Полувинтовая лестница своими руками, расчёт, видео и прочее

Лестница — не только важный элемент интерьера, но и средство перемещения между этажами. И несмотря на выбранное стилевое решение, иногда возникает проблема с наличием свободного места. Прямая маршевая конструкция занимает много пространства, которое лучше использовать для других целей. А движение по винтовой может быть немного проблематичным при наличии детей или пожилых людей. Поэтому изготовление полувинтовой лестницы своими руками — отличное решение проблемы.

Полувинтовая лестница 

Разновидности полувинтовых лестниц

Не исключено, что вы уже сталкивались с тем, что конструкция лестниц, называемых полувинтовыми, может отличаться. Но основная часть остаётся неизменной – ступени обязательно располагаются по окружности.

Полувинтовые лестницы различают по типам опор:

1. Наличие центральной опоры, обычно в виде трубы. Можно также использовать колонну, собранную из кирпича или залитую железобетоном.
2. Наличие криволинейной стены, на которую производят крепление конструкции. Стена может располагаться не только по окружности, но и иметь другую замысловатую, например, эллипсовидную форму.
3. Наличие прямолинейных маршей, которые соединены полувинтовой конструкцией. В этом случае дополнительные опоры отсутствуют, а весь вес приходится на уже имеющиеся марши.

На данный момент различают следующие виды полувинтовых лестниц:

1. Поворотная лестница.
2. Марши криволинейной формы, ось которых представляет собой сегмент окружности.
3. Винтовая конструкция, угол оборота которой неполный (относительной оси центра), менее 360 градусов.

Достоинства полувинтовой конструкции

• Место, занимаемое ими, меньше по сравнению с прямомаршевой лестницей.
• Благодаря возможности организовать любой угол поворота, появляется возможность устроить заход на подъём в любом месте комнаты.
• Крепление проступей достаточно крепкое, что оставляет небольшую степень свободы. Этот факт повлияет на предупреждение деформации и расшатывания.
• Высота подъёма такой конструкции также может быть любой, что очень удобно для небольших комнат.
• Несмотря на такую сложность конструкции, подъём по ней безопасен, а проступь вполне комфортна для ходьбы.

Материал

Каких-то особых ограничений по выбору материала нет. Конструкция такой лестницы, как и большинства других, может быть выполнена:

1. Цельнодеревянной с использованием бука или дуба. Также подойдут граб, ясень или лиственница.
2. Цельнометаллической, сборной, литой или кованной.
3. Комбинированной, например, с применением для ступеней древесины, а вот каркас – из металла на криволинейном косоуре.
4. Железобетонной. Такие конструкции в первоначальном своём виде недостаточно привлекательны, но после отделки мрамором, гранитом или натуральным камнем приобретают благородный вид.
5. Полимерной. Такой вариант будет наиболее экономным. К тому же, можно выбрать отделку, имитирующую дорогостоящую. Ступени в этом случае можно выполнить с использованием МДФ, который покрывают шпоном. Каркасу, сделанному из легких сплавов, можно придать искусственную старину с помощью патины. Возможна также имитация ковки.

Необходимые расчёты

Высоту от пола первого этажа до пола второго измеряют по углам отверстия в перекрытии. Если цифры разнятся, то используют большую величину. Ступени подгоняются по уровню.

Далее определяются с горизонтальной проекцией лестничной конструкции. Для этого на плане и разрезе дома можно сделать небольшие чертежи, указав габариты комнаты.

Для любой разновидности полувинтовой лестницы важно, чтобы на момент установки было уже смонтировано напольное покрытие. Если эти работы ещё не произведены, то при проектировании стоит учесть насколько финишное покрытие поднимет уровень пола.

Расчёт ступеней

Расчёт ступеней производят в соответствии с требованиями комфорта. Так, шаг человека составляет 60-65 см. Конструкция ступени состоит из проступи и подступенка. Последний элемент иногда отсутствует в силу экономии материала или особенностей дизайна. Но всё же при определении параметров ступени необходимо учитывать, что проступь должна быть в пределах 20-40 см., в то время как подступенок делают равным 15-25 см. Это позволит обеспечить комфортный и безопасный подъём. В условиях экономии пространства данные параметры можно увеличивать, но при наличии в доме детей или пожилых людей от этого стоит отказаться. Существуют специальные три формулы, применение которых позволит выбрать наиболее подходящие параметры ступени:

1. формула удобства: e — j = 12 см.;
2. формула безопасности: e + j = 46 см.;
3. формула шага: 2 j + e = 62 (60-64) см.;

Где e — размер проступи, а j — размер подступенка.

Сложность может вызвать расчёт забежных ступеней. Для этого необходимо определиться с радиусом закругления. Далее из его центра проводят прямую под углом в 45 градусов. После чего круг делят на несколько сегментов, соответствующих размеру проступи рядовой ступени. Далее необходимо провести две линии — АС и АВ, которые располагаются по внутреннему краю ступени. Точка А станет местом отсчёта для векторов забежных ступеней. При расчёте ступеней, важно учитывать, что самое узкое место проступи должно быть не менее десяти сантиметров, а самое широкое — не более сорока. Линии АС и АВ перемещают, определяясь с выкройками проступи. При этом можно менять параметр ширины края изделия, не меняя глубину проступи в центральной части.

Расчёт забежных ступеней

 Рекомендуемая высота ограждения составляет 90 см., а при наличии балюстрады расстояние между её элементами должно быть не менее 60 см. Следует учитывать, что если в доме есть дети, для обеспечения их безопасного перемещения по лестнице этот параметр лучше уменьшить до 10-20 см.

Чтобы уменьшить занимаемую лестницей площадь, можно сделать проступи немного выступающими над предыдущей ступенью, но не более, чем на три сантиметра.

Существует ещё такой параметр, как угол подъёма. Его величину определяют в пределах от 23 до 37 градусов. Это опять же обусловлено комфортностью использования. Но необходимо учитывать, что пологая лестница более удобна для подъёма, но занимает больше места, в отличие от крутой конструкции.

Лестничный просвет — это величина от проступи до потолка. Он должен быть не менее 1,8 — 2 метров. Необходимо контролировать этот параметр по всему подъёму, чтобы избежать дискомфорта при использовании лестницы людьми высокого роста.

Лестница, как правило, – открытая конструкция. Но при условии отсутствия отопления на каком-либо из соединяемых этажей может нарушиться теплообмен, поэтому в данном случае стоит задуматься об отведении отдельного помещения для лестницы.

Ширина лестничного марша должна быть не менее 90 см.

Изготовление полувинтовой лестницы

Монтаж полувинтовой лестницы

Если вы планируете делать лестницу деревянной, то приобретённые материалы лучше выдержать немного в помещении, где будет установлена конструкция. Рекомендуемое время — трое суток. Таким образом, они станут пригодными для работы.

Этапы работ

• Для начала производят разметку косоура. Делают это с внутренней стороны, чтобы с наружной оставался только чистый рез. Размеры должны соответствовать произведённым расчётам.
• Косоур запиливается лобзиком, после чего приступают к фрезерованию наружных краёв по нижней части. Чтобы обеспечить наиболее качественную подготовку материала, эти участки впоследствии обрабатываются вручную шнуркой. Для этого используют сначала №8, а после №4.
• Шлифовку косоура и элементов ступени производят шнуркой, имеющей зернистость 100 и 180.
• Далее подготавливают ступени. Их стоит подписать в соответствии с расположением, чтобы не перепутать при монтаже.

Если вы используете ступени одинаковой формы, то можно предварительно создать шаблон. Это облегчит работу.

• Когда все элементы готовы, можно приступать к установке лестницы. Пристенный косоур первой левой секции — начальный этап монтажа. За ним следует установка подпорного столба, а после этого — размещение правой секции косоура.
• Секции выставляются по уровню. После чего применяют и выставляют опорный столб, имеющий паз под ниши косоура.
• Следующий этап — запил подступенка под замок.
• Затем переходят к установке косоура второй секции. Вместе с этой работой производят отделку проёма. Для этого можно использовать мебельные щиты.
• Пазы под замок фрезеруются, монтируются ступени, лестничные ограждения и балюстрады.
• Когда все элементы лестничной конструкции установлены, можно приступать к финишной отделке. Эти работы будут зависеть от того, из какого материалы вы приняли решение изготавливать вашу лестницу. Металл необходимо прогрунтовать, произвести антикоррозионную защиту и покрасить. А для дерева потребуется специальная краска или масло.

Поделитесь с друзьями!

Винтовая лестница своими руками + фото, чертежи, видео

Как сделать винтовую лестницу своими руками

Любая лестничная конструкция выполняет не только эстетическую функцию, она должна быть удобной и многофункциональной. Сложно представить себе, что в двухэтажном доме не будет установлена винтовая лестница либо иной вариант подъемной системы.

Существует множество вариантов оформления лестничных проемов, декорирования ступеней. Да и самих лестничных конструкций с необычными дизайнерскими решениями довольно много.

Деревянная винтовая лестница своими руками должна гармонично подходить к общему интерьеру дома, к тому же в полной мере удовлетворять всем правилам безопасности, особенно если в доме есть маленькие дети и люди пожилого возраста.

Выбираем лестничную конструкцию

Для того чтобы правильно выбрать лестничную систему, необходимо знать об их разновидностях.

Существует подразделение лестничных конструкций по следующим параметрам:

• материалу, используемому для строительства системы;
• эстетическим характеристикам;
• форме;
• месту установки;
• конструкции перил;
• размерам;
• стилевому оформлению.

По своему непосредственному предназначению существуют лестничные системы:

• входные;
• межэтажные;
• подсобные;
• подвальные;
• мансардные.

Среди распространенных вариантов лестничных систем, используемых в частных домах, выделим:

• поворотные либо прямые маршевые системы, например, спиральная винтовая лестница на фото. Материал в основном – дерево либо металл.
  
• модульные либо сборные конструкции;
• системы на кронштейнах, больцах, косоурах;
• трансформеры и переносные конструкции;
• внутренние либо наружные системы;
• прикрученные к стене лестничные марши либо отдельно расположенные;
• со ступенями открытого или закрытого типа;
• с перилами либо без таковых.

Сделать винтовые лестницы на второй этаж экономкласса можно и самостоятельно, имея чертежи, инструменты, и желание.

СОВЕТЫ! Красивая винтовая лестница на второй этаж своими руками должна быть, прежде всего, безопасной, сделанной из нетоксичных материалов.

Деревянные маршевые конструкции

Маршевая система является самой простой и популярной, подобные винтовые лестницы своими руками с чертежами, можно найти на многих сайтах строительных компаний или заказать в дизайнерской студии.

Подобная конструкция предполагает изготовление двух и более маршей, разделенных поворотными площадками либо ступенями.

СОВЕТ! Подобные системы являются сложными инженерными сооружениями, требующими предварительного расчета. Идеальный вариант – обратиться за помощью к профессионалам.

Алгоритм действий

Сначала необходимо выбрать вариант лестничной конструкции, чтобы проводить расчеты. Для варианта с боковой опорой, потребуется «колодец», в его стены встраивают ступени. Сделать своими силами «колодец» теоретические возможно, но лучше винтовые лестницы на второй этаж фото выбрать с главной балкой на обсадную опору.

Видео:

Расчеты

Проведем расчет винтовой лестницы, в которой опорой будет стальная трубка толщиной 5 мм, диаметром 6-8 см. Стальной уголок используем для сварки консолей, а для обустройства ступеней воспользуемся деревянным массивом.

Вы должны понимать, что винтовая лестница на второй этаж является правильной окружностью, ее диаметр соответствует размеру проема.

R –внешний радиус консоли (окружности).

R1-внутренний радиус проема (диаметр толщина опорной трубы).

γ – оборот конструкции, угловая величина, демонстрирующая разницу в высоте между ступенями.

L –длина окружности.

Формула для расчета окружности:

L=2πR*n или L=2πR* (γ/360).

На практике этого недостаточно для нормального передвижения по ступеням, а потому за радиус движения берется 2R/3.  В итоге формула принимает следующий вид:

l=2π*2R/3*n=4πR/3*n

Рассчитываем ступени

Основным отличием является то, что винтовые лестницы в Леруа Мерлен имеют специфическую форму ступеней. Консоль подобной системы является лепестком, у которого закруглен край. Для консоли характерны следующие параметры:

• h – длина ступеньки. Она составляет разницу между радиусом проема и внешнего радиуса опорной трубы. При выборе длины ступени до метра, консоль вполне можно делать из твердой древесины, каркас не требуется;
• W1- ширина проступи;
• W2-ширина заготовки;
• α-угол ступеньки.

Для определения числа ступеней высоту проема делим на подъем ступеньки. Удобной для передвижения будут винтовые лестницы размеры подъема ступеней, у которых 15-20 см.

Рассчитываем угол ступеньки по формуле:

α= γ: число ступеней.

Зная ширину и угол ступени, рассчитываем наибольшую ширину проступи:

W1=R*sinα

Ширину проступи рассчитываем по формуле:

w= r* sinα= (2R*sinα)/3

Удобными являются деревянные винтовые лестницы, у которых ширина проступни находится в диапазоне 20-30 см.

СОВЕТЫ! Чертежи делайте в горизонтальной и вертикальной проекции, лучше всего в двух развертках: по линии пути и внешнему краю. Интереснее деревянная винтовая лестница на фото смотрится на косоурах, но выбор за владельцем загородного особняка.

Разновидности винтовых конструкций

При недостаточной площади для размещения маршей, выполняется монтаж спиральных конструкций. Кованая винтовая лестница впишется в любой интерьер, если отделка выполнена натуральными материалами. Спиралевидные системы используют для подъема на чердак, то есть в виде вспомогательных конструкций.

О минусах винтовых систем.

1. По спиралевидной конструкции неудобно подниматься, высок риск получения травмы детьми, пожилыми людьми.
2. Неудобство подъема мебели.
3. Трапециевидная форма ступеней мешает нормально двигаться, ступени для правой и левой ноги разные по размеру.

Эстетически винтовая лестница из дерева сделанная своими руками выглядит очень красиво, кажется «воздушной», вносит дополнительный шарм в дизайн дома.

Деревянные поворотные конструкции

Подобные системы – разновидность лестничных винтовых конструкций. Они частично либо полностью состоят из забежных ступенек. Выделяют следующие модификации:

• криволинейные;
• полуоборотные;
• четверть оборотные;
• изогнутые.

Монтаж поворотных деревянных конструкций часто выполняют вдоль несущей стены, поручень ставят с внешней стороны. В некоторых домах можно увидеть стоящие отдельно (без крепления к стене) лестничные конструкции. Недостаток изготовления винтовых лестниц подобного вида – неудобство передвижения по ступенькам, сама же система выглядит вполне оригинально и эстетично.

Установка винтовой лестничной системы

Существует определенная последовательность сборки лестничной спиралевидной конструкции:

• сначала нужно рассчитать винтовую лестницу, убедиться в ее «жизнеспособности» в данных условиях;
• выбирается место размещения основного стержня, крепится нижний опорный фланец;
• первая ступень крепится к полу, она входит во фланец;
• строительным уровнем выполняется проверка вертикальности крепления опорного стержня;
• на центральную стойку сверху накладываются втулки, ступени, крепятся согласно инструкции, представленной производителем;
• комфортная винтовая деревянная лестница своими руками на втором этаже крепится к стенкам проема либо с помощью верхней ступени;
• вверху закрепляют опорный стержень;
• подбирают и устанавливают поручни и защитные ограждения.

Внимание! Для каждого конкретного случая деревянные винтовые лестницы на второй этаж монтируются с учетом различных нюансов.

Нюансы монтажа

Помните, что для получения желаемого результата, важно полностью соблюдать ту инструкцию, которая предложена изготовителем.

1. Для определения места нахождения главного стержня, на втором этаже нужно натянуть перпендикулярно друг другу по диагонали два шнура. В точке их пересечения закрепите отвес, чтобы на полу первого этажа поставить точку. Именно в полученном месте и нужно ставить стержень, тогда кованые винтовые лестницы будут не только красивыми, но и прочными, и безопасными.
2. Для изготовления центральной опоры подойдет труба, диаметр которой больше 50 мм.
3. Чтобы новая винтовая лестница на чердак была безопасной, опорный стержень ставят на бетонную отдельную подушку. Крепежом для такой системы могут стать анкерные болты.
4. Крепление на основном стержне ступеней выполняется с узкой стороны. Высота гильзы аналогична параметрам подступенки, уступает ему на размер той шайбы, что вставляется между проступями и втулками. Самодельные кованые винтовые лестницы на фото имеют элегантный и неповторимый вид.
   

Шайбы делают из прочных материалов, чтобы защитить конструкцию от механических деформаций, например, можно изготовить чугунные винтовые лестницы по индивидуальным размерам:

Часто деревянные конструкции комбинируют с иными материалами, поэтому сборная лестница винтовая может состоять из камня, дерева, металла. На протяжении многих веков именно древесина считалась основным материалом для сооружения лестничных маршей, не потеряли своей актуальности они и в настоящее время. Постепенно вытесняют классические деревянные системы оригинальные готовые винтовые лестницы из чугуна и стали. Задумались об установке винтовой конструкции? Посоветуйтесь с профессионалами, изучите особенности сборки, не забудьте о расчетах. Только соблюдение всех нюансов позволит вам создать настоящий шедевр в своем доме.

Винтовая лестница своими руками. Как сделать винтовую лестницу

Лестница для дома — это не только способ соединения двух этажей, но и один из основных элементов интерьера. На сегодняшний день существует большое количество различных конструкций домашних лестниц, которые отличаются своими размерами, дизайном, удобством эксплуатации, а также сложностью и стоимостью изготовления. Винтовые лестницы являются одними из наиболее востребованных, поскольку обладают рядом существенных преимуществ. Давайте рассмотрим, в чем же заключаются основные особенности такой конструкции.

Достоинства винтовой лестницы

Главным достоинством винтовой лестницы является компактность. Для того чтобы соединить два яруса в помещении высотой  2.5-3 метра и при этом обеспечить приемлемый угол наклона и высоту ступеней, понадобится маршевая лестница длиной несколько метров, которая займет значительную часть комнаты и существенно сократит полезное пространство. Такой вариант абсолютно не подходит в тех случаях, когда помещение изначально имеет небольшие размеры. В данном случае винтовая лестница является наиболее оптимальным вариантом. Она занимает не более двух квадратных метров, при этом вы можете сделать нужный уклон и высоту ступеней, сделав конструкцию удобной и безопасной.

Другим достоинством такой конструкции является дешевизна. На винтовую лестницу уйдет материалов намного меньше, чем на маршевую, поэтому если вы будете все работы выполнять самостоятельно, сможете сэкономить деньги.

Ко всему прочему винтовая лестница имеет оригинальный внешний вид, поэтому, помимо своего прямого назначения, она станет основным украшением вашего дома. Искусно выполненная лестница может быть настоящим произведением искусства, которое придаст индивидуальности интерьеру и вызовет восхищение у ваших гостей.

Недостатки винтовой лестницы

Основной недостаток заключается в том, что винтовые лестницы менее удобны в эксплуатации, чем обычные лестничные марши. По такой лестнице будет проблематично занести на второй этаж тяжелую мебель, шкаф или диван. Кроме того, спускаться и подниматься по спирали намного сложнее, чем по прямой, поэтому если конструкция будет использоваться в качестве основной лестницы, необходимо подумать о ее эргономике, тщательно продумать ширину и количество ступеней, позаботиться об удобных и надежных перилах.

Основные типы конструкции

В зависимости от расположения винтовой лестницы она может примыкать к стене или крепится на вертикальной стойке. Первый тип лестницы, как правило, имеет многоугольную форму, которая повторяет конфигурацию стен помещения. Один край ступеней крепится непосредственно к стене. Между собой ступени соединяются с помощью прямой или спиралевидной тетивы, также они могут лежать на косоурах или держаться на больцах. Такая лестница может быть изготовлена без дополнительных опор, при этом перила являются частью несущей конструкции, придавая ей жесткость.

Винтовая лестница, ступени которой крепятся к вертикальной стойке и расположены радиально, обычно имеет круглую форму. Ступени соединяются между собой при помощи больцев или спиралевидной тетивы, при этом перила также берут на себя часть нагрузки, придавая дополнительную прочность всей конструкции.

Основные материалы для изготовления лестниц

Ступени винтовых лестниц чаще всего изготавливаются из твердых пород древесины: дуба, бука или клена. Также может быть использован пластик, металл или каленое стекло повышенной прочности. В лестницах наружного использования иногда применяется мрамор, керамика или искусственный гранит. Перила и тетивы делают из клееной древесины или из металла.

Если вы планируете сделать винтовую лестницу своими руками вокруг горизонтальной опоры, то центральную стойку можно сделать деревянной, каменной или металлической. В данном случае наиболее выгодный вариант — использовать готовую стальную трубу, поскольку она отличается высокой прочностью и позволяет достаточно просто крепить к ней ступени.

Как сделать винтовую лестницу своими руками

Чтобы самостоятельно сделать винтовую лестницу, нужно произвести точные расчёты.

Оптимальная ширина винтовой лестницы составляет 0.8-0.9 метра. Предположим, нам необходимо сконструировать лестницу шириной 0.85 метра и высотой 2.7 метра с центральной металлической стойкой диаметром 0.2 метра. Первым делом определяем общий диаметр будущей конструкции, который будет равен двойной ширине лестницы и толщине опорной стойки. В нашем случае это 0.85 х 2 + 0.2 = 1.9 метра. В полученную окружность вписываем другую окружность. Вдоль ее будет двигаться поднимающийся по лестнице человек. Радиус этой окружности R1 будет равен сумму половины ширины ступеней и радиусу r центральной стойки: 0.85/2+0.2/2= 0.475 м.

Наиболее оптимальная ширина ступеней составляет 30-35см, однако в данном случае она будет увеличиваться при удалении от центра лестницы. Для нашей винтовой лестницы используем среднее значений ширины ступени 20см. Чтобы определить число ступеней, приходящихся на один виток лестницы, делим длину вписанной окружности (траектории движения человека по лестнице) на ширину ступени. 2 х 3.14 х 0.475/ 0.20= 14.9. Полученное значение округляем до целых, получаем 15 ступеней.

Далее вычисляем приблизительную высоту ступеней.

Делим окружность  на 15 равных частей при помощи радиальных линий. Для того чтобы человеку было удобно подниматься по лестнице, первая ступень витка должна быть выше последней на высоту человеческого роста, при этом необходимо учесть толщину ступеней и сделать небольшой запас 10-15 сантиметров. При среднем росте 1.85м, толщине ступеней 0.04м и запасе высоты 0.15м, высота одного витка будет составлять 2.05м. Теперь делим полученное значение на количество ступеней. Высота каждой ступени 2.05/15= 13.67см.

Общее количество ступеней определяется путем деления высоты лестницы на высоту одной ступени. Для нашего случая это 2.7/0.1367= 19.7. Для того чтобы определить окончательную высоту ступени, округляем полученной значение до 20 и вновь делим на него высоту лестницы: 2.7/20 = 0.137. Окончательная высота ступени — 13.7см.

Винтовая лестница своими руками. Изготовление ступеней и перил

Ступени для винтовой лестницы можно изготовить из прочной древесины, например, бука или дуба. Проще всего взять уже готовые ступени прямоугольной формы, сделать из них заготовки нужной вам конфигурации. В настоящее время на рынке доступны два типичных размера деревянных ступеней толщиной 40мм: 40х80см и 30х110см. Каждую такую ступень можно распилить по диагонали, получив две трапециевидные заготовки шириной 300мм с одного края и 90мм с другого края. После этого заготовкам можно придать соответствующую форму и закруглить края. Все кромки обрабатываются при помощи шлифовальной машины или руками обыкновенной наждачной бумагой. Готовые ступени можно покрасить или покрыть лаком. К ступеням крепятся специальные втулки, посредствам которых они будут соединяться с центральной стойкой.

Балясины перил изготавливают из деревянных или металлических стержней, сами поручни обычно делают из клееного бруса или пластика. Перила могут состоять из нескольких прямых брусков или иметь криволинейную форму. Второй вариант смотрится намного эффектнее, однако его достаточно сложно реализовать.

Сборка лестницы

Вначале на стойку нанизываются ступени, после чего она устанавливается в заранее подготовленном месте и крепиться к полу и перекрытию. Заранее продумайте способ крепления стойки и позаботьтесь о его надежности. Ступени должны перекрывать друг друга на 5-6см. Они располагаются в нужном положении и фиксируются при помощи больцев. Затем к широкой стороне ступеней прикручиваются балясины, а к ним в свою очередь крепятся перила. Балясина первой ступени делается большей длины и крепится к полу. Это обеспечит конструкции большую прочность конструкции.

Изготовление винтовой лестницы своими руками — это достаточно сложный процесс, требующий большого внимания и точных расчетов, поэтому прежде чем приступить к работе, тщательно изучите основные принципы создания таких конструкций, а также хорошо продумайте каждый ее элемент.

Читайте также как сделать маршевую лестницу своими руками.

Винтовые лестницы своими руками. Как выбрать, сделать чертежи и установить

На чтение 7 мин Просмотров 2.2к.

Красивая и комфортабельная винтовая лестница довольна проста и отлично подходит для организации перехода на чердачный или мансардный этаж.

Самым удобным можно считать тот факт, что изготовить её можно из любого изделия не прибегая к услугам профессионалов. Монтаж этой небольшой части дизайна при соответствующей подготовке длится не дольше одного дня.

Особенности винтовой лестницы

Основной особенностью винтовых конструкций является их необычная форма. Внешне консоль строения внешне напоминает лепесток с закруглёнными краями. Основным преимуществом устройства является значительная экономия пространства в доме.

Чаще всего она размещается в вертикальном положении, не имея наклонных прямых ступеней. Несмотря на то что переходить по такой лестнице не совсем комфортно, вся конструкция может занимать всего 1 кв. м.

Разновидности винтовых моделей

Конструктивная часть лестниц винтового плана может отличаться. Фиксация лестничного марша осуществляется радиально. Если обратить внимание на горизонтальный срез винта на схемах, можно заметить, что он может быть многоугольным или круглым.

Первые используются в том случае, если конструкция устанавливается рядом со стеной. Кроме этого, можно соорудить полувинтовой лестничный марш. Каркас такой конструкции более лёгкий. here

Виды винтовых лестниц:

• с опиранием на стену и опорную конструкцию;
• с опорой на специальные опорные стойки.
• с опорой на ограждение или на изогнутые тетивы;
• с защемлением в опорную стойку.

Для строительства можно использовать самые разнообразные материалы. Большинство владельцев предпочитает сооружать конструкции из бетона, дерева или металла.

Преимущества и недостатки

• Не загромождают пространство, поэтому занимают минимальное количество свободной территории в помещении. Они легко устанавливаются в небольших комнатах;
• При условии выбора высококачественных материалов и соблюдении всех правил строительства, такая конструкция имеет стильный и современный дизайн, поэтому может являться не только средством передвижения, но и служить украшение дома;
• В сравнении с другими типами лестниц, стоимость винтовых на порядок ниже, поэтому владельцам дома не приходится ни за что переплачивать;
• Конструкции можно размещать как у стены, так и посередине комнаты;
• Марши могут устанавливаться зауженной стороной к основной центральной опоре или широкой части присоединятся к стене.

Винтовые сооружения имеют только один недостаток. Суть в том, что подниматься и спускаться нельзя быстро, и не держаться при этом за перила. В противном случае это может обернуться всевозможными травмами. Чтобы снизить риск получения, предпочтительно устанавливать марши с более широкими ступенями.

Изготовление чертежа лестницы

Профессионалы советуют приступать к изготовлению чертежа с подробным планом первого этажа и указанием той области, где она будет устанавливаться. План должен включать в себя точные размеры проёма с учётом заданного масштаба.

Он должен содержать в себе подробные данные о ширине, наклоне, плоскости сооружения и толщине используемых материалов.

Поворотные полотна в результате которых изменяется форма ступеней также должна подробно прорисовываться, при этом все пропорции должны соблюдаться. На отдельной схеме указываются круговые подъёмные углы.

Расчёт конструкции

Расчёт деталей нужно осуществлять с особой внимательностью, иначе ошибки понесут за собой дискомфорт и получение ушибов.

Расчёт должен осуществляться по следующим правилам:

• Согласно принятым стандартам, минимальная длина ступени должна быть около 150 мм с высотой в 300 мм. Нарушать эти параметры не стоит, так как это может повлечь за собой снижение уровня безопасности. Максимальные показатели варьируются около 140-160 мм в длину и 280-300 в высоту.
• Значительным фактором является угол наклона. Естественно, чем этот показатель больше, тем лестница занимает меньше места. Допустимые значения варьируются в пределах 23º до 45º. Наиболее популярный угол наклона от 25º до 35º. Угол наклона в более 45º слишком острый, поэтому подниматься по лестнице можно только спиной вперёд. Но если же наклон менее 23º, логичней монтировать пандус.

Расчёт ступеней

Для производства ступеней зачастую применяется дерево с более плотной текстурой — дубили бук. Следует избегать хрупких пород, так как они не способны противостоять выпадающие на них высокие нагрузки.

Толщина готовых элементов не должны быть не менее 50 мм в том случае если высота конструкции не должны превышать 2 м. Если же высота сооружения увеличена, в таком случае толщина ступеней должна быть не менее 60 мм. Количество ступенек, определяется делением высоты проёма на подъём вверх.

Используемый материал должен быть тщательно просушен и обработан. Нужно учесть, что при неравномерной просушке, после монтажа, дерево постепенно начинает терять влагу и деформироваться, приобретая форму пропеллера.

Причём испорченную ступень необходимо заменить сразу после появления дефекта, иначе одна ступенька может потянуть за собой другие элементы, нарушая прочность конструкции. Именно поэтому профессионалы советуют приобретать уже строганный материал.

Чертежи винтовых деревянных лестниц

Благодаря своей экономичности и невысокой стоимости, конструкции из дерева пользуются особой популярностью. В качестве плана можно использовать уже готовые чертежи, разработанные профессионалами.

Чертежи винтовых металлических лестниц

Что касается плюсов такого вида приспособлений – это, несомненно, пожароустойчивость, возможность сочетания различных материалов, современный дизайн, лёгкость установки и долговечность.

Многие современные владельцы домов, которые следят за веяниями моды и своим жильём, устанавливают винтовые лестницы не только во внутренней части, но и снаружи.

Это связано с тем, что металлические материалы менее всего переносят климатические воздействия различного плана и стойко переносит плохую погоду.

Как сделать винтовую лестницу на второй этаж своими руками

Для сооружения опорной конструкции применяются бетонные, металлические, деревянные и кирпичные столбы. Они прикрепляются при помощи приваренных к трубе элементов, болтов и муфт.

Установка опоры

Ступени легче всего закрепляются к стойке из дерева. Для этого используются бруски, металлические уголки и т. д. Стойка должна прочно закрепляться и способна выдерживать суммарную массу всех комплектующих частей и человека с большой массой тела.

Вдобавок к этому, основной опорный столб обязан прочно соединяться с нижней и верхней частью конструкции. Диаметр деревянной или бетонной стойки должен составлять от 150 -500 мм и более, тогда как металлическая конструкция не должна быть менее 50 мм.

Монтаж ступеней

Чтобы жильцам было удобно передвигаться, необходимо правильно разместить оси. Зачастую для них устанавливают каркас, который предварительно изготавливается под конечную форму. Мастера советуют применять уголки, а саму опору наваривать в виде прямой пластины.

Можно соединить между собой 2 металлических профиля в виде перевёрнутой Т- образной подставки. Именно на неё впоследствии можно разместить ступени. Эта технология позволяет корректировать габариты ступеней в любой момент.

Деревянные марши могут включать в себя крепления для оси, а также специальные больца, в том случае, если комбинировать их с нержавейкой.t goes here

Ограждения и перила

На последнем этапе устанавливается ограждение. Для лестниц такого плана оно выполняется не только в качестве безопасности, но и в роли декоративного элемента в сочетании с кованными вставками, изогнутыми деревянными элементами. Чаще всего за основу берут металлические трубы. Такая конструкция смотрится довольно эффектно.

Деревянную конструкцию рационально устанавливать балясины из аналогичного материала. Главная трудность заключается в том, что монтировать закруглённые перила  довольно трудно.

Чтобы создать необходимую форму, дерево придётся вымачивать и сушить по специальным технологиям. Мастера рекомендуют использовать материалы, имитирующие фактуру древесины. К ним относятся изделия на основе ПВХ.

Сооружение винтовой лестницы – сложный процесс, нуждающийся в серьезном подходе. Зачастую такую работу поручают профессионалам, но если жильцам всё же хочется соорудить винтовую лестницу своими руками, первым делом  необходимо спроектировать и произвести все расчёты, и произвести строительные работы с соблюдение всех вышеописанных правил.

Винтовая лестница из металла своими руками, чертежи

Элегантные и изящные металлические конструкции, винтовые лестницы, привлекают по нескольким причинам. Однако, простота их изготовления и относительно невысокая стоимость удачно дополняют положительные качества лестницы. К тому же компактность, с которой можно выполнить конструкцию, позволит разместить ее даже на самой зажатой площади. Если в планах по строительству или переоборудованию дачи или дома винтовой лестницы и не было, то стоит присмотреться к ней внимательнее. Она может не только украсить дом, но сделать его функциональнее.

Содержание:

1. Лестница винтовая на второй этаж, преимущества конструкции
2. Виды винтовых лестниц из металла
3. Конструкция и чертежи винтовых лестниц
4. Винтовая лестница эконом в частном доме, дизайн и перила

Лестница винтовая на второй этаж, преимущества конструкции

Компактная конструкция винтовой лестницы позволит решить те задачи, которые были недоступны другим конструкциям лестниц, а также в сочетании с металлом, они дают несомненный выигрыш, а именно:

1. Компактность. Лестница винтовой конструкции имеет совсем небольшие размеры благодаря одной единственной опоре, вокруг которой располагаются все ее конструктивные элементы. Для того, чтобы полноценно пользоваться винтовой лестницей можно выделить не более полутора квадратных метров площади. Это в несколько раз меньше, если сравнивать с традиционными конструкциями.

2. Доступность. Винтовые лестницы цены на которые обусловлены только затратами на материал и изготовления в заводских условиях или условиях мастерских, гораздо ниже маршевых конструкций, поскольку все детали конструкции могут быть унифицированы и не требовать подгонки по месту.

3. Простота монтажа и изготовления. Принцип изготовления металлических винтовых лестниц прост, нужно просто обладать определенными базовыми умениями и владеть элементарным инструментом, чтобы была изготовлена винтовая лестница своими руками из металла Чертежи и схемы также совсем не сложные доступны для понимания и прочтения без какой-либо подготовки.

4. Функциональность. Винтовая лестница, кроме того, что может стать основным средством подъема на второй этаж, может быть использована, как дополнительный способ, благодаря маленьким размерам и существовать наряду с маршевыми лестницами.

Тем не менее, многие указывают и на некоторые недостатки, которые есть у винтовой металлической лестницы. Как правило, предметами нападок становятся ступени — не всегда удается выполнить их с достаточной шириной. Иногда она может стать источником повышенной опасности, особенно, если говорить о пожилых людях.

Виды винтовых лестниц из металла

Поскольку лестницу можно изготовить разными способами, то и характеристики, в том числе, динамическую нагрузку, лестница будет выдерживать разную. Все зависит от металла, из которого изготовлена конструкция. И, конечно, технология. А она может быть разной:

• кованая винтовая лестница;
• литая конструкция;
• сварная конструкция.

Конечно, это не означает, что лестница отливается по месту установки, это означает способ изготовления конструктивных элементов. Самые простые в установке — сварные конструкции, поскольку они гибче в выборе как линейных параметров, так и нагрузочных характеристик, поэтому практически все лестницы, которые изготавливаются самостоятельно, выполняются при помощи сварки.

Конструкция и чертежи винтовых лестниц

Проектирование винтовых лестниц — дело довольно сложное, поэтому при изготовлении стоит воспользоваться готовыми чертежами. Это обусловлено массой как справочных, так и локальных данных, которые необходимо использовать для расчета, поэтому применение и адаптация готового чертежа — идеальный вариант. При разработке чертежей принимается во внимание не только основные показатели, привязанные к особенностям строения, такие, как:

• площадь, выделяемая под устройство лестницы;
• прочность материала изготовления, поскольку металлы могут иметь разные прочностные показатели, зависящие как от состава, так и от толщины, метода сварки, и т. д.;
• высоты, на которую нужно обеспечивать подъем;
• уровень комфорта пользования лестницей.

Основной же показатель, который определяет функциональность конструкции — это ширина ступени, поэтому по всем стандартам она должна быть не менее 35 см в самом широком месте. Учитывая тот факт, что ступень в винтовой лестнице не прямоугольная, а трапециевидная, то принимают среднюю ширину по центру ступени, равной 20 см.

Винтовая лестница эконом в частном доме, дизайн и перила

Самые простые лестницы, которые можно успешно собрать своими руками и использовать как на даче, так и в большом коттедже — сварные простые конструкции эконом-класса. Как правило, такие лестницы собираются вокруг основного столба, который жестко закреплен в лестничном проеме. Такая конструкция собирается из готовых элементов, а сами элементы могут быть заготовлены и сделаны в удобных условиях, а при монтаже конструкции достаточно будет собрать их воедино. Несколько таких конструкций мы представили на фото.

Самый простой вариант — сборный столб, который формируется по мере укрепления ступеней, а дизайн перил и силовых элементов определяется по выбору хозяина, здесь выбор чрезвычайно велик. Таким образом, за совсем небольшие деньги и своими руками можно выполнить простую винтовую лестницу для дачи, которая тем не менее, будет отвечать всем параметрам безопасности и комфорта.

Читайте также Кованые лестницы в доме – фото, Дизайн лестниц на второй этаж, фото

Лестница своими руками из дерева винтовая: чертежи изготовления

Винтовая лестница в деревянном доме

Лестничная конструкция любого вида, выполняя эстетическую функцию, должна быть многофункциональной и удобной. Трудно представить себе двухэтажный дом без винтовой лестницы, или другого варианта подъемной системы.

Существует большое количество вариантов оформления конструкций, декорирования ступеней. Как изготавливается лестница своими руками из дерева винтовая, их виды, подскажет статья.

Содержание статьи

Особенности конструкции

Часто привычные маршевые конструкции для передвижения человека между этажами, заменяют винтовые аналоги. При этом подъем, и спуск происходит по кругу. В такой конструкции ступени имеют довольно замысловатую форму, создающую определенные сложности при ее изготовлении. Но иногда есть желание владельцев изготавливать винтовые лестницы из дерева своими руками.

При этом стоит познакомиться с достоинствами и недостатками конструкций:

Виды конструкций

Деревянные винтовые лестницы имеют некоторые расхождения в креплении ступеней. Основные их варианты представлены на фото.

Виды крепления ступеней

К вариантам фиксации ступеней относятся:

• В качестве опоры служат центральная стойка и стены. В этом случае, отдельно создается колонна из каменной кладки или из узких концов ступеней. Создание классической винтовой лестницы производится на этапе строительства здания. При этом ступени вмуровываются в стену, а сама центральная колонна в пол;
• Защемление ступеней консольное, на внутренней стойке. Главное преимущество такого вида винтовых лестниц — возможность установки в любом месте помещения. Устойчивость и жесткость ступеней достигается соединением краев ступеней больцами;
• Несущая конструкция включает стойку и тетиву;
• Элементы опираются только на обсадную трубу;
• Крепление ступеней на гнутых тетивах, без опорной колонны. Это наиболее красивые деревянные винтовые лестницы. Их ступени закрепляются внутри спиралевидных элементов, одновременно являющихся и перилами конструкции. Это самые дорогие изделия;
• Модульные винтовые лестницы. Это набор модулей, которые соединены в определенной последовательности, под нужным углом. Они могут иметь: центральный косоур или центральную колонну. Такие конструкции:

1. Просто и легко монтировать.
2. Можно устанавливать в любой точке комнаты.
3. Можно регулировать разворот угла.
4. Допускается регулировка длины и высоты модулей.
5. Доступная стоимость.
6. Необычный дизайн.

Совет: Наиболее красивый вид имеет лестница винтовая из дерева своими руками , у которой закругленная тетива. Но изготавливать такую конструкцию в домашних условиях не стоит, из-за высокой сложности.

Выбор конструкции

Перед тем, как самому сделать деревянную винтовую лестницу, выбирается ее конструкция с учетом таких характеристик:

• Количество ступенек. Для лестниц, имеющих высоту 2,9 метра, количество ступеней должно быть 15 шт. При этом высота подступенка будет составлять 190 мм. При необходимости уменьшить величину подступенка, достаточно дополнительно добавить до двух ступеней.
• Толщина ступеней. Обычно она выбирается 50 мм.
• В какую сторону будет закручиваться лестница: по часовой стрелке, или против часовой стрелки. Этот фактор оказывает существенное влияние на удобство пользования винтовой лестницей. Это связано с тем, что правши и левши свое движение начинают с разных ног – соответственно с правой или левой ноги.

Совет: Приобретая или изготавливая винтовую лестницу, необходимо учитывать направление движения по ней.

Расчет конструкции

Перед тем, как сделать винтовую деревянную лестницу, необходимо произвести ее расчет.

При этом:

• Опорой для конструкции является стальная труба, диаметром 60 – 80 мм, толщиной стенки — 5 мм.
• Для сварки консолей используется стальной уголок.
• Для обустройства ступенек применяется деревянный массив.

Винтовая лестница — это правильная окружность, диаметр ее соответствует размерам проема.

Винтовая лестница своими руками из дерева. Чертежи

Для расчета длины окружности используется такая формула:

• L=2πR*n или L=2πR* (γ/360),
• Где:
• L — длина окружности;
• R — наружный радиус окружности;
• R1- диаметр опорной трубы;
• γ — угловая величина, составляющая разницу в высоте между ступеньками.

На практике, для нормального движения по ступенькам, за радиус движения берется 2/3R. В итоге длина окружности получится: l=2π*2R/3*n=4πR/3*n

Расчет ступеньки

Основное отличие ступенек винтовой лестницы — специфическая форма ступеней. Консоль такой системы – лепесток с закругленным краем. Для нее характерны такие параметры:

• h — длина ступени, равная разнице между радиусом проема и наружным радиусом опорной трубы.

Совет: При длине ступеньки до одного метра, консоль следует делать из твердой породы дерева, без каркаса.

• W1 — ширина проступи конструкции;
• W2 — ширина заготовки для ступеньки;
• α — угол ступени.

Чтобы определить количество ступеней, нужно высоту существующего проема разделить на подъем ступеньки. Наиболее удобный подъем ступеней – 150 — 200 мм.

Угол ступеньки рассчитывается:

• α = γ/число ступеней;
• Имея размер ширины элемента и его угол, рассчитывается наибольшая ширина проступи: W1=R*sinα;
• Ширина проступи рассчитывается: w= r* sinα= (2R*sinα)/3.

Оптимальный вариант винтовых лестниц – при ширине проступи в диапазоне 200 — 300 мм.

Совет: На чертежах винтовой лестницы следует изображать горизонтальную и вертикальную проекции, две развертки: по линии передвижения и наружному краю.

После проведения всех расчетов можно решать вопрос, как сделать винтовую лестницу из дерева.

Монтаж винтовой системы для лестницы

Схема монтажа винтовой лестницы

Существует определенная инструкция по сборке лестничной винтовой конструкции:

• Рассчитывается винтовая лестница;
• Выбирается место расположения основной стойки, крепится для ее установки нижний опорный фланец;
• К полу крепится первая ступень, обычно она с фланцем составляет одно целое;
• Проверяется строительным уровнем вертикальность установки опорной стойки;
• На стойку сверху устанавливаются втулки.

Сборка конструкции

• Ступеньки крепятся по инструкции, которую представляет производитель конструкции;
• Комфортные винтовые лестницы своими руками из дерева на втором этаже фиксируются к стенкам проема, или к верхней ступеньке;
• Вверху закрепляется опорный стержень;
• Подбираются и устанавливаются поручни и ограждения для защиты.

Чтобы лучше представить, как из дерева сделать винтовую лестницу, стоит внимательно посмотреть видео в этой статье.

Установка ступеней

Конкретно для установки деревянной винтовой лестницы, существуют некоторые нюансы.

К ним относятся:

• Чтобы определить место расположения главной стойки, необходимо на втором этаже натянуть два шнура по диагонали комнаты, перпендикулярно друг другу. В точке их пересечения закрепить отвес, который позволит наметить место для стойки на первом этаже.
• Центральную опору нужно изготавливать из трубы, диаметром больше 50 мм.
• Для обеспечения безопасности конструкции, опорный стержень нужно устанавливать на отдельную бетонную подушку, а крепить анкерными болтами.
• Фиксация ступеней на стойке выполняется с их узкой стороны.

Это краткое описание как изготавливается деревянная винтовая лестница своими руками. Видео весь процесс показывает со всеми нюансами. Деревянные конструкции можно комбинировать с другими материалами.

Это могут быть:

• Камень;
• Дерево;
• Металл.

Многие века древесина являлась основным материалом для изготовления лестничных маршей. Как сделать лестницы винтовые из дерева, многих интересует и в настоящее время. Используя советы профессионалов, изучив особенности сборки, и выполнив правильно все расчеты, можно создать настоящий шедевр конструкции в своем доме.

Винтовая лестница своими руками + фото, схемы

Современные винтовые лестницы, отличаясь особой оригинальностью, располагают к тому же целым рядом практических достоинств и заметно выделяются на фоне традиционных (маршевых) конструкций. Во-первых, они занимают намного меньше места в помещении, а во-вторых – для их сооружения вам потребуется гораздо меньше материала, чем его расходуется на обычную лестницу.

При строительстве винтовой лестницы на второй этаж вам придётся учитывать ряд таких специфических параметров, как:

• конструкция центральной стойки;
• способ крепления ступеней;
• конфигурация и высота ограничительных поручней и балясин и многое другое.

Заметим, что сооружение лестницы из дерева или металла вполне по силам даже новичку.

Особенности конструкции

Опыт эксплуатации винтовых сооружений говорит о том, что наиболее удобными являются лестницы с шириной пролета порядка одного метра. Вследствие этого диаметр всей винтовой конструкции (с учетом её размещения вокруг центральной стойки) должен составлять порядка 2,3 – 2,4 метра.

Винтовая конструкция

Особый интерес представляют экономичные лестничные конструкции, ступени которых закреплены на центральной стойке и оснащёны винтообразными поручнями, смонтированными на балясинах. В сравнении с этим вариантом лестницы с другими видами опорной части (без центральной стойки) более сложны в исполнении и обойдутся вам значительно дороже.

Что касается формы винтовой конструкции, то в поперечном разрезе она не обязательно должна быть круглой. Вы можете выбрать и многоугольник со сторонами, примыкающими непосредственно к стенам. Ступени могут крепиться в толще стены с помощью специальных навесных креплений (накладок).

Используемые материалы

В качестве центральной стойки металлической конструкции используется обычная трубная заготовка диаметром 50 миллиметров со стенками толщиной не менее 4 мм. В «деревянном» исполнении роль центральной стойки играет колонна, изготовленная из какой-либо разновидности прочной древесины. Помимо этого, для обустройства центральной стойки могут использоваться такие популярные материалы, как бетон, кирпич или натуральный камень.

Оригинальные ступени

Перила для поручней могут изготавливаться как из клееной древесины твердых пород, так и из обычного металла. В отдельных лестничных конструкциях все перечисленные выше материалы могут присутствовать в комбинации. Подобно перилам сходни могут изготавливаться как из древесины, так и из металла (возможен даже вариант их изготовления из толстого закаленного стекла). Для изготовления лестницы подойдут любые строительные материалы, отличающиеся высокими показателями прочности.

Этапы работ

Порядок обустройства винтовой конструкции

Порядок проведения работ:

1. В первую очередь производится монтаж центральной стойки, на которой впоследствии закрепляются промежуточные втулки совместно с проступями.
2. После этого по всей окружности возводимой конструкции равномерно распределяются ступени.
3. Затем вы можете перейти к монтажу опорных кронштейнов, устанавливаемых последовательно на каждую из возвышающихся ступеней. При этом последняя ступень жёстко фиксируется непосредственно в межэтажном перекрытии.
4. На заключительной стадии работ, производится установка балясин и жёсткое закрепление поручней.

По окончании проведения всех этих операций вы получите готовую к эксплуатации лестничную конструкцию.

Рекомендации

Дополнительные рекомендации

Для получения безопасной, долговечной и удобной конструкции необходимо принять во внимание следующие рекомендации:

1. Советуем вам исключить из конструкции лестницы такую необязательную деталь, как подступенки. В этом случае нога не будет соскальзывать со ступенек даже в самых узких местах.
2. Высота подъёма лестницы должна обеспечивать возможность свободного передвижения по ней.
3. Стойка должна размещаться на опорной площадке, способной выдерживать суммарный вес элементов конструкции и минимум двух человек. При этом крепление её по месту должно быть максимально жестким.
4. Наличие перекрытия между соседними ступенями позволит дополнительно укрепить сооружаемую конструкцию; с этой целью в ней используются специальные кронштейны, монтируемые между передними и задними рёбрами смежных ступеней.

Советуем прочитать:

Видео: как быстро установить винтовую лестницу

Как построить лестницу — Руководство своими руками

Как построить лестницу — пошаговое руководство по созданию лестницы своими руками

Есть два разных класса лестниц. Первый класс — это изготовленная на заводе лестница, которая обычно изготавливается в заводском цехе и доставляется на строительную площадку в виде комплекта, готового к сборке и установке. Второй класс, лестница, построенная плотником, и есть лестница, построенная на месте плотником. Этот вид изготовления дешевле и позволяет покрыть лестницу ковром.

Лестницу, построенную плотником, можно украсить деревянной или окрашенной доской для юбки. А простые настенные перила — популярный вариант завершения любого типа лестницы.

При строительстве лестницы функциональность является наиболее важным фактором. Для безопасного проектирования необходимо использовать высочайшую точность. Перед началом строительства вы должны ознакомиться не только с национальными строительными нормами, но и с местными строительными нормами. В некоторых муниципалитетах действуют более строгие правила, чем в других, и предварительная проверка устранит необходимость в последующем восстановлении.

После определения правильных требований к кодам для вашей лестницы, рассмотрите аспекты дизайна лестницы. Помните, что строительные материалы, которые вы используете, будут определять результат вашего готового продукта, а качественные материалы обеспечат качественную работу. Не стоит ошибочно думать, что поскольку материал будет покрыт ковролином и его никто не увидит, качество стройматериалов не имеет значения; оно делает. При использовании материала более низкого сорта, содержащего сучки и пустоты, в дальнейшем на лестнице могут появиться трещины.На большинстве лесных складов имеется инвентарь, используемый специально для строительства лестниц.

Схемы и расчеты

После того, как вы определили правильные коды для вашего муниципалитета, вы готовы приступить к планированию и расчету вашей лестницы. Возьмите карандаш и запишите свои планы на бумагу, набросав черновой план вашей лестницы.

В данном примере проект представляет собой прямую лестницу. Строительный кодекс, который мы применяем для этого проекта, — BOCA 96 для жилых помещений.В этом коде указано, что максимальная высота подступенка может составлять 7 3/4 дюйма, а длина протектора — не менее 10 дюймов.

У лестницы Arke есть винтовые и модульные комплекты лестниц для самостоятельного строительства.

Сначала определите размер вашей лестничной клетки, убедившись, что у вас есть необходимая высота для лестницы. Запас очень важен; вы должны иметь возможность безопасно подниматься и спускаться по лестнице. Многие лестницы были вырваны из-за неправильного расчета этого элемента перед построением и установкой лестницы.Нет ничего хуже, чем вбить в вас какое-то обычное чувство лестницы, ударившись головой. В этом примере выступ будет стандартным 1 1/4 дюйма, протектор будет 10 дюймов каждый, а высота над головой будет 6 футов 8 дюймов .

Предполагая, что расстояние от одного готового пола до другого (общий подъем) составляет 118 дюймов, найдите необходимое количество подступенков, разделив общий подъем отделки на 7,5. Полученное количество равно количеству подступенков. Затем разделите это число на общий финишный подъем.

Пример : Общий подъем 118 дюймов / 7,5 = 15,73 — округлите общее количество стояков до 16

Общий подъем 118 дюймов / 16 подступенков = 7 3/8 дюйма каждый подъем

Зная количество подступенков, вы получите количество ступеней — 15 (шестнадцатый подступенок будет располагаться по направлению к верхнему этажу без ступеней наверху). Тогда длина лестницы составит 15 ступеней по 10 дюймов на ступень, или 150 дюймов общей длины. Чтобы определить фактическую общую длину лестницы, необходимо сложить выступ нижней ступеньки и толщину верхнего подступенка.

Пример: Общий пробег проступи 150 дюймов + выступ 1 1/4 дюйма + верхний подступенок 3/4 дюйма = общая длина лестницы 152 дюйма

Затем рассчитайте длину лестничной клетки или ширину вертикальной шахты верхнего этажа, в которой расположена лестница. Это двухэтапный расчет.

Во-первых, необходимо учесть необходимую высоту помещения и конструкцию верхнего этажа, включая высоту балок перекрытия, толщину пола и толщину гипсокартона. В нашем примере мы рассчитаем, что конструкция верхнего этажа будет иметь общую толщину 12 1/2 дюймов.Это число (12 1/2 дюймов), добавленное к желаемой высоте перемычки в 80 дюймов, составит 92 1/2 дюйма. Возьмите этот размер и разделите его на высоту подступенка.

Пример: 92 1/2 дюйма / 7 3/8 дюйма = 12,542

Ответ, который вы получите (12,542), — это количество ступеней, необходимое в открытом проеме, чтобы создать высоту. Это будет означать, что у вас теперь есть протекторы 2,45, расположенные под заголовком. Умножив 12,542 (количество ступеней в чистом проеме) на 10 дюймов (размер глубины проступи) и прибавив 1 1/4 дюйма для выступа и 3/4 дюйма для верхнего подступенка, вы получите длину лестничного проема, необходимую для правильной перемычки. .Результат для нашего примера составляет 127 7/16 дюйма для длины лестничной клетки. Большинство лестниц, расположенных между двумя стенами, имеют готовую ширину 36 дюймов. Чтобы приспособиться к этой готовой ширине, вам нужно сделать приблизительное отверстие в 37 дюймов.

Конечный результат нашей процедуры компоновки: пробег 10 дюймов, подъем 7 3/8 дюйма, длина лестничного колодца 127 7/16 дюймов, ширина лестничного колодца 37 дюймов, ширина отделки лестницы 36 дюймов.

Резка лестницы

Теперь, когда у нас есть указания на бумаге, как построить нашу лестницу, пора приступить к резке.Плотники всегда измеряют дважды и отрезают один раз — хорошее правило, которому следует следовать при стрижке лестниц. Строительство лестницы может быть дорогостоящим; вы хотите приобрести материалы только один раз, поэтому приобретайте и раскройтесь с умом.

Когда вы начинаете проект, убедитесь, что ваше рабочее место чистое и хорошо освещено. Работа в комфортной обстановке немного облегчает выполнение сложной задачи.

Разложите стрингеры, чтобы начать собственно проект лестницы. Сделайте это, установив подъем и спуск лестницы на квадратной рамке.Квадратные зажимы обрамления должны быть отрегулированы до 7 3/8 дюйма на 10 дюймов. Затем отметьте количество ступеней и подступенков, необходимых для этой лестницы. Всегда начинайте с первого подступенка и заканчивайте верхним подступенком и проводите линию второго этажа. На этом этапе полезно подсчитать количество подступенков, чтобы не было ошибки макета. Повторите эту процедуру для всех трех стрингеров.

После того, как вы разметили ступеньки и подступенки, пора окончательно отрегулировать косоур лестницы.Как и в случае с любым хорошо спланированным произведением искусства, может потребоваться доработка дизайна. Чтобы все стояки соответствовали нормам, может потребоваться регулировка верхнего и нижнего стояков. В нашем примере, когда к нижнему прорезу проступи будет добавлен протектор толщиной 1 дюйм, наш нижний подступенок будет на 1 дюйм выше. Обратное верно в верхней части. Когда мы добавляем верхнюю ступеньку, ее толщина вычитается на 1 дюйм из открытой высоты подступенка. Чтобы исправить эту ситуацию, мы вычтем 1 дюйм из разреза нижнего подступенка на уровне пола стрингера.

После того, как вы положили стрингеры, отрежьте треугольные части. Электропила — лучший инструмент для этой задачи, но будьте осторожны, чтобы не порезаться за обозначенные вами линии разметки, что ослабит ваши стрингеры. Окончательный вырез из треугольников можно вырезать ножовкой. После того, как все три стрингера вырезаны, соедините их вместе, чтобы убедиться, что все они совпадают. Три идеальных совпадения — это то, чего вы хотите достичь. Что-нибудь меньше, чем три идеальных стрингера, и вы можете подумать о том, чтобы вернуться к чертежной доске.

С тремя симпатичными стрингерами на скамейке теперь вы можете взять левый и правый стрингеры и расположить их поверх досок юбки размером 1 на 12 дюймов. На каждой доске юбки нарисуйте разрез в месте соединения стрингера с полом и верхним подступенком. Вырежьте эти линии, а также сделайте вертикальный разрез в нижней части доски на высоте плинтуса. Присоедините доски юбки к двум стрингерам. Эти два стрингера готовы, и их можно прибивать к гипсокартону.Если гипсокартона нет, заполните стрингеры на толщину гипсокартона. Всегда, всегда прибивайте гвоздями или винтами к шпилькам. Теперь центральный стрингер готов к установке на верхний коллектор и прикреплен к блокировке на полу.

Теперь, когда ваши стрингеры на месте, пора еще раз проверить все ваши разрезы. Проверьте порезы протектора на уровень и отвес. Проверяйте свои измерения во всех направлениях, слева направо и спереди назад. Проверьте верхний и нижний подступенки — учитывается ли конечная высота проступи? Верхний подступенок должен иметь толщину протектора более 7 3/8 дюйма, а нижний подступенок должен иметь меньшую толщину протектора.

Если после того, как вы дважды проверили все свои разрезы и убедились, что находитесь на правильном пути, пора вырвать подступенки на нужную высоту и прибить их на место. Не забудьте приклеить их и прибить гвоздями, чтобы они сохранили долговечность. Ваши ступени должны быть 11-1 / 4 дюйма, чтобы их не нужно было рвать, просто отрежьте их до нужной длины, приклейте и прибейте гвоздями.

Прибейте проступи и подступенки к стрингерам. Установите, забив гвоздями заднюю часть подступенков в ступени, всегда используя крепежные детали с цементным покрытием.

Ваша лестница завершена, за исключением стены или перил. Поскольку в нашем примере лестница расположена между двумя стенами, нам потребуется установить настенный поручень, чтобы обеспечить соответствие нормам. Установите поручень на высоте 34 дюйма над передней кромкой протектора. Он должен быть 198 дюймов в длину и содержать настенный кронштейн, ввинчиваемый в стойку или основу, каждые 4 фута. В случае открытой секции рельса сбоку от лестницы проще всего установить балясины на угловой заглушке.

Теперь вы готовы к осмотру!

Вверху: Расклад юбки.

Лестничный дом — это искусство. Не ждите, что сможете узнать все из одной статьи. Многие опытные плотники испытывают трудности со строительством лестницы. Так что, если вы немного растрепали волосы, пытаясь создать качественный проект лестницы, вы попали в хорошую компанию. Наберитесь терпения и немного попрактиковавшись, вы продвинетесь в мире по только что построенным ступеням.

Боковое примечание 1:

ЛЕСТНИЧНЫЕ СОВЕТЫ

1.Чтобы создать более мягкий край, где ковер выходит за край протектора, протрите край с круглым заусенцем на 1/2 дюйма перед установкой протекторов в стрингеры.

2. Если материал рассыпается, просверлите отверстия. Это также поможет предотвратить скрип в будущем.

3. Клейкие блоки могут быть размещены на нижней стороне между пересечением ступени и подступенка.

4. Еще одна очень важная вещь, о которой иногда забывают, — это герметизация нижней части лестницы. Это предотвратит скрип и коробление лестницы.

Боковое примечание 2:

СТРОИТЕЛЬНАЯ ТЕРМИНОЛОГИЯ

Лестничное здание — это искусство со своей терминологией. Вот некоторые термины, с которыми вы можете столкнуться при исследовании конструкции лестницы:

Ступени: Горизонтальная прогулочная поверхность лестницы.

Подступенок: Вертикальная поверхность между двумя ступенями.

Стрингер каретки: Опора ступеней и подступенков; обычно разрезают так, чтобы ступени располагались в горизонтальной плоскости, а подступенки прибивали к вертикальному разрезу.

Доска для швабры / юбка для швабры : Кусок пиломатериала, помещаемый рядом с косоурами каретки и используемый для обшивки стены.

Настенный поручень: Поручень по периметру лестницы; обычно устанавливается на расстоянии 34 дюймов от передней кромки протектора. Настенная направляющая должна иметь диаметр от 1 1/4 до 1 1/2 дюйма для облегчения захвата.

Кронштейн для перил : Металлический элемент оборудования, который используется для крепления настенной направляющей к стене.

Поручень: Фасонный деревянный элемент, используемый в сочетании со стойками и балясинами для создания защитного барьера на открытом балконе или открытой секции лестницы. Эти перила также можно закрепить на стене.

Стойка (новинка): Вертикальный деревянный или опорный элемент на площадке или в начале лестницы. Столбик может быть квадратным или поворотным. Стандартный диаметр столба составляет 3½ дюйма.

Настенная крышка: Доска для украшения полустены или для крепления балясин.

Балясины: Вертикальная опора поручня, не позволяющая предметам или людям переходить край балкона или открытую сторону лестницы. Балясины также называют веретенами, пикетами или точками.

Высота над головой: Расстояние от передней кромки протектора до жатки прямо над ней. Шесть футов 8 дюймов — это минимальный ориентир, которому нужно следовать.

Общая высота: Размер от одного законченного этажа до готового этажа выше.

Носик: Выступающая кромка протектора. Стандартный размер носика — 1 1/4 дюйма.

Глубина проступи: Размер среза стрингера; глубина горизонтальной прогулочной поверхности за вычетом размера носа. Стандартная глубина протектора — 10 дюймов.

Высота подступенка: Расстояние по вертикали между двумя ступенями; этот размер должен быть одинаковым на протяжении всего полета. Стандартная высота подъема составляет 7 5/8 дюйма и не должна превышать 7 3/4 дюйма.

Общий пробег: Длина всех ступеней вместе взятых.

Рекомендуемые статьи

Как спрятать головку шурупов на ступенях лестницы и других деревянных поверхностях

Q: Я бы хотел прикрутить дубовые ступени к лестнице, которую я строю, но я не хочу видеть головки болтов. Как лучше всего их спрятать?

— Уильям Маццара, Милфорд, Мичиган.

A: Я бы накрыл каждую деревянной заглушкой.Вам нужны заглушки из дуба, чтобы они соответствовали протектору, с заостренными сторонами и шероховатостью, проходящей через поверхность. Каждая заглушка входит в углубление, известное как зенковка, просверленное с помощью насадки с острым концом, немного больше диаметра головки винта и немного меньше самого широкого конца заглушки. На упаковке заглушек указано, какой размер использовать. Это работа для шурупов с плоской головкой; обычные шурупы для гипсокартона недостаточно прочные.

Просто выполните следующие действия, и никто, кроме вас, не узнает, что в вашей лестнице есть винты.

Шаг 1

Просверлить отверстие

Цековка не должна быть глубже половины толщины протектора. Поэтому перед тем, как начать, оберните немного малярной ленты вокруг насадки с заостренным концом, чтобы она служила индикатором глубины.

Сделав цековку, просверлите пилотное отверстие для винта с помощью отдельной спиральной сверла того же диаметра, что и хвостовик винта. Поместите поворотную насадку в коническое отверстие, проделанное острием насадки со штифтом; таким образом пилотное отверстие будет точно в центре цековки.

Шаг 2

Забить винт

Плотно ввинтите каждый винт в нижнюю часть его цековки. Смочите стороны расточки столярным клеем и вставьте заглушку так, чтобы ее лицевая поверхность совпадала с рисунками протектора. Плотно вставьте заглушку в расточку молотком.

Шаг 3

Спрячь свою работу

Используйте влажную тряпку, чтобы стереть клей, который выжимается.Когда клей высохнет, отшлифуйте заглушку и наблюдайте, как ваша работа исчезнет.

Как построить и установить индивидуальные лестничные перила своими руками

Если у вас есть старые лестничные перила, которые необходимо заменить или обновить, я сделал руководство о том, как построить и установить индивидуальные лестничные перила для вашего дома.

В зависимости от типа и размера вашего дома конфигурация лестницы может отличаться от той, что представлена ​​в этом руководстве, но концепция построения перил остается той же.Вы можете легко изменить эти планы в соответствии с вашими потребностями и конфигурацией лестницы.

В этом уроке я объясню, как установить перила для лестницы в доме с двумя секциями лестницы. Первая горизонтальная секция расположена над лестницей, а вторая секция начинается с горизонтальной панели и затем спускается вниз вместе с лестницей.

Возможно, вас заинтересуют и другие мои проекты для гостиных, например, ставни для плантаций своими руками и вывеска из восстановленной деревянной рамки.

0 руб.00

Этот загружаемый PDF-файл включает схемы разрезов, список расходных материалов и 3D-иллюстрации с подробными инструкциями по созданию проекта. Размеры указаны в британской, а не в метрической системе. НЕ включает файлы SketchUp / CAD.

Перила лестницы по индивидуальному заказу

Примечание: Размеры пиломатериалов указаны как номинальные. См. Размеры пиломатериалов, чтобы узнать фактические и номинальные размеры.

Раскрытие информации: Некоторые ссылки на этой странице, а также ссылки в разделах «инструменты для этого проекта» и «список материалов» являются партнерскими ссылками.

Размеры

Список вырезов

Шаг 1 — Вырезание стоек для лестничных перил

При проектировании и строительстве лестничных перил сначала необходимо выяснить, где разместить стойки. Столбы должны быть прочно прикреплены к лестнице или стене, чтобы выдержать вес панелей рельсов.

В этом проекте я использую стойки из тополя 4 × 4, которые обычно используются для лестниц. Фактическая ширина и глубина стойки 4 × 4 составляет 3 1/4 ″ x 3 1/4 ″.Это отличается от обычного строительного пиломатериала из сосны 4 × 4, который имеет размер 3 1/2 ″ x 3 1/2 ″.

Возьмите стойки из тополя 4 × 4 и отрежьте три части до 38 ″ в длину. Затем отрежьте один кусок длиной 42 дюйма и один кусок длиной 52 дюйма. Возьмите одну из частей размером 38 дюймов и разорвите ее пополам настольной пилой. Эта полуразрезанная стойка будет использоваться в сегменте рельса, который прикрепляется к стене.

После того, как все стойки будут вырезаны, используйте приспособление Kreg Jig, чтобы просверлить отверстия в нижней части стойки 38 ″ и 42 ″.Приспособление Kreg Jig должно быть установлено на винты с карманом 2 ½ дюйма. Нет необходимости делать карманные отверстия в полуразрезанных стойках или в стойке 52 дюйма.

Шаг 2 — Измерьте и обрежьте молдинг основания для стоек

Нижний конец каждой стойки будет иметь молдинг основы вокруг него, чтобы он выглядел красивее и закрыл отверстия в карманах. Эти формовочные плиты обычно изготавливаются из плит МДФ, так же, как карнизы и плинтусы. Вы можете купить эти доски уже покрашенными в белый цвет.

Возьмите плиты МДФ 1 × 4 и 1 × 6 и вырежьте основные части молдинга, как показано в списке вырезов.Эти молдинги будут прикреплены к столбу позже, когда все будет покрашено.

Шаг 3 — Вырежьте поручни и опорные направляющие для горизонтального сечения

Для опорных поручней и поручней я использовал красное дерево 2 × 4, которое было разорвано на 2 ½ дюйма в ширину. Сама по себе 2 × 4 была слишком широкой для поручней, поэтому обрезка ее до 2 ½ дюйма в ширину выглядела намного лучше.

Возьмите красное дерево 2 × 4 и отрежьте две части длиной 56 3/4 дюйма и одну часть длиной 36 1/4 дюйма для верхних поручней горизонтальной секции.Затем, используя настольную пилу, разорвите эти доски до ширины 2 1/2 дюйма.

Рельсы основания будут немного короче из-за молдинга основания вокруг стоек. Для базовых направляющих отрежьте две части до 55 1/4 дюйма и одну до 34 3/4 дюйма в длину, затем разорвите их до 2 ½ дюйма в ширину.

Затем возьмите доску шириной 1 ½ дюйма и толщиной дюйма и отрежьте две части до 56 3/4 дюйма в длину и другую часть до 36 1/4 дюйма в длину. Эта толстая доска толщиной ¼ дюйма будет размещена в верхней части панели рельсов с прикрепленными к ней балясинами.Затем на эту ¼-дюймовую доску кладут поручень и прибивают снизу гвоздями.

Используя приспособление Kreg Jig, просверлите отверстия для карманов на концах каждой опорной рейки и поручней. Приспособление Kreg Jig должно быть установлено для отверстий в карманах размером 2 1/2 дюйма.

Шаг 4 — Измерьте и обрежьте поручни для наклонной секции

Наклонную часть поручня необходимо обрезать под углом с обоих концов. Этот угол может варьироваться в зависимости от наклона вашей лестницы, но для этого проекта угол составляет 42 градуса.

Аналогично шагу 3, возьмите красное дерево 2 × 4 и обрежьте опорную направляющую до 104 1/8 ″ с разрезом под углом 42 градуса на обоих концах.Затем отрежьте поручень и доску толщиной 1/4 дюйма до длины 106 1/8 дюйма с разрезом под углом 42 градуса. Затем разорвите обе эти доски 2 × 4 до ширины 2 1/2 дюйма и просверлите отверстия для карманов на обоих концах поручня.

Шаг 5 — Отрежьте балясины для горизонтального сечения

При резке балясин важно сделать их все одинаковой длины. Используйте стопорный блок на торцовочной пиле, чтобы обеспечить идеальную длину.

Возьмите деревянные доски тополя 1 × 2 и отрежьте 39 балясин до 29 3/4 дюйма в длину.Эти детали будут использоваться для горизонтального участка перил лестницы.

Шаг 6 — Отрежьте балясины для наклонной секции

Как и в шаге 5, балясины для наклонной секции также должны быть идеальной длины, поэтому используйте стопорный блок на торцовочной пиле.

Для наклонной части лестницы балясины необходимо обрезать под углом 42 градуса с обоих концов. Используйте те же доски тополя 1 × 2 и вырежьте 22 балясины 30 1/2 дюйма в длину.

Шаг 7 — Сделайте распорное приспособление для крепления балясин

При прикреплении балясин к верхней и нижней направляющим убедитесь, что они абсолютно прямые и имеют одинаковое расстояние между собой.Равномерное расположение балясин делает весь проект красивым. Для этого вам нужно сделать распорки, которые можно разместить между балясинами, чтобы обеспечить одинаковое расстояние.

Поскольку некоторые балясины отстоят друг от друга на 2 дюйма, а некоторые на 4 дюйма, вам необходимо иметь две распорки для горизонтальных секций и две распорки для наклонных секций.

Возьмите фанеру 3/4 дюйма или любой обрезок древесины и отрежьте один кусок до 2 3/4 дюйма на 2 ½ дюйма, а другой кусок до 4 3/4 дюйма на 2 ½ дюйма. Затем вырежьте паз лобзиком размером ¾ «x 1 ½» на обеих частях.Смотрите картинку. Эти распорки будут использоваться для горизонтального участка рельсов.

Теперь необходимо отрезать распорки для наклонной секции под углом 42 градуса с обеих сторон. Чтобы упростить задачу, для этих проставок не требуются выемки ¾ ”x 1 ½”, хотя вы можете сделать их, если хотите. Отрежьте одну распорку до 5 1/4 дюйма, а другую до 2 5/8 дюйма с углом 42 градуса с обеих сторон.

Шаг 8 — Закругление углов нижних и верхних направляющих

Поскольку нижняя часть и поручни были разорваны на меньшую ширину, на разорванной стороне будут острые углы, а на непорванной стороне — закругленные углы.Чтобы сделать их одинаковыми, возьмите фрезер по дереву и пройдитесь по острым углам с помощью закругленной фрезы. Это сделает все углы закругленными.

Шаг 9 — Прикрепите балясины к нижней направляющей горизонтальной секции

Найдите центр нижней направляющей и сделайте небольшую отметку карандашом. Это будет место первой балясины. Нанесите столярный клей на нижний конец балясин, затем поместите его на центральную отметку и прибейте гвоздями с диагональю 2 дюйма. Теперь поместите 2-дюймовую прокладку напротив первой установленной балясины, затем вставьте следующую балясину в выемку и прикрепите гвоздями.Повторите процесс для оставшейся балясины, используя распорки.

Балясины необходимо прикрепить парами по 3 штуки на расстоянии 2 дюйма друг от друга. Тогда между следующей парой из трех штук будет промежуток 4 дюйма. Завершите прикрепление оставшихся балясин к нижней рейке с помощью столярного клея и гвоздей.

Шаг 10 — Приклейте и прикрепите толстую деревянную полосу толщиной ¼ дюйма на верхней части балясин

Основная цель толстой деревянной полосы толщиной ¼ дюйма в верхней части перил — скрыть гвозди. Если у вас нет этой детали, вам нужно будет прикрепить балясины непосредственно к перилам с помощью гвоздей сверху, которые сделают гвозди открытыми.Эти гвозди можно покрыть шпатлевкой для дерева, но это большая работа, и она все равно может оставить небольшой след от гвоздя. Поэтому вместо того, чтобы прибивать верхний поручень к балясинам, вам нужно сначала прикрепить деревянную полосу толщиной ¼ дюйма. Затем к планке снизу прибьют верхний поручень, чтобы спрятать гвозди.

Крепление деревянной планки толщиной ¼ дюйма очень похоже на нижнюю направляющую. Снова найдите и отметьте центр полосы, а затем прикрепите к балясинам с помощью столярного клея и гвоздей диаметром 1 дюйм. Используйте те же распорки, чтобы убедиться, что балясины прямые.

Шаг 11 — Соберите наклонную секцию рельса

Присоединение наклонной секции рельса очень похоже на горизонтальную секцию. Сначала найдите и отметьте центр нижней направляющей. Затем вместо того, чтобы прикреплять балясину в центре (как мы делали в горизонтальной секции), у нас будет распорка 5 1/4 по центру метки. Далее прикрепите балясины с каждой стороны проставки. Продолжайте прикреплять оставшийся бустер к нижней направляющей. Наконец, прикрепите деревянную планку толщиной 1/4 дюйма, а затем верхний поручень.

Шаг 12 — Покрасьте все части

Теперь, когда у вас есть все части вырезаны и панели рельсов собраны, пора красить. Используйте распылитель краски, чтобы равномерно нанести краску. Возможно, вам придется нанести несколько слоев, чтобы он хорошо выглядел.

Шаг 13 — Установите половину стойки на стену

Пришло время установить направляющие. Начиная со стены, сначала прикрепите полустойку к стене с помощью 4-дюймовых шурупов. 4-дюймовый винт необходимо прикрепить к стойке в стене, иначе рельс со временем ослабнет.

Убедитесь, что стойка выровнена. Ввинтите два винта в нижней части стойки ниже отметки 18 дюймов, потому что основная часть имеет высоту 18 дюймов и будет закрывать винты. Затем ввинтите третий винт на расстоянии 35 дюймов снизу. При установке перил лестницы этот винт окажется за поручнем. Мы хотим максимально закрыть винты или гвозди.

Шаг 14 — Оберните и прибейте молдинг основания вокруг стойки

Теперь, когда первая стойка надежно прикреплена к стене, прикрепите молдинг основания в нижней части стойки с помощью гвоздей 1 1/4 дюйма.Смотрите картинку.

Шаг 15 — Прикрепите панель рельса к стойке

Возьмите первую горизонтальную панель и прикрепите ее к стойке с помощью винтов с отверстиями с карманом 2 1/2 дюйма на нижней направляющей. Панели направляющих необходимо прикрепить на расстоянии 3 ″ от нижней части стойки. Вы можете использовать блоки высотой 3 дюйма для установки панели, чтобы упростить установку.

Поместите поручень поверх деревянного бруса толщиной 1/4 дюйма и прикрепите его гвоздями толщиной 1 дюйм. Затем используйте винт с карманным отверстием 2 1/2 дюйма, чтобы прикрепить поручень к стойке.

Шаг 16 — Установите оставшиеся стойки и панели направляющих

Возьмите следующую 38-дюймовую стойку и прикрепите основные молдинги с двух сторон, которые не имеют отверстий для карманов.Затем поместите эту стойку напротив первой панели и прикрепите ее к стене пони с помощью винтов с отверстиями для карманов 2 1/2 дюйма. Затем вбейте отверстия для карманов в верхней и нижней направляющей, чтобы закрепить панель на стойке. Закройте отверстия кармана столба молдингом основания.

Повторите процесс, чтобы установить следующий комплект панелей и стоек. Панель с уклоном вниз не поднимется на 3 дюйма.

Шаг 17 — Закройте отверстие кармана

Чтобы закрыть отверстия кармана в поручнях и нижних направляющих, возьмите деревянный стержень диаметром 3/8 дюйма и разрежьте его на небольшие участки длиной около 2 дюймов.Затем забейте дюбель в отверстие кармана. Используя пилу «ласточкин хвост», отрежьте оставшийся торчащий дюбель. Отшлифуйте стержень и выровняйте его с рейкой. Затем подправьте краской, чтобы покрыть дерево. Вы закончили с изготовленными на заказ перилами для лестницы своими руками.

Как построить бревенчатую лестницу в вашем доме

Бревенчатая лестница может быть простым, но привлекательным дополнением к любому бревенчатому дому. Хотя существует множество различных стилей лестниц, из которых вы можете выбирать, наиболее распространенной является лестница с открытой ступенью, сделанная из половинных бревен.Следуйте этим пошаговым инструкциям, чтобы узнать, как построить полубревенчатую лестницу.

1. Измерьте пространство

Перед тем, как построить лестницу, вам необходимо измерить пространство, которое она займет. Вам нужно будет измерить:

• Подъем (Высота от нижнего этажа до следующего этажа)
• Run (Как далеко может отходить ваша лестница от стены)
• Ширина (Насколько широкой может быть ваша лестница)

2.Соберите материалы

Для завершения лестницы вам потребуются следующие материалы:

• Пара стрингеров
• Ступени
• Болт стопорный

Количество ступеней будет зависеть от высоты и пробега вашего помещения. Инструменты, которые вам понадобятся для постройки лестницы, включают:

• Электродрель
• Молот
• Рулетка
• Выравниватель

3. Подготовьте стрингеры

Ваши стрингеры должны быть на расстоянии от проема верхнего этажа до места, где будет приземляться ваша последняя ступенька (Northern Log может сделать это за вас).После этого вам нужно будет подготовить стрингеры к установке. Вам нужно будет рассчитать длину и глубину шагов (в среднем от 7 до 8 дюймов). Используя эти размеры, вы можете вытянуть и вырезать каждую прорезь в стрингере (опять же, Northern Log может сделать это за вас).

4. Установите стрингеры

Прикрепите два стрингера к стене. Убедитесь, что они находятся на одинаковом расстоянии друг от друга как вверху, так и внизу лестницы.

5. Предварительное просверливание ступеней

Ваши ступени должны соответствовать ширине вашей лестницы.Предварительно просверлите ступени для облегчения установки. Вам нужно сделать отверстия на каждой стороне ступеней, где вы будете прикреплять их к стрингерам.

6. Установите ступени

Далее ставим проступь на стрингеры. Убедитесь, что ступенька ровная, прежде чем прикрепить ее к стрингерам. Прикрепите проступь к стрингеру с шагом, проходящим через протектор в стрингер.

Лестницы из Северного бревенчатого снабжения

Northern Log изготовит полубревенчатые лестницы по Вашим размерам.Наша стандартная лестница имеет длину 48 дюймов, но мы можем обрезать ступени до любого конкретного размера. Большинство наших внутренних лестниц изготовлены из сосны, выращенной в лесах Мичигана, но по специальному запросу мы также можем изготовить вашу лестницу из белого кедра. На выполнение заказов обычно уходит около 3-4 недель, с возможностью предварительной отделки или предварительного окрашивания для легкой установки без беспорядка. Завершите свою лестницу перилами из кедрового бревна, перилами из дерева гикори или одним из многих других наших дизайнов перил.Если у вас есть вопросы или вы хотите разместить заказ, не стесняйтесь обращаться к нам. Наш дружный коллектив будет рад вам помочь!

5 методов устранения скрипящей лестницы

Фото: istockphoto.com

Вы видели это и слышали это во многих фильмах ужасов: лестница скрипит ночью, заставляя домовладельца нервничать. Но на самом деле скрипучая лестница — обычная и обычно просто раздражающая проблема. Основной причиной обычно является износ компонентов деревянной лестницы, из-за которого одна деревянная секция трутся о другую, металлический гвоздь или винт.И хотя возникающий в результате шум может быть способом отслеживать приходы и уходы вашего подростка или отговаривать вас от полуночного похода на кухню, чтобы перекусить, лучше всего исправить скрип, пока он не стал еще хуже.

Самые разумные люди могут справиться со скрипящей лестницей самостоятельно. Однако перед началом работы полезно знать правильную терминологию для компонентов лестницы.

Фото: istockphoto.com

• Ступени — это горизонтальные поверхности, на которые вы ставите ступни.
• Подступенки — это вертикальные поверхности между ступенями.
• Стрингеры — это доски в форме зубьев пилы, поднимающиеся по бокам подступенков и ступеней, чтобы удерживать лестницу вместе и обеспечивать поддержку. Стрингеры на межкомнатных лестницах иногда прячут внутрь гипсокартона.
• Перила — это поручни, проходящие по всей длине лестницы.
• Балюстрады — это стойки, поддерживающие перила.

Теперь, когда вы знаете жаргон, найдите место писка.Сначала медленно поднимайтесь и спускайтесь по лестнице, обращая внимание на скрипящие шаги. Отметьте виновных с помощью куска ленты или стикера. Затем стойте в центре каждого шумного шага. Осторожно покачивайте из стороны в сторону, а затем вперед и назад. Постарайтесь определить, исходит ли скрип сзади, сбоку или спереди протектора, поскольку это помогает определить вероятную проблему. По общему правилу, скрипы спереди протектора указывают на то, что они оторвались от подступенка, в то время как скрип сзади или сбоку протектора означает, что они болтаются на стрингере.

После того, как вы определили место писка, подумайте над этими пятью способами остановить его — или, по крайней мере, заглушить его.

Один из самых простых способов заглушить скрип, исходящий от задней или боковых сторон протектора, — заполнить трещину между протектором и подступенком над ним смазкой, такой как порошкообразный графит или тальк. (Не используйте продукт на масляной основе, который может деформировать дерево, стать липким от пыли или оставить вещи скользкими при чрезмерном использовании.Прикрепите лист бумаги к задней части ступени, насыпьте немного порошка на бумагу по всей ширине лестницы, а затем пальцем, плотно скрученной тканью или жесткой кистью нанесите порошок, как как можно глубже в щель между проступью и подступенком. Хотя на самом деле это не помешает двум деревянным частям тереться друг о друга, порошок устраняет трение, тем самым прекращая шум.

Не хочешь делать самому?

Получите бесплатные оценки от лицензированных генеральных подрядчиков рядом с вами.

Если ваша лестница скрипит спереди, затяните фитинг между ступенькой и подступенком несколькими винтами; Винты №8 подходят для этой цели и их легко найти в любом центре по ремонту дома. Начните с просверливания трех равномерно расположенных направляющих отверстия в передней части ступени, где она совпадает с подступенком. Затем просверлите три винта, просверлив их немного ниже поверхности протектора. Оставить торчащий из-под протектора винт — верный способ поранить босую ногу.Как только винты будут на месте, используйте немного подходящего цвета шпатлевки для дерева, чтобы скрыть винты и заполнить небольшие углубления.

Если скрип возникает с тыльной стороны или сбоку протектора, и вам нужно более стойкое решение, чем смазка, плотно прибейте протектор к его стрингеру, используя гвозди 8d или 10d (длиной от 2½ до 3 дюймов). . Начните с проделывания двух небольших отверстий сбоку на ступеньке у стены; они должны быть расположены на расстоянии около двух дюймов друг от друга и просверлены под противоположными углами в 45 градусов, чтобы гвозди, которые вы вставляете следующими, были направлены друг от друга.Повторите эти действия для создания еще двух небольших пилотных отверстий сбоку на ступеньке рядом с балюстрадой. Затем забейте гвозди в пилотные отверстия, направляя гвозди под углом 45 градусов, как описано. Таким образом протектор натягивается на стрингере, и за счет создания небольшого зажима гвозди со временем не выдергиваются. Убедитесь, что шляпки гвоздей не выступают над поверхностью дерева, где можно поранить ногу; несколько дополнительных ударов молотка должны расплющить их. При желании заделайте отремонтированные места каплей шпатлевки или шпатлевки, чтобы скрыть их.

Фото: istockphoto.com

Многие внутренние лестницы не позволяют легко попасть в зону под лестницей, но если у вас это есть, вы можете заглушить скрипы оттуда для получения максимально надежных результатов. Для каждой скрипучей ступеньки вам понадобятся три маленьких треугольных деревянных клина, известных как клеевые блоки. Если вы не можете найти готовые клеевые блоки в местном магазине товаров для дома, сделайте их самостоятельно, взяв двухдюймовый деревянный куб и разрезав его пополам по диагонали, чтобы получить два равных треугольных куска.Нанесите столярный клей на две более короткие стороны каждого клеевого блока, а затем плотно прижмите блоки под прямым углом, образовавшимся при встрече подступенка и проступи. Расположите один блок в центре ступеньки, а два других — на противоположных краях ступеньки. Слегка покачивайте каждый блок клея, чтобы вытолкнуть пузырьки воздуха.

После того, как блоки будут приклеены на место, закрепите их, вкрутив по два винта в каждый блок: один винт проходит горизонтально в подступенке, а другой винт — вертикально в ступеньку.

Если вы все равно не планируете заменять ковровое покрытие, вы, вероятно, не захотите снимать его для ремонта скрипящей лестницы. Однако закручивание шурупов через ковровое покрытие может разорвать волокна ковра, зацепить сверло или проделать отверстия в ковре, поэтому для выполнения работы вам понадобится сверлильный инструмент, специально созданный для этой цели, например Squeak No More Kit. доступно на Amazon.

Используйте набор, чтобы просверлить три винта в передней части ступени, где она соединяется с подступенком, как в методе 2 выше.Но с набором сверла для ковров вы сначала разместите прилагаемый штатив над местом, где вы хотите установить винт, а затем вставите сверло из набора в сверло. Поместите один из специальных винтов в конец биты, а затем проденьте винт через ковер и войдите в ступеньку и подступенок. Головка винта по-прежнему будет торчать из ковра, когда вы закончите, но, используя штатив, вы просто отломаете головку винта, оставив оставшуюся часть надежно спрятанной под ковром, где она не повредит вашим ногам. .Гениально!

Не хочешь делать самому?

Получите бесплатные оценки от лицензированных генеральных подрядчиков рядом с вами.

Как построить лестницу — Дизайн и планы лестниц

.

POP Projects — это коллекция новых и классических проектов из более чем столетней истории Popular Mechanics . Овладейте навыками, получите рекомендации по инструментам и, самое главное, создайте что-то свое.

С технической точки зрения нет ничего особенно сложного в постройке лестницы для террасы, крыльца или сарая. Сделать необходимые пропилы и собрать детали сможет любой человек, обладающий базовыми столярными навыками. И тем не менее, строительство лестницы, возможно, является самой сложной задачей, которую когда-либо предпринимали самодельные мастера.

Этот контент импортирован из {embed-name}. Вы можете найти тот же контент в другом формате или найти дополнительную информацию на их веб-сайте.

Лестница должна соответствовать строгим строительным нормам, обеспечивающим безопасность и комфорт при подъеме. Высокие ступени затрудняют подъем, а мелкие ступеньки неудобны и опасны. Поскольку здесь так мало места для ошибки, строительная лестница требует тщательной планировки и некоторых потенциально сложных расчетов.

Для начала проконсультируйтесь с местным строительным отделом о нормах и правилах. Затем следуйте процедуре, изложенной здесь, где я построил ступеньки для приподнятой террасы на заднем дворе.

Базовая анатомия лестницы

Гил Ан

Типичная лестница состоит из трех основных компонентов: продольных балок, ступеней и подступенков.Стрингеры, обычно отрезанные от 2х12, представляют собой наклонные доски, которые простираются от палубы до земли. Они поддерживают другие компоненты лестницы и несут вес людей, идущих по лестнице. Стрингеры обычно располагаются на расстоянии 16 дюймов по центру, и у большинства лестниц есть как минимум три стрингера.

При определении ширины лестницы помните, что чем шире, тем лучше. Ступени террасы и крыльца редко бывают менее 4 футов в ширину.

Некоторые вещи, которые могут понадобиться для строительства лестницы

Торцовочная пила

$ 399,00 (15% скидка)

Бесщеточная дрель-шуруповерт 20 В MAX XR

DEWALT

Разглаживающий ручной рубанок

AmazonBasics

Алюминиевый квадратный каркас размером 16 x 24 дюйма

17 долларов.60

Проступи образуют горизонтальную верхнюю поверхность каждой ступени, а подступенки устанавливаются непосредственно под передней кромкой каждой ступени. У террасных лестниц не всегда есть подступенки, но их рекомендуется установить, потому что они защищают выступающие торцы продольных балок с зазубринами, что помогает предотвратить их растрескивание.

Лестницы для настилов и подъездов почти всегда изготавливаются из стойких к атмосферным воздействиям пиломатериалов, подвергнутых обработке давлением.Ступени и подступенки также можно вырезать из обработанного пиломатериала, но часто их изготавливают из любого материала, используемого для настила, например, из кедра, красного дерева, композитных пиломатериалов, плит ПВХ или экзотических твердых пород дерева.

Шаг 1. Рассчитайте подъем и пробег

Сьюзан Питтард

Первым шагом в построении лестницы является определение общего подъема, который представляет собой общую высоту лестницы по вертикали. Положите на деку длинную ровную или прямую доску и дайте ей выступить от края на несколько дюймов.Затем измерьте расстояние до земли или места приземления. Допустим, общий подъем составляет 57 дюймов. Теперь, когда известно это измерение, вы можете рассчитать подъем каждой ступеньки. Разделите 57 на 7 дюймов (типичный подъем на шаг), чтобы получить 8,14. Округлите вниз, чтобы получить количество шагов: восемь. Затем, чтобы определить фактический подъем на каждой ступеньке, разделите 57 дюймов на восемь, чтобы получить 7 1/8 дюйма на каждую ступеньку.

Теперь вы должны найти общий пролет лестницы, который представляет собой горизонтальное расстояние, которое лестница преодолеет от нижней ступеньки до настила.Просто умножьте количество шагов на горизонтальную глубину каждого шага. Оптимальная глубина для ступеней настила и крыльца — 10 дюймов, что достаточно для установки двух ступеней 2×6. В нашем примере лестница имеет восемь ступенек глубиной 10 дюймов, поэтому общий пролет составляет 80 дюймов.

Если вы строите лестницу для высокой террасы, лучше всего разбить лестницу с промежуточной площадкой после около семи или восьми шагов.

⚠️ За более подробной информацией обратитесь к местному строительному инспектору.Лестницы имеют строгие строительные нормы и правила в отношении допустимых размеров подъема и спуска, а также времени, когда требуется площадка.

Шаг 2: Обрезать стрингеры

Сьюзан Питтард

Перед тем, как разложить ступени на 2х12, решите, как стрингеры будут соединяться с настилом. Они либо прикреплены непосредственно к балке обода, чтобы верхняя ступенька была заподлицо с настилом, либо к каркасу под палубой, как я это сделал здесь.При установке под палубой стрингеры либо прикрепляются к балкам, либо к блокировке, расположенной между балками. Обратите внимание, что при этой технике стрингеры должны быть обрезаны так, чтобы они доходили до каркаса.

Отметьте выемки протектора, используя рамный угольник, оборудованный ступенями. Эти небольшие латунные приспособления крепятся к квадрату, обеспечивая точный способ пометить несколько одинаковых выемок. Зажмите одну ступеньку на язычке квадрата прямо на уровне подъёма. Прикрепите другой калибр к корпусу квадрата на уровне пробега.(Язычок — это более узкая ножка каркасного квадрата; корпус — более широкая часть.)

Затем положите квадрат на 2 x 12, прижав калибр к краю доски, и отметьте ступеньку и подступенок. Сдвиньте квадрат вниз, совместите его с ранее нарисованной выемкой и нарисуйте следующую. Нарисовав все выемки для ступеней и подступенков на первом стрингере, вырежьте выемки с помощью переносной дисковой пилы. Однако будьте очень осторожны, чтобы не обрезать карандашные линии. Если вы это сделаете, вы ослабите стрингеры.После обрезки до карандашных линий отходы все еще будут прикреплены к стрингеру. Используйте ручную пилу или лобзик, чтобы разрезать последний кусок дерева, чтобы высвободить отходы.

Затем обрежьте нижнюю часть стрингера на величину, равную толщине протектора. Например, если вы устанавливаете проступи 2×6, отрежьте 1 1/2 дюйма от нижней части стрингера. После того, как вы закончите разрезать первую стрингер, используйте ее в качестве шаблона для отметки оставшихся стрингеров. Это гарантирует, что все стрингеры будут одинакового размера.

💡 Пометьте первую косую балку большой буквой T, чтобы идентифицировать ее как шаблон.

На этой палубе я использовал оцинкованные болты с кареткой, чтобы прикрепить стрингеры к блокировке палубы и рамы, которая была расположена на расстоянии 16 дюймов по центру. Болты с квадратным подголовком прочнее, чем шурупы, и исключают возможность раскола каркаса. И обратите внимание, что нижняя часть стрингеров опирается на плиту из голубого камня, которая обеспечивает прочную поддержку, но также защищает стрингеры от грунтовой влаги и повреждения водой.Никогда не устанавливайте стрингеры прямо на голую землю. Вместо этого вылейте бетонную подушку или установите их на каменные плиты или монолитные бетонные блоки.

После установки стрингеров на место положите длинный уровень на все стрингеры, чтобы убедиться, что каждая ступенька ровная. Если вы обнаружите какие-либо выступы, срежьте их блочным рубанком или рашпилем.

Шаг 3: Установите ступени и подступенки

Сьюзан Питтард

Отрежьте подступенки нужной длины с помощью торцовочной пилы для скорости и точности.Прикрепите каждый подступенок к стрингерам с помощью 2 1/2 дюйма. шурупы для настила с обрезной головкой, которые имеют крошечные головки, которые погружаются под поверхность. Обратите внимание, что я обрезал подступенки и ступени, чтобы они выступали за внешний стрингер на 1 1/4 дюйма. Позже к стрингеру будет прибита кедровая доска размером 1х12, что придаст лестнице более законченный вид. Если вы не устанавливаете обрезную доску, обрежьте ступени так, чтобы они выступали за стрингер на 1/2 дюйма.

После установки подступенков закрепите ступени с помощью 3-дюймовых. винты с цилиндрической головкой. Оставьте от 1/8 до 1/4 дюйма.пространство между ступенями. Продолжайте устанавливать ступени, поднимаясь по лестнице. Столбы 4×4, используемые для поддержки перил лестницы, часто привинчиваются к стрингерам перед установкой ступеней. Однако сначала я закончил лестницу, а затем прикрепил стойки и построил поручень, как того требует код.

Последним шагом является нанесение внешней отделки, как правило, морилки или прозрачного средства для защиты древесины для террасных лестниц и акрилово-латексной краски для крыльцов.

🎥

Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты.Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.

Как построить лестницу

* Это только в образовательных целях *

* Строительные нормы и правила могут отличаться в зависимости от местоположения *

Где я могу получить ступени и подступенки? — В компании Hardwood Lumber Company есть множество ступеней и подступенков. Ссылка ниже перенаправит вас в наш отдел запчастей для лестниц.

https: // пиломатериалы лиственных пород.com / stair-parts /

Внимание:

• Для этого проекта рекомендуется профессиональная помощь. Для правильной установки проступей и подступенков может потребоваться более высокий уровень навыков.

• В целях безопасности детали лестницы должны быть полностью приклеены к имеющейся конструкции лестницы. Незакрепленные или неустойчивые детали могут стать причиной травм.

• Будьте осторожны вблизи любых электроинструментов.

• Носите соответствующую защитную одежду.

Необходимое оборудование

• Очки защитные

• Метла и поддон для пыли

• Рулетка

• Отделочные гвозди

• Сверла и сверла

• Настольная пила с заточенным или новым полотном

• Торцовочная пила хорошего качества с лезвием для чистовой резки.

• Молот

• Клей строительный качественный

• Пистолет для гвоздя и воздушный компрессор

• Шпаклевка для дерева

• Штанга

• Пуговицы лестницы

• Квадрат для обрамления 2 дюйма

• Нож для ковров (при удалении существующего ковра).

• уровень

Терминология

Стандартная проступь: Стандартные ступени хорошо подходят для лестницы, заключенной в коробку, которая окружена стенами с обеих сторон.

Подступенок: Подступенки — это доски, которые образуют вертикальную поверхность каждой ступени, образуя пространство между ступенями лестницы, по которому вы можете ударить ногой.

Багет

Молдинги для лестниц зависят от конкретной лестницы и внешнего вида отделки, к которому вы стремитесь. Есть несколько видов молдингов, которые могут сделать это.Формовочные профили включают:

Круглый профиль для четверти: представляет собой переходный профиль, который идет вдоль нижнего подступенка лестницы к текущему перекрытию.

Базовый молдинг обуви: представляет собой более узкий переходный молдинг, который также проходит вдоль нижнего подступенка на лестнице к текущему настилу, чтобы скрыть все, что находится между проступью и подступенком.

Молдинг бухты: Молдинг, который устанавливается под выпуклой головкой для добавления декоративных переходов между ступенями и подступенками.

Лестница состоит из трех частей. Он будет состоять из подступенков, ступеней и стрингеров. Обратитесь к разделу терминологии для получения дополнительной информации. После того, как вы соберете все материалы, перечисленные в разделе II, мы должны приступить к расчету уклона вашей лестницы.

1. С помощью рулетки измерьте высоту подступенка (расстояние от пола до верха лестницы.Не забудьте рассчитать толщину, учитывая что-нибудь вроде ковра, набивки и основания.

2. Разделите общую высоту от чистого пола до готового пола на количество подступенков, указанное для вашего плана. Это даст вам высоту каждого подступенка.

3. Установите кнопки лестницы на своем квадрате с подъемом и спуском лестницы (подступенки обычно от 7 до 8 дюймов) и другим существом (от 9 до 10 дюймов).

4. Отметьте ваши стрингеры, где будут идти подступенки и ступени.* Учитывайте вычитание толщины протектора (обычно 1 дюйм) из нижней части стрингера и прибавляйте ее к верху.

5. Прикрепите (клейкие блоки) треугольные деревянные бруски к стрингеру, где будут крепиться подступенки и ступени.

* Учитывайте строительные нормы и правила вашего региона. *

* Лестница с коробками *

* Открытая лестница *

Для стрингеров открытых лестниц убедитесь, что стрингеры между подступенком и проступью на каждой ступеньке обрезаны.(Это придаст лестнице открытый вид).

* Совет * Всегда используйте клей хорошего качества везде, где встречаются два куска дерева. И всегда оставляйте излишки клея на месте, пока он не затвердеет, прежде чем начинать соскребать его острым зубилом, вместо того, чтобы пытаться очистить его, пока он влажный.

После того, как стрингеры закреплены, можно приступать к установке ступеней и подступенков.

1. С помощью циркулярной пилы обрежьте ступеньки по длине каждого подступенка.

2. Установите их на стрингеры с помощью шурупов.

1. Используйте инструмент для выравнивания, чтобы выровнять протектор спереди назад.

2. Просверлите все отверстия для гвоздей.

3. Или вы можете использовать пневматический пистолет.

4. Используйте чистовые гвозди, чтобы прибить каждую ступеньку или подступенок к каждой балке лестницы.

3. После установки одной подступенки можно осторожно подняться на следующую ступеньку.

4. Повторяйте весь процесс, пока не доберетесь до вершины лестницы.

5. Всегда устанавливайте первые два стояка первыми.

6. Затем поверх первого подступенка устанавливают ступеньки

   напротив второго.

* Соблюдайте местные строительные нормы и правила.*

1. Удалите все деревянные балясины, находящиеся в настоящее время, вырезав на 12 дюймов ниже места их соединения с поручнем.

2. Снимите их. Убедитесь, что в отверстиях нет гвоздей, мусора и столярного клея.

3. Следующим шагом является снятие ступеней и подступенков с помощью монтировки или молотка.

4. Выбросьте мусор и удалите гвозди.

5. После того, как вы удалили старые проступи и подступенки, мы теперь установим новые подступенки. Нанесите клей на лицевую сторону гвоздевого блока.

6. Подступенки для гвоздей / винтов на месте.

7. Нанесите клей на верхнюю и нижнюю поверхность подступенка второго подступенка в месте пересечения ступени.

8. Установите ступени на блоки и подступенки.

9. Гвоздь / винт на месте.

10. Теперь установите ступеньки на площадках, на всех балконах и наверху лестницы.

11. Прибейте их на место.

1. Первое, что нужно сделать, это отметить все необходимые вам позиции перемычек и балясин.

2. Итак, теперь вы можете разместить перемычку там, где она будет располагаться, и сдвинуть меньшую сторону квадрата обрамления рядом с наклоном вашей текущей лестницы.И убедитесь, что вы измеряете расстояние на 1 дюйм ниже верхней части блока newel.

3. Теперь приступайте к обрезке и закреплению ножек на месте с помощью деревянных дюбелей или аналогичных.

4. При использовании лестницы на уровне колена балюстрада должна быть выровнена по центру стены до колена.

5. Используйте лестницу с открытой ступенькой, осевая линия должна составлять половину квадрата балясин перед стрингером. (Или для открытых лестниц вы можете сосредоточиться на стене, где открытая лестница останавливается).

6. Используйте рельсовые болты, чтобы прикрепить поручень и детали к лестнице.

7. Обязательно используйте столярный клей или клей для концов рельсов и фурнитуры.

8. Затяните гайку гаечным ключом.

9. Приклейте деревянную пробку в отверстие.

* Направляющая уровня от 39 до 42 дюймов *

1. Измерение и обрезка новых столбов

1. Помните, что высота планки уровня должна быть где-то между 36 «и 42».*** проверьте свой местный строительный кодекс ***

2. Отцентрируйте собранный поручень над новыми точками. Измерьте расстояние между ступенькой и нижней частью поручня.

3. Измерьте толщину поручня.

* Код поручня составляет 36 дюймов от носа ступени по отвесу до верха поручня *

1. Просверлить отверстия в ступенях.

2. Убедитесь, что отверстия для балясин расположены пропорционально.

3. Если вы используете перила и поручни для обуви на лестнице, вы можете отметить места их пересечения с подпорками.

4. Используйте торцовочную пилу, чтобы вырезать следы от рельсов.

5. Прикрепите поручень с помощью рекомендованных шурупов.

1. Используйте уровень и квадрат изменяемого размера, чтобы определить угол, необходимый для резки балясин.

2. Теперь отрежьте балясины до нужной длины.

3. Теперь вы можете прибить ноготь и надежно приклеить балясины.

4. Отрежьте галтели точно по углам.

5. После того, как вы можете приклеить и прибить на место с помощью отделочных гвоздей.

6. * Для открытых участков *

7. Используя сделанные отметки, просверлите отверстия, используя сверло, которое подходит к штифтам на балясине.

8. * Хороший надежный способ крепления балясин — это винты с двойным шлицем, которые можно приобрести в компании Moldings One.

9. Продолжайте обрезать балясины до нужной длины.

10. Вставьте балясину в поручень и обязательно используйте уровень.

11. Теперь обрежьте скругление поручня и точно совместите углы.

12. Еще раз вы можете прибить и приклеить на место гвозди для отделки.

1. Убедитесь, что между настенной рейкой и стеной есть зазор 1-1 / 2 дюйма.

2. Закрепите кронштейны поручня на шпильках через гипсокартон.

3. Прикрепите поручень к стене с помощью кронштейнов для поручня.

устройство, как собрать потолок из реек, пошаговая инструкция, профиль, подвесы, крепление

Содержание:

Произвести самостоятельную установку реечного потолка весьма непросто. Однако если все работы осуществить согласно инструкциям, и отнестись к процессу с максимальной ответственностью, то, определенно, вам удастся сделать отличный потолок из реек. В этой статье мы подробно расскажем о том, как сделать реечный потолок своими руками, чтобы во время работы у вас не возникло каких-либо непредвиденных проблем.

История появления реечных потолков

О реечных потолках из алюминия россияне узнали в конце прошлого века, приблизительно в тот момент, когда впервые появилось понятие «евроремонт». Первые потолки производились в Германии и, естественно, стоили больших денег.

Со временем такие технологии получили большее распространение, поскольку стали доступными для широкого потребителя.

Стоит отметить, что новейшие модели (чаще всего белые), декорируют специальными вставками, которые отлично вписываются в дизайн интерьера, облагораживая все помещение.

Преимущества

К преимуществам декоративного реечного потолка можно отнести:

1. Устойчивость к чрезмерной влажности и высокой температуре, что делает его отличным выбором для подшивки ванной, кухни и так далее.
2. Благодаря экологической безопасности, алюминиевые рейки можно монтировать даже в детских комнатах.
3. Профиль для реечного потолка применяется при необходимости выравнивания поверхности потолка.
4. Легкость установки – человек не обязательно должен обладать особыми навыками и подготовкой.
5. Готовый потолок имеет достойный внешний вид.

Конструкционные особенности

Крепление реечного потолка осуществляется при помощи стальных траверс. Рейки бывают нескольких типов, и, соответственно, для каждой из них существуют свои траверсы. Для того чтобы после монтажа на каркасе не появилось зазоров и щелей, рейки и траверсы должны быть от одного изготовителя.

Монтаж реечного потолка

Установка потолка должна осуществляться лишь после отделки стен помещения и установки окон. Если по потолку идут электрокабели, их рекомендуется тщательно закрепить, чтобы они не мешали работать.

Этап 1. Проведение измерений

Любые работы начинаются с измерений. Если вы не уверены в своих навыках, то лучше этот этап доверить профессионалам, тем более что обойдутся такие услуги недорого.

Этап 2. Закупка необходимых материалов

Перед тем как собрать реечный потолок, понадобится обзавестись следующими инструментами:

• ножницы по металлу;
• строительный или лазерный уровень;
• рулетка;
• электродрель и шуруповерт.

Из материалов для работы понадобится следующее:

• панели для подвесного потолка;
• дюбеля и шурупы;
• направляющие рейки;
• подвесы и траверсы.

Определяясь с подбором панелей (реек), следует учитывать такие их габаритные параметры:

1. Ширина изделий варьируется и составляет 10-20 см, рекомендуется же приобрести самые ходовые 10 см рейки.
2. Длина, как правило, равняется 3 или 4 метрам. Если вы ищете рейки другой длины, то лучше обратиться к фирме, которая готова нарезать вам панели нужной длины на станке.
3. Толщина реек – зачастую оптимальным решением является величина в 0,5 см. При этом матовый потолок с рейками будет иметь достаточную прочность при доступной стоимости.

Какие бывают алюминиевые рейки

В продаже можно встретить такие алюминиевые рейки:

1. Закрытого типа – немного напоминают деревянную вагонку.
2. Открытого типа – монтаж возможен лишь в помещениях с высотой потолков свыше 5 м, из-за чего применение их в ванной комнате или кухне будет не совсем приемлемым. Во время установки придерживаются небольших зазоров – менее 1 см.
3. Рейки со вставками – относятся к открытому типу, но при этом зазоры маскируются специальными декоративными полосками из алюминия.

Цвет потолка определяет владелец, основываясь на своих дизайнерских вкусах и особенностях помещения.

Стоит отметить, что для изменения цвета потолка применяется эмалевая краска, а само окрашивание производят в один слой.

При покупке обращайте внимание на то, чтобы каждая рейка была обернута в защитную пленку.

Этап 3. Определяемся со стоимостью

Решающими для формирования стоимости после составления схемы реечного потолка, будут такие комплектующие:

• траверсы (шины) – пластины с зубьями, к которым осуществляется крепление панелей;
• плинтус – нередко применяется для декорирования потолка, необходим для скрытия пристенного зазора;
• подвесы для реечного потолка – стальная проволока, посредством которой происходит крепление реек к траверсам;
• светильники.

Этап 4. Процесс установки реек

Теперь пришло время описать процесс монтажа реечного потолка своими руками в пошаговой инструкции.

Сперва закрепляют все провода и осуществляют разметку, после чего производят следующие работы:

1. На все стены устанавливают направляющие. Новый профиль пускают приблизительно на 20 см ниже старого потолка, для чего очерчивают по периметру комнаты точное место установки направляющих. При этом применяется лазерный уровень.
2. Следующим шагом будет проделывание отверстий в профилях. Для этого их прикладывают к линии и делают соответствующие отметки на стене и на профиле. В отверстия в стене забивают дюбели, а сами профили прикручивают саморезами. Расстояние между крепежами должно равняться 50 см, при этом правильность фиксации по горизонтали контролируют монтажным уровнем.
3. Следующим этапом по устройству реечного потолка будет установка подвесов. При этом нужно контролировать расстояние между ними – оно не должно быть более чем 100 см. Крепление подвесов осуществляется при помощи саморезов и дюбелей, при этом не стоит забывать о проверке уровня их закрепления.
4. Теперь к подвесам закрепляются траверсы. В процессе работы следует следить за тем, чтобы траверсы располагались на одном уровне с направляющими, под прямым углом к рейкам. Готовая конструкция должна получиться максимально ровной, так как она будет решающей для формирования внешнего вида нашего потолка.

Если во время установки реечного потолка на кухне своими руками оказалось, что траверсы имеют недостаточную длину, то есть возможность их удлинить путем соединения встык двух соседних изделий.

5. На завершающем этапе с реек снимают защитную пленку и нарезают до нужных размеров. Теперь подготовленные рейки вставляют в направляющие, подводят к траверсам и защелкивают.

Как ни странно, но многих пугает не столько установка реечного потолка, сколько его ремонт. Чтобы в будущем этого не происходило, на этапе сборки нужно быть максимально аккуратным, чтобы не повредить рейки. При этом стоит помнить, что рейки очень легко поддаются деформированию. Если во время сборочных работ обнаружились какие-либо повреждения, лучшим выходом будет замена всей панели.

Изготавливаем зеркальный потолок из алюминиевых реек

Данный потолок делается из таких же реек, имеющих особое отражающее покрытие (как правило, это хром).

Зеркальные потолки, наряду с эстетичностью, имеют ряд дополнительных преимуществ:

• легкость ухода;
• создают иллюзию увеличенного пространства, что довольно актуально для квартир с малыми габаритами;
• огромный выбор фактур и оттенков
• отсутствуют какие-либо проблемы во время монтажа светильников.

Теперь можно приступить непосредственно к монтажным работам.

Шаг 1. Подготовительный этап

Во время покупки зеркальных реек стоит обращать особое внимание на детали. Качественный продукт обязательно должен быть покрыт особым защитным слоем для предотвращения появления трещин, царапин и иных механических повреждений.

Дополнительно для установочных работ нам понадобятся:

• плинтусы и направляющие рейки;
• подвесы и шины.

Из оборудования нам не обойтись без:

• строительного уровня;
• электродрели и перфоратора;
• ножовки по металлу;
• саморезов, дюбелей и шнура.

Шаг 2. Делаем разметку

Перед началом монтажных работ подготавливать особым образом поверхность потолка не требуется, однако если старый отделочный материал начал отходить, то лучше его принудительно снять.

Отступив от текущего потолка вниз 20 см, по всему периметру комнаты прочерчивают горизонтальную линию. Если вы собираетесь устанавливать светильники, то необходимо уложить электропроводку.

Шаг 3. Сборка каркаса

Согласно произведенной разметке монтируют направляющие для потолка. Делают это таким же образом, как и при монтаже простого реечного потолка.

Перед тем как укрепить подвесы, берут стрингеры и вставляют их в направляющие.

Стоит отметить, что в качестве подвесов лучше всего использовать зажимные механизмы, так как всю конструкцию по горизонтали в таком случае можно будет очень легко регулировать в процессе монтажа.

Соединение стрингеров осуществляют на одном уровне с подвесами. Чтобы потолок получился ровным, в процессе их закрепления по диагонали конструкции натягивают шнур.

Стоит отметить, что во время сборки зеркального потолка запрещается удалять защитную пленку. Отрезки требуемой длины делаются в пленке. Читайте также: «Как установить реечный потолок – просто и понятно о монтаже конструкции».

В заключение

Реечные потолки из современных материалов отличаются высокой надежностью и эстетичностью. В настоящее время они очень популярны для установки в декоративных целях. Алюминиевым рейкам не страшна коррозия, они не боятся огня, вследствие чего возможен их монтаж в помещениях с высокой пожаробезопасностью.

Перед тем как монтировать реечный подвесной потолок, задумайтесь над тем, готовы ли вы пожертвовать 20 сантиметрами (если это не зеркальный потолок) свободного пространства ради того чтобы преобразить свой потолок.

Однако, несмотря на такой недостаток, чаще всего им можно пренебречь, поскольку подвесной потолок обладает множеством неоспоримых положительных качеств.

Монтаж реечного потолка своими руками инструкция поэтапная

В наше время редко хочется надеяться не на себя. Когда начинается ремонт в доме, то обязательно производят ремонт в ванной комнате, туалете. Кроме укладки плитки, полов, пластиковой панели, установки всего необходимого оборудования, начинается и ремонт потолка. В помещениях повышенной влажности можно установить не очень многие виды потолков, чаще всего останавливаются на монтаже подвесных конструкций, они выдерживают высокие показатели влажности и температур, при этом служат очень долго и поддерживают уровень гигиены максимально высоким, его можно обрабатывать химическими средствами. Он неспособен разрушится от сырости, грибка, ржавчины, бывают в туалете, поэтому монтаж реечного потолка рекомендуется многими специалистами. Кроме большого количества достоинств – реечный потолок довольно недорогой, поэтому не ударит по вашему общему семейному бюджету.

Подготовительный процесс

Первым делом следует обдумать, как будет выглядеть ваша ванная комната, какие в ней будут стены, какой цвет потолка будете делать и какова будет раскладка панелей. Когда определились с видами и цветами материала, можно приступать к первому этапу работ по монтажу подвесного потолка.

Инструкция по проведению любых работ связанных с ремонтом и строительством гласит – правильно произвести работы, нужно правильно произвести чертеж и планировку:

• сначала измеряете общий периметр в ванной комнате, понять, какой вам нужен П образные профиль для закрепления на стенках, по периметру потолка для закрепления стрингеров. Наносите это на план;
• как высчитан необходимый размер профиля для крепежей, можно начать высчитывать какие нужны рейки, какой длинной должна обладать гребенка. Количество в котором вам понадобится гребенка, чтобы конструкция была полноценной. Производится на чертеже. Чтобы правильно высчитать количество стрингеров, необходимо произвести разметку потолка перпендикулярно тому, куда направлены декоративные панели. Шаг между ними должен быть до 1 метра;
• как количество высчитано, нужно определить общую площадь потолочной поверхности, чтобы знать на какую площадь производится монтаж реечного потолка.

Делается это чтобы во время приобретения строительных материалов, можно было опираться на расчеты, для какой общей площади вам необходимы рейки и другие составляющие подвесного потолка. Обратите внимание, что во время создания плана, учитывайте направления линий, создаваемые стыком реек. Их расположение чаще всего идет от окна к торцевой стенке помещения. Расположение линий, создает основной визуальный эффект сужения или расширения комнаты. Если у вас квадратная ванная, то максимально красиво смотрятся диагональные полосы.

Список инструментов и материалов

Как разметка выполнена, можете смело идти в магазин строительных материалов для приобретения всего необходимого. Обычно в одном магазине – можно сразу приобрести инструменты и материалы. Вот список того что нужно приобрести:

• рейки, стрингеры, профили, гребенка;
• обязательно нужно приобрести мелкие элементы подвески;
• скорее всего, вам понадобится перфоратор, дрель, шуруповерт;
• чтобы рабочий процесс проходил наиболее приятно и качественно, вам нужен будет маркер, водяной уровень, рулетка, металлическая линейка, нож;
• для креплений нужны дюбеля, саморезы.

Обратите внимание, что если помещение имеет слишком большие размеры, то скорее всего вам придется сращивать панели. В этом случае в комплекте будут промежуточные междупанельные вкладыши. Они делают стык аккуратным и визуально красивым.

Инструкция по разметке

Когда план потолка в ванной готов, необходимое куплено и готово к работе, можно приступать к важному этапу – рабочая разметка потолка. Конечно же, следует понимать, что установку подвесной конструкции можно производить только как плитка, стены и оборудования полностью установлены и готовы к эксплуатации. Может быть произведена раскладка конструкции на полу. Раскладка поможет выявить недостатки.

Во время разметки размечается маркером весь периметр, по которому установите П образный профиль, при этом используя строительный уровень. Если ваш потолок в ванной комнате или туалете установлен качественно и полностью ровный, в горизонтальной проекции, то весь процесс рабочей разметки заметно упроститься. Сложности у вас вряд ли возникнут, они могут появиться, если решили размещать многоуровневый реечный потолок своими руками. Не забывайте строго следовать заранее подготовленному чертежу общей конструкции потолка.

Еще на стадии чертежей нужно продумать, какой будет конструкция, какое расстояние будет между фальш потолком и потолком, какое количество светильников разместите в ней.

Как разметка нанесена, нужно нанести отметки под стрингеры. Линии должны иметь строгую перпендикулярность к торцу комнаты и каждой из отделочной панели.

Монтаж реечного потолка своими руками инструкция поэтапная

В наше время редко хочется надеяться не на себя. Когда начинается ремонт в доме, то обязательно производят ремонт в ванной комнате, туалете. Кроме укладки плитки, полов, пластиковой панели, установки всего необходимого оборудования, начинается и ремонт потолка. В помещениях повышенной влажности можно установить не очень многие виды потолков, чаще всего останавливаются на монтаже подвесных конструкций, они выдерживают высокие показатели влажности и температур, при этом служат очень долго и поддерживают уровень гигиены максимально высоким, его можно обрабатывать химическими средствами. Он неспособен разрушится от сырости, грибка, ржавчины, бывают в туалете, поэтому монтаж реечного потолка рекомендуется многими специалистами. Кроме большого количества достоинств – реечный потолок довольно недорогой, поэтому не ударит по вашему общему семейному бюджету.

Подготовительный процесс

Первым делом следует обдумать, как будет выглядеть ваша ванная комната, какие в ней будут стены, какой цвет потолка будете делать и какова будет раскладка панелей. Когда определились с видами и цветами материала, можно приступать к первому этапу работ по монтажу подвесного потолка.

Инструкция по проведению любых работ связанных с ремонтом и строительством гласит – правильно произвести работы, нужно правильно произвести чертеж и планировку:

• сначала измеряете общий периметр в ванной комнате, понять, какой вам нужен П образные профиль для закрепления на стенках, по периметру потолка для закрепления стрингеров. Наносите это на план;
• как высчитан необходимый размер профиля для крепежей, можно начать высчитывать какие нужны рейки, какой длинной должна обладать гребенка. Количество в котором вам понадобится гребенка, чтобы конструкция была полноценной. Производится на чертеже. Чтобы правильно высчитать количество стрингеров, необходимо произвести разметку потолка перпендикулярно тому, куда направлены декоративные панели. Шаг между ними должен быть до 1 метра;
• как количество высчитано, нужно определить общую площадь потолочной поверхности, чтобы знать на какую площадь производится монтаж реечного потолка.

Делается это чтобы во время приобретения строительных материалов, можно было опираться на расчеты, для какой общей площади вам необходимы рейки и другие составляющие подвесного потолка. Обратите внимание, что во время создания плана, учитывайте направления линий, создаваемые стыком реек. Их расположение чаще всего идет от окна к торцевой стенке помещения. Расположение линий, создает основной визуальный эффект сужения или расширения комнаты. Если у вас квадратная ванная, то максимально красиво смотрятся диагональные полосы.

Список инструментов и материалов

Как разметка выполнена, можете смело идти в магазин строительных материалов для приобретения всего необходимого. Обычно в одном магазине – можно сразу приобрести инструменты и материалы. Вот список того что нужно приобрести:

• рейки, стрингеры, профили, гребенка;
• обязательно нужно приобрести мелкие элементы подвески;
• скорее всего, вам понадобится перфоратор, дрель, шуруповерт;
• чтобы рабочий процесс проходил наиболее приятно и качественно, вам нужен будет маркер, водяной уровень, рулетка, металлическая линейка, нож;
• для креплений нужны дюбеля, саморезы.

Обратите внимание, что если помещение имеет слишком большие размеры, то скорее всего вам придется сращивать панели. В этом случае в комплекте будут промежуточные междупанельные вкладыши. Они делают стык аккуратным и визуально красивым.

Инструкция по разметке

Когда план потолка в ванной готов, необходимое куплено и готово к работе, можно приступать к важному этапу – рабочая разметка потолка. Конечно же, следует понимать, что установку подвесной конструкции можно производить только как плитка, стены и оборудования полностью установлены и готовы к эксплуатации. Может быть произведена раскладка конструкции на полу. Раскладка поможет выявить недостатки.

Во время разметки размечается маркером весь периметр, по которому установите П образный профиль, при этом используя строительный уровень. Если ваш потолок в ванной комнате или туалете установлен качественно и полностью ровный, в горизонтальной проекции, то весь процесс рабочей разметки заметно упроститься. Сложности у вас вряд ли возникнут, они могут появиться, если решили размещать многоуровневый реечный потолок своими руками. Не забывайте строго следовать заранее подготовленному чертежу общей конструкции потолка.

Еще на стадии чертежей нужно продумать, какой будет конструкция, какое расстояние будет между фальш потолком и потолком, какое количество светильников разместите в ней.

Как разметка нанесена, нужно нанести отметки под стрингеры. Линии должны иметь строгую перпендикулярность к торцу комнаты и каждой из отделочной панели.

Закрепление профиля и фиксация деталей

Первым делом во время фиксации, необходимо чтобы несущая конструкция была закреплена по разметке. Необходимо закрепить по произведенной разметке П образный профиль, который будет основным несущим элементом всей конструкции. Используете дюбели, они наиболее качественно помогут закрепить на потолке профиль. Затем от краев профиля отступая по 50 миллиметров, сверлите отверстия заранее подготовленной для этой цели дрелью. Между краями креплений делаете отверстия на расстоянии 500 миллиметров друг от друга. Не забывайте, что сверлить необходимо именно с наружной стороны профиля. Благодаря этому избежите, возникновения заусенцев, которые могут не только поранить ваши руки, и способны создать зазор между профилем и стеной, что негативно скажется на общей конструкции подвесного потолка.

Когда профиль полностью закреплен, приготовьте, согласовывая свои действия с разметкой и чертежом, места для подвесов. Современные компании производители предлагают разнообразные подвесы для подвесных конструкций, начиная с удобных для установки пластин и заканчивая менее популярной проволокой. Но сегодня, самыми удобными из предлагаемых строительными магазинами подвесов, считаются регулируемые подвесы, благодаря их системе, можно точечно произвести выравнивание потолочной поверхности, которая часто получается с неровностями, впадинами, ямами.

Начинаем фиксацию — крайние точки располагаете в 300-400 миллиметрах от торцевой стены, промежуточные на расстоянии 120-150 сантиметров друг от друга. Теперь можно произвести фиксацию стрингеров. Стрингеры — это шины с пазами, к которым и крепятся реечные панели подвесного реечного потолка. Выбирают стрингеры, которые позволят создать зазор между профилем и ними 10 миллиметров. Чтобы не задавались вопросом, как разобрать реечный потолок, когда из-за перепадов температур в ванной или туалете произойдет легкая деформация материала. Теперь может, произведена сборка конструкции, монтировать которую следует осторожно.

Сборка и устройство реечного потолка

Первым шагом в сборке конструкции подвесного реечного потолка в ванной комнате, туалете и любом другом помещении, это нарезка панелей, той длинны, которая необходима согласно чертежу для вставки в профиль. Либо измерьте расстояние между панелями и сделайте их на 5 миллиметров короче, чем это расстояние. Нарезать элементы очень удобно ножом, можно использовать другие строительные инструменты, которые приобрели заранее. Как панели готовы к сборке конструкции, можно приступать к ней. Давайте разберемся, как сделать реечный потолок своими руками без привлечения специалистов в сфере ремонтных работ.

Для начала вставляем первую панель: заведя крайнюю часть первой панели внутрь паза профиля, обратным движением вводим его в противоположную сторону. Можно вставлять следующие. Вставляем панель в стрингер до того момента, когда услышите щелчок. Он сообщает, что язычок шины зафиксировал край. Таким образом, вставляем рейки внутрь панели. Вставка реек должна проводиться аккуратно. Установка реечного потолка, по сути, несложное дело и может быть произведена самостоятельно, без привлечения специалистов. Лучше чем профессионалы эту работу не выполнит никто. Инструкция по сборке и монтажу, не заменит наработанные руки, благодаря ей сборка будет качественней.

Когда рейки вставлены, может оказаться что крайняя панель не помещается, так как её ширина меньше необходимой. В этом случае вам нужно будет обрезать лишнюю ширину до такой, чтобы она могла поместиться в оставшееся расстояние. Это позволит закончить сборку реечного подвесного потолка качественно. Наносите по длине рейки разметку ножом, при помощи линейки. Глубина разметки должна быть небольшой. На той части рейки, которую будете удалять, делаете перпендикулярно разметке надрезы, которые при помощи шевеления (сгибание и разгибание), отделяете от получившейся рейки. Отломав по кусочкам лишнюю часть, сделаете ровные края, которые не испортят визуальное качество потолка.

Освещение

Заранее стоит продумать, где будут установлены лампы и другие элементы освещения. Для данного вида потолка лучше всего подходят:

• светодиодные лампы – они подчеркнут элементы декора и создадут атмосферу современности;
• люминесцентные светильники создают качественное освещение в классическом строгом стиле;
• точечные светильники создадут атмосферу домашнего уюта.

Проводка проводится во время фиксации деталей и установки несущего профиля. Сами осветительные приборы устанавливаются при сборке. Устанавливать освещение нужно в согласии с потолочной конструкцией, чтобы никакие элементы проводки не были повреждены во время монтажа болтами или другими крепежами. Работайте с электроникой осторожно.

Проверьте работу осветительных приборов и при правильной их работе можно считать, что монтаж реечного потолка в ванной комнате или туалете произведен — он готов полностью к эксплуатации. Как видите, монтировать потолок в туалете вовсе не сложно и конструкция вовсе не требует, каких-то значительных усилий, главное знать, как смонтировать или как разобрать реечный потолок в туалете и ванной и тогда не будет никаких проблем во время работы.

Монтаж реечного потолка своими руками: инструкция

Реечный потолок отлично подходит для декорирования кухни, прихожей, балкона, да и в ванной комнате он выглядит и чувствует себя вполне неплохо. А огромный выбор цветовой гаммы и фактуры может удовлетворить потребности даже самых привередливых обывателей. Ну и самый, пожалуй, главный плюс реечного потолка, заключается в том, что он очень прост в установке и с монтажом может справить даже человек далекий от строительства и ремонта.

Материалы и инструмент

Для успешного выполнения работ, нам кроме реечных панелей нужно подготовить следующие материалы:

• Подвесы АП1;
• Стрингеры;
• Боковые алюминиевые уголки;
• Саморезы и подходящие для них дюбеля.

Из инструментов нам понадобится:

• Перфоратор и дрель;
• Ножницы по металлу и стусло;
• Уровень строительный и рулетка;
• Маркер или простой карандаш;
• Канцелярский нож.

Если предполагается установка точечных светильников, то для вырезки отверстий нужно дополнительно подготовить насадку на дрель соответствующего радиуса.

Пошаговая инструкция по монтажу реечного потолка

Общая схема монтажа, примерно выглядит так:

А ниже разберем каждый шаг установки реечного потолка по отдельности.

Шаг1. Делаем разметку и крепим боковой уголок.

На этом этапе нужно определиться на какое расстояние мы будем опускать реечный потолок, относительно основной поверхности. Расстояние это может быть от 5 до 40см, тут как говориться выбор за вами.

Итак, приступим, если потолок ровный, то по периметру, от основания с шагом 40 – 60 см откладываем, то расстояние которое мы выбрали в качестве отпуска и в этих местах ставим точки, затем эти точки соединяем с помощью линейки, карандаша или фломастера и получаем разметку, которую будем использовать для крепления уголка.

Если же потолок не отличается ровной поверхностью, то для разметки целесообразнее использовать лазерный либо обычный уровень.

После того, как разметка нанесена, с помощью ножниц по металлу нарезаем боковой уголок нужного нам размера, для нарезки угловых соединений используем стусло, далее, по периметру начинаем высверливать отверстия для дюбелей с шагом 50 – 60см, в подготовленные отверстия вставляем дюбеля, затем делаем соответствующую разметку на самом уголке, сверлим отверстия на нем и крепим его к стене.

Paste a VALID AdSense code in Ads Elite Plugin options before activating it.

Важно: Используйте сверло, предназначенное именно для поверхности с которой работаете, например, если вы работаете с плиткой, то сверлим сверлом для плитки, а когда доходим до черновой поверхности меняем сверло на более подходящее.

Шаг 2. Крепим подвесы и производим монтаж стрингеров.

Здесь нужно обратить внимание на такой момент — в случае, когда монтаж реечного потолка предполагает незначительный отпуск от основной поверхности, от 5 – 8см стрингеры или как их еще называют направляющие, можно закрепить без использования подвесов, в противном случае придется произвести монтаж подвесов АП1.

Для начала делаем разметку, подвесы крепятся с шагом в 40 – 60см в одном ряду, а расстояние между отдельными стрингерами не должно превышать 1 – 1.2 метра, чем меньше расстояние меду стрингерами, тем жестче и надежней будет конструкция.

После нанесения разметки все стандартно.

• Высверливаем по разметке отверстия для дюбелей;
• Вставляем дюбеля в подготовленные отверстия;
• Производим монтаж подвесов на саморезы;
• Непосредственно к подвесам крепим сам стрингер.

Шаг 3: Нарезаем панели, высверливаем отверстия для точечных светильников и набираем реечный потолок.

Итак, каркас у нас готов, теперь необходимо подготовить для монтажа и сами панели.

1. Нарезаем реечные панели нужного нам размера с зазором от 5 до 10 мм с каждой стороны, так их будет удобнее вставлять в боковые уголки. В случае, когда нам требуется обрезка панели по всей длине, поступать следует так: нанести разметку, с небольшим интервалом ножницами по металлу сделать боковые насечки и только потом обрезать намеченную область.

2. На панелях, которые предполагают наличие точечных светильников делаем разметку и дрелью со специальной насадкой нужного нам диаметра высверливаем отверстия.

3. Набираем потолок. Делается это очень просто, подготовленные рейки заводим в боковой уголок и защелкиваем на стрингерах. Вставляем осветительные приборы и радуемся законченной работе.

Видео — инструкция по теме «Монтаж реечного потолка своими руками»:

Paste a VALID AdSense code in Ads Elite Plugin options before activating it.

Реечный потолок в ванной комнате своими руками монтаж видео

Ремонт в ванной комнате не ограничивается только облицовкой плиткой поверхностей пола и стен своими руками. Важно выбрать покрытие для потолка, которое может состоять из гипсокартона, пластиковых панелей и алюминиевых реек. Зачастую выбирают реечные потолки для ванной. В чем заключаются их преимущества и особенности?

Комплект реечных потолков

Преимущества

Данный потолок обладает рядом преимуществ, среди которых выделяют следующие:

• Алюминий считается практически единственным материалом, который не ржавеет в условиях ванной комнаты.
• Этот подвесной потолок легко мыть своими руками. После этого поверхность будет блестеть, как новая. К тому же, она обладает пылеотталкивающими свойствами.
• Подвесной потолок из алюминия хорошо вписывается в любое интерьерное решение.
• Установка такой поверхности рекомендуется не только для ванной комнаты, но и для кухни. Вы можете купить не только алюминиевый, но и плитный реечный потолок. Но алюминий выигрывает благодаря тому, что у него простая и надежная установка.
• Широкая цветовая гамма является еще одним преимуществом реечного алюминиевого потолка. К тому же, существуют различные варианты покрытия от матовых до зеркальных.
• Данное покрытие является гигиеничным. Оно не подвержено процессам гниения, не впитывает влагу, а также не подвергается воздействию грибка и плесени.
• Подобные потолки просты в монтаже своими руками. Они не потребуют специальных навыков во время работы своими руками.
• Светильники хорошо с ними сочетаются. Вы можете выбрать практически любые светильники по стилю. Главное, чтобы они соответствовали стилю всей ванной комнаты.

Каким должен быть комплект подобного потолка? В него входят рейки, загибающиеся по бокам. Необходимыми параметрами ставятся непосредственные размеры реек. Поэтому их следует выбирать с особым вниманием.

Подготовка

Этот подвесной потолок включает алюминиевые рейки, длина которых составляет 3-4 метра при ширине 10 см. Они устанавливаются при помощи специальных подвесов, пристенных углов и несущих шин. Прежде чем начать работать, необходимо замерить помещение ванной комнаты. Важно подсчитать, сколько подобных элементов необходимо приобрести. Определите и подходящие светильники. Затем можно отправиться в магазин за рейками и вставками, а также другими необходимыми элементами.

Особенности выбора реек

Планируя реечный потолок в ванной комнате, необходимо учесть главные параметры реек.

• Длина. Выбор в этом случае ограничивается только двумя видами – рейками 3 и 4 метров. Если оба этих размера вас не устраивает, найдите компанию, где предоставляется режущий станок.
• Ширина. Здесь выбор также будет небольшим. Предлагается ширина от 9 до 20 см. Оптимальным выбором станут рейки с толщиной 10 см. Их используют чаще других.
• Толщина. Ее выбором определяется, насколько надежным будет потолок и придется ли вам переплачивать за него. Идеальная толщина находится на уровне 0,5 мм. В данном случае вам не придется переплачивать.

Рейки, которые используются для обустройства потолка в ванной, представлены в трех вариантах – открытом, закрытом и со вставками.

1. Закрытые рейки во многом напоминают деревянную вагонку.
2. Если вы выбираете открытые конструкции, между ними оставляют небольшой по ширине зазор. Такие рейки подходят только для комнат, высота потолков в которых составляет не менее 5 метров.
3. Рейки со вставками напоминают открытые. Но образованные зазоры необходимо закрыть при помощи узких вставок.

Что касается цветового решения, рейки могут быть различными. Но их цвет должен соотноситься с общим дизайном помещения. Если вы планируете создать зеркальное покрытие, отдайте предпочтение хромовому алюминию. Важно, чтобы любое покрытие было в защитной пленке. Не стоит доверять производителям, у которых рейки продаются без защитной пленки.

[su_note note_color=”#e3f1fb”]Обратите внимание! Если вы соберетесь перекрасить поверхность своими руками, потребуется только один слой эмали.[/su_note]

Монтаж реечного потолка своими руками

Прежде чем начать работать своими руками, важно позаботиться об электрических проводах достаточной длины. К ним подключают потолочные встраиваемые потолочные светильники. Важно, что установка подобного потолка во многом схожа с монтажом потолка из пластиковых панелей в ванной.

Схема. Конструкция потолка

Монтажные работы своими руками начинаются с разметки места прикрепления угловых профилей по всему периметру потолка. Для этого можно использовать гидравлический уровень. При откладывании расстояния от поверхности потолка необходимо учитывать и место, чтобы поместить точечные светильники и арматуру для их закрепления. В зависимости от параметров светильников важно выбрать не только саморезы, но и подвесы.

Используя карандаш, помечают места закрепления профиля по всему периметру помещения ванной комнаты. Необходимо просверлить с каждой стороны отверстия с шагом 60 см. В них крепят профиль и вставляют дюбели. На потолке нужно наметить места для закрепления подвесов, необходимых для монтажа несущих шин. Их крепят к поверхности потолка, не забывая про светильники. Когда профиль будет хорошо закреплен к стене по всему периметру ванной комнаты, вы можете перейти к непосредственной сборке реечной поверхности. Учитывают, где располагают светильники.

[su_note note_color=”#ddf2fa”]Сначала в профиль устанавливают первую рейку, которые должны быть надежно закреплены на стенах. Их прищелкивают непосредственно к направляющим. Затем поочередно устанавливают последующие рейки. Таким образом необходимо собрать поверхность из всех панелей.[/su_note]

Если вы планируете установить подвесной потолок, включающий межреечные составляющие, они придадут дополнительную привлекательность. Они делают конструкцию прочнее. В этом случае между основными рейками необходимо оставлять конкретные промежутки подходящей ширины. В местах, где в панелях устанавливают точечные светильники, необходимо высверлить отверстия.

Как установить реечный потолок своими руками

Содержание:
Подвесной реечный потолок: все за и против его использования в ванной комнате
Как установить реечный потолок своими руками: особенности процесса

Какой материал больше всего подходит для отделки потолка в ванной комнате? Пластик, натяжное полотно или может быть гипсокартон? Последний находится под большим вопросом – согласитесь, материалу, подверженному воздействию влаги, в ванной не место. Хотя как знать… Но речь не об этом – как правило, большинство людей монтируют в этом помещении либо пластик, либо натяжную пленку и при этом забывают про такую замечательную, а главное простую систему, как реечный потолок. Именно о ней и пойдет речь в этой статье. Вместе с сайтом stroisovety.org мы подробно изучим все достоинства и недостатки этой подвесной конструкции и научимся монтировать реечный потолок своими руками.

Потолок реечный своими руками фото

Подвесной реечный потолок: все за и против его использования в ванной комнате

Принимая решение использовать для отделки потолка в ванной комнате тот или иной материал, следует обратить внимание на три вещи: его устойчивость к повышенной влажности, декоративные свойства и, если речь идет о самостоятельном монтаже, то легкости сборки конструкции. Именно этими качествами и обладает реечный подвесной потолок.

1. Влагостойкость – данный тип подвесной потолочной конструкции целиком и полностью изготавливается из неактивных металлов, не подверженных коррозии. Декоративные панели (рейки) делаются из алюминия  и впоследствии покрываются дополнительным многослойным покрытием, а все элементы крепления из оцинкованной стали. В общем, ржаветь и уж тем более разбухать от влаги здесь нечему.
2. Декоративные свойства. Далеко не каждому человеку известно, что реечные потолки могут изготавливаться в широком диапазоне цветовой гаммы. Мало того, современные технологии позволяют наносить на алюминиевые рейки покрытия, имитирующие не только структуру дерева, но и многие другие природные материалы. И это еще не все, под заказ реечный потолок можно снабдить любым понравившимся рисунком.
3. Легкость сборки. Это качество остается неоспоримым – монтаж реечного потолка своими руками осуществляется не сложнее, чем сборка армстронга. По сути, принцип их сборки практически идентичен – различия наблюдаются только в используемых направляющих и способе крепления панелей.

Реечный подвесной потолок своими руками фото

Как установить реечный потолок своими руками: особенности процесса

Как и монтаж других подвесных систем, установка реечного потолка своими руками начинается с разметки плоскости. С помощью гидравлического или лазерного уровня на стенах под потолком размечается плоскость будущего каркаса. Выбирается необходимая высота – как правило, она зависит от глубины посадки встраиваемых светильников и кривизны существующих перекрытий. На одной из стен делается одна отметка, которая переносится посредством уровня во все углы помещения.

После этого, чтобы облегчить себе работу, полученные метки соединяются между собой одной сплошной линией – для этого используется такое приспособление, как отбивочная нить. Она натягивается между двумя метками, расположенными на одной стене, оттягивается и отпускается. В результате этого на стене остается отпечаток ровной линии. Эта процедура повторяется на каждой из стен, задействованных в монтаже реечного потолка. Полученная таким образом плоскость будущей конструкции используется в дальнейшей работе.

Монтаж реечного потолка своими руками

Дальше все просто – в систему подвесной реечной конструкции входит так называемый стеновой уголок, который выполняет исключительно декоративную функцию и служит для оформления примыкания реек к стенам помещения. Он представляет собой алюминиевый профиль с декоративным покрытием, выполненный в виде уголка. Этот профиль крепится к стенам по отбитым заранее линиям с помощью дюбелей или саморезов. Для его монтажа в одной из полок придется просверлить отверстия через каждые 15-20см.

Установка реечного потолка фото

На следующем этапе монтаж подвесного реечного потолка предусматривает установку несущих элементов. Эта работа также не отличается особой сложностью – вам придется зафиксировать в потолок специальные регулируемые подвесы и навесить на них несущие шины, к которым и выполняется крепление декоративных панелей. Делается это следующим образом.

Разметка. Следует понимать, что крепить декоративные рейки необходимо перпендикулярно длинной стене помещения – следовательно, несущие шины устанавливаются параллельно этой стене. Монтируются они с шагом 600мм друг от друга. Следует помнить, что от самых длинных стен шины должны отставать на 250-300мм. В этом отношении разметку лучше начать от центра потолка и шагать в обе стороны – крайние линии установки нужно будет разметить отдельно, отступив от стен вышеуказанное расстояние. В итоге разметки ваш потолок должен представлять поверхность с параллельными линиями, находящимися друг от друга на расстоянии 600мм.

Монтаж подвесного реечного потолка своими руками

Идем дальше и на каждой из линий делаем отметки с шагом 500мм – именно эти отметки и дадут вам место установки подвесов. Сверлим отверстия, вставляем в них пробку и с помощью дюбеля фиксируем быстроподвесы. Кстати, о быстроподвесах – они представляют собой две спицы, соединенные между собой своеобразной фиксирующей пружиной. Одна спица имеет петлю (она предназначена для крепления подвеса к потолку), а другая крюк, на который подвешивается несущая шина. Задача заключается в том, чтобы установить эти подвесы в одну ровную линию.

Подвесные реечные потолки своими руками

Ну а дальше уж совсем просто – берем несущую шину, подрезаем ее в необходимый размер и навешиваем на подвесы. Таким способом устанавливаются все несущие шины. Есть один нюанс – чтобы облегчить дальнейшую работу, высоту положения шин нужно установить так, чтобы их края не ложились на пристенный уголок, а находились над ним на расстоянии 15-20мм.

Вот мы уже дошли и до самих панелей – они устанавливаются еще проще, чем вы думаете. Для их крепления шины снабжены специальными защелками – от вас потребуется только направить на них рейку и защелкнуть ее. По ходу дела придется окончательно выравнивать потолок – дойдя до ближайшего ряда подвесов, их нужно будет ослабить, в результате чего потолок опустится и ляжет на стеновой уголок.

Как установить реечный потолок самостоятельно

Для этого с каждым из подвесов необходимо проделать следующую операцию – сжать пружину в виде бабочки руками и, когда потолок опустится, отпустить ее.

Бояться не нужно, потолок на пол не упадет. Задаваясь вопросом, как установить реечный потолок своими руками, следует понимать, что вся конструкция держится не на одном и даже не на пяти подвесах – речь идет о нескольких десятках штук.

Как устанавливается реечный потолок фото

Вот так, шаг за шагом, рейка за рейкой монтируются подвесные реечные потолки своими руками. Не забывайте, что доходя до следующей линии подвесов, их необходимо опускать.

Как видите, собрать реечный потолок своими руками довольно просто. Гораздо сложнее определиться с его комплектующими частями и подсчитать их количество. Скажу сразу, если вам это удастся, значит, вы достаточно изучили конструкцию реечного потолка и собрать его для вас не составит никакого труда.

Автор статьи Александр Куликов

Реечный потолок на кухне — осуществляем монтаж своими руками

Появление новейших современных материалов для отделки всегда вызывает повышенный интерес. Именно к таким видам относятся реечные потолки, имеющие по сравнению со своими конкурентами ряд функциональных отличительных особенностей.

Это позволяет эффективно их использовать в кухонных помещениях с повышенной температурой и влажностью, с постоянно оседающей на потолок грязью и копотью.

Немаловажным преимуществом реечной конструкции является возможность самостоятельной установки с монтажом светильников, не требующей наличия специального строительного инструмента. Выбрать и установить реечный потолок на кухне поможет изучение отличительных особенностей реечных потолков, рекомендации по их монтажу.

Реечные потолки

Реечные — одна из разновидностей подвесных потолочных конструкций, в них панели из алюминия, пластика или специальной стали с загнутыми краями свободно крепятся на зубцы оригинальной подвесной системы.

При монтаже между панелями остается небольшое расстояние — это потолочные конструкции открытого типа, в закрытых видах в зазоры вставляются декоративные вставки, перекрывающие свободное пространство и придающие потолку более красивый эстетичный внешний вид. Толщина реечных панелей не более 1 мм., ширина может колебаться от 50 до 300 мм., длина не более 600 мм.

Отличительная особенность реечных покрытий — возможность эффективного использования практически в любых помещениях — с повышенной влажностью, температурой, в химически агрессивной среде.

Разновидности реек

Реечные потолки для кухни могут иметь перфорированные или гладкие панели, с матовой или глянцевой поверхностью. Новинкой на рынке стало появление панелей с отделкой из поликарбоната и МДФ: рейки покрывают лаком, ламинируют, наклеивают шпон различных древесных пород.

Полученная текстура может имитировать натуральные материалы (кожа, дерево) и имеет различный цветовой спектр. Конструкция потолков позволяет оставлять пространство между рейками любой ширины, подбирать к панелям декоративные вставки различной цветовой гаммы.

Установка реечного потолка

Реечный потолок на кухне своими руками установить несложно, если точно следовать инструкции.

Для установки в кухне следует выбирать панели из алюминия. Помимо хорошего сочетания цены и качества алюминий является прочным экологичным материалом, не подверженным коррозии при попадании влаги. В этом отношении ему уступают стальные панели, которые в основном используется в нежилых помещениях.

Необходимый инструмент

Монтаж реечного потолка не требует специальных строительных навыков, достаточного небольшого опыта работы с простейшим строительным инструментом. Необходимый инструмент:

Пошаговая инструкция по монтажу

Монтаж реечного потолка в помещении большой площади намного проще осуществлять вдвоем, в маленькой кухне или в ванной его несложно сделать одному. Установка реечного потолка включает монтаж подвесной системы (стрингер, траверс), которая обычно крепится к плитам перекрытия стандартным регулируемым пружинным подвесом со спицами, около стен панели ложатся на пристенный угловой профиль.

1. В первую очередь необходимо обозначить уровень потолка. Его расстояние от основной плиты перекрытия в основном определяют встраиваемые точечные светильники, обычно оно составляет 50 мм. Посредством строительного уровня это расстояние переносится на все стены кухни, по периметру помещения проводится линия.

2. Ножницами по металлу или болгаркой нарезается угловой профиль по длине стен с учетом того, что внутренние углы крепятся встык, а наружные обрезаются под 45 градусов.

Важно!

Стандартная длина углового пристенного профиля — 3 м., если ее не хватает и профиль впоследствии не будет закрываться декоративным потолочным плинтусом, для более эстетичного вида его следует стыковать впритык. Делать это необходимо ровными заводскими кромками, небольшую линию можно закрасить или замазать силиконом под цвет профиля.

3. Угловой профиль прикладывается к линии и просверливаются отверстия, затем забивается дюбель с шурупом. Шаг крепления не должен превышать 50 — 60 см.

По технологии положено вначале вбивать дюбель, а затем с помощью шуруповерта вкручивать шуруп, но на практике это никто никогда не делает.

4. На плитах перекрытия проводятся линии мест размещения несущих шин, они располагаются параллельно на расстоянии 90 — 100 см. друг от друга.

5. По линии дюбелями с шурупами крепятся подвесы с шагом 50 — 60 см.

При креплении потолка на небольшом расстоянии от несущих панелей используется подвесы для монтажа гипсокартона в виде перфорированной ленты, при этом конструкция получается жестче, чем на регулируемых.

6. Траверсы опускают на угловой профиль стены и шурупами прикручивают к подвесам при помощи шуруповерта, плоскость периодически проверяют уровнем.

Несущие шины в случае недостаточной длины легко скрепляются друг с другом при помощи накладных металлических пластин от остатков профиля, жесткое соединение в этом случае не требуется — вся нагрузка на стык будет компенсироваться подвесами.

7. Установка реек. Требуется снять с реек прозрачную защитную пленку и нарезать их по длине кухонного помещения. Размер обрезанных реек должен быть на 3 — 5 мм. меньше, чем расстояние до противоположных стен.

Перед установкой панелей необходимо проделать в них отверстия для точечных светильников. Сделать это несложно, предварительно просверлив несколько дыр дрелью и вырезав круг при помощи ножниц по металлу.

При установке рейки без усилий вставляются в зубцы траверсов и защелкиваются по всей длине, декоративная вставка монтируется сразу между двумя установленными панелями. Установка производится последовательно, при необходимости в процессе монтажа можно регулировать высоту подвесов, перекручивая шурупы.

При установке последняя рейка обрезается. Проще всего это сделать болгаркой по линии, в случае применения ножниц по металлу делаются поперечные надрезы и сегменты последовательно обрезаются.

8. Монтаж плинтуса. После монтажа эстетичный и совершенный вид потолку придаст пристенный плинтус. Он скроет не только дыры между угловым профилем и стеной, но и небольшие щели между пристенным угловым профилем и декоративными вставками. Для кухни в этом случае оптимальным вариантом является использование потолочного плинтуса из ПВХ — он долговечнее и его проще мыть.

Реечные потолки для кухни — наиболее практичный и эстетичный вид потолочных покрытий, они просты в уходе и имеют большой срок службы. Установка потолка не представляет особых сложностей, если точно соблюдать пошаговую инструкцию.

Реечный потолок своими руками: видео, фото монтажа

Современные технологии позволяют создавать уникальные конструкции, которые могут похвастаться не только своими эстетическими качествами, но и практическими характеристиками. Одним из ярких представителей современных инноваций является реечный потолок. Что это такое, и в чём его преимущества — попробуем разобраться.

Что такое реечный потолок?

Прежде всего, следует отметить, что реечный потолок имеет прямое отношение к общему числу самых альтернативных вариантов для выполнения отделки. Можно ли установить его самостоятельно? Конечно можно. Но только в том случае, если вы не станете переоценивать свои силы. Дело в том, что для того чтобы установить реечный потолок своими руками вам как минимум понадобятся специальные инструменты и не абы какие навыки строительного дела, которые поспособствуют выполнению монтажных работ без ошибок.

Что ж такого сложного в данном процессе? Для знающего человека ничего. А новичку придётся разбираться с совокупностью уголков, подвесов, шин, оцинкованных профилей и основных панелей. Но по большому счёту, монтаж реечного потолка своими руками не вызовет никаких особых трудностей, если вы будете придерживаться кое-каких советов бывалых мастеров. А для того чтобы ничего не перепутать, вы можете проследить последовательность действий и наглядные примеры конечного результата на фото и видео сюжетов установки реечных потолков своими руками.

Но перед тем как приступить к действиям, сначала нужно немного разобраться в сути самой конструкции.

Конструкции реечных потолков

С конструктивной точки зрения, подвесные реечные потолки, в конечном счёте, создают поверхность, которая состоит из алюминиевых реек, то есть, панелей. Эти рейки могут быть совершенно разных размеров по ширине, фактуре и цвету, что позволяет сделать уникальным дизайн совершено любого помещения.

Таким образом, если вы хотите достичь практически идеально ровной поверхности, то в таком случае, желательно использовать панели меньшей ширины. Если же вам необходимо создать рельеф, тогда целесообразно использовать более широкие варианты реек. Кроме того, можно применять вставки контрастного цвета, что придаст индивидуальности в общую конструкцию.

Относительно устройства монтажа такой конструкции нужно сказать, что она устанавливается на алюминиевые или стальные направляющие, которые располагаются на определённой высоте в перпендикулярном положении к рейкам. По-научному их называют траверсами с особым профилем в виде зубчиков или гребёнки, на которые и цепляются рейки без дополнительного крепежа.

Монтаж реечного потолка

Перед тем, как установить алюминиевые реечные потолки своими руками, необходимо предварительно прикрепить по периметру специальные уголки или направляющие. К слову сказать, именно они будут служить декоративным оформление стыков между стеной и потолком. Кроме этого понадобятся подвесы, которые будут удерживать и траверсы, и соответственно, всю конструкцию потолка.

Причём учтите, что в помещениях с небольшой площадью, например, таких, как стандартные туалетная или ванная комната, навесные реечные потолки можно установить по упрощённой схеме. А именно, такой подвесной потолок можно закреплять на траверсах, свободно лежащих на направляющих, смонтированных по всему потолочному периметру. Иными словами, в случае, когда ширина применения не превышает 120 сантиметров, можно обойтись и без использования подвесов.

Видео установки реечного потолка своими руками

Для наглядности предлагаем посмотреть видео урок, из которого вы сможете понять, как самостоятельно установить реечный потолок.

Как сделать потолок своими руками: подвесной, подвесной, реечный — Ремонт и дизайн

Изготовить потолок своими руками не так сложно, как может показаться. Если у вас есть строительные навыки и желание, можете смело браться за работу. Конечно, в первую очередь следует подумать, какой потолок вы хотите получить. Сегодня существует множество вариантов и материалов, подходящих для этих целей. Самый простой способ — покрасить или оклеить обои, но не останавливайтесь на достигнутом.

Схема крепления гарпунной системы к потолку.

Приложив немного усилий, можно сделать красивый натяжной потолок из гипсокартона, натянуть из специального полотна или реечной.

Каждый из вариантов имеет свои особенности и преимущества.

Подвесной потолок из гипсокартона

Потолок из гипсокартона подходит для отделки практически любого помещения. С его помощью можно создать красивый интерьер и придать помещению обновленный вид. К тому же именно в такой потолок можно сделать специфическую и затейливую систему освещения.Создание с помощью гипсокартона нескольких уровней и ярусов может служить не только красивым декором, но и хорошим зональным разделением комнаты.

Схема монтажа второго уровня двухуровневого потолка.

Перед тем, как сделать потолок из гипсокартона, необходимо провести его дизайн. Здесь нужно тщательно продумать форму будущего изделия, наличие нескольких ярусов, закруглений, лампочек и т. Д. Все это следует нарисовать на бумаге, предварительно сделав необходимые замеры.Важно все правильно рассчитать, ведь от этого будет зависеть, сколько материала вам придется купить. Выполнив все это, можно переходить к подготовке необходимых вам инструментов. К ним относятся:

• перфоратор, с помощью которого к стене будет крепиться металлический профиль и подвесы;
• отвертка и шурупы;
• потребуется квадрат для контроля прямых углов в конструкции;
• уровень для измерения ровности поверхности;
• ножовка, которой будет резаться гипсокартон;
• шпатель, которым понадобится оштукатурить листы гипсокартона.

В качестве материалов для возведения такого потолка вам потребуются: гипсокартон

• ;
• потолочные профили;
• подвески;
• дюбеля и шурупы;
• Точечные светильники нужного размера.

Вернуться к содержанию

Начало монтажных работ

Неправильно спроектированный дизайн потолка может испортить общий интерьер комнаты.

Чтобы произвести установку, сначала необходимо все тщательно обмерить.Часто бывает, что сам потолок не совсем ровный, поэтому нужно знать его размеры в разных углах. Определяется горизонтальная конструкция, которая поможет избежать перекоса. Поверхность измеряется с помощью уровня. От потолка нужно отступить на 4-5 см и провести на стене горизонтальную линию. В этом случае главное, чтобы расстояние по стенам совпадало. Когда все это будет сделано, нужно провести параллельные прямые линии вдоль самого потолка. Достаточно, если расстояние между ними будет около 60 см.К этим линиям впоследствии прикрепляются подвески.

Теперь, чтобы сделать потолок своими руками, можно переходить непосредственно к монтажу. Для этого нужно закрепить на стене боковые профили. Делать это следует с помощью дюбелей. Впоследствии в них будут вставлены перпендикулярные профили. Таким же образом необходимо смонтировать и подвесы на гоночный потолок. После того, как все будет закреплено, в подготовленные рейки нужно вставить перпендикулярные рейки. Чтобы все получилось правильно и качественно, их длина должна быть немного меньше расстояния от одной стены до другой.Все направляющие необходимо надежно закрепить саморезами. Особое внимание стоит уделить закреплению профилей, ведь они будут опираться на тяжелый гипсокартон. Если сделать потолок плохо, то через время он начнет проседать и может потрескаться.

Если вы планируете сделать потолок ровным, то проблем не будет, и можно переходить к креплению самого гипсокартона. Однако если вы хотите выполнить интересную конструкцию с загибами, боковыми надставками и т. Д., То металлический профиль необходимо изначально согнуть, придав ему нужную форму.Чтобы произвести эту манипуляцию ножницами по металлу, необходимо сделать на изделии ровные надрезы. На потолке также нужно нарисовать, как будет идти конструкция, и только после этого можно закрепить профили с помощью саморезов.

Вернуться к содержанию

Монтаж гипсокартона на каркас и его отделка

Монтаж перегородок из гипсокартона.

Предварительно рассчитайте, сколько листов гипсокартона вам понадобится для отделки потолка. Часто бывает, что его нужно обрезать по размеру.Это несложно, достаточно сделать строительным ножом небольшие надрезы и хорошо надавить на надрезанный участок. Лист должен порваться равномерно, а остальной картон, напротив, можно легко удалить тем же ножом. Если вы планируете делать конструкцию неправильной формы, гипсокартон придется гнуть. Для этого проденьте на загиб специальным валиком, а затем смочите водой. После этой процедуры можно придать гипсокартону желаемую форму.

Теперь можно переходить к непосредственному прикреплению листов материала.Для этого на профили накладывается гипсокартон и прикручивается саморезами. Таким образом можно построить конструкцию любой формы. Если используются дуги, сначала нужно закрепить основные листы, а затем перейти к дуге.

Завершающим этапом монтажа будет отделка потолка. В первую очередь необходимо зашпаклевать и заделать все швы между листами и головкой от саморезов, чтобы их не было видно. Для этого понадобится специальная шпатлевка, которая хорошо справится с этой задачей. Затем тщательно отшлифуйте все шероховатости, оставшиеся от шпатлевки.Следующим этапом все покрыть грунтовкой. Если оставить потолок в таком виде, то при дальнейшей обработке швы еще могут появиться, поэтому следует снова нанести слой шпаклевки. Только сейчас нужно проделать это по всей поверхности. Когда потолок просохнет, можно приступать к его дальнейшей отделке. Если здесь предполагается установка светильников, сделайте для них подходящие отверстия.

Отделка такого натяжного потолка может быть совершенно разной. Самый простой вариант — покрасить в подходящий цвет.Красивее будут смотреться фактурные обои. Если установлено несколько ярусов, то возможен вариант использования нескольких отделочных материалов или перехода разных цветов. Теперь монтируются сами лампы. После этого можно считать, что натяжной потолок готов.

Вернуться к содержанию

Натяжной потолок

Покраска потолка — самый недорогой и простой способ отделки.

Несмотря на сложность конструкции, можно попробовать сделать натяжной потолок.Он представляет собой единое полотно из ткани или пленки и крепится на специальные профили. Перед тем, как сделать этот вид потолка своими руками, подготовьте инструменты и материалы:

• пленочный или тканевый натяжной потолок нужного дизайна;
• шпатель;
• плиты звукоизоляционные;
• багет;
• сверло и шурупы;
• строительный уровень;
• фен строительный.

Схема побелки потолка роликовой.

Для начала нужно уложить на потолок звукоизоляционные плиты, так как сам материал может усиливать шум, идущий сверху, будь то шумные соседи или звук дождя на крыше.После этого профиль необходимо прикрепить к потолку. Делают это по всему периметру комнаты, накладывая уровень, чтобы потолок был ровным. После того, как это будет сделано, можно переходить к застегиванию стрейч-ткани.

Перед тем, как сделать потолок и придать ему желаемый вид, прогрейте комнату до 40ºС. На протяжении всей работы эту температуру необходимо поддерживать. Нагреть нужно само полотно, только уже до 60ºС. Сделать это можно с помощью строительного фена. В этом случае пленка станет эластичной и хорошо растянется.Его необходимо закрепить сначала в одном углу, а затем в противоположном. Полотно следует подтянуть и закрепить в двух других углах. Делается это в профиль с шагом 8 см. По периметру нужно шпателем набить пленку. Если часть полотна осталась, то ее следует аккуратно обрезать. Если при укладке появились складки или полосы, распрямите их строительным феном, совершая круговые движения. Теперь установите осветительные лампы, но учтите, что они не должны иметь слишком большого напряжения.Их максимальная мощность должна составлять 50 Вт. Это один из самых простых способов закрепить такой потолок.

Вернуться к содержанию

Реечный потолок

Схематическое изображение реечного потолка.

Реечный потолок — один из самых бюджетных вариантов. К тому же смотрится оригинально и интересно в сочетании с подходящим интерьером. Большое разнообразие цветов такого материала очень поможет в этом. Для этого вам потребуются специальные материалы и инструменты, такие как:

• реечных потолочных конструкций, которые продаются в готовом виде;
• профиль;
• перфоратор;
• канцелярский нож;
• отвертка с саморезами;
• ножницы по металлу.

Теперь можно переходить к монтажу реечного потолка. Для начала нужно провести горизонтальную линию по уровню. Он должен проходить на расстоянии 13 см от существующего потолка. По всему периметру установите потолочный профиль, закрепив его отверткой. Теперь к потолку прикрепляют специальные шины для подвесов. Именно на них и будут крепиться панели. Их предварительно необходимо обрезать по размеру потолка. В них сразу необходимо проделать отверстия под точечные светильники. Сделать это можно ножницами по металлу.В итоге осталось только установить межпанельные планки и вставить точечные светильники.

Таким образом, сделать потолок своими руками сможет любой, кто умеет работать с инструментами. Приложив немного усилий, можно выполнить работу любой сложности. Это не только хорошая экономия денег, но и возможность гордиться проделанной работой.

Посмотрите видео: HouseSmarts DIY «Свешивание предметов с потолка», эпизод 102 (июль 2021 г.).

Как повесить крючок для чашки на потолок для попкорна | Домашние гиды

Даниэль Смит Обновлено 16 февраля 2021 г.

Люди, достигшие совершеннолетия в 1930–1990-х годах, вероятно, знакомы с потолками из попкорна, но как повесить крючок для чашки на потолок для попкорна? Вам нужно будет использовать дрель и соответствующий крюк, а также надлежащее защитное снаряжение и инструменты для эстетического ремонта, если это необходимо, например, продукты для заплатки из попкорна.

Подвешивание вещей к потолку из попкорна

Если вы хотите повесить что-то на потолок из попкорна, это должно быть сделано правильно. Крючки на клейкой основе имеют свое применение, но они не подходят для таких потолков из-за неровной текстуры. Эти крючки подходят для обработки лакированного дерева, крашеного шлакоблока, гипса и других поверхностей. Они почти бесполезны на потолках из попкорна или кирпиче.

Крючки для чашек, также называемые крючками для винтов, можно аккуратно просверлить в потолке для попкорна с помощью дрели с регулируемой скоростью.Во-первых, убедитесь, что в том месте, куда вы хотите поставить крючок, нет металла. Вам также следует использовать прибор для поиска гвоздей перед сверлением в любом месте вашего дома. Если вам нужна лестница, чтобы добраться до потолка, убедитесь, что кто-то будет держать ее за вас, пока вы работаете.

Сегодняшний домовладелец заявляет, что сначала следует просверлить небольшое пилотное отверстие, диаметр которого немного меньше диаметра стержня крючка чашки. Затем вставьте стержень винта крюка в отверстие и наденьте ушко на сверло.Наденьте ушко на крючок. На низкой скорости забейте крюк для шурупа. Прежде чем вешать что-либо, убедитесь, что он устойчив.

Подвешивание растений к потолку из попкорна

Подвешивая растения, убедитесь, что выбрали хорошее место, где они получают достаточно света и могут свободно расти. Однако растения могут быть довольно тяжелыми, поэтому Instructables советует использовать для этой цели крючки. В дополнение к крюку для свага вам понадобится дрель, сверло 5/8 дюйма, шарнирный зажим и регулируемые подвесные цепи.Взвесьте подвешенное растение перед покупкой крючков, так как они рассчитаны на разный вес.

Вы можете следовать тем же инструкциям, что и для крючков для чашки, начав с небольшого направляющего отверстия, которое немного меньше винта. Поместите шарнирный зажим в верхнюю часть крючка для добычи; клипса придаст крючку большую устойчивость и долговечность. Рукой вкрутите крюк в потолок, зажимая зажим во время работы. После того, как он протолкнется через отверстие, зажим должен открыться.

Продолжайте поворачивать винт до тех пор, пока он не будет на одном уровне с потолком, затяните его и убедитесь, что он прочный и устойчивый. Регулируемая подвесная цепь позволяет разместить растение на идеальной высоте. Если у растения есть висячие лозы, вы также можете использовать несколько липких крючков, чтобы накинуть их на стену.

Ремонт потолка

Возможно, ваш потолок из попкорна потрескается, испачкается или повредится, если вы планируете просверлить его для установки таких крючков.Хотя вы можете подумать об использовании разбавленного состава для гипсокартона, Боб Вила не рекомендует этого. Он содержит воду, которая может повредить потолок, оторвавшись от текстуры попкорна. Кроме того, если цвет не совсем соответствует вашему потолку, вам нужно будет перекрасить и сохранить текстуру потолка при этом.

Вместо этого поищите накладки на потолок из попкорна. Они продаются в заранее приготовленных контейнерах, и вы можете нанести материал кистью. Еще проще использовать аэрозольные баллончики со спреем, но при их использовании обязательно надевайте защитную маску и очки.

Перед ремонтом потолка из попкорна следует понять, как создается его эффект. Боб Вила объясняет, что текстурированный эффект создается напылением материала, похожего на пенополистирол. Он получил широкое распространение из-за невысокой стоимости, шумопоглощающих свойств и огнестойкости. Он не всем по вкусу, но многим нравится его ретро-вид.

Вещи, которые вам понадобятся

• Крючки для чашек / крючки для чашек

• Сверло

• Поиск шпильки

• Проушина под винт

• 5/8-дюймовое сверло

• Шарнирный зажим

• Регулируемые цепи для подвешивания

• Клейкие крючки (при необходимости)

• Накладка для потолка из попкорна

• Кисть

• Защитная маска и очки

Сделай сам Крепление для байдарки — дешево и легко собрать

Этот сайт содержит партнерские ссылки на продукты.Мы можем получать комиссию за покупки, сделанные по этим ссылкам.

Говорят, что есть две фазы, которые вы проходите каждый раз, когда покупаете каяк. Первый — это восторг, а второй — волнение по поводу того, как вообще вы собираетесь хранить эту каяк.

Мы здесь, чтобы сказать вам, что не только можно хранить каяк в собственном доме, но и сделать это на самом деле проще, чем вы думаете. В этой статье мы представим вам различные решения для хранения байдарок DIY .Мы постараемся включить сочетание размеров и материалов, чтобы вы могли найти тот, который вам подходит.

Крепление для байдарки Driftwood

Если вы собираетесь сделать свою стойку для каяка, вы можете также пойти на крайний уровень и позволить себе использовать для проекта только переработанную древесину или натуральное дерево (например, коряги). По крайней мере, это философия, лежащая в основе учебника по использованию полностью натуральных стоек для байдарки от Old Town Home. Хотя вам может потребоваться много времени, чтобы собрать правильные материалы из дерева, вы обнаружите, что конечный результат будет на удивление прочным, не говоря уже о стильном (стиль особенно подходит, если у вас есть пляжный дом).

Маленькая полка из ПВХ

Трубы из ПВХ — одни из лучших материалов для дома. Прочные и недорогие, они могут использоваться для создания различных проектов, таких как, как вы уже догадались, стойки для байдарок. Эта подставка для байдарки от BD Harva сделана путем аккуратной резки труб из ПВХ и, честно говоря, не более того. Это хорошая новость для вас, так как это означает, что следовать этому руководству и собрать каяки не составит труда. Эта подставка портативная и компактная, что имеет смысл, если учесть тот факт, что она предназначена для использования на балконе квартиры.Самое главное при хранении каяков — их поднимать над землей, и эта подставка делает именно это.

Крепление для байдарок на прицепе

Если вы путешествуете на байдарках, то вам стоит подумать о создании самодельного трейлера для байдарок от Hiking Earth. В отличие от обычной подставки для байдарок, сделанной своими руками, которая позволит вам хранить каяки во дворе дома или в гараже, эта подставка для хранения DIY предназначена для жизни на колесах, что означает, что вы можете взлететь со своими каяками в любой момент.Это потребует немного больше усилий и немного больше денег, чем некоторые другие решения из этого списка, но это также гарантирует, что вам больше никогда не будет сложно разместить свои каяки на крыше вашего автомобиля.

Подвесное хранилище

Для тех из нас, у кого ограниченное пространство для хранения вещей, хранение каяков на земле буквально не вариант. Если это относится к вам, то вы можете изучить варианты приостановленного хранения. Как мы уже упоминали, приостановленное хранилище не только сэкономит вам место, но и на самом деле может быть дешевле в изготовлении, чем другие решения для хранения.Это подробный обзор того, как вы можете хранить каяки под потолком вашего гаража, взяв дело в свои руки, создав свои собственные решения для хранения.

Стойка для байдарки из ПВХ

Вот еще один пример работы стойки для байдарок из ПВХ! Как мы уже упоминали ранее, ПВХ — действительно универсальный материал, который пригодится при изготовлении предметов неудобного размера, таких как подставка для каяка. Также радуются защитники окружающей среды: трубы из ПВХ на самом деле довольно бережно относятся к окружающей среде как вещество, поскольку для их создания требуется меньше энергии, чем для сопоставимых материалов.Вы можете приобрести трубы из ПВХ в местном хозяйственном магазине.

Стойка для лодки металлическая

Если вы хотите изучить другие материалы, помимо труб из ПВХ, то вот пример другого типа подставки для байдарки, которую вы можете сделать. Эта серия фотографий покажет вам, как сделать простую лодку из дерева и тонких металлических труб. Иногда вы захотите выбрать именно эти материалы, потому что они уже есть у вас под рукой, а иногда они просто лучше сочетаются с эстетикой вашего дизайна.

Деревянная бюджетная стойка

Вот еще один пример деревянного стеллажа, который можно сделать с ограниченным бюджетом. Работа с деревом может быть пугающей, если вы никогда не делали этого раньше, но на самом деле это просто вопрос наличия подходящих инструментов и достаточного пространства для работы над деревянным проектом. Если вы новичок в деревообработке и все же хотели бы попытаться сделать деревянную стойку для байдарки, вы можете попробовать себя в этом, выполнив простые шаги, изложенные в этом руководстве от Ryobi Nation.

Багажник для байдарки

Вот пример крепления для байдарки, которое предназначено для установки на задней части пикапа. Это не только упрощает транспортировку ваших каяков, но и в два раза упрощает установку стойки, потому что основание уже сделано для вас в виде вашего грузовика. Узнайте подробности на форумах Maker.

Простое хранилище в гараже

Вот еще одно простое решение, подходящее для работы в гараже.Даже если у вас нет гаража, вы можете воспроизвести это решение для хранения в сарае или подвале. Вы можете найти направления через это руководство на YouTube.

Настенное крепление

Если у вас небольшой дом или квартира, то настенное крепление может быть лучшим способом хранения каяка. Это настенное крепление, предназначенное для использования на улице, поэтому, если вы живете в солнечном климате, вы можете рассмотреть возможность его использования.

Крепление для байдарки Quick

Вот еще одна стойка для байдарок, которая отлично подходит для использования на открытом воздухе, особенно если у вас несколько байдарок.Универсальный и простой, его можно легко спрятать за навесом или гаражом для хранения нескольких каяков. Если вас беспокоят осадки, такие как дождь или снег, вы всегда можете накрыть каяки брезентом. Получите полную информацию из Мои планы на открытом воздухе.

Стойки для байдарок Nomadic

Это один из самых портативных вариантов в этом списке, вероятно, поэтому он получил название «стоянки для кочевых байдарок». На самом деле, довольно впечатляет, что эти небольшие подставки для байдарок от Microship вообще можно использовать, чтобы удерживать каяк, но это всего лишь сила тяжести.Вам нужно будет использовать две стойки на байдарку, но это все еще несложно.

Деревянная стойка для самостоятельной сборки Easy Wooden

Вот еще один пример деревянной стойки для байдарки, которую довольно легко снять. Вам понадобится угол гаража, чтобы держать его в нем, но он может вместить до двух каяков, что сэкономит больше места, чем то, что вы бы использовали, если бы у вас были две отдельные стойки для каяков. Посмотрите здесь.

Стенд для трех байдарок

Стенд для рукоделия от HowToSpecialist.com замечательный, потому что он показывает вам, как вы можете освободить место для трех каяков с помощью одной простой стойки. Это руководство является гораздо более техническим, чем обычное руководство для самостоятельного изготовления, которое вы можете найти в Интернете, а это означает, что оно включает в себя измерения и другие характеристики, которые гарантируют качественный конечный результат.

Подставка для байдарки с крышей

Многие записи в этом списке связаны с решениями для хранения ваших каяков, которые рассчитаны на зиму, но что, если вы хотите, чтобы ваши каяки хранились в месте, обеспечивающем к ним легкий доступ, чтобы вы могли их вынуть? на воде, если хочешь? Вот пример стенда, который покажет вам, как именно это сделать.Бонус: у этой стойки есть крыша!

Чтобы не отставать от хобби каякинга, нужно много работать, но для многих энтузиастов каякинга оно того стоит. Чтобы сохранить свои каяки, чтобы вы могли наслаждаться ими на долгие годы, важно, чтобы вы хорошо заботились о своем каяке. Одна из самых важных вещей, которую вы можете сделать, — это держать каяк в приподнятом состоянии. Любой из этих стендов, которые мы посетили, выполнит эту задачу — какой из них вы собираетесь создать?

Вот секрет организации вашего гаража: используйте стены и потолок.

Это Бермудский треугольник организации, место, где умирает домашний беспорядок: гараж.

Если ваш гараж хоть немного похож на наш, то он забит пластиковыми ящиками для хранения вещей, которые вы купили с большим энтузиазмом. К сожалению, по мнению экспертов по организационным вопросам, пока мы не забиваем мусор в ящики. «Переехать в большой дом не так просто, как раньше, — говорит Стив Артиниан из лос-анджелесской компании Garage Envy, специализирующейся на решениях для хранения в гараже, — поэтому люди максимально увеличивают свое пространство, а гаражи используются для сделай это.»

Первым шагом, конечно же, является отсеивание того, что нам больше не нужно, в котором мы больше не нуждаемся или которое мы больше не используем, и организация всего остального.(Задача непростая.) Тогда, говорят эксперты, нам нужно выйти за рамки мусорных ведер. Нам нужны решения, которые позволят нам вернуть драгоценные квадратные метры, создать функциональные системы и максимально увеличить пространство.

И один простой способ сделать это — использовать стены и даже потолки.

Итак, если вам действительно нужно дополнительное место для домашнего тренажерного зала / мастерской / игровой комнаты / туалета / мужской пещеры, о которой вы мечтали, вот несколько идей, чтобы раз и навсегда избавиться от беспорядка в вашем гараже:

вверх, вверх и назад

Эта моторизованная платформа от Power Rax имеет вес 500 фунтов.емкость для хранения накладных расходов.

(Джейкоб Харр / Пауэр Ракс)

«Самая большая ценность в гараже — это складские помещения», — говорит Гас Гугас, президент компании OrganizIt из Лос-Анджелеса, которая предлагает промышленные стеллажи, которые подвешиваются к потолочным соединениям и добавляют массу дополнительного места для хранения, которое можно использовать для специализированных хранилищ, например сезонные товары, туристическое снаряжение и багаж, или «вещи, к которым вы прикасаетесь два или три раза в год… это не для вещей, к которым вы хотите получать доступ каждый день.Вот несколько идей, как это сделать, поэтому присмотритесь к магазинам и найдите продукты, которые подходят именно вам:

Power Rax имеет грузоподъемность 500 фунтов для хранения над головой по цене от 1399 долларов. Велосипеды можно поднимать до потолка и хранить над головой с помощью этого моторизованного подъемника, также от Power Rax, 399 долларов. Есть также комбинированный вариант каяков и велосипедов за 419 долларов.

(Решения AAA для хранения в гараже)

Доски для серфинга можно найти в стойке от AAA Garage Storage Solutions из Лос-Анджелеса, 70 долларов за комплект.

ПОДЪЕМ НА СТЕНУ

Система реечных стен делает все под рукой.

(Организуй!)

Вертикальное пространство на стене — это ключ к организации, и Гугас говорит, что шкафы — это ответ для тех, кто не хочет визуального напоминания о вещах, которые они хранят. Выбирая мебель, убедитесь, что она выдержит вес хранимых вещей. Тяжелые вещи (банки с краской, ящики с газировкой, электроинструменты, консервы, оборудование) следует хранить на прочных стеллажах (не менее 1 дюйма к 1.Толщиной 5 дюймов) с прочной подложкой. Шкафы, приподнятые над землей, позволяют легко мыть их под ними. И не забудьте предпринять необходимые шаги, чтобы убедиться, что ваши стеллажи и шкафы соответствуют рекомендациям по обеспечению готовности к землетрясениям.

Реечные перегородки с подвесными крючками, корзинами и полками позволяют максимально использовать вертикальное хранение и обеспечивают легкий доступ. Планки из ПВХ, которые устанавливаются непосредственно на открытые стойки или гипсокартон, имеют соединения «шпунт-паз» и являются огнестойкими, водонепроницаемыми, устойчивыми к плесени и термитам.«Прелесть в том, что у вас есть все эти аксессуары, которые защелкиваются прямо, и вы можете подниматься или опускаться… что угодно и когда угодно», — сказал Гугас. Коробка с панелями размером 8 на 12 дюймов от OrganizIt стоит от 239,99 долларов.

СОЗДАНИЕ РАБОЧЕГО МЕСТА

Стеллажи складные.

(Решения AAA для хранения в гараже)

Одно из многих преимуществ приведения гаража в форму? Рабочее пространство без помех для деревообработки, садоводства, ремесел и не только.Традиционные верстаки всегда популярны. Другой вариант: стеллажи разборные. Линия Monkey Bars от AAA Garage Storage Solutions складывается плоско к стене, когда она не используется, 70 долларов за беговую ногу при минимальной установке 4 футов.

НАКОНЕЦ, ПОСТАВКА

Сделайте домашнее задание: вам нужно что-то, что будет сцепляться с бетоном, когда.

(Организуй!)

Когда весь беспорядок исчезнет и вы снова увидите бетонный пол, у вас, возможно, даже останется немного энергии, чтобы отполировать его.

Гугас советует выбирать внимательно: нанесение обычной «краски на бетон выйдет из строя в течение нескольких месяцев». Он сказал, что вам нужно что-то, что будет сцепляться с бетоном. Самым популярным средством для обработки полов от компании OrganizIt является эпоксидная смола Liquid Granite, которая наносится с помощью финишного покрытия после того, как шлифовальные машины с алмазной головкой зачистили пол. «Это все равно, что отшлифовать кусок дерева перед тем, как покрасить его», — сказал он. Цены различаются.

[email protected]

ТАКЖЕ

Это дом в Калвер-Сити, построенный семьей своими руками

An L.Дизайнер А. купил дом с трейлерным парком в Охай и устроил его. Результаты потрясающие.

Подробнее Домашняя экскурсия >>

13 САМЫХ КЛАССНЫХ ШКАФОВ ДЛЯ СЕРФБОРДА

Ой, из любви к доскам для серфинга! Нет ничего лучше досок для серфинга, но когда вы не можете заниматься серфингом, вы можете восхищаться ими. Так что вместо того, чтобы прятать доски, выставьте их на обозрение с подставкой для досок для серфинга. Это беспроигрышный вариант. Правильная стойка может добавить прохладной атмосферы вашим раскопкам и дать вам дополнительную мотивацию для интеллектуального серфинга, когда вы не на волнах.

Хотите ли вы продемонстрировать свой любимый дизайн, свой любимый индивидуальный дизайн или выстроить весь свой колчан для доски для серфинга в гостиной, мы собрали 13 самых крутых стоек для досок для серфинга, чтобы дать вам вдохновение. Вы найдете наши лучшие варианты крепления для одиночной доски для серфинга, настенные стойки для нескольких досок, отдельно стоящие стойки для доски для серфинга и стойки для самодельной доски для серфинга.

И если вы могли черпать вдохновение в том, что вы будете демонстрировать, не забудьте проверить эти удивительные бренды досок для серфинга стильно на несколько дней.

Стойка для серфинга

КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ПОВЕРХНОСТИ

Созданный командой дизайнеров, увлеченных серфингом, GNARWALL представляет собой гладкую, минималистичную и очень простую в установке вешалку для досок для серфинга. GNARWALL, созданный так, чтобы быть полностью скрытым, отображает ваши самые сладкие доски, не отвлекая их.

Установка изготовлена ​​из экологически чистых материалов, продается по отличной цене и доступна для коробок Futures, FCS, FCS II или однореберных. 30–45 долларов

Эта прочная настенная вешалка для доски для серфинга от COR Surf сделана из экологически чистого бамбука, ее легко установить и защищает рельсы вашей доски с помощью защитной резиновой полосы. Стойка вмещает доску для серфинга, вейкборда, сноуборд или кайтборд любого размера и достаточно прочна, чтобы идеально работать как настенное крепление для лонгборда. Также доступен в темном дереве. 38,99 долл. США

Это горизонтальное настенное крепление для доски для серфинга от GNARWALL имеет чистый и обтекаемый дизайн, позволяющий стильно отображать ваши любимые доски.Незаметные крючки ручной работы облицованы неопреном для дополнительной амортизации ваших рельсов и поставляются с крепежными приспособлениями для гипсокартона или бетона / блока. Выбирайте из балтийской березы или акрила. $ 40

Hawaiian Gun Racks — это минималистичные деревянные стойки для досок для серфинга для одноплатных дисплеев.

5 • Дисплей для досок Beaut

Покажите любимую доску в стиле минимализма с помощью этой регулируемой настенной системы. Монтажный кронштейн Beaut Board Display регулируется для большинства размеров досок, с пробкой и резиновым композитом, чтобы смягчить ваше ценное владение.(Этот дизайнер живет в Южной Африке, поэтому, если вы не являетесь местным жителем, вам придется узнать о международной доставке). $ 95

НАСТЕННЫЕ СТОЙКИ ДЛЯ ПОВЕРХНОСТИ

Эта вертикальная настенная стойка для досок для серфинга представляет собой минималистичную и универсальную стойку, которая станет прекрасным дополнением к любому жилому пространству. Стойка вмещает до шести досок, она сделана из экологически чистой балтийской березы и имеет съемные ручки, которые позволяют настраивать расстояние между досками для разных размеров колчанов.Если хотите получить двойное удовольствие, обратите внимание на двойную стойку, которая вмещает 13 досок в одном стиле. $ 95

СВОБОДНЫЕ СТОЙКИ ДЛЯ СЕРФБОРДА

Pacifica от Rado Racks — это отдельно стоящая деревянная стойка для досок для серфинга с амортизирующей опорой во всех нужных местах. Эта стойка для досок для серфинга, сделанная из качественной балтийской березы, вмещает четыре доски, проста в сборке и очень приятна для глаз. 220 долл. США

Эта отдельно стоящая бамбуковая подставка для доски для серфинга от COR Surf — идеальное решение, если вы хотите стильно разместить одну доску, не оставляя отверстий в стене.Плечи регулируются, так что вы можете настроить их в зависимости от размера вашей доски, а стойка имеет защитную резиновую опорную пластину, чтобы дать вашему драгоценному рельсу дополнительную подкладку. 99,99 долл. США

Автономная стойка для серфинга Lineup — это стильный способ разместить четыре ваших любимых доски без повреждения стен или монтажа. Эта стойка для досок для серфинга сделана из красивой балтийской березы, ее легко собрать, и она оснащена толстой набивкой из пеноматериала, чтобы смягчить поручни и хвосты ваших четырех лучших друзей. $ 210

СТОЙКИ ДЛЯ ПОВЕРХНОСТИ СОВЕРШЕННО

10 • Подвесные доски для серфинга DIY

Есть место на стене, металлическая балка и радиальные доски? Проявите творческий подход и повесьте свои доски для серфинга на поводке, чтобы мгновенно создать искусство доски для серфинга.

11 • Стойка для досок для серфинга Driftwood DIY

Модернизируйте стандартную стойку для досок для серфинга своими руками, добавив коряги и болты.

12 • Стойка для подвешивания своими руками

Станьте хитрее и сделайте свою собственную доску для серфинга с веревкой и узлами.

13 • Стойки для мгновенного луча

Были ли балки с высокими потолками? Используйте эти вещи и бросайте туда свои доски. Инста-стойки!

Теперь, когда у вас все готово к стойке, можно также купить новую доску или две, пока вы на ней. Выезд:

14 брендов досок для серфинга в эпическом стиле >>

Руководство покупателя Shortboard / Как найти следующую волшебную палку >>

Longboard Surfboard Roundup / 34 крутых лонгборда для вашего колчана >>

Лучшие доски для серфинга для начинающих >>

Руководство по доске для серфинга с мягким верхом >>

DIY Потолочная перекладина для подтягивания

Нашим последним дополнением к обновлению домашнего спортзала стала дуга для подтягивания «сделай сам». Даже если вы не ниндзя по подтягиванию, я обнаружил, что тяговая штанга, установленная на потолке, предлагает дополнительные функции / возможности / оборудование, которое даже не требует выполнения одного подтягивания, что делает ее отличным универсальным дополнением к домашнему тренажерному залу. Некоторые другие замечательные дополнения к домашнему тренажерному залу — это DIY Ballet Barre и держатель для мячей DIY Workout за 3 доллара.

* В этом посте для вашего удобства есть партнерские ссылки . Щелкните здесь, чтобы прочитать мою политику раскрытия полной информации.

Варианты рулевой тяги

Выбор подходящей перекладины для подтягиваний будет зависеть от вашего бюджета, времени, предпочтений и места. Вот несколько типов турник, которые следует учитывать:

Принадлежности для дуги для подтягивания

Хотя я со стыдом признал, что не могу сделать даже одного подтягивания, если я хочу улучшить свои навыки подтягивания, я мог бы рассмотреть этот ремешок для подтягивания. Если вы рассматриваете разные варианты захвата для работы с разными мышцами, этот крючок с ручками для подтягивания станет отличным дополнением.Если бы я был ниндзя по подтягиванию, я мог бы использовать пояс для отжиманий с отягощениями или жилет с отягощениями.

Несколько других доступных аксессуаров, которые делают турник еще более ценным для домашнего спортзала, — это ремни для пресса, гимнастические кольца и комплекты для тренировок с отягощениями, которые можно прикрепить или закрепить на перекладине для подтягиваний.

Потолочная дуга для подтягивания

До этого мой муж несколько лет использовал поручень для подтягивания в дверном проеме. Хотя это отличный вариант, я был готов перейти к чему-то более эстетичному.Излишне говорить, что я был счастлив добавить штангу для подтягиваний в наш домашний тренажерный зал, и это добавило ощущения индустриальности, к которому я стремился в этом пространстве.

Стоимость проекта, включая трубы, дерево и метизы, составила ок. 40 долларов. Труба находится в сантехническом проходе. Мы обнаружили, что покупка длинной 10-футовой черной трубы была дешевле, чем покупка более коротких индивидуальных размеров. У нас были остатки труб, которые мы можем использовать для будущих проектов. Это именно та труба, которую мы купили.

* Прежде чем начать, убедитесь, что вы используете Safety Gear.Я рекомендую защитные очки и защиту ушей для электроинструментов и очень сексуальную респираторную маску P100 для нанесения пятен и аэрозольной краски.

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ДВУХСТОРОННЕЙ ПОДЪЕМНИКИ

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ДВИГАТЕЛЯ ДЛЯ СДЕЛКИ

ОТРЕЗКИ ДЛЯ ДВИГАТЕЛЯ ДЛЯ СВОЕЙ СТОЙКИ

* Помните, что длина доски зависит от того, сколько шпилек вы хотите просверлить в 2 x 6. Мы прикрепили 2 × 6 перпендикулярно шпилькам и прикрепили к четырем шпилькам. Обязательно проверьте потолочные стойки и определитесь с длиной, прежде чем делать все разрезы.Ваш крой может отличаться от нашего в зависимости от расположения шипов, направления шипов и предпочтений.

* У нас были трубы с резьбой и нарезкой в ​​The Home Depot. Настройте эти разрезы по своему вкусу. Если вы хотите, чтобы планка свисала ниже, укоротите боковые планки длиннее.

• 1-2 x 6 на 50 дюймов
• 1–3 / 4-дюймовая черная труба на 40 дюймов (горизонтальная поперечина)
• Черная трубка 2–3 / 4 дюйма на 9 дюймов (вертикальные боковые планки)

ЭТАПЫ СДЕЛАТЬ СДЕЛКУ СВОБОДНОЙ ТЯГА

Шаг 1) После того, как мы сделали все разрезы, мы покрыли распылением трубы, колена, фланцы и винты с растяжкой спреем Rust-oleum Black Hammered.Я не красил распылением шурупы, которые входят в 2 × 6 в потолок.

Пока он сушился, я вырезал 2 x 6, отшлифовал и покрасил. Мне нравится накладывать пятна. Я начал с Rust-oleum Sunbleached, а затем наложил слой Minwax Dark Walnut. Это дало древесине смесь серых и коричневых тонов.

Шаг 2) Используя прибор для поиска стоек, отметьте стойки на потолке, где вы планируете прикрепить 2 x 6. Мы смогли прикрепить два винта с шестигранной головкой к четырем стойкам.Используя размеры потолочных стоек, отметьте размещение болтов на 2 x 6. Затем я собрал перекладины. Я сделал это, сначала прикрепив каждую боковую планку к фланцам, прикрепляя оба локтя к перекладине, а затем по одной боковой панели за раз к перекладине.

Затем я поместил собранный натяжной стержень на 2 x 6, отцентрировал его и проследил свои пилотные отверстия для стопорных винтов для фланцев. К этому моменту винты крепления потолка уже отмечены, чтобы я знал, где будут размещены все винты.Я убедился, что на каждом конце оставлено достаточно дерева, чтобы можно было вставить винты, которые будут крепиться к потолку.

Затем я просверлил все пилотные отверстия для фланцев и потолочных винтов.

Шаг 3) Для этой части полезно иметь двух человек. Мы прикрепили 2 x 6 к потолочным стойкам с помощью винтов с шестигранной головкой. Чтобы прикрепить доску, мы измерили расстояние от ближайшей стены до края доски и вставили один винт. Затем я повернул доску, чтобы получить равное расстояние по длине доски до стены.Наша доска находилась примерно в 17 дюймах от стены.

Имейте в виду, что стены не всегда прямые, поэтому лучше используйте то, что у вас есть. Продолжаем проверять размеры и вставляем оставшиеся винты вдоль платы.

Шаг 4) Прикрепляем планку к доске. Просверливание пилотных отверстий сделало это намного проще.

Поскольку я не умею подтягиваться, я вместо этого продемонстрировал свои навыки интерпретирующих танцев на перекладине.

Вот последние фотографии после ремонта домашнего спортзала.

Нам очень нравится дополнение к тренажерному залу. Что вам больше всего нравится в домашнем спортзале? Хотелось бы услышать в комментариях ниже.

Мечтайте БОЛЬШОЙ и СДЕЛАЙТЕ ЭТО!

различных способов и способов выполнения

Как выровнять потолок своими руками

Приступая к капитальному ремонту жилого помещения, нельзя игнорировать отделку потолка, которой предшествует ряд подготовительных работ, в частности, выравнивание его поверхности.Задаваясь вопросом, как выровнять потолок, нужно знать, что существует несколько методов выравнивания: гипсокартоном — «сухой» метод и с помощью штукатурки — «мокрый».

Содержание

• Подготовка поверхности потолка к выравниванию

• Удаление старого материала
• Удаление плесени и грибка

«Мокрый» способ выравнивания потолка с помощью штукатурки

Стоит отметить, что наиболее широко применяется технология выравнивания поверхности потолка с помощью штукатурки.Гипсокартон, как правило, используют в тех случаях, когда на потолке большие перепады высоты. Таким образом, помимо собственных предпочтений вам придется руководствоваться здравым смыслом и рекомендациями специалистов. Разница стыков на поверхности потолка более 5 см — весомый аргумент в пользу выравнивания с помощью гипсокартонных плит. Специалисты не советуют в таких случаях выбирать в качестве выравнивающего материала штукатурку, так как ее толстый слой может привести к опасной ситуации, когда есть риск падения штукатурного слоя.Несомненно, это довольно опасно для жизни и здоровья, особенно для детей.

«Сухой» способ — выравнивание потолка гипсокартоном

Еще один нюанс, на который стоит обратить внимание, — это высота потолка. Если она недостаточно велика, нужно учитывать, что выравнивающая конструкция из гипсокартона «ворует» еще несколько драгоценных сантиметров. Шпаклевка спасет эти сантиметры.

Подготовка поверхности потолка к выравниванию

Стоит отметить, что шпаклевка потолка доставляет гораздо меньше хлопот в новостройках, где есть только поверхность плит.Однако дома и квартиры, в которых поверхность потолка неоднократно шпаклевалась, красилась и оклеивалась, несравнимо больше. В этом случае, приступая к ремонту, вам придется побеспокоиться о приведении потолка в первоначальный вид, то есть смыть все слои ранее нанесенных материалов.

Удаление старого материала

Процесс удаления существующего слоя штукатурки можно несколько облегчить, если следовать ряду рекомендаций. Во-первых, для снятия ранее нанесенного слоя штукатурки необходимо использовать достаточно острый шпатель, который в процессе эксплуатации следует периодически затачивать.Тем, кто любит работать, держа шпатель обеими руками, нужно выбирать изделие с длинной ручкой. Это создаст удобство ..

Во-вторых, чтобы облегчить снятие штукатурки с потолка, достаточно пропитать ее простой водой. Делается это с помощью смоченной водой губки или пульверизатора. Если потолок покрыт краской на водной основе, то для его удаления можно использовать раствор йода. Итак, на 8 литров воды хватит одного маленького пузырька йода.Для удаления водно-дисперсионной краски потребуются специальные смывки, в противном случае терпение и хороший шпатель. При использовании специального состава, который наносится валиком и оставляется примерно на 30 минут, старая краска легко удаляется шпателем.

Очистив поверхность потолка от старой штукатурки, можно приступать к ее снятию на стыках плит. Для этого чаще всего используют кирку, молоток и острый шпатель. Стоит отметить, что не обязательно выбивать весь шов, достаточно удалить только штукатурку, которая без особого труда может отслаиваться.

Устранение плесени и грибка

Среди подготовительных работ — избавление потолка от плесени и других грибков. Чаще всего они возникают в тех помещениях, где есть повышенная степень влажности. Если игнорировать имеющуюся плесень, она обязательно появится на новом потолке, что испортит не только его внешний вид, но и настроение при созерцании темных пятен. Удаление грибка необходимо еще и в связи с тем, что он негативно влияет на здоровье человека.

Если перед нанесением выравнивающего слоя не удалить плесень и грибок, они «прорастут» в новом материале и испортят покрытие.

После завершения очистки стыков и трещин потолок полностью обрабатывают грунтовкой, который предназначен для улучшения адгезии (степени адгезии) бетонных потолочных плиток и шпатлевки.Для грунтования ровных поверхностей, как правило, используют валик, а для труднодоступных мест — кисть необходимого размера.

Технология выравнивания потолков

По окончании подготовительных работ можно приступать к заделке самых больших щелей. Для этих целей используйте шпатлевку, разработанную специально для черновых работ, и паклю. Особенностью шпатлевки для черновой обработки является ее повышенная плотность и зернистость по сравнению с аналогичным материалом для отделочных работ.

Устранение трещин и трещин

Пакля тщательно пропитывается шпаклевочным раствором, после чего к нему заделываются трещины и трещины.Чтобы предотвратить образование новых трещин и увеличить размеры имеющихся, стыки плит армируйте сеткой. Шпаклевку следует нанести на края плит, в которые будет запрессовываться сетка. Специалисты рекомендуют вдавливать сетку в раствор до тех пор, пока она не окажется примерно в центре затвердевающей смеси.

Пакля для заделки трещин на поверхности потолка

Первый слой шпаклевки

При выполнении сплошной заливки плоской поверхности потолочной плитки , первый слой раствора обычно наносится с помощью широкого шпателя.Штукатурка наносится «на себя», толщина нанесенного слоя не должна превышать 2 см. После этого с помощью правила — специального строительного инструмента — зигзагообразными движениями выравнивают поверхность слоя.

Если необходимо получить достаточно толстый слой штукатурки, рекомендуется «расчесать» первый нанесенный слой, пока он еще мягкий. «Расчешите» штукатурку специальной гипсовой гребешкой. После полного застывания первого слоя, на которое нужно 2-3 дня, наносится следующий слой раствора.

«Расчесывание» первого слоя штукатурки

Стоит отметить, что время, необходимое для высыхания нанесенного раствора, варьируется в зависимости от степени влажности в помещении. Очевидно, что в достаточно теплом и сухом помещении штукатурка застывает быстрее, чем в помещении с повышенной влажностью. Проведение ремонтных работ чаще всего способствует повышению влажности, поэтому лучше дать время с запасом просохнуть штукатурке. Не рекомендуется искусственно снижать влажность, например, открывать окна и проветривать комнату.

Нанесение последующих слоев раствора

После нанесения следующих слоев раствора шпателем рекомендуется перевернуть строительную линейку и установить линейкой «на себя». При таком расположении обеспечивается лучшее выравнивание поверхности потолка. В результате первый слой штукатурки — самый толстый слой. Он плотно прижался к потолку и «причесался». Последующие слои были тоньше. Таким образом, этот этап можно назвать черновым выравниванием потолка.

В случае подготовки поверхности потолка к покраске или последующей оклейке обоями, после нанесения слоя штукатурки на бетонную плиту через 10 минут смочите ее водой и протрите войлочной теркой. Эта мера позволит выровнять следы и вмятины, оставшиеся после работы шпателем. Затем следует дождаться момента, когда поверхность нанесенного слоя штукатурки высохнет, а затем дополнительно разгладить ее металлической теркой. Только после этого можно переходить к наклеиванию обоев или покраске.Кроме того, на этом этапе можно использовать специальную выравнивающую штукатурку для выравнивания поверхности потолка.

Укладка армирующего стеклопластика

При наличии достаточно проблемных потолков, «украшенных» трещинами, применяется стеклопластик. С его помощью проводится армирование, как всей площади потолка, так и отдельных его частей.

Стекловолокно используется для усиления потолка с большим количеством трещин.

Специалисты отмечают, что армирование поверхности потолка стекловолокном не помешает, если он будет ровным и не имеет сколов и трещин.Для армирования стеклоткань разрезают на ленты, которыми укрепляют последний слой выравнивающей штукатурки или шпатлевки.

Завершающий этап — финишная шпаклевка

После оклейки поверхности потолка стекловолокном или нанесения слоя штукатурки необходимо дать потолку просохнуть. Затем при помощи шпателя аккуратно удаляются следы правила с поверхности, после чего можно приступать к шлифовке потолка наждачной бумагой или специальной теркой с шлифовальной сеткой.

Непосредственно перед нанесением слоев финишной шпаклевки тщательно очистить поверхность потолка от пыли, образовавшейся после шлифовки. Как правило, для этого используется пылесос с мягкой щеткой, сухой или влажной щеткой. Однако стоит учесть, что после использования влажной щетки необходимо дать потолку просохнуть.

Нанесение финишной шпатлевки на потолок

После этого с помощью длинного шпателя можно приступать к нанесению нескольких слоев финишной шпаклевки. Каждый предыдущий слой также должен полностью высохнуть..

Выравнивание потолка из гипсокартона

Решая вопрос, как выровнять потолок своими руками, можно остановить свой выбор на «сухом» методе, который предполагает установку конструкции из гипсокартона, скрывающей дефекты на поверхности потолка.

Данный вид работ выполняется при достаточно больших перепадах высоты на потолке. Кроме того, установка потолка из гипсокартона позволяет значительно снизить финансовые и временные затраты на выравнивание его поверхности.После монтажа всей конструкции сразу можно получить ровную, свободную от изъянов поверхность, готовую к оклейке обоями.

Выравнивание потолка: конструкция из гипсокартона

Итак, потолок из гипсокартона представляет собой конструкцию из металлических профилей и гипсокартона. Каркас нужного размера собирается из металлических профилей, к которым будут крепиться листы гипсокартона.

В целом установка такой конструкции представляет собой последовательное выполнение следующих видов работ:

• Разметка положения будущего гипсокартонного потолка.
• Разметка точек, в которых будут крепиться подвески, удерживающие всю конструкцию.
• Навесной каркас из металлических профилей.
• В конструкции готового каркаса смонтированы все необходимые коммуникации, в частности разводка.
• Листы гипсокартона подготовлены к монтажу. Итак, им придается необходимая форма, и определяются необходимые размеры. Лишний подрезан.
• Гипсокартон крепится к смонтированному каркасу.

Стоит отметить, что потолок из гипсокартона можно монтировать в любом помещении. В настоящее время на рынке строительных и отделочных материалов можно найти листы гипсокартона, отличающиеся хорошей влагостойкостью и устойчивостью ко многим внешним воздействиям.

Другие способы выравнивания потолков

Можно получить привлекательную и ровную поверхность потолка с помощью натяжных и натяжных потолков ..

Подвесные потолки — чисто, быстро и красиво

По способу монтажа этот тип потолка очень похож на монтаж потолков из гипсокартона.Также к бетонной плите потолка крепятся подвесы, предназначенные для крепления каркаса из металлических профилей. Затем устанавливаются декоративные панели, которые могут быть выполнены из различных материалов: металла, минерального волокна, ДСП.

Подвесной потолок — альтернатива выравниванию потолка шпаклевкой

Как правило, выбор панелей из того или иного материала зависит от ряда критериев:

• Звукоизоляционные качества материала.
• Воздухопроницаемость.
• Влагостойкость.

При выборе подвесных потолков следует учитывать, что они «воруют» до 20 см высоты потолка.

Натяжные потолки — конкуренты подвесные

Хорошая, но дорогая возможность получить плоский потолок в гостиной — установка натяжных потолков. Это современное решение, установка которого требует вмешательства специалистов.

Выравнивание потолка: натяжной потолок

Дело в том, что по периметру потолка крепится специальный багетный каркас, в который закладывается полотно из поливинилхлорида (ПВХ) — предварительно нагретое тепловым пистолетом.

Как класть тротуарную плитку — технология правильной укладки тротуарной плитки на песок, бетонное основание своими руками, фото и видео

Как положить тротуарную плитку своими руками?

Обустройство придомовой территории – это процесс очень важный. И максимальное внимание здесь следует уделять не только зеленым насаждениям, но и пешеходным дорожкам, которые не только улучшат внешнюю эстетику участка, но и сделают его более комфортным во всех отношениях. В последнее время в качестве материала для пешеходных дорожек используется специальная плитка – материал надежный и практичный, а также достаточно простой в монтаже.

Выбираем тротуарную плитку

Тротуарная плитка отличается высокими качественными характеристиками – она намного прочнее бетона, а при интенсивной эксплуатации и больших нагрузках, в отличие от других материалов, не рассыпается и не теряет своей привлекательности.

Кладка плитки – процесс пусть и не быстрый, но достаточно простой, чтобы сделать это без привлечения специалистов. Достаточно заранее закупить достаточное количество тротуарной плитки, подготовить необходимый инструмент и расходные материалы, и можно приступать к обустройству дворовой территории. Если вы не имеете опыта строительной деятельности и не знаете, как положить тротуарную плитку – видео в интернете поможет вам разобраться в деталях более подробно.

Если вас интересует как правильно положить тротуарную плитку своими руками, то для начала вам нужно узнать, как нужно выбирать плитку, чтобы конечный результат вас не разочаровал. На современном рынке представлено огромное разнообразие образцов тротуарной плитки, различной по:

• размеру
• объему
• узору
• качественным характеристикам

Перед приобретением материала необходимо тщательно измерить площадь тротуара, и рассчитать количество плитки исходя из ее размеров. Сложнее всего покупать плитку с фигурными элементами или сложным узором. Здесь нужно не просто рассчитать ее количество, но и приблизительно определить ее расход с учетом подрезов. Поскольку ее рисунок нужно будет совмещать, в процессе образуется достаточно много лома, который можно будет также использовать в дальнейшем.

При расчете количества тротуарной плитки нужно учитывать способ кладки. К примеру, при диагональной технике расход материала существенно увеличивается. Поэтому гораздо проще и выгоднее делать монтаж тротуара традиционным способом.

При выборе тротуарной плитки основным критерием является ее прочность, определяемая толщиной. Например, для пешеходной дорожки вполне подойдет плитка толщиной в сорок миллиметров. А если вы планируете вымостить дорожку до гаража, по которой будет ездить легковой автотранспорт, то лучше выбрать плитки не менее пяти сантиметров в толщину.

Что потребуется для монтажа плитки?

Перед тем, как изучить инструкцию о том, как правильно положить тротуарную плитку, вам нужно подготовить инструменты, которые обязательно понадобятся в процессе. Их список довольно длинный:

• строительный уровень (можно использовать современные лазерные модели, которые позволяют делать разметку максимально ровно)
• резиновый молоток – необходим для подгона плиток друг к другу в процессе укладки
• деревянные колышки (распорки) и капроновая нить – с их помощью делается разметка
• мастерок – нужен для выравнивания песчаного слоя
• трамбовка – необходима для уплотнения слоев
• песок и мелкий камень – из них нужно будет сделать смесь, которая выполняет функцию «подушки»
• углошлифовальная машинка – инструмент для корректировки размера тротуарной плитки

Также не забудьте подготовить саму тротуарную плитку и бордюр – с его помощью можно будет оформить дорожку более качественно.

Как класть тротуарную плитку ровно?

Когда все необходимые инструменты и расходные материалы будут готовы, можно приступать к монтажу тротуарной дорожки. Но, даже если вы имеете представление о самой процедуре, все равно посмотрите в интернете хотя бы один ролик о том, как класть тротуарную плитку – видео станет для вас самой лучшим помощником. Кстати, о том, как правильно класть тротуарную плитку, есть очень много литературных источников и наглядных пособий, которыми также можно воспользоваться.

Итак, укладка тротуарной плитки своими руками начинается с предварительной подготовки территории. Профессиональные мастера обычно составляют план территории, вымеряют все размеры, переносят их на бумагу и только после этого приступают к работе.

Дальше нужно сделать разметку. Для этого понадобится:

• капроновая нить
• колышки
• молоток

С их помощью нужно будет обозначить границы территории, где вы планируете положить тротуарную плитку. В пределах обозначенных границ нужно аккуратно снять дерн на глубину приблизительно двадцать сантиметров, а затем вынуть грунт. Внимательно следите за тем, чтобы на подготовленном участке не оставалось мусора и остатков травы.

После того, как грунт будет равномерно удален, необходимо сделать подушку из мелкого камня, который засыпается, выравнивается и тщательно трамбуется. Затем нужно приступать к укладке следующего слоя из песка или песчано-цементной смеси. Песок укладывается толщиной до сорока сантиметров. Если вы будете укладывать песчано-цементную смесь, то достаточно будет слоя в двадцать или тридцать сантиметров. Песок смешивается с цементом в пропорциях 3:1. Чтобы слой был плотным, можно немного смачивать смесь песка и цемента водой. Если вы хотите, чтобы тротуарная плитка прослужила свой максимальный срок эксплуатации, вам необходимо позаботиться о том, чтобы из грунта не прорастали растения. Сделать это можно с помощью прослойки из геотекстиля, которая укладывается между самой тротуарной плиткой и подушкой из песка и цемента.

Делаем разметку участка

Если вас интересует, как правильно положить тротуарную плитку, вам стоит знать, что укладка тротуарной плитки должна производиться строго по разметке. Для этого нужно измерить уровень уклона территории, где будет обустраиваться дорожка. Делать это лучше по направлению от дома к улице.

Вбейте два колышка вдоль линии и натяните между ними капроновую нить. Убедитесь, что нить лежит ровно в горизонтальной плоскости. Сделать это можно с помощью уровня. Далее привяжите свободный конец нити к третьему колышку и протяните перпендикулярно к первой. Третий колышек нужно вбить выше первых двух. Затем вбивается четвертый колышек, натягивается нить, в результате чего образуется прямоугольник – это и есть площадка для укладки тротуарной плитки своими руками.

Укладка тротуарной плитки

После того, как подготовительные работы будут завершены, можно приступать к непосредственной укладке тротуарной плитки. Положить плитку своими руками можно несколькими способами, к примеру:

• традиционный
• диагональный
• комбинированный

Если вы не профессионал, то лучше воспользоваться традиционным. Для начала приготовьте раствор – шесть частей песка смешайте с одной частью цемента. Важно, чтобы песок был достаточно влажным. Если песок сухой – немного его смочите и выкладывайте смесь на подготовленную площадку для укладки плитки тротуарной.

Тщательно утрамбуйте слой. По бокам положите две трубы – на данном этапе они будут играть роль ограничителей. Чтобы убедиться, что слой абсолютно ровный, возьмите леску или нитку, натяните ее на трубы и проведите немного в сторону – так вы увидите, где нужно немного убрать, а куда наоборот, добавить.

Как положить правильно тротуарную плитку своими руками: осмотр плитки и монтаж

Перед тем, как класть плитку своими руками следует тщательно осмотреть сам материал. Возьмите плитки и тщательно проверьте, чтобы на них не было трещин, сколов и прочих дефектов, которые могут негативно отразиться на конечном результате и качестве эксплуатации тротуарной дорожки.

Класть правильно плитки не сложно. Просто укладывайте их на подготовленное основание с минимальным зазором. Используйте резиновый молоток, чтобы подгонять плитки ближе друг к другу. Не забывайте о том, что тротуарная плитка хоть и прочный, но подверженный дефектам материал, поэтому постукивание резиновым молотком должно быть легким.

Если плитки нужно подрезать – используйте углошлифовальную машинку. Для этого нужно:

• сделать отметку
• распилить плитку
• уложить плитку вровень с остальными

Периодически проверяйте уровень кладки – плитки должны располагаться ровно и на одной линии.

После того, как вы уложите все плитки самостоятельно, нужно посыпать дорожки мелким гравием и тщательно растереть с помощью жесткой метлы или щетки. Затем можете приступать к затирке швов. Для этого лучше пользоваться специальными затирками, которые продаются в магазинах. На этом процесс монтажа тротуарной дорожки плитками можно считать завершенным. Единственное, что вам нужно будет сделать дальше – установить бордюр.

Монтаж бордюрных плит

Уже стало понятно, как правильно класть тротуарную плитку. Теперь следует выяснить, как установить бордюр. Здесь следует обратить внимание на то, что укладывать бордюр можно вровень с тротуарной плиткой, либо немного его поднять.

Основная задача бордюра – это не эстетическая привлекательность дорожки, как думают многие, а предотвращение расползания плиток на мягком грунте. Для их установки нужно выкопать специальные траншеи, ширина которых будет чуть больше, чем размер самого бордюра. Далее в траншеи необходимо уложить подушку из песка. Достаточно будет слоя в пять сантиметров. Песок тщательно утрамбовывается и сверху устанавливается плита, которую нужно выровнять и закрепить.

Как выложить тротуарную плитку своими руками – подготовка и укладка + видео

Хотите узнать, как выложить тротуарную плитку своими руками и остаться довольным результатом? Простота технологии, широкий выбор и низкая стоимость исходного материала позволят выполнить данную работу быстро и эффективно – для этого потребуются минимальные ремонтные навыки и простые инструменты.

Как выложить тротуарную плитку – своими руками выбираем материал

Плитка для тротуаров прекрасно смотрится и на участке, и в качестве отделочного материала для дорожек, двориков и площадок в частных домах. Очевидное требование к началу такой работы – достаточная площадь уличной поверхности для облицовки, небольшие участки и выкладывать тяжело, и дизайнерский эффект оставляет желать лучшего. Непогода усложнит наш монтаж, так что желательно работать без ветра и дождя. Ассортимент тротуарной плитки огромен – как по размерам элементов, так и по их цвету, фактуре и сложности сочленения. При выборе следует учесть прочность будущей дорожки, она непосредственно зависит от толщины элементов:

• До 40 мм включительно допускает пешеходную ходьбу и езду на велосипеде;
• Плитка толщиной до 50 мм выдерживает легковой автомобиль;
• Бруски от 60 мм спокойно «справятся» с весом грузовика.

Для освоения укладочных премудростей разумно выбрать простую, прямоугольную или квадратную плитку. Такую работу лучше начинать при облицовке дорожки – на узком «фронте» гораздо легче понять, как класть тротуарную плитку своими руками грамотно и последовательно. Обширные поверхности резного разноцветного бетона часто укладываются целыми строительными бригадами, а без опыта, и уж тем более в одиночку, мостить собственный двор не рекомендуется.

Количество прямоугольной плитки для прямолинейной дорожки легко высчитать, заложив резерв в 10-15 % на возможный брак при доставке и монтаже. Обязательно потребуются бордюры – они станут естественными границами при укладке, прочными боковыми поверхностями для предотвращения «расползания» нашей сборной мозаики. Высота бордюров должна быть в несколько раз больше толщины выбранной плитки, это необходимо для грамотной укладки многослойной основы. Круглые и фигурные брусочки лучше оставить для следующих этапов благоустройства территории. Диагональная или круговая укладка не только сопряжена с большим расходом материала, но и с трудностью раскроя и монтажа криволинейных элементов.

Цена тротуарной плитки зависит от ее стойкости к истиранию, ударной прочности и стоимости цветовых пигментов. В целом, материал недорогой, для монтажной «пробы пера» вполне можно выбрать качественные образцы.

Как класть тротуарную плитку – своими руками готовим основу

От качественной основы во многом зависит, как правильно положить тротуарную плитку без предварительного опыта такой работы. Подготовка многих видов ремонта гораздо дольше и сложнее, чем сама работа – те же панели для кухни или ламинат на ровную основу монтируются быстро и легко. С тротуарной плиткой картина схожая. Каждый подготовительный этап нужно выполнять ответственно и без спешки, основательность важнее скоростных рекордов.

Как приготовить основу для тротуарной плитки — пошаговая схема

Шаг 1: Разметка

Вбиваем колышки и наглядно намечаем трассу будущей дорожки привязанной к ним бечевкой или шнуром. По размеченному участку следует пройтись, оценить его ширину и наличие проблемных зон. Гораздо легче передвинуть несколько колышков с бечевкой, чем героическими усилиями корчевать вековой пень на месте будущей укладки. Не считайте разметку чем-то монолитным – она вполне подается корректировке, причем не один раз.

Шаг 2: Дренаж – он наш или не наш?

Дренажные работы при самостоятельной укладке тротуарной плитки делятся на два вида. Внутренний дренаж необходим при почвах глинистого, заболоченного типа. Его нужно проводить сразу после рытья траншеи, заложив уклон при земляных работах и уложив дренажные стоки (трубы).

Внешний дренаж – это тот же уклон, но уже самих плиток к одному из краев тротуара. При малой ширине укладки и сухом климате им можно пренебречь, но долгосрочным и грамотным решением является уклон тротуарной поверхности к бордюру для дальнейшего стока воды. Величины уклона довольно в 2-3˚, к тому же, часть влаги будет уходить сквозь межплиточные щели.

Шаг 3: Фундамент

Убираем дерн, землю или любое другое старое покрытие на глубину порядка 20 см с помощью хорошей штыковой лопаты. В результате земляных работ должна получиться ровная и широкая канава, грунт с ее дна выбираем совковой лопатой. Одновременно занимаемся борьбой с остатками растительности. Следует удалить корешки или любые ростки, дабы впоследствии они не оправдали стихотворные строки «И на камнях растут деревья». Потому что камнями с неожиданно проросшим сквозь них деревом станет ваша рукотворная дорожка! Ремонт развороченного корнями тротуара трудоемок и сложен – следует постараться избежать его еще на подготовительной стадии.

На дно траншеи устанавливается один бордюр (да-да, пока один), и укладывается слой гравия или щебня фракций от 10 до 20 – то есть довольно мелкий. Теперь следует подобрать линию установки второго бордюра с таким расчетом, чтобы все пространство заполнялось целыми плитками (вот вам и еще одна выгода прямоугольных брусков!). На монтажные просветы закладывается 2-3 миллиметра по ширине, не больше. Устанавливаем второй бордюр, строго параллельно, и прочно бетонируем обе границы дорожки. Раствор замешиваем на основе цемента марок не ниже 300, соотношение цемента к песку 1:2.

Разравниваем слой гравия, его толщина примерно 10 см. Теперь на гравийную подушку насыпается песок – крупный и влажный, не путайте его с монтажным песком! По высоте от бордюрного края до песочной основы должна остаться примерно полуторная толщина плитки. Насыпанный песок обильно поливают и через несколько часов трамбуют, используя ручную трамбовку. Основательный фундамент готов. На следующий день можно приступать к самой укладке эксклюзивного тротуара, если позволит прочность смонтированных бордюров. Если нет – отложите процедуру еще на один день

Как правильно положить тротуарную плитку – инструкция по укладке

Частая ошибка – попытка выложить тротуарную плитку своими руками, находясь на песочной основе. Весь монтаж выполняется, не сходя с уже уложенной плитки, причем обязательно в сухую погоду. Его последовательность:

Как правильно положить тротуарную плитку — пошаговая схема

Шаг 1: Готовим монтажную смесь

В качестве таковой подойдет и обычный мелкий песок, обязательно сухой. Можно укладывать и на цементно-песчаную смесь, в соотношении три-четыре объемных долей песка на одну цементную. Но такая укладка сделает нашу дорожку неразборной в будущем. Толщина сухой смеси – порядка 3-4 сантиметров.

Шаг 2: Выставляем маяки и засыпаем монтажную смесь

При большой ширине дорожки песок ровняют по маякам. Устанавливают их по уровню, причем один маяк должен быть выше другого в среднем на 1 см на метр ширины дорожки, это необходимо для стока воды. В качестве маяков лучше всего использовать стальные или алюминиевые трубки (обязательно ровные!) – их легко извлечь из песчаной поверхности после ее выравнивания. Установка трубок-маяков выполняется на две песчаные подушки, насыпаемые на подготовленную основу.

Для узкого тротуара допустимо выравнивание монтажной смеси непосредственно между бордюрами, опять же необходимо выполнить уклон для стока воды. Ведро или иная емкость с песком должны находиться под рукой, как и мастерок, киянка и сами плитки.

Шаг 3: Наш первый ряд – он важный самый

От первых рядов зависит точность, прочность и эстетичный вид всей плиточной конструкции. Вымеряйте и протяните леску для облегчения точности работы. Берем первый брусок и устанавливаем его в 3-5 миллиметрах от бордюра. Уровнем проверяется продольное качество установки – поперечное будет иметь дренажный уклон, необходимо следить за его постоянством. Поэтому леску натягивают именно в поперечном направлении – она не совпадает с горизонтом, а следует выставленному уклону.

Плотно и ровно устанавливайте бруски один к другому, оставляя не более 2 мм зазора, его заполняют позже тем же песком. Каждая плиточка трамбуется киянкой или резиновым молотком по высоте, когда нет сомнения в точности монтажа на плоскости. А ясно это будет, когда весь ряд будет выложен от одного бордюра до другого. Провалился угол – снимите брусок и досыпьте песка. Выпирает элемент – уберите из-под него лишний песок. Не бойтесь переделать первые ряды несколько раз, они задают качество всей плиточной поверхности.

Шаг 4: Врезки и швы

Все нецелые элементы монтируются в последнюю очередь. Проще приложить их по месту укладки и наметить линию отреза наглядно, чем измерять удаленно и теоретически. Режут тротуарную плитку болгаркой с алмазным диском. Можно ее пилить и обычной ножовкой для металла, но скорость такой работы оставит желать много лучшего. Так что разумно запастись электроинструментом, несколькими дисками и очками для защиты глаз.

Мелкие щели при окончании работ заливаются цементным раствором с большим содержанием жидкого стекла для стойкости при непогоде. Монтажные межплиточные швы засыпаются песком или песчано-цементной смесью. После чего из шланга с узким распылителем нужно тщательно пройтись по всем швам, «протолкнув» песок как можно глубже. Подобную процедуру выполняют несколько раз, каждый раз добавляя новую порцию сыпучей смеси. От плотного заполнения монтажных швов зависит долговечная целостность наших усилий.

Ходить по новой дорожке можно через пару дней, конструкция должна схватиться и устояться. Тротуарную плитку необходимо регулярно подметать и мыть из шланга. Чем ярче краска – тем чаще уборка, чем глубже узоры – тем сложнее извлекать из них загрязнения. В зимнее время лед и снег убираются без использования металлических инструментов, которые могут повредить красочный слой. Плитку для тротуаров нельзя посыпать абразивными смесями и прочими химикатами – для антискользящих качеств лучше использовать чистый песок. При грамотном уходе рукотворная дорожка прослужит несколько десятилетий.

Как правильно укладывать тротуарную плитку своими руками

Как укладывать тротуарную плитку своими руками. Пошаговая инструкция, видео.

Общеизвестно, что с развитием мини производств, тротуарная плитка становится все доступнее большому числа населения. Все больше владельцев загородных коттеджей и дач обустраивают дорожки с помощью готовых цементно-песчаных плиток.

Тротуарная плитка прослужит не один десяток лет

Если выбрать вариант потолще можно выложить ими подъезд и площадку для стоянки автомобиля. Да и просто можно оригинально выложить ими двор и пешеходные тропинки. Возможно, и вам придет в голову выложить тротуарной плиткой свою дачу?

Но возможно ли это сделать самостоятельно. Дадим вам несколько советов как можно правильно уложить тротуарную плитку.

Укладка тротуарной плитки

В настоящее время широкое распространение получила плитка, иначе называемая брусчаткой. Брусчатка представляет собой прямоугольную либо любой другой формы плитку. Чаще всего прямоугольная плитка встречается размеров 20х10хh см. Такую плитку можно положить с помощью множества схем. Самые простые и популярные это «кирпичная кладка», «ёлочка» и «столбик». Чем привлекательна брусчатка? Ее очень просто укладывать и хорошо подойдут для обустройства любого типа дорожек. Существуют схемы и с парным расположением плиток. В таких дорожках лучше использовать два и более цвета плитки. Подобные схемы наиболее подходят для автомобильных стоянок и площадок.

Укладка тротуарной плитки — непростое дело требующего серьезного отношения и известной доли мастерства. Срок эксплуатации тротуарной плитки довольно долог и зависит от качества проведенных работ. Поэтому если вы хотите сэкономить на плитке – не стоит экономить на ее укладке. Основанием для укладки плитки всегда служит смесь или подушка из щебня и песка. Это делается независимо от того на что вы планируете положить плитку на сухую смесь или раствор. В некоторых случаях для усиления по песчано-гравийному основанию устраивается стяжка из бетона.

Как укладывать плитку. Технология укладки тротуарной плитки

Тротуарная плитка укладывается по следующей технологии. Как уже говорилось, тротуарную плитку укладывают на бетонное песчаное, или щебеночное основание. Тип основания зависит от предъявляемых к плитке требований и толщины плитки.

Рассмотрим общий случай технологии укладки тротуарной плитки.

1. Вынимается дерн на 15-ти сантиметровую глубину. При этом на дне не не должно оставаться корней или семян растений, мусора.
2. Необходимо провести продольную и поперечную планировку дна траншеи с расчетом уклона для стока воды. Желательно чтобы дно траншеи имело небольшой уклон. При излишне глинистом грунте нужно сделать дренаж в части, где траншея глубже.
3. Следующим шагом будет трамбовка дна траншеи. Можно сделать укатка и виброуплотнение, если есть необходимое оборудование. Трамбовку можно сделать обычным отрезком небольшого бревна прибив к нему с торца черенок, который будет служить ручкой.
4. В случае если делается геометрическая дорожка, роются канавки для бортового камня или бордюра.
5. Проводится трамбование дна канавы и засыпается пятисантиметровый слой песка на дно.
6. Устанавливается бортовой камень в канавку на бетонную подушку. На дно траншеи также заливается небольшое количество жидкого бетона и укладывается камень.
7. Чтобы избежать деформации дорожного полотна, застилаем земляное полотно геотекстилем. В основном такой метод применяется, если грунт слабо-пучинистый. В качестве геотекстиля применяется 2 слоя черного мульчирующего материала Агрил, Спандбонд или Агротекс.
8. Засыпаем на дно траншеи щебень, небольшой фракции от 5 до 20 мм толщиной, берем слой 20 см, с учетом заезда транспорта. Затем прямо на поверхность заливаем воду и трамбуем. Если грунт непучинистый можно застелить дно траншеи, крупным песком предварительно слегка увлажнив, толщина слоя 15 см можно применить 3 способа:
   1. засыпка на утрамбованный слой щебня увлажненного песка толщиной 5 см и выравнивание его рейкой;
   2. поверхность песка увлажняем, укатываем, выравниваем и покрываем арматурной сеткой 50 х 50 мм без связки. Засыпка сухой смеси толщиной 3-4 см и увлажнением с помощью лейки.
   3. плитка укладывается на раствор толщиной 2-3 см, прямо не трамбованную щебенку, не засыпая песком. Раствор приготавливается из цемента М150 (цемент : песок, 1:3). Есть вариант с применением плиточного клея, так конечно выйдет несколько дороже, но будет и надежней. Но в таком случае клей наносится на бетонную стяжку толщиной 5-10 см.
9. Тротуарная плитка укладывается на приготовленный слой и трамбуется при помощи виброплиты или тяжелой деревянной или резиновой киянки. Нужно тщательно следить за уровнем укладки тротуарной плитки или сразу придать дорожке требуемый профиль. В основном с небольшим уклоном от центра к краям для стока воды.
10. На поверхность уложенной плитки рассыпается сухая смесь цемента и песка и распределяется по швам между плитками.
11. Поверхность уложенной плитки аккуратно и тщательно подметается щеткой, очищается от остатков сухой смеси и поливается водой так, чтобы она проникла в щели. Необходимо некоторое время чтобы смесь затвердела.

Небольшие хитрости при укладке тротуарной плитки

Приобретая тротуарную плитку, делайте расчет таким образом, чтобы учесть отходы, которые будут образовываться при укладке и подрезке плитки. Количество отходов зависит от формы и размеров поверхности, а также от способа укладки. Если укладка ведется по диагонали, отходов будет больше чем, если производить укладку параллельно.

Расколоть тротуарную плитку будет легче, если ее предварительно надрезать при помощи болгарки. При этом следует учитывать, что при надрезе выделяется большое количество пыли. Именно во избежание пыли и нужно только надрезать плитку, а после надломить ее.

Дорожка из тротуарных плит, уложенных на сухую смесь, или раствор на щебеночной подушке может выдержать вес легкового автомобиля. Плиты уложенные на основание из бетона и усиленную 1,5 раза подушку выдержит нагрузку и от грузового автомобиля. Самое основное, что следует запомнить при укладке тротуарной плитки – это класть плитки строго по технологии и качественно подготовить основание. От этих факторов зависит срок службы плитки.

Тротуарная плитка высокого качества, уложенная с соблюдением всех рекомендаций и правил, с устроенным дренажем будет служить вам верой и правдой несколько десятков лет при этом, не теряя своих эстетических качеств. Приятных вам прогулок по красивым и прочным тротуарным плиткам!

Дачная дорожка собственными руками

В показателе благоустроенности дачного участка или загородного дома немаловажную роль играют красиво оформленные дорожки, соединяющие дом с другими постройками или местами для отдыха. Дорожка не только обеспечивает удобство передвижения, но и становится одним из самых красочных элементов декора приусадебного ландшафта.

Для того чтобы выложить дорожки на своем участке можно пригласить специалистов, которые выполнят свою работу грамотно и со знанием дела, но тротуары, сделанные своими руками и по собственной задумке, всегда будут радовать ваш взгляд и напоминать как вы старательно и с душой отнеслись к этой работе.

1. Для создания прямой дорожки ее границы легко обозначить натянутой веревкой. Если вы запланировали дорожку извилистую, пролегающую между насаждениями или деревьями, то можно использовать грабли с прикрепленной к ним разметочной рейкой, выбранной траектории. Гвозди оставляют равномерный след, который будет использоваться как разметочная линия.
2. Ширину тротуара вы делаете по своей задумке и желанию, но обычно хватает ширины около 70 сантиметров. С разметки будущей дорожки снимают землю и делают траншею глубиной 30 сантиметров, сохраняя рельефный перепад участка.
3. Для сооружения дренажа, необходимого для оттока воды во время дождей, дно траншеи слегка утрамбовывается и засыпается щебнем. Лучше всего использовать крупный щебень, способный легко пропускать влагу и фильтровать почву. Вместо щебня можно делать дренаж из строительных отходов, таких как: камень, керамзит, остатки бетона, обращая внимание на то, что эти отходы не должны впитывать влагу, а легко пропускать ее, а также обладать повышенной прочностью.
4. Закончив обустройство дренажа, можно приступить к покрытию дорожки. В этой работе можно включить все свои творческие способности, или посмотреть образцы в строительных каталогах. Материал для дачных дорожек может быть самым разнообразным. Это может быть популярный бутовый камень или тротуарная плитка. Может быть выложена мозаика из различных твердых материалов, а может быть просто залита бетоном.

В любом случае тротуарные дорожки на вашем участке, созданные своими руками, будут долго радовать ваш взгляд и даже станут предметом гордости за собственное творение.

Галька в саду

В наши дни никого не удивишь дорожками из тротуарной плитки на дачном участке. Другое дело – декоративная галька, которая смотрится очень красиво и оригинально. При работе с таким материалом вы раскроете в себе талант дизайнера. Галька позволяет выкладывать нестандартные орнаменты и не сдерживает ваши творческие порывы.

Кроме того, для придания вашему участку еще большей привлекательности, есть возможность применять каменные элементы с разнообразными рисунками. Так с каких именно процедур нужно начинать укладку гальки? Во-первых, необходимо со всей ответственностью подобрать необходимый материал. На рынке есть две разновидности гальки: речная и морская. Она может быть шершавой, отполированной, подвергнутой обработке или в естественном состоянии. Природный камень является альтернативой гальке и подвергается искусственной полировке для придания округлых очертаний.

При подборе цветовой гаммы стоит остановить свой выбор на контрастных оттенках. Как правило, галька бывает белого, черного и коричневого цветов. Можно встретить также бордовый, серый и красно-оранжевый оттенки. Необходимо следовать некоторым правилам, чтобы верно выстроить фрагменты орнамента. Для выкладывания простого рисунка Вам будут необходимы: веревка, колышки из дерева и рулетка.

Орнаменты посложнее нужно заранее нарисовать на листе бумаги в масштабе один к одному, после чего перенести данный рисунок на приусадебный участок. После этих действий работы проводятся на самом участке. Осталось определить, что же для них будет нужно:

1. Аккуратная разметка периметра дорожек;
2. Подготовленные пешеходные тропинки глубиной триста миллиметров;
3. Тщательно пролитый и утрамбованный грунт;
4. Гидроизоляция;
5. Утрамбованный слой песка в сто миллиметров на поверхности грунта;
6. Слой щебня в двести миллиметров, причем фракция щебня из гранита должна составлять от двадцати до сорока миллиметров;
7. После засыпания щебень подлежит утрамбовке с учетом уклона для оттока осадков;
8. Финальный слой засыпается предварительно подготовленным раствором из цемента и песка в соотношении 1:3.

После этого переходим к разравниванию с помощью уровня большой длины, учитывая, что некоторое количество приготовленного состава должно проникать в промежутки между гранитными камушками, а оставшаяся часть должна выступать над поверхностью примерно на пол миллиметра. Она предназначается для крепежа к ней гальки с учетом подобранного орнамента. Во время укладки стоит уделить особое внимание соблюдению аккуратных рядов, а размер гальки должен быть одинаков.

После того, как вы закончите мостить дорожку, тщательно пролейте ее водой и дайте возможность постоять в покое около трех-четырех дней, пока галька не усадится окончательно. Теперь стоит только проверить, надежно ли зафиксировался орнамент. Если это не так, и Вы обнаружите незакрепленные камни, то процедуру нужно проделать снова.

Читайте также: Тротуарная плитка для вашей дачи: изготовление в домашних условиях

пошаговая инструкция с видео и фото

Сегодня производители строительных материалов выпускают большое количество видов тротуарных плит, отличающихся цветом, формой, сырьем, из которого они изготовлены, а также своими техническими характеристиками. Несложно запутаться в этом разнообразии.

Виды и рекомендации по выбору

Вопрос выбора чаще всего строится лишь на финансовых возможностях владельца участка, поскольку хорошая тротуарная плитка стоит дорого, а дешевая – недолговечна и не слишком красива. Современный рынок строительных материалов предлагает классифицирую ее основные типов по исходному сырью, то есть изготовленную из:

• натурального природного камня твердых пород;
• натурального камня мягких пород, таких как песчаник или плитняк;
• искусственного камня;
• керамики и других материалов обжига;
• цветного и монохромного бетона;
• полимерпесчаных смесей.

Наиболее часто индивидуальные застройщики приобретают плитку, изготовленную из цветных бетонных смесей. Этот материал доступен по цене и продается в практически любом строительном магазине.

Качественная плитка из цветного бетона изготавливается способом вибролитья или вибропрессования. Штучные изделия, сделанные методом вибролитья, отличаются ярким цветом и более гладкой поверхностью. Вибропрессованный материал более прочен и морозостоек, но не такой яркий.

Также иногда предлагают штампованную плитку. С ее покупкой будьте очень осторожны, так как это, скорее всего, материал низкого качества, изготовленный кустарным способом.

Очень важным вопросом является толщина материала, с которой вы должны определиться до того, как укладывать тротуарную плитку своими руками. Для пешеходных дорожек на приусадебном участке рекомендуется толщина 40 мм, а для автомобильной стоянки – не менее 60 мм.

Если вы решили замостить тротуар на улице вдоль своего участка, то используйте плитку 60 мм, а на дорогу (но это уже будет слишком благородно с вашей стороны) нужно брать изделия толщиной 80 мм.

Необходимые для укладки материалы

Перед тем, как уложить тротуарную плитку своими руками, кроме нее необходимо приобрести такие материалы как:

• каменный или пластиковый бордюр;
• цемент марки ПЦ400;
• щебень, фракции не более 40 мм;
• песок, лучше всего речной или мытый;
• геотекстиль.

Необходимое количество этих строительных материалов определяется отдельно и напрямую зависит от конструкции основания, вида грунта и предполагаемых эксплуатационных условий.

Разметка будущих дорожек

Рекомендуется взять копию плана участка с нанесенными на него строениями, деревьями, клумбами и другими элементами обустройства. Начертите на ней схему. Это будет инструкция по укладке тротуарной плитки, по которой вы будете далее работать. Во время составления такой схемы следует учитывать направление уклонов для свободного стока воды с дорожек.

При решении вопроса о ширине дорожек необходимо предусмотреть, чтобы на ней могли спокойно разойтись 2 человека. Обычно эта величина составляет 1,0 – 1,2 метра.

В случае проезда автомобиля также учитывается возможность наличия человека, который не должен быть вынужден при этом сходить с мощеной поверхности.

Разметка производится согласно составленному плану при помощи рулетки и шнура, который натягивают по забитым вдоль планируемой дорожки колышкам. При натягивании шнура, к ширине дорожки необходимо добавлять по 10 см с каждой стороны, с зазором на последующую установку бордюров.

Земляные работы и защитный слой

Объем выполняемых работ зависит от плотности верхнего слоя. В том случае, если поверхностью является плотная глина или любой другой подобный грунт, в связи с чем планируется завоз насыпной почвы, то подготовка дорожки под укладку плитки сводится к простому выравниванию поверхности.

Во всех остальных случаях необходимо снять 30-35 см поверхностного слоя по всему размеченному периметру.

На дно траншеи необходимо подсыпать тонкий выравнивающий слой песка и хорошо утрамбовать его вместе с грунтом. Этот подстилающий слой нужно будет затем покрыть геотекстилем, который предотвратит прорастание сорной травы, позволит отвести воду из дренажного слоя и не допустит проникновения поднимающихся весной грунтовых вод.

Полосы геотекстиля раскладываются таким образом, чтобы соседние полотна перекрывались на 15-20 см, а по краям траншеи был подворот вверх не менее чем на 20 см. В этом случае технология укладки тротуарной плитки своими руками будет полностью соблюдена, а результат ваших трудов будет несоизмеримо качественнее.

Устройство дренажа

На утрамбованное дно траншеи, выстеленной геотекстилем, насыпается слой щебня толщиной 15-18 см. Он будет служить дренажом для сбора и отвода талых и поверхностных вод. Наличие дренажного слоя предотвратит возможное скопление влаги в основе дорожки и последующее вспучивание в случае промерзания грунта.

Щебень следует хорошо утрамбовать и присыпать тонким слоем песка. Поверх дренажа нужно выстелить второй слой геотекстиля. Он будет пропускать влагу вниз, не допуская ее возврата.

Размещение ограждающих бордюров

На следующем этапе работ устанавливают бордюры. Для этого можно использовать практически любые материалы. Внешнее ограждение дорожек делают из камня, бетона, пластика, кирпича, дерева, шифера и любых других плоских материалов.

Традиционным вариантом считается готовый штучный бордюр из бетона. В последнее время производители предложили на рынке несколько видов пластиковых бордюр, которые отличаются долговечностью, невысокой стоимостью и простотой установки.

Бордюр устанавливается после устройства дренажного слоя.

Применяемые виды оснований

Для устройства пешеходных дорожек на участке применяют один из трех возможных типов опорного основания:

• бетонное;
• цементно-песчаное;
• из утрамбованного песка.

Бетонное основание – самое дорогостоящее, а потому целесообразно использовать его только в случае предполагаемых больших нагрузок на поверхность. Цементно-песчаная основа является самой распространенной и универсальной. Песчаное основание можно использовать при малых нагрузках на поверхность и отсутствия пучинистых грунтов и их подвижек.

Заливка бетонного основания

Работы по бетонированию основания, перед тем как положить тротуарную плитку, начинают с армирования. Для этого лучше всего использовать готовую сварную металлическую сетку с размером ячейки 100х100 мм. Если у вас есть остатки старых металлических труб, проволока, пруток толщиной более 5 мм или другие аналогичные остатки металла, то армирование можно выполнить с их помощью.

Для этого разложите металл в виде решетки и свяжите отдельные его части в местах пересечений проволокой. Арматурную сетку желательно приподнять над поверхностью на 3-5 см, установив ее на металлические или каменные подставки.

Слой бетона должен быть толщиной 10-12 см, а его поверхность – ниже поверхности земли на толщину плитки минус 3 см, так как нам сюда затем предстоит положить тротуарную плитку своими руками.

Если после устройства дренажного слоя глубина рабочей траншеи остается довольно большой, то излишек засыпается песком, который затем трамбуют. Бетонная смесь с использованием цемента ПЦ400 приготавливается в объемном соотношении цемента, песка и щебня как 1:3:5.

Заливка бетона производится за один раз. В том случае, когда объем бетона для заливки очень большой, целесообразно заказать бетонную смесь с доставкой на место. Стоимость бетона в этом случае немного выше, но вы сэкономите массу времени и сил. Укладывают тротуарную плитку уже через 3-5 дней, после первичного схватывания бетона.

Основание из песка и цемента

Этот тип основания предусматривает укладку плитки на сухую цементно-песчаную смесь, приготовленную в соотношении 1:5. Толщина такого слоя – 12-15 см. Для выхода на нужный уровень, под цементно-песчаный слой подсыпают чистый песок и тщательно его трамбуют.

Важно, чтобы в момент укладки плитки, материал основы был сухим. Поэтому перед тем, как класть тротуарную плитку, нужно убедиться, что в ближайшие пару дней не будет осадков. Засыпанную смесь нужно хорошо утрамбовать и выровнять.

Для устройства песчаного основания используют речной или карьерный мытый песок. Не допускается присутствие в песке элементов извести или глины. После засыпки песка, его, опять же, необходимо пролить водой, утрамбовать и выровнять. Далее уже кладется тротуарная плитка.

Обработка плитки перед укладкой

Перед тем, как самостоятельно уложить тротуарную плитку, рекомендуется обработать её гидрофобным составом, который в дальнейшем защитит материал от воздействия влаги, повысит ее морозостойкость и долговечность. Кроме этого, гидрофобизаторы придают плитке более привлекательный вид, предотвращают появление грибка, плесени и солевых пятен на поверхности.

Для обработки плитки её окунают в гидрофобный раствор, высушивают и проводят эту операцию повторно. Во время предварительно обработки плитку необходимо тщательно осмотреть и все изделия, содержащие дефекты, отложить в сторону, так как выкладывать мы их будем затем в других, малозаметных участках.

Укладка тротуарной плитки

Технология укладки тротуарной плитки на основание из бетона предусматривает ее закрепление на слой цементного раствора. Класть тротуарную плитку своими на раствор необходимо так, чтобы он максимально заполнял швы, а толщина швов при этом не составляла более 3 мм.

Выравнивание производится резиновым молотком и проверяется строительным уровнем. Продвижение во время кладки происходит «от себя», то есть вы все время находитесь на уже уложенной плитке, а раствор настилаете перед собой. По окончании кладки все швы необходимо заделать раствором для получения сплошного монолитного покрытия.

Этапы укладки тротуарной плитки на цементно-песчаное и чисто песчаное основание одинаковы. Укладчик тротуарной плитки работает методом «на себя», то есть вы двигаетесь по песку и кладете материал перед собой. При необходимости выравнивания поверхности, песок или смесь подсыпают или, наоборот, удаляют.

Каждый камень должен пристукиваться резиновым молотком для его надежной посадки на место.

Затем поверхность новоиспеченой дорожки необходимо полить водой и повторить эту процедуру еще через 2-3 дня.

Ниже приводится видеоурок на тему «Укладка тротуарной плитки своими руками: пошаговая инструкция». Процесс укладки тротуарной плитки, рассмотренный в нем пошагово, расскажет про порядок укладки тротуарной плитки, особенности этого процесса и способы дальнейшего ухода за покрытием.

Укладка тротуарной плитки своими руками: видео-урок

Тротуарная плитка приобрела популярность благодаря крепкости, простоте монтажа и внешнему виду.

Она стала непременным атрибутом при строительстве и обустройстве частных земель, городских парковых зон, площадей, тротуарной зоны.

Ключевой секрет – это материал и технологии.

Чтобы получился высококачественный продукт, нужно верно изготовить состав, соблюдая технологию, вылить его в форму и довести до готовности.

В этом случае можно получить качественную, глянцевую и надежную плитку хорошей геометрической формы без малейших недостатков.

Сегодня процесс изготовления и монтажа данного материала можно посмотреть на видео онлайн.

Содержание статьи

Виды тротуарной плитки

Все изделия символически можно поделить на вибропрессованные и вибролитые.

А еще по форме:

• брусчатка – клинкерный кирпич содержит форму прямоугольника и пользуется большей популярностью, например, считается универсальным материалом для мощения буквально любого участка;
• тротуарная бетонная плитка — шестигранник;
• волна или плитка садовая тротуарная;
• «классика» — это достаточно высокая непроницаемая конфигурация брусчатки без канальцев вдоль формы;
• квадрат — изделия подобны паркету и относятся к узким разновидностям плиток.

Подготовка к укладке

Основой грамотной укладки тротуарной плитки (брусчатки) своими руками считается тщательно подготовленная основа.

Но до того, как приготовить ее, нужно выкопать землю приблизительно на 44 см и тщательно ее утрамбовать.

Ямы, котловины и иные снижения с возможным застаиванием воды в процессе выравнивания плоскости засыпаются грунтом с последующим его уплотнением.

Плоскости должен придаваться поперечный уклон.

Для осуществления укладки тротуарной плитки понадобятся:

• резиновый молоток;
• шнур;
• деревянные либо железные колья;
• уровень, поливочный рукав;
• рассеиватель для шланга;
• грабли;
• трамбовка;
• профиль или же всякий подручный плоский инструмент, швеллер, труба любого сечения;
• песок;
• цемент.

Монтаж тротуарной плитки своими руками

При помощи этого видео вы чётко усвоите, как нужно класть тротуарную плитку своими руками.

Смотрим и запоминаем!

Этапы работ выглядят следующим образом.

Избрать пространство месторасположения тротуарного покрытия.

Квалифицировать сток воды.

Вода обязана ретироваться от отмосток строения либо от дорожки прямо в водоотводные колодцы, на газоны.

Уклон можно устроить: продольным, поперечным, продольно-поперечным.

На краях подготовленной площадки забить колья.

На ней при необходимости убрать ненужную землю или же насыпать отсутствующую.

Далее нужно выровнять площадку граблями.

В случае, если почва сухая, нужно ее увлажнить и утрамбовать.

Высчитать высоту основы (желательно сделать ее на 2 см выше, так как во время уплотнения произойдет усадка).

Отмерить на кольях высоту песочной насыпи, которая должна составлять 5-7 см.

На отмеченной возвышенности натянуть меж кольев шнур-порядовку.

Посыпать по всей площади песок, разровнять его граблями.

Хорошо полить водой из шланга до появления луж.

Ориентировочно через 2-3 часа в солнечную погоду либо на следующий день в случае облачной погоды выровнять плоскость до ровной гладкой формы.

Далее нужно приготовить песчано-цементную смесь в соотношении 8/1.

Высота слоя с песчано-цементной консистенцией должна составлять 3-4 см.

Затем отмерить на кольях высоту насыпи и натянуть шнур.

Посыпать песчано-цементную смесь в сухом виде и разровнять ее.

Клей для ковролина: варианты и цены. Детальную информацию о видах клея и их стоимости вы найдете на нашем сайте.

Отзывы о пропитке для дерева фирмы «Акватекс» можно прочитать тут. Там же вы найдёте и общую информацию о пропитке для дерева.

Здесь читайте интересную и полезную информацию о напольном белом широком плинтусе.

Стяжка делается швеллером до ровной поверхности.

После этого следует натянуть шнур по плиточной фаске.

По этому шнуру выкладывается первый ряд.

Плитку нужно укладывать от себя на заранее подготовленную поверхность.

Делать это нужно по диагонали, последующая плитка должна хорошо примыкать к предыдущей, чтобы избежать роста толщины швов.

В случае если она прилегла криво, мастерком аккуратно нужно подсунуть под нее песок и трамбовкой выровнять ее вновь.

Впоследствии завершения укладки нужно в местах очевидных превышений выровнять составляющие мощения с поддержкой резинового молотка под уровень.

Закончив работу, надо промести швы песчано-цементной консистенцией (8/1).

Из шланга с рассеивателем нужно увлажнить смесь из песка и цемента в зазорах.

Впоследствии этого при надобности подсыпьте в зазоры еще смесь.

В пространствах увеличенной влаги (например, под стоками с крыш) надо применить сухую смесь из песка и цемента (3/1).

Для придания площадке четкой геометрической формы можно сделать пешеходный тротуар и дополнить незаконченные участки половинками или же запиленными по форме изделиями.

Советы по укладке

Обрезки материала можно применить для наполнения различных отверстий, укладки вокруг деревьев и канализационных колодцев.

После укладки всех изделий тщательно подметите поверхность, утрамбуйте ее, чтобы уложенное покрытие было на одном уровне.

Так, утрамбовать плитку до необходимого значения возможно за 2 или же 3 подхода.

Трамбовка способна уплотнить подушку из песка и песок между соединениями плиточных изделий.

Это улучшает процесс сцепления материала.

Посыпьте вымощенный участок узким слоем песка и устройте еще 2 прохода вибратором.

В случае, если соединения между плитками заполнены не в полной мере, повторите операцию.

Это довольно принципиально для хорошей укладки.

Песок, верно распределенный по соединениям, станет принимать нагрузки, применяемые к поверхности примыкающих изделий и несомненно поможет сберечь твердую и надежную поверхность.

Не допускайте проезда по уже вымощенному месту до заполнения стыков песком.

Засыпаемый в соединения песок должен быть чистым, не иметь солей и органических материалов, приводящих к появлению в нем растений.

Facebook

Twitter

Вконтакте

Одноклассники

Google+

технология укладки на даче, положить дорожку во дворе

Сделать красивую и практичную дорожку вполне можно самостоятельно, если заранее ознакомиться со всеми нюансами этого процесса

Содержание материала:

Руководство: как правильно уложить тротуарную плитку на даче

Подготовка и разметка грунта является самым творческим этапом, так как участок необходимо заранее распланировать, но это еще и самый трудоемкий этап, который играет самую главную роль. Необходимо разметить зону, в которой монтаж плитки будет совершаться собственными руками.

Перед укладкой плитки специалисты рекомендуют для начала правильно подготовить и разметить грунт

Для этого необходимо:

• Установить колышки;
• Натянуть ни них прочную веревку;
• Регулировать с помощью них нужную форму дорожки или площадки.

Следующий этап включает в себя уборку части земли на месте укладки. Необходимо выкопать грунт на глубину 20 см, чтобы в дальнейшем заменить его на более прочные материалы, которые способны выдерживать нагрузку в течении долгого периода времени. Завершается этап подготовки грунта обыкновенной трамбовкой на площадке монтажа плитки, производить ее можно любыми способами, главное добиться того, чтобы почва не просаживалась, иначе дорожка из плитки долго не просуществует.

Качественная укладка дорожек тротуарной плитки на даче

Стелить плитку на землю на участке не сложно, главное учитывать некоторые правила. Наличие необходимо дренажа, чтобы эффективно и быстро талая и дождевая вода отводилась из-под тротуарной плитки. Если его не установить, то в зимний период плитка впитает большой объем влаги и, при замерзании, разрушится. Дренаж состоит из обычной подсыпки щебня среднего размера, который необходимо насыпать на дно очищенного участка, хорошо выровнять и уплотнить трамбовкой. Слой щебенки должен быть не менее 7 см.

Бордюр не находится ниже поверхности тротуарной плитки, но и не выступает над ней, что организует верхнюю площадку дорожки или площадки. Бордюр сдерживает в определенных местах плитку, поэтому, чтобы он образовал цельное ограждение, необходимо качественно скрепить друг с другом.

Качественная укладка дорожки из тротуарной плитки украсит интерьер дачного участка

Чтобы установить бордюр, необходимо:

• На верх дренажной отсыпки наложить горки раствора;
• Устанавливается бордюр;
• По краям, на один бордюр достаточно пару штук;
• Далее, чтобы все смотрелось красиво, нужно выровнять верхний край.

На щебенку высыпается песок, выравнивается и утрамбовывается. Необходимо позаботиться об отсутствии уклонов. Слой песка необходим не менее 9,5 см. Выглядеть должно следующим образом: от песка до верхушки бордюра должно быть расстояние, которое равно толщине тротуарной плитки с учетом пары сантиметров на скрепляющий материал.

Установка плитки начинается от себя, чтобы далее перемещаться по уже установленной поверхности.

Необходимо следить за ровностью каждого ряда. При этом используется натянутый шнур между бордюрами. Отдельные плиточные элементы должны находиться на расстоянии не больше 2 мм. Если есть необходимость в фигурных элементах или круглой площадки, для этих задач можно использовать болгарку, она с легкостью отрежет все ненужные части у плиток.

Оптимальная технология укладки тротуарной плитки на даче

Технология укладки начинается с приготовления скрепляющего материала, который состоит из цемента и песка в пропорции 1:8, сухая смесь тщательно перемешивается до получения однородной массы, именно эта смесь удерживает плитку в установленном положении.

Заранее необходимо подготовить материалы и инструменты для укладки, чтобы не отвлекаться в процессе работы

После этого необходимо приступить к непосредственной укладке плитки на даче:

1. Для этого в место укладки насыпается скрепляющий материал, он должен иметь слой, при котором, когда тротуарная плитка установится на отсыпку, она возвысится над поверхностью в 0,5 высоты.
2. Данную отсыпку нужно равномерно разровнять, трамбовать не требуется.
3. После этого нужно положить первую плитку, которая просто устанавливается на отсыпанную скрепляющим материалом поверхность и забивается резиновой тяжелой киянкой в цементно-песчаную смесь.
4. Забивается до тех пор, пока по высоте не сравняется с бордюром.
5. После берется вторая плитка и таким же способом устанавливается рядом.
6. После установки всех плиток, лишний скрепляющий материал необходимо удалить.

Завершение установки происходит в просыпке зазоров плитки смесью из песка с цементом. С облицованной поверхности смесь аккуратно сметается веником в швы. Данная смесь зафиксирует тротуарную плитку в установленном положении после первого дождя, когда впитает в себя жидкость и затвердеет. Новые дорожки поливаются сразу водой из шланга с помощью распылителя, в таком случае плитки необходимо на пару дней оставить в покое.

Советы: как самому положить тротуарную плитку во дворе

Укладка тротуарной плитки происходит разными способами. На песчаной подушке. Плитка укладывается на слой из влажного песка. Такая дорожка делается для украшения сада. Вода не будет застаиваться и уйдет именно благодаря швам между плитками, которые заполнены песком.

Цемент и влажный песок смешиваются в пропорции 1:5 и равномерно распределяется наверх будущих дорожек.

Благодаря своей легкости, доступности и надежности, является самым распространенным способом. Цементно-песчаный раствор (песок, вода и цемент) смешиваются в бетономешалке, полученная масса распределяется по поверхности плитки мастерком. После чего киянкой плитку нужно укладывать и трамбовать. Это самый надежный способ укладки, но он требует обеспечения водоотведения.

Существует несколько вариантов укладки тротуарной плитки, выбирать который вы можете на свое усмотрение

Существует множеств вариантов укладки тротуарной плитки:

1. Елочкой или плетенкой. Самый распространенный вариант. Под углом 90° или 45° укладывается плитка, если элементы чередуются между собой, образую переплетение, то это плетенка.
2. Хаотичной кладкой. Самый простой способ укладки, который выглядит достаточно интересно, состоит из плиток различных цветов и размеров. В данном способе плитку нужно постелить произвольно.
3. Шахматный порядок. Подходит плитка 2 видов: фигурная и квадратная 2 разных цветов, техника данного способа в укладывании чередованием.
4. Круговой шаблон. Наиболее сложный вариант. Создаются круговые узоры, которые красиво смотрятся и с высоты, и с близкого расстояния.
5. Сочетание газона и плитки. Самый оригинальный вариант, когда газон или клумбы сочетаются с мощеными дорожками или площадками. Для такого способа можно использовать специально предназначенную для этого вида уличную плитку.

Чтобы правильно класть материал, существует несколько советов. Нельзя забывать об уклонах, необходимо при кладке своими руками устанавливать небольшой бугорок посередине, это будет позволять воде уходить лучше, а также в холодное время года позволит легче перенести замерзание воды и оттепель.

Необходимо внедрять дизайнерские идеи. Например, смешивать песок и семена и засыпать полученную смесь в швы, тогда между плитками будет газон, что позволит дорожкам выигрышно выделиться в саду. Облицовка парковочной зоны для машин производится на бетонную подушку, дорожные плиты нужно выложить по аналогии кафеля.

Укладка дорожной плитки своими руками (видео)

Вопрос кладки решается совсем просто, пусть процесс достаточно трудоемкий, но по техническим составляющим абсолютно элементарный. Уже после укладки брусчатки площадью 1 м², можно почувствовать себя самым настоящим профессионалом в этом деле.

Как уложить тротуарную плитку своими руками + видео

Виды тротуарной плитки

Но вся тротуарная плитка подразделяется на два вида – это плитка вибропрессованная и плитка вибролитая. Плитки обоих видов, несмотря на внешнюю похожесть, производятся по различным технологиям.

Как выбрать тротуарную плитку

Чтобы плитка прослужила долго, выбирать плитку нужно руководствуясь климатическими условиями на вашем участке. Если на участке наблюдается повышенная влажность, а зимой то оттепель, то гололед, лучше выбирать вибролитую. В ее состав при изготовлении добавляют пластифицирующие вещества, они делают плитку более прочной и в ней меньше пор, в которые может попасть влага и разрушить плитку изнутри. Пусть эта плитка гораздо дороже, чем вибропрессованная, зато она очень устойчива к перепадам температур и высокой влажности. Вибропрессованная плитка, наоборот, более пористая и подходит для сухого, теплого климата. К тому же благодаря наличию пор она несколько легче, что имеет свои плюсы.

Вибролитая плитка имеет очень гладкую поверхность и большое разнообразие цветов. Изготавливается такая плитка на специальном устройстве — вибростоле, путем непрерывной вибрации и застывания песчано-цементной смеси, которое производится при определенных условиях. Идеально подойдет для дачных участков, расположенных на солнечных местах.

Вибропрессованная тротуарная плитка

Выше уже говорилось о том, что вибропрессованная плитка более пористая. Изготавливается путем нанесения ударов специальным молотом по песчано-цементной смеси, залитой в формы. Получается искусственный камень, который может выдержать нагрузку до 600 килограмм.

Подготовка к укладке тротуарной плитки

Выложить тротуарную плитку самому очень просто, с этой работой справится любой человек, имея несколько инструментов. Сначала приготовим тротуарную плитку, песок, цемент и щебень. Инструменты нам понадобятся такие: штыри и колья из дерева, молоток — деревянный или резиновый, шланг с поливочной насадкой или лейка. Также следует запастись шнуром, строительным уровнем, граблями, метлой или шваброй, ручной трамбовкой, мастерком и длинным уголком.

Технология укладки тротуарной плитки

Первое что нужно сделать, это вымерять свой участок и распланировать количество плитки, иначе вам придется плитку резать. Если получилось, что все-таки пришлось резать, можно разрезать «болгаркой», специальным диском, заранее смерив плитку.

1). Первое, с чего мы начнем, это будем устанавливать бордюр. Отмеряем и оградим наш участок, где будем выкладывать плитку. Воткнем, приготовленные колья и натянем, шнур между ними по уровню, чтобы край нашей дорожки был ровный. Шнур должен находиться на расстоянии от земли по высоте бордюра. Под натянутым шнуром выроем траншею глубиной около тридцати сантиметров. Больше половины бордюра должно быть под землей. На дно выложим слой песка, приблизительно 5 сантиметров. Готовим смесь: на одно ведро цемента добавляем 2,5 ведра песка, столько же ведер гравия. Ставим бордюрные плиты в траншеи, и заливаем цементной смесью. Плиты выравниваем резиновым молотком. 

2). Бордюр готов, подготовим под тротуарную плитку основание. Между бордюрами снимаем верхний слой земли около полуметра, можно чуть меньше. Аккуратно очищенную поверхность выравниваем, чтобы не было ям. Теперь утрамбуем так, чтобы вода не застаивалась, можно сделать небольшой, чуть заметный уклон, градусов пять. Высота основания должна быть не меньше 7-8 сантиметров, для этого на наших колышках сделаем отметки, и поперек, на этом уровне снова натянем шнур. Теперь выложим на дно гравий, 5 сантиметров, снова выравниваем и трамбуем. Поверх гравия насыпаем песок, около 2-х сантиметров, до натянутого нами шнура, выравниваем шваброй. 

3). Теперь наше готовое основание заливаем водой из лейки, чтобы появились лужи. Дождемся, когда вода уйдет или высохнет, снова выравниваем и утрамбовываем. 

4). Снова на колышках делаем отметку, на высоте 4-х сантиметров от готовой насыпи, натягиваем шнур. Далее засыпаем заранее приготовленную смесь: одно ведро цемента, 8-мь ведер песка (без воды), выравниваем. 

5). Придумываем рисунок для нашей дорожки, и только после этого можно выкладывать плитку. Снова натягиваем шнур, по высоте плитки. Выкладываем из любого, удобного для вас угла, пошагово, от бордюра к бордюру. Плитка должна ложиться плотно к бордюру и ровно. Если где-то плитка легла неровно, выровняйте постукиванием резинового молотка, если все равно криво, подсыпьте песка под плитку. Между каждой плиткой оставляйте расстояние около 2-х миллиметров, чтобы оставался сток для воды, и плитка не ломалась. Также могут появиться трещины, из-за перепада температуры, когда плитка расширяется, на поворотах дорожки увеличьте расстояние между плитками, до 8-ми миллиметров. 

6). Оставленное нами расстояние между плитками, засыпаем тем же сухим цементным раствором, что под плиткой, аккуратно проливаем из лейки, снова засыпаем смесью. Тогда вашему тротуару, не грозят семена растений, которые, прорастая, могут вывернуть плитку.

Если вы правильно выложите плитку, выбрав качественную, то ваша дорожка прослужит вам несколько десятков лет. Будет радовать вас эстетическим видом.

How To D.Y.I Инструкции по благоустройству дома

Как: установить брусчатку

Спланируйте свой дизайн
Брусчатка или блокирующий кирпич, как их часто называют, при правильной установке выглядят красиво. Они действительно повышают ценность вашего озеленения в Калгари. Подготовка — это все, поэтому не торопитесь и приготовьтесь немного попотеть. Очень важно тщательно спланировать, где будет размещаться брусчатка на вашем участке. Будут ли они мешать чему-нибудь важному, например, корням окружающих деревьев? Вы можете использовать краску для разметки или даже садовый шланг, чтобы получить представление о том, как будет выглядеть ваша брусчатка.При распылении маркировочной краски на грязь замечательно то, что ее легко стереть ударом ноги. Итак, вы можете поиграть с кривыми и углами, чтобы увидеть, какой вид лучше всего подходит вам и вашей собственности. Важно помнить, что чем больше изгибов или углов будет у вас на дорожке для брусчатки или во внутреннем дворике, тем больше надрезов вам придется сделать. Порезы требуют времени, а также требуют больше кирпичей или брусчатки. Кроме того, если вам нужны точные пропилы, вы можете арендовать пилу по бетону с алмазным диском.Разнообразие ручных инструментов с газовым приводом работает хорошо, но для более ровных стрижек попробуйте вертикальные электрические или газовые. Любой из них доступен в вашем местном магазине по аренде инструментов для озеленения в Калгари.

Земляные работы
Когда вы копаете землю, вы можете рассчитывать на то, что из раскопок выйдет изрядное количество материала. Вы можете использовать этот материал для заливки под палубами, или, если это хорошая почва, его можно использовать для клумб, иначе вам, возможно, придется вытаскивать его. Если брусчатка будет использоваться только для ходьбы, вам нужно выкопать только около 4-6 дюймов, если она будет использоваться для парковки транспортного средства, лучше всего выкопать 8-12 дюймов.Всегда выкопайте на 6 дюймов шире, чем вы предполагаете, будет ваша брусчатка, это даст вам место для работы при установке основания.

Добавление основания для мощения
¾ ”Дробление гравия или дорожное дробление, как его обычно называют, — это тот же материал, который используется для строительства шоссе. Это будет ваша база вместе с песком позже для вашей брусчатки. Добавляйте по несколько дюймов гравия, слегка смачивайте садовым шлангом и утрамбовывайте газовым трамбовщиком с вибрирующей пластиной. Оставьте гравийную основу ниже желаемой высоты около 2 дюймов или около того, чтобы учесть слой песка, который вы будете добавлять в следующий раз.Затем добавьте песчаную основу, используя стандартный игровой песок, добавьте достаточно песка, чтобы довести вас до уровня, на котором вы хотите, чтобы ваша брусчатка была. Как вы видите на видео, для стяжки песка используют трубы. Это отличный метод для обеспечения идеальной сортировки песка и его готовности для укладки брусчатки. Можно пластиковую трубу ПВХ или стальные трубы. Выполняйте стяжку только одного участка за раз, используя трубы, как показано на видео. Для надлежащего дренажа оставьте брусчатку над окружающей землей примерно на дюйм, чтобы вода не скапливалась в низких местах на брусчатке.

Уложите брусчатку
Вы можете начать с одного угла или одного конца вашего проекта и начать укладку брусчатки, смещая их швы. Вы можете использовать ряд различных узоров, а также различные бордюры из брусчатки или ряды солдат. Щелкните здесь, чтобы увидеть образцы брусчатки и курсы солдат. Для резки под углом вы можете использовать большую садовую палку или прямую кромку, чтобы пройти по брусчатке и провести карандашную линию через верх. Удалите брусчатку для резки и замените ее после резки.Пройдите вдоль установленной брусчатки, чтобы установить остальные, никогда не наступая на песок и не нарушая готовый уклон.

Советы по ландшафтному дизайну Калгари

Для получения дополнительных инструкций следуйте пошаговой демонстрации в видео на YouTube:

Поделитесь этой историей, выберите платформу!

Как укладывать брусчатку для патио на грязь | Руководства по дому

Рут де Хорегуи Обновлено 28 ноября 2018 г.

Простой внутренний дворик из брусчатки добавляет в сад полезную жилую площадь.В то время как постоянная установка требует выемки грунта и утрамбованного основания из гравия и песка, чтобы обеспечить долговечный ровный внутренний дворик, вам может понадобиться место только на сезон или два. Временной установки брусчатки на грунт может хватить до тех пор, пока вы не будете готовы установить хардскейп в долгосрочном ландшафтном плане.

Вещи, которые вам нужны

• Рабочие перчатки
• Защитные очки
• Рулетка
• Асфальтоукладчики
  
• Столбы
• Шпагат
• Грабли
  
• Лопата
• Ручной или пластинчатый уплотнитель
• 2-к-4 шт. дерево
  
• Уровень
• Пиломатериал, обработанный давлением, или кромка из поли (опция)
• Песок
• Резиновый молоток

Безопасность труда

При работе с инструментами, грунтом и брусчаткой надевайте рабочие перчатки, защитные очки, длинные брюки , длинные рукава и туфли или сапоги.Широкополая шляпа и солнцезащитный крем помогут защитить кожу от ультрафиолетовых лучей. Можно сжечь даже в пасмурный день; облака не блокируют ультрафиолетовые лучи.

Подготовка площадки

Измерьте площадку и брусчатку с помощью рулетки. Асфальтоукладчик размером 12 на 12 дюймов может иметь размеры 11 и 7/8 дюйма или 12 и 1/8 дюйма. Также измерьте высоту брусчатки. Как правило, брусчатка стыкуется; однако вы можете оставить места для ползучих растений, таких как тимьян или прыжки Джонни. Добавьте ширину любых пространств к общему плану, чтобы внутренний дворик вписался в обозначенное пространство.

Отметьте пространство, забив колья по углам молотком. Оберните шпагат вокруг первого столбика и завяжите его, чтобы удерживать на месте. Оберните бечевку по краям предполагаемого патио и дважды оберните ею каждую стойку. Привяжите шпагат к последнему столбику и отрежьте лишнее.

Уберите с участка траву, камни и другой мусор. Выкопайте почву так, чтобы брусчатка была на одном уровне с землей или соломой. Брусчатка, возвышающаяся над окружающим ландшафтом, представляет собой опасность для спотыкания.Если вы планируете использовать песок под брусчаткой, добавьте 2 дюйма к глубине котлована. Ровно разгребайте почву.

Плотно утрамбуйте незащищенную почву ручным или пластинчатым уплотнением. Пластинчатые уплотнители обычно доступны в пунктах проката и магазинах товаров для дома.

Проверьте ровность и наклон площадки с помощью длинной доски 2 на 4 и уровня. Внутренний дворик должен иметь уклон от дома или других построек со скоростью примерно от 1/8 до 1/4 дюйма на фут или от 1 до 2 дюймов на 8 футов.Заполните все низкие места землей или песком, чтобы обеспечить гладкую поверхность для брусчатки. Аккуратно сбрызните участок водой и снова утрамбуйте.

Добавьте бордюр из обработанных под давлением досок или кромку из полипропилена, если хотите. Использование кромочного материала предотвращает смещение брусчатки, если на реализацию долгосрочного ландшафтного плана уйдет год или два. Закрепите кромку кольями или шипами.

Установите асфальтоукладчик

Начните в углу. Если патио из брусчатки упирается в фундамент дома или пристройки, начните с этого угла.Положите каждый асфальтоукладчик на землю встык до прилегающих брусчаток. Постучите по асфальтоукладчику резиновым молотком, чтобы обеспечить прочный контакт с почвой. Уложите первую брусчатку параллельно фундаменту, а затем уложите оставшиеся брусчаткой или другим способом.

Регулярно проверяйте асфальтоукладчик с помощью доски 2 на 4 и уровня во время работы. Добавьте горсть или две песка под брусчатку, если необходимо, чтобы заполнить все оставшиеся низкие места и поддерживать гладкую поверхность.

После установки брусчатки засыпьте всю поверхность мелким песком.Используйте пластинчатый уплотнитель над внутренним двориком, чтобы помочь отфильтровать песок и заполнить все трещины и щели. Нанесите дополнительный песок на брусчатку, чтобы полностью заполнить оставшееся пространство между брусчаткой.

Как укладывать ступеньки на гравий. Руководство по укладке дорожной одежды на щебень

Нам часто задают вопрос: как положить ступеньки на гравий? Ну, вы можете просто положить их на гравийную поверхность, и готово! Но часто вы обнаружите, что ступеньки, уложенные на гравий, рассыпаются.Которые затем начинают скользить и со временем становятся неровными.

Если вы хотите узнать, как надежно уложить тротуарную плитку на гравийную поверхность или внутри каменных крошек с хорошим прочным основанием и красивой ровной поверхностью, почему бы не прочитать наши пошаговые инструкции ниже . Мы также предоставили удобное руководство с изображениями процесса укладки. Вы можете посмотреть наш короткий видеоролик о том, как укладывать ступеньки на гравий, .

Для укладки ступеней на щебень.