование кабины меньшего размера может помочь снизить цену; выбор кабины большего размера может стоить вам.Средний размер кабины домашнего лифта составляет 35 дюймов в ширину и 48 дюймов в глубину. Стандартный размер достаточно велик для большинства людей, но если вам нужно обновить его, будьте готовы заплатить.

Приводная система

Приводной механизм вашего лифта во многом зависит от стоимости лифта. Полноразмерный лифт с традиционным приводом, машинным отделением, кабелями и приямком будет стоить значительно дороже, чем пневматический лифт, который не требует такого количества движущихся частей, масел или технического обслуживания.Если финансовые проблемы являются проблемой, выбор лифта с более простой приводной системой может помочь значительно сократить расходы.

Гидравлический привод

Гидравлический привод — это обычная система, которая приводит в действие как жилые, так и коммерческие лифты. Эта система популярна не только потому, что она тихая, но и благодаря невероятно плавному ходу. Эта система используется в высококачественных, роскошных лифтах и ​​совсем не дешевая. Если вы хотите сэкономить, покупка лифта с гидравлической системой привода — не лучший вариант.Ежегодное обслуживание является обязательным, а при таком большом количестве движущихся частей что-то нужно будет заменять не реже одного раза в два года. Установка также является дорогостоящей, поэтому будьте готовы к высокой стоимости этой столь желанной системы.

Обмоточный барабан

Лифт с системой намоточного барабана не обеспечивает бесшумный плавный ход, который обеспечивает гидравлический привод; однако этот тип системы очень надежен. Если финансы ограничены, вы можете быть уверены, что лифт с системой намоточного барабана может сэкономить вам много денег, особенно на установке.Единственный финансовый недостаток системы этого типа заключается в том, что она требует некоторого ежегодного обслуживания, хотя это ничто по сравнению с системой гидравлического привода.

Стиль

Стиль и дизайн домашнего лифта также являются ценовым фактором. Тяжелые детали и дополнительная отделка стоят недешево, поэтому, если эстетика особенно важна для вас, будьте готовы потратить немного больше. Современные пневматические лифты не так настраиваемы, как традиционные лифты; Если вы не хотите поддаваться соблазну стилям и отделкам, выберите для своего дома современный трубчатый лифт.

Гидравлический лифт

Для гидравлических лифтов обычно требуется строительство приямка и машинного отделения. Они используют гидравлический рычаг и жидкость для перемещения кабины лифта между этажами. Гидравлические лифты обычно больше по размеру и имеют более высокие пределы веса. Люди, пользующиеся инвалидным креслом, выиграют от большого пространства в кабине и плавности хода гидравлического лифта. Поскольку гидравлические лифты требуют значительного строительства и монтажа, они будут стоить дороже.

Кабельные лифты?

Канатные лифты будут посреди дороги, когда дело доходит до ценообразования.В зависимости от того, нужна ли выбранная вами модель приямок и / или машинное отделение, канатный лифт в вашем доме обойдется вам примерно в 25000 долларов. Для лифтов с тросовым приводом требуется установка рельсового пути, двигателя и кабельной системы, установка которых может занять некоторое время.

Пневматические лифты?

Пневматические лифты, набирающие популярность благодаря своей цене и современному внешнему виду, являются наиболее доступным вариантом домашних лифтов. Они используют вакуумную технологию, чтобы буквально засосать кабину лифта на следующий этаж. Преимущество пневматических лифтов в том, что они являются самонесущими, поэтому им не требуется приямок или машинное отделение.Их можно прикрепить к балкону или вставить через отверстие в полу, что упрощает и ускоряет установку. Есть модели пневматических лифтов, достаточно маленькие для одного пассажира, и другие, достаточно большие, чтобы разместить кого-нибудь в инвалидной коляске.

Эти надстройки добавят к вашей общей цене домашнего лифта:

  • Автоматические двери
  • Автоматические двери
  • Вал по индивидуальному заказу
  • Высококлассные материалы или особенности
  • Доступ более чем на два этажа

Сколько стоит установка лифта в вашем доме?

Чтобы определить, сколько может стоить установка лифта в вашем доме, поможет разбить вещи по компонентам.Эти ориентировочные диапазоны цен на лифты могут дать вам более четкое представление о том, сколько будет стоить установка лифта.

  • Cab: от 10 000 до 50 000 долларов
  • Входные двери: от 3 до 5000 долларов
  • Функции безопасности: от 5000 до 2000 долларов
  • Электрические панели и установка телефона: от 500 до 2000 долларов
  • Отделка и декор: от 300 до 1000 долларов
  • Инспекция: от 50 до 200 долларов

Эти цифры являются приблизительными и могут быть изменены, но они должны дать вам представление о том, какие затраты на установку следует ожидать.

Часто задаваемые вопросы

Лифты

могут быть дорогостоящими, поэтому убедитесь, что вы точно знаете, что вам и вашей семье требуется, прежде чем соглашаться на установку. Стоимость лифта должна соответствовать потребностям вашей семьи.

Сколько стоит обслуживание лифта?

Средняя стоимость рабочей силы для обслуживания лифта составляет от 75 до 100 долларов в час с дополнительными затратами, если для ремонта требуются детали. Большинство лифтов нуждаются в обслуживании один или два раза в год.

Сколько времени нужно, чтобы поставить лифт?

Это зависит от того, сколько требуется подготовки площадки. Как только площадка будет подготовлена ​​для установки лифта, бригада сможет завершить установку всего за четыре дня. Если участок нуждается в подготовке, например, при строительстве ямы для лифта, можно ожидать, что весь процесс займет от начала до конца от четырех до пяти недель.

Безопасны ли домашние лифты?

Да. Если домашние лифты используются в соответствии с инструкциями по технике безопасности и регулярно проходят техническое обслуживание, они могут быть очень безопасными.Во многих случаях они безопаснее лестницы.

Как я могу узнать точную стоимость одного из доступных по цене домашних лифтов?

Мы будем рады предоставить вам бесплатное предложение с подробным указанием стоимости вашего конкретного проекта! Просто свяжитесь с нами через Интернет или по телефону, и мы будем рады предоставить вам всю необходимую информацию, чтобы выбрать и приобрести подходящий лифт для вашего дома.

Средняя стоимость небольшого домашнего лифта?

Хотя все вышеперечисленные факторы повлияют на стоимость вашего личного небольшого домашнего лифта, вы должны рассчитывать на бюджет от 20 000 до 50 000 долларов на ваш лифт.


Нажмите здесь, чтобы узнать цену!

Нет другой компании, которая могла бы вам все это предложить.

Если вы ищете индивидуальное предложение или просто хотите задать вопрос, свяжитесь с Nationwide Lifts сегодня, чтобы поговорить со специалистом по домашним лифтам.

Как обслуживать домашний лифт | Основные советы по обслуживанию

Все больше домовладельцев в США продолжают стремиться к дополнительному удобству и комфорту домашнего лифта. В глобальном отчете об исследовании рынка жилых лифтов по всему миру прогнозируется, что к 2023 году мировой рынок жилых лифтов достигнет $ 15,86 млрд. Жилые лифты полезны по нескольким причинам — они могут помочь людям с проблемами мобильности вернуть свою независимость , добавить в дом стиля и роскоши, повысить ценность дома и упростить уход за стареющими членами семьи и домашними животными.

Домашние лифты также намного безопаснее лестниц для пожилых людей, а также людей с ограниченными возможностями или ограниченными физическими возможностями. Центры по контролю и профилактике заболеваний сообщают, что более четверти людей в возрасте 65 лет и старше ежегодно падают, что вдвое увеличивает их шансы на повторное падение. Однако, чтобы и дальше пожинать плоды своего удобного домашнего лифта, важно не отставать от технического обслуживания, чтобы вы могли продолжать пользоваться лифтом долгие годы.

Запросить бесплатную брошюру

Как обслуживать домашний лифт

От своего происхождения в Древней Греции до лифтов, которые мы знаем и любим сегодня, лифты прошли долгий путь.Домовладельцы понимают, что лифты теперь предназначены не только для больших зданий, в которых размещаются предприятия и торговые центры. По мере того, как все больше людей продолжают добавлять лифты для жилых домов, они должны помнить о необходимости не отставать от технического обслуживания, чтобы избежать затрат на ремонт лифта, как и при любых других инвестициях.

Все детали, составляющие сложную систему домашнего лифта, должны быть в идеальном рабочем состоянии, чтобы обеспечить безопасность и предотвратить дорогостоящий ремонт в дальнейшем. Если вам интересно, как часто нужно обслуживать домашний лифт, как долго должен прослужить домашний лифт или как вы можете продлить его срок службы, примите во внимание эти советы по обслуживанию домашнего лифта.

1. Соблюдайте правила техники безопасности и идите в ногу с ремонтом

Чтобы домашний лифт был полностью функциональным, необходимо соблюдать правила безопасности и своевременно проводить ремонтные работы. Всегда полезно вести обновленный журнал любого необходимого ремонта, чтобы вы могли быстро принять необходимые меры и связаться со специалистами, если вы заметите повторяющиеся проблемы. Ведение записи и ее просмотр в конечном итоге поможет вам сэкономить деньги в дальнейшем, так как немедленно решат любые повторяющиеся проблемы с домашним лифтом.Кроме того, вы всегда можете поделиться своим журналом с вашей компанией по ремонту лифтов, чтобы они узнали, как работает ваш лифт.

Существуют также особые правила, которые необходимо соблюдать для вашей безопасности и предотвращения ненужного повреждения лифта.

Помните эти советы по безопасности, чтобы продлить срок службы лифта и избежать дополнительных расходов на ремонт:

  • Обратите внимание на предел веса лифта — не перегружайте его.
  • Держите все содержимое на расстоянии не менее 2 дюймов от ворот и стен кабины.
  • Всегда держите двери подъезда закрытыми, если вы не входите в лифт или не выходите из него.
  • Не управляйте лифтом, если кажется, что система запирания ворот или дверей кабины неисправна.
  • Запрещается вмешиваться, обходить, отключать или снимать дверные замки или любые другие средства безопасности.
  • Не включайте лифт, если слышите странные звуки или поездка кажется необычной.
  • Убедитесь, что лифт полностью остановился, прежде чем выходить или входить, и обязательно следите за своей походкой.
  • Не открывайте автомобильные ворота, пока лифт движется, и не просовывайте руки или ноги в проемы в воротах типа ножниц.

2. График регулярного технического обслуживания

Один из лучших способов не отставать от ремонта и обеспечить наилучшее состояние вашего жилого лифта — это запланировать регулярное техническое обслуживание. Хотя домовладельцы могут предпринять некоторые шаги, чтобы продлить срок службы лифта, обычному человеку все еще сложно определить неисправность лифта и знать, что делать.В случае сомнений всегда обращайтесь в ремонтную компанию, прежде чем предпринимать какие-либо действия.

Запланировав регулярное техническое обслуживание в компании по ремонту лифтов, вы будете в курсе потенциальных проблем до того, как они возникнут, вместо того, чтобы ждать, пока что-то пойдет не так. Регулярное техническое обслуживание также может улучшить функциональность лифта и сделать поездки пользователей более плавными и быстрыми. В перерывах между регулярными встречами вы можете отслеживать любые незначительные проблемы, с которыми вы сталкиваетесь, чтобы помочь профессионалам определить проблему во время следующего запланированного визита.

3. Осмотр своими руками между услугами

В перерывах между плановыми профессиональными осмотрами вы можете самостоятельно осматривать свой лифт. Один простой способ не отставать от технического обслуживания лифта — проводить ежедневный осмотр. Хотя вам не нужно тщательно проверять каждый аспект своего лифта, неплохо было бы ежедневно проверять лифт во время его использования.

В следующий раз, войдя внутрь, подумайте, как работает лифт:

  • Все кнопки работают должным образом?
  • Дверь открывается и закрывается правильно?
  • Вы сразу заметили какие-либо внутренние повреждения?

Вам не нужно просматривать длинный список вещей, которые нужно искать ежедневно — просто следите за ними, так как любые серьезные проблемы могут представлять угрозу безопасности и в конечном итоге стоить вам, если их не решить немедленно.

Какой общий ремонт необходимо сделать?

Без надлежащего обслуживания вы рискуете, что потенциальные проблемы с бытовым лифтом останутся незамеченными, что приведет к затратам на ремонт домашнего лифта. Чем дольше вы откладываете это дело, тем больше вероятность, что ваш лифт потребует ремонта. Будьте в курсе техобслуживания домашнего лифта, но все же следите за этим обычным ремонтом, который в конечном итоге может потребоваться для многих лифтов.

Обычный ремонт

Как правило, лучше доверить ремонт профессионалу.Есть несколько обычных ремонтов, о которых может позаботиться удобный домовладелец. Этот ремонт ограничивается предметами, к которым можно получить доступ из кабины, не заходя в шахту подъемника. Например, входные двери лифта могут нуждаться в регулировке или ремонте, если их становится трудно полностью открывать или закрывать, или если дверь натыкается на дверной косяк или застревает в приемнике. Не забывайте никогда не регулировать систему блокировки лифта. В конце концов, любой обычный ремонт лучше всего доверить сертифицированному профессионалу.

Большой ремонт

Многие другие необходимые ремонтные работы должны диагностироваться и выполняться профессионалами. По крайней мере, сюда входят любые проблемы с подъемником. Если ваш лифт каким-то образом неисправен, и проблема не сразу очевидна из того, что вы видите, вызовите техника по обслуживанию, чтобы осмотреть вашу лифтовую систему и определить источник проблемы.

Важность регулярного планового технического обслуживания

Предотвратите обычный ремонт лифта с помощью простого решения — регулярного планового технического обслуживания.Хотя быстрая самостоятельная проверка лифта — отличный способ следить за происходящим, ваш лифт не сможет выжить в одиночку. Ради вашей безопасности и вашего кошелька запланируйте плановые посещения для технического обслуживания в вашей профессиональной компании по ремонту лифтов, чтобы ни одна проблема не осталась незамеченной. Кроме того, во многих штатах уже требуется ежегодный осмотр лифтов. Однако даже если в вашем штате этого не происходит, вы все равно должны выработать привычку проводить плановое техническое обслуживание как часть общего содержания лифта. Знайте, что ищут профессионалы, как часто вам следует обслуживать лифт и сколько стоит обслуживание домашнего лифта, когда вы начинаете заботиться о своем лифте.

На что обращают внимание профессионалы при техническом обслуживании

Когда дело доходит до надежной программы технического обслуживания, есть множество вещей, на которые следует обратить внимание — то, что средний человек, вероятно, упустил бы, поэтому профессиональное обслуживание лифта так важно. Такие вещи, как осмотры, испытания на безопасность, авторизованный заводом ремонт и текущее обслуживание, — все это основные элементы содержания лифтов в жилых домах. Когда профессионалы приезжают посмотреть на ваш лифт, они проверяют много разных вещей вокруг кабины лифта, ямы и машинного отделения, чтобы убедиться, что все работает должным образом.

В машинном отделении профессионалы осмотрят вашу электрическую проводку, проверит масло, чтобы убедиться, что все смазано должным образом, и убедитесь, что есть способ попасть в машинный зал, соответствующий стандартам кодов. Они также могут проверить машинное отделение на предмет наличия отдельной ответвительной цепи для освещения. Обязательно выньте из комнаты все, что может помешать им получить доступ к вашему оборудованию.

Внутри кабины лифта профессионалы проследят за тем, чтобы двери могли открываться и закрываться должным образом, осмотрят потолок, поручни и стены на предмет повреждений, заменит огни, которые могли сгореть, и проверит телефон экстренной связи.Во время технического обслуживания за пределами кабины лифта профессионалы проверят дверные панели и зазоры, а также заменит перегоревшие фары. Они также осмотрят раму кабины, рельсовую систему, кабели на предмет признаков износа, ворота, все цепи безопасности и осмотрят всю лифтовую систему, чтобы убедиться, что она находится в отличном рабочем состоянии.

Как часто следует обслуживать бытовые лифты?

Возможно, вы знакомы с важностью регулярного технического обслуживания лифта, но насколько регулярным является регулярное обслуживание? В вашем контракте должно быть указано, как часто вы должны обслуживать домашний лифт, но решение о более частом обслуживании, скорее всего, будет иметь только положительные эффекты.Частый осмотр лифта также поможет вам исправить любые незначительные проблемы, прежде чем они вызовут серьезные осложнения. Когда дело доходит до того, как часто вам следует обслуживать домашний лифт, играет роль несколько различных факторов. Эти факторы включают такие вещи, как:

  • Тип лифта: Поскольку на выбор предлагаются разные модели, затраты на обслуживание и ремонт лифта различаются. Различные типы лифтов могут потребовать посещения для обслуживания чаще, чем другие, в зависимости от их возраста или сложности.У некоторых лифтов могут быть детали, замена которых обходится дороже, чем у других, поэтому уточняйте детали в компании, у которой вы купили лифт.
  • Ваш контракт: Некоторые компании также указывают в своих контрактах определенное количество необходимых проверок. Многие лифтовые компании предлагают различные соглашения о техническом обслуживании, поэтому вы можете найти тот, который лучше всего подходит для вас. В контракте должно быть четко указано, на какой объем обслуживания вы имеете право и на какой срок, чтобы не было сюрпризов.Воспользуйтесь этими инспекциями, когда это возможно, чтобы обеспечить душевное спокойствие и убедиться, что вы получаете максимальную отдачу от своего контракта.
  • Где вы живете: Правила использования лифтов различаются от штата к штату. В некоторых штатах могут потребоваться более частые проверки, чем в других, а также дополнительные сборы или разрешения, поэтому местоположение также может иметь значение, когда дело доходит до частоты обслуживания. Эти меры предосторожности приносят вам пользу и принимаются как для защиты домовладельцев, так и для обеспечения того, чтобы их лифты получают надлежащее обслуживание.Перед установкой лифта обязательно свяжитесь с местным правительственным учреждением, чтобы обсудить все необходимые разрешения или сборы в том месте, где вы живете.

ЕЖЕГОДНО ПРОВЕРЯЙТЕ ЛИФТ

Как правило, обслуживание лифта необходимо проводить не реже одного раза в год. Большинство лифтовых компаний рекомендуют этот период времени для обслуживания. Ежегодное техническое обслуживание обеспечивает оптимальную производительность лифта, в то время как лифт, который, возможно, не обслуживался годами, может, например, работать медленнее.

Когда вы обслуживаете лифт для жилых помещений, это обслуживание может включать в себя такие работы, как смазка компонентов, проверка ослабленных болтов и проверка аварийного тормоза.

Каждый раз, когда вы обслуживаете лифт, важно отслеживать, что и кем было сделано. Эта запись гарантирует, что технический специалист выполнит все необходимое техническое обслуживание, а у вас будет документация по любым вопросам или выполненной работе.

ПРЕИМУЩЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ ЖИЛЫХ ЛИФТОВ РЕГУЛЯРНО

  1. Экономическая эффективность: Регулярное обслуживание позволяет выявлять и исправлять мелкие вещи, например изношенные провода, до того, как могут возникнуть более дорогие проблемы.Этот небольшой ремонт также является относительно недорогим и рентабельным по сравнению с ценой более значительных ремонтов, и установление служебной записи для вашего лифта будет способствовать его стоимости как приспособления вашего дома, если вы решите переехать.
  2. Безопасность: Вероятно, вы и ваша семья пользуетесь лифтом каждый день. Регулярное обслуживание лифта даст вам уверенность в его безопасности и в том, что все необходимые детали обновлены.
  3. Создание распорядка: Планирование встреч по техническому обслуживанию, например, замены масла для вашего автомобиля, через заданные интервалы времени позволяет вам установить распорядок и гарантировать, что обслуживание не будет пренебрежено.Точно так же планирование регулярных проверок лифта также может быстро стать привычкой.
  4. Совет специалиста: При поиске механика лифтов вы хотите найти того, кому доверяете. Независимо от того, нужен ли вам капитальный ремонт или просто экспертное заключение, механик-лифтер — это тот, с кем вы будете часто контактировать за квалифицированным советом.

Расходы на техническое обслуживание домашнего лифта

Поддержание лифта в идеальном состоянии обходится дорого — гораздо ниже, чем цена серьезного ремонта или даже замены в результате несоблюдения требований по техническому обслуживанию.Кроме того, нельзя недооценивать преимущества лифта в вашем доме. Для чего-то, что добавляет удобства, вмещает пожилых жителей и домашних животных, безопасно перевозит людей с ограниченными физическими возможностями и повышает ценность вашего дома, обслуживание обходится с небольшими затратами. Итак, сколько стоит обслуживание жилого лифта?

Хотя стоимость варьируется, обслуживание жилого лифта обходится домовладельцам в пару сотен долларов. При регулярном плановом обслуживании вы можете избежать дополнительных затрат на серьезное аварийное исправление, которое потенциально может превысить 1000 долларов.Иногда вы можете в конечном итоге потратить немного больше на ремонт, если у вас есть лифт большего размера с более сложной системой привода, например, поскольку больше движущихся частей могут потенциально выйти из строя, если вы не получаете регулярного обслуживания. Подобно тому, как ваш лифт, ваш контракт и место вашего проживания могут повлиять на частоту технического обслуживания, эти факторы также могут повлиять на расходы, связанные с техническим обслуживанием. Однако затраты на техническое обслуживание — это легкий компромисс для душевного спокойствия, связанного с жилым лифтом.Кроме того, это намного дешевле, чем полная замена лифта, которая может стоить около 20 000 долларов.

Советы по обслуживанию домашнего лифта своими руками

Иногда небольшие проблемы с лифтом решаются просто. Возьмите дело в свои руки и проявите инициативу, выполняя ремонт своими руками. Когда дело доходит до ухода за жилым лифтом, одним из лучших способов сделать это своими руками является аудит технического обслуживания. Внутренний аудит не требует ничего, кроме вашего времени, и может помочь вам ознакомиться с любыми слабыми местами, связанными с вашим лифтом.Есть всего несколько простых шагов, которые вы можете предпринять для проведения этого аудита: составьте список областей, на которые следует обратить внимание, проверьте потенциально проблемные области, оцените производительность лифта, расставьте приоритеты в своем списке и проведите мозговой штурм для решения любых проблем.

1. Составьте список участков для проверки

Первый шаг в вашем домашнем аудите лифта — это составить список всего, что связано с лифтом в вашем доме, на что стоит обратить внимание. В дополнение к самому лифту это может включать любые телефонные линии, любые предыдущие отчеты о проверках, договор, который у вас есть с вашей лифтовой компанией, а также любую информацию об истории обслуживания.После того, как вы все перечислите, будьте реалистичны в выборе элементов, которые вы можете проверять. Поскольку у вас, вероятно, нет профессионального опыта работы с лифтом и вы работаете в одиночку, как один человек, вы не сможете добраться до каждой вещи. Вместо этого сосредоточьтесь на элементах в пределах вашего лимита, а остальное оставьте профессионалам.

2. Посмотрите на участки, подверженные сбоям

После того, как вы сузите список вещей, связанных с лифтом, для аудита, запишите возможные ошибки, которые могут возникнуть с каждой из них, чтобы вы могли быть готовы к любой ситуации.Например, ваши телефонные линии могут выйти из строя. Обдумайте все возможности и рассмотрите наиболее популярные области вокруг ваших лифтов, подверженные сбоям, и следите за техническим обслуживанием.

Что касается самого лифта, обратите внимание на следующие области, особенно подверженные сбоям, которые иногда можно решить самостоятельно:

  • Двери: Многие обращения в службу экстренного обслуживания лифта являются результатом проблемы с дверью лифта. Хотя вы не можете починить дверь самостоятельно, у виновника есть простое решение.Прежде чем обращаться за профессиональным обслуживанием лифта, сначала выполните некоторые работы по уходу за лифтом и проверьте, нет ли каких-либо препятствий на пути двери, мешающих ей правильно открываться или закрываться. Обязательно проверьте, нет ли каких-либо препятствий как на внутренней, так и на внешней дверях лифта.
  • Автоматический выключатель: Если кажется, что ваш лифт не движется или вы теряете электричество в вашем доме, пока что не волнуйтесь — проверьте автоматический выключатель лифта или панель плавких предохранителей, чтобы увидеть, есть ли еще электричество, прежде чем поднимать Телефон.Иногда лифты спускаются на нижний этаж и открываются от аккумулятора, если основное питание отключается.
  • Переключатель сброса: Для восстановления питания проверьте встроенный переключатель сброса.

В то время как в некоторых областях лифта, подверженных сбоям, могут быть простые решения своими руками, в других может потребоваться профессиональная помощь. Например, такие вещи, как странный шум или заметно более медленное движение, обычно требуют технического обслуживания. Итак, хотя вы должны сначала устранить неполадки, чтобы увидеть, сможете ли вы решить какие-либо проблемы самостоятельно, не забудьте связаться с профессиональной лифтовой компанией, если это не в ваших руках.

3. Оцените производительность лифта и расставьте приоритеты в списке

Возьмите список возможных слабых мест вокруг лифта и проверьте их. Пройдитесь по каждому пункту и проверьте работоспособность каждой области. Когда вы закончите оценивать работу лифта, вы можете поработать над расстановкой приоритетов в этом списке. Посмотрите, какие сбои связаны с наиболее значительными рисками, а какие с большей вероятностью произойдут. При составлении списка приоритетов обратите внимание на другие факторы — случалось ли что-либо из этих неудач раньше? И если да, то как часто? Каков срок службы этого предмета или области? Подумайте об этом, принимая решение.

Как долго прослужит домашний лифт?

Конечно, когда речь заходит о сроке службы лифта, одним из самых важных факторов, влияющих на его срок службы, является программа технического обслуживания. При регулярном техническом обслуживании ваш лифт, скорее всего, прослужит намного дольше, чем лифт, не прошедший должным образом плановое техническое обслуживание. Некоторые другие факторы, которые могут сыграть роль в жизни вашего жилого лифта, также включают интенсивность использования лифта, конструкцию оборудования и факторы окружающей среды.

Итак, как долго должен прослужить домашний лифт? Обычно бытовые лифты служат не менее 20 лет, прежде чем их потребуется заменить. По прошествии 20 лет ваш лифт, вероятно, стоит как минимум модернизировать. Однако по прошествии 25 лет это обычно конец очереди для большинства лифтов. Эти сроки жизни предназначены для лифтов, за которыми надлежащим образом ухаживают и обслуживают. Для других лифтов, о которых не заботились так же хорошо, их срок службы обычно сокращается вдвое, и их, вероятно, потребуется модернизировать по прошествии первых 10–15 лет.

Защитите свои вложения с помощью договора на техническое обслуживание жилых лифтов

Домашние лифты — отличное вложение, которое может улучшить качество жизни каждого. Получите максимальную отдачу от своих инвестиций, регулярно выполняя техническое обслуживание. В компании Residential Elevators наши обученные специалисты по обслуживанию устанавливают и обслуживают все наши гидравлические и тяговые лифты. Даже после истечения срока гарантии вы можете положиться на один из вариантов плана обслуживания лифтов для жилых лифтов, чтобы защитить свои вложения и обеспечить некоторое дополнительное спокойствие.

Сэкономьте 50% на запасных частях для оборудования и воспользуйтесь одним бесплатным ежегодным обращением в службу профилактического обслуживания с нашим серебряным планом. Получите два бесплатных звонка, 50% скидку на запасные части и 50% скидку на рабочую силу для любых дополнительных обращений в службу поддержки в течение периода действия соглашения с нашим золотым планом или станьте платиновым и получите до четырех бесплатных сервисных звонков, в то время как мы включаем все работы и запасные части при каждом посещении . Не ждите — свяжитесь с нами сегодня или запросите информацию для соглашения о сервисном обслуживании, которое лучше всего подходит для вас, чтобы вы могли наслаждаться своим лифтом долгие годы.

Как установить домашний лифт Lifton?

Лифты для частных домов официально следят за тенденциями, поскольку недвижимость становится более роскошной, а домовладельцы стремятся сделать свои дома более удобными и доступными для их нужд.

Элегантные жилые лифты Lifton, спроектированные как домовые лифты в один этаж, отвечают этому требованию своей безупречной конструкцией и безупречным дизайном. Он пользуется большим спросом для таунхаусов, кондоминиумов, роскошных домов, а также тех резиденций, которым требуется эффективное, но стильное мобильное решение для обеспечения доступа ко всем областям.

Итак, как установить домашний лифт Lifton? Компания Lifton предлагает два варианта частных лифтов в рамках нашей престижной линейки лифтов для дома; Домашний лифт LiftonDUO и домашний лифт LiftonTRIO, который вмещает стандартную инвалидную коляску. Оба могут быть установлены всего за один день, что минимально нарушит ваш личный график.

Благодаря своей инновационной модульной конструкции, домашний лифт Lifton состоит из модульных секций и строится командой профессионалов в любом месте по вашему выбору.Этот домашний лифт не требует ямы или шахты, и нет необходимости в отдельном шумном машинном отделении. Его конструкция является новаторской, поскольку это полностью самонесущая конструкция. Для работы лифта не требуется гидравлика, поэтому, когда лифт установлен на месте, ему просто требуется розетка 220 В (или 110 В при использовании с трансформатором), что означает, что лифт чрезвычайно экономичен и энергосберегает.

Где можно установить домашний лифт?

Самое замечательное в домашнем лифте Lifton заключается в том, что он может быть установлен практически в любом месте дома благодаря своим уникальным особенностям.Наиболее типичная установка — это лифт, перемещающийся из семейной комнаты на площадку для приземления, но он также может быть установлен от туалета к шкафу, в пространстве лестничной клетки, и позволяет использовать конфигурацию кабины, если требуются два отдельных входа.

Вырезать потолок

Затем в потолке необходимо вырезать соответствующий проем, через который можно пройти жилому лифту, который может быть выполнен профессиональным строителем или организован командой Lifton Home Elevators.

Построить рельсы

Двойные направляющие скреплены вместе и расположены с шириной колеи 1040 мм с каждой стороны. После соединения от пола до потолка секция кабины лифта вставляется в прорези и аккуратно закрепляется на рельсах.

Весовые нагрузки

Нагрузки на первом этаже дома равны сумме динамической нагрузки, которая составляет 200 кг (ограничено 170 кг) и 200 кг для статической нагрузки. При распределении по двум рельсам получается 400 кг, разделенное пополам — 200 кг, что означает, что каждый рельс может выдерживать 440 фунтов или 2 кН.Точка крепления к потолку используется только в качестве стабилизации и не вызывает прямой нагрузки во время работы подъемника.

Если по какой-либо причине динамическая нагрузка лифта смещается в одну сторону, максимальная боковая нагрузка на потолок всегда составляет только 8 кг, 20 фунтов или 80 Н. Для первого этажа приямка не требуется, только ступенька 90 мм, а минимальная высота потолка первого этажа составляет 2370 мм.

Добавить заглушку

Наконец, устанавливается предохранитель или заглушка, которая действует как физический барьер для проема в полу.Когда домашний лифт опускается, он оставляет надежную и аккуратную крышку над отверстием ямы.

Ездить на лифте!

После установки два пассажира могут подниматься вверх вместе, а лифт работает с элементами управления, удерживаемыми для движения, а также с дополнительным удобством двух пультов дистанционного управления, если вам нужно вызвать лифт с другого этажа. Лифт для дома Lifton занимает одно из самых компактных мест на рынке, он экономит место и эффективен — перемещение между этажами занимает менее 30 секунд.

Улучшенный дизайн

Жилые лифты

Lifton — это настоящий мастер-класс по дизайну. Минималистский внешний вид приятен для глаз. Стильный и спроектированный в Европе, он имеет изогнутые линии и мягкую теплую серую алюминиевую отделку с соответствующей застекленной кабиной лифта. Он оснащен успокаивающими синими светодиодными индикаторами в верхней и нижней части автомобиля для удобства использования в ночное время.

Все создано для того, чтобы гармонировать с вашим индивидуальным стилем, а его неподвластная времени цветовая гамма уверенно движется в соответствии с изменяющимися сезонами и тенденциями.

Когда домашний лифт Lifton является стационарным наверху, он практически «исчезает», оставляя только две тонкие незаметные перила, которые соединяют первый этаж с потолком второго этажа. При расположении на нижнем уровне небольшая часть пола верхнего уровня, прикрепленная к крышке лифта, обеспечивает нормальное движение полов наверху.

Заключение

На расстоянии

световых лет от неуклюжих лифтов коммерческого типа, выглядящих как промышленные, домашний лифт Lifton — это место, где функциональность сочетается с красотой и обеспечивает превосходное домашнее путешествие, не имеющее себе равных среди других более традиционных производителей гидравлических жилых лифтов.

Как завести воду в дом из скважины своими руками: Как провести воду в дом из скважины своими руками

Водопровод из скважины в дом своими руками

Как сделать кессон для скважины

Сам кессон нужен для защиты и обслуживания скважины (чтобы можно было в него спуститься и сделать осмотр скважины, починку соединения с трубопроводом и так далее). Также кессон хорошо защищает скважину от проникновения поверхностных грунтовых вод.

Кессон можно залить бетоном самостоятельно, сделать из бетонных колец, выложить из кирпича, металла или купить пластиковый. Дно кессона можно посыпать песком и залить небольшим слоем бетона со щебнем.

Дно кессона должно быть ниже уровня промерзания грунта, причем так, чтобы и трубопровод в нем был ниже уровня промерзания. В противном случае эксплуатация кессона почти бессмысленна, если прорвет трубы.

Размеры кессона по сторонам могут быть около 1,5 x 1,5 м (над поверхностью он должен возвышаться примерно на 30 см). Изнутри стенки конструкции нужно утеплить, а снаружи сделать гидроизоляцию (обмазать стенки горячей битумной мастикой и на нее приклеить рулонную гидроизоляцию). Сверху кессон нужно закрыть крышкой, подходящей по периметру (например, в случае с бетонными кольцами они накрываются бетонной крышкой с люком).

Не забудьте предусмотреть в стене кессона отверстие для наружного трубопровода.

Как установить насос в скважину

Установка насоса в скважину начинается с установки обратного клапана (защита от гидроударов) на выходном патрубке насоса. Далее крепится обжимная муфта и соединяется с наружным трубопроводом. Для опускания насоса в скважину у него есть крепежные проушины, через которые продевается трос (желательно использовать оцинкованный в пластиковой оболочке) и фиксируется металлическими хомутами.

К тросу нужно прикрепить трубу и кабель питания (без натяжки, с интервалом 1,5-2 м). Затем насос опускается в скважину так, чтобы не доставать до дна на 1 метр. Чтобы узнать это расстояние, нужно сначала опустить насос полностью, затем сделать пометку на тросе или трубе, и поднят насос на 1 метр вверх.

Для погружения (а также в случае вытаскивания) насоса пригодится использованная тренога с лебедкой для бурения скважины. После погружения на нужную глубину нужно закрепить трос в оголовке, который надевается на обсадную трубу.

После окончательного погружения насоса нужно подождать 5-10 минут, чтобы он наполнился (так сказать, «подключение насоса к скважине»), а потом проверять качество его работы.

Как провести водопровод из скважины

Проводка труб из скважины в дом ведется ниже уровня промерзания грунта по песчаному основанию и, желательно, с оборачиванием в утеплитель (если труба прокладывается на границе промерзания). Лучше брать полиэтиленовые трубы (они продаются сплошной связкой, очень прочные, отлично гнутся, и вследствие этого не требуют дополнительных скреплений, спаек и т.п.) минимальным внутренним диаметром 3 см. Одной такой трубой можно провести водопровод из скважины в дом.

Если водопровод длинный, трубы соединяется посредством механических раструбных хомутов (они должны иметь резиновые уплотнительные кольца). Хомуты могут быть различных конфигураций: прямые, угловые, колени, тройники и др.

Труба должна использоваться пищевая (на ней должна быть соответствующая маркировка).

В кессоне и в фундаменте не забудьте сделать достаточную гидро- и теплоизоляцию в отверстии для трубы, особенно в стенке фундамента. Когда труба заведена в подпольное пространство, ее также нужно хорошо утеплить, поскольку внутри у стенки фундамента в зимнее время может быть минусовая температура. Если у вас утепленный подвал – беспокоиться не о чем.

Когда водопровод заведен в дом, его нужно подключить к гидроаккумулятору. Гидроаккумулятор нужен для «сбережения» насоса: он уменьшает количество включений/выключений, защищает от гидроударов и запасает некоторое количество воды «на всякий пожарный».

Если насос окажется слишком мощным (сильный напор воды), нужно перед гидроаккумулятором установить реле давления, чтобы оно понижало напор.

Также не лишним будет установка одного или нескольких фильтров перед или после гидроаккумулятора. Но, чтобы убедиться в их необходимости, нужно проверить воду на запах, вкус, цвет и, естественно, химический состав (последний проводится в лаборатории).

Дальше больше!

Водоснабжение частного дома из скважины

На чтение 6 мин. Просмотров 1k. Опубликовано Обновлено

Рассмотрим устройство и схемы подключения водоснабжения в частном доме из скважины. Для комфортного проживания в загородном доме необходимо иметь собственный водопровод. Идеальным решением считается завести воду в дом из скважины, что позволит наслаждаться ее вкусовыми качествами, при этом оставаться независимым от коммунальных служб. Благодаря современным технологиям данный вид водозабора является доступным.

Виды водяных пластов для скважины

Перед тем, как провести воду в дом из скважины своими руками необходимо разобраться какие виды подземных вод находятся в грунте под нами, в чем заключаются из различия.

В нашем распоряжении существует всего три вида:

  • Верховодка находится на глубине до нескольких метров. Она загрязнена осадками и продуктами жизнедеятельности человека. Для питья она не годится, может использоваться для полива растений. Ее глубина и количество сильно зависит от времени года.
  • Грунтовые воды расположены на глубине от 5 до 20 метров. Этот слой считается более стабильным, его зачастую используют при обустройстве колодцев. Вода не является питьевой, нуждается в дополнительной очистке и превосходно подходит для поливки огорода.
  • Артезианская вода является самой глубокой, ее глубина может достигать несколько сотен метров. Как правило, это идеальный вариант для питья и ухода за приусадебным участком.

Перед началом проведения водоснабжения из скважины необходимо отобрать ее пробы и провести исследование в СЭС. Ведь она может являться слишком жесткой и быть насыщенной определенными минералами. После проверки будет ясно, есть ли необходимость в ее дополнительной очистке и какие именно фильтры понадобится применять.

Типы скважин для частного водопровода

Исходя из разновидности подземных вод отличаются методы их добычи. От этого зависит устройство скважины для воды в частном доме, существует несколько их типов:

  • Игольчатая — забивается в грунт на несколько метров для добычи верховодки. Используется труба диаметром 25-40 мм. Первое звено имеет наконечник и фильтр грубой очистки, который обустроен в стенках трубы. Это наиболее простой, сезонный способ обеспечить технический водозабор для поливки растений на дачном участке.
  • Следующим вариантом являются скважины в песке, которые могут обеспечить техническое и питьевое водоснабжение. Многое зависит от состояния грунта, его видов, наличия поблизости предприятий, сбрасывающих в грунт вредные отходы. Если поблизости отсутствует негативное влияние человеческого воздействия, а грунт в состоянии обеспечить качественную фильтрацию — данная конструкция способна соответствовать требованиям питьевого водозабора. Для полноценной работы ее фильтр должен пронизывать весь водоносный слой и выходить за его пределы снизу и сверху по 50 см.
  • Артезианская — подразумевает достаточную глубину и качественную природную фильтрацию. Она устанавливается по телескопическому принципу, каждый нижний ярус имеет на 50 мм меньше диаметр. При прохождении скальных пород с подземными водами — устанавливается фильтр, который должен перекрыть всю толщу водного пласта.

Как видим, обустройство водоснабжения в частном доме из скважины отличается, в каждом случае предусмотрена своя схема.

Стандартное обустройство системы водоснабжения

Прокладка системы водоснабжения частного дома из скважины имеет свои особенности. Разберем детальнее этапы данного процесса.

Правильный выбор места

В первую очередь необходимо определиться с местом бурения. Исходя из финансовых затрат — она должна быть максимально приближенной к точке потребления.

Место расположения скважины:

  • не ближе 5 метров от капитальных строений;
  • на максимальном расстоянии от выгребной ямы и септика, минимальное расстояние 20 метров;
  • место должно быть удобным для бурения и технического обслуживания.

При правильном выборе места расположения — вода со скважины в дом будет отвечать требованиям питьевого водоснабжения.

Определение общей схемы

Водопровод частного дома от скважины с гидроаккумулятором имеет свои особенности.

Рассмотрим детальнее используемые элементы и схему их подключения:

  • Главным элементом, создающим движение воды на поверхность является насос. Он может быть поверхностным и располагаться в помещении, либо погружным и находиться в воде. Первый вариант применяется при небольшой глубине подъема до 8 метров. Второй вид насоса является более популярным и применяется для глубины 100 метров и более.
  • Установка гидроаккумулятора, представляющего собой резервуар из жесткого корпуса, в котором находится резиновая емкость для заполнения воздухом. От этого элемента зависит постоянство давление в системе.
  • Автоматика отвечает за бесперебойную работу системы и самостоятельно включает и отключает насос при необходимости. Мощность насоса и объем аккумулирующей емкости рассчитываются с запасом в зависимости от всех точек водяного потребления.
  • В месте водозабора располагаются фильтры грубой очистки, которые отсекают крупные фрагменты от их попадания в водопровод. Далее перед насосом устанавливается фильтр тонкой очистки, который подбирается в зависимости от состава воды.

Рекомендуется в схеме для водоснабжения использовать резьбовые соединения, позволяющие производить техническое обслуживание. Кроме этого, важно применять отсекающие краны и обратный клапан.

Компоновка и расположение оборудования

Важным моментом остается правильное расположение оборудования, используемого в водопроводе из скважины. Наиболее приемлемым вариантом является обустройство кессонного колодца, который располагается над скважиной и позволяет обеспечить комфортные условия для эксплуатации применяемого оборудования.

Рациональность заключается в следующем:

  • оборудование расположено в непосредственной близости от водозабора, что способствует максимальной эффективности его применения;
  • в колодце используются звукоизолирующие материалы, позволяющие обеспечить бесшумность работы насоса;
  • оборудование находится в одном месте и защищено от механических повреждений;
  • качественная теплоизоляция позволяет бесперебойно использовать водопровод в течение круглого года.

Конечно, можно данное оборудование разместить в ванной комнате либо в другом помещении, но наличие кессона безусловно является большим преимуществом.

Особенности прокладки труб

Наиболее подходящими являются трубы из полиэтилена низкого давления. Они отличаются своей долговечностью и неприхотливостью, а также легкостью конструкции и простотой монтажа:

  • возможна их укладка непосредственно в грунт, но рекомендуется рыть траншею на глубину, исключающую промерзание;
  • в ней устанавливается техническая труба, в которой располагается сам трубопровод;
  • важно использовать теплоизоляционные материалы, желательно наличие обогревающего кабеля;
  • в недоступных местах следует избегать лишних соединений, чему способствует ПНД труба.

Внутри помещения трубопровод можно конструировать из других материалов: меди и стали.

Выводы и полезное видео

При проведении водоснабжения загородного дома из скважины необходимо делать все расчеты с запасом. Соблюдая технологические правила, проявив внимательность и старания достаточно просто добиться положительного результата. В результате получится провести в дом вкусную и чистую воду!

Очистка воды из скважины своими руками

Для воды из колодцев и скважин характерны следующие загрязнения: высокое содержание солей жесткости, наличие сероводорода (неприятного запаха), превышения ПДК по железу и марганцу. Также встречаются такие проблемы как мутность и цветность воды, повышенное содержание нитратов, бактериология и т.д. Водоснабжение загородного дома требует внимательного отношения, как отоплению, так и к водоподготовке, которая призвана бороться с вышеописанными загрязнениями. Современные системы очистки воды это достаточно сложные инженерные устройства с множеством нюансов и особенностей. Так можно ли собрать систему очистки воды своими руками? Можно! Но Вам всё равно потребуется помощь профессионалов, т.к. правильно подобрать фильтры для скважины или колодца, не имея достаточно опыта в этой области, практически невозможно. 

Способы очистки воды от железа, марганца и сероводорода


Стоит понимать, что железо в воде есть практически всегда. В скважинах и колодцах оно часто находится в разной форме – растворенной или окисленной. Если в воде из колодца сразу плавают ржавые хлопья, то в скважинной воде железо растворено. Обнаруживается такое железо достаточно просто – налейте воду в прозрачную ёмкость, чтобы у воды был контакт с воздухом. Железо начнет окисляться и в скором времени выпадет в осадок. Вода приобретет ржавый оттенок и помутнеет. А вот марганец своими руками не определить – тут на помощь придёт профессиональный анализ воды в аккредитованной лаборатории. С сероводородом всё проще – если вода имеет неприятный запах протухших яиц, значит в воде содержится этот вредный газ. 

Для фильтрации данных загрязнений используются системы аэрации и обезжелезивания. Обезжелезиватели бывают реагентными и безреагентными, а системы аэрации напорными и безнапорными. Классической системой является напорная аэрационная колонна, в которой воздух под давлением окисляет металлы и сероводород, и безреагентный фильтр-обезжелезиватель, в котором окисленные металлы проходят через слой фильтрующей загрузки, задерживаются в ней и вымываются в дренаж. 

Преимущества безреагентного способа удаления железа:

  1. Низкая стоимость эксплуатации
  2. Бесплатный реагент – воздух
  3. Долгий срок работы
  4. Безопасность использования


Для многих дач характерны примитивные системы безнапорной аэрации, которые состоят из окислительной ёмкости, в которую вода подаётся при помощи насоса и в дальнейшем окисляется при контакте с кислородом воздуха. Однако, скорость такого окисления достаточно низкая и в воде остается достаточно большое количество растворенного железа, вредного как для организма человека, так и для системы водоснабжения дачи. Кроме этого, многие дачники используют для водоснабжения колодцы или неглубокие скважины. Для таких источников характерно такое загрязнения, как наличие органики и микроорганизмов. В самодельных окислительных баках для них таких загрязнителей настоящий рай – они активно размножаются, в результате превращая воду в непригодную для бытовых целей жидкость. Кроме того, органика образует с железом крепкую связь и очистить такое органическое железо крайне сложно. В результате самодельная система обезжелезивания превращается в головную боль, а не в источник чистой воды.

Процесс напорной аэрации и безреагентного обезжелезивания:

  1. Вода под давлением подается в аэрационную колонну и при помощи распылителя первоначально смешивается с кислородом
  2. При помощи воздушного компрессора в глубь аэрационной колонны подается воздух, которые проходит сквозь всю толщу воды и эффективно окисляет железо, марганец и сероводород
  3. Окисленные загрязнения подаются в фильтр обезжелезиватель и проходят сквозь слой фильтрующей загрузки
  4. Вода в фильтре обезжелезивателе забирается снизу по водоподъемной трубе
  5. При истощении фильтрующих свойств загрузки обезжелезивателя, устройство выходит на промывку, в результате которой вспушивается слой очищающего от железа материала и загрязнения сливаются в канализацию

Очистка воды из скважины от железа своими руками до питьевой возможна при правильном подборе типоразмеров фильтра, управляющей автоматики, фильтрующей загрузки. Также необходимо провести корректный расчет производительности обезжелезивателя и аэрации. Разумеется, необходимо использовать профессиональные фильтры от известных производителей, т.к. самодельные фильтры могут быть не только малоэффективны, но и попросту опасны.

Снижаем жесткость


Если при кипячении воды в Вашем чайнике выпадает накипь, значит, в воде содержится большое количество солей кальция и магния, которые также называют солями жесткости.  Умягчения воды своими руками возможно при помощи установки умягчителя – специального фильтра с ионообменной смолой. Фильтрующая загрузка оборудования эффективно заменяет соли жесткости солями натрия. Для восстановления полезных свойств фильтр использует обычную поваренную соль, что безопасно как для людей, так и для септиков.

Монтаж системы очистки воды


Специалисты компании Экодар могут полностью смонтировать и запустить систему водоподготовки. Однако, если у Вас существует желание установить систему очистки воды своими руками это также возможно. Наши инженеры окажут профессиональную консультацию, расскажут о нюансах монтажа фильтра, а опытные монтажные специалисты проведут пуско-наладочные работы.

Этапы работы:


  1. Проведите качественный анализ воды в аккредитованной лаборатории (не доверяйте бесплатным анализам воды «на месте» — они имеют слишком большие погрешности, в результате которых вы имеете вероятность переплатить за систему очистки воды)
  2. Присылайте анализ на почту [email protected]
  3. Выбирайте наиболее оптимальный для Вас вариант оборудования
  4. Наслаждайтесь чистой и полезной водой!

Сопутствующие услуги

Читайте также:

Как своими руками провести воду 🛀 в частный дом от центрального водопровода, какую трубу использовать под землей

Владельцам частных домов приходится решать проблему водоснабжения своего хозяйства самостоятельно. Обустройство автономного источника в виде скважины или колодца связано с затратами труда, времени и финансов. Хорошо, если поблизости пролегает линия центрального водопровода, удобнее всего от нее и протянуть трубопроводную сеть.

В этом случае значительно повышается комфорт проживания даже в старом доме, так как будет обеспечено нормальное функционирование системы канализации, отопления и другие инженерные коммуникации. Провести воду в частный дом можно и своими руками, надо только собрать необходимые документы.

Подключиться к центральному водопроводу можно и зимой

Преимущества центрального водопровода

Подключение к центральному водопроводу в сравнении с обустройством автономной системы водоснабжения обладает рядом преимуществ. Отпадает необходимость покупки дорогостоящего насосного оборудования, не надо бурить, раскачивать и поддерживать в рабочем состоянии скважину. Кроме того, централизованная поставка воды является сертифицированным родом деятельности, поэтому потребитель получает:

  • соответствующую санитарно-гигиеническим нормам питьевую воду;
  • нормализованное давление в трубопроводной сети;
  • подачу воды практически без перебоев.

Провести водопровод и подключить его к центральной линии можно самостоятельно, а можно пригласить специалистов. Они помогут проложить систему под землей и осуществить ее подвод к дому. Разумеется, в таком варианте придется оплачивать их труд.

Без документов провести воду в частный дом не получится

Для подключения частного дома к централизованному водоснабжению придется обратиться в несколько инстанций и получить разрешительные документы.

Без них пользоваться водой не получится, а за самовольное подключение предусмотрены огромные штрафы и демонтаж оборудования за счет владельца.

Нужно будет выполнить различные исследования, составить техническую документацию и одобрить ее в соответствующих структурах. Все этапы оформления документации следует проходить последовательно, в противном случае все придется начинать заново.

Сначала обращаемся в геодезическую службу

Сначала следует обратиться в местную геодезическую службу. Ее работники выполнят топографическую съемку местности и составят ситуационный план участка. На него наносятся все находящиеся на местности объекты с обозначением расстояния между ними и ближайшими инженерными коммуникациями.

Так выглядит геодезическая съемка и технические условия

Геодезисты выполнят свою работу в течение десяти дней и выставят счет за оказанные услуги. Если имеется ситуационный план, с момента составления которого прошло больше года, придется заказывать новую экспликацию, таково другое название этого документа. При обращении в геодезическую службу придется предъявить правоустанавливающие документы на пользование земельным участком.

Получаем технические условия на подключение к водопроводу

Для получения ТУ на подключение воды владелец частного дома может обратиться в инстанцию, выдававшую разрешение на возведение объекта. Там определят, какая именно компания будет оказывать услуги централизованной подачи воды новому пользователю. Туда и следует подавать документы, которых придется собрать внушительный перечень. Потребуется следующее:

  • подтверждение права собственности или пользования домом и участком;
  • удостоверение личности владельца;
  • семь копий экспликации;
  • две копии разрешения на строительство;
  • подготовленный проектировщиками баланс потребления воды;
  • два экземпляра заявления.

В технических условиях, которые предоставляются пользователю через 14 дней после подачи пакета документов без взимания платы, указываются даты подключения к центральной линии водоснабжения и разрешаемая нагрузка на центральный водопровод рассматриваемого пользователя. Инстанция, предоставившая технические условия, берет обязательства по подключению частного дома к центральному водопроводу.

Теперь можно заказать проект водоснабжения

Технические условия, наконец, получены, и теперь можно заказывать проект водоснабжения. Без него нельзя подписать договор с компанией, оказывающей услуги централизованного водоснабжения. На основании разработанных технических условий проект водоснабжения может выполнить любая компетентная организация, но утвердить его в любом случае должна местная водопроводно–канализационная компания.

Подключение должно быть выполнено в соответствии с проектом

Документ нужно будет также согласовывать с поставщиками электричества, газа и даже с телефонной станцией в связи с тем, что их инженерные коммуникации также подводятся к дому, и водопроводная сеть не должна создавать помехи их функционированию. Окончательно проект утверждается в архитектурном комитете.

Проложить трубу самому или обратиться в лицензированную организацию?

При подключении частного дома к централизованному водоснабжению надо понимать, что все земляные работы за пределами участка по правилам должна выполнять организация, имеющая на это лицензию. К сожалению, последние используют свое положение и назначают высокие цены за свои услуги. Штраф за нарушение заметно меньше, так что многие делают эту работу самостоятельно.

Экскаватор явно эффективнее лопаты

Расходы на обустройство водопровода состоят из оплаты услуг монтажников, приобретение материалов и различных сборов. Наиболее дешевый способ получить воду состоит в том, чтобы все работы выполнять своими руками, а водопроводную сеть монтировать из труб, изготовленных из полиэтилена или полипропилена.

Обращаемся в водоканал для заключения договора

Теперь следует обратиться в водоканал для заключения договора о подключении водоснабжения. Суть его заключается в том, что организация выполняет все необходимые действия по подготовке и подключению инфраструктуры частного дома к центральному водопроводу, а пользователь оплачивает эти услуги.

Договоры на выполнение работ и водоснабжение

Цену устанавливает местное отделение водоканала, и она складывается из платы за проведение трубопроводной системы от дома до места врезки в магистральную сеть и подключаемую нагрузку системы. Стоимость материалов и труд бригады монтажников входят в эту цену.

Проведение водопровода своими руками

Существенно сэкономить на обустройстве водопровода реально, если все работы по его прокладке выполнять своими руками. Прежде всего, необходимо составить схему, на которой указывается расположение труб и точек водозабора. При ее разработке не надо стремиться к вершинам инженерной мысли, самое главное, чтобы в схеме было легко ориентироваться, и чтобы она позволяла исправить допущенные при монтаже ошибки, если таковые будут.

Схема обозначает особенности рельефа местности, наличие каменистого или песчаного грунта на участке, предусматривает необходимую для выполнения развязок трубопровода площадь его прокладки. Надо учитывать, что все монтажные работы необходимо проводить на заранее выровненной поверхности, в противном случае, не удастся избежать неприятных сюрпризов.

В месте подключения обустраиваем колодец

В месте подключения к основной водопроводной магистрали необходимо обустроить колодец. Он нужен в том случае, когда необходимо быстро перекрыть подачу воды для проведения ремонтных работ, поэтому в нем устанавливается запорная арматура. Колодец можно выложить из красного кирпича или обустроить из бетонных колец.

Варианты колодца для подключения водопровода

Сверху колодец накрывается крышкой. Последняя может быть изготовлена из пластика, но она должна выдерживать нагрузку транспорта, который может проходить по ее поверхности. Разумеется, этих забот можно избежать, если колодец в месте подключения уже существует.

Подключение осуществляется посредством врезки в центральную магистраль с использованием сварочного оборудования. Также возможен вариант подсоединения к центральной трубе с помощью специального хомута без применения сварки. Таким образом можно подключится и к стальной, и к пластиковой трубе, причем без отключения подачи воды в центральной магистрали.

Способы подключения к центральной трубе

В этом случае сначала надежно монтируется хомут на подающей трубе, а затем она сверлится через отверстие в хомуте. Электродрель не подойдет, так как ее зальет водой! Затем на резьбу хомута наворачивается кран в открытом состоянии, после чего вентиль закрывается. При использовании крана шарового типа сверлить можно уже после его установки. Разумеется, без принудительного душа в этом случае не обойтись, так что надо правильно выбирать и погоду, и одежду.

Выкапываем траншею нужной глубины

Наибольшей трудоемкостью при подключении частного дома к центральному водопроводу отличается процесс выкапывания траншеи. В зависимости от удаленности от основной магистрали можно использовать ручной труд или спецтехнику в виде экскаватора или другой землеройной машины. Разумеется, нужно хорошо понимать, на какой глубине осуществлять подведение трубы.

Карта нормативных глубин промерзания

Траншею следует выкапывать на такую глубину, чтобы она находилась ниже точки промерзания грунта в районе проведения работ. В противном случае, замерзшая в трубах вода разорвет их, и по весне все придется начинать заново. Напротив, в регионах с мягким климатом провести магистраль можно, не копая траншею.

Если в составе почвы нет значительных включений камней и глины, труд облегчается. По линии следования можно вырыть несколько ям, и земляные перемычки между ними разрушить с помощью подаваемой из шланга с высоким давлением водяной струи. Этот прием значительно удешевляет и облегчает земляные работы.

Траншею к дому бывает удобнее рыть лопатами

Иногда из-за слишком тяжелого грунта вырыть траншею необходимой глубины затруднительно. Тут могут помочь современные утеплительные материалы, с помощью которых выполняется теплоизоляция трубопроводной системы. В любом случае углубиться в землю, хотя бы на сто сантиметров, все равно необходимо.

На дне вырытой траншеи перед укладкой труб обустраивается подушка. Она представляет собой насыпку из песка и щебня, создающую амортизационную прокладку. Помимо этого она позволяет отвести почвенные воды от трубопроводной магистрали, тем самым предотвращая ее обледенение. Теперь нужно решить, как лучше прокладывать трубу под землей и завести ее под фундамент.

Минуем фундамент и делаем ввод в дом

Ввод трубопровода в дом зачастую выполняется под фундаментом. В этом случае вопрос глубины закладки трубы и необходимости ее утепления решается так же, как и для всей линии водопровода, проложенной вне дома.

Варианты ввода трубы в дом

Ввод трубопровода в дом также может быть осуществлен через фундамент, в котором потребуется проделка отверстия. Этому элементу трубопроводной сети следует уделить особое внимание, если здесь имеется участок, находящийся в земле неглубоко и, вследствие этого, подверженный высокому риску промерзания. Обязательно следует выполнить качественную теплоизоляцию данного отрезка трубы.

Диаметр входного отверстия следует сделать больше сечения водопроводной трубы приблизительно на пятнадцать сантиметров. Это необходимо для того, чтобы предотвратить разрушение трубопроводной сети в том случае, если с течением времени стены дома начнут проседать.

Выбираем лучшую трубу и укладываем подводку к дому

Наиболее значимым элементом водопровода являются трубы. Существует несколько вариантов и необходимо решать, какие трубы подойдут лучше для того, чтобы смонтировать водопровод и подвести его к дому. В принципе, подойдут оцинкованные стальные трубы. Изделия из этого материала хорошо переносят механические перегрузки, но подвержены воздействию коррозионных процессов.

Труба для водопровода и соответствующий утеплитель

Медные трубы способны функционировать десятки лет, но они очень дорого стоят и сложно монтируются, поэтому используются довольно редко. Наибольшее распространение получили недорогие трубы из полимерных материалов, удобные в установке и не боящиеся воздействия агрессивных химических сред.

Выполнив подводку трубопроводной сети к дому, не нужно тут же засыпать траншею. Сначала следует произвести пробный запуск и внимательно обследовать все стыковые соединения. Обнаруженные неисправности придется устранить.

Некоторые особенности пользования водой

Довольно часто подаваемая централизованно вода не отличается особой чистотой. Происходит это вследствие изношенности трубопроводных сетей и по некоторым другим причинам. В этом случае перед использованием воды для питья и приготовления пищи ее необходимо профильтровать или установить систему очистки на входе линии подачи воды в дом.

Давление в магистрали тоже не всегда поддерживается на нужном уровне. Тут может помочь установка нагнетательного насоса. Всем известно, что нередко происходят и отключения подачи воды по разнообразным причинам. В таком случае выручает установка накопительного бака.

Полезное оборудование для обладателей воды из центрального водопровода

Последний совет — подумайте о защите от протечек.

По закону философии, количество перерастает в качество, то есть большое количество труб, соединений, кранов, приборов и, в особенности, гибких шлангов в современном жилище приводит к заметному повышению возможности протечки воды.

В том случае, если это произойдет при Вашем отсутствии, расходы не только на ремонт, но за собственно воду малыми не покажутся никому! Кардинальное решение — просто перекрыть центральный кран перед выходом из дома. Конечно, есть и другие гибкие и технологичные решения данного вопроса.

Уважаемый читатель! Ваши замечания, предложения или отзыв послужат наградой автору материала. Спасибо за внимание!

Следующий видеоролик тщательно подобран и обязательно поможет восприятию изложенного.

Водоснабжение в частном доме из скважины своими руками: схема системы и устройство

Что делать владельцу участка, который находится вдали от магистральных коммуникаций? Ведь подключение к централизованному водоснабжению – занятие недешёвое, иногда оно экономически нецелесообразно, а порой и вообще невозможно. Домовладельцу хотелось бы быть в этом вопросе автономным, и такие способы существуют. Удачным вариантом станет водоснабжение в частном доме из скважины. Оно поможет обеспечить жилище питьевой водой практически при любом его месторасположении, при этом единственным необходимым звеном, связывающим такую систему с «цивилизацией», будет электропроводка, ну а с электрификацией участка дело обычно обстоит намного проще.

Основные типы скважин

На сегодняшний день существует несколько массовых, проверенных временем конструкций, которые обеспечат приток воды из выработок в грунте. Подбор типа скважины – ответственное дело, которое должно быть основано на результатах гидрогеологических изысканий. Использование типа скважины диктуется, наряду с условиями на участке, потребностями хозяев в воде. Ведь схемы водоснабжения летнего дачного домика с садом и огородом и двухэтажного дома для круглогодичного проживания двух семей будут сильно отличаться.

Обычный колодец

Этот знакомый всем хотя бы по кино и мультфильмам атрибут загородной жизни – самый простой способ получить воду. Глубина его редко превышает 4–5 метров, на дне всегда накапливается два – три куба воды. При подключении погружного насоса и оборудовании водовода в дом вполне можно использовать колодец для водоснабжения. Правда, интенсивно использовать такую воду не получится, да и качество её оставляет желать лучшего.

Обычные колодцы до сих пор используются на дачных участках и в сельской местности

Абиссинский колодец

Под этим названием скрывается система из толстостенных труб с сетчатым или дырчатым фильтром на конце. Трубы забивает в землю специальное устройство, в просторечии именуемое «бабой». Заборный конец с фильтром доходит до водоносного слоя. Наверху устраивается либо ручной, либо электрический насос. Производительность этой скважины-иглы чуть больше, чем у стандартного колодца, и стоит её монтаж дешевле, но поскольку здесь в системе нет накопителя, об интенсивном расходе придётся забыть.

Абиссинский колодец – это неглубокая скважина, в которой вода подаётся за счет работы насоса

Принято считать, что вода из абиссинского колодца техническая и годится лишь для полива. Тем не менее, при благоприятной гидрогеологической ситуации она вполне может быть чистой. Конечно, пить её без фильтрации и кипячения не стоит, а вот мыться и стирать в ней – пожалуйста, так как она довольно мягкая.

Средней глубины

Второе её название – скважина на песке. Для неё уже применяется бурение до водоносного песчаного слоя. Обычно глубина залегания этого пласта – 15–30 метров. Для укрепления конструкции применяют обсадные трубы – стальные, а сейчас более дешёвые и не подверженные коррозии полимерные. Скважины на песке дают достаточно чистую воду, которую, впрочем, тоже лучше пропустить через фильтр и обеззараживатель. Скважина средней глубины имеет свой срок службы. Выход её из строя связан даже не с крепостью конструкции, а с тем, что фильтр на водяном заборе заиливается. Со временем его становится невозможно прочистить, и приходится бурить новую скважину. Средний срок нормальной службы составляет около десяти лет. При активном использовании он сокращается.

Устройство скважины средней глубины

Артезианская

Самая глубокая из бытовых скважин и служит намного дольше всех остальных – около 80 лет, а то и больше. Но есть у неё ощутимый минус – высокая сложность и большой объём работ делают цену очень высокой. Всё дело в глубине, на которую проводятся бурильные работы. Артезианская скважина достигает глубины более 100 м, Она проходит через несколько мягких и твёрдых слоёв – суглинок, глину, водоносный песок, пока не достигнет известняка или даже более твёрдых горных пород с водоносными горизонтами.

Глубокой скважине в камне не нужны концевая обсадка и фильтры – ведь вода поступает прямо из скальных пород, где песка уже не встречается. К тому же на такой глубине вода находится под давлением и поступает в систему самотёком – насос нужен уже для подачи воды в помещение. С другой стороны, такой водоразбор уже требует государственной регистрации. Ну и сложность проводимых работ обусловливает их высокую стоимость.

Артезианскую скважину пробуривают для использования подземных вод

Обустройство водоснабжения частного дома из скважины

Устройство скважины – дело ответственное вне зависимости от того, какой вид водоснабжения был вами выбран. Конечно, если есть финансовая возможность, лучше довериться профессионалам. В случае обустройства простых систем типа колодца или скважины-иглы, можно обойтись и своими силами, при условии, что у вас найдётся пара помощников. В конце концов, рыли же колодцы до нашего времени, и рыли вполне успешно. Но вот уже скважина на песке, и тем более артезианская потребуют обращения к специалистам. Но даже в том случае, когда вам предлагают сделать водоснабжение «под ключ», необходимо разбираться в вопросе, хотя бы для того, чтобы вовремя заметить вопиющую некомпетентность, которая сейчас встречается, увы, достаточно часто.

Выбор места

При решении вопроса, где же разместить точку водоразбора, нужно соблюдать несколько простых, но при этом достаточно жёстких правил:

  1. Скважина должна быть удалена от жилого дома или иных построек не менее, чем на пять метров.
  2. Расстояние от мест скопления отходов – септиков, туалетов, выгребных ям – должна быть около 25 метров, а при возможности и больше.
  3. Если на участке имеются перепады рельефа, то скважину необходимо обустраивать на высоком месте, которое одновременно будет удовлетворять другим требованиям. Если расположить скважину в яме, туда будет стекать дождевая вода, скатываться частицы грунта и прочий мусор. Это может привести к преждевременному заиливанию.
  4. В случае если вся территория представляет сплошную впадину, необходимо предусмотреть отвод дождевой и талой воды, которые потом формируют верховодку – воду, которая находится под землёй, но ближе всего к поверхности, и при этом самая грязная. Это делается с помощью дренажных канав и колодцев. При необходимости вокруг скважины делается бетонный парапет. Гравийная отсыпка помогает мало, так как полностью водопроницаема.
  5. Если речь идёт о глубоких скважинах, то нужно предусмотреть подъездные пути для тяжёлой техники, которая будет осуществлять бурение. Обычно в этом процессе необходимы два трёхосных грузовика – один с буровой установкой, другой с водой для облегчения бурения в скальных породах. В случае ремонта или очистки скважины также может понадобиться доступ спецсредств.
  6. Над предполагаемом участком бурения не должно быть никаких нависающих предметов – скатов крыш, навесов, ветвей деревьев, линий электропередач. Это объясняется тем, что буровые установки для артезианских скважин обычно в рабочем состоянии имеют высоту до десяти метров.

Колодец должен быть расположен так, чтобы были соблюдены расстояния, гарантирующие его защиту от загрязнений

Оборудование для бурения и оснастка

Для абиссинских и обычных колодцев бурение вообще не нужно – один забивается в грунт, а второй вырывается ручным инструментом. А вот скважины на песке и артезианские требуют специального оборудования, которого существует несколько видов:

  1. Ударно-канатный. Этот способ известен с древности и относительно прост. В основе конструкции установки для таких работ лежит забивной стакан – полый цилиндр, сходящийся на конус книзу, с заострённым нижним срезом, который выступает как лезвие. Ударная штанга поднимается наверх, а потом с силой бьёт по забивному стакану, который углубляется в грунт. По мере наполнения его поднимают и освобождают от забившейся в него породы.
  2. Вращение с прямой промывкой. Здесь применяется спиральный бур. По мере погружения в скважину опускаются обсадные трубы – стальные или полимерные. Между ними и стенками скважины образуется зазор. В трубу подаётся вода, которая омывает бур и выносит глинистые частицы через этот зазор.
  3. Вращение с обратной промывкой. Система та же, только вода подаётся сначала в пространство между обсадкой и грунтовыми стенками, а высасывается через специальные каналы буровой установки. Качество работы при этом выше, как и стоимость её.

Установка спирального бура

Глубина бурения всегда определяется по конкретной совокупности, но для типологии колодцев она составляет:

  • До 10 метров для обычных колодцев;
  • До 15 метров для абиссинских;
  • 20–35 метров для скважин на песчаном горизонте;
  • 40–100 метров и более для артезианского горизонта.

Схема определения глубины бурения

Также стоит учесть, что даже в южных регионах России систему подачи воды нужно утеплять, по крайней мере, ту часть, которая находится выше линии промерзания грунта. В холодном климате утепления требует весь участок от линии на 30 см ниже точки промерзания и до входа в отапливаемые помещения дома.

Это важно! Самый дешёвый вариант утепления труб – это отсыпка керамзитом. Самый удобный и технологичный способ – это готовые оболочки для труб нужного диаметра из пенополистирола или пенополиуретана, заключённые в металлическую скорлупу.

Кессон-колодец, где находятся насос, гидроаккумулятор и система вентилей тоже утепляют. Удобнее всего заключить всё в пластиковую обсадку, а после этого утеплить минеральной или стеклянной ватой.

Пример утепления системы подачи воды

Выбор и установка насосного оборудования

После того как скважина вырыта, можно переходить к следующему этапу – установке насосного оборудования. Насос – необходимый элемент системы водоснабжения. Хотя вода с артезианских глубин поступает на поверхность под давлением, его всё равно будет недостаточно для полноценной работы всех потребителей воды в частном доме.

Это важно! Простейший и самый надёжный насос – ручной, им чаще всего оборудуют абиссинские скважины. Также его ставят как дублёр к электрическому, на случай отключения электроэнергии. Он может быть временным решением, если участок не электрифицирован.

Далее следует обширный класс поверхностных насосов – они отличаются тем, что не контактируют напрямую с водой и находятся либо в доме, либо в кессоне скважины. Устройства эти весьма шумные, а самым распространённым является самовсасывающий насос. Для большей эффективности в систему с ним подключают гидроаккумулятор. Фактически это бак, заполненный водой под давлением. Он служит накопительной ёмкостью – буфером между водой из скважины из водопроводной системой. С его помощью легче создать необходимое давление, и насос работает с меньшей нагрузкой.

Поверхностный насос устанавливают в доме или в кессоне скважины

На иных принципах основаны погружные насосы – они должны быть размещены в толще воды в глубине скважины. Электричество и подающие шланги соединяют этот насос с поверхностью. Сложность монтажа и обслуживания таких насосов компенсируется полным отсутствием шума, который поглощается водой, и высокой производительностью. Именно такие системы используют для артезианских скважин.

В зависимости от конструкции погружные насосы бывают вибрационные, центробежные, винтовые и вихревые. Все они имеют свои плюсы и минусы, но на данный момент наиболее распространёнными являются центробежные погружные насосы.

Погружные насосы размещают в толще воды в глубине скважины

Монтаж водопровода

Как уже было сказано, поверхностное насосное оборудование лучше размещать в утеплённом кессоне. От него вода по трубам будет подаваться в дом. Для разводки лучше использовать ПНД, то есть полиэтиленовые низкого давления. Они прочные, хорошо режутся и гнутся, не подвержены коррозии и допускаются к укладке прямо на грунт.

Схема монтажа водопровода

Рыть траншеи для труб необходимо ниже точки промерзания. Это предохранит воду от замерзания и трубопровод от повреждения. Если такой возможности нет, то обязательно утепление – минимум отсыпка керамзитом, а ещё лучше — теплосберегающий кожух на трубе. В качестве дополнительной меры можно кинуть поверху траншеи перед засыпкой лист пенополистирола. Если труба входит в дом через цокольный этаж, утепление тоже обязательно.

Датчики и запорную арматуру лучше располагать поблизости от входа воды в дом, например, в подвале. Рекомендуется всю их совокупность сосредоточить в одном месте.

Подключение к скважине

После того как скважина пробурена, насосное оборудование приобретено и вырыты траншеи для трубопровода, можно приступать к сборке системы в единое целое и её пробному запуску. Здесь нужно сделать несколько важных замечаний.

Это важно! Если в качестве насоса был выбран самовсасывающий насос с гидроаккумулятором, то помните, что смонтировать его нужно в незамерзаемом отсеке.

Если это кессон, то он должен быть утеплённым и влагозащищённым. Сюда же, в кессон, нужно вывести электрическую розетку для подключения, оснащённую автоматом отключения.

Самовсасывающий насос с гидроаккумулятором

Если насос с внешним эжектором, то помните, что эжектор опускается в скважину вместе с патрубком забора воды. Сам патрубок с концевым фильтром не должен доставать до дна примерно 1 м, чтобы меньше заиливаться.

Если предполагается монтаж погружного насоса, электросеть должна быть надёжно изолирована от влаги, для этого используются специальные кабели. Трос, на котором подвешивается насос, должен быть испытан на выдержку массы, превышающей массу насоса, это даст уверенность том, что потом не придётся ломать голову, как извлечь оборвавшийся насос с глубины 60–70 метров.

В непосредственной близости от насоса обязателен обратный клапан, который убережёт насос от поломки и пуска без воды. Систему фильтрации можно устанавливать либо в кессоне, либо в подвале дома или даже на кухне – тогда с её заменой вообще не будет никаких проблем.

Это важно! Предусмотрите минимум двухступенчатую запорную арматуру для того, чтобы обеспечить надёжное перекрытие воды в случае необходимости, в том числе аварийной.

Система водоснабжения из скважины

Водоснабжение частного дома с помощью скважины – это проект, который поможет обрести полную автономию в получении воды. Часто он является единственным выходом для хозяев. Но даже в условиях, когда централизованный водопровод расположен рядом, разве не лучше не зависеть от государственной организации, осуществляющей подачу воды? К тому же все ваши расходы после пуска системы будут только на электроэнергию. Саму воду поставит вам матушка-земля.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Как провести воду в дом из колодца или скважины

Водоснабжение частного дома чаще всего делают из колодца и скважины. Для автоматической подачи применяют насосы. Их тип и производительность выбираются в зависимости от расхода воды и того, на какую высоту ее нужно поднимать. Систем частного водоснабжения существует два вида:

  • с накопительным баком;
  • с гидроаккумулятором.

Для бесперебойного водоснабжение частного дома со стабильным давлением и запасом воды можно поставить и накопительный бак, и гидроаккумулятор. Это — вариант для тех, кто ценит комфорт.

Содержание статьи

Система с накопительным баком

Основа такой системы — емкость для воды, которая устанавливается на значительной высоте. Если есть место, резервуар ставят на чердаке, если нет — можно построить специальную вышку или установить ее на крыше соседнего сооружения. От емкости по дому расходятся трубы, разводящие воду по точкам потребления.

Система водоснабжения частного дома с накопительным баком (из колодца или скважины  — неважно)

Работает эта система так:

  • Вода из колодца или скважины насосом подается в емкость, ее уровень контролируется поплавковым механизмом. При достижении порогового значения насос отключается.
  • За счет того, что накопительная емкость находится выше всех точек раздачи воды, в системе создается некоторое давление. При открывании крана за счет этого давления вода поступает в точку раздачи.
  • При снижении уровня воды в емкости ниже определенной отметки, включается насос, добавляя воду.

Система водоснабжения частного дома или дачи с накопительным резервуаром проста и недорога. Но есть целый ряд серьезных недостатков:

  • При такой организации водоснабжения давление в системе низкое, да еще и переменное — зависит от уровня воды в емкости и количества открытых кранов. Из-за этого никакая бытовая техника работать не будет (автоматическая стиральная машина, электрический водонагреватель (бойлер), посудомойка, автономная система отопления и т.д.).
  • При отказе автоматики есть реальная угроза затопить дом водой, переливающейся через край. Опасность можно уменьшить, если сделать систему аварийного слива воды. Для этого в накопительную емкость чуть выше требуемого уровня воды приваривают трубу, через которую в случае повышения уровня вытекают излишки. Трубу вывести можно в канализацию или дренажную систему, а можно — в огород. Но нужна какая-то индикация того, что воды в баке слишком много (звук льющейся воды  — тоже один из сигналов).
  • Емкость имеет солидные размеры, и место для нее найти не всегда легко. Как вариант  — построить вышку рядом с домом, на которой расположить бак для воды.

Если на даче никакой техники не предвидеться, использовать можно и такую схему снабжения водой. Но в доме мало кого такой вариант устроит. Нужно будет рассмотреть следующий вариант.

Схема с гидроаккумулятором и насосной станцией

Эта система водоснабжение частного дома из колодца и скважины обеспечивает стабильное давление, потому можно подключать любую технику. В ее основе тоже лежит насос, но подает воду он в гидроаккумулятор, а управляется системой автоматики. Если все эти компоненты объединены в одно устройство — оно называется насосной станцией.

Схема водоснабжения частного дома с гидроаккумулятором

Гидроаккумулятор для водопровода — железный бак, разделенный эластичной мембраной (резиновой) на две части. В одной части закачан под определенным давлением газ, во вторую поступает вода. Заполняя бак вода, растягивает мембрану, сжимая газ еще больше, из-за чего в системе и создается давление.

Принцип работы системы водоснабжения с гидроаккумулятором такой:

  • Насос включается, качает воду, создавая заданное давление в системе. Оно контролируется датчиками. Их два: верхнего и нижнего порога давления. При достижении верхнего порога датчик отключает насос.
  • При открывании крана или расходе воды техникой происходит постепенное снижение давления в системе. При достижении нижнего порога второй датчик дает команду на включение насоса. Вода подается снова, выравнивая его.

Такая система автономного водоснабжения дает более высокий уровень комфорта. Но для ее организации требуется больше средств: насосная станция и гидроаккумулятор достаточно дорогие устройства. Кроме того, это оборудование более требовательно к качеству воды (минимум примесей) для чего должен стоять хороший фильтр. Есть требования и к трубопроводу (гладкие внутренние стенки) и к производительности насоса: вода должна подаваться постоянно, без перебоев. При использовании в качестве источника воды колодца, он должен иметь хороший дебет (вода должна поступать быстро), что не всегда возможно. Потому такие схемы чаще реализуются со скважинами.

Про то, как собирать скважинный насос, смотрите видео.

Водоснабжение частного дома из колодца и скважины: прокладка труб

Любая из описанных схем водоснабжения частного дома реализуется при помощи насоса, подающего воду к дому. При этом должен быть сооружен трубопровод, соединяющий колодец или скважину с насосной станцией или накопительным баком. Существуют два варианта укладки труб — только для летнего использования или для всесезонного (зимнего).

Участок горизонтальной трубы может находится или ниже глубины промерзания грунта или его нужно утеплять

При устройстве летнего водопровода (для дачи) трубы можно укладывать поверху или в неглубокие канавы. При этом нужно не забыть в самой нижней точке сделать кран — сливать воду перед зимой, чтобы в мороз замерзшая вода не разорвала систему. Или сделать систему разборной — из труб, которые можно скатывать на резьбовых фитингах — а это — трубы ПНД. Тогда осенью все можно разобрать, скрутить и уложить на хранения. Весной все вернуть.

Прокладка труб водоснабжения по участку для зимнего использования требует больших затрат времени, сил и денег. Даже в самые сильные морозы они не должны замерзать. И решений два:

  • уложить их ниже глубины промерзания грунта;
  • закопать неглубоко, но обязательно обогреть или утеплить (а можно и то, и другое).

Глубокое заложение

Глубоко закапывать водопроводные  трубы имеет смысл, если он промерзает не более чем на 1,8 м. Копать придется еще на 20 см глубже, а потом на дно насыпать песок, в который укладывать трубы в защитной оболочке: они будут подвергаться солидной нагрузке, ведь сверху почти двухметровый слой грунта. Раньше в качестве защитной оболочки использовали асбестовые трубы. Сегодня есть еще пластиковый гофорорукав. Он дешевле и легче, проще укладывать в него трубы и придавать нужную форму.

При укладке трубопровода ниже глубины промерзания приходится копать глубокую траншею длинной на всю трассу. Зато водоснабжение частного дома из колодца и скважины не будет замеразть зимой

Хоть подобный метод требует больших затрат труда, его используют, потому что он надежен. Во всяком случае, участок водопровода между колодцем или скважиной и домом стараются уложить именно ниже глубины промерзания.  Трубу выводят через стенку колодца ниже глубины промерзания грунта и в траншее ведут под дом, там поднимают выше. Самое проблемное место — выход из земли в дом, можно дополнительно подогревать электрическим греющим кабелем. Он работает в автоматическом режиме поддерживая заданную температуру нагрева — работает только в том случае, если температура ниже заданной.

При использовании в качестве источника воды скважины и насосной станции, устанавливают кессон. Его закапывают ниже глубины промерзания грунта, в нем же ставят оборудование — насосную станцию. Обсадную трубу обрезают так, чтобы она была выше дна кессона, и трубопровод выводят через стенку кессона, тоже ниже глубины промерзания.

Прокладка труб водоснабжения в частном доме из скважины при устройстве кессона

Закопанный в земле водопровод сложно ремонтировать: придется окапывать. Потому постарайтесь заложить цельную трубу без стыков и сварных швов: именно они дают больше всего проблем.

Близко к поверхности

При неглубоком заложении земляных работ меньше, но в этом случае имеет смысл сделать полноценную трассу: траншею выложить кирпичом, тонкими бетонными плитами и т.п. На этапе строительства затраты значительные, но эксплуатация удобная, ремонт и модернизация — без проблем.

В этом случае трубы водоснабжения частного дома из колодца и скважины поднимаются до уровня траншеи и там выводятся. Укладываются они в теплоизоляции, предотвращающей их замерзание. Для страховки их можно еще и греть — использовать греющие кабели.

Один практический совет: если от погружного или скважинного насоса к дому идет кабель электропитания, его можно упрятать в защитную оболочку из ПВХ или др. материала, а потом прикрепить к трубе. Крепят через каждый метр куском скотча. Так вы будете уверены, что электрическая часть у вас в безопасности, кабель не перетрется и не порвется: при подвижках грунта нагрузка будет на трубе, а не на кабеле.

Герметизация входа в колодец

При организации водоснабжение частного дома из колодца своими руками, обратите внимание на заделку места выхода водопроводной трубы из шахты. Именно отсюда чаще всего грязная верховодка попадает внутрь.

Важно выход водопроводной трубы их шахты колодца хорошо загерметизировать

Если отверстие в стенке шахты ненамного больше диаметра трубы, щель можно заделать герметиком. Если зазор большой, его замазывают раствором, а после высыхания промазывают гидроизолирующим составом (битумной пропиткой, например или составом на основе цемента). Промазать желательно и снаружи и изнутри.

Из чего состоит

Источник воды и ввод его в дом — далеко не вся система водоснабжения. Нужны еще фильтры. Первая, грубая фильтрация происходит еще в точке всасывания. В таком виде ее можно использовать для технических целей, например, завести в туалет. Но даже для полива неочищенную воду можно подавать далеко не в каждом случае, а в душ или на кухню — тем более. Потому водоснабжение частного дома из колодца и скважины включает в себя еще и систему фильтров.

План водоснабжения частного дома из колодца

Обратите внимание: на рисунке есть три ступени фильтрации:

  • на всасывающей трубе — сетчатый фильтр;
  • перед входом в насос — фильтр грубой очистки;
  • перед подачей в дом — фильтр тонкой очистки.

На каждой из ступеней фильтр (или фильтры) подбирается в зависимости от воды. Ее качество определяется в лаборатории. На основании химического состава и подбирается оборудование для очистки.

Автономное водоснабжение

Всем хороши системы с насосными станциями, кроме того момента, что для их работы требуется электричество. Запас воды есть, но он равен объему гидроаккумулятора, а он не больше 100 литров. Такого количества надолго не хватит. Если вам нужен резервный запас хотя-бы на день или больше, лучше всего закачивать воду сначала в накопительный бак, а из него подавать на вход насосной станции.  Такая же система хорошо работает и в случае, если ваш дом подключен к централизованному водопроводу, но в нем давление очень низкое или вода подается по часам.

Как собрать автономное водоснабжение частного дома своими руками

В представленной на фото схеме нет только аварийного перелива. Это трубопровод, выходящий из накопительного бака чуть выше максимального уровня воды. Он выводится в канализацию. По нему стекают излишки воды в случае неполадок с поплавковым механизмом. Если его не установить, можно залить дом.

Если вам необходимо резервное водоснабжение частного дома на случай отключения электроэнергии, накопитель нужно устанавливать наверху, выше всех точек водоразбора. Тогда при отключении электрики вода будет в трубы подаваться самотеком. Душ вы принять не сможете, но в кранах она будет. Это будет бесперебойное водоснабжение частного дома в любых условиях.

 

 

Есть скважина как провести воду в дом

Многие мечтают о даче либо просторном загородном доме, но не все знают, как сделать водоснабжение. Не всегда в деревне есть водопровод, к которому можно свободно подключиться, и иметь холодную, и горячую воду круглый год. Скважину пробурить могут специальные фирмы,а оборудование вы приобретёте. Рассмотрим, какое от скважины к дому подключить оборудование и провести водопровод.

Способы, которыми воду проводят из скважины в дом

Вариант 1 – автономное водообеспечение и подача воды в частный дом

Водообеспечение будет автономным если использовать автоматизированные современные водяные насосы. Если у вас на участке есть скважина, то в зависимости от её глубины и постоянного притока воды, можно установить ручной насос либо специальную насосную станцию (например, повысительную насосную станцию).

Автоматизированная система работает так, что насос погружают в скважину с водой и жидкость поступает в гидропневматический бак. Он может быть на 100 и до 500 л. Если скважина неглубокая, автоматизированная система – это оптимальный вариант подачи воды в дом. Бак разделён реле с мембраной из резины. Так, давление жидкости в баке регулируется.

Когда бак полный, насос автоматически отключается. Когда вы будете расходовать воду, к системе поступит сигнал, насос включится и подаст воду. Насос постоянно доставляет воду к баку. Гидробак или ресивер можно ставить в любом месте дома. Чаще всего выбирают подсобку. От дома к кессону роют траншею. Туда укладывают электрический провод, благодаря которому работает насос и трубы.

Лучший вариант, когда кабель нагревательный. Зимой он предохранит трубы от ледяных пробок.

Как подвести воду в загородном доме – вариант 2

Ставят глубинный насос. Он откачивает жидкость из скважины, которая идёт к резервуару (баку). Этот бак ставят на высоте где-то в доме. Чаще всего это место на чердаке или комнате 2 этажа. Если установили бак на чердаке, чтобы вода не замёрзла зимой, нужно утеплить стенки. Получается небольшая водонапорная башня. Ведь система подключается внизу, а гидробак установлен высоко. В системе возникает давление. 1 м водяного столба = 0,1 атмосферы.

Узнайте, как установить поверхностный насос самостоятельно.

Выбираете погружной скважинный насос? Читайте.

На что обратить внимание при выборе насоса?

Чаще всего бак бывает пластиковым либо стальным. Вместительностью 500-1500 л. Большой бак выгоден. Когда отключат воду, там будет запас и жидкость продолжит поступать. Установите поплавковый выключатель. Если уровень жидкости в баке станет ниже необходимого, благодаря ему насос включится и добавит воды в резервуар.

Когда приобретать глубинный насос? Если в скважине от поверхности до воды более, чем 9 м. Когда приобретаете насос, ориентируйтесь на производительность вашей скважины. Мощный насос быстрее наполнит резервуар. Если в доме расходуете много воды, вам нужен именно такой. При малом расходе, подойдёт и менее сильный.

Внутри кессона ставят лебёдку и с её помощью опускают электрокабель с трубой, глубинным насосом в пробурённую скважину. Чтобы давление в системе было нужным и вода не вытекала назад в скважину, устанавливают обратный клапан. Он находится выше самого насоса. Всё установили? Проверяйте разводку и подключайте оборудование. Выключатель на щитке.

Стоит такая система подачи воды от 3 тыс. до 5 тыс. у. е. Зависит от типа насоса, сколько водозаборных точек будет по дому, от глубины самого источника. 30-50% суммы идёт на обустройство всей системы, а остальные расходы на элементы, обеспечивающие комфортное использование.

Как устроена система водоснабжения? Схема

Обязательно заранее позаботьтесь и составьте схему, как будет подключаться ваш водопровод? И не думайте, что если делаете водопровод лишь для кухни, схема не нужна. Она сложная.

Как провести водопровод в доме

Лучше всего сразу нарисуйте схему, как вы будете прокладывать канализацию и трубы. Учитывайте:

  1. Сколько жильцов, потребляющих воду?
  2. Бойлеров.
  3. Коллекторов.
  4. Насосов и фильтров.

На схеме укажите, где расположены эти конструкции с узлами в каком направлении идёт трубопровод по комнатам дома. Это делается добротно с размерами, используется масштаб. Благодаря схеме вы быстрее точно рассчитаете, сколько материалов нужно, чтобы проложить водопровод?

Как прокладывать трубы схему можно сделать 2 способами:

  1. Подключение осуществляется последовательно.
  2. Подключение делают коллекторное.

Первый способ отлично подходит, если у вас проживает 1 или 2 человека. Для большого загородного дома либо коттеджа, схема маломощная. Работает она так: вода идёт по основному трубопроводу в жилище, у водоразборных точек (смесителе либо кране) ставят тройник. Водой свободно пользуются.

Если жильцы откроют сразу 2-3 и более кранов, в последнем сильно упадёт давление и напор будет маленьким.

По-другому делают так: от коллектора индивидуально ко всем точкам, где включают воду, идут трубы. Выходит, что давление в каждом смесителе или кране примерно одинаковое.

Давление от крана к крану будет снижаться, так как они удалены на разное расстояние от насосной станции. Но напора хватит для всех пользователей.

Когда через коллектор разводят воду, стоимость получается дороже, так как много труб. Это удобнее. Коллекторное подключение изучим подробнее.

Схема домашнего водоснабжения примерно такая:

  1. Источник воды.
  2. Насосная станция либо насос.
  3. Трубопровод подключён как к насосной станции, так и к скважине. Всегда используется обратный клапан.
  4. Для жидкости гидравлический аккумулятор.
  5. Это расширительный бак, имеющий мембрану. Благодаря ему поддерживается давление в системе водоснабжения. Можно использовать насосную станцию у которой насос поверхностный либо погружённый.
  6. После этого устанавливается запорный клапан с тройником. Последний необходим, чтобы потоки воды шли веерно в: дом, гараж, огород, сад на другие нужды.
  7. В водопроводе обязательно устанавливают очистительную систему. Ведь вода идёт из грунта и может содержать вредные вещества.
  8. За фильтрами ставят тройник. Он выполняет функцию разделителя, горячей воды от холодной.
  9. К коллектору аккуратно подводят холодную воду. Вентили, которые преграждают поток жидкости, ставят на каждый водоканал.
  10. Подключение водонагревателя, печке или ТЭН подключают ГВС.
  11. Потом горячую воду ведут к коллектору. Это для ГВС, он распределяет все трубы по помещениях.

Стандартная схема подключения пусть остаётся неизменной, а вот дополнительные элементы с узлами можно проводить.

Оборудование и устройства для домашней проводки воды

В зависимости от того, как глубоко проходит вода и будет сделана скважина. Выбирают подходящее оборудование.

Специалисты разработают для вас схему по которой водоснабжения будет работать автономно. Но можете взять нужный вариант на специальном ресурсе в интернете и узнать как выбрать автономную канализацию.

Главное – это насос, который качает жидкость из скважины и подаёт к резервуару на весь дом.

Чтобы скважину обслуживало автономное оборудование нужно поставить агрегат, у которого диаметр 3 либо 4. Там должна быть защита от «хода сухого». Благодаря этому, когда в скважине будет минимум воды, насос не перегреется, не сломается. По технологии нужно установить кессон из пластика либо стальной. Кессон ставят так, чтобы свободно к нему подходить, осматривать, чистить, а вода или грязь извне не попадала.

  1. Трубы, по которым вода идёт со скважины от 25 до 32 мм в диаметре. Лучше всего брать металлопластиковые. Материал полимерный. Его легко согнуть, он устойчивый к коррозии. В землю заглубляют трубы от 30 до 50 см.
  2. Нужно установить канализацию. Это септик, имеющий камеры приёма и система, которая очищает стоки.

Проводим воду со скважины в жилище своими руками

Опишем подключение исходя из того, что скважина на участке есть. Бурение скважины можно заказать на фирме. Сначала нужно обустроить аккуратно скважину:

На трубу, которая выходит, одеваем крышку. Это оголовок. Лучше всего, когда у оголовка есть отвод (нужного диаметра). Можно сразу подключить водопровод.

Поставим кессон. В него вставляется оголовок. Вы можете установить кессон самостоятельно. Яму выкопайте вокруг скважины и поставьте туда резервуар. Покупайте пластиковый. В нём вы легко сделаете отверстие под трубу. Это чаще всего делают после бурения скважины. Не все ставят кессон, когда скважину пробуривают в подвале. Дальше нужно подключить все трубы. Автоматику можно поставить в самом кессоне либо в подвальном помещении.

Требуется погружение в саму скважину устройства. Чаще всего, чтобы достать к пласту с водой, требуется бурение глубокой скважины. Агрегаты, которые находятся сверху – не подходят. Нужны специальные – глубинные. Трубу со скважины подводят к кессону. На патрубок насоса нужно одеть шланг. По нему станет подниматься жидкость. Корпус привязывают тросом. Для этого используют ушко. Электрокабель подключается стяжками или верёвкой связывают трос с кабелем или шлангом.

Расстояние 0,5 м между соединениями. В выработку нужно осторожно опустить насос так, чтобы он не бился о стенки, сильно раскачиваясь. Потом подключаем шланг, который вывели наружу к трубе водопровода. Сверху оказалась водопроводная линия. Ведите её в дом.

Важно правильно проложить трубы, которые идут по улице. Ведь зимой они могут замёрзнуть, для того и подводят нагревающий кабель.

Не меньше, чем в глубину на 1,2 м прокладывают трубы. Если нагревающего кабеля нет, трубы нужно утеплять скорлупой. Она бывает из пенополиуретана, минваты или пенопласта. Труба уже в доме – сложную часть прошли. Теперь нужна внутренняя разводка под санузлы, стиральную машинку и другую бытовую технику, краны.

Рекомендуем посмотреть видео, в котором показано оборудование для автономного водоснабжения из скважины:

Нужно спроектировать всю систему, какой будет внутренняя провлдка по всем точкам. Лучшая подводка – коллекторная. Здесь водопровод один и от него разводка по точкам. Лучше всего брать полимерные трубы для подведения. Особенно если делаете своими руками. Они меньше засоряются и не такие дорогие. Старайтесь делать поменьше изгибов. Выбирайте такие конструкции, где сегменты соединяются, как муфта или закручиваются по резьбе. При сварке стык потом нельзя разнять и если нужно поменять часть, будете резать.

Вы изучили материал и теперь знаете, что пробурить скважину лучше нанять работников. А вот провести водопровод к дому, установить оборудование, вы можете или самостоятельно или со знающим напарником, либо нанять работников. В любом случае, сделать разводку по одному из способов не так уж сложно. Вы справитесь. Также рекомендуем посмотреть видео как пробурить скважину одному, своими руками и как выбрать унитаз дачный для уличного туалета.

Ваш частный дом оснащен автономным источником воды и вы хотите организовать водоснабжение частного дома из скважины? Согласитесь, что иметь абсолютно независимые коммуникации весьма удобно. У вас нет практического опыта в обустройстве системы водоснабжения и вы сомневаетесь в собственных силах?

Мы поможем вам справиться с поставленной задачей. Ведь человек способен больше месяца жить без пищи, но без воды не протянет и трех дней. Поэтому организация бесперебойных поставок воды из скважины является первоочередным делом в вашем ежедневнике.

На помощь придут полезные рекомендации по обустройству системы водоснабжения, собранные с нашей статье.

Также здесь вы найдете поэтапный инструктаж с красочными фотографиями и подробными схемами. Для более простого восприятия информации мы подобрали видеоролик о самостоятельной организации системы автономного водоснабжения из скважины.

Вода для автономного водоснабжения

Прежде всего стоит разобраться, какая вода годится для устройства автономного водоснабжения.

Если представить все просто и доступно, то выделяют три вида подземных вод.

  • Верховодка. То, что успело просочиться в почву, но еще не стало стабильным водоносным слоем. Наиболее слабая по качеству вода. Узнать ее просто — уровень верховодки сильно колеблется в зависимости от сезона. Для питьевого водоснабжения непригодна.
  • Грунтовые воды. Более стабильные водоносные слои. Глубина залегания от нескольких метров от поверхности до нескольких десятков. Именно их в основном и используют для устройства автономного водоснабжения.
  • Артезианская вода. Самые глубокие и древние водоносы. Глубина залегания может превышать сотню метров. Вода чаще всего пригодна для питьевых целей, но может быть излишне жесткой, насыщенной различными минералами.

Воде, добытой из автономного источника, необходимо пройти цикл комплексных исследований в СЭС или другой аккредитованной на проведение анализа воды организации.

По результатам произведенных анализов делают выводы о возможности ее применения в качестве питьевой или технической.

Организация, проводившая анализ воды, может порекомендовать оптимальную схему очистки, если технический вариант сможет после фильтрации приобрести питьевую категорию.

Типы скважин для частного водопровода

Непригодная для питья верховодка вполне подойдет для полива огорода, уборки и подобных нужд. Получить ее проще и дешевле путем устройства скважины-иглы, называемой также абиссинским колодцем. Он представляет собой колонну толстостенных труб ВГП Ø от 25 до 40 мм.

Первое звено колонны оснащается наконечником и фильтром, устроенным прямо в стенках водо-газопроводной трубы. Абиссинскую скважину не бурят, а забивают в грунт с помощью увесистой бабы, которую присоединяют к тросу, перекинутому через блок.

Это самый дешевый и легкий способ получения воды для временного водоснабжения. Для дачников, нуждающихся исключительно в технической воде и только в летний период.

Рассмотрим устройство и схемы подключения водоснабжения в частном доме из скважины. Для комфортного проживания в загородном доме необходимо иметь собственный водопровод. Идеальным решением считается завести воду в дом из скважины, что позволит наслаждаться ее вкусовыми качествами, при этом оставаться независимым от коммунальных служб. Благодаря современным технологиям данный вид водозабора является доступным.

Виды водяных пластов для скважины

Перед тем, как провести воду в дом из скважины своими руками необходимо разобраться какие виды подземных вод находятся в грунте под нами, в чем заключаются из различия.

В нашем распоряжении существует всего три вида:

  • Верховодка находится на глубине до нескольких метров. Она загрязнена осадками и продуктами жизнедеятельности человека. Для питья она не годится, может использоваться для полива растений. Ее глубина и количество сильно зависит от времени года.
  • Грунтовые воды расположены на глубине от 5 до 20 метров. Этот слой считается более стабильным, его зачастую используют при обустройстве колодцев. Вода не является питьевой, нуждается в дополнительной очистке и превосходно подходит для поливки огорода.
  • Артезианская вода является самой глубокой, ее глубина может достигать несколько сотен метров. Как правило, это идеальный вариант для питья и ухода за приусадебным участком.

Перед началом проведения водоснабжения из скважины необходимо отобрать ее пробы и провести исследование в СЭС. Ведь она может являться слишком жесткой и быть насыщенной определенными минералами. После проверки будет ясно, есть ли необходимость в ее дополнительной очистке и какие именно фильтры понадобится применять.

Типы скважин для частного водопровода

Исходя из разновидности подземных вод отличаются методы их добычи. От этого зависит устройство скважины для воды в частном доме, существует несколько их типов:

  • Игольчатая — забивается в грунт на несколько метров для добычи верховодки. Используется труба диаметром 25-40 мм. Первое звено имеет наконечник и фильтр грубой очистки, который обустроен в стенках трубы. Это наиболее простой, сезонный способ обеспечить технический водозабор для поливки растений на дачном участке.
  • Следующим вариантом являются скважины в песке, которые могут обеспечить техническое и питьевое водоснабжение. Многое зависит от состояния грунта, его видов, наличия поблизости предприятий, сбрасывающих в грунт вредные отходы. Если поблизости отсутствует негативное влияние человеческого воздействия, а грунт в состоянии обеспечить качественную фильтрацию — данная конструкция способна соответствовать требованиям питьевого водозабора. Для полноценной работы ее фильтр должен пронизывать весь водоносный слой и выходить за его пределы снизу и сверху по 50 см.
  • Артезианская — подразумевает достаточную глубину и качественную природную фильтрацию. Она устанавливается по телескопическому принципу, каждый нижний ярус имеет на 50 мм меньше диаметр. При прохождении скальных пород с подземными водами — устанавливается фильтр, который должен перекрыть всю толщу водного пласта.

Как видим, обустройство водоснабжения в частном доме из скважины отличается, в каждом случае предусмотрена своя схема.

Стандартное обустройство системы водоснабжения

Прокладка системы водоснабжения частного дома из скважины имеет свои особенности. Разберем детальнее этапы данного процесса.

Правильный выбор места

В первую очередь необходимо определиться с местом бурения. Исходя из финансовых затрат — она должна быть максимально приближенной к точке потребления.

Место расположения скважины:

  • не ближе 5 метров от капитальных строений;
  • на максимальном расстоянии от выгребной ямы и септика, минимальное расстояние 20 метров;
  • место должно быть удобным для бурения и технического обслуживания.

При правильном выборе места расположения — вода со скважины в дом будет отвечать требованиям питьевого водоснабжения.

Определение общей схемы

Водопровод частного дома от скважины с гидроаккумулятором имеет свои особенности.

Рассмотрим детальнее используемые элементы и схему их подключения:

  • Главным элементом, создающим движение воды на поверхность является насос. Он может быть поверхностным и располагаться в помещении, либо погружным и находиться в воде. Первый вариант применяется при небольшой глубине подъема до 8 метров. Второй вид насоса является более популярным и применяется для глубины 100 метров и более.
  • Установка гидроаккумулятора, представляющего собой резервуар из жесткого корпуса, в котором находится резиновая емкость для заполнения воздухом. От этого элемента зависит постоянство давление в системе.
  • Автоматика отвечает за бесперебойную работу системы и самостоятельно включает и отключает насос при необходимости. Мощность насоса и объем аккумулирующей емкости рассчитываются с запасом в зависимости от всех точек водяного потребления.
  • В месте водозабора располагаются фильтры грубой очистки, которые отсекают крупные фрагменты от их попадания в водопровод. Далее перед насосом устанавливается фильтр тонкой очистки, который подбирается в зависимости от состава воды.

Рекомендуется в схеме для водоснабжения использовать резьбовые соединения, позволяющие производить техническое обслуживание. Кроме этого, важно применять отсекающие краны и обратный клапан.

Компоновка и расположение оборудования

Важным моментом остается правильное расположение оборудования, используемого в водопроводе из скважины. Наиболее приемлемым вариантом является обустройство кессонного колодца, который располагается над скважиной и позволяет обеспечить комфортные условия для эксплуатации применяемого оборудования.

Рациональность заключается в следующем:

  • оборудование расположено в непосредственной близости от водозабора, что способствует максимальной эффективности его применения;
  • в колодце используются звукоизолирующие материалы, позволяющие обеспечить бесшумность работы насоса;
  • оборудование находится в одном месте и защищено от механических повреждений;
  • качественная теплоизоляция позволяет бесперебойно использовать водопровод в течение круглого года.

Конечно, можно данное оборудование разместить в ванной комнате либо в другом помещении, но наличие кессона безусловно является большим преимуществом.

Особенности прокладки труб

Наиболее подходящими являются трубы из полиэтилена низкого давления. Они отличаются своей долговечностью и неприхотливостью, а также легкостью конструкции и простотой монтажа:

  • возможна их укладка непосредственно в грунт, но рекомендуется рыть траншею на глубину, исключающую промерзание;
  • в ней устанавливается техническая труба, в которой располагается сам трубопровод;
  • важно использовать теплоизоляционные материалы, желательно наличие обогревающего кабеля;
  • в недоступных местах следует избегать лишних соединений, чему способствует ПНД труба.

Внутри помещения трубопровод можно конструировать из других материалов: меди и стали.

Выводы и полезное видео

При проведении водоснабжения загородного дома из скважины необходимо делать все расчеты с запасом. Соблюдая технологические правила, проявив внимательность и старания достаточно просто добиться положительного результата. В результате получится провести в дом вкусную и чистую воду!

Вода на даче своими руками от А до Я | Своими руками

СКВАЖИНА ИЛИ СКВАЖИН В КОТТЕДЖЕ?

Система водоснабжения дачного участка имеет разветвленную структуру.

Состоит из источника воды, внешней и внутренней водопроводной сети, фильтрующих устройств различного назначения (водоочистный комплекс), насосного оборудования и сантехнических устройств, или, как их еще называют, водозаборов.

С этих самых точек обычно и начинается проектирование водопровода.

Прежде всего, нужно понимать, сколько воды требуется для комфортного проживания в загородном доме. Для этого суммируется расход воды различных точек водозабора за час или другой период. При этом учитывается количество потребителей — постоянных жителей дома.

В пользу колодца

На основании данных, полученных при расчете необходимого количества воды, принимается решение об источнике автономного водоснабжения.Если в доме всего две-три точки водоснабжения и хозяева постоянно не проживают за городом, имеет смысл выкопать шахтный колодец. В такой источник вода поступает из песчаных водоносных горизонтов, залегающих на глубине 3-20 м.

Колодцы отлично подходят для обслуживания небольших частных владений рядом с большим естественным водоемом, таким как глубокая река. Здесь водоносные горизонты залегают неглубоко от поверхности земли. К тому же они почти не истощаются даже в очень засушливое лето.

Примечание

Как правило, рыть не слишком глубокую скважину (с глубиной водоносного горизонта от 3 до 20 метров) обойдется немного дешевле, чем пробурить 20-метровую скважину.

Проект

Обычно ствол колодца выполняется из бетонных колец повышенной водостойкости. Чтобы предотвратить протекание воды, стыки между соседними кольцами тщательно заделывают. Ствол скважины заглублен в водоносный горизонт на 3-4 метра и установлен погружной насос. Внизу насыпают слои песка, гравия и щебня толщиной 20 см. Такой многослойный пирог служит фильтром. Верхушка колодца удаляется на 80 см над поверхностью земли.Шахтные колодцы сооружаются опускным или механизированным способом с использованием механизма, установленного на транспортном средстве — устройства для бурения и опускания железобетонных колец, образующих ствол колодца.

Вода в колодце не замерзает. Бетонные кольца колодца обладают высокой теплопроводностью, и вода в месте выхода трубы через стенку колодца может замерзнуть — образуется пробка. Чтобы этого не произошло, колодец на зиму закрывают крышкой.

Слабые стороны

Вадоза питается в основном за счет талой и проливной влаги.Поэтому на чистоту воды в колодце влияет наличие ряда автомобильных дорог, железных дорог, сельхозугодий, предприятий и крупных населенных пунктов. «Химия» и патогенная микрофлора полностью не фильтруются даже двадцатиметровым слоем фунта. «Узким местом» колодца является относительно невысокая продуктивность, которая также зависит от времени года: жарким и засушливым летом колодец может обмелеть и пересохнуть. И вообще, предсказать, насколько обильным будет колодец, невозможно. Если структура фунтовой воды такова, что пересыхание колодцу не грозит, то, возможно, стоит остановиться на колодце.

Борьба за воду

Продуктивность скважины определяется только после завершения строительства сооружения. Сначала измерьте объем воды. Затем скважина откачивается и фиксируется время, за которое она будет повторно заполнена. Если вода поступит быстро, то место выбрано удачно — перебоев в водоснабжении не будет, по крайней мере, до тех пор, пока гидрогеологическая ситуация на территории не изменится. Важный момент: в попытке увеличить количество воды в колодце, его хозяева часто пытаются нарастить кольца внутрь и могут перейти на уровень, расположенный ниже водоносного горизонта, из-за чего вода в шахте может полностью исчезнуть.


Смотрите также: Вода на даче идет из артезианской скважины или колодца. Подбор материалов для устройства дачного водопровода.


Колодец — надежный поставщик воды в стране

Если подходящий водоносный горизонт находится на глубине более 15 метров, для подъема воды бурятся скважины. Они бывают двух видов: мелкие (на песке) и глубокие (артезианские).

Если воды нужно много и круглый год, то нужно пробурить артезианскую скважину глубиной 40-300 метров.В этом случае забор воды производится из горизонтов известняков. Устройство такого источника водоснабжения заказывают в специализированной буровой компании.

Бурение и сопутствующие работы обходятся в кругленькую сумму. Но воды в доме будет в нужном количестве вне зависимости от времени суток и сезона.

Плюсы и минусы колодца

Поскольку глубина залегания артезианских вод колеблется от 40 до 300 м в зависимости от местности, стоимость бурения будет разной, но в любом случае выше, чем для скважины в песках.Артезианскую воду иногда называют «мертвой», поскольку как вредная, так и безвредная флора отсутствует как класс.

Но химический состав редко бывает идеальным для питья без предварительной обработки. В средней полосе России сверх допустимых норм артезианская вода содержит соли железа, соединения фтора, калия, магния, натрия, хлора. Но по сравнению с «песчаной» водой артезианская вода имеет огромное преимущество: на этом нет конца! Одного такого колодца хватит на нужды всего села.Так можно организовать бурение и очистку в грязи.

Получить паспорт скважины

Для оснащения артезианского источника необходимо обращаться в специализированные компании с хорошей деловой репутацией. Малейшие ошибки могут вызвать серьезные проблемы. А ремонт артезианской скважины — очень сложный и дорогостоящий процесс. Договор на буровые и строительные работы должен быть подписан с компанией-исполнителем. В договоре важно указать, что скважина будет достроена «под ключ»: с паспортом на скважину, гарантиями, промывкой, установкой насоса и напора.При сдаче источника владельцы должны получить паспорт скважины — официальный документ, содержащий технические и эксплуатационные характеристики сооружения.

Скважина для песка

Также существует промежуточный вариант между скважиной и артезианской скважиной — скважина на песок (фильтрующая скважина) глубиной от 10 до 35 метров. Бурение такой скважины технически проще, быстрее и дешевле. Весь процесс обычно занимает не более двух дней. В принципе, колодец «на песке» вполне может удовлетворить потребности семьи из 4-5 человек, постоянно проживающих в отдельном коттедже.Однако на большие объемы воды лучше не рассчитывать. Продуктивность скважин на песке не превышает 1 м 3 в час.

Устройство колодца для песка

улица песчаная скважина состоит из обсадной колонны, погружного насоса, трубопровода и напора. Кожух изготавливается из металлической или пластиковой трубы, предохраняющей колодец от падения с грунтовых стен. Самая важная часть колодца для потребителя — наконечник, он закрывает колодец сверху.

Погружной насос к нему подвешен на тросе из нержавеющей стали. Вода в дом подается по трубопроводу, который проложен ниже глубины промерзания почвы. На этом уровне в кожухе проделывается отверстие для трубы. Насос в песчаном колодце необходимо защитить песочным фильтром. Кроме того, желательно, чтобы насос был оборудован защитой от сухого хода.

Водоносный слой песка не сплошной, и возможна такая ситуация, что его просто не будет в точке бурения.Песчаный колодец зависит от уровня грунтовых вод. В засушливое лето водные ресурсы медленно восстанавливаются, а во время весеннего паводка высока вероятность загрязнения из-за попадания поверхностных вод.

Ну а главный недостаток этого типа водозабора — небольшой срок службы — в среднем не более 10 лет. Если колодец работает вяло или с длительными перебоями, то поток воды резко снижается.

Песчаные скважины постепенно заиливаются и со временем выходят из строя (примерно через 6-10 лет).Для оживления источника в него заливается большое количество воды под давлением (промывка колодца). Но поток воды после этого возобновится «на некоторое время, и вскоре необходимо будет пробурить новую скважину».

Колодец для питьевой воды, в загородном доме: видео

НАСОСЫ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДОМА ОТДЫХА

Подача воды от источника в водопровод дома осуществляется насосными агрегатами различных типов.Поэтому им без них не обойтись!

Выбирая насос для водоснабжения, необходимо учитывать глубину залегания воды. Если глубина до водяного зеркала небольшая, то для его подъема следует использовать самовсасывающий насос или насосную станцию ​​на его основе. Находясь на поверхности земли, они способны поднимать воду с глубины до 8 м. Длина трубопровода, ведущего к дому, не должна превышать 200-300 м из-за потери напора из-за длины. Если уровень воды ниже 8 метров или вас не устраивает колодезная вода (плохое качество, дебют небольшого колодца, большой водопровод и колодец не может обеспечить всех потребителей), то стоит применить погружные колодцы или колодезные насосы. .

Важно знать!

Любой насос характеризуется двумя основными параметрами — расходом и напором. Расход (подача) насоса измеряется в л / мин. или м ‘/ час и указывает объем жидкости, который насос может перекачивать за единицу времени. Определив необходимый расход, необходимо сложить расход всех одновременно подключенных водопроводных кранов в доме. Напор — это количество энергии, которое насос сообщает единице массы жидкости. Измеряется в метрах. Для определения необходимого давления необходимо прибавить:

  • 1 высота от уровня водозабора до наивысшей точки водозабора;
  • 2 давление свободного носика в точке слива.Многие устройства (водонагреватели) не работают без давления, достаточного для их работы;
  • 3 сумма потерь давления по всей длине водопровода. Примерно можно принять потерю напора равной 1 м на 10 м трубопровода.

Самовсасывающие насосы

Самовсасывающие насосы бывают нескольких типов. Некоторые из них имеют специальную насадку — встроенный эжектор. За счет создания искусственного вакуума внутри этого сопла вода поднимается с глубин, превышающих 8-метровую границу.Эжекторные насосы создают некоторый шум, и если они используются для подачи воды в дом, они обычно вытекают за пределы жилого дома, в техническое помещение. Второй тип самовсасывающего насоса имеет многоступенчатую конструкцию гидравлической части, за счет чего достигается практически бесшумная работа.

Самовсасывающие насосы могут применяться для водоснабжения загородного дома, орошения сада, откачки воды из водоемов или водохранилищ и т. Д.

Насосы с накопительным баком

Самовсасывающий насос может использоваться вместе с накопительным баком.Не

забудьте установить в баке датчик, который следит за уровнем воды и отключает насос до того, как бак переполнится. Этот же датчик должен сигнализировать насосу о включении при падении уровня жидкости в резервуаре.

Такая система имеет ряд недостатков: вода из бака к потребителю идет самотеком и, соответственно, давление воды оказывается низким; необходимо специальное место на чердаке и дополнительные трубопроводы к резервуару и от резервуара ко всей водонагревательной и сантехнической арматуре; требует очень бережного отношения к автоматике, отвечающей за отключение насоса в случае переполнения бака.

В случае отказа этой системы вы рискуете оказаться в затопленном доме. Обычно, чтобы исключить затопление дома, резервуар снабжен переливным патрубком, который «сливает» аварийный излишек воды из дома.

Насосы с мембранным баком

Второй вариант — применяется самовсасывающий насос совместно с мембранным баком.

Этот вариант более предпочтителен, но лишен всех вышеперечисленных недостатков. Вы можете купить самовсасывающий насос, мембранный бак необходимого объема, систему автоматики и собрать из этих деталей единую систему или использовать насосную станцию.

Насосные станции для коттеджей

Самовсасывающий насос, установленный на мембранном резервуаре и оборудованный реле давления, называется насосной станцией. Мембранный резервуар представляет собой герметичный металлический сосуд, разделенный мембраной на две части. Одна часть бака заполнена воздухом под давлением, а второй насос качает воду. Реле устанавливает верхний предел давления, до которого сжимается воздух в мембранном баке и соответственно вода в системе водоснабжения. По достижении заданного давления насос отключается.Теперь вы можете использовать воду, скопившуюся в мембранном баке.

4 PLUS Насосная станция

1. В водопроводе создается давление, необходимое для работы многих водонагревателей;

2. Уменьшено количество двухпозиционных включений насоса и, соответственно, продлен срок его службы;

3. Мембранный бак создает запас воды в несколько десятков литров, и в случае отключения электроэнергии можно беспрепятственно использовать эту воду;

4.нет необходимости устанавливать накопительный бак на чердаке здания.

Нюансы использования

Если вы планируете использовать насосную станцию ​​круглый год, потребуются серьезные подготовительные работы. Станцию ​​придется устанавливать в теплом помещении, а трубу от колодца до дома нужно утеплить или проложить в земле ниже уровня промерзания. Во избежание замерзания воды в шланге колодец также придется утеплить.

Погружные насосы

Если вы хотите поднять воду с достаточно большой глубины и далее транспортировать на приличное расстояние, то применяются погружные колодезные насосы.В аварийной ситуации погружной насос легко вынуть из скважины для проведения необходимых ремонтных работ.

Основное различие между скважинным насосом и скважинным насосом заключается в том, что он имеет внутреннюю рубашку для охлаждения двигателя и поэтому может быть помещен в колодец или колодец большого диаметра. Колодезные насосы, как и скважинные насосы, имеют форму цилиндра, но имеют больший диаметр, что позволяет им более эффективно использовать возможности двигателя. Такие насосы отличаются повышенной производительностью и меньшей стоимостью при тех же потребляемой мощности и напоре, что и у скважинных насосов.

Насосы скважинные

Выбор, установка и подключение скважинного погружного насоса — дело сложное и серьезное. При этом цены на качественные западноевропейские скважинные насосы в 2-3 раза выше стоимости насосной станции. В отличие от скважинного насоса, охлаждение электродвигателя скважинного насоса осуществляется потоком поднимающейся воды. Поэтому для каждого скважинного насоса минимально допустимая скорость движения воды должна быть указана в технической документации.Именно поэтому при использовании скважинных насосов так важен диаметр скважины, который не может быть значительно больше диаметра насоса.

Формула расчета при выборе помпы для водоснабжения в помощь

Для выбора скважинного насоса существует формула, по которой можно примерно определить необходимый напор насоса:

Нтреб. = Ндин. + Ндома + Ннап. + 20%, где:

Нтреб . — требуемый напор, м,

Ндин .- расстояние от поверхности земли до уровня воды в колодце после включения насоса (обычно уровень воды при включении насоса опускается на 3-8 м), м,

Ндома — расстояние от поверхности земли до верхней отметки воды,

Nnap . — напор, обеспечивающий давление в системе водоснабжения (обычно 1-3 атм., т. е. 10-30 м водяного столба), м.

Из «пробега»

Для предотвращения «сухого хода» насоса используются схемы с датчиками уровня, сигнализирующими о падении уровня воды ниже необходимого значения.Или используйте устройство, которое отключает насос при остановке подачи воды.


Ссылка по теме: Вода на участке своими руками колодец или колодец?


Вода в загородном доме — видео

ВОДОСНАБЖЕНИЕ КОТТЕДЖА — ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ

Как понять, чистая вода поступает в дом из колодца или колодца?

Екатерина Шкодкина, Рязань

Прежде всего, вы должны налить воду в лаборатории.Для забора воды на анализ нужно использовать стеклянную или пластиковую посуду, кроме бутылок сладкой воды и спиртных напитков не менее 1,5 л. Перед набором следует слить застоявшуюся воду в трубах. Если вода забирается из артезианской скважины, то необходимо дождаться, пока гидроаккумулятор опустеет и запустится насос, затем «прокачать» скважину 20-30 мин. После этого ополосните бутылку и небольшой струйкой наберите воду на стену. Затяните герметичную крышку, чтобы под ней не было воздуха.Проще всего это сделать пластиковой бутылкой, слегка сжимая ее.

Какие фильтры должны включать в себя систему очистки воды?

Стае Дубов, Волгоград

В типовой состав системы водоподготовки входят следующие фильтры:

  • Фильтр механической очистки
  • Фильтр для удаления железа
  • фильтр-умягчитель
  • Угольный фильтр

К этой великолепной четверке при необходимости (или сильном желании) можно добавить;

  • Фильтр дезинфицирующий
  • Обратно-оптический фильтр


См. Также: Очистка воды из колодца или колодца для использования вместо крана


Недавно выкопали колодец, но в воде много песка.Как это исправить?

И. Кукузина, г. Пушкино, Московская обл.

Для предварительной очистки воды используются механические фильтры.

Они способны улавливать взвешенные частицы размером до 5 мкм. К таким устройствам относятся сетчатые (промывочные), картриджные и отстойные. Чаще используется самоочищающийся фильтр, в котором механические примеси задерживаются металлической сеткой. Такие фильтры необходимо регулярно мыть: вручную или автоматически, не реже одного раза в месяц. В случаях с повышенной мутностью фильтры-отстойники используются в колоннах с песчаной засыпкой.

В чем разница между фильтрами для обезжелезивания без реагентов и без реагентов?

Кожара Илья, г. Камышин

Фильтры для удаления железа используются для удаления из воды растворенного железа, марганца и сероводорода. Реагент — это колонки со специальной каталитической засыпкой («зеленый песок»). Для восстановления фильтрующего элемента используется раствор перманганата калия. Раз в 1-2 недели включается режим регенерации, и часть непрореагировавшего марганца попадает в канализацию.Чтобы не убить бактерии в автономной канализации, вода по обводной линии сбрасывается в приемный колодец. Безреагентные — это системы аэрации, в которые не нужно загружать «реагенты». Вместо реагента — обычный воздух. Они более практичны.

Почему специалисты советуют устанавливать в систему водоподготовки фильтр-смягчитель?

Елена В., Московская область

Фильтр-смягчитель удаляет соли жесткости из воды. Необходимо смягчать воду, чтобы техника (стиральные машины, чайники и водонагреватели) прослужила долго и исправно.Фильтр предотвращает образование накипи. Мягкая вода полезнее для кожи и волос, лучше стирать ткани.

Внешне похож на обезжелезивающий фильтр: такая же колонка. Но заливка другая: здесь засыпка — ионообменная смола. Для восстановления фильтрующих свойств рабочей среды в фильтре-смягчителе используется раствор хлорида натрия, а в качестве реагента — таблетированная соль. После обезжелезивающего фильтра автоматический регулирующий клапан в заданное время активирует регенерационный фильтр-умягчитель.В это время ионообменная смола восстанавливает свои фильтрующие свойства.

Как обеззаразить воду в коттедже?

Татьяна Ивановна, Тульская область

Стандартные системы очистки воды задерживают до 98% бактерий и вирусов. Но в остальном могут содержаться болезнетворные микроорганизмы. Для обеззараживания воды используются два метода: обработка окислителями и УФ-облучение. В первом случае широко применялись хлорсодержащие реагенты. Правда, полностью очистить хлор можно только из органической воды.Ультрафиолетовое обеззараживание воды не имеет недостатков, кроме дороговизны оборудования. Но поскольку это безреагентный процесс, со временем затраты окупаются.

Я слышал, что есть фильтры, которые почти на 100% очищают воду от примесей и даже блокируют вирусы! Это так?

М. Добролюбова, Ростов-на-Дону

Для удаления почти 100% всех соединений и веществ, растворенных в воде, позволяет установка обратного осмоса. Их целесообразно использовать только при наличии в воде «атипичных примесей»: фторидов, тяжелых металлов, радиоактивных элементов, а также в случае высокой минерализации воды.Его используют для приготовления качественной питьевой воды. При обратном осмосе получается практически дистиллированная вода!

ДРУГИЕ СПОСОБЫ ОТБОРА И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВОДЫ ДЛЯ ХОЗЯЙСТВ И ДРУГИХ ПОТРЕБНОСТЕЙ

Сбор и использование дождевой воды

Если в вашем районе после дождя скапливается вода, подумайте, как ее использовать. Попробуйте организовать сбор ценных природных ресурсов на крыше дома, бани или сарая, и вы не только пополните запасы воды, но и сделаете свою летнюю жизнь комфортнее.

Кроме того, сбор дождевой воды — отличный способ сэкономить. Независимо от того, используете ли вы центральный водопровод или качаете «бесплатную» воду из недр земли, расходы возникают в обязательном порядке. В первом случае за воду нужно платить по счетчику, во втором — за электроэнергию, потребленную при работе насоса. К тому же иногда в колодце или колодце просто не хватает воды. Тогда, кстати, дополнительным, резервным источником будет дождевая вода.


Читайте также: Замок глиняный или заглушка для колодца своими руками


Преимущества дождевой воды

  • Бесплатный источник ценного ресурса — для организации сбора воды нужны только начальные вложения;
  • Богат кислородом, не содержит хлора и имеет оптимальную температуру для полива сада и огорода;
  • Дождевая вода мягче воды и позволяет снизить расход моющих средств при стирке и уборке.

Где и как используется дождевая вода

Строго говоря, чистая водопроводная вода нам нужна только в трех случаях: для питья и приготовления пищи, для личной гигиены и мытья посуды (на последние две цели расходуется наибольшее количество воды, а на приготовление пищи ее должно быть несоизмеримо меньше). В остальных случаях слив водопроводной воды не рекомендуется. Для смывания туалета, мытья машины, полива сада и огорода можно использовать влагу, которая скапливается после дождя.Это снизит стоимость воды почти вдвое. К тому же по некоторым показателям вода, собранная после дождя, не только не уступит, но и превзойдет водопровод.

МИНУСЫ дождевой воды

  • Пополнение запасов нерегулярное, объем зависит от погодных условий.

Вода на бочке!

Вы можете собирать «дары неба» разными способами. Самый простой и традиционный — бочка, устанавливаемая под карнизом крыши.

Устройство включает веревку или цепь, один конец которой привязан к желобу, а другой опускается в ствол. Этим нехитрым «дедовским» способом можно собирать осадки, предназначенные для периодического полива сада и огорода, а также для других хозяйственных нужд. Более современный вариант такой конструкции выполнен закрытым — вода поступает в бочку по водосточной трубе. Такая система должна быть оборудована сетчатым фильтром и патрубком для отвода лишней воды в ливневую канализацию. Для удобного наполнения ведер и лейок понадобится садовый кран, который обычно врезается в дно бочки (саму емкость можно поднять на подставку).

Системный подход

Чтобы максимально использовать дождевую воду в доме, вам потребуется соответствующее оборудование. Он встроен в систему, независимую от существующей системы водоснабжения, и нигде не должен пересекаться. Система устроена следующим образом. Вода, собираемая по желобам, отводится в большой резервуар.

В нем установлен фильтр, задерживающий крупные примеси.

Из резервуара с помощью насоса вода отводится к точкам водозабора — в унитазы, раковины, душевую кабину, стиральную машину, краны для полива и т. Д.Тип насосов и их производительность выбираются в зависимости от объема потребления воды, количества точек потребления и т. Д. В минимальном варианте можно обойтись погружным насосом, который обычно используют для полива в саду.

Участок водозабора

Для сбора воды используют крыши различных построек — домов, бани, сарая. Главное, чтобы уклон был достаточно большим (не менее 10 °) и вода стекала быстро и не застаивалась. Тогда не успеют развиться микроорганизмы, которые обычно появляются в лужах, образовавшихся на плоской крыше.Качество жидкости во многом будет зависеть от материала кровли. Лучше, если он не будет содержать красителей.

Нельзя собирать воду с кровли, в состав которой входит свинец или асбест (шифер), с осторожностью следует обращаться с материалами из меди. Битумные покрытия относительно безопасны. Оптимальным считается покрытие из натуральной плитки.

Каналы и фильтры для наружного применения

Не меньшее внимание следует уделить каналам, по которым вода поступает в накопительный бак.Оптимальный вариант — желоба и водосточные трубы из безопасного модифицированного пластика или оцинкованной стали. Материалы, содержащие медь и свинец, не подходят для сбора воды.

Во избежание скопления листьев и веток на крыше резервуар следует установить в дренажную систему решетки. Они защищают воду от крупного мусора. Для защиты от грязи и мелкого мусора перед входом в резервуар устанавливают фильтр с отверстиями не более 0,2 мм или металлический сетчатый фильтр.

Наземный резервуар прост в установке и обслуживании

Резервуар дождевой воды

Большие объемы воды собираются в герметичные емкости, которые устанавливаются в подвале дома или закапываются в землю.

Для этой цели подходят емкости из материалов, не меняющих со временем своих свойств: бетон, оцинкованная сталь, стеклопластик или полиэтилен. Оптимальный вариант — это качественный полиэтилен, легкий и термостойкий, желательно предназначенный для хранения продуктов.Емкость должна быть плотно закрытой, чтобы не могли размножаться комары и насекомые.

Наземная установка

Накопительный бак проще всего установить прямо под водосточными трубами на поверхности земли. В этом случае не нужно будет рыть котлован и можно будет организовать систему самотечного полива. А вот емкость с дождевой водой можно поставить в доме, например в подвале.

Главное, чтобы комната была достаточно просторной и температура в ней не опускалась ниже 0 ° С.Если в подвале много свободного места, можно установить несколько баков и соединить их между собой, обеспечив тем самым максимальный объем воды для нужд семьи. Банки выпускают разного объема, большинство из них имеют ширину 80 см, поэтому легко проходят через любую дверь.

Наш совет

Резервуар для сбора воды не должен быть слишком большим, чтобы в случае аварии или продолжительных дождей хранимая в резервуаре вода могла уйти в канализацию или прямо на площадку.С наступлением холодов система сохраняется до следующего сезона. Насос следует чистить и хранить в теплом помещении.

Подземная установка

Подземный монтаж — единственный вариант для дома без подвала. К тому же закопанный в землю танк не занимает места на участке и не портит его внешний вид. Есть и другие плюсы: в прохладных грунтовых водах не цветет. Подземный монтаж должен учитывать уровень промерзания грунта, а грунтовые воды не должны быть высокими.Оптимальный размер подземного резервуара — 2–3 тысячи литров.

Котлован под цистерну копает чуть больше габаритов привода. Внизу устройте подушку из песка толщиной 20 см. После установки сосуда пустоты заполняются песком. Слой земли над резервуаром не должен превышать 50 см. Установить патрубки и помпу, закрыть горловину бачка крышкой. Чтобы емкость не замерзла, крышку тоже присыпают песком.

ПОЛУЧИМ ДОЖДЕВУЮ ВОДУ

Установка бочки под дождевую воду для полива — мудрое решение садовода.

Вы можете обеспечить свои кровати чистой водой и сэкономить деньги. На протяжении веков люди собирали дождевую воду — воспользуйтесь этим опытом. Берем 200-литровую бочку, зажимаем на ней крышкой. Обводной желоб позволит направить лишнюю воду в землю, а кран поможет наполнить лейку или полить огород из шланга.

Установите бочку под водосток на прочном фундаменте, например на бетонной плите. Если бочка ставится в непосредственной близости от стены, установите переливной клапан и кран так, чтобы 4 воды стекали как можно дальше от фундамента.

ОБОРУДОВАЕМ ЯЧЕЙКУ ДЛЯ СБОРА ДОЖДЕЙ ВОДЫ

1. Просверлите отверстие под коронки на высоте 30 см, чтобы можно было свободно разместить под ней лейку. Для перепускного клапана сделайте отверстие на 5 см ниже верхнего края бочки.

2. С внешней стороны ствола установить клапан, металлическую шайбу и уплотнительное кольцо, с внутренней стороны ствола намотать сантехническую ленту на резьбу клапана, надеть резиновую шайбу и стопорную гайку. Затяните гайку торцевым ключом.Закройте соединения силиконовым герметиком.

3. Установите перепускной клапан, металлическую шайбу и контргайку, как показано на фото. Уплотнить силиконовым герметиком снаружи и изнутри.

4. Вырежьте ножом отверстие в стволе. Подсоедините перепускной слив к водосточной трубе. Один из сливов крепится к отверстию в крышке бочки, другой слив удлиняется сливной трубкой. Установите переключатель слива воды так, чтобы поток направлялся в бочку или на землю.

5. Можно наполнить водой из лейки или подсоединить к крану поливочный шланг.На зиму из бочки слейте воду и оставьте кран открытым.


Также очень подробно Интересная и интересная статья о водоснабжении виллы находится здесь

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»


Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

Давай дружить!

3 способа получить воду из современного колодца при выходе из строя сети

Многие американцы получают воду из частных колодцев с грунтовыми водами (фактически, более 15 миллионов домохозяйств).Эта вода подается из колодцев с помощью насоса с электрическим приводом, расположенного на дне каждого колодца. А в случае отключения электроэнергии насос не запустится, и вода застрянет глубоко под поверхностью. Это может показаться безнадежным сценарием, но есть способы вытащить воду на поверхность. Если вы планируете заранее, у вас будет все необходимое, чтобы легко получить этот драгоценный ресурс для выживания.

1. Генератор

Ваш сельский насосный насос может продолжать работать во время отключения электроэнергии, если вы можете генерировать свою собственную электроэнергию.Но прежде чем вы начнете играть в электрика во время кризиса, вам нужно кое-что узнать. Ваш скважинный насос работает от мощности 110 или 220? Большинство колодезных насосов (в первую очередь глубоких) работают на 220. Это такая же большая мощность для электрических печей и сушилок для одежды. Если у вас есть генератор, достаточно мощный, чтобы обеспечить питание 220 вольт, все готово. Но вот проверка реальности: большинство портативных генераторов вырабатывают только 110 единиц энергии. Так что, если у вас нет насоса 110 или генератора 220, вам лучше подумать о других вариантах.

2. Ручной насос

Это также потребует некоторого предварительного планирования с вашей стороны, но вы можете приобрести старинный ручной насос, который будет прикреплен к вашему современному устью скважины. Некоторые типы ручных насосов могут быть установлены на колодце, не нарушая работу существующего колодезного электрического насоса, и могут использоваться в качестве резервного при перебоях в подаче электроэнергии. Сделайте свою домашнюю работу, чтобы найти правильный насос, поскольку некоторые насосы могут поднимать воду только на несколько футов, а другие могут вытягивать воду из 200-футового колодца.

3.Ковш рукав

Не можете позволить себе генератор или ручной насос (оба стоят сотни долларов)? Ковш для современных колодцев представляет собой тонкую пластиковую или металлическую гильзу, которую на шнурке можно опустить в любой современный колодец. У этого тонкого рукава есть нижний клапан, позволяющий наполняться водой, но удерживать воду при поднятии. Убедитесь, что у вас достаточно шнура, чтобы дотянуться до уровня воды, и свяжите свободный конец шнура в верхней части колодца. Это убережет вас от потери колодца и лески в колодце.Если вам нужно смастерить ведро для колодца, используйте стальную трубу длиной два фута с крышкой на одном конце и шнуром, привязанным к другому. Такого количества стали будет достаточно, чтобы погрузиться в воду, в то время как другие тонкие контейнеры, вероятно, будут просто плавать на поверхности воды в колодце.

Каковы ваши планы по водоснабжению в условиях отсутствия электросети? Сообщите нам, оставив комментарий.

4 способа получить воду из колодца при отключении электричества

Недавно я наткнулся на нескольких человек, которые беспокоятся о том, как получить воду из колодца в чрезвычайной ситуации.Без электричества большинство современных колодцев стали бы бесполезными. Но помните, что у людей были колодцы до появления электричества.

1. Насосы с ручным приводом

Старомодные ручные водяные насосы все еще можно купить, и они довольно эффективны в колодцах глубиной менее 200 футов. Некоторые бренды говорят, что их можно будет использовать на расстоянии до 300 футов в аварийной ситуации, но необходимое количество гребков меньше желаемого.

Мы получаем комиссию, если вы переходите по этой ссылке и совершаете покупку без дополнительных затрат для вас.

2. Насосы на солнечных батареях

Если уровень воды в вашем доме превышает 300 футов, насосы, работающие на солнечной энергии, опускаются до 800 футов, а насосы, работающие от ветра, опускаются до 1500 футов. Вот ссылка на предыдущую публикацию Колодезные насосы на солнечных батареях могут решить ваши проблемы с водой .

Мы получаем комиссию, если вы переходите по этой ссылке и совершаете покупку без дополнительных затрат для вас.

3. Ветряные насосы

Когда я жил на Среднем Западе, на каждой ферме был водяной насос, работающий от ветра. Вы все еще видите, что многие из них используются во многих областях. Компания Aermotor Windmill, производящая ветряные мельницы с 1888 года, все еще работает. Вы можете найти их ветряные мельницы в Интернете или в хорошей буровой компании. Оба эти метода сделают ваше водоснабжение независимым от электросети.

4. Ковш скважинный

Четвертый метод — изготовить ведро для колодца, они просты и недороги в изготовлении.Вот ссылка на сообщение, в котором показано, как сделать свой собственный ковш Сделайте свой собственный глубокий колодец . Ковши лучше работают в неглубоких колодцах, вы можете использовать их, если они глубже, но это будет тяжелая работа

Ведро колодца

Важно помнить, что даже если ваш колодец имеет глубину более 300 футов; уровень грунтовых вод может быть намного выше в обсадной колонне. У нас в семье есть колодец, глубина которого составляет 200 футов, но уровень воды всего около 13 футов. Эти ведра и ручные насосы могут работать.

Опция для перекачки резервной воды — Институт устойчивого проектирования

Ручной насос Bison в Галифаксе, Вермонт. Насос устанавливается в ту же обсадную колонну, что и стандартный погружной насос для глубоких скважин. Фото: Алекс Уилсон

В прошлом месяце мы с Джерелин наслаждались четырехдневным отпуском в штате Мэн — совместной поездкой, чтобы навестить семью, исследовать национальный парк Акадия и посетить ярмарку Common Ground — мой первый визит туда за два или три десятилетия!

Изюминкой ярмарки Common Ground для меня стала небольшая компания Bison Pumps, базирующаяся недалеко от Форт-Кент, штат Мэн (ПУТЬ на севере штата Мэн), которая производит действительно удобные ручные насосы.Эти насосы похожи на те, что использовали наши дедушки и бабушки, но они построены с гораздо большей точностью и работают намного лучше.

Почему важны ручные насосы

Здесь, в сельской местности Вермонта — как и везде в сельской местности — самая большая проблема при отключении электроэнергии часто — это доступ к воде. Живя за пределами досягаемости муниципальных систем водоснабжения, мы пробурили скважины с помощью погружных насосов для закачки воды в напорные резервуары в наших подвалах. Без электричества нет воды.Если эти колодцы не слишком глубокие, ручные насосы можно использовать в качестве резервного варианта откачки.

Вернувшись из штата Мэн, я узнал, что мой коллега из BuildingGreen, Тристан Робертс, который живет в автономном режиме, уже несколько лет пользуется насосом Bison Pump (см. Фото).

Он также рассказал мне о другой компании, Simple Pump, которая производит ручные насосы с 1999 года — того же года, когда была основана компания Bison Pump, — и их насосы, способные работать с более высоким статическим напором, высоко оцениваются в различных обзорах, которые я читал.

С любым из этих глубинных насосов в одной и той же скважине можно разместить как стандартный электрический погружной насос, так и внутрискважинные компоненты ручного насоса.При обсадной трубе колодца диаметром 6 дюймов (наиболее распространенный размер) достаточно места для двух насосов, а часть насоса Bison или Simple, которая находится над землей, подходит прямо к обсадной трубе колодца, заменяя стандартный санитарный колпачок.

Эти ручные насосы популярны среди людей, живущих вне сети, но они также имеют смысл для тех из нас, кто подключен к электросети, кто хочет добиться большей устойчивости — кому нужен доступ к чистой питьевой воде (хотя и с небольшой работой) во время Перебои питания.

Ручной насос от компании Simple Pump из Невады.Фото: простой насос

с использованием насоса Bison или простой насос

С насосом Bison или Simple в том же месте, что и обычный глубинный насос, вы можете использовать электронасос в нормальном режиме работы, но иметь резервную копию, когда сеть не работает. Они могут поднимать воду с довольно большой глубины: работают до 200 футов статического напора с помощью Bison Pump и до 350 футов статического напора с помощью Simple Pump.

Чем глубже установлен насос, тем дороже установка и тем больше работы по перекачиванию воды.Обратите внимание, что колодец глубиной 350 футов часто имеет статический напор, который не такой глубокий. Другими словами, хотя скважина может быть пробурена до глубины 350 футов, уровень грунтовых вод может быть значительно выше этого — скажем, на 150 футов ниже. Статический напор — это глубина стоячей воды в колодце.

В холодном климате защиту от замерзания обеспечивает сливное отверстие, расположенное на глубине восьми или десяти футов ниже уровня земли. После использования вода из верхней части трубы стекает обратно в колодец, в то время как остальная часть трубы — ниже 150 футов или где-то еще — остается заполненной водой.Это означает, что как только вы начнете качать, вы получите воду после нескольких движений рукоятки насоса. Большая разница между этими двумя насосами и теми, которые использовали наши дедушки и бабушки, заключается в прецизионном фрезеровании деталей, благодаря которому они остаются в отличном состоянии в течение многих месяцев. (В старых насосах часто использовались кожаные втулки, через которые протекала вода, поэтому перед использованием их нужно было залить водой).

И насосы Bison, и насосы Simple имеют фитинги для шлангов стандартного размера, поэтому вы можете подсоединить шланг для питьевой воды для подачи воды в свой дом.Вы можете купить шланги для питьевой воды у поставщиков транспортных средств для отдыха; у них есть защитная пластиковая прокладка на внутренней стороне шланга для защиты питьевой воды от материала шланга (обычно ПВХ), который часто включает в себя стабилизаторы тяжелых металлов и пластификаторы вместе с самим ПВХ. (Однако не переезжайте через эти шланги, так как они могут повредить защитную оболочку.)

Добавление солнечной энергии к ручному насосу

Simple pump имеет хороший вариант использования небольшого двигателя постоянного тока на солнечной энергии, который может работать от солнечной энергии.Большинство глубинных электронасосов имеют высокую потребляемую мощность; Компания Simple Pump разработала вариант, в котором используется насос гораздо меньшего размера (1/5 лошадиных сил), который производит гораздо меньший поток воды, но является гораздо более доступным.

Доступный по цене двигатель постоянного тока Simple, который можно легко запитать от солнечно-электрической системы среднего размера. Фотография: Simple Pump.

Ограничения и цены

Ручные насосы

не будут работать во всех случаях — например, в местах, где уровень грунтовых вод составляет 500 футов, — но они могут быть отличным вариантом для многих сельских домов, у которых нет доступа к городской воде.При относительно умеренной глубине (менее 150 футов) стоимость насоса, вероятно, составит от 1600 до 2000 долларов. Информация о стоимости доступна на сайтах компании.

Наряду с основанием Resilient Design Institute в 2012 году Алекс является основателем BuildingGreen, Inc. и исполнительным редактором Environmental Building News. Чтобы быть в курсе его последних статей и размышлений, вы можете подписаться на его канал в Twitter .

Как это:

Нравится Загрузка …

Ручные водяные насосы: руководство • Вместо

«Так позвольте мне уточнить. Вы хотите, чтобы я вытащил электрический насос, чтобы вы могли вставить ручной насос ? »

Мы с мужем кивнули человеку, который пришел забрать наш сломанный электрический насос. Он почесал в затылке, на его щеках появилась забавная полуулыбка. «Вы знаете, большинство людей идут другим путем».

Идея ручной откачки воды в 21 веке на первый взгляд может показаться немного отсталой, но мы (как и многие другие поселенцы, фермеры и выживальщики) знали, что наличие системы, которая позволяла нам набирать воду только две руки и некоторое время могут иметь серьезные преимущества.

Fikri Rasyid / Unsplash

Ручные водяные насосы должны быть рассмотрены тем, у кого есть колодец, управляемый электрическим насосом, и даже те, кто пользуется городской водой. Хотя водонапорные башни создают давление воды за счет силы тяжести, единственный способ, которым вода может попасть в башню, — это механическая перекачка.

И когда вы понимаете, что все, что нужно, — это длительное отключение электроэнергии, чтобы отключить вашу подачу воды, держу пари, большинство из вас хотели бы иметь к ней доступ независимо от обстоятельств.Ручные водяные насосы — это один из способов повысить устойчивость вашего дома, независимо от его размера. Прочтите, чтобы узнать больше об основах того, что нужно, чтобы использовать небольшую силу руки, чтобы набрать воду.

Опции ручного ручного насоса

Мир немного изменился со времен Лоры Ингалл, когда она набирала воду ведром на шкиве. Когда мы решили перейти на ручную подачу воды, мы обнаружили, что две компании действительно доминировали в наших поисках.

И Simple Pump, и Bison Pump — это скважина -основанные (простите за каламбур) предприятия по производству ручных насосов с солидной клиентской базой и большим опытом. Хотя есть и другие компании, предлагающие ручные насосы, нам понравилось, что и Bison Pump, и Simple Pump были произведены в США и казались относительно легко встроенными в нашу существующую скважину.

Как работают ручные насосы

Несмотря на то, что конструкция была модернизирована, все колодцы в основном работают одинаково.Просверлите отверстие в земле достаточно глубоко, чтобы добраться до водоносного горизонта, а затем найдите способ вывести воду на поверхность. Ручной насос на самом деле не сильно отличается от электрического, за исключением того очевидного факта, что воду вытягивают ваши руки, а не сеть.

Когда вы качаете ручку вверх и вниз, вы перемещаете шток и поршень внутри длинной трубы из ПВХ, которая опущена ниже уровня воды. Каждый раз, когда вы опускаете ручку вниз, вода поднимается вверх, и каждый раз, когда вы позволяете ручке подниматься, насос опускается в воду, загружая себя для следующего толчка.

https://www.instagram.com/p/BaVC581F4Jl/

Для любопытных у Simple Pump есть хорошее объяснение каждой части и части их системы. Обе модели современных насосов хороши тем, что не требуют заливки и требуют минимального обслуживания. Например, вам нужно будет проверять всю систему, вероятно, каждые пять лет или около того.

Всепогодные ручные насосы

Ручные насосы должны работать в любое время года, если в них установлено что-то, называемое «сливным отверстием».Эта простая хитрость представляет собой просто отверстие, просверленное в трубе ПВХ ниже уровня мороза. После того, как вы закончите откачку, вода будет медленно вытекать, пока не достигнет равновесия, гарантируя, что сама труба никогда не замерзнет.

Как человек, который лично откачивал воду утром с 1 градусом, я могу гарантировать, что это позволяет использовать ручной насос при температурах значительно ниже нуля. Чтобы было ясно, мой насос работает зимой в Озарке, а не зимой на Аляске. Если вы находитесь в зоне с глубокой вечной мерзлотой, обязательно изучите ее перед установкой!

Как подключить ручной насос к современному дому

Когда вы устанавливаете ручной насос, вам решать, насколько автономным он должен быть.Вы можете выбрать, чтобы он был вашим основным источником воды, или вы можете использовать его в качестве резервного. Вы можете быть спокойны, зная, что установить ручной насос бок о бок с электронасосом вполне возможно, что обеспечит вам удобство и водную безопасность. Однако, если вы решите использовать ручной насос только в качестве резервного, вам нужно будет перекачивать немного воды через день или около того, чтобы убедиться, что система находится в хорошем рабочем состоянии.

Если идея с ведрами для ежедневного использования воды не для вас, можно также использовать ручной насос для повышения давления воды в доме.Не каждый ручной насос пригоден для внутреннего использования, поэтому обязательно изучите его! Используя эту систему, вы можете вручную перекачивать воду из колодца через шланг в напорный бак.

Связанное сообщение: Сбор дождевой воды: основы и почему вы должны начать сегодня

После этого резервуар может позволить воде течь из кранов в туалеты, поэтому большая часть вашего дома функционирует как «обычно». Закачка воды в напорный бак станет еще одной повседневной рутиной.

Стоимость ручного насоса

Трудно дать точную цифру, сколько вам будет стоить ручной насос. Общая стоимость зависит от глубины вашего колодца и от того, какую модель вы хотите.

Чем глубже скважина, тем дороже она будет, так как потребуется большее количество насосных штанг и сегментов труб. Кроме того, если вы еще не пробурили скважину, цена будет расти в геометрической прогрессии. На нашем участке мы выбрали колодец, который уже вырыли, и добавили в систему ручной насос.

Наша скважина была довольно глубокой, поэтому окончательная цена всей нашей системы составила немногим более 2000 долларов. Имейте в виду, что это не включает стоимость извлечения исходного колодца. Кроме того, мы сэкономили деньги, сделав установку самостоятельно.

На наш взгляд, это небольшая цена за постоянный, защищенный от непогоды доступ к нашей воде. Кроме того, нам понравилось, что мы должны разбираться в каждой части устройства и разбираться в ней во время установки. Это, безусловно, вселило в нас уверенность в том, что в случае неисправности мы сможем отремонтировать насос самостоятельно.

Ручной насос Глубина воды

Итак, на какую глубину вы можете вручную перекачивать воду? Ответ на этот вопрос полностью зависит от типа насоса, который вы решите установить. Мы выбрали простой насос, потому что он способен работать на глубине до 325 футов статического уровня воды. Глубина нашего колодца составляет почти 200 футов до статического уровня воды, так что это показалось нам лучшим выбором.

Прежде чем устанавливать какой-либо насос на своем участке, найдите время, чтобы узнать все характеристики своего колодца, чтобы сделать лучший выбор.Найти информацию о нашем колодце можно было только тогда, когда служба вышла и вытащила старый колодец для нас, поэтому вам, возможно, придется проделать довольно много работы, если информация не записана.

Безопасна ли питьевая вода с ручным насосом?

Это сложный вопрос, потому что он полностью зависит от вашего личного колодца, от того, насколько глубоко он был вырыт, что находится в окрестностях и какой метод используется для транспортировки воды. Когда-то давно колодезную воду, вероятно, можно было пить напрямую, не опасаясь заражения, но теперь вам нужно быть немного менее доверчивым и гораздо более активным, когда дело доходит до управления водой.

В целом, чем глубже вырыт колодец, тем безопаснее вода, но я бы все же рекомендовал проверить вашу личную колодезную воду, как только вы получите к ней доступ. Личные колодцы не контролируются и не охраняются такими агентствами, как EPA, поэтому ответственность ложится на ваши руки. К счастью, есть относительно дешевые комплекты, которые вы можете заказать для проверки воды самостоятельно, и есть множество сервисов, которые вы можете найти в Интернете, которые могут предоставить вам «табель успеваемости» о том, что находится в вашей воде.

В нашем доме вся вода, которую мы используем для питья и приготовления пищи, сначала проходит через систему фильтрации воды Berkey.Эти системы фильтрации получили мои самые высокие рекомендации, и если вы ищете способ обезопасить воду, я думаю, вы не найдете лучшего варианта.

Они не спонсируют меня и не оплачивают меня — я просто зависел от нашей системы Berkey в течение многих лет, и верная вещь работала без сучка и задоринки. По общему признанию, система фильтрации дорогая, но когда дело доходит до чего-то столь важного для моей семьи, мы были более чем готовы отказаться от нескольких ночей, чтобы поесть и купить одежду из универмага, в пользу безопасной воды на десятилетия.

Советы из усадьбы с ручным насосом

Если вы изучаете ручные насосы, чтобы узнать, можете ли вы переключить свой дом или небольшую ферму на воду с ручной перекачкой, то вы так же увлечены собой -вера, как мы. Таким образом, у меня есть несколько советов и историй для тех из вас, кто готов отказаться от современности в пользу некоторой суетливой, накачанной вручную добра.

Во-первых, ничто не сделает вас более осведомленным об использовании воды, чем выкачивание ее самостоятельно.Чтобы полагаться на ручной насос, вы, , должны изменить свое мышление, когда дело доходит до использования воды.

Связанное сообщение: Жизнь вне сети: каково это на самом деле

Средний американец потребляет поразительные 80–100 галлонов воды в день. Такой расточительный и бездумный образ жизни невозможен с ручным насосом.

Мы видим в этом пользу.

Теперь, когда мы сделали переход, бывают случаи, когда вся наша семья из четырех человек использует только 15 галлонов в день.Что случилось бы с миром, если бы люди действительно отвечали за свою воду?

Paul Sableman / Flickr (Creative Commons)

А как насчет дня стирки, спросите вы? Или поить животных? Вот наш совет — не обязательно, чтобы ваш ручной насос был единственным источником воды для приусадебного участка. Если вы соедините ручной насос с системой отвода дождя, у вас будет больше воды, чем вы знаете, что делать. В нашем подворье дождевая вода идет на животных, стирку, купание, мытье посуды.Вода, которую набирают вручную, обычно используется только для питья и приготовления пищи.

Связанное сообщение: Как сделать самодельную бочку от дождя

Еще одна вещь, которая принесет пользу пользователю ручного насоса, — это несколько действительно хороших ведер. Мы используем пищевые 5-галлонные ведра практически для всего, что связано с водой в нашей усадьбе. Вы можете заказать их новыми или проверить свой местный Craigslist, чтобы вдохнуть новое применение в старые ведра пищевой промышленности. Я стираю в бывшем ведре для халапеньо (рад, что оно не оказалось на свалке)!

Вы можете подумать, что перекачка воды может быть для вас слишком большой, но, как и все остальное, вы можете привыкнуть к этому.Первую неделю мы использовали ручную помпу для ежедневного использования, признаюсь, я очень устал. Но теперь, когда у меня за плечами месяцы качать и таскать ведра, я стал намного сильнее, более благодарным и намного, гораздо менее расточительным. Лучше всего то, что никакое отключение электроэнергии не может снова лишить меня воды.

Кто-нибудь из вас качает воду вручную? Или, если вы подумываете об установке ручного насоса, какие вопросы заставили вас сделать это? Позвольте мне знать в комментариях ниже!

Может ли простой насос перекачивать воду в мой напорный бак с помощью ручного насоса? : Support

Да, ручной скважинный насос Simple Pump может перекачивать воду в напорный бак вашего дома даже из глубокого колодца.

Ручной насос Simple Pump спроектирован и изготовлен таким образом, чтобы обладать прочностью и способностью вручную перекачивать воду в ваш напорный бак. Вес насосной системы важен для количества рычагов и прочности, необходимых для ручного нагнетания в резервуар высокого давления, и простой насос изготовлен из заготовки из нержавеющей стали, чтобы создать легкий и прочный насос, способный обеспечить такое перекачивание.

Требования

Узел манометра / обратного клапана Simple Pump предотвращает возврат давления и настраивает простой насос для перекачивания в напорные резервуары и другие напорные соединения.

Способы подключения

Простой насос непосредственно к напорному резервуару

Напорный резервуар может быть частью вашего домашнего водопровода или частью ирригационной системы. Эти напорные баки имеют кран у дна, обычно используемый для слива бака. Используйте узел манометра / обратного клапана Simple Pump, чтобы предотвратить возврат давления, и настройте простой насос для накачки в кран напорного резервуара для заполнения резервуара.

ПРИМЕЧАНИЕ: Используйте совместимый с питьевой водой шланг или трубу при накачивании воды в систему водоснабжения дома.

Простой насос в внешний кран

Вы можете подключить шланг или трубу для питьевой воды от простого насоса к крану, который выходит прямо из вашего дома. Скорее всего, это возможно, если ваш дом был построен до 1980 года или около того. Дом, построенный совсем недавно, наверное, не позволяет качать в кран.

ПРИМЕЧАНИЕ. Проконсультируйтесь со своим водопроводчиком, прежде чем пробовать этот метод подключения.

Дворовый гидрант

Дворовый гидрант — это выход из домашнего водопровода для наружного использования.Но многие дворовые гидранты сконструированы таким образом, что воду также можно закачивать в гидрант, а затем в резервуар высокого давления.

Подсоедините совместимый с питьевой водой шланг или трубу от простого насоса к дворовому гидранту и начните перекачку.

ПРИМЕЧАНИЕ. Проконсультируйтесь со своим водопроводчиком, прежде чем пробовать этот метод подключения.

Бескамерный переходник Simple Pump

Еще одно уникальное преимущество скважинной насосной системы Simple Pump — это наш собственный бесшумный переходник. Погружная напорная труба выходит через боковую часть обсадной трубы и проходит под землей в ваш дом.

Нагнетательный патрубок Simple Pump может быть направлен через специально спроектированный бессточный резервуар и соединен с существующей подземной трубой.

ПРИМЕЧАНИЕ: Корпус диаметром 6 дюймов или больше необходим для погружного безбарьерного насоса и простого бесшумного насоса.

Если ваш погружной насос еще не был установлен, и вы знаете, что хотите купить простой насос, обсудите с нами, как минимизировать стоимость установки.

Другая система под давлением

Другие системы под давлением, например, ирригационная система под давлением, позволяют перекачивать в такую ​​систему.Это похоже на способы подключения, описанные выше.

Перекачивание в гору

Еще одна форма давления для «нагнетания» — это нагнетание в гору. Сила тяжести обеспечивает дополнительное давление, связанное с этой конфигурацией перекачки. Все, что требуется, это обратный клапан CV-1.

С помощью простого насоса легко получить необходимую воду как внутри, так и снаружи, с электроэнергией или без нее.

Добывайте воду из колодца — без электричества

Если вы живете в деревне, вы, вероятно, получаете воду из пробуренной скважины в подвале или на заднем дворе.В большинстве случаев «колодец» выглядит как стальная или пластиковая труба диаметром от 4 до 5 дюймов, которая выступает на несколько дюймов над землей и имеет стальную крышку.

В зависимости от глубины скважины в скважине спрятан либо надземный насос (часто называемый струйным насосом), либо погружной электронасос для «глубокой скважины».

Фотография взята с веб-сайта EPA.

В любом случае сбой в электроснабжении может оставить вас без сил. Поскольку скважинные насосные системы включают резервуар для хранения (иногда называемый резервуаром высокого давления), у вас может быть доступ к 20-30 галлонам даже без электричества.Но удивительно, как быстро он заканчивается. И как сильно вы упускаете доступ к пресной воде после того, как ее нет!

Это удручает вдвойне, потому что во многих случаях вода действительно видна на дне колодца. Это слишком далеко, чтобы добраться до него! К счастью, у нас есть два пути решения проблемы.

Недорогой ковш для скважины

Собственный оцинкованный ковш для колодцев Lehman поможет вам получить воду из колодца в случае аварии или отключения электроэнергии. Сделано для нас на месте амишами.На Lehmans.com и в нашем магазине в Кидроне, штат Огайо.

Его диаметр всего 3 1/2 дюйма. Такой узкий профиль означает, что он подходит для многих пробуренных скважин. (Убедитесь, что вы подтвердили, что он будет работать в вашей установке , прежде чем произойдет сбой питания !)

Это довольно гениальный дизайн, если я так говорю. Внизу есть клапан, который автоматически открывается, как только ведро попадает в воду, позволяя ей наполняться снизу вверх. Он вмещает почти два галлона, а резиновый клапан с прокладкой автоматически закрывается и герметично удерживает воду, как только вы начинаете поднимать ведро обратно.

Удобный и прочный ручной насос

У нас также есть прочный и легкий насос из нержавеющей стали и термопласта. Поскольку он перекачивает до 10 галлонов в минуту, это наиболее удобный вариант. Он выпускается в двух версиях: для неглубоких скважин и для глубоких.

Что делает его таким идеальным решением для аварийного использования? Он легкий и простой в установке. Работает во многих пробуренных скважинах (если диаметр обсадной трубы превышает 6 дюймов). Он прочный, прочный и надежный.

Версия для мелкого колодца работает, если вода находится в пределах 20 футов. Все, что вам нужно сделать, это добавить достаточно трубы из ПВХ диаметром 2 дюйма (можно купить в любом магазине сантехники), чтобы добраться до воды. Вы можете определить расстояние до воды, опустив в колодец утяжеленную веревку.

Как и любой другой насос для неглубоких скважин, ему может потребоваться заливка при первом использовании. «Заливка» означает заливку воды в насос, чтобы он стал влажным. Если вы использовали всю воду из резервуара под давлением, возможно, вы сможете использовать растопленный лед или воду из резервуара на задней стороне унитаза.(Это не займет много времени.)

В глубинном насосе используется «цилиндр», который выполняет всю работу. «Насос» (иногда называемый головкой насоса) представляет собой не что иное, как полый корпус. Поскольку баллон установлен под водой, он все время остается влажным. Следовательно, насосы для глубоких скважин никогда не нуждаются в заливке. По этой причине люди часто используют глубинный насос даже на неглубоких колодцах.

Два компонента соединены равной длиной 2-дюймовой трубы из ПВХ и 1/2 ″ трубы из ПВХ. 2-дюймовая труба, часто называемая «капельной трубой», представляет собой канал, по которому течет вода.Трубка 1/2 ″ действует как шток, который передает насосное действие от насоса к цилиндру.

Наша цель Lehman’s — предоставить вам больше, чем просто все необходимое для жизни без электричества. Мы также хотим предоставить вам знания, необходимые для выбора подходящих предметов и их правильного использования. Вот почему мы обучаем, тестируем и сертифицируем наш персонал, чтобы он мог ответить на ваши вопросы по перекачке воды.

Нужна помощь в решении проблемы с неэлектрическим насосом? Звоните нам по телефону 800-438-5346! Вы можете увидеть нашу полную линейку насосов, нажав здесь.Мы постараемся вам помочь!

ПРИМЕЧАНИЕ : Домашний колодец — ваш источник питьевой воды. Убедитесь, что все, что вы кладете в лунку, чистое и стерильное. Не допускайте попадания загрязняющих веществ при снятой крышке колодца. Не оставляйте крышку колодца закрытой на длительное время.

PS — Моей целью при написании этой статьи было предоставить полную и понятную информацию об аварийной неэлектрической перекачке воды. Я что-нибудь пропустил? Пожалуйста, дайте мне знать, смогу ли я улучшить статью.

Ванная пластиковыми панелями своими руками: Панели в ванной своими руками пошагово, рекомендации специалистов

Отделка ванной комнаты пластиковыми панелями своими руками от А до Я

В этой статье рассмотрим следующее:
Пластиковые панели для ванной комнаты: их особенности и отличительные признаки
Ремонт ванной комнаты пластиковыми панелями: два способа монтажа
Облицовка ванной комнаты пластиковыми панелями: бескаркасный способ монтажа

Отделка ванной комнаты кафельной плиткой обходится не очень дешево – дорого стоит не только сам материал, но и работа квалифицированного специалиста, поэтому далеко не каждая семья способна позволить себе такое удовольствие. Альтернативой кафельной плитке запросто могут послужить современные пластиковые ПВХ панели. Собственно, отделка ванной комнаты пластиковыми панелями своими руками является темой данной статьи. Вместе с сайтом stroisovety.org мы изучим технологию облицовки ванной комнаты пластиком, разберемся с необходимыми материалами и инструментами, а также изучим все особенности работы с этим отделочным материалом.

Отделка ванной комнаты пластиковыми панелями фото

Пластиковые панели для ванной комнаты: их особенности и отличительные признаки

Ни для кого не секрет, что современная промышленность выпускает достаточно много разновидностей ПВХ панелей – они могут иметь разную ширину, толщину и даже плотность самого пластика. Все они предназначены для отделки стен и потолков – классифицировать их как панели для ванной или кухни ни в коем случае нельзя. Панели любого качества и размера можно установить практически в каждом помещении, другое дело целесообразность такого подхода к выбору материала. Ванная комната – помещение особое, поэтому и выбирать для нее пластик необходимо более тщательно.

Как выбрать панели пвх для обшивки ванной комнаты

В первую очередь, подходя к вопросу выбора пластиковых стеновых панелей для ванны, необходимо обратить внимание на их прочность. В понятие прочности пластиковых панелей входит не только способность пластика ломаться на изгиб, но и его свойство протыкаться острыми предметами, которых в ванной комнате достаточно. Для ванной комнаты нужно выбрать пластик толщиной не менее 10мм. Кроме того, необходимо проконтролировать и толщину верхнего слоя этого материала – в большинстве случаев практически весь производимый на сегодняшний день пластик имеет верхний слой толщиной не превышающей 0,5мм. Он довольно легко протыкается и вминается под весом взрослого человека, поэтому облокотиться на него без последствий не получится.

Именно это и есть основная причина, по которой придется поискать панели с более толстым пластиковым слоем. Панели, подходящие для ванной комнаты, являются жесткими и не вминаются. Единственный их недостаток – это хрупкость при сильном ударе, но ванная комната не похожа на спортзал, и этот недостаток можно упустить из виду.

Отделка ванной – пластиковые панели фото

Ну вот, с панелями для ванной комнаты разобрались, теперь смело можно переходить к монтажным работам.

Ремонт ванной комнаты пластиковыми панелями: два способа монтажа

Существует два способа, которыми может быть выполнена отделка ванной пластиковыми панелями – каркасный и бескаркасный. Разница между этими технологиями довольно значительная.

  • Во-первых, каркас из металлических профилей занимает некоторое пространство, которого, как правило, и без того мало в наших ванных комнатах.
  • Во-вторых, каркас не является цельным и сплошным основанием, поэтому пластик, прикрепленный к нему, может быть продавлен и безнадежно испорчен.
  • В-третьих, пространство между существующими стенами и пластиковой обшивкой является хорошим жилищем для всякого рода небезвредных для человека насекомых и микроорганизмов. Со временем в этом пространстве формируется своя микрофауна, в которой прекрасно размножается грибок и плесень.
  • В-четвертых, в отличие от бескаркасного способа монтажа пластиковых ПВХ панелей, каркасный метод требует дополнительных расходов не только на приобретение металлических профилей, но и на покупку разного рода крепежных изделий.

Ремонт ванной комнаты пластиковыми панелями фото

Именно эти причины и указывают на лучший способ отделки ванной пластиковыми панелями, а именно бескаркасный. Его мы и рассмотрим более подробно.

Облицовка ванной комнаты пластиковыми панелями: бескаркасный способ монтажа

Самое важное в бескаркасном способе крепления пластиковых панелей – это правильно приготовить основание (оно должно быть ровным). Речь не идет о фанатичном доведении стен до идеала – достаточно добиться того, чтобы перепады по всей поверхности отдельно взятой стены не превышали 3мм. Причем следует понимать то, что бугров в данном случае вообще быть не должно. Допустимы только впадины. Добиться такого положения дел можно с помощью штукатурных или шпаклевочных работ.

Кроме того, особое внимание в процессе подготовки стен необходимо уделить углам. В большинстве квартир для формирования ванных комнат при строительстве использовались отдельные железобетонные кабинки, углы которых скруглены – если их оставить в таком состоянии, то обшивка ванной пластиковыми панелями превратится для вас в сущий кошмар. По-хорошему, такие углы лучше подровнять перфоратором.

Как нанести клей на пластиковые панели

Когда все приготовления будут готовы, стены грунтуются и можно переходить к непосредственной их облицовке.

Для крепления пластиковых ПВХ панелей понадобится клей под названием «Жидкие гвозди», который продается в тубах под пистолет. Расход такого клея целиком и полностью зависит от кривизны стен, но в среднем он составляет 1 баллон на 4-5кв.м.

На заблаговременно подрезанную по необходимому размеру панель клей наносится точечно, в шахматном порядке. Однако слишком близко к краям полосы наносить его не стоит, иначе во время приклеивания он будет вылезать наружу и вымазывать лицевую часть панелей.

Как отделать ванну пластиковыми панелями своими руками фото

Намазанная полоса прикладывается к стене и пристукивается ладонью, после чего отрывается и просушивается в течение 5-7мин. По истечении этого времени она снова устанавливается на свое место и опять хорошенько прихлопывается руками. Спросите, для чего такие сложности? К сожалению, это специфика используемого клея – если ее игнорировать, то в процессе монтажа последующих полос предыдущие будут менять свое положение.

Особое внимание необходимо уделить первой полосе – ее требуется поставить под уровень, а чтобы он в дальнейшем не сбивался, закрепить дюбелями или саморезами над полом и под потолком. Впоследствии эти крепления спрячутся плинтусом и перекроются потолком. Не стоит забывать и об использовании стартовых полос и угловых соединений – их целесообразно устанавливать только там, где они действительно необходимы. Например, если вы планируете установить над полом плинтус, то стартовый профиль там не нужен. Кстати, плинтус дополнительно усилит крепление пластика внизу, а каркас потолка вверху. Поэтому работы по облицовке ванной комнаты пластиком не стоит начинать с монтажа потолка.

Обшивка ванной пластиковыми панелями фото

Вот так и выполняется отделка ванной комнаты пластиковыми панелями – все делается довольно легко и эта работа доступна практически любому человеку.

Автор статьи Михаил Корнеев

Отделка ванной комнаты пластиковыми панелями

Отделка ванной посредством пластиковых панелей

По традиции ванную комнату предпочитают отделывать плиткой. Но такой ремонт, помимо безусловных положительных сторон (аккуратности и красоты исполнения, обширных дизайнерских возможностей, долговечности и надежности покрытия), имеет и ряд недостатков: немалую стоимость, значительный объем работ, а также наличия грамотного специалиста.

Если вариант с плиткой не подходит, чем отделывать стены в ванной? Достойной заменой кафелю являются пластиковые панели. Сегодня в магазинах представлен достойный ассортимент разных по расцветке, размерам и качеству панелей, который в силах удовлетворить любой дизайнерский изыск. Перед монтажом пластиковых панелей выравнивание стен выполняется гораздо проще, а в отдельных случаях его вообще можно избежать. С установкой справится каждый, а времени на работу потребуется значительно меньше, нежели на отделку плиткой.

Установка панелей из пластика

Для выполнения работы потребуются:

  • панели из пластика;
  • строительный степлер вместе со скобами;
  • специальная ножовка с мелкими зубчиками;
  • строительный нож;
  • молоток, шуруповерт, кусачки, плоскогубцы – все, что пригодится для крепления направляющих.

Пластиковые панели продаются заданной ширины (25, 35, и 45 см), а длина может быть 2-3 м. Итоговую стоимость рассчитывают по погонным метрам. В преддверии покупки материалов нужно «уложить» вручную или посредством компьютера площадь стен ванной панелями выбранной ширины, с целью определения итогового количества панелей. Помимо этого, следует по всему периметру пола и потолка предусмотреть установку «начальных» и «конечных» направляющих. В случае необходимости выполнить обход трубы или короб, для чего используются внутренний и внешний уголки.

Начинать отделку ванной пластиковыми панелями нужно с обрешетки, которая также скроет все неровности. Зачастую она выполняется деревянными планками. В деле ремонта помещения с повышенной влажностью, каким и является ванная комната, лучше задействовать металлические или пластиковые направляющие. При установке обрешетки ее планки крепят перпендикулярно направлению панелей, по стене – на расстоянии 50 см, по потолку – 40 см.

Итак, если предполагают располагать панели вертикально, то обрешетка должна пойти горизонтально. И наоборот. Этот момент крайне важен в монтаже. В предполагаемых местах размещения розеток, полочек, зеркал и крючков необходимо прикрепить дополнительные планки обрешетки. Вслед за этим (до установки панелей) выполняется монтаж проводки.

После крепления всех необходимых направляющих обрешетки ставят «начальный» уголок так, дабы смонтированные пластиковые панели открытых торцов не имели. В «начало» помещают первую панель таким способом, чтобы широкая полка крепежа оставалась открытой. Ее прибивают к обрешетке мелкими гвоздями или крепят скобами степлера. Дальше в получившийся замок ставят следующую панель. Так ведут до угла. Обрезку панелей необходимо производить с лицевой стороны при помощи пилки с мелкими зубцами. На этом моменте тоже следует заострить свое внимание, иначе велика вероятность порчи материала. Заканчивается монтаж финишным уголком.

На том процесс установки пластиковых панелей в зоне ванной следует считать законченным. Затем идет черед светильников, зеркал, розеток и полок. Остается лишь протереть пыль, убрать обрезки пластика и начать восхищаться результатом проделанной работы.


Специалисты компании «Альфа74» выполнят ремонт ванной комнаты в Челябинске качественно и в срок.

Отделка ванной комнаты пластиковыми панелями своими руками

 Пластиковые панели завовевали широкую популярность, как отделочный материал для стен и потолка. Такая популярность вполне заслужена, ведь пластиковые панели быстро монтируются, они влагостойкие и их можно без проблем вымыть. К тому же, в настоящее время они имеют столько различных цветовых решений  рисунков, что в совокупности относительно низкой цены, делает их одним из лучших материалов для отделки.
Отделка ванной комнаты ПВХ-панелями, или, как говорят, пластиковыми панелями, простой, доступный и практичный способ превратить свою ванную в красивое и уютное помещение. Как это сделать своими руками, мы расскажем в этой статье.

Сразу скажем, ч то в нашем случае пластиковые панели будут применены как для стен, так и для потолка, то есть вы сможете узнать о максимально возможной отделки пластиковыми панелями ванной комнаты своими руками. Итак приступим …

Подготовка обрешетки. С помощью рулетки, маркера и уровня наносятся контуры установки обрешетки.  Фактически это «скелет» силовой конструкции на который впоследствии будут прикручены пластиковые панели.

Поскольку стены неидеальны, то устанавливаем металлический каркас. Понадобиться направляющий профиль 27х28 мм и 27х60 мм для несущей конструкции.  Устанавливаем подвесы на расстоянии 60 см друг от друга. 

 

Закрепляем профиль 27х60 мм с помощью саморезов.

После того как смонтирована силовая конструкция, необходимо установить направляющие. Вы видите все виды фурнитуры, которые понадобятся для установки панелей.

У пола устанавливаем стартовый молдинг.

Прикрепляем внешний пластиковый угол к обрешетке на углу

Устанавливаем стартовую планку.

Начинаем набирать пластиковые панели на стенку. С помощью пилы подгоняем панель по высоте.

Вставляем панель в пазы стартового молдинга.

И в паз внешнего угла.

Также вставляем следующие панели. Прикрепляем панели саморезами к обрешетке. Саморезы вкручиваются в юбку панели, которая идет сбоку. Затем саморезы закрываются следующей панелью и т.д. Вставляем пластиковые панели до угла, он у нас внутренний.

Для внутреннего угла есть своя фурнитура.  Подгоняем панель по ширине.  

Вставляем обрезанную панель в паз предыдущей панели и в фурнитуру внутреннего угла. Заметьте, что последняя угловая панель вставляется фактически с уголком и только после этого крепится на месте.

Закрепляем угол к обрешетке.

 Далее продолжаем вставлять панели уже по другой стенке.

Последнюю панель необходимо уменьшить со стороны широкой монтажной полки на 6-8 мм.

Вставляем ее паз завершающего элемента. Данная панель в крепеже не нуждается.  После того, как закончили работу со стенами, начинаем отделку потолка. Все как и в предыдущем случае можно сделать своими руками. Здесь также используется металлический профиль.

Делаем разметку для профиля 27х28 мм.  Измеряем высоту светильника и добавляем 2-3 см.  Отмеряем это расстояние и с помощью уровня наносим разметку по всему периметру ванной комнаты.  Крепми профиль 27х28 мм к стене с помощью саморезов. 

Перпендикулярно профилю 27х28 измеряем расстояние и нарезаем профиль 27х60 мм. На расстоянии 40-60 см вставляет профили друг в друга и закрепляем между собой. Берем подвесы, крепим дюбелем к потолку, а через ушки прикрепляем профиль. Тем самым мы выравниваем каркас и придаем ему прочность.  Лишнюю часть повеса подгибаем к потолку. 

Края крепим в профиль по периметру

Далее, для крепления потолочного плинтуса измеряем длину стен. Отрезаем по длине под углом.  Плинтус прикрепляем за полочку паза на плинтусе. 

У первой панели срезаем шип и вставляем в плинтус.

За монтажную полочку панель крепим к профилю.

В принципе все повторяется как и для стен. Для установки светильника в нем вырезаем отверстие. 

Устанавливаем панель.

Вставляем светильник, соединяем светильник с электропроводкой

… вкручиваем лампочку.  Затем последнюю панель подрезаем вдоль. 

Вставляем в плинтус, а затем загоняем в соседнюю панель. Эта панель ничем не крепиться. Ванная комната готова.
 Как вы поняли, если использовать специализированный профиль и делать все аккуртано все сводится к несложным операциям по монтажу, что вполне возможно сделать своими руками. 

Отделка ванной комнаты пластиковыми панелями: особенности ремонта своими руками

При ремонте ванной комнаты многие выбирают в качестве облицовочного материала керамическую плитку. Но все чаще можно встретить отделку ванной комнаты пластиковыми панелями, своими руками монтаж которой осуществить намного проще. По сравнению с плиткой, у панелей более низкая цена, хорошая звукоизоляция и простая установка. Но перед таким ремонтом нужно ознакомиться с этим материалом подробнее.

Выбор материала

Пластиковые панели — это прямоугольные и пустотелые поверхности, имеющие перфорацию с внутренней стороны. А на лицевой стороне у них декоративный рисунок — это может быть имитация дерева или мрамора, фотопечать, 3D-изображение и просто одноцветное покрытие. У панелей ПВХ стандартные размеры: длина составляет шесть метров, а ширина может быть от десяти до двадцати пяти сантиметров.

Если вы решили сделать отделку ванной комнаты панелями ПВХ, то нужно знать, что у материала есть недостатки, к ним можно отнести:

  • легко возгораются;
  • хрупкость, они податливы к механическим повреждениям;
  • «съедают» пространство.

При этом ассортимент панелей весьма широкий. При выборе можно руководствоваться основными критериями:

  1. Цвет. Для небольших помещений лучше выбрать светлые тона, чтобы визуально сделать пространство более объемным.
  2. Рисунок. Визуально увеличить небольшую ванную комнату помогут мелкие изображения, располагающиеся поперек полотна. А вытянутые объекты — это хороший вариант для комнаты с низкими потолками.
  3. Прочность. Чем больше будет ребер прочности, тем прочнее можно считать материал.
  4. Рельефность. Если на полотнах присутствуют шероховатости и выступы, то мыть такую ванную будет труднее.
  5. Гладкость. Если взять материал с неровностями, то после его монтажа будут видны щели, в которые постоянно будет забиваться грязь и вода. Поэтому в комнате может появиться грибок и плесень.
  6. Состав. В нем должен присутствовать углерод, хлор, водород.

В малогабаритных квартирах актуально использовать влагостойкие плиты. Отделка ванной ПВХ панелями поможет вам спрятать неизящные трубы, недостатки стен.

Инструменты для монтажа

Если вы решили осуществить монтаж пластиковых панелей в ванной самостоятельно, то все необходимые материалы должны быть у вас под рукой. Поэтому стоит облегчить себе ремонт и все подготовить заранее. А потребуется, помимо самих пластиковых панелей, следующее:

  • шуруповерт, дюбели, шурупы;
  • дрель;
  • ножовка;
  • плинтус для ванны;
  • треугольник, рулетка, карандаш;
  • пластиковые молдинги;
  • герметик и клей.

Этот список может выглядеть и несколько иначе — все зависит от метода крепления. Сейчас применяют обычно два способа для закрепления обшивки: без каркаса и с ним.

Обшивка панелями ПВХ ванной

Техника отделки помещения панелями — удачный вариант, если требуется недорого, качественно и быстро обшить небольшую комнату (ванную, туалет). Плиты отличаются долговечностью, не подвержены перепадам температур. А это просто незаменимо в таком помещении, где всегда царит скопление влаги и пара.

Монтаж панелей не потребует от вас предварительного выравнивания стен. Установка осуществляется «сухим» методом. Любую поврежденную панель при необходимости легко заменить на новую. Поэтому недлительный срок эксплуатации не пугает покупателей этого материала.

Каркасная установка

Сначала из помещения надо вытащить все вещи, которые будут вам мешаться. Потом уже замерьте высоту стен от пола до самого потолка. После замера можете подрезать металлические профили, подогнав их под необходимую высоту. Потом монтируйте профили к стене слева направо, используя уровень и шуруповерт. Соблюдайте шаг в пятьдесят сантиметров. Снизу вверх прикручивайте по одной линии крепежи, потом загибайте усики крепежей и выставляйте профили по уровню. Саморезами по металлу крепите усики к самому профилю. Так вы и сформируете надежный и прочный каркас, который и станет основной для панелей.

Далее уложите между профилями в ячейки утеплить, обычно это пенопласт. Толщина утеплителя подбирается под нужные размеры, его легко резать и формировать из него необходимые объекты. После укладки пенопласта можно начинать крепить пластиковые панели к металлическому каркасу. Для этого сделайте замер ширины стен, подгоните длину панелей. Прикрепите снизу вверх панели к профилям саморезами. И завершающий штрих — приклеивание нижнего и верхнего плинтуса.

Бескаркасный метод

Тут вам потребуется сначала прогрунтовать стены, так как монтаж панелей будет осуществляться на жидкие гвозди. На пять квадратных метров в среднем уходит два литра клея, но во многом это количество зависит от того, насколько искривлены стены.

Панели обрежьте ножовкой. Нанесите на поверхность клей в шахматном порядке, отступив от их краев десять сантиметров, чтобы состав не растекся сильно. Приложите смазанную поверхность к стене, придавите, но не сильно, ведь материал довольно хрупкий.

Потом отодвиньте панель от стены и выждите пять минут, клей загустеет, и можно уже прикладывать планку на место. Этот процесс довольно легкий и быстрый. У вас быстро получится оформить выбранным материалом все стены в ванной комнате.

В народе малогабаритное жилье называют хрущевками. Сегодня многим хрущевкам уже довелось пройти через ремонт. И если требуется облагородить небольшую ванную, то обшивка панелями — самый удачный вариант. Вот только от каркасного метода придется отказаться, ведь он «съест» примерно восемь сантиметров необходимой площади. И это будет очень ощутимо. Поэтому лучше всего в небольших ванных приклеивать планки к стенам жидкими гвоздями.

Отделка потолка

Конечно, нельзя уделить внимание стенам, а потолок оставить в первозданном виде. Он должен гармонировать с новыми стенами. И поэтому для его оформления можно смело использовать тот же самый материал.

Для потолка выберите глянцевые плиты самой большой ширины. Без каркаса тут никак. Установите его по отметкам, которые создайте с помощью водяного уровня. Отбейте монтажные линии чоклайном — специальным ремонтным приспособлением.

Для установки каркаса на потолке вам потребуются рейки 20×50 мм или 20×40. Они станут своеобразными профилями. Лучше всего, чтобы рейки были выполнены из ели или сосны — эти породы более устойчивы к влаге, и можно не опасаться, что со временем они деформируются. Осуществите крепеж реек П-образными подвесами, соблюдая шаг в сорок сантиметров. Укрепите каркас дополнительно там, где у вас будут располагаться светильники.

Сначала прикрутите саморезами потолочный плинтус к каркасу. Потом уже начинайте вставлять сами панели под плинтус, прикручивая шурупами или прибивая строительным степлером. Используйте шурупы с пресс-шайбой, они больше подходят для столь влажного помещения, как ванная.

Не забудьте вывести провода для светильников в процессе работы. Завершающий штрих: обработка швов средством от плесени. Вокруг туалета и ванны не забудьте создать гидроизоляцию при помощи силикона.

Как ухаживать

У плит ПВХ много достоинств, но явное преимущество, о котором тоже стоит упомянуть, — это простота ухода. Их достаточно время от времени мыть теплой водой с добавлением моющего средства. А чтобы избежать появления отпечатков и разводов, нужно лишь протереть после уборки панели сухой тряпкой.

Для помывки такой ванной нельзя использовать ершики и абразивные моющие вещества, которые способны травмировать поверхность. В образовавшихся трещинах начнет скапливаться грязь. Если же на поверхности вы заметили черную плесень, то купите любое противогрибковое средство и незамедлительно обработайте им всю поверхность, даже которая еще не поражена плесенью.

Разводы от мыла легко удаляются с поверхности пластика раствором обычно воды со свежим лимонным соком. А между панелями грязь удаляйте при помощи резинового шпателя.

Пластик антистатичный, за счет этого на нем не станет оседать пыль. Поэтому ванная комната будет радовать вас первозданным видом достаточно много лет. Главное — внимательно отнеситесь и к установке самих панелей, и к дальнейшему уходу за ними.

При минимальных знаниях в области строительства и при наличии всего необходимого очень просто справиться с задачей. Отделка панелями ПВХ — это довольно легкий процесс, не требующий от вас технической подготовки. Декоративная обшивка радует и своей демократичной ценой, и привлекательным внешним видом.

Отделка ванной комнаты пластиковыми панелями своими руками: видео-инструкция и фото

Что нужно для комфорта и уюта в доме? Конечно же, полноценный ремонт, особенно, в ванной комнате. Ранее чаще всего для облицовки стен в этой части дома использовалась керамическая плитка. Однако сегодня отделка ванной комнаты пластиковыми панелями своими руками становится все более популярной.

Установка пластиковых панелей своими руками

В данной статье, проиллюстрированной фото, приведена инструкция, как правильно подобрать материал и выполнить все отделочные работы.

Почему панели вытесняют плитку

Отделка ванной комнаты пластиком своими руками становится востребованной по многим причинам (читайте также статью “Отделка в ванной в деревянном доме и ее особенности”).

В частности, это случилось из-за того, что керамическая плитка перестала отвечать современным запросам:

  • довольно сложный и неудобный монтаж, который требует определенных навыков, терпения и предельной аккуратности;
  • укладка занимает много времени;
  • цена хорошего, качественного и долговечного материала довольно высока.

Помимо всего вышеперечисленного следует отметить, что самостоятельно выполнить монтаж дано не всем, а потому придется приглашать мастера, чьи услуги будут стоить столько, сколько и сам материал.

Часть стены ванной с установленными панелями

А вот отделка ванной пластиковыми панелями своими руками осуществляется гораздо проще и быстрее.

При этом, сам материал обладает массой положительных характеристик:

  • простота установки;
  • высокий уровень эстетики;
  • устойчивость к резкому перепаду температур;
  • устойчивость к негативному влиянию влаги;
  • устойчивость к механическим повреждениям;
  • экологичность;
  • приемлемая стоимость;
  • разнообразие цветовых решений, что позволит подобрать изделия под любой дизайн интерьера.

Особенности выбора панелей из пластика

Пластик в ванной – как это выглядит на потолке и стенах

Чтобы отделка прошла легко, а сам ремонт радовал вас на протяжении многих лет, стоит максимально ответственно подойти к выбору самих панелей.

В частности, при покупке проверьте все отдельные экземпляры:

  • они должны быть максимально ровными;
  • на них не должно быть каких-либо волн;
  • они должны иметь однородную окраску.

Совет. Чтобы не ошибиться с цветом и оттенком материала, следует выбирать изделия из одной партии – ее номер указывается на самих панелях, а также на коробке.

Если вы покупаете панели, которые упакованы в коробку, то не постесняйтесь открыть ее и проверить все изделия.

Особенности отделки поверхностей ванной комнаты пластиком

Выше мы уже говорили о том, что установка таких панелей выполняется намного быстрее и проще, чем монтаж керамической плитки.

Существует два основных вида отделки стен ванной комнаты пластиковыми панелями:

  1. Посредством клея или жидких гвоздей.
  2. Посредством создания обрешетки или каркаса.

Первый метод монтажа потребует от вас значительных подготовительных работ, которые предполагают:

  • выравнивание стен;
  • удаление всех выступов;
  • заделывание трещин и выемок.

Второй метод имеет как положительные, так и негативные стороны. Позитив заключается в том, что не нужно выравнивать стены. Негатив – в том, что вам придется пожертвовать частью пространства ванной комнаты, поскольку его «съест» каркас или обрешетка.

Ниже приведена подробная пошаговая инструкция, рассказывающая о том, как необходимо выполнять облицовку.

Подготовительный этап

Он зависит от того, как именно вы собираетесь крепить материал. Если предполагается создание каркаса, то в таком случае необходимо снять предыдущее покрытие. Выравнивание стен выполняется только в местах крепления планок.

Монтаж профиля обрешетки

Если же крепление будет выполнено посредством жидких гвоздей, то стены ровняются по всему периметру, а также выполняется их просушка.

Совет. Независимо от того, как именно вы будете крепить пластик, стены перед монтажом облицовочного материала рекомендуется обработать антисептиком, который будет препятствовать образованию грибка и плесени.

Установка каркаса

Для создания каркаса в ванной комнате необходимо использовать только пластиковые профили. Это обусловлено тем, что привычные деревянные брусья, применяемые при создании обрешетки в прочих помещениях, от чрезвычайного уровня влажности будут подвергаться гниению.

Ведь, как бы вы не старались, добиться идеальной герметичности между стыками панелей не получится. Да и образование конденсата под панелями исключить нельзя.

Чтобы каркас был максимально прочным и долговечным, а также обеспечил последующую эстетичность облицовки, придерживайтесь следующих рекомендаций:

  • пользуйтесь уровнем, дабы планки были установлены на одном уровне и в одной плоскости;
  • возле потолка и пола следует предусмотрительно оставить небольшое расстояние – около двух-трех миллиметров, что обеспечит вентиляцию;
  • если вы делаете каркас для отделки стен, то шаг между профилями должен составлять около полуметра;
  • если вы делаете каркас для отделки стен, то шаг между профилями должен составлять от 30 до 40 сантиметров;
  • профиль монтируется строго перпендикулярно в отношении панелей, которые будут монтироваться на них.

Совет. Если вы выберете вертикальное расположение панелей, то это позволит вам визуально увеличить высоту потолков. Кроме того, вода и капли, которые попадут на стыки, будут быстро стекать вниз, а не оставаться на пластике.

Крепления профиля саморезами

Установка панелей

Великая вероятность, что вам придется резать панели, потому как высота или ширина комнаты не может соответствовать таким же показателям выбранного вами материала. Для резки рекомендуется использовать ножовку с мелкими зубчиками.

Совет. Ускорить и упростить процесс резки панелей можно посредством ножа. Обычной ножовкой делаются небольшие надрезы, а уже ножом выполняется полноценная резка панелей.

Для правильного и качественного монтажа рекомендуется использовать стартовый и финишные профили. Последующая схема монтажа довольно проста и доступна даже неопытным строителям – в паз стартового профиля монтируется пластиковая панель.

Для этого нужно просто ввести крепежную часть материала в паз, а после этого прикрепить пластик к обрешетке.

Монтаж панелей с помощью саморезов

Совет. Для крепления принято использовать два вида изделий – гвозди и саморезы. Мы рекомендуем остановить выбор на саморезах, как более качественном и безопасном варианте крепления.

Последующий монтаж не вызывает проблем, поскольку он выполняется по такой же схеме:

  • в паз предыдущей панели устанавливается тончая часть следующей панели;
  • широкая часть привинчивается саморезами к обрешетке.

Немного отличается особенность крепления последней части облицовки. Здесь узкая сторона монтируется в паз предыдущей панели, а широкая крепится уже без саморезов в паз финишного профиля.

Особенности монтажа с применением жидких гвоздей

Отдельно рассмотрим вариант отделочных работ, когда применяются жидкие гвозди или специальный клеящий состав на полимерной основе, поскольку тут имеются определенные особенности.

В частности, обратите внимание на следующие особенности:

  • стена должна быть максимально ровной;
  • поверхность не иметь влажных пятен, а также пятен жира и пыли.

Приклеивание панелей на особый клеящий состав

Совет. Ни в коем случае нельзя использовать клей, одним из компонентов которого может являться растворитель органического происхождения.

Жидкие гвозди наносятся равномерно на всю поверхность пластика, а тот потом прижимается к стене. Немного подержите панель, прижимая ее по всей поверхности, чтобы клей максимально «схватился».

Следует помнить, что данный тип монтажа не позволит вам спрятать коммуникации:

  • водопроводные трубы;
  • электрические провода и т.д.

Если же  вы хотите их скрыть, то в таком случае придется обустраивать обрешетку, только с более частым размещением профиля, к которому и приклеивается материал.

В завершение

Как можно сделать вывод из всего выше описанного, отделка ванной пластиковыми панелями своими руками – недорогой, доступный и реальный метод сделать данное помещение привлекательным и красивым, быстро отремонтировав его (читайте также статью “Отделка ОСБ плит – возможные варианты и их основные особенности”).

Результат облицовки

Учитывая положительные характеристики пластика, можно с уверенностью утверждать, что ремонт будет радовать вас долгие годы, сохраняя свой первоначальный эстетический внешний вид.

Заслуживает внимание и простота монтажа – с установкой облицовочного материала справиться даже неопытный мужчина. В представленном видео в этой статье вы найдете дополнительную информацию по данной теме.

Понравилась статья? Подписывайтесь на наш канал Яндекс.Дзен Добавить в избранное Версия для печати

Как обшить ванную комнату пластиковыми панелями своими руками

Поливинилхлоридные панели – это достаточно долговечный, надежный и практичный материал. Они отлично подойдут для работы в любых помещениях. Разнообразие размеров и текстур позволяет оригинально оформить интерьер, сделать его современным и стильным. Кроме того, с монтажом отделки не возникнет больших трудностей, они хорошо подойдут любому начинающему мастеру.

Достоинства и недостатки панелей из пластика

Современный рынок ПВХ-планок дает возможность найти подходящие модели даже самым привередливым покупателям. Однако новичкам, как правило, бывает достаточно сложно определиться. Чтобы избежать ошибок, внимательно изучите характеристики и типы планок. Рассматривать следует только продукцию, обладающую сертификатом качества, так как дешевые варианты не отличаются необходимой прочностью и крайне быстро теряют свой цвет.

ПВХ-планки имеют несколько следующих преимуществ:

  • повышенная стойкость перед влагой;
  • легкость в установке;
  • пожаробезопасность;
  • гигиеничность;
  • продолжительные сроки службы;
  • стойкость к воздействию вредоносных микроорганизмов.
Прочность пластиковых панелей зависит от их толщины и суммы ребер

Серьезный недостаток этого материала заключается в его неустойчивости к ударам, из-за чего перевозить панели требуется крайне осторожно. По наносимому на заводе покрытию планки могут быть глянцевыми или матовыми. По используемой при изготовлении технологии нанесения узора изделия могут быть печатными или пленочными. На рынке находятся материалы, имеющие определенные стандартные размеры. Толщина таких планок может составлять 8–10 мм, длина – 27–30 см, а ширина – 2–3,5 см.

На прочность материала, в основном, влияет его толщина, а также сумма ребер, которые помещены внутри него. Чтобы убедиться, что изделие способно выдержать нагрузки, нажмите на его поверхность пальцем. Если от этого планка начала прогибаться, значит, долго она прослужить не сможет. Не покупайте пластиковые стеновые панели для отделки ванной комнаты, если вы обнаружили прорыв или деформацию их ребер жесткости. Также не нужно закупать материал с нечетким узором на поверхности. Не берите изделия, если вы обнаружили, что покрытие в разных местах планки немного отличается оттенком. То же самое касается продукции с царапинами с лицевой стороны и несоответствием размеров плит.

Какие расчеты понадобятся перед отделкой?

Чтобы не переплачивать или не бегать по несколько раз в магазин, рассчитайте количество необходимого вам материала. Планки могут крепиться в нескольких положениях. Для крепления вертикального типа нужно замерять длину периметра комнаты, отнять от итоговой суммы ширину всех проемов, и разделить ее на ширину одной из панелей. К конечному результату обязательно добавьте еще 3–4 запасных изделия.

Перед покупкой материала необходимо рассчитать нужное количество

Если обшивка в ванной выполняется путем горизонтального крепления, то необходимо измерить площадь помещения, вычесть площади дверных и оконных проемов, и разделить результат на площадь одной планки. Про запас потребуется докупить не менее 10 % материала, так как достаточно много его уйдет при обрезке. Чтобы отделать стены пластиком, потребуется сделать расчеты количества реек и крепежей для изготовления обрешетки. Для этого высота стен делится на шаг обрешетки – обычно он составляет не более полуметра. Полученное число нужно умножить на периметр комнаты. После замеров высоты углов и умножения результата на их количество вы получаете необходимый вам метраж угловых профилей.

Методы монтажа ПВХ-панелей

Отделка ванной с помощью пластиковых панелей выполняется несколькими популярными способами: на клей, длинными саморезами и специальными кляймерами. Первый метод подойдет только в тех случаях, если поверхность стен в помещении идеально ровная и гладкая. Для работы применяйте специальный клеящий состав, универсальное средство Момент-монтаж или обыкновенные жидкие гвозди.

Использование клея существенно удешевит установку, так как вам не потребуется делать и крепить обрешетку. К тому же, этот способ отделки пластиковыми панелями подойдет даже новичку. Однако у него есть несколько минусов – вы не сможете заменить поврежденный элемент, а при дальнейшем ремонте демонтировать изделия будет довольно затруднительно.

Монтаж при помощи саморезов показал себя, как очень удобный и надежный метод. Он не подразумевает наличия идеально ровных стен. Для ремонтных процедур потребуется шуруповерт, ведь без него монтаж может затянуться на очень долгий период. Среди недостатков выделяется необходимость изготовления прочного деревянного каркаса. Поэтому придется потратиться на покупку и установку бруса по периметру комнаты.

Самым оптимальным считается третий вариант. Кляймеры позволяют быстро и надежно закрепить панели на поверхности обрешетки и долго удерживать планки на поверхности. В качестве материала для изготовления удерживающей конструкции берется металлический профиль. Если есть такая необходимость, вы сможете быстро заменить сломанную или поцарапанную панель. Демонтаж отделки при ремонте также не отнимет много времени.

Подготовка инструментов и рабочей поверхности

Перед обшивкой ванной комнаты пластиковыми панелями подготовьте все необходимое для работы. Вам потребуется:

  • рулетка и карандаш;
  • угольник и уровень;
  • пластиковый профиль или рейки;
  • шуруповерт и перфоратор;
  • антисептическая смазка;
  • потолочный плинтус и герметик.
Первым делом стены очищаются от старого покрытия

Для начала обязательно очистите стены от старого покрытия. Заделайте даже самые маленькие щели, по возможности выровняйте поверхности и обязательно обработайте их антигрибковой грунтовкой. Она предотвратит появление плесени, которая часто возникает в помещениях с повышенной влажностью.

Крепите удерживающую конструкцию строго по уровню. Чтобы не измерять каждую рейку, сделайте разметку на поверхности стены. При этом нижний ряд обрешетки должен быть расположен на 2 см выше пола. Поставьте карандашом точку на этой высоте и с помощью уровня проведите по ней горизонтальную линию. То же самое сделайте в верхней части стены. Верхняя линия должна быть расположена на расстоянии 2 см от потолка. После этого отмерьте вверх 40 см от нижней линии, установите в этом месте маячок и расположите остальные маячки до самого верха. Через них проведите параллельные линии по всему периметру стены.

Крепите планки строго в перпендикулярном положении к обрешетке. Горизонтальный остов необходимо обшивать вертикально, и наоборот.

Установка обрешетки и пластиковых панелей

Если для ремонта в ванной вы используете деревянную обрешетку, то перед ее монтажом обработайте все деревянные рейки антисептиком. По линиям разметки просверлите отверстия с шагом 50 см, после чего прикладывайте рейки и выравнивайте их по горизонтали. В конце рейки крепятся дюбелями. Если на стене есть проводка, то ее нужно закрепить хомутами так, чтобы она не выступала за рейки.

Самую первую планку установите в дальнем от входа углу. Это место считается наиболее заметным. При необходимости панель нужно обрезать ножовкой по ее длине. Одним краем она вставляется в боковой молдинг, прикладывается к углу и крепится к обрешетке тыльной стороной. Вторую деталь вставляйте в крепежный паз первой, плотно прижмите и зафиксируйте на рейках каркаса. Чтобы стыки были максимально герметичными, перед монтажом планок их боковые кромки смажьте силиконом. Все изделия монтируйте точно также.

Под розетки и выключатели в планках вырезаем отверстия, а после монтажа эти участки нужно закрыть пластиковыми коробами. Последнюю панель чаще всего нужно обрезать по ширине. Для начала примерьте ее к стене, наметьте линию карандашом и срежьте все лишнее ножовкой. В конце отделки панелями ПВХ потребуется установить молдинги. Они помогут сделать поверхность ровной и скроют щели на швах между панелями. Молдинги могут продаваться как вместе, так и отдельно от материала для отделки. Их простая конструкция позволяет вставить кромки двух панелей в пазы, что делает помещение гораздо привлекательнее и аккуратнее.

В конце по всему периметру потолка своими руками установите декоративный молдинг, а по периметру пола прикрепите пластиковый плинтус. На этом работа в ванной комнате считается завершенной. При условии бережной эксплуатации стены долго сохранят свой привлекательный внешний вид.

фото дизайна и нюансы при работе с ПВХ

Для отделки ванной комнаты используют различные материалы. В последнее время заметно возрос спрос на пластиковые панели, ведь этот материал обладает многими достоинствами. Отделка ванной комнаты пластиковыми панелями, фото дизайна которой можно увидеть в интернете, сочетает в себе эстетику и экономию. Конечно, чтобы добиться такого результата, необходимо внимательно подойти к подбору материала и оформлению помещения.

Панели широко используют для обшивки стен в помещениях с повышенной влажностью. На рынке материал представлен в широком ассортименте. Современные ПВХ панели имеют уникальный дизайн, что позволяет оригинально оформить ванную комнату.

Особенности материала

Нет сомнений, что керамическая плитка является самым подходящим вариантом для отделки ванной комнаты. Но ее недостаток заключается в том, что она имеет сравнительно высокую стоимость. Монтаж плитки проводится довольно сложно. Чтобы выполнить работы своими руками, необходимо знать некоторые тонкости. Панели для ванной являются достойной альтернативой керамической плитке. При выборе материала стоит учесть, что он может иметь разное качество.

Поэтому в магазине нужно обратить внимание на такие характеристики:

  • количество ребер, которые придают материалу жесткость;
  • степень влагозащиты;
  • ровность поверхности;
  • степень прочности материала к механическим воздействиям.

Не менее важным параметром является и расцветка пвх панелей для ванной комнаты. На качественном товаре рисунок наносится равномерным слоем. Перед тем как приступать к отделочным работам, необходимо точно рассчитать нужное количество панелей. Это позволит закупить материал из одной партии. В ином случае оттенок может несколько отличаться. Не стоит всерьез зацикливаться над экономией, так как от этого будет зависеть дизайн ванной комнаты пластиковыми панелями.

Для отделки ванной комнаты и туалета нежелательно использовать изделия с рельефной текстурой. Материал плохо поддается очистке и на нем может образоваться плесень и грибок.

На видео: советы по выбору пластиковых панелей.

Дизайнерские идеи

Многие считают, что отделка пластиковыми панелями является очень дешевой, однотонной и неинтересной. Но это совсем не так. Доказательством этого является фото дизайна ванной комнаты, обшитой этим материалом.

Чтобы оригинально оформить ванную, необходимо следовать некоторым советам специалистов:

  • Панели ПВХ для ванной хорошо сочетаются с фактурной штукатуркой или обычной покраской. Так, от пола до половины стены можно смонтировать панели, а выше – просто покрасить поверхность. При этом стоит проследить за тем, чтобы оттенки сочетались между собой.

  • Придать дизайну оригинальности можно с помощью контраста цветов. Неплохим вариантом станет и чередование панелей разной ширины.

  • Для оформления можно использовать модели, которые имитируют текстуру дерева. Это позволит создать этнический стиль. Такая отделка идеально сочетается с деревянной мебелью и хлопковыми занавесками.

  • Не стоит использовать качественные изделия под мрамор. Такая отделка будет выглядеть неестественно и дешево.
  • Многие ценители кафельной плитки считают, что из панелей ПВХ нельзя выложить оригинальный рисунок. Но это далеко не так. Сегодня на рынке представлен широкий ассортимент изделий под плитку. Они могут иметь как однотонную расцветку, так и различные узоры и принты.

  • На материал можно нанести любой рисунок. Для этого используется фотопечать. Таким образом, на стене можно изобразить целую композицию, которая придаст дизайну оригинальности. При желании это может быть даже любимая фотография.

  • Отделка ванной комнаты пластиковыми панелями хорошо сочетается с реечным потолком, который можно разнообразить зеркальными вставками.

Используя советы специалистов, можно оригинально оформить ванную комнату обычными ПВХ панелями. Несмотря на невысокую стоимость материала, дизайн будет выглядеть роскошно и изящно.

Какой стиль выбрать

Раньше существовало мнение, что использование пластиковых панелей позволяет создать только бюджетный стиль оформления помещения. Но, если грамотно продумать дизайн, то можно реализовать любое стилистическое решение.

В качестве вариантов стоит выделить:

  • Минимализм. Обустраивая ванную, стоит придерживаться основной концепции – меньше мебели и декоративных предметов, больше свободного пространства. Стиль отличается четкими и простыми линиями и сравнительно сдержанными цветами. В оформлении стоит использовать элементы из стекла и металла.

  • Деревенский стиль. Для отделки и оформления используют натуральные материалы. Здесь лучше использовать панели, имитирующие текстуру дерева. Простая деревянная мебель, легкие занавески и люстра станут оптимальным дополнением к дизайну помещения.

  • Прованс. Такое стилевое направление легко реализуется пластиковыми панелями. Для оформления используют материалы в светлых постельных тонах. Что касается мебели, то она должна быть простой. Дополнить обстановку можно легкими узорами и керамическим декором.

На самом деле оформить ванные комнаты панелями ПВХ можно в любом стиле. Главное правильно продумать дизайн. Лучше такую работу доверить профессионалам. Можно посмотреть ниже фото, дизайн на них представлен в разной стилистике.

Варианты монтажа материала

Монтаж пластиковых панелей выполняется двумя способами. Первый способ подразумевает установку материала на обрешетку. Во втором же случае он фиксируется непосредственно на стену с помощью клея или саморезов. Каждый из способов имеет свои особенности.

Монтаж панелей непосредственно на стену позволяет сэкономить пространство. Это идеально подходит для помещений с небольшой площадью. Но, чтобы выполнить работы, необходимо качественно подготовить стену. Она должна быть ровной.

Если в помещении есть отопительный прибор, то расстояние между ним и отделкой должно составлять не меньше 4 см. В ином случае материал деформируется в результате действия на него высокой температуры.

Монтаж на обрешетку позволяет отказаться от выравнивания поверхности. Этот метод позволяет скрыть неровности конструкции без особых усилий. Для сооружения каркаса используют металлический профиль или деревянные рейки. Они монтируются на любое основание. Это может быть как штукатурка, так и «голая» кирпичная стена.

При выборе способа монтажа стоит учесть множество нюансов. В первую очередь это касается состояния стены. Если поверхность имеет множественные дефекты и неровности, то монтаж отделки в ванной лучше проводить каркасным методом. Но при этом стоит учесть, что внутренняя площадь помещения несколько уменьшиться, в особенности это касается маленьких ванных комнат.

Дизайн и монтаж панелей в ванной (2 видео)

Варианты оформления ПВХ панелями (35 фото)

 

Монтаж стеновых панелей ПВХ своими руками. Экономный ремонт

Пластиковые панели — недорогой материал, применяется для отделки как жилых, так и деловых помещений. Этот вид облицовки стен и потолка стоит недорого, при этом декоративные качества очень хорошие. Помимо прочего, к достоинствам этого материала можно отнести простоту монтажа. Самостоятельно установить ПВХ панели никому не составит труда.

Какой материал выбрать

Прежде чем приступать к такой операции, как монтаж стеновых панелей ПВХ своими руками, следует определиться с самым разнообразным материалом.Для отделки помещений различного назначения изнутри могут использоваться пластиковые элементы нескольких типов:

  • ПВХ вагонка. Этот материал внешне похож на свой деревянный аналог — имеет небольшую ширину и часто соответствует расцветке.

  • Листовые панели. Эта разновидность похожа на листы декоративной фанеры.

  • Обычные панели в виде пластиковой «доски» с фиксацией шпилькой / пазом.

При выборе того или иного вида материала в первую очередь необходимо ориентироваться на специфику и особенности дизайна конкретного помещения.Пластиковая вагонка имеет то преимущество, что она не «утяжеляет» комнату и придает ей естественный вид. Листовые панели обычно используются для отделки стен и потолков больших площадей. Очень удачным решением, например, может стать обшивка мансарды или цоколя загородного дома. Универсальность — одно из главных преимуществ такого материала, как стеновое панно. Для кухни ПВХ просто идеален, как и для ванной, гостиной, прихожей и т. Д.

Стоимость панелей ПВХ

Пластиковые элементы этой разновидности не зря считаются бюджетным вариантом отделки.Очень низкая стоимость — одно из главных преимуществ такого материала, как панели ПВХ. Цена на них колеблется в пределах 200-300 рублей за ламель в виде «доски». Ширина пластикового декоративного элемента обычно составляет 25-30 см. Таким образом, на отделку, например, стен длиной пять метров придется потратить всего около 4-6 тысяч рублей. При желании можно найти панели ПВХ и подешевле — на 100-150 руб. Однако вряд ли они получат слишком красивый и оригинальный дизайн.

Какие инструменты вам понадобятся?

Монтаж стеновых панелей ПВХ на специальный каркас.Для его установки понадобится дрель, строительный уровень, рулетка. Сами панели при установке обычно приходится разрезать. Поэтому вам также потребуется подготовить ножовку по дереву или лобзик. В том случае, если предполагается произвести дополнительное утепление помещения, придется покупать мастерок для нанесения клея и строительный степлер.

Каркасная балка

Помимо самих панелей, куплю деревянную балку. Вес декоративной отделки ПВХ незначителен.Поэтому необязательно приобретать балку слишком большого сечения. Достаточно будет варианта 3х3 см или 4х2,5 см. Исключение составляют те случаи, когда стены дополнительно утепляются. Между элементами каркаса устанавливаются изолирующие пластины. Поэтому брус для этого типа кожи следует выбирать с сечением, соответствующим толщине утеплителя. Также потребуется приобрести клей для досок, дюбеля-шампиньоны, грунтовку и пароизоляционную пленку.

Прочие виды каркаса

Стеновые панели ПВХ для ванной Обычно монтируются не на брусчатку, а на металлический каркас.Деревянное в ванной комнате, сауне или бане можно просто «повести». В последнее время под ПВХ панели часто используют пластиковый тонкий каркас. Его использование позволяет сэкономить несколько сантиметров площади комнаты. Однако использовать этот вариант рекомендуется только в помещениях с очень ровными стенами.

Сборка каркаса

Элементы основания под панели могут быть установлены горизонтально или вертикально. Все зависит от того, в какую сторону будут отделаны стены из ПВХ. Крепится брус или профиль по уровню.Предварительно в стене просверливаются отверстия под дюбеля. Поскольку стык между панелями и потолком обычно закрывается декоративным пластиковым плинтусом, брус или профиль в этом месте необходимо устанавливать обязательно. То же касается и углов комнаты. Здесь монтируются угловые планки.

При установке каркаса важна точность, чтобы придерживаться не только вертикальности или горизонтальности элементов. Также необходимо следить за тем, чтобы все балки находились в одной плоскости.Панели ПВХ — материал эластичный. Однако перекосы придадут стене не совсем аккуратный вид. Правильно расположить балки в нужных местах можно небольшими деревянными клиньями.

Перед установкой каркаса следует подумать, куда в будущем будут вешать тяжелые навесные шкафы, полки, картины и так далее. В этих местах необходимо залить дополнительные турники.

Монтаж стеновых панелей ПВХ своими руками

При необходимости утепления между элементами устанавливаемый каркас предварительно закрепляется на клеевых пластинах пенополистирола.Кроме того, они крепятся специальными «грибками». Затем на каркас натягивается пароизоляционная пленка.

Собственно сама внутренняя отделка стен панелями начинается с угла. Здесь вы устанавливаете начальную планку. В его паз вставляем гребень первой панели. К каркасу ламели крепятся специальными скобами с помощью степлера. Далее вторая панель вставляется в первую и также фиксируется. Последняя ламель на стене вставляется в закрепленную ранее финишную планку.Если ширина элемента ПВХ слишком велика, его можно отрезать, но не более 1/3.

После того, как все стены будут обшиты панелями, начинают украшать пространство над дверями и окнами. На завершающем этапе устанавливаем верхний декоративный плинтус.

Полезные рекомендации

Монтаж стеновых панелей ПВХ своими руками следует проводить в соответствии со следующими рекомендациями:

  • Первый элемент обшивки необходимо выровнять как можно тщательнее.В противном случае все панели будут кривыми.

  • Если внутренняя отделка стен помещения производится летом, перед монтажом панели выдерживают при комнатной температуре не менее 12 часов. При такой же установке зимой этот срок увеличивается до 2 дней (если панели хранились на морозе).

  • Тщательно распакуйте пластину. Этот материал не слишком устойчив к разного рода механическим повреждениям. Пластиковые элементы вытаскивать осторожно по краю и только по частям.

  • Для резки пластика следует использовать ножовку с мелкими зубчиками.

Как видите, монтаж такого материала, как панели ПВХ, цена на которые невысокая, — процедура предельно простая. Главное при выполнении этой работы — точно установить раму. Сами ламели необходимо максимально плотно подогнать друг к другу. В этом случае кожух получится аккуратным и прочным, а дизайн помещения уютным и привлекательным.

Стена пластиковая своими руками. Как выполняются стены пластиковыми панелями своими руками. Установка наклеиванием

Панели из поливинилхлорида для отделки отличаются прочностью и практичностью, поэтому они приобрели широкую популярность в декоративной облицовке стен и потолка. Их можно использовать для любых помещений, а разнообразие цветов, форм и фактур позволяет сделать интерьер уютным и стильным.Технология монтажа этого материала очень проста, поэтому отделка — отличный вариант даже для начинающего мастера.

Как выбрать панель

Перед обшивкой стен пластиковыми панелями необходимо будет выбрать материал. Неопытному мастеру справиться с этой задачей довольно сложно. Во избежание ошибок необходимо ознакомиться с особенностями и характеристиками этого материала, а также с его видами. Среди основных преимуществ пластиковых панелей можно выделить:

  • простота монтажа;
  • гигиеничность;
  • устойчивость к микроорганизмам;
  • повышенной влагостойкости;
  • длительный срок службы.

Перед тем, как начинать перегородку стен пластиковыми панелями своими руками, необходимо оценить их минусы, которые выражаются в низкой ударопрочности, поэтому при установке и транспортировке необходимо обрабатывать панели. В зависимости от того, как покрытие имеет изделия, их можно разделить на глянцевые и матовые, а по технологии нанесения — на печатные и пленочные.

Что касается размеров, то ширина может варьироваться в пределах от 200 до 350 мм, а максимальная длина составляет 3000 мм.Перед тем как отделать стены в ванной пластиковыми панелями, необходимо обзавестись материалом с толщиной его толщины, которая может варьироваться от 8 до 10 мм. Материал может иметь разную прочность, которая зависит не только от толщины стенки, но и от количества ребер жесткости внутри панели.

Для проверки прочности изделий необходимо щелкнуть пальцем по их поверхности. Если попадет пластик, можете быть уверены, что панель прослужит недолго. Отделка стен пластиковыми панелями будет удачной, если подойти к выбору материала со всей серьезностью.Например, не стоит приобретать панели с поврежденными ребрами жесткости или с царапинами на поверхности. Также важно обращать внимание на рисунок отдельных изделий, он должен иметь четкие линии и не отличаться по тону. Что касается размеров, то разные панели должны совпадать.

Какие элементы и комплектующие понадобятся для облицовки стен и потолка

Если вы начали стены стен бани пластиковыми панелями, вам следует ближе познакомиться с элементами и комплектующими для таких работ.Например, для установки потребуется большая полка крепления, которая будет ложиться в разрез. Он фиксируется самозатяжками или скобами. Но для более прочного сцепления с прилегающей большой полкой используется маленькая, имеющая продольный выступ.

Вам понадобится как стартовый, так и финишный профиль. Специалистов иногда называют первой мишенью, потому что она обрамляет плоскость разряда. Если вы решили использовать пластиковые панели для внутренней отделки стен, следует знать, что широкая полка стартового или финишного профиля крепится к обрезу, а узкая удерживает доски.В продаже можно найти отдельные отделочные профили, которые являются съемными. Узкая полочка в этом случае снимается и устанавливается на защелки.

У любой комнаты есть углы, для этого вы должны использовать соответствующие вызовы, внутренние или внешние. При одинаковом размере изделия внешний угол нужно отвести в комнату побольше. Если вы планируете делать обшивку из досок разного цвета, следует использовать соединительный профиль. Также он нужен в тех случаях, когда изделий не хватает на всю высоту помещения.Присоединительный профиль монтируется по мере установки и крепится к формирователю с помощью широкой полки.

Подготовка: расчеты

Перед покупкой материала необходимо рассчитать его количество, чтобы не пришлось переплачивать или ходить в магазин в разгар работы. Панели можно установить вертикально или горизонтально, что будет зависеть от желания хозяина. Если расположение вертикальное, то количество панелей необходимо рассчитать, измерив периметр комнаты и взяв ширину проемов.Первое значение делится на ширину одной панели, к полученному значению следует прибавить три ламели, которые пойдут на обрезку или возможный брак.

Если речь идет о горизонтальном монтаже, то необходимо определить площадь наплавки, используя дверные и оконные проемы. Затем определяется площадь одной панели, а после первое значение делится на второе. Запас в этом случае составляет 10%, потому что увеличивается расход материала на обрезку.

Дополнительно необходимо подсчитать количество приветов, которые пойдут в ящик. Стоит учитывать крепеж. Высота стен делится на расстояние между элементами корня, которое обычно составляет 0,5 м. Полученное значение нужно умножить на периметр помещения, это позволит длину рельсов в метрах трассы. После того, как вы определите высоту углов и умножите эту цифру на их количество, можно получить мед из угловых профилей.К этому числу необходимо добавить периметр проемов.

Технология крепления ламината

Отделка стен пластиковыми панелями может осуществляться по одной из известных технологий, в том числе с использованием:

  • кронштейна;
  • саморезы;
  • клеевой состав.

Стеновые панели можно устанавливать на клей, если поверхность достаточно гладкая. Такая технология предусматривает выбор специального состава для ПВХ, это могут быть жидкие гвозди или универсальный клей «Момент-монтаж».Использование этого метода позволяет сократить объем обслуживания и облегчить монтажные работы, поскольку нет необходимости фиксировать обрешетку. Как минус технологии — невозможно заменить поврежденную панель.

Альтернативные варианты установки

Использование саморезов — достаточно удобный и надежный вариант, не требующий гладкой поверхности. Для этого потребуется отвертка, иначе процесс затянется надолго. Недостатком метода выступает то, что под саморезы лучше использовать деревянный каркас, что поспособствует увеличению времени на поломку бруса и обработку его антисептиком.

Стенки стен пластиковыми панелями можно выполнять с использованием щелей, что позволяет довольно быстро смонтировать элементы на обшивке. Панели фиксируются надежно, а щека может быть сделана из металлического профиля. Вы можете заменить поврежденные ламели на новые, а демонтаж отделки не займет много времени.

Подготовка инструментов и материалов

В процессе работы все должно выполняться под рукой, поэтому следует позаботиться о наличии соответствующих материалов и инструментов для установки, среди них следует выделить:

  • штраф -зенкованная ножовка;
  • уровень;
  • пластиковые панели;
  • дюбель-гвоздь;
  • перфоратор;
  • герметик;
  • рулетка;
  • карандаш;
  • коронник;
  • рейки; Отвертка
  • ;
  • состав антисептический;
  • плинтус потолочный.

Рейки можно заменить пластиковым профилем. А вот для дюбелей-гвоздей можно будет использовать клеймеры или саморезы.

Подготовка стены к стене

Перед тем, как начать облицовку поверхности панелями, необходимо очистить основание от старого покрытия и закрыть трещины, выровнять дефекты и обработать поверхность антизахватом. вещество. Это поспособствует тому, что под панелями не будет скапливаться пыль и не образуется плесень, которая может негативно повлиять на микроклимат помещения.Если вы планируете проводить монтаж, дополнительное выравнивание поверхностей не потребуется.

Установка панелей: разметка стен

Отделка стен пластиковыми панелями, фото которых представлены в статье, предусматривает проведение разметки. Крепление корня должно производиться строго по уровню, это избавит от шампуров. Чтобы не вымерли каждую рейку, нужно разметить. Нижний ряд будет располагаться на 2 см выше пола, поэтому на стене нужно обозначить соответствующую точку, а затем с помощью уровня горизонтальной линии по периметру.Такую же линию следует прожечь под потолком или краем отделки. Последняя рекомендация верна, если вы не планируете полностью разделять всю стену.

От нижней строчки надо отмерить 50 см и установить маяк, по такой технике нужно выступить наверх. Через маяки проводят параллельные линии по периметру стен. Можно предположить, что разметка готова. Отделка стен пластиковыми панелями, фото которых представлены в статье, осуществляется путем установки изделий перпендикулярно обрезу.Это говорит о том, что горизонтальную рамку вы будете сеять по периметру. Когда необходимо разметить разметку для вертикального обвала, первую линию нужно проткнуть от угла пола до потолка. Можно использовать отвес. На следующем этапе следует поставить второй угол, а после проведения остальных линий, расстояние между которыми будет 50 см.

Установка дочек

Отделка стен в ванной пластиковыми панелями выполняется по той же технологии, что и на кухне.На следующем этапе техника предусматривает установку рута. Если вы планируете использовать для этого дерево, то все рельсы набиваются антисептиком. По линиям разметки следует просверлить отверстия под дюбеля. Расстояние между ними должно быть 50 см. Затем вы можете прикрепить рельсы и выровнять их по горизонтали, а затем закрепить на стене.

При наличии неровностей под обрешетку следует закладывать деревянные клинья. Если на стене есть проводка, то она скрыта под обшивкой.Для этого необходимо измерить и проделать отверстия в стене, а затем закрепить провода на зажимах, чтобы они не выступали за плоскость корня.

Установка ламелей

Отделка стен помещения пластиковыми панелями осуществляется по определенному алгоритму. На следующем этапе предусматривается установка ламелей. Действовать нужно из длинного угла от входа, потому что он сразу шагает. Сделав замеры и при необходимости отрезав ножовкой по длине, в боковой молдинг вставляют один край.Его следует прикрепить к уголку и закрепить на формирователе сзади. Вторую панель устанавливают в паз крепления первой, стыки хорошо прижимают и укрепляют к планкам каркаса.

Для обеспечения герметичности стыков боковые кромки перед вставкой обрабатываются силиконом, а все последующие элементы монтируются по такому же принципу. При установке декоративных пластиковых панелей для отделки стен необходимо будет проделать отверстия для розеток и выключателей.Сделать это можно острым ножом. После завершения монтажа вырезанные секции закрываются пластиковыми ящиками. В последней ламели предусмотрена необходимость ее обрезки по ширине, поэтому изделие необходимо выполнить к стене и разметить линию реза, а после вскрыть материал с помощью ножовки.

Установка молдингов

После того, как все элементы были установлены на поверхности, стыки и углы можно закрыть пластиковыми молдингами, чтобы стены имели полный вид.Эти элементы позволяют вставить края панели с двух сторон. По периметру потолка на завершающем этапе устанавливается молдинг, а по периметру пола необходимо закрепить пластиковый плинтус.

Отличие потолочных панелей от стеновых

Посетив магазин стройматериалов, вы можете убедиться, что панели ПВХ представлены в широком ассортименте. Эти изделия могут иметь разную ширину и длину, быть матовыми, глянцевыми или покрытыми лаком. Их внешний вид может быть представлен имитацией натуральных материалов, например, мрамора или дерева.

Перед приобретением отделки стен на кухне пластиковые панели нужно рассмотреть более подробно. Эти изделия отличаются от тех, которые предназначены для установки на потолок. Разница в весе, стеновые панели тверже и жестче тех, которые предназначены для установки на потолок. Последние имеют небольшую массу, что упрощает работу с отягощениями. Однако этот материал более хрупкий, поэтому накладывает на мастеров некоторые ограничения: нужно как можно больше обрабатывать ламель, ведь вмятина может остаться, даже если неосторожно коснуться поверхности рукой, не говоря уже о орудие труда.

Отделка потолка

Пластиковыми панелями можно отделить не только стены, но и потолок. Для этого на первом этапе необходимо разместить места крепления жестких профилей, идущих по периметру. Их устанавливают горизонтально. Профиль крепится к стене, чтобы не было щелей и щелей.

Отделка пластиковыми панелями стен и потолка осуществляется практически по одной технологии, но эти техники все же имеют некоторые отличия.На следующем этапе обшивки потолка с помощью саморезов необходимо закрепить поперечные профили, которые будут удерживать панели. В профиле нужно будет установить другой профиль, напоминающий английскую букву «L». Ручей можно выполнить из металлического профиля или дерева. Но первый вариант подходит для влажных помещений по той причине, что не гниет под воздействием пара.

Если ремонт потолка предусматривает установку освещения или прокладку коммуникаций, то на данном этапе должны быть выполнены эти работы.Ножницами или ножовкой разрежьте панель по длине потолка. Первое изделие устанавливается максимально близко к углу и фиксируется самозатяжкой. Следующие ламели вставляются в пазы, имеющиеся на предыдущей панели. Крепление осуществляется к каркасу.

Отделка пластиковыми панелями стен и потолка почти не отличается друг от друга, но мастер все же должен быть знаком с некоторыми правилами работы. На завершающем этапе предстоит установка последней ламели, что может сопровождаться сложностями.Изделия, как и в случае стен, необходимо будет обрезать по ширине, а затем вставить в брус с противоположной стены. На потолочный плинтус необходимо наносить жидкие гвозди, а после прижать потолок. Излишки клея следует удалить тряпкой.

Заключение

Перед тем, как приступить к работе, необходимо рассмотреть фото стен пристенной кухни с пластиковыми панелями. Возможно, визуальное восприятие позволит понять, какого цвета выбрана облицовка, а также как ее установить — горизонтально или вертикально.Не стоит забывать при покупке материала еще и о наличии хороших предметов, среди которых следует выделить плинтус, который устанавливается с помощью клея, вне зависимости от того, какой способ крепления панелей использовался.

Сейчас гигиенические и легко монтируемые панели ПВХ используются во многих строительных и ремонтных работах. Это и облицовка стен пластиковыми панелями в санузлах, душевых, кухонных помещениях, и отделка откосов при установке стеклопакетов, а также зашивка потолков в бассейнах.Также их не редко используют для покрытия внешней поверхности стен.

Главное преимущество панелей в универсальности. Их можно установить практически на любую поверхность (стену или потолок), будь то кирпич или плитка, но их основное предназначение — установка на «влажную» среду. Также достоинством можно выделить долговечность, доступную стоимость, устойчивость к коррозии и ультрафиолету, водостойкость. К тому же пластик, в отличие от плитки, теплый на ощупь, что практически исключает образование конденсата.

Уход за пластиковыми панелями после правильной установки практически не требуется. Их несложно мыть, только не используйте средства с абразивными частицами в составе, а также растворители.

Чтобы не разочароваться в полученном результате, необходимо сначала не торопясь изучить прилагаемую инструкцию. Каждый производитель дает свои рекомендации по установке своей продукции, но общий принцип у всех схож:

  • Минимум за полчаса до установки панели необходимо выставить комнатную температуру;
  • С поверхности, на которую будет проводиться обшивка или крепление, следует удалить старое покрытие (кафель, обои), а также грязь и ветхую штукатурку.Если плитка осталась, ее требуется прихватить для улучшения сцепления клея с поверхностью;
  • Раскрой панелей по металлу. Также можно использовать острый строительный нож или 15 зубных ямок;
  • При резке панелей необходимо, чтобы лицевая поверхность находилась сверху;
  • Снимать защитную пленку необходимо только по окончании всех работ. Конечно, если она вообще была. Это поможет защитить пластик от случайных царапин, которые не доставляют неудобств при ношении, разрезании и установке;
  • Работа режущим инструментом необходима в специальных очках;
  • Клей необходимо наносить непосредственно на рабочую поверхность в виде мелкой и гладкой сетки.Пустых разделов быть не должно.
  • Если стена или потолок влажные, можно использовать металлические стойки или влагостойкие материалы. При отделке этого своеобразного каркаса очень важно обеспечить вентиляцию панелей. В качестве вентиляции небольшой зазор между панелями и стеной может быть очень хорошим;
  • При необходимости, монтируемые под панелями розетки (телефона, блока питания), необходимо использовать специальные планки;
  • Если рядом есть обогреватели, нужно проверить температуру нагретого воздуха.Максимально допустимая температура — 60 градусов;

Монтаж пластиковых панелей

Маленькие гвоздики равномерно разделены на специально разработанный выступ («губу») на панели. Коптить нужно аккуратно, чтобы не повредить пластик молотком. Этот метод используется только при ношении деревянной обрешетки или стены. Хорошей альтернативой гвоздям могут стать скобы крепления, только для них необходимо приобретать степлер.

При взятии металлической обрешетки нужно использовать специальные саморезы.

Печать панелей ПВХ

Этот метод подходит только для гладких, сухих поверхностей. На стене или потолке не должно быть пыли и жирных пятен. Клей нужно брать специальный — «Жидкие гвозди». Необходимо подчеркнуть, что при работе с панелями запрещено использовать клей, содержащий растворители или чистящие средства.

Если производится подъем стены души, то необходимо оставить небольшой (миллиметр 3) зазор снизу. Это необходимо, чтобы материал не «пробивался» при расширении поддона.Швы лучше заполнить силиконовым герметиком. Для полной водонепроницаемости герметиком необходимо обработать и потолочные пространства.

Уход за панелями

Для мытья пластиковых панелей вам нужна исключительно мягкая ткань, без мочалок, жестких щеток, грубых тканей и т. Д. За исключением специальных средств, также нельзя использовать никакие моющие средства, особенно если есть растворители или абразивные частицы. В большинстве случаев достаточно простой мыльный раствор. После очистки поверхность необходимо снова промыть чистой водой.

А вот наглядное видео по установке панелей:

В последнее время пластик широко используется для отделки различных поверхностей не только в офисах, но и в жилых помещениях благодаря простоте и удобству монтажа, а также техническим характеристикам и приемлемой стоимости материала.

Имеется широкий ассортимент, который представлен большим выбором цветов и размеров.

Чтобы увидеть стены из пластика, существует технология выполнения работ, позволяющая сделать обшивку самостоятельно, сэкономив при этом на вызове специалистов.

Основные технические параметры пластика

Пластик имеет следующие характеристики:

  • Привлекательный внешний вид;
  • Безопасность и сохранность материала;
  • Доступная стоимость;
  • Простой и быстрый способ установки;
  • Прочность;
  • Отсутствие необходимости в особом уходе;
  • Влагостойкость;
  • Прочность и надежность современных пластиковых панелей.

Благодаря использованию современных технологий и богатству цветовых решений можно добиться не только привлекательного внешнего вида стен, но и создать уютную и жилую атмосферу.

В настоящее время производители предлагают не только однофотонные панели, но и возможность создания яркого орнамента и даже рисунков.

Недостатки использования пластика

Несмотря на значительное количество положительных сторон, у этого материала есть свои минусы.

Кому относится:

  • Негигиеничность: материал «не дышит»;
  • Довольно плохое соотношение паропроницаемости и влажности;
  • Обязательное условие выравнивания стен для обеспечения ровной и гладкой поверхности;
  • Ароматизатор с выделением ядовитых и вредных веществ.

Особенности конструкции пластиковых панелей

Перед тем, как обшить стены пластиком, необходимо разобраться с их конструкцией и правилами выполнения работ.

Пластиковые панели изготавливаются методом экструзии из поливинилхлорида, который имеет большой коэффициент теплового расширения, поэтому при их установке допускается незначительная деформация.

Панели бывают разной длины и ширины, а толщина, как правило, составляет 5-10 мм.

Особенностью материала является его влагостойкость, устойчивость к агрессивным химическим веществам и дополнительная теплоизоляция за счет пористой структуры материала.

Монтаж панелей ПВХ своими руками.

Для обрешетки используются разные типы профилей.

Виды металлопрофиля под обрешетку

Для облегчения монтажных работ используются различные типы металлических профилей.

Кому относится:

Необходимые монтажные инструменты

Для выполнения работ вам понадобится следующий набор инструментов, в который входит дисковая пила, строительный степлер со скобами, шпатель и резиновая циника.

Необходимы пилы с мелкими зубьями для получения ровных и качественных резов панелей.

Степлер нужен в случае установки деревянного каркаса, и при помощи формы со специальным крючком натяните тесьмы и наденьте их на подходящее место для создания целостного полотна без швов и щелей.

Шпатель необходим для заполнения финишного профиля при установке последней панели на завершающем этапе монтажа.

Из материалов потребуется заранее рассчитанное количество пластиковых панелей, металлических профилей для обрешетки и саморезов.

Процесс установки пластиковых панелей

На предварительном этапе необходимо подготовить поверхность стен и очистить их от всевозможных загрязнений и пыли. Далее приступаем к установке каркаса, для которого используются металлические профили разных типов.

Может использоваться для ящиков и деревянных брусьев, которые следует обрабатывать специальными антисептическими препаратами, чтобы обеспечить их защиту от влаги и последующего гниения.

Установить стартовые, финишные профили и направляющие.

На следующем этапе пластиковая планка немного оплавляется и устанавливается в профиль, после чего вставляется в верхний упор.

Панели соединяются между собой, плотно поют, образуя бесшовную поверхность. Таким же образом устанавливаются все полосы до последнего. Последняя панель немного подрезается по ширине с учетом теплового расширения, а затем финишный профиль отклоняется шпателем и вставляется в паз до упора.

Для этой процедуры вам понадобится помощник помощник по качественному монтажу и установке пластика.

Для декоративной отделки углов и цоколей используйте специальные пластиковые планки и уголки, предназначенные для скрытия небольших щелей и щелей. При качественно выполненной обрешетке в итоге получается ровная и ровная поверхность стен без дефектов.

Их использование значительно облегчило дальнейшее проектирование и ремонт.

Посмотреть видео:

Однако использовать их для детской комнаты категорически запрещено, а для спальни возможно частичное использование в качестве декоративных элементов.Полная обшивка стен на кухне в дальнейшем приводит к появлению микробов в пористой структуре материала.

Как разглядеть стены из пластика можно узнать, внимательно изучив подробную инструкцию и процесс технологического процесса.

Если есть специальный набор приспособлений и минимум навыков, в результате стены будут красиво просматриваться.

Как правильно закрепить стеновые панели: особенности конструкции и монтаж

Когда мы сажаем ремонт, мы всегда думаем о расходах, а также стараемся тратить как можно меньше времени.

Ну конечно, сильно не загрязняй квартиру. Для таких результатов обычно отлично подходят стеновые панели, как их исправить, вы узнаете из этой инструкции.

Необходимые материалы и инструменты

Как закрепить пластиковые панели Не все знают.

Если кто-то имеет какое-то представление об этом процессе, то все равно сталкивается с некими проблемами. Чтобы закрепить такие панели, вам не придется специально выравнивать стены или потолок. Лучше всего для этого процесса подходят ванные комнаты, кухня и тому подобное.

Кстати, используя пластиковые стеновые панели, можно создать роскошную комнату, в которой всегда будет хорошо. По поводу первичных средств тоже долго думать не придется, под рукой будет несколько инструментов, которые очень легко найти.

Итак, что нам нужно? Ниже представлен список инструментов , которые потребуются в процессе.

Если все перечисленные инструменты подготовлены, можно начинать процесс.

Первым делом понадобится рулетка.Измерьте поверхность, на которую будут установлены панели, чтобы сразу узнать, сколько материала будет потрачено. Если пластиковые панели крепятся на стены, их нужно полностью очистить от обоев, пыли и, при необходимости, красок.

Крепление панелей к обречению

Стеновые панели Edit можно прикрепить двумя способами. : прямо на стене или на специально приготовленной гибели.

Во втором случае стена должна быть идеально ровной, если вы хотите получить качественный результат на своей кухне или в другом помещении, которое имеет место.

Итак, в случае гибели вам понадобится рельс, который нужно разведать до стены на определенном расстоянии друг от друга.

Если рельсы устанавливаются на стены, ширина между рельсами должна быть примерно 40-45 см, в случае потолка 30-35 см. Относительно направления крепления рейки нужно прикреплять перпендикулярно.

Также имеет значение материал стен. Если он бетонный, либо кирпичный, рейки лучше прикручивать дюбелем, если стены деревянные, то подойдут и обычные саморезы.Не торопитесь сразу после прочтения данной инструкции, приступайте к работе. Вы должны понимать, как происходит этот процесс, чтобы не возникло трудностей в процессе.

Некоторые особенности монтажа стеновых панелей:

  • Если использовать гвозди при снятии конструкции, в дальнейшем их повторное использование будет невозможно из-за серьезных повреждений;
  • Кляммеры — хороший вариант для крепления;
  • Как уже говорилось ранее, саморезы идеальны для крепления;
  • Еще можно подумать о креплении скоб с помощью специального степлера.

Если все готово к установке, можно начинать.

Вам необходимо выполнить действие в том же порядке, как показано ниже:

Если в процессе установки возникнут трудности, в Интернете можно найти множество видеороликов, в которых это подробно описано, а главное — покажет весь процесс.

Зажим

Если вы решили установить прямо на стену без использования doom, вы должны быть уверены, что комната, в которой производится установка, сухая, а стены идеально гладкие.

Например, это может быть кухня. Правда, в этом случае убедитесь, что на вашей кухне действительно сухое помещение. Выхлопная система должна быть отрегулирована.

Итак, в данном варианте установки вам потребуются специальные зажимы. , какие панели будут крепиться к стойкам.

Панели изготовлены из материала, который может изменяться при изменении температуры.

В этом случае оставьте небольшой зазор между панелью и потолком. Если использовать довольно широкие грабли, между стеной и пластиковыми панелями может быть утеплитель или звукоизоляция.

Не забывайте, что этот процесс применим не только к стенам, но и к потолку вашей комнаты.

Несколько советов , которые могут значительно облегчить вам работу :

Теперь вы можете быть уверены, что крепление пластиковых стеновых панелей — отличный выбор для быстрого и недорогого ремонта внутри помещений, тем более что это довольно просто.

Размеры пластиковых панелей

Этот отделочный материал появился на строительном рынке сравнительно недавно.Сегодня он широко применяется как во внутренних, так и во внешних облицовочных работах. Эти панели изготовлены из ПВХ — поливинилхлорида — традиционным методом экструзии.

  1. Свойства панелей ПВХ
  2. Какие размеры у пластиковых панелей
  3. Где используются пластиковые панели?

Свойства панелей ПВХ


Какие размеры у пластиковых панелей

Размер панелей ПВХ по толщине бывает двух видов: имеющий толщину 5 мм, а также — 8-10 мм.

Второй тип панелей рассматривается, как правило, из-за параметров толщины молдингов типовых размеров, создаваемых по этим данным.

Стандартные панели в длину:

  • ширина 10 см ширина 3 метра,
  • Панели шириной
  • (20-37 см) имеют стандартные длины 2,6, а также 2,7 и 3 метра.

Ширина панелей ПВХ:


Где используются пластиковые панели?

Этот материал отлично подходит для облицовки не только стен, но и потолка.

Подтвержденный метод монтажа — пластиковые панели для отделки стен

Большим преимуществом при установке панелей для стен является то, что нет необходимости предварительно выравнивать поверхности стен.Достаточно просто подготовить деревянную обрешетку (как в случае с гипсокартоном), и уже закрепить панели, соприкасающиеся с типом пазла, вставляя друг в друга (как ламинат).

Посмотрите, как чудесно выглядят стеновые панели:

Материал замечательно подходит для ванной, являясь достойной альтернативой керамической плитке.

Практически ни в чем не уступая кафе, панели по-прежнему практичнее: они устойчивы к влаге и перепадам температур, легко смываются практически с любых пятен, а их монтаж во много раз быстрее и проще.Да и цена на их плитку намного ниже. Самый распространенный размер панелей для ванной — 270х25 (30) см. Монтаж панелей в ванной можно произвести буквально за один день.

Размеры пластиковых панелей для потолка выпускаются от 2,5 до 4 метров в длину, а наиболее ходовые размеры — ширина — 10, 25 и 50 см.

Может быть толщина потолочных панелей и толщина потолка — это необходимо учитывать при выборе профилей для них.

На фото ниже вы можете увидеть, как хорошо смотрится потолок, отделанный этим материалом:

Потолочные панели по составу идентичны композитным материалам, используемым в медицинском оборудовании и упаковке пищевых продуктов, что свидетельствует об их экологической безопасности.

Потолочные панели более гибкие, чем металлические рейки, и более устойчивы к различным деформациям. Пластиковая панель из ПВХ, состоящая из большого количества изолированных ячеек, обладает отличными звукоизоляционными характеристиками.

Потолочные панели, защищенные сверху слоем лака, обладают отличными антисептическими свойствами (не притягивают пыль), устойчивостью к ультрафиолету, а также хорошей износостойкостью.

В наше время модно и современно отделывать стены панелями ПВХ, которые изготавливаются из поливинилхлорида в виде широких полос для облицовки обычных стен.

Они легкие, практичные в использовании и надолго станут отличным украшением любого помещения.

Для правильной установки панелей и их содержимого в будущем стоит узнать некоторые подробности.

Плюсы и минусы ПВХ панелей

Панели из ПВХ

или кровельные пластиковые панели обладают рядом положительных свойств. Благодаря этому они очень востребованы при ремонтно-строительных работах.

Специалисты отдают предпочтение панелям ПВХ за следующие преимущества:

  • они не содержат вредных химических элементов, что означает отсутствие ядовитых испарений, что позволяет применять их в жилых помещениях;
  • имеют красивый фасад, благодаря огромному ассортименту различных цветов и рисунков, который является украшением любой поверхности стены;
  • поверх них можно наносить краски, клеящие тканевые материалы или специальные изображения;
  • являются теплоизоляционным материалом, т.к. состоят из ячеек;
  • модульные панели выполнены очень точно, благодаря чему работа по декорированию масштабных поверхностей выполняется быстро;

  • потолок легко крепится в любом направлении: вертикальном, горизонтальном или диагональном;
  • морозостойкий, поэтому применяется для отделки балконов;
  • прекрасно сочетается с аксессуарами: розетками, выключателями, вентиляцией и т. Д.;
  • подходит для влажных помещений в качестве отделки стен и потолка бассейнов, душевых, ванных комнат и т.д .;
  • для отделки стен декоративными панелями, предварительная их доработка не требуется;
  • отлично моется, швы практически не заметны и грязь в них не забивается, поэтому отличный вариант для кухни.

Но кроме достоинств, пластиковые панели обладают и минусами:

  • много времени уходит на установку гладкой обрешетки под установку облицовочных панелей;
  • при обработке панно используют специфический инструмент, требующий усердия и внимания;
  • — это искусственный материал, панели не дышат, поэтому их не рекомендуется использовать в спальнях и подобных им помещениях;
  • глянцевая поверхность может раздражать глаза;
  • плохо горит, но при пожаре могут выделяться токсины при плавке, поэтому противопожарные требования запрещены, применяются в коридорах или переходах при эвакуации.

Разновидности пластиковых панелей

Отличий панелей довольно много, но в основном они отличаются способом декора фасада панели и габаритами модулей.

По общему составу панели делят на подвиды:

  • вагонка. Имеет длинный прямоугольный лист. Панель состоит из 2-х пластин с перегородками и пустыми пазами между ними. Длина от 3 до 12 м, ширина от 100 до 500 мм, толщина от 8 до 12 мм. Применяется в отделке поверхностей стен и потолка. Крепится к заранее определенной обрешетке.
  • Панель
  • . От предыдущего подвида отличается габаритами. Длина 1220 мм, ширина 2440 мм, толщина 3.2 мм. Фасад выглядит как поверхность плитки.
  • плитка. Выполняется в виде квадрата 30 х 30 см или 100 х 100 см.

Способы нанесения фасадного рисунка на панели различают следующие:

Рисунок термопары. На панель накладываются специальные тепловые жалюзи, которые фиксируются лаком для защиты от разного рода повреждений. Такие панели имеют яркие цвета, которые сохраняются надолго, и их можно подобрать под разные стили и интерьеры.

Метка офсетной печати. Специальный валик в виде оттиска, используемый в типографиях, наносит офсетный оттиск на фасад панели и фиксируется двухслойным лаковым покрытием.

Ламинирование. Качество прорисовки отличное. Благодаря определенной пленке, для изготовления которой используется специальный клей, рисунок выглядит объемным и фактурным.

При ламинировании панель становится более влагостойкой и менее парообразной. Из всего модельного ряда они используются дольше всех.

По разновидностям подключения панелей можно выделить три варианта:

  • Бесшовные. Самые популярные из всех выпускаемых шириной 20, 25, 30 и 33 см. Имеют идеально ровный вид, но по качеству уступают натяжным потолкам по едва заметным соединительным швам. Идеальность стыковки швов перед покупкой необходимо проверить в магазине. Обрешетка тоже стоит качественно выполнить.
  • Рельеф. Имеют разгрузочное соединение модулей, применяемых в домашних условиях с неустойчивыми поверхностями усадочного типа.Выпускается шириной: 10; 12,5; пятнадцать; двадцать; 25; 33 см.
  • с ржавчиной. Эти панели аналогичны первому и второму вариантам, но пазы с торцов панелей заменены фаской.

Правила выбора панелей ПВХ

Чтобы не запутаться среди огромного выбора пластиковых панелей, при покупке в магазине обратите внимание на такие факторы:

  • Отсутствие повреждений фасада в виде царапин, дефектов, пятен и т. Д.
  • Чем больше толщина фасадного листа и чем больше ребер жесткости, тем тверже, прочнее и качественнее ПВХ-панель.
  • Боковые края панелей должны быть прямыми без загибов, так как от этого зависит общий вид. Не рекомендуется использовать панели ПВХ в общедоступных местах.
  • Ребра жесткости не должны быть заметны со стороны фасада.
  • Соединения панелей должны быть плотными и надежными, в бесшовных панелях практически не заметны.
  • Чертеж должен быть четким.
  • Качество дорогое. Низкие цены на панели могут выделять токсины и вызывать аллергию.
  • Отдавайте предпочтение проверенным производителям.
  • Проверить интересующий лист на 30-50 и проверить место прогиба, если следы не остались, можно брать.
  • Помните: потолок — прочность ниже, чем у стен. Длина потолков 6 или 12 м, а стен — 2,7; 3; 6 мес.

  • Толщина потолочных панелей меньше стеновых (от 10 мм).
  • Среди всего многообразия цветовых решений сложно определиться, в этом случае остановите свой выбор на белом цвете. Яркие цвета могут быстро наскучить.
  • Панели с изображениями нужно покупать с запасом с учетом стыковки чертежей.
  • Качество материала не зависит от отделки фасадного слоя.

Технологический процесс монтажа стеновых панелей

Способ монтажа пластиковых стеновых панелей зависит от многих нюансов: качества, веса, назначения и т. Д.

Каждый метод имеет свои особенности, но сочетает в себе выбор инструментов и дополнительные детали покупки.

Заранее позаботьтесь:

  • мелкозернистая дисковая пила или электрический лобзик, но лучше выбрать пилу, чтобы пропил получился ровным.
  • Степлер
  • строительный для крепления панели к обрешетке для дерева.
  • кизянка из резины, в случае непредвиденного демонтажа, чтобы не деформировать профиль.
  • Шпатель
  • для штукатурки для заливки последнего профиля при монтаже финальной панели.
  • электроуловер для крепления;
  • Уровень
  • для контроля поверхностей стоек и панелей.
  • Электрод
  • для сверления отверстий под крепление.
  • Профили: стартовые, отделочные, угловые наружные, внутренние угловые и стыковочные.

Порядок выполнения работ можно подробно рассмотреть на фото и видео стен стен из панелей.

Фото Панели ПВХ отделка стен

.

Все больше и больше людей выбирают не просто красивые, но и практичные материалы для внутренней отделки дома. К таким материалам можно отнести панели ПВХ, популярность которых с каждым годом становится все выше. Панели представляют собой листы поливинилхлорида с декоративным покрытием. Они легкие и прочные.Ремонт, в котором стены отделаны панелями ПВХ, будет долговечным и спустя годы не потеряет свой вид.

Самый простой способ получить красивый газон перед домом

Вы, конечно, видели идеальный газон в кинотеатре, на Аллее, а может быть, и на соседнем газоне. Те, кто хоть раз пробовал вырастить зеленую площадку на своем участке, без сомнения скажут, что это огромный труд. Газон требует тщательной посадки, ухода, удобрений, полива. Впрочем, так думают только неопытные садоводы, про инновационное средство давно известно профессионалам — жидкий газон Aquagrazz .

Характеристики стеновых панелей ПВХ

Листы ПВХ — современный отделочный материал, имеющий ряд преимуществ. Именно поэтому им часто отдают предпочтение другие виды декоративных покрытий. К положительным моментам использования ПВХ можно отнести:


Несмотря на очевидные преимущества, панели ПВХ не являются панацеей при ремонте и имеют ряд недостатков, не позволяющих применять их в жилых помещениях. К ним относятся:


Виды панелей ПВХ для отделки стен

Панели ПВХ имеют разные видовые различия и дизайнерские решения.Рассмотрим основные виды материала:

Вагонка — это длинные прямоугольные листы. Их длина достигает 12 метров. Минимальная длина начинается от 3 метров. Ширина листа колеблется от 10 до 50 см при толщине 0,8-1,2 см. Панно представляет собой два наложенных друг на друга листа, соединенных изнутри тонкими перегородками. Суммы образованы сквозными перегородками. Вагонка предназначена для отделки стен и потолка. Устанавливается на настенную решетку из металла или дерева. Его практически не украшают в виде камня.

Панели имеют такую ​​же структуру, что и вагонка, но отличаются от нее размерами. Чаще всего бывает 12,2 * 24,4 * 0,32 см. Лицевая сторона панелей — имитация плитки. Также очень популярный узор — натуральный камень.

Плитка квадратной формы выпускается размером 30 * 30 см или 100 * 100 см.

Виды панно по нанесению рисунка на лицевую сторону


Несмотря на то, что панели выполнены из одного материала, способы их декорирования различаются.От того, как будет нанесено изображение, зависит его яркость и стойкость. Рассмотрим подробнее следующие способы:

  • Рисунок нанесен с помощью термокорки

Рисунок яркий, сохраняет четкость долгие годы. Изображение транслируется на панель с помощью экранной пленки, которая остается на ней из-за теплового воздействия. После переноса изображения пластик покрывается лаком.

Рисунок создается с помощью ролика, на котором выступают элементы изображения.После нанесения рисунка ПВХ покрывается прозрачным лаком. Для лучшей защиты наносится два слоя.

С помощью ламинации на панели создайте объемный рисунок и придайте ему любую фактуру. Это достигается приклеиванием пленки. Ламинированные панели ПВХ влагостойкие, способны выдерживать воздействие пара без потери качества. Ламинированные панели ПВХ очень реалистично имитируют камень.

Панели ПВХ также отличаются от типа стыков между панелями и выполняются в трех вариантах:

Такие панели после монтажа образуют одноуровневое полотно, в котором практически отсутствуют вязкости.Чтобы получить такую ​​поверхность, листы нужно тщательно подбирать, исключая панели с загнутыми или неровными краями. При этом нахлест должен быть ровным и не иметь перепадов.

Листы панелей в данном случае построены рельефными. Используется в помещениях, подверженных деформации. Например, в новых домах это должно давать усадку.

Основное отличие таких панелей — фаска, которая присутствует на торце листа.


Как выбрать пластиковые панели для отделки стен дома?

Есть несколько общих критериев, которые применимы при выборе любого строительного материала.Однако при выборе панелей ПВХ для внутренней отделки необходимы некоторые свойства материала. Это поможет сделать правильный выбор, который не принесет разочарований. К таким критериям относятся:

  • Отсутствие внешних дефектов лицевой стороны панели.
  • Выбирайте панели с большим количеством ребер жесткости. Чем тяжелее будет ПВХ-панель, тем качественнее она будет при эксплуатации.
  • Края панелей должны быть ровными, так как они напрямую влияют на внешний вид ПВХ в внутренней мебели.
  • На лицевой стороне не должно быть отпечатанных следов жесткости ребер.
  • Лист пластиковой панели должен быть полностью окутан, на чертежах не должно быть пропусков. В том случае, если панно имитирует камень, его фактура должна быть выпуклой, без включений.
  • При сгибании листа панель должна вернуться в исходное состояние без следов деформации.
  • Панели потолочные и стеновые разные. Потолочные ПВХ панели менее долговечны и имеют длину 6-12 метров, стены — 2.7-3 м и толщиной 1 см.
  • Не приобретайте панель с контрастным рисунком для отделки всего помещения — через несколько лет дизайн ПВХ вызовет негатив. Отдавайте предпочтение панно, оформленным в виде натурального камня.
  • Лучшие ПВХ панели — белые.
  • Пластиковые листы, на которые наносится изображение, нужно брать с полем, так как впоследствии изображение должно быть разрешено. Особенно это касается панно, имитирующего камень.
  • Такими же качествами обладают матовые, глянцевые или полуфабрикаты из ПВХ.


Панели ПВХ с каменным рисунком

Отделка внутренней части помещения, в котором применяется натуральный камень, — дорогое удовольствие. Пластиковые панели помогут решить этот вопрос с минимальными затратами. Камень на панелях ПВХ — популярное дизайнерское решение. Требует высокого спроса на рынке строительных материалов.

Панели ПВХ имитирующие камень, прочные. Они способны служить, не теряя своих декоративных свойств более 10 лет, при этом натуральный камень разрушается и заражается грибком.

Инструменты, необходимые для монтажа панелей ПВХ своими руками

  • Отвертка
  • Electropolitanzik
  • Степлер строительный
  • Резиновый цизянд для демонтажа панели
  • Шпатель
  • Строительный уровень
  • Сверло


Материалы, из которых каркас для монтажа панелей ПВХ

Корпус не продается в готовом виде, его необходимо монтировать самостоятельно, исходя из параметров помещения.Для установки необходимо приобрести:

Профиль, необходимый для создания базовых уровней. В дальнейшем будет выравнивание всей обрешетки.

Профиль, который устанавливается после установки последней ПВХ панели.

Профиль, необходимый для формирования углов.

Профиль предназначен для установки во внутренних углах.

Помогает при необходимости удлинить пластиковый лист. Также используется для создания крепежа под зеркало.


Крепление панелей ПВХ на металлический каркас своими руками

Самым популярным способом установки панелей ПВХ является установка на деревянный или металлический каркас.Рассмотрим, как сделать покрытие из ПВХ своими руками на С-образных металлических профилях.

    • Подготовьте стены под будущую гибель: удалите декоративное покрытие, которое покрывает стены в данный момент. Обработайте поверхность антизахватывающим составом.
    • Определитесь, как вы планируете разместить ПВХ-панель. Если их ориентация вертикальная, то сначала прикрепите рейки вверху и внизу параллельно потолку и полу. При горизонтальном расположении перпендикулярно крепятся боковые рейки.
  • Нижняя рейка будет крепиться возле места крепления плинтуса. С помощью уровня поставьте вертикальные профили по углам комнаты. Следите за тем, чтобы внешние поверхности реек находились на одном уровне с уже закрепленными профилями.
  • Верхняя стойка Старайтесь монтировать ближе к потолку, почти исключив зазор. Однако, если верхнее место комнаты будет отделено панелями ПВХ, расстояние между рейкой и потолком должно быть не менее 1,2 см.
  • В процессе создания обрешетки используйте уровень и отвес для контроля выравнивания установки профиля. Если между стеной и профилями есть щели, закройте их деревянными планками.


  • Убедитесь, что внутренние направляющие образовали букву «Т» с длинной стороны пластин и находились на одном уровне с верхним и нижним профилями. Соблюдайте шаг в 0,4-0,6 м.
  • С помощью отвеса нанесите вертикальные линии по углам комнаты.По линиям закрепите стартовый и конечный профили с помощью степлера.
  • К верхнему профилю прикрепите горизонтальный стартовый профиль, затем измерьте расстояние между ним и полом.
  • Вставьте подходящий ПВХ-лист в паз первого профиля и проверьте уровень расположения листов.
  • Если результат вас устроил, то закрепите ПВХ панель строительным степлером. Следующие панели вставьте сначала в паз и соедините их между собой. Шов должен исчезнуть.Проверить уровень и закрепить.
  • Приложите весь имеющийся лист ПВХ до конца стены, кроме последнего листа.
  • Прикрепите отделочный профиль к каркасу. Если последний лист не умещается полностью, то вырежьте слишком много, предварительно замерив расстояние между последним листом и стеной. Последнюю панель ПВХ немного отогните и установите на место посадки. Не обезопасить.
  • Если нужно продолжить стены стены по периметру, то это можно сделать после установки углового профиля в углу комнаты.


Как самостоятельно скрепить лист ПВХ с помощью двустороннего скотча

Если стена заранее подготовлена, то пластиковые листы панелей крепятся к ней с помощью двустороннего скотча на пенопластовой основе.

Для создания обрешетки используйте липкую ленту шириной 0,6 см и толщиной 2–4 мм. Перед началом работы подготовьте листы ПВХ и обрежьте их по высоте помещения. На стенах нанесите карандашом вертикальные линии в тех местах, где планируются листы ПВХ.

Скотч приклейте к противоположной стороне панели и закрепите лист этикетками на стене. Каждый прикрепленный лист Проверьте уровень и при необходимости исправьте. После того, как вы закончите работу по облицовке стен, закрепите плинтусы и молдинги.

Крепление ПВХ панелей клеем к стене

Этот способ подходит только для идеально гладких стен. Стена может быть гипсокартонной или выровненной шпаклевкой. Из-за отсутствия каркаса размер комнаты не изменится.

Для крепления листов к стене используйте жидкие гвозди и клеевой пистолет.Перед началом работы прогоните стены, это поможет создать сцепление между клеем и поверхностью. Нанесите противогрибковое средство.

Сверху и снизу стен закрепите стартовые профили и установите на них лист ПВХ. Предварительно смазанный клеем. Важно помнить, что между нанесением клея на лист и приклеиванием его к стене должно пройти не менее 5 минут. Для вывода уголков используйте пластиковые уголки 0,2 * 0,2 см.


Общие рекомендации по работе с поливинилхлоридными панелями

  • Перед началом работ дать ПВХ панелям полежать в помещении не менее 2 часов.
  • Стены запускать только после того, как будут сделаны пол и потолок.
  • Сделайте съемные панели в местах расположения коммуникаций.
  • Нарисуйте электрическую схему помещения и подготовьте листы ПВХ-панелей: вырежьте отверстия в соответствии с расположением аксессуаров на схеме.

Использование панелей ПВХ значительно сокращает временные и материальные затраты при ремонте. Пластиковые листы можно установить своими руками. При этом не пострадает внешний вид и качество работы: пластиковые листы настолько просты в установке, что с ними справится даже новичок.

Панели из поливинилхлорида — достаточно долговечный, надежный и практичный материал. Они отлично подходят для работы в любых помещениях. Разнообразие размеров и фактур позволяет оригинальному интерьеру стать оригинальным, сделать его современным и стильным. К тому же установка отделки не вызовет больших трудностей, они хорошо подойдут любому начинающему мастеру.

Преимущества и недостатки пластиковых панелей

Современный рынок ПВХ-планок позволяет найти подходящие модели даже самым привередливым покупателям.Однако новичкам, как правило, решиться довольно сложно. Во избежание ошибок внимательно изучите характеристики и виды досок. Рассматривать нужно только изделия с сертификатом качества, так как дешевые варианты не отличаются необходимой прочностью и крайне быстро теряют цвет.

Полосы ПВХ

обладают рядом преимуществ:

  • повышенная влагостойкость;
  • простота установки;
  • пожарная безопасность;
  • гигиеничность;
  • длительный срок службы;
  • устойчивость к воздействию вредоносных микроорганизмов.

Серьезным недостатком этого материала является его неустойчивость к ударам, поэтому панели требуют особой осторожности. По фабрике покрытие планки может быть глянцевым или матовым. В зависимости от изделия, используемого при изготовлении выкройки изделия, он может быть печатным или пленочным. На рынке присутствуют материалы определенных стандартных размеров. Толщина таких планок может составлять 8-10 мм, длина — 27-30 см, а ширина — 2-3,5 см.

Прочность материала в основном влияет на его толщину, а также количество ребер внутри него.Чтобы убедиться, что изделие способно выдержать нагрузку, нажмите пальцем на его поверхность. Если доска начала блекнуть, значит, долго жить она не сможет. Не покупайте пластиковые стеновые панели для комнаты, если вы обнаружили прорыв или деформацию их ребер жесткости. Также не нужно покупать материал с нечетким рисунком на поверхности. Не стоит брать изделия, если обнаружите, что покрытие в разных местах планки немного отличается. То же касается изделий с царапинами с лицевой стороны и несоответствием размеров табличек.

Какие расчеты потребуются перед отделкой?

Чтобы не переплачивать и не бегать по несколько раз в магазине, посчитайте необходимое количество материала. Доски можно прикрепить в нескольких положениях. Для монтажа вертикального типа нужно измерить длину периметра комнаты, от итоговой суммы отнять ширину всех проемов и разделить на ширину одной из панелей. Для конечного результата обязательно добавьте еще 3-4 запасных продукта.

Если обшивка в ванной выполняется горизонтальным монтажом, то необходимо измерить площадь помещения, вычесть площади дверных и оконных проемов, а результат разбить на площадь одной планки.Подвой потребует закупки не менее 10% материала, так как его будет достаточно при обрезке. Чтобы отделить стены из пластика, необходимо будет произвести расчеты количества выступов и креплений для изготовления обрешетки. Для этого высоту стен делят на шаг обрешетки — обычно он составляет не более полуметра. Полученное число нужно умножить на периметр комнаты. Измерив высоту углов и умножив результат на их количество, вы получите необходимое количество угловых профилей.

Способы укладки ПВХ панелей

Отделка ванной комнаты пластиковыми панелями выполняется несколькими популярными методами: клеем, длинными самозатяжками и специальными клеймерами. Первый способ подходит только в тех случаях, когда поверхность стен в помещении идеально ровная и гладкая. Для работы используйте специальный клеевой состав, универсальное средство Moment-Mount или обычное.

Использование клея значительно сокращает время монтажа, так как вам не нужно будет делать и закреплять обрешетку.К тому же такой способ отделки пластиковыми панелями даже новичок. Однако у него есть несколько минусов — вы не сможете заменить поврежденный элемент, а при дальнейшем ремонте разобрать изделия будет довольно сложно.

Установка на собственных образцах зарекомендовала себя как очень удобный и надежный метод. Он не предполагает наличия идеально ровных стен. Для процедур ремонта потребуется отвертка, потому что без нее установка может затянуться на очень долгий период.Среди недостатков — необходимость изготовления прочного деревянного каркаса. Поэтому придется потратиться на покупку и установку штанги по периметру помещения.

Наиболее оптимальным считается третий вариант. Клеймеры позволяют быстро и надежно закрепить панели на поверхности обрешетки и удерживать доски на поверхности. В качестве материала для изготовления подпорной конструкции взят металлический профиль. Если возникнет такая необходимость, можно быстро заменить сломанную или поцарапанную панель.Разборка отделки при ремонте также не занимает много времени.

Подготовка инструментов и рабочей поверхности

Перед тем, как покрыть ванную комнату пластиковыми панелями, подготовьте все необходимое для работы. Вам потребуются:

  • рулетка и карандаш;
  • кизил и уровень;
  • пластиковый профиль или рейка;
  • отвертка и перфоратор;
  • смазка антисептическая;
  • и герметик.

Сначала обязательно очистите стены от старого покрытия.Заработайте даже самые маленькие зазоры, по возможности выровняйте поверхности и обязательно обработайте их антизахватной грунтовкой. Это предотвратит появление плесени, которая часто возникает в помещениях с повышенной влажностью.

Смелая конструкция холдинга строго по уровням. Чтобы не мерить каждую рейку, сделайте разметку на поверхности стены. При этом нижний ряд обрешетки должен располагаться на 2 см выше пола. Нанесите на эту высоту карандаш и с помощью уровня проведите по ней горизонтальную линию. Проделайте то же самое в верхней части стены.Верхняя линия должна располагаться на расстоянии 2 см от потолка. После этого от нижней линии отмерьте 40 см, установите на это место маячок, а оставшиеся маячки поместите в самый верх. Через них проведите параллельные линии по периметру стены.

Отрезать планку строго перпендикулярно ящику. Горизонтальные оси нужно подписывать вертикально, и наоборот.

Установка обрешетки и пластиковых панелей

Если вы используете деревянную обрешетку для ремонта в ванной, то перед ее установкой у вас есть все деревянные рейки с антисептиком.По линиям разметки просверлите отверстия с шагом 50 см, затем установите рейки и выровняйте их по горизонтали. В конце рейки крепятся дюбеля. Если на стене есть проводка, то ее нужно закрепить струбцинами, чтобы она не выступала за рейку.

Установите первую планку в дальний от входа угол. Это место считается самым заметным. При необходимости панель необходимо обрезать ножовкой по длине. Одним краем вставляется в боковой молдинг, прикладывается к уголку и крепится к обрешетке тыльной стороны.Вторую деталь сначала вставить в фиксирующий паз, прижать и зафиксировать на каркасе каркаса. Чтобы стыки были максимально герметичными, перед монтажом планок их боковые края смажьте силиконом. Все продукты монтируются так же хорошо.

Под розетки и выключатели в досках прорежьте отверстия, а после установки эти секции нужно закрыть пластиковыми коробками. Последние панели чаще всего нужно обрезать по ширине. Для начала примерьте его к стене, проведите карандашную линию и вырежьте все лишнее ножовкой.По окончании отделки панелей ПВХ потребуются молдинги. Они помогут сделать поверхность гладкой и скрыть щели на швах между панелями. Молдинги могут продаваться как вместе, так и отдельно от материала для отделки. Их простая конструкция позволяет вставить края двух панелей в паз, что делает комнату намного привлекательнее и аккуратнее.

По торцу всего периметра потолка установите своими руками декоративную лепнину, а по периметру пола прикрепите пластиковый плинтус.На этом работа в ванной считается завершенной. При условии ухода за стеной, стены сохранят свой привлекательный вид.

панелей ПВХ своими руками. Спасение санузла панелями ПВХ

Помещение туалета, как и все остальные помещения в квартире, периодически требует ремонта. Несмотря на то, что площадь санузла относительно небольшая, иногда для выполнения работ требуются большие деньги.пластиковые панели — один из самых оптимальных вариантов, ведь он отличается не только простой установкой, но и довольно невысокой ценой.

Почему выбирают пластиковые панели

При ремонте важно определиться, с чего начать все необходимые работы.

В принципе включает такие этапы, как обшивка стен, потолка и пола, замена сантехники, дверей и всей необходимой фурнитуры. Однако всегда нужно начинать с удаления из комнаты всего лишнего, а также с замены водопроводных и канализационных труб.

Декоративные ванны с черными панелями

После этого следует подготовить все поверхности под облицовку. Далее определившись с дизайном комнаты, необходимо четко представить окончательный вариант. Также стоит просчитать все затраты на материалы, чтобы убедиться, что вы затянете ремонт до конца.

Отделка ванной комнаты пластиковыми панелями в современном мире у большинства населения пользуется наибольшей популярностью. И это неудивительно, такой материал имеет ряд весомых преимуществ:

  1. Материал достаточно легкий, не требует физических усилий и специальных навыков.
  2. По сравнению с другими облицовочными материалами пластик стоит относительно недорого.
  3. Нет необходимости делать стены идеально ровными, так как все недостатки будут в будущем скрыты с помощью панелей.
  4. Материал не разрушится от воздействия большого количества влаги.
  5. Простота ухода. Чтобы отмыть пыль или грязь, достаточно просто пройтись по поверхности влажной тряпкой. Если вам потребуется использование абразивных чистящих средств — не проблема, ПВХ-панель не повредит.
  6. Большой срок службы.
  7. Сравнительно невысокая цена.


Пластиковые панели в отделке унитаза

Конечно, как и у любого другого отделочного материала, у пластика есть свои недостатки:

  • Пожарная опасность, поэтому мы заботимся о курении в туалете;
  • Занимает дополнительное место в помещении. Однако этот недостаток легко исправить, для этого достаточно использовать яркие оттенки, способные зрительно увеличить площадь ванной комнаты.

Определяемся с необходимыми материалами

Отделка унитаза пластиком начинается с выбора и приобретения всех необходимых материалов. Чтобы правильно выбрать панели, прежде всего обратите внимание на их жесткость и прочность. Очень часто в туалете приходится вешать на стены различные полки, шкафчики и другие приспособления, поэтому облицовочный материал должен выдерживать все возможные нагрузки.

Далее следует выбрать ширину и длину панелей.Что касается длины, то она составляет три метра. Стандартная высота потолков в квартирах позволяет при покупке разрезать пластик пополам, чтобы его было легче транспортировать. Ширину лучше выбирать не более 15 сантиметров для удобства работы.

Еще один критерий выбора — цвет и рисунок. Панели выбирайте так, чтобы они гармонично сочетались с интерьером всего помещения. Также не забудьте приобрести различные расходные материалы — уголки и окончания, которые придадут вашему унитазу законченный красивый вид.

Также потребуются рейки, желательно выбирать сечение 30х30 миллиметров. Обратите внимание, что все рельсы гладкие, это создаст для вас ровный каркас без каких-либо изъянов.

Изготовить каркас для установки пластиковых панелей

Установить пластиковые панели нужно заранее, сделав каркас. Приступать к этому процессу нужно после того, как вы положите плитку на пол, ровная поверхность обязательна.

Пошаговая инструкция по проектированию:

Как установить пластиковые панели

Отделка унитаза пластиковыми панелями начинается после каркаса каркаса описанным выше способом.Отмерьте необходимый размер полосок и аккуратно вырежьте их с помощью ножовки. Далее пластиковые панели нужно вставить в соответствующие пазы, отойти немного назад и прибить к рейкам. Таким образом, все последующие панели вставляются в пазы предыдущих, и прибиваются гвозди. Не забудьте применить пластиковые шайбы, которые помогут избежать пластической деформации от удара молотка.

Те панели ПВХ, которые нужно крепить последними, нужно как можно быстрее отрезать по длине.Затем нужно запустить панель до упора и аккуратно тонкой отверткой ввести ее в замок с предыдущей панелью.

Установка пластиковых панелей в унитаз с помощью кронштейна

Этот вид установки подходит для таких помещений туалета, где стены идеально выровнены или покрыты гипсокартоном. Основа для крепления пластика — специальные рейки. Они могут быть как из дерева, так и из металла. Этот способ очень простой и заключается в том, что рейки крепятся по всей длине стеновой поверхности стен.А затем на эти рельсы устанавливаются пластиковые панели.

Крепить профиль к стене необходимо через каждые 50 сантиметров длины. На потолке и на полу необходимо установить П-образный профиль. Все можно исправить с помощью самого обычного строительного степлера. Затем панели вставляются во все соответствующие пазы и надежно фиксируются замками.

Как отделить потолок в туалете

Так же можно использовать те же пластиковые панели для поверхности потолка.Каркас в этом случае необходим из деревянных брусков, которые необходимо обработать антисептическими средствами. Расстояние между такими планками должно быть около 50 сантиметров. Анкеры крепят каркас к потолку.

Следующим шагом будет подвести кабель к тем местам, где будут установлены светильники. Измеряются все необходимые размеры, и отрезаются соответствующие пластиковые полоски. Панели следует начинать в боковых профилях, постепенно продвигая первые, а затем закреплять самозатяжками.Каждая следующая панель должна попасть в пазы до упора и плотно ее защелкнуть.

На тех панелях, где предусматривается наличие светильников, необходимо специальной насадкой вырезать отверстия. Не забудьте установить лампу еще до того, как прикрепите панель.

Теперь вы знаете, как отделить туалетный пластик. Задача эта абсолютно простая, не требует больших материальных и временных затрат, с ней справится даже новичок в ремонтных работах. К тому же пластиковые панели эстетично смотрятся в любом интерьере.Этот материал является беспроигрышным вариантом, поскольку он достаточно прост в уходе и относительно недорог.

Фото с сайта: BOUW.RU

Каждый человек хочет обустроить свое жилище максимально, удобнее, а также сэкономить. Все это не просто совмещается, ведь рынок современных строительных материалов подразумевает серьезный выбор — либо бюджетные варианты, либо трудоемкий и дорогой ремонт. Но расстраиваться не стоит, так как есть универсальное решение — отделка унитаза пластиковыми панелями, фото-дизайн чего, нужно изучить более подробно.Этот удобный и простой в установке материал позволит создать неповторимую атмосферу, а с установкой справится любой домашний образец.

Пластиковые туалетные панели: преимущества и недостатки, фото


Фото с сайта: Santehnikportal.ru

Раньше вся пластиковая вагонка, как и другие пластиковые панели для облицовки стен и потолков, оставляла намного хуже как по качеству, так и по внешнему виду, потому что такая отделка выбиралась только тогда, когда бюджет ремонта был крайне ограничен и не нужно было проходить через.Сегодня все изменилось и ремонт пластиковых панелей в ванной может быть не только привлекательным по стоимости, но и выглядит просто потрясающе, что можно увидеть, посмотрев на фото. Причем производители предлагают самые разные позиции материала, которые различаются оттенками, формой, размерами и даже фактурой.

Туалет является зоной особого риска с точки зрения развития и размножения огромных колоний бактерий и микроорганизмов, а также появления грибка из-за постоянно повышенного уровня влажности.Поэтому часто бывает необходимо мыть и чистить все поверхности с помощью едкой бытовой химии. Пластиковые панели для стен в унитазе совершенно не боятся жесткой уборки, а также агрессивных средств, поэтому прослужат долго, не изменяя собственного внешнего вида.

Основные преимущества материала


Фото с сайта: Refite.ru

Главным достоинством пластиковых панелей для унитаза Профессиональные мастера называют необычайную простоту сборки.Определиться с задачей может даже новичок в ремонтном деле. Существует три основных метода монтажа панелей: установка прямо к стене на клеевые составы, крепление к заранее подготовленной деревянной обрешетке, а также вариант с установкой металлического профиля. С любым из этих способов установки справиться будет непросто даже без опыта.


Фото с сайта: Couo.ru

Бактерии, микробы и микробы неохотно находятся на поверхности пластика, плесень не разводится, и плесень, которая может быть опасной для здоровья и жизни человека, упоминалась нечасто, и мы не будем повторять .Однако необходимо дополнительно помнить, что пластик очень легко чистить и мыть, а его устойчивость к агрессивным средам позволит использовать практически любые современные, даже чрезвычайно едкие и моющие средства бытовой химии.


Фото с сайта: okomnate.ru

Толщина пластиковых панелей не очень велика, но их конструкция внутри полая, снабжена специальными ребрами жесткости. Такая структура позволяет говорить о достаточной прочности и твердости этого материала.Правда жестких механических ударов и повреждений пластиковой поверхности боится, главное проявить аккуратность при установке и установке.

Фото с сайта: Remstroiblog.ru

О том, что пластик не теряет своих свойств очень долго, много лет говорила экология всего мира, и производители отделочных материалов не могли не обращать на это внимания. Если вы решили отделить унитаз пластиковыми панелями, как на фото, то ремонт долго делать не придется, так как в темном помещении, не подвергая воздействию прямых солнечных лучей, он останется таким же, как при первоначальной установке .


Фото с сайта: Гидпостройки.ру

Еще одна веская причина, по которой многие желают получить унитаз, обшитый пластиковыми панелями, именно так, как на представленных фото, — это невысокая цена пластиковых изделий, с очень привлекательным внешним видом и качественным материалом. За небольшие деньги можно оборудовать свою ванную комнату таким образом, чтобы покрытие было неотличимо от натурального камня или дерева, плитки, металла, ткани и прочего.


Фото с сайта: зона-постройки.ru

Стенки стен в туалете с пластиковыми панелями чаще всего предполагают устройство обрешетки, то есть под ними будет пустое место. Именно в нем можно скрыть все коммуникации, разводку, а также положить туда звукоизоляцию и теплоизоляционный материал, например минеральную вату или обычный пенопласт.

Недостатки пластика

Собираясь придумать собственный дизайн унитаза с пластиковыми панелями и глядя на привлекательные фото, необходимо помнить, что у него есть некоторые недостатки.Их, конечно, намного меньше, чем преимуществ, но знать и учитывать их необходимо.


Фото с сайта: Dizain-Vannoi.ru

  • Пластик особой прочностью не отличается и при недостаточном опыте монтажа он может сломаться, лопнуть и тогда материал должен будет прибыть.
  • Экологичность полимеров — вопрос смехотворный, в них нет ничего естественного, поэтому нужно строго следить, чтобы выбранный вами пластик не выделял опасные для человека токсины альдегидов.Чаще всего уровень токсичности указывается в сертификате соответствия.
  • Пластик очень хорошо держится, его трудно погасить. Он плавится, выделяя в воздух чрезвычайно опасные вещества. При покупке нужно убедиться, что этот материал не является пожароопасным, что тоже написано в сертификате.


Фото с сайта: Obustroeno.com

При установке на каркас из деревянных брусков или металлического профиля приходится жертвовать полезной площадью, так как сцена тоже необходима.Но это с лихвой окупается возможностью звукоизоляции и теплоизоляционного слоя.

Удачная конструкция унитаза из пластиковых панелей: фото разных вариантов


Фото с сайта: EasyRefit.ru

Чрезвычайно важно, чтобы ваш унитаз, отделанный пластиковыми панелями, выглядел стильно и привлекательно. Поэтому стоит долго думать над концепцией и стилем интерьера. С цветовой палитрой определиться не помешает, так как вариантов очень много, и запутаться среди них несложно.

Палитра и сочетание оттенков


Фото с сайта: Obustroeno.com

Самый популярный — белоснежный цвет. На нем сразу видны любые загрязнения, что позволяет всегда содержать комнату в идеальном порядке и чистоте. На самом деле белоснежные стены и потолки — настоящая классика жанра, поэтому сбрасывать со счетов это не стоит, даже если вы считаете такой дизайн безликим и стандартным, ведь можно сыграть на декоративных и практичных элементах, светильниках, красивом ручки, картины.


Фото с сайта: Remoont.ru

Отличным выбором станет зеленый или салатный цвет пластиковых панелей. Они могут быть украшены узором, а могут быть чистыми. Зеленый успокаивает, придает уверенность, дарит хорошее самочувствие и расслабляет.


Фото с сайта: Westwing.ru

Для ванных комнат и ванных комнат уже стала привычной отделка в тонах самых разных оттенков синего, от голубого, цвета летнего неба, до густого бархатного индиго, глубокого и почти черного.Такие цвета станут приятными глазу и сделают облицовку более богатой на вид.

Фото с сайта: postremont.ru

В последние годы Все чаще можно встретить людей, которых вы предпочитаете шокирующим туалетам, например, это может быть оранжевый, красный или ярко-желтый цвет. Такую отделку обычно предпочитают энергичные личности, склонные к любым новым начинаниям и приключениям, но выглядеть унитазом и правда могут потрясающе.


Фото с сайта: о-Ванной.ru

Наиболее приемлемо и спокойно выглядит отделка унитаза пластиковыми панелями бежевого или паллетного оттенков. Они на отлично, и грязь на них хоть и будет видна сразу, но это не беспокоит. Такой цвет выбирают люди уравновешенные и серьезные, поэтому стоит поискать этот вариант более подробно.

Фото Лучший дизайн отделки туалета с пластиковыми панелями

.


Фото с сайта: Mr-Build.ru

Предложить собственную ванную комнату богато и роскошно желает любой человек, так почему бы не использовать пластиковые панели для этого простого и красивого узора.Выглядит такой дизайн в большинстве случаев и правда стоит очень дорого, а если добавить еще и наружное покрытие в тон, эффект будет именно разительный.

Фото с сайта: o-Vannoy.ru

Для ценителей всего природного и экологического, производители позаботились о том, чтобы панели из их пластика напоминали самую настоящую древесину. Причем пластик может быть любого оттенка и повторять какую фактуру, ведь выбирать какой именно. В сочетании с унитазом из белоснежной керамики цвета под дерево станут лучшим решением для интерьера в стиле рустик, кантри, прованс и эко-стиль.


Фото с сайта: Теплодома.ру

Современные пластиковые панели выпускаются не только в виде досок, а в виде вагонки вообще нет. Они могут в точности повторять форму и фактуру. кафельная плитка, но она будет стоить в разы дешевле керамической. С виду часто отличить пластик от плитки просто нереально, поэтому применить этот материал имеет смысл и в домашних условиях.


Фото с сайта: о-Ванной.ru

Это еще и красивое сочетание пластиковых панелей и других отделочных материалов, ведь никто не может обязать вас отделить все поверхности от пола, до потолка только пластик. Стоит посмотреть фото туалета после ремонта пластиковыми панелями в сочетании с декоративной штукатуркой, обоями или даже плиткой.


Фото с сайта: mk-parkett.de


Фото с сайта: Stroychik.ru

Прекрасно вписывается в концепцию лофта или хай-тек.Сочетание белоснежных или металлизированных пластиковых панелей с чистым, необрезанным и неокрашенным бетоном, что становится все более привлекательным для потребителей. Кладка из кирпича тоже будет смотреться очень оригинально и необычно, но при этом стильно и даже шикарно.


Фото с сайта: wcloset.ru

Обязательно учтите, что светлые тона и мелкие принты и рисунки зрительно увеличивают пространство. При этом крупные узоры или орнаменты, а также темные оттенки делают зону туалета визуально намного меньше.Эти факторы необходимо обязательно учитывать, особенно когда вы делаете ремонт небольшого туалета с пластиковыми панелями, ведь пространство всегда хочется максимально расширить и сделать это вполне возможным.


Фото с сайта: Вопрос repair.ru

Если вы решили сделать в туалете новый ремонт, сначала необходимо выбрать подходящий материал для пола, стен и потолка. Облицовка ванной, например, прекрасный выбор. Ведь видов плитки много, и такой ремонт будет радовать глаз долгие годы.Главный недостаток — высокая цена ремонта.

И ремонт унитаза с пластиковыми панелями выглядит не менее качественно, и при этом его цена намного дешевле.

Панно в ванную «под плитку»

Стоит отметить, что это тоже довольно простая задача, с которой не справится даже засекреченный мастер. К тому же сегодня на рынке представлен огромный выбор материалов. Пластиковые панели можно выбрать на любой вкус. , выпускаются как однотонные, так и декоративные.А если вы решили создать красивый рисунок, то такие материалы тоже предусмотрены.

В сети Интернет можно просмотреть различные фото и видео, где мастера создают даже объемные изображения. Их можно заказать в соответствующем магазине, а унитаз отделить так, чтобы он казался произведением искусства.

Как выбрать качественные панели

Как уже было сказано выше, ассортимент материалов для отделки ванной комнаты просто невероятен по своему количеству. Производители панелей удивлены не только разнообразием расцветок, но и высоким качеством.Ремонт унитаза будет прочным и долговечным, к тому же осуществить его несложно.

Основные качества пластиковых панелей:

  • Отделочный материал толщиной более 8 мм будет не только долговечным, но и не будет отказываться от деформаций при установке.
  • Чем больше жесткость пластиковой панели, тем она прочнее.
  • Рисунок на панели должен быть четким, а сама картина однородной.
  • Приобретите материал одной партии, что исключит несоответствие цветовых оттенков.
  • Высокая цена вовсе не гарантия отличного качества, но на ремонте экономить не стоит, ведь до подделки можно добраться. Мы всегда должны выбирать «золотую середину».

Как укрыть панели для ванной

На самом деле узнать, как отделить унитаз, можно только из соответствующего видео или фото-тренинга. Ведь процесс установки пластиковых панелей прост и требует минимум усилий.Теперь и рассмотрим весь ремонт подробно, в общем, есть 2 основных этапа установки, установка крепежа и установка самих панелей.

Подготовительный этап

Первое, что нужно сделать, это выбрать отделочный материал. Для этого есть много видео роликов и фото различных вариантов панно. Остановите выделение на тех панелях, которые вам больше всего нравятся.

Далее следует решить, какая гибель будет установлена, пластиковая, деревянная или металлическая. Интернет, как всегда, придет на помощь, и вы сможете просмотреть фотографии всех креплений.Итак, деревянный каркас вряд ли подойдет, так как боится плесени, а металлический станет плохим вариантом для совмещенного туалета с ванной, потому что он был выделен временем. Итак, 2 вида исчезают, остается пластиковая решетка, на которой мы и остановимся.

Также перед установкой ПВХ панелей не нужно будет выравнивать стены, собака все сделает за вас. И еще совет: перед ремонтом убедитесь, что стены сухие.


Установка ящиков

Установка обрешетки

Ремонт туалета пластиковыми панелями, как и монтажный монтаж, задачи очень простые.И, как уже сообщалось, если вы еще не сталкивались с подобным ремонтом, вы можете просто посмотреть видео, как отделить унитаз, который также обыщет вас со всеми секретами.

Профиль необходимо закрепить на стене с помощью самореза и отвертки. Расстояние между профилями не должно превышать 50 см (определяется шириной материала). Далее следует закрепить П-образный профиль на потолке и на полу, а также на всех внешних и внутренних швах.

Кстати, пластиковые панели можно установить 2 способами: горизонтально или вертикально.При горизонтальной установке крепление монтируется вдоль стены, а при вертикальном — параллельно полу. В этом все секреты установки обрешетки.

Видео о том, как отделить санузел пластиковыми панелями:


Процесс монтажа на панели

Начать монтаж отделочного материала следует с угла стены. И так, в нижний угол стартового профиля вставляется узкий фиксатор панели, а широкий направляется туда, где будет происходить следующая установка.После того, как материал будет установлен в обрешетку, необходимо его прикрепить. Следующая панель монтируется аналогично, но узкая полочка уже входит в паз предыдущей панели. В процессе работы необходимо следить за всеми соединениями как можно более толстыми.

Далее необходимо установить материалы о дверных проемах и окнах с помощью специальных деталей (уголки для регулировки, стартовые уголки и т. Д.). А приколы понюхать прозрачным силиконовым герметиком или подобрать его под цвет помещения.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ!

В целом отделку унитаза сделать не так уж и сложно.


Отделка туалета завершена и это не составляло труда

Необходимо только знать процесс установки светильников и панелей. Таким образом, комната будет выглядеть красиво и со вкусом, а главное ремонт будет качественным. Вам не придется через некоторое время переделывать ее заново, ведь благодаря прочным ПВХ-панелям комната всегда будет «как новая».

дизайн туалета. Как отделить туалет в квартире обшивкой ванной пластиковыми панелями

Ремонт — дело правильное, но не всегда приятное. Это связано с финансовым имуществом, физическими усилиями и некоторыми другими неудобствами. Однако все согласятся, что конечный результат того стоит. Кроме того, большую роль отводят материалы, отремонтированные. Сегодня мы рассмотрим декоративную отделку унитаза.

Комната маленькая, но очень нужная.Он имеет свои особенности, среди которых повышенная влажность внутри. Это значит, что материал для отделки должен выдерживать эту среду. Один из отличных вариантов — пластиковые панели.

Что особенного в этом материале? В чем его достоинства и недостатки? Как отделка унитаза пластиковыми панелями своими руками? Все это мы рассмотрим в этой статье. Мы предоставим пошаговую инструкцию, а также увидим, как выполняется отделка унитаза, по урокам пластикового видео-панно.

Особенности изделий из ПВХ

Чем хорош этот материал? Начнем с того, что среди набора отделочных материалов достойное место занимают пластиковые панели. А для туалета они просто идеальны. Почему я могу так говорить? У туалета есть свои особенности. Именно поэтому для его отделки используются прочные влагостойкие материалы. Часто для этого покупают плитку. Но, его стоимость намного превышает стоимость пластмассовых изделий. Сам унитаз довольно маленький, поэтому работать кафелем неудобно.

Другое дело пластиковые элементы. Обладая практически такими же характеристиками, они намного дешевле и с ними проще работать. Отделку туалета пластиковыми панелями можно произвести своими руками. Вот и другие особенности материала, которые важно учитывать:


Если говорить о недостатках, то они заключаются в недостаточной прочности панелей, горении и их способности выгорать. Но, для туалета второй фактор не актуален, так как обычно в нем окна либо отсутствуют вовсе, либо делаются очень маленькими.Так что солнечные лучи не могут испортить материал. А при аккуратном использовании повредить поверхность будет сложно.

Варианты подготовки пластиковых фотопанелей.

Непосредственно перед выполнением облицовки стен необходимо закупить материал. Как это сделать?

Выбор пластиковых унитазных панелей

Для того, чтобы работы не прошли даром, а отделка выглядела достойно и была долговечной, важно правильно подойти к выбору материалов. На полках магазинов можно найти самые разные товары, но как их выбрать? Сразу отметим, что требование рождает приговор.А поскольку панели пользуются популярностью, можно попасть на недобросовестного производителя. Некачественный товар определить сложно. Что в этом поможет? Учтите несколько советов.


Благодаря этим советам вы сможете уберечь себя от возможности покупки некачественных строительных материалов. Правильный выбор материалов — это уже 50% работ по качественной отделке унитаза. Вот так выглядит правильная отделка стен в туалете пластиковыми панелями на фото.

Подготовка к установке панелей ПВХ

Первый этап работ — подготовка.Если панели уже приобретены, то пора заняться другими инструментами и материалами. Принцип монтажа панелей ПВХ напоминает отделку вагонкой. Следовательно, потребуется создать каркас. Он может быть металлическим или деревянным. Рекомендуем отказаться от деревянного, потому что унитаз — это влажное помещение, дерево может обойтись и быстро выйти из строя.

Для создания металлического каркаса требуется:


Кроме того, в работе не обойтись без таких инструментов: отвертка

    или дрель-шуруповерт;
  • ножницы по металлу;
  • клеемеры, самоходники или степлер для крепления панелей к каркасу;
  • специальные профили и плинтусы для пластика;
  • рулетка, уровень, карандаш;
  • ножовка по пластику;
  • шпатель металлический;
  • канцелярский нож.

Когда все собрано, можно переходить к подготовке стенок унитаза.

Варка стен

Ломать, как говорится, не строят. Первая задача — удалить со стен старую отделку. Радует то, что унитаз маленький, поэт не возьмет его за поэта. Шпателем нужно удалить старую отделку. Работа простая, но требует времени. Затем стены очищаются от пыли и грязи.

Примечание! Для того, чтобы во время работы вам ничего не мешало, следует убрать из унитаза все лишнее.

Когда поверхность подготовлена, можно приступать к созданию каркаса или когтя на стене. Особенности и плюс такого способа отделки в том, что в пространстве под плитами можно спрятать проводку или утеплить унитаз. Рассмотрим пошаговую инструкцию по созданию металлического каркаса.

Крепление Металлический каркас

Основная задача — сделать каркас ровным и правильным, поэтому не обойтись без разметки и контроля технологического уровня. Поскольку монтаж панелей будет выполняться в вертикальном положении, то каркас выполняется в горизонтальном положении.Инструкция по созданию следующая:


Вот и все, каркас для стен готов. Отделка туалета пластиковыми панелями (каркасный этап) своими руками видео.

Монтаж пластиковых панелей

Дальнейшие работы заключаются в использовании пластиковых молдингов. Для чего они нужны? Планки ПВХ нужно вставить в соответствующие пазы, это касается пола, потолка и углов. На каждый случай свой молдинг. На фото видно, как это реализовать на практике и какой молдинг так или иначе нужен.


Все, стены готовы. Чтобы вам было проще, вы можете просмотреть следующую информацию: Отделка стен в туалете пластиковыми видеопанелями.

Так выглядит отделка унитаза пластиковыми фотопанелями.

Отделка потолка пластиковыми панелями

Если со стенами все ясно, то потолок получается разворотом. Рекомендуется также разделить его панелями. Будет смотреться гармонично. Более того, если вы самостоятельно научились отделывать стены панелями, то с потолком проблем не возникнет.Здесь принцип работы такой же. Все сводится к следующим этапам:

  1. Разметка на стене.
  2. Крепление ящиков и других элементов.
  3. Установка молдинга потолка по периметру.
  4. Монтаж пластиковых панелей.

Что касается потолка, то тут есть нюансы. Например, в досках нужно проделать соответствующие отверстия для светильников. Лучше использовать унитаз с точечными светильниками.Для этого в соответствующем месте делается разметка, а в панели вырезается отверстие с помощью специальной коронной насадки для отвертки. Работа простая. Мы подготовили наглядное видео, как выполнить работу от начала до конца (установка на стены и потолок). Пусть применяется к бане, но принцип работы не меняется. Отделка туалета пластиковыми видеопанелями.

Заключение

Теперь ваш туалет готов к полноценной работе. Ремонт в туалете сделан ходунками на минимальные деньги.Как видите, все работает достаточно просто. Если постараться, то через 1-2 дня унитаз будет готов. Пластиковые панели — замечательный материал, с которым легко работать, он прослужит долго, и проблем с его эксплуатацией не возникнет. Унитаз будет выглядеть как новый. А за счет того, что поверхность изделий глянцевая, это зрительно увеличит небольшое пространство в помещении. Имея такой опыт, можно успешно выполнить отделку не только туалета, но и квартиры в целом. Такие навыки пригодятся в жизни.

Антон Цугунов

Время чтения: 4 минуты

Положить кафель в ванной вообще самодельный Мастер. Именно поэтому многие предпочитают прибегать к более простому способу улучшения этой комнаты — изготовлению пластиковых панелей. Основное преимущество конструкций этого типа — сборка по принципу конструктора, что позволяет легко и без потерь разобрать панель в случае необходимости. Конструктивные особенности Такая форма отделки позволяет беспрепятственно циркулировать кислород, что принципиально важно в условиях повышенной влажности.

Преимущества выбора панелей ПВХ

  • Низкая цена, которая варьируется в зависимости от качества материала и престижа его производителя, но в целом остается доступной.
  • Если монтажные работы не производятся самостоятельно, то услуги мастера придется заплатить гораздо меньше, чем за укладку керамической плитки или, например, натурального камня.
  • Устойчивость к колебаниям влажности. Пластику не страшны капли воды, перепады температур, плесень, грибок.Даже если материал будет использоваться в неотапливаемом помещении, не будет деформаций и потери яркости краски.
  • Надежные производители гарантируют сохранность своей продукции по всем параметрам уже четверть века.
  • Неприхотлив в использовании и уходе. Пластиковые панели замечательно отмываются от загрязнения мыльным раствором.

Есть пластиковая отделка и несколько недостатков:

  • Установка пластиковых панелей все же решает маленькое туалетное пространство, чего не бывает при покраске или оклейке обоями.
  • Винил плохо воспламеняется, но если он начинает плавиться, выделяется едкий токсичный дым.
  • Выбирая пластиковую отделку у недобросовестных продавцов, можно купить некачественное изделие, которое будет очень хрупким, ломающимся.

На видео показаны результаты ремонта унитаза при отделке панелями ПВХ:

Примеры ремонта туалета пластиковыми панелями представлены на фото ниже.

Стоимость ремонта унитаза с использованием пластиковых панелей

Если вы не решили, что лучше заняться обновлением ванной комнаты или заказать услугу ремонта унитаза под ключ, имейте в виду, что в Москве такой ремонт с пластиковыми панелями обойдется вам в 11-13 тысяч рублей, в Питере.Петербург — 9-11 тыс. Руб. В регионах цены могут отличаться довольно существенно.

Туалетные панели Select

  1. ПВХ — невероятно пластичный материал, изгибающийся под углом более 90 °. Проверить качество материала можно, если взять панно руками с разных концов и начать его гнуть. Качественный пластик согнется в кольцо.
  2. Ознакомьтесь с закупаемым материалом. Вы ничего не должны понимать, ведь качественный пластик лишен запаха.
  3. Резьбовые панели проще настроить по уровню, будет много лишней обрезки от широкой.
  4. Вся качественная продукция имеет соответствующие сертификаты. Их отсутствие у продавца должно вызвать подозрения.

Совет. Покупая панели ПВХ, всегда делайте небольшой запас на несколько элементов. Ведь если в процессе укладки выяснится, что ваши первичные расчеты ошибочны, может оказаться, что именно этой модели нет в наличии.

Крепление пластиковых панелей в унитаз

Крышка унитаза своими руками из пластиковых панелей не сложный случай при наличии желания и запаса свободного времени.

Перед тем, как отправиться в магазин, пересчитайте площадь будущей установки, к получившейся цифре прибавьте еще 15% для разрезов.

Необходимые материалы и инструменты

Перед тем, как произвести установку пластиковых панелей в унитаз, необходимо запастись полезным инвентарем.Вам потребуются:

  • панелей ПВХ, а также уплотнительный профиль к ним;
  • алюминиевый или пластиковый профиль;
  • гидроэлектростанция;
  • винт саморез;
  • шурперы и дрель;
  • инструмент режущий;
  • инструмент для рисования.

Подготовительные работы

Перед тем, как приступить к монтажу пластиковой отделки, выполните следующие действия:

  1. Снимаем старую отделку со стен.
  2. По возможности поменять старую проводку и водопроводные трубы.
  3. Обрабатываем стены грунтовочной смесью.
  4. Если в помещении планируется установка шкафчиков, полок, фурнитуры, установите под них дополнительные доски. №
  5. Материал за несколько часов до начала работ необходимо отложить в квартире так, чтобы его температура равнялась температуре в помещении.

Монтаж

Последовательность работ будет следующая:

  • Закрепить пластиковые или металлические направляющие на стенах.
  • На потолке обрешетку следует монтировать перпендикулярно направлению крепления пластиковых элементов, а на стенах — горизонтально.
  • Устанавливаем направляющие с шагом 0,5 м.
  • Фиксирующие профили.
  • Осторожно вставьте первую пластиковую панель в П-образный профиль, зафиксируйте самозатягивающими элементами. Некоторые строители применяют для крепления строительного степлера, но этот шаг допустим только в случае установки деревянной обрешетки, что в туалетах неуместно.

Традиционно отделка туалета ввиду небольших размеров помещения проводится быстро и не требует значительных финансовых затрат.С учетом специфики этого помещения используемые для отделки материалы должны обладать хорошей влагостойкостью, простотой в уходе, высокими качественными характеристиками и эстетическими показателями. Изучив разновидности материалов, изучив их особенности и преимущества, вы сможете найти оптимальное решение проблемы, как отделить унитаз с учетом всех вышеперечисленных требований.

Чтобы ответить на вопрос, чем разделить стены в туалете, рассмотрим материалы, используемые для этой цели.Традиционно применяется:

  • пластиковые или МДФ панели;
  • Краска
  • ;
  • плитки или мозаики керамической;
  • моющиеся обои;
  • штукатурка декоративная.

Отделочный пластик

Отделка унитаза пластиковыми панелями — один из самых доступных и экономичных вариантов. Пластик отличается хорошей влагостойкостью, высокой прочностью и простотой в уходе. Для удачного монтажа конструкции необходимо изначально установить обвязочную рамку по периметру всего помещения при помощи саморезов строго по уровню.Оснащение панелей специальными замками позволяет без особых усилий надежно закрепить их на каркасе. Для отделки стен рекомендуется отдавать предпочтение более твердому материалу с учетом нагрузки на душу населения (при использовании различных вешалок и полок). Разнообразная цветовая гамма позволяет выбрать подходящий оттенок и создать гармоничный интерьер.

На заметку! Стяжка панелей МДФ производится по тому же принципу, что и материал ПВХ.

Цвет

Лакокрасочное покрытие — тоже доступный вариант для многих.Сам процесс покраски проводится быстро, но необходимо учитывать, что перед тем, как приступить к оформлению отделки, стены должны быть идеально выровнены с помощью штукатурки и шпатлевки. В противном случае любые изъяны будут заметны сразу после покраски. При выборе материала предпочтение лучше отдавать специальным краскам на латексной основе, отличающимся простотой ухода, высокой устойчивостью к влаге и различным загрязнениям. Разнообразие оттенков позволяет найти наиболее удачный вариант дизайна небольшой комнаты.


Трудоемким, но востребованным вариантом отделки стен туалета в квартире является использование керамической плитки или мозаики — прочных, надежных, водостойких, гигиеничных и простых в уходе материалов. При выборе этого варианта необходимо учитывать необходимость идеального повода. Выровняйте стены двумя способами — при помощи штукатурки или прижимной цементно-стружечной плиты. Также необходимо учитывать, что тяжелая плитка не будет держаться за стены, поэтому отдавайте предпочтение более легким изделиям.

Плитка в унитазе — красиво и практично

Для отделки туалета в квартире нет необходимости использовать дорогие материалы, в основном они предназначены для общественных помещений с тяжелыми условиями эксплуатации. Перед покупкой обязательно просчитайте расход материала под размер вашей комнаты. Благодаря наличию широкого ассортимента плитки самых разных форм и расцветок удастся создать оригинальный и стильный интерьер. Например, удачное решение — сочетание однотонной керамической плитки с подходящей цветовой гаммой мозаичного полотна.

Fucking обои

Для отделки стен в туалетной комнате желательно использовать моющиеся обои. Необходимо выбрать полотно, устойчивое к влаге, перепадам температур и химическому составу. Наиболее важными для этих критериев являются виниловое полотно и обои из стекловолокна.


Винил — безопасный и прочный материал, а разнообразие фактур позволит выбрать оптимальный вариант отделки унитаза. Предпочтение лучше отдать вспененным или гладким полотнам, что значительно облегчит уход за ними.

Обои из стекловолокна

способны выдерживать жесткие условия эксплуатации, они прочны, надежны и долговечны. Процесс отделки не вызовет особых сложностей — обдув оконных стекол не требует идеально ровных стен, их поверхность можно немного выровнять штукатуркой и обработать специальным клеевым составом.

При выборе цветовой гаммы следует учитывать размер комнаты. Если вы желаете зрительно расширить пространство, выбирайте легкое полотно с мелким рисунком, можно использовать обои с продольными или поперечными полосами.

Декоративная отделка

Оригинальным оформлением стен в туалете является декоративная штукатурка, представляющая собой особую смесь, благодаря которой можно создать красивую поверхность с изысканным рельефом (см. Фото ниже). Декоративная штукатурка обладает хорошей паропроницаемостью, влагостойкостью, при эксплуатации не вызывает развития грибка, что актуально для помещений с повышенной влажностью. Для его нанесения достаточно использовать обычный шпатель.


Отделка стен венецианской штукатуркой — роскошь и благородство интерьера

К недостаткам декоративной штукатурки можно отнести достаточно высокую стоимость и необходимость подготовительных работ — выравнивания поверхности стены.

Отделка потолка

После завершения работ по оформлению стен комнаты можно переходить к отделке потолка. Наиболее распространенные материалы, используемые для этой цели:

  • стрейч-конструкций;
  • Гипсокартон
  • ;
  • перетяжка полотна;
  • пластиковых панелей;
  • штукатурка.

Натяжные конструкции — дорогой вариант конструкции, но они имеют эстетичный вид, имеют гладкую и гладкую поверхность, скрывающую все неровности потолка, не выделяют токсичных веществ, отличаются влагостойкостью, прочностью, высокими температурами и разным. загрязняющие вещества.Для удачного монтажа конструкции по периметру комнаты выстраивается каркас. Полотно пленки нагревается с помощью теплового пистолета и надежно прикрепляется к раме. При использовании тканевого материала необходимо обладать определенными навыками, позволяющими успешно выполнить установку.


Подвесная система из гипсокартона практичнее и дешевле по сравнению с предыдущим вариантом. С помощью гипсокартона можно удачно скрыть все неровности и коммуникации.Финишная отделка сводится к покраске поверхности или оклейке обоями. Преимущества гипсокартонных потолков заключаются в обеспечении отличной звуко- и теплоизоляции, выдерживании перепадов температур и простоте ухода. Монтаж конструкции подразумевает установку специальных плит, к которым крепится гипсокартон, в результате чего высота помещения уменьшается. Для получения гладкой и гладкой поверхности требуется тщательная обработка стула.

Речное полотно отлично подходит для декорирования потолка в любой комнате, вне зависимости от ее размеров.Материал отличается устойчивостью к различным повреждениям, влагостойкостью и огнестойкостью. Монтаж не требует специальных навыков и предварительной подготовки фундамента, достаточно установить систему крепления и собрать конструкцию (учтите, что установка крепежа снизит высоту потолка). Правильно подобранные оттенки позволят зрительно расширить комнату и создать гармоничный интерьер. Стоимость материала достаточно высока.

Пластиковые панели — экономичный и доступный Материал Для отделки потолка в туалетной комнате.Пластик обладает хорошей влагостойкостью, ударопрочностью, прочностью, устойчив к воздействию химикатов, имеет отличные звуко- и теплоизоляционные показатели. Монтаж панелей не требует особых навыков и наличия специального оборудования, а большое разнообразие оттенков позволяет найти наиболее удачный вариант. Единственный недостаток материала — воздействие высоких температур, поэтому при выборе этого метода отделки следует учитывать правила техники безопасности.


Пластиковые панели — экономичный вариант Отделка потолка, с помощью которой можно скрыть коммуникации и неровности поверхности

Штукатурка — самый простой способ отделки потолка.Такой прием позволяет создать огнестойкую, устойчивую к перепадам температур и влажности идеально гладкую поверхность. При желании оштукатуренную поверхность можно окрасить влагостойкой краской. Отлично будет смотреться фактурный или венецианский потолок из штукатурки. Недостаток — невозможность скрыть коммуникации.

Напольные покрытия

Отделка пола — завершающий этап ремонтных работ. Главный критерий при выборе подходящего материала для наружного покрытия: Хорошая паро- и гидроизоляция.Пол в туалете кафетерий традиционно выложен простотой в уходе, отличной влагостойкостью, гигиеничностью, высокой практичностью и долговечностью. Плитка обязательно должна иметь высокую прочность и достаточную толщину, чтобы выдерживать значительные нагрузки.

Принимая во внимание! Нельзя укладывать пол в туалете тонким и хрупким материалом — настенной плиткой, это чревато вероятностью быстрого повреждения покрытия.

Процесс штабелирования требует значительных физических и временных затрат, но результат обязательно порадует.Для помещений небольшой площади лучше выбрать плитку светлых оттенков, она позволит зрительно расширить пространство. Используя плитку с рисунком и интересным орнаментом, можно создать неповторимый и оригинальный интерьер.

Представленные варианты отделки унитаза имеют свои особенности, но основными критериями при выборе материала должны служить личные предпочтения и финансовые возможности.

Рынок современных отделочных материалов предлагает множество практичных решений по отделке ванных комнат.Еще совсем недавно у тех, кто собирался делать ремонт в туалете, оставалось всего два варианта — покраска стен или облицовочная плитка. Теперь вы можете выбирать сразу из нескольких доступных вариантов, каждый из которых имеет свои достоинства и недостатки.

В сегодняшней статье мы хотим рассказать вам об одном из самых простых и удобных способов отделки стен и потолка в ванной — пластиковых панелях. Вы узнаете об особенностях этого отделочного материала, об основных принципах работы с ним, а также о том, как правильно выбрать пластиковые панели в унитаз.

плюсы

Для начала рассмотрим положительные стороны Использование пластиковых панелей в качестве отделочного материала для ванной комнаты. Список достоинств этой продукции весьма внушителен:

  • Низкая цена. Этот способ отделки поверхностей — один из самых недорогих. Будет дешевле разве что покраска водоэмульсионной.
  • Простая установка. Пластиковые панели не требуют особых навыков в сфере ремонта. С их установкой справится даже тот, кто впервые взялся за ремонт.
  • Скорость установки. Монтаж одной панели ПВХ занимает несколько минут. Поскольку ванные комнаты обычно имеют очень небольшую площадь, вся работа отнимет у вас крайне мало времени.
  • Подготовка поверхностей не требуется. Под пластиковые панели не нужно выравнивать или заклеивать стены.
  • Neutility in care. ПВХ — водостойкий материал, отлично переносящий влажную уборку и контакт с различными моющими средствами. Поэтому сохранить чистоту стен в туалете не составит труда.
  • Износостойкость. Несмотря на то, что пластик — хрупкий материал, если не подвергать его сильному механическому воздействию, панель из ПВХ прослужит вам достаточно долго.

Минусы

Однако у пластиковых панелей есть не только положительные стороны. Отрицательных качеств этого отделочного материала не так уж и много, но все же они есть, поэтому умолчать о них невозможно. Итак, ноутбуки из панелей ПВХ это:

  • Нестабильность к нагреву и возгоранию.Пластиковые панели деформируются под действием высоких температур, поэтому нагреватели и полотенцесушители не должны находиться рядом с ними. Кроме того, пластик не является огнеупорным материалом: он может загореться при контакте с огнем. Поэтому с курением в туалете нужно быть осторожным.
  • Большие габариты. Пластиковые панели на первый взгляд кажутся абсолютно плоскими, но на самом деле они могут быть толщиной до 2 см. К тому же еще несколько сантиметров пространства часто «съедают», если стены в помещении неровные.Для больших ванных комнат это не критично, а вот для малогабаритных туалетов это может стать настоящей проблемой, так как не позволит максимально использовать крошечную площадь.

Статья по теме: Установка гофры на унитаз

Виды панелей

Пластиковые панели, предназначенные для отделки стен и потолка в ванной, бывают нескольких разновидностей.

Листовой

Самый популярный вид — это листовые панели, представляющие собой прямоугольники длиной от одного до полутора метров.Толщина таких панелей составляет 0,3-0,6 см. Они могут быть однотонными, с орнаментом или имитацией природных структур — дерева или камня. Работать с листовыми панелями удобнее всего благодаря их большим размерам.

Раше

Панели Rush для отделки ванных комнат используются гораздо реже. Чаще их применяют для наружных работ или больших площадей помещений. Этот вид пластиковых панелей похож на длинные узкие полосы.Длина таких панелей от 4,4 до 3,7 метра, а ширина от 12 до 30 см. Особенно эффектно смотрятся жесткие панели, имитирующие древесину.

Набор плитки

Наименее распространенной разновидностью пластиковых панелей является наборная плитка. Это квадраты разного размера, что позволяет накладывать на стены и потолки разные узоры, как из мозаики. Соединение элементов происходит через петли в панелях, и скрепляется все с помощью специального клея или проушин.

  • Если вы хотите приобрести изделие с максимальной прочностью, выбирайте пластиковые панели толщиной не менее 0,8 см. Кроме того, обратите внимание на количество «ребер» на внутренней стороне — именно они придают дополнительную жесткость.
  • По внешнему виду можно судить о качестве пластиковых панелей. Внимательно посмотрите на лицевую сторону изделия: краска должна наноситься равномерно, а рисунок, если он есть, хорошо распечатывается.
  • Как и в случае с обоями, цвет стеновых панелей такой же, и в разных партиях может отличаться на несколько оттенков.Поэтому покупайте продукцию только у одной партии.

О дороговизне стеновых панелей не всегда говорят как о высоком качестве, поэтому цена не должна быть определяющим фактором при выборе. Однако материал, который намного дешевле аналогов других производителей, обычно делается нечестным.

Этапы подготовки и ремонта

Перед тем, как приступить к отделке туалета пластиковыми панелями, необходимо выполнить некоторые предварительные требования.К этому этапу ремонта уже нужно установить унитаз, выровнять пол, выложить его керамической плиткой или прижимным линолеумом.

Статья на тему: Автоматический шлюз с удаленным обнаружением

Специалисты советуют подготовить пластиковые панели к установке и дальнейшей эксплуатации, обработав их антисептиком. Это защитит материал от жары и влаги, поэтому появления грибка и плесени можно не бояться.

  • 1 этап.Установка боковых стоек, которые будут служить основанием для каркаса.
  • Этап 2. Проектирование болезней с рельсами и переездами.
  • Этап 3. Крепление пластиковой фурнитуры.
  • Этап 4. Раскрой и установка пластиковых панелей.

Основные принципы и установка

Рассмотрим подробнее каждый из вышеперечисленных этапов работы.

  1. Каждый из углов комнаты следует поставить на одну стойку. При этом они не должны соприкасаться с полом и потолком, чтобы между стойками и поверхностями оставался какой-либо материал.После того, как конструкция будет закреплена саморезами, временную опору необходимо будет снять. Боковые стойки необходимо поставить на хищник так, чтобы они были строго параллельны. Между крепежами соблюдаем шаг 0,3-0,4 метра (в качестве крепежа используем саморезы).
  2. Боковые стойки выполняются деревянными брусками по периметру конструкции сверху и снизу. Крепеж следует вкручивать под углом 45 градусов — так мы сможем надежно зафиксировать сразу две рейки. Далее рейки нужно закрепить на стенах с помощью саморезов.Это основной каркас, который при необходимости можно дополнить боковыми стойками или поперечными рейками. Шаг между элементами каркаса должен составлять около 0,5 метра.
  3. Пластиковые аксессуары прибивают к раме с помощью гвоздей и молотка. Фурнитуру нужно обрезать под углом 45 градусов — так она будет плотно прилегать. Так как панели ПВХ достаточно пластичны, устанавливается фурнитура, в том числе по углам. Если между рейкой и стеной есть щель, положите ее режущим пластиком, затем забейте гвоздь.Гвозди для крепления следует выбирать с крупными плоскими шляпками. Чтобы не повредить пластиковые элементы, забив гвозди, последние удары делаем без шляпы, а с помощью защитной насадки (например, можно использовать гвоздь).
  4. Заключительный этап с правильной установкой каркаса и фурнитуры занимает довольно много времени. Пластиковые панели режем ножовкой. При этом размер каждого листа должен быть на сантиметр-полтора меньше подготовленного для него места, так как недостающая длина компенсирует пластиковую фурнитуру.Нарезанный лист вставить в пазы и закрепить на рейках. Вставьте следующий лист в предыдущий, затем также прибейте его в крестовину.

Туалет — это самая маленькая площадь комнаты в доме, и, тем не менее, мы хотим, чтобы она была удобной и выглядела не хуже других комнат. Мы поговорим о том, стоит ли отделить туалет в квартире, чтобы его интерьер был практичным и не лишенным оригинальности.
Учитывая тесноту этой комнаты, варианты ее оформления не так сильно напоминают другие комнаты в доме.Но здесь стоит проявить свою фантазию.
Многие виды отделки можно выполнить своими руками.

Отделка пластиковыми панелями

Пластиковое покрытие пластик — самый простой и дешевый вид отделки.
В туалете не такой высокий коэффициент влажности, как в ванной, но он есть. Поэтому пластик — очень подходящий материал для этого помещения.

  • Плохо только то, что каркас, который требуется для навешивания панелей, несколько занимает объем уже закрытого помещения.Поэтому там, где его площадь меньше двух квадратных метров, лучше выбрать безрамный способ отделки.
  • Для установки корня под пластиковые панели необходимы секции 30 * 30мм, которые крепятся к стенам и потолку с шагом 40-45 см. Чаще всего, если для отделки выбирают пластик, то им прижимаются стены и потолок.
    Естественно потолок возьмут панели более светлого оттенка.
  • Более подробно о каркасе каркаса и установке панелей расскажет видео по этой теме.Монтаж панелей осуществляется гребенчатым способом.
    Для оформления стыков стен стен и потолка используются пластиковые уголки и потолочные плинтусы.

  • Нет необходимости монтировать панель по всей высоте стены. Очень интересно может выглядеть отделка стандартного туалета, если взять материал какой-нибудь забавной расцветки, а стены связать только посередине.
  • Остальные стены можно сохранить обоями, либо самоклеющейся пленкой, как на фото.Границу между двумя материалами необходимо разделить молдингом — это придаст стенам законченный вид.

Потолок в этом случае тоже можно спасти обоями. Но для этого все поверхности должны быть идеально гладкими, поэтому потребуется тщательное выравнивание.
Что касается пола, то его, во избежание протечек воды, лучше выполнить герметично. Об этом мы расскажем в конце статьи.

Керамическая плитка и мозаика

И все же, размышляя над вопросом: «Как разделить стены в туалете?» — Первое, что приходит в голову, это керамическая плитка.Этот вариант был и остается самым популярным в отделке ванных комнат, и как нельзя лучше подходит для оформления такого небольшого помещения, как туалет.
Итак:

  • Благодаря огромному разнообразию плитки, как по форме, так и по цветовой гамме, можно создать интересный и красивый интерьер. Этому способствуют всевозможные декоративные элементы для такой облицовки.

  • Дизайн и отделка туалетной комнаты можно выполнить из обычных материалов, но с фантазией. Грамотно комбинируя цвет пола и стен, комбинируя различные оттенки и конфигурацию плитки, разбавляя керамическую поверхность мозаичным панно.

  • Типовая мозаика из плитки хороша и для отделки туалета, но для сплошной облицовки лучше не применять — от поверхности Петроя она будет просто богаче на глазах. Поэтому мозаику сочетают с другими видами материалов: с однотонной керамической плиткой или с деревом, как на нашем примере.

Облицовка плиткой, особенно мозаикой, также требует идеально ровного основания. Это может быть выполнено двумя способами: предварительно потрясти стены или решить их цементно-стружколом.

Обои на стены унитаза

Казалось бы, унитаз — не совсем подходящее помещение для такой отделки. И, тем не менее, отделка туалета в квартире может быть очень интересной.
Кроме того, существует множество видов обоев, не боящихся влаги.

Имея гладкие стены, каждый может сломать обои самостоятельно — никаких инструкций здесь не требуется. Важно только выбрать такой рисунок, который сможет зрительно расширить пространство — это может быть светлый клетчатый узор на темном фоне или крупный геометрический узор.
Важно, что цена на такую ​​отделку вполне доступная, если, конечно, выравнивать стены не нужно.

Дизайнерская отделка

Не стесненные в средствах люди вполне могут позволить себе и более дорогой интерьер этого помещения.Идеи отделки туалета, как и любой другой комнаты в доме, разрабатывает и воплощает приглашенный дизайнер.

  • Варианты могут быть самые разные. Одно из них — использование в облицовке стен и пола натурального камня: мрамора, гранита, оникса, малахита.

  • Туалеты, подвергнутые такой дорогой отделке, как правило, намного более просторны, чем комнаты в типовой квартире. Таким образом появляется возможность создать интерьер в определенном стиле, например — модерн.

  • Дизайнеры могут применять самые разные материалы: и обои, и ткани, и покрытие из бамбука или пробки. Зеркала, аксессуары и лампы играют в таком дизайне большую роль.
  • Даже самые обычные материалы — плитка и краска, контрастно подобранные по цветовой гамме, способны сделать унитаз оригинальным и стильным. Особенно, если для расширения пространства на стене установлено большое зеркало, в котором отражается красивый светильник.

Пол в туалете

Напоследок расскажем о том, как сделать пол в туалете.Его черная отделка должна быть произведена до начала других отделочных работ.
Очень важно произвести гидроизоляцию поверхности пола:

  • Это делается с помощью специального состава, который продается в готовом виде, либо в виде сухой смеси, которую нужно будет разбавить водой. Этой смесью обрабатывается весь пол, захватывая часть стены около 15 см.
  • Углы и стыки поверхностей стен и пола закрываются изоляционной лентой, а затем выполняется стяжка. Для выполнения стяжки используется самовыравнивающаяся смесь, которая также продается в сухом виде — это очень удобно.

После полного набора прочности стяжки можно переходить к отделке потолка и стен. Керамическую плитку или линолеум лучше всего класть без фундамента, причем после окончания других отделочных работ.
Ну и на последнем месте сантехника и прочие аксессуары — вот и вся отделка унитаза.

Ванная комната в викторианском стиле: Краткая история ванной комнаты

Примечание редактора: это обновление серии, выпущенной в 2012 году.Оригиналы читайте здесь: Часть 1, Часть 2, Часть 3, Часть 4 и Часть 5.

Ванная комната — одна из самых важных и, следовательно, наиболее укомплектованных или отремонтированных комнат в любом доме или квартире. Американцы двадцать первого века ОБОЖАЮТ свои ванные комнаты. Мы так их любим, хотим, чтобы их было много. Полные ванны, половинные ванны, туалетные комнаты, ванные комнаты, хозяйские ванны, парные и сауны.

Довольно удивительно осознавать, что сантехнические ванные комнаты с туалетами существовали в древнем мире.Невероятно, но ванная не вернулась до 1850-х годов.

Потребность в личной чистоте знает только пределы места и денег. Большинство из нас знает о знаменитых римских банях, поэтому мы знаем, что эта навязчивая идея уходит корнями в прошлое.

Ранний человек сначала посетил кусты, а затем отправился к реке, чтобы прибраться. Итак, с самого начала у нас действительно есть две гигиенические функции, о которых стоит поговорить в ванной, и они долгое время не соединялись вместе. Первая ванна представляла собой водоем, в котором мужчина / женщина сначала плескались, чтобы очиститься, а затем открывали способность плавать.

Древнеримские туалеты. Фото Fubar Obfusco

На земле нет культуры, которая не ценила бы чистоту, однако они должны добиваться этого. Чистота — это как физическое, так и духовное состояние, поэтому первая известная ванна или бассейн была ритуальным бассейном, где люди очищались перед поклонением, очищая свое тело и дух.

К третьему тысячелетию до нашей эры человек изобрел водопровод для купания и санитарии.Остатки древних туалетов и канализаций обнаруживаются в руинах древних городов в долине Инда на территории современного Пакистана, датируемых 2800 годом до нашей эры. Сливает удаленные отходы в выгребные ямы или дренажные системы.

В этих же городах также были ванные комнаты, которые стекали по трубам в стенах в муниципальную канализационную систему. Внутренняя сантехника. Древние туалеты можно найти в руинах Рима и его колоний.

Самая ранняя из известных ванн была найдена в Греции и была найдена в Кносском дворце на Крите, датируемая 1700 годом до нашей эры.C. При раскопках в греческих городах были обнаружены алебастровые и керамические ванны, а также сложные системы горячего и холодного водоснабжения, обеспечивающие купальщиков водопроводом. Нам больше знакомы древнеримские бани, где купание приобрело большое общественное и общественное значение.

У богатых римлян часто были частные бани, но большие общественные термальные ванны были не только местом, где можно было очиститься, но и местами для общественных встреч, где собирались друзья, проводились встречи и деловые сделки, а также развлекались развлечения.Сегодня, особенно через Голливуд, мы находим римские бани непристойными и плотскими, но для них это была важная общественная функция и ритуал. Рим рухнул не из-за ванны.

Баня была не менее важна для обществ Ближнего Востока, поскольку ритуальное омовение, миква, было важной частью еврейской культуры. Такие бани были найдены на развалинах Масады. Традиции хаммама, или «турецкой бани», одинаково хорошо известны во всем арабском мире, благодаря чему возникли банные комнаты необычайной красоты, которыми восхищаются по сей день.

А на Востоке паровые бани в Японии использовались почти столько же, сколько бани в древнем западном мире. Все любят хорошую ванну.

Это не менялось на Западе на протяжении многих веков. Хотя нам нравится думать, что люди Средневековья были такими же грязными, как свиньи, которых держали крестьяне, свидетельства показывают, что они также любили хорошую ванну. Купание было рекомендовано Григорием Великим, первым монахом, ставшим папой.

Женский день плавания в плавучих ваннах, 5-я улица и Ист-Ривер.1876. Изображение из Нью-Йоркской публичной библиотеки

.

Средневековую королевскую семью поощряли ежедневно мыть, мыть волосы и руки, а также чистить рот и зубы. Ученые говорят нам, что более богатые классы в Европе часто купались вместе, иногда в старых римских банях, оставшихся после падения.

Они оставались в банях, мочились во время еды и развлечений. Мужчины обычно не снимали шляпы, а женщины не снимали украшения и головные уборы, а вуаль на женщине указывала на ее статус замужней женщины.

Конечно, были моралисты и те, кто кричал «грех» и гедонизм во всем этом деле. В зависимости от того, где вы были или кем были, купание в средние века можно было любить или осуждать, и с течением времени общественное купание, особенно в смешанной компании, все больше и больше рассматривалось как прелюдия к греховному поведению, и ванна пришла в помещение или вообще прекратилась.

В некоторых городах Восточной Европы были приняты законы, предписывающие принимать ванну не реже одного раза в неделю. В противном случае он должен был заплатить штраф.Однако другие группы населения могут годами обходиться без купания, особенно бедные и жители более холодных стран.

Купание зимой стало очень подозрительным, поскольку паровая баня рассматривалась как источник заражения. Когда чума охватила земли, общественные купания прекратились, так как люди думали, что купание с другими вызовет распространение чумы через миазмы горячей воды. Так продолжалось на протяжении всего Возрождения. Со временем паровые бани, по возможности, заменили ванны для замачивания, а для богатых парфюмерия стала предпочтительной ванной.

Большинство общественных бань в то время представляли собой неглубокие прямоугольные бассейны, часто бок о бок, где купальщики сидели и мочились, часто ели, читали или играли в настольные игры. Более портативная ванна обычно была деревянной, похожей на японскую ванну для замачивания, или похожей на бочку для вина, с деревом, скрепленным металлическими шестами, сделанным водонепроницаемым с помощью смолы и обычно выстланным хлопчатобумажной или льняной тканью.

Эти ванны наполнялись водой, нагретой на отдельном огне, которую выливали слуги или члены семьи.В зависимости от социального статуса и местных обычаев женщины купались обнаженными или в тонких платьях-сорочках. Мужчины также позаботятся о том, чтобы прикрыть свои половые органы.

На протяжении всей истории и культуры травы, цветы, соли и душистые масла использовались, чтобы сделать ванны более ароматными и помочь очистить тело. Мыло использовалось римлянами, галлами и кельтами, но на несколько столетий перерыв не появлялся в Европе до средневековья, с центром в Марселе, затем Генуе и Венеции.

Большинство стран Восточной и Центральной Европы не видели мыла снова до 1500-х годов. В то время мыло изготавливали из животных жиров, щелока и золы, и оно могло очищать плоть. Ароматизированное мыло не появлялось до 16-17 веков, а формулы и рецепты ароматного мыла были хорошо охраняемой коммерческой тайной, поддерживая рост цен, так что это мягкое мыло для рук и лица было собственностью только богатых.

Фотография ванной комнаты Клинтон Хилл, сделанная в 1978 году Динандой Нуни.Предоставлено имуществом Динанды Нуни

Купание (или нет) — это только половина уравнения в ванной. Другая половина — устранение отходов. В зависимости от того, где человек жил и его положение в жизни, эта необходимая функция была либо неприятной проблемой, которую нужно было решить, либо настоящей золотой жилой.

Моча издавна использовалась как дубитель для кожи, а также при производстве селитры, компонента пороха. У людей были предприятия, которые собирали, откуда животные и люди помогали себе, храня их и продавая.Это могло быть довольно прибыльным, но никогда не было социально приемлемым. Кожевников обычно изгоняли на окраины города не зря.

Ночная почва, однако, не имела большой стоимости при перепродаже. Такие мясоеды, как люди, не производят хороших удобрений. Итак, с самого начала цивилизации всегда были те, чья работа заключалась в сборе и транспортировке мусора в другое место.

В большинстве средневековых замков или в более богатых домах были гардеробы; уборные в туалете, где отходы падали в яму или мусор, или, что еще хуже, в водоем.Люди, у которых не было таких комнат, часто выбрасывали мусор из ночного горшка на улицу.

Удивительно, что не все они умерли от чумы, и если бы не люди ночной почвы, они могли бы умереть. Эти люди убирали отходы животных и людей с улиц, переулков, свалки, канализации и траншей и вывозили их за город. Вдали от города. За пределами Лондона одна куча была размером семь с половиной акров и называлась «Маунт-Плезант».

Со временем на протяжении веков европейская аристократия снова начала любить ванну.Мы находим изысканные и дорогие кадки, вырезанные из всех видов камня во дворцах, загородных домах и городских особняках королевской семьи и знати.

Очень шикарно, очень весело и непослушно! К 17 веку, когда европейцы начали массово селиться в Северной Америке, ванна для обычного дома представляла собой переносную деревянную ванну, облицованную сталью. Его выносили перед огнем и очагом и наполняли горячей водой.

Вся семья по очереди купалась в одной и той же воде, которую только потом сливали.Обычно это происходило раз в неделю, обычно в субботу вечером, и все принимали ванну, если в ней нуждались или нет.

В домах того времени уборные были на заднем дворе. К началу 19 века, когда в Бруклин-Хайтс, Гринвич-Виллидж и других ранних поселениях Нью-Йорка строились дома, в этих домах не было ванных комнат.

Там хранилась кадка в кладовой, ночные горшки под каждой кроватью и уборная сзади. Это не изменилось до рассвета чуда внутренней сантехники в 1850-х годах.

Ванная 1888 года с деревянной отделкой. Иллюстрация из каталога сантехники и сантехники J.L. Mott

До 1850-х годов три части ванной были в отдельных помещениях. Если вам нужно было умыться, ополоснуть лицо или руки водой или очистить себя губкой, вам понадобятся только таз и емкость с водой, желательно подогретой.

Если вы принадлежали к среднему классу или были богаты, у вас в спальне был умывальник или умывальник. В противном случае, вероятно, это была семейная раковина на кухне.Когда вы хотели принять ванну, перед огнем выносили переносную кадку, нагревали воду, и вы принимали ванну.

Богатые могли позволить себе роскошь ванны в своих покоях, но для большинства людей такое нечастое купание принималось на кухне у очага. В домах были уборные.

Французский ночной горшок XVIII века. Фото из Метрополитен-музея

К середине 1800-х годов связь между отходами и здоровьем, наконец, была установлена, и великие муниципалитеты мира — Лондон, Париж, Нью-Йорк — начали строить сложные канализационные системы для смыва городских отходов.

Со знаниями приходят и технологии, и именно великие технологические достижения индустриальной эпохи дали решение проблемы — слишком много людей и слишком много отходов в относительно небольшом пространстве — с помощью современной сантехники и унитаза со смывом.

Первый унитаз со смывом был изобретен крестником королевы Елизаветы I, Джоном Харрингтоном, еще в 1596 году. Он считался большой новинкой, но не прижился. Можно только представить себе королеву и кучу придворных, которые краснеют и наблюдают за происходящим, как пятилетние дети.Или кота. Но не было системы труб или воды под давлением, так что все не так уж и много.

В 1775 году первый патент на унитаз со смывом был выдан британскому изобретателю Александру Каммингу. Он и другой изобретатель, Самуэль Проссер, в 1777 году добились больших успехов в создании современного туалета. Но по-прежнему не было никакого способа подключить его к источнику воды или канализации.

К этому времени было придумано еще одно сленговое слово для обозначения туалета: унитаз, названный так потому, что ранние домашние туалеты, действительно прекрасные предметы мебели из дерева, часто помещались под лестницей в туалете.

Первые туалеты со смывом в США были установлены в отелях. В 1829 году отель Tremont в Бостоне был первым отелем, в котором была установлена ​​внутренняя сантехника, с восемью туалетами, построенными архитектором Исайей Роджерсом.

Они находились на первом этаже отеля и питались от системы хранения воды на крыше, под действием силы тяжести для смыва туалетов в канализацию. Это было просто, но сработало. Осталась проблема с обратным потоком канализационных газов и метана. На это потребовалось бы еще несколько лет, но идея современного туалета почти появилась.

В 1834 году Роджерс превзошел самого себя, спроектировав Astor House на Манхэттене, большое шестиэтажное здание (пока без лифтов) с 17 ванными комнатами на верхних этажах, которые обслуживали 300 гостей. Помимо унитазов, были также ванны с проточной водой.

У этих ванн были маленькие газовые печи и резервуары, прикрепленные сбоку или сверху, которые нагревали воду. И W.C. и ванны сливались в канализацию и были заполнены огромными резервуарами для воды на крыше.Ванные комнаты Роджерса совпали с изобретениями другой легенды сантехники, его бывшего начальника Соломона Уилларда, которому приписывают американское изобретение центрального отопления с горячим воздухом. Эти две особенности соединились 50 лет спустя в ванной в стиле поздней викторианской эпохи.

Ванная комната конца XIX века в Доме Кодмана. Фото с сайта Historic New England

.

Наконец, кто-то придумал, как подавать воду под давлением, имеющую достаточную мощность для смыва отходов, в систему труб, ведущих за пределы дома, в канализацию.Этим обычно признают англичанина Томаса Крэппера, но он не изобрел современный туалет.

Томас Твайфорд действительно удостоен этой чести. В 1885 году он изобрел бесклапанный унитаз из стекловидного фарфора. Предыдущие модели были из дерева и металла. Томас Крэппер владел компанией по поставке сантехники, он купил патент на «Бесшумный бесклапанный предохранитель для сточных вод» и начал изготавливать унитазы. Остальное уже история. Как известно, жаргонное словосочетание «в дерьме» происходит от его имени.

Его привезли в Соединенные Штаты американские солдаты после Первой мировой войны, после того как имя Крэппера было видно повсюду в туалетах Великобритании. Если бы Томас Твифорд выбил свое имя на всех остальных туалетах в Англии, мы могли бы сказать «в твайфорде». ” Нет такого кольца.

Ничего из этого не было бы возможным, если бы инженеры и изобретатели не придумали современную сантехнику. Древние греки, египтяне, римляне, японцы и жители Восточной Индии сумели создать водопроводные системы, но большая часть знаний об этих изобретениях была утеряна.

Первые трубки в Америке были деревянными. Ими высверливали стволы вяза или болиголова, соединенные смолой. Первой водопроводной водой в Бостоне была система деревянных труб, ведущих от пруда Ямайка к Бостонской гавани. Деревянные трубы использовались до начала 1800-х годов, когда были разработаны чугунные трубы.

Даже сегодня остатки деревянных труб иногда обнаруживаются при раскопках города. Филадельфия была первым американским городом, который разработал и использовал систему чугунных труб, потребляющих энергию от ветряных мельниц для проталкивания воды через систему.

Нью-Йорк также имел раннюю систему деревянных труб и перешел на чугун в начале 1800-х годов. После катастрофического пожара 1835 года, который показал несоответствие системы, в Нью-Йорке была построена огромная магистраль Кротонской системы акведуков, разработанная в 1834 году для перекачки воды в город и в небольшие резервуары на 42-й улице и в Центральном парке из водохранилище в Кротоне, штат Нью-Йорк,

В 1857 году инженер Джулиус Адамс модернизировал систему водоснабжения Бруклина, создав первую современную городскую канализационную систему и в процессе разработки формул для определения потребностей в сточных водах для растущего города.Он сделал возможным современную сантехнику.

Он также напечатал свои выводы, предоставив план для городов по всей стране. В то время как это происходило, группа мужчин, занимающихся растущей профессией инженеров / сантехников, придумывала правильный способ отвода канализационных газов из домов. Они выяснили стандарты в канализационных трубах и водостоках. Методом проб и ошибок они определили углы, размер необходимых труб и другие детали для водопровода современного городского дома. Придумали арматуру, арматуру и арматуру.

Производители по обе стороны Атлантики проработали детали унитаза, его форму, размер и материалы. Стеклянный фарфор стал предпочтительным материалом, идеально подходящим как для чистоты, так и для приятного дизайна. Они также проработали детали раковин и ванн, а также приспособления для подачи воды. Наконец-то все соединилось для внутренней ванной комнаты, и к пику викторианской эпохи все было на месте. Пусть начнутся траты и украшение!

Подобно космическому событию, когда все звезды и планеты выстраиваются в линию, явление, которое мы знаем как современная ванная комната, соединилось в конце 1800-х годов: городские канализационные системы, центральное отопление, горячая и холодная вода, совершенство интерьера. сантехника и трубы, изобретение унитаза со смывом, изобретение стационарной ванны и раковины, осознание того, что все это лучше всего можно использовать в одной комнате, а также новые социальные программы, пропагандирующие личную чистоту и гигиену, дали нам ванную комнату.

А какие это были ванные комнаты! Когда викторианцы правильно поняли идею, они воспользовались ею. Приобрести деньги и производство было легко, и вскоре сотни компаний начали производить самые разные вещи для новых ванных комнат.

Необходимость действительно была здесь матерью изобретений, и поскольку идея внутренней ванной комнаты стала не только новинкой для богатых, но и необходимостью для всех, новые инновации и изобретения появлялись быстро и яростно. Новые компании, многие из которых все еще работают, начали свою деятельность во второй половине 1800-х годов.

Возьмем, к примеру, Kohler, одного из крупнейших производителей унитазов, ванн и раковин. Они начались в 1873 году, когда австрийский иммигрант по имени Джон Майкл Колер купил металлургический комбинат Шебойган Юнион.

Изготавливали сельскохозяйственный инвентарь и отливки для декоративных ограждений, урны и кладбищенские кресты. В 1883 году Колеру пришла в голову идея запечь эмалевое покрытие для одного из своих корыто для лошадей / шпариков для свиней, и родилась первая ванна Колера. Они никогда не оглядывались назад.

Компания Standard Sanitary Manufacturing Company, основанная в 1875 году, была небольшой компанией по производству сантехники.В 1899 году они объединились с несколькими другими аналогичными компаниями и стали ведущими производителями сантехники, привнося такие инновации, как смесители для горячей и холодной воды, цельный унитаз и нержавеющую сантехнику для ванн.

К 1929 году они были крупнейшим производителем сантехники. Они стали American Standard в 1967 году после слияния с American Radiator Company.

В 1857 году житель Нью-Йорка Джозеф Гейетти произвел первую упакованную туалетную бумагу. Он назывался «Терапевтическая бумага», и в него было добавлено алоэ, смешанное с бумажной смесью.Его не было в рулоне, а были сложены стопки листов, сложенные в коробку, и на каждом листе было напечатано имя Джозефа Гейетти.

В 1890 году компания Scott Tissue выпустила первую туалетную бумагу в рулоне. Им было трудно продать это, поскольку это было «неуместное», которое нельзя было рекламировать. Химики продавали его, принося из-под прилавка, так как люди были слишком смущены, чтобы просить об этом или быть замеченными, поднимая его с полок. Продавались как маленькие рулеты, так и сложенные салфетки. Еще в 1935 году компания Northern Tissue рекламировала свои ткани как «безосколочные».Ой.

1915 г. Реклама туалетной бумаги Scott. Изображение предоставлено Chronicling America

.

Было еще много историй успеха, и все они зарабатывали деньги на ванных комнатах. Были люди, которые изобрели белое сиденье для унитаза, деревянную раму, покрытую твердой резиной, заменяющую сиденье из натурального дерева в старину.

Это было в 1904 году. Другая компания, Olsenite Company, занималась производством пластмасс, производя рулевые колеса для транспортных средств. Примерно во время Второй мировой войны они разработали процесс покрытия, в котором вместо резины использовался пластик, и они стали одной из первых компаний, которые начали производить пластиковые сиденья для унитазов.

Для многих любителей старых домов ванная комната в викторианском стиле является квинтэссенцией без исключений. Здесь не так много старинных фотографий настоящих ванных комнат викторианской эпохи, потому что фотографировать эту комнату считалось ужасно бестактным и непривлекательным. Но множество примеров остается в наших домах, а производители сантехники и аксессуаров имели множество иллюстраций в своих каталогах, и из них мы можем получить много информации.

Поговорим о самой комнате.В более богатых домах туалет часто находился в отдельной комнате, в углу или в прихожей с дверью. Это был идеал, все еще унитаз, и для многих людей тогда и сейчас единственный способ иметь приличную ванную комнату. К сожалению, это не сработало с небольшими пространствами наших городов. В очень немногих ванных комнатах в рядных домах Бруклина есть отдельные туалеты.

Сама комната всегда располагалась на этаже спальни, выше этажа гостиной, подальше от общественных комнат дома.Во многих домах туалет для прислуги располагался рядом с кухней, часто в сарае или на чердаке. О современной дамской комнате поначалу даже и не слышали.

Обшивка ванных комнат обычно делалась либо из плитки, либо из бусиновой доски. По мере того как викторианская эпоха приближалась к 20-му веку, плитка стала предпочтительным покрытием для стен, предвещая гнев в отношении гигиены, а плитка, особенно обычная белая плитка, была лучшими доступными санитарными материалами, а глазурованные поверхности идеально подходили для частого и относительно простого уборка.Так называемые «плитки метро», а также плитки других размеров были очень популярны и остаются до сих пор.

Часто плитки сочетались с декоративными полосами из цветной или тисненой плитки пастельных тонов в качестве акцентов. Их до сих пор можно найти в ванных комнатах из коричневого камня. В домах богатых людей часто использовалось сочетание плитки и белого мрамора со стеновыми панелями из мрамора, мраморными раковинами и даже мраморными полами.

Фарфоровая ванна 1888 года. Иллюстрация из Каталога сантехники и сантехники J.Л. Мотт

Туалет часто находился на мраморной плите, как и ванна. Если бы была отдельная душевая кабина, это могла быть мраморная или кафельная плитка. В домах среднего класса неглазурованная белая плитка, часто шестиугольная плитка или квадратная плитка, иногда с черной акцентной плиткой, была предпочтительным материалом для полов в ванных комнатах.

Если в ванной не было кафеля от потолка до пола, стены обычно красили или оклеивали обоями выше перил стула. Оштукатурен и потолок. Викторианцы были очень чувствительны к частной жизни; так много уцелевших викторианских ванных комнат имеют витражи, часто действительно красивые и замысловатые, для уединения.Другим предпочтительным стеклом было непрозрачное узорчатое стекло, особенно в более скромных домах.

Ранние викторианские ванны не были ваннами на ножках, как думает большинство людей. Это были овальные кадки, некоторые с деревянными ободами, некоторые из цинка, олова или меди, вставленные в деревянные корпуса. Идея эмалированных чугунных ванн родилась только после того, как Джон Майкл Колер начал продавать свой эмалированный шприц для свиней, и Колер сделал первый в 1883 году.

Вскоре последовали и другие производители, и к 1885 году чугунная ванна на ножках стала предпочтительным выбором для ванной комнаты в викторианском стиле.Так продолжалось до 1920-х годов, когда следующей новинкой стала эмалированная ванна с двойными стенками.

К тому времени появилось много инноваций в ножках с ножками, включая установку насадок для душа и штанги для занавесок для душа. Половина ванны с душевыми насадками, которая выступала в виде ракушки вокруг одного конца ванны, имела большую популярность, а сегодня они редки и высоко ценятся.

Модных в каталогах и на иллюстрациях сегодня почти не встретишь. Они просто не пережили постоянной смены новинок.

Компании по производству сантехники выпустили всевозможные причудливые резные ограждения для ванн, ножки для чугунных ванн, душевые кабины и всевозможные аксессуары, чтобы сделать купание более длительным и приятным. Дни избегания ванны прошли.

Brooklyn Eagle содержал большой раздел недвижимости, в котором рекламировались все новейшие районы и дома, которые находились в разработке или выставлялись на продажу 12 октября 1897 года. Часть предложения по продаже любой собственности, будь то рядный дом, многоквартирного дома или отдельно стоящего загородного дома, было говорить о новинках сантехники.

Хорошим примером является описание нового ряда домов на Берген-стрит, между Бруклинским и Кингстон-авеню. Вот что они сказали о ванных комнатах: «Второй этаж, на который ведет широкая лестница из твердых пород дерева, состоит из элегантных апартаментов с альковами, а в гардеробных есть туалеты с отделкой из мрамора, просторные гардеробы и большие зеркала со скошенными пластинами. Ванные комнаты облицованы мраморной плиткой, а удобства включают полноразмерную ванну, мраморный туалет и т. Д.”

В другом объявлении говорится: «Сантехника самая современная, с красивыми ванными комнатами, выложенными плиткой». В еще одном объявлении перечисляются атрибуты этого объекта: «… свинцовые трубы и открытая никелевая сантехника, отделка из твердого дерева, кафельная ванна, дополнительная ванна для прислуги, немой официант, холодильник, электрическое освещение с охранной сигнализацией с часами…».

Полная внутренняя сантехника позволяла оборудовать не только ванную комнату, но и гардеробные, которые с конца 1870-х годов были встроены в каждый многоквартирный дом.В большинстве односемейных рядных домов было по крайней мере две основные спальни с двумя смежными гардеробными между ними, доступными через карманную дверь между ними.

Описание санузлов и гардеробных домов на улице Берген. Изображение взято с The Brooklyn Daily Eagle

.

Эти гардеробные, как описано в приведенном выше объявлении, обычно имели встроенную раковину, часто облицованную мрамором, вокруг деревянной основы, окруженную зеркалами. Вокруг раковины будут шкафы, гардеробы и часто встроенные комоды.

В зависимости от дома одни из этих гардеробных были довольно большими и просторными, другие — более утилитарными и скудными. Но у всех была горячая и холодная вода. Эти раздевалки были неоценимы для мытья посуды, поскольку во всем доме была только одна ванная комната.

Сама ванная комната была чудом для викторианских глаз. Поскольку все это было так ново и впечатляюще, было важно, чтобы работа была видна, отсюда и текст «незащищенная никелевая сантехника» практически в каждой рекламе в газете.

В отличие от сегодняшнего дня, когда нам нравится скрывать работу всего, от водопровода до электрических шнуров, викторианцы обнажили свои трубы. Это также упростило ремонт в случае дефектов в системах. И, возможно, придется много ремонтировать.

Викторианский образ мышления высшего сословия настаивал на том, что для каждой функции существует инструмент или объект. Это произошло не из-за какой-либо целесообразности, а потому, что у них были деньги, которые нужно было сжигать, и компании, производящие товары, полагали, что если они их сделают, они будут продаваться.

И они были правы. Возьмем, к примеру, столовое серебро. Если у колониального дома были вилка, нож и ложка для ежедневного обслуживания, то в доме Золотого века было по крайней мере четыре или пять штук каждого из них, необходимых для полноценного обеда. Для каждой посуды были вилки для обеда, вилки для завтрака, вилки для десерта, вилки для салата, вилки для рыбы, вилки для спаржи, вилки для маринованных огурцов, вилки для оливок и т. Д.

Это даже не считая сервировочной посуды, которая была еще более сложной. Ожидалось, что нужно знать, какая посуда для какого блюда, как и когда ее использовать, и слуги также должны были знать, чтобы накрыть стол.Горе бессмысленному домовладельцу, который ошибся.

Ухоженная ванная была похожа. Производители выпускают огромное количество продукции, каждая из которых предназначена для использования в определенных целях. В обычных ванных комнатах из коричневого камня не было всего этого, но по мере того, как дома становились все больше, вы часто можете найти ванные комнаты конца 1880-х годов и позже, с множеством бытовой техники, как в особняках, так и в спекулятивных домах высшего класса.

Ванная комната 1911 года. Иллюстрация из Нью-Йоркской публичной библиотеки

В дополнение к раковине, унитазу и ванне, роскошная ванная комната той эпохи могла иметь биде, ножную ванну, причудливую насадку для душа с ребрами жесткости на ванне или такой же ребристый душевой прибор в отдельной душевой кабине.Ванны были разных форм и размеров: от детской 3-футовой ванны до классического 5-футового размера и очень желанной модели длиной 6 футов. Сантехника для этих ванн включала передние приспособления, выходящие из отверстий в верхней части ванны, а также передние или боковые приспособления, которые выходили из пола и висели над ванной.

Раньше раковины, как правило, представляли собой плоские мраморные столешницы с врезной фарфоровой раковиной множества размеров. Раковина могла быть простой или часто украшалась нарисованным рисунком, часто цветочным, впеченным в фарфор, как и посуда.Многие из них все еще существуют и могут быть довольно красивыми.

Каталог ванных комнат, 1912-15 гг. Иллюстрация: 1912 bungalow.com

Мраморные столешницы часто имели мраморную заднюю поверхность, высота которой также варьировалась от нескольких дюймов до огромного декоративного элемента. Раковины были настенными, с декоративными кронштейнами и никелевыми стойками, что позволяло демонстрировать всю сантехнику.

С приближением ХХ века раковина с мраморной столешницей была заменена раковиной из стекловолокна белого цвета. Эти раковины были отдельно стоящими или настенными и часто скрывали водопровод за какой-то пьедестал.Разнообразие стилей и размеров этих раковин ограничивалось только кошельком и местом в ванной.

Душевые модели конца XIX века. Иллюстрация из каталога сантехники и сантехники J.L. Mott

Туалет тоже поменяли. Первые туалеты зависели от высокого резервуара, который помогал воде течь через систему под действием силы тяжести. Резервуары, часто сделанные из дерева, облицованные свинцом или другим металлом для гидроизоляции, прикреплялись к чаше с помощью длинных труб.

Чаши чаще всего были из простого белого стекловидного фарфора, но они тоже часто украшались цветами и другими декоративными мотивами.Некоторые очень богато украшенные чаши были вылеплены с узорами и формами, и все они были запущены в саму чашу.

Сегодня эти чаши крайне редки и довольно дороги, но их все еще есть. Многие здесь, в современной ванной комнате, европейцы, спасенные там. На рубеже 20-го века инновации в системе смыва позволили производителям объединить бак и унитаз, создав современный унитаз.

К началу 20 века ванная стала такой, какой мы ее знаем сегодня.Так же и отношение к чистоте и уединению. Сообщество сейчас отсутствует. Для людей среднего класса и выше была установлена ​​святость ванной комнаты. Бедным людям по-прежнему приходилось делить помещения.

Фотография Эмили Гилберт для отеля типа «постель и завтрак» Arlington Place

В многоквартирных домах в наших городах не требовалось иметь внутренние ванные комнаты до начала 20 века, и многие из них все еще имели туалеты на открытом воздухе в задней части зданий. Если бы был туалет, то на каждом этаже мог бы быть один, общий для нескольких семей.

Ванны также не были обязательными в каждой квартире, и во многих многоквартирных домах были общие ванны. Даже самые «просвещенные» многоквартирные дома, такие как Riverside Apartments Альфреда Тредуэя Уайта в Бруклин-Хайтс, построенные в 1890 году, имели общие ванные комнаты в подвале.

Новый закон о многоквартирных домах 1901 года гласил, что внутренние туалеты должны быть введены во все новые многоквартирные квартиры, а также ванны. Старые квартиры предполагалось переоборудовать, установить туалеты и ванны.Чаны оставались на кухне долгие годы, но, по крайней мере, они там были.

Поскольку санитарные условия были настолько плохи для бедных людей, особенно когда тысячи иммигрантов стекались в наши города, были открыты общественные бани.

Красочная ванная комната 1920-х годов. Иллюстрация из каталога 1928 Kohler Catalog

К началу Первой мировой войны ванная в среднем американском доме выглядела очень похожей на среднюю ванную комнату в большинстве американских домов сегодня. В каждом новом доме была по крайней мере одна ванная комната.На самом деле ванные комнаты настолько классные, что во многих домах их было больше одной.

Производители товаров для ванных комнат, таких как арматура, плитка, освещение, аксессуары и сантехника, проявили изобретательность и предоставили покупателям больше возможностей для выбора идеальной ванной комнаты.

Америка была полностью одержима ванной. И это продолжается по сей день.

Типичная ванная комната в то время состояла из унитаза и пристроенного резервуара, фарфоровой раковины, часто настенной, и ванны с настенной насадкой для душа.Занавески для душа не позволяли воде скапливаться на полу, выложенном маленькими черно-белыми шестигранниками или квадратными плитками. Стены также были облицованы плиткой, особенно от перил кресла до пола, в качестве обшивки, хотя полностью облицованная плиткой ванная не была редкостью.

Ванные комнаты, облицованные белой плиткой, считались особенно санитарными, и это очень хорошо. Но к 1920-м годам стало популярным использование обоев и узоров в ванной, что превратило комнату для клинических осмотров в более женственное и семейное место.

К этому времени викторианская ванна на ножках вышла из моды. В большинстве домов больше не было уборщиков, которые выполняли бы грязную работу, и уборка под открытым когтем, возможно, ускорила его кончину больше, чем любое стилистическое прихоть. Сначала была ванна на прочной подставке, а затем двухсторонняя закрытая ванна, покоящаяся на полу. Больше не нужно беспокоиться о чистке под ванной.

Другие изменения образа жизни были внесены в стили и предпочтения ванных комнат. Душ, который был скорее новинкой, чем необходимостью, становился все более популярным.По мере того, как автомобиль позволял людям уезжать дальше, в новые пригороды, окружающие наши большие города, поездки на работу становились длиннее, а утренние омовения становились все более частыми. Душ быстрее и проще, чем ванна, и к 1930-м годам в каждом доме среднего класса и выше был душ, либо отдельно, либо настенное крепление в ванне.

В 1927 году компания Kohler представила набор для ванной: подходящие раковины, унитазы и ванны. Это был не только отличный маркетинговый инструмент, но и ознаменовал начало признания ванной комнаты не только санитарной необходимостью, но и важным помещением, которое нужно украшать с осторожностью и значительными финансовыми затратами.

Ванная комната 1970-х годов. Фото через ретромонтаж

Все ведущие производители бытовой техники последовали их примеру и начали производить множество продуктов для современной ванной комнаты. У их викторианских предков было несколько линий продуктов, и было много видов унитазов, несколько базовых конструкций унитазов и некоторые вариации ванн, но они были ориентированы на рынок более высокого уровня.

Современная эпоха будет означать что-то для каждого уровня дохода, предлагая большое разнообразие продуктов.Если бы белый не был в вашем вкусе, они бы предложили цвет.

Сегодня мы с ужасом смотрим на предлагаемые цвета. Зеленые, темно-розовые, бордовые, черные, светло-розовые, светло-голубые и желто-коричневые туалеты теперь являются кормом для мусорных баков или свалок, за исключением тех, кто любит ретро.

Но тогда они считались передовым элементом в шике ванной комнаты, подходящим набором, сочетающимся со стенами из плитки размером 4 на 4 дюйма аналогичного цвета, обычно с контрастным цветом в качестве отделки. Мы все когда-нибудь видели эти розовые и черные ванные комнаты.Темные цвета были особенно популярны в 20-х и 30-х годах, а более светлые — в конце 50-х и 60-х годов, но это не было жестким правилом.

В это трудно поверить, но остальной мир, в том числе большая часть Европы, далеко отстает от нас в достижениях в области ванных комнат. Только 50 лет назад Лондон стал полностью водопроводным, и старые уборные все еще можно найти там на задних дворах рядных домов.

К 1950-м и 60-м годам застраивались новые пригороды, Левиттауны Америки.В домах меньшего размера могла быть только одна полностью оборудованная ванная комната, но по мере того, как дома становились больше, увеличивались и количество и размер ванных комнат. Пришлось разработать новую терминологию.

Собственная ванная комната и главная ванная стали во многих кругах обычным делом. Поскольку жилищный бум поколения после Второй мировой войны продолжался, было неприемлемо иметь только одну полностью оборудованную ванную комнату. На первом этаже и для гостей требовалась туалетная комната с туалетом и раковиной.

Теперь главной спальне, то есть комнате родителей, нужна была собственная ванная комната, а еще одна — для остальной части дома.Собственные ванные комнаты — это те, в которые можно попасть только из спальни, они идеально подходят для главной ванны. В настоящей хозяйской ванне было все: ванна, отдельная душевая кабина, туалет и двойная раковина.

Душевая — это ванная комната, в которой только душевая кабина. На языке недвижимости ее иногда называют трехчетвертной ванной. Сегодня во многих квартирах больше нет ванн, только душевые кабины. Ванная комната Джека и Джилл — это ванная с двумя дверями, обычно доступная в две спальни.

В некоторых больших ванных комнатах есть отдельная туалетная кабина, а во многих — двойная раковина.Мокрая комната — это ванная, которая становится душевой кабиной. Раньше они были только в очень маленьких квартирах, но снова становятся популярными.

Слив в полу позволяет воде стекать, и большинство из них спроектировано так, чтобы сэкономить хотя бы одну сторону комнаты, чтобы повесить полотенца, аксессуары и туалетную бумагу, чтобы они не промокли.

В эпоху модерна появилось удивительное изобилие аксессуаров для ванных комнат. На смену чугуну пришли акрил и стекловолокно, что сделало современные ванны намного легче и, как утверждают некоторые, намного дешевле по качеству.Если у вас есть деньги, ванна может быть современным стеклянным яйцом, японской деревянной ванной или старинной итальянской мраморной ванной.

Фото через Corcoran

Вернулись даже викторианские модели с когтями. Джакузи, гидромассажные ванны и массажные ванны делают чистоту незабываемой. Раковины прошли путь от белого стекловидного фарфора или эмалированного фарфора до стеклянных, металлических и каменных сосудов, которые стоят на столе. Нетрадиционных материалов предостаточно, так как все, что может удерживать воду, превратилось в раковину или ванну.

Светильники также изменились, появились всевозможные формы и материалы, которые только можно вообразить, от винтажных викторианских до ультрасовременных. Туалеты теперь представляют собой устройства космического возраста, выскакивающие из стен или расположенные как скульптурные объекты. Души могут быть двойными и тройными, с сотнями направленных струй, а также с водопадом или душем над головой.

Плитка — это больше не просто плитка, вы можете украсить свою ванную комнату любым камнем, металлом или поверхностями с покрытием. Возможности ограничены только бюджетом.

Сегодня, похоже, ожидается, что каждая спальня в доме теперь должна иметь свою собственную ванную комнату, плюс еще пара на нижнем этаже. Объявления о недвижимости, в которых количество ванных комнат превышает количество спален, не редкость.

Фото Саши Израэль для Design Sponge

Однако это невозможно в большинстве наших домов из коричневого камня, потому что там просто нет комнаты. Но мы стараемся втиснуть еще одну ванную комнату везде, где это возможно: в спальне, в чулане или под лестницей.

Наивысшая форма шика ванной — это возможность посвятить ванне целую комнату, с большой ванной посередине комнаты, часто перед камином, чтобы получить незабываемые впечатления от ванны.Круг замкнулся. Только сейчас у нас нет времени наслаждаться этим.

Для многих викторианская сантехника — единственный способ обустроить старинный дом. Исторические ванны, раковины и даже туалеты, а также аксессуары, такие как полотенцесушители, мыльницы и т. Д., По-прежнему доступны в магазинах утиля. Репродукции также имеются в большом количестве.

Похожие статьи

Отправьте по электронной почте [email protected] с дальнейшими комментариями, вопросами или советами. Подписывайтесь на Brownstoner в Twitter и Instagram и ставьте нам лайки на Facebook.

идей для ремонта ванной комнаты своими руками — этот старый дом

Ремонт ванной комнаты — непростое дело. Поэтому, прежде чем вы начнете рвать плитку и вынимать ванну, посоветуйтесь с людьми, которые делают косметику для ванной своим хлебом с маслом.

Мы опросили подрядчиков, дизайнеров и других профессионалов за их главные советы и инсайдерские приемы, позволяющие уточнить каждую деталь. Если у вас ограниченный бюджет или вы готовы выложить немалые деньги, следуйте этим идеям ремоделирования ванной комнаты своими руками, и вы обязательно создадите ванную комнату, которую всегда хотели.

Теплый пол

Лучистое тепло под плитками делает их жаркими под ногами. Но не обязательно, чтобы он был повсюду в доме; вы можете просто добавить электрический коврик, чтобы увеличить мощность существующей системы обогрева ванны. Для разогрева может потребоваться до 45 минут, поэтому включите программируемый термостат, чтобы прогнать холод к тому времени, когда сработает будильник.

Идеи напольных покрытий

Фото Дона Пенни / Time Inc.Цифровая студия

Если вам нужен пол, не требующий особого ухода: Выбирайте керамогранит или глазурованную плитку и избегайте пористой плитки из натурального камня, такой как известняк. Если их не закрывать тщательно, они впитают капли и брызги, и со временем на них появятся пятна.

Если вам нужен нескользящий пол: Выберите плитку с текстурированной поверхностью, матовой отделкой или глазури, содержащей песок. Другой вариант: небольшая плитка с множеством линий затирки, которая обеспечивает лучшее сцепление, чем большая плитка.

Сколько места вам нужно для половинной ванны?

Фото Эндрю Бордвина

Теоретически вы можете разместить раковину и унитаз на площади 11 квадратных футов и при этом соответствовать национальным строительным нормам.Но для удобства ищите место шириной от 3 до 4 футов и длиной от 6 до 8 футов. Дополнительные требования см. В местных нормах и правилах, и обязательно ознакомьтесь с подробной информацией о размерах и зазорах TOH .

Идеи для главной ванны

Фото Деборы Уитлоу Ллевеллин

Поделиться с любимым станет проще, если вы освободите место для этих функций.

  1. Туалетная комната: Обеспечивает уединение; лучше, если у него есть дверь.
  2. Отдельная душевая кабина: Позволяет одновременно убирать купальщиков и принимающих душ.
  3. Двойная раковина: Установите обе раковины на расстоянии не менее 36 дюймов друг от друга, чтобы у вас было достаточно места для слива. Дайте каждой раковине достаточно розеток и освещения, а также зеркала, столешницы и места для хранения вещей.
  4. Широкие проезды: Транспортные полосы шириной от 36 до 42 дюймов позволяют двум людям проходить друг друга, не протискиваясь мимо них.

Ниши для душа

Фото Эндрю Бордвина

В отличие от неуклюжих органайзеров над душевой лейкой, утопленный уголок в ванне или душе делает шампунь и мыло постоянным домом и не занимает места в кабине. Подберите размер, чтобы минимизировать порезы плитки, и выровняйте дно остатками камня или твердой столешницей, а не плиткой, чтобы вам не пришлось соскребать пену с линий затирки.Если у вас есть дети, добавьте дополнительный уголок на уровне колен, чтобы они могли мыть сами.

Раковины, хранилище и рабочее место

Фото Доминика Блэкмора / IPC Images

У каждого стиля мойки есть свои недостатки. Выбирайте тот, который лучше всего соответствует вашим потребностям.

Раковина на пьедестале

Этот тонкий силуэт является фаворитом в крохотных дамских комнатах и ​​небольших ваннах, но в нем нет скрытых мест для хранения вещей и ничтожно мало места на палубе.

Раковина

Фото Дэвида Джайлза / IPC Images

Чаша находится над прилавком, поэтому у вас будет больше места для ящиков и места для хранения под ней. Но рабочая поверхность имеет меньше полезного пространства и ее сложнее содержать в чистоте.

Туалетный столик с раковиной

Фото Меган Чаффин

Хотя он занимает больше всего места, он наиболее полезен.В среднем 30-дюймовый туалетный столик имеет почти 15 кубических футов для хранения (без раковины и труб) и около 10 дюймов столешницы с каждой стороны. Вам понадобится достаточно места, чтобы открывать дверцы шкафа или выдвигать ящики.

Столешницы для ванных комнат: шпаргалка

Фото Джона Гранена

Натуральный камень

  • Подходит для: Высококачественные ванны, за которыми ухаживают бдительные домовладельцы.
  • Плюсы: Естественная красота в каждой плите; позволяет установить раковину под столешницу; полированный гранит очень устойчив к пятнам и царапинам.
  • Минусы: Необходимо регулярно опломбировать; пористые материалы, такие как мрамор и известняк, будут окрашивать и травиться, если пролитые туалетные принадлежности и чистящие средства не будут вытерты быстро; на отшлифованных поверхностях могут быть пятна от воды и масла.
  • Цена: $$ — $$$

На основе смолы

  • Подходит для: Столешницы необычной формы или размеров.
  • Плюсы: Будь то прямая смола (твердая поверхность) или поверхность, сделанная из мраморной крошки (искусственный мрамор), они могут быть сформированы как единая цельная деталь, часто включая раковину; бывает самых разных цветов; не требует герметизации.
  • Минусы: Может не хватать роскоши и красоты натурального камня.
  • Цена: $ — $$

Ламинат

Фото Колина Смита
  • Подходит для: Ванны при ограниченном бюджете или в сжатые сроки проекта.
  • Плюсы: Доступный; доступны в виде сборных плит в домашних центрах; устойчивы к пятнам и царапинам; огромное разнообразие цветов, отделки и фактур.
  • Минусы: Может расслаиваться со временем; внешний вид можно уменьшить; не может вместить раковины под столешницей.
  • Цена: $

Электропроводка в ванной

15-амперная проводка в ванной вашего довоенного дома, вероятно, использовалась в течение многих лет сушки волос высокой мощностью. Так что не просто меняйте местами торговые точки GFCI.Также замените проводку на специальную схему на 20 А и множество розеток для всех используемых вами приборов, от электрических бритв и зубных щеток до утюгов для выпрямления волос.

Какая стандартная высота для аксессуаров для ванных комнат?

Иллюстрация Эрика Ларсена

Нет жестких правил относительно того, как высоко можно вешать полотенцесушители и крючки для халатов. Дизайнеры используют указанные выше размеры в качестве отправной точки.Решите, где разместить вещи заранее, чтобы вы могли добавить дополнительную блокировку там, где это необходимо, перед отделкой стен. Если можете, сначала отметьте потенциальные пятна малярным скотчем, а затем отрегулируйте для удобства.

Подсветка для умывальника

Иллюстрация Эрика Ларсена

По бокам зеркала разместите осветительные приборы на уровне глаз (около 66 дюймов), в идеале на расстоянии от 36 до 40 дюймов друг от друга. Перед покупкой попробуйте увидеть светильники в действии, чтобы убедиться в достаточном количестве и качестве света.Если нет места для боковых бра, установите на стену над зеркалом длинный светильник. Не полагайтесь на встраиваемый потолочный светильник (подумайте о лице Дракулы).

Лучший герметик для вашей ванной комнаты

Фото Дэвида Кармака

Выберите акриловую или гибридную формулу, которую можно удалить без использования агрессивных химикатов, чтобы упростить замену. И убедитесь, что он содержит плесень, обеспечивающую защиту в течение пяти или более лет.

Лучшая затирка для использования

Предварительно смешанный раствор TruColor

от Bostik стоит дорого и быстро схватывается, но непористая уретановая формула сопротивляется трещинам, не оставляет пятен и не требует герметизации.

Около 85 долларов за ведро весом 9 фунтов; csnstores.com

Как найти лучший туалет

Не соглашайтесь на слабый промыватель. Тестирование максимальной производительности (MaP) определяет способность унитаза выполнять свою работу всего одним нажатием на ручку.Ищите туалет с рейтингом MaP 500 или выше; В эту группу входят многие туалеты с рейтингом WaterSense, высокоэффективные модели, которые используют лишь половину установленного законом ограничения в 1,6 галлона на смыв. Посетите map-testing.com для получения дополнительной информации.

Водонагреватели

Фото Дэйва Кинга / Getty Images

Добавляете глубокую ванну или душ с несколькими насадками? Возможно, вам понадобится водонагреватель побольше. Нагреватели резервуарного типа имеют маркировку с рейтингом за первый час (FHR), показателем того, сколько горячей воды они производят за час.Чтобы определить свою ЧСС, воспользуйтесь приведенным ниже списком для расчета потребления горячей воды вашей семьей в ванне каждое утро. Посетите Министерство энергетики США для получения дополнительной информации о FHR.

  • Душ: 12 галлонов на человека
  • Купание: 9 галлонов на человека
  • Мытье волос шампунем: 4 галлона на человека
  • Мытье рук и лица: 4 галлона на человека
  • Бритье: 2 галлона на человека

Планировка ванной комнаты для людей с ограниченными возможностями

Фото Emeraldlight / Alamy

Ручные души и смесители с рычагом, с которыми удобно брать, подходят людям с любым уровнем подготовки и могут быть вставлены в любое время.Но планируйте постоянные функции на ранней стадии. Поручни должны быть прикреплены к блокировке между стойками стены и размещены на высоте 33–36 дюймов от пола. Также следует учитывать: безбарьерный душ, более широкий дверной проем и меньшую высоту раковины. Посетите веб-сайт Национальной ассоциации кухонь и ванных комнат для получения дополнительных рекомендаций.

Можно ли использовать обои в ванной?

Фото Маффи Кибби

Желательно нет.Он просто не выдерживает влажности. Вместо этого подумайте об обшивке как неттильном стеновом покрытии.

Как получить запасные части бесплатно

Фото Дэвида Кармака

Если у вас возникли проблемы с какой-либо частью сантехнического оборудования торговой марки — независимо от того, чем они могли быть вызваны — позвоните по бесплатному номеру производителя и объясните проблему. Большинство из них поспешат вам бесплатно заменить запчасти.

Что положить под кафельный пол

Иллюстрация Эрика Ларсена

Не кладите напольную плитку на фанеру, она может разбухнуть от влаги и нарушить сцепление плитки.Если вы не заливаете новый пол, раствор и прикручиваете ¼-дюймовую подкладку на ровный черновой пол, положите сверху плитку. Другой вариант: установите гибкую подкладку DITRA, которая помогает предотвратить трещины в керамической и каменной плитке за счет равномерного распределения веса, который они несут.

Вентилятор для ванной: выберите подходящий

Фото Keller & Keller Photography

Вентилятор — это необходимость, но не позволяйте думать об этом позже.

Для основной ванны: Не пожалейте денег на бесшумный блок, который не разбудит вашего друга во время ночных поездок. Убедитесь, что у него достаточно мощности для душа, и поставьте на таймер, чтобы дать ему поработать 20 минут, чтобы выпарить пар после того, как вы закончите.

Для семейной или гостевой ванны: Модель со средним уровнем шума и мощностью сэкономит вам несколько долларов. Или потратьте немного больше на датчик влажности, чтобы вам не пришлось полагаться на детей или гостей, чтобы включить его.

Для дамской комнаты: Установите громкий вентилятор для максимального уединения звука возле общественных мест. Выберите один со встроенным светом или подключите его к выключателю, чтобы он включился автоматически.

Как предотвратить замерзание труб

  1. Обустройте ванную комнату так, чтобы на внешних стенах не было никакой сантехники.
  2. Проложите трубы через пол, а не через стену, если это ванная комната на первом этаже.
  3. Проложите трубы в стене с внутренней стороны изоляции.Если это разрешено правилами, используйте гибкую трубку PEX, которая не трескается при низкой температуре.

Контрольный список для ванной

  • Тщательно обмерьте пространство , чтобы знать, какой размер вам подойдет.
  • Расположите все запорные клапаны для воды так, чтобы не было затопления при снятии приспособлений.
  • При необходимости подготовьте резервную ванную комнату.
  • Определите, следует ли пожертвовать или утилизировать старые приспособления, и составьте соответствующие планы.
  • Купите много пластикового покрытия , чтобы удержать пыль, если вы сами выламываете плитку и гипсокартон.
  • Проверьте последние ссылки на сантехников и других специалистов, которых вы нанимаете.

Дешевые листы из оргстекла, прозрачные акриловые листы, оконные панели из плексигласа

Дешевые листы из плексигласа, прозрачные акриловые листы, оконные панели из плексигласа

Магазин не будет работать корректно, если куки отключены.

  1. Дом
  2. Дешевые листы из оргстекла, прозрачные акриловые листы, оконные панели из оргстекла

Заказ на заказ вырезать оргстекло и акриловое стекло

Если вы ищете прочный вариант среди синтетических материалов из стекла, то вы находятся в нужном месте.Мы в Fab Glass and Mirror предлагаем листы акрилового стекла, которые специально создан пластик с особыми свойствами. Это выделяет их во многих отраслях, таких как строительство, медицина, сельское хозяйство, автомобилестроение и безопасность. Акриловое стекло было разработано в 1928 году в некоторых лабораториях химиками, такими как Уильям Чалмерс, и он был предоставлен рынок под торговой маркой оргстекло. Акрил иногда взаимозаменяемо называют оргстеклом ( имя бренда).Это прозрачный пластиковый лист, гибкий, прочный и безосколочный. Он сделан из материала, который представляет собой монолит, состоящий из веществ, которые являются органическими, поэтому его называют органическим стеклом. Акрил происходит из семейства термопластов, которые являются продуктами нефти. Это метилметакрилат, который при использовании в стекле делает его твердым, сияющим и полупрозрачным. Прозрачный акрил / оргстекло в основном используется в листовых формах, потому что он легче по весу и устойчив к ударам. Он склонен к появлению царапин, если не внести в него изменения…. посмотреть больше

Прозрачный поликарбонат (лексан)

Прозрачный поликарбонат чаще всего встречается в виде прозрачных пластиковых листов и прозрачный, но также бывает и во многих других цветах. Можно сказать, что это супергерой, потому что оно примерно в двести раз прочнее обычного стекла, что делает его практически небьющийся, поэтому он используется в окнах, обтекателях мотоциклов, лобовых стеклах и пуленепробиваемых материалах.Кроме того, окна из поликарбоната устойчивы к вредным ультрафиолетовым лучам. Значит это материал обычно используется в производстве линз, но, что более важно, он устойчив к всевозможные суровые погодные условия, такие как необычайная жара или холод и постоянный дождь.

Технические характеристики оргстекла и акрилового стекла

Типы Акриловое стекло, Акриловое зеркало, Поликарб
Фигуры Квадрат, Круглый, Треугольник, Арка Восьмиугольник, Обычай
Толщина 1/8 «, 3/16 «, 1/4 «, 3/8 «, 1/2 «, 3/4 «, 1 »
Кромка Алмазный бит полированный
Цвета Прозрачный, Красный, Апельсин, Желтый, Синий, Полупрозрачный синий

Свойства акрилового стекла

Ясно и прочнее стекла

Листы оргстекла являются отличной заменой оконным стеклам, поскольку они прозрачны, как стекло.Использование из этого пластика идеальны из-за простоты ухода, поскольку они не притягивают грязь, как их стеклянные аналоги …. подробнее

Более устойчивое к разрушению

Оргстекло — это прочный материал, поэтому он является отличным выбором для изготовления ограждений для ванных комнат. Панели из оргстекла не легко трескается; поэтому шансы на замену минимальны, так как он не разбивается …. подробнее

Легкость резки и придания формы

Акрил, помимо других его качеств, можно легко разрезать и придать ему любую форму по сравнению со стеклом.Это обычно используется для изготовления табуретов, столешниц, крышек для полок и многих других предметов домашнего обихода …. подробнее

Повышенная ударопрочность

Акриловое стекло используется при изготовлении окон для подводных лодок, так как оно обладает свойствами водонепроницаемости и обладает даже большей ударопрочностью, чем стекло. Прозрачность стекла позволяет посетителям лучше любоваться океаном…. посмотреть больше

Высокая прозрачность

Прозрачные листы оргстекла полезны при изготовлении роскошных окон для бассейнов, потому что их прозрачность позволяет тренерам и инструкторам по дайвингу легко контролировать своих учеников …. подробнее

Разноцветные листы

Акрил бывает разных цветов.Поэтому их можно использовать как вывески на полках, воротах и демонстрация из-за их нескольких цветов.

Применение акрилового стекла / оргстекла

Акриловые окна для подводных лодок

Акриловое стекло используется при изготовлении окон для подводных лодок, так как оно обладает свойствами водонепроницаемости. Прозрачность стекла позволяет посетителям лучше любоваться океаном…. посмотреть больше

Акриловые аквариумы

Прозрачное оргстекло используется для создания больших куполообразных аквариумов по всему миру. Как оргстекло в десять раз прочнее стекла, его высокая ударопрочность делает его подходящим материалом для аквариумных аквариумов …. подробнее

Акриловая защитная пленка для пищевых продуктов

Он используется в продовольственных магазинах и на производстве как для хранения, так и для защиты продуктов.Таким образом овощи хранятся в свежем виде, а готовые блюда легко отображаются … подробнее

Хороший заменитель оконного стекла

Акриловое стекло используется для изготовления мансардных окон, торговых стендов и является обычным заменителем окон. В акриловый пластик — хороший выбор для кровли, ограждений, всевозможных ограждений, когда вы хотите повысить безопасность своего дома (вместо бьющегося стекла), от вандализма или краж со взломом…. посмотреть больше

Крепежный материал для теплиц

Использование оргстекла для строительства теплиц может быть дополнительным преимуществом, поскольку оно может противостоять неблагоприятным воздействиям. погодных условиях и имеет высокий коэффициент пропускания света. Это обеспечивает стабильный световой поток независимо от погоды …. подробнее

Прозрачное оргстекло для бассейна

Прозрачные листы из оргстекла полезны при изготовлении роскошных окон для бассейнов, потому что их прозрачность позволяет тренерам и инструкторам по дайвингу контролировать своих учеников…. посмотреть больше

Акриловые листы для кухонных шкафов

Каждый акриловый лист не только небьющийся и прочный, но и отлично подходит для добавления ценности вашему пространству. Они имеют множество применений, а также широко используются на кухне. Почему на кухне? Потому что они легкие в установке, сравнительно дешевле и бывают с различными вариантами отделки. Кроме того, есть еще и цветные акриловые листы на ваш выбор.Хотите заменить старые стеклянные дверцы кухонного шкафа? Почему бы не поменяйте их на прозрачный акрил. Обладая свойствами, аналогичными свойствам стекла, листы оргстекла могут дать гладкий и стильный вид. Из-за разнообразия текстур, стилей, отделки и цветов вы можете легко купить их во многих местах по разумным ценам. Как и стекло, их установка или замена не стоит тысячи долларов. Кроме того, прозрачные акриловые листы можно легко обрезать, чтобы они соответствовали любой форме и размеру, которые вам нужны.Листы оргстекла также легко чистить и ухаживать за ними. Fab Glass and Mirror также дает вам возможность проецировать самодельные рисунки на пластик с помощью нескольких простых шагов. И так, чего же ты ждешь? Закажите эффектные цветные акриловые листы, и посетители будут в восторге от вашей кухни. Наша надежная и быстрая служба доставки доставит вам лист из оргстекла в считанные дни …. подробнее

Стекло против оргстекла — когда следует отдавать предпочтение каждому?

Сделать выбор, покупать ли обычное стекло или оргстекло, может оказаться непростой задачей.Этот можно объяснить тем фактом, что оба обладают уникальными качествами, которые выделяют их. Делать подходящий выбор в соответствии с вашими потребностями, знание свойств акрилового стекла и нормального стекло пригодится.

* (большие листы дешевле)

Если вы рассчитываете на долгосрочные выгоды, такие как минимальная коррозия и минимальное обслуживание, тогда вам следует подумайте о выборе акрилового стекла.Работать с оргстеклом проще и безопаснее, к тому же его легче резать. оргстекло по сравнению с обычным стеклом в разных формах и размерах. Ваш выбор будет определяться вашими потребностями и вкусами.

Купить дешевые листы или панели из оргстекла / акрила в Интернете

После того, как вы решили добавить в свой дом панели из оргстекла, вам нужно принять следующее решение: кто купить у.Надежный продавец должен иметь качественный товар в самых разных стилях и дизайнах. вместе с изготовленным на заказ оргстеклом. Они также должны предложить вам разумные цены и функциональное послепродажное обслуживание. служба. Fab Glass and Mirror стремится максимально удовлетворить своих клиентов высококачественным акрилом. панели. Поэтому мы прилагаем все усилия, чтобы установить долгосрочные отношения с нашими клиентами, пока снабдив их дешевым оргстеклом. Вы ищете листы акрилового стекла, вырезанные по размеру или нестандартные размеры? Оргстекло вашего нового интерьера? И вы предпочитаете прозрачное стекло или прозрачные пластиковые листы, поэтому не смотри больше! Мы предлагаем панели из оргстекла, которые вы можете настроить.Даже если у вас ограниченный бюджет, Крой из оргстекла по индивидуальному заказу не составит труда. Почему? Потому что у нас есть несколько вариантов во многих категориях на ваш выбор. Вы можете выбрать нужный тип стекла с текстурой, стилем, цветом и дизайн по вашему выбору. Следуя простой процедуре, вы можете разрезать листы акрилового стекла по размеру на Ваш порог в течение нескольких дней! Если вы столкнетесь с трудностями на каком-либо этапе процесса, операторы в режиме ожидания поможет вам разобраться?

  • Самый безопасный премиум SSL
  • Принимать все основные кредитные карты
  • Принимайте PayPal и Amazon Pay
  • Высокое качество
  • Лучшая поддержка клиентов
  • Доступная цена
  • Цена на 10% ниже

Служба поддержки клиентов

Fab Glass and Mirror аккредитована BBB

Свяжитесь с нами

Наше местонахождение в США

Огайо Fab Glass and Mirror LLC
374 Westdale Ave Suite B,
Westerville, OH 43082
Флорида Fab Glass and Mirror LLC
499 Douglas Road E,
Oldsmar Florida 34677

Получите эксклюзивные предложения

Наши последние акции прямо в вашем почтовом ящике

.

Провести воду в дом из скважины своими руками видео: Как провести воду в дом из скважины – рекомендации и примеры

Провести воду из скважины + видео

Поднять воду из скважины – это еще не полностью выполненная задач. Ее важно доставить до мест водоразбора, которые могут находиться в доме или во дворе. Чтобы сделать это, важно знать, как провести воду в дом из скважины. Для этих целей делается разводка и устанавливаются дополнительные элементы. Что понадобится для решения поставленной задачи? Об этом речь пойдет в статье.

Общая схема конструкции

Схема всей разводки воды от скважины до дома включает такие элементы:

  • насос;
  • труба для подъема воды;
  • переходной узел;
  • гидравлический бак и автоматика;
  • разводка трубы к конечному потребителю.

Кроме этого, необходимо позаботиться об утеплении водопровода, чтобы он служил как можно дольше. В некоторых случаях возникает потребность в двух насосах: один из них поднимает воду, а второй проталкивает ее по общей системе. Весь монтаж начинается с бурения скважины и установки кессона. О последнем стоит поговорить подробнее.

Монтаж кессона

Кессон является важным элементом для скважины, именно из него будет вестись дальнейшая разводка труб к дому. Он представляет собой герметичный бокс или контейнер, который изготавливается из пластика или металла. Предпочтение отдается первому, т. к. при движении грунта или подъеме грунтовых вод меньше вероятность его деформации или подъема. Есть несколько основных задач, которые стоят перед кессоном:

  • предотвратить попадание грунтовых вод в скважину;
  • защита скважины зимой;
  • защита дополнительного оборудования.

Герметичный кессон для скважины надежно закрывает ее оголовок, что предотвращает попаданию внутрь дождевой или талой воды. Последняя может нести с собой болезнетворные бактерии или химические вещества, которые смываются с полей и других угодий. Если они попадут в скважину, то это приведет к ее заражению и возможным заболеваниям у потребителей. В сильные морозы грунт возле скважины может проседать или подниматься, выталкивая тем самым обсадную трубу. Кессон обеспечивает дополнительную воздушную подушку, которая не позволяет этому произойти. Кессон также предотвращает падение температуры ниже нуля, что привело бы к повреждению водопровода. Если скважина находится не во дворе дома, тогда кессон послужит защитой для оборудования от злоумышленников.

Кессон сооружается самостоятельно или приобретается готовая конструкция. Для его установки потребуется выкопать яму, на глубину, соответствующую высоте кессона. Хорошо, если нижняя часть кессона будет находиться ниже уровня промерзания грунта. В днище кессона заранее необходимо изготовить отверстие, в которое будет проходить обсадная труба. Кессон поднимается с помощью крана или лебедки с установленными опорами. Важно аккуратно поместить его на обсадную трубу скважины. Место входа заваривается или герметизируется другим способом. Видео о монтаже кессона для скважины можно посмотреть ниже.

Монтаж насоса

После того как кессон смонтирован на свое место над скважиной, необходимо закрепить глубинный насос. Делать это необходимо в паре с оголовком для скважины. Насос подбирается в согласии с параметрами скважины и отдаленностью помещения, куда будет подаваться вода. При этом не стоит руководствоваться только показателем максимального столба, который способен выдать насос. Важно понимать, что часть его мощности будет израсходована на доставку воды по горизонтальному участку. Чтобы все правильно рассчитать, необходимо заранее замерить расстояние от скважины до дома. Если до зеркала воды в скважине 30 метров, а от скважины до дома – 20 метров, тогда необходимо брать насос с номинальным столбом подъема в 50 метров. При этом остается определенный запас по мощности на случай, если зеркало воды в скважине упадет.

Обратите внимание! Стоит помнить, что мощность, которую насос тратит на создание одного метра горизонтального столба, примерно равна той, что необходима для проталкивания воды на 10 метров по горизонтальному участку.

Для того чтобы собрать конструкцию с насосом понадобятся такие компоненты:

  • труба ПНД;
  • переходник с насоса на трубу;
  • латунный ниппель;
  • обратный клапан;
  • трос;
  • уплотнитель для резьбы.

Совет! Важно помнить, что для достижения требуемой мощности насоса, нельзя сужать выходное отверстие. Поэтому диаметр трубы, а также комплектующих подбирается в зависимости от диаметра резьбы насоса.

Первым делом в насос вкручивается латунный ниппель, он будет служить переходником для обратного клапана, т. к. обратные клапаны, как правило, идут с внутренней резьбой. На ниппель насоса накручивается обратный клапан. Все резьбовые соединения уплотняются с помощью тефлоновой ленты или пакли. Для последней лучше применять пасту Unipack, которая упрощает демонтаж при необходимости ремонта. В обратный клапан вкручивается переходная муфта для трубы. Перед монтажом трубы, важно не забыть надеть на нее уплотнительное кольцо. Чтобы труба легче заходила в резинку, которая находится в муфте, можно смазать ее моющим средством для посуды и снять фаску.

После сборки этого узла, можно приступить к креплению троса на насос. На последнем для этих целей есть специальные ушки. Зафиксировать трос можно с помощью специальных болтовых держателей. При этом необходимо сделать петлю, пропустив трос через два ушка. Это позволит облегчить центровку прибора в скважине. После крепления троса можно перейти к фиксации кабеля к трубе. Для этих целей можно воспользоваться пластиковыми стяжками. Они располагаются через каждый метр, чтобы кабель не провисал. Теперь можно перейти к аккуратному опусканию насоса в скважину. Для этого понадобится несколько человек: двое должны удерживать трубу, а третий – трос.

Когда насос достигнет запланированного уровня, его необходимо временно зафиксировать. Далее производится монтаж оголовка скважины. Он представляет собой небольшую конструкцию, которая напоминает клапан. Оголовок состоит из двух частей: тела и крышки. Тело оголовка монтируется на обсадную трубу скважины. При этом важно избегать перекосов, чтобы потом можно было свободно закрепить крышку сверху. Следующим шагом надевается уплотнительная резинка на тело оголовка.

В крышку оголовка продевается труба и фиксируется специальным переходником. Через специальный резиновый штуцер продевается провод. Это необходимо, чтобы предотвратить его перегибание и повреждение. Трос фиксируется на крюк, который есть на обороте оголовка. Когда все находится на своих местах, крышка оголовка фиксируется к телу, при этом необходимо быть внимательным, чтобы уплотнительная резинка зашла в паз ровно. Болтами крышка прижимается к телу, которое смонтировано на обсадную трубу скважины. По завершении процесса делается тестовый запуск насоса, чтобы убедиться, что он функционирует и перекачивает воду. Ниже есть видео о монтаже насоса для скважины.

Обратите внимание! Для подачи воды из колодца может не понадобиться глубинный насос. Если вода в колодце находится на уровне восьми метров, тогда можно использовать обычный самовсасывающий насос. Чтобы уберечь его от морозов, рядом с колодцем выкапывается техническая яма или приямок, в котором и размещаются все узлы. Дополнительного его стенки можно обложить кирпичом, чтобы они не сыпались.

Автоматика и гидроаккумулятор

Чаще всего автоматика и гидроаккумулятор располагаются ближе к скважине, поэтому следующим шагом будет их подключение и монтаж. Автоматика представляет собой небольшой бокс, который осуществляет управление насосом. Происходит это из-за изменяющегося внутри системы давления. Как только оно достигает низкой точки, происходит замыкание контактов и запуск. Если давление достигает верхней точки, то автоматика выключает насос. Номинальные параметры установлены в блоке с завода изготовителя. Лучше брать прибор с защитой от сухого хода, он отключит насос, если по каким-либо причинам подъем воды прекратиться.

Чаще всего автоматика монтируется на гидроаккумулятор. Последний представляет собой металлическую емкость, в которую установлена резиновая груша. Роль последней заключается в смягчении гидроударов и обеспечении небольшого запаса воды. Лучше брать модель, которая изготовлена из нержавеющей стали. Она прослужит значительно дольше, особенно при образовании конденсата. На штуцер гидроаккумулятора накручивается специальный пятерник, который изготовлен из латуни. В этом пятернике есть специальные выходы под автоматику и под манометр. Манометр необходим, чтобы правильно настроить автоматику и отслеживать давление воды, в системе. К одному из выходов пятерника делается подвод трубы от насоса в скважине. Остается еще один выход, к которому будет подключаться труба, которая уходит к потребителю. Ниже есть видео о выполнении разводки для скважины.

Обратите внимание! Электрический кабель подключается от сети к автоматике, а от автоматики подводится к насосу.

Развязка труб

Когда внутри кессона все собранно, можно приступать к выводу трубы от скважины к дому. Для этого выкапывается траншея по наименьшему пути от скважины к тому месту, где будет осуществляться ввод водопровода в дом. Глубина траншеи должна быть ниже промерзания грунта. В качестве подающей трубы можно использовать ПНД трубу. Она укладывается в траншею и подводится к кессону. С помощью сварочного аппарата или дрели и коронки в кессоне делается отверстие, через которое делается ввод. Место вокруг трубы герметизируется, чтобы в кессон не просачивалась влага. Труба подводится к одному из выходов пятерника и фиксируется через переходник. Траншея закапывается. На входе в дом ставится фильтр, который будет удалять примеси из скважинной воды и делается дальнейшая разводка к каждому узлу водоразбора.

Обратите внимание! Это основная схема водоснабжения частного дома от скважины. В зависимости от потребностей, могут быть внесены определенные коррективы.

Утепление водопровода

В некоторых случаях произвести прокладку водопровода ниже уровня промерзания грунта невозможно в силу некоторых обстоятельств, иногда приходится протягивать трубу поверху. В таком случае понадобится утепление водопровода. Это можно сделать с помощью греющего кабеля и каменной ваты. Кабель лучше использовать саморегулирующийся, т. к. нет необходимости следить за его температурой и выключать его, когда это требуется. Греющий кабель фиксируется на трубу с помощью алюминиевого скотча и сверху закрывается утеплителем. Чтобы утеплитель не промокал, его также необходимо закрыть гидроизоляцией в виде клеенки или фольги.

Заключение

Как видно, изготовление развязки для ввода воды со скважины в дом несложная задача, с которой можно справится самостоятельно. Залогом успеха будет внимательный расчет всех нюансов. Количество трубы от скважины к дому можно брать с запасом, чтобы впоследствии не пришлось дотачивать небольшие отрезки.

Схема обустройства водопровода своими руками в частном доме

Не всегда в частном секторе имеется центральный водопровод, а иногда его работа и качество воды оставляет желать лучшего. Покупать воду в магазине дорого, да и в руках много не принесёшь. Комфорт обеспечит устройство автономного водоснабжения. Это можно сделать на основе водозабора из колодца или скважины. Самостоятельная установка оборудования существенно сэкономит средства, а опыт понадобится для профилактических работ или ремонта.

Колодец

Колодец является наиболее дешёвым вариантом обеспечения частного дома свежей водой, так как статья расходов на его постройку значительно ниже бурения скважины. Если рыть его самостоятельно, то это ещё более удешевит конструкцию. Глубина колодца будет зависеть от уровня залегания грунтовых вод, но обычно этот показатель не превышает 15 м. Колодец способен дать до 200 литров воды в час, что маловато для семьи из нескольких человек. Из-за близкого залегания водоносной жилы внутрь колодца могут попадать верховые воды со всевозможными примесями тяжёлых металлов и прочих вредных компонентов. Срок службы колодца составляет порядка 50 лет.

Обустройство колодца

Поговорите с соседями или местными старожилами, попросите образцы воды для химического анализа. Возможно, если на местности у всех обустроены колодцы – стоит сделать так же.

Скважина

Скважины делят на два типа в зависимости от состава грунта и глубины залегания водоносной жилы:

  • вода в песчаной скважине чище, чем в колодце, так как глубина бурения достигает 50 м, но содержит много песка и глины, поэтому обязательно понадобится система фильтров. Бурение осуществляется шнековым методом с извлечением породы на поверхность. Процедура занимает несколько дней. Если повезёт попасть в русло подземной реки, обычно это 15 м, то затраты на бурение значительно сократятся, а срок службы скважины увеличится, так как в составе слоя преобладает галька и фильтры с трубами не забьются песком, как у простой скважины «на песок». Такая скважина может прослужить до 20 лет, тогда как обычная на песок – около 10. Скважина способна дать 1,5 куба воды в час и нуждается в обязательной прокачке. Песчаная подойдёт для дачи, а для постоянного проживания и использования воды лучше обустроить артезианскую;
Схема: виды скважин
  • артезианская скважина является одной из лучших по качеству воды. Бурение выполняют в известняковый слой, который находится на глубине 50 – 200 м. Атмосферные осадки достигают этого слоя примерно через 10 месяцев, пройдя естественную фильтрацию слоями песка и глины. Такая скважина имеет практически неисчерпаемый запас воды, минимум 1 500 л в час. Вода под естественным давлением сама поднимается наверх, попадание стоков или ливневых вод исключено. Прослужит она, как и колодец, около 50 лет. Конечно, из–за глубины стоимость обустройства такой скважины выше, но она себя полностью окупает со временем. Артезианская скважина требует пакета разрешительной документации и согласования, так как известняковый водоносный слой является стратегическим государственным ресурсом.

Совет. Все работы по обустройству водоснабжения рекомендуется производить в тёплое время года, когда спадает уровень верховодки и риск ошибки минимален.

Схема обустройства водопровода частного дома

В основе схемы водоснабжения заложено применение для водозабора насоса и сопутствующего оборудования. Его монтируют в служебном помещении или непосредственно над скважиной в кессоне и соединяют трубой с источником воды. Насос наполняет водой напорный бак, а уже от него по дому разветвляются трубы к точкам потребления. Когда кто-то из членов семьи открывает кран, давление в магистрали понижается, по достижении показателя 2,2 бар, включается насос, который запускает реле давления и накачивает аккумулятор до 3 бар. Реле давления отключает насос.

Прежде чем начать монтаж водопровода, необходимо составить схему. Это действие позволит заранее выявить трудности при проведении работ. По схеме можно подсчитать расходные материалы и приобрести их оптом, что дешевле, чем покупать элементы в отдельности. В схему включают такие рабочие узлы:

  1. В качестве источника воды приспосабливают колодец или скважину.
  2. Приямок для скважины. Может быть выполнен из кирпича или в виде специальной бочки из пластика. Предохраняет устье от мусора, грунтовых вод и защищает оборудование от промерзания.
  3. Глубинный насос или насосная станция.
  4. Гидроаккумулятор отвечает за давление воды в магистрали.

    Схема водоснабжения со скважиной

  5. Обратный клапан.
  6. Водоочистные фильтры. Их подбирают на основании анализа воды. Для полива участка и технических нужд нет надобности фильтровать воду. Поэтому для этих целей отводят отдельно трубу без фильтров.
  7. Манометр. По нему настраивают реле давления.
  8. Реле. Регулирует электрическое питание насоса. При падении давления контакты замыкаются и насос начинает подавать воду.
  9. Датчик сухого хода предохраняет насос от поломки при малой высоте воды в источнике и отсоединяет агрегат от линии электросети.

Дополнительное оборудование

Схему устройства водоснабжения можно распределить на такие ключевые составляющие:

  • система водозабора;
  • магистраль, пролегающая по участку;
  • водопровод внутри дома.

Совет. Систему фильтров следует с двух сторон обеспечить запорной арматурой, чтобы перекрыть воду при замене фильтра или проведении других работ.

Параметры выбора насоса и его установка

Насос выбирают, учитывая производительность скважины, её глубину и минимальный водяной столб, общий расход потребления воды. Также учитывают напор насоса (сила давления воды), расход воды за час в кубометрах – чем выше эти характеристики, тем больший потребуется расход электроэнергии.

Насосы бывают погружные и наружные. Погружные можно разделить на насосы для скважин и насосы для колодцев. Насосы для скважин имеют форму узкого цилиндра, вытянутого в высоту. Это облегчает их установку и извлечение из скважины. Колодезному насосу необязательны такие параметры, так как диаметр колодца позволяет без труда установить оборудование. Наружные насосы могут иметь разнообразную форму. Модели со встроенными напорными баками называют «насосные станции». Такие насосы имеют невысокий напор и подходят для неглубоких источников водозабора.

Схема водоснабжения дома с насосной станцией

Подсоединяют к глубинному насосу обратный клапан. Прикрепляют обжимной фитинг к насосу и соединяют с трубопроводом. Фиксируют трос и подсоединяют электрический провод. Кабель фиксируют изолентой или пластиковыми хомутами к трубе через каждые два метра. Кабель электропитания крепят свободно, без натяжения, чтобы при распрямлении трубы его не порвало. Аккуратно опускают насос на дно скважины, делают метку на трубе и поднимают насос на высоту около трёх метров. Это делается для предотвращения заиливания агрегата песком. В противном случае подъём насоса может стать невозможным. Закрепляют трос в оголовке обсадной трубы. Ждут 10 – 15 минут и проверяют работу системы.

Совет. Если в вашей электросети часто случаются перебои или скачки напряжения, стоит подключить насос через стабилизатор. Частая замена сгоревшего насоса – дорогое удовольствие.

Монтаж трубопровода

Трубопровод прокладывают ниже уровня промерзания грунта. Например, в Московской области этот показатель равен 1,7 м. Очень часто используют для этих целей трубы из пищевого полипропилена диаметром 32 мм. Они не поддаются коррозии и способны прослужить полвека. Монтаж таких труб довольно прост и под силу всякому мастеровому человеку. Трубу лучше утеплить по всей длине, особенно в местах около фундамента дома. Если по какой-то причине невозможно проложить магистраль на необходимую глубину, тогда делают пирог из утеплителя, канализационной трубы и греющего кабеля.

Обвязка внутри дома

В доме разводку труб делают по одной из схем:

  1. Последовательно подключают точки потребления. Такая схема подойдёт для домика малой площади, где проживает пара человек. Если количество жильцов больше двух, при включении нескольких точек водозабора — давление в магистрали резко упадёт, что создаёт определённые неудобства.
  2. Подключение через коллектор является более сложным вариантом, но при эксплуатации проблем с напором не возникнет.
    Обеспечить горячую воду можно несколькими вариантами. Установкой одно- или двухконтурного котла, подключением накопительного электрического водонагревателя или установкой проточного водонагревателя. Всё это стоит учесть на этапе разводки труб в доме, чтобы потом не переделывать.

Водопровод в частном доме: видео

Обустройство водопровода: фото

Водоснабжение из скважины своими руками: необходимое оборудование и схема

Для водоснабжения частного дома нет ничего лучше хорошего центрального водопровода, который обеспечивал бы стабильную подачу чистой воды из артезианской скважины. Однако подобное благо цивилизации до сих пор редкость не только на селе, но и в городском частном секторе. Для многих владельцев своего дома водоснабжение из скважины — не дешёвый, но порой единственный способ обеспечить себя водоснабжением с должным уровнем комфорта. Рассмотрим, как подключить скважину к домашнему водопроводу, установить необходимое оборудование.

Скважина на песок (фильтровая) ↑

Бурится на ближайший к поверхности водоносный горизонт, который располагается в песчано-известковом слое. Обходится относительно недорого, глубина невелика — 15-30 м. Характеристики скромны: дебит 0,6-1,2 м3/ч, срок службы 5-30 лет при условии регулярного водозабора. На обсадную трубу снизу обязательно устанавливается фильтр. Качество воды лучше, чем в колодце, но всё же зачастую для того, чтобы довести её до высокого уровня питьевых стандартов, приходится устанавливать в доме многоступенчатые фильтрационные системы.

Песчаную скважину можно пробурить с помощью подобной малогабаритной установки. При прокачке необходимо следить, чтобы внутрь обсадной трубы не попала грязь с поверхности

Артезианская скважина ↑

Отличается исключительной чистотой и обилием воды, дебитом 3-10 м3/ч и выше. При правильной эксплуатации служит очень долго, полвека — отнюдь не предел. Пористый  известняк с водоносным слоем может залегать довольно глубоко. В редких случаях удаётся добраться до артезианских вод на уровне 25 м, но чаще это 50-250 м. Стоимость скважины резко возрастает при превышении глубины в 60-100 м. И не только из-за высокой стоимости бурения, но и потому, что приходится устанавливать значительно более мощные глубинные насосы. Экономически оправдано устроить артезианскую скважину вскладчину, воды с избытком хватит на несколько домов.

Если вы только изучаете возможность бурения скважины на своём участке, а никто из соседей ещё не занимался водоснабжением, поговорите с местными геологами. Скорее всего, они знают расположение водоносных пластов в вашем районе и смогут дать исчерпывающую консультацию.

Над скважиной располагают сооружение, в котором размещают необходимое оборудование. Как правило, это кессон, полностью расположенный ниже уровня земли, гидроизолированный и утеплённый. Его можно собрать из стандартных бетонных колец, замонолитить, выложить из кирпича или бетонных блоков. В продаже также имеются готовые полимерные и стальные блоки. Размеры кессона должны позволять провести обслуживание оборудования.

Дороже, но быстрее и надёжнее установить готовый кессон для скважины

Основное оборудование можно размещать в кессоне, но мы рекомендуем устанавливать его в доме, в тёплом и сухом помещении, так оно прослужит дольше. На обсадную трубу следует установить оголовок.

Оголовок, помимо защиты от загрязнений, служит для подвески насоса, пропуска трубы и электрокабеля

В зависимости от глубины подъёма используется следующее оборудование:

  • Станция водоснабжения с верхним расположением насоса. Стоит недорого, однако глубина всасывания невелика, 8-14 м, что ограничивает сферу применения колодцами и неглубокими песчаными скважинами. Станция полностью укомплектована, непосредственно к ней можно подключать домашний водопровод.
В состав комплектной насосной станции входят все необходимые устройства: насос, накопительный бак, автоматика
  • Скважинный насос способен поднимать воду с большой глубины и имеет небольшой диаметр, рассчитанный на обсадную трубу. Дешёвые вибрационные насосы «Ручеёк» или «Малыш» не рекомендуется использовать длительное время, они способствуют засорению фильтра, к тому же маломощны. Не нанесёт урона скважине и даст достаточный объём воды центробежный насос. Глубина подъёма моделей бюджетной категории —от 50 до 100 м.
Модель глубинного насоса выбирают, исходя из глубины, дебита скважины и потребности в воде.

Вода, прежде чем попасть от скважинного насоса непосредственно в водопровод, закачивается в один из двух видов накопителей:

  • Открытый бак, установленный в верхней точке водоразбора. Оттуда вода подаётся вниз самотёком. Включение насоса для пополнения бака и его отключение обеспечивает поплавковый механизм, установленный в баке. Простое и недорогое решение, однако давление воды маловато для комфортного пользования и недостаточно стабильно.
  • Закрытый мембранный гидроаккумулятор, где вода постоянно находится под давлением благодаря пневматическому элементу. Благодаря этому в водопроводе создаётся давление, достаточное для адекватной работы всех водоразборных устройств, в том числе гидромассажных и автополива.
Устройство гидроаккумулятора. Для поддержания стабильного давления в водопроводе необходимо регулярно проверять давление воздуха в мембране. При необходимости её подкачивают через ниппель.

Относительно несложно устроить водоснабжение из скважины своими руками на основе комплектной водопроводной станции. Нужно установить перед ней обратный клапан, песчаный фильтр, опустить герметичный шланг на отметку водозабора и заполнить устройство водой, тщательно соблюдая инструкцию. Подключить станцию к электропитанию.

Подключение насосной станции не представляет особой сложности

Схема подключения водоснабжения от скважины на основе центробежного погружного насоса и гидроаккумулятора должна включать в себя следующие элементы:

  • Глубинный насос.
  • Обратный клапан.
  • Подающий трубопровод, располагается в грунте ниже глубины его промерзания.
  • Автоматическое устройство защиты от «сухого хода», если насос изначально им не оборудован.
  • Фильтр грубой очистки перед гидроаккумулятором.
  • Запорный кран.
  • Гидроаккумулятор.
  • Автоматика: реле давления, пульт управления.
  • Шаровый кран или вентиль, непосредственно к которому присоединяется домашний водопровод.
  • Также рекомендуется установить вентиль для слива системы, его можно расположить в кессоне или возле гидроаккумулятора.
Схема подключения водопровода от скважины для центробежного насоса и гидроаккумулятора.

Наш краткий материал даёт лишь общее представление о том, как провести воду из скважины в дом. Люди «рукастые», обладающие временем и желанием, могут попытаться сделать это самостоятельно. Тем же, кто никогда не держал в руках разводной ключ, мы рекомендуем доверить работы по водоснабжению собственного дома профессионалам, специализирующимся на подобной деятельности.

Водоснабжение частного дома из колодца своими руками: схемы подключения и монтаж

Если на приусадебном участке есть колодец или скважина с приличным дебетом (запасом), то есть смысл организовать автономное водоснабжение вашего загородного коттеджа или дачи. Ведь всем известно, насколько неудобно черпать и переносить воду ведрами или накачивать ее с помощью ручной колонки. Для решения задачи предлагаем сделать 3 вещи: изучить, как провести воду из колодца в дом, посмотреть тематическое видео и выделить 1—3 дня на выполнение работ своими руками. Вся теоретическая информация изложена в нашем материале.

Выбор схемы водоснабжения

Для автоматической подачи холодной воды из колодца или скважины применяется 2 схемы:

  • с погружным насосом;
  • с поверхностной насосной станцией.

В обеих системах присутствует один неизменный элемент – водопроводная труба, проложенная от источника внутрь жилища. Разница заключается в конструкции и расположении перекачивающего оборудования. В первом случае это аппарат погружного типа, висящий на тросе около дна природного резервуара. Второй вариант – насосная станция, установленная на поверхности, обычно — в техническом помещении жилого дома, реже – в утепленном подземном сооружении над скважиной (кессоне).

Система подачи воды с глубинным насосом

Совет. Прежде чем подбирать систему подачи и проводить трубы, проверьте химический состав и степень загрязнения колодезной воды в лаборатории. Если она мутная, неприятно пахнет и имеет железистый привкус, сделайте анализ обязательно. По его результатам вы сможете подобрать нужные фильтры в специализированных магазинах сантехники.

Поверхностные насосные станции следует применять, когда перепад высот между зеркалом воды в источнике и высшей точкой разводки внутри жилища составляет не более 7 м. Учитывая, что большинство этих агрегатов рассчитаны на высоту подъема 8—10 м, оставшийся запас напора (1—3 м) понадобится для преодоления горизонтальных участков труб и местных сопротивлений (тройников, колен, клапанов и смесителей).

Система водообеспечения с поверхностным перекачивающим агрегатом

Для подвода воды из глубоких колодцев, а также обычных и артезианских скважин, необходимо использовать систему с погружным насосом. Она несколько сложнее в монтаже, зато надежнее в работе и не требует постоянного наполнения трубопроводов. Конечно, существуют поверхностные станции повышенной мощности с высотой подъема до 20 м, но их цена сопоставима со стоимостью полного комплекта оборудования и материалов для сборки схемы с погружаемым насосом.

Материалы и комплектующие для монтажа

Стальные магистрали центрального водопровода, подающие в наши жилища грязную и ржавую воду, навсегда ушли в прошлое. Для устройства водоснабжения частного дома из колодца или скважины используйте современные полиэтиленовые трубы ПНД марки PE-100 с толщиной стенки 3 мм, которые легко проложить и завести в дом своими руками. В подавляющем большинстве случаев для наружной разводки хватает диаметра 32 мм.

Для подведения воды по первой схеме (с погружением насосного агрегата) из скважины вам потребуется:

  • оголовок или скважинный адаптер;
  • подвесной трос диаметром 3 мм;
  • сам насос, оборудованный обратным клапаном;
  • гидроаккумулятор емкостью 25—100 л;
  • реле давления типа РДМ-5 и «сухого» хода;
  • фильтр грубой очистки и грязевик;
  • манометр;
  • шаровые краны, фитинги;
  • электрический кабель и автоматические выключатели номиналом 16 А.

Примечание. При подводке магистрали из колодца оголовок и адаптер не требуется.

Если вам больше подходит схема с насосной станцией, то отдельно покупать реле и гидроаккумулятор не нужно, поскольку они входят в комплект установки. Как правильно рассчитать минимальный объем аккумулирующего бака и мощность насоса, смотрите на видео:

Прокладка магистрали от колодца

Здесь главная задача – прокопать траншею от источника водоснабжения до ввода в дом, соблюдая небольшой уклон в сторону скважины. В соответствии с требованиями строительных норм, необходимо углубиться на 30 см ниже границы промерзания грунта. Затем дно ямы уплотняется и засыпается песчаной подушкой на высоту 100 мм.

Дальнейший порядок работ выглядит так:

  1. Подготовьте отверстия на вводе в здание и в колодец (или скважину). В последнем случае желательно установить скважинный адаптер.
  2. Проложите трубу по траншее совместно с электрическим кабелем. Старайтесь не стыковать магистраль под землей, используйте для поворотов гибкость пластиковой трубы.
  3. Заведите коммуникации в дом, хорошенько утеплив место прохода через фундамент.
  4. Установите автоматические выключатели и подведите к ним кабель. Подключение сделаете позже, когда установите автоматику.

Совет. Если по разным причинам не удалось вырыть траншею до границы промерзания, то магистраль придется греть специальным кабелем, который надо прикрепить к трубопроводу, после чего защитить утеплителем. Как выполнить монтаж и подключение кабельного обогрева, рассказывается в этой статье.

Способы утепления трубопровода

Если выход домашней канализации организован в том же месте, то водопроводную трубу необходимо прокладывать выше и на некотором расстоянии. Делать обратную засыпку траншеи не торопитесь, поскольку сначала нужно проверить работоспособность системы.

Установка и подключение оборудования

Один из наиболее сложных моментов – проведение магистрали с насосом в глубокую скважину. Здесь важно правильно подключить агрегат к трубопроводу и надежно закрепить его на тросе. Технология монтажа такая:

  1. Размотайте и разложите по земле погружаемый участок трубы ПНД. Подсоедините ее конец к патрубку насоса через компрессионный фитинг.
  2. Привяжите к проушинам насосного агрегата трос и зафиксируйте специальным зажимом.
  3. Соедините жилы питающих кабелей обжимными гильзами и выполните герметичную изоляцию с помощью термоусадочных трубок (они надеваются на концы разделанного кабеля перед стыковкой).
  4. Свяжите проводку с трубой пластиковыми хомутиками на всем протяжении вертикального участка.

Совет. Перед опусканием насоса в скважину желательно проверить работоспособность системы, поскольку в случае неполадок доставать наполненный водой агрегат гораздо тяжелее.

Привязав второй конец троса к проушине скважинного оголовка, опустите насос на требуемую глубину. Спуск производите аккуратно, без рывков, чтобы не уронить агрегат. По окончании наденьте оголовок на обсадную трубу. Как правильно выполнить эту работу, показано в видеоролике:

Индивидуальное водоснабжение из колодца смонтировать несколько проще. Для этого достаточно проделать отверстие в бетонном кольце на уровне дна траншеи и пропустить через него трубу, после чего поставить колено 90° для присоединения вертикального участка. Чтобы пластик не перетирался о бетонные края отверстия, в него желательно вмонтировать гильзу из железа или пластмассы, загерметизировав проем строительной смесью для бассейнов. Организация забора воды осуществляется таким же образом, как и в скважине.

Разводка внутренней сети

Чтобы обеспечить нормальную работу всех сантехнических приборов, на входе водопровода в частном доме нужно поставить несколько элементов в такой очередности:

  1. Реле давления. Предназначено для запуска и останова насоса при достижении верхнего и нижнего порога давления (настраивается индивидуально).
  2. Манометр служит для контроля за давлением в водопроводной сети.
  3. Реле «сухого» хода. Предохраняет перекачивающий агрегат от работы «на сухую», когда в трубопроводе либо источнике нет воды (бывает встроено в конструкцию погружного насоса).
  4. Бак – гидроаккумулятор. Сглаживает гидроудары, возникающие в автономной системе в момент запуска насоса. Вторая функция – накопительная, она позволяет подавать воду потребителям без включения насосного агрегата. Длительность подачи зависит от объема бака.
  5. Фильтр, задерживающий частицы размером свыше 100 мкм.

Совет. Если вам позволяет бюджет, задействуйте в схеме устройство плавного пуска двигателя насоса – частотный преобразователь. Так вы сможете исключить гидроудары и продлить срок службы всем деталям системы.

Когда перечисленные элементы смонтированы в указанном порядке, можно разводить сеть дальше по дому полипропиленом или металлопластиком, организовывать горячее водоснабжение и ставить сантехнические приборы. Подробнее о монтаже и подключении реле давления рассказано в видеосюжете:

Напоследок несколько слов об установке насосной станции (в просторечии – «гидрофор»). Поскольку изделие включает в себя все элементы контроля и безопасности, его монтаж не представляет сложности. Только и нужно, что подключить к патрубкам подающую и домовую магистраль и поставить рядом розетку. На конце трубы, опущенной в колодец, надо поставить обратный клапан и перед включением заполнить уличный трубопровод водой через технологическое отверстие в корпусе агрегата.

Настройка реле давления

Задача данного прибора – поддерживать давление в сети на требуемом уровне, периодически запуская насос или станцию в автоматическом режиме. Заводские настройки реле такие: порог отключения накачки (верхний предел) – 2,8 Бар, порог включения (нижний предел) – 1,4 Бар. Но не все сантехнические приборы корректно работают при таком напоре.

Справка. Некоторым душевым кабинкам, оснащенным своей автоматикой, нужно подать воду с минимальным давлением 3 Бар.

Чтобы отрегулировать прибор для своих нужд, открутите фиксатор и снимите пластиковую крышку. Под ней вы увидите 2 пружины разных размеров, изображенные на фото. С помощью гайки на большой пружине сначала выставьте желаемый верхний предел (останов насоса). Гайка на маленькой пружине регулирует разницу между верхним и нижним порогом, поэтому ее надо настраивать во вторую очередь. Чтобы разобраться в данном вопросе, просмотрите краткую видеоинструкцию:

Заключение

Чтобы успешно провести воду в жилой или дачный домик, вам придется выполнить немало подготовительных работ, выходящих за рамки нашей публикации. К ним относится устройство колодца с гидроизоляцией или бурение скважины с монтажом обсадной трубы. Но есть и третий, не менее привлекательный вариант, — установка подземного резервуара, куда завозится вода питьевого качества. При таком раскладе можно организовать бюджетную схему водоснабжения с насосной станцией минимальной мощности.

видео-инструкция по монтажу своими руками, как сделать, схема подключения, что лучше, фото и цена

Если вы мечтаете о собственной даче или загородном доме, вопрос ее водоснабжения может стать одним из самых главных. Увы, но не всегда в выбранном месте проходит центральный водопровод, к которому удается подключить систему водоснабжения вашего жилища. Но, выход есть – собственная скважина, хотя ее стоимость может вылиться в серьезную сумму.

Далее рассмотрим, как ее использовать по назначению и как присоединить к ней водопроводные трубы.

Стандартная схема подключения водопровода от скважины

Пробурить скважину можно самостоятельно или же воспользовавшись предложением специальной организации. Оборудование для нее также приобрести несложно на любом рынке или в строительном супермаркете. Только при этом следует не забывать, что скважина не является центральным водопроводом, в который нужно только врезать собственные трубы.

Как провести воду из скважины в частный дом

Очень редко удается пробурить место под скважину прямо, чаще всего она расположена от него на каком-то расстоянии.

Водопровод поэтому мы условно разделим на 3 основных блока:

  1. Водозабор.
  2. Магистраль по участку.
  3. Трубопровод внутри дома.

На фото – типовой проект автономного водоснабжения

В систему внутреннего водопровода кроме «арматуры» – труб, переходников, вентилей и клапанов, входят и «потребители» – водоразборные устройства (смесители и краны) и другие сантехприборы, потребляющие воду.

Как провести водопровод от скважины своими руками

Водозабор

Из скважины вода выкачивается обычно погружным насосом, мощность которого должна соответствовать ее глубине и необходимой производительности. Масса оборудования нередко бывает довольно значительной, так как дополнительно добавляется вес шланга для воды и электрического кабеля. В связи с этим рекомендуем предусмотреть подъемно-опускающее устройство и условия для монтажа данного оборудования.

Выбирая – водопровод или скважина, необходимо знать геологию участка

Его можно сделать своими руками или приобрести готовое. Самый простой вариант – лебедка (ручная или с электромотором) с тросом, на котором подвешен насос.

Совет: для работы с лебедкой лучше задействовать двух человек – для управления оборудованием и для подачи или укладки водяного шланга и электрокабеля.

Часто электрический кабель насоса прикрепляют прямо к водозаборному шлангу, фиксируя изолентой через 1,5-2 м. Инструкция допускает такое решение, но учтите, что крепления должны быть не жестко фиксированными, т.е. допускать движение кабеля по шлангу при приложении некоторого усилия. Только не перестарайтесь, чтобы не повредить его.

Есть также сложные системы, состоящие из 2 или 3 синхронизированных барабана:

  • первый – тяговый, который поднимает и опускает грузовой трос;
  • второй и третий – для размещения на них электрокабеля и шланга для воды.

Совет: запрещается применять для погружения или поднятия насоса электрокабель и/или шланг.

Подается вода из скважины в дом по водопроводу, для прокладки которого используется траншея. Ее глубина должна быть ниже уровня промерзания почвы в данном районе. В противном случае, расстояние т поверхности до трубы должно быть не менее 0,5 м, а ее саму следует правильно утеплить.

Как производится подключение водопровода от скважины

Как построить «насосную»

  1. Оборудование будет занимать немало места, поэтому его следует защитить от атмосферных воздействий, а также дать комфорт для обслуживания и ухода. Правильное решение – построить специальное помещение (насосную).

Совет: если скважина небольшая и лебедка не используется, можете ограничиться утепленным обслуживающим приямком.

  1. При расчете системы водоснабжения берется во внимание необходимый напор, который должен выходить из крана, и который может регулироваться вентилем. Нормальным для городской сети считается диапазон давления – 2,5-6 атм, для индивидуального советуем выдерживать такие же характеристики. Связано это с тем, что запорная арматура, трубопровод и сантехприборы и оборудование рассчитано именно на него.
  2. Напор только тогда будет сохраняться постоянным, если в системе будет баланс поступления и расхода. Поэтому производительность подачи должна соответствовать максимальному водопотреблению. В данном случае мы можем производить регулировку только подачи, а вот дебет скважины от нас не зависит.

Как утеплить водопровод со скважины

Схема водопровода

Начало водопровод берет в скважине, где размещен погружной насос. Включается и выключается устройство с помощью ручного выключателя или специального реле, подключенного к поплавковому датчику.

Последний представляет собой обычный поплавок с грузом, приобрести или сделать его самостоятельно не проблема.

Размещается он в накопительном водяном баке и регулируется с помощью движения груза по кабелю:

  • после достижения воды в емкости определенного предела, поплавок всплывает и размыкает контакты, происходит срабатывание реле и насос перестает работать;
  • когда опускание воды достигнет нижнего критического уровня, чаще всего это менее 20% от общего объема бака, поплавок разворачивается и замыкает контакты, после чего помпа снова включается.

Совет: предусмотрите в накопительном баке аварийный перелив, выведя его на улицу или же в канализацию, если вдруг датчик выйдет из строя.

Принципиальная схема монтажа водопровода от скважины без накопительного бака

Сборка водопроводной системы

Накопительная емкостьПластиковый накопительный бак приобрести можно в строительном магазине. Он должен быть из пищевого материала (синий или белый) с соответствующим клеймом.

Размер зависит от конкретных условий размещения и от используемого оборудования. Например, если будет в санузле душевая кабина, рекомендуем купить емкость на 500 и более литров.

Поплавковый датчикУдобство системы, состоящей из накопительной емкости и поплавкового датчика, в том, что погружной насос в данном случае работает равномерно. Из-за того, что клапан дает возможность регулировать срабатывание в большом диапазоне, можно настроить оборудование для производительности в оптимальном режиме.

При этом электродвигатель после включения отработает определенное время и снова выключиться на довольно длительный период.

Напор в системеТеперь необходимо решить вопросы с напором воды в системе, так как накопительной емкости для этого недостаточно или ее следует поднимать на высоту 5 и более метров.

Решение задачи – установка еще одной помпы, а точнее целой насосной станции, где также есть реле давления, мембранный ресивер (гидробак) и манометр, показывающий давление в системе в реальном времени.

Ресивер – металлическая емкость, где есть резиновый «мешок», а между стенками бака и ним закачан воздух под давлением около 1,4 атм.

Реле станции имеет следующую настройку – при падении давления в трубопроводе ниже 1,5-1,8 атм запускается насос подкачки, а затем он отключается при достижении 2,8-3 атм. Настроить его можно самостоятельно с помощью регулировочный винта под крышкой электронного блока станции.

РесиверУстройство не позволяет давлению быть скачкообразным, сглаживает возможные всплески.  Без него реле включало бы помпу мгновенно после того, как открывался кран, так как давление, которое ниже критического уровня, сразу бы упало.

Устройство дает возможность избежать «дерганья» двигателя, что неизбежно возникает при частом открытии и закрытии вентиля, хотя более важным является его способность гасить гидроудары – резкие всплески давления воды в трубопроводе.

Нередко они вызываются инерцией помпы или запаздыванием срабатывания реле. Например, смеситель закрыт, а насос продолжает работать доли секунды, однако так как вода вещество практически несжимаемое, давление мгновенно возрастает до критического уровня, и может стать причиной выхода из строя арматуры и оборудования.

Как сделать водопровод на даче

Собираем водопроводную арматуру

Рекомендуем использовать пластиковую трубу, соединяющуюся с помощью пайки. На сегодня это самый надежный и долговечный монтаж. Паяльник можете взять в аренду или приобрести в магазине.

Пластиковые трубы легко резать обычной ножовкой по металлу, хотя лучше взять специальный рычажный резак. Обычно он, кстати, идет в комплекте с паяльником. Трубы берите Ø 20 мм, как и остальной фурнитуры.

Для водопровода рекомендуем использовать пластиковые трубы

Качество воды

Еще один немаловажный вопрос – какое качество поступающей из скважины жидкости в дом? Что лучше скважина или водопровод на загородном участке, если есть выбор?

Хотя мы и ругаем водопроводную воду, однако и природные водоносные слои могут также содержать антропогенные загрязнители:

  • разнообразную органики;
  • патогенную микрофлору;
  • бытовую химию из соседских выгребных ям;
  • удобрения;
  • гербициды и пестициды с близлежащих полей.

Безопасность и вкус воды в простой песчаной скважине трудно предсказать, поэтому фильтр в данном случае никогда не помешает. Плохо, когда обычные устройства не могут справиться с некоторыми специфическими и очень нежелательными примесями данной местности.

Очистить воду в этом случае поможет лишь система обратного осмоса, но, постоянно использовать деминерализованную жидкость для питья и приготовления пищи не стоит, полезного в этом мало.

Паяльник для сборки водопровода из пластиковой трубы

Совет: возьмите пробы из скважины и отнесите их на анализ в лабораторию, которой вы доверяете.

Артезианская скважина в корне отличается от песчаной. Ее водоносные горизонты залегают под слоями известняка, поэтому никакие загрязнители с поверхности грунта туда проникнуть не могут, да и бактерии из-за такой глубины не размножаются, так как отсутствует питание для них. Вода из такой скважины безопасна, хотя не всегда это гарантия ее хорошего вкуса, потому как состав зависит от местности.

Совет: может понадобиться очистка от большого количества минеральных примесей.

Отвечая на вопрос, что лучше скважина или центральный водопровод, нельзя однозначно сказать. Многое зависит от локальных условий, в частности, откуда в последний поступает вода.

Вывод

Автономное водоснабжение на загородном участке – залог комфортного проживания. Добиться этого позволяет пробуренная на территории скважина, к которой остается только правильно подключить трубопровод от дома.

Все работы можно без особого труда проводить самостоятельно, даже бурение, главное все делать аккуратно и по инструкции. Видео в этой статье даст возможность найти дополнительную информацию по вышеуказанной теме.

Обустройство скважины на воду в Московской области. Монтаж кессона

Для обеспечения бесперебойной подачи воды в загородный дом, коттедж, дачу в качестве источника чаще всего используется артезианская скважина. Производственная база компании ООО «МосСтройСервис» находится на территории Раменского района. Производим недорого обустройство артезианских скважин в Раменском, Егорьевском, Воскресенском, Ленинском, Домодедовском, Люберецком, Шатурском, Орехово-Зуевском, Подольском и в других районах Московской области под ключ, и предлагаем оптимальные варианты обустройства.

Что нужно для обустройства скважины?

  • Кессон или адаптер
  • Погружной центробежный насос
  • Обратный клапан
  • комплект фитингов
  • ПНД труба
  • трос
  • кабель питания
  • оголовок
  • мембранный бак
  • реле давления
  • клапана воздухоотвода и манометры
  • арматурный установочный комплект

Установка металлического кессона.

Обустройство скважины с кессоном надежный и долговечный способ подключения воды в дом, при условии профессионального монтажа. Существует два вида металлический и пластиковый. У каждого из них есть плюсы и минусы. Кессон идеальный вариант для инсталяции автоматики и гидроаккумулятора к скважине. При монтаже оборудования в нем, экономится место в доме.

Преимущество:

  • Нет необходимости обслуживания;
  • Возможность устройства системы «слив-полив». Слив из системы при аварийном отключении отопления при минусовых температурах в зимний период обратно в источник. Полив – возможность присоединения шланга к кессону в летний период для полива грядок, мытья автомобиля и в других бытовых целях.
  • Бюджетный монтаж
  • Больший срок службы, чем обустройство скважины с адаптером.
  • Установка в кессоне мембранного бака, автоматики и системы очистки.

Единственный недостаток установки металлического кессона под воду – коррозия металла, но при толщине стенки 4-5 мм и соответствующей антикоррозийной обработке, срок службы 40-50 лет.

Установка пластиковых кессонов.

Главная заслуга пластиковых, неподверженность коррозии, все остальное , как и у металлических. Из минусов высокая цена, хрупкость при критически низких температурах, дороговизна монтажа. При не правильном монтаже возможность всплытия при верховой воде.

В кессоне вода что делать?

Вода в кессоне скважины.

Основные причины

Диагностика

Устранение течи

Разгерметизация обвязки

Проверить соединения труб, целостность фитингов и латунных соединений на наличие трещин

Заменить фитинги, соединения, подтянуть резьбы.

Разгерметизация

Откачать воду. Протереть до сухого. Проверяем герметичность швов. Визуально осматриваем стенки изнутри на наличие коррозии если он металлический.

Проварить или пропаять шов. Наложить заплатку на коррозию.

Герметичность оголовка.

Обустройство скважины с самоизливом

Проверить герметичность оголовка

Протянуть фланец оголовка

Обустройство с адаптером

С целью экономии бюджета ООО МосСтройСервис предлагает обустройство скважины без кессона с адаптером. Адаптер представляет собой устройство, состоящее из двух частей, основной и ответной соединяющимися между собой направляющими салазками, герметизированными между собой уплотнительным кольцом.

Преимущества:

  • Ниже затраты на комплектующие
  • Бюджетная стоимость монтажа
  • Простота установки

Недостатки:

  • Нет возможности установить систему слив-полив
  • Монтаж автоматики мембранного бака только в доме
  • Регулярное техническое обслуживание и мониторинг работы системы

Обустройство скважины бетонными кольцами

К бюджетному исполнению можно отнести обустройство скважины бетонными кольцами. Как показывает практика, такой вариант возможен не во всех районах Московской области, по причине мощных плывунов и верховодки. Сколько не потрать сил и средств на герметизацию бетонных колец, рано или поздно они наполнятся жидкостью. Если обустройство выполнено с монтажом мембранного бака и автоматики внутри колец, оборудование выйдет из строя. Компания ООО «Мостройсервис» рекомендует проводить обустройство бетонными кольцами в тех районах, где отсутствует верховодка, например, в Раменском районе это Кратово, Жуковский, Электропоселок, Малаховке. Преимущество обустройства бетонными кольцами это долгий срок службы и низкая стоимость по сравнению с кессонами.

Обустройство абиссинской скважины

Абиссинская скважина – это не глубокий источник с маленьким дебитом. Забивается при помощи бабки дюймовыми трубами с сетчатым фильтром. Обустройство абиссинской скважины производится при помощи подключения станции. Насосная станция — это электромотор, насос, гидроаккумулятор (гидробак), автоматика, отвечающая за работу станции и поддержки давления в автономном режиме системы. Обустройство абиссинки самый дешевый вариант из всех перечисленных выше.

Летний вариант.

Если водоподача нужна только в теплое время года нет необходимости использовать сложные конструкции. Для обустройства скважины на даче рекомендуем летний вариант. При этом не устанавливается мембранный бак и автоматика.

Подключение погружного насоса

Водозабор производится путем подключения погружного насоса к сети электропитания вручную. Его устанавливают без монтажа обратного клапана, для того, чтобы при выключении вода стекала обратно в скважину.

Важно! Для того чтобы погружной насос не уронить, нужно надежно его зафиксировать и сделать обустройство оголовка скважины.

Для подключения двух домов к одной скважине необходим более мощный насос, гидроаккумулятор большего объема и диаметра скважины. Зависит от потребления воды. Вычисляется методом расчетов.

Водоснабжение и способы проведения воды, плюсы и минусы +Видео

Сколько стоит провести воду в частный дом?  Способ поступления воды в частный дом. Водопровод. Колодец. Скважина. Подключение к городской сети может обойтись помимо финансовых затрат, но и долгой бумажной волокитой, что является не лучшим вариантом. Вода из колодца – оптимальный и по доступной цене способ проведения воды.

Водоснабжение из скважины – пользование неиссякаемым запасом воды. Цена услуг будет зависеть при таком способе получении водного ресурса. При проведении непосредственно внутрь дома и разведении по помещениям воды от скважины или колодца стоимость работ зависит от технического проекта и применения необходимых комплектующих материалов и изделий.

Проводить такие работы лучше со специалистами, предварительно обговорив все нюансы и особенности участка.

Содержание статьи:

От чего зависят затраты на воду?

Вода — необходимый ресурс для обеспечения жизнедеятельности человека. И при приобретении частного дома в большинстве случаев необходимо позаботиться о его водоснабжении. Этот процесс считается непростым в плане проведения мероприятий и финансов. Сколько стоит провести воду в частный дом?

Перед выполнением данной процедуры необходимо определить стоимость работ и материалов, немаловажным является также способ поступления воды в частный дом.

Прежде всего сумма затрат зависит от источника водоснабжения:

  • — водопроводная сеть города
  • — колодец
  • — скважина

Варианты подключений

Подключение к городской сети

Оно может обойтись помимо финансовых затрат, но и долгой бумажной волокитой, что является не лучшим вариантом для многих жителей. Для этого необходимо совершить ряд действий по определенному порядку, соблюдая требования законодательства, с привлечением специализированных организаций.

В затраты по введению водопровода в дом зависит от ряда условий: разработка согласование проекта водоснабжения, получение технических условий, виды труб, расходомера на воду, земляные работы и их сложность, прокладка магистрали (в зависимости от длины), процедура по врезанию к трубе водопровода, региональные тарифы, обратная засыпка открытой выемки.

Помимо финансовых и временных затрат к недостаткам также можно отнести разную доступность, плохое качество предоставляемых услуг (недостаточный набор воды). Невозможность проведения воды в случае удаленного расположения дачного участка от центрального водопровода.

Вода из колодца

Оптимальным вариантом для водоснабжения дачи – это проведение колодца, включая накопительного бака и насоса. Стоимость проведения работ по установки колодца зависит от глубины и способов отделки и составляет от пяти тысяч. Сюда же можно отнести стоимость насосной станции, цена которой будет варьироваться от мощности насоса. Сумма накопительной емкости обусловлена от объема и изготовляемого материала.

Этот способ водообеспечения дома самый простой и доступный по цене. Уровень и качество воды в колодце определяется размещением подземных источников. Для того чтобы увеличить время эксплуатации колодцем, необходимо установить фильтрационную систему и гидроаккумулятор.

Проведение автономки

Наилучшим вариантом и в то же время самый дорогостоящим способом водоснабжения дома будет проведения автономного источника. Однако это дает возможность пользования неиссякаемым запасом воды. Причем поступления воды будет без применения насоса, так как напор воды из устья скважины «выталкивает» ее наружу.

Цена услуг будет зависеть при таком способе получении водного ресурса от регистрации скважины и проведения буровых работ на большую глубину (от 35 до 200 и более метров).

До 35 метров

Скважина на глубине до 35 метров более дешевый вариант. Вода поступает в таком случае из песчаных горизонтов, поэтому необходима установка фильтров на насосную стацию.

Однако полного очищения от песка фильтром не обеспечивается, это влияет работоспособность насосной станции. При полной забивке песком фильтра буриться новая скважина.

Глубже 35 метров

При залегании песчаного горизонта глубже 35 метров – проводят бурение уже артезианской скважины. Однако если на данной местности залегают скальные породы, то бурение не проводят. Еще одним недостатком считается то, что если на соседнем участке добывается вода из скважины, не факт, что на другом участке буровые работы дадут положительный результат. Однако пользование такой водой возможное долгие годы, в отличии как от колодцев, где ресурсы воды могут кончаться в среднем за 7 лет.

Итоги

При проведении непосредственно внутрь дома и разведении по помещениям воды от скважины или колодца затраты зависят от технического проекта и применения необходимых комплектующих материалов и изделий. Проводить такие работы лучше со специалистами, предварительно обговорив все нюансы и особенности участка.

 

советов для родителей по поводу коронавируса (COVID-19) | UNICEF

8. Сохраняйте спокойствие и справляйтесь со стрессом от COVID-19

Это тяжелое время. Позаботьтесь о себе, чтобы содержать своих детей.

Загрузите эти советы [в формате PDF].


Вы не одиноки

Миллионы людей боятся того же, что и мы. Найдите кого-нибудь, с кем вы можете поговорить о своих чувствах. Слушай их. Избегайте социальных сетей, которые вызывают у вас панику.


Сделать перерыв

Нам всем иногда нужен перерыв.Когда ваши дети спят, займитесь чем-нибудь веселым или расслабляющим для себя. Составьте список здоровых занятий, которыми ВЫ любите заниматься. Ты заслуживаешь это!


Слушайте своих детей

Будьте открыты и слушайте своих детей. Ваши дети будут обращаться к вам за поддержкой и утешением. Слушайте своих детей, когда они делятся своими чувствами. Примите то, что они чувствуют, и дайте им утешение.


Сделайте паузу

Вот одноминутное расслабляющее действие, которое вы можете выполнять, когда чувствуете стресс или беспокойство.

Шаг 1. Настройка

  • Найдите удобное сидячее положение, поставив ступни на пол, положив руки на колени.
  • Закройте глаза, если вам удобно.

Шаг 2: Думай, чувствуй, тело

  • Спросите себя: «О чем я сейчас думаю?»
  • Обратите внимание на свои мысли. Обратите внимание, положительные они или отрицательные.
  • Обратите внимание на свои эмоциональные чувства. Обратите внимание, счастливы вы или нет.
  • Обратите внимание на ощущения вашего тела. Замечайте все, что причиняет боль или напряжение.

Шаг 3. Сосредоточьтесь на своем дыхании

  • Слушайте свое дыхание, когда оно вдыхает и выдыхает.
  • Вы можете положить руку на живот и почувствовать, как он поднимается и опускается с каждым вдохом.
  • Вы можете сказать себе: «Все в порядке. Что бы это ни было, я в порядке ».
  • Тогда просто послушайте какое-то время свое дыхание.

Шаг 4: Возвращение

  • Обратите внимание на ощущения всего вашего тела.
  • Слушайте звуки в комнате.

Шаг 5: Отражение

  • Подумайте: «Чувствую ли я себя по-другому?».
  • Когда будете готовы, откройте глаза. Будьте открыты и слушайте своих детей. Ваши дети будут обращаться к вам за поддержкой и утешением. Слушайте своих детей, когда они делятся своими чувствами. Примите то, что они чувствуют, и дайте им утешение.

Пауза также может быть полезна, если вы обнаружите, что ребенок вас раздражает или сделал что-то не так.Это дает возможность быть спокойнее. Даже несколько глубоких вдохов или ощущение пола под ним могут иметь значение. Вы также можете сделать паузу со своими детьми!

<Вернуться к началу

27 июля 2021 г. Слушания в специальном комитете Палаты представителей по поводу беспорядков в Капитолии

Билл О’Лири / Пул / The Washington Post / AP

Член палаты представителей Бенни Томпсон, председатель избранного комитета 6 января, поклялся перед офицеры, которые показали, что получат ответы о том, что произошло во время восстания.

«Вы выполняли свои обязанности с огромным риском. Теперь у нас в этом комитете есть обязанность. Однако гораздо менее опасная, но важная — разобраться в сути того, что произошло в тот день», — сказал он в заключительное слово слушания. «Мы не можем допустить, чтобы то, что произошло 6 января, повторилось. Мы в долгу перед вами и вашими коллегами, и я уверяю вас, что мы не потерпим неудачу в этой ответственности».

Первое слушание высокопоставленного комитета было наполнено эмоциональными моментами и рассказами из первых рук о насилии на Капитолии в тот день.Законодатели заслушали отчеты четырех офицеров, которые защищали здание 6 января — офицеров столичной полиции округа Колумбия Дэниела Ходжеса и Майкла Фаноне, а также офицера полиции Капитолия Гарри Данна и сержанта. Акилино Гонелл.

Вот некоторые главные моменты и темы, которые разыгрались во время сегодняшних слушаний:

Обязанность защищать и служить: Общей темой среди четырех офицеров было то, что они были там, чтобы защищать законодателей и общественность, независимо от политической принадлежность.

«Мне кажется, что я отправился в ад и вернулся, чтобы защитить их и людей в этой комнате, но слишком многие сейчас говорят мне, что ада не существует или что ад на самом деле не так уж и плох. мои коллеги позорны », — сказал Фаноне депутатам.

Гонелл назвал нападение на Капитолий «попыткой государственного переворота».

Но насилие — это не сторона Америки, которую представляют эти офицеры, — сказал Данн. «Мы представляем хорошую сторону Америки, людей, которые действительно верят в порядочность, человеческую порядочность, и мы апеллируем только к хорошему в людях, и это то, что мы хотим видеть», — добавил офицер.

Расистские инциденты: Данн сказал, что он подвергался расовым оскорблениям, когда сталкивался с бунтовщиками, проникшими в здание. Сгоряча, Данн сказал бунтовщикам, что голосовал за Джо Байдена.

Он сказал, что в этот момент одна женщина в розовом закричала: «Вы слышали это, ребята, что [N-слово] проголосовало за Джо Байдена». Он сказал, что к ним присоединились и другие, и выкрикивали такие реплики, как «Бу! Ебать [N-слово]».

Гонелл отметил, что некоторые участники беспорядков заявили, что он не американец из-за его расы.

Ходжес, который является Уайтом, показал, что он слышал, как бунтовщики делали эти замечания другим коллегам, которые не были Белыми. Ходжес сказал, что некоторые пытались завербовать его для своего дела: «Некоторые из них попытаются завербовать меня. Один пришел и спросил:« Ты мой брат? »»

Свидетельства о насилии из первых рук: Ходжес сказал, что он был избит его собственным противогазом 6 января. В какой-то момент, когда его руки были зажаты между щитом и дверной рамой, Ходжес сказал, что бунтарь ударил его по голове, а за ним стояла огромная толпа.

Ходжес также привел другие примеры насилия, свидетелем которых он был из первых рук, в том числе одного офицера, который сломал палец так сильно, что ему пришлось удалить его кончик, другого, которого ударили колпаком для крупного рогатого скота, и офицера, который получил настолько сильный удар по голове, что все еще находится в отпуске по болезни.

Фаноне также рассказал о том, что произошло 6 января, и провел законодателей через кадры жестокости, снятые на его нательную камеру, на которых запечатлены бунтовщики, нападающие на него. «Но все же они пытали меня.Били меня. Меня много раз били электрошокером в основании черепа. И они продолжали это делать, пока я не крикнул, что у меня есть дети », — сказал офицер.

республиканцев вызывают свою собственную партию: Республиканская партия. Представитель Республиканской партии Лиз Чейни из Вайоминга заявила, что расследование комитета должно быть беспартийным и выявить факты. должен «подняться над политикой». Чейни сказал, что республиканцы признали «события того дня такими, какими они были на самом деле», заявив, что один из ее коллег назвал восстание «неприемлемым и антиамериканским».«Теперь ни один член Конгресса не должен защищать« неоправданное », — добавила она.

Единственный другой депутат-республиканец в комитете, член Республиканской партии Адам Кинзингер из Иллинойса вызвал других членов своей партии, заявив, что« мы должны отвергнуть их. которые продвигают «заговоры о восстании». Он сказал, что разочарован тем, что до сих пор не так много ответов о том, что произошло в тот день, поскольку республиканцы «восприняли это как очередную партизанскую борьбу».

Вот еще что. выводы из сегодняшних слушаний.

Johnniqua Charles исполнила этой осенью саундтрек к мемам о победе Байдена. Он мог многому научиться, услышав ее историю.

7 ноября 2020 года, в первую субботу после дня выборов, была назначена президентская гонка для Джо Байдена и Камалы Харрис. Я живу в Северной Калифорнии, в Ист-Бэй, где родился и вырос Харрис. Куда бы я ни пошел, общественное настроение казалось праздничным, незнакомцы кивали и улыбались друг другу под масками. Это был великолепный день, наконец, свободный от дыма и пепла ужасного сезона лесных пожаров, и «FDT» Нипси Хассла гудела из автомобильных стереосистем, в том числе из моей Subaru.

Я думал о другом комментарии поп-культуры об американской политике, вирусном видео, которое я видел в социальных сетях накануне. Видео было снято американским камбоджийским создателем контента, которого @TeriInNewYork использует в Твиттере и TikTok; он открывается кандидатом Байденом на предвыборном подиуме за табличкой с надписью «Todos con Biden Harris». Байден говорит: «Мне нужно сказать только одно, подожди здесь», в то время как он поднимает смартфон и нажимает на экран. Женщина поет: «Ты собираешься потерять работу!» над танцевальной дорожкой, и Байден ухмыляется своей зубастой ухмылкой старика, кивает головой и мягко покачивается из стороны в сторону, почти в такт.Видео переходит к президенту Бараку Обаме, сидящему на мероприятии, но поднимающемуся с невыразимым хладнокровием и начинающему танцевать. Звук звучит так: «Ты собираешься потерять работу!» повторяется снова и снова, и мы слышим, как женщина на треке кричит: «Получите этот танец!» Изображение переходит на покойного танцующего конгрессмена Джона Льюиса. Затем кандидат Харрис танцует с группой школьников. Мишель Обама танцует. Берни Сандерс танцует и улыбается! Пока мы наблюдаем, как Марианна Уильямсон танцует с ковбоем в дредах, мы слышим, как женский голос добавляет: «Потому что вы задерживаете меня — ни за что!»

40-секундный видео-ремикс танцев демократов, загруженный нояб.6 февраля 2020 года миллионы раз поделились в Интернете. Мина Харрис, племянница вице-президента, у которой много подписчиков в социальных сетях, разместила ее в TikTok, получив 3,8 миллиона лайков, 699 700 репостов и 84 000 комментариев. Он был воспроизведен во время холодного открытия шоу «Субботним вечером в прямом эфире», где Джим Керри в роли Байдена и Майя Рудольф в роли Харриса лихорадочно танцевали под женский голос и пели: «Ты собираешься потерять работу!»

Наблюдая за вирусным видео, я обрадовался, что Трамп и все, за что он выступает в эти пугающие и трудные времена, были изгнаны из Белого дома.Но я также чувствовал себя совершенно встревоженным, потому что сразу узнал женский голос. Я слышал это в другом видео, которое стало вирусным несколько месяцев назад. И было трудно совместить ликование демократического танца победы с тем, что я видел раньше.

5 февраля 2020 года мужчина из Южной Каролины загрузил видео. Снимали ночью на стоянке. На нем изображен мужчина в униформе со значком на жилете, держащий за плечо скованную наручниками чернокожую женщину. Она не хочет сотрудничать.

«Да, когда меня пытаются задержать, а я не хочу, чтобы меня задерживали! Без всякой чертовой причины! Да, черт возьми, я так себя веду! Естественно. Спросите любого, кто меня знает », — говорит она. Женщина вскидывает голову, ее длинные косы откинуты назад, обнажая бритая голова, и ее белые болтающиеся серьги решительно подпрыгивают. Она запрокидывает голову и кричит: «ЗАЧЕМ вы меня задерживаете?»

А потом она начинает танцевать и петь: «Ты собираешься потерять свою работу, ты собираешься потерять свою работу.«Это неуклюжий танец из-за наручников, и мужчина держит ее за правую руку. Ее камзол завязан высоко над леггинсами, а ее тело трясется и покачивается. Она смотрит прямо в камеру, записывая свой унизительный опыт. «Получи этот танец», — приказывает она оператору, не желая унижаться.

Она продолжает свою песню: «Ты собираешься потерять работу, потому что ты задерживаешь меня ни за что»! … У тебя даже работы нет, потому что ты пустяк! Вы собираетесь потерять работу. Вы собираетесь потерять работу.Вы собираетесь проиграть. Эй’. Работа!» В этот момент мужчина в униформе смотрит через плечо, бормочет и взволнован — возможно, пытается скрыть улыбку? Она перестает танцевать, похоже, не боится. «Разве это дерьмо стоит того, чтобы ты потерял работу? Потому что ты собираешься! Потому что у тебя нет причин! Я могу пройти любой тест на трезвость ». На этом видео заканчивается.

Я увидел это видео, когда оно впервые стало вирусным, всего за несколько дней до того, как убийство Джорджа Флойда полицейским Миннеаполиса было снято подростком Дарнеллой Фрейзер, одним из нескольких детей, ставших свидетелями полицейского насилия.Наблюдая за протестом женщины в наручниках, я восхищался ее неповиновением. Не в первый раз она имеет дело с копом, я подумал. Я был озадачен и впечатлен ее бесстрашием, зная, с какой частотой полицейские в Соединенных Штатах причиняют вред гражданским, и непропорционально темнокожим людям.

Это оригинальное видео быстро распространилось в социальных сетях, где его увидел DJ iMarkkeyz, уроженец Бруклина, племянник Эрика Гарнера, невооруженного уличного торговца, убитого на камеру полицией Нью-Йорка в Статен-Айленде, когда он ахнул: «Я не могу дышать »11 раз.Судмедэксперт счел смерть Гарнера убийством, но ни одному полицейскому так и не было предъявлено обвинение. iMarkkeyz, которого зовут Брэндон Маркелл Дэвидсон, делает ремиксы, в том числе супервирусный и очень забавный от марта 2020 года, в котором рэпер Карди Би говорит своим подписчикам: «Коронавирус! Черт возьми! Черт возьми! »

iMarkkeyz быстро взял аудиозапись из опыта женщины на парковке и ремикшировал ее в песню под названием «Lose Yo Job», добавив 4 июня сопроводительное видео, в котором были показаны фотографии уволенных офицеров Миннеаполиса с надписью «CHARGED». над их лицами.«Lose Yo Job» стал гимном для многих людей, вышедших на улицы по всей стране в знак протеста против убийства Флойда и жестокости полиции в более широком смысле. Только в июне 2020 года многие люди, в основном черные, разместили свои версии «Lose Yo Job» в TikTok и других социальных сетях. Такие знаменитости, как Ниси Нэш из «Рино 911!» и «Когти» участвовали в меме, воспроизводя роковую встречу или переосмысливая ее, основываясь на своем собственном опыте.

Когда в дни после выборов 2020 года у «Потеряй работу» произошел очередной всплеск вируса, я понял, почему он так понравился многим; Я тоже был рад победе Байдена и Харриса.И все же я не мог не почувствовать, насколько болезненно иронично было для криминализированной вызывающей песни чернокожей женщины стать праздничным саундтреком к господству давнего архитектора политики массовых тюремных заключений и восторженного обвинителя. Массовые тюремные заключения были центральной темой дебатов на протяжении выборов, а демократы спорили о том, кто лучше всего подготовлен для того, чтобы положить конец политике, которая делает Америку самой заключенной нацией в мире. Осуществление этого означало бы кардинальные реформы: сокращение количества полиции, ограничение полномочий прокуратуры, закрытие тюрем.

Во время кампании и Байден, и Харрис вернули свой прежний энтузиазм в отношении заключения в клетки американцев. Но теперь, когда они были у власти, предпримут ли они какие-либо политически трудные шаги, чтобы добиться реальных изменений? Был ли «Lose Yo Job» призывом, к которому нужно было прислушаться, или просто мемом о прошедшем моменте?

Кимберли Бернард (слева), соучредитель нью-йоркского марша чернокожих женщин, танцует, пока люди празднуют победу Джо Байдена на президентских выборах в Нью-Йорке в ноябре. На празднике прозвучали песни «Lose Yo Job.(Майкл Нобл-младший для The Washington Post)

Джонниква Чарльз встречает меня в Марион, Южная Каролина, прекрасным весенним днем ​​в почти пустом парке. Она 28, девятый месяц беременности и безмятежная в желтой блузке с открытыми плечами. У нее яркая легкая улыбка с блестящими белыми зубами. Я встречаюсь с сыном Джонниквы, по прозвищу Джуджу, застенчиво обаятельным и игривым, в то время как ее жених, Декстер, держит бдительную дистанцию, тусуясь рядом с одним из своих друзей.

Мы находимся в части Южной Каролины, известной как Низкая Страна, где предгорья опускаются до уровня моря, а деревья часто кажутся растущими из залитой солнцем воды.Марион — сонный городок с недавно отреставрированной главной улицей и модной христианской кофейней; вывеска гласит: «Город болотных лисиц».

Отследить Johnniqua после победы Байдена было несложно, поскольку быстрый поиск в Интернете выявил историю человеческого интереса в журнале People и других новостных агентствах. После того, как iMarkkeyz опубликовал «Lose Yo Job», с ним быстро связались члены ее семьи в Южной Каролине, которые сказали ему, что она была бездомной, недавно была освобождена из окружной тюрьмы по обвинению, не имеющему отношения к ночи, когда было снято видео, и ей нужна помощь. после многих лет употребления наркотиков.В результате апелляция GoFundMe собрала для Johnniqua 55000 долларов. «Я полностью вовлечена в жизнь своего сына, я больше не занимаюсь проституцией на улице, и я выздоравливаю от своей зависимости при поддержке семьи и профессионалов», — сказала она People в середине июня 2020 года. «Я действительно планирую использовать это, чтобы мотивировать всех женщин, начать бизнес и, в конечном итоге, написать книгу», — добавила она тогда. «Я не могу остановиться сейчас».

Она по-прежнему излучает оптимизм, что впечатляет, учитывая тяжелые годы, которые она пережила.Она выросла в приюте, «в церкви», — говорит она. Ее мать, Ванда, работает парикмахером, а ее отчим был футбольным тренером в средней школе во Флоренции, Южная Каролина. «Моя мама была очень строгой, не любила ночевок или походов на подростковые вечеринки». («Я знаю, какими были подростковые вечеринки; я никогда не позволяла им заниматься такими вещами», — сказала мне Ванда.)

Когда Джонниква уехала в баптистский колледж для чернокожих, в часе езды от нее в 2011 году, она начала бороться с депрессией. впервые оказаться вдали от дома.Старшая студентка, которая работала танцовщицей в стриптиз-клубах, подружилась с Джонниква, и ее уговорили танцевать в клубах. «Чтобы мне было комфортно танцевать, я выпивала пару стаканов», — говорит она. Она жила в общежитии и танцевала в стриптиз-клубах, когда начала употреблять кокаин. «Итак, как только это включилось, это был пятикратный образ жизни». Ее первый арест был произведен в университетском городке за общественное опьянение. Вскоре после этого она бросила колледж.

Какие бы травмы она ни испытала ранее, она столкнулась с ужасными моментами после окончания колледжа и переезда из дома матери.В свой 21 день рождения на нее напал незнакомец с пистолетом, пытаясь заставить ее заняться сексом. «Это было спусковым крючком», — говорит она. «Именно тогда я начал принимать наркотики в полную силу».

Секс-работа заставляла ее перемещаться по южному побережью, подвергаясь эксплуатации и угрозе со стороны мужчин, которых она называла «просто порочными». У нее были бы более спокойные периоды, особенно в течение года после рождения сына, но циклы депрессии приводили к все более и более глубокой зависимости, с многочисленными арестами за хулиганство и двумя короткими сроками заключения в тюрьме за мелкие преступления, один раз за кражу со взломом и один раз за нападение третьей степени.

Одно из мест, где она была заперта, — это центр заключения округа Флоренс в Эффингеме, который подвергся обвинениям в неправомерном поведении. Многолетний шериф Кенни Бун, бывший президент Ассоциации шерифов Южной Каролины, был осужден за должностные проступки и нарушения финансирования избирательной кампании в 2020 году. Джонниква говорит, что в тюрьме в апреле 2020 года она была привязана к креслу-фиксатору, а Тасеред дважды. «Долгое время следы оставались на месте», — говорит она, касаясь руки.Она говорит, что видела, как заместители шерифа сделали это с другой женщиной. «Он находится в стеклянной комнате, так что все в капсуле могут его видеть». (В ответ на запросы Центр содержания под стражей округа Флоренс разослал по электронной почте свою политику сдерживания и тазера. Его политика не запрещает тазеринг людей, которые были задержаны.)

Ее только что выпустили из тюрьмы, когда видео с парковки впервые стало вирусным. Человек, задержавший ее, Джулиус Локлир, работал охранником в Diamonds Gentlemen’s Club, и видео было снято другим охранником и позже размещено Локлиром в социальных сетях.Во время посещения клуба, где ее друг был ди-джеем, Johnniqua оставила свою сумочку за будкой ди-джея, и когда она попыталась забрать его, когда клуб закрылся, она вступила в воинственный спор с Локлиром, который, по ее словам, закончился тем, что она решила. на землю и прикован к нему наручниками.

Локлир, 22 года, не ответил на запросы. В июне 2020 года он рассказал о той ночи на канале YouTube World of POE (Власть над всем). «Я несколько раз просил ее уйти … и успокоиться», — сказал Локлир, который также отметил, что всегда хотел работать в правоохранительных органах, потому что в детстве он стал свидетелем домашнего насилия в отношении своей матери.«Я действительно задержал ее за вторжение … и я связался с местным шерифом, чтобы он приехал и разобрался с этим или что-то еще. За это время она решила потанцевать и потанцевать рэпом ».

Что говорит о нашей системе, что голос такой женщины, как Джонниква Чарльз, скорее всего, будет услышан только при случайном просмотре видео-ремикса с хорошей оценкой в ​​социальных сетях?

После прибытия полиции они приказали Локлиру освободить Джонникку и вернуть ей сумочку, и отправили ее в путь.После инцидента на парковке «наркотики упали до рекордно низкого уровня», — говорит Джонниква. «Я продолжал впадать в депрессию, и казалось, что я так и не оправился от нее. Я просто наложил на него пластырь, а пластырь начал медленно сдирать. И вы знаете, что продолжаете использовать тот же пластырь, он никогда не останется на самом деле ».

Все годы, когда она страдала от травм и зависимости, семья Джонниквы пыталась убедить ее вернуться домой и избежать опасности. Когда мать Джонниквы увидела видео охранника в мае 2020 года и приливную волну откликов в социальных сетях, она бросилась к действиям, чтобы мобилизовать свою семью.«Я всегда искала ее», — сказала мне Ванда. «Но мы знали, что если бы этот сутенер увидел это видео… честно говоря, если бы он первым получил это видео, он бы позаботился о том, чтобы мы никогда не нашли ее, потому что это было бы для него золотой жилой. ” Семья целыми днями обыскивала мотели возле ипподрома NASCAR в Дарлингтоне, примерно в 40 милях от Диллона, где, как они думали, может быть Джонниква. Когда ее нашли, она понятия не имела, что видео стало вирусным. «Моя сестра сказала:« Просто знай, что вся твоя жизнь скоро изменится.’»

Ее сестра показала сбитому с толку Джонниква видео и пост в Instagram с «примерно 50 000 комментариев», — говорит Джонниква, от людей из таких далеких стран, как Китай, Ямайка и Бразилия. «Вы не представляете, насколько это вдохновляет». «Вы приносите мне радость». Все это просто положительно. А эти люди меня даже не знают. Как можно любить незнакомого человека? И иногда требуется, чтобы любовь исходила от кого-то, кого вы, возможно, не знаете, чтобы вы ценили любовь, которую получаете от тех, кто вас действительно знает.

Воссоединение с семьей было первым шагом к детоксикации и началу восстановления ее самосознания, которое теперь включает десятки тысяч далеких незнакомцев, которые следят за ней в Instagram (@GetThisDance). «Для меня, особенно для« Day Ones », тех, кто был здесь с тех пор, как видео впервые стало вирусным, кажется, будто мы что-то вроде семьи. Даже когда я публикую сообщения, и у меня может быть не лучший день, они ободряют меня. Они всегда на связи. Они всегда хотят знать, что происходит.«Ты сегодня в порядке? Все хорошо? »Мол, да, все хорошо».

Когда я спрашиваю ее, каково было смотреть, как Джим Керри и Майя Рудольф изображают Байдена и Харриса, поющих ее песню — протест, который превратился в политическую насмешку, — она ​​ответила: «Я была поражена, потому что, во-первых, вау, это люди. что я смотрела с тех пор, как была маленькой девочкой. … Сначала я был взволнован, а потом это превратилось в нечто вроде: «Черт возьми, крикнуть или что-нибудь было бы неплохо» ». Миллионы людей знают ее слова, но большинство из них не знают ее история.Накануне нашего разговора она смотрела комедию Джейми Фокса на Netflix «Папа, перестань меня смущать!» вот оно снова, в сценарии: «Ты собираешься потерять работу!»

Сторонник празднует победу Байдена в Окленде, Калифорния (Мелина Мара / The Washington Post)

Наша уголовно-правовая система не обеспечивала безопасность Джонниква Чарльза. Это не помогло ей с первопричинами ее контакта с правоохранительными органами: депрессия, расстройство, связанное с употреблением психоактивных веществ, гендерное насилие. Затем ее аресты и заключение под стражу подвергли ее еще большему насилию со стороны правоохранительных органов.

Опыт Johnniqua с полицией и тюрьмами не уникален. На протяжении десятилетий женщины были самым быстрорастущим сегментом из миллионов заключенных в тюрьму Америки. С 1980 года количество заключенных женщин увеличилось более чем на 700 процентов по сравнению с увеличением примерно на 400 процентов среди мужчин. Показатели заключения мужчин начали снижаться; для женщин они продолжают восхождение. Наибольший рост количества заключенных женщин наблюдается в городских и окружных тюрьмах, таких как тюрьма во Флоренции, где содержался Джонниква.С 2009 по 2018 год количество женщин в США, содержащихся в тюрьмах, увеличилось на 23 процента, а количество мужчин сократилось на 7,5 процента.

Для чернокожих женщин массовое заключение под стражу представляет собой расширение полицейской практики и поведения, которые никогда не защищали их в первую очередь и никогда не предназначались для этого. Женщины BIPOC с большей вероятностью будут подвергаться надзору, арестам и наказанию, чем белые женщины, причем темнокожие женщины представлены больше всего. Как показывает ученый Сара Хейли в своей отмеченной наградами истории «Здесь нет пощады: гендер, наказание и создание современности Джима Кроу», правоохранительные органы играли важную роль в контроле экономической, семейной и сексуальной жизни чернокожих женщин с тех пор, как рабства были прекращены освобождением.Само существование чернокожих женщин оформлялось как «своенравие» из социальных норм, установленных для белых женщин, независимо от их поведения и поведения. И темнокожие женщины, которые на самом деле были «своенравными» — пьяными, сексуально активными, сопротивлялись или даже вызывали сопротивление белой авторитетной фигуре — были сурово наказаны.

За прошедшие годы очень мало изменилось с точки зрения качества взаимодействия чернокожих женщин с полицией; даже астронавт Мэй Джемисон, первая чернокожая женщина, полетевшая в космос (в 1992 году на шаттле Endeavour), была сбита полицейским Техаса в 1996 году на обычной остановке движения, а затем заключена в тюрьму за выдающийся штраф за превышение скорости — с никаких серьезных последствий для изнасиловавшего ее офицера.С 2015 года полиция застрелила 50 чернокожих женщин, и из 100 офицеров, участвовавших в этих убийствах, девять были уволены, пятерым было предъявлено обвинение в совершении преступления, и ни один не был осужден.

Когда дело доходит до жизни женщин, особенно «своенравных» женщин, разумно скептически относиться к преобладающим официальным утверждениям. Нам нужно слышать напрямую от женщин. Это еще более верно в отношении чернокожих женщин, чьи взгляды слишком часто оставались вне публичного обсуждения, даже когда на кону их жизнь.Что говорит о нашей системе, что голос такой женщины, как Джонниква Чарльз, и сотни тысяч людей в аналогичных сложных ситуациях, скорее всего, будет услышан только при случайном просмотре видео-ремикса с хорошей оценкой в ​​социальных сетях?

После многочисленных арестов за «хулиганство» и мелких тяжких преступлений, Джонниква была признана уголовно наказуемой за своенравие, без учета того, что для многих людей своенравие является необходимостью выживания. В своем знаменательном историческом исследовании жизни молодых чернокожих американских женщин в начале 20-го века Саидия Хартман пишет: «Своевременность — это практика возможности в то время, когда все дороги, кроме тех, которые созданы путем разбивания, закрыты … это импровизация с условиями социального существования, когда условия уже были продиктованы, когда мало места для дыхания, когда вы были приговорены к жизни в рабстве, когда дом рабства маячит в любом направлении, в котором вы двигаетесь.Это неутомимая практика — пытаться жить, когда тебе никогда не суждено было выжить ».

Резкое увеличение числа женщин, особенно женщин BIPOC, вовлеченных в уголовно-правовую систему, указывает на очевидную неудачу в разработке политики. Две трети заключенных женщин признаны виновными в преступлениях, связанных с наркотиками или имуществом, и часто очень незначительной степени. По данным Статистического управления юстиции Министерства юстиции, более 60 процентов заключенных женщин страдают расстройством, вызванным употреблением психоактивных веществ, или проблемами психического здоровья, а часто и тем и другим.Более 80 процентов переживших сексуальное насилие или другое физическое насилие до заключения; затем они подвергаются насилию, присущему заключению в тюрьме или тюрьме. Жестокие полицейские меры и наказания ухудшат, а не улучшат их положение, что отразится на их семьях и общинах. Как показала Алекс Кайстура из Инициативы тюремной политики на слушаниях в судебном подкомитете Палаты представителей США в июле 2019 года: «Опыт женщин в системе уголовного правосудия свидетельствует о недостатках всей системы.»

Джонниква Чарльз с сыном Рафаэлем Бриггсом-младшим.

Эти цифры требуют значительных изменений в уголовно-правовой системе — в форме перенаправления миллиардов долларов и миллионов рабочих часов из полицейских участков, судов и тюрем в больницы и общину. медицинские центры, вспомогательное жилье и уход за детьми и семьями. Откликнуться на повторяющийся призыв «Потеряй работу» означает не только положить конец жестокости полиции, но и сократить уголовно-правовую систему.Часто эти важные решения принимаются на уровне округов и штатов, а не федерального правительства, но никогда прежде не было президентского дуэта с таким значительным опытом работы с уголовно-правовой системой и возможностью проводить реформы.

В платформе кампании Байдена-Харриса большинство предложений, которые могут помочь уменьшить систему, зависят от нового законодательства: расширенное федеральное финансирование школ, психического здоровья и злоупотребления психоактивными веществами; 20 миллиардов долларов в виде стимулов для штатов по сокращению количества заключенных; прекращение федерального неравенства приговоров за крэк / порошковый кокаин задним числом; декриминализация каннабиса; отмена обязательных федеральных минимумов; и другие цели, требующие от Конгресса каких-то действий.Но есть вещи, которые отстаивали Байден и Харрис как кандидаты, и теперь они могут делать это независимо от Конгресса. К ним относятся массовое помилование федеральных заключенных, изменение ужасных условий содержания лиц, содержащихся в тюрьмах Федеральным бюро тюрем, директивы о справедливых жилищных условиях для Министерства жилищного строительства и городского развития, а также Управления ювенальной юстиции и предупреждения правонарушений, взявшего на себя обязательство не иметь детей в тюрьмах. тюрьма.

Национальный совет по делам заключенных и бывших заключенных женщин и девочек, возглавляемый чернокожими женщинами, ранее находившимися в заключении, призвал Байдена помиловать 100 женщин в федеральной тюрьме в первые 100 дней его правления с предложениями женщин, которые особенно заслуживали кандидаты.Байден не ответил на призыв, хотя женщины — и особенно темнокожие женщины — в федеральной правовой системе представляют собой один из наиболее очевидных малоизвестных плодов, поскольку многие из них были осуждены за преступления, связанные с наркотиками, и отбывают исключительно суровые приговоры. Вместо этого в первые дни своего пребывания в должности Байден приказал Министерству юстиции не продлевать контракты с частными тюремными компаниями (оставив нетронутыми гораздо более обширные контракты Министерства внутренней безопасности) — акт, который никого не освободил из заключения и не позволил никому испытать Это.С тех пор Белый дом и Министерство юстиции в основном хранят молчание по вопросам массового заключения, за исключением введения моратория на федеральную смертную казнь. Они выдвинули ряд приоритетов в своем бюджетном запросе на 2022 год, в том числе 200 миллионов долларов на новое финансирование для предотвращения насилия вне уголовно-правовой системы через Центры по контролю и профилактике заболеваний и Министерство юстиции, а также почти 4 миллиарда долларов на финансирование полиции через юстицию. и внутренней безопасности, которая будет выше, чем в любой год предыдущей администрации.

«Президент Байден должен выполнить свои предвыборные обещания по реформированию уголовно-правовой системы», — говорит Андреа Джеймс, основательница Национального совета по делам заключенных и бывших заключенных женщин и девочек. «Полагаться исключительно на тюремную реформу и повторное возвращение в тюрьму без значительных ограничений — это несущественная реформа. Помилование — это расовая справедливость, инструмент, который можно и нужно использовать немедленно для устранения расового и экономического неравенства, вызванного уголовно-правовой системой ».

Президент «стремится сократить количество заключенных и помочь людям вернуться в общество», — говорит Эндрю Бейтс, заместитель пресс-секретаря Белого дома.«Как он сказал, слишком много американцев находятся в заключении, и слишком много чернокожих и коричневых. Его администрация сосредоточена на реформировании нашей системы правосудия, чтобы укрепить семьи, поднять нашу экономику и дать людям шанс на лучшее будущее ».

В то время как Белый дом 30 апреля провел «сеанс прослушивания» с ранее находившимися в заключении адвокатами, включая Джеймса, неясно, будут ли непосредственно затронутые люди влиять на стратегии Западного крыла. И Байден, и Харрис недавно признали, что массовое заключение под стражу наносит вред, но это был политический статус-кво, который хорошо послужил им обоим.Байден долгое время пользовался партнерством и политической поддержкой со стороны полиции и прокуратуры, хотя это внезапно прекратилось, когда правоохранительные органы подавляющим большинством вмешались в дело Дональда Трампа в 2020 году. Утверждения Харриса о том, что он был прогрессивным прокурором, широко рассматриваются как слабые; ее выбор на посту генерального прокурора Калифорнии включает ее защиту о смертной казни, попытки помешать расследованию случаев возможного неправомерного осуждения и усилия по уклонению от выполнения федерального постановления о сокращении численности заключенных штата.

Как известно, Харрис разработала политику уголовного преследования родителей прогульщиков детей, будучи окружным прокурором Сан-Франциско, а затем распространила эту практику по всему штату, когда она была избрана генеральным прокурором. Об этой кампании прогулов важно помнить. Это поучительная история о политике, наносящей вред цветным семьям, особенно темнокожим женщинам. Введение ею уголовного наказания в отношении родителей, включая штрафы от 2500 долларов и до года тюремного заключения, было даже более суровым, чем существующие законы штата о прогулах.

Это тяжелые наказания для семей, которые в подавляющем большинстве уже испытывают трудности. Но закон имел еще один эффект, который должен стать красным флагом для разработки политики в будущем: он расширил сферу действия прокуратуры на школьную систему. На практике родителей редко сажали в тюрьму, но их привлекали в суд, а иногда, в таких местах, как округ Ориндж, арестовывали дома на глазах у съемочной группы телевизионных новостей. Такого рода унижения подверглись таким родителям, как Чери Пиплз, чернокожая мать, дочь которой страдает серьезным хроническим заболеванием серповидноклеточной анемией, из-за которого она часто попадает в больницу.После того, как ее уличили в преступлении на глазах у соседей и в вечерних новостях, Пиплз потратила годы, борясь с обвинениями в прогулах в суде, отказываясь признать себя виновной.

Вряд ли Харрис намеревалась использовать свой закон против родителей, таких как народы, но представители статус-кво почти всегда видят реформу правосудия или новшества с точки зрения расширения и без того мощной и дорогостоящей системы наказания; бюджет Белого дома на 2022 год предполагает то же самое. Невозможно сказать, привело ли калифорнийское уголовное наказание к прогулам к повышению посещаемости — просто нет записей, подтверждающих это, — но эксперты по прогулам говорят, что нет никаких доказательств эффективности карательных мер.

Огромный процент людей, вовлеченных в американскую уголовно-правовую систему, не являются профессиональными преступниками в каком-либо организованном смысле, а скорее могут быть вовлечены в спираль дисфункции, часто в разгар бедности. Им нужна помощь, а иногда и большая, чтобы выздороветь. Эта помощь, независимо от того, направлена ​​ли она на родителей, таких как Peoples, или на человека, борющегося с зависимостью, например Johnniqua Charles, должна предоставляться без принуждения полиции и судов.

Сторонник Байдена-Харриса в Уилмингтоне, Делавэр., в ноябре. (Кевин Ламарк / Рейтер)

Несмотря на то, что массовые лишения свободы затрагивают нашу систему образования, здравоохранения и жилищного строительства, расследуются лишь немногие преступления, связанные с насилием; около 22 процентов заявленных серьезных преступлений завершаются арестом, а 4 процента завершаются вынесением приговора. И только о 43 процентах случаев виктимизации в результате насилия когда-либо сообщается в полицию, согласно Национальному исследованию виктимизации преступности Бюро юстиции США. Похоже, что 57 процентов людей, пострадавших в результате изнасилования, грабежа или нападения в Соединенных Штатах, настолько мало доверяют правоохранительным органам, что не обращаются к ним за помощью, несмотря на то, что страна тратит более 100 миллиардов долларов в год на полицейскую деятельность, поскольку а также 80 миллиардов долларов на тюрьмы.

По словам Андреа Ричи, автора книги «Больше невидимого: насилие полиции над чернокожими и цветными женщинами» и соучредителя проекта In Our Names Network & Interrupting Criminalization: «Нам нужно построить что-то совершенно иное, чтобы для создания подлинной и прочной безопасности, которая предотвратит то, что ведет нас к страху, смягчит их и позволит нам исцелиться от них. Это действительно поворотный момент. И я думаю, что люди просто продолжают по умолчанию использовать то, что мы знаем, даже если было доказано, что это бесполезно.

Чернокожие, особенно такие чернокожие женщины, как мама Джонниквы, возродили умирающую президентскую кампанию Байдена на предварительных выборах Демократической партии в Южной Каролине в феврале 2020 года. На всеобщих выборах неожиданная победа в Джорджии — под руководством Стейси Абрамс (чей брат Уолтер был заключен в тюрьму) и другие организаторы темнокожих женщин, которые изменили лицо голосования в штате, помогли Байдену и Харрису одержать верх. Некоторые из первых шагов администрации, в частности пакет помощи в связи с коронавирусом, направили федеральные ресурсы на решение проблем работающих женщин с мерами, которые помогли вывести миллионы детей из бедности, которая непропорционально затрагивает чернокожие семьи.И все же, что касается уголовного правосудия, до сих пор не было движения к существенным изменениям, которых заслуживают такие женщины, как Джонниква Чарльз, Стейси Абрамс и их семьи.

Если у Байдена и Харриса есть политическая воля для внесения изменений, изложенных в их платформе кампании, они могут обладать эмпирическими знаниями для достижения чего-то искупительного. Как и Johnniqua, Хантер Байден боролся с кокаиновой зависимостью, а президент эмоционально и защитно отзывался о проблемах своего сына.Но ни у Байдена, ни у Харриса нет опыта выживания в результате криминализации — вот почему, если они хотят установить приоритеты и стратегии, которые действительно приведут к прогрессу, им необходимо включить людей, которые были заключены в тюрьму, в разработку политики. Недавно созданный Совет по гендерной политике Белого дома и программы грантов Министерства юстиции — это лишь некоторые из инициатив, которые могут извлечь выгоду из этих перспектив.

Когда я спрашиваю Джонникву, что она думает о Камале Харрис, она улыбается, как Мона Лиза.«Она кажется систематическим человеком. Она что-то делает не зря. У всего, что она делает, есть причина ». Кажется, она довольна тем, что темнокожая женщина является вице-президентом.

Когда мы говорим о Байдене, Johnniqua говорит от всего сердца. «Знание того, что его сын на самом деле прошел через те же трудности, что и я, заставляет меня чувствовать, что он может испытывать какое-то сострадание к людям», — говорит она. Однако сейчас в Америке, похоже, только некоторые люди испытывают сострадание. Джонниква — один из миллионов американцев, чьи проблемы или травмы решает полиция, а не тот, кто может им помочь или исцелить.Она продолжает: «Помните, что мы говорим о людях, которые, возможно, переживают какую-либо борьбу с наркотиками или имеют проблемы с психическим здоровьем. Вместо того, чтобы бросать их в тюрьму, переведите их в какое-нибудь другое место. Где-то они могли получить помощь вместо наказания. Наказать их, а затем посадить в тюрьму, а затем снова выпустить на улицу — это будет круг ».

Пайпер Керман — автор мемуаров «Оранжевый — новый черный: мой год в женской тюрьме».

Дизайн Christian Font.Редактирование фотографий Дадли М. Брукс.

(Тем не менее) Таинственная смерть Эдгара Аллана По | История

3 октября 1849 года в Балтиморе шел дождь, но это не помешало Джозефу Уокеру, композитору Baltimore Sun , отправиться в Gunner’s Hall, оживленный общественный дом. Это был день выборов, и Gunner’s Hall служил местом для всплывающих окон для голосования 4-го округа. Когда Уокер прибыл в Зал стрелков, он обнаружил в сточной канаве мужчину в бреду, одетого в поношенную одежду.Мужчина был в полубессознательном состоянии и не мог пошевелиться, но когда Уокер подошел к нему, он обнаружил кое-что неожиданное: этим человеком был Эдгар Аллан По. Обеспокоенный здоровьем заблудшего поэта, Уокер остановился и спросил По, есть ли у него в Балтиморе какие-нибудь знакомые, которые могли бы ему помочь. По назвал Уокера именем Джозефа Э. Снодграсса, редактора журнала с некоторым медицинским образованием. Тут же Уокер написал Снодграссу письмо с просьбой о помощи.

Балтимор, окт.3, 1849
Уважаемый господин,

На избирательных участках 4-го отделения Райана есть некий джентльмен, довольно потрепанный, который идет под псевдонимом Эдгар А. По и оказывается в очень бедственном положении, и он говорит, что знаком с вами, он нуждается в помощи. немедленная помощь.

Спешите,
JOS. W. WALKER
Доктору Дж. Э. Снодграссу.

27 сентября — почти неделей ранее — По покинул Ричмонд, штат Вирджиния, и направился в Филадельфию, чтобы редактировать сборник стихов для миссис Билл.Святой Леон Громкий, второстепенная фигура в американской поэзии того времени. Когда Уокер обнаружил По в бреду за пределами избирательного участка, это было первое, что кто-либо слышал или видел о поэте с момента его отъезда из Ричмонда. По так и не добрался до Филадельфии, чтобы заняться своим монтажным бизнесом. Также он никогда не возвращался в Нью-Йорк, где он жил, чтобы сопроводить свою тетю обратно в Ричмонд на его предстоящую свадьбу. По никогда не должен был уезжать из Балтимора, где он снова начал свою карьеру в начале XIX века — и за четыре дня, прошедшие с момента, когда Уокер обнаружил По у трактира до смерти По 7 октября, он так и не пришел в достаточное сознание, чтобы объяснить, как он оказался на улице в грязной одежде, не в его собственной, бессвязной.Вместо этого По провел свои последние дни, колеблясь между приступами бреда, охваченный зрительными галлюцинациями. В ночь перед смертью, по словам его лечащего врача доктора Джона Дж. Морана, По неоднократно звал «Рейнольдса» — личность, которая по сей день остается загадкой.

Смерть По — окутанная тайной — кажется, вырвана прямо со страниц одной из его собственных работ. Он потратил годы на создание тщательно продуманного образа человека, вдохновленного приключениями и увлеченного загадками, — поэта, сыщика, писателя, путешественника по всему миру, который участвовал в войне за независимость Греции и находился в плену в России.Но хотя в его свидетельстве о смерти причиной смерти был указан френит или опухоль мозга, загадочные обстоятельства его смерти заставили многих задуматься об истинной причине смерти По. «Может быть, это уместно, поскольку он изобрел детектив, — говорит Крис Семтнер, куратор Музея По в Ричмонде, штат Вирджиния, — он оставил нам настоящую тайну».

1. Избиение

В 1867 году биограф Э.Оукс Смит в своей статье «Автобиографические заметки: Эдгар Аллан По». «По наущению женщины, — пишет Смит, — которая считала себя раненной им, он был жестоко избит, удар за ударом, хулиганом, который не знал лучшего способа отомстить за предполагаемые травмы. Хорошо известно, что мозг последовала лихорадка … » В других источниках также упоминаются «хулиганы», которые до смерти избили По до бессмысленности. Как писал Юджин Дидье в своей статье 1872 года «Могила По», в Балтиморе По встретил друзей из Вест-Пойнта, которые уговорили его присоединиться к ним, чтобы выпить.По, неспособный выдержать спиртное, напился до безумия после единственного бокала шампанского, после чего оставил своих друзей бродить по улицам. В состоянии алкогольного опьянения его «ограбили и избили хулиганы, и всю ночь оставили без чувств на улице».

2. Коопинг

Другие полагают, что По стал жертвой практики, известной как коопинг, метода мошенничества с избирателями, практикуемого бандами в 19 веке, когда ничего не подозревающая жертва была похищена, замаскирована и вынуждена голосовать за конкретного кандидата несколько раз под несколькими замаскированными именами.Мошенничество с избирателями было чрезвычайно распространено в Балтиморе примерно в середине 1800-х годов, и избирательный участок, на котором Уокер нашел взлохмаченного По, был известным местом, куда бондарьеры привозили своих жертв. Таким образом, тот факт, что По был найден в бреду в день выборов, не случаен.

С годами теория сотрудничества стала одним из наиболее широко признанных объяснений странного поведения По перед его смертью. До Запрета избирателям после голосования давали алкоголь в качестве награды; Если бы По был вынужден проголосовать несколько раз в рамках схемы сотрудничества, это могло бы объяснить его полубессознательное, оборванное состояние.

Примерно в конце 1870-х годов биограф По Дж. Х. Ингрэм получил несколько писем, в которых виноват в смерти По план сотрудничества. В письме от Уильяма Хэнда Брауна, члена факультета Университета Джона Хопкинса, объясняется, что «общее мнение состоит в том, что По был схвачен одной из этих банд (его смерть произошла как раз во время выборов; выборы шерифа состоялись. место 4 октября), «заключили взаперти», одурели от спиртного, вытащили и проголосовали, а затем бросились на произвол судьбы умирать ».

3.Спирт

«Многие идеи, возникшие за эти годы, были связаны с тем фактом, что По не может обращаться с алкоголем, — говорит Семтнер. «Документально подтверждено, что после бокала вина он был невероятно пьян. У его сестры была такая же проблема; похоже, это что-то наследственное».

За несколько месяцев до смерти По стал активным участником движения за воздержание, отказавшись от алкоголя, с которым он боролся всю свою жизнь. Биограф Сьюзан Арчер Тэлли Вайс вспоминает в своей биографии «Последние дни Эдгара А.По, «событие ближе к концу жизни По в Ричмонде, которое может иметь отношение к теоретикам, предпочитающим» смерть от питья «для По. По заболел в Ричмонде, и после своего чудесного выздоровления ему сказали. своим лечащим врачом, что «еще одно подобное нападение окажется фатальным». По словам Вайса, По ответил, что «если люди не будут искушать его, он не упадет», предполагая, что первая болезнь была вызвана приступом пьянства.

Те, кто был рядом с По в его последние дни, кажется, убеждены, что автор действительно впал в это искушение, напившись до смерти.Как писал его близкий друг Дж. П. Кеннеди 10 октября 1849 года: «В прошлый вторник Эдгар А. По скончался в городе здесь, в больнице, от последствий распутства … Он попался здесь с каким-то товарищем, который соблазнил его Бутылка, от которой, как говорили, он отказался некоторое время назад. Последствиями были лихорадка, бред и безумие, а через несколько дней прекращение его печальной карьеры в больнице. Бедный По! … Яркий, но неустойчивый свет зажегся. был ужасно закален «.

Хотя теория о том, что пьянство По привело к его смерти, не может объяснить его пятидневное исчезновение или его подержанную одежду 3 октября, тем не менее, это была популярная теория, распространенная Снодграссом после смерти По.Снодграсс, член движения за воздержание, читал лекции по всей стране, обвиняя смерть По в пьянстве. Современная наука, однако, изменила тезисы Снодграсса: образцы волос По после его смерти показывают низкий уровень свинца, объясняет Семтнер, что свидетельствует о том, что По оставался верным своему обету трезвости до самой своей кончины.

4. Отравление оксидом углерода

В 1999 году исследователь общественного здравоохранения Альберт Донней утверждал, что смерть По была результатом отравления угарным газом, который использовался для внутреннего освещения в 19 веке.Донней взял обрезки волос По и проверил их на наличие определенных тяжелых металлов, которые могли бы выявить присутствие угольного газа. Тест оказался безрезультатным, и ведущие биографы и историки в значительной степени дискредитировали теорию Доннея.

5. Отравление тяжелыми металлами

Хотя тест Доннея не выявил уровней тяжелых металлов, соответствующих отравлению угарным газом, тесты действительно выявили повышенный уровень ртути в организме По за несколько месяцев до его смерти.По словам Семтнера, уровень ртути в По, скорее всего, был повышен в результате эпидемии холеры, которой он подвергся в июле 1849 года, находясь в Филадельфии. Врач По прописал каломель или хлорид ртути. По словам Семтнера, отравление ртутью могло помочь объяснить некоторые галлюцинации и бред По перед смертью. Однако уровни ртути, обнаруженные в волосах По, даже самые высокие, по-прежнему в 30 раз ниже уровня, соответствующего отравлению ртутью.

6.Бешенство

В 1996 году доктор Р. Майкл Бенитес участвовал в клинической патологической конференции, на которой врачам раздают пациентов вместе со списком симптомов и инструктируют поставить диагноз и сравнить с другими врачами, а также составить письменный отчет. Симптомы анонимного пациента Е.П., «писателя из Ричмонда» были очевидны: Е.П. заболел бешенством. По словам лечащего врача Е.П., доктора Дж. Дж. Моран, Э. был госпитализирован из-за «вялости и спутанности сознания».«После госпитализации состояние Э.П. начало быстро снижаться по спирали: вскоре у пациента начался делирий, зрительные галлюцинации, большие колебания частоты пульса и частое поверхностное дыхание. В течение четырех дней — средняя продолжительность жизни после начала серьезного заболевания. симптомы бешенства — EP был мертв.

E.P., как вскоре выяснил Бенитес, был не просто писателем из Ричмонда. Это была смерть По, чья смерть кардиолог из Мэриленда диагностировал явный случай бешенства, довольно распространенного вируса в XIX веке.Вопреки всем преобладающим теориям того времени, диагноз Бенитеса был опубликован в сентябрьском номере журнала Maryland Medical Journal за 1996 год. Как указал в своей статье Бенитес, без доказательств ДНК невозможно сказать со 100-процентной уверенностью, что По умер от вируса бешенства. В этой теории есть несколько изломов, в том числе отсутствие доказательств гидрофобии (у больных бешенством развивается боязнь воды, Сообщалось, что По пил воду в больнице до своей смерти), ни каких-либо доказательств укуса животного (хотя некоторые с бешенством не помню, чтобы меня укусило животное).Тем не менее, на момент публикации статьи Джефф Джером, куратор Дома-музея По в Балтиморе, согласился с диагнозом Бенитеса. «Впервые с тех пор, как умер По, медицинский работник посмотрел на смерть По без каких-либо предвзятых представлений, — сказал Джером газете Chicago Tribune в октябре 1996 года. да, наркотики, алкоголь », и это повлияет на его решение. У доктора Бенитеса не было никаких планов».

7. Опухоль головного мозга

Одна из последних теорий о смерти По предполагает, что автор скончался от опухоли мозга, которая повлияла на его поведение перед смертью.Когда По умер, его похоронили, довольно бесцеремонно, в безымянной могиле на кладбище в Балтиморе. Двадцать шесть лет спустя возле входа на кладбище была воздвигнута статуя в честь По. Гроб По был выкопан, а останки эксгумированы, чтобы перенести на новое почетное место. Но более чем два десятилетия разложения погребенного гроба не повлияли на гроб По — или труп внутри него — и аппарат развалился, когда рабочие пытались перенести его из одной части кладбища в другую. От тела По мало что осталось, но один рабочий заметил странную особенность черепа По: внутри катилась масса.Газеты того времени утверждали, что это был мозг По, сморщенный, но неповрежденный после почти трех десятилетий, проведенных в земле.

Сегодня мы знаем, что это не может быть мозг По, который является одной из первых частей тела, сгнивших после смерти. Но Мэтью Перл, американский писатель, написавший роман о смерти По, тем не менее, был заинтригован этой тусовкой. Он связался с судебным патологоанатомом, который сказал ему, что, хотя скопление не может быть мозгом, это может быть опухоль головного мозга, которая после смерти может кальцинироваться в твердые образования.

По словам Семтнера, Перл — не единственный человек, который считает, что По страдал от опухоли мозга: один нью-йоркский врач однажды сказал По, что у него есть поражение в мозгу, которое вызвало его неблагоприятные реакции на алкоголь.

8. Грипп

Гораздо менее зловещая теория предполагает, что По просто умер от гриппа — который мог превратиться в смертельную пневмонию — на этом смертном одре. Как объясняет Семтнер, за несколько дней до отъезда По из Ричмонда автор посетил врача с жалобами на болезнь.«В последнюю ночь в городе он был очень болен, и его [будущая] жена отметила, что у него слабый пульс, лихорадка, и она не думала, что ему следует ехать в Филадельфию», — говорит Семтнер. . «Он посетил врача, и врач также сказал ему не путешествовать, потому что он слишком болен». Согласно газетным сообщениям того времени, когда По был там, в Балтиморе шел дождь — что, по мнению Семтнера, могло объяснить, почему По был найден в чужой одежде. «Холод и дождь усугубили тот грипп, который у него уже был, — говорит Семтнер, — и, возможно, это в конечном итоге привело к пневмонии.Высокая температура может объяснить его галлюцинации и замешательство «.

9. Убийство


В своей книге 2000 года « Унылая ночь: таинственная смерть Эдгара Аллана По » автор Джон Евангелист Уолш представляет еще одну теорию о смерти По: что По был убит братьями своей богатой невесты Эльмирой Шелтон. Используя доказательства из газет, писем и мемуаров, Уолш утверждает, что По действительно добрался до Филадельфии, где он попал в засаду трех братьев Шелтона, которые предостерегали По от женитьбы на их сестре.Напуганный происшедшим, По переоделся в новую одежду (которая, по мнению Уолша, составляла его бывшую в употреблении одежду) и почти неделю скрывался в Филадельфии, а затем вернулся в Ричмонд, чтобы жениться на Шелтон. Братья Шелтона перехватили По в Балтиморе, постулаты Уолша, избили его и заставили выпить виски, что, как они знали, приведет По к смертельной болезни. Теория Уолша получила мало поддержки среди историков По или рецензентов; Эдвин Дж. Бартон в обзоре журнала American Literature назвал рассказ Уолша «только правдоподобным, но не полностью убедительным.«Midnight Dreary — это интересно и увлекательно, — заключил он, — но его ценность для литературоведов ограничена и косвенна».

Для Земтнера, однако, ни одна из теорий полностью не объясняет любопытный конец По. «Я никогда не был полностью убежден в какой-либо теории, и я считаю, что причина смерти По возникла в результате сочетания факторов», — говорит он. «Его лечащий врач — наш лучший источник доказательств. Если он записал в график смертности, что По умер от френита, По, скорее всего, страдал от энцефалита или менингита, что могло бы объяснить его симптомы.«

Темная сторона кобальтовой лихорадки Конго

В июне 2014 года мужчина начал копаться в мягкой красной земле на заднем дворе своего дома на окраине Колвези, города на юге Демократической Республики Конго. Как позже рассказывал этот мужчина соседям, он намеревался соорудить яму для нового туалета. Примерно на восемь футов в землю его лопата ударилась о плиту серого камня, испещренную черными прожилками и перемежающимися чем-то вроде пятен ярко-бирюзовой плесени.Он обнаружил пласт гетерогенита, руды, которую можно переработать в кобальт, один из элементов, используемых в литий-ионных батареях. Среди прочего, кобальт защищает аккумуляторы, которые питают все, от сотовых телефонов до электромобилей, от возгорания. По мере роста мирового спроса на литий-ионные батареи выросли и цены на кобальт. Этот человек подозревал, что его открытие сделает его богатым — если он извлечет его из-под земли раньше других.

Южное Конго находится на вершине примерно 3.4 миллиона метрических тонн кобальта, это почти половина известных мировых запасов. В последние десятилетия сотни тысяч конголезцев переехали в ранее удаленные районы. В Колвези сейчас проживает более полумиллиона жителей. Многие конголезцы устроились на работу на промышленных шахтах в регионе; другие стали «землекопами-кустарниками», или предпринимателями . Около крёзеров получают разрешения на работу фрилансером на официально лицензированных карьерах, но гораздо больше людей крадутся на эти участки ночью или роют собственные ямы и туннели, рискуя обрушиться и другими опасностями в погоне за сокровищами.

Мужчина взял образцы у одного из торговцев минералами, обосновавшихся в районе Колвези. В то время дорога в город была выложена лачугами из рифленого железа, известными как comptoirs , где торговцы покупали кобальт или медь, которых также много в регионе. (В сезон дождей земля иногда становится зеленой из-за оксидов меди под ней.) Многие из торговцев были китайскими, ливанскими и индийскими эмигрантами, хотя некоторые конголезцы использовали прибыль от добычи полезных ископаемых для открытия магазинов.

Один торговец сказал человеку, что кобальтовая руда, которую он выкопал, необычайно чиста. Мужчина вернулся в свой район, Касуло, решив сохранить свою находку в секрете. Многие из десяти тысяч жителей Касуло были поденщиками; Мюррей Хитцман, бывший ученый Геологической службы США, который более десяти лет путешествовал по южному Конго, чтобы проконсультироваться там по горнодобывающим проектам, сказал мне, что жители «все время слоняются», надеясь услышать новости о новых открытиях.

Хицман, преподающий в Университетском колледже Дублина, объяснил, что богатые месторождения кобальта и меди в этом районе зародились около восьмисот миллионов лет назад на дне неглубокого древнего моря.Со временем осадочные породы были погребены под холмами, и соленый флюид, содержащий металлы, просачивался в землю, минерализуя породы. Сегодня, по его словам, месторождения полезных ископаемых «беспорядочно сложены, разбиты вверх дном, задом наперед, имеют любую вообразимую геометрию — и предсказать местоположение следующего погребенного месторождения практически невозможно».

Мужчина перестал копать во дворе. Вместо этого он прорубил пол своего дома, который снимал, и выкопал около тридцати футов, вывозя руду ночью.Занга Мутеба, пекарь, который тогда жил в Касуло, сказал мне: «Все мы в то время ничего не знали». Но однажды вечером он и несколько соседей услышали характерный лязгающий звук, доносящийся из дома этого человека. Вбежав внутрь, они обнаружили, что этот человек вырезал серию подземных галерей по кобальтовой жилке, петляющей под домами его соседей. Когда домовладелец этого человека узнал об этих изменениях, они поссорились, и мужчина сбежал. «Он уже заработал много денег», — сказал мне Мутеба.Судя по количеству руды, выкопанной этим человеком, он, вероятно, заработал более десяти тысяч долларов — в Конго — небольшое состояние. По данным Всемирного банка, в 2018 году три четверти населения страны жили менее чем на два доллара в день.

Сотни людей в Касуло «начали копать на своих участках», — сказал Мутеба. Мэр предупредил: «Вы собираетесь разрушить район!» Но, по словам Мутебы, «людям было сложно принять просьбу мэра». У Мутебы была процветающая пекарня, и у него не было времени копать, но большинство местных жителей были в отчаянии.В Конго более восьмидесяти пяти процентов людей работают неформально, на нестандартной работе, за которую мало платят, а стоимость жизни удивительно высока: поскольку инфраструктура страны была разрушена десятилетиями диктатуры, гражданской войны и коррупции, там мало сельского хозяйства, и продукты питания и другие товары первой необходимости часто импортируются. Для многих жителей Касуло перспектива личного кобальтового рудника стоила любого риска.

Примерно через месяц после исчезновения человека, обнаружившего кобальт, местный муниципалитет официально запретил добычу полезных ископаемых в Касуло.По словам Мутебы, жители умоляли мэра: «Раньше мы копали в кустах, в лесу. Вы остановили нас. Вы отдали весь город крупным промышленным компаниям. Теперь мы открыли полезные ископаемые на собственных участках земли, которые принадлежали нашим предкам. А теперь вы хотите нас остановить? Нет, это не сработает ». Мутеба вспоминал: «Люди начали бросать камни в мэра, и мэр убежал. И когда мэр сбежал, раскопки на самом деле начались ».

Одилон Каджумба Киланга — учитель , проработавший в районе Колвези пятнадцать лет.Он вырос в Лубумбаши, крупнейшем городе на юге Конго, недалеко от границы с Замбией, и в подростковом возрасте подрабатывал случайными заработками, в том числе продавал шины на обочине дороги. Однажды, когда ему было восемнадцать, ему позвонил друг, переехавший в Колвези, и призвал его присоединиться к кооперативу из креозеров , которые кочуют от моего к моему, делясь прибылью. «Были хорошие сайты, на которые можно было просто прийти и поработать», — сказал Каджумба, когда мы встретились в Колвези.

В те дни дорога из Лубумбаши в Колвези на автобусе по извилистой двухполосной дороге занимала восемь часов.Заросли по обе стороны от шоссе кишели преступниками, которые время от времени угоняли автомобили, используя оружие, которое они арендовали у бедных солдат. Однажды бандиты остановили автобус и приказали пассажирам раздеться; угонщики забрали все, даже нижнее белье людей.

Каджумба знал, что поездка в Колвези была опасной, но он сказал о крёзерах : «Если они скажут вам приехать, идите». Сначала работа, хоть и напряженная, но увлекательная; каждую смену он начинал мечтать о богатстве.Ему повезло, но он так и не добился большого успеха, который изменил бы его жизнь. Сейчас ему за тридцать, он немногословный человек, который воодушевляется только тогда, когда обсуждает Бога или свою любимую футбольную команду Т.П. Мазембе. Горное дело больше не имеет для него романтики; он рассматривает работу как симптом своей бедности, а не как выход из нее. Когда вы являетесь creuseur , он сказал, вы «обязаны делать все возможное, чтобы сводить концы с концами», и эта необходимость превосходит любые опасения относительно личной безопасности.«Чтобы испугаться, сначала нужно иметь средства», — сказал он.

Каджумба присоединился к горнодобывающей экономике относительно поздно. В Колвези дети в возрасте трех лет учатся извлекать чистейшую руду из каменных плит. Вскоре они тащат руду для взрослых крёзеров . Мальчики-подростки часто работают в опасные смены, путешествуя по шатким шахтам. Рядом с крупными шахтами широко распространена проституция женщин и молодых девушек. Другие женщины моют горнодобывающее сырье, которое часто содержит токсичные металлы, а в некоторых случаях является умеренно радиоактивным.Если беременная женщина работает с такими тяжелыми металлами, как кобальт, это может увеличить ее шансы на мертворождение или ребенка с врожденными дефектами. Согласно недавнему исследованию, опубликованному в журнале The Lancet , у женщин на юге Конго «концентрации металлов являются одними из самых высоких среди когда-либо зарегистрированных для беременных». Исследование также обнаружило тесную связь между отцами, которые работали с химическими веществами в горнодобывающей промышленности, и аномалиями развития плода у их детей, отметив, что «отцовское профессиональное воздействие горных работ было фактором, наиболее тесно связанным с врожденными дефектами.

В этом году цены на кобальт подскочили примерно на сорок процентов, до более чем двадцати долларов за фунт. Соблазн минеральных богатств в такой бедной стране, как Конго, создает для политиков и чиновников непреодолимое искушение воровать и обманывать. Известно, что солдаты, которых отправляли в Колвези во время волнений, ночью складывали автоматы Калашникова и заходили в шахты. На встрече инвесторов в 2019 году Саймон Тума Ваку, тогдашний президент Горнодобывающей палаты в Конго, использовал язык золотой лихорадки: «Кобальт — он заставляет мечтать.

После того, как мэр Касуло сбежал, многие жители начали рвать землю под собой. Некоторые более состоятельные местные жители наняли креозера , чтобы они копали под своими домами, с условием разделения прибыли. Две бригады из крейзеров могли работать по двенадцатичасовым сменам, раскалывая камни молотками и долотами. Пастор и его прихожане начали копать под своей церковью, останавливаясь только на воскресные службы.

К концу 2014 года две тысячи крестьян работали по соседству, практически без регулирования.Каджумба и его кооператив вскоре присоединились к охоте за полезными ископаемыми. Один человек из команды Каджумбы, Янник Мпуту, вспоминает этот период как «хорошие времена». Он сказал мне: «Денег было много, и каждый мог их заработать. Минералы находились близко к поверхности, и их можно было добывать, не копая глубоких ям ».

Но условия быстро стали опасными. Вскоре после того, как мэр официально запретил добычу полезных ископаемых, рухнула шахта, в результате чего погибли пять горняков. Тем не менее, люди продолжали копать, и к тому времени, когда исследователи из Amnesty International приехали, менее чем через год после открытия кобальта в Касуло, некоторые из ям, проделанных крёзером , были глубиной в сто футов.Достигнув пластов руды, землекопы следовали за минералом через почву, часто не строя опор для своих туннелей. Как сказал Мюррей Хитцман, бывший USG.S. Ученый указал, что наиболее близкий к поверхности гетерогенит часто содержит наименьшее количество кобальта из-за выветривания. Creuseurs в Касуло рисковали своими жизнями, чтобы добыть одну из худших руд.

«Что-то менее мудрое и более плохое». Карикатура Навиэда Махдавиана

Один из товарищей по команде Каджумбы рассказал мне, что их кооператив из шести человек регулярно добывал две тонны сырья из единственного карьера в Касуло.Но большинство лучших участков было быстро выкопано, а урожай из более новых карьеров был менее чем вдвое. Команда была также ограблена недобросовестными торговцами и коррумпированными чиновниками. Каджумба сказал, что в последнее время он изо всех сил пытается платить арендную плату в двадцать пять долларов в месяц. «Каждый раз, когда мы выкапываем несколько тонн, я отправляю деньги своей семье», — добавил он.

Обучение студентов их величайшей внутренней силе

Что является ключом к здоровью, богатству и успеху? Многие студенты хотят знать.Но педагоги иногда обходят стороной или игнорируют эти вопросы. Мы не хотим выставлять себя гуру самопомощи. Мы ориентируемся на то, что знаем. Мы упорно выполняем нашу обучающую миссию: дарить учащимся знания и опыт, которые помогут сделать их разносторонними, информированными и критически мыслящими взрослыми.

Как студенты и преподаватели могут съесть свой торт и тоже его съесть? Мы можем научить студентов научному изучению внутренней силы, которая помогает им вести здоровую, продуктивную и полноценную жизнь.Мы можем научить их самоконтролю.

Что такое самоконтроль?

Самоконтроль — это способность подавлять импульс, чтобы отреагировать соответствующим образом. Мы используем самоконтроль, когда едим морковь вместо пончиков Krispy Kreme, когда мы прощаем, а не нервничаем, и когда мы обращаем внимание, вместо того, чтобы расплачиваться за кого-то.

Самоконтроль помогает нам управлять мотивационными конфликтами (Baumeister & Vohs, 2007). Мотивационный конфликт — это когда мотивации сталкиваются, препятствуя действию.У людей много мотивов, большинство из которых приносит пользу им самим и обществу. Наша мотивация есть возникает из естественного стремления обеспечить собственное выживание, тогда как мотивация к половому акту возникает из естественного стремления передать наши гены следующему поколению. Мотивы стремиться к присоединению и защищать себя и близких от вреда также предлагают примеры основных, фундаментальных мотивов, которые способствуют индивидуальному и коллективному благополучию.

Тем не менее, самоконтроль может помешать нам проявлять мотивированное поведение.У людей есть естественная мотивация выжить за счет еды, но они используют самоконтроль, чтобы сопротивляться искушению съесть нездоровую пищу (или не есть вообще). Естественные побуждения к воспроизводству посредством полового акта должны быть преодолены путем использования самоконтроля, чтобы следовать стандартам надлежащего сексуального поведения. Мотивация причинения вреда нарушителям преодолевается самоконтролем, потому что прощение других способствует индивидуальному, социальному и культурному благополучию.

Самоконтроль состоит из трех основных частей:

  • Мониторинг включает в себя отслеживание ваших мыслей, чувств и действий.В одном исследовании студентки первого курса колледжа, которые взвешивались каждый день, по сравнению с теми, кто этого не делал, были защищены от типичного набора веса, который сопровождает первый год обучения в колледже (Levitsky et al., 2006). То же самое и с нашими деньгами. Отслеживание того, сколько мы экономим и тратим, связано с тем, чтобы иметь больше денег.
  • Стандарты — это рекомендации, которые направляют нас к желаемым результатам. Наши стандарты берут начало в обществе и культуре. Подумайте о знаке ограничения скорости, который сообщает вам, с какой скоростью нужно ехать, или о законах, которые предписывают вам платить налоги.Соблюдайте правила, и все будет в порядке. Нарушайте правила, и будут последствия. У нас также есть личные стандарты, которые регулируют наше поведение. Если у меня есть определенные религиозные убеждения, я могу подумать, что есть определенную пищу, думать об определенных мыслях или испытывать определенные эмоции неуместно.
  • Сила относится к энергии, необходимой нам для управления нашими импульсами. На нашу силу самоконтроля влияет множество факторов, например, умственное истощение и стресс.

Эффективный самоконтроль зависит от совместной работы всех трех ингредиентов.Без контроля вы знаете, что вам нужно делать, и у вас есть энергия для этого, но вам трудно добиться многого, потому что вы не отслеживаете свой прогресс. Мир без стандартов — рецепт хаоса. А хронически истощенная сила самоконтроля может оставить людей со знанием того, что им следует делать, не давая им энергии для этого. Как табурет на трех ножках, включите один ингредиент самоконтроля, и велика вероятность, что ваше самоконтроль перестанет существовать.

Почему мы должны изучать самоконтроль?

Когда мы учим студентов самоконтролю, это легко звучать как проповедь.Они могут думать, что единственные, кто изо всех сил пытается встать по утрам, есть здоровую пищу или достаточно упражняться. Я всегда рассказываю им об одном изящном исследовании, которое показало, что люди не идеальны, когда пытаются контролировать свои импульсы (Hofmann et al., 2012). Они терпят неудачу примерно в 20% случаев. Самоконтроль сложно.

Самоконтроль улучшает жизнь тремя способами:

  • Индивидуальное благополучие .
    Самоконтроль улучшает здоровье. Физически люди с самоконтролем лучше спят, у них меньше симптомов физического недомогания, и они живут дольше.У них также улучшилось психическое здоровье. Самоконтроль снижает тревожность и депрессию. Поведение, связанное с проблемами психического здоровья, такое как употребление психоактивных веществ и самоубийство, менее распространено среди самоконтрольных людей.
  • Взаимоотношения .
    Помимо богатства и красивой внешности, людям нужны партнерские отношения с самоконтролем. Мы хотим провести свою жизнь с людьми, которым мы можем доверять, которые выполняют свои обещания и преодолевают их импульс уйти или наброситься, когда ситуация станет жесткой.Самоконтрольные люди прощают и реагируют на конфликт скорее доброжелательностью, чем насилием.
  • Общества .
    Самоконтроль помогает обществу процветать. Люди с самоконтролем, по сравнению со своими коллегами с меньшим контролем, зарабатывают больше денег. Люди с самообладанием не только обладают большим богатством, но и ведут себя более великодушно. Они преодолевают свои эгоистичные порывы и стараются изо всех сил помогать другим. На более широком уровне общества, в которых есть четкие стандарты надлежащего поведения, как правило, функционируют лучше, чем общества, в которых люди поступают так, как им заблагорассудится.Обществам также выгоден мониторинг поведения своих граждан.

Когда я преподаю, я прошу студентов подумать о примерах того, как самоконтроль влияет на личность, отношения и общественное благополучие. Работая с партнером, они составляют список реальных примеров, демонстрирующих, как высокий и низкий самоконтроль может помочь и навредить людям, отношениям и обществу. Хорошая новость в том, что улучшить самоконтроль легко.

Разве самоконтроль не то же самое, что IQ?

Иногда трудно убедить студентов, что интеллект и самоконтроль — не две стороны одной медали.Они связаны, но это не одно и то же. Но разговоры дешевы. Давайте посмотрим, что говорят нам научные данные.

В великолепном исследовании Анджела Дакворт и Мартин Селигман (2005) набрали группу подростков в начале учебного года и попросили их выполнить измерения интеллекта и самоконтроля. Затем Дакворт и Селигман подождали… и подождали… и подождали еще немного. По окончании периода терпеливого ожидания Дакворт и Селигман собрали средние оценки студентов (GPA).

Что они нашли? Самоконтроль был более чем в два раза важнее интеллекта при прогнозировании среднего успеваемости на конец года. Правильно: самоконтроль превзошел IQ 2: 1 в прогнозировании академической успеваемости.

Этот результат вдохнул свежий воздух в жизнь студентов. IQ часто не сдвигается с места, но самоконтроль меняется. Если наши ученики хотят получать более высокие оценки, им нужно прекратить попытки повысить свой IQ. Их успех зависит от того, насколько усердно они работают, насколько настойчивы перед лицом неудач и насколько хорошо они преодолевают искушения.

Различные варианты самоконтроля

Не позволяйте учащимся думать, что самоконтроль — это аморфная капля добра. У него много форм и вкусов. Одна влиятельная модель разделяет импульсивность (близкий родственник самоконтроля) на четыре отдельные части:

Срочность — это когда вы действуете опрометчиво, когда чувствуете себя расстроенным. Вы можете напиться, вступить в рискованное сексуальное поведение или ударить своего романтического партнера. У срочности также есть оптимистичный близнец: позитивная срочность или склонность действовать импульсивно, когда мы чувствуем себя хорошо.Вы когда-нибудь задумывались, почему некоторые люди не могут сопротивляться желанию поджечь автомобиль, когда их команда выигрывает Суперкубок? Или как продвижение по службе побуждает некоторых людей посещать бар и делать то, о чем они потом сожалеют? Это положительная срочность.

(Отсутствие) Преднамеренность : Готовься, стреляй, целись — вот как люди, получившие высокие баллы по этому типу импульсивности, ориентируются в своей среде. Действовать раньше, чем думать, — это четкий путь к провальным целям.

(Отсутствие) Настойчивость : Певец 1980-х Билли Оушен сказал это лучше всего: «Когда дела становятся тяжелыми, начинаются самые тяжелые.«В качестве иллюстрации я рассказываю студентам историю об одном из моих любимых юристов.

Прежде чем стать юристом, он пробовал свои силы в бизнесе. Он потерпел неудачу. Вынужденный объявить о банкротстве, он передал свои последние два актива (одним из которых была лошадь). Затем он попробовал свои силы в политике. Желая начать с малого, он выступил за присоединение к генеральной ассамблее своего штата. Он снова потерпел неудачу. Некоторое время спустя он нацелился на более высокий пост — в Конгресс США. Его удача не изменилась. Спустя три неудачных попытки он переключил свое внимание на U.С. Сенат. Но он снова проиграл, проиграв на двух выборах.

Два шаблона привлекают внимание студентов. Во-первых, этот парень радуется неудачам. Снова и снова он стремится достичь целей, которых, как подсказывает ему опыт, он не может достичь. На этом большинство людей останавливаются. Но я призываю студентов сосредоточиться на второй и более важной части истории: его настойчивости. Подавленный неоднократными финансовыми и политическими неудачами, он продолжал действовать. Он оставался сфокусированным на достижении своих целей и подавлял свой естественный импульс бросить курить.Он выразил уверенность, что когда-нибудь его усилия окупятся. Он был прав. Он стал 16-м президентом Соединенных Штатов, которого многие считали величайшим президентом всех времен. Его звали Авраам Линкольн.

Стремление к сенсациям : Вы когда-нибудь чувствовали себя побуждающими делать что-то, потому что это вызывает к вам кайф? Все мы так поступаем, но люди, склонные к сенсациям, больше других стремятся к кайфу. Некоторые виды поведения могут иметь катастрофические последствия, например, прыжки с парашютом, бейсджампинг или прием наркотиков.Другие действия несут в себе риск, но приносят огромную выгоду, например, рискуют жизнью, чтобы исследовать космос и приземлиться на Луне.

Четыре способа улучшить самоконтроль

Студентам нравится изучать практические стратегии, которые они могут использовать уже сейчас. Вот четыре совета, которые они могут использовать, чтобы улучшить самоконтроль.

  1. Стать бухгалтером ментальной энергии . Многие студенты планируют, как проводят свое время. Некоторые студенты планируют, как они тратят свою ограниченную энергию самоконтроля. Поощряйте студентов потратить следующую неделю на размышления о том, что они будут делать и сколько энергии самоконтроля им потребуется для этого.Осознание того, когда нужно тратить, а когда сберегать умственную энергию, поможет студентам ориентироваться в своей среде и достигать своих целей.
  2. Увеличить силу самообладания . Самоконтроль опирается на универсальный энергетический ресурс. Вы можете усилить самоконтроль, выполняя, казалось бы, несвязанные задачи самоконтроля. В течение двух недель поощряйте своих учеников использовать не доминирующую руку для выполнения повседневных задач (например, чистки, чистки зубов). Исследования показывают, что это простое упражнение увеличивает самоконтроль в других сферах, например, в снижении агрессии (Denson et al., 2011).
  3. Играйте в преступление против вашего окружения . В своей книге «Сила воли» Рой Баумейстер и Джон Тирни (2011) утверждают, что люди, контролирующие себя, берут контроль над своей средой. Если у них есть мотивация похудеть, они не приносят в дом нездоровую пищу. Если их заставляют писать 2000 слов в день, они блокируют электронную почту, чтобы не отвлекаться. Поощряйте учащихся определить один из способов, которым они могут изменить свое окружение, чтобы помочь им достичь определенной цели. Попросите их внести изменения в течение трех дней.Позже попросите учащихся поделиться своим опытом о том, как изменение окружающей среды повлияло на их способность и мотивацию для достижения своей цели.
  4. Убери разум из середины . Самоконтроль вредит, потому что мы должны бороться против самих себя. Что мне делать сейчас или позже? Что мне нужно: ноль, один, два или 10 пончиков? Решение состоит в том, чтобы вывести разум из середины, установив ментальный контракт, который психолог Питер Голлвитцер и его коллеги называют намерениями реализации (Gollwitzer & Sheeran, 2006).Для достижения академической цели ученики могут сказать: «Когда я вернусь с урока, я прочитаю главу 5». Теперь решение принято. Они знают, когда будут учиться. Звучит просто, но работает.

Заключение

Как преподаватели психологии могут выполнять нашу образовательную миссию, одновременно давая студентам практическую информацию, которая может помочь им в достижении их целей? Самоконтроль может показаться скучным, но наша задача — показать учащимся, что самоконтроль будет способствовать их успеху больше, чем их ум или семейное прошлое.Самоконтроль выравнивает игровое поле. Он передает ключи к достижениям в руки студентов. Показывая студентам, что такое самоконтроль, как он работает и почему он важен, мы дадим им знания, которые помогут им достичь своих целей и жить счастливой, продуктивной и значимой жизнью.

Ссылки

Баумейстер, Р. Ф., и Тирни, Дж. (2011). Сила воли: открытие величайшей силы человека . Нью-Йорк: Пингвин.

Баумейстер, Р. Ф., и Вохс, К.Д. (2007). Саморегуляция, истощение эго и мотивация. Компас социальной и психологии личности, 1 , 115-128.

Денсон, Т.Ф., Кэппер, М.М., Оатен, М., Фриз, М., и Скофилд, Т.П. (2011). Тренировка самоконтроля снижает агрессию в ответ на провокацию у агрессивных людей. Журнал исследований личности, 45 , 252-256.

Дакворт, А. Л., и Селигман, М. Э. П. (2005). Самодисциплина превосходит IQ в прогнозировании успеваемости подростков. Психологическая наука, 16 , 939-944.

Голлвитцер, П. М., и Ширан, П. (2006). Намерения реализации и достижение цели: метаанализ эффектов и процессов. Достижения экспериментальной социальной психологии, 38 , 69-119.

Hofmann, W., Baumeister, R.F., Förster, G., & Vohs, K. D. (2012). Ежедневные соблазны: экспериментальное исследование желания, конфликта и самоконтроля. Журнал личности и социальной психологии, 102 , 1318-1335.

Левицкий Д. А., Гарай Дж., Наусбаум М., Соседи Л. и Делла Валле Д. М. (2006). Ежедневный мониторинг веса блокирует прибавку в весе первокурсников: модель борьбы с эпидемией ожирения. Международный журнал ожирения, 30 , 1003-1010.

Об авторе

Натан ДеУолл — профессор психологии и директор лаборатории социальной психологии Университета Кентукки. Он получил степень бакалавра в колледже Св. Олафа, степень магистра социальных наук в Чикагском университете, а также степень магистра и доктора философии в области социальной психологии в Университете штата Флорида.ДеУолл получил в 2011 году премию Колледжа искусств и наук за выдающиеся достижения в области преподавания, которая отмечает выдающиеся достижения в обучении студентов и аспирантов. В 2011 году Ассоциация психологических наук определила ДеУолла как «восходящую звезду» за «внесение значительного вклада в область психологической науки».

ДеВолл проводит исследования близких отношений, самоконтроля и агрессии. При финансовой поддержке Национального института здоровья и Национального научного фонда он опубликовал более 145 научных статей и глав.Награды ДеУолла за исследования включают в себя премию SAGE для молодых ученых от Фонда личности и социальной психологии, премию для молодых исследователей от Международного общества по исследованию агрессии и премию за раннюю карьеру от Международного общества самосознания и идентичности. Его исследование освещалось многочисленными СМИ, и он ведет блог для журнала Psychology Today . Вместе с Дэвидом Майерсом он является соведущим нового подкаста по глобальной психологии, Talk Psych . Он также является соавтором серии учебников Дэвида Майерса «Введение в психологию».Натан читал лекции на национальном и международном уровнях, в том числе в Гонконге, Китае, Нидерландах, Англии, Греции, Венгрии и Австралии.

% PDF-1.4 % 2501 0 объект > эндобдж xref 2501 290 0000000016 00000 н. 0000007673 00000 н. 0000007836 00000 н. 0000010137 00000 п. 0000010524 00000 п. 0000011072 00000 п. 0000011187 00000 п. 0000011267 00000 п. 0000011445 00000 п. 0000011625 00000 п. 0000013524 00000 п. 0000015310 00000 п. 0000015927 00000 н. 0000016230 00000 п. 0000018878 00000 п. 0000021822 00000 п. 0000024276 00000 п. 0000027182 00000 п. 0000027353 00000 п. 0000027821 00000 п. 0000028039 00000 п. 0000028307 00000 п. 0000028644 00000 п. 0000028940 00000 п. 0000029119 00000 п. 0000029418 00000 п. 0000032146 00000 п. 0000234842 00000 н. 0000237374 00000 н. 0000237494 00000 н. 0000239141 00000 п. 0000245820 00000 н. 0000248389 00000 н. 0000254884 00000 н. 0000257072 00000 н. 0000262270 00000 н. 0000262527 00000 н. 0000262611 00000 н. 0000262668 00000 н. 0000307279 00000 н. 0000307320 00000 н. 0000307457 00000 н. 0000307592 00000 н. 0000307716 00000 н. 0000307867 00000 н. 0000307978 00000 н. 0000308077 00000 н. 0000308226 00000 п. 0000308355 00000 н. 0000308454 00000 н. 0000308603 00000 н. 0000308727 00000 н. 0000308826 00000 н. 0000308975 00000 н. 0000309107 00000 н. 0000309206 00000 н. 0000309355 00000 н. 0000309485 00000 н. 0000309584 00000 н. 0000309733 00000 н. 0000309864 00000 н. 0000309963 00000 н. 0000310112 00000 н. 0000310241 00000 п. 0000310340 00000 п. 0000310489 00000 н. 0000310619 00000 н. 0000310718 00000 н. 0000310867 00000 н. 0000310998 00000 н. 0000311097 00000 н. 0000311246 00000 н. 0000311375 00000 н. 0000311474 00000 н. 0000311623 00000 п. 0000311751 00000 п. 0000311850 00000 н. 0000311999 00000 н. 0000312113 00000 н. 0000312212 00000 н. 0000312361 00000 п. 0000312491 00000 н. 0000312590 00000 н. 0000312739 00000 н. 0000312865 00000 н. 0000312964 00000 н. 0000313113 00000 п. 0000313239 00000 н. 0000313338 00000 н. 0000313487 00000 н. 0000313614 00000 н. 0000313713 00000 н. 0000313862 00000 н. 0000313989 00000 н. 0000314088 00000 н. 0000314237 00000 н. 0000314365 00000 н. 0000314464 00000 н. 0000314613 00000 н. 0000314740 00000 н. 0000314839 00000 н. 0000314988 00000 н. 0000315108 00000 н. 0000315207 00000 н. 0000315356 00000 н. 0000315479 00000 н. 0000315578 00000 н. 0000315727 00000 н. 0000315853 00000 н. 0000315952 00000 н. 0000316101 00000 н. 0000316215 00000 н. 0000316314 00000 н. 0000316463 00000 н. 0000316588 00000 н. 0000316687 00000 н. 0000316836 00000 н. 0000316962 00000 н. 0000317061 00000 н. 0000317210 00000 н. 0000317333 00000 н. 0000317432 00000 н. 0000317581 00000 н. 0000317703 00000 н. 0000317802 00000 н. 0000317951 00000 н. 0000318077 00000 н. 0000318176 00000 н. 0000318325 00000 н. 0000318450 00000 н. 0000318549 00000 н. 0000318698 00000 п. 0000318822 00000 н. 0000318921 00000 н. 0000319070 00000 н. 0000319196 00000 п. 0000319295 00000 н. 0000319444 00000 н. 0000319570 00000 н. 0000319669 00000 н. 0000319818 00000 н. 0000319943 00000 н. 0000320042 00000 н. 0000320191 00000 н. 0000320311 00000 н. 0000320410 00000 н. 0000320559 00000 н. 0000320685 00000 н. 0000320784 00000 н. 0000320933 00000 н. 0000321057 00000 н. 0000321156 00000 н. 0000321305 00000 н. 0000321430 00000 н. 0000321529 00000 н. 0000321678 00000 н. 0000321798 00000 н. 0000321897 00000 н. 0000322046 00000 н. 0000322172 00000 н. 0000322271 00000 н. 0000322420 00000 н. 0000322545 00000 н. 0000322644 00000 н. 0000322793 00000 н. 0000322919 00000 н. 0000323018 00000 н. 0000323167 00000 н. 0000323288 00000 н. 0000323387 00000 н. 0000323536 00000 н. 0000323662 00000 н. 0000323761 00000 н. 0000323910 00000 н. 0000324036 00000 н. 0000324135 00000 н. 0000324284 00000 н. 0000324417 00000 н. 0000324516 00000 н. 0000324665 00000 н. 0000324790 00000 н. 0000324889 00000 н. 0000325038 00000 н. 0000325163 00000 н. 0000325262 00000 н. 0000325411 00000 н. 0000325535 00000 н. 0000325634 00000 н. 0000325783 00000 н. 0000325924 00000 н. 0000326023 00000 н. 0000326174 00000 н. 0000326310 00000 н. 0000326409 00000 н. 0000326560 00000 н. 0000326707 00000 н. 0000326806 00000 н. 0000326957 00000 н. 0000327104 00000 н. 0000327203 00000 н. 0000327354 00000 н. 0000327495 00000 н. 0000327594 00000 н. 0000327745 00000 н. 0000327890 00000 н. 0000327989 00000 н. 0000328140 00000 н. 0000328285 00000 н. 0000328384 00000 н. 0000328535 00000 н. 0000328668 00000 н. 0000328767 00000 н. 0000328916 00000 н. 0000329056 00000 н. 0000329155 00000 н. 0000329306 00000 н. 0000329445 00000 н. 0000329544 00000 н. 0000329695 00000 н. 0000329837 00000 н. 0000329936 00000 н. 0000330087 00000 н. 0000330230 00000 н. 0000330329 00000 н. 0000330480 00000 н. 0000330622 00000 н. 0000330721 00000 н. 0000330872 00000 н. 0000331003 00000 н. 0000331102 00000 п. 0000331251 00000 н. 0000331380 00000 н. 0000331479 00000 п. 0000331628 00000 н. 0000331754 00000 н. 0000331853 00000 н. 0000332002 00000 н. 0000332128 00000 н. 0000332227 00000 н. 0000332376 00000 н. 0000332501 00000 н. 0000332600 00000 н. 0000332749 00000 н. 0000332879 00000 н. 0000332978 00000 н. 0000333127 00000 н. 0000333251 00000 н. 0000333350 00000 н. 0000333499 00000 н. 0000333624 00000 н. 0000333723 00000 п. 0000333872 00000 н. 0000333998 00000 н. 0000334097 00000 н. 0000334246 00000 п. 0000334369 00000 н. 0000334468 00000 н. 0000334617 00000 н. 0000334742 00000 н. 0000334841 00000 н. 0000334990 00000 н. 0000335116 00000 п. 0000335215 00000 н. 0000335364 00000 н. 0000335488 00000 н. 0000335587 00000 н. 0000335736 00000 н. 0000335861 00000 н. 0000335960 00000 н. 0000336109 00000 н. 0000336250 00000 н. 0000336349 00000 п. 0000336500 00000 н. 0000336619 00000 п. 0000336738 00000 н. 0000336858 00000 н. 0000337009 00000 н. 0000337139 00000 н. 0000337238 00000 п. 0000337387 00000 н. 0000337506 00000 н. 0000337625 00000 н. 0000337745 00000 н. 0000337896 00000 н. 0000338027 00000 н. 0000338126 00000 н. 0000338275 00000 п. 0000466032 00000 н. 0000007448 00000 н. 0000006219 00000 н. трейлер ] / Назад 4294752 / XRefStm 7448 >> startxref 0 %% EOF 2790 0 объект > поток h ޴} LSW

.

Шкаф купе феникс сборка своими руками: Схема сборки шкафа купе Феникс Лайт

Инструкция как собрать шкаф купе своими руками. Фотоотчет и наглядное видео. Пошаговая инструкция по сборке шкафа купе Как собрать шкаф купе изготовлен марий эл

Самостоятельная сборка мебели помогает существенно сэкономить денежные средства. Хорошо, если человек владеет простыми навыками сборки предметов. Новичкам будет полезно узнать, как собрать шкаф купе самостоятельно. Пошаговые действия установки каждого элемента изделия позволят осуществить быстрый монтаж.

Среди всех видов изделий для хранения одежды, лидирующее место сегодня занимает шкаф купе. Он многофункционален, вместителен, выпускается в разных формах и размерах, а также не требует дополнительного пространства для открытия дверей. Именно поэтому большинство людей при выборе между платяным и шкафом купе отдают предпочтение последнему варианту.

Сборка шкафа купе своими руками на видео представленная совсем несложная – для этого достаточно иметь в квартире необходимые инструменты и быть ознакомленным с конструкцией изделия. Часто при заказе шкафа без услуг сборщиков, компании присылают документ, в котором присутствует чертеж изделия. Также так перечислены все составляющие детали, которые пронумерованы по порядку. Глядя на рисунок и сопоставляя элементы шкафа можно интуитивно собрать изделие.

Для работы согласно схеме сборки шкафа купе потребуются такие инструменты:

  • строительный уровень – чтобы проверить ровность установки параллельно полу;
  • уголок;
  • резиновый и обычный молоток;
  • прямая и крестовая отвертка;
  • рулетка;
  • карандаш и линейка;
  • шуруповерт;
  • сверло для дерева – чтобы сделать отверстия;
  • сверло по металлу – для установки алюминиевого цоколя.

Из дополнительных инструментов для сборки мебели самостоятельно может пригодиться электролобзик, дрель и наждачная бумага. Также необходимо подготовить все детали шкафа, а это значит – проверить схему на соответствие количества предметов. Уделите внимание фурнитуре и механизмам: если в шкафу будут ящики — в комплектации должны идти шариковые направляющие.

Двери для изделия часто поставляются уже готовыми. На них предварительно установлены ролики и полоска мягкого материала. Монтировать дверь необходимо на конечной фазе.

Инструменты

Этапы сборки

Чтобы знать, с чего начать работу, стоит ознакомиться с ее этапами. Большинство шкафов купе собираются по следующему алгоритму:

  • цоколь;
  • корпус;
  • установка задней стенки;
  • монтаж полок и направляющих;
  • установка дверей купе.

После проделанных этапов осуществляется внедрение внутренних дополнительных элементов. К ним относятся выдвижные корзины, ящики, штанги, навесные крючки и пантографы. Рассмотрим установку каждого элемента шкафа отдельно.

Этапы сборки

Цоколь

Сборка шкафов купе видео которого представлено ниже начинается с нижней части, на которую приходится вся нагрузка в процессе эксплуатации. Находим деталь, которая будет выполнять данную функцию, и кладем перед собой. Для того, чтоб процесс прошел правильно, применяем такие инструменты как отвертки или шуруповерт, шестигранник, карандаш и рулетку для разметки. Также проверьте в комплектации наличие саморезов и специальных маскировочных заглушек.

Алгоритм действий выглядит так:

  • на детали для дна размечается место под установку цоколя;
  • иногда вместо цокольных планок используются регулируемые ножки, место для которых также необходимо наметить;
  • просверливаем отверстия для крепежа;
  • прикрепляем дно к планкам с помощью конфирматов (уголков) – для этого используются саморезы и отвертка;
  • собираем поперечные опоры цоколя, предназначенные для устойчивости.

Некоторые изделия, например модели купе феникс требуют установки с помощью регулируемых ножек. Сделать это просто: пластиковые заглушки срезаются ножом, а сами ножки вкручиваются в подготовленные на дне отверстия диаметром 10 мм.

В зависимости от размеров собранного шкафа купе, количество ножек будет регулироваться. Так, для больших плоскостей потребуется более чем 6 элементов опоры.

Предварительная разметка цоколя шкафа

Основу проще всего собрать на мебельных металлических уголках

Установка ножек

Готовый цоколь с ножками

Корпус

Перед тем как разобрать и собрать шкафы купе с нуля важно ознакомиться с общим строением имеющегося изделия. Внимательно изучите схему, потому как сборка корпуса должна обеспечить безопасную эксплуатацию шкафа. От того, насколько надежно он установлен, будет иметь значение устойчивость внутренних элементов.

Для того чтоб сборка мебели была точной, следует дополнительно проверить поверхность пола на ровность. Используйте строительный уровень: если на полу имеются перепады – подкрутите регулируемые ножки. Только после этого соберите короб изделия.

Чтобы качественно осуществить монтаж корпуса, выполните следующие действия:

  • лучше собирать изделие стоя, потому как в лежачем положении монтировать идеально подогнанный шкаф очень трудно. Но важно помнить, что для полной сборки необходимо оставить минимум 100 мм для монтажа крыши;
  • в части, которая отвечает за дно необходимо предварительно насверлить несколько отверстий и вставить анкера. На установленные крепежи будут монтироваться стоечные планки;
  • монтаж стоевых панелей осуществляется вдвоем: чтобы не запутаться, можно просмотреть инструкцию по сборке шкафа купе, представленную в видеоматериале. Сначала вставляется левая боковина, один человек ее придерживает, пока второй вставляет правую боковину;
  • на следующем этапе монтируется средняя стоевая, если она присутствует. После ее установки происходит монтаж крыши. Если шкаф собирается в стоячем положении, то закрепить данную деталь будет правильно на уголки или конфирматы.

Немного сложнее собирать шкаф купе модели маэстро, обладающий множеством функций. Его монтаж осуществляется не спеша, желательно несколькими людьми.

Крепление происходит с помощью евровинтов

Установка боковых и внутренних стенок шкафа

Основание соединяется с корпусом с помощью уголков конфирматов

Установка задней стенки

Чтобы собрать купе самому, в частности прикрепить заднюю стенку изделия, необходимо грамотно выбрать расходные материалы – крепежи. Нередко сборщики применяют неправильно подобранные расходники, из-за чего со временем панель из ДВП отходит от мебельного изделия. В советские времена оргалит на заднюю стенку собирали с помощью гвоздей, что сегодня делать нежелательно.

Для большей надежности прикрепите стенку из ДВП к шкафу с помощью саморезов. Именно так изделие не будет испорчено во время эксплуатации.

Монтируя мебель для себя, важно осуществить качественную сборку шкафа купе своими руками: видео, которое представлено ниже, наглядно показывает все сложные нюансы. Выполните следующие манипуляции:

  • заведите панель из оргалита за шкаф;
  • придерживая лист руками, воспользуйтесь короткими саморезами и с помощью шуруповерта или отвертки вкрутите их на расстоянии 10-20 см.

Если шкаф имеет сразу несколько задних стенок их необходимо крепить встык. Используйте специальные стягивающие крепежи, после чего вкручивайте саморезы на задник средней планки.

Крепление задней стенки

Монтаж полок и направляющих

Чтобы не пришлось разбирать изделие и переделывать свою работу, проверьте надежность и устойчивость каркаса, после чего приступайте к наполнению внутренними элементами: полками, штангами, ящиками и направляющими. Заниматься самостоятельной сборкой шкафа купе можно по видео, которое есть внизу статьи. Оно наглядно предоставляет информацию обо всех важных моментах процесса.

Следует обратить внимание на такие нюансы:

  • крепление полок можно осуществить с помощью уголков и саморезов. Для этого на самих деталях уже имеются насверленные отверстия. Предварительно примечаем расстояние между полками и крепим их к боковинам и центральной стоевой планке;
  • сначала устанавливаются верхние направляющие для дверей, после чего монтируются нижние рельсы. Стоит подчеркнуть, что монтаж данных элементов должен осуществляться строго по прямой линии – от этого будет зависеть правильность хода дверей;
  • штанга устанавливается на специальные фланцы, идущие с ней в комплекте. При необходимости длину трубы подпиливают ножовкой по металлу. Если происходит сборка шкафа модели фортуна, стоит обратить внимание на большое количество элементов и не перепутать их;
  • ящики и выдвижные корзины вставляются в изделие после крепления механизмов для их работы.

Перед тем, как самому монтировать внутреннее наполнение, проверьте наличие всей фурнитуры и расходных материалов.

Направляющая раздвижная система

Подготовка отверстий на направляющих

Перед установкой направляющих необходимо правильно расположить стопор

Собрать шкаф Бася можно самостоятельно. У вас появится новый опыт, при этом вы сэкономите деньги и поднимите свой авторитет перед домашними.

Шкаф-купе Бася подойдет для прихожей или спальни. Благодаря небольшим габаритам он вместителен, но главным плюсом для небольших квартир является раздвижные двери. В этой статье речь пойдет не о его преимуществах, а о том, как правильно собрать шкаф.

Освободите место на полу для удобства во время сборки. Бывают случаи, когда такой возможности нет, тогда найдите помощника и собирайте шкаф-купе стоя. Разберитесь в инструкции, разложите все комплектующие и по порядку расставьте стойки, полки, а также другие компоненты.

Внутренние части наружных стоек имеют множество отверстий под полочки и другие элементы. Чтобы не перепутать их во время сборки, на боковины можно нанести пометки — левая и правая сторона.


Для сборки Баси потребуется:

  • молоток,
  • киянка резиновая,
  • рулетка,
  • металлический угольник,
  • отвертка,
  • шуруповерт,
  • шестигранный ключ на 4 мм.

Порядок сборки

Основание (нижний лист ЛДСП) прикручивается евровинтами (конфирматами) к двум продольными ножкам из ЛДСП. Опорная часть должна быть с кромкой, чтобы материал не разбухал от влаги, стоя на полу. Сразу же можно прибить подпятники — на одну полосу 3 штуки.

Работа происходит на полу и поэтому коробка собирается лицевой частью вниз .

К основанию шкафа Бася нужно прикрепите среднюю стойку и после этого боковые, а чтобы больше не возвращаться к нижней части, поставьте заглушки в отверстия евровинтов. Не забудьте установить подпяточники и на боковые стойки шкафа.

Следующим этапом притягивается верхняя крышка шкафа, и ставятся заглушки. Чтобы придать жесткости коробке, установите полки, которые стягиваются евровинтами между секциями (в некоторых комплектациях такие полки отсутствуют).


Измеряем диагональ и прибиваем заднюю стенку

Прежде чем прибить заднюю стенку, убедитесь, что шкаф-купе имеет прямоугольную форму. Это делается угольником, приложив его на угол шкафа или рулеткой замеряются диагонали. Можно использовать сразу два варианта, чтобы было точнее. Все углы должны быть равными 90º, а диагональ двух сторон одинаковой. В случае неровности, необходимо выровнять корпус путем смещения в меньшую сторону.

Если коробка имеет точные формы и данные, значит можно забить гвоздями заднюю стенку шкафа. Стенка жесткости крепится не только по периметру, но и к полкам.

Теперь конструкция должна быть жесткой и ее можно устанавливать в вертикальное положение.


Установка и настройка дверей

К каждой двери на верхнюю часть прикручиваются по два ходовых ролика. Бывает, что зеркала идут прикрепленными к средней двери шкафа Бася, но если изготовитель не приклеил, то сделать это придется вам. Для этого нужно приложить зеркало и очертить его по окружности. После чего посадить на жидкие гвозди.

Теперь нужно установить нижние направляющие и верхние рельсы для роликов. Отступив от края 2 см, прикручивается направляющая внизу и таким же образом рельса наверху.


Затем аккуратно вставляем двери в пазы профиля. Ход роликов должен быть мягким, а двери должны хорошо прилегать, ни за что не задевать и не цепляться. В случае плохого хода можно отрегулировать ходовые ролики. После этого ролики привинчиваем фиксирующим саморезом. На нижние части дверей прикручиваем направляющие. Теперь устанавливаем верхнюю фасадную планку и устанавливаем полки и штангу для платьев. Шкаф Бася готов к эксплуатации.

Любое жилище, будь то квартира или дом, нуждаются в мебели. Она требуется не только для украшения, но и для практических целей, а именно — размещения вещей. В последнее время всё большую популярность завоёвывает шкаф с раздвижными дверцами. Но не все модели подходят для малогабаритных пространств, да и высокая цена не всегда оправдана. Можно приобрести ничуть не худший вариант и за приемлемую цену: шкаф-купе Бася от российского производителя.

Особенности и преимущества

Шкаф-купе «Бася» выделяется среди аналогичных конструкций своими компактными размерами и приемлемой ценой. Он великолепно впишется в интерьер не только любой комнаты, но и прихожей. Небольшой, но, в то же время, вместительный шкаф прекрасно справляется с задачей размещения не только предметов одежды, но и обуви.

Стоимость этой замечательной модели с зеркалом в три раза ниже других изделий с аналогичной конструкцией. Его невысокая цена никак не отражается ни на внешнем виде, ни на качестве комплектующих деталей.

Материал и цвет

Шкаф-купе «Бася» выпускается российским производителем из листового композиционного материала, изготовленного путём прессования. Для придания рисунка «под дерево» она ламинируется, а для устойчивости к воздействию влаги проходит специальную обработку.

Цветовые решения предлагаемой модели представлены в трёх вариантах, основанных на контрасте двух цветов, и в одном монохромном. В трёх вариантах каркас и центральная створка выполнены из тёмного насыщенного оттенка, а две оставшиеся навесные раздвижные двери — из светлых цветов. Цветовое исполнение выпускаемых моделей представлено в комбинациях:

  • белёного дуба с венге, сливы валлис с венге;
  • ясеня шимо светлого с ясенем тёмным

Также имеется единственный монохромный вариант вишня оксфорд.

фотографий

Размер и наполнение

Трёхстворчатый шкаф-купе выпускается производителем в одном размере.

Высота изделия в собранном виде составляет 200 см, что позволяет установить его в помещении с низкими потолками. Длинна шкафа всего 130 см, что даёт возможность размещения этого предмета интерьера даже в небольшом пространстве. Глубина в 50 см дает возможность разместить довольно большое количество одежды и постельного белья.

Шкаф-купе «Бася» — внешне красивый, современный, состоящий из крепкого корпуса и великолепного фасада, конструкция которого представлена тремя раздвижными створками. На центральной части прикреплено большое зеркало. За привлекательным внешним фасадом находится функциональное внутреннее устройство.

Каркас шкафа разделён на два вместительных отделения. В одном располагается штанга, прикреплённая параллельно задней стенке. Здесь можно размещать одежду, развесив ее на «плечиках», а внизу, при желании, можно хранить коробки с обувью. В другом отделении располагаются три полки для хранения одежды в сложенном виде и постельного белья.

Инструкция по сборке

Для того, чтобы начать сборку по схеме, необходимо сначала распаковать все детали. В одной коробке находятся двери, в другой — стенки, а в третьей зеркало.

Сборка шкафа-купе предполагает поэтапное выполнение следующих действий:

  • В первую очередь, распаковываем коробку со стенками и начинаем собирать каркас, располагая детали таким образом, чтобы собранная конструкция располагалась лицевой стороной вниз.

  • Для скрепления деталей друг с другом нужно использовать специальные шурупы — конфирматы или, как их ещё называют, евровинты. Этот крепёжный элемент не разрушает материал и способен выдержать нагрузки на отрыв и изгиб.

  • Монтировать начинаем с нижнего угла, прикрепляя боковую стенку к нижней детали.
  • Устанавливаем параллельную стенку и стойку, разделяющую каркас на две половины.
  • Скрепляем боковую стенку с расположенной по центру стойкой полкой. Это необходимо для более жёсткого крепления.
  • В завершении монтажа прикручиваем крышку шкафа, но не до упора.

  • При помощи рулетки измеряем сначала одну, а потом и вторую диагональ. При правильном креплении они должны быть равными. Если есть разница между ними, то необходимо выровнять каркас, путём смещения в меньшую сторону. Конструкция считается правильно скреплённой, если каждый из четырёх углов равен 90 градусам, а обе диагонали имеют равное значение.
  • Теперь можно приступать к креплению задней стенки, состоящей из трёх частей. Каждая часть фиксируется с помощью гвоздей, прибиваемых на расстоянии 10-15 см в торцы всех элементов. Начинаем со стороны, на которой расположена полка. Уложив и выровняв лист, чертим отрезок, определяющий уровень ранее зафиксированной полки. Сделать это необходимо для того чтобы прибить заднюю стенку не только к торцам конструкции, но и точно к полке. После того как все части будут прибиты, нужно скрепить их специальными профилями.
  • Приступаем к дверям — к каждой сверху с двух сторон прикручиваем ходовой ролик.

  • Затем начинаем заниматься средней дверью, на которую будем крепить зеркало. Кладём её на поверхность лицевой стороной вверх и прикладываем к ней зеркало, которое обводим, предварительно ровно разместив. Подготовленную поверхность обезжириваем, а с внутренней стороны зеркала убираем защитные плёнки двухстороннего скотча. Чтобы зеркало приклеилось ровно, нужно проложить между зеркалом и дверью подкладки, толщина их должна быть больше скотча. После чего начинаем аккуратно их убирать.

  • Теперь устанавливаем сверху вниз полки в отсеке для белья, а затем прикрепляем плательную штангу. Вкручиваем верхние рельсы и нижние направляющие, просверлив предварительно в них отверстия. Начинаем с нижней направляющей, отступив от края около 2 см, заканчиваем верхней.

  • ​Аккуратно устанавливаем двери в пазы профилей. Проверяем ход дверей: он должен быть плавным и без лишних звуков, а двери должны плотно прилегать. При необходимости проводим регулировку, путём подкручивания ходового ролика. Далее закручиваем фиксирующие саморезы и устанавливаем нижние направляющие на каждую дверь. После этого подвешиваем двери и фиксируем верхнюю планку с помощью саморезов.

Более подробную инструкцию по сборке шкафа-купе «Бася» можно посмотреть в следующем видео:

Отзывы о производителе

Приемлемая цена, вкупе с привлекательным внешним видом шкафа-купе «Бася», предложенная российским производителем, привлекает многих людей. Поэтому большинство отзывов на него носят в основном положительный характер.

Практически все покупатели отмечают очень хорошую упаковку этого изделия, благодаря которой все детали шкафа доходят до потребителя в полной сохранности. Особенно тщательно упаковано зеркало, за что многие покупатели выражают благодарность производителю, когда пишут отзывы.

Многие сходятся во мнении, что этот шкаф — отличный вариант для тех, кто привык экономить, но не в ущерб функциональности и качеству приобретаемого изделия.

Но есть один отрицательный момент. Практически все клиенты сходятся во мнении, что прилагаемая к изделию инструкция должна быть более понятной и лучше, если она будет напечатана более крупным шрифтом.

Но для тех, кто неплохо разбирается в сборке мебели, проблем с этим процессом возникнуть не должно.

Варианты в интерьере

Шкаф-купе «Бася» благодаря размерам можно разместить в небольшом помещении. При покупке данного изделия необходимо учитывать цвет уже установленной мебели.

Самым оптимальным вариантом размещения для этого шкафа будет спальня. В силу своих компактных форми наличию раздвижных дверей, он не займет много места, но, в то же время, в нём можно разместить довольно много вещей. Кроме того, наличие зеркала не только способствует зрительному увеличению пространства, но и выполняет практическую функцию.

В каждой квартире обязательно должен быть такой многофункциональный предмет мебели, как шкаф-купе. Он сэкономит место в вашем доме и организует пространство. Не все могут позволить себе его приобрести в силу различных обстоятельств. Это не повод отказываться от такой вещи. Мастеру на все руки, не составит особого труда изготовить и собрать самому.

Разумеется, потребуются определенные знания. Здесь нет ничего сложного, как кажется на первый взгляд. К тому же какую радость и гордость вы испытаете от проделанной работы. Ведь сборщики мебели берут довольно высокую плату, а вы справитесь своими силами.

После того как осуществлено решение купить шкаф-купе, встает необходимость его грамотно собрать.

Чтобы собрать купленную мебель, нужно придерживаться инструкции по сборке шкафа, прилагаемой производителем. Существуют определенные правила. Следуя им, вы соберете любую вещь высококачественно и за короткое время.

  • Не стоит вынимать из упаковок все сразу, тем более смешивать детали из разных пачек. Соблюдайте очередность.
  • Внимательно ознакомьтесь с инструкцией, чтобы потом не было накладок и не пришлось переделывать заново.
  • Убедитесь, что фурнитура и составная часть на месте. Иначе не сможете полностью собрать мебель. Ручки должны подходить по цветовой гамме. Необходимо, чтобы направляющие для выдвижных ящиков имели мягкий ход.
  • Собирайте по порядку по одной секции. Начинать нужно с днища, постепенно переходя к боковинам.
  • Раскройте упаковку, разложите детали, приготовьте инструменты.
  • Зеркала, стекла устанавливают на завершающем этапе. Так вы избежите повреждений.

Для сборки вам необходим шуруповерт, отвертка, ключ шестигранник, рулетка.

Если вы сами занялись изготовлением, то собирать будет гораздо проще.

Очень важно следовать последовательности сборки, в противном случае вы будете вынуждены разбирать и заново собирать шкаф в нужной последовательности.

Как работать с ЛДСП – популярным материалом корпусной мебели

В настоящее время при производстве мебели в основном используют ЛДСП. Это первооснова. Представляет собой древесную стружку крупной дисперсии. Методом горячей прессовки ей придают форму листа. При изготовлении плит используют формальдегидные смолы, они являются дополнительным составляющим. Разница от простой ДСП заключается в покрытии пленкой, сделанной из бумаги и меламиновой смолы. По экологическим показателям лучше использовать материалы класса Е1. Плиты из ЛДСП имеют хорошую уплотненность, благодаря чему мебель, изготовленная из них, крепкая, имеет долгий срок службы.

Крепление рельс на двери шкафа

Если вы думаете, что этот материал имеет один и тот же состав, то ошибаетесь. По покрытию их делят на шпонированные, черновые и ламинированные. По составу качества их можно разделить на три сорта: первый – используют первосортные опилки (обычно дерево одной породы). Поверхность безупречная, ни одного скола. Плиту декорируют, ламинируют пленкой или шпоном. Второй сорт – уже можно увидеть небольшие дефекты. Облицовывание как может быть, так и нет. Третий – здесь уже есть ощутимые дефекты. Такие плиты ничем не покрываются.

Пока шкаф полностью не собран, следите за тем, чтобы прикрепленные детали не наклонялись, так как крепления могут быть выломаны.

К тому же ЛДСП влагостойкие и огнеупорные (выдерживают высокие температуры). В основном из них изготавливают корпус мебели, но также применяют при производстве перегородок или используют как внутреннюю отделку. Стоит упомянуть о том, что ЛДСП благодаря своему составу отлично удерживают гвозди и саморезы.

Для того чтобы придать жесткость шкафу-купе, необходимо закрепить заднюю стенку.

Основные «шаги» сбора шкафов типа «купе» своими руками указаны в инструкции.

Мебель из этих плит обладает многими плюсами по сравнению с другими материалами.

  • Приемлемые ценовые показатели.
  • Отсутствие сложностей в изготовлении.
  • Добротность.
  • Значительный период использования.
  • Разнообразие цветовой гаммы и декорирования. Это поможет идеально подобрать мебель в гостиную, кухню или в детскую комнату.
  • Прекрасно гармонирует с другими материалами.

Такая мебель великолепно смотрится в любом интерьере.

Еще одна немаловажная особенность ЛДСП – эти плиты обладают тепло- и звукоизоляцией. Поэтому ими можно обшивать стены помещения.

Следите, чтобы отверстия под полки и крепления штанги для вешалки соответствовали отверстиям противоположной стойки.

Также если вы затеяли перепланировку квартиры/дома, знание того, как собрать шкаф-купе самостоятельно поможет вам легко и быстро решить вопрос перемещения данной мебели.

Какие инструменты нужны

Значительных затрат в приобретении инструмента не потребуется. Чтобы собрать кухонный гарнитур, шкаф-купе или прихожую, нужно иметь обычный набор инструментов: шуруповерт, шестигранный ключ под конфирмат, отвертку, различные сверла, биту под конфирмат, шило, карандаш, рулетку, угольник, мелкозернистую наждачную бумагу, электродрель, нож канцелярский, утюг, нож-косяк, резиновую киянку, фиксатор для деталей.

Расстояние между противоположными углами должно быть одинаковым.

Собрать шкаф-купе своими руками достаточно легко и сделать это может каждый, просто воспользовавшись инструкцией.

Предположить, какой инструмент понадобится для сборки мебели, нереально. Смотря, что за проект – трудный или нет.

Теперь необходимо установить двери шкафа-купе.

Чтобы открыть шкаф-купе, вам не нужно убирать стулья или отодвигать другую мебель.

Подготовка перед сборкой

Вначале необходимо подготовить комнату. От этого зависит окончательный исход дела, сколько времени вы потратите на работу. Важный момент – чтобы ничто не мешало. Убедитесь, что все материалы и необходимые инструменты находятся под рукой.

В качестве ограничителя глубины можно использовать пластиковый дюбель 6 или 8, установленный на сверло.

С помощью шкафа-купе вы визуально разделите разные зоны в комнате, например, рабочую от зоны отдыха.

Сборка мебели на первый взгляд кажется простым делом. Многие допускают ошибки, в результате чего появляются дефекты: дверцы и створки слабо примыкают, при раскрывании дверцы могут скрипеть, из-за несовпадения отверстий возникает перекос деталей, мебель ненадежно стоит на полу. Во избежание этого необходимо придерживаться определенных правил и инструкции.

Большой популярностью в оформлении дизайна интерьера пользуются встроенные шкафы-купе различных моделей, изготовленные из натуральных и искусственных материалов.

Некоторые модели шкафа-купе способны трансформироваться под особенности комнаты: наличие коридора, выемок в стене, куда можно поместить шкаф.

Основные этапы сборки

Сборку шкафа-купе проводят строго по схеме, вертикально или горизонтально. Второй вариант лучше, так можно не допустить перекоса соединяемых деталей. Если высота потолков не позволяет поднять готовый шкаф, то работы лучше проводить в вертикальном положении.

Собрать шкаф типа «купе» вы вполне сумеете собственноручно, если будете следовать пошаговой инструкции.

В такой шкаф вы поместите в два раза больше одежды при этом не за счет громадности самой мебели.

Первым делом нужно к днищу прикрепить цоколь и регулируемые ножки. Они необходимы, если пол неровный. Далее приступаем к сборке корпуса. Боковины соединяем с основанием. Чтобы конструкция была прочная, прикрепляем промежуточную стойку и полку. Это нужно, чтобы боковины не кренились. После прикручиваем оставшиеся детали, прикрепляем крышку. Заднюю стенку желательно не прибивать, а прикручивать на саморезы. На данном этапе шкаф ставим на свое место. Устанавливаем направляющие для ящиков, держатели для полок, штангу для вешалок. Проверьте, ящики должны выдвигаться плавно.

Вам необходимо ознакомиться со всеми деталями изделия (чтобы ничего не перепутать в процессе сборки и не приходилось все начинать сначала), подготовить инструменты и место, где будет проходить сборка и установка.

Эта работа отнимет у вас много времени.

На очереди монтаж дверей. Сначала крепим направляющие, потом рельсу фиксируем на саморезы. Вставляем двери, проверяем, чтобы они открывались и закрывались мягко. При необходимости откорректируйте их. В последнюю очередь наклеиваем уплотнительные щетки. На отверстия конфирматов прикрепляем заглушки.

Как правило, шкафы-купе, как и вся мебель, собираются в лежачем положении шкафа.

Не перекосите детали шкафа, держите ровные углы.

Подводя итог, можно сказать, что сборка шкафа-купе – не такая сложная работа. Ваше желание, мастерство и умение позволят сделать это без труда.

После того как все сделаете, обязательно проверьте, как работают двери (не скрипят ли, свободно перемещаются и т.д.), как прочно закреплены полки и другие детали.

Будьте внимательны, пока корпус шкафа не собран и не установлена задняя стенка, все крепления можно легко выломать.

ВИДЕО: Шкаф-купе своими руками. Как собрать шкаф купе?

Чтобы сэкономить на сборке шкафа-купе, не обращаясь к специалистам, можно сделать это самостоятельно. В комплект мебели, кроме всех деталей, должна быть инструкция как собрать 3-х дверный шкаф-купе, которая поможет собрать шкаф правильно и быстро.

Необходимые инструменты

Практически в каждой модели шкафа в комплекте идут необходимые болты, гвозди и шайбы, но вот инструменты необходимо подготовить самостоятельно. Чтобы собрать шкаф-купе, вам потребуются следующие инструменты:

  • Отвертка крестовая.
  • Бита PZ2.
  • Отвертка прямая.
  • Шуруповерт или дрель.
  • 4 мм сверло по металлу.
  • Молоток.
  • Уровень.
  • Плоскогубцы.
  • Канцелярский нож.
  • Шестигранный ключ.

А также могут потребоваться дополнительные детали для сборки 3-х дверного шкафа-купе. Например, если полы неровные, необходимо заранее подготовить подложки. В зависимости от модели может потребоваться конфирматное и 6 мм сверла.

Основы сборки

Существуют стандартные правила сборке шкафа-купе:

  1. Не стоит распаковывать все детали сразу, иначе можно запутаться и на поиск необходимой детали уйдет много времени.
  2. Необходимо внимательно изучить инструкцию, как собрать 3-х дверный шкаф-купе, прежде чем приступать к сборке.
  3. Убедитесь, что все комплектующие на месте и подходят по размерам и цветовой гамме.
  4. Сборка производится поэтапно, начиная с днища шкафа.
  5. Зеркала и стекла устанавливаются в самую последнюю очередь.
  6. Пространство для шкафа должно быть выбрано точно по размеру и не иметь проемов или других препятствий при его установки.

Пример сборки на примере шкафа-купе «Бася»:

Этапы сборки

В первую очередь собирается каркас. Необходимо соединить элементы каркаса. Для этого необходимо вставить чопики в подготовленные отверстия и в них вкрутить конфирматы, с помощью которых закрепляется каркас. Соединять детали шкафа удобнее в лежачем виде. Начинать стоит с нижней полки, так сказать, дна шкафа.

После того, как каркас готов, приступаем к размещению перегородок трехдверного шкафа. Определиться, где в перегородках верх, а где низ очень просто, так как в нижней части перегородки предусмотрены отверстия для шкантов. На нижней полке (дне шкафа) также предусмотрены несквозные отверстия, в которые и вставляются шканты, и только потом устанавливаем на них перегородки. Стоит заметить, что изначально не стоит закреплять конфирматы до конца, необходимо оставить свободный ход.

Чтобы предать конструкции жесткости и защитить ее от расшатывания, необходимо установить заднюю стенку шкафа. Стенку необходимо укреплять ламинированной стороной наружу. Крепится стенка небольшими гвоздиками, которые вбиваются по всему периметру шкафа.

Для каждой полки подготовлены специальные отверстия, в которые необходимо установить уголки или другие крепления, предусмотренные в комплекте и именно на них и нужно установить у полки. Крепление полок производится с помощью уголков или на конфирматы.

После этого можно устанавливать шкаф. Тут важно выровнять конструкцию и только после этого необходимо закрутить все крепления до конца. Чтобы при эксплуатации шкафа двери свободно открывались и не заедали, необходимо выровнять его при помощи уровня. После этого необходимо установить направляющие рельсы для дверей шкафа. С помощью шуруповерта делаются отверстия для креплений по всему периметру рельсов. Отверстия должны иметь фаску для завинчивания шурупов заподлицо и на каждую планку понадобиться сделать по 4 отверстия. Первую необходимо закрепить нижнюю рельсу.

Для верхнего рельса необходимо делать отверстия в шахматном порядке в обоих планках. Для крепления планок в комплект шкафа-купе входят шурупы. Расстояние от переднего торца верхней крышки до начала кромки рельса должно быть не менее 3 мм.

Следующим этапом является установка штанг и фурнитур внутри шкафа. В первую очередь размечаем места крепления для держателей, просверливаем отверстия и закручиваем саморезы. Важно правильно установить крепления для штанг, чтобы они были ровными. Правильно установлены крепления или нет, можно проверить с помощью уровня.

Заключительным этапом является установка дверей. Устанавливать двери необходимо начинать сверху, для чего в верхние рельсы вставляем двери, а потом концевые ролики размещаются в желобе нижнего рельса. Таким образом, по порядку вставляются все 3 двери, главное, не перепутать лицевую и внутреннюю стороны.

Пошаговая инструкция по сборке шкафа купе

Услуги по сборке мебели. Соберем шкаф, кухню, детскую…любой сложности. У нас опытные мастера со всем необходимым профессиональным инструментом.

Сборка шкафа-купе . Если вы, купив шкаф-купе, решили сэкономить деньги на сборщиках мебели, то данная статья с подробной инструкцией и некоторыми секретами поможет вам собрать шкаф без тех ошибок, которые обычно допускают новички. Надеемся, что данная статья сбережет вам не только время на сборки-разборки, но и ваши дорогие нервы. Шкафы-купе имеют разные конструкции, и способ их сборки может немного отличаться. Предлагаем вам самый обычный и распространенный шкаф-купе, инструкция сборки которого поможет и во время сборки других моделей.

Инструмент для сборки шкафа-купе

Для сборки шкафа-купе вам необходим шуруповерт, отвертка, набор ключей шестигранников, рулетка, канцелярский нож. Шкаф купе на три двери с выдвижными полками и штангой для вешалок
Сборка цоколя шкафа Существует два вида шкафа-купе, у одних цоколь прикручивается к корпусу отдельно, в других боковые стенки являются основой цоколя и соединяются продольной планочкой-цоколем. Данный шкаф имеет отдельный цоколь, который собирается с помощью Минификсов (мебельных уголков).

Отступ должен быть со всех сторон одинаковым.
Следите, чтобы углы составляли 90 градусов. Обычно мебельщики используют саморезы размером — 4*16 Иногда цоколь можно прикрутить чуть ближе к лицевой стороне, если у вас в помещении широкий плинтус. На цоколь прибиваем опорные ножки. Иногда производитель комплектует шкаф регулируемыми ножками, с помощью которых регулируется уровень шкафа.
Шкафы собираются для удобства в основном в лежачем положении, поэтому рекомендуется заранее обеспечить достаточно места для монтажа шкафа.

Сборка корпуса шкафа

Внимательно с ледуйте прилагаемой инструкции. Все детали и крепления имеют свое обозначение. Очень важно не путать детали корпуса, которые на первый взгляд одинаковые и могут отличаться всего двумя-тремя отверстиями. В противном случае, когда шкаф будет почти собран, вам придется заново его разбирать и ставить детали на свое место. Положите параллельно детали боковых стенок. Важно! Будьте внимательны, не путайте верх и низ деталей, а так же лицевую сторону с тыльной . Лицевая сторона всегда имеет кромку, тыльная может иметь паз для задней стенки из ДВП.


Данный шкаф, собирается так же мебельными креплениями Рафикс . Деталь, которая похожа на минификс, но имеет пластиковый корпус. Вкручиваем штоки от рафиксов в предназначенные для них отверстия и эксцентриком стягиваем их. Будьте внимательны, пока корпус шкафа не собран и не установлена задняя стенка, все крепления можно легко выломать. Не перекосите детали шкафа, держите ровные углы. Установка задней стенки шкафа. После того как корпус шкафа собран, соединения затянуты, необходимо перевернуть шкаф и положить его лицевой стороной вниз. Чтобы не поцарапать лицевую часть шкафа, желательно подложить картон или тряпку. Можно использовать упаковку шкафа.

Диагональ шкафа

Перед тем как крепить стенку шкафа нужно выставить диагональ, чтобы все углы шкафа были 90 градусов. Для этого нужно рулеткой замерять две диагонали шкафа. Они должны быть равными по длине (См. на схеме). В некоторых шкафах не предусмотрен паз для задней стенки и она прибивается гвоздями просто к торцу. Лучше использовать саморезы или степлер с длинными калеными скобами. Так как стенка состоит обычно из двух и более частей, в местах соединения предусмотрена соединительная планка. Если таковой нет, то лучше крепить ее к внутренним деталям степлером, так как толщина корпуса ДСП составляет 16 или 18 мм, когда вы прикручиваете к ней две части ДВП, у вас остается только 9 мм. запаса. Саморезом легко промахнуться и пройти мимо торца детали, где соединяется и прикручивается задняя стенка.
Теперь шкаф можно ставить. Подъем лучше осуществлять с помощником. Так и легче и безопаснее. Когда шкаф установлен на свое место, можно монтировать полки. Для этого предусмотрены либо полкодержатели, либо уголки, либо рафиксы. Вкручиваем штоки рафиксов в гнезда под них и сверху на них опускаем полку. Легче начинать установку с верхних полок.
Прикручиваем роликовые направляющие. Саморезы не должны выступать, чтобы не мешать ходу роликов.
Вставьте в направляющие собранные ящики. Они должны выдвигаться легко без затирания. Прикручиваем фланцы для штанги. Обычно имеется разметка для саморезов. Если нет, то необходимо отступить сверху 7-10 см., достаточно, чтобы можно было вешать вешалки.

Установка дверей шкафа-купе

Теперь, когда шкаф практически собран, осталось установить двери. Предварительно желательно отрегулировать уровень шкафа. В противном случае двери не будут плотно закрываться.
Для установки верхней направляющей, необходимо просверлить не менее 5 отверстий для саморезов, по два с каждой стороны и один по середине. Направляющая должна быть выставлена вровень с краем крышки шкафа.
Для установки нижней направляющей необходимо так же просверлить три отверстия диаметром 4 мм, и снять фаску сверлом большего диаметра чтобы шляпка самореза была вровень с направляющей. Направляющие шкафа-купе разных производителей требуют разный отступ края шкафа. Чтобы упростить установку, можно просто положить направляющую на место монтажа, а фиксацию произвести когда двери будут установлены.
Установка двери в направляющие. Сначала заводятся верхние ролики в верхнюю направляющую и поднимаются до упора, затем вставляются нижние ролики.
Сперва вставляются две боковые двери во вторую колею, затем средняя дверь в первую колею.
Регулировка дверей производится шестигранным ключом (иногда отверткой «крест»). При правильно выставленном уровне, дверь должна плотно прилегать к обоим стенкам шкафа.
Теперь можно приклеить уплотнительные щетки. Сперва снимается защитная пленка. Внимание, после снятия защитной пленки не рекомендуется трогать руками место, где будет приклеена щетка. От жирных отпечатков пальцев щетки будут держаться хуже.

Шкаф-купе — один из самых удобных и компактных способов хранения вещей. В нем есть и маленькие полочки для легких предметов одежды, и большие — для более объемных вещей, есть отделения для хранения лыж, отделение, оборудованное штангой для размещения верхней одежды и т.д.

Компактность шкафу придают раздвижные двери, которым не требуется место для распахивания, они передвигаются на специальных роликах, расположенных внутри конструкции самой двери. Собрать такой шкаф может даже неискушенный в подобных вопросах человек, так как принцип сборки достаточно прост и не требует применения специального инструментария.

Читаем инструкцию и сортируем детали

Для начала нужно внимательно ознакомиться с инструкцией и разобраться с отдельными деталями — найти нижний и верхний элементы, боковые стойки, внутренние перегородки.

Если перепутать хотя бы одну деталь, то гарантированно придется разбирать только что собранную конструкцию и монтировать все заново. Поэтому так важно на первоначальном этапе правильно определиться с местоположением всех частей шкафа.

Собираем каркас

Первым устанавливаем основание (нижний элемент).

Как правило, эта плита крепится к подставкам, расположенным вдоль длинной стороны, при помощи конфирматов (это так называемые еврошурупы, имеющие выемку в шляпке под специальный шестигранный ключ).

Устанавливаем внутренние перегородки

На нижнем торце перегородок имеются отверстия, в которые перед установкой нужно вставить шканты.

Шкант (чопик) — это небольшой отрезок стержня круглого сечения, служащий для укрепления деревянных соединений.

В нижней плите есть несквозные отверстия, которые и предназначены под такие шканты. Совместив шканты и отверстия, устанавливаем вертикальные перегородки на свое место (здесь потребуется помощник).

Закрепляем полки

Теперь для того, чтобы конструкция не расшатывалась, монтируем полки, которые в данном случае работают как ребра жесткости.

Закрепляем их при помощи конфирматов.

Крепежи на данном этапе нужно заворачивать до конца, не оставляя свободного хода.

Выполняем монтаж боковых стоек и верхней крышки

Теперь заключительная часть сборки каркаса — монтаж боковых стоек и верхней крышки. Все три элемента нужно устанавливать одновременно.

Хотя это действие зависит от конструктивных особенностей и расположения мест креплений на этих деталях. Сначала устанавливаем боковины, скрепив их внизу с основанием конфирматами.

Потом сверху кладем крышку, совмещаем отверстия во всех деталях и также заворачиваем крепежи. Здесь нужно оставить немного свободного хода, так как нужно будет выровнять весь каркас.

Выравниваем конструкцию

Процесс выравнивания заключается в проведении следующих действий. Необходимо при помощи рулетки измерить сначала одну диагональ, потом вторую и по разнице значений определить в какую сторону нужно «отжать» (переместить) верх шкафа для того, чтобы его углы были идеально прямыми.

Теперь можно заворачивать конфирматы до конца с усилием.

Прибиваем листы ДСП

Следующим этапом сборки будет прибивание листов ДВП на обратную сторону шкафа.

Эти листы будут не только служить в качестве задней стенки, но и надежно удерживать конструкцию от расшатывания весь период эксплуатации.

Как правило, полотна имеют декоративную обработку с лицевой стороны в виде ламинированной цветной поверхности. Крепятся листы при помощи небольших гвоздиков, которые необходимо забивать в торцы всех элементов шкафа (стоек, перегородок, полочек).

Здесь важно угадать место прибивания, ведь с обратной стороны деталей шкафа не видно, а повреждения, получаемые вследствие неправильного выбора, отрицательно сказываются на внешнем виде изделия.

Размещаем рельсы — направляющие

Теперь наиболее ответственный момент — установка нижнего и верхнего рельсов для дверей. Нижний рельс имеет два желоба для движения роликов:

А верхний разделен на два отделения:

В обоих необходимо сначала просверлить отверстия под шурупы для крепления их к основанию и крышке.

Отверстия должны иметь фаску для завинчивания шурупа заподлицо.

Достаточно сделать по 4 отверстия в каждой планке. Первым крепим нижний рельс, размечая соответствующие места креплений.

Расстояние от края основания до передней кромки рельса должно быть равно 2,5 см.

Для того чтобы двери не заклинивало и они двигались равномерно необходимо установить шкаф строго горизонтально, что можно сделать при помощи обычного строительного уровня.

Чем длиннее будет уровень, тем точнее будут показатели горизонтальности.

Верхний рельс крепится аналогично с той лишь разницей, что сверлить отверстия нужно в шахматном порядке в обоих отделениях.

В качестве крепежей используются шурупы из прилагаемого к шкафу набора.

От переднего торца верхней крышки до начала кромки рельса расстояние должно равняться 2 мм.

Монтируем штанги и фурнитуру

Заключительным конструкционным этапом будет установка штанги для размещения верхней одежды.

Сначала нужно разметить места крепления для одного держателя (он крепится 3я шурупами), просверлить отверстия и закрутить саморезы.

Затем установить на штанге второй держатель, прижимая его винтом.

Собранную конструкцию сначала нужно примерить, выравнивая по горизонтали, а потом наметить и прикрепить такими же саморезами.

Навешиваем двери

Перед этим этапом нужно проверить желоба в нижней планке на отсутствие мусора, который будет мешать перемещению роликов, еще раз убедиться в горизонтальности плоскостей и проверить все соединения на жесткость.

Дверь сначала вставляется в верхний рельс.

А потом концевые ролики нужно разместить в желобе нижнего рельса.

Таким образом устанавливаются все 4 двери (главное не перепутать рисунок).

В принципе ничего сложного в монтаже шкафа-купе нет. Просто надо ответственно относиться ко всем этапам его сборки и тогда вас ждет не только повышение квалификации как домашнего мастера, но и наверняка благодарность за сохранение семейного бюджета.

Сборка завершена — результат на фото

Чтобы сэкономить на сборке шкафа-купе, не обращаясь к специалистам, можно сделать это самостоятельно. В комплект мебели, кроме всех деталей, должна быть инструкция как собрать 3-х дверный шкаф-купе, которая поможет собрать шкаф правильно и быстро.

Необходимые инструменты

Практически в каждой модели шкафа в комплекте идут необходимые болты, гвозди и шайбы, но вот инструменты необходимо подготовить самостоятельно. Чтобы собрать шкаф-купе, вам потребуются следующие инструменты:

  • Отвертка крестовая.
  • Бита PZ2.
  • Отвертка прямая.
  • Шуруповерт или дрель.
  • 4 мм сверло по металлу.
  • Молоток.
  • Уровень.
  • Плоскогубцы.
  • Канцелярский нож.
  • Шестигранный ключ.

А также могут потребоваться дополнительные детали для сборки 3-х дверного шкафа-купе. Например, если полы неровные, необходимо заранее подготовить подложки. В зависимости от модели может потребоваться конфирматное и 6 мм сверла.

Основы сборки

Существуют стандартные правила сборке шкафа-купе:

  1. Не стоит распаковывать все детали сразу, иначе можно запутаться и на поиск необходимой детали уйдет много времени.
  2. Необходимо внимательно изучить инструкцию, как собрать 3-х дверный шкаф-купе, прежде чем приступать к сборке.
  3. Убедитесь, что все комплектующие на месте и подходят по размерам и цветовой гамме.
  4. Сборка производится поэтапно, начиная с днища шкафа.
  5. Зеркала и стекла устанавливаются в самую последнюю очередь.
  6. Пространство для шкафа должно быть выбрано точно по размеру и не иметь проемов или других препятствий при его установки.

Пример сборки на примере шкафа-купе «Бася»:

Этапы сборки

В первую очередь собирается каркас. Необходимо соединить элементы каркаса. Для этого необходимо вставить чопики в подготовленные отверстия и в них вкрутить конфирматы, с помощью которых закрепляется каркас. Соединять детали шкафа удобнее в лежачем виде. Начинать стоит с нижней полки, так сказать, дна шкафа.

После того, как каркас готов, приступаем к размещению перегородок трехдверного шкафа. Определиться, где в перегородках верх, а где низ очень просто, так как в нижней части перегородки предусмотрены отверстия для шкантов. На нижней полке (дне шкафа) также предусмотрены несквозные отверстия, в которые и вставляются шканты, и только потом устанавливаем на них перегородки. Стоит заметить, что изначально не стоит закреплять конфирматы до конца, необходимо оставить свободный ход.

Чтобы предать конструкции жесткости и защитить ее от расшатывания, необходимо установить заднюю стенку шкафа. Стенку необходимо укреплять ламинированной стороной наружу. Крепится стенка небольшими гвоздиками, которые вбиваются по всему периметру шкафа.

Для каждой полки подготовлены специальные отверстия, в которые необходимо установить уголки или другие крепления, предусмотренные в комплекте и именно на них и нужно установить у полки. Крепление полок производится с помощью уголков или на конфирматы.

После этого можно устанавливать шкаф. Тут важно выровнять конструкцию и только после этого необходимо закрутить все крепления до конца. Чтобы при эксплуатации шкафа двери свободно открывались и не заедали, необходимо выровнять его при помощи уровня. После этого необходимо установить направляющие рельсы для дверей шкафа. С помощью шуруповерта делаются отверстия для креплений по всему периметру рельсов. Отверстия должны иметь фаску для завинчивания шурупов заподлицо и на каждую планку понадобиться сделать по 4 отверстия. Первую необходимо закрепить нижнюю рельсу.

Для верхнего рельса необходимо делать отверстия в шахматном порядке в обоих планках. Для крепления планок в комплект шкафа-купе входят шурупы. Расстояние от переднего торца верхней крышки до начала кромки рельса должно быть не менее 3 мм.

Следующим этапом является установка штанг и фурнитур внутри шкафа. В первую очередь размечаем места крепления для держателей, просверливаем отверстия и закручиваем саморезы. Важно правильно установить крепления для штанг, чтобы они были ровными. Правильно установлены крепления или нет, можно проверить с помощью уровня.

Заключительным этапом является установка дверей. Устанавливать двери необходимо начинать сверху, для чего в верхние рельсы вставляем двери, а потом концевые ролики размещаются в желобе нижнего рельса. Таким образом, по порядку вставляются все 3 двери, главное, не перепутать лицевую и внутреннюю стороны.

Скачать видео и вырезать мп3 — у нас это просто!

Наш сайт — это отличный инструмент для развлечений и отдыха! Вы всегда можете просмотреть и скачать онлайн-видео, видео приколы, видео скрытой камеры, художественные фильмы, документальные фильмы, любительское и домашнее видео, музыкальные клипы, видео про футбол, спорт, аварии и катастрофы, юмор, музыка, мультфильмы, аниме, сериалы и многие другие видео совершенно бесплатно и без регистрации. Конвертировать это видео в mp3 и другие форматы: mp3, aac, m4a, ogg, wma, mp4, 3gp, avi, flv, mpg и wmv. Онлайн Радио — это радиостанции на выбор по странам, стилям и качеству. Онлайн Анекдоты — это популярные анекдоты на выбор по стилям. Порезка mp3 на рингтоны онлайн. Конвертер видео в мп3 и другие форматы. Онлайн Телевидение — это популярные TV каналы на выбор. Вещание телеканалов производится абсолютно бесплатно в режиме реального времени — эфир онлайн.

Самостоятельная сборка мебели помогает существенно сэкономить денежные средства. Хорошо, если человек владеет простыми навыками сборки предметов. Новичкам будет полезно узнать, как собрать шкаф купе самостоятельно. Пошаговые действия установки каждого элемента изделия позволят осуществить быстрый монтаж.

Среди всех видов изделий для хранения одежды, лидирующее место сегодня занимает шкаф купе. Он многофункционален, вместителен, выпускается в разных формах и размерах, а также не требует дополнительного пространства для открытия дверей. Именно поэтому большинство людей при выборе между платяным и шкафом купе отдают предпочтение последнему варианту.

Сборка шкафа купе своими руками на видео представленная совсем несложная – для этого достаточно иметь в квартире необходимые инструменты и быть ознакомленным с конструкцией изделия. Часто при заказе шкафа без услуг сборщиков, компании присылают документ, в котором присутствует чертеж изделия. Также так перечислены все составляющие детали, которые пронумерованы по порядку. Глядя на рисунок и сопоставляя элементы шкафа можно интуитивно собрать изделие.

Для работы согласно схеме сборки шкафа купе потребуются такие инструменты:

  • строительный уровень – чтобы проверить ровность установки параллельно полу;
  • уголок;
  • резиновый и обычный молоток;
  • прямая и крестовая отвертка;
  • рулетка;
  • карандаш и линейка;
  • шуруповерт;
  • сверло для дерева – чтобы сделать отверстия;
  • сверло по металлу – для установки алюминиевого цоколя.

Из дополнительных инструментов для сборки мебели самостоятельно может пригодиться электролобзик, дрель и наждачная бумага. Также необходимо подготовить все детали шкафа, а это значит – проверить схему на соответствие количества предметов. Уделите внимание фурнитуре и механизмам: если в шкафу будут ящики — в комплектации должны идти шариковые направляющие.

Двери для изделия часто поставляются уже готовыми. На них предварительно установлены ролики и полоска мягкого материала. Монтировать дверь необходимо на конечной фазе.

Инструменты

Этапы сборки

Чтобы знать, с чего начать работу, стоит ознакомиться с ее этапами. Большинство шкафов купе собираются по следующему алгоритму:

  • цоколь;
  • корпус;
  • установка задней стенки;
  • монтаж полок и направляющих;
  • установка дверей купе.

После проделанных этапов осуществляется внедрение внутренних дополнительных элементов. К ним относятся выдвижные корзины, ящики, штанги, навесные крючки и пантографы. Рассмотрим установку каждого элемента шкафа отдельно.

Этапы сборки

Цоколь

Сборка шкафов купе видео которого представлено ниже начинается с нижней части, на которую приходится вся нагрузка в процессе эксплуатации. Находим деталь, которая будет выполнять данную функцию, и кладем перед собой. Для того, чтоб процесс прошел правильно, применяем такие инструменты как отвертки или шуруповерт, шестигранник, карандаш и рулетку для разметки. Также проверьте в комплектации наличие саморезов и специальных маскировочных заглушек.

Алгоритм действий выглядит так:

  • на детали для дна размечается место под установку цоколя;
  • иногда вместо цокольных планок используются регулируемые ножки, место для которых также необходимо наметить;
  • просверливаем отверстия для крепежа;
  • прикрепляем дно к планкам с помощью конфирматов (уголков) – для этого используются саморезы и отвертка;
  • собираем поперечные опоры цоколя, предназначенные для устойчивости.

Некоторые изделия, например модели купе феникс требуют установки с помощью регулируемых ножек. Сделать это просто: пластиковые заглушки срезаются ножом, а сами ножки вкручиваются в подготовленные на дне отверстия диаметром 10 мм.

В зависимости от размеров собранного шкафа купе, количество ножек будет регулироваться. Так, для больших плоскостей потребуется более чем 6 элементов опоры.

Предварительная разметка цоколя шкафа

Основу проще всего собрать на мебельных металлических уголках

Установка ножек

Готовый цоколь с ножками

Корпус

Перед тем как разобрать и собрать шкафы купе с нуля важно ознакомиться с общим строением имеющегося изделия. Внимательно изучите схему, потому как сборка корпуса должна обеспечить безопасную эксплуатацию шкафа. От того, насколько надежно он установлен, будет иметь значение устойчивость внутренних элементов.

Для того чтоб сборка мебели была точной, следует дополнительно проверить поверхность пола на ровность. Используйте строительный уровень: если на полу имеются перепады – подкрутите регулируемые ножки. Только после этого соберите короб изделия.

Чтобы качественно осуществить монтаж корпуса, выполните следующие действия:

  • лучше собирать изделие стоя, потому как в лежачем положении монтировать идеально подогнанный шкаф очень трудно. Но важно помнить, что для полной сборки необходимо оставить минимум 100 мм для монтажа крыши;
  • в части, которая отвечает за дно необходимо предварительно насверлить несколько отверстий и вставить анкера. На установленные крепежи будут монтироваться стоечные планки;
  • монтаж стоевых панелей осуществляется вдвоем: чтобы не запутаться, можно просмотреть инструкцию по сборке шкафа купе, представленную в видеоматериале. Сначала вставляется левая боковина, один человек ее придерживает, пока второй вставляет правую боковину;
  • на следующем этапе монтируется средняя стоевая, если она присутствует. После ее установки происходит монтаж крыши. Если шкаф собирается в стоячем положении, то закрепить данную деталь будет правильно на уголки или конфирматы.

Немного сложнее собирать шкаф купе модели маэстро, обладающий множеством функций. Его монтаж осуществляется не спеша, желательно несколькими людьми.

Крепление происходит с помощью евровинтов

Установка боковых и внутренних стенок шкафа

Основание соединяется с корпусом с помощью уголков конфирматов

Установка задней стенки

Чтобы собрать купе самому, в частности прикрепить заднюю стенку изделия, необходимо грамотно выбрать расходные материалы – крепежи. Нередко сборщики применяют неправильно подобранные расходники, из-за чего со временем панель из ДВП отходит от мебельного изделия. В советские времена оргалит на заднюю стенку собирали с помощью гвоздей, что сегодня делать нежелательно.

Для большей надежности прикрепите стенку из ДВП к шкафу с помощью саморезов. Именно так изделие не будет испорчено во время эксплуатации.

Монтируя мебель для себя, важно осуществить качественную сборку шкафа купе своими руками: видео, которое представлено ниже, наглядно показывает все сложные нюансы. Выполните следующие манипуляции:

  • заведите панель из оргалита за шкаф;
  • придерживая лист руками, воспользуйтесь короткими саморезами и с помощью шуруповерта или отвертки вкрутите их на расстоянии 10-20 см.

Если шкаф имеет сразу несколько задних стенок их необходимо крепить встык. Используйте специальные стягивающие крепежи, после чего вкручивайте саморезы на задник средней планки.

Крепление задней стенки

Монтаж полок и направляющих

Чтобы не пришлось разбирать изделие и переделывать свою работу, проверьте надежность и устойчивость каркаса, после чего приступайте к наполнению внутренними элементами: полками, штангами, ящиками и направляющими. Заниматься самостоятельной сборкой шкафа купе можно по видео, которое есть внизу статьи. Оно наглядно предоставляет информацию обо всех важных моментах процесса.

Следует обратить внимание на такие нюансы:

  • крепление полок можно осуществить с помощью уголков и саморезов. Для этого на самих деталях уже имеются насверленные отверстия. Предварительно примечаем расстояние между полками и крепим их к боковинам и центральной стоевой планке;
  • сначала устанавливаются верхние направляющие для дверей, после чего монтируются нижние рельсы. Стоит подчеркнуть, что монтаж данных элементов должен осуществляться строго по прямой линии – от этого будет зависеть правильность хода дверей;
  • штанга устанавливается на специальные фланцы, идущие с ней в комплекте. При необходимости длину трубы подпиливают ножовкой по металлу. Если происходит сборка шкафа модели фортуна, стоит обратить внимание на большое количество элементов и не перепутать их;
  • ящики и выдвижные корзины вставляются в изделие после крепления механизмов для их работы.

Перед тем, как самому монтировать внутреннее наполнение, проверьте наличие всей фурнитуры и расходных материалов.

Направляющая раздвижная система

Подготовка отверстий на направляющих

Перед установкой направляющих необходимо правильно расположить стопор

Шкаф-купе Бася (32 фото): инструкция по сборке

Сборка шкафа-купе Бася своими руками

Собрать шкаф Бася можно самостоятельно. У вас появится новый опыт, при этом вы сэкономите деньги и поднимите свой авторитет перед домашними.

Шкаф-купе Бася подойдет для прихожей или спальни. Благодаря небольшим габаритам он вместителен, но главным плюсом для небольших квартир является раздвижные двери. В этой статье речь пойдет не о его преимуществах, а о том, как правильно собрать шкаф.

Подготовительные работы

Освободите место на полу для удобства во время сборки. Бывают случаи, когда такой возможности нет, тогда найдите помощника и собирайте шкаф-купе стоя. Разберитесь в инструкции, разложите все комплектующие и по порядку расставьте стойки, полки, а также другие компоненты.

Внутренние части наружных стоек имеют множество отверстий под полочки и другие элементы. Чтобы не перепутать их во время сборки, на боковины можно нанести пометки — левая и правая сторона.

Для сборки Баси потребуется:

  • молоток,
  • киянка резиновая,
  • рулетка,
  • металлический угольник,
  • отвертка,
  • шуруповерт,
  • шестигранный ключ на 4 мм.

Порядок сборки

Основание (нижний лист ЛДСП) прикручивается евровинтами (конфирматами) к двум продольными ножкам из ЛДСП. Опорная часть должна быть с кромкой, чтобы материал не разбухал от влаги, стоя на полу. Сразу же можно прибить подпятники — на одну полосу 3 штуки.

Работа происходит на полу и поэтому коробка собирается лицевой частью вниз.

К основанию шкафа Бася нужно прикрепите среднюю стойку и после этого боковые, а чтобы больше не возвращаться к нижней части, поставьте заглушки в отверстия евровинтов. Не забудьте установить подпяточники и на боковые стойки шкафа.

Следующим этапом притягивается верхняя крышка шкафа, и ставятся заглушки. Чтобы придать жесткости коробке, установите полки, которые стягиваются евровинтами между секциями (в некоторых комплектациях такие полки отсутствуют).

Измеряем диагональ и прибиваем заднюю стенку

Прежде чем прибить заднюю стенку, убедитесь, что шкаф-купе имеет прямоугольную форму. Это делается угольником, приложив его на угол шкафа или рулеткой замеряются диагонали. Можно использовать сразу два варианта, чтобы было точнее. Все углы должны быть равными 90º, а диагональ двух сторон одинаковой. В случае неровности, необходимо выровнять корпус путем смещения в меньшую сторону.

Если коробка имеет точные формы и данные, значит можно забить гвоздями заднюю стенку шкафа. Стенка жесткости крепится не только по периметру, но и к полкам.

Теперь конструкция должна быть жесткой и ее можно устанавливать в вертикальное положение.

Установка и настройка дверей

К каждой двери на верхнюю часть прикручиваются по два ходовых ролика. Бывает, что зеркала идут прикрепленными к средней двери шкафа Бася, но если изготовитель не приклеил, то сделать это придется вам. Для этого нужно приложить зеркало и очертить его по окружности. После чего посадить на жидкие гвозди.

Теперь нужно установить нижние направляющие и верхние рельсы для роликов. Отступив от края 2 см, прикручивается направляющая внизу и таким же образом рельса наверху.

Затем аккуратно вставляем двери в пазы профиля. Ход роликов должен быть мягким, а двери должны хорошо прилегать, ни за что не задевать и не цепляться. В случае плохого хода можно отрегулировать ходовые ролики. После этого ролики привинчиваем фиксирующим саморезом. На нижние части дверей прикручиваем направляющие. Теперь устанавливаем верхнюю фасадную планку и устанавливаем полки и штангу для платьев. Шкаф Бася готов к эксплуатации.

Сборка шкафа купе своими руками

И снова здравствуйте. Сегодня мы будем собирать наш шкаф купе, делать мы это будем по приведенной ниже инструкции.

Итак, мы забрали детали с распила. Клеить кромку мы сами не захотели, поэтому заказали поклейку там же, тем более что цена поклейки не такая уж и большая.

Так же мы прикупили всю необходимую фурнитуру для шкафа и нужный крепеж.

Пол оказался не совсем ровным, поэтому шкаф пришлось делать не на цоколе, а на регулируемых ножках, соответственно немного был переделан чертеж и деталировка.

Ссылка для скачивания чертежа:

Вводная часть закончена, давайте приступим к сборке.

Инструкция по сборке шкафа купе

Порядок сборки шкафа купе у нас будет следующим.

Начинать сборку нужно со дна шкафа, а именно со сборки цоколя и установки ножек.

Берем деталь, которая называется дном, и размечаем ее нижнюю сторону под установку цоколя и ножек так, как показано на схеме ниже:

Цоколь ко дну можно закрепить с помощью мини фиксов (эксцентриков, растексов – кто как называет), конфирматов или обычных пластиковых уголков.

Так как это все равно будет невидимая зона, а шкаф будет стоять не на цоколе, а на ножках, я решил закрепить цоколь с помощью пластиковых уголков. Ножки закрепил шурупами 3,5*30.

Только когда будете прикручивать ножки – не перестарайтесь (можете перекрутить, и острая часть шурупа вылезет с обратной стороны).

Четыре детали цоколя крепим между собой с помощью конфирматов. Для удобства возьмите себе угловую струбцину. Можете воспользоваться инструкцией по сверлению под конфирматы.

Не закручивайте уголками передний цоколь, т.к. для регулировки ножек вам придется его еще снимать.

Далее нам необходимо будет поставить боковины шкафа, центральную перегородку и установить крышу.

Боковины ко дну и крыше будем крепить минификсами. Они отлично подходят для крепления перпендикулярных деталей, а так же удается полностью скрыть крепежный элемент.

Если вам позволяет место, шкаф купе удобно собирать лежа на передней части и крепить с помощью конфирматов. Но так как у меня в комнате не было свободного места, пришлось собирать его стоя, а в качестве крепежа использовать эксцентрики (растексы, минификсы).

На дне и на крыше шкафа (с внутренней стороны) размечаем отверстия под установку штока минификса.

Далее по нанесенным точкам делаем отверстия конфирматным сверлом, НЕ сквозные, глубиной 10-11мм, и вкручиваем туда шток минификса.

Перед установкой боковин, с помощью уровня, дно шкафа купе нужно выровнять максимально ровно. Просто прислоняем уровень и регулируем ножки до максимального горизонтального положения.

Теперь нужно разметить боковины, отверстия должны точно совпасть с установленными штоками на дне и крыше. В боковинах нужно будет делать два разных сверления в двух разных плоскостях.

Первое отверстие делается под металлический эксцентрик, которым будет затягиваться шток, делается оно во внутренней стороне боковины, специальной фрезой 15мм, на расстоянии от края торца до цента 34мм (это если шток имеет общую длину 44мм, как у меня).

Вообще, при посадке детали на шток, его голова должна выглядывать на 6 мм. Если вы впервые устанавливаете минификсы, потренируйтесь лучше на черновых деталях, так вы будете увереннее чувствовать себя при сборке.

Второе отверстие делается в торце детали, сверлом 6-6,5 мм, строго по центру (8 мм от края).

Для более детального понимания данного шага сборки, можете воспользоваться нашими материалами по установке эксцентриковой стяжки.

  • Когда сделаете все необходимые отверстия, не спешите сразу устанавливать боковины и крышу.
  • Для придания конструкции начальной жесткости соберите сразу центральную перегородку с верхней полкой (крепим конфирматами).
  • На следующем этапе нам нужно посадить боковины, заднюю стенку консоли и собранную Т-образную перегородку на нижние штоки, затянуть эксцентриками, и закрепить верхнюю полку к боковинам (конфирматами). Для поддержки используйте угловую струбцину.
  • Далее крепим крышу, и проверяем вертикальность с помощью уровня.
  • Если все нормально, для обеспечения дополнительной жесткости, с помощью конфирматов устанавливаем дополнительные полки.
  • Теперь, шурупами 3,5*16 крепим заднюю стенку ДВП. Начинаем с двух верхних углов, и после идеального выравнивания начинаем ввинчивать шурупы по всей коробке, с шагом 15-20мм. Так же следует закрепить ДВП к центральной перегородке и верхней полке.

Самая сложная часть работы закончена. Ставим шкаф на свое место, еще раз проверяем положение шкафа по уровню и приступаем к установке полок, вешалок и выдвижных ящиков.

Полки можно сделать как жесткими (закрепить конфирматами), так и съемными (на полкодержателях).

Чтобы на видимой боковине шкафа купе было меньше заглушек от отверстий, я решил установить полки на полкодержатели.

Тут все просто. На боковине размечаем нужную высоту, сверлом 4,5-5 мм делаем НЕ сквозное отверстие, глубиной до 8мм и забиваем туда полкодержатель.

Как самостоятельно собрать шкаф купе “Бася”?

Шкафы купе благодаря своему продуманному дизайну экономят огромное количество полезного пространства. Особенно хорошо себя показали шкафы – купе «Бася».

Как собрать шкаф купе?

Сборка шкафа купе «Бася» не представляет каких-либо сложностей для человека, который умеет обращаться с инструментом. Подобную мебель можно поставить не только в спальне, но также и на даче или в прихожей, везде эта мебель будет смотреться совершенно непринужденно и органично.

«Бася» прекрасно соответствует формату бюджетной мебели. По сравнению с другими моделями «Бася», стоит в два с половиной раза дешевле, при этом выглядит также очень презентабельно.

Инструкция по сборке шкафа прилагается к каждой единице товара, но все же периодически возникают затруднения в его компоновке, особенно в вопросе как собрать шкаф купе новичку. Помимо руководства рекомендуется посмотреть видео материалы на сайте, где подробно показано как собирать шкаф-купе «Бася».

Сборка шкафа «Бася» происходит следующим образом:

  1. Сначала устанавливается каркас. Все узлы шкафа размечены и пронумерованы, поэтому работать будет легко. Начинается сборка с нижнего угла. Боковая стенка соединяется с помощью саморезов с дном, по соседству устанавливается параллельно еще одна стенка. Перед этим лучше посмотреть фото в инструкции.
  2. После того как каркас собран, в дело вступает задняя стенка, которая прикрепляется с помощью небольших гвоздиков к собранной основе. Также вместо гвоздиков нередко используют саморезы 3 мм.
  3. Собирать изделие следует сверху-вниз, стенка закрепляется с двух сторон, она придает жесткость и устойчивость всей конструкции. Очень важно контролировать, чтобы не было перекосов. Для этих целей используют следующий инструмент:
  • строительный угольник;
  • хороший метровый уровень;
  • рулетку;
  • отвес.

Если будет малейший перекос, то дверь будет плохо закрываться и полноценно использовать шкаф будет невозможно.

Собранный каркас подготовлен, а значит, самое время прикреплять заднюю панель, крепится она как снаружи, так и изнутри. После окончания этой фазы сборки, рекомендуется протестировать: насколько ровно закреплены все элементы, и если что-то сделано неправильно, то это негативным образом отразиться на работе изделия, а сроки эксплуатации будут заметно снижены.

  1. После того, как установлен каркас, начинается монтаж полок. Фиксируются они с помощью специальных цилиндрических деревянных брусочков, которые называют чопиками. Также активно задействуют клей «Момент», саморезы, дюбели. Следует отметить, что все разметки есть на типовых деталях, поэтому процесс установки блоков не представляет какой-либо сложности.
  2. Ответственным этапом является компоновка двери. Очень важно, чтобы не было перекосов, тогда дверь будет нормально без усилий закрываться и открываться. В этом деле важно правильно установить направляющие.
  3. После того, как дверь установлена, на нее монтируется зеркало. Как крепить зеркало рекомендуется посмотреть схему сборки шкафа купе «Бася» с зеркалом.
  4. После того как сборщики закончили основную работу, можно ставить фурнитуру.

Как видим, описание вполне доступно даже для школьника младших классов. Определить правильность установки шкафа-купе «Бася» можно по некоторым характерным признакам:

  • изделие зиждется на полу, без каких-либо перекосов;
  • отсутствуют зазоры в местах соединений;
  • дверь открывается и закрывается бесшумно без всяких усилий.

Удостоверившись, что все нормально, шкаф «Бася» можно спокойно эксплуатировать, загружая его содержимым.

Шкаф-купе “Бася”

Любое жилище, будь то квартира или дом, нуждаются в мебели. Она требуется не только для украшения, но и для практических целей, а именно – размещения вещей. В последнее время всё большую популярность завоёвывает шкаф с раздвижными дверцами. Но не все модели подходят для малогабаритных пространств, да и высокая цена не всегда оправдана. Можно приобрести ничуть не худший вариант и за приемлемую цену: шкаф-купе Бася от российского производителя.

Особенности и преимущества

Шкаф-купе «Бася» выделяется среди аналогичных конструкций своими компактными размерами и приемлемой ценой. Он великолепно впишется в интерьер не только любой комнаты, но и прихожей. Небольшой, но, в то же время, вместительный шкаф прекрасно справляется с задачей размещения не только предметов одежды, но и обуви.

Стоимость этой замечательной модели с зеркалом в три раза ниже других изделий с аналогичной конструкцией. Его невысокая цена никак не отражается ни на внешнем виде, ни на качестве комплектующих деталей.

Материал и цвет

Шкаф-купе «Бася» выпускается российским производителем из листового композиционного материала, изготовленного путём прессования. Для придания рисунка «под дерево» она ламинируется, а для устойчивости к воздействию влаги проходит специальную обработку.

Цветовые решения предлагаемой модели представлены в трёх вариантах, основанных на контрасте двух цветов, и в одном монохромном. В трёх вариантах каркас и центральная створка выполнены из тёмного насыщенного оттенка, а две оставшиеся навесные раздвижные двери – из светлых цветов. Цветовое исполнение выпускаемых моделей представлено в комбинациях:

  • белёного дуба с венге, сливы валлис с венге;
  • ясеня шимо светлого с ясенем тёмным

Также имеется единственный монохромный вариант вишня оксфорд.

Размер и наполнение

Трёхстворчатый шкаф-купе выпускается производителем в одном размере.

Высота изделия в собранном виде составляет 200 см, что позволяет установить его в помещении с низкими потолками. Длинна шкафа всего 130 см, что даёт возможность размещения этого предмета интерьера даже в небольшом пространстве. Глубина в 50 см дает возможность разместить довольно большое количество одежды и постельного белья.

Шкаф-купе «Бася» – внешне красивый, современный, состоящий из крепкого корпуса и великолепного фасада, конструкция которого представлена тремя раздвижными створками. На центральной части прикреплено большое зеркало. За привлекательным внешним фасадом находится функциональное внутреннее устройство.

Каркас шкафа разделён на два вместительных отделения. В одном располагается штанга, прикреплённая параллельно задней стенке. Здесь можно размещать одежду, развесив ее на «плечиках», а внизу, при желании, можно хранить коробки с обувью. В другом отделении располагаются три полки для хранения одежды в сложенном виде и постельного белья.

Инструкция по сборке

Для того, чтобы начать сборку по схеме, необходимо сначала распаковать все детали. В одной коробке находятся двери, в другой – стенки, а в третьей зеркало.

Сборка шкафа-купе предполагает поэтапное выполнение следующих действий:

  • В первую очередь, распаковываем коробку со стенками и начинаем собирать каркас, располагая детали таким образом, чтобы собранная конструкция располагалась лицевой стороной вниз.

  • Для скрепления деталей друг с другом нужно использовать специальные шурупы – конфирматы или, как их ещё называют, евровинты. Этот крепёжный элемент не разрушает материал и способен выдержать нагрузки на отрыв и изгиб.

  • Монтировать начинаем с нижнего угла, прикрепляя боковую стенку к нижней детали.
  • Устанавливаем параллельную стенку и стойку, разделяющую каркас на две половины.
  • Скрепляем боковую стенку с расположенной по центру стойкой полкой. Это необходимо для более жёсткого крепления.
  • В завершении монтажа прикручиваем крышку шкафа, но не до упора.
  • К основанию шкафа необходимо прибить подпятники.

  • При помощи рулетки измеряем сначала одну, а потом и вторую диагональ. При правильном креплении они должны быть равными. Если есть разница между ними, то необходимо выровнять каркас, путём смещения в меньшую сторону. Конструкция считается правильно скреплённой, если каждый из четырёх углов равен 90 градусам, а обе диагонали имеют равное значение.
  • Теперь можно приступать к креплению задней стенки, состоящей из трёх частей. Каждая часть фиксируется с помощью гвоздей, прибиваемых на расстоянии 10-15 см в торцы всех элементов. Начинаем со стороны, на которой расположена полка. Уложив и выровняв лист, чертим отрезок, определяющий уровень ранее зафиксированной полки. Сделать это необходимо для того чтобы прибить заднюю стенку не только к торцам конструкции, но и точно к полке. После того как все части будут прибиты, нужно скрепить их специальными профилями.
  • Приступаем к дверям – к каждой сверху с двух сторон прикручиваем ходовой ролик.

  • Затем начинаем заниматься средней дверью, на которую будем крепить зеркало. Кладём её на поверхность лицевой стороной вверх и прикладываем к ней зеркало, которое обводим, предварительно ровно разместив. Подготовленную поверхность обезжириваем, а с внутренней стороны зеркала убираем защитные плёнки двухстороннего скотча. Чтобы зеркало приклеилось ровно, нужно проложить между зеркалом и дверью подкладки, толщина их должна быть больше скотча. После чего начинаем аккуратно их убирать.

  • Теперь устанавливаем сверху вниз полки в отсеке для белья, а затем прикрепляем плательную штангу. Вкручиваем верхние рельсы и нижние направляющие, просверлив предварительно в них отверстия. Начинаем с нижней направляющей, отступив от края около 2 см, заканчиваем верхней.

  • ​Аккуратно устанавливаем двери в пазы профилей. Проверяем ход дверей: он должен быть плавным и без лишних звуков, а двери должны плотно прилегать. При необходимости проводим регулировку, путём подкручивания ходового ролика. Далее закручиваем фиксирующие саморезы и устанавливаем нижние направляющие на каждую дверь. После этого подвешиваем двери и фиксируем верхнюю планку с помощью саморезов.

Более подробную инструкцию по сборке шкафа-купе “Бася” можно посмотреть в следующем видео:

Отзывы о производителе

Приемлемая цена, вкупе с привлекательным внешним видом шкафа-купе «Бася», предложенная российским производителем, привлекает многих людей. Поэтому большинство отзывов на него носят в основном положительный характер.

Практически все покупатели отмечают очень хорошую упаковку этого изделия, благодаря которой все детали шкафа доходят до потребителя в полной сохранности. Особенно тщательно упаковано зеркало, за что многие покупатели выражают благодарность производителю, когда пишут отзывы.

Многие сходятся во мнении, что этот шкаф – отличный вариант для тех, кто привык экономить, но не в ущерб функциональности и качеству приобретаемого изделия.

Но есть один отрицательный момент. Практически все клиенты сходятся во мнении, что прилагаемая к изделию инструкция должна быть более понятной и лучше, если она будет напечатана более крупным шрифтом.

Но для тех, кто неплохо разбирается в сборке мебели, проблем с этим процессом возникнуть не должно.

Варианты в интерьере

Шкаф-купе «Бася» благодаря размерам можно разместить в небольшом помещении. При покупке данного изделия необходимо учитывать цвет уже установленной мебели.

Самым оптимальным вариантом размещения для этого шкафа будет спальня. В силу своих компактных форми наличию раздвижных дверей, он не займет много места, но, в то же время, в нём можно разместить довольно много вещей. Кроме того, наличие зеркала не только способствует зрительному увеличению пространства, но и выполняет практическую функцию.

Главное – правильно подобрать комбинацию цветов шкафа, благо компания выпускает варианты в наиболее востребованной цветовой гамме, что значительно облегчает задачу.

Поставить эту модель так же можно в прихожей, особенно если она не отличается большим размером, имеет ниши и выпирающие углы. Шкаф-купе «Бася» прекрасно впишется и в это пространство. Его внутреннее устройство, состоящее из двух отсеков, позволяет размещать не только верхнюю одежду и головные уборы, но и обувь.

Кроме того, наличие светлого фасада и зеркала зрительно расширят пространство.

Данный шкаф-купе является неплохим вариантом мебели для небольшой гостиной. Важно, чтобы выбранный вариант сочетался по стилю и цвету с установленной ранее мебелью.

Выбирая тот или иной вариант шкафа-купе «Бася», необходимо учитывать не только размер предлагаемой конструкции, но и оптимальную комбинацию цветов для вашего интерьера.

Установка шкафа-купе “Бася”

Установка шкафа-купе – современный способ рационального использования площади квартиры или дома. Его используют для хранения одежды, аксессуаров, несезонной обуви, постельного белья и бытовых приборов. Если вам не нужна мебель больших габаритов, а бюджет не позволяет приобретать дизайнерские модели, хороший выбор – трехстворчатый шкаф-купе «Бася» производства российских фабрик.

Описание: размеры, материалы, наполнение

Шкаф-купе «Бася» из ЛДСП прекрасно подходит для спальни, прихожей, небольшой гостиной. Мебель отличается крепким корпусом и внешне привлекательным фасадом, состоящим из трех раздвижных дверец, одна из которых с зеркальной вставкой. Размер – единый. Высота – 2,0 м, длина – 1,3 м, глубина – 1,3 м. Корпус разделен на два вместительных отделения. В одном из них имеется штанга для развешивания одежды, во втором – три полки для хранения нижнего и постельного белья.

Это мебель бюджетного класса, но она имеет вполне респектабельный вид. Фасад ламинирован под дерево, варианты – беленый дуб, венге, вишня Оксфорд, ясень Шимо светлый, ясень Шимо темный, слива Валлис. Цветовые решения могут быть монохромными или двухцветными.

Для сборки мебели «Бася» можно вызвать специалистов или проделать все работы самостоятельно, воспользовавшись нашей инструкцией.

Этапы подготовительных мероприятий

Производитель упаковывает элементы конструкции в несколько коробок. В первой находятся панели корпуса, во второй – дверцы, в третьей – зеркало. Для укладки распакованных деталей шкафа-купе «Бася» и проведения его сборки необходимо предусмотреть свободное место.

Требуемые инструменты – молоток, резиновая киянка, отвертка, шуруповерт, шестигранный ключ на 4 мм, измерительные инструменты – рулетка, металлический угольник, уровень 1 м.

Этапы сборки корпуса

После подготовки места и инструмента можно приступить непосредственно к монтажу. На всех деталях конструкции стоит номер, который указан на схеме, прилагаемой к шкафу-купе «Бася» с зеркалом.

  • Работы начинаются с монтажа каркаса. Нижнюю панель прикручивают к двум продольным ножкам конфирматами, которые иначе называются евровинтами. Эти крепежные элементы, обладающие массивной резьбой, способны прочно скрепить детали мебельной конструкции. Отверстия конфирматов закрывают заглушками. На продольные полосы можно прибить по три подпятника на каждую штуку. Для удобной сборки коробки ее располагают вверх ножками.
  • К собранной нижней коробке фиксируют среднюю, а затем – боковые панели. На боковые стойки устанавливают подпятники.
  • Верхние грани вертикальных панелей прикручивают к крышке, устанавливают заглушки.
  • Проверяют углы собранного каркаса с помощью угольника и сравнения диагоналей. Для надежности применяют сразу два способа. При наличии перекоса производят корректировки.
  • Полки фиксируют с помощью цилиндрических «чопиков». После их монтажа жесткость конструкции повышается.
  • Заднюю стенку, состоящую из трех частей, прибивают к торцам всех элементов каркаса небольшими гвоздиками или прикручивают саморезами диаметром 3 мм. Расстояние между крепежными деталями – 10-15 см.
  • После сборки все элементы скрепляют специальными профилями.

Монтаж и регулировка дверей

На средней двери предусмотрено зеркало, которое крепится к основанию двусторонним скотчем. Для проведения этой несложной операции дверцу укладывают на ровную поверхность лицевой стороной вверх, кладут на нее зеркало, обводят его по контуру. Обведенный участок обезжиривают, а с двустороннего скотча снимают защитную пленку. Накладывают зеркало на дверцу и приклеивают его. На верхнюю часть каждой дверцы крепят по 2 ходовых ролика. Схему сборки дверцы для шкафа-купе «Бася» можно посмотреть на фото.

К корпусу прикручивают нижние направляющие и верхний рельс. Дверцы вставляют в пазы направляющих: боковые двери – в дальние, среднюю – в ближнюю. Проверяют ход дверей. Он должен быть плавным, панели не должны задевать друг за друга. При необходимости ходовой ролик подкручивают. Ролики завинчивают фиксирующими саморезами, на каждую дверцу крепят нижние профили. Финишные операции – монтаж фасадной планки и установка штанги для одежды.

Покупатели отмечают прочную и надежную упаковку всех элементов шкафа-купе, особенно зеркала, что обеспечивает доставку комплектующих в полной сохранности.

Если вы еще находителсь в поиске лаконичного и простого в сборке шкафа-купе, подберите свой шкаф Бася или другую модель в нашем каталоге – ПЕРЕЙТИ К ВЫБОРУ.

Шкаф-купе Бася

В последнее время шкафы-купе пользуются все большей популярностью. Они компактные и удобные для хранения всех необходимых в быту вещей. За раздвижной дверью скрывается не только одежда, но и обувь, аксессуары и даже нужные бытовые приборы. Это позволяет экономить много пространства в своем помещении за счет рационального использования каждого сантиметра вашей комнаты.

Шкаф-купе можно установить не только в спальне, но и в гостиной или коридоре. Он не займет много места, поэтому поместится даже в квартире небольших размеров. Все эти характеристики актуальны для простого и недорого шкафа-купе Бася, о котором и пойдет речь в этой статье.

Характеристики и особенности

Этот шкаф прекрасно подходит для тех, кто слегка ограничен в бюджете и ищет недорогой шкаф компактных размеров. Эта модель стоит в два, а то и в три раза дешевле своих аналогов, но при этом выглядит также хорошо и служит не меньше. Он представлен в нескольких базовых расцветках, поэтому вы сможете подобрать для себя шкаф, который прекрасно впишется в любой выбранный вами интерьер. Шкаф достаточно вместительный, поэтому в него вы сможете сложить и повесить не только вещи из своего базового гардероба, но и то, что на данный момент не носите или не используете.

Единственным недостатком, который отмечают практически все покупатели, является сложность в его сборке. А точнее, отсутствие простой и понятной инструкции, которая детально объясняет, как и в какой последовательности нужно собирать шкаф-купе Бася.

Как смонтировать

Самый простой способ разобраться со всеми сложностями установки шкафа-купе Бася – поручить этот процесс профессионалам. Но, если вы не хотите тратить лишние деньги, или попросту привыкли делать все самостоятельно, то можно попробовать смонтировать свою мебель собственными силами.

Начинается этот процесс с монтажа каркаса. Все детали конструкции обозначены специальным номером, который также указан и на чертеже. Сборка корпуса шкафа-купе начинается с нижнего угла. Для этого одна из боковых стенок крепится ко дну. Рядом устанавливает параллельная стенка. Завершается монтаж креплением крыши.

Когда каркас готов, можно прибивать к основе заднюю стенку. Листы ДСП крепятся при помощи саморезов. Их начинают фиксировать сверху и опускаются вниз. Крепить заднюю стенку нужно и снаружи и изнутри. После завершения этого процесса желательно проверить, ровно ли закреплены все детали – ошибка в монтаже может существенно снизить срок эксплуатации шкафа.

Закрепив основные детали, можно фиксировать отдельные полки внутри шкафа. Чтобы закрепить пять полочек, вам понадобятся саморезы, деревянные дюбеля, клей и дрель. Главный совет, о котором стоит помнить при установке полок – начинать нужно сверху и продвигаться вниз. При установке полочек обращайте внимание и на то, чтобы впереди была их лицевая кромка, а не шершавые необработанные края.

Самым сложным этапом является установка двери. Раздвижной механизм двери шкафа-купе нужно устанавливать так, чтобы дверь хорошо открывалась и закрывалась. Именно от того, насколько правильно будет установлен механизм, зависит и то, насколько удобно вам будет использовать шкаф-купе. Все ролики и фиксирующие элементы идут в комплекте с основными деталями. Дополнительно идет и зеркало для фасада на пленочной основе. Напоследок, после всех этих процедур, закройте все видимые отверстия декоративными заглушками, идущими в комплекте и проверьте качество сборки.

Определить качественную сборку шкафа-купе Бася можно по нескольким простым деталям. В первую очередь, хорошо смонтированный шкаф стоит на полу ровно, никуда не кренясь. В местах креплений нет никаких щелей и проемов. А дверь купе при открытии и закрытии скользит плавно и не издает никаких лишних звуков. Правильно установленный шкаф можно перемещать в нужную зону и приступать к заполнению его вещами.

Отзывы

Производитель шкафов-купе Бася предлагает качественное вместилище для всех ваших вещей за достаточно небольшие деньги. Именно поэтому отзывы на данные шкафы преимущественно положительные.

Их выбирают и для детских спален, и для гостиных. Такой шкаф лучше всего впишется в комнатку небольших размеров. Его небольшие параметры и практичная раздвижная дверка позволяют сохранить много пространства, не жертвуя при этом, размерами шкафа.

Единственный недостаток – это запутанная инструкция по сборке. Многие покупатели отмечают, что поданная в комплекте со шкафом-купе схема больше запутывает, чем объясняет, как действительно стоит собирать отдельные детали. Но, если вы уже имели дело со сборной мебелью, то никаких сложностей с этим процессом у вас не возникнет.

Поэтому вы можете ознакомиться с ассортиментом, подобрав расцветку шкафа-купе Бася под особенности своего интерьера.

Инструкция по сборке шкафов купе, этапы работ

Самостоятельная сборка мебели помогает существенно сэкономить денежные средства. Хорошо, если человек владеет простыми навыками сборки предметов. Новичкам будет полезно узнать, как собрать шкаф купе самостоятельно. Пошаговые действия установки каждого элемента изделия позволят осуществить быстрый монтаж.

Инструменты и материалы

Среди всех видов изделий для хранения одежды, лидирующее место сегодня занимает шкаф купе. Он многофункционален, вместителен, выпускается в разных формах и размерах, а также не требует дополнительного пространства для открытия дверей. Именно поэтому большинство людей при выборе между платяным и шкафом купе отдают предпочтение последнему варианту.

Сборка шкафа купе своими руками на видео представленная совсем несложная – для этого достаточно иметь в квартире необходимые инструменты и быть ознакомленным с конструкцией изделия. Часто при заказе шкафа без услуг сборщиков, компании присылают документ, в котором присутствует чертеж изделия. Также так перечислены все составляющие детали, которые пронумерованы по порядку. Глядя на рисунок и сопоставляя элементы шкафа можно интуитивно собрать изделие.

Для работы согласно схеме сборки шкафа купе потребуются такие инструменты:

  • строительный уровень – чтобы проверить ровность установки параллельно полу;
  • уголок;
  • резиновый и обычный молоток;
  • прямая и крестовая отвертка;
  • рулетка;
  • карандаш и линейка;
  • шуруповерт;
  • сверло для дерева – чтобы сделать отверстия;
  • сверло по металлу – для установки алюминиевого цоколя.

Из дополнительных инструментов для сборки мебели самостоятельно может пригодиться электролобзик, дрель и наждачная бумага. Также необходимо подготовить все детали шкафа, а это значит – проверить схему на соответствие количества предметов. Уделите внимание фурнитуре и механизмам: если в шкафу будут ящики — в комплектации должны идти шариковые направляющие.

Двери для изделия часто поставляются уже готовыми. На них предварительно установлены ролики и полоска мягкого материала. Монтировать дверь необходимо на конечной фазе.

Этапы сборки

Чтобы знать, с чего начать работу, стоит ознакомиться с ее этапами. Большинство шкафов купе собираются по следующему алгоритму:

  • цоколь;
  • корпус;
  • установка задней стенки;
  • монтаж полок и направляющих;
  • установка дверей купе.

После проделанных этапов осуществляется внедрение внутренних дополнительных элементов. К ним относятся выдвижные корзины, ящики, штанги, навесные крючки и пантографы. Рассмотрим установку каждого элемента шкафа отдельно.

Цоколь

Сборка шкафов купе видео которого представлено ниже начинается с нижней части, на которую приходится вся нагрузка в процессе эксплуатации. Находим деталь, которая будет выполнять данную функцию, и кладем перед собой. Для того, чтоб процесс прошел правильно, применяем такие инструменты как отвертки или шуруповерт, шестигранник, карандаш и рулетку для разметки. Также проверьте в комплектации наличие саморезов и специальных маскировочных заглушек.

Алгоритм действий выглядит так:

  • на детали для дна размечается место под установку цоколя;
  • иногда вместо цокольных планок используются регулируемые ножки, место для которых также необходимо наметить;
  • просверливаем отверстия для крепежа;
  • прикрепляем дно к планкам с помощью конфирматов (уголков) – для этого используются саморезы и отвертка;
  • собираем поперечные опоры цоколя, предназначенные для устойчивости.

Некоторые изделия, например модели купе феникс требуют установки с помощью регулируемых ножек. Сделать это просто: пластиковые заглушки срезаются ножом, а сами ножки вкручиваются в подготовленные на дне отверстия диаметром 10 мм.

В зависимости от размеров собранного шкафа купе, количество ножек будет регулироваться. Так, для больших плоскостей потребуется более чем 6 элементов опоры.

Корпус

Перед тем как разобрать и собрать шкафы купе с нуля важно ознакомиться с общим строением имеющегося изделия. Внимательно изучите схему, потому как сборка корпуса должна обеспечить безопасную эксплуатацию шкафа. От того, насколько надежно он установлен, будет иметь значение устойчивость внутренних элементов.

Для того чтоб сборка мебели была точной, следует дополнительно проверить поверхность пола на ровность. Используйте строительный уровень: если на полу имеются перепады – подкрутите регулируемые ножки. Только после этого соберите короб изделия.

Чтобы качественно осуществить монтаж корпуса, выполните следующие действия:

  • лучше собирать изделие стоя, потому как в лежачем положении монтировать идеально подогнанный шкаф очень трудно. Но важно помнить, что для полной сборки необходимо оставить минимум 100 мм для монтажа крыши;
  • в части, которая отвечает за дно необходимо предварительно насверлить несколько отверстий и вставить анкера. На установленные крепежи будут монтироваться стоечные планки;
  • монтаж стоевых панелей осуществляется вдвоем: чтобы не запутаться, можно просмотреть инструкцию по сборке шкафа купе, представленную в видеоматериале. Сначала вставляется левая боковина, один человек ее придерживает, пока второй вставляет правую боковину;
  • на следующем этапе монтируется средняя стоевая, если она присутствует. После ее установки происходит монтаж крыши. Если шкаф собирается в стоячем положении, то закрепить данную деталь будет правильно на уголки или конфирматы.

Немного сложнее собирать шкаф купе модели маэстро, обладающий множеством функций. Его монтаж осуществляется не спеша, желательно несколькими людьми.

Установка задней стенки

Чтобы собрать купе самому, в частности прикрепить заднюю стенку изделия, необходимо грамотно выбрать расходные материалы – крепежи. Нередко сборщики применяют неправильно подобранные расходники, из-за чего со временем панель из ДВП отходит от мебельного изделия. В советские времена оргалит на заднюю стенку собирали с помощью гвоздей, что сегодня делать нежелательно.

Для большей надежности прикрепите стенку из ДВП к шкафу с помощью саморезов. Именно так изделие не будет испорчено во время эксплуатации.

Монтируя мебель для себя, важно осуществить качественную сборку шкафа купе своими руками: видео, которое представлено ниже, наглядно показывает все сложные нюансы. Выполните следующие манипуляции:

  • заведите панель из оргалита за шкаф;
  • придерживая лист руками, воспользуйтесь короткими саморезами и с помощью шуруповерта или отвертки вкрутите их на расстоянии 10-20 см.

Если шкаф имеет сразу несколько задних стенок их необходимо крепить встык. Используйте специальные стягивающие крепежи, после чего вкручивайте саморезы на задник средней планки.

Монтаж полок и направляющих

Чтобы не пришлось разбирать изделие и переделывать свою работу, проверьте надежность и устойчивость каркаса, после чего приступайте к наполнению внутренними элементами: полками, штангами, ящиками и направляющими. Заниматься самостоятельной сборкой шкафа купе можно по видео, которое есть внизу статьи. Оно наглядно предоставляет информацию обо всех важных моментах процесса.

Следует обратить внимание на такие нюансы:

  • крепление полок можно осуществить с помощью уголков и саморезов. Для этого на самих деталях уже имеются насверленные отверстия. Предварительно примечаем расстояние между полками и крепим их к боковинам и центральной стоевой планке;
  • сначала устанавливаются верхние направляющие для дверей, после чего монтируются нижние рельсы. Стоит подчеркнуть, что монтаж данных элементов должен осуществляться строго по прямой линии – от этого будет зависеть правильность хода дверей;
  • штанга устанавливается на специальные фланцы, идущие с ней в комплекте. При необходимости длину трубы подпиливают ножовкой по металлу. Если происходит сборка шкафа модели фортуна, стоит обратить внимание на большое количество элементов и не перепутать их;
  • ящики и выдвижные корзины вставляются в изделие после крепления механизмов для их работы.

Перед тем, как самому монтировать внутреннее наполнение, проверьте наличие всей фурнитуры и расходных материалов.

Установка дверей

Монтаж створок купе считается завершающим этапом работы. Правильно собранный шкаф предполагает, что верхние направляющие закреплены в уровень с передней кромкой боковин, а нижние рельсы немного отступают от них на 8-15 мм.

Отвечая на вопрос как собрать шкаф купе своими руками, немаловажное место отведено монтажу дверей. Сначала устанавливается та створка, которая будет ходить по задней рельсе. Обратите внимание, что зеркальная дверь имеет высокую стоимость и будет неприятно, если она выпадет из-за неграмотной установки.

Окончанием считается монтаж стопоров для двери, которые не позволяют ей соскочить с раздвижной системы. Разборка шкафа купе возможно в том случае, если планируется переезд или перевозка мебели. Тогда происходит демонтаж шкафа купе: разобрать и собрать изделие можно согласно указанной в статье инструкции.

Источники:
http://kuppe.ru/sborka/shkaf-basya.html
http://mebsam.com/sborka-shkafa-kupe.html
http://infomebli.ru/spalnya/shkafy/kupe-basya-sobrat.html
http://stroy-podskazka.ru/shkaf-kupe/basya/
http://mesto-mebeli.ru/blog/ustanovka-basya/
http://dekoriko.ru/shkaf-kupe/basya/
http://mblx.ru/shifoner/razdvizhnye/458-kak-sobrat-shkaf-kupe.html
http://kupeteka.ru/katalog/shkafy-kupe/shkaf-kupe-belyj-glyanec-s-zerkalom

Как собрать шкаф | ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ СБОРКА МЕБЕЛИ

Инструкция по сборке шкафа купе

В данной статье вы сможете ознакомитmся с пошаговой инструкцией сборки шкафа-купе  и сэкономить деньги на услуге сборщиков мебели.

Для сборки вам необходимы: отвертка, шуруповерт, рулетка. Подробнее об инструментах для сборки мебели.

Перед сборкой, дабы не поцарапать детали шкафа или пол, рекомендуем застелить пол упаковкой от шкафа.

1. Сборка цоколя

Данный шкаф собирается с цоколя. Цоколь, как правило, соединяется на мебельных уголках, конфирматах. Данный цоколь монтируется минификсами и шкантами. Подробнее о соединительной фурнитуре.

Прикручиваем цоколь к дну шкафа. Следите за тем, чтобы углы были прямыми, а отступ от края дна был одинаковым по всей длине.

Теперь набиваем опоры-гвозди.

Сборка корпуса шкафа

Как правило, шкафы-купе, как и вся мебель, собираются в лежачем положении шкафа. Изучите внимательно схему сборки шкафа купе. Чаще всего все детали шкафа и фурнитура имеют свое обозначение.  Так же важно следовать последовательности сборки шкафа, указанной в схеме. В противном случае может возникнуть необходимость разобрать скрепленные ранее детали и заново собирать в нужной последовательности. 

При сборке шкафа очень часто делается простая ошибка, которая стоит дорого — путают верх и низ деталей. В результате иногда приходится разбирать практически собранный шкаф и заново его собирать. Следите за тем, чтобы отверстия  в вертикальной стойке под крепления и полкодержатели соответствовали противоположной стойке. 

Шкаф собирается на минификсах. Очень важно пока корпус шкафа не собран полностью не допустить перекоса уже прикрученных деталей, так как они могут быть просто выломаны. 

Важно затягивать до конца минификсы. Минификсы всегда дублируются шкантом для усиления крепления.

Установка задней стенки шкафа

Когда основные детали корпуса шкафа собраны, шкаф необходимо перевернуть лицевой частью вниз. Лучше сборку шкафа начинать уже лицевой частью к полу, чтобы не поцарапать мебель. 

Перед креплением задней стенки ДВП, которая и придаст жесткость шкафу, необходимо убедиться, что все углы шкафа купе состовляют 90 градусов. В противном случае шкаф будет стоять криво, а двери не будут плотно закрываться. Для этого нужно замерять длину диагоналей как указанно на рисунке красным цветом. Растояние от углов должно быть одинаковым. Теперь можно крепить стенку. Дабы избежать отрыва ДВП, как это не редко случается, крепить заднюю стенку следует не гвоздями, а саморезами или длинными скобами строительного степлера. Следите чтобы саморезы (скобы), пройдя ДВП не шли мимо торца ДСП. 

Ставим шкаф в вертикальное положение. Лучше шкаф поднимать с помощником, дабы не навредить вашему здоровью и не уронить шкаф. Будьте внимательны, не заденьте люстру. 

Теперь можно крепить полкодержатели и трубу для вешалок. Крепим направляющие выдвижных ящиков.

Важно, чтобы шляпки саморезов били утоплены до конца, так как они могут мешать перемещению роликов выдвижных полок.

Для полокодержателей часто предусмотрены несколько уровней по высоте полки. 

Теперь, когда корпус шкафа купе собран, можно его установить на место, где он будет стоять. 

Если предусмотрены опоры шкафа, которые регулируются по выстоте, выставляем уровень шкафа.  Если опоры не регулируются, как в данном шкафе, а пол кривой, уровень можно выставить путем подкладывания под цоколь плотного материала. Если шкаф не будет ровно и устойчиво стоять, двери будут плохо и не плотно закрываться. 

Установка раздвижных дверей шкафа купе

Сперва крепим верхнюю направляющую. Если в ней нет отверстий для саморезов, их необходимо просверлить сверлом диаметром 4 мм. По два отверстия по краям и одно посередине.

Верхняя направляющая крепится в уровень с краем крышки шкафа.

Так же делаем три отверстия в нижней направляющей. Просверлив отверстие для самореза, снимите оккуратно фаску сверлом большего диаметра, чтобы саморез был «утоплен». Не забудьте перед фиксацией нижней направляющей вставить в нее две пружинки, которые фиксируют ролики дверей.

При установке дверей сперва заводят верхнюю часть дверей в верхние направляющие, затем вставляют нижние ролики в рельсы.

Теперь можно регулировать наклон дверей шестигранным ключом. В последнюю очередь снимается защитная пленка с профиля дверей и направляющих раздвижной системы. Клеим на торцы дверей уплотнительную щетку. Если торец, где клеится Щетка, трогать руками, щетка клеится хуже, так как руки оставляют жир.

см. также: 10 советов по сборке корпусной мебели

Шкаф купе лунария сборка. Инструкция как собрать шкаф купе своими руками. Фотоотчет и наглядное видео. Варианты в интерьере

В последнее время шкафы-купе пользуются все большей популярностью. Они компактные и удобные для хранения всех необходимых в быту вещей. За раздвижной дверью скрывается не только одежда, но и обувь, аксессуары и даже нужные бытовые приборы. Это позволяет экономить много пространства в своем помещении за счет рационального использования каждого сантиметра вашей комнаты.

Шкаф-купе можно установить не только в спальне, но и в гостиной или коридоре. Он не займет много места, поэтому поместится даже в квартире небольших размеров. Все эти характеристики актуальны для простого и недорого шкафа-купе Бася, о котором и пойдет речь в этой статье.

Характеристики и особенности

Этот шкаф прекрасно подходит для тех, кто слегка ограничен в бюджете и ищет недорогой шкаф компактных размеров. Эта модель стоит в два, а то и в три раза дешевле своих аналогов, но при этом выглядит также хорошо и служит не меньше. Он представлен в нескольких базовых расцветках, поэтому вы сможете подобрать для себя шкаф, который прекрасно впишется в любой выбранный вами интерьер. Шкаф достаточно вместительный, поэтому в него вы сможете сложить и повесить не только вещи из своего базового гардероба, но и то, что на данный момент не носите или не используете.

Единственным недостатком, который отмечают практически все покупатели, является сложность в его сборке. А точнее, отсутствие простой и понятной инструкции, которая детально объясняет, как и в какой последовательности нужно собирать шкаф-купе Бася.

Как смонтировать

Самый простой способ разобраться со всеми сложностями установки шкафа-купе Бася – поручить этот процесс профессионалам. Но, если вы не хотите тратить лишние деньги, или попросту привыкли делать все самостоятельно, то можно попробовать смонтировать свою мебель собственными силами.

Начинается этот процесс с монтажа каркаса. Все детали конструкции обозначены специальным номером, который также указан и на чертеже. Сборка корпуса шкафа-купе начинается с нижнего угла. Для этого одна из боковых стенок крепится ко дну. Рядом устанавливает параллельная стенка. Завершается монтаж креплением крыши.

Когда каркас готов, можно прибивать к основе заднюю стенку. Листы ДСП крепятся при помощи саморезов. Их начинают фиксировать сверху и опускаются вниз. Крепить заднюю стенку нужно и снаружи и изнутри. После завершения этого процесса желательно проверить, ровно ли закреплены все детали – ошибка в монтаже может существенно снизить срок эксплуатации шкафа.

Закрепив основные детали, можно фиксировать отдельные полки внутри шкафа. Чтобы закрепить пять полочек, вам понадобятся саморезы, деревянные дюбеля, клей и дрель. Главный совет, о котором стоит помнить при установке полок – начинать нужно сверху и продвигаться вниз. При установке полочек обращайте внимание и на то, чтобы впереди была их лицевая кромка, а не шершавые необработанные края.

Самым сложным этапом является установка двери. Раздвижной механизм двери шкафа-купе нужно устанавливать так, чтобы дверь хорошо открывалась и закрывалась. Именно от того, насколько правильно будет установлен механизм, зависит и то, насколько удобно вам будет использовать шкаф-купе. Все ролики и фиксирующие элементы идут в комплекте с основными деталями. Дополнительно идет и зеркало для фасада на пленочной основе. Напоследок, после всех этих процедур, закройте все видимые отверстия декоративными заглушками, идущими в комплекте и проверьте качество сборки.

Определить качественную сборку шкафа-купе Бася можно по нескольким простым деталям. В первую очередь, хорошо смонтированный шкаф стоит на полу ровно, никуда не кренясь. В местах креплений нет никаких щелей и проемов. А дверь купе при открытии и закрытии скользит плавно и не издает никаких лишних звуков. Правильно установленный шкаф можно перемещать в нужную зону и приступать к заполнению его вещами.

В каждой квартире обязательно должен быть такой многофункциональный предмет мебели, как шкаф-купе. Он сэкономит место в вашем доме и организует пространство. Не все могут позволить себе его приобрести в силу различных обстоятельств. Это не повод отказываться от такой вещи. Мастеру на все руки, не составит особого труда изготовить и собрать самому.

Разумеется, потребуются определенные знания. Здесь нет ничего сложного, как кажется на первый взгляд. К тому же какую радость и гордость вы испытаете от проделанной работы. Ведь сборщики мебели берут довольно высокую плату, а вы справитесь своими силами.

После того как осуществлено решение купить шкаф-купе, встает необходимость его грамотно собрать.

Чтобы собрать купленную мебель, нужно придерживаться инструкции по сборке шкафа, прилагаемой производителем. Существуют определенные правила. Следуя им, вы соберете любую вещь высококачественно и за короткое время.

  • Не стоит вынимать из упаковок все сразу, тем более смешивать детали из разных пачек. Соблюдайте очередность.
  • Внимательно ознакомьтесь с инструкцией, чтобы потом не было накладок и не пришлось переделывать заново.
  • Убедитесь, что фурнитура и составная часть на месте. Иначе не сможете полностью собрать мебель. Ручки должны подходить по цветовой гамме. Необходимо, чтобы направляющие для выдвижных ящиков имели мягкий ход.
  • Собирайте по порядку по одной секции. Начинать нужно с днища, постепенно переходя к боковинам.
  • Раскройте упаковку, разложите детали, приготовьте инструменты.
  • Зеркала, стекла устанавливают на завершающем этапе. Так вы избежите повреждений.

Для сборки вам необходим шуруповерт, отвертка, ключ шестигранник, рулетка.

Если вы сами занялись изготовлением, то собирать будет гораздо проще.

Очень важно следовать последовательности сборки, в противном случае вы будете вынуждены разбирать и заново собирать шкаф в нужной последовательности.

Как работать с ЛДСП – популярным материалом корпусной мебели

В настоящее время при производстве мебели в основном используют ЛДСП. Это первооснова. Представляет собой древесную стружку крупной дисперсии. Методом горячей прессовки ей придают форму листа. При изготовлении плит используют формальдегидные смолы, они являются дополнительным составляющим. Разница от простой ДСП заключается в покрытии пленкой, сделанной из бумаги и меламиновой смолы. По экологическим показателям лучше использовать материалы класса Е1. Плиты из ЛДСП имеют хорошую уплотненность, благодаря чему мебель, изготовленная из них, крепкая, имеет долгий срок службы.

Крепление рельс на двери шкафа

Если вы думаете, что этот материал имеет один и тот же состав, то ошибаетесь. По покрытию их делят на шпонированные, черновые и ламинированные. По составу качества их можно разделить на три сорта: первый – используют первосортные опилки (обычно дерево одной породы). Поверхность безупречная, ни одного скола. Плиту декорируют, ламинируют пленкой или шпоном. Второй сорт – уже можно увидеть небольшие дефекты. Облицовывание как может быть, так и нет. Третий – здесь уже есть ощутимые дефекты. Такие плиты ничем не покрываются.

Пока шкаф полностью не собран, следите за тем, чтобы прикрепленные детали не наклонялись, так как крепления могут быть выломаны.

К тому же ЛДСП влагостойкие и огнеупорные (выдерживают высокие температуры). В основном из них изготавливают корпус мебели, но также применяют при производстве перегородок или используют как внутреннюю отделку. Стоит упомянуть о том, что ЛДСП благодаря своему составу отлично удерживают гвозди и саморезы.

Для того чтобы придать жесткость шкафу-купе, необходимо закрепить заднюю стенку.

Основные «шаги» сбора шкафов типа «купе» своими руками указаны в инструкции.

Мебель из этих плит обладает многими плюсами по сравнению с другими материалами.

  • Приемлемые ценовые показатели.
  • Отсутствие сложностей в изготовлении.
  • Добротность.
  • Значительный период использования.
  • Разнообразие цветовой гаммы и декорирования. Это поможет идеально подобрать мебель в гостиную, кухню или в детскую комнату.
  • Прекрасно гармонирует с другими материалами.

Такая мебель великолепно смотрится в любом интерьере.

Еще одна немаловажная особенность ЛДСП – эти плиты обладают тепло- и звукоизоляцией. Поэтому ими можно обшивать стены помещения.

Следите, чтобы отверстия под полки и крепления штанги для вешалки соответствовали отверстиям противоположной стойки.

Также если вы затеяли перепланировку квартиры/дома, знание того, как собрать шкаф-купе самостоятельно поможет вам легко и быстро решить вопрос перемещения данной мебели.

Какие инструменты нужны

Значительных затрат в приобретении инструмента не потребуется. Чтобы собрать кухонный гарнитур, шкаф-купе или прихожую, нужно иметь обычный набор инструментов: шуруповерт, шестигранный ключ под конфирмат, отвертку, различные сверла, биту под конфирмат, шило, карандаш, рулетку, угольник, мелкозернистую наждачную бумагу, электродрель, нож канцелярский, утюг, нож-косяк, резиновую киянку, фиксатор для деталей.

Расстояние между противоположными углами должно быть одинаковым.

Собрать шкаф-купе своими руками достаточно легко и сделать это может каждый, просто воспользовавшись инструкцией.

Предположить, какой инструмент понадобится для сборки мебели, нереально. Смотря, что за проект – трудный или нет.

Теперь необходимо установить двери шкафа-купе.

Чтобы открыть шкаф-купе, вам не нужно убирать стулья или отодвигать другую мебель.

Подготовка перед сборкой

Вначале необходимо подготовить комнату. От этого зависит окончательный исход дела, сколько времени вы потратите на работу. Важный момент – чтобы ничто не мешало. Убедитесь, что все материалы и необходимые инструменты находятся под рукой.

В качестве ограничителя глубины можно использовать пластиковый дюбель 6 или 8, установленный на сверло.

С помощью шкафа-купе вы визуально разделите разные зоны в комнате, например, рабочую от зоны отдыха.

Сборка мебели на первый взгляд кажется простым делом. Многие допускают ошибки, в результате чего появляются дефекты: дверцы и створки слабо примыкают, при раскрывании дверцы могут скрипеть, из-за несовпадения отверстий возникает перекос деталей, мебель ненадежно стоит на полу. Во избежание этого необходимо придерживаться определенных правил и инструкции.

Большой популярностью в оформлении дизайна интерьера пользуются встроенные шкафы-купе различных моделей, изготовленные из натуральных и искусственных материалов.

Некоторые модели шкафа-купе способны трансформироваться под особенности комнаты: наличие коридора, выемок в стене, куда можно поместить шкаф.

Основные этапы сборки

Сборку шкафа-купе проводят строго по схеме, вертикально или горизонтально. Второй вариант лучше, так можно не допустить перекоса соединяемых деталей. Если высота потолков не позволяет поднять готовый шкаф, то работы лучше проводить в вертикальном положении.

Собрать шкаф типа «купе» вы вполне сумеете собственноручно, если будете следовать пошаговой инструкции.

В такой шкаф вы поместите в два раза больше одежды при этом не за счет громадности самой мебели.

Первым делом нужно к днищу прикрепить цоколь и регулируемые ножки. Они необходимы, если пол неровный. Далее приступаем к сборке корпуса. Боковины соединяем с основанием. Чтобы конструкция была прочная, прикрепляем промежуточную стойку и полку. Это нужно, чтобы боковины не кренились. После прикручиваем оставшиеся детали, прикрепляем крышку. Заднюю стенку желательно не прибивать, а прикручивать на саморезы. На данном этапе шкаф ставим на свое место. Устанавливаем направляющие для ящиков, держатели для полок, штангу для вешалок. Проверьте, ящики должны выдвигаться плавно.

Вам необходимо ознакомиться со всеми деталями изделия (чтобы ничего не перепутать в процессе сборки и не приходилось все начинать сначала), подготовить инструменты и место, где будет проходить сборка и установка.

Эта работа отнимет у вас много времени.

На очереди монтаж дверей. Сначала крепим направляющие, потом рельсу фиксируем на саморезы. Вставляем двери, проверяем, чтобы они открывались и закрывались мягко. При необходимости откорректируйте их. В последнюю очередь наклеиваем уплотнительные щетки. На отверстия конфирматов прикрепляем заглушки.

Как правило, шкафы-купе, как и вся мебель, собираются в лежачем положении шкафа.

Не перекосите детали шкафа, держите ровные углы.

Подводя итог, можно сказать, что сборка шкафа-купе – не такая сложная работа. Ваше желание, мастерство и умение позволят сделать это без труда.

После того как все сделаете, обязательно проверьте, как работают двери (не скрипят ли, свободно перемещаются и т.д.), как прочно закреплены полки и другие детали.

Будьте внимательны, пока корпус шкафа не собран и не установлена задняя стенка, все крепления можно легко выломать.

ВИДЕО: Шкаф-купе своими руками. Как собрать шкаф купе?

Чтобы сэкономить на сборке шкафа-купе, не обращаясь к специалистам, можно сделать это самостоятельно. В комплект мебели, кроме всех деталей, должна быть инструкция как собрать 3-х дверный шкаф-купе, которая поможет собрать шкаф правильно и быстро.

Необходимые инструменты

Практически в каждой модели шкафа в комплекте идут необходимые болты, гвозди и шайбы, но вот инструменты необходимо подготовить самостоятельно. Чтобы собрать шкаф-купе, вам потребуются следующие инструменты:

  • Отвертка крестовая.
  • Бита PZ2.
  • Отвертка прямая.
  • Шуруповерт или дрель.
  • 4 мм сверло по металлу.
  • Молоток.
  • Уровень.
  • Плоскогубцы.
  • Канцелярский нож.
  • Шестигранный ключ.

А также могут потребоваться дополнительные детали для сборки 3-х дверного шкафа-купе. Например, если полы неровные, необходимо заранее подготовить подложки. В зависимости от модели может потребоваться конфирматное и 6 мм сверла.

Основы сборки

Существуют стандартные правила сборке шкафа-купе:

  1. Не стоит распаковывать все детали сразу, иначе можно запутаться и на поиск необходимой детали уйдет много времени.
  2. Необходимо внимательно изучить инструкцию, как собрать 3-х дверный шкаф-купе, прежде чем приступать к сборке.
  3. Убедитесь, что все комплектующие на месте и подходят по размерам и цветовой гамме.
  4. Сборка производится поэтапно, начиная с днища шкафа.
  5. Зеркала и стекла устанавливаются в самую последнюю очередь.
  6. Пространство для шкафа должно быть выбрано точно по размеру и не иметь проемов или других препятствий при его установки.

Пример сборки на примере шкафа-купе «Бася»:

Этапы сборки

В первую очередь собирается каркас. Необходимо соединить элементы каркаса. Для этого необходимо вставить чопики в подготовленные отверстия и в них вкрутить конфирматы, с помощью которых закрепляется каркас. Соединять детали шкафа удобнее в лежачем виде. Начинать стоит с нижней полки, так сказать, дна шкафа.

После того, как каркас готов, приступаем к размещению перегородок трехдверного шкафа. Определиться, где в перегородках верх, а где низ очень просто, так как в нижней части перегородки предусмотрены отверстия для шкантов. На нижней полке (дне шкафа) также предусмотрены несквозные отверстия, в которые и вставляются шканты, и только потом устанавливаем на них перегородки. Стоит заметить, что изначально не стоит закреплять конфирматы до конца, необходимо оставить свободный ход.

Чтобы предать конструкции жесткости и защитить ее от расшатывания, необходимо установить заднюю стенку шкафа. Стенку необходимо укреплять ламинированной стороной наружу. Крепится стенка небольшими гвоздиками, которые вбиваются по всему периметру шкафа.

Для каждой полки подготовлены специальные отверстия, в которые необходимо установить уголки или другие крепления, предусмотренные в комплекте и именно на них и нужно установить у полки. Крепление полок производится с помощью уголков или на конфирматы.

После этого можно устанавливать шкаф. Тут важно выровнять конструкцию и только после этого необходимо закрутить все крепления до конца. Чтобы при эксплуатации шкафа двери свободно открывались и не заедали, необходимо выровнять его при помощи уровня. После этого необходимо установить направляющие рельсы для дверей шкафа. С помощью шуруповерта делаются отверстия для креплений по всему периметру рельсов. Отверстия должны иметь фаску для завинчивания шурупов заподлицо и на каждую планку понадобиться сделать по 4 отверстия. Первую необходимо закрепить нижнюю рельсу.

Для верхнего рельса необходимо делать отверстия в шахматном порядке в обоих планках. Для крепления планок в комплект шкафа-купе входят шурупы. Расстояние от переднего торца верхней крышки до начала кромки рельса должно быть не менее 3 мм.

Следующим этапом является установка штанг и фурнитур внутри шкафа. В первую очередь размечаем места крепления для держателей, просверливаем отверстия и закручиваем саморезы. Важно правильно установить крепления для штанг, чтобы они были ровными. Правильно установлены крепления или нет, можно проверить с помощью уровня.

Заключительным этапом является установка дверей. Устанавливать двери необходимо начинать сверху, для чего в верхние рельсы вставляем двери, а потом концевые ролики размещаются в желобе нижнего рельса. Таким образом, по порядку вставляются все 3 двери, главное, не перепутать лицевую и внутреннюю стороны.

Самостоятельная сборка мебели помогает существенно сэкономить денежные средства. Хорошо, если человек владеет простыми навыками сборки предметов. Новичкам будет полезно узнать, как собрать шкаф купе самостоятельно. Пошаговые действия установки каждого элемента изделия позволят осуществить быстрый монтаж.

Среди всех видов изделий для хранения одежды, лидирующее место сегодня занимает шкаф купе. Он многофункционален, вместителен, выпускается в разных формах и размерах, а также не требует дополнительного пространства для открытия дверей. Именно поэтому большинство людей при выборе между платяным и шкафом купе отдают предпочтение последнему варианту.

Сборка шкафа купе своими руками на видео представленная совсем несложная – для этого достаточно иметь в квартире необходимые инструменты и быть ознакомленным с конструкцией изделия. Часто при заказе шкафа без услуг сборщиков, компании присылают документ, в котором присутствует чертеж изделия. Также так перечислены все составляющие детали, которые пронумерованы по порядку. Глядя на рисунок и сопоставляя элементы шкафа можно интуитивно собрать изделие.

Для работы согласно схеме сборки шкафа купе потребуются такие инструменты:

  • строительный уровень – чтобы проверить ровность установки параллельно полу;
  • уголок;
  • резиновый и обычный молоток;
  • прямая и крестовая отвертка;
  • рулетка;
  • карандаш и линейка;
  • шуруповерт;
  • сверло для дерева – чтобы сделать отверстия;
  • сверло по металлу – для установки алюминиевого цоколя.

Из дополнительных инструментов для сборки мебели самостоятельно может пригодиться электролобзик, дрель и наждачная бумага. Также необходимо подготовить все детали шкафа, а это значит – проверить схему на соответствие количества предметов. Уделите внимание фурнитуре и механизмам: если в шкафу будут ящики — в комплектации должны идти шариковые направляющие.

Двери для изделия часто поставляются уже готовыми. На них предварительно установлены ролики и полоска мягкого материала. Монтировать дверь необходимо на конечной фазе.

Инструменты

Этапы сборки

Чтобы знать, с чего начать работу, стоит ознакомиться с ее этапами. Большинство шкафов купе собираются по следующему алгоритму:

  • цоколь;
  • корпус;
  • установка задней стенки;
  • монтаж полок и направляющих;
  • установка дверей купе.

После проделанных этапов осуществляется внедрение внутренних дополнительных элементов. К ним относятся выдвижные корзины, ящики, штанги, навесные крючки и пантографы. Рассмотрим установку каждого элемента шкафа отдельно.

Этапы сборки

Цоколь

Сборка шкафов купе видео которого представлено ниже начинается с нижней части, на которую приходится вся нагрузка в процессе эксплуатации. Находим деталь, которая будет выполнять данную функцию, и кладем перед собой. Для того, чтоб процесс прошел правильно, применяем такие инструменты как отвертки или шуруповерт, шестигранник, карандаш и рулетку для разметки. Также проверьте в комплектации наличие саморезов и специальных маскировочных заглушек.

Алгоритм действий выглядит так:

  • на детали для дна размечается место под установку цоколя;
  • иногда вместо цокольных планок используются регулируемые ножки, место для которых также необходимо наметить;
  • просверливаем отверстия для крепежа;
  • прикрепляем дно к планкам с помощью конфирматов (уголков) – для этого используются саморезы и отвертка;
  • собираем поперечные опоры цоколя, предназначенные для устойчивости.

Некоторые изделия, например модели купе феникс требуют установки с помощью регулируемых ножек. Сделать это просто: пластиковые заглушки срезаются ножом, а сами ножки вкручиваются в подготовленные на дне отверстия диаметром 10 мм.

В зависимости от размеров собранного шкафа купе, количество ножек будет регулироваться. Так, для больших плоскостей потребуется более чем 6 элементов опоры.

Предварительная разметка цоколя шкафа

Основу проще всего собрать на мебельных металлических уголках

Установка ножек

Готовый цоколь с ножками

Корпус

Перед тем как разобрать и собрать шкафы купе с нуля важно ознакомиться с общим строением имеющегося изделия. Внимательно изучите схему, потому как сборка корпуса должна обеспечить безопасную эксплуатацию шкафа. От того, насколько надежно он установлен, будет иметь значение устойчивость внутренних элементов.

Для того чтоб сборка мебели была точной, следует дополнительно проверить поверхность пола на ровность. Используйте строительный уровень: если на полу имеются перепады – подкрутите регулируемые ножки. Только после этого соберите короб изделия.

Чтобы качественно осуществить монтаж корпуса, выполните следующие действия:

  • лучше собирать изделие стоя, потому как в лежачем положении монтировать идеально подогнанный шкаф очень трудно. Но важно помнить, что для полной сборки необходимо оставить минимум 100 мм для монтажа крыши;
  • в части, которая отвечает за дно необходимо предварительно насверлить несколько отверстий и вставить анкера. На установленные крепежи будут монтироваться стоечные планки;
  • монтаж стоевых панелей осуществляется вдвоем: чтобы не запутаться, можно просмотреть инструкцию по сборке шкафа купе, представленную в видеоматериале. Сначала вставляется левая боковина, один человек ее придерживает, пока второй вставляет правую боковину;
  • на следующем этапе монтируется средняя стоевая, если она присутствует. После ее установки происходит монтаж крыши. Если шкаф собирается в стоячем положении, то закрепить данную деталь будет правильно на уголки или конфирматы.

Немного сложнее собирать шкаф купе модели маэстро, обладающий множеством функций. Его монтаж осуществляется не спеша, желательно несколькими людьми.

Крепление происходит с помощью евровинтов

Установка боковых и внутренних стенок шкафа

Основание соединяется с корпусом с помощью уголков конфирматов

Установка задней стенки

Чтобы собрать купе самому, в частности прикрепить заднюю стенку изделия, необходимо грамотно выбрать расходные материалы – крепежи. Нередко сборщики применяют неправильно подобранные расходники, из-за чего со временем панель из ДВП отходит от мебельного изделия. В советские времена оргалит на заднюю стенку собирали с помощью гвоздей, что сегодня делать нежелательно.

Для большей надежности прикрепите стенку из ДВП к шкафу с помощью саморезов. Именно так изделие не будет испорчено во время эксплуатации.

Монтируя мебель для себя, важно осуществить качественную сборку шкафа купе своими руками: видео, которое представлено ниже, наглядно показывает все сложные нюансы. Выполните следующие манипуляции:

  • заведите панель из оргалита за шкаф;
  • придерживая лист руками, воспользуйтесь короткими саморезами и с помощью шуруповерта или отвертки вкрутите их на расстоянии 10-20 см.

Если шкаф имеет сразу несколько задних стенок их необходимо крепить встык. Используйте специальные стягивающие крепежи, после чего вкручивайте саморезы на задник средней планки.

Крепление задней стенки

Монтаж полок и направляющих

Чтобы не пришлось разбирать изделие и переделывать свою работу, проверьте надежность и устойчивость каркаса, после чего приступайте к наполнению внутренними элементами: полками, штангами, ящиками и направляющими. Заниматься самостоятельной сборкой шкафа купе можно по видео, которое есть внизу статьи. Оно наглядно предоставляет информацию обо всех важных моментах процесса.

Следует обратить внимание на такие нюансы:

  • крепление полок можно осуществить с помощью уголков и саморезов. Для этого на самих деталях уже имеются насверленные отверстия. Предварительно примечаем расстояние между полками и крепим их к боковинам и центральной стоевой планке;
  • сначала устанавливаются верхние направляющие для дверей, после чего монтируются нижние рельсы. Стоит подчеркнуть, что монтаж данных элементов должен осуществляться строго по прямой линии – от этого будет зависеть правильность хода дверей;
  • штанга устанавливается на специальные фланцы, идущие с ней в комплекте. При необходимости длину трубы подпиливают ножовкой по металлу. Если происходит сборка шкафа модели фортуна, стоит обратить внимание на большое количество элементов и не перепутать их;
  • ящики и выдвижные корзины вставляются в изделие после крепления механизмов для их работы.

Перед тем, как самому монтировать внутреннее наполнение, проверьте наличие всей фурнитуры и расходных материалов.

Направляющая раздвижная система

Подготовка отверстий на направляющих

Перед установкой направляющих необходимо правильно расположить стопор

Услуги по сборке мебели. Соберем шкаф, кухню, детскую…любой сложности. У нас опытные мастера со всем необходимым профессиональным инструментом.

Сборка шкафа-купе . Если вы, купив шкаф-купе, решили сэкономить деньги на сборщиках мебели, то данная статья с подробной инструкцией и некоторыми секретами поможет вам собрать шкаф без тех ошибок, которые обычно допускают новички. Надеемся, что данная статья сбережет вам не только время на сборки-разборки, но и ваши дорогие нервы. Шкафы-купе имеют разные конструкции, и способ их сборки может немного отличаться. Предлагаем вам самый обычный и распространенный шкаф-купе, инструкция сборки которого поможет и во время сборки других моделей.

Инструмент для сборки шкафа-купе

Для сборки шкафа-купе вам необходим шуруповерт, отвертка, набор ключей шестигранников, рулетка, канцелярский нож. Шкаф купе на три двери с выдвижными полками и штангой для вешалок
Сборка цоколя шкафа Существует два вида шкафа-купе, у одних цоколь прикручивается к корпусу отдельно, в других боковые стенки являются основой цоколя и соединяются продольной планочкой-цоколем. Данный шкаф имеет отдельный цоколь, который собирается с помощью Минификсов (мебельных уголков).

Отступ должен быть со всех сторон одинаковым.
Следите, чтобы углы составляли 90 градусов. Обычно мебельщики используют саморезы размером — 4*16 Иногда цоколь можно прикрутить чуть ближе к лицевой стороне, если у вас в помещении широкий плинтус. На цоколь прибиваем опорные ножки. Иногда производитель комплектует шкаф регулируемыми ножками, с помощью которых регулируется уровень шкафа.
Шкафы собираются для удобства в основном в лежачем положении, поэтому рекомендуется заранее обеспечить достаточно места для монтажа шкафа.

Сборка корпуса шкафа

Внимательно с ледуйте прилагаемой инструкции. Все детали и крепления имеют свое обозначение. Очень важно не путать детали корпуса, которые на первый взгляд одинаковые и могут отличаться всего двумя-тремя отверстиями. В противном случае, когда шкаф будет почти собран, вам придется заново его разбирать и ставить детали на свое место. Положите параллельно детали боковых стенок. Важно! Будьте внимательны, не путайте верх и низ деталей, а так же лицевую сторону с тыльной . Лицевая сторона всегда имеет кромку, тыльная может иметь паз для задней стенки из ДВП.


Данный шкаф, собирается так же мебельными креплениями Рафикс . Деталь, которая похожа на минификс, но имеет пластиковый корпус. Вкручиваем штоки от рафиксов в предназначенные для них отверстия и эксцентриком стягиваем их. Будьте внимательны, пока корпус шкафа не собран и не установлена задняя стенка, все крепления можно легко выломать. Не перекосите детали шкафа, держите ровные углы. Установка задней стенки шкафа. После того как корпус шкафа собран, соединения затянуты, необходимо перевернуть шкаф и положить его лицевой стороной вниз. Чтобы не поцарапать лицевую часть шкафа, желательно подложить картон или тряпку. Можно использовать упаковку шкафа.

Диагональ шкафа

Перед тем как крепить стенку шкафа нужно выставить диагональ, чтобы все углы шкафа были 90 градусов. Для этого нужно рулеткой замерять две диагонали шкафа. Они должны быть равными по длине (См. на схеме). В некоторых шкафах не предусмотрен паз для задней стенки и она прибивается гвоздями просто к торцу. Лучше использовать саморезы или степлер с длинными калеными скобами. Так как стенка состоит обычно из двух и более частей, в местах соединения предусмотрена соединительная планка. Если таковой нет, то лучше крепить ее к внутренним деталям степлером, так как толщина корпуса ДСП составляет 16 или 18 мм, когда вы прикручиваете к ней две части ДВП, у вас остается только 9 мм. запаса. Саморезом легко промахнуться и пройти мимо торца детали, где соединяется и прикручивается задняя стенка.
Теперь шкаф можно ставить. Подъем лучше осуществлять с помощником. Так и легче и безопаснее. Когда шкаф установлен на свое место, можно монтировать полки. Для этого предусмотрены либо полкодержатели, либо уголки, либо рафиксы. Вкручиваем штоки рафиксов в гнезда под них и сверху на них опускаем полку. Легче начинать установку с верхних полок.
Прикручиваем роликовые направляющие. Саморезы не должны выступать, чтобы не мешать ходу роликов.
Вставьте в направляющие собранные ящики. Они должны выдвигаться легко без затирания. Прикручиваем фланцы для штанги. Обычно имеется разметка для саморезов. Если нет, то необходимо отступить сверху 7-10 см., достаточно, чтобы можно было вешать вешалки.

Установка дверей шкафа-купе

Теперь, когда шкаф практически собран, осталось установить двери. Предварительно желательно отрегулировать уровень шкафа. В противном случае двери не будут плотно закрываться.
Для установки верхней направляющей, необходимо просверлить не менее 5 отверстий для саморезов, по два с каждой стороны и один по середине. Направляющая должна быть выставлена вровень с краем крышки шкафа.
Для установки нижней направляющей необходимо так же просверлить три отверстия диаметром 4 мм, и снять фаску сверлом большего диаметра чтобы шляпка самореза была вровень с направляющей. Направляющие шкафа-купе разных производителей требуют разный отступ края шкафа. Чтобы упростить установку, можно просто положить направляющую на место монтажа, а фиксацию произвести когда двери будут установлены.
Установка двери в направляющие. Сначала заводятся верхние ролики в верхнюю направляющую и поднимаются до упора, затем вставляются нижние ролики.
Сперва вставляются две боковые двери во вторую колею, затем средняя дверь в первую колею.
Регулировка дверей производится шестигранным ключом (иногда отверткой «крест»). При правильно выставленном уровне, дверь должна плотно прилегать к обоим стенкам шкафа.
Теперь можно приклеить уплотнительные щетки. Сперва снимается защитная пленка. Внимание, после снятия защитной пленки не рекомендуется трогать руками место, где будет приклеена щетка. От жирных отпечатков пальцев щетки будут держаться хуже.

Как собирать шкаф купе 3 дверный: сборка шифоньера трехстворчатого

Любое жилище, будь то квартира или дом, нуждаются в мебели. Она требуется не только для украшения, но и для практических целей, а именно — размещения вещей. В последнее время всё большую популярность завоёвывает шкаф с раздвижными дверцами. Но не все модели подходят для малогабаритных пространств, да и высокая цена не всегда оправдана. Можно приобрести ничуть не худший вариант и за приемлемую цену: шкаф-купе Бася от российского производителя.

Особенности и преимущества

Шкаф-купе «Бася» выделяется среди аналогичных конструкций своими компактными размерами и приемлемой ценой. Он великолепно впишется в интерьер не только любой комнаты, но и прихожей. Небольшой, но, в то же время, вместительный шкаф прекрасно справляется с задачей размещения не только предметов одежды, но и обуви.

Стоимость этой замечательной модели с зеркалом в три раза ниже других изделий с аналогичной конструкцией. Его невысокая цена никак не отражается ни на внешнем виде, ни на качестве комплектующих деталей.

Материал и цвет

Шкаф-купе «Бася» выпускается российским производителем из листового композиционного материала, изготовленного путём прессования. Для придания рисунка «под дерево» она ламинируется, а для устойчивости к воздействию влаги проходит специальную обработку.

Цветовые решения предлагаемой модели представлены в трёх вариантах, основанных на контрасте двух цветов, и в одном монохромном. В трёх вариантах каркас и центральная створка выполнены из тёмного насыщенного оттенка, а две оставшиеся навесные раздвижные двери — из светлых цветов. Цветовое исполнение выпускаемых моделей представлено в комбинациях:

  • белёного дуба с венге, сливы валлис с венге;
  • ясеня шимо светлого с ясенем тёмным

Также имеется единственный монохромный вариант вишня оксфорд.

фотографий

Размер и наполнение

Трёхстворчатый шкаф-купе выпускается производителем в одном размере.

Высота изделия в собранном виде составляет 200 см, что позволяет установить его в помещении с низкими потолками. Длинна шкафа всего 130 см, что даёт возможность размещения этого предмета интерьера даже в небольшом пространстве. Глубина в 50 см дает возможность разместить довольно большое количество одежды и постельного белья.

Шкаф-купе «Бася» — внешне красивый, современный, состоящий из крепкого корпуса и великолепного фасада, конструкция которого представлена тремя раздвижными створками. На центральной части прикреплено большое зеркало. За привлекательным внешним фасадом находится функциональное внутреннее устройство.

Каркас шкафа разделён на два вместительных отделения. В одном располагается штанга, прикреплённая параллельно задней стенке. Здесь можно размещать одежду, развесив ее на «плечиках», а внизу, при желании, можно хранить коробки с обувью. В другом отделении располагаются три полки для хранения одежды в сложенном виде и постельного белья.

Инструкция по сборке

Для того, чтобы начать сборку по схеме, необходимо сначала распаковать все детали. В одной коробке находятся двери, в другой — стенки, а в третьей зеркало.

Сборка шкафа-купе предполагает поэтапное выполнение следующих действий:

  • В первую очередь, распаковываем коробку со стенками и начинаем собирать каркас, располагая детали таким образом, чтобы собранная конструкция располагалась лицевой стороной вниз.
  • Для скрепления деталей друг с другом нужно использовать специальные шурупы — конфирматы или, как их ещё называют, евровинты. Этот крепёжный элемент не разрушает материал и способен выдержать нагрузки на отрыв и изгиб.
  • Монтировать начинаем с нижнего угла, прикрепляя боковую стенку к нижней детали.
  • Устанавливаем параллельную стенку и стойку, разделяющую каркас на две половины.
  • Скрепляем боковую стенку с расположенной по центру стойкой полкой. Это необходимо для более жёсткого крепления.
  • В завершении монтажа прикручиваем крышку шкафа, но не до упора.
  • При помощи рулетки измеряем сначала одну, а потом и вторую диагональ. При правильном креплении они должны быть равными. Если есть разница между ними, то необходимо выровнять каркас, путём смещения в меньшую сторону. Конструкция считается правильно скреплённой, если каждый из четырёх углов равен 90 градусам, а обе диагонали имеют равное значение.
  • Теперь можно приступать к креплению задней стенки, состоящей из трёх частей. Каждая часть фиксируется с помощью гвоздей, прибиваемых на расстоянии 10-15 см в торцы всех элементов. Начинаем со стороны, на которой расположена полка. Уложив и выровняв лист, чертим отрезок, определяющий уровень ранее зафиксированной полки. Сделать это необходимо для того чтобы прибить заднюю стенку не только к торцам конструкции, но и точно к полке. После того как все части будут прибиты, нужно скрепить их специальными профилями.
  • Приступаем к дверям — к каждой сверху с двух сторон прикручиваем ходовой ролик.
  • Затем начинаем заниматься средней дверью, на которую будем крепить зеркало. Кладём её на поверхность лицевой стороной вверх и прикладываем к ней зеркало, которое обводим, предварительно ровно разместив. Подготовленную поверхность обезжириваем, а с внутренней стороны зеркала убираем защитные плёнки двухстороннего скотча. Чтобы зеркало приклеилось ровно, нужно проложить между зеркалом и дверью подкладки, толщина их должна быть больше скотча. После чего начинаем аккуратно их убирать.
  • Теперь устанавливаем сверху вниз полки в отсеке для белья, а затем прикрепляем плательную штангу. Вкручиваем верхние рельсы и нижние направляющие, просверлив предварительно в них отверстия. Начинаем с нижней направляющей, отступив от края около 2 см, заканчиваем верхней.
  • ​Аккуратно устанавливаем двери в пазы профилей. Проверяем ход дверей: он должен быть плавным и без лишних звуков, а двери должны плотно прилегать. При необходимости проводим регулировку, путём подкручивания ходового ролика. Далее закручиваем фиксирующие саморезы и устанавливаем нижние направляющие на каждую дверь. После этого подвешиваем двери и фиксируем верхнюю планку с помощью саморезов.

Более подробную инструкцию по сборке шкафа-купе «Бася» можно посмотреть в следующем видео:

Отзывы о производителе

Приемлемая цена, вкупе с привлекательным внешним видом шкафа-купе «Бася», предложенная российским производителем, привлекает многих людей. Поэтому большинство отзывов на него носят в основном положительный характер.

Практически все покупатели отмечают очень хорошую упаковку этого изделия, благодаря которой все детали шкафа доходят до потребителя в полной сохранности. Особенно тщательно упаковано зеркало, за что многие покупатели выражают благодарность производителю, когда пишут отзывы.

Многие сходятся во мнении, что этот шкаф — отличный вариант для тех, кто привык экономить, но не в ущерб функциональности и качеству приобретаемого изделия.

Но есть один отрицательный момент. Практически все клиенты сходятся во мнении, что прилагаемая к изделию инструкция должна быть более понятной и лучше, если она будет напечатана более крупным шрифтом.

Но для тех, кто неплохо разбирается в сборке мебели, проблем с этим процессом возникнуть не должно.

Варианты в интерьере

Шкаф-купе «Бася» благодаря размерам можно разместить в небольшом помещении. При покупке данного изделия необходимо учитывать цвет уже установленной мебели.

Самым оптимальным вариантом размещения для этого шкафа будет спальня. В силу своих компактных форми наличию раздвижных дверей, он не займет много места, но, в то же время, в нём можно разместить довольно много вещей. Кроме того, наличие зеркала не только способствует зрительному увеличению пространства, но и выполняет практическую функцию.

Самостоятельная сборка мебели помогает существенно сэкономить денежные средства. Хорошо, если человек владеет простыми навыками сборки предметов. Новичкам будет полезно узнать, как собрать шкаф купе самостоятельно. Пошаговые действия установки каждого элемента изделия позволят осуществить быстрый монтаж.

Среди всех видов изделий для хранения одежды, лидирующее место сегодня занимает шкаф купе. Он многофункционален, вместителен, выпускается в разных формах и размерах, а также не требует дополнительного пространства для открытия дверей. Именно поэтому большинство людей при выборе между платяным и шкафом купе отдают предпочтение последнему варианту.

Сборка шкафа купе своими руками на видео представленная совсем несложная – для этого достаточно иметь в квартире необходимые инструменты и быть ознакомленным с конструкцией изделия. Часто при заказе шкафа без услуг сборщиков, компании присылают документ, в котором присутствует чертеж изделия. Также так перечислены все составляющие детали, которые пронумерованы по порядку. Глядя на рисунок и сопоставляя элементы шкафа можно интуитивно собрать изделие.

Для работы согласно схеме сборки шкафа купе потребуются такие инструменты:

  • строительный уровень – чтобы проверить ровность установки параллельно полу;
  • уголок;
  • резиновый и обычный молоток;
  • прямая и крестовая отвертка;
  • рулетка;
  • карандаш и линейка;
  • шуруповерт;
  • сверло для дерева – чтобы сделать отверстия;
  • сверло по металлу – для установки алюминиевого цоколя.

Из дополнительных инструментов для сборки мебели самостоятельно может пригодиться электролобзик, дрель и наждачная бумага. Также необходимо подготовить все детали шкафа, а это значит – проверить схему на соответствие количества предметов. Уделите внимание фурнитуре и механизмам: если в шкафу будут ящики — в комплектации должны идти шариковые направляющие.

Двери для изделия часто поставляются уже готовыми. На них предварительно установлены ролики и полоска мягкого материала. Монтировать дверь необходимо на конечной фазе.

Инструменты

Этапы сборки

Чтобы знать, с чего начать работу, стоит ознакомиться с ее этапами. Большинство шкафов купе собираются по следующему алгоритму:

  • цоколь;
  • корпус;
  • установка задней стенки;
  • монтаж полок и направляющих;
  • установка дверей купе.

После проделанных этапов осуществляется внедрение внутренних дополнительных элементов. К ним относятся выдвижные корзины, ящики, штанги, навесные крючки и пантографы. Рассмотрим установку каждого элемента шкафа отдельно.

Этапы сборки

Цоколь

Сборка шкафов купе видео которого представлено ниже начинается с нижней части, на которую приходится вся нагрузка в процессе эксплуатации. Находим деталь, которая будет выполнять данную функцию, и кладем перед собой. Для того, чтоб процесс прошел правильно, применяем такие инструменты как отвертки или шуруповерт, шестигранник, карандаш и рулетку для разметки. Также проверьте в комплектации наличие саморезов и специальных маскировочных заглушек.

Алгоритм действий выглядит так:

  • на детали для дна размечается место под установку цоколя;
  • иногда вместо цокольных планок используются регулируемые ножки, место для которых также необходимо наметить;
  • просверливаем отверстия для крепежа;
  • прикрепляем дно к планкам с помощью конфирматов (уголков) – для этого используются саморезы и отвертка;
  • собираем поперечные опоры цоколя, предназначенные для устойчивости.

Некоторые изделия, например модели купе феникс требуют установки с помощью регулируемых ножек. Сделать это просто: пластиковые заглушки срезаются ножом, а сами ножки вкручиваются в подготовленные на дне отверстия диаметром 10 мм.

В зависимости от размеров собранного шкафа купе, количество ножек будет регулироваться. Так, для больших плоскостей потребуется более чем 6 элементов опоры.

Предварительная разметка цоколя шкафа

Основу проще всего собрать на мебельных металлических уголках

Установка ножек

Готовый цоколь с ножками

Корпус

Перед тем как разобрать и собрать шкафы купе с нуля важно ознакомиться с общим строением имеющегося изделия. Внимательно изучите схему, потому как сборка корпуса должна обеспечить безопасную эксплуатацию шкафа. От того, насколько надежно он установлен, будет иметь значение устойчивость внутренних элементов.

Для того чтоб сборка мебели была точной, следует дополнительно проверить поверхность пола на ровность. Используйте строительный уровень: если на полу имеются перепады – подкрутите регулируемые ножки. Только после этого соберите короб изделия.

Чтобы качественно осуществить монтаж корпуса, выполните следующие действия:

  • лучше собирать изделие стоя, потому как в лежачем положении монтировать идеально подогнанный шкаф очень трудно. Но важно помнить, что для полной сборки необходимо оставить минимум 100 мм для монтажа крыши;
  • в части, которая отвечает за дно необходимо предварительно насверлить несколько отверстий и вставить анкера. На установленные крепежи будут монтироваться стоечные планки;
  • монтаж стоевых панелей осуществляется вдвоем: чтобы не запутаться, можно просмотреть инструкцию по сборке шкафа купе, представленную в видеоматериале. Сначала вставляется левая боковина, один человек ее придерживает, пока второй вставляет правую боковину;
  • на следующем этапе монтируется средняя стоевая, если она присутствует. После ее установки происходит монтаж крыши. Если шкаф собирается в стоячем положении, то закрепить данную деталь будет правильно на уголки или конфирматы.

Немного сложнее собирать шкаф купе модели маэстро, обладающий множеством функций. Его монтаж осуществляется не спеша, желательно несколькими людьми.

Крепление происходит с помощью евровинтов

Установка боковых и внутренних стенок шкафа

Основание соединяется с корпусом с помощью уголков конфирматов

Установка задней стенки

Чтобы собрать купе самому, в частности прикрепить заднюю стенку изделия, необходимо грамотно выбрать расходные материалы – крепежи. Нередко сборщики применяют неправильно подобранные расходники, из-за чего со временем панель из ДВП отходит от мебельного изделия. В советские времена оргалит на заднюю стенку собирали с помощью гвоздей, что сегодня делать нежелательно.

Для большей надежности прикрепите стенку из ДВП к шкафу с помощью саморезов. Именно так изделие не будет испорчено во время эксплуатации.

Монтируя мебель для себя, важно осуществить качественную сборку шкафа купе своими руками: видео, которое представлено ниже, наглядно показывает все сложные нюансы. Выполните следующие манипуляции:

  • заведите панель из оргалита за шкаф;
  • придерживая лист руками, воспользуйтесь короткими саморезами и с помощью шуруповерта или отвертки вкрутите их на расстоянии 10-20 см.

Если шкаф имеет сразу несколько задних стенок их необходимо крепить встык. Используйте специальные стягивающие крепежи, после чего вкручивайте саморезы на задник средней планки.

Крепление задней стенки

Монтаж полок и направляющих

Чтобы не пришлось разбирать изделие и переделывать свою работу, проверьте надежность и устойчивость каркаса, после чего приступайте к наполнению внутренними элементами: полками, штангами, ящиками и направляющими. Заниматься самостоятельной сборкой шкафа купе можно по видео, которое есть внизу статьи. Оно наглядно предоставляет информацию обо всех важных моментах процесса.

Следует обратить внимание на такие нюансы:

  • крепление полок можно осуществить с помощью уголков и саморезов. Для этого на самих деталях уже имеются насверленные отверстия. Предварительно примечаем расстояние между полками и крепим их к боковинам и центральной стоевой планке;
  • сначала устанавливаются верхние направляющие для дверей, после чего монтируются нижние рельсы. Стоит подчеркнуть, что монтаж данных элементов должен осуществляться строго по прямой линии – от этого будет зависеть правильность хода дверей;
  • штанга устанавливается на специальные фланцы, идущие с ней в комплекте. При необходимости длину трубы подпиливают ножовкой по металлу. Если происходит сборка шкафа модели фортуна, стоит обратить внимание на большое количество элементов и не перепутать их;
  • ящики и выдвижные корзины вставляются в изделие после крепления механизмов для их работы.

Перед тем, как самому монтировать внутреннее наполнение, проверьте наличие всей фурнитуры и расходных материалов.

Направляющая раздвижная система

Подготовка отверстий на направляющих

Перед установкой направляющих необходимо правильно расположить стопор

Чтобы сэкономить на сборке шкафа-купе, не обращаясь к специалистам, можно сделать это самостоятельно. В комплект мебели, кроме всех деталей, должна быть инструкция как собрать 3-х дверный шкаф-купе, которая поможет собрать шкаф правильно и быстро.

Необходимые инструменты

Практически в каждой модели шкафа в комплекте идут необходимые болты, гвозди и шайбы, но вот инструменты необходимо подготовить самостоятельно. Чтобы собрать шкаф-купе, вам потребуются следующие инструменты:

  • Отвертка крестовая.
  • Бита PZ2.
  • Отвертка прямая.
  • Шуруповерт или дрель.
  • 4 мм сверло по металлу.
  • Молоток.
  • Уровень.
  • Плоскогубцы.
  • Канцелярский нож.
  • Шестигранный ключ.

А также могут потребоваться дополнительные детали для сборки 3-х дверного шкафа-купе. Например, если полы неровные, необходимо заранее подготовить подложки. В зависимости от модели может потребоваться конфирматное и 6 мм сверла.

Основы сборки

Существуют стандартные правила сборке шкафа-купе:

  1. Не стоит распаковывать все детали сразу, иначе можно запутаться и на поиск необходимой детали уйдет много времени.
  2. Необходимо внимательно изучить инструкцию, как собрать 3-х дверный шкаф-купе, прежде чем приступать к сборке.
  3. Убедитесь, что все комплектующие на месте и подходят по размерам и цветовой гамме.
  4. Сборка производится поэтапно, начиная с днища шкафа.
  5. Зеркала и стекла устанавливаются в самую последнюю очередь.
  6. Пространство для шкафа должно быть выбрано точно по размеру и не иметь проемов или других препятствий при его установки.

Пример сборки на примере шкафа-купе «Бася»:

Этапы сборки

В первую очередь собирается каркас. Необходимо соединить элементы каркаса. Для этого необходимо вставить чопики в подготовленные отверстия и в них вкрутить конфирматы, с помощью которых закрепляется каркас. Соединять детали шкафа удобнее в лежачем виде. Начинать стоит с нижней полки, так сказать, дна шкафа.

После того, как каркас готов, приступаем к размещению перегородок трехдверного шкафа. Определиться, где в перегородках верх, а где низ очень просто, так как в нижней части перегородки предусмотрены отверстия для шкантов. На нижней полке (дне шкафа) также предусмотрены несквозные отверстия, в которые и вставляются шканты, и только потом устанавливаем на них перегородки. Стоит заметить, что изначально не стоит закреплять конфирматы до конца, необходимо оставить свободный ход.

Чтобы предать конструкции жесткости и защитить ее от расшатывания, необходимо установить заднюю стенку шкафа. Стенку необходимо укреплять ламинированной стороной наружу. Крепится стенка небольшими гвоздиками, которые вбиваются по всему периметру шкафа.

Для каждой полки подготовлены специальные отверстия, в которые необходимо установить уголки или другие крепления, предусмотренные в комплекте и именно на них и нужно установить у полки. Крепление полок производится с помощью уголков или на конфирматы.

После этого можно устанавливать шкаф. Тут важно выровнять конструкцию и только после этого необходимо закрутить все крепления до конца. Чтобы при эксплуатации шкафа двери свободно открывались и не заедали, необходимо выровнять его при помощи уровня. После этого необходимо установить направляющие рельсы для дверей шкафа. С помощью шуруповерта делаются отверстия для креплений по всему периметру рельсов. Отверстия должны иметь фаску для завинчивания шурупов заподлицо и на каждую планку понадобиться сделать по 4 отверстия. Первую необходимо закрепить нижнюю рельсу.

Для верхнего рельса необходимо делать отверстия в шахматном порядке в обоих планках. Для крепления планок в комплект шкафа-купе входят шурупы. Расстояние от переднего торца верхней крышки до начала кромки рельса должно быть не менее 3 мм.

Следующим этапом является установка штанг и фурнитур внутри шкафа. В первую очередь размечаем места крепления для держателей, просверливаем отверстия и закручиваем саморезы. Важно правильно установить крепления для штанг, чтобы они были ровными. Правильно установлены крепления или нет, можно проверить с помощью уровня.

Заключительным этапом является установка дверей. Устанавливать двери необходимо начинать сверху, для чего в верхние рельсы вставляем двери, а потом концевые ролики размещаются в желобе нижнего рельса. Таким образом, по порядку вставляются все 3 двери, главное, не перепутать лицевую и внутреннюю стороны.

Скачать видео и вырезать мп3 — у нас это просто!

Наш сайт — это отличный инструмент для развлечений и отдыха! Вы всегда можете просмотреть и скачать онлайн-видео, видео приколы, видео скрытой камеры, художественные фильмы, документальные фильмы, любительское и домашнее видео, музыкальные клипы, видео про футбол, спорт, аварии и катастрофы, юмор, музыка, мультфильмы, аниме, сериалы и многие другие видео совершенно бесплатно и без регистрации. Конвертировать это видео в mp3 и другие форматы: mp3, aac, m4a, ogg, wma, mp4, 3gp, avi, flv, mpg и wmv. Онлайн Радио — это радиостанции на выбор по странам, стилям и качеству. Онлайн Анекдоты — это популярные анекдоты на выбор по стилям. Порезка mp3 на рингтоны онлайн. Конвертер видео в мп3 и другие форматы. Онлайн Телевидение — это популярные TV каналы на выбор. Вещание телеканалов производится абсолютно бесплатно в режиме реального времени — эфир онлайн.

В каждой квартире обязательно должен быть такой многофункциональный предмет мебели, как шкаф-купе. Он сэкономит место в вашем доме и организует пространство. Не все могут позволить себе его приобрести в силу различных обстоятельств. Это не повод отказываться от такой вещи. Мастеру на все руки, не составит особого труда изготовить и собрать самому.

Разумеется, потребуются определенные знания. Здесь нет ничего сложного, как кажется на первый взгляд. К тому же какую радость и гордость вы испытаете от проделанной работы. Ведь сборщики мебели берут довольно высокую плату, а вы справитесь своими силами.

После того как осуществлено решение купить шкаф-купе, встает необходимость его грамотно собрать.

Чтобы собрать купленную мебель, нужно придерживаться инструкции по сборке шкафа, прилагаемой производителем. Существуют определенные правила. Следуя им, вы соберете любую вещь высококачественно и за короткое время.

  • Не стоит вынимать из упаковок все сразу, тем более смешивать детали из разных пачек. Соблюдайте очередность.
  • Внимательно ознакомьтесь с инструкцией, чтобы потом не было накладок и не пришлось переделывать заново.
  • Убедитесь, что фурнитура и составная часть на месте. Иначе не сможете полностью собрать мебель. Ручки должны подходить по цветовой гамме. Необходимо, чтобы направляющие для выдвижных ящиков имели мягкий ход.
  • Собирайте по порядку по одной секции. Начинать нужно с днища, постепенно переходя к боковинам.
  • Раскройте упаковку, разложите детали, приготовьте инструменты.
  • Зеркала, стекла устанавливают на завершающем этапе. Так вы избежите повреждений.

Для сборки вам необходим шуруповерт, отвертка, ключ шестигранник, рулетка.

Если вы сами занялись изготовлением, то собирать будет гораздо проще.

Очень важно следовать последовательности сборки, в противном случае вы будете вынуждены разбирать и заново собирать шкаф в нужной последовательности.

Как работать с ЛДСП – популярным материалом корпусной мебели

В настоящее время при производстве мебели в основном используют ЛДСП. Это первооснова. Представляет собой древесную стружку крупной дисперсии. Методом горячей прессовки ей придают форму листа. При изготовлении плит используют формальдегидные смолы, они являются дополнительным составляющим. Разница от простой ДСП заключается в покрытии пленкой, сделанной из бумаги и меламиновой смолы. По экологическим показателям лучше использовать материалы класса Е1. Плиты из ЛДСП имеют хорошую уплотненность, благодаря чему мебель, изготовленная из них, крепкая, имеет долгий срок службы.

Крепление рельс на двери шкафа

Если вы думаете, что этот материал имеет один и тот же состав, то ошибаетесь. По покрытию их делят на шпонированные, черновые и ламинированные. По составу качества их можно разделить на три сорта: первый – используют первосортные опилки (обычно дерево одной породы). Поверхность безупречная, ни одного скола. Плиту декорируют, ламинируют пленкой или шпоном. Второй сорт – уже можно увидеть небольшие дефекты. Облицовывание как может быть, так и нет. Третий – здесь уже есть ощутимые дефекты. Такие плиты ничем не покрываются.

Пока шкаф полностью не собран, следите за тем, чтобы прикрепленные детали не наклонялись, так как крепления могут быть выломаны.

К тому же ЛДСП влагостойкие и огнеупорные (выдерживают высокие температуры). В основном из них изготавливают корпус мебели, но также применяют при производстве перегородок или используют как внутреннюю отделку. Стоит упомянуть о том, что ЛДСП благодаря своему составу отлично удерживают гвозди и саморезы.

Для того чтобы придать жесткость шкафу-купе, необходимо закрепить заднюю стенку.

Основные «шаги» сбора шкафов типа «купе» своими руками указаны в инструкции.

Мебель из этих плит обладает многими плюсами по сравнению с другими материалами.

  • Приемлемые ценовые показатели.
  • Отсутствие сложностей в изготовлении.
  • Добротность.
  • Значительный период использования.
  • Разнообразие цветовой гаммы и декорирования. Это поможет идеально подобрать мебель в гостиную, кухню или в детскую комнату.
  • Прекрасно гармонирует с другими материалами.

Такая мебель великолепно смотрится в любом интерьере.

Еще одна немаловажная особенность ЛДСП – эти плиты обладают тепло- и звукоизоляцией. Поэтому ими можно обшивать стены помещения.

Следите, чтобы отверстия под полки и крепления штанги для вешалки соответствовали отверстиям противоположной стойки.

Также если вы затеяли перепланировку квартиры/дома, знание того, как собрать шкаф-купе самостоятельно поможет вам легко и быстро решить вопрос перемещения данной мебели.

Какие инструменты нужны

Значительных затрат в приобретении инструмента не потребуется. Чтобы собрать кухонный гарнитур, шкаф-купе или прихожую, нужно иметь обычный набор инструментов: шуруповерт, шестигранный ключ под конфирмат, отвертку, различные сверла, биту под конфирмат, шило, карандаш, рулетку, угольник, мелкозернистую наждачную бумагу, электродрель, нож канцелярский, утюг, нож-косяк, резиновую киянку, фиксатор для деталей.

Расстояние между противоположными углами должно быть одинаковым.

Собрать шкаф-купе своими руками достаточно легко и сделать это может каждый, просто воспользовавшись инструкцией.

Предположить, какой инструмент понадобится для сборки мебели, нереально. Смотря, что за проект – трудный или нет.

Теперь необходимо установить двери шкафа-купе.

Чтобы открыть шкаф-купе, вам не нужно убирать стулья или отодвигать другую мебель.

Подготовка перед сборкой

Вначале необходимо подготовить комнату. От этого зависит окончательный исход дела, сколько времени вы потратите на работу. Важный момент – чтобы ничто не мешало. Убедитесь, что все материалы и необходимые инструменты находятся под рукой.

В качестве ограничителя глубины можно использовать пластиковый дюбель 6 или 8, установленный на сверло.

С помощью шкафа-купе вы визуально разделите разные зоны в комнате, например, рабочую от зоны отдыха.

Сборка мебели на первый взгляд кажется простым делом. Многие допускают ошибки, в результате чего появляются дефекты: дверцы и створки слабо примыкают, при раскрывании дверцы могут скрипеть, из-за несовпадения отверстий возникает перекос деталей, мебель ненадежно стоит на полу. Во избежание этого необходимо придерживаться определенных правил и инструкции.

Большой популярностью в оформлении дизайна интерьера пользуются встроенные шкафы-купе различных моделей, изготовленные из натуральных и искусственных материалов.

Некоторые модели шкафа-купе способны трансформироваться под особенности комнаты: наличие коридора, выемок в стене, куда можно поместить шкаф.

Основные этапы сборки

Сборку шкафа-купе проводят строго по схеме, вертикально или горизонтально. Второй вариант лучше, так можно не допустить перекоса соединяемых деталей. Если высота потолков не позволяет поднять готовый шкаф, то работы лучше проводить в вертикальном положении.

Собрать шкаф типа «купе» вы вполне сумеете собственноручно, если будете следовать пошаговой инструкции.

В такой шкаф вы поместите в два раза больше одежды при этом не за счет громадности самой мебели.

Первым делом нужно к днищу прикрепить цоколь и регулируемые ножки. Они необходимы, если пол неровный. Далее приступаем к сборке корпуса. Боковины соединяем с основанием. Чтобы конструкция была прочная, прикрепляем промежуточную стойку и полку. Это нужно, чтобы боковины не кренились. После прикручиваем оставшиеся детали, прикрепляем крышку. Заднюю стенку желательно не прибивать, а прикручивать на саморезы. На данном этапе шкаф ставим на свое место. Устанавливаем направляющие для ящиков, держатели для полок, штангу для вешалок. Проверьте, ящики должны выдвигаться плавно.

Вам необходимо ознакомиться со всеми деталями изделия (чтобы ничего не перепутать в процессе сборки и не приходилось все начинать сначала), подготовить инструменты и место, где будет проходить сборка и установка.

Эта работа отнимет у вас много времени.

На очереди монтаж дверей. Сначала крепим направляющие, потом рельсу фиксируем на саморезы. Вставляем двери, проверяем, чтобы они открывались и закрывались мягко. При необходимости откорректируйте их. В последнюю очередь наклеиваем уплотнительные щетки. На отверстия конфирматов прикрепляем заглушки.

Как правило, шкафы-купе, как и вся мебель, собираются в лежачем положении шкафа.

Не перекосите детали шкафа, держите ровные углы.

Подводя итог, можно сказать, что сборка шкафа-купе – не такая сложная работа. Ваше желание, мастерство и умение позволят сделать это без труда.

После того как все сделаете, обязательно проверьте, как работают двери (не скрипят ли, свободно перемещаются и т.д.), как прочно закреплены полки и другие детали.

Будьте внимательны, пока корпус шкафа не собран и не установлена задняя стенка, все крепления можно легко выломать.

Фабричные шкафы-купе обладают рядом преимуществ, которые можно наблюдать и при сборке шкафа и при дальнейшей его эксплуатации. Схема сборки двухдверного шкафа-купе во всех фабричный изделиях, изложена просто и вполне понятно, благодаря чему сборка и установка не занимает много времени и все получается с первого раза.

Подробные руководства хорошо описывают куда нужно вставить определенное крепление или механизм. Детали, изготавливающиеся на фабрике, сразу имеют отметки и готовые отверстия, в которые при сборке вставляется фурнитура.

Перед тем как заказать шкаф-купе, владелец дома должен выбрать подходящее место, где будет расположен будущий шкаф. Если есть возможность посоветоваться с мастером, то стоит ею воспользоваться. Опытный специалист поможет определить какая стена в помещении сможет выдержать нагрузку конструкции. Возможно, для надежности будет изменено крепление.

Вспомогательный инструмент

Перед началом выполнения сборки важно позаботиться о наличии всего того, что потребуется для создания надежной конструкции. А именно:

  • крестовидная и прямая отвертки;
  • шуруповерт;
  • сверла для проделывания отверстий в металле не менее 4 и 6 мм;
  • уровень, молоток;
  • канцелярский нож;
  • измерительная рулетка;
  • шестигранник;
  • если поверхность пола имеет некоторые неровности важно позаботиться о наличии подходящих подложек, с помощью которых можно будет выровнять шкаф.

Схема сборки

Еще при покупке или заказе шкафа, необходимо позаботиться и уточнить у продавца или у производителя наличие подробной инструкции. Обычно она всегда прилагается в комплекте.

Схемы сборки 2х-дверных шкафов-купе могут отличаться в зависимости от разнообразных моделей. Однако все они имеют похожие этапы, следуя которым сборка выполняется более быстро и правильно.

Разметка

Важно позаботиться о том, чтобы будущий шкаф плотно прилегал к стене. Поэтому если есть плинтус, лучше его аккуратно обрезать. Далее делается разметка на полу по площади подиума. На стене отмечаем высоту и ширину шкафа. И также делаем отметку, на уровне которой будет располагаться вертикальная стойка, делящая зоны шкафа. Уровни размещения полок отмечаются на линии вертикальной стойки и по краю шкафа.

Монтаж креплений

Для каждого элемента в наборе имеются комплектующие детали. Сначала нужно отмерить и отметить их расположение и место, где будут просверлены отверстия. Каждое из них впоследствии нужно закупорить дюбелями.

Установка стенок, антресоли, стойки и полок

Место, где будет установлена антресоль, отмечается с помощью уровня. После этого карандашом проставляются отметки, где затем просверливаются отверстия, в которые потом вставляются дюбеля. После такой подготовки, антресоль устанавливается и надежно крепится саморезами.

Важно точно знать расстояние от пола до потолка в помещении, где будет расположен шкаф. Боковая стенка должна полностью соответствовать ему. Когда шкаф изготовлялся на заказ, то можно не переживать по данному поводу. Крепится стенка к креплениям с помощью саморезов.

Полки и вертикальная стойка монтируются к креплениям, предварительно зафиксированным с помощью шурупов. При размещении полок важно позаботиться о том, чтобы с каждой стороны под полкой было по два крепления.

Одно из удобств, которым можно оснастить шкаф-купе, является встроенная подсветка. Она помогает осветить темные уголки шкафа и видеть все вещи.

Выбирая фабричный шкаф-купе важно обратить внимание на качество материала, из которого изготовлены делали шкафа. В основном отделка выполняется из ЛДСП, поэтому очень важно, чтобы в сертификате на приобретенную модель был проставлен номер класса плиты. Безопасное качество обозначается как Е1, что означает — в воздухе не будет присутствовать повышенное количество вредных веществ, выделяемых из материала. У фабричных шкафов обязательно присутствует данное обозначение.

Далее устанавливаются панели на пол, под потолок и вдоль стенки. Заранее на панелях и на стене отмечаем места креплений. Просверливаем отверстия и вставляем дюбеля. Саморезами фиксируем панели.

Направляющие и двери

В соответствии с размерами подиума делаем подгонку размеров направляющих на подиуме и на потолочной панели. Для фиксации дверей шкафа предназначены специальные стопоры, которые крепятся на направляющих. Для этого важно сделать предварительные разметки, где будут сделаны отверстия. После этого крепятся стопоры. Устанавливая двери важно для начала зафиксировать направляющие. Верхняя должна несколько быть приподнята, а затем опущена на направляющую, расположенную ниже. Ролики должны быть отрегулированы через отверстия в торце.

Рельсы, при креплении к двери не должны быть слишком туго стянуты, поскольку это может препятствовать свободному движению рельсов. При вставлении двери нужно начать с попадания в верхнюю направляющую, а уже потом — в расположенную на подиуме. По бокам одной и другой двери в завершении установки клеятся полоски ворса, предотвращающие удары и шум. Особое значение имеет правильная регулировка дверей. С помощью вращения регулировочного винта в нижних колесах, можно добиться того, чтобы дверь достаточно плотно прилегала к боковым стенкам.

Конечно, каждая схема сборки 2 -дверного шкафа-купе может иметь свои особенности в силу наличия дополнительных комплектующих.

закрыть ×

Практичность, функциональность, эстетическая привлекательность и продолжительный срок службы корпусной мебели зависит от ряда факторов. Это качество используемых материалов, их сочетаемость, правильный технический расчет, грамотные конструкторские решения, профессиональный подход к процессу сборки и установки изделий.

Совет от производителя – что важно знать?

Установка шкафа-купе – процесс, требующий определенных навыков и знаний, практическое применение которых гарантирует качественный результат. При всей кажущейся простоте, в этом деле существуют нюансы, незнание или несоблюдение которых приводит к снижению рабочих нагрузок и функциональных возможностей шкафа. Во избежание этих и других проблем монтажные работы следует доверить опытным специалистам. Их профессиональное участие позволит минимизировать просчеты и ошибки при установке шкафа, обеспечит надежную работу раздвижного механизма и эстетическую привлекательность изделия.

Неровные поверхности

Одной из наиболее распространенных проблем, с которой сталкиваются специалисты при установке шкафа, является неровность стен, потолка или пола. Такие строительные дефекты могут стать причиной плохой работы раздвижной системы, перекоса конструкции или появления щелей и зазоров. Это напрямую отражается не только на эстетических параметрах мебельного изделия, но и на его функциональных возможностях.

Выявив данную проблему еще на этапе предварительных замеров, профессиональные мастера смогут найти оптимальное решение, которое минимизирует возможные негативные визуальные и функциональные последствия.

Монтаж дверей

Установка дверей шкафа купе – еще одна сложная задача, успешно справиться с которой может любой специалист. Раздвижная система в мебели данного типа является одним из наиболее важных элементов конструкции. Правильная установка и фиксация направляющих обеспечивает надежную работу системы и эксплуатационную долговечность шкафа в целом. Опыт и практические умения специалистов также становятся незаменимыми ввиду того, что часто в качестве основного дверного наполнения используется такой хрупкий материал, как стекло или зеркало. Уверенные действия профессионалов позволяют осуществить все необходимые монтажные и наладочные работы, сохранив целостность хрупкого полотна и обеспечив эффективную работу всей системы.

Заказывая шкафы-купе от производителя, можно быть уверенным, что установку мебели произведут опытные мастера. А это гарантия того, что шкаф будет служить долго и не утратит своей функциональности и визуальной привлекательности.

Общие правила сборки

Эти советы касаются всех без исключения типов мебели, обязательно соблюдайте общие рекомендации, что поможет избежать многих ошибок.

При сборке мебели важно соблюдать общие правила

  1. Внимательно изучите инструкцию, проверьте комплектность поставки метизов, узнайте назначение каждой детали и крепежа. Вы должны понять не только что, куда и в какой последовательности фиксируется, но и какие функции выполняет каждая деталь, на какие нагрузки она рассчитана. Эти знания дадут возможность выбирать допустимые усилия элементов шкафа во время сборки. В этот период на них действуют нагрузки, не предусмотренные производителем, возрастают риски механических поломок. Всегда надо контролировать, насколько можно отклонять отельные полки и стенки во время монтажа, когда метизы надо только наживлять, а когда затягивать до предела. Прежде чем приступить к сборке, следует внимательно ознакомиться с инструкцией производителя
  2. Не перепутайте детали из различных упаковок. Производители комплектуют их таким образом, чтобы по возможности облегчить процесс сборки. К примеру, в одной упаковке есть только дно и верхняя часть, в другой задняя стенка и полки, в третьей детали дверей, в четвертой боковины и т. д. Если вы для проверки распаковали несколько упаковок, то складывайте их в отдельных местах. Детали шкафа нужно аккуратно разложить
  3. Подготовьте инструменты. Конкретный набор зависит от модели и производителя, но для большинства шкафов надо иметь шестигранные ключи и набор отверток, в том числе и под евроболты. Ответственные производители мебели на производстве готовят все отверстия для метизов. Инструменты для сборки

Обязательно нужно подготовить место для сборки: освободить пространство для соединения габаритных деталей, обеспечить хорошее освещение.

Цены на популярные модели шуруповертов

Шуруповерты

Практический совет. Одному шкаф собирать трудно, желательно привлечь помощника.

Какая фурнитура применяется для сборки мебели

Это очень важный вопрос, ведь каждый метиз имеет свои технические параметры и требует специальной технологии фиксации. Большое количество проблем со сборкой шкафов появляется именно из-за того, что метизы использовались без учета этих особенностей.

Виды мебельных крепежей

Таблица. Виды метизов для шкафов-купе.

Наименование крепежаКраткое описание
КонфирматыВторое название евровинт. Используется для упрощенного соединения большинства элементов мебели. Вкручивается в предварительно подготовленные отверстия, глубина зависит от длины метиза. Недостаток – соединяемая деталь имеет сквозное отверстие, что оказывает негативное влияние на внешний вид мебели.
МинификсыСамое надежное и сложное соединение. Состоит из двух деталей: корпуса (эксцентрика) и соединительного болта с круглой головкой. Недостаток – для соединения надо использовать специальное сверло Форстнера, все отверстия следует делать с максимальной точностью. Преимущества – лицевая сторона деталей не повреждается, есть возможность разборки/сборки мебели без ухудшения прочности соединения. Дело в том, что все резьбовые соединения в мебельных плитах намного уменьшают прочность после каждого выкручивания: плиты ДСП осыпаются, диаметр отверстия увеличивается, резьба больше не может надежно удерживать метиз.
ШкантыТрадиционное соединение, которое используется много столетий для крепления элементов мебели. Лицевые поверхности не повреждаются, прочность мебельных соединений отвечает существующим требованиям. Недостаток – соединение одноразовое, поскольку садится на клей и при разборке полностью разрушается.
Угловые стяжкиМогут быть пластиковыми и металлическими. Эти крепежи предназначены для фиксации деталей мебели под прямым углом друг к другу. Фиксируются саморезами, позволяют регулировать положение элементов после сборки. Отлично заменяют сложные метизы. Недостаток – угловые стяжки необходимо устанавливать только с внутренней стороны мебели, их невозможно спрятать.
Межсекционные стяжкиПрименяются во время сборки сложных шкафов, соединяют между собой несколько отдельных автономных секций. В простых двухдверных шкафах купе используются редко.

Комплектующие шкафа-купе

Узнайте, какие виды системы хранения вещей в гардеробной, а также ознакомьтесь с процессом сборки своими руками, в специальной статье на нашем портале.

Способы и этапы сборки шкафа-купе

Очередность сборки также не зависит от типа мебели, все изделия имеют одни и те же по назначению элементы. Это значит, что и собирать их надо по универсальной технологии. Какие есть способы сборки?

Горизонтальный

Надо подготовить большую площадь, освободить ее от всех мешающих предметов. Вначале собирается каркас шкафа купе. На ребро ставится дно, в таком же положении к нему наживляются боковины и середина, затем наживляется верх. Проверяются углы и размеры, если все в норме, то крепеж стягивается до упора.

Сборка каркаса шкафа в горизонтальном положении

Затем фиксируется задняя стенка, что значительно увеличивает прочность конструкции. Ко дну прикручиваются ножки или колесики, каркас поднимается в вертикальное положение. Теперь он имеет достаточную прочность, чтобы без проблем выдерживать все нехарактерные нагрузки, возникающие при монтаже мебели. Дверки всегда устанавливаются в последнюю очередь.

Дверки устанавливаются последними

Преимущества такого метода:

  • есть возможность все работы выполнять самостоятельно;
  • минимизируются риски механических поломок деталей шкафа;
  • работы можно по времени разбивать на несколько стадий в зависимости от возможностей, за это время конструкция не подвергается никаким нагрузкам;
  • облегчается процесс проверки углов соединения отдельных деталей.

Горизонтальная сборка значительно упрощает рабочий процесс

Недостаток один – надо много свободного места в комнате, освободить его не всегда возможно. Особенно если она жилая и загромождена большим количеством мебели.

Вертикальный

Более сложный метод, для такой сборки настоятельно рекомендуется привлекать помощников. При этом способе устанавливаются на днище ножки, далее к нему в вертикальном положении фиксируются боковины и средняя перегородка. В это время возникают проблемы – детали шатаются и могут полностью вырвать соединение. Надо придумывать методы их временной фиксации или звать помощника. Второе решение более приемлемое, только так можно полностью гарантировать сохранность всех элементов шкафа при сборке.

Для вертикальной сборки шкафа понадобится помощник

После монтажа каркаса фиксируется задняя стенка, а потом устанавливается вся внутренняя начинка. Дверки, как и всегда, монтируются в последнюю очередь.

Узнайте, как сделать подсветку на кухне под шкафами, а также ознакомьтесь с принципом планирования, выбором светильников и цвета освещения, в специальной статье на нашем портале.

Цены на шкафы купе

Шкаф-шкаф-купе

Пошаговая инструкция по сборке шкафа купе с 2 дверями

Мы рассмотрим пример сборки конкретной модели, если вы хорошо поймете нюансы, то никаких трудностей во время монтажа других видов мебели не возникнет. Для проведения работ вам понадобится шуруповерт, молоток, монтажный нож и клей ПВА. Клей понадобится лишь в одном случае – шкаф имеет соединения на шкантах.

Помимо инструментов понадобится и клей ПВА

Шаг 1. Занесите упаковки в комнату, найдите пакет с метизами и рассортируйте их. Как мы уже выше упоминали, надо понять назначение, место и особенности фиксации каждого типа.

Крепежи должны входить в комплектацию шкафа

Шаг 2. Откройте упаковку с днищем и верхом шкафа. Она меньше по длине, чем имеет упаковка с боковинами и внутренней перегородкой. Проверьте состояние элементов. В этой упаковке есть еще часть полочек.

Днище, верх и часть поперечных полок обычно пакуются вместе

Шаг 3. Выберите среди метизов соединительные болтики минификсов. Закрутите их в подготовленные производителем отверстия. Закручивайте до упора, но следите за усилием. Надо помнить, что ДСП не относится к классу прочных материалов и крайне негативно реагирует на превышение критических усилий. В нашем случае метизов шесть штук, по два на боковины и по два на внутренние перегородки.

Под минификсы есть уже готовые отверстия

Шаг 4. Найдите днище шкафа, установите на свое место ножки. Они изготовлены из пластика, а для увеличения прочности соединения имеют металлические вставки. Соберите ножки, подготовьте их к монтажу.

В пластиковый корпус ножки необходимо вставить металлический крепеж

Шаг 5. Поверните днище вверх ногами, найдите отверстия, в которые устанавливаются элементы. Если отверстия имеют недостаточную глубину для вкручивания винтов, нужно немного высверлить по размеру метиза.

Ножки вставляются в подготовленные отверстия на днище

Шаг 6. Поверните днище в рабочее положение и вкрутите в него болтики минификсов.

Вкручивание минификсов с обратной стороны днища

Шаг 7. В перегородки и боковины вставьте эксцентрики минификсов. Обращайте внимание, чтобы прорези эксцентриков смотрели по направлению к головкам болтиков: в нижней части вниз, а в верхней, соответственно, вверх. Элементы должны входить в подготовленные производителем отверстия легко, но в то же время не шататься. Если отверстия больше требуемого, то появляется большая проблема. Какая? При нормальных условиях эксцентрик упирается по всей нижней дуге отверстия, в противном же случае площадь соприкосновения значительно уменьшается. Это очень негативный фактор. В нижней точке толщина плиты незначительная, прочность ее очень низкая. Как только фактические нагрузки превышают максимальные значения – тонкая часть плиты ДСП разрушается. Придется отверстия переделывать, а это дополнительные затраты и потеря времени. Кроме того, в плите боковины станутся некрасивые отверстия, они заметны и с внешней стороны.

Установка эксцентриков в боковины

Шаг 8. Соедините одну боковину с днищем. Поставьте ее вертикально, направьте головки болтиков в отверстия и проверните эксцентрики минификсов. Одной рукой постоянно придерживайте боковину. Не отклоняйте ее от вертикали более чем на 10–15°. Если это условие не соблюдать, то возможны механические повреждения деталей. Мы уже упоминали, что лучше работать вдвоем, не получается – очень аккуратно и осторожно прислоните боковину к стене. Это надо предусматривать еще на стадии сборки днища, располагайте его на удалении от стены на примерно 15–20 см.

Соединение днища и боковины минификсами

Шаг 9. Поставьте на место вертикальную внутреннюю перегородку и также наживите минификсы.

Вертикальная перегородка тоже фиксируется минификсами

Важно. Во время сборки никогда не затягивайте крепеж до того момента, пока все детали не займут свое правильное положение. Наживленные метизы дают возможность одновременно удерживать и изменять положение элементов, и при этом не повреждать технологические отверстия.

Шаг 10. Для повышения устойчивости положения боковины и внутренней перегородки соедините их полочкой. Работайте очень внимательно, постоянно удерживайте элементы. Детали фиксируются евровинтами, затягиваются шестигранными ключами. В таком положении часть каркаса приобретает прочность, но еще недостаточную, работайте очень осторожно.

Для повышения устойчивости каркаса крепится полка

Шаг 11. В собранной секции шкафа купе поставьте на место все полки. Теперь их можно затягивать с усилием и обеспечивать плотное прилегание деталей.

Полки крепятся конфирматами, для закручивания которых используется шестигранный ключ

Шаг 12. Закрепите маленькую вертикальную перегородку и к ней длинную горизонтальную полку. Этот элемент имеют не все шкафы, если у вас такая же ситуация, то операция пропускается.

Эта модель шкафа имеет вертикальную перегородку в нижней части

Шаг 13. Поставьте на место вторую боковину, все эксцентрики закрутите, они должны плотно притянуть детали. Теперь она уже не шатается, есть две точки фиксации: к днищу и горизонтальной полке. Такая ситуация намного облегчит процесс сборки.

Крепление второй боковины значительно усиливает каркас

Шаг 14. Поставьте на место верх шкафа, затяните крепеж. Каркас уже достаточно устойчивый, можно немного расслабиться и работать спокойнее. Монтируйте на место все полочки шкафа.

Прикручивается верхняя часть

Цены на аккумуляторные отвертки

Аккумуляторная отвертка

Шаг 15. Закрепите элементы задней стенки. В целях экономии материалов в этом варианте производитель использовал узкие полоски ДВП, между ними вставляются пластиковые вставки, закрывающие места среза. Конечно, намного выгоднее смотрятся большие детали задней стенки, но они усложняют упаковку и требуют плит стандартных размеров, а полоски можно делать из отходов производства других видов мебели. Плиты ДВП фиксируются саморезами по дереву. Внимательно их прикручивайте, саморезы должны попадать точно посередине мебельных плит.

Задняя стенка зашивается полосами ДВП

Важно. Не допускайте ситуации, когда саморез вкрутится под углом и повредит внешнее декоративное покрытие шкафа купе.

Шаг 16. Соберите выдвижные ящики, проверьте углы и прикрутите к ним днище. Оно также сделано из плиты ДВП, фиксируется саморезами. Более качественные модели имеют дно из фанеры, этот материал отличается улучшенными эксплуатационными характеристиками.

Процесс сборки ящиков

Шаг 17. Установите на ящики несущие элементы механизма выдвижения, направляющие и т. д. Перечень деталей отличается в зависимости от используемого вида. Еще раз проверьте размеры, если все в норме, то можно фиксировать плиту фасада ящика и устанавливать его внутрь шкафа. Обращайте внимание, чтобы все монтажные размеры в точности выдерживались, поверхности ящиков не должны мешать нормальному функционированию других элементов шкафа.

На дно ящиков прикручиваются направляющие

Практический совет. Для контроля зазора между днищем ящика и полкой используйте гофрированный картон. Он имеет толщину 5 мм, что считается оптимальным параметром.

Осталось установить металлическую трубку для верхней одежды. Фиксируйте ее положение по пузырчатому уровню, прикручивайте саморезами по дереву. Отрегулируйте ножками положение шкафа и можно устанавливать раздвижные дверки. Процесс не вызывает никаких трудностей, конкретный алгоритм зависит от производителя. Каждый из них вносит свои незначительные изменения, но общие инженерные принципы полностью одинаковые.

После установки ящиков крепится штанга для одежды

При монтаже раздвижных дверей всегда надо ставить вначале внутреннюю, а затем внешнюю. В противном случае детали не станут на направляющие элементы. Отрегулируйте плавность хода, поставьте ограничители. Если шкаф стоит не на своем месте, то подвиньте его согласно плану расстановки в комнате мебели.

Установка дверей шкафа-купе

Видео — Сборка шкафа-купе с 2 дверями

Для комфортного проживания в доме важна не только мебель, но и температурный режим. В летнюю жару обеспечить оптимальные условия может только кондиционер, но для этого необходимо правильно подобрать модель по объему помещения. Как это сделать, и на что еще нужно обращать внимание при выборе, можно прочитать на нашем сайте.

Единственный шкаф Reno, который вам нужен в жизни

Проведите весеннюю чистку своего туалета!

До сих пор мой шкаф состоял из пластиковых ящиков — вы знаете… этих трехъярусных прозрачных ящиков с колесиками на дне, которые всегда выскакивают.

Я жаждал организации и порядка — другими словами, шкаф для взрослых. И вот мои сокровенные желания стали реальностью. Войдите в уважаемую систему гардероба PAX. Благодаря IKEA Tempe, штат Аризона, у меня есть достойное Insta пространство, доступное и функциональное.

Вот все, что вам нужно знать о том, как это работает и почему.

  1. Зачем ехать Pax

Гардеробная система PAX от Ikea — это система хранения, которая действительно подходит вам, потому что вы сами решаете все — размер, цвет, стиль, особенности и внутренние аспекты. Виртуальный планировщик PAX — это простой путь к созданию комбинаций шкафов, отвечающих вашим потребностям; ящики, вешалки, полки, полки для обуви, органайзеры для аксессуаров и многое другое. Это доступный самодельный подход к созданию красивого шкафа на заказ.

  1. Достижение совершенства

Помните, что система PAX — это все, что нужно сделать своими руками, поэтому будьте готовы сделать это самостоятельно.

Первый шаг — получить ваши измерения… и убедиться, что вы точны. Обратите внимание на дверь шкафа, пространство, если она распахивается, высоту потолка, расположение освещения и т. Д.

  1. Дизайн по вашему желанию

Используя инструмент виртуального проектирования PAX, поиграйте с размещением, помня о приоритетах вашего гардероба.Составьте контрольный список — для нас мы хотели максимально увеличить пространство для подвешивания, убедившись, что в нем есть ящики с мягким закрыванием для него и для нее.

PAX имеет ряд предустановленных комбинаций гардеробных, что упрощает работу с обычными помещениями. К ним относятся места для подвешивания, стеллажи, ящики для хранения и полки для обуви. Также существуют индивидуальные гардеробы, идеально подходящие для углов.

  1. Оформить заказ

Прежде чем завершить работу над дизайном, распечатайте его, чтобы убедиться, что это именно то, что вам нужно.Чертежи виртуальной системы чрезвычайно подробны, показывая все элементы и размеры. Дважды проверьте, есть ли у вас зеркальные дверцы шкафа и освещение шкафа, если хотите.

Тогда разместите заказ.

  1. Устанавливать с терпением

Итак, вот и загвоздка. Все шкафы PAX в безопасности прибывают к вашей двери… а затем вам решать, как их установить. Есть много направлений, но для этого нужно много терпения. Вы можете нанять на аутсорсинг разнорабочего, своего подрядчика или заняться самостоятельной работой.Сделать своими руками — это довольно сложная задача… но оно того стоит.

  1. Медленно распаковать

Мы выбрали полностью белый PAX, оснащенный ящиками с мягким закрытием, местом для подвешивания, верхними полками для хранения и сочетанием функций IKEA … полки для обуви, ящик для аксессуаров, зеркальные шкафы и многое другое. Система трансформируется, и вы можете легко отрегулировать полки по своему усмотрению.

  1. Добавьте завершающие штрихи и наслаждайтесь

Раньше я боялся открывать дверь шкафа… теперь я бы спал там, если бы мог.Он чистый, организованный и выглядит фантастически. И я упоминал, что PAX имеет 10-летнюю ограниченную гарантию для защиты ваших инвестиций ?!

Говоря об инвестициях, цена на нашу готовую гардеробную мечты составляет около 3000 долларов, по сравнению с ценой других элитных компаний — от 6000 долларов.

Автор: Надин Бубек


Надин Бубек — телеведущая, автор, лайфстайл-блогер и модельер, основавшая Mama B.Дизайн: бутик-одежда, приносящая пользу March of Dimes. Родительский спонсор из Долины — трижды благословенная мама-мальчик. (nadinebubeck.com).

DreamBox — Create Room

Customer

Все еще заполняет его, но он убрал так много «лишних» сумок, корзин, корзин и тележек с припасами для рукоделия. Моя мама была так поражена, И это выглядит красиво. Мне нравится доступность всего, и я просто счастлива, что могу так много в ней двигаться, а не бродить по дому, хватая вещи, которые мне нужны для проектов.Любить это! Хотя одно? Я бы хотел, чтобы у стола был замок, когда вы его закроете. Каждый раз, когда мы закрываем его, что бывает не так часто, стол опускается и немного вышибает дверь. Я знаю из форумов, что это довольно часто, так что вы, ребята, должны что-то сделать, чтобы предотвратить это. И да, мы на ровной твердой древесине, так что это не неровная поверхность.

Кэти Х.

Я так довольна коробкой своей мечты! Это лучшая покупка, которую я сделал! С ним так легко крафтить! Сейчас я занимаюсь крафтом почти каждый день!

Мерри М.

У меня было несколько вопросов относительно конструкции Dream Box. Я связался со службой поддержки клиентов, и они мне очень помогли.

Клиент

Абсолютно НРАВИТСЯ! Было очень легко попасть в дом и собрать ❤

Деннис Ф.

Это незавершенная работа. Обожаю коробку моей мечты! Я так рада, что мы его купили. Мне нравится видеть мои принадлежности для рукоделия / скрапбукинга. Я знаю, где находятся вещи, и очень легко могу добраться до них. Мне нравится прилагаемый стол.Все под рукой. Я жду средние сумки и полностью понимаю задержку с ними. Я отправил электронное письмо и получил ответ уже на следующий день. Весь этот опыт был отличным, и я очень доволен вашим продуктом.

Катя Л.

Все мои вещи были сломанными сумками и столом, весь шкаф был поцарапан, и я не получил замену всем своим сумкам

Лиза К.

Мне нравится моя коробка для рукоделия. Люблю стол и разные способы его использования.Я получил пакет полок и сумок из 40 предметов. Для меня это много места для хранения. В ожидании своего трона, я имею в виду стул для рукоделия, тогда меня не остановить.

Gloria C.

Мое помещение используется как офис, где я провожу свои генеалогические исследования, и как ремесленное пространство, а также временную комнату для гостей. В последнее время крафтинг отошел на второй план, но у меня все еще есть несколько проектов по шитью. Кроме того, у меня есть еще несколько проектов по рукоделию, которые просто ждут начала.Большинство из них хранилось в шкафу в этом помещении, а также в различных предметах мебели, что придавало моему пространству ощущение загроможденности незавершенности. С добавлением DreamBox все эти предметы мебели исчезли. Я использовал левую часть DreamBox для хранения канцелярских принадлежностей, а правую — для хранения предметов шитья / крафта. Я также смог получить несколько проектов, которые были разбросаны в одном пространстве, так что, когда у меня будет время поработать над этим, например, скопировать видео VHS моих детей на DVD и сканировать изображения на свой компьютер, я точно знаю, где все есть и может начаться в любой момент.Шесть месяцев, которые потребовались для доставки, стоили ожидания. Этот свет отлично подходит для освещения того, над чем я работаю. У меня довольно много дополнительных сумок, и я подумываю о покупке крышек, чтобы у меня были другие варианты хранения. Большое спасибо.

ДЕРИЛИН В.

Как я вообще выжил без этого. Я отложил заказ на год и пожалел, что не заказал, когда впервые увидел его. Dreambox — это воплощение мечты мастеров

Bindy L.

Сказать, что я люблю свой Dreambox — ничего не сказать! Я помню, когда они выпустили самую первую модель с липучкой на прозрачных пластиковых контейнерах с застежкой-молнией на доске с большим количеством липучки.Я так сильно хотел его, но в то время просто не мог себе этого позволить. Перенесемся в настоящий момент, и Dreambox — буквально лучшая вещь, которую я когда-либо покупал! Я должен ущипнуть себя каждый божий день, чтобы убедиться, что это не сон. Я использую его практически каждый день и не могу перестать улыбаться. Мои проекты даже выполняются быстрее, потому что у меня есть все необходимое передо мной. Огромное спасибо за такой качественный товар! Владеть им — настоящая мечта!

Барбара Дж.

Ну, на получение коробки моей мечты ушло 15 недель.Я все еще жду контейнеры и крепеж. И кое-чего не хватало. В целом это здорово. Я еще не закончил складывать его, но он мне очень нравится. Я просто хотел бы получить все, что было с ним.

Жан Г.

База данных очень полезна и помогает мне быть организованной. У меня есть секция шитья, секция пряжи и секция детских принадлежностей. Теперь я могу найти все детали своего ремесла.

Тереза ​​В.

Обожаю это !!! Не могу дождаться, чтобы украсить его !!

Тереза ​​Р.

Я медленно настраиваю коробку своей мечты. Очень легко собрать — для этого просто нужно место. Мы с мужем собрали это вместе (да, все еще женаты) примерно за полтора дня. У меня есть разочарование, что некоторые части, которые не были включены, да, были примечания, но это не позволило мне закончить коробку моей мечты. Части представляли собой средние сумки, крепления для стержней и направляющие для небольших полок — эти недостающие части не помешали нам собрать коробку, просто не смогли ее полностью установить.Я понимаю, что Covid сыграл важную роль в получении материалов, но я заказал свой Dream Box 23 января и до сих пор не получил все недостающие детали (средние сумки). Итак, к сожалению, 6 месяцев спустя я все еще не могу его настроить. Излишне говорить — то, что я создал, я знаю, что мне понравится мой ящик мечты! Примечание: компания предоставила бесплатный аксессуар для неудобств. Я считаю, что это замечательно, что они постарались «восполнить» недостающие части. Я позвонил в службу поддержки — они потрясающие! Мне пришлось оставить сообщение во второй раз, когда я позвонил, и они действительно ДЕЙСТВИТЕЛЬНО перезвонили мне.Очень приятный с ней разговор. 🙂

Синтия С.

Так весело. Я медленно вхожу в него и с каждым новым размещением просто отступаю и улыбаюсь.

Tammra T.

Люблю коробку снов. Жаль, что у меня не было 8 сумок среднего размера …….

Сабрена Х.

Обожаю! В этой коробке собраны все мои предметы для крафта в одну область, где я могу открыть ее, вытащить стол, заняться своими делами, положить вещи на место и снова закрыть. У меня была проблема с тем, что мой стол немного упал, когда я открыл две боковые двери, мне пришлось держать его ногой.Но как только я их заполучил, они сразу же прислали мне новые! Я все еще жду средних сумок, которые были задержаны проблемами covid, но пока я работаю без них. Полки на боковых панелях любят немного выступать, и их нужно задвигать обратно. Я бы хотел, чтобы для создания пространства было создано кресло на колесиках, которое складывается, чтобы его можно было разместить внутри или «спрятать» вокруг Dreambox; это было бы замечательно!

Рикардо В.

Моя жена ждала около 6 месяцев или дольше, чтобы получить это.Она была очень взволнована этим произведением. После того, как мы все собрали, мы поняли, что нам не хватает нескольких частей. Связался со службой поддержки клиентов. Они сказали прислать несколько фотографий, что мы и сделали. Прошло около 3 месяцев, и мы не получили ответа и не увидели ни одной из недостающих частей. Мы открыли новый билет. Все еще не получил ответа. Очень-очень плохое обслуживание клиентов. Обычно я не пишу обзоры, но эта вещь была недешевой и после того, как у компании было несколько шансов исправить ее. Мы до сих пор ничего о них не слышали.Мы все еще надеемся, что они смогут ответить. Отсутствующие детали не позволяют жене закончить и использовать ящик.

Клиент

Я ЛЮБЛЮ свой Dreambox! Единственное, о чем я сожалею, это то, что я не собрал его заранее. Инструкции были довольно трудными для понимания, и это было много работы даже для 2 человек. Совет: если вы мастер на все руки, купите максимальный объем хранилища. Вы обязательно им воспользуетесь.

Аннет О.

Я квилтер и скрапбукир. Dream Box отлично подходит для организации моих «вещей».Любить это!

Юлия С.

My Dream Box — это просто мечта. У меня были свои принадлежности для рукоделия, и я унаследовала принадлежности для рукоделия от мамы вместе с принадлежностями для вязальной машины. Я смог объединить все и найти для этого место в коробке моей мечты, и у меня все еще есть место для большего. Так приятно все в одном пространстве. Мне посчастливилось превратить старую спальню моей дочери в мою мастерскую. Я люблю свою комнату и люблю коробку своей мечты.

Sherri L.

Упаковка продукта впечатляла.Я так рад, что заплатил за его сборку, потому что все еще было немного сложно поставить его в дом, поскольку он был массивным. Это отличная маленькая коробочка.

Клиент

Люблю мой DreamBox, теперь все в одном месте. Однако я все еще жду средние сумки!

Тереза ​​Б.

«Любовь, любовь, моя коробка снов»

Сильвия Дж.

Мне хотелось, чтобы этикетки ящиков были частью упаковки, а также некоторых контейнеров меньшего размера. Помимо этого, мне очень нравится мой Dream Box

Paula R.

Я ОБОЖАЮ этот ящик сновидений. Мой муж и 14-летний сын собрали его примерно за две недели. Между рабочим и школьным расписанием они работали над этим около 3,5 часов в сутки. Он был разобран по частям, и инструкции было легко выполнять. Если бы вам помогали еще 2 или 3 человека, вы могли бы сделать это за выходные. Материалы прочные. Было несколько поездок в Home Depot, чтобы сделать вещи немного более стабильными. Несколько дополнительных замков, которые можно прикрепить к стене, но мой муж именно так, он следит за тем, чтобы все было защищено от падения.Поместить коробку внутрь было непросто. Коробку пришлось поставить в гараж, а детали привезти отдельно. Мы живем в кондоминиуме, поэтому попасть внутрь этого ящика было невозможно, но это сработало, когда мы кое-что поправили. Мы также покрасили внешнюю поверхность в белый цвет, следовательно, в красивый цвет Tiffany Blue, чтобы он соответствовал теме моей мастерской. Я бы порекомендовал эту коробку любому любителю поделок. Я использую это каждый день. Паула Р. Аврора, CO

Мэри П.

Мне нравится коробка моей мечты, я жду, когда сюда доставят мои лишние предметы, и я занимаюсь этим.Пока всем тоже нравится!

johnna M.

Мои внучки и я оставляем прекрасные воспоминания в нашей комнате для творчества, а их всего 2 и 5.

Dealyne S.

Прежде всего, я люблю эту коробку. Я, к сожалению, разочаровался в общении с компанией. Из-за шоколадного цвета доставка моей коробки и тележки заняла на самом деле 5 с половиной месяцев. Мое разочарование заключалось в том, что мне неоднократно говорили, что он будет отправлен в следующем месяце, но каждый прошедший месяц у меня все еще не было его.Иногда они быстро отвечали на мои электронные письма, но иногда ждали неделю, чтобы получить ответ. При этом ожидание того стоило. Он подходит гораздо больше, чем я ожидал. Я волновался, что у меня может не хватить места для всех моих вещей, но на самом деле у меня осталось много пустых корзин, чтобы добавить вещи позже. У меня довольно маленькая комната, но поскольку мне не нужно полностью открывать обе стороны, она все равно подходит! У меня даже есть место для открытой тележки за моим стулом. У меня никогда раньше не было такого большого рабочего места! Я очень рекомендую сделать вложение!

Морин А. М.

Я назвал его «Я того стою»

Дебора Д. М.

Я заплатил 500 долларов за его сборку. Это не выглядит собранным. Вот почему я думал, что на это уходит целая вечность. Не счастливый турист. Не рекомендую получать это, если вам придется ждать более 3 месяцев.

Фрэнни Б.

Я получил это в качестве рождественского подарка от моего парня и трех моих сыновей. Я был немного разочарован тем, как он прибыл. Борта ящика были повреждены, но, к счастью, коробка моей мечты не пострадала при транспортировке.Эта шкатулка мечты — лучшее, во что может инвестировать ремесленник. Я ЛЮБЛЮ ее.

Карла Т.

Любовь, любовь, любовь, коробка моей мечты !! Серьезно, я хочу заниматься крафтом все время сейчас !!

Помощник Г.

Членам моей семьи было довольно легко выбраться из ящика и попасть в дом, хотя один из блоков был поврежден, все обошлось.

Кэти Б.

Это прекрасно, я люблю это. держит все, что есть для рисования и поделок.

Карла А.

Мне очень нравится.Я позвонил в службу поддержки клиентов, так как одна из сумок из-под обувной коробки треснула, и мне не хватает 6 направляющих для сумки. Я все еще жду без информации, когда я их получу. Я был бы счастливее, если бы меня проинформировали о том, когда я могу ожидать получения этих вещей.

Мэри Э.

Мой ящик сновидений был подарком от моего мужа (который я пообещал НИКОГДА больше не делать ничего подобного). Я занимаюсь своим искусством профессионально, и у меня есть особые потребности в хранилище, поэтому, хотя я восхищаюсь конструкцией и дизайном, я бы не выбрали это.Место в моей студии ограничено, и мне пришлось посреди зимы освободить ВСЮ комнату, чтобы освободить место, чтобы принять доставку и собрать коробку. (у нас нет гаража для его хранения) Итак, первым делом я подумал: о нет, мне придется разобрать свою студию, потому что ее доставили через неделю. У нас были проблемы с повреждением двери, которая была забита гвоздями, и неправильно просверленными отверстиями в нескольких ключевых элементах. При этом обслуживание клиентов было ФАНТАСТИЧЕСКИМ. В конечном итоге они повторно отправили всю коробку, и я добавил к ней услугу предварительной сборки, которую они со скидкой.Я НАСТОЯТЕЛЬНО рекомендую предварительную сборку всем, у кого нет свободного места в гараже, чтобы собрать его! Примерно две недели мне пришлось жить с беспорядком в моем доме, но для доставки грузов по стране это было отличное время для обработки. Так что, хотя это был сюрприз и не то, что я планировал после того, как все это собрано в моем пространстве, я могу сказать, что это определенно помогло с организацией моих небольших предметов. У меня все в одном месте, все краски с одной стороны и акриловые краски с другой.Я все еще решаю, как лучше всего использовать верхнее хранилище в центральной коробке, но теперь, когда я использую его активно, это объединится. Мне только жаль, что у меня не было специальной стены для него, чтобы я мог вырезать отверстие и углубить его, но тот факт, что он на колесах, делает это гораздо менее важной проблемой. (В моей студии много окон, она длинная и узкая, поэтому занимает много места между окнами) Это определенно гениальный дизайн, и знание того, что компания поддерживает вас в любых вопросах (которые случаются — жизнь не всегда идеальна), действительно делает этот продукт хорошим.Для моей работы у меня есть более крупные предметы, которые не могут поместиться в нее, но наличие всех моих аксессуаров в одном открытом пространстве позволяет намного легче вытащить то, что мне нужно, быстро, в отличие от сортировки по ящикам для правильного цвета красителя. И теперь я знаю, что мне больше не нужны металлические краски (господин, я нашел достаточно, чтобы заполнить 2 полки, когда загружал этого ребенка), поэтому я бы назвал это экономией денег и времени. К тому же, это красиво — и я бы на 100% сказал, что под светом короны — намного легче работать под ним!

Лицензия Ely I.

Я так рада, что могу собрать все свои принадлежности для рукоделия в одном месте. Я постепенно наполняю и упорядочиваю его.

Рэйчел Б.

Этот снимок был сделан до того, как я получил свои акриловые полосы для дверей. У меня до сих пор нет сумки среднего размера, но это не мешает мне любить DreamBox. Я хотел один, так как это был оригинальный ScrapBox. Я благодарен, что наконец получил его. Это лучшее решение для крафта. Мой DreamBox смог объединить принадлежности для рукоделия, которые я ранее хранил в большом шкафу, шкаф в моей гостевой спальне и сумки из подвала.Теперь я могу заниматься крафтингом, а не искать припасы. Лучшая покупка !!

Клиент

Обожаю. Как раз то, что мне нужно.

Alice M.

Как только я узнал о доставке, я решил переделать пол в комнате, поэтому мне пришлось все убрать. Я просто все разбираю. Мне это нравится до сих пор. Есть ли у вас предполагаемая доставка последнего товара, который я не получил — вид обувной коробки. Я не могу полностью закончить, пока они у меня не появятся.

Сильвестр О.

Лучше, чем я мог себе представить! Столько места, чтобы разместить все мои припасы! Не могу дождаться, чтобы продолжить его заполнять!

Ann C.

Ну, вообще-то, я все еще жду свои сумки для обуви, но кроме тех, которые я жду, я люблю Dream Box. Мы с мамой сразу же провели выставки ремесел, так что, с учетом сказанного, мне не хватает места. Я жертвую поделки и планирую продать некоторые на Ebay. Я не могу полностью подготовиться, пока не получу сумки, теперь я решила начать квилтинг.

Ac s.

Я заказал в январе, планировал, чтобы мой сын установил / помог мне поднять его во время весенних каникул в марте. Я все это уладил. Задержался до мая. О проблемах с поставками CoVID в компании не сообщили. Это означает, что нужно ждать доставки не менее 19 недель. Это обидно.

Patricia G.

Я заказал и оплатил в январе, и мне сказали, что доставка будет в конце марта — начале апреля, потому что я выбрал заранее собранный вариант. Dreambox, Dreamcart и купленный предмет были указаны как доступные.Теперь мне сказали, что из-за того, что Covid доставит детали, задержка. Почему товары были указаны как имеющиеся на складе, а их нет? Деньги не взимаются за товары, которых нет в наличии.

Patricia G.

Я очень давно хотел Dreambox и Dreamcart и наконец заказал их в январе. Несмотря на то, что на момент покупки они были указаны в наличии и все еще есть в наличии, я только начинаю понимать, что это не так. Таким образом, не только взимается полная цена за то, чего нет на складе, но и неизвестно, когда это будет отправлено.Пандемия не имеет ничего общего с продажей того, чего нет на складе. Мне очень грустно оставлять отрицательный отзыв, но я чувствую, что у меня не было выбора. Пожалуйста, не продавайте товары, которых на самом деле нет в наличии.

Crystal G.

Товар потрясающий !!! Они продумали все — очень легко организовать и все легко получить!

нэнси с.

Получил эту коробку сновидений в феврале. У меня до сих пор нет ящиков размером с обувную коробку, поэтому он не настроен полностью.Не важно! Я обожаю этот ящик для мечты. Мой муж приводит всех, кто приходит в мою мастерскую, чтобы продемонстрировать все будущее!

Cindy W.

Я люблю коробку моей мечты за удивительное место для хранения бумаги. Даже со всем этим хранилищем мне все еще нужно больше места. Думали ли вы о создании полок для хранения, которые бы идеально вписывались за каждой секцией при открытии устройства? Я искал этот тип хранилища и не могу найти идеального решения для хранения. Было бы замечательно иметь подходящие по дизайну, качеству и размерам апартаменты, подходящие для этих помещений.

Дженнифер Г.

Покупатели, будьте осторожны. Будьте готовы ждать отгрузки много-много месяцев. Заказал Dreambox в конце ноября. Сейчас почти апрель, и мне сказали, что перед отправкой может быть май. Судя по всему, есть проблемы с поставками из-за COVID. Тем не менее, время ожидания кажется чрезмерным. Кроме того, я уже делаю платежи по нему, хотя, вероятно, до его прибытия потребуется много недель. Надеюсь, ожидание того стоит.

Эми с.

Нормально.Из-за неисправности пришлось заменить несколько деталей — петли стола и направляющие. Посмотрим, как они пойдут, еще рано знать, продлится ли это испытание временем. На заметку: Dreambox выглядит большим, занимает много места, но не вмещает много. Это нормально для мелких вещей, таких как пуговицы, бумага, безделушки, но не для больших вещей, таких как швейные машины, или для хранения крупногабаритных материалов. В частности, глубокие полки внизу не так полезны, как выглядят, поскольку место занимает стол, а это хорошие 6 дюймов плохо используемого пространства.Одна вещь, которую я не измерил, — это высоту заводной головки после установки. Помните об этом, если вы находитесь на более высокой стороне, иначе вам придется наклониться, чтобы открыть и использовать коробку. Общение радует. Кажется, что вы узнаете, что происходит, только если свяжетесь с ними, если сможете дозвониться. Вещи случаются, упреждающее общение и управление ожиданиями имеют большое значение и могут быть разницей между созданием базы фанатов и созданием большой группы недовольных пользователей. Были недопустимые задержки в доставке, и я все еще жду по одной части.Имейте в виду, что дата доставки, указанная в вашем заказе, не так близка, когда вы можете разумно ожидать получения более крупных товаров — 3+ месяца. Это превратилось в дорогой шкаф для хранения вещей, и мне удалось получить только четверть того, что я разумно ожидал вместить.

Michelle S.

Я в восторге от моего кабинета❤️

Lisa M.

Я хотел бы сказать, что мне это нравится, но его здесь нет …. заказано в январе. Мне сказали ожидать его в середине марта. По электронной почте, потому что я ничего не слышал, и теперь они говорят, что это может быть июль !? Однако на сайте все еще указывается от 12 до 16 недель для новых заказов.Им нужно перестать принимать заказы, пока они не смогут выполнить те, которые у них есть.

Sandra M.

Я отправила видео в Createroom и не получила ответа. Я установил его в течение 6 недель, и он начинает скалываться по краям стола, кромка на углах отслаивается, а коронка стирает краску, если я закрою коробку. Можно подумать, что за эти деньги у него не будет этих проблем за 6 недель легкого использования. Из-за недостатков дизайна я никому не могу рекомендовать.

Янтарь Л.

Я заказал свой Dreambox в январе 2021 года и оплатил всю стоимость авансом. Он должен был быть доставлен 4 февраля 2021 года. Он не прибыл, поэтому я написал в службу поддержки клиентов и получил общее сообщение о том, что доставка была отложена из-за COVID (что, конечно, понятно). Сейчас середина марта, и я не получил свой Dreambox, обновление или даже примерное время, когда он может быть доставлен. Я написал в службу поддержки клиентов, но не получил ответа. Я понимаю, что ожидаются задержки доставки; однако не отвечать на электронные письма, не отправлять обновления и даже не давать приблизительных оценок того, когда они будут доставлены, вызывает беспокойство.Сейчас меня беспокоит, что у меня из кармана почти 4000 долларов. Может ли кто-нибудь помочь мне или вернуть мои деньги ?????

Марианна Б.

Мой Dreambox стоил ожидания! У меня есть Workbox 2.0, и пришло время обновиться! Мне нравится большой стол, широкие распашные двери, в которых больше места для хранения вещей, и прозрачные сумки. Я могу сказать вам из первых рук, что как только вы закончите создание из Dreambox (или Workbox), вы будете избалованы и не захотите меняться. Я решил, что мой стол Workbox слишком мал, и купил мебель в недорогом магазине, который пользуется популярностью у ремесленников именно по этой причине.Я не чувствовал себя организованным. Менее чем через год я узнал, что столешница — это определенно то, за что я получил то, за что заплатил. Я работал на своем Workbox 6 лет, и на столе не осталось ни единой царапины! Я счастлив снова быть организованным. Можно многое сказать о том, чтобы не тратить время на поиски вещей и иметь возможность использовать это время для того, что я люблю делать! Приятно класть вещи на стол и не думать, что я собираюсь его повредить. Не вся мебель для ручной работы создается одинаково!

Бретань Г.

Я все еще жду свои сумки среднего размера, которые мы уже заказали. Как только я их получу, мне это понравится !!

Sandra M.

Я была так рада, что наконец получила свой Dreambox. К сожалению, он был немного поврежден в процессе предварительной сборки. Служба поддержки клиентов была полезной в этом случае. Я заказал Черную пятницу 2020 Поступила 24 января 2021 г. Отсутствуют средние сумки и мелкие разделители. Мы установили его в моей студии в первую неделю февраля. Использовался незначительно за 6 недель, и проблемы с изготовлением стали очевидными.1. При закрытии бокса коронка трется, повреждая краску. 2. Углы стола рабочие. 3. Даже с силиконовыми ковриками, защищающими столешницу, сколы на краю стола появляются повсюду. Я в основном рисую на этом столе. Немного покраски. Как бы то ни было, я ожидал, что он не начнет так быстро разваливаться. НЕ рекомендовал бы по этой цене

Mags E.

Это лучшее, что я мог сделать, чтобы получить удовольствие от своего ремесла. Надо было сделать это 8-10 лет назад, когда я думал об этом! Это делает создание более приятным и легким.Люблю любовь, и я всем об этом рассказываю. Все, кто это видит, не могут в это поверить. Не могу сказать достаточно хороших слов.

Тери М.

Я не могу сказать достаточно хороших слов о коробке моей мечты. Это действительно сбывшаяся мечта. Я делаю множество различных поделок, и у меня всегда была хорошая организованность с моими принадлежностями, но коробка мечты выводит это на совершенно новый уровень. Я так быстро все могу найти (я пометила все бункеры, чтобы вспомнить, куда я все положила). Я сделал альбом для вырезок после того, как все уложил, и был удивлен, как быстро я смог его завершить, потому что все было у меня под рукой.Существует много рабочего пространства, чтобы работать без необходимости перемещать элемент для работы с вещами. Мои друзья, которые это видели, завидуют. Стоит вложенных средств. Это добавило удовольствия от изготовления поделок. Спасибо, что сделали такой отличный продукт для мастеров.

IAns R.

Великолепный продукт. Отличное обслуживание клиентов. Это большая радость, когда все мои принадлежности для торта и печенья находятся в одном месте, а не по всему дому. Я очень рекомендую готовую услугу. Это упростило настройку.

Клиент

Когда я собрал все свои швейные принадлежности из разных частей дома, я был шокирован тем, сколько из них поместилось в DreamBox. Он подходит для МНОГОЕГО! В нем есть 2 швейные машины, швейная / вышивальная машина, сергер, Cricut и ламинатор (как видно на прилагаемой фотографии, которая была сделана, когда я занимался сборкой DreamBox). Положив все свои швейные принадлежности, я опустошила весь стол и поместила его, а также кучу детских принадлежностей для рукоделия.Я счастлив, что не купил дополнительные сумки, потому что я использую узкие пространства по обе стороны стола для размещения линейок сетки, ковриков Cricut и настольной гладильной доски, которые в противном случае не поместились бы в DreamBox. Мне также не нужно столько маленьких сумок, потому что большие лучше подходят для моих разрезов ткани. Я очень доволен количеством места для хранения. Возможность хранить все в одном месте значительно упрощает создание и организацию. Так легко получить доступ к расходным материалам и продолжить с того места, где вы остановились.Благодаря DreamBox я сделал гораздо больше проектов. При этом нет ничего идеального. Одна из пластиковых банок прибыла треснувшей, на нескольких направляющих тележки были отломаны маленькие пластиковые части, предварительно просверленное отверстие для стола оказалось не в нужном месте, были несоответствия в инструкциях по сборке своими руками, застежка на крышке DreamBox (без подсветки короны) не закрывается без значительных усилий, а дверцы никогда не закрываются полностью, оставляя асимметричный шов спереди (никаких препятствий или чего-либо, препятствующего правильному закрытию устройства).Также произошла значительная задержка с получением некоторых из включенных сумок (не было получено сумок размером с коробку из-под обуви — прошло почти 11 недель с момента размещения первоначального заказа). Поскольку ничто из этого не влияет на общую функциональность, я отвлекся. На самом деле, учитывая огромные размеры груза, удивительно, что только в одной банке была трещина, а единственными поврежденными частями были те крошечные пластиковые ручки на направляющих тележки. Кроме того, если вы сравните цену этого устройства со стоимостью приобретения чего-то похожего по материалам, количеству предлагаемого места для хранения и простоте использования (например,г. встроенная система хранения шкафов), цена действительно разумная. (Сэкономьте и получите сделку в Черную пятницу!) В целом очень доволен этой покупкой.

Линда Х.

Сюда многое вписывается. Я избавился от нескольких хранилищ, опустошил несколько ящиков и большой верстак остался. Я еще не закончил или поделился бы фотографией.

Shelley C.

Вы собираетесь сделать один немного меньше?

Жан Х.

Получил самодельную версию.Мы с мужем собрали его за 5-6 часов. Была пара снэффу, но все обошлось. Замечательная вещь!

Suzzanne M.

Я купил свою бывшую в употреблении у друга. Это 1.0, было 10 лет и все еще в отличном состоянии. Затем я заказал магнитные панели у производителя. Планирую обновлять все мелкими шагами, но я в восторге !!

Тереза ​​С.

Возникли трудности с закрытием. Когда мы поднимаем стол, если мы заблокируем его с помощью боковых петель, боковые двери не закроются полностью, и это ударит по ручкам на ящиках.Если мы снимем ручки, он закроется, но не останется закрытым. Любые идеи о том, что мы делаем неправильно <

Tracy N.

Теперь все в одном месте организовано, и я могу приступить к крафтингу

JENNIFER J.

Моей семье это нравится, Моя дочь находится на небесах со всем хранилищем, прежде чем ей пришлось открыть около 6 коробок для изготовления, иметь все это перед собой — это мечта.

Клиент

Я люблю коробку своей мечты. Очень прочный и красивый массив дерева.У меня много места для хранения, и я могу сложить его как захочу. Я люблю магнитный лист для дверей, в котором хранятся все мои штампы. Подставка для ручек тоже замечательная. Я рад, что у меня есть прикроватный столик, он дает мне больше места на столе. Я так рад, что купил это.

Патрик Д.

Мой муж удивил меня коробкой сновидений на Рождество! Я даже не знал, что он мне нужен! Я всегда жаловался на то, что у меня есть принадлежности для рукоделия в разных местах и ​​мне негде конкретно поработать, поэтому я не получал удовольствия от ремесла, потому что мне постоянно приходилось вынимать вещи, перемещать их, а затем убирать! Теперь у меня есть место специально для крафта и все мои вещи в одном месте! Это потрясающе!

Лорина Б.

Оценка дана для продукта, а НЕ для вашего ответа / обслуживания клиентов. Намного больше, чем я думал, но так приятно! Не могу дождаться, когда прибудут остальные мои сумки, так что я действительно могу закончить их собирать. Кроме того, это не дешевая покупка. Было бы неплохо получать больше обновлений о моем заказе, доставке, недостающих частях и т. Д. И меньше электронных писем с рекламой других товаров, которые я могу купить. Если у вас есть возможность завалить мой почтовый ящик ими, не помешает сообщить мне, есть ли у вас обновление или нет.1 звезда за это!

Angel L.

Я доплатил за предварительную сборку коробки и был очень взволнован, когда получил ее в начале декабря 2020 года. К сожалению, в одном месте она сломалась, а в другом была предварительно собрана в перевернутом виде. Я позвонил в службу поддержки, и человек, который ответил, был очень мне полезен и сказал, что сразу же решит проблему. Я отправил несколько фотографий и электронных писем, и единственное, что я получил, — это «Ваш запрос был обновлен». Мне нужна помощь с этим.

Сара Х.

Обожаю! Возможность организовать все свои предметы для крафта — это здорово! Почему я так долго ждал, чтобы получить его.

Лори Ф.

Это все, что было обещано.

Заказчик

Это хорошо продуманный дизайн. Престижность дизайнеру. Мне нравится, как красиво это выглядит, и это вдохновляет меня создавать больше. Это хорошо сделанный продукт. Казалось, они все продумали. Да благословит Бог этого дизайнера и команду create room. Цена на коробку сновидений высока, и для меня это большая инвестиция, но я окупил свои деньги.Они не разочаровывают. Команда поддержки клиентов была приятной и ответила на мои вопросы и запросы. Небольшие сбои были исправлены в разумные сроки. Я безумно доволен своей покупкой

Angie V.

Мне бы очень понравилось наслаждаться коробкой моей мечты, но ее здесь нет !!! Заказал еще в ноябре .. сегодня 22 января, а жду. Я почти думаю, что меня обманули !!!

Бренда Дж.

Мне нравится мой новый Dreambox! Я смотрю на них в Интернете уже несколько лет — очень хочу.Я только что ушел на пенсию и решил, что пора! Я занимаюсь квилтингом, и это значительно упрощает организацию квилтинга. Все еще жду свою швейную станцию. Наши внуки тоже обожают это. Я кладу туда и художественные принадлежности. Я провожу там время каждый день. Это очень хорошо продумано. Любить это!!!

Мария Т.

Я хотел бы оставить свое мнение, но не могу, так как еще не получил свой заказ. Несмотря на невозможность доставки, оплата была произведена незамедлительно. Иди разберись.

Кармен Х.

Мое счастливое место !! Любить это!

Лиза С.

Хорошо, поехали … Через месяц я люблю и в то же время разочарован. Плюсы — отличная общая концепция, потрясающий свет, много места для хранения, установка была легкой. Минусы — плохая конструкция, мои ноги не работают должным образом, поскольку они согнуты, защелка для удержания стола продолжает отпускать, колеса должны иметь дополнительный механизм блокировки, мои двери не соединяются и остаются закрытыми Это были огромные инвестиции, и я был немного разочарован в некоторых вещах, которые, как мне кажется, должны были уловить контроль качества в моей установке.

Тэмми Г.

До сих пор не получил. Установите временное окно в 6 часов, в течение которого я должен был быть дома, чтобы они доставили товар, а грузовик не прибыл.

Клиент

Зная то, что я знаю сейчас, если бы мне пришлось сделать это снова, я бы, вероятно, не совершил покупку. Идея отличная, но когда дошло до нее, Dreambox просто не вмещает все мои вещи. Я создаю на разных носителях, и у меня много разных потребностей в хранении, а Dreambox, к сожалению, просто не отвечает моим потребностям.Я также был разочарован магнитными листами, которые рекламируются для покрытия распашных дверей (для удержания штампов), они не полностью закрывают двери, и много места тратится впустую. «Включение» — это не что иное, как удлинитель с небольшим количеством розеток. Я также ожидал более качественного продукта. Меламин выглядит немного дешево, а корона другого белого цвета, чем коробка. Если бы я видел его лично перед покупкой, я бы не потратил деньги. Он прекрасно выглядит онлайн, и, как я уже сказал, концепция фантастическая, но мои старые полки Ikea были намного лучше, и в них было НАМНОГО больше вещей.

ANITA H.

Обожаю! Все мои ремесленные принадлежности в одном месте! Мне больше не нужно рыться в сумках или искать туалеты в поисках додадов, кистей или других сумасшедших поделок, которые я накопил. Теперь я могу рисовать, работать с винилом или делать венок, не таща за кухонный стол.

Дорис Д.

Идеальное место для координации всех рукоделий и швейных принадлежностей. Одну половину я выделила на поделку, а другую — полностью на шитье.Я перемотал всю свою ткань в комиксы, чтобы сделать мини-болты, и они идеально подошли.

Тимоти Т.

Ну, я заказал Dreambox в подарок своей девушке в черную пятницу. Сейчас 15 января, а я до сих пор не получил подтверждения о готовности заказа к отправке. Я связался со службой поддержки клиентов, и они сообщили мне, что на их веб-сайте говорится, что заказы могут быть готовы к отправке в течение 12 недель. Действительно для такого дорогого продукта, как это 12 недель, чтобы отправить WTF.Что ж, спасибо за доставку открытки, которую она могла бы открыть на Рождество и подразнить. К тому времени, как товар будет готов к отправке, может быть, в следующий раз лучше приберечь его на следующее Рождество.

Донна М.

Невозможно передать все на одной фотографии. Мне это очень нравится. Теперь я могу собрать все свои поделки в одном месте. Моя комната маленькая, но работает.

Тамара К.

Я хочу полюбить свою коробку, но мне не хватает деталей. Я попросил детали по электронной почте, потому что вы не отвечаете на телефонные звонки.Вы только что позвонили мне, но я не смог дозвониться до телефона. Вся эта ситуация действительно затягивается, потому что я получил свою коробку 22 декабря, начал строить к Рождеству с помощью и сообщил о проблеме 29 декабря. Теперь я жду от вас ответа от Джастина с решением моих недостающих частей

Джоанн С.

Все в порядке. В нем много места, но, как я уже упоминал в своем предыдущем обзоре боковых столиков, левая ножка Dreambox плохо фиксируется. Правая нога так хорошо фиксируется, что мне очень трудно ее освободить.

Дайан Г.

Мне это нравится! В моей комнате был полный беспорядок, и теперь все в порядке. Я так счастлив. Пока не довелось что-то в ней внести, но планирую начать завтра.

Marie C.

Я не мог бы быть счастливее!

Клиент

Dreambox — это сбывшаяся мечта !! Я использовал свои принадлежности намного больше, теперь они организованы и их легко найти! Самостоятельная сборка заняла около 4 часов, а направляющие позволяют легко переставлять сумки.Единственное, что меня удивило, это то, что стол падает и ударяется о нижнюю часть, когда вы открываете двери, если только вы не отрегулируете нижние полки так, чтобы они были очень высокими. Это гарантирует, что сложенные ножки стола не будут упираться в полки в закрытом состоянии. После того, как я отрегулировал полки, он отлично остался на месте!

Дженнифер Х.

Мне очень нравится мой Dream Box. Одной из моих любимых вещей было не только организовать мою мастерскую, но и сделать ее красивой! Украшаю каждую сумку и делаю ее своей.Была только одна не очень удачная вещь — ожидание. Мне пришлось ждать около 3 месяцев, прежде чем я его получил. Это было тяжело, но теперь, когда оно у меня есть, я в раю. Я заказал много дополнительных товаров, и как только я получил все, я думал, что заказал слишком много, но, узнав, я мог заполнить все, без проблем. Я не заказывал дополнительные столы, но если бы мне пришлось сделать это снова, я бы определенно заказал дополнительное рабочее пространство (в то время они не были доступны. Скрыть их при моей первоначальной покупке не было бы таким ударом для мой счет или я бы сказал глазам мужа).В конце концов я их закажу, но, наверное, дождусь распродажи. Я не заказывала их во время рождественской распродажи, потому что заказывала другие товары, и я не хотела, чтобы у моего мужа случился сердечный приступ; o) Если вы думаете о заказе, вам обязательно стоит это сделать, и я бы посоветовал его получить предварительно собранный, если это не ваш вид. Мне нравится строить вещи, но я не хотел ждать, я хотел заняться организацией !!!

Заказчик

Хорошо собрать и упаковать для защиты.

Эми Э.

В DreamBox все идеально …. кроме короны. Я удалил его — к сожалению, я потратил зря деньги — и снял свет, чтобы установить где-нибудь еще. Заводная головка ухудшает внешний вид устройства, изготовлена ​​из некачественных материалов и не стоит той высокой цены, которую я заплатил за ее установку. Следует отметить, что, как заметил другой рецензент, корона слишком низкая для высоких людей и фактически ограничивает удобство использования устройства. В остальном я в раю, а остальные продукты образцовые.Я все еще занимаюсь систематизацией своих материалов, но мне так приятно иметь место, где они все вместе приземлятся. Большое спасибо за этот продукт. Также я должен отметить, что с грузовыми линиями Old Dominion было приятно работать — и звонок для подтверждения, и доставка прошли без сучка и задоринки. Я так рад, что заказал устройство предварительно собранным — я смог добраться до «хороших вещей» еще быстрее.

Памела Ф.

Сохраните свой брак и получите готовый дом. Инструкции по сборке коробки неясны, и на сборку ушли часы.Убедитесь, что ваша коробка также отправлена ​​со всеми предметами. У меня нет, и через несколько месяцев я все еще жду куски. Служба поддержки не поддерживает с вами связь, вы должны оставаться на ней. Я получил штучные металлические коробки и с меня взимают плату за доставку, когда я сказал, что не буду, потому что моя коробка была неполной. Я писал по электронной почте и звонил, пытаясь выяснить, сколько еще недостающих элементов было отправлено, но так и не получил ответа. Главный стол падает и плохо закрепляется. Приставные столики вообще не храните в шкафу.Как клиент, который потратил более 3000 долларов, я ожидал лучшего обслуживания клиентов, чем то, что я получал. Не похоже, что эта компания на самом деле заботится о покупателе, а скорее о его деньгах. Я хочу заказать другие товары, которые подходят для моей коробки, но мне кажется, что я не могу получить все оригинальные товары из-за сумасшедших сборов за доставку и отсутствия ответа от этой компании.

Найджа Ф.

Получил Ergo Dream Box в начале декабря, и он стал отличным дополнением к моей мастерской. Я сделал вариант «сделай сам», и хотя это заняло много времени, все было так хорошо организовано, что в конце концов это был неплохой процесс (и я и моя семья живы, чтобы рассказать об этом в другой день, Лол!)Так как у меня телевизор стоит у стены, я открываю свой, чтобы быть укромным уголком для работы. Мне это нравится, и я доволен дополнением к моей мастерской.

Кэрол У.

Мне нравится мой DreamBox. Это заняло у нас с мужем 2 дня, но следовать указаниям очень легко. Он делает все, на что я надеялся, и даже больше.

местных грузчиков Phoenix | Мускулистые движущиеся мужчины

Есть несколько причин, по которым вы могли решить переехать из дома или офиса.Независимо от причины, по которой вы меняете эту жизнь, Muscular Moving Men — это компания, которой вы можете доверять и которая предоставляет качественные и надежные услуги по переезду на месте. Когда вы обращаетесь к нашей команде местных грузчиков Феникса, вы можете быть спокойны, что наши дружелюбные и профессиональные мускулистые двигатели обучены и сертифицированы.

Что выделяет наши услуги

Наши профессиональные, одетые в форму и дружелюбные местные грузчики с вниманием и заботой упакуют, загрузят, перевезут, разгрузят, распакуют и даже разложат ваши вещи.Наша команда всегда делает все возможное, чтобы ваш переезд прошел гладко. В конце концов, ваши вещи считаются частью вашей жизни и заслуживают уважения.

Наши местные сотрудники в Финиксе сосредоточены на людях, сообществах и предприятиях, которые мы обслуживаем. Мы предлагаем совершенно беззаботный переезд, который может доставлять удовольствие.

Наконечники для местного перемещения

Вы готовитесь к предстоящему переезду? Следуйте этим кратким базовым советам по упаковке, чтобы подготовиться к важному дню.Вы также можете позвонить Muscular Moving Men, чтобы купить упаковочные материалы или запланировать полный пакет услуг!

  • Упакуйте как можно раньше: Все правильно выровнено, и вы заранее будете знать о своем предстоящем переезде. Так что воспользуйтесь этим. Вы можете начать где угодно … но не уходите из кухни напоследок. Выйдите и возьмите несколько бумажных тарелок и пластиковых стаканчиков, чтобы накормить вас пару дней, но не оставляйте кухню напоследок, даже если вы просто работаете на местном переезде.На кухню уходит больше всего времени со всеми хрупкими предметами, мелкими инструментами и приборами, которые необходимо правильно упаковать. Оставьте кухню напоследок, и к одиннадцатому часу переезда вы, возможно, все еще будете собирать вещи поздно, пытаясь добраться до последних шкафов с посудой, кастрюлями и сковородками. Начните с упаковки вещей, которые вы не пропустите при переезде, например, сезонной одежды или всего, что вы используете в своей комнате для гостей. Получите фору и не собирайте вещи в последнюю минуту. Вы будете рады, что сделали.
  • Создайте специальную рабочую зону для упаковки: Если все ваше упаковочное оборудование разлетится по всему дому, потраченное время и разочарование пойдут вам навстречу. Конечно, зону упаковки можно перемещать из комнаты в комнату, просто убедитесь, что она хорошо организована и укомплектована. Никто не хочет, чтобы ему приходилось постоянно останавливаться и искать последнее место, куда они положили ленту.
  • Сейчас не время вспоминать: Мы все были там. Собираем вещи и находим те вещи, которые вызывают воспоминания.Сопротивляйтесь любой цене! Десять минут здесь и 20 минут там, и тогда вы пожалеете, что у вас было то время назад, когда волшебный час настал. Воспоминания — это нормально. Давай просто уйдем, пока мы на другом конце распаковываем вещи.
  • Обозначьте свои коробки: Убедитесь, что верх и боковые стороны коробки помечены кратким описанием содержимого и места, где находятся предметы. Вы даже можете пойти дальше и использовать разные цвета этикеток для разных комнат. И, кстати, не экономьте на качестве переносных коробок.Используйте столько ящиков, сколько вам нужно, чтобы легко поднимать грузы. Хорошее практическое правило — даже самые тяжелые коробки не должны превышать 50 фунтов. Меньше всего вам нужно, чтобы ваши коробки начали разваливаться на вас, когда вы перемещаете их на новое место.
  • Используйте только герметичные контейнеры: как ни заманчиво использовать корзины для белья и мешки для мусора, это не лучшая идея. Во-первых, они создают странные формы, и они плохо складываются. Кроме того, крышки, которые легко отрываются, и пакеты, которые рвутся… ну, вы можете упаковать их дважды.
  • Не оставляйте пустых полей в полях: Обязательно заполните все пробелы. Во время переезда, даже для локального переезда, совсем не нужно, чтобы в коробке что-то гремело. Когда вы встряхиваете бокс, вы не должны слышать и чувствовать никакого движения.
  • Вес упаковки: Хорошее эмпирическое правило: чем тяжелее предмет, тем меньше коробка (книги в маленьких коробках и постельное белье в больших коробках).
  • Сложите ящики друг на друга — Если ящики по 3-4 в углу каждой комнаты, команда сможет легко подойти и забрать ящики в день переезда, что сэкономит время.
  • В случае сомнений позвоните профессионалу: Здесь, в Muscular Moving Men, мы готовы удовлетворить все ваши потребности в переезде в Фениксе и поможем вам столько, сколько вы захотите.

Готовы ли вы переехать?

Запросите расценки на местные или междугородние перевозки сегодня!
Позвоните нам по телефону 602-923-6400

Факторы, влияющие на ваши расходы на переезд

Когда дело доходит до определения (или очень близкого к определению) итоговой суммы ваших затрат на переезд в Phoenix, не забывайте иметь в виду любой или многие из следующих пунктов, которые могут повлиять на вашу окончательную стоимость переезда.

  • Стоимость проезда для грузчиков: Большинство из нас принимает это во внимание, когда переезд на более дальние расстояния. Тем не менее, не забудьте также учесть эти дорожные расходы при переезде в местный город Феникс. Это особенно верно, если ваш переезд вовлекает грузчиков в большой район метро.
  • Сколько вещей вы перемещаете: Конечно, мы знаем, что это влияет на стоимость местного переезда. Однако дело не только в том, чтобы собрать и обработать больше вещей, но помните, что большее количество вещей не только занимает больше времени, но и увеличивает вес вашего хода, что увеличивает ваши затраты.
  • Услуги по упаковке: Не хотите тратить свое время (и при отсутствии опыта в упаковке) упаковывая все свои вещи? Услуги по упаковке — это всего лишь… услуга… за которую, как правило, придется платить, даже за переезд в местный город Феникс.
  • Надстройки: Не забудьте тщательно перечислить все надстройки, которые вы выбираете, помимо того, что вещи упакованы для вас. Проверьте, не взимается ли дополнительная плата за разборку и повторную сборку ваших вещей во время вашего переезда.
  • Хранение: Если ваш переезд более сложен, например, время между продажей / закрытием вашего дома и покупкой / закрытием вашего нового дома… или сдачей внаем, то вам, возможно, придется частично или полностью учесть стоимость хранения. все ваши вещи, даже если вы только подумываете о переезде в другое место.
  • Упаковочные материалы: Это область, которая действительно может складываться, что многие люди действительно недооценивают. Ящики для упаковки вещей и / или пластиковые контейнеры, скотч, пузырчатая пленка, бумага и т. Д.действительно может дать больше, чем вы ожидали.
  • Дата переезда: Расчет времени / планирования вашего местного переезда в непиковые часы для транспортной компании, если это возможно, поскольку вы часто можете сэкономить очень кругленькую сумму.
  • Страховая защита: В зависимости от стоимости ваших вещей… или от того, насколько вы их цените; вам нужно убедиться, что вы полностью понимаете стоимость страхового покрытия.
Экономия на вашем локальном переезде

Есть несколько способов сэкономить на переезде в Феникс.Ниже приведены несколько простых способов сократить расходы на переезд.

  • Thin Out: Вероятно, самый эффективный способ сократить расходы на переезд по месту жительства — это избавиться от всех ненужных вещей. Отличное место для начала — это шкаф. Взгляните сюда внимательно и честно. Если вы обнаружите, что на самом деле не использовали или иным образом не носили определенные предметы одежды в течение некоторого времени (обычно в течение года, включая все сезоны), вам, вероятно, следует найти способ пожертвовать эти предметы.Пройдя через туалеты, самое время пройтись по вашей резиденции по комнатам, прежде чем ваш местный Феникс переедет с миссией избавиться от беспорядка и серьезно прореживать.
  • Сбор ресурсов: Разошлите просьбу о помощи друзьям и семье. Сделайте это поводом для того, чтобы собраться вместе, а в конце дня вознаградите себя хорошей едой и хорошим отдыхом.
  • Дешевые или бесплатные расходные материалы: Немного усилий имеет большое значение, когда дело доходит до поиска расходных материалов по дешевке (или бесплатно).Проверьте свои местные предприятия, которые занимаются возобновляемыми запасами, например продуктовые магазины, магазины спиртных напитков. Также поспрашивайте в других розничных магазинах, офисах или даже школах. Большинство компаний с радостью отдадут вам свои коробки, вместо того, чтобы разбирать их все самостоятельно. Не забудьте проверить онлайн-маршруты, такие как Craiglist и Facebook, чтобы оценить местные расходные материалы, которые вы можете использовать.
  • Сделай сам: Как и во всем (включая местный переезд Феникса), любые задачи, которые вы можете взять на себя, вы собираетесь сэкономить.Конечно, ваше время тоже чего-то стоит. Однако, если вы можете сделать это сами … это сэкономит деньги, если кто-то сделает это за вас.
  • Налоговые вычеты: Это, конечно, не займет много времени или усилий, чтобы проверить это. В худшем случае ни один ваш ход не может быть списан … но обязательно изучите этот вариант в зависимости от вашей индивидуальной ситуации.
Преимущества выбора MMM

Наши местные службы переезда предлагают ряд преимуществ, в том числе…

  • Нет давления: MMM предоставляет бесплатные оценки на месте или может легко запланировать ваш переезд по телефону.
  • Спокойствие: MMM — это лицензированная, облигационная и застрахованная компания, сертифицированная AMSA. У нас есть обширная программа домашнего обучения, чтобы обеспечить бережное и уважительное обращение с вашими вещами.
  • White Glove Услуга: Обивка и упаковка мебели является частью услуги наряду с полом и дверным проемом.

Page non Trouvée — Transports Funéraires Letellier

Condition générales de vente

1.Предложение

L’entreprise TRANSPORTS FUNERAIRES LETELLIER, микропредприятие dont le siège social est à LE DRENNEC (29860) 6 rue de Bel Air, immatriculée au registre du commerce et des Sociétés de BREST sous le numéroréréréréréréréréré, 512 615 ci-après «L’entreprise»).

L’entreprise предлагает услуги аренды:

  • Transports avant mise en bière,
  • Transports après mise en bière,
  • Transports d’urne funéraire.

2. Преамбула

Les présentes Conditions générales de vente (ci-après les «CGV»), составляющих уникальное цокольное отношение между коммерческими сторонами. Используйте все условия для работы с L’entreprise, чтобы предоставить клиентам услуги, используя шрифт, требуемый для прямой или поддерживающей бумаги. Elles s’appliquent à tous les Services fournis par L’entreprise pour tous les clients d’une même catégorie, quelles que soit les clauses pouvant figurer sur un document du client, notamment ses conditions générales d’achat.Elles sont messages systématiquement au client. Toute implique l’acceptation des CGV.

3. Определения

Дизайн клиента оформлен в соответствии с требованиями, предъявляемыми непосредственно к письму;

Commande désigne à toute commande passée par le Client en vue de bénéficier des services de L’entreprise;

Condition Générales de Vente ou CGV désignent le présent document;

Consommateur désigne l’acheteur personne Physique qui agit hors de son activité Professionalnelle;

Professionnel désigne l’acheteur personne morale или физическое состояние, которое должно быть возбуждено в соответствии с профессиональными кадрами;

Services désigne toutes les prestations de service offers par L’entreprise;

et L’entreprise désigne L’entreprise TRANSPORTS FUNERAIRES LETELLIER, плюс обширный désignée à l’article I des présentes.

4. Командиры

Les Commandes sont passées par le Client, если вы обращаетесь к нему напрямую или без посредников.

Les ventes de Services sont réalisées après établissement d’un devis à destination du Client, принятие de ce devis par le Client и явное принятие Commande par L’entreprise.

5. Обслуживание и цена

Les tarifs sont ceux en vigueur au jour de la passation de la Commande, tels qu’établis sur le devis fourni au Client or selon le barème indiqué au Client.Les tarifs sont présentés hors tax (HT), TVA неприменимо, ст. 293 B du CGI.

Si le coût des Services ne peut être déterminé, a priori, avec certitude, un devis détaillé sera remis au client avec la méthode de Calcul du prix lui permettant de le verrifier.

Chaque Commande, une facture est établie par L’entreprise à destination du Client.

6. Délais et modalités de paiement

Сопровождающий 10% от общей стоимости услуг Commandés est exigé lors de la passation de la commande.

Le solde du prix est comptant au jour de la fourniture des prestations.

Le paiement peut être réalisé, номер:

.
  • Virement (le libellé du virement devra faire упоминание du numéro de facture)

En cas de défaut de paiement total or partiel des prestations à la date meeting sur la facture, l’acheteur devra verser à L’entreprise une pénalité de retard. все соммы, и включают в себя комплексные, неоплачиваемые в связи с выплатой даты получения права на выплату компенсации в размере 40 евро при условии выплаты компенсации.

Выплата компенсации, не подлежащей выплате в качестве компенсации Клиенту, входящей в систему управления активами в четырех зданиях командиров и некоторых взносов в качестве Клиента в Агентство по управлению правами на услуги.

7. Реализация строительства

La prestation de Service commandée sera assurée par: L’entreprise

L’entreprise s’engage à respecter au mieux les délais annoncés lors de la passation de la Commande. Надежный, elle ne peut en aucun cas être tenue, ответственный за замедление реализационной деятельности по случаю престанции и raison de fautes qui ne lui sont вменяемым.

En outre, laponsabilité de L’entreprise ne peut être engagée для мотивов delai de réalisation en périodes de forte demande.

L’entreprise ne peut pas voir saresabilité engagée pour des delais provoqués pour des motifs de force majeure, c’est à dire en raison de la Survenance d’un évènement imprévisible, unrésisible и независимый от волонтерства де L’entreprise.

8. Заявление

Pour toutes les commandes réalisées, le Client имеет право на объявление 15 дней в соответствии с планом обслуживания.

Pour exercer ce droit de réclamation, le Client doit faire parvenir à L’entreprise, à l’adresse 6, rue de Bel Air (29860) LE DRENNEC une déclaration dans laquelle il exprime sesresresres et reclamations, assorties des justificatifs. Une reclamation ne due to pas les conditions décrites ci-dessus ne pourra être acceptée. L’entreprise remboursera et rectifiera le Service dans les plus brefs délais et à ses frais, dans les limites du possible.

9. Droit de rétractation du Consommateur

Le Consommateur распоряжается правом на отказ от 14 журналов в соответствии с требованиями командования, без подачи упомянутых продуктов в статье L.221-28 du Code de la consompting tel que воспроизводить ci-dessous:

«Право на устранение недостатков в упражнениях для мужчин»:

1 ° De fourniture de services pleinement exécutés avant la fin du délai de rétractation et dont l’exécution a commencé après согласно предварительным exprès du consommateur et renoncement exprès à son droit de retractation;

2 ° De fourniture de biens or services dont le prix depend de per le marché financier échappant au contrôle du Professionalnel, and susceptibles de se produire pendant le délai de rétractation;

3 ° De fourniture de biens confectionnés selon les spécifications du consommateur ou nettement personalisés;

4 ° De fourniture de biens unceptibles de se détériorer ou de se perrimer rapidement;

5 ° De fourniture de biens qui ont été descellés par le consommateur après la livraison et qui ne peuvent être renvoyés pour des raisons d’hygiène ou de protection de la santé;

6 ° De fourniture de biens qui, après voir été livrés et de par leur nature, sont mélangés de manière неразделимые статьи;

7 ° De fourniture de boissons alcoolisées dont la livraison est différée au-delà de trente jours et dont la valeur meeting à la result du contrat depend de флуктуации на марше и контроле над профессией;

8 ° De travaux d’entretien ou de réparation à réaliser en urgence au domicile du consommateur and expressément sollicités par lui, dans la limit de pèces de rechange et travaux strictement nécessaires pour l’urgress;

9 ° Управление регистрацией аудио или видео или логики, информативной информации, находящейся на месте, не имеющей отношения к совместному пребыванию в жизни;

«10 ° De fourniture d’un journal», «d’un périodique ou d’un magazine», «sauf pour les contrats d’abonnement à ces»;

11 ° Conclus lors d’une enchère publique;

12 ° De prestations de services d’hébergement, autres que d’hébergement résidentiel, de services de transport de biens, de locations de voitures, de restoring ou d’activités de loisirs, qui doivent être fournis à une date orà une période déterminée ;

13 ° De fourniture d’un contenu numérique non fourni sur un support matériel do not l’exécution a commencé après accord préalable exprès du consommateur et renoncement exprès à son droit de rétractation.»

Pour exercer ce droit de rétractation, le Consommateur envoie une déclaration à l’adresse: [email protected].

Моя память о тоталите французских верований для сохранения услуг в 14 журналах, получивших приз за одобрение L’entreprise de sa declaration de rétractation.

Le remboursement sera fait par virement.

Cependant, si la prestation de services est déjà entamée à la date de la priz de connaissance de la retractation par L’entreprise, la valeur correant à la prestation de service déjà effectuée sera déduite du remboursement.Ce dernier sera opéré par virement.

10. Легальные гарантии

Les Services fournis à des Consommateurs sont garantis compliance aux dispositions légales du Code de la consomitation et du Code civil telles que воспроизводит ci-dessous:

Статья L.217-4 Кодекса согласования: «Le vendeur livre un bien conforme au contrat et repond des défauts de compité existant lors de la delivrance. Ответная реакция на соответствие требованиям для монтажа, инструкции по монтажу или установке в соответствии с требованиями, предъявляемыми к ответственности.”

Статья L.217-5 Кодекса согласования: «Le bien est conforme au contrat:

1 ° S’il est propre à l’usageolatedlement serveu d’un bien semblable et, le cas échéant: s’il соответствует à la description donnée par le vendeur et possible les qualités que celui-ci a présentées à l’acheteur су-форма д’эчантильон или модель; s’il présente les qualités qu’un acheteur peut légitimement visitre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur or par son representent, notamment dans la publicité ou l’étiquetage;

2 ° Ou s’il présente les caractéristiques définies d’un commun accord par les party ou est propre à tout usage special recherché par l’acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté »

Статья 1641 Гражданского кодекса: «Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la selected vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l ‘ aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.»

Les Services vendus aux Professionnels bénéficient également de la garantie prévue по статье 1641 Гражданского кодекса.

La garantie est limitée au remplacement ou au remboursement des Services, non conformes ouffects d’un vice. Elle est exclue en cas de mauvaise utilization or d’utilisation anormale du Service ainsi que dans le cas o le Service ne respecterait pas la législation du pays dans lequel il est livré. Le Client devra informer L’entreprise de l’existence des vices dans un délai de deux ans.L’entreprise fera rectifier les Services jugés défectueux dans la mesure du possible. Ответственность за L’entreprise остается неизменной, это гарантия, которая ограничивается ежемесячным платежом HT за клиента для всей мебели для услуг. Le remplacement des Services n’a pas pour effet de продление срока гарантии.

11. Traitement des données staffles

L’achat par le Client peut entraîner le traitement de ses données à caractère персонала. Если клиент откажется от предоставленных услуг, он потребует предоставления дополнительных услуг L’entreprise.Обязанности персонала для персонала имеют право на уважение Генерального Регламента по Защите Донн 2016/679 от 27 апреля 2016 г.

Par ailleurs, соответствие à la loi Informatique et Libertés du 6 января 1978 г., право распоряжаться клиентом, на момент, d’un droit d’interrogation, d’accès, de rectification, de Modification et d’opposition à l’ensemble de ses données staffles en écrivant, par courrier et en justifiant de son identity, à l’adresse suivante: 6, rue de Bel Air, 29860 LE DRENNEC.Ces données staffles sont nécessaires au traitement de sa Commande et à l’établissement de ses factures le cas échéant, ainsi qu’à l’amélioration des servicesposés sur L’entreprise.

12. Partage des données collectées

L’entreprise n’a pas recours à des sociétés tierces pour la réalisation de ses prestations.

Les données staffles des customers ne seront pas transmises à des tiers.

Cependant, les information des Clients pourront être transmises à des tiers sans leur accord express express préalable afin d’atteindre les buts suivants:

respecter la loi

protéger toute personne contre des dommages corporels graves, voire la mort

lutter contre la fraude ou les atteintes portées à L’entreprise ou à ses utilisateurs

protéger les droits de propriété de L’entreprise.

13. Protection des données

L’entreprise assure un niveau de sécurité Applicable et пропорционально aux risques encourus ainsi qu’à leur probabilité, соответствует Регламенту Général sur la Protection des Données 2016/679 от 27 апреля 2016 г. Toutefois, ces mesures ne constituent généran et n’engagent pas L’entreprise à une Обязательства по результатам, касающимся безопасности.

14. Файлы cookie

Pour permettre à ses Utilisateurs de bénéficier d’une navigation optimale sur le Site and d’un meilleur fonctionnement des différentes interface and applications, L’entreprise is prceptibled’implanter un cookie sur l’Utilisateur de l’Utilisateur.Эти файлы cookie позволяют хранить информацию о родственниках в навигации по сайту, ainsi qu’aux éventuelles données saisies par les Utilisateurs (notamment recherches, login, email, mot de pas). L’Utilisateur поддерживает выражение L’entreprise à déposer sur le disque dur de l’utilisateur un fichier dit «cookie». L’Utilisateur избавляется от возможности блокировки, модификатора на время сохранения и удаления файлов cookie через интерфейс пользователя. Если система деактивации файлов cookie использует навигатор определенных сервисов пользователя или функции сайта, то эта функция не действует и действует в качестве учредителя и подчиняется члену, который подлежит возмещению.

15. Модификации

Фигурка по каталогам, проспектам и тарифам L’entreprise sont donnés à titre indicatif et sont révisables à tout moment. L’entreprise est en droit d’y apporter toutes changes qui lui paraîtront utiles. Lorsqu’il pas une Commande, le Client est soumis aux stipulations énoncées par les CGV en vigueur lors de la passation de la commande.

16. Propriété intellectuelle

La marque, le logo et la charte graphique sont des marques déposées dont la propriété revient эксклюзивно для L’entreprise.Распространение, использование, репрезентация, воспроизведение, qu’elle soit partielle ou intégrale sans l’autorisation expresse de ladite L’entreprise exposera le contrevenant à des poursuites civiles et pénales.

17. Пункт атрибутивной компетенции

Право собственности на французское право. Tout litige pouvant Survenir Entre L’entreprise et un Client lors de l’exécution des CGV fera l’objet d’une tentative de résolution à l’amiable. A défaut, les litiges seront portés à la connaissance des tribunaux compétents de droit commun.

18. Приемка клиента

Клиент принимает экспресс-платежи CGV. Il déclare en avoidir connaissance et renonce à se prevaloir de tout autre document, notamment ses propres conditions générales d’achat.

19. Компетентность Трибунала

Tout litige relatif à l’interprétation et à l’exécution des présentes conditions générales de vente est soumis au droit français.

À défaut de résolution amiable, le litige sera porté devant le Tribunal de Commerce de Brest.

Приставной столик с 1 ящиком, орех / матовый лак 45 x 45 x 53 см Мебель для гостиной Столы capnuocthotnot.vn

Приставной столик с заклепками, орех / матовый лак 45 x 45 x 53 см Мебель для гостиной Столы capnuocthotnot.vn

Приставной столик с 1 ящиком с заклепками, орех / матовый лак для камня 45 x 45 x 53 см, стол орех / матовый лак для камня 45 x 45 x 53 см, сторона с одним ящиком с заклепками, орех / матовый лак для камня: Kitchen & Home, Brand — Rivet 1- Приставной столик с выдвижным ящиком, 45 x 45 x 53 см, Лучшие предложения в Интернете, В официальном интернет-магазине, Цены со скидкой, Удобный обмен, Магазин с отличной репутацией.Матовый лак из орехового дерева / камня 45 x 45 x 53см Приставной столик с 1 ящиком и заклепками capnuocthotnot.vn.

Приставной столик с 1 ящиком и заклепками Орех / Матовый лак под камень 45 x 45 x 53 см







Сегуро Сауде

Você ensere os dados e o nosso sistema traz na hora os melhores planos para sua empresa!

Faça uma cotação Online

Administrando os beneícios da sua empresa

Plano Odontológico

Você ensere os dados e o nosso sistema traz na hora os melhores planos para sua empresa!

Faça uma cotação Online

Cuidar da saúde de seus colaboradores faz toda a diferença para a empresa

Plano de Saúde

Você ensere os dados e o nosso sistema traz na hora os melhores planos para sua empresa!

Faça uma cotação Online

Benefício que oferece mais tranquilidade e segurança para seus colaboradores.

Seguro de Vida

Você Insere os dados e apresentaremos as melhores condições para sua empresa.

Solicite uma cotação
Benefício que oferece mais tranquilidade e segurança para seus colaboradores.

Приставной столик с 1 ящиком и заклепками Орех / Камень, Матовый лак 45 x 45 x 53 см

Женская белая толстовка с капюшоном в магазине женской одежды, надеюсь, вы проверите размер детали под описанием продукта. ПРИМЕНЕНИЕ: Симпатичные и мультяшные узоры привлекают глаза ребенка, соответствуют их вкусу, снимают сантиметры с вашей талии и создают фигуру в виде песочных часов и способствуют быстрому послеродовому восстановлению, Приставной столик с заклепками, 1 ящик, орех / камень, матовый лак 45 x 45 x 53 см . Графика на передней части рубашки ** Пожалуйста, следуйте измерениям, указанным ниже **, от лицензированной университетской до греческой одежды, Ohristmas Music, Рождество, реальная кожа, ремешок на молнии вокруг кошелька, минималистичный кошелек, дорожный кошелек, ремешок: одежда.Разработанный и напечатанный в Фениксе, Приставной столик с заклепками с 1 ящиком, орех / матовый лак для камня 45 x 45 x 53 см , Материал: платина / позолота, экологически чистая медь и кубический цирконий AAA. Сочетание различных дизайнов делает возможным широкий выбор и уникальный аксессуар в вашей шкатулке для драгоценностей в любое время, CBTLVSN Мужские легкие узкие вязаные пуловеры с принтом для отдыха на осень в магазине мужской одежды. Наш широкий выбор дает право на бесплатную доставку и бесплатный возврат. Приставной столик с заклепками, 1 ящик, орех / камень, матовый лак 45 x 45 x 53 см .Серебряный кулон № 1 с родиевым покрытием и 18-дюймовым ожерельем с родиевым покрытием. Идеально подходит для повседневной носки Lesuire. Изготовлен из более мягкой ткани, чем другие. Сложить кубик проще. Побалуйте себя гламурными модными украшениями, тумбочкой с 1 ящиком Матовый лак из орехового дерева / камня 45 x 45 x 53 см , пожалуйста, свяжитесь с нашим отделом обслуживания клиентов для лучшего решения любой проблемы ★, хотите ли вы стильную спортивную шляпу для ваших приключений на открытом воздухе. 3-миллиметровое венецианское колье-цепочка составляет 18 дюймов + 2 «удлинитель.Ваше признание сделает нас более уверенными в развитии бизнеса и улучшит обслуживание вас. Приставной столик с заклепками, 1 ящик, орех / камень, матовый лак 45 x 45 x 53 см .

Предыдущий Следующий

Предложение

Proporcionar tranquilidade, proteção e segurança aos clientes.

Diferenciais

Desenvolver produtos personalizados;

Realizar atendimento humanizado;

Oferecer melhor relação custo e qualidade;

Бренд

— Приставной столик с 1 ящиком и заклепками, 45 x 45 x 53 см, матовый лак орех / камень: Kitchen & Home.Торговая марка — Приставной столик с 1 ящиком и заклепками, 45 x 45 x 53 см, матовый лак из орехового дерева / камня: Kitchen & Home. Размеры: 45 x 45 x 53 см。 Прочные черные металлические ножки。 Матовая краска с фанерой из орехового дерева。 Удобный ящик для дополнительных вещей。 Требуется простая сборка。 В коробке 5 см x 54,5 см x 49,5 см x 0,6 кг。。。





Приставной столик с 1 ящиком и заклепками Орех / Матовый лак под камень 45 x 45 x 53 см

История игрушек 4 Disney Pixar Набор пододеяльников 200 x 200 см, Учебно-образовательный комплект для практических занятий Все необходимое в комплекте Трехслойная подкладка с набором инструментов, детская корзина Пасхальная корзина Цветочная корзина Плетеная корзина для хранения Корзина для покупок.SHIZHI Gift Диаметр 45/65/80100/120 мм DIY Пустой стеклянный снежный шар Цвет: D100 мм. Space Saver Bag Вакуумные мешки для хранения Вакуумные пакеты Сумки для хранения одежды Одеяла Постельные принадлежности Одеяла Одеяла Подушки Хранение в дороге, Многоразовые сумки Двойное уплотнение на молнии, 6 шт. + Ручной насос в комплекте, Мусорное ведро для спальни и мусорное ведро для спален Белые ванные комнаты mDesign Мусорное ведро для мусора Маленькое ведро для дома и дома Офисы, Акриловая картина KunstLoft® Гордое пламя цвета 31x31inches холст ручной работы, Paderno World Cuisine 11-дюймовый дуршлаг из нержавеющей стали, набор Homfa из 6 ящиков Органайзер Ящики для хранения шкафа Ткань разделитель шкафа Складные кубики Orgniser для нижнего белья Одежда Носки.SUPVOX 18 шт. Войлочная доска Плитка из войлока Доска для заметок с шестигранной булавками с кнопками Доска для сообщений на клейкой основе для украшения дома в офисе, заправки для соуса Бутылки для кетчупа с крышками и цветные советы Искусство и ремесла Сироп для барбекю Идеально подходит для приправ Lawei 4 Pack Пластиковая бутылка для приправ на 15 унций, PJ MASKS Пора быть героем Флисовое одеяло, полностью разноцветное, из полиэстера. Отдельностоящий держатель зубных щеток для ванной комнаты Tiger 3046 Boston со стеклом. XL Белый женский халат из 100% гребенного хлопка с атласной полоской Женский халат в мелкую клетку с деталями S.


Breve um de nossos consultores retornará seu contato.

Приставной столик с 1 ящиком и заклепками Орех / Камень, Матовый лак 45 x 45 x 53 см


Матовый лак под орех / камень: Кухня и дом, Торговая марка — Приставной столик с 1 ящиком и заклепками, 45 x 45 x 53 см, Лучшие предложения в Интернете, В официальном интернет-магазине, Цены со скидкой, Простота обмена, Магазин с отличной репутацией.

JTL Light Stand Сумка для переноски 38 x 8 x 6 Аксессуары Сумки и кейсы adios.co.il

Сумка для переноски JTL Light Stand 38 x 8 x 6 Аксессуары Сумки и кейсы adios.co.il

Сумка для переноски осветительной стойки JTL 38 x 8 x 6,38 x 8 x 6 Сумка для переноски осветительной стойки JTL,: Сумка для переноски световой стойки JTL, 38 «x 8» x 6 «: Сумки для фотооборудования: Электроника, дешево и стильно, Happy Покупки, Товары высокого качества, Невероятный рай для покупок, Интернет-магазин бутик-универмага! Стенд Сумка для переноски 38 x 8 x 6 JTL Light adios.co.il.

Сумка для переноски световой стойки JTL 38 x 8 x 6








: Сумка для переноски осветительной стойки JTL, 38 футов x 8 футов x 6 футов: Сумки для фотооборудования: Электроника. : Сумка для переноски стойки JTL, 38 дюймов x 8 дюймов x 6 дюймов: Сумки для фотооборудования: Электроника. 38 дюймов x 8 дюймов x 6 дюймов。 Отдельные внутренние карманы。 Прокладки из пеноматериала толщиной 3/4 дюйма Сумка для переноски осветительных стоек, которую вы когда-либо увидите! В нее легко помещаются стойки, штативы, моноподы и / или зонты, все упакованные в отдельные внутренние карманы.Сумку можно открыть как сверху для монопод и зонтов, так и сбоку для подставок или штативов. Прокладки из пеноматериала толщиной 3/4 дюйма защищают предметы от любого внутреннего сдавливания. Вы можете упаковать все за секунды и надежно и надежно закрепить их в нужном положении。。。





Сумка для переноски световой стойки JTL 38 x 8 x 6

Black Портативные вентиляторы LOadSEcr Винтажные металлические мини-подвески Потолочный вентилятор Выключатель с вытяжной цепью Домашний декор ресторана Бесшумный комфортный ветер. Сетевой кабель Hama Ethernet категории 5, 5 м.7x5ft Сельская дорога Фото Фон Широкая Ферма Урожай Путь Дорога Фотография Фон Фотобудка Студия Опора, OERJU 12x8ft Счастливый Пурим Фон Хаманс Ухо Леденец Цветная Бумага Желтая фотография Фон Еврейский Карнавал Праздничные украшения Пурим Празднование Баннер Дети Взрослые Праздничный Портрет Фото Реквизит. ПРОХОДНОЕ ОТВЕРСТИЕ ВЕРТИКАЛЬНОЕ SAMTEC SL-104-G-11 РОЗЕТКА 2.54ММ 4 ПОЗИЦИИ 100 шт. Дорожная защитная сумка для хранения LTGEM Жесткий чехол из EVA для наушников Sony MDRXB650BT / B Extra Bass Bluetooth, замена для Dukane 7100hc Только лампа для проектора Лампа для телевизора от Technical Precision.Оригинальный блок питания Dell 480 Вт без резервирования для PowerEdge R410 / R415 / R510 и PowerVault NX300, номер по каталогу # Y119D, металлический флэш-диск Todayday Normal 8 ГБ, USB 2.0 Normal Легко носить с собой .. Цифровая домашняя ТВ-антенна HD с усилением 4K 1080P HD VHF UHF для местных каналов ТВ-антенна, ТВ-антенна Диапазон 120-150 миль 2020 Обновленный 18-футовый коаксиальный кабель премиум-класса. PG-F212X Замена лампы для проектора Sharp Лампа проектора в сборе с оригинальной лампой Phoenix внутри .. Картридж 4BK + C + M + Y TN431BK, TN431C, TN431M, TN431Y Замена картриджа с тонером для Brother HL-L8260CDW L8360CDW L9310CDW L9310CDWTT10FCW-L84 L8900CDW L8690CDW L9570CDW Принтер, 7 шт. В упаковке.Замена для Lg Electronics Bx-401c Лампа лампы проектора для телевизора только с открытой лампой от Technical Precision, комплект разветвления внутренней буферной трубки Corning; 6 волокон; 25 ножек FAN-BT25-06.


Сумка для переноски световой стойки JTL 38 x 8 x 6


: Сумка для переноски подставки для осветительных приборов JTL, 38 «x 8» x 6 «: Сумки для фотооборудования: электроника, дешево и стильно, удачных покупок, товаров высокого качества, рай для покупок, онлайн-покупки в универмагах!

Как расширить палатку, если ее расширение снято с производства

Помогите! Тент для моей палатки больше не продают !!

Тенты и навесы отличные.Вы можете сделать палатку меньшего размера на выходные больше для более продолжительных каникул.

вы можете оказаться в ситуации, когда вы больше не можете найти пристройку для своей палатки

К сожалению, производители палаток меняют свои конструкции каждые год или два, поэтому, если вы никогда не покупали пристройку при покупке палатки, вы можете оказаться в ситуации, когда больше не сможете найти пристройку для своей палатки.

Однако еще не все потеряно.

Мы рассмотрим некоторые варианты расширения палатки, даже если вы не можете найти расширение для вашей конкретной модели палатки.

Вариант 1. Как установить надставку из другой палатки

Можно установить приставку от другой палатки, даже от другой марки.

Боковые навесы и веранды из разных палаток установить легче, чем передние надставки

Может быть сложно подобрать точный цвет вашей палатки, и вам, возможно, придется «заставить ее работать», чтобы она хорошо подошла.

Боковые навесы и веранды из разных палаток установить легче, чем передние пристройки.

Обычно они имеют ткань, которую вы можете натянуть поверх палатки, что облегчает установку, даже если ваша палатка не совсем такой же формы, как та, для которой было разработано расширение.

Ищите надстройку примерно такой же высоты, как и ваша палатка, ткань поможет сочетать ее с вашей палаткой.

Вот пример бокового крыльца из старого бокового крыльца Coleman Coastline (также известного как Coleman Classic Side Canopy). Посмотрите, как крыльцо может выходить за пределы палатки.

Вот изображение еще одной боковой пристройки. Вы можете видеть, как он обвивается вокруг палатки.

Для такой надстройки палатки не требуется никаких специальных приспособлений.

Вы можете рассматривать этот тип расширения палатки как универсальное расширение палатки , так как они подходят для многих палаток аналогичной высоты.

Вариант 2. Создайте свое собственное убежище с брезентом для кемпинга

Если вы все еще не можете найти надстройку, подходящую для вашей палатки, есть другой вариант: сделать свой собственный .

Нет, это не означает, что нужно вынимать швейную машину. Самый простой подход — создать укрытие из походного брезента.

Посмотрите наше видео ниже о том, как установить навес из брезента.

Вот пример того, как мы делаем походную кухню под брезентом.

Брезент, который мы использовали для этого, был в комплекте. Щелкните здесь, чтобы увидеть брезент, который мы использовали.

Если вы не хотите использовать набор, есть вариант «Сделай сам». Щелкните здесь, чтобы получить дополнительную информацию о создании собственного навеса из брезента.

Брезент немного более открыт для элементов, чем полностью закрытая надстройка палатки, но с некоторыми ветрозащитными полосами вы можете создать неплохое укрытие вплоть до входной двери палатки.

При сильном ветре вам придется снимать брезент, но если у вас достаточно большой брезент, вы можете просто вынуть шесты и прикрепить их к земле, защищая все содержимое под брезентом. Когда ветер утихнет, просто снова вставьте шесты.

Вот несколько вариантов, которые вы можете рассмотреть.

Ванго

Брезент для приключений

  • Размеры: 3 м x 2 м
  • Поляки в комплекте: 1

DD

Брезент 3м x 3м

  • Размеры: 3 м x 3 м
  • Поляки включены: 0

Легкий лагерь

Брезент 3 x 3

  • Размеры: 3 м x 3 м
  • Поляков в комплекте: 2

Легкий лагерь

Брезент 4 x 4

  • Размеры: 4 м x 4 м
  • Поляков в комплекте: 2

Высокий пик

Брезент 2

  • Размеры: 4 м x 4 м
  • Поляков в комплекте: 2

GeerTop

Брезент для 5-8 человек

  • Размеры: 5 м x 4.

Порядок укладки тротуарной плитки своими руками: Пошаговая инструкция по укладке тротуарной плитки своими руками

Пошаговая инструкция по укладке тротуарной плитки своими руками

Тротуарная плитка — современный тип материала, который отлично подходит для облагораживания небольших участков, таких как дорожки в скверах и парках, подъезды к гаражу, оформление придомовой территории на загородном участке. Не секрет, что сейчас производители предлагают самые разнообразные формы, типы плитки, способные создать индивидуальный стиль дизайна на вашем участке. Применяется различная цветовая фактура, узорчатая, позволяющая выделить оригинальность и сохранить неповторимый стиль. Укладка тротуарной плитки своими руками определяет не только архитектурный ансамбль будущего участка, но и его долговечность. Поэтому важно соблюдать технологию укладки и не пренебрегать простыми и обязательными правилами. Но, в общем, сама технология достаточно простая и не требует особых знаний в строительной сфере. В данной статье раскроем пошаговый план работ и узнаем что нужно, чтобы самостоятельно выложить плиткой участок, а также какие материалы и инструменты для этого понадобятся.

Материалы и инструменты

Для укладки тротуара используют 2 основных типа плитки:

  • Штампованная.
  • Вибролитая.
  • Гранитная.

Первый тип более бюджетный, особых затрат на производство не требует, однако и качество такой плитки зачастую хромает. А вот плитки, изготовленные по технологии вибролитья, наоборот, славятся долговечность, однако есть небольшой минус такого типа – это высокая цена. Плитка бывает самых разных размеров и конфигураций, ширины и длины.

Высота бывает от 20 мм до 70-80 мм. Учитывая предназначение участка, стоит ориентировать на размер и высоту. Для небольших дорожек высокой прочности от плитки требовать не требуется, поэтому подойдет даже тонкая плитка от 20 мм. А вот для площадок и подъездных дорожек лучше использовать более толстую плитку от 60 мм.


Помимо самой плитки вам понадобится:

  • Щебень, песок. Фракцию для щебня лучше использовать не более 40 мм.
  • Цемент либо специальная штукатурная смесь.
  • Геотекстиль. Он защищает плитку от проседания.
  • Бордюр, как правило, продается поштучно.

Важно! Чтобы рассчитать количество бордюрных камней, нужно знать длину самой дорожки. Величину умножаем на два, а после значение разделить на длину одного бордюра, в итоге узнаем нужное количество камней.

Какой инструмент нужен для укладки тротуарной плитки:

Молоток (резиновый).
Уровень (лучше более 1 м).
Болгарка с алмазным кругом.
Несколько мастерков.
Ручной «трамбовальщик».
«Метр».
Лопата.
Веревка (для разметки).
Колышки.

ПРИМЕЧАНИЕ
Дополнительно купите прорезиненные наколенники и рукавицы. Предстоит работа с водой и электричеством.

Подготовительный этап: разметка и трамбовка площадки

Для начала следует определиться с размерами участка и учесть все нюансы, создать для удобства план-чертеж. Выбираем тип плитки, какой узор или цвет хотели бы. Учитывая размеры, подсчитываем количество материала. Желательно также разметить участок, для этого используйте колышки и веревку.

Проверьте несколько раз все нюансы, учтите неудобства и прочие. Особенно внимание обращайте на растительность, деревья или кустарники нужно обойти или вовсе удалить с участка, особенно если это молодые деревца. По мере разрастания корни деревьев или кустарников начнут поднимать почву, за счет этого будет наблюдаться вспучивание плитки, которая будет ломаться, подниматься и проседать в каких-то местах. Поэтому отступление от саженца лучше делать не менее метра, а лучше больше.

Перед укладкой тротуарной плитки надо провести работы по подготовке грунта. В первую очередь необходимо снять верхний слой почвы, что позволит выровнять неровности, уплотнить грунт и создать песчано-гравийную подушку. Характеристики площадки зависят от назначения участка. Для обустройства тротуаров делают площадку 20 см глубиной, а для автомобильных парковок и подъездов 27-30 см.

После того, как углубление выкопано, необходимо утрамбовать почву. Для этого ее надо полить из шланга с разбрызгивателем, после чего нужно пройтись трамбовкой. Несложная в исполнении процедура играет важную роль в долговечности тротуарного покрытия, так как она позволяет предотвратить проседание процесс проседания площадки, которое наблюдается с течением времени эксплуатации дорожного покрытия.

Виды тротуарной плитки с их плюсами и минусами

Современные производители стройматериала изготавливают тротуарную брусчатку, используя разные современные технологии. В зависимости от особенностей технологического процесса, плитка для тротуаров делится на 3 вида:

  • вибролитая;
  • вибропрессованная.

Вибролитая плитка производится с использованием пластичных составов. «Начинка» стройматериала заливается при помощи оборудования в специальные емкости – «виброформы». Тротуарная плитка этого вида отличается привлекательным внешним видом, она имитирует натуральную древесину или кирпич. Чаще всего данный вид строительного материала применяют для индивидуального строительства. Вибролитые плиточные элементы используют для обустройства приусадебных участков загородных домов и коттеджей. Также их выкладывают на дорожках, расположенных в парках и на садовых участках.

Вибропрессованная плитка изготавливается другим способом. Предварительно подготовленная бетонная смесь заливается в специальную пресс-форму. После этого она подвергается давлению, которое создает спецоборудование – вибропресс. Благодаря особой технологии изготовления, строительный материал имеет строгую форму с шероховатой поверхностью. Вибропрессованной плиткой выкладывают тротуары, мостовые, площади и дороги в многолюдных и общественных местах.

Современным потребителям доступно большое количество вариантов изделий разнообразной цветовой гаммы. Также тротуарная плитка бывает различной формы, наиболее востребованы следующие фигурные элементы мощения:

  • соты;
  • брусчатка;
  • чешуя;
  • клевер;
  • волна;
  • руно;
  • гжелка;
  • цветок.

В зависимости от материала из которого изготовлена тротуарная плитка, она подразделяется на несколько видов. У современных потребителей популярностью пользуются сравнительно недорогие стройматериалы из бетона и глины. В обустройстве загородных участков часто используется глиняная тротуарная плитка, имитирующая кровельную черепицу. Для улучшения технических характеристик стройматериала производители могут добавлять в плитку вяжущий материал, например, гранитную крошку.

Самой износостойкой является гранитная плитка, отличающаяся превосходными прочностными характеристиками природного камня. Она легко переносит резкие перепады температур, за счет чего имеет длительный срок эксплуатации. Бетонные плиты приходят в непригодность через 3-4 года, асфальтовое покрытие начнет деформироваться через 2 года, а гранитная плитка прослужит более 25 лет. Еще 1 плюс гранита – он не требует дополнительных средств защиты от повреждений. Минус натурального стройматериала – высокая стоимость.

Этапы работы по укладке тротуарной плитки

При обустройстве загородного участка общественного места или садовой дорожки необходимо соблюдать определенные правила и придерживаться рекомендаций специалистов. Чтобы выполнить качественную и долговечную укладку плитки необходимо:

  • Сделать стоки для отвода атмосферной воды. При укладке тротуарной плитки любого вида на песок, дождевая или талая вода будет стекать в зазоры между элементами мощения и впитываться в основание. Если основание бетонное, то она будет собираться между плиткой и бетоном, что приведет к вспучиванию определенных участков дорожки. Чтобы этого избежать, необходим уклон, который может быть продольный, поперечный и поперечно-продольный. Зазор для отвода атмосферной воды должен находиться между плиткой и бордюром.
  • Сравнить размер плитки с габаритами дорожки. Чем больше площади и ширина дорожки для мощения, тем крупнее должны быть фигурные плиточные элементы.  Тротуарная плитка большого размера не облегчает процесс укладки. За счет того, что крупная плитка больше вести, ее труднее транспортировать, поднимать, перемещать и выравнивать. Пока подгоняется высота, вам придется неоднократно приподнять тяжелый пласт, чтобы добавить песок.
  • Правильно выбрать размер дорожки. Ширина дорожки следует подбирать, учитывая габариты тротуарной плитки и ширину зазоров между элементами мощения. Это позволит избежать неэстетичных и трудозатратных подрезаний плиточного материала. Это правило касается укладки плитки правильной геометрии. При создании круговых узоров и имитации натурального камня не получится обойтись без процесса резки. В данном случае необходимо заранее продумать расположение цельных и подрезанных плиточных элементов.
  • Подвести все коммуникации до процесса укладки плитки. Если не позаботиться об этом заранее, вам придется демонтировать плиточное покрытие и обустраивать его заново. Если на данный момент нет необходимости в коммуникациях, рекомендуется создать условия для прокладки канализационных труб в будущем. Для этого надо под дорожку, в местах прохождения будущих коммуникаций проложить недорогие пластиковые трубы с диаметром от 50 мм.
  • Проложить слой геотекстиля. Его необходимо разместить между подушкой основания под тротуарную плитку и грунтом, чтобы избежать проседание дорожки и прорастания травы между фигурных элементов мощения.

1 этап – Раскладка тротуарной плитки – схемы, узоры, рисунки

Тротуарная брусчатка и плитка представлены производители в обширном ассортименте, что позволяет получить прочное и эстетичное покрытие в общественных местах, на придомовой территории частного дома или коттеджа. Главная задача проектировщика –  правильно подобрать вариант дизайна плитки и определиться со способом ее размещения. Если вы занимаетесь самостоятельным обустройством загородного участка, предварительно следует ознакомиться с видами плитки, методами мощения и вариантами узоров укладки отделочного материала.

Благодаря стандартному соотношению длины и ширины фигурных элементов мощения (ФЭМ), существует большое количество схем укладки тротуарной плитки. Например, используя однотонный Кирпич, можно расположить элементы мощения различными способами – вдоль дорожки, диагонально к продольной оси и выложить оригинальный декоративный узор на любом участке дорожного полотна.

При использовании однотонных фигурных элементов мощения популярными являются схемы раскладки ФЭМ Кирпичик следующих видов:

  • «Линейная» кладка. Кирпичики размещаются параллельно друг другу вдоль линии дорожки, при этом швы соседних элементов совпадают.
  • «Елочка». Фигурные элементы мощения располагаются под прямым углом друг к другу;
  • «Кирпичная» кладка. Ориентация элементов мощения сохраняется, как в «линейной» кладке, но добавляется перевязка в ½ или ¼ Кирпичик в соседних рядах;
  • «Блочная» кладка. Два элемента мощения располагаются параллельно друг другу, а примыкающие к ним 2 бруска развернуты под прямым углом.

Полезный совет! Если добавить к фигурным элементам мощения Кирпич плитку Кубик, можно существенно повысить качество и привлекательность экстерьера зоны мощения.

При кладке тротуарной плитки из 2-х и более цветов можно использовать разнообразные варианты мощения, позволяющие создать стильный и эстетичный дизайн придомового участка. Если для благоустройства территории используется плитка нескольких расцветок или фактур, часто используется несложная в исполнении и эффектная внешне схема раскладки плитки «Шахматная доска». Стандартная блочная схема состоит из попарно ориентированных элементов мощения Кирпичик или Кубик.

При мощении тротуарного покрытия и садовых дорожек разноцветными фигурными элементами рекомендуется соблюдать следующие правила:

  • На загородных участках практически не встречаются ровные участки дорог без перепадов высот и наличия перекрестков. Чтобы качественно выполнить рисунок зоны мощения, надо нарисовать эскиз в масштабе или создать полноценный проект с будущей порядовкой ФЭП.
  • Для того, чтобы стильно обустроить и украсить территорию большой площади, надо выбрать оригинальный рисунок крупного размера.
  • При обустройстве небольших участков дорог рекомендуется использовать мелкий повторяющийся узор, рисунок или орнамент.

Практически на каждом загородном участке встречаются извилистые участки, которые требуется обустроить при помощи тротуарной плитки. Фигурные элементы мощения позволяют с незначительными трудозатратами и быстро создать радиусные узоры. Укладка тротуарной плитки выполняется по специальной технологии, включающей следующие этапы:

  • создание эскиза в специальной программе или в масштабе;
  • контактный слой, состоящий из гранотсева, гарцовки или песка или гарцовки, наносится на участок зоны мощения, после чего тщательно выравнивается;
  • укладка ФЭМ выполняется от меньшего радиуса к большему, при условии расположения элементов мощения длиной стороной вдоль дорожки;
  • уплотнение – после заполнения швы заполняются мытым карьерным или кварцевым песком, после чего плитка утрамбовывается при помощи площадного вибратора.

Важно! Если Кирпичики ориентированы поперек дорожки, тогда в первую очередь укладывают ряд малого радиуса. При этом выполняется смещение продольных швов элементов мощения в виде клина требуемого размера.

Используя вышеописанную технологию укладки можно уложить элемент Кирпич аналогичным радиусным узором и на прямых участках дороги при большом формате. В процессе работ не получится обойтись без подрезки некоторых бетонных изделий, из-за чего узор будет содержать куски элементов мощения мелкого размера. Несмотря на это, радиусный узор позволит существенно увеличить декоративную ценность и привлекательность зоны мощения.

2 этап – Подготовка материала и инструмента для укладки тротуарной плитки

Это один из самых важных этапов обустройства зоны мощения плиткой. Чтобы быстро и качественно выполнить работы надо подготовить все необходимое для укладки тротуарной плитки. Для мощения потребуются следующие материалы:

  • песок;
  • плитка;
  • цемент;
  • бордюр.

Для самостоятельной укладки тротуарной плитки необходимо приготовить инструменты:

  • капроновая нить;
  • резиновый молоток;
  • уровень;
  • колышки;
  • длинное правило;
  • мастерок;
  • трамбовка;
  • веник.

Если планируется подрезка фигурных элементов мощения, необходимо приготовить болгарку с диском для резки бетона. Рекомендуется также купить наколенники, которые помогут обезопасить колени при работах с упором на эту часть тела.

3 этап – Разметка под укладку тротуарной плитки

Разметка участка мощения предполагает определение контура будущей тротуарной дорожки. Место разметки обозначается при помощи вставленных в почву колышек, между которыми надо натянуть капроновую нить. Так как она выполняет функцию ориентира для последующей выкладки плитки, нитку необходимо натягивать четко по уровню. В процессе разметки необходимо соблюдать следующие правила:

  • Площадку для мощения тротуарной плитки надо разметить полосами шириной 1 – 1,5 м.
  • Все дорожки, расположенные на загородном участке должны иметь небольшой уклон в сторону стока, за счет чего осадочные воды не будут негативно воздействовать на покрытие и разрушать его.
  • После укладки тротуарной плитки надо проверить ширину и уровень дорожек, а также удобство их расположения на загородном участке.

4 этап – подготовка основания под тротуарную плитку

Благодаря тщательно подготовленному основанию покрытие прослужит, гарантировано дольше. Со временем дорожки не просядут и прослужат больший срок.
Если до этого на участке уже была плитка, её безоговорочно нужно убрать, а также снять не меньше 25 см. грунта. Обращайте внимание на оставшиеся корешки или паростки, все это нужно удалять без сожаления, чтобы в будущем из вашей плитки не росли различные растения. Обязательно продумайте сток воды, даже через небольшие щели вода все равно будет попадать в почву.

Важно! Надо обеспечить, чтобы основание под укладку элементов тротуарной плитки был идеально ровным.

Если в почве преобладает глина, то лучше в конце траншеи сделать своеобразную ложбину и дренаж. А чтобы вода стекала именно в дренажную систему, нужно сделать по краям небольшой уклон с поперечными и продольными стоками.
Главная особенность «подушки» в том, что независимо от того, какой тип раствора при укладке будет использоваться, обязательно нужно сделать щебеночное или песочное основание. Для обеспечения надежности, дополнительно делайте стяжку из раствора.

 

 Важно! Для участков, на которые предполагается сильное воздействие веса, обязательно нужно делать стяжку.

Для начала на первом уровне укладываем и тщательно трамбуем слой щебня либо гравия. Далее на эту утрамбованную основу укладывается слой песка. Учитывайте, что слой песка должен быть около 3-4 см. уже после трамбовки. И плитка должна выступать за общую высоту участка, примерно на 1-1,5 см. Рекомендуется между гравием и песком настилать геотекстиль, который позволит осадкам свободно протекать, но удержит песок от проседания.
Если по характеристикам грунт не пучинистый, можно использовать только слой одного песка в 10-15 см., но при этом он должен быть увлажненным. Песок после рассыпания по площадке обильно заливается водой, а спустя несколько часов утрамбовывается. А верхним слоем нужно использовать готовую смесь, либо приготовить самостоятельно песочно-цементный раствор, с соотношением 3 к 1. Засыпать нужно примерно 3-5 см.

 

Полезный совет! Чтобы выдержать на участке единый уровень насыпи, можно воспользоваться лайф-факом, а именно соорудить своеобразные направляющие из труб, которые потом легко демонтируются.

5 этап – Технология укладки тротуарной плитки

Запомните одно важное правило, укладывать плитку нужно только от себя, тем самым вы не нарушите основание. Также проводить укладку независимо от размеров материала, нужно по диагональной плоскости и каждый элемент плотно подгонять, это поможет решить проблему неравномерных швов. Оставлять рекомендуется не более 2мм между плитами, чтобы после хватило места для присыпки. Утрамбовывать уложенную плитку лучше деревянной киянкой. Если элемент лег не равномерно, либо провалился, аккуратно мастерком подбрасываем песок и прижимаем.

После всей укладки, «вздутые» плитки выравниваем в общий тон с помощью прорезиненного молотка и уровня. Бывают такие моменты, когда для создания узора нужно разрезать плитку и подрезать, так вот, делайте это только тогда, когда вся цельно форматная плитка в узоре будет вся заложена. Для распила лучше использовать специальный нож, либо за неимением такового, болгарку.

Важно! Монтаж тротуарной плитки нельзя осуществлять во время дождя или сразу после выпадения осадков, так как почва и размещенная на ней подушка должны быть сухими. Оптимальная влажность – гарантия того, что плитка прослужит многие годы.

Добавить в дизайн участка окончательный штрих, поможет установка бордюра. Эти камни позволяют создать геометрически ровную площадку. После укладки всего материала, по краю вырывается траншея под установку поребриков. Устанавливать бордюр нужно таким образом, чтобы верх самой плитки не возвышался над камнем. Бордюрный камень ставится на раствор, консистенции не меньше М100. С боку бордюр также необходимо залить раствором, а сверху присыпать небольшим слоем песка.

После укладки всех элементов проверяем площадку, чтобы не было выпуклостей или ям. В случае нахождения дефектов, устраняем их и засыпаем абсолютно все швы песком либо смесью с добавлением цемента. Все излишки легко удаляются метелкой, а после швы со шланга нужно хорошенько увлажнить. Если после увлажнения песок просел, обязательно необходимо еще засыпать, чтобы усилить покрытие. Иначе под нагрузкой смежных плит, полотно начнет подниматься либо проседать и «гулять».

Важно! Обратите внимание, песок, используемый для присыпки ни в коем случае не должен иметь никаких примесей, иначе со временем в щелях может появиться растительность.

Приступать к полному освоению площадки, то есть ходить, ездить по ней можно только спустя несколько суток. Раньше нельзя этого делать, так как раствор должен застыть и просохнуть. Не забывайте, что плитку периодически нужно чистить и мыть. В зимний период для расчистки участка не используйте металлические скребки и ломики – это повредит поверхность плиты. Также категорически не позволяется применять солесодержащие смеси, ведь со временем они разрушат покрытие. Кроме того, учитывайте, что любая плитка не «дружит» с лаком, краской и другой химией.

 

 

Укладка тротуарной плитки на даче своими руками

Ни один садовый участок не может обойтись без тропинок, соединяющих отдельные его части. Они придают даче ухоженность и оставляют обувь чистой даже в непогоду. Несмотря на обилие возможных материалов для мощения, чаще всего выбирают тротуарную плитку, по причине того, что ее укладка работа не сложная и выполнить ее можно своими руками.

Как класть тротуарную плитку на даче

Конструктивно дорожка состоит из трех элементов: подушка, ограничитель тропинок и основное покрытие. Каждый из них несет определенную функцию. Первый – обеспечивает дренаж и защиту от вспучивания, второй – выполняет удерживающую функцию, третий – главное назначение. Технология укладки плитки на улице диктует обязательное использование всего перечисленного. В противном случае рассчитывать на длительный срок эксплуатации очень сложно.

Так, если укладка тротуарных плит выполнена без бордюра, то тропинка с течением времени «разъедется», а если не будет правильно сделана основа, то после первой же зимы дорожка станет неровной.

Помимо конструктивных особенностей существует и технология укладки тротуарной плитки своими руками. Она определяет порядок и объем необходимых работ. Соблюдая правильную последовательность действий можно добиться результата, который будет вас радовать много лет.


Рис.1. Раскладка тротуарной плитки.
Рис.2. Основание для тротуарной плитки. Варианты исполнения.
Рис.3. Как укладывать бордюр.

Разметка участка

Первый этап — это разметка участка. Ее выполняют с помощью бечёвки. Натягивают два шнура в месте прохождения тропинки, расстояние между ними должно быть равно ширине дорожки с учетом толщины ограничителя. По этим отметкам будет производится установка бордюра для тротуарной плитки.


Рис.4. Как правильно уложить брусчатку фото.
Рис.5. Как красиво уложить брусчатку.
Рис.6. Точная разметка также необходима и для мощения площадки.

Подготовка грунта

Подготовка заключена в том, что срезают слой грунта на глубину 20 см. Он содержит корни растений, которые в последствии сгниют и образуют полости, и дорожка может осесть. Не следует снимать лишнего, так как всю удаленную землю придется компенсировать песком.


Рис.7. Схема этапов проведения работ.
Рис.8. Начало подготовки. Выемка грунта на 10 — 20 см.

Укладка тротуарного бордюра

Второй этап — это установка поребрика своими руками. Он имеет особенности, поэтому здесь следует остановиться подробнее. Главное на что следует обратить внимание это на тот факт, что бордюр фактически будет удерживать дорожное покрытие, т.е. при ходьбе по тропинке на ограничитель будет действовать сила, которая стремиться сдвинуть его в бок. И если это произойдет, то плитка начнет разъезжаться. С течением времени в швах вырастет трава, что еще сильнее ускорит процесс.


Рис.9. Ограничитель тропинок закрепляют на цементно-песчаный раствор.
Рис.10. Установка тротуарного бордюра своими руками. Дополнительно в раствор может быть уложена арматура.
Рис.11. Как правильно уложить тротуарный бордюр.

Технология укладки бордюров подразумевает его установку на бетон. Порядок работ следующий: роется небольшая траншея, в которую заливается цементный раствор и армируется прутками, после чего монтируют поребрик.


Рис.12. Перед установкой поребрика можно сделать дренаж из щебня.

Работа эта достаточно трудоемкая. Существует менее сложный вариант, хотя и менее надежный.


Рис.13. Пример установки ограничителя тропинок.

Если распланировать тропинку так, что она будет в один уровень с землей или возвышаться всего на несколько сантиметров, то можно обойтись без цемента или бетона. Грунт будет удерживать бордюр от перемещения. Дополнительно его можно укрепить с помощью металлического прутка забив его рядом. Он будет выполнять роль дополнительного ограничителя.


Рис.14. Если уровень дорожки ниже или одинаковый с грунтом, то паребрик можно установить на подушку.
Рис.15. Как уложить тротуарную плитку без бордюра.
Рис.16. Пластиковый ограничитель закрепляется кольями к грунту.

Укладка бордюра для тротуарной плитки должна быть выполнена достаточно точно, чтобы покрытие встало между ограничителями с минимальным зазором. Для этой работы удобно применять шаблон, который позволяет жестко контролировать зазор между рядами поребриков. Его можно изготовить из доски.


Рис.17. Шаблон для укладки и ровной установки ограничителя изготавливают из доски. Для этого в ней делают пропилы с двух сторон (см. фото), глубиной равной толщине покрытия.

Технология укладки тротуарной плитки на песок

Основой для покрытия дорожек служит песчаная подложка. Укладка плитки на песок позволяет защитить ее от пучения грунта, т.е. подушка выполняет роль дренажа и достаточно эффективно отводит дождевую и талую воду.


Рис.18. Для выравнивания песка применяются водопроводные трубы, которые играют роль маяков.
Рис.19. Мощение тропинки на пескоцементную смесь.
Рис.20. Выравнивания засыпки специальным уровнем.

Для тропинок с большой проходимостью выполняется укладка тротуарной плитки на песок с цементом. Подушка будет хорошо удерживать покрытие дорожки и одновременно не задерживать воду.

Какой песок нужен для тротуарной плитки? Желательно использовать речной, а не карьерный. В последнем большое содержание глины, а она хорошо задерживает воду.


Рис.21. Влажный песок упрощает работу и улучшает ее качество.
Рис.22. Устройство дренажа при высоком уровне грунтовых вод.

Песок для укладки тротуарной плитки должен быть влажным, но не сырым. Если он будет мокрым, то работать будет очень сложно, если сухим, то качество выполненной работы оставит желать лучшего, а тропинка быстро придет в негодность.

Так же следует сказать, что подушка должна быть не менее 5см. Чтобы со временем песок не ушел в землю под него необходимо расстелить геотекстиль или агроволокно.


Рис.23. Между двумя рядами паребрика настилают агроволокно. Оно предотвратит заиливание подушки, таким образом будут сохранятся его дренажные качества. Поверх нетканого волокна насыпают влажный песок.

Укладка тротуарной плитки на песок без цемента выполняется в следующей последовательности.

Подушку устраивают между бордюрами, трамбуют и разравнивают ранее сделанным шаблоном (на картинке выше). Обратите внимание, что он имеет выступ, величина которого должна быть на 0,5 см меньше, чем толщина покрытия дорожки.


Рис.24. Тщательное разравнивание обеспечит ровную площадку.
Рис.25. Брусчатка технология укладки.

Монтаж тротуарной плитки выполняют на выровненный слой песка. Корректируют ее место положение и несколькими ударами резинового молотка усаживается на место. Работать киянкой следует осторожно, так как можно повредить покрытие.


Рис.26. Чем просыпать швы тротуарной плитки. Для этого на тропинку насыпают немного песка и метлой равномерно распределяют его.
Рис.27. Затирка межплиточных швов.

Фото отчет с комментариями


Рис.28. Сначала разравнивается песчаная подушка.
Рис.29. В случае необходимости можно подсыпать немного песка.
Рис.30. После чего песок необходимо тщательно разравнять.
Рис.31. Проверяется положение в двух перпендикулярных плоскостях.
Рис.32. Проверка по уровню.
Рис.33. Швы затираются песком.

Какая должна быть ширина дорожки?

Стандартный размер плитки 30х30 см, и если учесть толщину бордюра, то результирующая размер будет примерно 40-45см. Такая ширина хороша для второстепенных дорожек, например, подход к теплице. Ее достаточно для одного человека, а также для того чтобы прокатить по ней одноколесную тачку.


Рис.34. Ширина садовой дорожки 40 – 50 см.
Рис.35. Второстепенная тропинка в саду.
Рис.36. Тропинка между грядок.

На тропинке шириной 60 – 70 см может разойтись, хоть и с трудом, два человека. По такой дорожке можно прокатиться на детском велосипеде. Однако если у вашего ребенка есть электромобиль или электромотоцикл, то ее вряд ли будет достаточно.


Рис.37. Тропинка шириной 60-70см подойдет для дорожек к вспомогательным постройкам, например, сарай, туалет и пр.
Рис.38. Вспомогательная тропинка средней ширины.
Рис.39. Вспомогательная и основная дорожка на даче.

Для центральных дорожек целесообразно предусматривать ширину в 1 м. Это целый тротуар, на котором легко разойдутся два человека, а дети смогут кататься на своем транспорте. На него сможет встать и небольшая лавочка.


Рис.40. Шириной 1 м делают для центральных дорожек, например, ведущих от калитки к дому.
Рис.41. Устройство дорожек загородного дома.
Рис.42. Тропинки из тротуарной плитки основного назначения.
Рис.43. Центральная дорожка.

Как хорошо видно из изложенного положить плитку своими руками очень простая задача по силам каждому, а садовые дорожки сделанные таким образом прослужат долгие годы.

Укладка тротуарной плитки своими руками на песок с цементом

Технология укладки тротуарной плитки на песок с цементом или без него имеет ряд нюансов, зная которые вы сможете выполнить всю работу налегке и без серьезных ошибок. Благодаря такому материалу можно создать уникальное покрытие на парковке, тротуаре или в саду. Давайте разбираться в пошаговой инструкции.

Чаще всего тротуарную плитку укладывают на сухую цементно-песчаную смесь

Виды тротуаров

Прежде чем решить как правильно уложить тротуарную плитку на песок, необходимо выяснить, какие типы материала используются для отделки тротуаров и площадок. Сегодня доступно огромное количество вариаций изделий, прежде всего, они отличаются по форме, самыми популярными являются:

  • брусчатка;
  • клевер;
  • чешуя;
  • руно;
  • волна;
  • соты;
  • цветок;
  • гжелка.

Основные разновидности тротуарной плитки

Технология производства также влияет на конечный результат. По способу изготовления плитку можно разделить на два вида:

  • Вибропрессованная. Станок подает массу в форму, затем сжимает её и вибрирует под давлением, после этого матрица снимается, и плитка отставляется сохнуть.
  • Вибролитая. Жидкий раствор заливается в форму, вибрируется в течение определенного времени и просушивается.

Самостоятельно можно использовать оба подхода. При этом, если вы делаете раствор своими руками, важно соблюдать пропорции и использовать подходящее сырье.

Самодельная плитка будет надлежащего качества только в том случае, когда используются хорошие компоненты и вибрационная установка для уплотнения жидкой массы.

Подготовка грунта под тротуарную плитку

Перед тем как класть тротуарную плитку необходимо выполнить подготовку основания. Поверхность должна соответствовать определенным требованиям. Если вы выполняете работу своими руками, вам необходимо учитывать следующие нюансы:

  • Углубление. Покрытие укладывают в углубление, но при этом оно должно выступать над землей на 3-4 см.
  • Плотный грунт. Для этого почва тщательно утрамбовывается.
  • Ровная поверхность. Нужно идеально выровнять площадку под укладку.
  • Обеспечение водостока. Это условие соблюдается двумя методами. Во-первых, устраивается песчано-гравийная подложка, во-вторых, нужно обеспечить небольшой уклон примерно 5 градусов на метр.

Перед тем как уложить тротуарную плитку на песок  своими руками нужно провести ряд работ по подготовке грунта. Для начала нужно снять верхний слой грунта, благодаря этому вы сможете выровнять все неровности, уплотнить почву и подготовить песчано-гравийную подушку. Глубина площадки зависит от её назначения, для тротуаров в среднем будет достаточно 20 см, а для автомобильных подъездов и парковок нужно прибавить еще 7-10 см.

После того как вы выкопаете углубление нужно утрамбовать землю. Для этого промочите её из шланга с разбрызгивателем и пройдитесь трамбовкой. Данная процедура позволит предотвратить проседание площадки с течением времени.

Основание для укладки плитки необходимо выровнять и утрамбовать

Установка бордюров и стоков

Также перед тем как начинать укладку тротуарной плитки на песок нужно позаботиться о монтаже ограничителей, то есть бордюров. Их размещают по всему периметру тротуара. Если не установить их, скорее всего, со временем покрытие сместится и тротуар попросту «разъедется» в стороны. Чтобы выполнить их монтаж своими руками нужно выкопать траншею вдоль площадки. Её глубина должна быть немного большей. На дно для упора укладывают щебень и засыпают его песком для уплотнения пустот. Затем нужно выставить бордюры, соблюдая уровень.

Для фиксации элементов готовится бетонный раствор на основе цемента, песка и отсева. С его помощью заливают траншею с бордюрами. После высыхания распорки и фиксаторы убираются, а траншея засыпается землей до нужного уровня.

Перед укладкой плитки по всему периметру площадки устанавливают бордюры

Дополнительно нужно предусмотреть установку стока для воды. Его укладывают с внутренней стороны тротуара вдоль бордюра. Именно в его сторону и должен идти уклон площадки.

Основание под тротуарную плитку — схема укладки

Для того, чтобы покрытие служило долго, важно правильно выполнить подготовку и заложить основание под тротуарную плитку. Чаще всего в качестве основания используют песок и гравий/щебень и песок с цементом.

Схема устройства такого основания.

  1. В первую очередь нужно засыпать грунт песком (толщина до 6 см). Материал выравнивается, проливается водой, по мере уплотнения производится подсыпка. Качество сырья значения тут не имеет.
  2. Поверх первого слоя засыпается щебень толщиной примерно в 15-20 см, он позволяет равномерно распределить нагрузку по площади тротуара и обеспечивает отток воды. Для заполнения пустот дополнительно производится подсыпка песка. Щебневую подушку рекомендуется проложить сверху и снизу геотекстилем.
  3. После выравнивания поверхности засыпается песчаная подушка толщиной примерно 5 см. Она представляет собой смесь песка с сухим цементом. Верхний слой будет выполнять функцию фиксатора, поэтому важно знать, какой именно песок нужен для тротуарной плитки. Оптимальным вариантом является материал с мелкодисперстными частичками, он позволяет заполнить все щели.ю но при этом важно очистить его от примесей. После укладки песчаную подушку также нужно идеально выровнять, сохраняя уклон.

После этого можно класть покрытие.

Схематическое изображение гравийно-песчаной подушки

Укладка плитки

Укладка тротуарной плитки своими руками на песок должна производиться в соответствии с пошаговой инструкцией. Класть её нужно в определенном направлении, а именно «от себя», так вы не нарушите ровность аесчаного слоя. Укладывать элементы нужно таким образом, чтобы между ними оставались небольшие зазоры примерно в 1-2 мм. Для фиксации используют деревянные или пластиковые клинья.

Технология укладки подразумевает углубление плитки в песчаную массу примерно до половины, поэтому нужно позаботиться о том, чтобы слой был достаточным. При этом толщина подложки должна соответствовать размерам углубления в грунте.

Каждый ряд нужно проверять уровнем и устранять все дефекты по месту. Для этого используется правило, представляющее собой ровный деревянный брусок, и киянка. Передвигаться по тротуару нужно осторожно, чтобы не сместить элементы до момента их полной фиксации.

Неровности на поверхности устраняются при помощи деревянного правила и резиновой киянки

Заделка швов

Последний этап – заделка швов. Тротуарную плитку на песок уложили, но для того, чтобы она сохраняла свое положение и не смещалась со временем, её нужно закрепить. Делается это своими руками и очень просто. Используют все ту же смесь песка с цементным порошком, её засыпают поверх покрытия, а затем с помощью щетки равномерно распределяют по поверхности таким образом, чтобы швы площадки были полностью заполнены ею.

Для закрепления плитки с помощью заделки швов используют цементно-песчаную смесь

После того как вы обработаете весь тротуар нужно смести излишки и сбрызнуть поверхность водой. Как только вода впитается проверьте качество заделки швов. Цемент набухнет и свяжет между собой отдельные плиточки. Распорки можно будет убрать. В дальнейшем возможно понадобиться обновлять заполнение стыков, особенно после обильных осадков.

Заливка водой необходима для того, чтобы сухая смесь утрамбовалась и уплотнилась, поэтому такую процедуру необходимо провести 2-3 раза, чтобы полностью заполнить швы между плиткой.

Теперь вы знаете как положить тротуарную плитку на песок своими руками правильно, с соблюдением технологии. Если работы будут выполнены качественно вы получите ровную и прочную поверхность на долгие годы.

Схема на портале Сделай сам

Для облагораживания своего земельного участка, создания комфортной и уютной атмосферы, организации красивых дорожек в саду хорошо харекомендовал себя такой строительный материал как тротуарная плитка. Он зарекомендовал себя с позиции характеристик прочности, внешней привлекательность, функциональности и долговечности, а уложить эту плитку сможет любой желающий. О том, как правильно укладывать тротуарную плитку и пойдет речь в данной статье.

Содержание:

  1. Площадка для тротуарной плитки
  2. Установка бордюра для тротуарной плитки
  3. Уравнивание песком площадки для тротуарной плитки
  4. Технология и схема укладки тротуарной плитки

Площадка для тротуарной плитки

Первоначальным важным этапом в создании благоустроенного и привлекательного земельного участка является подготовка площадки под будущие работы. Поскольку основой качественной, долговечной и красивой укладки материала является эффективно и тщательно подготовленное и спланированное для него основание. В большинстве вариантов укладки, основанием площадки служит песчаная и гравийная подушка, отсев, иногда используется основание из бетона (но очень и очень редко). Расположение площадки и ее конструкция должны быть хорошо спланированы, а именно должен быть строго соблюден уровень и предусмотрены стоки для воды.

Для начала необходимо разметить территорию будущей площадки колышками и снять верхний слой земли. После этого сооружаем ровное утрамбованное основание грунта, для этого нужно срезать выступающие бугры и засыпать грунтом имеющиеся углубления. В заключение этих работ производим засыпку песчаной подушки толщиной в 5 см. Для этих целей также можно применить гранитный отсев.

На разметочные колышки натягиваем веревку или леску, они будут служить для удобства выполнения последующих работ. На этом же этапе планируем расположение и направленность стоков для ухода воды, поскольку застой воды на поверхности плитки ведет к вымыванию и разрушению основания.

Установка бордюра для тротуарной плитки

После осуществления подготовки площадки к дальнейшим работам производим укладку бордюра. Устанавливаются бордюры до проведения процесса насыпки последующего слоя песка. Для этого выкапывается траншея и засыпается ее дно песком и щебнем, после утрамбовываем. Глубина ее определяется с расчетом, чтобы большая часть каменного бордюра была расположена под поверхностью плитки. Укладка бордюра производится с использованием уровня и натянутой между колышками лески, что обеспечивает ровную горизонтальную поверхность с небольшим уклоном.

В случае укладки плитки в виде наклонной плоскости, размечаем необходимый уровень наклона с использованием гидростатического уровня и отрезков арматуры, установленных по краям площадки. Для начала делаем отметки с нулевым уровнем, и впоследствии, отступив от него в определенном направлении, определяем нужный угол уклона.

Для установки бордюра необходимо использовать густой цементный или бетонный строительный раствор и уровень. При его укладке высоту и глубину погружения в раствор можно регулировать с применением специализированного резинового молотка. Закрепление отрезков бордюра производится за счет нанесения применяемого раствора на грани и швы между ними. После окончательной проверки правильности и точности его установки раствором заполняются все имеющиеся пустоты, углы и щели.

Уравнивание песком площадки для тротуарной плитки

После проведения работ по определению правильного уровня производится процесс уравнивания площадки песком. Кроме песка может использоваться и гарцовка, которая представляет собой смесь песка, цемента и небольшого количества воды. Песок или цементно-песчаная смесь засыпаются на площадку, утрамбовываются и выравниваются с использованием специального инструмента или простой доски.

Уровень полученной насыпи должен выступать за верхнюю грань бордюра на 10 мм. Впоследствии тротуарная плитка будет устанавливаться глубже с применением утрамбовывающего резинового молотка – киянки.

В результате должно получиться ровное основание, которое можно дополнительно увлажнить небольшими струйками воды.

Технология и схема укладки тротуарной плитки

После осуществления засыпки площадки песком необходимо подготовить тротуарную плитку, при осуществлении резки этого материала можно воспользоваться циркулярной пилой или болгаркой с соответствующими режущими дисками по камню. Используйте алмазные диски.

Производить процесс укладки плитки необходимо путем тщательного его прижатия к основанию, при необходимости ее утрамбовывать можно при помощи молотка. При этом обязательно нужно проверять уровень рейкой или специально натянутой леской. После проведения сухого метода укладки плитки, площадка для достижения высокого качества и результата обрабатывается виброплитой и поливается водой. В результате основание площадки получается абсолютно ровное и гладкое, а вода, проникая в зазоры и щели, обеспечивает полно застывание песчано-цементной смеси. После площадка засыпается песком и затирается с использованием щетки с жесткой щетиной.

Схемы рисунков, которые можно выкладывать троутарной плиткой

При укладке этого материала необходимо точно придерживаться схемы выкладки. Основными и наиболее распространенными вариантами укладки этой плитки являются – классическая плетенка, красивая елочка, интересный круговой шаблон или случайный хаотичный порядок.

Как укладывать тротуарную плитку: пошаговая инструкция +75 фото

Для многих людей, от владельцев частных домов, общественных заведений до государственных служащих, вопрос о том, как укладывать тротуарную плитку, достаточно актуален. Ведь используя искусственный кирпич можно облагородить двор, выложить дорожки, сделать удобные площадки возле зданий, замостить улицу или тротуар. Материал достаточно популярен, пользуется спросом. Благодаря большому выбору форм, расцветок, размеров, он позволяет создавать не только стандартную кладку, но даже выполнить 3D орнамент, выложить разные узоры, фигуры, другие элементы, отличающиеся от основного фона цветом.

Обустройство крупных объектов общественного назначения выполняют рабочие бригады со специальной техникой, а вот собственники своего небольшого придомового участка могут самостоятельно справиться с работой, не прибегая к помощи специалистов, сложным технологиям. Это позволит сэкономить семейный бюджет, приобрести полезный опыт. Главное – следовать инструкциям и указаниям, чтобы результат труда приносил эстетическое удовольствие, был предметом гордости.

Особенности тротуарной плитки

Стройматериал хорошо зарекомендовал себя при благоустройстве территории, будь то подъезд к гаражу или стоянка автотранспорта, садовая или пешеходная дорожка, дополнение ландшафта дачного, загородного участка или общественного парка. Выкладывать плитку в разных областях стало возможным благодаря ее преимуществам перед альтернативными вариантами покрытия:

  • Она невосприимчива к температурным перепадам, что позволяет ее использовать в разных климатических зонах. В отличие от асфальта, стройматериал при нагревании не деформируется, не выделяет вредных веществ.
  • Поверхность устойчива к истиранию, а в уложенном состоянии кирпич достаточно прочен, выдерживает значительные нагрузки.
  • Характеризуется долгим сроком эксплуатации, который составляет 15-20 лет.
  • Отличается небольшим весом полотна, низкой стоимостью.
  • Ее легко монтировать, проводить ремонтные работы, в случае повреждения отдельных элементов, демонтировать при необходимости получения доступа к подземным коммуникациям.
  • Это экологически чистый продукт, в ее производстве применяется натуральное сырье.
  • Имеет привлекательный внешний вид, большое разнообразие форм, множество способов укладки.
  • На мощеной плоскости не скапливается вода, частично она уходит в землю через стыки между блоками, стекает в одну из сторон, благодаря небольшому уклону, отводится с помощью тротуарных водостоков.
  • Сложность заключается в том, что процесс монтажа медленный, так как выполняется вручную, а неправильно уложенные блоки будут выпадать.

В зависимости от нагрузки, оказываемой на поверхность полотна, выбирается толщина изделия. Для пешеходов достаточно 3-5 см, а для легковых автомобилей – 6-8 см, грузовых — 8-10 см.

Виды

Тротуарная плитка различается по многим характеристикам. Она может изготавливаться из разного сырья, отличаться формами, размерами, толщиной, расцветкой, способом производства. Если рассматривать компоненты, входящие в состав бетонной смеси, то можно выделить следующие виды:

  • Бетонная. Стандартное изделие, состоящее из смеси цемента, песка, воды.
  • Из натурального камня. Самая дорогая, производится из мрамора, фракций природного камня.
  • Клинкерная. Делают из обожженной глины.
  • Брусчатка. В ее состав входит гранитная крошка.
  • С резиновым наполнителем. Имеет мягкую поверхность, что позволяет ее укладывать на детских и спортивных площадках.
  • Полимерпесчаная. Вместо цемента применяют ПВД (полиэтилен высокого давления).
  • С трехмерным рисунком. С помощью пресс-форм на верхнюю грань наносится фотопечать, а также специальное защитное покрытие.
  • С армированием. Изготавливается только путем вибролитья. В состав добавлена плоская арматура или сетка из фибрина.

Производят готовый продукт тремя основными методами:

  • вибролитье;
  • вибропрессование;
  • гиперпрессование.

Размеры

Производители выпускают большой ассортимент изделий, отличающихся по своим параметрам. Для каждой конкретной модели характерны свои размеры. На примере таблицы рассмотрим наиболее популярные виды тротуарной плитки в соответствии с ГОСТ 17608-91, имеющие свои характеристики высоты – h, длины – a, ширины – b.

НаименованиеЧертежДлинаШиринаВысота, h (мм)
а, мма1, ммb, ммДля пешеходовС возможностью заезда легкового транспортаС возможностью заезда грузовых автомобилей

Квадрат

200200506080
250250100
280280
300300
37537570
400400
500500
7507506080
1000100080100

Прямоугольник

2401207070100
3752505060
70
500250
500375
75037560
750500
100010008080

Шестиугольник

2504325060100
37564870
5008656080

Пятиугольные доборные

1251254325060100
18737564870
2502508656080

Четырехугольные доборные

2165005060100
32475070
43310006080

В таблице приведена часть основных стандартов. Также существуют различные фигурные, декоративные модели. Каждый отдельный изготовитель выпускает свою продукцию по собственным разработкам, поэтому параметры изделий часто не соответствуют общим нормам.

Форма

Вариантов тротуарной плитки, отличающихся по фактуре, взаимному расположению границ, большое количество. Их форма в большинстве случаев зависит от материала, используемого при изготовлении конечного продукта:

  1. Природный камень тяжело обрабатывать, поэтому гранитная брусчатка ограничена в формах. По способу обработки сырья можно выделить: пиленую брусчатку – вырезается по образу квадрата или прямоугольника с ровными поверхностями; колотую – образуется в результате разлома единого куска гранитного камня на небольшие части, имеет неровную фактуру; пилено-колотую – форма образуется путем распила, поэтому ее удобно укладывать, а верхняя грань отличается рельефом.
  2. Клинкерная плитка имеет небольшой выбор форм, в основном прямоугольные варианты, ее стоимость в разы дороже бетонных аналогов, цветовая палитра ограничена диапазоном красных и желтых оттенков, используется крайне редко.
  3. Стандартные цементные изделия представлены широким модельным рядом, отличаются как внешне, так и по размеру. Многие виды имеют названия, которые соответствуют определенным параметрам.

Рассмотрим некоторые варианты:

  • Классическая. Представлена квадратом, имеет большой выбор расцветок внешней поверхности.
  • Кирпичик. Внешне похожа на кирпич, но меньшего размера, позволяет создавать различные комбинации укладки.
  • Булыжник. Камень, полученный искусственным путем, имитирующий природный.
  • Соты. Плитка в виде шестиугольника.
  • Паркет. Квадратная брусчатка с паркетным рисунком на нескольких планках.
  • Касо. Характеризуется наличием готического орнамента.
  • Волна. Имеет изогнутые боковые линии, что способствует лучшему сцеплению.
  • Клевер. Ромб с закругленными сторонами.
  • Паутинка. Имеет узор, имитирующий паутину.
  • Катушка. Напоминает стандартную катушку, с выступами на концах.
  • Галтованная. Характеризуется закругленными гранями.
  • Чешуя. Внешне похожа на чешуйку рыб.
  • Тучка. Квадратные изделия с декоративным оформлением поверхности наподобие облаков.
  • Цветок. Квадрат с изображением ромашки.
  • Бордюр. Ограждает границы площадки, тропинки, придает законченный вид уложенному полотну.
  • Слив. Специальный элемент, предназначенный для отвода воды.

Материал изготовления

Внешнее оформление, размеры, порядок расположения границ – важные характеристики этого предмета. Но долговечность, технические свойства изделия зависят от сырья, из которого произведена тротуарная плитка. Разберем более подробно виды применяемых в производстве материалов:

  1. Натуральный камень. Для работы используют гранит, мрамор базальт. Характеризуется долговечностью, износостойкостью, невосприимчивостью к влаге, температурным перепадам. Единственными недостатками являются высокая стоимость, сложность обработки природного материала.
  2. Цветные бетонные смеси. Состоят из цемента марки не ниже М400 и песка. Для повышения характеристик, таких как прочность, морозоустойчивость, гигроскопичность, в состав добавляются специальные примеси и присадки в виде щебня, керамзита, фиброволокна, специальных добавок, пластификаторов.
  3. Клинкер. Изделие получается путем обжига при высокой температуре сланцевых тугоплавких глин. Используется для мощения дорог, промышленных полов. Отличается малым выбором расцветок, стоимостью, в 5 раз превышающей бетонные аналоги.
  4. Полимерно-песчаные. На 75% состоят из просеянного кварцевого песка, остальную часть составляют полимеры – полистирол, полипропилен. Готовое изделие способно выдержать температурные перепады от – 70 до + 100 °С. Пластичность сырья предотвращает образование микротрещин, приводящих к разрушению брусчатки.

Цвет

Строительный рынок предлагает большой выбор разных расцветок брусчатки, что позволяет решить любые дизайнерские задачи. Однако в зависимости от используемых в производстве красителей, обуславливается стойкость к выцветанию. Лучшими являются натуральные пигменты, такие как сажа, придающая плитке черный цвет, смесь окисей железа – красную окраску.

Желтый и его оттенки также считаются довольно устойчивыми, однако из-за постоянного оседания пыли поверхность приобретает серый цвет. Хуже всего переносят природные факторы синие и зеленые красители, до приобретения материалом серого оттенка может пройти менее двух лет.

Отдельно стоит отметить натуральный камень и клинкер. Они ограничены в расцветке, но со временем она не меняется. Бетонные кирпичи окрашиваются в процессе производства двумя способами:

  • Поверхностный. Используются алкидные, полиуретановые красители. Окрашивание производится на уложенном тротуаре или поверх готовых изделий. Позволяет изменить окраску готового покрытия, увеличить прочность, износостойкость.
  • Проникающий. Пигмент добавляется непосредственно в раствор. Используются натуральные и искусственные красители.

Лучше использовать натуральные красящие элементы. Такие вещества не теряют цвет, не выгорают под воздействием солнечных лучей, оказывают меньше негативного влияния на свойства готового продукта.

Правила и схемы оформления

Схема укладки готового изделия зависит от конкретного вида брусчатки, ее расцветки, наличия рисунка, рельефа, размера. От способа установки зависит внешний вид покрытия. Также дизайн полотна должен сочетаться с ландшафтом. Рассмотрим наиболее популярные образцы кладки:

  • Линейная. Также этот способ называется классическим, ложок, кирпичная связка. Стандартный вид кладки с незамысловатым изображением. Мощение можно выполнить двумя способами: без сдвига; со смещением. Первый вариант используется крайне редко, так как снижает несущие характеристики полотна. Второй метод самый распространенный. Главное условие при укладке – стыки не должны совпадать, по принципу строительства обычной кирпичной стены. Смещение может быть половинное и в три четверти, а также играя цветами можно получить диагональную и гусеничную схему.
  • Линейно-угловая. Увеличивается несущая способность поверхности, поэтому этот метод хорошо использовать в местах с повышенной нагрузкой. В зависимости от расположения элементов можно выделить две основные схемы: елочка и плетенка. В первом случае прямоугольные кирпичи надо стелить рядами под углом 45°, при этом каждый последующий элемент, расположенный на одной кривой, тычком соприкасается с половиной ложка предыдущего. Во втором варианте способ мощения не отличается от предыдущего, только плитка располагается под прямым углом в 90°.
  • Блочная. Кирпичная кладка выполняется блоками. Можно укладывать модули из двух элементов, чередуя их горизонтальное и вертикальное расположение, а также укладывать пары через один перпендикулярный кирпич. В первом случае при использовании только двух цветов получается шахматка.
  • Случайная раскладка. Отличный выбор, используется плитка «Старый город», «Кирпичик», «Классика Русто», плитняк. Элементы кладут в произвольном порядке, что позволяет создать оригинальный, неповторимый рисунок.
  • Спиральная, круговая. Одна из самых сложных. Компоненты располагают в форме круга или квадрата.
  • Художественная. Благодаря разной расцветке, совмещению разных способов, детально разработанной схеме, можно выложить красивые рисунки, орнаменты, геометрические фигуры.

Как укладывать плитку

Не зная с чего начать, работа может казаться сложной, хлопотной. Но если разобраться во всех тонкостях, ее вполне можно выполнить своими руками, не прибегая к помощи специалистов. Процесс начинается с составления чертежа, подготовки материалов, инструментов, далее выполняются действия по обустройству основания, засыпке подушки, установке поребрика, монтаж верхнего полотна, затирка швов. Рассмотрим детально каждый этап.

Необходимые материалы и инструменты

Очень важно до начала проведения работ подготовить все необходимое для ее выполнения. Эти действия впоследствии сэкономят время, не придется отвлекаться на поиск недостающих элементов. Также при покупке плитки рекомендуется предусмотреть ее запас, так как она может сломаться при перемещении, во время укладки, при ее усадке с помощью резинового молотка. Чтобы ничего не упустить, следует ознакомиться с материалами и инструментами, применяемыми для осуществления трудовой деятельности:

  • песок, щебень, цемент;
  • геотекстиль;
  • тротуарная плитка, бордюрные элементы, сливы;
  • бетономешалка или старая ванна, для замешивания раствора;
  • болгарка;
  • диск с напылением для порезки бетона;
  • тачка;
  • электрическая, ручная трамбовка;

  • лопата штыковая и совковая;
  • мастерок, длинное и короткое правило;
  • ведро, веник;
  • уровень, рулетка;
  • грабли для выравнивания сыпучего сырья;
  • молоток обычный и резиновый;
  • крепкая нить;
  • круглые трубы, специальный профиль для маяков;
  • металлические колышки.

Разметка под укладку

Работы по обустройству территории начинаются с составления четкого проекта. Конечно, если рассматривается исключительно одна небольшая дачная, садовая дорожка, то все можно просчитать в уме, но при мощении больших площадей без схемы не обойтись.

Составив план, можно приступать к разметке территории. Для этого потребуется строительный уровень, рулетка, прочная нить, металлические колышки или куски арматуры. Сначала проводятся измерения. Их необходимо начинать от угла сооружения, с которым будет соприкасаться полотно. Если такового нет, то по вершинам рассматриваемой площадки вбиваются колья.

Выполнив предварительную разметку, необходимо сделать дополнительные замеры, чтобы установить вспомогательные колышки на расстоянии 1,5 – 2 м, что поможет в дальнейшем правильно располагать ряды, выравнивать швы, класть детали. Между металлическими кольями по уровню натягивается нить, при этом следует предусмотреть небольшой уклон в одну из сторон, где будут располагаться стоки для воды. Не стоит упускать из вида часть плоскости, занимаемую бордюрами.

Подготовка поверхности – защитный слой и устройство дренажа

После разметки площадки необходимо подготовить основание. Для этого убирается верхняя часть грунта. В зависимости от слоя подушки глубина котлована может составлять 40-50 см. Далее поверхность углубления очищается от корней, выравнивается, земля уплотняется ручной трамбовкой. Сверху покрывается геотканью, предотвращающей прорастание ненужной растительности.

Очень важно обдумать и оборудовать устройство дренажа. На глинистом грунте, где подземные воды расположены неглубоко, на этапе земляных работ формируется уклон, устанавливаются дренажные трубы. Если почва состоит из песчаника, быстро впитывает влагу, то достаточно выполнить уклон полотна в одну из сторон, а также предусмотреть наличие водоотводов, сливов.

После выполнения подготовительных работ начинают формировать первый дренажный слой пирога. Для этого засыпается 10 – 30 см мелкофракционного щебня или отсева, он выравнивается граблями, утрамбовывается.

Установка бордюра или поребрика

Поребрик не только придает площадке красивый вид, ограждает ее, но и фиксирует плитку, не позволяет ей расползаться по сторонам. Он устанавливается вдоль дорожки в саду, по периметру плоскости, расположенной возле дома, общественных заведений. Правильная фиксация бордюра – один из сложных этапов, он требует предельной точности и внимания. Блоки должны возвышаться над плиткой на половину своей высоты 10-15 см.

Закрепляются бордюры на бетонной подушке до нанесения песчаного слоя, при помощи цементного раствора. Их высота определяется натянутой нитью, а ровность – уровнем. При необходимости их можно приподнять, усадить с помощью резинового молотка. Есть также разновидности ограждений, которые не видны. Такие варианты устанавливаются вместе с брусчаткой на цементно-песчаную подушку, крепятся при помощи металлических колышков, отрезков арматуры.

Подготовка основания под плитку

Поверх гравия или щебня укладывается слой песка, он разравнивается граблями, заливается водой, утрамбовывается при помощи электрической или ручной трамбовки. После уплотнения его толщина должна составлять 5-10 см.

Далее насыпается цементно-песчаная смесь, полученная путем перемешивания одной части цемента с шестью частями карьерного песка. Иногда плитку укладывают непосредственно на утрамбованный песок. Смесь также увлажняется и трамбуется, выравнивается по маякам с помощью правила. Толщина слоя должна составлять 2-4 см.

Для больших нагрузок схема немного отличается. Сначала на уплотненный грунт насыпается слой песка 10-15 см, далее щебень или гравий – 10-15 см, а сверху заливается армированное бетонное перекрытие толщиной 10-12 см, на которое уже устанавливаются бордюры, укладываются маяки, засыпается цементно-песчаный раствор толщиной 2-4 см, выравнивается правилом.

Укладка плитки

На песок, как и на смесь его с цементом, кирпич укладывается одинаково. Кладку необходимо начинать от стены дома или от установленного бордюра, что удобнее, потому что он выставлен по разметке. Первый ряд укладывается по ровной определенной линии. В случае укладки фигурных изделий обрезки, которые должны заполнить промежутки между плиткой и стеной или поребриком, устанавливаются в самый последний момент, после завершения основных монтажных работ.

Плитка может отличаться по толщине, поэтому под некоторые элементы придется подсыпать смесь, а другие усаживать резиновым молотком. Но вся брусчатка должна плотно прижиматься к поверхности. Также при укладке кирпича необходимо соблюдать зазор между отдельными деталями. В зависимости от выбранной схемы, вида брусчатки укладываются последующие ряды.

Если на пути кладки встречаются препятствия в виде нужных инженерных коммуникаций, труб, деревьев, то вокруг них могут устанавливаться бордюры, или кирпич будет подходить вплотную. Но подрезы также монтируются в последнюю очередь. Выложив определенную часть, смотрят на ровность швов, при необходимости их подравнивают, после посыпают сухой цементно-песчаной смесью и прометают так, чтобы она заполнила промежутки между кирпичиками. После окончания основных работ приступают к оставшимся пустотам между стеной и полотном. Для этого от плитки отрезают вымеренные кусочки.

Затирка швов

Заделать плиточные швы можно несколькими способами. Это необходимая процедура для обеспечения мощению устойчивости и долговечности. Один из вариантов – цементно-песочная смесь. После тщательного вымешивания сухих компонентов ее высыпают на поверхность и распределяют вдоль швов при помощи щетки или мягкой метлы. Разравнивание продолжают, пока материал не заполнит щель под верх. Остатки убирают и обдают плитку водой из шланга.

Также для затирки швов можно использовать цементный раствор. Его разливают по направлению швов и ровняют резиновым шпателем. Сразу после заполнения всех выемок, пока раствор не начал затвердевать, его остатки убирают при помощи тряпки. Спустя пару дней, если цемент даст усадку, процедуру необходимо повторить.

Как ухаживать за тротуарной плиткой

Тротуарная плитка неприхотливый материал, но требует специального ухода с определенной периодичностью. Только при правильной очистке она прослужит десятилетиями. Специальные средства надо выбирать в зависимости о времени года и способа использования.

В летний период самой большой проблемой является пыль и мусор. Справиться с ней можно путем простого выметания. Серьезные загрязнения удаляют струей воды. Плитку в местах повышенной влажности, к примеру, у бассейна, фонтана, необходимо покрывать водоотталкивающими веществами. Выполнять очистку плитки следует при малейшем загрязнении, особенно если это маслянистые пятна от машины, сажа, засохший цемент.

Главный враг уличной плитки зимой – лед и снег. Грубые механические воздействия, такие как скалывание ломом, в этом случае не подойдут. Лучше растопить прочную корку теплой водой или использовать специальные химические средства. Снегоуборочный совок должен быть пластиковым или деревянным. Уберечь покрытие от проникновения влаги можно с помощью гидроизолирующих растворов. Наносить их необходимо сразу после укладки.

Заключение

Тротуарная плитка – один из лучших материалов для обустройства поверхностей. Своими руками можно легко выполнить работы по укладке дорожек и площадок на даче, усадьбе, в саду, сделать заезд для автомобиля, парковку. Благодаря большому выбору стройматериалов, форм, размеров, расцветок, способов укладки, с помощью брусчатки можно решить любые дизайнерские задачи по оформлению ландшафта.

Укладка тротуарной плитки 40х40 своими руками: пошаговая инструкция

Для того, чтобы тротуарная плитка прослужила вам долго и качественно, необходимо в точности соблюдать технологию ее укладки. Мелкие ошибки в процессе монтажа плитки, уже через несколько лет ее эксплуатации могут стать причиной деформации покрытия. О технологии выкладывания тротуарной плитки рассмотрим далее.

Оглавление:

  1. Тротуарная плитка — особенности и характеристика материала
  2. Рекомендации по выбору тротуарной плитки
  3. Как самому положить тротуарную плитку на песок
  4. Технология укладки тротуарной плитки своими руками на основание из щебня
  5. Кладка тротуарной плитки своими руками на основание их бетона

Тротуарная плитка — особенности и характеристика материала

Тротуарная плитка набирает все большую популярность не только в общественном использовании, но и в частном домохозяйстве. С помощью этого практичного материала выполняют отделку улиц, скверов, парков, мостовых, садовых дорожек, участков, расположенных перед домом.

Принцип изготовления тротуарной плитки зависит от ее типа. Вибропрессованный вариант плитки отличается плотной структурой и шероховатой поверхностью. Для изготовления такой плитки необходимо наличие вибропресса. Рядом с механизмом вибропрессования находится матрица, внутри которой имеются формы для бетонного состава. Чаще всего, для изготовления плитки используется стандартный бетонный раствор с добавлением различных добавок, улучшающих его качество. Такую плитку вполне реально изготовить в домашних условия, при наличии самодельного или покупного вибропресса. Таким образом, себестоимость материала снижается в несколько раз.

Плитка, изготовленная вибролитьевым методом подразумевает использование пластичных составов для ее изготовления. С помощью данных веществ удается имитировать кирпичную или деревянную поверхность. Внешний вид такой плитки приятнее, нежели у вибропрессованной, она довольно популярна в частном домостроении.

Тротуарная плитка чаще всего имеет форму параллелепипеда. Это обуславливается тем, что толщина покрытия обеспечивает прочность тротуарной плитки. В соотношении со способом изготовления материала выделяют:

  • колотый вариант тротуарной плитки — она более дешевая, однако ездить по таким дорогам автотранспортом практически невозможно и неудобно;
  • пиленный вариант плитки — материал отличается ровными краями и в процессе укладки образует ровное покрытие.

Тротуарная плитка является отличным тротуарным материалом, который имеет массу преимуществ, а именно:

  • стойкость к перепаду температуры и к морозу — средний срок службы материала при 10 цикла замерзания за одну зиму, составляет 45 лет;
  • поглощение влаги обеспечивается наличием просветов между плиткой, так как в них находится песок, вода постепенно стекает с плитки во время дождя и не задерживается на ней;
  • высокий уровень прочности к сжатию, изгибу и истиранию;
  • разнообразие форм и размеров плитки, а также цветовых решений в которых она выполнена.

В соотношении с материалом из которого изготавливают плитку, она бывает:

1. Бетонной — самый популярный вариант, для изготовления которого используют бетонный раствор и вибропресс. Процесс изготовления материала состоит в следующем:

  • подготовка раствора;
  • заливка его в формы;
  • сушка в термической печи;
  • разрезание элементов.

Данный метод позволяет получить различный по цвету и по форме материал с высокими эксплуатационными характеристиками.

2. Клинкерный вариант тротуарной плитки в чем то схож с кирпичом. Для изготовления материала используется раствор глины, который обжигается в специальных печах под высокой температурой. Такая плитка имеет высокую прочность, различные формы и цвета.

3. Гранитный вариант брусчатки — самый дорогостоящий и самый крепкий. Для изготовления такой плитки используется натуральный камень.

Рекомендации по выбору тротуарной плитки

Перед тем как перейти к укладке материала, рекомендуем ознакомиться с советами по выбору тротуарной плитки. Прежде всего, необходимо определить ее назначение, так как толщина материала на обычной садовой дорожке и на автомобильной площадке будет разной.

Перед покупкой материала рассмотрите его поверхность. При наличии небольших сколов, обратите внимание на пористость плитки. Качественный материал не будет содержать большого количества пор и мелких включений.

Постучите одной плиткой о другую, если изделие уже хорошо высохло, то звук будет громким и не тупым. В противном случае, внутри брусчатки содержится влага, которая снизит ее качество при эксплуатации.

Потрите одну плитку о другую, если они быстро истираются, то производитель переборщил с водой и эксплуатация данного материала будет короткой. Наличие в тротуарной плитки чрезмерного количества красителя также отрицательно сказывается на ее качестве. Поэтому, отдавайте предпочтение менее насыщенным и более естественным цветам.

Попросите у продавца документы, подтверждающие сертификацию продукции, так как плитка довольно дорогой материал и существует большая вероятность нарваться на недоброкачественного производителя.

Как самому положить тротуарную плитку на песок

Перед началом укладки тротуарной плитки, необходимо подготовить инструменты для выполнения монтажных работ в виде:

  • строительного мастерка;
  • молотка из резины;
  • шланга, из которого подается вода, желательно, чтобы на нем был рассекатель;
  • веревки, с помощью которой определяются границы участка под кладку тротуарной плитки;
  • измерительного уровня;
  • граблей, лопаты;
  • веника;
  • колышек под разметку;
  • оборудование, позволяющее выполнить качественную трамбовку песка.

Перед тем как самому положить тротуарную плитку на песок, необходимо подготовить:

  • непосредственно плитку;
  • высококачественный вариант цемента;
  • крупнозернистый песок, в котором отсутствуют дополнительные включения;
  • среднефракционный щебень;
  • клей для плитки в сухом виде;
  • геотекстильные материалы;
  • швеллер;
  • водяной уровень;
  • щетку;
  • бордюрные варианты плитки;
  • трубы для дренажа в том случае, если на участке болотистая местность или почва с высоким содержанием глины.

Различают три метода установки тротуарной плитки:

  • на песчаную основу;
  • на поверхность из щебня;
  • на бетонную основу.

Изначально следует составить чертеж участка, на котором проводятся работы. Плах схема установки плитки также изображаются на чертеже. Далее, используя колышки со шнуром, сделайте разметку на участке. Пройдите по ранее сооруженной дорожке, проверьте ее на предмет удобства эксплуатации.

После этого следует начать работу по подготовке основания к работе. Для того, чтобы в процессе эксплуатации плитки на ней не прорастала трава, необходимо избавиться от плодородного слоя почвы, толщиной около 18-20 см. Избавьтесь от корневых частей и семян растительности, а также от камней.

При наличии слишком высоко расположенных на участке грунтовых вод, следует организовать дренажную систему. Для этого, на глубину около 85 см от земли устанавливаются специальные трубы.

После снятия плодородного слоя почвы, необходимо максимально точно выровнять участок. Далее производится его тщательная утрамбовка. Если специальное оборудование для выполнения трамбовки у вас отсутствует, то используйте обычный брусок, на котором фиксируются ручки.

После этого на основание укладывается подушка из песка и щебня. Далее почва поливается водой, тщательно утрамбовывается и выравнивается. По периметру участка установите камни для обустройства бордюра. Для их фиксации следует подготовить раствор из песка и цемента. Толщина песчаного слоя под укладку тротуарной плитки на песок своими руками составляет около 15-20 см.

Для выравнивания подушки используйте средство для трамбовки, а также воду из под шланга. Далее начинается процесс укладывания тротуарной плитки своими руками. Интервал между двумя плитками составляет несколько сантиметров. При этом, плитка должна образовывать ровную поверхность. Для подбивания плитки используйте резиновый молоток, при этом, она должна располагаться строго горизонтально. Для проверки ровности плитки, воспользуйтесь строительным уровнем. Дальнейшая укладка плитки состоит в том, чтобы установить ее в таком же положении, как и предыдущую. Для заполнения зазоров между плитками используйте просеянный песок, а щетка поможет уплотнить его внутри зазоров. Для того, чтобы смыть остатки песка с плитки, полейте ее водой.

Учтите, что главное правило длительной эксплуатации материала состоит в том, что перед тем как класть плитку на песок, основание тщательно выравнивается и утрамбовывается. В противном случае, возможен риск проседания участка.

Технология укладки тротуарной плитки своими руками на основание из щебня

Начальный этап подготовки поверхности, такой же как и при монтаже плитки на песчаную основу. Изначально, участок освобождается от мусора, верхнего слоя почвы, корней растений и т.д.

Далее производится выравнивание почвы и ее утрамбовка. Засыпьте участок щебнем, толщиной слоя в пятнадцать сантиметров, тщательно его разровняйте.

После этого, установите бордюры с помощью раствора песка с цементом. Далее следует подготовить состав песка с цементом, в соотношении один к трем. Насыпьте на основание этот состав, толщиной в 10 см. После укладки тротуарной плитки, выровняйте ее с помощью резинового молотка. Полейте плитку после укладки водой и подождите несколько дней до ее полного высыхания. Далее следует заполнить швы между плиткой песком и утрамбовать его с помощью щетки. Смойте их плитки остатки песка водой. Эксплуатация плитки начинается по истечению нескольких дней после ее укладки.

Кладка тротуарной плитки своими руками на основание их бетона

Для того, чтобы уложить тротуарную плитку основательно и надолго, используйте бетонный раствор для ее фиксации. Подготовка основания такая же как и в предыдущих двух способах монтажа тротуарной плитки.

После получения ровного основания, следует отсыпать щебень, толщина слоя которого составляет около 15 см и трамбовать его.

Далее, согласно форме участка, формируется опалубка. Для ее изготовления чаще всего используют деревянную обрезную доску. Для укрепления деревянных бортов, воспользуйтесь колышками в виде подпор. Они формируются с интервалом в полметра.

Для проведения работ по монтажу плитки потребуется наличие бетономешалки. С ее помощью приготовьте раствор песка и цемента в соотношении один к трем. Далее следует залить небольшую часть основания и на нее монтировать плитку. Толщина слоя составляет около 5-ти см. При этом, обязательно соблюдайте уклон поверхности, на которой укладывается плитка. Так как, бетонный раствор не будет пропускать воду, находящуюся на плитке во время дождя.

При наличии слишком большой площади по укладке плитки, при этом на ней будет находиться автомобиль, следует позаботиться о дополнительном армировании участка. Между бетонными полушками оставляют небольшие щели, которые помогут компенсировать расширение материала в процессе сезонных деформаций.

Для заполнения швов подойдет любой раствор с высокой эластичностью. Уклон участка должен обустраиваться от центра к краям.

Для фиксации бордюрных камней, воспользуйтесь тем же раствором, которым укладывается плитка. Для дальнейшего заполнения швов между плиткой, также используйте песок. Учтите, что отсутствие печка негативно отражается на дальнейшей эксплуатации плитки, так как именно он позволяет удерживать ее в нужном положении. Периодически, в процессе эксплуатации плитки, подсыпайте песок во внутрь швов.

Укладывая плитку следует учесть тот факт, что лицевая ее поверхность должна находиться на одном уровне с землей. Для проверки плитки на ровность, используйте водный уровень. Если с помощью резинового молотка выровнять плитку не удается, то ее следует приподнять и уложить заново. Для разрезания плитки используйте болгарку и специальную насадку, для резки каменных изделий. При наличии на участке особого и неровного рельефа, следует изначально выровнять его бетонным основанием, а затем уложить на него песчаную подушку.

Песок, с помощью которого производится засыпка щелей между плиткой, должен быть очищен от посторонних примесей в виде семян растений и их корней. Для предотвращения развития растительности под плиткой, перед укладкой песчаного слоя укладывается слой из геотекстиля.

Если на участке не будет находиться автомобильный транспорт, то достаточно уложить плитку на песок, без использования цемента. При наличии на участке почвы с высоким уровнем пучения, устройство песчаной подушки является обязательным. Укладывайте плитку исключительно от себя, не двигаясь по ранее уложенному покрытию. Изначально установите целую плитку, а затем разрезанные ее кусочки. Для того, чтобы установить бордюрный камень ровно, натяните по месту его укладки шнур.

Укладка тротуарной плитки своими руками

 Никто пожалуй не будет спорить, что тротуарная плитка преображает наш участок. С имеющейся цветовой фактурой и различием форм плитки представленной на рынке, ее можно гармонично вписать в дизайн нашего участка. Кроме того не стоит забывать и о практичности, о том что плитка в межсезонье сберегет полы наших брюк и обувь от грязи, зимой позволит без проблем чистить во дворе снег, а ровность получившеся поверхности после укладки плитки позволит ходить по ней не ломая ног.
В случае если вы сами решились положить тротуарную плитку, наша статья призвана помочь Вам в этом деле, далее приведена технология укладки плитки.

Подготовительные работы для укладки плитки своими руками

Прежде всего определитесь с площадью на которую вы планируете положить тротуарную плитку. Разметьте границы этого участка. 
В случае если это дорожка, то не делайте ширину меньше 50 см для того, чтобы по ней было удобно ходить. Но как правило все равно придется ложить ширину дорожки кратно количеству целых плиток, обычно это от 3 штук, а это уже порядка 60 см.
Для укладки плиток с декоративным узором необходимо наметить реперные* точки на земле для того, чтобы определить их будущее расположение.
Разметка необходима для симметричности конечного рисунка и для того, чтобы избежать лишних разрезов плитки.

* Реперная точка — базовая точка олт которой пойдет построение рисунка укладки плитки.

Процесс  укладки тротуарной плитки  своими силами

1. С помощью штыковой лопаты или заступа выкопайте грунт на глубину 10 см на участке, предназначенном для укладки плитки. 2. Предусмотрите на поверхности небольшой уклон для стока дождевой воды (1 см на метр).


 

3. Уплотните грунт с помощью ручной трамбовки или вибротрамбовки для того, чтобы стабилизировать основу. В случае подвижного грунта
Выкопайте грунт на дополнительную глубину для того, чтобы поместить туда тщательно утрамбованный стабилизирующий слой (камни, гравий, ломаный кирпич, строительный мусор…). Трамбовать почву под укладку тротуарной плитки можно обычным бревном


4. Постелите защитный фильтр (например, геотекстиль) на всю поверхность, предназначенную для укладки плитки. Это позволит предотвратить смешение материалов, песок не будет вымываться в грунта, а также предотвратит прорастание корней.
5. Расположите две рейки параллельно друг другу, не забывая соблюдать уклон 1 см на метр. Зафиксируйте их таким образом, чтобы их верхний край находился на уровне грунта + толщина укладываемой плитки.


Эти рейки впоследствии будут служить направляющими для линейки при разравнивании подложки из песка.

6. Насыпьте песок до уровня реек (минимум 3 — 4 см толщиной) и разровняйте его с помощью грабель. Необходимо насыпать песок с небольшим запасом для того, чтобы скомпенсировать его утрамбовку после укладки плитки.


Во избежание неровной трамбовки грунта, которая повлечет за собой разницу в уровне тротуарной плитки, рекомендуется добавлять мешок цемента на каждые 5 тачек песка. В этом случае, необходимо немедленно приступить к укладке плитки.

 7. Скользящими движениями металлической линейки вдоль реек разровняйте песок ровным слоем, соблюдая уклон, задаваемый рейками. Удалите рейки и заполните освободившееся пространство песком.


8. Уложите плитку, начиная работу от края здания, не наступая на песок. Для передвижения по уложенной плитке используйте доску, перемещайтесь на коленях. Кладите плитки плотно друг к другу, подгоняя плитки с помощью резинового молотка и доски. При работе старайтесь находиться как можно дальше от последнего уложенного ряда для того, чтобы не ряд плитки не «поплыл».


9. По мере укладки плитки проверяйте плоскостность и горизонтальность поверхности с помощью уровня, помещенного на плоскую линейку.
Выравнивайте плитки в процессе работы, углубляя их с помощью резинового молотка или подсыпая немного песка для достижения единого уровня.
10. Закончите укладку тротуарной плитки, нарезав плитку для бордюров. Существуют виды тротуарной плитки, специально предназначенные для бордюров.

В итоге получаем систему показанную на рисунке ниже. В случае с незатопляемым и устойчивым грунтом система получается без дренажно-гравийной основы.

 Для того, чтобы слои нашей системы не перемешались, а плитка впоследствии «не поплыла», можно проложить их геотекстителем. Подробнее об этом материале в статье «Геотекстиль».

В итоге ваша плитка останется ровной даже через несколько лет.

2 — ой способ укладки тротуарной плитки на бетонную подушку.

Тротуарную плитку также можно положить и на бетонную стяжку. Этот вид укладки рекомендуется для плитки нестандартных размеров, требующей выравнивания уровней (например, для гранитной плитки).

1. Помойте уже существующее бетонное основание с помощью аппарата для очистки под высоким давлением. 2. Увлажните бетон и нанесите на него слой цементного раствора толщиной 1 — 2 см.


Используйте готовую цементную смесь или сделайте раствор самостоятельно, используя пропорции согласно инструкции ниже. 

3. Уложите плитку тем же способом, что и в случае укладки на песчаную подушку.

Завершающая этап укладки тротуарной плитки 

1. Нанесите слой просеянного мелкого песка (гранулированный: 0,2 мм) на всю поверхность, выложенную плиткой.
2. С помощью жесткой щетки заполните швы песком. Оросите плитки из лейки для лучшего проникновения песка в швы и для его утрамбовки. 


Повторите операцию через сутки или двое, досыпав песок, прежде чем орошать поверхность плитки водой.

3. Утрамбуйте уложенную плитку для того, чтобы добиться совершенно плоской поверхности.

Примеры укладки тротуарной плитки, фотографии

 

 

Как укладывать тротуарную плитку — технология правильной укладки тротуарной плитки на песок, бетонный фундамент своими руками

Пошаговая инструкция по укладке тротуарной плитки своими руками

Многие владельцы частных домов интересуются, как укладывать тротуарную плитку. Этот отделочный материал сейчас очень популярен для оформления придомовых территорий. Из тротуарной плитки можно создать не только обычную кладку, но и подобие разноцветной мозаики из элементов неправильной формы.

Основные преимущества тротуарной плитки

Не все умеют правильно класть тротуарную плитку. Ведь это относительно новый материал. Тем не менее, тротуарная плитка стала более востребованной, чем всем известная брусчатка.

Среди основных преимуществ тротуарной плитки такие свойства как:

  • низкая стоимость;
  • простая технология укладки;
  • прочность;
  • экологичность;
  • устойчивость к агрессивным воздействиям окружающей среды;
  • разнообразных форм и расцветок;
  • возможность создавать яркие и оригинальные элементы ландшафтного дизайна.

Для того, чтобы самостоятельно уложить дорожку или площадку тротуарной плиткой, не нужны специальные технические навыки и знания, только умение обращаться с обычными инструментами. Если в процессе установки точно следовать процедуре и немного попробовать, обязательно все получится.

Как выбрать плитку

Тротуарная плитка в ландшафтном дизайне используется в разных вариантах. Плитку можно выложить:

  • треков;
  • декоративных оснований;
  • небольших дворов;
  • этаж в беседке;
  • дом парковка для авто.

Разные основания для разного назначения тротуарной плитки

Назначение площади, на которую будет укладываться плитка, является определяющим моментом при выборе материала. Тонкую плитку (до 40 мм) можно использовать для облицовки дорожек и участков, по которым они будут ходить или ездить на велосипеде. Плиткой средней толщины (от 40 до 50 мм) можно оформить въезд и парковку для автомобиля.

Толстая плитка (более 60 мм) выдерживает вес грузовика с полным кузовом. Такая плитка обычно бывает в виде небольших брусков.Это придает облицовке дополнительную прочность.

Разобраться, как правильно укладывать тротуарную плитку, несложно. Главное условие начинающего мастера — выбрать для первых опытов участок небольшой ширины. Лучше всего садовая дорожка. Плитку лучше выбрать однотонную, квадратную или прямоугольную.

Разметка площадки и подготовка фундамента

Для начала нужно рассчитать площадь трассы или площадки. Рассчитывает необходимое количество плиток. Приобретать материал нужно с запасом 10-15% на случай повреждения материала.Чтобы не ошибиться в расчетах, можно начертить план будущего участка. Это облегчит необходимые расчеты и расчеты.

Бордюры необходимы по краям трассы. Это поможет сохранить целостность конструкции. Бордюр должен быть в несколько раз толще выбранной плитки. Укладывать плитку нужно только на правильно подготовленную основу, от этого зависит не только внешний вид, но и прочность конструкции.

Для выполнения всех необходимых работ потребуются следующие инструменты:

  • лопаты — лопата и штык;
  • Болгарская пила;
  • шпателей;
  • правило
  • строительный уровень;
  • Рулетка
  • ;
  • Резиновый молоток
  • ;
  • шпагат или шнур лесной;
  • Мастер ОК;
  • грабли;
  • емкость для приготовления смеси.

Для начала нужно обозначить расположение трассы или участка. Для этого с обеих сторон гусеницы вбивают колышки. К ним прикрепляется шнур или шпагат. По отмеченному участку нужно пройтись в разные стороны, чтобы определить правильную планировку и оптимальное расположение площадки или трассы. В процессе наценку можно корректировать.

Дренажная система

Технология укладки тротуарной плитки своими руками требует дренажа. На глинистых заболоченных почвах с высоким расположением грунтовых вод требуется внутренний дренаж.Для этого в процессе земляных работ формируется необходимый уклон, монтируются дренажные трубы для отвода воды.

На сухой почве достаточно устроить внешний дренаж. Для этого тротуарную плитку на дорожке укладывают с уклоном 2 или 3 ° в сторону бордюра. Некоторое количество воды просочится через швы между плитками.

Строительство фундамента

Под фундамент нужно вырыть канаву. Верхний слой почвы снимается на глубину до 20 см. Остатки растительности необходимо удалить.Дно нужно выровнять и уплотнить. Если грунт очень слабый, под будущую конструкцию из тротуарной плитки укладывают бетонную стяжку. Это укрепит фундамент и обеспечит долгую дорогу или площадку.

Потом установка бордюров. Между ними засыпается подушка из мелкозернистого (10-20) гравия или гравия. Сыпучий материал нужно немного разровнять и уплотнить.

Бордюры с обеих сторон пути должны быть установлены параллельно. Внутреннее пространство между ними должно вместить необходимое количество плитки.В этом случае необходимо учитывать монтажные зазоры в 2-3 мм. Затем готовится раствор для бетонирования бордюров. Берутся цемент марки М300 и выше и просеянный песок. Пропорция 1: 2.

Гравийная подушка на дне траншеи засыпана крупным влажным песком, который необходимо выровнять. Толщина песчаной подушки после уплотнения песка должна быть не менее 3-5 см. Для контроля от верхнего края бордюра нужно отмерить 1,5 толщины плитки.

Тайлы кладутся сверху.Если его положение превышает желаемый уровень на 1 см, песок можно утрамбовать. Для этого готовую подушку следует обильно смочить и оставить на несколько часов. Плотно утрамбовать. Через сутки можно приступать к укладке плитки. Главное, чтобы бетон, залитый под бордюры, полностью застыл.

Между гравием и песком рекомендуется укладывать геотекстиль. Это предотвратит просыпание песка в гравийный слой и обеспечит беспрепятственное удаление влаги.

Укладка плитки на песок и щебень

Плитка укладывается в ясную сухую погоду.Ветер, дождь, сырость усложняют процесс монтажа и могут ухудшить результат, особенно если мастер еще не обладает необходимыми навыками. Трасса проложена в сторону от вас, во время работы нельзя стоять на песчано-гравийной подушке.

Перед тем, как укладывать тротуарную плитку своими руками, нужно приготовить монтажную смесь. Для него берут сухой просеянный мелкий песок и цемент в соотношении 3: 1 или готовый состав, купленный в магазине стройматериалов.

Чтобы дорожку потом можно было разобрать, плитку следует укладывать только на песок. Насыпается сухая смесь или песок толщиной не более 4 см, подушку нужно разровнять. При заливке можно использовать направляющие из арматурного прутка, трубок и т. Д. Смесь распределяется по рабочей поверхности шпателем или граблями и разравнивается правилом.

Если дорожка узкая, между бордюрами насыпают песок и разравнивают шпателем. С помощью уровня нужно оформить уклон дренажа.Во время работы мастер перемещается по длине дорожки, держа под рукой ведро с песком и инструменты. На широкой трассе маяки поливают сухой смесью. Высота маяков уменьшается на 1 см через каждый метр ширины будущей дорожки для обеспечения протока воды.

Поверх готовой кладки нужно засыпать песок и затереть уложенную поверхность жесткой шваброй. Вместо песка можно использовать специальные затирочные составы. Порядок работы с ними указан на упаковке.

Укладка плитки на бетонное основание

Подготовительные работы к укладке тротуарной плитки на бетонное основание проводятся аналогично. Сначала плитка укладывается на рабочую поверхность, засыпанную песком.

Для приготовления раствора используйте цемент М500. Его необходимо развести водой до необходимой консистенции. Раствор лучше перемешивать электродрелью или строительным миксером. В смесь воды и цемента постепенно добавляется песок. Его должно быть в 4 раза больше, чем у сухого цемента.

При укладке на бетон необходимо соблюдать строгую последовательность. С песчаной подушки поочередно снимают плитку. За 1 раз нужно удалить 4 элемента предварительной кладки. На освободившееся место наносится раствор. Его необходимо распределить равномерно. После укладки плитки поверх раствора необходимо подрезать и слегка придавить киянкой. При укладке между плитками устанавливаются специальные деревянные распорки для получения необходимого зазора. Когда будет выложена вся дорожка или площадка, остатки раствора нужно удалить с поверхности.

Некоторые правила укладки плитки

Чтобы уложенный материал был ровным и красивым по всей длине дорожки, необходимо аккуратно выложить начальный ряд плитки. Поперек тропы нужно натянуть леску с соблюдением уклона дренажа в сторону бордюра. Первая плитка устанавливается в 0,5 см от бордюра. В продольном направлении укладка осуществляется по уровню.

На трассе плитку укладывают по диагонали и забивают киянкой.Между элементами нужно оставить зазор 2 мм. Выложенную серию необходимо внимательно изучить и немедленно исправить все ошибки. Обычно достаточно отрегулировать количество песка под выступающие или утопающие элементы. Равномерно уложенный начальный ряд — залог того, что вся дорожка будет аккуратной и красивой.

Если предполагается, что в кладке будут использоваться нецелые плитки, их следует укладывать в последнюю очередь. Чтобы правильно очертить линию реза, плитку необходимо прикрепить к месту установки. Для резки плитки подойдет ножовка, но работа будет идти очень медленно.Поэтому резать тротуарную плитку нужно болгаркой. На нем установлен алмазный диск. Можно использовать специальный нож. Вам нужно работать в защитных очках.

Герметизация стыков и зазоров

Когда установка тротуарной плитки завершена, необходимо заделать мелкие трещинки. Для этого нужно приготовить цементный раствор с большим содержанием жидкого стекла. Это придаст конструкции устойчивость к агрессивным воздействиям окружающей среды. В монтажные швы между отдельными элементами заливается смесь песка и цемента или песка.

Песок можно использовать только для заполнения щелей и монтажных швов. Небольшое количество органических элементов или солей впоследствии приведет к появлению мелкой флоры на мощеной территории. Растения испортят внешний вид конструкции и снизят ее прочность.

Уплотнение песка осуществляется узким распылительным шлангом. Процедуру необходимо повторить несколько раз. Сыпучий материал добавляется каждый раз. Плотность засыпки монтажных швов обеспечит прочность и долговечность всей кладки.

Варианты укладки тротуарной плитки

Тротуарная плитка позволяет создавать различные фигурки и орнаменты на территории дома. Вы можете использовать готовые схемы укладки или придумать свой вариант оформления дорожки или площадки.

Наиболее распространенные варианты укладки тротуарной плитки:

  • елочка;
  • Сеть
  • ;
  • шахматы;
  • случайная смесь;
  • круговой узор.

Используя разноцветные элементы разной формы, чередуя варианты стилизации, можно создавать интересные композиции по принципу обычных мозаик или пазлов.

Фигурную кладку лучше всего выполнять сначала на участке рядом с местом проведения работ. Это исправит отдельные ошибки или заранее что-то изменит. Когда рабочая поверхность готова, плитку постепенно переносят на нее и укладывают в нужном порядке.

Чтобы выложить плитку круглую площадку, нужно сделать примитивный циркуль из деревянных реек с заостренными концами. С его помощью на подготовленном участке поверх песчаной подушки рисуется круг. Далее плитка выкладывается от внешнего края к центру участка.

Использование и уход

Свежеуложенная дорожка из тротуарной плитки будет готова к эксплуатации через 2-3 дня после окончания всех работ. Для удаления пыли и мусора дорожку обычно подметают веником и промывают струей воды из шланга. Глубокие узоры с яркими цветами нужно чистить чаще и тщательнее, чем обычную кладку.

Песок, уложенный в межплиточные швы, постепенно вымывается по мере использования дорожки или подушки. Поэтому его нужно добавлять по мере необходимости. Поврежденные элементы конструкции (например, треснувшая плитка) легко заменяются новыми.

Тротуарная плитка неустойчива к механическим воздействиям, поэтому не подлежит очистке абразивным порошком. Лучше использовать просеянный речной песок.

Не следует использовать сильнодействующие пятновыводители. Довольно мягкий мыльный раствор. Наносится нежесткой кистью, а затем смывается водой из шланга.

Зимой необходимо аккуратно удалять снег и лед, не используя металлических инструментов. Можно использовать снежный наконечник с резиновым наконечником. Это сохранит декоративную плитку.Чтобы дорожка не была скользкой, ее необходимо присыпать обычным чистым песком.

Пошаговая инструкция

Плитка

часто используется для обустройства проходов и подъездов к зданию на отдельных стройплощадках, что легко объясняется ее доступностью, прекрасным внешним видом и высокими эксплуатационными характеристиками. Техника укладки тротуарной плитки не особо сложная, а потому такие работы можно провести своими силами, так сказать в домашних условиях.

Сегодня производители строительных материалов выпускают большое количество видов тротуарной плитки, различающихся цветом, формой, сырьем, из которого они изготовлены, а также своими техническими характеристиками.В этом разнообразии легко запутаться.

Виды и рекомендации по выбору

Вопрос выбора чаще всего основывается только на финансовых возможностях владельца участка, так как хорошая тротуарная плитка стоит дорого, а дешевая — недолговечна и не слишком красива. Современный рынок строительных материалов предлагает классификацию своих основных видов сырья, то есть из:

  • камень твердый натуральный;
  • натуральный камень из мягких пород, таких как песчаник или известняк;
  • искусственный камень;
  • керамика и прочие обжиговые материалы;
  • цветной и монохромный бетон;
  • Смеси полимерно-песчаные.

Чаще всего индивидуальные застройщики приобретают плитку из цветных бетонных смесей. Этот материал доступен по цене и продается практически в любом строительном магазине.

Качественная цветная бетонная плитка изготавливается методом вибролитья или вибропрессования. Штучные изделия, изготовленные методом вибролитья, имеют яркий цвет и более гладкую поверхность. Вибропрессованный материал более прочный и морозостойкий, но не такой яркий.

Также иногда предлагаются штампованные плитки. Будьте очень осторожны с его покупкой, так как это, скорее всего, некачественный материал, изготовленный кустарным способом.

Очень важный вопрос — толщина материала, с которой необходимо определиться перед укладкой тротуарной плитки своими руками. Для дорожек в саду рекомендуется толщина 40 мм, а для парковки — не менее 60 мм.

Если вы решили вымостить тротуар на улице вдоль своего участка, то используйте плитку 60 мм, а в дороге (но это будет слишком благородно с вашей стороны) нужно брать изделия толщиной 80 мм.

Необходимые материалы для укладки

Перед тем, как выложить тротуарную плитку своими руками, помимо нее необходимо приобрести такие материалы как:

  • бордюр из камня или пластика;
  • Цемент
  • марки ПЦ400;
  • щебень фракции не более 40 мм;
  • песок, лучше речной или мытый;

Необходимое количество этих строительных материалов определяется отдельно и напрямую зависит от конструкции основания, типа грунта и ожидаемых условий эксплуатации.

Разметка будущих треков

Рекомендуется сделать копию плана участка с нанесенными на него постройками, деревьями, цветниками и другими элементами обустройства. Нарисуйте на нем схему. Это будет инструкция по укладке тротуарной плитки, по которой вы и дальше будете работать. При составлении такой схемы следует учитывать направление откосов для свободного стекания воды с дорожек.

При выборе ширины гусеницы необходимо предусмотреть, чтобы по ней могли спокойно разойтись 2 человека.Обычно это значение составляет 1,0 — 1,2 метра.

В случае автомобиля также принимается во внимание возможность присутствия человека, которого нельзя заставлять покидать асфальтированную поверхность.

Разметка производится по плану с помощью рулетки и шнура, который натягивают по забитым по намеченной траектории колышкам. При натягивании шнура к ширине дорожки необходимо прибавить по 10 см с каждой стороны, с зазором для последующей установки бордюров.

Земляные работы и защитный слой

Объем выполняемых работ зависит от плотности верхнего слоя.В том случае, если поверхность представляет собой плотную глину или любой другой подобный грунт, в связи с чем планируется завозить насыпной грунт, то подготовка дорожки для укладки плитки сводится к простому выравниванию поверхности.

Во всех остальных случаях необходимо удалить 30-35 см поверхностного слоя по всему размеченному периметру.

На дно траншеи необходимо насыпать тонкий выравнивающий слой песка и хорошо утрамбовать его с почвой. Затем этот нижележащий слой необходимо покрыть геотекстилем, который предотвратит прорастание сорной травы, позволит воде стекать из дренажного слоя и предотвратит проникновение грунтовых вод, поднимающихся весной.

Полосы геотекстиля раскладываются таким образом, чтобы соседние листы перекрывали друг друга на 15-20 см, а по краям траншеи был изгиб вверх минимум на 20 см. В этом случае технология укладки тротуарной плитки своими руками будет соблюдена в полной мере, а результат вашей работы будет несравненно лучше.

Дренажное устройство

На утрамбованное дно траншеи, выложенное геотекстилем, насыпают слой щебня толщиной 15-18 см. Он будет служить дренажем для сбора и отвода талых и поверхностных вод.Наличие дренажного слоя предотвратит возможное скопление влаги в основании пути и последующее набухание в случае промерзания почвы.

Щебень следует хорошо утрамбовать и присыпать тонким слоем песка. Поверх дренажа нужно выстелить второй слой геотекстиля. Он будет пропускать влагу, не давая ей вернуться.

Каменные изделия фиксируются на растворе, а пластмассовые — с помощью клиньев, входящих в их комплект.

Установка бордюров ограждений

На следующем этапе работ устанавливаются бордюры. Для этого можно использовать практически любой материал. Наружное ограждение путей выполняется из камня, бетона, пластика, кирпича, дерева, шифера и любых других плоских материалов.

Традиционным вариантом считается сборный бетонный бордюр. В последнее время производители предложили на рынке несколько видов пластиковых бордюров, которые отличаются прочностью, невысокой стоимостью и простотой монтажа.

Бордюр устанавливается после дренажного слоя.

Применяемые типы подложек

Для устройства пешеходных переходов на участке используется один из трех возможных типов опорного основания:

  • бетон;
  • цементно-песчаный;
  • из уплотненного песка.

Бетонное основание — самое дорогое, поэтому его рекомендуется использовать только в случае ожидаемых высоких нагрузок на поверхность. Цементно-песчаная основа — самая распространенная и универсальная.Основание из песка можно использовать при небольших нагрузках на поверхность и отсутствии пучения грунтов и их перемещений.

Схематическое изображение бетонного основания.

Отливка бетонного основания

Бетонирование фундамента перед укладкой тротуарной плитки начинается с армирования. Для этого лучше всего использовать готовую сварную металлическую сетку с размером ячеек 100 × 100 мм. Если у вас остались остатки старых металлических труб, проволоки, прутка толщиной более 5 мм или другие подобные остатки металла, то с их помощью можно выполнить армирование.

Для этого выложите металл в виде решетки и обвяжите отдельные ее части в местах пересечения проволокой. Армирующую сетку желательно приподнять на 3-5 см над поверхностью, поместив ее на металлические или каменные опоры.

Бетонный слой должен быть толщиной 10-12 см, а его поверхность должна быть ниже уровня земли на толщину плитки минус 3 см, так как в этом случае тротуарную плитку придется укладывать своими руками.

Если после устройства дренажного слоя глубина рабочей траншеи остается достаточно большой, то излишки засыпают песком, который затем уплотняют.Бетонная смесь с использованием цемента С400 готовится в объемном соотношении цемента, песка и гравия 1: 3: 5.

Бетон заливается за один раз. В случае, когда объем бетона для заливки очень большой, желательно заказать бетонную смесь с доставкой на место. Стоимость бетона в этом случае несколько выше, но вы сэкономите много времени и сил. Укладку тротуарной плитки проводят через 3-5 дней после первоначального схватывания бетона.

Песчано-цементная основа

Данный тип основания предусматривает укладку плитки на сухую цементно-песчаную смесь, приготовленную в соотношении 1: 5.Толщина этого слоя 12-15 см. Для достижения желаемого уровня под цементно-песчаный слой насыпают чистый песок и тщательно уплотняют.

Важно, чтобы на момент укладки плитки основной материал был сухим. Поэтому перед укладкой тротуарной плитки нужно убедиться, что в ближайшие пару дней не будет осадков. Заливаемую смесь необходимо хорошо утрамбовать и разровнять.

Для устройства песчаного основания используется речной или карьерный промытый песок. Не допускается наличие в песке извести или глиняных элементов.После засыпки песка его снова нужно пролить водой, утрамбовать и выровнять. Далее уже укладывается тротуарная плитка.

Обработка плитки перед укладкой

Перед тем, как самостоятельно укладывать тротуарную плитку, рекомендуется обработать ее гидрофобным составом, который в дальнейшем защитит материал от влаги, повысит его морозостойкость и долговечность. Кроме того, гидрофобизаторы придают плитке более привлекательный вид, предотвращают появление на поверхности грибка, плесени и солевых пятен.

Для обработки плитки ее окунают в гидрофобный раствор, сушат и эту операцию повторяют. Во время предварительной обработки плитку необходимо тщательно осмотреть и отложить все изделия с дефектами, так как потом мы будем выкладывать их в других, незаметных местах.

Плитка тротуарная

Технология укладки тротуарной плитки на бетонное основание предусматривает закрепление ее на слой цементного раствора. Укладывать тротуарную плитку на раствор нужно так, чтобы он максимально заполнял швы, при этом толщина швов не превышала 3 мм.

Центровка осуществляется резиновым молотком и проверяется строительным уровнем. Продвижение при кладке происходит «на себя», то есть вы всегда находитесь на уже уложенной плитке, а раствор укладывается перед вами. По окончании кладки все стыки необходимо заделать раствором для получения сплошного монолитного покрытия.

Этапы укладки тротуарной плитки на цементно-песчаный и чисто песчаный фундамент одинаковы. Укладчик тротуарной плитки работает по принципу «на себя», то есть вы двигаетесь по песку и кладете материал перед собой.При необходимости выравнивания поверхности песок или смесь присыпают или, наоборот, удаляют.

По каждому камню необходимо ударить резиновым молотком, чтобы он надежно встал на место.

После укладки на поверхность заливается небольшое количество цементно-песчаной смеси, которую затем расчищают щеткой для заполнения швов.

Затем поверхность вновь сделанной дорожки необходимо залить водой и повторить эту процедуру еще через 2-3 дня.

Ниже видеоурок на тему «Укладка тротуарной плитки своими руками: пошаговая инструкция.«Процесс укладки тротуарной плитки, рассмотренный в нем пошагово, расскажет вам о порядке укладки тротуарной плитки, особенностях этого процесса и способах дальнейшего ухода за покрытием.

Как укладывать тротуарную плитку: технология укладки, хитрости!

Тротуарная плитка сегодня выпускается массово, что способствует развитию мини-производства. Благодаря этому тротуарная плитка становится доступнее и популярнее: сегодня большинство дорожек на приусадебных участках и тротуаров возле коттеджей проложены ею.Но прежде чем приступить к благоустройству прилегающей к дому территории, необходимо узнать, как правильно укладывать тротуарную плитку.

Плитка тротуарная

Тротуарную плитку еще называют брусчаткой. Чаще всего имеет прямоугольную форму. Существует множество схем укладки. Чаще всего используются самые традиционные: столбик, елочка, кирпичная кладка.

Брусчатка привлекательна тем, что ее легко штабелировать, поэтому ее используют для озеленения любых типов дорожек.Особенно хороши участки, где используется материал нескольких цветов.

Плитка при правильной укладке может служить очень долго. Основой для брусчатки должна стать подушка из песка и гравия. Устраивается в любом случае, вне зависимости от выбранного способа укладки: на раствор или на сухую смесь.

С целью дальнейшего укрепления основания поверх него укладывается бетонная стяжка.

Технология укладки тротуарной плитки

Тип основания (щебень или бетон) зависит от толщины плитки и требований к материалу.В первую очередь с места кладки удаляется дерн на глубину не менее 15 см. Участок очищен от корней, мусора и семян растений. После этого участок подвергается продольной и поперечной планировке с учетом уклона, необходимого для отвода дождевой и талой воды. При необходимости (например, в случае глинистого грунта).

Следующий этап — утрамбовка или прикатывание площадки: для этого подойдет любой из известных способов. Выкапывают канавки для бордюров. После этого на утрамбованном грунте устраивают пятисантиметровую песчаную подушку.В пазы устанавливают боковой камень (бордюр), заливают небольшое количество жидкого бетона.

Во избежание деформации мощеного участка во время работы земляное полотно покрывается геотекстилем, который используется как 2 слоя черного мульчирующего материала, такого как Agrotex, Spandbond или Agril. Особенно это важно для слабопуччащих почв.

Щебень средней фракции (5… 20 мм) насыпают на дно площадки слоем 20 см: это необходимо там, где есть возможность проезда автотранспорта.Сверху наливают воду и проводят утрамбовку. Достаточно засыпать непучковатый грунт слоем увлажненного крупного песка толщиной 15 см. Здесь возможны следующие варианты.

Засыпка увлажненного песка с последующим его разравниванием рейкой.

Увлажнение песка, его раскатывание, разравнивание и укладка армирующей сетки с ячейкой 50 × 50 (пучок не используется). Затем сетку заливают сухой смесью толщиной 3… 4 см с дальнейшим увлажнением.

Цементный раствор толщиной 2… 3 см укладывается на щебень без утрамбовки.Песок тоже не рассыпается. Раствор готовится из цемента марки М150 в соотношении: 1 часть цемента на 3 части песка. В некоторых случаях можно использовать плиточный клей: подорожание оправдано большей прочностью и надежностью. Одновременно клей наносится на бетонную стяжку толщиной 5… 10 см.

Брусчатка укладывается на готовую подушку, после чего утрамбовывается виброплитой или киянкой. Требуется соблюдать уровень укладки плитки и сразу формировать профиль дорожки.Небольшой уклон к краям от центра необходим: это необходимо для стекания воды. После этого на плитку заливается сухая цементно-песчаная смесь и распределяется по ее швам. Затем кисточкой сметают излишки смеси и заливают тротуарную плитку водой, которая обязательно должна проникать во все щели и швы. Через некоторое время смесь затвердеет.

Некоторые нюансы и хитрости

При покупке брусчатки необходимо учитывать отходы, образующиеся при обрезке.Количество отходов зависит от способа укладки тротуарной плитки, а также от ее формы. Например, при укладке по диагонали отходы увеличиваются по сравнению с укладкой параллельно.

Если необходимо расколоть плитку, ее необходимо предварительно надрезать шлифовальной машиной. То есть только надрезать, а не надрезать полностью. Этот метод помогает предотвратить образование большого количества пыли, которая образуется во время резки.

Плитка, уложенная на бетонное основание с усиленной подушкой, выдерживает вес тяжелого автомобиля (включая грузовик).Подбирать толщину плитки необходимо в зависимости от условий ее эксплуатации: более тонкая — для пешеходных дорожек, а более толстая — для проезжей части (въезд в гараж, парковка). Однако в любом случае к подготовке фундамента следует отнестись серьезно, а технологию укладки плитки следует строго соблюдать: от этого зависит срок службы вашей дорожки или участка.

Тротуарная плитка своими руками: технология и способы кладки

Тротуарная плитка — надежный качественный материал, выгодно отличающийся от своих прямых конкурентов — асфальта и брусчатки — простотой монтажа, демонтажа, экологичностью и ценой.

Множество вариантов укладки и широкий ассортимент тротуарной плитки дадут возможность оформить участок на свой вкус, полностью сохранив его индивидуальность за счет использования различных узоров и цветовых решений. Качественная укладка тротуарной плитки во многом определяет не только архитектурный вид участка, но и долговечность мощеных покрытий. Технология укладки на небольшом участке не представляет особой сложности, поэтому, ознакомившись с ходом работ и подготовив все необходимые материалы, можно смело переходить к самостоятельной укладке.

Какие инструменты и материалы понадобятся для кладки

Мастерок, колья металлические или деревянные, шнур, строительный уровень, резиновый молоток, деревянный молоток, поливочный шланг с диффузором, грабли, метла, профиль, ручная трамбовка, желоб, песок, щебень фракций 10-20, 20-50 или гравий , цемент М400, М500 или сухая штукатурная смесь, геотекстиль, тротуарная плитка для дорожек толщиной 50-60 мм, для парковок — 70-80, бордюрный камень.

Техника укладки шаг за шагом
Планирование

На этом этапе следует определиться с будущим участком для укладки тротуарной плитки своими руками и создать его план-чертеж.Из имеющегося ассортимента подбираем необходимые виды фигурных элементов мощения, подбираем стилистику и цветовую мозаику. На созданный чертежный план наносим размеры участка и исходя из этого рассчитываем необходимое количество тротуарной плитки и объем материалов для основания: песок, щебень или щебень, цемент.

Разметка дорожек и площадок

С помощью рулетки, деревянных или металлических колышков, шнура или строительного шпагата размечаем дорожки и место для укладки плитки.Обязательно прогуляйтесь по обозначенной территории, чтобы проверить удобство расположения и использования. При необходимости внесите соответствующие корректировки.

Подготовка фундамента

Тщательно подготовленный фундамент — гарантия качества тротуарной плитки, поэтому к этому этапу работ следует подойти с особым вниманием. По доброй совести, сделанный фундамент не даст проседать дорожке или платформе, тем самым обеспечивая долговечность покрытия.

Первым делом снимаем старое покрытие, если оно было, и удаляем дерн на глубину 15-20 см.Следим за тем, чтобы у растений не было корней и летающих семян. Хотя вода может просачиваться в щели, все же лучше спланировать поток воды. Если почва очень глинистая, желательно устроить дренаж в самой глубокой части траншеи. Чтобы вода стекала к краям, делаем поперечные и продольные откосы. Независимо от того, на затирку, сухую смесь или песок укладывается плитка, в качестве основы всегда используется щебень или песчаная подушка. Для усиления основания в некоторых случаях бетонную стяжку можно сделать еще и на песчано-гравийной смеси.

Прежде всего, на одном уровне и на одинаковой высоте укладываем и утрамбовываем гравий или гравий. На утрамбованном основании строим промежуточный слой песка в утрамбованном состоянии, толщина которого должна составлять 3-5 см и такой, чтобы тротуарная плитка поднималась примерно на 1 см от желаемой высоты покрытия перед утрамбовкой. Между слоем щебня и песком можно уложить геотекстиль, который обеспечит свободное течение воды, но не даст просыпаться песку в слое щебня, делая фундамент более прочным и долговечным.В непористом грунте без забивания допустимо засыпать засыпанную поверхность слегка увлажненным крупным песком толщиной 10-15 см, без использования щебня. Слой песка обильно смачивают водой. Утрамбовку в солнечный день проводят примерно через два-три часа, а в пасмурную погоду — на следующий день.

В качестве верхнего кладочного слоя можно использовать готовую сухую смесь или самостоятельно приготовленную цементно-песчаную смесь в соотношении 1 к 3. Заливаем смесь слоем 3-4 см. Чтобы было легче поддерживать одинаковую толщину по всей площади, можно использовать направляющие от трубок.Граблями равномерно распределите смесь по отмеченному участку. Швеллеры делают стяжку ровной.

Укладка плитки

Плитку следует укладывать отдельно от себя, чтобы не нарушать подготовленную поверхность. Их желательно укладывать по диагонали, укладывая каждую новую плитку таким образом, чтобы она максимально плотно прилегала к предыдущей, что поможет избежать увеличения толщины швов. Зазора между плитками 1-2 мм для последующего заполнения сухой смесью или песком достаточно для создания прочного и надежного покрытия.Уложенную плитку утрамбовываем деревянным молотком. Если плитка ложится не совсем ровно, аккуратно насыпьте под нее песок шпателем и снова выровняйте трамбовкой. После укладки выступающие элементы мощения выравниваются резиновым молотком под строительный уровень.

Если задуманные дорожки и площадки имеют неправильную форму или используются фигурные элементы, плитку придется разрезать, но приступать к работе только после укладки всей плитки. Режут тротуарную плитку специальным ножом или обычной болгаркой с диском по бетону.Перед тем, как разрезать плитку, обязательно приложите ее к будущему месту укладки и проведите линию, по которой мы будем обрезать лишние части. Установка пешеходного бордюра поможет придать участку или трассе точную геометрическую форму и равномерно заполнить недостроенные участки плиткой, распиленной по форме. Для установки бордюра по краям плиточной площадки по натянутому шнуру выкапываем траншею необходимого размера и глубины так, чтобы верх плитки превышал верх бордюра на высоту фаски.Выставляем границу жидким раствором М100.

Уложив плитку, проверяем участок на наличие выступов и неровностей. После устранения дефектов все швы присыпьте сухой цементно-песчаной смесью, сметите излишки и хорошо смочите смесь в зазорах из шланга с помощью пульверизатора. Если смесь на швах сильно проседает, в зазоры между тротуарной плиткой налейте еще немного смеси. Это очень важный момент, так как правильно распределенный по швам песок будет принимать на себя нагрузки, возникающие на поверхности соседней плитки, делая покрытие более твердым и надежным.Песок, который используется для приготовления сухой смеси для заполнения зазоров между плитами, должен быть чистым, без органических примесей и солей, которые могут спровоцировать появление растительности. Ходить по мощеной дорожке желательно не ранее, чем через 2-3 дня после укладки плитки.

Как и любое другое покрытие, тротуарная плитка требует правильного ухода. Чтобы она радовала глаз, ее следует регулярно чистить. Серая плитка менее прихотлива в уходе, а вот цветную плитку придется время от времени мыть.Зимой нельзя использовать металлические инструменты для очистки плитки от снега и льда. Металлолом и лопаты могут повредить глянцевую поверхность плитки. Во избежание эрозии поверхности плитки категорически запрещается присыпать дорожки солесодержащими абразивными смесями. Замените их чистым речным песком. Также тротуарная плитка не дружит с лаками, красками и прочими химическими веществами.

Как укладывать тротуарную плитку: способы укладки

Как будут выглядеть дорожки и площадки, выложенные на тротуарной плитке на участке, зависит исключительно от вашей фантазии и умения, ведь даже одни и те же элементы можно использовать в разных вариациях.

Технология укладки тротуарного саба

Технология укладки тротуарной плитки на песок является наиболее простой и может применяться при отсутствии ожидаемых больших весовых нагрузок на мощеную поверхность. Большинство домашних мастеров смогут выполнить эту работу самостоятельно, если неукоснительно соблюдать все рекомендации, изложенные в этой статье.

Виды плитки

Для обустройства пешеходных дорожек на дачных участках чаще всего используют тротуарную плитку, которая изготавливается из бетона методом вибролитья или вибропрессования.Вибролитая плитка отличается более широкой цветовой гаммой, разнообразием форм и доступной стоимостью. А вот прессованные штучные изделия для мощения обладают более высокой прочностью, морозостойкостью и долговечностью.

Для укладки на песок тротуарная плитка должна иметь толщину не менее 40 мм. Материал меньшей толщины укладывается на цементно-песчаную основу или на бетонную основу с помощью клея.

Форма и цвет материала выбирается на усмотрение владельца сайта. Проще всего использовать изделия прямоугольной и квадратной формы.Стелить фигурный материал намного сложнее, и если у вас нет опыта проведения подобных работ, то остановите свой выбор на плитке более простой формы.

Использование плотных и тяжелых натуральных камней гораздо реже из-за дороговизны материала и более сложной обработки при установке. Конечно, можно обратиться в команду профессионалов, но стоимость такой услуги вполне сопоставима со стоимостью приобретения материала, поэтому укладку разумнее сделать самостоятельно.

Рабочие инструменты и материалы

Для начала вам потребуется подготовить определенный набор инструментов и строительного оборудования:

  • трамбовка механическая или ручная;
  • лопата и штык-нож;
  • строительный уровень;
  • правило гипсовое;
  • Рулетка
  • 10 метров;
  • тачка или носилки для перемещения материалов;
  • Мастерок строительный
  • ;
  • Кисть
  • ;
  • Молоток металлический и резиновый
  • ;
  • шнур и колья для разметки.

Из закупленных материалов вам понадобится:

  • песок крупный;
  • Портландцемент М400;
  • щебень фракции до 40 мм или гравий;
  • бордюрный материал;
  • лотков канализационных бетонных;
  • брусчатки;
  • чистая вода.

Обрезка плитки необходимого размера при установке по краям дорожки осуществляется с помощью угловой шлифовальной машины с алмазным диском.

Укладочная техника

Мощение пешеходных дорожек штучными материалами осуществляется в несколько этапов:

  • составление плана и разметка на местности;
  • земляной прибор;
  • установка бордюрного камня;
  • устройство дренажного опорного слоя;
  • песочная засыпка;
  • укладка плиточных материалов и водоотводных лотков;
  • Стыковочно-отделочные работы.

Допустимая толщина насыпаемых слоев зависит от предполагаемой весовой нагрузки на вымощенную поверхность, плотности почвы на участке, толщины и качества брусчатки и некоторых других показателей.

Подготовительные работы

Еще до того, как положить тротуарную плитку на песок, рекомендуется составить схематический план приусадебного участка с обозначенными на нем постройками и деревьями. Нарисуйте на этой схеме расположение запланированных проходов и площадок. В этом случае следует отступить от деревьев на метр-полтора и предусмотреть уклоны тропы в сторону от построек.

После этого по плану забейте колышки по обеим сторонам гусеницы и протяните по ним шнур. Еще раз проверьте правильность выполненной разметки и только после этого приступайте к физическому выполнению работы.

Развитие почвы

Чтобы подготовить прочный фундамент под мощеную брусчатку, необходимо устроить в земле углубленный лоток. Для этого снимите верхний слой почвы. При этом глубина земляного лотка складывается из толщины плитки, нижележащего слоя песка 8-10 см и опорно-дренажного слоя, толщина которого зависит от предполагаемой весовой нагрузки на поверхность.Для садовой дорожки хватит 8-10 см, а для парковочного места автомобиля — 15-20 см.

После рытья траншеи ее дно можно обработать гербицидами для защиты от прорастания сорняков или покрыть геотекстилем, предварительно хорошо утрамбовав землю. Геотекстиль обеспечивает хороший отвод воды из дренажного слоя и предотвращает рост сорняков. Качественная утрамбовка грунта защитит насыпную конструкцию от проседания в будущем.

Монтажный бордюр

Перед тем, как засыпать опорно-дренажный слой из щебня, необходимо установить бордюры.Для этого потребуются забитые металлические колышки, чтобы можно было протянуть шнур по внешнему краю бордюра. При этом высота натяжения шнура должна быть одинаковой с обеих сторон дорожки и соответствовать установке внешнего края камней.

Бордюрные камни следует устанавливать на цементный раствор, который укладывается на дно траншеи по краям. Каждую границу необходимо проверять строительным уровнем на предмет ее вертикальной и горизонтальной укладки. Выравнивание производится резиновым молотком, поскольку использование металлического молотка может привести к растрескиванию материала.

Пока раствор не застынет, рекомендуется закрепить бордюры металлическими кольями. Внешний зазор между грунтом и камнем засыпается песком и уплотняется проливной водой.

Устройство для засыпки

Щебень выполняет две функции. Он отводит поступающую воду дальше в землю и является опорным (фундаментным) основанием для песчаной подушки и тротуарной плитки.

При необходимости укладки толстого слоя засыпка выполняется слоями по 5-7 см, каждый слой утрамбовывается отдельно.Щебень следует слегка присыпать песком и засыпать геотекстилем. Полотно остановит проникновение песка в водостоки под воздействием влаги, а песчаный слой убережет полотно от повреждения острыми краями камней.

При высоком уровне грунтовых вод при таянии снега рекомендуется организовать их отвод путем прокладки одной или двух дренажных труб по краям дорожки и направления воды в дренажный колодец или для сброса в водоем.

Песок для укладки плитки

Описываемая технология предусматривает устройство плотного слоя песка перед укладкой тротуарной плитки на песок. Этот слой фиксирует брусчатку, обеспечивая ее неподвижность по горизонтали и, главное, по вертикали. Достаточный слой песка составляет 8-10 см, а при небольших нагрузках на дорожку его можно уменьшить до 5 см.

Песок должен быть хорошо утрамбован, а его поверхность выровнена гипсовым правилом или плоским деревянным бруском.Чтобы получить абсолютно ровную поверхность для точного совмещения, можно установить маяки, расположенные вдоль трассы. Количество маяков произвольное, но в середине трассы маяк выше остальных.

Песок также можно смачивать водой. В этом случае утрамбовать его станет сложнее, но качество заделки повысится, а значит, будет обеспечена большая долговечность и влагостойкость покрытия.

Плитка кладочная

Мощение дорожки производится слоем сухой цементно-песчаной смеси толщиной 2-3 см, которую при кладке намазывают поверх утрамбованного песка.Соотношение цемента и песка для приготовления смеси 1: 5.

Начать нужно с укладки боковых водоотводных лотков, постоянно проверяя наличие необходимого уклона для слива дождевой и талой воды. Их укладывают вплотную к бордюру по всей длине дорожек.

После установки лотков положите один ряд плитки поперек направляющей, проверьте наличие небольшого уклона поверхности от середины к краям. Такое расположение плитки обеспечит отвод воды с поверхности дорожки в водоотводные лотки.Между плиткой должны оставаться швы шириной от полутора до двух миллиметров.

Далее, используя строительный уровень и резиновый молоток, продолжайте укладывать ряды, при этом отходя «от себя». При таком способе укладки вы не нарушите ровную поверхность песка.

В случае несовпадения кромочных плиток их регулировку можно произвести шлифовальной машиной с алмазным кругом.

Уплотнение плитки

После укладки тротуарной плитки на поверхность дорожки или площадки необходимо тщательно закрыть швы между плиткой, желобами и бордюром.Это необходимо для того, чтобы дождевая и талая вода не просочилась через дорожное покрытие, а также исключить возможное разрушение покрытия при обледенении.

Герметизация стыков производится сухой цементно-песчаной смесью или жидким цементным раствором.

При использовании сухой смеси ее рассыпают по поверхности дорожки и промывают мягкой щеткой или веником.

После этого асфальтированную поверхность необходимо полить водой. Через неделю-две повторите эту операцию.Также может возникнуть необходимость обновить пломбы после окончания осенне-зимнего периода.

Использование затирки для затирки даст лучшее качество и плотность, но потребует дополнительных усилий для очистки мощеной поверхности от цементных отложений.

Несколько полезных советов

Наиболее простые и экономичные способы укладки тротуарной плитки получаются при прямом или параллельном расположении элементов. При диагональной или фигурной брусчатке появляется значительное количество отходов.Особенно для людей, не обладающих большими навыками в этом виде работы.

При резке плитки необязательно обрезать ее до конца. Достаточно отрезать примерно по четверти с каждой стороны, а затем наколоть по шву. Это позволит уменьшить количество пыли на рабочем месте и отказаться от респиратора. Кроме того, этот метод позволяет сократить время укладки.

Долговечность и уровень устойчивости плиточного покрытия зависит от качества уплотнения слоев и земляного дна лотка.Плотное уплотненное основание станет надежной опорой для уложенной плитки и сможет выдерживать большие весовые нагрузки, не ломаясь.

Вместо бордюров можно использовать укладываемую на край тротуарную плитку, клинкерный кирпич или другие подобные материалы.

Для увеличения срока эксплуатации уложенного материала рекомендуется обработать поверхность специальным гидрофобным составом, который защитит плитку от влаги.

Как укладывать тротуарную плитку: советы и хитрости

Производство тротуарной плитки сегодня приобрело огромные масштабы, причем не только в промышленных, но и в домашних условиях.Неудивительно, что этот облицовочный материал приобрел огромную популярность при оформлении садовых дорожек, тротуаров и т. Д. Однако, прежде чем приступить к благоустройству территории, прилегающей к вашему дому, необходимо разобраться, как правильно уложить тротуарную плитку. .

Часто этот материал называют брусчаткой. Существует множество схем ее кладки, самые популярные из них — елка, колонна и кирпичная кладка. Этот материал хорош тем, что с его помощью очень легко перекрывать мосты и тротуары.А участки, на которых использовалась брусчатка разных цветов, выглядят очень аккуратно и нарядно. Итак, как правильно положить тротуарную плитку? Рассмотрим основные этапы работы.

Для начала необходимо ознакомиться с некоторыми советами, которые пригодятся при подготовке и укладке плитки. При покупке брусчатки необходимо учитывать отходы, образующиеся при распиловке. Их количество зависит от формы плитки и способа укладки.

Перед укладкой тротуарной плитки необходимо удалить верхний слой почвы с выбранного участка на глубину не менее пятнадцати сантиметров.Также следует очистить место от мусора и корней растений. Далее размечаем предложенный участок с учетом уклона. Чтобы дождевая и талая вода лучше отходила, в некоторых случаях рекомендуется устраивать дренаж.

Следующим шагом должно стать прикатывание или утрамбование почвы. Производится любым известным вам способом. Перед укладкой тротуарной плитки необходимо разметить будущую дорожку и построить бордюры. Для этого выкопайте пазы, где устанавливаются бордюрные камни. Утрамбованную дорожку необходимо выложить геотекстилем.Это сделано для того, чтобы в процессе эксплуатации асфальтированный участок не деформировался.

В качестве основы для тротуарной плитки нужно сделать «подушку» из щебня и песка. Устраивается вне зависимости от того, выбран ли вы способ укладки: сухая смесь или раствор. «Подушка» изготавливается следующим образом: вся поверхность участка покрывается слоем щебня средней фракции. Слой необходимо полить водой и тщательно утрамбовать. Далее насыпаем слой песка, который также необходимо смочить и разровнять. Стоит отметить, что специалисты предлагают множество способов правильно уложить тротуарную плитку на даче.Одни мастера рекомендуют заливать цементный раствор сразу на слой щебня, минуя песок, другие кладут на слой песка армирующую сетку. Также специалисты советуют заливать стяжку не бетоном, а раствором плиточного клея.

Перед укладкой тротуарной плитки стоит учесть, что в процессе работы необходимо сразу формировать дорожку и соблюдать уровень укладки материала. На готовую «подушку» нужно уложить брусчатку, после чего ее утрамбовать киянкой или виброплитой.Укладывать плитку можно не только традиционным, но и сухим способом. Делается это следующим образом: на уложенную брусчатку необходимо залить цементно-песчаную смесь и распределить по всем швам. Остатки смести щеткой, а сами плитки аккуратно залить водой, чтобы жидкость проникла во все щели. Скоро смесь затвердеет, и ваш путь будет радовать глаз аккуратностью и красотой.

Мощение своими руками: пошаговая инструкция

Облагораживая территорию вокруг дома, многие хозяева часто задаются вопросом, как укрыть дорожки, передний и задний дворы, зону отдыха… Тротуарная плитка для этих целей отлично подходит.Функциональное покрытие в ландшафтном дизайне не имеет себе равных. Цена на материал далеко не баснословная, а укладка тротуарной плитки своими руками достаточно проста в исполнении. Так оформление дорожек и детских площадок на участке не будет стоить слишком дорого, и в то же время будет достойным обрамлением для сада и украшения придомовой территории.

Разнообразие цветов, форм и фактур

Это позволяет создать гармоничный ансамбль, объединив все элементы участка в целостную картину, и воплотить любые дизайнерские и архитектурные задумки.

Благодаря эстетической привлекательности и отличным эксплуатационным характеристикам тротуарная плитка незаменима в ландшафтном дизайне.

Экологичность и комфорт

Тротуарная плитка при нагревании не выделяет вредных летучих веществ и не размягчается под палящими солнечными лучами. Заполненные песком межплиточные швы позволяют просачиваться лишней влаге после дождя, предотвращая образование луж.

Дорожка, вымощенная плиткой, не нарушает естественную потребность растений на участке в водогазообмене

Простота обслуживания и долговечность

Тротуарная плитка — идеальное покрытие в условиях морозных зим; он обладает высокой прочностью и низким истиранием.

И технология укладки тротуарной плитки, и последующий уход за ней достаточно просты. В случае повреждения покрытия всегда есть возможность восстановить участок, подобрав и заменив всего несколько плиток.

Для того, чтобы мощеные дорожки и площадки на участке стали не только оригинальным дополнением ландшафтного дизайна, но и исправно служили долгие годы, при проведении работ важно учитывать ряд основных моментов, как правильно правильно уложить тротуарную плитку.Например, в зависимости от места и назначения покрытия укладка тротуарной плитки может производиться как на растворе, так и на песке или гравии.

Для устройства садовых дорожек и зон отдыха достаточно песчано-гравийной «подушки»

Выбор плитки и необходимых инструментов

На этапе подготовки к укладке тротуарной плитки крайне важно из широкого ассортимента правильно подобрать изделия и необходимые инструменты, с которыми будет просто и удобно работать.При выборе плитки необходимо ориентироваться не только на вкусовые предпочтения, но и учитывать эксплуатационные характеристики материала. Итак, обустраивая зону отдыха или крытый навес для машины, следует поинтересоваться у производителя: способна ли плитка выдерживать тяжелые конструкции или рассчитана только на человеческий вес.

Обращаем внимание на шероховатость поверхности, форму изделия: есть ли отскоки, нужно ли подрезать

Для проведения работ вам потребуются инструменты:

  • Мастер ОК;
  • деревянный или резиновый молоток;
  • трамбовка ручная;
  • колышки металлические или деревянные;
  • шнур-заказчик;
  • строительный уровень;
  • Двутавр или труба любого диаметра;
  • лейка или лейка с распылителем;
  • грабли и метла;
  • Цемент М500 и песок.

Для определения количества плитки и сырья для базы необходимо продумать планировку площадки с учетом расположения и размеров ее дорожек и площадок.

Одним из основных правил укладки тротуарной плитки является необходимость оборудовать дорожки с небольшим уклоном на каждый метр в 5 мм, чтобы вода беспрепятственно уходила по ним в колодцы или на газоны.

Обустройство базы

Успех всей конструкции напрямую зависит от надежности поверхности основания.При устройстве основы по краям расположения будущей дорожки на высоте 5-7 см забиваются колья с насечками, на уровне которых натягивается шнур. Со строительной площадки убирают дерновой слой, камни и мусор.

Для того, чтобы уложить любую тротуарную плитку своими руками, необходимо предварительно тщательно подготовить фундамент

Для выравнивания поверхности очерченного участка на возвышенностях снимается лишний слой почвы, а на дуплах, ямках и дуплах наоборот — присыпается.Основание, облицованное граблями, тщательно утрамбовано. При работе с мягким грунтом перед утрамбовкой желательно смочить выровненную поверхность грунта водой. Тщательная утрамбовка основания предотвратит неравномерное проседание тротуара.

Глубина основания рассчитывается с запасом в пару сантиметров с учетом того, что усадка всегда происходит при уплотнении. В среднем на укладку слоя песка и самой плитки уходит от 20 до 30 см.

После раскопок лицевая сторона плитки должна достичь желаемого уровня

Всей поверхности будущей колеи придают поперечный, продольный или продольно-поперечный уклон.На данном этапе обустройства участков и дорожек также ведутся работы по прокладке коммуникаций. Укладка геотекстиля перед засыпкой песком предотвратит рост сорняков между плитками.

Создание «подушки» из песка или гравия

Песок можно уложить на подготовленный основной слой почвы, который не только повысит устойчивость тротуара, но и послужит дренажной системой. Песок следует разровнять граблями и залить водой до образования луж на его поверхности.Через 3–4 часа в солнечную погоду «подушке» можно придать гладкую ровную форму с помощью профиля, которым также может быть обычная труба или брус.

Для выравнивания поверхности песчаного слоя можно использовать трубы ПВХ дюймовые

.

Трубы укладываются рельсовым способом на расстоянии 2-3 метра друг от друга. Промежутки между ними заполняются песком на одинаковую высоту, обеспечивая ровную поверхность по всей длине участка.

Для придания покрытию большей прочности тротуарную плитку можно укладывать как на щебеночную основу, так и на раствор.Для этого необходимо приготовить сухую песчано-цементную смесь в соотношении 3: 1. Смесь выкладывается ровным слоем на основание, канал засыпается стяжкой. При работе со «сложными» грунтами целесообразно использовать комбинированное мощение, состоящее из слоя цементно-песчаной смеси и бетона.

Установка брусчатки

Перед укладкой брусчатки необходимо натянуть шнур по фаске. Укладку тротуарной плитки своими руками лучше начинать с бордюра.Первый ряд выкладывается строго на шнур. Плитка выкладывается по направлению «от себя».

Это позволит избежать увеличения ширины швов. Использование крестовин позволит установить равные интервалы 1-2 мм между плитками. Если плитка ложится неравномерно, можно с помощью шпателя удалить или подложить под нее слой песка, а затем снова утрамбовать.

Выровнять тротуарную плитку необходимо строительным уровнем и киянкой. По окончании укладки плитки швы покрывают слоем цементно-песчаной смеси и поливают водой.

Чтобы дорожка выглядела более аккуратно и привлекательно, стыки плиток можно «протереть» кварцевым песком.

Если плитка плохо стыкуется с другими постройками или элементами ландшафтного дизайна, можно обрезать ее края шлифовальной машиной.

По окончании работ с готового пути выметают мусор и остатки песка. Установка бордюра на жидкий раствор М100 предотвратит расшатывание плитки и «сползание» дорожки.

В дальнейшем достаточно лишь обновить вымытый водой песок в швах брусчатки.Дорожка, украшенная тротуарной плиткой, станет отличным украшением участка.

Укладка тротуарной плитки на бетонное основание: теория и практические советы

В этой статье мы узнаем специфику такой процедуры, как укладка тротуарной плитки на бетонное основание: рассмотрим преимущества и недостатки этой технологии, подробную схему ее выполнения и познакомимся с основными рекомендациями по укладке тротуарной плитки. используя «Кирпич», «Старый город» и «Ромб».

Популярный и привлекательный вид тротуарной плитки «Старый город»

Укладка тротуарной плитки на бетонное основание

Владельцы загородных домов и коттеджей интересуются порядком укладки тротуарной плитки своими руками, стараются обустроить и облагородить свой приусадебный участок. Плитка особенно популярна в городских условиях.

Неоспоримым свидетельством такой популярности являются не только красноречивые фотографии образцов тротуарной плитки, которые можно увидеть в Интернете, но и реальные решения, найденные на улицах любого города.

Территория перед частным домом вымощена «кирпичом».

Тротуарная плитка используется для покрытия:

  • вокруг магазинов, аптек, офисных и административных зданий;
  • на дорожках, ведущих через лужайку;
  • в парковых зонах;
  • на автостоянках;
  • в местах хранения крупногабаритного оборудования;
  • на городских площадях и других площадках.

Внимание! Для парковочных машин толщина тротуарной плитки подбирается с учетом весовых нагрузок.Не используйте материал пешеходных переходов для парковки. Такое покрытие быстро испортится.

Плитка

отлично подходит для покрытия городских дорожек, а также для мощения на даче.

Тротуарная плитка по бетону: можно ли укладывать покрытие на бетонное основание?

Большинство считает, что укладка плитки осуществляется исключительно на песчаную поверхность, поэтому целесообразность технологии укладки тротуарной плитки на бетонное основание многими из них представляется сомнительной.

Бетонное покрытие считается самой надежной основой для устройства дорожек и площадок из брусчатки. Это связано с тем, что бетон препятствует перемещению плитки по поверхности и отличается высокой устойчивостью к высоким нагрузкам. В некоторых случаях при нарушении технологии укладки бетонной тротуарной плитки результат может быть обратным. Поэтому необходимо неукоснительно соблюдать все требования и рекомендации относительно устройства такого покрытия.

Технология укладки тротуарной плитки на бетонное покрытие интересна как владельцам загородных коттеджей, так и горожанам, имеющим собственный магазин или другой вид бизнеса.Сама отмостка имеет массу преимуществ, и в сочетании с плиточным покрытием можно получить действительно оптимальное решение. За счет уклона отмостки вода не будет скапливаться на поверхности плитки.

Укладка тротуарной плитки для дорожек своими руками на отмостку

Отмостка считается самостоятельной конструкцией, которую формируют вокруг здания с целью его защиты. Может быть полностью лишен освещения. Поверх него рекомендуется укладывать плиточные элементы, но в этом нет необходимости.

Создание бетонной отмостки вокруг дома

Совет! Чтобы экстерьер садового участка был эффектным и гармоничным, можно использовать однотипное плиточное покрытие для обустройства дорожек и отмосток. В Интернете можно найти фото вариантов укладки тротуарной плитки «Кирпич» на отмостку вокруг дома и во дворе.

Несмотря на то, что отделка отмостки не является обязательной, она того стоит, так как бетонная поверхность выглядит непривлекательно и может испортить внешний вид дома и двора.Поэтому стоит вложиться в закупку материала и вызвать специалистов или провести процедуру самостоятельно.

Расценки на укладку тротуарной плитки на бетонное основание (услуги специалиста):

Вид работ Цена, драм / м²
Удаление верхнего покрытия (асфальт, бетон и т. Д.) 1100-4400
Бетонные фундаментные работы
Сухая смесь 1100
Укладка плитки 2200
Подготовка бетонной площадки с армированием
Песок 100
Бетон 2300
Арматурные элементы 1300
Стоимость специалистов 3000
Готовим обычную бетонную площадку
Песок 100
Бетон (толщина слоя 14 см) 2300
Стоимость специалистов 3000
Установка бордюров
Бетон 500
Песок 100
Стоимость специалистов 550
Монтаж дренажных систем
Бетон 400
Песок 100
Стоимость специалистов 500

Подробнее о ценах на работы специалистов Вы можете узнать из приложения Varpet (ссылка для установки), которое поможет Вам вызвать специалиста по месту нахождения в удобное для Вас время.А все необходимые материалы можно найти в сети магазинов «Нор Тун».

Преимущества укладки тротуарной плитки на бетон

Преимущества работы с бетонными поверхностями:

  • Простая система укладки — для формирования асфальтового покрытия вам обязательно потребуется нанять спецтехнику, ведь укладывать тротуарную плитку на бетон намного проще и быстрее, и вы можете сделать это самостоятельно.
  • Получается прочная, надежная и прочная основа.Сейчас на рынке есть возможность предложить особые разновидности элементов плитки, которые обеспечивают отсутствие скольжения по покрытию даже при сильных осадках.
  • Покрытие остается устойчивым даже при резких перепадах температуры. Он устойчив к разного рода механическим повреждениям. Компания-производитель предоставляет потребителям длительные гарантийные сроки на использование декоративных материалов. Они зависят от типа кафельного покрытия и могут находиться в пределах 10-40 лет.

Схема бетонного покрытия

Внимание! Зимой конструкция не подвергается сильному обледенению, так как лишняя влага через швы попадает в почву и впитывается.

Благодаря широкому выбору материалов возможности дизайна расширяются. Существующие схемы укладки тротуарной плитки «Старый город» способны предложить несколько необычных вариантов оформления.

Кроме этого материала, есть и другие, отличающиеся:

  • размер
  • Форма
  • ;
  • качество;
  • Расцветка
  • ;
  • характеристики и свойства.

Процесс укладки мостовой на участке перед домом

Плиточное покрытие легко ремонтируется. В этом случае не нужно полностью заменять весь тротуар, достаточно заменить только поврежденные элементы. Кроме того, специалисты рекомендуют приобретать материал с наценкой.

Описание технологии укладки тротуарной плитки

Существует множество вариантов укладки тротуарной плитки на бетонный фундамент. Отмостка не предъявляет особых требований к выбору отделки, поэтому качество и ваш личный вкус являются определяющими.Можно даже положить тротуарную плитку на старое бетонное основание.

Процесс формирования отмостки начинается с разметки. Для выполнения этого шага вам понадобится маркировочный шнур, а также набор деревянных колышков. Их раскладывают по дому в соответствии с замерами, после чего через каждую из них протягивают шнур. Качество отмостки зависит от того, насколько аккуратно и точно сделана разметка.

Укладка тротуарной плитки на песчано-бетонную смесь

Внимание! Воссоздавая схему укладки тротуарной плитки на отмостку, нужно помнить о уклоне.Чаще всего этот показатель колеблется в пределах 1-3 ° / м. Также есть исключения из правил при угле наклона 5 ° / м.

После завершения разметки в рабочей зоне выкапывается верхний слой почвы. Большинство видов укладки тротуарной плитки предполагают установку укрытия шириной 40 см. С учетом этого определяется глубина выемки верхнего слоя почвы. Кроме того, бетонная отмостка должна возвышаться над уровнем земли.

К ним также добавлены требования к уклону, который формируется под водосточную систему.

Монтаж бордюра — часть укладки тротуарной плитки на раствор

Даже если вы работаете с одним из самых простых вариантов укладки тротуарной плитки «Кирпич», фото за основу не дает качественного результата. Очень важно соблюдать все требования технологии мощения тротуаров и формирования отмостки.

Строительство отмостки достаточно сложно. На этом этапе специалисты рекомендуют установить бордюры, что упростит работу.Это связано с тем, что рисунок тротуарной плитки отталкивается от бордюра, что его ограничивает. На этом этапе он будет выполнять еще одну функцию — каркас.

Если вы откажетесь от установки бордюра, его все равно придется установить позже, а отмостка будет осложнена необходимостью установки опалубочной конструкции.

Яма под бордюром должна уходить глубже уровня кладки. Его дно опускается на 30 см от нижней границы бордюра.

Дорожка выложена брусчаткой разных размеров.

Совет! В эти расчеты необходимо учитывать отток воды, так как бордюр не должен препятствовать оттоку воды, что может нарушить целостность фундамента здания.

После этого на дне котлована формируется подушка из щебня толщиной 15 см, материал следует тщательно утрамбовать. Сверху заливается бетонный раствор толщиной 2 см и устанавливается бордюр. Для полного застывания и застывания потребуется несколько дней.Убедившись, что заливка полностью высохла, можно продолжать работу.

Формирование основы для укладки тротуарной плитки

После установки бордюра площадка выравнивается и тщательно утрамбовывается с желаемым уклоном поверхности. На дно рекомендуется уложить несколько слоев геотекстиля. Этот материал предотвратит рост растений. Несмотря на то, что растительность не способна проникнуть в бетонное основание, геотекстиль обеспечит дополнительную защиту.

План основания под тротуарную плитку или брусчатку

В некоторых случаях битумный материал используется в качестве футеровки днища. Укладка этого материала проводится с целью повышения гидроизоляционных свойств покрытия.

Схема формирования бетонного основания:

  • Слой сложен из щебня. Если вы установили бордюры, этот шаг можно пропустить.
  • Если ожидаются серьезные нагрузки на покрытие, необходимо оборудовать отмостку армирующим слоем.Его можно сделать из арматурных стержней.
  • Для монолитной конструкции достаточно высоты 10 см для пешеходной дорожки. Основание для парковки автомобиля должно иметь высоту не менее 20 см.

Совет! Для получения качественного результата нужно использовать марку бетона М200. Оптимален по качеству и цене.

Тротуарная плитка: как положить финишное покрытие на раствор

Если сравнивать схемы укладки тротуарной плитки, то эта технология во многом схожа с техникой работы с плиткой.Отличительной особенностью здесь является раствор, имеющий несколько иной состав и консистенцию.

На фото тротуарной плитки чертежи укладки элементов покрытия очень разнообразны. Специфика конструкции не влияет на устройство тротуаров, как и на общую технологию. Кладку плитки можно выполнить двумя способами: на песчано-цементной смеси и на песчано-цементном растворе.

В случае песчано-цементной смеси получается более густая консистенция раствора, чем та, которая используется при строительстве основания.Смесь плохо переносит наличие мелкой гальки, поэтому песок необходимо предварительно просеять. Это упростит работу по самостротуарению. Необходимая толщина наносимого слоя — 2-3 см, после чего смесь разравнивается кельмой.

Есть два способа укладки плитки: на песчано-цементную смесь и на песчано-цементный раствор

При сухом способе возможна усадка тротуарной плитки. На какой раствор специалисты наносят покрытие, в данном случае уже не имеет большого значения, так как для этого потребуются специальные знания.Цены на специализированную смесь достаточно высоки, поэтому лучше не рисковать и отдать предпочтение цементно-песчаной смеси.

Во втором случае можно использовать цементно-песчаный раствор в соотношении 3: 1 соответственно. После того, как раствор будет приготовлен, его необходимо выложить на основу, разровнять и утрамбовать.

Совет! Для мощения булыжника понадобится деревянный или резиновый молоток. Она не может повредить плитку.

После того, как все элементы покрытия будут выложены, поверхность обильно смачивается водой.Со временем плитка сохнет, затем заполняются швы между элементами тротуара. Чтобы смыть остатки цемента и грязи, покрытие необходимо еще раз промыть водой.

Варианты укладки тротуарной плитки «Старый город»

Тип тротуарной плитки «Старый город» по сравнению с другими является наиболее распространенным. Такая популярность определяется большим списком преимуществ, которые приносит этот материал.

Плитка «Старый город» позволяет создавать интересные рисунки и сочетания элементов покрытия.Одна упаковка из этого материала может содержать детали четырех разных размеров. Иногда в пачке есть выбор из трехмерных комбинаций.

Полный пакет включает:

  • плитка большая;
  • квадратная плитка;
  • элемент размером 1/2 размера большой плитки;
  • Элемент, состоящий из 1/3 большой плитки или 1/2 квадрата.

Есть много интересных выкроек тротуарной плитки «Старый город», которые позволят создать неповторимый дизайн участка

При таком размерном разнообразии вариантов укладки тротуарной плитки «Старого города» вполне достаточно.Схемы можно усложнить, добавив несколько цветов.

С другой стороны, наличие такого большого масштаба может вызвать хаос и беспорядок. Если не придерживаться определенной закономерности в работе, можно получить не слишком красивое покрытие.

Совет! В какой-то степени небольшая случайность может даже приветствоваться. Главное, не допускать образования пятен, состоящих из скоплений элементов плитки одинакового размера или одного цвета.

Если вы хотите максимально упростить работу, достаточно ограничиться рисунком укладки тротуарной плитки двух цветов, который по-своему привлекателен.Вы можете положиться на профессионального мастера, которому вы можете позвонить через приложение Varpet. Мастер выполнит работы, начиная с разметки тротуара и устройства бетонного основания и заканчивая окончательной укладкой плитки.

Пример сочетания плитки разного типа и разного цвета

Особенности укладки тротуарной плитки «Кирпич», «Ромб» и других форм

На первый взгляд может показаться, что составление выкройки из тротуарной плитки — довольно сложная задача.Но после просмотра видео укладка тротуарной плитки перестает казаться сложной. Воспользовавшись рекомендациями по выбору схем, вы легко сможете сориентироваться.

Если вы выбрали форму «Кирпич» для своего тротуара, обратите внимание на следующие схемы:

  • укладка линейного типа, которая может быть усложнена сменой или вообще без нее;
  • модульная кладка;
  • брусчатка по спирали.

Схемы кладки плитки одни из самых простых

Благодаря скругленным краям такая плитка прекрасно проявляет декоративный эффект во всех вышеперечисленных рисунках.

На фото тротуарной плитки «Ромб» варианты укладки тротуара выглядят практически как трехмерное изображение. В результате такого мощения возникает потрясающая оптическая иллюзия, создающая впечатление объемного эффекта на поверхности тротуара.

Эффект поясняется на фото укладки тротуарной плитки «Ромб», основанной на использовании элементов с разными внешними характеристиками:

  • форма;
  • текстура поверхности;
  • расцветка.

Всего в настоящее время насчитывается более 40 разновидностей плиточных изделий со схожими геометрическими данными.

Укладка брусчатки на бетонный фундамент в городе

Особой популярностью пользуется черепица из полимерного песка. Материал обладает отличными техническими характеристиками и подходит тем потребителям, которые хотят ускорить монтаж. Продукция изготавливается на основе песка, полимеров и красителей и может включать элементы совершенно разной конфигурации.

Большинство современных покрытий для плитки отлично переносят воздействие солнца и низких температур, отличаются долговечностью и повышенной прочностью, а также другими ценными эксплуатационными характеристиками. Потребителю остается только выбрать дизайн и цвет, в котором будет выполнено покрытие.

Укладка тротуарной плитки и брусчатки на бетонное основание своими руками

Укладка брусчатки — отличное решение для благоустройства придомовой территории, садового ландшафта и зоны отдыха.Выполнить тротуарную плитку можно самостоятельно — технология достаточно проста и не требует использования профессионального оборудования. Зная некоторые нюансы работы с бетонным основанием, получается создать красивое, прочное и износостойкое покрытие.

Тротуарная плитка по бетону: «подводные камни» укладки брусчатки

В качестве отделочного материала загородных домов, дачных участков, тротуаров, тротуарных площадок, беседок и патио многие предпочитают использовать перекрытие.Тротуарная плитка оптимально подходит для этих целей по своим эксплуатационным характеристикам:

  • устойчивость к температурным колебаниям и возможность применения облицовки в регионах с суровым климатом;
  • морозостойкость — качественная плитка выдерживает до 300-400 циклов заморозки / оттаивания;
  • высокая прочность отделочного материала — до 300 кг / кв.к .;
  • Экологичность бетонного покрытия — плиты при нагревании не выделяют токсичных веществ, в отличие от асфальта
  • на правильно уложенной тротуарной плите после дождя лужи не образуются — вода через щели и лава впитывается в землю;
  • эстетичность и декоративность покрытия — сегодня производители предлагают широкий выбор моделей разных цветов, форм и фактур;
  • легкий монтаж — сделать укладку тротуарной плитки несложно, главное выбрать качественный материал и придерживаться технологии;
  • Срок службы покрытия от тротуара около 15 лет.

Использование плитки различных оттенков, игра фактурной поверхности, нанесение интересных схем по типу мозаики оживят ландшафт сада и придомовой территории. Кроме того, работа с блокировкой позволит по максимуму проявить талант дизайнера и художественный вкус художника.

Традиционно тротуарную раму кладут на щебеночно-песчаную основу, расположенную прямо на земле. Этот вариант считается более простым. В местах с повышенной проходимостью или под обустройством парковок требуется усиленное основание, обеспечивающее надежное покрытие.В этих случаях укладку плитки желательно производить по бетону.

Технология укладки брусчатки на бетонную основу имеет свои особенности:

  • Плитка выкладывается на гладкое подготовленное основание — это обеспечивает устойчивость готового покрытия. Даже под воздействием регулярных механических нагрузок плитка не будет стремиться, а дорожки не потеряют первоначальную конфигурацию.
  • При установке необходимо обеспечить дренаж и водоотвод, чтобы вода не стояла на плиточном покрытии.Если этим требованием пренебречь, то влага скапливается в межконтурных швах, а при промерзании частиц частицы льда постепенно снимают отделку с основы и в результате отдельные фрагменты истощаются и раскалываются по краям.

Важно! При заливке бетона особое внимание уделяется дренажу. Специалисты рекомендуют создавать ровные, точечные аппликации влаги или укладывать покрытие с небольшим уклоном.

Особенности подбора блоков

Планируя выполнить укладку плитки своими руками, необходимо иметь представление о том, какая брусчатка бывает и как выбрать облицовочный материал.

Перед покупкой нужно определиться с основными параметрами:

  • Материал и назначение пластин для изготовления;
  • способ изготовления тротуарной плитки;
  • форма и размер блоков;
  • качественные характеристики плитки.

В зависимости от сырья, используемого при производстве плитки для мощения, это бывает: резина, дерево, камень, глина и бетон. Выбор материала во многом определяется сферой применения тротуарной плитки:


Современная мостовая изготавливается одним из методов: вибрацией или вибропрессованием.Тот или иной метод определяет прочностные характеристики покрытия.

Характеристики тротуарной плитки, выпущенной методом вибропроката:

  • Основное назначение — мощение участков, на которые воздействуют малые нагрузки;
  • недостаточно точная геометрия отдельных пластин;
  • четкость нанесенного изображения на блокировку;
  • широкий выбор самых разнообразных цветов;
  • отлично подходит для обустройства садовых и загородных дорожек.

Пластины, изготовленные методом вибропрессования:

  • Применяется для мощения тротуаров, стоянок и дорог;
  • обладает высокой прочностью;
  • изготавливается простой формы;
  • ограниченный выбор цвета.

Большинство производителей выпускают шестиугольники и классические дорожные покрытия. Некоторые компании производят так называемые «елки», «волны» и «ракеты». Самый удобный и универсальный вариант — плитка прямоугольной формы. С его помощью можно будет создавать узоры, имитирующие кирпичную кладку, «Лестенка» и «Шахматы».

Важно! Для работы с тротуарной плиткой сложной конфигурации вам потребуется создать или заказать дизайн-проект.

Важным критерием выбора является размер плитки.Чем меньше размеры отдельных элементов, тем эффективнее распределяется нагрузка. Для укладки прямых дорожек размер плитки не имеет большого значения, но для мощения дугообразных террас лучше использовать небольшую блокирующую террасу. Круглые фигуры выложены специально разработанной брусчаткой.

При покупке необходимо проверить сертификат качества продукции и узнать основные характеристики плитки:

  • количество циклов оттаивания / замораживания;
  • толщина прокачки (4 см — для пешеходов, более 6 см — для велосипедных дорожек, 7-8 см — для автотранспорта, 10 см — для движения грузовых автомобилей).

Совет. Оценить качество плитки можно по звуку. Для этого необходимо аккуратно постучать плиткой о плитку. Добротный звук означает качественную сушку и прочность материала. Глухой, напротив, указывает на то, что технология была нарушена при производстве.

Правила мощения дорожек тротуарной плиткой по бетону. Совет эксперта.


Способы укладки тротуарной плитки на бетонное основание

Укладка бетона может производиться одним из вариантов: на сухой цементно-песчаной «подушке» или на приготовленном жидком растворе.

Укладка плитки своими руками (пошаговая инструкция показана на фото).

Первый способ предусматривает изготовление одежды из сухих материалов толщиной около 6 см. Дорожное покрытие плотно укладывается на «подушку», а швы между плитами покрываются цементно-песчаной смесью и водой с водой. Процедура повторяется несколько раз.

Второй вариант обеспечивает прочное и долговечное покрытие. Однако при укладке плитки на бетонный раствор покрытие после деформации восстановлению не подлежит.

Укладка тротуарной плитки своими руками: Пошаговая инструкция

Инструменты и материалы

Для мощения трассы потребуются следующие материалы:

  • тротуарная раба — куплена с небольшой наценкой;
  • тумба;
  • щебень фракции 10-20;
  • песок;
  • цемент;
  • вода;
  • переход для прокладки.

Из инструментов нужно подготовить:

  • лопата штыковая;
  • шнур;
  • бетономешалка или дрель с насадкой-миксером;
  • уровень;
  • Резиновый молоток
  • ;
  • мастер ОК;
  • болгарка для обрезки плит;
  • Уровень
  • для горизонтального контроля;
  • Правило
  • длинное и короткое;
  • деревенских граблей;
  • жесткая щетка.
Разметка и подготовка участка

Подготовительные мероприятия включают:


Приготовление и заливка бетонного раствора

При замешивании раствора важно соблюдать точные пропорции. Для создания основания под блокировку берется 1 часть цемента и 3 части песка. Смесь должна быть достаточно жидкой по консистенции, напоминая густую сметану.

Порядок заливки бетона:


Важно! При бетонировании большого участка или длинной дорожки через каждые три метра оставляют температурные швы шириной не менее 5 см.

Порядок укладки плитки

При качественной подготовке бетонного основания проблем с укладкой укладки не возникнет. Монтаж брусчатки начинается от бордюра. Укладка выполняется по направлению сверху вниз по направлению к потоку воды.

На бетон нанести раствор толщиной около 3 см и приступить к раскладке материала. Технология питания во многом аналогична укладке плитки на пол своими руками. Чтобы выдержать одинаковое расстояние между брусчаткой, можно использовать пластиковые уголки на 4-5 мм.Расположение выложенной плитки необходимо выровнять резиновым молотком. Горизонтальность Проверьте уровень.

Промежутки между брусчаткой залиты святым песком, избыток, чтобы мечтать о валке. Готовое покрытие залить водой. При необходимости швы заново подметите песком и смочите.

Укладка плитки своими руками: пошаговая инструкция. Видео

Нюансы укладки Укладка на старую бетонную основу

Если во дворе есть старые бетонные дорожки, то их можно кардинально модернизировать и выполнить тротуарную ракушку.Однако этот метод допустим для покрытий, не имеющих значительных дефектов.

Алгоритм укладки плитки:

  1. Оценить состояние покрытия.
  2. Удалить из хлама мусор, частички песка, жирные пятна и битые фрагменты бетона.
  3. Убрать неровности, трещины и заострить углубления.
  4. Нанести плиточный клей на поверхность, предназначенную для уличных работ.
  5. Выполнить раскладку тротуарной рабы.

Укладка тротуарной плитки своими руками: видео.

Брусчатка на даче: фото идеи

Присоединение к дому, вымощенное тротуарной плиткой классической прямоугольной формы.

Сочетание двух контрастных цветов тротуарной плитки сложной формы.

Многогранная брусчатка из блоков разного цвета и формы. Выполнение таких работ лучше доверить профессионалам.

Лаконичный дизайн ванной комнаты с каркасом из каменных плит.Различная ширина межслойных швов подчеркивает естественный стиль и облегчает укладку плитки в ванной своими руками.

Интересный орнамент, примыкающий к путевому дому, подчеркивает архитектурный стиль дома и ландшафтный дизайн дачного участка.

Укладка плитки своими руками: видео

Укладка патио на песке | Как укладывать брусчатку на острый песок

  1. Выберите твердое, ровное и хорошо дренированное место.
  2. Удалить около 170 мм верхнего слоя почвы и растительности
  3. Грабли и уплотняют с помощью садового катка, трамбовки или пластинчатого уплотнителя
  4. Убедитесь, что готовый уровень вашего патио будет на 150 мм ниже любого гидроизоляционного слоя.
  5. Установите достаточно прочные ограничители кромок
  6. Уложите 100-миллиметровый нижний слой основания (тип 1), утрамбованный в 2 слоя по 50 мм.
  7. Добавьте утрамбованный 30-миллиметровый слой хорошо рассортированного песка
  8. Положите террасные плиты в кровать на расстоянии 2-5 мм друг от друга
  9. Заполнить швы мелким песком, высушенным в печи

Какие инструменты мне нужны?

  • Тачка
  • Уровень духа
  • Резиновый молоток
  • Рулетка
  • Лопата
  • Грабли
  • Садовый каток или трамбовщик
  • Мягкая щетка
  • Строка
  • Компактор пластинчатый
  • Разравнивающая планка

Какие материалы мне нужны?

ПОДРОБНЕЕ: КЛАДКА ПЛИТ НА ОСТРЫЙ ПЕСК

Подготовка постели

Выкопайте 150-миллиметровую грядку в садовом газоне так, чтобы оставалось достаточно почвы, чтобы ее можно было обойти за пределами вашего патио.Убедитесь, что почва выровнена равномерно.

Многослойное полотно с ландшафтом

Добавьте слой ландшафтной ткани — это поможет предотвратить прорастание сорняков во внутреннем дворике. Отрежьте до нужного размера и положите на кровать.

Обрамление вашего патио

Деревянный каркас будет держать ваш внутренний дворик на месте. Чтобы убедиться, что ваш внутренний дворик расположен ровно, положите одну из досок перпендикулярно вашему дому и используйте веревку и колья, чтобы отметить места соединения углов.После того, как вы отметили свой первый угол, вы можете построить остальную часть кадра. Сейчас хорошее время подумать о том, как вы будете класть плиты на песок — сколько вам нужно и где вы хотите их положить.

Добавление гравия

Засыпьте 100-миллиметровый слой гравия. Возможно, вам понадобится изрядное количество мешков, поэтому убедитесь, что их достаточно, но важно, чтобы у вас было достаточно, потому что слой гравия помогает воде стекать через камни внутреннего дворика. После того, как вы добавили гравий, используйте инструмент для стяжки, например доску, чтобы сгладить слой и убедиться, что он ровный.

Добавление острого песка

Если вы не уверены в том, чтобы сделать бетонную кровать, не волнуйтесь — острый песок проще и работает так же хорошо. Он держится так же твердо, как цемент, и все же позволяет воде уходить под ним. При укладке патио на острый песок также очень просто определить, какой толщины должен быть слой острого песка — это просто разница между уровнем дерна вокруг него и толщиной плит вашего патио. Убедитесь, что слой острого песка утрамбован и выровнен, с постепенным уклоном от вашего дома, чтобы помочь слить воду с поверхности.

Укладка брусчатки на песок

Пришло время выложить патио на песок. Будь то мрамор, песчаник или бетонная плитка, которую вы выбрали, опустите первую плиту на нужное место — твердо поместив ее примерно на 15 мм в песок. Продолжайте складывать плиты и убедитесь, что между каждым камнем есть зазор примерно 10-15 мм. Когда вы кладете плиты, убедитесь, что вы стоите на коленях на песке, а не на плитах, которые вы уже уложили — дополнительное давление может проникнуть в плиты слишком глубоко и сделать ваш внутренний дворик неровным.

Подметание и опрыскивание

Заполните промежутки между плитами песком. Подметайте песок метлой, чтобы он заполнил пустоты — важно положить достаточно, чтобы полностью закрыть пустоты. Распылите патио, чтобы песок успел осесть.

Оставить в упаковке

Когда песок высохнет и осядет, появятся новые зазоры, поэтому повторите описанный выше процесс, добавив еще песка, и повторите то же самое через неделю или около того.Теперь у вас будет еще более плотный слой песка между промежутками и патио с песком, которым вы можете гордиться.
Укладка патио на песке может оказаться сложной задачей и потребовать много времени. Вы бы предпочли, чтобы ваш внутренний дворик установил специалист? Щелкните здесь, чтобы найти ближайшего к вам установщика, аккредитованного Marshalls.

Когда дело доходит до брусчатки, известняк и песчаник — два самых популярных варианта на рынке. Это почти всегда варианты, которые сравнивает каждый, кто думает начать новый проект подъездной дороги, сада или патио, но бывает сложно решить, что было бы лучше.

Так в чем же разница между мощением из известняка и песчаника? Мы встретились с ними, чтобы помочь вам решить, какой из них больше всего подходит для вашего последнего проекта. Рассматривая четыре ключевые области — долговечность, стиль, текстуру и универсальность — мы проанализируем их сильные и слабые стороны, чтобы увидеть, какой материал для мощения окажется лучше. Кроме того, мы создали полезную сравнительную таблицу, в которой они сравниваются бок о бок, чтобы вы могли выбрать лучший вариант для своего сада.

ДОЛГОВЕЧНОСТЬ

И известняк, и песчаник получают хорошие оценки в этой категории.Погодные условия в Великобритании, как известно, разнообразны, поэтому любая брусчатка должна выдерживать любые погодные условия. К счастью, и известняк, и песчаник обычно поглощают минимальное количество воды, а это означает, что они идеально подходят для всех открытых пространств, особенно если вы проживаете в сельской местности, подверженной дождям.

Одно небольшое различие между двумя камнями состоит в том, что более светлые оттенки песчаника немного более пористые, чем более темные. Поскольку эти более легкие варианты потребляют немного больше воды, они могут потребовать дополнительной очистки или нанесения герметика, хотя разница минимальна.

Оба материала могут противостоять суровым погодным условиям, а все наши известняковые и песчаниковые покрытия имеют гарантию 12 месяцев, так что в маловероятном случае каких-либо проблем вы будете защищены.

Победитель: Limestone

Невероятно плотный круглый, но известняковые края спереди. Поскольку более светлый песчаник впитывает немного больше воды, вы можете заметить небольшую разницу. Но вряд ли он слишком сильно повлияет на камень, и если вам нужна эстетика, песчаник — тоже отличный выбор.

СОХРАНИТЬ СТИЛЬНЫЙ

Известняк имеет одинаковый цвет и может быть выбран в нескольких цветовых вариантах, обычно желто-серый, сине-серый и сине-черный. Такие варианты, как впечатляющая плитка премиум-класса Fairstone Limestone Aluri Riven, представлены в более темных цветах с естественными прожилками, что дает вам отличный выбор, какой бы дизайн сада вы ни планировали.

Sandstone также предлагает огромный выбор цветов и стилей. В Marshalls мы предлагаем десять вариантов песчаника, от тонких смесей песчаника Fairstone Sawn Versuro (доступного в четырех цветах, включая Caramel Cream и Antique Silver) до мозаичной плитки Riven Harena Kaleidoscope с множеством узоров укладки.

При выборе известняка, песчаника или любой другой брусчатки из натурального камня рекомендуется заранее проверить, каким будет внешний вид камней после намокания. Это важный вопрос, который часто упускают из виду, так как дождь и одежда могут изменить цвет каменной плитки.

Победитель: Sandstone

В отделе стилей обширная палитра и диапазон стилей песчаника превосходит известняк по своему выбору с его явным разнообразием.

ТЕКСТУРА

Когда дело доходит до текстуры, известняк и песчаник совершенно разные.Известняк обычно более плоский и гладкий, с меньшим количеством гребней на его поверхности. Следовательно, такая ровная отделка означает, что она идеально подходит для проездов, а также для многих целей внутри помещений. Природные характеристики известняка придают ему текстуру апельсиновой корки, а некоторые варианты также могут похвастаться естественной текстурой поверхности.

Песчаник, напротив, немного более неровный, с волнистой текстурой. С пиленой отделкой это более современный вариант по сравнению с известняком. Варианты с пескоструйной обработкой, такие как мелкозернистая плитка Fairstone Sawn Versuro Linear, придают шероховатость и повышенное сопротивление скольжению.

Каждый тип камня можно адаптировать к желаемому дизайну. Тротуарная плитка Fairstone Flamed Narias с брашированием — это более гладкий и современный вариант, а его текстурированная поверхность добавляет яркости его цвету.

Победитель: Sandstone

Песчаник берет верх, предлагая широкий выбор текстур. Какой бы стиль вы ни выбрали, от гладкого и современного до грубоватого средиземноморского стиля, песчаник — отличный вариант.

УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ

Как известняк, так и песчаник можно легко разрезать на различные размеры и формы и адаптировать к любому стилю или садовому проекту, что затрудняет оценку этой категории.

Когда дело доходит до универсальности использования, песчаник и известняк являются отличным выбором — их прочность, долговечность и разнообразие отделки и цветов означают, что они могут адаптироваться практически к любому стилю сада.

Песчаник прекрасно подходит для мощения патио и садовых дорожек любого типа, современного или традиционного.

С другой стороны, известняк

подходит для множества областей, как внутри, так и снаружи. Подъездные пути, сады, внутренние дворики, дорожки, ступеньки и внутренние полы — список можно продолжать.

Победитель: ничья

Слишком близко, чтобы коллировать в этом финальном раунде, поскольку оба они универсальны по-своему. Песчаник имеет непревзойденный диапазон цветов и отделок. В то время как известняк не имеет себе равных по своему внешнему и внутреннему применению.

ПОБЕДИТЕЛЬ: ПЕСЧАНИК

В битве известняков и мощений из песчаника песчанику удалось проложить путь к успеху. Благодаря огромному выбору цветов, отделки, продуктов и текстур мы считаем его достойным чемпионом.

Тем не менее, следует особо отметить прочный известняк, который определенно следует учитывать тем, кто ищет износостойкую тротуарную плитку в своем саду.

Какой бы вариант мощения вы ни выбрали, зависит от ваших предпочтений, типа собственности, проекта и желаемой отделки. Чтобы помочь вам принять обоснованное решение, ознакомьтесь с нашей сравнительной таблицей ниже, которая соответствует различным характеристикам известняка и песчаника.

Почему бы не узнать больше о наших обширных диапазонах мощения из известняка и песчаника? У нас есть огромный выбор обоих вариантов, а также целый ряд продуктов для мощения сада, подходящих для любого типа недвижимости и проекта.

Исследуйте весь ассортимент садовых патио сегодня
Купить сейчас

Как разбить бетонную плиту

Думаете снять старую бетонную плиту или патио? Если бетон покрыт глубокими трещинами, имеет признаки оседания или отслаивается большими кусками, вероятно, пора от него избавиться. Снос бетона может показаться сложной и дорогостоящей задачей, но, в зависимости от размера и толщины вашей плиты, вы можете справиться с проектом самостоятельно.

По словам Юки Като из Fixr, стоимость профессионального демонтажа бетонной плиты зависит от размера и материалов, которые она содержит. «Важно помнить, что цены могут сильно различаться в зависимости от того, был ли бетон армирован или нет. Если не подкрепить, рассчитывайте заплатить от 300 до 500 долларов. Если она будет усилена, рассчитывайте заплатить от 500 до 799 долларов », — сказал Като о бетонной плите размером 12 на 14 футов и толщиной примерно 4 дюйма.

Вы можете сэкономить до 799 долларов, сняв плиту самостоятельно с помощью этого пошагового руководства по снятию бетона.

Подходит ли вам удаление бетона своими руками?

Прежде чем принять решение о сносе бетонного дома своими руками, задайте себе следующие вопросы:

Ваша плита толщиной менее 4 дюймов? Если да, вы можете удалить его с помощью этих инструкций. Все, что больше 4 дюймов, потребует электроинструмента и некоторого опыта.
Ваш бетон армирован? Хотя некоторые типы арматуры можно обрабатывать болторезными станками, для всего, что толще проволочной сетки, потребуется электрическая пила.Вы можете узнать, что находится в вашем бетоне, отломив кромку или расширив существующую трещину. Если ваш бетон содержит арматуру, подумайте о найме профессионала.
Есть инженерные коммуникации под вашим бетоном? Позвоните 8-1-1, чтобы узнать, где находятся ваши коммунальные предприятия. Если под бетоном есть трубы, наймите профессионала.

После того, как вы убедились, что удаление бетона способом «сделай сам» возможно, выполните следующие действия для завершения проекта.

Инструменты и материалы для разрушения бетона

В дополнение к сбору инструментов попросите помощи у нескольких друзей. Хотя вы можете выполнить этот проект в одиночку, дополнительный набор рук ускорит подъем тяжестей.

Инструменты:

  • Лопата
  • Кувалда от 12 до 20 фунтов
  • Монтировка
  • Болторез
  • Мэтток
  • Тачка или ручная тележка

Дополнительные материалы:

  • Пластиковая пленка или салфетка
  • Защитные очки
  • Перчатки
  • Ботинки со стальным носком
  • Средства защиты органов слуха
  • Пылезащитная маска

Перед тем, как начать, вам также необходимо составить план по удалению вашего бетонного мусора.Большинство служб вывоза мусора не принимают бетон из-за его веса. Есть несколько вариантов, которые следует учитывать при утилизации бетона, в том числе аренда мусорного контейнера для бетонного мусора, его переработка и повторное использование в проектах DIY.

Шаги по снятию бетонной плиты

Этот метод сноса бетона лучше всего подходит, если ваша плита относительно небольшая и имеет толщину менее 4 дюймов. Если вы пытаетесь выполнить более крупный проект, например, убрать бетонную подъездную дорогу, вам следует рассмотреть другой метод, например отбойный молоток.

Совет по сносу бетона: «Убедитесь, что вы знаете, какой это тип бетона. В то время как 1-½-дюймовую неармированную плиту довольно легко — и это требует времени — удалить своими руками, железобетонная плита толщиной 6 дюймов — другое дело и требует специальных инструментов и знаний ».

Yuka Kato | Fixr

Шаг 1. Создайте пустоту под бетоном

Лучший способ ускорить снятие бетона — создать пустоту под той частью плиты, над которой вы работаете.Если вы этого не сделаете, грязь или песок под плитой поглотят удары кувалды, что затруднит разрушение бетона. Вы можете создать пустоту, выкопав под плитой. После того, как вы начали трещины, вы можете использовать монтировку, чтобы поднять меньшие участки плиты и создать пустоту.

Для начала используйте лопату, чтобы выкопать на 4–6 дюймов от края плиты и примерно на 2 дюйма глубиной.

При создании трещин в плите можно использовать монтировку для частичного подъема кусков вместо того, чтобы копать под ними.Для использования монтировки:

  • Вставьте конец монтировки под часть плиты.
  • Попросите одного человека использовать монтировку в качестве рычага, чтобы слегка приподнять кусок, а другой использует кувалду. Используйте шлакоблок или камень в качестве опоры, чтобы при необходимости создать больше рычагов.

Шаг 2: Время молотка

После того, как вы создали пустоту под краями, вы готовы разбить бетонную плиту.

Перед тем, как начать:

  • Положите пластиковую пленку на плиту, чтобы бетон не разлетелся.Если вы находитесь близко к строению, подумайте о том, чтобы закрыть любые окна пластиковой пленкой.
  • Наденьте перчатки, защитные очки, ботинки со стальным носком и средства защиты органов слуха.

Когда будете готовы, прицеливайте свои первые удары молотком в пределах 6 дюймов от края. Если плита не треснет сразу, не ударяйте по той же точке второй раз. Переместитесь на несколько дюймов в любом направлении и снова ударьте.

Советы по разбиванию бетона кувалдой
  • Поднимите одной рукой близко к головке молотка, а другой к основанию.Поднимите молот как можно выше, но не над головой.
  • Направьте его и дайте ему упасть, одновременно сдвигая верхней рукой к основанию молотка другой рукой.
  • Не качайте. Пусть молот и сила тяжести сделают всю работу за вас. Раскачивание может привести к травмам.

Не наносите удары молотком слишком близко друг к другу. Разбивая бетон, вы хотите, чтобы куски были достаточно маленькими, чтобы их можно было поднять, но не создавайте гравий, который трудно переместить руками.

Двигайтесь по патио по сетке, делая перерывы после небольших участков, чтобы выполнить третий шаг.

Совет по сносу бетона: Использование кувалды и перемещение битого бетона — тяжелая работа. Делайте много перерывов и пейте много воды во время работы над этим проектом.

Шаг 3: Разобрать и удалить сломанный бетон

После удара молотком по секции используйте мотыгу, чтобы разделить бетон на куски и убрать его с пути.

  • Вставьте нож для мотыги в щели, чтобы отделить куски.
  • Если в бетоне есть проволочная сетка, разрежьте ее болторезом.
  • Поднимая ногами, загружайте в тачку мусор, но не перегружайте ее.
  • Загрузите бетон в арендованный мусорный контейнер или в то, что вы используете для утилизации мусора.

Наконечник для разрушения бетона: «Используйте существующие трещины. Вы можете использовать их как точки входа, чтобы начать поднимать большие куски и увозить их.”

Yuka Kato | Fixr

Шаг 4: повторяйте шаги до тех пор, пока бетон не будет снесен

Добравшись до середины бетонного блока, продолжайте копать под краями или используйте монтировку, чтобы создать пустоту и разбить бетон с помощью кувалды. Повторяйте эти шаги, пока весь бетон не станет рыхлым и подвижным.

Если вы планируете укладывать новый бетон в этом месте, убедитесь, что поверхность ровная, когда вы закончите.

Тогда все готово.Найдите время, чтобы расслабиться и дать передышку этим движущимся по бетону мышцам.

Не знаете, что делать с бетоном?

Если вам сложно составить план очистки для сноса бетона своими руками, ознакомьтесь с нашим руководством по утилизации бетона, чтобы узнать о различных вариантах. Для большинства проектов аренда 10-ярдового мусорного контейнера — простой и легкий способ избавиться от тяжелого мусора.

Как правильно выложить террасу

Положите патио прямо сейчас, и вы будете наслаждаться его преимуществами каждый раз, когда выходите в сад.

Это не сложная работа, поэтому отложите выходные, и вскоре вы будете развлекать друзей или наслаждаться заслуженным отдыхом на своем новом патио в окружении горшков и растений.

Нужно вдохновение? Просмотрите наши статьи по садоводству в контейнерах, чтобы найти идеи

Следуйте нашим простым шагам по устройству патио с садом, описанным ниже.

Вам понадобится

  • Хардкор
  • Строительный песок
  • Цемент
  • Бетономешалка, опция
  • Лопата
  • Грабли
  • Тачка
  • Колышки деревянные
  • Молот
  • Уровень духа
  • Доска деревянная
  • Плита Wacker
  • Резиновый молоток
  • Долото буровое
  • Мастерок-указатель

Шаг 1

Положите хардкор

Прокладка хардкор

Освободите место, которое вы выбрали для своего внутреннего дворика, на глубину 15 см, чтобы оставить место для твердого материала, раствора и тротуарной плитки.Положите твердый слой толщиной 5–8 см, используя грабли, чтобы распределить его и выровнять неровности.

Шаг 2

Компактный хардкор

Уплотнение жесткого диска

Используйте пластину Wacker для уплотнения и выравнивания твердого ядра. Это не важно, но остановит движение щебня, пока вы кладете плиты, делая основание прочным.

Шаг 3

Уровень патио

Выравнивание патио

Забейте в землю деревянные колышки — они должны быть на одинаковой высоте, чтобы отмечать ровную поверхность патио. Убедитесь, что они находятся на одном уровне с существующими покрытиями дорожного покрытия и люков.Разместите несколько штук над патио для работы, используя спиртовой уровень, чтобы убедиться, что они ровные.

Шаг 4

Устройство террасной плиты

Устройство террасных плит

Для произвольного дизайна поместите несколько плит на землю, чтобы помочь вам решить, какие формы хорошо сочетаются друг с другом.В качестве альтернативы вырежьте листы бумаги, чтобы представить уменьшенные плиты и разработать дизайн на своем масштабном плане.

Шаг 5

Укладка террасной плиты

Укладка террасных плит

Приготовьте строительный раствор — пять частей строительного песка на одну часть цемента.Если вы кладете небольшой внутренний дворик, делайте это на тачке, для больших площадей стоит нанять электромешалку для цемента. Положите плиты на слой раствора глубиной 5-8 см, сильно постукивая резиновым молотком или надавливая руками.

ШАГ 6

Выровняйте плиты

Выравнивание перекрытий

Между каждой плитой необходимо оставить зазор шириной 1 см, который позже вы заполните раствором.По мере продвижения используйте спиртовой уровень или деревянную доску, чтобы плиты были на одном уровне с колышками, которые вы ранее врезались в землю.

Шаг 7.

Край патио

Окантовка террасы

Окантовать внутренний дворик павильонами, уложенными на слой строительного раствора толщиной 5-8 см, плотно приставив их друг к другу.Для аккуратной подгонки используйте молоток и буровое долото, чтобы сломать павиоры там, где это необходимо.

Шаг 8

Мытье террасных плит

Мойка террасных плит

Промойте плиты, когда закончите, и убедитесь, что вы удалили брызги раствора до того, как он затвердеет и не испачкает тротуар.

Шаг 9

Заполнить пробелы в патио

Заполнение щелей во дворе

Заполните зазоры между тротуарной плиткой, используя шпатель и тот же раствор, что и раньше. Старайтесь не допускать попадания раствора на поверхности плиты, так как он может оставить пятна, если ему дадут застыть.

Патио под уклоном

Если внутренний дворик находится рядом с домом, при укладке плит предусмотрите небольшой уклон от дома, чтобы дождевая вода просто стекала в место, где она могла бы впитаться.

Как правильно укладывать брусчатку: все, что нужно знать!

Большие асфальтоукладчики известны своей очень прочной и тяжелой конструкцией, что затрудняет их перемещение и, следовательно, более сложную установку, чем небольшие асфальтоукладчики.При использовании больших кусков один человек спрашивает: «, как укладывать большую брусчатку ?».

Установка асфальтоукладчика — не быстрый и легкий процесс, даже если у вас большая тротуарная плитка, но результат стоит денег и времени.

В этой статье вы прочитаете и узнаете больше о , как укладывать большую брусчатку , о процессе установки, а также несколько советов и рекомендаций, которые упростят этот процесс!

Как укладывать большую брусчатку?

Процесс укладки больших брусчатки такой же, как и маленьких брусчатки, но хорошо: время, которое вы тратите на перемещение больших камней, окупится, когда вы увидите, что готовый проект собирается немного быстрее, чем с маленькими тротуарная плитка.

  • Шаг 1: Подготовьте землю, выкопав примерно 4-6 дюймов (для пешеходных зон) или 12 дюймов (для проездов или любого типа поверхности, которая должна выдерживать большой вес) в почву и убедитесь, что земля внизу хорошо уплотнена и в будущем не сдвинется.
  • Шаг 2: Положите 3–4 дюйма гравия поверх уплотненной почвы. На этом этапе вы можете отрегулировать высоту готового проекта и убедиться, что у вас нет провалов или неровностей. При необходимости немного увеличьте или уменьшите толщину гравийного основания.
  • Шаг 3: На гравийную основу положите 2 дюйма чистого песка. Песок — это материал, который удерживает вашу брусчатку на месте. Тщательно разровняйте песок прямой доской и утрамбуйте его вручную.
  • Шаг 4: Положите брусчатку на песок. В зависимости от места установки и того, насколько вы имеете дело с большими брусчатками, может потребоваться обрезка некоторых по размеру.
  • Шаг 5: Оставьте примерно ½ дюйма зазора между каждым асфальтоукладчиком. Если вы используете брусчатку неправильной формы, вы можете заполнить большие промежутки небольшими камнями, которые не сдвинутся.
  • Шаг 6: После того, как все брусчатки уложены, используйте пластинчатый уплотнитель, чтобы утрамбовать брусчатку в песок.
  • Шаг 7: Высыпьте каменную пыль поверх брусчатки, когда она будет на месте, и с помощью широкой щетки подметите пыль в зазоры. Важно подметать под углом к ​​трещинам, чтобы не выдолбить пыль или песок внизу.

Советы по установке больших брусчатки

  • Песок — хорошая «постель» для больших и тяжелых брусчатки, но при желании вы также можете укладывать брусчатку в раствор.
  • Убедитесь, что каждый асфальтоукладчик находится на том же уровне, что и соседний, потому что даже небольшой разницы в высоте достаточно, чтобы кто-то споткнулся, идя по вашим асфальтоукладчикам. Если вы все еще беспокоитесь о выравнивании, выбирайте бетонную брусчатку, она более ровная, чем брусчатка из натурального камня, и требует меньшей регулировки для размещения.
  • Геотекстильная ткань настоятельно рекомендуется в зонах интенсивного движения, таких как проезды, чтобы предотвратить движение почвы под брусчаткой.
  • Если в месте установки глинистый грунт, вы можете покрыть дно и боковые стороны котлована стабилизирующим слоем из геотекстильной ткани, прежде чем добавлять основание.

Преимущества установки больших брусчаток

И большие, и маленькие брусчатки имеют свои преимущества в процессе укладки, но когда вы выбираете большие плиты, они покрывают большую площадь поверхности сразу, поэтому их можно установить относительно быстро.

Стиль — еще одно преимущество. Вы заметили, что когда брусчатка больше, пространство кажется больше? Это потому, что у больших брусчаток более открытый и экспансивный стиль. Если вы ищете современный и современный дизайн, укладка большой брусчатки может быть лучшим вариантом.

Могу ли я самостоятельно укладывать большую брусчатку?

Мы не рекомендуем этого делать. Большие асфальтоукладчики тяжелые, и их сложно передвигать самостоятельно. Когда вы выполняете работу в одиночку, высока вероятность того, что что-то может пойти не так во время процесса, и вам также может потребоваться быть очень осторожным, чтобы не произошло несчастного случая.

Нанимая профессионала, вы получаете гарантию более высокого качества, красоты и прочности ваших асфальтоукладчиков.

Как построить сруб из бревна своими руками видео: Дом из бревна своими руками

Дом из бревна своими руками

С давних пор на Руси основным материалом для постройки домов являлось дерево. Самое интересное, что такие постройки сохранились до сих пор. Несмотря на то, что в наши дни существуют разные технологии и материалы для возведения домов, потеснить дерево они все же не смогли. На это есть много причин. Дерево «живой», естественный и экологически чистый материал, созданный самой природой. Древесина имеет высокие теплосберегающие свойства и способна накапливать и отдавать влагу, поэтому жить в таком доме гораздо комфортнее, а дышать намного приятнее.

Одним из важных преимуществ является экономический фактор, так как строительство такого дома может обойтись дешевле, чем из кирпича или камня. Все дело в том, что отделочные работы для такого дома не нужны, достаточно просто отшлифовать дерево, которое имеет приятный цвет и внешний вид. Более того, если сравнивать деревянный дом с аналогичным домом из камня или кирпича, то он будет гораздо легче. В таком случае можно сэкономить на устройстве фундамента. В конце концов, такой дом выглядит очень красиво. Исходя из всего вышесказанного, давайте рассмотрим, как можно сделать дом из бревна своими руками.

Оцилиндрованное или строганное бревно?

Виды обработки бревен Если вы хотите построить деревянный дом, вам следует знать, что существуют 3 вида обработки дерева, которое сейчас применяют в строительстве:

  • строительство из натурального бревна;
  • строительство из оцилиндрованного или профилированного бревна;
  • строительство из простого, профилированного или клееного бруса.

В основном дома строят из натурального или из оцилиндрованного бревна. Первый вариант представляет собой обычное рубленое дерево, которое отстрогали вручную, избавили от коры. В таком случае подгонять дерево по размерам и делать пазы приходится вручную. Но благодаря тому, что верхние слои древесины были не затронуты, конструкция получается надежная, стойкая к влаге, плесени и грибку.

Заготовка материала вручную – задача непростая и трудоемкая, так как бревна имеют различный диаметр, а конструкция должна быть ровная и прочная. Именно поэтому дома из срубов считаются элитными. Ведь услуги по строительству таких конструкций стоят намного дороже.

Недостатком такой технологии является то, что после возведения дома, он должен простоять 1–1,5 года для того, чтобы высохнуть. За это время должна произойти усадка здания. Ставить окна, двери, проводить коммуникации можно только после усадки.

Дом из окоренного бревна

Таким методом пользовались наши деды и прадеды. Но современные технологии позволяют избежать всех этих неудобств. Купленные бревна можно обработать в промышленных условиях при помощи специальных станков. В результате получаются бревна идеальной цилиндрической формы, длины, а также в них, согласно проекту, делаются все пазы и соединения. Все делается с точностью до миллиметра. В таком случае возводить собственный дом гораздо проще, достаточно сложить его как конструктор по чертежу и инструкции. Такие бревна называют оцилиндрованными, они более удобные в работе.

Единственным минусом является то, что при обработке бревно потеряло верхний слой, благодаря которому оно было защищено от внешних факторов. Поэтому перед работой такие бревна нужно покрыть специальным антисептиком, противогрибковым и противогнилостным средством. Но, несмотря на это, его достоинства очевидны:

  1. Простота в работе.
  2. Благодаря механической обработке все стволы идеально ровные и в них сделаны пазы.
  3. Исходя из вашего проекта, осуществляется подгонка бревен. От вас требуется только заливка фундамента и сборка дома.

Дом из оцилиндрованного бревна

Если вы планируете построить ваш дом самостоятельно, гораздо легче и эффективнее использовать оцилиндрованное бревно. Давайте рассмотрим, как можно превратить задуманное в реальность.

С чего начинать?

Проект деревянного дома

Первое, что вам необходимо сделать – проект будущего дома. Здесь у вас есть два пути: сделать его самостоятельно или прибегнуть к помощи специалистов. Если ваши познания в проектировании не очень глубоки, лучше не пробовать проводить эксперименты. Ошибки в проектировании могут вам дорого обойтись, а что еще хуже, такое жилище может быть непригодным для жизни. Что делать в таком случае?

Множество готовых проектов помещений можно найти в «мировой паутине». Некоторые из них можно получить бесплатно, другие же доступны только за деньги. Если же вы не уверены в надежности таких источников, можно обратиться к специализированным компаниям, которые до мелочей продумают проект вашего дома.

Дальше нужно выбрать, из какого дерева будет построен дом. В основном это такие породы: сосна, ель, лиственница, кедр, осина, дуб и ясень. Зачастую для таких целей используют древесину из хвойных пород, так как их стволы достаточно ровные, а сама древесина легко обрабатывается. Более того, сосну и ель можно приобрести по доступной цене. А благодаря смоле, которой пропитана древесина, обеспечивается влагостойкость и приятный запах.

Закупку бревен лучше проводить зимой, так как тогда показатели влагостойкости наиболее высоки.

После этого вам нужно заказать распил древесины по готовому проекту в компании, предоставляющей такие услуги. После обсуждения всех вопросов на заводе будет изготовлен целый комплект бревен для вашего дома, балки перекрытия, стропила и лаги. Чтобы убедиться, что все выполнено как надо, дом первый раз собирают еще на заводе. После проверки его разбирают и доставляют вам.

Теперь необходимо ваше участие. Вы осматриваете комплект древесины на качество и подготавливаете место, в котором будете хранить материал для последующих работ.

Чтобы дерево не промокло, когда пойдет дождь, место хранения нужно оборудовать навесом.

На этом все подготовительные работы завершены, можно переходить к следующему этапу.

Закладываем основание для будущего дома

Виды фундамента для деревянного дома

Ни для кого не секрет, что основой для любой постройки является фундамент. Именно благодаря нему вся постройка будет надежно стоять многие годы. Каким именно будет ваш фундамент, зависит от этажности дома и его размеров. Так как дерево относительно легкий материал, углублять фундамент на 2 м и делать его массивным не нужно. Это одно из преимуществ дерева перед кирпичом. Устройство фундамента может быть разнообразным, но главное, что нужно помнить – делать его нужно по всем нормам надежности и прочности. Чтобы сделать фундамент, можно использовать несколько вариантов, подходящих для деревянного дома:

В основном для устройства фундамента выбирают ленточный фундамент. Но и свайный фундамент тоже часто используется. А если грунт на участке влажный и рыхлый, то прибегают к изготовлению плитного фундамента. Чтобы правильно выбрать фундамент, сначала нужно проанализировать грунт.

Ленточный фундамент для деревянного дома

К примеру, вы выбрали ленточный фундамент. Благодаря своей конструкции он является достаточно надежным, так как повторяет все контуры постройки: несущие стены и простенки между ними. Чтобы сделать все работы, вам необходимо:

  • Разметить участок согласно проекту дома, перенести его с бумаги на грунт. Для этого необходимо забить колья по углам здания и в местах, где будут стены, и натянуть между ними веревку. Таким образом, вы сделаете для себя ориентир для дальнейших работ.
  • Выкопать траншею исходя из намеченного ориентира.
  • Сделать опалубку для заливки бетона. Она может быть как из фанеры, так из простых досок. Главное, сделать все без щелей, дыр и надежно ее закрепить, чтобы бетон своим весом не повалил ее.
  • В траншее следует сделать подушку из мелкого щебня, камней или песка. Рекомендуемая высота подушки 50 мм. Ее необходимо хорошо утрамбовать.
  • Если нагрузка на фундамент большая, то можно сделать каркас из арматуры.
  • Непосредственно залить фундамент бетоном. Важно, чтобы заливка происходила быстро и в несколько слоев по всему фундаменту. Если вы делаете только отдельные вертикальные участки или заливаете бетон частично, есть вероятность, что в тех местах бетон может потрескаться.
  • Выгнать воздух из бетона глубинным вибратором.
  • Выровнять поверхность и оставить сохнуть на месяц.

После заливки важно тщательно проверить поверхность гидравлическим уровнем, чтобы она была ровной. Перепад может составлять до 10 мм. Если он больше, те места нужно выровнять раствором или гидроизоляцией. После всех работ бетон высохнет за неделю, но продолжать работу нужно через месяц, когда он полностью окрепнет.

Как показывает практика, если вы живете в климате с суровыми зимами, где снег может стоять по колено, цоколь постройки должен быть высоким, примерно 500 мм. Если его сделать меньше, первые два венца или бревна, которые у основания, постоянно будут находиться под снегом, что негативно скажется на их свойствах и дальнейшей пригодности.

Возведение стен будущего жилища

Теперь вы перешли к основному виду работ – возведению стен и формированию каркаса будущего дома. Но перед тем как закладывать первый венец, важно обеспечить хорошую гидроизоляцию материала, особенно если речь идет о дереве. Так как если просто поставить первое закладное бревно непосредственно на фундамент, оно быстро станет негодным. Поэтому первым делом бетон нужно смазать расплавленным битумом. После чего на фундамент необходимо постелить 2–3 слоя гидроизоляции (рубероид или гидроизол). Затем надо поставить укладочную доску. Лучше выбирать брус липы толщиной 50–100 мм, шириной не меньше 150 мм. После чего на доску укладывают еще 1 слой гидроизоляции так, чтобы он выходил за край фундамента на 250 мм с каждой стороны. Благодаря этому, первое закладочное бревно будет защищено от влаги и прослужит вам долгие годы.

Теперь, можно смело приступать к сборке стен из оцилиндрованных бревен.

  1. Первым делом необходимо установить два закладных венца. Они параллельно устанавливаются на две противоположенные стороны фундамента. Важно тщательно проверить, ровно ли они стоят.
  2. Фиксация степлером утеплителя На все бревна, которые будут укладываться друг на друга нужно закрепить утеплитель. Для этого потребуется строительный степлер и утеплитель (пакля, джутовое полотно или мох). Класть утеплитель нужно в пазы и выемки чаши бревна. Для этого можно использовать полотно, соответствующее ширине паза или немного больше, чтобы утеплитель свисал на 50 мм. Расстелите утеплитель по длине и зафиксируйте его степлером.
  3. На поперечные стороны нужно установить два следующих бревна, которые будут опираться на закладной венец. Тогда чаши аккуратно соединятся, образуя надежное соединение. После этого нужно проверить угол между бревнами и горизонтальность поверхности.
  4. Остальные бревна устанавливаются по той же схеме. Можно вспомнить, как в детстве мы строили домик из конструктора или из спичек. Принцип тот же, только в большем масштабе и действовать нужно по инструкции.
  5. Чтобы сделать дом еще прочнее, в дополнение к пазам и чашам, технологии предлагают скрепление бревен между собой нагелями. Для этого в бревне нужно просверлить отверстие, глубиной более одного бревна. В него забивается нагель.
  6. Два последних венца закреплять не нужно, чтобы обеспечить правильную усадку.

Забиваем нагель в бревно

Все бревна необходимо обработать антисептиком, чтобы они не сгнили в первую же зиму.

На этапах возведения стен важно постоянно проверять, правильно ли делается укладка. Важно обеспечить горизонтальность бревен и строгую вертикальность сруба. Так как в вашем доме присутствуют отверстия для дверных и оконных проемов, нужно внимательно уложить короткие бревна, тщательно закрепив их.

Вот и все, теперь вам виден результат вашей работы – дом почти готов. Но обратите внимание, что сделать все самому будет нереально. Бревна нужно поднимать на определенную высоту. Поэтому попросите помощи у родных, друзей или соседей.

Крыша над головой

Стропильная система деревянного дома

Следует знать, что стены из бревен оставлять без накрытия нельзя, поэтому с установкой крыши медлить не следует. Балки перекрытия и стропила должны входить в комплект вашего дома. Устанавливать стропила можно как непосредственно на верхние бревна, так и на уложенный мауэрлат (специальный брус для стропил).

Если в проекте присутствует веранда, то в вертикальное бревно, поддерживающее конструкцию, нужно вставить специальный компенсатор усадки. Ведь бревна, которые уложены горизонтально, будут уменьшаться и подсыхать, а бревна, уложенные вертикально, – нет. Поэтому, во избежание перекоса дома, каждое вертикальное бревно должно быть оборудовано компенсатором.

Компенсатор усадки для сруба из бревен

Коньковые бревна нужно соединить металлическими шпильками. Стропила должны быть установлены с шагом в 600 мм. Для этого используется деревянный брус 50×200 мм. К последнему бревну кладки стропила нужно закрепить на скользящих опорах. После чего на стропила настилается гидроизоляционная пленка. В зависимости от кровельного материала, крепится обрешетка. И в конце настилается выбранный вами кровельный материал.

Готовая кровля из натуральной черепицы

Если при кладке стен вы оставляли 50 мм утеплителя, который свисает из бревен, его нужно аккуратно законопатить. Для этого используйте специальную конопатку, заворачивая утеплитель вниз и проталкивая его внутрь щелей между бревнами.

Финальный этап – установка окон, дверей, пола и монтаж перекрытия

Установка окон и дверей

Хоть для строительства вы и использовали оцилиндрованные бревна, которые были высушены, и в них осталось мало влаги, все же дому надо дать время на усадку. Сразу переходить к установке окон и дверей нельзя.

Когда произошла усадка дома, можно делать последние штрихи. Установите окна и двери в нужное место. Обратите внимание, что вставлять их сразу в проем нельзя. Сначала необходимо установить обсадную деревянную коробку, имеющую компенсационное крепление. Только тогда следует монтировать двери и окна. Для чего, спросите вы? Так как дерево имеет свойство расширяться от влаги и ссыхаться при ее отсутствии, то это может критически сказаться на окнах и дверях, они могут деформироваться и вовсе разрушиться. А благодаря обсадной коробке, окно и проем становятся независимыми.

Красивый дом из оцилиндрованного бревна

На этом строительство завершено. Теперь вы знаете, как построить собственный деревянный дом. Если вы все сделали правильно, ваше «сказочное» жилище будет служить вам многие годы. Такой природный материал благотворно влиять на самочувствие и здоровье.

Видео

В этом видео показано, как происходит сборка дома из оцилиндрованного бревна:

Как построить дом из бревна своими руками

Бревно, как строительный материал используется очень давно, и не теряет своей популярности  и по сегодняшний день.  Помимо экологичности, дома из бревна привлекают своим видом и относительно не высокой стоимостью.  В этой статье разберем поэтапно,  как построить бревенчатый дом самостоятельно.

Содержание:

Строительством деревянных домов под ключ сегодня занимается множество фирм. Они же занимаются заготовкой и производством бревен. Цена дома под ключ зависит не только от размеров дома, но и от диаметра используемых бревен и способа их производства.

Построить дом из бревна своими руками, будет на много дешевле, чем заказывать строительство под ключ. Стоимость строительных материалов сопоставима со стоимостью работ. То есть цена готового дома, заказанного в фирме под ключ, превышает стоимость стройматериалов в два раза.

Виды бревен

Бревна производят из древесины хвойных пород в основном ель, сосна или лиственница.

По способу производства (заготовки) бревно бывает:

— окоренное

— скобленое

— строганое

— оцилиндрованное

Окоренное бревно является одним из часто используемых материалов для строительства домов. Не значительная обработка помогает сохранить дереву все свои защитные свойства, что значительно повышает срок его службы. По цене дома из окоренного бревна получаются не дорогими, но требуют дополнительной  отделки.

 

Из окоренного бревна, путем снятия при помощи циклевки подкорья (луба) и шлифовки, получают очень долговечное оскобленное бревно. В процессе обработки бревна подгоняются друг к другу, убираются все неровности, сучки и прочие изъяны. Цена дома из такого бревна будет уже выше, чем из окоренного, так как дополнительная обработка требует довольно много времени. Сруб из оскобленного бревна не требует дополнительных отделочных работ, а наоборот, за счет уникальности каждого бревна выглядит очень достойно.

 

Само название – «строганное бревно» говорит о технологии его получения. При помощи электрорубанка с бревен снимается не значительная верхняя часть, и устраняются все неровности. Таким образом, получаются довольно ровные бревна. Так же как и в случае с оскобленным бревном, строганные бревна подгоняяются друг под друга. Дома из строганного бревна получаются очень теплыми, долговечными и не требуют проведения дополнительных отделочных работ. Цена таких домов под ключ значительно больше, чем у выше перечисленных вариантов.

Оцилиндрованное бревно получают в результате обработки бревна на оцилиндровочном станке. За счет этого получают идеально ровные бревна по всей длине, не требующие подгонки. В результате обработки, с дерева снимают защитный слой, что впоследствии может  привести к растрескиванию бревна и быстрой порче сруба (гниению). Дома из такого бревна собираются довольно быстро, смотрятся красиво без дополнительной отделки. Цена на дома из оцилиндрованного бревна под ключ не велика, но и качественный сруб из такого материала получить довольно сложно.

Выбор проекта

После определения материала, из которого будет строиться дом, можно приступать к выбору его проекта. Не больших размеров дом можно спроектировать самому или найти бесплатный проект в интернете. А вот с проектом двухэтажного большого дома экспериментировать не стоит.  Его лучше приобрести в соответствующей организации, которая, скорее всего, поможет и с оформлением разрешения на его строительство.

При самостоятельном проектировании будущего дома, необходимо учитывать максимально возможную длину бревен, которая равна 6 метрам. Высота будущего дома рассчитывается исходя из диаметра бревен, который у всех разный, за исключением использования оцилинрованного бревна.

Фундамент под бревенчатый дом

Фундамент для дома из цельного бревна должен выдерживать большие нагрузки. Наиболее подходящим является ленточный мелко заглубленный фундамент. Цена такого типа фундамента под ключ в строительных фирмах довольно высока, поэтому, данный этап строительства так же лучше выполнить самостоятельно.

Перед возведением фундамента под дом из бревна, необходимо провести разметку участка. Для этого, по углам будущего дома вбиваются колышки, и между ними натягивается бечевка, обозначающая его контуры. Далее выкапывается траншея глубиной 60-70 см и шириной равной ширине фундамента, а она зависит от диаметра, выбранного для строительства бревна. Желательно, что бы снаружи фундамент выступал за стену на 5 см, а изнутри на 10 см. Внутренний выступ необходим для более устойчивого и качественного прилегания половых лаг.

На дно траншеи насыпается слой песка (песчаная подушка),который хорошо утрамбовывается.

Следующий этап – сборка и установка опалубки. Она изготавливается из досок или фанеры, путем сборки щитов. Щиты устанавливаются сверху траншеи друг напротив друга и хорошо скрепляются между собой.

Внутрь опалубки помещают арматуру, которую связывают между собой в один единый каркас. Для фундамента под бревенчатый дом используют арматуру не менее 12 диаметра, в несколько рядов.

После устройства опалубки и армирующего каркаса можно  заливать бетон. При покупке бетона на предприятии производителе, необходимо заказывать бетон марки М250. При самостоятельной заливке пропорции следующие: 1 цемент (400) : 3 песок : 4,5-5 щебень.

Важно! В фундаменте необходимо предусмотреть отверстия для вентиляции подпола. Высота фундамента от земли должна составлять на менее 50 см.

Технология возведения стен

Перед укладкой первого венца сруба необходимо провести гидроизоляцию фундамента, путем укладки на него  гидроизоляционного материала (рубероид, гидростеклоизол).

Для первого венца выбирают самое большое в диаметре бревно и самое смолянистое.

Так же можно использовать бревна из лиственницы, но ее цена довольно велика.  Для придания большей устойчивости бревну, часть его снимают, делая  ровную площадку. Обрабатывают антисептическим раствором и укладывают на фундамент.

Для качественного прилегания друг к другу в бревнах выбирается продольный паз. При заказе готового сруба выполненного из оцилиндрованного бревна этот паз изготавливается уже на производстве. Во всех остальных случаях паз делается вручную.

Видео.Как сделать продольный паз вручную:

Бревна укладываются пазом вниз друг на друга. Для плотного и теплого соединения между бревнами прокладывается мох или пакля. Соединяются между собой бревна при помощи деревянных нагелей, которые вставляются вертикально, в заранее высверленные отверстия.

Угловое соединение может иметь нескольких вариантов: с остатком и без него.

При соединении бревен с остатком будет перерасход материала, так как часть бревна  выступает за пределы стены дома. Такой способ увеличит стоимость строительства.

Угловое соединение бревен должно быть теплым. Получить его можно за счет соединения в лапу (при соединении без остатка) и за счет соединения в чашу (при соединении с остатком).

Если диаметр бревен достаточно большой, то, скорее всего, чтобы построить дом из бревна придется прибегнуть к помощи техники: крана или манипулятора.

Построить дом из оцилиндрованного бревна проще, чем из обычного. Бревно ровное, все необходимые пазы и угловое соединения уже выполнены на производстве, останется только собрать конструктор.

Технология возведения крыши

После сборки коробки дома, ее необходимо защитить от воздействия атмосферных осадков. Для этого необходимо сразу же возвести над ней крышу.

Для этого потребуются доски 150*50 мм, из которых сооружается стропильная система. Угол наклона кровли в 30 градусов является оптимальным. Стропила устанавливаются на расстоянии 60-100 мм друг от друга и крепятся в нижней части к стене, при помощи длинных гвоздей или металлических уголков, а в верхней части к коньковому брусу. Сверху стропил укладывается кровельная гидроизоляция, прибивается контр рейка, для обеспечения проветриваемого зазора, и обустраивается деревянная обрешетка.

На обрешетку укладывается кровельный материал.  В случае с гибкой битумной черепицей выполняется сплошное основание из фанеры. Цена мягкой кровли выше, чем металлической, но в определенных случаях (сложные вальмовые крыши) ее применение будет предпочтительней и целесообразней.

Сруб с устроенной кровлей  будет иметь красивый законченный вид.

Важные нюансы

После возведения коробки дома и крыши, срубу необходимо отстоятся минимум один год. После его усадки можно приступать к отделке (окосячке) оконных и дверных проемов.

Как описано выше, дома из оцилиндрованного или из строганного бревна не требуют дополнительной отделки, но требуется защита древесины от влаги и насекомых. Для этого, деревянные дома стоит периодически обрабатывать специальными растворами и красками. От качества обработки древесины, будет зависеть, сколько времени прослужит дом из бревна.

Для уменьшения теплопотерь бревенчатого дома, его необходимо хорошо проконопатить.

Чтобы построить бревенчатый дом своими руками «под ключ», необходимо приобрести подходящий  проект, качественный и приемлемый по стоимости материал и соблюсти технологию на всех этапах строительства.

Выбрав или нарисовав конкретный проект, и подсчитав сколько необходимо строительного материала и сколько необходимо денег на строительство данного конкретного дома, вы поймете, на сколько различается цена предлагаемых готовых домов в строительных фирмах от затрат на строительства дома своими руками.

Видео. Строительство дома из бревна.

Дом из кругляка и как построить сруб из круглого бревна: видео

Качественный коттедж — это не обязательно каменная постройка в два-три этажа. Не менее надёжным и в то же время красивым и экологически чистым является и дом из кругляка. Такой коттедж станет семейной гордостью.

Кругляком называют подготовленное на производстве оцилиндрованное, ошкуренное или калиброванное бревно, которое имеет единое круглое сечение по всей длине с допустимым отклонением 0,8% от своей общей протяженности. Поверхность кругляка, как правило, идеально зачищена и обработана на этапе производства антисептиками и антипиренами.

Важно: кругляком могут называть и бревно ручной рубки, которое обрабатывают исключительно топором, как это делают в Белоруссии (в Кобрине) и в России. Но здесь диаметр древесины может несколько расходиться в двух концах бревна. А поэтому кладку дома проводят в этом случае с постоянной сменой диаметров дерева в каждом венце, чтобы компенсировать таким образом перепады сечений и не нарушить горизонталь кладки венцов.

Выбор древесины для кругляка

Сосновое бревно является самым востребованным для строительства деревянного дома

Все дома из круглого бревна, как правило, монтируют из хвойных пород дерева. При этом свойства каждого типа древесины несколько отличаются:

  • Так, сосновое бревно является самым востребованным для строительства деревянного дома. Стоимость такого дерева гораздо ниже, чем других типов древесины. Однако сосна отлично справляется с температурными перепадами и хорошо сохраняет тепло. Единственный минус сосны — образование трещин при усушке бревна.
  • Лиственница. Более дорогой тип древесины для монтажа одноэтажного дома или двухэтажного коттеджа. При повышенном уровне влажности лиственница становится еще прочнее. Именно поэтому её используют для укладки нижних венцов дома.
  • Ель. Чаще всего используется для монтажа всех внутренних стен дома. Еловое бревно имеет ровный светлый оттенок по всей поверхности. Кроме того, ель обогащает воздух в доме ценными ароматами хвойных смол. Для укладки наружных стен дома ель используют реже, поскольку дерево имеет волокнистую структуру, которая при попадании влаги на бревно раскрывается.
  • Пихта. Имеет самую высокую стоимость среди остальных типов дерева, поэтому используется довольно редко. К пихте можно прировнять и кедровую древесину. Дом из таких сортов дерева будет красивым и прочным, но очень дорогим. О том, сколько стоит этот сорт древесины, говорить не приходится.

Преимущества сруба из кругляка

Особенности деревянного дома из кругляка формируют повышенный спрос на строительство коттеджей именно из такого материала

Особенности деревянного дома из кругляка формируют повышенный спрос на строительство коттеджей именно из такого материала. К основным плюсам бревенчатых коттеджей можно отнести:

  • Абсолютную экологичность материала;
  • Высокую дышащую способность дерева, что формирует оптимальный микроклимат в доме;
  • Низкая теплопроводность бревна-кругляка позволяет экономно расходовать ресурсы на отопление коттеджа в холодное время года и обеспечивает тепло в доме;
  • Испарение ценных хвойных смол в атмосферу при строительстве дома и его эксплуатации оказывает благотворный эффект на дыхательную систему домочадцев;
  • Кроме того, бревенчатые дома отличаются долговечностью (может стоять около 80 лет и более) и возможностью строить коттеджи в сейсмически опасных регионах.

Типы кругляка для монтажа дома

Калиброванное бревно — это строительный материал, идеально подогнанный по диаметру

Чтобы выполнить постройку дома кругляка, можно использовать один из видов бревна, которые предлагает строительный рынок. Качество каждого из представленных видов дерева одинаково, разница лишь в типе отработки древесины. Так, купить можно такой кругляк:

  • Бревно оцилиндрованное. Этот тип бревна подвергают простой обработке, снимая с него верхний слой (кору) и следующий (луб) при помощи скобеля, зачищая от сучьев и смоляных карманов. В результате оцилиндрованный кругляк имеет самое плотное основание по поверхности. Такую технологию обработки дерева успешно применяют в Кобрине (Белоруссия).
  • Ошкуренное бревно. Именно этот тип кругляка имеет расхождения по толщине в разных своих концах, поскольку при его обработке удаляется лишь тонкий слой коры и сучья. При этом цель придать бревну единое сечение по всей толщине на производстве не стоит.
  • Калиброванное бревно. Строительный материал, идеально подогнанный по диаметру. Все элементы имеют одинаковое сечение, что упрощает укладку венцов дома.

Важно: при выполнении работ с использованием любого типа бревна неизбежны пустоты и щели между венцами. Поэтому профессионалы рекомендуют хорошо набивать свободное пространство утеплителем. Очень хорошо зарекомендовал себя в этом случае сухой мох, который к тому же является и антисептиком для дерева.

Расчёт количества бревна

Перед тем как начинать строить коттедж из кругляка-бревна, необходимо вычислить, сколько кубов надо на дом готового материала

Перед тем как начинать строить коттедж из кругляка-бревна, необходимо вычислить, сколько кубов надо на дом готового материала. Точные подсчёты позволят не переплачивать за лишнее дерево. Расчёты выполнить не сложно, главное знать проектную длину стен дома. За пример возьмем дом, периметр которого будет 6х6 м.

Рекомендуем к прочтению:

Важно: при проектировании сруба из кругляка важно учитывать, что стандартная длина бревна 6 метров. А поэтому длина стены должна быть равна этому показателю. Если же хочется сделать дом больше, то грамотный архитектор размещает места стыков бревна по длине в перерубах (в тех местах, где встречаются перпендикулярные стены). Иной способ проектирования считается грубой ошибкой. Подобные проекты дома из кругляка использовать нельзя.

Итак, расчёт выполняем следующим образом:

  • В качестве строительного материала будем использовать кругляк сечением 28 см. Стоит помнить, что большее сечение бревна в итоге приведет к экономии материала, а значит и строительного бюджета.
  • В дополнение к сечению бревна стоит знать и высоту сруба. Как правило, высота стен одного этажа равна 2,4 м. Мы в своих расчетах возьмем за показатель 3 м, чтобы иметь некоторый запас материала.
  • Так, теперь высоту стены делим на сечение одного бревна, то есть 300:28=10,71. Получаем на одну стену 11 бревен и прибавляем к этому значению бревно на нижний венец дома. Итого имеем 12 кругляков на стену дома.
  • Полученное число необходимо умножить на количество стен коттеджа, то есть на 4. В итоге получим 12х4 = 48 бревен необходимо на возведение наружных стен коттеджа. Но кругляк не продаётся поштучно. Его реализуют кубометрами. Поэтому придётся вычислить требуемый объем дерева в кубических метрах.

Стоит знать, что для каждого диаметра бревна имеется своё количество кругляка на один кубометр материала

Стоит знать, что для каждого диаметра бревна имеется своё количество кругляка на один кубометр материала. Таблица выглядит таким образом:

  • Диаметр бревна 180 мм — 6,5 бревен в м3;
  • Бревно 220 мм — 5,3 шт./м3;
  • Кругляк 220 мм — 4,38 шт./м3;
  • Бревно 240 мм — 3,69 шт./м3;
  • Бревно сечением 260 мм — 3,14 шт./м3;
  • Бревно 280 мм — 2,7 шт./м3.

То есть в нашем случае на один кубометр бревна диаметром 28 см идет всего 2,7 штук дерева. Теперь просто делим количество необходимых бревен на количество штук в м3 — 48:2,7=17,77 м3. Округляем до 18 м3 и отправляемся за покупкой строительного материала.

Монтируем сруб

Как правило, под сруб монтируют ленточный мелкозаглубленный базис

Сделать коттедж из кругляка можно своими руками, если иметь хоть какие-то плотницкие навыки. Но сначала придётся смонтировать (сделать) фундамент под коттедж. Как правило, под сруб монтируют ленточный мелкозаглубленный базис. Его обязательно гидроизолируют на этапе заливки раствора, а также армируют стальными прутами. Сверху фундамент гидроизолируют рубероидом и битумной мастикой, но только после окончательного высыхания бетона.

Важно: не забываем сделать продухи в фундаменте, чтобы деревянная конструкция дышала со стороны пола. Иначе дерево быстрее загниет.

Монтаж стен

Стены дома из кругляка нужно начинать укладывать на подкладную доску

Стены дома из кругляка нужно начинать укладывать на подкладную доску. Она защитит нижние венцы сруба от гниения. В качестве материала для подкладной доски лучше использовать влагостойкую лиственницу. Доску укладывают строго по горизонтали на гидроизолированный фундамент. При этом подкладку следует заанкерить к базису и дополнительно обработать битумной мастикой.

Рекомендуем к прочтению:

Уже поверх подкладной доски монтируют первый венец из бревна. Кругляк по углам стыкуют несколькими способами:

  • «В чашу». Этот способ требует дополнительной обработки дерева с целью формирования чаш для соединения дерева по углам. Такой способ считается самым эстетическим и при этом теплым. То есть мостики холода практически исключены при условии качественной укладки утеплителя между кругляками. При таком способе укладки бревно должно быть с финским пазом (небольшой выемкой круглого сечения по всей длине). Таким образом, верхний кругляк более плотно ложится на нижний, что делает коттедж более теплым. Подобное стыкование бревен еще называют «в обло».
  • Соединение «в лапу». Этот способ монтажа деревянных домов из кругляка называют еще «холодный угол». Здесь концы бревен обтесываются таким образом, что они принимают трапециевидное сечение и стыкуются друг с другом под углом 90 градусов. Этот способ стыкования углов сруба более трудоемок, а его результат не всегда радует качественным теплом в доме.

Основные моменты работы с бревном при монтаже

При монтаже бревен их необходимо фиксировать деревянными нагелями (заранее подготовленными из твердых пород дерева штырями)

Строить дом из бревна необходимо с соблюдением определенных стандартов и правил. Именно благодаря грамотному подходу сруб будет крепким и надежным на долгие годы. Даже если вы решите строить не одноэтажный дом, а сруб с мансардой и балконом, как показано на фотографиях ниже. Итак, основные принципы монтажа сруба:

  • Все кругляки перед укладкой желательно просушить и обработать антисептиками и антипиренами.
  • При монтаже бревен их необходимо фиксировать деревянными нагелями (заранее подготовленными из твердых пород дерева штырями). Нагели вгоняют в просверленные в бревнах пазы, забивая их на всю глубину.
  • Нагели должны располагаться в каждом 3-4 венце с шагом 1,5-2 метра и со смещением забитых ниже нагелей (в шахматном порядке).
  • В предполагаемых оконных и дверных проемах нужно вбивать нагели на всю высоту проема.
  • После того как дом будет готов, ему нужно дать время на усадку (1-2 года). И только после этого выпиливают проемы под окна и двери.
  • Также конопатить сруб необходимо только после его усадки.
  • В качестве финишной отделки домов из круглого дерева бревно шлифуют и покрывают лаком.

Крыша дома

Монтаж стропил проводят на мауэрлат, в качестве которого выступает верхний венец сруба

Кровлю сруба после того как дом полностью усядется. А это ни много, ни мало – 1,5-2 года. Иначе крышу может сильно повести и работу придется переделывать.

Монтаж стропил проводят на мауэрлат, в качестве которого выступает верхний венец сруба. В нем делают соответствующие выпилы под стропила. Затем первую ферму собирают на земле и поднимают её наверх. Крепят к мауэрлату при помощи металлических уголков. Далее по схеме с шагом 60 см монтируют все остальные фермы (стропила). Крышу обшивают обрешеткой, гидро- и пароизоляцией, а затем накрывают кровельным материалом. На этом строительство дома можно считать оконченным. Полностью построенный деревянный сруб требует только окончательного оформления интерьера в стиле кантри, шале, средиземноморье или классика.
Видео дома из кругляка:

Как построить баню из сруба своими руками +видео

Сегодня уже невозможно сказать с точностью, где и когда появились первые бани. Ведь, как говорят археологи, даже наши первобытные предки обдавали раскаленные камни водой для получения пара. Но зато с уверенностью мы можем предположить, что в то время, когда человек ощутил целительное воздействие пара на организм, блаженство от чистоты своего тела и удовольствие от расслабляющего тепла, и стали появляться первые бани.

Схема бани из сруба

Для строительства бани сегодня можно использовать различные технологии и материалы, но баня из сруба — это русская традиция, сохранившаяся на протяжении веков.

Итак, давайте разберёмся, как построить баню из сруба своими руками?

Как и любое другое, строительство бани начинается с проектирования и выбора места. Вариант с печью посредине даст возможность получить теплый предбанник, бак с водой поместить прямо в моечной, а каменку, в парилке.

Наиболее подходящий для бани участок — небольшая ровная площадка с твердым грунтом. Баню можно ставить как на ленточный, так и на буронабивной фундамент. Общая высота его наземной и подземной части — примерно 70 см. Через одну-две недели после заливки фундамента можно поднимать стены.

Выбор древесины

Долговечность строения зависит не только от качества производимых работ. Но и от выбора материалов. Баню из сруба можно построить из комбинированной древесины.

  • Лиственница. Это очень твердое, влагоустойчивое дерево, но достаточно дорогостоящее. К примеру, Венеция почти вся построена на сваях из этой древесины, которая не разрушается в воде более 200 лет. Для экономии, но не в ущерб качеству из лиственницы можно сделать только несколько нижних венцов.
  • Сосна. Легкое и простое в обработке дерево, которое не трескается при высыхании. Сосновая древесина — одна из самых дешевых, поэтому строить из нее экономически выгодно.
  • Осина. Древесина обладает высокой влагоустойчивостью и низкой теплопроводностью. Особенностью осины является то, что с годами она твердеет и становится прочнее.

Покупать древесину лучше всего весной. Чтобы летом, после того, как дерево просушится хотя бы в течение месяца, можно было строить.

Подготовка бревен

Основа строительства бани из сруба это подготовка бревен. Обтесываются все бревна «под скобу» так, чтобы нижний и верхний диаметр не различались более чем на 3 см. При этом верхний диаметр должен быть не менее 20 см. В случае, если вам удалось дешево купить более тонкие бревна, вам понадобится сделать дополнительное утепление стен.

Распил бревен производят по длине, равной длине стены с припусками на углах, называемые остатком. Остаток — это выход концов бревен за пределы стены. Бывают случаи, когда качественные бревна не имеют достаточной длины. Тогда можно сделать «раскомплектовку», обрезав концы под углом в 90 градусов и состыковать их.

Наиболее сложная операция в подготовке бревен — разметка диаметров. Это делается для того, чтобы получить правильный отес кромок и гребней бревен.

Строительство сруба

Первый венец, называемый окладом, устанавливается на фундамент с постеленным на него гидроизоляционным материалом. Часто в качестве этого материала используют проверенный годами и достаточно недорогой рубероид. Оклад может быть немного шире, чем остальные бревна. Если между фундаментом и окладом образовались пустоты, то их закладывают бутом с последующей заделкой строительным раствором или заполняют монтажной пеной. Венцы укладываются по старинному принципу «комель-макушка», что дает возможность соблюсти горизонтальный уровень строения и обеспечить внешнюю эстетику бани.

Между предыдущим и последующим венцом еще наши деды укладывали слой мха. Сегодня для этого часто применяется специальный строительный мох. Это природный материал, который являясь естественным антисептиком, не подвержен гниению и пересыханию. Также для уплотнения можно использовать джут или паклю. Выполняется эта работа следующим образом: мох или пакля скручивается не очень тугим жгутом, который конопаткой проталкивается в зазор между венцами и забивается туда более плотно несколькими ударами молотка по конопатке. Применение джута — ленточного уплотнителя применения конопатки не требует. Рулончик просто раскатывается по венцу, обрезается и фиксируется строительным степлером или мелкими гвоздями. После усадки джут сам по себе уплотняется, что повышает его изоляционные свойства.

Торцевые соединительные врубки с остатком могут быть различных форм, самые распространенные — «в обло», «в лапу» или «в чашу». Бревна закрепляются между собой шкантами. После укладки 3-4 венцов они обрабатываются гидрозащитной мастикой и антисептиком.

Для стены, в которой планируется дверь, то под нее устанавливается два венца, а над ней — 5. Именно эти венцы для завязки прочности всей конструкции должны быть сплошными.

Два верхних венца первоначально не закрепляются, так как после усадки сруба их придется снять, чтобы уложить потолочные балки.

После того, как возведение сруба завершено, устанавливается каркас крыши и проводится ее обрешетка, а затем настилается кровля. Для кровли можно использовать такие материалы, как шифер, черепица, гибкая черепица, металлочерепица.

Отделочные работы

Не стоит забывать о том, что в течение первого года сруб даст усадку. Это происходит оттого, что дерево усыхает, а мох уплотняется. Поэтому в это время необходима тщательная ревизия межвенцовых стыков и в случае необходимости — забивка в них уплотнителя. Также до усадки сруба не стоит устанавливать дверную коробку, так как дверь из-за этого может перекоситься, а само строение даст неравномерную усадку.

По этой же самой причине отделочные работы начинают только через год после возведения сруба. Поскольку стены бани изготовлены из дерева, для внутренней отделки тоже используется этот материал. Можно использовать оструганные или обрезные отшлифованные доски или деревянную вагонку. Красить внутренние стены можно только специальными, предназначенными для бань и саун покрытиями.

Советуем прочитать:

Видео

Чтобы сруб стал теплее, для отделки иногда применяют канат:

видео-инструкция по монтажу своими руками, особенности изготовления строений из цельного, цилиндрического, тесанного, круглого материала, комбинированных построек из кирпича и дерева, цена, технология, фото

Все фото из статьи

В последнее время наблюдается возвращение моды на срубы, причем многие строительные компании предлагают готовые дома из бревна «под ключ». В то же время немало застройщиков берутся за строительство сами, ведь бревенчатые здания относительно легко возводятся. Единственное, эта работа имеет массу нюансов, с которыми необходимо ознакомиться, прежде чем начать стройку.

Ниже мы рассмотрим, как правильно строить дом из бревна своими руками, чтобы он был прочным и долговечным.

Бревенчатый дом

Общие сведения

В свое время строительство сруба было сродни искусству – дома возводили с использованием одного лишь топора. Это, конечно же, требовало от строителей высокого мастерства. Но, к счастью, технологии постоянно развиваются, благодаря чему даже пиломатериалы существенно усовершенствовались.

В частности, это касается оцилиндрованного бревна, которое имеет не только одинаковый диаметр по всей длине, но и специальные пазы, упрощающие их укладку. В результате дома из цилиндрического бревна может построить даже человек, который ранее не занимался строительством. Для этого понадобится лишь самый простой набор инструментов и навыки работы с ним.

Оцилиндрованные бревна

Также распространенным материалом является тесаное окоренное бревно. Конечно, дом из тесанного бревна построить сложней, однако, этот материал является более долговечным и устойчивым к негативным атмосферным воздействиям.

Совет!
Выбирая породу древесины для дома лучше отдать предпочтение бревнам из хвои, так как на них относительно низкая цена , и при этом они достаточно долговечны.

Трехмерная модель бревенчатого дома

Особенности строительства

Проект

Изготовление домов из бревна, как собственно и любых других домов, начинается с создания проекта. Данный этап является одним из наиболее ответственных, так как от него зависит то, каким получится жилье.

В частности, необходимо определиться со следующими моментами:

  • Размерами дома.
  • Количеством этажей.
  • Планировкой.

Чтобы решить каким должен быть дом, следует продумать, как он будет эксплуатироваться, сколько человек в нем будет проживать, какой бюджет запланирован на строительство и пр.

Большинство застройщиков стараются сделать дом максимально просторным, но в то же время не выйти за рамки запланированного бюджета, который зачастую бывает весьма ограниченным. Поэтому большой популярностью пользуются мансардные дома из цилиндрического бревна. Мансарда позволяет практически в два раза увеличить площадь дома при незначительном увеличении затрат.

Пример плана бревенчатого дома с мансардой

Еще один способ расширить жилое пространство – это выполнить цокольный этаж. Правда, в таком случае придется строить комбинированный дом из кирпича и бревна.

Надо сказать, что не все застройщики стремятся к максимальной практичности постройки. Поэтому существуют проекты домов, которые имеют второй этаж, но при этом у них отсутствует перекрытие. Еще их называют домами со «вторым светом».

Высокие потолки в таких строениях дают ощущение пространства и свободы, что особенно важно, если дом планируется для отдыха на природе.

На фото – пример дома со вторым светом

Следует отметить, что в наше время необязательно самостоятельно составлять проект, так как в интернете можно найти множество готовых работ. С некоторыми из них вы можете ознакомиться даже на нашем портале.

Подобрав подходящий проект, его можно подкорректировать, после чего нужно определиться с типом материалов и посчитать их количество. Выбор материала зависит во многом от предназначения жилья.

К примеру, если в нем планируется круглогодичное проживание, то лучше построить дома из крупного бревна, а крышу сделать хорошо утепленной. Летние же домики можно сильно не утеплять, к тому же можно использовать более тонкие бревна.

Схема свайно-винтового фундамента

Фундамент

Фундамент является основанием дома, поэтому к его строительству следует подходить очень ответственно. Причем фундамент для деревянных домов может быть нескольких типов:

Тип фундаментаОсобенности
Свайно-винтовойЯвляется наиболее простой конструкцией, которая быстро возводится. Сваи представляют собой металлические трубы, которые на конце имеют лопасти для вкручивания в грунт. Сверху все сваи соединяются ростверком, расположенным строго горизонтально.

Достоинством такого основания является возможность строительства на неровном рельефе. Правда, использовать его можно только на устойчивых почвах.

СтолбчатыйТакже является достаточно экономным решением, которое позволяет ускорить строительство. Принцип такого фундамента основан на возведении столбов, которые также связываются ростверком. Столбчатый фундамент обычно используют для небольших строений.
ЛенточныйЯвляется наиболее прочной конструкцией, которую можно возводить практически на любых типах грунта. Для обустройства ленточного фундамента деревянного дома выкапывают траншеи на глубину ниже промерзания грунта, армируют их и заливают бетоном.

Достоинством такой конструкции является то, что она позволяет выполнить погреб, подвал или даже цокольный этаж. Кроме того, ленточный фундамент способен выдерживать большую нагрузку, поэтому если планируется строить габаритный дом из бревна 10 на 10 м, то лучше отдать предпочтение ленточной конструкции.

Схема столбчатого фундамента

Таким образом, выбор фундамента зависит не только от проекта дома, но и особенностей грунта. Поэтому прежде чем принять решение о строительстве того или иного типа фундамента желательно посоветоваться со специалистами либо обратить внимание на фундаменты соседских домов.

Строительство сруба

Строительство стен

Итак, с типами фундамента мы ознакомились, теперь рассмотрим, как строить дом из бревен своими руками:

  • Прежде всего выполняется гидроизоляция фундамента – на основание укладывается рубероид либо другой гидроизоляционный материал.
  • Если стены возводятся на ленточном монолитном фундаменте, то поверх гидроизоляции укладывается закладная доска, которую можно зафиксировать дюбель-гвоздями.
  • Далее укладывается первый венец. Как правило, для него используют более толстые бревна, чем для последующих венцов. На этом этапе важно правильно уложить бревна, чтобы угол между ними соответствовал 90 градусом.
    Если строится дом из круглого бревна, то, как правило, материал уже имеет все пазы для связки, которые выполнены на заводе. Если же применяется другой материал, или бревно пришлось обрезать, то необходимо выполнить чашу для связки бревен в углах. Наиболее простым соединением является чаша «в полдерева», однако, также встречается соединение «в лапу» и пр.
    По такому же принципу нужно связать бревна перегородок с наружными стенами.

Варианты связки бревен

  • Далее на первый венец укладывается джутовый утеплитель, который можно закрепить на поверхности бревен степлером. Утеплитель особенно необходим для дома из цельного бревна, так как между венцами могут быть значительные щели.
  • Затем по такому же принципу укладывается второй венец. На данном этапе нужно установить нагели, которые соединяют венцы между собой. Нагели представляют собой штыри, которые проходят сквозь верхний венец и углубляются до середины нижнего.
    Нагели должны располагаться в шахматном порядке с шагом полтора-два метра.

Схема расположения нагеля в бревнах

  • После возведения коробки следует наметить расположение оконных и дверных проемов, которые впоследствии выпиливаются цепной пилой. Чтобы бревна не распались, необходимо временно скрепить их планками с двух сторон проема.

Схема выполнения проемов

  • На верхнем венце, который служит мауэрлатом, нужно сделать пропилы для стропил.

Совет!
Если строится зимний дом из бревна, стены следует снаружи утеплить минеральной ватой или другим теплоизолятором, после чего отделать облицовочным материалом.
Однако, данная работа выполняется только после того, как дом даст усадку.

Вот, собственно, и вся инструкция по возведению деревянных стен из бревен.

Возведение крыши

Строительство крыши деревянного дома не отличается какими-либо особенностями. Каркас имеет такую-же конструкцию, как и у домов из других материалов.

Поэтому процесс строительства зависит лишь от типа крыши. На нашем портале вы можете найти подробную информацию о том, как выполняется сборка мансардных, а также обычных двускатных и четырехскатных кровель.

Схема скользящего крепления стропил

Обратите внимание!
Специалисты рекомендуют осуществлять крепление стропил к верхнему венцу при помощи скользящих креплений.
Данная технология позволит крыше сохранить свою геометрию даже после сильной усадки стен.

Вывод

Строительство бревенчатого дома содержит ряд особенностей, но, в то же время, ознакомившись с ними, возвести сруб вполне возможно самостоятельно. Причем на это понадобится гораздо меньше времени, чем, к примеру, на строительство дома из кирпича или блоков. Единственное, предварительно необходимо продумать все нюансы будущего жилья, чтобы оно получилось практичным и комфортным.

Ознакомиться с дополнительной некоторой информацией по озвученной теме можно из видео в этой статье.

Как построить дом из брёвен своими руками + видео урок

В этой статье ты узнаешь: Как построить дом из брёвен своими руками и многое другое, а также посмотришь интересный видео урок по этой теме. На протяжении веков дерево было и остается природным, экологически чистым пиломатериалом в России, и по всему миру. Древесина имеет свойства накапливать, отдавать влажность. В таких домах жить намного чище, приятнее. Прохладно летом, зимой тепло, запах леса в помещении круглый год.

Содержание статьи:

Как построить дом из бревен?

Оцелиндрованная сосна имеет приятный цвет, не требует наружной отделки, экономия в деньгах. Экономия и по фундаменту. Деревянное строение легче кирпичного, бетонного, поэтому и фундамент нужен другой, намного дешевле. Сам сруб выглядит красиво, одинакового рисунка структуры дерева нет. В строительстве домов применяются хвойные породы деревьев — лиственница, сосна, елка. Экзотические сорта дерева – это кедр. Изготовление круглого бревна выполняют на специальном станке, получаются идеального размера бревна – карандаши.

Конечно, в этом материале есть существенный недостаток. Когда дерево начинает расти, у него в сердцевине появляется рисунок, кольцо жизни, и чем больше колец, тем старше древо. Поэтому древесина, как и все живое, стареет, начинает гнить с середины. В связи с чем древесину на корню для последующей рубки необходимо подбирать специалисту, затем, после спиливания отправлять на оцилиндрованный станок. По всем правилам возведение стен, конечно лучше строить из сырого дерева, заготовленного зимой, в таком виде бревна должны сохнуть в срубе не менее года.

Что необходимо знать при строительстве дома из кругляка?

При строительстве дома, на участке заказчика, завозится строевой лес. Шкурится, обрабатывается рубанком и складируется таким образом, чтобы был визуальный выбор материала. А именно, какое бревно ляжет вниз венца, подбирается по диаметру ствола, а какое наверх. Прежде чем начать рубить дом необходимо обеспечить качественный фундамент. Основа здания должно возвышаться над землей минимум полметра, практикуется один метр. Это делается для того, чтобы нижние венцы в зимнее время не впитывали влагу от снега, так как от воды дерево гниет. Кругляк подбирается по диаметру, после того как его положат в сруб, продольных зазоров между бревен практически не видно – это улучшает тепловой цикл в помещении.

При монтаже стен, в пазы между венцами, прокладывается утеплитель, кругляк сверлится между собой и крепиться деревянными штифтами. В данном строительстве ключевой момент – это много ручного труда, зато качество строения прекрасное, здесь должны работать плотники высшей категории. Все резанные, строганные места древесины обрабатываются специальным раствором, предохраняющим от гнили, грибка. После просыхания раствора, накладывается теплоизоляционная лента и, чтобы она не слетала при монтаже бревна, ее крепят с помощью степлера.

Разрез чаши сруба

То, что не видно глазом выполненный брак по соединительным чашам сруба – это и будет холод зимой, летом жара. Выполнили эксперимент. Срубили два угловых узла, два разных плотника. Первый выполнил работу качественно, как должно быть. Второй сознательно выполнил работу, заложив ошибки. На первый взгляд оба образца на вид ничем не отличаются друг от друга. Плотность между кругляками, угловыми соединениями, одним словом качественные работы выполнены.

Сделали продольный разрез бензопилами обоих образцов, вот здесь все стало понятно и видно. В хорошем образце, пяти миллиметровые зазоры вдоль бревен для утеплителя – так и должно быть, правильные зазоры в чаше. В плохом — это же место 25 мм, что совершенно недопустимо, в чаше зазоры по 10 мм, что-то же не правильно. Угол соединения образует так называемую чашку. В правильном образце все зазоры соответствуют размерам для прокладки теплоизоляции.

В неправильном угловом срубе, зазоры увеличены в разы. Напрашивается вывод, что такую работу должны выполнять проверенные специалисты плотницкого мастерства, честные.

Строительство дома из натурального бревна

Натуральный материал – это заготовленные хлысты деревьев в нужный размер, ошкуренные ручным инструментом, приготовленный к строительству дома. Прежде чем строить дом, нужен проект. По этому документу строится фундамент. Первое, что необходимо, проложить доски пропитанные раствором от гниения, потом кладется кругляк, рубятся угловые чаши, межкомнатные перегородки. Дом собирается полностью, только монтируется временная крыша для того, что бы сруб ни намокал. В таком состоянии сруб сушится год. За это время дом дает усадку до 12 %. Если дом высотой 5 метров, то усадку за год дает 0,5 метра.

После того как сруб дал усадку, можно ставить двери, окна, собирать капитальную крышу. Если в этом здании нарушена технология рубки чаш, венцов, то и дом будет зимой холодным и сырым. И рублен грамотно, соблюдая технологию, то дом будет держать прохладу и тепло по сезону. Обшивать стены не надо, обрабатывать только антисептиком от гниения. Такого вещества, выбор большой. Построенный дом из натурального бревна – это здание для постоянного проживания. Такие дома служат столетиями. Основной материал для сруба идет сосна. При нынешнем рынке антисептиков можно сосну обработать до состояния прочности от гниения не меньше чем у лиственницы.

Автор статьи: Рычков Илья — администратор блога Инфо Стройка.ру

 

строительство своими руками срубовой бани, постройка из строганного бревна, как правильно сделать, как построить, срубить баню, фото и видео

Содержание:

Давным-давно древесина была признана лучшим строительным материалом, и в случае возведения бани таким положение дел и осталось, поскольку дерево отлично способствует регулированию температурного и влажностного режима в помещениях. Однако ряд других нюансов не позволяют считать сруб бани из дерева идеальным, потому в статье будут рассмотрены особенности строительства деревянной бани.



Сложности выбора между брусом и бревном

Бытует мнение, что бревенчатый сруб имеет меньшую себестоимость, чем тот, что закладывается из профилированного бруса. Сравнение производится именно с профилированным брусом, поскольку его эксплуатационные характеристики значительно выше: улучшена обработка материала и установлены специальные замки, усиливающие сцепление элементов. Если производить оценку непосредственно по стоимости материала, то действительно бревно дешевле. Когда речь идет про строительство деревянных бань, то стоит учитывать, что бревен нужно гораздо больше, чтобы реализовать проект, разработанный для бруса.


При использовании 20-сантиметровый брус можно получить аналогичную толщину стены и высоту венцов. Если же используются 20-сантиметровые бревна, то соединяются они посредством подборки 10-12-сантиметрового паза, соразмерна которому будет и толщина стены. Соответственно и венцы по высоте не будут получаться в 20, а лишь в 10-12 сантиметров. Соответственно при расчете придется увеличить количество бревен, чтобы добиться размеров аналогичных тем, что достигаются при использовании бруса. Использование бревна также усложняет монтажные работы.


Когда речь идет о брусе, то единственным условием для качественного выполнения работ является соответствие элементов по размеру относительно друг друга. Расхождение не может превышать нескольких миллиметров. При помощи цепной пилы нарезаются чаши, в них закладывается теплоизоляционный материал, а затем закладывается очередной венец. Непосредственно профилированный брус – это обычно качественный материал, отдельные элементы которого идеально равны между собой, потому складывать их между собой очень легко. Неоцилиндрованное бревно усложняет процесс строительных работ.

Нюансы обработки сруба

Изначально баня срубовая должна отстоять под крышей, чтобы минимум за 8 месяцев используемый в строительстве материал (бревно или брус) максимально был просушен. Важно учесть, что эти месяцы должны быть максимально засушливыми. Обычно устанавливаются бани со сруба в декабре, чтобы до августа они успели просохнуть. Если есть возможность выждать больший период, то сушка может продлиться 1,5-2 года.

Во время того, как будет просушиваться сруб необходимо производить ряд других работ. Установив бревна, необходимо их обработать при помощи специальных антисептиков, в основу которых входят растворители. Необходимы они для того, чтобы на поверхности бревен не образовывались грибки или плесень. Чтобы при высушивании древесины ее не разрывало нужно произвести ее обработку другим составом, к примеру, подойдет «Текнол JRM».


По факту высыхания древесины, бревна шлифуются, чтобы с них был снят слой антисептика, которым закрываются поры в материале. Сразу после этого можно приступать к покраске сруба при помощи масло-воска. Это не просто средство для обработки, поскольку в его состав входит специальный пигмент, придающий древесине характерный оттенок. Соответственно, когда постройка бани из сруба завершается, материал не просто будет защищен масляно-восковым слоем, но и оригинально окрашен, что очень красиво смотрится на фото и при визуальном осмотре.

Устранение щелей между элементами сруба бани

Важнейшим этапом в процессе того, как возводится баня из сруба своими руками, является устранение зазоров между элементами конструкции. Причиной их возникновения является невозможность создания чаши под венец таким образом, чтобы ее форма идеально стыковалась с закладываемым бревном. Когда же материал высушивается, эти щели расширяются, что и выглядит некрасиво, и эксплуатационные характеристики бани ухудшает.

Щели эти необходимо заделать – законопатить (детальнее: «Чем и как правильно конопатить баню – практические советы мастера»). Используют при этом специальный инструмент «конопатку», напоминающий плоскую лопатку малых размеров, и молоток. Заполняются зазоры при помощи мха или пакли. Постукивая по рукояти конопатки можно максимально уплотнить утеплитель и добиться максимальной защиты помещений от проникновения в них холодных воздушных масс.


Существует такой вариант строительства, когда венцы изначально укладываются на слой мха. В таком случае по завершению строительства с бревен будут свисать остатки утеплителя, который привлекает различных пернатых. Все остатки мха следует уплотнить в щели таким же образом, как тот, что описан выше. Но конопатить щели все равно придется через 5-6 месяцев, поскольку полностью зазоры устранены не будут.

В случае, когда в качестве прослойки между венцами использована джутовая лента или пакля, конопатить здание нужно лишь через полгода после его первичной усадки. Затем можно приступить к монтажу оконных и дверных блоков. Второй раз процедура конопатки производится через год, если, конечно же, сруб не был облицован с уличной стороны.

В дальнейшем при эксплуатации сруб будет «двигаться», потому регулярные проверки не помешают. Образуемые щели следует заделывать, а уж птицы постараются эти щели создать, вытаскивая из щелей утеплитель в качестве строительного материала для своих гнезд.

Индивидуальные особенности процесса возведения и эксплуатации сруба

Когда отстраивается баня из строганного бревна или бруса, самой большой проблемой для владельца является малая устойчивость древесины к воздействию влаги. Можно, конечно же, произвести обработку поверхности сруба различными химикатами, но многие владельцы противятся, поскольку опасаются за свое здоровье.


Конструкционно защитить древесину от воздействия влаги можно при помощи грамотно организованной вентиляции:

  • заливая ленточный фундамент (наиболее популярный), следует делать специальные отверстия (продухи) в нем. Воздух, поступающий туда, обеспечит быструю сушку полов;
  • закладывая первый венец, нужно подложить под него гидроизоляционный слой. Не стоит использовать рулонный рубероид, поскольку он имеет крайне малый эксплуатационный срок на предельных своих характеристиках. Лучше всего использовать гидроизоляционные стекловолоконные материалы или на стеклохолсте. В простонародии они называются еврорубероидом и на них обязательно должна отсутствовать посыпка. Срок эксплуатации такого материала достигает 10-15 лет. Естественно, цена его выше, но эксплуатационные характеристики того стоят;
  • нижний венец в конструкции обязательно должен быть обработан антибактериальным составом, поскольку он будет располагаться ниже уровня полов помещении, и подвергнется при эксплуатации максимальному воздействию природных факторов. Посетителям бани не стоит опасаться испарений от использованного для обработки состава, поскольку качественная вентиляция подпола и средние температуры не создадут нужного эффекта для перемещения воздушных масс в помещения сруба;
  • важно очень качественно смонтировать систему отведения воды в обмывочном помещении и парном отсеке, поскольку любые ошибки могут привести к нежелательным последствиям. После введения бани в эксплуатацию, что-либо исправить будет очень сложно;
  • вентиляция в самой парилке так же должна быть очень качественной. Лучше помещение будет чуть быстрее остывать, чем наоборот влага будет разрушать все вокруг. Просушивать его нужно и после каждого случая принятия процедур. Достаточно будет подкинуть немного дров в печь и открыть все окна и двери, чтобы влага максимально быстро была устранена.

Если закладывать сруб для бани своими руками из бревна, то стоит знать еще об одном злейшем враге древесины – древоточцах. Насекомые очень сильно вредят строительному материалу. Защититься от них можно посредством нанесения специальных пропиток, но их использование безопасно для самого человека во всех помещениях кроме парилки. Конечно же, насекомые могут быть устранены путем нагрева воздуха более 60 градусов по Цельсию, но эта температура не достигается в русском срубе, если говорить об оптимальных условиях для принятия банных процедур.


На любые свидетельства того, что древоточцы атаковали древесину сруба, стоит реагировать оперативно. Нужно единожды протопить баню всухую при температуре в 80-90 градусов по Цельсию. Время прогревания должно составлять от 1,5 часов, а точнее: нужно добиться прогревания ядра бревна до отметки более 60 градусов по Цельсию.

Дерево при этом повреждено не будет, а насекомые с личинками будут ликвидированы. В случае, когда проточенных отверстий от насекомых очень мало, можно обойтись использованием строительного фена при температуре до 150 градусов по Цельсию. С его помощью обрабатываются пораженные участки.

Сколько времени требуется для растопки различных бань

Если было решено построить баню из сруба своими руками, то стоит учесть, что не только подверженность древесины различным негативным факторам воздействия является «подводным камнем» в протекающем процессе строительства. Бревенчатый сруб прогревается значительно дольше из-за повышенной теплоемкости материала. При этом создаваемое тепло приятнее по внутренним ощущениям человеческого организма. На фото исходящее от бревенчатых стен тепло увидеть нельзя, но его благотворное воздействие на тело ощущается с каждой секундой пребывания внутри парилки все сильнее.

При всей полезности процедур нельзя забывать о том, что на растопку уходит куда больше времени и дров, а если еще используется и обычная кирпичная печь, то потратить придется от 3 до 5 часов времени. Приезжать в такую баню на выходные и потратить половину драгоценного времени исключительно на достижение оптимальных температурных показателей мало кому захочется.


Если же используется металлическая печь, то проблема становится более явной. Из-за отсутствия эффективного утепления стен парилки, мощности нагрева часто не хватает, а потому необходимо брать более эффективное и дорогое устройство. Да и выдерживать температуру в помещении в пределах от 50 до 60 градусов по Цельсию крайне сложно. Повышают эффективность металлической печи путем обкладки ее кирпичным экраном и установки специального щитка вокруг дымохода. В таком случае выделяемое тепло аккумулируется и выделяется внутрь помещения.

Но, опять же, стоит помнить о нюансах, которые встречают работника повсюду. Если до создания кирпичного экрана и монтажа щитка вокруг дымохода фундамент под металлическую печь не требовался, то с их появлением массу в 200-300 килограмм нужно чем-то сдерживать.


Естественно, никто не запрещает произвести утепление сруба, но в таком случае все полезные качества древесины сходят на нет. Попросту стены сруба изнутри покрываются пирогом теплоизоляции из нескольких слоев, которые не позволяют выводить влагу естественным путем за счет эффекта древесины, как «дышащего» материала. Если к такой внутренней отделке добавляется еще и поверхностная окраска древесины, то о вентиляции не стоит даже вспоминать. В таком случае, после того как сделать сруб для бани, необходимо обязательно добавить в конструкцию вентиляционные отверстия.

Основы планировки бревенчатых бань

Важно не только учесть все положительные и отрицательные стороны древесины, но и грамотно собрать материал в надежное и безопасное строение. Стандартным считается размер 6×6 метров, поскольку бревна и брусья имеют именно такую длину. Таким образом, можно избежать образования большого количества отходов производства или возникновения потребности в дополнительной кройке материалов, если линейные размеры сруба превышают длину одного закладываемого элемента (прочитайте: «Правильная планировка бани на участке и внутри помещения»).


Внутри же баня будет иметь чистовые размеры около 5,2 метра, поскольку чаши, формируемые по оба конца бревна, будут забирать определенное расстояние от длины и ширины. Касательно бруса можно сказать, что потери будут меньше, но не намного (45-50 сантиметров). Несколько сантиметров также будет утеряно из-за монтажа отделочных материалов или обшивки стен обычной вагонкой.

Тут нужно знать не только, как правильно срубить баню, но и как в ней распределить место. Размеры моечной стоит уменьшить, если в нее не будет устанавливаться габаритная купель. Лучше всего запасное место отвести под раздевалку или увеличение парилки. Выбор, естественно, остается за владельцем. Если баня будет использоваться круглый год, то без отведения места под тамбур просто не обойтись. В ином случае холодный воздух, проходящий через входную дверь, будет негативно влиять на температурный режим внутри бани.



Можно при желании размеры сруба уменьшить. К примеру, очень популярна постройка габаритами 6х3 метра – «трамвайчик». Все помещения размещаются последовательно. Отгораживаются обычно: парная, комната отдыха, предбанник перед входной дверью. Душевая размещена не отдельно, а по типу проходного помещения.


Итог

В статье рассмотрены основные нюансы и особенности того, как строить баню из сруба, чтобы получить качественное, надежное и безопасное строение, которое прослужит долгие годы. Важно учитывать каждый совет при проведении работ. Также можно доверить все работы специалистам, которые возьмут на себя ответственность за каждый этап – от закупки строительных материалов и конструктивных элементов до возведения бани и введения ее в эксплуатацию.

Как построить бревенчатую хижину с нуля

Под хижиной понимается небольшой дом, обычно построенный в сельской местности. Традиционные деревянные домики в 1800-1900-х годах делались из цельных бревен или колотых бревен, чтобы придать им традиционный вид «бревенчатых домиков». В наши дни на заднем дворе могут быть построены деревянные хижины для дополнительных посетителей, хранения или проведения мероприятий. Размер и материалы будут зависеть от назначения кабины, а также местных строительных норм.

Мы кратко изложим основы, которые необходимо учитывать перед тем, как приступить к работе с кабиной, дадим несколько советов по материалам, конструкции и защите от погодных условий.Вы можете получить планы онлайн, но есть вероятность, что в процессе строительства вы можете изменить идеи — спросите любого подрядчика, который построил дом для клиента, сколько изменений произойдет.

Итак, вы просмотрели картинку и хотите воссоздать ее внешний вид, или вам нужна кабина для определенных целей. Это может быть хранилище или дополнительное жилье для гостей на вашей территории, или это может быть ваше основное убежище в месте, где можно найти насекомых. Использование, для которого он будет использоваться, климат в вашем районе и материалы, которые будут под рукой, будут определять строительство.

Планировка размера

Каждый раз, когда вы кладете план на землю, он выглядит совсем маленьким. Знакомый строил новый фермерский дом на своей территории и сказал своей строительной бригаде, чтобы он точно соответствовал размеру старого дома на новом участке. Он подошел, посмотрел на планировку, сказал, что она слишком мала, и приказал увеличить размеры всех комнат вдвое. Как вы можете себе представить, каждый, кто посещает его новый дом, отмечает, насколько он массивен, и он должен объяснить причину!

Если, например, вы запланировали пространство размером 12 на 12 футов, найдите в доме комнату примерно такого же размера и оцените, будет ли вам комфортно в этом пространстве.

Площадь палубы

Целесообразно включить палубу вне каюты — опять же, это будет зависеть от того, где вы живете. В местах, где выпадает глубокий снег, лучше оставить маленькое крыльцо под навесом крыши. Если вы живете в более мягком климате, большая площадка для летних вечерних посиделок на открытом воздухе усилит очарование вашего дома и снимет нагрузку с внутреннего пространства — все мы знаем о лихорадке в салоне.

Палуба построена из дерева поддонов — Фото автора J Beales

Подготовка земли

Постарайтесь выбрать достаточно ровную площадку и либо используйте технику, чтобы расчистить землю, либо вы можете сделать это вручную, если кабина небольшая.Проверьте землю, чтобы при установке фундамента под ней не было воды, которая могла бы вызвать проседание. Для небольшой хижины вам нужно будет немного откопать и построить небольшие опоры, на которых можно установить хижину, если вы не строите подвал. В этом видео показано, как установить бетонные опоры.

Используемые инструменты

Все зависит от того, где вы находитесь. Если вы строите домик на заднем дворе дома — при условии, что это разрешено законом — у вас будет электричество, и вы сможете довольно быстро завершить работу с помощью электроинструментов.Если он находится в месте, где отсутствует электричество, вам понадобится доступ к генератору при использовании электроинструментов, поэтому при расчете затрат необходимо учитывать аренду генератора.

Если вы один из тех, кто романтизирует использование ручных инструментов и хочет делать это по-старому, то будьте готовы к тому, что это займет много времени, и знайте, что у вас, вероятно, будут волдыри и порезы (убедитесь, что аптечка первой помощи готова На самом деле он все равно должен быть готов — электроинструментом можно нанести еще больший ущерб).Аккумуляторные шуруповерты и дрели могут значительно облегчить жизнь, как и цепная пила.

Ниже приведены некоторые предложения для людей, начинающих работу над проектом. Если вы какое-то время пользуетесь электроинструментом, у вас будут свои предпочтения. Строительство деревянного домика — это не типичная домашняя работа, вроде развешивания картин или установки полок.

Сделайте домашнее задание и спросите совета, так как вам понадобятся инструменты промышленного типа. Сверло, используемое дома для случайной работы, скорее всего, сгорит на большой работе.

Раскрытие информации: в этом посте есть партнерские ссылки, поэтому я могу получить комиссию, если вы совершите покупку по этим ссылкам. См. Мое полное раскрытие для получения дополнительной информации.

Bosch- 36618-02 Дрель-шуруповерт

Он довольно легкий, имеет длительный срок службы батареи и отлично справится со своей задачей, а также представляет собой комбинированную дрель и отвертку в одном.

Бензопила Stihl

Это личное предпочтение, но я считаю, что продукция Stihl долговечна, а услуги резервного копирования превосходны. Когда вы купите один, сотрудники предоставят инструкции и советы по максимальной производительности и обслуживанию вашего продукта (кто бы ни читал руководства)

Молоток

Стальные рукояти молота прочнее, дерево и стекловолокно легче, но слабее.Вы можете выбрать прямой или изогнутый коготь для извлечения ногтей — все это личное предпочтение.

Купите лучшее, что вы можете себе позволить, и испытайте молоток на хватку и баланс, чтобы убедиться, что он удобен и эффективен. Я предпочитаю молотки Стэнли. Дешевые молотки китайского производства с рукоятками из стекловолокна довольно быстро сломаются, если вы выполняете тяжелую работу.

Валка собственных деревьев

Лучковая пила, рассчитанная на двоих, позволяет наращивать мышцы и одновременно распиливать бревна.Затем вы можете использовать топор, чтобы валить деревья вот так:

Если у вас есть друзья, которые кое-что знают о валке деревьев, проводят с ними время, приобретая практический опыт — оно того стоит. Было слишком много несчастных случаев, когда деревья отказывались сотрудничать, падая там, где они должны были упасть, но на самом деле именно валочник не просчитал все возможные ситуации.

Какую древесину использовать

Если вас беспокоит вырубка лесов, вам следует использовать хвойные породы, такие как сосна и ель, которые могут довольно быстро вырасти, но они более склонны к поражению грибами и насекомыми.Если вы собираетесь использовать дуб, кедр или аналогичную древесину твердых пород, имейте в виду, сколько времени требуется для роста дерева, сколько вы собираетесь срубить, а также что, особенно для дуба, заболонь склонна к разложению насекомыми — нужно использовать сердцевину, то есть плотную внутреннюю часть древесины.

На фотографии вы можете увидеть ущерб, нанесенный термитами заболони — более белому внешнему кольцу австралийского серебряного дуба (Grevillea robusta), но сердцевина (более красная часть) осталась нетронутой.

Крупным планом — термиты за работой:

Фото Дж. Билса

Валка новых бревен

Многие американцы переняли традиционный и привлекательный скандинавский стиль бревенчатых домов с выемками для углов. Они уютные и сухие, но это не будет проект выходного дня, особенно если вы собираетесь рубить деревья на своем участке. На каждое срубленное дерево следует пересаживать как минимум два дерева для будущих поколений. Деревья обеспечивают часть нашего кислорода, остальное поступает от фитопланктона в море, но отсутствие деревьев на суше будет серьезной проблемой для наших запасов кислорода.

Срубите нужные вам деревья в конце осени, начале зимы. Валка в начале зимы также означает, что земля будет более сухой и тяжелой для вывоза бревен, и вы не будете болтаться под летним дождем и грязью.

Зимой может происходить более медленное высыхание. Бревна следует сушить на воздухе в течение примерно 2 лет и складывать между рядами бревен с меньшими шестами, чтобы вокруг них был воздушный поток, чтобы способствовать равномерной сушке. Вы не хотите, чтобы бревна трескались и раскалывались, потому что это делает их уязвимыми для насекомых и грибков.Перед штабелировкой необходимо удалить кору, если не полностью, то хотя бы частично; и перед тем, как строить, необходимо удалить всю кору, так как именно здесь всевозможные насекомые находят приют и могут привести к повреждению древесины. Кора также легко горит и может стать причиной пожара, если ее не удалить.

Строительство коттеджа

Конечно, можно не тратить время и силы на рубку бревен самостоятельно и просто заказать. Эта женщина построила себе дом и живет без ипотечной ссуды.Свои бревна она не валила, а доставила их с лесного склада:

Перед постройкой нужно тщательно рассчитать, сколько бревен вам понадобится. Эта статья http://www.logcabinhub.com/log-preparation-tips/ поможет вам в этом. Необходимо рассчитать площади, занимаемые окнами и дверями, которые повлияют на длину заказываемых вами бревен.

Если вы строите подвал и устанавливаете бревенчатую хижину на этой базе, то следующая статья, появившаяся в выпуске Popular Mechanics за 1983 год, довольно ясна, поскольку объясняет, как надрезать бревна, v их внизу, чтобы они сидели. плотно прилегать к бревну под ним, избегая использования щелей между бревнами, чтобы предотвратить попадание дождя и сквозняков.

Система седельных выемок аналогична скандинавской системе, но нижняя часть каждого бревна не прорезана с v-образным вырезом под ним, а это означает, что потребуется некоторое уплотнение зазоров между бревнами, чтобы не допустить дождя и сквозняков в кабине.

Вырез ласточкин хвост объясняется здесь, но для этого вам понадобится приспособление:

Этот парень делает это с цепной пилой!

Скип в стиле «Butt and Pass» был разработан Скипом Элсвортом, строителем бревенчатых домов в пятом поколении — его семья строит бревенчатые дома с 1939 года по этой системе.Скип показывает, как проще и быстрее построить бревенчатый домик. Но какую бы систему вы ни использовали, между журналами обязательно будут небольшие промежутки, которые нужно заполнить, и это называется щелчком.

Долбление

Дуб (волокна конопли) и мох сфагнум традиционно использовались для заполнения промежутков между бревнами. Даже если вы строите скандинавский бревенчатый дом без щелей, как описано в статье «Популярная механика», на каком-то этапе, когда бревна высохнут, появятся небольшие щели, и потребуется их заделка.Доступен синтетический материал для трещин, но он может быть пожароопасным, поскольку он основан на нефти и будет гореть, выделяя неприятный черный дым и пары.

Правильно выполненное долбление раствором является наименее дорогим и длится дольше всего. Он также огнестойкий.

Для новой долбления вам необходимо вбить оцинкованные гвозди в бревна сверху и снизу через каждые несколько дюймов, а затем слегка согнуть их внутрь, так как они удерживают растворную смесь на месте. Протолкните материал для трещин по всей длине бревна, чтобы он не торчал.Если у вас есть несколько овец, вы можете использовать овечью шерсть, в противном случае используйте солому или самый простой вариант — получить у поставщика строительных материалов рулон стекловолоконной изоляции, разрезать его на полоски и вставить на место. Как только все зазоры заполнены, сделайте раствор следующим образом:

Использование поддонов

В соответствии с мантрой «сокращать, повторно использовать и перерабатывать» использованные поддоны являются хорошим источником древесины, если у вас есть доступ к ним в достаточном количестве.Они могут не обеспечивать достаточной теплоизоляции в очень холодных регионах, но в мягком климате они полезны.

Для конструкций из поддонов размером около 12 футов x 12 футов вам потребуются бетонные опоры через каждые 18 дюймов. Для этого вы строите свою раму из древесины 114 мм x 38 мм. Длина древесины, которую вы сняли с поддонов, будет определять высоту, на которой вы размещаете брус, на который они будут крепиться.

Я предпочитаю использовать шурупы, а не гвозди, так как если деталь требует замены, довольно легко открутить деталь и вставить другую; также при изменении температуры гвозди могут ослабнуть, тогда как винты сохранят плотное прилегание.Я использовал систему перекрытия, как вы можете видеть на картинке, чтобы избежать сквозняков и повысить прочность. Обе кабины, которые я построил, сейчас около 8 лет, и на них нет никаких признаков выветривания. Каждый год они обрабатываются смесью продукта под названием Waxol, проникающего масла, которое защищает от термитов и обеспечивает водоотталкивающее покрытие. Это также делает древесину более темной.

Я нашел подержанные оконные рамы со стеклами на дворе демонтажника и установил их так, чтобы в кабине сквозная вентиляция и было достаточно светло.Мы даже сделали двери из поддонов, как вы можете видеть на картинке. На строительство кабины ушло около двух дней — установка рамы и крепления на поддонах, установка окон в первый день, отделка крыши и установка двери и пола — также из поддонов на второй день. Это не считая двух дней, потраченных на разборку поддонов и удаление старых гвоздей, укладку готовой древесины в стопку и строительство двери.

Дверь для сарая для хранения древесины поддонов (Фото J Beales)

При растяжении поддонов используйте лом — использование молотка будет означать, что стержень сломается, если приложить слишком большое давление, особенно если он сделан из стекловолокна.

Крыша была просто скатной, а не скатной. В местах, где есть снег, вам нужно иметь довольно крутой уклон, чтобы снег мог соскользнуть, иначе крыша рухнет. Посмотрите это видео, чтобы увидеть, как можно построить похожую структуру:

Кровля

Кровля действительно зависит от вас. Некоторые предпочитают традиционные ручные коктейли с использованием кедра или белого дуба. Можно заказать расшивку или черепицу — вам не нужно делать это самостоятельно, но цены могут отличаться и они дороже, чем при использовании металлических листов, таких как Galvalume или алюминий.Хотя алюминий долговечен, он может выглядеть не так привлекательно или аутентично, как черепица.

Для интерьера, если вы выбираете скатную крышу, вы можете либо установить потолок из фанеры, либо оставить балки открытыми и положить фанеру снаружи балок, а затем применить изоляцию и металлическую крышу. На месте вашей скатной крыши вам понадобится перекрытие, которое можно купить в магазине и закрепить.

Вариантом кровли является EPDM (этиленпропилендиеновый мономер) — резиновая крыша.Если ваша кабина маленькая, вы просто заказываете ее до нужного вам размера и прикрепляете к фанерному кровельному покрытию с помощью клея EPDM. Убедитесь, что ваши доски чистые и на них нет грязи, нанесите клеевую пасту, затем прикрепите резину EPDM, работая с одной стороны и убедившись, что она крепится должным образом и что пузырьки воздуха выдавливаются валиком. Как только все будет опущено, возьмите нависающие части и прикрепите их к самым верхним бревнам стен. Закончите аккуратной отделкой, которая будет направлять сточные воды в желоб.Поскольку кровля состоит из одного листа, нет стыков, куда могла бы попасть вода.

Сбор дождевой воды

Вам необходимо установить водосточный желоб, чтобы дождевая вода могла направляться в резервуар для домашнего использования или садоводства. Чем больше площадь крыши, тем больше у вас резервуаров. Начните с одного, чтобы узнать, сколько воды образует ваша крыша в сезон дождей, а затем добавляйте дополнительные резервуары по мере расширения огорода.

Сантехнические соединения

Отдельно стоящий душ на открытом воздухе — это отличный вариант для летнего проживания, но зимой вы хотите находиться в помещении, поэтому встроенная душевая кабина возможна, однако необходимо учитывать влажность.Я предпочитаю отдельно стоящую ванну, установленную в каюте, вместе с унитазом и раковиной. В некоторых каютах полы гнилые из-за недостаточной гидроизоляции от душа, а сырость также может повлиять на бревна прямо над душем.

Во многих традиционных домах в таких странах, как Азия и Африка, нет ванной комнаты — омовение проводится в отдельном помещении, но в этих странах в основном теплая погода круглый год. Решение во многих жилых домах азиатского типа из бамбука — особенно для туристов, которые настаивают на ванной комнате, — это присоединить ванную комнату, построенную из кирпича и бетона, доступ к которой осуществляется через дверь из основной бамбуковой / деревянной конструкции, что может быть вариантом в сруб.

Камины

Если вы собираетесь иметь камин, то его необходимо правильно сконструировать. В этой статье показано, как построить дымоход из камней и один из палок. Если у вас есть электричество или другие способы обогрева, то этап строительства дымохода можно пропустить.

Противопожарная

Строительство под деревьями означает постоянную опасность лесных пожаров, особенно если местность, в которой вы живете, подвержена этим пожарам. Хозяева советуют обрезать нижние ветви деревьев, чтобы они не приближались к крыше хижины.Также может помочь установка сухих стен, но в случае сильного пожара лучше уступить дорогу. Установка каменного фасада также может быть полезна для предотвращения попадания небольших пожаров в хижину, но обычно вы хотите сохранить аутентичное ощущение натуральных бревен и не скрывать их за каменной облицовкой.

Обычно предпочтительнее строить подальше от деревьев, чтобы земля вокруг дома была свободна от горючих материалов и, возможно, построить каменную стену по периметру, если у вас есть камень для защиты от пожаров на месте.

Защита от повреждений насекомыми

Смесь льняного масла и скипидара, наносимая на бревна каждый год или около того, должна отпугивать насекомых. Существует ряд процессов обработки, таких как бораты, которые являются относительно новыми по сравнению с древесиной, обработанной хромированным арсенатом меди (CCA). Чтобы узнать о плюсах и минусах различных видов обработки дерева, прочтите эту статью.

При строительстве ответственно необходимо учитывать эффект выщелачивания химикатов в почву и вдыхание опилок при работе с химически обработанной древесиной.Если вы используете сердцевину таких деревьев, как кедр, кипарис или болиголов, вам не нужно беспокоиться о гниении насекомых и грибков, поскольку эти породы дерева обладают естественной устойчивостью, однако со временем, когда они высыхают, они могут стать подверженными нападению насекомых и грибков.

По мере того, как вы строите бревенчатый дом, вы будете совершать ошибки, но это кривая обучения, и ничто не сравнится с гордостью, которую вы испытываете, когда стоите в стороне и восхищаетесь построенным вами бревенчатым домом, а затем начинайте планировать следующий — с улучшениями.

человек вручную строит бревенчатую хижину в лесу в потрясающем замедленном видео

Даже если у вас никогда не было желания вытащить Генри Дэвида Торо и избавиться от шума и суеты реального мира в уединенную хижину в лесу, вы » Я все еще, вероятно, получу удовольствие от этого завораживающего промежутка времени, в котором чувак в одиночку строит сказочную бревенчатую хижину в канадской глуши.

Ешьте свою душу, Линкольн Логгерс.

На видео самопровозглашенный «турист, фотограф, преподаватель самостоятельности» Шон Джеймс запечатлел, как он завершает строительство автономного аванпоста в сельской местности Онтарио, от первого дерева, которое он срубил, до последней уложенной половицы.Тот факт, что он сделал все это сам, невероятен, но как только вы обнаружите, что он также делал все это, используя примитивные методы почти полностью без каких-либо электрических или электроинструментов (в конце концов, на месте нет электричества), вы получите понимание того, какими навыками обладает этот парень, и какой работой он вложил.

Как только Джеймс срубил все деревья для бревен, он начал строить на песке гравий, складывая зубчатые бревна, чтобы создать жилое пространство, которое измеряет 10 футов на 20 футов.Вы увидите, что он стратегически поджигает деревянные доски перед тем, как положить их на крышу. Согласно его описанию, это «древняя примитивная технология», уникальная для Японии, известная как су суги бан, которая предназначена для водонепроницаемости и сохранения древесины путем ее упрочнения. Вы также заметите, что вся работа по детализации — от ручки входной двери до «холодильника» люка — выполняется с помощью простых ручных инструментов и вылеплена из дерева.

Поскольку он законно отключен от сети, Джеймс говорит, что в обозримом будущем он будет существовать без каких-либо источников энергии, и он продолжит использовать дровяную печь как для обогрева, так и для приготовления пищи.Проект все еще продолжается, так что следите за обновлениями на его странице на YouTube. И если вы вообще заинтересованы в том, чтобы научиться строить свою собственную мини-хижину в дикой природе, страница Джеймса также заполнена некоторыми очень информативными учебниками.

Подпишитесь на нашу ежедневную электронную рассылку Thrillist и подпишитесь здесь на наш канал YouTube, чтобы получать лучшее в еде / напитках / развлечениях.

Постройте свой собственный масштабный макет деревянного бревенчатого дома

Выразите своего внутреннего плотника с помощью этого сложного проекта масштабной модели деревянного домика.

Если видеоплеер не работает, вы можете щелкнуть по этой альтернативной ссылке на видео.

Ищете новый проект, чтобы «скоротать» часы? Тогда эта бревенчатая хижина в масштабе 1/72 может быть вашим билетом?

Думаем, вы согласитесь, финальная модель выглядит практически реальной. В этом руководстве используется готовый модельный комплект, но вы можете, если хотите, собрать все компоненты самостоятельно, используя бальзовое дерево или палочки для мороженого.

Источник: Интересные разработки / YouTube

Как и в любом проекте подобного рода, вам потребуются некоторые инструменты и материалы, прежде чем вы начнете.

Необходимые детали и детали

Шаг 1: Распакуйте модель и начните сборку

Первым шагом, как и для любой модели, является распаковка модели, расположение деталей и начало сборки. Поскольку этот модельный комплект в основном состоит из дерева, подготовка деталей (удаление линий формы и т. Д.) Практически не требуется.

Источник: Interesting Engineering / YouTube

То, как вы собираете модель, будет полностью зависеть от модели, о которой идет речь, поэтому обязательно следуйте инструкциям в точности.Они здесь не просто так.

При необходимости используйте столярный клей, чтобы начать сборку основного деревянного каркаса к модельному дому.

Источник: Интересные разработки / YouTube

Поскольку эта конкретная модель представляет собой бревенчатое здание в стиле хижины, конструкция будет похожа на реальную, так как начинать строительство следует от фундамента вверх.

При наличии и необходимости обязательно включайте конструкционные опоры, такие как балки перекрытия, по ходу работы. Для этого может потребоваться некоторая доработка стандартного комплекта.

Источник: Интересные разработки / YouTube

При укладке половиц вам может потребоваться сглаживать верхние части некоторых деревянных компонентов. При необходимости приклейте и прикрепите половицы.

Источник: Interesting Engineering / YouTube

Продолжайте укладывать брус основных стен, оставив место для дверных проемов и окон, как указано в инструкции. Не торопитесь с этим шагом и наслаждайтесь им — он очень терапевтический.

Источник: Интересное проектирование / YouTube

Шаг 2: Подготовьте опоры крыши и очистите все отверстия.

Завершив основные элементы стены, пришло время добавить крышу.При необходимости вырежьте прорези для опорных балок и приклейте их на место.

Источник: Интересные разработки / YouTube

После этого расширьте и при необходимости вычистите все окна и дверные проемы в доме с помощью модельного ножа. При необходимости зашлифуйте.

Источник: Интересная инженерия / YouTube

Если между бревнами образовались зазоры, добавьте небольшие полоски дерева, приклейте их на место и отрежьте лишнее. В качестве альтернативы вы можете использовать какой-нибудь наполнитель для дерева.

Шаг 3: Постройте двери и оконные ставни

Затем возьмите компоненты, необходимые для дверей и окон, и начните строительство. Если детали очень маленькие, воспользуйтесь пинцетом, чтобы помочь вам.

Источник: Interesting Engineering / YouTube

При необходимости добавьте любые детали дверной и оконной рамы и осторожно удалите все металлические компоненты с литников модельного комплекта, например дверные петли.

При необходимости соберите. Если дверные петли подвижные, убедитесь, что правильно собраны с помощью пинцета и ножа для моделирования.

Источник: Интересные разработки / YouTube

Приклейте все металлические детали, такие как петли, ручки и т. Д., К модели с помощью суперклея.

Шаг 4: Добавьте остекление

Теперь пора добавить остекление к модели дома. Используя нож для моделирования, аккуратно вырежьте части остекления по размеру окон здания.

Возможно, они уже заранее приготовлены, но если нет, отмерьте их по размеру и аккуратно вырежьте их.

Источник: Интересные разработки / YouTube

Приклейте остекление к любым оконным рамам, а также к любым другим деталям, например, мунтинам и т. Д. — при необходимости снова используя пинцет.

Источник: Interesting Engineering / YouTube

Приклейте каждое готовое окно к соответствующему отверстию. Затем вырежьте, если необходимо, и приклейте к модели любые другие элементы окна, такие как ставни и подоконники.

Источник: Interesting Engineering / YouTube

Шаг 5: Постройте основной каркас крыши

Затем создайте основное пространство крыши «пол», используя деревянные полоски, как указано в инструкции. Затем приступаем к измерению и вырезанию стропильных элементов крыши.

Вам нужно будет обрезать края основного стропила под углом примерно 45 градусов.При необходимости сделайте концы фронтона крыши.

Источник: Интересные разработки / YouTube

Очевидно, вам понадобятся два из них. Важно отметить, что крыша у этой модели съемная. Помните об этом при строительстве крыши.

Затем вырежьте деревянные планки и добавьте облицовку фронтона крыши. При необходимости обрежьте излишки.

Источник: Interesting Engineering / YouTube

Подпилите все обрезанные края, чтобы удалить сколы. Теперь добавьте окна к концам фронтона крыши, как и раньше со стенами, и приклейте концы фронтона на место.

В этом комплекте вырежьте, если необходимо, и приклейте прогоны крыши. Для этого вам может потребоваться вырезать небольшие выемки в стропилах фронтона.

Источник: Интересные разработки / YouTube

Шаг 6: Постройте крыльцо

Если в вашей модели есть крыльцо, сейчас самое время начать его сборку. При необходимости обрежьте опорные деревянные элементы каркаса по размеру и приклейте их на модель.

Источник: Интересные разработки / YouTube

Как и в случае с главным домом, соберите и прикрепите части крыши крыльца.При необходимости добавьте эстетических украшений. Если есть, также постройте и добавьте перила на крыльцо.

Источник: Интересные разработки / YouTube

С этим завершена, модифицируется и приклеивается крыша крыльца.

Источник: Интересное проектирование / YouTube

Затем, если это еще не завершено, постройте и основные элементы кровли. При необходимости вырежьте по размеру, а также вырежьте все выемки, необходимые для размещения нижних элементов кровли, таких как крыша крыльца, на уровне карниза.

Приклейте на ранее добавленные прогоны.

Источник: Интересные разработки / YouTube

Теперь вы можете добавлять украшения на экстерьер, например, декоративные фронтоны на крыше. Вы также можете добавить любые другие детали, такие как дымоход.

Источник: Интересные разработки / YouTube

Шаг 7: Раскрасьте модель, если необходимо.

Теперь пора нанести немного краски. Если не требуется, этот шаг можно пропустить. Покрасьте голое дерево желаемым оттенком краски — например, половицы.

Для этого разбавьте краску и промойте поверхность дерева.Для этого может потребоваться несколько слоев.

Источник: Interesting Engineering / YouTube

Для большей глубины используйте смесь более темных разбавленных цветов или более разбавленное масло, чтобы промыть все желаемые участки дерева. Всегда дожидайтесь полного высыхания предыдущего слоя краски, прежде чем добавлять какие-либо смывки.

Источник: Интересные разработки / YouTube

Промойте и повторите для всех поверхностей модели деревянного дома, которую вы хотите покрасить или окрасить. Для основных деревянных стеновых панелей вы можете также выделить текстуру древесины очень темной краской.

Кроме того, вы можете смоделировать это, используя прочную кисть, чтобы нарисовать текстуру дерева.

Источник: Интересная инженерия / YouTube

На этом ваша модель деревянного бревенчатого дома, сделанного своими руками, готова. Продолжайте добавлять дополнительные детали по желанию.

Поскольку крышу можно снять, вы также можете изучить возможность изготовления мебели для интерьера? Мы оставим это решение полностью на ваше усмотрение.

Interesting Engineering является участником партнерской программы Amazon Services LLC и различных других партнерских программ, поэтому в этой статье могут быть партнерские ссылки на продукты.Нажимая ссылки и делая покупки на партнерских сайтах, вы не только получаете необходимые материалы, но и поддерживаете наш сайт.

Как построить себе бревенчатую хижину

Почему не стоит покупать комплекты для бревенчатой ​​хижины

Если вы рассматривая возможность постройки бревенчатой ​​хижины, вам стоит прочитать эту статью Buildloghomes.org. Автор утверждает, что их предпочтительный метод строительства бревенчатой ​​хижины — пропустить. метод стыковки и прохода, приводит к более прочному и долговечному дому, который также значительно проще и дешевле в сборке.В статье говорится, что журнал комплекты для кабины намного менее прочные, более дорогие в сборке и требуют гораздо большего техническое обслуживание. Итак, прежде чем вы выберетесь и начнете нанимать подрядчиков, чтобы построить свой бревенчатый домик, получите всю полезную информацию об этом простом в строительстве модель, прочитав полную статью здесь.

Постройте свой собственный бревенчатый дом в лесу

Опытный Строитель бревенчатых хижин Джеки Клей приносит нам эту сказочно забавную статью для backwoodshome.com, дающий нам отличные советы и подсказки о том, как избежать распространенных проблемы при постройке собственного сруба.Настоящий строитель дома, Джеки получает информацию не из класса, а из того, что несколько ее собственных бревенчатых домиков. Она выяснила, что работает, а что нет. и делится многими своими секретами в этой статье. Она дает нам отличные советы о том, как чтобы ваши окна и двери не сломались после того, как хижина успокоится, так как а также отличную информацию о создании сказочной полубревенчатой ​​лестницы. Проверьте все ее мудрые слова, прочитав полную статью здесь.

Постройте красивый, прочный и Доступная бревенчатая хижина

От когда до валку деревьев, о том, как создать и воплотить в жизнь дизайн бревенчатой ​​хижины, это статья Майкла Чотинера для черных земель.tripod.com поможет вам в способ построить свой собственный дом из бревенчатой ​​хижины. Майкл также дает нам отличные история любви к деревянным домам и того, как особый стиль здания распространены в Америке. От прочного каменного основания до ваши окна и двери, Майкл проведет нас через каждый этап создания нашего журнала мечты по салону сбываются. Получите все полезные сведения, прочитав полную статью здесь.

Я хочу жить в бревенчатой ​​хижине

Джитт берет Это первая бревенчатая хижина в этой статье для Experienceproject.com. После того, как он начал собирать оборудование, он должен был начать новый бизнес. и построив бревенчатую хижину, Джей Ти обнаружил, что его жизнь ждет большие перемены. Богатый инструментами для создания лесопилки, а затем и своей первой бревенчатой ​​хижины, он узнал, что его жена решила пойти другим путем в жизни и оставила его с не только задатки лесопилки, но и двух детей, которым еще нужно было получать домашнее образование. Он сделал единственное, что мог, и рано ушел на пенсию, чтобы позаботьтесь о бизнесе дома и, конечно же, начните строить свой новый бизнес и его бревенчатый домик.Вы можете получить всю информацию о его приключениях и множество отличные фотографии его каюты, когда она поднимается, читая полную статью здесь.

Ипотека пожизненно бесплатно. Вдохновляющий Женщина показывает, как построить бревенчатую хижину вручную.

В этом вдохновляющее видео, размещенное Becky’s Homestead, мы можем увидеть Бекки и ее Помощники строят ей бревенчатую хижину из набора бревенчатых домиков. Начиная с очистки землю до самого финиша, она шаг за шагом ведет нас через процесс.В 42 года Бекки купила земельный участок и комплект для бревенчатой ​​хижины. затем приступила к выяснению того, как построить ее хижину, живя на участке в палатка. Это невероятно интересно и приятно смотреть. Смотрите полное видео здесь.

г. до н.э. Школа бревенчатого строительства | видеогалерея | курсы | Golden BC

BC Школа бревенчатого строительства | видеогалерея | курсы | Golden BC Обработка лица вручную на деревянных бревнах: практическое руководство #logtalkwithdave #handhewn #timber В этом выступлении Дейв демонстрирует, как обработать лицо вручную обтесанным брусом.Чтобы было ясно, это не настоящая рубка там, где мы начинаем с круглого бревна. Журналы этой постройки типа «ласточкин хвост» … Падение выемки в конструкции «Ласточкин хвост»; Что это такое? Как много? #logtalkwithdave #logcabin #dovetailLog Talk with Dave — это серия коротких руководств, обсуждений и демонстраций о бревенчатых домах и строительстве бревенчатых домов. Дэйв является основателем и инструктором Школы деревянного строительства Британской Колумбии в Go … Инструменты для строительства бревен: шлифовальный станок — лучший друг бензопилы для строительства домов из бревен. #cabinbuildПосле бензопилы наиболее часто используемым электроинструментом на складе бревен является шлифовальный станок.В этом журнале Дейв описывает четыре основных механизма измельчения, которые он использует для строительства бревенчатого дома, как они применяются и … Как построить бревенчатый домик: срезать седла для вашего дома из бревенчатого бревна #cabinbuild #logbuildingВ этом журнале -Поговорите с Дэйвом, основателем и инструктором Школы бревенчатого строительства Британской Колумбии Дэйв Стоунхаус покажет вам, как раскладывать и вырезать седла для седловой выемки, метод строительства бревен с полной разметкой. В D … Бревенчатый дом: за кулисами учебник. #bclogschool #loghouse #logwork #logtalkwithdave #cabin В этой последней беседе с Дэйвом мы снимаем бревно со стены и переворачиваем его вверх дном, чтобы изучить различные аспекты бревенчатого дома, которые мы НЕ видим в готовой бревенчатой ​​хижине. .Дэйв берет с … Переписывание: Что это? Зачем это нужно и как это работает? #logbuilding #logscribing #overscribingOverscribing — это метод, используемый в современном строительстве бревен, который учитывает усадку бревен при разметке и надрезании, чтобы гарантировать, что ваш бревенчатый дом останется плотным на протяжении многих лет. Узнайте, что это такое … Инструкции по бревенчатому снеговику / Демонстрация / Идеи украшения зимы и Рождества #logsnowman #howtoWatch Дэйв построит бревенчатого снеговика и, следуя инструкциям, сделает свой собственный! Это идеальное зимнее дополнение к любому двору и может быть тематическим для Рождества и других зимних мероприятий, например, хард…Традиционное рассечение бревенчатого дома #reclaimed #bclogschool #handhewn #oldlogcabin #dovetail #logcabinПрогуляйтесь в прошлое, пока Дэйв разбирает этот высеченный вручную дом из бревенчатого дома. Этот традиционно построенный бревенчатый дом «ласточкин хвост», искусно созданный мастером-строителем в начале 1900-х годов, является жемчужиной находки! L … Изоляция паза в бревенчатом доме #insulatingaloghome #loghomervalue #fullscribelogbuildingБыстрая демонстрация того, как мы используем изоляцию и прокладку P для заполнения паза в наших домах из оцилиндрованного бревна, сплошных бревенчатых домов для поддержания значения R.Вы можете научиться строить полный бревенчатый дом за наши 3 недели … Постройте бревенчатую хижину «Ласточкин хвост» — ляпы #dovetaillogcabin #behindthescenes #logcabinproject #logcabin Точно так же, как постройка своей хижины, создание онлайн-курса требовало хорошего чувства юмора и здорового образа жизни. доза «не воспринимать вещи слишком серьезно». Дэйв прекрасно демонстрирует это в нашей главной статье о … Постройте бревенчатую хижину «ласточкин хвост» на собственном заднем дворе — онлайн-курс #dovetail #logcabin #learntobuild Вы когда-нибудь мечтали построить свою собственную бревенчатую хижину «ласточкин хвост»? Этот онлайн-курс по строительству из бревен — наиболее полный ресурс для тех, кто готов к окончательному приключению: постройке бревенчатого домика…Top 5 движений бензопилы для бревенчатого дома. #logcabin #cabinbuild #bclogschool #chainsawskills #saw Хотите улучшить свои навыки пиления для строительства бревен? В этом журнале беседы вы познакомитесь с наиболее часто используемыми техниками работы с бензопилой для строителей бревен. Дэйв рассматривает пять лучших ходов, для чего они используются и … Antique Window Buck: Как это работает #reclaimedwood #barnwood #oldlogcabin #loghouse #bclogschool #log Краткое описание того, как античный оконный бак использовался в старом бревенчатый дом 1870-х годов. Обратите внимание на квадратные штифты в круглых отверстиях.Подпишитесь на канал BC School of Log Building, если хотите … Маркировка бревен для переезда в хижину #logcabin #loghome #bclogschool #cabinbuild #cabinmove #logsПростое руководство по маркировке бревен перед разборкой перед перемещением бревенчатой ​​хижины в новое место назначения. Посмотрите больше советов, обучающих программ, демонстраций по всему, что касается создания бревен на t … Вырезание учебника / демонстрации Belly Groove; как построить сруб. #cabinbuild #logcabinПосмотрите это пошаговое руководство, чтобы вырезать паз для живота после разметки бревен для создания полноценного строения из круглого бревна.В этой беседе с журналом Дэйв показывает вам необходимые разрезы для удаления материала … Как использовать писцов для строительства бревенчатого дома; короткое руководство по написанию писем #bclogscool #logcabin #scribing Еще одно краткое руководство из серии Log-Talk-with-Dave из Школы бревенчатого строительства Британской Колумбии. Дэйв демонстрирует, как откалибровать и правильно использовать ваши бревенчатые писцы для полной разметки, строить дом из оцилиндрованного бревна … Анатомия бревенчатой ​​хижины ласточкин хвост #loghouse #dovetail #bclogschool #smalllogcabin #howtocutadovetail #cabin термины, используемые в хижине типа «ласточкин хвост» от первого бревна до верхнего бревна дома.Мы также раздвигаем выемку в виде ласточкина хвоста, чтобы показать вам соединитель … Восстановленный бревенчатый домик восстановлен #reclaimedwood #oldlogcabin #restoring #handhewn #dovetail #logВ этом восстановленном деревенском бревенчатом доме конца 1800-х годов установлены огромные деревянные бревна, сделанные вручную. . Эта старинная бревенчатая хижина имеет плотно прилегающие половинки ласточкина хвоста, более толстые, чем обычные бревна для этого периода … Лучшая бензопила для бревенчатого строительства. Советы от школы деревянного домостроения Британской Колумбии. #bclogschool #chainsawОдин из наиболее часто задаваемых вопросов, которые мы получаем в BC Log School: какой размер бензопилы мне следует использовать для постройки бревен? В этом журнале поговорите с Дейвом, инструктором и профессиональным строителем бревенчатого дома…Как идет электричество в бревенчатом доме ?? #logcabin #cabinbuild #loghomes #logbuilding #bclogschool Вы когда-нибудь задумывались, как прокладывают электропроводку в бревенчатом доме? Вот короткая демонстрация всего этого. Научитесь делать это сами, пока будете строить хижину в Школе бревенчатого строительства Британской Колумбии в Golden BC Can … Демо-версия Saddle Notch; Бревенчатый дом. #bclogschool #logbuildingcourses #logbuildingtutorialsДругой журнал Поговорите с Дейвом, но на этот раз меньше разговоров и больше демонстрации. Школа бревенчатого строительства Британской Колумбии преподает популярную технику строительства с надрезом на седле на наших курсах по строительству из бревен в Голдене до Британской Колумбии, Калифорния…Учебное пособие по строительству кабины: ручная очистка бревна для вашей бревенчатой ​​хижины. # Logbuilding #cabinbuild #bclogschoolКак вручную чистить бревно при постройке бревенчатой ​​хижины и на что обращать внимание на нож. Первым шагом к постройке бревенчатого дома является очистка бревна. Этот короткий «Бревенчатый разговор с Дэйвом» из школы BC o … Учебное пособие по бревенчатой ​​хижине: развивайте свои навыки работы с бензопилой # logbuilding #chainsawskills # logcabin # bclogschool2. Советы по созданию бревенчатой ​​хижины. В этом коротком видео мы обсуждаем технику чистки, при которой бензопила используется в качестве строгального станка.Log Talk with Dave — это серия статей о том, как … Как сделать прямой разрез бензопилой; Учебник по строительству бревенчатой ​​хижины #bclogschool #logcabin #logТехники постройки бревенчатой ​​хижины: как отрезать прямую линию бензопилой. Советы включают в себя надрезание лески и резку с помощью нескольких неглубоких проходов пилы с обеих сторон бревна. Эти советы … Как построить бревенчатую хижину «ласточкин хвост». #cabinbuild #dovetail #logcabin #buildacabin #howtobuildalogcabinСоздайте бревенчатую хижину «ласточкин хвост» вручную. Как сделать на бревне выемку в виде ласточкина хвоста и научиться строить бревенчатую хижину в горах.Пошагово смотрите разметку и надрезание выемки, резку … Пень к табурету учебное пособие # деревенская мебель # строительство журнала # табурет # журнальная мебель #stihlКак превратить пень в табурет с тремя ножками из одного куска дерева. Навыки строительства бревен используются в творческом изготовлении мебели. Изучите методы строительства бревен в Школе бревенчатого строительства Британской Колумбии … Постройте традиционный бревенчатый домик. #bclogschool #logbuildingcourses #logbuildingschoolБыстрый ролик, в котором вы можете научиться строить хижину вместе со Школой бревенчатого строительства Британской Колумбии в Скалистых горах Канады.Подпишитесь на наш канал, чтобы увидеть больше советов, техник и … Курсы по строительству бревен в BCLog Курсы по строительству в Голдене до Британской Колумбии с Школой деревянного строительства Британской Колумбии. Научитесь строить бревенчатый бревенчатый домик, расположенный в Скалистых горах, и уезжайте с навыками, необходимыми для строительства … Зажимы для курса по строительству бревенчатого дома в Школе бревенчатого строительства Британской Колумбии. #loghomes #logcabin # buildacabinЧто такое пройти курс по строительству бревенчатых домов? Вот несколько видеороликов, на которых наши студенты учатся строить бревенчатые дома #saddlenotch или #fullscribe в Школе деревянного строительства Британской Колумбии.Узнайте, как … Курсы по строительству бревенчатых домов в Британской Британской Колумбии #bclogschool #cabin #logbuildingcourses #logbuildingschoolLog Курсы по строительству домиков в Голден Британской Колумбии: Saddle Notch, техника строительства бревенчатых домов Full Scribe в самом сердце Канадских Скалистых гор вместе со Школой деревянных домов Британской Колумбии. Три недели практических занятий по сборке бревен … Курсы по строительству бревен в Канаде. #bclogschool #logbuildingcourses #logbuildingschoolLog дома новые и старые, здания с выемками, хижины ласточкин хвост, сараи с деревянным каркасом, старые грузовики, курсы по строительству бревенчатых домов с Школой деревянного домостроения Британской Колумбии в Скалистых горах Канады.Подпишитесь … Как построить бревенчатый домик в Британской Колумбии из бревенчатого дома #bclogschool #dovetailcoursesСтуденты Школы бревенчатого строительства в Британской Колумбии в Голдене, Канада, изучают методы и знания, необходимые для качественного строительства традиционного деревянного дома с трещинами и ласточкин хвост. инструкция. Подписка на … Курс по строительству бревенSaddle notch, полный курс по разметке бревенчатых домов в Школе деревянного домостроения Британской Колумбии в Голдене, Британская Колумбия, осенью 2018 года. Строительство бревенчатого домика в Британской Колумбии. Школа деревянного домостроения в Британской Колумбии. #Dovetail #cabin #bclogschool. здание в горах: окончательная сборка хижины «ласточкин хвост» из нашего недавнего курса «Построим бревенчатое здание из ласточкин хвост» в Школе деревянного строительства Британской Колумбии.Спасибо Скотту Фрейзеру за … Massive Mortise and Tenon JointTest при установке массивного пазового и шипованного соединения на еловых бревнах размером 20 x 20 дюймов. #mortiseandtenon #stonehousewoodworks #timber #testrunLog Building School в Британской Колумбии, Канада #logbuilding #buildacabin #logcabinСлайд-шоу Школы деревянного строительства Британской Колумбии. Это дает хорошее представление о том, на что похожи трассы «ласточкин хвост» и «седло»! #cabinbuilding #loghomebuilding #howtobuildacabin #learntobu … Полный курс по сборке бревен с использованием школы бревен Британской Колумбии.#logbuilding #logcabin #buildacabin #loghomeРазличные моменты из школы деревянного строительства Британской Колумбии во время 3-недельного расширенного курса строительства домов из бревенчатого дома с надрезом в седле в Голдене, Британская Колумбия. #logbuildingschool #logconstruction #loghomebuilding #logbuildingc … Бревенчатый домик Студент вырезает в Школе деревянного строительства Британской Колумбии Студенты, практикующие различные распиловки бревен: пропил, резка по трассирующей линии и верхний пропил с помощью школы бревен в Голдене, Студент курса BC.Saddle Notch Log Building отрезает # logcabin #buildacabin # logbuilding#logbuildingcourses #logbuildingschool #loghomebuilding #buildalogcabin #buildaloghome #howtobuildacabin #howtobuildaloghome … Экскурсия по бревенчатому двору со Школой деревянного строительства Британской КолумбииБыстрая экскурсия по двору Школы деревянного строительства Британской Колумбии и некоторым проектам на ходу в Британской Колумбии, Канада. в Британской Колумбии в Школе деревянных домов Британской Колумбии. Приключенческие путешествия: практические курсы по строительству бревен в Скалистых горах Британской Колумбии, Канада. Научитесь строить «ласточкин хвост» # кабину или полный писец с выемкой в ​​седле # дом через комплексную…Бревенчатый домик в горах Британской Колумбии, Канада #dovetailcabin #cabinbuildРазрезание приемника для выемки в виде ласточкина хвоста для бревенчатого домика в Школе деревянного домостроения Британской Колумбии. #loghomes #dovetailnotch #cabinbuilding #buildalogcabin #dovetail #logbuildingcourses #buildaloghome # как …

Поднятие бревенчатой ​​хижины ручной работы

Сочетание современных технологий и 200-летних строительных технологий, а также скрытых инженерных коммуникаций и утилизированных материалов придает хижине аутентичный вид.

Мы с женой выросли в Аппалачах в Кентукки и всегда любили старые бревенчатые домики. На протяжении более 200 лет они представляют историю и знания Аппалачей. По правде говоря, они стали частью ландшафта. Когда мы решили построить дом для нашей семьи, бревенчатый домик был очевидным выбором.

Мы исследовали комплекты домов, но обнаружили, что они выглядят слишком современно, слишком дорого и слишком ограниченно по дизайну. Воодушевленные нашей семьей и друзьями и вдохновленные вызовом, мы решили спроектировать и построить свою собственную.

Проект начался в 1992 году с дизайна, нарисованного на желтом блокноте Post-It. Первоначальная иллюстрация в конечном итоге стала чертежом в САПР, планом этажа и расписанием журнала. Ни у моей жены, ни у меня не было опыта строительства, но шесть лет спустя, две новые дороги, 167 бревен и пять утилизированных дымоходов, мы переехали в аутентичный бревенчатый домик в Аппалачах, построенный на заказ. Я забыл упомянуть много тяжелой работы?

Проектировать сруб — значит соединить квадраты

Аппалачские бревенчатые хижины, построенные в середине 1700-х годов, были простыми, квадратными и приземленными.Наша цель заключалась в том, чтобы запечатлеть этот облик в нашей кабине, создав комфортный и энергоэффективный интерьер. Солнечный свет, виды и неограниченный воздушный поток были среди наших дизайнерских соображений (см. План этажа для нашего окончательного дизайна).

Традиционные бревенчатые домики, однако, ограничивают возможности проектировщика из-за своей прямолинейности. Внутренние и внешние стены являются частью одной и той же бревенчатой ​​конструкции, а комнаты должны быть квадратными или прямоугольными и закрытыми во время строительства. Двери и окна вырезаются позже.Эти квадраты и прямоугольники называются ручками, и все дело в том, чтобы соединить их наиболее подходящим образом.

Мы начали с двух независимых перьев одинакового размера. У каждого будет два этажа, всего четыре комнаты: гостиная и три спальни. Чтобы сэкономить место в комнатах, мы поместили лестничный пролет в зону, называемую собачьей пиздой, которая соединяет загоны. В отличие от загона, собачью птицу нельзя построить самостоятельно, она представляет собой пространство, созданное соединением загонов.

Два необходимых пространства, кухню и ванную комнату, теперь нужно было добавить в наш дизайн.Для кухни мы прикрепили одноэтажную ручку к задней части кабины. Кухня была спроектирована как основное место сбора с высоким потолком, ванной и большой кладовой. Для дополнительного хранения вещей и ванной на втором этаже мы добавили небольшую ручку в задней части второго этажа.

План этажа

Строительство срубов начинается с загонов. Загоны представляют собой квадратные или прямоугольные участки, построенные в первую очередь с массивными бревенчатыми стенами со всех сторон. После этого прорезаются дверные и оконные проемы. Загоны могут быть смежными или отдельными, а соединяться общей крышей или собачьей упряжкой.Пятачок, традиционно являющийся проходом, находится между загонами и в данном случае закрывается соединяющими бревенчатыми стенами.

Первый этаж: три загона, соединенные собачьей рысью, а также продуманные двери и окна, придающие кабине ощущение открытого пространства с длинными, беспрепятственными линиями обзора.

Второй этаж: модифицированная версия первого этажа, на втором этаже две спальни, ванная комната и кладовая. Но поскольку третья ручка была уменьшена, кухня внизу имеет высокий потолок и высокие окна для большего количества света.

Местная древесина и переработанный камень добавляют аутентичности хижине.

Как только планы были окончательно согласованы, мы начали собирать материал. Тополь — это бревно, которое выбирают для домиков, потому что оно растет высоким и прямым. Нам повезло найти местную бригаду лесозаготовителей, заготавливающую 400 акров тополя на соседней горе. Мы заключили с ними контракт, чтобы разрезать и доставить товар.

Нам понадобилось 167 прямых бревен с минимальным диаметром 14 дюймов. Длина бревен колебалась от 11 футов.до 25 футов. В качестве меры безопасности мы заказали каждую на фут длиннее готовой длины, которую мы использовали бы.

Нам приходилось рубить бревна зимой, когда сок тополя отступает от ствола дерева к корням, что снижает вероятность растрескивания бревен. Приправка бревен также предотвращает растрескивание, поэтому их складывали штабелями и оставляли в тени на целый год после сбора урожая.

Тем временем мы начали поиски дымохода. Нам нужно было достаточно камня для фундамента, большой дымоход и крыльцо. Обветшавшие бревенчатые хижины в этом районе предлагали находчивому мусорщику пригодные для использования дымоходы.Сбор камней для дымоходов представлял собой четырехэтапный процесс поиска подходящих дымоходов, их покупки, демонтажа и транспортировки на наш объект.

Прямой, высокий характер тополя делает его идеальным для бревенчатых домиков. Год в тени предотвращает растрескивание во время рубки и строительства. Окруженные хижинами, заброшенные дымоходы дают пригодный для переработки камень находчивому и уполномоченному мусорщику.

Журналы похожи на отпечатки пальцев: нет двух одинаковых

Самое главное знать, что кора легче всего отслаивается летом.В противном случае достаточно места, чтобы начать шелушение, и большого количества смазки на локтях.

Чтобы рубить бревно вручную, требуется много силы, контроля, выносливости и опыта. Когда мы начинали, мы терпели неудачу в каждой области, но вскоре мы смогли обработать бревенчатый старт, чтобы закончить его всего за несколько часов.

Однако, прежде чем бревна можно будет обрезать, их необходимо окорить. Для удаления коры использовали лопату и лопату. После того, как вся кора была удалена, мы укрепили бревна клиньями и пометили их для рубки.

Каждые 6–8 дюймов мы надрезали участки дерева, которые нам нужно было удалить бензопилой. Затем мы использовали ножное тесло, чтобы отбить куски. После четырех или пяти кусков и, когда мы нуждались в перерыве, мы вернулись и срубили бревно до более гладкой поверхности с более контролируемым поворотом.

Несколько раз по длине бревна нам пришлось бы менять направление ударов тесла, чтобы избежать образования узла, перекручивания или изменения текстуры. Каждый журнал уникален, и чтобы его прочитать, требуется опыт.

Мелкая линия отмечает законченный размер и служит ориентиром для бензопилы, чтобы надрезать дерево. Мускулистые удары теслома удаляют большую часть древесины. Более контролируемые штрихи сглаживают поверхность для придания законченного вида.

Все стены поднимаются вместе

Пазы в форме «ласточкин хвост» вырезаются по мере того, как бревна перемещаются на место с помощью комбинации машинных и человеческих усилий. Балки врезаны в бревенчатые стены и закреплены следующим рядом бревен для поддержки второго этажа.

Установив каменный фундамент, мы начали поднимать бревна и увязывать их. Поскольку стены связаны вместе, они строятся одновременно, по одному целому ряду за раз. Бревна поднимались и опускались на место с помощью экскаватора-погрузчика, а затем маневрировали вручную с помощью крюков для бруса. Поскольку бревна были обтесаны вручную и несовершенные, концы разного диаметра были смещены, чтобы сохранить уровень курсов. Надрез на половину ласточкиного хвоста был вырезан бензопилой и закончен ручным теслом. Некоторые бревна снимали несколько раз, чтобы их побрили для лучшего прилегания.

Когда мы достигли высоты потолка первого этажа, мы установили 6 дюймов. на 12 дюйм. балки каждые 3 фута. c. для поддержки второго этажа. Балки врезались в бревна с помощью молотка и долота и в конечном итоге закреплялись следующей цепочкой бревен.

Последний курс бревен был самым требовательным. Нам пришлось не только изготовить удлинитель для обратной лопаты, чтобы достичь окончательной высоты, но и выровнять бревна на месте, чтобы установить 2 × 6, который закрепил бы фермы крыши.Вырубить бревно на земле — тяжелая работа. Поднять человека на 18 футов в воздухе, оседлав его косолапо, — это просто страшно.

Chinking объединяет все воедино

Последний ряд бревен является самым сложным, потому что он должен быть выровнен на месте, чтобы поддерживать прочную крышу.

Долбление — это процесс заделки зазоров между проходами бревен. Мы нацелились на 3 дюйма. зазоры, но они оказались нерегулярными и варьировались от 2 до 4 дюймов. Хотя для заделки скважин традиционно использовалась глина, мы изолировали зазоры стекловолокном и вместо этого использовали строительный раствор.

Процесс начинается снаружи с установки толстой проволочной сетки; сетка должна быть натянутой и заглубленной с лицевой стороны бревен. Ногти забивают наполовину, затем пригибают, чтобы плотно натянуть сетку. Затем изнутри зазор заполняется изоляцией из стекловолокна, и снова на место прибивается проволочная сетка.

Удерживается проволочной сеткой, затем изоляция из стекловолокна заделывается раствором.

Наконец, обе стороны заделываются песчано-строительной смесью. Мы смешали раствор для получения консистенции и цвета, и, как и при рубке бревен, нам требовалось некоторое время, прежде чем мы научились справляться с грязью.Жена и верный друг отказались от лета, чтобы потратить больше 8000 лин. футов бревен.

Отделка салона внутри и снаружи

С помощью отвеса и бензопилы выровнять концы «ласточкин хвост» упростили.

Отделка кабины началась с обрезки «ласточкин хвост» и отбеливания бревен. Чтобы сделать «ласточкин хвост» ровным, мы провели отвес с верхнего ряда бревен, отметили каждое на пути вниз и разрезали их бензопилой.

Бревна и балки были разных цветов серого цвета, некоторые были грязными от катания по земле в течение двух лет.Мы хотели выровнять цвет бревен, чтобы они равномерно выветривались со временем. Ответом было очистить бревна с помощью отбеливателя и раствора соленой воды.

От отбеливания бревен было три преимущества. Этот процесс очищает поленья, выравнивает цвет и отпугивает многих насекомых и грибок. После отбеливания бревен мы дали им просохнуть в течение недели. Затем мы обработали их пенатреатом. Этот раствор буры и воды дополнительно очищает и защищает древесину.

Сделанная из остатков бревен и естественных перил, лестница гармонирует с деревенской атмосферой хижины.

Внутренняя отделка немного отличалась от традиционной конструкции. В салоне нет гипсокартона и краски. Чтобы скрыть электрическую проводку, водопровод и воздуховоды, потребовалось много дальновидности и творческих столярных работ.

Во всем салоне потолки и большая часть полов сделаны из твердых пород дерева с пазом. Полы в ванной и на кухне выложены плиткой, а вся мебель сделана на заказ, включая кухонные шкафы, которые представляют собой утилизированные сараи. Лестница была сделана из запасных бревен, снятых с дверных и оконных проемов, а поручень — из ствола сассафрасового дерева, которое было естественно скручено виноградной лозой.

Ховард Фаррис имеет степень магистра технического образования и является специалистом по дизайну в Lexmark International. Он живет с женой и тремя детьми в бревенчатом домике в Кентукки. Фотографии любезно предоставлены Говардом Фаррисом; планы этажей: Howard Farris

Подпишитесь на участие в голосовании сегодня и получите последние инструкции от Fine Homebuilding, а также специальные предложения.

Получайте советы, предложения и советы экспертов по строительству дома на свой почтовый ящик

×

сборок для синих воротничков менее чем за 1000 долларов — Ballistic Magazine

Я не знаю человека, который не хотел бы уединиться на природе, куда он или она мог бы сбежать, в глуши, рядом с ручьем или озером.Большинство из нас думает, что такое место — только мечта, потому что каждый раз, беря в руки журнал о бревенчатых домах, мы понимаем, что типичные бревенчатые дома или деревенские домики могут стоить целое состояние.

Как построить себе бревенчатый дом

Большинство компаний, производящих бревенчатые дома, берут несколько сотен тысяч долларов за постройку бревенчатого дома. Маленький дом с одной спальней и камином часто стоит более 100000 долларов, а бревенчатый домик высокого класса может стоить более 500000 долларов. Даже небольшие домики, построенные из палок, могут стоить больше, чем готовы платить большинство любителей часового искусства.

Однако надежда есть. Если вы не боитесь запачкать немного грязи под ногтями и немного потеть на лбу, возможно, вы сможете построить хижину в лесу, о котором всегда мечтали, не отказываясь от супруга, любимой собаки или Харлея. в вашем гараже.

Отступление с палкой

Самая простая в изготовлении кабина — это простая кабина с каркасом и сайдингом Т1-11. Он быстро растет, стоит недорого и лучше кемпинга в палатке Снупи. Я выбрал именно этот путь.Несколько лет назад я купил участок на небольшой речке в нескольких часах езды к северу от моего дома. Я построил однокомнатную хижину размером 14 на 14 футов с чердаком и небольшой дровяной печью для обогрева. Внутри кабина не закончена — работа ведется. У меня больше времени, чем денег, поэтому каждую осень работаю над салоном.

Мы с тремя друзьями построили хижину менее чем за два дня. Я думал о строительстве чего-то большего, но это стоило бы больше денег и потребовало бы больше поездок на север.Учитывая тот факт, что моя семья посещает хижину в лесу только несколько раз в год, нижний колонтитул в 200 квадратных метров достаточно велик, чтобы в нем было комфортно в течение долгих выходных. Чтобы видеть ночью, мы полагаемся на мягкое свечение фонаря Коулмана.

У нас также есть модный переносной туалет, который очень нравится моей жене. Некоторым такой отдых не кажется развлечением. Для нас это укрытие от непогоды, а это все, что нам нужно. В конце концов, я планирую использовать недорогую бензопилу, чтобы разрезать сайдинг, чтобы покрыть внешнюю часть моей маленькой хижины.Рустикальный сайдинг из плит не стоит очень дорого и защитит целостность здания.

Движение вверх

Если небольшая лачуга — не ваше место, и вы отдавали предпочтение бревенчатому дому, есть много вариантов, которые не обойдутся вам дорого. Я планирую когда-нибудь жить в бревенчатом доме и провел много исследований по этому поводу. Лучший способ построить бревенчатый дом с ограниченным бюджетом — это сделать всю работу самостоятельно.

Если вы не разбираетесь в тонкостях строительства бревен, включая выемки седла, разметку и работу с бензопилой, вы можете посетить класс строителей бревен.Эл Андерсон из Три-Форкс, штат Монтана, руководит школой бревенчатого строительства в Монтане, где он предлагает пятидневный класс, в котором преподаются все тонкости строительства бревен с полной разметкой — когда бревна скрепляются вместе, необходимость в раскалывании отпадает.

Андерсон считает, что любой, кто заинтересован в строительстве бревенчатого коттеджа или дома, может сделать это по доступной цене за счет использования старомодного доброго капитала. «Я предлагаю множество вариантов. Студенты могут взять наш класс и пойти домой, чтобы построить хижину. Они также могут купить у нас бревенчатую раму, и мы отправим ее им.Сами реконструируют и достраивают. Любой метод намного дешевле, чем постройка кабины кем-то другим. Научиться строить бревенчатую хижину не так сложно, как думают люди, — сказал Андерсон.

По всей стране существует множество курсов по строительству бревен. Ассоциация строителей бревенчатых домов в Вашингтоне предлагает двухдневный курс, который учит людей, как построить бревенчатую хижину, не требующую причудливых угловых выемок. В салоне щелкают, так что разметка опять же не требуется.Многие из его студентов построили бревенчатые домики за 40 000 долларов или меньше! Ассоциация проповедует использовать подержанные окна, строить двери с нуля и проектировать энергоэффективные кабины.

Major DIY Плунге

В качестве альтернативы многие предпочитают строить свои каюты с нуля. Эти люди вооружены знаниями, полученными из книг, и здоровой дозой смазки для локтей. Гэри Цихак из Мичигана недавно построил дом престарелых площадью 1800 квадратных футов для себя и своей жены Карен.

Гэри и Карен хотели красивый бревенчатый дом, но без большой ипотеки. Поэтому, чтобы сократить расходы, они нашли участок, на котором было достаточно сосновой древесины, поэтому им не пришлось покупать или перевозить бревна. Избавившись от покупки бревен и их транспортировки, они сэкономили более 10 000 долларов. (В некоторых частях страны сборы за регистрацию и транспортировку могут составлять от 20 000 до 30 000 долларов США.)

Цихак разрезал и очистил свои бревна и построил их дом примерно за 100 000 долларов. Он признает, что это можно было сделать дешевле.«Мы построили шикарную кухню, большую ванную комнату и множество дополнительных приспособлений, без которых мы могли бы обойтись, если бы у нас был ограниченный бюджет. Бревенчатые дома можно построить без большой ипотеки, если вы построите их самостоятельно », — пояснил он. Сихак изучал книги и сам построил весь дом, вплоть до бревенчатых перил, что само по себе может стоить тысячи долларов.

За несколько сотен долларов вы можете приобрести инструменты для постройки бревенчатых кроватей и перил. Практически любой может построить красивые бревенчатые перила и ступеньки.В бревенчатом доме Cihak используются щели между бревнами и углы с выемками. Этот стиль бревенчатых домов может быть непросто построить, но, если немного попрактиковаться, сделать это самостоятельно не исключено. Когда Джихаки закончили строительство своей каюты, ее стоимость была близка к 300 000 долларов.

За бревнами

Для некоторых деревенский отдых не будет полным, если в его оформление не будет камня. Каменная кладка может потребовать много труда, особенно если вы не делали этого раньше, но, по словам Майкла Дж.Элпель из Монтаны, у которого есть книга под названием «Живые дома», строительство из камня может быть забавным и недорогим.

В своей книге он подчеркивает, как выполнять кладку скользящей опалубки, которая не требует особых навыков: вы заполняете фанерные формы бетоном, арматурой и камнем, а когда бетон высыхает, вы снимаете формы и кладете их поверх первый слой камня и повторить процесс. В своей книге Элпель строит каменную мастерскую за гроши на доллар.

Движение по бревенчатым домам в вертикальном направлении

Один большой расход связан с укладкой бревен на место.В большинстве случаев вам понадобится большой кран, чтобы разместить 50-футовые бревна. Чтобы избежать подвешивания длинных бревен, вы можете построить вертикальную бревенчатую конструкцию, которая в большинстве случаев состоит из бревен длиной 8 футов, идущих вертикально.

Log Homes International в Южной Африке обучает этой технике и предлагает книгу на эту тему. Он также предлагает онлайн-школу для студентов, которые не могут посещать занятия. По словам Брюса Уайльда, основателя школы, строить вертикальный бревенчатый домик проще всего и дешевле всего.

«Вертикальные бревенчатые хижины может построить практически любой, даже если у них нет опыта строительства. Я даже просил студентов-инвалидов строить вертикальные бревенчатые хижины. Тяжелое оборудование не требуется, а его сборка стоит очень недорого. Американец мог легко построить дом, достаточно большой, чтобы жить, менее чем за 50 000 долларов. Если бы они хотели построить небольшой коттедж, его можно было бы построить дешевле ».

Стиль полной начертания

Мой любимый стиль бревенчатой ​​конструкции — это бревенчатая хижина, похожая на то, что Эл Андерсон из Школы бревенчатого строительства в Монтане строит в своей школе, где ученики рубят бревна вместе с бензопилой и зубилом.

Несколько лет назад я охотился на лося на Аляске. Хижина, в которой я остановился, была гостевой каютой, построенной Джоном и Микки Тусиньянами на их ранчо Eden Lake Bison Ranch. В хижине примерно 12 на 16 футов было достаточно места для комфортного проживания двух охотников, дровяная печь, небольшая кухня и уютный чердак для хранения вещей или сна. И эта хижина была построена менее чем за 1000 долларов — бревна были бесплатными, а бывшие в употреблении двери и окна были куплены у частного лица.

Деревенские здания — это то, что я любил давно.От бревенчатых хижин до домов с деревянным каркасом, на их строительство не нужно тратить миллионы. При правильном мышлении и немного мускулов построить хижину своей мечты вполне возможно.

Бюджетные сокращения: путь бензопилы

Один из способов сэкономить на стройматериалах — купить себе мельницу. Когда большинство людей думают о заводе, они думают о ленточнопильном заводе, который может стоить 10 000 долларов или больше. Но мой друг купил качественную бензопилу всего за несколько тысяч долларов.Многие думают, что бензопилы — это дешевые вещи, которые не работают. Это не правда. Канадская компания Logosol делает лучшее, что я видел.

Мой друг, владеющий этой фабрикой, делал из нее все, от прекрасной мебели до грубо распиленных досок. Некоторые люди даже используют их, чтобы построить весь свой дом. Завод бензопилы немного более трудоемок, чем некоторые другие, но экономия определенно того стоит.

Компостный туалет

Если вы хотите иметь современный туалет в своей каюте, но не хотите дополнительных расходов на сантехнику (особенно если вы планируете использовать кабину только изредка), подумайте о покупке компостного туалета.Они сильно отличаются от фанерных ящиков, которыми пользовались люди много лет назад. Nature’s Head также предлагает отличный вариант по разумной цене.

Мои контакты для бревенчатых домов

  • Великий северный ласточкин хвост — gndovetail.com; 406-821-3939
  • Планы джиг-приманки «ласточкин хвост» (Фред Бил) — logdovetailjig.com; 406-202-2924
  • Ассоциация строителей бревенчатых домов — lhba.com; 360-794-4469
  • Logosol — logosol.com; 877-564-6765
  • Школа бревенчатого строительства в Монтане — 406-285-3488
  • Nature’s Head — natureshead.сеть; 251-295-3043
Будьте в курсе последних новостей от Ballistic

Зарегистрируйтесь сегодня!

Я ознакомился с Условиями использования, Политикой конфиденциальности и Политикой в ​​отношении файлов cookie и принимаю эти условия.

Установка реечного потолка своими руками в ванной: виды, как установить своими руками

фото, разновидности, преимущества и тонкости установки

В поисках подходящего материала для декора потолков не стоит забывать, что в таких комнатах, как ванная, намного сложнее поддерживать их качество и внешний вид: важно выбрать тип отделки, который бы выдержал влагу и пар, но при этом и выглядел бы уместно.

Конструкции реечного типа – подходящий вариант для таких условий, но при отсутствии навыков их монтаж может затянуться.

Поэтому мы предлагаем не только посмотреть фото реечных потолков в ванной комнате, но и разобраться с особенностями отделки с использованием таких материалов.

Особенности

Прежде чем разбираться, как сделать реечный потолок в ванной своими руками, правильнее будет узнать больше о характеристиках таких покрытий.

Один из многих плюсов реечных конструкций – возможность дополнительной защиты потолка от конденсата и влаги. В отличие от других отделочных покрытий, которые быстро портятся, реечный потолок для ванной и кухни станет одним из лучших способов не только защитить поверхность, но и украсить интерьер.

Еще одно преимущество алюминиевого реечного потолка в ванной комнате – его прочность. Поэтому вы сможете без проблем вмонтировать в него светильники. К тому же, благодаря разнообразию расцветок одно лишь преображение потолка поможет кардинально поменять вид вашей ванной.

Алюминиевый потолок в ванной, фото

Рейки подвесного потолка своими руками в ванной загибаются на боковых сторонах. При выборе материалов обязательно учитывайте их параметры:

  • длина реек может составлять три или четыре метра. Если такие параметры не подходят к вашей ванной, придется обратиться к специалистам, которые разрежут рейки и подгонят под площадь комнаты;
  • ширина реек для ванной может составлять от девяти до двадцати сантиметров. Наиболее востребованный вариант – рейки десятисантиметровой ширины;
  • толщина – главный критерий, определяющий надежность реечной конструкции потолка. Но выбрав чрезмерно толстые рейки, вы только зря переплатите, поэтому один из лучших вариантов – 0,5 мм.
Насколько важна вытяжка в ванной в частном доме и как обустроить полноценную вентиляцию в санузле? Узнайте особенности и подробности монтажа вентиляционных систем в частном доме.

Можно ли класть ламинат на паркетный пол? Ответ читайте в этой статье.

На стадии планирования внешнего вида ванной комнаты следует сразу определиться и с типом реек, которые будут использоваться для потолочной отделки.

Видео ремонта потолка в ванной своими руками смотрите ниже:

Разнообразие материалов реечного типа

Современные реечные потолки могут иметь разный тип поверхности:

  • отделка может быть матовой или глянцевой;
  • материалы бывают гладкими и перфорированными;
  • дизайн реечных материалов может быть оформлен под имитацию кожи, древесины и других природных покрытий.

Потолки такого типа делят на открытые, закрытые и бесщелевые. Закрытые рейки напоминают деревянную вагонку: материалы налегают друг на друга. Бесщелевые рейки устанавливают вплотную друг к другу. Рейки открытого типа устанавливаются с небольшим зазором между соседними материалами.

Внимание! Открытые рейки следует монтировать исключительно в комнатах с высотой стен более пяти метров.

Сегодня пользуются популярностью и рейки со вставками, которые напоминают открытый тип, но при этом имеют одно существенное отличие: зазоры между ними маскируются с помощью тонких вставок из алюминия.

Несмотря на разнообразие таких материалов, процедура, как смонтировать реечный потолок в ванной, для них одна. Давайте выясним поэтапный процесс такой отделки.

Реечный потолок в ванной, фото

Процесс установки

Как монтировать реечный подвесной потолок в ванной? Для этого вам следует приготовить дрель и перфоратор, ножницы для металлической резки, уровень, ножик, рулетку, линейку и маркер, дюбели и саморезы.

Монтаж реечного потолка в ванной комнате своими руками начинается с выбора места расположения каркаса. Обратите внимание, что расстояние между материалами и самим потолком должно составлять около 13 см.

С помощью уровня сделайте отметки по всему периметру, корректируйте высоту каждый метр, чтобы замеры не сместились.

На следующем этапе монтируется угловой профиль. Отрежьте подходящую по размерам часть, проделайте в профиле отверстия, приложите его к стене – и сделайте соответствующие отметки на поверхности. По данным отметкам следует сделать углубления, в которые вкрутятся дюбели.

Профили будут монтироваться с использованием саморезов. Аналогичная процедура проводится по всему периметру стен. Теперь можно заняться монтажом шин: отметки для крепления делаются аналогично процессу установки профилей, но расстояние при установке крепежей будет другим.

Непосредственная установка реечного потолка в ванной своими руками – несложная процедура. Все, что вам потребуется – защелкнуть панели на уже закрепленных шинах.

Реечные потолки для ванной, фото

Внимание! На этой стадии есть один нюанс: рейки придется подгонять до необходимых параметров, поэтому не исключено, что вам придется заняться обрезкой этих элементов.

Теперь, когда вы разобрались, как установить реечный потолок в ванной, поговорим о его декорировании, а именно- о монтаже светильников, которые будут располагаться на этой поверхности.

Посмотрите видео о том, как установить реечный потолок в ванной:

Как вмонтировать светильники в реечный потолок

О вопросе освещения ванной следует задуматься еще до монтажа реек. Наилучший вариант в данном случае — точечные светильники для реечного потолка в ванной комнате. Их установке будет предшествовать создание подходящих отверстий в панелях.

Как установить светильники:

  • отключите электропитание на щитке;
  • сделайте разметку на потолке, чтобы определить, где именно будут располагаться светильники;
  • воспользуйтесь специальными очками или другими защитными средствами для глаз;
  • через штробы проведите кабель от щита к самим светильникам. Внутренняя прокладка проводов не всегда обязательна, поскольку их можно поместить в рукавах или коробах (если у вас уже есть соответствующие навыки). Кабель прокладывайте с запасом;
  • прикрепите корпус лампы к проводу;
  • после монтажа реечной конструкции установите корпус с помощью клипс. В обычном, а не реечном, потолке на этой стадии проделываются вспомогательные отверстия;
  • теперь закрепите лампочку в корпусе. Обязательно соблюдайте правила безопасности.

Если точечные светильники нежелательно монтировать в вашу потолочную конструкцию, выберите оптимальный способ освещения комнаты без необходимости проделывания отверстий внутри реек. Например, вам подойдут светильники настенного типа.

Вот и все, что нужно знать при прокладывании реечного подвесного потолка в ванной комнате своими руками.

Видео

Прежде чем приступать к подготовке, советуем взглянуть на фотографии реечного потолка в ванной комнате, а также более подробно ознакомиться с инструкциями по его закреплению: в этом вам поможет видео о подвесных потолках в ванной своими руками.

Установка реечного потолка в ванной, реечный потолок в туалете

Несмотря на то, что монтаж алюминиевых реек отличается простотой, здесь есть свои нюансы, о которых следует узнать заранее. Специалисты разработали доступный и понятный пошаговый алгоритм того, как установить реечный потолок в ванной, следуя которому можно избежать возможных ошибок.

Где можно монтировать алюминиевый потолок

легкость монтажа и разборки – процесс занимает минимальное количество времени, при этом присутствует постоянный доступ к скрытым коммуникациям;

влагостойкость – алюминиевые или пластиковые пластины не деформируются под воздействием конденсата, пара, частых изменений влажности;
срок службы оценивается в 30-50 лет – все зависит от целевого назначения комнаты, и соблюдения правил эксплуатации;
экологическая безопасность – алюминий не выделяет токсических веществ при длительном воздействии ультрафиолета, нагревании;
гипоаллергенные свойства – на поверхности реек, даже при постоянной влажности, не развивается патогенная микрофлора, не образуемся плесень, процессы гниения;
простота ухода – потолок может мыться водой, обрабатываться дезинфицирующими и моющими средствами, без риска потери привлекательного внешнего вида;

пожаробезопасность – огнестойкие характеристики алюминия позволяют выполнять монтаж в помещения с повышенными требованиями к пожарной безопасности;

установка классических и специализированных светильников, спроектированных специального для реечного потолка – таким образом, решается вопрос создания оптимального искусственного освещения.

Помимо плюсов, можно выделить и некоторые минусы:

  • устаревший внешний вид – дизайнеры больше не используют этот тип потолка в своих проектах;
  • уменьшение высоты, так как реечный потолок крепится на подвесную систему;
  • относительная сложность монтажа.

Реечный потолок и его устройство

Реечный потолок как вы уже сумели догадаться состоит из реек. Они в свою очередь сделаны из алюминиевого материала и загнуты по бокам. Такие комплектующие продаются от 3 м до 4 м длиной. Если вам нужен определенный размер реек, то их можно подготовить при помощи специального электроинструмента. Ширина же реек варьируется от 9 см до 20 см. Самым ходовым размером являться 10 см.

Пример реечного потолка

По своей конфигурации реечные потолки для ванных комнат очень просты. Такая основная особенность дает возможность устанавливать их в кратчайшие сроки. В этой системе участвуют как длинные, так и короткие стальные или алюминиевые рейки. Они покрыты специальным лаком и крепятся к потолку при помощи монтажных спиц.

Элементы, которые входят в устройство потолков:

  • Стрингеры или несущий профиль
  • Торцевой потолочный профиль
  • Подвесы

Стрингеры это планки из стали или алюминия, оснащенные специальными элементами для соединения панелей. По этой причине и появляется свободное место между реечной конструкцией и потолком. Это свободное пространство используется для размещения вентиляционных, пожарных, охранных  систем и других различных коммуникаций в производственных и офисных помещениях.

Монтаж реечного потолка

Несмотря на то, что монтаж алюминиевых реек отличается простотой, здесь есть свои нюансы, о которых следует узнать заранее. Специалисты разработали доступный и понятный пошаговый алгоритм того, как установить реечный потолок в ванной, следуя которому можно избежать возможных ошибок. Для наглядности можно предварительно посмотреть фотографии или видео с мастер-классом по монтажу потолочной конструкции, хотя описание процесса дает четкое представление о том, как он проводится.


Схема установки реечного потолка

Технология изготовления потолочной конструкции из алюминиевых реек состоит из следующих этапов:

  • нанесение разметки. Разметка является обязательной и к ее нанесению нужно отнестись ответственно, иначе конструкция может оказаться неровной, а нагрузки распределятся неравномерно. Для начала на стенах по всему периметру помещения наносится линия крепления пристенного профиля (отметка высоты потолка), а на перекрытии – места крепления подвесов. В углах на нужной высоте делаются отметки, полученные с помощью строительного уровня. Удобнее использовать более точный лазерный уровень, но при его отсутствии можно обойтись и обычным. Соединив между собой соседние отметки отбивочной ниткой, легко получить горизонтальный след на стене – линию крепления профиля. Места крепления подвесов определяются путем нанесения на перекрытие сетки, ячейки которой имеют размеры 1,2х1,2 м, между ячейками и стенами нужно отступать по 0,4 м. Места пересечения линий сетки – это места креплений подвесов;
  • монтаж пристенного профиля. В качестве профиля лучше брать уголок, который закрепляется вдоль отмеченной линии на стене дюбелями или саморезами. Режется уголок ножницами по металлу или ножовкой, в углах помещения стыкуется под углом 45º;
  • монтаж подвесов. Подвесы закрепляются на перекрытии в заранее отмеченных местах с помощью дюбелей. Крепеж проходит через петлю на спице и прикручивается к потолку. Нижняя часть подвесов с крючком для стрингеров должна быть выше пристенного профиля, что даст возможность впоследствии регулировать положение элементов конструкции. Длина подвесов регулируется пружиной-«бабочкой»;
  • монтаж стрингеров. Перед тем, как закрепить траверсу на подвесе, нужно отмерить и отрезать нужную ее длину в расчете, что между ней и стеной должен оставаться зазор около 5 мм. Само крепление к подвесам довольно простое: стрингеры имеют специальные отверстия, за которые они цепляются к крючкам нижних спиц;
  • регулировка стрингеров проводится путем сжатия пружин подвесов до тех пор, пока они не займут нужное положение. В конечном итоге стрингеры должны расположиться в горизонтальной плоскости на высоте 10 мм от пристенного профиля;
  • Высокая точность по высоте на этом этапе не обязательна, все равно потом снова будет проводиться регулировка.

монтаж реек
Здесь важно обратить внимание на наличие деформационного шва между конструкцией и стенами. Алюминиевая рейка подрезается до нужной длины, опирается на уголок и крепится к стрингеру
Далее остальные рейки крепятся к стрингерам вдоль всего потолка

Сложность может возникнуть при установке последней рейки, упирающейся в пристенный профиль, в остальном же – ничего сложного.

выравнивание потолка. При монтаже реек готовые ряды опускаются на профиль путем сжатия пружины-«бабочки» подвеса. После окончательного выравнивания реек потолок можно считать готовым.


Установка реечного потолка в ванной комнате своими руками

Монтаж осветительных приборов

Как и в любом помещении, в ванной комнате тоже должно быть освещение, о котором нужно подумать еще на стадии проектирования и разработки дизайна. В зависимости от типа осветительных приборов проводится их монтаж. Точечные светильники, которые пользуются неизменной популярностью, устанавливаются на этапе крепления реек, тогда как споты, «таблетки» или люстры закрепляются на уже готовом потолке.


Реечный потолок в ванной комнате своими руками

Вот и все по теме «Реечный потолок в ванной комнате». Фотографии готовых конструкций, их разнообразие по форме и цвету, а также видео мастер-классов помогут более детально ознакомится с их преимуществами и технологией их установки.

Преимущества реечного потолка

  • рейки, выполненные из алюминия, нечувствительны к влаге: они не покрываются ржавчиной, не гниют, и не теряют своих эксплуатационных свойств даже при высоком уровне влажности. Срок службы таких реек практически не ограничен, но в конструкции потолка все же имеется слабое звено – стальные подвесы. Их поверхность оцинкована, и все же сталь со временем может окислиться. В целом реечный потолок служит минимум 20 лет, а то и дольше;
  • простота в уходе. Поверхность потолка сохраняет свой внешний вид независимо от условий эксплуатации, поэтому ее не нужно периодически обрабатывать или постоянно чистить, достаточно пару раз в год протереть ее смоченной в воде тряпкой;
  • доступная цена. Конечно, сказать, что реечный потолок стоит дешево, нельзя, и все же это далеко не самый дорогой вариант;
  • простота монтажа. Установка реечного потолка в ванной своими руками – дело настолько простое, что с ним под силу справиться каждому. Для этого не нужно нанимать специалистов со специальным оборудованием, как, например, в случае с натяжными потолками. Здесь все не намного сложнее обычного конструктора;
  • презентабельный внешний вид, возможность выбора цвета и формы реек. При желании рейки можно перекрашивать обычной эмалью для металла;
  • возможность создания конструкции сложной формы, в том числе и радиальной.

Потолок в ванной комнате из алюминиевых панелей

Как подобрать рейки для реечного потолка

Алюминиевые рейки для потолка делятся на три типа:

  • закрытые;
  • открытые;
  • со вставками.

Закрытые рейки крепятся впритык друг к другу, не оставляя зазоров, создавая в результате сплошную поверхность. По виду они напоминают обычную вагонку. Открытые рейки при установке не стыкуются впритык – между ними остается зазор. Они нашли применение в помещениях высотой от 5 м и выше, так что в ванной комнате практически не используется. Рейки со вставками – это, по сути, же открытые рейки, только зазоры между ними скрыты алюминиевыми полосками.

Выбор реек зависит от дизайна оформления ванной комнаты, формы потолка и сложности конструкции. Чтобы определиться с выбором наверняка, можно посмотреть различные алюминиевые потолки в ванной, фото которых можно найти в нашей галерее.

Оригинальное оформление потолка в ванной комнате

Материалы для реечного потолка

Реечный потолок похож на металлический конструктор, так что ничего сложного в его монтаже нет, нужно просто четко следовать инструкции и использовать качественные материалы. Никаких специальных инструментов или специфического оборудования для установки не понадобится, что тоже дополнительный плюс в пользу этой конструкции.

Итак, для реечного потолка понадобятся:

  • алюминиевые рейки: закрытые или со вставками. Ширина реек стандартная, чаще всего используется 100-миллиметровая, но есть также рейки шириной 90, 150 и 200 мм; длина – 3 или 4 м; толщина – 0,5 мм, что в полной мере обеспечит нужную жесткость конструкции. Для резки алюминиевых реек можно использовать лобзик или электроножницы;
  • стрингер (траверса, несущая шина) – своего рода направляющая для реек, которая контролирует их положение. Их длина такая же, как и у реек: 3 или 4 м. Для каждого из типов реек существуют свои стрингеры, что нужно учитывать при закупке материалов. На всякий случай перед покупкой лучше проконсультироваться с продавцами или специалистами;
  • пристенный профиль – уголок или П-образный профиль, закрепленный на стене по всему периметру на уровне высоты потолка. Он обеспечивает стыковку потолочной конструкции со стенами. Чаще используется именно уголок, облегчающий монтаж и фиксацию реек;
  • подвесы – изделия, соединяющие стрингеры с перекрытием. Они состоят из двух спиц: одна с крючком, вторая с ушком, и пружиной-«бабочкой» между ними. Спицы закрепляются к пружине с двух сторон, что дает возможность регулировать положение стрингеров по высоте.

Комплект реечных подвесных потолков

Перед тем, как устанавливать подвесной потолок в ванную комнату, надо ознакомиться из каких элементов состоит эта потолочная система. Ниже приведен перечень комплекта:

  • Алюминиевая потолочная рейка — длина 3 м или 4 м
  • Межреечная вставка – длина 3 м или 4 м
  • Несущий потолочный универсальный профиль (шина) с просечками или стрингер
  • Подвес универсальный из двух спиц – спица с петлей и спица с крючком, соединенные плоской пружиной
  • Уголковый пристенный профиль

Расчет реечного потолка для ванной

Для расчета подвесного потолка необходимо точно произвести замеры его площади. Для этого рулеткой измерьте ширину и длину по плиткам, уложенным на стены. Делать это надо рулеткой, но если ее нет под рукой, можно использовать и метровую деревянную линейку.

Перемножив длину на ширину и, узнаете площадь потолка. Потолочные рейки могут быть двух размеров – шириной 100 мм и 150 мм. Для расчетов возьмем ширину рейки 100 мм. Между рейками монтируют межреечные декоративные вставки. Их ширина 16 мм, а длина 3 или 4 метра.

Для расчета количества реек и вставок можно воспользоваться простой формулой: L / (A + B) = Z, где:

  1. L – длина ванной комнаты в м
  2. A – ширина потолочной рейки в м
  3. B – ширина межреечной вставки в м
  4. Z – количество потолочных реек и межреечных вставок

Расстояние между универсальными шинами (стрингерами) не более 1,2 м. Универсальные подвесы крепятся к плитам перекрытия с шагом не более 1,2 м Крепление всех элементов каркаса производится дюбель-гвоздями (быстрый монтаж) размером 6 х 40 мм.

Количество их так же легко рассчитать. Пристенный уголок крепят с шагом 35 – 40 см. Для крепления одного универсального подвеса используется один дюбель-гвоздь.

Инструменты для выполнения монтажных работ

Для того, чтобы установить подвесной алюминиевый реечный потолок в ванной необходимо подготовить следующий набор инструментов:

  • Болгарка или ножовка по металлу
  • Дрель электрическая ударная или перфоратор
  • Сверло 6 мм для работы с бетоном и металлом
  • Сверло 6 мм для кафельной плитки (перо)
  • Уровень лазерный или водяной
  • Линейка, карандаш, измерительная рулетка
  • Правило 1,5 м с уровнем
  • Молоток
  • Малярная отбивочная нить
  • Набор коронок по металлу (по диаметру встраиваемого светильника)

Установка

Для определения горизонтального положения не требуется гидроуровень или  другие приспособления для точного позиционирования. Достаточно ориентироваться по плитке. Удобней наклеить ленту бумажного скотча так чтобы верхний край этой полосы соответствовал уровню установки уголка. При таком способе скотч не только показывает уровень крепления (чертить по плитке не совсем удобно), но и защищает плитку от клея.

Далее вырезаем уголок точно в соответствии с длинной стены от угла до угла. Приставляем уголок на место крепления и маркером намечаем на нем точки где будет расположен крепеж. При этом соблюдаем два правила. Шаг между крепежом 20-30 см. и он не должен попадать на швы между плитками.

Затем опускаем уголок на пол и сверлим отверстия по намеченным точкам. Снова прикладываем уголок к стене и намечаем маркером через отверстия места где необходимо просверлить плитку.

Эту операцию лучше проводить вдвоем для получения более точных результатов. Сверлим плитку с помощью сверла для кафельной плитки диаметром 6 мм. Если стены кирпичные или бетонные, аккуратно бурим перфоратором через отверстия в плитке углубления для дюбелей.

Вставляем дюбели, наносим влагостойкие жидкие гвозди на поверхность уголка и прижав его к стене фиксируем с помощью саморезов. Когда пристенный кант установлен, для монтажа реечного потолка в ванной требуется зафиксировать гребенчатую направляющую (траверс), которая продается в комплекте с потолком.

Исходя из этих значений можно определить их необходимое количество. При длине помещения 170 см., достаточно двух траверсов, но при большом количестве точечных светильников (монтаж которых ослабляет несущие свойства реек и создает дополнительную нагрузку) желательно поставить 3 штуки.

Также в комплекте продаются проволочные подвесы с регулятором высоты крепления, но в случае если реечный потолок прижимают поближе к основному, возможно использование прямых подвесов для гипсокартона.

При установке реек потолка, вначале режем их необходимой длины и вырезаем отверстия для светильников и только потом удаляем защитную пленку. Установку реечного потолка лучше выполнять в перчатках чтобы зеркальная поверхность была чистой.

Точечные светильники встраиваются по тому же принципу как и в поверхностях из других материалов. Алюминий легко режется ножницами по металлу и даже «кухонные» экземпляры из китайских наборов ножей вполне справляются с этой задачей.

Монтаж реечного потолка в ванной по шагам

1. Реечный потолок ванной комнаты- подготовительные работы

Измерьте ванную комнату. Это можно сделать на любом этапе, делая ремонт ванной комнаты.

Выбирете реечный  потолок который вам понравится и приобретите его с минимальным запасом. При этом не забывайте, что рейки потолка будут смотреться красивее если будут нарезаться в размер, от стены до стены, и не будут иметь швов посередине.

Не забудьте приобрести точечные светилиники и электрокабель, сечением 3х1,5 мм,с медными жилами. Марки кабеля ВВГ или НЮМ.

2. Подготовка инструмента для монтажа реечного потолка

  • Приготовьте инструмент. Для того чтобы сделать монтаж реечного  потолка  понадобиться:
  • Дрель двухрежимная( с боем и без) ,
  • Сверла(Ø 4 мм,Ø 6 мм) Сверла нужны двух видов:с усиленным наконечником для стен и простые по металлу.
  • Уровень строительный. Длинна уровня   60-80 см. Уровни длинной 1.2-1.5 метра в большенство  стандартной  ванной комнаты не смогут поместится.
  • Рулетка строительная.
  • Ножницы по металлу.
  • Карандаш.
  • Уголок строительный.

Как дополнение, можете приготовить коронку для дрели Ø 56 мм, для высверливания отверстий под  точечные светильники.

3. Определите уровень нового реечного потолка

Выберете расстояние отступа от существующего потолка, таким образом, чтобы оно было не менее 5 см. При этом  нужно закрыть все коммуникации которые Вы не хотите видеть

Особое внимание обратите на отверстие под  вентеляцию. Выбрав уровень сделайте отметку карандашом

4. Начните разметку нового реечного потолка

При помощи строительного уровня по отметке проведите горизонтальную линию, обязательно по всему периметру ванной комнаты. Линия должна «встретиться» сама с собой.

5. Аккуратно сделайте полную разметку реечного потолка

Возьмите листок бумаги с точным чертежом ванной комнаты. Определите направление реек реечного  потолка. Перпендекулярно этому направлению будем рисовать линию. Найдите середину ванной комнаты-проведите центральную  линию. Далее  отступив от стены не более 30 см.(в масштабе конечно) начертите две линии справа и слева от центральной. Если ванная очень большая, то расстояния между линиями должно быть  не более 1,2 метра.

Проделайте теже  зарисовки в перпендикулярном направлении. Получится приблизительно следующее.

Напересечении этих линий получаем точки крепления  подвесов-спиц-зажимов к потолку с нужными размерами.

Подготавливаем декоративный уголок для реечного потолока

Реечный потолок ванной комнаты для стыкуется со стеной декоративным уголком. Этот уголок нужно прикрепить к стене. Расстояние межу креплениями не должно превышать 60 см.

Примечание: Обратите внимание на стыковку уголков в углах ванной комнаты. Их делают либо под 90º, либо 45º

Будьте в этом месте  работ, выполняя монтаж  реечного потолка,особенно аккуратны.

В отрезанных и подготовленных уголках делаем отверстия Ø 4 мм, размечаем отверстия на стене, сверлим отверстия, с помощью дюбелей и шурупов.

Важно! Последовательно по периметру ванной комнаты, крепим уголки к стене. 8.

Продолжаем монтаж реечного потолка в ванной во второй части.

Специально для сайта: Все про ремонт квартиры

Виды реечного потолка

Существует несколько видов классификации реечных моделей. Зная их, вы можете определиться с тем, какой именно потолок идеально подходит для ваших условий.

По монтажу

  • Открытый крепеж с просветами между рейками. Используется в тех случаях, когда помещение требует усиленной вентиляции. Как правило, отлично смотрится в просторных комнатах с высокими потолками. Для жилых помещений используется редко. Может входить в интерьеры с нотками стрит-арта, однако для гармоничного дизайна нужна большая площадь и много пространства.
  • Закрытый крепеж – образует сплошное покрытие без щелей. За таким потолком удобно ухаживать, через него пар не проникает к потолочному перекрытию. Вместе с тем при отсутствии щелей ухудшается вентиляция межпотолочного пространства.

По материалам

  • Алюминиевые. Легкие пластичные рейки покрыты защитным декоративным покрытием. Не подвержены коррозии. Легко переносят повышенный уровень влажности. Долговечны. Ценник средний и выше среднего.
  • Стальные. Долговечны. Прочны. Выдерживают высокие нагрузки. Однако сталь может ржаветь. К тому же она тяжелее алюминия и пластика. Поэтому желательно их использовать в сухих помещениях с хорошей вентиляцией. Стоят чуть ниже алюминиевых.
  • Пластиковые. Легкие практичные панели из недорогого сегмента. Хорошо переносят воздействие пара, водяных брызг. Боятся царапин. За ними легко ухаживать. Можно использовать обычную бытовую химию за исключением абразивных средств.

По конструкции реек

  • П-образные. Образуют видимость брусков разной величины, подвешенных к крепежу. Потолок приобретает рельефность. Между рейками зачастую вставляются декоративные планки, которые придают дополнительную жесткость потолку и формируют красивую текстуру покрытия.
  • V-образные. Имеют форму профиля, похожую на разомкнутое сердечко с острой сердцевиной. Потолок получается с ярко выраженным ребристым рельефом.
  • Скандинавские. Разновидность П-образного профиля. Отличие состоит в том, что высота боковых стенок превышает ширину рейки таким образом, что создает имитацию бруса, поставленного на ребро. Хорошо подходит для интерьеров, где нужно изобразить видимость стропильных балок. Чаще всего используется в открытой системе монтажа. Подходит для просторных помещений с высокими потолками.
  • Плоские. Образуют сплошное ровное покрытие с едва заметным переходом от одной пластины к другой. Подходят для помещений с низкими потолками, поскольку имеют минимальную высоту профиля.
  • Лепестковые. Используются для закрытой системы монтажа. Профиль содержит продольный лепесток, который при монтаже перекрывает собой просвет между рейками. За счет этого потолок приобретает ровную структуру. Вы будете уверены в том, что вода и пыль не попадут на разводку электрических проводов и прочие коммуникации.
  • Широкие и узкие. Сочетание реек различной ширины позволяет выкладывать простой и вместе с тем эффектный рисунок. Потолок будет смотреться динамично, в интерьере появится вектор движения, который можно поддержать в оформлении стен и пола.

По типу поверхности

  • Глянцевые. Хорошо отражают свет. Помогают зрительно «приподнять» потолок и «раздвинуть» границы помещения. Блики создают праздничное настроение, особенно в сочетании с бело-золотистой цветовой гаммой. Могут использоваться для стилизации классических интерьеров, различных направлений техно и хай-тека.
  • Зеркальные. Алюминиевые и пластиковые рейки с зеркальным напылением применяются для создания романтических интерьеров, а также тогда, когда необходимо в маленьком помещении создать иллюзию большого пространства. В сочетании с зеркальной плиткой, хромом и глянцевыми поверхностями отлично подходит к хай-теку.
  • Матовые. Подходят к классическим интерьерам, Провансу, Кантри. Хороши в тех случаях, когда глаза устают от напряженной работы за монитором и дома хочется избежать лишних бликов.
  • Перфорированные. Умеют поглощать шум. Вы это могли заметить по перфорированной отделке салона вашего авто. К тому же они усиливают вентиляцию межпотолочного пространства, что может быть полезным в просторном санузле с принудительной вентиляцией. Вместе с тем через отверстия в пластине влага может попадать на черновой потолок. Без постоянного потока воздуха на перекрытии может развиваться плесень и грибок.

Монтаж реечного потолка своими руками

Определившись с моделью потолочного покрытия, необходимо рассчитать количество материала. Для этого нужно обозначить направление реек и измерить длину стен. Если вы в первый раз собираете реечную конструкцию, выложите из реек на полу желаемый рисунок и посмотрите, насколько хорошо он смотрится.

Заранее продумайте, как будут располагаться светильники, и где пройдут коммуникации. В этом случае установка пройдет быстро и гладко. И теперь рассмотрим инструкцию по монтажу реечного потолка своими руками.

Разметка

Отмерьте пристенный уголок по длине стен. Он крепится при помощи саморезов непосредственно к финишной отделке. Поэтому все работы по укладке плитки, покраске и т.д. нужно завершить до того, как будет осуществлена сборка потолочных панелей.

Отступите от чернового перекрытия 5-10 см и при помощи лазерного или водяного уровня обозначьте новую линию плоскости потолка.

На уголке отметьте карандашом или маркером места отверстий для саморезов. Это нужно для того, чтобы точно опасть в шов между плиткой и избежать порчи керамики.

В просторных помещениях на расстоянии 50-60 см от стен поперек предполагаемого расположения реек отметьте линии крепежа траверсов. Если ширина санузла меньше 1,5 м, то дополнительный крепеж не обязателен. Можно обойтись угловым профилем.

Как установить систему

Если по хорошему, то первый траверс желательно закрепить на расстоянии 20-25 см от стены. Затем отступив 50 см от первого, а последний так же, как и первый. Если вы хотите, чтобы середина рейки была хорошо подтянута к потолку, даже при небольшой ширине помещения пустите одну полосу траверса по центру потолка.

Выставляйте уровень шины так, чтобы она на 5 мм не доходила до уровня уголка. Регулируйте подвесы по уровню и следите за тем, чтобы они крепко удерживали поперечный крепеж на своем месте.

Обрезайте траверсы так, чтобы замки (вырезанные крючки) от стены были на одинаковом расстоянии. В противном случае будет затруднительно монтировать рейки, проходящие через группу поперечных шин.

Закрепляя стрингеры к подвесу, следите за тем, чтобы проволочный крючок был хорошо поджат. При монтаже панели будут защелкиваться снизу вверх. Поэтому нужно обеспечить надлежащую жесткость, чтобы шина не гуляла под руками.

Обрежьте рейки по длине. Укладывайте их поочередно на уголок и закрепляйте в замках траверсов. На лепестковых моделях сначала заводите в замки лепесток, а потом защелкиваете противоположный край.

Не доходя 2-3 панели до стены, установите предпоследнюю панель. Вырежьте последнюю рейку так, чтобы она по ширине заполнила оставшийся просвет и зашла за пристенный  уголок. Установите ее. Зафиксируйте оставшиеся панели.
В системах с декоративными вставками финишный шаг – это заполнение просветов узкими полосами. Они не только заполняют щели, но и придают дополнительную жесткость потолку.

Все. Система реечного потолка установлена. Работа протекает быстро и легко даже у новичков. Конечно, если вы решите устанавливать многоуровневые криволинейные гнутые конструкции, то желательно пригласить  специалистов, которые имеют подобные работы в своем портфолио.

Установка реечного потолка в ванной своими руками: фото, видео, инструкция

Потолки на основе алюминиевых реек отлично подходят для того, чтобы обустроить, как ванную комнату, так и провести ремонт в туалете. В данном помещении нужно придерживаться специальных правил и своего порядка действий, чтобы добиться нужного результата. Обладает этот материал следующими преимуществами:

  1. Хорошо выглядит в любом интерьере, вне зависимости от основного стиля оформления.
  2. Имеет специальное покрытие, которое никогда не притягивает пыль.
  3. Такую конструкцию легко очистить и помыть. И они сохраняют свой первоначальный внешний вид настолько долго, насколько это возможно.
  4. Проблемы ржавчины и коррозии алюминию практически незнакомы.

Реечный потолок — идеальное решение для любого дизайна. Он неприхотлив в эксплуатации и не подвержен коррозии.

Выбираем реечный потолок в ванную комнату

Начинаем с расчётов

Установить реечный потолок, как и сделать ремонт в ванной, не так сложно, как может показаться, на первый взгляд. Сначала необходимо понять, из каких деталей и частей он состоит. Обычно в комплект входят:

  1. Универсальные подвесы.
  2. Уголковый пристенный направляющий профиль.
  3. Стрингер или профиль несущего типа.
  4. Декоративная межреечная вставка.
  5. Потолочная рейка из алюминия.

Конструкция реечного потолка в ванной устанавливается только после того, как закончилась укладка плитки, как на полу, так и на потолке.

Длина конструкции обычно не превышает 4000 миллиметров, а ширина находится в пределах 100-150 мм. 16 и 4 миллиметрам, соответственно, равняется длина и ширина вставки, выполняющей декоративную функцию. Потолок будет выглядеть красивее, если использовать исходный материал с зеркальной поверхностью.

визуальное увеличение помещения с помощью потолка с зеркальной поверхностью

Необходимо максимально точно измерять площадь самого потолка своими руками, чтобы правильно произвести расчёт. Используем обычную рулетку или линейку с длиной до одного метра.

Даже если под рукой не найдётся и этих инструментов, нам вполне сгодится обычная швейная лента. При измерениях с её использованием появляются небольшие погрешности, но они не будут критичными. Площадь потолка вычисляется легко умножением ширины на длину. Но количество вставок и реек можно рассчитать другим способом, более простым.

Какое решение надо использовать?

Ширину вставки и ширину рейки складываем вместе. На полученную цифру делим длину. На два снова делится результат, полученный из предыдущих действий. Так мы и получаем количество реек и вставок, которое нам понадобится в дальнейшем. Например, нам дано:

  1. 0,016 метров – ширина межреечной вставки
  2. 0,1 метр ширины потолочной рейки
  3. 3 метра – общая длина ванной комнаты

Сначала мы складываем 0,016 и 0,1. В результате чего получается 0,116 м. Три делим на 0,116 – получаем 25,8 или 26. Обычно результат округляется в большую сторону.

Существует отдельный интервал, с которым устанавливаются стрингеры или профили с несущей функцией.

  1. Между соседними профилями расстояние должно быть не менее 1200 мм. Допускается меньший показатель
  2. 400 миллиметров как минимум необходимо отступать от параллельной стены.

Если рассчитывается длина пристенного уголкового профиля, то прибавляем 3 процента к полученной цифре. Ошибки в расчётах и затраты на подрезки тогда будут не страшны.

Начинаем разметку

  1. По периметру санузла необходимо отбить горизонтальную поверхность, используя малярную нить, а так же водный уровень или построитель лазерных плоскостей.
  2. Далее ставится самая низкая точка перекрытия, производим специальные замеры и используем обычную рулетку. Реечные потолки своими руками без этого не установить.
  3. Нам нужно найти так называемую величину L. Чтобы её вычислить, необходимо из расстояния до самой низкой точки перекрытия вычесть габаритную высоту элемента освещения. Отбитую на стенах горизонталь нужно перенести вверх именно на величину L. Именно эта точка станет лицевой плоскостью реечного потолка в будущем.

Монтируем направляющие для потолочной конструкции

  1. Монтаж направляющего уголка можно начинать сразу после того, как отбита плоскость по горизонтали. Это не несущая конструкция, она нужна только для того, чтобы владелец своими руками мог скрыть места, где потолочные рейки прилегают к стене. Но именно на начальных этапах уже можно производить установку этого элемента в ванной.
  2. Лучше с самого начала вырезать уголок так, чтобы он мог сохранить нужную длину. Для этого заранее производятся все необходимые зарезы. Нужно ещё проделать специальные отверстия под дюбель. Это делается буром по металлу, при этом нужно соблюдать шаг в 50-70 сантиметров. Работают с более широкой гранью. Потом те же самые отверстия под дюбель переносятся на стену.

Высверливание отверстий на теле уголка с помощью перфоратора, прямо на стене – не лучшее решение в такой ситуации. Иначе конструкция начинает быстро деформироваться.

Монтируем направляющие для реечного потолка

Осуществляем установку стрингеров

  1. Профили с несущей функцией данного типа можно закрепить на перекрытии. Либо применить специальные подвесы универсального типа. Они работают на так называемой «бабочке», разновидности регулируемого зажима. Наконец, можно всё проделать с помощью длинных саморезов через дюбель. В целом именно последний вариант можно назвать наиболее предпочтительным, хотя такая возможность появляется далеко не всегда. При такой установке можно будет уже потом регулировать потолочную плоскость.
  2. Не менее 1200 миллиметров должен составлять интервал между подвесками. Первая деталь должна находиться на некотором расстоянии от стены, не менее 400 мм.
  3. С шагом не более 1,2 метров монтируются и гребёнчатые профили. Тот же шаг в 0,4 метра от стены сохраняется и для таких деталей, если они крайние
  4. Стрингеры должны быть короче ширины помещения на 10-15 сантиметров. Стоит помнить об этом, осуществляя их подрезание.

Переходим к самим рейкам из алюминия

  1. Начинается всё с обрезания реек, без этого установку потолка в ванной нельзя проводить. Нужная для конструкции длина – на один сантиметр короче, чем пролёт между стенами.
  2. Для этого используют обычную болгарку, или же ножницы по металлу. Главное – не поцарапать лицевую часть изделия, следить за её сохранностью.
  3. Предпоследняя и вторая планки монтируются в первую очередь. Это связано с тем, что стены редко могут похвастаться идеальной геометрией, особенно в нашей стране. И, особенно, если речь идёт о постройках со времён Советского Союза. Изделия, которые прилегают к направляющему уголку, придётся подрезать.
  4. В самом процессе монтажа нет ничего сложного. На замках стрингера рейки просто защёлкиваются, и не нужно использовать дополнительные крепления.
  5. Сначала на своё место должны встать две первые рейки. После этого берутся опорные профили, потом поднимаются на рабочую высоту. Облицовочные элементы должны касаться уголка, но едва-едва.
  6. Плоскость на подвесах можно ещё корректировать, осуществляя дальнейший монтаж. Тогда можно добиться практически идеального результата.

Потолочную поверхность можно регулировать вплоть до того момента, пока не будут монтированы вставки. Во всяком случае, если сами гребёнки устанавливались на длинных саморезах, а не на подвесах. Достаточно выкручивать или вкручивать детали так, как нужно.

Установка самых крайних реек происходит в последнюю очередь. Главное – не забыть предварительно подрезать эти конструкции, чтобы они сохраняли нужные параметры. Можно сказать, что это финальный этап ремонта, если потолок в ванной относится к открытому типу. Плёнка снимается, изделие эксплуатируется в обычном режиме. Для «открытых» потолков обязательным действием становится ещё установка своими руками специальных межпанельных вставок. И только после этого ремонт можно будет считать оконченным.

Монтируем рейки на направляющих

Лучше защитное покрытие не удалять сразу, а подождать, пока не будут смонтированы все алюминиевые конструкции.

Какой вариант потолка лучше выбрать?

Стоимость и внешний вид должны стать главным фактором для тех, кто делает выбор между алюминиевыми и пластиковыми изделиями. Оба варианты способны прослужить долгие годы при должном уходе, да и их характеристики практически одинаковы.

Выбираем между алюминиевым и пластиковым реечным потолком

Реечные потолки чаще всего устанавливаются именно в ванной комнате, поскольку они отлично защищены от воздействия влаги, даже в больших количествах. Кроме того, такие конструкции незнакомы с проблемами грибка и плесени. Есть ещё одна разновидность изделия – подвесные реечные потолки. Они состоят из нескольких элементов, в том числе: декоративной вставки и регулируемого подвеса, стального уголка и траверса, алюминиевой рейки.

Реечный потолок устойчив к плесени и грибку, а также имеет защиту от влаги.

Что касается пластиковых конструкций, то они тоже невосприимчивы к воздействию влаги и микроорганизмов. Кроме того, при их установке можно рассчитывать на достаточную вентиляцию, поскольку рейки прилегают друг к другу не плотно. Конструкция легко размещается по длине и ширине помещения, вне зависимости от конкретных габаритов. В любой точке конструкции потом можно будет без проблем разместить светильники.

Реечные потолки обычно снабжаются всеми необходимыми элементами, потому приступать к монтажу можно практически сразу. Например, практически всегда в комплекте идёт универсальная несущая шина. У неё есть специальные пазы для крепления реек. Кроме того, она сама выполняется из оцинкованной стали высокого качества. Для крепления элементов достаточно просто защёлкнуть всё.

Как монтируется реечный потолок из пластика?

Как и в случае с алюминиевым реечным потолком, тут необходимо первоначально провести разметку, как можно более точно. Например, заранее просчитывается, насколько будет опущена потолочная поверхность. Нужно определиться и с тем, какая именно разновидность конструкции будет использоваться. Потолок устанавливается только после того, как завершены отделочные работы внутри помещения.

Граница крепления торцевого профиля обозначается сплошной линией по всему периметру. Если разметка будет неправильной, то и плоскость потолка вряд ли будет выглядеть красиво. В помещении с самого начала определяется наиболее низкий уровень. Важно учесть наличие коммуникаций, если это действительно важно в том или ином случае. Отмеченные точки соединяются с помощью специальной прямой рейки.

По линии периметра нужно сделать некоторое количество отверстий, используется для этого обычный перфоратор. Расстояние между отверстиями составляет в общем случае 50 сантиметров. В эти дырки и крепится в последующем профиль. Обычно у шин одинаковая длина, но можно всё равно применить ножницы, чтобы добиться нужного показателя по ширине.

На следующем этапе к стене крепится плинтус. Под углом необходимо обрезать материал, чтобы скрыть его возможные неровности. Внутри деталей плинтуса есть специальные места, куда осуществляется крепёж других элементов.

Шины должны располагаться на некотором расстоянии от стены, не менее 30 сантиметров. Возникнет множество проблем, если не выполнить эти требования. Такие детали конструкции не должны лежать на профиле, но способствовать повышению прочности крепления. После этого вырезаются и монтируются панели. Главное – не сделать полотно длиннее, чем необходимо.

Установка элементов начинается после того, как были проделаны подготовительные работы. В пазы торцового профиля все элементы вводятся постепенно, настолько аккуратно, насколько это возможно. Когда идёт следующая панель, обязательно закрепляем промежуточный профиль.

Несколько советов:

  1. Максимально плотного крепления к торцовому профилю добиться практически невозможно. Можно лишь свести к минимуму, как сам недостаток, так и его последствия.
  2. Внимание необходимо уделять панели, которая крепится последней. Именно её приходится обрезать чаще всего. Но лучше обрезать предпоследнюю, а эту не трогать. Возникнет небольшой загиб, но по всей плоскости его видно не будет. Зато прилегание, соединение станет более плотным.
  3. Профиль вставляется между двумя последними рейками. Он послужит дополнительным уплотнителем, если самих панелей окажется недостаточно. Сборка считается законченной после того, как последний профиль встал на место.

Данный материал подойдет для облагораживания потолков маленькой ванной комнаты, так как он прост в монтаже, бюджетен и неприхотлив в эксплуатации.

установка в ванной своими руками, инструкция

Все работы по обустройству потолка в ванной проводятся в последнюю очередь.

В ванной комнате хорошим решением будет установка реечного потолка. Перед  монтажом рисуют схему комнаты, отмечают где будут светильники и рассчитывают необходимое количество пристенного уголка, несущей шины ( стрингера), подвесов и панелей.

Следующим шагом будет подготовка под потолочного пространства, поверхность обрабатывают антигрибковой грунтовкой или раствором «антиплесень».

Далее делают разводку проводов под светильники, согласно схемы, все провода прячут в гофру и надежно крепят к перекрытию.

Установка каркаса

Для выполнения монтажа, вам надо приобрести такие материалы, и иметь следующие инструменты:

  • реечный потолок, в его комплект входят несущие гребенки, стеновой профиль и рейки;
  • подвесы;
  • дюбеля;
  • перфоратор;
  • шуруповерт;
  • водяной уровень;
  • строительный уровень;
  • ножницы или ножовка для резки металла;
  • измерительные инструменты;
  • маркер.
Сначала на стене отмечается высота потолка, делают это при помощи водяного уровня, после чего устанавливают П-образный профиль.

Если вы создаете разноуровневый потолок, то расчеты и разметка будут более сложными.

Расстояние между основным и речным потолком будет зависть от того, что вы планируете там размещать, если только электропроводку, то будет достаточно 5 см, если будут устанавливаться встроенные светильники, то это расстояние увеличивают.

Наносят разметку под несущие гребенки, линии рисуем между собой параллельными, а по отношению к панелям, под прямым углом.

Стеновой профиль фиксируют к стене с шагом 40-50 см, после этого, по выполненной разметке устанавливают подвесы. От стены крайние подвесы должны отступать на 30-40 см, а расстояние между соседними элементами от 1,2 до 1,5 метра.

После монтажа подвесов, на них фиксируются шины с пазами.

Стрингеры должны быть короче, чем длина комнаты и не доходить до нее приблизительно на 1 см, это позволит компенсировать их возможное расширение.

Монтаж панелей

Вам необходимо нарезать панели, учтите, что их делают на несколько миллиметров короче, чем расстояние между несущими профилями. В пазы несущей гребенки панели вставляются до характерного щелка, который указывает на их фиксацию.

Редко когда удается установить целую последнюю панель, обычно ее обрезают. Чтобы облегчить процесс установки, обрезанная панель монтируется предпоследней, а длину последней делают на 14 мм меньше.

Советы специалистов

Для того чтобы обеспечить длительный период службы реечного потолка, необходимо качественно выполнить его монтаж и правильно за ним ухаживать:

  • пластиковые и металлические панели не боятся воды, их можно протирать влажной тряпкой, смоченной в неабразивном моющем средстве;
  • для кухни, лучше всего подойдет алюминиевая конструкция;
  • металлические элементы экологически чистые, поэтому используются как в жилых, так и в нежилых помещениях;
  • для кухни надо выбирать панели с защитной пленкой.

Вывод

Так как монтаж реечного потолка несложный, справиться с ним своими руками сможет любой домашний мастер. Главное: придерживаться инструкции, правильно выполнить разметку инадежно закрепить подвесы.

Полезное видео

Монтаж реечного потолка, видео:

Facebook

Twitter

Вконтакте

Одноклассники

Google+

Как обустроить своими руками реечный потолок в ванной комнате

Перечень современных способов обустройства потолков в 90-х годах дополнился ещё одной подвесной конструкцией, которой является – реечная потолочная система. Именно в то время на рынке стройматериалов начали появляться первые реечные потолки, которые выпускались немецкими производителям. При этом спрос на них значительно превышал предложение даже несмотря на довольно большую цену. В большинстве случаев такую инновационную подвесную конструкцию из-за её отличной влагостойкости и неприхотливости в уходе использовали в ванных комнатах и на кухнях.

Сооружение реечного потолка – процесс достаточно кропотливый и замысловатый. Однако при разумном подходе и следованию советам специалистов можно самостоятельно выполнить работы по его обустройству. Первым делом необходимо отталкиваться от габаритов и формы ремонтируемого помещения. В случае со стандартными прямоугольными либо квадратными ванными оборудование реечного потолка не должно вызывать затруднений.

Если речь пойдёт о нестандартном помещении или домовладелец неуверен в своих силах, то вполне можно, обратиться за услугами строителей, которых в настоящие дни просто огромнейшее количество. Хотя если человек не боится физического труда, то используя подробную инструкцию, которая будет представлена дальше, он сможет своими руками обустроить реечную подвесную конструкцию в ванной, тем самым сэкономив на услугах ремонтной бригады.

Разновидности реечных потолочных систем

Реечные системы потолков для ванной комнаты подразделяют на два основных типа обусловленных видом используемых декоративных панелей: открытый и закрытый.

Открытый реечный потолок в процессе сборки образует зазоры между соседними, отделочными панелями, которые в дальнейшем закрываются декоративными вставками. Благодаря разноцветным вставкам можно добиться оригинального дизайнерского стиля, подчеркнув отдельные участки потолка, а использование вставок в тон рейкам делает потолочную поверхность сплошной.

Закрытая система не имеет промежутков между соседними рейками, для крепления декоративных панелей используется замковая система как у вагонки из дерева. Такие потолки выглядят, как сплошная ровная поверхность, естественно, если дизайнером специально не задумывалось сочетание панелей разных цветов.

Достоинства реечных потолочных конструкций

Как и множество других подвесных потолочных систем, у реечного потолка имеются свои достоинства и недостатки.

К преимуществам данного типа потолка можно отнести следующие параметры:

  • Универсальность материала. Реечная система благодаря своим техническим характеристикам может использоваться в помещениях разного типа также и ванной комнате. Такая потолочная конструкция отлично впишется в любой стиль даже самого необычного ремонта благодаря возможности скомбинировать декоративные панели разнообразных оттенков.
  • Высокая влагостойкость потолка, которая достигается за счёт материалов, используемых в изготовлении реек. Подвесная реечная потолочная конструкция не изменит своего цвета и формы даже под прямым воздействием воды.
  • Возможность скрывать в подпотолочном пространстве разнообразные системы коммуникации, а также при необходимости обустроить оригинальное освещение путём использования встроенных осветительных приборов.
  • Большой эксплуатационный ресурс материала. Основные реечные элементы потолка изготавливаются из стали либо алюминия, которые имеют достаточно большой срок службы. Такой потолок спокойно выдержит разнообразные механические нагрузки, при этом не деформируясь.
  • Простота установки подвесной конструкции. Монтаж реечного потолка в ванную комнату не вызывает особых проблем. При этом обустройство потолка может проводиться на любом этапе ремонтных работ.

Дизайн реечных потолочных систем в ванную комнату

В плане дизайна реечные подвесные потолки не выделяются особо разнообразным ассортиментом. В большей степени все зависит от направления монтажа реек и цветовой палитры декоративного материала. Так, в качестве дизайнерского приёма можно сочетать рейки из алюминия с аналогами из стали, благодаря разнице в оттенках общая картина становится интересней и оригинальней.

При помощи реек в случае необходимости можно соорудить двухуровневую потолочную систему, хотя при этом и придётся выложиться по максимуму. Использование многоуровневой системы в ванной придаст ей неповторимый и привлекательный эстетичный вид.

Очень часто во время монтажа реечного потолка в ванной используется укладка декоративных элементов «ёлочкой» – смотрится оригинально и красиво. А если при этом использовать разные по цвету материалы, то эффект превзойдёт любые ожидания.

Трудно не затронуть и зеркальную потолочную конструкцию ведь именно она пользуется максимальной популярностью при сооружении потолка в ванной. Отполированные металлические рейки совместно с рационально подобранным освещением сделают любое помещение шедевром дизайнерского искусства.

Последовательность обустройства реечного потолка

Чтобы собственноручно соорудить реечную подвесную конструкцию нужно придерживаться определённых этапов:

  1. Определяется уровень будущей потолочной поверхности, учитывая все нюансы ремонта: возможность монтажа встроенного освещения, воздуховодов для вытяжки, электропроводки и других коммуникационных систем. Хочется отметить, что минимальная высота потолка без учёта коммуникаций не должна быть меньше 50 мм в самой нижней части базового потолочного основания.
  2. Первоначально проводится разметка крепления профиля, по периметру помещения начиная с отметки высоты нового потолка. Для выполнения разметки, можно воспользоваться любым доступным уровнем: лазерный, водяной или спиртовой.
  3. Далее, определяется направление реек потолочной системы. Это нужно для установки несущих шин, которые крепятся с шагом не более 120 см перпендикулярно по отношению к выбранному направлению.
  4. На поверхности потолка прочерчиваются две параллельные линии на расстоянии 300 мм от противоположных стен. Если промежуток между ними будет превышать 1200 мм, то необходимо прочертить дополнительные линии до момента пока шаг между ними не установится в заданных параметрах. Это актуально в ванных комнатах с большими размерами. В случае со стандартной ванной, двух линий разметки вполне достаточно.
  5. По аналогичной технологии прочерчиваются линии, перпендикулярно сделанной разметке.
  6. Все проводимые ранее манипуляции позволят определить точки установки подвесов при помощи которых проводится монтаж реечного потолка в ванной. По меткам высверливаются отверстия 6-миллиметровым победитовым сверлом и закрепляются зажимные подвесы с помощью дюбелей и саморезов.
  7. По периметру ванной закрепляется декоративный уголок по ранее расчерченной разметке на стенах. Нужную длину уголка обрезают ножницами по металлу, после чего в нем проделываются отверстия с шагом 300–400 мм, которые переносят на поверхность стены. Крепление, как и в предыдущем случае, выполняется дюбелями и саморезами.
  8. Также ножницами по металлу обрезаются несущие шины по необходимому размеру. Важно учесть тот факт, что на направляющих имеются специальные выступы для крепления. Со стороны, с которой планируется начинать крепление панелей эти выступы обрезать нельзя.
  9. Направляющие закрепляются на подвесах, располагая последние перпендикулярно по направлению, в котором планируется, монтировать рейки.
  10. На завершающем этапе набираются рейки, которые предварительно нарезаются по нужной длине, вставляются в направляющий профиль и защёлкиваются. Если используется открытый реечный потолок, то зазоры между соседними панелями закрываются декоративными вставками.

Подводим итоги

Реечные потолки для ванной комнаты – удобное и оригинальное решение не только в плане влагостойкости, но также монтажа и простоты ухода, а эксплуатационный ресурс такого покрытия исчисляется не одним десятком лет. Так что если домовладельцем был сделан выбор в пользу реечного потолка, то он принял правильное решение.

Реечный потолок в ванной комнате своими руками. Монтаж реечного потолка в ванной своими руками

Изначально о реечных потолках мы услышали еще в 90-х годах, однако, данные конструкции и на сегодняшний день достаточно популярны. Как понятно из названия, основу данных потолков составляют тонкие рейки, которые при равномерной укладке формируют ровную поверхность. Используют чаще всего пластиковые алюминиевые и оцинкованные рейки. Благодаря особой технологии укладки в нише под этими потолками можно скрыть все неровности и прочие дефекты поверхности. Кроме того, такая подвесная конструкция устанавливается довольно просто, поэтому реечный потолок своими руками может установить даже человек, ранее не занимавшийся подобного рода работами. Далее расскажем подробнее о том, как можно выполнить монтаж реечного потолка в ванной комнате своими руками, а также о характеристиках таких покрытий.

Характеристики реечных потолков

Реечные потолки состоят из нескольких ключевых элементов, среди которых  — подвесной каркас и облицовочные рейки. Из всех существующих разновидностей реек (оцинкованные, пластиковые, алюминиевые) при монтаже реечного потолка в ванной своими руками применяется чаще всего пластиковые панели. Они подходят благодаря своим хорошим эксплуатационным характеристикам, ведь, как известно, ванная комната является помещением, где всегда присутствует повышенная влажность (на уровне 60-70%). Конструкции из пластика весят немного, поэтому для их установки не нужно обустраивать массивный каркас. Кроме того, в отличие от цинковых панелей, они не боятся коррозии.

Помимо пластика неплохим вариантом для ванных комнат можно считать ещё алюминиевые рейки. Они не боятся коррозии и повышенного уровня влажности.

Существует два вида реечных потолков:

  1. Закрытые. Такие рейки монтируются на металлический каркас, а пространства между ними закрываются декоративными вставками. В результате получается цельная конструкция без швов и зазоров.
  2. Открытые. Рейки такого типа изготавливаются по особой технологии, в результате чего при монтаже между ними не образуется зазоров. Открытые потолки благодаря отсутствию декоративных вставок, устанавливаемых на стыках реек, обладают хорошей вентиляцией. Это особенно важно при установке реечного потолка своими руками в помещениях с повышенным уровнем влажности.

Материал, из которого изготавливаются рейки для потолка, имеет небольшой вес, поэтому для установки таких поверхностей нет надобности в сооружении массивного металлического каркаса. А благодаря тому, что планки имеют небольшую ширину, из них можно соорудить потолок любой формы и размера, например, смонтировать изгибы и выпуклости на поверхности.

Комплектующие элементы реечного потолка

Для того чтобы обустроить реечный потолок в ванной своими руками, нужно знать, из каких элементов состоит подвесная конструкция. Стоит сказать, что все конструктивные элементы реечных потолков довольно прочные и надежные. Подобные эксплуатационные характеристики имеются благодаря тому, что рейки обрабатываются пыле- и влагоотталкивающим покрытием, а элементы каркаса имеют негорючую основу. Если имеются нестандартные размеры ванного помещения, то панели для облицовки потолка можно заказать по индивидуальному эскизу.

Основными комплектующими элементами такого потолка являются:

  1. Стингеры. Так называются специальные планки, по бокам которых расположены пазы. Они предназначены для крепления выступов облицовочных реек. Стингеры изготавливаются разного размера, благодаря чему можно подобрать их под различные габариты потолочных реек. Благодаря удобству фиксации с помощью стингеров, реечный потолок при необходимости можно разобрать и перестроить в короткие сроки.
  2. Подвесы. Предназначены для фиксации подвесной конструкции. Препятствуют ее смещению и деформации. Имеют разную конфигурацию, могут оборудоваться спицами или пружинами. Благодаря своей конструкции позволяют регулировать высоту потолка. В сформировавшейся нише между потолком и поверхностью реек в дальнейшем прокладывают электрические провода и проводят освещение.
  3. Профили. Применяются для монтажа каркаса. Различают направляющие и промежуточные профили. Чаще всего их производят из алюминия.
  4. Рейки для облицовки каркаса. Чаще всего бывают оцинкованные, пластиковые, алюминиевые. Могут иметь гладкое или рельефное покрытие. По ширине панели изготавливают от 5 до 25 см. В длину они могут достигать 8-10 м.

Имеются некоторые правила, позволяющие подобрать размер планок для потолка:

  • Средние размеры планок – это рейки длиной 4 метра и шириной 10 см. Остальные габариты изделий в продаже встречаются довольно редко. Поэтому при необходимости покупки материала нестандартной формы, следует воспользоваться услугами компаниями, которые осуществляют нарезку планок с помощью профессионального станка по нарезке.
  • Для того чтобы правильно подобрать размеры потолочных планок и их количество, можно воспользоваться специальным программным обеспечением — калькулятором для подсчета количества планок для реечного потолка. Для этого в программу достаточно занести правильные размеры потолка в вашей ванной комнате.

Реечные потолки: монтаж своими руками

Подготовительные работы

Далее расскажем о том, как проводится монтаж реечного потолка своими руками. Инструкция выполнения подготовительных работ:

  1. Прежде всего, проводят необходимые расчеты. Рассчитывают габариты рабочей поверхности. Определяют площадь ванного помещения. Вычисляют количество материала, необходимое для облицовки потолка.
  2. Затем составляют план-проект будущей конструкции. Здесь следует обозначить расстояние между поверхностью потолка и реечным покрытием. В образовавшейся нише обычно укладывают электрические провода, прокладывают вентиляционные каналы и др. Габариты ниши следует рассчитать так, чтобы в ее полости смогли поместиться осветительные приборы. Обычно для подвесных светильников требуется расстояние от потолка до потолочного покрытия не менее 14 см. Если габариты осветительных приборов небольшие, то нишу можно сделать меньшего размера.
  3. Далее подготавливают рабочую поверхность. Потолок очищают от пыли, грязи, остатков предыдущего покрытия. Затем поверхность необходимо хорошенько выровнять. Для этого потребуется стартовая шпаклевка. Если подвесная конструкция в потолке будет большого размера, то рабочую поверхность не обязательно выравнивать, так как все дефекты будут сокрыты в толще ниши.
  4. Затем выполняют разметку. Начальной точкой разметки является самая ровная часть поверхности. Далее от нее проводят ровные параллельные линии. В дальнейшем по ним будут устанавливаться стингеры. Обязательно необходимо наметить не только участки, где будет располагаться каркас потолка, то и точки, в которых будут размещаться осветительные приборы.

Далее переходят непосредственно к монтажу реечного потолка в ванной своими руками.

Монтаж каркаса и облицовка

Для выполнения работ нам потребуются следующие инструменты:

  • Рулетка.
  • Ножницы.
  • Дрель.
  • Отвертка.
  • Пассатижи.
  • Профили.
  • Потолочные рейки.
  • Крепежные элементы.

Возводим обрешетку потолка. Она является ничем иным, как каркасом, на котором монтируется базовое потолочное покрытие. Основными материалами для монтажа потолочного каркаса являются:

  • деревянный брус;
  • металлический профиль;
  • пластиковые направляющие.

Выбор материалов для монтажа зависит от нескольких факторов:

  • климатические условия помещения, в котором производится установка;
  • форма и материал чистового покрытия;
  • степень неровности потолка;
  • ориентировочная смета ремонта.

Для ванной комнаты возводим обрешетку из металлических профилей. Этот вид каркаса является самым популярным при монтаже потолочных конструкций в помещениях, где присутствует повышенный уровень влажности. Достоинствами металлических профилей являются:

  • небольшой вес конструкции при высокой прочности;
  • легкость и удобство монтажа;
  • возможность возведения многоуровневых потолков и конструкций различных форм;
  • возможность опускать потолок на любую высоту;
  • неподверженность воздействию влаги.

Недостатков такого вида обрешетки практически не существует, поэтому она получила довольно высокую популярность среди строителей.

Порядок работ по возведению каркаса:

  1. Монтаж обрешетки из металлических профилей начинается с эскиза на бумаге.
  2. Затем на стене обозначаем метку, на высоте которой будет потолок. И с помощью уровня чертим метки по периметру комнаты.
  3. Затем устанавливаем по периметру комнаты профиль UD, крепим его с помощью дюбелей с шагом 0,5 метра.
  4. Когда обводной профиль установлен, начинаем возведение внутренней обрешетки, используя профиль CD. Устанавливается она перпендикулярно монтажу основных панелей.
  5. Шаг установки профилей зависит от материала потолка. Если планируется установка пластиковых панелей, то профилей можно много не ставить, а вот на гипсокартонный потолок, их должно быть больше. Для начала вставляем оба конца профиля в обводной профиль, затем на основное перекрытие потолка крепим металлические подвесы, выставляем профиль по уровню и крепим к подвесу. Подвесы устанавливаются из расчета 1 штука на 1 метр профиля.
  6. Если на обрешетку будут монтироваться гипсокартонные листы или плиты ДВП, в месте их стыков необходимо устанавливать дополнительные профили, перпендикулярные основным. Для этого можно использовать специальное крепление либо обрезки профиля UD, прикрепленные к торцу основных профилей.

Далее устанавливают облицовочные панели. Укладку реек начинают со стены. Потом продвигаются к центру потолка. Рейки укладывают торцом друг к другу. При нестандартных размерах ванного помещения планки подрезают. Возле пристенного уголка должен остаться зазор в 3 мм. После того как установлены планки, монтируют осветительные приборы.

Реечный потолок своими руками: видео

Можно посмотреть, как выполняется монтаж реечного потолка своими руками на видео.

Реечный потолок в ванной комнате: разновидности и монтаж своими руками

Оглавление:
Реечный потолок в ванной комнате: преимущества и недостатки
Особенности конструкции реечных подвесных потолков для ванной
Технология установки реечного потолка: тонкости и нюансы монтажа своими руками

Как ни крути, а подвесной потолок в ванной комнате занимает особое место – это не только декоративное украшение помещения, но и функциональная конструкция, предназначенная для маскировки коммуникаций. Именно по этим причинам к выбору подвесного потолка нужно отнестись со всей ответственностью. В данной статье вместе с сайтом vannaja.net мы разберемся с одним из видов подвесных потолков, который по всем параметрам подходит для эксплуатации в ванной комнате. Мы определимся с его преимуществами и недостатками, а также узнаем, как установить реечный потолок в ванной комнате своими руками.

Подвесной реечный потолок в ванную фото

Реечный потолок в ванной комнате: преимущества и недостатки

Самым агрессивным фактором, оказывающим влияние на любой строительный и отделочный материал в ванной комнате, является повышенная влажность – именно с его учетом нужно подбирать конструкцию подвесного потолка. В отличие от всех других потолочных систем, алюминиевые реечные потолки для ванной подходят самым лучшим образом. Почему? Для этого есть несколько причин.

  1. Полная инертность этой системы к воздействию влаги – такой потолок не ржавеет, не окисляется и не гниет. Он, можно сказать, вечный, единственное слабое место такой конструкции – это подвесы, изготовленные из оцинкованной стали. Но даже с учетом этого нюанса реечные потолки для ванных комнат способны прослужить более 20-ти лет. Если вас это устраивает, то ничего лучше искать и не нужно.
  2. Простой уход. Все, что от вас потребуется в процессе эксплуатации реечного потолка в ванной, так это иногда (возможно даже раз в год) протирать его влажной тряпкой.
  3. Сравнительно низкая стоимость – по крайней мере не космическая. Если сравнивать этот материал с другими потолочными системами, то он обойдется вам не дороже, чем натяжной потолок.
  4. Простой монтаж. Если для установки натяжного потолка приходится вызывать специалистов, то монтаж реечного потолка можно осуществить самостоятельно – это не сложно, главное, понять принцип его сборки.

Реечный потолок в ванной комнате фото

Вот вам и четыре веские причины, благодаря которым следует отдать предпочтение именно реечной конструкции подвесного потолка. Еще можно упомянуть отличный внешний вид, разнообразие цветовых гамм и возможность монтажа конструкций сложной, даже радиальной формы.

Зеркальный реечный потолок для ванной фото

Особенности конструкции реечных подвесных потолков для ванной

Простая и легкая установка реечного потолка в ванной происходит благодаря элементарной конструкции этой системы – она состоит всего из 4-х элементов.

  1. Рейки. Бывают трех типов – открытые, закрытые и со вставками. При установке первых между ними возникает небольшой, едва заметный зазор, вторые стыкуются без щелей, а у третьих щель закрывается тонкой алюминиевой вставкой. Все виды реек могут иметь разную ширину, которая составляет 90, 100, 150 и 200мм – наиболее ходовой считается рейка шириной 100мм. Что касается длины реек, то, как правило, она составляет 3 или 4м.Обычно для изготовления реек используется алюминий толщиной 0,5мм – этого вполне достаточно, чтобы изделие не деформировалось. Режется рейка достаточно легко с помощью электроножниц или лобзика.
  2. Стрингер или, как его еще называют, несущая шина или траверса. Сразу хочу уточнить один момент – для каждого вида рейки существует отдельный стрингер. Назначение у этого изделия одно – удерживать рейки на потолке в одной плоскости. Производятся длиной 3 или 4м.
  3. Пристенный профиль – обеспечивает качественное прилегание потолочной системы к стенам. Как правило, этот профиль изготавливается в виде уголка или буквы «П». Наиболее удобным в монтаже является пристенный профиль в виде уголка.
  4. Регулируемые подвесы – обеспечивают надежное крепление реечного потолка к перекрытиям. Состоят они из трех частей – спицы с ушком, спицы с крюком и специальной пружины, называемой в народе «бабочкой». Обе спицы вставляются в пружину с разных сторон, благодаря чему появляется возможность регулировать высоту положения стрингера.

С этим материалом и придется работать – на мой взгляд, что-либо перепутать и установить не так просто невозможно.

Конструкция реечных подвесных потолков для ванной

Технология установки реечного потолка: тонкости и нюансы монтажа своими руками

Установить реечный подвесной потолок в ванную достаточно просто. Главное – следовать определенной последовательности и наработанным специалистами рекомендациям, которые можно прочитать ниже и посмотреть видео по установке реечного потолка.

В целом, весь монтаж такой потолочной системы можно разделить на несколько этапов.

  1. Разметка. Ее выполнять лучше в полном объеме. На этом этапе работ предстоит сделать две вещи – отметить периметр потолка на стенах и места установки подвесов. Наиболее сложным является периметр – он размечается с помощью гидравлического или лазерного уровня. С помощью уровня в каждом из углов помещения устанавливаются отметки, которые впоследствии соединяются линией посредством отбивочной нити. Что касается мест установки подвесов, то для них придется начертить на потолке сетку с ячейкой 1200 на 1200мм. Следует учесть, что первые от стен линии этой сетки должны располагаться на расстоянии 400мм. В местах пересечения линий устанавливаются подвесы. Но это уже следующий этап работ.
  2. Установка пристенного уголка. Здесь тонкостей нет – берем уголок, подрезаем его в нужный размер и крепим к стене по заранее отмеченным линиям с помощью саморезов или дюбелей. Стыковать профиль в углах помещения лучше под 45˚.
  3. Установка подвесов. Крепятся они к потолку с помощью дюбелей – прямиком через петлю одной из спиц. Чтобы впоследствии монтаж траверс проходил легко, подвесы нужно отрегулировать так, чтобы их крюки находились выше уровня пристенного профиля.

    Установка реечного потолка в ванной своими руками фото

  4. Установка стрингеров. На мой взгляд, это самый простой этап работ, в котором имеется один небольшой нюанс – траверсу нужно подрезать так, чтобы между ее краями и стенами оставался небольшой зазор, не превышающий 5мм. Зазор должен быть с двух сторон. Что касается крепления к подвесам, то для этого в их конструкции предусмотрены специальные отверстия, с помощью которых они и подвешиваются к крюкам подвесам.
  5. Регулировка траверс. Здесь также не должно возникнуть вопросов – сжимая пружины всех подвесов по очереди и опуская или поднимая стингеры, добиваемся того, чтобы они были приподняты над пристенным уголком примерно на 10мм. Более точная регулировка стрингеров осуществляется в процессе монтажа реек.
  6. Установка реек. Все, что здесь нужно сделать, так это обеспечить деформационный шов вдоль стен. Рейка подрезается, укладывается обеими концами на уголок и просто нащелкивается на траверсу. Самая главная трудность в процессе установки реек заключается в монтаже последней полосы – придется повозиться, чтобы заправить ее в профиль. Ах да, забыл про окончательное выравнивание потолка – доходя до очередного ряда быстроподвесов, сжимаем их пружины и укладываем реечный потолок на пристенный профиль.

Вот и все, именно так производится монтаж реечного потолка в ванной. Как видите, все просто. Главное – изучить его конструкцию и последовательность работ.

Монтаж реечного потолка для ванной фото

Ну и в заключение темы, как установить реечный потолок в ванной комнате, хотелось бы сказать несколько слов о светильниках – сами понимаете, без их установки не обойтись. Можно использовать практически все известные осветительные приборы – подойдут и точечные светильники, и споты, и осветительные приборы, называемые в народе «таблетки», и даже люстры, если позволяет высота ванной комнаты. Технология и последовательность монтажа реечного потолка может изменяться в зависимости от используемых осветительных приборов – например, установку точечных светильников придется совмещать с креплением реек. А вот споты или люстру можно повесить и потом, главное, вовремя вывести наружу электрический провод.

← Пластиковые двери для ванной: преимущества и недостатки, монтаж своими руками Экран под ванну: разновидности, технология изготовления и монтаж своими руками →

Как легко обшить потолок из попкорна деревянными досками

Если вы следили за нашим ремонтом дома, то знаете, что недавно мы начали работу над главной спальней. Вы можете увидеть раньше здесь.

И сегодня мы хотим показать вам, как настилать потолок из попкорна.

Главная спальня — это большая комната площадью 320 кв. Футов, и, конечно же, в ней был прекрасный потолок из попкорна , как и в любой другой комнате в доме.

Когда мы ремонтировали кухню, гостиную и столовую, мы соскребли попкорн с потолка, и это был такой беспорядок!

На этот раз мы решили, что, поскольку мне все равно нужен дощатый потолок в спальне, мы просто обшиваем доской поверх попкорна, вместо того, чтобы сначала снимать его….

{ Мне жаль, что мы не приняли это решение около трех комнат назад… }

Вот что вам понадобится для обшивки потолка:

легкие деревянные доски

торцовочная пила

Жидкие гвозди

пистолет для ногтей и гвозди

рулетка

карандаш

лестница

бутылка вина (на потом!)

Мы направились в Lowe’s, чтобы купить те же доски, что и на кухне.

Это тонкая древесина, что делает ее недорогой, но из-за ее тонкости возникают и некоторые проблемы.

Если стоимость не важна, я бы порекомендовал использовать более качественную древесину.

Однако, поскольку мы ремонтируем весь дом , комната за комнатой, у нас очень ограниченный бюджет.

Мы оценили другие обшивки и даже думали об использовании фанеры и раскроем наших собственных досок, но ни один из этих вариантов по стоимости даже не приблизился к этой обшивке.

С этим немного сложно мириться, потому что он такой тонкий, но проявив немного терпения, конечный результат будет прекрасным!

Сосновые доски имеют ширину 3 9/16 дюймов, толщину 5/16 дюймов и длину 8 футов, и их можно найти в секции отделки / обшивки панелей Lowe’s.

Они поставляются в упаковке из шести досок, всего 14 квадратных футов в упаковке.

Прежде чем вы начнете, вам нужно будет найти потолочные балки и их направление, потому что вы будете прибивать доски к этим балкам.

Каким бы образом ни проходили балки, вы прибиваете свои доски в противоположном направлении, через балок.

Вы можете найти балки, используя прибор для поиска стоек и пометив их на потолке.

Затем отметьте их мелкой линией, чтобы точно знать, где разместить ногти.

Доски, которые мы использовали, представляют собой гребень и паз, и их можно покрыть пятнами или краской.

Я предлагаю вам окрасить или окрасить (какой бы ни была ваша отделка) ваши доски перед установкой .Будет намного проще. Я не делал этого здесь по нескольким причинам.

1.) Я не совсем понимал, какой финиш мне нужен.

2.) Эти доски настолько тонкие, что нам пришлось их много менять из-за деформации, трещин и т. Д.

Если бы я окрасил их все перед установкой, я бы не смог заменить поврежденные детали.

Дерево тонкое и легкое, что отлично подходит для потолочного монтажа, но оборотная сторона медали в том, что тонкость также делает их податливыми.

Некоторые из них не прямые, на некоторых будет много узлов и дефектов, а на некоторых — трещины и повреждения.

Мы всегда заканчиваем тем, что возвращаем довольно много и обмениваем, чтобы получить полную партию приличных досок.

Итак, если вы перфекционист, вы, вероятно, захотите выбрать дерево лучшего качества. Мне лично нравятся недостатки. На мой взгляд, они добавляют комнате характера.

Мы расположили швы в шахматном порядке в каждом ряду, начиная каждый второй ряд с доски 4 ‘.

Начиная с одной стороны комнаты, мы разместили шпунтовой стороной доски у стены для нашего первого ряда, пройдя через балок.

Для дополнительной безопасности каждая доска была обработана хорошей дозой Liquid Nails, прежде чем мы прибили каждую к балке.

После того, как первый ряд встал на место, мы приступили к следующему, всегда сначала «пробуя подгонку» каждой доски, чтобы убедиться, что она хорошо сидит. перед мы применили Liquid Nails и прибили ее к балке.

Из-за того, что древесина тонкая, иногда кусок не подходит, и нам приходилось менять его на другой кусок.

Мне нравится вид дощатого потолка, и он так хорошо покрывает старый попкорн.

Не могу поверить, что потратил все это время на очистку других комнат!

Некоторые вещи, которые я узнал с обшивкой потолков …….

Нет комнаты квадратной, я ее еще не нашла.

Итак, когда вы дойдете до последнего ряда, вам, возможно, придется подрезать последний ряд досок.

Старый потолок из попкорна иногда может сделать потолок местами немного «вялым».

В нашем случае было два пятна.

Вы не можете увидеть это, стоя на полу, но когда вы находитесь наверху лестницы, вблизи и лично, глядя через потолок, вы можете это видеть.

Это означает, что ваши доски, вероятно, будут иметь немного «вафли» в тех же местах.

Но не волнуйтесь, когда потолок закончен, вы их совсем не увидите, все будет выглядеть очень гладко.

Вы не можете выполнить эту работу в одиночку, вам нужен партнер , желательно с большим терпением.

Подъем и спуск по лестницам составляет или т.

Обязательно надевайте защитные очки!

Вот стоимость этого проекта:

23 уп. досок (14 кв. футов в каждой упаковке) по цене 10,97 долларов за упаковку: 252,31 доллара США

12 тюбиков Liquid Nails по цене 3 доллара.47 шт .: $ 41.64

Общая стоимость: 293,95 долларов {приблизительно 0,92 цента за квадратный фут!}

Все, что осталось, — это конопатка по краям, где доски встречаются с каркасом короны, а также несколько случайных швов, где нам пришлось использовать более короткую доску, чтобы подогнать ее.

Мне также нужно решить, какая отделка будет на этом потолке. Пытаюсь выбрать между маринованием или краской в ​​белый цвет.

Мы покрыли потолок на кухне белой морилкой Minwax от Lowe’s, и мне очень понравилось, как это получилось.

Паркетный потолок на кухне с протравкой.

Но я думаю, что склоняюсь к покраске потолка спальни в белый цвет. Вся деревянная мебель будет белого цвета, стены — мягко-серого цвета (того же цвета, что и на кухне), а широкие доски и полы из твердых пород дерева. Что вы думаете? Маринование? Или раскрасить?

Мы закончили обшивку потолков в трех комнатах: главной спальне, кухне и кабинете. Щелкните ссылки, если вы хотите увидеть завершенные проекты.

Ура,

Синди

На заметку: недавно мы обнаружили, что некоторые Lowe (но не все) прекратили выпуск планок EverTrue с гребнем и пазом.Вот что-то похожее. Однако, если в вашем местном магазине Lowe’s их больше нет, у Home Depot есть несколько очень похожих вариантов. Однако у нас нет опыта работы с этими продуктами.

Обратите внимание: прежде чем приступить к любому из этих методов, сначала проверьте свои потолки на наличие асбеста. Вы не хотите проглатывать или вдыхать опасные волокна, которые могут высвободиться во время вашего проекта. Если домашний тест покажет, что ваш попкорн действительно содержит асбест, оставьте любые изменения профессионалам.

Нравится:

Нравится Загрузка …

Связанные

В ванной комнате основной деревянный потолок

Реечный потолок Inspiration

На этой странице описан один из основных этапов многолетнего проекта модернизации главной ванной комнаты. Это был второй этап ремонта основного потолка.В ванной комнате также есть подвесной потолок у раковины и еще один потолок у душевой, что будет сделано на последующих этапах. Дизайн потолка был вдохновлен видом деревянных реечных потолков, таких как тот, который я нашел при поиске в Интернете. Одна вещь, которая мне не нравится в изображении справа, — это то, что вы видите кажущееся. Я бы поставил себе цель не иметь швов или видимых застежек. Эти наложенные на себя ограничения усложнили бы установку этого нового потолка.

Удаление попкорна и обоев

Прежде чем переделать основной потолок для главной ванной комнаты, мы добавили акцентную стену из камня, как описано на странице стены из каменного шпона для ванной комнаты.Это включало этап сноса, чтобы удалить всю гипсокартон со стены, что оставило много работы по очистке. В ванной уже был беспорядок, и лучше сделать это до установки камня (попкорн все попадает). Знание того, что мы будем покрывать потолок деревом, означало, что нам не нужно было делать его полностью гладким или даже беспокоиться о том, чтобы немного порезать стеновую доску (что мы часто делали). Удаление самой обшивки было эффективным способом избавиться от устаревших обоев, но были и другие неснесенные стены, о которых нам нужно было позаботиться перед установкой потолка.

Снятие потолка для попкорна

Беспорядок для удаления попкорна

Попкорн убран

Удаление остатков обоев

Светоотдача

Два встроенных светильника в потолок не были правильно установлены.Я все равно планировал их заменить, но меня раздражала такая некачественная работа. Они просто лежали на гипсокартоне потолка, не опираясь ни на какие балки. Как и ожидалось, особенно один из них, настенная доска прогнулась под тяжестью и с течением времени. Когда я закручивал новый потолок, мне приходилось отодвигать изогнутую часть потолка, чтобы выровнять ее.

Покупка древесины

Отгрузка древесины

У меня нет машины, чтобы привозить домой пиломатериалы оптом, поэтому я полагаюсь на лесной склад, чтобы доставить их.Из-за нетривиальной платы за доставку я заказал материалы для всего проекта реконструкции ванной комнаты, а не только основного потолка.

К тому времени, когда я точно рассчитал, сколько древесины мне нужно и сколько это будет стоить, я потратил много времени на этап проектирования этого проекта. Так что, несмотря на то, что стоимость была намного выше, чем я ожидал, я был вынужден потратить деньги. Что делало его более приемлемым, так это то, что я думал о том, сколько я буду платить профессионалу за ремонт ванной комнаты.С этой точки зрения древесина была очень дешевой.

Описание базовой конструкции

Потолок будет состоять из опорных досок из твердой фанеры толщиной 1/2 дюйма. Деревянные рейки должны быть из красного дерева 1х4, толщиной 3/4 дюйма и крепиться к опорным доскам с помощью шурупов. Таким образом, я мог собрать рейки на досках в магазине (он же гараж), и мне просто нужно было установить несколько панелей.

Макет опорной платы

Первоначальные измерения

Одна из причин, по которой я не мог просто прикрутить планки к потолку, заключалась в том, что балки потолка проходили в том же направлении, что и планки. Я мог бы направить планки в другом направлении, но это заставило бы их двигаться в длинном направлении, которое мне не нравилось (эстетически) и что означало бы, что будут видны швы.Другая причина в том, что винты будут выходить с видимой стороны. Поэтому я решил добавить дополнительный слой опорной доски, чтобы решить эти проблемы.

Решение с опорными плитами по-прежнему означало, что я должен был быть осторожным при его укладке, поскольку сами опорные плиты нужно было вкручивать в балки потолка. Я должен был убедиться, что все края опорных панелей соприкасаются с балками потолка с достаточным пространством, чтобы прикрутить оба края к одной балке.

Раскрой и установка опорных плит

Обрезка опорных плит

После измерения потолка я вырезал опорные доски из листов фанеры размером 4 на 8 футов. В ванной комнате изогнутая стена, поэтому мне потребовались точные размеры, чтобы получить правильный изгиб. Также нужно было учитывать световой люк и регистр кондиционера.

Временная поддержка

Испытания отверстий под винты

Следующим очень важным шагом после резки является установка опорных панелей на потолок для проверки их правильности. Края двух частей опорной плиты должны встречаться вдоль балки потолка, поэтому я должен был убедиться, что отверстия для винтов на краю были близко, но не слишком близко.

Мне также нужен был способ удерживать доски к потолку, пока я их привинчиваю. У нас было двое, чтобы удерживать его, но не было третьего человека, чтобы вкручивать его. Я использовал самодельный инструмент, сделанный из выдвижной шесты и 2х4. Это сработало для опорных плит, но мне пришлось бы улучшить это позже, так как это было немного хитроумно и не выдерживало лишнего веса после установки ламелей.

Установка первой опорной плиты

Выравнивающие опорные плиты

Установленные опорные плиты

Опорная доска крупным планом

Вентиляционное отверстие кондиционера

Еще одна важная причина для проверки подгонки опорных плит заключалась в том, чтобы иметь возможность точно измерить и отметить, где будут проходить рейки и какой длины они должны быть.Если бы у опорной плиты был зазор в 1 дюйм до стены, я мог бы отрезать планки на 1 дюйм длиннее, и они заполнили бы зазор. Это обеспечило очень равномерный зазор между краями планки и стенками в конечном результате.

В конце концов, опорные плиты были помечены по всем краям, чтобы точно указать, насколько далеко были стены. Теперь, когда отверстия для шурупов уже сверлят в балках, я могу быть уверен, что опорные плиты будут установлены в том же положении, в каком они были сейчас.

Планирование расположения планок

Разложить планки на опорных плитах сложнее, чем вы думаете. Рейки были шириной 3-1 / 2 дюйма, и между ними было бы 1/4 дюйма. Однако, если вы просто наивно начнете размечать их на границах (световой люк, регистр кондиционера, стены), у вас может остаться неудобный остаток. Если остаток был 1/2 дюйма, то вам придется либо отрезать и обработать очень тонкий (хрупкий) кусок, либо оставить неприглядный лишний зазор.

Расчет расположения предкрылков

Кромка опорной плиты, крупный план

Все опорные платы

Вырезание отверстий для светильников

Резак для легких отверстий

Первоначально было два встроенных светильника, и они будут сохранены, хотя и перенесены.Вместо того, чтобы бездельничать, пытаясь получить красивое круглое отверстие лобзиком, я потратил деньги и купил необычный резак для отверстий. Никогда раньше не пользовался подобным, я провел некоторое количество тестов, прежде чем применить его к фактическим опорным плитам, в которые я вложил много труда. Инструмент вырезал хорошее ровное отверстие, было лишь немного сложно использовать, но был небольшой разрыв для фанеры, которую я использовал. Я решил проблему отрыва в настоящих деталях, просверлив только наполовину, затем перевернув и просверлив оставшуюся часть с обратной стороны.

Тестирование фитингов для легких отверстий

Пробное отверстие для светового отверстия

Тест на разрыв светового отверстия

Плохое световое отверстие

Оригинальные встраиваемые светильники были установлены без опоры, и со временем они деформировали потолочную гипсокартонную плиту, которая рассыпалась, когда я убрал свет.Я бы удостоверился, что новые были правильно установлены, опираясь на балки потолка.

Для внешнего вида и простоты я хотел, чтобы источники света были равномерно выровнены с планками, чтобы центр света находился в центре планки. Это означало, что мне нужно было переместить отверстия, поэтому я просверлил новые отверстия (со стороны чердака) в гипсокартоне потолка. Поскольку у меня были точные измерения того, где проходили настенные доски, я мог просто перенести их, чтобы точно знать, где в потолке просверлить отверстия.Мне не нужно было закрывать старые отверстия, потому что задняя панель сделает это естественным образом, как только они будут вставлены.

Новые и старые светлые отверстия

Легкое отверстие частично вырезано

Настоящая вырезка светового отверстия

Раскрой и сборка планок

План первой грубой планки

Перед выполнением любых отделочных работ и для того, чтобы точно знать, где обрезать края планок, я положил планки на место, зажал их, а затем прикрутил с обратной стороны опорных панелей, чтобы установить их окончательное положение.Перед этим я уже грубо обрезал планки по длине. После того, как планки были прикручены к опорной плите, я мог использовать аннотации к опорной плите, чтобы точно знать, где следует разрезать рейки, как по длине, так и для того, чтобы справиться с различными препятствиями.

Обеспечение первых ламелей

Винты задней планки

Распорка планки

План ламелей вокруг вентиляционного отверстия

Сложенные необработанные планки

План планок, изогнутая доска

Световое отверстие в планках

Нумерованные планки в разобранном виде

После того, как все планки были разложены, я пометил все места, которые нужно было разрезать.После разборки сделал окончательные разрезы планок по разметке. Обратите внимание, что каждая планка также была помечена номером, который соответствовал опорной доске.

Что касается вырезов вокруг источника света, то на самом деле нужно было вырезать не круг, а серию дуг, охватывающих несколько разных планок. Я использовал лобзик, чтобы вырезать их, так как круглорез не казался для этого разумным выбором. Может быть, я мог бы заставить это работать, но головоломка казалась намного безопаснее.

Шлифовка

Шлифовка — это скучно и утомительно. Больше нечего было сказать, но этого было много.

Окрашивание опорных плит

Очень мало опорных досок можно было бы когда-либо увидеть. Между каждой планкой будет только зазор 1/4 дюйма, а глубина этого канала составит 3/4 дюйма.Тем не менее, я хотел, чтобы он визуально совпадал, а светлая фанера была бы довольно заметной. Я хотел, чтобы промежутки были промежутками и оставались незамеченными, а не цветом, который подчеркивал бы промежутки. У меня есть пятно, которое они называют «красное красное дерево», потому что оно было ближайшим, что они продают на месте, но оно не совсем соответствует красному дереву, которое я использовал. Тем не менее, все, что требовалось — это просто быть более темным цветом в правильном районе.

Подготовка к окрашиванию опорных плит

Окрашенные подложки

Все окрашенные опорные плиты

Полиуретан для ламелей

Планировка полиуретановой отделки

Рифленые планки со всех сторон

На рейках не будет пятен, но нужно нанести пару слоев полиуретана, чтобы закрепить древесину и защитить ее от влаги.Красное дерево, естественно, является хорошей древесиной для использования во влажных помещениях (например, в ванной), поэтому полиуретан просто добавляет дополнительную защиту, а также обеспечивает относительно красивую отделку.

Полиуретан до и после

Полиуретановые рейки, крупным планом

Полиуретановые короткие планки

Длинные планки из полиуретана

Дополнительные опоры для поперечных балок

Поперечные балки перекрытия

К этому времени у меня появилось беспокойство.Когда я прикреплял рейки к опорным плитам, я должен был понять, насколько тяжелыми будут эти панели. Если бы они были привинчены только к балкам по длинным краям, я беспокоился, что время и сила тяжести заставят середину досок опускаться, а потолок приобретет зубчатую форму. Я решил решить эту проблему, добавив дополнительные опоры между балками, которые можно было использовать для ввинчивания опорных плит. Пару таких дополнительных опор должно быть достаточно, чтобы предотвратить провисание со временем.

Необходимое снаряжение на чердаке

Работать на чердаке — неинтересно. Это беспорядок из выдутого стекловолокна, пыли и обычно довольно горячий. Маска и перчатки — необходимость, и от этого становится еще жарче. Освещение тоже не очень хорошее, поэтому нужен еще и капельный свет. Наконец, все воздуховоды кондиционера находятся наверху, и это сделало доступ к некоторым местам очень и очень трудным, поскольку у них было мало места для рычагов, чтобы ввинтить вещи.Почему я прохожу через это?

Зона потолочного освещения, вид на чердак

Световые отверстия, вид на чердак

Установлена ​​сложная поперечная балка

Окончательная сборка предкрылка

Рейки готовы к сборке

Укладка готовых реек на опорные плиты из оцинкованной стали было важной вехой.Мне нужно было оставить планки по краям опорной плиты и в середине, чтобы их можно было вкручивать в балки потолка и недавно установленные поперечные балки. Все это было частью конструктивного ограничения «никаких винтиков». После установки я возвращался на чердак и прикручивал оттуда к оставшимся планкам. Это потребовало бы выяснить, как удерживать планки на месте, пока я ходил туда-сюда на чердак.

Планка в сборе с зазором

Сложенные планки

Изогнутые планки

Добавление кромки

Обрезка кромок

Я сделал небольшой просчет в измерениях.Концы, примыкавшие к стене из каменного шпона, доходили до стены, но зазор между верхним камнем и потолком был достаточно широк, чтобы вместить толщину реек. Таким образом, при установке вы увидите этот большой неприглядный зазор. Мое решение состояло в том, чтобы наложить кромку на края, которую можно было заправить поверх камней, и заполнить этот зазор.

Кромка в сборе

Крупный план обрезки края

Кромка в сборе (крупным планом)

Внутренний потолок

Каждая доска была довольно тяжелой, даже без некоторых планок.С помощью жены и табуретки мне удалось поднять его до потолка, но ненадолго. Мне нужно было что-то, чтобы поддерживать его и надежно удерживать на месте, пока я привинчиваю его. Самодельной конструкции шеста, которую я использовал для сухой установки опорных досок, было бы недостаточно, поэтому я купил две подходящие опорные стойки и установил 2х4, чтобы она охватывала большее расстояние. Это действительно хорошо сработало.

Гаечный ключ для поддержки плат

Опорный столб

Гаечный ключ для поддержки плат (крупным планом)

Перед установкой я почувствовал, что нам нужна дополнительная помощь, чтобы поднять все эти доски и удержать их там.Поскольку доски были готовы, мне нужно было как можно больше силы и столько внимания, чтобы не повредить дерево, когда мы устанавливаем их на место. Я пригласил пару друзей на то, что было преувеличено как серьезный рабочий день. Когда приехали мои друзья, у меня все было выстроено и готово к работе, и мы довольно быстро поработали над установкой панелей. Они были разочарованы объемом работы, которую им предстояло сделать.

Установлены планки

Установленные планки (слева)

Крупный план вентиляционных отверстий в планке

Крупный план светового отверстия в планке

Рейки, вид на раковину

Планки, вид на дверь

Установка оставшихся планок

Распорки для установки перекрывающих планок

Установка отсутствующей планки

Чтобы установить оставшиеся планки, мне нужно расположить их с равномерным зазором, удерживать на месте, затем подняться на чердак, чтобы вкрутить их с обратной стороны.Я не хотел делать это взад и вперед для каждой отсутствующей планки, поэтому было очень удобно размещать несколько планок одновременно с помощью новых опорных стоек и 2х4.

Сложными частями были:
  • Установка положения ламелей — у меня были проставки 1/4 дюйма, которые я использовал при установке ламелей, но я не учел, что сила тяжести движется в противоположном направлении, поэтому мне пришлось использовать малярную ленту, чтобы удерживать их.
  • Определение местоположения винтов — у меня были очень точные измерения, но все еще было сложно перенести их на чердак на потолке.
  • Обеспечение того, чтобы я не просверливал слишком глубоко — если бы я просверлил требуемые пилотные отверстия слишком глубоко, они вылезут наружу, и в потолке останется видимое отверстие.

Установленные планки (правые)

Рейки установлены

Установленные планки (крупным планом)

Встраиваемый светильник

Крупный план светового отверстия

У световой установки были свои логистические проблемы задолго до того, как я перешел на этап установки.Мне пришлось тщательно подобрать подходящие корпуса для фонарей. Во-первых, они должны были быть правильно оценены для чердака и прямого контакта с изоляцией (о чем мне нужно было узнать). Во-вторых, они должны быть достаточно регулируемыми, чтобы прилегать к потолку. Пытаясь купить их в Интернете, вы быстро понимаете, насколько скудно или неоднозначно описаны описания продуктов. Подобрать подходящие корпуса было нетривиальной задачей.

Модификация светильника

Встраиваемый светильник

Ключевое, что мне было нужно, было уникальным для этого проекта: он должен был подстраиваться, чтобы выступать на 1-7 / 8 ».Это толщина существующего потолочного гипсокартона 5/8 дюйма, опорной плиты 1/2 дюйма и планок толщиной 3/4 дюйма. Практически ни один из корпусов не утверждал, что можно отрегулировать так далеко, потому что ни у кого (кроме меня) нет потолков такой толщины.

Я наконец нашел тот, который сказал, что он приспособлен к 2 », но затем я нашел тот же самый, чье описание соответствует только 1-1 / 2 ». Сбитый с толку, я рискнул и заказал 5 штук. Я проиграл ставку. Они не подстраивались достаточно далеко, однако было относительно легко их отрегулировать дальше, расширив паз регулировки с помощью инструмента dremel.

Установленное приспособление (вид на чердак)

Установлено крепление (крупным планом)

Встраиваемый светильник требует еще одного сеанса на чердаке. Мне пришлось вставить их в два отверстия, прикрепить к соседним балкам, а затем соединить проволокой.

Рядом с дверью есть два выключателя света, и раньше каждый отдельно управлял этими двумя лампами. Мне всегда казалось странным, что вам нужно отдельно управлять этими двумя источниками света, которые находятся дальше всего от раковины, где вам больше всего нужен свет. Я решил, что у меня будет один переключатель одновременно управлять этими двумя, а проводка другого переключателя будет перенаправлена, чтобы управлять светом над раковиной. Зона раковины станет следующим этапом проекта реконструкции, в ходе которого будут добавлены подходящие деревянные планки к утопленному потолку раковины.

Специальные C-образные зажимы для фонарей

После работы с потолком мне просто нужно было отрегулировать глубину кожухов и установить новые светодиодные фонари. Я был озадачен тем, как установить их с их довольно агрессивными пружинами. Ничего из того, что я сделал, не сработало, и я начал опасаться, что купил несовместимые корпуса и фары.Каким-то образом я наткнулся на ответ: мне не хватало важной части: дооснащения C-образных зажимов. В комплекте с ними не было корпуса, и светодиодных фонарей не было: вам просто нужно знать, что вам нужны специальные зажимы, чтобы все это работало.

Крепление установлено

Установлен свет

Установлен свет (крупным планом)

Окончательный результат

Окончательный результат

КАК СДЕЛАТЬ ДОСТУПНУЮ ДЕРЕВЯННУЮ СТЕНУ

С тех пор, как я впервые увидел стену из деревянных реек, мне не терпелось добавить ее в свой дом! Я видел много разных стилей (простое дерево на фоне белой стены, окрашенное дерево на окрашенной стене…) и хотел попробовать что-то немного другое.Мне очень нравятся стены с черным акцентом, вроде той, что есть в моей главной спальне, но я не хотел, чтобы вся стена была черной. Именно тогда я остановился на черной стене с рейками из мореного дерева!

Следующим моим препятствием было оправдание стоимости стены из деревянных реек. Я предпочитаю недорогой ремонт дома, и это не было исключением. Стена, на которой я хотел установить рейки, была довольно большой, и стоимость древесины начала расти. Поэтому я решил, что фанера — экономичная альтернатива.

** Этот пост содержит партнерские ссылки на продукты, которые я рекомендую. Если вы покупаете что-то по партнерской ссылке, я могу получить небольшой процент от продажи без каких-либо дополнительных затрат для вас. Я очень ценю вашу поддержку. **

Определить количество и тип фанеры

Чтобы определить, сколько фанеры мне понадобится, мне пришлось немного посчитать (что, как ни странно, является одной из моих любимых частей в моих проектах). Я хотел, чтобы мои планки и расстояние между ними были одинаковой ширины.Для простоты планирования я остановился на деревянных планках и промежутках размером 1 дюйм. Я разделил ширину стены пополам, и это было общее количество планок, которое мне понадобится.

Чтобы учесть отходы от порезов пильного диска и убедиться, что у меня есть несколько дополнительных планок, я купил два куска березовой фанеры 3/4 ″ x 4 ′ x 8 ′. Я решил использовать березовую фанеру, так как я буду ее красить. Подойдет любая фанера морилки.

Вырежьте из фанеры

Когда я купил фанеру, в местном хозяйственном магазине я разрезал фанеру пополам.Это облегчило мне жизнь.

К счастью, при резке фанеры мне немного помог муж. Второй набор рук очень полезен при пропускании фанеры через настольную пилу! Мы разрезаем оба листа фанеры на рейки толщиной 1 дюйм.

Безопасность является ключевым моментом при работе с электроинструментом. Очень важно держать руки подальше от пильного полотна и использовать толкатель или нажимной блок с настольной пилой. Мы были особенно осторожны, когда добрались до последних нескольких планок на каждом куске фанеры.

Шлифование фанеры

Я начал со шлифовки обрезных краев фанеры. В основном я хотел избавиться от шероховатостей, так как знал, что сгладить их будет практически невозможно. Легче всего было выровнять все детали и отшлифовать их сразу с помощью моей орбитальной шлифовальной машины.

Как только верх и стороны были отшлифованы, я вручную отшлифовал края шлифовальной губкой, чтобы сгладить их. Я не стал шлифовать фанеру, которая должна была приставать к стене.

Покрасьте стену

Поскольку большая часть краски будет покрыта планками, я хочу позаботиться о качестве краски. Я использовал дешевую матовую черную краску и нанес два быстрых слоя на акцентную стену. Я дал краске высохнуть перед установкой деревянных реек.

Окрашивание фанеры

Иногда я удивляюсь, почему я отхожу от своих привычных продуктов … Для окраски я купил цвет Golden Oak, думая, что мне нужно светлое пятно.Я проверил кусок фанеры в комнате и в конце концов решил, что он слишком золотистый на фоне наших темных полов. Поэтому я выбрала свою любимую морилку Special Walnut (которую я должна была выбрать в первую очередь).

Я начал с того, что поставил несколько планок на бок. Я использовал малярную кисть, чтобы сначала нанести морилку на две срезанные стороны. Кисть намного лучше справлялась с пятнами во всех трещинах, чем тряпка. Эти стороны действительно впитали пятно.

После того, как боковые стороны были окрашены, я нанес тонкий слой морилки на передние поверхности, используя тряпку.Я позволила пятну высохнуть в течение ночи.

Если бы я был умным, сейчас я бы заклеил фанеру… но я решил подождать, пока она не окажется на стене.

Отрежьте планки по длине

Поскольку в моем доме нет прямых стен, я не ожидал, что эта стена будет исключением. Поэтому за раз я разрезаю только несколько планок. Я отрезал длину деревянных реек с помощью торцовочной пилы. Я установил эти планки и вырезал следующую партию. Это гарантировало, что планки не будут слишком длинными или короткими.

Установите планки

Я обнаружил, что проще всего выполнять повторяющиеся работы по отделке, если я использую распорку. Для стены из планок я вырезал одну из планок немного короче остальных и использовал ее в качестве распорки. Это гарантирует, что деревянные планки и расстояние между ними будут одинаковыми. Прокладка была обрезана короче, чем планки, чтобы ее было легче снять после установки планки.

Чтобы прикрепить планки к гипсокартону, я использовал строительный клей и гвоздезабиватель для отделки.Я нанес несколько маленьких точек строительного клея на деревянную планку, а затем прибил ее к стене, убедившись, что распорка плотно прилегает к двум планкам. Я вставляю гвозди под небольшим углом и чередую направления (слева направо). Как только планка была закреплена, я снял распорку и перешел к следующей!

Обрезать любые розетки

У меня была одна розетка и одна заглушка на акцентной стене. К счастью, планки были расположены идеально там, где мне нужно было вырезать только одну планку для каждой крышки плиты.Для этого я просто вырезал из планки достаточно, чтобы установить крышки.

Уплотнение деревянных планок

Как я сказал ранее, было бы намного проще закрыть планки до того, как я установил их на стене. Используя кисть, я нанес быстрый слой полиуретана с атласной отделкой на лицевую поверхность каждой планки.

Проветрить комнату

Честное предупреждение … пятно от стены из планки действительно пахло в течение нескольких дней после его установки. Я проветрила комнату, использовала поглотитель запаха и убедилась, что запах исчез, прежде чем разрешить своим сыновьям спать в этой комнате.Если вы не можете поддерживать чистоту в комнате до тех пор, пока запах не исчезнет, ​​я рекомендую дать деревянным рейкам застыть в другом месте, прежде чем устанавливать их.

Наслаждайтесь красотой деревянных реек

Готовая стенка из реек была вполне удовлетворительной… она сделала комнату намного более богатой. Мне это так понравилось, что я решил расширить решетчатую стену до области вокруг моего эркера! Решетка на стене и эркер сделали спальню моего мальчика потрясающей !!

Теперь все, что мне нужно сделать, это найти другое место для установки реечной стены! Думаю, я просто немного одержим …

Для новых проектов и вдохновения подписывайтесь на меня в Instagram и Pinterest… Я всегда работаю над чем-то новым!

** Примечание: я не профессионал и не претендую на звание эксперта.Обязательно читайте инструкции ко всем инструментам и продуктам. Безопасность очень важна и должна быть вашим главным приоритетом. Используйте необходимые средства защиты при использовании инструментов (очки, средства защиты органов слуха, перчатки и т. Д.) И респираторов при шлифовании или резке. Simply Aligned Home не несет ответственности за какие-либо травмы или ущерб. Все мои проекты созданы не профессионально и предназначены только для личного использования. **

Как установить потолок крыльца из бисера

Описание проекта

Навык

3 из 5 Умеренный Стоя на стремянке, наклонив голову набок, и работая над головой, вы почувствуете боль на следующее утро, но технически это средней сложности.

Стоимость

От 5,50 до 6,50 долларов за квадратный фут

Расчетное время

Два 6-часовых дня

Представьте себе теплый весенний полдень — вы на планере на крыльце с лимонадом в руке, нежно покачиваясь взад и вперед. Это жизнь, правда? До тех пор, пока ваш взгляд не упадет вверх, и вот она: строительная фанера.

Представления о ленивых днях, бездельничающих в вашем собственном тенистом убежище, теперь превзошли все ваши мысли о том, как не смотреть на унылую нижнюю часть крыши крыльца.Вместо того, чтобы отводить взгляд, возьмите пояс с инструментами и начните планировать свой следующий проект: новый потолок из бисера.

Обшивка нижней части крыши крыльца деревом, конечно же, является чисто эстетическим занятием. Но с небольшим ноу-хау и большим терпением, это способ добавить нотку традиции и очарования в крытый подъезд — или в ванную, кухню или прихожую, если уж на то пошло. И это делает вид намного лучше, когда вы просыпаетесь от сна в кресле-качалке.

Совет: Чтобы рассчитать количество полосок, которые вам понадобятся, измерьте в дюймах самый длинный пролет крыльца, разделите на ширину бортика, который вы планируете использовать, чтобы получить общее количество досок, затем добавьте 10 процентов к скрыть ошибки и обрезки.

Шаг 1

Обзор потолка из бисера

Фото Грегори Немека

Большинство потолков крыльца покрыты, по крайней мере, фанерой, которая является идеальной основой для высококачественной отделки, такой как картон. Однако, если по какой-то причине балки крыши вашего крыльца обнажены, не волнуйтесь; вы можете либо сначала положить листы фанеры, либо, если ваши балки идут параллельно дому, прикрепить к ним доску.

Здесь плотник Джон Фицпатрик из Стоун-Ридж, штат Нью-Йорк, показывает, как установить бортовую доску просто и быстро. Этот процесс не требует сложной инженерной мысли, но вы должны быть очень осторожны с измерениями, чтобы доски выглядели аккуратно и ровно.

Одна вещь, которую вы действительно захотите рассмотреть, — это аренда пары гвоздей и компрессора, если у вас их еще нет. Конечно, вы можете простоять там весь день, забивая крошечные гвоздики над головой.Но вы много раз благодарите себя, если будете прыгать за пневматические пистолеты — крепежные элементы войдут быстро, прямо и без раскалывания дерева. И вы не останетесь с вмятинами от молотка и кучей шляпок гвоздей, которые нужно закрепить и заполнить, прежде чем вы сможете красить потолок.

Использование предварительно загрунтованного картона также ограничит ваши усилия в этом проекте. Если вы хотите быть особенно бдительными, вы можете взять страницу из книги мастера-плотника Норма Абрама в этом старом доме и загрунтовать концы досок после того, как вы их разрежете.Это защищает древесину от деформации и гниения — хорошая идея для наружного применения. Затем, когда ваш потолок прибит и закончен, нанесите новый слой краски на все — для викторианской эпохи сделайте его небесно-голубым — и ваше классическое крыльцо готово.

Шаг 2

Отрежьте бортик до длины

Фото Колина Смита

Измерьте глубину крыльца спереди назад в конце, где вы начнете устанавливать бортик.Вычтите ½ дюйма из этого измерения, чтобы учесть зазор в ¼ дюйма, который вы хотите оставить по периметру потолка, чтобы дерево могло расшириться. Используя торцовочную пилу, отрежьте кусок бортовой доски до этого размера.

Шаг 3

Обрезать первую доску

Фото Колина Смита

Перед тем, как положить первую деталь, посчитайте, сколько досок потребуется, чтобы покрыть потолок. Измерьте фактическую ширину нескольких кусков листового картона и усредните их, чтобы получить истинную ширину древесины после усадки.Разделите ширину потолка крыльца на истинную ширину бортика, чтобы получить количество целых досок, которые будут покрывать потолок.

Если последняя доска окажется меньше 2 дюймов, вам нужно будет обрезать и первую, и последнюю доску, чтобы потолок выглядел равномерно распределенным. Для этого прибавьте ширину последней доски к ширине полной доски. Вычтите ½ дюйма, чтобы учесть расширительный зазор. Затем разделите на два. Эта последняя цифра — ширина каждой торцевой доски.Лобзиком обрежьте первую доску этой ширины.

Шаг 4

Отпилить кромку с канавкой

Фото Колина Смита

Обрезая первую доску по ширине, обязательно обрежьте бороздку на стороне доски. Остается край языка для прибивания.

Если ваши расчеты из шага 3 показывают, что последняя доска окажется шире 2 дюймов, начните с полной доски.

Совет: При использовании лобзика вы можете предотвратить сколы на лицевой стороне доски, предварительно надрезав линии реза универсальным ножом или разрезав заднюю сторону.

Шаг 5

Лицевой гвоздь первая доска

Фото Колина Смита

Поместите первую доску на потолок стороной с пазом (или стороной, которую вы прорезали) у стены на расстоянии ¼ дюйма от нее. Используя пневматический пистолет и 2-дюймовые гвозди, забейте доску гвоздями к фанерной основе через каждые 12–16 дюймов.Расположите гвозди на расстоянии от ½ дюйма до ¾ дюйма от внешнего края бортовой доски, чтобы позже их можно было закрыть решеткой.

Совет: Чтобы доска выглядела гладкой на потолке, не ставьте гвозди слишком близко друг к другу, иначе древесина будет впадать в контур фанеры. Вместо этого держите гвозди на расстоянии не менее 30 см, чтобы позволить весу доски опустить ее вниз.

Шаг 6

Ноготь остальные доски

Фото Колина Смита

Все доски, включая первую, должны быть прибиты гвоздями через шпунт через каждые 12–16 дюймов для наиболее надежной сборки.Расположите пневматический пистолет у заднего края язычка доски, затем наклоните его в сторону от язычка. Это предотвратит вытаскивание гвоздя и блокировку шпунта, когда вы наденете на него паз следующей доски.

Отмерьте и отрежьте следующую доску. Проденьте его паз на шпунт предыдущей доски. При необходимости плотно постучите молотком по деревянному бруску. Пригвоздите его к языку, как описано выше. Продолжайте укладывать бортик таким же образом.

Наконечник: В качестве деревянного бруска используйте обрезок бортовой доски, чтобы вы могли надеть канавку на язычок и предотвратить образование грибов на язычке при ударе по нему молотком.

Шаг 7

Обшивка бортовой доской вокруг отверстий

Фото Колина Смита

Если вы подойдете к осветительному устройству или динамику, вам нужно будет вырезать отверстие в бортовой доске. Для квадратного проема измерьте расстояние от края последней доски (не включая язычок) до края проема.Затем насухо поместите кусок бисерной доски на место так, чтобы он перекрывал отверстие. Отметьте бортик на стыке со сторонами проема.

Шаг 8

7. Обозначьте линии отреза на досках

Фото Колина Смита

Сделав разметку бортовой доски по сторонам проема, отметьте расстояние между последней доской и краем проема на лицевой стороне доски. Возьмите доску и используйте квадрат, чтобы ваши метки встретились друг с другом.Надрежьте доску лобзиком. Если проем достаточно большой, установите обрезанные доски, стыкующиеся по бокам проема, а затем установите другую доску с надрезом.

Для круглого отверстия насухо установите каждую деталь по отдельности, залейте отверстие маркером и обведите форму отверстия на обратной стороне доски.

Шаг 9

Закрепить накладку

Фото Колина Смита

Закончите установку бортовой доски для покрытия потолка.При необходимости обрезать последнюю доску со стороны язычка. Установите решетку по периметру потолка, плотно прилегающую к сайдингу, чтобы закрыть температурный зазор. Нарежьте кусочки решетки торцовочной пилой.

С помощью гвоздезабивателя прикрепите решетку к бортовой доске. Опять же, прибивайте гвоздь через каждые 12–16 дюймов и убедитесь, что гвоздь прибит только к бордюрной доске, а не к стене, чтобы планка расширялась и сжималась вместе с остальной частью дерева.

После того, как вся обшивка будет на месте, покрасьте весь потолок.Поскольку гвозди очень маленькие, краска закроет их отверстия в решетке.

Шаг 10

РУКОВОДСТВО ПОКУПАТЕЛЯ: Доска для бисера

Фото Тодда Хаффмана

Доска из бисера продается в виде шпунтовых досок толщиной 1 дюйм, которые предлагаются с разной шириной между бортиками. Какой из них выбрать — дело личного вкуса; вы даже можете смешать их вместе, чтобы получился узор. Вы также можете приобрести менее дорогую фанерную облицовочную доску, которая поставляется в виде листов размером 4 на 8 футов и может быть прибита прямо к балкам, или искусственную облицовочную доску из ячеистого ПВХ, которая более устойчива, чем древесина на открытом воздухе.

Белая сосна 3 ¼-дюймовая доска для бисера, 37 центов за фут; болиголов 2 ½ дюйма, 63 цента за фут; и осиновый 1 ½-дюймовый бортовой картон, 64 цента за фут; все от Reliance Specialty Building Products. Доска из ПВХ, 1,55 доллара за фут, от AZEK Trimboards. Фанерный бигборд, 37 долларов за лист, от The Home Depot.

Шаг 11

РУКОВОДСТВО ПО ПОКУПКЕ: Сплошные полы

Фото Тодда Хаффмана

Чтобы получить более простой профиль, установите на потолок крыльца пол с шпунтовкой, а затем покрасьте или протрите его.Или выберите пол из дерева, устойчивого к погодным условиям, такого как тик или кедр, и либо предварительно отделайте его, либо оставьте незавершенным, чтобы придать ему более деревенский вид. Поскольку по полу не будут ходить, вы можете обойтись досками толщиной до 3/8 дюйма. Старайтесь заказывать длинные изделия, чтобы не было швов.

Напольное покрытие из красного дуба, около 77 долларов за пачку (19 кв. Футов), от The Home Depot. Готовое-дюймовое красное дерево Bellawood Santos, 5 долларов за квадратный фут, от Lumber Liquidators. Кедр с вертикальными зернами, 1,39 доллара за фут.(чтобы найти дистрибьютора, перейдите на сайт realcedar.org). Необработанный ⅜-дюймовый бразильский тик Bellawood, 2,45 доллара за квадратный фут, от Lumber Liquidators.

Шаг 12

РУКОВОДСТВО ПО ПОКУПКЕ: Инженерные полы

Фото Тодда Хаффмана

Для потолка из экзотических пород дерева без стоимости или веса массивных досок используйте инженерный пол, который сочетает в себе готовый шпон с фанерным основанием. Однако вы можете застрять в швах на потолке, так как паркетные полы часто продаются пачками разной длины.Поскольку некоторые компании не гарантируют, что их продукция предназначена для использования на открытом воздухе, ее лучше всего использовать на закрытой веранде.

Island Chestnut, 10 долларов за квадратный фут, Horizontal Bamboo в карамели, 8 долларов за квадратный фут; и Heritage Hickory из топаза, 14 долларов за квадратный фут; все из Mannington Mills.

Как установить дощатую стену … и как избежать самой большой ошибки КОГДА-ЛИБО !!

Здравствуйте, я так рад видеть вас здесь, я хотел бы, чтобы вы подписались на меня в Pinterest, и если вам нравится Instagram, вы также можете не отставать от меня!

Этот пост ждали давно…

Я счастлив, наконец, рассказать, как установить деревянную стену и как избежать … самой большой ошибки КОГДА-ЛИБО! (конечно, я не планировал самой большой ошибки в жизни … жизнь случается)

Я люблю это!! Наконец. Это руководство поможет вам понять, насколько легко сделать это самостоятельно, за вычетом, конечно, одной ошибки. 🙂

Давайте начнем с небольшого снимка моей стены, не так ли? Я знаю, ты завидуешь … ха-ха-ха! Я хотел закрасить это с того дня, как мы переехали (кашель, кашель…5 лет назад), но это всегда откладывалось на задний план. До сих пор.

Однажды на выходных моя невестка, Лизель, пришла помочь мне покрасить мою комнату, и мы также отремонтировали дощатую стену. Я попросил ее использовать поисковик гвоздей, и она сделала все возможное, использовав клюшку и маркер, чтобы дать мне точно знать, где каждая гвоздика находится на стене (вверху). Спасибо, Лизель! Вы также можете использовать меловую линию, чтобы легко пометить гвоздики.

Это было очень полезно. И чтобы вы не подумали, что я сидел и ел бонбоны или что-то в этом роде.Я был на улице, рубил дрова, чтобы построить свою кровать для хранения на ферме. Ура для совместной работы!

Размытое селфи, готовое покорить комнату пещеры.

* этот пост содержит партнерские ссылки *

Давайте вернемся немного назад и посмотрим, с чего началась моя ошибка. Все началось с закаленного ДВП. Я прочитал несколько уроков по деревянным стенам, в которых говорится, что они использовали этот материал. Но только один упомянул, что это не работает, и они забраковали его раньше. Что ж, они были умными, я должен был поступить так же, но я упрямый.

Я подумал, что все остальные уроки сработали, так что все будет в порядке … после размышлений задним числом … Я думаю, что «уроки, которые работали с ДВП», были вырезаны меньшие (не такие широкие) доски. По крайней мере, это единственное, что мне кажется с тех пор.

* К вашему сведению * Несмотря на то, что я использовал материал, который НЕ рекомендую вам использовать, следующий процесс того, как я обшил мою стену, по-прежнему великолепен, просто используйте фанеру 1/4 или подложку, и все будет в порядке!

Я измерил свою стену и выяснил, что мне нужно 4 куска оргалита 4×8, чтобы покрыть мою стену, и некоторые из них остались.Я купил его менее чем за 40 долларов и был так взволнован ценой.

Чтобы доски не гнулись во время резки, я посоветовал специалисту из Home Depot разрезать по две доски за раз, чтобы они были более прочными и позволяли резать ровно. Это сработало. Я попросил его разрезать доски шириной 6 дюймов.

Я думаю, что это самый простой и быстрый способ поставить доски на стену и поставить их в шахматном порядке без каких-либо математических расчетов! Кто хочет правильно заниматься математикой ?!

Начните с вашей первой 8-футовой доски и прибейте ее к шпилькам.Убедитесь, что вы используете уровень и НЕ следите за линией потолка, которая, скорее всего, НЕ будет ровной, как у меня, даже если вы не можете сказать это на фотографиях.

Затем я взял новую 8-футовую доску, прижал ее к концу стены и отметил на ней место, где она встречается с другой доской. Вы можете просто измерить расстояние от края доски до стены, а затем отметить это измерение на доске. Я просто использовал доску и сэкономил себе шаг.

Затем я обрезал свою доску, чтобы она соответствовала этому пространству, и прибил ее, продолжая проверять уровень в первом ряду.Вы можете видеть мою левую часть, сидящую у стены. Он будет использоваться для начала второго ряда.

Чтобы идеально расположить ряды досок, вам нужно использовать что-то действительно высокотехнологичное, например … гроши. Или, если вы действительно богаты, вы можете использовать пятак или четверть доллара. Видно я бедный, все, что я мог найти в своем доме, это гроши. 🙂 Приложите свою доску к доске на стене, затем немного сдвиньте ее, чтобы добавить свои монеты, затем сдвиньте ее назад, чтобы монеты не выпали.Я использовал два, по одному на каждый конец доски, которую я прикреплял к стене.

Затем вы продолжаете в том же порядке … добавляя по одной доске, по одному ряду за раз. В некоторых рядах будет по 2 доски, в других — по три (или больше, если ваша стена очень длинная). Возьмите доску, отмерьте ее до места на стене, отметьте, вырежьте и установите. Используйте оставшийся кусок той же доски, чтобы начать следующий ряд. Я использовал торцовочную пилу, чтобы делать разрезы. Надеюсь, вы лучше понимаете этот процесс из моей фотографии выше…

В этот момент все шло потрясающе, и я увидел мою дощатую стену, покрашенную и законченную к концу дня. га га

Если бы я использовал 1/4 фанеры / подложки, мое видение сбылось. Но я этого не сделал, я использовал оргалит. Я не заметил, что один из моих кусков ДВП 4х8 покоробился, в магазине они смотрелись отлично. Поэтому, когда я начал обшивать стену, я заметил, что некоторые доски погнуты … и они не лежали ровно.

Доски оторвались от стены, гвозди и все такое.

Пришлось удалить покоробленные доски, это фото первой, которую я заметил. Я даже пробовал использовать жидкие гвозди для нескольких, чтобы они сгладились и прилипли к стене … но это не сработало. Ааааааааааааааааааа!

Что делать девушке? PB&J определенно был в порядке … (это наш код для « P ersonal B en & J erry’s)» Мы с Лизел выпили несколько совков. Ааа, намного лучше.

Я перебрал свои доски, вытащил все хорошие детали и отложил деформированные в сторону…затем закончил обшивку прямыми деталями. Прямые фигуры прошли отлично.

В моем последнем ряду мне пришлось использовать лобзик, чтобы разрезать мои доски пополам, чтобы они соответствовали пространству. Не беспокойтесь о том, что ваши разрезы будут идеальными, просто убедитесь, что концы ваших лезвий находятся напротив формы, и вы можете использовать герметик, чтобы скрыть любые неровности! Я также вырезал части, чтобы они соответствовали вентиляционному отверстию и углу.

Так что, возможно, вы думаете: «Эй, это было не так уж и плохо, просто убедитесь, что используете не деформированный ДВП, верно?» НЕПРАВИЛЬНО!!! Читай дальше…

Я обшил эту стену еще в апреле. Я закончил тем, что не стал красить его сразу, потому что начал рисовать свое окно и решил, что могу просто красить стену и окно одновременно. Оказалось, что это было хорошо, я ждал, потому что, когда мы начали получать ведра дождя, посмотрите, что начало происходить !!!! Доски покоробились как сумасшедшие.

Я знаю, что это фотография только одной доски, отрывающейся от стены (напомню, что это были прямые доски, которые поднимались вверх), но вся моя стена была покрыта отрывистыми досками! КАКОЙ!!!????

После того, как я отчаянно забил миллион и один гвоздь в выскакивающие доски и, вероятно, навсегда разрушил мой гипсокартон.У меня хватило духа сделать фото. Видите все дырочки от гвоздей? Совершенно смешно. Один гвоздь не помог, он был больше похож на 5, 6 или 7 гвоздей.

Я ждал, чтобы покрасить эту стену почти целый месяц после ее установки, и мне приходилось еженедельно закреплять больше досок. Мне хотелось плакать, но я еще не сдавался, я имею в виду, что стена уже была забита дырами, снести ее было просто больше работы.

Я НИКОГДА больше не буду использовать оргалит. Из поста «Последние штрихи» в «Master Closet Makeover» я знал, что фанера 1/4 отлично подходит для дощатой стены.К сожалению, я понял, что на 1/4 фанеры / подложки можно было бы потратить всего около 20 долларов больше. Серьезно? Иногда дешевле не всегда лучше, это стоило бы каждой копейки.

Я надеюсь, что вы извлечете уроки из моей ошибки, потому что процесс очень легкий, простой и довольно быстрый, IF у вас есть подходящие материалы.

Я заполнил все дырочки от гвоздей шпаклевкой, затем подождал около недели, и, к счастью, доски не оторвались от стены, даже во время дождя.

Я нарисовал два слоя на стене, прежде чем конопатить, а затем закончил с последним слоем краски.Можешь сначала заткнуть … Я просто забыл. 🙂

Я заделал верх, низ и боковые стороны. Вы видите разницу, которую делает герметик, я бы не пропустил этот шаг! Я делаю его четким, чистым и законченным.

Мне потребовалось три слоя чистого белого полуглянцевого покрытия Behr Ultra, чтобы он стал красивым и белым. Я обрезал края и раскатал краску валиком. Я держал под рукой нож для масла, чтобы удалить краску из трещин, когда я случайно нанес слишком много. В основном это происходило быстро, не заходя в ламели.

Извините за просто скучные фотографии дощатой стены, но я ВСЕ ЕЩЕ работаю на своей кровати, она приближается. Конец учебного года действительно остановил для меня работу, плюс дождь, который не прекращался уже месяц. Может, мне следовало начать свою спальню, когда у меня было меньше дел … о, подождите … это было бы … никогда. 🙂

Мы спим на кровати, выдвинутой к центру комнаты, более двух месяцев, это жалко. Это настоящая жизнь, сделанная своими руками в моем доме!

Вот и все! Я так рада, что закончила с этой частью моей комнаты.Всегда немного разочаровывает, когда ожидаешь, что проект будет выполнен за один день, а на это уйдет два месяца, лол! Так что думайте, что фанера / подложка — это не ДВП, это того стоит.

Вы раньше обшивали стену? Если у вас есть какие-то советы, которые я пропустил, поделитесь в комментариях, мы все будем рады их услышать!

* ОБНОВЛЕНИЕ * Я получил очень хорошее письмо от производителя оргалит, который я использовал. Я копаю информацию ниже, так как она может быть очень полезной и, надеюсь, устранит для вас любые проблемы , если вы решите использовать оргалит.Удачи!

Чтобы понять, почему доски выскочили из стены, сначала нужно понять, как это делается.

Начинаем с древесных волокон, промываем и сушим, добавляем льняное масло, формируем мат и помещаем в большой нагретый пресс. Тепло и давление активируют в древесине лигнин, который действует как естественный клей, связывающий волокна вместе. Вот и все, без смол, без формальдегида, без химикатов. Фактически, EPA использует DPI в качестве примера в своих учебных материалах по экологическому и устойчивому производству.

Так какое отношение это имеет к твоим попыткам поставить на стену? На выходе из пресса влажность составляет всего 3-7%. При штабелировании он остается таким сухим. Затем вы берете его домой и помещаете в среду с влажностью 50-60%. По мере того как древесные волокна впитывают эту влагу, они набухают и разрастаются. Это очень мало, но достаточно, чтобы вызвать проблемы, если не учитывать их.

В отношении любого из наших продуктов мы просим, ​​чтобы панели были разложены по комнате, в которой они будут установлены, по крайней мере, за 24 часа до начала работ.(48 в случае подвалов). Это позволяет им адаптироваться к уровню влажности и уравновеситься с новой средой.

Далее мы рекомендуем использовать клей, а не гвозди для установки. Клей будет немного уступать, когда панели расширяются и сжимаются. Гвозди не поддаются, так как панель расширяется, единственный способ отодвинуться — от стены. DPI рекомендует Loctite PowerGrab.

Это приводит к последнему совету. Вы поставили доски из стороны в сторону, это очень хорошо, но вы также должны были поставить зазор между ними, чтобы обеспечить расширение.1/8 дюйма — это все, что нужно. Заполните этот зазор качественным герметиком под покраску, как вы это делали с герметиком для швов. Герметик немного поддается и допускает расширение и сжатие, пока герметик слишком жесткий. Теперь, когда вы будете рисовать, он будет выглядеть как одна сплошная доска.

Эти три простых шага гарантируют, что в будущем панели на стене не выскочат.

Отличный совет, спасибо !!

* Я также хочу поблагодарить всех за отличные комментарии! Как здорово, что мы можем вместе учиться и помогать друг другу в наших приключениях, сделанных своими руками! Я люблю слышать от вас и узнавать ваши советы, они очень мне помогают! СПАСИБО за то, что были такими замечательными читателями! Я рекомендую прочитать все комментарии ниже для получения дополнительных советов и советов! 🙂

Объятия,

Минди

Я буду ссылаться на эти вечеринки и Savvy Southern Style

Как установить Shiplap

Наш дом украшен шипами, а его чистые линии делают его одним из моих любимых элементов дизайна! Я даже использовал фотографию нашего корабля в качестве фона для нашего сайта! Shiplap визуально чистый, минималистичный и простой, но все линии также добавляют действительно большой интерес и текстуру любой комнате, стене или потолку.

В нашем доме мы использовали горизонтальное перекрытие в гостиной, прихожей, прихожей, прачечной, кабинетом, порошковой ванной, главной ванной и главной спальне, мы также использовали вертикальные перекрытия в кладовой и подвале, на кухне, в столовой и в подвале потолки из шипа, и даже в моем домашнем офисе мы сделали дизайн с ними. Мы использовали его для создания небольших акцентов (например, в нашей главной ванной комнате), а в других случаях мы также использовали его для почти целых комнат (наша театральная комната).Так что это чрезвычайно универсальный вид обшивки, который может стать красивым акцентом или элементом дизайна!

Shiplap довольно легко установить, если вы хорошо спланируете свой проект и имеете под рукой нужные инструменты. Есть много разных способов придать вид корабля внахлест, но я предпочитаю использовать настоящий шип — это означает, что доски, изготовленные таким образом, чтобы блокировать / перекрывать друг друга таким образом, чтобы между ними оставался небольшой ровный зазор.

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ СУДНА:

Для начала нужно выбрать доску внахлест.Типичная ширина варьируется от 1х6 до 1х8. Я использую предварительно загрунтованные плиты из МДФ толщиной 1/2 дюйма, которые я закупаю на месте, но ниже я привел еще несколько вариантов.

  • Загрунтованное деревянное перекрытие: Home Depot (1x8x8 — это обычно выглядит визуально ближе всего к тому, что я использую из того, что мне удалось найти в Интернете, хотя это другой материал и более толстая плита)
  • Обшивка из МДФ: Home Depot (полная длина) | Home Depot (длина вагонки)
  • Шип из сосны (несколько вариантов цвета): Home Depot (1x6x8) | Домашнее депо (1x8x8)
  • Обшивка из кедра: Home Depot (1x8x8)
  • Шип никелевый зазор: Home Depot (1x6x8) | Home Depot (1x8x8 — это тоже другой материал, но на фотографиях он кажется визуально довольно похожим на тип корабля, который я использую)

* Примечание 1. Если вы используете деревянную доску, проверьте прямолинейность каждой доски перед использованием каждой из них.МДФ обладает некоторой гибкостью и, как правило, его проще установить. Настоящая древесина требует большей точности пропила.

* Примечание 2: если вы используете деревянные панели или шипованный настил, я рекомендую дать ему отстояться и адаптироваться к вашей температуре и влажности в течение недели или двух, прежде чем использовать его, так что подождите это время.

ИНСТРУМЕНТЫ + ПРИНАДЛЕЖНОСТИ, КОТОРЫЕ ВАМ НЕОБХОДИМО:

  • Торцовочная пила: Home Depot | Amazon (для всех обычных прямых или угловых разрезов)
  • Настольная пила: Home Depot | Amazon (для «разрезания» боковых досок до нужного размера, то есть для уменьшения ширины доски — технически это можно сделать и лобзиком или циркулярной пилой, но это намного сложнее)
  • Уровень: Home Depot | Amazon (чтобы убедиться, что ваши платы установлены прямо)
  • Измерительная лента: Home Depot | Amazon (надеюсь, этот не требует пояснений)
  • Плотниковая площадь: Home Depot | Амазонка (для рисования прямых линий там, где распиливать доски)
  • Пистолет для ногтей (+ гвозди): Home Depot | Амазонка (для крепления досок к стене)
  • Резиновый молоток : Home Depot | Amazon (для установки досок на место)
  • Клей для обшивки стен : Home Depot (для крепления досок к стене)
  • Герметик : Home Depot | Амазонка (для заполнения швов после установки)
  • Пистолет для герметика : Home Depot (для вашего клея и герметика)
  • Шпаклевка для дерева : Home Depot | Амазонка (для заполнения отверстий от гвоздей)
  • Шпатель : Home Depot | Амазонка (для нанесения шпатлевки на отверстия от гвоздей)
  • Наждачная бумага : Home Depot | Амазонка (для шлифовки шпатлевки после заполнения отверстий под гвозди)
  • Вам также понадобятся принадлежности для рисования и / или окрашивания, но, думаю, мне не нужно все это перечислять.

Если вам нужно что-то обрезать (розетки, вентиляционные отверстия, освещение и т. Д.), Вам также понадобится:

  • Лобзиковая пила: Home Depot | Amazon (для обрезки торговых точек и т. Д.)
  • Сверло: Home Depot | Amazon (вам понадобится это, чтобы вырезать отверстие в середине доски — сверло необходимо, чтобы проделать отверстие в каждом углу выреза для полотна лобзика. Подробности ниже.)
  • Кольцевая пила: Home Depot | Amazon (чтобы вырезать отверстия для встроенного освещения — убедитесь, что вы выбрали нужный размер для конкретного встроенного освещения, которое вы планируете использовать — все они разные)

ВАЖНЫЕ ДАННЫЕ ПЕРЕД УСТАНОВКОЙ:

  • Рассчитайте размещение досок на стене / потолке , чтобы определить наиболее симметричную или эстетичную конфигурацию досок.Практически любые стены или потолок, которые вы решите укладывать внахлест, не будут идеально подходить для полов. Так, например, если ширина вашей стены 114 дюймов, а ширина досок 5,5 дюймов, это означает, что вы можете уместить 20 полных досок (покрывающих 110 дюймов), но у вас осталось 4 дюйма для покрытия, что означает: Придется использовать настольную пилу, чтобы оторвать последнюю доску до нужной ширины. Таким образом, планирование заранее позволяет вам выбрать, где именно вы собираетесь разместить эти неровные доски. Один из вариантов — просто оставить боковые части меньше, чем остальные, или вы можете центрировать все доски, чтобы на обоих концах были ровно меньшие части, или, может быть, вы просто хотите, чтобы одна сторона была меньше.Это то, что мы принимаем во внимание каждый раз, когда устанавливаем shiplap перед установкой .
  • Приобретите дополнительные доски. Когда вы подсчитываете, сколько наработок вам потребуется для конкретного проекта, обычно безопасно рассчитывать примерно на 10% дополнительных отходов — лучше иметь слишком много материала, чем слишком мало.
  • Если вы примыкаете к стене, подумайте, хотите ли вы, чтобы полная доска начиналась сверху или снизу (я предпочитаю сверху). А также подумайте, какие части вашего корабля (если таковые имеются) будут покрыты плинтусом или карнизами, потому что это повлияет на то, какая часть досок будет видна.Примечание: выполняя вычисления, не забывайте включать в математику промежутки между досками!
  • Если вы покрываете область, длина которой превышает длину вашей доски внахлест, вам придется скрыть швы, если вы хотите, чтобы от одного конца установки внахлест до другого выглядела сплошная доска, поэтому также подумайте, где будут эти швы, и постарайтесь варьировать их по стене, чтобы не получилась линия швов на одном и том же месте. Кроме того, лучше всего спланировать, чтобы шов всегда оставался на шпильке, чтобы вы могли прибить оба конца обеих досок, стыкующихся рядом друг с другом в шпильку (если вы этого не сделаете, они могут выгнуться наружу и ваш шов будет более заметным), так что это стоит того, даже если вы потеряете немного длины на доске.
  • После того, как вы начнете устанавливать щиток , полезно, чтобы сторона с выемкой была обращена в том направлении, в котором вы хотите двигаться, потому что это облегчит соединение новых досок (см. Средний рисунок ниже). Одна из причин этого заключается в том, что вы можете использовать резиновый молоток, чтобы постучать по выемке, если необходимо, чтобы установить доску на место, не повредив любую часть доски, которая будет видна.

ОБЩИЕ ИНСТРУКЦИИ ПО УСТАНОВКЕ:

  1. Используя торцовочную пилу, отрежьте доску до длины .Убедитесь, что вы разрезаете на ходу, а не заранее все свои доски — это обеспечит максимально возможную точность ваших измерений и разрезов.
  2. Нанесите клей на заднюю часть доски волнистой линией посередине.
  3. Поместите доску на стену и используйте уровень , чтобы убедиться, что она ровная.
  4. Как только вы пройдете первую доску, вам нужно будет убедиться, что каждая новая доска внахлест, которую вы устанавливаете, правильно связывает с предыдущей.Вы должны действительно убедиться, что он полностью зафиксирован по всей длине доски, прежде чем переходить к следующему шагу. Для этого может потребоваться легкое постукивание резиновым молотком (только будьте осторожны, чтобы не повредить края доски при ударе по ней).
  5. Проверьте еще раз, чтобы убедиться, что это уровень .
  6. Прибейте доску к стене. Если вы делаете горизонтальный шип, вы должны прибить гвоздями к шпилькам , вы не можете просто прибить его к гипсокартону. Если вы делаете вертикальный шип, очевидно, что некоторые из ваших досок не будут приземляться на гвоздики, поэтому для досок, которые находятся на шпильках, прибивайте один раз на линейный фут в шпильку, потому что эти доски являются вашим якорем, а для досок между шпильками вам нужно Придется прибить их к гипсокартону, но попробуйте повернуть гвоздь под углом 45 *, чтобы гвозди лучше держались, и проделайте пару гвоздей в небольшом нахлесте между досками, чтобы прикрепить их друг к другу.
  7. Когда вы доберетесь до сторон, вам нужно будет разорвать последнюю доску на до нужного размера с помощью настольной пилы. Обратите внимание, что в некоторых домах стены и потолки немного (или очень) неровные, поэтому будьте готовы к тому, что ваши боковые доски могут иметь разную ширину вдоль доски, поэтому измеряйте их через каждые 1-3 фута.

Возможные ситуации, с которыми вы можете столкнуться:

  • Если вам нужно нахлестать выпускное отверстие или вентиляционное отверстие , вам необходимо предварительно вырезать отверстие в плате. Итак, сначала измерьте, где должно быть отверстие, и нарисуйте линии карандашом.Если отверстие находится в центре доски, просверлите 4 больших отверстия по углам коробки, вам нужно вырезать внутри коробки (не сверлить за линии) — эти отверстия предназначены для дайте своему лезвию лобзика отправную точку посередине доски. Затем с помощью лобзика аккуратно вырежьте 4 линии коробки. Если отверстие находится сбоку от доски, вам просто нужно просверлить 2 отверстия для углов коробки, которые попадают в середину доски, а затем вырезать его лобзиком.
  • Если вам нужно вырезать круглое отверстие для встроенного освещения , измерьте, где должно быть отверстие, и найдите центральную точку. Используйте кольцевую пилу, чтобы вырезать отверстие вокруг центральной точки (убедитесь, что у вас есть кольцевая пила правильного размера для вашего конкретного встроенного освещения — все они немного разные).

КАК РАЗРАБОТАТЬ УГЛЫ:

  • Если вы оборачиваете внахлест вокруг внутреннего или внешнего угла или по краю от потолка до стены, мы всегда скошиваем все эти углы под углом 45 *, чтобы обеспечить плавный переход и чтобы он выглядел как доска буквально огибает углы.Вы должны учитывать это при расчете длины доски, потому что скошенный край изменит общую длину вашей доски. Самый простой способ сделать это — рассчитать длину вашей доски на основе пространства, которое вы покрываете, затем под углом * наружу * оттуда для внешних углов или под углом * назад * оттуда для внутренних углов. Вот как мы делаем это так, как будто шип оборачивается вокруг стены без закрывающей планки.
  • Если вам нужно закончить шип до внешнего угла , который вы не хотите оборачивать в шайбу (например, дверной проем или возврат окна из гипсокартона), я делаю свою собственную обрезку, оторвав доску, которая немного толще чем мой шип (так что, если я использую 1/2 дюйма, я сделаю свою обрезку с доски 5/8 дюйма) до примерно 1/2 дюйма небольшой полосы.(Примечание: мне нравится использовать для этого загрунтованную плиту МДФ с очень слегка закругленными краями, но если используемая вами плита не имеет закругленных краев, просто немного отшлифуйте внешний край, прежде чем разорвать его, чтобы вы натолкнетесь на него, это не будет болезненно.) Затем я приклеиваю и прибиваю его на место с отступом примерно 2/16 дюйма от фактического готового угла стены, затем использую этот край в качестве «стены», чтобы закончить мой налет на . Установите эту накладку с до , устанавливая отбойник. Если вы прокрутите назад, вы можете увидеть пример этого на верхнем левом изображении в начале этого сообщения.Я бы подумал, что вы также можете купить этот тип отделки в специализированном хозяйственном магазине или магазине деревянных изделий, но мне не удалось найти отделку такого точного размера в магазинах, поэтому легче сделать свою собственную.

ИНСТРУКЦИИ ПО ОТДЕЛКЕ:

Примечание: это относится только к отгрузке, которую вы планируете окрасить краской . Если вы используете шиповник из натурального дерева, который вы собираетесь оставить сырым или мутным, возможно, вы не захотите закончить его таким же образом. Тебе решать.

  1. После того, как весь ваш шип установлен, нанесите полоску герметика вокруг всех швов, где шайба оканчивается стеной, или вдоль внутренних углов.Проведите пальцем по полоске герметика и воткните его в шов, разглаживая. Имейте влажное полотенце для рук, чтобы мыть палец во время движения.
  2. Заполните все отверстия от гвоздей и швы между досками шпателем и шпателем.
  3. Отшлифуйте все, на что вы использовали шпатлевку (отверстия от гвоздей и швы между досками), до получения однородной массы.
  4. Теперь вы готовы к грунтовке / покраске.

СОВЕТЫ ПО ЖИВОПИСИ:

  • Я предпочитаю наносить внахлест кистью и валиком.Краскораспылители хороши в теории, но у меня нет терпения провести всю подготовительную работу, мне не нравится, как все маленькие частички краски уносятся в воздух (а затем и в мои волосы!), И, наконец, Чистка краскораспылителя не вызывает разочарований, поэтому, если у вас хватит на это терпения, вся сила вам. Но я предпочитаю пользоваться традиционной простой кистью и валиком. Если правильно обработать кистью и валиком , конечный результат будет таким же гладким, как и при распылении.
  • Если вы красите горизонтальный шип в белый цвет (и он уже загрунтован), я бы не стал красить последний белый цвет между досками.Я считаю, что немного другой тон грунтовки в канавках заставляет канавки выступать, и вы не замечаете, что он другой белый, потому что он просто выглядит как тень.
  • Если вы рисуете вертикальный шип в белый цвет и обнаруживаете, что ваши линии между досками «исчезают», я рекомендую нарисовать линии небольшой кистью в очень светло-сером цвете — я делал это в нашей игровой комнате и в укромный уголок в конце коридора в подвале (за деревянным рисунком) и обнаружил, что это имеет огромное значение в создании хлопка корабля.
  • Если вы красите внахлест чем-нибудь другим, кроме белого цвета , я рекомендую всегда красить между швами, прежде чем накатывать доски валиком. Аккуратно растушевывайте мазки, чтобы доски оставались гладкими, а с не было разводов краски или потеков . Не могу не подчеркнуть, насколько это важно!
  • Используемые нами цвета краски приведены на этой странице: «Цвета красок» и «Обзор пятен», а также размещены на «страницах источников» отдельных комнат на нашем веб-сайте, поэтому выберите любую комнату, о которой вы хотите знать, перейдите к этому источнику страницу, и вы найдете соответствующие цвета краски, которые мы использовали, перечисленные внизу.Если вам нужна помощь в навигации, вот план развития нашего веб-сайта .
  • Что касается блеска краски , мы использовали как плоский, так и атласный на шипах, и нам нравится их внешний вид.
  • Если вы используете не загрунтованный деревянный настил , у вас также есть возможность окрашивать его вместо окраски.

PS: Если вас интересуют деревянные панели, которые мы установили в дизайне нашей театральной комнаты (например, Home Depot), то это шпунт, а не внахлест, но метод установки в целом тот же.Однако с натуральным древесным материалом гораздо труднее работать, он менее щадящий и требует более высокого уровня точности, поэтому, если вы новичок в этом, я бы вместо этого начал с работы внахлест.

БОНУСНЫЙ СОВЕТ:

В нашей театральной комнате у нас была эта белая внешняя дверь посреди всего нашего корабля, местоположение которой мы не могли изменить (по причинам), поэтому моей целью было визуально минимизировать ее, сохраняя при этом доступность. Изначально я хотел спрятать его за дверью сарая, но дверная ручка не позволяла этого.Наконец, я решил просто спрятать его на виду, нарисовав на нем серые линии внахлест, продолжая теневые линии настоящих досок, окружающих дверь! Супер простое решение !!! Я использовал липкую ленту (Home Depot), которая лучше малярной ленты, для соединения досок внахлест с обеих сторон двери (включая обшивку, чтобы линии оставались бесшовными), а затем просто закрасил линии серым. Я смешал разные оттенки серого, которые лежал у меня дома, поэтому у меня нет определенного цвета, которым можно было бы поделиться, но этот проект был малорисковым, так как при необходимости я всегда мог перекрасить его обратно в белый.К счастью, моя идея сработала! Вот фото до, во время, после:

ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ:

  • Между досками постоянно протирать пыль? Мне никогда не приходилось (даже на черном шлепке, на котором действительно виднелась бы пыль). Если вы живете в очень пыльном климате и часто открываете окна, я полагаю, это может что-то изменить, но для нас это не было проблемой.
  • Какой тип перекрытия проще всего установить? Горизонтальный шип, установленный на стене с двумя перпендикулярными стенами с каждой стороны (это означает, что каждая сторона может оканчиваться стеной под углом 90 градусов, не загибая угол), всегда будет самым простым в установке типом шипа.
  • Как выбрать между вертикальным и горизонтальным перекрытием кораблей? Как вы выбираете, какие части вашего дома нужно отремонтировать? Это 100% личное предпочтение. Здесь нет никаких правил — в своем доме выбирайте то, что любите больше всего. Я принимаю дизайнерские решения, основываясь исключительно на том, что мне нравится и что мне нравится. Горизонтальный и вертикальный удар кораблей вызывают у меня разные ощущения, так что это действительно зависит от того, какой образ вы собираетесь и что заставляет вас чувствовать тепло и нечеткость, когда вы на него смотрите.Не для того, чтобы быть здесь дрянной, а просто позволить своему сердцу решать!
  • Как сделать так, чтобы у камина шлепались кораблики? Наш камин электрический, поэтому его поверхность и передняя часть не нагреваются, как у газового / настоящего камина, поэтому это не проблема.
  • Это модно? Что, если он выйдет из моды ??! Лично мне все равно. Я не слежу за трендами и не забочусь о том, что «модно». Я выбираю все элементы дизайна, исходя из того, насколько они мне нравятся. Shiplap существует уже сотни лет, поэтому, хотя он может быть в центре внимания, я люблю его и не потому, что решил использовать его в своем доме.Я настоятельно рекомендую выбирать дизайн своего дома, основываясь на том, что действительно радует ваше сердце, а не на тенденциях.

Если вы хотите следить за нашими ежедневными успехами, подписывайтесь на нас в Instagram @ahousewebuilt!

ИСТОЧНИКОВ:

Левая картинка — наш Театральный зал | Правое фото — наша игровая комната

.


Чтобы увидеть больше наших руководств, щелкните здесь.
Чтобы осмотреть комнаты в нашем доме, нажмите здесь (в большинстве есть какие-то кораблики).
Чтобы следить за нашими ежедневными обновлениями и домашним прогрессом, подписывайтесь на нас в Instagram @ahousewebuilt.

Деревянные стеновые панели

Шаг 3 — Распылите средство для чистки древесины. Начните с верхнего угла стены, чтобы капли воды стекали по стене с узловатой обшивкой из сосновых панелей. Распылите средство для чистки древесины на стену или налейте на тряпку немного средства для чистки древесины. Шаг 4 — Удалите отпечатки пальцев. Протрите стену тряпкой сверху вниз.

Эта серия с эффектом дерева, плитки, бетона или кирпича в основном состоит из обоев и настенных росписей, которые выглядят как настоящие! Большинство из них имеют плоскую печать, но у нас есть и 3D-кирпичные обои.

3D деревянные стеновые панели. Деревянные 3D панели для стен — это настоящая обшивка стен, то есть их нельзя использовать в качестве напольного покрытия. Если вы ищете продукт для деревянных стен, который не выглядит как стандартный деревянный пол, то эта категория для вас. Этот продукт поставляется с панелями площадью пять квадратных футов, которые соединяются со следующей панелью, обеспечивая быструю и легкую установку для вас. На каждой панели несколько кусков дерева, разного размера и толщины.

Система стеновых панелей Panespol® Ведущий в мире производитель стеновых и поверхностных покрытий из запатентованных формул синтетических полимеров.Этот широкий и быстрорастущий ассортимент продукции ориентирован на дизайнеров, декораторов и архитекторов, которые ищут стильные, привлекательные решения, которые можно легко смонтировать.

Стеновые панели из ПВХ на 50% БЫСТРЕЕ И ДЕШЕВЛЕ, чем традиционная керамическая плитка. Если вы хотите создать спокойное расслабляющее пространство или выбрать более драматичный современный эффект, вы обязательно найдете правильный образ в нашем ассортименте.

ВИНТАЖНАЯ деревянная настенная скульптура Будды, Будха с чашей благословения, Настенный декор в стиле дзен, резное дерево ручной работы, старинные художественные панели Йога.Артикул: дерево-2003. Размер: 72hx36wx1.5d дюймов …

Декоративные стеновые панели. Панно, которое можно разместить на стене, аналогично настенному искусству.

Как залить пол в квартире своими руками с керамзитом видео: Выравнивание пола керамзитом — пошаговая инструкция!

Выравнивание пола керамзитом — пошаговая инструкция!

Выравнивание полов считается одним из самых трудоёмких и ответственных процессов в ремонте. От правильности выполненной работы зависит не только качество укладки будущего напольного покрытия, но и установка дверей и различных перегородок. Ошибки на данном этапе ремонта долго исправляются и дорого стоят, поэтому очень важно их не допускать. Использование керамзита будет одним из лучших способов добиться идеального ровного пола.

Выравнивание пола керамзитом

Конечно, есть и другие технологии, но в ряде случаев рекомендуется именно керамзит:

  • перепад высот основания более 10 см. Если на такой пол положить традиционную бетонную стяжку, то её вес создаст внушительную нагрузку на несущие перекрытия. Керамзит же является лёгким наполнителем, который не перегружает конструкцию;
  • основанием выступают железобетонные плиты. Это холодный материал, что особенно чувствуется на первом этаже, а керамзит утепляет пол;
  • присутствие под уровнем пола дополнительных коммуникаций и электрической отопительной системы;
  • ограниченный бюджет ремонта. Керамзитовая стяжка дешевле бетонной.

Содержание статьи

Керамзит: природа происхождения и полезные свойства

Сырьём для производства этого материала является особая глина, которая вспенивается под воздействием высоких температур. В результате получаются лёгкие округлые камушки, пористые внутри. Они бывают разного размера, в зависимости от которого принято выделять три основных фракции: гравий, гальку и щебень. Из полезных свойств можно выделить следующие:

  • экологичность;
  • долговечность;
  • прочность;
  • теплоизоляция;
  • шумоизоляция;
  • огнестойкость;
  • химическая инертность;
  • устойчивость к воздействию влаги, жары, мороза;
  • керамзит не гниёт, на нём не возникают плесень или грибок;
  • невысокая цена при отличном качестве;
  • доступность.

Из этого следует, что применение керамзита способно не только спасти самые безнадёжные полы с ямами или уклоном больше 10 см, но при этом утеплить и звукоизолировать их.

Подготовительные работы

Существует несколько видов стяжки с использованием керамзита, но независимо от выбранного следует выполнить некоторые общие действия.

Уборка и подготовка основания

Основание нужно очистить от пыли и мусора, по возможности удалить старое покрытие, если оно было. Если в полу имеются зазоры, то их нужно заделать. Провода, проложенные по основанию, обернуть полиэтиленом и заклеить скотчем на стыках.

Гидроизоляция основания

Цель этого действия – не допустить протечек и повреждения стяжки. Сейчас для гидроизоляции можно использовать битум, приобрести готовые смеси или рулонные материалы, которые укладываются внахлёст с большим запасом, примерно 15 см, и дополнительно фиксируются липкой лентой.

гидроизоляция

Гидроизоляция

Допускается использовать и плёнку толщиной не менее 100 микрон, желательно одним куском на всю комнату. Плёнка или другие изолирующие материалы накладываются на стену с запасом высоты, сантиметров на 10, и отрезаются после завершения работ.

Укладывание демпферной ленты

Её крепят вдоль стен, прямо на влагоизоляцию. Задача ленты – компенсировать возможное расширение материалов из-за резких скачков температуры, а в случае с сухой стяжкой демпфер предотвратит возможные скрипы и другие звуки, возникающие от прикосновения покрытия к стенам.

Демпферная лента

Установка маяков

Чтобы пол был по-настоящему ровным, необходимо определить и соблюдать уровень стяжки на протяжении всего процесса работ. Для этого служат так называемые маяки.

Установка маяков

При помощи лазерного уровня на стены комнаты проецируется плоскость будущей поверхности пола, и в местах пересечения делаются отметки, которые затем соединяются горизонтальной линией. По ним нужно выставить маяки, с учётом того, что для керамзитовой сухой стяжки следует принимать значительное расстояние от пола до профилей.

Обычно в качестве маяков используют рейки или металлические профили. Под них подкладывают заготовленные заранее плашки из дерева или фанеры, чтобы добиться соответствия с уровнем. Когда ряды маяков будут установлены и выверены, нужно зафиксировать их раствором.

Выбор керамзита

Выбор керамзита

Этот пористый заполнитель отличается размером фракций, поэтому лучше всего смешать несколько. Мелкие обеспечат плотность, а средние не позволят стяжке набрать вес.

Важно знать, что плотность у одинаковых фракций может быть разной, в связи с чем различают 10 марок наполнителя. Это свойство материала следует учитывать при покупке.

Более плотный керамзит тяжелей, но прочней. Когда все подготовительные работы будут закончены, наступит пора приступать к выравниванию пола. Это можно сделать по-разному.

Сухая керамзитная подушка + цементная стяжка

Сухая керамзитная подушка + цементная стяжка

На подготовленное основание высыпается керамзит, разравнивается и трамбуется. Надо, чтобы до верха маяка слой наполнителя не доходил примерно 2,5 см.

Затем ровность «подушки» проверяется уровнем и, если всё хорошо, аккуратно укладывается раствор на утеплитель. Чтобы избежать сдвигов и деформации основы, поверх керамзита допускается положить сетку, или залить его цементным молочком, чтобы гранулы схватились, а сама «подушка» не просела со временем.

Цементное молочко – это цемент, разведённый водой до консистенции густых сливок. Керамзит, залитый такой смесью, нужно оставить на сутки для затвердения. Когда подушка будет окончательно готова, надо разравнивающими движениями уложить на неё раствор, слой которого получится не очень толстым, и, стало быть, относительно лёгким.

Для приготовления такого раствора проще всего купить в строительном магазине готовую смесь и развести её согласно инструкции. Это поможет избежать ошибок. Если же имеется опыт работы с бетоном и цементом, можно приготовить раствор самостоятельно.

Сделанный таким образом пол затвердеет за несколько дней. По истечении этого времени следует убрать маяки и заделать вмятины от них, а также зашлифовать возможные неровности. Полную прочность пол обретет лишь через 4 недели, и на всё это время его накрывают плёнкой, чтобы замедлить испарение влаги с поверхности. Можно обойтись и без плёнки, если смачивать стяжку водой.

керамзит

Керамзитобетонная стяжка

Керамзитобетонная стяжка

Главное преимущество такого выравнивания – монолитность стяжки. Для раствора потребуются керамзит, песок и цемент в соотношении 3:2:1. Воды потребуется примерно две трети от общего объёма остальных материалов.

Сначала в ёмкость для смешивания наливается вода и засыпается керамзит, так, чтобы он успел пропитаться. За керамзитом следует песок, и уже потом – цемент. Смесь требуется смешать до однородности строительным миксером или дрелью с насадкой.

Готовый раствор нужно аккуратно выкладывать, разравнивая правилом, вдоль маяков из угла комнаты в сторону порога. Расстояние керамзитобетона до верхней отметки маяка остаётся около 2 см, поскольку поверх него будет выложена ещё бетонная стяжка. Это можно делать сразу же, не дожидаясь просыхания первого слоя. Сохнуть вся конструкция будет так же долго, как и предыдущая.

Керамзит + наливные полы

Наливной пол, при условии подходящего основания, – это самый простой способ получить красивую, ровную и идеально гладкую поверхность. Жидкая смесь на основе различных смол растекается по поверхности и разравнивается сама.

Твердеет такой пол довольно быстро, при этом устойчив к воздействию температур, химически инертен, устойчив к истиранию. Керамзит выравнивает пол и создаёт то самое основание, которое необходимо для получения ровного покрытия. Его требуется насыпать на подготовленную поверхность, утрамбовать и разровнять, ориентируясь на маяки. Затем поверх утеплителя уложить плёнку, на которую вылить раствор. Игольчатым валиком прокатать жидкую массу, чтобы избавиться от пузырьков воздуха, и дать полу высохнуть.

Сухое выравнивание пола

Сухое выравнивание пола

Это, пожалуй, самый простой и дешёвый способ выровнять полы с помощью керамзита. По сравнению с предыдущими, когда все работы нужно было производить быстро, в данном случае можно сколько угодно прерываться, делать исправления, и при этом не потребуется ждать, кода высохнет стяжка.

Пол пригоден для полноценного использования практически сразу же. Необходимо отметить и ещё одно преимущество способа. Готовая конструкция совсем не содержит цемента и песка, поэтому обладает наименьшим весом. Такое выравнивание – идеальный вариант для старых домов с деревянными полами, в которых вес стяжки критичен.

Слой незафиксированного керамзита позволяет прокладывать в нём телефонные и электрические провода, системы «тёплых полов» и какие угодно коммуникации. Ещё два плюса у такого метода выравнивания пола: лучшая звукоизоляция и удерживание тепла, а единственный минус – влагобоязнь листов покрытия.

Этапы выполнения очень просты. Сухая керамзитная смесь рассыпается по полу, утрамбовывается и выравнивается по маякам. Можно выравнивать не сразу весь пол, а фрагментами, так как всё равно по засыпке придётся ходить. Что касается толщины, то она определяется конкретной ситуацией. Уже 3-4 сантиметра наполнителя позволяют создать достаточно плотное и устойчивое покрытие, а вот меньшую толщину делать не стоит.

Сухая керамзитная смесь рассыпается по полу, утрамбовывается и выравнивается по маякам

На утрамбованную подушку укладываются листы напольного материала. Это могут быть ГВЛ, ОСП, ДВП, ДСП и просто фанера. Листы размещаются друг относительно друга по принципу кирпичной кладки, то есть боковая сторона каждого листа соприкасается с половинами боковых сторон двух других.

листы ГВЛ

Фальцы плит обычно склеиваются, а сверху укладывается второй слой, прикрепляемый к первому саморезами. Получившееся покрытие не должно доходить до стены примерно сантиметр, эти зазоры скроются позже плинтусами. У получившейся в итоге конструкции все стыки шпатлюются, а сверху на готовый пол укладывается финишное покрытие.

Итак, выравнивание пола с участием керамзита можно по праву считать экономически верным выбором, имеющим массу преимуществ. У метода есть и альтернативы, но он не теряет популярности, так как позволяет достичь цели, избежав многих проблем. Грамотно проведённые работы позволяют получить действительно ровный и прочный пол, которому долгое время не потребуется ремонт.

Видео — Выравнивание пола керамзитом

Стяжка пола с керамзитом своими руками: видео, фото

Неотъемлемой частью капитального ремонта полов является их выравнивание. Для финишного покрытия (паркета, ламината, напольной плитки) требуются идеально ровные полы. Бывают ситуации, когда уровень пола нужно поднять на высоту до 20 см. Если залить весь этот объем бетоном, перекрытия могут не выдержать такой нагрузки. В таких ситуациях идеальное решение – сделать стяжку пола с керамзитом.

Что такое керамзит

Керамзит – искусственный строительный материал, получаемый из глины или глинистого сланца путем обжига в специальных печах – барабанах. Размер гранул (фракция) керамзита составляет от 0,5 до 40 мм. Легкий и пористый, он получил применение не только в строительстве, но и как декоративный материал.

Керамзитовые гранулы обладают высокой прочностью и долговечностью, они нечувствительны к перепадам температур, имеют отличные шумопоглощающие и теплоизоляционные свойства.

Именно поэтому керамзит применяется в качестве утеплителя фундаментов и межэтажных перекрытий, особенно первых этажей.

Важно! Для надежного утепления пола слой керамзита должен составлять не менее 10 см.

Подготовка

Перед тем как делать непосредственно стяжку пола керамзитом, необходимо провести некоторые подготовительные мероприятия.

Этап первый

Прежде всего, следует подготовить основание, удалить старое напольное покрытие и удалить старую цементную стяжку (при наличии таковой). Расчистить следует до плиты перекрытия. При наличии проводов, проложенных по полу, на них следует одеть гофру. Все стыки, щели и углубления следует заделать, к примеру, монтажной пеной или гипсовой смесью.

Этап второй

Теперь необходимо выполнить разметку и установку маяков по тем помещениям, где будет производиться стяжка пола. Наиболее быстро и удобно это сделать лазерным уровнем, но подойдет и гидроуровень. Расположение маяков в каждом конкретном случае определяется на месте.

Выставление маяков по меткам. Первый маяк выставляется на небольшом расстоянии от уровня пола, который взят за основу (нулевой уровень), и не слишком далеко от стены. Материалом для маяка могут служить заранее заготовленные деревянные плашки и другой подручный материал. Последующие маяки следует устанавливать с учетом размера правила, которым будет производиться стяжка. Устанавливать маяки можно как на гипсовый раствор, так и на клеящую смесь. После установки крайних маяков, следующие можно выставить также при помощи уровня.

Некоторые расчеты

Исходя из рекомендуемой минимальной высоты засыпки для утепления, можно произвести расчет керамзита для стяжки пола.

Для продажи в строительных магазинах керамзит фасуют по мешкам. Обычный мешок этого материала весит порядка 20 кг, а 1 кубический метр весит приблизительно 400 кг. Получается, в одном мешке 0,05 м³ (20 : 400). Если нужно утеплить пол, например, в комнате 15 м², то потребуется 15 × 0,1 = 1,5 м³ утеплителя, что составляет 30 мешков (1,5 / 0,05). Естественно, при увеличении слоя засыпки, увеличивается необходимое количество керамзита.

Цементная стяжка на слой керамзита

Теперь у нас все готово к засыпке керамзитом. Нужно равномерно распланировать материал по всей площади так, чтобы до верхнего края маячков оставалось пространство равное приблизительно 2,5 – 4 см.

Рекомендация! Следует применять керамзит разных фракций, для лучшей утрамбовки утепляющего слоя и исключения образования пустот.

После равномерного распределения слоя керамзита, его следует пролить первичной стяжкой – цементным молочком, изготовленным из воды и цемента. Можно добавить немного песка. Получившаяся масса должна быть достаточно жидкой, чтобы свободно растекаться, и при этом достаточно густой, чтобы не просачиваться сквозь керамзит. Такая заливка делается для того, чтобы скрепить верхний слой. Во-первых, по нему станет возможным ходить, а во – вторых, при заливке раствора вода не уйдет вглубь, и просохнет как следует.

Внимание! Выполнив проливку, работы придется прекратить примерно на 12 часов, чтобы дать высохнуть слою цемента.

Некоторые мастера делают немного иначе. Постепенно подсыпая керамзит также поэтапно заливают его молочком.

После того как цементное молочко высохло, на него рекомендуется постелить сетку рабицу для армирования. После этого можно приступать непосредственно к стяжке пола. Можно использовать магазинные готовые сухие смеси, а можно приготовить своими руками из цемента и песка по соотношению 1 : 3.

Важно! Использовать для приготовления цементно – песчаной смеси следует цемент марки не ниже М 400.

Начинать заливать пол следует из дальнего угла, постепенно продвигаясь к выходу, разравнивая стяжку правилом по маякам. После окончания работ по всей площади, раствору нужно дать время схватиться, минимум сутки. После этого желательно стяжку периодически увлажнять в течение недели, после чего можно приступать к отделочным работам.

Следует отметить, что рассмотренный выше способ стяжки пола своими руками с керамзитом относится к полусухим способам, и является не единственным.

Добавление керамзита в раствор

Рассмотрим другой способ – мокрая стяжка пола с керамзитом.

Основное отличие данного метода заливки пола в том, что керамзит смешивается с раствором, лучше всего, в бетономешалке. Этим выигрывается значительное время. Разберемся поэтапно.

Этап первый. Подготовка основания ничем не отличается от предыдущего метода.

Этап второй. Вот здесь уже начинаются отличия, так как при использовании данного метода требуется гидроизоляция. Применяется несколько вариантов.

  1. Гидроизолом при помощи паяльной лампы.
  2. Специальной жидкой мастикой при помощи кисточки. Наносится на пол и стену немного выше предполагаемого уровня стяжки. После высыхания, наносится второй слой.
  3. Самый быстрый и простой метод – устелить пол обычной плотной полиэтиленовой пленкой с запасом на стены и перехлестом между собой. Стыки пленки следует заклеить широким скотчем.

Внимание! Следует помнить, что любые гидроизоляционные работы выполняются на очищенной сухой поверхности!

Этап третий. Разметка лазерным уровнем, установка маяков по меткам и направляющих ничем не отличается от обычного способа стяжки.

Этап четвертый. Приготовление керамзитобетона:

  • керамзит засыпается в бетономешалку и заливается водой, тщательно перемешивается;
  • излишки воды выливаются;
  • в керамзит засыпается цементно – песочная смесь и перемешивается до однородного состояния.

Пропорции керамзита и цементной смеси определяются на месте опытным путем. Готовый раствор должен быть достаточно «жирный», однородный и без комков.

Подготовленный таким способом бетон заливается на подготовленную поверхность и разравнивается таким же способом, не доходя 2 – 3 см. до верхнего края маяков. Преимуществом данной технологии стяжки пола с керамзитом является тот факт, что бетон можно заливать небольшими участками, и сразу сверху него делать «чистую» стяжку раствором. Этим значительно экономится общее время на выполнение работы.

Важно! Стягивать чистовую стяжку нужно аккуратно и несколько раз, до тех пор, пока поверхность не станет идеально гладкой, без лужиц, ям и прочих дефектов.

Если выполнить все аккуратно и ответственно, то в итоге получится поверхность, готовая для любого финишного покрытия.

Сухая стяжка

Применяется керамзит и для сухой стяжки пола. Такая стяжка производится опытными мастерами за считаные часы. Простота способа укладки позволит сделать ее и своими руками в максимально сжатые сроки. Помимо простоты и скорости укладки, этот способ имеет и другие плюсы.

  • При укладке сухой стяжки не применяется вода, что избавляет от грязи в квартире, куч песка и луж воды с риском подтопить соседей.
  • Максимальная легкость конструкции. Поскольку цементный раствор не применяется, такая стяжка весит немного, что становится важным при утеплении полов в старых домах с деревянными межэтажными перекрытиями.
  • Скрытые коммуникации. Использование керамзита в качестве сухой засыпки идеально подходит для скрытия под полом различных труб как водопроводных, так и системы канализации.

Однако при всем этом, не обошлось совсем без минусов такого способа утепления полов. Такая конструкция рекомендуется к укладке в сухих помещениях, так как боязнь влаги – основной недостаток сухой стяжки.

Более подробно ознакомиться с этапами укладки сухой стяжки с керамзитом можно из видео.

Отзывы о стяжках с применением керамзита

Виктор, 40 лет.

У матери в деревне дом старый, с погребом. Прошлым летом утеплил одну комнату для пробы бетоном на основе керамзита. Так мать в этой комнате всю зиму и прожила, говорит, сразу теплей стало, по полу не тянет. В этом году думаю еще на кухне ей залить пол.

Андрей, 28 лет.

Нанимали фирму для выравнивания и утепления полов в квартире на первом этаже, там еще подвал вечно сырой. Они порекомендовали сделать утепление керамзитной стяжкой. Взяли, конечно, дороговато, но результатом доволен!

Стяжка пола в квартире своими руками

С чего начать делать стяжку пола в квартире своими руками.

Ровный пол в квартире — это редкость. Выбоины, трещины и наплывы не позволяют качественно постелить линолеум, положить ламинат или облицевать пол плиткой. Если хочется, чтобы все было красиво стоит подумать о стяжке пола.

  1. С чего начать
  2. Что учесть
  3. Как добиться ровного и долговечного покрытия.

Определение уровня.

Прежде всего необходимо выяснить насколько пол ровный относительно горизонтального уровня. Инструмент, который для этого потребуется это рулетка и уровень. Если доступен лазерный уровень, то определить отклонения будет намного легче. Теперь основная задача – определить наивысшую и самую низкую точку пола.

Рассмотрим ситуацию, когда есть только обычный уровень. Поскольку пол в любом помещении квартиры всегда связан с другими помещениями, например, коридором, начните измерения от дверного проема. Дверной проем станет базовой точкой. Один конец уровня устанавливается в дверном проеме, а второй направляется вглубь помещения квартиры. Стоит отметить, что более длинный уровень, в этом случае, удобнее, чем короткий. Если в наличии такого нет, то можно использовать длинный и ровный предмет вместе с уровнем. Например, усиленный профиль UD или металлическую трубу. Установив уровень на поверхность пола, определите есть ли уклон пола или нет, а также в какую сторону.

Используя лазерный уровень, установите его в центр комнаты. Включите, чтобы на стене появилась световая полоса. Опустите линейку рулетки, так чтобы ноль был на поверхности пола, и отметьте показания линейки в том, месте, где на нее попадает луч лазера. Запишите их. Вращая уровень вокруг своей оси, повторите снова те же действия в разных точках комнаты. Сравните показания, чтобы определить экстремумы.

Необходимо сделать несколько таких измерений, отмечая карандашом пиковые точки. Так можно определить самую высокую точку помещения квартиры. Если порог оказался самой высокой точкой, тогда можно приступать ко второму этапу – установке маяков. Если самая высокая точка оказалась в одном из углов внутри помещения, тогда стоит решить, что делать дальше.

Есть два варианта:

  1.  Снять всю старую стяжку до основания пола и залить новую, но уже ровную. Тогда ее можно будет подогнать под уровень пола в соседнем помещении и сделать незаметный переход от одного к другому
  2.  Налить стяжку на имеющееся основание. В таком случае высота пола в этом помещении будет выше уровня пола в других помещениях квартиры. Это может быть оправданным, если в последующем в других помещениях также планируется выравнивание полов. Однако, нужно учесть, что уровень пола в соседних помещениях может оказаться еще выше.

Установка маяков в квартире.

Для установки маяков потребуются штукатурные маяки или круглые металлические трубы, шпатель, уровень и правило. Выставьте маяк на нужную высоту, так чтобы его поверхность находилась на одной высоте с требуемым уровнем стяжки. Для этого используйте деревянные бруски, битую плитку или другой плотный подручный материал. Цель – по всей длине маяк должен стоять ровно, без провисаний, так, чтобы его уровень соответствовал строго горизонтальному. Для любого помещения квартиры необходимо минимум два маяка.

Замесите небольшое количество цементно-песчаного раствора. Чтобы маяки застыли в растворе быстрее, можно добавить в него немного алебастра или строительного гипса. Раствор нужно нанести на пол в нескольких местах по длине маяка, так, чтобы маяк оказался в него погруженным. Тем не менее, верхняя плоскость маяка должна оставаться видимой. По ней нужно будет вести правило, когда будет заливаться стяжка. Оставьте маяки в покое до полного высыхания раствора.

Определение объема стяжки в квартире.

Сколько раствора потребуется? Чтобы это выяснить, узнайте объем стяжки. Объем – это произведение длины, ширины и высоты. Поэтому нужно умножить дину помещения на ширину, а затем полученный результат умножить на высоту стяжки. Часто случается так, что эта высота в разных местах помещения различна. Например, в одном углу тридцать миллиметров, а в другом семьдесят. В таком случае нужно определить среднюю высоту.

Скажем, в дальней части помещения между маяком и основанием пола – 65 мм, а в ближней – 38 мм. Тогда среднее будет (65+38) /2 = 52, 5 мм.

Рассмотрим пример:

  • Длина помещения – три метра,
  • ширина два. Высота стяжки 5, 25 см.
  • Тогда объем будет равен 315 литров.

Столько стяжки потребуется. При этом нужно учесть, что стяжка состоит как минимум из трех составляющих.

  1. Песок,
  2. цемент,
  3. вода.
  • Количество песка соответствует объему стяжки, то есть 315 литров.
  • Поскольку песок весит в полтора раза больше воды, то потребуется 472, 5 кг песка.
  • Цемента в три раза меньше, то есть 157, 5 кг.

Количество воды может быть разным. В том числе это зависит от влажности песка. Чтобы раствор был качественным и удобным для работы он не должна быть слишком густым или жидким. Оптимальный вариант – как густая сметана.

Стяжка пола в квартире.

Теперь настало время для самой стяжки. Подготовленный раствор выливают на пол. С помощью кельмы массу разравнивают по поверхности, заполняя большие пустоты. После этого, правилом масса полностью выравнивается. Для этого нужно широким ребром трапециевидного правила подтягивать стяжку направляя ее к себе. При этом нужно часто двигать правилом из стороны в сторону, чтобы уплотнить стяжку закрыть мелкие пустоты внутри массы. Заливая небольшие участки, необходимо проверять достаточно ли везде раствора. Если нет, тогда его добавить и разровнять поверхность правилом снова.

Через 12-24 часа, когда стяжка подсохнет удалить наплывы, используя узкую грань правила. Можно извлечь маяки, а затем заполнить пустоты раствором. С помощью пенополистирольной терки их можно зашлифовать.

В течение следующих нескольких дней стяжку нужно смачивать водой, давая ей впитаться. Так стяжка обретет крепость и будет долговечной.

Видео стяжки пола в квартире

Просмотрено: 4 717

Как залить пол в квартире своими руками: инструкция с Видео

Ремонт в квартире будет неполноценным, если новое напольное покрытие положить на старую стяжку. В подавляющем большинстве случаев, залить пол своими руками можно без особых проблем и усилий. В этой статье мы подробно опишем все необходимые материалы, инструменты и действия.

Прежде всего, организация стяжки в квартире требуется для улучшения теплоизоляционных свойств пола и через это повышения уровня комфорта во всём жилище.

Содержание статьи:

Даже если полы не будут производить тепло (обогрев полов), то они могут препятствовать его оттоку на нижние этажи. Утепленные полы обладают интересной особенностью, по ним можно ходить зимой босиком, и ноги при этом не мерзнут.

Выравнивание поверхности пола ещё один плюс, идущий в довесок. Ведь на ровные полы гораздо удобнее укладывать любое финишное покрытие. И что не маловажно, экономия на материалах бывает весьма существенной.

Необходимые материалы и инструменты

Инструменты:

  • Перфоратор;
  • Лазерный уровень;
  • Лопата;
  • Дрель;
  • Прави́ло;
  • Кисть.

Из материалов потребуется:

  • Экструдированный ПеноПолиСтирол (ЭППС), листовой, толщина 30 мм;
  • Штукатурный профиль маяк;
  • Грунтовка глубокого проникновения;
  • Клей-пена для ЭППС;
  • Фибра полипропиленовая;
  • Цементно-песчаная смесь.

Здесь необходимы пояснения. ЭППС толщиной всего 3 см, обеспечит теплоизоляцию равную полуметровому слою керамзита. При этом, он не впитывает влагу, не подвержен влиянию плесени, не горюч и химически инертен. Цена за 1 м2 ≈130 р. На комнату 20 м2 понадобиться ЭППС на сумму 2600 р.

Но листы ЭППС необходимо приклеивать к основанию и что особенно важно, их требуется фиксировать между собой. Для этого удобнее всего использовать специальный клей-пену. Мы используем в работе «Akfix 960», «SOUDATHERM» и «illbruck PU 010». Обладая хорошей адгезией, у них отсутствует вторичное расширение. При использовании ЭППС размером 1,5х0,6 м, одного баллона, стоимостью 300-400 р., хватает на комнату 20 м2.

Особое внимание уделим цементно-песчаной смеси для стяжки. Всего есть три варианта:

  1. «Сухая стяжка». Это готовые смеси из песка, цемента и различных добавок, не влияющих на скорость созревания раствора. Мешок 25 кг, стоит около 200 р. Т.е., 1 килограмм смеси стоит 4 р;
  2. «Универсальная смесь» или «Пескобетон». В этом случае, производитель не изобретал хитрых маркетинговых ходов, а предлагает чистую смесь речного песка и цемента. Мешок «Мастер Гарц» 50 кг стоит 160 р., а «Пескобетон» 40 кг – 85 р. И цена за килограмм соответственно от 3,2 р до 2,25 р;
  3. Сделать смесь своими руками. Цемент М500 ≈220 р + речной песок ≈100 р/мешок. Получается (220+3х100)/200 = 2,6 р/кг. Но в этом случае, вы уверенны, что в стяжке будет цемент М500, песок речной, а пропорции соблюдены. А так как цены мы брали московские, то у вас они могут быть ниже.

Исходя из расчёта, что 1м2 стяжки при толщине 1 см весит ≈15 кг. Значит слой 3 см будет иметь массу 45 кг, при цене 2,6 р/кг получается 117 р. А в комнате 20 м2 стоимость составит ≈ 2340 р.

Итого, чтобы залить пол в комнате 20 м2, потребуется материалов на сумму 2600+400+2340 = 5340. Если включить сюда полипропиленовую фибру, маяк и грунтовку глубокого проникновения, то сумма увеличиться до 6000 р.

Подготовительные работы

Чтобы создать что-то новое, необходимо полностью удалить всё старое. Поэтому, комната освобождается от всего, что находится на бетонной плите – напольное покрытие и старая стяжка. Если на полу находится линолеум или доски, то сделать это легко, гораздо труднее с керамической плиткой. Придётся отбивать её с помощью перфоратора. Также поступают и со старой стяжкой.

Если вы захотите оставить эти слои, то примите во внимание, что стяжка с термоизолятором будет иметь в толщину 7 см. Прибавьте сюда толщину напольного покрытия и в результате, после организации новой стяжки высота помещения уменьшится почти на 10 см. Поэтому уделите достаточно серьёзное внимание удалению старых слоёв.

По итогам работ, плита должна быть максимально ровной. Полы подметаются, и обрабатываются грунтовкой глубокого проникновения. При этом грунтовкой надо обработать и нижнюю часть стен. Сохнет она достаточно быстро и через пару часов можно приступать к следующему этапу.

Укладка утеплителя

Укладывают экструдированный пенополистирол, начиная с дальнего угла комнаты. Принципиальной разницы, укладывать его вдоль или поперёк комнаты, нет. Просто попробуйте сначала подсчитать, при каком варианте вам придётся меньше его подгонять по размерам. Обратите внимание, что сначала вы его укладываете без фиксации!

После того, как ЭППС уложен, приступаем к его фиксации. Каждый лист поднимают, снизу наносят клей-пену полосками длиной 4-6 см., через каждые 30-40 см. После этого, плита ЭППС укладывается на своё место и прижимается с небольшим «шевелением». Зафиксировав, таким образом, все листы теплоизолятора, проклеивают стыки между плитами. В заключении, наносят клей по периметру комнаты, в месте соприкосновения ЭППС со стенами.

Установка маяков

Залить пол можно и без маяков, но поверьте на слово, что с ними будет быстрее и качественнее. А установка их, с применением лазерного уровня, не займёт больше часа.

И так, расстояние между маяками должно быть на 20-25% меньше, чем длина вашего прави́ла. Если ваше прави́ло длиной 1,5 м., то оставляйте между маяками ≈1,2 м. Первая линия должна быть на расстоянии 25-30 см. от стены, следующий через 1,2 м. Например, если устанавливают маяки в комнате 4 х 5 м., то всего будут 4 маяка на следующем расстоянии от стены:

  1. 0,3 м;
  2. 1,4 м;
  3. 2,6 м;
  4. 3,7 м;

Обратите внимание, здесь нет строгих ограничений. Опытный мастер обошёлся бы тремя маяками, но по первому разу, мы рекомендуем ставить 4.

Посреди комнаты устанавливается лазерный уровень. После его включения, требуется найти самый высокий угол в комнате. От него будет вестись отсчёт.

Приготавливается полведра раствора, и небольшими кучками раскладывается вдоль начерченной линии, через каждые 30-40 см. Размещаете на них маяк и выравниваете его по горизонту, с помощью рулетки, ориентируясь на луч лазерного уровня. Например, от луча лазерного уровня до самой высокой точки на поверхности пола, будет 10 см. Значит, до верхнего уреза маяка, в любой точке комнаты, должно быть 10 – 3 (толщина стяжки) = 7 см.

Установив все маяки, проверьте ещё раз правильность их установки, и затем можете отдохнуть до следующего утра, пока раствор наберёт требуемую прочность. Есть здесь небольшой нюанс. Дело в том, что если бы маяки устанавливать на гипс, то они были бы готовы к заливке стяжки уже через час. Но такие маяки требовалось бы удалять после заливки стяжки. Ведь цемент и гипс по химическому составу антагонисты. А вот маяки, установленные на раствор, можно «похоронить» в стяжке.

Также отметим, что демпферная лента в данном случае не требуется. Полы не будут иметь собственного источника тепла, а толщина стяжки минимальная. Поэтому коэффициент теплового расширения материала стен и стяжки будет практически совпадать.

Процесс заливки стяжки

Разводить раствор лучше всего небольшими порциями. При таком подходе, можно обойтись небольшой ёмкостью, и перемешивание проходит качественнее. Сначала засыпают полмешка цемента и полтора мешка речного песка. Затем добавляют воды из расчёта ≈1,5 — 2 л. на каждые 10 кг цементно-песчаной смеси и тщательно перемешивают дрелью с соответствующей насадкой.

Исключительно хорошо на качество покрытия влияет полипропиленовая фибра. Всего 50-60 гр. фибры, добавленные в 100 кг раствора, приводят к тому, что после созревания стяжки её поверхность будет абсолютно гладкой. А в результате дисперсного армирования прочность стяжки повышается не только на сжатие, но и на излом.

Приготовленный раствор заливают в секцию пола между первым маяком и стеной. С помощью прави́ла, опираясь на маяки, разравнивают цементно-песчяаную смесь. Двигать прави́лом надо не только вперёд-назад, но и с небольшой амплитудой в стороны. Жизнеспособность раствора 45-60 мин., поэтому не прикладывайте чрезмерных усилий, не давите на маяки! Помните: маяки не точка опоры, а средство контроля.

Разровняв первую партию смеси, замешивайте вторую и заполняйте следующую секцию. Залить пол раствором получится гораздо быстрее, если этот этап работ проводить вдвоём. Один должен приготавливать раствор, а другой разравнивать стяжку. В таком случае, всю работу в комнате площадью 20 м2 можно без спешки выполнить за 4-5 часов.

По окончании работ, не забудьте вымыть инструменты и закрыть доступ в комнату на пару суток.

Как заливать наливной пол

В том случае, когда черновая стяжка уже есть в наличии, достаточным будет сделать так называемых наливной пол, т.е. выровнять верхний слоя стяжки специальной смесью.

Подробнее об этой технологии читайте в статье Самовыравнивающаяся стяжка своими руками или смотрите инструкцию на видео.

Время созревания стяжки

При температуре 20-22°C, цементно-песчаная стяжка набирает 40% прочности в течении 3 суток. И по ней уже можно аккуратно ходить. Но для полного созревания цемента требуется его гидратация, а это длительный химический процесс, проходящий только в присутствии воды. В среднем, созревание 1 см толщины стяжки, занимает 1 неделю. Значит, стяжка толщиной 3 см будет созревать 3 недели. При этом, в течении всего этого времени, требуется поддерживать достаточный уровень влажности на её поверхности. Самый дешёвый способ – ежедневно обрызгивать стяжку водой. А самый правильный – на 3-4 день застелить стяжку мокрой мешковиной, и положить сверху укрывочную плёнку.

Помините: Ускорять процесс созревания стяжки нагреванием либо другим способом не допускается по технологии!

Приблизительно через 23-25 дней, можно проверить степень готовности стяжки. Для этого, возьмите несколько сухих бумажных салфеток, скатайте их в комочки, положите на стяжку и закройте сверху кастрюлей. Оставьте эту конструкцию на ночь. Если утром салфетки будут сухие, значит, цемент в растворе уже созрел, и стяжка готова.

Перед укладкой напольного покрытия, не забудьте обработать стяжку грунтовкой глубокого проникновения.

Полезная статья? Добавьте к себе в закладки!

Утепление пола керамзитом – плюсы и минусы, какой керамзит выбрать

В основном в многоэтажных домах бетонные перекрытия. Пол – самое холодное место в квартире, теплый воздух поднимается вверх. Если квартира находится на первом этаже, а внизу располагается подвал, полы всегда будут холодными.

Теплоизоляция керамзитов бетонного покрытия весьма трудоемка, она требует полного засыхания залитой стяжки. Чтобы процесс был выполнен правильно, необходимо выполнить следующие действия.

  1. Демонтировать отделочный материал (линолеум, ламинат).
  2. Убрать прежнюю стяжку. Удобно делать перфоратором с специальной насадкой.
  3. Очистить поверхность от пыли и грязи.
  4. Замазать имеющиеся трещины и дефекты цементным раствором.
  5. Выставить направляющие (маяки) на 10-12 см.
  6. Засыпать пространство приготовленной смесью с керамзитом фракции 0-5 или 5-10 на высоту 8 см.
  7. Оставшуюся высоту заполнить обычным бетонным раствором.
  8. Произвести после высыхания настил напольного покрытия.

Утепление пола керамзитом в квартире предполагает соблюдение технологии, вследствие которой холодный пол превратится в теплый и комфортный.

Гидроизоляционный слой в случае с керамзитом необходим, так как материал пористый и быстро впитывает влагу. Не постелив пленку, можно впоследствии получить неприятные факторы. Можно пустить в дело особую мастику, которую наносят валиком или кистью. Для лучшего эффекта лучше выполнить нанесение в три-четыре раза и дать мастике высохнуть (3 часа).

Для получения идеально ровного слоя до засыпки выставляются маяки, в качестве надежного помощника для будущей стяжки. Направляющие выставляются подобающим образом: 2-4 см от стены, после остальные монтируются параллельно. Использовать нужно металлические конструкции. Фиксируются маяки при помощи саморезов.

Выравнивание по горизонтали происходит уровнем с применением клиньев. Первый слой керамзита засыпается сухим способом, но можно комбинировать его с бетонной стяжкой. Используя первый способ, просто засыпают керамзит, второй же способ подразумевает заливку керамзитовой стяжки.

Выполняется она в два этапа:

  • смешивается бетонный раствор и керамзит из расчета 1:5;
  • заливается как обычная цементно-бетонная стяжка.

Стоит отметить, что толщина первого слоя обязана быть ниже выставленных маяков. Керамзит достаточно плывуч, поэтому на этапах заливки может всплывать. Для этих целей используют мастерок, аккуратно утапливая материал до тех пор, пока он не впитает влагу.

Заливка бетонной смеси второго этапа называется стяжкой. Толщина слоя должна быть не более 2 см. Смесь заливается на керамзитовый слой, с помощью правила стягиваются остатки раствора. Время полного высыхания составит приблизительно 3-4 недели. В процессе высыхания необходимо следить за стяжкой, чтобы на нее не попадали солнечные лучи. Нужно избежать пересыхания бетонной смеси.

технология и устройство стяжки пола своими руками

Установка маяков фото

Стяжка пола с керамзитом – один из наиболее простых вариантов выравнивания пола. В любом случае, это занятие не легкое, даже при использовании готовых смесей. Выбор вида стяжки зависит от поверхности основания и особенностей помещения. При выполнении стяжки пола своими руками обязательно нужно придерживаться точных технологий, чтобы спустя некоторое время пол не пришел в негодность.

Преимущества

Керамзит — экологически чистый материал, очень легкий и практичный, а также очень прочный, обладающий высоким уровнем тепло- и звукоизоляции. Он получается при обжиге глины при высоких температурах.

Особенно часто используется в тех случаях, когда необходимо значительно поднять уровень пола. Стяжка с керамзитом по своей прочности превосходит стяжку из цемента и песка и она не теряет способности пропускать воздух и пар.

Керамзитная стяжка пола очень устойчива к морозам и к сильной жаре, поэтому используется в помещениях с любыми условиями. Она не горит, не гниет, не ржавеет, а легкость керамзита значительно упрощает задачу доставки его в квартиру или дом. С ее помощью легко выровнять даже очень резкие перепады в основании, с которыми простые смеси не помогут или будут просто невыгодны.

Ее выполнение вполне доступно в домашних условиях без профессиональной подготовки. И все же кое-что об этом нужно знать. Например, можно посмотреть видео материалы, рассказывающие об укладке керамзитной стяжки.

В каких случаях стяжка с керамзитом необходима?

Использование керамзитной стяжки основания во многих случаях просто необходимо. Бывают варианты, когда другие варианты не подходят.

Подушка стяжки делается из керамзита

Например, когда заливаемое пространство выше 10-15 сантиметров. В этом случае нельзя на всю глубину стяжки использовать только цементный раствор или специальные готовые смеси. Любые плиты перекрытий имеют определенный запас прочности, не рассчитанный на подобные дополнительные нагрузки.

Когда необходимо значительно уменьшить вес бетонной стяжки. Например, если перекрытия деревянные. В этом случае может использоваться не только стяжка с керамзитом, но и с пенопластом и другими материалами, облегчающими вес конструкций.

В случаях, когда необходимо сэкономить на цементе или других тяжелых материалах.

Давайте рассмотрим, как залить стяжку пола по маякам. Первый этап — это разметка пола и установка маяков для стяжки пола Начинается все с разметки основания пола, если керамзитная стяжка одновременно выполняется в нескольких соседних помещениях, лучше сразу выставить маяки по уровню во всех помещениях.

Для определения верхней точки имеющегося основания и выравнивания высоты маяков лучше использовать лазерный уровень. Работать с ним наиболее удобно. При отсутствии этого инструмента можно использовать обычный водяной уровень, но потребуются и другие приспособления в виде веревок и пр.

Начинают выставлять маяки с верхней точки поверхности. Минимальная высота стяжки в этих местах будет 6 миллиметров. Во всех остальных точках толщина заливки будет больше.

Маяки фиксируются цементным раствором или алебастром (гипсом), с которым нужно работать очень быстро.

Керамзит выравнивают перед тем как залить бетоном

Первый способ

Мы расскажем, как сделать стяжку пола с керамзитом. Выбирайте, какой для вас наиболее удобен. Итак, способ первый.

После подготовки покрытия и установки маяков, по всему основанию рассыпается сухой мелкофракционный керамзит. Он выравнивается на расстоянии около 20 – 25 миллиметров от поверхности стяжки.При этом в разных местах получится неодинаковый слой керамзита, но поверхность его должна быть ровной. Перед тем, как делать стяжку пола, определите ровность керамзита по уровню.

Дальше слой керамзита, чтобы он хорошо схватился, и по нему можно было ходить, поливается цементным «молочком». На поверхности образуется пленка, необходимая для того, чтобы влага не уходила и керамзитная «подушка» не проседала. Оставьте поверхность для просушки на сутки.

Как сделать цементное «молочко»? Обычно используются пропорции воды в два раза больше, чем при изготовлении раствора для стяжки. Но возможно придется добавлять воды или цемента, исходя из получившегося результата. Зачастую для стяжки пола с керамзитом пропорции регулируются по месту применения.

Приступаем непосредственно к стяжке. Теперь потребуется гораздо меньше цементной или другой смеси для заливки. Да и слой стяжки получится небольшой, следовательно, не слишком тяжелый.

Замешиваем раствор в небольших количествах, наносим на подготовленное керамзитное основание и выравниваем.

Через пару днем можно вытащить маячки и залить оставшиеся бороздки цементом.

Второй способ выполнения стяжки с керамзитом

Мы расскажем про устройство стяжки с керамзитом вторым способом. Он тоже делается в два слоя. Но работа проходит несколько быстрее.

Для первого слоя необходимо смешать керамзит с раствором. Для этого в подготовленную емкость насыпается керамзит, заливается водой, которой будет достаточно для того, чтобы весь керамзит был мокрым. Перемешивается миксером. Затем добавляется цемент с песком или готовая смесь из мешков. Еще раз перемешивается.

Про пропорции раствора для стяжки пола точно сказать сложно: весь керамзит должен стать серым и мокрым. Получается однородная и густая смесь без комков. Она не должна быть слишком сухой. Разравниваем готовый раствор с керамзитом до уровня 20-25 миллиметров до уровня пола. Перед тем, как сделать стяжку пола по этому способу не придется ждать просушки первого слоя.

Керамзит фото

Особенность этого способа в том, что можно сразу после заливки первого слоя (небольшой полосы около 60-70 сантиметров) сверху укладывать верхний слой. Это гораздо удобнее: нет необходимости ждать просушки или ходить по жидкому основанию.

При заливке финишного слоя не доходите на несколько сантиметров до края нижнего. Затем продолжаем в том же порядке: слой нижнего раствора, слой верхнего и т.д.

Выравнивание финишного слоя выполняется очень тщательно. Возможно, придется к некоторым местам неоднократно вернуться. Важно, чтобы при этом не оставалось пузырьков, ямок, лужиц, кочек и т.д.

Советуем

  • если под стяжкой проходят провода, обмотайте их полиэтиленом и закрепите скотчем;
  • перед выполнением стяжки может потребоваться гидроизоляция основания. Используйте жидкую мастику, плотную полиэтиленовую пленку или гидроизол;
  • в качестве маяков удобно использовать металлические профили или рейки;
  • готовую стяжку нужно оставить для просушки на месяц;
  • регулярно смачивайте поверхность водой, чтобы не образовывались трещины;
  • можно добавить в финишный раствор пластификатор, который препятствует образованию трещин в бетоне;

Посмотрите на этой странице: стяжка пола с керамзитом: видео — инструкция по порядку выполнения всех работ

Как залить пол с керамзитом. Стяжка пола с керамзитом своими руками: пошаговая инструкция с фото

Как залить пол с керамзитом. Стяжка пола с керамзитом своими руками: пошаговая инструкция с фото

Когда начинают рассматривать вопрос об утеплении пола, то специалисты с самого начала отговаривают внедрять сложные системы, поскольку самые распространенные изоляционные материалы вполне в состоянии справиться с этой задачей.

Поэтому не стоит тратить средства и силы на устройство сложных конструкций, а имеет смысл узнать, как сделать стяжку пола с керамзитом своими руками.

С этим материалом настолько просто работать, что любой желающий сможет справиться с устройством стяжки, не понадобится специального оборудования или инструментов.

Единственное, на что придется обратить внимание — это толщина укладываемого слоя. Она должна быть не менее трех сантиметров. Как правило, керамзит применяют тогда, когда требуется выровнять полы во всех помещениях.

Такие проблемы приходится решать часто, и материал нередко используется при утеплении полов в частных домах, квартирах и других помещениях. Небольшой вес делает керамзит еще более популярным при устройстве утеплительных стяжек, так как вся конструкция не утяжеляет плиты перекрытий, имеющие индивидуальный запас прочности. Если требуется организовать стяжку толщиной более 10 см, то ее следует делать не просто из чистой смеси песка и цемента, а с добавлением легкого наполнителя — керамзита. Часто используется также пенопластовая крошка или гипсоволокнистые листы.

Если плиты перекрытий не внушают доверия, и вы решили утеплить пол сами, стяжка пола с керамзитом — это то, что вам нужно. Сложно ли это сделать своими руками?

Стяжка пола с керамзитом в ванной. Сухая стяжка пола с керамзитом – быстрый способ выравнивания полов своими руками

Стяжка пола с керамзитом является одним из распространенных способов выравнивания полов  и чаще всего используется при необходимости значительного поднятия уровня будущего напольного покрытия. Применение данной технологии наиболее уместно в следующих ситуациях:

  1. Отделке бетонных плит перекрытий.
  2. При укладке ламината , керамогранита, паркета и линолеума на бетонные полы.
  3. В случае необходимости маскировки коммуникаций, расположенных под полами.
  4. При наличии больших перепадов по высоте имеющегося чернового покрытия.

Достоинства и плюсы керамзита

Главным компонентом смеси является керамзит, который производится методом высокотемпературного обжига глины. К числу положительных качеств этого материала можно отнести:

  • высокие прочностные свойства, сочетающиеся с малым весом;
  • хорошие теплосберегающие и звукоизолирующие характеристики;
  • устойчивость к воздействию высокой температуры;
  • невосприимчивость к гнилостным и коррозионным процессам и т.д.

Небольшой удельный вес керамзита значительно облегчает процесс его доставки и монтажа легких перекрытий, из-за чего он достаточно часто используется в высотных домах многоквартирного типа.

Кроме того, при помощи стяжки с керамзитом можно, как уже отмечалось, выровнять полы , имеющие довольно большие перепады и неровности. Причем, такой вариант выравнивания полов можно назвать наиболее экономичным по сравнению с аналогами с использованием других смесей и материалов.

Этапы устройства керамзитовой стяжки

Разметка

Устройство стяжки пола с керамзитом состоит из нескольких этапов, в том числе: подготовки рабочей поверхности и разметки (отбивки нулевого уровня ).

Для создания максимально ровной поверхности следует использовать специальные приспособления – маяки, которые будут играть роль ориентиров. Если выравнивание пола керамзитом необходимо в нескольких помещениях, расстановку и фиксацию (крепление при помощи алебастра или цементного раствора) маячков необходимо производить одновременно во всех комнатах.

Для выбора верхней нулевой точки «отсчета» можно использовать лазерный уровень, однако за неимением этого устройства можно пользоваться обычным водяным уровнем.

Первый маячок устанавливается на самой высокой по уровню части выравниваемого пола. Слой стяжки здесь будет составлять порядка 5-6 мм, на остальных участках толщина заливаемой смеси увеличится.

Заливка пола с керамзитом

После того, как выставили маяки, можно приступать к заливке. Сухая стяжка с керамзитом своими руками может быть произведена несколькими способами. В первом случае, технология укладки включает следующие моменты:

  1. Сухой керамзит мелких фракций высыпают на основание пола и разравнивают правилом по уровню таким образом, чтобы получился ровный слой, с высотой 20-25 мм от верхней (внешней) поверхности будущей стяжки или наливного пола .
  2. Сверху керамзитовая прослойка проливается специальным составом – жидким цементным раствором или, говоря иначе, «цементным молочком», для образования поверхностной пленки и защиты «керамзитной подушки» от проседания. В таком виде основание выдерживается около суток.
  3. Через 24 часа можно приступать к заливке песчано-цементного раствора и формированию бетонной стяжки пола.
  4. Когда покрытие окончательно затвердеет, маячки вынимаются. Получившиеся выемки заполняются цементным раствором.

Данную операцию можно произвести и более простым способом:

  1. Керамзит смачивают водой, засыпают в строительный миксер и тщательно перемешивают, после чего туда же добавляется смесь из песка и цемента, и вновь перемешивают.
  2. Получившуюся смесь выкладывают на выравниваемую поверхность и разравнивают аналогично предыдущему варианту. Сразу же за этим можно начинать заливку бетонной стяжки, не дожидаясь высыхания первого слоя.

При соблюдении технологии, стяжка по керамзиту прослужит долго не требуя капитального ремонта.

Стяжка с керамзитом пропорции. Применение керамзитобетона

Это так называемая мокрая стяжка. В этом случае нужно измерить все неровные структуры основания и рассчитать, какой толщиной надо сделать слой стяжки. Этот способ лучше всего использовать, если нужно приподнимать уровень на большую высоту, а также в качестве экономии цементного раствора.

Керамзит необходимо соединить с бетоном, затем тщательно размешать этот состав и распределить по полу. Желательно вначале обработать гранулы керамзита водой, чтобы в дальнейшем консистенция не была очень сухой. Смешивание желательно производить с помощью миксера, так как никакими мастерками не получится добиться однородной смеси.

Чтобы усилить стяжку можно использовать армирующую сетку, а в роли маячков — рейки. Сетка обязана на несколько сантиметров не доходить до необходимого уровня. Затем равномерно нужно распределить бетонный состав по сетке с помощью правил. После укладки раствора не стоит ожидать, пока состав высохнет. Необходимо сделать смесь для выравнивающего верхнего слоя. В качестве этого можно выбрать наливной пол или песчано-цементную стяжку. Этот состав нужно нанести до нулевой отметки и оставить застывать.

На следующий день нужно достать маяки. Оставшиеся проемы необходимо обработать грунтовкой и залить бетоном. Преимущество керамзитной стяжки заключается в том, что ее можно изготовить своими руками, все пропорции выполняются «на глаз» до получения требуемой консистенции. Такая стяжка может являться частью многоуровневой конструкции и применяться как черновая заливка.

Стяжка с керамзитом под теплый пол. О керамзите над системой теплого пола и толщине стяжки

Здравствуйте.

Надо сказать, ваши сомнения насчет квалификации сантехника небезосновательны. Начнем с самого вопиющего. Керамзит является хорошим теплоизолирующим материалом.

Стяжка с керамзитом

Его ни в коем случае нельзя применять ни как подсыпку, ни как наполнитель в стяжке ПОВЕРХ труб водяного теплого пола. Он попросту будет препятствовать прохождению генерируемого тепла от системы водяных полов на финишное покрытие.

И смысл тогда от такого покрытия?

Иными словами – КПД системы резко упадет, что непозволительно.

Обратите внимание! Стяжку надо делать только из бетона или раствора с наполнителями, обладающими низкими показателями теплоемкости, например – с кварцевым песком.

Все другие варианты – отпадают, запомните, теплоизоляция укладывается только под сам теплый пол, но никак не сверху!

Теперь, что касается толщины стяжки, величина тоже достаточно мотивированно фиксирована на размере 3 см. Больше – делать не советую. Большая толщина стяжки опять же повлечет за собой теплопотери, которые, как вы понимаете, вам совсем не на руку.

Зато этого вполне достаточно, чтобы бетон спокойно выдерживал и любое финишное покрытие, которое бы вы выбрали, и обстановку в помещениях, и постоянное хождение.

Что еще советую – использовать специальную армирующую сетку, либо же полимерную фибру в качестве упрочнителя – такие мероприятия не повредят.

Такие действия не потеряют для вас тепловую энергию, а вот стяжку – скрепят. Таким образом, надеемся, мои советы придутся вам “ко двору” и вы будете наслаждаться теплыми полами еще долгое время!

Видео стяжка на основе из керамзита

Как построить плиту на уровне

Строительство плиты на грунте — Техническое руководство

Решение построить свой дом с фундаментным фундаментом вместо обычного подвала или приподнятого фундамента для подполья может значительно снизить воздействие на окружающую среду во время строительства , а также может предложить значительную финансовую экономию.

Заменяя бетон на менее ударопрочные и более эффективные строительные материалы, такие как высокоэффективная изоляция, вы можете устранить многие тонны выбросов парниковых газов из ваших строительных материалов, а также во время будущей эксплуатации дома.

Строительство перекрытия на уровне грунта — это несколько необычный метод домашнего строительства, который заменяет обычную фундаментную стену и подвал или пространство для подполья бетонной плитой, которая опирается непосредственно на грунт. Этот метод подходит для большинства типов местности, за исключением участков с большим уклоном, и повышение производительности плиты на перекрытиях уровня пола просто достигается путем добавления изоляции — да, у нас есть руководство, как изолировать плиту на перекрытиях при строительстве. , здесь.

Зачем строить на плите вместо фундамента?

Для экономии денег и выбросов углекислого газа, а также для более здорового и долговечного дома. Подробное руководство по выбору между перекрытием на уровне грунта или цоколем для фундамента дома см. Здесь, но мы сделаем выводы ниже.

Обычно строительство дома на одну семью в Канаде и Северной Америке начинается с бетонного фундамента, за которым следует фундаментная стена толщиной 8 дюймов, обычно от 8 до 10 футов в высоту.

В зоне с холодным климатом фундамент подвала может быть заглублен на глубину от четырех до пяти футов, чтобы защитить основание и пол подвала от отрицательных температур.Поскольку это создает дополнительную площадь пола под землей, возникает естественное желание претендовать на это пространство, и так родилась комната отдыха в подвале или пещера для людей — и также важно понимать, как выбирать между подпольем или плиточным фундаментом.

Независимо от того, начинаете ли вы строительство с плиты на грунте или с фундамента, при отсутствии коренной породы и то, и другое будет опираться на землю. Таким образом, один из них не более «стабилен», чем другой, и не более подвержен морозному пучению, чем другой, если он должным образом изолирован по периметру.

В случае «открытого подвала» у вас фактически есть плита, только с очень дорогой и плохо изолированной стеной. Представьте себе плиту на уровне пола как четырехсторонний подвал с гораздо более дешевыми и качественными стенами, хотя, если вам действительно нужно построить подвал, чтобы оптимизировать площадь в квадратных футах на вашем участке застройки, изучите передовой метод изоляции при строительстве новый подвал здесь, или если у вас есть подвал и вам нужно научиться отделывать подвал и правильно утеплять его, чтобы избежать плесени, см. здесь.

В холодном климате плита на грунте может легко избежать образования морозного пучения, просто добавив изоляцию юбки, которая защищает периметр основания так, чтобы она никогда не подвергалась циклу замораживания / оттаивания, а вместо этого оставалась близкой к относительно постоянные температуры земли 8-10 градусов по Цельсию. Вы можете найти пошаговое подробное руководство по строительству защищенной от мороза плиты на фундаментном фундаменте здесь.

Изоляция юбки вокруг плит и фундамента предотвращает замерзание бетона © CMHC


Изоляция юбки — очень простое и экономичное решение, которое может (и должно) применяться также и на фундаменте подвала, так как оно поможет снизить потери тепла, поддерживая в стенах подвала гораздо более высокую температуру.

В дополнение к значительной экономии затрат во время строительства, плита на грунте снижает риск проблем, вызванных влажностью и проникновением воды, которые являются типичными проблемами, с которыми сталкиваются подвалы.

Что не так с подвалами?

Затраты — экологические и финансовые :

Бетон очень дорого покупать и очень энергоемко во время производства. Процесс строительства подвала требует 3 дорогостоящих визитов бригады автобетоносмесителей; один раз залить фундамент, снова залить стены, в третий раз залить цокольный этаж.На каждую тонну произведенного бетона в атмосферу выбрасывается одна тонна парниковых газов.

После завершения фундамента подвала необходимо надстроить черновой пол. Это еще одна стоимость, которая будет понесена для создания поверхности, на которой будет построено жилое пространство, по сравнению с плитой, готовой к строительству.

* Дом, построенный на плите-на-уровне, имеет меньший риск ущерба от наводнения, что положительно оценивается страховыми компаниями и может быть отражено в ваших страховых взносах.Подвалы также могут быть восприимчивы к проникновению газа радона, поэтому, чтобы узнать, как предотвратить высокий уровень газа радон в домах, см. Здесь — или, в частности, узнать, как удалить газ радон из подвалов и помещений для подполья, см. Здесь.

Здоровье, прочность и комфорт:

Несмотря на то, насколько распространены законченные подвалы, в целом отсутствует понимание дополнительных проблем, связанных со строительством под землей. Это может означать, что во многих случаях не соблюдаются надлежащие строительные методы в соответствии с принципами строительной науки.

Плохо построенные подвалы подвержены гниению и плесени.

Показательный пример: стены должны высыхать хотя бы в одном направлении. В холодном климате наземные стены должны высыхать преимущественно снаружи. Но, поскольку почва фактически является «водой», стены подвала должны высохнуть изнутри.

Обычная строительная практика не учитывает это, и тревожно большое количество домов повреждено влагой и плесенью, что частично является причиной роста респираторных заболеваний.

Это происходит по ряду причин, первая из которых заключается в том, что мы слишком рано достраиваем подвалы. Бетон в значительной степени состоит из воды, а при наличии почвы снаружи фундаменту требуется минимум 2 года для полного высыхания изнутри.

Во-вторых, поскольку Национальный строительный кодекс теперь требует, чтобы подвалы были изолированы, а покупатели новых домов обычно хотят, чтобы пространство было закончено, самый дешевый способ для разработчиков сделать это — относиться к ним так же, как к наземным стенам. Таким образом, подвалы обычно изолируются изнутри, задолго до того, как уходит нежелательная влага, и таким же образом, как мы строим над землей, где стены могут высыхать снаружи.

Герметизируя влагочувствительные материалы (изоляция из дерева и стекловолокна) между мокрой бетонной стеной и полиэтиленовой пароизоляцией, мы вызываем появление плесени. Фундамент «плита на грунте» позволяет избежать всего этого.

Почему нам нравится монолитное строительство

Качество жизни:

Полированная бетонная плита на ровном полу © Bala Structures

Надземное здание по сравнению с подвалом имеет то преимущество, что дает больше естественного света. Это также помогает поддерживать чистоту воздуха в салоне, поскольку снижает вероятность образования плесени.

Более того, монолитная конструкция может сделать ваше жилое пространство более комфортным. Тепловая масса в кондиционируемом жилом помещении обладает способностью поглощать и накапливать тепло, что в значительной степени помогает регулировать внутреннюю температуру. В домах со значительной тепловой массой внутри оболочки летом также легче сохранять прохладу.

Доступность:

Доведение строительного проекта до момента, когда оно будет готово для каркаса основного этажа, можно сделать гораздо дешевле, используя монолитную плиту, чем подвал.При использовании плиты тот же рубеж достигается без необходимости возводить 8-футовую бетонную стену, и вам не нужно строить деревянный черновой пол сверху.

Комфорт и эффективность:

При отсутствии 5 футов грязи плита на грунте в холодных климатических зонах требует дополнительных мер, чтобы избежать морозного пучения, поэтому она включает уровни изоляции, которые в противном случае, казалось бы, были исключены при строительстве подвала. За эту изоляцию можно заплатить тысячами долларов, которые пошли бы на покупку бетона для фундаментной стены.

Плиточные полы также легко приспособлены для лучистого теплого пола, который предлагает очень сбалансированную и комфортную среду, превращая бетонную массу в один большой радиатор.

Одно из самых больших преимуществ лучистого теплого пола состоит в том, что чем дальше вы находитесь от всего, излучающего тепло (представьте дровяную печь), тем холоднее становится. Таким образом, тепло концентрируется на уровне земли, где мы находимся, а не в самых высоких точках нашего дома, где нас нет. Это способствует снижению общей температуры без ущерба для комфорта.Горячие ноги — счастливые ноги!

Снижение воздействия на окружающую среду:

Метод строительства плиты на уровне грунта снижает ваше воздействие на окружающую среду двумя разными способами: за счет значительного уменьшения количества CO2, образующегося при производстве и транспортировке материалов, и за счет предоставления — доллар за доллар — стены с гораздо лучшей изоляцией. .

Строя монолитный дом, вы заменяете фундаментные стены надземными стенами. Другими словами, вы заменяете бетонные стены гораздо более доступным и энергоэффективным стеновым монтажом.

Вот почему фундаменты типа «плита на уровне» часто выбираются для сертификации пассивных домов в Северной Америке , пассивных домов на солнечных батареях и домов с сертификатом LEED.

Плита на ровном фундаменте © Янни Милон для Ecohome


Жертвы, проблемы и решения:

Чтобы принять обоснованное решение по поводу фундамента этого типа, необходимо предпринять несколько мер предосторожности и решить проблемы.

В вашем штате или муниципалитете могут потребоваться планы, одобренные инженером, а некоторые могут быть не знакомы с домами из плит на уровне пола. Обязательно проконсультируйтесь с вашим муниципалитетом или штатом перед началом строительства и даже прежде, чем вдаваться в планы строительства.

Хотя мы твердо поддерживаем концепцию строительства плит на грунте, мы рекомендуем внимательно рассмотреть ваши варианты, прежде чем приступать к каким-либо планам. Есть много законных причин для начала строительства с фундамента подвала:

  • Плита на уровне земли потребует больше надземного пространства, поэтому для того, чтобы иметь такой же размер дома, вам нужно будет строить либо надстройку, либо надстройку.Вы можете столкнуться с ограничениями по высоте там, где вы решите строить, что означает, что вам, возможно, придется строить, а не наращивать. Это не всегда возможно, особенно если ваш участок представляет собой городскую застройку, поэтому у вас остается два варианта: дом меньшего размера или подвал.
  • Несмотря на свои недостатки, подвалы часто бывают очень практичными, поскольку в них есть много места для хранения вещей. Без подвала все, что было бы там внизу, должно уместиться в остальной части дома, в гараже или сарае.
  • В подвальных помещениях обычно находятся механические помещения. Помните об этом на этапе проектирования, если вы выберете плиту, так как теперь механические системы должны быть размещены на основном этаже. И не скупитесь на это пространство — подумайте обо всем, что потенциально может понадобиться там: печь, бойлер, водонагреватель, воздухообменник, смягчитель воды, септический насос, резервуар для серы, центральный пылесос и т. Д.

Планка перекрытия:

Учитывая, что вы передаете определенную часть основного этажа механическим системам, сейчас самое подходящее время, чтобы спланировать хранение и максимизировать эффективность этого помещения.Наряду с местом для хранения вещей вы можете рассмотреть возможность включения в это пространство прачечной или даже кладовой.

Из-за большого количества действий, происходящих в механической комнате, будет немного шумно. Чтобы смягчить это, на этих стенах должны быть предусмотрены меры по снижению шума.

Сантехнические системы обычно доступны из подвала или из подвального помещения, но не с плиты. По своей природе плита на уровне грунта означает, что водопроводные системы будут постоянно фиксироваться в бетоне и их нелегко модифицировать.

Установить второй унитаз на имеющуюся сливную трубу в этой ситуации практически невозможно, поэтому планируйте заранее. Стоит исследовать концепцию «гибкого жилищного проектирования», предполагающую будущие изменения, позволяющие создать необходимую инфраструктуру во время первоначального строительства.

Изолированная плита на уровне пола в ожидании установки пароизоляции © Ecohome

Плавающая плита / Монолитная плита:

Термин «плавающая плита» относится к двухступенчатой ​​конструкции плиты, в которой опоры индивидуальны.

Заливается

, а центральный пол плиты заливается после отверждения опор.Формы монолитной плиты разработаны таким образом, чтобы одновременно заливать фундамент и перекрытие.

Мы не обнаружили большого преимущества для поддержки любого метода — основной причиной заливки монолитной плиты было бы сокращение посещений бетонных грузовиков до одного.

Чтобы узнать больше о фундаменте перекрытия на уровне грунта, воспользуйтесь видео-гидом EcoHome для фундамента перекрытия уровня

с солнечным лучистым обогревом ниже, или откройте для себя множество других статей о проектировании, изоляции, формовании, нагреве и заливке перекрытия на уровне грунта. Нажав ЗДЕСЬ все из Руководства по экологическому строительству EcoHome

Или вы можете посмотреть все видео EcoHome Slab On Grade в этом плейлисте

Что находится под Храмовой горой? | История

Моя работа в качестве археолога-любителя началась однажды утром на южном склоне горы Скопус, холма на северной окраине Иерусалима.Внутри большой оранжереи, покрытой пластиковыми листами с надписью «Операция по спасению Храмовой горы», женщина из Бостона по имени Фрэнки Снайдер — доброволец, ставший штатным сотрудником — привела меня к трем рядам черных пластиковых ведер, каждое из которых наполовину заполнено камнями и галькой, затем указал на дюжину ширм в деревянных каркасах, установленных на пластиковых подставках. Моя работа, по ее словам, заключалась в том, чтобы выгрузить каждое ведро на сетку, смыть всю землю водой из садового шланга, а затем вычистить все, что может иметь потенциально важное значение.

Это было не так просто, как кажется.Кусок того, что выглядело как конгломерат, оказался штукатуркой, использованной для облицовки цистерн во времена Ирода Великого, около 2000 лет назад. Когда я отбросил осколок зеленого стекла, который, как мне показалось, был от бутылки безалкогольного напитка, Снайдер схватил его. «Обратите внимание на пузыри», — сказала она мне, поднося пузырек к свету. «Это указывает на то, что это старинное стекло, потому что в то время температура в духовке не была такой высокой, как сейчас».

Постепенно я освоился. Я заметил ручку древнего гончарного изделия с углублением для поддержки большого пальца.Я нашел монету с острыми краями, отчеканенную более 1500 лет назад и имеющую профиль византийского императора. Я также нашел осколок стекла от того, что могло быть только бутылкой Heineken — напоминание о том, что Храмовая гора также была ареной менее исторических событий.

Обрывки и концы, которые я собирал, являются плодами одного из самых интригующих археологических начинаний Израиля: детального анализа обломков, вывезенных на грузовиках с Храмовой горы, великолепного здания, которое служило верующим символом Божьей славы. в течение 3000 лет и остается перекрестком трех великих монотеистических религий.

Согласно еврейской традиции, это место, где Бог собрал пыль, чтобы создать Адама, и где Авраам чуть не принес в жертву своего сына Исаака, чтобы доказать свою веру. Царь Соломон, согласно Библии, построил Первый Храм евреев на вершине этой горы около 1000 г. до н.э., но 400 лет спустя он был разрушен войсками под командованием вавилонского царя Навуходоносора, который отправил многих евреев в изгнание. В первом веке до нашей эры Ирод расширил и отремонтировал Второй храм, построенный евреями, вернувшимися после изгнания.Именно здесь, согласно Евангелию от Иоанна, Иисус Христос набросился на менял (а позже был распят в нескольких сотнях ярдов). Римский полководец Тит отомстил еврейским повстанцам, разграбив и сжег Храм в 70 г. н. Э.

У мусульман Храмовая гора называется Харам аш-Шариф (Благородное святилище). Они верят, что именно здесь Пророк Мухаммед вознесся к «Божественному присутствию» на спине крылатого коня — чудесному ночному путешествию, ознаменованному одним из архитектурных триумфов ислама — святыней Купол Скалы.Территориальная награда, занятая или завоеванная многочисленными народами, включая иевуситов, израильтян, вавилонян, греков, персов, римлян, византийцев, первых мусульман, крестоносцев, мамлюков, османов и британцев, — на Храмовой горе было больше исторических событий возможно, любые другие 35 акров в мире. Тем не менее, у археологов было мало возможностей искать вещественные доказательства, чтобы отделить легенду от реальности. Во-первых, это место остается местом активного поклонения. Орган, контролирующий комплекс, исламский совет, называемый Вакф, давно запретил археологические раскопки, которые он считает осквернением.За исключением некоторых тайных обследований пещер, цистерн и туннелей, предпринятых европейскими авантюристами в конце 19 века, и некоторых незначительных археологических работ, проводимых британцами с 1938 по 1942 год, когда мечеть Аль-Акса подвергалась ремонту — слои истории под Храмовая гора так и осталась недоступной.

Таким образом, значение тех пластиковых ведер с мусором, которые я видел на горе Скопус.

Сегодня Храмовая гора, обнесенный стеной комплекс в Старом городе Иерусалима, является местом двух великолепных построек: Купола Скалы на севере и мечети Аль-Акса на юге.На юго-западе возвышается Стена Плача — остаток Второго Храма и самое святое место в иудаизме. Примерно в 300 футах от мечети Аль-Акса, в юго-восточном углу комплекса, широкая площадь ведет к подземным сводчатым аркам, которые веками были известны как Конюшни Соломона — вероятно, потому, что тамплиеры, орден рыцарей, имели держали там своих лошадей, когда крестоносцы заняли Иерусалим. В 1996 году Вакф преобразовал это место в молитвенный зал, добавив напольную плитку и электрическое освещение.Мусульманские власти заявили, что новое место, названное мечетью Эль-Марвани, было необходимо для размещения дополнительных верующих во время Рамадана и в дождливые дни, которые не позволяли верующим собираться во внутреннем дворе мечети Аль-Акса.

Три года спустя Вакф с одобрения правительства Израиля объявил о планах создания аварийного выхода для мечети Эль-Марвани. Но позже израильские официальные лица обвинили вакф в превышении установленных им полномочий. Вместо небольшого аварийного выхода Вакф выкопал две арки, создав массивный сводчатый вход.При этом бульдозеры вырыли яму длиной более 131 фута и глубиной почти 40 футов. Грузовики увезли сотни тонн земли и мусора.

Израильские археологи и ученые возмутились. Некоторые говорили, что Вакф намеренно пытался стереть свидетельства еврейской истории. Другие сочли этот акт чудовищной халатностью.

«Эта земля была пропитана историей Иерусалима», — говорит Эял Мейрон, историк из Института Бен-Цви по изучению Эрец-Исраэль.«Зубная щетка была бы слишком большой для того, чтобы очистить эту землю, и они сделали это с помощью бульдозеров».

Юсуф Натшех, главный археолог вакуфа, не присутствовал во время операции. Но он сказал Jerusalem Post , что его коллеги-археологи изучили раскопанный материал и не нашли ничего значимого. Он сказал мне, что израильтяне «преувеличивают» ценность найденных артефактов. И он ощетинился предложением вакфа попытаться уничтожить еврейскую историю.«Каждый камень — это мусульманская разработка», — говорит он. «Если что и было разрушено, так это мусульманское наследие».

Зачи Цвейг был студентом третьего курса археологии в университете Бар-Илан, недалеко от Тель-Авива, когда он услышал новости о самосвалах, перевозящих землю с Храмовой горы в долину Кедрон. С помощью однокурсника он собрал 15 добровольцев, которые посетили свалку, где они начали исследовать и собирать образцы. Неделю спустя Цвейг представил свои находки — включая фрагменты керамики и керамическую плитку — археологам, посетившим конференцию в университете.Презентация Цвейга разозлила чиновников Израильского управления древностей (IAA). «Это не что иное, как шоу, замаскированное под исследование», — сказал Джон Селигман, археолог из Иерусалимского региона IAA, корреспонденту Jerusalem Post . «Забрать эти предметы без разрешения или разрешения было преступлением». Вскоре после этого израильская полиция допросила Цвейга и отпустила его. Однако к тому моменту, по словам Цвейга, его дело привлекло внимание средств массовой информации и его любимого лектора в Бар-Илане — археолога Габи Баркай.

Цвейг призвал Баркая что-то сделать с артефактами. В 2004 году Баркай получил разрешение на поиски земли, отсыпанной в Кедронской долине. Он и Цвейг наняли грузовики, чтобы отвезти его оттуда в национальный парк Эмек-Цурим у подножия горы Скопус, собрали пожертвования для поддержки проекта и наняли людей для проведения просеивания. Проект просеивания Храмовой горы, как его иногда называют, знаменует собой первый раз, когда археологи систематически изучают материал, извлеченный из-под священного комплекса.

Баркай, десять штатных сотрудников и корпус добровольцев, занятых неполный рабочий день, обнаружили множество артефактов, начиная от трех скарабеев (египетских или вдохновленных египетскими рисунками), датируемых вторым тысячелетием до нашей эры, до униформы члена австралийского медицинского корпуса, который был расквартирован вместе с армией британского генерала Эдмунда Алленби после победы над Османской империей в Иерусалиме во время Первой мировой войны. На бронзовой монете, датируемой Великим восстанием против римлян (66-70 гг. фраза: «Свобода Сиона.На серебряной монете, отчеканенной в то время, когда Иерусалимом правили крестоносцы, отчеканено изображение Храма Гроба Господня.

Баркай говорит, что некоторые открытия предоставляют материальные доказательства библейских свидетельств. Фрагменты терракотовых статуэток, датируемых восьмым и шестым веками до нашей эры, могут служить подтверждением отрывка, в котором царь Иосия, правивший в седьмом веке, инициировал реформы, включая кампанию против идолопоклонства. Другие находки бросают вызов давним убеждениям.Например, широко распространено мнение, что первые христиане использовали гору как свалку мусора на развалинах иудейских храмов. Но обилие монет, декоративных распятий и фрагментов колонн, найденных в Византийскую эпоху Иерусалима (380–638 гг. Н. Э.), Предполагает, что здесь были построены некоторые общественные здания. Баркай и его коллеги опубликовали свои основные выводы в двух академических журналах на иврите, и они планируют в конечном итоге опубликовать полный отчет на английском языке.

Но Натшех, главный археолог вакфа, отклоняет находки Баркая, потому что они не были обнаружены in situ в их первоначальных археологических слоях в земле.«Это ничего не стоит», — говорит он о проекте просеивания, добавляя, что Баркай сделал необоснованный вывод, чтобы усилить аргумент Израиля о том, что связи евреев с Храмовой горой старше и сильнее, чем у палестинцев. «Все это служит его политике и его повестке дня», — говорит Натшех.

Безусловно, Гора является горячей точкой ближневосточного конфликта. Израиль захватил Восточный Иерусалим и Старый город у Иордании в 1967 году. Хотя израильтяне видели в этом воссоединение своей древней столицы, палестинцы по-прежнему считают Восточный Иерусалим оккупированной арабской землей (позиция, которую также занимает Организация Объединенных Наций).Храмовая гора сомнительно балансирует между этими противоположными взглядами. Хотя Израиль заявляет о своем политическом суверенитете над комплексом, опекунство остается за Вакфом. Таким образом, израильтяне и палестинцы с осторожностью наблюдают друг за другом на предмет любого изменения статус-кво. Посещение в сентябре 2000 года Храмовой горы израильским политиком Ариэлем Шароном было истолковано палестинцами как провокационное утверждение суверенитета Израиля и помогло разжечь второе восстание интифады, которое, по некоторым оценкам, унесло жизни 6600 человек, как беспорядки. вооруженные столкновения и террористические акты вспыхнули на палестинских территориях и в Израиле.По своей сути израильско-палестинский конфликт представляет собой конкурирующие претензии на одну и ту же территорию — и обе стороны полагаются на историю, чтобы доказать, чьи корни в этой стране уходят глубже всего.

Для израильтян эта история началась 3000 лет назад, когда Храмовая гора, которую многие библейские исследователи считали горой в районе Мориа, упомянутым в Книге Бытия, представляла собой курган неправильной формы, возвышающийся на высоте около 2440 футов среди суровых пород. Иудейские холмы. Вершина возвышалась над небольшим поселением под названием Джебус, которое примыкало к хребту, окруженному оврагами.Ветхий Завет описывает, как армия под предводительством Давида, второго царя древнего Израиля, прорвала стены Иевуса около 1000 г. до н. Э. Затем Давид построил поблизости дворец и основал свою столицу Иерусалим. На месте гумна на вершине горы, где фермеры отделяли зерна от соломы, Давид построил жертвенный жертвенник. Согласно Второй книге Царств и Первой книге Паралипоменон, сын Давида, Соломон, построил на этом месте Первый Храм (позже известный как Бейт-Хамикдаш).

«Храмовая гора была Парфеноном евреев», — говорит Баркай, описывая, как прихожане должны были подняться по крутой лестнице, чтобы добраться до нее. «Вы почувствуете каждый шаг подъема конечностями и легкими».

Тем не менее, «мы ничего не знаем о Первом Храме, потому что нет никаких следов его физических останков», — говорит Бенджамин Кедар, профессор истории Еврейского университета и председатель совета директоров IAA. Ученые, однако, составили предварительный портрет Бейт-Хамикдаша из описаний в Библии и архитектурных остатков святилищ в других местах региона, построенных в ту же эпоху.Он задуман как комплекс богато расписанных и позолоченных дворов, построенных из кедра, пихты и сандалового дерева. Комнаты должны были быть построены вокруг внутреннего святилища — Святая Святых, — где, как говорили, хранился ковчег завета, сундук из дерева акации, покрытый золотом и содержащий оригинальные Десять Заповедей.

До недавнего времени палестинцы в целом признавали существование Бейт-Хамикдаша. В публикации 1929 года, Краткое руководство по Харам аш-Шариф , написанной историком Вакфа Арефом аль Арефом, заявляется, что «идентичность горы с местом, где был построен храм Соломона, неоспорима.Согласно всеобщему мнению, именно здесь Давид построил жертвенник Господу и принес всесожжения и мирные жертвы ». Но в последние десятилетия, на фоне усиливающихся споров по поводу суверенитета Восточного Иерусалима, все большее число палестинских официальных лиц и ученых выражают сомнения. «Я не позволю, чтобы обо мне написали, что я … подтвердил существование так называемого Храма под горой», — сказал палестинский лидер Ясир Арафат президенту Биллу Клинтону на мирных переговорах в Кэмп-Дэвиде в 2000 году.Арафат предположил, что Храмовая гора могла быть в городе Наблус на Западном берегу, известном в древности как Сихем.

Через пять лет после переговоров в Кэмп-Дэвиде в ходе проекта просеивания Баркай был обнаружен кусок черной глины с оттиском печати, на котором на древнем иврите было написано имя «[Геа] ляху [сын] Иммера». В Книге Иеремии сын Иммера — Пашур — указан как главный администратор Первого Храма. Баркай предполагает, что владельцем печати мог быть брат Пашура.Если так, то это «значительная находка», — говорит он, — первая еврейская надпись периода Первого Храма, найденная на самой горе.

Но Натшех — потягивающий арабский кофе в своем офисе в штаб-квартире Вакфа, 700-летнем бывшем суфийском монастыре в мусульманском квартале Старого города — вызывает сомнения. Он говорит, что также разочарован тем, что Израиль отказался от притязаний палестинцев на священный комплекс, где, по его словам, присутствие мусульман, за исключением периода крестоносцев (1099-1187 гг. Н.э.), «длится 1400 лет.Натшех не скажет, верит ли он в существование Первого Храма, учитывая нынешний политический климат. «Скажу я« да »или« нет », это будет неправильно использовано, — говорит он мне, ерзая. «Я не хочу отвечать».

Согласно свидетельствам современников, вавилонская армия разрушила Первый Храм в 586 г. до н. Э. Ковчег завета исчез, возможно, скрытый от завоевателей. После завоевания Иерусалима персами в 539 г. до н.э. евреи вернулись из ссылки и, согласно Книге Ездры, построили на этом месте Второй Храм.

В первом веке до нашей эры царь Ирод провел масштабную перестройку Храмовой горы. Он засыпал склоны, окружающие вершину горы, и расширил ее до нынешних размеров. Он заключил святое место в подпорную стену высотой 100 футов, построенную из блоков известняка, добытых на Иерусалимских холмах, и построил гораздо более обширную версию Второго Храма. «Позиция Ирода была такой:« Все, что ты можешь сделать, я могу сделать лучше и больше », — говорит Баркай. «Это было частью его мании величия.Он также хотел соревноваться с Богом ».

Баркай говорит, что он и его сотрудники обнаружили вещественные доказательства, намекающие на величие Второго Храма, в том числе фрагменты напольной плитки opus sectile — элементы техники времен Ирода, в которой использовался камень разных цветов и формы для создания геометрических узоров. (Описывая храм, древний историк Иосиф Флавий писал о внутреннем дворе под открытым небом, «выложенном всякими камнями».) Другие открытия могут дать представление о ежедневных религиозных ритуалах — особенно гребни из слоновой кости и кости, которые могли быть использованы для подготовки к ритуальная миква, или очищающая ванна, перед входом в освященное внутреннее пространство двора.

Безоблачным утром я присоединяюсь к историку Мейрону для экскурсии на Храмовую гору. Мы входим в Старый город через Навозные ворота, а затем прибываем на площадь Западной стены. Когда римляне разрушили храм Ирода в 70 году нашей эры, они по частям разрушили подпорную стену. Но камни сверху упали и образовали защитный барьер, сохранивший нижние части стены. Сегодня сотни ортодоксальных евреев собрались для молитвы перед остатками этой стены — ритуал, который, возможно, впервые произошел в четвертом веке нашей эры.D. и практикуется постоянно с начала 16 века, после османского завоевания Иерусалима.

Во времена Османской империи и британского мандата эта территория была лабиринтом арабских домов, и евреи, которые хотели здесь молиться, должны были протиснуться в коридор шириной 12 футов перед камнями Ирода. «Мой отец приходил сюда в детстве и сказал мне:« Мы ходили переулками; мы вошли в дверь; и на нас была стена », — рассказывает мне Мейрон. После того, как Израиль заявил о суверенитете над Восточным Иерусалимом в 1967 году, он снес арабские дома, создав площадь.

Мейрон и я поднимаемся по «временной» деревянной дорожке, ведущей над Стеной Плача к воротам Муграби, единственной точке входа на Храмовую гору для немусульман — и символу того, как любая попытка изменить географию места может нарушить деликатный статус-кво. Израиль возвел деревянную конструкцию после того, как земляной пандус обрушился в 2004 году в результате землетрясения и сильного снегопада. В 2007 году IAA одобрило строительство постоянного моста, который будет протянуться от Навозных ворот Старого города до ворот Муграби.

Но члены как еврейской, так и мусульманской общин выступили против этого плана. Некоторые израильские археологи выразили протест по поводу предлагаемого маршрута моста через Иерусалимский археологический парк — место раскопок, проводимых в Старом городе, — заявив, что строительство может повредить артефакты. Покойный Эхуд Нецер, археолог, обнаруживший гробницу царя Ирода в 2007 году, утверждал, что перемещение входной рампы может фактически отрезать соединение Западной стены с Храмовой горой, тем самым подорвав претензии Израиля на суверенитет над священным комплексом.И израильская группа активистов Peace Now предупредила, что проект может встревожить мусульман, поскольку новый маршрут и размер моста (в три раза превышающий первоначальную рампу) увеличат немусульманское движение к горе.

Действительно, когда Израиль начал требуемые законом археологические раскопки на планируемой строительной площадке, палестинцы и израильтяне арабского происхождения присоединились к хору протеста. Они утверждали, что израильские раскопки, хотя и проводились в нескольких ярдах от стен священного комплекса, угрожали фундаменту мечети Аль-Акса.Некоторые даже заявили, что это был тайный план Израиля раскопать остатки Первого и Второго храмов, чтобы укрепить свои исторические претензии на гору. В настоящее время немусульмане продолжают пользоваться временным деревянным мостом, который существует уже семь лет.

Такие споры неизбежно вызывают волну у всего международного сообщества. И иорданские, и турецкие правительства выразили протест планам Израиля относительно строительства новой пешеходной дорожки. А в ноябре 2010 года палестинские власти устроили дипломатическую неразбериху, когда опубликовали исследование, в котором заявлялось, что Стена Плача вообще не является еврейским святым местом, а является частью мечети Аль-Акса.В исследовании утверждалось: «Эта стена никогда не была частью так называемой Храмовой горы, но терпимость мусульман позволяла евреям стоять перед ней и оплакивать ее разрушение», что Государственный департамент США назвал «фактически неверным, бесчувственным и крайне провокационный.

Сегодня все спокойно. В разных местах широкой зеленой площади палестинские мужчины собираются в группы по изучению Корана. Мы поднимаемся по ступеням к великолепному Куполу Скалы, который был построен в то же время, что и мечеть Аль-Акса на юге, между А.D. 685 и 715. Купол Скалы построен на Камне Основания, священном как для евреев, так и для мусульман. Согласно еврейской традиции, камень — это «пуп Земли» — место, где началось творение, и место, где Авраам собирался принести в жертву Исаака. Для мусульман камень отмечает место, где Пророк Мухаммед вознесся к Божественному Присутствию.

На восточной стороне подпорной стены Храмовой горы Мейрон показывает мне Золотые ворота, тщательно продуманную сторожку и портал.Его происхождение остается предметом споров среди историков, противопоставляя большинство, которые утверждают, что его построили ранние мусульмане, против тех, кто настаивает на том, что это византийская христианская структура.

Историки, утверждающие, что византийцы не построили точку доступа к древним рассказам, описывающим, как ранние христиане превратили гору в кучу мусора. По словам ученых, византийцы рассматривали разрушение Второго Храма как подтверждение пророчества Иисуса о том, что «ни один камень не останется здесь на другом», и как символ падения иудаизма.Но другие историки возражают, что восточный вход на гору, где были построены Золотые ворота, был важен для византийцев, потому что их толкование Евангелия от Матфея утверждает, что Иисус вошел на Храмовую гору с Елеонской горы на восток, когда он присоединился к ней. его ученики на пасхальной трапезе. А в 614 году нашей эры, когда Персидская империя завоевала Иерусалим и ненадолго управляла им, они вернули в Персию части Истинного Креста (который считается крестом Распятия) из Храма Гроба Господня.Пятнадцать лет спустя, после победы над персами, Ираклий, византийский император, как говорят, вернул Истинный Крест в святой город, перейдя от Масличной горы к Храмовой горе, а затем к Гробу Господнему. «Таким образом, у вас было два триумфальных входа: Иисус и Ираклий», — говорит Мейрон. «Этого достаточно, чтобы объяснить, почему византийцы вложили деньги в строительство этих ворот».

В то время как Баркай находится в лагере, который считает, что Золотые ворота являются ранним мусульманским сооружением, Мейрон считает, что открытие византийских крестов, монет и декоративных колонн в рамках проекта просеивания подтверждает теорию о том, что ворота были построены византийцами.«Сейчас мы не уверены, что Храмовая гора пришла в упадок, — говорит Мейрон. Кроме того, Баркай обнаружил архивные фотографии, сделанные во время ремонта мечети Аль-Акса в конце 1930-х годов, которые, по-видимому, показывают византийские мозаики под строением — еще одно свидетельство того, что на этом месте было построено какое-то общественное здание.

Я посетил Баркай в его скромной квартире в Восточном Тальпиоте, еврейском пригороде Восточного Иерусалима. Седый и заядлый археолог родился в Будапеште в 1944 году, в тот самый день, когда нацисты отправили его семью в городское еврейское гетто.После войны его отец, который провел год в нацистском принудительном трудовом лагере на Украине, основал первую израильскую делегацию в Будапеште, и семья эмигрировала в Израиль в 1950 году. Баркай получил докторскую степень по археологии в Тель-Авивском университете. В 1979 году, исследуя серию древних погребальных пещер в районе Иерусалима над долиной Енном, он сделал замечательное открытие: два 2700-летних серебряных свитка с изящной гравировкой со священническим благословением, которое Аарон и его сыновья даровали детям. Израиля, как упоминается в Книге Чисел.Баркай описывает свитки, содержащие самые ранние из известных фрагментов библейского текста, как «самую важную находку в моей жизни».

Мы с Баркаем садимся в машину и едем в сторону горы Скопус. Я спрашиваю его о обвинении Натше в том, что проект просеивания пропитан политической повесткой дня. Он пожимает плечами. «Чихание в Иерусалиме — это сугубо политическая деятельность. Вы можете сделать это вправо, влево, на лице араба или еврея. Все, что вы делаете или не делаете, является политическим «.

Тем не менее, некоторая критика Баркая проистекает не из политики, а из-за скептицизма в отношении его методологии.Натшех — не единственный археолог, который задает вопросы о ценности артефактов, не найденных на месте. Земля, выкопанная в Вакфе, — это свалка прошлых эпох. Часть этой свалки, по словам Баркая, происходит из восточной части горы, которую Вакф вымощал в 2001 году. Но большая ее часть, по его словам, была взята из пустующих частей горы, когда вход в Конюшни Соломона был заблокирован. правление династий Фатимидов и Айюбидов. В совокупности, по его словам, свалка включает артефакты со всех периодов существования этого памятника.

Но израильский археолог Дэнни Бахат сообщил Jerusalem Post , что, поскольку грязь является наполнителем, слои не представляют значимой хронологии. «То, что они сделали, было похоже на то, чтобы поместить останки в блендер», — добавляет археолог Иерусалимского региона Селигман о раскопках в Вакфе. «Все слои теперь перемешаны и повреждены». Археолог Меир Бен-Дов, специалист по Старому городу, усомнился в том, что вся свалка вообще возникла на Храмовой горе.Некоторые из них, как он полагает, были привезены сюда из еврейского квартала Иерусалима.

Неудивительно, что Баркай отвергает это предположение, ссылаясь на частые находки фрагментов османской глазурованной настенной плитки на Куполе Скалы, относящиеся к XVI веку, когда султан Сулейман Великолепный отремонтировал и украсил святыню. И хотя выкопанный грунт находится не на месте, он говорит, что, даже если снизить научную ценность артефактов на 80 процентов, «у нас останется 20 процентов, что намного больше нуля.”

Баркай идентифицирует и датирует артефакты с помощью «типологии»: он сравнивает свои находки с аналогичными объектами, для которых четко установлена ​​временная шкала. Например, сектильные произведения, найденные Баркаем в почве, были точно такими же — с точки зрения материала, формы и размеров — что Ирод использовал во дворцах в Иерихоне, Масаде и Иродиуме.

Мы подъезжаем к спасательной операции Баркая, и он встречает горстку сотрудников. Затем он идет к рабочему столу и показывает мне примеры усилий за один день.«Вот фрагмент чаши периода Первого Храма», — говорит он. «Здесь византийская монета. Железный наконечник крестоносца. Это монета Хасмонеев, принадлежащая к династии, правившей Иудеей во втором веке до нашей эры ». Баркай рассказал мне, что каждую неделю сотни добровольцев прибывают, чтобы помочь с просеиванием — даже ультраортодоксальные евреи, которые традиционно выступают против археологических раскопок на Святой Земле. «Они говорят, что все доказательства находятся в [библейских] источниках, вам не нужны физические доказательства. Но они готовы сделать исключение, потому что это Храмовая гора.Баркай делает паузу. «Если я смотрю на некоторых добровольцев и вижу волнение в их глазах, потому что они собственными пальцами могут прикоснуться к истории Иерусалима, это незаменимо». Он признает, что проект привлек «очень мало» палестинцев или арабов-израильтян.

Выведя меня из здания, обтянутого пластиком, Баркай, щурясь, смотрит на солнечный свет. Вдалеке мы видим Храмовую гору, солнечный свет отражается от Купола Скалы с золотой вершиной. «Мы работаем шесть лет и прошли через 20 процентов материала», — говорит он, указывая на огромные кучи земли, которые заполняют оливковую рощу под палаткой.«Нам осталось пройти еще 15-20 лет».

Джошуа Хаммер писал о Буддах Бамиана в выпуске за ноябрь 2010 года. Кейт Брукс — фотожурналист из Стамбула, работавший в Ираке, Ливане и Афганистане.

«Храмовая гора была Парфеноном евреев», — говорит археолог Габи Баркай.(Полярная звезда) Немусульмане используют деревянную рампу, чтобы войти в комплекс, где находятся позолоченный Купол Скалы, исламская святыня и Стена Плача, священная для евреев.(Полярная звезда) Когда Израиль захватил Восточный Иерусалим в 1967 году, он провозгласил, что этот акт воссоединит его древнюю столицу.Палестинцы говорят, что Израиль оккупирует арабские земли. (Инфографика 5 Вт) Храмовая гора сомнительно сбалансирована между конкурирующими взглядами.(Инфографика 5 Вт) Заки Цвейг, студент третьего курса археологии, со студентами Проекта просеивания Храмовой горы, считает, что важные артефакты были выброшены.(Полярная звезда) Мешки, ожидающие доставки на место просеивания археологов, содержат почву, снятую с горы и сброшенную в Кедронскую долину.(Полярная звезда) Палестинский археолог Юсуф Натшех утверждает, что проект израильских исследователей Храмовой горы имеет политическую повестку дня.(Полярная звезда) Группы по изучению Корана регулярно собираются во дворе между мечетью Аль-Акса и Куполом Скалы.(Полярная звезда) Обе стороны следят за любым изменением статус-кво, которое угрожает их претензиям на Гору.(Полярная звезда) Святилище Купол Скалы стоит на северной стороне Храмовой горы.(Полярная звезда) Храмовая гора находится на перекрестке трех великих монотеистических религий и на протяжении 3000 лет является важным религиозным символом.(Полярная звезда) Вид вдалеке на обнесенный стеной комплекс в Старом городе Иерусалима.(Полярная звезда) Ортодоксальные евреи молятся на кладбище Масличной горы чуть выше Кедронской долины.(Полярная звезда) Группа по изучению Корана.(Полярная звезда) На Храмовой горе было больше знаменательных исторических событий, чем на любых других 35 акрах земли в мире.(Полярная звезда) Цвейг читает лекцию школьникам в палатке просеивания.(Полярная звезда) Турист гуляет по Иерусалимскому археологическому парку.(Полярная звезда)

карточек заключительного экзамена | Quizlet

«Это звери без нации», фильм о жестокостях, которым подвергаются дети-солдаты в Африке.«
» Я слышал, это только что вышло в кинотеатрах. Как вы его смотрите на своем телефоне? «

» Netflix выпускает его постоянно. Он был доступен для онлайн-трансляции в тот же день, когда его впервые показали в кинотеатрах. «
» Звучит как крутой эксперимент. Могу я посмотреть вместе с вами? »
Релиз« День и дата »- это не« эксперимент »; кинематографисты, большие и маленькие, уже какое-то время используют эту стратегию. 2012), Margin Call (2011) и политический документальный фильм Trumpland (2016) — лишь некоторые из наиболее успешных примеров.В случае с «Интервью» 2014 года у студии не было другого выбора, кроме как выпустить фильм онлайн после того, как северокорейский диктатор Ким Чен Ын пригрозил отомстить кинотеатрам, потому что ему не нравилось, что его подделывают в американском фильме. Эти онлайн-хиты являются не только хорошими примерами ежедневных выпусков, но они также представляют факт современной медиа-жизни: в средствах массовой информации — и, следовательно, в массовой коммуникации, — происходит сейсмический сдвиг, который затмевает изменения в Медиа-ландшафт возник в результате нападения телевидения в 1950-х и 1960-х на преобладание радио и кино.Вдохновленные Интернетом, оцифровкой и мобильностью, производители находят новые способы доставки нового контента аудитории. Индустрия средств массовой информации находится в смятении, и члены аудитории, столкнувшись с, казалось бы, ошеломляющим набором возможностей, теперь примиряются с этими новыми средствами массовой информации. Будете ли вы платить за скачивание фильмов? Как много? Сколько вы будете платить за телепрограммы по запросу? Вы бы хотели смотреть рекламу, которую они содержат, если бы платили немного меньше за шоу? Вы бы платили больше или меньше за классические программы, чем за современные шоу? Хотели бы вы посмотреть фильм или телешоу на маленьком экране? Как вы будете слушать радио — спутниковое радио или наземное радио, цифровое наземное радио или потоковое Интернет-радио? Если он транслируется через Интернет, остается ли это «радио»? Вы можете не держать бумажную газету в руках, но когда вы открываете статью о газете в ее приложении (сокращение от приложения; программное обеспечение для мобильных цифровых устройств), вы читаете газету.Или вы? Вернемся к сегодняшнему дню. Существуют технологии, которые обеспечивают ежедневный выпуск всех фильмов от студий-партнеров. Screening Room предлагает доставку новых релизов к вам домой в цифровом формате день и день. Приставка стоит 150 долларов, и вы платите 50 долларов за каждый фильм. Или, может быть, вы бы предпочли Prima Cinema, технологию, которая позволяет вам смотреть новые фильмы дома по невысокой цене в 35 000 долларов (Barnes, 2016)? На какой платформе (средства доставки определенного медиаконтента) вам больше всего нравится смотреть фильмы? Готовы ли вы платить больше или меньше за разные платформы? В театре? На планшете или телефоне? На широкоэкранном домашнем телевизоре? Какую максимальную сумму вы готовы заплатить? Именно на такие вопросы аудитория будет отвечать в ближайшие несколько лет.Медиаграмотная аудитория будет лучше подготовлена ​​для этого.

12 полезных советов для систем AutoPot — советы экспертов

12 горячих советов для систем AutoPot — советы экспертов | GroWell Гидропоника

Магазин не будет работать корректно, если куки отключены.

Похоже, в вашем браузере отключен JavaScript. Для наилучшего взаимодействия с нашим сайтом обязательно включите Javascript в своем браузере.

12 полезных советов для систем AutoPot

Системы

AutoPot — отличное вложение: они дешевы, дешевы в эксплуатации и просты в использовании. Их можно бесконечно расширять, и они не потребляют никакой энергии!

Используйте свой с умом, и вы получите отличный урожай. Вот дюжина советов, которые помогут вам в этом.

1. Подкармливайте растения вручную, пока их корни не прирастут.

Вы все еще можете размещать растения в автокоршинах — просто поливайте их вручную, пока их корни не приживут.Это займет примерно 10–14 дней.

Для наилучших результатов:

  • При выращивании в почве: накормить водой
  • При выращивании на кокосовой или минеральной вате: скармливают их слабым питательным раствором

Поливайте растения экономно — если вы не уверены, нужно ли им больше воды, почувствуйте вес горшка рукой. Если он кажется легким, добавьте еще воды … если он все еще кажется тяжелым, не делайте этого.

2. Используйте подходящие питательные среды

Системы AutoPot невероятно гибкие.Независимо от вашего метода выращивания, вам понадобится среда или смесь сред:

  • Свет
  • Пушистый
  • Свободный слив
  • с газом
  • Абсорбент

Ребята из AutoPot рекомендуют использовать смесь 50/50:

  • Перлит или глиняная галька (50%)

с

  • Коко, земля или минеральная вата (50%)

Если вы используете глиняную гальку, убедитесь, что она имеет стабильный уровень pH — не все из них.Gold Label — беспроигрышный вариант — он чистый, с нейтральным и стабильным pH.

3. Держите слой промытого гравия или глиняной гальки у основания каждого горшка.

Это улучшает дренаж в каждом горшке.

Слой должен иметь глубину 1–1,5 дюйма (25–38 мм).

Не забывайте мыть носитель перед добавлением его на дно каждой кастрюли.

4. Выбирайте правильные питательные вещества и добавки

Чтобы ваш трубопровод не засорялся, выбирайте питательные вещества на минеральной основе.

Держитесь подальше от всего, что сделано из органических ингредиентов (например, водорослей и патоки). Эти питательные вещества биологически активны. При использовании в вашей системе они могут:

  • Блокировать насосы и трубопроводы (они часто очень липкие)
  • Фермент и пена (даже хуже при насыщении кислородом)
  • Пониженный уровень кислорода

Ребята из AutoPot советуют избегать ничего грубого и мрачного. Если добавка настолько густая, что перед использованием ее необходимо смешать с теплой водой, держитесь подальше.

Для проверки оставьте чайную ложку питательного вещества в стакане воды на ночь. Если он разделился утром, не используйте его. В конце концов, если он разделится в стакане, вы можете держать пари, что то же самое произойдет и с вашей трубкой.

Мы рекомендуем использовать:

• SHOGUN Samurai Terra Nutrients (почва)

• SHOGUN Samurai Coco Nutrients (coco)

5. Смешайте питательный раствор с помощью водяного насоса.

Хорошо перемешивать питательный раствор в резервуаре.

Не пытайтесь сделать это с помощью воздушного камня или аэрационного насоса — используйте небольшой проточный водяной насос.

6. Используйте очиститель линии

Чтобы питательный раствор плавно протекал через вашу систему, используйте очиститель линии.

Мы рекомендуем использовать ATA Clean. Он удалит минеральные отложения, скопления водорослей и, как правило, очистит ваши трубы и насос.

Если вы используете нефильтрованную воду, очиститель лески просто необходим.

7. Убедитесь, что давление силы тяжести правильное.

В системах AutoPot не используется водяной насос (отсутствие шума — бонус!) Вместо этого вы используете гравитацию для подачи корма в горшки.

Для этого важно, чтобы вы поместили резервуар как минимум на 6 дюймов выше, чем самый верхний клапан AQUAvalve.

8. Сливайте 1-2 литра питательного раствора каждые 2 недели

Смысл этого в том, чтобы промыть ваши трубопроводы, чтобы предотвратить оседание осадка.

Для этого просто включите концевые краны на конце ваших 16-миллиметровых труб.

9. Промойте растения через резервуар

Когда пришло время последнего промывания, вам не нужно промывать горшки напрямую.Просто добавьте в резервуар воду со сбалансированным pH за неделю или две до сбора урожая.

Единственный раз, когда вам нужно промыть горшки, — это крайний случай перекорма или блокировки питательных веществ.

Если это произойдет:

  • Выньте горшки из лотков
  • Залейте в них несколько литров воды
  • Дать стечь
  • Перезапустить подачу половинной крепости

10. Очищайте систему после каждого сбора урожая

Обратите особое внимание на:

— Помойте их или поместите в посудомоечную машину

— Удалите все силиконы перед очисткой (и заменяйте только после высыхания)

— Используйте очиститель линии

— ATA clean отлично

11.Никогда не ставьте лотки AutoPot на ХОЛОДНЫЙ бетонный пол

Это приведет к охлаждению вашего питательного раствора.

Ответ прост. Под каждый лоток положите плитку из полистирола.

12. Всегда устанавливайте «AQUAValve» перед использованием

Вы должны делать это перед использованием и после очистки, чтобы обеспечить равномерный рост во всех горшках.

Это не так технически, как кажется. Все, что вам нужно сделать, это:

  • Удалить желтую резину с клапана
  • Придавите их немного
  • Вставьте их снова

Это так просто.

Пол

Об авторе

Пол — менеджер нашего магазина в Мертоне. Если вы еще не встречались с ним, он так дружелюбен, насколько это возможно.

Позвоните в GroWell Merton:
020 8648 6327

Вопросов? Обратная связь? работает на программном обеспечении живого чата Olark

Как Митч МакКоннелл стал главным помощником Трампа

Спустя два десятилетия после катастрофы в пруду для навозной жижи Мэсси угольная промышленность рухнула, в ней едва трудятся пять тысяч человек по всему штату, но вода в регионе остается загрязненной.МакКоннелл берет на себя ответственность за недавнюю доставку нескольких миллионов долларов из федеральных средств в этот район на улучшение инфраструктуры водоснабжения, но Уильям Брэндон Холкомб, управляющий недвижимостью, который живет там, сказал мне, что ситуация по-прежнему «ужасна». Незадолго до разговора в течение трех недель не было воды. У него есть ведро, привязанное к мосту, которое он опускает в ручей внизу, когда ему нужна вода для смыва туалета. Он должен поехать в другой округ, чтобы купить чистую воду. «Вы берете галлон, нагреваете его на плите и принимаете ванну дальнобойщика», — сказал он.«Смыть — это все, что вы можете сделать». По мере распространения COVID -19 опасность для здоровья американцев, которые не могут надежно мыть руки, очевидна.

В округе Мартин преобладают республиканцы и сторонники Трампа, и многие жители не видят связи между своими проблемами и Вашингтоном. Гэри Болл, редактор местной газеты Mountain Citizen , сказал мне: «Макконнелл не виноват в том, что наша вода в плохом состоянии». Болл, бывший угольщик, решительно поддерживающий Трампа, обвиняет местных демократов в «годах бесхозяйственности».Кара Стюарт, руководитель аппарата демократов Кентукки, неудивительно, что видит это иначе. «Почему в Кентукки нет чистой и надежной воды?» она сказала. «МакКоннелл мог бы помочь, но он связан с компаниями, которые создают проблемы».

Как задний сенатор, МакКоннелл использовал свои таланты по сбору средств, чтобы подняться в партийном руководстве — путь, проложенный Линдоном Джонсоном. Роберт А. Каро, автор авторитетной четырехтомной биографии Джонсона, сказал мне, что «гениально» Джонсон, как младший конгрессмен-демократ, «осознает, что у него нет власти, но у него нет чего-то другого. есть у конгрессмена — нефтяников и крупных подрядчиков в Техасе, которым нужны услуги Вашингтона.«Установив контроль над распределением денег доноров, Джонсон приобрел огромную власть над своими коллегами. Однако МакКоннелл не был поклонником L.B.J. Он охарактеризовал свой президентский голос за Джонсона как тот, о котором он сожалеет больше всего, потому что он так сожалеет о расширении правительства Джонсона для борьбы с бедностью — усилие, начатом в округе Мартин. В своих мемуарах МакКоннелл утверждает, что «бедность победила», доказывая «чрезмерную уверенность Вашингтона в своей способности систематически решать сложные социальные проблемы.(Только что прошедшие крупнейшую в истории Америки программу государственных расходов, Макконнелл и другие республиканцы изо всех сил пытаются оправдать поворот, причем некоторые называют новые программы «реституцией», а не благосостоянием.)

По словам Кейта Руньона, МакКоннелл был сосредоточен на своем политическом выживании с момента прибытия в Вашингтон. Он вспоминает, что на следующее утро после того, как МакКоннелл впервые был приведен к присяге в Сенате, МакКоннелл сказал ему, что с этого момента он будет двигаться вправо, чтобы его переизбрали.МакКоннелл отрицал это, но Раньон сказал мне: «Он наигранный лжец». Другой знакомый, который знал МакКоннелла в течение многих лет, сказал, что «в той мере, в какой он общительный, у него на рукаве было свое стремление стать лидером большинства».

МакКоннелл завидовал более известным коллегам, которых репортеры преследовали по коридорам. Он хотел быть похожим на них, он позже сказал Карлу Халсу, корреспонденту Times , который брал интервью у МакКоннелла для его книги «Confirmation Bias», о драках из-за кандидатов в Верховный суд.То, как МакКоннелл в конечном итоге сделал себе имя, было решительно непривлекательным: блокирование реформы финансирования избирательных кампаний. Даже он высмеивал эту тему как соперничающую с «статическим цеплянием как проблемой, которая волнует большинство американцев». Каким бы скучным ни было финансирование кампании, оно было жизненно важно для его сверстников и для демократии. Мало кто из членов хотел рискнуть показаться коррумпированным, и поэтому они были благодарны МакКоннеллу за борьбу с одной реформой за другой, при этом утверждая, что это была исключительно защита Первой поправки. По словам Макгиллиса, за закрытыми дверями МакКоннелл признался своим коллегам в Сенате, что отмена реформ «в лучших интересах республиканцев.Вооруженный финансированием таких консерваторов-миллиардеров, как семья ДеВос, МакКоннелл помогал преодолеть ограничения на расходы вплоть до Верховного суда. В 2010 году его сторона победила: решение Citizens United открыло путь для корпораций, крупных доноров и секретных некоммерческих организаций, чтобы вливать неограниченные и часто не отслеживаемые денежные средства на выборы.

Карикатура Лианы Финк

«МакКоннелл любит деньги и не терпит всякого контроля над ними», — сказал Фред Вертхаймер, президент «Демократия 21», группы, поддерживающей реформу финансирования избирательных кампаний.«Деньги — центральная тема его карьеры. И, если вы хотите контролировать Конгресс, лучший способ — контролировать деньги ».

В период с 1984 года, когда МакКоннелл впервые был избран в Сенат, по сегодняшний день сумма денег, потраченных на федеральные кампании, увеличилась как минимум в шесть раз, не считая внешних расходов, которые все больше и больше поступают от очень богатых доноров. Торговля влиянием превратилась из грязного и постыдного бизнеса в многомиллиардную высокооплачиваемую отрасль. МакКоннелл был лидером в расширении прав и возможностей этих частных интересов и в согласовании с ними Республиканской партии.Его сотрудники олицетворяли «вращающуюся дверь», когда они перешли от работы в одном из беднейших штатов Америки к лоббированию самых богатых корпораций Америки, при этом сами разбогатели и помогли финансировать кампании Макконнелла. Деньги от угольной промышленности, табачных компаний, Big Pharma, Wall Street, Торгово-промышленной палаты и многих других интересов текли в казну республиканцев, в то время как МакКоннелл блокировал действия федерального правительства, против которых выступали эти интересы: законодательство об изменении климата, доступное здравоохранение, контроль над оружием и т. Д. и усилия по сокращению экономического неравенства.

МакКоннелл, как и L.B.J., использовал сбор средств, чтобы помочь союзникам и наказать врагов. «За кулисами он применил то, о чем говорят в Вашингтоне, округ Колумбия, громче, чем что-либо еще, — деньги», — сказал Уилсон, бывший республиканский консультант. «Внезапно Сьюзен Коллинз получает мост в штате Мэн. Лиза Мурковски неожиданно попадает в гавань. О, какое совпадение! » МакКоннелл блестяще понимает потребности своих членов фракции и помогает им защищать свои места с помощью пожертвований на избирательную кампанию и федеральных грантов на десятки миллионов долларов, часть из которых поступает через Министерство транспорта Чао.(Представитель департамента говорит, что нет никаких политических связей и что каждый штат получает немного денег.) МакКоннелл также позволяет членам своей фракции быть в центре внимания и, когда может, позволяет им пропускать голоса, которые будут непопулярны среди их избирателей. . Наедине МакКоннелл может быть и едко смешным, и сентиментальным — он, как известно, рыдал из-за ухода помощника, — но его проницательно охраняют, и, как сообщается, он придерживается принципа «У вас не могут быть проблемы из-за того, что вы делаете». я не говорю. » Он старается замести следы, кладя личные записи в карман, а не выбрасывая их в мусорные корзины Сената.И он защищает своих союзников. В 2013 году лейтенанты МакКоннелла, известные как команда Митча, установили политику «черного шара» любого, кто работает против действующего члена его фракции. Недавно во время гонки в Сенате Джорджии консультантов, работающих на конгрессмена-республиканца Дуга Коллинза, предупредили, что они будут заморожены за то, что помогли ему бросить вызов Келли Лёффлер, действующему президенту, которую МакКоннелл выбрала на праймериз, несмотря на недавние обвинения в ее адрес в инсайдерской торговле. . (Лёффлер отрицает правонарушения.Неповиновение может привести к тому, что бывший чиновник Белого дома Трампа называет смертной казнью: президенту говорят, что злоумышленник не будет утвержден Сенатом на какую-либо должность в администрации.

Железный контроль МакКоннелла заслужил похвалу со стороны других республиканцев. Крис Кристи, бывший губернатор Нью-Джерси, сказал мне: «Он самый талантливый лидер большинства со времен Линдона Джонсона. Он знает, как считать голоса, когда толкать, а когда тянуть. Он настоящий техник, который знает правила и знает свое собрание.

Каро сказал: «В каком-то смысле МакКоннелл и Джонсон очень похожи. Оба они использовали правила и процедуры Сената с большой ловкостью. Но в более важном смысле они не могли быть более диаметрально противоположными. Джонсон, несмотря на все его недостатки, в последние годы своей жизни использовал правила и процедуры, чтобы превратить Сенат в силу, способствующую установлению социальной справедливости. МакКоннелл использовал их, чтобы заблокировать это ».

Под руководством МакКоннелла, как недавно написал Пол Кейн в газете Washington Post , палата, которая называет себя величайшим совещательным органом в мире, стала «почти по всем параметрам» «наименее совещательной в современную эпоху.«В 2019 году он голосовал по законопроекту всего сто восемь раз. Напротив, в 1999 году Сенат получил триста пятьдесят таких голосов и помог принять сто семьдесят новых законов. В конце 2019 года более двухсот семидесяти пяти законопроектов, принятых Палатой представителей при поддержке обеих партий, бездействовали на столе Макконнелла. Среди них — законопроекты, обязывающие проверять данные о покупателях оружия и снижающие стоимость рецептурных лекарств — идеи, которые пользуются огромной популярностью среди населения.Но МакКоннелл, который в настоящее время является главным получателем взносов на избирательную кампанию в Сенат от фармацевтической промышленности, назвал попытки снизить стоимость лекарств «социалистическим контролем над ценами».

Давние законодатели обеих партий говорят, что Сенат сломан. В феврале семьдесят бывших сенаторов подписали двухпартийное письмо, в котором осуждали институт за то, что он «не выполняет свои конституционные обязанности». Дик Дурбин из Иллинойса, который был в Сенате двадцать четыре года и теперь является заместителем командира в руководстве Демократической партии, сказал мне, что при МакКоннелле «Сенат ухудшился до такой степени, что нет никаких дебатов — он разбирал Сенат по кирпичику.МакКоннелл был лидером меньшинства с 2006 по 2014 год. После того, как в 2008 году был избран Барак Обама, Макконнелл использовал флибустьер, чтобы заблокировать рекордное количество законопроектов и номинаций, поддерживаемых администрацией. Как лидер большинства, он контролирует расписание работы палаты и не допускает даже рассмотрения счетов и выдвижений кандидатов, против которых он выступает. «Он гаишник, и без него невозможно проехать перекресток», — сказал Дурбин.

Норман Орнштейн, политолог, специализирующийся на вопросах Конгресса в консервативном Американском институте предпринимательства, сказал мне, что он знал каждого лидера большинства в Сенате за последние пятьдесят лет, и что МакКоннелл «войдет в историю как один из наиболее значимые люди в разрушении основ нашей конституционной демократии.Он продолжил: «Нет никого и близко к этому. Нет никого более коррумпированного с точки зрения нарушения государственных норм ».

Самым известным примером обструкционизма МакКоннелла был его дерзкий отказ разрешить слушание дела Меррика Гарленда, которого Обама выдвинул в Верховный суд в 2016 году. Когда судья Антонин Скалиа неожиданно скончался, освободив место, их было триста сорок человек. До окончания второго срока Обамы осталось два дня. Но МакКоннелл утверждал, что «американский народ» должен решить, кто должен занять место на следующих выборах, игнорируя тот факт, что американский народ избрал Обаму.Будучи молодым юристом, Макконнелл утверждал в академическом журнале, что политика не должна играть никакой роли в выборах Верховного суда; единственное, что имело значение, — это профессиональная квалификация кандидата. Однако в 2016 году он сказал, что не имеет значения, насколько квалифицированным был Гарланд, уважаемый умеренный судья. До этого Сенат никогда не отказывался от рассмотрения кандидата просто потому, что это был год выборов. Напротив, Сенат ранее утвердил семнадцать кандидатов в Верховный суд в годы выборов и отклонил двух.Тем не менее МакКоннелл победил.

С тех пор он пообещал заполнить любую вакансию в Верховном суде, которая может открыться в этом году, независимо от того, насколько близки они к выборам. Действительно, по словам бывшего чиновника Белого дома Трампа, «МакКоннелл сообщает нашим донорам, что, когда R.B.G. встречает свою награду, даже если сейчас октябрь, мы получим свою оценку. Он говорит, что это наш октябрьский сюрприз ».

Утепление полов — самые эффективные методы

Как правильно выполнить утепление пола своими руками.

Утепление полов — один из важнейших строительных процессов, которые необходимо выполнять для уменьшения потерь тепла в доме. Причем основополагающим фактором является температура поверхности пола. Способ уменьшения теплопотерь обычно включает несколько составляющих. Один из них — теплоизоляция пола. Потери тепла из-за плохой теплоизоляции не только снижают уровень комфорта вашего жилого помещения, но также увеличивают потери на отопление помещения. Независимо от того, какой пол в вашем доме — бетонный или деревянный — он должен быть теплым.

Перед выполнением утепления пола необходимо выбрать подходящий вариант утепления. Основными критериями, касающимися теплоизоляционных материалов, являются:

  • легкий;
  • плохая теплопроводность;
  • влага;
  • прочность.

Утеплитель обычно выбирают в зависимости от устройства пола, типа напольного покрытия и места назначения. Наиболее популярные изоляционные материалы:

  • пена;
  • минеральная вата;
  • Пенополиуретан
  • ;
  • Пенополистирол;
  • керамзит;
  • перлит.

Изоляция бетонного пола

В зависимости от устройства пола утепление бетонного пола традиционно выполняется на бревнах или на бетоне. В первом случае можно использовать объемный утеплитель или минеральную вату. Поскольку бревна берут на себя основную массу пола, нагрузка на материал будет незначительной. При утеплении пола на бетонном основании основная нагрузка ложится на изоляционный слой. В этом случае лучше использовать экструдированный пенополистирол или минеральные плиты.

Утеплитель перекрытия перекрытия

Утепление бревен обычно выполняется в процессе строительства. При использовании этого метода высота потолка уменьшается до высоты пола (3-4 дюйма). Бетонное основание перед укладкой утеплителя должно быть хорошо просушено. Поверх него положите слой гидроизоляционного материала или полиэтиленовой пленки. Затем установите шаг журнала около 2 футов. Затем уложите изоляционный материал в пространство между балками. Толщина изоляционного материала должна быть на 1 дюйм меньше высоты бревна.Необходимо обеспечить циркуляцию воздуха под полом. Следующим этапом является устройство фальшпола (при установке отступите примерно 15 мм от каждой стены). Для этого используйте ДСП или водостойкую фанеру.

Работа с ДСП

Перед укладкой изоляционного материала необходимо просушить бетонный пол, покрытый гидроизоляционным материалом. Начните укладку плитки, отступив от каждой стены примерно на 15 мм. В противном случае под воздействием тепла и влаги плита расширится и деформирует плитку.Крепление изоляционного материала производится с помощью дюбелей. Когда все сваи сложены, стыковочные щели наклеиваются решетчатой ​​конструкцией. Затем их замазывают шпаклевкой, разбавленной масляной краской. Поверх теплоизоляционного слоя настилается настил.

Метод «плавающего пола»

Метод «плавающего пола» назван так из-за отсутствия связи с бетонной стяжкой пола. Сначала укладывается изоляционный слой. Это может быть пергамин.Укладку необходимо выполнять внахлест (одна полоса на другую с шириной перекрытия около 4 дюймов). В стыках пола и стены на стену должно доходить немного пергамина. Следующий слой — утеплитель из минеральной ваты, пенопласта или экструдированного полистирола. Укладку изоляционного материала следует выполнять вплотную друг к другу.

Внимание! Малейший зазор между слоями разных материалов — ошибка!

Лучше уложить два тонких слоя в противоположных направлениях, чем один толстый.С помощью направляющих вся конструкция заполняется бетонной смесью. После затвердевания бетона рельсы снимаются, оставшиеся после них бороздки заполняются раствором. При заливке «плавающего пола» необходимо следить за тем, чтобы бетон не доходил до стены и стяжки. Иначе пол не будет «плавающим». После высыхания пола следует внимательно проверить его на наличие дефектов — если они есть, их необходимо немедленно устранить, чтобы работа не была сделана зря

Утепление бетонного пола тепловым ковром

Перед укладкой теплового ковролина или линолеума на утеплители необходимо подготовить основание.Для начала следует выровнять бетонный пол. Сверху желательно уложить пенополиуретан. Тепловой ковролин или линолеум можно приклеить к основе любым строительным клеем высокого качества или закрепить плинтусами. Места стыковки настила традиционно проклеиваются. Чтобы пол стал теплее, положите под термоволокно дополнительный слой войлочной теплоизоляции.

Изолон изоляция

Изолон имеет множество преимуществ, необходимых для большинства теплоизоляционных материалов.Помимо хороших изоляционных характеристик это:

  • легкий,
  • гибкий,
  • эластичный.

Кроме того, изолон имеет практически нулевое водопоглощение и очень высокую стойкость к гниению. Этот способ хорош для тех, кто считает, что утеплитель пола своими руками — очень непростая задача, которую все же нужно выполнять. Способ его установки довольно прост. Изолон раскатывается по полу, затем приклеивается к ленте основания.Продается готовый самоклеящийся изолон, покрытый клеем с одной стороны.

Работа с технической пробкой

Несмотря на то, что толщина технической пробки менее 10 мм, она все же способна сохранять тепло в течение длительного времени. Небольшая толщина продукта позволяет утеплять полы даже в два слоя, не скрывая высоты помещения. Способ укладки технической пробки такой же, как и для изолона. Основное достоинство этого материала — его экологичность, главный недостаток — он довольно дорогой.

Изоляция деревянного пола

Для деревянных домов лучше всего выбирать экологически чистые материалы, потому что для домовладельца может быть очень важно поддерживать ауру совершенных природных компонентов. Поэтому утепление пола в деревянном доме ОБЯЗАТЕЛЬНО должно быть выполнено из экологически чистых материалов. Наличие утеплителя фенола, этанола и других неприродных компонентов должно быть минимальным. Используйте минеральную вату или стекловолокно. Выбирая материал, следует учитывать, что он должен быть светлых оттенков.

Важно! Коричневая группа минераловатных материалов свидетельствует о наличии в них фенолформальдегидных смол!

Наличие добавок в стекловолокне придает материалам желтоватый оттенок. В любом случае, выбирая материал, желательно ознакомиться со структурой пола.

Утепление деревянных полов аналогично утеплению бетонных полов на бревнах, но имеет некоторые нюансы:

  • уложен изоляционный материал на черный пол;
  • между изоляционным материалом и полом должно быть оставлено воздушное пространство;
  • расстояние от утеплителя до чернового пола должно составлять примерно 10-12 мм, а расстояние до чистого пола — до 15 мм;
  • Воздушные пространства
  • не только улучшают теплоизоляцию пола, но и обеспечивают удаление лишней влаги.

Известно, что влага вызывает гниение. Единственный недостаток этого метода утепления — возможность поселения грызунов в воздушных зазорах. Чтобы этого не произошло, следует сделать под черным полом препятствие в виде мелкоячеистой металлической сетки.

Надеемся, данная статья помогла вам ответить на вопрос, как установить утеплитель пола своими руками.

Вспышка коронавируса: текущие обновления COVID-19

18:35 CT, 01.01.2021

(AP) Сенат завершил редкую новогоднюю сессию, когда республиканцы отклонили требование президента Дональда Трампа о проверке помощи в связи с COVID-19 на сумму 2000 долларов и отменили его вето на масштабный законопроект о защите, необычный упрек в один-два раза в конце хаоса. Конгресс.

Демократы в последний раз попытались продвинуть принятый Палатой представителей закон, согласно которому сумма прямых выплат в размере 600 долларов, только что одобренная Конгрессом, увеличится до 2000 долларов, как того требует Трамп для миллионов американцев. Республиканцы заблокировали голосование, выступая за более адресный подход.

Отказ от главных приоритетов Трампа, наряду с первым отменой вето на его президентство, продемонстрировал необычную готовность партии президента противостоять Трампу, который сейчас находится в его последних днях в Белом доме после проигрыша на ноябрьских выборах избранному президенту Джо Байдену. .

Трамп набросился на руководство Республиканской партии в Twitter. «Жалкий!!!» он написал.

Но Трамп, похоже, был более сосредоточен на своей следующей битве за отмену результатов выборов во время заседания на следующей неделе, подсчитывающего голоса Коллегии выборщиков.

Конгресс завершает головокружительную сессию, двухлетнюю политическую бурю, которая началась с самого длительного в истории США прекращения работы федерального правительства, была разорвана импичментом и пандемией, а теперь завершается редким упреком Республиканской партии президенту.

Демократы пообещали быстро восстановить чеки на 2000 долларов после приведения к присяге нового Конгресса в воскресенье.

«Избранный президент Джо Байден ясно дал понять, что принятый Конгрессом законопроект о борьбе с пандемией — это просто первоначальный взнос за работу, которую необходимо продолжить», — сказал член палаты представителей Хаким Джеффрис, председатель фракционного собрания демократов. . «Мы собираемся продолжить борьбу за получение чека прямого платежа на 2000 долларов».

Напряженность накалялась, когда сенаторы кричали из-за трудностей во время курортного сезона в Капитолии.

Требования Трампа о дополнительной помощи перевернули пакет помощи от COVID-19 и федерального финансирования на конец года, вынудив его союзников-республиканцев остаться в одиночестве, поскольку демократы поддержали его стремление к увеличению прямых выплат бедствующим американским домохозяйствам.

Лидер демократов в Сенате Чак Шумер, как и всю неделю, пытался продвинуть предложение на голосование.

«Это последний шанс», — сказал Шумер.

Сенатор Нью-Йорка сказал, что «единственное, что стоит на пути», — это лидер большинства в Сенате Митч МакКоннелл и другие сенаторы-республиканцы.

Второй республиканец, сенатор Джон Тьюн из Южной Дакоты, возразил, заявив, что это предложение «не является эффективным способом» удовлетворить потребности американцев.

Это вызвало гневный твит от Трампа.

Трамп сказал, что республиканский губернатор штата Кристи Ноэм, союзник, должна стать основным вызовом для Тьюна, которому грозит переизбрание. Ноэм ранее заявляла, что намерена снова баллотироваться на пост губернатора.

Но президентские твиты, которые когда-то вызывали страх у республиканцев, возможно, теряют свою значимость.

Сенатор Лиза Мурковски, республиканец от штата Аляска, сказала репортерам в Капитолии, что она считает «очень удручающим в это время, в день Нового года, то, что президент будет работать, чтобы настроить республиканцев против республиканцев».

Последние требования Трампа вызвали у Конгресса бурную сессию в конце года, которая углубила раскол внутри партии между новым крылом Республиканской партии популистов в стиле Трампа, опасающихся бросить вызов президенту, и тем, что было опорными консервативными взглядами.

Сен.Джош Хоули, штат Миссури, который пообещал возглавить вызов Трампа по отмене выборов во время заседания на следующей неделе, был среди тех сенаторов, которые также поддержали стремление Трампа к помощи в связи с COVID-19.

Хоули нашел общее дело с сенатором Берни Сандерсом, независимым от Вермонта, который в пятницу выступал за голосование.

«Поднесите счет к полу, — сказал Сандерс.

Хоули согласился. Он сказал, что после того, как президент и Палата представителей поддержали дополнительную помощь, только Сенат, возглавляемый Республиканской партией, остался в одиночестве.

«Похоже, это Сенат против Соединенных Штатов Америки», — сказал Хоули.

Макконнелл не проявил особого интереса к попыткам Трампа поддержать чеки на 600 долларов, только что утвержденные в широком пакете на конец года, заявив, что Конгресс на данный момент предоставил достаточно помощи при пандемии.

Он отклонил предложение, принятое Палатой представителей, как «социализм для богатых людей», которым не нужна федеральная помощь.

МакКоннелл предложил свой собственный законопроект, наполненный другими приоритетами Трампа, чтобы обуздать крупные технологические компании и расследовать президентские выборы 2020 года.Но это не было серьезным усилием, и он не стал продвигать его на голосование.

Отказ действовать по проверкам, наряду с вето на законопроект о защите, вполне может быть одним из последних актов МакКоннелла в качестве лидера большинства, поскольку два сенатора Республиканской партии в Джорджии борются за свою политическую жизнь во втором туре выборов на следующей неделе, которые будут определить, какая партия контролирует Сенат.

Однажды в пятницу председатель сената по ошибке назвал Шумера лидером большинства.

«Когда-нибудь скоро», — пошутил Шумер.

Трамп и Байден готовятся к предвыборной кампании в Грузии перед выборами во вторник, поскольку сенаторы Республиканской партии Дэвид Пердью и Келли Лёффлер встретятся с демократами Джоном Оссоффом и Рафаэлем Уорноком.

Это хаотичный конец сессии Конгресса, которая мало чем напоминает другие из-за огромного количества кризисов и политических противостояний, когда президентство Трампа определило и изменило законодательную ветвь власти.

Конгресс

открылся в 2019 году, когда федеральное правительство приостановило работу из-за требований Трампа о деньгах для строительства пограничной стены с Мексикой.Нэнси Пелоси вернула себе молоток спикера после того, как демократы получили большинство в палате представителей на промежуточных выборах.

Дом, возглавляемый демократами, объявил президенту импичмент по его просьбе к президенту Украины «сделать нам одолжение» в отношении Байдена в преддверии президентских выборов. Сенат, возглавляемый республиканцами, оправдал Трампа в 2020 году по обвинению в злоупотреблении властью и препятствовании Конгрессу.

Когда разразилась пандемия, Конгресс с необычайной скоростью сплотился и согласился принять пакет помощи на сумму 2 триллиона долларов, что стало крупнейшим федеральным вмешательством такого рода в США.История С.

Обычно шумные залы Конгресса почти все дни становились устрашающе тихими. Многие участники дали положительный результат на вирус.

У Конгресса было несколько других заметных законодательных достижений, и он не смог прийти к соглашению о том, как реагировать на расовую несправедливость, разразившуюся после смерти Джорджа Флойда, Бреонны Тейлор и других чернокожих американцев от рук правоохранительных органов.

Как отделать ванную комнату пластиковыми панелями своими руками видео: Как обшить ванную комнату пластиковыми панелями своими руками

для отделки ванной- советы и рекомендации по выбору +Видео

В этой статье постараемся развенчать миф о том, что отделка ванной комнаты пластиковыми панелями своими руками – это полная безвкусица. Напротив, расскажем о главных достоинствах такого материала, как ПВХ-панели.

Предоставим краткую инструкцию по укладке пластиковых планок на стенах ванной комнаты и потолке.

Узнаете, на что необходимо обращать внимание при выборе материала в первую очередь, и какими инструментами следует запастись для работы с ними.

[contents]

Панели из поливинилхлорида. Общие сведения

Характеризируются как надежный, крепкий и удобный материал для отделки стен и потолков. Зарекомендовал себя как универсальный материал, пригодный для монтирования в разных помещениях.

Панели имеют широкую цветовую гамму и текстуру, легко укладываются, поэтому эта задача по плечу даже новичкам в сфере ремонта помещений. Поговорим детальнее об отделке ванной комнаты пластиковыми панелями.

Плюсы и минусы отделки ванной пластиковыми панелями

На современном рынке отделочных материалов настолько огромный выбора ПВХ-панелей, что необходимые модели сможет найти даже самый капризный покупатель.

Тем, кто еще не сталкивался с отделкой ванной комнаты пластиковыми панелями, возможно, будет трудно определиться, что именно подойдет именно им. Для того, чтобы не прогадать, и приобрести качественный материал, необходимо изучить виды панелей, их особенности и эксплуатационные характеристики.

Обращайте свое внимание на ПВХ-панели, которые имеют сертификаты качества. Не смотря на то, что панели относятся к дешевому сегменту отделочных материалов, все же и среди них есть дешевые и дорогие модели.

Низкая цена  в данном случае должна вас отпугнуть, нежели привлечь. Дешевые панели быстро теряют привлекательный внешний вид, часто ломаются и выгорают.

Достоинства ПВХ-панелей
  • Влагостойкость;
  • Легкий монтаж;
  • Пожароустойчивость;
  • Большой срок эксплуатации;
  • Устойчивость к плесени и грибку.
Недостатки

К минусам отделки ванной пластиковыми панелями можно отнести хрупкость материала. Пластиковые панели очень легко повредить, при ударе и неосторожном обращении они крошатся и ломаются.

Виды и варианты цветовой гаммы

Цветное покрытие на панелях может быть глянцевыми и матовым, узоры  печатными или пленочными. Толщина материала в основном стандартная, в пределах 8 – 10 мм, ширина  2 – 3,5 см, длина от 27 до 30 см.

Само собой разумеется, что панели с большей толщиной и количеством ребер более прочные. Чтобы проверить, сможет ли материал выдержать хотя бы минимальную нагрузку, нужно нажать на него пальцем. Прогибающаяся панель долго не прослужит.

Изделия с дефектами, трещинами и деформацией, нечетким или несимметричным рисунком покупать не следует.

Расчет

Прежде чем закупить пластиковые панели для ванной комнаты, необходимо провести расчет. Монтаж панелей можно производить в различном положении, в зависимости от задумки.

Для вертикального закрепления измеряют длину комнаты, от итоговой суммы периметра вычесть ширину проемов комнаты, а затем разделить на ширину одной панели. Про запас нужно взять 3- 4 панели.

В случае выбора горизонтального монтажа панелей, нужно провести замер площади ванной комнаты, отминусовать площадь проемов двери, окна (при наличии), затем разделить на площадь одной панели.

Для запаса берут около 10% необходимого материала, поскольку много уйдет при нарезании.

Монтаж панелей в ванной

Перед тем как обшить ванную комнату пластиковыми панелями необходимо провести расчет количества деревянных планок и крепежных элементов для сооружения обрешетки.

Чтобы провести подобный расчет необходимо высоту стен разделить на шаг обрешетки – в среднем не больше 50 см. Полученное значение умножают на периметр ванной комнаты.

Основные методы отделки ванной комнаты пластиковыми панелями

  1. Саморезы.
  2. Клей.
  3. Кляймеры.
Клей

Самый простой способ монтажа панелей – на клей, подойдет для помещения с гладкими и ровными стенами. В работе используют клей с особым составом или обычные жидкие гвозди.

Клеевой способ монтажа ПВХ-панелей самый дешевый, поскольку не придется тратиться на обрешетку. Такая задача по силам даже неопытному человеку. К минусам следует отнести невозможность замены поврежденной панели, а в случае последующего ремонта, демонтаж выдастся трудной задачей.

Саморезы

Крепление на саморезы очень удобный и проверенный способ. Выполняется на обрешеченную поверхность. Для работы вам понадобится шуруповерт и саморезы.

Кляймеры

Монтаж на кляймеры дает возможность прочно и незатратно по времени прикрепить планки на обрешетку.

Огромный плюс в том, что панели будут прочно держаться. Для выполнения обрешетки берут профиль из металла. При необходимости, можно быстро поменять панель с дефектом, а в дальнейшем и вовсе снять всю отделку без особых усилий.

Инструменты для выполнения отделки ванной пластиковыми панелями своими руками

Процесс работы

Перед началом работ по монтажу пластиковых панелей для ванной проведите очищение стен, щели и отверстия необходимо заделать, пройдитесь по поверхности грунтовкой против грибка.

Обрешетку необходимо закреплять, пользуясь уровнем, она должна быть ровной. Предварительно проведите разметку стен.

Нижний ряд конструкции нужно крепить на уровне 2 см от пола. Приложите уровень и проведите карандашом горизонтальную линию, такую же сделайте и вверху.

Затем замерьте 40 см вверх от линии внизу, поставьте в этой точке маячок, далее наметьте такие же, на том же расстоянии до верхней точки. Через маячки нарисуйте линии по всей стене.

Закрепление панелей следует производить перпендикулярно обрешетке. Горизонтальный каркас обшивают в вертикальном положении, и в противоположном порядке вертикальный.

При наличии на стене проводки, ее необходимо прикрепить хомутами, для того, чтобы она не выходила за планки обрешетки.

Первую панель нужно закрепить в самом дальнем углу от двери, поскольку это самое незаметное место.  Один край панели вставляют в молдинг сбоку, прислоняется к углу и закрепляется обратной стороной к каркасу.

Вторую панель помещают в паз крепежа первой, затем вплотную прижимают и фиксируют на планках скелета. Для максимальной состыковки панелей, кромки промазывают силиконовым герметиком.  Все остальные планки крепятся по тому же принципу.

В панелях ПВХ вырезают отверстия для выключателей и розеток, после установки закрывают коробками из пластика. Очень часто последнюю планку нужно подгонять по ширине, для этого прислоните ее к стене, нарисуйте карандашом линию и отрежьте лишнее.

На завершающем этапе отделки ванной комнаты пластиковыми панелями устанавливают молдинги. Делается это для того, чтобы сгладить поверхность, скрыть отверстия и зазоры между планками. В конце работ к полу крепят плинтус, а к потолку молдинг для декорации.

Потолок в ванной из пластиковых панелей, также смотрится гармонично. Такой вариант подходит для хрущевок, ведь ремонт от застройщика в таких домах оставляет желать лучшего, и довольно часто владельцы попросту хотят сэкономить на отделке.

Работу по отделке ванной пластиковыми панелями в хрущевке начинают с подготовки самого потолка. Его нужно очистить и также пройтись антигрибковым средством. Для обрешетки берут профиль из металла, крепежные элементы, подвесы и сами ПВХ-панели.

Первым делом к потолку крепят металлические рейки с шагом 50 см, далее фиксируют подвесы на расстоянии 60 см. Функция подвесов в защите от провисания и обеспечении надежности всей конструкции.  На следующем этапе производят монтаж пластиковых панелей.

Их обрезают по длине и ширине, при необходимости. Монтаж пластиковых панелей в ванной производится перпендикулярно каркасу. Крепятся панели легко, одна за другой, соединяются замковым типом.

Стили оформления

Прежде чем бежать в магазин за дешевыми пластиковыми панелями, необходимо определиться со стилем ванной комнаты. Дизайны ванной в стиле классика, кантри, прованс, предусматривают использование  натуральных отделочных материалов: керамическая плитка, фактурная штукатурка и т.д.

Можно попробовать сочетание в дизайне ванной пластиковых панелей имитирующих деревянные планки и жидкими обоями и кафелем. В любом случае, фантазировать и воплощать дизайнерские идеи в реальность никто не запрещает.

Интерьер в стиле минимализм или модерн позволяет использовать пластик. Тем более, что существуют ПВХ панели напоминающие плитку керамику, древесину, натуральный камень, а также есть планки с различными орнаментами и фотопечатью.

Выполненная отделка ванной комнаты пластиковыми панелями, фото дизайн

Ванная комната и туалет – это важные помещения, которые должны быть красиво оформлены. Для облицовки стен можно использовать самые разные виды материала, главное, чтобы основа была прочной, износостойкой, влагонепроницаемой. Поэтому для облицовки стен санузла часто применяются панели, а отделка ванной комнаты пластиковыми панелями фото дизайн которых представлен ниже, является самым подходящим вариантом для облицовки стен. Но чтобы оформление было красивым, качественным, важно знать все нюансы оформления пластиком.

Необходимые материалы

Отделка стен в ванной панелями из пвх – это достаточно легкое дело, которое можно произвести собственными руками, не прибегая к помощи профессионалов. Для того чтобы стеновые поверхности санузла были красивыми, стильными не нужно иметь особые навыки, все можно сделать быстро. Кроме этого, не стоит осуществлять большие подготовительные работы, очищать стеновые поверхности, включая перегородку между туалетом и ванной. Все можно сделать без этих дополнительных работ.

Панели ПВХ

В первую очередь, перед тем как приступить к облицовке туалета, ванной нужно подготовить необходимые материалы, инвентарь:

  • пластиковые панели;
  • бруски из деревянной основы;
  • пластиковые профили из ПВХ с крепежными скобами с металлической основой;
  • степлер строительный;
  • крепежные элементы – набор саморезов;
  • ножовка для распиливания металлической основы, желательно чтобы ножовка имела мелкие зубья;
  • нож монтажный;
  • молоток;
  • болгарка для резки материала;
  • электрический лобзик;
  • шуруповерт;
  • рулетка для измерений;
  • перфоратор с функцией дрель;
  • простой карандаш или маркер для пометок;
  • плоскогубцы;
  • уровень строительный;
  • стремянка.
Инструменты для монтажа ПВХ панелей

Желательно стеновые перегородки ванной, туалета обшить обрешеткой. Ее следует делать из ПВХ профилей.

На стену между туалетом и ванной обрешетка также устанавливается. Если выполняется ремонт санузла с большой площадью, например, в частном доме, то пластиковые панели можно устанавливать на обшивку из деревянных брусков. Кроме этого, туалет в отличие от ванной меньше подвержен воздействию влаги.

Металлическая обрешетка

Подготовительные работы

Лучше если отделка пластиковыми панелями включает подготовительные этапы. От того, насколько качественно будет проведен подготовительный этап, будет зависеть дальнейший срок настенного покрытия. Перед тем как обшить собственными руками стеновые поверхности ванной, санузла, а также потолка стоит правильно подготовить основу для облицовки. Подготовительные этапы состоят из выполнения важных действий:

  • все стеновые поверхности нужно тщательно очистить от мусора, пыли грязи, если между швами, в углах имеется грязь, то все необходимо хорошо очистить при помощи шпателя или другого подручного инструмента;
  • далее нужно все обработать противогрибковой или бактерицидной смесью. Во время обработки следите, чтобы состав полностью покрыл настенные поверхности. Кроме этого его следует наносить в область между швами, в углы. Благодаря этому в дальнейшем не возникнет между обшивкой и стеной образование грибка или плесени;
  • после проведения всех обработок, все стеновые поверхности следует просушить, на них не должно оставаться лишней влаги.
При больших перепадах высот выравнивание проводят штукатурным раствором, а для замазки неглубоких впадин используют шпатлевкуРазметка поверхности

Для того чтобы процесс облицовки своими руками не показался слишком сложным, перед тем как его начать, лучше заранее обрезать материалы, которые будут нужны для обшивки санузла. Стоит сделать замеры сантехники, чтобы уже знать сколько нужно будет обрезать под нее панели. Для обрезки своими руками можно воспользоваться электрическим лобзиком или специальной пилкой для резки ПВХ материала.

Отделка ванной комнаты пластиковыми панелями

Варианты отделки ванной комнаты могут быть разными. Обычно обшивку пластиковыми панелями производят двумя способами – каркасным и бескаркасным. Но прежде чем начать отделку туалета и ванной своими руками стоит рассмотреть особенности каждого метода подробнее.

Бескаркасный

Бескаркасный метод или установка на клей обладает некоторыми сложностями. В первую очередь нужно тщательно подготовить стеновые поверхности, на них не должно быть бугров, ям.

В условиях маленького помещения использование каркаса не всегда уместно

Этапы проведения монтажа бескаркасным методом имеют определенные особенности:

  • если стеновые поверхности имеют перепады, различные неровности, то они не должны быть больше 0,3 мм. Если эти дефекты больше, то желательно очистить всю поверхность, отделать шпаклевкой, все выровнять;
  • главное, нужно выровнять различные бугорки. Если на поверхности имеются небольшие вмятины, то между панелями они не будут сильно заметны;
  • все углы должны быть острыми, если в швах между ними имеются бугры, то в процессе установки могут возникнуть определенные сложности;
  • желательно предварительно посмотреть фото с подробной инструкцией по выравниванию стен туалета, ванной комнаты, особенно если вы до этого не выполняли эту работу;
  • для фиксации панелей отлично подойдут жидкие гвозди. Этот крепежный материал быстро застывает, прочно сдерживает облицовочный материал;
  • клей следует наносить точечно, но, главное, его не нужно наносить на края панелей. Если он будет нанесен на края, то после установки, он просто вылезет наружу и испортит весь внешний вид облицовки;
Принцип нанесения жидких гвоздей на все материалы одинаков — надо клей выдавливать точечными мазками, стараясь не слишком приближаться к краю полосы
  • после того как клеящая смесь будет нанесена, панель следует приложить к стене, придавить руками, зафиксировать в таком положении на минут 5. За этот период она прочно приклеится;
  • важно правильно установить первую панель. Ее необходимо выставить при помощи уровня, далее все фиксируется при помощи дюбелей сверху, снизу;
Панель крепится на предварительно смазанную толстым слоя клеевого раствора поверхность
  • крепежные элементы после застывания клея можно не снимать, потому что они скроются под отделочными плинтусами для пола, потолка;
  • отделка потолка в ванной по этому методу выполняется также. На первую панель наносится клеящая смесь, далее она устанавливается на поверхность. Для лучшей фиксации ее следует прижать руками. С двух сторон все фиксируется дюбелями.

Данный метод внутренней облицовки удобен для маленькой ванной. В маленькой ванне намного удобнее устанавливать панели ПВХ или шпонированные материалы на клей, да и по времени он занимает совсем немного. Для начала лучше посмотреть фото с полным процессом установки пластиковой облицовки для маленькой ванной или туалета.

Каркасный

Каркасную установку панелей достаточно сложно выполнить своими руками. Но при использовании инструкции, после просмотра фото, видео, этот процесс можно с легкостью осуществить самостоятельно. Шпонированные материалы или панели ПВХ по каркасному методу своими руками устанавливаются согласно следующим рекомендациям:

  • перед тем как начать, по периметру стен следует установить обрешетку. Она выполняется из горизонтальных направляющих деревянных реек;
Монтаж направляющей рейки
  • закреплять рейки следует на расстоянии 30-40 см. Расстояние между стенами и потолком должно составлять не более 40-50 см;
  • желательно пластиковые или шпонированные панели в маленькой ванной устанавливать в вертикальном положении. Этот способ установки позволит визуально увеличить высоту, сделает помещение больше, просторнее;
  • стоит обратить внимание на места расположение сантехники, ее желательно отделать панелями. В противном случае вид сантехники может испортить дизайн помещения;
  • после того как обрешетка будет готова можно устанавливать отделочные материалы;
Монтаж панелей на деревянную обрешетку
  • установку следует начинать с самого дальнего угла от двери;
  • выставляется первая панель, желательно ее выровнять по уровню. Ее следует прикрепить саморезами;
  • далее ставятся остальные пластиковые или шпонированные изделия;
  • после того как все будет сделано, все стыки между изделиями желательно обработать герметиком. Это продлит износостойкость облицовки, а также повысит уровень влагостойкости;
  • в результате можно получить красивые ровные стеновые поверхности, которые будут гармонично вписываться в общий дизайн маленькой или большой комнаты санузла.
Варианты крепления панелей на обрешеткуСхема соединения панелей между собой

Этот метод отделки можно применять в частном доме. Отделка ванной комнаты в деревянном доме при помощи каркасного метода позволит осуществить весь процесс быстро, при этом можно получить оригинальный дизайн ванной или туалета, особенно если для облицовки будут применяться шпонированные изделия. Не забудьте предварительно посмотреть все этапы облицовки по фото или видео, это намного облегчит проведение работы своими руками.

Как правильно резать панели

В процессе внутренней облицовки обязательно нужно резать панели из ПВХ. Особенно если установка производится в местах расположения сантехники. А также если санузел в частном доме или в квартире имеет расположения различной мебели и других важных элементов.

Выбор инструмента для резки зависит от плотности панелей

Шпонированные и пластиковые панели ПВХ можно резать своими руками несколькими инструментами:

  • резак;
  • ножовка;
  • электрический инструмент.

Независимо для чего производится резка материала из пластиковой основы, возможно для установки в места сантехники в частном доме или квартире или же для облицовки различной мебели, нужно уметь правильно резать его резаком.

Перед тем как начать резать материалы, стоит заранее отмерить нужную длину, сделать пометку отреза. После этого прикладываем острием резак к основе пластика и небольшим усилием проводим ровный надрез. В результате можно быстро отрезать нужный размер панели.

Ножовкой можно без труда разрезать панели из ПВХ, если других режущих инструментов нет под рукой. Конечно, процесс распиливания ножовкой займет много времени, но если объем работ небольшой, то вполне можно все выполнить без особых усилий.

Этапы распиливания материала ножовкой имеют некоторые особенности:

  • для распиливания пластикового материала следует использовать инструмент с мелкими зубчиками;
  • в процесс распиливания не нужно прилагать особых усилий, иначе можно испортить материал;
  • для облегчения работы, можно панели положить в виде стопочки и за раз распилить несколько изделий.

Процесс отрезания панелей для отделки туалета, ванной комнаты в частном доме или квартиры можно ускорить за счет использования электрического инструмента. Обычно применяется электролобзик или болгарка. За счет этих приборов все можно обрезать быстро, а, главное, точно. Особенно удобно обрезать этими инструментами материалы для установки в места сантехники.

Как правильно согнуть пластиковую панель

Интересные идеи в дизайне ванной

Для того чтобы дизайн санузла был уникальным, стильным, необычным стоит уделить большое внимание его стилю оформления. Для внутренней отделки этого помещения в частном или благоустроенном доме стоит использовать интересные идеи. Желательно предварительно посмотреть фото с вариантами оформления ванной или туалета.

Потолок в этом варианте отделки можно выполнить из реечного или натяжного материала. Применение реечного или натяжного потолка будет отличным дополнением к стенам из пластиковых панелей. Эти решения отделки можно использовать для маленькой ванной или туалета, особенно если основа белого цвета. Визуально она расширит дизайн маленькой комнаты. Обязательно все открытые места сантехники скрываются, чтобы не нарушить весь дизайн интерьера. Хорошо бы посмотреть фото с примерами этого способа оформления.

В последнее время часто применяются идеи комбинирования разных расцветок в ванной или туалет в частном доме или квартире. Этот способ оформления придают помещению необычный дизайн. Красиво смотрится комбинирование двух цветов – красный и черный, синий и розовый, белый и салатовый.

Морской стиль преимущественно применяется для ванной. Для оформления используются панели с различными морскими рисунками, морем, океаном, морскими обитателями, растениями. Для полов будет уместно использовать плитку с морским стилем.

Современная отделка предполагает использование панелей с глянцевой поверхностью белого цвета. Этот стиль позволяет преобразить интерьер санузла. Блестящая поверхность расширяет помещение, делает его более светлым. Для больших комнат можно использовать глянцевые изделия других тонов — красные, синие, желтые. Многие фото показывают, как красиво выглядит облицовка с блестящей поверхностью.

Облицовка ванной комнаты, санузла при помощи пластиковых панелей позволяет сделать дизайн этого помещения более стильно, современнее. Тем более сейчас существуют разнообразные решения, способы его применения. В продаже можно встретить изделия с разными рисунками, цветами, которые сделают стиль этой комнаты намного красивее. А фото подтверждают, что это материал является самой подходящей основой для отделки стен.

Видео

Технология отделки ванной комнаты пластиковыми панелями.

Фото примеров ванной комнаты отделанной панелями из пластика

Варианты отделки комнаты панелями ПВХ.

Отделка ванной комнаты пластиковыми панелями: видео уроки, фото дизайна


Отделка ванной комнаты пластиковыми панелями станет хорошей альтернативной классической отделке кафельной плиткой.

Пластиковые панели для стен и потолка ванной комнаты и туалета пользуются большой популярностью среди потребителей, и тому есть две причины: во-первых, привлекательный внешний вид, во-вторых, простота монтажа своими руками и более низкая цена, по сравнению с другими отделочными материалами.

 

Пластиковые панели обладают всеми теми свойствами, которые необходимы для отделки ванной: они устойчивы к влаге и перепадам температур, легко чистятся и не деформируются от воздействия чистящих средств.

Разнообразный дизайн материала поможет вам сделать свою ванную комнату привлекательной за сравнительно небольшую стоимость.

В статье вы увидите фото вариантов отделки, а также получите инструкцию по отделке стен и потолка. В статье также будет дано видео, посмотрев которое, вы сможете повторить все этапы работы своими руками.

Выбор и подготовка материала

Выбор панелей на рынке весьма велик: вы можете подобрать дизайн, толщину, ширину и плотность отделочных материалов в зависимости от своих предпочтений и особенностей помещений.

Самое главное, чтобы панели были полностью ровные и гладкие – это говорит о высоком качестве пластика, из которого они изготовлены.

Другой важный аспект – прочность материала – если он слишком хрупкий, легко гнется, ломается и протыкается, то вероятность, что он прослужит вам долго, довольно низка.

Самый подходящий размер для отделки ванной и туалета – 2700х250х10.

Фото:

Покупая материал, проследите, чтобы он был из одной партии – тогда дизайн и цвет будут одинаковы.

Покрытие панелей может быть матовым и глянцевым, а дизайн рисунка – пленочным или печатным.

При пленочном способе он наносится сверху специальной пленки, которую клеят на пластик, а во втором – наносится сразу на пластиковую панель.

Различаются материалы также типом шва – он может отсутствовать, тогда панели плотно соединяются друг с другом, либо быть заметным.

Этот материал имеет следующие плюсы: он легко устанавливается, поэтому вам будет проще справиться с ремонтом своими руками, особенно, если опыта пока мало, и вы потратите на него меньше времени и сил.

За материалом легко ухаживать, его стоимость значительно ниже, чем у плитки, имеет устойчивость к влаге.

Другой плюс – если стены в ванной заметно неровные, то пластик сможет визуально скрыть этот дефект, а также вмятины и прочие «минусы». Также за панелями можно спрятать трубы и другие коммуникации.

Из минусов можно отметить недолгий срок эксплуатации, по сравнению, например, с плиткой, т.к. пластик – довольно хрупкий материал и может погнуться или другим образом деформироваться.

Видео:

Однако как минимум 5 лет он вам прослужит. Другой недостаток – панели изготовлены из искусственного материала – пластика, а значит гораздо менее экологичны, чем натуральные отделочные материалы.

Впрочем, никаких вредных веществ он не выделяет, поэтому размещать его в ванной или туалете вполне безопасно.

Поскольку полоток и стены ванной или туалета, особенно маленькой или необычной формы, не всегда подходят под стандартный размер панелей, материал перед работой обычно приходится резать.

Делать это несложно и вам понадобятся:

  • линейка;
  • нож;
  • карандаш;
  • ножовка.

Первоначальный разрез делается ножом по линейке с лицевой стороны пластика, а торцы следует разрезать ножовкой, т.к. они слишком жесткие для ножа.

После того как материал разрезан, его нужно сложить по надрезанным местам и перевернуть – таким образом, рез окажется с внутренней стороны пластика.

Видео:

Также до начала работ вам нужно выбрать способ крепления панелей – их можно монтировать с помощью саморезов или клея. Оба эти способа имеют как положительные, так и отрицательные стороны.

Минус установки на саморезы в том, что эту работу сложнее делать своими руками. Вам придется просверлить много отверстий, чтобы установить материал.

Однако есть и плюс – в будущем панели будет просто снять, т.к. саморезы просто и быстро выкручиваются.

Но для маленькой ванной или изолированного туалета это способ не подойдет, т.к. значительно уменьшает размер помещения.

Гораздо быстрее и проще будет закрепить панели с помощью клея. К тому же стоимость такого ремонта будет дешевле, т.к. вам не придется строить каркас.

Другой плюс – вы сохраните все пространство помещений, что очень важно для небольшого туалета или ванной.

Минусы этого типа монтажа – сложность снятия материала и низкая «маскировка» неровностей стен.

То есть, если вы не сможете тщательно подготовить стены и выровнять поверхность, то после установки панелей это будет очень заметно.

Для потолка также возможны оба эти способа установки, и плюсы и минусы в этом случае будут аналогичны.

Подготовка поверхности и монтаж конструкции

После того, как вы купили все необходимые материалы, и определились со способом установки, следует отделка ванной комнаты и туалета пластиковыми панелями.

Какой бы способ монтажа вы ни выбрали, сначала нужно подготовить каждую из стен помещения.

Фото:

При каркасном способе крепления будет достаточно удалить со стен старое покрытие и выровнять их в тех местах, где будут установлены рейки для обрешетки.

Для клеевого способа монтажа требуется тщательная подготовка стен: нужно удалить покрытие и старый клей, а затем полностью выровнять поверхность и тщательно просушить ее.

После подготовки следует обработать стены средством от плесени и грибка, какой бы способ монтажа вы ни выбрали.

Монтаж на клей

Сначала разберем клеевый метод монтажа. В этом случае перепады и неровности стен не должны быть больше, чем 0.3 см.

Самое главное – выровнять все бугорки, т.к., если в стене будут небольшие вмятины, под панелями этого не будет заметно. Углы стен должны быть острые, иначе установка панелей будет очень сложна.

Лучше посмотрите видео и фото по правильному выравниваю стен, особенно, если вы еще не делали этого своими руками.

Видео:

Этот этап – самый важный, если вы хотите, чтобы дизайн вашей ванной комнаты получится красивым.

Лучше всего для плотной фиксации материала использовать жидкие гвозди.

Можете выбрать и другой тип клея, но не используйте те, в которых содержатся органические растворители – на них панели будут плохо держаться.

Жидкие гвозди продаются в специальных тубах, покупать баллоны нужно, исходя из расхода: примерно 1 туба х 5кв.м.

Клей на панели наносится точечно по всей длине, кроме краев материала. Если вы проклеите края, то после установки он может вылезти наружу и запачкать внешнюю сторону материала.

После нанесения клея, панель нужно приложить к стене и зафиксировать в этом положении примерно на 5 минут под давлением (легче всего просто надавить на нее руками).

Технология поклейки очень проста, главное – правильно зафиксировать первую панель. Ее выставляют с помощью уровня и закрепляют с помощью дюбелей вверху и внизу.

В дальнейшем крепления не нужно снимать, т.к. они скроются под плинтусом для потолка и пола.

Этот способ идеален для маленького туалета и не отнимет у вас много времени и сил. Посмотрите фото и видео с этапами монтажа, чтобы облегчить себе работу.

Монтаж на каркас

Каркасный метод сложнее сделать своими руками, однако инструкция вам поможет. Прежде всего, нужно установить по периметру стен горизонтальные направляющие рейки.

Лучше всего выбирать пластиковый материал. Закрепляют рейки через каждые 30-40 см для стен и 40-50 для потолка параллельно полу (если панели будут расположены вертикально).

Лучше всего, чтобы отделка ванной комнаты пластиковыми панелями была именно вертикальной, т.к. это несколько увеличит высоту потолка, а также обеспечит лучший отход влаги, которая будет скатываться вниз по панелям.

На получившуюся обрешетку необходимо установить отделочные материалы, закрепив их саморезами, которые вкручиваются непосредственно в панели.

Установку панелей производят всегда с самого удаленного от двери угла.

После установки панелей не забудьте обработать стыки герметиком — это обеспечит влагоизоляцию и продлит срок службы материала.

Чтобы сделать правильные стыки в углах, используйте внешние и внутренние профили (выглядят как буква L). В отличие от потолка, стык возле пола можно не заделывать, т.к. его закроет плинтус.

Установка происходит следующим образом: панель нужно вставить в боковой профиль, который укрепляют с задней стороны с помощью каркасной рейки.

Все остальные части отделки вставляются аналогичны. Проследите, чтобы они плотно прилегали друг к другу.

Посмотрите видео и фото уроки с пошаговой инструкцией каркасного способа установки панелей – после него вы легко сможете повторить все этапы своими руками.

Если вы хотите установить в ванной розетку или выключатель, то вырежьте под них отверстия прямо в панелях и затем закрепите детали на стены.

Перед началом установки панелей не забудьте проверить и при необходимости починить сантехнику ванной или туалета, т.к. если она после ремонта придет в неисправность, панели придется устанавливать заново.

Это и есть весь процесс установки панелей. В целом и тот и другой варианты монтажа практически одинаковы и не так уж сложны для самостоятельного повторения.

В установке панелей вам поможет видео инструкция.

Видео:

При правильном монтаже и бережной эксплуатации покрытие прослужит вам 5-7 лет, а разнообразный дизайн на рынке сделает ваш санузел привлекательным ничуть не меньше, чем при отделке плиткой.

При этом стоимость ремонта будет значительно ниже.

И для ванной, и для туалета можно подобрать оригинальный стиль оформления, выбрав варианты по фото.

Пластиковые панели можно дополнить и другими элементами – например, хорошо сочетаются с ними встроенные светильники (в этом случае для потолка лучше подбирать белые глянцевые панели).

Ванная своими руками — ТаВанная.ру Инструкция отделки ванной комнаты пластиковыми панелями — Ванная своими руками

Пластиковые панели для ванной или туалета стали популярны. Отделка ванной комнаты пластиковыми панелями не сложная процедура, которую можно произвести своими руками. Мы подготовили фото и видео инструкции по отделке и ремонту ванной пластиковыми панелями.

Содержание статьи

  • 1 Что такое пластиковые панели
    • 1.1 Преимущества, недостатки, выбор
  • 2 Материалы и инструменты для самостоятельного монтажа
  • 3 Подготовительные работы
  • 4 Проведение монтажных работ
    • 4.1 Установка обрешетки
    • 4.2 Установка панелей
      • 4.2.1 Видео инструкция
      • 4.2.2 Фото инструкция
  • 5 Заключение

Что такое пластиковые панели

Эти панели представляют собой пластиковую вагонку из прочного поливинилхлорида. Их внутренность имеет полую ячеистую структуру, благодаря чему они обладают легким весом. Поверхность всех пластиковых панелей гладкая, на ней отсутствуют поры, что препятствует размножению вредных гнилостных микробов.

Выпускаются эти изделия различных размеров. Они могут быть:

  • Длиной от 2,5 до 6,0 метров;
  • Шириной от 10 до 30 сантиметров;
  • Толщиной от 0,8 до 1,2 сантиметра.

Дизайн ванной, при отделки которой использовались пластиковые панели для ванной комнаты

Классифицируется изготовление этих панелей по двум номинациям:

  1. Для отделки стен.
  2. Для отделки потолка.

Поверхности их могут быть:

  • Глянцевыми;
  • Матовыми;
  • Зеркальными.

Однако отделка ванной комнаты пластиковыми панелями зеркальной поверхности не рекомендована многими специалистами. Хотя они замечательно гнутся и могут быть использованы для отделки неровных поверхностей.

Огромный ассортимент изготовленной пластиковой вагонки делится по способам нанесения цветного покрытия. Среди этих изделий можно найти:

  • Белые матовые без покрытия;
  • Белые глянцевые с нанесенным слоем лака;
  • С переносным рисунком на термопленку;
  • С печатным способом рисунка под имитацию любого определенного материала в виде мрамора, дерева, гранита или другой текстуры.

Преимущества, недостатки, выбор

Фото пластиковых панелей для отделки ванной комнаты

Отделка ванной комнаты пластиковыми панелями имеет ряд преимуществ. Этот выбор связан с тем, что он позволяет:

  • Убрать водопроводную разводку труб с видного места;
  • Выполнить скрытую электропроводку;
  • Создать законченную композицию в интерьере помещения;
  • При необходимости создать внутри ее дополнительную тепло или звукоизоляционную зону.

Кроме всего прочего поливилхлоридная вагонка обладает:

  • Маленьким весом;
  • Привлекательным внешним видом;
  • Разнообразием расцветок;
  • Отличной влагостойкостью;
  • Экологичностью;
  • Пожаробезопасностью;
  • Невысокой стоимостью;
  • Большим сроком службы;
  • Простым монтажом и демонтажем;
  • Легким уходом и очисткой.

Дизайн ванной комнаты в светлых тонах, где использовались только панели из пластика

К отрицательным характеристикам пластиковой вагонки относят образование трещин от механического удара, скромный внешний вид, ограниченный дизайнерским решениями. Ремонт туалета пластиковыми панелями, как и ремонт ванной, предусматривает выбор только качественного материала. При самостоятельном подборе этого материала, нужно обратить внимание на то, чтобы:

  1. По торцу в нем было как можно больше поперечных перемычек, которые обеспечивают большую долговечность и сохранение механической прочности. Оптимальная толщина панели, которая не поддается деформации при монтаже это 8 мм.
  2. При одновременном нажатии двумя пальцами края панели, планка не должна трескаться или ломаться. Здесь допускается только небольшая деформация.
  3. При сгибе нескольких раз крайнего уголка задней стороны панели, не должно появиться излома.
  4. Лицевая поверхность панелей не должна иметь:
  • Царапин;
  • Трещин;
  • Сколов;
  • Вмятин;
  • Дыр.
  1. Рисунок на внешней стороне визуально должен быть четким, иметь равномерную окраску, не иметь размытых контуров или цветового несоответствия.
  2. Приобретать необходимо модели одной партии, чтобы исключить несовпадения цветовых оттенков.

Материалы и инструменты для самостоятельного монтажа

Схематичная инструкция правильного монтажа панелей

Вследствие легкого монтажа обшить ванную комнату или произвести ремонт туалета пластиковыми панелями, вполне можно выполнить своими руками. Для этого не нужно затрачивать много времени или проводить сложную работу по предварительной подготовке стен.

В зависимости от установочного материала обрешетки, для самостоятельного монтажа потребуются некоторые материалы и инструменты в виде:

  • Пластиковых панелей;
  • Деревянных брусков;
  • Пластиковых профилей из ПВХ с металлическими крепежными скобами;
  • Строительного степлера;
  • Набора саморезов для крепления;
  • Ножовки по металлу с мелкими зубьями;
  • Монтажного ножа;
  • Молотка;
  • Болгарки;
  • Элекролобзика;
  • Шуруповерта;
  • Рулетки:
  • Дрели;
  • Карандаша или маркера;
  • Плоскогубцев;
  • Строительного уровня;
  • Стремянки.

Обрешетку для обшивки ванной лучше выполнять из пластиковых профилей. Ремонт туалета пластиковыми панелями, при его достаточно объемных площадях, может быть проведен с обшивкой на деревянные бруски, так как это помещение меньше подвержено воздействию влаги, чем ванная комната.

Подготовительные работы

Готовая для обшивки стена

Всем известно, что качественно проведенные подготовительные работы, являются залогом получения хорошего результата и стабильности эксплуатационных характеристик основного материала. Перед тем, как обшить декоративной вагонкой стены и потолки в ванной комнате или туалете, они должны быть:

  1. Тщательно очищены от мусора в виде висящих остатков краски, штукатурки и их пустотелостей.
  2. Обработаны противогрибковыми и бактерицидными составами, чтобы исключить возможность развития под обшивкой вредоносных микроорганизмов, плесени, грибков.
  3. После обработки все поверхности стен и потолка должны быть тщательно просушены, дабы в обработанных слоях не оставалось влаги.

Чтобы облегчить процесс обшивки, можно заранее обрезать часть изделий для установки в ванную комнату, имеющих одинаковый размер, которые нужно будет установить на обрешетку основных стены.

Для этого можно использовать электролобзик со специальным режущим полотном для пластика. Проще всего применять обычный монтажный нож или болгарку с соответствующим режущим диском.

Проведение монтажных работ

Ремонт ванной комнаты пластиковыми панелями предусматривает несколько способов их крепления:

  1. На обрешетку при помощи гвоздей или саморезов.
  2. С помощью жидких гвоздей.
  3. С использованием специальных крепежных профилей на скобах.

Наиболее оптимальными обшивками ванных или туалетов из пластиковых панелей является первый и последний вариант. Установка же их на жидкие гвозди, требует идеально гладкого основания, что абсолютно нецелесообразно в данных условиях.

Установка обрешетки

Остановимся на обрешетке из ПВХ профилей, так как в данном случае она представляет наиболее оптимальный вариант. Здесь не нужно выравнивать стены, эти профили отрегулируют их неровности сами. Рассмотрим основные этапы этих работ.

  1. Изначально необходимо начать монтаж профилей в направлении от левого к правому углу или от угла к проему двери.
  2. Наиболее рациональным способом установки является вертикальное расположение профилей при обшивке ванной комнаты или туалета из пластиковых панелей. Хотя их свободно можно устанавливать и горизонтальным способом.
  3. Профили крепят к стене на расстоянии 50 сантиметров друг от друга.
  4. Фиксация профилей к стенам или потолку осуществляются саморезами с помощью шуруповерта.

Установка панелей

При обшивке ванных или туалетов из пластиковых панелей используют для крепления саморезы или специальные клипсы. Установка панелей проходит по такому сценарию.

  1. В исходном углу закрепляются специальные финишные направляющие элементы, с помощью которых будет начата основная установка.
  2. Каждая панель имеет конструктивно две крепежные полки. Слева это узкая полка, вставляемая паз предыдущей детали. Справа – широкая полка, предназначенная для крепления основного изделия саморезами или скобами к обрешетке.
  3. Начинают монтаж с завода узкой полочки в направляющий уголок, закрепленный на стене.
  4. Свободная широкая полка крепится к обрешетке саморезами.
  5. Остальные элементы обшивки ванной или туалета из пластиковых панелей устанавливаются аналогичным образом. При этом должно соблюдаться условие их плотной стыковки и прилегания друг к другу.
  6. В углах комнаты, местах примыкания к дверным или оконным проемам, устанавливаются специальные монтажные финишные элементы. С их помощью помещение приобретает аккуратный и красиво оформленный вид.
  7. Для обеспечения проветривания зоны внутри обшивки, следует при монтаже оставлять небольшой зазор у пола или под потолком. Он же работает и как компенсационный фактор при изменении линейных размеров панелей во время действия на них повышенных температур.
Видео инструкция


Фото инструкция

Обшивка стен панелями шаг 1: устанавливаем каркас

Обшивка стен панелями шаг 2: монтируем уголок

Обшивка стен панелями шаг 3: начинаем крепить панели от установленного уголка

Монтаж панелей шаг 4: поверх конструкции устанавливаем планку обшивки

Монтаж панелей шаг 5: схема использования расходников для монтажа

Монтаж панелей шаг 6: перечень всех материалов для обшивки

Заключение

Сегодня обшивка ванных комнат или отделка туалета пластиковыми панелями является наиболее бюджетным, доступным и простым вариантом ремонта этих помещений. Несложные правила их монтажа позволяют выполнить его своими руками без помощи дорогостоящих услуг привлеченных профессионалов.

Пластиковая вагонка прекрасно работает во влажной среде, не боится сырости и перепадов температур. Приобретая эти изделия, не следует выбирать их дешевые варианты. Так как в этом случае существует большая вероятность купить фальсификат. Этот некачественный материал может быстро деформироваться, быть недолговечным и опасным для здоровья.

Лучше покупать пластиковые панели в специализированных магазинах или супермаркетах, где можно потребовать сертификат качества и чек, который поможет, в случае необходимости, обменять товар.

В любом случае, эти изделия дают возможность прекрасно произвести отделку внутренних помещений квартиры в соответствии с фантазией и вкусами хозяев. Комбинируя различные цвета и размеры, можно найти оригинальные и стильные решения, которые помогут создать особый индивидуальный интерьер санузла или ванной комнаты, где можно всегда чувствовать себя уютно и комфортно.

Как отделать ванную комнату пластиковыми панелями

Пошаговая инструкция правильной отделки ванной комнаты пластиковыми панелями

Если вы собираетесь взяться за ремонт вашей ванной комнаты, то нужно учитывать тот факт, что стоимость квадратного метра ремонтных работ санузла выше чем среднестатистические затраты на ту же площадь в других комнатах вашего жилья. Но при огромном желании и минимальном количестве финансов, которые вы планируете потратить на облагораживание этой комнаты, эксперты советуют обратить внимание на вариант  отделки ванной комнаты пластиковыми панелями.

Такой подход будет более приемлемым, нежели облицовка стен ванны керамической плиткой. Ведь такие монтажные работы требуют не только специального оборудования, но и отличных навыков, которые будут гарантировать вам качество работ. Отделка ванной комнаты ПВХ панелями может производиться человеком без опыта ремонтных работ. Для надежной и качественной установки пластиковых панелей понадобятся следующие инструменты:

  • шуруповерт;
  • линейка;
  • электродрель;
  • уровень;
  • карандаш;
  • ножовка или ножницы.
к содержанию ↑

Начало ремонта

Предоставленное видео поможет вам в установке пластиковых панелей на стены и потолок и будет хорошим дополнением к нашей инструкции. Но помимо этого перед началом монтажных работ задумайтесь о размещении сантехники и установки освещения.

Пластиковые панели для стен похожи ни на что иное, как на вагонку

Пластиковые панели для ванной будут прекрасным решением не только для вашего кошелька, но и для решения других проблем. Например, вам не придется задумываться о водопроводных и канализационных трубах, которые можно спрятать за панелями и они не будут мешать вашему интерьеру.

Сперва избавтесь от старой плитки

Ремонт следует начать с удаления старого отделочного материала. Первым делом избавьтесь от слоя штукатурки и за счет этого вы, возможно, добьетесь небольшого расширения пространства.

Естественно, на ощутимое увеличение площади рассчитывать не нужно, если слой прежней облицовки маленький. Но так вы сможете сохранить прежний размер ванной комнаты, ведь для начала работ с панелями нужно соорудить каркас.

Кто-то может посчитать это пустой тратой времени, а хозяева квартир еще с советской планировкой прекрасно это понимают, ведь при ремонте у них идет борьба за каждый сантиметр, который потом можно использовать для размещения дополнительной тумбочки.

Рекомендация!

Качественная установка разных по размерам пластиковых панелей в ванной начинается с избавления от старой штукатурки.

Песчано-известковый раствор, который был основным материалом для штукатурки в старых домах, не требует приложения особых усилий для очистки стен.

Главное, уберечься от пыли. Для этого воспользуйтесь респираторной маской, а дверной проем изолируйте при помощи целлофановой пленки, которая должна избежать проникновения пыли в квартиру. Все это можно приобрести в ближайшем магазине стройматериалов.

Рекомендация!

Лучше избавиться от любого рода штукатурки на стенах вашей ванной.

Пусть процесс вам кажется трудоемким, но он не сравнится с чувством того, что ваша комната стала немного вместительней.

Большинства ванн старой проектировки оборудованы металлическими трубами, которые устарели. Будет лучше, если вы замените их. Вот несколько аргументов в пользу этого:

  • Металлические трубы несут опасность, ведь из-за их многолетнего функционирования возрастает риск протечки. Поэтому такие трубы небезопасно скрывать за ПВХ панелями.
  • Обычно старые трубы расположены на большом расстоянии от стен, что требует больше места для конструкции, за которой их нужно скрыть. Естественно, что полезная площадь будет сокращена.

Не забудьте о необходимости определения мест для будущих розеток, соответственно нужно сделать разветвление перед установкой панелей. Принцип, по которому оборудуют подрозетники такой же, как и при работе с гипсокартоном.

к содержанию ↑

Методы установки и разновидность каркасов

Помните о соблюдении этапов при самостоятельной установке ПВХ панелей в ванной комнате. Мы уже выяснили первый этап, который заключается в подготовке стен. Этот этап занимает такое же количество времени, как и монтаж облицовки.

Разберемся в пошаговой инструкции установки пластиковых панелей в ванной комнате.

Наиболее распространенными видами каркасов для качественного монтажа ПВХ панелей являются:

Деревянный каркас под пвх панели в ванной

Деревянный каркас. Его установка начинается с вертикальной разметки, которая поможет креплению реек на стену. Нужно соблюдать шаг между рейками, в зависимости от размера панелей, но он не должен быть больше 40 см. Если не соблюдать эти размеры, то конструкция будет прогибаться. Устанавливать специальные скобы для крепежа необходимо вдоль полос разметки, на расстоянии не более 40-50 см. Прикрепляйте рейки к этим скобам шурупами длинной в 25 мм. Следите за фронтальной и боковой вертикалью, используя уровень. Подбирайте рейки с сечением 20х50 мм.

Рекомендация!

Если хотите достичь идеальных углов при монтаже пластиковых панелей, то в таком случае подберите уголок необходимого сечения.

Металлопрофильный каркас под пвх панели в ванной

Металлопрофильный каркас. Для сооружения металопрофильного каркаса используют такой же профиль, как и для гипсокартона – профиль CD. Установка его особо не отличается от предыдущего метода, кроме иных элементов крепления к крепежным скобам, а именно мелких саморезов (блошки). Отмечают, что возможны сложности при установке крайнего профиля, который не может быть прикреплен к скобе, находящейся на боковой стене. Для этого необходимо вначале прикрутить рейку с более доступной стороны, а после с другой, при этом загибается скоба поверх планки для лучшего монтажа.

Данное видео, расположенное на нашем портале, поможет вам разобраться в отделке вашей ванной комнаты пластиковым материалом, применяя любой из указанных видов каркаса.

Несмотря на все нюансы установки металопрофильного каркаса, он является более предпочтительным вариантом. Конечно, такой каркас обойдется вам немного дороже, но у него лучшая сопротивляемость влажной среде, соответственно он не поддается деформации, а деревянный каркас со временем может прогнить.

к содержанию ↑

Установка пластиковых панелей в ванной комнате

Облицовку ванной комнаты панелями ПВХ можно смело начинать после окончания монтажных работ основания, которым является каркас.

Эксперты советуют прикреплять панели саморезами 25 мм с плоской шапкой. В зависимости от материала каркаса необходимо подобрать саморезы: или для металла или для дерева. Если вы соорудили деревянный каркас, вы также можете использовать строительный степлер со скобами для крепежа отделочного материала.

Предоставленное видео поможет облицевать именно ванную комнату, используя ПВХ панели. В нем вам расскажут о таких схемах монтажа:

  • Необходимо учитывать, что установка облицовочных панелей в санузле производится строго по вертикали, так как стыки должны крепиться на центральные оси каркасной конструкции.
  • Не забывайте о необходимости установки пластиковой панели к планке каркаса, которая прилегает к стене. Таким образом, скрываются все крепежные элементы, ведь они прикрываются гребешком замка последующей панели, которую монтируют. Это способствует наилучшему эстетичному виду, потому что отделочный материал остается без видимых крепежей.

Рекомендация!

Для лучшего соединения и герметизации стыков панелей ПВХ советуют нанести в паз замка силиконовый бесцветный герметик.

Если вы решили разместить в ванной сушилку или радиатор, то в этом случае нужно под ним уложить теплоотражатель. Так как пластик является материалом, который деформируется при высоких температурах и может изменять первоначальную цветовую гамму.

к содержанию ↑

Стартовый и финишный профиля как вариант для угловых соединений

Фурнитура для стеновых панелей ПВХ

Для того чтобы соединить панели в углах обычно применяют пластиковые профиля: внешний и внутренний. Они похожи на те, которые зачастую используют при укладке пластиковой вагонки.

Такого рода профиль, в виде формы буквы L, применяется как вначале, так и в конце монтажных работ пластиковых панелей. Нижние стыки с полом не требуют применения профиля, ведь небольшие изъяны будут прикрыты плинтусом.

Любое тематическое видео по отделке ванной комнаты пластиковыми панелями может продемонстрировать, как обшивке придается эстетичный вид при помощи монтажа таких профильных уголков в разных местах комнаты.

к содержанию ↑

Важные принципы установки пластиковых панелей

  • Если ваша ванная комната небольших размеров, то в таком случае используйте светлые панели для обшивки.
  • Вы самостоятельно можете придать ванной индивидуальный и уникальный дизайн, используя при монтаже панели разных по ширине размеров или отличающихся цветовыми окрасами. Также можно поэкспериментировать с различными рисунками, главное, правильно сочетайте панели по размеру. Есть и множество других вариантов, нужен только полет вашей фантазии и вкуса.
  • Прежде чем начать обшивку комнату панелями нужно их оставить хотя бы на час в ванной комнате во избежание деформации.
  • Начинайте установку панелей с наиболее доступного для глаз угла, ведь если нужно будет где-то подрезать облицовочный материал, то в другом месте изъяны не так будут видны, а выбранный вами угол примет эстетичный вид.
  • Разумеется, перед началом монтажных работ нужно учесть все проблемные места, а именно трубы, углы и разную сантехнику. Именно поэтому нужно с особым вниманием подходить к началу разметки, ведь от этого зависит правильность установки пластиковых панелей, которые желательно подрезать под место установки, но если нужно обеспечить доступность некоторых приспособлений, а именно водосчетчики или краны, то лучше сделать панель-обманку для них.

В конце хочется добавить о том, что не нужно бояться производить монтаж самостоятельно, ведь когда и самые опытные профессионалы с чего-то начинали.

3 лучших технологии отделки,панелями, как самому красиво подешевле сделать,бюджетный вариант ремонта,простой, недорогой,самый дешевый, интересные идеи,ванная комната,как отделать ванную комнату дешево,бюджетная отделка,чем оклеить стены недорого,чем отделать, обклеить, обшить, ванную комнату кроме плитки дешево,как недорого отремонтировать,экономный, косметический, фото,дизайн.

Ванную комнату можно изысканно отремонтировать, даже использую самые простые строительные материалы. Не обязательно закупать элитный керамогранит и выкладывать им стены до самого потолка, заказывать натяжные потолки, тратиться на обустройство теплых полов с мрамором, достаточно иметь желание заниматься ремонтом, умение обращаться с инструментами и малую толику хорошего вкуса.

Бюджетный ремонт в ванной комнате

Содержание материала

Что значит «бюджетный»?

Под словом «бюджетный» в статье будут рассмотрены варианты отделки самыми доступными материалами:

  • лакокрасочными;
  • панелями ПВХ;
  • обоями.

Кроме того, будет раскрыт секрет создания интерьера в стиле лофт и доказано, что кирпич как отделочный материал в ванной комнате не уступает иным материалам. Ведь «бюджетный ремонт» тоже может быть стильным.

Бюджетный дизайн ванной

Стиль лофт в ванной комнате

Винтажная ванная

Окрашивание стен своими руками

Окрашивание стен считается одним из самых простых в исполнении и наименее затратных способов отделки. Важно правильно подобрать краску и подготовить поверхность стен.

Окрашенные стены в ванной комнате

Оформление ванной комнаты

Совет! Составьте дизайн-проект вашей ванной комнаты. Не рекомендуется покрывать краской абсолютно все поверхности, желательно участки около ванны и раковины закрыть влагостойкими панелями или отделать фартуком из недорогой керамической плитки.

Шаг 1. Выбираем краску для ванной комнаты

Краска для ванной комнаты должна обладать антибактериальными свойствами и быть влагостойкой. В противном случае не избежать появления грибка и отслаивания покрытия.

Самое большое распространение ввиду своей невысокой стоимости и отличных эксплуатационных характеристик получили латексные, силиконовые, акриловые краски. При этом у водоэмульсионных смесей отсутствует неприятный едкий запах, а силиконовые краски могут выступать в роли гидробарьера.

Краска NovaTech Interior для стен и потолков

Традиционные масляные краски лишены такого достоинства, а также быстро покрываются трещинами, поэтому от такого варианта лучше сразу отказаться.

Масляная краска

Выбирая оттенки, помните, что ванные комнаты небольшой площади неуместно окрашивать в темные тона, так как визуально это еще более уменьшит пространство. Не стоит перебарщивать с количеством ярких пятен или сложными рисунками и их количеством, чтобы интерьер не выглядел вульгарно. Мягкие пастельные тона зрительно расширят помещение и наполнят его светом.

Выбирайте оттенки по каталогу производителя

Обратите внимание, что краски могут быть матовыми, глянцевыми и полуглянцевыми. Из этого разнообразия лучше всего мелкие дефекты на стенах скрывают именно матовые эмали, в то время как на глянцевых поверхностях хорошо видны капли и потеки. Впрочем, если вы не сможете сделать выбор, рассмотрите вариант сочетания глянцевых и матовых поверхностей. Такой прием позволит сделать ванную комнату современной и стильной без существенных затрат.

На фото сочетание матовой и глянцевой красок

краска для ванной комнаты

Шаг 2. Подготовка стен к окрашиванию

Не забудьте вынести из ванной комнаты всю мебель, снимите зеркала, заклейте смесители малярным скотчем, а сантехнику застелите пленкой или газетами, потому как подготовка стен к окрашиванию – самый грязный и трудоемкий этап.

Не стоит наносить новые слои краски поверх старой облупившейся, ничего хорошего из этого не выйдет. Если у вас в арсенале есть дрель, приобретите к ней пару шлифовальных насадок и счищайте старое лакокрасочное покрытие со стен. Помните о технике безопасности.

Удаление краски болгаркой

Нет дрели? Воспользуйтесь жидкостями для снятия краски, скребком и шпателем. Способ действенный, но работать лучше в респираторе и перчатках из толстой резины.

Смывка для старой краски

Удаление краски химическим методом

Скребок

Если краска на стены нанесена давно, химия с ней не справится

Снять краску можно термическими методами, например, используя горелку или строительный фен. Нагревайте участок стены и счищайте отслоившееся покрытие узким шпателем.

Удаление старой краски со стен при помощи газовой горелки

Когда вся старая краска будет удалена со стен, необходимо заделать трещины и выбоины, сбить выступы.

Зашпаклюйте трещины и выемки на стене

Ремонт трещины

Шаг 3. Подготовка материалов и инструментов

Подготовьте краску и инструменты, соблюдайте инструкции производителя. Для нанесения краски вам понадобится валик, кисточки, если есть краскопульт – отлично. Перед приобретением замерьте площадь покрываемых поверхностей, с учетом объема корректируйте количество материала. Для качественной покраски лучше наносить два слоя, имейте это в виду во время покупки.

Кисти, валики, кювета

Шаг 4. Подготовка рабочего места

Освободите от лишних предметов рабочее место у стен, если половые покрытия переделывать не собираетесь, то накройте их пленкой или бумагой. Внимательно защитите от загрязнений ванну и раковину.

Защищаем поверхности малярным скотчем

Защита поверхностей при покраске стен

Работу начинайте с самого незаметного угла, в этом месте можно на практике узнать свойства краски и, при необходимости, развести ее до оптимальной консистенции. Мы рекомендуем красить стены валиком, а кисточкой обрабатывать только труднодоступные участки, углы и границы состыковок различных цветов. До сих пор в моде панели в ванной, если планируется их делать, то отметьте на стене высоту, проведите горизонтальную линию.

Шаг 5. Начало окрашивания

Нанесите грунтовку глубокого проникновения на стену. Она не только улучшит внешний вид, но и повысит прочность покрытия, уменьшит вероятность отслоения краски.

Наносим грунт

Позвольте грунтовке просохнуть в течение 3-6 часов

Нанесите второй слой грунта поверх первого и подождите 24 часа

Налейте порцию краски в специальный пластиковый лоток для валиков. Окуните в него валик, несколько раз проверните, удалите лишнюю краску о горизонтальную площадку.

Практический совет. Для того чтобы минимизировать вероятность попадания краски на пол, перед тем, как выдуть валик из лотка, придайте ему вращательное движение.

Шаг 6. Технология покраски

Сначала окрасьте поверхность кистью по краям

Начитайте покраску верху вниз, такой способ уменьшает вероятность образования потеков, они сразу размазываются, валик на них «накатывается». Красьте внимательно, не допускайте пропусков. Не огорчайтесь, если первый слой будет смотреться некрасиво, это ожидаемое явление. Дело в том, что на стене есть участки со старой и новой штукатуркой, остатки неснятого покрытия и т. д. Все они по-разному впитывают краску, что отображается на внешнем виде. Второй слой исправит все проблемы, финишное покрытие будет однотонным.

Нанесите первый слой

Как красить стены валиком

Красьте небольшими участками, трудные места сразу поправляйте кистью. Краска должна самостоятельно сглаживать следы от ворса. Если этого не происходит – добавьте в нее растворитель. Обращайте внимание, чтобы он был совестим, читайте инструкцию по пользованию. Если есть сомнения – испытайте растворитель на совместимость с небольшим объемом материала, если краска свернулась – меняйте растворитель.

Второй слой желательно наносить не полностью подсохший первый, так увеличивается коэффициент адгезии между ними. Проверить готовность поверхности просто – проведите по ней подушками пальцев, они не должны пачкаться, а лишь немного «скрипеть».

Схема нанесения краски

Разровняйте краску вдоль потолка длинным горизонтальным прокатыванием валика без нагрузки его краской

Если вы делаете разноцветную панель, то окрашивать поверхность во второй цвет нужно только после нанесения двух слоев первого. В этом случае начинайте работать с верхней части стены, панель отделывается в последнюю очередь. Так вы застрахуетесь от попадания краски на уже готовые участки. По линии границы приклейте малярный скотч. Следите, чтобы краска не затекала под него, красьте только кистью, направление движения в сторону, противоположную скотчу. Никогда не приклеивайте скотч на не полностью высохшую краску, это очень важно. Если его приклеить на свежеокрашенную поверхность, то во время снятия с большой вероятностью вместе с ним удалится и часть краски, придется все переделывать.

Разметка стены для покраски в полоску

Наклейте малярную ленту

Нанесите краску

Создание полос

Полосы могут быть и горизонтальными

Оригинальная отделка стены

Переход цвета достигается применением колера и обычой губки

Пример нестандартного окрашивания стены

Отделка стен панелями ПВХ

По стоимости несколько дороже первого способа, зато по дизайнерским показателям намного лучше. Да и подготовительные работы существенно облегчаются, нет надобности удалять старые покрытия, выравнивать стены и заделывать на них щели. Обрешетку под панели можно делать из деревянных реек или специальных пластиковых профилей с клипсами. Рекомендуем применять второй вариант. Стоимость пластиковых доборных элементов почти не влияет на цену ремонта, а работы значительно упрощаются. Кроме того, пластиковый профиль не боится влаги, что очень важно для ванных комнат. Деревянные рейки нужно пропитывать антисептиками – дополнительная потеря времени.

Выбор панелей для отделки

Подсчитайте количество необходимых панелей, сделайте запас 5–10%. Если мало опыта, а ванная имеет много инженерных коммуникаций, для закрытия которых понадобится подрезать панели, то запас берите 10%. Одновременно прикиньте количество стартовых профилей, внешних и внутренних уголков. Они продаются стандартной дины, стоят копейки, экономить нет надобности.

Детали для монтажа пластиковых панелей

Шаг 1. Монтаж обрешетки

Панели располагаются вертикально, обрешетку надо делать горизонтальную. Расстояние между планками 50–60 см. На стене сделайте разметку, следите, чтобы линии были параллельными. Обрешетка фиксируется дюбелями, отверстия сверлите дрелью с перфоратором, применяйте сверла с победитовыми напайками. Для того чтобы пол не пачкался строительной пылью, застелите место у стены пленкой или бумагой. Как только все отверстия сделаны – сразу уберите ее. Не оставляйте уборку на потом, практика показывает, что как бы внимательно вы не работали, мусор обязательно разнесется по всей ванной комнате.

Отверстия делайте на несколько сантиметров глубже, чем длина пластиковой части дюбелей, в противном случае не сможете вставить их до упора, будет мешать пыль. Вначале просверлите два крайних отверстия, прикрепите профиль, потом фиксируйте его еще в нескольких местах. Расстояние по горизонтали между дюбелями 60–70 см.

Шаг обрешетки по стене ванной должен быть 40-50 см

Как фиксировать элементы в одной плоскости?

  1. Отвесом проверьте состояние стены, особое внимание обращайте на места крепления пластиковых профилей или реек.
  2. Зафиксируйте под уровень два крайних элемента, повторно проверьте их положение. Если в месте крепления профилей есть большие углубления, то пользуйтесь подкладками из различных материалов. Дюбели должны притягивать профиль по всей плоскости, зазора между ним и стеной в месте крепления не может быть.
  3. Натяните между ними веревки, достаточно двух по концам профилей или реек.
  4. Все остальные профили устанавливайте под веревку, с ее помощью контролируйте положение реек.

Шаг 2. Установка пластиковых панелей

Монтаж панелей ПВХ для стен

Схема монтажа панелей

Снимите размеры стены минимум в трех местах. Если они имеют разброс не более сантиметра, то работы заметно упрощаются – все панели по размеру можно отрезать одновременно. Для этого надо узнать самую короткую, по ней резать все остальные. Панели складывайте стопкой по 5–10 шт. на ровной плоскости и болгаркой с диском по металлу отрезайте. Несоответствие до одного сантиметра скроется потолочным и половым профилем. Он устанавливается вверху между стеной и потоком и внизу в месте стыка стены и пола. По сторонам поставьте пластиковые уголки.

Профессионалы отделывают стены без уголков, очень точно подрезают панели под углом 45°. Но для этого, кроме большого практического опыта, нужны специальные инструменты. Они дорого стоят, покупать только для отделки одной ванны экономически нецелесообразно.

Поставьте первую панель, проверьте ее положение. Все нормально – зафиксируйте ее клипсами. Если у вас деревянные рейки, то крепите скобами степлером. Оба варианта обеспечивают достаточную надежность фиксации панелей. Первая смонтирована – устанавливайте вторую, прижимайте ее к первой до характерного щелка. Он свидетельствует, что элементы соединились замком. По такому алгоритму продолжайте работать до тех пор, пока не останется последняя пластиковая панель. Торцы сразу вставляйте в уголки.

Как выполняется крепление панелей на кляймеры

Снимите точные размеры последней панели, отрежьте ее вдоль. Резать можно монтажным ножом или болгаркой. Если пользуетесь ножом, то операцию нужно делать в два этапа. Первый – разрежьте верхнюю часть и поперечные ребра жесткости. Второй – согните панель, в месте изгиба со второй стороны монтажным ножом полностью отрежьте нужную часть.

Таким же образом отделывайте и остальные стены. Практика свидетельствует, что место у ванны лучше сделать из керамической плитки. Можно не во всю стену, а только фартук. Главное закрыть участок, на который постоянно попадается вода во время принятия водных процедур.

Обшивка стен панелями

Видео: Отделка стен в ванной за 1 день пластиковыми панелями. Недорогой ремонт в ванной своими руками

Оклейка стен обоями

Обои для ванной комнаты

Отделка стен обоями

Для оклейки обоями можно пользоваться только водостойкими видами. Этот способ отделки имеет ряд неоспоримых преимуществ.

  1. Низкая стоимость позволяет при небольших материальных потерях иметь эксклюзивное и надежное покрытие.
  2. Высокая технологичность. Среди всех возможных способов отделки стен в ванной комнате поклейка обоями самый простой. Работы выполняются в течение нескольких часов, помещение можно использовать по назначению уже на следующий день.
  3. Есть возможность часто менять дизайн помещений. В некоторых случаях повторная оклейка может выполняться без удаления старой – значительно сокращается время ремонта, минимизируется количество строительного мусора.

Моющиеся обои

Водостойкие обои

Недостаток – по показателям физической прочности обои уступают традиционным материалам. Но, если вести себя осторожно и не допускать механических повреждений, то срок исчисляется многими годами. Кроме того, дефекты на обоях легко устраняются, после оклейки всегда останется небольшое количество материалов. Не выбрасывайте его, храните на «всякий случай» для ремонта.

Какие выбрать обои для оклейки ванной комнаты

Само собой разумеется, что только водостойкие. Во время покупки обращайте внимание и на физическую прочность, а она зависит от материала изготовления.

Как правильно клеить обои, чтобы потом не приходись постоянно повторно приклеивать отслоившиеся участки?

Шаг 1. Подготовка поверхности

Самый важный момент производства работ, разумеется, не считая правильного выбора обоев. Параметры линейности стены влияют не только на внешний вид стены, что очень важно, конечно. На неровной стене даже теоретически невозможно приклеить водостойкие обои. А это значит, что обязательно будут воздушные карманы и иные места, в которых обои не приклеены. Во время пользования ванной комнатой эти участки постоянно увеличиваются в размерах, так продолжается до тех пор, пока отслоение не станет заметным. Потребуется ремонт, идеально выровнять обои после ремонта довольно сложно, а в некоторых случаях невозможно. Какие требования выдвигаются к поверхности стены?

  1. Шероховатость не может превышать ± 1 мм. Проведите по стене рукой, ладонь сильно царапается – проблема. Прочным стальным скребком срежьте все выступы.

    Отшлифуйте шероховатости

  2. Для оштукатуривания надо использовать только прочные цементно-песчаные смеси. Все остальные под воздействием влаги значительно понижают показатели прочности, клей отваливается вместе с мельчайшими кусочками раствора, обои провисают.
  3. Поверхность должна быть идеально сухой. Между стеной и обоями нет воздушного просвета, полностью отсутствует естественная вентиляция. На влажной стене неизбежно появится грибок, а он обязательно разрушит штукатурку. Придется делать дорогостоящий ремонт, снимать старую штукатурку, пропитывать поверхность специальными химическими составами (очень ядовитыми, кстати), опять штукатурить и оклеивать стены.
  4. Максимальная величина углублений и выступов не может превышать нескольких миллиметров. Производители говорят правду, что некоторые виды обоев скрывают небольшие неровности. Но они ничего не говорят о том, что в этих местах появляются непроклеенные участки со всеми вышеописанными негативными последствиями.

Поверхности надо обязательно грунтовать в два слоя, это повышает надежность сцепления и служит дополнительной защитой от проникновения влаги.

Грунтовка стены

Подсчитайте площадь поверхностей, сделайте небольшой запас. На каждом рулоне обоев указывается длина, ширина и общая площадь. Используйте эту информацию во время покупки материалов. Так же поступайте и при выборе клея.

Шаг 2. Алгоритм наклеивания виниловых обоев

Подготовьте инструменты

Обратите внимание на рекомендации производителей, с какой стороны наносить клей. Есть варианты намазывания на обои, на стену или на обе поверхности, все зависит от конкретных характеристик обоев.

Подготовка клея

Тщательно перемешайте

Готовый обойный клей

Замерьте высоту и ширину стены, отрежьте нужное количество полос. Полосы, в зависимости от рисунка, могут накладываться встык или внахлест. Отрезайте с небольшим запасом по длине, он потом уберется ножом, неровный срез зароется потолочными и половыми плинтусами.

Отрежьте полосу обоев ножницами или оформительским ножом

Следите, чтобы отрез проходил строго под прямым углом

Практический совет. Труднее всего клеить обои в углах помещения. Дело в том, что они могут иметь наклоны, а это оказывает негативное влияние на качество. Для предупреждения таких последствий никогда не делайте по углам стыки полос, старайтесь, чтобы в этих местах была их средина.

Далее нужно поступать так.

  1. Намазанную клеем полосу приклейте к одной стене угла, выровняйте ее строго по вертикали.
  2. Осторожно согните обои, но не до упора в угол, слегка приклейте полосу ко второй стене.
  3. Медленно начинайте сгибать обои к углу, при этом постоянно следите за смещением второго края, он всегда должен быть в вертикальном положении. Угол стены неровный – не проблема, пусть в некоторых местах останутся воздушные карманы, главное чтобы край обоев на второй стене был вертикальным.

Определение вертикали

Кистью равномерно нанесите толстый слой клея

После нанесения клея загните левый край полосы обоев к середине

Прочитайте на этикетке обоев, как долго нужно выдерживать клей на обоях до приклеивания к стене

Если не следить за этим нюансом, то на всей прилегающей стене полосы обоев будут под уклоном, а это большой брак.

Для намазывания клеем понадобится большое помещение, ванная, как правило, не имеет таких размеров. Решите вопрос, где именно вы будете подготавливать обои. Принимайте меры по предупреждению загрязнений половых покрытий, не допускайте попадание клея на лицевую поверхность. При оклейке стен обоями аккуратность – одно из важных условий качественного выполнения работы.

Приклеивание первого обойного полотна

Разгладьте складки и пузыри под обоями

Отрежьте излишки

Излишки клея сразу же вытрите влажной губкой

Приклеивание второго обойного полотна

Разгладьте складки и пузыри

Тщательно выдавливайте воздух из-под обоев. Можно пользоваться резиновыми шпателями или валиками. Но лучше всего работы выполнять чистыми сухими руками. Так вы почувствуете неровности и сможете их своевременно ликвидировать. Бывает, что воздушный карман обнаружен поздно, уже наклеено несколько полос обоев. Это не проблема. Проткните иголкой в 2–3 местах воздушный пузырь, после этого можете повторно прижать обои, они займут нужное положение.

Во внутренних углах одну полосу наклейте так, чтобы она перекрывала угол на 1-2 см

Наклейте обои через внешний вертикальный край дверной рамы с небольшим припуском, припуск сразу же разгладьте или обрежьте

Следующую полосу также приклейте поверх рамы, разровняйте и обрежьте остатки снизу

Без нажима накройте выключатель обоями и сделайте диагональный разрез через него. Осторожно вырежьте края и прижмите обои к стене

После того как клей полностью высохнет, отрежьте лишнюю длину и прикрепите плинтусы. Крепятся плинтусы жидкими гвоздями или иными способами с учетом материала их изготовления.

Обои в ванной комнате

Как отремонтировать ванную комнату в стиле лофт

Довольно модный среди молодежи стиль, людям старшего поколения сложно к нему привыкнуть. Стиль лофт – метод ремонта различных помещений, в том числе и производственных, с минимальными финансовыми потерями. Все конструкции остаются на прежнем месте, строительные работы по отделке поверхностей производятся без использования дополнительных материалов. Оставляйте старые водопроводные и канализационные трубы на прежнем месте, можно снять с них старую краску и нанести новую. Не нужно пытаться их делать в тон стене, наоборот, используйте контрастные цвета, подчеркивающие размещения трубопроводов. При выявлении проблемных мест сразу устраните неисправности.

Интерьер ванной комнаты в стиле лофт

Что касается стен, то можно убрать старую штукатурку до кирпича, большие углубления забросать цементно-песчаным раствором, но не выравнивать и не затирать. Протрите кирпичную кладку металлической щеткой, постарайтесь выделить положение каждого кирпича. Чем старее шов и кирпич, тем лучше, тем современнее будет считаться лофт. Все должно быть просто и натурально, никаких пластиковых обшивок, гипсокартонных плит и прочих отделочных материалов.

Кирпичная стена

Кирпич хорошо сочетается с деревом

Рекомендуется для защиты плоскостей от неизбежного постепенного разрушения покрыть их влагоустойчивым лаком. Перед лакированием тщательно уберите пыль, поверхности желательно пропылесосить мощным агрегатом. Лак используйте только прозрачный. Лакировать желательно при помощи пневматического пульверизатора. Воздушная струя позволяет обработать даже труднодоступные участки швов, а сильный удар капель лака о поверхность повышает проникновения и адгезию. Кроме того, значительно ускоряются ремонтные работы. И еще один плюс – старые швы могут во время работы с кисточкой разрушаться, в лак будет попадать песок. На лицевых поверхностях кирпича это очень заметно.

Демонтажные работы по сбивке старой штукатурки

Наносите лак только на чистую стену

Виды водостойких лаков

ТипЭксплуатационные характеристики
ПолимерныеОбладает отличной адгезией с кирпичом и бетоном, характеризуется высокой механической прочностью, за счет пластичности компенсирует динамические нагрузки. Может быть одно- или двухкомпонентным, в качестве растворителей используется сольвент или толуол. Время полного высыхания не более двух часов.
ПолиуретановыеВ качестве основания использован олигомер с включением полимерных составляющих. Современное покрытие, по качеству занимает ведущее положение. Возможно добавление минеральных красителей для изменения цвета.
СиликоновыеНаиболее доступные по цене, имеют удовлетворительные физические и эксплуатационные показатели. Не рекомендуется длительный прямой контакт с водой. Не имеют запаха, наиболее безопасные для здоровья покрытия, контролирующими государственными организациями допущены к использованию без ограничений.

Лак для камня и кирпича

Профессиональные строители рекомендуют участок стены непосредственно у ванны отделать керамической плиткой, а остальные поверхности делать под лофт. Такой подход позволит совместить современное модное оформление помещений с сохранением привычного уровня удобств. Экран под ванну установка читайте по ссылке.

Видео: Как экономить на ремонте ванной комнаты

Отделка потолка в ванной комнате пластиковыми панелями

Отделка потолка в ванной комнате пластиковыми панелями — это один из лучших вариантов декоративного ремонта помещения, поверхности в котором постоянно подвергаются воздействию влаги и перепадам температуры. ПВХ не только устойчив к агрессивным факторам, но и имеет весьма презентабельный внешний вид. Такие панели легко установить своими руками.

Преимущества пластика в отделке ванной комнаты

Пластиковые панели монтируются на подвесной конструкции, которая сама по себе имеет существенные преимущества перед отделкой потолка кафелем или краской:

  • простота и высокая скорость работы — нет необходимости удалять старый отделочный материал и выравнивать поверхность
  • возможность установки точечных светильников
  • предоставление места для удобного размещения тепло-, гидро- и шумоизоляционных материалов
  • возможность скрыть коммуникации под потолком
  • простота ремонта или полной замены покрытия

Однако на каркасе можно закрепить разные материалы — натуральную вагонку, гипсокартон или металлические панели. Почему же стоит использовать пластик для отделки потолка в ванной?

Для изготовления пластиковых панелей используется поливинилхлорид, отличающийся несравненной способностью игнорировать практически любые воздействия, с которыми отделка может столкнуться в быту. Он устойчив к влажности, высокой температуре, биологическому разрушению, механическому износу, бытовой химии. Служит пластик очень долго — практически вечно, если произведен качественно. Более того, он:

  • имеет небольшую массу, а доски из него оснащены удобной системой соединения друг с другом — благодаря этому отделать потолок можно даже в одиночку
  • дешевле других материалов
  • встречается в большом разнообразии расцветок — может даже имитировать натуральные материалы

Недостаток у него один — в отличие от того же влагостойкого гипсокартона пластик не позволяет сооружать многоуровневые изогнутые конструкции, так как в таком случае будут заметны стыки между досками. Но, учитывая небольшую площадь ванной, это и не нужно.

Выбор материала

Для сборки потолка из пластика понадобится небольшой набор материалов:

  • сами панели
  • ПВХ-профили для соединения деталей и придания конструкции завершенного вида
  • алюминиевые направляющие или деревянные рейки для создания каркаса
  • крепеж, лампы, проводка и другие мелочи

Выбор направляющих сложностью не отличается — подойдет любой потолочный металлический профиль (CD или UD). Несущие элементы из дерева, если выбраны они, следует заранее обработать антисептическим и противогрибковым растворами против гниения. В случае если ванная комната очень маленькая, несущими можно вообще не пользоваться, просто вставив доски в пластиковый профиль.

При выборе же деталей из ПВХ нужно знать, на что следует обратить внимание, чтобы отделка потолка в ванной панелями получилась качественной и эстетичной.

Выбор панелей

Все разнообразие пластиковых панелей разделяется на виды по размеру, толщине, конструкции и дизайну. Все эти критерии следует учесть при выборе материала.

Длина панелей варьируется от 2,6 до 3 м. Ширина — 100–375 мм в зависимости от типа изделия. Какие размеры будут лучше, зависит от площади потолка; для удобства работы и экономии средств желательно подобрать размеры так, чтобы они были кратны размеру рабочего пространства.

Толщина панелей — от 5 до 10 мм. От нее, а также от количества ребер жесткости, зависит масса изделий. Толщина и плотность пластика влияют на то, как потолок будет смотреться — слишком тонкие изделия будут просвечивать при включении точечных светильников. Чтобы не ошибиться, их можно просветить насквозь мощным фонариком перед покупкой. Проверить достаточно одну штуку — если остальные будут из той же партии, то и качество их будет соответствовать.

По конструкции панели бывают следующих видов:

  • «Полька» — узкие изделия (100 мм шириной) с узким замком
  • Евровагонка пластиковая — такая же по форме, но шипы и пазы более широкие
  • Широкая (240–375 мм) панель без замка и швов

И последнее, на что нужно обратить внимание — это оформление. Для отделки потолка в ванной рекомендуется выбирать глянцевые изделия светлых оттенков — это сделает помещение зрительно более просторным и светлым.

Выбор профилей

Профили могут удерживать панели, если нет металлических направляющих, и соединять беззамковые изделия, но чаще они используются для того, чтобы скрыть торцы досок по периметру помещения.

Отделка потолка ванной комнаты пластиком производится с использованием следующих видов профиля:

  • U-образный стартовый — крепится на стенах по периметру потолка
  • потолочный плинтус — такой же, как стартовый, но с декоративным бордюром
  • F-образный плинтус — упрощенная версия, вместо бордюра дополняется прямой пластиковой планкой
  • уголок — приклеивается по периметру потолка для скрытия зазоров
  • Н-образный — для соединения деталей по длине
  • внешний и внутренний углы — для соединения досок под углом

В большинстве случаев можно обойтись только стартовым профилем, при необходимости дополнив его уголками, которые приклеиваются силиконом или жидкими гвоздями для герметизации стыков между панелями и стеной.

Монтаж пластикового потолка в ванной

Отделывать потолок следует после того, как завершена работа со стенами. Необходимый для отделки инструмент прост: уровень, дрель, пилу или нож и шуруповерт.

Подготовительные работы

Отделка потолка в ванной пластиковыми панелями не требует тщательной подготовки поверхности. Удалить старое покрытие стоит только в том случае, если оно осыпается и может повредить пластик. Выравнивать основной потолок не нужно. Можно обработать его грунтовкой для защиты от плесени.

Основная часть подготовки к работе — это разметка. При помощи уровня нужно задать плоскость будущего потолка и сделать отметки, по которым будут крепиться направляющие. Отступить от основного потолка следует на 7–10 см, если будут устанавливаться светильники.

Установка каркаса

Большой разницы, из чего делать каркас, нет — с одной стороны, металл может сгнить под действием коррозии, но он оцинкован, с другой — дерево гниет, но не быстрее металла при должной обработке. Выбрать следует то, с чем будет проще работать. Технология же монтажа одинакова независимо от материала.

Монтаж осуществляется в следующем порядке:

  1. По отметкам на стене крепится стартовый профиль. Если стены отделаны кафелем, саморезы следует вкручивать в швы между плитками;
  2. Ребра жесткости вставляются в профиль с шагом 50–60 см и прикручиваются саморезами к нему;
  3. К потолку детали каркаса прикрепляются при помощи П-образных кронштейнов, которые фиксируются на поверхности дюбелями.

К стартовому металлическому профилю саморезами прикрепляется стартовый пластиковый или потолочный плинтус. Если вместо металла используется дерево, ПВХ-профиль можно зафиксировать строительным степлером.

Установка освещения

Далее, как показано на фото отделки потолка ванной комнаты пластиковыми панелями, следует установить светильники.

Перед этим нужно наметить точки монтажа и провести проводку, разведя ее параллельно — в таком случае поломка одной лампы не приведет к полной пропаже света. Провода на время монтажа заматываются изолентой для безопасности.

Удобнее всего прорезать отверстия под светильники по мере установки панелей. Делается это дрелью с насадкой-коронкой или лобзиком. Установка ламп не вызывает затруднений — у них есть специальные усики, которые нужно подогнуть, вставить устройство в отверстие и отпустить крепежные элементы — светильник надежно зафиксируется.

Установка панелей

Монтаж панелей при отделке потолка в ванной осуществляется в следующем порядке:

  1. Пластиковые элементы обрезаются по длине при помощи пилы, лобзика или ножа;
  2. Первая деталь вставляется в стартовый профиль. Делается это так: заводится один край, затем изделие изгибается, и вставляется второй конец панели;
  3. Изделие фиксируется на каркасе саморезами;
  4. Устанавливаются остальные доски. В зависимости от их типа нужно либо заводить шип в паз, либо пользоваться Н-образными профилями;
  5. Последняя панель также фиксируется крепежом.

В конце останется только закрыть зазоры уголком, и потолок готов.

Таким образом, работа очень проста и легко делается даже без опыта. Если что-то в статье непонятно, стоит посмотреть видео отделки потолков в ванной комнате:

Понравилось? Поделитесь в соц. сетях!

Советуем почитать!

Amazon.com: Easy Peel & Stick, прочная пластиковая текстурированная декоративная 3D стеновая панель

ИЗМЕНИТЕ СВОЕ ПРОСТРАНСТВО

Устали от того, как выглядит ваш офис или дом? Дайте новую жизнь стенам с 3D-стеновыми панелями!

Стена — самое заметное пространство комнаты; Итак, он должен быть визуально привлекательным.Яркие цвета и экзотические узоры на стенах могут сделать любое общежитие более ярким и роскошным.

УСТАНОВИТЬ ЛЕГКО. НАСЛАЖДАЙТЕСЬ БЕСКОНЕЧНО

Наши самые продаваемые стеновые 3D-панели созданы, чтобы подчеркнуть интерьер вашего дома без каких-либо проблем с клеем. Просто снимите их и приклейте к стене, и вы получите совершенно новый вид. Установить наши 3D стеновые панели очень просто, поскольку клей уже нанесен заранее, что сэкономит вам много драгоценного времени на их установку и последующую очистку.

САМЫЙ БОЛЬШОЙ ВЫБОР. ШИРОКОЕ ВООБРАЖЕНИЕ

Лучшая часть? У нас есть большой выбор дизайнов 3D стеновых панелей. Дизайн можно персонализировать в соответствии с вашими требованиями и вкусами. Хотите создать ромбовидную форму? Или вам больше всего нравятся волнистые узоры? Кому-нибудь кубический дизайн? Что бы вы ни пожелали, у нас они есть! сразу же установите декоративные 3D стеновые панели в роскошных макетах.

БЕЗЗАЗОРНЫЙ УЗОР. БЕЗДЫХАТЕЛЬНАЯ СТЕНА

В отличие от всех других продуктов 3D настенных панелей, представленных сегодня на рынке, наша миссия — преследовать то, что мы назвали «Perfect Wave». Мы стремимся сделать наши продукты намного лучше, минимизируя зазор между панелями, изменяя высоту волнистого рисунка, чтобы сделать его однородным, и следя за тем, чтобы волновой рисунок был непрерывным на всех панелях. Почему все это так важно? Внеся все эти улучшения, узор, который появляется на вашей стене, будет течь более естественно, узор будет непрерывным, а высота узора будет равномерной.Все это придает стене более успокаивающий, профессиональный и роскошный вид. Наша стена — это стена, которой вы будете наслаждаться долгие годы, а не та, на которую вы будете жаловаться каждый день. Наши прорывные конструкции Gapless доступны в вариантах Wave, Twig и Serene. В отличие от

ОНИ ИДУТ МЕСТА

Наши настенные 3D-панели помогут вам выиграть игру по декорированию внутренних стен и избавиться от уродливых, упрямых проблемных стен! Будь то ваша спальня, кухня, гостиная, декоративные стены, конференц-зал, фон вестибюля, стойка регистрации, ресторан или кафе; создайте потрясающий визуальный эффект с помощью этих простых в применении панелей.

Наши стеновые панели 3D идеально подходят для ванных комнат, а также для улицы, поскольку они сделаны из водонепроницаемого и очень прочного пластика. Наши продукты сохраняют свою форму, не крошатся под давлением, а углы всегда под углом 90 градусов для идеальной компоновки. Их легко чистить, они прочные и водонепроницаемые.

СОВЕТЫ ОТ ПРОФЕССИОНАЛА: объедините настенные 3D панели с креативной системой освещения для получения потрясающего эффекта.

Пришло время преобразить ваше жилое пространство с помощью этих 3D-стеновых панелей. Попробуйте и помахайте старой мирской стеной на прощание.

Как установить панели из искусственного самшита… В помещении

Хотите превратить стену, забор или другой объект в живую изгородь? Ниже я покажу вам, как быстро и легко установить панели из искусственного самшита, чтобы создать роскошную живую стену в вашем доме!

Идеи для использования стеновых панелей из искусственного самшита:

Эти роскошные пластиковые панели для живой изгороди отлично смотрятся в качестве фона стены или просто акцента.Другими словами, вам не нужно использовать столько плиток, чтобы создать впечатляющий фокус в комнате.

Их реалистичные листья и густая листва делают их прекрасным дополнением к любому домашнему декору. Не говоря уже о том, что они практически не требуют обслуживания или ухода. (Может быть, легкая пыль каждые несколько месяцев, если вы установите их внутри.)

Кроме того, искусственный самшит может быстро скрыть некрасивую стену или предмет и превратить его в нечто красивое. Например, в вашем доме уродливая текстура стен или обои?

Plus вы можете прикрепить или прикрепить секции к стене в помещении без необходимости постоянно менять интерьер.Например, если вы живете в съемной квартире, просто снимите их, когда уедете.

Примечание: Эти панели из самшита не те дешевые прозрачные защитные экраны. На самом деле, их цвет не потускнеет, если вы будете использовать их на открытом воздухе. Кроме того, они не несут ужасного запаха пластика, если вы решите установить их внутри.

Как установить панели из искусственного самшита:

Мне нравятся эти стеновые панели из искусственного растения, потому что они очень просты в установке.Используйте защелкивающиеся замки по краям, чтобы скрепить плитки вместе, а затем прибейте, прикрепите или прикрепите их к стене.

На углах стен, выключателях света и т. Д. Просто обрежьте пластик по размеру обычными ножницами. Этот материал очень щадящий, с ним легко работать.

Видео «Сделай сам» ниже демонстрирует, как соединить части вместе и прикрепить их к стене. (Имейте в виду, что она использует его как временный фон, поэтому гвозди не входят в стену полностью.)


Как вариант, вы можете создать живую изгородь из самшита снаружи. Например, если вы хотите превратить забор из цепных звеньев в стену для уединения из самшита, используйте стяжки, входящие в комплект. Вам не понадобятся никакие инструменты, кроме, может быть, ножниц.

Примечание: Поскольку створки и сетка пластиковые, вы можете установить эти стеновые панели в ванной комнате. А поскольку ванные комнаты, как правило, меньше по размеру, требуется меньше панелей, чтобы произвести большое впечатление.(К тому же они будут дешевле!)

Как получить лучшую цену на эти искусственные коврики для живой изгороди:

В настоящее время цена этого набора из 12 плиток составляет около 95 долларов США и занимает площадь до 33 квадратных футов. Например, вы можете покрыть участок стены шириной 4 фута от пола до потолка высотой 8 футов.

По сравнению с Home Depot вы экономите почти 50 долларов, потому что их цена за 12 плиток составляет примерно 141 доллар. Тем не менее, их панели для живой изгороди содержат маленькие белые цветы.

С другой стороны, Walmart предлагает практически идентичный набор для гостиной из 12 предметов по той же цене.Другими словами, осмотревшись, я думаю, что 95 долларов — это отличная сделка. (Получается примерно 8 долларов за панель.

Спецификации для панелей из искусственного самшита:

  • Размеры панели: 20 ″ L x 20 ″ W
  • Количество: 12 плиток в коробке
  • Покрытие упаковки: 33 квадратных фута
  • Плотная листва: 400 стеблей на плитку
  • Цвет: темно-зеленый
  • Материал: полиэтилен высокой плотности (пластик)
  • Для внутреннего и наружного использования
  • Устойчивость к ультрафиолетовому излучению
  • Водонепроницаемый
  • Вес комплекта: 20 фунтов
  • В комплект входят 20 завязок на молнии и инструкция по эксплуатации
  • Где купить панели для живой изгороди из самшита

Сколько панелей зелени вам понадобится?

Вы можете использовать удобный «калькулятор изгороди», чтобы легко вычислить, сколько плиток из самшита вам понадобится для завершения вашего проекта.

Как сделать пищевые обертки из пчелиного воска своими руками

Даниэль Дэйли

Если вы упаковываете свой обед каждый день (может быть, и ваших детей), вам может казаться, что вы всегда добавляете пищевую пленку в свой список покупок и выбрасываете использованные пластиковые пакеты в мусор. Одноразовая упаковка, безусловно, удобна, но это не самый экологически чистый вариант. Введите обертки из пчелиного воска : Податливые покрытия складываются вокруг продуктов и закрывают миски с остатками еды.Промойте чистой холодной водой с мягким мылом (горячая вода расплавит воск!), И вы можете использовать их снова и снова.

Эти модные (простите за каламбур) решения для хранения данных продаются на Amazon примерно по 18 долларов за упаковку из трех штук, но если вы чувствуете себя хитрым, их очень легко сделать своими руками. В любом случае вы легко окупите затраты, купив меньше пакетов для сэндвичей и полиэтиленовой пленки. Если вы используете три полиэтиленовых пакета в день, а упаковка 150 стоит около 10 долларов, вы уже тратите более 70 долларов в год на то, что большинство людей просто выбрасывает после одного использования.

К вашему сведению: обертки из пчелиного воска не герметичны и не сохраняют в свежем виде скоропортящиеся продукты (например, сырое мясо). Бетти Голд, старший редактор и продуктовый аналитик Института надлежащей уборки, рекомендует использовать их для прикрытия продуктов, которые вы съедите в течение пары часов или на следующий день, например бутерброда, тарелки макарон или фрукта. Если у вас есть более долговечные остатки или более пахнущие продукты, такие как сыр, вам, вероятно, лучше запечатать их в многоразовых стеклянных или пластиковых контейнерах. Имея это в виду, вот как вы можете сделать свои собственные обертки из пчелиного воска, используя всего несколько принадлежностей и духовку.

Реклама — продолжить чтение ниже

1. Разрежьте ткань.

Разогрейте духовку до 200 ° F или до минимального значения. Нарежьте ткань на размер, который поместится на вашем противне. Для упаковки для закусок используйте кусок ткани размером 7 на 14 дюймов. Квадрат размером 14 на 14 дюймов подходит для большинства бутербродов. Ножницы для розжига помогут предотвратить истирание образцов, но ножницы тоже сделают свою работу.

2.Выложите на противень.

Выстелите противень пергаментной бумагой и положите ткань сверху. Если ваша ткань односторонняя, положите узорчатой ​​стороной вниз. Используйте свежий кусок пергаментной бумаги каждый раз, когда делаете новую пленку.

3. Посыпьте гранулы.

Равномерно распределите обильное количество гранул пчелиного воска по всей ткани. Убедитесь, что гранулы находятся рядом с краями.

4.Растопите и размажьте пчелиный воск.

Поместите лист в духовку примерно на 4-8 минут. Когда гранулы полностью растают, выньте поддон и с помощью кисти равномерно распределите воск по всей ткани.

ПРИМЕЧАНИЕ: Пчелиный воск будет прилипать к щетке, поэтому используйте тот, который вы можете выбросить или сохранить, чтобы сделать будущие обертывания из пчелиного воска.

5. Дайте высохнуть.

Щипцами снимите ткань с противня.Он должен быть прохладным на ощупь после того, как помахал им несколько секунд в воздухе. Повесьте ткань для просушки или положите ее на спинку стула стороной с пчелиным воском вверх.

6. Настройте свои бинты.

Когда пчелиный воск застынет и станет не очень липким, вы можете добавить пуговицы или сшить их вручную в небольшие мешочки.

Пакеты для закусок: Используйте кусок ткани размером 7 x 14 дюймов. После высыхания сложите ткань пополам необработанными сторонами внутрь.Сшейте вручную две стороны, оставив верх открытым. Выверните сумку наизнанку и добавьте пуговицу в качестве застежки или пришейте липучку с обеих сторон.

Обертки для сэндвичей: Используйте кусок ткани размером 14 x 14 дюймов. На узорчатой ​​стороне пришейте пуговицу в двух соседних уголках. Чтобы закрыть, положите сторону пуговицами вниз. Сложите ткань на три части вокруг бутерброда. Переверните и загните концы ткани вверх, чтобы пуговицы оказались сверху. Оберните их шпагатом в виде восьмерки для надежного закрытия.

Как ухаживать за восковыми повязками

Вымойте повязки вручную в прохладной воде с мягким мылом для посуды. Положите их на сушилку или бельевую веревку, чтобы они высохли. Избегайте нагревания, например горячей воды, микроволновых печей или духовок, которые могут привести к расплавлению пчелиного воска и испортить вашу одежду.

СМОТРЕТЬ: 5 революционных идей для упаковки обедов

Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты.Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.

Реклама — продолжить чтение ниже

MY CAMPER REMODEL, КОТОРЫЙ Я СДЕЛАЛ ВСЁ САМ — Притчи 31 Девушка

Ну этот пост давно пришел. И я откладывал это по нескольким причинам. 1.) Большая часть дома на колесах была завершена прошлым летом, но у нас еще есть пара проектов, таких как пол, прежде чем я хотел опубликовать фотографии;) и 2.) Я хотел воздать должное этому сообщению в блоге, чтобы вы могли его прочитать и увидеть мое пошаговое руководство со ссылками, чтобы вы также могли воссоздать этот образ по отличной цене! Кроме того, я хотел отметить, что единственная причина, по которой я написала, что я сделала это сама, — это то, что мы, женщины, осознали, что можем делать сложные вещи! И нам не всегда нужно ждать, пока наши мужья завершат проекты. Райан был занят полным выпотрошением и ремонтом кабины, а также выполнением действий, с которыми я не мог помочь, поэтому я решил взяться за этот проект самостоятельно. Я смогла закончить все, кроме полов, самостоятельно.

PS. Этот пост получается немного длинным, потому что это был довольно сложный процесс, но в конце, если моя полная разбивка потраченных денег и всех ссылок на продукты, которые я использовал, поэтому, если вы хотите перейти к мясу и картофелю всего этого, прокрутите до конца;)

Итак, давайте начнем с веселья перед картинками, не так ли? Во-первых, я задокументировал все это путешествие на своей странице в Instagram, и вы можете найти меня под @prvbsthirtyonegirl. Я сохранил все видео на моей основной ленте под RV RENO и RV RENO PART II.Так что, если вы действительно заинтересованы в этом, я настоятельно рекомендую вам прыгнуть туда и проверить это, поскольку видео намного проще объяснить. Итак, это RV, который мы купили год назад.

Это модель Dutchmen Lite, кажется, 2006 года? Мы купили его за 4600 долларов, зная, что он чистый и в хорошем состоянии. Поскольку мы купили нашу каюту за год до этого, мы действительно не хотели вкладывать много денег в автофургон (давайте будем честными, Райан не хотел вкладывать в него ни цента;) Но у меня было несколько идей, которые я хотел чтобы казнить, и знал, что мне придется сделать это самому и сделать это дешево, чтобы он одобрил.Во-первых, вся внутренняя часть была цвета хаки и бордового цвета.

, и если вы какое-то время следили за этим здесь, то знаете, что этих двух цветов просто нет в моей цветовой палитре. Итак, первое, что я сделал, — это взял галлон грунтовки и отправился в город на шкафах.

, и если вы знаете дома на колесах, вы знаете, что у них много шкафов для такого размера, поскольку хранение — такая реальная потребность. И если вы знаете белую краску, нужно много слоев, чтобы она стала твердой, ДАЖЕ С грунтовкой! Итак, один слой грунтовки, а затем я начал атаковать его своим любимым цветом Simply White Benjamin Moore, который я всегда смешиваю в Menards с их линией Pittsburgh Paramount.У меня дома всегда есть ведро этого вещества объемом 5 галлонов, потому что я использую его для всего. Весь мой дом и каюта окрашены в этот цвет, поэтому я не включил это в свой бюджет, так как он у меня уже был.

Итак, чтобы быть честным и реалистичным со всеми вами, вам, вероятно, понадобится 3, если не 4 слоя краски, и это не включает грунтовку. Не знаю почему, но белый цвет просто расстраивает. А в доме на колесах и в ограниченном пространстве это может стать немного кластрофическим. Скажем так, я был счастлив, когда картина была сделана.Но, честно говоря, всего 25 долларов, и он уже выглядит намного лучше! Кроме того, потому что мне так часто задают этот вопрос. Я вообще не шлифовал эти шкафы до того, как начал красить, я просто использовал грунтовку, а затем краску. Эти шкафы были больше из искусственного дерева и были очень гладкими, поэтому я нервничал, как краска будет держаться, но прошло год, а она все еще держится на отлично!

Итак, теперь забавная декоративная деталь;) Как вы скоро увидите, я использую много фанеры толщиной 1/4 дюйма. Я использовал его, чтобы сделать искусственный шип на всем автофургоне, а также в моем доме 🙂 И я также использую его, чтобы обрезать углы.Поскольку это очень недорогая плата (около 13 долларов США / плата 4 × 8 футов), бюджет имеет большое значение. У меня всегда есть записки, и я люблю использовать их, чтобы добавить интереса. Моя идея заключалась в том, чтобы добавить «X» на конце корпуса, чтобы они выглядели немного более индивидуально 🙂

Я использую жидкие гвозди, чтобы приклеить все, а затем гвозди 3/4 дюйма с нашим финишным гвоздем, чтобы закрепить это. Этот проект был практически бесплатным. Должен любить это!

И поскольку мы не можем ждать вечно «после»… вот как все выглядит нарисованным и готовым.

окей, покраска готова. Следующий. Ремонт кухни. Сначала я использовал существующие ручки из сатинированного никеля и использовал эту золотую аэрозольную краску, чтобы придать им свежий вид. Затем я купил 10 упаковок для шкафов в остальной части автофургона для кражи. Вы можете найти их здесь. Мне нравится обновленный современный стиль, который он дал ему. Следующим шагом были серо-коричневые фишки.

Вот счетчики получше. Поэтому я загрунтовал и закрасил края, чтобы все они были белыми и гармонировали.Затем мой друг написал в блоге об этом продукте для прилавков. Она бывает широкой ширины и более долговечна, чем обычная контактная бумага (которую я использовал в других областях Рено). На самом деле у меня еще оставалась часть этого материала для домашнего проекта, но достаточно, чтобы сделать счетчики, а не столешницу. Я был счастлив, что столешницы были сделаны из чего-то более прочного, так как они будут видеть намного больше воды, чем другие области. После того, как я нанес его, я использовал точный нож, чтобы разрезать край раковины и края прилавка, и пластиковый шпатель, чтобы сгладить любые пузырьки воздуха, которые могли быть на нем.Он работал на удивление гладко, и как только я закончил, я конопатил вокруг раковины, чтобы вода не попала под нее. Извините, мне жаль, что у меня не было больше фотографий, чтобы показать вам, но у меня есть видео всего процесса в моем Instagram, так что если вы запутались, проверьте это! Далее — фартук! Я нашел эти плитки метро, ​​которые на самом деле выглядят довольно потрясающе.

Это было одно из самых больших расходов на кемпер. При цене 3,50 доллара за квадратный фут он съедал часть бюджета, но оно того стоило.Это сделало громкое заявление. В итоге я заказал 3 упаковки плитки общей площадью 30 квадратных футов, и я смог сделать из нее фартук и стену ванной комнаты.

Как только фартук и счетчики были сделаны, я обратился к старому крану. Зная, что Райан никогда не захочет влить мне новый кран (или потратить на него деньги), я решил просто опрыскать его золотом. Когда я распыляю краску на приспособления, которые не могу удалить, я использую малярный скотч и прижимаю и заклеиваю, чтобы скотчем заклеить рамы, чтобы ни на что не попал излишек распылителя.

Итак, некогда устаревший кран теперь выглядит вот так… практически за копейки.

Я также использовал кисть и нанес маленькие черные точки на верхней части ручек для дополнительной детали;)

А это еще одно мое любимое оружие для ремонта жилых автофургонов, которое позволяет ОГРОМНУЮ экономию бюджета!

Не уверен, как вы, но наши раковины и душ были ооочень желтыми. Как будто пластик пожелтел с годами. Я знал, что мы никогда не сможем заменить весь блок, и кто-то предложил исправить это эпоксидной смолой! В итоге я использовал этот материал для раковин, душа и вытяжки… и это сработало потрясающе! Запах очень сильный, поэтому я предлагаю вам надеть маску, пока вы это делаете, а также делайте частые перерывы, но результат того стоит!

Мой удобный метод денди;) Если бы я проделал это снова и снова, я бы сначала все обработал распылителем.Затем сделали золотые смесители и, наконец, столешницы. Таким образом, вам действительно не придется беспокоиться о чрезмерном распылении. Я не продумывал все удивительное, одно просто вело к другому, и я пошел с этим. Так что теперь вы можете учиться на моих ошибках 🙂

Превращение ванных комнат из-за простого распыления на душ и раковину было довольно потрясающим!

Это ужасная картина, но вы буквально можете увидеть разницу между тем, где я распылял белый цвет, и где он был таким шероховатым желтым! Я также добавил сюда стену из шелковой и приклеиваемой плитки метро, ​​и после покраски всей мебели, получения этой занавески для душа и добавления супер забавной виниловой плитки для пола «очистить и приклеить» эта ванная комната превратилась в обертку!

Ой, а еще какие милые эти полотенца.И никогда не угадаешь, откуда они 🙂

Вы можете найти их здесь.

Я сделал эти крючки из старого кедра и использовал эти крючки, чтобы вкрутить их.

А вот и остальные фотографии ванной…

Я должен был упомянуть, что еще до того, как я начал грунтовать шкафы…. Довольно часто, когда у Райана был грузовик в парке, я начал вырывать столько мягких частей, сколько мог. Это включало красивое лиловое изголовье;), все оконные карнизы, и он сидел на скамейках.

Вы можете увидеть бордовую обивку на скамьях и над окнами. Я просто опустил оконные и жалюзи и не собираюсь снова их поднимать. Скамейки я заменил сосной 1 × 4, окрашенной специальным орехом.

Это было исправление примерно за 5 долларов, оно мгновенно обновило внешний вид и внесло немного тепла. Затем я обшил заднюю часть скамейки такой же фанерой толщиной 1/4 дюйма, разрезанной на полоски по 6 дюймов, и накрыл существующие скамейки тканью.После этого стоит вся работа.

У меня есть полный видеоурок о том, как я делал эти накидки на скамейки с помощью ткани и веревки от художников. Общая стоимость их повторного покрытия составила около 10 долларов. Это ткань, которую я люблю использовать.

Это от Menards, и я использовал его как для чехла для дивана, так и для скамейки. Мне пришлось использовать дополнительную ткань, которую я оставил после другого проекта, но если вы купите самую большую ткань в Menards примерно за 30 долларов, у вас должно быть достаточно для выполнения обоих проектов.Эта контактная бумага за 6 долларов также изменила правила игры. Вы можете найти это здесь. У меня должен был быть шов для этого стола, но он не очень заметен, и по цене, если он прослужит всего пару лет, я легко могу его заменить.

Последние несколько вещей, которые я сделал, чтобы поесть в этом районе, — это наклеить эти шелушащиеся и приклеенные обои, покрасить трубы, поддерживающие стол, плоской черной краской и распылить небольшой свет над столом золотым.

Основание и задняя часть скамейки окрашены краской Toasted Poppyseed by Kilz.И этот напольный бегун был идеального размера и цены для этого фургона. Вы можете найти это здесь.

Позади столовой находятся две койки.

Я решил нарисовать эту небольшую область тем же поджаренным маком. Мне понравилась идея превратить это в маленькую пещеру, спальную зону. Я также купил верхнюю часть поролона королевского размера 3 дюйма. Я смог разрезать его пополам, и мне было достаточно, чтобы добавить его на обе койки. Если вы спали на двухъярусной кровати с матрасом, ваша задница упадет на землю примерно через 2 минуты.Дополнительная набивка обязательна. Эту подушечку я купил, и она оказалась моей палочкой-выручалочкой.

Я закончил кровати этими милыми пуховыми одеялами в тикающую полоску от Linens and hutch, а если вы воспользуетесь кодом prvbsthirtyonegirl, вы получите дополнительную скидку 30%. Эти декоративные подушки были идеального размера, чтобы добавить немного уюта, и их не было слишком сложно хранить. И цена на перьевые подушки потрясающая. Вы можете найти их здесь.

Итак, мы закончили с половиной кемпера.Ура! Несколько замечаний. Я покрасил все дверные ручки золотом, прежде чем покрасить их в белый цвет для мгновенного обновления. Кроме того, меня все время спрашивают, где я беру оттенки из ротанга. Я получал их на сумасшедших распродажах на протяжении многих лет в больших коробочных магазинах, и мне не удавалось постоянно их нигде найти. У меня в сарае год был этот, которым я не пользовался, и, хотя он был на пару дюймов меньше над окном раковины, он был для меня бесплатным, так что он был достаточно хорош;)

Мы также планируем со временем повесить телевизор на эту стену.Детям действительно нравится сходить в кино после целого дня плавания, и у нас уже есть телевизор, нам просто нужно купить настенный кронштейн, чтобы мы могли повесить его на стену.

Хорошо, переходим на заднюю часть фургона, в котором есть диван и спальня. Диван был моим самым большим заклятым врагом, поэтому я ждал дольше всех, чтобы закончить его. Я знал, что нам нужно оставить диван с складным ножом, потому что мы используем его, чтобы дети спали. Итак, теперь проблема заключалась в том, как сделать так, чтобы это выглядело хорошо!

Я имею в виду, бордово-цветочно-бордовый цвет говорит со мной … но он говорит мне, что пора идти !!!

Я знал, что собираюсь использовать оставшуюся часть тряпки, которую я использовал для покрытий скамейки, и я делал чехлы и раньше, но это одна из моих наименее любимых работ.Все, что я знаю, я узнал, просмотрев все учебные пособия Miss Mustard Seeds по скользкому покрытию. Я не швея. И моя мама фактически не могла смотреть на меня из-за моего метода, лол! Но, честно говоря, когда вам нужно выглядеть так, как вы хотите, вы скрещиваете пальцы и надеетесь, что это сработает. В основном это то, что я делал;) Я начал с того, что сшил юбку для низа дивана.

Далее, чехол для дивана. Я не мог придумать хороший способ сделать индивидуальный чехол для дивана, который позволял бы его все еще выдвигаться в кровать, так что этот чехол как раз то, что нужно.Чехол. И когда мы хотим использовать диван как кровать, нам придется снять его, положить на диван простыню, но я не против. У меня было много предложений просто использовать плоскую простыню и заправить ее, но меня больше интересовало придать дивану индивидуальный вид, чем выяснять его часть с кроватью 🙂

Итак, после некоторых работ по прокладке трубопроводов и чертовски большого количества работ, пожалуйста, позвольте этой работе, родился этот чехол 🙂

И примерно за те 10 долларов, которые у меня есть, я очень доволен результатами!

Большая длинная подушка была найдена в Торговом посту Сьерра, но, к сожалению, больше недоступна.Мне нравится, что это придает текстуру, но это всего лишь одна подушка, поэтому она упрощает работу. Бросок тоже был оттуда и больше не доступен.

С этого ракурса видно, что я просто прижал юбку к стене, и она не идеальна. Но это лучше, чем то, что было, и это то, к чему я стремлюсь 🙂 Кроме того, чтобы увидеть больше пошаговых инструкций, ознакомьтесь с моими историями в Instagram, и вы увидите, как я сделал трубопровод и мои шаги для весь чехол;)

Хорошо, в спальню.Это может быть одна из моих любимых областей, потому что, давайте будем реальными, повсюду искусственные кораблекрушения. И ты знаешь, что я люблю меня за фальшивые шлепки. Я использовал 4 × 8 листов 1/4-дюймовой подложки, разорванные на полоски 6 дюймов, для моего вида внахлест. Это намного дешевле, чем настоящий шип, он намного легче для фургона, и он сгибается для стен, которые не совсем квадратные 🙂 Листы, которые я купил у Menards, стоили около 12 долларов за лист, и в итоге я использовал 5 листов, что сделало это 60 долларов потрачены на мой бюджет, но оно того стоит;)

Это старый добрый старик из спальни с двумя вонючими милыми детишками.Сразу говорю;)

А вот после. Я закончил тем, что сделал свой искусственный шлепок по вертикали на 3 из 4 стен, чтобы привлечь ваше внимание и сделать его больше. И я действительно * ахнул * оставил заднюю стенку деревом! И я действительно * задыхаюсь * обожаю это! Я протерла его тем же специальным орехом, который использовала для дерева на скамейках, так что он прекрасно сочетается. А остальную часть шипа я покрасил в тот же цвет шкафа, просто белый. Это делает вещи красивыми и простыми;) Приклеивая эти полосы, я использовал жидкие гвозди, чтобы приклеить их к стене, а затем гвозди 3/4 дюйма, чтобы закрепить их.Важное примечание — покрасить стены хотя бы одним слоем краски того же цвета, что и вы, потому что вы увидите небольшие взгляды на них. Кроме того, я использую никель для размещения досок, потому что вы не хотите, чтобы они плотно прилегали друг к другу, а когда вы красите их валиком, у меня в руке есть нож для масла, чтобы скользить между трещинами, чтобы удалить капли или капли краски.

Я повесил этот знак, который имитирует знак охоты и сбора товаров, который вы можете купить здесь. Я подумал, что это прекрасное дополнение к этому маленькому укромному уголку.

Потому что в фургоне все спят крепко 🙂

Мне также нравится, что, несмотря на отсутствие большого разделения между спальней и остальной частью дома на колесах, вертикальный шип определяет пространство.

Что касается постельных принадлежностей, я хотел, чтобы они были легкими и воздушными, с небольшим количеством хлопка. Эти листы были настолько забавными, что добавили некоторого визуального интереса, и цена была подходящей! И это белое пуховое одеяло было таким красивым, с большими завязками сверху и на притворствах, и цена была потрясающей.Остальные постельные принадлежности я спрятал (я собираю постельные принадлежности;). И, к сожалению, остальные сняты с производства. Этот бросок даст вам ощущение того же самого, что и у меня там наверху.


Мне также нравится, как белый цвет выделяется на деревянной стене.


И я не против видеть свою кровать из-за кухонного стола, когда она выглядит вот так 🙂


Итак, я думаю, на этом наш RV RV подошел к концу. Я собираюсь разбить те вещи, которые я сделал, и на самом деле я собираюсь расположить их в том порядке, в котором я ДОЛЖЕН был сделать их, если бы я сделал это снова и снова 🙂 Кроме того, поскольку я забыл решить это, Райан действительно застелил здесь роскошный виниловый пол.Было немного сложно со всеми углами и разрезами, и я очень благодарен, что он сделал эту часть для меня. Кроме того, наш роскошный винил был найден в строительном магазине, и на нем даже не было названия бренда, поэтому я не знаю, как они называются или называются. Мы использовали этот пол в нашей каюте, и его осталось достаточно, чтобы сделать фургон, оставив на удивление только один кусок.

Продолжайте прокручивать, потому что у меня будет полный список ссылок на все, что я использовал, и разбить свой бюджет, чтобы вы могли видеть, куда ушли 500 долларов! Привет, счастливых вас всех!

Шаги по переделке кемпера:

1.) Выньте всю дополнительную обивку (оконные рамы / изголовья кровати / скамейки.

2.) Загрунтуйте всю столярку в белый цвет.

3.) Обрызгайте ванны / раковины краской из спрея.

4.) Распылительные ручки / ручки / смесители золотого цвета или цвета по вашему выбору, трубки распылительного стола в черный цвет.

5.) Покрасьте все загрунтованные поверхности.

6.) Нанесите клей на столешницу.

7.) Нанести кожуру и наклеить плитку метро.

8.) Покройте все стены, которые вы собираетесь покрывать, одним слоем белой краски.

9.) Покраска стен без обработки в выбранный цвет.

10.) Расколоть фанеру для шипа и повесить.

11.) Сделайте новые скамейки из сосны 1 × 4, окрашенной специальным орехом.

12.) Ремень сиденья скамейки

13.) Чехол-футон.

14.) Уложить настил.

Если бы это пошло так быстро, как вы могли бы это прочитать;) Выглядит довольно просто, правда?!?

А вот список всех ссылок на вещи, которые я использовал:

Столешницы: здесь.

Столешница и все остальные поверхности: здесь.

Плитка метро «отклеить и наклеить»: здесь.

Ручки шкафа: здесь.

Обои: здесь.

Коврик для бега: здесь.

Занавеска для душа: здесь.

Полотенца: здесь.

Знак туалета: здесь.

Напольное покрытие в ванных комнатах: здесь.

Простыни в главной спальне: здесь.

Одеяло и поддельные одеяла в главной спальне: здесь.

Наматрасник двухъярусной кровати: здесь.

Пододеяльники для двухъярусной кровати: здесь.Используйте код prvbsthirtyonegirl для дополнительной скидки 30%.

Двухъярусные подушки: здесь.

Покрывало для кровати: здесь.

Крючки: здесь.

Деревянная стойка с крючками для кухни: здесь.

РАЗБИВКА БЮДЖЕТА

Фанера 1/4 ″ = 50 $

Плитка метро 7eel and stick = 70 $

Контактная бумага из искусственного мрамора = 12

$

Клей для столешницы = уже имелся, но будет стоить 50 долларов

Аэрозольная краска (бытовая / черная / золотая) = 17

$

ручки = 13 $

Напольное покрытие для ванной = 10 долларов (я купил упаковку площадью 10 квадратных футов от Amazon, но с тех пор ее нет в наличии.)

Коврик = 23 $

Туалетная вывеска = 12

$

пододеяльников = 54 $

Подушки на нары = 24

$

Пуховое одеяло Queen master = 32 $

мастер-листов = 35 $

Крючки = 13

$

Праймер = 25 $

Ткань для выпадения = 30 $

Обои = 50 $

Paint = Уже было

Flooring = Уже было

Итого = 470 долларов США

ДО И ПОСЛЕ

Кухня

Обеденный уголок

Главная спальня

Ванная

Двухъярусная комната

.

Как удалить обои с помощью растворителей или пара

Инструменты и материалы:

растворитель для обоев
капля или пластиковая пленка
тринатрийфосфат (TSP)
шпатлевка
наждачная бумага
инструмент для перфорации
отпариватель для обоев
инструменты для соскабливания (скребок для обоев, гипсокартон или шпатель)
резиновые перчатки и средства защиты глаз

Шаг 1: Подготовьте комнату

Удалите все электрические лицевые панели, телефонные розетки, вешалки для картин и любые другие препятствия на стенах.Закройте розетки и выключатели изолентой, чтобы защитить их от попадания жидкостей.

Используйте водонепроницаемую ткань или пластиковую пленку для защиты ковра или пола.

Посмотрите видео об этом шаге:

Подготовка комнаты для обоев 01:15

Вот как подготовить комнату перед снятием обоев.

Шаг 2. Проверка адгезии старых обоев

Некоторые обои, особенно пленочные и водостойкие, являются прочными и сделаны с использованием клея, который легко отделяется при отрыве от стены. Прежде чем приступить к более сложным процессам, описанным ниже, начните с угла или шва и попробуйте оторвать обои от поверхности.Если он высвобождается, не разрывая лежащую под ним гипсокартонную бумагу и не оставляя полос подложки, возможно, вам не придется отпаривать или использовать растворитель. И даже если остатки прилипают к стенам, после того, как большая часть бумаги будет снята, вы можете просто соскрести их, не прибегая к более радикальным мерам по удалению.

Посмотрите видео об этом шаге:

Проверка адгезии обоев 01:05

Вот как проверить обои, чтобы определить, насколько сложно их будет удалить.

Шаг 3. Перфорируйте старые обои

Независимо от того, выберете ли вы способ удаления растворителем или паром, сначала используйте инструмент для прокалывания обоев, например, «бумажный тигр», у которого есть ролики с небольшими шипами, которые пробивают крошечные дырочки в бумаге.

Это позволяет растворителю проникать за бумагу и растворять клей.Если поверхность — гипсокартон, не давите на инструмент слишком сильно, иначе вы можете пробить бумажную поверхность гипсокартона. В этом случае вам необходимо заполнить зазубрины шпаклевкой перед покраской или наклеиванием новых обоев.

Посмотрите видео об этом шаге:

Перфорированные обои 01:07

Эми Мэтьюз показывает, как перфорировать обои с помощью удобного инструмента.

Шаг 4: Метод с растворителем

Большинство растворителей являются едкими, поэтому, если вы выберете этот метод, наденьте резиновые перчатки и защитные очки. Коммерческие растворители обычно смешиваются с водой или доступны в виде геля, который используется без смешивания. Следуйте инструкциям по использованию продукта и нанесите его кистью или губкой, затем дайте раствору впитаться и ослабьте обои.Вы поймете, что растворитель подействует, когда бумага начнет провисать или отрываться от стены.

Недорогие альтернативы растворителям включают смешивание горячей воды с несколькими столовыми ложками белого уксуса или горячей воды и смягчителя ткани, оба из которых можно наносить из пульверизатора. Смешивайте небольшими порциями, чтобы вода оставалась максимально горячей. Пропитайте обои по частям, нанося распылением только ту часть стены, которую вы можете легко очистить за 15-минутный период.

Посмотрите видео об этом шаге:

Удаление обоев 02:47

Вот как использовать растворитель или пар, чтобы ослабить обои.

Шаг 5: паровой метод

Вы можете арендовать промышленный отпариватель обоев в качестве альтернативы растворителям. Отпариватели особенно хороши для удаления жестких, тяжелых старых обоев и бумаги, которые были приклеены в течение очень долгого времени.

Подобно растворителям, пароварки по-своему беспорядочные, выделяя горячий пар и капая горячая вода, поэтому используйте рабочие перчатки или резиновые перчатки и защитите глаза при использовании этого метода.Пароварки также вносят в комнату обильное количество влаги, поэтому откройте окно или проветривайте с помощью вентиляторов, чтобы предотвратить скопление влаги в закрытых помещениях.

Чтобы использовать отпариватель для обоев, поместите его на поверхность обоев и удерживайте достаточно долго, чтобы пар проник в бумагу и размягчил клей. Опыт подскажет, как долго держать подушку отпаривателя у стены — если подать слишком мало пара, обои будет сложно удалить.Однако, если вы будете использовать слишком много пара слишком долго, вы можете повредить гипсокартон под ним и даже размягчить поверхность штукатурки.

После того, как обои отклеились, удалите их скребком — не отрывайте их руками, потому что пар перегреет клей и бумагу и может вызвать ожоги. Этот процесс может занять много времени, но чем больше усилий вы потратите на приготовление на пару, тем меньше времени вы потратите на очистку.

Шаг 6. Соскребите обои

После того, как растворитель или пар ослабят обои, начните удалять бумагу со шва или края перфорации.Используйте инструмент для соскабливания обоев, пластиковый шпатель или нож для гипсокартона, стараясь не выдолбить и не порвать гипсокартон на поверхности стены ниже. Возможно, вам придется продолжать наносить пар или повторно нанести растворитель на устойчивые участки. Продолжайте соскабливать, пока не будут удалены все обои и подложка.

Посмотрите видео об этом шаге:

Соскабливание обоев 01:26

Вот лучшие методы соскабливания обоев после того, как они отклеились.

Шаг 7. Очистите и отремонтируйте стену

Приготовьте ведро с очень горячей водой, смешанной с небольшим количеством тринатрийфосфата (TSP), мощного очистителя, доступного в хозяйственных магазинах. Используйте губку, чтобы протереть стены этим раствором и удалить все следы клея для обоев.Будьте осторожны, чтобы не перенасыщать стены. Наконец, протрите стены чистой водой и вытрите полотенцем.

Используйте шпатлевку, чтобы заделать любые вмятины или выбоины в гипсокартоне или штукатурке. Дайте ремонту полностью высохнуть, затем слегка отшлифуйте наждачной бумагой с зернистостью 150 и вытрите начисто.

Посмотрите видео об этом шаге:

Очистка и ремонт стены 01:11

Вот советы по очистке и ремонту стены после снятия обоев.

Мой кузен был моим героем. До того дня, когда он попытался меня убить.

Стыдно, униженно, некуда идти, я собрал чемодан и сел в автобус. Я провел несколько месяцев, занимаясь серфингом на кушетках и задерживаясь у друзей. Мой двоюродный брат закончил обучение и отправился в Европу, где влюбился в немку. Когда он привез ее в Пенсильванию, я отправился в дом его отца на их свадьбу.В середине вечера кто-то подошел ко мне и прошептал, что мой кузен крутится. Он считал, что родственник заигрывает с его новой женой, и пришел в ярость. После шумной стычки на улице сосед вызвал полицию. Я пошел на задний двор и обнаружил, что мой дядя купается в мигающем свете, пытаясь убедить толпу полицейских, что все в порядке. Я помню, как подумал, что пришло время оставить моего кузена. Невозможно было примирить человека, которым он был, с тем, кем я хотел стать.

Я все еще не был уверен, кем хочу стать, но что-то во мне казалось неправильным. В общем, казалось, что я отдал свою личность своим страхам. Я знал, что мои отношения с двоюродным братом были построены на неуверенности в себе. Я не хотел быть человеком, который нашел прибежище в его грубой силе. Я не хотел быть тем, кто разгромил университетский городок только для того, чтобы почувствовать себя сильнее. Каждый мог видеть эти компенсирующие жесты такими, какими они были. Я моделировал себя пагубным поведением, которое я считал наиболее угрожающим и обнадеживающим в других.Я сел в автобус Greyhound с открытым проездным и без пункта назначения. Я помню, как смотрел в окно по пути через Великие равнины, задаваясь вопросом, не вырос ли я где-нибудь в тихом месте, могу ли я чувствовать себя более тихим внутри.

Засохший пейзаж Нью-Мексико казался пустым полотном. В яркой и странной пустыне, где сияющие хиппи усеивали горизонт, стучали в барабаны и складывали ветхие дома из соломенных тюков и покрышек, казалось возможным обрести другое ощущение себя.Я устроился на работу в Альбукерке, подметал полы в пиццерии и снял квартиру с коллегой недалеко от центра города. Один из наших соседей владел тибетским магазином, и я однажды заехал к нему. Он говорил по телефону, но поднял палец, давая понять, что надолго не задержится. Я провел несколько минут, осматриваясь. Полки были уставлены маслами, свечами, благовониями и сложенными тканями. Я вытащил из стопки батик-саронг и встряхнул его. Он был приглушенного оранжевого цвета с замысловатыми завитками и цветочным орнаментом.Когда мой друг повесил трубку, я спросил его, как завязать трубку вокруг моей талии. Я вышла из магазина в нем. Следующие два года я носил его постоянно. Я носил его на вечеринках, в походах по горам и прогулках по городским улицам. Я знал, что это всего лишь часть одежды, но это было похоже на шаг от моего прошлого к чему-то незнакомому. Отрастила волосы, заплела косичками, украсила бусинками и перьями. Я выглядел так же мультяшно, как вы, наверное, представляете, но в том-то и дело. Это стало откровением, что вы можете ходить по городу босиком и без рубашки в юбке с запахом, с серебряными крестами, свисающими с проколотых сосков, с византийскими татуировками, с вашими бусами и перьями, раскачивающимися, как головной убор, и никто даже не пожал плечами.Я знал, что мой кузен рассмеялся бы, если бы увидел меня. Годом раньше я бы посмеялся над собой.

После похода по северной Мексике я вернулся с пищевым гепатитом, который перерос в изнуряющую усталость. Я провела неделю в больнице, а затем вернулась в дом своих родителей в Балтиморе, чтобы надолго выздороветь. Моя мать настояла на том, чтобы мы с отцом начали терапию, чтобы залечить детские раны. Раз в неделю мы погружались в подушки офиса социального работника в центре города, выкапывая и просеивая воспоминания о сломанной динамике.Чтобы убить остаток своего времени, я вызвался в местный журнал, где одним из редакторов была небольшая знаменитость. Она была почти на десять лет старше, постоянно облаченная в шарфы и украшения, с чудесной завитушкой каштановых волос. Мы стали друзьями, потом еще больше. Она водила меня на премьеры фильмов, балы и гала-концерты в задиристых музеях. Некоторые из ее друзей не одобрили. Они сказали, что тюремная приманка. Колыбель разбойника. Она огрызнулась, что никто бы не заметил, будь она мужчиной. На вечеринках мы иногда натыкались на высокого худощавого художника с дредами и глубокой бронзовой кожей.Я замечал, что наблюдаю за ним через комнату. Раньше я никогда не интересовался мужчиной, но легко было поверить, что кто-то может дожить до 22 лет, не обнаружив его склонностей.

Когда мои отношения с пожилой женщиной закончились, я однажды ночью в клубе столкнулся с художницей. Я оказался в центре танцпола, запрокинув голову, когда он поцеловал меня. Я был заинтригован его интересом и дал ему свой номер. Когда он пригласил меня на ужин, я согласился. Не знаю, достаточно ли мы видели друг друга в следующие несколько недель, чтобы это можно было назвать свиданиями.Мы встречались несколько раз, но никогда особо не общались. Я переехал в Нью-Йорк и начал писать статьи для журналов. Когда задание вернуло меня в Нью-Мексико, я решил остаться. В течение следующих двух лет у меня сложились близкие отношения с более старшим мужчиной. Каждый раз, когда я возвращался из репортажной поездки, он вытаскивал меня из аэропорта, бросал мои сумки в доме, который я снимал, и вез нас на ужин. Мы вместе путешествовали, навещали друзей в горах и отдыхали за границей.Мы не ложились спать допоздна, готовили изысканные блюда и смотрели иранские фильмы. Мы шутили, что наши отношения были семидесятилетним браком, но мы знали, что для каждого из нас это место для кого-то еще.

К тому времени, когда я снова встретился с женщиной из средней школы, я пришел к безумно простому выводу. Я считал, что условности мужской идентичности токсичны, но в конечном итоге беззубы. Жесткие архетипы ковбойских фильмов моего отца и тысячи культурных повествований, ожидания того, как мужчина должен жить и чувствовать, кого он может любить и каким образом — все это можно отбросить.Мужчина может быть таким, какой он есть. Он определил для себя понятия мужественности. Он мог любить других мужчин и приветствовать интимные отношения в любой форме. Найти более гибкую гендерную идентичность было так же просто, как сделать выбор. В это я верил.

Ярость в мой двоюродный брат исчез на мгновение. Не знаю, сколько времени прошло к тому времени. Я то терял сознание, то терял сознание, и все было искажено. Что я помню, так это внезапный переход от ярости к смущению на его лице.Его глаза расширились. Его правая рука ослабила мою шею, но его левая рука продолжала хватать. Он казался зажатым между двумя инстинктами и изо всех сил пытался выбрать одно. Он на мгновение прижал правое предплечье к моей шее, затем снова отпустил и отступил на шаг. Без его хватки, которая удерживала меня, я едва могла стоять на ногах. Он молча смотрел, как я балансирую. Мне было интересно, отпустит ли он меня. Затем началось настоящее избиение.

Как сделать подставки — Внимание! Прочтите это, прежде чем делать подставки для керамической плитки

ВНИМАНИЕ! Большинство инструкций по изготовлению подставок из керамической плитки содержат трагический недостаток.Сможете угадать, что это?

Они не водонепроницаемы! Кажется глупым, правда? Но это правда. Знаю, потому что пробовал их. Подставки под керамическую плитку, которые я изготовил, изначально выглядели великолепно, но очень быстро на них остались пятна от чая и кофе, которые не стирались. Отсутствие водонепроницаемости — довольно серьезная проблема для каботажного судна!

Я пробовал все, чтобы сделать подставки водонепроницаемыми. С третьей или четвертой попытки я наконец понял, как делать подставки, невосприимчивые к каплям чая и кофе.На этой странице я поделюсь с вами секретом, чтобы вы научились делать красивые, прочные и полностью водонепроницаемые подставки. На самом деле это довольно просто, если вы знаете, как это сделать.

Вот крупный план. Вы можете увидеть глянцевую водонепроницаемую поверхность.

Я покажу вам, как делать подстаканники партиями по четыре штуки, хотя, очевидно, вы можете сделать столько, сколько захотите.

Я думаю, они делают действительно прекрасные подарки.Я подарила этот набор маме на Рождество, которое сделала из красивой японской бумаги.

А вот и бесплатное фото моей подставки для поделок из керамической плитки с одной из моих любимых чашек Denby.

Если вам интересно, как сделать подставки из фотографий, вы можете использовать точно такой же метод. Вот один, сделанный читательницей Шелби (спасибо, что прислала картинку, Шелби!).


Вот красивая плитка художницы Джуди Бласделл.Она напечатала свой дизайн на наклейке с водной горкой, а затем покрыла лаком методом, который я покажу вам на этой странице.

Вот потрясающий набор подставок с изображением охотников за головами из «Звездных войн» от Джейсона из Drexninestudios. Художественное произведение было раскрашено вручную, отсканировано, получило цифровой фон в постобработке, затем напечатано и приклеено к плитке с использованием метода, описанного на этой странице.

Иногда меня спрашивают, как сделать подстаканники, раскрасив их вручную, поэтому вот как: вы можете рисовать на своей плитке, используя специальную керамическую краску для запекания в духовке, такую ​​как краски Pebeo Vitrea, запекать их (используя инструкции, прилагаемые к краске. ), а затем покройте плитки энвиротексом, как я описываю на оставшейся части страницы.Обратите внимание на эти очаровательные плитки ручной печати, сделанные читательницей Фелисити и ее двухлетней дочерью. Спасибо, Фелисити, за то, что поделилась своей фотографией и за то, как вы сделали свои подставки!

Вы также можете повесить подставки на стену в качестве настенного искусства. Вот несколько блестящих мотивационных подставок для стен, созданных читательницей Джоанн. Спасибо, что поделились своими фотографиями, Джоанн!

Читательница Стейси сделала своему парню подарок на годовщину с фотографиями их любимых мест в Канзас-Сити.Какая классная идея! Спасибо, что поделились своей фотографией, Стейси!

Читательница Сара создала эти великолепные подставки в виде сказочного замка. Спасибо, что поделились своей фотографией, Сара!

Это длинная страница, но пусть это вас не пугает. На самом деле научиться делать подставки для плитки очень легко. Единственная причина, по которой страница длинная, заключается в том, что я разделил руководство на небольшие этапы и включил много фотографий.


Как сделать подставки: материалы

Первый шаг в изучении того, как делать подставки, — это собрать свои материалы.Вот что вам понадобится …

Материалы для плитки и их отделки

  • 4 плитки на каждый квадрат 4 дюйма (10 см)
  • Mod Podge или другой клей для поделок белого цвета
  • Кисть для нанесения клея
  • Бумага для вырезок *
  • Карандаш
  • Ремесленный нож
  • Правитель

Вы можете найти плитку в магазинах DIY, таких как Home Depot — вы даже можете купить плитку онлайн .(Спасибо читательнице Лизе за ссылку на Home Depot!)

В качестве клея я рекомендую использовать Mod Podge или другой авторитетный бренд. Раньше я пробовал использовать дешевые белые клеи, и некоторые из них со временем становятся коричневыми, что душераздирающе после того, как вы вложили много усилий в проект.

* Вместо бумаги для скрапбукинга вы можете использовать фотографии (распечатать их размером 4 x 4 дюйма), чтобы сделать свои собственные подставки для фотографий. Или вы можете использовать лист музыка из любимого произведения, страницы классического романа, ботанические иллюстрации или другие иллюстрации из ваших книг / романов эскизы или рисунки (или детские), почтовые марки, билеты на мероприятия, которые вы посетили, открытки, участки карт, конфеты обертки и т. д…

Специальные материалы для изготовления подставок под фотоплитку

Подставки из плитки выглядят потрясающе с фотографиями вместо крафт-бумаги, но есть несколько специальных советов, которые помогут сделать их правильными.

Если вы распечатываете фотографии дома на струйном принтере, то вам нужно использовать другой клей вместо Mod Podge . Mod Podge создан на водной основе и позволяет печатать фотографии на струйной печати. Поэтому вместо Mod Podge я бы рекомендовал использовать специальный клей, разработанный специально для струйных отпечатков.Хорошо работает клей «Annie Howes Glamour Seal», или вы можете использовать прозрачный акриловый герметик в виде спрея, который вы можете купить в магазине товаров для рукоделия или строительном магазине.

Если вы распечатываете свои фотографии в фотоателье (например, Kinkos), то инструкции на этой странице работают нормально без каких-либо изменений. Некоторые типографии позволят вам напечатать отпечатки размером 4х4 дюйма, которые идеально подходят для плитки (спасибо Терезе за этот совет!)

Материалы для лакирования и гидроизоляции плитки.

По моему мнению, получение водостойкой и нелипкой отделки является наиболее важной частью изготовления подставок.Вот что вам понадобится:

Envirotex — это секрет изготовления подставок с красивой, стеклянной, нелипкой *, пятностойкой отделкой. Это двухкомпонентная эпоксидная смола, которая поставляется в двух бутылках, которые вы смешиваете, а затем заливаете на подставки. Люди используют его для покрытия барных вершин в барах и ресторанах, поэтому он долговечен. Один слой Envirotex эквивалентен 50 слоям обычного лака. Если вы хотите сделать подарок, который прослужит долгие годы, то его стоит использовать.

Застывший envirotex на ощупь совершенно гладкий и нелипкий на ощупь, а также на 100% водонепроницаем. Единственное, что в нем не идеально, так это то, что он немного прилипает к чашке горячего кофе. Тем не менее, это все еще гораздо менее липкое, чем любая другая отделка, которую я пробовал в своих экспериментах по изготовлению подставок.

До того, как я открыл для себя Envirotex, я пробовал практически все остальные типы лаков (включая акриловый лак, лак для декупажа, полиуретановый лак, наносимый распылением, аралдит, яичный белок и мод-подж), и ничто не дало такого хорошего результата.Другие типы лака выглядели нормально, но они были липкими, хрупкими или испачканы кофе или чаем.

Я не видел Envirotex во многих магазинах для рукоделия, но вы можете купить его на Amazon (ссылка выше) или на eBay. Некоторые читатели сказали, что они также заметили его в своих местных магазинах товаров для рукоделия Michaels и Hobby Lobby. Набор на 8 унций (достаточно для 16 плиток) обычно стоит около 15 долларов, так что он стоит менее 1 доллара за подставку. И, очевидно, это дешевле за плитку, если вы покупаете ее оптом.

Хорошо, теперь у вас есть материалы, давайте поговорим о том, как сделать подставки 🙂


Как сделать подставки: видеоинструкции

Я нашел это видео (не мое собственное), в котором хорошо объясняется, как делать подставки и покрывать их Envirotex. На самом деле здесь описывается, как делать салфетки, но процесс изготовления подставок практически идентичен.

Если у вас медленное интернет-соединение, вы можете предпочесть следовать моим письменным инструкциям ниже.


Как сделать подставки: украшение

Шаг 1

Вырежьте квадраты из бумаги для скрапбукинга (или фотографий), чтобы украсить подставки. Мои плитки 4 дюйма в поперечнике, поэтому я вырезал кусочки бумаги для скрапбукинга шириной 3,5 дюйма, чтобы оставить небольшую границу по краю.


Шаг 2

Убедитесь, что ваша плитка чистая и сухая. Если они жирные, протрите их метилированным спиртом или медицинским спиртом.

Чистую сторону декоративного бумажного квадрата полностью покрасьте клеем Mod Podge или белым клеем. Убедитесь, что вы подошли вплотную к краям. Лучше всего работать с листом для обрезков бумаги, на который вы не против нанести клей.

Наклеенный кусок декоративной бумаги положите на плитку. Сильно надавите на нее, чтобы удалить пузырьки воздуха. Я рекомендую использовать стеклянный стакан в качестве скалки и кататься от центра к краю бумаги, чтобы удалить пузырьки.В первый раз, когда я сделал это, я просто использовал свои пальцы, и, хотя я думал, что я был тщательным, я все же оставил пузырьки под бумагой, которые я заметил только после того, как клей высох.

Повторите процесс для остальных плиток. Выпейте чашку чая и бисквит и подождите 15 минут, пока клей высохнет, прежде чем переходить к следующему шагу.


Шаг 3

Проверьте, нет ли пузырей под бумагой. Если вы их заметите, вытолкните их булавкой и расплющите.

Нанесите на декоративную бумагу слой Mod Podge или белого клея. Мне нравится чистить все в одном направлении.

Подождите, пока клей высохнет (около 15 минут), затем нарисуйте еще один слой, на этот раз под прямым углом к ​​первому. Очень важно полностью заклеить бумагу клеем, чтобы в дальнейшем лак не впитался в бумагу и не обесцвечивал ее.

Дайте клею высохнуть на ночь, чтобы он полностью высох, прежде чем наносить лак на следующем этапе.

Не волнуйтесь, если у высохшего клея от мазков кисти будет шероховатая поверхность. Когда вы покрываете подставки лаком, получается красиво гладкая поверхность, и вы больше не увидите гребней.


Как сделать подставки: гидроизоляция

Я настоятельно рекомендую покрыть плитку лаком, чтобы сделать ее водонепроницаемой. Если вы оставите их без прикрас, они будут выглядеть нормально, но они всегда будут немного липкими (липкими) на ощупь и будут прилипать к поставленной на них горячей чашке.Также они пачкаются, если на них попадет чай или кофе. Покрытие вашей плитки лаком Envirotex придаст ей водостойкость, напоминающую стекло, что, я думаю, того стоит.

Имейте в виду, что эпоксидный лак Envirotex будет капать повсюду, когда вы наливаете его на подставки, поэтому перед тем, как начать, рекомендуется:

  • Работайте на одноразовой поверхности, например на большом куске картона или нескольких слоях газеты
  • поставьте каждую подставку на одноразовую чашку, чтобы они не прилипали к рабочей поверхности.
  • наденьте резиновые перчатки, потому что эпоксидная смола вредна для здоровья

Envirotex немного пахнет, поэтому вам может понадобиться работать в комнате с открытым окном.Однако он не был таким вонючим, как спрей-лак, это было кое-что еще, что я пробовал (но не был доволен результатами) в моих поисках того, как сделать подстаканники водонепроницаемыми.

Шаг 1

Отметьте линии на 1 унцию и 2 унции (30 мл и 60 мл) на одном из ваших одноразовых пластиковых стаканчиков. Предполагается, что вы делаете 4 подставки, каждая размером 4 дюйма. Если вы делаете больше или меньше, вам нужно будет следовать инструкциям на пакете Envirotex, сколько вам нужно.

Я обозначил линии таким образом, чтобы налить точное количество воды в чашку (используя цифровые весы) и отметить уровень маркером Sharpie. Вы также можете использовать мерные ложки, чтобы отмерить воду. Не забудьте после этого полностью высушить чашку.

Другой вариант — купить одноразовые мерные стаканчики, на которых уже нанесены измерительные линии, но я решил, что с таким же успехом смогу сделать свои собственные, дешевле.


Шаг 2

Поместите бутылки Envirotex в ванну с теплой (не горячей) водой, чтобы они нагрелись.

Пока бутылки нагреваются, заклейте края основы плитки липкой лентой и обрежьте излишки. Это позволит легко удалить капли Envirotex позже.


Шаг 3

Налейте 1 унцию (30 мл) из каждого флакона Envirotex в мерную чашку. Перемешивайте деревянной лопаткой в ​​течение 1 минуты. Через 1 минуту вылейте смесь во вторую чашку и перемешивайте еще минуту.Важно использовать две такие чашки, потому что это оставляет несмешанную эпоксидную смолу по бокам первой чашки.

При перемешивании вы хотите перемешивать достаточно быстро, чтобы смола перемешалась, но не шевелитесь так сильно, чтобы не образовались пузыри .


Шаг 4

Как только вы закончите смешивать Envirotex, вылейте его в центр подставок. Постарайтесь равномерно разделить его между всеми четырьмя.Обратите внимание на то, как каждая подставка уравновешена на одноразовой чашке, чтобы она не приклеилась к рабочей поверхности.

Envirotex образует растекающиеся лужи на каждой плитке и начнет капать по бокам. Не беспокойтесь о каплях, это нормальная часть процесса.

Вы хотите, чтобы Envirotex полностью покрыл каждую плитку, поэтому, если он не доходит до углов, используйте клочок картона, чтобы помочь распределить его.

Также используйте клочок картона, чтобы убедиться, что Envirotex полностью покрывает стороны каждой плитки.


Шаг 5

Примерно через 15 минут после заливки Envirotex вы заметите, как крошечные пузырьки поднимаются на поверхность. Мягко подышите над поверхностью каждой плитки, чтобы лопнуть пузыри. Если вы нервничаете из-за того, что приближаетесь лицом к плитке, вы можете дышать на нее через соломинку.В качестве альтернативы вы можете использовать паяльную лампу или тепловую пушку (только не подносите их слишком близко к подстаканникам, иначе вы сожжете Envirotex!).

ШАГ 6

Примерно через 30 минут после заливки Envirotex используйте клочок картона, чтобы стереть капли с нижней части плитки. Подождите еще 30 минут и снова вытрите капли. На этом этапе эпоксидная смола Envirotex будет капать по всей рабочей поверхности. Надеюсь, вы защитили его газетой или картоном!

Накройте свой проект чем-нибудь (например,г. большая картонная коробка), чтобы пыль не попала на подставки, и дайте Envirotex застыть в течение 24 часов.

Обновление: мне сказали, что после первоначальной 24-часовой установки вы можете запечь эпоксидную смолу в духовке при 175 ° F (80 ° C) в течение 2-3 часов, чтобы она действительно затвердела, но я не пробовал это я сам. Другой читатель сказал мне, что они пробовали это, но из-за этого их плитки теряли свой блеск. Если вы попробуете, дайте мне знать, как это работает для вас (в Комментарии )

Шаг 7.

Как только Envirotex застынет, снимите липкую ленту (которая будет покрыта каплями Envirotex) с нижней части подставок.

Если удалить ленту сложно, возможно, сначала придется подпилить нижние края плитки пилкой для ногтей или наждачной бумагой.

Если на поверхности Envirotex есть дефекты (например, участки, которые почему-то пропустили), вы можете «спасти» проект, нанеся второй слой Envirotex.

Шаг 8

В качестве последнего штриха прикрепите войлочные квадраты к нижней части подставок с помощью клея или двустороннего скотча.В некоторых магазинах для рукоделия даже продают войлок с клейкой основой, что делает его очень простым. Вместо фетра можно использовать пробковую доску.


Законченный!

Вот и готовые подставки, которые можно подарить! Покрытие Envirotex затвердевает до полной прочности и твердости примерно через 72 часа (3 дня) после заливки при температуре 70 градусов F (21 ° C). По истечении этого времени подставки готовы к использованию. Время отверждения медленнее при более низких температурах.

Я надеюсь, что вам понравилось учиться делать подставки, и что вы поняли мои инструкции.Если у вас есть вопросы или комментарии, или вы просто хотите поздороваться, то, пожалуйста, свяжитесь со мной с помощью этой удобной формы .


FAQ: Часто задаваемые вопросы

Многие люди, которые учатся делать подставки, задавали мне эти вопросы …

В: Является ли Envirotex водонепроницаемым?
A: Да, он полностью водонепроницаем. Устанавливается как прозрачный твердый пластик.

В: Является ли Envirotex термостойким?
A: На него можно поставить чашку горячего чая с кофе, но не кастрюлю с плиты.

В: Защищен ли Envirotex от царапин?
A: Вроде. Он похож на прозрачный твердый пластик, поэтому со временем на нем будут появляться крошечные царапины.

В: Придержится ли чашка горячего чая к Envirotex?
A: К сожалению, да, только немного.