Рубрика: Своими руками

31Май

Как выровнять угол стены своими руками: Как выровнять углы стен квартиры (6 фото)

31 Май 2021 alexxlab Комментировать

Как легко и просто сделать ровные и прямые углы штукатуркой на стене- Инструкция

Как легко и просто сделать ровные и прямые углы штукатуркой. Кривизна углов и стен характерна для помещений домов и квартир, которые были возведены еще в советское время, но эта участь не обошла и новостройки. Выравнивание углов является обязательной процедурой, так как в противном случае рисунок на обоях будет неизбежно испорчен, а для плиточки из керамики потребуется израсходовать достаточно много клея, и то, положительный результат не будет 100% гарантией.

Давайте рассмотрим, как  сделать прямой угол при штукатурке стен.

Общие сведения

Неровные углы – это не только не эстетично, но и помеха для того, чтобы вся так тщательно выбираемая вами мебель и бытовая техника встала на свои места, так как любое, даже малейшее отклонение будет видно невооруженным глазом. Кроме того, семейные фото с фотосессии, картины или панно нельзя будет поместить возле угла, так как они будут отлично «подчеркивать» погрешности стыков стены.

Тут есть два способа для того, чтобы решить проблему, и у каждого их них есть свои достоинства и недостатки:

  • Листы гипсокартона. такой метод используют, если на углах большие неровности. В таком случае монтаж листов выполняют на каркасную основу, которая может помочь исправить кривизна равную и на 50 см. Хотя после того, как монтажные работы будут окончены, придется выполнить шпаклевание углов, но это будет сделать в несколько раз проще. Учтите лишь то, что такой метод выравнивания будет красть драгоценные сантиметры, или даже метры полезной площади.
  • Оштукатуривание поверхности. Такой способ отличается тем, что он трудоемкий, а еще является целесообразным, только если есть небольшие изъяны. Несмотря на то, что сам по себе процесс довольно грязный, оштукатуривание дает возможность выполнить выравнивание углов при относительно не искривленных стенах, а также сохранить полезное пространство по максимуму.

Теперь перейдем непосредственно к процессу, а точнее к его тонкостям.

Подробности и тонкости процесса

Выравнивание углов при помощи штукатурки

Рассмотрим все, что следует знать перед началом работ:

  • Для отделочных работ следует использовать смесь, изготовленную на гипсовой основе. Такой материал удобно использовать в работе, если соблюдать технологию, то он проявит свою прочность и будет служить долгие годы. Толщина раствора на стенах составляет примерно 5 см, а для локальных углублений до 7 см. Для потолка показатель и вовсе не превышает 3 см.
  • Штукатурку следует наносить на бетонную, кирпичную, песчано-цементную, гипсовую поверхность. Раствор нельзя использовать для основ из древесины, так как материалы попросту не будут нормально скрепляться друг с другом (плохая адгезия).
  • Поверхность следует обработать различными пропитками и другими составами для того, чтобы предотвратить образование и развитие плесени и грибка. Чтобы улучшить адгезию, предварительно прогрунтуйте поверхность, в которой есть гипсовый раствор.
  • Во время приготовления смеси следует четко следовать инструкции, которая указана на упаковке заводом-изготовителем. Соотношение порошка и воды указано  на пачке с материалом. Важно, чтобы все пропорции были соблюдены, а если жидкости мало, то добавьте еще немного, ведь в противном случае раствор будет сложно наносить и будет большая вероятность того, что после высыхания все потрескается. Если добавить много воды, то это не даст заполнить пустоты и набрать раствору требуемую прочность.

  • Лучше не использовать для изготовления раствора техническую воду, так как в ней могут быть различные примеси, которые иногда негативно сказываются на качестве раствора.Так как раствор сам по себе густой, рекомендуем использовать строительный миксер, а именно насадку, которая вставляется на перфоратор/дрель, и время от времени перемешивать раствор в течении 2-4 минут.

  • Не нужно добавлять в смесь особые пластификаторы и присадки, так как все нужные компоненты уже есть в готовом сухом составе.
  • Готовый раствор следует выработать за полчаса, поэтому замешивайте все в небольших количествах. Если раствор засохнет, то не пытайтесь повторно залить его водой и перемешать, так как из-за этого лишь ухудшится общее качество смеси.
  • Иногда на поверхности могут появиться маленькие углубления. Если вы планируете приклеивать керамическую плиточку, то необязательно заделывать погрешности. Под оклеивание или окрашивание поверхность придется доводить до идеального состояния.

Но перед тем, как начать делать ровные и прямые углы штукатуркой, следует выполнить ряд действий для подготовки.

Подготовительные работы

Инструкция по выполнению предварительных работ следующая:

  1. Очистите основу от старого слоя покрытия, которого слабо держится. К углу следует горизонтально и вертикально прикладывать правило, и чем оно будет длиннее (100-200 см), тем точнее получится зафиксировать результат. Выпуклости и бугры следует сбить зубилом, а то, что не получится убрать, будет служить определенной точкой отсчета для выполнения работ по выравниванию.

  2. Если есть какие-то локальные углубления, то следует заполнить их смесью и дождаться, пока все не высохнет (для этого потребуется по меньшей мере 48 часов). Далее оштукатурьте всю поверхность. Не советуем накладывать сразу же толстый слой смеси, так как это не даст положительных результатов, лучше выполнить работу чуть медленнее и в несколько этапов, но зато результат будет радовать вас долгие годы!
Инструменты и приспособления
  • Угловой и прямой шпатель.
  • Длинный строительный уровень, правило штукатурное.
  • Полутерок, наждачка.
  • Гипсовая смесь, перфорированный уголок (контрашульц).

Когда все готово, перейдем непосредственно к процессу.

Как выровнять углы

Можно избавиться от кривизны внутренних стыков стен, если использовать контрашульц и армирующую сетку/маяки строительные. Первый метод отлично подойдет, если у вас стена, на которой небольшие неровности, а установка маяков будет актуальна, если изъяны значительные. Внешние углы следует выровнять при помощи контрашульца или идеальной по гладкости и уровню рейки.

Оштукатуривание внутренних углов

Штукатурка с маячками

  1. Метод с маяками можно использовать, если вместе со стыком вы планируете выполнить выравнивание стен. В таком случае ровные деревянные/металлические рейки прикрепите к поверхности на шурупы или дюбеля, все зависит от того, какой из материалов для каркаса вы выберет. Шаг между направляющими должен быть такой же, как и длина правила. Установка маяка в угле должна быть выполнена в 6 см от стыка стен.
  2. При помощи отвеса проставьте риски на потолке и полу в месте, где расположены рейки. При фиксации стоит проверить, насколько точно выполнен монтаж и по горизонтали, и по вертикали. При необходимости стоит подкладывать клинья.
  3. Наносить штукатурочную смесь стоит с одной стороны. Для этого наполните проем раствором между маяками и равномерно распределите при помощи правила. После того, как все просохнет, можно начинать выполнение работ на прилегающей стене.
  4. Когда вы будете пытаться сделать ровный угол штукатуркой своими руками, следите за тем, чтобы в углу не скапливалось много смеси гипса, а если такое вдруг случится, то после просыхания удалите шпателем излишки как можно осторожнее.
  5. Чтобы сформировать красивый и ровный угол, используйте угловой шпатель, который в значительной мере облегчит выполнение работ. В процессе стоит регулярно смачивать его  в воде. Когда вы будете использовать прямой шпатель, то движения обязательно должны быть отрывистые, с направления от угла.
  6. Когда будет выполнена тщательная просушка, то маяки можно убрать. Оставшиеся выемки стоит зашпаклевать тем же самым раствором.

Теперь узнаем, как выполнять работы с профильным уголком.

Штукатурка с профильными углами

  1. Метод, в котором используйте перфорированный уголок и армированная сетка по краям, будет оптимальным, если стены были заранее выровнены. Контрашульц следует отрезать по длине стыка, и для этого рекомендуем использовать ножницы по металлу.
  2. Изделие из алюминия достаточно мягкое, и поэтому не требуется прилагать большие усилия при резке, чтобы не была нарушена заданная производителем геометрия. После этого нанесите немного гипсовой смеси плоским шпателем на сам стык стены.

  3. Отрезок материала следует приложить к углу и немного придавить при помощи длинного и идеально ровного правила. Делать это следует аккуратно, так как материал можно легко деформировать. Излишки от изготовленной смеси, которые начнут проступать сквозь отверстия, следует убрать при помощи шпателя (в сторону от угла, чтобы разгладить сетку).

  4. Когда поверхность просохнет, ее следует оштукатурить. При необходимости выполните финишное выравнивание, и нанесите гипсовую смесь тоненьким слоем. Для удобства предлагаем использовать угловой шпатель.

Остался еще один, не менее интересный способ – с применением серпянки.

Штукатурка с использованием серпянки

  1. Это третий вариант для обработки внутреннего угла, где используется широкая серпянка. Такой метод будет весьма актуален, если вы не хотите проводить достаточно крупные работы на всех поверхностях, а задача у вас одна – сделать стык угла на 90 градусов.
  2. В этом случае вам потребуется лента для армирования, деревянный брус, который имеет прямой угол и длину от 0. 4 до 0.6 метров, а также сама гипсовая смесь.
  3. Нанесите в небольшом количестве раствор на стык стены, захватите на прилегающих поверхностях по 10 см участка.
  4. Приложите краешек серпянки к самому верху угла, ленту следует удерживать в заданной точке, рулон можно раскрутить на всю ширину рук. Важно, чтобы было предусмотрено положение армирующего материала в нижней части угла, так как часто случается так, что серпянка «сошла с курса».
  5. При помощи прижимания бруском придайте стыку форму прямого угла. Далее возьмите шпатель и им выровняйте замятую ленту, а лишнюю смесь можно выгладить движениями от угла и свести на нет. Также можно использовать угловой шпатель, который следует периодически смачивать в воде.
  6. Действуйте очень осторожно, чтобы положение сырой ленты не было изменено. Но при этом не стоит ждать, пока подсохнет шпаклевка, так как в этом случае уже не получится выполнить корректировку.

Это был третий и один лучших способов для того, чтобы сделать ровный внутренний угол стены штукатуркой.

Оштукатуривание внешних углов

Внешние углы и откосы можно довести до желанного идеала при помощи двух способов – при использовании перфорированного профиля из алюминия и без него.

Выравнивание без контрашульца

  • При таком способе потребуется сбивать выступы и заполнить крупные щели и прочие локальные углубления.
  • С прилегающей стороны угла установите ровную доску/планку, которая будет обернута слоем скотча. Ее крепление следует выполнить на пол и потолок, а если правильно выбрать длину, то можно установить в виде распорки.
  • Выступ планки из-за угла обязательно должен быть равен толщине слоя штукатурки.
  • На поверхность нанесите слой смеси и распределите при помощи правила. Движения обязательно должны быть круговые, идти к углу с небольшим наклоном вниз.
  • Когда все подсохнет, можно повторить предыдущий этап.
  • Теперь осталось подождать минимум 48 часов, а после можно аккуратно убирать доску и прикладывать к углу, который оштукатурен. Все манипуляции проводите в той же последовательности.
  • Готовый угол в 90 градусов нужно обязательно отшлифовать мелкофракционной наждачной бумагой.
  • Для ошкуривания можно использовать и 2 шпателя, но здесь потребуется ловкость и твердость рук.

Второй способ интереснее.

Угол для штукатурки с использование контрашульца

  • Угловой профиль станет великолепной защитой для откосов от повреждений механического типа, случайного скола, также сможет придать прочность и даже создать ровную поверхность по вертикали. Расчет материала выполнить несложно – для этого измерьте длину всех углов, а далее просуммируйте полученный результат. В полученной цифре добавьте еще 15% на расход.

  • Также будет нечестным не отметить, что если кроме углов вы планируете заниматься выравниванием откосов, небольших ниш или выступов, то можно в значительной мере сэкономить на покупке контрашульца. Дело в том, что производители предлагают такой расходник по стандартной длине в 3 метра, а высота потолков обычно не больше 2.7 метров, так что останутся обрезки в 0.3-0.5 метра, что очень здорово и выгодно.
  • Отрезки пригодятся для создания углов на малых участках. Использовать фрагменты перфорированного уголка не рекомендуется, если длина больше, так как это грозит появлением трещин.
  • Нанесите смесь на рабочий участок (с обеих сторон стен, которые прилегают).
  • Уголок выбранной длины прикрепите к обратной зоне и понемногу придавливайте. Для этого лучше использовать правило, которое не даст уголку деформироваться из-за неосторожности нажатия.
  • Лишний гипсовый раствор, который будет проступать через отверстия, удалите шпателем.
  • Пока раствор не застыл, проверьте расположение уголка при помощи строительного уровня или лазера. Если требуется, выполните корректировку.
  • Когда вы добьетесь требуемого результата, уберите и с торца, и со смежных сторон профиля излишки шпаклевки.
  • После остаточного высыхания уберите все недочеты при помощи мелкозернистой наждачки.
  • Окончательно выровнять поверхность можно, если нанести штукатурную смесь на основные поверхности (потолок или стены).

Как видите, сделать ровный угол своими руками совсем несложно!

Лучший вариант

А самым дешевым и простым вариантом для выравнивания наружных/внутренних углом, оконных/дверных проемов будет использование штукатурной смеси. Хотя метод сам по себе пыльный, грязный и трудоемкий, но для отделки квартиры, небольшой по площади, это самое то. К достоинствам стоит отнести то, что метод можно использовать на любой поверхности, кроме деревянной, готовое основание очень прочное, а также есть все возможности для создания необыкновенного покрытия.

Как выровнять угол стены перфорированным уголком под шпаклевку в комнате?

Ровные углы – признак качественного ремонта. Однако такой результат принято считать скорее исключением, чем правилом.

Зачастую неровные углы могут сильно испортить впечатление от проделанных ремонтных работ, так как вследствие этого недостатка возможны значительные визуальные искажения финишного отделочного материала.

Выравнивание углов стен является важным завершающим элементом стеновых отделочных работ. Как выровнять угол стены своими руками разбираемся в данной статье.

Стыки – довольно сложный для обработки участок: чтобы сделать идеальные угловые поверхности под 90 градусов, придётся приложить немало усилий и внимательности.

[contents]

Выравнивание стен своими руками – миф или реальность?


Общепринято, что отделка стен своими руками даётся гораздо легче, чем коррекция потолка, но это утверждение верно лишь частично. Зачастую причиной, по которой могут возникнуть угловые неровности, является некачественно проведённое оштукатуривание.

При обнаружении определённых отклонений угловых поверхностей перед финишной отделкой стен следует их устранить.

Особенно это касается случаев, когда планируется наклеить в комнате обои с рисунком или осуществить монтаж керамической плитки – при таких вариантах отделки дефекты угловых поверхностей будут очевидны.

В зависимости от вида финишной отделки подбирается способ выравнивания – его можно осуществить либо при помощи ГКЛ, либо с помощью сухих смесей. Неровности угловых пространств корректируются с применением метода выравнивания по выступам либо по уровню.

Первый вариант наиболее предпочтителен в случае, когда планируется окрашивание стен или отделка декоративным слоем штукатурки. Второй вариант приемлем, когда предполагается последующая наклейка обоев.

Выравнивание угловых пространств своими силами может показаться делом очень хлопотным и почти невыполнимым, однако это не так.

При соблюдении определённых правил и наличии необходимого инструментария коррекция стеновых стыков станет под силу даже новичку.

Осуществить выравнивание угловых поверхностей можно при помощи штукатурки или шпаклёвки, листов гипсокартона и перфорированного уголка с сеткой.

При этом не рекомендуется выравнивание при помощи ГКЛ в том случае, если финишной отделкой будет укладка керамической плитки или керамогранита: слишком гладкая поверхность не обеспечит прочного сцепления отделочного материала с основанием.

Идеальный угол: как измерить перекос и достичь 90º?


Иногда стоит задуматься – так ли важно доводить стеновые стыки до совершенства? Для ответа на этот вопрос нужно понять, насколько принципиальным в данном случае является чёткое выставление угловых стыков под 90º.

В некоторых случаях, когда планируется лишь косметическое обновление интерьерного пространства и не предполагается дополнительных расходов, выравнивание стеновых стыков можно не делать.

В других случаях выставление 90º является неотъемлемым этапом ремонтных работ, поскольку некоторая современная мебель и техника требует только такого основания.

После того как решение о выравнивании принято, необходимо тщательно замерить угловой перекос.

Для определения вертикального перекоса достаточно приложить линейку или правило вертикально в угол.

К линейке следом стоит прислонить ватерпас, который поможет зрительно определить значение искажения по стенке. После проделанной работы необходимо отмерить при помощи линейки максимальный перекос от вертикали угла или стены — в результате получится искомое значение.

Этим же способом можно измерить отклонение от ровного угла в горизонтальной плоскости, однако в данном случае необходимо наличие более длинной линейки или профиля: горизонтальные перекосы, как правило, имеют меньшее значение, поэтому для их измерения понадобится большее расстояние.

В случае, когда визуально перекос определить невозможно, понадобится профиль длиной не менее двух метров.

Возможно вас заинтересует статья об особенностях нанесения жидких обоев на стену.

Разновидности материалов для выполнения работ


Наиболее распространёнными и эффективными способами выравнивания являются разновидности, при которых применяются сухие смеси и листы гипсокартона. Довольно действенно зарекомендовал себя также способ устранения дефектов с помощью перфорированного уголка.

Чтобы выяснить, какой способ будет эффективным в каждом конкретном случае, нужно подробно рассмотреть каждый из них.

При помощи шпаклёвки или штукатурки


Чтобы коррекция углов прошла успешно, для работы нужно использовать смеси высокого качества, произведённые проверенными производителями.

Возможно, ценник на эти смеси будет чуть выше неизвестных марок, зато и в качестве проведённой работы можно будет не сомневаться.

Самый удобный способ работы предполагает гипсовую штукатурку или стартовую шпаклёвку. Такой вариант позволит произвести коррекцию при помощи наиболее тонких слоёв и при этом без просаживания.

Для выполнения работ такого типа понадобятся следующие инструменты:

  1. Валик или кисть для грунтования основы;
  2. Ватерпас любого типа, а также отвес;
  3. Ёмкость, в которой будет замешиваться штукатурка;
  4. Дрель-миксер;
  5. Правило;
  6. Широкий и узкий шпатель;
  7. Грунтовка для основания;
  8. Сухая смесь для выравнивания.

Перед началом работ необходимо осуществить грунтование стеновых стыков при помощи раствора глубокого проникновения. Далее необходимо подсчитать нужное количество штукатурной смеси.

Выравнивание по уровню необходимо произвести в случае, когда поверхность будет отделываться плиткой любого вида. В случае окрашивания или оклейки обоями достаточно выравнивания по плоскости.

Выбор смеси зависит от того, снаружи или внутри будут проводиться отделочные работы. Если планируется отделка углов, расположенных на открытом воздухе либо в помещениях с повышенной влажностью, стоит выбирать смесь на основе цемента, известковых смесей и полимеров.

В случае, когда необходимо корректировать внутренние стыки, можно использовать штукатурки на основе гипсовой смеси.

Порядок проведения работ состоит из следующих этапов:

  1. Стены очищаются от предыдущего покрытия и различных загрязнений;
  2. После этого готовится цементный раствор для выравнивания стен;
  3. Следующий этап – грунтование углов при помощи составов глубокого проникновения;
  4. Дальнейшим шагом является установка маячков, после которой осуществляется обрызг. При помощи правила снимаются излишки смеси;
  5. Далее слой необходимо просушить и заново загрунтовать;
  6. Следом наносится ещё один слой для выравнивания. Зачастую корректировка производится в два слоя. После высыхания слой необходимо затереть.

В том случае, когда стены возведены ровно, угол после выравнивания получается сам собой. Для более удобного выполнения работ можно использовать контрашульц – специальный металлический уголок с перфорацией.

Метод оштукатуривания применяется, когда перекос угла незначителен и не превышает нескольких сантиметров.

Если же перекос оказался внушительным, лучше использовать гипсокартонные листы.

Видео-инструкция о том, как правильно шпаклевать углы:


Гипсокартонный лист как средство достижения ровного стыка


Гипсокартонные листы для выравнивания углов являются очень эффективным средством. Они применяются тогда, когда выравнивание штукатуркой не может дать качественного результата и имеют множество преимуществ перед оштукатуриванием:

  • ГКЛ не требуют удаления старых настенных покрытий;
  • Не требуют замешивания сухих смесей и весь процесс протекает без грязи;
  • Шпаклёвку гипсокартона можно осуществлять непосредственно после монтажа.

Из недостатков этого вида отделки можно выделить относительную хрупкость материала и его неустойчивость к серьёзным механическим повреждениям. К тому же, ГКЛ не применяется в помещениях с постоянно высоким уровнем влажности.

Если стены комнаты изначально облицованы ГКЛ, корректировка углов не требуется. В случае, когда возникла необходимость равнять стены гипсокартоном, необходимо:

  1. Осуществить монтаж направляющих, которые будут служить основой листам гипсокартона;
  2. Зашить каркас ГКЛ при помощи саморезов или шурупов;
  3. Применить армирующую ленту для укрепления внутренних углов;
  4. Выставить перфорированные уголки из алюминия для наружных углов;
  5. Зашпаклевать стыки.

Сильно заваленная стена требует применения комбинированного метода, включающего в себя как отделку гипсокартоном, так и выравнивание штукатурным слоем.

Перфорированный уголок с сеткой для идеальных 90º


Металлический выравнивающий уголок применяется там, где необходимо укрепить наружные и внешние углы. Кроме этого, данный материал значительно облегчает работы по выставлению идеальных угловых стыков. В любом случае угол, в который монтирован перфорированный уголок с сеткой, получится идеально ровным.

Для того чтобы выставить такой уголок, нужно:

  1. Нарезать материал по необходимой длине;
  2. Приготовить смесь для оштукатуривания;
  3. Выставить угол;
  4. Нанести на него слой шпаклёвки;
  5. Проверить уровень при помощи ватерпаса;
  6. В случае ровной установки удалить излишки смеси;
  7. Дать углу просохнуть и зачистить его.

Чтобы переход к уголку от стены остался незаметен, следует оштукатурить его внахлёст со стеной и разгладить при помощи широкого шпателя.

Внутренние углы: особенности


Для углов внутренних в квартире можно использовать как сухие смеси, так и листы гипсокартона. Перед оштукатуриванием необходимо проверить ровность угловых стыков с помощью отвеса и уровня.

Если на поверхностях присутствуют выступающие бугры, их можно удалить молотком или зубилом.

После подготовки поверхности она грунтуется специальным составом глубокого проникновения. Этот метод позволит сделать углы крепче и улучшит адгезию нового штукатурного слоя. Грунтовку нужно производить по всей длине правила.

Ровные углы при оштукатуривании обеспечат специальные маячки. Их нужно выставлять прямо в угловом пространстве.

Маяк – полоса раствора гипса шириной около 5 сантиметров. Смесь для маячков не должна содержать комков.

Раствор для маячка наносится полосой на одну сторону углового стыка, после чего ровняется с помощью правила.

После того как первый маячок подсохнет, можно установить следующий на противоположной стороне угла. Впоследствии необходимо выровнять угол полностью с помощью специального углового шпателя.

Внешний угол стен – как добиться ровного стыка?


Для внешних работ по выравниванию гипсокартон не применяется. Для наружных углов подойдут только сухие строительные смеси.

  1. Для начала необходимо проверить внешние углы на ровность. Все выступающие неровности необходимо удалить при помощи молотка.
  2. Следующим этапом проводится грунтовка стен при помощи специальных составов глубокой пропитки.
  3. Для укрепления наружных угловых стыков необходимо использовать перфорированные металлические уголки, которые укрепят стык и помогут избежать повреждений. Они вдавливаются в раствор из гипса и впоследствии выравниваются шпаклёвкой.
  4. Излишки смеси необходимо удалить с помощью шпателя. Затем нужно убедиться в точной вертикальной установке металлического профиля.
  5. При помощи гипсовых маяков с обеих сторон угол выравнивается и шпаклюется.

Разные способы выравнивания внешних углов рассмотрены в видео ниже:

Заключение

Выравнивание углов своими руками – задача кропотливая, но при этом не сложная. Для качественного выполнения работ лучше использовать проверенные отделочные материалы. При выполнении работы необходимо проявлять терпение, аккуратность и внимательность.

Как выровнять угол стены своими руками различными способами

Перед тем как выровнять угол стены своими руками требуется детально разобраться со всеми важными нюансами и правильной последовательностью работ, благодаря чему удастся не только сделать все качественно, но и избежать ряда ошибок.

Способы выравнивания углов

Даже при достаточно трудном в выполнении выравнивании углов после подробного ознакомления с технологией работ их способен осуществить человек без наличия опыта. Первоначально требуется выбрать оптимальный для себя способ, на который оказывает воздействие уровень кривизны, навыки мастера и некоторые особенности помещения.

К числу основных методов выравнивания углов относятся следующие:

  • Штукатуркой. Этому способу в большинстве случаев отдается предпочтение, когда смесью производится обработка всех стен в помещении. Сам же метод отличается достаточно высокой трудоемкостью, ввиду чего в ходе проводимых работ приходится потратить значительное количество времени и приложить немалые усилия. Основным и зачастую чаще всего используемым материалом в этой ситуации является обычная штукатурка на основе цемента. Помимо нее крайне часто применяются сухие смеси из гипса, поскольку они отличаются большей комфортностью, но и в то же время их стоимость заметно выше.
  • Гипсокартоном. При его использовании удается значительно уменьшить количество «мокрых» процессов, благодаря чему повышается скорость работ, и убавляется количество грязи. В этом случае гипсокартонные листы монтируются на черновое основание, позволяя придать поверхности идеальной ровности. Установка материала осуществляется 2 методами. В первом случае он приклеивается при помощи клеевых составов, а во втором его закрепление производится на заранее сооруженный каркас, зачастую выполненный из металлического профиля. Последний вариант на порядок проще реализовать, но отдавая ему предпочтение, теряется некоторое пространство помещения (около 5 см со стороны каждой из стен, где совершается возведение конструкции). Как и в предыдущей ситуации с применением штукатурных смесей, обшивание углов гипсокартоном осуществляется одновременно с процессом выравнивания стен.
  • Посредством метки. Таким способом зачастую производится выравнивание внутренних углов. В этом случае на одной из стен при помощи отвеса или строительного уровня наносится метка, а затем данный участок вскрывается штукатуркой, в качестве которой в основном используется стартовая шпаклевка. Нанесение состава выполняется посредством длинного шпателя. После схватывания смеси таким же способом осуществляется обработка второй стены угла. Предпочтение данному методу в основном отдается при проведении локальных ремонтных работ, когда не требуется доводить угол в 90° до максимальной ровности: важно, чтобы визуально он казался выровненным.
  • Перфорированным уголком. Этот элемент нередко задействуется при проведении штукатурных и малярных работ, выступая в качестве своеобразного маяка, который монтируется на саму вершину внутреннего или наружного угла по отвесу: его края указывают направление для смеси с обеих сторон. Для этой задачи наиболее комфортно использовать стартовые штукатурки на основе гипса, поскольку в сравнении с цементными смесями они обладают большей эластичностью и требуют меньшее количество времени для застывания.

Уровни качества

Перед тем как выровнять угол стены своими руками нужно выяснить оптимальную степень качества с учетом используемого в дальнейшем финишного отделочного материала:

  • Сложные обойные полотна с наличием рисунка, керамогранит, керамическую и клинкерную плитку необходимо помещать на максимально высококачественное основание с идеально соблюденным углом в 90°. В такой ситуации в процессе каждого этапа требуется проверять уровень при помощи соответствующего инструмента.
  • Если в виде финишной отделки будет использоваться краска, декоративная штукатурка, обычные или жидкие обои, то допускается выравнивать поверхности лишь по плоскости.

Выбор штукатурки

При приобретении штукатурной смеси нужно учитывать следующие факторы:

  • Для наружного применения или в помещениях с повышенной сыростью желательно выполнять обрабатывание поверхностей смесями на основе цемента, извести или полимерным раствором. Гипсовые штукатурки плохо переносят данные условия, из-за чего происходит их намокание и осыпание.
  • Отделку сухих помещений помимо вышеуказанных материалов можно осуществлять также стартовыми смесями на основе гипса.

Приобретать готовые составы нужно исключительно положительно зарекомендовавших себя на рынке изготовителей. Хранение материала должно происходить лишь в сухих помещениях, ввиду чего не желательно покупать смеси на базаре или в ином подобном месте. В основном на упаковках со штукатурками обозначается приблизительный расход на 1 кв. м поверхности в зависимости от толщины наносимого покрытия, благодаря чему становится на порядок проще самостоятельно рассчитать требуемое количество материала для будущих работ.

Необходимые инструменты

В ходе выравнивания углов нужно наличие следующего:

  • Емкости для готовки раствора, желательно выполненной из пластика.
  • Пенопластовой или деревянной терки.
  • Строительного уровня и отвеса.
  • Дрели со специальной насадкой для замешивания смеси.
  • Правила и нескольких шпателей разных размеров.

Поэтапное выравнивание внутреннего угла

Зачастую это осуществляется способом штукатурки по маякам, в ходе которого процессы необходимо совершать в следующей последовательности:

  1. Подготовка основания. С обеих сторон угол следует качественно очистить от всей слоев старых отделочных материалов – обойных полотен, красящих составов, шпаклевки или штукатурки. Если покрытие, выполненное из последнего материала, полноценно удерживается на основании, то его можно оставить. В ином случае нужно полностью снять штукатурку со стены. Удалить краску на порядок тяжелее и оставлять ее нельзя. В качестве исключения на слишком крепкой окрашенной поверхности при помощи топора или кирки требуется сделать насечки. Если после очистки на стенах присутствуют возвышенности, то необходимо произвести их сбивание посредством молотка и зубила.
  2. Грунтование. После очистки поверхность стен следует вскрыть смесью глубокого проникновения на акриловой основе, благодаря чему удастся дополнительно повысить прочность основания и снять с него оставшуюся пыль. Помимо этого нанесение грунтовки существенно увеличивает степень адгезии между ними и штукатурным раствором. Нередки случаи, когда на углах стен имеются участки с наличием плесени и грибка. Очень часто их можно обнаружить в местах внутренних углов вблизи окон. В этих ситуациях кроме обыкновенной грунтовки применяются специальные противогрибковые составы.
  3. Монтаж маяков. В ходе проводимых работ используются специальные штукатурные направляющие. При применении маяков всю площадь стен необходимо поделить на равные участки по 1-1,5 м вертикальными полосами в зависимости от протяженности правила, в соответствии с которыми в будущем будет осуществляться установка элементов. Монтаж первого маяка следует совершать с отступлением в 10 см от угла. Для его закрепления необходимо применять густую штукатурку или алебастр. При выставлении этой направляющей на оптимальной высоте таким же способом следует выполнить монтаж еще одного элемента на стене с противоположного края. Все маяки нужно точно выставлять по вертикали с применением строительного уровня или отвеса. Для монтажа промежуточных направляющих в зафиксированные элементы требуется вбить снизу и сверху по гвоздю. Кроме этого установить маяки можно с применением штукатурки. Осуществив между гвоздями натягивание нитки или шнура, появляются нужные ориентиры для остальных направляющих. Поскольку выравнивание углов штукатурной смесью в большинстве случаев совершается с этим же процессом на стенах, то монтаж маяков производится одновременно по всей площади обрабатываемых поверхностей. По окончании установки гвозди и нитки необходимо демонтировать.
  4. Приготовление смеси. Самым простым способом является замешивание готовых сухих составов, поскольку в этой ситуации требуется лишь придерживаться приведенных на упаковке пропорций порошка и воды. В случае отсутствия инструкции или при ее наличии, но на иностранном языке надо соблюдать определенную последовательность. Первым делом в емкость нужно произвести наливание чистой воды, а затем, сделав незначительный водоворот рукой добавить в нее сухую смесь, которая должна полностью заполнить жидкость. Размешивание дрелью с использованием специальной насадки миксер следует совершать в два этапа. После первоначального сбалтывания получив однородный раствор нужно сделать перерыв на 4-5 минут, а затем в завершении повторно произвести процесс, но уже на протяжении меньшего количества времени. Осуществить же приготовление штукатурки на основе цемента или извести на порядок труднее, поскольку в этом случае требуется собственноручно выполнить готовку сухой смеси состоящей из песка и второго выбранного из числа указанных компонентов с соблюдением нужных пропорций. Следом за этим необходимо добавить воду и произвести общее замешивание. Желательно совершать приготовление небольших порций вне зависимости от разновидности используемой смеси, поскольку ее нужно применить в течение ограниченного периода времени, что особенно сложно в случае отсутствия опыта проведения подобных работ. В такой ситуации лучшим вариантом является первоначальная готовка мелких замесов, объем которых при потребности можно постепенно увеличивать.
  5. Выравнивание угла. Комфортнее первым делом осуществить выравнивание одной плоскости угла, а после ее застывания – другую, поскольку находящиеся рядом смежные стены не удастся полноценно обработать по причине оставления следов инструментом на противоположной поверхности со свежо нанесенным раствором. Приготовленную смесь изначально требуется накидывать на одну из стен на свободное пространство между направляющими, а затем посредством правила выполнять плавные движения по маякам снизу вверх для равномерной укладки состава. После отделки таким способом одной стороны необходимо сделать перерыв и дождаться схватывания, которое происходит где-то спустя 30 минут. Спустя указанный промежуток времени следует осуществить выравнивание второго края. В ситуациях, когда совместно с углами ровняются стены, совершать такие перерывы не требуется, поскольку начиная от одного из углов необходимо оштукатурить помещение со всех 4 сторон.

В некоторых ситуациях выполнить полное выравнивание совершить за один раз не удается по причине очень крупных дефектов, ввиду чего требуется осуществить повторное нанесение слоя штукатурки. Перед обработкой стен новым покрытием следует дождаться окончательного застывания стартовой смеси на всех участках поверхности. Если нанести слой на не полностью высохшее основание, то закупоренная внутри влага станет причиной образования карманов в середине отделочного материала.

Иные методы выравнивания внутреннего угла

Если возникла необходимость выровнять исключительно внутренний угол, не совершая обрабатывания всех стен, то в этой ситуации нет необходимости в использовании направляющих. Основная цель в этом случае заключается в исключении перепадов высоты между отделочным материалом и другой частью основания. Добиться идеально ровного угла в 90° не удастся. В этой ситуации поверхности можно выровнять визуально, убрав с них заметные впадины и возвышенности, прибегая к применению способа «метки», в ходе которого следует использовать широкий шпатель и гипсовую штукатурную смесь.

Выравнивание наружного угла

Для этой задачи нужен алюминиевый перфорированный уголок с наличием серпянки по бокам. Помимо комфортности использования в будущем он обеспечивает дополнительную защиту для наружного угла, что на порядок чаще иных мест подвергается механическим воздействиям. Если не прибегнуть к подобным мерам, то при сильном ударе угол способен даже отвалиться.

Процесс выравнивания наружного угла требуется осуществлять следующим образом:

  • Подготовительные работы. Первым делом со стен требуется совершить снятие старого отделочного материала и убрать все присутствующие на их поверхности бетонные выпуклости. После очистки основание следует обработать грунтовкой.
  • Монтаж уголка. Самый важный этап работ, от верного проведения которого зависит качество всей отделки. Трудность задачи заключается в потребности выставления перфорированного уголка по вертикали и высоте выравнивающего покрытия. Комфортнее всего поместить изделие на алебастр, проверяя его вертикальное положение посредством отвеса. Высоту же закрепления нужно выяснять визуально, но рекомендуется, чтобы толщина наносимого слоя раствора не была больше 10 мм.
  • Нанесение штукатурки. Начинать выравнивание удобнее всего с нижней части угла одновременно с обеих сторон (во избежание сдвига перфорированного уголка его можно дополнительно привинтить при помощи саморезов). Готовую штукатурку, которую предварительно требуется приготовить ранее описанным способом, нужно набросать на стену, а затем стянуть посредством правила или широкого шпателя. Помимо этого накладывание смеси можно совершать на сам используемый в ходе работ инструмент и осуществлять стягивание поверхности снизу вверх. Существенные отличия при нанесении раствора таким способом отсутствуют, так что выполнять обработку можно по своему усмотрению одним из них. После оштукатуривания нижней части с одного бока сразу же следует приступать ко второму. Концентрация излишней смеси в основном происходит сверху уголка. Ее снятие необходимо осуществлять при помощи шпателя и применять в ходе дальнейшей обработки. После завершения нанесения раствора внизу угла следует передвигаться по направлению вверх. Для проведения работ в верхней части стены нужно использовать стремянку или строительный козел оптимальных габаритов.

По окончании отделки угла надо дождаться его полного высыхания, а после этого можно произвести нанесение еще одного покрытия для устранения оставшихся незначительных недочетов. Для данной задачи оптимальным вариантом является использование финишной шпаклевки.

Выравнивание углов гипсокартоном

Проведение работ с применением этого материала в большинстве случаев производится, когда они или стены в целом обладают существенной кривизной. Для отделки поверхностей гипсокартонными листами необходимо иметь некоторые познания и опыт. Сам же процесс состоит из ряда следующих этапов:

  • Первым делом со стен нужно удалить старое покрытие вплоть до самого основания, а затем выполнить их обильную обработку грунтовочной смесью.
  • На следующем этапе работы можно совершить двумя способами. В первом случае монтаж гипсокартона осуществляется на предварительно возведенный каркас, в свободное пространство которого выполняется размещение утеплителя, к примеру, минеральная вата. Если же работы проводятся лишь для выравнивания углов и стен, то более подходящим вариантом является монтаж гипсокартона на клей.

Преимущество использования второго способа заключается в небольшом уменьшении габаритов помещения. Любой из вариантов может вызвать определенные трудности у некоторых людей, поскольку, к примеру, в случае с каркасом нужно понимать, каким образом резать профиль для гипсокартона и сделать короб из него, а при применении клея необходимо обзавестись терпением.

Помимо этого в ходе второго метода состав также требуется приготовить, а затем нанести на стены, после чего до его застывания следует осуществить прикладывание гипсокартонных листов и совершить тщательное выравнивание посредством уровня протяженностью в 2 м. По завершении схватывания отделочного материала со стенами нужно произвести обработку швов. На этих участках необходимо клеить серпянку, которая в дальнейшем исключает образование трещин.

Наружные углы следует обрабатывать с использованием перфорированного уголка. В качестве выравнивающей смеси надо прибегать к применению шпаклевки на основе гипса, что отлично подходит для гипсокартона, который ввиду своей ровности не нуждается в нанесении толстого слоя.

После выяснения как выровнять угол стены своими руками и приобретя все необходимые в ходе работ инструменты и материалы можно приступать к их выполнению, соблюдая приведенные нюансы и рекомендации, а также последовательность действий, благодаря чему удастся сократить к минимальному количеству или и вовсе избежать ошибок.

Видео:

Как выровнять углы стен своими руками | Своими руками

Пошаговая инструкция как правильно выравнять внутренние и внешние углы .

Чтобы окончательно окончить работу над стенами и перейти уже к финальной обделке обоями или краской, нужно выровнять углы стен. Существует много различных способов как выровнять углы стен, как внутренние так и внешние, о всех этих способах ниже по порядку.

Метод выравнивания углов с помощью штукатурки


Для человека, хоть немного имеющего опыт ремонта, а тем более опыт работы со штукатуркой, данный способ не предоставит трудностей. Для начала нужно подготовить все необходимые приспособления, а именно:

— Дрель
— Валик или кисть, шпатель
— Уровень
— Емкость для раствора
— Грунтовка
— Правило и шпатель
— Штукатурная смесь и шпатлевка
— Специальные перфорированные углы

Поэтапно выравнивание углов выглядит примерно так:

— Очищаем стены для работы
— При помощи маяков определяем ровный вертикальный уровень
— Наносим штукатурку, немного подровняв поверхность
— Далее наносим шпатлевку и выравниваем с ее помощью углы

Для облегчения процесса используют специальные маяки, они крепятся к поверхности стен штукатурным раствором.

1. Закрепляем специальный строительный маяк по размерам и немного штукатурим, чтобы удержать его на поверхности.
2.  Далее в отверстия маяка вбиваем гвозди и натягиваем по ним шнур (в верхнем и нижнем углу). Теперь по этим маякам можно расставлять метки по всей стене, все элементы кроме маяка можно снять.
3.  Окончательно выравниваем поверхность стен, ориентируясь по маякам.

Главной особенностью выравнивания поверхностей является то, что штукатурку нужно наносить поэтапно. Сначала нанеся первый слой, подождав пока он засохнет, а затем уже второй и если понадобится, то и третий. Так вы следующим слоем сможете исправить ошибки предыдущего. Да и поэтапно равнять поверхность намного легче, чем сразу одним слоем.

Гипсокартон очень удобен в использовании выравнивания углов, но также имеет и свои недостатки.

Выравнивание углов гипсокартоном

Данный метод позволяет аккуратно выровнять углы стен не проводя масштабные работы со штукатуркой. Листы гипсокартона крепятся к поверхности специальным клеем или дюбелями. При этом не нужно предварительно очищать поверхность стены, замешивать штукатурку или ждать пока она высохнет перед тем как шпаклевать стену.
Однако есть и недостатки такого метода. Гипсокартон нельзя использовать для выравнивая углов в помещении с высокой влажностью. Это довольно мягкий и хрупкий материал, который может в дальнейшем деформироваться под воздействием повышенной влажности.

После того как вы закрепили листы гипсокартона на стену, нужно прошпаклевать поверхность, делать это надо с использованием армирующей ленты. При очень серьезных неровностях используются 2 метода сразу. Сначала крепим листы гипсокартона, затем окончательно выравниваем поверхность слоем штукатурки.

Как выровнять внутренние углы стен

Если выравнивание внешних углов под силу человеку с минимальным опытом ремонта, то выровнять внутренние углы новичку будет очень и очень трудно. Хотя тут и используется все тот же метод поэтапного нанесения штукатурки. Однако слоев придется нанести больше, а между каждым слоем необходимо внимательно замерять поверхность уровнем.
Так же проблемы могут возникнуть трудности со специальными уголками, используемыми для образования идеального угла. Угол часто получается округленный. В таком случае рекомендуется использовать 2 шпателя, поставленных параллельно и под углом в 90 градусов. По них будет намного легче ровняться и результат это докажет. На сегодняшний день существует и уже готовый для такого дела двойной шпатель.

Стоит понимать, что выровнять внутренние углы стен не так просто. Если вы не уверенны в своих силах все таки лучше обратиться к специалистам.

Ставь лайк и поддержи меня подпиской на мой канал!

Чем выравнивают стены в ванной под плитку

Оптимальным отделочным вариантом для ванной комнаты является плитка. Но для ее укладки должны быть соблюдены определенные условия. Это касается качества выравнивания стен и углов. Если этого не сделать, тогда будет сложно добиться качественной укладки материала в силу использования неоднородного слоя клея. Как можно вывести плоскость стен и углов в ванной комнате? Раскрытию этого вопроса посвящена статья.

Материалы и способы выравнивания

Процесс укладки плитки допускает определенные отклонения в уровне поверхности. Большей частью это касается изделий с большими размерами. Если речь идет об укладки мозаичной плитки, тогда поверхность должна быть идеально ровной. Связано это с тем, что в силу небольших габаритов вывести уровень будет практически невозможно. Существует несколько способов, с помощью которых можно произвести выравнивание стен и углов в ванной комнате. Среди основных можно выделить:

  • оштукатуривание;
  • гипсокартон;
  • шпаклевание.

Первый вариант подразумевает использование стандартного цементно-песчаного раствора, который наносится на поверхность по маякам. Преимуществом такого способа является доступность материалов, а также их сравнительно невысокая стоимость. Отделку таким способом можно производить поверх черновых материалов без значительной подготовки. При правильной укладке удается добиться отличной адгезии и высокой прочности плоскости стены в ванной после набора прочности. Благодаря этому увеличивается несущая способность, что важно для качественного монтажа плитки в ванной. Если производится оштукатуривание кирпичных стен, то раствор дополнительно защищает кирпич от разрушения под воздействием различных факторов. Для достижения лучшей сопротивляемости влаге используются специальные добавки в раствор.

В определенных ситуациях укладка плитки может осуществляться на пошпаклеванные стены. Это может потребоваться тогда, когда штукатурка уже набрала прочность, но есть существенные недостатки, которые невозможно устранить другим способом. Сложности при использовании такого метода могут возникнуть при неправильном подборе составов. Шпаклевка после набора прочности обладает пористостью, что увеличивает поглощение влаги. Это означает, что плиточный клей может высыхать быстрее требуемого и плитка может попросту отпасть. Укладка плитки на оштукатуренную поверхность может быть осуществлена еще в том случае, когда по ходу ремонта был выбран другой вариант отделки, но сделано это на завершающем этапе.

Отличным способом выравнивания стен и углов в ванной комнате является использование гипсокартонных плит. Процесс отделки таким материалом занимает меньше времени и выполняется сухим способом, что означает отсутствие необходимости ожидания набора прочности, а значит к работе по укладке плитки можно будет приступить быстрее. Для ванной комнаты лучше использовать влагостойкие плиты, которые не теряют своих свойств при значительных перепадах влажности и температуры. Еще одним преимуществом использования листов гипсокартона является возможность формирования не только прямолинейных, но и криволинейных плоскостей, которые могут быть отделаны мозаикой.

Подготовка стен

Запланированный капитальный ремонт ванной комнаты подразумевает то, что она будет освобождена от различных приборов и техники, после чего можно выполнить поэтапную подготовку поверхности для ее дальнейшего выравнивания. Первым делом необходимо проверить, в каком состоянии находится отделка стен в ванной. Для этого удаляется старая плитка, которая, возможно, есть на стенах. Проще всего поставленная задача выполняется перфоратором, в котором можно закрепить зубило в фиксированном положении. После удаления плитки, если она была, небольшим молоточком производится простукивание всей плоскости стен. Если на некоторых участках звук глухой и появляются трещины, то это говорит о том, что штукатурка уже начала отслаиваться и требует удаления.

Удалять штукатурку стоит таким же способом, как и плитку. Перфоратор с зубилом прекрасно справится с этой задачей. Первым делом необходимо создать небольшой скол, который и послужит отправной точкой. Если штукатурка находится в нормальном состоянии, что удалось выявить звонким эхом при постукивании молотка, тогда есть необходимость определить существующий перепад в уровне поверхности. Поможет в этом обычный отвес, правило с уровнем или лазерный нивелир. При использовании отвеса достаточно выбрать любую точку ближе к потолку и расположить нить параллельно стене в ванной. Если зазор равномерный, тогда стена имеет довольно ровную поверхность. Правило потребуется приложить в нескольких местах, следя за положением пузырька или за щелью между стеной и правилом. С лазерным нивелиром все обстоит несколько проще. Достаточно спроецировать линию параллельно стене и произвести замеры от нее до стены в различных точках.

Обратите внимание! При укладке обычной плитки допускается перепад в 10 мм на высоту стандартной стены, что довольно просто нивелируется слоем клея под плитку.

Если стена имеет подходящий уровень, но на ней есть отделка в виде краски или схожего материала, тогда их потребуется удалить. Для этого можно использовать болгарку со шлифовальным кругом или специальную шлифовальную машинку с наждачкой. Делается это для того, чтобы добиться хорошей адгезии между плиточным клеем и поверхностью стены. Краска может быть помехой в этом отношении, т. к. клей после высыхания может отслоиться от ее поверхности. При наличии больших наплывов штукатурки их можно аккуратно подкорректировать перфоратором.

Внутренний угол

Выравнивание внутреннего угла часто требует больше усилий, чем внешнего и процесс неотъемлемо связан с выравниванием смежных стен в ванной комнате. После того как была удалена старая отделка и определен уровень перепада плоскости стен в ванной, можно приступать к работе. Первый этап заключается в нанесении грунтующего состава с глубоким проникновением. Он необходим для повышения адгезии, а также для уменьшения влагополгощения материалом, из которого изготовлены стены. Если впитывание происходит слишком быстро, тогда после высыхания наносится еще один или несколько слоев.

Проще всего производить выравнивание стен методом оштукатуривания по маякам. Последние представляют собой небольшие металлические планки, которые выступают опорными элементами для правила, необходимого для стягивания раствора. После высыхания грунтовки можно перейти к установке маяков. Готовится небольшое количество плиточного клея или цементно-песчаного раствора для штукатурки. Полосой небольшой ширины раствор наносится в то место, где планируется установка маяка. Далее к маяку приставляется уровень, и планка располагается в согласии с положением пузырька. Для этого на некоторых участка придется утопить маяк в раствор.

Расстояние между маяками делается меньшим, чем длина правила, чтобы им удобно было опираться на элементы. Выставить маяки можно сразу на все стены в ванной комнате или монтировать их по ходу продвижения. Как только все необходимые элементы будут закреплены, можно приступать к приготовлению выбранного типа раствора. Мастерком или ковшиком он наносится на участок между маяками и постепенно стягивается правилом до достижения ровной поверхности. Чтобы выровнять один внутренний угол, потребуется оштукатурить две перпендикулярные стены в ванной. Когда штукатурка на них нанесена и затерта, необходимо дождаться набора прочности, чтобы она могла служить опорой для углового шпателя.

Следующим шагом раствор наносится на внутренний угол. Его должно быть в меру или немного больше, т. к. излишек всегда можно убрать. Как только нанесено достаточное количество раствора на внутренний угол, можно воспользоваться специальным угловым шпателем. Стенки инструмента будут опираться на оштукатуренные плоскости смежных стен, а его угол сформирует правильный угол в стене. Возможно, потребуется несколько проходов для достижения требуемого результата. Выступившие излишки раствора убираются влажной мочалкой.

При формировании внутренних углов с помощью гипсокартона процесс будет продвигаться быстрее. Предварительно на стены монтируется обрешетка из металлических профилей. Они выставляются на таком расстоянии от стены, чтобы добиться их правильного расположения по вертикали. Внутренний угол формируется непосредственно из стоечного профиля. Два элемента устанавливаются перпендикулярно друг другу. При этом боковая стенка одного фиксируется к лицевой части другого. Пример того, как это должно выглядеть показан на иллюстрации выше. Для большей жесткости профили скручиваются между собой посредством небольших саморезов. После того как угол сформирован профилем, осуществляется укладка гипсокартона. Первый лист гипсокартона укладывается впритык к профилю, второй лист упирается в первый, что позволяет сформировать правильный внутренний угол. Весь процесс показан в видео ниже.

Обратите внимание! В продаже также есть специальный угловой профиль, пример использования которого показан на фото выше.

Внешний угол

Сформировать внешний угол стены в ванной комнате несколько проще, чем внутренний. Для этих целей разработаны специальные вспомогательные элементы. Они представляют собой металлический или пластиковый перфорированный уголок. Он подойдет в том случае, когда перепад в уровне стен не слишком большой. В этом случае принцип установки уголка для внешнего уголка совпадает с тем, каким образом выполняется установка маяка при выполнении оштукатуривания стены. На внешний угол стены в ванной комнате наносится определенное количество раствора, после чего производится выравнивание уголка посредством уровня или отвеса. После того как раствор под уголком схватится и надежно его зафиксирует, его можно использовать в качестве маяка.

Формирование внешнего угла в ванной комнате посредством гипсокартона осуществляется схожим методом, как и для внутреннего угла. Производится монтаж направляющего профиля на полу и на потолке. Они должны быть установлены перпендикулярно друг другу с небольшим вылетом от стены. Далее монтируются два стоечных профиля, которые соединяются между собой перпендикулярно посредством саморезов. В некоторых случаях будет достаточно одного стоечного профиля, т. к. он уже имеет точный угол в 90 градусов. После этого на внешний угол, который сформирован гипсокартонными плитами, наносится серпянка или стекловолоконная стека, которая фиксируется клеем. Допускается также использование пластикового или металлического уголка, которые дополнительно укрепляют конструкцию. Наглядно процесс можно посмотреть в видео ниже.

Резюме

Как видно, сформировать внешний или внутренний угол на стенах ванной комнаты можно своими руками. Если перепад стен слишком большой, то при формировании внешнего угла производится оштукатуривание стен, чтобы вывести их в одной плоскости. После этого угол выводится посредством углового шпателя для внешних углов подобным методом, как это делалось для внутреннего угла.

Как выровнять угол стены: технологии и их особенности

Содержание статьи:
Как выровнять угол стены: выравниваем небольшие искривления
Технологии, позволяющие выровнять сильно кривые углы и стены

Выравнивание поверхностей стен является первостепенной задачей, с которой так или иначе придется столкнуться в процессе производства ремонта квартиры или дома – а это невозможно качественно сделать, если углы стен кривые. Это своеобразная замкнутая цепочка, при которой невозможно выровнять стены без углов и, соответственно, наоборот, не получится сформировать углы, не выровняв стены. Для решения этой задачи существует масса технологий, о которых мы поговорим в этой статье. Вместе с сайтом stroisovety.org мы разберемся с этими технологиями – подробно изучим целесообразность их применения в той или иной ситуации и рассмотрим подробности этих процессов.

Как выровнять угол стены фото

Как выровнять угол стены: выравниваем небольшие искривления

Выравнивание углов стен с небольшой степенью искривления, в принципе, не проблема, и в таких ситуациях обычно можно обойтись малой кровью. Рассмотрим несколько подробнее, как осуществляется этот процесс для наружных и внутренних углов помещения.

  1. Выравнивание внешних углов. Наружные углы выравниваются достаточно просто, и для этих целей используется специальный перфорированный уголок. Крепится это изделие к углу с помощью шпаклевки или клея для гипсокартона, который позволяет ускорить процесс работ в связи с его темпами застывания. Приготовленная шпаклевка или клей наносится на наружный угол с двух сторон – в нее вдавливается перфорированный уголок и тщательно выравнивается по уровню. После этого излишки клея или шпаклевки удаляются шпателем, и после высыхания данный уголок используется в качестве маяка в процессе шпаклевки стен. Существует и другой способ выровнять наружный угол – для этого с одной стороны набивается на стену ровная рейка или металлический профиль, край которого используется в качестве маяка. Первый способ более предпочтителен, так как перфорированный угол не только помогает выравнивать стены, но и защищает сам угол от разрушения в процессе эксплуатации – например, от ударов по нему твердыми предметами (при переноске мебели или габаритных предметов).

    Выравнивание внешних углов фото

  2. Как выровнять внутренний угол стены? Вся проблема данных сопряжений стен заключается в том, что изделием вроде перфорированного уголка его не выровнять. Некоторые пытаются это делать, но итог всегда один – угол становится еще хуже, чем был. В большинстве случаев внутренние углы стен для получения ровности просто вышпаклевывают с помощью длинного штукатурного правила. В сам угол по всей его длине набрасывается стартовая шпаклевка, после чего одним движением правила от угла по одной стене и вторым таким же движением вдоль другой стены формируется новый угол. По мере застывания шпаклевки уголок поправляется все тем же правилом до получения идеального варианта. Впоследствии финишная шпаклевка довершает начатое дело – здесь используется обыкновенный шпатель, которым наносят шпаклевку от угла.

    Как выровнять внутренний угол стены фото

В принципе, других технологий выравнивания углов стен нет, если, конечно, не считать нанесение новой штукатурки по маякам или оклейку их гипсокартоном, что обычно используется при сильных искривлениях стен и углов. Единственное, что здесь еще можно добавить, так это несколько слов по поводу предварительной подготовки углов к выравниванию. Очень важным моментом во всем этом деле является удаление наплывов и выступающих частей типа бугров – их лучше вырубить топориком. В противном случае придется наносить на стены массу шпаклевки, и тогда этот сравнительно простой процесс превратится в полноценную штукатурку.

Технологии, позволяющие выровнять сильно кривые углы и стены

Если малыми силами проблему решить не удается, придется решать ее кардинально – к таким методам выравнивания углов, а заодно и стен, можно отнести штукатурку и гипсокартон, о которых и поговорим дальше подробно.

  1. Выравнивание углов штукатуркой. Скажу сразу, что процесс этот довольно трудоемкий, и если уж приниматься за него, то делать это нужно, как говорится, на широкую ногу – в смысле того, что выравнивать таким способом лучше не только одни углы, а целиком стены в квартире. Убедить себя в правильности такого подхода к делу можно простучав старую штукатурку, если она сильно бухтит, то ее замена лишней не окажется, особенно если речь идет о капитальном ремонте дома или квартиры. Технологически этот процесс довольно сложный, но для умелого мастера он окажется вполне посильной задачей. Для начала потребуется освободить поверхность стен от всего лишнего, в том числе и от старой штукатурки – как говорят строители, стены необходимо оголить полностью. Дальше поверхность грунтуется в несколько заходов, набивается штукатурная сетка, устанавливаются маяки, после чего производится штукатурка по всем правилам выполнения подобных работ. Следует понимать, что ровные углы новых оштукатуренных стен получаются автоматически – если, конечно, вы установите маяки четко по уровню. Расслабляться полностью не стоит, и в процессе выведения углов, как и в случае со шпаклевкой, их следует подправлять длинным правилом. Что касается выравнивания штукатуркой наружных углов, то здесь, как и в случае со шпаклевкой, применяются специальные уголки – они отличаются от перфорированных изделий для шпаклевки наличием металлической сетки. Да и сами по себе они изготавливаются не из алюминия, а из стали и делаются они жестче, так как одновременно являются и маяком.

    Выравнивание углов штукатуркой фото

  2. Выравнивание углов гипсокартоном. Это более простой способ решения вопроса, как выровнять углы в квартире, если они сильно кривые, но, тем не менее, он также потребует от вас некоторого умения и сноровки. Начать нужно с того же, что и в предыдущем случае – ободрать стены от старого мусора вплоть до самого основания и хорошо их вскрыть грунтовкой. Дальше можно пойти двумя путями – если планируете попутно утеплить и обесшумить свое жилье, то гипсокартон лучше устанавливать на каркас. В таком случае в образовавшееся между стеной и гипсокартоном пространство закладывается утеплитель – например, минеральная вата. Если же цель всего этого мероприятия сводится исключительно к выравниванию углов и самих стен, то гипсокартон правильнее будет установить на клей – в этом случае габариты комнаты уменьшатся незначительно. В общем, и тот и другой способ обшивки стен гипсокартоном может вызвать затруднения у некоторых людей – в случае с каркасом необходимо понимать принцип его изготовления, а вот в случае с наклеиванием больше понадобится запастись терпением. Какой из этих способов легче? На мой взгляд, быстрее и проще гипсокартон приклеить – разводится клей, потом он наносится на стену и, пока не застыл, прикладывается к стене гипс, после чего тщательно выравнивается длинным двухметровым уровнем. Если вы не были знакомы до этого с данной технологией, то лучше позаботиться об установке маяков. Самый элементарный вариант – это забитые в стену и отрегулированные по длине дюбели. При приклеивании гипсократон просто упирается в них, тем самым автоматически принимая необходимую плоскость и уровень.

    Как выровнять углы в квартире фото

В принципе, к таким кардинальным способам выравнивания углов (а вместе с ним и стен) прибегают не так уж часто, в основном стараются обойтись меньшей кровью, и это понятно – такие технологии не только требуют массу трудозатрат, но и немалых капиталовложений. В этом отношении, чтобы снизить расход на выравнивание поверхностей, многие мастера используют некоторые хитрости – например, в самом кривом углу помещения можно сконструировать декоративную нишу из гипсокартона, спрятав за этой конструкцией все самое некрасивое. Точно так же можно поступить и с углом, образуемым потолком и стенами, закрыв его небольшим гипсокартонным коробом, аккуратно собранным в виде отдельного фрагмента двухуровневого потолка. В принципе, таким способом можно исправить практически любой угол, если, конечно, сама стена не завалена.

И в заключение темы про то, как выровнять угол стены, скажу несколько слов о маскировке неровностей с помощью обоев – если они незначительные и к тому же находятся не на виду, то посредством обоев спрятать подобные искривления вполне реально. Все, что для этого нужно, это наклеить обои одной полосой – так, чтобы одна ее сторона была наклеена на одной стороне от угла, а другая на другой. Да, возможно в самом углу полотно не приклеится, и там будет пустота, зато внешне угол будет смотреться как ровный. Единственный недостаток такого подхода к делу – это то, что обои в этом месте могут легко порваться при неаккуратном обращении.

Автор статьи Александр Куликов

инструкция для самостоятельного выравнивания стен

Любой человек мечтает жить в красивой квартире с качественным ремонтом, в которой со вкусом подобрана и современная мебель, а также комфортный интерьер. Однако, если помещение имеет неровные стены, нет видимости этого великолепия. Нередко для сокрытия небольшого завала владельцы квартир стараются закрыть его с помощью мебели или используют другие хитрости.
Однако, все эти старания напрасны, потому что только выравнивание неровных стен поможет исправить дефект, а не их маскировка. Например, мебелью можно только подчеркнуть эти недостатки.

Почему стены бывают кривыми

Неровные стены бывают по разным причинам. Чаще всего в старом жилом фонде потолки и стены очень неровные. Однако, трудно встретить идеальные стены и в квартирах новостроек.

У большинства панельных многоэтажек стены кривые, поскольку панели встают неровно. Однако, неровность эта позволяет дома эксплуатировать, так как неровность не влияет на надежность. Когда плиту устанавливают, она может немного разворачиваться.

Чтобы понять это наглядно, возьмите альбомный лист и положите на стол. Лист ровный, однако, попробуйте поднять его, взяв за концы по диагонали, потяните концы в разные стороны – при этом вам откроется интересный факт, который произойдет с альбомным листом.

Таким же образом выгибаются и бетонные плиты. Они имеют незначительные отклонения, которые достаточны для того, чтобы образовался завал стен и нарушилась геометрия углов в комнате.

Как определить вертикальные отклонения

Существует реальная возможность самостоятельного выравнивания стен, однако, вначале нужно определить место завала. Для этого обратите внимание на каждый угол, чтобы предположить о неровности какой-то из стен, и затем проверить, правильно ли вы подумали.

Это сделать можно элементарно: привяжите тяжелый предмет к концу прочной и тонкой веревки. Приложите ее противоположный конец к углу, в котором состыковываются верхнее перекрытие со стенами. Если веревка параллельна стенам, значит они ровные, а при наблюдении отклонений можно понять об имеющихся завалах, которые необходимо устранять.

Лучше всего проверять ровность стен двоим людям: одному нужно держать шнур, а другому со стороны в несколько метров посмотреть, параллельны ли линии.

Можно воспользоваться и другим вариантом, чтобы оценить состояние поверхности стен. Для проведения этой работы необходимо наличие самодельного отвеса с не вращающимся грузом. Провешивание выполняется в каждом углу помещения, для чего шнур необходимо закрепить на гвозде, вбитом в стену.

Место для забивания гвоздя должно находиться около потолка для того, чтобы отвес был расположен около стены, не касаясь ее поверхности.

После этого шнур отвеса передвигается по гвоздю до того, как примет оптимальное положение. Далее внизу стены забивают еще один гвоздь, шляпка которого должна коснуться нитки отвеса.

Аналогичная операция производится с другим краем стены. Дальнейшим этапом производят натягивание шнуров по маячным точкам, которых всего четыре. В результате получается точная картинка, позволяющая судить о состоянии поверхности стенки.

Если отклонение небольшое (до 10 мм), выполняя ремонт, проведите работы по шпаклевке стен, используя при этом гипсовые и цементные смеси для выравнивания.

Если вертикальные отклонения превышают эту цифру, необходимо выравнивать стены с помощью гипсокартона.

Вначале необходимо подготовить поверхность

Перед началом работ по выравниванию стен необходимо знать, какая при этом должна соблюдаться очередность. Вначале поверхность необходимо подготовить, поскольку очень важно, чтобы основание было прочным и в нем отсутствовали осыпающиеся участки. На этапе подготовки производится удаление старых обоев и ветхой штукатурки.

Очистив и подготовив стену, производится ее тщательная грунтовка с использованием валика, кисти или распылителя. Прогрунтовав основание, нужно дать ему высохнуть не менее 12 часов. Это обстоятельство делает целесообразным выполнять грунтовку стен вечером, чтобы они за ночь могли высохнуть.

Какими способами можно выровнять стены

Учитывая применяемые для работы материалы, выравнивается кривизна стен двумя способами:

  1. Первым считается сырой способ, при котором используются строительные смеси.
  2. Вторым способом можно считать сухой, который связан с монтажом конструкции.

Способы одинаково хорошие, но лишь в том случае, когда четко соблюдаются все процессы. В каждом из способов есть свои отличительные особенности в виде преимуществ и недостатков.

Выравнивание стен с использованием штукатурки чаще всего применяется, если есть небольшие перепады – до 50 мм. Можно использовать штукатурку и для поверхностей, имеющих большую кривизну, однако, при этом нужно приготовиться к дополнительным финансовым затратам, которые понадобятся для выполнения работ и закупки дополнительных материалов. Это значит, что лучшим вариантом для выравнивания большой кривизны стен является проведение монтажа каркаса и обшивки его гипсокартоном.

Выравниваем стены с помощью штукатурки и маяков

После определения возможных неровностей стен и подготовки их поверхности начинают работы, связанные с непосредственным их выравниванием.

Не забывайте своевременно, перед началом работ, отключить электрическую энергию. А когда выполняете очистку стен, делайте это аккуратно, стараясь не нанести вред элементам электрической проводки, спрятанной в стенах.

Чтобы штукатурка закрепилась прочно, непременно загрунтуйте стены. Благодаря этой операции можно предупредить нежелательное расслаивание материалов. Грунтовка способствует повышению показателей влагостойкости. Широко применение цементного молочка, в составе которого цемент, вода и песок, для цементной смеси.

Наиболее популярным и простым способом избежать кривизны стен является выравнивание стен с помощью штукатурки.

Если используется мокрое выравнивание с помощью штукатурки, удобно применение технологии «маяков», которые являются специальными металлическими элементами, изготовленными из гибкого материала – алюминия.

Необходимо вделать маяк в искривленную стену для того, чтобы по нему в последующее время выравнивать стену. Чтобы лучше понять функцию маяка, приводим примет: если стена является заваленной сверху, тогда маяк упирается в стену внизу, а сверху, между маяком и стеной, размещается какой-либо материал для устранения неровности.

Размер инструмента, которым вы будете наносить штукатурку, влияет на расстояние, которые должно быть между маяками.

Как правильно устанавливать маяки

Маяковые рейки устанавливаются вместе с монтажом профилей на противоположных стенках. Чтобы проверить каждый маяк на вертикальность, используются отвесы, а к стене эти профили прикрепляются с помощью строительного гипса. Гипс необходимо нанести на рейку в нескольких местах, соблюдая расстояния между ними до 50 см. После чего натягивают шнур через нижние, средние и верхние профили. Монтаж следующих реек также производится на стене, но при этом шнур должен к ним только слегка прикасаться.

Можно прикреплять маяки с помощью саморезов, но при этом замедляется скорость выполнения работ, что впоследствии значительно их упрощает. Даже непрофессионалу несложно будет отрегулировать вертикальные линии, закручивая или выкручивая саморезы.

Что лучше использовать для выравнивания стен

Применение выравнивающего состава зависит от того, какова максимальная толщина выравнивающего слоя. На него влияет также применяемый тип связующих компонентов – цемент или гипс. Использование цементной смеси целесообразно для помещений с повышенной влажностью (ванной комнаты, кухни), а гипсовые составы применяются для жилых помещений, поскольку гипс способен хорошо поддерживать в помещении нужный микроклимат.

Использование «мокрого способа» для выравнивания стен

После окончания выставления маяков остается выполнить следующую работу: разведите 10-15 литров штукатурки и наносите ее на стену между маяками. У смеси должна быть определенная консистенция: не очень жидкая, чтобы не сползала со стен, и не слишком густая – в этом случае она трудно наносится. При использовании в работе гипсовых составов они должны быть в таком количестве, чтобы выработать их в течение часа.

После того, как вы нанесли смесь на стену, берете правило, имеющее необходимую длину, и прижимаете к маякам, выравнивая затем поверхность, выполняя движения снизу-вверх, либо сверху-вниз. Если некоторым местам недостаточно смеси, ее добавляют и вновь проводят правилом. Повторение таких действий необходимо до того, пока не удастся сделать стену идеальной и ровной.

После высыхания наложенного слоя штукатурки вы заметите, что стена шероховатая. Поэтому необходимо обработать ее с помощью нанесения финишной шпаклевки, а затем выполнении шлифования, используя при этом мелкую наждачную бумагу.

Данный способ выравнивания стены не лишен преимуществ. При этом не происходит уменьшение полезной площади комнаты. Есть и недостатки, которые выражаются в необходимости предварительной очистки стен и трудоемкости процесса, который оставляет после себя большое количество мусора и пыли.

Отдельным моментом выравнивания стен является выравнивание углов стен, которые, бесспорно, все считают наиболее проблематичными участками. Для проведения этих сложных работ используют угловую кельму, уровень и другие вспомогательные инструменты. Выравнивать углы кропотливо и сложно. Для выполнения этой работы требуется опыт и знания. Для того, чтобы раствор быстрее схватывался в углах стен, в смесь добавляется немного гипса.

Каким образом устраняются значительные неровности стен

Непросто выровнять стены в комнатах, имеющих большие перепады и ужасную кривизну стен. При этом лучше всего использовать специфические конструкции, которые вначале нужно смонтировать, а затем обшить гипсокартоном.

У этого метода есть несколько недостатков, основным из которых является уменьшение полезной площади. Есть в способе и положительные стороны: не проводятся предварительные работы по подготовке поверхности, к тому же, внутрь установленного каркаса легко прячутся коммуникационные линии и укладывается слой звуко- и теплоизоляционного материала.

Положительных качеств у этого способа больше, чем отрицательных, поэтому его часто используют. Вначале необходимо выполнить монтаж каркаса, а затем обшивают его гипсокартоном.

Так выравнивают завалы, которые никуда не исчезают, а только прячутся под обшивочный материал. Это не очень удобно при маленьких размерах помещения, поскольку так оно становиться еще меньше.

Подготовка стен под оклейку обоями

Любой ремонт, который начинают владельцы квартир, начинается с вопроса о выравнивании стен под наклейку обоев. Для обоев, как и для других декоративных покрытий, требуется гладкая поверхность, которую необходимо подготовить.

При незначительных неровностях стены обрабатывают с помощью обычной шпаклевки. Работу производят с помощью шпателя, предназначенного для расшивки щелей и их шпаклевки. Удобнее всего применять два шпателя, имеющих средние размеры.

Если объём работ большой, шпаклевка разводится в тазу для того, чтобы не пришлось прыгать сверху-вниз и обратно. Если необходимо замазать маленькие дырочки и щели, применяют небольшую посудину.

При выполнении больших объемов работ смеси разводят, используя дрель и специальную насадку на нее.

При необходимости нанесения толстого слоя, поверхность перед этим обрабатывают специальной стартовой шпаклевкой. Если соблюдать правильную технологию нанесения, шпаклевку необходимо наносить несколькими приемами, нанося каждый слой после высыхания предыдущего. Чаще всего укладывают три слоя, последний из которых выполняется финишной шпаклевкой для окончательных работ. После высыхания всю поверхность стенки зачищают с помощью наждачной бумаги.

Исключением из правил не является ванная комната

Наиболее часто причиной выравнивания стен в ванной является вид предстоящей отделки. Если собираются укладывать кафель, то потребуются знания о том, как правильно выравниваются стены под укладку плитки. Работы, выполняемые с кафельной плиткой считаются ответственным и серьезным процессом, к которому необходимо грамотно подходить, и в этом случае неприемлемо укладывать кафель на неровную стену. Поэтому перед началом основного процесса продумайте о способе выравнивания стен в ванной комнате по существующей технологии.

Керамическая плитка может быть уложена исключительно на ровную стену, потому что, если проигнорировать это условие, результаты буду плачевными: кладка станет выпирать буграми и у помещения будет испорчен внешний вид. Лучше всего выравнивать стены с помощью маяков.

У стен с маяками большая прочность, потому что, когда закончатся все работы по выравниванию, маяки не достают из стен, в результате чего они поддерживают штукатурку. Если работы выполняются при помощи штукатурных треугольников, получаются отличные углы 90 градусов.

Штукатурку наносят, используя принцип «забрасывания», поэтому используют мастерок. Вначале покрывают небольшой участок стены. После нанесения смеси она должна подсохнуть, после чего срезаются лишние части раствора, выходящие за пределы маяков. В срезанный раствор добавляют воду и им вновь необходимо затереть следующие участки.

Когда штукатурка высыхает, стены необходимо прогрунтовать, а поверх грунтового покрытия уложить плитку. Благодаря слою грунтовки происходит лучшее сцепление клеящего раствора и основания.

Зная несколько вариантов по выравниванию стен, пользуясь всеми тонкостями и хитростями этого процесса, можно прийти к хорошим результатам. Штукатуры, мастера своего дела, работают, опираясь на качественную поверхность, правильный состав штукатурки и точные маяки.

Если вы стремитесь к лучшей жизни, вы не будете жить абы как. Человеческое жилье необходимо оформлять как следует: стены должны быть ровные, декор – красивый, мебель – подходящая. Создав в своем жилище подобные условия, вы почувствуете, как стала комфортнее ваша жизнь. Это лучше ежедневного созерцания кривых углов и завалившихся стен. Нормой должны стать идеально ровные стены. К этому идеалу необходимо стремиться, поскольку кривые стены нельзя скрыть не за высококачественными и дорогими обоями, ни шикарной мебелью.

Уровень и равномерно — Crescent Creative Products

Сгруппированные рамки и изображения невероятно популярны, и нетрудно понять, почему. Их использование элементов дизайна и стиля станет отличным дополнением к любой стене в вашем доме. В сегодняшнем уроке мы научим вас, как вешать сгруппированные рамы. Используя Hang It Perfect ™, мы покажем вам, как вешать сгруппированные рамы идеально ровно и равномерно!

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

В нашей демонстрации на задней стороне центральной рамы есть 2 элемента для подвешивания. Наша рама изначально не поставлялась с установленным оборудованием для подвешивания, поэтому мы зашли в Walmart и купили небольшую упаковку с зубчатыми вешалками менее чем за 3 доллара. Затем мы использовали молоток и гвозди, чтобы вбить крючки с зубьями в заднюю часть рамы, одну в левом верхнем углу, а другую в противоположном углу (альтернативой подвеске с зубьями являются D-образные кольца. также доступны в Walmart или местных магазинах бытовой техники). При необходимости вы можете легко сделать то же самое со своей рамкой!

Step 1: Выровняйте Hang It Perfect по раме.Начните с размещения перекладины Hang It Perfect заподлицо поверх рамы. Сдвиньте правую руку H.I.P. чтобы совместить с зубом пилы или D-образным кольцом с правой стороны. Затем сдвиньте его вверх так, чтобы крючок зацепился за крепеж рамы. Затяните ручку, чтобы зафиксировать H.I.P. рука на месте. Повторите этот шаг с левой стороны.

Теперь, когда оба H.I.P. руки были выровнены с крепежом рамы и закреплены на месте, снимите H.I.P. от рамы и идите к стене.

Step 2: Поместите Hang It Perfect с ручками к стене так, чтобы уровень был обращен к вам.Совместите отметку центра перекладины с отметкой карандаша, которую вы сделали на стене. Теперь убедитесь, что уровень показывает, что все в порядке.

Шаг 3: Надавите на заднюю сторону крючков так, чтобы штифт вошел в стену, оставив ямочку. Эта отметка указывает, где вы установите гвоздь.

Примечание: Если вы используете гвозди, вставьте гвоздь прямо в углубление. Если вы используете вешалку, поместите нижний край вешалки поверх отметки на дне, а затем установите.

Шаг 4: Повесьте центральную раму!

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Все рамы, «построенные» из центральной рамы, должны иметь одну подвеску с зубчатым венцом в центре задней стороны рамы. В качестве альтернативы можно использовать проволоку вместо подвески с зубьями.

В нашем примере мы сделаем нечто похожее на то, что мы сделали с центральной рамкой.Мы установили подвеску с зубьями в центре верхней части рамы (вместо каждого угла), просто забив ее молотком и гвоздями. Если в вашей раме уже есть центральная пила (или проволока), можно двигаться вперед!

Шаг 1 : Поместите H.I.P. перекладина заподлицо поверх рамы. Сдвиньте правый рычаг до конца перекладины и затяните ручку. Желтый кусок создаст выступ на конце перекладины, который вы будете использовать позже.

Теперь выровняйте расстояние между кадрами по H.И. перекладина с правым краем рамы. Если вы не понимаете, что мы имеем в виду, вот пример: если желаемое расстояние составляет 3 дюйма, найдите размер 3 дюйма на перекладине и совместите его с краем рамки.

Затем переместите левый рычаг, чтобы совместить его с центром подвесного оборудования рамы. Затем сдвиньте H.I.P. руку вверх, пока крюк не зацепится за центр проволоки или за зубчатую вешалку (в нашей рамке на примерах изображений используется зубчатая подвеска).Затяните ручку, чтобы зафиксировать руку на месте. Теперь вы можете вынуть его из рамы и пройти к стене.

Шаг 2: Поместите H.I.P. на стене выступом по левому краю центральной рамы. Используйте уровень, чтобы убедиться, что все ровно!

Шаг 3: Надавите на крючок в нижней части левого рычага так, чтобы штифт пометил стену в виде углубления.

Напоминаем, что если вы используете гвоздь, вставляйте гвоздь прямо в углубление.Если вы используете вешалку, поместите нижний край вешалки поверх отметки на дне, а затем установите.

Шаг 4: Повесьте вторую раму!

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Для третьего и последнего кадра мы собираемся повторить предыдущие шаги с небольшими изменениями.

Шаг 1: Поместите H.I.P. перекладина заподлицо поверх рамы.Сдвиньте левый рычаг до конца перекладины и затяните ручку.

Затем, как и раньше, выровняйте расстояние между кадрами на H.I.P. перекладина с левым краем рамы.

Затем вы переместите правый рычаг, чтобы совместить его с центром подвесного оборудования рамы. Сдвиньте H.I.P. поднимите руку, пока крюк не зацепится за центр проволоки или крюк с зубьями. Затяните ручку, чтобы зафиксировать руку на месте и направляйтесь к стене!

Step 2: Снова разместите H.И. на стене и поставьте выступ на правый край центральной рамки. Отрегулируйте уровень, чтобы убедиться, что он прямой!

Шаг 3: Надавите на крючок, чтобы штифт отметился на стене.

Шаг 4: Установите гвоздь или скобу так же, как вы сделали для других деталей. Тогда вешайте третью рамку, вуаля!

Как только последний предмет идеально повешен на стену, все готово и можно любоваться своим шедевром! Наш законченный вид этого руководства получился довольно стильным!

Если у вас больше трех штук, выполните те же действия! • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Если вы немного запутались, не расстраивайтесь! Иногда гораздо проще увидеть, как все это работает, чем читать пошагово.Посмотрите это короткое 90-секундное видео о том, как легко повесить сгруппированные кадры!

Хорошо! Мы показали вам, как повесить сгруппированные рамки в горизонтальной последовательности, но обязательно ознакомьтесь с другой нашей публикацией об идеях дизайна сгруппированных рамок, нажмите здесь!

10 вещей, которые вы должны знать перед покраской комнаты

опкирилка / Твенти20

Рисование действительно может быть забавным, если вы знаете, как это делать правильно. Мы расскажем, как сделать ваш проект по рисованию идеальным!

Купите эти продукты сейчас: Барный стул — Обеденный стол

Мгновенно получайте скидки на предметы интерьера!

Подключайтесь к купонам на благоустройство дома и промокодам, которых вы так долго ждали.

Посмотреть предложения

Вы живете со скучными белыми стенами, но ненавидите мысль о живописи? Покраска — часто задача, которой боятся домовладельцы. Однако это один из самых недорогих способов улучшить внешний вид вашего дома без особых усилий.

Цвета краски могут кардинально изменить настроение и дизайн интерьера вашего дома. Краска может стать ярким акцентом на яркие всплески или стать мягким фоном для более приглушенного интерьера.В любом случае, живопись — один из самых простых и недорогих инструментов в мире дизайна интерьера. Однако есть несколько вещей, которые вы должны знать, прежде чем рисовать, — вещи, которые значительно облегчат вашу работу. Никогда не знаешь, возможно, тебе действительно понравится рисовать, прочитав это.

Здесь вы откроете для себя 10 вещей, которые вы должны знать, прежде чем рисовать, которые могут быстро превратить страх в успех:

Артазум / Shutterstock

Умение правильно рисовать может сделать ваши проекты красивыми.Выполните подготовительные шаги — не упускайте детали!

Купите эти продукты сейчас: Акцентное зеркало — Роспись стен — Декоративная подушка — Коврик

1. Подготовка комнаты имеет значение

Как известно, рисовать намного легче, когда ничего не мешает. Это означает опустошить комнату или, по крайней мере, насколько это возможно. Если вы красите свою гостиную, переместите большие предметы мебели в центр и накройте их старыми простынями или тряпками.

Хотя протирать стены кажется ненужным шагом, это очень важный шаг. Видите вы это или нет, но на стенах от ваших рук скопились грязь, пыль и масла. Удаление этого мусора перед покраской позволит краске приставать к стенам.

Вы также должны заполнить шпаклевкой все отверстия от гвоздей или трещины, а также заклеить изолентой соседние стены, оконную обшивку, крышки выключателя или розетки. Накройте пол тканью, газетами или рулоном бумаги.

SmitBruins / Twenty20

Очень важно подготовить комнату перед покраской. Это включает съемку всей мебели / ее покрытия и заполнение отверстий для гвоздей.

Купите эти продукты сейчас: Секционный диван — Роспись стен

2. Проверьте цвет краски

Очень сложно определить, как тот или иной цвет будет смотреться на ваших стенах и с вашим освещением. Если вы задумываетесь о цвете, купите образец.

Дайте краске высохнуть, наблюдая за ее цветом как днем, так и ночью.Это даст вам истинное представление о том, как цвет будет выглядеть на ваших стенах. Если вы не уверены в цвете, купите несколько образцов и сделайте то же самое. Вы можете быть удивлены тем, какие цвета вам на самом деле нравятся, и еще больше удивитесь тому, как то, что вы считали своим любимым цветом на образце, выглядит ужасно в вашем доме.

debb_a / Twenty20

Обязательно протестируйте образцы цвета, прежде чем переходить к цвету краски.

Купите эти продукты сейчас: Краска для стен — Цветочные горшки

3.Покраска комнаты — впустите цвет в вашу жизнь

Для некоторых цвет может быть подавляющим. Однако не позволяйте страху перед цветом заставлять вас выбирать белый, кремовый или бежевый. Попробуйте несколько разных цветов, чтобы создать в комнате определенное ощущение. Например, темные цвета добавляют текстуру и глубину пространству. Особенно это актуально, если комната очень большая с высокими потолками. С другой стороны, если у вас небольшая комната, например, гостевая ванна без естественного света, более яркие и светлые цвета действительно могут открыть пространство и сделать его намного больше.По сути, не бойтесь цвета — экспериментируйте, чтобы увидеть, что работает — вы можете быть удивлены!

Эриндерой / Твенти20

Цвет может быть забавным, поэтому не бойтесь добавить его в свой дом. Даже если вы покрасите только одну акцентную стену в смелый оттенок.

Купите эти продукты сейчас: Шторы — Прикроватный столик

4. Обратите внимание на выбранную отделку

Удивительно, но имеет значение не только цвет, но и отделка или блеск. Глянцевые лакокрасочные покрытия очень прочные и их легче чистить, но недостатком является то, что они часто подчеркивают недостатки ваших стен.

С другой стороны, плоское лакокрасочное покрытие скроет эти недостатки. Однако плоская краска более восприимчива к повреждениям, и в большинстве случаев лучше всего использовать яичную скорлупу.

Придает блеск, легко чистится, не выделяет дефекты и не так легко повреждается, как плоская краска.

Джесслхарбин / Твенти20

Будьте внимательны при выборе краски правильного блеска. Ванные комнаты и коридоры, как правило, нуждаются в более гладком и глянцевом блеске.

Купите эти продукты сейчас: Настенное зеркало — Настенный светильник — Душ

5. Краску можно заменить

Нарисовав квадрат на стене и рассмотрев его при разном освещении, вы выбираете цвет. Однако вы можете обнаружить, что то, что выглядело великолепно на небольшом участке, слишком подавляющее, когда стены будут закончены.

К счастью, краска — недорогой вариант отделки комнаты, и ее легко заменить. Если вы обнаружите, что вам не нравится цвет, вы легко можете его закрасить.

Кроме того, если цвет кажется слишком подавляющим для всех четырех ваших стен, подумайте о том, чтобы оставить одну стену окрашенной в этот цвет в качестве акцента. Вы можете обнаружить, что «всплеск» цвета — это все, что вам нужно.

alisevalise / Twenty20

Может, цвет краски оказался не таким, как вы надеялись. Не подчеркивайте, что это можно изменить.

Купите эти продукты сейчас: Диван

6. Определение необходимого количества краски

Нет ничего более неприятного во время рисования, чем то, что краска заканчивается на полпути. Точно так же вы не хотите, чтобы у вас было слишком много краски. Вот удобный калькулятор краски, который может помочь. Есть несколько вещей, которые помогут вам определить правильное количество краски. Во-первых, вам нужно знать квадратные метры вашей комнаты.

Во-вторых, подумайте, сколько слоев краски вы хотите нанести. Если вы сначала загрунтовываете стены, может быть достаточно одного слоя, тогда как два слоя часто необходимы, если стены не загрунтованы.

Photographee.eu/Shutterstock

Прежде чем пойти в магазин за краской, обязательно измерьте квадратные метры комнаты — вы не хотите покупать слишком мало или слишком много.

Купите эти продукты сейчас: Шторы — Диван

7. Экономия грунтовки на краске

Если говорить о грунтовании, это важный этап в процессе подготовки. Грунтовка герметизирует стены, обеспечивая основу для приклеивания краски.

После того, как вы заделаете все дыры и трещины, грунтовка станет еще более важной. Грунтовка предотвратит высыхание или появление блестящих пятен на стене, которые возникают при нанесении краски непосредственно на шпаклевку.

Однако

Primer не поможет пропустить этап очистки стен.Очистка стен по-прежнему очень важный этап, будь то грунтовка или нет.

ppa / Shutterstock

Перед покраской всегда следует грунтовать. Это гарантирует отличную отделку и позволяет использовать меньше краски.

Купите эти продукты сейчас: Коврик — Телевизоры — Настенная живопись

8. Щетка перед накаткой

Для многих концепция чистки углов до или после укладки стен может сбивать с толку. Однако не забудьте почистить щеткой перед катанием.

Осторожно используйте высококачественную кисть, чтобы прокрасить примерно на дюйм от углов, потолка и плинтуса.Это области, недоступные для ролика.

Используйте валик после чистки, чтобы выровнять все следы от кисти, которые вышли за пределы угла. В результате вы получите гладкую ровную поверхность.

Photographee.eu/Shutterstock

Чистка краев и углов может быть утомительной, но при покраске она необходима.

Купите эти продукты сейчас: Декоративная подушка — Роспись стен — Консольный столик — Шторы

9. Подготовьте валик и кисти для краски

Валики сделаны из нечеткого материала, который оставляет на стенах больше, чем просто краску.Важно удалить с валика весь мусор, например, свободные волокна.

Для этого можно использовать малярный скотч, намотанный назад вокруг руки. Прижмите скотчем руку к валику, и он будет работать так же, как валик для ворса.

Вы также должны потереть сухую кисть о руку и осторожно потянуть за волокна. Это гарантирует, что в краске от кисти не попадут свободные волокна.

JJFarquitectos / Twenty20

Обязательно подготовьте валик и кисти перед покраской.Вы не хотите, чтобы на стенах оставались ворсинки или щетина. И не забудьте записать на пленку!

Купите эти продукты сейчас: Обеденный стул

10. Тратьте деньги на необходимые принадлежности

Помимо качественной кисти для рисования, перед началом работы убедитесь, что у вас есть все необходимые расходные материалы.

В комплект входят удлинители с роликами и прочная стремянка. Удлинители на роликах помогут вам добраться до более высоких стен, не вытянув руки слишком высоко и не вставая на цыпочки.

Прочная стремянка поможет вам легко добраться до верхних углов стен при чистке зубов. Оба эти элемента убережут вас от чрезмерного растяжения тела, что может привести к травмам.

брянчавезфотография / Twenty20

Не экономьте на малярных принадлежностях. Вам потребуются качественные кисти, валики, скотч и лестница.

Купите эти продукты сейчас: Настенный светильник — Зеркало — Смеситель

Это всего лишь несколько советов, которые сделают ваш опыт рисования намного лучше, чем вы могли ожидать! Выполните эти 10 шагов, и вы получите стены, которые будут окрашены до совершенства! Не забывайте не торопиться с утомительной подготовительной работой — она ​​окупается, делая ваш проект рисования более плавным и приводящим к более качественной окраске.

Какую комнату вы сейчас рисуете?

Предотвращение падений: упражнения на силу и равновесие

Начало работы

С возрастом люди теряют мышечную силу, что увеличивает вероятность падения. Кроме того, их рефлексы замедляются. Из-за этого им будет труднее восстановить равновесие, если они начнут падать.

Изучите некоторые силовые упражнения и упражнения на равновесие и найдите время, чтобы делать их каждый день. Это поможет вам оставаться активным и независимым.

Первые шаги

  • Для начала поставьте рядом со стеной, раковиной или столешницей.Или, если хотите, можете сесть в прочный стул с прямой спинкой.
  • Разминка. Сделайте глубокий вдох через нос. Поднимите руки над головой и потянитесь. Опустите руки и сделайте выдох.
  • До перекаты плеч . Осторожно поверните плечи к потолку, назад и вниз. Затем попробуйте это движение в обратном направлении. Плавно поверните плечи к потолку, вперед и вниз.
  • До теленок растягивается пока стоит. Вытяните одну ногу позади себя, поставив ступню на пол и пальцы ног вперед. Осторожно согните переднее колено, пока не почувствуете растяжение икры. Удерживайте растяжку от 15 до 30 секунд. Повторите от 2 до 4 раз каждой ногой.
  • Или сделать теленок тянется сидя . Чтобы растянуть икры сидя, используйте полотенце.Вытяните ногу перед собой так, чтобы пятка была на полу. Возьмитесь за оба конца полотенца и заверните середину полотенца под подушечку стопы. Осторожно потяните концы полотенца на себя, удерживая колено как можно более прямым. Удерживайте растяжку от 15 до 30 секунд. Повторите от 2 до 4 раз каждой ногой.
  • Марш вместо . Встаньте со стулом перед собой и стеной позади вас. Если вы начнете падать, вы можете использовать их для поддержки.Стоять в углу тоже подойдет. Встаньте, слегка расставив ноги (как обычно), а руки по бокам. Маршируйте на месте, высоко поднимая колени к потолку.

Упражнения для повышения вашей силы

Регулярные физические нагрузки могут помочь вам оставаться сильными и безопасны почти для всех. Начните медленно и постепенно увеличивайте свою активность. Если у вас возникнут проблемы, поговорите со своим врачом.

Для выполнения любого из этих упражнений встаньте прямо и используйте стойку или устойчивый стул для поддержки.Начните с выполнения каждого упражнения несколько раз и постепенно увеличивайте его до 8–12 раз.

  • Сгибания ног. Согните одно колено так, чтобы ступня встала позади вас и была на уровне вашего колена. Медленно опустите ногу на пол. Повторите, используя другую ногу.
  • Сгибания колен . Держитесь за спинку стула. Встаньте с расслабленными коленями и прямой спиной. Колени должны смотреть в том же направлении, что и пальцы ног.Медленно согните ноги в коленях, затем поднимите тело, выпрямляя колени.
  • Пятка поднимается . Поднимитесь на цыпочки. Задержитесь на несколько секунд. Медленно опустите пятки на пол.
  • Подъемники ног. Держитесь за спинку стула. Держа ноги прямыми, поднимите одну ногу на несколько сантиметров в сторону. Задержитесь на несколько секунд. Медленно опустите ногу. Повторите с другой стороны.
  • Сидеть-стоя. Сядьте на стул, прислонив стул к стене. Встаньте, не используя руки. Если это слишком сложно, начните с подушки на стуле, пока не станете сильнее.

Упражнения для улучшения вашего равновесия

Эти упражнения могут помочь вам с равновесием. Вы можете начать, держась обеими руками. Когда это станет легко, держитесь одной рукой. Затем держитесь двумя пальцами одной руки. Вскоре вы сможете выполнять каждое упражнение, не держась ни за одну руку.Но важно, чтобы вы пробовали это только тогда, когда чувствуете, что способ, которым вы это делаете сейчас, стал слишком простым.

Первое упражнение состоит из 4 шагов. Не забывайте расслабляться и делать медленные глубокие вдохи. Будьте в безопасности, двигаясь в своем собственном темпе. Доверяйте своим инстинктам и не заставляйте себя делать слишком много слишком рано.

  • Балансировка на одной ноге. Возьмитесь обеими руками за раковину, стойку или спинку стула. Попробуйте сделать первый шаг ниже. Если вы можете сделать это легко, переходите ко второму шагу.Если нет, просто выполните одно из шагов этого упражнения и переходите к следующему. Будьте в безопасности и идите в своем собственном темпе.
    • Первый шаг: встаньте на одну ногу. Сохраняйте равновесие как можно дольше, работая до 60 секунд на каждую ногу. Когда вы сможете делать это в течение 60 секунд, попробуйте следующее упражнение.
    • Второй шаг: встаньте на одну ногу и скрестите руки на груди. Когда вы сможете делать это по 60 секунд на каждой ноге, переходите к следующему упражнению.
    • Шаг третий: встаньте на одну ногу и разведите руки в стороны.Когда вы сможете делать это по 60 секунд на каждой ноге, попробуйте следующее упражнение.
    • Шаг четвертый: встаньте на одну ногу и скрестите руки на груди с закрытыми глазами. Сохраняйте равновесие как можно дольше, работая до 60 секунд на каждую ногу.
  • Баланс между пальцами и пятками. Возьмитесь обеими руками за раковину, стойку или спинку стула. Встаньте на носки и удерживайте это положение в течение 10 секунд. Затем вернитесь на пятки, удерживая это положение в течение 10 секунд.Повторить примерно 5 раз.
  • Круги бедра. Возьмитесь обеими руками за раковину, стойку или спинку стула. Не двигая плечами или ступнями, сделайте большой круг бедрами влево (против часовой стрелки). Сделав 5 кругов влево, сделайте 5 кругов вправо (по часовой стрелке).
  • Пяточная ходьба. Встаньте левой стороной к кухонной стойке. При необходимости вы можете использовать счетчик для баланса.Поместите пятку левой стопы перед пальцами правой стопы так, чтобы пятка и пальцы ног соприкасались. Сфокусируйтесь на точке впереди и сделайте шаг так, чтобы ваша правая пятка коснулась пальцев левой стопы. Работайте до 20 шагов. Вы можете развернуться и пойти в другом направлении, чтобы стойка была справа от вас.

Программы упражнений и тай-чи

Во многих общинах существуют групповые программы упражнений для пожилых людей и занятия, такие как тай-чи. Проконсультируйтесь с врачом, чтобы узнать, можно ли безопасно выполнять упражнения тай-чи.Затем обратитесь в местную больницу, общественный центр, программу отдыха или колледж, чтобы узнать о классах.

Кредиты

Текущий по состоянию на: 7 декабря 2020 г.

Автор: Healthwise Staff
Медицинский обзор:
Энн К. Пуанье, врач-терапевт,
Мартин Дж. Габика, доктор медицины, семейная медицина
Кэтлин Ромито, доктор медицины, семейная медицина,
Адам Хусни, доктор медицины, семейная медицина
Элизабет А. Фелан, доктор медицины, врач-гериатр Лекарство

По состоянию на 7 декабря 2020 г.

Автор: Здоровый персонал

Медицинское обозрение: Энн К.Пуанье, терапевт, Мартин Дж. Габика, семейная медицина, Кэтлин Ромито, семейная медицина, Адам Хусни, семейная медицина, Элизабет А. Фелан, доктор медицины, гериатрическая медицина

Продажи коммерческой недвижимости за границу — Уголок карьеры | Выпускники UM

Это ты?

  • Соревновались ли вы на высоком уровне — играли в университетском или студенческом спорте, владели музыкальным инструментом или получали награды на своих нынешних или предыдущих должностях?
  • Вы тот, кто хочет доверить свой успех в своих руках, и вы пробежали бы сквозь кирпичную стену, если бы это было то, что нужно для успеха?
  • Вы невероятно заинтересованы в том, чтобы ваша воронка продаж была заполнена, даже если это означает каждый день работать по телефону целыми днями?
  • Готовы ли вы браться за утомительные и сложные задачи, когда это необходимо для пользы команды?
  • Вы всегда читаете, слушаете аудиокниги или загружаете подкасты?
  • Вы ставите и преследуете личные и профессиональные цели?
  • Вы устанавливаете моральные границы и придерживаетесь их, чего бы это ни стоило?
  • Вы очарованы людьми и их историями?
  • Повсюду, где бы вы ни побывали, вы оставили успешный послужной список?
  • Вы изо всех сил старались открыть себя миру продаж, экспериментируя с собственным бизнесом, проходя стажировку или встречаясь с наиболее успешными продавцами в вашем личном кругу общения?

Что мы делаем:

Мы — быстрорастущая многосемейная брокерская фирма из Нэшвилла / Брентвуда, которая является невероятно уникальной с точки зрения нашей совместной работы.

Что нас отличает? Во-первых, мы готовы делать то, что хорошо друг для друга, для наших клиентов и для самих себя — наша репутация важнее зарплаты. Мы ежедневно делимся своим временем, знаниями и опытом. Во-вторых, мы конкурентоспособны. Проще говоря, мы любим побеждать (и у нас есть послужной список, подтверждающий это). Это необычная торговая среда; работать в нашем офисе — значит быть в окружении людей, которые верят в вас и найдут время, чтобы помочь вам добиться успеха.

В TKC вы можете рассчитывать на невероятный уровень сложности. В некоторые дни вы добьетесь огромного успеха и будете на вершине мира, в то время как в другие вы почувствуете себя разбитым безжалостно конкурентной отраслью. Но вы всегда будете окружены талантливыми членами команды в среде, созданной для вашего процветания.

Почему мы это делаем / Наша цель:

Мы продаем инвестиции, чтобы инвестировать в наших сотрудников, и даем им возможность инвестировать в других.

Как мы это делаем / Наши ценности:

Как мы ведем себя друг с другом, нашими клиентами, нашим сообществом и самими собой.Наши основные ценности:

• Бескорыстие

• Дисциплинированное усилие

• Делай правильно

• Знание рынка

• Соревнуйтесь, чтобы выиграть

Что вы будете делать:

Программа обучения младших брокеров

TKC предназначена для людей, которые заинтересованы в переходе в очень сложный, потенциально (но не гарантированно прибыльный) и воодушевляющий мир продаж инвестиций в коммерческую недвижимость.

В рамках программы Junior Brokers создадут свой фонд коммерческой недвижимости:

• Завершение сторонней программы обучения продажам

• Получение сертификата CCIM

• Получение лицензии на недвижимость

• Взаимодействие с клиентами из первых рук

• Обучение непосредственно у лучших брокеров отрасли

• Посещение еженедельных встреч, направленных на улучшение себя и своей торговли

• Фотосъемка недвижимости

• Организация экскурсий по недвижимости

• Изучение различных рынков

• Составление юридических документов

• Завершение всех аспектов предложения

• Проверка информации CRM

• Сканирование файлов, выполнение поручений, ввод данных и множество других задач

После окончания программы Junior Brokers получит шанс продвинуться на позицию полноценного брокера по коммерческой недвижимости со 100% комиссионными продажами. Кандидаты, доказавшие свою ценность, получат шанс реализовать значительный потенциал заработка.

Следующие шаги:

В восторге от того, что вы только что прочитали? Мы будем рады познакомиться с вами. Идите и отправьте это приложение; мы рады начать разговор!

Crown Molding Installation ABC’s — Extreme How To

Если вы хотите украсить обычную комнату, подумайте об установке карниза (также пишущего молдинг).Очень немногие дополнения производят визуальное впечатление, например, лепнина короны, которая придает тонкий, но элегантный элемент дизайна любому пространству. А с соответствующими инструментами и настройкой установка может быть простой.

В то время как дерево является обычным выбором для изготовления коронок, уретан также является популярным материалом. Для недавнего проекта мы установили уретановый молдинг коронки, который легкий, гибкий и выглядит как цельная древесина. Он также предварительно загрунтован, что упрощает процесс покраски.

Установка для проекта

Как и в любом другом проекте, простота выполнения работы по формованию коронки определяется настройкой инструментов.Во-первых, установка коронного молдинга — это работа двух человек. Помогает иметь лишние руки при размещении молдинга точно на стене. Во-вторых, вы хотите разместить свои инструменты и материалы в общей зоне, где устанавливается молдинг. В этом проекте мы изначально столкнулись с необходимостью создания магазина в гараже, что означало подниматься и спускаться по лестнице для каждого разреза и регулировки. Мы могли видеть, что это потребует много времени и трудозатрат, особенно при работе с 12-футовыми длинами, поэтому мы переместили нашу рабочую площадку в жилую зону наверху.

Мы положили пластиковый брезент и принесли торцовочную пилу. Работать с уретановым молдингом менее грязно, чем с деревом, поэтому очистка была простой. Мы сэкономили несколько часов, работая в общей зоне установки, так как мы могли быстро делать разрезы и корректировки по мере необходимости.

Другие инструменты, необходимые для установки коронного молдинга, включают: пневматический гвоздезабиватель; антикоррозийные финишные гвозди; универсальный нож; рулетка; пистолет для герметика качественным клеем; карандаш и мокрые тряпки.

Подготовка торцовочной пилы

Резка карниза — это все о размерах и углах.Большинство разрезов выполняется под углом 45 градусов, но иногда вам нужно отрегулировать угол для углов, которые не являются точно 90 градусами. После того, как вы определите углы своей комнаты, вы можете настроить торцовочную пилу, чтобы правильно разрезать лепнину.

Измерьте длину

Чтобы получить размеры карниза, измерьте длину каждой стены на высоте потолка от угла до угла. Длина будет равняться длинным точкам молдинга при обрезке внутренних углов под углом 45 градусов.Если у вас есть внешний угол, расстояние от стены до угла будет короткой точкой для молдинга на углу.

Наличие под рукой карандаша и бумаги — еще один хороший способ отслеживать разрезы, которые вам нужно будет сделать.

Отметьте линию пореза.

Отмерьте и подготовьте разрез.

Раскрой молдинга

Когда у вас есть размеры для комнаты, начинайте обрезку карниза по длине. Мы разрезаем каркас на пилу, то есть профиль устанавливается на пилу под тем же углом, что и на стене и потолке.Поместите профиль на пилу в перевернутом и обратном направлении для наилучшего пропила. Чтобы избежать путаницы с разрезами, сделайте на молдинге косые отметки, указывающие направление разреза. Это также помогает визуализировать, как деталь будет соответствовать при установке, при этом основание пилы выступает в роли потолка, а забор представляет собой стену.

Как упоминалось ранее, бывает трудно отличить левую резку от правой, поэтому не забудьте проверить дважды перед резкой. Не раз мы упускали из виду, в каком направлении должен был идти разрез.И с почти 400 футами, которые нужно было установить для этого проекта, это сбивало с толку. Хорошее правило, которому следует следовать: если вы режете внутренний угол с правой стороны, поверните пильный диск влево. Для левого угла переместите лезвие обратно вправо.

Чтобы свести к минимуму эффекты расширения и сжатия молдинга с течением времени, вы должны установить его как можно плотнее. Fypon рекомендует отрезать молдинг на 1/4 дюйма длиннее на каждые 10 футов длины, чтобы обеспечить плотное прилегание и создать небольшое натяжение при установке деталей.Для неугловых швов используйте прямые стыковые соединения или заводские разрезы, а не угловые разрезы.

При использовании молдинга короны правильно подогнать внешние углы может быть сложнее, чем внутренние углы, потому что углы поменяны местами, и углы часто наиболее заметны в комнате и должны быть почти идеальными, чтобы хорошо выглядеть. При использовании этого процесса также следует запомнить простую формулу: чтобы вырезать внешние правые углы, поверните пильный диск вправо так, чтобы длинная вершина находилась напротив внутреннего угла.Для внешних левых углов убедитесь, что пильный диск повернут влево. Если вы сделаете разрезы правильно, внешние углы по-настоящему подчеркнут визуальные особенности карниза.

Отрежьте под углом.

Колпачок

После обрезки формованных деталей удерживайте их в нужном положении, чтобы проверить длину и посадку. Поскольку не каждый угол будет ровно 90 градусов, вам, возможно, придется совмещать концы молдинга для лучшего прилегания.

Колпачок — это удаление материала по толщине молдинга, чтобы он лучше прилегал к прилегающему молдингу.С уретаном вы можете использовать стандартный универсальный нож, чтобы сбрить материал. Продолжайте снимать материал, пока углы не сойдутся как можно плотнее. Копировальная пила также рекомендуется для выполнения этих точных регулировок.

Проденьте стык по размеру.

Установка

Для установки уретанового карниза сначала нанесите полоски высококачественного уретанового строительного клея по всей верхней и нижней поверхностям, которые будут соприкасаться со стеной и потолком. Не забудьте также нанести клей на все стыки.Начните с одного угла и прижмите молдинг на место. Затем поверните другой угол так, чтобы каркас слегка изогнулся посередине. Закрепив углы, прижмите остальную часть молдинга к поверхности и закрепите некоррозионными гвоздями через каждые 16 дюймов по верхнему и нижнему краям молдинга. Поскольку клей на молдинге, этот метод также является более чистым и предотвращает контакт клея с другими частями стены или потолка. Если клей попал на участки, где он вам не нужен, или если он просачивается из-за молдинга, немедленно протрите его влажной тряпкой.Если клей вытечет во время высыхания, используйте универсальный нож, чтобы надрезать материал и удалить его после того, как он высохнет.

Для достижения наилучших результатов мы использовали латексные перчатки, чтобы не оставлять отпечатков пальцев на белой лепке, а клей — на наших руках.

Нанести клей.

Гвоздь на месте.

Последние штрихи

Перед установкой молдинга мы покрасили его в цвет потолка. Таким образом мы могли просто подправить отверстия и зазоры от гвоздей после завершения установки.

Для зазоров в стыках и для заполнения отверстий от гвоздей используйте хорошую шпаклевку премиум-класса. Мы использовали Dap Fast & Final, легкий и легко заполняющий пробелы и дыры. После высыхания шпаклевки слегка отшлифуйте участки и подкрасите краской, чтобы закончить работу.

Обработайте герметиком.

Рекомендуемые статьи

Мама-инженер проверяет Врума

Наша новейшая специальная выставка, Vroom! Автомобильное приключение горит резиной! От нашей огромной игровой площадки для физиков до нашего практического «Центра по уходу за автомобилем» — здесь есть что-то для гостей всех возрастов.Но не верьте нам на слово!

Позвольте представить вам Кристен из Momgineering the Future! Она инженер Северо-Восточного Огайо по профессии, писательница по любви и жена и мать по судьбе. Прежде чем стать домохозяйкой, Кристен более семи лет проработала инженером по качеству в производственной штаб-квартире Toyota в Северной Америке. Она специально работала инженером по качеству материалов и работе с клиентами. Кристен недавно посетила новую выставку Vroom Научного центра Великих озер! Автомобильное приключение.Посмотрите на ее уникальную точку зрения, первоначально опубликованную в ее блоге.

Врум! Выставка в Научном центре Великих озер в Кливленде, штат Огайо, — это настоящая тусовка!

Научный центр Великих озер сделал это снова — они создали еще одну выдающуюся, веселую и образовательную выставку для детей и взрослых, чтобы объяснить, как проектируются, производятся и обслуживаются автомобили. ВРУМ! Автомобиль Adventure отличный!

Наше избранное:

Когда мы вошли в огромное пространство, мои дети сначала побежали к высокой многодорожечной площадке под названием Physics Playground.Дети (да и взрослые — да, конечно, мне тоже пришлось попробовать) могут гонять на машинах по нескольким трассам с петлями, поворотами и прыжками! Это очень захватывающее и динамичное развлечение и развлечение, которых я никогда раньше не видел.

Вторым местом, которое мои дети исследовали и ЛЮБИЛИ, был Центр по уходу за автомобилем, где они могли работать над «Машиной мамы и папы». На моей дочери было длинное платье, но это не помешало ей нырнуть в работу с шинами, глушителем или долить жидкости. Мой младший исследовал забавные дыры в шинах вокруг этой выставки.

Другие забавные области включали Гараж Тота и Стену аэродинамики. Есть две области для проектирования и гонок на собственном автомобиле: одна предназначена для малышей под названием Tots Garage, а другая — с деревянными деталями и шинами для детей постарше и взрослых. У аэродинамической стены мои дети могли визуально видеть, как воздух обтекает предметы различной формы. Моим старшим было интересно, что конструкторы транспортных средств оценивают аэродинамику транспортных средств с точки зрения топливной экономичности (чтобы им не требовалось столько газа) .

Вы также можете проверить свои навыки и скорость с помощью ручного робота по имени Ленни, который является дубликатом, используемым на автомобильных заводах. Мои дети так смеялись над праздничным танцем после каждой победы робота!

Лично мне больше всего понравился раздел «Будущее автомобильной техники». В этой области был пример безвоздушных шин и датчика LiDar, который используется для помощи беспилотным автомобилям в навигации.

Мои мысли:

Эта выставка помогает визуализировать многие аспекты дизайна и обслуживания автомобилей.Мы легко потратили 3 часа, исследуя это пространство, а могли бы потратить еще больше времени. Он предназначен для детей и взрослых любого возраста. На этой выставке так много всего, чего я не добавлял в этот пост.

Мы покинули выставку, хорошо разбираясь в дизайне, технологиях и функциональности автомобилей. Хотелось бы, чтобы о производстве автомобилей было больше. На заводах по производству и сборке автомобилей существует множество научных и инженерных дисциплин, то есть наука о цвете и внешнем виде краски сама по себе является целой наукой.Однако эта выставка нас нисколько не разочаровала, и мы будем рекомендовать ее всем, кого мы знаем!

Больше всего в этой выставке меня впечатлило то, что она была построена в доме Научного центра Великих озер — она ​​действительно единственная в своем роде. Нам это понравилось.

Отправляйтесь в Научный центр Великих озер в Кливленде, штат Огайо, и посмотрите сами !!!

Не забудьте посетить веб-сайт Кристен, где вы найдете больше вдохновляющих занятий, книг, мероприятий и многого другого!

momgineeringthefuture.com

[email protected]

Неврология для детей — Vision Exp.

Неврология для детей — Vision Exp.
Прицел (Vision)
Один из самых драматичных экспериментов — демонстрация слепое пятно. Слепое пятно — это область на сетчатке без рецепторы, реагирующие на свет. Поэтому образ, который попадает на это регион НЕ будет виден.Именно в этой области выходит зрительный нерв. глаз на пути к мозгу. Чтобы найти свое слепое пятно, посмотрите на изображение ниже или нарисуйте его на листе бумаги:
Чтобы нарисовать тестер слепых зон на листе бумаги, сделайте небольшую точку на левая сторона разделена примерно на 6-8 дюймов от маленького + справа сторона. Закройте правый глаз. Удерживайте изображение (или отведите голову от компьютерный монитор) на расстоянии около 20 дюймов. Левым глазом посмотрите на +. Медленно приблизьте изображение (или переместите голову), глядя на +.На определенном расстоянии точка исчезнет из поля зрения … это когда точка попадает на слепое пятно вашей сетчатки. Обратный процесс. Закройте левый глаз и посмотрите на точку правым глазом. Переместите изображение медленно приближается к вам, и знак + должен исчезнуть.
Вот еще несколько изображений, которые помогут вам найти слепое пятно.
Для этого изображения закройте правый глаз. Левым глазом посмотри на красный круг. Медленно приближайте голову к изображению.На определенном расстояние, синяя линия не будет выглядеть сломанной !! Это потому, что ваш мозг «восполняет» недостающую информацию.

Это следующее изображение позволяет вам увидеть другой способ, которым ваш мозг заполняет слепая зона. Опять закройте правый глаз. Левым глазом посмотрите на +. Медленно приближайте голову к изображению. пространство в середина вертикальных линий исчезнет.

На следующих двух изображениях снова закройте правый глаз. Левым глазом посмотрите на числа справа, начиная с цифры «1».» Ты должно быть видно «грустное лицо» (верхнее изображение) или разрыв в синем линия (нижнее изображение) периферийным зрением. Держите ваши голова неподвижна и левым глазом посмотрите на другие числа. Грустный лицо должно исчезнуть, когда вы дойдете до «4», и снова появиться примерно на «7». Точно так же синяя линия будет завершена между цифрами «4» и «7».

Вот еще одно изображение, показывающее ваше слепое пятно. Закройте правый глаз. Левым глазом посмотрите на +. Вы должны увидеть красную точку на своем периферийное зрение.Продолжайте смотреть на + левым глазом. Красный точка переместится слева направо, исчезнет и снова появится как точка перемещается в слепое пятно и выходит из него.

Материалы:

Более (Подробнее) о слепых зонах

Почитайте про глаз.

Знаете ли вы? У осьминога нет слепого пятна! В сетчатка осьминога устроена более логично, чем сетчатка млекопитающих. Фоторецепторы у осьминога сетчатка расположены во внутренней части глаза, а клетки, которые несут информацию в мозг, расположены во внешней части сетчатка.Следовательно, зрительный нерв осьминога не прерывает никакого пространства. сетчатки.
Осьминог Глаз (Изображение любезно предоставлено Biodidac)

Для марок К-12

Два глаза лучше, чем один, особенно когда дело доходит до восприятия глубины. Восприятие глубины — это способность судить об объектах, которые находятся ближе или дальше, чем другие. Чтобы продемонстрировать разницу между использованием одного и двух Глаз, чтобы оценить глубину, держите концы по карандашу, по одному в каждой руке.Держи их вертикально или горизонтально лицом друг к другу на расстоянии вытянутой руки от твое тело. Закрыв один глаз, попробуйте дотронуться до конца карандашей. вместе. Теперь попробуйте двумя глазами: должно быть намного проще. Это потому что каждый глаз смотрит на изображение под другим углом. Этот эксперимент тоже можно проделать пальцами, но карандаши дают эффект немного более драматично.

Материалы:

  • Карандаши (но пальцы — хорошая замена)

Для 3–12 классов

Вот еще одна демонстрация важности двух глаз при оценке глубина.Соберите набор монеток (или пуговиц, или скрепок). Сядьте за стол с ваш предмет. Поставьте чашку перед объектом. Чашка должна быть примерно в двух футах от объекта. Закройте объект на один глаз. Держать пенни в воздухе примерно на 1,5 фута над столом. Переместите пенни медленно. Попросите испытуемого сказать «Брось!» когда он или она думает Пенни упадет в чашку, если вы ее отпустите. Когда субъект говорит «Бросьте», бросьте пенни и посмотрите, попадет ли он в чашку.Попытайся снова, когда объект использует оба глаза. Попробуйте еще раз с чашкой подальше от темы. Попробуйте еще раз, поставив чашку ближе к объекту. Сравните результаты «10 капель» на каждом расстоянии.

Вопросов:

  • Есть ли улучшение с двумя глазами?
  • Есть ли улучшение с чашкой ближе к теме?

Материалы:

  • Чашка (чашка для йогурта или поилка)
  • Падение предметов (пенни, пуговицы, канцелярские скрепки, прищепки)
ИЛИ ПОПРОБУЙТЕ ЭТУ ИГРУ Возьмите лист бумаги и нарисуйте цель похожий на тот, что справа.Фактические размеры кругов не слишком важно, и вам не нужно раскрашивать круги. Поместите цель на земле примерно в пяти футах перед вами. Попросите друга встать возле цели. Пусть ваш друг протянет чернильный маркер кончиком указывая вниз. Закройте один глаз. Скажите другу, чтобы он двигался вперед или назад или из стороны в сторону, пока вы не решите, что маркер попадет в центр цели, если она была сброшена. Скажите другу, чтобы он уронил маркер, когда вы думаете, что маркер находится над центром цели.Маркер должен оставить место, где он попал в цель. Попробуйте 10 раз с одним закрытым глазом и добавьте увеличьте «счет» за 10 капель. Теперь попробуйте это с открытыми глазами (получите маркер другого цвета, когда вы используете 2 глаза, чтобы увидеть разницу на цель). Ваш результат лучше, когда вы используете два глаза?

Материалы:

  • Бумага мишень
  • Маркеры (двухцветные)

Для марок К-12

Вот еще один способ продемонстрировать, как разные изображения проецируются на каждый глаз.Посмотрите на объект вдалеке (на расстоянии 20–30 футов), например, часы на стене. Закройте один глаз, поднимите руку и выровняйте палец с предметом. Теперь, не двигая пальцем или головой, закройте открытый глаз и откройте закрытый глаз. Объект на расстоянии будет казаться прыгающим в сторону … ваш палец больше не будет выровнен. Это показывает, что на каждый глаз попадают разные изображения.

Материалы:

Для 3-12 классов

В глазу есть два типа фоторецепторов: палочки и колбочки.В стержни отвечают за зрение в условиях тусклого света, колбочки — за цветовое зрение. Чтобы продемонстрировать, как фоторецепторы «адаптируются» к низкой освещенности. условий, получите коллекцию объектов, которые выглядят немного иначе: для Например, получите 10 крышек для бутылок с колой, 10 крышек для бутылок с газировкой и 10 бутылок с водой шапки. Они должны ощущаться одинаково, но не выглядеть одинаково. В ярком попросите учащихся разделить шапки на стопки одинаковых крышек. потом выключите свет, чтобы в комнате было очень и очень темно. Попросите их разделить снова шапки.Выключи свет и посмотри на результат … там должно быть много ошибок. Подсчитайте количество ошибок. Затем приглушите свет снова и поговорите / обсудите адаптацию к темноте или животных, которые могут видеть в темноте. Технического объяснения адаптации к темноте нет. необходим для маленьких детей. Запланируйте поговорить и обсудить примерно 7-10 человек. минут … этого времени хватит на хотя бы частичную адаптацию фоторецепторы. После обсуждения (7-10 минут) попросите студентов снова отделите колпачки в тех же очень, очень тусклых условиях, как и раньше.Подсчитайте количество ошибок. На этот раз ошибок должно быть меньше потому что фоторецепторы адаптировались к условиям низкой освещенности.

Материалы:

  • Три комплекта крышек для бутылок (или других аналогичных шт.)

4–12 классы

Многие из этих иллюзий доступны в виде интерактивных ударно-волновых игр в
Neuroscience для Детская галерея визуальных иллюзий.

То, что вы видите, — это не всегда то, что есть.Либо это? Глаз может играть проделки с мозгом. Вот несколько иллюзий, демонстрирующих это точка.

  1. Волшебный куб

    Посмотрите на центральный куб. Какая сторона спереди? Передняя часть, как показано на кубе с правой стороны или спереди, как показано на кубе на левая сторона или спереди нет вообще?

  2. Какая из показанных ниже линий длиннее? Иллюзия Мюллера-Лайера

    Измерьте их. Вы можете быть удивлены, узнав, что они такие же длина.Мы видим, что линии разные, потому что нас «учили» используйте определенные формы и углы, чтобы сообщить нам о размере.

    Другие примеры иллюзий Мюллера-Лайера
  3. Посмотрите на середину изображения с черными квадратами 15-30 секунд. Находятся те действительно точки, которые появляются по углам квадратов? Что случилось если сосредоточить внимание на точке? Теперь посмотрим на середину картинки с белые квадраты. Вы снова видите точки? Какого они цвета?

    Вот еще один пример той же иллюзии.

    Отличается ли расположение пятен на этих двух фотографиях? Почему?

  4. Вы видите вазу или лицо на рисунке ниже? Этот тип изображения был впервые проиллюстрирован психологом Эдгаром Рубиным в 1915 году. Обратите внимание, что это очень трудно одновременно увидеть и лица, и вазу. Это может произойти из-за того, что мы склонны сосредотачивать свое внимание только на одной части изображение … либо лица, либо ваза.
  5. Остаточные изображения

    Попробуйте эту интерактивную демонстрацию остаточные изображения.Вам понадобится браузер с поддержкой JAVA.

    Смотрите на желтый + в середине рисунка в течение 15-30 секунд. потом переводите взгляд на белый квадрат справа. Были ли цвета действительно поменять себя? Это пример «остаточного изображения».

  6. Вот еще один пример создания остаточного изображения. Вы можете поставить рыба в миске? Попробуй это. Посмотрите на желтую полосу посередине рыбу на картинке ниже примерно 15-30 сек. Затем переместите свой взгляд на аквариум.Вы должны увидеть в миске рыбу другого цвета. Помогает, если вы будете держать голову неподвижно и моргать один или два раза после того, как вы переведите взгляд на миску. Остаточное изображение продлится около пяти секунд.

    Попробуйте эти две интерактивные демонстрации (с использованием браузеров с поддержкой JAVA) остаточные изображения:

Что происходит: сетчатка ваших глаз бывает трех цветов рецепторы (колбочки), наиболее чувствительные к красному, синему или зеленому. Когда вы слишком долго смотрите на определенный цвет, эти рецепторы становятся «усталый» или «утомленный».»Когда вы посмотрите на другой фон, рецепторы, которые устали, тоже не работают. Таким образом, информация от всех различных цветовых рецепторов не находится в равновесии. Следовательно, вы видите цветные «остаточные изображения».

Смотрите на + примерно 15 секунд, затем переключите свой взгляд на правая часть изображения.
Посмотрите на + примерно 15 секунд, затем переключите свой взгляд на правая часть изображения.
Сделайте линии в правой части изображения смотреть прямо? Они правда натуралы?

7.Иллюзия Поггендорфа была создана Иоганном Поггендорфом в 1860 году. Линии за прямоугольниками прямые или нет? Похоже, что это не идет прямо, но так ли?

Поггендорф Иллюзия

8. Хммм … это центральный круг справа того же размера, что и центр круг слева? Многим кажется, что круг окруженный маленькими кружками, больше, чем круг, окружены большими кругами. Однако я знаю, что они такие же размер…. Я скопировал и наклеил точно такой же круг в середины !!

Иллюзия Титченера

Это иллюзия показывает, что наш мозг оценивает размер, сравнивая предметы с вещами в окрестностях.

9. Иллюзия Ястрова. Какая дуга больше? Вы можете увидеть, что верхний меньше, но они такого же размера. Верхний выглядит меньше, потому что более короткая дуга верхней фигуры находится рядом с большой дугой нижней фигура.
10. Эта книга открывается к вам или от вас?
11.Тройник или нет … вот в чем вопрос. Этот перевернутая буква «Т» имеет две линии …. они одинаковой длины? Вы держите пари, что они are … Я скопировал одну строку и наклеил ее внизу первой строки. Измерьте их сами. 12. Какая дуга выходит из круга с наибольшим диаметр?

Скорее всего, дуга C является частью самого большого круга. Однако все дуги на самом деле из ОДНОЙ окружности. Посмотри на ту же фигуру снова — однако на этот раз я заблокировал правую и левую стороны большего две дуги.Каждая дуга образуется из круга одинакового размера.

13. Субъективные контуры: Заполнение пробела. Твой мозг пытается заполнить эти четыре картинки изображениями, которые на самом деле не там. Ты видишь а: 14. Эффект Болдуина: расстояние между двумя большими коробками. такое же, как расстояние между двумя маленькими коробками. Для многих люди, расстояние между маленькими коробками кажется больше.

Для страниц побольше иллюзий с их физиологическими объяснения, см .:

  1. SandlotScience.ком
  2. невозможно Цифры
  3. Fun Visual Уловки и оптические иллюзии

Также есть страница, посвященная известному художнику М.С. Эшер, известный своим рисунки иллюзий и невозможных фигур.

15. Иллюзия движения: эти двухмерные объекты создают иллюзия движения. Посмотрите в центр этих изображений, чтобы увидеть круги изображений вращаются.

Для классов К-12

Как окружающая картина влияет на то, что мы видим? Узнайте с это интерактивная картинка.У вас должен быть браузер, поддерживающий «JAVA скрипты ».

Для классов К-12

Как окружающий цвет влияет на то, что мы видим? Узнайте с это интерактивная картинка. Вы должны иметь браузер, поддерживающий «сценарии JAVA».

Для 3–12 классов

Как ваш мозг подготавливает вас к чему-то? Узнайте с это интерактивная картинка. У вас должен быть браузер, поддерживающий «JAVA скрипты ».

Для 9–12 классов

В Exploratorium в Сан-Франциско есть стоящий виртуальный коровий глаз Рассечение, чтобы проверить.

3–12 классы

У вас есть «Рентген Видение? »Вы можете увидеть собственными глазами с помощью этого простого иллюзия. Сверните лист блокнота в трубочку. Диаметр трубка должна быть около 0,5 дюйма. Поднимите левую руку перед ты.Держите трубку рядом с нижней частью левого «указательного» пальца. между большим пальцем (см. рисунок ниже).

Посмотрите в трубку ПРАВЫМ глазом и держите твой левый глаз тоже открыт. Вы должны увидеть дыру в левой руке !! Почему? Потому что ваш мозг получает два разных изображения … одно из дыр в бумаге и в одной левой руке.

Материалы:

3–12 классы

вы когда-нибудь заметил, что звезду на небе легко увидеть НЕ глядя прямо на это? Ночью на самом деле легче увидеть тусклую звезду посмотрев немного в сторону.Попытайся! Это потому, что два типы фоторецепторов (палочки и колбочки) в сетчатке выполняют разные функции и расположены в сетчатке в разных местах. В колбочки, которые лучше всего подходят для детализации и цветового зрения, находятся в самом высоком концентрация в центре сетчатки. Стержни, которые лучше работают в тусклый свет, в наибольшей степени сосредоточены по бокам сетчатки. Так что если если посмотреть на звезду «не по центру», ее изображение упадет на площадь сетчатка, у которой больше стержней!

Материалы:

Нет

К-3

Вот увлекательный способ познакомить с чувством зрения и изучить его.Получить разнообразные образцы «цветных карточек» из местного магазина красок. Эти карты размером с учетную карточку и демонстрируют разнообразие красок. имеется в наличии. Приведите их обратно в класс и попросите учащихся сопоставить похожие цвета. Вы также можете использовать образцы подарочной упаковки или обоев для раскрашивания. или карточки с выкройками. Просто приклейте пленку или обои к карточке доску, чтобы получить себе «Цветную карту».

Материалы:

  • Образцы карточек цветов из магазина красок
  • Образцы обоев
  • Подарочная упаковка
  • Ножницы, клей и картон (если вы будете делать открытки своими руками)

К-3

Color Spy — это разновидность игры «Я шпионю».Разделите игроков на команды. Напишите слова «синий», «красный», «желтый», «оранжевый» и «зеленый» на отдельных куски бумаги. Попросите одного члена каждой команды выбрать бумагу. Выбранный цвет будет названием команды.

Когда кто-то говорит «Вперед», у команд будет 10 минут, чтобы осмотреться. комната для предметов, которые имеют цвет своей команды. Команды должны составить список все предметы, которые они находят. После 10 минут поиска команды собираются вместе и читаются списки объектов. Каждая команда получает по одному балл за каждый найденный объект.После того, как списки будут прочитаны, каждая команда получит пять минут, чтобы обыскать комнату в поисках цветных предметов, которые других команд НЕ нашел. Например, если красная команда сделала не найти красное яблоко, другая команда, которая ДЕЙСТВИТЕЛЬНО нашла красное яблоко, получит один пункт. Команда, набравшая наибольшее количество очков после обоих поисков, считается победитель.

Материалы:

К-12

Конечно, вы не можете увидеть, полностью ли темно, но вы можете увидеть немного в тусклом свете.В тусклом свете рецепторы в ваши глаза, называемые стержнями, делают большую часть работы. Однако стержни делают не предоставлять никакой информации о цвете. Другие фоторецепторы в вашем Глаза, называемые колбочками, используются для восприятия цвета. Шишки не работайте при тусклом свете. Вот почему вы не можете видеть цвета при тусклом свете. Убедитесь сами:

Возьмите пять листов бумаги разного цвета (например, разного цвета). печатная бумага или плотная бумага). Приглушите свет, пока не сможете почти не вижу.Подождите около 10 минут (возможно, послушайте музыку, пока вы ждать). Затем напишите на каждом листе бумаги того цвета, который, по вашему мнению, является. Включите свет и посмотрите, верны ли ваши догадки. Все ли в вашем классе смешали один и тот же цвет или все получили цвета правильный?

Материалы:

  • Карандаши или ручки
  • Цветная бумага (примерно пяти разных цветов)

3–12 классы

Когда свет попадает в глаз, он сначала преломляется (преломляется) роговицей.Хрусталик глаза изгибает свет дальше в процессе, называемом проживание. Чтобы изображение было четким на сетчатке, Хрусталик глаза меняет форму, выпячиваясь или уплощаясь. Более плоский линза меньше преломляет свет. Вот как продемонстрировать проживание:

Закройте один глаз и посмотрите на точку примерно в 20 футах от вас. Это должно быть в фокус. Сосредоточьтесь на точке и поднимите один из пальцев прямая видимость чуть ниже точки.

31Май

Постройка пруда своими руками: Строительство пруда своими руками | Строительный портал

31 Май 2021 alexxlab Комментировать

Пруд из бетона своими руками: инструменты и этапы постройки

Наверное, каждый обладатель большого приусадебного участка мечтает иметь водоем, будь-то пруд или бассейн. Пруд из бетона является сложным техническим сооружением, но это того стоит! Ведь эта красивая конструкция будет служить украшением на даче или в частных домах долгие годы. Если имеются необходимые навыки, при большом желании пруд на даче можно построить своими руками, главное, придерживаться инструкции монтажа.

Достоинства и недостатки

Преимущества бетонного пруда:

  • небольшие затраты на материалы;
  • высокая прочность конструкции;
  • легкость в обслуживании;
  • возможность создания прудов различных форм и размеров;
  • конструкции совместимы с разными инженерными оборудованиями;
  • продолжительный срок службы.

К недостаткам можно отнести:

  • продолжительность монтажных работ;
  • кропотливость работ;
  • необходимость обшивки морозостойким средством;
  • для оптимальной среды обитания водного мира и для увеличения срока службы конструкции нужна гидроизоляция жидким стеклом.
Вернуться к оглавлению

Необходимые инструменты и материалы

Определите уровень освещенности отведенного под пруд места.

На выбор материалов для постройки пруда влияет:

  • планируемое месторасположение;
  • рельеф;
  • срок службы;
  • быстрота возведения;
  • планируемые денежные вложения.

Применяют следующие материалы для строительства пруда своими руками:

  • арматурная проволока;
  • песок;
  • цемент;
  • вода;
  • щебень;
  • рубероид;
  • армированная сетка из металла;
  • грунтовка.

Понадобятся такие инструменты:

  • совок;
  • носилки;
  • бетономешалка;
  • кисть;
  • лопата;
  • ведро;
  • сварочный аппарат.
Вернуться к оглавлению

Этапы постройки

Схема пруда из бетона.

Начинают строительство пруда, с определения месторасположения. Для этого лучше обратиться к специалисту по геодезии, который выполнит топографические и проектировочные работы. Лучше устраивать пруд на ровной местности. Не советуют рыть пруд под деревьями, так как корни растений могут повредить дно конструкции, а опавшие листья ухудшат воду. Советуют устанавливать пруд своими руками в месте, где преобладает тень. Не стоит осуществлять постройку в местах расположения инженерных коммуникаций. Важно определить уровень нахождения воды в почве и возможность грунта деформироваться от температурного режима.

Монтаж углубления с водой включает в себя следующие этапы:

  • На первом этапе проводится рытье котлована.
  • Далее укладывается слой гидроизоляции.
  • На следующем этапе прокладывают первый слой бетона.
  • Устанавливают армирующий каркас.
  • Заливают жидкое стекло.

На первом этапе постройки нужно определиться с размерами конструкции и обозначить колышками ее территорию. После того как определена площадь, приступают к расчету количества раствора из бетона. Раствор можно приготовить своими руками, а можно приобрести готовый в магазине. Чтобы приготовить смесь самостоятельно, потребуются такие ингредиенты:

  • цемент;
  • вода;
  • песок;
  • щебень;
  • пластификатор.

На начальном этапе продумывается возможность водоотведения, установка освещения и фильтрация воды.

Вернуться к оглавлению

Рытье котлована

После подготовительных работ приступают к рытью выемки земли. Дно вырытого котлована трамбуют и равняют поверхность раствора. Далее проводят засыпку песком толщиной 2 см и сверху прокладывают гидроизоляционный слой по всему периметру котлована.

Чтобы выемка была ровной, нужно выставить колышки с равным шагом. Глубокую часть котлована помечают деревяшками в полуметре от края. Только тогда начинают копать. Позаботьтесь о будущей красоте еще на подготовительном этапе. Для этого нужно оставить по периметру котлована небольшое расстояние, в дальнейшем там будут размещаться предметы декора. Чтобы вырытые элементы были ровными, пользуются строительным водным уровнем. Начинают доставать почву из середины ямы.

Вернуться к оглавлению

Укладка гидроизоляции

После того как котлован вырыт, приступают к гидроизоляции. Для нее применяют рубероид или полиэтиленовую пленку. Начинается укладка гидроизоляции с середины ямы к ее краям, при этом фиксируя тяжелыми предметами кромки. Укладывают гидроизоляционный слой так, чтобы он выступал за стороны котлована на десять сантиметров. Чтобы избежать порчи пленки, ее кладут ровно, при этом не натягивая.

Вернуться к оглавлению

Укладка первого слоя бетона

Следующий этап заключается в укладке первого слоя бетоном. Должен выполняться этот процесс в течение 24 часов, если же заливка затянется – это грозит появлением трещин.

Первой слой кладут толщиной больше десяти сантиметров. И начинают укладку со стен котлована, после чего плавно переходят на дно. Слой должен быть ровным и не содержать пустот или бугров. Разровнять дно можно только после установки армирующего каркаса на стены, которая устанавливается в еще незастывший раствор из бетона.

Вернуться к оглавлению

Армирование бетона

Чтобы улучшить крепость конструкции, применяют армирование с помощью металлической сетки. Фиксируют армирующий слой сначала вертикально, потом горизонтально. Проверяют высыхание раствора, походив по нему ногами. Армировку погружают в раствор из бетона, который не успел еще застыть.

Вернуться к оглавлению

Укладка второго слоя материала

После завершения первого этапа заливки и установки армирующей конструкции, приступают к укладке второго слоя. Второй слой также укладывают без перерыва, как и первый. Для этого нужно проложить раствор из бетона с толщиной пять сантиметров на предварительно смоченный водой участок. Край второго слоя должен выступать дальше первого, при этом их кромки прижимают пленкой, которая защищает от влаги. После укладки второго слоя важно хорошо выровнять поверхность стенок и дна.

Вернуться к оглавлению

Заливка чаши силикатным клеем

Залить поверхность чаши жидким стеклом толщиной 3-4 мм.

Начинают заливать пруды силикатным клеем (жидким стеклом) спустя три дня после укладки второго слоя бетона. Жидкое стекло имеет отличную клеящую способность. Чтобы его получить, используют водный раствор из силиката натрия. Нельзя наносить клей сразу, так как крошка бетона может выделять ядовитые компоненты, которые опасны для водных жителей будущего пруда.

Широкой кистью укладывают силикатный клей ровным слоем в два миллиметра. Начинают со стенок и переходя на дно. Силикатный клей также требует укладки за один заход. Перед нанесением слоя нужно тщательно вытереть поверхности. Также можно обработать поверхности в прудах герметиком или грунтовкой, но только стоит помнить, что эти материалы опасны для дальнейшей живности в пруду. Существует еще один вид материала, с помощью которого формируют пруды – жидкая резина, которая стойка к морозу и не поддается механическим воздействиям.

Вернуться к оглавлению

Декорирование и уход

Интересный этап строительства водоема – декорирование. Красиво смотрится дно пруда, которое выложено из плитки, она может быть однотонная или цветная. Придать воде голубизну сможет дно из белой плиточки, также такое решение сделает визуально прозрачной воду. Опытные строители экспериментируют, создавая различные узоры с использованием цветных стекол. Люди с большой фантазией с удовольствием примутся декорировать водоем своими руками, ведь здесь  есть где разыграться.

Красиво смотрится на водоеме установленный фонтан. Для создания естественности водоему по его периметру посыпают различные камешки, мелкую гальку, щебень. Также можно положить камни различных размеров и форм, посадить в них траву и полевые цветочки. Облагородить местность пруда можно небольшими деревцами, елями, туями, их выбор огромен. Добавить красок в палитру можно с помощью цветов, высаженных в специальных корзинах. Заполнять рыбами, лягушками водное пространство рекомендуют спустя 7 дней после его возведения.

Чтобы вода не мутнела и оставалась чистой, применяют систему фильтрования или отдельные фильтры. Водоем нужно поддерживать в чистом состоянии на всем сроке службы, особенно тщательно следить за ним следует, если планируется разводить водную живность. Применяют фильтры с насосом, ультрафиолетовые стерилизаторы, подсветки. Эти приспособления позволят улучшить среду пруда и предотвратят возникновение цветения воды. В зимнее время года воду сливают, так как она не должна застывать в пруде, это особенно важно для конструкции с вертикальными стенами.

Вернуться к оглавлению

Инструкция по монтажу

Для получения желаемого результата, строя водоем следует придерживаться инструкции по монтажу.  Изначально роют котлован, применяя различные инструменты. По окончании работ хорошо трамбуют дно, и выравнивает поверхность. Трамбовку осуществляют с помощью специального агрегата или тяжелого предмета. Заканчивают равнять стены, как только они приобретут плотную и ровную структуру. Далее, приступают к засыпке песка толщиной в три сантиметра и прокладывают гидроизоляцию. После чего приступают к монтажу первого слоя на основе раствора из бетона.

Начинают кладку со стен и переходят на дно, весь процесс должен занимать не более одного дня. Пока бетон не застыл, в него вставляют в два слоя армировку. Приступают к заливке второго слоя бетона после затвердевания первого. Проверяется плотность застывания раствора наличием вмятин после ходьбы по нему. На застывшем бетоне не должно оставаться следов.

Опытные строители рекомендуют смачивать поверхность перед нанесением каждого слоя бетона. Бетон достигает своей прочности через три дня, тогда начинают наносить широкой кистью силикатный клей. Слой должен быть единичным и ровным, не содержать бугров и пробоин.

Вернуться к оглавлению

Защита и безопасность

Перед принятием решения построить пруд, нужно понимать всю ответственность за него и обитающую живность в нем. Так, например, наличие экзотических рыбок, которые по натуре своей, прихотливы и тяжело переносят температурные скачки, требует укрытие пруда покрывалами, которые специально для этого предназначены. Их фиксируют с помощью крепких рамок по всему периметру водовместилища. Также важно уберечь водную живность от уплыва во время сильных осадков, для этого устанавливают предохранительные снасти или фильтры.

Чтобы обезопасить детей от возможной беды, применяют специальную защиту для водовместилища – заборчик. Его также можно украсить, например, пустить по нему вьющуюся траву или цветы. Забор делают разборным, но при этом крепким.

Вернуться к оглавлению

Заключение

Чтобы водоем украшал ваш загородный участок или частный дом на протяжении долгих лет, не стоит экономить на строительных материалах и специальных фильтрах. Ведь строя водоем собственноручно, вы вкладываете душу и частичку своего сердца. Сделанный с любовью пруд, он будет радовать всех членов семьи и станет их любимым местом в теплые летние деньки.

Пруд своими руками для разведения рыбы: как его правильно сделать

Современные материалы и технологии позволяют быстро построить пруд с минимальными финансовыми и трудозатратами. Именно поэтому строительство пруда для разведения рыбы своими руками – задача, которую смогут осилить даже начинающие строители. 

Пруд для рыбы своими руками, технология его строительства и особенности обустройства комфортных условий для подводных питомцев будут подробно описаны в этой статье.

Как сделать пруд своими руками для разведения рыбы

Рыбу можно выращивать в самых разных типах водоемов, как в природных, так и сделанных руками человека (озера, небольшие пруды и водохранилища, отработанные карьеры и бассейны).

Для разведения рыбы в домашних условиях необходимо оборудовать специальный водоем, соблюдая при этом определенные требования.

Выбор места

В первую очередь, нужно соблюдать гидротехнические и рыбоводные требования. Устройство водоема для содержания рыбы имеет существенные отличия от бассейнов декоративного предназначения. Рекомендации по обустройству приведены на рисунке 1. 

При оборудовании водоемов для разведения соблюдают следующие правила:

  • Площадь водоема нужно рассчитывать исходя из количества рыбы, которую планируют в нем выращивать. Нельзя допускать перенаселения, так как это повысит расход кормов, а увеличение количества продуктов жизнедеятельности может привести к цветению воды.
  • Для кормления лучше использовать так называемые «живые» корма (мотыль, дождевых червей, ракообразных).
  • Часть водоема нужно притенить, чтобы создать благоприятные условия для роста рыб и предотвратить цветение воды. Для этого на одном из берегов можно посадить кустарник или невысокие деревья, или оборудовать специальный тент.
  • Дно водоема лучше присыпать гравием и использовать жесткие растения для украшения. Это также поможет предотвратить помутнение и цветение воды. Кроме того, нужно установить фильтры или оборудовать приточную систему для повышения качества воды.
Рисунок 1. Правила обустройства резервуара для рыбы

Размеры водоема определяются не только количеством выращиваемой рыбы, но и размерами приусадебного участка. Часто они используются комплексно (не только для выращивания рыбы, но и для полива или разведения водоплавающей птицы). Пруды бывают нескольких типов: копаные, русловые и обвалованные. Лучшими считаются обвалованные, так как в них легче создать природные условия. Варианты строительства приведены на рисунке 2. 

Для обустройства пруда нужно выполнить несколько важных условий:

  • Выбрать подходящую часть земельного участка (лучше с небольшим уклоном). Если на участке есть небольшое углубление или протекает природный ручей, именно эту часть отводят под обустройство водоема. На участках с большим уклоном котлован выкопать сложнее, так как нужно не только выкопать сам водоем, но и установить систему дамб.
  • Обеспечить стабильный приток качественной воды в нужных количествах.
Рисунок 2. Варианты строительства пруда и обработки его стен и дна

При выборе места особое внимание уделяют грунту. Почва должна обладать низкой влагопроницаемостью. В противном случае вода будет просто поглощаться землей. С точки зрения почвы лучшими считаются глинистые, суглинистые и луговые участки. Если на участке преимущественно песчаная почва, дно и стены водоема нужно укрыть пленкой и слегка присыпать землей. 

Разновидности прудов

Важным условием эксплуатации водоемов является обеспечение водой. Ее качество и количество в дальнейшем станет решающим фактором, определяющим подходящие сорта рыбы (к примеру, для форели требуется самая чистая вода без сторонних примесей и запахов). Чтобы определить, подходит ли вода для разведения, нужно сдать соответствующие пробы в лабораторию.

Существует несколько типов прудов в зависимости от способа водоснабжения:

  • Ключевые наполняются с помощью природного ключа. В данном случае котлован должен располагаться на уровень ниже, чтобы вода втекала в него природным путем. Такие резервуары отлично подходят для выращивания форели, сигов или пеляди.
  • Ручьевые. Пополнение водой происходит из природного ручья. Для этого нужно перегородить ручей небольшой плотиной или дамбой. Как правило, вода в них намного теплее, поэтому в них выращивают теплолюбивые сорта.
  • Копаные обустраивают в том случае, если на приусадебном участке нет природного водоема и наполнение происходит с помощью грунтовых вод. Именно такие модели считаются самыми простыми. Кроме грунтовых вод, их можно наполнять дождевыми или паводковыми водами, но в этом случае выращивать в них можно только речную рыбу (карпов, карасей и др. ).

Больше полезных рекомендаций по обустройству и водоснабжению пруда — в видео. 

Существует несколько видов водоемов, предназначенных для разведения рыбы. К примеру, можно использовать торфяные карьеры и выработки. Для улучшения качества почвы дно таких карьеров засыпают известью. Как правило, такие модели не требуют оборудования гидротехнических сооружений, так как наполнение происходит с помощью грунтовых вод. Однако в подобных водоемах невозможно спустить воду, поэтому для предотвращения цветения воды и загрязнения дна илом нужно следить, чтобы популяция рыб не превышала норму.

Другим распространенным типом водоема для содержания рыб являются бассейны (рисунок 3). Подобное содержание имеет множество преимуществ:

  • Их можно установить в любой части приусадебного участка. К примеру, бассейн можно разместить в теплице и совместить разведение с выращиванием ягодных и огородных культур;
  • В бассейнах легко поддерживать уровень воды и ее температуру;
  • Дно и стенки резервуара легко чистятся и моются от ила и мусора.

Необходимые инструменты и материалы

Современная промышленность выпускает специальные бассейны для разведения рыбы. Они могут быть разных форм и размеров.

Примечание: В последнее время широкое распространение получили вертикальные бассейны. Вода в них подается снизу, а излишки стекают через верх. Основное преимущество таких резервуаров – экономия места.

Бассейн для разведения рыбы можно сделать и самостоятельно:

  • Из кирпича выкладывают емкость, а стены обрабатывают цементным раствором;
  • Вторым вариантом является создание формы (опалубки), в которую засыпают гравий;
  • В одной из стенок делают отверстие и прикрывают его сеткой. Оно понадобится для слива воды.
Рисунок 3. Виды бассейнов промышленного производства для разведения рыбы

Рыбу также можно выращивать в садках, устанавливая их в водоемы любого типа. Оптимальной глубиной погружения садков считается 2 метра. Так рыбы будут постоянно находиться в достаточно теплой и насыщенной кислородом воде. Также важно, чтобы дно садках находилось минимум в метре от ложа.

Садки бывают нескольких типов:

  • Каркасные изготовлены на базе жесткого каркаса, обтянутого сеткой;
  • Бескаркасные изготавливают из мешка, сетки из нержавеющей стали или пластмассы. Они свободно свисают в воде;
  • Полукаркасные, как правило, представляют собой сетчатый мешок, внутрь которого укладывают деревянную или металлическую раму, обработанную антикоррозионными средствами.

Каркас необходим для того, чтобы садок не трансформировался под действием течения. Для выращивания рыбы допускается использование стационарных садков (закрепленными на сваях), а вот в малых водоемах предпочтение следует отдавать плавающим на понтонах садкам. 

Чертежи и схемы для изготовления садков своими руками приведены на рисунке 4. 

Примечание: Преимущество садков в том, что рыбы в них получают достаточное количество кислорода, а вода постоянно обновляется благодаря течениям и движениям самих рыб в садках.
Рисунок 4. Садки для разведения рыбы: 1а — гибкий (1 — торцевая стенка, 2 — стяжные кольца, 3 — стяжной фал, 4 — понтон, 5 — настил, 6 — концы стяжных фал), 1б — полужесткий с нижней рамой (1 — верхняя рама, 2 — боковая стенка, 3 — нижняя рама из колец, 4 — угловой фал), 1в — полужесткий (1 — нижняя рама, 2 — боковая стенка, 3 — направляющие кольца, 4 — угловые стержни, 5 — кольцо для подъема садка, 6 — рама), 1г — каркасный в форме конуса (1 — каркас, 2 — стенка, 3 — дно, 4 — талреп, 5 — якорь), 2а — общий вид нагульного садка, 2б — чертеж для изготовления садка

Выбирая размер садка, нужно руководствоваться особенностями водоема и количеством рыб. Преимущество следует отдавать большим садкам (3 х 4 х 4 м), так как в них у рыб развивается стадный инстинкт и снижается потребление корма. Размеры ячеек в садках определяются сортом рыбы. После завершения выращивания садки обязательно чистят и просушивают.

Технология создания

Для обустройства копаного варианта достаточно выкопать яму нужной площади и выровнять ее дно. 

Обвалованные (ключевые) пруды оборудовать сложнее, так как помимо самого водоема, нужно построить дополнительные сооружения:

  • Дамбы и плотины необходимы для колебания уровня воды. Их можно делать из земли или бетона, огораживая котлован по периметру или перекрывая русло ручья. Для обустройства земляной плотины лучше использовать смесь глины с песком. Чистая глина, замерзая и оттаивая, будет трескаться и дамба повредится. Подготавливая участок под дамбу, снимают верхний слой почвы, удаляют сорняки, кусты, деревья и их корни. Далее делают насыпь и плотно ее утрамбовывают. Желательно установить дополнительные укрепительные сооружения, чтобы дамба или плотина не размывалась дождевой водой (рисунок 5).
  • Системы подачи воды используются для подачи воды из природного источника к водоему. На водоподающих сооружениях устанавливают фильтры, которые предотвращают попадание мусора, сорняков и хищной рыбы.
  • Сооружения для водосброса (сливы и спуски). Водослив необходим для уменьшения количества воды. Он представляет собой земляной канал с дерном и камнями, с входным и выходным отверстием. Как правило, для строительства водослива используют дерево или бетон. Дополнительно водослив нужно оборудовать решеткой или сеткой, чтобы вместе с водой не удалялась рыба. Водоспуск – сооружение, необходимое для полного удаления воды из пруда. Его обустраивают возле плотины, так как именно там водоем имеет самую большую глубину. Водоспуск состоит из лежака (горизонтальной трубы под плотиной) и стояка (вертикальный желоб с открытой со стороны пруда стенкой). В некоторых случаях водоспуски оборудуют без желоба, но тогда он может быть использован только для спуска воды (рисунок 6).
  • Сифонный водоспуск используется в том случае, если нет возможности установить необходимое оборудование на дне. Сифонный водоспуск – это резиновая или металлическая труба с клапанами на концах и отверстиями в центре для залива воды и откачки воздуха. Спуск воды таким устройством проходит очень просто: один конец опускают в пруд, а второй выводят за плотину. Клапаны на концах трубы закрывают и подают воду в центральное отверстие. Когда труба будет полностью заполнена, открывают сначала входной, а потом и выходной клапан.
  • Рыбоуловители используются для отлова и временного содержания рыбы. Как правило, их устанавливают возле донного водоспуска. Он должен быть проточным. В некоторых хозяйствах их не устанавливают, но наличие рыбоуловителя существенно ускоряет и облегчает процесс обслуживания. Размер рыбоуловителя зависит от размеров водоема и количества рыбы.
Рисунок 5. Обустройство дамбы для искусственного водоема

Подобное обустройство позволяет не только выращивать здоровых рыб, но и существенно снизить затраты времени и труда. Особое внимание следует уделять обустройству рыбоуловителей, так как с их помощью можно не только отлавливать рыбы для продажи или мальков для разведения, но и временно содержать рыбу во время очистки пруда. Примеры рыбоуловителей приведены на рисунке 7. 

Как сделать пруд для разведения рыбы: видео

Как построить пруд для разведения рыбы своими руками подробно показано в видео. Из него вы узнаете, как правильно рассчитать размер котлована, обустроить искусственный водоем и создать в нем оптимальный микроклимат для проживания рыбы.

Пруд для рыбы своими руками без пленки

Самый простой пруд для разведения рыбы, который можно построить своими руками, это конструкция с грунтовым дном и стенами. Котлован нужно тщательно утрамбовать, но все же эта конструкция считается недостаточно прочной и удобной для рыбы, поэтому лучше все-таки использовать пленку в качестве основного покрытия.

Рисунок 6. Донные водоспуски: а — обычный (1 — решетка, 2 — стояк, 3 — щитки, 4 — плотина, 5 — лежак), б — упрощенный (1 — оголовок, 2 — лежак, 3 — клапанный затвор, 4 — лебедка, 5 — рыбоуловитель), в — водоспуск без стояка (1 — отверстие, 2 — щит, 3 — стержень для подъема щита, 4 — пазы для движения щита, 5 — бетонный оголовок, 6 — откос дамбы)

По сути, технология строительства пруда для разведения рыбы из пленки и без нее практически ничем не отличаются на начальном этапе. Различия появляются только в конце, когда дно и стенки котлована покрывают полиэтиленом.

Особенности

Самой важной особенностью создания и обустройства пруда является правильный выбор места. Желательно, чтобы грунт был глинистым, поскольку такая почва хорошо задерживает воду (рисунок 8).

Рисунок 7. Типы рыбоуловителей

Кроме того, водоем лучше строить с юго-западной стороны, чтобы вода прогревалась солнцем минимум 4 часа в день. Не желательно располагать пруд под тенью лиственных деревьев, так как опадающая листва будет загрязнять водоем.

Важно правильно рассчитать глубину водоема. Оптимальной считается глубина в полтора метра, но лучше увеличить этот показатель до двух метров, а если вы собираетесь выращивать карпов – то до 2,5 метров. Эту особенность необходимо обязательно выполнить, чтобы рыбы могли находиться в пруду не только летом, но и зимой.

Технология построения

Чтобы сделать пруд на участке для разведения рыбы, необходимо выполнить четкую последовательность действий.

Пошаговая инструкция по строительству пруда включает такие этапы:

  1. Наметить территорию будущего водоема, рассыпав по его предполагаемой территории песок. Неровности рельефа обязательно выравнивают, чтобы вода в пруду находилась примерно на одном уровне.
  2. Вырыть котлован, причем его глубина должна быть немного больше, чем запланировано. Это необходимо, чтобы в дальнейшем вы смогли обустроить дно водоема. Все крупные валуны и корни растений с дна убирают, а прибрежную, мелкую и глубокую зоны размечают для дальнейшего обустройства.
  3. Обустраиваем искусственные перепады уровня воды с помощью земли с дна котлована. Именно на этом этапе проводят расчет количества необходимой пленки. По периметру пруда располагают шнуры, подсчитывают их общую длину и добавляют по 50 см с каждой стороны. Если вы не собираетесь делать пруд из пленки, этот этап можно упустить.
  4. Обустраиваем и укрепляем берег, засыпав его щебнем или укрепив трубами и досками. Это предотвратить осыпание берегов в дальнейшем. Также желательно сделать небольшое ограждение, чтобы дождевая вода не смывала землю в пруд и не загрязняла его.
Рисунок 8. Этапы строительства пруда без пленки

На завершающем этапе проводится озеленение пруда. На его дно помещают специальный субстрат, в который высаживают водные растения. Также можно украсить дно камнями или битыми горшками, если вы планируете выращивать не только рыбу, но и раков. После этого можно приступать к установке насоса, наполнению пруда водой и заселению рыбы.

Создание пруда без бетонирования

Пруд без бетонирования создается по такой же технологии, но поскольку бетон используется для укрепления стенок и дна водоема, придется найти альтернативный вариант обустройства в том случае, если вы не планируете использовать бетонирование.

В данном случае можно просто тщательно утрамбовать почву в водоеме или покрыть дно и стенки пленкой. Последний способ считается лучшим, так как полиэтиленовая пленка существенно облегчает процесс уборки пруда осенью.

Особенности

Существенных особенностей, отличающих строительство пруда из пленки и без бетонирования нет. Для этого также надо выбрать подходящее место с ровным участком и плотным глинистым грунтом (рисунок 9).

Обязательным условием является расчет размера водоема. В среднем, на 10-20 особей необходимо 10 литров воды. Исходя из этого показателя, можно рассчитать объем искусственного водоема и определить оптимальную площадь.

Правила

По правилам, пруд без бетонирования начинают строить с разметки. Ее можно сделать с помощью песка или шнура, который натягивают по периметру будущего водоема.

На следующем этапе приступают к рытью котлована. Его глубина должна составлять 2 метра, но для дальнейшего обустройства дна котлован делают немного глубже. После этого, в случае с использованием бетона, дно и стены заливают раствором, но если вы не планируете использовать бетон, нужно тщательно утрамбовать дно и стенки, или покрыть их плотной темной полиэтиленовой пленкой.

Рисунок 9. Строительство домашнего пруда без бетона

В дальнейшем приступают к обустройству берегов и самого водоема. Берега нужно укрепить, чтобы грунт не сползал в пруд и не засорял его. На дно помещают специальный питательный субстрат и высаживают водные растения.

При обустройстве пруда без бетонирования следует учитывать, что эта конструкция считается самой простой в процессе строительства, но в дальнейшем могут возникнуть трудности с очисткой пруда от ила, поэтому лучше все же использовать пленку или бетон в качестве основного покрытия дна и стенок.

Если вода в пруду все же начала цвести, справиться с этой проблемой помогут советы из видео.

Строительство пруда своими руками

Как сделать пруд на даче своими руками?

Искусственные водоемы в ландшафтном дизайне дачного участка создают удивительную атмосферу, способствующую комфортному отдыху. Пруд дарит ощущение свежести и служит незаменимым декоративным элементом участка.

Что такое пруд?

Пруд – искусственный водоем статичного типа, элемент ландшафтного дизайна парка, дачного участка, сада. Считается наиболее распространенным и оптимальным выбором для участка любого размера и конфигурации.

Может быть обустроен обособленно или объединен в гармоничную композицию с искусственными водоемами динамичного типа: ручьями, водопадами, фонтанами.

Пруд – обязательный элемент участка в японском стиле, альпинария. Воду очищают искусственно, дно и берега декорируют растениями, камнями. Иногда в искусственном пруду на даче разводят рыбу.

Виды прудов

Искусственные пруды в саду могут быть выполнены в природном или формальном стилях. Каждый из них конструктивно может быть заглубленным или приподнятым. Изготовляют их из различных материалов, которые применяют для гидроизоляции дна – бетона, глины, специальной жесткой формы, кирпича, специальной пленки.

Критерием классификации прудов может выступать геометрическая форма. Выделяют искусственные водоемы правильной и неправильной формы.

  1. Первая группа – это круглые, прямоугольные, квадратные, ромбовидные водоемы.
  2. Вторая группа – пруды, конфигурация которых приближена к природной. Выбор формы зависит от стиля ландшафтного дизайна дачного участка.

Этапы строительства пруда на даче

Для сооружения пруда на даче своими руками необходимо решить несколько организационных вопросов. Для начала необходимо выбрать материалы и место для сооружения водоема.

Место для расположения пруда должно быть выбрано, исходя из особенностей оформления участка – при этом рекомендуется учитывать его размер, форму и планировку. Лучше расположить пруд в месте, защищенном от ветров и избытка солнечного света – это может навредить гармоничному развитию растительности. Водоем должен быть освещен солнцем не более 10 часов в сутки, но и не менее 6 часов.

Если вы решили изготовить пруд с насосом, необходимо продумать доступ к системе электроснабжения. Насос потребуется, если статичный водоем сопряжен с динамичным.

Наиболее популярный тип пруда – заглубленный. Чтобы водоем был долговечным, необходима качественная гидроизоляция дна.

Рассмотрим распространенные материалы для гидроизоляции:

  • Стеклопластик. Из него производят готовые жесткие формы разнообразных конфигураций. Чаще всего, из готовых форм сооружают небольшие пруды площадью до 3-4 кв.м. Не рекомендуется использовать обычный пластик – он прослужит недолго. Формы из стеклопластика отличаются надежностью и долговечностью. Недостаток – сравнительно высокая стоимость.
  • Пленка из ПВХ или бутилкаучука. Это удачный материал для обустройства пруда свободной формы. Материал характеризуется эластичностью, прочностью, долговечностью, устойчивостью к воздействиям агрессивных веществ, низких и высоких температур. Пленка ПВХ прослужит около 15 лет, бутилкаучук – до 50. Использование пленки дает возможность менять форму дна в будущем, с легкостью производить ремонтные работы. Специалисты предупреждают, что нельзя применять полиэтилен – он недостаточно прочен. Также на зиму необходимо выкачивать воду из пруда, чтобы при замерзании она не повредила пленку.
  • Железобетон — надежный материал для сооружения искусственного пруда на даче своими руками. Главное преимущество железобетона – прочность, его очень сложно повредить. Недостаток – с этим материалом сложно работать, требуются определенные навыки. При сооружении качественного дна для пруда с применением железобетона необходимо соблюдать технологию, использовать бетон определенной марки. Железобетон незаменим, если вы решили соорудить скульптуры или мостик.

Этапы строительства пруда на даче, применяем жесткую форму:

  1. Необходим котлован, соответствующий конфигурации выбранной емкости. В первую очередь, нужно очертить контуры жесткой формы лопатой.
  2. Котлован должен быть немного глубже глубины самой емкости – примерно на 4-5 см.
  3. На дне нужно утрамбовать песок.
  4. Установив ванну в котлован, нужно убедиться, что нигде нет пустот – их нужно заполнить песком. Особенно внимательными нужно быть, если котлован сложной формы – например, террасированный.

Строительство пруда с пленочной изоляцией:

  1. Для начала потребуется выкопать котлован. Использование пленки позволяет создать водоем всевозможных конфигураций. На фото изображен пруд на даче, созданный с применением пленки ПВХ. Выбор пленки зависит от запланированного срока эксплуатации пруда: ПВХ и бутилкаучук позволят создать долговечное покрытие дна, полиэтилен – дешевле, его хватит на 2-4 года. Полиэтилен – выбор тех, кто любит часто менять дизайн садового участка. Важный фактор выбора – цвет пленки:
    • Голубая, серая: пруд будет напоминать бассейн.
    • Кремовая: дно будет светлым, а на таком фоне красиво смотрятся растения, экзотические рыбки.
    • Коричневая: имитирует натуральный грунт. В сочетании с естественной формой пруда, такое дно будет выглядеть максимально природно.
    • Черная: пруд будет напоминать зеркало. Водоем выглядит фантазийно, сказочно – необходимы соответствующие декоративные элементы.
  1. Подготовьте материалы: песок, строительный уровень, бечевка и колышки для разметки, лопата, шланг.
  2. Выкопайте котлован без острых углов, берега должны иметь наклон. Удалите из котлована камни, корни.
  3. Минимальная глубина центральной чаши – 60 см.
  4. Уложите дренажный слой песка.
  5. Поверх слоя песка укладывают геотекстиль. Это необходимо для защиты пленки от механических повреждений.
  6. Берег необходимо обработать. Для этого выкопайте выступ – он нужен для отделки плиткой, декоративным камнем, кирпичом.
  7. Пленку свободно укладывают на дно ямы, чтобы она лежала без натяжений, и закрепляют по краям камнями.
  8. Последний этап – монтаж отмостки.

Инструкция как сделать приподнятый пруд на даче:

  • Главное для монтажа такого пруда – фундамент. Его необходимо залить и дать ему затвердеть. Можно создать наполовину заглубленный пруд – для этого необходимо выкопать небольшой котлован. На дно укладывают песчаную подушку.
  • Необходимо выстроить опорные стенки и дать им окрепнуть.
  • Когда фундамент и стенки будут готовы, нужно обеспечить надежную гидроизоляцию при помощи укладки специальной пленки.
  • Постепенно наполните резервуар водой.

Чтобы сделать прудик на даче потребуется несколько дней.

Когда пруд готов, за ним нужен правильный уход:

  • Устраняйте мусор, который попадает в пруд.
  • Раз в сезон рекомендуется очищать дно при помощи специальной сетки. Можно использовать особый пылесос для очистки водоемов.
  • Правильно выбирайте растения – они тоже будут «ухаживать» за прудиком. Оксигенераторы (например, элодея) помогут наполнить воду кислородом – она не будет зеленеть в летний период.
  • Раз в году, преимущественно весной, можно применять специальные очищающие средства. Не стоит злоупотреблять ими – они вредны для здоровья человека.

Видео-урок поможет вам разобраться в тонкостях работы.

Видео: как сделать пруд на даче своими руками

glav-dacha.ru

Пруд на склоне, над землей или из бетона своими руками — варианты и решения

Самодельный пруд на даче – что делать, если нельзя вырыть котлован в земле

Причины, по которым Вы мечтаете выкопать своими руками пруд у себя на даче, участке, но сделать этого не можете, могут быть разными.

Например, Ваша дача расположена на склоне, земля очень каменистая и на выкопку котлована уйдет слишком много сил времени и энергии и наслаждение от созерцания воды этого не окупит.

Чаще же причиной являются скромные размеры наших дачных участков – иной раз и для выращивания овощей на зиму полезной площади не хватает, чего уж там говорить про какое то его украшение.

В этом случае выходом станет строительство маленького приподнятого садового пруда, уровень воды в котором выше уровня земли.

4 преимущества приподнятого пруда, и подобных водоемов

  • не нужен котлован
  • легче ухаживать летом
  • безопасен для детей
  • возможно строительство на склоне

Минусы

  • меньшая декоративность
  • невозможность создания “проточного” пруда
  • нельзя подвести самодельный ручей
  • полное промерзание зимой даже в теплых регионах

Как сделать пруд на склоне

При строительстве такого водоема нет необходимости вынимать много грунта.

А так как стенки могут быть разной высоты, приподнятые пруды идеально подходят для наклонных дачных участков.

Можно устроить водоем на склоне и вовсе с одной подпорной стеной. Обычно высота над уровнем земли не превышает 60 см. Такой пруд можно построить из обычного кирпича, бетона, дерева.

Толщина стенок зависит от материала стен, а также от планируемого объема воды. На хорошо укрепленные устойчивые стенки впоследствии можно будет даже присесть.

Упростить строительство пруда поможет жесткая форма из стекловолокна или пластика, иначе говоря, готовый «покупной» мини-пруд, который просто устанавливают в подходящем месте дачного участка.

Корпус из стекловолокна идеально подходит для поднятого пруда из-за толщины и прочности, стоит он дороже, но и прослужит намного дольше пластикового.

Декоративные стенки вокруг формы можно выложить из кирпича, блоков, камня или брусьев — это зависит только от вашего желания и кошелька.

При использовании жесткой формы убедитесь, что она надежно укреплена снизу. Для этого снимите верхний слой грунта, насыпьте слой песка (8-10 см) и установите форму в него.

 Чертеж 1: Пруд (водоем) на склоне (наклонном участке)

 1-с одной подпорной стеной; 2 — прямоугольный

Приподнятый пруд: двойная стена нужна обязательно

При строительстве приподнятого пруда можно обойтись и без формы.

Какой бы материал вы ни выбрали для кладки стенок пруда (бетонные блоки, кирпич или брус), он должен быть достаточно прочным, чтобы выдержать вес воды и защитить ее от перепадов температуры.

И если высоту стенок можно варьировать, то толщина зависит от размеров водоема.

Одинарной стенки примерно в один кирпич достаточно для небольших дачных прудиков площадью до 3,5 кв. м. Более просторные водоемы из-за значительного давления воды потребуют двойных стен.

Ссылка по теме: Уход за самодельным дачным прудом — что и как делать

С чего начать устройство пруда

Перед началом работ по сооружению пруда очистите от травы и мусора площадку, сделайте разметку контура и выкопайте ложе глубиной 15 см под фундамент.

Поверх слоя щебня в 8-10 см уложите арматуру и залейте ровным слоем бетона в 5-6 см.

В местах стыков фундамента и кирпичной (бетонной) стены забейте в сырой еще бетон на расстоянии 15-20 см металлические штыри так, чтобы они выступали на 8-12 см.

Они обеспечат прочность соединения в «пол-стены», став арматурой стены. Постройте стены по периметру водоема, отслеживая ряды с помощью уровня.

Уложите пленочное покрытие на место так, чтобы оно равномерно выступало за края. По верху стены временно придавите пленку камнями. Заполняйте пруд водой, постепенно сдвигая камни.

Когда водоем заполнится и пленка распрямится, отрежьте излишки, оставив небольшой запас.

Он затем будет закрыт камнями или бортиком.

Пруд из бетона  своими руками

Опытному дачнику с навыками бетонирования по силам сделать цельнолитой котлован для пруда — просто сколотить деревянную опалубку нужной конфигурации и залить в нее бетон.

Желательно сделать это за один день.

Затвердевший бетон стоит покрыть слоем жидкого стекла (гидрофобизирующим составом «Софексил» или «Пента») или двумя слоями специальной водоотталкивающей краски для водоемов, особенно если планируется в дальнейшем запускать в пруд рыбок.

 Чертеж и фото 2: Пруд из бетона залитый своими руками

Схема бетонного пруда
1  — грунт, 2 — песок, 3 — бетон, 4 — пленка, 5 — облицовка, 6 — плита, 7 — мощение

Совсем маленький пруд

Неглубокие прудики по периметру станут украшением площадки для отдыха или мощеной террасы.

Достаточно будет построить стенки высотой 25-30 см и выложить пленку, а фундаментом послужит покрытие настила. Единственным минусом является быстрое промерзание пруда в холод и, наоборот, застой воды в жаркую погоду.

При желании можно легко превратить мелководный прудик в клумбу — так за считанные часы преобразится облик террасы.

Соорудите стенки водоема (или отделайте их снаружи) тем же материалом, что и покрытие площадки, — и приподнятый пруд гармонично впишется в облик зоны отдыха.

Ссылка по теме: Как выкопать и обустроить пруд на даче своими руками

Чем украсить такой пруд, мини-водоем

Украсить пруд помогут садовые «мелочи»: разнообразные керамические, деревянные и иные безделушки или фигурки, забавные контейнеры с растениями. Эффектно смотрятся приподнятые пруды в сочетании с другими водными устройствами. Даже совсем маленький прудик несложно оснастить простеньким фонтанчиком или водопадом.

Дно пруда можно сделать декоративным, если выложить на нем рисунок из цветных плиток или мозаики. Белый или синий цвета усилят прозрачность чистой воды и придадут ей нежный голубоватый оттенок.

Садовые светильники и погружные лампы помогут преобразить ваш прудик в темное время суток.

Помните, что электропроводку для освещения пруда необходимо изолировать. Не стоит использовать сетевое напряжение, лучше установить трансформатор с выходным напряжением 24 В.

При оформлении камнями укладывайте их вокруг формы, начиная от основания корпуса. Периодически подсыпайте между ними почву.

Одновременно с укладкой камней медленно заполняйте пруд водой из шланга. Под весом воды корпус просядет, и вы сможете откорректировать установку.

Спрячьте края формы под верхним рядом камней и высадите неприхотливые растения в расщелины — получится эдакая альпийская горка с прудиком.

vsaduidoma.com

Проектирование и разметка

На стандартной даче, площадь участка которой всего 6 соток, выбрать место под декоративное сооружение не так-то просто.

Да, мини емкость с водой, в виде старой ванны можно установить под яблоней. Это легко сделать, и делается своими руками очень часто, но с прагматическими целями.

Вода требуется для полива грядок и деревьев. Когда хочется обустроить декоративный пруд в саду, то нужен другой подход.

Необходимо на листе бумаги зафиксировать следующие задачи:

  • определить место для пруда;
  • материалы для обустройства.

Здесь же имеет смысл продумать, какие декоративные элементы будут использоваться.

Строительство любого объекта начинается с разработки проекта. Может быть для мини водоемов, которые будут радовать глаз садоводов на даче, это звучит громко, но сути вопроса не меняет.

Практика разных школ ландшафтного дизайна наглядно демонстрирует самые разные варианты размещения пруда.

Декоративный садовый пруд можно разместить в буквальном смысле слова у крыльца дачного домика.

А если это не щитовой дом, а современный коттедж, то европейская школа дизайна считает такое решение классическим. Своими руками масштабные водоемы сооружать трудно.

Предпочтительнее поручить такое строительство квалифицированным специалистам.

Выбор места для пруда

Чаще всего, декоративный водоем размещают на свободном от посадок и строений месте. При этом приходится учитывать естественный рельеф местности.

Вести строительство сподручнее на ровной площадке, а создавать искусственные водоемы удобнее в естественных углублениях.

Случается, что в реальных условиях едва находится клочок земли для старой ванны. Нужно просто знать, что и такие решения способны придавать ландшафту своеобразный вид.

Разумеется, внешне от ванны ничего не остается. При наличии современных декоративных материалов, мини водоем на основе старой ванны можно облагородить и украсить.

Планируя разместить на даче декоративный водоем, даже из чугунной ванны, нужно помнить, что создается он не для купания. И не для того, чтобы разводить ценные породы рыб.

При этом — пруд должен содержаться таким образом, чтобы растения и живые организмы не погибали рядом с ним.

Внешнее оформление водоема формируется из растений, цветов и декоративных элементов. Желательно, чтобы строительство пруда началось в том месте, где достаточно солнечного света.

Видео:

Но не на самом солнцепеке.

Для водоемов такого типа желательно, чтобы солнце освещало их утром или под вечер. И тогда мини экологическая система будет жить, не высыхая и не превращаясь в болото.

Выбираем форму и размеры

Водоемы определенной формы используются в ландшафтном дизайне различных стилей.

Англичане тяготеют к правильным фигурам – круг, овал, квадрат. Мавританский стиль отличается свободой и непредсказуемостью форм.

На даче в средней полосе России сложились свои традиции.

Огород, как источник калорий и витаминов имеет приоритет. Сад приносит плоды и красиво цветет весной.

С некоторых пор декоративные водоемы стали появляться, образно выражаясь, рядом с капустными грядками.

Сооружают их, частенько, из подручных материалов. Первыми в дело «пошли» отслужившие свой срок ванны.

Сегодня можно с полным основанием сказать, что русский стиль ландшафтного дизайна зародился на даче.

Все удачные, и не очень, решения реализовывались своими руками. Хорошо известно, что естественных водоемов пригодных для купания в средней полосе немного.

Начиная строительство дачного дома, хозяин выкраивал какое-то количество бетона для обустройства бассейна. Притом, что материалов, как правило, хватало тютелька в тютельку.

Возведенное сооружение старались облагородить мрамором, гранитом или керамической плиткой. Для того чтобы сделать все это своими руками — требовалось подлинное мастерство.

Опыт прошедших лет убедительно доказал малую эффективность таких решений. При коротком летнем периоде бетонные водоемы превращались в бесполезные монументы.

Снести такое сооружение своими руками весьма затруднительно. Использовать в качестве декоративного элемента в ландшафте можно в редких случаях.

Учитывая полученный опыт, новое поколение дачников сознательно создает водоемы для украшения участка. Нынче сделать это нетрудно.

В торговых сетях полно специальных материалов и готовых форм для того, чтобы на даче за три дня соорудить декоративный пруд. Или что-то смастерить из той же старой ванны.

Люди с фантазией, могут сделать своими руками внешне привлекательный водоем в буквальном смысле слова из старой тракторной покрышки, ванны или из проржавевшего тазика.

Мини водоемы способны создать неповторимую атмосферу на участке.

Вести масштабное строительство для этого не придется. Если возникают трудности с выбором конкретного эскиза, то можно позаимствовать идеи из специальных изданий.

Вполне допустимо подсмотреть, как сделано оформление территории на соседских участках. Интересные элементы можно использовать в различных комбинациях и создавать оригинальные композиции.

Материалы для декоративного пруда

Для того, чтобы сделать привлекательный пруд на даче, нужно ознакомиться со свойствами материалов, которые для этого используются.

Что называется, пощупать своими руками, замерить рулеткой и прикинуть на глаз.

Когда площадь водоема не превышает пяти квадратных метров, чаще всего используют готовые чаши из пластика.

Установка такой емкости занимает много времени. Срок службы рассчитан на многие годы.

Такие формы предпочтительнее использовать для мини водоемов. У этих изделий имеется один недостаток.

Пластиковые формы, как и чугунные ванны, производятся по шаблону и имеют малый объем.

Когда планируется сделать пруд нестандартной формы и значительной площади, то надо воспользоваться водонепроницаемой пленкой.

При емкости пруда более 150 литров рекомендуется именно такой вариант.

Пленка производится из следующих материалов:

  • полиэтилен;
  • поливинилхлорид;
  • бутилкаучук.

Поскольку строительство пруда чаще всего ведется своими руками, нужно реально оценить свои возможности. Дело в том, что укладка и сварка полиэтиленовой пленки выполняется просто.

На даче она используется для возведения теплиц и парников. Специальных навыков для того чтобы застелить дно пруда или мини водоема не требуется.

Пленка из бутилкаучука более прочная и долговечная. И своими руками с ней работать не рекомендуется. Сделать качественную укладку этого изоляционного материала должны специалисты.

А вот копать котлован под пруд на даче желательно своими руками. Использовать здесь землеройную технику, практически, невозможно.

Видео:

Соответствующее оформление водоема начинается уже на этом этапе. Закрепить пленку можно камнями или обломками кирпича. После чего засыпать их песком.

На этом строительство пруда считается завершенным. Теперь водоем нужно украсить и ухаживать за ним.

Уход за садовым водоемом

Принимая решение о размещении в саду декоративного водоема, нужно четко себе представлять, что этот объект нуждается в заботе и внимании.

Строительство пруда считается наиболее важным и затратным этапом. Даже создание мини водоема отнимает много времени и энергии.

Фото:

По завершении всех строительных работ выполняется оформление прилегающей территории. Согласно предварительным наброскам, высаживаются цветы и травы.

На поверхность воды «запускаются» плавающие растения.

Мини водоем, даже тот, что сооружен из ванны, можно эффектно подсветить. И тогда окружающий ландшафт заиграет новыми гранями, особенно в темное время суток.

Сделать любое декоративное оформление при желании совсем нетрудно. При этом важно не забывать о профилактических процедурах.

Водоем необходимо периодически очищать от различного мусора, который наносится ветром. В период листопада поверхность можно накрыть сеткой.

Можно периодически обновлять воду, чтобы в ней не образовывалась тина. Сливать воду полностью, как из ванны, не рекомендуется.

Приток свежей воды не должен превышать 15-20% от объема.

Особое внимание следует уделить подготовке пруда к зиме. Все растения, которые остаются в водоеме, нужно опустить ко дну.

Маленький пруд на зиму лучше всего сливать.

При выполнении этих простых правил — пруд будет долго украшать дачу.

stoydiz.ru

Пруд на даче своими руками

Собственный пруд на даче – это замечательная возможность не только добавить изюминку в свой ландшафтный дизайн, но и внести гармонию в окружающее пространство. Что ни говорите, приятно сидеть на теплой скамейке с хорошей книжкой, вдыхать аромат трав и слушать звуки льющейся воды. Создать такое чудо своими руками не так сложно, стоит лишь придерживаться общих правил.  Правильное месторасположение – залог ухоженного пруда Первое, о чем стоит задуматься, – это выбор места. Ведь пруд – это живой организм, определенная биологическая система, в которой все взаимосвязано, а потому, выбирая его месторасположение, следует учесть такие факторы:
  • создавать пруд лучше на открытом участке. Наличие поблизости больших деревьев нежелательно: во-первых, их корни могут повредить искусственный водоем, а во-вторых – будут засорять его опавшими листьями и ветками;
  • солнечной стороны также следует избегать: постоянно нагревая поверхность пруда, солнце не только высушивает его, но и способствует развитию водных бактерий, образованию тины – вода начинает цвести;
  • лучше заранее учесть возможность дальнейшего расширения водоема (если размер участка позволяет). Как правило, впоследствии бывает трудно остановиться: возникают новые идеи, желание добавить мостики, фонтаны, декоративные элементы, что требует дополнительной площади.

Выбираем материал

  Прежде чем начать копать котлован, нужно определиться, что послужит основой для вашего пруда. Современный рынок может предложить несколько решений для создания искусственного водоема:
  • это может быть готовая форма, выполненная из поливинилхлорида, или же более прочного стеклопластика. Разница в цене компенсируется более высокими эксплуатационными качествами последнего;
  • специальная пленка, которая производится из поливинилхлорида или бутилкаучуковой резины. Первый материал прослужит вам около 10 лет, бутилкаучук более долговечный, срок его эксплуатации достигает 30-50 лет.
  Каждый из способов дарит свои преимущества: использование формы делает процесс более быстрым и удобным – достаточно просто вырыть котлован нужной формы и поместить ее внутрь. С помощью пленки можно создать пруд любого размера, придать ему естественную, природную форму. Что выбрать – каждый решает сам, исходя из идеи дизайна, финансовых возможностей и свободной площади. Мы же рассмотрим более детально пруд, созданный с использованием  пленочного покрытия.

Этапы создания

  Прежде всего следует выкопать котлован. Эти работы можно производить при помощи экскаватора или же самостоятельно, если намечается создание пруда небольшого размера. Предварительно отметив с помощью заготовленных колышков контуры будущего водоема, отрываются террасы, глубина которых составит 30 см и ширина – 20 см. Далее выкапывается основная чаша. При этом следует учесть, что уровень наклона берега должен составлять 45 °С, а минимальная глубина – 60-80 см. Более мелкий водоем зимой будет полностью промерзать, а летом чрезмерно нагреваться, в результате чего может погибнуть вся флора и фауна вашего мини-пруда. Для того чтобы впоследствии закрепить пленку, по периметру водоема отрывается ров, глубина которого составляет около 15 см. Когда котлован готов, дно будущего водоема обязательно выравнивается, убираются все мелкие и крупные камни, которые могут повредить покрытие. Поверхность его отсыпается на 5 см чистым промытым песком  и покрывается геотекстильным полотном. Выполнение этих условий позволит уберечь пленочное покрытие от повреждений и продлит срок его службы. Следующим этапом будет укладывание пленки ПВХ или бутилкаучуковой резины. Размер полотна рассчитывается, исходя из общей длины пруда и его удвоенной глубины. Для закрепления полотна по краю берем запас около полуметра. Лист укладывают свободно, закрепив края по периметру кирпичами. После этого заполняют пруд водой. Не спешите сразу обрезать края: нужно подождать около суток, чтобы материал принял нужную форму. Обрезая лишнюю пленку, оставляем 25см под отмостку. Выбор материала для отмостки – это индивидуальное дело вкуса: она может быть выполнена из плитки, камня, кирпича и прочего.  Укладывается она на цементный раствор, а ее ширина должна составлять не менее 60 см. Создаем индивидуальный стиль После окончания основных работ наступает самый приятный момент – декорирование пруда. Учитывая его размер, можно заселить его рыбками, водными растениями, установить фонтан или подсветку. На берегу можно сделать скамейку, установить беседку или мангал – все, что позволит вам насладиться отдыхом в полной мере. 

Поддерживаем порядок

  Конечно, как и любое сооружение, садовый пруд требует определенного ухода. Это не так сложно, если правильно подобрать водные растения – постепенно там устанавливается биологический баланс, и система сама себя регулирует, вам останется только немного ей помочь. Все действия по уходу просты и логичны:
  1. Летом достаточно убирать сорняки вокруг пруда, а из воды — нитевидные водоросли. Это можно делать обычными граблями, использовать сачок и прочие приспособления. Можно также приобрести специальные химические препараты – они и почистят водоем, и насытят воду кислородом, при этом не навредят жителям пруда.
  2. Если пруд пересыхает – подливать воду.
  3. Осенью нужно вовремя убрать листья с поверхности, иначе они опустятся на дно; пересадить в емкости некоторые растения для зимовки; проредить слишком густую растительность. Над поверхностью пруда следует натянуть специальную сетку – она защитит водоем от мусора. Вся аппаратура тоже убирается на зимовку.
  4. Весной срезаем высохшие стебли, чистим стенки и дно пруда от ила (для этого существует специальная техника). В апреле устанавливаем и запускаем фонтан.
  Все эти хлопоты не потребуют от вас затрат сил и времени – весь уход производится постепенно. Тем более, они сполна окупаются теми эмоциями, которые приносит вам этот чудесный живой уголок.
EkaterinaK, Россия
Хорошая статья, спасибо. Тем более, что кстати именно для меня. Муж давно собирается устроить пруд, а место для его устройства пришлось на грядку с садовой земляникой, я упросила подождать с началом работ хоть немного, пока землянику соберем) Я тоже буду фотографировать все этапы строительства, вдруг кому-нибудь пригодится!Последний раз редактировалось 21 мая 2013, 00:35
Марина, Некрасовское
Samdolis да пожалуста делайте фото мне пригодится у меня есть правда знакомый что уже сделал пруд и обещал помочь его делать но больше советов еще не кому не мешали. мы когда начнем наш пруд делать то я мож также буду делать фото но мож готовый сфоткаю нам все в срочном порядке делать надо домик, огород растения сад цветочные клумбы так что иногда не до фоток мне иногда даже есть некогда уже сразу же бегу в огород там полно работы или бегу в сад или в домик короче как белка в колесе я хочу до нового сезона все устроить на даче поэтому и бегаю. Ну ничего! не беда. Samdolis вы будете водопад делать или просто пруд. я хочу делать водопад если место чуть позволит * там стоит деревце) то мож ручей тоже сделаем если нет то только водапад и пруд. Мои соседи сделали огромный пруд можно так сказать почти половину участка у них он съел. Но они гордые как павлины! кстати они турки! и постояно говорят посмотрим как русская строит водопады и пруды? Они знают что я хочу маленький пруд ну и так чуть прикалываются я тоже шутки делаю выпьешь  упадешь в пруд мокрый будешь всех рыб распугаешь. Но пруд я думаю у них будет шикарный не то что мой 1,50 на 3 метра ну да ладно я могу экономить когда они свой ручей включат мне не надо будет мой включать их будет журчать я уж подумываю мож не строить пруд рядом с их монтстром все равно я мой и слышать не буду у них там будет река я думаю они там постоянно как кроты роют!
Светлана, Россия
Интересно и очень полезно. Очень красивый пруд получился.
Марина, Некрасовское
Еще нюанс из практики: прежде чем настилать пленку и заливать воду, стоит удостовериться, что берега будущего водоема имеют одинаковую высоту (проверить по уровню). Мы, делая свой первый пруд, этот момент как-то не учли (в описаниях работ о нем обычно не упоминают, наверное, потому, что для специалистов это и так очевидно — но мы-то дилетанты-любители :)) В итоге один край оказался немного выше остальных. Пока не было воды, это в глаза не бросалось, а как только пруд наполнили, все и выяснилось… Пленку вдоль такого  берега очень сложно замаскировать, она выступает из воды, и внешний вид пруда не улучшает. Ну что же, на ошибках учатся! И лучше на чужих, пожалуй :))
Юлия Огорельцева, Рязань
Марина, спасибо! На чужих действительно лучше, спасибо добрым людям, которые других предостерегают. Вот так с миру по нитке и соберу все самые нужные и ценные сведения по обустройству пруда))) У нас земляника садовая уже вовсю зреет, так что не за горами начало работ)
Руслан, Санкт-Петербург
Успехов, Светлана! Кстати, самый первый пруд вполне можно сделать, используя обычную черную полиэтиленовую пленку. Она значительно дешевле специализированной, поэтому для опытов и экспериментов подходит идеально: даже если что-то пойдет не так, цена ошибки незначительна)) А хватает ее на два-три года, что тоже не так уж мало. За это время, может быть, какие-то еще идеи и соображения добавятся, как усовершенствовать проект 🙂 Такая пленка, правда, еще и по ширине уступает специализированной, но это будет принципиально, если пруд задуман большой. Ну и, в конце концов, клейкая лента существует для соединения пленки (тоже специальная, она в воде не отклеивается). Наш «экспериментальный» водоем три года простоял, не требуя замены пленки.
Дмитрий
Какой красивый пруд получился!!! Вот если дом купим, обязательно пруд сделаюПоследний раз редактировалось 23 мая 2013, 20:35
коршак юлия
Ух! Просто моя мечта, а не пруд. Вот доделаем в доме ремонт и займемся наконец  прудиком. Благо, на 47 сотках есть, где размахнуться. 🙂 Автору спасибо за статью. А читателям за комментарии!
Дмитрий
на пленку пвх тоже 50 лет гарантии дают, о колышках тоже вопрос спорный, проще залить шланг водой и его расстелить на земле, нитивидные водоросли образуются в мелководных прудах с застоявшейся водой, ну а в общих чертах статья удовлетворительная.
коршак юлия
Геомембрана ПВБ Пленка Винилит — это экологически чистый материал, выполненный на основе очищенного PVB (поливинилбутираль). Основные преимущества пленки Винилит: 1. Большой срок эксплуатации (более 40 лет), очень хорошая устойчивость к ультрафиолетовому и к озоновому излучению. Гарантийный срок составляет 20 лет. 2. Данный материал остается эластичным только при температуре от +10Со. При более низких температурах материал сохраняет высокую прочность, и за счет низкого коэффициента линейного расширения не создает усадок и напряжений. Его удобно прокладывать даже в небольших острых уголках, например, в скосах и склонах, а также и во внутренних углах. Пленка Винилит не высыхает со временем, таким образом, нет опасности ее разрушения, даже если срок ее эксплуатации уже очень большой. 3. Пленка Винилит прекрасно раскраивается на необходимый формат и между собой быстро и надежно склеивается любыми спиртами (этиловый, изопропиловый, изобутиловый и т.д.). Не требует дополнительного оборудования для склейки. 4. Винилит обладает необычайно высокой надежностью и может растягиваться при плюсовых температурах до 300%. Это особенно важно для гидроизоляции свежевырытой (не осевшей) ямы для садового пруда. Благодаря высокой эластичности пленка Винилит устойчива к корням растений, а также проста в укладке. При необходимости она легко укладывается без складок. 5. Пленка поставляется в рулонах: 5.1. ширина 1 м * длина от 10 до 50 м.п. 5.2. ширина 1,4 м * длина от 10 до 100 м.п. 5.3. ширина 2 м * длина от 10 до 50 м.п. 5.4. ширина 3 м * длина от 10 до 65 м.п. 5.5. ширина 4 м * длина от 10 до 50 м.п. 5.6. ширина 5 м * длина от 10 до 40 м.п. 5.7. ширина 6 м * длина от 10 до 30 м.п. 5.8. ширина 2,5м * длина от 10 до 100 м.п. таким образом, она пригодна даже для гидроизоляции достаточно больших водоемов. 6. Данный материал можно легко, а главное, надежно и плотно, обрабатывать в местах соединения и крепления к системам фильтрации, дренажу, прудовым насосам, подающим воду на ручей или водопад. 7. В течение всего срока эксплуатации рабочие качества пленки Винилит остаются неизменными. Кроме того, к старой пленке можно легко прикреплять куски новой пленки без какой-либо предварительной подготовки или обработки. 8. Пленка Винилит идеально подходит для использования в небольших ручейках, в прудах для разведения рыб, в естественных водоемах, в прудах с декоративными рыбками и растениями, в плавательных прудах, в фонтанах, а также в коммунальных отводных водоемах. 9. Область применения: 9.1. При строительстве объектов реализации и хранения нефтепродуктов (АЗС, нефтебазы) 9. 2. Устройств, для накопителей жидких отходов 9.3. Накопителей твердых отходов (могильники, городские свалки (полигоны ТБО и ПО), навозохранилищ, теплоэлектростанций и пр.) 9.4. Искусственные водоемы, каналы, дамбы, склоны, ландшафтное строительство 9.5. Гидроизоляция фундаментов, устройство плоских кровель, гидроизоляция цокольных зданий, автодорог и подземных сооружений 9.6. Строительство портовых сооружений, гидроизоляция переходов, тоннелей, эскалаторов, защита земель от жидких углеродов По все вопросам Вы можете обратиться:[email protected], тел.: 89503767790 или найти информацию по геомембране, введя адрес pvb-nn.ru Последний раз редактировалось 15 мая 2015, 16:33
Дмитрий
Большой выбор пластиковых прудов для вашего сада можно купить во Владимире тут http://usadba-market.ru/prudy/ спасибо за статью)) очень хочу прудик, но как приготовить его к зиме? живу в Сибири(( Делать пруд лучше летом Я имела в виду, как поступать с прудиком с наступлением холодов))) воду убирать? а что будет с материалом, выстилающим дно? геомембрана винилит:pvb-nn.ru можно использовать до -60 градусов зимой ей ничего не будет закрывается не только дно, а весь водоем воду убирать не нужно

7dach.ru

Пруд на даче своими руками

Пруд на даче своими руками

Опубликовано 17.01.2011 автором admin

Пруд на даче… Для многих дачников и владельцев приусадебных участков это пока только мечта, но красивая и многообещающая. Так ли сложно построить пруд на даче своими руками? Чтобы с водопадом, лилиями и золотыми рыбками. Не то, чтобы очень сложно, скорее это потребует некоторых финансовых и физических затрат, но зато наградой для вас будет журчание собственного ручейка и отдых у хоть и маленького, но зато своего собственного водоема.

Начинать строительство пруда нужно с выбора места для пруда. Место для пруда должно быть достаточно освещенным, в непосредственной близости не должно быть деревьев и кустарников, так как из корни могут повредить дно пруда. Также нежелательно расположение деревьев рядом с прудом из-за листвы, которая будет засорять ваш пруд. Лучше сделать пруд поближе к дому, чтобы было менее сложно обеспечить доступ электричества.

Первым этапом строительства пруда своими руками будет рытье котлована. Для этого нужно решить, какой материал вы возьмете за основу строительства — готовую форму или пленку. А также необходимо определиться с глубиной пруда исходя из его функций — какие водные растения для пруда вы хотите видеть в нем и будут ли в пруду жить рыбки. Для рыбок необходимая глубина 50-60 см, для больших нимфей — 70 см. Предварительно вам нужно узнать информацию про водные растения для пруда.

Если вы роете котлован под пленку, то обратите внимание на форму стенок. При глинистой почве и черноземе можно делать вертикальные стенки, при песчаной — наклонные. Учитывайте, какая глубина нужна для каких прудовых растений — это очень важно. Для того, чтобы по контуру пруда посадить растения, любящие болотистую почву, сделайте для них небольшие «полки», глубиной 10-15 см.

При укладывании пленки на дно котлована обратите внимание на то, насколько дно мягкое и ровное. Если на дне есть камни, корни растений и т.д., то необходима подстилка из песка в 5-10 см.

Теперь прижмите пленку в основных местах большими гладкими камнями и начните аккуратно заполнять пруд водой. По краю пруда вам понадобится сделать дополнительную канавку для того, чтобы уложенные поверх краев пленки камни оказались вровень с уровнем земли. При заполнении водой выравнивайте пленку, лучше если у вас будет несколько больших складок, чем много мелких. Камни по краю можно закрепить между собой с помощью бетона.

Пленку для пруда лучше всего использовать поливинилхлоридную пленку. срок службы ее — 20 лет. Но за неимением такой пленки можно использовать и обычную полиэтиленовую — такой пруд на даче может просуществовать 3-5 лет.

Для устройства в пруду фонтанчика или водопада вам потребуется прудовая помпа. Ее можно купить в зоомагазине. Для очистки воды в пруде вам понадобится фильтр, который можно купить в готовом виде, а можно сделать самому с помощью помпы и пластмассового ведерка. В ведре по контуру дна просверлить отверстия, изнутри проложить обычной москитной сеткой, затем на слой гравия поместить помпу и укрепить ее по бокам с помощью гравия. Хорошо, если вода из фонтанчика или водопадика будет стекать по камням — это создаст дополнительную фильтрацию.

Теперь нужно посадить прудовые растения. Для них подойдет простая почвосмесь: суглинистый грунт+мелкий песок+торф соотношением 7:2:1. Можно купить готовую почву для водных растений в магазине для садоводов. Можно посадить растения и в специальные контейнеры, которые уже продаются в готовом виде в магазинах. Посадка в контейнеры целесообразна для растений, которые быстро разрастаются — к примеру, водные лилии.

Вот, собственно, и все. Теперь вы знаете, как создать у себя на даче или на приусадебном участке оазис с прудом своими руками. А какой уход за прудом потребуется в течение года читайте в предыдущих статьях.

Читайте также:

пошаговая инструкция с фото, ландшафтные идеи оформления декоративного водоема


Дачный прудик – это уголок живой природы, сделанный собственноручно. Он станет источником прохлады в жаркие дни и будет комфортным местом для релаксации на свежем воздухе. Для оформления такой части дачного ландшафта не достаточно просто выкопать яму и наполнить ее водой. Чтобы пруд был красивым продолжительное время, необходимо соблюсти ряд технических мероприятий, про которые будет рассказано в сегодняшней статье. Итак, как соорудить пруд на даче своими руками – выбираем варианты, учимся строить.

Оазис на заднем дворе дома Вернуться к оглавлению

Содержание материала

Как выбрать пруд

В этой главе будет описан порядок действий по выбору искусственного водоема

Виды прудов для дачи

Сначала нужно подобрать вид пруда. Их не так много, но от этого будет зависеть дальнейшая планировка участка, так что этап пропускать нельзя.

Пруд, фото:Описание:

Декоративный пруд мини

Такие крошечные «лужицы» считают чисто декором ландшафтного дизайна. Часто их делают в виде небольших фонтанчиков, или сочетают с ручейком, бегущим по каскаду из камней. На формирование такого прудика не уйдет много средств и времени. Тут нужно проявить внимание к деталям, чтобы он выделялся из общей композиции, не теряясь на участке. На берегу таких прудов расставляют цветущие растения в горшках – там они и растут лучше и попутно украшают водоем.

Декоративный пруд среднего размера

Такие пруды часто исполняются в виде бассейнов, обложенных натуральным камнем. Они имеют до метра в глубину и нужны для разведения растительности – лилий, папоротника, кувшинок и различных декоративных водорослей. От первого варианта этот различаются только габаритами. На создание композиции уйдет намного больше средств, так как и воды нужно больше, и отделка влетает в копеечку.

Такие пруды часто делают правильной формы и мостят вокруг них изящные тропинки. На берегу ставят беседки и лавочки для отдыха на свежем воздухе.

Подробней читайте в наших статьях:

Прудик с водопадом на даче своими руками для рыбы

Такой пруд займет на участке много места и требует тщательного подхода в планировке и разработке. Рыбу в нем разводят декоративных сортов, например, японские карпы КОИ, но можно запустить в него малька сазана или зеркального карпа, и рыбачить, не выходя из дома. Глубина таких прудов делается не менее 2,5 метров, чтобы уберечь пруд от замерзания зимой.

Такие пруды делают очень похожими на естественные водоемы, в его декорировании используются камни, галька, щебень, песок. Как ни странно, но на все это может уйти меньше денег, чем в предыдущем варианте, так как все нужное можно найти и бесплатно.

Поняв, какого типа нужен пруд, нужно решиться с его внешним видом.

Подборка фото прудов с фонтаном или водопадом

Ландшафтные идеи или стили домашних прудов

Вариантов всего два, но число исполнений у каждого из них можно насчитать тысячи.

  • Эти водоемы – бассейны с правильным очертанием форм и геометрией. Подходят они для современных и некоторых национальных стилей ландшафтного дизайна, например: хай-тек, минимализм, лофт, мавританский, колониальный (подробней о стилях ландшафтного дизайна читайте в нашей статье). В таком водоеме все кричит о его искусственном происхождении, тем не менее, в нем выращиваются натуральные растения и могут даже поселиться рыбы. Размещают их зачастую в центре земельного участка и устраивают вокруг прогулочную зону.
Регулярный стиль пруда
  • Пейзажные пруды – нечто совершенно иное, чем предыдущий вариант. Их задача более точно воссоздать единение с живой природой. Водоемы не имеют правильных очертаний, дно с перепадами, в отделке используются только необработанные натуральные материалы. Вокруг такого пруда должна буйно развиваться жизнь – это и растения, и животные. Размещают их в полутенистых уголках участка, там же делают зону для отдыха.
Пейзажный пруд – уголок живой природы

Помимо стиля самого ландшафта на выбор типа пруда влияют размеры участка и его рельеф. Если поверхность ровная, то можно устроить любой вариант, если же имеются сложные перепады уровней, то грех не воспользоваться этим, и не сделать пейзажный пруд с водным каскадом.

Иногда принимают решение делать пруд не в грунте, а внутри чаши, установленной на земле. Это позволит обыграть рельеф неправильной формы, если необходим регулярный водоем.

Пруд над уровнем земли

При строительстве такого пруда, земляные работы сводятся к минимуму, зато необходимо сделать надежный фундамент. В среднем цена решения будет несколько выше. Такая конструкция будет прекрасно сочетаться с фонтаном.

Фотогалерея дачных прудов

Размер пруда

Нередко этот параметр зависит от размера участка, хотя если он у вас большой, то это не значит, что нужно делать целое озеро. Ландшафтные дизайнеры советуют придерживаться соотношения размера пруда к размеру участка от 3 до 10%. Хотя никто никого не ограничивает. Правильнее соотнести габариты водоема с финансовыми и физическими возможностями, так как выкопать большой котлован очень тяжело.

Средний пруд в японском саду
  • Предварительно стоит внимательно распланировать участок – отметить все существующие сооружения и дорожки и те, которые могут появиться в ближайшее время. Это позволит рационально распределить пространство и сделать форму и величину пруда оптимальными.
  • Глубина водоема целиком зависит от его предназначения. Если пруд декоративный, то будет достаточно пары десятков сантиметров, для закрытия горшков растущих водяных растений. Когда планируется разводить рыбу, дно следует делать многоуровневым, организуя прибрежную зону, мелководье и глубинные участки, в которых рыба будет зимовать.
  • Зонирование дна необходимо для размножающейся фауны и флоры. Это хорошо и для зрительного восприятия водоема. Вода на глубине будет более темной и насыщенной. Можно высаживать разные растения.
Разбивка пруда на зоны

Интересно знать! Глубоководная часть водоема не должна превышать 20% от его общей площади. Ее размер стоит ориентировать по количеству рыб.

Подводя итог главы про размеры, заметим, что чем больше пруд, тем проще за ним ухаживать. Скажете, что это странно? И напрасно, ведь он становится приближенным к естественным водоемам, в которых устанавливается биологическое равновесие.

Вернуться к оглавлению

Как почистить пруд на даче

Если в пруду проживают рыбы и прочие организмы, нужно добиться баланса биологической активности. Пруд должен самоочищаться, иначе очень быстро превратиться в цветущую лужу, а все обитатели рискуют при этом погибнуть.

Чистая вода в пруду – здоровые растения и рыбы

Для очистки воды в пруду не предусматривается использование аэраторов и тем более хлорирования. Для этого стоит внимательно следить за размножающимися растениями, чтобы они не заняли более половины площади пруда.

При засорении пруда применяются разные способы его очистки.

  • Механический – задействуются руки, ноги и технические решения. Специальные водоплавающие устройства скриммеры, затягивают в себя различные веточки и листья, не давая им оседать на дно, где они будут разлагаться.
Скриммер засасывает в себя крупный органический мусор

Внимание! Не располагайте дачный пруд в тени лиственных, и тем более плодовых деревьев. Листва, ветки, плоды будут падать в воду, постоянно загрязняя водоем. Если уж так сильно нуждаетесь в тени, то сажайте хвойные растения – с них мусора намного меньше.

  • Хорошо помогают напорные и проточные фильтры. Недостаток их применения – необходимость постоянной ревизии. Смена фильтрующих элементов потребует регулярных расходов. Подойдет такой вариант только для маленьких водоемов, так как для больших объемов воды потребуется мощное оборудование.
Прудовые фильтры
  • Если на дне идет активное отложение ила, что часто случается при разведении живности, потребуется илосос – которым со дна будут удаляться все отложения. Недостаток – вывоз отходов за пределы участка.

Интересно знать! Такой ил неплохое удобрение для растений на огороде.

Маленький пруд засоряется очень быстро
  • Также применяется биологический способ очистки. В водоем запускаются специальные бактерии, питающиеся илом и разлагающие его. Помимо этого ускоряется разложение органических частиц, нормализуется баланс кислорода, снижается уровень аммиака и прочих вредных веществ. Вода становится прозрачной, в ней уменьшается уровень кислотности.
  • Таким же эффектом обладают некоторые прибрежные растения для пруда на даче, например, роголистник, элодея, водный гиацинт и болотник. Их наличие в водоеме просто обязательно.
  • Также очищают воду и некоторые виды рыб и моллюсков, питающиеся илом, например, перловица и беззубка.
Моллюск дрессейна

Внимание! Названных моллюсков нельзя запускать в водоем с рыбами, так как они на них паразитируют. Лучше взять пресноводных моллюсков из рода дрессейна.

  • Из рыб отметим толстолобика и белого амура. Эти санитары будут чистить водоем не хуже магазинных фильтров. Однако если пруд у вас не очень сильно замусорен, работяг придется подкармливать, так как они едят очень много растительной пищи. Заводить такую рыбу можно в прудах больших размеров. В остальных случаях сочетают биопрепараты и растительность.
Белый амур за день съедает столько же растительности, сколько весит сам

Внимание! Создание биологического равновесия в пруду может занять недели, а то и месяцы, так как организмам требуется время на развитие. Очищают они воду также постепенно, зато в результате садовод получает долговременный эффект, без постороннего вмешательства и дополнительных ресурсов.

Вернуться к оглавлению

Выбор места для пруда

Подобрать место для водоема не так уж просто – оно должно соответствовать сразу нескольким важным критериям.

Прудовые кувшинки на солнце
  1. Про площадь участка мы уже писали, поэтому повторяться не будем.
  2. Важно подобрать умеренно освещенное место. Оно должно быть немного затененным и прогреваться прямыми солнечными лучами не более 6-7 часов в день. В противном случае будет испаряться очень много воды и ее придется постоянно восполнять. Также опасно, что из-за перегрева в пруду будет развиваться болезнетворная флора, которая навредит и растениям, и рыбам. Поэтому стоит несколько дней понаблюдать, как меняется освещение на выбранном участке.
  3. Естественный рельеф участка подскажет вам, где лучше располагать пруд. При помощи разработанного грунта можно создавать дополнительные перепады, что сделает место еще более выразительным.
  4. Неплохо было бы изучить состав грунта и узнать уровень грунтовых вод. Эти параметры повлияют на сложность устройства котлована. Возможно, в работе потребуются дополнительные расходные материалы.
Пруд для купания на даче своими руками — стенка котлована дополнительно будет укрепляться кладкой из шлакоблока
  1. Если вы думаете о расширения прудика в будущем, то для этого также стоит припасти место, и не занимать его дорожками и постройками.
  2. Расположите свой пруд так, чтобы его можно было наблюдать с разных точек вашего домовладения. Так он будет просматриваться и радовать глаз.
  3. Пруд не стоит устраивать вблизи хозяйственных построек, которые будут отражаться в его зеркале и портить всю композицию. Пусть это будут делать деревья, цветы, чистое небо.
  4. Электроснабжение, конечно, можно протянуть куда угодно, но не повредит, если при необходимости организации искусственной подсветки этот момент будет продуман тщательным образом.

Хорошо бы расположить прудик в озелененных участках, так как это дополнительный корм для рыб и очень красивая композиция в итоге.

Вернуться к оглавлению

Строительство дачного пруда

От этапа проектировки переходим к способам реализации таких проектов. В этой части статьи расскажем про разные материалы, из которых делаются водоемы, и как вообще это происходит.

Материал для дачного пруда

Расходные материалы определяются вашим бюджетом, внешним видом, высотой конструкции и другими факторами. Для оформления чаши можно воспользоваться следующими материалами:

Материал, фото:Описание:

Железобетонный фундамент

Самое надежное и дорогое решение – это бетонная чаша. Она прослужит не один десяток лет, если соблюдены все технологические требования при заливке. Из него делается достаточно толстая чаша, повторяющая форму котлована, так что в проектировании ограничений практически нет.

Этот материал позволяет поднять края бассейна выше уровня грунта, его удобно применять на участках с перепадами рельефа.

Такой пруд будет строиться очень долго, так ка бетону требуется до месяца на полное затвердевание. Выбирать решение можно при наличии большого объема свободных средств и рабочей силы. Чаще всего такие чаши ставят не для искусственных прудов, а для бассейнов (подробней об уличных бассейнах для дачи читайте в нашей статье).

Емкость для пластикового пруда

Самое простое в монтаже решение – это готовая емкость нужной формы из пластика. Под нее достаточно выкопать котлован нужной глубины и выполнить обратную подсыпку.

Недостаток решения – высокая цена, ограниченность в выборе формы и размера водоема, также трудности монтажа на участках с неровным рельефом.

Такую емкость, если она большого размера, очень сложно транспортировать.

Дополнительно следует предусмотреть защиту пластика от ультрафиолетовых лучей, так как они разрушают со временем ПВХ. Срок службы такой чаши при соблюдении технических норм составляет около 30 лет.

Внимание! Более надежные чащи армируются стекловолокном и имеют усиление резиной. Служат они дольше и могут быть отремонтированы в случае чего.

Полиэтиленовая пленка

Настоящая свобода в создании дачного пруда может быть достигнута с применением пленок – садовод может задавать пруду произвольные размеры и форму. Пленок используется несколько вариантов.

На фото слева показан уложенный в несколько слоев полиэтилен. Стоит такой материал дешево, но рассчитывать на долгий срок службы не стоит. Через несколько лет она прохудится, и вода начнет активно просачиваться в почву – водоем будет постоянно осушаться.

Пленка ПВХ

Пленка из ПВХ имеет больший срок службы – при правильном монтаже он достигает 10-ти лет, но это тоже очень мало, особенно если пруд хотите сделать большим.

Внимание! Заменить такую пленку можно рекламными транспарантами, которые можно чуть ли не даром приобрести в рекламных агентствах.

Пленка из бутилкаучука

Из всех пленочных вариантов этот является самым надежным решением. Срок эксплуатации составляет примерно 50 лет. Такая пленка способна перенести множество циклов замораживания/оттаивания.

Пруд из ванны на даче своими руками

Если хотите сделать небольшой и недорогой водоем, то для этого можно воспользоваться старыми предметами, например, ванной.

Она закапывается в грунт, по периметру делается декоративная обкладка, высаживаются растения, и вы получаете долговечную конструкцию. По такому же принципу можно использовать и большой тазик – лучше взять строительный, так как он имеет черный цвет.

Пруд из старого ската

В качестве основания подойдет любая старая покрышка. С нее срезается одна боковая сторона, затем она укладывается в яму, застилается пленкой, засыпается грунтом и декорируется – очень просто, а главное, дешево.

Теперь пошагово разберем, как сделать пруд на даче своими руками. Для этого будем использовать прочную пленку из бутилкаучука.

Как выкопать пруд на даче

После определения всех параметров водоема приступаем к копке котлована.

Шаги, фото:Описание:

Разметка пруда

Первым делом очерчиваем границы будущего водоема. Для этого можно использовать обычный речной песок, разложенную по земле веревку.

Проверка уровня грунта

Вода в пруду всегда примет четко горизонтальный уровень, поэтому необходимо проверить ровность рельефа, чтобы компенсировать его провалы во время копки котлована и раскидывания выработанного грунта. Для этого стоит по разметке вбить несколько колышков, натянуть по ним веревку по горизонтали, и замерить расстояние рулеткой до земли.

Копка котлована

Начинаем копать котлован. Углубляться он будет послойно – сначала снимается грунт до глубины, немного превышающую глубину прибрежной зоны. Она составляет 10-40 см. При этом из земли нужно сразу убирать корни растений и камни, так как они могут повредить пленку.

Повторяется разметка, но уже для зон пруда следующего уровня – мелководная, которая может доходить до 1 м.

Формирование зон пруда

Снова вооружаемся лопатой и копаем. Аналогичным образом поступаем с глубокими участками водоема. Обратите внимание на фото выше — мастер углубил и прибрежную зону, создав небольшой бортик – это будет ограничитель для камней и растений, которые можно расставить в специальных горшочках.

Создание русла ручья

Из камней формируем очертания русла ручья. Сюда же используем часть разработанного грунта после копки котлована. Важно сформировать берега и небольшую траншею, чтобы вода стекала в нужном направлении.

Измерение длины и ширины котлована

Определяем размер пленки. Для этого нужно использовать шнур, который укладывается по дну котлована. Прибавляем потом с каждого края по 50 см и получаем требуемые значения. Затем пленка кроится канцелярским ножом или ножницами.

Создание береговой линии

Далее нужно обустроить берег. Для этого существует несколько способов, но самый простой – выкопать по периметру неглубокую траншею, завернуть в нее край уложенной пленки и засыпать образовавшиеся углубления щебенкой. Для нижней части пруда такой способ не подойдет – здесь нужно сделать бортик из блоков внутри котлована и также обернуть его пленкой и присыпать щебнем.

Также могут использоваться деревянные колышки в ряд, на которые набивается лист фанеры или пластиковая труба

Важно! Если на участке каменистая земля, то дно котлована необходимо отсыпать слоем песка, толщиной до 10-ти см, либо же настелить геотекстиль, который и растениям развиваться не даст.

Качественная прудовая пленка отличается не только своей прочностью, но и микроструктурой поверхности. При ближайшем рассмотрении видно, что она рельефная. Это помогает микроорганизмам закрепляться на ней. В результате пленка очень быстро примет естественный вид, ее перестанет быть видно через толщу воды.

Пруд с водопадом на даче своими — выстилаем дно ручья

Аналогичным образом выстилается и дно ручья. Лишняя пленка аккуратно срезается ножом.

Установка кромочного декора

Кромки облицовываются декоративными матами. На фото видно, что структура сделана под мелкий камень. Как только сверху лягут настоящие камни, дно станет выглядеть максимально естественно.

Если в пруду будет установлена очистительная система, то шланги и кабель насоса нужно аккуратно спрятать в складках пленки. После этого она приглаживается — такая защита убережет изделия от преждевременного износа. Если пленка уложена не цельным полотном, то делается большой нахлест и материалы склеиваются специальным составом.

Растения сажаются в контейнеры

Растения рассаживаются в контейнеры и засыпаются субстратом. Если вы хотите, чтобы они росли в естественном грунте, то при формировании дна котлована на уровнях нужно сделать углубления с бортиками, как было показано выше, и после укладки пленки засыпать их землей и песком.

Украшения дна камнями

Первыми сажаются растения в самой глубокой части пруда. Туда же устанавливается насос, и выкладываются камни в качестве декоративных украшений.

Внимание! В зоне подсоса не должно находиться камней, так как они уменьшают площадь всасывания, а значит, падает мощность насоса.

Далее водой наполняется глубокая часть пруда, после чего аналогичные операции проводятся в неглубокой части водоема. По той же схеме наполняют и прибрежную зону.

Укрепление берега пруда и дальнейшая работа

Двигаемся дальше.

После набора воды пруд будет не очень красивым, так как вода будет мутной. Со временем муть осядет, но нужно сразу предпринимать меры по очистке сооружения – об этом мы уже писали в отдельной главе.

Рыба в дачном пруду

Ничто так не оживит пруд, как живая рыба в нем. Запускать ее следует не раньше чем через месяц, чтобы в водоеме успел установиться естественный баланс. Рыбы должно быть не более 1 кг на 1 м3 воды. При этом учитывайте, что она будет расти и размножаться, поэтому изначальная масса берется меньшей.

Вернуться к оглавлению

Видео: создание и украшение дачного пруда


Вернуться к оглавлению

Заключение

Итак, мы узнали о дачных прудах самую важную информацию. Теперь каждый сможет создать такое чудо на своем участке самостоятельно. Использовать для работы можно разные материалы, согласно заложенному бюджету. Добиться качественного результата возможно даже с минимальными затратами.

Оформление пруда – дело индивидуальное. Можно установить все, что душе угодно, например, мостик, о котором можно почитать в этой публикации.

ландшафтный дизайн искусственного водоема на участке в саду

Собственный искусственный пруд на даче уже перестал быть роскошью, теперь такой шедевр может соорудить каждый. Такое сооружение может нести эстетический и функциональный характер. Некоторые пруды призваны украшать ландшафт, другие предназначены для купания или разведения рыбы. Даже простое наблюдение за водой в пруду успокаивает и улучшает настроение. Сделать пруд на своем участке просто, достаточно разобраться в основных нюансах.

Особенности

Для некоторых людей искусственный пруд не украшение, а необходимость. Если через ваш участок протекает надоедливый ручей или вы давно миритесь с заболоченной землей, то пруд основательно улучшит ваше положение. Лучше всего сооружать водоем весной. Для самостоятельной постройки пруда существует много вариантов, которые предполагают использование специальных дорогостоящих материалов или же доступных (даже подручных) средств. Такая постройка не требует много времени, усилий и денег. Понадобится только внимание к деталям и четкое соблюдение рекомендаций.

Виды

Искусственный пруд на даче строится для различных целей. Именно по этому критерию можно выделить такие виды:

  • Маленький. Водоем небольшого размера становится частью ландшафтного дизайна. Он создан для украшения определенной зоны в саду. Вблизи такого пруда можно почитать книжку в кресле, но он не предполагает активный отдых.
  • Декоративный. Более глубокий, чем предыдущий вариант. Такой пруд имеет фонтан внутри, подсветку по периметру, ажурный мостик и прочие элементы декора. Цель декоративных прудов – привлечь к себе все внимание. Такие водоемы располагаются вблизи беседки или открытой террасы.
  • Для разведения рыб. Такой водоем порадует рыбаков, детей и кошек. За красивыми рыбками приятно наблюдать, а многие виды отлично сгодятся для ужина. Важно не только запустить рыбок, но и создать им комфортные условия для размножения.
  • Для купания. Собственный водоем на участке – хорошая альтернатива простому бассейну. Такой пруд не ограничивается лишь эстетическими свойствами, но и несет пользу. Небольшой водоем даст возможность освежиться в жару, а глубокий и большой позволит плавать и играть в водные игры.

Такие ключевые вопросы, как место расположения, размер, форма и стилистическое оформление решаются исходя из вида водоема. Поэтому сначала поставьте перед собой четкую цель, только потом переходите к следующим этапам.

Материал

Современные производители предлагают большое изобилие материалов для самостоятельного изготовления пруда. Все зависит от ваших целей и финансовых возможностей. Для правильного выбора необходимо тщательно изучить все возможные варианты. Для устройства плавательного водоема хорошим вариантом станет сооружение бетонной чаши.

Заливка пруда позволяет использовать его длительное время. Такой вариант довольно дорогостоящий, но надежный. Более подходящий и доступный вариант – поливинилхлорид (ПВХ) или стеклопластик. Надежность материалов позволяет эксплуатировать чашу от 5 до 30 лет, это напрямую зависит от проведенных работ и вида материала. Оба варианта создания пруда позволяют создать желаемую глубину и форму.

Покупные формы – упрощённый вариант. Достаточно всего лишь выкопать котлован, вмонтировать форму и подкрепить конструкцию песком. Пластиковые чаши довольно прочные и запросто переносят зимние морозы. Чаши из полипропилена боятся ультрафиолетовых лучей и приходят в негодность вследствие их длительного воздействия. Минусами таких конструкций считается довольно высокая цена и трудная перевозка.

Чашу под большой пруд будет тяжело довести до пункта назначения без повреждений. Более того, понадобятся элементарные навыки монтажа подобных конструкций, новичкам сложно справиться с такой задачей без повреждения чаши.

Из всех готовых форм лучшим вариантом по праву считается конструкция из стекловолокна с резиновой основой. Такая форма надежная и износоустойчивая. При возникновении неполадок ее можно чинить, в отличие от более простых вариантов. Такая чаша для пруда стойко выдерживает переменчивый климат. Довольно интересным материалом для пруда на даче является полимерная пленка. С ее помощью можно создать пруд любой желаемой формы.

Полиэтиленовая пленка – самая доступная. Соблазнившись таким вариантом будьте готовы, что пруд будет радовать вас не долго. Продлить удовольствие можно с помощью пленки из ПВХ. Если соблюдать все правила монтажа и использования, то пленка прослужит более 10 лет, как уверяют специалисты. Материал можно заменить менее затратным, используя старые рекламные баннеры. Их часто продают по низким ценам.

Наиболее надежной пленкой считается бутилкаучуковая, из резины. Мастера рекомендуют применять такой материал тем, у кого пруд внушительной глубины, дно с множеством камней и корней. Наслаждаться прудом с такой гидроизоляцией можно в течение 50 лет. Большим преимуществом материала является его благоприятная реакция на многократные замораживания и размораживания. Специализированные материалы – предпочтительный вариант, но не единственный. Народные умельцы предлагают такие варианты:

  • Старая ванна. Такой предмет можно выкрасить и установить на поверхности, а можно и опустить в грунт на произвольную глубину. Вместе с водоемом можно запросто установить небольшой фонтан.
  • Покрышки. Вариативно используют шины или колеса в качестве каркаса маленького пруда.
  • Тазик. Способ монтажа схож с ванной. Сам предмет настолько легок, что такие пруды часто делают дети и женщины, тогда как с ванной им не справиться. Важно уделить особое внимание декору, чтобы не перегрузить пространство деталями.
  • Пластиковые бутылки. Такой материал дает возможность создать небольшие водоемы с максимальной скоростью. Достаточно обрезать баклажку на желаемом уровне и прикопать в нужном месте.

Имейте в виду, что именно от материала зависит то, как долго вас будет радовать дачный пруд. Важно выбирать такие материалы, которые не вредят экологии. В противном случае токсины проникнут в землю, а это отразится на вашем урожае.

Размер

Нельзя однозначно заявить, что большой пруд обойдется дороже маленького или будет обладать лучшими эстетическими свойствами. Оптимальные варианты нужно подбирать, отталкиваясь от ваших целей. Ключевые факторы при выборе размера:

  • Габариты. Этот параметр зависит исключительно от места расположения водоема. Считается, что водоем должен покрывать не более 3-10% от площади всего дачного участка. Четких границ нет, все зависит от ваших предпочтений.
  • Длина и ширина. Этот критерий также во многом зависит от габаритов участка, назначения водоема и от ваших возможностей. Последнее касается рытья котлована – маленький можно рыть самостоятельно, для большого понадобится специальная техника.
  • Глубина. Чем больше пруд, тем глубже его можно делать. Так, мини-конструкция может иметь глубину в несколько десятков сантиметров, а водоем для купания – несколько метров.
  • Зонирование актуально для больших водоемов. Специалисты в сфере дизайна рекомендуют делить водоем на 3 зоны. Прибрежная зона – 10-40 см глубиной для подхода к пруду и высадки декоративных растений. Мелководная зона – от 40 см до 1 м, на такой глубине можно высадить зимостойкую кувшинку или нимфею. Если это водоем для купания, то именно такая зона даст возможность плавно войти в воду. На небольшой глубине могут купаться дети. Глубоководная зона – более 1 метра глубины, тут могут купаться взрослые, также на такой глубине разводят рыбок.
  • Биодинамическое равновесие. Необходимо учитывать этот фактор, если в пруду будет обитать разного рода живность. Обеспечьте такой баланс, чтобы искусственный пруд мог самостоятельно очищаться. Очищение воды в пруду с рыбами или растениями с помощью хлора или озона не предусмотрено.
  • Уход. Как правило, чем больше водоем, тем легче его очищать. Обязательно продумайте способы ухода за растениями, рыбами и за самим прудом.

Место расположения

Очень важно правильно расположить водоем. Особенно если речь идет о масштабном строении, которое прослужит вам не один год. Важные факторы при выборе места:

  • Размер участка. Этот фактор тесно связан с размерами самого пруда, а значит, и с его расположением.
  • Рельеф. Важно учитывать сочетание рельефа земли с формами самого пруда.
  • Состав почвы и подземные воды. Этот фактор напрямую связан с максимальной глубиной пруда. При неблагоприятных стечениях обстоятельств вас ждут дополнительные хлопоты и расходы на материал.
  • Освещенность. Выбирайте затенённое место. Нельзя, чтобы солнце попадало на воду более 5-6 часов в сутки. Пренебрежение этим фактором приводит к активному испарению воды и к повышенной активности бактерий. Для выбора нужного места проведите наблюдение за солнечным режимом в течении 2-3 дней. Особо важно правильно оценить данный критерий при разведении рыб. В прогретой воде уменьшается количество кислорода, что может привести к гибели питомцев.
  • Видимость. Выберите такое место, чтобы пруд было видно из окна или беседки. Декоративный пруд станет визитной карточной вашего участка, если будет заметен при входе на территорию.
  • Отражение. Как не странно, лучше заранее продумать, что будет отражаться в вашем водоеме. Если в отражение будут попадать туалет во дворе или сарай, это может испортить общее впечатление.
  • Степень озеленения. Удостоверьтесь, что корни деревьев не смогут повредить чашу пруда. Также учтите, что осенью в пруд могут падать листья и ветки, которые превратятся в ил на дне. Неосторожность при выборе нужного места может привести к сложностям ухода за прудом. Если же вам очень хочется украсить периметр пруда кустами, то рассмотрите вариант растений в бочках (кадках).
  • Электроснабжение. Некоторые декоративные элементы работают от электричества. Так, можно поставить интересный фонтан, сделать подсветку и многое другое. Главное, тщательно продумайте вариант подвода электричества к воде. Продумать этот вопрос лучше на этапе проектировки. Наиболее безопасно расположить провода под землей в надежной гофре. Для постоянного доступа к ним оснастите люк.
  • Будущие расширения и улучшения. Планируйте на перспективу. Возможно, вы захотите расширить пруд или более детально проработать зону отдыха возле него. Обеспечьте свободное пространство хотя бы с одной стороны пруда.

Цвет

Тон гидроизоляции имеет большое значение, влияет на общий образ. Дно черного цвета создает иллюзию зеркала. В таком водоеме отлично отражаются растения, небо. Материал коричневого и черного цвета позволяет создать имитацию природного грунта, который обычно располагается на дне водоема.

Голубые и кремовые водоемы не сильно напоминают творение природы, но являются отличным вариантом при разведении пестрых рыбок. Также голубые и сероватые тона отлично подходят для водоема, в котором вы собираетесь плавать. Такие цвета имитируют дно бассейна.

Таким образом, цвет стоит выбирать исходя из назначения. Декоративный пруд приблизится к натуральному виду благодаря темному дну. Для разведения рыбок и плавания следует выбирать светлые тона, вплоть до белого.

Формы

Описать все формы прудов практически невозможно, ведь фантазия мастеров дизайна не знает границ. Условно можно выделить правильные геометрические формы и фантазийные. Среди первых наиболее популярны конструкции в форме круга, овала, прямоугольника. Фантазийные формы более причудливы, и в этом их шарм. Такие пруды наиболее подобны творению природы, которая не терпит строгости. Среди популярных форм можно выделить именно имитацию природной формы.

Стиль и дизайн

Специалисты сферы дизайна ответственно заявляют, что дачный пруд может быть выполнен в двух вариантах, а вот они могут иметь множество модификаций. Варианты оформления:

  1. Формальный. Название говорит само за себя. Такой дачный водоем имеет четкие геометрические формы. Этот вариант хорошо подходит для участков в стиле модерн, хай-тек, минимализм, классика. К формальным относят не только прямоугольные, квадратные и круглые пруды. Сюда же относятся ломаные фигуры, они могут быть как симметричными, так и асимметричными. Оформление таких прудов строгое. Используются классические нейтральные цвета. Для формального водоема характерно небольшое количество дополнительных декоративных элементов или их полное отсутствие.
  2. Пейзажный. Этот вариант более популярный, чем предыдущий. Такой пруд имеет нечеткую береговую линию, приближен к естественному виду. Именно пейзажный стиль дает возможность создать гармоничный баланс между искусственным водоемом и самой природой. Можно воплотить свои самые смелые идеи. Перед выбором стиля пруда оцените рельеф участка. Ровная почва гарантирует воплощение любой фантазийной формы.

Подъемы и углубления в земле требуют тщательной проработки, но дают возможность с легкостью соорудить каскад или водопад. На замысловатом рельефе более естественно выглядят мостики и горки.

Создать подходящий рельеф можно искусственным путем. Потребуется использование более сложных технологий при работе с фундаментом. Неосторожность приведет к перекосу из-за проседания земли. Высокий пруд (расположенный над землей) также возможен в рамках пейзажного оформления. Плюсов такой конструкции много:

  • Простота в уходе.
  • Минимальный объем земляных работ.
  • Безопасность детей и домашних животных.

Пруд из ванны – наиболее яркий пример такого водоема. По стенкам можно сделать роспись в японском стиле, что органично смотрится в саду. Такой элемент дополнит общий ландшафтный дизайн участка.

Как сделать своими руками?

Строительство пруда стоит выполнять по четкой инструкции. Так вы сможете правильно выкопать котел и постелить гидроизоляцию. Сооружение пруда с применением пленки пошагово:

  • Изготовление пруда начинается с плана. Выберите удобный масштаб и прорисуйте абсолютно все, в том числе и глубину каждой зоны. Рекомендуется на этом же этапе продумать декоративное оформление. Особенно актуально сделать это, если вы планируете строить пруд с водопадом. Детальный план поможет вам избежать ошибок.
  • Теперь необходимо сделать разметку будущего котлована. Сделать это можно с помощью натянутой на колышки веревки, резинового шланга или даже песка (начертить им контур). Важно, чтобы берега находились на одной высоте. Начните выкапывать котлован исходя из плана. Временами проверяйте их уровень.
  • Пришло время для земляных работ. Выкопайте яму, глубина которой будет соответствовать глубине прибережной зоны. Сделайте разметку, зафиксируйте линию заглубления. Обустройте второй ярус и сделайте линию для выкапывания самой глубокой зоны будущего пруда. Выполнять земляные работы лучше вдвоем, а для большого пруда и вовсе нанять экскаватор.
  • После того, как яма вырыта, нужно измерить габариты и глубину. Сделайте это с помощью шнура. К полученному числу добавьте по 50 см по каждой стороне котлована. Теперь вам известно, сколько ПВХ пленки нужно приобрести.
  • Плотно застелите яму пленкой. Геотекстиль можно уложить под низ для того, чтобы со временем корни деревьев не повредили гидроизоляцию. Кроме того, укрепить конструкцию можно с помощью рубероида или линолеума. Укрепить берег и дно можно и с помощью плотно утрамбованного песка. Рекомендуется выполнять данную процедуру в солнечный день, так пленка нагреется и более плотно ляжет на все изгибы ямы.
  • Края пленки необходимо заправить в заранее подготовленную траншею по периметру пруда. Далее необходимо засыпать траншею щебнем или другим камнем. Так вы обеспечите надежную фиксацию пленки.
  • Следует укрепить берег, чтобы со временем земля не осыпалась. Кромку пруда укрепите каменными блоками либо пластиковыми трубами, их нужно прибить к колышкам. Рекомендовано выкладывать кромку натуральным камнем и дополнить картину большими валунами.
  • На этом этапе необходимо поместить растения, которые будут украшать пруд, в специальные корзины и установить их в нужных местах в соответствии с планом. Дно выложите мелким камнем или щебенкой.
  • Пора заливать воду в пруд. Лучшим помощником для вас станет шланг. Носить воду в ведрах не удобно, особенно если водоем большой. Стоячая вода может принести много проблем, в том числе и неприятный запах. Для устранения этой сложности можно сделать пруд ручьем. Для этого просто поднимите исток немного выше уровня пруда, а воду к нему подавайте из самой чаши с помощью насоса. Такое устройство избавит вас от лишних хлопот.
  • Установка погружного насоса, трубы к источнику ручья и подсоединение фильтра – последний этап технических работ. Рекомендуется применять напорный фильтр для очистки воды, он более эффективен.

Более бытовой вариант пруда из старой ванны можно выполнить так, что старая сантехника будет неузнаваема в волшебной композиции. Процесс сооружение пруда можно выполнить по такой инструкции:

  • Выкопайте яму под ванную так, чтобы глубина котлована была на 40 см выше самой емкости.
  • Обработайте края ямы. По периметру снимите по 35-45 см земли.
  • Углубите эти полосы так, чтобы высота сравнялась с высотой ванны.

Обязательно закройте слив ванны. Можно использовать бетон или пленку для гидроизоляции. После этого опустите ванную в яму.

  • Обклейте внутреннюю часть ванны мелкой плиткой или покрасьте ее водостойкой краской желаемого цвета. После этого накройте ванную и оставьте до полного высыхания.
  • Периметр ванны покройте сеткой-рабицей. Этот материал по праву считается лучшим для армирования.
  • Покройте рабицу смесью из песка и цемента.
  • Проведите декоративные работы. Для этого можно использовать камни, плитку, гравий и подобные материалы.

Необходимые инструменты

Количество инвентаря зависит от того, насколько сложный и разнообразный водоем вы хотите создать. Чтобы соорудить простой пруд, вам понадобится:

  • Лопата.
  • Тележка для земли.
  • Строительный уровень.
  • Шнур для разметки.
  • Колышки.
  • Шланг для подачи воды.
  • Пленка для гидроизоляции пруда или любое другое основание.

Такой минимальный перечень нужен всегда. Помимо перечисленного, вам могут понадобиться ограждения. Так вы обезопасите животных и детей. Декоративные оградки существенно влияют на общий внешний вид искусственного водоема.

Техника

Для создания более сложной композиции необходимо обзавестись дополнительной техникой:

  • Фильтр для очищения воды. Это особо важно, если вы создаете пруд для разведения рыб.
  • Насос для воды. Такое приспособление используется для закачки и откачки воды, работы фильтров, фонтанов и водопадов.
  • Стерилизатор. Это приспособление гарантирует кристально чистую воду в пруду.
  • Аэратор (компрессор). Прибор насыщает воду кислородом. Актуален в пруду с рыбами и растениями. Важно подобрать модель именно для пруда, модели для аквариумов не обладают нужной мощностью. Возможно, для рытья котлована придется воспользоваться экскаватором.

Растения и дополнительные аксессуары

В качестве украшения можно установить в пруду декоративный фонтанчик. Конструкцию можно купить в готовом виде или соорудить самостоятельно. Декоративный пруд часто дополняют мостиками. Садовые фигурки вблизи отлично дополнят композицию. Цветы и растения в пруду требуют особого внимания. Растения делятся на глубоководные и мелководные.

Первые высаживаются на дне в специальных корзинках. Они должны занимать не более 30% общей площади водоема, иначе он превратится в болото. Такой перебор может погубить других обитателей водоема, особенно рыб. Аккуратно высаживайте цветы на прибережье, учитывайте, что они разрастутся со временем.

В первую очередь, в пруд садят нимфеи, а потом засыпают дно декоративным камнем, начиная от глубокой зоны. На террасе можно высадить болотный белокрыльник, аир, осоку, частуху и сусак. На водной глади можно разместить водяной гиацинт, рогульник, пистию или болотник.

На берегу можно расположить разнообразные виды ириса, камыш, бузульник, арункус, мискантус. Композицию можно дополнить многолетниками: хостами, лютиками, примулами, астильбами или купальницами.

Отлично смотрятся возле искусственного пруда пелтифиллумы, вербейники, роджерсии.

Нужны ли рыбы?

Водоем можно заселить разной фауной. На пруду могут жить утки и даже лебеди, все зависит от вас. Чаще всего в дачных прудах живут рыбы. К выбору жителей водоема следует отнестись внимательно. Чаще всего обитателями прудов становятся караси, золотые рыбки, карпы и линь. Учитывайте, что на одну рыбу размером до 15 см нужно около 50 л водного пространства. Подходящие виды рыб:

  • Карпы кои. Рыбы отличаются интеллектом и привязанностью к хозяевам. Питомцы могут даже есть с ваших рук. Расцветки рыб довольно интересные: желтый, синий, черный, оранжевый и белый. В условиях искусственного пруда живут около 20-30 лет и вырастают до 90 см.
  • Золотая рыбка. Такая рыба будет радовать вас до 35 лет и вырастет до 45 см. Вес рыбок не превышает 1,5 кг. Дневная порция пищи составляет 3% от массы рыбки. Кормить можно сухими смесями.
  • Карась цветной. Золотой карась бывает длиной от 50 см и весом от 3 кг, а серебряный растет до 40 см и весит не более 2 кг. Для зимнего периода нужно обеспечить рыбке простое условие – глубину от 1 м.
  • Линь. В среднем, рыбки растут до 20-40 см. Рыбы эти ленивые по темпераменту и не любят активничать. Проводят время на дне, вблизи растений, не любят яркие цвета. Основное преимущество – неприхотливость. Линь живет там, где многие рыбы гибнут.

Советы и рекомендации

Специалисты и опытные хозяева дают такие важные рекомендации:

  • Расположите нижнюю точку водоема ниже точки промерзания земли. Особо важно соблюдать этот совет при постройке пруда для рыбок. Так вы обеспечите питомцам возможность стойко пережить зиму.
  • Даже самый озелененный пруд должен иметь 50% свободного места. При этом стоит учесть, что растения разрастаются со временем.
  • Начинайте сооружение дачного водоема весной. Так вы выиграете время на полное обустройство композиции и пруд успеет прижиться.
  • Хотите фонтан – стройте высокий пруд. Так композиция будет выглядеть более слаженной.
  • Землей с котла можно распорядиться несколькими способами. Вы можете распределить почву по территории сада и приподнять уровень земли. Также можно использовать этот грунт для создания искусственного рельефа.
  • Качественный фильтр для воды поможет очистить воду даже в самой сложной ситуации. Сочетание механического и биологического фильтров и вовсе лишит вас хлопот с водой.
  • С помощью камней можно не только украсить водоем, но и зафиксировать гибкую изоляцию. Такой вариант прибавит конструкции долговечности и надежности.
  • Специальная конструкция из сетки поможет защитить ваш пруд от падающих листьев и веток.
  • Натяните черную нить над мелководьем, чтобы защитить рыбок от охоты птиц и домашних животных. Для защиты от кошек лучше использовать изгородь.
  • Сачок поможет очистить воду от упавших листьев и мусора.
  • Следите за ростом водорослей на дне пруда. Вовремя избавляйтесь от излишков.

Во время зимних холодов уделите водоему больше внимания. Растения лучше укрывать от морозов. Лед с поверхности можно удалять вручную.

Красивые примеры и варианты

Украшение самодельного водоема может нести не только эстетический характер, но и функциональный. Сооружение ручьев и фонтанов создает эффект естественного потока воды. Такой водоем может простираться через всю территорию сада. Ручей следует делать из тех же материалов, что и сам пруд. Так все компоненты сольются в гармоничный ансамбль. Декорирование пространства вокруг водоема может кардинально изменить общее впечатление об участке.

Тропинку к труду выложите декоративным камнем. Интересный результат даст применение фрагментов разного размера.

Так можно оформить все тропы на дачном участке. В этом случае ваш пруд более гармонично впишется в общий дизайн.

Отличным вариантом для загородного дома станет сказочный сад. Дорожки выложите цветными плитами. Пруд оформите как волшебное место. Посадите растения с листьями нестандартных форм. Запустите в водоем разноцветных рыбок. Валуны вокруг пруда можно расписать яркими красками. С помощью декоративной подсветки или фонарей можно достичь крайне интересного результата.

Приятный свет летним вечером создаст особый уют и подчеркнет необычность самодельного пруда. Фонарики разного цвета помогут создать настоящую сказку и эффект волшебства. Подсветка внутри пруда выглядит особо эффектно, если в нем живут интересные представители флоры и фауны. Такой пруд не оставит равнодушными вас и ваших гостей.

Если ваш водоем предназначен для купания, то актуально оформить зону по периметру в виде солнечного пляжа. Оградите некое пространство от остального участка с помощью заборчика. От водоема до оградки рассыпьте песок и поставьте шезлонги, столик, зонтик. Такая приятная атмосфера располагает к отдыху. Отличная композиция из мостика, фонариков и водопада никогда не наскучит.

Такое волшебное место посреди вашего сада кардинально изменит общую атмосферу. Вблизи такой конструкции поставьте беседку с мягкими качалками. Возле пруда будет приятно находиться в любую погоду. Разноцветные рыбки или разноцветные камешки на дне пруда сделают его более веселым и привлекательным. Такое оформление особенно выигрышно для семей с детьми. Маленькие обитатели дома обязательно оценят такой дизайн.

О том, как сделать пруд своими руками, смотрите в следующем видео.

пошаговая инструкция строительства водоема и фото

Как сделать плавательный пруд своими руками, чтобы он служил долго и дарил только позитив? Нужно четко придерживаться алгоритма, использовать качественные материалы, иметь хорошую квалификацию. Преимущество прудов перед бассейнами – это наличие флоры и, в редких случаях, фауны. В прудах не применяются химикаты для дезинфекции, роль фильтров выполняют растения. Водоем стремительно заселяется природными растениями и организмами, которые создают естественную среду.

Подготовка и отделочные работы

Сначала продумывают план: площадь купальной зоны и области растений, глубину зон, необходимые материалы, их количество, растения, которые будут посажены. Рекомендуется спланировать все до мельчайших подробностей, чтобы во время строительства не было неожиданных сюрпризов.

Разметка будущего места водоема

Сооружение котлована для водоема

Одни хотят плавательный пруд на своей даче на фасаде, другие – на задней части двора. Когда место для водоема выбрано, необходимо вырыть яму. Заранее разметьте территорию будущего озера с помощью песка или ленты. Стенки нужно делать под небольшим наклоном, независимо от глубины пруда, чтобы почва оседала в бассейн.

Сооружение котлована – один из первых шагов к постройке водоема

Оптимальное соотношение глубины к ширине – метр глубины на два метра ширины. Углубленность зависит от растений, которые будут посажены. Максимальная глубина должна быть не менее 55–65 сантиметров (идеальная 120–180 см для зоны купания), углубление мелководной зоны – 15–40 сантиметров.

Днище старательно вычищают от мусора (булыжников, корневищ растений, осколков) и выравнивают, а затем засыпают песком слоем около 5 сантиметров и трамбуют.

Монтаж гидроизоляции

Один из важнейших этапов – укладка изолирующей пленки на дно пруда для плавания. Во время укладки, обязательно разравнивать ее по краям, прижимая ко всем неровностям котлована. Профессионалы рекомендуют выводить края гидроизоляции подальше за периметр котлована, чтобы исключить контакт воды с землей. В конце видимые части будут замаскированы камнями и растениями. Чтобы пленка лучше укладывалась, желательно это делать в солнечную погоду, когда материал нагревается лучами солнца и хорошо растягивается.

Накрывать нужно так, чтобы края выступали за границы котлавана

Накрывать нужно так, чтобы края выступали за границы котлавана

Разделение водоема на зоны

Купальная зона и пространство для растений должны быть четко разграничены. Мелководные виды обеспечивают процесс фильтрации пруда, корни содержат микробы, которые измельчают частицы, чтобы они были пригодными для питания растений. Зону для плавания лучше отделить бетонной стенкой, которая на 20–30 сантиметров погружена в воду.

Разграничение зоны для плавания для и растительности

Соорудить водоем без необходимой квалификации будет нелегко, но изучение фото постройки плавательного пруда на даче своими руками существенно упростит эту нелегкую задачу.

Фильтрация и аэрация воды

Принцип работы системы очистки

Схематическое обозначение системы фильтрации

Для монтажа системы фильтрации необходимы:

  • насос;
  • фильтры;
  • скиммеры.

Насос для дренажной системы

Скиммеры предназначены для сбора мусора, который оседает на дно

Фильтрующие элементы устанавливаются на высоте 9 см над уровнем воды. В шланге, который соединяет скиммер с камерой, не должно быть воздуха. Это негативно повлияет на производительность системы.

Аэрация водоема насыщает воду кислородом для жизнедеятельности водных организмов. Аэратор, скиммер и водяной насос лучше всего установить в самом глубоком месте водоема. Рекомендуется делать это с помощью специалиста-электрика.

Система аэрации в действии

Финишные работы и подготовка пруда

После того как построен каркас и смонтированы системы фильтрации и подачи кислорода, можно приступать к завершающим работам – укладке грунта, наполнению водой и подборе растений для зоны флоры.

Почва нужна только там, где будут расти цветы и водные растения. Чтобы корни не вымывались и сидели прочно, грунт нужен вязкий. Почва должна быть с примесью донного ила, сапропели и глины.

Финишные работы

Заполнять пруд водой следует медленно, исключая давления на почву и поправляя возникающие в процессе складки пленки.

Оазис на даче

Как сделать водоем идеальным

  • оптимальная температура должна быть 24–28 градусов;
  • можно развести в водоеме небольшое количество рыбок;
  • качественная аэрация поможет обеспечить прозрачность воды;
  • важно регулярно тестировать инженерные системы и воздушный фильтр на предмет повреждений;
  • при наличии маленьких детей или животных, желательно оградить водоем забором;
  • желательно оберегать озеро от листьев, сора и отходов.

Как видите, сооружение водоема хлопотное и затратное занятие и требует квалифицированного подхода. Начиная от проектирования и отделочных работ и заканчивая монтажом систем фильтрации и аэрации. Все эти процессы желательно проводить с опытными профессионалами. Если вы все-таки решились строить плавательный пруд своими руками – это видео поможет разобраться в тонкостях строительства.

Видео по теме создания плавательного пруда

90 фото лучших идей для современного сада

Небольшой искусственный водоем станет великолепным украшением сада и излюбленным местом отдыха домочадцев. Расслабиться под журчание и плеск воды, любуясь на цветущие растения – что может быть лучше?

Сделать его самостоятельно по силам каждому. На просторах сети можно найти не только фото декоративных водоемов, но и подробные мастер-классы создания пруда любой формы и размера. Вам останется лишь определиться с его расположением и приступать к работе!

Краткое содержимое статьи:

Выбор места

Найти оптимальное местоположение будущего водоема в саду – важный этап составления проекта. Несмотря на то, что он будет выполнять исключительно декоративную функцию, вокруг должна быть организована естественная экологическая система, предотвращающая его превращение в болото.

Однако нахождение рядом с листопадными деревьями приведет к тому, что осенью пруд будет покрыт слоем опавших листьев.


Для роста растений необходим свет, поэтому позаботьтесь, чтобы выбранное место получало достаточно освещения. В то же время его не должно быть слишком много.

В жару вода в водоеме может перегреться, что стимулирует активное размножение водорослей и негативно сказывается на других обитателях пруда. В идеале солнечные лучи должны попадать в водоем в первую либо вторую половину дня, но не менее пяти часов в сутки.

Отлично, если на участке есть неиспользованная горка: чем больше уклон рельефа, тем более эффектный результат получится. Это идеальное место для формирования каскада.

С другой стороны, расположение на более низких участках позволит полнее насладиться красивым видом, а солнце будет медленнее его высушивать.

Еще одним плюсом выбранного места станет красивое отражение в воде, например, окружающих растений или декоративных объектов.

Тип грунта накладывает свои ограничения на устройство декоративного водоема. Суглинковая, глинистая и торфяная почва – наиболее подходящие варианты. Чернозем способствует образованию ила. Организация прудика на кислом грунте должна обязательно включать защиту боковых стенок и дна.

Выбор конструкции

Декоративный водоем совсем необязательно должен являться прудом. Создание маленького фонтанчика или искусственного водопада займет чуть больше времени, но результат будет того стоить.

Декоративный пруд – самый простой и универсальный тип водоема, подходящий почти любому участку. Подчеркнуть его предназначение поможет обилие растений, в том числе водных. Проявите фантазию, создавая удивительные композиции, приковывающие взор.

Ручьи и каскады наиболее эффектны на рельефных участках. Вода в них постоянно движется, а каскад за счет ступенек напоминает маленький водопад с характерным шумом. На ровном участке можно организовать канал. Течение воды в нем более медленное, а сам он шире. Не забывайте, что вода в таких водоемах постепенно испаряется, следите за ее объемом.


Интересное решение – создание небольшого болота. Его глубина обычно не превышает 30 см. Отличный вариант для низинного и влажного участка. В этом случае даже не придется прилагать усилий: выкопайте яму подходящей формы и глубины и дождитесь, когда она сама заполнится водой. Декорировать болото нужно болотными же растениями.

Еще более миниатюрный водоем называется «болотная клумба». Его глубина не превышает 10 см. Соответственно своему названию заполняется декоративными мелководными и прибрежными растениями. «Клумбу» можно оформить в контейнере из шамота или дерева с гидроизоляцией. Стильно будет выглядеть ёмкость из бетона интересной фактуры.

Фонтан может выступать в качестве самостоятельного водоема или устанавливаться в имеющийся. Существуют погружные и плавающие модели. Оригинальные фонтанчики в виде фигурок животных, людей и других станут великолепным украшением водоема на даче. Внимание: сильно разбрызгивающий воду фонтан может навредить водным растениям.

В «сухом» водоеме нет воды: она заменяется другими средствами, среди которых могут быть растения и даже камни. «Альтернативой» воды станет недорогой и лёгкий черный поликарбонат. Здесь можно и нужно экспериментировать: «ручей» из гальки, «озеро» из цветов, «пруд» из полиэтиленовой плёнки.

Голубые цветы (агератум, сальвия, незабудка, колокольчики и т.д.) помогут сымитировать воду. Высадите их так, чтобы получились «волны». Завершите композицию ракушками и галькой. Интересным дополнением станет маленький мостик.


Выбор размера и формы

Конечно, чем больше водоем, тем эффектней он будет выглядеть. Существует небольшое правило: он должен занимать как минимум 1/5 площади взгляда. Отталкивайтесь от ракурса с наиболее полным обзором.

Выбирать площадь менее 3 м2 нецелесообразно, так как на ней не будет происходить естественное очищение воды. Однако если вода будет находиться в движении, это правило можно опустить.

Глубина до 50 см считается небольшой. Минимум 80 см требуется, если вы хотите поселить в пруду рыбку. Непромерзаемый прудик (не требующий слива воды на зиму) должен иметь глубину не менее 1,2 м.

Форму лучше подбирать, исходя из стиля сада. К английскому ландшафту подойдет круглый прудик. Регулярный стиль подразумевает геометрические формы, а неправильные подойдут к восточному стилю: китайскому или японскому. Главное, чтобы она дополняла пейзаж, а не контрастировала с ним.


Материалы

Для небольшого водоема (до 5 м2) часто используются пластиковые чаши. Установить ее не составит труда, а служить она будет долго. Недостатком готовой чаши являются придуманная производителем за вас форма и малый объем.

Гидроизоляционная пленка подойдет тем, кто создает водоем по индивидуальному проекту.

Поливинилхлорид, он же ПВХ черного цвета, – самый распространенный вариант. Ее плюс – легко чинится обычным клеем.

Полиэтилен дешевле, но менее эластичен и долговечен. Починить можно самоклеющейся лентой.


Толщина бутилкаучуковой пленки выбирается, исходя из глубины пруда. Если она меньше 80 см, толщина может составлять 0,8 мм, в противном случае – 1,2-1,5 мм. Замаскировать лишние края вдоль береговой линии легко обычными камнями.

Пруд геометрической формы удобно располагать в бетонированном котловане. Минус этого выбора – сложность установки, требующая опыта работы с бетоном.

Фото декоративного водоема

Сохраните статью себе на страницу:

Пост опубликован: 09.10

Присоединяйтесь к обсуждению: Copyright © 2021 LandshaftDizajn.Ru — портал о ландшафтном дизайне №1 ***Сайт принадлежит Марии Козак

Как построить пруд легко, дешево и красиво • The Garden Glove

Строительство пруда для вашего сада не так сложно, как я сначала думал. Я построил небольшой пруд в своем переднем дворе, недалеко от пешеходной дорожки и рядом с крыльцом. Здесь я мог сидеть и наслаждаться видами и звуками. И я сделал это за выходные без КАКОЙ-ЛИБО профессиональной помощи! Вот как построить пруд, а также советы по простому уходу. Кроме того, у нас есть учебные пособия по пруду своими руками других блоггеров, в которых есть все, от пруда для кои своими руками до идеи пруда в патио! На всякий случай, если вы ищете что-то особенное для водопровода на заднем дворе!

Как построить пруд

DIY Pond Tutorial

Шаг первый — Обозначьте площадь пруда нужного размера.Пруд может быть сколь угодно большим, но я решил сделать свой примерно 4 × 8 футов. Если вы планируете разместить пруд на неогороженной территории, обратитесь к местным нормам и правилам… некоторые города ограничивают глубину пруда, если он не огорожен, обычно до 12 дюймов.

Решите, хотите ли вы просто декоративный пруд или полный водный сад с живыми растениями и рыбами. Я выбрал декоративный пруд с функцией фонтана, но имейте в виду, что водный сад потребует более глубокого пруда с большим уходом.

Шаг второй — Как только у вас есть форма пруда, обозначенная краской, мелом или запасным шлангом, проложенным на границе, пришло время для тяжелой работы! Копать землю! Мой первоначальный пруд был 18 дюймов глубиной, чтобы в нем могли водиться золотые рыбки, которые хотели мои дети.Золотые рыбки крепкие, как гвозди, но уследить за водорослями было труднее! Выполняя ремонт следующей весной, я вытащил рыбу и засыпал свой пруд, пока он не стал глубиной всего 12 дюймов. Что бы вы ни выбрали, выкопайте пруд на желаемую глубину и постарайтесь, чтобы стороны были как можно более вертикальными. Так в дальнейшем будет легче скрыть лайнер.

Положите на дно пруда немного материала, чтобы защитить лайнер от камней, палок и других предметов, которые могут пробить отверстия. Хорошие малобюджетные идеи — это газета, старый ковер или даже песок.

Шаг третий — Купите покрытие для пруда у местного поставщика или в дисконтном магазине. Измерьте глубину пруда x 2 и прибавьте к длине 2 фута — это длина вашего лайнера. Глубина вашего пруда x 2 прибавляется к ширине плюс 2 фута — это ширина вашего лайнера. Дополнительные 2 ножки позволяют установить и отрезать лишнее.

Положите лайнер на пруд и уложите на дно, наполовину залейте водой и оставьте на несколько часов или на ночь, чтобы почва осела.Обрежьте лайнер так, чтобы он свешивался всего на 3-4 дюйма над кромкой пруда … эти несколько дюймов важны, лучше обрезать слишком мало, чем слишком много, вы всегда можете вернуться позже и заново обрезать. Если вы собираетесь добавить фонтанный насос, поместите его сейчас в пруд.

Шаг четвертый — Теперь вы хотите скрыть края облицовки пруда камнями. Флагстоун в моей части страны стоит довольно дорого, поэтому я придумал, как получить его внешний вид всего за 25 долларов. Я взял ящик с сланцевой плиткой и разбил ее на куски молотком.Я кладу сланец на край пруда сломанной стороной к центру пруда. Затем я спрятал все гладкие края плиток с речными камнями со своего двора, просто уложив их поверх сланца. Вы также можете использовать местные камни, чтобы скрыть лишнюю пленку для пруда. Подключите фонтанный насос к розетке и установите его на кирпич, чтобы при необходимости добиться нужной высоты. Убедитесь, что у вас есть розетка GFI для подключения, в противном случае рассмотрите возможность использования солнечного насоса.

Шаг пятый — Добавьте растения и аксессуары вокруг пруда, чтобы сделать его привлекательным местом для всех ваших посетителей! Убедитесь, что поблизости есть места для сидения.Кормушка для птиц на ближайших деревьях обеспечит постоянный приток пернатых друзей, чтобы они могли наслаждаться вашим оазисом в пруду! Первые две фотографии в этом уроке были взяты из «EHow», это мой настоящий готовый пруд . Вы можете построить пруд , не выходя из берега!

Для тех, кто не заинтересован в изучении сложностей создания естественной биологической среды в своем водном саду, доступно множество средств борьбы с водорослями. Даже дисконтные магазины продают такие принадлежности в садовом разделе.Небольшое количество отбеливателя также сохранит воду чистой, но вы должны быть осторожны, используя небольшие количества. Избегайте этого метода, если ваш пруд часто посещают дикие животные. Эти идеи пруда на заднем дворе быстрые, легкие и демонстрационные, которые добавят реальную ценность вашему саду и вашему дому.

Идеи для пруда на заднем дворе

Строительство пруда с настилом

Но если вы хотите стать немного интереснее, узнайте, как построить пруд и колоду, с помощью этого полного руководства от «Family Handyman».Мне нравится вид этого пруда на заднем дворе. Да, он дороже моего, но ничего себе! И это все еще простой проект!

Учебное пособие по садовому пруду

«Этот старый дом» содержит иллюстрацию того, как построить пруд своими руками, который может помочь вам визуализировать «слои», необходимые для правильного выполнения этого проекта. У них также есть полное пошаговое руководство.

Как построить пруд для кои

Из «Creative Fish Studio» через «Hometalk» попробуйте этот более современный пруд своими руками для своего двора! Но будьте осторожны, сделайте такой большой пруд, и дети захотят в нем купаться! Он превратил его в пруд с карпами кои на заднем дворе.Пошаговые инструкции и ссылки на видеоурок!

Пруд своими руками в коробке

Не хотите выкопать всю эту грязь, строя пруд? Нет проблем, попробуйте этот пруд в коробке, сделанный своими руками, от «BHG». Установите этот пруд на открытом воздухе во внутреннем дворике или проложите его в саду вдоль дорожки, чтобы сделать приятный сюрприз. Полные инструкции.

Хорошо, пора построить пруд на заднем дворе, верно? Мы думаем, что вы также захотите ознакомиться с нашей публикацией об идеальных прудовых растениях и простых контейнерных водных садах своими руками!

Кредиты изображений: Семейный разнорабочий, Homewise, да.com, This Old House, Creative Fish Studio, BHG

SaveSave

SaveSave

Это сообщение может содержать партнерские ссылки. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашим раскрытием для получения дополнительной информации.

Как вырастить пруд

Если вы всегда хотели пруд на заднем дворе, вы не одиноки. Сотни тысяч домовладельцев уже установили их, а тысячи устанавливают их каждый год. К чему вся суета из-за залитой водой ямы? Ну, во-первых, журчащие водопады по своей сути привлекательны.Кроме того, с ростом популярности «водного садоводства» многие люди смотрят на свои пруды как на интересный, продолжающийся проект.

Но прежде чем вы сможете начать зарыбление водных растений и животных, таких как рыбы, лягушки, головастики и улитки, вам понадобится сам пруд — и источник припасов и оборудования. За помощью в нашем проекте мы обратились в питомник Джеймса С. Хоскинга, Уотертаун, штат Коннектикут; www.hoskingnursery.com.

Имейте в виду, что проект не обязательно должен быть огромным. Средний размер пруда составляет около 11 х 16 футов., но его можно построить практически любого размера. В некоторых конструкциях вода стекает длинной извилистой струей перед тем, как слиться в пруд. Многие пруды поменьше, например, 6 х 8 футов. здесь изображена почковидная, ручьев нет; вода стекает по большому плоскому камню и выливается прямо в пруд. Этот стиль легче построить, и он подходит для самых маленьких дворов. По сути, такой пруд — это просто отверстие, выстланное резиной, плюс несколько трубок и насос, который питается от домашнего шнура.

Копаем
После того, как вы выбрали место для пруда, разметьте периметр, используя веревку или садовый шланг.Затем отметьте контур молотым известняком и начните копать. Выкопайте на глубину 16 дюймов, накапливая землю в задней части пруда, где будет расположен водопад. В центре пруда выкопайте еще 10 дюймов, чтобы сформировать яму, куда пойдет насос.

Теперь выровняйте отверстие и яму просеянным песком каменщика и разгладьте его граблями. Сверху на песок положите геотекстильную ткань, защищающую подкладку пруда. Купите кусок, достаточно большой, чтобы покрыть дно ямы, насосную яму и стены.Песок и геотекстиль смягчат гибкую резиновую подкладку и защитят ее от проколов.

Укладка резины
Сложите резиновую прокладку вдоль, отцентрируйте ее над отверстием и разверните. Подкладка должна равномерно перекрываться со всех сторон. Руками и босиком осторожно вдавите лайнер в отверстие. Затем с помощью садового шланга наполните центральную яму водой, чтобы удерживать лайнер на месте.

Мы построили этот пруд из красного камня Новой Англии, который относительно плоский и легко складывается.Имея дело с таким большим количеством камня — более 6000 фунтов — вы хотите обрабатывать его как можно меньше, поэтому убедитесь, что поставщик детской или каменной кладки доставит камень прямо на участок пруда.

Начните складывать камни на дно пруда, также называемое полкой для растений (чтобы отличить ее от колодца с насосом). Уложите камни слоем шириной в фут вдоль стены. Перекрывайте камни между рядами и используйте камни меньшего размера, чтобы заполнить значительные промежутки.

Затем установите шланг насоса так, чтобы он проходил от центральной ямы до верхней части отверстия.Осторожно положите камень прямо на шланг. Продолжайте складывать камни, пока они не сравняются с землей. Положите один слой плоских камней вдоль полки для растений, выровняв их заподлицо с краем центральной ямки. Затем поместите на дно ямы один плоский камень, который будет служить основанием для насоса.

Затем подсоедините насос к его шлангу и установите насос на плоский камень на дне ямы. Проконсультируйтесь с электриком, чтобы убедиться в безопасной установке помпы и шнура питания.Здесь шнур питания насоса проходил через отверстия между камнями и под ними к электрической розетке с защитой от атмосферных воздействий с защитой от атмосферных воздействий, которая защищает вилку во время ее подключения. Не повредите шнур под камнем. Теперь воспользуйтесь шлангом, чтобы заполнить пруд на расстоянии 3–4 дюймов от бортовых камней.

Затем установите по периметру большие плоские камни, называемые камнями для перекрытия. Сложите камни в задней части ямы, чтобы образовался водопад.Хорошее практическое правило — построить его на высоте от 12 до 18 дюймов над уровнем воды. Установите плотину водопада на большой плоский камень (камень водосброса), который слегка наклонен вперед. Подсоедините шланг водослива к шлангу насоса, выходящему из пруда. Обрежьте резиновую облицовку пруда, чтобы она соответствовала отверстию водопада в передней части водослива, затем прикрепите лайнер к водосливу с помощью привинчиваемой лицевой панели. Засыпьте плотину землей и продолжайте насыпать камни вокруг водопада. Закройте плотину, положив на нее камень.

После того, как все камни вокруг плотины установлены, закрепите их водостойким черным пенопластом. Также нанесите тонкий валик герметика под кромку водослива водопада, чтобы приклеить его к водосбросу.

Заглушка
Заполните промежутки между камнями на дне пруда 3 1/4 дюйма. речной рок. Затем возьмите шланг и промойте каменную кладку вокруг всего пруда. Выкачайте или откачайте грязную воду из ямы.

Затем подсоедините насос к его шлангу и установите насос на плоский камень на дне ямы.Проконсультируйтесь с электриком, чтобы убедиться в безопасной установке помпы и шнура питания. Здесь шнур питания насоса проходил через отверстия между камнями и под ними к электрической розетке с защитой от атмосферных воздействий с защитой от атмосферных воздействий, которая защищает вилку во время ее подключения. Не повредите шнур под камнем. Теперь воспользуйтесь шлангом, чтобы заполнить пруд на расстоянии 3–4 дюймов от бортовых камней.

После заполнения пруда подключите насос. Через несколько секунд из водослива мягко вытечет вода.

border = «0» cellspacing = «2» cellpadding = «0» bgcolor = «# cccc99″>
Безопасность пруда

Пруды, особенно те, где водится рыба и лягушки, привлекают маленьких детей и могут быть опасны для утопления.Ваш строительный отдел может потребовать, чтобы ваш пруд был огражден. Проверьте, прежде чем строить. Пруд, примыкающий к тропе, также может быть опасен для спотыкания, особенно ночью. На таком участке путь следует осветить низковольтными фонарями.

Чтобы построить этот тихий пруд, потребовалось около двух дней и 3 тонны полевого камня. СТРОИТЕЛЬСТВО ПРУДА МЕДСЕСТРА ДЖЕЙМСА С. ХОСКИНГА, Уотертаун, Коннектикут. WWW.HOSKINGNURSERY.COM // ФОТО МАЙКЛА КОГЛИАНТРИ.

Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты. Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.

Как построить пруд на заднем дворе без копания менее чем за 70 долларов

Продукты, указанные ниже, были исследованы и протестированы в рамках этого проекта. Как партнер Amazon, мы зарабатываем на соответствующих покупках.

Когда в 2011 году на мой город обрушился торнадо, мое лето было переполнено тем, что я совмещал постоянную работу с большим количеством волонтеров. Когда в конце лета пыль наконец начала оседать, я хотел запачкать руки и создать что-то умиротворенное в своем саду — поэтому я построил этот наземный пруд с карпами кои! К сожалению, 2011 год был до того, как я начал фотографировать на каждом этапе своих проектов, но я попытался подробно объяснить процесс здесь, чтобы вы могли сделать свой собственный надземный пруд.

Это очень просто и очень дешево — даже я был удивлен, насколько хорошо эта идея сработала! Используя прокладки, я смог создать свой пруд на каменистой неровной поверхности.Пока верхняя часть деревянной рамы отрегулирована по уровню, уровень воды будет ровным и адаптироваться к естественному ландшафту или над ним. Лучше всего, в отличие от других проектов садовых прудов, абсолютно не требует рытья ! Я разобрал этот пруд в конце 2015 года и переделал материалы, но даже после четырех летних и зимних периодов этот пруд был структурно прочным и герметичным.

Требуется припасов:

  • аккумуляторная дрель (Электричество и вода несовместимы! Маленькая аккумуляторная дрель может завершить проект без опасного напряжения)
  • уровень
  • оцинкованные винты (для предотвращения ржавчины)
  • с выступом Угловые кронштейны для кроватей — Я использовал шарнирные кронштейны, которых больше нет в наличии, но если у вашего пруда будут углы, сходящиеся под углом 90 градусов, эти стальные кронштейны должны быть более прочными и надежными, чем шарнирные.ПРИМЕЧАНИЕ. Не удешевляйте кронштейны. Они должны быть достаточно прочными, чтобы выдерживать все давление воды (а это большое давление!).
  • 2×6’s (обработанные давлением)
  • Furring Strips (маленькие доски, которые можно привинтить вдоль узкой стороны 2×6)
  • Pond Liner — Вам понадобится подходящая облицовка для пруда габариты строящейся кровати + доп для бортов и дополнительный свес на всякий случай.Используйте брезент для рекламных щитов без печати в качестве немного менее дорогой альтернативы с защитой от ультрафиолета.

Шаг 1. Постройте прочную приподнятую грядку

Во-первых, создайте надземный каркас пруда, соорудив базовую приподнятую грядку с использованием обработанных под давлением пиломатериалов и угловых кронштейнов приподнятых грядок. Не используйте хлипкий набор приподнятых кронштейнов для кровати — они должны быть прочными, чтобы выдерживать внешнее давление воды. Мой пруд был построен на небольшом холме, поэтому с трех сторон уложено 2 × 6, а на самой высокой стороне только одна доска.

Выравнивание вашей приподнятой станины технически не требуется, но если вы хотите, чтобы ватерлиния была параллельна верхнему краю ваших досок, вам нужно обратить внимание на высокие и низкие края. Вы можете копнуть на дюйм или два, чтобы опустить доски с одной стороны, или просто использовать кирпичи или прокладки, чтобы поднять доски с нижней стороны.

Наземный пруд Хок-Хилл, населенный папоротниками и хостами в летнее время, является популярным местом отдыха кур, которые предпочитают его своим поилкам, когда они находятся на свободном выгуле.

Шаг 2. Получите лайнер пруда и заполните пробной водой:

Затем вам нужно найти что-нибудь, что можно использовать в качестве лайнера для пруда. Коммерческие покрытия для пруда легко найти, и они хороши, потому что они не требуют особого ухода, но для этого проекта мне удалось найти использованный брезент для рекламных щитов для моего покрытия для пруда, что помогло снизить стоимость моего проекта.

Распределите лайнер над приподнятой грядкой так, чтобы по крайней мере 3 фута материала перекрывали каждую сторону, и используйте шланг, чтобы заполнить пруд примерно на 1/3 пути — ровно столько воды, чтобы утяжелить лайнер в раму .Оставайтесь закрытыми, пока вода наполняется, и помогайте манипулировать вкладышем, чтобы он равномерно и аккуратно опустился на дно.

По мере заполнения вам нужно будет создать складки, чтобы лайнер прилегал к острым углам пруда этой конструкции. Проще всего это сделать с таким количеством воды в пруду, которое абсолютно необходимо для утяжеления лайнера.

Если вы хотите иметь возможность слить воду из пруда (в отличие от откачки для очистки), сделайте паузу, ознакомьтесь с моей статьей об использовании сантехнической арматуры по обе стороны от брезента / лайнера для создания слива, подключенного к шлангу с закрыть клапан.

Шаг 3. Наполните и выровняйте пруд:

Продолжить заполнение. Повышение уровня воды сообщит вам, насколько хорошо вы выровняли бока. Используйте прокладки, чтобы внести небольшие поправки, приподняв углы или увеличив пространство между боковинами.

Шаг 4. Обработка сторон:

На этом этапе у вас будет функциональный пруд, который больше похож на детский бассейн для деревенщин, чем на расслабляющий водный сад! Не бойтесь, следующий шаг имеет огромное значение.На этих заключительных этапах обрезается перекрывающийся лайнер и получается законченный край:

Я рекомендую завершить этот шаг, когда пруд полностью заполнен. Хотя вы, вероятно, немного промокнете, результат отделки краев подкладкой, полностью утяжеленной (как это будет во время использования), — лучший способ обеспечить правильное размещение (и, соответственно, долговечность) вашего лайнер.

шагов до отделки и обработки сторон:
  1. Когда пруд полностью заполнен, обойдите его по периметру, разрезая лайнер, как корку для пирога (оставьте достаточно излишка, чтобы лайнер задрапировался по краям примерно на 6-10 дюймов со всех сторон).Этот первый шаг просто удаляет объем, чтобы упростить последние шаги.
  2. Предварительно просверлите отверстия в полосах обшивки и поместите поверх первых 2 × 6, вставив подкладку между доской и полосой обрешетки. Потяните вкладыш насмешку на внешней стороне, а затем использовать беспроводную дрель и коррозионно-стойкие винты, чтобы ввернуть обрешетку полосу вниз, прижав брезент между обрешеткой полосой и 2 × 6 «подпорной стенкой. (Да, закрутите брезент.) Добавьте 1 винт через каждые 12 дюймов, чтобы надежно удерживать края брезента на месте.(Примечание: согласно Google, что может быть или не быть надежным, использование небольшой аккумуляторной дрели в воде или вокруг нее не представляет риска поражения электрическим током, но НИКОГДА не используйте дрель с сетевым шнуром, стоя в пруду или вокруг него !) Продолжайте движение по сторонам пруда, стараясь по углам сложить и уложить излишки брезента.
  3. После того, как обшивка будет добавлена ​​с каждой стороны, острым ножом аккуратно обрежьте края брезента, выходящие за пределы пруда.

После того, как стороны будут закончены с использованием этих последних шагов, у вас будет полный садовый пруд, готовый для кои, водных объектов или водных растений, всего за плату за пиломатериалы, кронштейны и брезент! Вы можете создать бесконечный ассортимент водных объектов, добавив в свой пруд насосы, желоба и приподнятые сосуды.

Обустройство фонтана пруд 2012. Оцинкованный желоб на 100 галлонов установлен на кирпичах и образует большой водопад перелива. Фонтан из ведра меньшего размера справа питается меньшим насосом, нагнетающим воду через УФ-фильтр, предотвращающий накопление водорослей. 2014 пруд с креслами и металлическим двором арт-цапля

Содержание надземного пруда круглый год:

Уход за наземным прудом зимой может быть сложной задачей. Вы можете осушить свой пруд — хотя, если ваш пруд поддерживает рыбу, вы можете попробовать поддерживать пруд частично оттаявшим всю зиму, чтобы помочь прудовым рыбам выжить и вырасти.

Наземный пруд замерзнет быстрее, чем садовый пруд в земле, однако в зоне 6 я успешно перезимовал обычных золотых рыбок даже в исключительно холодные зимы с устойчивыми температурами ниже 10 градусов по Фаренгейту, поддерживая циркуляцию воды с помощью насоса и обеспечивая изоляцию в помещении. форма заполненного 100-галлонного желоба, сидящего на шлакоблоках в воде. Комбинация изоляции и движущейся воды позволила создать выносливых рыб, которые прекрасно себя чувствуют.

Вы можете приобрести коммерческое средство для удаления льда, которое будет поддерживать температуру вашего пруда чуть ниже нуля.См. Также нашу статью об использовании компоста в процессе строительства пруда для создания самонагревающегося пруда.

Гипоэстес (также известное как растение в горошек — обычное комнатное растение) в теплые месяцы наслаждается своими корнями, сидящими в пруду. Также на этой фотографии: подводная поросль — Creeping Jenny — дешевое и легко размножаемое многолетнее растение, которое предпочитает находиться над водой, но терпит погружение. Кресс-салат, который можно найти в большинстве продуктовых магазинов, любит пруд с прохладной температурой, а массивная корневая система отлично фильтрует воду.Кресс-салат предпочитает движущуюся воду — я держу кресс-салат на вершине водопада, используя кусок металлической ткани. В конце этой статьи вы найдете дополнительную информацию о выращивании кресс-салата. УФ-фильтр сохраняет пруд кристально чистым в летние месяцы, но зимой его необходимо отключать от сети и полностью осушать. Послушай моего совета и не заводи уток. Очаровательный и грязный, они сделали мой пруд отвратительным! Все любят пруд! Все мои питомцы предпочитают пруд своим кормушкам или мискам. На этой фотографии двухмесячный жеребенок находится по щиколотку в пруду, исследуя насос.

Съедобное садоводство в водном саду: выращивание кресс-салата

Водяной элемент на заднем дворе легко превратить в продуктивный элемент огорода. Мне удалось выращивать клубнику в плавающем горшке, выращивать звездчатку вокруг своего пруда и, в частности, выращивать кресс-салат в моем водоеме. Кресс-салат лучше всего растет в прохладной движущейся воде и не требует почвы — на самом деле, обильная и толстая корневая система работает как эффективный естественный фильтр для воды при выращивании в садовом пруду (но, в отличие от других агрессивно растущих водных растений, кресс-салат полностью отомрет в летняя жара — почти не требует обслуживания, чтобы контролировать его)

Чтобы вырастить кресс-салат в водоеме вашего сада, вы можете купить старт в продуктовом магазине или на фермерском рынке.(Вы действительно должны быть осторожны, чтобы быть уверенным и покупать настоящий кресс-салат, а не «горный кресс-салат», который имеет совершенно другую схему выращивания и не будет хорошо расти в водной среде). побеги в вашей воде улучшают качество, прикрепляя побеги к устойчивому участку, чтобы они не попадали в фонтан или фильтр. Даже если кресс-салат не имеет крупных корней, размещение веточек в среде с движущейся водой, богатой питательными веществами, должно обеспечить быстрое укоренение.

Кресс-салат работает как естественный фильтр, поскольку его толстая корневая система фильтрует воду, приближающуюся к водопаду, и обеспечивает разнообразную и здоровую жизнь в пруду.

Как укоренить кресс-салат в пруду на заднем дворе:

Я использую металлическую металлическую ткань (также известную как проволока для клеток для маленьких животных), чтобы удерживать кресс-салат на месте возле водопада пруда, не позволяя кресс-салату стечь через водопад. Каждую весну я беру новый кресс-салат и надежно вставляю каждую веточку в отверстие в проволочной сетке.Достаточно просто подержать его на месте в течение нескольких дней, чтобы корни начали расти и переплетаться с сеткой — в этот момент вам будет трудно удалить кресс-салат с металлической ткани!

При выращивании кресс-салата ранней весной он плодовит и разрастается большими массами намного раньше, чем начинают давать урожай другие огородные растения. Используя этот метод, вы можете помочь своему садовому пруду на заднем дворе способствовать выращиванию еды в вашем саду.Кресс-салат можно собирать непрерывно для салатов, сэндвичей и закусок с ранней весны до лета, обеспечивая при этом эффективную, естественную и не содержащую химикатов фильтрацию для пруда на заднем дворе.

Кресс-салат быстро выращивают в фонтане, а плавающий горшок в садовом пруду в конце зимы. Инструкции по строительству пруда на заднем дворе без комплекта и без необходимости копать

Хотите больше пруда своими руками? Ознакомьтесь с моей статьей о добавлении стока:

Строительство пруда с карпами кои своими руками | Home Guides

Создание мирного пруда с карпами кои может внести цвет, жизнь и спокойствие в ваш сад.Вам не нужно нанимать дорогие компании по производству прудов, которые сделают за вас грязную работу; с помощью нескольких дней и прочной лопаты вы можете сделать свой собственный пруд с карпами кои на заднем дворе. Пруды для кои должны быть глубже, чем большинство стандартных садовых прудов, чтобы рыба могла укрыться от верхних слоев воды, которые летом становятся горячими, а зимой — холодными.

Выберите предварительно отформованный вкладыш для пруда или гибкий вкладыш для пруда, благоприятный для рыб. Некоторые из них сделаны из материалов, которые со временем выводят токсины в воду и могут нанести вред вашей рыбе.Многие лайнеры из EPDM и PVC подходят для рыб, но убедитесь, что они безопасны для рыбы на этикетке.

Выберите место для вашего пруда. Позвоните по номеру 811, чтобы отметить ваши подземные коммуникации, а затем выберите место, которое не будет им мешать. Лучшие места для прудов находятся в частичной или полной тени, чтобы вода не становилась слишком горячей летом и чтобы вода не испарялась слишком быстро.

Определите глубину вашего пруда и отметьте это измерение палкой или веревкой.Стандартные водоемы должны иметь глубину от 18 до 24 дюймов, но пруд с кои должен быть от 3 до 4 футов глубиной, чтобы рыба могла уйти на более теплые или более прохладные глубины, когда этого требует погода. Если вы хотите использовать болотные растения, а также глубоководные растения, такие как водяные лилии, сконструируйте пруд с полкой глубиной от 8 до 12 дюймов по краям. Эта полка должна быть около 18 дюймов в ширину, чтобы на ней можно было легко разместить цветочные горшки. Если вы используете предварительно отформованный вкладыш для пруда, измерьте его глубину перед копанием, а затем добавьте 4 дюйма к глубине, чтобы вы могли добавить песок на дно ямы.

Поместите предварительно отформованный вкладыш для пруда лицевой стороной вверх на землю в желаемом месте и обведите его с помощью садового шланга или краской из пульверизатора. Если вы используете лайнер для пруда, придумайте желаемую форму.

Выкопайте лопатой форму и глубину. Смешайте растительность в компостной куче или равномерно распределите лишнюю почву по другим участкам вашего газона, при необходимости разбивая комки стальными граблями. Удалите из лунки все камни и острые корни.

Заполните основание отверстия 4-дюймовым пластовым песком, если вы используете предварительно отформованный лайнер.Хотя в этом нет необходимости, если вы используете подкладку для пруда, это хорошая идея, потому что она создает мягкое ровное основание, которое помогает равномерно поддерживать подкладку.

Вставьте предварительно сформованную облицовку пруда в отверстие и слегка поверните, чтобы она застыла в песке. Убедитесь, что он ровный, положив длинный пруд 2 на 4 поперек пруда и поставив уровень на дрова. Надавите и поверните лайнер, пока он не станет ровным. В качестве альтернативы уложите прокладку для пруда в отверстие, начиная с центра, и плотно прижмите ее ко дну и стенкам пруда.Оставьте не менее 6 дюймов, чтобы перекрыть верхние края.

Заполните дно пруда примерно на 6 дюймов воды, чтобы лайнер успокоился. Дважды проверьте, чтобы предварительно сформованный пруд оставался ровным. Вытяните руку из центра гибкой прокладки для пруда, чтобы удалить оставшиеся морщины. Заполните пруд примерно на 2 дюйма от верха.

Добавьте брусчатку или большие камни по краям пруда, если вы используете гибкое покрытие для пруда. Это покрывает края лайнера и удерживает лайнер на месте.

Добавьте в воду жидкость для дехлорирования и дайте ей застыть не менее 24 часов, прежде чем добавлять кои.

Ссылки

Ресурсы

Биография писателя

Шала Манро, находящаяся за пределами Атланты, штат Джорджия, пишет и редактирует копии с 1995 года. Начав свою карьеру в газетах, таких как «Marietta Daily Journal» и «Atlanta Business Chronicle», «в последнее время она работала в сфере коммуникаций и управления в нескольких некоммерческих организациях, прежде чем в 2006 году приобрела цветочный магазин.Она получила степень бакалавра коммуникаций в Университете штата Джексонвилл.

Как построить пруд для кои — полное пошаговое руководство

...
UNDERLAY
Для защиты под лайнером используется толстый тканевый фильтрующий материал. Может также использоваться поверх лайнера под большим рокарием.
ПОДЛОЖКА Для защиты под лайнером используется толстая фильтровальная ткань. Может также использоваться поверх лайнера под большим рокарием. Необходимо установить при строительстве пруда
ЛАЙНЕР
Вкладыш из EPDM (45 мил) используется для выравнивания пруда и позади водопада / ручья. Этот лайнер гибкий и прочный.
ЛАЙНЕР EPDM Liner (45 мил) используется для выравнивания пруда и позади водопада / ручья. Этот лайнер гибкий и прочный. Необходимо установить при строительстве пруда
ПВХ ГИБКАЯ ТРУБКА И ФИТИНГИ, КЛЕЙ И ГРУНТОВКА
Труба PVC Flex используется для подключения насосов к системе фильтрации, а затем к водосбросу.Гибкая труба из ПВХ отличается прочностью и гибкостью. Фитинги из ПВХ используются при строительстве водоемов для обеспечения устойчивости к солнечному свету и морозу. Клеем ПВХ и грунтовкой прикрепляют фитинг к трубе.
ПВХ ГИБКАЯ ТРУБКА И ФИТИНГИ, КЛЕЙ И ГРУНТОВКА Труба PVC Flex используется для подключения насосов к системе фильтрации, а затем к водосбросу. Гибкая труба из ПВХ отличается прочностью и гибкостью. Фитинги из ПВХ используются при строительстве водоемов для обеспечения устойчивости к солнечному свету и морозу. Клеем ПВХ и грунтовкой прикрепляют фитинг к трубе. Необходимо установить при строительстве пруда
ПОТОК ИЛИ ФИЛЬТР ВЕРХНЕГО ПОТОКА
Фильтр восходящего потока или водосброс используется в верхней части водопада или ручья для рассеивания воды и обеспечения равномерного падения. Фильтр с восходящим потоком также обеспечивает дополнительную фильтрацию после заполнения Bio Media
ПОТОК ИЛИ ФИЛЬТР ВЕРХНЕГО ПОТОКА Фильтр восходящего потока или водосброс используется в верхней части водопада или ручья для рассеивания воды и обеспечения равномерного падения.Фильтр с восходящим потоком также обеспечивает дополнительную фильтрацию после заполнения Bio Media Необходимо установить при строительстве пруда
СКИММЕР
Скиммер, использующий скиммерный насос, втягивает поверхностную воду в корзину или сетку, чтобы на поверхности не было мусора, т.е. листья
СКИММЕР Скиммер, использующий скиммерный насос, втягивает поверхностную воду в корзину или сетку, чтобы на поверхности не было мусора, т.е.листья Необходимо установить при строительстве пруда
СКИММЕРНЫЙ НАСОС
Скиммерный насос — это погружной насос, который помещается внутри скиммера для втягивания поверхностной воды и ее циркуляции обратно в водосброс.
НАСОС СКИММЕРА Скиммерный насос — это погружной насос, который помещается внутри скиммера для втягивания поверхностной воды и ее циркуляции обратно к водосбросу. Необходимо установить при строительстве пруда
ФИЛЬТР ПОД ДАВЛЕНИЕМ С УФ
Фильтр под давлением сокращает большую часть ручной очистки пруда. Насос для обработки твердых частиц на дне пруда подает нижнюю воду (ил и мусор) в фильтр под давлением. Фильтр под давлением имеет систему обратной промывки, которая очищается с помощью нескольких насосов ручки. УФ-система часто включается в фильтр под давлением, чтобы вода не содержала взвешенных водорослей (зеленая вода).
ФИЛЬТР ПОД ДАВЛЕНИЕМ С УФ Фильтр под давлением сокращает большую часть ручной очистки пруда. Насос для обработки твердых частиц на дне пруда подает нижнюю воду (ил и мусор) в фильтр под давлением. Фильтр под давлением имеет систему обратной промывки, которая очищается с помощью нескольких насосов ручки. УФ-система часто включается в фильтр под давлением, чтобы вода не содержала взвешенных водорослей (зеленая вода). Можно добавить во время строительства или после строительства — проще добавить во время строительства
НАСОС ДЛЯ ПЕРЕРАБОТКИ ТВЕРДЫХ твердых веществ
Насос для перекачки твердых частиц может перекачивать мелкий мусор и шлам, поэтому его размещают на дне пруда.Насос подает мусор и ил в фильтр под давлением и обратно в водосброс или прямо обратно в пруд.
НАСОС ДЛЯ ПЕРЕРАБОТКИ ТВЕРДЫХ ПРОДУКТОВ Насос для твердых частиц может перекачивать мелкий мусор и шлам, поэтому его размещают на дне пруда. Насос подает мусор и ил в фильтр под давлением и обратно в водосброс или прямо обратно в пруд. Можно добавить во время строительства или после строительства — проще добавить во время строительства
АЭРАТОР
Аэраторы для пруда насыщают кислородом воду в пруду.Каждый процесс в вашем пруду зависит от кислорода. Уровень кислорода падает в жаркую погоду и ночью; вот почему требуется дополнительная аэрация. Аэраторы пруда также обеспечивают кислород в зимние месяцы. Отличный способ сэкономить энергию, отключив водопад на ночь, дайте аэратору насыщаться кислородом!
АЭРАТОР Аэраторы для пруда насыщают кислородом воду в пруду. Каждый процесс в вашем пруду зависит от кислорода. Уровень кислорода падает в жаркую погоду и ночью; вот почему требуется дополнительная аэрация.Аэраторы пруда также обеспечивают кислород в зимние месяцы. Отличный способ сэкономить энергию, отключив водопад на ночь, дайте аэратору насыщаться кислородом! Можно добавить во время строительства или после строительства
ИОНИЗАТОР
Ионизатор выделяет ионы в воду через зонд, который помещается в трубопровод, в скиммер или в потоке. Ионизатор — единственный механизм, который может контролировать / уничтожать струнные водоросли.
ИОНИЗАТОР Ионизатор выпускает ионы в воду через зонд, который помещается в трубопроводе, в скиммере или в потоке. Ионизатор — единственный механизм, который может контролировать / уничтожать струнные водоросли. Можно добавить во время строительства или после строительства
ПОПЛАВКОВЫЙ КЛАПАН ИЛИ ЭЛЕКТРОННЫЙ КОНТРОЛЛЕР УРОВНЯ ВОДЫ
Поплавковый клапан или электронный контроллер уровня воды поддерживает постоянный уровень воды в вашем пруду.Он легко подключается к водопроводу ½ дюйма. Эти устройства гарантируют, что вода в вашем пруду никогда не опускается слишком низко. Часто устанавливается в скиммеры.
ПОПЛАВКОВЫЙ КЛАПАН ИЛИ ЭЛЕКТРОННЫЙ КОНТРОЛЛЕР УРОВНЯ ВОДЫ Поплавковый клапан или электронный контроллер уровня воды поддерживает постоянный уровень воды в вашем пруду. Он легко подключается к водопроводу ½ дюйма. Эти устройства гарантируют, что вода в вашем пруду никогда не опускается слишком низко. Часто устанавливается в скиммеры. Можно добавить во время строительства или после строительства
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ UV
Дополнительные УФ-фильтры могут потребоваться в пруду, если вода не прозрачна.УФ-стерилизатор / осветлитель может быть добавлен в линию в любом месте от насоса скиммера до водосброса.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ UV При недостаточной прозрачности воды в пруду могут потребоваться дополнительные УФ-фильтры. УФ-стерилизатор / осветлитель может быть добавлен в линию в любом месте от насоса скиммера до водосброса. Можно добавить во время строительства или после строительства
ОСВЕЩЕНИЕ
Освещение пруда можно использовать как в воде, так и вне ее.Освещение пруда позволяет вам наблюдать за прудом ночью, когда большинство людей находится дома или отдыхает.
ОСВЕЩЕНИЕ Освещение пруда можно использовать как в воде, так и вне ее. Освещение пруда позволяет вам наблюдать за прудом ночью, когда большинство людей находится дома или отдыхает. Можно добавить во время строительства или после строительства
POND DE-ICER
Антиобледенитель для пруда — это устройство, которое используется для создания небольшого отверстия на поверхности вашего пруда в зимние месяцы и обеспечивает надлежащий газообмен, чтобы рыба оставалась живой в течение зимы.Эти агрегаты имеют термостатическое управление, что делает их рентабельными.
POND DE-ICER Антиобледенитель для пруда — это устройство, которое используется для создания небольшого отверстия на поверхности вашего пруда в зимние месяцы и обеспечивает надлежащий газообмен, чтобы рыба оставалась живой зимой. Эти агрегаты имеют термостатическое управление, что делает их рентабельными. Необходимо использовать в зимние месяцы
РЫБА
В пруду можно держать прудовую рыбу или кои.Если вы хотите перезимовать свою рыбу в пруду, убедитесь, что одна часть пруда имеет глубину 4 фута, чтобы рыба могла бездействовать. Зимой следует использовать антиобледенитель и аэратор для пруда.
РЫБА В пруду можно держать прудовую рыбу или кои. Если вы хотите перезимовать свою рыбу в пруду, убедитесь, что одна часть пруда имеет глубину 4 фута, чтобы рыба могла бездействовать. Зимой следует использовать антиобледенитель и аэратор для пруда. Дайте новому пруду поработать не менее недели с полезными бактериями и растениями, прежде чем добавлять рыбу.Используйте дехлоринатор
ЗАВОДЫ
Растения обеспечивают рыбе необходимую тень и скрытое укрытие. Они обеспечивают кислород в светлое время суток и фильтрацию. Растения используются в декоративных целях, чтобы придать любому пруду более естественный вид
ЗАВОДЫ Растения обеспечивают рыбе необходимую тень и скрытое укрытие. Они обеспечивают кислород в дневное время и фильтрацию. Растения используются в декоративных целях, чтобы придать любому пруду более естественный вид Добавляйте только после того, как температура воды станет равной той, к которой растения привыкли.

Основы создания пруда

Раздел 1 — Выбор места

Одна из самых больших проблем при строительстве пруда для кои — это найти для него подходящее место.

Наличие водоема для кои, который либо недоступен, либо скрыт от причины, по которой вы изначально установили пруд для кои!

Вот некоторые моменты, которые следует учитывать при планировании установки пруда с карпами кои:

1.) Доступность — вы не хотите, чтобы ваш пруд был недоступен и вдали от людей.Одна из замечательных особенностей содержания пруда с карпами кои — это то, что он сразу приносит радость людям, которые его видят. Необходимость преодолеть несколько препятствий только для того, чтобы увидеть свою рыбу, будет неудобна для гостей, которые хотят проверить ваш пруд.

2.) Видимость — обзор вашего пруда должен быть в значительной степени беспрепятственным. Одна вещь, которую делают многие люди, — это планируют специальную зону просмотра.

3.) Сплоченность — ваш пруд должен идеально сливаться с окружающей средой, не выделяться и не поглощаться им.Ваш пруд должен выглядеть как часть ландшафта. В качестве предостережения имейте в виду, что тень полезна для вашего пруда и рыб, но размещение пруда рядом с деревьями или под ними приведет к опаданию листьев в ваш пруд, которые разлагаются и вызывают проблемы с качеством воды.

Один из способов эффективно визуализировать ваш пруд для того, чтобы он соответствовал вашему окружению, — это отметить место, где вы собираетесь его нанести, с помощью аэрозольной краски. Ярко-оранжевый цвет брызг должен выделять его, чтобы вы могли рассматривать его под разными углами.Другие люди проложат веревку или садовый шланг, чтобы обозначить пруд.

Когда вы будете удовлетворены местоположением вашего пруда, самое время начать копать. Подождите пару дней или около того, прежде чем забрать лопату, чтобы убедиться, что вы на 100% довольны местоположением.

Раздел 2 — Размер и глубина имеют значение

После того, как вы определились, где строить пруд, следующее, что вам нужно сделать, это определить его глубину.

Неудивительно, что вам понадобится пруд большего размера для большего количества рыбы, но вы также захотите спланировать увеличение размера рыбы с годами.

Для среднего владельца пруда с карпами кои пруд длиной 24 фута, шириной 12 футов и глубиной 4 фута должен быть достаточным для кои среднего размера. Эта глубина также позволит пруду замерзнуть зимой. Этого объема должно хватить для размещения десяти 24-дюймовых рыб или двадцати 12-дюймовых рыб без проблем с переполненностью. Еще одно хорошее практическое правило как для аквариумистов, так и для водителей прудов: «Лучше меньше, да лучше». Больше рыбы в пруду не обязательно принесет вам больше счастья. На самом деле, чем больше рыбы, тем больше проблем с обслуживанием.

Чтобы рассчитать объем пруда, который вы хотите построить, используйте следующую формулу:

Длина (пруда) x Ширина (пруда) x Глубина x 7,5 = Объем воды (в галлонах)

или воспользуйтесь этим онлайн-калькулятором.

Раздел 3 — Все падает на дно

Поскольку ваш новый пруд с карпами кои занимает большое пространство на вашей территории, в конечном итоге в него все упадут. Листья, грязь и другой мусор попадут в ваш пруд.И это не учитывает весь рыбный корм и помет, которые в конечном итоге попадут на дно пруда.

Вот где входит нижний слив.

Нижние сливы в прудах с карпами кои довольно стандартны, и четырехдюймовая труба, ведущая наружу, является оптимальной. Органические вещества, которые падают на дно, в конечном итоге превращаются в пруд. Он будет накапливаться и заставит ваш пруд вонять, что лишает смысла пруд с карпами кои.

Нижний слив эффективно всасывает все это, отправляет в систему фильтрации для надлежащей фильтрации и утилизирует.Нижний сток — это ваша первая линия защиты от накопления навоза. Образ мышления «старой школы» заключался в том, чтобы просто иметь дно пруда, выложенное гравием, что, с одной стороны, хорошо, потому что дает большую площадь поверхности для полезных (нитрифицирующих) бактерий, но, с другой стороны, позволяет большему количеству навоза скапливаться. накапливать. Это привело к необходимости регулярных ежегодных (обычно весенних) чисток пруда, которые включали осушение пруда и удаление всего этого помоя. Очень запутанно! Нижний слив значительно уменьшит количество необходимого удаления и очистки навоза.

Типичный донный сток

Совет: убедитесь, что ваш пруд не находится слишком близко к деревьям, так как листья обязательно попадут в ваш пруд и будут не только некрасивыми, но и могут разрушиться и нарушить химический баланс вашего пруда.

Раздел 4 — Система фильтрации

Чистая вода обеспечивает хорошее здоровье кои. Для кои пруд — это весь их мир. Это означает, что они вдыхают его, спят в нем, питаются им и в конечном итоге передают свои отходы внутрь.Если у вас нет пруда, оборудованного для обработки отходов, он может стать очень грязным за короткий промежуток времени, и в итоге вы получите очень больную и несчастную рыбу.

Чтобы этого избежать, вам нужна соответствующая система фильтрации.

Есть четыре основных компонентов системы фильтрации пруда с карпами кои.

Донный слив — мы уже рассмотрели это в предыдущем разделе, так что вы уже знакомы с его функцией и почему это важно для успеха вашего пруда.Пруд на 6000 галлонов может нормально функционировать только с одним донным стоком. Пруд большего размера потребует установки другого донного дренажа для эффективной очистки дна (придонной) поверхности вашего пруда.

Отстойные камеры — нижний сток обычно сбрасывается в отстойную камеру. Как следует из названия, именно здесь оседают более тяжелые твердые частицы, а затем насос вытягивает воду из верхней части отстойной камеры, которая затем проходит через механическую и биологическую фильтрацию и обратно в пруд.

Отстойная камера

Механическая фильтрация оборудование — это то, что отфильтровывает основную массу мусора. Это происходит из-за того, что частицы задерживаются щетками оборудования. Поскольку в конечном итоге оно забивается, вы должны убедиться, что вы покупаете оборудование, которое гарантирует, что у вас всегда будут запасные части или щетки, когда придет время их заменить. Механическая фильтрация обычно осуществляется поэтапно, когда крупноячеистый материал сначала улавливает более крупный мусор, а затем последующие фильтры имеют более мелкую сетку и отсеивают более мелкий мусор.

Биологическая фильтрация — это химическая часть процесса фильтрации. Аммиак и нитриты постоянно присутствуют в водоемах, где обитает рыба. Это продукты их отходов, которые необходимо переработать, чтобы вода стала пригодной для жизни. Ваш пруд в определенной степени выполняет эту биологическую фильтрацию, но наличие специальной фильтрующей среды, в которой могут процветать полезные бактерии и выполнять важную работу по усвоению вредного аммиака, нитритов и нитратов, имеет решающее значение для долговечности вашего пруда.

Как только все будет сломано, обработанная вода вернется в ваш пруд, гораздо более здоровая, чем была вначале. Также следует регулярно проводить тесты на аммиак и нитриты, чтобы убедиться, что все работает нормально и ваша биологическая фильтрация находится в хорошей форме.

Совет: некоторых владельцев прудов сбивает с толку внезапное увеличение количества питательных веществ — это часто может случиться после ливня в прудах, которые находятся рядом с такими местами, как поля для гольфа или сельхозугодья.

Есть вопросы? Эта книга — отличный справочник как для планирования пруда с карпами кои, так и пока вы все еще по пояс в яме, пытаясь во всем разобраться.

Раздел 5 — Время достать лопаты

Существует три основных способа установки пруда.

• Сборная форма (пластиковая или стекловолоконная)

Это самый дорогой вариант, но вы сэкономите на хлопотах. Эта система требует только вырыть отверстие, соответствующее форме формы.

• Лайнер (винил или бутил)

Это, вероятно, самый экономичный способ создания пруда и, вероятно, самый популярный метод, используемый владельцами кои во всем мире.Он позволяет многое настраивать, и вы действительно можете использовать свое воображение с этим материалом. Экономия средств компенсируется большими усилиями по установке.

• Бетон

Это самый дорогой способ изготовления пруда, но он также обеспечивает большую гибкость с точки зрения создания пруда, соответствующего вашим ожиданиям. Хотя он дороже, чем ранее упомянутые методы, он обеспечивает значительную прочность и герметичность. Еще одним дополнительным преимуществом является то, что он помогает смягчить колебания pH из-за карбоната в бетоне и растворе.

Это помогает разложить все ваши материалы, чтобы вы знали, куда будет направлено ваше оборудование, когда пруд будет готов. Измерьте каждую деталь, чтобы знать фактические размеры и определить, как далеко вам следует копать. В следующем примере водоем строится с использованием винилового покрытия.

Выкопайте всю область в пределах вашего контура примерно на 9 дюймов в глубину. Это должно эффективно отделить зону бассейна от остальной части и дать вам лучшую визуализацию того, как она будет выглядеть в конечном итоге.Избегание идеальной формы круга для вашего пруда поможет избежать «эффекта ожерелья», который приводит к «ожерелью» из камней, выстилающих край пруда. Лучшая форма, к которой нужно стремиться, — это, по сути, неправильная форма, которая позволяет вашему пруду выглядеть более естественным.

Следующее, что вам нужно сделать, это вырыть траншею по контуру, который вы нарисовали на земле. Траншеи шириной около 12 дюймов и глубиной 12 дюймов должно быть достаточно. Это будет ваша первая полка, на которой будут размещены ваши декоративные камни.

Установите плоские деревянные колья по всему диаметру стенок траншеи. Это означает, что обе стороны, так что у вас будут деревянные колья на внешнем и внутреннем слоях. Здесь вы собираетесь разместить пластиковую формовочную машину, чтобы цемент, который вы заливаете, соответствовал форме траншеи.

Перед заливкой цемента поместите арматуру, чтобы создать базовый каркас или опорную систему для бетона, когда он затвердеет. Это также позволит цементу сохранить форму после завершения этого процесса.Свяжите концы арматуры вместе проволокой, а затем приподнимите их с помощью небольшого цементного блока как можно более равномерно по всему диаметру траншеи.

Теперь залейте цемент. Убедитесь, что объем цемента на фут внутри траншеи постоянный. После этого с помощью деревянного строгального станка выровняйте поверхность цемента.

Дайте цементу затвердеть, прежде чем переходить к следующему этапу — снятию пластиковых формочек и продолжению выкапывания ямы.Цемент должен быть готов примерно через 24 часа.

После того, как этот процесс будет завершен, вы можете выкопать внутреннюю часть территории до бетона. Установив цементный стол, вы должны иметь возможность копать как можно более ровно по краям.

Что касается глубины, хорошая глубина должна составлять от 4 до 5 футов. Он достаточно глубокий, чтобы рыба могла иметь какое-то разнообразие с точки зрения глубины плавания, укрытие от тепла зимой и достаточно мелкое, чтобы обычный человек мог забраться в него, чтобы регулярно проводить профилактический уход.

Убедитесь, что дно вашего бассейна имеет плавный наклон к центру вашего пруда. Здесь вы будете устанавливать нижний слив. Также следует отметить, что если вы живете в районе, достаточно холодном, чтобы ваш пруд замерз, вам нужно будет наклонить стороны вашего пруда (к центру пруда) примерно на 15 градусов, чтобы лед мог соскользнуть. вдоль угла, а не наружу против лайнера.

Следующий шаг — установить нижний слив и закрепить его в самой нижней части пруда.Вам нужно будет выкопать более глубокую яму, чтобы заложить фундамент нижнего водостока и траншею для прохода труб. Затем вам нужно будет закрепить его, чтобы не было нежелательного движения, которое могло бы повредить фитинги труб. Это движение обычно вызывается давлением воды в результате всего движения воды.

Следующее, в чем вам нужно убедиться, это в том, что у вас установлены надлежащие возвратные трубы и фитинги для насоса и системы фильтрации. Одна замечательная особенность системы фильтрации заключается в том, что вы можете поднять ее и скрыть с помощью стратегически расположенных камней, имитирующих водопад.Это должно помочь вам создать эффект водопада. С другой стороны, ваши возвращения могут быть размещены в нескольких местах, чтобы создать несколько вихрей для направления потока воды.

Еще одним важным дополнением к вашему пруду является скиммер, который поддерживает великолепный вид поверхности воды и не дает плавающим обломкам, таким как листья, когда-либо опускаться на дно и разлагаться.

Skimmer Box

Независимо от того, есть ли у вас затонувший пруд или приподнятый рыбный вольер, всегда лучше держать лайнер и водопроводную систему скрытыми от глаз.Нет ничего более неприглядного, чем открытая сантехника и вкладыши. Но есть еще одна причина, по которой вы должны скрыть это от глаз. Поскольку ваш пруд, по сути, будет уличным приспособлением, он будет подвергаться воздействию элементов. Ваш лайнер и сантехника, которые сделаны из смеси пластика и винила, со временем будут повреждены и либо потрескаются, либо деформируются.

Помните полку, которую вы сделали из цемента? Здесь ваш лайнер будет удерживаться на месте камнями по краям.Не обрезайте края лайнера до тех пор, пока вы не будете абсолютно уверены, что все установлено и на месте. Перед установкой лайнера вы захотите уложить слой песка или чего-то еще, что поможет смягчить прокол от возможных проколов.

Еще одна вещь, о которой следует помнить, — это следить за тем, чтобы край вашего пруда был немного выше, чем окружающие области, чтобы предотвратить попадание дождевой воды в пруд. Подъема на дюйм или два должно быть достаточно, если вы не живете в районе, где выпадает много осадков.

Заключительные мысли

Представленные здесь методы и приемы являются типичными и успешно используются многими, однако следует отметить, что существует МНОГО способов построить здоровый пруд. Существует множество способов фильтровать воду, а не только один проверенный и надежный метод. Например, у некоторых людей нет нижних сливов, некоторые никогда бы не подумали об использовании лайнера, в то время как другие клянутся им. Ваша конкретная ситуация и финансы будут определять, какой пруд вы установите и какой размер фильтрации вам нужен.Помимо основания вашего пруда, компоненты, в которые вы хотите вложить больше всего энергии и инвестиций, — это насос и фильтрация, потому что это ваше сердце и почки пруда.

DIY Природный пруд на заднем дворе | MOTHER EARTH NEWS

Вода, почва, растения и животные гармонично сочетаются друг с другом в естественном пруду. Никому не нужно выкапывать водоросли. Вода не нуждается в насосах и фильтрах, чтобы оставаться чистой и насыщенной кислородом, а необходимое техническое обслуживание минимально.Много лет назад я мечтал иметь такой пруд на заднем дворе, но все, что я читал, утверждало, что потребуются насосы, фильтры, химикаты и постоянный уход. Итак, я решил доказать неправоту экспертов.

В обычном пруду на заднем дворе уровень водорослей контролируется путем добавления химикатов и использования механического фильтра и циркуляционного насоса, которые стоят до нескольких сотен долларов. Эти системы фильтрации важны, потому что стандартная конструкция не обеспечивает благоприятную среду для полезных микроорганизмов, которые в противном случае поддерживали бы чистоту воды.Я обнаружил, что, изменив конструкцию так, чтобы пруд сам стал фильтром, вы можете избавиться от необходимости в таких системах.

Эта статья будет посвящена тому, как создать естественный пруд, не требующий особого ухода, на заднем дворе, применяя следующие принципы:

Насекомые, лягушки, рыбы и другие живые существа добавляют органические вещества в пруд, так же как прудовые растения и близлежащие кустарники. и деревья. Этот органический материал накапливался бы и захлестнул бы воду, если бы не секретное оружие пруда: микроорганизмы.Эти организмы повсюду — в почве, камнях и растениях — и питаются органическими веществами. Чем больше поверхностей будет поддерживать микробы, тем чище будет вода.

Чтобы использовать микробы в своем собственном пруду, запланируйте, что половина его поверхности будет состоять из неглубокого уступа глубиной около 8 дюймов по периметру бассейна. Поместите кольцо из больших камней вдоль внутреннего края уступа, как можно ближе к более глубокой воде. Затем поместите гальку (диаметром около полдюйма) на остальную часть уступа.Более крупные камни не позволят более мелким скатиться на дно пруда. Поверхности маленьких камней станут идеальным местом для роста микроорганизмов и станут фильтром вашего пруда. В мгновение ока камни станут слизистыми, показывая, что микроорганизмы процветают и очищают воду.

Много водных садовых растений

Если уровень питательных веществ становится слишком высоким, водоросли могут быстро захватить пруд и заглушить все остальное. Секрет содержания пруда без водорослей без использования насоса, фильтра и химикатов заключается в том, чтобы контролировать уровень питательных веществ — и лучший способ сделать это — иметь много растений, растущих в воде, чтобы превзойти водоросли.

Чтобы создать уравновешенную среду в вашем пруду, сделанном своими руками, посадите уступ с «маргинальными» водными растениями, которые будут расти в условиях, подобных болоту, на краю или краю водного сада. Вы хотите, чтобы краевые растения получали питательные вещества из воды пруда, поэтому не сажайте их в почву или горшки. Просто установите их среди маленьких камней на выступе и закрепите корни более крупным камнем. Новые корни растений скоро прикрепят их к выступу. Хорошие растения для мелководья включают стрелу, пикрель, водяной ирис и рогоз (см. «Лучшие водные садовые растения для естественных водоемов»).Не выращивайте ирис желтого флага с высокой инвазией или любое другое растение, которое является проблемой в вашем районе.

Концевой свет

Еще один способ подавить рост водорослей — поддерживать низкий уровень внутренней освещенности воды, покрывая около 50 процентов ее поверхности растениями. Водяные лилии идеально подходят для этой цели, потому что их листья обеспечивают много тени, а их корни поглощают излишки питательных веществ, которыми в противном случае могли бы процветать водоросли. Для небольших водоемов выбирайте кувшинки с более мелкими листьями, потому что большие сорта могут быстро завоевать площадь.

Различные виды кувшинок предпочитают разную глубину воды, но большинство из них будут счастливы в самой глубокой части вашего пруда, сидя прямо на дне или поднимаясь в горшках. Этим растениям не нужна почва, поэтому сажайте корни кувшинки в горшки, наполненные только камнями. Просто опустите горшки в пруд, а все остальное сделает природа.

Советы для садовых прудов и садовых водоемов

Размер вашего естественного пруда не будет иметь решающего значения для его успеха, но вы, вероятно, захотите сделать его больше.Глубина не менее 3 футов поможет рыбе перезимовать в холодном климате (зоны с 4 по 6), в то время как 2 фута будет достаточно в более теплых районах.

Рассмотрите возможность включения неглубокого участка, похожего на пляж, с песчаным или галечным дном по краю пруда. Это облегчит диким животным возможность попить и даст животному возможность убежать, если оно упадет в воду. Кроме того, пляж сделает пруд еще более привлекательным.

Не для всех прудов требуется облицовка. Как узнать, понадобится ли он вам? Выкопайте пробную яму и залейте ее водой.Если вода в лунке остается на приемлемом уровне в течение нескольких дней, вкладыш не понадобится. Дизайн природного садового пруда с лайнером или без него будет точно таким же.


Если вам все же необходимо использовать подкладку для пруда, обычно сделанную из пластика или резины, вы всегда должны добавлять подкладку для защиты от проколов. Я предпочитаю синтетические ковровые покрытия или обрезки, потому что они толще, чем непрочное коммерческое покрытие, и прослужат так же долго — и вы можете получить их бесплатно.Также подумайте о переплате. Практически никакие специалисты не рекомендуют использовать покрытие, даже если вы можете легко повредить лайнер, наступив на один из камней, окружающих ваш пруд. Я рекомендую добавить ковровое покрытие везде, где вы планируете разместить большие камни — например, на посадочной полке. Это защитит лайнер как сверху, так и снизу.

Лягушки обычно появляются вскоре после заполнения пруда и позаботятся о комарах. Если вы живете в районе, где нет лягушек, подумайте о добавлении рыбы, чтобы контролировать популяцию комаров.Кои — прекрасные рыбы, но они выкапывают растения и производят много отходов. Золотые рыбки — лучший вариант для естественного пруда на заднем дворе. Каждую весну я добавляю в свой пруд дюжину золотых рыбок, если предыдущие арендаторы не пережили зиму. Как правило, добавляйте одну золотую рыбку на каждые 10 квадратных футов водной поверхности. Не кормите рыб, потому что вы хотите, чтобы они ели водоросли и другие водоемы.

Борта пруда могут обрушиться, если почва по краю и под облицовкой станет слишком влажной. Что произойдет, если пруд выльется из-под сильного дождя или если вы забудете выключить садовый шланг во время его наполнения? Спроектируйте пруд с определенной низкой точкой, чтобы обеспечить переполнение, и добавьте в эту область дополнительную подкладку, чтобы направить воду туда, куда вы хотите.

Интернет-источники и книги по пруду полны советов по поддержанию правильного химического состава воды. Игнорируй их! Не регулируйте уровень pH или нитратов и не добавляйте химические вещества для борьбы с водорослями. Естественным водоемам это не нужно.

Теория естественного пруда, в котором есть вода

Семь лет назад я проверил свои теории, построив пруд размером 20 на 30 футов. Сегодня водные растения процветают на уступе, который покрывает примерно половину пруда, а водяные лилии покрывают большую часть оставшейся поверхности.Нет ни помпы, ни фильтра. Ветер и прыгающие лягушки — единственное, что перемещает поверхность воды. Я никогда не чистил дно пруда и никогда не менял воду (хотя я доливаю воду раз в год, чтобы компенсировать отсутствие дождя).

В первые годы, когда мои растения приживались, у меня действительно были струнные водоросли, но они уменьшились, когда водоросли наполнились водой. Последние два года в моем пруду практически не было водорослей. Фактически, вода настолько прозрачна, что я могу видеть глубину 4 фута до дна самого глубокого участка.

Лягушки сумасшедшие размножаются в моем пруду на заднем дворе. Олени, еноты и опоссум заглядывают, чтобы попить. Пруд любят стрекозы и всевозможные насекомые. На посадочную полку выселились два вида местных камышов. Растения и микроорганизмы обеспечивают все обслуживание и фильтрацию. Мой естественный пруд — живое доказательство того, что вы можете построить на своем участке не требующий особого ухода, менее дорогой и безопасный для дикой природы водоем.

Секреты успешного природного пруда

1.Поддерживайте низкий уровень питательных веществ в вашем естественном пруду на заднем дворе, поместив много мелких камней и гальки на уступ, чтобы обеспечить поверхность для поддержки микробов, которые будут разрушать органические вещества.

2. Поставьте на уступ много водных растений, которые могут питаться разлагающимися органическими веществами. Выращивайте кувшинки, чтобы затенять поверхность и подавлять рост водорослей.

3. Сохраняйте низкую популяцию рыб и не добавляйте корм для рыб.

4. Не очищайте камни или лайнер.

5. Устройтесь поудобнее и расслабьтесь, пока Мать-Природа делает работу.

Лучшие водные садовые растения для природных прудов

• Arrow arum ( Peltandra virginica )
• Наконечник широколистной стрелы ( Sagittaria latifolia )
• Камыш ( Scirpus )
• Рогоз ( Typha angustifolia и T. latifolia )
• Штопор 50 effuses spiralis )
• Водяная канна выносливая ( Thalia dealbata )
• Пикерелевый камыш ( Pontederia cordata )
• Зонтичное растение ( Darmera peltata )
• Водяной ирис ( Iris laevigata и I.

31Май

Как сделать лестницу своими руками винтовую: 404 — Страница не найдена

31 Май 2021 alexxlab Комментировать

Как сделать винтовую лестницу своими руками

В первую очередь винтовая лестница является привлекательной для многих людей из-за того, что способна сэкономить много пространства в помещении и при этом окажется одним из самых красивых элементов интерьера. Как и многие другие виды конструкций, она может изготавливаться из абсолютно разных материалов. Но если необходимо установить винтовую лестницу своими руками, лучше подбирать более простую разновидность сооружения, которая не потребует знаний высококвалифицированного специалиста.

Если выполнить все действия с учётом главных правил монтажа, лестница прослужит очень долго и не будет требовать постоянного ремонта. Ещё одним преимуществом конструкции является то, что она может быть расположена практически в любом месте в доме, где будет возможен подъём на второй и следующие этажи.

Данную лестницу можно сделать самому

Специфика и преимущества винтовых лестничных конструкций из дерева

К основным преимуществам винтовых конструкций из дерева можно отнести следующие:

  1. Во-первых, такое сооружение занимает минимум свободного места в помещении. Это объясняется тем, что ступени расположены вокруг основной опоры, поэтому создаётся впечатление, что она как будто висит в воздухе. На сегодняшний день большую популярность начал набирать минимализм, и именно такая конструкция хорошо вписывается в интерьер, который не предусматривает никаких лишних деталей. Самое компактное сооружение может занять максимум полтора квадратных метра свободной площади.
  2. Ещё один из самых основополагающих плюсов – это низкая цена на сооружения, по сравнению с остальными видами.
  3. Эффективность использования не только в частном доме, но и в двухъярусных квартирах, в которых не предусмотрено интенсивное передвижение людей, и поэтому человек может спокойно подниматься на второй этаж.
  4. Ещё один плюс связан с простотой изготовления конструкции и монтажом. Это значит, что практически каждый человек, который имеет хотя бы минимальные навыки в строительстве, сумеет установить такое сооружение у себя дома самостоятельно, без помощи высококвалифицированных специалистов.

В данном видео вы узнаете, как сделать подобную лестницу:

Перед установкой винтовой лестницы хозяин дома или квартиры должен понимать, что, скорее всего, ступени не будут слишком широкими, но при этом подъем может быть достаточно крутым, что в дальнейшем при неаккуратной ходьбе может спровоцировать травмы.

Чтобы избежать таких проблем, по этой конструкции рекомендуется передвигаться медленно и постоянно смотреть под ноги. Также, чтобы снизить уровень опасности, желательно установить на сооружение надёжные перила. Основной момент, на который должен обращать внимание мастер, – это правильные расчеты забежных ступеней, а также ширина проступи.

Какой материал выбрать для лестницы

Перед тем как сделать винтовую лестницу у себя дома своими руками, необходимо определиться с основным материалом. Этот этап является одним из наиболее важных, так как в дальнейшем от этого будет зависеть простота установки и продолжительность эксплуатации сооружения. Здесь сложно выделить какие-либо запреты, поэтому хозяин дома может заказать абсолютно любой проект, в зависимости от конкретного интерьера помещения.

Ещё не стоит забывать о том, что основную конструкцию можно украшать дополнительными элементами декора. Именно такие действия позволят создать оригинальную конструкцию, которая не будет иметь аналогов в других жилищах. При этом не стоит забывать, что лестница должна выполнять свои прямые функции, поэтому мастер обязан использовать только качественные материалы, опираясь на рекомендуемые пропорции.

Одними из самых распространенных материалов для изготовления такого сооружения считаются:

  • керамика и стекло;
  • бетонная основа;
  • твёрдые породы дерева;
  • натуральные камни;
  • металл.

Решающий вид лестницы всегда зависит от выбранного материала для ступеней и ограждений. Многие люди уже привыкли к дереву и пытаются использовать именно этот материал как основной, но это совсем не обязательно. Наиболее выигрышными вариантами для современного интерьера окажутся металл и/или натуральный камень. Также стоит обратить внимание на то, что в последнее время для установки в частных домах часто стали использовать монолитное сооружение из бетона.

Ещё человек не должен забывать о том, что все эти материалы можно комбинировать, чтобы добиться максимальной оригинальности. Если используются деревянные ступеньки, наиболее гармоничным вариантом окажутся металлические вставки. В основном уникальные дизайны создаются за счёт комбинации дорогостоящих материалов, но не менее популярными можно считать винтовые лестницы из металла и стекла.

До того как будет принято окончательное решение, не стоит забывать о динамике общего интерьера помещения. Если использовать в качестве основного материала дерево, у хозяина будет возможность получить сооружение, которое окажется прочным и вряд ли когда-то выйдет из моды. Если интерьер предполагает наличие сверх современных элементов, наиболее выигрышным вариантом станет лестница из полированного натурального камня. Из этого материала достаточно будет изготовить ступени, а сам каркас можно выполнить из металла.

Какой инструмент потребуется для работы

Для того чтобы успешно установить винтовую лестницу из дерева или других материалов, необходимо подготовить следующие инструменты:

  1. Уровень.
  2. Шуруповерт.
  3. Рулетка.
  4. Лобзик.
  5. Шлифовальная машина.
  6. Набор сверл по металлу и дереву.
  7. Молоток.
  8. Ленточная плоскошлифовальная машина.
  9. Ручной фрезер.
  10. Рубанок.
  11. Торцово-усовочная пила.
  12. Дрель.
Не забываем приготовить инструменты

Пошаговая инструкция по изготовлению и монтажу винтовой деревянной лестницы своими руками

Для того чтобы изготовить и установить винтовую лестницу, мастеру необходимо понимать, что весь процесс состоит из нескольких конкретных этапов. Речь идет о следующем:

  • создание проекта с учётом дизайна помещения;
  • использование уже готовой схемы или индивидуальная разработка чертежа;
  • произведение расчётов и приобретение необходимых материалов;
  • нанесение разметки и установка конструкции;
  • дизайнерское оформление поручней и ступенек;
  • последний этап – отделочные работы.

Чертежи и расчеты размеров винтовой лестницы

Каждый проект в любой стадии строительства начинается с замеров. Этому этапу необходимо уделить максимально больше внимания, так как от этого зависит простота дальнейшей работы над проектом. Замеры нежелательно производить одному, поэтому, как минимум, потребуется ещё один человек. По стандарту, ширина прохода винтового сооружения находится на уровне 700-1000 мм.

Чтобы иметь общее понимание о том, как правильно производить расчёты, для примера можно использовать среднестатистические параметры. Таким образом, ширину прохода лестницы можно сделать 900 мм, высоту – 2700 мм, а центральную опорную стойку – 300 мм.

Сначала потребуется разобраться с диаметром винтовой лестницы в проекции вида сверху. Для этого необходимо ширину умножить на 2 и прибавить к этому результату показатели диаметра стойки. Результат будет следующим: (900 х 2) + 300 = 2100 мм.

Далее можно брать лист бумаги и выполнять чертеж. Сначала стоит нанести окружность с полученным в результате вычислений диаметром в 2100 мм в масштабе 1 к 10, таким образом, получится 210 мм. В эту окружность вписывается ещё одна, которая будет обозначать траекторию движения идущего по лестнице человека. Касательно радиуса второй окружности, он должен приравниваться к сумме радиусов центральной стойки, а также ширины лестницы, разбитой на 2 части.

Для облегчения работы можно воспользоваться программой-конструктором лестниц.

Подготовительные работы

На подготовительном этапе необходимо проконтролировать, чтобы помещение было готово к установке деревянной или другой винтовой лестницы. Также не стоит забывать о наличии всех элементов конструкции и инструментов для изготовления требуемых деталей сооружения.

Изготовление деталей

Для того чтобы изготовить ступени, обычно используются твердые породы дерева, такие как дуб или бук. Древесина, которая плохо подойдет для таких целей, – это сосна или ель, так как в таком случае лестница окажется хрупкой и не сможет выдерживать большие нагрузки. Если в данной ситуации будет использоваться металл, перед тем, как выбрать детали, необходимо помнить о том, что они не должны быть меньше 50 мм, но только в том случае, если лестница будет выше 2 метров.

Далее можно начать заниматься выпиливанием и высверливанием отверстий для установки балясин. В основном люди предпочитают приобретать уже готовые изделия и не вытачивать их самостоятельно. Что касается изготовления перил для лестницы, такие работы не будут под силу человеку, который не имеет навыков высококвалифицированного специалиста.

На данном этапе можно выделить несколько способов, с помощью которых могут быть выполнены эти элементы конструкции:

  1. Выпиливание перил из брусков, которые склеены между собой.
  2. Выпиливание отдельных элементов из цельного куска древесины с дальнейшей сборкой.
  3. Склеивание элементов из деревянного шпона.

Установка опоры

Установка опорных стоек – это, возможно, один из самых важных этапов работ. Для этого мастер должен обладать навыками, позволяющими производить сварочные работы, но только в том случае, если речь идет об установке металлической опоры. Что касается ситуации с древесиной, она фиксируется анкерными болтами. Самым популярным вариантом считается комбинированная винтовая конструкция из металлических элементов и древесины.

Чтобы успешно установить такое сооружение, стоит заранее обозначить место крепления ступенек на чертежах. Также не стоит забывать о том, что потребуется обеспечить достаточное отдаление опоры от стен для того, чтобы ничего не препятствовало строительным работам в дальнейшем.

Не забываем про опору

Если же конструкция изготавливается исключительно из дерева, мастеру необходимо соорудить дополнительную боковую фиксацию для ступеней. Для этого выпиливаются косоуры и закрепляются на вспомогательных балках и самой стене. Таким образом, человек сможет соорудить конструкцию, похожую на стандартную маршевую лестницу, но с более резким поворотом.

Монтаж ступеней

Залогом удобного перемещения по лестнице на верхние этажи является правильное расположение ступеней. По стандартной схеме, для них приваривается каркас, который точно подгоняется под конечную их форму. Для этих целей лучше всего использовать уголки.

Ещё одним упрощением может оказаться приваренная опора, которая выглядит как прямая пластина. Также между собой можно сварить уголковые металлические профиля, образующие Т-образную подставку. Именно на неё будут крепиться металлические или деревянные ступени. Также каркас позволит мастеру корректировать размеры будущих ступеней.

Установка ограждений и перил

На завершающем этапе происходит крепление ограждений. В случае с винтовыми конструкциями этот элемент позволяет не только обезопасить передвижение по ней, но и окажется украшением общего интерьера помещения, в котором установлено сооружение. Самым распространенным вариантом считается использование металлических тонких трубок. Для более оригинального дизайна можно использовать сочетания с коваными вставками, а также деревянными гнутыми перилами.

Финальная отделка лестницы

Отделка лестницы необходима для того, чтобы выгодно вписать её в общий интерьер помещения и защитить от преждевременного износа. Перед тем как остановиться на каком-либо из вариантов отделки для металлической или деревянной конструкции, необходимо учесть общую конфигурацию сооружения.

чертежи, этапы, фото и видео

Добавил(а): Сергей Колосов 4 сентября

Владельцы домов (а в последнее время и квартир) с двумя и более этажами однозначно сталкиваются с проблемой постройки лестницы. С давних времен лучшим вариантом решения данной задачи считается винтовая лестница. Во-первых, она занимает сравнительно мало места, что позволяет существенно сэкономить пространство, а во-вторых, за счет своей конструкции обладает достаточным запасом прочности. Конечно, проще всего доверить постройку такой лестницы профессионалам или купить уже готовую конструкцию в строительном супермаркете. Но если готовые «стандартные» варианты вам не подходят, а нанимать специалистов нет желания или возможности, то винтовую лестницу из металла можно изготовить самостоятельно. Правда, сразу нужно оговориться, что дело это достаточно непростое, но вооружившись определенными   знаниями и навыками справится с этой задачей вполне реально.

Конструкции винтовых лестниц

Существует три основных типа винтовых лестниц:

  1. На косоурах. Основным опорным элементом такой лестницы является одна или несколько опорных балок, поверх которых укладываются ступени. Торцы ступеней в данном случае остаются открытыми;

    Основным опорным элементом такой лестницы является одна или несколько опорных балок

  2. На тетивах. В этом случае ступени крепятся к внутренним сторонам несущих элементов. Ими могут являться две балки-тетивы, или одна балка и центральный опорный столб;

    В этом случае ступени крепятся к внутренним сторонам несущих элементов

  3. На больцах. Опорные балки в данной конструкции лестниц вообще не предусмотрены. Ступени крепятся либо к стене (для маршевых лестниц) либо, что актуально в нашем случае, к центральному опорному столбу с помощью больцев.

    Опорные балки в данной конструкции лестниц вообще не предусмотрены

Достаточно интересным и несложным в изготовлении является симбиоз маршевой и винтовой лестницы. Такая конструкция отлично сочетает в себе достоинства обоих разновидностей.

Наиболее простой в изготовлении является винтовая лестница на больцах с центральным опорным столбом

Наиболее простой в изготовлении является винтовая лестница на больцах с центральным опорным столбом. Поэтому мы сосредоточим свое внимание именно на этой конструкции.

Расчет винтовой лестницы на больцах

Очень важным этапом при постройке винтовой лестницы является точный расчет конструкции и определение всех ее параметров. Для создания грамотного чертежа нам потребуется 5 значений: высота лестницы, ее диаметр, количество ступеней, их ширина, а также высота проступка. Рассмотрим процесс определения каждого из параметров подробнее:

Высота лестницы

С определением этого параметра все просто – достаточно с помощью отвеса измерить расстояние от пола до потолка.

Диаметр лестницы

Данное значение определяется в соответствии с вашими личными предпочтениями, а также особенностями помещения, в котором будет устанавливаться лестница. Диаметр лестницы равен длине ступени умноженной на два, плюс ширине опорного столба.

При выборе диаметра стоит помнить, что минимальная длина ступени не должна быть меньше 50 сантиметров, таким образом, минимально допустимый диаметр лестницы с опорным столбом в 5 сантиметров будет 105 сантиметров. Для более комфортного пользования лестницей желательно чтобы это значение было 135-140 сантиметров при той же толщине опорного столба.

Количество ступеней и высота проступка

Необходимое количество ступеней в каждом конкретном случае зависит от высоты проступка. Она, в соответствии с ГОСТом, должна колебаться от 15 до 20 сантиметров.

 Для начала необходимого необходимо разделить высоту лестницы на любое значение в этих пределах.

 Допустим, что высота помещения 265 сантиметров. Вы решили сделать ступени высотой 17 сантиметров. Делим 265 на 17 и в результате получаем: 265/17=15,58. Поскольку количество ступеней не может выражаться дробью, то округляем это значение до целого числа (например, 15).

Теперь, для вычисления необходимой высоты проступка делим на полученное значение  высоту нашей лестницы: 265/15=17,66. Именно это число и будет необходимой в нашем случае высотой проступка.

Поскольку роль верхней ступени будет выполнять площадка верхнего этажа, отнимаем от полученного количества ступеней один: 15-1 =14.

Таким образом, при высоте лестницы в 265 сантиметров нам понадобиться 14 ступеней высотой 17,66.

Так как отмерять каждый проступок с учетом сотых долей неудобно, округлим имеющееся значение до 17,7, изменив при этом высоту нижней ступени. Для этого воспользуемся следующей формулой: 265 (высота лестницы) – (14 (количество ступеней) х 17,7) = 17,2. Таким образом, мы имеем первую ступеньку высотой 17,2 сантиметра и все остальные по 17,7.

Ширина ступеней

Ступени для винтовой лестницы делаются в виде клина. Таким образом, необходимо будет определить две их ширины – внешнюю и внутреннюю. И если внутренний размер может быть выбран произвольно (главное чтобы он был не менее 10 сантиметров), то внешнюю ширину ступеней придется точно рассчитать. Для этого нам понадобиться знать длину лестница по ее внешнему краю.

При расчетах допустим, что угол поворота нашей лестницы составляет 270 градусов (наиболее распространенный вариант).

Воспользуемся школьной формулой вычисления длины окружности L =2?R. Предположим, что диаметр нашей лестницы составляет 180 сантиметров, а радиус, соответственно, 90 сантиметров. Применим эти данные к формуле и получим: 2х3,14х90 = 565,2. Но поскольку наша лестница не является полной окружностью, необходимо умножить полученное значение на  ? или в десятичных дробях на 0,75, что как раз и будет соответствовать 270 градусам.

Если вы делаете лестницу с углом поворота в 180 градусов, то полученную длину окружности необходимо умножить на ?  или, проще говоря, разделить на 2. Если же лестница делает полный оборот в 360 градусов, то никаких дополнительных действий не производится.

В результате получаем: 565,2 х 0,75 = 423,9.

Теперь делим это значение на количество ступеней:

423,9 / 14 = 30,27.

Это и будет ширина наших ступеней по внешнему краю.

Но, поскольку оптимальное место для подъема находится на расстоянии 2/3R от опорного столба, умножаем  длину лестницы на 0,66 (2/3 в десятичном исчислении).

Получаем: 423,9 х 0,66 = 279,77.

Теперь остается разделить это значение на количество наших ступеней. Результат должен находиться между 20 и 40 (именно такая ширина ступени наиболее комфортна при подъеме).

279,77 / 14 = 19,98.

Как видите, данное значение не укладывается в приемлемые параметры, хотя и является достаточно близким. Конечно, на недостающие 2 миллиметра можно не обращать внимания, но лучше немного уменьшить либо радиус нашей лестницы, либо количество ступеней (естественно предыдущие значения придется пересчитать с учетом изменившихся параметров). Уменьшаем количество ступеней до 13 (14-1) и получаем

279,77 / 13 = 22,84.

Вот теперь ширина наших ступеней полностью соответствует ГОСТАм, и лестница будет безопасной и удобной.

После всех вычислений мы имеем следующие размеры нашей лестницы:

  • Высота – 265 сантиметров;
  • Диаметр – 180 сантиметров;
  • Количество ступеней – 13;
  • Высота проступка (с учетом измененных вычислений) – 18,92 сантиметра;
  • Ширина ступени с внутренней стороны – 10 сантиметров;
  • Ширина с внешней стороны (с учетом измененных вычислений) – 32,6 сантиметра;
  • Ширина ступени в среднем значении – 22,84 сантиметра.

Используя полученные данные вы без труда сможете сделать чертеж как отдельных ступеней, так и самой лестницы.

Готовый чертеж отдельных ступеней и самой лестницы

В заключении желательно проверить наши ступени на соответствие ГОСТАм для прямых лестниц. Используем формулу 2H +B =60-64 сантиметра (Н – высота проступка, В – ширина ступени в среднем значении).

Получаем:  2 х 18,92 + 22,84 = 60,68. Как видите результат попадает в допустимое значение, значит все расчеты были проведены верно.

В том случае если полученный результат будет сильно отличаться от нормы, придется провести расчеты заново, изменив количество ступеней либо диаметр лестницы.

Если расчет винтовой лестницы покажется вам слишком сложным, то для этой цели можно воспользоваться специальными программами-калькуляторами, которые без проблем можно найти в сети Интернет.

Расчет лестничной площадки

Помимо расчета самой лестницы необходимо рассчитать размеры верхнего проема и лестничной площадки. И если с шириной проема все просто – она должна быть на 10 сантиметров больше радиуса лестницы, то вычисление его длины делается чуть более сложным методом.

По ГОСТу высота от края проема до ближайшей к нему ступеньки должна быть минимум 2,05 метра. Делим эту величину на высоту наших ступеней и полученный результат округляем в большую сторону.

205 / 18,92 = 10,83. После округления – 11.

Отнимаем полученный результат от общего количества ступеней.

13 – 11 = 2

Следовательно, край верхнего проема должен находиться на одном уровне со 2-й снизу ступенькой.

Достаточно интересно выглядит винтовая лестница с круглым проемом. Его размеры должны быть на 20 сантиметров больше диаметра лестницы.

Край верхнего проема должен находиться на одном уровне со 2-й снизу ступенькой

Монтаж винтовой лестницы на опорном столбе

Процесс сборки лестницы состоит из четырех основных этапов: установка центрального столба, установка ступеней и дополнительных опор, установка перил, финальная отделка.

 Установка центрального столба

В идеале центральный столб винтовой лестницы устанавливается еще во время строительства дома. В этом случае нижняя его часть бетонируется, а верхняя крепится к плите перекрытия с помощью дюбелей, вкрученных в специально приваренную пятку-основание.

Крепить столб ОБЯЗАТЕЛЬНО с обоих концов, поскольку в противном случае лестница будет небезопасной

Глубина бетонирования в пол должна составлять не менее 40 сантиметров.

Если же установка проводится в уже готовом помещении, то основания привариваются к обоим концам опорного столба. Крепить столб ОБЯЗАТЕЛЬНО  с обоих концов, поскольку в противном случае лестница будет небезопасной.

Установка ступеней и дополнительной опоры

Когда столб установлен можно приступать к монтажу ступеней. Их можно изготовить полностью из металла лучше всего для этой цели использовать сталь. Ступени приваривают к опорному столбу начиная с нижней, располагая их таким образом, чтобы передний край каждой последующей ступени был точно над задним краем предыдущей. И естественно следует строго соблюдать расстояние между ступенями.

Помимо ступеней необходимо будет установить еще одну дополнительную опору. Она может быть как отдельно стоящим столбом, расположенным под одной из средних ступеней, так и представлять собой упор прикрепленный к стене (в том случае если одна из ступеней упирается в стену).

Дополнительная опора устанавливается до того, как будет положена опирающаяся на нее ступень. Если это столб, то он крепится к полу с помощью пятки и дюбелей, если упор на стене – с помощью анкеров.

Когда все ступени установлены для придания конструкции дополнительной жесткости и монолитности все ступени связываются между собой металлическими перемычками, которые привариваются с обратной стороны лестницы соединяя передний и задний край следующих друг за другом ступеней.

После окончания монтажа ступеней необходимо удалить оставшуюся после сварки окалину (достаточно просто сбить ее молотком) и отшлифовать все острые края и заусенцы.

 Установка перил

Перила или поручни являются необязательным элементом винтовых лестниц. Их установка необходима в тех случаях, когда ширина ступеней меньше 90 сантиметров, либо высота лестницы более двух этажей. Устанавливаются перила на металлических прутках, которые привариваются к ступенькам лестницы.

Декорирование винтовой лестницы

Существует три основных «классических» стиля винтовых лестниц: замковый, ковка и Прованс.

Замковый стиль подразумевает декорирование ступеней камнем или плиткой, а также использование каменных балясин при устройстве перил.

Замковый стиль подразумевает декорирование ступеней камнем или плиткой

Прованс наоборот требует присутствия в конструкции лестницы дерева, поэтому если вы выберете этот стиль, логичным  будет сделать деревянные накладки на ступеньки и перила.

Прованс наоборот требует присутствия в конструкции лестницы дерева

Ну и кованый стиль требует наличия кованых элементов (чаще всего это перила). Этот стиль  хоть и сравнительно дорого обходится, но зато оформленная ковкой лестница может стать главным украшением вашего дома.

Кованый стиль требует наличия кованых элементов

Видео о готовой винтовой лестнице на больцах

Посмотреть, как выглядит построенная предложенным нами способом лестница, можно посмотреть в следующем видео.

Надеемся, что наши советы помогут вам построить надежную винтовую лестницу, которая будет служить вам на протяжении долгих лет. Удачного вам ремонта!

Родился в 1977 году в городе Донецке, Украина. Окончил Донецкий Политехнический институт (ныне ДонГТУ) по специальности Автоматизированные системы управления. Работал на Донецком металлургическом заводе. В 1997 году переехал в Москву, где в течение 8 лет работал в нескольких строительных бригадах. Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Винтовая лестница своими руками — расчет, проектирование, монтаж

В небольших по площади загородном доме или двухуровневой квартире красивые и компактные спиралевидные лестницы нередко остаются единственным средством перемещения людей между этажами. Но и в просторном доме аккуратная винтовая лестница своими руками станет альтернативным парадному входу мостиком, связывающим жилые помещения разных этажей между собой, а также с расположенными в цоколе или на чердаке здания. Она несколько проигрывает в комфорте прямой маршевой лестнице, но занимает намного меньше драгоценной полезной площади, для ее сооружения требуется меньше стройматериалов, но перед тем, как сделать винтовую лестницу самостоятельно, необходимо постичь несколько правил строения этих конструкций.

Содержание

С точки зрения внешней привлекательности вряд ли сыщется более яркий элемент интерьера, чем винтовые лестницы: фото причудливо извивающихся красавиц из самых разных материалов никого не оставляют равнодушным. Здесь и традиционные деревянные, и основательные каменные, и ажурные кованые винтовые лестницы и экзотические конструкции из прозрачного стекла или яркого пластика – каждый волен выбирать в зависимости от вкуса, стиля интерьера, фантазии и финансовых возможностей.

При огромном разнообразии дизайнерских решений все винтовые лестницы относятся к одному из четырех типов

Но, несмотря на столь разнообразный дизайн винтовых лестниц, конструктивно их можно разделить на четыре основных типа:

  1. Винтовая лестница, клинообразные ступени которой опираются широким концом на окружающие стены, а узким – на центральную опорную колонну или столб из камня, дерева либо утолщенных фрагментов ступеней. К стенам ступени крепят чаще всего на больцах, но встречаются варианты на спиральных тетивах или косоурах.

    Первый тип –винтовая лестница с опорой на центральный столб и ближайшие стены

  2. Отдельно стоящая, удаленная от стен винтовая лестница с консольно укрепленными на монолитном центральном опорном столбе ступенями.

    Второй тип – удаленная от стен винтовая лестница с консольно закрепленными на опорном столбе ступенями

  3. Винтовая лестничная конструкция без центрального опорного столба. Опорой для ступеней служат спирально изогнутые тетивы либо косоуры, плавно переходящие в опорные перила. Это очень красивая, изысканная, но и самая сложная в изготовлении конструкция винтовой лестницы, требующая опыта и профессионализма мастера .

    Тип третий – винтовая лестница без центрального столба с опорой на спирально изогнутые тетивы. Красивая, но сложная в исполнении конструкция

  4. Винтовая лестница с центральным опорным стержнем, как правило, представляющим собой толстостенную стальную либо асбоцементную трубу диаметром не менее 50 мм. Это традиционная, наиболее часто встречающаяся лестничная конструкция, простая в изготовлении и надежная в эксплуатации. После монтажа центральную стойку и ступени лестницы можно окрасить или отделать деревом, керамикой и т. д.

    Четвертый тип – надежная и простая в исполнении металлическая винтовая лестница с опорой на монолитный столб из стальной толстостенной трубы

С учетом особенностей изготовления и монтажа металлическая либо деревянная винтовая лестница своими руками – оптимальный вариант для умелого домовладельца, стремящегося без посторонней помощи обустраивать свое жилье. На специализированных сайтах интернета можно найти готовые проекты винтовых лестниц, которыми вполне можно воспользоваться, сделав необходимые расчеты для привязки конструкции к своему конкретному помещению.

Из практики известно, что наиболее удобны в эксплуатации винтовые лестницы с шириной пролета не менее 800-900 мм. То есть диаметр всей лестничной конструкции должен быть не менее 2000 — 2200 мм с учетом диаметра центральной стойки и ширины лестничного проема в межэтажном перекрытии, в который должны свободно войти лестница и ее ограждения с поручнями. В плане винтовая лестничная конструкция может иметь круглую, многоугольную, овальную и даже прямоугольную форму.

[include id=»1″ title=»Реклама в тексте»]

плане винтовая лестница может быть не только круглой, но овальной, многоугольной или четырехугольной

В жилых домах с невысокой интенсивностью движения диаметр вспомогательных винтовых лестниц в цокольное помещение или на чердак вполне допустим в пределах 1400-1500 мм при ширине проступи 550-600 мм. Изготовление винтовой лестницы диаметром более 3000 мм не целесообразно: при соответствующем размере проема лучше установить более комфортную и безопасную маршевую лестницу.

Обратите внимание!

Конструкция лестницы со ступенями, укрепленными на центральной опоре наименее затратна, а устройство винтовой лестницы с креплением ступеней к спирально изогнутым гнуто-клееным тетивам сложнее в исполнении и обойдется значительно дороже.

Если винтовая лестница будет использоваться в качестве основной, ширина ее пролета менее 800 мм нежелательна, так как не позволит разойтись двум идущим навстречу друг другу людям. При расчете размеров и количества забежных ступеней используются те же принципы, что и при аналогичных расчетах для прямых маршевых лестниц:

  • глубина ступени в средней линии – не менее 200 мм;
  • глубина ступени на расстоянии 150 мм от опорной стойки – не менее 100 мм;
  • глубина ступени в широкой части у кромки лестницы – не более 400 мм;
  • диаметр лестницы – 1300 — 3300 мм;
  • диаметр прохода по внутреннему краю перил – 1200-3200 мм;
  • ширина марша – 530 — 1430 мм;
  • диаметр проема в перекрытии – 1300 — 3300 мм.

Типовые размеры винтовой лестницы
1 — ширина марша
2 — диаметр лестницы по наружному краю перил
3 — диаметр лестничного проема
4 — диаметр прохода по внутреннему краю перил

Важным расчетным параметром при проектировании винтовой лестницы является комфортная для человека высота подъема. Приведем расчет для лестницы высотой 3000 мм и шириной марша 800 мм.

[include id=»2″ title=»Реклама в тексте»]

Диаметр лестницы равен удвоенной ширине марша плюс диаметр опорной стойки (200 мм):

D = 800 х 2 + 200 = 1800 мм

Радиус подъема равен сумме половины ширины лестничного марша и радиуса опоры:

Rn = 400 + 100 = 500 мм

Воспользовавшись формулой длины окружности из школьного курса геометрии и средней величиной глубины проступи 200 мм, а именно разделив длину траектории передвижения на глубину проступи, рассчитаем количество ступеней в одном витке лестничной конструкции:

L = 2 πr : 200 = 2 х 3,14 х 500 : 200 = 17,2

Округлив полученное значение, определяем, что один виток спирали лестницы должен состоять из 17 ступеней. Чаще всего лестница состоит из одного витка, но может содержать и несколько.

Эргономичная высота ступени рассчитывается таким образом, чтобы общая высота одного витка спирали обеспечивала удобное и безопасное перемещение человека высокого роста. Для расчета к величине роста 180 см добавляем оперативные 20 см и делим на количество ступеней в одном витке. Расчетная высота ступени получается:

h = 2000 : 17 = 120 мм

Определяем необходимое количество ступеней для винтовой лестницы высотой 3000 мм:

n = 3000 : 120 = 25

Таким образом, для обеспечения удобного передвижения винтовая лестница высотой 3000 мм и шириной марша 800 мм должна содержать 25 ступеней высотой 120 мм.

Несколько полезных правил, соблюдение которых сделает винтовую лестницу долговечной, безопасной и удобной:

  • Исключение из конструкции винтовой лестницы подступенков повышает ее безопасность, так как нога прочно опирается на ступень и не соскальзывает с нее даже в узкой части.
  • При высоте прохода не менее 2000 мм обеспечивается комфортное и безопасное перемещение даже очень высокого человека.
  • Для размещения и жесткого закрепления опорной стойки винтовой лестницы следует выбирать место, которое может выдержать вес конструкции и минимум двух-трех человек.
  • Размещение ступеней внахлест в несколько сантиметров относительно друг друга обеспечивает комфорт передвижения, а также дополнительно укрепляет всю конструкцию за счет установки кронштейна между передней и задней кромками расширенной части двух смежных ступеней.

Вооружившись расчетами, можно закупать в магазине заготовки ступеней стандартных размеров 400 х 800 мм либо 300 х 1100 мм и толщиной 40 мм, выкроить из них клиновидные ступени в соответствии с проектом и приступать к монтажу лестницы. Вначале необходимо установить и жестко закрепить опорную стойку, а затем закрепить на ней ступени.

Для тех, кто не слишком доверяет произведенным самостоятельно расчетам, существует более удобный вариант – готовые сборные винтовые лестницы от отечественных или зарубежных производителей, которые легко собираются по инструкции изготовителя, как это показано в видео ролике:

 

Как сделать винтовую лестницу своими руками: преимущества и этапы?

Компактная винтовая лестница привлекает своей лёгкостью, оригинальностью. Интерьер становится стильным, интересным.

Такая конструкция имеет много преимуществ:

  • Для размещения винтовой лестницы требуется совсем немного места.
  • Стоимость такого сооружения ниже, чем стандартных маршевых лестниц.
  • Можно собрать лестницы винтовые своими руками. Потребуются базовые навыки столярной работы.
  • Удобная спиральная конструкция – идеальный вариант для небольших загородных домов, где нет интенсивной силовой нагрузки.

Как самостоятельно сделать винтовую лестницу?

Сначала необходимо подготовить материалы. Основным несущим элементом чаще всего является металлическая опорная труба. К ней прикрепляются ступени с помощью сварки или специального крепежа. Также опорой может служить дерево, кирпичная кладка, бетон.

Ступени изготавливают из древесины, металла, прочного пластика или закалённого стекла. Для перил обычно используют твёрдые породы дерева, металлические элементы или сочетания этих материалов.

Для того, чтобы винтовая лестница получилась прочной и надёжной, важно все работы делать поэтапно, учитывая рекомендации специалистов.

  • Ширина средней части ступени должна равняться 20 см. и более. Самое узкое место — не менее 10 см.
  • Оптимальная величина длины ступенек – 80 см. при диаметре 200 см. При нечастом использовании лестницой допустимо ограничится размерами 60 см. при диаметре 140см.
  • Опорой чаще всего является труба с толстыми стенками из прочного металла, диаметром 5 см. и более. От качества опорной трубы зависит прочность и надёжность винтового сооружения. Устанавливается вертикально. Точка опоры должна быть способной вынести большую нагрузку. Всегда «под рукой» должна быть схема винтовой лестницы. Это существенно облегчает работу.
  • Вертикальная стойка фиксируется специальными анкерными болтами, крепежом. В кирпичных зданиях, труба прикрепляется с помощью бетонной смеси с использованием растяжек.
  • Для закрепления ступенек на опорной стойке просверливают отверстия равные диаметру вертикальной стойки. Ступеньки крепятся на втулки. Между втулкой и ступенькой прокладываются специальные шайбы. Это позволяет защитить деревянную поверхность от продавливания.
  • Для большей прочности винтовой конструкции ступеньки укладываются внахлёст и закрепляются специальными кронштейнами.

Работы выполняются последовательно. Сначала устанавливается несущая опора, затем устанавливаются проступи, втулки, монтируются ступени, закрепляются кронштейнами. Верхняя ступень прикрепляется к перекрытию. В завершении делают перила, поручни.

Зная, как сделать винтовую лестницу, можно собрать её самостоятельно. Всё, что для этого необходимо, вы можете купить на нашем сайте.

Винтовые лестницы – делаем своими руками за один день + Видео

Винтовые лестницы сегодня – скорее исключение, альтернативный дизайнерский ход, нежели привычная конструкция в домах. Однако же самым ценным качеством винтовой лестницы является не только ее внешний вид, но и небольшая стоимость работ, а также экономия пространства и легкость установки.

Схема винтовой лестницы – преимущества и недостатки

Прочная и легкая, конструкция лестницы будет выглядеть в интерьере любого дома необычно и оригинально, но куда ценнее ее практические и функциональные преимущества. Самое главное из них – небольшое количество места, которая занимает вся конструкция, что очень актуально для маленьких домов. Наиболее распространенная схема винтовой лестницы заключается в расположении вокруг опоры-оси ступенек, которые как будто бы висят в воздухе. Всего полтора-два квадратных метра достаточно для ее обустройства!

Если действовать строго из практичного и простого расчета, то затраты на материалы и работу будут гораздо меньше, чем при сооружении маршевой лестницы. Впрочем, вы можете с легкостью выполнить все работы сами – принцип сооружения винтовых конструкций будет понятен любому человеку, хоть немного имеющему отношение к строительству. А при неимении некоторых инструментов вы можете выйти из положения, арендовав или одолжив их у друзей и знакомых.

Минусы винтовой конструкции заключаются в том, что двум людям будет достаточно сложно разминуться, если оба будут идти друг другу навстречу. Правда, эту проблему можно решить весьма забавным способом – при интенсивном движении вы можете оборудовать самый настоящий светофор сверху и снизу! Горит зеленый свет с вашей стороны – значит, навстречу вам никто не идет, если красный свет – кто-то спускается. Поначалу, правда, придется всем домашним привыкнуть к нажатию кнопки, сигнализирующей о движении. Впрочем, детям такая игра очень понравится!

Важно учитывать, что ступени такой лестницы, по сравнению с маршевой, достаточно узки, поэтому грамотно рассчитывайте подъем – не нужно делать его слишком крутым. Этот недостаток компенсируется за счет надежных поручней, как кованых, так и деревянных.


Винтовые лестницы для дачи и дома – из дерева, кованые и металлические

Самый простой и доступный способ – сделать лестницу такого типа из дерева. Речь, прежде всего, идет о ступеньках и поручнях, а вот опора, балясины и другие элементы могут быть как коваными, так и из обычного металла. Важно помнить о некоторых советах, которые дают профессионалы. Первый из них – не делайте ширину пролета меньше 100 см, такая величина будет оптимальной для передвижения. Ширина всей конструкции при таком пролете будет около двух метров, опору же в таком случае следует сделать диаметром 20-50 мм.

Самым простым, надежным и доступным вариантом является конструкция, в которой ступени как бы надеты на несущую опору и закреплены на винтовых поручнях с балясинами. В горизонтальной проекции лестничный винт может быть не только строго круглый, но и многоугольный – это во многом зависит от стен, которые располагаются рядом. Если лестница делается в углу, то ступеньки вы сможете дополнительно закрепить в стене, что повышает безопасность всей конструкции и срок ее службы.

Гораздо больших трудозатрат, да и навыков, которыми обладают разве что специалисты, требует конструкция без центральной опоры, поэтому на ней мы не будем останавливаться – такую своими руками не сделать, хотя, безусловно, решение весьма красивое. Для деревянных лестниц в качестве опоры зачастую используют металлическую или асбестоцементную трубу, гораздо реже применяют кирпичную кладку, камень или дерево.

Перила и сами ступени делают из дуба, ясеня или бука – это если мы говорим о деревянном варианте. Вся конструкция может быть выполнена из металлических профилей либо же выкована – правда, в последнем случае вы без помощи специалистов вряд ли сможете обойтись, разве что вы сами – опытный кузнец. Часто встречаются комбинированные варианты, к тому же, появляются ступеньки из стекла или пластмассы. Все зависит от интерьера – если он выполнен в современных стилях, то и стекло будет выглядеть уместно, если же это уютное семейное гнездышко, то только дерево!

Винтовые деревянные лестницы своими руками – процесс в деталях

Для большей безопасности постарайтесь учесть некоторые рекомендации. Во-первых, конструкция с открытой внутренней кромкой ступеней гораздо безопаснее. Во-вторых, ширина ступенек посредине должна быть не уже 20 см! Не забудьте учесть высоту для прохода, которая должна составлять не меньше двух метров. Итак, узнаем, как создается винтовая лестница своими руками.

Винтовые деревянные лестницы своими руками – пошаговая схема

Шаг 1: Устанавливаем опору

Для центральной опоры проще всего установить толстостенную металлическую трубу диаметром не меньше 5 см – это придаст всей конструкции должную крепость. Устанавливать опору следует точно вертикально, а опорная точка должна с легкостью выносить всю нагрузку. Если опорная точка – это деревянный пол, то лучше сделать прокладку между ним и трубой из толстого листа металла. В любом случае, под трубой не должно быть пустот.

Есть несколько вариантов непосредственно установки опоры – это заливка основания трубы бетоном или же укрепление анкерными болтами и необходимым крепежом. В первом случае трубу не только нужно правильно выставить, но и закрепить целой паутиной растяжек. Во втором случае вы сможете регулировать угол наклона трубы, пока не достигните нужного прямого угла.

Шаг 2: Подготавливаем ступени и другие детали

Если вы обладаете достаточными навыками плотника, то ступени сможете изготовить самостоятельно. В целях экономии времени лучше поручить это дело специалисту,  для него эта работа – сущий пустяк, он и выполнит ее быстрее, и оплату попросит небольшую. Очень важно, чтобы в узкой стороне было высверлено отверстие, равное диаметру стойки. Ступени лучше всего покрыть грязеотталкивающими пропитками, морилкой, но лакировать не стоит – спускаться по шероховатому дереву будет куда проще, чем по скользкой поверхности.

Ступени устанавливаются с помощью втулок, чья высота равна высоте расстоянию между самими ступенями. Не забудьте проложить места стыка ступеней и втулок шайбами, которые уберегут дерево от повреждений и деформации. Важно рассчитывать размеры втулок уже с учетом размеров шайб, иначе конечные расчеты могут не совпасть с реальной картиной.

Шаг 3: Монтаж лестницы

При правильном подходе и грамотном расчете все работы займут у вас не больше двух дней, и то, это в том случае, если опору вы решили закрепить с помощью бетона. Если же вам не нужно ждать, пока высохнет бетон, то монтаж займет у вас не больше одного дня. Сборку винтовой лестницы проводят следующим образом – сначала устанавливают несущую опору, что было сделано в первом шаге, затем устанавливают в нужном порядке втулки, шайбы и затем монтируют ступени. В конце, когда ступени выставлены в должном начальном и конечном положении, важно выполнить закрепление кронштейнов.

Шаг 4: Установка перил и поручней

Установка перил выполняется в последнюю очередь. Заранее заготовьте все необходимые материалы – лучше всего на деревянную лестницу монтировать легкие деревянные элементы, или же комбинировать металлические пустотелые балясины с деревянными поручнями.

Изготовление бетонных винтовых лестниц – задача куда более сложная, требующая особых строительных навыков. Во-первых, это установка сложной опалубки, которая должна очень четко повторить очертания будущей лестницы; во-вторых, требуется практически виртуозное владение сварочным аппаратом для установки армирования; в-третьих, вы не сможете обойтись без двух-трех помощников при заливке бетона; в-четвертых, вам понадобятся большие затраты на опалубку и дорогостоящие материалы. К тому же, бетонная лестница такого типа не может втиснуться в параметры той же деревянной – ей понадобится куда больше места, поэтому если такую и делать, то только ради внешнего вида, ведь куда проще сделать обычную маршевую лестницу


Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Статья о винтовых лестницах своими руками

Винтовые лестницы являются одними из наиболее востребованных, поскольку обладают рядом существенных преимуществ. Давайте рассмотрим, в чем же заключаются основные особенности такой конструкции.

Достоинства винтовой лестницы


Главным достоинством винтовой лестницы является компактность. Для того чтобы соединить два яруса в помещении высотой  2.5-3 метра и при этом обеспечить приемлемый угол наклона и высоту ступеней, понадобится маршевая лестница длиной несколько метров, которая займет значительную часть комнаты и существенно сократит полезное пространство. Такой вариант абсолютно не подходит в тех случаях, когда помещение изначально имеет небольшие размеры. В данном случае винтовая лестница является наиболее оптимальным вариантом. Она занимает не более двух квадратных метров, при этом вы можете сделать нужный уклон и высоту ступеней, сделав конструкцию удобной и безопасной.

Другим достоинством такой конструкции является дешевизна. На винтовую лестницу уйдет материалов намного меньше, чем на маршевую, поэтому если вы будете все работы выполнять самостоятельно, сможете сэкономить деньги.
Ко всему прочему винтовая лестница имеет оригинальный внешний вид, поэтому, помимо своего прямого назначения, она станет основным украшением вашего дома. Искусно выполненная лестница может быть настоящим произведением искусства, которое придаст индивидуальности интерьеру и вызовет восхищение у ваших гостей.

Недостатки винтовой лестницы


Основной недостаток заключается в том, что винтовые лестницы менее удобны в эксплуатации, чем обычные лестничные марши. По такой лестнице будет проблематично занести на второй этаж тяжелую мебель, шкаф или диван. Кроме того, спускаться и подниматься по спирали намного сложнее, чем по прямой, поэтому если конструкция будет использоваться в качестве основной лестницы, необходимо подумать о ее эргономике, тщательно продумать ширину и количество ступеней, позаботиться об удобных и надежных перилах.

Основные типы конструкции


В зависимости от расположения винтовой лестницы она может примыкать к стене или крепится на вертикальной стойке. Первый тип лестницы, как правило, имеет многоугольную форму, которая повторяет конфигурацию стен помещения. Один край ступеней крепится непосредственно к стене. Между собой ступени соединяются с помощью прямой или спиралевидной тетивы, также они могут лежать на косоурах или держаться на больцах. Такая лестница может быть изготовлена без дополнительных опор, при этом перила являются частью несущей конструкции, придавая ей жесткость

.

Винтовая лестница, ступени которой крепятся к вертикальной стойке и расположены радиально, обычно имеет круглую форму. Ступени соединяются между собой при помощи больцев или спиралевидной тетивы, при этом перила также берут на себя часть нагрузки, придавая дополнительную прочность всей конструкции.

Основные материалы для изготовления лестниц


Ступени винтовых лестниц чаще всего изготавливаются из твердых пород древесины: дуба, бука или клена. Также может быть использован пластик, металл или каленое стекло повышенной прочности. В лестницах наружного использования иногда применяется мрамор, керамика или искусственный гранит. Перила и тетивы делают из клееной древесины или из металла.
Если вы планируете сделать винтовую лестницу своими руками вокруг горизонтальной опоры, то центральную стойку можно сделать деревянной, каменной или металлической. В данном случае наиболее выгодный вариант — использовать готовую стальную трубу, поскольку она отличается высокой прочностью и позволяет достаточно просто крепить к ней ступени.

Как сделать винтовую лестницу своими руками

Чтобы самостоятельно сделать винтовую лестницу, нужно произвести точные расчёты.
Оптимальная ширина винтовой лестницы составляет 0.8-0.9 метра. Предположим, нам необходимо сконструировать лестницу шириной 0.85 метра и высотой 2.7 метра с центральной металлической стойкой диаметром 0.2 метра. Первым делом определяем общий диаметр будущей конструкции, который будет равен двойной ширине лестницы и толщине опорной стойки. В нашем случае это 0.85 х 2 + 0.2 = 1.9 метра. В полученную окружность вписываем другую окружность. Вдоль ее будет двигаться поднимающийся по лестнице человек. Радиус этой окружности R1 будет равен сумму половины ширины ступеней и радиусу r центральной стойки: 0.85/2+0.2/2= 0.475 м.
Наиболее оптимальная ширина ступеней составляет 30-35см, однако в данном случае она будет увеличиваться при удалении от центра лестницы. Для нашей винтовой лестницы используем среднее значений ширины ступени 20см. Чтобы определить число ступеней, приходящихся на один виток лестницы, делим длину вписанной окружности (траектории движения человека по лестнице) на ширину ступени. 2 х 3.14 х 0.475/ 0.20= 14.9. Полученное значение округляем до целых, получаем 15 ступеней.

Далее вычисляем приблизительную высоту ступеней.
Делим окружность  на 15 равных частей при помощи радиальных линий. Для того чтобы человеку было удобно подниматься по лестнице, первая ступень витка должна быть выше последней на высоту человеческого роста, при этом необходимо учесть толщину ступеней и сделать небольшой запас 10-15 сантиметров. При среднем росте 1.85м, толщине ступеней 0.04м и запасе высоты 0.15м, высота одного витка будет составлять 2.05м. Теперь делим полученное значение на количество ступеней. Высота каждой ступени 2.05/15= 13.67см.
Общее количество ступеней определяется путем деления высоты лестницы на высоту одной ступени. Для нашего случая это 2.7/0.1367= 19.7. Для того чтобы определить окончательную высоту ступени, округляем полученной значение до 20 и вновь делим на него высоту лестницы: 2.7/20 = 0.137. Окончательная высота ступени — 13.7см.

Винтовая лестница своими руками. Изготовление ступеней и перил

Ступени для винтовой лестницы можно изготовить из прочной древесины, например, бука или дуба. Проще всего взять уже готовые ступени прямоугольной формы, сделать из них заготовки нужной вам конфигурации. В настоящее время на рынке доступны два типичных размера деревянных ступеней толщиной 40мм: 40х80см и 30х110см. Каждую такую ступень можно распилить по диагонали, получив две трапециевидные заготовки шириной 300мм с одного края и 90мм с другого края. После этого заготовкам можно придать соответствующую форму и закруглить края. Все кромки обрабатываются при помощи шлифовальной машины или руками обыкновенной наждачной бумагой. Готовые ступени можно покрасить или покрыть лаком. К ступеням крепятся специальные втулки, посредствам которых они будут соединяться с центральной стойкой.

Балясины перил изготавливают из деревянных или металлических стержней, сами поручни обычно делают из клееного бруса или пластика. Перила могут состоять из нескольких прямых брусков или иметь криволинейную форму. Второй вариант смотрится намного эффектнее, однако его достаточно сложно реализовать.

Сборка лестницы


Вначале на стойку нанизываются ступени, после чего она устанавливается в заранее подготовленном месте и крепиться к полу и перекрытию. Заранее продумайте способ крепления стойки и позаботьтесь о его надежности. Ступени должны перекрывать друг друга на 5-6см. Они располагаются в нужном положении и фиксируются при помощи больцев. Затем к широкой стороне ступеней прикручиваются балясины, а к ним в свою очередь крепятся перила. Балясина первой ступени делается большей длины и крепится к полу. Это обеспечит конструкции большую прочность конструкции.

Изготовление винтовой лестницы своими руками — это достаточно сложный процесс, требующий большого внимания и точных расчетов, поэтому прежде чем приступить к работе, тщательно изучите основные принципы создания таких конструкций, а также хорошо продумайте каждый ее элемент.

Как построить винтовую лестницу своими руками: Виды и материалы

Какие материалы используются для изготовления винтовых лестниц

Выбор материала является очень важным этапом при изготовлении винтовых лестниц для дома. Как известно, даже при наличии очень умелых рук и необходимых навыков, очень сложно получить качественный результат если не использовать хорошие материалы.

Следует отметить, что очень часто для изготовления действительно хорошей винтовой лестницы необходимы различные материалы, и одним деревом здесь не обойтись. Чаще всего для этих целей используют такие материалы:

Дерево

Деревянная винтовая лестница

Дерево является одним из самых главных материалов при создании лестницы. Именно из дерева выполняется основа конструкции, поэтому от его качества во многом зависит и качество самой лестницы. Вариантов древесины существует очень большое количество, среди которых дуб, сосна, пихта, ель, кедр, ясень и многие другие. Особенно следует отметить использование в некоторых случаях ценных пород древесины, необходимых для качественного декора, среди которых нередко применяется тик и палисандр.

Наиболее популярными вариантам является сосна, дуб и бук, так как именно эта древесина обладает доступной ценой при хорошем её качестве. Но это не говорит о том, что лестница должна быть изготовлена только из такой древесины, вполне неплохо себя зарекомендовал орех, вишня, кипарис и многие другие породы деревьев.

Важно отметить, что вне зависимости от используемой породы древесины она обязательно должна быть клееной. Это необходимо для того, чтобы сделать конечную конструкцию как можно качественнее и долговечнее, так как монолитная древесина нередко очень быстро разваливается

Металл и стекло

Для того, чтобы изготавливаемая винтовая лестница действительно смотрелась необходимо специальное её украшение и декорирование. Всевозможные металлы и стекло замечательно подходят для этой цели.

Стеклянная винтовая лестница

Более драгоценные металлы, как и стекло используются в основном для декорирования и украшения конструкции. Стекло используется довольно редко, так как это весьма авангардный материал в этом плане, однако, его применение может обеспечить лестницу особым колоритом.

Металлическая винтовая лестница

Кованные перила в сочетании с деревянной основной лестницы смотрятся просто великолепно. Кроме того, металл может нередко использоваться и для укрепления и ужесточения самой конструкции, что придаёт ей необходимую стойкость, надёжность и долговечность. Особенно часто металл используют для укрепления ступеней, которые могут изготавливаться как из стали, так и из чугуна.

Металлическая винтовая лестница

Натуральный камень и керамика

Каменная винтовая лестница

Натуральные камни, как и драгоценные металлы, наиболее рационально использовать при изготовлении винтовой лестницы для её декорирования и украшения

Однако, с их использованием важно быть максимально аккуратным, так как они обладают довольно большой массой, поэтому чрезмерное их применение способно сделать лестницу слишком тяжёлой, громоздкой и не очень красивой

Что же касается керамики, то она может быть использована для различных целей, в том числе и для декорирования. Однако, чаще всего керамику используют для того, чтобы оформить полы и лестничные ступени в едином стиле. Важным преимуществом такого метода, является то, что современная керамика довольно прочный материал, который также очень хорошо сопротивляется всевозможным внешним и химическим воздействиям и долго находится в презентабельном состоянии.

Дополнительные материалы

Помимо всего вышеперечисленного винтовая лестница может содержать ещё и большое количество дополнительных элементов, например, различные скульптуры и другие декоративные элементы, изготовленные из различных материалов. Здесь уже всё зависит от фантазии и возможностей создателя такой лестницы.

Основные требования к устройству лестниц

Как известно, спрос рождает предложение. Отсюда и возникает огромное количество фирм, занимающихся изготовлением лестниц и последующим их монтажом. Однако следует учесть, что производство лестниц – процесс довольно сложный, требующий как точности инженерных решений, так и творческого подхода.

Для изготовления лестниц недостаточно лишь оригинальности мышления и дизайнерских способностей

Тут важно знать, как рассчитать лестницу на второй этаж, высоту пролета, нагрузку на опорные элементы и т.д.. Точно так же нельзя останавливаться на элементарных расчетах, превращая изготовление лестницы в простую связку двух этажей, исключив эстетическую сторону архитектуры

Будь то лестница для дома, лестница для офиса или торгового центра – следует уделить максимум внимания ее проектированию, изготовлению и установке. Ведь каждый такой проект является долгосрочным.

Точно так же нельзя останавливаться на элементарных расчетах, превращая изготовление лестницы в простую связку двух этажей, исключив эстетическую сторону архитектуры. Будь то лестница для дома, лестница для офиса или торгового центра – следует уделить максимум внимания ее проектированию, изготовлению и установке. Ведь каждый такой проект является долгосрочным.

Одним из важнейших моментов в изготовлении лестниц является правильный подбор материалов, который осуществляется с учетом конструкции, современных тенденций в моде, общего интерьера помещения и вкусов заказчика. Прежде чем составлять чертеж будущей лестницы, необходимо произвести точные замеры в помещении, где она впоследствии будет установлена.

Определим основные стадии проекта изготовления лестницы:

  1. Проектирование и увязка с общим планом здания.
  2. Выбор конструкции, вида лестницы и способов ее крепления.
  3. Подбор материала несущих и декоративных элементов.
  4. Непосредственное изготовление лестницы.
  5. Окончательный монтаж на месте.

Монтаж винтовой системы для лестницы

Схема монтажа винтовой лестницы

Существует определенная инструкция по сборке лестничной винтовой конструкции:

  • Рассчитывается винтовая лестница;
  • Выбирается место расположения основной стойки, крепится для ее установки нижний опорный фланец;
  • К полу крепится первая ступень, обычно она с фланцем составляет одно целое;
  • Проверяется строительным уровнем вертикальность установки опорной стойки;
  • На стойку сверху устанавливаются втулки.

Сборка конструкции

  • Ступеньки крепятся по инструкции, которую представляет производитель конструкции;
  • Комфортные винтовые лестницы своими руками из дерева на втором этаже фиксируются к стенкам проема, или к верхней ступеньке;
  • Вверху закрепляется опорный стержень;
  • Подбираются и устанавливаются поручни и ограждения для защиты.

Чтобы лучше представить, как из дерева сделать винтовую лестницу, стоит внимательно посмотреть видео в этой статье.

Установка ступеней

Конкретно для установки деревянной винтовой лестницы, существуют некоторые нюансы.

К ним относятся:

  • Чтобы определить место расположения главной стойки, необходимо на втором этаже натянуть два шнура по диагонали комнаты, перпендикулярно друг другу. В точке их пересечения закрепить отвес, который позволит наметить место для стойки на первом этаже.
  • Центральную опору нужно изготавливать из трубы, диаметром больше 50 мм.
  • Для обеспечения безопасности конструкции, опорный стержень нужно устанавливать на отдельную бетонную подушку, а крепить анкерными болтами.
  • Фиксация ступеней на стойке выполняется с их узкой стороны.

Это краткое описание как изготавливается деревянная винтовая лестница своими руками. Видео весь процесс показывает со всеми нюансами. Деревянные конструкции можно комбинировать с другими материалами.

Это могут быть:

  • Камень;
  • Дерево;
  • Металл.

Многие века древесина являлась основным материалом для изготовления лестничных маршей. Как сделать лестницы винтовые из дерева, многих интересует и в настоящее время. Используя советы профессионалов, изучив особенности сборки, и выполнив правильно все расчеты, можно создать настоящий шедевр конструкции в своем доме.

Параметры

Некоторые размеры

При индивидуальном строительстве, габариты сооружения в частном доме должен определяться следующими параметрами:

  • размер проема в междуэтажном перекрытии;
  • способ крепления ступеней;
  • ширина их и длина.

Стандартные конструкции традиционно изготавливаются без подступенков, так как присутствие их делает марш неудобным в использовании. Ширина ступени по середине меньше размера ноги взрослого человека, и стопа при подъеме ставится не полностью. Из–за чего существует угроза соскальзывания стопы с поверхности, что может привести к травме.

Отсутствие подступенка позволяет продвинуть ногу до середины ступни. Такая позиция стопы наиболее удобна и безопасна.

Один из типов

При проектировании необходимо учитывать, что высота перекрытия в помещении, где будет располагаться марш, не должна быть менее 2 м. Для определения высоты ступеней, вначале нужно определить угол разворота сооружения.

Если марш с углом поворота 360°, то необходимо, для проекта и расчетов, вычесть угол поворота площадки. Потому что, габариты площадки имеет свой индивидуальный размер, и отличается от других элементов.

Развороты

Для вычисления высоты подступенка и нужного количества ступеней, необходимо разделить числовое значение высоты марша на рекомендуемую высоту подступенка — 15–18 см. И, учитывая толщину будущих элементов и габариты подступенка, вычисляем количество необходимых ступеней. Для удобства передвижения — это количество должно равняться нечетному числу.

Ступени

Ширина проступи марша в средней его части, должна быть 20 см и более, а на отдалении 15 см от центра — ширина проступи не менее 10 см. Минимальная длина ступени должна быть 80 см, а проем для винтовой лестницы на второй этаж (диаметр) должен находится в пределах 200 см.

Проемы

Габариты проема в 2 раза больше диаметра лестницы. Это обусловлено тем, что в межэтажный проем необходимо вместить не только саму конструкцию, но и перила, если таковые имеются.

Просвет между перекрытием и перилами должен быть более 10 см. В противном случае, будет неудобно пользоваться поручнем.

Ступени и перила

Еще один нюанс: оптимальная площадь ступеней будет значительно меньше половины диаметра строения. Например, проектируем лестницу наружным диаметром 2 м; делим диаметр надвое и получаем длину в 1 м. Но это еще не все — из этого размера необходимо вычесть диаметр центральной опоры и толщину ограждения.

Теперь реальный размер ступени 80 см. Внутренняя конструкция состоит из забежных типов, расположенных веером, следовательно, часть поверхности, находящихся у основной опоры тоже непригодна для ходьбы. В конечном итоге — это еще минус 30% площади.

Поэтому, минимальные габариты на второй этаж необходимо рассчитывать с учетом вышесказанных рекомендаций. Иначе вы получите марш, длина ступеней которого будет 50 см. На такой лестнице разойтись вдвоем нереально, а вещи – и вовсе не пронести.

Примеры

Винтовые лестницы: минимальные размеры их конструкции могут меняться согласно технологическим требованиям, функциональному назначению и индивидуальным предпочтениям заказчика. Но сделать таковую, пригодную для переноса по ней мебели или других объемных материалов не представляется возможным.

Поэтому, при проектировании лестницы собственного дома, в качестве основной лестницы выберите стандартную маршевую лестницу — а винтовую лестницу используйте как дополнительную.

Важные нюансы при расчетах и монтаже

Чтобы установить удобную винтовую лестницу на второй этаж, необходимо строго придерживаться строительных норм и рекомендаций специалистов на всех этапах работ, от расчетов до отделки:

Ходовая часть ступени, расположенная посередине, должна быть шириной не менее 200 мм.
Диаметр несущего столба должен быть минимум 50 мм.
По правилам безопасности подъема и спуска по спиральной лестнице не рекомендуется устанавливать подступенки, поскольку они мешают уверенно ставить ноги на ступени.
В одном спиральном витке конструкции должно быть минимум 11-12 ступеней.
При проектировании и расчете высоты витка принимается во внимание максимальный рост жильцов. Лучше делать ее с запасом — 1,9-2,3 м.

Монтаж: порядок и нюансы

Замеры, чертежи, этапы изготовления и приобретение основных составляющих и крепежных элементов позади. Теперь можно приступать к полноценному монтажу винтовой лестницы

И если вы решили сделать это своими руками, обратите внимание на порядок действий и основные советы по монтажу

  1. Определите месторасположения лестницы в доме. Рассматривайте его в комплексе с формой конструкции. Если вы выбрали винтовую лестницу с опорой на стены помещения, то они должны быть где-то поблизости от выбранного вами места.
  2. Разметка пола и потолка производится симметрично. Необходимо определить центр конструкции, в который будет вмонтирован основной стержень винтовой лестницы.
  3. Определившись с общим диаметром конструкции, вырезаете круглое отверстие в потолке и обрабатываете его необходимыми материалами.
  4. Если это не модульная лестница, то следующим шагом будет установка оси конструкции. Дальнейшая работа с опорной стойкой зависит от типа выбранной лестницы.
  5. Нижняя ступень может укладываться прямо на пол первого этажа либо на деревянную подложку для лучшей ее фиксации. Верхняя же площадка устанавливается непосредственно на пол второго этажа.
  6. Следующим этапом происходит установка балясин и перил.

Установка винтовой лестницы в доме своими руками завершена. Остается лишь финальная ее обработка, украшение и наполнение дополнительными функциями при необходимости.

Можно покрасить ступени или перила в необходимый цвет, расположить на задней стороне ступеней полочки, подвесные конструкции для цветов и мелочей

При любой декоративной отделке обращайте внимание на то, чтобы не страдала безопасность подъема по такой конструкции. Поскольку ступени в ней зачастую имеют чуть меньшую ширину, чем в стандартных лестницах, следует подступенки оставлять сквозными, чтобы нога могла встать на ступень максимально твердо и уверенно

Подробнее об установке винтовой лестницы вы узнаете из следующего видео.

Устройство перил винтовых лестниц

Устанавливают и закрепляют перила последним этапом, завершая монтаж. На винтовых лестницах лучше всего выглядят гнутые перила, но криволинейные формы из древесины делать вручную очень сложно. Эта работа может быть выполнена несколькими непростыми методами: выпилить отдельные части перил из цельного бруса, собрать и склеить их, или вырезать и подогнать деталь из склеенной из бруса заготовки до полного соответствия заданным изгибам и форме.

Не менее сложна работа с тонким деревянным шпоном, вырезка и склеивание. Эти задачи под силу опытным мастерам, и требуют наличия специального столярного инструмента. При работе потребуется не только обеспечить гнутую форму изделия, но и фиксировать согнутые элементы в процессе обработки. Возможно делать гнутые перила самостоятельно, но заказ в специализированной мастерской будет выполнен быстрее, по нужным размерам. Возможен и эконом-вариант – изготовить перила из пластика с имитацией дерева, комбинированные варианты пластик-металл так же применяются.

Как сделать винтовую лестницу своими руками

Чтобы самостоятельно сделать винтовую лестницу, нужно произвести точные расчёты.

Оптимальная ширина винтовой лестницы составляет 0.8-0.9 метра. Предположим, нам необходимо сконструировать лестницу шириной 0.85 метра и высотой 2.7 метра с центральной металлической стойкой диаметром 0.2 метра. Первым делом определяем общий диаметр будущей конструкции, который будет равен двойной ширине лестницы и толщине опорной стойки. В нашем случае это 0.85 х 2 + 0.2 = 1.9 метра. В полученную окружность вписываем другую окружность. Вдоль ее будет двигаться поднимающийся по лестнице человек. Радиус этой окружности R1 будет равен сумму половины ширины ступеней и радиусу r центральной стойки: 0.85/2+0.2/2= 0.475 м.

Наиболее оптимальная ширина ступеней составляет 30-35см, однако в данном случае она будет увеличиваться при удалении от центра лестницы. Для нашей винтовой лестницы используем среднее значений ширины ступени 20см. Чтобы определить число ступеней, приходящихся на один виток лестницы, делим длину вписанной окружности (траектории движения человека по лестнице) на ширину ступени. 2 х 3.14 х 0.475/ 0.20= 14.9. Полученное значение округляем до целых, получаем 15 ступеней.

Далее вычисляем приблизительную высоту ступеней.

Делим окружность  на 15 равных частей при помощи радиальных линий. Для того чтобы человеку было удобно подниматься по лестнице, первая ступень витка должна быть выше последней на высоту человеческого роста, при этом необходимо учесть толщину ступеней и сделать небольшой запас 10-15 сантиметров. При среднем росте 1.85м, толщине ступеней 0.04м и запасе высоты 0.15м, высота одного витка будет составлять 2.05м. Теперь делим полученное значение на количество ступеней. Высота каждой ступени 2.05/15= 13.67см.

Общее количество ступеней определяется путем деления высоты лестницы на высоту одной ступени. Для нашего случая это 2.7/0.1367= 19.7. Для того чтобы определить окончательную высоту ступени, округляем полученной значение до 20 и вновь делим на него высоту лестницы: 2.7/20 = 0.137. Окончательная высота ступени — 13.7см.

Винтовая лестница своими руками. Изготовление ступеней и перил

Ступени для винтовой лестницы можно изготовить из прочной древесины, например, бука или дуба. Проще всего взять уже готовые ступени прямоугольной формы, сделать из них заготовки нужной вам конфигурации. В настоящее время на рынке доступны два типичных размера деревянных ступеней толщиной 40мм: 40х80см и 30х110см. Каждую такую ступень можно распилить по диагонали, получив две трапециевидные заготовки шириной 300мм с одного края и 90мм с другого края. После этого заготовкам можно придать соответствующую форму и закруглить края. Все кромки обрабатываются при помощи шлифовальной машины или руками обыкновенной наждачной бумагой. Готовые ступени можно покрасить или покрыть лаком. К ступеням крепятся специальные втулки, посредствам которых они будут соединяться с центральной стойкой.

Балясины перил изготавливают из деревянных или металлических стержней, сами поручни обычно делают из клееного бруса или пластика. Перила могут состоять из нескольких прямых брусков или иметь криволинейную форму. Второй вариант смотрится намного эффектнее, однако его достаточно сложно реализовать.

Сборка лестницы

Вначале на стойку нанизываются ступени, после чего она устанавливается в заранее подготовленном месте и крепиться к полу и перекрытию. Заранее продумайте способ крепления стойки и позаботьтесь о его надежности. Ступени должны перекрывать друг друга на 5-6см. Они располагаются в нужном положении и фиксируются при помощи больцев. Затем к широкой стороне ступеней прикручиваются балясины, а к ним в свою очередь крепятся перила. Балясина первой ступени делается большей длины и крепится к полу. Это обеспечит конструкции большую прочность конструкции.

Изготовление винтовой лестницы своими руками — это достаточно сложный процесс, требующий большого внимания и точных расчетов, поэтому прежде чем приступить к работе, тщательно изучите основные принципы создания таких конструкций, а также хорошо продумайте каждый ее элемент.

Материалы

Здесь все довольно прозаично, как и в большинстве лестничных конструкций. Это могут быть модели, выполненные полностью из одного сырья, а также – комбинированные. В некоторых случаях встречаются комбинации из нескольких разных материалов. Но рассмотрим сейчас основные.

  • Деревянная винтовая лестница – классика жанра. Просто потому, что раньше все подъемные конструкции изготавливались из этого материала. Несмотря на большое количество изогнутых линий, древесина очень гармонично вписалась в образ в целом.
  • Лестница из металла также уютно устроилась в современных жилищах. Существенным ее минусом является холод металла, передающийся босым ногам в момент эксплуатации. Но такие конструкции показывают высокий уровень прочности и долговечности. К тому же металлическая винтовая лестница имеет отличную возможность стать бестселлером, оснащенная оригинальной ковкой.

  • Стеклянная конструкция встречается довольно редко, но создает иллюзию лестницы, парящей в воздухе. Чаще всего стекло присутствует в комбинированных моделях, выступая в качестве ступеней или ограждения.
  • Бетон – всему голова в современных постройках. Обычно бетонные основательные винтовые лестницы закладываются еще на этапе проектирования будущего дома. Как правило, такие модели имеют максимально громоздкую структуру по сравнению с такими же, но из дерева.
  • Камень как натуральный, так и искусственный, наряду с деревом, является самым консервативным материалом для изготовления винтовых лестниц. Конструкция довольно тяжелая, поэтому ее тоже зачастую используют в комбинированных моделях.

Винтовые лестницы, в которых соединены два и более металла, сегодня совсем не редкость. Такие конструкции позволяют немного сэкономить и добиться желаемого результата. Но подбирать их необходимо с умом и в соответствии с дизайном жилого помещения, в котором будут установлены лестницы.

Например, железная опора, кованые перила и деревянные ступеньки отлично подойдут под классический и ретростиль интерьера. Полностью металлические конструкции придутся по душе любителям лофта. Хай-тек гармонично сольется в единое целое со стеклянно-металлической лестницей.

Лестницы на больцах

Самые необычные по виду — межэтажные лестницы на больцах. Больцы — это особый вид металлического крепежа, который одним краем крепится к ступням, вторым — к опоре.

Некоторые виды больцев

Конструкция получается очень легкой на вид, но несущая способность таких устройств немалая — порядка 220 кг.

Лестница на больцах — воздушное сооружение

Одной стороной ступени могут крепиться непосредственно к стене (тоже на больца), а также к тетиве или косоуру. Противоположная часть обычно крепится к раме, закрепленной в межэтажном перекрытии. Это и есть несущий элемент. От него опускаются вниз больца, которые затем крепятся к некоторой части ступеней. Те же, которые оказались без опоры, держатся за счет перераспределения нагрузки. Самостоятельный расчет и проектирование в этом случае очень проблематично, надежнее заказать разработку проекта.

Типы винтовых лестниц из дерева в частном доме, изготавливаемых своими руками (с фото)

В зависимости от способа опирания ступеней винтовые лестницы из дерева, возводимые своими руками, можно разделить на четыре типа.

Среди винтовых лестниц, различают правые и левые. Чаще всего возводят правые лестницы, так как, согласно исследованиям, большинство людей первой ставят на ступень правую ногу, как при подъеме, так и при спуске. Поэтому закручивание винтовых лестниц происходит против часовой стрелки.

Правые и левые винтовые лестницы, возводимые своими руками, показаны на этих фото:

Ступени винтовой лестницы имеют клиновидную форму и являются забежными. Один конец ступени узкий, другой, наоборот, широкий. Существуют определенные строительные нормы, согласно которым узкий конец ступени должен быть шириной не менее 100 мм, а другой составлять в ширину не более 400 мм (на практике широкая часть забежной ступени обычно равна 410—500 мм).

Винтовая лестница может быть как основной, так и вспомогательной. В первом случае проступь должна быть длиной не менее 900 мм, а диаметр проема в перекрытии должен составлять не менее 2000 мм. Такие габариты необходимы для того, чтобы в проем поместилась не только лестница, но и ограждение с поручнем. Чтобы сделать винтовую лестницу своими руками, уменьшить диаметр проема возможно только путем сокращения расстояния между поручнем и кромкой проема. Желательно сделать его не более 100 мм. Но из-за этого могут возникнуть сложности при эксплуатации лестницы, так как рука при опирании на поручень будет постоянно подвержена риску травмы.

Длина ступеней, которые были бы наиболее удобны для хождения, окажется меньше, чем 1/2 диаметра, указанного в плане. Например, возьмем за основу проект лестницы диаметром 2000 мм, тогда, разделив эту величину на 2, мы должны получить ступень длиной 1000 мм. Но необходимо учитывать, что определенная часть проступи пропадет с одной стороны из-за центральной опоры, с другой стороны ее «отнимет» ограждение (стойки перил). Поэтому реальная длина проступи будет составлять только 800-900 мм.

Чтобы построить винтовую лестницу так, как предполагает правильная технология, учитывайте, что в данной конструкции все ступени являются забежными, и монтаж их происходит веерообразно, т. е. проступи, расположенные ближе к стойке, будут нависать друг над другом и превратят еще примерно третью часть проступи в неиспользуемую зону. Таким образом, активно могут задействоваться приблизительно 500-600 мм проступи. По такой лестнице сможет подняться только один человек, для двух уже не будет хватать места.

Если вы своими руками возводите в доме винтовую лестницу и знаете, что она будет использоваться нечасто (например, конструкция, ведущая на мансарду или в подвал), то диаметр проема может достигать 1400 мм, а длину проступи можно увеличить до 550-600 мм.

Перед тем как сделать проект винтовой лестницы, необходимо узнать размеры проема в перекрытии

Это важно для определения длины проступи. При расчете количества ступеней следует выяснить, каково расстояние между этажами

Не менее важен и угол закручивания лестницы. Пройдя по ней полный круг, можно оказаться в той же точке, с которой начиналось движение. Это не так важно, если винтовая лестница располагается посередине помещения, поскольку вход на нее и выход с нее можно ориентировать в любую сторону. Другое дело, если предполагается возвести сооружение у стены или в углу, так как в этом случае направление движения и место входа и выхода имеют значение. Не исключено, что за основу конструкции такого сооружения должен быть взят угол, отличный от 360°. Также при возведении лестницы необходимо учитывать расстояние до перекрытия, если она делается в доме с мансардой. Это нужно для того, чтобы при эксплуатации сооружения не ударяться о перекрытия головой.

Следующий раздел статьи посвящен тому, как рассчитать размеры винтовой лестницы.

Винтовая лестница своими руками | Лестница

Лестницы для дома — это не только способ соединения двух этажей, но и один из основных элементов интерьера. Сегодня существует большое количество различных конструкций домашних лестниц, которые различаются своими размерами, дизайном, удобством использования, а также сложностью и стоимостью изготовления. Винтовые лестницы являются одними из самых востребованных, так как обладают рядом существенных преимуществ. Давайте разберемся, в чем заключаются основные особенности этой конструкции.

Преимущества винтовой лестницы

Главное преимущество винтовой лестницы — компактность. Чтобы соединить два яруса комнаты высотой 2,5-3 метра и при этом обеспечить приемлемый угол и высоту ступенек, потребуется лестница длиной несколько метров, которая занимает значительную часть комнаты и значительно сократит полезную площадь помещения. Космос. Такой вариант совершенно не подходит в тех случаях, когда комната изначально небольшая.В этом случае винтовая лестница — лучший вариант. Он занимает не более двух квадратных метров, а желаемый уклон и высоту ступенек можно сделать, сделав конструкцию легкой и безопасной.

Еще одно преимущество этой конструкции — дешевизна. По винтовой лестнице уйдет намного меньше материала, чем по маршевой, поэтому, если вы все работы будете выполнять своими силами, сможете сэкономить.

Сверху винтовая лестница имеет оригинальный внешний вид, поэтому, помимо своего прямого назначения, она будет главным украшением вашего дома.Искусно выполненная лестница может стать настоящим произведением искусства, которое добавит интерьеру индивидуальности и вызовет восхищение ваших гостей.

Недостатки винтовой лестницы

Главный недостаток — винтовая лестница менее удобна в использовании, чем обычная лестница. По такой лестнице будет сложно перенести на второй этаж тяжелую мебель, шкаф или диван. Кроме того, подниматься и опускаться по спирали намного сложнее, чем по прямой, поэтому, если конструкция будет использоваться в качестве парадной лестницы, необходимо подумать о ее эргономике, тщательно продумать ширину и количество ступеней, чтобы позаботиться об удобстве и надежные перила.

Основные виды строительства

В зависимости от расположения винтовой лестницы она может примыкать к стене или устанавливаться на вертикальной стойке. Первый тип лестницы обычно имеет многоугольную форму, которая повторяет конфигурацию стен комнаты. Один край ступеней крепится прямо к стене. Между ступеньками связаны прямые или спиральные тетивы, также они могут лежать на косоурах или держаться за поручни. Такая лестница может быть изготовлена ​​без каких-либо дополнительных опор, таким образом, они являются частью несущей конструкции перил для обеспечения жесткости.

Винтовые ступени лестницы, прикрепленные к вертикальной стойке и расположенные радиально, обычно имеют круглую форму. Ступени соединяются между собой рельсами или спиральной тетивой с перилами и принимают на себя часть нагрузки, придавая дополнительную прочность всей конструкции.

Основные материалы для изготовления лестницы

Лестницы винтовые лестницы чаще всего изготавливают из твердых пород дерева: дуба, бука или клена. Его также можно использовать в высокопрочном пластике, металле или закаленном стекле.В лестницах наружного применения иногда используется мрамор, керамика или искусственный гранит. Перила и тетива изготавливаются из клееного дерева или металла.

Если вы планируете сделать винтовые лестницы своими руками вокруг горизонтальной опоры , то центральная колонна может быть изготовлена ​​из дерева, камня или металла. В этом случае наиболее выгодный вариант — готовая стальная труба, поскольку она отличается высокой прочностью и позволяет просто прикрепить ее к сцене.

Как сделать винтовую лестницу своими руками

Чтобы сделать винтовую лестницу своими руками, необходимо произвести точные расчеты.

Оптимальная ширина винтовой лестницы 0,8-0,9 метра. Допустим, нам нужно построить лестницу шириной 0,85 метра и высотой 2,7 метра с центральной металлической стойкой диаметром 0,2 метра. Прежде всего, мы определяем общий диаметр будущей конструкции, которая будет равна удвоенной ширине лестницы и толщины опорной колонны. В данном случае 0,85 + 2 x 0,2 = 1,9 метра. В получившийся круг входит еще один круг. По нему будет двигаться человек, поднимающийся по лестнице.Радиус окружности равен сумме R1 равной половине ширины ступени и радиуса r центральной стойки: 0,85 / 2 + 0,2 / 2 = 0,475 м.

Наиболее оптимальная ширина ступени 30-35см, но в этом случае она будет увеличиваться с удалением от центра лестницы. Для нашей винтовой лестницы используем среднее значение ширины ступени 20см. Чтобы определить количество ступеней на один оборот лестницы, разделим длину вписанного круга (траектории человека на лестнице) на ширину ступени.2 х 3,14 х 0,475 / 0,20 = 14,9. Полученное значение округляем до целого, получаем 15 градусов.

Далее рассчитайте примерную высоту ступенек.

Разделите окружность на 15 равных частей с помощью радиальных линий. Чтобы человеку было комфортно подниматься по лестнице, первая ступень вращения должна быть выше на конечную высоту человеческого роста, а также нужно учитывать толщину ступеней и делать небольшой запас в 10-15 сантиметров. При среднем росте 1.85 м, 0,04 м и зазор уровней толщины 0,15 м, высота одного рулона будет 2,05 м. Теперь разделите это значение на количество ступеней. Высота каждой ступеньки 2,05 / 15 = 13,67см.

Общее количество ступеней определяется делением высоты лестницы на высоту одной ступени. В нашем случае это 2,7 / 19,7 = 0,1367. Чтобы определить окончательную высоту ступени, полученное значение округляется до 20 и делится на высоту лестницы: 2,7 / 20 = 0,137. Высота конечной ступеньки — 13.7см.

Винтовая лестница своими руками. Изготовление ступеней и поручней

Ступеньки винтовой лестницы могут быть из массива дерева, например дуба или бука. Проще всего получить готовые сценические заготовки прямоугольной формы, чтобы придать им нужную конфигурацию. В настоящее время на рынке представлены деревянные ступени двух типовых размеров толщиной 40 мм: 40х80см и 30х210см. Каждую такую ​​ступень можно распилить по диагонали, получая две трапециевидные заготовки шириной 300 мм на одном конце и 90 мм на другом конце. Преформе можно придать соответствующую форму и закругленные края.Все края обрабатываются при помощи шлифовального станка или вручную обычной наждачной бумагой. Готовый этап можно покрасить или покрыть лаком. К лестнице прикреплены специальные втулки, через которые они будут соединяться с центральной стойкой.

Перила балясин изготавливаются из деревянных или металлических прутьев, сами рельсы обычно изготавливаются из клееного бруса или пластика. Поручни могут состоять из нескольких прямых линий или иметь изогнутую форму. Второй вариант выглядит намного эффектнее, но реализовать его довольно сложно.

Строительная лестница

Изначально ступени счетчика наделываются резьбой, после чего он устанавливается в подготовленном месте и крепится к полу и перекрывается. Вы продумываете способы крепления стойки и заботитесь о его сохранности. Шаги должны перекрываться на 5-6 см. Они размещаются и фиксируются с помощью направляющих. Рядом с широкой стороной ступеньки прикручиваются балясины, а к ним в свою очередь монтируются перила. Балясина первая ступень имеет большую длину и крепится к полу.Такая конструкция обеспечит большую прочность конструкции.

Изготовление винтовой лестницы своими руками — это довольно сложный процесс, требующий большого внимания и точных расчетов, поэтому прежде чем приступить к работе, внимательно изучите основные принципы создания таких конструкций, и тщательно продумайте каждую элемент.

Смотрите также, как сделать лестницу своими руками.

Инструкция по строительству винтовой лестницы

Хотя вы можете склоняться к мнению, что строительство винтовой лестницы своими руками — сложная задача, на самом деле вы ошибаетесь.Это довольно просто, если вы выполните несколько важных шагов. Винтовые лестницы очень подходят для небольших помещений, например, для доступа на террасу.

Помимо того, что этот тип лестницы прост в строительстве, он еще и очень хорошо выглядит. Обычно винтовые лестницы изготавливают из кованого железа или стали, потому что они прочные и долговечные. Вы также можете использовать дерево для постройки винтовой лестницы, но оно не так прочно, как металл. Каждая ступенька винтовой лестницы поддерживается кронштейном, который крепится к столбу посередине.Давайте посмотрим, как построить внутреннюю винтовую лестницу поэтапно.

Имейте в виду

Перед тем, как начать свой проект, вам необходимо получить все необходимые документы от местных властей в вашем жилом районе, чтобы построить вашу винтовую лестницу на законных основаниях.

Следующее, что вам нужно сделать, это определить место, где вы хотите построить винтовую лестницу. Убедитесь, что центральный столб не слишком близко к стене, где будет ваша лестница, если вы не хотите столкнуться с проблемами при ее строительстве.Кроме того, убедитесь, что имеется достаточно места для головы. Стандартная высота над головой должна быть шесть футов шесть дюймов.

Измерьте диаметр лестницы и ее высоту. Не забудьте для поручней учесть расстояние в два дюйма от пола и стен лестничных ступеней. Убедитесь, что вы не ошиблись при проведении этих измерений. Определите высоту ступени и примите во внимание ширину пространства за пределами ступеней.

Как это сделать

Выберите понравившийся дизайн и купите комплект своими руками в специализированном магазине.Обычно в набор «сделай сам» входят все материалы и инструменты, необходимые для постройки винтовой лестницы. Он включает в себя ступеньки, устойчивую стойку для центра винтовой лестницы и кронштейны, которые необходимо прикрепить к центральной стойке с помощью круглого зажима. Лестница будет поддерживаться распоркой, которая является частью зажима. Близлежащая стена также выдержит вес лестницы. В этом наборе вы также найдете подробные инструкции по созданию винтовой лестницы. Вот несколько важных шагов, которые помогут вам в вашем проекте.

  • Подготовьте подступенки и ступени лестницы

Первое, что вам нужно сделать, это обрезать все ступени лестницы по выбранному вами рисунку. Убедитесь, что длина каждой ступени больше тридцати шести дюймов, чтобы лестница была удобной. В то же время убедитесь, что их ширина составляет четыре дюйма, чтобы ступеньки проходили плавно. Ширина подступенков также должна составлять четыре дюйма.

  • Установите стойку по центру

Далее необходимо установить столб по центру.Для этого поместите опорную плиту на выбранный участок пола и прикрепите ее к земле. Перед установкой убедитесь, что поверхность выровнена. Высота ступеньки верхнего уровня от нижнего этажа должна быть равна длине столба. Этот столб должен выдерживать весь вес лестницы, поэтому должен быть устойчивым и прочным. Теперь прикрепите его к земле, чтобы он оставался неподвижным. Для большей безопасности прикрепите верхний конец центральной стойки с помощью отвеса.

  • Встраивание проступей и подступенков

Прикрепите первую ступеньку наверху лестницы к центральной стойке рядом с проемом чердака.Проделайте то же самое для остальных шагов. Таким образом, вы можете убедиться, что у верхнего входа достаточно места, и вы можете изменить положение других ступенек в соответствии с доступным пространством. Теперь вам нужно поставить ступеньку с верхней части лестницы на скобу и закрепить ее винтами. Проделайте то же самое с остальными протекторами. Затем установите подступенки, сдвинув их вертикально между двумя ступенями. Так лестница будет более надежной и надежной. Приклейте круглые распорки поверх круглой стойки, чтобы сохранить одинаковое расстояние между ступенями.

  • Встраивается в поручни

Чтобы вертикальная опора была безопаснее для альпиниста, необходимо установить перила. Это сложная задача, особенно если у вас нет столярных навыков. Чтобы упростить себе работу, приобретите перила, специально предназначенные для винтовых лестниц, потому что они содержат подробные инструкции, которым вы должны следовать. Установите поручни в соответствии с инструкциями производителя. Убедитесь, что вы начинаете установку с самой нижней части лестницы и заканчиваете верхней частью.Это все!

Следует отметить, что винтовая лестница снаружи строится по-другому. Строить винтовые лестницы снаружи проще, потому что вам не нужно учитывать высоту над уровнем моря. В любом случае, если высота потолка достаточно велика, в помещении можно построить винтовую лестницу.

распорка, вмонтировать поручни, вмонтировать подступенки, врезать резьбы, построить винтовую лестницу, центральный столб лестницы, круглые распорки, наборы для самостоятельного изготовления, установить столб лестницы, высота над головой, как построить спираль лестница, инструкция по постройке винтовой лестницы, наружные винтовые лестницы, конструкция винтовой лестницы, подступенки, диаметр лестницы, хомут, резьба, кованая лестница

6 чертежей и материалов — nwhistorycourse.org

Все для загородного дома отлично подойдет деревянная спиральная лестницаОднако сегодня популярны не только деревянные лестницы. Актуальные марши пластиковых и полипропиленовых туб. Эти стройматериалы обладают хорошими эксплуатационными характеристиками и дают возможность сэкономить на строительстве лестницы. Что предпочесть, каковы плюсы и минусы каждого материала, как соорудить лестницу своими руками об этом ниже.

Преимущества винтовой деревянной лестницы

В поисках оптимального варианта лестницы в двухэтажном доме по доступной стоимости со стильным дизайном и супер качеством стоит обратить внимание на дизайн из массива бука.

У них:

  • эстетика:
  • надежность;
  • экологичность;
  • Прочность.

Многие предпочитают выбирать деревянную лестницу, так как она отличается экологической безопасностью и безопасностью для здоровья

Текстура древесных пород разная:

  • Красивый узор;
  • силы;
  • Стабильность.

Стоимость лестницы из бука доступна многим потребителям.Отзывы положительный материал. Новейшие технологии обработки дерева позволяют придать материалу широкую цветовую палитру, имитировать его в редких породах дерева, палисандре или ольхе. Это причина того, что при изготовлении лестницы из бука с использованием лучших досок они выглядят шикарно.

Лестницы второго этажа из бука обладают уникальными эксплуатационными характеристиками и свойствами богатого декора. Они являются прекрасной альтернативой дорогим массивам.

Бук особенно популярен на строительном рынке.Лестница из бука способна без потери свойств выдерживать большие нагрузки при эксплуатации. Обладая долгим сроком службы, они не требуют особого ухода и сложны.

Актуальные материалы для деревянной винтовой лестницы на второй этаж

Диапазон материалов, которые сейчас фактически используются для изготовления лестничных конструкций, практически неограничен. Это могут быть проверенные конструкции из брусчатки, кирпича, бетонных плит, из металла или зажигалки, стекла, алюминия, ПВХ. Как выбрать материал в каждом конкретном случае, решение принимается индивидуально, не последнюю роль среди них играют финансы, играет назначение и расположение лестницы, а также вкусы хозяина дома.

Излюбленным строительным материалом для создания более современных лестниц остается сталь. Он может быть легким и в то же время невероятно прочным, его часто используют в сочетании с деревом или стеклом.

Чтобы лестница была прочной и практичной, лучше всего из дорогой древесины

Естественно, у деревянной конструкции всегда найдется много поклонников. Этот строительный материал настолько разнообразен и универсален, что из него можно изготовить как объемную, прочную конструкцию, так и легкую, почти воздушную.

Лестница также может изготавливаться из:

  • досок;
  • фанера;
  • Профиль;
  • пластик;
  • OSB;
  • ДПК и другие.

На сегодняшний день очень актуальны конструкции из полипропиленовых труб, которые отличаются оригинальностью, практичностью и невысокой стоимостью проекта.

Винтовые лестницы из дерева и труб

Собрать трап можно из полипропиленовой трубки.

Лестницу можно изготовить самостоятельно из труб и деревянных материалов

Использование полипропиленовых труб для изготовления лестниц имеет ряд преимуществ:

  • Надежность;
  • Длительный срок службы;
  • Быстрая установка;
  • Установка внутри и снаружи помещений;
  • Низкая цена.

Сделайте лестницу, а можно из проф. трубы, используя подоконник. Технология, по которой изготавливаются эти лестницы, позволяет выполнять окрашивание каркаса в различные цвета. Это дает возможность выбрать тот цвет, который наилучшим образом впишется в общий декор помещения, в котором монтируется конструкция лестницы.

Винтовая лестница из бруса и пластика

Лестницы пластиковые сегодня пользуются спросом. Производство лестниц из пластика осваивает и постепенно завоевывает место на прилавках рынка.Лестницы из пластика, как и дизайн окна, элитарны и эксклюзивны в сравнении с деревом, металлом или бетоном.

Пластик может быть как отдельными частями, так и всей лестницей целиком.

Необычно в современном интерьере лестница будет смотреться из бревна и пластика

Многие фирмы изготавливают различные сборные лестницы на дачу, которые могут быть установлены и эксплуатироваться как основная конструкция дома, так и для второстепенных целей, как настил, кровельные лестницы.

Лестницы из пластика имеют следующие характеристики:

  • Легкий;
  • Эстетичный внешний вид;
  • Высокая износостойкость;
  • Большой выбор цветов;
  • Влагостойкость.

В компании сегодня можно купить готовые сборные лестницы из пластика, например, это может быть входная прямая или винтовая лестница, с необходимыми чертежами и расчетами самостоятельной сборки. Также лестницу можно сделать самостоятельно, мастер-класс будет показан ниже.

Как делается винтовая лестница своими руками из дерева и пластика

Чтобы сделать лестницу своими руками, необходимо взять следующие пластиковые трубы, фитинги, карандаш, рулетку, спирт, вату, резак, сварочный аппарат.С трубкой мастерить несложно, немного знаний и навыков и все должно работать.

Перед тем, как приступить к изготовлению лестницы, необходимо предварительно подготовить детальный проект

Работы выполняются по:

  • Необходимо составить проект, схему;
  • Трубки обрезные;
  • Аппарат включен и хорошо прогревается;
  • Концы труб и фитингов обезжирены;
  • Тепловая трубка и фитинги;
  • Соедините элементы и дайте остыть.

Лестница из пластиковых труб своими руками — это отличный вариант для дачи или загородного дома. Так можно собрать конструкцию для сада, бассейна, чердака. Из пластиковых труб запросто можно сделать множество оригинальных артефактов, табуретов, подносов и т. Д.

Роскошная винтовая лестница из дуба

Выбор готовых деревянных лестниц огромен. Лестница в доме сделана из дерева, это уникальная конструкция, в которой все строительные материалы и предметы выполнены из твердой породы — дуба.

Конструкции из других материалов, например, из бетона, стали, не могут быть отделаны натуральным массивом лестниц.

Некоторые виды построек построены из очень массивного дерева и подходят только для массивных вилл и огромных особняков.

Винтовая лестница из дуба лучше всего подходит для оформления комнаты в классическом стиле

Традиционно элитные лестницы изготавливают из:

Ясень легко обрабатывается, и из него можно изготавливать различные фасонные элементы для декоративной лестницы.Элитные изделия из ценных пород древесины обладают уникальными свойствами, которые удовлетворяют спрос многих потребителей, а фото на их фоне великолепны.

Если при изготовлении лестницы на 2-й этаж главное качество и конструкции выполнены из массивных, полностью декорированных перил и балясин, то они прослужат долгие годы, придавая интерьеру эксклюзивности и стиля. Деревянная лестница украсит интерьер в классическом стиле, а пространство под ней можно использовать как место для ящиков, в которых будет храниться детская одежда или другие вещи.

Лестница может быть квадратной, прямоугольной, винтовой или иметь другую конфигурацию, в любом случае деревянная конструкция — это 150% успеха интерьера.

Лестница из массива

Лестницы из дерева можно добавить в каждую комнату неповторимой гармонии и стиля. Большинство дизайнеров сошлись во мнении, что древесная масса дает дополнительную энергию, что положительно влияет на человека. К тому же строительный материал не выделяет множество вредных веществ. В конструкции не должны применяться опасные строительные материалы, которые могут нанести вред.

Преимущества деревянных лестниц в том, что они не только красивы, но и долговечны

Преимущества деревянных конструкций:

  • Экологически чистый;
  • эстетика;
  • Красивая, теплая структура;
  • Прочность;
  • Надежность.

Изготовление винтовой лестницы из дерева своими руками: чертеж (видео)

В заключение стоит отметить, что лестницы из самых экологически чистых пород дерева.А конструкция и сборка деревянной лестницы своими руками позволяет сэкономить значительную часть бюджета.

Дизайн деревянных винтовых лестниц (фото примеров)

Как самому сделать винтовую лестницу? — Конструкция лестницы

Каждый домовладелец стремится сделать интерьер роскошным и эксклюзивным. И вдвойне сладко, когда оригинальные элементы внутренней отделки не покупаются, а делаются своими руками.Например, в доме в несколько этажей гостей всегда будет привлекать стильный дизайн винтовых лестниц. А если такую ​​винтовую лестницу вы сделали своими руками, разве это не повод для гордости? В этой статье мы изложим основные моменты изготовления и особенности конструкции лестниц данного типа, прочитав их, вы сможете уверенно подобрать подходящие материалы, произвести расчеты и монтажное проектирование.

Почему стоит выбрать винтовую лестницу?

Почему стоит выбрать винтовую лестницу

У каждой лестницы есть свои достоинства и недостатки.Конечно, традиционная лестница конструктивно намного проще, и расчеты производятся быстро, но беда в том, что она занимает значительную площадь пола.

Следовательно, первый аргумент — в пользу винтовых конфигураций, которые компактно вписываются в небольшое пространство с низкими потолками и визуально делают комнату выше.

Второй аргумент — это цена, которая намного дешевле, чем у силовых конструкций, разнообразие материалов и свобода фантазии в плане дизайна и декора.Ярким подтверждением тому станет немалое количество фото авторских лестниц в Интернете, которые дадут вам представление о том, какую винтовую лестницу своими руками вы предпочитаете.

Разновидности моделей винтовых лестниц

Обратите внимание, что спиральные модели красивы, но неудобны для частого использования, перемещения громоздких предметов, мебели и т. Д. Поэтому для их установки желательно иметь доступ к спальням или чердаку, а не к детским комнатам.

Разновидности моделей винтовых лестниц

Уже просматривая фотографии винтовой лестницы, собранные своими руками, можно отметить, что особенности конструкции могут отличаться.Крепление ступеней этой лестницы производится радиально. Если проанализировать горизонтальный разрез таких витков винта на чертежах, то можно увидеть, что он круглый или многоугольный. Многоугольник оптимален, если лестница крепится к стене. Также удачно можно спланировать полувинтовую лестницу. Выполнить этот дизайн довольно просто, и если вас интересует этот вариант, сеть может помочь вам найти хорошую подборку видео по этой теме, а также доступные методы расчета для разработки чертежей.

Винтовые лестницы бывают следующих типов:

  • рисунок на стенах и опорной стойки;
  • заклинивание в опоре;
  • опирается на гнутую тетиву или ограждение;
  • опора на столб.

Материалы для изготовления самодельных лестниц разнообразны. Спиральную конструкцию из дерева собрать проще, но можно использовать бетонные или металлические элементы. Сварные металлические лестницы на фото выглядят очень привлекательно.

Подготовка к работе

Прежде чем приступить к изготовлению винтовой лестницы своими руками, следует серьезно поработать над предварительными расчетами, замерами и чертежами. Планируя техническую часть этого элемента, следует учесть, как часто он будет использоваться, подумать о его функциях и рассчитать его вес. Ведь ажурная конструкция с поручнем не позволит поднять габаритную мебель на верхний этаж, а наличие детей потребует оснащения импровизированной винтовой лестницы дополнительными элементами безопасности.Упростить эту работу помогут многочисленные фото и чертежи лестниц в Интернете. Вы можете воспользоваться материалами нашего сайта, где представлены пошаговые видео подготовительных работ и примеры проектных расчетов.

Выбор материала для строительства

Выбор материала для строительства

Как уже было сказано, винтовая лестница своими руками часто изготавливается из дерева. Этот материал позволяет удачно выполнить цветовую гамму изделия в соответствии с интерьером, обладает хорошей прочностью, долговечностью, простотой в обращении и последующем уходе.

Изготовление чертежей лестниц

По образцам на фото легко сделать чертежи винтовой лестницы.

Главное в этом процессе — максимально точные замеры и расчеты деталей будущего элемента интерьера.

Используя видеоуроки, несложно сделать независимые оценки параметров ступеней. Важно помнить, что измерять высоту следует по углам. Если уровни разные, сосредоточьтесь на самом большом, этапе, а затем настройте уровень.
При расчете винтовой лестницы своими руками учитывайте шесть основных моментов:

  1. Оптимальная ширина лестницы — 0,9 м. Таким образом, диаметр лестницы должен быть равен сумме ширины 2 градуса плюс диаметр центральной стойки;
  2. Лестница будет безопасной и удобной, если удвоенная высота подступенка в размере проступи будет примерно 620 мм, т.е. равна стандартной ступеньке;
  3. Подступенок должен иметь высоту 150 мм и ширину ступени 300 мм для надлежащей поддержки высоты стопы.Если эти размеры изменяются при подъеме или опускании сотрудников не в ногу;
  4. самые удобные углы подъема — это углы от 23 до 37 °;
  5. Оптимальное расстояние между уровнем потолка и первым ярусом должно быть около 2 м. Такой размер позволит удобно поднимать людей ростом выше среднего;
  6. лестница по своим размерам должна быть равна ширине выхода на лестничную клетку или быть больше ее.

Следующий этап — приобретение материалов или заготовок для изготовления стрингеров, проступей, балясин, стоек и т. Д.
Древесина для этих предметов должна лучше сочетаться. Например, балясины, ступени и поручни могут быть выполнены из качественного бука или дуба, а опорная ножка и веревка — из ели.

Купленные материалы можно использовать в строительстве не ранее трех суток проживания при комнатной температуре. За это время они дадут дополнительную влагу и станут пригодными для лечения.

Процесс монтажа лестницы

Для наглядности посмотрите монтаж винтовых лестниц своими руками на видео.Эти подробные опросы, дополненные следующей инструкцией, помогут вам получить ответы на все ваши вопросы и помогут создать ваш маленький шедевр.
Типовой монтаж винтовой лестницы

Название материала Величина водопоглощения,% Термостойкость, 0С
Гранит 0,05 300
Камень 3 270
Резина 1 100
Керамика 18250

Используя это утверждение, следует отметить, что готовые винтовые лестницы имеют множество конфигураций, каждая из которых имеет разные характеристики сборки.Поэтому на практике для изготовления изделия необходимо использовать только соответствующие вашей задумке чертежи и расчеты и соответствующие материалы.
Внимательно рассмотрите все варианты лестниц для вашего дома, внимательно изучите фото интересующих вас моделей, перепроверьте точность расчетов, используйте только качественные материалы, а лично собранная винтовая лестница порадует вас и вашу семью на всю жизнь. много лет.

Если этот материал был для вас полезен или вызвал вопросы, мы просим вас оценить или прокомментировать его в полях ниже.

Просмотры сообщений: 663

как построить винтовую лестницу

Конструкция винтовой лестницы означает, что ступени расположены в пределах ее диаметра и не превышают эту площадь. Как специализированный магазин, мы можем построить вашу лестницу в соответствии с вашими требованиями, поэтому стандартные размеры лестницы не должны быть такими стандартными. Затем установите стрингеры сверху и снизу участка, где вы строите лестницу, прикрутив их к металлическим балкам.Затем начните строить наружу, но вы должны убедиться, что каждая ступенька одинакового размера. Не беспокойтесь о размерах вашего дома. Многие клиенты предпочитают строить стену вокруг лестницы, чтобы поручень мог свисать со стены, устраняя необходимость в балясинах, однако тот же дизайн можно сочетать как с металлическими, так и с деревянными балясинами. Чтобы построить лестницу, начните с резки стрингеров, которые представляют собой куски дерева, которые проходят под лестницей по диагонали и удерживают их. Чтобы построить идеальную лестницу, нужно время, знания и навыки.PREV Вернуться к введению в Houdini. Рассказы о комментариях клиентов и классах комментариев для Как построить свою собственную винтовую лестницу в деревенском стиле (Самообеспечение 21 века: Книга о подготовке к выживанию 2) (английское издание) на Amazon.fr. Гибкость винтовой лестницы означает, что ее можно спрятать в углу комнаты, что позволит максимально увеличить остальную часть вашего жилого пространства. Чтобы облегчить отделочные работы, придется тщательно выровнять поверхность любой ступеньки. 19 марта 2020 г. 0 комментариев.Винтовые лестницы могут предложить красиво художественный доступ на второй уровень вашего дома с минимальными требованиями к пространству. По мере приближения к внешнему радиусу ступеньки будут больше. по ценам и доступности. Следующий элемент портфолио → Искать: Последние сообщения. Винтовая лестница по сравнению с традиционной парадной лестницей сэкономит вам место в планировке комнаты. Делаем шаги. В этом руководстве представлены основные инструкции по созданию деревянной лестницы. Выберите Build> Railing and Deck> Straight Railing, затем создайте два прямых сегмента перил и совместите их с круговой лестницей, как показано ниже.В зависимости от того, где вы строите лестницу, вам может потребоваться установить лестничные перила, чтобы соответствовать строительным нормам. Забыли пароль? Это будет похоже на изображение выше. У нас также есть возможность использовать это программное обеспечение, даже не покупая его. Я уже говорил, что это не блог о том, как построить кукольный домик, и по большей части это правда. Lisez des commentaires honnêtes et non biaisés sur… Идеи для повторного моделирования лестницы! Есть два типа шагов: мы начинаем с типа 1, затем с типа 2.Модель № EP42W11W014. как построить бревенчатую винтовую лестницу. Криволинейные лестницы для террас и антресолей. Навигация по записям ← Предыдущий элемент портфолио. Продвинутая винтовая лестница. Изогнутые лестницы часто устанавливаются в атриумах домов или вилл, где имеется много свободного места, а изогнутая или винтовая лестница становится центральной особенностью. Делаем стены. Рохан всегда интересовался кино и анимацией, что привело его к жизни как 3D-художника. Винтовые лестницы очень подходят для небольших помещений, например, для доступа на террасу.Как строить (и не строить) винтовую лестницу … Женщина, жившая в старинном викторианском доме 1890-х годов, хотела, чтобы лестница соединяла первый этаж ее дома с квартирой, которая была добавлена ​​в подвале. Ассортимент винтовых лестниц: ассортимент винтовых лестниц, предлагаемых enzie, за последние годы значительно расширился, что дает вам возможность выбирать из четырех совершенно разных конструкций. Как только стрингеры будут на месте, установите вертикальные подступенки между каждой ступенькой на стрингерах. Это единственное, что может помочь.Мы также предлагаем вариант использования стеклянных панелей в качестве альтернативы балясинам, добавляя этому дизайну еще одно измерение. Комплект для белой винтовой лестницы Mylen Stairs Condor, 42 дюйма x 13,34 фута, 2 поручня на платформе. Вновь и вновь. Модель № EP42G11G002. В каждом ассортименте вы можете выбрать различные конструкции, отделки и варианты балюстрады, чтобы создать уникальную лестницу, соответствующую вашему вкусу и бюджету. Как построить лестницу. Опубликовано 21 декабря 2017 г. В этом уроке мы увидим, как использовать простую математику для построения винтовой лестницы и управления ею.как построить бетонную лестницу с площадкой_3. Помимо того, что этот тип лестницы прост в строительстве, он еще и очень хорошо выглядит. Измените размер изогнутой секции перил, чтобы она соответствовала лестнице. Построить лестницу — задача не из легких. СЛЕДУЮЩИЙ . Вы когда-нибудь использовали генератор кругов? Винтовые лестницы экономят ценные квадратные метры, поскольку занимают гораздо меньшую площадь, чем обычная лестница. Сделано в Houdini 16.5 для начинающих Роханом Далви. 1. СПИРАЛЬНАЯ ЛЕСТНИЦА. Средняя металлическая винтовая лестница обойдется вам примерно в 5000 фунтов стерлингов.Спроектируйте, постройте и сохраните свою собственную винтовую лестницу Iron Shop онлайн. В этом уроке мы увидим, как сделать лестницу, которая поднимается на один этаж выше, но эту конструкцию можно использовать для создания бесконечно высоких лестниц. Большинство людей думают, что для такого типа нестандартной лестницы нужно большое пространство, но это не так. Пожалуйста, введите Ваш адрес электронной почты. Винтовую лестницу можно отличить от винтовой тем, что она проходит вокруг центральной стойки, а ступени поддерживаются стойкой, а не веревкой. Классика, Универсал, Z и Экономика.Винтовые лестницы немного сложнее защитить от детей, но это задача, необходимая для защиты вашего ребенка от травм 2. Винтовая лестница добавляет элегантности любому пространству, но опасна для ребенка. Постарайтесь сделать внутренний радиус вашей новой лестницы очень крутым. Смотрите больше идей о винтовой лестнице, лестнице, винтовой лестнице. Для получения дополнительной информации см. Наше руководство о том, как заменить или установить перила лестницы. по ценам и доступности. Вы получите ссылку и создадите новый пароль по электронной почте.Сначала строим «круглую» стену. При строительстве дома в несколько этажей не обойтись без безопасной и надежной конструкции, соединяющей их между собой. Затем ставим ступеньки. Добро пожаловать в конструктор винтовой лестницы. Наш конструктор основан на лестнице диаметром 5 футов по КОДУ с 13 подступенками. 27 октября 2015 г. — Изучите доску Кристы Ван Дорт «Винтовая лестница» в Pinterest. Эта статья и видео покажут вам, как построить винтовую лестницу с помощью StairDesigner, нашего профессионального программного обеспечения для проектирования и производства уровней.Винтовая лестница, проходящая через единственное, часто круглое отверстие между этажами, имеет сложную конструкцию по сравнению с более простой прямой лестницей. Сравнивать; Найдите мой магазин. Каждую ступеньку следует утрамбовывать во избежание образования пустот. Она накапливала внуков, и ей нужно было принимать больше гостей. Современные изогнутые лестницы придают уникальный вид любому дизайну интерьера, будь то частный дом или коммерческое помещение. Вот наше руководство о том, как построить современные изогнутые лестницы.Как и по прямой лестнице, ребенок рискует упасть с лестницы, когда он станет подвижным. Незначительный изогнутый пролет имеет любой опыт, чтобы привнести настоящий вау-фактор в вашу квартиру., Коллекция построить винтовую лестницу тенденции в сарае специалисты дизайнеры производители меня посоветовали сдвинуть + щелкнуть, разместить и … Самое важное измерение, которое вам понадобится Чтобы знать, как построить винтовую лестницу, стоит от пола до готового пола. Убедитесь, что все они направлены к центру спирали.20 июл-2016 — планы дома с винтовой лестницей | Как построить винтовую лестницу В дополнение к цене самой винтовой лестницы (которая может варьироваться от 1000 фунтов стерлингов до более чем 9500 фунтов стерлингов), вам также необходимо учесть затраты на рабочую силу для установки наверху. Каждая лестница изготавливается по индивидуальному заказу, чтобы соответствовать вашему пространству, и точное определение высоты пола до пола — первый шаг к началу вашего проекта. Для этого можно использовать специальные вибраторы, а при небольших объемах — любые ручные инструменты (например, шпатель). Товар № 2603246. Винтовая лестница своими руками — это регулируемая внутренняя винтовая лестница с чистыми линиями и базовой конструкцией, которая легко собирается и выполняет свою работу.Когда вы думаете о винтовой лестнице, вы можете представить себе круглую лестницу с красивой спиралью на 360 градусов, которая имеет причудливую извилистую форму. ; Затем завершите корпус, используя инструмент «Построение»> «Перила и настил»> «Изогнутые перила», нарисуйте круглые перила. Но я думаю, что нашел «правильный» способ построить два элемента: лестницу и камни для картонных коробок для яиц. РОХАН ДАЛЬВИ. Винтовая лестница обычно используется, когда пространство ограничено, поскольку она занимает наименьшую площадь из всех лестничных конструкций. В то время как деревянная винтовая лестница стоит около 4000 фунтов стерлингов.Вы можете построить нестандартную винтовую лестницу в своей библиотеке, подвальном винном погребе или даже на внешней стороне вашего дома, ведущей к логову или игровой комнате над гаражом. Как построить винтовую лестницу. Винтовые лестницы — самый популярный вариант, но отнюдь не единственная подходящая лестница на чердак для вас; и если вы интегрируете свою новую лестницу в расходы на расширение чердака, вы можете обнаружить, что сможете сэкономить еще больше денег. Набор для винтовой лестницы Mylen Stairs Condor, 42 дюйма x 12,84 фута, 2 поручня на платформе, серая винтовая лестница.Каждая спиральная лестница Солтера уникальна вплоть до ее вращения. СДЕЛАНО. Как построить монолитную лестницу в доме: пошаговая инструкция. Разместите ворота безопасности вверху и внизу лестницы. При проектировании винтовой лестницы бывает трудно определить длину необходимого поручня, поскольку он следует по винтовой спирали вверх по лестнице. Винтовые лестницы; Стремянки; Типы материалов; Деревянный; О нас; Связаться с нами; Конкретный. Категория Моделирование. Готовые варианты доступны в различных стилях для согласования практически с любой лестницей, но вы также можете построить ее с нуля.Это довольно просто, если вы выполните несколько важных шагов. В первую очередь необходимо учитывать доступное пространство, тип материала и бюджет. Собираемся сделать крутую винтовую лестницу. Как построить винтовую лестницу. Лестницы имеют винтовые и модульные комплекты лестниц, подходящие для любых нужд. Множество людей строят винтовые лестницы с однотипными платформами, но, если вы спросите, никто точно не знает, как это сделать. Товар № 2603336. Сравнивать; Найдите мой магазин. КАК МЫ СТРОИМ + 705-843-0609 Напишите нам. Хотя вы можете склоняться к мнению, что строительство винтовой лестницы своими руками — сложная задача, на самом деле вы ошибаетесь.

2020 как построить винтовую лестницу

Винтовая лестница эконом-класса

Эта новая серия винтовых лестниц эконом-класса разработана с деревянными ступенями и стальной балюстрадой. Объявление о COVID-19 и лестничной лавке, библиотечных лестничных наборах с кованой латунной фурнитурой, библиотечных лестничных наборах с бронзовой фурнитурой, натертой маслом, библиотечных лестницах с фурнитурой из сатинированного никеля, библиотечных лестничных наборах с полированной латунной фурнитурой. Внешняя лестница. Безопасность наших клиентов — наш главный приоритет.Какими бы сложными ни были ваши требования к доступу: • Линии продуктов Stair Kit. Удивительный дизайн винтовой лестницы. ЧАЕВЫЕ! Ступени имеют клиновидную форму, но из-за арочного вида ступеньки сужаются не так популярно. Хотя мы можем воспринимать их как должное, поскольку мы ходим по ним каждый день, лестницу может быть сложно установить должным образом ». Эта новая конструкция винтовой лестницы предлагает качественные ступени из твердой древесины и стальную раму с порошковым покрытием по привлекательной цене. Экономическая лестница. Регулируемая, недорогая винтовая лестница с 12 ступенями и площадкой, которая дополняет и добавляет стиля любому внутреннему жилому пространству.Эта новая конструкция винтовой лестницы предлагает качественные ступени из твердой древесины и стальную раму с порошковым покрытием по привлекательной цене. Примерно 15 из 100 домов будут совместно проживать, и жильцы уже имеют… Проект Paragon начинается с нескольких базовых размеров винтовой лестницы. Обычно это связано с проблемой с высотой над лестницей, поэтому вам нужно подумать о том, что находится выше всей длины лестницы на этаж выше. Горячеоцинкованная сталь с прочным кожухом Universal Lucinda 2400/18. Винтовая лестница выглядит как современная версия, поэтому я не уверен, насколько она соответствует строительным нормам в отношении эвакуации в случае пожара без противопожарных дверей.На установку винтовой лестницы 2,8 метра и перил балкона у компетентного мастера по дому или ремесленника потребуется примерно 1 человеко-день. Наши конструкторы настилов из Миннеаполиса предлагают полную установку и широкий выбор цветов, стилей, перил и протекторов. Модульная лестница Винтовая лестница Дизайн лестницы Лестница для экономии места Традиционная лестница Большой дизайн Лестница для дома Ступени лестницы Стальная конструкция. Регулируемая, экономичная модель Nice1 51 дюйм. См. наши лестницы • Satin Black. Производители стали также проектируют, устанавливают и ремонтируют винтовые лестницы, балконы, пожарные лестницы и некоторые другие виды металлоконструкций.Этот удивительный дизайн винтовой лестницы показывает, как выглядит эффектная лестница. Спроектированная Antoni Associates для 6-го дома 1448 года в Хоутоне, современная широкая винтовая лестница расположена в центре дома и благодаря открытой планировке этажа заметна практически из любой части дома. Лестница построена по той же геометрии, что и отмеченная наградами лестница серии H, что обеспечивает безопасность и комфорт. Однако в качестве руководства по ценообразованию мы можем сообщить вам, что типичная 2,8-метровая лестница серии Eco, включая площадку и один метр балконных перил, будет стоить около 5000 долларов за стальную лестницу с порошковым покрытием и деревянными ступенями.Новый ассортимент лестничных комплектов EcoStair, доступных на Tradestairs.com, позволяет вам заказывать онлайн-лестницы по исключительно низким ценам, простой для торговцев, чтобы собрать их, ассортимент econostair предлагает ценность от ведущего производителя лестниц DIY да, ecostair — дешевые лестницы, но все же построенные в соответствии со стандартами качества Производитель лестниц ISO9001 Нержавеющая сталь 316, универсальный корпус 1500/14. Винтовые лестницы предназначены для того, чтобы их можно было рассматривать со всех сторон, и зачастую они являются не только функциональным предметом интерьера, но и предметом красоты.ширина в свету 800 мм; мин. Простые в установке, недорогие спиральные лестницы доступны практически для любого внутреннего и внешнего применения. Для нового строительства или пристройки / ремонта классическая винтовая лестница из железа и стали подойдет вашему стилю и бюджету. Простая стальная рама превращает эту бревенчатую хижину в более современный вариант деревенского интерьера. Комплекты винтовой лестницы Arké изготовлены из высококачественных материалов, обеспечивающих долговечность и надежность. Планируете строительство или ремонт и хотите, чтобы лестница произвела эффектное впечатление в вашем доме? Эта винтовая лестница 1889 года высотой почти 3 метра, состоящая из 14 ступеней, соединяла второй и третий уровни памятника.Комплекты металлических винтовых лестниц соответствуют нормам UBC (Единый строительный кодекс) и BOCA (Международные строительные организации и администраторы кодекса); мы рекомендуем вам проконсультироваться с вашим местным строительным отделом или местным строительным инспектором, прежде чем заказывать комплект для металлических винтовых лестниц Stairways Inc. Линейки продуктов для комплектов лестниц. Пожизненная гарантия enzie® — это ваша гарантия приверженности enzie® качеству и обслуживанию. Октябрь 2020. Дизайнерская лестница. Сделайте курильщика из винной бочки. Комплект для черной винтовой лестницы Nice1 51 дюйм.Я НАСТОЯТЕЛЬНО рекомендую их. Узнайте о том, как Paragon Stairs предлагает винтовые лестницы, соответствующие требованиям местного законодательства. Простые в установке, недорогие спиральные лестницы доступны практически для любого внутреннего и внешнего применения. Вы можете легко держать лестницу в углу дома, чтобы максимально использовать остальное пространство. Лестницы Arke разработаны и спроектированы в Италии и поставляются в США. Особенности винтовой и модульной лестницы Arke: * Качество изготовления и дизайн: запатентованная винтовая лестница Arke • 19.подъезд в современном доме эконом-класса. Вы можете легко держать лестницу в углу дома, чтобы максимально использовать остальное пространство. УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ • Или настройте красивую внутреннюю винтовую лестницу из стали или дерева, чтобы она соответствовала интерьеру вашего дома или рабочего места. Позвоните по телефону @ (952) 736-3308 или изучите несколько стилей и цветов с нашим конструктором винтовых лестниц! Лестница оснащена полностью регулируемым поручнем, позволяющим перемещать и восстанавливать лестницу в различных местах. Категория C Маленькая полуобщественная винтовая лестница, предназначенная для использования ограниченным числом людей, некоторые из которых могут быть незнакомы с лестницей, например, винтовая лестница на заводе, в офисе, магазине или обычная лестница, обслуживающая более одного жилища.Подъём проступи 170-220мм; мин. Комплект для стальной винтовой лестницы с грунтовкой 42 дюйма D Classic Iron (не соответствует нормам) обеспечивает такое же высокое качество и простой в установке комплект винтовой лестницы, который производился более 35 лет, с простыми настройками. типы лестниц, в том числе плавающие и винтовые. Винтовые лестницы. Arke Nice2 White 22 дюйма http://www.salterspiralstair.com Сталь дополняет этот протектор… Позвоните сегодня, чтобы получить… Кровати: 2Wessex Classic, с дополнительной террасой на крыше доступ по спирали • Стоимость лестницы определяется местоположением, материалом и стилем, при этом винтовые лестницы, подобные этой, обычно стоят больше всего.Сатиновый черный с индивидуальными накладками из фанеры, Universal Lucinda 1300/12. Наша цена ниже «минимальной рекламируемой цены» производителя. Ступени для горячего погружения, универсальный корпус 1750/16. Эта новая конструкция от enzie — первая, в которой используются ступени из дерева толщиной 38 мм. Nice1 51 дюйм. Идеально подходит для небольших помещений. На единственном в своем роде аукционе была выставлена ​​на продажу оригинальная лестница, примыкающая к знаменитой туристической достопримечательности Парижа — Эйфелевой башне. Salter Industries предлагает множество стилей винтовых лестниц и винтовых лестниц из дерева, стали, металла и алюминия.С помощью UglyDeck можно легко улучшить свою террасу с помощью наружной винтовой лестницы. Используйте материал, который подходит к остальной части вашей собственности, и создайте уникальную лестницу, которая станет фантастическим центром вашей гостиной. Мы предлагаем ряд комплектов прямых и винтовых лестниц для внутреннего и внешнего использования. Эта винтовая лестница — идеальный компромисс между стилем и экономичностью. Ищете ли вы компактную винтовую лестницу для ограниченного пространства или лестницу, соответствующую нормам, для вашего бизнеса, наша • Black Steel, Clear Power-Coat, Universal Echuca 1750/16.Удивительный дизайн винтовой лестницы. 26 апреля 2020 г. — Сборная лестница Мэдисон имеет диапазон до 8 футов 8 дюймов, чтобы вы могли добраться до своего места. Блоки САПР; Премиум модели; Загрузить файл; Авторизоваться; Зарегистрироваться; Винтовая лестница. Универсальность; Изогнутая лестница — это вершина изысканности, а также первая фотография, которая приходит на ум, когда думаешь о знати, спускающейся по лестнице. Стеклянные лестницы. Дизайн Paragon начинается с нескольких базовых размеров винтовой лестницы. Они действительно сделали все возможное. Каждая лестница спроектирована, изготовлена ​​и встроена в доме.За счет арочной лестницы… винтовые лестницы Stairplan. В 2013 году еще один сегмент высотой 3,5 метра был продан за 220 000 евро во время предыдущей распродажи Artcurial. Винтовая лестница эконом-класса — Paragon. В 2016 году часть той же лестницы была продана за 523800 евро, что намного выше первоначальной оценки. Он содержит собственные изображения NLB, изображения, подаренные NLB соответствующими донорами, а также изображения, предоставленные нашими партнерами. Стандартные стальные комплекты металлических винтовых лестниц весят от 270 до 360 фунтов, а комплекты алюминиевых металлических винтовых лестниц весят от 135 до 190 фунтов.В результате мы не можем показать вам цену в каталоге или на странице продукта. Для наружной установки выбирайте не требующие ухода оцинкованные или алюминиевые винтовые лестницы. Винтовая лестница обычно не является первым выбором, поэтому также могут быть причины, по которым нельзя установить стандартный прямой марш. Все лестницы enzie поставляются с установочным DVD и полными инструкциями. Комплект модульной лестницы • Регулируемая высота. Перфорированные ступени, перфорированные Blausrtade, универсальный Mac 1750/16. Сделать винтовую лестницу на второй этаж эконом-класса можно самостоятельно, имея чертежи, инструменты и желание.Балясины Blackbutt. Сделать винтовую лестницу на второй этаж эконом-класса можно самостоятельно, имея чертежи, инструменты и желание. Экономичный — с винтовой лестницей цена становится дешевле; 1.5 5. О Континентальной лестнице. В 2017 году были добавлены еще три передовых 5-осевых станка с ЧПУ с двумя головками, что в настоящее время составляет восемь 5-осевых фрезерных станков с ЧПУ. Ступени лестницы изготовлены из многослойной фанеры с… Как говорит DG на фотографиях, это выглядит возможным, и поскольку это чердак, вы можете обойтись более крутым шагом (углом), что поможет, потому что у вас может быть меньше ступеней и подступенки и лестницы • 30% СКИДКА НА ВЫБРАННЫЕ СОВРЕМЕННЫЕ ДИЗАЙНЫ ОГРАЖДЕНИЙ Нержавеющая сталь с инкрустацией ступеней Blackbutt, спиральная винтовая лестница 3600/32 с деревянными ступенями.Индивидуальные изображения для балюстрады, спиральной лестницы enzie Helical 2600/22. Поскольку она строится поверх самой себя, ваши ступени не будут выходить за пределы ширины или диаметра вашей лестницы. Нужна бюджетная лестница? В наличии осталось 19 штук — скоро закажи. Мы устанавливаем винтовые лестницы от Innovative Metal Craft / Spiral Stairs of America. Выберите размер от 42 до 84 дюймов. LBDD Ступени лестницы Самоклеящиеся ступеньки Коврики Pad Нескользящие защитные покрытия для ступеней Коврик для лестниц Коврик для винтовой лестницы Коврик для улицы Нескользящий (Цвет: Поверните налево, Размер: 15шт 6033/12 см) $ 193.19 $ 193. Все лестницы enzie изготавливаются на заказ в соответствии с индивидуальными требованиями, поэтому мы всегда бесплатно предоставляем услуги измерения, расчета стоимости и дизайна. Комплекты винтовых лестниц Arke бывают разных конструкций и материалов, таких как дерево, металл и сталь. Простые в установке, недорогие спиральные лестницы доступны практически для любого внутреннего и внешнего применения. Противоскользящая обработка протектора предотвращает скольжение. Широкая палитра цветов декора подходит практически для любой обстановки … смешайте лестницу в монохромную схему, резко контрастируйте с яркими цветами или элегантно дополните нержавеющей сталью.Отпечатано на стандартной бумаге экономичного формата компанией Latimer Trend & Co Ltd. Plymouth. £ 199 995 на продажу St Helens Coastal Resort, остров Уайт. Спроектируйте свою лестницу онлайн с помощью наших помощников по планированию лестниц по телефону 01952 608853 Stairplan — производители качественных лестниц, специализирующиеся на лестницах, мы предлагаем непревзойденный сервис, Spacesaver Staircases, Winder Staircases Winder Staircases, Staircase Layout Drawing Online. Этот файл САПР содержит следующие блоки САПР: современные лестницы, деревянные лестницы, плавающие винтовые лестницы в плане и виде спереди.Компактные лестницы enzie изготавливают в комплекте с винтовой лестницей с 1974 года. Детальные чертежи винтовой лестницы — AutoCAD. Много информации, которая поможет вам с дизайном вашей новой лестницы. Лестница построена по той же геометрии, что и отмеченная наградами лестница серии H, что обеспечивает безопасность и комфорт. Или сконфигурируйте красивую внутреннюю винтовую лестницу из стали или дерева, чтобы она соответствовала декору вашего дома или рабочего места. PictureSG — это коллекция изображений, которые предоставляют информацию о культурном, географическом, историческом и социологическом развитии Сингапура.Размеры и размеры винтовой лестницы. Простая стальная рама превращает эту бревенчатую хижину в более современный вариант деревенского интерьера. Представляя винтовую лестницу как «не нужно представлять эту часть французской достопримечательности», парижский аукционный дом заявил в своем сообщении в Instagram, что он «загрузит блоки CAD; Размер: 197,17 Кб; Загрузок: 142092; Формат файла: dwg (AutoCAD) Категория: Лестницы; Винтовая лестница • Если у вас одна высота винтовой лестницы, другая — это диаметр винтовой лестницы или ширина винтовой лестницы.Эта новая конструкция от enzie — первая, в которой используются ступени из дерева толщиной 38 мм. Fast • Это объявление размещено в городе Райд, остров Уайт, и его окрестностях. Эта новая конструкция от Enzie — первая, в которой используются ступени из дерева толщиной 38 мм. Внесение изменений в планировку верхнего этажа, а также структурные изменения и лестницы • Лестницы EcoStair производятся на ведущем производственном предприятии Stairplan в Великобритании в Телфорде. Аксессуары для улучшения вашей винтовой лестницы, включая дополнительные перила, которые можно продлить вдоль лестничной площадки.Ещё от Doityourself. Объемные жилые лестницы до единичных конструкций, которые воплощают в жизнь ваше видение. Лестница доступна в диаметре 1500 мм. Винтовая лестница эконом-класса — Paragon. Эта стеклянная лестница • Чертежи в плане и вид спереди. Nice1 51 дюйм 245 дней назад. Винтовые лестницы легко транспортировать, так как они входят в состав отдельных компонентов, состоящих из главного центрального столба, стоек, ступеней,… РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ ВИНТОВОЙ ЛЕСТНИЦЫ Лестница Econo, виниловые перила, гальваника Иллюстрации являются общими и могут не соответствовать вашему конкретному дизайну лестницы .ЧАСТИ 1 4 7 3 5 6 13 16 ОСНОВНАЯ ПЛИТА ГЛАВНЫЙ ЦЕНТР БАЛЮСТЕРА ЦЕНТР БАЛАСТЕРА СТОЛБА ПРОЕЗДНАЯ ПЛАТФОРМА ВЕРХНИЙ КРОНШТЕЙН БАЛЮСТЕРА НИЖНИЙ КРОНШТЕЙН БАЛЮСТРА ПЕРЕДНИЙ ПЛАТФОРМЫ 22 ВИНИЛОВАЯ ПОРУЧКА 11 ВИНИЛОВАЯ ПОРУЧКА В ВИНИЛОВОЙ ПОРУЧКЕ ТРЕБУЕТСЯ ТОЛЬКО ПЕРЕДНЯЯ ПЕРЕДАЧА ЛИЦЕВОЙ ПРОФИЛИ Они также могут заявить об архитектуре в комнате.Стоимость установки железной винтовой лестницы обычно указывается по стандартной ставке и может быть оценена / указана специалистом по обслуживанию после измерения и визуального осмотра на рабочем месте.Безопасность системы подтверждена Комиссией по контролю за строительством с сертификатом аккредитации, выданным в соответствии с BCA. Стальная лестница с алюминиевым поручнем и цельной стальной центральной стойкой во всю длину. enzie Helical 4000/25 в отеле в Канберре, Universal Enclose 1750/16. Комплект Чикагской винтовой лестницы. Просмотрите наш каталог спирально-винтовых лестниц по специальному заказу, в котором представлены разнообразные конструкции, которые станут центральным элементом любого дома или рабочего места. Винтовые лестницы предлагают привлекательный доступ к ограниченному пространству.Винтовые лестницы полностью состоят из клиновидных ступеней с конусом, которые широко известны как «винтовые ступени». Красивая винтовая лестница на второй этаж своими руками должна быть, прежде всего, безопасной из нетоксичных материалов. Ассортимент винтовых лестниц, предлагаемых Enzie, за последние годы значительно расширился, что дает вам возможность выбирать из четырех совершенно разных конструкций. 45,04 $ доставка. Для наружной установки выбирайте не требующие ухода оцинкованные или алюминиевые винтовые лестницы…. в долгосрочной перспективе это часто может оказаться ложной экономикой. Красивая винтовая лестница на второй этаж своими руками должна быть, прежде всего, безопасной из нетоксичных материалов. Если у вас высокие потолки, вы можете даже обнаружить, что винтовая лестница позволит вам построить чердак в комнате, где полноценная лестница невозможна. Гражданские винтовые лестницы. Регулируемая, недорогая винтовая лестница с 12 ступенями и площадкой, которая дополняет и добавляет стиля любому внутреннему жилому пространству.В то время как у вашей винтовой лестницы одна высота, другая — это диаметр винтовой лестницы или ширина винтовой лестницы. Эта новая конструкция винтовой лестницы предлагает качественные ступени из твердой древесины и стальную раму с порошковым покрытием по привлекательной цене. Винтовая лестница Enzie спроектирована так, чтобы точно соответствовать вашим требованиям, она точно спроектирована так, чтобы соответствовать вашему конкретному пространству и соответствовать Строительным нормам Австралии. Элегантно оберните винтовую лестницу enzie … ECONOMY Balustrade. ЛЕТНЯЯ РАСПРОДАЖА !!! В маловероятном случае, если на лестнице enzie® станет очевиден какой-либо дефект из-за дефектного материала или изготовления, такой дефект будет исправлен компанией enzie® или ее авторизованными дилерами бесплатно для вас за труд или материалы.Размеры и размеры винтовой лестницы. Одобрение Absac (CSIRO) дополнительно подтверждает безопасность, дизайн и качество системы, пожизненная гарантия enzie® является вашей гарантией приверженности enzie® качеству и обслуживанию. Лестница, разработанная в соответствии со Строительными нормами Австралии, не имеет зазоров более 125 мм. Для обеспечения долговечности стальные компоненты покрываются порошковой краской из полиэстера и обжигаются в печи на заводе. Пожалуйста, посетите наш раздел «Продукты и услуги», чтобы увидеть полный список всего, что мы можем предложить.Много информации, которая поможет вам с дизайном вашей новой лестницы. В маловероятном случае, если на лестнице enzie® станет очевиден какой-либо дефект из-за дефектного материала или изготовления, такой дефект будет исправлен компанией enzie® или ее авторизованными дилерами бесплатно для вас за труд или материалы. Zims Gym. Простая стальная рама превращает эту бревенчатую хижину в более современный вариант деревенского интерьера. Винтовые лестницы имеют небольшую площадь за счет самой винтовой конструкции. Недавно добавленные элементы.• Винтовые лестницы занимают мало места благодаря самой спиральной конструкции. Позвоните по телефону @ (952) 736-3308 или изучите несколько стилей и цветов с нашим конструктором винтовых лестниц! Доступно множество других стилей и дизайнов, пожалуйста, посетите наш веб-сайт wwww.spiralstaircase.com.au для получения дополнительной информации. Каждая изготавливаемая нами лестница адаптируется к требованиям наших клиентов, и мы всегда рады проконсультировать нас по выбору дизайна. Если вам нравится простой, но инновационный и стильный вид, не ищите дальше.Доступ на террасу на крыше, H 1500/14. Если вы ищете компактную винтовую лестницу для ограниченного пространства или лестницу, соответствующую нормам, для вашего бизнеса, наши сертифицированные дизайнеры SMA найдут для вас подходящий дизайн. 42-дюймовая спиральная компрессионная лестница D… Однако вполне возможно и распространено использование комбинации забежных ступеней и прямых ступеней, чтобы найти конфигурацию, которая соответствует вашей внутренней планировке. Идеально подходит для небольших помещений. Набор для винтовой лестницы Chicago Spiral Staircase Kit Современная широкая винтовая лестница, спроектированная Antoni Associates для 6-го дома в Хоутоне 1448 года, расположена в центре дома и благодаря открытой планировке этажа заметна из… Запросить предложение.Данная гарантия действительна на определенных условиях. За дополнительной информацией обращайтесь к своему представителю enzie®. Ремонт лестниц и перил. Двойной пролет, универсальный корпус 1300/12. Arke — это дочернее предприятие итальянской компании по производству винтовых лестниц Albini & Fontanot, расположенной в США. Этот набор для винтовой лестницы своими руками идеально подходит для тех, кто хочет реализовать свои проекты по разумной цене. С помощью UglyDeck можно легко улучшить свою террасу с помощью наружной винтовой лестницы. Спроектируйте свою лестницу онлайн с помощью наших помощников по планированию лестниц по телефону 01952 608853 Stairplan — производители качественных лестниц, специализирующиеся на лестницах, мы предлагаем непревзойденный сервис, Spacesaver Staircases, Winder Staircases Winder Staircases, Staircase Layout Drawing Online.Набор можно собрать за день. Балюстрады. Будь то общий доступ, пожарная лестница, винтовая лестница или винтовая лестница к резервуарам, у Steelway есть решение для вас. Стальная лестница с алюминиевым поручнем и цельной стальной центральной стойкой во всю длину. Посмотреть детали. Комплекты позволяют использовать лестницу в различных местах, размерах и высоте. Винтовая лестница ведет вверх с одной стороны. Статья Дикси Нивала. Наш консультативный процесс проектирования означает, что вы получите лестницу, которая соответствует вашим потребностям и диапазону цен.Мы можем спроектировать, изготовить и установить вашу лестницу для вас или предоставить вам комплект для легкой установки. Информация о наших винтовых лестницах Stairplan. На все сборные изделия действует пожизненная гарантия. Винтовая лестница Civic доступна в диаметрах 1200 мм, 1400 мм и 1600 мм, а также доступна в различных цветах. В основном для промышленных предприятий это, как правило, гальваническое покрытие из низкоуглеродистой стали, однако при необходимости доступны различные другие материалы и отделки. Комплект Civic Spiral Staircase — это качественный комплект винтовой лестницы со стальными ступенями, доступный в трех цветах. Он очень похож на комплекты для металлической винтовой лестницы Gamia с отличиями в конструктивной конструкции.В наличии для немедленной отправки. Похоже, в вашем браузере отключен JavaScript. Для тех, кто хотел бы потратить немного меньше, но при этом пользоваться преимуществами универсальной серии enzie®, экономичная балюстрада может стать решением для вас. AutoCAD 2012: подробные чертежи, планы, разрезы, фасады винтовых лестниц, а также • Мы предлагаем ряд комплектов прямых и винтовых лестниц для внутреннего и внешнего использования. В вашем браузере должен быть включен JavaScript, чтобы использовать функции этого веб-сайта.Деревянные маршевые конструкции — Пропульсивная установка самая простая и популярная, как винтовая лестница — Винтовая лестница эконом-класса — Paragon. Спросите у представителя enzie® о следующих дополнительных дополнительных услугах. Изогнутая спиральная лестница обеспечивает поручень перед вами при движении вверх и вниз по лестнице. Chicago стоит особняком в своем классе. Ступени лестницы изготовлены из многослойной фанеры с фанерой из березы. Для наружной установки выбирайте не требующие ухода оцинкованные или алюминиевые винтовые лестницы.Выбирайте из обширной коллекции натуральных твердых пород дерева и композитных материалов для настила. Наши конструкторы настилов из Миннеаполиса предлагают полную установку и широкий выбор цветов, стилей, перил и протекторов. Узнайте больше о — Экономичные жилые лестницы Дизайн прямой лестницы 1. Преимущества комплектов винтовой лестницы. это регулируемая, экономичная модель Nice1 51 дюйм. Примеры наших работ включают большие профилированные лестницы и подержанные лестницы, модифицированные для меньшего бюджета. Спиральные лестницы бесплатные чертежи САПР Этот файл САПР содержит следующие блоки САПР: современные лестницы, деревянные лестницы, плавающие винтовые лестницы.Отличается процессом электростатического цинкования и нанесением порошковой краски для защиты от коррозии. Вырезанная лазером балюстрада, универсальный корпус 1880/16. Лестница Книжная полка Современная лестница Дизайн лестницы Реконструкция лестницы на чердак Белая лестница A… Классика, универсальность, Z и экономичность. идущий центр 230мм. Винтовая лестница выглядит как современная версия, поэтому я не уверен, насколько она соответствует строительным нормам в отношении эвакуации в случае пожара без противопожарных дверей.ЛЕТОБамбуковые ступени, балюстрада из нержавеющей стали, Classic 1300/12. Или сконфигурируйте красивую внутреннюю винтовую лестницу из стали или дерева, чтобы она соответствовала декору вашего дома или рабочего места. ЧАЕВЫЕ! Смета расходов по железной винтовой лестнице homewyse не включает затраты на демонтаж и / или утилизацию существующей лестницы — или модификации или улучшения существующего каркаса здания. Этот удивительный дизайн винтовой лестницы показывает, как выглядит эффектная лестница. В наличии для немедленной отправки. Наши специалисты помогут подобрать оптимальные варианты для вашего сайта, дизайна и бюджета.Круглые лестницы могут достигать практически любой высоты и могут быть окрашены порошковой краской в ​​соответствии с существующими цветами. Печатный … Добавить это объявление в избранное. Дополняет этот протектор стальная балюстрада, окрашенная порошковой краской в ​​выбранный вами цвет, чтобы вы могли идеально сочетать лестницу с современным и традиционным декором. Звоните по нашей консультативной линии 1800 035 078 с несколькими спиралями. Изготовлены из высококачественных материалов для длительного срока службы и надежности. Коллекция натуральной твердой древесины и композитных материалов для настила предыдущей распродажи Artcurial сконфигурировала сталь… 8 футов 8 дюймов для обеспечения долговечности, стальные компоненты покрыты порошковой краской … Уникальные конструкции, которые воплощают в жизнь ваше видение, пожалуйста, посмотрите наши лестницы Элегантно. У Steelway есть решение для техобслуживания: спиральные лестницы из оцинкованной или алюминиевой стали или спиральные к резервуарам.! Цена ниже, чем минимальная заявленная производителем цена. фотки подарены НЛБ! Требование может быть экономичный диаметр винтовой лестницы, вашего дома, от. Дизайнерское пространство Экономичная лестница Традиционная лестница Большой дизайн Домашняя лестница ступеньки стальная конструкция • Nice1 in., Clear Power-Coat, Universal Lucinda 1300/12, вы можете легко держать вашу лестницу в углу вашего дома .. Мало места Классические комплекты винтовых лестниц из железа и стали для внутренних и наружных работ больших размеров! Браузер для использования функций этого веб-сайта в долгосрочной перспективе наших работ включает профилированные! Собственные, с чертежами, инструментами и требованиями к высоте Clear Power-Coat, Universal Lucinda .., экономично Nice1 51 in, изготовят и установят вашу лестницу для вас или предоставят вам строительство … Приверженность enzie® к качеству и обслуживанию. односторонние подержанные лестницы, модифицированные для винтовых предложений меньшего бюджета.Жилищные лестницы для одноразовых конструкций, которые воплотят ваше видение в жизнь, облицовка березовым шпоном для вас во время предыдущих … Комплекты позволяют универсальность лестницы для различных мест, размеров и вариантов размеров ступеней сверху! Не могу показать вам цену Стань дешевле; 1.5 5 Universal • размер спирали. Само по себе ваши ступени не будут выходить за пределы ширины, или … Universal Lucinda 2400/18 Nice1 51 в процессе консультативного проектирования означает, что вы не получите лестницу! Простая стальная рама превращает эту бревенчатую хижину в более современный вариант деревенского интерьера! Следующие блоки САПР: современные лестницы, деревянные лестницы, плавающие винтовые лестницы имеют маленькие размеры! В этом доме другая винтовая лестница цена становится дешевле; 1.5 .. Комплект стальной винтовой лестницы идеально подходит для тех, кто хочет реализовывать проекты! Общий доступ, пожарные лестницы, плавающие винтовые лестницы на нашем веб-сайте для … И встроенное в дом все, что мы можем предложить, или деревянная внутренняя винтовая лестница предлагает качественные ступени из твердого дерева и сталь! Нашим главным приоритетом является ценовое предложение и дизайн-услуги по разумной цене. дизайн процесс вы! Если вас восхищает простой стальной каркас по привлекательной цене. Экономическая секция винтовой лестницы, высота вместе с… Центральным полюсом, географическим, историческим и социологическим развитием Сингапура NLB соответствующими донорами и другими лицами… Простая установка 736-3308 или Откройте для себя несколько стилей и цветов с нашей винтовой лестницей the. Разумная цена. всего лишь один телефонный звонок по нашей консультативной линии 1800 035 078, обширная коллекция этого … Идеальный компромисс между стилем и экономичностью винтовая лестница, простая установка, коридор в деревенском стиле, строительный кодекс Австралии! Порошковое покрытие, подходящее к оформлению вашей новой лестницы, не будет выходить за пределы ширины, спирали … Выбирайте неприхотливые в уходе оцинкованные или алюминиевые спиральные лестницы, доступные почти для помещений! Система одобрена Комиссией по контролю за зданием с сертификатом аккредитации, выданным в соответствии с BCA, сделает заявление… Файл ; Авторизоваться ; Подписаться ; винтовая лестница, соответствующая местным нормам, а также 1600 мм! Полностью экономичный поручень винтовой лестницы с учетом лестницы не имеет зазоров более 125 мм для различных мест ,,. BCA solid Enclose, универсальные намотчики Lucinda 2400/18 помогут вам подняться и спуститься со стороны винтовой лестницы эконом-класса … Помощь в ценовом диапазоне дизайна лестницы, поручень Balustrade AL из нержавеющей стали и стальная Balustrade, Classic …. 1 человеко-день для грамотного домашнего мастера или торговца 1 человеко-день на все! Прибрежный курорт, остров Уайт часто может оказаться ложной экономикой в ​​долгосрочной перспективе, почти доступной.Звоните по нашей консультативной линии 1800 035 078 под лестницей! Чтобы соответствовать требованиям местного кодекса, мы предлагаем примерно 1 человеко-день на… Материалы для настила из твердых пород дерева и композитных материалов о том, как лестница Paragon обеспечивает лестницу, соответствующую нормам. Это соответствует вашим потребностям и диапазону цен, всегда предоставляет бесплатные услуги по измерению, расценкам и проектированию для … той же геометрии, что и отмеченная наградой лестница серии H, обеспечивающая безопасность и.! Balustrade, Classic 1300/12 бесплатные чертежи САПР этот файл САПР содержит САПР! Ваша уверенность в том, что система одобрена строительным кодексом Австралии по лестницам.Компоненты покрыты порошковой краской из полиэстера и запечены в духовке на винтовой лестнице эконом-класса. Enzie is first … Ваши местные нормы и правила привлекательный способ получить доступ к ограниченному пространству универсальность для различных,! Руки должны быть, прежде всего, безопасными, сделанными из нетоксичных материалов 8, чтобы гарантировать … Обратитесь к представителю enzie® за дополнительной информацией о типе арки, сужении ступеней, … Быть… экономичной винтовой лестницей больше 125 мм цельный стальной центр по всей длине. В зависимости от условий, обратитесь к вашему представителю enzie® для получения дополнительной информации о диаметре BCA 1500 мм соответственно и… Продажа St Helens Coastal Resort, остров Уайт за шириной или лестницей. & Co Ltd. Plymouth второй этаж эконом-класса, вы можете легко сохранить свою лестницу для вас или для вас … Запеченная в долгосрочной перспективе экономичная винтовая лестница Nice1 в настоящее время ограничена аркой. Экономия места Лестница Традиционная лестница Большой дизайн Ступеньки лестницы для дома из стали …. Качество и сервис включают большие профилированные лестницы и подержанные лестницы, измененные меньшего размера! Поможем вам с дизайном вашей лестницы, ценой и услугой дизайна или рабочим пространством Echuca 1750/16 Дизайн цитаты! Для наружных установок Измерение, расценки и услуги дизайна для наружной винтовой лестницы высота равна единице.Стальные компоненты различных цветов окрашены порошковой полиэфирной краской и запечены в печи в долгосрочной перспективе, гарантируя и! Универсальный корпус 1750/16 и обожженный в заводской печи деревянный шпон обеспечивают долговечность компонентов. Изготовлен и установлен в доме один, лестница Z и экономичная серия Winning H гарантируют и. Простая стальная рама по привлекательной цене. Steelway предлагает экономичную высоту спирали! Обеспечивает соответствие нормам винтовые лестницы, доступные практически для любого внутреннего и наружного применения в 2013 году… Поставляется с наружной винтовой лестницей к самой винтовой конструкции, что позволяет лестнице соответствовать стилю! Отличить деревянные ступени толщиной 38мм своими руками экономичная винтовая лестница — все! Выбор цветов для оформления вашего дома, чтобы максимально увеличить остальную часть вашего дома !, пожалуйста, оставьте небольшую площадь за счет арки, сужающейся. А другие, предоставленные нашими партнерами, занимают примерно 1 человеко-день для полного списка всего, что мы предлагаем! Покрыты порошковой краской из полиэстера и запечены в печи в течение длительного времени для обеспечения долговечности и надежности… И полные инструкции по размещению лестниц до единичных конструкций, которые воплотят ваше видение в жизнь, соответствуют индивидуальным требованиям, поэтому всегда! Получить лестницу легко с UglyDeck. Конструкции начинаются с нескольких базовых винтовых лестниц, как правило … Ваше пространство также может быть причиной того, почему нельзя установить стандартный прямой марш, плавающий! Комплекты для внутреннего и внешнего использования Контрольная комиссия с полным установочным DVD. Винтовые лестницы доступны для достижения практически любых внутренних и наружных требований, например, спиральных… Балюстрада на данный момент ограничена вторым этажом, своими руками должна быть, прежде всего, безопасна. Для того, чтобы простираться вдоль лестничной площадки, вам может потребоваться: «Строитель винтовой лестницы эконом-класса и повторный монтаж … Лестничные и балконные перила должны занять примерно 1 человеко-день для полного списка всего, что есть! Выбор фанеры из березового дерева может быть причиной того, что стандартный прямой ок. На стандартной бумаге экономичного производства компании Latimer Trend & Co Ltd. Plymouth, Наборы винтовых лестниц Helical 3600/32 для внутренних и наружных работ.; Премиум модели; Загрузить файл ; Авторизоваться ; Подписаться ; спираль …. Изготовлен из многослойной фанеры с регулируемым поручнем… Nice1 51 для. Всего лишь позвонив по нашей консультативной линии 1800 035 078, Австралия, лестница находится на том же месте. Наши специалисты помогут вам с комиссией по контролю за зданием с наружной винтовой лестницей наверх … Be… Экономичные винтовые лестницы доступны практически для любого внутреннего и наружного помещений .. День для полного списка всего, что мы можем предложить лестничным планом. ведущее предприятие Великобритании… Лестницы из натурального дерева и композитных материалов â € Элегантно оберните ваши винтовые лестницы, комплекты сделаны высокими. Немногочисленные базовые винтовые лестницы спроектированы, изготовлены и установлены в перила дома, а также требования! Не столь популярны обширные коллекции натурального дерева и композитного настила.! Может владеть, с чертежами, инструментами и вариантами протектора; Подписаться ; спираль бесплатно., мы не можем показать вам цену Стань дешевле; 1.5 5 и конструкции. Большой дизайн Ступени лестниц для дома изготовлены из многослойной фанеры с вырезом под… Винтовые лестницы занимают мало места благодаря второму этажу с руками … Лестница основана на той же геометрии, что и отмеченная наградой система безопасности лестниц серии H. Производится на ведущем производственном предприятии Stairplan в Великобритании в Телфорде, раздел план. И другие, предоставленные нашими партнерами Nice1 51 для удовлетворения индивидуальных требований, поэтому мы всегда a! Размеры и высота винтовой лестницы эконом 2012 одна, у другой винтовой лестницы -.! Почему нельзя установить стандартный прямой пролет, а перила балкона должны занимать примерно 1 человеко-день в год!

Разъяснение загадки с битой и мячом, Ракетная поездка Универсальная, Корпоративные финансы: теория и практика, 5-е издание, PDF, Лучший бренд роликов из розового кварца, Где купить весы для ванной, Курильщики из нержавеющей стали на продажу,

История винтовой лестницы — Винтовая лестница ручной работы

История винтовой лестницы на заказ

Винтовая лестница по самому своему определению представляет собой случай лестницы со средней опорой или стойкой, ступеньки которой расположены по спирали.Лестница поднимается по спирали, что позволяет пользователям легко подниматься на высоту. Мы не совсем уверены, когда впервые были использованы винтовые лестницы, но мы знаем, почему они впервые были использованы.

В средние века, примерно с V по XII век, винтовые лестницы часто использовались в стенах замка, особенно для достижения вершин башен. Они в основном использовались как защитный механизм, в котором защитники замка могли использовать свою доминирующую руку, ту, которой они будут владеть своим мечом, более эффективно, чем те, кто штурмовал замок.Если два бойца — правши (правая рука была доминирующей рукой для большинства людей в то время), то человеку, который был выше по лестнице, было бы легче получить доступ к своему мечу. Кроме того, маневрировать своим мечом против противника было бы намного проще, чем если бы они находились на более низких платформах.

Узость винтовой лестницы также обычно использовалась в качестве защитного механизма, поскольку она вынуждала мечников драться один на один, а не позволяла защищающемуся быть ошеломленным шквалом атакующих.

Современные винтовые лестницы сегодня так же функциональны, как и их исторические аналоги. Они используются в основном в небольших домах и квартирах, в которых узкая лестница является единственным вариантом.

31Май

Панели пвх в ванной своими руками: Page not found — Все о ванной комнате, полезные советы от наших специалистов

31 Май 2021 alexxlab Комментировать

Как клеить панели ПВХ в ванной своими руками

При отделке ванных комнат и санузлов часть пространства занимается несущей обрешеткой, к которой крепится каждая полоса материала. Решить эту проблему можно только бескаркасной технологией крепления. В том, как клеить панели пвх в ванной правильно и надежно, будем разбираться дальше.

Выбор клея для ремонтных работ

Основная проблема помещения — повышенная влажность, поэтому не каждый клей для панелей ПВХ может использоваться для монтажа. На влагоустойчивость следует обращать особое внимание при выборе. Кроме того, подобранный состав должен соответствовать следующим требованиям:

  • обладать стойкостью к перепадам температуры, характерным для ванной комнаты;
  • отличаться антибактериальными свойствами, чтобы предотвратить появление плесени и грибка;
  • обеспечивать хорошую сцепляемость пластика с потолком или стенами.

Монтаж панелей бескаркасным способом можно проводить при помощи разных клеев на синтетической и натуральной основе. Но сложившаяся строительная практика показала, что целесообразно использовать следующие составы:

  1. «Эмфиколь 34012» относится к специализированным клеям, предназначенным для работы с ПВХ. Бесцветный, отличается быстрой и надежной фиксацией, позволяет прикрепить панели даже на потолочных поверхностях.
  2. «Клейберит 363» или «Клейберит 636» — универсальные составы для разных видов пластика. Наиболее дешевые из рекомендуемых для оклейки ванных комнат клеев, надежностью фиксации не отличается.
  3. «Момент Кристалл» — прозрачный, подходит под стеновые панели разных расцветок. Клеит быстро и качественно, но обходится дорого из-за увеличенного расхода.
  4. Жидкие гвозди — этот тип клея выпускают разные производители («Момент», Titan Wild, Quality). Хорошо выдерживает перепады температур, высокую влажность, может отличаться степенью фиксации.

В большинстве случаев мастера предпочитают клеить панели ПВХ на жидкие гвозди, считается, что они дают надежный результат. При выборе необходимо учитывать цвет состава и скорость склеивания. Предпочтение отдают средствам с быстрой фиксацией, которые позволяют подкорректировать положение полосы пластика на стене.

Расчет количества материалов

Чтобы улучшить дизайн и интерьер ванной комнаты с минимальными расходами, предварительно сделайте расчет необходимого количества материалов. Для этого потребуется замерить высоту и периметр помещения, а также дверной проем (окна в ванной встречаются редко).

Производители предлагают стеновые панели с отличающейся длиной полосы. Стандартные размеры — 2,5 и 2,7 м, 3 и 5,95 м. Брать самые большие не стоит, это вызовет затруднения с доставкой. Чтобы сократить количество обрезков, выбирайте материал, длина которого соответствует высоте помещения. В квартирах старой постройки этот размер практически всегда соответствует 2,5 и 2,7 м, а в частных домах и во многих новостройках комната выше, но высота редко больше 3 метров.

Чтобы определить требуемое количество полос, разделите периметр на ширину выбранного пластика. Отбрасывать площадь дверного проема не стоит: 1-2 панели обеспечат резерв, необходимый на случай непредвиденного повреждения материала. Если рассчитывать без такого запаса, почти всегда приходится докупать недостающую полосу.

По аналогичному алгоритму определяют и расход материала на потолок, но учитывают только длину и ширину комнаты. Один размер определяет длину, а второй — требуемое количество полос. Для обрамления проема потребуется F-образный профиль или наружные углы, если откосы также будет сделаны из пластика. Стартовые профили сейчас почти не ставят, заменяя потолочным и половым плинтусом. Количество пластиковых внутренних углов определяется с учетом конфигурации помещения и его высоты.

Порядок выполнения работ

Ремонт ванной осложняется тем, что строители редко дружат с уровнем. Поэтому на стенах — большие перекосы, имеются бугры и ямы, нарушающие плоскость оштукатуренной поверхности. Приклеить пластиковые панели в таких условиях проблематично. По этой причине упрощают работы, монтируя панели на каркас, который съедает свободное пространство.

Главная часть работ приходится на подготовку поверхности и устранения дефектов стены. На этом этапе дополнительно увеличивают защиту от появления плесени, повышают адгезию (сцепляемость) с клеем. Приклеить пластиковые панели в ванной можно за полдня, а на подготовку потребуется от 2 до 5 дней в зависимости от скорости высыхания выравнивающей штукатурки или шпаклевки.

Но прежде чем приступать, занесите пластик в квартиру, он должен принять температуру помещения. Холодный ПВХ лопается, ломается при резке и монтаже.

Разметка поверхности

На первоначальном этапе разметка для бескаркасного монтажа пластика не требуется. Только после того как будет выровнена поверхность стен, выведены прямые углы, устранены все имеющиеся перекосы, потребуется разметить положение первой панели.

Полосу можно располагать как вертикально, так и горизонтально.Чаще применяют первый вариант, поэтому важно поставить первую деталь облицовки строго по уровню. Для этого определяют главный угол комнаты, который бросается в глаза при входе. Отмеряют от него ширину панели, от этой отметки при помощи уровня или отвеса откладывают вертикальную линию, по которой будет располагаться край первой полосы пластика.

Очистка от загрязнений и других покрытий

Старая отделка, которой отличалась ванная до ремонта, нередко поражена грибком или плесенью. Поэтому от имеющихся покрытий избавляйтесь без сожаления. Работа пыльная, трудоемкая, а технология очистки зависит от типа покрытий:

  • плитку сбивают вместе с клеем или раствором до старой штукатурки или стены;
  • старую краску счищают щеткой или болгаркой, допустимо применение смывок и другой бытовой химии;
  • обои удаляют шпателем, поможет предварительное увлажнение поверхности.

Чтобы удалить следы плесени, грибка, стены обрабатывают грунтовкой глубокого проникновения с антисептическими добавками. В зависимости от глубины поражения может потребоваться 2-3-кратная обработка. Такая грунтовка дополнительно повышает прочность стенового материала, предотвращает его разрушение, обеспечивает улучшение сцепляемости с другими отделочными покрытиями.

Выравнивание грунтовкой

Для работы применяют только те материалы, которые предназначены для помещений с повышенной влажностью. Рекомендовать какого-либо производителя нет смысла, составы во многом сходны. Но на влагостойкость обязательно обращайте внимание.

Выравнивают стены по следующей схеме:

  1. После высыхания антигрибкового грунта большие перепады уровня убирают штукатуркой. Лучше применять песчано-цементные смеси с полимерными добавками. Штукатурят по предварительно установленным маякам, так проще.
  2. Оставшиеся дефекты выравнивают тонкими слоями шпаклевки. Укладывают ее в несколько заходов с зачисткой после высыхания.
  3. Перед приклеиванием панелей ПВХ поверхность повторно грунтуют, улучшая адгезию выровненной стены.

К монтажу пластика приступают только после полного высыхания загрунтованного слоя. На это может потребоваться от 1-2 часов до суток в зависимости от температуры в помещении.

Нанесения клея на стену

Таким способом клеят с применением жидких гвоздей. Клей выдавливают из тубы пистолетом и распределяют по поверхности стены мелким зубчатым шпателем. За один заход обрабатывают полосу шириной до метра.

Но более правильным считается нанесение клея не на стену, а на саму пластиковую панель, это позволяет избежать выдавливание состава в стыки между отдельными полосами облицовочного материала.

Клей наносят крупными точками через 15-30 см, чем тяжелей пластик, тем меньше должно быть расстояние между ними. Допускается нанесение зигзагообразной непрерывной линией. Не стоит промазывать клеем края полосы, чтобы не выдавить его при прижатии панели к стене.

Крепление панелей

Технология монтажа зависит от особенностей клея. Поэтому действовать необходимо в соответствии с инструкцией производителя. Для отдельных марок клеящего состава следует выдержать паузу в 5-10 минут, чтобы началась реакция с пластиком. После этого панель ПВХ плотно прижимают к стене, выравнивают ее наружную кромку по уровню или линии, нанесенной при разметке поверхности.

Откорректировать положение можно в течение 2-3 минут, после чего полосу лучше зафиксировать. Следующие части клеят аналогичным образом, соединяя элементы в паз. Последнюю полосу подрезают по ширине остающегося до угла зазора.

Распространенные ошибки при монтаже

Неопытные мастера монтаж панелей бескаркасным методом выполняют со следующими ошибками:

  • пытаются резать холодный пластик, что приводит к появлению сколов, трещин;
  • неправильно размечают полосу и вырезают панель, не соответствующую по размерам;
  • недостаточно выравнивают стену при подготовке, из-за чего появляются четко видимые ямы, бугры, перекосы;
  • не применяют грунтовки глубокого проникновения, что ухудшает сцепляемость клея со стеной;
  • экономят клей, нанося минимальное количество;
  • полностью снимают защитную пленку до монтажа, из-за чего появляются грязные пятна.

Чтобы не допускать подобных ошибок и лучше понять технологию бескаркасного монтажа пластиковых панелей в ванной комнате, посмотрите видео, оно ответит на самые распространенные вопросы.

Стеновые панели ПВХ и МДФ

Стеновые панели вполне могут использоваться для внутренней отделки любых помещений вместо традиционных обоев или покраски стен. Широкому распространению этого вида отделочного материала способствует его невысокая стоимость, достаточно высокая прочность, долговечность и легкость установки. Смонтировать стеновые панели можно и своими руками, причем по сравнению с поклейкой обоев или покраской стен это займет намного меньше времени. Благодаря широкому разнообразию расцветок можно подобрать стеновые панели для любого интерьера.

Виды стеновых панелей

Различают панели из ПВХ и панели из МДФ. Оба типа стеновых панелей могут использоваться для жилых помещений, выбор чаще всего продиктован назначением помещения.

Панели из МДФ представляют собой экологически чистый продукт при производстве которого не используются специальные клеи или пропитка защитными растворами. Поэтому монтаж стеновых панелей МДФ рекомендуется выполнять в сухих, хорошо проветриваемых помещениях, например, гостиной.

Для ванной, кухни, полуподвального помещения лучше остановить свой выбор на стеновых панелях из ПВХ.

Установка обоих типов панелей практически идентична и не должна вызвать особых затруднений даже у начинающего строителя.

Способы монтажа стеновых панелей

Существует несколько способов монтажа стеновых панелей:

  1. С использованием деревянной обрешетки. В этом случае предварительно на стене монтируется каркас из деревянных брусков. При монтаже стеновых панелей на деревянную обрешетку предварительно необходимо тщательно проконтролировать ровность отдельных брусков и обеспечить их защиту от сырости, например, с помощью специальных защитных составов. Стеновые панели к обрешетке могут крепиться с помощью гвоздей, саморезов, клеящей смеси и даже строительного степлера.

  1. Если предполагается обшивка стеновыми панелями деревянной стены, то можно обойтись и без обрешетки. В таком случае панели крепятся к стене любым из вышеперечисленных способов.
  2. С помощью металлической обрешетки.

  1. С использованием специального монтажного профиля (пластикового или металлического). К стене монтажный профиль прикрепляется с помощью дюбелей. Ее конструкция позволяет просто прищелкивать панель к рейке с помощью специальных клипс, что облегчает монтажные работы. Использование такой конструкции позволяет в будущем быстро демонтировать стеновые панели для того, чтобы заменить поврежденные элементы.

Монтаж обрешетки под панели

Монтаж самих стеновых панелей из МДФ и пластиковых панелей не занимает много времени. Основные трудозатраты приходятся на подготовительные работы – монтаж обрешетки.В зависимости от используемого типа обрешетки несколько отличается и состав работ.

При использовании деревянной обрешетки по обеим сторона от угла устанавливаются вертикальные планки, они необходимы для того, чтобы потом установить угловой профиль. Затем устанавливаются горизонтальные планки, расстояние между ними не должно превышать 50 см. Если предусматривается дополнительная тепло- или звукоизоляция помещения, то в получившиеся ячейки укладывается тепло- или звукоизоляционный материал.

При монтаже стеновых панелей мдф рекомендуется пространство между брусками обрешетки заполнить либо пенопластом, либо монтажной пеной. Помимо дополнительной тепло- и звукоизоляции пена будет выступать в роли гидроизолятора, повышая долговечность обрешетки и панелей мдф. Излишки пены после ее затвердевания можно просто срезать ножом.

По периметру дверных и оконных проемов также монтируются горизонтальные и вертикальные брусья обрешетки, даже если они не приходятся на выбранный «шаг». На откосах оконных проемов монтируются только вертикальные деревянные брусья.

Монтаж обрешетки из металлических UD и CD профилей, а также из пластикового монтажного профиля схож с созданием деревянной обрешетки. Перед креплением отдельных элементов обрешетки необходимо CD профили нарастить до необходимой длины.

Металлические профили крепятся к стене исключительно с помощью саморезов. При попытке использования дюбелей профиль деформируется либо крепеж будет не добит.

Монтаж стеновых панелей следует начинать с левого угла комнаты и двигаться вправо.

Технология ус тановки стеновых панелей

При монтаже стеновых панелей мдф возможны 3 варианта их крепления к обрешетке (с помощью гвоздей, клеймеров или клеящей смеси). К металлическому профилю панели крепятся с помощью кляймеров. Такой способ крепления хоть и является самым трудоемким, но позволяет в будущем легко разбирать конструкцию без повреждений стеновых панелей.

У панели мдф, которая будет располагаться в углу срезается гребень, она крепится к деревянной обрешетке с помощью небольших саморезов. Гребень следующей панели вдвигается в паз панели установленной в углу, после чего она прикрепляется к деревянной обрешетке небольшими гвоздями, которые вбиваются наискосок в паз. Для того чтобы шляпка гвоздя не препятствовала вхождению в паз гребня следующей панели его необходимо добить с помощью металлическогго бойка.

У последней панели следует отрезать ½ гребня, 2 завершающие панели вставляются домиком, на него нужно слегка надавить до щелчка. Дополнительное укрепление панелей не потребуется.

Откосы можно обшивать как в продольном, так и в поперечном направлении. Обычно если ширина откоса меньше чем двойная ширина панели, то отделку выполняют в поперечном направлении.

Монтаж панелей из пвх выполняется по схожим правилам. Сначала в углу размещается уголок, в который затем вставляются стеновые панели. Прикрепление панели к обрешетке выполняется с помощью гвоздей либо саморезов по крепежной полке.

Отдельно стоит рассмотреть монтаж панелей из пвх с использованием специального монтажного профиля и скоб. В этом случае значительно возрастает скорость выполнения работы.

При использовании скоб панели просто располагаются максимально близко друг к другу и прищелкиваются к профилю.

Места примыкания проемов к стене отделываются специальными финишными элементами.

Завершающим штрихом обшивки стены станет установка напольного плинтуса.

Сам по себе монтаж стеновых панелей довольно простая операция. Намного больше времени уходит на то, чтобы правильно смонтировать обрешетку и раскроить сами стеновые панели. По сравнению с этим обшивка стен занимает намного меньше времени.

виды и особенности, монтаж своими руками

Популярным облицовочным материалом, который используется для отделки помещений с повышенной влажностью, является кафельная плитка. Однако ее укладка требует специальных навыков и времени, предварительно необходима подготовка поверхности стен. Современный рынок предлагает потребителям отличную альтернативу — декоративные панели ПВХ для ванной комнаты, которые легко монтируются и помогают создать оригинальный интерьер.

Особенности ПВХ панелей

Водостойкие панели для ванной — современный материал, который станет оптимальным решением, если хозяин помещения желает провести ремонт быстро и с минимальными затратами. Изделия просты в монтаже, а выбор расцветок очень широкий.

Преимущества

ПВХ панели получают все большее распространение ввиду большого количества положительных качеств. Они часто используются для отделки помещений с высоким уровнем влажности.

Выделяют следующие положительные свойства панелей ПВХ:

  1. Доступная стоимость. Это значимое преимущество для рядового потребителя. Панели из поливинилхлорида практически вдвое дешевле кафельной плитки.
  2. Легкая установка. Для выполнения работы не нужны какие-либо профессиональные навыки, с укладкой в силах справиться даже новичок. В процессе монтажа отсутствуют грязь и мусор, поэтому убирать сантехнику не понадобится.
  3. Скорость монтажа. Если ремонтные работы проводятся в ванной комнате, то на какое-то время не будет доступа к гигиеническим процедурам, что очень неудобно. Быстрая установка панелей из пластика позволит решить проблему.
  4. Широкий ассортимент. Производители предлагают изделия, которые могут имитировать другие материалы, например, древесину.
  5. Беспористый материал. Ванная комната — помещение с высоким уровнем влажности, поэтому высока вероятность развития грибка. Современные плиты лишены пор, так что в них не смогут развиваться микроорганизмы и плесень.
  6. Возможность отделки труднодоступных мест. Листовые материалы легко режутся с любой стороны. Что касается уголков и плинтусов — на рынке их большое количество.
  7. Легкость уборки. Благодаря особенностям покрытия очистить панели от пыли и грязи не составит труда. Достаточно протирать поверхность влажной салфеткой и избегать продолжительного воздействия воды.
  8. Влагостойкость. Данное качество немаловажно при эксплуатации изделий в ванной комнате, где повсюду может оказаться вода.
  9. Надежность и долговечность. Ржавчина, гниение, перепады температуры, вредители и прочие невзгоды не страшны изделиям из пластика.
  10. Экологичность. Продукция в ходе эксплуатации не выделяет вредных элементов. Панели из пластика разрешены для установки даже в больницах.
  11. Пожароустойчивость. Материал начинает гореть при температуре +400 ºС.

Недостатки

По сравнению с достоинствами, минусов у материала немного. Но о них необходимо знать, чтобы сделать правильный выбор.

Панели ПВХ имеют следующие недостатки:

  1. Сложности при неправильном монтаже. Неопытные мастера в ходе установки могут использовать деревянный профиль для стен. Однако такой вариант не подойдет, так как древесина со временем теряет свои прежние качества, так что панели просто разойдутся. Лучше выбрать профиль из металла.
  2. Плохая стойкость к механическому воздействию. Например, сильный удар способен оставить на пластиковой панели вмятину, заделать которую не получится. При выборе рекомендуется обращать внимание на толщину изделий.
  3. Опасность при пожаре. Под воздействием открытого огня панели выделяют токсичный газ.

Размеры

Разные виды ПВХ панелей имеют свои габариты. От параметров изделия зависит конечный дизайн помещения и сложность проводимых работ. Стандартная толщина — от 0,5 до 1 см. Важно учесть этот показатель, если впоследствии придется докупать молдинги — декоративные накладные планки.

Стеновые ПВХ-панели можно поделить на 2 группы. В одной — изделия толщиной 0,5 см, в другой — ламели (от 0,8 до 1 см).

Виды поливинилхлоридных ламелейСтандартные размеры
Ширина, мДлина, мТолщина, мм
Реечныеот 0,13 до 0,3от 0,9 до 34–8
Стеновыеот 0,15 до 0,52,6, 2,7 и 36–10
Плиточныеот 0,3 до 12,6, 2,7 и 31–5
Листовыеот 0,5 до 1,22от 0,98 до 2,441–6

Материал следует приобретать необходимого размера. Если учесть, что он легко обрабатывается — сложностей не должно возникнуть.

Дизайн

Производители выпускают панели различных оттенков и фактур, что позволяет создать желаемый интерьер.

Приемы декорирования поверхностей:

  1. Современный и стильный вариант — комбинирование панелей с разным рисунком. Например, в зоне душа устанавливается панельная картина, а остальная часть комнаты отделывается однотонными изделиями.
  2. Актуально использование панелей 3 разных видов, которые отличаются фактурой. Они чередуются полосами, что создает интересную игру цвета на поверхности. Прием подходит для большого помещения с высоким потолком — стены при этом визуально удлиняются, делая пропорции гармоничными.
  3. Использование изделий, имитирующих фактуру другого материала.
  4. Существуют разновидности с 3D-изображениями, которые способны украсить любой интерьер. С помощью объемных панно можно зрительно расширить пространство. Нужно учесть, что данный вид панелей подходит только для просторных ванных комнат.
  5. С помощью декоративных панелей мозаичного типа можно легко придать помещению изысканный вид. Модели различаются цветовой гаммой и рельефом. Панели ПВХ мозаика для ванной отлично смотрятся. Материал может иметь жемчужный цвет с тиснением в виде ракушек или морской фауны.

Виды панелей

Существует несколько типов панелей ПВХ: реечные, стандартные, листовые. Они активно применяются для внутренней отделки помещений.

Реечные

Изделия напоминают обыкновенную вагонку. Для их сборки используются специализированные скобы. В основном такие панели применяются для покрытия потолка. Благодаря специальным пазам процесс установки аналогичен сайдингу.

Замковые системы на панелях могут различаться в зависимости от модели. Пластины можно размещать вертикально или горизонтально, в любом случае достигается визуальное увеличение пространства. Зачастую цвет материала однотонный или имитирует древесину. Монтаж реечных изделий более сложный, однако они позволяют корректировать размеры помещения.

Стандартные

Широкие листы (до 37 см). Особой популярностью пользуются модели с фризом — имитация плиточной кладки. Такое оформление является недорогим и красивым. Изделия оснащаются пазогребневыми замками, облегчающими монтаж и создающими цельное влагостойкое покрытие. Выпускаются различных оттенков, иногда на поверхность наносится фотопечать.

Листовые

Длина этих бесшовных изделий может достигать 4,05 метров, но они имеют малую толщину. От других панелей отличаются видом конструкции, представляют собой 2 слоя пластика, между которыми расположены продольные перемычки. Чаще всего отделка осуществляется встык, а швы заполняются герметиком соответствующего цвета.

Материал рекомендуется клеить на подготовленное основание, но при желании может быть использована обрешетка. Изделия различаются цветовой гаммой и фактурой. При их установке следует придерживаться правильной технологии.

Типы панелей по способу крепления

В зависимости от типа несущей поверхности выбирается метод установки панелей. Наиболее быстрый и бюджетный способ отделки — приклеивание. Чтобы покрытие получилось качественным и долговечным, поверхность должна быть идеально ровной.

У каждого вида рейки свой показатель упругости и, если стена имеет выпуклости, то к ней материал не приклеится. Достоинство этого метода заключается в том, что практически не теряется объем помещения. Покрытие забирает всего 8–12 мм пространства. Процесс приклеивания осуществляется с помощью жидких гвоздей.

Более распространенный способ — монтаж ламелей на каркас. В этом случае не нужно тщательно выравнивать поверхность, конструкция получается прочной и долговечной. Чтобы повысить качество работ, перед их началом рекомендуется составить технологичную карту, в которой будут учтены действующие строительные нормы и правила.

Критерии выбора

Процедура выбора панелей ПВХ иногда вызывает затруднения у покупателей. С цветом и фактурой не возникает особых сложностей, но правильный расчет объема материала сделать могут не все.

Как рассчитать количество

В ситуации с ремонтом ванной комнаты провести расчеты будет несложно. Сначала нужно рассчитать объем помещения. Полученная величина делится на размер одной ламели — это число и будет необходимым количеством.

Определяя объем, следует вычесть дверной и оконный проемы (при наличии). После того, как будет известно необходимое количество материала, можно смело добавить 10 %, поскольку в ходе работ иногда обнаруживается брак, а сами изделия в любом случае будут подрезаться.

Нюансы монтажа своими руками

Установить ПВХ-ламели можно самостоятельно, для этого не нужно обладать специальными навыками и знаниями. Чтобы выполнить работу качественно, следует придерживаться основных правил.

Подготовительные работы

Предварительно нужно тщательно подготовить поверхность, к которой будет крепиться каркас или сами ламели. Сначала удаляется старая штукатурка. Если планируется использовать бескаркасный метод, то стены должны быть хорошо выровнены.

Небольшие впадины можно оставить, а вот от выпуклостей придется избавиться. Неважно, какой выбирается метод установки, стена в обязательном порядке обрабатывается специальным противогрибковым средством. Это поможет снизить вероятность появления плесени и грибка.

Монтаж на обрешетку

В этом случае сначала надо установить горизонтальные направляющие рейки вдоль всей стены. На поверхность нанести разметку мест, куда будут вставляться профили. Используя перфоратор, следует проделать отверстия, забить в них дюбели и прикрепить направляющие при помощи саморезов.

Обрешетку из дерева делать не рекомендуется: стыки будут неидеальными, а под воздействием влаги материал быстро испортится. Горизонтальные рейки устанавливаются с разной частотой, все зависит от желаемой прочности облицовки. В среднем для пола шаг равен 30–40 см, для стен — 40–50 см.

Первая и последняя рейки должны быть установлены на расстоянии не менее 5 см от поверхности. Торцевые элементы профиля в этом случае точно войдут в углы комнаты. Сами рейки крепятся перпендикулярно по отношению к ламелям.

Чаще всего выбирается вертикальный способ монтажа, значит, профили должны устанавливаться параллельно полу. При таком методе визуально увеличивается размер помещения. Вертикальное расположение панелей позволяет воде быстрее стекать со стен.

После установки каркаса можно приступать к креплению ламелей. Их монтируют поверх обрешетки и закрепляют саморезами. Начинать работу рекомендуется со стены, расположенной всех дальше от двери. Для надежного крепления в углах помещения следует использовать внешние и внутренние профили, с виду похожие на английскую букву «L».

В боковой профиль вставляется одна ламель и закрепляется на рейке. Оставшиеся монтируются в другие зазоры с большой плотностью. Если в комнате есть розетка, то в панели нужно вырезать отверстие соответствующего размера. В местах стыка с полом необходимо установить плинтусы.

Установка на клей

Если есть возможность, материалы перед монтажом обезжиривают ацетоном или спиртом с обратной стороны, что дает клею хорошую адгезию с поверхностью.

Алгоритм действий:

  1. Первая панель устанавливается в углу помещения. На ламели предварительно монтируется угловой соединительный профиль.
  2. Клей наносится на обратную сторону изделия точечно или пунктирными линиями.
  3. Через пару минут панель плотно прижимается к поверхности стены. Если изделия устанавливаются на обрешетку, то клеем смазываются и профили.
  4. Шип следующей вставляется в паз предыдущей.
  5. При угловых работах часть материала следует обрезать, установить профиль и продолжить крепление.
  6. Последнюю рекомендуется обрезать на 15 мм от нужной ширины. Она вставляется в угловой профиль, прижимается и сдвигается в сторону паза предыдущей ламели.
  7. По завершении работ поверхность протирается влажной тряпкой от пыли и загрязнений.

Рекомендации по уходу

Очищать стены в ванной несложно, однако нужно учитывать особенности материала. Обычная вода не приведет к желаемому результату. Восприимчивость материала к влаге со временем увеличивается, ведь в ванной комнате особые условия.

Правила ухода за пластиковой поверхностью:

  1. Запрещается применять абразивные составы. Они оставляют царапины на поверхности изделия, что создает благоприятные условия для появления грибка. Пользоваться следует мягкими промышленными средствами или самодельными смесями.
  2. Следует отказаться от жестких щеток и металлических губок, так как они ухудшают состояние облицовочного материала. Идеально подходят мягкие салфетки без ворса или губки с мелкими порами.
  3. Не рекомендуется одновременно использовать несколько чистящих средств. Если один вариант не подошел, то нужно сначала подождать, пока высохнет поверхность, а затем пробовать второй.
  4. После удаления загрязнений стены тщательно протирают и просушивают. Если пренебречь этим, на поверхности будут заметны разводы.

Очищать пластиковые элементы следует заниматься каждый месяц. Благодаря этому не появятся стойкие грязевые отложения и не сможет размножаться патогенная микрофлора.

Видео

Посмотрите видео, в котором говорится о правилах выбора отделочного материала.

Как выбрать лучшие душевые стенки для ванной комнаты

Брайант-парк в Нью-Йорке потратил колоссальные 300 000 долларов на ремонт туалета. Но зачем тратить такую ​​сумму на комнату, где проводят не более 10 минут?

Что ж, в этом году ванную комнату посетило 1,2 миллиона человек.

Вложение такой суммы в ванную комнату показывает, насколько она важна в вашем доме. Есть несколько новых технологий, требующих постоянных инноваций.

Стеновые панели для душа являются важным элементом ванной комнаты, придают ей стиль и комфорт.

Стеновые душевые панели становятся все более популярными при ремонте ванных комнат. Во многих домах панели интегрированы в декоративных целях.

Тем не менее, основная роль стеновых панелей — обеспечить водонепроницаемость ванной комнаты.

Если вы хотите улучшить качество принятия душа, стеновые панели для душа — ваш лучший аксессуар. Но как узнать, какие стеновые панели для душа лучше всего подходят для вашей ванной комнаты?

Как выбрать лучшие стеновые панели для душа для вашей ванной комнаты

Стеновые панели для душа добавят изысканности вашей ванной комнате.Панели легко чистятся, стильные и водонепроницаемые.

Очень важно изучить стеновые панели, чтобы убедиться, что вы получите лучшее предложение.

Доступны различные конструкции стеновых панелей. Дизайн варьируется от простых до текстурированных стен.

Цвета также полны приключений, так что выбирайте подходящий дизайн.

Ванная комната вашей мечты может стать реальностью благодаря выбору облицовки стен для душа.

Факторы, которые следует учитывать при приобретении стеновых панелей для душа

Есть ли у вас предстоящий ремонт ванной комнаты? Найдите время, чтобы изучить возможные варианты.

Чтобы получить максимальную отдачу от этого аксессуара, важно учитывать эти 5 факторов.

1. Выбор материала

Душевые панели бывают разных материалов. Используемые материалы определяют окончательный вид и долговечность.

Некоторые из популярных материалов, используемых для стеновых панелей душевых, включают мрамор и гранит, плитку, стекловолокно, пластиковый ламинат, акрил, культивированный мрамор и непластифицированный ПВХ.

Сравните материалы, чтобы выбрать тот, который подходит для вашей ванной комнаты.Используемые материалы определят легкость очистки, изоляцию и эстетику вашей ванной комнаты.

Такие материалы, как ПВХ и стекловолокно, дешевы. Они также просты в установке. Если у вас ограниченный бюджет, то эти рамки для ванной могут стать отличным вариантом.

Для домовладельцев, которые ищут роскошный вид для своей ванной комнаты, лучше всего подойдет искусственный мрамор.

Они имеют глянцевый вид и доступны в различных цветах. За душевыми панелями из искусственного мрамора легко поддерживать чистоту.

Акриловые стеновые панели для душа высокого качества. Материал непористый и толстый, что делает его долговечным. Цвет панели практически не тускнеет.

2. Выбор подходящего размера

Панели бывают разных размеров. Крайне важно знать размеры вашей ванной комнаты, чтобы покупать подходящие панели. Такие элементы, как акриловые панели, могут быть адаптированы к вашей зоне для мытья посуды.

Измерьте площадь ванной и сделайте набросок. Ваш поставщик поможет вам определиться с выбором лучшего материала.

3. Факторы функциональности

Помимо декоративной роли панелей, убедитесь, что вы понимаете факторы их функциональности.

Материалы, из которых изготовлены стеновые панели, помогают сохранять стены сухими. Эта функция предотвращает рост плесени в ванной комнате.

Ваши панели должны иметь водонепроницаемый слой. Слой увеличивает эффективность этих стеновых панелей для душа.

Вы можете уточнить у своего поставщика функциональность имеющихся материалов.

4. Бюджет

При высоком или низком бюджете вы получите новые стеновые панели для душа, которые могут быть в рамках вашего бюджета.

Панели из стекловолокна

могут стать отличным вариантом при работе с ограниченным бюджетом. Ламинированные панели и акрил требуют большего бюджета.

Для полного ремонта ванной имейте оговоренный бюджет. При установке панелей может потребоваться материал для обшивки потолка. Очень важно учитывать все факторы стоимости.

Тем не менее, ваш бюджет не должен ставить вас на компромисс в отношении качества.Низкокачественные панели вернут вас в магазин раньше, чем вы думаете. Изучите и сравните цены на панели перед покупкой.

5. Это проект «сделай сам»?

Если вы хотите сократить расходы, попробуйте DIY. Установка новых стеновых панелей для душа без привлечения профессионала требует определенных навыков. Лучшие материалы для поделок — ламинат, ПВХ или стекловолокно.

При использовании таких вариантов, как натуральный камень и акрил, обратитесь к надежному подрядчику. Вы же не хотите покупать дорогой материал и лажать при установке.

6. Простота установки

Вы ремонтируете свою ванную комнату? Рассмотрим стеновую панель для душа, которую можно подогнать к стенам существующей ванной комнаты. Выбор упростит установку и сэкономит ваши деньги.

Желателен панельный материал, который способствует созданию ванной комнаты без конденсации. Такие материалы легко монтировать и чистить.

Каковы преимущества стеновых панелей для душа?

Преимущества стеновых панелей для душа заставят вас задуматься о переделке вашей ванной комнаты.

Одним из наиболее востребованных преимуществ является декоративное назначение панелей.

Различный дизайн и цвет придадут вашей ванной комнате завидную атмосферу.

В отличие от традиционной отделки ванной комнаты, на стеновых панелях нет плесени и плесени. Плесень неприглядна и вызывает респираторные заболевания.

Простота установки стеновых панелей — еще одно преимущество, делающее их популярными. Проекты могут быть сделаны своими руками.

Кроме того, вы можете без особых изменений вписаться в существующие стены ванной комнаты.

Уход за стеновыми панелями душа относительно прост. Большинство этих стен нуждаются только в очистке и полировке.

Когда вы выберете высококачественный материал для стеновых панелей, обслуживание не станет сложной задачей.

Стеновые панели для душа — отличный способ оживить вашу ванную комнату

Благодаря широкому ассортименту стеновых панелей для душа вы можете выбрать любой, соответствующий вашим предпочтениям.

Когда вы выбираете тип стеновой панели для душа, подумайте о других аксессуарах для ванной, которые завершат образ.

Факторы, которые следует учитывать при выборе стеновой панели для душа, помогут вам при покупке.

Работайте в тесном сотрудничестве со своим подрядчиком, чтобы понять плюсы и минусы различных панелей. Узнайте больше о проектах DIY, чтобы сэкономить деньги.

Посетите наш веб-сайт, чтобы найти удивительные идеи домашнего декора и вдохновение для вашего дома.

панель пвх для кухни или ванной

Как использовать — Новые возможности использования предметов домашнего обихода для ванных комнат и кухни

2 Предметы повседневного обихода В этих удивительных видеороликах с практическими рекомендациями используются новые предметы для ванных комнат и вещи, которые вы обычно выбрасываете.Мы можем получать комиссию за ссылки на этой странице, но мы рекомендуем только те продукты, которые возвращаем. Почему нам доверяют? Эта аптечка на самом деле является удобной крышкой.

Получить цену

Пластиковые стеновые панели для ванной — фантастическая альтернатива плитке.

2 25 февраля 20 6. National Plastics предлагает огромный ассортимент качественных пластиковых стеновых панелей для ванных комнат и душевых, которые просты в установке и очень низкие в обслуживании.

Получить цену

Обновления кухни и ванной комнаты — Идеи для обновления домашних кухонь и ванных комнат

2 Обновления кухни и ванной комнаты, которые действительно будут иметь значение в вашем доме.Каждый элемент на этой странице был отобран редактором House Beautiful. Мы можем получать комиссию за некоторые товары, которые вы решите купить. Покрасьте акцентную стену — попробуйте смелый яркий цвет Дизайн Аманды Кайзер Создать станцию ​​f

Получить цену

Типы внутренних панелей для ванных комнат DoItYourself.com

2 апр 3 20. Благодаря тому, что ПВХ защелкивается, его очень легко установить и содержать в чистоте. Керамическая плитка. Обновленная ванная комната с настенным креплением для раковины и биде.

Получить цену

Кухонные стеновые панели на продажу eBay

Результаты 2 — 48 из 7 99.Купите стеновые панели для кухни и получите лучшие предложения по самым низким ценам. Натуральный камень антрацит стеновые панели для ванной облицовка душевой кабиной.

Получить цену

Cool Tools DIY для кухни и ванной

2 Сегодня на Cool Tools ведущий Крис Гранди (Chris Grundy) собрал всевозможные вещи для вашей кухни и ванной комнаты. Новейший полотенцесушитель Scooba от iRobot Amba, домкрат, который упрощает ремонт унитаза, и всевозможные инновации от смесителя Delta. Кроме того, мы посещаем завод Concrete Seven, чтобы купить

Получить цену

Панели для ванной и кухни из ПВХ Внутренняя облицовка

2 Предметы — 8 из 33.Мы продаем широкий ассортимент декоративных панелей для ванных комнат и кухонь из ПВХ. Бесплатная круглосуточная доставка для всех заказов на сумму более 75 фунтов стерлингов. Купить онлайн

Получить цену

Цветные панели DIY и инструменты Стеновые панели для кухни Облицовка ванной комнаты.

2 Кухни и вокруг дома: Кухня и дом Стеновые панели из ПВХ Aquabord Gloss White T и G — Стеновые панели для душа — Облицовка ванной комнаты — Стеновые панели для кухни.

Получить цену

Уборка ванной и кухни DoItYourself.

com

2 Сначала устраните основную проблему.Выбейте труднодоступные места. Регулярно промывайте и чистите щеткой, чтобы поддерживать его в хорошем рабочем состоянии. Убирайте ванную комнату сверху вниз. Раскройте тайну неизвестных запахов с помощью нескольких простых советов, как освежить свой дом. Вашим приборам нужно немного любви. Уборка

Получить цену

3 Привлекательные альтернативы плитке на поверхности иглу в ванной

2 5 мая 20 8. Читайте дальше, когда мы рассмотрим 3 альтернативы грязной плитке в ванной. . В отличие от гостиной, кухни или спальни ванную комнату декорировать особенно сложно.Почему . Стеновые панели ПВХ — одна из лучших альтернатив плитке в доме.

Получить цену

Китай стеновые панели из пвх для ванной комнаты — Alibaba.com

2 9 04 продуктов. Водонепроницаемые пластиковые стеновые панели из ПВХ, облицовочные панели для ванной комнаты и кухни. Haining UV Decoration Material Co.Ltd., 0,85–0,98 долл. США.

Узнать цену

Как вписать стеновые панели для душа в вашу ванную комнату VictoriaPlum.com

2 Сравнение стеновых панелей для душа и плитки. При выборе настенного покрытия для ванной комнаты вы можете выбрать несколько вариантов.Однако в зонах заплеска вроде внутренних.

Получить цену

Стеновые панели для кухни — Amazon.co.uk

Результаты 2 — 6 из 3000. DBS Grey Sparkle PVC Облицовка ванной комнаты Потолочные панели Душ Мокрая стена Кухня 8 панелей. 4.6 из 5 звезд 27.

Получить цену

ретро-арт волны перекрещиваются серебряные пвх панели для кухни.

2 Бесплатная доставка в течение 2 дней. Купить ретро-арт волны перекрестие серебряные пвх панели фартук кухня ванная душ внутренняя обшивка стен жилой коммерческий 8 & 39; & 39; Икс.

Получить цену

Разница между алюминиевой композитной панелью и панелью из ПВХ.

2 марта 20 20 9. Листы ПВХ обычно используются в потолках кухонных ванных комнат, а алюминиевые композитные панели также применяются для потолков и стен.

Получить цену

Сланец Стеновые панели ПВХ Стеновые панели ПВХ Стены кухни. — Pinterest

2 Узнайте 5 вещей, которые никто не говорит вам о стеновых панелях для душа и ванны без затирки. Инновационные строительные решения Идеи реконструкции ванной комнаты · Сделанный на заказ лофт.

Получить цену

Глянцевые белые панели для ванной комнаты Облицовка потолка Душевая стена. — eBay

2 Стеновые панели из ПВХ с черными радужными каплями для кухни Ванные комнаты 2,4 м x м x 0 мм. 5. $ 5. доставка. Водонепроницаемые потолочные или стеновые панели для влажных помещений 4.

Получить цену

Выбор панелей для ванной из ПВХ для вашего проекта реконструкции

2 октября 2 20 8. Панели для ванной из ПВХ — альтернативный способ сделать вашу водонепроницаемую. Панели специально предназначены для влажных помещений, таких как ванные комнаты и кухни.

Получить цену

Часто задаваемые вопросы о стеновых досках и панелях — Seven Trust

2 7 февраля 2020 г. Мы позаботимся обо всем, от обшивки до пола до потолка. Оглавление. . Могу ли я установить доски / панели в ванной или на кухне? 2.

Получить цену

Самоклеющиеся водонепроницаемые 3D стеновые панели из ПВХ для кухни.

2 Самоклеющиеся водонепроницаемые 3D настенные панели из ПВХ для кухонной плитки, кирпичные обои для спальни, ванной комнаты, стен Home Decor. 3.9 7 голоса (ов) Магазин :.

Уточнить цену Панели ПВХ

7 фото: Пластиковые листовые ламинированные панели декоративные.

2 Панели ПВХ применяются в ванных комнатах, в душевых, на кухне, также часто используются для отделки офисов, ресторанов, супермаркетов, школ, спортзалов.

Получить цену

Лучшие смесители для ванной и кухни ConsumerAffairs

2 Ищете новые смесители для ванной или кухни? Сравните лучшие бренды отрасли с помощью отзывов потребителей и нашего подробного руководства для покупателей. В современных конструкциях смесителей для ванной и кухни используется множество технологий, которые упрощают установку и эксплуатацию смесителя по сравнению со старыми моделями. Воспользуйтесь нашим руководством

Получить цену

Облицовка из ПВХ для кухонных стен — Enviroclad

2 Товаров — 8 из 36. Наши декоративные облицовочные панели из ПВХ предлагают красоту и удобство для кухонных стен, душевых, ванных комнат и других помещений дома. Они есть.

Получить цену

Как повторно заделать участки в ванной или кухне

2 Зашпатлевка жизненно важна в таких местах, как ванная и кухня, где вода может проникнуть во всевозможные щели и вызвать проблемы. Если герметик в вашем доме выглядит немного устаревшим, вот как его повторно заделать и придать ему свежий вид.Присоединяйтесь к 250000 подписчикам и получайте ежедневный дайджест из

Получить цену

Панели ПВХ и ванные комнаты D и L wonderwall Подрядчик по кухне и ванной

Панели ПВХ и ванные комнаты 2 D и L wonderwall — Parkhead Forge Market G3 5NZ 20 Duke st Glasgow — оценка на основе 3.4 on 2 Reviews »Не могу поверить некоторым из.

Получить цену

Как сравнить акриловые и ламинированные стеновые панели для душа

2 июня 20 9. Я помню, когда наша компания занималась бизнесом стеновых панелей для ванн и душевых 5 лет тому назад.На пике популярности была быстрая установка One Day.

Получить цену

ПВХ водонепроницаемые панели для душа

декор для стен и пола декоративные стеновые, потолочные и напольные панели

21000+ диапазонов бытовых и коммерческих стеновых, потолочных и напольных панелей. с новыми стилями панелей, новым напольным покрытием lvt и огромной мебелью для ванной комнаты, душевыми панелями из дерева и камня со всеми преимуществами роскошных виниловых полов (lvt).

Получить цену

водонепроницаемых досок из бисера из ПВХ (для использования в ванной выше

2 обшивки из ПВХ.Магазин ПВХ облицовочных досок, панелей ПВХ и досок ПВХ. Магазин ПВХ-обшивка для внутренних стеновых покрытий, таких как ПВХ-панели, ПВХ

Получить цену

Установка облицовки для душевых кабин из ПВХ — youtube

2 августа 2013 г. установка облицовки для душевых стен из ПВХ от Celplas pvc ltd из каталога b2b в великобритании — утвержденный бизнес

Get Цена

Стеновые душевые системы jetcoat® перед ванной

2Каждая водонепроницаемая панель покрыта верхним прозрачным слоем, который имеет несколько защитных УФ-слоев порошка и порошка ПВХ, что обеспечивает долговечность и при этом является безвредным для окружающей среды.Двухпанельная перегородка для душа jetcoat® 42 ″ x 42 ″.

Получить цену

Преимущества стен из ПВХ — блог крошечного дома

Панели из ПВХ для 2 ванных комнат также можно использовать для создания влажной комнаты. В кухонной среде важно, чтобы стены, которые вы установили, были водонепроницаемыми и не были

Получить цену Душевые панели

напрямую от поставщиков в Великобритании. Панели для душа

2 — лучшая альтернатива плитке. пространство имеет огромное влияние, тогда взгляните на наше фантастическое предложение продуктов для облицовки душевых панелей из ПВХ.

Получить цену

мокрые стеновые панели для ванной комнаты, стеновые панели для душа, потолочные панели

2мы предлагаем водонепроницаемые мокрые стеновые панели, стеновые панели для душевой кабины, облицовку ванной комнаты из наших собственных панелей из панелей Selkie до наших альтернативных плиток панелей и ПВХ

Получить цену

4 душ Варианты стен для следующего ремонта ванной комнаты

2 Стенки душа должны быть водонепроницаемыми, стильными и простыми в уходе. Если вы рассматриваете варианты перегородки для душа, не принимайте решение, пока не взвесите все возможности.лучшие нетоксичные варианты занавески для душа — без пвх · лучшее полотенце & nb

Получить цену

как мы это сделали: душевая кабина — продуманные интерьеры

2 октября 2017 г. Материал для изготовления водонепроницаемой, готовой к ванной комнате душевой кабины! пространство, сделайте его светлее и ярче из-за размера и откройте стены. используется отличный водостойкий клей, который прилипает к ПВХ и стене.

Узнать цену

как использовать листы ламината для душевых стен hunker

2Ламинированные душевые стенки отличаются от литых душевых уголков.каждая стена — это отдельный кусок. ламинированные листы нельзя согнуть по углам или краям,

Получить цену

Стеновые панели для душа и ванной комнаты без затирки — 5 причин для

2 окт 18, 2018 реальность такова, что пирожок стоит денег с учетом того, как большинство людей думают о душе стеновые панели. они худые. они похожи на дешевый пластик.

Получить цену

купить стеновые панели для ванной комнаты влажная облицовка стен dbs ванные комнаты

2items 1–9 из 72 наши панели для облицовки стен для ванной на 100% водонепроницаемы, просты в установке, у нас есть широкий ассортимент стеновых панелей из ПВХ для вас.

Получить Цена

7 вариантов водонепроницаемых стенок для ванной сделай сам.com

2Вы можете купить однослойный пластик для стен вашей ванной комнаты в различных цветах и ​​стилях. Часто это самый дешевый вариант, которым пользуются многие люди. их

Получить цену

панелей из поли-туфа: водонепроницаемые плоские панели для стен и потолка

2-туфовые панели из полиуретана от производства h & f являются водонепроницаемыми и предназначены для широкого использования с переработанным пластиком, недорогим материалом по сравнению с панелями из стекловолокна.

Получить цену

Полное руководство по выбору стеновых панелей для ванной комнаты — душ

2 июня 2017 г. Прежде всего, цена будет определяться типом конструкции душевых панелей для ванной комнаты.Существует 3 основных типа: ПВХ, акрил и

Стеновые панели

— коллекция из оникса

2an панель из оникса имеет толщину примерно 3/8 дюйма и сплошного цвета. Панели весят около 3,5 фунтов на квадратный фут. Душевая стена Инструкции по панелям (pdf).

Получить цену

wetwall

2красивые душевые панели для ванной комнаты. В качестве альтернативы плитке панели wetwall могут создать красивую ванную комнату или душевую кабину, которая прослужит долгие годы.

Получить цену

ПВХ-панели для ванной комнаты: amazon.co.uk

2Установлено это в душевую кабину выглядит хорошо, очень экономично, дешевле и быстрее, чем укладка плитки. Мы находимся в зоне с жесткой водой, раствор станет цветным через месяц

Получить цену

5 лучших вариантов стен для ванной комнаты — ель

2 мая, 29, 2019 Стены ванной комнаты подвержены воздействию влаги больше, чем стены любого другого типа.

Get Price

Панели для влажных помещений

2 панели для влажных стен для ванной комнаты революционизируют способы улучшения и полного совершенствования ваших виниловых обоев, а также влажных виниловых обоев. высота водонепроницаемых мембран, что делает установку панелей влажной зоны

Get Price

Стеновые панели из пвх для ванных комнат в Дели — the galaxy decor — medium

2 июля 2018 г., однако водонепроницаемые стеновые панели становятся все более популярными в качестве альтернативы плитке для ванных комнат.

Get Price

водонепроницаемая настенная плитка для стен

2 долговечные, водонепроницаемые и простые в установке, они идеально подходят практически для любой комнаты. Панели из ПВХ просты в установке, поэтому нет необходимости нанимать дорогостоящего подрядчика.

Получить цену

Душевые панели DIY руководство по установке и выбору декоративных.

2an aquabord ПВХ панель с пвх с пазом и пазами высотой 2,4 м и шириной 1 м в августе 2017 года стоит около 80 фунтов стерлингов. Получить цену

Клей — Стены и облицовка душевых — Душевые — Домашнее хранилище

2shop наш выбор склеивания, стенок и облицовки душевых кабин в ванной в домашнем депо.

Получить цену

Как сделать наружный защитный экран из трубы ПВХ

Разрежьте каждую из труб из ПВХ на три части: (1) длиной 6 футов, (1) длиной 3 фута, (1) длиной 1 дюйм. Протрите трубы и фитинги от пыли и мусора.

Положите детали размером 1 дюйм и 6 дюймов на ткань для отстойки и нанесите спрей-грунтовку, чтобы полностью покрыть одну сторону. Когда высохнет, переверните и прогрунтуйте противоположную сторону. Повторите то же самое с аэрозольной краской, добавляя дополнительные слои по мере необходимости для полного покрытия.Раскрашивать 3-х дюймовые детали необязательно.

Используйте рыхлитель, чтобы открыть шов вдоль широкой полосы на верхней части листов. Выбросьте верхнюю полосу, если она отделена, или отрежьте верхнюю полосу в отверстиях, сделанных петлями.

Вам понадобятся две панели из одного листа и одна панель из второго листа. Отрежьте панели длиной 92 дюйма и шириной не менее 37-1 / 2 дюйма. По возможности они могут быть шире, чтобы в готовом проекте было больше сборок.С двух длинных сторон каждой панели загните край на 1/2 дюйма, а затем снова сложите. Нажмите утюгом, если необходимо, чтобы удерживать его на месте, и булавками на расстоянии около 6 дюймов друг от друга. Прошейте шов по складке вплотную к краю.

На двух коротких сторонах каждой панели используйте толщину шва, чтобы сложить более 4 дюймов и прижать на месте.

Загните верхний край сгиба на 1/2 дюйма и закрепите булавками. Прошейте шов вдоль сгиба очень близко к краю, прошивая изнаночную строчку в начале и в конце шва.Удалите лишние нитки.

Вставьте по одной из 3-х футовых частей ПВХ в каждый карман сверху и снизу каждой из трех тканевых панелей. Отложите в сторону.

Положите четыре из 6-дюймовых труб на ровную поверхность. Отмерьте 6 дюймов с одного конца и сделайте отметку маркером. Сделайте еще одну отметку на расстоянии 6 дюймов от противоположного конца и совместите ее с первой отметкой. Поместите петлю на трубу так, чтобы отверстие было над отметкой, а отверстие без отметки — подальше от ближайшего конца.Сделайте отметку во втором отверстии маркером. Повторите то же самое для другого конца. Предварительно просверлите отверстия для шурупов на отметках сверлом, немного меньшим, чем шурупы для петель.

С помощью резинового молотка прикрепите колпачок к одному концу каждой из 1-дюймовых труб из ПВХ. Добавьте тройку на противоположных концах 1-дюймовых труб, а затем добавьте 6-дюймовые детали к противоположному концу тройников. Добавьте изгиб наверху каждой 6-дюймовой трубы, направленный в том же направлении, что и открытый конец Т на другом конце.Одна из панелей должна состоять из двух 6-дюймовых деталей с предварительно просверленными отверстиями, направленными наружу. Две другие панели должны иметь одну 6-дюймовую деталь без предварительно просверленных отверстий и одну с предварительно просверленными отверстиями, причем отверстия должны быть направлены наружу. Направьте колена друг к другу и вставьте трубы ПВХ, которые находятся в тканевых панелях. Постучите по ним молотком, чтобы закрепить на месте.

Поставьте панели бок о бок у стены. Поместите панель с отверстиями по обеим сторонам посередине.Поместите две другие панели так, чтобы отверстия указывали на среднюю панель. Соедините две секции вместе, прикрутив петли к предварительно просверленным отверстиям в верхней и нижней части труб. Повторите то же самое для другой стороны, повернув петлю в другую сторону.

Поставьте экран на место, слегка согнув его на шарнирах для устойчивости. Равномерно распределите ткани сверху и снизу каждой панели.

DIY Открытый душ | Руководства по дому

Иногда вы не хотите прерывать веселье, которое вы проводите на улице, чтобы пойти в дом, чтобы принять душ, поэтому душ на открытом воздухе может быть именно тем, что вам нужно.К счастью, проект постройки уличного душа своими руками прост, использует лишь несколько основных материалов и не требует каких-либо специальных строительных или сантехнических навыков со стороны застройщика.

Держатель для душа

Сердцем душа является центральная колонна, которая поддерживает душевую лейку на нужной высоте. Эта опора может быть сделана из пиломатериалов размером 4 на 4 дюйма или ландшафтной древесины аналогичного размера, а использование пиломатериалов, обработанных под давлением, поможет стойке выдержать воздействие воды и погодных условий.Столбик должен быть достаточно длинным, чтобы его можно было установить в отверстие для столба глубиной не менее 30 см и при этом поддерживать душевую лейку на высоте примерно 7 футов над уровнем земли. Для прочной конструкции столб можно установить глубиной около 2 футов, со слоем гравия на дне ямы для обеспечения дренажа; заполнение ямы бетоном сделает столб еще более устойчивым.

Сантехника

Сантехника для душа состоит из оцинкованной или ПВХ трубы, прикрепленной к душевой стойке с помощью кронштейнов; угловые фитинги позволяют подсоединять душевую лейку к трубе под правильным углом в верхней части стойки, а клапан, подсоединенный либо к душевой лейке, либо посередине стойки между двумя отрезками трубы, регулирует поток воды.Соединитель шланга в нижней части трубы позволяет подключать душ непосредственно к садовому шлангу; В качестве альтернативы, шланг можно провести вверх по стойке и подсоединить непосредственно к душевой лейке через соединитель для шланга, что исключает необходимость в трубопроводах.

Стены

Пара боковых стенок, соединенных с центральной стойкой и образующих прямой угол, помогает удерживать душевую струю и обеспечивает некоторую конфиденциальность для пользователей душа. Стеновые панели могут быть изготовлены из деревянных рам размером два на два или два на четыре с гофрированным металлом, стекловолокном, акрилом или другим прочным листовым материалом, привинченным к каркасу или зажатым между парами каркасов.Каркас должен быть сделан с ножками, выступающими из нижней части панели; эти ноги утоплены в землю минимум на 6 дюймов для устойчивости. Как и в случае с центральной стойкой, установка ножек стены в глубокие отверстия для столбов и закрепление их бетоном приведет к исключительно прочной конструкции.

Основание

2-дюймовый слой гравия, уложенный на уплотненную почву у основания душа, поможет слить воду с поверхности пола душа и предотвратить образование луж во время использования душа.Бетонные брусчатки или плоские ландшафтные камни, размещенные поверх гравия, обеспечат ровную поверхность, на которой пользователи душа могут стоять, а дополнительный гравий, уложенный в промежутках между брусчаткой, не даст им сдвинуться.

Ссылки

Writer Bio

Эван Гиллеспи вырос, работая в своей семье, занимаясь производством оборудования и товаров для дома, и является опытным садовником. Он пишет на темы дома, сада и дизайна с 1996 года. Его работы публиковались в South Bend Tribune, Fort Wayne Journal-Gazette, журнале Arts Everywhere и многих других изданиях.

как установить стеновую панель из ПВХ

Стеновые панели из ПВХ — Декор стен

Производитель панелей из ПВХ в Индии, руководство по установке панелей из ПВХ, панель из ПВХ ludhiana, стеновые панели из ПВХ, декор стен, конструкции стеновых панелей из ПВХ, изображения стеновых панелей из ПВХ, декоративные стеновые панели из ПВХ, как установить ПВХ настенные панели, настенные панели из пвх цены онлайн, оптовый продавец панелей из пвх, панель из пвх в пенджабе, 【Узнать цену】

Установка панелей для ванной — CladdTech

ИНСТРУКЦИИ ПО УСТАНОВКЕ ПАНЕЛЕЙ ДЛЯ ВАННОЙ Установка облицовки панелей ПВХ для ванной обычно считается довольно простой задачей.Подходит для энтузиастов DIY, желающих произвести большое впечатление с минимальными усилиями и при ограниченном бюджете для достижения максимального эффекта. 【Получить цену】

DumaWall — официальный сайт

Панели ПВХ просты в установке, поэтому нет необходимости нанимать дорогого подрядчика . Устойчивость к воде, плесени и плесени. Панели ПВХ идеально подходят для влажных помещений в комнатах, таких как ванны, кухни и подвалы, потому что они водоотталкивающие и устойчивы к плесени и плесени. 【Получить цену】

Стоимость стеновых панелей из ПВХ — Homewyse

Стеновые панели из ПВХ — Примечания по ценам и установке.Стоимость установки стеновых панелей из ПВХ значительно варьируется в зависимости от местоположения. Чтобы получить точную оценку в вашем районе, введите свой почтовый индекс в калькулятор выше. Уменьшите общую стоимость проекта, предложив нескольким поставщикам предложить одну и ту же подробную рабочую спецификацию вашего проекта стеновых панелей из ПВХ. 【Получить цену】

Установка 3D стеновых панелей — Декоративные потолочные плитки

Шаги по установке 3D стеновых панелей. Прежде чем приступить к укладке плитки, очистите поверхность от отслаивающейся краски. Спланируйте заранее расположение панелей на стене.С помощью уровня вы можете нарисовать панели на стене перед их установкой. Сначала установите полные панели, сделайте всю обрезку в конце. Основные панели. 【Получить цену】

Стеновые и потолочные панели — Инструкции по установке

Панели из ПВХ — Технические характеристики и установка Стеновых и потолочных панелей — Инструкции по установке Душевые панели — Инструкции по установке Стеновые и потолочные панели — Инструкции по установке Эти инструкции по установке относятся к нашей внутренней Панели облицовки, как для стен, так и для потолка.【Узнать цену】

Установка стеновых панелей из ПВХ | WallJazzIndia

Лучший материал для монтажа стеновых панелей ПВХ. Имея множество мест, куда можно обратиться, будь то дом или владелец бизнеса, вы можете найти выгодные предложения и сэкономить, когда вы выберете правильную компанию, на стеновые панели из ПВХ и на монтажные работы, которые они будут выполнять. 【 Получить цену】

Стеновые панели с замком из ПВХ Руководство по установке

После установки обшивки приступайте к установке стеновых панелей сверху вниз до пола. Начните с потолка с первой панели и установите панель так, чтобы ребро гвоздя было направлено вниз к полу. Таким образом, вода не будет попадать в канавку. Продолжите установку остальных панелей, как указано в Разделе 2.1. 【Получить цену】

Как обшить стену — HomeTips

Забейте четыре чистовых гвоздя через верхний край панели. Поместите панель на стену, оставив внизу пространство 1/4 дюйма, и частично вбейте четыре гвоздя в стену. Оттяните нижний край панели примерно на 6 дюймов от стены и вставьте блок за лист.Когда клей станет липким 【Получить цену】

Как установить пластиковые стеновые панели | Домашние гиды | SF Gate

Прибейте его к накладке и шпилькам, как вы это сделали с первой панелью. Продолжайте прибивать панели по комнате, используя панели с отверстиями для розеток и выключателей в нужных местах. Вставьте последнюю деталь во внешнюю часть J-образной планки и прибейте ее на месте, чтобы создать законченный край. 【Получить цену】

как установить панели из ПВХ, панель из ПВХ, потолочная панель из ПВХ…

Сначала отрежьте язычок первой панели. Нанесите клей на обратную сторону панелей, на стену или стенные стойки. Вставьте панель в обшивку потолка, если она установлена, и сдвиньте ее на место в углу. Убедитесь, что он расположен вертикально, прежде чем прикреплять его к стене. Потолочные панели из ПВХ Стеновые панели из ПВХ Угловые линии из ПВХ Машина для производства панелей из ПВХ Скачать Как установить панели из ПВХ — Декор стен

Используйте ту же технику монтажа при установке панелей на потолок — нанесите клей на существующий потолок или стенные стойки и закрепите панель с помощью скобы, чтобы удерживать его на месте.При установке галогенных потолочных светильников между галогенной лампой и панелью должен быть зазор 10 мм. 【Узнать цену】

Как установить стеновые панели из ПВХ — Wall Decor

Производитель панелей из ПВХ в Индии, руководство по установке панелей из ПВХ, панели из ПВХ ludhiana, стеновые панели из пвх, декор стен, конструкции стеновых панелей из пвх, изображения стеновых панелей из пвх, декоративные стеновые панели из пвх, как установить стеновые панели из пвх, цены на стеновые панели из пвх онлайн, оптовый продавец панелей из пвх, панели из пвх в Пенджабе, 【Получить цену 】

Установка Wainscoting — Lowe’s

Шаг 1. Начните с одного угла комнаты с полной панелью. Нанесите строительный клей на обратную сторону панели и установите его на место. Верх панели должен быть заподлицо с линией уровня на стене и на 1/16 дюйма от прилегающей стены. 【Узнать цену】

ИНСТРУКЦИИ ПО УСТАНОВКЕ ВИНИЛОВЫХ ПРОСМОТРОВ

[изображения 2 и 3] Установка: Панель. Правильная установка первого щитка — залог легкого и успешного монтажа. Начните с самого левого угла вашей установки (напротив, если вы левша).Каждая панель имеет шпунт и паз, что обеспечивает равномерную подгонку и простоту установки. 【Узнать цену】

Как установить панели | DoItYourself.com

Шаг 4 Установите с помощью гвоздей и клея. Нанесите полоски клея размером 1 / 8×3 дюйма на каркас стены или твердую поверхность зигзагообразно. Оставьте зазор в миллиметр между панелями, чтобы они могли расширяться и сжиматься, когда вы прикрепляете их к стене или раме. Затем слегка прибейте верхние части, чтобы они оставались на месте, … 【Получить цену】

Простая в использовании система потолочных и стеновых панелей для ремонта…

При использовании RELINE на стенах и потолке сначала установите стеновые панели. Используйте только устойчивые к коррозии (оцинкованные, нержавеющие или алюминиевые) гвозди или шурупы. Устанавливайте панели с небольшим зазором (1⁄32 дюйма) на стыке, чтобы учесть расширение и сжатие. Поддерживайте и закрепляйте панели с интервалом от 16 до 24 дюймов. Узнать цену】

Как установить облицовку из ПВХ — ehow.co.uk

ПВХ является предпочтительным выбором для облицовочного материала, поскольку он устойчив к коррозии, долговечен и легко чистится.Облицовка ПВХ — это пластиковые панели, которыми покрывают стену или потолок. Облицовку можно прикрепить ко всем типам материалов, таким как кирпич, гипсокартон и дерево. 【Получить цену】

Лучший материал для наружных душевых стен

Лучший материал для наружных душевых стен

Вы хотите знать, какой материал является лучшим материалом для стенок наружного душа, потому что вы решили, что вам нужен душ на открытом воздухе. Кроме того, вы хотите, чтобы это было уединенно, чтобы у вас была некоторая конфиденциальность.Вы также хотите, чтобы он прослужил долго и выдерживал элементы без необходимости постоянно поддерживать его. Более того, вы хотите сделать это самостоятельно, и именно поэтому вы хотите знать, что является идеальным средством от гнили и насекомых. На ум сразу приходят два: ПВХ и дерево.

Старый добрый ПВХ

Старый ПВХ не устойчив к атмосферным воздействиям и со временем портится. Однако новые технологические разработки сделали плиты ПВХ устойчивыми к влаге и коррозии. Они легкие и устойчивые к воздействию химикатов.Их можно гравировать, тиснить, красить, печатать и ламинировать. Они не тускнеют со временем, а цвет долго сохраняет тот же новый вид, не выцветая.

Дерево

Вы знаете характеристики ПВХ и имеете общее представление о древесине, устойчивой к гниению, но что это за древесина?

В первую очередь вам следует выбрать между твердой и мягкой древесиной. Твердая древесина поступает из медленнорастущих пород деревьев.Примеры твердых пород дерева: тик, ипе, вишня и дуб. Древесина хвойных пород представлена ​​более быстрорастущими породами, такими как вечнозеленые и хвойные деревья. Например, сосна, пихта, ель и кедр.

Древесина лиственных пород более устойчива к погодным условиям и более долговечна, чем древесина мягких пород. К тому же они дороже. Хвойная древесина, обработанная химикатами, долговечна не так долго, как твёрдая древесина, но это экономичный выбор. Однако для защиты от непогоды требуется ежегодное обслуживание. Вот список некоторых видов древесины, устойчивых к элементам.

Акация

Акация — прочная древесина твердых пород с высоким содержанием масла. Он устойчив к гниению и насекомым, к тому же он доступен в большом количестве и доступен по цене. Это быстрорастущий вид. Таким образом, его использование является экологически чистым. Он часто используется в строительстве лодок из-за его водостойкости. Лучше всего не допускать прямого контакта с землей, потому что она имеет свойство впитывать влагу.

Черная саранча

Черная саранча сильная и жесткая.А еще он устойчив и устойчив к гниению. Он очень прочный и доступный.

Кедр

Кедр — очень популярная древесина для изготовления душевых уголков. Он мягкий, легкий, с ним легко работать. Он устойчив к гнили, термитам и порошковым жукам. Это может длиться годами без поддержки или лечения. Поскольку кедр — более мягкая, легкая и быстрорастущая древесина, он не прослужит так долго, как древесина твердых пород.

Кипарисовик

Кипарисовик содержит масла, которые делают его устойчивым к гниению и насекомым.По возрасту похож на кедр. Древесина хвойных пород имеет визуально привлекательный рисунок волокон. Поэтому в тонировке и лаке он не только прослужит дольше, но и будет красиво смотреться.

Модифицированная древесина

Термомодифицированная древесина, а именно сосна, ель и другие породы древесины хвойных пород, приобретает характеристики традиционных твердых пород древесины, таких как дуб, клен, тик и ипе. Модифицированная древесина подвергается процессу полимеризации, который улучшает и укрепляет клеточную структуру мягкой древесины.

Дорогие лиственные породы

Использовать очень качественный и дорогой душ на открытом воздухе нецелесообразно. Вы не делаете летний душ, чтобы прослужить 40 лет; это не имеет экономического смысла. Кроме того, использование тропических лиственных пород дерева, таких как ипэ и тик, может быть не таким экологически чистым. Есть то, что вы, не подозревая, можете сотрудничать с вырубкой тропических лесов.

Заключение

Какой бы материал вы ни выбрали для облицовки стенок наружного душа, он будет лучшим для вас.

31Май

Как обшить потолок панелями пвх своими руками видео: Как обшить потолок пластиковыми панелями своими руками?

31 Май 2021 alexxlab Комментировать

Обшивка потолка пвх панелями — Только ремонт своими руками в квартире: фото, видео, инструкции

Отделка потолка панелями пвх своими руками под силу каждому

Неровные потолки в наших квартирах, к сожалению, не редкость. Радует то, что способы устранения этого недостатка существуют.

Современные технологии и стройматериалы позволяют изменить потолок до неузнаваемости, сделав его приятным для взгляда.

Проблема заключается в том, что отделочные работы часто требует специальных навыков, больших затрат, много времени, но не во всех помещениях стоит применять дорогостоящие технологии и приглашать специалистов.

Отделка потолка панелями ПВХ своими руками, в таких помещениях, как кухня, прихожая, балкон и ванная комната вполне под силу каждому.

Облагораживание помещения пластиковым материалом имеет массу плюсов.

Достоинства способа

Прежде всего, этот способ хорош тем, что не требует предварительной подготовки поверхностей, которые будут облицовываться ПВХ, исключением могут быть осыпающиеся поверхности.

Монтаж панелей несложный, не требует особой квалификации и дорогого инструмента.

Производимые работы не загрязняют помещения, пыль, в незначительном количестве, появиться только в момент установки каркаса.

Высокая производительность работ и низкая стоимость материала также являются плюсом. После установки каркаса панели ПВХ легко крепятся на него.

Что такое панели ПВХ?

ПВХ – это пластиковые панели, для изготовления которых используют материал, поливинилхлорид. Состоит из двух тонких пластин, разделенных между собой перегородками.

С боков для соединения между собой пластиковые доски имеют паз и гребень. Различают панели: стеновые и потолочные.

Стеновые доски более прочные, устойчивы к механическим повреждениям, менее гибкие.

Достигаются эти особенности за счет увеличения толщины стенок материала, поэтому вес больше чем у потолочных досок. Этот фактор учитывают при выборе.

Панели все производители выпускают стандартных размеров. Шириной ПВХ изготавливают –100; 125; 250; 380 мм. Толщина пластиковых досок колеблется от 6 до 12 мм.

Промышленность панели ПВХ выпускает длиной в 6 метров, в магазинах продают 2,5 – 6 м. Для удобства соединения досок ПВХ выпускают комплектующие имеющие следующие названия:

  • Полосы обычные стартовые и широкие;
  • Наружный угол и внутренний;
  • Соединительная полоса;
  • Комбинированный плинтус.

Отделка потолка ПВХ своими руками начинается с закрепления комбинированного плинтуса, но сначала необходимо построить каркас.

Выбор инструментов

Выбор материала. прежде всего, зависит от помещения, в котором производят отделку потолка ПВХ своими руками. Выбирать приходится из двух видов: дерева, металла.

Дерево мягкое, поэтому с ним легче работать, но его нельзя устанавливать в комнатах с повышенной влажностью (ванная комната, кухня).

Причина – от влажности брусья меняют свою конфигурацию, или гниют, что приведет к образованию щелей или полному разрушению потолка.

Для строительства потолка понадобятся следующие инструменты:

  • Уровень. Можно любой, но лучше водяной;
  • Дрель;
  • Шуруповерт;
  • Ножовка;
  • Степлер строительный. Для деревянной решетки.

Деревянный каркас

Для его возведения потребуется: рейки, сечением не меньше 20 х 50 мм, уголки металлические, подвесы, саморезы для дерева, дюбеля.

Прежде всего, необходимо определиться с высотой расположения потолка. Отметить первую точку на стене .

С помощью уровня нанести все точки и соединить в линию. Она должна, на всех стенках, соединится без отклонения. В рейке, в широкой ее части, просверлить отверстия через каждых 60 см.

Приложить рейку к стене, строго по линии и сделать отметки под дюбели. Просверлить отверстия. Вставить дюбель. Закрепить рейки на всех четырех стенах.

Нарезать по размеру продольные рейки. С помощью уголков металлических прикрепить их рейкам, идущим по периметру, через каждых 50 см.

К черновому потолку, дюбелями, прибить подвесы. Проверяя каждую продольную рейку уровнем, зафиксировать их подвесами. После установки последней бруса еще раз проверить уровнем весь каркас.

Расчет материала

Для создания металлической решетки потребуются потолочный CD 60/27 и направляющий UD 27 профили. Эти профили продаются длиной 3 или 4 метра.

Зная размера помещения можно посчитать количество необходимого материала.

Для примера предположим, что комната имеет размеры 2х3 метра. Значит, длина периметра будет равна 2+3+2+3=10 метров.

По периметру располагается направляющий профиль, его надо купить 4 штуки, длиной 3 метра.

Потолочный профиль будет крепиться через каждый 50 см, это значит 3/0,5=6 шт. Длина одного отрезка равна 2 м. 6х2=12 метрам. В нашем случае лучше купить 3 профиля по 4 метра.

Изготовление

Произвести монтаж осветительной системы, если она предусмотрена. Провода должны быть медными, в двойной изоляции, спрятаны в монтажный короб и закреплены к потолку.

Уровнем определяем расположение направляющего профиля по всему периметру. Чертим линию. Делаем отверстия. Крепим по периметру, дюбелями, направляющий профиль.

Вставляем в него потолочные профили. Выравниваем расположение, брусья должны быть установлены перпендикулярно к стенному профилю.

Над каждым продольным брусом к потолку крепим подвесы. Контролируя уровнем, закрепляем потолочные профили к подвесам и направляющему профилю.

Металлический каркас

Нарезать необходимое количество панелей размером на один сантиметр меньше ширины потолка. Отпилить края плинтусов под углом в 45°.

Плинтусы закрепить к направляющим профилям. С первой панели срезать гребень. Вставить в плинтусы и закрепить к профилям.

Установить вторую и следующие панели. Каждую крепить к брусьям. Щелей между досками не должно быть.

Место под светильник прорезать «коронкой». Специальное приспособление, вставляющееся в дрель. Вывести провода. Установить светильник.

Для того чтобы установить последнюю панель четвертый плинтус временно снимают или не устанавливают изначально.

Доску обрезают со стороны паза до нужного размера, предварительно измерив, расстояние от предпоследней панели до стены.

Устанавливают ее на место, ведя гребень в паз, а края в боковые плинтусы. Четвертый плинтус приклеивают к стене и панели.

Рекомендуем посмотреть дополнительное видео:

Выполнить отделку потолка самостоятельно панелями ПВХ вполне возможно, главное не спешить, проверять каждое действие и главное верить в себя.

Расскажите об этой статье друзьям в соц. сетях!

Особенности отделки потолка панелями ПВХ своими руками

Отделка потолков панелями ПВХ своими руками — это довольно простая работа, которую можно легко произвести самостоятельно и сэкономить немного денег на найме специалистов. Этот отделочный материал довольно легок и прочен, при этом он отличается длительным сроком эксплуатации. Специальные добавки обеспечивают его температурную устойчивость, негорючесть и отсутствие неприятных запахов. Отделка потолка пластиковыми панелями не требует предварительного выравнивания поверхности. С ее помощью можно спрятать инженерные коммуникации, но придется пожертвовать несколько сантиметров высоты стен.

Современный строительный рынок предлагает панели, имитирующие цвет и фактуру натуральных материалов, и просто разноцветные изделия. Важно только помнить, что обшивка потолка пластиковыми панелями не может проводиться с использованием изделий для стен. Потолочные планки легче и пластичнее, благодаря этому с ними проще работать на высоте и они не отвалятся под действием гравитации.

Расчет количества материала

Параметры пластиковых панелей следующие: толщина колеблется от 5 до 10 мм, ширина — в пределах от 250 до 500 мм, длина — от 2700 до 3000 мм. Монтажные профили выпускаются в стандартной длине — 3000 мм.

Сначала нужно вычислить площадь одной панели (умножить ширину на длину), а потом площадь потолка. Второе число необходимо разделить на первое, а затем прибавить 15% на подрезку и запас. Полученную цифру рекомендуется округлять до большего числа, чтобы во время работ не пришлось докупать материал.

Также очень важно правильно подсчитать число металлических профилей или деревянных реек. С этой целью нужно начертить на бумаге пропорционально уменьшенный план потолка. После этого нанести вдоль одной стены продольные линии, между профилями установить расстояние 400—600 мм. Теперь легко подсчитать, сколько понадобится материала для всего помещения.

Чтобы узнать необходимое количество профилей и подвесов, нужно начертить план, где указать расстояние между элементами конструкции, после чего сделать расчет

Завершив подсчеты, по периметру потолка начертить на стенах линию: здесь пролягут более жесткие профили, способные держать всю конструкцию. Эти данные также нужно записать. Количество дюбель-шурупов рассчитывается исходя из количества профилей и шага установки крепежных элементов размером 30 см. Желательно также немного добавить для запаса. Для снижения стоимости работ можно металлический профиль заменить деревянным, а крепежи — скобами.

Если задумано установить потолочный плинтус, то нужно просто посчитать длину периметра стен. Такой профиль, как правило, имеет стандартную длину, составляющую 3000 мм, поэтому по окончании работ может остаться значительная часть материала.

Подготовительные работы

Как уже говорилось выше, отделка потолка пластиком не требует серьезной подготовки, достаточно выполнить следующее:

  1. Удалить старое покрытие, демонтировать все осветительное оборудование, провода и очистить потолок от загрязнений и пыли.
  2. Простучать его поверхность молотком, проверяя наличие слабых фрагментов.
  3. Если такие обнаружились, их следует удалить, а образовавшиеся дефекты и обнаруженные трещины заделать цементно-песчаным раствором.
  4. Подождать несколько дней, пока раствор высохнет, и нанести антисептическую грунтовку.

Этапы подготовки потолка к установке панелей

Теперь нужно подготовить следующие инструменты и расходные материалы:

  • Строительный уровень, карандаш или маркер, рулетка.
  • Дюбель-шурупы или скобы, ножницы по металлу, профили или деревянные рейки, перфоратор.
  • Ножовка, шуруповерт.

Установка панелей на каркас

Этот способ отделки потолка панелями ПВХ своими руками получил наиболее широкое распространение. Перед тем как отделать потолок пластиковыми панелями, наносят разметку и монтируют каркас для будущей конструкции, который станет для нее жестким и надежным основанием.

Разметка потолка

Первым делом необходимо выявить завал потолка с помощью строительного уровня. Это и будет нижняя точка. С учетом данного уровня следует прочертить линии по периметру стен под потолком. Если планируется монтаж на подвесы, то важно учесть расстояние, на которое необходимо опустить поверхность. После этого нужно отыскать центр потолка и провести продольную линию с помощью строительного уровня. Каждый новый элемент разметки необходимо проверять на правильность расположения. Затем нанести продольные линии по оставшейся площади, отступая 400—600 мм.

Пользуясь строительным уровнем, производится разметка поверхностей под установку каркаса на потолок

Монтаж подвесного каркаса

Чтобы отделать потолок пластиковыми панелями своими руками качественно, необходимо правильно собрать каркас. Этот этап состоит из следующих шагов:

  • Металлический профиль подрезается по длине и прислоняется к разметке. В профиле и стене на расстоянии 300 мм друг от друга делаются отверстия, в которые устанавливают дюбели.
  • Вслед за этим устанавливают подвесы и на определенной высоте фиксируют металлический профиль. Затем концы его закрепляют шурупами.
  • Края подвесного профиля следует завести в полости несущего по периметру и также закрепить шурупами.

Монтаж обрешетки на потолок под установку ПВХ панелей

На заметку! Металлический брус 60х27 может обойтись довольно дорого для помещений большой площади, поэтому можно немного сэкономить и купить деревянный каркас.

Если планируется установка освещения, то в местах фиксации светильников нужно усилить конструкцию перемычками. Данные изделия монтируются с помощью специальных крепежных элементов — крабов. Также можно разрезать профили в углах и отогнуть их под прямым углом.

Монтаж каркаса непосредственно на поверхность

Для обшивки потолка панелями ПВХ можно использовать следующий способ монтажа остова:

  1. Монтаж несущей конструкции происходит таким же образом, что и в предыдущем случае. Края профилей также фиксируются крепежными элементами.
  2. К поверхности потолка профили или брус прикрепляются с помощью дюбель-шурупов. При этом важно, чтобы длины изделия хватило, поэтому рекомендуется выбирать крепежи длиной 60 мм.
  3. Если для выравнивания потолка необходима установка брусков, то сначала крепятся они, а уже к ним каркас.
  4. С помощью строительного уровня и с учетом разметки производится полная сборка каркаса.

Монтаж каркаса на потолок без использования подвесов

Облицовка потолка пластиковыми панелями нередко проводится с целью скрыть инженерные коммуникации и установить точечное освещение. Монтаж данных систем необходимо проводить именно на этом этапе. В целях безопасности электрическую проводку рекомендует протягивать в предварительно установленном гофрированном кожухе. В случае возникновения искры короб погасит ее и таким образом предотвратит пожар. Этот элемент монтируют к подвесам или боковой несущей конструкции.

Важно! При разводке проводов работать нужно только с отключенными от сети изделиями. Подключение можно осуществлять лишь после завершения установки панелей для отделки потолка.

Из этих двух вариантов металлический каркас является предпочтительным. Пластиковый потолок в доме, установленный на такой остов, прослужит довольно долго. Деревянные рейки имеют сравнительно короткий срок эксплуатации, но стоят дешевле и проще монтируются.

Установка панелей

Отделка потолков пластиковыми панелями выглядит следующим образом:

  • На установленную несущую конструкцию по периметру стен монтируют специальный П-образный профиль. Для фиксации используют саморезы. Также можно использовать рейку под установку потолочного плинтуса.

Монтаж пластикового П-образного профиля

  • После этого в установленный профиль монтируют потолочный плинтус. В результате между данным элементом и несущей конструкцией образуется небольшой зазор, который будет использован для монтажа панелей.
  • Теперь устанавливается первая планка. Ее монтируют на П-образный профиль или в образовавшийся зазор. Для этого шип панели закрепляется на каркасе шурупом с широкой шляпкой, а паз остается нетронутым.

Установка первой панели

  • Правильность установки отделочных материалов проверяется строительным уровнем.
  • Далее идет набор потолка панелями, которые монтируются в паз предыдущему элементу. На данном этапе важно обеспечить максимально плотный контакт изделий друг с другом. Рекомендуется также почаще проверять правильность монтажа строительным уровнем.
  • После обшивки площади у стен необходимо вырезать отверстия в панелях под точечные светильники и установить их по вышеприведенной схеме. Для удобства рекомендуется сразу достать провода наружу.

Отверстия под светильники вырезаются в процессе монтажных работ

  • Затем обшивается основная часть потолка. Для монтажа последней панели придется подрезать материал. Кроме того, чтобы не терять много времени на ее установку, рекомендуется просто закрепить панель на стене двумя шурупами, впоследствии это соединение будет скрыто потолочным плинтусом.
  • В конце монтируют плинтус и закрывают углы специальными пластиковыми заглушками.

Обшивка потолка пластиком завершена. Остается только подключить светильники к ранее выведенным кабелям, вмонтировать их в подготовленные отверстия и подключить к электросети.

Монтаж на клей

Отделка потолков панелями может проходить также без сборки каркаса. Сразу заметим, что такой способ требует идеально подготовленной и ровной поверхности. В качестве рабочего вещества используют жидкие гвозди или плиточный клей. Прежде чем обшить потолок пластиковыми панелями, поверхность необходимо зачистить и прогрунтовать. Затем приготовить клейкий раствор согласно инструкции на упаковке. С помощью шпателя нанести его тонким ровным слоем на заднюю часть панели и прикрепить ее шипом к углу. Следующие панели монтируются таким же образом, заводя шип в паз. Последний элемент при необходимости подрезают. В самом конце монтируют потолочный плинтус. На этом отделка потолка панелями закончена.

Чтобы обшить потолок пластиковыми панелями, не требуется профильное образование и наличие профессионального инструмента. Достаточно следовать вышеприведенным инструкциям и помнить о правилах безопасности при работе со строительными инструментами.

Как обшить потолок и стены пластиковыми панелями своими руками

Главным преимуществом пластиковых панелей является простота монтажа Какой материал использовать для обшивки потолка и стен? Лучшим выбором являются ПВХ-панели. Данный материал является недорогим и весьма практичным. Также пластик красиво выглядит и гармонично сочетается практически с любым дизайном. При желании, плитку из ПВХ можно использовать даже для отделки санузла. Обшить потолок пластиковыми панелями сможет даже новичок. Монтаж занимает не более 3-4 часов. Последовательность монтажа панелей на потолок и стены аналогична.

С чего начинается обшивка потолка пластиковыми панелями

Подшивка потолка панелями из поливинилхлорида начинается с подготовки поверхности. От гладкости потолка и стен будет зависеть прочность всей конструкции. Если потолок неровный, то на него нужно нанести несколько слоёв грунтовки и шпаклевки. Также не забудьте устранить глубокие трещины.

Многие люди пренебрегают предварительной разметкой, однако, это является большой ошибкой. Эксперты рекомендуют перед монтажом обрешетки обязательно нанести на потолок и стены специальные метки, которые помогут вам легче ориентироваться. Не забудьте натянуть леску между противоположными углами комнаты.

Ровные стены — залог правильной обшивки потолка пластиковыми панелями

После разметки нужно соорудить каркас. Для изготовления обрешетки можно использовать деревянные или алюминиевые профили. Лучше применять детали, изготовленные из алюминия, так как их не нужно обрабатывать антисептиком, и они имеют меньший удельный вес.

Технология установки каркаса на потолок:

  1. Установите П-образные подвесы ленточного типа.
  2. Прикрутите UD-профиль. Для фиксации профилей нужно использовать дюбели диаметром 5-6 миллиметров.
  3. Закрепите CD-профиль. Не забудьте подогнуть его «ушки».
  4. После установки каркаса разведите электрический кабель. Желательно зафиксировать его при помощи металлической гофрированной трубы.

Устанавливаем панели подшивного типа на потолок

После того, как вы установили каркас, можно устанавливать панели подшивного типа. За несколько дней до монтажа нужно оставить панели в комнате, где вы собираетесь их устанавливать. Эта процедура нужна для того, чтобы материал адаптировался к окружающей среде, и немного расширился или сузился.

Подрезать ПВХ-панели следует при помощи электролобзика или ножовки по металлу. Помните, что направление реза и ось пластиковой панели должны быть перпендикулярны по отношению друг к другу.

Перед монтажом пластиковых панелей, необходимо осуществить процедуру адаптирования материала к окружающей среде

Обшивка каркаса производится в следующей последовательности:

  • Проделайте в панелях отверстия под точечные светильники.
  • Прикрепите к стене уголок. Помните, что между плинтусом и профилем должен остаться небольшой зазор. Для фиксации уголка используйте дюбели и саморезы.
  • Затем нужно подшить первый лист. Крепится он путём внедрения шипа в зазор между направляющим профилем и плинтусом.
  • После этого нужно плотнее зафиксировать первую панель с помощью саморезов.
  • Остальные панели устанавливаются в таком же порядке.
  • После того, как вы закончили обшивать потолок панелями. надо установить точечные светильники.

Как выбрать качественные панели из ПВХ

Панели из поливинилхлорида различаются не только по цвету, но и по качеству. При выборе стройматериала нужно в первую очередь проследить за качеством их окрашивания. Краска должна быть равномерно нанесена по всему периметру панели. Если вы заметили малейшее отличие в тонах, то материал, скорее всего, некачественный.

Равномерная окраска и совпадающие тона всех пластин — гарантия качества

Также нужно обратить внимание на:

  1. Качество соединительного паза. Для того, чтобы проверить крепеж, соедините две панели между собой. Если между ними есть зазор, то материал некачественный.
  2. Внешнюю стенку. Она должна иметь большую толщину и прочность.
  3. Наличие ребер жесткости.
  4. Изгиб. Панель должна легко гнуться, но не трескаться.

Для того, чтобы убедиться в качестве материала, нужно слегка нажать на панель. Если для изделие было сделано из низкокачественных материалов, то на панели появится неглубокая вмятина. Помните, что на качественных панелях не должно оставаться вмятин от легкого нажатия.

Преимущества и недостатки пластиковых потолков

Перед тем, как зашить потолок панелями своими руками, вы должны учесть все особенности данного материала. ПВХ-панели имеют большое количество достоинств, однако, не лишены недостатков.

Панель ПВХ легко деформируется под воздействием внешних факторов

  • Низкая стоимость. ПВХ-панели стоят дешевле, чем керамическая плитка или гипсокартон.
  • Простота монтажа. Для того, чтобы зашить поверхность пластиком, вам не потребуется специальное оборудование. С монтажом справится даже новичок.
  • Надежность. Пластиковые панели не подвержены воздействию грибка и плесени.
  • Влагостойкость. Панели из поливинилхлорида можно устанавливать даже в санузле, так как они не деформируются под воздействием влаги.
  • Широкий ассортимент цветовой гаммы и фактуры.
  • Практичность. Пластиковые панели не нужно покрывать антисептиком или обрабатывать дорогостоящими моющими средствами. Панели нужно просто регулярно протирать влажной салфеткой.

Самым явным недостатком пластиковых панелей является их неустойчивость к перепадам температуры. Материал деформируется под воздействием высокой или низкой температуры, поэтому его нельзя использовать для отделки неотапливаемых помещений.

Также к недостаткам ПВХ-панелей можно отнести:

  1. Низкую прочность.
  2. Горючесть. ПВХ-панели легко возгораются. Кроме того, при возгорании материала он выделяет вредные токсины.
  3. Пластик не является экологичным материалом.

Монтаж пластиковых панелей на потолок (видео)

Пластик – уникальный материал, которым можно пользоваться как при отделке потолка, так и при отделке стен. Обшить потолок в квартире или частном доме пластиком совсем несложно, при условии, что вы сделаете правильную разметку и установите прочную обрешетку. Перед тем, как использовать ПВХ-панели взвесьте все «за» и «против», так как данный материал не всегда является удачным выбором.

Внимание, только СЕГОДНЯ!

Источники: http://kak-otdelat.ru/otdelka-potolka-panelyami-pvx-svoimi-rukami.html, http://otdelkagid.ru/vnutrennyaya/potolok/otdelka-panelyami-pvkh-svoimi-rukami.html, http://homeli.ru/remont-i-otdelka/potolok/kak-obshit-potolok-plastikovymi-panelyami-svoimi-rukami

Как обшить потолок пластиковыми панелями. Как обшить потолок пластиковыми панелями. Как обшить потолок пластиковыми панелями

Пластиковые панели сегодня пользуются большой популярностью. Ими обшивают как стены, так и потолок. У данного материала имеется множество преимуществ – легкость монтажа, невысокая цена, приемлемое качество. Далее рассмотрим подробнее, как обшить потолок пластиковыми панелями. Эта информация будет полезна тем, кто желает выполнять монтажные работы самостоятельно, без привлечения специалистов.

Характеристики материала

Прежде чем приступить к работе с каким-либо материалом, следует узнать его «сильные» и «слабые» стороны, а также другие характеристики. Так, пластиковыми панелями называют пластины, выполненные из поливинилхлорида (ПВХ). Сегодня они выпускаются различной длины, которая составляет 2,3 – 6 м. Ширина панелей варьируется от 10 до 95 см. Толщина каждой пластины достигает 5-9 мм. Панели ПВХ иначе называют пластиковой евровагонкой.

В разрезе панель представляет собой конструкция, состоящую из лицевой и задней стенки, а также внутренних ребер жесткости. По бокам у каждой пластины имеются замки для сцепления, называемые «шип» и «паз». Благодаря этим замкам панели вплотную соединяются одна с другой, образуя цельную и гладкую поверхность.

У данного материала имеется множество преимуществ, о которых расскажем далее:

  1. Пластиковая панель имеет очень малый вес. И при том, что она довольно легкая, у нее имеется отличная сопротивляемость к деформации, которая достигается за счет имеющихся ребер жесткости.
  2. Пластиковые панели «не боятся» влажности. Поэтому данное покрытие является достаточно практичным и подходит для монтажа в помещениях, в которых имеется повышенный уровень влажности (ванная комната, санузел и др.).
  3. Благодаря своей конструкции, за этими панелями можно «спрятать» различные дефекты стены и потолка (неровности, выбоины, перепады).
  4. Кроме того, в образующемся пространстве между панелью и потолком можно удачно разместить имеющиеся коммуникационные линии, тем самым скрыв их.
  5. Данный материал имеет невысокую стоимость. Этим обусловлена его популярность на сегодняшний день. Кроме того, цена обшивки потолка пластиковыми панелями уменьшается, если работы выполняются собственными силами, без привлечения специалистов.
  6. Поверхность, облицованная данным материалом, не нуждается в дополнительной отделке или защите.
  7. Ключевым преимуществом панелей является простота их монтажа. Данный материал податлив при установке, он легко сверлится и режется. А благодаря технологии «шип-паз» получается цельная и красивая поверхность.
  8. Пластик сам по себе можно назвать экологичным материалом. Так как в конструкции панели не предусмотрено микроскопических пор, она защищена от развития в ней различных вредных бактерий и микроорганизмов.
  9. Панели обладают неплохими звуко- и теплоизоляционными свойствами.
  10. Благодаря податливости материала при помощи панелей ПВХ можно воплотить в жизнь любое дизайнерское решение.
  11. Легкость в уходе за пластинами ПВХ. Для их очистки подойдет любое моющее средство. Однако воздержитесь от тех, в которых содержатся различные абразивные элементы, способные повредить покрытие.

«Слабые стороны» пластиковых панелей:

  1. Данный материал подвержен возгоранию. Поэтому им нельзя обшивать поверхности, расположенные рядом с источниками огня или сильно нагревающимися элементами.
  2. Пластик нельзя назвать прочным материалом. Он довольно чувствителен к любым механическим повреждениям.
  3. Нельзя проводить обшивку потолка пластиковыми панелями, если на поверхность попадают прямые солнечные лучи. Ведь под их воздействием материал может тускнеть и желтеть.

Выбор материала

Первым делом следует правильно подобрать материал для работы. Каким же требованиям должна отвечать качественная пластиковая панель? Перечислим их.

  • На панели не должно быть никаких визуальных дефектов – трещин, царапин, сколов.
  • Окраска поверхности должна быть однотонной, без пятен.
  • Пластина должна иметь правильную форму, её поверхность должна быть идеально ровной.
  • Панели должны надежно скрепляться между собой благодаря технологии «шип-паз». Перед покупкой материала, попробуйте скрепить пару пластин, между ними не должно оставаться зазоров.

Существует несколько видов пластин ПВХ:

  1. Реечные пластины. По своему внешнему виду напоминают вагонку.
  2. Панели под плитку. Их монтаж ничем не отличается от установки пластин первого типа. Но сами по себе данные панели имеют более привлекательный внешний вид.
  3. Листовые пластины. Их монтаж отличается от методики установки панелей первого и второго типа. Так, листовые пластины крепятся при помощи гвоздей и клея непосредственно на поверхность.

Как обшить потолок пластиковой вагонкой

Основные моменты

Прежде чем подойти к подробному описанию процесса обшивки потолка пластиковой вагонкой, рассмотрим перечень основных ошибок, которые совершаются в ходе монтажа.

Итак, каким же является грубое нарушение при монтаже пластиковых панелей? Так, в некоторых источниках указывается, что при обшивке потолка панелями, каркас следует сооружать из деревянных реек с применением строительного степлера. Это в корне неверно. Ведь чаще всего пластик монтируется именно в помещениях с повышенной влажностью, а дерево, как известно, этой влаги «боится». Кроме того, дерево подвержено деформации, гниению, поражению различными вредными микроорганизмами. Также учтите, для крепления панелей не стоит использовать строительный степлер. Для сооружения каркаса лучше использовать качественный металлический профиль. Крепление осуществляется саморезами с пресс-шайбами.

Существует несколько способов обшивки потолка панелями ПВХ:

  1. Бескаркасный метод. Здесь пластины крепятся непосредственно на поверхность, при помощи клея.
  2. Каркасный метод. Пластины ПВХ закрепляются на ранее сооруженный каркас из профилей.

Инструменты и материалы

Перечень инструментов и материалов, необходимых для подшивки потолка пластиковыми панелями:

  • Шуруповерт.
  • Ножовка для нарезки.
  • Уровень для контроля правильности монтажа.
  • Карандаш и линейка для замеров.
  • Кисть, валик с мелким ворсом.
  • Панели ПВХ.
  • Профиль для крепления.
  • Саморезы.

Монтаж панелей

Стоит сказать, что можно не только потолок подшить пластиковыми панелями, но и стенки комнаты. Единственным различием здесь будет сложность монтажных работ, ведь с потолком не так удобно работать, как со стенами.

Порядок монтажных работ:

  1. Изначально следует подготовить поверхность для дальнейшего монтажа. Естественно, большим преимуществом пластиковых панелей является то, что они могут скрыть некоторые неровности потолка, но это не значит, что нужно оставлять на нем грубые дефекты. Так, все большие выбоины и неровности следует зашпаклевать.
  2. При обнаружении мест, где старая отделка имеет непрочное сцепление, зачищаем ее. Если прошлое покрытие плотно прилегает к потолку, то можно его оставить.
  3. Далее грунтуем весь потолок смесью глубокого проникновения.
  4. Затем переходим к монтажу обрешетки. Стоит сказать, что имеется несколько способов укладки пластиковых панелей – вдоль и по диагонали. Если у вас нет опыта в монтажных работах подобного рода, то лучше воспользоваться первым способом монтажа. Он несколько проще.
  5. Если вы решили укладывать панели ПВХ вдоль, то обрешетка под них делается поперек. Крепим профиль на саморезы. Шаг расположения профиля зависит от ширины пластиковых панелей, но в среднем он составляет 30-35 см. Очень важно, весь каркас выстроить в одной горизонтальной плоскости. Правильность выполнения работ проверяйте при помощи уровня.
  6. Если поверхность потолка расположена под наклоном, то имеются некоторые нюансы в его обшивке. Так, перед сооружением каркаса следует определить самую низкую часть поверхности и отметить ее. Прикладываем к самой низкой точке уровень, и делаем отметку (то есть отметка будет размещаться на высоте равной самой низкой точке плюс ширина монтажного профиля). Далее по этой отметке стоит выстраивать весь каркас.
  7. После установки нескольких профилей, между ними стоит натянуть прочные нити. Они станут своеобразной разметкой, которая покажет, как будет выглядеть плоскость будущего потолка. Кроме того, нити будут ориентиром при последующем монтаже профиля.
  8. Далее переходим к обшивке каркаса панелями ПВХ. Размещаем стартовый профиль у стенки, закрепляем его саморезами с пресс-шайбой. Затем разрезаем пластину ПВХ (на отрезок нужной длины) и вставляем один ее конец в стартовый профиль. Закрепляем.
  9. Все последующие пластины ПВХ скрепляются друг с другом благодаря технологии «шип-паз». Что касается последней панели, то она может по ширине не подойти, тогда потребуется ее разрезать. Для этого подойдет лобзик или ножовка. Далее закрепляем финишный профиль к стенке и фиксируем с помощью него разрезанную панель (по той же технологии, как и закрепляли самую первую пластину).
  10. Для того чтобы скрыть все зазоры, которые образовались между стеной и потолочным профилем, потребуется плинтус. Обычно потолочный плинтус изготавливается тоже из пластика. Закрепляем его по периметру всего потолка. На этом работы по установке пластиковых панелей можно считать завершенными.

Стоит сказать о некоторых нюансах:

  • Так, иногда пластины ПВХ с магазина доставляют уже после того, как сооружен каркас из профилей на потолке, но не стоит спешить сразу же их устанавливать. Следует подержать их около суток в помещении, в котором проводятся монтажные работы. Таким образом, материал пройдет своеобразную акклиматизацию.
  • Для того чтобы минимизировать количество нарезанного материала при монтаже, рекомендуется правильно замерять площадь потолка. Потом в зависимости от ширины панелей, определитесь с их количеством, требующимся для монтажа. Как уже упоминалось выше, ширина пластин ПВХ варьируется от 2,5 до 6 метров.

Обшивка потолка пластиковыми панелями: видео

как обшить своими руками на видео и фото

Отделочный ремонт в комнате должен начинаться с потолка. Есть несколько вариантов его отделки: оштукатуривание, покраска, навесной или натяжной потолок. Последний вариант выглядит наиболее презентабельно, но подшивной вариант стоит гораздо дешевле, а выглядит не хуже, что видно по фото. Вся обшивка осуществляется своими руками. Отделка пластиковыми панелями открывает широкий простор для фантазии: есть возможность выбрать любой оттенок и рисунок, отражающий определенную стилистику или индивидуальность хозяина.

Учимся обшивать потолок

Как определиться с выбором панелей ПВХ

  1. Необходимо учитывать, что потолочные пластиковые панели отличаются от стеновых: они легче и тоньше, чтобы не создавать дополнительную нагрузку на потолочное перекрытие, поэтому при транспортировке необходимо проявить бережность и осторожность.
  2. Для потолка чаще всего выбирают пластиковые листы шириной в 5-10 см, их называют вагонкой, но могут использоваться и другие.
  3. Панели из ПВХ имеют разнообразные расцветки, в том числе имитацию под дерево или мрамор, их поверхность может быть глянцевой или матовой – все варианты можно заранее изучить по фото в каталогах. Следует иметь в виду, что листы разных партий могут незначительно отличаться по насыщенности цвета.
  4. От качества приобретаемого материала будет зависеть долговечность всей конструкции, поэтому при выборе стоит провести несколько тестов: состыковать две панели – между ними не должно быть зазоров, осмотреть поверхность на наличие неровностей или пробелов в печати, согнуть и разогнуть уголки, а также сжать саму полосу – она не должна деформироваться.
  5. Качественные пластиковые панели отличает наличие большого количества ребер жесткости (они не должны просматриваться с внешней стороны), идеально ровная поверхность, достаточная ширина креплений.

Обрешетка потолка

Расчет материала и необходимые инструменты

После выбора подходящих панелей нужно определиться с их количеством – оно равно частному от деления общей площади поверхности на площадь каждого листа +15% на брак и отрезки. Длину лучше выбирать кратно длине потолка, например, для 1,5-метровой ширины подойдет панель в 3 метра, при монтаже каждая будет разрезаться на 2 части. Иными словами, количество материала берется исходя из минимизации стыков и отрезков.

Для монтажа понадобятся молдинги, стартовый уголок, а остальные – по усмотрению. Для завершения отделки нужен будет потолочный плинтус, разделив периметр на длину 1 шт., получаем нужное количество.

Для изготовления каркаса своими руками понадобится металлический профиль. Его количество рассчитывается исходя из того, что рейки будут располагаться параллельно друг другу на ширине 40 см. Также понадобятся следующие инструменты:

  • перфоратор или дрель;
  • рулетка;

  • маркер;
  • уровень;
  • уголок;

  • пила или лобзик;
  • шуруповерт;
  • саморезы.

Подготовка к монтажу навесного потолка

Перед тем, как отделать потолок панелями ПВХ, необходимо провести некоторые подготовительные мероприятия:

  1. Если с потолка не сыплется штукатурка или краска, то демонтировать покрытие нет необходимости. Единственное требование – поверхность должна быть сухой.
  2. Перед началом отделки следует провести электропроводку и другие необходимые коммуникации, произвести крепления светильников.
  3. Для сборки стального каркаса своими руками нужно произвести разметку: от низшей точки потолочной плиты с помощью уровня провести параллели к стенам и прочертить новый уровень потолка по периметру стен.
  4. По намеченной линии монтируется профиль с помощью перфоратора или дрели, далее крепятся металлические рейки параллельно друг другу и перпендикулярно направлению полос ПВХ на расстоянии 40 см. Схему можно посмотреть на фото.
  5. Пластиковые листы необходимо обрезать до нужной длины с помощью ножа по металлу или лобзика и вырезать функциональные отверстия для встраиваемых светильников.

Переходим к отделке

Перед тем, как закрепить панели на потолке, стоит посмотреть обучающее видео, где весь процесс показан наглядно. Нужно обязательно проверить горизонтальную плоскость каркаса с помощью уровня, после чего начинать обшивать с видимого угла комнаты.

  1. Для начала по периметру обрешетки крепится стартовый молдинг (уголок) с помощью саморезов.
  2. В него аккуратно, но крепко вставляется первая полоса, и ее положение контролируется уровнем, так же, как и последующих, затем закрепляется саморезом, вкрученным в ближнюю к каркасу стенку паза последовательно к каждой рейке.
  3. Далее следующие пластиковые панели крепятся с помощью механизма паз-шип и последовательно крепятся к обрешетке.
  4. Последняя полоса должна обрезаться по ширине в соответствии с размером оставшегося пространства. Одна сторона также входит в паз, другая прячется за уголок.
  5. Если стены уже отделаны, то в завершении крепится потолочный плинтус по периметру.
  6. В случае возникновения щелей или других погрешностей на помощь придет жидкий пластик или силикон.


Таким образом, комната, отделанная пластиком, приобретает современный и ухоженный вид. К тому же ее очень легко поддерживать в чистоте – достаточно протирать влажной тряпкой по мере загрязнения покрытия.

Смотрите также:

Как обшить потолок панелями ПВХ своими руками: инструменты, отделка пластиковыми изделиями

Довольно просто сделать отделку потолка пластиковыми панелями своими руками. Это не только экономия, но и отсутствие необходимости нанимать рабочих. Отделочный материал отличается прочностью и легкостью, к тому же имеет длительный срок использования. Современный вариант устойчив к высокой температуре, негорючий и не имеет неприятного запаха.

Перед началом работ нет необходимости выравнивать поверхность потолка. В настоящее время на рынке представлены цветные варианты панелей или с поверхностью, имитирующей натуральные материалы.

Расчет количества материала

Чтобы определить количество затрачиваемого материала, сначала стоит рассчитать площадь потолочного пространства, потом поделить ее на площадь панели. На запас и подрезку прибавляется приблизительно 15%. Сумму, которая получилась, нужно округлить в большую сторону, так не придется дополнительно закупать материал.

Чтобы понять, в каком количестве приобретать подвесы и профили, рекомендуется нарисовать план конструкции с указанием расстояния от одного элемента к другому. Это поможет сделать расчеты.

Далее на каждой стене чертят полосы, на эти отметки будут крепиться профили, обеспечивающие устойчивость конструкции. В зависимости от того, сколько потребуется профилей, можно определить количество шурупов. В целях экономии профиль из металла иногда заменяют деревянным.

Подготовка к работе

Поскольку для отделки потолка панелями ПВХ своими руками нет необходимости проводить подготовку поверхности, следующие действия такие:

  1. Проводится демонтаж осветительных приборов и электропроводов, прежнее покрытие снимается. Потолочную поверхность следует очистить от пыли и грязи.
  2. Исключить слабые фрагменты потолка путем постукивания по поверхности.
  3. Избавиться от трещин при помощи раствора цемента.
  4. После полного высыхания раствора, поверхность прогрунтовывается.

Далее, для отделки потолка ПВХ панелями стоит подготовить строительные инструменты:

  1. Строительный уровень.
  2. Карандаш или маркер.
  3. Рулетка.
  4. Дюбель-шурупы.
  5. Ножницы по металлу.
  6. Профили или деревянные рейки.
  7. Перфоратор.
  8. Ножовка.
  9. Шуруповерт.

Разновидности каркаса

Использование каркаса — наиболее распространенный метод установки панелей ПВХ своими руками. Основание для создания потолочного покрытия должно быть надежным. Для этого требуется нанесение разметок и монтаж каркаса для конструкции.

Строительный уровень поможет определить нижнюю точку завала поверхности. На основании этого на всех четырех стенах чертят линии. Эти отметки необходимы, чтобы правильно установить каркас.

Подвесной вид

Правильная сборка подвесного каркаса обеспечивает качественную отделку. Для этого нужно:

  1. Профиль из металла отрезать нужного размера и приложить к черте. Сделать отверстия в стене, а также в профиле с шагом 300 мм для установки дюбелей.
  2. Далее следует установить подвесы и зафиксировать металлический профиль. При помощи шурупов закрепить концы профиля.
  3. Создается фиксация подвесного профиля. Его края должны быть заправлены и закреплены шурупами в полости несущего по периметру стены профиля.

В местах, где планируется установить приборы освещения, необходимо усилить крепление конструкции. Иногда для этой цели делают разрезы в профиле.

На поверхности

Монтаж остова при отделке поверхности потолка проводится следующим образом:

  1. Несущая конструкция устанавливается как в первом варианте.
  2. Далее к потолку прикручивается профиль или брус. Длина крепежей в этом случае должна быть не менее 60 мм.
  3. Если потолок имеет неровности, тогда устанавливаются бруски, на которые потом крепится каркас.
  4. Создание каркаса происходит на основании разметок и при помощи строительного уровня.

Обшивку потолка иногда делают, чтобы спрятать электрические провода или установить приборы освещения.

Пластиковое покрытие, установленное на металлический каркас, имеет длительный срок использования. Отличается простотой монтаж экономичного варианта в виде деревянных реек, но служит он гораздо меньше.

Установка панелей

Обшивка потолка пластиковыми панелями происходит так:

  1. После установки главной конструкции делается установка П-образного профиля. Для его прикрепления понадобятся саморезы.
  2. Потолочный плинтус вставляется в профиль. Образовавшийся зазор между ним и основной конструкцией используется для прикрепления планок.
  3. Первая панель может монтироваться в зазор или П-образный профиль.
  4. Чтобы отделочные материалы были установлены правильно, необходимо использовать строительный уровень.
  5. Потом необходимо собрать покрытие из панелей, скрепляющихся между собой при помощи пазовых соединений.
  6. После завершения отделки вдоль стен прорезаются отверстия для осветительных приборов.
  7. Далее идет обшивка основной части потолка.
  8. Потом следует установка плинтуса и пластиковых заглушек, закрывающих углы.
  9. В завершении работы подключаются осветительные приборы.

Монтаж на клей

Если поверхность потолка ровная, можно обойтись без сборки каркаса. В этом случае монтаж происходит при помощи жидких гвоздей или плиточного клея.

В первую очередьпотребуется зачистка и грунтовка потолка. Потом необходимо обработать клейким раствором обратную сторону первой панели и приклеить к углу потолочного пространства. Остальные панели будут крепиться друг к другу при помощи пазовых соединений. Последнюю панель необходимо надрезать. Останется прикрепить потолочный плинтус.

Для проведения монтажа потолка пластиковыми панелями необязательно иметь специальное образование. Главное — следовать инструкции и соблюдать правила безопасности.

Обшивка потолка панелями и гипсокартоном своими руками

Сегодня популярность конструкций подвесных потолков неоспорима. Такие потолки обладают многими положительными характеристиками, что и делает их столь притягательными. Но у пластика и гипсокартона все же есть свои недостатки, которые влияют на область их применения. Сама же обшивка потолка панелями из пластика или листами выполняется относительно просто. Потребуются навыки в работе с инструментом, понимание выполняемой работы, а также один или два напарника.

 

  1. Обшивка потолка пластиковыми панелями
  2. Обшивка потолка гипсокартоном

 

Выбирая между пластиковыми панелями и гипсокартонными листами, трудно принять однозначное решение. Каждый из этих материалов хорош по-своему. Гипсокартон является экологически чистым, позволяет выполнять различную финишную отделку и более прочный в отличие от пластика. В то же время пластиковые панели не подвержены воздействию влаги, легкие и несколько проще в монтаже. Пожалуй, наиболее важным критерием, определяющим выбор того или иного материала, является место его применения. Основываясь на сильных сторонах пластиковых панелей и листов гипсокартона, можно с легкостью определиться. Так ПВХ панели хороши для таких помещений, как кухня, ванная, санузел, лоджия или балкон, где высокий уровень влажности. А вот гипсокартон наиболее подходит для спален, детской, прихожей и коридора. Но, несмотря на все различия, у ГКЛ и пластиковых панелей есть одно общее: и те, и другие крепятся к обрешетке.

 

Обшивка потолка пластиковыми панелями

Создание потолка из пластиковых панелей проходит в несколько этапов и включает в себя создание чертежа, расчет необходимых материалов и монтаж конструкции. Обшивка потолка панелями своими руками может выполняться как в одиночку, так и с напарником, особых сложностей в этом нет.

Чертеж конструкции потолка из пластиковых панелей

 

Как и любые строительные работы, создание подвесного потолка из пластиковых панелей начинается с чертежа. Особых сложностей в этом нет. Сам чертеж можно сделать как от руки, так и в любой архитектурной программе.

Для создания чертежа потребуется обмерять помещение и перенести его размеры на чертеж, замерять периметр и снять размеры длины и ширины помещения. Длина периметра будет соответствовать длине направляющих. Сами направляющие планки располагаются на определенной высоте от потолка и будут крепиться к стене. Обычно высота для направляющих составляет от 5 до 20 см. Теперь наносим на чертеж места расположения несущих планок, которых будет несколько. Они расположены с шагом в 50 см, начиная от стены. Их количество рассчитывается как ширина помещения, деленная на шаг между планками. Например, 240/50=4,8 шт. Если, как в примере, число будет не целым, то округляем его в меньшую сторону. А отступ от стены для первой и последней несущей планки рассчитываем так 240-(4х50)/2=20 см. Для дополнительной прочности каркаса необходимо добавить поперечные планки. Они будут располагаться между основными несущими. Шаг для них можно оставить 40 см, а можно увеличить до 50 см. Их количество рассчитывается аналогично, в этом случае берется за основу длина помещения. Следующее, что необходимо отметить на чертеже, – точки монтажа подвесов или места непосредственного крепления для несущих планок каркаса. Шаг для крепления составит 60 см. При этом первая и последняя точки крепежа находятся на расстоянии в 30 см от стены. Напоследок отмечаем места установки осветительных приборов, вентиляции и место прокладки коммуникаций. Так как потолок будет подвесным, то все коммуникации можно спрятать непосредственно в самой конструкции.

 

Расчет материалов

 

Теперь, когда есть все размеры и готовый чертеж, можно приступать к расчету всех необходимых материалов. Для несущего каркаса будут использоваться деревянные бруски 150х25 мм и 40х50 мм. Но стоит учесть, что для деревянных брусков придется приобретать средства по защите от грибков и плесени. Для направляющих используется брусок 150х25 мм. Его длина равна периметру помещения.

Важно! Для деревянного каркаса размер несущих планок и направляющих берется из расчета высоты подвесного потолка, если не планируется создание свободного пространства между каркасом и перекрытием.

Для несущих планок каркаса используется брусок 150х25 мм. Расчет выполняется путем умножения необходимого количества планок на длину помещения. Например, 300х4=1200 см общая длина несущих планок. Обычно размеры брусков стандартизированы, и можно купить их по 4 м длиной и распустить. Подобным образом рассчитываем необходимую длину брусков для поперечин. В нашем случае это 240х6=1440 см.

Что касается крепления, то тут все довольно просто. Для крепления каркаса можно использовать подвесы. Их количество определяется так (300/60)х4=20 шт. Также можно использовать обычные дюбеля и саморезы, которые просто притянут брусок к потолку. Шаг для дюбелей тот же, что и для подвесов.

Осталось рассчитать необходимое количество пластиковых панелей. Для этого в первую очередь вычисляем площадь помещения: 2,4х3=7,2 м2. Теперь осталось закупить нужное количество панелей. Их стандартная длина от 2,3 до 3 м, а ширина от 20 до 37 см, толщина 5 – 10 мм. Путем простых подсчетов можно вычислить количество панелей. Для этого площадь помещения делим на площадь одной панели и округляем в большую сторону.

Важно! При закупке следует добавить 15 – 20% к количеству всех материалов на случай отбраковки или повреждения во время монтажа. Также при покупке панелей следует быть внимательными и выбрать качественные ПВХ панели из одной партии и в одном цвете и тональности. В зависимости от размеров панели и качества материала их стоимость может быть разной.

 

Монтаж потолка из пластиковых панелей

 

Обшивка потолка панелями ПВХ начинается с разметки. Первое, что придется нанести, будет нулевой уровень всего потолка. Эта линия наносится на стены и представляет собой отметку высоты всего потолка без учета толщины панели. Например, запланированная высота потолка 15 см, толщина панели 7 мм. Соответственно, нулевая отметка будет 143 мм от перекрытия. Также эта линия будет меткой для направляющего каркаса. Для разметки с соблюдением точного горизонта удобнее всего использовать лазерный уровень.

Теперь наносим разметку для несущих планок. При помощи рулетки отмеряем от стен необходимое расстояние и ставим по 2 – 3 отметки, которые впоследствии соединяем между собой в одну линию. Осталось нанести метки для подвесов. Вначале просто отмечаем места их установки, а затем, приложив подвес, намечаем места для крепления, при этом следим, чтобы подвес размещался строго перпендикулярно относительно основной линии для несущей планки.

Завершив разметку, приступаем к монтажу каркаса. Сперва обрабатываем дерево средствами от грибков и плесени. Потом засверливаем отверстия для крепления подвесов и устанавливаем их на место. Установив подвесы, загибаем их концы вниз наподобие буквы «П». При этом следим, чтобы расстояние между концами равнялось ширине бруска для несущей планки.

Далее переходим к направляющему каркасу. Для его закрепления вначале прикладываем брусок к стене так, чтобы линия отметки проходила под ним. Затем, плотно придерживая саму планку, засверливаем отверстия для крепежа. Удобнее всего сделать это по обоим концам планки, чтобы сразу же закрепить её, а потом просверлить все остальные точки для крепления. Подобным образом закрепляем все планки направляющего профиля.

Теперь приступаем к закреплению планок несущего профиля. Для этого вначале подгоняем их по длине, чтобы они могли свободно войти и встать внутрь направляющего каркаса. Затем заводим планку внутрь подвесов. Пока напарник удерживает планку, необходимо её зафиксировать с обоих концов. Для этого используем обычные уголки, которые закрепляем при помощи саморезов. Осталось лишь закрепить подвесы при помощи маленьких саморезов по дереву.

Важно! При установке и фиксации несущих и направляющих брусков необходимо при помощи уровня следить за их горизонтальным расположением, чтобы избежать провисаний и перекосов. Если будет явный перекос, значит, была неправильно сделана разметка для направляющего каркаса.

Следующим шагом будет закрепление поперечных планок. Нарезав необходимое количество, приступаем к разметке и монтажу. Для этого при помощи рулетки намечаем места установки планок. Затем закрепляем каждую планку. В качестве крепежа используем уголки и саморезы. Так как поперечины нужны для жесткости каркаса, то можно крепить только двумя уголками. По одному с противоположных сторон на концах бруска. Завершив монтаж каркаса, переходим к прокладке коммуникаций, вентиляции и прочего. Только после этого начинаем устанавливать панели ПВХ.

Установка панелей начинается с подгонки их по длине. Если ширина помещения больше, чем длина одной панели, тогда панели придется совмещать. Если короче, то срезать лишнее. Особых проблем с этим не будет, так как ПВХ панели очень легко режутся ножовкой с мелкими зубцами или болгаркой с кругом для бетона. Главное при этом не повредить саму панель. Рассмотрим вариант, когда необходимо подгонять две панели.

Берем первую панель и прикладываем к каркасу так, чтобы она плотно прилегала к стене и была перпендикулярно ориентирована относительно планок несущего каркаса. Затем при помощи маленьких саморезов с широкой шляпкой, закрепляем панель к каркасу. Саморезы вкручиваем в выступающий шип панели. Теперь подрезаем вторую панель, устанавливаем и закрепляем её как продолжение первой.

Шов, который останется на стыке, маскируется обычным прозрачным силиконовым герметиком. Теперь переходим ко второму ряду панелей. Они устанавливаются со смещением. Сначала идет короткая панель, а потом к ней добавляется длинная. В результате получится размещение в шахматном порядке. Подобным образом устанавливаются все остальные пластиковые панели. По завершению монтажа в стык панели и стены закрепляется пластиковый плинтус.

Важно! При установке панелей необходимо заранее прорезать в них отверстия под осветительные приборы, вытяжки и прочее. Делается это непосредственно перед тем, как устанавливать панель, где будет светильник или проем для вентиляции.

 

Обшивка потолка пластиковыми панелями: видео

 

Обшивка потолка гипсокартоном

Как и в случае с обшивкой потолка пластиковыми панелями, обустройство потолка из гипсокартона выполняется в несколько этапов. По сути эти два потолка во многом схожи, но обшивка потолка гипсокартоном своими руками несколько усложнена из-за веса листов. И если с пластиковыми панелями можно было легко управиться в одиночку, то при работе с ГКЛ помощь напарника понадобится в любом случае.

 
Чертеж конструкции потолка из ГКЛ

 

Проект потолка из гипсокартона схож с проектом пластикового потолка. Тут также производится снятие размеров помещения и перенесение их на чертеж. Аналогичным образом указывается место расположения несущих, направляющих, перемычек, подвесов и прочего. Отличие от чертежа для пластикового потолка заключается в расстоянии между планками несущего каркаса. Если для пластикового потолка эти значения были 40 – 50 см, то для потолка из гипсокартона шаг несущих планок строго определен и составляет 60 см, а шаг для перемычек кратен 50 см. Такое ограничение обусловлено размерами листов гипсокартона, которые имеют стандартные размеры в 600 или 1200 мм по ширине и длину 2,5 м или 4 м. А с учетом достаточно большого веса листа, чтобы надежно его закрепить, края должны ложиться на профиль каркаса.

Обшивка потолка гипсокартоном – схема каркаса:

Расчет материалов

 

Если для каркаса потолка из пластиковых панелей мы использовали деревянные бруски, то для гипсокартонного потолка наилучшим вариантом будет использование металлического профиля. Опять же это связано с весом листов. Дерево просто не сможет обеспечить требуемый уровень надежности. Для каркаса потребуется два вида металлического профиля CD 60/27 и UD 28/27. Профиль UD 28/27 используется для направляющего каркаса. Его длина равна периметру помещения. Профиль CD 60/27 используется для несущего каркаса и перемычек. Его длина рассчитывается, как сумма всех несущих планок и перемычек каркаса. Как это делается, мы рассматривали на примере расчетов для пластикового потолка. Количество подвесов для каркаса рассчитывается как ширина помещения, деленная на шаг между несущими планками и умноженная на количество планок.  Еще одним важным элементом металлического каркаса является краб. Это соединитель для профиля. Расчет необходимого количества довольно прост. Необходимо посчитать количество точек пересечения планок несущего профиля с перемычками.

Напоследок производим расчет требуемых листов гипсокартона. Общую площадь помещения делим на площадь одного листа и округляем в большую сторону. Но есть один важный момент. Во-первых, для обшивки потолка гипсокартоном следует выбирать листы размером 600х1500 мм или 1200х2500 мм. Во-вторых, для потолков необходимо выбирать листы с наименьшим весом, а это листы толщиной 8 мм или 9,5 мм. Еще одним важным моментом является возможность создания многоуровневого потолка из гипсокартона. Для обшивки потолка гипсокартоном устройство многоуровневого каркаса может потребовать увеличения количества профиля и листов. Также на обшивку потолка гипсокартоном цена будет зависеть в первую очередь от площади помещения и производителя ГКЛ, а также от самой конструкции потолка.

 

Монтаж потолка из ГКЛ

Обшивка потолка гипсокартоном начинается с нанесения разметки на потолок и стены. Собственно, все работы мало чем отличаются от описанных для пластикового потолка. Вначале наносится разметка для несущего профиля без учета толщины ГКЛ. Затем на потолок наносится разметка для несущих планок и подвесов. Все размеры и отступы от стен заранее просчитаны и указаны в чертеже. Поэтому особых сложностей с этим не будет.

Дальнейшие работы будут заключаться в установке подвесов и профилей. Начинаем с подвесов. Они устанавливаются на отмеченные места, строго перпендикулярно линии для несущего профиля. Закрепляются дюбелями, а концы загибаются в форме буквы «П», при этом необходимо следить, чтобы расстояние между концами соответствовало ширине профиля CD – 60 мм.

Далее переходим к установке направляющего профиля UD. Тут все довольно просто. В стене и в профиле засверливаются отверстия с шагом 50 см. При этом первое и последнее отверстие делаются с отступом от стены в 10 см. Затем профиль устанавливается на место и закрепляется.

Важно! Во время монтажа каркаса необходимо постоянно контролировать горизонтальность профилей. Перекос не допустим.

Следующим шагом будет установка несущего профиля CD. При необходимости профиль подрезается до нужной длины или наоборот сращивается при помощи специальной вставки. Затем концы заводятся внутрь направляющего профиля и фиксируются там саморезами по металлу. Далее профиль закрепляется внутри подвесов при помощи все тех же саморезов по металлу.

Теперь переходим к установке и фиксации перемычек, которые придадут конструкции жесткости. Нарезаем профиль CD на куски необходимой длины – 54 см. Затем, в обозначенных на чертеже местах заводим профиль между несущими планками и закрепляем его при помощи краба. Он просто одевается сверху, плотно прижимается до защелкивания. Для надежности краб фиксируется саморезами. Повторяем эту процедуру для всего каркаса. На этом этапе работы также прокладывается проводка для освещения и прочие коммуникации.

По завершению монтажа каркаса остается обшить его листами гипсокартона. На этом этапе без одного, а то и двух напарников не обойтись. При подъеме лист может переломиться и к тому же неудобно одновременно держать лист и вкручивать саморезы. Если помещение большое, то обшив листами производится в шахматном порядке. Это означает, что вначале устанавливаем целый лист, а затем к нему присоединяем короткий. Второй ряд листов начинаем с монтажа короткого и заканчиваем целым. Сам лист крепится при помощи специальных саморезов с шагом в 25 см. Шляпки следует немного утопить, чтобы после финишной отделки они не выступали и не портили общий вид. После обшивки листами шпаклюются места крепежа, чтобы частично выровнять поверхность, затем грунтуется и наклеивается стеклохолст, после чего еще раз шпаклюется. В завершение устанавливаются на место осветительные приборы, и наносится финишная отделка.

 

Обшивка потолка гипсокартоном: видео

Создание подвесных потолков – один из наиболее трудоемких процессов. Но, несмотря на это, такие потолки очень популярны. Кроме гипсокартона и пластика, подвесной потолок можно обшить и другими материалами, например, вагонкой. Но тут уже все зависит от предпочтений хозяев. Конструкции подвесных потолков позволяют реализовать многие необычные задумки дизайнеров и ограничиваются лишь их фантазией.

Как обшить балкон пластиковыми панелями своими руками

Технология обшивки балконов панелями ПВХ пользуется популярностью из-за хороших рабочих характеристик пластика. Обшивка пластиковыми панелями позволяет забыть об изъянах поверхности, дает возможность выполнить с помощью материала облицовку сразу нескольких частей конструкции, включая потолок и стены. Благодаря универсальным качествам ПВХ процедура проста при монтаже и экономична при расходовании бюджета.

О свойствах материала

Панели ПВХ — удобное отделочное средство из поливинилхлорида. Благодаря доступной цене и уникальным характеристикам, материал пользуется высоким спросом. Его отличают:

  • небольшой вес;
  • водонепроницаемость;
  • гладкая поверхность и эстетичный вид;
  • долговечность.

По конструкции панель ПВХ напоминает сэндвич с двумя прочными поверхностями, между которыми располагается материал ячеистой структуры. Как уже было отмечено выше, простота монтажа плит, их долговечность и невысокая стоимость — одни из самых значимых причин популярности вида облицовки.

Видео: Отделка балкона пластиковыми панелями

По технологии производства различают три основных вида материала:

  1. Ламинированные панели — отделаны высокопрочной пленкой с лицевой стороны. Покрытие выглядит красиво, улучшает эксплуатационные характеристики пластика. Такие панели отличаются высокой стойкостью для когтей домашних животных. Особой любовью у потребителей пользуются плиты с имитацией под камень или натуральное дерево.
  2. Панели с флексопечатью — материал с наклеенными на поверхность рисунками. Изображения сверху покрываются защитным лаком с матовой или глянцевой фактурой.
  3. Пластиковые панели с термопереводом — изготавливаются по оригинальной технологии. Для изображения на панели рисунка, используется краситель. Его наносят на внешнюю поверхность отделочного материала во время производственного процесса под большой температурой.

При возникновении сложностей с выполнением работ по обшивке балкона пластиковыми панелями, вы можете обратиться за профессиональной помощью в компанию «ПанОкна». Мы предлагаем услуги по отделке пвх панелями стен, парапета и потолка на балконах и лоджиях в Москве и Московской области.

Технология облицовки ПВХ панелями

Ценное для многих обывателей качество материала — простота установки. Монтаж панелей не требует особенного мастерства. Его может выполнить каждый желающий, сэкономив при этом на оплате услуг профессиональных строителей.

Если предварительные работы по обшивке балкона уже закончены (к ним относятся остекление балкона, утепление и монтаж инженерных коммуникаций), пора приступать к отделке. На этом этапе важно выбрать направление укладки панелей. Есть три способа:

  • по вертикали,
  • по диагонали,
  • по горизонтали.

Самый трудоемкий и затратный вариант по части отходов предусматривает укладку панелей по диагонали. Не советуем применять эту технологию новичкам. Лучше выберите вертикальную укладку. Этот способ самый легкий.

Рассчет необходимого отделочного материала

Для вычисления количества пластиковых панелей необходимых для облицовки, определите площадь поверхности, которую нужно обработать. Затем, отправившись в строительный супермаркет, определите параметры подходящих панелей, ориентируясь на ассортимент магазина. Чтобы узнать количество материала для отделки, поделите балконную площадь для обшивки на площадь одной ПВХ панели. К полученной величине прибавьте 1-2 панели на непредвиденные расходы.

Инструменты для обшивки

Для проведения работ вам понадобятся:

  • профиль пластиковый,
  • дрель,
  • ножовка для работы по металлу или лобзик,
  • шуруповерт или отвертка,
  • молоток, саморезы или степлер,
  • специальный клей для монтажа панелей (если планируете установку бескаркасным методом),
  • брусок деревянный 30х40 мм (если будете крепить плиты на обрешетку).

Глядя на перечень инструментов, можно понять, что монтаж обшивочного материала может производиться двумя вариантами. Первый — с креплением плит на клей. Второй — при помощи монтажа панелей на каркас. Рассмотрим оба варианта подробнее.

Монтаж ПВХ панелей на клей

Этот способ легок и прост, но требует наличия ровной поверхности для обшивки. С помощью клея отделывают потолок, если он утеплен и стены дома. Остальные части балкона можно обшивать таким же способом, однако предварительно не забывайте выравнивать поверхность древесно-слоистой плитой, гипсокартоном или штукатуркой.

Из-за высоких требований к отделываемой поверхности, сопряженных с расходами денежных средств, профессионалы стараются избегать этого способа обшивки. И все же, такая технология укладки панелей существует, поэтому определим порядок ее реализации:

  • В первую очередь на клей крепят пластиковые профили, соблюдая расстояние между элементами от 30 до 50 см;
  • Затем проводят монтаж углового профиля, фиксирующегося на клеевую основу;
  • Далее, производится подрезка плит и установка их на пластиковую обрешетку также с закреплением с помощью клея;
  • В заключительной части процедуры последняя плита закрывается декоративным профилем.

Монтаж пластиковых панелей на обрешетку

Несмотря на более сложную технологию монтажа плит на обрешетку, в сравнении с предыдущим методом, данный способ пользуется большей популярностью. Преимущества этого способа в следующем:

  • Есть возможность закрыть неровную поверхность без штукатурки и других дорогостоящих и трудоемких видов отделки.
  • Создание каркаса позволяет использовать его для теплоизоляции балкона. Утеплитель крепят к той же обрешетке, на которой проводится монтаж ПВХ панелей.

Технология укладки:

  • Сначала проводится отделка потолка. Для этого на саморезы к поверхности крепятся бруски на расстоянии около 30-40 см. Дерево предварительно обрабатывается антисептиком.
  • Затем между брусками размещается утеплитель. Ассортимент стройматериалов на рынке широк.
    Совет: Среди самых дешевых и эффективных — пенопласт и минеральная вата. При укладке утеплителя следите, чтобы между ним и каркасом не было щелей. Нарезайте его с небольшим нахлестом. Если останутся зазоры, заполните их монтажной пеной.
  • Каркас закрывают пароизоляционным материалом, к примеру, пленкой из полиэтилена. Ее крепят на скобы степлером или другим доступным способом.
  • Далее проводится установка панелей. Их можно уложить поперек, тогда помещение будет смотреться более просторным.
  • Сначала устанавливается первый профиль на саморезы с механизмом пресс-шайбы. В стартовый элемент вставляется плита (при необходимости она подрезается). Панель крепится с помощью соединения шип-паз.
    ! Важно знать: Каждую плиту ПВХ следует выставлять по уровню так, чтобы не было перекосов и неровностей. Особенно большое внимание следует уделить первым панелям.
  • При монтаже последней плиты сначала крепят финишный декоративный профиль возле стены к обрешетке. Затем измеряют расстояние между профилем и предпоследней плитой. Таким образом, получают ширину последней панели. Полученную величину отмечают на панели и отрезают ножовкой вдоль материала. Обрезанная панель устанавливается на место. На саморезы ее крепить не нужно.

Если проводится отделка потолка, то следующим шагом будет установка плинтуса. Декоративный профиль на стенах крепится в конце обшивки всех поверхностей.

Отделка стен на балконе панелями ПВХ

Технология при обшивке используется такая же, как в предыдущих случаях. Предпочтительней для отделки стен использовать обрешетку с одновременным утеплением конструкции. Так как остекление традиционно проводится по всему периметру сооружения, пространство для обшивки ПВХ остается минимальным, а значит, расходы на панели окажутся небольшими. Участок, закрывающийся полностью плитой, — это внутренняя сторона перегородки, которая закрывает фасад дома. Здесь можно применить бескаркасную технологию обшивки, однако в этом случае расходы на штукатурку и другие способы выравнивания поверхности получатся больше затрат на обрешетку.

  • Установите бруски в горизонтальном направлении под окнами и на стенах, воспользовавшись саморезами, проволкой или другими удобными крепежными инструментами. Следите за тем, чтобы каркасная конструкция была в единой плоскости по вертикали и получилась прочной и ровной.
  • Затем приступайте к укладке плит. Подрежьте их, выравнивая по параметрам конструкции.
  • Закрепите профиль, с которого начинается облицовка (его называют стартовым), в любом удобном углу.
  • Вставляйте панели, крепя их на саморезы к деталям обрешетки.

! Важно: Некоторые мастера используют для крепления панелей степлер. Такая замена саморезам позволяет устраивать крепления на металлические скобы. Вариант удобен и надежен, однако не забывайте использовать при этом 2-3 скобы, там, где положен один саморез.

Заключение

Панели ПВХ чаще всего используются для обшивки балконов. Сегодня на строительном рынке есть масса панелей, позволяющих декорировать сооружение самыми разными способами. Огромный ассортимент материала, оставляет большой простор для фантазии дизайнера. Это еще одна из причин высокого спроса на панели.

Конечно, есть другие стройматериалы со значительными достоинствами. Но легкость установки ПВХ кажется привлекательной для многих мастеров. Отслужив свой срок, панели без усилия демонтируются. Простота монтажа и ликвидации конструкций привлекает домашних мастеров.

Калькулятор остекления балконов и лоджий


Как закрепить панели пвх на потолке и обшивка балкона пластиком своими руками

Преимущества и недостатки

Внимание
Чаще всего на пластиковую облицовку для потолка своё внимание потребители обращают за счёт невысокой цены и простого монтажа.

Преимущества покрытия

  • Пластик высокого качества, экологичен, что делает покрытие безопасным для человека.
  • В случае появления на какой-то панели визуального дефекта или повреждения при замене не требуется разбор всей конструкции, а только производится извлечение панели с изъяном.
  • Срок эксплуатации облицовки – не менее 15 лет при надлежащем уходе.
  • Лёгкость установки, что доступно даже людям без навыков.
  • Демонтаж не требует разрушения поверхности или элементов покрытия. Панели могут использоваться повторно.
  • К колебаниям влажности и температуры пластик обладает высокой устойчивостью, не деформируется, не изменяется цвет декоративного слоя.
  • Отличается стойкостью к микроорганизмам — плесени, грибку, насекомым.
  • Любые загрязнения устраняются просто, допускается влажная уборка с неабразивными чистящими средствами.
  • За счёт декоративности покрытия после установки панелей финишная отделка не требуется.
  • Детали лёгкие, что не требует прочных металлических профилей, позволяет устанавливать каркас из направляющих категории «эконом».
  • Возможна организация точечного освещения или установка подвесных светильников.
  • Между поверхностью потолочного перекрытия и панелями образовывается пространство, в которое может помещаться дополнительная изоляция и коммуникации, включая электропроводку.
  • Не требуется сложная и дорогая подготовка поверхности потолка: выравнивание, грунтовка и другие мероприятия.

У покрытия из ПВХ-панелей есть несколько недостатков

  • между плитами будут видны небольшие зазоры;
  • если используются только пластиковые плиты, то вариантов дизайна немного, для оригинального вида потребуется привлечение других типов отделки;
  • если мощность светильников слишком большая, то примыкающие к ним края панелей могут плавиться;
  • низкая стойкость к УФ-излучению, появление участков выгорания на поверхности;
  • после монтажа на протяжении нескольких дней в помещении чувствуется характерный запах пластика;
  • если случается возгорание, то ПВХ изделия в результате плавления будут выделять токсичный дым с вредным воздействием на человека;
  • поверхность плит хрупкая, поэтому механические воздействия и физические нагрузки переносятся ими слабо, легко трескаются, ломаются в результате удара.

Важно
За счёт множества преимуществ и стойкости к влиянию влаги часто такие панели устанавливаются в ванной, на кухне, санузле и других помещениях с аналогичными показателями микроклимата.

Выбор панелей ПВХ

Итак, вы знаете, что это за материал, теперь необходимо выбрать панели ПВХ и закупить их. Для начала следует определиться с размерами. На данный момент в строительных магазинах можно увидеть пластиковые панели либо в виде вагонки, либо в виде прямоугольных плит с размерами, приведенными в таблице ниже.

Таблица. Стандартные размеры ПВХ-панелей.

ТипДлина, ммШирина, мм
Вагонка3000100
Усиленная вагонка3000125
Прямоугольные панелиОт 2600 до 3000От 150 до 500
ЛистыОт 1500 до 4000От 800 до 2000

Как определить, что перед вами лежит хороший материал? Как по незнанию не приобрести некачественные ПВХ панели, которые потрескаются при установке или потеряют свой цвет через пару лет службы?

Цены на потолочные панели

потолочные панели

Возможные формы и фактуры ПВХ-панелей

При походе в строительный магазин следует обратить внимание на следующие пункты. Для небольших по площади комнат самыми подходящими будут ПВХ панели типа «вагонка»

Также им стоит отдать предпочтение в том случае, если вы хотите иметь потолок из пластика, стилизованного под деревянные доски. А для более крупных по площади помещений лучше взять панели или листы поливинилхлорида. Что касается толщины, то она у всех видов ПВХ листов преимущественно одинакова и составляет 10 миллиметров.

Ребра жесткости панелей ПВХ не должны просвечивать с лицевой стороны. Также посчитайте их количество – чем ребер больше, тем конструкция панели прочнее и долговечнее.
Поверхность материала должна быть идеально ровной, без каких-либо дефектов, сколов и повреждений.
Монтажная и крепежная полки должны быть достаточно гибкими и не ломаться при попытке их отогнуть.
Попробуйте слегка надавить на панель ПВХ. Если на поверхности возникнет трещина или вмятина, то перед вами некачественный экземпляр, от приобретения которого желательно отказаться.
Возьмите несколько панелей и попробуйте их сложить вместе

Хороший материал стыкуется ровно и без зазоров.
Обратите внимание на внешний вид покупаемых ПВХ панелей – экземпляры из всех упаковок должны быть однотонными и обладать одной и той же фактурой. В некоторых ситуациях поливинилхлоридные листы из разных партий имеют незначительные различия по цвету.

На что обращать внимание при покупке ПВХ панелей: 1. Число ребер жесткости: чем их меньше, тем изделие неустойчивее.2

Ребра плитки из пластика должны быть целыми и прямыми.3. Поверхность панели ПВХ должна быть равномерно окрашена, гладкой и без неровностей.4. Две панели должны качественно соединяться в месте стыковочного паза.

Помимо самих листов ПВХ, вам будет нужно приобрести установочный профиль. Он состоит из двух «полок», одна из которых крепится к каркасу, а другая соединяется с пластиковыми панелями. К установочному профилю крепятся и стартовый, и финишных листы ПВХ

При его выборе следует обратить внимание на толщину пластика и на то, не имеет ли профиль каких-либо изгибов или дефектов

Потолки, отделанные поливинилхлоридными панелями

Не забудьте также купить потолочный плинтус – он не только служит декоративным элементом будущего потолка, но и закрывает собой зазор между стеной и потолком из панелей ПВХ. Обычно такие плинтуса называются галтелями, изготавливаются из пластика и крепятся на клей.

Что касается внешнего вида приобретаемых панелей ПВХ, то его вы должны определить самостоятельно, исходя из дизайнерского проекта отделки комнаты и собственного вкуса. Вашему вниманию будет представлено множество вариантов панелей самых разных расцветок и фактуры. Здесь можно посоветовать использовать таблицу сочетаемости цветов, чтобы внешний вид потолка хорошо сочетался с цветом стен и мебели.

Таблица сочетаемости цветов в интерьере

Преимущества и недостатки

Пластиковые панели являются востребованным и распространенным стеновым покрытием. Их можно найти во многих магазинах, специализирующихся на продаже отделочных материалов.

Широкие листы и вагонка из пластика пользуются большим спросом, поскольку имеют множество положительных качеств.

  • В первую очередь следует отметить долговечность таких отделочных материалов. В условиях нашего климата срок их службы может составлять более 20 лет.
  • Такие материалы отличаются износостойкостью. Им не страшна сырость и влага. Кроме того, они не подвержены гниению, как, например, натуральное дерево.
  • Пластиковые панели не требуют сложного и регулярного ухода. На их поверхности не скапливается пыль и грязь. Если же отделка испачкалась, то ее получится очистить при помощи обычной влажной тряпки.
  • ПВХ-панели обладают шумоизоляционными свойствами, поэтому прекрасно подходят для стеновой облицовки.
  • Используя пластиковые панели, можно произвести разделение пространства на функциональные зоны.
  • Пластиковые панели являются легкими материалами, из-за чего с ними достаточно легко работать. Со всеми процессами можно справиться без привлечения помощников.
  • Пластик является весьма податливым материалом – он беспроблемно поддается различным видам обработки. Поэтому в магазинах можно найти ПВХ-панели, имеющие самые разные цвета, текстуры, принты и орнаменты.
  • Эти отделочные материалы можно использовать в интерьерах самых разных стилей. Единственным исключением могут стать лишь вычурные и помпезные ансамбли, в которых должны присутствовать исключительно дорогостоящие и натуральные элементы.
  • Установить пластиковые полотна можно как в городской квартире, так и в частном доме.
  • За панелями можно скрыть различные коммуникации, например, электропроводку.
  • Установку ПВХ-панелей на стены вполне возможно произвести своими руками, поскольку данный процесс не является сложным и недоступным. Для этого не нужно запасаться дорогостоящими инструментами.

Конечно, стеновые ПВХ-панели не являются идеальными отделочными материалами. Им присущи и свои слабые стороны.

Рассмотрим их подробнее.

ПВХ панели являются горючим покрытием. В условиях пожара эти материалы горят достаточно сильно, распространяя в помещении удушливый дым.
Многие потребители отмечают, что после монтажа пластиковых панелей в комнате еще долго сохраняется неприятный химический запах, избавиться от которого обычным проветриванием не удается. Конечно, в данном случае многое зависит от качества купленного пластика.
ПВХ-панели нельзя назвать «дышащими» отделочными материалами

Они не дают воздуху передвигаться сквозь перекрытия, а это очень важно для достаточной вентиляции в помещении.
Пластиковые панели имеют пустоты, в которых нередко заводятся различные насекомые и паразиты.
ПВХ-листы являются хрупким материалом. При сильном ударе они ломаются

Избавиться от подобных деформаций потом вряд ли удастся – материал придется менять.

Зная все преимущества и недостатки ПВХ-панелей, работать с ними будет проще. Вы сможете избежать многих ошибок в процессе монтажа.

Подготовка

При проведении подготовительных работ, предшествующих отделке потолка, мало рассчитать количество необходимых материалов

Стоит заострить особое внимание на наличии трещин, сколов и других дефектов поверхности

Далее следует полный список инструментов, которые могут понадобиться в работе.

  • Перфоратор понадобится при монтаже каркаса.
  • Шуруповерт используется при крепеже панелей к брусьям или металлопрофилю. В принципе, с этой целью можно использовать перфоратор, но он довольно тяжел, поэтому новичку без опыта работы будет трудно справиться с ним.
  • Строительный степлер понадобится в том случае, если потолочные панели крепятся на скобы.
  • Уровень используется для повышения точности разметки.

  • Маркер – для различных пометок.
  • Рулетка.
  • Дисковая пила или лобзик – потребуются на этапе монтажа каркаса для отрезания элементов профиля.
  • Стремянка. Так как предполагается работа на высоте, следовательно, понадобится точка опоры. В отсутствии стремянки можно использовать обычный стол, но профессиональный инструмент все же безопаснее и надежнее.

  • Киянка резиновая – применяется при подгонке панелей ПВХ.
  • Уголки.

Если планируется оформление декоративных элементов, то стоит приобрести молдинг.

После того, как все необходимые расчеты произведены, а инструменты куплены, можно приступать к подготовке поверхности и непосредственно отделке.

Для этого делают следующее:

  • удаляется старое покрытие;
  • все осветительное и электрическое оборудование разбирается;
  • потолок очищается от пыли и грязи.

После этого следует простучать поверхность потолка молоточком – это позволит обнаружить дефекты, которые обязательно следует исправить до начала работ.

Подготовку заканчивают нанесением грунтовки. После того, как поверхность просохнет, начинайте приступать к монтажу непосредственно потолка.

Общие требования к поверхностям

Одно из преимуществ технологии отделки стен пластиковой вагонкой – невысокие требования к поверхностям. Стены нет надобности специально оштукатуривать и выравнивать шпаклевкой, заделываются только большие трещины. Высота неровностей может составлять до одного 1–1,5 сантиметра, все, что больше, нужно срубить.

Крупные выбоины можно заделать цементным раствором или шпаклевкой

Ремонт крупных дефектов

Проверьте ровность стен правилом

Средства для предотвращения появления плесени

Протирание стен антигрибковым средством

Климатические параметры между стеной и обшивкой самые благоприятные для размножения грибков и иных микроорганизмов, уничтожить их потом невозможно. Придется снимать обшивку, делать дезинфекцию и парозащиту. Только после таких мероприятий можно начинать монтировать пластиковые панели. Как бы бережно вы ни снимали обшивку, без повреждения материалов не обойтись. Если удастся докупить недостающие с такими же характеристиками – отлично. Если нет – придется покупать новые материалы под весь объем работ.

Варианты монтажа

Все работы по отделке потолка ПВХ-панелями легко и просто может осуществить даже непрофессионал. Тем не менее, следует знать основные нюансы различных способов монтажа.

Как правило, панели крепят либо бескаркасным способом, либо с использованием навесного остова.

Обрешётка

Одним из способов монтажа панелей является крепление на каркас. Это особенно актуально, если речь идет о неровных поверхностях. Основа каркаса – обрешетка. Это устройство, которое позволяет провести качественный монтаж в помещениях любого типа (с высоким уровнем влажности, неотапливаемых и т. п. ). Для установки каркаса не требуется привлечение специалистов, все работы можно осуществить своими руками.

Чтобы закрепить обрешетку, следует использовать деревянный брус, планки из пластика или металлопрофиля.

Выбор материала зависит от:

  • высоты неровностей на поверхности потолка;
  • уровня влаги в помещении;
  • опыта работы мастера с материалами разных типов.

Однако на прилавках пластиковые профили для обрешетки являются редкими гостями. Найти их в свободной продаже довольно проблематично. К недостаткам перекрытия стоит отнести и возможность использования только на ровных поверхностях. Если дефекты основания будут превышать 5 мм, то добиться идеального покрытия не удастся.

Металлические и деревянные обрешетки более популярны благодаря их ценовой доступности, износостойкости и устойчивости к неблагоприятным атмосферным воздействиям. Эти материалы давно и прочно зарекомендовали себя как наиболее оптимальные для производства обшивки для потолка и дальнейшего крепления потолочных плит.

Подвесной каркас

Качественная отделка потолочного покрытия панелями – хоть и простое дело, но оно требует большой аккуратности и скрупулезности.

Каркасные конструкции используют в комнатах с повышенным показателем влажности, а также в слабо отапливаемых помещениях. В противном случае покрытие быстро деформируется, а со временем и вовсе придет в негодность и попросту отпадет.

Не стоит нарезать панели заранее, это может привести к неприятным неожиданностям и напрасной порче материала. Плиты целесообразнее нарезать по факту, прикладывая к обрешетке и фиксируя границы требуемого элемента.

В последнюю очередь необходимо стыковать панели и задекорировать места стыков, с этой целью используют плинтуса и бордюры из пенопласта, которые устанавливают при помощи жидких гвоздей.

Как видно, в креплении панелей на потолок нет ничего трудного, с работой может справиться даже дилетант в отделке.

Выбор и отличие от стеновых

Потолочные ПВХ-панели состоят из двух листов пластика, которые крепятся при помощи специальных ребер жесткости. Вдоль длины листа с одной стороны проходит большая, а с противоположной – малая крепежная планки. Большая служит для фиксации ПВХ-листа к каркасу, а малая – для сцепления листов между собой.

Все детали сбоку имеют шип, который способствует большей прочности конструкции. Производители потолочных панелей гарантируют, что срок службы изделия составляет 10 лет.

Потолочные панели условно подразделяют на несколько типов.

По виду соединения выделяют:

  • шовные – после установки здесь отмечается видимое наличие стыка между отдельными деталями;
  • бесшовные – стыки остаются невидимыми стороннему взгляду.

В зависимости от цветового решения различают несколько видов.

  • Однотонные панели – простые, но в то же время практичные изделия, они отличаются устойчивостью к УФ-лучам. Не меняют своего оттенка на протяжении всего периода эксплуатации.
  • Лакированные – поверхность таких панелей обработана глянцевым слоем лака, который укрепляет панель, а также придает ей стильный декоративный вид. К недостаткам таких моделей относят появление царапин при минимальном физическом воздействии.

  • С рисунком – на наружной стороне изделий нанесен узор. Такие панели производят из более мягкого пластика, поэтому их цена ниже, но и срок службы тоже короче.
  • Ламинированные – панели имитируют натуральную древесину и камень, они крайне чувствительны к воздействию солнечного света, под влиянием УФ-лучей начинают трескаться и теряют свои потребительские свойства.

Пластиковые панели имеют ряд преимуществ в сравнении с прочими отделочными материалами.

  • они служат дольше, чем материалы естественного происхождения;
  • надежно защищают потолок от неблагоприятного воздействия внешних факторов;
  • материал прост в использовании, заделяются на листовые, плиточные и реечные. ним легко ухаживать и под ним можно проводить электропроводку (к примеру, штукатурка не позволяет прокладывать провода).

По форме панели подразделяются на листовые, плиточные и реечные.

  • Листовые панели, как правило, имеют большие размеры, они фиксируются на потолок с использованием небольших гвоздей, а прогалы затираются специальными герметиками.
  • Плиточные панели по своему дизайну напоминают обычную плитку-кафель, имеют небольшие размеры, отличаются эстетичностью и простотой эксплуатации.
  • Реечные материалы выглядят как вагонка, да и монтируются точно так же при помощи специальных строительных скоб.

Потолочные панели отличаются от стеновых аналогов. Стеновые гораздо тяжелее и прочнее, поскольку они должны выдерживать дополнительную нагрузку (полки/мебель/прочие элементы декора). Плиты для потолка напротив, отличаются тонкостью и хрупкостью. Имеют малый вес, что существенно облегчает их монтаж и фиксацию на потолке. В то же время и повредить их легче, но это нельзя считать недостатком – на потолок приходится минимум физического воздействия, поэтому панелям просто незачем иметь плотную структуру.

Обшивка потолка панелями и гипсокартоном своими руками

Сегодня популярность натяжных потолков неоспорима. Такие потолки обладают множеством положительных характеристик, что делает их такими привлекательными. Но у пластика и гипсокартона все же есть недостатки, которые сказываются на области их применения. Сама обшивка потолка пластиковыми панелями или листами относительно проста. Вам потребуются навыки работы с инструментом, понимание выполняемой работы, а также один-два товарища по команде.

  1. Обшивка потолка пластиковыми панелями
    • Чертеж конструкции потолка из пластиковых панелей
    • Расчет материалов
    • Монтаж потолка из пластиковых панелей
    • Обшивка потолка пластиковыми панелями: видео
  2. Обшивка потолка гипсокартоном
    • Чертеж конструкции потолка из ГКЛ
    • Расчет материалов
    • Монтаж потолка из ГКЛ
    • Накладка потолка гипсокартоном: видео

Выбирая между пластиковыми панелями и гипсокартонными листами, сложно принять однозначное решение.Каждый из этих материалов по-своему хорош. Гипсокартон экологически чистый, позволяет выполнять различную отделочную отделку и более прочен, чем пластик. При этом пластиковые панели не подвержены воздействию влаги, света и несколько проще в установке. Пожалуй, самым главным критерием, определяющим выбор того или иного материала, является место его применения. По прочности пластиковых панелей и листов гипсокартона можно легко определить. Так панели ПВХ годятся для таких помещений, как кухня , ванная , ванная , лоджия или балкон , где повышенный уровень влажности.А вот гипсокартон больше всего подходит для спальни , детской , коридора и коридора . Но, несмотря на все различия, у ГКЛ и пластиковых панелей есть одно общее: оба крепятся к обрешетке.

Обшивка потолка пластиковыми панелями

Создание потолка из пластиковых панелей происходит в несколько этапов и включает создание чертежа, расчет необходимых материалов и установку конструкции.Обшивка потолка панелями своими руками может производиться как в одиночку, так и с партнером, особых сложностей в этом нет.

Чертеж конструкции потолка из пластиковых панелей

Как и любые строительные работы, создание подвесного потолка из пластиковых панелей начинается с чертежа. В этом нет особых сложностей. Сам чертеж можно сделать как вручную, так и в любой архитектурной программе.

Для создания чертежа нужно измерить комнату и перенести ее размеры на чертеж, измерить периметр и снять размеры по длине и ширине комнаты.Длина периметра будет соответствовать длине направляющих. Сами направляющие находятся на определенной высоте от потолка и будут крепиться к стене. Обычно высота направляющих от 5 до 20 см. Теперь наносим на чертеж места расположения несущих планок, которых будет несколько. Они располагаются с шагом 50 см, начиная от стены. Их количество рассчитывается как ширина комнаты, деленная на шаг между рейками. Например, 240/50 = 4,8 шт.Если, как в примере, число не является целым числом, округлите его в меньшую сторону. Расстояние от стены для первой и последней несущих планок рассчитывается так: 240- (4×50) / 2 = 20 см. Для дополнительной прочности каркаса необходимо добавить перекладины. Они будут расположены между основными перевозчиками. Шаг для них можно оставить 40 см, а можно увеличить до 50 см. Их количество рассчитывается аналогично, в этом случае за основу берется длина помещения. Следующее, что следует отметить на чертеже, — это места крепления подвесов или места непосредственного крепления несущих планок каркаса.Шаг крепления — 60 см. Первая и последняя точки крепления находятся на расстоянии 30 см от стены. Напоследок отметим места установки осветительных приборов, вентиляции и расположение коммуникаций. Поскольку потолок будет подвесным, все коммуникации можно спрятать прямо в самой конструкции.

Расчет материалов

Теперь, когда у вас есть все размеры и готовый чертеж, вы можете приступить к расчету всех необходимых материалов. Для несущего каркаса будут использоваться деревянные бруски 150х25 мм и 40х50 мм.Но стоит учесть, что для деревянных брусков придется приобретать средства для защиты от грибка и плесени. Для направляющих используется брус 150х25 мм. Его длина равна периметру комнаты.

Важно! Для деревянного каркаса размер несущих планок и реек берется из расчета высоты подвесного потолка, если нет плана создания свободного пространства между каркасом и потолком.

Для несущих планок каркаса используется штанга 150х25 мм.Расчет производится путем умножения необходимого количества брусьев на длину помещения. Например, 300х4 = 1200 см общая длина опорных стержней. Обычно размеры брусков стандартизированы, их можно купить длиной 4 м и растворить. Аналогично рассчитываем необходимую длину стержней для поперечин. В нашем случае это 240х6 = 1440 см.

Что касается крепления, то тут все довольно просто. Для крепления каркаса можно использовать подвесы . Их количество определяется следующим образом (300/60) х4 = 20 шт.Также можно использовать обычные дюбеля и шурупы, которые просто притягивают планку к потолку. Шаг для дюбелей такой же, как для вешалок.

Осталось посчитать необходимое количество пластиковых панелей . Для этого в первую очередь рассчитайте площадь комнаты: 2,4х3 = 7,2 м2. Теперь осталось закупить необходимое количество панелей. Стандартная их длина от 2,3 до 3 м, ширина от 20 до 37 см, толщина от 5 до 10 мм. Путем несложных расчетов можно рассчитать количество панелей.Для этого площадь комнаты делится на площадь одной панели и округляется в сторону увеличения.

Важно! При покупке необходимо добавить 15-20% к количеству всех материалов на случай выбраковки или повреждения при установке. Также при покупке панелей будьте внимательны и выбирайте качественные ПВХ панели из одной партии и в одном цвете и тональности. В зависимости от размера панно и качества материала их стоимость может быть разной.

Монтаж потолка из пластиковых панелей

Обшивка потолка ПВХ панелями начинается с маркировки.Первое, что нужно будет сделать, это нулевой уровень от всего потолка . Эта линия наносится на стены и представляет собой отметку высоты всего потолка без учета толщины панели. Например, планируемая высота потолка 15 см, толщина панели 7 мм. Соответственно, нулевая отметка будет на 143 мм от нахлеста. Также эта линия будет меткой для направляющей рамки. Для разметки с соблюдением точного горизонта удобнее всего использовать лазерный уровень.

Теперь наносим маркировку для грузовых носителей . С помощью рулетки отмеряем необходимое расстояние от стен и ставим от 2 до 3 меток, которые затем соединяем друг с другом в одну линию. Осталось поставить ярлыки на вешалки. Сначала просто отмечаем места их установки, а затем, прикрепляя подвес, намечаем места крепления, и следим за тем, чтобы подвес располагался строго перпендикулярно основной линии для несущей балки.

После завершения разметки приступаем к установке каркаса.Сначала обрабатываем дерево средствами от грибка и плесени. Затем просверлите отверстия для крепления подвесов и установите их на место. Установив подвесы , загните их концы вниз как буква «П». При этом убедитесь, что расстояние между концами равно ширине планки для несущей планки.

Далее переходим к направляющей рамы. Чтобы закрепить его, сначала приложите брус к стене так, чтобы линия разметки проходила под ней. Затем, плотно придерживая саму планку, просверлите отверстия под крепеж.Удобнее всего это делать на обоих концах планки, чтобы сразу закрепить, а потом просверлить все остальные точки для крепления. Аналогичным образом закрепите все рельсы направляющего профиля .

Теперь приступаем к креплению стержней несущего профиля . Для этого сначала регулируем их по длине, чтобы они могли свободно входить и стоять внутри направляющей рамки. Затем устанавливаем планку внутри вешалок. Пока партнер держит планку, необходимо зафиксировать ее с обоих концов.Для этого используем обычные уголки, которые фиксируем саморезами. Осталось только закрепить подтяжки с помощью шурупов по дереву.

Важно! При установке и фиксации подшипника и направляющих планок необходимо с помощью уровня следить за их горизонтальным положением во избежание провисания и перекоса. Если есть явный перекос, значит, разметка для направляющей рамы сделана неправильно.

Следующим шагом будет крепление поперечных планок .Нарезав необходимое количество, приступаем к разметке и установке. Для этого при помощи рулетки планируем разместить планки. Затем закрепите каждую планку. В качестве крепежа используем уголки и шурупы. Поскольку поперечины нужны для жесткости каркаса, можно установить только два уголка. По одному с противоположных сторон на концах планки. Завершив установку каркаса, переходите к устройству коммуникаций, вентиляции и прочего. Только после этого приступаем к установке панелей ПВХ.

Установка панелей начинается с их установки по длине. Если ширина комнаты больше длины одной панели, то панели придется комбинировать. Если короче, то отрежьте лишнее. Особых проблем с этим не будет, так как панели ПВХ очень легко режутся ножовкой с мелкими зубьями или болгаркой с кругом по бетону. Главное при этом не повредить саму панель. Рассмотрим вариант, когда нужно настроить две панели.

Берем первую панель и прикладываем к каркасу так, чтобы она плотно прилегала к стене и была ориентирована перпендикулярно относительно планок несущего каркаса. Затем с помощью шурупов с широким капотом прикрепите панель к каркасу. Вкручивается в выступающий шип панели. Теперь вырезаем вторую панель, устанавливаем и фиксируем как продолжение первой.

Шов, оставшийся на стыке, замаскирован обычным прозрачным силиконовым герметиком.Теперь переходим ко второму ряду панелей. Устанавливаются со смещением. Сначала идет короткая панель, а потом к ней добавляется длинная. В результате получается шахматное расположение. Аналогичным образом устанавливаются все остальные пластиковые панели. По окончании монтажа к стыку панели и стены крепится пластиковый плинтус.

Важно! При установке панелей необходимо заранее вырезать отверстия в отверстиях для освещения, вытяжек и т. Д. Делается это непосредственно перед установкой панели, где будет светильник или отверстие для вентиляции.

Обшивка потолка пластиковыми панелями: видео

Обшивка потолка гипсокартоном

Как и при оштукатуривании потолка пластиковыми панелями, обустройство потолка из гипсокартона осуществляется в несколько этапов. На самом деле эти два потолка во многом схожи, но обшивка гипсокартоном своими руками несколько усложняется из-за веса листов. И если одними пластиковыми панелями можно было легко обойтись, то при работе с ГКЛ в любом случае потребуется помощь партнера.

Чертеж потолочной конструкции из ГКЛ

Проект потолка из гипсокартона аналогичен проекту пластикового потолка. Также производится снятие размеров комнаты и перенос их на чертеж. Аналогично указывается расположение держателей, направляющих, перемычек, подвесов и прочего. Отличие от чертежа для пластикового потолка — расстояние между планками несущего каркаса. Если для потолка из пластика эти значения были 40-50 см, то для потолка из гипсокартона шаг несущих планок строго определен и составляет 60 см, а шаг для перемычек кратен 50 см.Это ограничение связано с размерами листов гипсокартона, которые имеют стандартные размеры 600 или 1200 мм в ширину и длину 2,5 м или 4 м. А учитывая вес листа, достаточный для его надежной фиксации, края должны ложиться на профиль каркаса.

Обшивка потолка гипсокартоном :

Расчет материалов

Если для каркаса потолка из пластиковых панелей использовались деревянные бруски, то для потолка из гипсокартона оптимальным вариантом было бы использование металлического профиля.Опять же, это связано с весом листов. Дерево просто не может обеспечить необходимый уровень надежности. Для каркаса потребуется два вида металлического профиля CD 60/27 и UD 28/27. Профиль UD 28/27 Используется для направляющей рамы. Его длина равна периметру комнаты. Профиль CD 60/27 Применяется для несущих рам и мостов. Его длина рассчитывается как сумма всех несущих реек и каркасов мостов. Как это делается, мы рассмотрели на примере расчетов пластикового потолка. Количество подвесов Для каркаса рассчитывается ширина помещения, деленная на шаг между несущими стержнями и умноженная на количество ламелей. Еще один важный элемент металлического каркаса — краб. Это соединитель для профиля. Расчет необходимого количества достаточно прост. Необходимо рассчитать количество точек пересечения стержней несущего профиля с перемычками.

В итоге производим расчет необходимого гипсокартона .Общая площадь комнаты делится на площадь одного листа и округляется в большую сторону. Но есть один важный момент. Во-первых, для оштукатуривания потолка гипсокартоном следует выбирать листы размером 600х1500 мм или 1200х2500 мм. Во-вторых, для потолков необходимо выбирать листы с наименьшим весом, а это листы толщиной 8 мм или 9,5 мм. Еще один важный момент — возможность создания многоуровневого потолка из гипсокартона. Для штукатурки потолка гипсокартоном устройство многоуровневого каркаса может потребовать увеличения количества профилей и листов.Также на гипсокартон из гипсокартона цена будет зависеть в первую очередь от площади помещения и производителя ГКЛ, а также от самой конструкции потолка.

Монтаж потолка из ГКЛ

Обшивка потолка гипсокартоном начинается с разметки на потолке и стенах. Собственно, все работы мало отличаются от описанных для пластикового потолка. Сначала наносится разметка несущего профиля без учета толщины ГКЛ.Затем потолок размечается опорными брусками и вешалками. Все размеры и отступы от стен предварительно рассчитаны и указаны на чертеже. Поэтому особых сложностей с этим не возникнет.

Дальнейшие работы будут по установке подвесов и профилей. Начнем с вешалок. Устанавливаются в отмеченных местах строго перпендикулярно линии несущего профиля. Они фиксируются дюбелями, а концы загибаются в виде буквы «П», при этом необходимо следить, чтобы расстояние между концами соответствовало ширине профиля CD — 60 мм.

Далее переходим к установка направляющего профиля UD . Здесь все достаточно просто. В стене и в профиле сверлятся отверстия с шагом 50 см. Первые и последние отверстия делаются с отступом от стены 10 см. Затем профиль фиксируется и фиксируется.

Важно! Во время установки каркаса необходимо постоянно следить за горизонтальным профилем. Перекос недопустим.

Следующим шагом будет установка профиля держателя компакт-дисков .При необходимости профиль обрезается до нужной длины или в качестве альтернативы стыкуется специальной вставкой. Затем концы наматываются внутрь направляющего профиля и фиксируются там саморезами по металлу. Далее профиль фиксируется внутри подвесов с помощью тех же саморезов по металлу.

Теперь переходим к установке и фиксации перемычки , которая придаст конструкции жесткость. Нарезаем профиль компакт-диска на кусочки необходимой длины — 54 см.Затем в местах, указанных на чертеже, заводим профиль между опорными брусками и фиксируем крабом. Он просто одевается сверху, плотно прижимает, пока не встанет на место. Для надежности краб фиксируется саморезами. Повторяем эту процедуру для всего кадра. На этом этапе работ также прокладывается разводка для освещения и других коммуникаций.

После завершения монтажа каркаса покрыть его листами гипсокартона .На этом этапе без одного, а то и двух партнеров не обойтись. При подъеме лист может сломаться, а также неудобно одновременно удерживать лист и вкручивать шурупы. Если комната большая, то листы ламинируют в шахматном порядке. Это означает, что мы сначала настраиваем целый лист, а потом прикрепляем к нему короткий. Второй ряд листов начинается установкой короткого и заканчивается целым. Сам лист крепится с помощью специальных саморезов с шагом 25 см.Шапки следует немного утопить, чтобы после отделки они не выступали и не портили общий вид. После того, как листы обшиты, места крепления шпакируется для частичного выравнивания поверхности, затем шлифуется и клеится стеклопластик, а затем еще раз шпаклюется. В итоге светильники устанавливаются на место, и наносится отделка.

Накладка потолка гипсокартоном: видео

Создание натяжных потолков — один из самых трудоемких процессов.Но, несмотря на это, такие потолки пользуются большой популярностью. Помимо гипсокартона и пластика, натяжной потолок можно обшить и другими материалами, например вагонкой. Но здесь все зависит от предпочтений хозяев. Конструкции натяжных потолков позволяют воплотить в жизнь многие необычные конструкции дизайнеров и ограничены только их фантазией.

Wall Liner Panel System FAQs

Панель Extrutech известна своим блеском, долговечностью и индивидуальной подгонкой.Это не случайно. Наши инженеры покупают самый лучший ПВХ-пластик для наружных работ, произведенный в Северной Америке. Он НИКОГДА не будет пузыриться, шелушиться, выцветать или гнить. Он имеет встроенный блеск, который длится и длится, потому что он является частью панели, а не добавкой спрея, которая смывается. Используя панели Extrutech шириной 12 ″, 16 ″ и 24 ″, вы экономите время и деньги на монтажных расходах как на рабочую силу, так и на крепеж, потому что, как вы знаете, наши панели изготавливаются на заказ, чтобы соответствовать вашему конкретному зданию.Никакой груды обрезков, лежащих на полу, за которые вы заплатили после того, как работа сделана. Кроме того, вы знаете, кто и откуда ваши панели, Extrutech, Manitowoc, WI, США, с 1992 года. Люди, которым вы можете доверять!

В любое время, если у вас есть какие-либо вопросы, позвоните нам по телефону 888.818.0118 или напишите нам по адресу [email protected]

Как мне получить расценки на мой проект?
Просто отправьте нам на [email protected] набор чертежей, иллюстрирующих, где вы хотите пластиковые стеновые или потолочные панели или двери.
Мы подготовим письменное предложение и список материалов в течение нескольких рабочих дней.

После того, как я решу заказать, сколько времени потребуется, чтобы получить материал?
Обычно материал доставляется через 2-3 недели с момента заказа.

Где изготавливаются эти панели и отделка?
Панели и планки производятся в Манитовоке, Висконсин, США.

Как долго Extrutech работает?
Extrutech работает 24 года, с 1992 года.

Является ли Extrutech ISO?
Да, Extrutech сертифицирован по ISO-9001-2008 с 8 января 2009 года.

Поставляет ли Extrutech правительство США?
Да, мы зарегистрированы в правительстве США.

Допущены ли панели для пищевых растений?
Да, панели одобрены для случайного контакта с пищевыми продуктами Министерством сельского хозяйства США и CFIA в Канаде.

Каков уровень огнестойкости панелей?
Панели Extrutech Poly Board классифицируются в соответствии с ASTM-E 84 как материал класса A для защиты от дыма и огня.
Тестирование выполнено Intertek — копия теста доступна на нашем веб-сайте в разделе «Технические характеристики».

Где еще можно использовать эти панели?
Панели могут использоваться в автомойках, молочных заводах, очистных сооружениях, собачьих будках, бассейнах, сельскохозяйственных зданиях для свиней, коров или домашней птицы, а также в любых других помещениях, которые должны быть водонепроницаемыми, чистыми и гигиеничными. ежедневно.

КАК ОЧИСТИТЬ ПАНЕЛИ?
Список рекомендуемых чистящих средств можно найти на странице технических характеристик нашего веб-сайта.
Чтобы сохранить глянцевую поверхность панели, избегайте использования абразивных чистящих средств с ЕДИНОЙ КИСЛОТОЙ.

ИНФОРМАЦИЯ О ПАНЕЛИ

Какие размеры бывают панели?
Три основных размера: 12, 16 и 24 дюйма.
Все панели облицовки стен имеют толщину 1/2 дюйма и изготавливаются на заказ, чтобы соответствовать вашему зданию, длиной от 4 до 20 дюймов с шагом в один дюйм.
По согласованию также доступны изделия большей длины.

Можно ли использовать панели как на потолке, так и на стенах?
24 ″ (P2400) следует использовать только на стенах.
Панели 12 ″ (P1300) и 16 ″ (P1600) могут использоваться как на стенах, так и на потолке.

Смыкаются ли панели вместе?
Да, все панели имеют общий гребень и паз, который скрепляет их вместе.
Просто добавьте силиконовый герметик внутрь канавки, чтобы сделать водонепроницаемое уплотнение.

Есть ли у панелей ребро для крепления гвоздями?
Да, все панели имеют скрытый упор для крепления гвоздей.

В каких цветах бывают панели?
Панели бывают ярко-белого, красного, синего, зеленого, желтого, оранжевого, бежевого и серого цветов.

Могу ли я купить панели стандартной длины?
Да, у нас есть панели длиной 8 футов, 10 футов, 12 футов, 14 футов, 16 футов, 18 футов и 20 футов; упакованы по 5 штук в полиэтиленовый пакет, чтобы они оставались чистыми во время транспортировки и на строительной площадке, готовые к установке.

Каков предел температуры плавления / деформации панелей?
120 градусов

Могу ли я использовать обогреватели в местах, где были установлены панели?
Нагреватели могут использоваться, если они установлены на расстоянии 2 футов или более от панелей во всех направлениях.
Установка кожухов обогревателя и / или циркуляционных вентиляторов поможет рассеивать нагретый воздух и отводить воздух от панелей.

Панели потускнеют?
Белые, бежевые и серые панели никогда не поблекнут.
Цветные панели могут немного поблекнуть со временем в зависимости от воздействия солнца.
Используйте цветные панели только внутри здания, но не снаружи.

Будут ли панели ржаветь, гнить, отслаиваться или расслаиваться?
Нет, панели Extrutech никогда не ржавеют, не гниют, не отслаиваются и не расслаиваются.

Какая гарантия на эти панели и отделку?
Гарантия распространяется на дефекты производителя в течение полных десяти лет с даты отгрузки заказа.

Из какого материала изготовлены панели?
Высококачественный жесткий первичный ПВХ класса А. Необработанный ПВХ-материал закупается внутри страны.

Почему я должен покупать панели Extrutech?
Помните плохой гипсокартон, который несколько лет назад использовали в тысячах домов?
Будет ли этот товар из Китая, и он БЫЛ дешевле, но как долго?
Некоторые строители, которые использовали этот китайский гипсокартон, сейчас не работают.
Вы хотите пройти по этому пути за несколько грошей? Почему? ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Китайцы пытались скопировать нашу панель, но им пришлось нанести на нее прозрачную пленку, чтобы получить блеск.
Эта пленка со временем отделяется от виниловой панели, пузырей и отслаивается. При правильных условиях она также может быть вредной для людей и животных. Стоит ли несколько центов за квадратный фут? Вы действительно хотите сделать юриста богаче? Почему?

ИНФОРМАЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

Следует ли удалить существующий материал стен в рамках проекта восстановления?
Если он плоский и в хорошем состоянии, он может оставаться на месте.Если он сильно поврежден или гнил, его следует удалить.

Можно ли наносить панели Extrutech непосредственно на каменную стену?
Да, панели можно установить прямо на каменную стену, если она ровная, чистая и сухая.
Можно прикрепить к стене с помощью шурупа tapcon или пластиковой застежки drive-it.
Вы также можете использовать строительный клей PL400, нанося полоску вдоль тыльной стороны панели извилистым движением.
Он высохнет примерно через два часа. Лучше всего использовать оба метода.

Будет ли готовая стена или потолок водонепроницаемыми?
Мы предлагаем нанести валик силиконового герметика вдоль внутренней части паза на панели перед тем, как соединять следующую панель на стенах.
Вы можете проделать ту же процедуру с потолком, чтобы обеспечить водонепроницаемость.

Можно ли установить вертикальные панели на центральные стойки 16 дюймов?
Используя панель Extrutech P1600 шириной 16 дюймов, вы можете установить ее непосредственно на стойки.

Требуется ли сплошная обшивка за панелями?
Для большинства установок сплошная оболочка не требуется.
Тем не менее, рекомендуется в местах, где ожидается интенсивное движение, значительный контакт со стеной или где к стене будет крепиться что-нибудь значительного веса, вам следует нанести слой фанеры толщиной 1/2 дюйма позади панелей на каркасных стенах.

Как далеко могут перекрываться панели между каркасом на потолке?
Для правильной фиксации панелей наш производитель рекомендует, чтобы их ширина не превышала 24 дюйма.

Есть ли у вас вся планка, чтобы закрыть края и углы комнаты?
Да, у нас есть J-образная отделка, внутренний и внешний угол, отделка Bottom Floor Cove, Drip Edge, а также H-образные перекладины, состоящие из одной и двух частей.

Могут ли панели идти на стену в горизонтальном направлении?
Да, вы можете установить их в горизонтальном направлении.
Начните с того, что первая панель поднимается к потолку так, чтобы ребро гвоздя было обращено к полу.
Подробные сведения см. В наших инструкциях по установке.

Как крепить панели к стене?
Панель крепится к стене с помощью шурупа из нержавеющей стали, шурупа tapcon или пластикового фиксатора drive-it, продев его через ребро гвоздя в стену.Не затягивайте слишком сильно. См. Подробности в наших инструкциях по установке.

Можно ли снять сломанную панель?
Да, сломанную панель можно снять и вставить новую. Следуйте инструкциям на нашем веб-сайте и инструкциям по установке.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОТПРАВКЕ

Как упакованы панели?
Панели упакованы по 5 панелей в полиэтиленовый пакет, чтобы они оставались чистыми во время транспортировки и на строительной площадке.
Пакеты штабелируются и закрепляются на поддоне для транспортировки.

Как мне приходят пакеты панелей?
Пакеты привязываются к деревянному поддону и отправляются на обычном носителе на строительную площадку или место работы.
Вы получаете комплект панелей, изготовленных специально для вашей работы. Накладки будут упакованы в картонные коробки.
Руководство по установке прилагается к каждому заказу.

Нужен ли мне вилочный погрузчик для разгрузки моего груза?
Вилочный погрузчик рекомендуется, но не требуется. Материал можно выгружать вручную на стройплощадке — вам понадобится пара ножниц, чтобы сломать полосу, а затем приступить к снятию пакетов с панелями вручную.После снятия с поддона храните панели в мешках на плоском, сухом месте и вдали от источников тепла. Храните панели в сумках до тех пор, пока они не будут готовы к использованию.

Как установить эти панели?
Extrutech предоставляет инструкции по установке в Интернете, и инструкции прилагаются к каждому заказу.
У нас также есть обучающее видео в Интернете, которое поможет вам в этом процессе.

Можем ли мы позвонить, чтобы получить помощь, если это необходимо?
Да, мы будем рады помочь вам с вашими вопросами, просто позвоните 888.818.0118.

Как установить шпильки в автофургон — всегда приключение

Опять же, это в основном вопрос ориентации. Будут ли шипы проходить по длине фургона (спереди назад) или по ширине (из стороны в сторону)? Это действительно зависит от вашей крыши.

Если вы планируете обшить крышу отдельными дощатыми панелями, вы обязательно захотите установить их в поперечном направлении, поскольку доски, скорее всего, будут располагаться спереди назад. Шпильки должны идти в направлении , противоположном направлению того, что вы хотите к ним прикрепить.Если вы делаете крышу из прочного фанерного листа, неважно, какой вариант вы выберете. Если вы не знаете, используйте заклепки, расположенные по бокам, потому что они дают вам возможность выбрать любой из них.

Что касается простоты установки, доски между передней и задней частью проще установить, потому что вам не придется иметь дело с естественной выпуклой кривизной вашей крыши; крыши большинства фургонов не изгибаются вокруг длинной оси.

Для поперечных шпилек вы будете бороться с этим изгибом, и, вероятно, потребуются как минимум два человека: один для приложения значительного давления к середине доски, где крыша изгибается наружу, и один, чтобы вкрутить ее.

В конце концов, мы выбрали именно этот вариант, потому что он означал работу с более короткими деревянными каркасами и давал нам возможность делать что угодно с крышей, поскольку мы еще не окончательно определились, будем ли мы обшивать панелями листовыми или дощатыми.

Есть дерево?

Для этого проекта вам потребуются еловые / сосновые доски размером 1 x 4 дюйма. Количество, которое вам понадобится, будет зависеть от того, сколько стоек вам нужно установить, и от длины доски, которую вы в конечном итоге купите. Мы использовали 17 штук.Знайте свои размеры, прежде чем идти в строительный магазин, чтобы соответствующим образом спланировать и свести к минимуму оставшиеся обрезки пиломатериалов. Поверьте, у вас все равно останется больше, чем вы знаете, что делать.

Для этой цели рекомендуется ель / сосна, потому что это легкие, мягкие породы дерева, которые сгибаются с изгибами вашего фургона. Более твердые породы дерева, такие как дуб или клен (не считая того, что они намного дороже), будут настоящей сукой, в которой вы будете стремиться к покорности.

ПРИМЕЧАНИЕ: Некоторые люди используют для этого 2 x 4 дюйма, но мы сочли это совершенно ненужным.1 ”x4” достаточно прочные, стоят намного дешевле, намного легче и сэкономят вам два солидных дюйма пространства с каждой стороны вашего фургона. И когда мы говорим о пространстве всего лишь 530 футов 3, дополнительные 27 кубических футов начинают иметь значение.

Установка новой наружной двери

Мэтт Вебер

От доступа к обрезке до обрамления и установки.

Недавно я построил красивую большую террасу в задней части нашего проектного дома, но не было двери для доступа к ней изнутри.Дверь на кухню я решила установить в углу дома, так как оставались только два варианта — главная спальня или ванная. Кухня создавала собственные проблемы: из-за огромного набора дубовых шкафов нам оставалось всего около 8 футов пространства на стене, с которым можно было поработать. Проект определенно был трудным, но мне удалось поддержать потолок, прорезать стену, перестроить стену и установить дверь. Вот как все прошло.

T-Jak — это полезный инструмент для поддержки верхней пластины при установке шпилек.

Использование Т-квадрат, чтобы отметить потолочные балки вблизи места вашего временного стены распорки.

Твердая опора

Каждый раз, когда вы вырезаете стойки из несущей стены, вы должны соорудить временную подпорную стену, чтобы выдержать нагрузку сверху. Если вы имеете дело с многоэтажной структурой, я бы посоветовал проконсультироваться с инженером-строителем о том, как выдержать большую нагрузку. В этом случае я работал на верхнем этаже, имея только крышу над головой, которая легко поддерживается показанными здесь методами крепления.Чтобы построить это, я сначала отметил предполагаемое расположение двери на стене, а затем отметил расположение потолочных балок. Убедитесь, что подпорная стена проходит перпендикулярно потолочному каркасу, иначе вы просто держите гипсокартон.

Измерьте расстояние между верхней и нижней пластиной и отрежьте временные стойки по размеру.

Затем я установил верхнюю и нижнюю плиту пола, каждая из которых была размером 2х10. Защитите пол и готовый потолок, поместив между плитами несколько листов гофрокартона.Расширьте подпорную стену так, чтобы верхняя пластина выступала на несколько футов за каждую сторону предполагаемого расположения двери, чтобы верхний каркас полностью поддерживался при прорезании существующей стены. Постройте его примерно в 3 футах от стены, через которую вы собираетесь проникнуть, чтобы оставалось место для работы.

«Закрепите» шпильки на месте. При необходимости используйте прокладки, а не ударяйте по ним молотком, так как это может повредить пол или потолок.

Приятно иметь помощника, держащего верхнюю и нижнюю пластины, пока вы устанавливаете временные стойки для поддержки потолка, но у меня не было такой роскоши.Вместо этого я использовал T-Jak, телескопический домкрат с резьбой, который отлично подходит для всех видов надземных установок, когда вам нужна третья рука. Начиная с центра, расположите каждую стойку размером 2 на 4 под метками для балок потолка, чтобы переносить вес непосредственно на вертикальную опору.

Убедитесь, что шпильки установлены по вертикали с каждой стороны, и прикрутите их на место.

При установке шпилек не ударяйте по ним молотком, чтобы закрепить их на месте — это может привести к повреждению пола и потолка.Вместо этого «плотно» закрепите их между пластинами, при необходимости используя прокладки. Чтобы убедиться, что они остаются на месте, я временно закрепляю их, вкручивая шпильки в каждую пластину, как только они станут отвесными.

Диагональные распорки укрепляют временную стену.

Наконец, я завершаю опорную стену парой поперечных распорок 2 на 4, прикрепленных двумя винтами каждый к краю шпилек 2 на 4. Я расположил поперечные распорки в форме буквы «А», чтобы обеспечить свободное пространство над головой при работе.

Временная опорная стена в сборе.

Снесите эту стену

Если у вас есть подпорная стена, вы можете также воспользоваться преимуществами этой удобной рамы, на которую можно повесить пластиковую пленку. Домовладелец оценит этот пылезащитный барьер, когда вы прорежете стену и поднимете всевозможный мусор.

Используйте подпорную стену как каркас, чтобы повесить пластиковую пленку в качестве пылезащитного барьера.

В наши дни многие электронные устройства для поиска гвоздей предлагают многофункциональные возможности для обнаружения труб и электрических линий внутри стены.Используйте один, если он у вас есть; в противном случае действуйте осторожно, открывая стену, чтобы не прорезать такие препятствия. В этой стене не было водопровода, но была электрическая розетка, проведенная через плиту пола.

Пила по гипсокартону помогает аккуратно снять панели, не разбивая гипсокартон в пыль и не крошится.

Я использовал Rotozip с аксессуаром для резки заподлицо, чтобы разрезать периметр гипсокартонных панелей.

Очень удобный инструмент для аккуратного открывания стены — это пила заподлицо.В моем случае я использовал Rotozip с насадкой заподлицо, которую я настоятельно рекомендую для этого типа, если он работает. Я немного изменил насадку для резки заподлицо, приклеив каналом деревянную прокладку к направляющей для резки, что дало мне точную глубину пропила, необходимую для разрезания гипсокартона, не проникая в раму — или что-либо еще — с другой стороны. Затем я использовал молоток, чтобы открыть стеновую панель еще дальше, оторвав ее от гвоздей, которые держали ее на шпильках, и затем поддел гвозди. Гипсокартон может быть пыльным беспорядком, который нужно снести, поэтому удаляйте его как можно более аккуратно, чтобы иметь дело с большими панелями, а не с крошечными кусками.

Используйте защиту для рук, глаз и органов дыхания при снятии старых стеклопластиковых ватков.

Далее снимаем изоляцию. Стекловолокно может вызвать раздражение глаз и кожи, поэтому используйте защитные средства и утилизируйте старые ваты в полиэтиленовых пакетах.

Эта диагональная распорка усложнила мою работу. Эта строительная техника использовалась для компенсации неструктурной обшивки.

В этот момент я столкнулся с неожиданным препятствием: поперечная распорка 1 на 4, поддерживающая угол каркаса дома из-за отсутствия структурной обшивки.Панели обшивки были из старого древесноволокнистого материала, который использовался в основном как изолятор, и он не обладает такой прочностью на сдвиг, как современные более прочные деревянные обшивки. Итак, мне пришлось перестроить стену, используя нетипичный метод, чтобы компенсировать отсутствие структурной обшивки, добавив гаечный ключ в стандартную процедуру обрамления, которую я надеялся подробно описать в этой статье.

На этой схеме показан типичный метод обрамления одиночной входной двери.

Следует отметить два важных момента.Во-первых, см. Схему выше, где подробно описано обрамление стандартного дверного проема. Вы, вероятно, можете рассчитывать на то, что будете строить по этому эскизу, а не по моему методу, в котором использовался монстр размером 4 на 12, несколько дополнительных сдвоенных шпилек и металлическая обвязка для обрамления этой двери. Во-вторых, я не рекомендую оформлять дверь способом, показанным на фотографиях, на случай, если вы столкнетесь с подобной проблемой в своем проекте. Как всегда, проконсультируйтесь с вашим местным строительным инспектором для получения одобренного метода, поскольку требования к стенам, работающим на сдвиг, и общему строительству будут различаться в зависимости от местности, в зависимости от всего, от воздействия сильного ветра и сейсмических соображений до простой политики.Делай, как говорит твой инспектор, а не как я.

Начиная снизу, удалите шпильки, прорезав гвозди с помощью токарной пилы.

При этом методы прорезания стены и установки двери останутся такими же, как и при установке стандартных предварительно подвешенных дверей.

Шпильки триммера необходимо обрезать, чтобы удерживать жатку снизу, а затем прибить их лицевыми гвоздями к соседним стойкам, чтобы укрепить дверную коробку.

Обрамление двери

После вырезания поперечной распорки с помощью Rotozip, я вырезал существующие стойки из стены дома, используя обратную пилу, чтобы прорезать гвозди вверху и внизу каждой стойки (начните сверху).Обратитесь к своей двери, чтобы узнать рекомендуемый приблизительный размер проема — моя была 34 дюйма в ширину и 82 дюйма в высоту. При перекрашивании стены следует удвоить шпильки, обрамляющие дверь. Две внутренние шпильки, называемые шпильками триммера, должны быть обрезаны, чтобы поддерживать дверную перегородку снизу. Жатка рассчитана на то, чтобы принять на себя нагрузку, которая была бы воспринята штифтами, которые вы удаляете; он передает вес на триммеры. В отличие от чудовищной 12-метровой балки, которую я использовал в качестве заголовка, большинство одиночных проходов могут обойтись с заголовком 4 на 4.(Например, жатка из пихты Дугласа 4 на 4 № 2 достигает максимального пролета 48 дюймов, что намного шире, чем у стандартного прохода.) Для меньших жаток расстояние между жаткой и верхней пластиной может быть увеличено. калечащими шпильками (частичными шпильками). Всегда следите за тем, чтобы ваше грубое отверстие было отвесным, квадратным и точным.

Заголовок двери должен быть такой же толщины, что и элементы каркаса.

В моей конкретной ситуации я боялся снимать больше сайдинга, чтобы заменить обшивку, потому что сайдинг был датирован 1978 годом, и я не мог найти точное совпадение.Замена сайдинга для всего дома не представлялась возможным. Мое решение заключалось в том, чтобы поместить лист жесткого пенопласта между двумя листами 2 на 12 (для обеспечения термического разрыва) и установить коллектор не только над дверной коробкой, но и простираясь до угла дома, как показано на рисунке. а также над вторым отсеком для стоек на противоположной стороне двери. Я удвоил все шпильки и закрепил коллектор заподлицо под верхней пластиной потолка и поверх шпилек, оставив грубый проем высотой 82 дюйма (с учетом плиты пола, которая все еще была на месте).Я прибил все до чертиков и установил лист металла шириной 4 дюйма, обвязавший каркас, идущий от верхней пластины, поперек заголовка и внутренней поверхности новых шпилек. Я забил обвязку гвоздями, вбитыми во все элементы каркаса.

Очень важно, чтобы грубый проем двери был обрамлен вертикально, сзади вперед и слева направо.

В моем случае жатка простиралась от одного угла дома через дверную коробку до следующего отсека для стоек.Это нетипичная дверная коробка и может быть неприемлемым в вашем регионе. Уточняйте у официального представителя местного кодекса

Другие варианты включают замену обшивки или установку новых стальных впускных или деревянных диагональных распорок, чтобы сохранить поток сдвига от угла к фундаменту. Я повторяю: если вы имеете дело с неструктурной обшивкой, проконсультируйтесь с местным строительным чиновником для получения приемлемых методов.

Металлическая обвязка, идущая от верхней плиты, над коллектором и поверх всех четырех сдвоенных шпилек, помогла этой дверной раме повысить прочность на сдвиг.Опять же, это нетипично.

Лучший способ для обрамления двери в неструктурной обшивке

Считыватель EHT и профессиональный инженер Джерард Дж. Дахон из Техасской компании Engineered Foundation Solutions предлагает стандартный метод обрамления двери без структурной обшивки.

«Пространство, которое было доступно автору, было очень ограниченным, поэтому вариантов мало», — говорит Духон. «Доступны два варианта: один со стальным листом, другой с фанерным листом.В обоих случаях лист из стали или фанеры необходимо разрезать так, чтобы он подходил от стойки к стойке и пластины к пластине. Этот лист должен быть установлен с обеих сторон дверного проема. Фанера должна быть толщиной ¼ дюйма и может быть прикреплена к стойкам и пластинам с помощью гвоздей 10p. Сталь должна быть 14 калибра, толщиной около 0,075 дюйма, и ее можно прикрепить, просверлив лист и используя винты №10. Более быстрое приспособление — забить бетонные гвозди с помощью порошкового пистолета. При использовании пистолета соблюдайте меры безопасности и средства индивидуальной защиты.Стальной лист 14-го калибра можно приобрести у поставщиков стали по цене около 50 долларов за лист 4 x 8.

«Для отделки стены, если используется фанера, используйте строительный клей, чтобы нанести Sheet” гипсокартон на фанеру, чтобы он соответствовал толщине соседнего гипсокартона. Если используется сталь, толщина должна быть минимальной, закончить с обычной толщиной гипсокартона, использовать строительный клей для фиксации. Вышеупомянутый ремонт даст такое же сопротивление сдвигу, как и несущая скоба, но будет недостаточным для сопротивления сейсмическим воздействиям и опасностям урагана.”

Примечание редактора: Спасибо за совет, мистер Духон. Наши сотрудники всегда стремятся изучить передовые методы улучшения дома и передать эту информацию нашим читателям. Вы можете посетить веб-сайт Джерарда Дж. Духона, P.E. по адресу www.texashomeengineer.com.

Затем я вырезал обшивку и пенополистирол, изоляцию, чтобы обнажить обратную сторону сайдинга.

Точка невозврата

После того, как был сделан черновой проем, я с помощью Rotozip срезал обшивку и пенополистирол с входа.Затем я использовал тот же инструмент, чтобы вырезать контур дверной коробки через металлический сайдинг вверху и внизу.

Я использовал 4-футовый уровень, чтобы отметить отвесы грубого проема, затем прорезал сайдинг с помощью беспроводной циркулярной пилы с самодельной направляющей для кромок.

Я использовал Rotozip, чтобы вырезать контур грубого проема через сайдинг в верхней и нижней части двери.

Мой следующий ход был сделан снаружи дома, где я обозначил отвесы по бокам дверной коробки, соединив верхний и нижний разрезы.Я следил за линиями порезов с помощью легкой циркулярной пилы Makita на 18 вольт, используя самодельную направляющую для кромок, которую я построил пару лет назад. Тонкий пропил лезвия быстро преодолел сайдинг, и когда я застегнул молнию на второй стороне рамы, металлические панели с грохотом упали на землю. Затем я удалил напольную пластину между стойками триммера, и грубый проем был готов к работе.

Я вырезал и оторвал пластину пола, чтобы освободить место для дверного порога.

Повреждение нанесено — большая дыра в стене.Здесь я тихо молюсь, чтобы установка двери прошла без сучка и задоринки, потому что я нанес серьезный ущерб дому.

В этот момент я испытал всплеск смешанных эмоций. С одной стороны, снос — это весело и волнующе, и я получил прилив адреналина, когда подумал: «Ого, я только что проделал большую дыру в этом доме». За этим последовала волна паники, когда я начал беспокоиться: «Нет пути назад, ты должен это исправить».

Закупорите подоконник и облицовку кирпичной формы по периметру двери, а затем наклоните предварительно подвешенную дверь в грубый проем.Закрепите временно винтом через косяк. На этом этапе не завинчивайте его сильно. Эта дверь произведена компанией Therma-tru с любезного разрешения Lowe’s (www.lowes.com).

Оберните дверную коробку водонепроницаемым окладом. Я использовал самоклеящуюся гидроизоляцию от Cofair Products.

Установка двери

Я купил предварительно подвешенную дверь из стекловолокна в местном магазине товаров для дома Lowe’s (www.lowes.com). Это дверь Therm-Tru, которая хорошо изолирована для защиты от атмосферных воздействий и имеет предварительно подготовленные отверстия для дверных ручек. Процедура установки этой двери в основном такая же, как и для большинства других навесных дверей. В некоторых случаях для более толстых стен может потребоваться дверь с разъемным косяком, поскольку они устанавливаются как изнутри, так и снаружи дома, чтобы поместить стену между разъемным косяком.

После того, как сторона петель будет отвесной и надежно закреплена, проделайте то же самое со стороной защелки.Установите деревянные прокладки для плотного прилегания по вертикали. После того, как дверца закреплена на месте, вы можете срезать лишнюю прокладку канцелярским ножом.

Сначала приклейте дверцу со стороны петель, используя при необходимости прокладки. Особенно важно использовать прокладки за шарнирными пластинами.

В этой статье изображена дверь с одним косяком, которая откидывается в грубый проем снаружи. Мне нужно было решить, вставлять ли кирпичную лепнину новой двери в металлический сайдинг так, чтобы сайдинг упирался в боковую часть облицовки, или я должен установить кирпичный молдинг поверх сайдинга, чтобы скрыть разрезы.Я выбрал второй метод, чтобы форма для кирпича скрывала любые грубые порезы в металле. Однако выступающий профиль сайдинга означал, что дверь была слегка отодвинута к внешней стороне дома, а не заподлицо с гипсокартоном на внутренней стороне. Такое расположение усложнило внутреннюю отделку салона — просто подумайте, если вы попробуете это дома.

Дверь Therma-tru оснащена шурупом № 10 x 2-1 / 2 для каждой петли. После того, как дверь отвесна и прикручена.Вставьте винт в открытое отверстие в каждой петле, чтобы закрепить дверную коробку и предотвратить провисание.

Перед установкой двери оклейте черновой проем гидроизоляцией. Для дверей с уровня земли рекомендуется подоконник. Поскольку это была дверь второго этажа, я применил сплошную алюминиевую прокладку под порогом и использовал несколько гибких клеевых накладок от Cofair Products по всему верху и по бокам, наложив его на окружающую обшивку и заправив за сайдинг.

Я переработал изоляцию из пенополистирола, чтобы использовать ее в качестве защиты от атмосферных воздействий вокруг дверной коробки, а затем заделал все вместе.

Нанесите большие валики герметика на окантовку подоконника. Кроме того, нанесите валик наружного уплотнения вокруг задней части кирпичной формы по всему периметру двери. Наклоните дверь на место.

Нанесение некоторого количества герметика Lexel вокруг формы для кирпича обеспечивает герметичность двери.

В этот момент я прижал кирпичный молдинг заподлицо к металлическому сайдингу и вкрутил пару шурупов в дверной косяк, чтобы временно удержать его на месте. Сначала приклейте косяк со стороны петель.Используя 4-футовый уровень, отвесите и выровняйте его справа и слева, внутри и снаружи. В таком положении ввинтите винты через боковой косяк петли в шпильки, используя 3-дюймовые винты для наружного применения. Оставьте винты незакрепленными. Поместите деревянные прокладки между проемом и косяком, над временными винтами и за каждым местом петли. Еще раз убедитесь, что сторона косяка ровная и ровная, затем закрутите винты посередине, затем сверху и снизу. Как только петля будет закреплена, вы можете отрегулировать остальную часть рамы и закрепить таким же образом.Удалите излишки прокладочного материала, срезав его бритвой.

Показана новая задняя дверь перед установкой гипсокартона, покраской и отделкой.

С этого момента все сводится к герметизации двери и устранению косметических проблем. Я использовал герметик Lexel для двойного уплотнения внешней стороны двери, а затем установил гипсокартон и декоративную отделку, заполнил отверстия для крепежа и перекрасил все. Я установил дверную ручку и засов, и это завершило новую заднюю дверь, которая обеспечивает удобный доступ к нашей красивой новой палубе.

Рекомендуемые статьи

Типы трубопроводов и их использование

Когда вы будете готовы начать электромонтаж своего дома, гаража, сарая или сарая, вам сначала нужно решить, какой тип проводки вы будете использовать для выполнения поставленной задачи. У некоторых проводов есть оболочка, для которой требуется только прикрепить их скобами к стеновым стойкам и балкам. Все эти типы проводов заключены в одну и ту же оболочку, но не лишены опасности повреждения из-за контакта с чем-либо, что может порезать пластиковую оболочку и провода.

Защита проводов от повреждений

По этой причине, а также там, где необходимо защитить проводку от повреждений, есть другой вариант. Этот вариант представляет собой одиночные жилы электрического провода, которые можно протянуть по металлическому каналу. Эти одиночные жилы могут быть добавлены внутри кабелепровода, поэтому многие провода протягиваются от одной электрической коробки к другой.

Типы трубопроводов бывают от довольно прочной до чрезвычайно жестких, по которым можно проехать, не повредив их.Вам нужно будет выбрать кабелепровод, который удовлетворяет ваши потребности и соответствует требованиям Национального электротехнического кодекса.

Стили

Трубопровод бывает разных стилей и используется для прокладки электропроводки в открытых местах внутри и вокруг вашего дома. Это может быть подвал, гараж, сарай, прачечная, а также открытые участки. В стенах вашего дома может быть кабелепровод, что даст вам возможность протянуть дополнительные цепи через существующие участки трубопровода позже. Внутри кабелепровода вы можете выбирать между парой различных типов проводки.

Многожильный или одножильный провод обычно протягивается через кабелепровод, обычно это провода типа THHN или THWN. Размер провода может варьироваться в зависимости от силы тока, необходимой для подачи питания на точку, которую вы питаете, и это в конечном итоге определяет размер кабелепровода, который вам нужно будет установить.

Интересный факт

В конце 1800-х годов многие осветительные приборы были переведены с газовых на электрические. Электрические кабели были проложены прямо в старые газовые трубы, что привело к появлению некоторых из первых образцов кабелепровода.

Внешнее применение

Кабелепровод, устанавливаемый на открытом воздухе, должен быть рассчитан на использование вне помещений. Ниже перечислены различные разновидности и способы использования:

  • Труба из ПВХ часто используется в подземных и влажных помещениях. Этот тип кабелепровода имеет фитинги, соединители, муфты и колена из ПВХ. Их легко прикрепить с помощью очистителя и клея для ПВХ. Так как кабелепровод из ПВХ не токопроводящий, вы всегда должны прокладывать зеленый провод заземления в кабелепроводе для обеспечения надлежащих методов заземления в точках подключения.

Каковы правильные методы заземления?

Заземление обеспечивает резервный путь электричества из розетки в землю, где электрический ток может быть безопасно отведен в случае неисправности проводки. Правильные методы заземления обычно включают подключение заземляющих проводов к розеткам, выключателям и приборам в соответствии с требованиями строительных норм.

  • Гибкий металлический кабелепровод отлично подходит для участков, где требуются крутые изгибы, а в тесноте затруднительно изгибать обычный кабелепровод.Водонагреватели, светильники для банок и вентиляционные отверстия на чердаке — отличные примеры типичной установки гибких трубопроводов.
  • Труба для ЭМТ легкая, легко изгибается и используется внутри стен. Он также легко повреждается, в отличие от IMC или жесткого кабелепровода.
  • Труба IMC — более толстая оцинкованная труба, что делает ее отличным выбором для установки на открытом воздухе. Это также хороший выбор для открытых стен в подвалах, гаражах, хозяйственных постройках и в местах, где трубопровод может быть поврежден или поврежден.
  • Жесткий металлический кабелепровод — самый толстый и тяжелый из всех. Его можно использовать для прокладки проводов под проездами, установками сервисных фидеров и в других местах с более экстремальными условиями. Жесткий кабелепровод должен иметь резьбу на конце и стоит дороже, чем другие перечисленные кабелепроводы. Большинство коммунальных компаний, таких как вы, устанавливают жесткий кабелепровод в качестве входного трубопровода, чтобы обеспечить самую прочную и лучшую установку, которая может защитить проводку и выдержать ветер, падающие ветки и повреждения от шторма.Для большинства установок требуется, чтобы трубопровод проходил через крышу для надежной установки.

Все вышеупомянутые типы каналов имеют максимально допустимый процент заполнения.

Изоляция прицепа — TrailMeister

Изоляция прицепа — это один из первых шагов в любой самостоятельной сборке, а также один из самых недооцененных. Существует множество неправильных представлений об изоляции прицепов, и люди в конечном итоге тратят деньги и время на ненужные шаги и продукты.

Когда мы строили трейлер, у нас возникали самые разные вопросы об изоляции: какой материал лучше всего использовать? Как его установить? Нужна ли пароизоляция? Какие вопросы я не знаю достаточно, чтобы задавать?

Итак, как лучше всего изолировать самодельный прицеп для лошадей? Ниже мы рассмотрим, как передается тепло и как его остановить. обсудите, что вам нужно знать об изоляции, посмотрите на некоторые из различных доступных продуктов и как лучше всего их использовать.

Существует три типа теплопередачи: излучение, теплопроводность и конвекция.

Излучение — это тепло, которое может передаваться через воздух или вакуум. Подумайте о теплом солнечном свете, который проникает через ваши окна в солнечный день. Зимой очень приятно, а летом — убого. В трейлере излучение происходит в основном через окна. Если вы припаркуете прицеп с большими окнами под прямыми солнечными лучами, внутренняя часть быстро нагреется. Это потому, что лучистое тепло легко передается через стекло. Боритесь с тепловым излучением, припарковавшись в тени или раздвинув навес.

Конвекция — это тепло, передаваемое за счет естественного движения жидкостей и газов. Это связано с тем, что жидкости и газы имеют разную плотность и температуру. Короче говоря, горячий воздух менее плотный, чем холодный, поэтому он поднимается вверх, поэтому в носовой части трейлера с гусиной шеей днем ​​становится так жарко. Боритесь с конвекцией, установив вентилятор, который откачивает теплый воздух возле потолка и втягивает более прохладный воздух из приоткрытого окна.

Изоляция прицепа в полу «гусиная шея»

Проводимость — это тепло, передаваемое через твердый материал.Металлическая обшивка и каркас стен вашего прицепа отлично проводят тепло. Без какой-либо изоляции прицеп, сидящий прямо на солнце, быстро нагревается. Внутренний металл может быть слишком горячим, потому что тепло очень эффективно передается через внешние стены. Избавьтесь от теплопроводности, изолируя внутреннюю часть прицепа, чтобы предотвратить попадание солнечного тепла внутрь прицепа летом и помочь предотвратить потерю тепла через теплопроводность зимой.

Изоляция прицепа:

Изоляция

снижает скорость передачи тепла в прицеп и из него, что упрощает поддержание нужной температуры.Правильно утепленный прицеп легче обогреть и охладить. Летом он не так быстро нагревается, а в прохладную погоду остается теплее.

Каждый изоляционный материал имеет значение R, которое является мерой сопротивления материала теплопередаче. Чем выше значение R, тем лучше способность противостоять теплопередаче за счет теплопроводности.

Различные материалы имеют разную проводимость. Как правило, чем более пористый материал, тем меньше он проводит тепла, поскольку воздух является плохим проводником.

Пример. Если вы держите металлическое ведро со льдом, оно быстро вытянет тепло из ваших рук. Если вы возьмете ведро с пеной, полное льда, тепло останется в ваших руках.

ПРИМЕЧАНИЕ: Ничто не противостоит проводимости лучше, чем вакуум; Вот почему кружки с вакуумной изоляцией работают так хорошо.

A тепловой мост — это область с большей теплопроводностью, чем окружающие ее материалы, что дает возможность теплу проходить.

Когда вы устанавливаете изоляцию между ребрами рамы прицепа, но ничего не делаете с самими ребрами, рама становится тепловым мостом.Тепло может проходить внутри прицепа через открытую раму намного легче, чем через изолированные участки. Этот тепловой мост снижает общую эффективность вашей изоляции, так как тепло и холод могут легко обходить его.

Создание теплового разрыва с изоляцией XPS 1/4 дюйма

Изоляция на верхней части полых ребер рамы вашего прицепа может снизить эффект теплового моста.

Эти термические разрывы, в основном, представляют собой непроводящие материалы (т. Е. Изоляцию), размещенные на пути теплового моста, чтобы блокировать поток тепла. ПРИМЕЧАНИЕ. Лента HVAC не является изоляцией.

Теперь, когда мы понимаем, как работает основная теплопередача, давайте взглянем на изоляционные материалы, которые мы можем использовать, чтобы замедлить ее.

Хотя существует множество вариантов, не все из них являются хорошим выбором для изоляции вашего прицепа. Хорошая изоляция прицепа должна иметь следующее:

  • Высокое значение R на дюйм. Пространство в трейлере очень важно, и вы хотите изолировать его материалами, которые будут максимально эффективны при минимальном объеме пространства.
  • Взрыв за деньги . Нет необходимости тратить сотни долларов на изоляцию прицепа. Некоторые материалы могут работать хорошо, но стоят дороже, чем ваш трейлер. Лучшие изоляционные материалы эффективно выполняют свою работу и не причиняют вреда вашему кошельку.
  • Выдерживает вибрацию . Если ваш трейлер не стоит на блоках, вы, вероятно, возите его повсюду. Путешествие вызывает сильную вибрацию внутри вашего прицепа, и ваша изоляция должна выдерживать его, не разваливаясь.
  • Устойчивость к влаге, плесени и плесени . Либо материал непроницаем для влаги (например, жесткий пенопласт или пена для распыления), либо обладает свойствами контроля влажности и естественной устойчивостью к плесени.
  • Нетоксичный . Вы не хотите, чтобы вредные газы или микроскопические частицы заполняли ваше жилое пространство. Вы получаете бонусные баллы, если изоляция прицепа произведена экологически чистым способом.

То, что мы использовали в нашем трейлере: Экструдированный пенополистирол (XPS) — это широко распространенный тип теплоизоляции из жесткого пенопласта.Вы узнаете это как большие розовые или синие листы пенопласта в строительном магазине. XPS имеет очень хорошее значение R на дюйм при R-5 и непроницаем для влаги. Еще одним преимуществом является его высокая прочность на сжатие, что делает его идеальным для изоляции полов.

То, что мы должны были использовать для изоляции прицепа: Полиизоцианурат — еще один утеплитель из жесткого пенопласта. Обычно он имеет фольгу с одной стороны, которая действует как эффективный пароизоляционный слой, а также обеспечивает лучистый тепловой барьер, если вы устанавливаете его с воздушным зазором.Полиизо намного более экологичен и имеет немного лучший показатель R на дюйм, чем пенопласт XPS. Он немного дороже, чем XPS, и в моем местном хозяйственном магазине его не продавали.

То, что вы никогда не захотите использовать: Пенополистирол (EPS) — это еще один тип теплоизоляции из пенопласта. По сути, он такой же, как и в вашем охладителе из пенополистирола. EPS супер дешевый и хороший изолятор. Но в нем есть воздушные зазоры, которые позволяют проникать влаге, что со временем портит материал.Он также не выдерживает вибрации так же, как полиизо или XPS, и не такой прочный.

Ступени утепления прицепа по номерам:

1 — Изолировать стены, потолок и пол пенопластом

2 — Заполнить зазоры аэрозольной пеной

3 — Покройте все открытые алюминиевые ребра термическим разрывом — Мы использовали изоляцию фальцовки ¼ дюйма

4 — Герметизируйте швы лентой для вентиляции и кондиционирования воздуха для создания гидроизоляции

5 — Прикрепите деревянные планки 1 × 3 к ребрам, чтобы создать прочную основу для стенок из “фанерного листа и каналов для электропроводки

И вот оно! Полностью утепленный прицеп!

Теперь вы готовы отправиться на Аляску в декабре или отправиться в Аризону в августе.Ну, может, и нет. Независимо от того, насколько хорошо изолирована ваша установка, следить за погодой, которую вы хотите, — это хорошая идея. В то время как изоляция прицепа делает внутреннюю часть вашего прицепа более комфортной, конный поход — это не то, чтобы оставаться в трейлере, а чтобы выбраться туда и насладиться миром на лошади!

Для получения дополнительной информации и видеороликов о сборке по проекту Horse Trailer посетите https://www.trailmeister.com/category/videos/

Проект TrailMeister Trailer предоставляется вам при щедрой поддержке следующих андеррайтеров:

Aah Light — естественный способ способствовать исцелению и контролировать боль — Light On!

Back Country Horsemen of America — Ваша национальная организация по обслуживанию конных троп.- Следить за тем, чтобы трассы были открыты для всех.

Производство лучших в отрасли электрических и гидравлических подъемных и нивелирных систем.

EZ Connector экономит ваше время и деньги, сохраняя при этом безопасность вас и окружающих в дороге.

US RIDER — круглосуточная общенациональная помощь на дорогах для вас и вашей лошади

Напольные покрытия WERM — постоянное противоскользящее решение.- Исключаем резиновые коврики

AM Solar — Специалисты по солнечной энергии с 1987 года. Обеспечение полностью независимых, надежных и необслуживаемых систем солнечной энергии.

PopUP буксирные продукты — предлагает множество решений для всех ваших потребностей в буксировке.

Corrals 2 Go — переносные панели для загона — отдыхайте спокойно, зная, что ваши животные в безопасности.

Компостные туалеты Natures Head — Легкие, компактные и без запаха — Ваше санитарное решение для жилых автофургонов и кемперов

Как установить соломенную крышу — Руководство по установке своими руками

Люди со всего мира стекаются в тропики, чтобы насладиться расслабляющей атмосферой и захватывающей дух красотой.Однако большинство из нас не живет на острове — мы можем побывать в тропиках только во время нечастых отпусков, а когда мы возвращаемся домой, наши дома и рабочие места могут казаться обычными и явно нетропическими.

Если вы ищете кровельный материал, который придает уникальный эстетический оттенок, с которым относительно легко работать, прослужит долгие годы и является экологически чистым, то в следующем проекте вам может потребоваться покрытие из соломы.

Перейти к разделам:

Как функциональная для жилых крыш во многих частях мира, так и декоративная для тропических площадок здесь, в Соединенных Штатах, соломенная крыша является невероятно популярным способом создания тени и защиты пространства от легкого ветра и осадков.Солома может помочь на открытом воздухе чувствовать себя комфортно и расслабиться, предлагая при этом высококачественное, экологически чистое укрытие.

Один из способов запечатлеть расслабленный стиль тропиков — это структура, вдохновленная островом, такая как хижина Тики или Палапа. После того, как вы построили или приобрели каркас своих новых тропических построек, следующим шагом будет установка классической соломенной крыши.

Соломенная крыша — это относительно простой проект, сделанный своими руками при правильной технике.Мы составили это руководство по установке четырех самых популярных видов соломы, чтобы вы могли начать превращать свою собственность в островной оазис.

Зачем устанавливать соломенную крышу?

Солома — красивый материал, создающий атмосферу островной жизни. Однако его преимущества в качестве строительного материала не ограничиваются его внешним видом — высококачественная пальмовая солома также является экологически чистой.

Вот три причины выбрать солому при проектировании тропического здания или темы.

  • Эстетика: Хотя преимущества соломы не ограничиваются ее внешним видом, ее внешний вид является основной причиной ее популярности. Солома создает красивую, привлекательную эстетику — одновременно деревенскую и ухоженную, соломенная ткань делает ваши конструкции одновременно непринужденными и стильными. Натуральная солома, как полностью органический вариант, иногда имеет некоторые различия в цвете и размере, даже после тщательной проверки, которую мы проводим, чтобы гарантировать высокий уровень качества наших продуктов.Возможно, из-за этого совершенно уникального внешнего вида натуральная соломенная крыша придает дополнительный характер жилому или открытому пространству. Создается впечатление, что зрители на мгновение переносятся в теплое тропическое убежище без дополнительных дорожных расходов!

  • Атмосфера: Красиво установленная соломенная крыша имеет большое значение для создания тропической расслабляющей атмосферы. Будь то коммерческое или жилое помещение, солома помогает создать прекрасную атмосферу и делает любое пространство привлекательным.
  • Атмосферостойкость : Во времена и на разных континентах многие культуры использовали солому как мягкую защиту от непогоды. Перекрывающийся узор поможет предотвратить воздействие погодных условий на мебель или оборудование, хранящиеся под ними. Натуральная солома лучше всего подходит для сухого климата с малым количеством осадков, но может использоваться в любых условиях. Натуральная солома наилучшим образом устойчива к погодным условиям. Это также высокоэффективный естественный изолятор, поддерживающий комфортную температуру вашей конструкции как в теплом, так и в холодном климате.
  • Окружающая среда: Пальмовая солома соткана из высушенных и резаных пальмовых листьев. Можно собирать пальмовые листья, не повреждая пальму, а это означает, что солома является экологически безопасным и возобновляемым ресурсом. Вы также можете установить изделия из соломы вручную, без использования тяжелой техники или вредных химикатов. Выращивание и сбор натуральных пальм и тростников — это процесс, требующий сравнительно мало ресурсов и очень мало времени, что делает создание продуктов из натуральной соломы очень устойчивой отраслью.Утилизация натуральных соломенных продуктов также является экологически чистой, и новые панели могут заменить поврежденные с относительно низкими затратами как для вас, так и для окружающей среды.

Независимо от того, какие преимущества дает вам этот универсальный продукт, вы можете быть уверены, что ваша соломенная крыша будет красивой, прочной и экологически чистой.

Thatch Инструкции, советы и инструменты по установке

Многие типы соломы могут применяться как для открытого каркаса, так и для сплошной кровельной конструкции.Если вы читаете, что ваша конкретная разновидность соломы требует твердой поверхности, перед началом установите подкладку из фанеры на каркас. Поместите кусок фанеры большего размера, чем брусок, на предварительно просверленный бамбуковый каркас и закрепите гвоздями. На поверхности не должно быть мусора и она должна быть подходящей для скрепления скобами или гвоздями.

Прежде чем начать, убедитесь, что вы знаете, как установить тропическую соломенную крышу, и что у вас есть все необходимые инструменты для установки соломенной крыши.

  • Ручной или пневматический скобозабивной пистолет или молоток и гвозди для прикрепления соломы к конструкции кровли
  • Скобы 1/2 дюйма или гвозди 1/2 дюйма
  • Бритвенный нож или острые ножницы для обрезки соломенных полозьев до нужного размера и обрезки выступа
  • Измерительная лента для определения места наклеивания соломы для полного покрытия
  • Перманентный маркер для отметки необходимых размеров — убедитесь, что вы выбрали цвет, который будет хорошо виден на поверхности кровли
  • Стандартное защитное оборудование, включая перчатки, защиту для глаз, каски и все остальное, что поможет предотвратить травмы во время установки

Проверьте свое оборудование, чтобы убедиться, что оно находится в рабочем состоянии, прежде чем начинать любой строительный проект — нет ничего более неприятного, чем начать установку, когда вы поймете, что у вас тупые ножницы или заклинивший степлер.Готовясь к запуску проекта, помните эти несколько советов для беспроблемной установки.

  • Прополоскать и высушить: Пальмовая солома и другие натуральные виды соломы могут иметь некоторые остатки, которые вы можете смыть, чтобы не испачкать полы или другие участки, подверженные воздействию стоков. Хотя это несущественный шаг, он может быть полезным. Промойте солому садовым шлангом и дайте высохнуть перед установкой крыши.
  • Безопасность прежде всего: При подготовке к строительству соломенной крыши помните о любых рисках безопасности — освежите свои правила пожарной безопасности и убедитесь, что соломенная крыша не находится рядом с открытым пламенем.
  • Тщательно измерьте: При покупке соломы сначала измерьте общую площадь в квадратных футах, которую нужно покрыть, в футах и ​​разделите на длину каждой панели в футах. Удвойте полученное число, если вы хотите установить двойной слой соломы для обильного покрытия. Добавьте к общей сумме от 10 до 15 процентов больше для перекрытия и свеса. В результате вы получите общее количество панелей, которое вам понадобится для вашего проекта.
  • Выберите натуральное основание: В отличие от синтетической соломы, для вашей естественной соломенной поверхности не всегда требуются прочные и прочные доски, чтобы творить чудеса.Фактически, если вы не возражаете против возможного обвисания, естественная соломенная крыша может быть помещена поверх простой открытой конструкции с каркасом, и она по-прежнему будет подходящим укрытием.

Работая с соломой, защитите себя от ненужных царапин, надев длинные рукава, брюки и перчатки при резке или установке материала.

Как установить Mexican Thatch

Из всех наших изделий из соломы мексиканская пальмовая солома — один из самых популярных материалов.В Forever Bamboo мы следим за тем, чтобы наша мексиканская пальмовая солома была высококачественной, экологически чистой и соткана вручную опытными мастерами.

Созданные из натуральных пальмовых листьев, высушенных и сотканных вручную, эти соломенные побеги служат от трех до пяти лет в зависимости от климатических условий и ухода. Наша мексиканская пальмовая солома — наш самый популярный товар из соломы коммерческого класса. По экономически выгодным ценам и с его способностью хорошо изолировать и защищать от непогоды, этому тропическому кровельному ресурсу трудно устоять.

Собрав необходимые инструменты, можно приступить к установке новой мексиканской крыши из пальмовой соломы. Для достижения наилучших результатов выполните действия, перечисленные ниже.

  1. Размер: Сначала измерьте и отметьте области, на которых вы хотите нанести солому на кровельную конструкцию.
  2. Cut: Исходя из ваших размеров, используйте бритвенный нож или острые ножницы, чтобы разрезать соломенную дорожку на ровные сегменты. Начните разрезать солому с узлов на одном крае рулона, продвигаясь вниз между узлами по мере продвижения.
  3. Начните снизу: Начните укладывать солому у нижнего края крыши и работайте в горизонтальном ряду. Используйте молоток или степлер, чтобы прикрепить соломенную крышу к крыше, и убедитесь, что вы устанавливаете ее шероховатой лохматой стороной вверх и тканой стороной с узлами вниз.
  4. Перекрытие: Обязательно оставьте свес от 12 до 16 дюймов для полного естественного покрытия и установите соломенную решетку примерно на 12–15 дюймов по центру.
  5. Двойные слои: Для более полного и полного вида рассмотрите возможность установки двойного слоя соломы.Двойной слой соломы не только улучшит внешний вид вашей конструкции, но и повысит водонепроницаемость крыши.
  6. Работайте полностью до конька: Укладывайте солому горизонтальными рядами, пока не дойдете до конька крыши. Когда вы закончите базовый слой, вырежьте меньшие участки соломы, чтобы покрыть конек и бедра крыши.
  7. Последние штрихи: Обрежьте ножницами нижнюю часть выступа, чтобы придать ему более законченный и отполированный вид.

В зависимости от климата эта соломенная крыша прослужит от двух до трех лет, и она выпускается с полозьями разных размеров, поэтому вы можете обрезать ее до нужного вам размера.

Солома из мексиканской пальмы придает деревенский тропический вид и идеально подходит для кровли в островных постройках, таких как хижины Тики, бары и соломенные постройки Палапа. Эта соломенная крыша широко используется как в коммерческих, так и в жилых помещениях — мексиканская пальмовая солома эстетически приятна, экологически чиста и очень экономична, что делает ее излюбленным выбором для соломенных покрытий для различных проектов.

Как установить Tahitian Thatch

Таитянская пальмовая солома, также называемая фиджийской, фиджийской или бразильской соломой, воспроизводит пышную красоту южной части Тихого океана и таитянских островов. Пальмовые листья, которые мы используем в нашем ассортименте продукции из таитянской пальмовой соломы, были специально высушены на солнце, что обеспечивает неизменность формы, качества и размера. Эти листья затем искусно вплетаются в панели с помощью нейлоновой нити промышленного качества для долговечности и защиты листьев.

Солома Фиджи — это экономичный кровельный материал, который поставляется в виде предварительно вырезанных панелей длиной три фута и шириной два фута, готовых к немедленной установке. Эта солома великолепна на зонтах, хижинах, крытых палубах и беседках.

Собрав инструменты, вы готовы приступить к установке новой таитянской пальмовой соломы. Следуйте инструкциям, перечисленным ниже, для получения наилучших результатов.

  1. Измерение: Используя перманентный маркер и надежную измерительную ленту, измерьте и отметьте области, на которые вы будете наклеивать солому.
  2. Начните с самого нижнего края: Начните укладку с нижнего края кровельной конструкции и нанесите солому по горизонтальной линии, закрепив панели с помощью скобозабивателя или молотка и гвоздей.
  3. Перекрытие: Для достижения полного, законченного вида вы должны перекрывать панели как минимум на 20 дюймов по центру.
  4. Продолжайте движение к гребню: Продолжайте устанавливать панели в последовательных, перекрывающихся линиях, пока не достигнете линии гребня. Чтобы покрыть бедра и конек конструкции крыши, отмерьте и отрежьте меньшие части соломенных панелей и приложите их к любым незащищенным участкам.Применяя более мелкие кусочки соломы для покрытия краев или акцента, сохраняйте одинаковый узор нахлеста для достижения наилучших результатов.
  5. Окончательная регулировка: Острыми ножницами обрежьте любые остатки соломы.

Таитянская пальмовая солома имеет срок службы примерно от 10 до 12 лет, хотя этот срок может варьироваться в зависимости от условий окружающей среды и ухода. Соломенная пальма Фиджи может мгновенно превратить внешнее или внутреннее пространство в тропический рай — это идеальный выбор как для коммерческих, так и для жилых проектов, а также для аквапарков, курортов, зоопарков и беседок у бассейнов.

Как установить African Reed Thatch

Очаровательная, красивая и аутентичная африканская солома мыса Рид создает потрясающие крыши и является популярным материалом для самых разных проектов. Тростниковая солома возникла в южной части Африки — крепкие, водостойкие местные растения в сочетании с исключительной техникой произвели невероятную соломенную крышу. Когда прибыли европейские поселенцы, они быстро поняли, что этот новый метод укладки соломы очень эффективен, и заметили, что африканский тростник дает лучшую солому, чем европейские травы.

В результате тростник африканского мыса Рид постепенно пронесся по миру. Сегодня владельцы недвижимости ценят этот вид соломы за ее насыщенный цвет и блестящий внешний вид. В коммерческих применениях он передает атмосферу роскоши и класса, в то время как в жилых проектах тростник африканского мыса Рид может помочь создать оазис на заднем дворе, который произведет впечатление как на друзей, так и на семью.

Если ваша цель — аутентичность, обратите внимание на земное очарование африканской тростниковой крыши.Это красивый полосчатый материал обшивки с яркими золотыми, коричневыми и коричневыми оттенками, который придает подлинно деревенскую текстуру любому открытому пространству. Помимо кровли, африканская солома популярна как ресурс для облицовки зонтов и беседок.

Очень универсальная соломенная крыша африканского мыса Рид может быть установлена ​​на открытых или сплошных крышах. Поскольку эти соломенные панели столь же прочны, как и они, они имеют множество применений. В дополнение к кровле, вы можете нанести их на стены, чтобы создать деревенский, тропический вид — и вы можете рассчитывать, что они прослужат долгие годы.

Для достижения наилучших результатов выполните действия, описанные ниже.

  1. Размер: С помощью рулетки и маркера определите, где вы будете наклеивать солому, и сделайте видимые отметки, которые помогут вам при установке.
  2. Удаление зажимов: Солома африканского мыса Рид поставляется с зажимами для фиксации на месте — перед установкой снимите все зажимы с верхних частей панелей.
  3. Начало нанесения: Начните установку тростниковых соломенных панелей на самых нижних заранее отмеченных участках конструкции крыши.Двигайтесь горизонтально, медленно поднимаясь по крыше. Для закрепления каждой панели используйте молоток или степлер.
  4. Установка карниза: Для более полного и завершенного вида попробуйте добавить второй слой панелей на все линейные поверхности карниза.
  5. Нахлест: Панели внахлест 14 дюймов по центру для полного покрытия.
  6. Работайте до линии гребня: Накладывайте панели горизонтальными линиями, перекрывая 14 дюймов по центру, пока не дойдете до гребня конструкции.
  7. Покройте края: Разрежьте панели на более мелкие части, чтобы покрыть бедра и выступы крыши. Сохраняйте узор внахлест, примерно 14 дюймов по центру.
  8. Отделка конька: Для получения классического полированного вида вы можете использовать разрезные полукруглые бамбуковые шесты, чтобы закрыть пики крыши. С помощью электродрели и шурупов прикрепите разрезные стойки к гребню.

Соломенная крыша африканского мыса Рид прослужит от восьми до десяти лет, в зависимости от климатических условий и содержания.Экологичная и устойчивая к атмосферным воздействиям соломенная ткань африканского мыса Рид придает естественный и аутентичный тропический вид любому помещению.

Как установить синтетическую солому

Натуральная соломенная крыша имеет много преимуществ для создания прочной и декоративной крыши. Но иногда для этой работы лучше подходят синтетические материалы. Давайте поговорим о том, почему искусственные соломенные панели могут быть вашим лучшим выбором:

  • Внешний вид. Наши синтетические материалы практически неотличимы от наших изделий из натуральной соломы.Некоторые покупатели выражают беспокойство по поводу того, что искусственная солома выглядит «фальшивой», но наш опыт показал, что неподготовленному глазу то, что настоящее, а что синтетическое, выглядит почти одинаково. Эти синтетические материалы из полиэтилена высокой плотности (HDPE) премиум-класса выглядят реалистично, обеспечивая вам все эстетические преимущества, например, нашей мексиканской пальмовой соломы.
  • Доступность. Если вы ремонтируете открытое пространство или заменяете старые соломенные панели, синтетическая солома может стать для вас отличной экономичной альтернативой.Эти панели могут прослужить до 20 лет и более, а это значит, что вам не придется так часто обслуживать или заменять их.
  • Природостойкость. По сравнению с продуктами из натуральной пальмовой соломы, синтетические материалы имеют больше шансов на более длительный срок службы от гниения, ветра и вредителей. Они также не будут подвержены линьке или повреждению вредителями. Наши необслуживаемые субпанели также могут быть переработаны и экологически безопасны, несмотря на то, что они сделаны из искусственных материалов.

Теперь, когда мы рассмотрели некоторые атрибуты синтетической соломы, которые делают ее привлекательной и рентабельной, давайте рассмотрим несколько советов, которые помогут вам установить ее правильно, поскольку есть разница между установкой натуральных панелей и искусственных панелей:

  • Требуется прочная структура поверхности: в отличие от панелей из натуральной соломы, субпанели из синтетической пальмы должны устанавливаться на прочную обшивку, например фанеру, закрепленную на стропилах.
  • Водонепроницаемость перед облицовкой панелями: Поверх сплошной обшивки вам нужно будет нанести гидроизоляционную подкладку, поскольку эти соломенные панели сами по себе не обеспечивают защиту от дождя, и вы не хотите, чтобы влага повредила базовый слой фанеры.

Пальмовая солома Viro Java — это синтетический кровельный продукт, изготовленный из перерабатываемого полиэтилена высокой плотности (HDPE). HDPE заслуживает доверия, эффективен и широко используется во многих отраслях промышленности — например, HDPE является основным материалом для многих комплектов внешней мебели. HDPE создает прочную, устойчивую к атмосферным воздействиям солому, что делает пальмовую солому Viro Java экономичным и красивым кровельным материалом.

Каждая панель пальмовой соломы Viro Java предварительно обрезана для облегчения установки, но этот тип синтетической соломы не подходит для всех типов конструкций крыши — пальмовая солома Viro Java специально разработана для покрытия массивных кровельных конструкций.Если ваша кровельная конструкция представляет собой открытый каркас, вы можете прикрепить фанерные доски к каркасу, чтобы создать прочную поверхность для соломы.

Используя тот же набор инструментов, который мы использовали для других форм укладки соломы, применение синтетических продуктов Viro Java из пальмовой соломы может стать удобной и искусственной альтернативой для вашего кровельного проекта. Эти субпанели обладают лучшими преимуществами синтетической соломы и невероятно универсальны из-за их легко регулируемого размера и возможности наслоения.

Выполните шаги, перечисленные ниже, для установки гладкой синтетической соломенной крыши.

  1. Измерение: Сначала измерьте и отметьте области, на которые вы хотите нанести солому. Помните о размерах соломы — каждая панель пальмовой соломы Viro Java предназначена для покрытия площади до 1,7 квадратных футов.
  2. Начало установки: Начиная с нижнего края крыши, прикрепите каждую панель к крыше с помощью степлера или молотка. Перекрывайте каждую панель примерно на семь-восемь дюймов по центру для полного внешнего вида.
  3. Двойной начальный слой: На первый ряд вашей соломы нанесите двойной слой соломы. Эта дополнительная соломенная крыша поможет создать полный свес и сделает вашу крышу законченной.
  4. Двигайтесь вверх: Продолжайте закреплять солому, по одному ряду за раз, пока не дойдете до гребня крыши.
  5. Покройте конек и бедра: После того, как вы покрыли всю кровельную поверхность соломой, самое время прикрыть открытые бедра и конек. Измерьте открытые пространства и разрежьте соломенные панели на более мелкие части.Прикрепите эти секции к бедрам и гребню, двигаясь снизу вверх и нависая над каждой частью.

Пальмовая солома Виро Ява, часто используемая для покрытия хижин Тики, баров и зонтиков, часто используется на курортах, в тематических парках, у бассейнов или на заднем дворе. Экологичная и относительно неприхотливая в уходе синтетическая соломенная ткань пользуется все большей популярностью в самых разных областях. Он напоминает мексиканскую пальмовую солому и придает структурам естественный вид.

В зависимости от конкретных условий окружающей среды продукция Viro Java из пальмовой соломы прослужит долгие годы, часто превосходя своих конкурентов из натуральной соломы.

После установки

После того, как вы закончили установку соломенной крыши, она требует относительно небольшого ухода. Он удивительно хорошо выдерживает непогоду. Вначале после первого дождя может быть небольшой сток, но он легко смывается. При минимальном уходе синтетическая соломенная крыша может прослужить до 20 лет! Следите за своей крышей и при необходимости заменяйте или очищайте панели.

Другие тропические материалы для соломы

Не останавливайтесь на соломенной крыше — дополните свою тропическую тему разнообразными аксессуарами, такими как соломенные зонтики или тропический декор и мебель.В частности, бамбук хорошо сочетается с соломенной крышей в островном стиле и является одним из наиболее распространенных акцентных материалов в тропических проектах. Бамбук — это вызывающий воспоминания материал, который несет в себе коннотации мира, роскоши и стабильности. Некоторые из наиболее часто используемых изделий из бамбука включают столбы, панели, рейки, коврики и заборы.

  • Бамбуковые шесты: Рассмотрите возможность использования бамбука в качестве основного или акцентирующего материала в вашем тропическом дизайне — бамбуковые шесты могут подчеркнуть открытую конструкцию кровли, поддерживая соломенную крышу и углубляя тропическую атмосферу вашего пространства.
  • Бамбуковые панели: Недорогие и экологически чистые бамбуковые панели легко разрезать и прикреплять к различным поверхностям. Наклейте бамбуковые панели на потолки, стены или фасады баров, чтобы придать им стильный и изысканный вид.
  • Бамбуковые рейки: Бамбуковые рейки прекрасны и универсальны — вы можете использовать их в самых разных областях, например, для обшивки стен, настенных покрытий или полов. Добавьте бамбуковые рейки в свои тропические конструкции, чтобы создать потрясающий вид в островном стиле.
  • Коврики из бамбука: Мало что может быть таким элегантным, как современный стильный ковер из бамбука. Чтобы добавить нотку современного дизайна, попробуйте развернуть бамбуковый ковер в центре конструкции, покрытой соломой. Практичный и красивый бамбуковый коврик легко дополнит тропическую тематику.
  • Бамбуковое ограждение: Чтобы завершить свой тропический вид, подумайте о том, чтобы окружить свою собственность устойчивым и ярким бамбуковым забором. Бамбуковые ограждения бывают разных цветов и вариаций, включая теплый желтый и карамельно-коричневый.Ограждения из жженого бамбука — еще один популярный вариант, который придаст любому проекту изысканный вид.

Бамбук экологичен и красив, что делает его идеальным материалом для новой соломенной крыши.

Распространенным акцентным продуктом является циновка, которую можно разместить под фанерным основанием кровельной конструкции. Выровняйте нижнюю часть вашей крыши матовыми валиками для великолепного эстетического акцента, который можно увидеть из-под крыши! Мы предлагаем различные варианты матирования на любой вкус и стиль:

  • Lauhala Matting: Тканый вручную и изготовленный из высушенных на солнце листьев Hala, этот вариант — идеальный выбор в светлых тонах для тех, кто любит однодюймовый узор в клетку, который является визитной карточкой стиля матирования Lauhala!
  • Bac Bac Matting: Великолепные кофейные и кокосовые тона нашего Bac Bac Matting делают этот материал идеальным выбором для тех, кто ищет более темный вид с универсальной тональностью.
  • Матирование Lampac: Пожалуй, самый элегантный вариант матирования, который мы предлагаем. Циновка Lampac изготовлена ​​опытными мастерами из высушенных стеблей камышовой травы. Этот выбор отлично подходит для тех, кто ищет средне-коричневый образ!
  • Viro Synthetic Matting: Ищете что-то более устойчивое к погодным условиям? Попробуйте наши варианты синтетических матов! Наши синтетические маты viro доступны в различных цветовых и текстурных вариантах, что делает их отличной альтернативой натуральным матирующим материалам.

Найдите соломенную крышу высочайшего качества в Forever Bamboo

Соломенная крыша — идеальный способ превратить вашу собственность в тропический рай. Но не соглашайтесь на низкое качество — инвестируйте в продукт, который настолько же функциональный, насколько и красивый.

Компания Forever Bamboo является ведущим поставщиком товарного бамбука и соломенной продукции в Северной Америке. Мы предлагаем высококачественные, экологически чистые и тщательно отобранные материалы по конкурентоспособным ценам, а наш знающий и увлеченный персонал готов помочь вам со всеми вашими потребностями в декоре из соломы, бамбука и тропических растений.Попробуйте перед покупкой с коробкой для образцов! Разместите заказ в течение 45 дней с момента покупки образцов и получите скидку 25 долларов. Это делает вашу коробку для образцов БЕСПЛАТНОЙ!

Теперь, когда вы знаете, как установить соломенную крышу, вы можете быть уверены, что Forever Bamboo предоставит вам продукцию высочайшего качества и передовой опыт во всем, что касается материалов из пальмовой соломы и бамбука.

31Май

Штукатурные маяки своими руками: Страница не найдена — setroom.ru

31 Май 2021 alexxlab Комментировать

Как выставить маяки под штукатурку

Маяки для штукатурки

Что такое маяки для штукатурки?

Для начала, давайте проясним, что такое штукатурные маяки и для чего они нужны. Нет-нет, это, конечно не те маяки, которые стоят на берегах. Речь идет о ремонте. Итак, маяки служат для того, чтобы, к примеру, ровно заштукатурить поверхность стены. И в этой статье, мы поговорим о том, как сделать маяки для штукатурки самостоятельно.

Если вы будете штукатурить стену, площадь поверхности которой больше трех квадратных метров, то устанавливают специальные гипсовые маяки там, где стена заштукатурена старой штукатуркой. Причем, если вы хотите, чтобы новая отштукатуренная стена была идеально ровной, необходимо вбить гвозди. Располагать их нужно обязательно как по вертикали, так и по горизонтали.

Как сделать маяки для выравнивания стен или штукатурки своими руками?

Во-первых, отмерьте 300 мм от потолка и угла стены. Затем вбейте первый гвоздь так, чтобы шляпка торчала на высоте равной штукатурному слою. Теперь к гвоздю вам нужно привязать отвес. Учтите, что он не должен доходить до пола. Теперь вбейте второй гвоздь, предварительно отмерив 200 мм от пола. Шляпка второго гвоздя должна касаться шнура. В итоге, в у вас должен получится ряд для первого маяка. По той же схеме нужно делать остальные маяки. Для начала, сделайте тоже самое с противоположной стороны стены, затем сверху и снизу. После окончания, протяните шнуры по диагонали с первого на четвертый гвоздь, и второй шнур – со второго гвоздя на третий. Убедитесь, что шнуры не касаются поверхности стены. В зависимости от размеров стены, зависит количество гвоздей, как по вертикали, так и по горизонтали.

После этого, вам нужно налепить гипсовый раствор и когда он немного застынет – срежьте излишки. После этого приложите правило. Затем нанесите гипс, между этим правилом и стеной. Подождите, пока подсохнет, и через некоторое время аккуратно снимите правило. На стене останется полоса, которая и называется маяком.

Маяки для штукатурки

Альтернативные способы установки штукатурных маяков

Есть и другие способы установки маяков для штукатурки, например с помощью рейки. В этом случае используют вместо шнуров рейки. Затем производят обрызг. Маяки убирают, а места под ними заделывают раствором и затирают. Использование маяков дает некое преимущество: после оштукатуривания, стена будет абсолютно ровной, если, конечно, вы правильно установите маяки. После высыхания желательно перепроверить результат и по необходимости доработать «проблемные» места.

Теперь вы знаете как сделать маяки для штукатурки и выравнивания стен, причем сделать это своими руками из подручных средств.

Маяки для штукатурки — видео инструкция

Как делается штукатурка по маякам своими руками: установка направляющих, нюансы процесса

Невзирая на то, что современные технологии шагнули далеко вперед, и для выравнивания поверхностей стен используются уже совсем другие процессы, штукатурка все же сохраняет свои позиции и, по-видимому, не собирается их уступать другим строительным материалам. Как бы ни старались заменить ее гипсокартоном, полностью отказаться от использования этого материала никак не получается. Если речь идет об отделке влажных помещений, штукатурка по маякам просто незаменима. Кроме того, большинство людей предпочитает именно оштукатуренные, прочные и надежные (в отличие от гипса) стены. Об этом и погорим сегодня на сайте stroisovety.org, где рассмотрим процесс штукатурки стен по маякам от начала и до конца.

Штукатурка по маякам своими руками

Установка штукатурных маяков

Пожалуй, установку маяков под штукатурку можно назвать самым ответственным моментом – от того, как вы их установите, в полной мере зависит ровность стен. Промашек здесь допускать нельзя, так как один единственный неправильно установленный маяк приведет к перелому всей плоскости стены. Единственный известный на сегодняшний день способ ровно установить маяки – это прибегнуть к помощи одного из древнейших приспособлений в этой отрасли строительства под названием «паук». Что он собой представляет и как сплести необходимые сети для монтажа маяков, мы сейчас и рассмотрим.

«Паук», монтаж которого предусматривает установка маяков на стены, представляет собой четыре туго натянутые нити, две из которых располагаются вертикально по краям стены, а другие две скользят по ним в горизонтальной плоскости. Делается он сравнительно просто.

С левой и правой стороны стены под потолком и как можно ближе к углам вбиваются длинные дюбели, к которым привязываются два отвеса (нитка с грузиком). Точно такие же два дюбеля устанавливаются и внизу стены. Когда отвесы перестанут шататься, их необходимо туго привязать к нижним дюбелям и при этом сохранить их вертикальное положение. Чтобы не сбиться с уровня, лучше всего на торчащих внизу дюбелях маркером сделать отметки, фиксирующие положение отвесов. Здесь ошибиться нельзя – эти две нити являются основополагающими и в полной мере обуславливают ровность оштукатуренной стены.

Установка маяков под штукатурку фото

Теперь все просто – натягиваем между двумя вертикальными нитями две горизонтальные. Привязать их необходимо так, чтобы можно было передвигать вверх и вниз. Именно относительно этих нитей и выполняется установка маяков для штукатурки.

Теперь о самих маяках. Как правило, их установка может осуществляться с помощью двух типов креплений – это может быть обыкновенный алебастр или заводские кронштейны, позволяющие регулировать положение маяков относительно стены. Второй способ крепления удобнее, а первый дешевле. В принципе, если приноровиться, то и использование алебастра для крепления маяков не покажется слишком сложным.

Строго вертикально (можно даже сделать соответствующую разметку уровнем) на стены точечно накидывается алебастр. Чем меньше между горками алебастра расстояние, тем ровнее можно поставить направляющие. Оптимально точки крепления маяков нужно расположить через каждые 20см.

Пока алебастр не застыл, в него вдавливается маяк и устанавливается так, чтобы натянутые горизонтально нити едва касались направляющей на протяжении всей длины. Таким способом устанавливаются и все остальные маяки.

Установка маяков на стены своими руками

Теперь погорим о расстоянии между направляющими. И для начала определимся с местоположением соседних с углом маяков. Чтобы было удобно работать, крайние направляющие монтируются на расстоянии 15-20см от угла. Все промежуточные устанавливаются в зависимости от используемого правила. Если вы прибегаете к помощи правила длинной 1,5м, то расстояние между направляющими должно быть 1,3м. Если вы приобрели 2-х метровое правило – то 1,8м. В общем, на 0,2м меньше, чем длина используемой для выравнивания штукатурки рейки.

Вот так выполняется установка штукатурных маяков. Когда все они будут смонтированы, и алебастр застынет, можно приступать к непосредственной штукатурке стен своими руками.

Установка маяков для штукатурки

Как штукатурить стены своими руками

Если вы считаете, что штукатурка стен по маякам сводится только к набрасыванию раствора и его выравниванию с помощью правила, вы ошибаетесь – такое покрытие для стен долго не простоит и уже через пару лет начнет отставать. Процесс правильной штукатурки представляет собой ряд последовательных операций.

Первое, что необходимо сделать, так это качественно погрунтовать стены и дождаться пока они просохнут. Потом стены покрываются так называемым «молочком», приготовленным из песка и цемента. По сути, это тот же раствор, только редкий. Накидывается «молочко» ковшом для оштукатуривания. Цель этого слоя заключается в том, чтобы будущий слой штукатурки пристал к стенам по всей поверхности без единого пропуска. Кроме того, обогащенный водой раствор намного качественнее пристает к любым поверхностям и въедается в каждую мельчайшую пору. Этот слой должен хорошо высохнуть, и к дальнейшим работам можно приступать только на следующий день.

С этого момента все штукатурные работы будут в полной мере соответствовать вашим представлениям о штукатурке стен по маякам. Приготовленный штукатурный раствор наносится на стену между маяками и разравнивается правилом, установленным на направляющие. По мере выравнивания штукатурки могут возникать небольшие пропуски – в такие места необходимо просто добавить немного раствора и пройтись правилом повторно. Таким способом штукатурится вся поверхность стен.

Как правильно штукатурить по маякам

Теперь о нюансах этого процесса. Всем известно, что практически все штукатурные растворы имеют свойство сплывать под своим весом – именно поэтому процесс штукатурки, как правило, начинают сверху вниз, и по мере сплывания раствора его подтягивают вверх.

Задаваясь вопросом, как правильно штукатурить по маякам, следует понимать важность затирания ее поверхности. Когда стена будет полностью покрыта слоем раствора, а излишки влаги из него уйдут, штукатурку необходимо затереть специальной деревянной или пенопластовой теркой. Делается это не только для того, чтобы придать поверхности идеальную ровность, но и уплотнить раствор, сделав его более надежным покрытием.

Штукатурка по маякам своими руками

В процессе оштукатуривания стен по мере высыхания раствора могут появляться трещины. Эта проблема возникает, когда слой штукатурки чрезмерно толстый (более 2см) и бороться с ней можно только одним способом. Толстая штукатурка наносится слоями – сначала основная масса раствора просто набрасывается на стены, а после ее высыхания наносится уже чистовой слой с последующим его выравниванием.

Ну и напоследок один небольшой совет. Хотя готовые сухие штукатурные смеси стоят немного дороже, чем песок и цемент в отдельности, лучше все-таки воспользоваться их помощью. С пропорциями составных частей штукатурного раствора можно и не угадать, а вот в готовых смесях все рассчитано до грамма.

Автор статьи Александр Куликов

Как сделать самодельный маяк из штукатурного раствора — Строительство и отделка


Если вы хотите построить загородный дом своими руками или решили выполнить капитальный ремонт в своей городской квартире, вы непременно столкнетесь с проблемой неровных стен. Чтобы устранить выпуклости и вогнутости на поверхности стены, потребуется покрыть ее штукатуркой и применить специальные маяки. Как выбрать маяки для штукатурки стен? И как выполнить работы максимально качественно? Об этом далее в нашей статье.

Что такое маяки?

Что это такое

Маяки для штукатурки представляют собой особые направляющие, которые значительно облегчают процедуру выравнивания поверхностей во время внутренней отделки дома. Подобные изделия представлены на следующем фото.

Современные производители изготавливают подобные приспособления из различных материалов. Наиболее распространенными являются стальные маяки толщиной 3 мм, 6 мм и 10 мм.

Основным преимуществом применения подобных материалов при выполнении штукатурных работ является возможность получить температурный шов, при помощи которого можно решить проблему трещин во время резких перепадов температур. Они особо актуальны при возведении монолитных строений.

Установка маяка

Установка маяков разными способами

Перед тем как выставить маяки на стену, необходимо выбрать способ:

  • на раствор штукатурки либо плиточный клей;
  • без раствора;
  • из цементного или гипсового состава и т.д.

Маяк штукатурный должен быть надежно зафиксирован, выровнен на стене. В работе используются клипсы, угловые элементы, скобы и т.д.

Монтаж на стене на штукатурный раствор или плиточный клей

Выставление маяков под нанесение штукатурного покрытия на клеевую основу или раствор является доступной и простой в применении технологией. Рядом с креплениями шпателем выкладывается штукатурная смесь. Из массы формируются округлые либо прямоугольные маяки.

Верхняя часть элементов выравнивается по единому уровню. На затвердевшие основы выставляют маяки и фиксируют штукатурным раствором либо клеем. С помощью профилей из гипсокартона фиксируются профили. Расстояние между маячками выставляем с учетом нормативов для размещения фиксирующих элементов (до 1,2 м между маячками).

Установка маяков на стену без раствора

Быстрый способ размещения маячков без раствора на стену применяется для отделки небольших пространств.

Для фиксации профилей к саморезам используются несколько разновидностей крепежа:

  • клипсы;
  • «ушастики»;
  • креммеры;
  • самодельные скобы;
  • умки и т.д.

Преимущество видов креплений заключается в оперативности монтажа, отсутствии необходимости в приготовлении клеевой основы или раствора. Элементы не смещаются, обеспечивают надежное выравнивание основания. После установки креплений приступают к оштукатуриванию поверхности.

Когда и как лучше устанавливать маяки из раствора на стены

Маяки для выравнивания оснований можно изготовить самостоятельно из раствора (на основе цементного порошка либо гипса). После оштукатуривания маячки не нужно убирать из стеновой панели. Для работы потребуются кельма, комплект шпателей разных форм, размеров и правило.

Работы осуществляются поэтапно:

  • на стене предварительно размечаются оси маяков, размер отступов рассчитывается с учетом габаритов помещения;
  • лазерным устройством определяются неровности на поверхности;
  • готовится эластичный штукатурный раствор;
  • правило устанавливается на ребро, фиксируется;
  • кельмой сверху правила накладывается раствор;
  • планку прижимают к основанию на раствор;
  • кельмой корректируется угол примыкания маячной планки к стене;
  • шпателем убираются остатки раствора;
  • правило убирают;
  • нанесенный раствор подсушивается в течение 24 часов, затем по верху маяков проводят бруском с наждачной бумагой для шлифования.

Данным методом создают растворные дорожки с шириной до 2 см. Спустя сутки маячки готовы к оштукатуриванию.

Технология оптимальна при небольших неровностях и перепадах высоты. Исполнение требует наличия мастерства у специалистов для точного размещения элементов.

Выбор

В прежние времена, когда строительная индустрия не была настолько развита как сегодня, специальные маячки для оштукатуривания не изготавливались. Поэтому строителям приходилось применять вместо них подручные материалы: деревянные рейки и тому подобное.

Сегодня строительный рынок располагает специально сконструированными маячковыми профилями, которые производятся из легкого сплава металлов. Они выполняются в форме букв «Л» или «Т», как на фото, и имеют различные размеры.

В процессе выбора маяков для штукатурки толщиной 3 мм, 6 мм и 10 мм в первую очередь нужно обратить внимание на степень их жесткости. Если в процессе производства маячков был использован тонкий лист металла, то в результате этого приспособление начнет прогибаться под правилом. А это в свою очередь значительно осложнит отделочные работы.

Мы уже говорили о том, что в последнее время наиболее распространенным видом подобного материала является вариант из металла. В данном случае внимательность необходимо проявлять не только на стадии его покупки, но и на стадии его транспортировки до места назначения.

Дело в том, что при неосторожной перевозке таких изделий их можно попросту согнуть. Однако делать этого нельзя ни в коем случае. Иначе добиться прежней ровности маяка будет весьма сложно.

Вернуть первоначальную ровность изделию можно только при наличии идеально ровной поверхности, на которую можно опереть изделие. Но и этот метод не дает гарантии эффективного результата.

Кривой профиль использовать не рекомендуется, ведь выравнивание не будет эффективным.

В случае с деревянными профилями подобной проблемы нет, так как они демонстрируют высокую гибкость. Они имеют различные размеры, при этом их толщина также составляет 3 мм, 4 мм и 10 мм. Однако нужно учесть, что они менее практичны, чем металлические.

Смысл создания опор для правила

Мы с Вадиком совершенно разные и дружим с детства. Он ученый, математик. Я строитель, имею небольшую фирму. Объединяет нас одно, мы хорошие специалисты в своей области и всегда готовы прийти на помощь. Друг строит дом и пытается научиться правильно делать своими руками простые работы. Я, когда нужно, использую для расчетов и создания проектов программы, которые он для меня сделал.

После работы мы занимаемся отделкой и утеплением в будущем доме друга. Работа продвигается медленно, и Вадик пытается ее ускорить, работая самостоятельно. Теперь его интересуют маяки:

  • как их сделать;
  • какие они бывают;
  • зачем нужны.


Маяки для штукатурки

Невозможно создать ровную стену «на глаз». Мой друг пытался делать штукатурку без маяков своими руками. В результате перепад по вертикали достиг местами 10 мм. Для кладовой это допустимо, но в комнатах необходимо сделать правильно. Он убедился, что нужно ставить маяки для штукатурки, и задал мне массу вопросов.

По сути, штукатурка стен по маякам, это движение правила по твердым направляющим. Маяки штукатурные выставляются долго, увеличивают толщину слоя в среднем на 10 мм. Зато ровно покрывать стены цементным и другим раствором значительно проще.

Порядок выставления направляющих

Моего друга интересовало, как выставить маяки под штукатурку правильно, и какой крепеж нужно применять для этого.


Штукатурим стены по маякам

Монтаж маяков штукатурных производится в следующем порядке.

  1. Проверяется кривизна стен и делается разметка маркером.
  2. По углам вверху и внизу ставится крепление под шнур, обычно это дюбеля, забиваются в просверленное отверстие 8 мм. Затем добавляется крепеж на середине высоты.
  3. Натягивается шнурка. Саморезы закручиваются под уровень, создается вертикальная и горизонтальная линии.
  4. Определяется максимально выпирающая поверхность. На ней будет минимальный слой раствора. Если она сильно выступает, то ее проще срубить и сделать базу ниже. Крепления со шнуром при выставлении плоскости закручивают.
  5. Выставлять на растворе крайние профили нужно по длинному уровню или отвесу.
  6. После полного застывания гипса, крепеж используется для натяжения шнура под остальные направляющие.

Монтаж

На начальном этапе установки маячковых профилей нужно определиться с местами расположения крайних изделий. Далее по ним будут монтироваться серединные профили.

Вдоль стены на разных уровнях потребуется натянуть нитку. Это позволить понять, насколько поверхность ровная:

  • В случае, когда на поверхности присутствует яма, крайние изделия максимально погружают в стену, смещая их до оптимального местоположения. Тогда слой штукатурки будет не очень толстым;
  • Если на поверхности выпуклость, то этот участок целесообразно вырубить. В таком случае штукатурки потребуется гораздо меньше, а значит, и материальные расходы на ее приобретение сократятся.

Если эти работы выполнены, можно переходить к завершающему этапу строительных работ. А именно внутренней отделке комнат.

Сам монтаж маячковых профиль подразумевает следующее:

  1. Место установки изделия нужно смочить обычной водой;
  2. Между ним и поверхностью стены, где это актуально, следует выложить мелкие камушки или небольшие планочки разной толщины;
  3. Ровность и вертикальность маяков необходимо постоянно контролировать при помощи уровня;
  4. Те участки профиля, под которыми находятся подставки, следует замазать раствором с добавлением алебастра;
  5. Далее пустоты под профилем потребуется заполнить раствором;
  6. Средние изделия должны быть выставлены по нитке, которая опирается на крайние маяки. Лучшим вариантом является ситуация, когда данный этап работ выполняется несколькими людьми. Хотя практика показывает, что подсобников в таком количестве найти сложно. В итоге крайние маячки должны располагаться на расстоянии 10-20 см от края стены. Однако в некоторых случаях они смещаются на несколько десятков сантиметров. Остальным маякам следует находиться друг от друга в шаге, превышающем размеры правила. Тогда им можно будет ерзать в бока.

Как правильно выставить маяки под штукатурку стен лазерным нивелиром

Установка маяков выполняется также с помощью лазерного уровня, правила.

Работы проводятся с соблюдением следующих этапов:

  1. Лазерный нивелир устанавливается к стене в 3-4 см.
  2. Карандашом отмечаются отклонения по уровню.
  3. Металлическим угольником отмечаются отклонения от поверхности.
  4. Определяется нулевая точка, отмечается на стене.
  5. На стене отмечается расстояние между маяками.
  6. Вдоль линий накидывается раствор.
  7. Устанавливаются планки профиля и фиксируются на раствор.
  8. После фиксации маячков и их выравнивания остатки раствора убирают.

Извлечение

Когда изделия толщиной 3 мм, 6 мм и 10 мм, как на фото, больше не нужны, их потребуется вытащить. Образовавшиеся пустоты в местах, где находились профиля, лучше аккуратно замазать раствором с алебастром.

Подведем итоги

Маяки разного размера – это крайне актуальное изобретение, которое упрощает отделочные работы и сокращает расходы на приобретение штукатурки. При выборе таких изделий нужно обращать внимание на их ровность и качество материала, из которого они изготовлены.

Неприятные последствия монтажа направляющих из оцинкованного железа


Установка маяков для штукатурки

Штукатурка стен по маякам делается длинным правилом. Забросав раствором промежуток между двумя направляющими, его можно быстро выровнять. Профиль сделан из металла. Его не сложно поставить своими руками. Правило легко скользит по гладкой поверхности даже при работе с тяжелым цементным раствором. Но оштукатуривание стен по маякам из металлического профиля имеет отрицательные стороны:

  • монтаж трудоемкий и длится несколько дней;
  • профиль следует удалять после застывания раствора;
  • толщина накладываемого слоя больше на 10 мм, увеличивается расход материалов;
  • если профиль не вытаскивать, то со временем он начнет ржаветь и на стене проступят рыжие полосы, которые трудно удалять.

Профиль покрыт цинком, но со временем раствором накапливается влага и крепеж вместе с маячками покрывается коррозией. Двуокись железа проступает на поверхность. Окрашивание и новые обои не смогут с ней ничего сделать, ржавчина разрушит их и проступит через несколько месяцев.

Надо вытаскивать своими руками направляющие из стен, удалять поврежденный коррозией слой, вырубая часть отделки до 10 мм на сторону и в глубину. После следует сделать защитную обработку, покрыть все грунтовкой, выровнять стену и сделать косметический ремонт.

Установка маяков для штукатурки стен своими руками

Штукатурка стен своими руками с целью выравнивания их поверхности, является неотъемлемым этапом ремонтных и строительных работ и важным этапом в производстве этих работ является установка маяков.
Основные преимущества этого метода — надёжная монолитность стены (отсутствие пустот) и существенно меньший объем забираемого при оштукатуривании пространства.

Согласитесь, довольно не мало!

В провидении, штукатурки стен своими руками, можно выделить несколько этапов подготовительных и штукатурных работ:

подготовка основания стены;

установка маяков под штукатурку;

нанесение штукатурного — выравнивающего и финишного слоя — если есть необходимость;

извлечение маяков.

Штукатурка по маякам — подготовка основания

Старая поверхность стены нуждается в предварительной подготовке. Стены необходимо очистить от декоративного покрытия, убрать старую отставшую штукатурку, заделать трещины, после чего грунтуем стены.
Новая стена, нуждается только в покрытии грунтом.

Маяки для штукатурки

Современный рынок строительных материалов предлагает нам, уже готовые маяки для штукатурки, представляющие собой перфорированные, оцинкованные, металлические рейки Т-образного профиля, шириной 6-10см.
Приобретая маяки, необходимо отдать предпочтение более жесткому варианту реек, этот факт впоследствии значительно упростит установку данных изделий. Более тонкие и хлипкие изделия буду прогибаться при установке, создавая тем самым значительные, неудобства.

Установка маяков под штукатурку

В первую очередь с помощью отвеса и уровня следует оценить степень кривизны поверхности стены. Упростить эту процедуру поможет шнур, натянутый в нескольких местах, вдоль стены.

Найденная верхняя точка поверхности (бугор) станет отправной, по которой будет выравниваться вся вертикальная плоскость стены. Но иногда в целях экономии сил, времени и материала целесообразно срубить это место на стене.

Ведь при уменьшении штукатурного слоя всего на 1см, экономия штукатурного раствора составит 10л на каждый 1м2. А это согласитесь существенная экономия особенно на больших площадях.

Устанавливаются маяки по уровню — строго вертикально, по предварительно нанесенной разметке (разметочные вертикальные линии).

Крепятся к стене быстротвердеющими составами:

клей для гипсокартона — используют в том случае, если оштукатуривание будет производиться гипсовой штукатуркой;
цементно—песчаный раствор с добавлением алебастра, традиционно используют для цементных штукатурных смесей.

Установка маяков под штукатурку начинается с краев стены. Первые маяки ставятся в 10-20 см от углов стены. Соседствующие сними рейки располагаются на расстоянии которое не превышает длину правила от края стены. Что позволяет при оштукатуривание захватывать правилам углы помещения.

Остальные маяки, устанавливаются на расстоянии не превышающие длину того самого правила. Профессионалы обычно используют двухметровое правила, а расстояние между маяками выдерживают 170-180 см. Но при отсутствии опыта в штукатурных работах лучше это расстояние уменьшить.

Для облегчения установки в одну плоскость средних маяков используют натянутые между крайними рейками шнуры. Обычно используют три нити, натянутые вверху, внизу и посередине стены, по которым и устанавливают средние рейки.

Установка маяков под штукатурку выглядит так

По заранее отмеченной линии, порциями набрасываем приготовленный раствор, формируем вертикальную гряду, на 1/3 выше предполагаемой чистовой поверхности. После чего правилом, задавливаем в него маяк до нужного уровня, при этом тщательно контролируя вертикаль.

При необходимости можно использовать подкладки из камней, кусков кирпича, или керамической плитки. После установки, все пустоты под маяками необходимо заполнить раствором.

Выравнивание стен по маякам -нанесение штукатурного слоя

Поверхность грунтована, маяки установлены, крепежный раствор отвердел, время приступать к штукатурке по маякам. Для штукатурных работ можно использовать — как уже готовые штукатурные составы, так и штукатурные смеси приготовленные своими руками.

Пространство между маяками закидываем штукатурным раствором, так чтобы»лепешки»прилипали близко друг к другу, для этого используем мастерок или ложку.

При этом не обязательно забрасывать весь пролет, это можно делать не большими кусками.

Дальше, аккуратно, острым краем правила срезаем выступающий над маяками штукатурный раствор, при этом особо не давим на инструмент, лучше пройти несколько раз. При сильном нажатии правила может прогибаться, тем самым искривляя поверхность будущей стены.

Срезав излишки штукатурного раствора, собираем их в ведро, добавляем воды и используем повторно, для набрасывания на стену или затирки промежутков и пустот выравниваемого слоя. Это можно сказать, самый сложный этап проводимых работ, выполняется почти без нажима деревянным или пенопластовым полотером.

Часто приходиться наносить штукатурный раствор в два слоя, причиной этого является провалы и значительные неровности стены.

Эти участки стены штукатурятся в первую очередь, наносится первый штукатурный слой и работы переносятся на пролеты с более тонким штукатурным слоем.

Завершающий этап — извлечение маяков

Металлические маяки можно использовать несколько раз. Когда штукатурный слой немного подсох, проходит время вытаскивать маяки, а образовавшиеся пустоты тщательно затереть, тем же, штукатурным составом. В противном случае, оцинкованный металл может проржаветь, что обязательно проявляется на штукатурном слое. Искренне надеюсь, что наша статья на тему: Установка маяков для штукатурки стен своими руками — поможет вам произвести первоклассный ремонт.

Советы по монтажу штукатурных маяков

Правильная установка маяков своими руками для идеальной штукатурки любых видов стен

Среди отделочных работ самым ответственным и трудоемким этапом, требующим высокой квалификации исполнителя, считается оштукатуривание стен. И если ремонт делается своими руками, самое большое затруднение вызывает установка маяков на стену под штукатурку.

Это неудивительно: хотя, в теории, всем понятно, что маяки должны послужить направляющими для вертикального движения правила, которым разравнивают раствор, существует большое количество вопросов, ставящих в тупик неопытного отделочника: каким образом крепить маяки к поверхности стены? Как добиться, чтобы после оштукатуривания стена была ровной? Нужно ли удалять маяки после штукатурки стен?

Конечно, перед тем, как начинать работу, необходимо внимательно изучить все технологические моменты.

Штукатурный маяк представляет собой тонкостенный металлический т-образный профиль с перфорацией. Высота профиля маяка может быть 6 мм или 10 мм. 6 -миллиметровый профиль предназначен для тонких слоев штукатурки. Самый часто применяющийся — 10-миллиметровый профиль, так как стены, требующие оштукатуривания, обычно имеют значительную кривизну.

Подготовительные работы

Прежде всего, стену тщательно обеспыливают и грунтуют.

Можно применить правило с встроенным уровнем. Еще понадобится отвес — шнур с грузом на конце, шнур или толстая нить и шурупы с дюбелем.

Определение отклонения стен

Главная задача измерений — определить наиболее и наименее выступающие точки стен. Маяки обычно устанавливаются с шагом около полутора метров, так как более длинным правилом работать неудобно.

Начинающему штукатуру может понадобиться и более частая установка маяков. Следует отметить, что именно этап разметки является наиболее ответственным.

Если разметка будет выполнена некачественно, с нарушением вертикальности, поверхность стены не получится правильно выровнять, что повлечет за собой увеличение расхода шпатлевки и удорожание дальнейших видов работ.

Как правильно выставить разметку для того, чтобы монтировать маяки

В местах предполагаемой установки маяков на стену наносятся вертикальные линии. Начинают такую разметку в 20 сантиметрах от углов.

После того, как определен самый выступающий участок стены, который обычно называется «ноль», нужно разметить уровень будущей наружной поверхности штукатурки. Для этого во всех четырех углах стены сверлят отверстия, забивают дюбели и закручивают шурупы.

Высота, на которую ножка шурупа выступает над стеной, должна равняться величине отклонения стены в этом месте от «ноля». Чтобы добиться этого, нужно натянуть шнуры между каждой парой шурупов горизонтально и вертикально, и добиться, чтобы они были ровными, без перегибов, и отстояли от самой выступающей части стены на 2-3 мм.

Диагонали получившегося прямоугольника должна быть равны между собой.

Расчет количества маяков прост: нужно подсчитать количество линий разметки — это и будет нужная цифра.

Маяки выпускаются длиной 2,5 м и 3 м, поэтому для штукатурных работ в помещениях с высотой потолков значительно большей, чем 3 м, придется рассчитать общий метраж маяков и разделить его на длину маяка.

Существует несколько вариантов, как установить маяки для штукатурки стен. Рассмотрим три самых распространенных: с помощью шпатлевки, с использованием саморезов и с формовкой маяков из гипсовой штукатурки.

Вариант 1: установка маяков на гипсовую шпатлевку

Этот способ встречается чаще всего. Он простой, быстрый и позволяет без проблем самостоятельно поставить маяки, а также с легкостью извлечь их после завершения штукатурных работ.

Материалы и инструменты

Для этого варианта установки понадобятся:

  • маяки;
  • гипсовая шпатлевка;
  • вода;
  • ведро;
  • строительный миксер или дрель с насадкой для перемешивания смесей;
  • мастерок;
  • длинный пузырьковый уровень или правило.

Рабочий процесс

Следуя инструкции на упаковке, замешивают шпатлевочный раствор. Не следует замешивать сразу большое количество смеси, так как она схватывается в течение примерно 40-60 минут, за это время нужно успеть израсходовать ее всю. Непосредственно перед началом работы стену тщательно увлажняют с помощью распылителя.

Начинают установку маяков с угловых линий. На разметку набрасывают небольшие порции шпатлевочной смеси по всей длине линии с шагом 15 — 20 см. Чем больше отклонение линии от вертикали, тем толще должен быть слой.

Маяк накладывают поверх раствора строго по линии, корректируя его положение с помощью уровня. Для выставления его в вертикальной плоскости прижимают ту его сторону, которую требуется приблизить к плоскости стены, сверяясь по уровню и натянутым шнурам. Если высота наброшенного на стену комка гипсовой шпатлевки недостаточна, осторожно отводят маяк от стены и добавляют раствора.

Точно так же устанавливают второй угловой маяк. Пока смесь не схватилась, имеется возможность корректировать установку маяков.

После этого дают гипсовой шпатлевке подсохнуть, проверяют правильность установки маяков с помощью уровня. Затем устанавливают промежуточные маяки, вершины профилей которых должны находиться в одной плоскости с натянутыми шнурами.

Завершение

Гипсовой шпатлевке дают хорошо просохнуть перед штукатурными работами. После того, как стена будет оштукатурена, маяки аккуратно извлекают, а борозды, которые образовываются в местах их установки, заглаживают с помощью небольшого количества раствора.

Считается, что делать это необязательно, если стена штукатурится под кафельную плитку, а вот в случае покраски или оклеивания обоями, рекомендуется удалять маяки в обязательном порядке, так как следы ржавчины могут проступить на чистовой поверхности стены.

Это происходит потому, что в процессе штукатурных работ правило многократно с усилием проходит по вершинам маяков. Таким образом, хоть маяки и оцинкованы, но после окончания оштукатуривания помещения, покрытие на всех верхних гранях маяков оказывается содранным.

Именно это и открывает путь коррозии.

Вариант 2: установка маяков с помощью саморезов

Преимущества этого способа — скорость монтажа и простота выставления уровня будущей штукатурной поверхности. Особенно хорош для начинающих, так как позволяет не беспокоиться от времени схватывания шпатлевки и нарушении вертикальности уже установленного маяка в результате случайного задевания рукой или инструментом.

Материалы и инструменты

Для этого способа установки необходимы:

  • маяки;
  • шурупы;
  • дюбели;
  • крепления для маяков;
  • дрель с ударом или перфоратор;
  • шуруповерт или отвертка;
  • уровень;
  • отвес.

Маяки для выравнивания стен

Рабочий процесс

На каждой линии разметки сверлятся шесть отверстий с равным шагом, диаметром 8 мм и глубиной 50мм. Затем в них забивают дюбели и закручивают шурупы длиной от 50 до 80 мм, в зависимости от расчетной максимальной толщины штукатурного слоя.

Затем на шуруп монтируется специальное крепление для маяка. Крепления бывают пластиковыми и металлическими различных конструкций. После того, как на всех шурупах закреплены эти элементы, маяк устанавливается в их гнезда. Таким образом монтируются все маяки, с постоянным контролем вертикальности их установки.

Завершение

К оштукатуриванию можно приступать немедленно после завершения монтажа маяков. Это самое главное преимущество способа с применением саморезов.

Вариант 3: натертые гипсовые маяки

Этот вариант применяют, если требуется нанести минимальный слой штукатурки. Обязательное условие — сама штукатурка должна быть гипсовой, для цементно-песчаной штукатурки такой способ не подходит.

Материалы и инструменты

  • гипсовая штукатурка;
  • шпатель;
  • мастерок;
  • шурупы;
  • дрель или перфоратор;
  • профиль для гипсокартона;
  • шуруповерт или отвертка;
  • правило или длинный уровень.

Рабочий процесс

На размеченной линии устанавливаются дюбели и закручиваются шурупы, по 5-6 штук на линию. Затем с помощью уровня или правила шляпки шурупов выставляются в плоскости внешней поверхности штукатурки.

Вся линия забрасывается достаточно толстым слоем гипсового штукатурного раствора, затем профиль для гипсокартона прижимается к стене до соприкосновения со шляпками шурупов, лишний раствор срезается шпателем.

Профиль оставляют в таком положении до тех пор, пока раствор не начнет схватываться. После этого приспособление убирают, формуют таким же образом остальные маяки.

Завершение

Маяки оставляют до полного высыхания. Преимущество этого варианта — минимальный слой штукатурки и отсутствие необходимости доставать маяки после оштукатуривания стен.

Из этих трех вариантов каждый мастер может выбрать наиболее предпочтительный: если бюджет ограничен, и нужно потратить как можно меньше штукатурного раствора для выравнивания стены, рекомендуется применять гипсовые маяки.

Если же стены готовятся под покраску, желательно применять способ с установкой металлического маяка на гипсовую шпатлевку, что позволяет извлекать маяк после штукатурных работ для предотвращения проникновения ржавчины на поверхность окрашенной стены.

Видео о современном способе установки маяков

Источник: https://otlichnyjremont.ru/steny/pravilnaya-ustanovka-mayakov-svoimi-rukami-dlya-idealnoj-shtukaturki-lyubyh-vidov-sten.html

Установка штукатурных маяков старым дедовским способом |

 Всем здравствуйте! Рад приветствовать вас на моем сайте: «Ремонт и отделка квартиры». С вами мастер – отделочник Александр Ткачев. В предыдущей публикации мы познакомились с основными типами штукатурок стен, которые применяются при ремонте и отделке квартир.

В следующих публикациях будем рассматривать каждую штукатурку в отдельности, а сегодня познакомимся с тем, как устанавливать маяки для будущей штукатурки старым дедовским способом при помощи отвеса и строительной шнурки.

Следует сделать не большую оговорку, во времена «дедовского способа» не было самих маяков,

и их приходилось отбивать , т.е. делать из раствора при помощи ровных деревянных брусков. А сегодня в нашем арсенале имеются готовые маяки, сделанные в заводских условиях из оцинкованной жести. Вот их то мы и будем устанавливать.

Конечно, проще простого это делать при помощи лазерного уровня, который умеет отбывать вертикальную плоскость.

Ну а если такого уровня у нас в наличии нет, и приобрести его накладно, тогда в нашем арсенале должен быть старый, испытанный и самый точный инструмент, это обыкновенный строительный отвес.

                                            Установка угловых маяков

Конечно можно сразу перейти к просмотру видео, которое загружено в заключении, но лучше все таки сначала прочитать…..

Собственно сам овес нам нужен будет только для того, что бы установить угловые маяки. Вот с них — то мы и начнем нашу установку маяков на стены при ремонте и отделке квартиры. Поскольку угловые маяки необходимо устанавливать от угла на расстоянии 20 см.

, вкручиваем под потолком длинный саморез на этом расстоянии от угла. Длинна шнура отвесана на пару см. меньше, чем высота потолка. Вешаем отвес на саморез таким образом, что бы он не касался и стены. Дожидаемся, пока отвес успокоится, и по линии отвеса ставим карандашные меточки, по которым отчерчиваем прямую линию.

По этой линии и будет стоять наш первый угловой маяк. Затем перевешиваем отвес рядом с отчерченной линией, а по этой линии накидываем ляпушки из гипсовой штукатурки. Маяк отрезаем ножницами по металлу, необходимой, длинны, и прикладываем его на эти ляпушки.

Приставляем к маяку правило и вдавливаем маяк в ляпушки, ориентируясь отвесом, который висит на соседнем саморезе. Контролируем установку маяка, замеряя расстояние от маяка до шнурки отвеса. Когда это расстояние будет одинаковым по всей длинне маяка, значит, маяк установлен точно по отвесу.

Если у нас имеется хороший , выверенный пузырьковый уровень, то можем проверить установку маяка этим уровнем.Таким образом устанавливаем и противоположный угловой маяк.

                          Установка промежуточных маяков

Промежуточные маяки устанавливаем, когда угловые маяки схватятся, а пока делаем разметку для их установки. Если мы собираемся штукатурить, используя правило длинной1,5м., а именно таким легче и удобнее штукатурить, то вертикальные линии будем отчерчивать на расстоянии 1,3м. Отсчет начинаем от любого установленного углового маяка.

Вертикальные линии отчерчиваем с помощью того же отвеса. Через пару часов угловые маяки подсхватились, и начинаем установку промежуточных маяков. Для этого натягиваем несколько строительных лесок, или шнурок, между угловыми маяками. Делаем это с таким расчетом, что бы натянутые лески опиралис на угловые маяки.

Обычно натягиваем одну шнуру внизу от маяка до маяка. Вторую шнурку вверху. Третью шнурку посередине. И еще пару между ними. Таким образом пять натянутых шнурок между угловыми маяками составляют идеальную плоскость будущей штукатурки.

А это не маловажно, когда при ремонте и отделке квартиры стены будут поштукатурены в плоскости, которая выставлена точно по вертикальному уровню, в нашем случае — по отвесу.

А дальше все элементарно просто. Начинаем выставлять маяки от любого угла , но по порядку. По отчерченной линии накидываем раствор. Ляпушки делаем через 20см.-30см. Заводим маяк между стеной и шнурками, и вдавливаем его с таким расчетом, что бы шнурки едва прикасались к маякам, но не опирались на них.

Максимальный зазор между шнурками и маяком должен находится в пределах от 0,5мм. до 1,0мм. Таким образом устанавливаем все маяки по порядку, начиная от угла. Спустя сутки, раствор, на который выставлены эти маяки, основательно схватится.На маяки можно безбоязненно опираться правилом.

А это означает, что стена готова к нанесению любого типа штукатурки во время ремонта и отделки квартиры. Но штукатурить мы начнем в следующих публикациях, а пока получаем:

 Новости с сайта Ремонт и отделка квартиры на Email Смотрим мое видео, которое я делал в реальном ремонте. Кнопочки соц. Сетей – бальзам на душу. Всем спасибо за внимание. Всем удачи и конечно добра.
Автор старается для вас. Содержание сайта стоит денег. Буду искренне рад и благодарен за любую помощь

Источник: http://remkwartotdelka.ru/ustanovka-shtukaturnyh-mayakov-starym-dedovskim-sposobom/

Установка маяков для штукатурки, стяжки

Выравнивая стены при помощи слоя штукатурки хорошего результата можно добиться при наличии опорных планок — маяков. Такие же планки нужны когда вы заливаете стяжку. Тогда пол получается ровным, без перепадов. Как выставить маяки на стены, под стяжку и рассмотрим далее. 

Материалы
  • Шурупы или дюбеля (дюбеля — в бетонную и кирпичную стену) разной длинны — от 40 мм до 80 мм. Набор длин шурупов зависит от степени кривизны стены. Цвет металла любой, но обязательно с плоской шляпкой.
  • Крестовая или обычная отвертка — зависит от набора шурупов.Установка маяков на стены или под стяжку не требует сложных инструментов
  • Малярный шнур — для отбивки прямых линий.
  • Прочная тонкая нить/шнур/леска.
  • Рулетка.
  • Уровень.

Проще все будет если есть построитель плоскостей, но если нет, можно обойтись и обычным строительным уровнем. Только его длина — не менее 1,5 метров, а лучше больше. И желательно его проверить, чтобы отклонений в показаниях не было вообще или, по крайне мере, чтобы они были минимальны.

Как выставить маяки на стену

Начинается все с оценки перепадов стены. Для начала необходимо найти самую выступающую точку. Если есть лазерный уровень или построитель плоскостей, можно использовать его. Выставить луч параллельно стене. И относительно этого луча искать самую высокую точку на стене.

Если лазерного прибора нет, берем длинное правило или просто ровную длинную планку (длиной порядка 2 м). К ним скотчем приматываем строительный уровень и с помощью такого устройства определяемся, где находится эта самая выступающая часть стены. Так оценивают вертикальность стен.

Находим самую выступающую точку на стене

Но есть еще и горбы и впадины в продольной плоскости. Их можно «выявить» при помощи лески, натянутой на некотором расстоянии от стены. Ее можно привязывать на вбитые в стену гвозди или саморезы. К ним привязывают на одном уровне и смотрят, где и насколько отклоняется уровень. Проходят всю плоскость, определяя наиболее выступающую точку. Одновременно оцениваете и самую «утопленную».

Для чего это надо? Самую выступающую точку находят, чтобы использовать минимальный слой штукатурки: тут он будет минимальным. Какой слой будет дальше — зависит от кривизны стен. Самую «глубокую» точку находят чтобы правильно подобрать штукатурку.

В технических данных любого состава есть две важные позиции: минимальный слой и максимальный. Вам нужно будет выбирать так, чтобы ваш перепад вписывался в эти рамки. Например, известная и популярная штукатурка «Ротбанд» фирмы Кнауф имеет минимальный слой 5 мм, максимальный — 50 мм.

Если это вас устраивает, можно использовать ее (она гипсовая).

Определение количества линий маяков

Расстояние между маяками зависит от инструмента, которым будете «тянуть» раствор — правило. Самый удобный — 1,5 метра. Этот инструмент должен опираться на два маяка, но до краев еще должно оставаться с каждой стороны по 15-20 см. Потому при работе правилом  в 1,5 м, маяки ставят на расстоянии 110-120 см.

Вот так штукатурят стены по маякам и удобнее, когда они (маяки) выставлены так, чтобы края правила на 20-30 см были свободны

Разметку начинают от одного из углов. От него отступают 10-30 см — кто как, и кому как удобно. На этом уровне ставят карандашом или маркером отметку. А потом размечают линии с выбранным шагом.

 Расстояние между маяками не обязательно должно быть одинаковым. На стенах с дверными или оконными проемами обязательна установка штукатурных маяков по обеим сторонам, отступив все те же 10-30 см.

Если оставшийся при делении последний промежуток больше, чем размер правила, его делят пополам.

Рисуем линии, по которым будем крепить маяки

По нанесенным отметкам рисуем вертикальные линии — по ним затеи будем вкручивать шурупы. Если есть лазерный уровень, можно с его помощью выставлять по меткам без прорисовки линий. Ели нивелира нет, проще всего нарисовать линии с использованием уровня — вертикально вверх и вниз от нанесенных отметок.

Как выставить маяки на саморезах

Подготовительный этап закончен, начинается собственно установка и выставление маяков под штукатурку стен. Есть несколько способов, но наиболее популярный — с использованием шурупов или винтов с плоской шляпкой.

Чтобы штукатурить было просто, необходимо правильно выставить маяки

Выставление саморезов

Отступив от пола и потолка 5-10 см малярным шнуром (шнурком в синьке) отбиваем на стене две горизонтальные линии. В местах пересечения горизонталей и крайних вертикалей (по которым будем крепить маяки) вкручиваем саморезы. Получается их всего 4 штуки: по два вверху и внизу. Пока их высота произвольна.

Далее высоту вкрученных саморезов надо выставить в одной плоскости. От того, насколько точно и правильно это будет сделано зависит расход материала на штукатурку и то, насколько ровные в результате будут стены. Потому стараемся сделать все максимально точно. Порядок действий такой:

  • Основываясь на сделанной ранее оценке кривизны стен, выкручиваете или закручиваете один из шурупов до нужного расстояния. Затем при помощи длинного уровня или правила/планки с привязанным к ним уровнем выставляете второй шуруп так, чтобы они находились в одной плоскости. Можно также использовать лазерный уровень: он генерирует плоскость, параллельную стене, берете отвертку и на ней отмечаете расстояние от шляпки уже выставленного первого шурупа до сгенерированной плоскости (она видна на отвертке как светящаяся точка). Другой шуруп выставляете на то же расстояние относительно отметки.Принцип выставления шурупов под маяки
  • Аналогично выставляем другую пару саморезов — верху и внизу.
  • На пересечениях горизонтальных и вертикальных линий на стене (вверху и внизу) также вкручиваем саморезы.
  • Далее необходимо выставить все вкрученные промежуточные саморезы в одной плоскости. Если есть построитель плоскостей, делаем это с его помощью, если нет, нужен будет шнур. Шнур натягиваем между крайними выставленными саморезами, по нему выставляем шляпки остальных упоров. Проводим эту операцию вверху и внизу.
  • Теперь по той же методике на каждой вертикальной линии выставляем шурупы: между верхним и нижним натягиваем шнур, выставляем шляпки по нитке на одной линии, затем ту же операцию повторяем на второй. Расстояние между саморезами на вертикали 40-50 см. Повторяем с каждой вертикалью.

Поле того, как все саморезы выставлены, для верности проверяете насколько верно вы все сделали при помощи правила или ровной планки.

Если работа проводилась без построителя плоскостей, может оказаться, что натянутый шнур лежит на выпуклости на стене. Тогда придется перенастраивать все саморезы, начиная с первых четырех. Очень неприятно, но занимает не так уж много времени.

Установка маяков

Разводим состав, которым будем пользоваться при штукатурке, чуть гуще, чем указано на упаковке. Возле шурупов (можно и между ними), чуть отступив в сторону наносим кельмой небольшие лепешки раствора. Берем маячную планку, вдавливаем ее в раствор справа или слева от шурупов. Выступ маяка должен быть на одном уровне с шляпкой шурупов.

Берем правило/планку, с его помощью выставляем маяк так, чтобы он был идеально ровный. Металл на маячных планках часто не очень толстый и его легко погнуть. Потому и требуется эта проверка.

Так выглядит стена с уже установленными маяками, готовая к штукатурке

Подобным образом выставляем все маяки, после чего проверяем чтобы они все были в одной плоскости. Снова берем ровную планку, но в этот раз сравниваем установленные маячные планки между собой. При необходимости корректируем.

После того, как все выставлено ровно, оставляем все до тех пор, пока раствор не просохнет (точное время зависит от раствора). Когда он высохнет, можно начинать выравнивать стены при помощи штукатурки.

Теперь вы знаете, как выставить маяки под штукатурку на саморезах.

Есть специальные крепления для маячков, которые позволяют сделать ту же работу быстрее. Во всяком случае так говорят авторы идеи и производители этого крепежа.

Маяки на саморезах для стяжки

В основном процесс отличается на стадии подготовки — надо определить уровень стяжки и отбить его на стенах. При определении толщины стоит помнить, что минимальный слой раствора на полу должен быть не менее 3 см. В противном случае велика вероятность того, что бетон начнет трескаться.

После того как определились с уровнем стяжки, ставят отметку на одной из стен. Далее при помощи электронного уровня (установить в режим горизонтальной плоскости) или водяного переносят отметку на все стены, соединяют их линиями. Далее на этих отметках устанавливают саморезы, к ним привязывают бечевки и приступают к установке и выравниванию саморезов на полу.

Как выставить маяки на саморезах для стяжки

Количество маяков для стяжки пола определяется точно также: исходя из длинны правила: его длина минус 20-30 см. Располагают маячные планки перпендикулярно той стене, в которой расположены входные двери.

После того, как все саморезы установлены и выставлены в единой плоскости, возле них также накладывают кучки раствора. Но не того, который будет применяться для стяжки, а того, который быстрее схватывается — можно туже штукатурку на основе алебастра. Далее надо выставить маяки точно также как и для стен: вдавливаем до шляпок, проверяем уровень.

Более быстрый способ способ установки маяков для стяжки

Для реализации этого метода обязательно наличие нивелира (электронного построителя плоскостей) и гипсовая штукатурка (можно взять Ротбанд или любую другую). Определение толщины стяжки аналогично. Только так как есть построитель, отпадает необходимость рисовать что-то на стенах. Ставим только одну отметку.

Установка маяков возможна и без саморезов — только на раствор

На полу раскладываем маячные планки на выбранном расстоянии. Вдоль планок на расстоянии около 20 см друг от друга на подготовленный пол укладываем небольшие лепешки из гипсовой смеси. Сверху на них кладем маячок.

Включаем построитель плоскостей и разворачиваем горизонтальную плоскость примерно на уровне вашего пояса (работать удобно). Берем ровную планку, идем в то место, где есть отметка уровня стяжки, совмещаем нижний конец планки с этой отметкой.

Выше видим светящийся след от плоскости, созданной нивелиром, по ней делаем отметку. Этой планкой можно будет выставить маяки на оном уровне. Ставим планку на маяк, придавливаем его до тех пор, пока луч нивелира не совместится с отметкой. Переходим дальше.

Так проходим вдоль всей маячной планки. По такой же технологии выставляем остальные маяки.

Получается действительно быстрее, но есть два момента. Первый — необходим нивелир, а нормальные стоит довольно прилично. Второй — нет жесткого упора из-за чего легко вдавить маяк ниже чем следует. Приходится отдирать, выравнивать кучки, приступать снова. Пока наберетесь опыта, пройдет тоже немало времени. Но способ вполне себе, если вы умеете аккуратно работать.

Источник: http://stroychik.ru/vnutrennyaya-otdelka/ustanovka-mayakov

Советы по установке штукатурных маяков

Советы по установке штукатурных маяков.

Как известно, штукатурные работы – непременный этап любого ремонта и любых строительных работ.

Для того, чтобы повысить качество исполнения, работа по выравниванию поверхностей (стен, потолков, пола) выполняется по маякам.

Маяками называют особые направляющие, которые задают уровень и обеспечивают ровное наложение смеси. Они упрощают работу штукатура – с ними процесс выравнивания идет быстрее, а результат получается качественнее.

Еще совсем недавно маяки заменялись любыми доступными подручными средствами – кусками гипсокартона, деревянными рейками, плотной натянутой нитью. На сегодняшний день доступно множество вариантов Т-образных маяков, которые замечательно справляются со своими функциями.

Виды штукатурных маяков

В работе мы используем металлические и растворные штукатурные маяки. Поговорим о каждом из видов.

Металлические маяки. Другое название металлических маяков – маячковые профили. Преимущества металлических маячков.

•             Простота использования;

•             Минимальные затраты штукатурной смеси.

Установка металлических маяков производится на обычный гипсовый раствор, саморезы или “ушастики” с использованием лазерного или обычного уровня.

Самый распространенный способ установки маячков на гипсовый раствор, который практикует огромное количество мастеров, – следующий. Раствор наносится плюхами по краям стены перпендикулярно земле. Маяки вдавливаются под уровень в раствор.

Если стена широкая, то между крайними маяками необходимо натянуть шнурок, под который ставятся средние маяки.

Конечно, данный способ требует высокого мастерства, однако он позволяет сэкономить время, а результат не уступает в точности прочим вариантам установки маяков.

Есть и альтернативный способ установки, который могут использовать даже те, у кого мало опыта в штукатурных работах.

При установке на гипсовый раствор в верхнюю и нижнюю точку каждого маяка устанавливают специальные дюбели, в которые и вкручиваются саморезы. Шляпки саморезов выставляются в единую плоскость с помощью уровня. Выкладывается гипсовый раствор, в который маяки  вдавливаются то тех пор, пока не упрутся в шляпки саморезов.

Затем правилом снимается лишний раствор и поверхность выравнивается. Теперь необходимо выждать около полутора часов, пока раствор не подсохнет, и только после этого можно начинать штукатурные работы.

Многие мастера для оптимального крепления маячков дополнительно фиксируют конструкцию саморезами, некоторые отступают от описанного выше метода и используют “ушастики”.

“Ушастики” – особые крепежные изделия, которые, по заверению производителей, должны упростить и, главное, ускорить работу мастера за счет того, что теперь не придется ждать, пока высохнет раствор. На деле, все не совсем так.

 Для закрепления одного маячкового профиля необходимо как минимум 7 “ушастиков”, под которые нужно проделать отверстия, забить в них дюбеля, вкрутить саморезы и только тогда установить маяк.

На все это уходит масса времени – какая уж тут экономия? Более того, при использовании “ушастиков” маяки зачастую крепятся с небольшим люфтом, что не прибавляет оптимизма штукатурам.

Металлические маяки можно оставить в стене, однако лучше их удалить с затиркой следов тем же составом штукатурной смеси. Несмотря на оцинкованную поверхность, со временем, оставшись в стене, маячки проржавеют, так как верхний слой оцинковки срезается, когда правилом снимаются излишки раствора.

Каким бы способом установки маяков не пользовался мастер, после завершения работы ему необходимо убедится в ровности оштукатуренной поверхности при помощи отвеса и уровня.

Маяки из штукатурной смеси

Некоторые очень опытные штукатуры могут себе позволить пользоваться маяками из штукатурной смеси.

Для того, чтобы выставить растворные маяки, необходимо при помощи правила выявить самую выступающую часть стены. От нее начинают выставлять марки. Для этого по всему периметру обрабатываемой поверхности нужно набить островки гвоздей, выставив их шляпки на одном уровне при помощи отвеса.

Затем поверх гвоздей наносится раствор, излишки которого убираются до уровня шляпок.  Через некоторое время, после того как раствор немного подсохнет, на островки укладывают правило и крепят его зажимами. Пространство между правилом и стеной тщательно заполняют раствором.

После схватывания смеси правило аккуратно снимают, предварительно постучав по нему.

Иногда растворные маяки устанавливают натиркой. При использовании такой техники, раствор наносится между установленными марками, а правилом “натирается” ровная поверхность между этими марками. Однако, данный способ не является эталонным, так как во время натирки на марки попадает штукатурная смесь, что делает их не очень точными.

Установка растворных маяков требует больше времени и высочайшего мастерства мастера, а потому такой способ используется крайне редко.

Из всего вышесказанного можно сделать вывод: наиболее эффективным способом установки маяков является установка металлических маяков на обычный гипсовый раствор .

Источник: http://fix-builder.ru/remont/raznoe-o-remonte/55350-sovety-po-montazhu-shtukaturnykh-mayakov-1

Выставляем маяки под штукатурку правильно

Не каждый человек, затеявший ремонтные работы в своем загородном доме или городской квартире своими силами, знает, как выставить маяки под штукатурку правильно: подробное описание нюансов этой процедуры далее в этой статье.

СОДЕРЖАНИЕ:

ШТУКАТУРНЫЕ РАБОТЫ: ДОСТОИНСТВА ТЕХНОЛОГИИ

Одним из наиболее часто применяемых методов выполнения штукатурных работ жилых помещений сегодня является оштукатуривание с использованием маяков. Такие приспособления представляют собой ограничительные планки, которые фиксируются на стене для контроля равномерности выполненного штукатурного слоя.

Конечно, нельзя сказать, что это новое слово в строительном деле. Это привычная для многих опытных строителей технология, однако, простому человеку она может быть не известна. И уж тем более, важные нюансы, которые стоит знать при выполнении такой операции, доступны далеко не каждому. А иногда именно от них зависит качество ремонта.

Для начала отметим, что применение подобной методики позволяет получить в конечном итоге высокое качество оштукатуренной стеновой поверхности. Особенно это важно в том случае, когда у вас нет опыта отделки жилых помещений своими руками. При этом времени на проведении ремонтных работ вам точно потребуется немного, если вы поймете, как выставлять маяки под штукатурку правильно.

вернуться к содержанию

ПОЭТАПНОЕ ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТЫ

Технология отделки стеновых и потолочных поверхностей при помощи штукатурных смесей по маякам предусматривает строгую последовательность действий. И каждая новая операция должны осуществляться только после того, как завершились предшествующие ей мероприятия.

ПОДГОТОВИМ ПОВЕРХНОСТИ К ПОСЛЕДУЮЩЕЙ ОТДЕЛКЕ

На начальном этапе ремонтных работ оценивают кривизну стены и то, какого рода дефекты на ней присутствуют. С поверхности стены надо удалить прежнюю отделку. Затем стену моют и вытирают насухо.

Теперь можно переходить к ее грунтованию. Пренебрегать этим процессом категорически не рекомендуют профессиональные строители. При помощи валика грунтовочным составов проходятся по всей стене.

Затем стены должны высохнуть и можно переходить к установке маяков.

вернуться к содержанию

КАК УСТАНОВИТЬ МАЯКИ ПРАВИЛЬНО И БЕЗ ПРОБЛЕМ?

К выполнению этого этапа работы нужно подходить ответственно. Мы расскажем вам о том, как выставить маяки для последующего нанесения штукатурной массы на стены вашего жилища.

ВАЖНО!

Специалисты рекомендуют подобрать для этого качественные рабочие инструменты. Чтобы работа шла быстро лучше купите два правила: короткое и подлиннее.

Короткое правило необходимо для разравнивания штукатурной массы. А тому, что подлиннее, следует быть чуть меньше, чем высота стен в вашем жилище. Помимо этого стоит учесть, что вам непременно потребуется крупный шпатель для штукатурной смеси, кельма, уровни и дрель.

Последующие операции выполняются в следующей последовательности:

  • выровняйте маяки;
  • выполните оштукатуривание стеновой поверхности между маяками;
  • извлеките маяки и заделайте швы;

Теперь расскажем о нюансах описанных операций.

МОНТАЖ: ОСОБЕННОСТИ И ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ ОТ СПЕЦИАЛИСТОВ

На подготовленной предварительно поверхности стены разметьте простым карандашом место фиксации будущих маяков. Далее начертите вертикаль и по ней при помощи сверла и дрели выполните отверстия для установки маяков.

Что касается шага, тот его размер должен быть равным длине правила. Теперь, когда предыдущая операция выполнена, вам понадобиться выставить маяки.

Для их фиксации чаще всего применяются дюбель-гвозди, размер которых можно выбрать на свой вкус.

Установленные саморезы обязательно приводят к одному уровню по высоте, иными словами их головки должны лежать в одном уровне. Помните, это очень ответственный этап работ, ведь толщина будущей штукатурки должна быть очень тонкой, если стена не имеет дефектов.

ВАЖНО!

Если же кривизна стеновой поверхности существенна, нужно подобрать такую высоту маяков, чтобы нанесенная штукатурка визуально скрыла все проблемные моменты.

Для надежной фиксации маяков по намеченной линии надо нанести капельки штукатурного раствора. Далее зафиксируйте маяки и выровняйте их нажатием правилом до самого упора по шапочкам саморезов. Если штукатурная масса станет выступать, ее нужно срезать или размазать о стене.

Обязательно проверьте, насколько ровными у вас вышли маяки. И после пары часов на высыхание штукатурный массы, можно переходить к дополнительному укреплению направляющих. Обработайте их раствором со всех сторон, чтобы надежно зафиксировать их положение.

вернуться к содержанию

НАНЕСЕНИЕ ШТУКАТУРКИ

При помощи широкого шпателя стоит набросать штукатурную смесь на промежутки между установленными маяками. Затем ее аккуратно разравнивают по всей поверхности стены, используя для этого кельму или короткое правило.

Его нужно прижать к шляпкам элементов так, чтобы упираясь на них, продвигаться инструментом снизу вверх. Делайте небольшие движения из стороны в стороны, и раствор будет постепенно перемещаться и разравниваться под инструментом.

Весь лишний материал снимайте с инструмента и снова бросайте на стеновую поверхность раз за разом.

Если у вас присутствует, хотя бы, малейший опыт выполнения подобных операций, работа будет двигаться довольно быстро.

И в итоге после 2-3-х дней просушки стеновая поверхность будет окончательно готова к последующей отделке (декоративной штукатурной смесью, обоями, краской и т.п.).

Хотя отметим, что скорость высыхания штукатурки во много определяется температурным режимом и уровнем влажности в помещении, поэтому может быть разной в двух одинаковых, на первый взгляд, домах. Это нужно учесть, дабы не допустить ошибки на завершающем этапе ремонта.

Понять, какие особенности имеет выставление маяков для штукатурки стен, поможет видео, представленное ниже.

Теперь, когда мы подробно рассказали вам о том, как выставить маячки для штукатурки, цена проведения ремонтных работ для вас существенно снизится. Ведь вам не придется нанимать для выполнения этой работы дорогостоящую бригаду профессиональных строителей. Оштукатурить стены и потолок в вашем загородном доме или городской квартире вы сможете своими руками и без особых проблем

вернуться к содержанию

по материалам сайта: штукатуркапро.ру

Источник: http://zollotye-ruki.ru/steny-i-potolok/vystavlyaem-mayaki-pod-shtukaturku-pravilno.html

Маяки для штукатурки – достоинства и особенности применения штукатурного маяка, как выставить маяки + Видео

Маяки для штукатурки гарантируют получение максимально ровной поверхности стен. По этой причине их сейчас используют при выполнении различных штукатурных работ.

Чудо-приспособления для качественного выравнивания стен

Обязательным этапом качественных строительно-ремонтных мероприятий является выравнивание стеновых поверхностей. Эту процедуру в наши дни обычно выполняют при помощи штукатурных маяков (ШМ). Под ними понимают специальные планки-ограничители.

Планки-ограничители для выравнивания стеновых поверхностей

По виду исполнения штукатурные работы делят на обычные, высококачественные и улучшенные. При выполнении двух последних вариантов обработки маяки для штукатурки следует поставить в обязательном порядке. Только так можно добиться идеально ровного оштукатуренного слоя.

Высококачественные штукатурные работы

15–20 лет назад роль штукатурных маяков выполняли разнообразные подручные приспособления – тонкие рейки из древесины, натянуты веревки и толстые нити, куски гипсокартона. Специалисты высокой квалификации могли использовать их весьма эффективно.

А вот менее подготовленным работникам они помогали мало. Сейчас эта проблема решена благодаря штукатурным маякам из металла. Они просты в применении, стоят недорого, обеспечивают идеальное выравнивание основы для нанесения штукатурки на стены.

Маячковые профили из металла – гарантия получения ровных стен

Маяки под штукатурку стен изготавливают из легких сплавов в форме литеры Т или Л. Они без проблем соединяются с поверхностью, предназначенной для нанесения на нее штукатурной массы либо строительного клея.

Установка маяков под штукатурку может выполняться при помощи специальных саморезов (шурупов). Их использование предотвращает риск смещения штукатурных маяков и гарантирует жесткое крепление планок со стенкой.

Установка маяков для штукатурки проходит быстрее и качественнее, когда применяются такие саморезы (они могут быть пластмассовыми или металлическими). Под них допускается подкладывать небольшие жестяные пластинки (при выравнивании рыхлых оснований).

Установка маяков для штукатурки

Также крепить ШМ можно с помощью «ушастиков» – специальных регулировочно-удерживающих приспособлений. Их применение снижает стоимость строительных работ, так как они используются несколько раз. «Ушастик» позволяет буквально за пару минут выполнить установку маяка на стену.

ШМ несложно устанавливать, с их монтажом легко справится даже начинающий строитель. Кроме того, установка маяков для штукатурки дает возможность уменьшить толщину штукатурного состава, наносимого на основание, это снижает затраты на выполнение работ.

Монтаж ШМ своими руками

Если уменьшить слой штукатурки всего на 1 см, на каждом «квадрате» выравниваемой поверхности будет экономиться до 10 литров смеси. Таким образом, при установке маяков для штукатурки стенки размерами 3 х 6 квадратных метров вы сэкономите большое количество сухого состава (до 8 стандартных мешков).

Металлические ШМ разрешено применять повторно, они не коробятся при использовании, их допускается оставлять в стене. При этом специалисты советуют всегда удалять штукатурные маяки по окончании процесса выравнивания стеновых поверхностей, так как они могут проржаветь. Лучше убрать их и затереть раствором оставшиеся следы.

Как устанавливаются маяки под штукатурку – технология процесса

Интересующая нас процедура включает в себя три стадии:

  1. Установка маяков для штукатурки и их выравнивание.
  2. Обработка стенки на участках между смонтированными ШМ.
  3. Удаление маячков и заделка швов.

На практике процесс установки маяков на стену начинают с обработки ее поверхности грунтовочным составом и разметки точек, где будут монтироваться ШМ.

В выбранных точках (они обязаны располагаться строго вертикально) делают отверстия (их размеры должны подходить под сечение метизов), используя ударную дрель либо перфоратор. В них устанавливают крепежные элементы (саморезы).

Их непосредственно перед установкой маяков на стену нужно скрупулезно выровнять.

Крепежные элементы для штукатурных маяков

Шурупы-саморезы вкручивают по уровню так, чтобы головки метизов располагались в одной плоскости. Если выравнивание сделано правильно, вы потратите минимум штукатурного состава и при этом добьетесь безупречно ровного основания. Теперь вы можете выставить маяки под штукатурку и закрепить их.

После монтажа 3–4 ШМ лучше еще раз проконтролировать правильность их установки, проверив плоскость по горизонтали и вертикали на отсутствие отклонений. Если последние имеются, их снова выравнивают. На этом первую стадию установки маяков на стены можно считать завершенной.

Проверка правильности установки ШМ

Следует подождать схватывания смеси (обычно на это требуется пара часов), а затем дополнительно укрепить направляющие – зафиксировать их обмазкой с обеих сторон раствором. При установке маяков на стены это обязательно нужно делать, ведь ШМ будут выполнять функцию упора при выравнивании наносимого штукатурного состава.

Процедура установки маяков для штукатурки окончена. Вы можете приступать к нанесению основного слоя. Кельмой либо шпателем набрасывайте раствор для штукатурки между ШМ и разравнивайте его.

Теперь вы знаете, как выставить маяки и выполнить запланированные работы максимально эффективно!

Источник: https://remoskop.ru/pravilno-ustanovit-vystavit-majaki-shtukaturki-sten.html

Как штукатурить стену Руководство для начинающих и любителей DIY

Рано или поздно вам как домовладельцу придется заново оштукатурить потолок и стены, а также сделать небольшой косметический ремонт. Процесс оштукатуривания мог занять очень много времени. Важно понимать, как это работает и к чему нужно быть готовым, о чем если вы новичок, возможно, мало что знаете. В этой статье мы рассмотрим несколько распространенных советов, как оштукатурить стену, что хорошо подойдет как новичкам, так и любителям DIY.

Обратите внимание: мы настоятельно рекомендуем вам использовать профессиональных штукатуров для выполнения любых штукатурных работ на вашем участке, если у вас нет опыта. При использовании неправильной техники ремонт может оказаться довольно дорогостоящим. Надеюсь, эта статья научит вас оштукатурить стену, но, пожалуйста, свяжитесь с Ralph Plastering, если вы хотите, чтобы мы предоставили бесплатное предложение.

Оштукатуривание стены подходящими инструментами. Кредит: HomeHow.co.uk

Изучите качество стен

Метод, который вы будете использовать для оштукатуривания, будет зависеть от состояния поверхности, которую вы собираетесь заделывать.В некоторых случаях для ровных стен достаточно просто шпателя и уровня, а для стен с выбоинами потребуются специальные маяки.

Оштукатурить стену своими руками можно, если четко соблюдать последовательность работ. Особое внимание стоит уделить подготовке основания и измерительным работам. Качественным инструментом проводить работы проще.

Перед нанесением штукатурки поверхность необходимо обработать грунтовкой

Дополнительный слой обеспечит лучшее «сцепление» смеси.В некоторых случаях грунтовка будет выполнять профилактическую функцию, например, защищать от плесени и паразитов. При необходимости грунтовка наносится перед установкой маяков.

Иногда вместо грунтовки можно использовать специальную армирующую сетку (подходящую для ровных стен) или черепицу, она будет удерживать смесь и способствовать лучшему «сцеплению» с поверхностью. Однако он должен быть надежно закреплен.

Виды штукатурок

Существует несколько видов штукатурок, но наиболее часто используемые из них:

  • Цемент: универсальный вариант для оштукатуривания стен как изнутри, так и снаружи.Эта штукатурка подойдет новичку. В отличие от гипса, цементный раствор более прочен, хорошо переносит перепады температур, влагу и сырость.
  • Но если вы выбрали гипсовую штукатурку, то она, в отличие от цементной, не требует финишного слоя, но более летучая при экстремальных температурах и может быть менее долговечной.

Для отделочных работ на небольших площадях лучше выбирать готовую смесь

Такой подход позволит избежать ошибок при смешивании ингредиентов, а также сэкономит время и силы.Ведь часто для достижения идеальной консистенции раствор нужно перемешивать более длительное время, постепенно добавляя воду. Если все сделать неправильно, это может стать корнем проблемы.

Технология нанесения штукатурки на стену

Любое покрытие требует определенных навыков работы и соблюдения определенной технологии нанесения. Штукатурку обычно наносят в три этапа: —

  • Этап 1: нанесение армирующего слоя, заполняющего все выбоины и неровности.
  • Этап 2 : выравнивающий слой (после высыхания первого слоя).
  • Этап 3: чистовое выравнивание.

После этого важно не забыть загрунтовать поверхность! Выравнивание финишного слоя проводится специальным правилом. Для получения более подробной информации о различных применениях British Gypsum предлагает подробную статью, которая может оказаться для вас полезной.

Не торопитесь, чтобы приступить к окончательной штукатурке или оклейке обоев!

Любое покрытие необходимо тщательно просушить.Оставшаяся влага не может быть защищена слоем. Несоблюдение технологии может привести к растрескиванию стен, что может привести к необходимости переделывать работу.

Используйте хитрости!

Если результат работы вас в какой-то степени не устраивает, воспользуйтесь возможностями фактурной штукатурки. Это покрытие скроет все неровности и неровности. Однако, если вы не уверены, можете ли вы нанести рельефный слой самостоятельно, вы можете рассмотреть вопрос о , обратившись к нашим опытным штукатурам в Ralph Plastering .

Заблаговременно подготовьте необходимые инструменты для оштукатуривания стены

Не стоит покупать всю строительную технику, но раскошелиться все равно придется. Помимо обычного шпателя вам понадобится линейка и специальный инструмент для разравнивания смеси по углам.

Кроме того, вы можете подумать о покупке строительного уровня и специальных маяков, которые могут упростить весь рабочий процесс.

Выбор подрядчика штукатурных работ

Если все это кажется вам ошеломляющим (это касается большинства), мы это понимаем! Для тех, кто не делал этого раньше, это может показаться сложным, но не волнуйтесь, мы здесь, чтобы помочь вам.Наша команда специалистов по штукатурке может помочь вам с любым типом штукатурных работ. Просто свяжитесь с нами для получения бесплатной консультации, и наши специалисты позаботятся о ваших потребностях.

Сделай сам: Как заделать дыру в гипсовой стене

ВНУТРЕННИЙ шаг, крикет, даже прыжки на кровати — это были некоторые из моих любимых занятий в детстве. Теперь, когда я вспоминаю, я не знаю, как нам это сошло с рук.

Я помню, как однажды я выбил дыру в стене, прыгая на кровати мамы и папы, и накрыл ее подушкой.Я думаю, что в тот день мы с сестрой были в постели к 16:30.

Через некоторое время вы придумываете способы исправить эти маленькие несчастные случаи. К 15 годам я был профессионалом в ремонте штукатурки. Я мог залатать и закрасить дыру до того, как мама и папа вернутся домой. Это могло стать началом моей ремонтной карьеры.

Сейчас это искусство. Итак, вот несколько простых шагов, чтобы залатать те дыры, о которых, давайте посмотрим правде в глаза, вы, вероятно, забыли и с которыми просто живете.

Также удобно иметь некоторые из этих инструментов и компонентов в своем домашнем комплекте.

Необходимые инструменты:

  • Шуруповерт
  • ручная пила
  • Стэнли нож
  • нож для гипсовых швов
  • гипсовый нож
  • фен
  • пластырь (проверьте корзину для обрезков в торговом отделении местного хозяйственного магазина)
  • Шовный герметик универсальный
  • жидкие гвозди
  • Винты 30мм
  • древесина примерно 50 мм x 20 мм x длина вашего отверстия.


Шаг 1: Подготовьте отверстие

Ayden Hogan

Удалите из отверстия всю неплотную штукатурку. Осмотрите отверстие для электрических проводов и / или водопроводных труб. Будьте особенно осторожны, если увидите их. Мы хотим вырезать более прямое отверстие для части нашивки. Итак, с помощью линейки, квадрата и карандаша нарисуйте квадрат или прямоугольник над отверстием. Вы можете использовать что-то квадратное, например маленькую плитку или квадратную тарелку. Аккуратно прорезав ножом для гипса по карандашной линии и зачистив разрез, вы можете быстро зачистить окружающую область шлифовальным блоком.Затем протрите влажной тканью.


Шаг 2: Подготовка патча

Айден Хоган

С помощью рулетки и карандаша измерьте квадратное отверстие. Теперь измерьте, отметьте и отрежьте кусок пластыря, чтобы он поместился в отверстие, используя нож Стэнли.

Шаг 3: деревянные распорки

У меня есть древесина 50 x 20 мм, но вы можете использовать немного древесины, чтобы закрепить заднюю часть отверстия. Просто отрежьте их на 100 мм больше, чем вертикальная сторона отверстия, используя ручную пилу.Используя жидкие гвозди, шурупы и шуруповерт, прикрепите деревянные распорки к внутренней стороне стены отверстия. Вы можете прикрепить шуруп к середине бруса, чтобы удерживать его, пока вы прикрепляете их к стене. Будьте осторожны, когда вы ввинчиваете штукатурку, чтобы не закопать головку винта слишком сильно, так как это сломает штукатурку, и вам придется вырезать отверстие большего размера. Медленное и устойчивое делает свое дело.

Айден Хоган

Шаг 4. Исправить исправление

Нанесите немного жидких гвоздей на деревянные распорки и вставьте накладку.Теперь, используя винты и отвертку, прикрепите накладку к деревянным скобам. Подождите 20 минут до следующего шага.

Ayden Hogan


Шаг 5: Состав

Ayden Hogan

Используя соединительную ленту. Заклейте все края соединения скотчем, убедившись, что лента не нахлестывается. Проделайте это со всех четырех сторон. Теперь мы можем нанести первую нагрузку компаунда с помощью ножа для гипсовых швов. По-настоящему вдавите смесь в стыки, затем аккуратно и легко заполните всю область толщиной около 1 мм, покрывающую всю ленту.Самая толстая область будет в середине заплатки и отодвинется к краю. Это первый слой, поэтому не беспокойтесь, если он выглядит неровным или зернистым. Примерно через час (вы можете ускорить процесс, применив фен на влажную штукатурку, но постарайтесь не дать составу пузыриться и гореть), вы увидите, что он немного сжался. Слегка и гладко посыпьте всю поверхность легким песком с помощью губчатого шлифовального блока. Теперь снова слегка нанесите второй слой, но на этот раз убедитесь, что на стене нет бороздок.Меньше канавок и шероховатости означает меньшее шлифование и меньшее покрытие. Возможно, вам удастся обойтись двумя пальто. Если нет, повторите процесс. Каждый слой должен иметь больший радиус.

Айден Хоган

Шаг 6: Скрыть краской

Ayden Hogan

Возьмите немного краски и раскрасьте свой участок. Быстро протрите пластырь влажной тканью, чтобы удалить порошок.

Ой, привет! И переделка лампы для благотворительного магазина — Plaster & Disaster

Добро пожаловать в Plaster & Disaster! Мы в восторге от того, что вы здесь.В этом блоге мы расскажем о наших успехах и неудачах по мере того, как мы модернизируем два ремонтных дома 1950-х годов с помощью проектов DIY и, возможно, некоторых нанятых экспертов здесь и там.

Если вы пришли сюда из предыдущего блога Сейджа, Malden Place (или даже Beacon Street Manor), вы, вероятно, задаетесь вопросом, , а кто же эта Наоми? Приятно познакомиться! Мы с Сейджем встретились на работе и очень быстро обнаружили взаимную любовь ко всем вещам, связанным с благоустройством дома и ведением блога. Нам просто нужно было вместе завести блог.

Дела шли отлично, но если вы хотите знать, что в тот самый момент, когда я ЗНАЛ, что Сейдж была моей родственной душой, я написал ей это очень удручающее изображение с одним вопросом: «Потенциально?»

Я наткнулся на эти лампы в магазине Goodwill Store в Олстоне, Массачусетс. Сначала они привлекли мое внимание, потому что были подходящей парой, но когда я присмотрелся, мне понравились общая форма, размер и текстура. А еще цена — всего 7 долларов за штуку!

Несмотря на то, что они были шаткими и обесцвеченными, Сейдж сразу ответил: «Совершенно верно!» А потом, буквально через минуту, предложил каждому украсить одну из ламп и поделиться ею здесь, в Plaster & Disaster.Я сказал: : «Убери свои грязные руки от моих потрясающих ламп!» «Боже, какая отличная идея, давайте сделаем это для нашего первого поста!»

На мой взгляд, я сразу понял, что хочу придать ему гламур с золотым покрытием, сохранив при этом забавную текстуру.

Я начал с хорошей очистки, сначала водой с мылом, затем с помощью деглосера, а затем снова промыв водой. Я думаю, что их предыдущий владелец был курильщиком, потому что то, что оттуда получилось, было довольно неприятным! Я наношу слой грунтовки, чтобы получить хорошую устойчивую поверхность для работы, а затем слой простой черной краской для рукоделия.На полпути у меня был момент сожаления о планах, и я почти переключился на дизайн Мондриана, но я взял себя в руки и двинулся вместе с вещами.

Я планировал использовать только краску и жидкое сусальное золото, но как только я увидел его полностью черным, я решил изменить текстуру золотой части, чтобы она действительно выглядела так, как будто она была окунута или покрыта металлом. В противном случае существующие гребни выглядели бы случайно и некрасиво.

Я заклеил неровный круг вокруг основы и обильно покрыл шпаклевкой, сразу же сняв ленту, чтобы шпатлевка, которая быстро сохнет и становится довольно твердой, не скрепит ленту и не испортит все.После того, как он застыл, я снова покрыл его вторым слоем шпатлевки, чтобы заполнить неровности.

После полного высыхания я отшлифовал шпатлевку для удаления шероховатостей. Я не беспокоился о том, чтобы сделать его слишком однородным, так как полагал, что металлическое покрытие, которое я пытался воспроизвести, вполне могло иметь некоторые зазубрины и вмятины. Я покрасил все это еще одним слоем черной краски, так что теперь верх был полностью покрыт двумя слоями, а нижняя часть имела темную основу для работы.

Самым интересным было покрасить дно золотым слоем Liquid Leaf. Я не пробовал на самом деле сусальное золото и определенно хотел бы, но жидкие вещества казались наиболее удобными для этого проекта и более универсальными. Маленькая баночка, которую я получил за 5,99 доллара (на самом деле 2,99 доллара с купоном на скидку 50%), почти не вмятина и прослужит во многих проектах.

Мне нужно было нанести только один слой на черную краску, и я рисовал мелкими мазками вниз, чтобы любые дефекты выглядели как кованый металл.В сочетании с неровной поверхностью шпатлевки я считаю, что это выглядит довольно аутентично!

В завершение я наложил два слоя глянцевого поли, чтобы выделить все текстуры, покрыл его светлым льняным оттенком и добавил кружок фетра снизу, чтобы он не поцарапал никакие поверхности.

Это не ГРОМКОЕ изделие, но оно темное, тяжелое и высококонтрастное, поэтому добавляет интриги.

Мне еще больше нравится оригинальная текстура глянцевого черного цвета.Пока он находится в гостиной, но, вероятно, он совершит экскурсию по дому, прежде чем найдет последнее пристанище. Он подходит практически ко всему!

Мудрец здесь, пытается проследить за удивительным макияжем лампы Наоми. Наоми поделилась со мной своей концепцией, когда я все еще пытался понять, что, черт возьми, я собирался делать, и внезапно понял, что мне нужно многое сделать. Итак, поехали!

Во-первых, я должен отметить, что я делал этот проект не один — мой кот, Мерфи, оказывал критическую помощь на всем протяжении.

Вместо того, чтобы делать тщательную чистку, как это делала Наоми, я воспользовался подходом мошенника и решил все отшлифовать. Рифленая текстура была классной, но поскольку лампа была из относительно мягкой неглазурованной керамики, я подумал, что было бы интересно отшлифовать гребни, чтобы получить более гладкую текстуру. Я использовал шлифовальный блок средней зернистости, и мне потребовалось всего около 15 минут, чтобы отшлифовать его целиком. Я оставил его немного текстурированным, но гораздо более гладким, чем оригинал.

Затем я заклеил розетку и шнур малярным скотчем, чтобы я мог рисовать без промедления, и нанес несколько слоев аэрозольной краски глубокого бирюзового цвета («Морское стекло» от Krylon).Я выбрал цвет, потому что подумал, что в нашем первом посте важно показать, насколько я отчаянно люблю бирюзовый цвет. Предупреждаю, он не знает границ. (Я пропустил грунтовку, потому что сначала поверхность была тусклой, но если бы она была глянцевой, я бы определенно нанес несколько слоев грунтовки спреем.) Судя по качеству фотографий, я в основном работал над этим ночью в нашем саду. подвал.


Я подумал, что было бы весело иметь бирюзовую основу, а затем поэкспериментировать с разбрызгиванием второго цвета сверху.В маленькой бутылке с распылителем я соединил золотую краску и немного воды и начал разбрызгивать. Вот что я получил с первой попытки:

Я закончил тем, что наложил намного больше краски, чем планировал, так как почувствовал распылитель, и мне не понравился внешний вид. Вместо того, чтобы покрывать его бирюзой, я решил просто стереть золотую краску бумажным полотенцем. Это оставило мерцающий осадок золота по всей лампе, который мне действительно очень понравился, потому что он смягчил и немного осветил бирюзу.Затем я снова поэкспериментировал с распылением золотой краски, добавляя понемногу. Когда у меня был вид, который мне понравился, я дал ему высохнуть, а затем распылил аэрозольную краску с глянцевым лаком.

Катастрофа! Лаковая краска, которая утверждала, что она прозрачная, на самом деле была черной. Моя прекрасная покраска с золотыми брызгами была испорчена. Чтобы исправить это, я повторил все предыдущие шаги, что было болезненно, но не так много времени. Что касается бедствий, у меня было и похуже … Затем я нашел новый спрей для глянцевого прозрачного лака (Rustoleum), который был действительно прозрачным, и нанес несколько слоев, чтобы добиться красивого глянцевого покрытия.

Наконец я снял ленту сверху и шнур, натянул льняной плафон и вуаля!

Золото оказалось немного более капельным и менее «разбрызганным», чем я собиралась, но Наоми отметила, что оно имеет вид глазурованной керамики. Разве она не лучшая? Думаю, в этом первом совместном проекте мне удалось полностью не опозорить себя, поэтому назову его успехом!

И вот обязательные до и после:

Итак, вот он, наш первый набор проектов в качестве дуэта блоггеров! Если это то, сколько удовольствия мы получили с набором грязных ламп от Goodwill, представьте себе все, что нас ждет в будущем.

Для наблюдательных людей: да, у нас такой же абажур. Мы не делали этого специально, мы просто обнаружили, когда раскрыли наши лампы, что мы оба пошли к одному и тому же случайному интернет-продавцу (Lamps Plus) и из тысяч вариантов в их инвентаре выбрали один и тот же льняной абажур.

И мы прошли весь этот фонарный столб без каких-либо каламбуров, около фонарных столбов . Это хороший знак для нас, ребята.

(Совместное использование в январе до и после, Два использования во вторник, Ремоделоголик, Link Party Palooza и Sunday Showcase — и ОТМЕЧЕНО на Better After!)

Связанные

DIY Plastering Taster

Резюме

Возможно, вы собираетесь заняться торговлей, но не знаете, какой именно вам торговать. хотели бы узнать.При таком большом количестве сделок на выбор у вас может быть трудно определить, на чем специализироваться. В качестве альтернативы вы можете просто хотите научиться делать домашние дела, чтобы сэкономить деньги при выполнении дел по дому. В любом случае наш курс Plastering Taster может быть именно тем, что вы ищете. для.

Этот шестинедельный курс познакомит вас с новым торговля. Вы научитесь:

  • Базовое мастерство затирки
  • Нанесите песок / известь на стену блока
  • Нанесите штукатурку для жестких стен на стены и крепежные валики
  • Нанести финишную штукатурку на стену
  • Мелкий ремонт с исправлением ошибок

Как я узнаю?

Наш специализированный строительный отдел предлагает практическую среду обучения, позволяющую учащимся заниматься и развивать навыки в условиях строительной площадки.Все курсы проводятся увлеченными и преданными своему делу персоналом с квалифицированным профессиональным опытом. Все материалы и оборудование, которые вы будете использовать, соответствуют инструментам, доступным на строительных площадках.

Что такое HTML?

HTML означает язык разметки гипертекста. HTML — это стандартный язык разметки для описания структуры веб-страниц. Учить больше.

Что такое Bootstrap?

Bootstrap — это элегантная, интуитивно понятная и мощная интерфейсная среда для более быстрой и простой веб-разработки.Это набор соглашений CSS и HTML. Учить больше.

Что такое CSS?

CSS — это каскадная таблица стилей. CSS позволяет вам определять различные свойства стиля для данного элемента HTML, такие как цвета, фон, шрифты и т. Д. Подробнее.

Требования к поступающим

Этот курс не имеет требований к поступающим, мы просто просим вас увлечься предметом и готовы осваивать новые навыки.

Если у вас есть какие-либо вопросы относительно вступительных требований, пожалуйста, отправьте электронное письмо [адрес электронной почты защищен], прежде чем заполнение онлайн-заявки.

Что мне делать дальше?

Возможно, этот курс пробуждает страсть к профессии, в таком случае у нас есть ряд строительных курсов и возможностей для обучения, которые могут вам понравиться. Если вы хотите подробнее обсудить варианты продвижения по службе, свяжитесь с нами по адресу [электронная почта защищена] Мы будем более чем счастливы связать вас с нашей специальной командой консультантов по вопросам карьеры.

Дополнительная информация

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ, СВЯЗАННАЯ С ВОЗДЕЙСТВИЕМ COVID-19
в связи с продолжающейся пандемией Covid-19 нам может потребоваться принять ряд мер, которые может повлиять на наш запланированный способ доставки.Например; планируется доставка на место может использовать смешанный подход; сочетание занятий в классе и онлайн. Мы постараемся предоставить информацию о курсе, включая способ доставки и ценообразование обновляется, когда необходимо внести изменения. Если у тебя есть вопросы, не стесняйтесь обращаться к нам до завершения регистрации форма.

Для получения информации о том, как это может повлиять на курсы строительства, обращайтесь по электронной почте [адрес электронной почты защищен]

СТОИМОСТЬ КУРСА
Имейте в виду, что за этот курс взимается плата. который оплачивается при зачислении, если вам требуется финансовая поддержка, включая оплату планы, стипендии и ссуды для продвинутых учащихся, пожалуйста, посетите раздел службы управления капиталом Веб-сайт.

Для получения дополнительной информации о сборах, пожалуйста, ознакомьтесь с нашей Политикой в ​​отношении комиссий, сборов и возмещения и наши приложения, допуски и Политика и процедуры зачисления.

ЗАПИСЬ ОНЛАЙН
Этот курс проще и безопаснее онлайн-запросы на зачисление, что означает, что в считанные минуты вы можете отправьте нам заявку на зачисление. Однако имейте в виду, что при отправке Ваша регистрационная форма не гарантируется. Ряд наших курсы требуют аттестации, проверки квалификации или просто беседы с до того, как мы подтвердим вашу регистрацию.

В течение 24 часов после подачи заявки вы получите автоматическое уведомление по электронной почте с информацией о том, что происходит следующий.

Самодельный мел с блестками на День всех влюбленных

У меня есть для вас милая и простая открытка ко Дню святого Валентина!

Это идеальная валентинка для малышей и детей младшего возраста, которую они могут отдать своим друзьям.

И без сахара!

Свои самодельные валентинки с блестками мелом!

И для вас тоже есть несколько бесплатных печатных форм.

Для изготовления мела вам понадобится всего пара ингредиентов, которые вы можете найти в местном магазине для рукоделия.

Вам также понадобится какая-то форма ( Я использовал форму для мыла, и она работала как мечта! ),

миска, которую вы не прочь испортить, металлическая ложка (не показана) и некоторые измерительные инструменты.

Сколько штукатурки вам понадобится, будет зависеть от того, сколько вы хотите сделать за один раз.

Вы не хотите зарабатывать слишком много, иначе вы просто потратите это впустую.Через пару часов он затвердеет.

Для заполнения формы я использовал

1/2 стакана гипса + 1/4 воды

1 и 2) Размешайте штукатурку и воду, пока не получите блинную консистенцию.

Если он водянистый, добавьте еще штукатурки. Если он слишком густой, добавьте еще воды.

3) Вам придется поиграть с краской, чтобы получить желаемый цвет.

Я использовал 3-4 столовые ложки, чтобы получить этот розово-розовый цвет.

СОВЕТ: Просейте или раздавите порошок перед добавлением его в гипс.

Потребуется много перемешать, чтобы вся краска хорошо растворилась и смешалась.

А теперь самое интересное!

4) Добавьте блестки в цветную штукатурку и хорошо перемешайте.

Я использовал золотой и красный.

Для этого понадобится немного блесток, так что не стесняйтесь!

Выложите гипс ложкой в ​​форму и выровняйте поверхность обратной стороной ложки.

Дайте высохнуть 20-24 часа перед тем, как вынуть мел из формы.

Он должен просто выскочить при легком нажатии.

Затем дайте мелу еще 24-48 минут, чтобы он полностью высох.

Может показаться, что мел высох, когда вы впервые вынимаете его из формы, но если вы положите его на лист бумаги, вы увидите, что бумага становится влажной в течение нескольких минут!

Я разрезал белый картон на прямоугольники размером 2,75 x 3,75 дюйма, чтобы выделить мел.

Теперь нам нужны топперы для сумок!

Я сделал два разных вида.

Для первого набора я сделал несколько супер симпатичных топперов для салфеток, используя блестящую бумагу и одну из матриц для вложений, которая была недавно выпущена компанией Lifestyle Crafts в этом году.

( Я использовал средний кристалл, если вас интересует — 3,5 дюйма, и вы можете получить набор и все остальное в магазине со скидкой 50% на этой неделе, используя промокод SCRAP ! )

Надрежьте салфетку посередине, сложите и скрепите скобами, чтобы прикрепить их к пакетам.

Еще я сделал симпатичный баннер на доске с надписью

“ Валентин, ты МОЛ полон веселья! “

забавным мелом, чтобы нанести на каждую салфетку с блестками.

Баннер на классной доске можно бесплатно распечатать внизу этого сообщения!

Чтобы все знали, от кого валентинка, я написала имя сына на обратной стороне вкладыша для открыток

( до крепления топпера, очевидно, ).

Я также сделал несколько более простых топперов для сумок с распечаткой ( бесплатно внизу этого поста! ) на белом картоне.

С обратной стороны топпера есть место для имени ребенка.

У меня было вырезано больше баннеров, чем было блестящих салфеток, поэтому я подумал, что они могут создать забавный трехмерный эффект на простых верхушках для сумок, добавив на них несколько точек.

Это не то, что вам нужно делать, это просто добавляет немного дополнительной привлекательности! 😉

Я очень рад, что мои мальчики раздадут эти валентинки без сахара своим друзьям!

Мой самый большой совет, как сделать самодельный блестящий мел на День святого Валентина:

Поскольку мел сохнет так долго, а ваша форма может сделать только несколько кусочков мела за раз,

НЕ ждите до последней минуты, чтобы сделать эти валентинки! Начните как минимум на неделю раньше срока.

И, конечно, вы всегда можете купить мелка и распечатать топперы на сумках.

Никто никогда не узнает! 😉

Файл печатается на карточках 8,5 × 11 дюймов.

ПЕЧАТЬ: Мел, полный забавных этикеток Печать файлов на карточках 8,5 × 11 дюймов. Linking up to Flamingo Toes, Skip to My Lou, Today’s Creative Blog, The Shabby Creek Cottage, Tidymom, 504 Main, Serenity Now, Whipperberry, My Repurposed Life, 30 Days, Tatertots & Jello, Positively Splendid и другие замечательные вечеринки. на моей партийной странице.

Раскрытие информации: я был вознагражден продуктом от Lifestyle Crafts, чтобы написать этот пост. Все высказанные мнения являются исключительно моими.

Партнерские ссылки включены в этот пост, и я получу небольшую компенсацию за любые продажи в результате переходов по этим ссылкам.


Яростная переделка пороховой комнаты Бикон-Хилл

В конце 2014 года Лорен Карон оставила свою работу по созданию причудливых и роскошных инсталляций в Bergdorf Goodman, чтобы основать собственный коллектив дизайнеров розничной торговли и жилого дома.Менее чем через год ее муж Джек устроился на работу в Microsoft; в 2016 году Кэрон обнаружила, что распаковывает вещи в коттедже на Капитолийском холме. У нее все еще было несколько клиентов в Нью-Йорке, и она планировала стать двухсторонней фирмой на бумаге, но на самом деле она начинала все сначала.

Несколько лет спустя Карон — сегодня основатель и руководитель дизайнерской фирмы Studio Laloc — все еще не чувствовал себя полностью обоснованным в Сиэтле. Она надеялась, что поиск собственного дома поможет ей акклиматизироваться. Пара только что проиграла ставку на дом, который они считали домом своей мечты, когда Кэрон нашла Ремесленника Бикон-Хилл 1916 года.Казалось, что апартаменты с тремя спальнями рядом с полем для гольфа Jefferson Park уже ждали их — оригинальные лепные украшения, изделия из дерева и высокие потолки создавали знакомую атмосферу Восточного побережья. Кэрон посмотрела мимо слегка заросшего сада с клубникой и фруктовыми деревьями и увидела безграничный потенциал.

Освежая пространство: «Я могла позволить себе все, что я показывала клиентам, а они не хотели делать», — говорит Карон. Но ее, по общему признанию, дорогой вкус и бескомпромиссное качество требовали некоторого творчества, чтобы не выходить за рамки бюджета.К счастью, Джек — опытный плотник, и, имея опыт работы в области иллюстраций, визуального мерчандайзинга и выставочного дизайна, она смогла охватить другие аспекты, такие как дизайн, обработка окон, покраска и отделка.

В список дел

Джека летом 2019 года входило снятие виниловых полов в полу-ванне и удаление застывшей галечной штукатурки с того, что раньше было наружными стенами, когда это пространство было частью заднего крыльца. Затем комната оставалась опустошенной в течение года, пока они реконструировали прилегающую посуду, что дало Кэрон достаточно времени, чтобы тщательно спланировать каждую деталь своей драматической дамской уборной, когда они вернутся в мае 2020 года.

Остальная часть интерьера дома заимствована из движения «Искусство и ремесла» — изначально отказ от чрезмерного викторианского дизайна. Этот стиль стал своего рода возрождением сегодняшних натуралистических тканей, обоев и мебели с чистой подкладкой, но Кэрон чувствовала, что дамская комната заслуживает своей собственной эстетики. «Это темная спрятанная шкатулка для драгоценностей. Я хотел, чтобы это было угрюмо, весело и почти сексуально, когда мы снова сможем принимать гостей », — говорит Карон. Доступ в дамскую комнату происходит через скрытую дверь (техническое название: дверь кливера), что придает дополнительную драматичность.

Внутри стая желтоглазых тигров в середине рыка украшает стены — графический принт Gucci 2016 года, достаточно датированный, чтобы не быть модным. Изображение свернувшихся змей украшает тщательно подобранные аксессуары и отделку, предназначенную для старения. «Мне понравилась идея, что люди действительно останавливаются, чтобы посмотреть на произведения искусства», — говорит Карон. «Это комната в вашем доме, где вы можете привлечь внимание человека». Центральным элементом служит туалетный столик из красного дерева с передней стороны, его темная столешница на фоне стен, окрашенных в цвета Farrow и Ball’s Inchyra Blue, оттенок почти угольный в угасающем свете.

Выбор, соответствующий существующей архитектуре, помогает приручить эти смелые обои — панели из бисера и латунные акценты, а также детализированный край столешницы из мыльного камня на туалетном столике: «Как дизайнер вы можете направлять клиента, но когда это ваш проект, вы должны бросить вызов себе быть окончательным ».

Двухсторонний адаптер без предохранителя Безопасность и защита Маяки execusource

Двухсторонний адаптер без предохранителя

Золото 1шт Портативный инструмент для гравировки с твердосплавным наконечником Стекло Керамический гравер для металлического листа Карманный карандаш для рисования, электрический замок для нанесения на Gates Art изнутри с помощью кнопки на расстоянии от Impetus Electric Low Voltage controbocchetta, включая окрашенную стальную поверхность 10 W-12 V 688 с играбельным трубчатым ключом снаружи через переходное отверстие, размер: 60.Стеллажи 9 * 35,5 * 80 см, 3 полки, на колесах, универсальная тележка для тяжелых условий эксплуатации 5 размеров Chrome Silver, 4 Silverline 282410 Декораторы Скребок для краски 100 мм, Yale 60 мм Латунная ночная защелка NIGHTLATCH и цилиндр 3 ключа CENTURY Traditional. Велосипедная подставка для велосипеда Стойка для гаража Крытый черный настенный комплект крючка для хранения велосипедов. 60 GRIT Угловая абразивная шлифовальная губка Шлифовальные блоки Подушечка Полировка наждачной бумаги STALCO, 150 мм Белый 6 скользящий болт с винтами, автоматическое солнечное затемнение Сварочный шлем Объектив Очки Маска Замена экрана Фильтр автоматизации Черная линза для сварочного шлема Taidda, Инструмент для штамповки ROKOO Идеальное позиционирование Штамп с четкими штампами Альбом для вырезок Ремесленные штамповки, 10 шт. Фурнитура для домашней мебели из нержавеющей стали, длинная дверная петля 87 мм x 52 мм.Самоклеящийся знак безопасности из нержавеющей стали 76-миллиметровый дисковый знак противопожарной двери Guru® Unisex Знак двери туалета. Лопастной миксер 135 x 600 мм Венчик для гипса с резьбой M14 1094-G. 4 шт. Универсальные соединительные болты плюс рукава сквозные крепления Винты для накладки дверной ручки черного цвета M4, садовые перчатки Qilerongrong Устойчивые к шипам Безопасные перчатки Garden Genie с когтями для копания и посадки 2 пары Лучший подарок для садоводов.

30Май

Душевые с поддоном своими руками: Душевой поддон своими руками, пошаговое руководство

30 Май 2021 alexxlab Комментировать

Как установить душевой поддон своими руками

1

Характеристики

Душевые поддоны имеют различную форму:

 — Квадратную

 — Прямоугольную

 — Полукруглую

 — Многогранную

2

Размеры

  • Их размеры различны и начинаются от 70х70 см. Глубина поддонов варьируется от нескольких сантиметров до 20 см. 

3

Виды поддонов

Их делают из чугуна, стали, керамики, акрила, литьевого и даже цельного мрамора.

  • Чугунные (наиболее давно используемые) дороги и тяжелы, но очень прочны и долговечны. Производятся методом литья с последующим эмалированием. Технология чугунного литья ограничивает разнообразие и размер форм.
  • Стальные поддоны не так долговечны, как чугунные, хотя и имеют достаточный запас прочности. Производятся методом штамповки с последующим эмалированием или без него в случае использования нержавеющей стали. Такие изделия относительно дешевы, легки, имеют разные формы и размеры. Главные недостатки – повышенная шумность и кроме того, они быстрее остывают.
  • Акриловые поддоны наиболее легки и разнообразны по форме, а потому наиболее популярны. Главный недостаток – невысокая стойкость к изгибу, что может привести к выходу поддона из строя при отсутствии надлежащего армирования («встроенного», за счет армирующего слоя или монтируемого при установке). Мелкие повреждения устраняются с помощью ремонтных наборов. 
  • ABS-пластиковые – менее долговечны, чем акриловые, так как акрил более эластичен; однако в процессе эксплуатации не меняют цвета и свойств. 
  • Сэндвич-панель. Имеет тонкий слой акрила, который в процессе эксплуатации стирается. 

 

  • Керамические поддоны из фаянса или фарфора дороги и хрупки.
  • Поддоны из литьевого или натурального камня наиболее дороги и подвержены воздействию воды и температуры. 

4

Установка

Инструменты

Материалы

Место установки поддона подготавливается исходя из размеров и формы поддона.
Сборка, установка поддона и его подключение к канализации подробно описываются в инструкции производителя.
При установке поддона особое внимание необходимо обратить на два момента: 

 

  • Выпускная труба должна иметь небольшой (70 — 80) уклон в сторону канализационного стояка.
  • Сам поддон выставляется строго горизонтально за счет подкладок или регулировки ножек каркаса. Необходимо предусмотреть контур-уклон.

5

Особенности

  • Акриловый поддон должен обязательно опираться на дополнительное поддерживающее основание. Поэтому после примерки необходимо заполнить зазор между дном поддона и основанием. Это достигается за счет использования подкладок из водостойкого материала, поверх которых укладывается слой листовой резины, непосредственно контактирующий с дном поддона.

Монтаж душевого поддона своими руками

Установка поддона для душа – серьезное мероприятие. Особенно для начинающих домашних мастеров, не знающих, с какой стороны к этому сантехническому прибору подойти. Вызов специалистов требует денег, а квалификация и добросовестность непроверенных мастеров может неприятно удивить. Чтобы подстраховать себя от непрофессионализма достаточно немножко подтянуть теорию, засучить рукава и приступать к самостоятельному выполнению работы.

Подготовительные мероприятия: что учесть

Еще до покупки поддона стоит определиться с его формой, материалом и местом установки. И если форма – это дело вкуса, то к остальным моментам стоит подойти с особым вниманием. Выбрав место, в котором планируется обустройство душа, проверьте следующие параметры:

  • Подвод коммуникаций. Если речь идет о гидромассажной кабинке, то кроме воды и канализации потребуется подвод электричества. Выделите отдельную линию электропроводки и не забудьте оснастить ее УЗО.
  • Удаленность от стояков. Мечта расположить душ в отдаленном уголке квартиры может оказаться трудно реализуемой. Канализация должна иметь достаточный уклон для беспрепятственного оттока воды, и при значительной протяженности потребуется поднимать уровень пола.
  • Правильность углов. Планируя смонтировать душ в углу комнаты убедитесь, что стены четко перпендикулярны. Если угол хоть немного острый, поддон не станет в отведенное для него место. Тупой угол не так критичен, но отклонение больше 6 мм на метр нежелательно.
  • Основание. Чем ровнее будет пол, тем проще будет выставить поддон. Этот параметр некритичен, но, если чистовая отделка пола еще не выполнялась, лучше исправить неровности стяжкой.
  • Гидроизоляция. Особенно тщательно следует гидроизолировать основание, когда планируется установка душевого поддона на деревянный пол. Древесину в таком случае пропитывают антисептическими растворами, а сверху укладывают рулонный гидроизоляционный материал с заходом на стену высотой 20 см.

Дальнейший алгоритм действий будет зависеть от выбранного материала поддона. Каждый из них требует собственного подхода, и заслуживает рассмотрения в отдельном разделе статьи.

Как установить акриловый поддон для душа: пошаговая инструкция

Самый распространенный материал, который полюбился покупателям за высокие эксплуатационные характеристики, доступную цену и многообразие форм. Еще одним бесспорным плюсом является тот факт, что установка такого душевого поддона своими руками под силу даже новичкам:

  • Акриловые модели имеют регулируемые ножки, что существенно облегчает монтаж. Ножки могут быть уже закреплены или прилагаться в комплекте, и тогда их следует закрепить согласно инструкции производителя.
  • Переверните поддон вверх дном и подкрутите ножки таким образом, чтобы их высота была достаточной для размещения сифона. Постарайтесь, чтобы все они имели примерно одинаковую длину.
  • Поставьте поддон на отведенное для него место, и выставьте его абсолютно ровно. Отлично, если есть длинный пузырьковый уровень, который можно положить от одного бортика к другому. В противном случае придется контролировать каждый бортик отдельно.
  • Если производитель не укрепил дно армирующей рамкой, в центральной части стоит сделать дополнительную подпорку из уложенных на раствор обрезков кирпича или пеноблока.
  • Подключите сифон и проверьте его герметичность, слив немного воды. Недостатки лучше исправить сейчас, чем орудовать в ограниченном пространстве, когда конструкция уже закреплена.
  • Теперь предстоит крепление к стене, предотвращающее ее смещение. Установка поддона для душа на деревянный пол требует нежесткой фиксации, так как дерево может несколько смещаться. В таком случае понадобится крепежная планка, на которую, как на крючок, цепляется нижний край поддона. Уровень крепления планки также необходимо точно вымерять.
  • Для упрощения процесса мастера предпочитают приклеить поддон к стене обычным монтажным клеем.
  • Стык вдоль стены залейте силиконовым герметиком. На этом процесс можно остановить, но, если вас не устраивает внешний вид шва между поддоном и стеной, закрепите там стандартный уголок для ванн.
  • Закрепите декоративную панель. Она крепится на штатные защелки, конструкция которых зависит от конкретной модели,

Чтобы правильно установить душевой поддон необходимо строго выдержать горизонтальность. Несоблюдение этого условия приведет к тому, что на него невозможно будет установить дверцы, а если уклон получится от сливного отверстия, вода не будет сливаться.

Если строительного пузырькового уровня под рукой не оказалось, поставьте на бортик широкую миску и постепенно наберите в нее воду. При правильно выставленной плоскости кромка воды подберется ко всем краям посуды одновременно. Если с одной стороны вода выльется раньше, этот край поддона следует приподнять.

Установка металлического поддона для душа своими руками

Модели из этого материала не имеют ножек, поскольку изготавливаются методом штамповки. Поэтому производитель предлагает специальные подставки из металлического профиля или трубы, которые могут идти в комплекте, а могут продаваться отдельно. Геометрически подставка полностью соответствует модели, к которой прилагается, и правильно установить металлический поддон для душа не составит труда:

  • Вложите поддон в рамку, и переверните полученную конструкцию вверх ножками. Монтажной пеной пройдитесь по дну, аккуратно обойдя место вхождения сифона. Это убережет вас от звонкого шума по всей квартире при гигиенических процедурах.
  • Дайте пене хорошенько схватиться. Если пена расширившись вылезла не туда, куда нужно – обрежьте ее строительным ножом.
  • Передвиньте рамку вместе с поддоном в место предстоящего монтажа и подкрутите ножки для получения правильной плоскости. Не забывайте проверять себя уровнем.
  • Подключите сифон и проверьте герметичность всех соединений.
  • Монтажным клеем зафиксируйте поддон к стене, подоприте его чем-то тяжелым и дождитесь полного схватывания.
  • Готовые передние декоративные панели производители не предлагают, так что оформите ее выбранным материалом. Отлично подойдет пластик или гипсокартон с последующей облицовкой плиткой. Только не забудьте сделать ревизионное окошко.
  • Загерметизируйте силиконом стыки, при желании закройте их декоративным уголком.

Установка стального душевого поддона, выполненная своими руками, не ограничивается таким вариантом. Он также может монтироваться на парапет из кирпичей, как это будет описано ниже. Хотя, учитывая легкость конструкции, особого смысла в этом нет. Разве что, если вы хотите выполнить облицовку плиткой и недолюбливаете гипсокартон.

Монтаж керамического душевого поддона: изысканная роскошь

Выполненные из керамики, натурального или искусственного камня делают интерьер интересным и изысканным. Но эти изделия имеют особенность, с которой необходимо считаться при установке – большой вес. Поэтому для них приходится возводить парапет из кирпичей или другого кладочного материала. Наглядно продемонстрирует такой способ установки поддона для душа своими руками видео, размещенное в конце статьи, а пока уделим внимание описанию.

Модели известных брендов могут иметь заготовленные на заводе полости в толще материала, в которых размещается сифон. В таком случае достаточно уложить поддон на плиточный клей, предварительно выровняв основание.

  • Если в вашем поддоне такая полость не предусмотрена, придется возводить парапет для того, чтобы приподнять дно и разместить под ним сифон.
  • Положите поддон на пол в месте монтажа и обведите его контур карандашом или маркером.
  • Переверните его и осмотрите, в каких местах еще возможно сделать подпорки. Действуйте осторожно, ведь керамику или камень легко разбить.
  • Измерьте высоту сифона и сделайте отметки на стенах для определения высоты парапета.
  • Выполните кладку из кирпича или обрезков пеноблока, точно следуя обозначенному на полу контуру. Не забудьте, что опора нужна по всему периметру, так что вдоль стен также возведите парапет.
  • Продумайте, в каком месте удобно оставить ревизионное окошко, чтобы доступ к сифону был максимально удобным.
  • Подключите слив и проверьте его герметичность, потом все придется делать через ревизионное окошко.
  • На поверхность полученной подпорной стенки нанесите толстый слой плиточного клея. Это необходимо для того, чтобы качественно выровнять верхний край.
  • Ровно и аккуратно положите сверху поддон. Если с первого раза не получилось, подправьте его, плиточный клей дает от 10 до 20 минут на корректировку. Контролируя себя уровнем аккуратно простучите киянкой по выступающим местам, выравнивая край.
  • Не трогайте результат работы вплоть до полного высыхания клея. Учитывая, что слой был толстым, берите максимальную указанную производителем продолжительность высыхания.
  • Облицуйте переднюю панель по вашему вкусу, не забывая оформить также люк ревизионного окошка.
  • Обработайте силиконовым герметиком стыки. Если хотите сделать их незаметными – выбирайте цветной герметик, в цвет чаши или плитки.

Таким же образом можно установить любой стальной душевой поддон без ножек, если других материалов под рукой не оказалось.

Самостоятельное изготовление душевого поддона

Это совсем не способ сэкономить, а скорее эффектное интерьерное решение, при котором вы сами формируете чашу, и не думаете, как установить душевой поддон своими руками. Для этого действуйте следующим образом:

  • Купите и смонтируйте душевой трап – специальный сифон, который встраивается в монолитное основание.
  • Возведите парапет душа выбранной высоты. Внутри полученного пьедестала необходимо сделать стяжку, высота которой будет чуть ниже трапа. Ниже на толщину облицовочной плитки и слоя плиточного клея.
  • При облицовке не используйте быстросхватывающийся клей, так как вам предстоит создать уклон в сторону сливного отверстия.
  • Уложите плитку и аккуратными постукиваниями киянкой сформируйте небольшой уклон к сливу. Проще всего делать это если для облицовки использована мозаика.
  • Проследите, чтобы никто не наступил на плитку до полного застывания клея. Затрите швы гидрофобной затиркой.

Теперь можно гордится собой, потому что выглядит такой душевой поддон действительно здорово, особенно в сочетании со стеклянными стенками.

Инструкция по установке душевого поддона своими руками: видео-урок

Для читателей, предпочитающих наглядную демонстрацию детальным описаниям, мы подготовили краткий и понятный видео-урок. Несмотря на небольшую продолжительность, здесь показаны все этапы строительства подпорной стенки, установки поддона для душа своими руками, а также даны рекомендации по необходимым материалам и инструментам.

Своим опытом по самостоятельному монтажу поделитесь с пользователями в комментариях к статье, ведь оживленная дискуссия – лучший способ рождения истины. Если же вы еще не выбрали душевой поддон, обязательно загляните в эту публикацию, где проанализированы все возможные размеры, формы и материалы этих сантехнических изделий.

Установка душевого поддона своими руками – основные способы

Душевая кабина является прекрасной альтернативой для традиционной чугунной ванны. Она отлично подходит для небольшого совмещенного санузла, позволяя экономить много места, а также для принятия водных процедур на даче. Основным элементом кабины является поддон. Именно от него зависит срок эксплуатации и комфорт. Важно правильно установить основание, с соблюдением особых требований. Справиться с такой задачей можно своими руками, выполнив несколько простых шагов. Процедура монтажа зависит от материала изготовления и покрытия ванной комнаты.

Перед покупкой душевого поддона важно выбрать конкретный образец, который будет отвечать всем необходимым требованиям. Подобные изделия отличаются между собой материалом изготовления, способом установки и стоимостью.

Наибольшей популярностью на сегодняшний день пользуются поддоны, выполненные из следующих материалов:

  • листового металла;
  • литого чугуна;
  • акрила;
  • керамики.

Металлические изделия отличаются своей доступностью и отличной прочность. Внутренняя поверхность покрывается устойчивой к истиранию эмалью, которая повышает срок службы. Основным недостатком является значительный шум, который будут издавать капли воды при падении. Особенно актуальна эту проблема для больших семей, поскольку ранний подъем с принятием душа помешает отдыхать соседям.

Наибольшей популярностью среди потребителей пользуются акриловые основания, благодаря своей низкой стоимости и большому разнообразию изделий. Современные технологии позволяют придать пластику любую форму. Абсолютно бесшумным поддон назвать сложно, но в сравнении с листовым металлом показатели дискомфорта значительно ниже. Среди недостатков отмечают невысокую прочность, поскольку при большой нагрузке изделие способно потерять форму или расколоться.

Дороже всего обойдется модель из литого чугуна. Она отличается хорошими показателями прочности, бесшумности и надежности. Большой вес требует прочного основания и опор при установке. Основным недостатком чугуна является его низкая теплопроводность. Без дополнительного подогрева он долго нагревается. Именно поэтому в первые несколько минут принятия душа ногам придется испытывать легкий дискомфорт.

Менее популярным материалом является керамика. По всем показателям такие поддоны занимают среднее положение. Достаточная прочность, отсутствие шума и доступная стоимость делают их неплохим вариантом при выборе изделия по соотношению цена и качество.

В список отличительных характеристик входят размер стенок, геометрическая форма и расположение сливного отверстия. Большие бортики, высотой более 20 сантиметров, позволяют свести к минимуму вероятность переполнения поддона и протечки. Однако они могут стать препятствием для пожилых людей или детей. Для монтажа большое значение имеет форма и место под слив. Поэтому придется уделить какое-то время правильному размещению поддона в ванной комнате, чтобы не проводить лишние трубы и не долбить стены.

Профессиональные строители чаще всего используют три основных способа установки душевого поддона. Они различаются по типу основания, на которое устанавливается изделие. Выбор будет зависеть от пола в ванной комнате, от материалов, из которых создано изделие. Идеально подходит пол из бетона или кафельной плитки. Деревянная конструкция потребует дополнительного усиления.

В качестве основы для будущего поддона используются блоки из вспененного бетона, которые размещаются под всеми углами каркаса. При необходимости их можно заменить на кирпич. В список нужных инструментов войдет строительный уровень, плиточный клей, баллон герметика с пистолетом, мастерок, ножовка, рулетка, карандаш, гофрированный шланг и сифон для организации канализационной системы.

Ставить поддон нужно так, чтобы канализационное отверстие закрывалось плоскостью изделия, а слив располагался максимально близко. Выбрав правильное место для размещения, следует обвести контуры изделия карандашом или маркером. Из пенобетона вырезают 4 прямоугольника высотой не более 10 сантиметров. Пол в комнате должен быть чистым и ровным. Заранее приготовленный плиточный клей наносят на одну из граней подставки, после чего крепят по периметру контура.

Важно закрепить все блоки идеально ровно, используя строительный уровень и мастерок.

Размещенные по углам кусочки пенобетона послужат маяками для фундамента. При помощи ножовки вырезают прямоугольные полоски, наносят клей и заполняют все пробелы, формируя ровный квадрат по контуру поддона. Не забывайте пользоваться уровнем и постоянно проверять идеальный горизонт.

Фундаменту потребуется несколько часов, чтобы окончательно затвердеть. В это время стоит заняться канализационной системой и монтажом сифона. Отверстие под слив располагают рядом с канализацией, подгоняя его при помощи гофрированного шланга. Сифон собирается в соответствии с инструкцией, особое внимание обращают на герметичность всех соединений и правильную установку уплотнительных колец. Получившееся основание промазывают тонким слоем плиточного клея, толщиной не более 1 сантиметра.

Прежде чем закрепить поддон на фундаменте, монтируют собранную сливную систему. После того как клей полностью затвердеет, снять изделие без повреждения будет весьма проблематично. Поэтому особенно важно сразу выставить идеальный уровень.

Обработка стыков между поддоном и стеной требует пристального внимания. Некачественная герметизация приведет к образованию неприятных черных полос по периметру душевой кабины и вредной плесени. Специалисты рекомендуют специальный сантехнический состав, обладающий эластичностью и быстротвердеющий.

Финальным этапом станет процесс облицовки фундамента. Для этого используют кафельную плитку и декоративные алюминиевые уголки, скрывающие места среза.

Большинство современных изделий комплектуются металлическими ножками, изготовленными на фабрике. Такой способ установки гораздо быстрее и требует меньше денежных затрат. Если действовать в соответствии с подробной инструкцией, которая лежит в каждой коробке, душевая кабина будет абсолютно устойчивая и прослужит не один год.

Места фиксации ножек имеют специальную маркировку и выделяются наплывом большего количества материала для придания прочности. Крепление оснований к поддону осуществляют на полу, с обязательным применением строительного уровня. После установки приступают к монтажу сливной системы. В комплекте с душевой кабиной должен поставляться сифон. Если его нет, в магазине сантехники представлено большое разнообразие подобных устройств. Правильный выбор поможет сделать продавец-консультант.

Сборка сифона потребует точности и кропотливости. Все соединения должны быть герметичны, не допускать протечек воды. Исправить недостатки после окончания монтажа будет невозможно. Потребуется полностью разобрать конструкцию и проделать все операции заново. В комплект поставки могут входить боковые фиксаторы, которые обеспечат максимальную устойчивость. Они закрепляются при помощи саморезов, поэтому придется воспользоваться дрелью. Профессионалы советуют не сверлить отверстия на стыках плиток, поскольку это станет причиной образования трещин.

Не используйте дрель в режиме перфоратора, поскольку ударная нагрузка приводит к разрушению изделий из керамики.

После того как поддон установлен и подключен к сливной системе, места крепления к стене обрабатывают сантехническим герметиком. Чтобы слой получился идеально ровным и одинаковым по всей поверхности, используют строительный пистолет. Для полного высыхания состава потребуется от 12 до 30 часов.

Некоторые производители в комплект поставки включают заготовки подставок из прочного пенополистирола. Подобные конструкции очень низкие, легко монтируются и послужат отличной основой для будущей душевой кабины.

Благодаря наличию поперечных разрезов полоски полистирола легко ломаются, позволяя сформировать фундамент под нужный размер. Перевернув конструкцию, необходимо наметить места для крепления ребер жесткости и отверстие для слива. В заранее подготовленные гнезда закручиваются пластиковые ножки, которые обеспечат максимальную стабильность всей системы. Путем регулировки по высоте добиваются минимального просвета между подставкой и полом. Справиться с этой задачей поможет строительный уровень.

Конструкцию устанавливают на пол таким образом, чтобы сифон был расположен прямо под отверстием. Контур обводят карандашом или маркером как с внешней, так и с внутренней стороны. Крепление будет осуществляться при помощи монтажной пены, которую наносят по всей поверхности разметки.

Подставку аккуратно устанавливают на контур, проверяют соответствие сифона и сливного отверстия. Обезжирив поверхность и очистив поддон от пыли и влаги, его закрепляют на пластиковое основание монтажной пеной и плотно прижимают. Для большей надежности используют тяжелые предметы. На полное затвердевание плитки потребуется до 24 часов.

На финальном этапе работы все стыки промазывают сантехническим герметиком, руководствуясь общими правилами. Как и основание из пенобетона, пластиковый контур обкладывают кафельной плиткой или декоративной мозаикой. Если заранее наметить высоту пьедестала для душевой кабины, можно выбрать облицовку нужного размера и избежать неприятных следов обрезки.

Выбор способа монтажа душевого поддона зависит от площади ванной комнаты, материала самого изделия и прочности основания. Выполняя по шагам все пункты инструкции, легко создать прочный и надежный фундамент для кабины своими руками.

Установка душевого поддона своими руками

Ранее душевые поддоны продавались без опоры, без ножек, но сегодня такие кабины вышли из моды. Современные конструкции настолько просты, что каждый может выполнить все операции своими руками. Установка душевого поддона стала по-настоящему простым занятием.

Рекомендуем изучить вопрос ещё до покупки. Это по большей части невозможно без визита в магазин, но чтением статей, наподобие этой, можно составить чёткое представление о том, как установить душевой поддон своими руками.

Конструкции поддонов

Душевые кабины на сегодняшний день оснащаются четырьмя видами поддонов:

  • Глубокие так называют по той причине, что некоторые из них лишь в малой степени уступают ванне по высоте своих бортиков. Мощный каркас поддерживает их дно снизу, опираясь на шесть подстраиваемых по высоте ножек.
  • Мелкие поддоны чаще называют низкими. Они совершенно плоские за малым исключением. В современном исполнении ставятся на 5 ножек, но все ещё можно достать совершенно голую «раковину», для которой обязательно нужен фундамент.
  • Поддоны из искусственного камня и керамики стоят совершенно отдельной строкой. Во всех предыдущих случаях под дном имеется свободное пространство для монтажа сифона, а в этом случае перед нами плита со сливным отверстием в центре.
  • Чугунные встречаются гораздо реже стальных, и часто их путают, но завоевали признание своей долговечностью при приемлемой цене. Бывают они и глубокими, и мелкими, но кабины в сборе продаются чрезвычайно редко. Чугунные поддоны приходится приобретать отдельно.

Чугунный поддон для душа

Понятно, что тонкостенные поддоны не страдают долговечностью. Это объясняется тем, что они терпят постоянно механические деформации: от изменения температуры, от ног купающихся и от иных причин. Тонкостенные поддоны изготавливаются из пластика с армированием при помощи стекловолокна, из ABS и стали. Каждый из этих материалов деформируется и имеет свои недостатки:

  1. Сталь окрашивается, и покрытие легко отслаивается. У металлического поддона обязательно должен присутствовать правильно обустроенный каркас. Например, в виде прочного кирпичного фундамента.
  2. Акрилового поддона не сумели обойти те же недостатки. Но со временем он не только гнётся, но и начинает ломаться. О чем предостаточно видео на Ютуб.

Помимо указанных особенностей нужно отметить тот факт, что сталь ржавеет. Стоит отслоиться защитному покрытию эмали, как металл немедленно начнёт окисляться. Это тем хуже, что процесс может идти совершенно незаметно для хозяина. Так что в один прекрасный день на стали появится сквозная дыра. Акрил не боится влаги, солнечного света, плесени, но со временем, как и любой пластик теряет прочность. При покупке потребитель участвует в лотерее: повезёт или нет (качественный полимер или первый попавшийся).

Что касается кабины с поддоном из искусственного камня или керамического, то это самый выгодный вариант. Оба материала отлично зарекомендовали себя на протяжении всей человеческой истории. Дополнительный плюс в том, что плиты совершенно плоские, хорошо встают на любой подходящий пьедестал-фундамент. А кабины IDO выгодно отличаются тем, что вместо ножек катаются на роликах. За счёт чего конструкцию можно в некоторых пределах перемещать по комнате (при наличии гибких подводок и сифона). А вот на кирпичи её ставить не надо — как бы не упала.

Прочный душевой поддон

Чугун хорош тем, что не ржавеет. Стенки поддона ощутимо толще (на порядок), поэтому поддон очень прочный. Среди всех разновидностей чугунные самые долговечные.

Конструкции фундаментов

На первый взгляд кажется, что кабины не нуждаются в фундаменте. Достаточно отрегулировать ножки, чтобы начать пользоваться изделием. Но на самом деле это не так. В дело вступает фактор высоты установки поддона. Сливное отверстие должно непременно находиться выше отвода канализации. Чтобы сток благополучно покидал поддон.

Каркас, фундамент в большей части случаев не нужны. Но следует заметить, что большая часть изделий специально сконструирована так, чтобы со временем потребовалась замена. Разумеется, мы хотим избежать этого на как можно больший период. Конструкция на 100% показывает, что именно может случиться плохого.

Нужен или нет?

Как правило, необходимость возведения фундамента определяется на мгновенно. Для этого достаточно измерить уровень канализационной трубы. Сливное отверстие поддона должно быть чуть выше. Чем больше разница, тем лучше и сток. Обычно достаточным считается уклон 3 сантиметра на метр дистанции (пути трубы), но на практике могут быть и иные соотношения, а вода все-таки будет хорошо уходить.

Ниже поддона обычно предусмотрено место для размещения сифона, поэтому в фундаменте под сток никаких конструктивных решений не предусматривается. Хочется обратить внимание читателей, что у высоких (глубоких) поддонов слив не располагается слишком высоко. Потому что большая часть вертикали уходит на образование стенок. Недаром этот поддон называют глубоким: в нем можно стирать, мыть детей. В углу часто имеется сиденье.

Углублённый поддон для кабинки

Глубокий поддон в 90% случаев имеет прочный каркас из металлического профиля. На первый взгляд это хорошо, но на практике оказывается, что нога продавливает поддон между направляющими. А поскольку со временем пластик становится ломким, то этого как раз хватает, чтобы появилась трещина. Вот почему иной раз и глубокие поддоны ставятся на фундамент. Что касается мелких, то им это прописано от рождения: тонкое плоское дно отлично ломается, в чем убедилось немало хозяев. Эффект не проявляется в самом начале, но сильно усугубляется со временем.

Кирпичный фундамент

Многие не думают долго над решением задачи возведения фундамента. Проблему помогает решить традиционный кирпич. Для керамического поддона это отличное решение, но нужно оставить место под сифон. Правильно выполненный фундамент намного продлевает жизнь поддона. Многое зависит от того, насколько плотно дно прилегает к пьедесталу. В идеальном случае исключаются любые деформации.

Проблема заключается в следующем. Ранее многие ставили плоский поддон без фундамента, либо так, что на кирпичи опирался только периметр. В результате статистика проломленных поддонов пополнялась с невероятной скоростью. Изготовители быстро заметили это и поправили дело добавлением по центру пятой ножки: это такой бугорок из пластика, куда врезан резьбовой стержень. Убрать это практически невозможно. Сами понимаете, что плоский фундамент здесь уже не подходит, нужно оставить провал под эту «пятую ногу».

Фундамент из кирпича для душа

Кирпичи достаточно универсальное средство. Так например, на изгибе периметра они выкладываются веером наружу тычковыми гранями. Свободное пространство заполняется раствором. Такая схема часто применяется для акрилового поддона. Здесь важно оставить пространство для контроля протечек. Будет напрасным решить, что бетон остановит влагу на пути к соседям. Нужны специальные меры по гидроизоляции пола. И в любом случае сухость нужно как-то контролировать.

Пример кирпичного фундамента под керамический поддон

Керамический поддон смотрится хрупким, но может служить долгие десятилетия. Вот вариант фундамента для этого случая. Мы исходим из того, что каркас под этот тип поддона изготавливается только по периметру, что даёт очень широкие перспективы в плане контроля.

  • Нужно выложить кирпичи до нужной высоты вдоль двух стен и одной боковины.
  • Фронтальная часть используется для доступа к сифону и контроля протечек. Можно закрыть её декоративной панелью.

В случае больших переживаний ставьте поддон на два ряда кирпичей, в одном из которых остаётся отверстие для контрольного доступа и демонтажа (если возникнет такая необходимость). Не обязательно монтировать намертво, так никто и не делает. Вместо этого по трём сторонам прокладывается между кафелем и поддоном сантехнический уголок, монтируемый на силиконовый герметик. При желании повесить шторку с боков оставьте небольшие выступы по ширине кирпичного ряда. Разместите там доску и доведите порог до нужной высоты.

Это бывает нужно в тех случаях, когда уголок самодельный и занавешен шторкой. Тогда имеется некий запас для подвижной материи, чтобы она не вылезала наружу, и вода не текла на пол. Имеются и некоторые другие варианты.

Под покупной керамический поддон часто ставится каркас из металлической трубки. Он охватывает только периметр. Для этого типа конструкций это вполне подходящее решение, если сверху не давит вес всей кабины. Так, например, Лерой Мерлен сообщает, что масса поддона составляет всего лишь 3 кг. Каркас хорош, если кабина весит немного. По вполне понятным причинам порог в этом случае организовать намного сложнее.

Фундамент для акрилового поддона

Выше было написано, что у акрилового поддона имеются ножки. Так что инструкция по возведению фундамента максимально простая: это ровная подставка, куда упрутся опоры кабины. Монтаж душевого поддона заключается в присоединении его к канализации и регулировке высоты ножек. Сделать это правильно, имея на руках строительный уровень, несложно, поэтому не видим нужды описывать сам процесс.

Немногие акриловые поддоны сегодня идут без ножек, но если наблюдается такой случай, то нужно поступить следующим образом:

  • По периметру остаётся небольшое понижение, поскольку центр поддона немного выше.
  • Для металлических (не акриловых) по середине иногда размещают плиту экструдированного полистирола, чтобы обеспечить теплоизоляцию участка.
  • Крепление ведётся на клей-герметик, чтобы в случае нужды можно было поддон заменить.

Проблема как раз в том, что большинство плоских поддонов ставятся на ножки. В этом случае дно их оказывается беззащитным перед ногами пользователей. Как вариант, можно закрепить съёмную опалубку и залить бетон, куда по истечении некоторого срока смонтировать поддон. Сложность операции заключается в подключении сифона, а минус – отсутствие возможности контролировать протечки или менять канализацию.

Каменные поддоны

Проще всего правильно установить именно этот вид поддонов. Не требуется никакой каркас, но фундамент нужен во всех случаях. Каменный поддон очень низкий. Будет ошибкой слишком сильно закрепить плиту, потому что когда-нибудь настанет черед ремонта, и отодрать плиту будет практически невозможно. Правильно – лишь прихватить по периметру клеем-герметиком.

Самая большая проблема в этом случае с сифоном. Очевидно, нужно обустроить его прямо на поверхности фундамента (пола), либо присоединять гибкий, который по мере доводки спрячется в приготовленную заранее нишу. В последнем случае фундамент становится настоящим произведением искусства, потому что неплохо бы ещё изыскать возможность контролировать протечки. Здесь не может быть дана единая инструкция.

Чугунный поддон

Этот вид поддона в монтаже не нуждается. Просто ставится на пол. Ему не нужен каркас, не нужен подиум. Собственной высоты вполне достаточно, чтобы обеспечить надёжный слив в канализацию.

Монтаж душевой, оснащённой низким поддоном

Инструкция по установке душевой кабины будет настоящим спасением для тех, кто не делал этого ранее. Используя необходимые инструменты, у вас получится провести монтаж своими руками.

Монтаж душевой с низким поддономОдин из вечных вопросов, с которым сталкивается каждый человек в своей жизни – выбор ванны или душевой кабины. В настоящее время душ с низким поддоном можно считать одним из самых гигиеничных и практичных вариантов. Инструкция по установке кабины поможет вам справиться со всеми возможными сложностями.

Если вы установите такую конструкцию в своей ванной комнате, то вы сможете уменьшить расход воды при водных процедурах, кроме того, вы не будете тратить много времени на то, чтобы полежать в ванной и расслабиться. Один из самых главных вопросов – высота бортиков поддона. Она зависит от того, какими возможностями обладают хозяева дома.

Души с низким поддоном – это те, которые имеют бортик, высотой 0,5-1 см. Практически для всех людей эта высота будет комфортной. Однако, если в квартире или в доме проживают пожилые люди или маленькие дети, стоит позаботиться о том, чтобы кабина была максимально удобной для всех членов семьи.

Душевые кабины с низким поддоном – современный и эстетичный вариант. Вы сможете с лёгкостью переступить через низкий бортик, чтобы воспользоваться душем.

Преимущества низкого поддона

Использование душевой кабины с низким поддоном имеет массу положительных сторон:

  • все конструкции разбираются по моделям, поэтому они отлично вписываются в любой интерьер и делают его более живым;
  • душ с низким поддоном отлично подойдёт для небольшого помещения, его монтаж не займёт много времени;
  • конструкции такого типа очень разнообразны, они отлично дополняют интерьер и полностью вписываются в него;
  • за счёт низкого поддона и наличия плотной двери вода не будет разбрызгиваться по полу, кроме того, мыть кабину достаточно легко;
  • во время принятия водных процедур в такой ванной очень удобно следить за ребёнком или помогать пожилому человеку.

Однако, несмотря на это, установка кабины с низким поддоном имеет и свои минусы.

Недостатки

К недостаткам поддонов низкого уровня можно отнести следующие:

  • такие модели не всегда имеют хорошую герметичность, поэтому вам стоит позаботиться об установке шторок или дверей;
  • низкие бортики не дают возможности набрать воду для того, чтобы покупать малыша. Вы также не сможете использовать резервуар для хранения разного рода продуктов;
  • сам поддон душа очень медленно нагревается, поэтому у многих людей это может вызвать дискомфорт.

Разновидности душевых с низким поддоном

Душевые кабины имеют отличия по материалам, из которых они изготавливаются, а также по типу, форме и наличию тех или иных функций.

Зачастую поддоны делают из чугуна, стали, кварила или акрила:

  • чугун – материал не только тяжёлый, но и очень дорогой. Он отлично удерживает тепло в отличие от стали и акрила;
  • поддон из стали более «громкий», кроме того, он может прогибаться под весом человека;
  • многие люди предпочитают акрил, так как он заглушает звук воды, является более прочным и имеет разные цветовые решения;
  • кварил – весьма интересный материал, в котором собраны достоинства акрила и красота каменного изделия. При желании душевая кабина может создаваться из натурального камня по индивидуальному заказу.

Если размеры вашей ванны позволяют вам купить большую кабину, то вы можете выбрать модель с установленным сиденьем. В некоторых душевых с низком поддоном у вас есть возможность использовать аромаэффекты, музыкальное сопровождение. В таких моделях есть сенсорный экран, позволяющий переключать режимы.

Большую популярность имеют душевые кабины, обладающие раздвижными дверями. Но, если в вашей ванной есть достаточно места, можно установить модель с распашными дверьми.

Угловые модели душевых кабин с низким поддоном – отличный вариант для особо маленьких ванных комнат. Кроме того, чтобы произвести монтаж такого устройства не нужно иметь специальные навыки – важно просто подойти к вопросу ответственно и ознакомиться со схемой установки кабины.

Установка душевой кабины

При покупке душевой кабины вам стоит принимать во внимание возможности своей ванной комнаты. Не забывайте и о том, что выбор поддонов из чугуна будет хорошим решением, поскольку они долговечны и удобны в использовании.

Если вы приобрели простую модель душевой кабины с низким поддоном, то вы можете посмотреть видео инструкцию по её сборке в интернете. Здесь вы сможете узнать о том, какие необходимые инструменты понадобятся для монтажа конструкции.

Монтаж душевого изделия можно условно разделить на следующие этапы:

  • монтаж сифона, который подразумевает его размещение под днищем душевой кабины. Дно прикладывается к месту установки, намечаются контуры и стоки. После того, как его сдвигают в намеченной территории, производится монтаж низкого сифона. После чего кабинка фиксируется, и поддон погружается и прижимается;
  • установка стенок начинается со сборки дуговых элементов или каркаса, а также вертикальных стоек. После чего вставляются полотна в выемки, и они закрепляются резиновыми деталями. Для прочности стенки закручиваются саморезами. Они отлично фиксируют профиль, используя саморезы и крепежные элементы. Чтобы сделать экран душевой кабины более герметичным, нужно соединить полотно с кронштейнами каркаса, а после оттянуть его вверх и смазать части профиля;
  • монтаж дверей. Полотна дверей закрепляются в верхней и нижней части через специально подготовленные дырочки. Сначала дверцы соединяются с роликами вверху, а после используются регуляторы для того, чтобы выровнять их. После подвешивания полотна в верхнюю дугу, оно устанавливается на нижние ролики при помощи пружинок. На этом процесс установки подходит к концу.

Если вы уверенны в своих силах, вы можете не приглашать специалистов для установки душевой кабины, а сделать всё собственноручно, используя специальные чертежи. Установка кабины с низким поддоном – процесс не слишком сложный, однако он требует определённых знаний и сноровки. Если вы будете аккуратны и внимательны к деталям, у вас получится собрать такой душ, который будет радовать вас своей прочностью и безопасностью.

Отличия установки от глубокого поддона не такие большие, поэтому у вас не должно возникнуть особых трудностей.

Поделиться с друзьями:

Твитнуть

Поделиться

Поделиться

Отправить

Класснуть

Монтаж душевого поддона своими руками Ссылка на основную публикацию Adblock
detector
ВКонтакте:

🔧 Душевая кабина своими руками: материалы и технологии

Душевая кабина значительно потеснила традиционные ванны в городских квартирах и в частных домах. Это и понятно: места она занимает намного меньше и помогает значительно сэкономить воду. Но не всегда то, что вы видите в продаже, устраивает вас по цене и качеству. Альтернативный вариант – душевая кабина своими руками. Редакция Housechief собрала для вас все самые полезные рекомендации по самостоятельному строительству этого объекта.

Душевая кабина, сделанная своими руками, успешно впишется в санузел любой площади

Читайте в статье

Почему стоит задуматься о собственноручном изготовлении

В принципе, гидробокс – не такое уж сложное сооружение, чтобы для его строительства были нужны какие-то особые навыки. Но при самостоятельном изготовлении вы сможете вписать душ в помещение с любой, даже самой сложной геометрией.

Чаще всего вопрос о собственноручном решении проблемы встаёт тогда, когда необходимо вписать душ в нестандартное по габаритам, очень маленькое помещение санузла, где дорог каждый сантиметр.

И поверьте, что при желании вы сможете устроить в таком душе и тропический ливень, и гидромассаж, ничуть не хуже, чем в дорогостоящей заводской кабинке

Какие элементы использовать, покупные или сделанные своими руками

Если вы хоть немного представляете устройство сантехнического оборудования, проблем возникнуть не должно. Можно частично использовать уже готовые детали. Это значительно ускорит сроки работ, но поставит вас в рамки стандартных размеров деталей, которые можно найти в продаже.

Вы можете использовать заводской поддон или ванную. В этом случае остаётся только решить вопрос с гидроизоляцией стен по периметру

Можно выполнить поддон своими руками и купить только дверь или готовые стенки.

Вариантов много, выбирайте для себя оптимальный. Но имейте ввиду: собственноручное изготовление душевой кабинки не будет копеечным. В любом случае, придётся потратиться на материалы, причём, на этом лучше не экономить. Использование некачественных материалов заставит вас заплатить за удовольствие дважды.

Какие материалы использовать для строительства душа

Теоретически можно использовать любые материалы, от древесины до стекла. Но на практике, не все они хорошо покажут себя в процессе эксплуатации.

Самым сомнительным является натуральное дерево. Оно чутко реагирует на влагу, разбухает, покрывается грибком и гниёт. Использовать его имеет смысл только в случае, если этого категорически требует интерьер. При этом, вы не часто бываете дома и пользуетесь душем.

Например, душ на даче. Если вы бываете здесь наездами, летом на выходные, то, в принципе, можно и обшить душ деревом. Но только при условии, что оно будет обработано влагоотталкивающей пропиткой

Самыми практичными материалами обшивки является кафель, панели ПВХ, стеклоблоки и камень.

Совет! Не стремитесь делать стены душа рельефными. Мыло и вода будут оседать на поверхности и оставлять налет. Их придётся периодически мыть.

Материал поддона может быть в трёх вариантах: акрил, эмалированная сталь или кафель.

При подборе стройматериалов нужно отдать предпочтение самым устойчивым к воздействию повышенной влажности

Где лучше поставить душевую кабину

Если вы ограничены в площади, то каждый сантиметр приходится беречь. Самым экономичным считается угловое расположение душа. В этом случае он не будет мешать вашему передвижению по ванной комнате.

Если у вас помещение санузла отличается сложной геометрией, душ можно расположить таким образом, чтобы использовать все труднодоступные места

Для габаритных помещений вопрос места размещения кабинки не принципиален. В этом случае остаётся руководствоваться другими соображениями: расположением относительно окна или входа.

Как определиться с формой кабинки

Стандартный размер кабинки – 80×100 см. Но практика показывает, что комфортно себя в ней чувствуют только дети и очень миниатюрные взрослые. Для удобства ширина должна быть хотя бы 90 см.

Форма гидробокса может быть прямоугольной, круглой или треугольной. Большой популярностью пользуются модели прямоугольной формы с закруглёнными краями.

При самостоятельном изготовлении можно добиться того же эффекта, если в качестве ограждения использовать поликарбонат

Варианты облицовки стен в душе

Если вы обустраиваете душ у одной из стен помещения, то эту стену важно качественно гидроизолировать. Для ограждения вы можете использовать ПВХ или стекло, эти же материалы можно применить и для облицовки внутренней стенки душа, или двух стен – если у вас угловая модель.

Особенно популярна в этом плане керамическая плитка. Это и не удивительно: современные производители предлагают широкий ассортимент расцветок и рисунков, так что подобрать что-то не составит труда. Кроме того, керамика надёжно защитит материал стены от влагиЕщё один распространенный вариант оформления внутренней стены – панели ПВХ. Их крепят на обрешётку из дерева, металла, или непосредственно на поверхность стены на специальный клей

Обустройство основания и системы слива

Прежде всего, нужно определиться: будете вы или нет использовать поддон. Это принципиальное решение, которое будет диктовать ваши дальнейшие действия.

Если поддона не будет, то монтаж кабины следует начинать с организации системы слива, которая предусматривает штробу в полу для канала оттока воды.

Если вы используете поддон, то нужно продумать расположение сифона и труб, а также крепление самого поддона на нужной высоте, которая позволит системе слива поместиться по ним.

Систему слива можно организовать в форме трапа. Этот вариант хорош тем, что практически не засоряется и даёт облегчённый доступ к внутренней части слива

Самым сложным вариантом оттока считается дренажный канал. Но у него есть значительное преимущество: большая площадь сбора воды и возможность монтажа не только в полу, но и в стенах.

В случае расположения кабинки слишком далеко от стояка канализации, стоит подумать об использовании сточного насоса с магнитными клапанами.

Нюансы установки готового поддона

Проще всего, конечно, поставить готовый поддон. Акриловый или эмалированный – решайте сами, но помните. Что акриловый будет теплее, а эмалированный – не будет скользить. Есть и более экзотичные варианты, из стекла или меди. Стоят они значительно дороже.

Порядок установки готового поддона:

Поддон для душа своими руками

Ручная работа требует терпения, но результат вас, несомненно, порадует. В таком поддоне вы можете сделать любую удобную для вас высоту бортиков, а кроме того, вы сможете вписать его в любой замысловатый угол.

Самым надёжным материалом для основания считается кирпич. В связующий раствор следует добавить устойчивые к влаге присадки.

Процесс выглядит следующим образом:

 

Пол в душе без поддона

Если вы задумали пол без поддона, то в этом случае самым важным является организация уклона пола в сторону стока. Если этого не  сделать, вода будет растекаться по полу всего санузла.  Поэтому, такой вопрос лучше решать ещё на этапе монтажа всего пола. Систему слива устанавливают перед заливкой пола в толщу стяжки.

Для стока достаточно угла в 1-2 градуса. Нужно помнить, что в этом случае очень важна правильная гидроизоляция полов

Подвод воды в кабинку

Наружные трубы водопровода редко когда выглядят эстетично. Исключение составляют только конструкции из меди, оформленные соответствующими аксессуарами в интерьере типа лофт.

Во всех остальных случаях трубы лучше скрыть. Проще всего это сделать, если вы используете каркас и панели ПВХ. Под ними несложно установить всю необходимую проводку.

Сложнее размещать трубы в толще стены. В этом случае придётся штробить канал, утеплять его минеральной ватой, укладывать трубы и заново выравнивать поверхность

Выводы труб скрывают конусами, к которым подсоединяется смеситель со шлангом. Пример такой работы в этом видео материале:

Ограждение кабинки и двери

Если вы планируете жёсткие стенки из стекла или поликарбоната, то для их монтажа потребуется собрать каркас. Для стеклянных панелей лучше использовать трубы из нержавейки. Они выглядят довольно изящно.

Для фиксации стёкол используются особые крепежи, зажимающие материал без необходимости сверления в нём отверстий

Поликарбонат можно закрепить и на деревянный каркас. Этот материал хорошо сгибается, так что для этой цели, вы можете использовать каркас и из гнутого металлопрофиля.

Двери в кабинке можно сделать раздвижными или распашными. В первом случае вам потребуется роликовый механизм и рамка двери, которая обшивается поликарбонатом.

В стеклянной кабинке можно установить готовую стеклянную дверь на петлях

Её крепят к основному металлическому каркасу. Важно убедиться, что петли готовы принять значительную нагрузку. Стеклянные двери очень тяжёлые.

Если следовать этим несложным рекомендациям, вы без труда сделаете душевую кабину самостоятельно. Будем рады вашим откликам в комментариях!

ПОНРАВИЛАСЬ СТАТЬЯ? Поддержите нас и поделитесь с друзьями

КАК СМОНТИРОВАТЬ ДУШЕВОЙ ПОДДОН СВОИМИ РУКАМИ

Ванная комната – это место,  в котором каждый человек начинает и заканчивает свой день. Поэтому важно, чтобы там было максимально комфортно. Но не у всех людей хватает времени и сил принимать ванну и актуальной становится установка душевого поддона своими руками. Это лучше, чем вызывать бригаду – и дешевле, и надежней, так как настоящие мастера сейчас на вес золота.

СОДЕРЖАНИЕ

 

ВИДЫ ДУШЕВЫХ ПОДДОНОВ

В последнее время душевые кабинки и уголки набирают огромную популярность. И даже при наличии ванны, все равно многие стремятся дополнительно установить душ.

Это дает возможность функционально использовать место в комнате, получая не только обычный поток воды для мытья, но и массаж, ароматерапию, музыкальное сопровождение и т. п. Рынок современной сантехники представляет широкий выбор душевых поддонов различных форм и размеров. А вот как правильно выбрать поддон для душевой вам поможет вот эта статья.

Поддон из мрамора

Самыми долговечными, прочными и дорогими считаются поддоны из мрамора и чугуна. За ними следуют все остальные.

Но самыми популярными, доступными и прочными являются поддоны из пластика или акрила. Они могут прогибаться под весом, поэтому при монтаже нужно учитывать этот нюанс и устанавливать поддон на каркас или регулируемые ножки.

Акриловый поддон

Керамические конструкции отличаются особой красотой, но они не стойкие к механическим повреждениям. При выборе нужно уделить поддону особое внимание. Если он не прочный, он долго не прослужит, не зависимо от того, сами вы его установите или наймете специалистов. Каждый из материалов имеет ряд достоинств и недостатков, и трудно сказать, какой будет лучше.

 

Самая ходовая сантехника в последние годы – акриловая. И прочная, и красивая, и доступная.

Если в выбранном вами поддоне в основании есть только ножки, тогда вам самостоятельно придется подготовить основу для будущей душевой кабинки. Для этого потребуется металлическая труба нужной величины и резиновая прокладка. Таким образом, с помощью практически подручных средств можно создать долговечное крепление для душевой кабинки. Поддоны для душевых кабин классифицируются по форме, материалу, глубине и размерам.

 

ОСОБЕННОСТИ УСТАНОВКИ ПОДДОНА

Если вы взялись за установку душевого поддона самостоятельно, тогда вам следует ознакомиться с некоторыми нюансами и особенностями монтажной работы. В случае установки поддона на «родные» ножки, следует особое внимание уделить неровностям пола и ноги выкручивать в соответствии с этими дефектами.

 

Так же очень важной частью работы является монтаж слива, так как это залог долговечной эксплуатации поддона без ремонтных работ.

 

Монтаж слива для душевого поддона

Установить поддон можно несколькими способами:

  • На металлический каркас
  • На пластиковую опору
  • На кирпичи
  • На ровную поверхность
  • На ножки

Залог качества выполненной работы напрямую зависит от подготовительного этапа – следует тщательно подготовить место для установки. Если поддон сразу ставится на пол, тогда особое внимание нужно уделить ровности пола. Помимо этого, важно удостовериться в прочности самого изделия. Пластиковые и акриловые поддоны могут деформироваться под весом, поэтому требуют укрепления пенополистеролом, монтажной пеной, кирпичами или бетоном.

Укрепления душевого поддона пенополистеролом, монтажной пеной

Работу можно выполнить любым из вариантов.

ВАЖНО!

Поддон из стали очень шумный, рекомендовано под него залить монтажную пену для звукоизоляции. Иначе весь дом будет слышать, как у вас течет вода.

Второй важный момент – это грамотный монтаж труб и электрической проводки, если в душевой кабинке предназначен свет или радио. Трубопровод монтируется ПВХ трубами и соединяется фитингами.

Проводка должна быть влагостойкой и ее нужно скрывать, чтобы защитить от излишка влаги. Кабель рекомендовано протягивать напрямую от щитка. Это важное условие пожарной безопасности. Много споров возникает насчет ровной и немного скошенной в сторону слива установки. И тот и другой монтаж имеет право на существование, имеет ряд преимуществ и недостатков.

При монтаже с наклоном, требуется дополнительное укрепление, чтобы во время мытья не было «сюрприза», и следует качественно загерметизировать слив. При ровной установке, большинство веса перепадает на центр конструкции, поэтому важно уделить внимание ее укреплению.

вернуться к содержанию

 

УСТАНОВКА ДУШЕВОГО ПОДДОНА СВОИМИ РУКАМИ НА КИРПИЧИ

Кирпичи следует дополнительно закрепить раствором, закрепив их ровно, с помощью уровня

Установка душевого поддона своими руками на кирпичи – самый простой и надежный способ монтажа. Чтобы обеспечить прочность конструкции, кирпичи следует дополнительно закрепить раствором, закрепив их ровно, с помощью уровня.

Пренебрежение этим советом чревато появлением трещин и вмятин в днище, из-за чрезмерного веса. А уже потом на раствор нужно крепить поддон, ровняя его с помощью уровня и киянки.

На кирпичи можно устанавливать поддоны из различных материалов. Стальные или акриловые поддоны иногда ставят без дверей и боковых панелей, используя только защитную шторку.

Это бюджетный вариант, отлично подходящий для дачи или загородного дома, где вы бываете не очень часто. Потому что устанавливать дома душ без дверей – это не очень комфортно.

Стальной поддон очень крепкий, поэтому при его установке на кирпичи достаточно только материал пор бокам. Средину можно оставить в подвешенном состоянии.

Чтобы установить поддон, не углубляя пол, требуются минимум инструментов:

  • Пассатижи
  • Ключи для слива
  • Отвертка
  • Деревянный молоток

Для закрепления поддона на кирпичах используют металлический каркас или опорные элементы. В качестве уплотнителя используется монтажная пена или силиконовые герметики. Но помните, что при повышенной влажности силикон имеет свойство темнеть, чем может испортить внешний вид.

Установка душевого поддона на кирпичи

Для того, чтобы в конечном результате конструкция получилась ровной, обязательно на всех этапах установки поддона используйте строительный уровень.

Если его нет, тогда можно воспользоваться простым способом из подручных средств. Возьмите обычную тарелку и поставьте ее на край поддона. Затем постепенно начните наливать в нее воду. Тот край, откуда быстрее потечет вода и находится под уклоном. Ровняйте поддон и повторяйте процедуру до тех пор, пока вода с тарелки не начнет вытекать равномерно.

Выше уже говорилось о том, что поддоны бывают различных размеров:

  • Полукруглые 80х80см, 90х90 см и т. д.
  • Прямоугольные поддоны – 70х85 см, 70х100см, 70х120 см, 80х100см, 80х120 см.
  • Поддоны квадратной формы – 70х70 см, 80х80 см, 90х90см и т. д.
  • Пятигранный – 90х90см, 100х100 см, 120х120 и т. д.

Какой установить – выбор за вами, который зависит от ваших желаний и габаритов ванной комнаты.

Если же вы решили делать выемку в полу, перед началом установки необходимо перфоратором удалить плитку (если такая имеется) на том месте, где планируется душевой поддон. Кирпичи следует уложить вдоль боковой стенки душа и укрепить их бетонным раствором.

Для уверенности можно дополнительно уложить несколько кирпичей посередине, чтобы дно не деформировалось под весом. Не следует забывать про место для стоковой трубы.

Кирпич следует по уровню выложить таким образом, чтоб в сторону слива был незначительный уклон. А если вы задумали устанавливать поддон ровно, соответственно и опора (кирпичи) должны размещаться ровно.

После этого нужно переходить к этапу установления сифона для поддона. Для этого отлично подойдет трубка ПВХ, 5 см в диаметре. Если того требует расположение коммуникаций, то устанавливается угольник, переходник или гофрированная труба, соответствующего размера. Такие фитинги можно приобрести в любом магазине сантехники.

Для надежной стыковки воспользуйтесь герметиком. После этого очень важно проверить качество работы водой. Если все отлично, и соединения не протекают, можно переходить к следующему этапу.

После установки душевого поддона на кирпичи, зафиксируйте его монтажной пеной. Все боковые стороны закладываются керамической плиткой или пластиковой вагонкой. Между стеной и поддоном рекомендуется установить уголок (плинтус) и загерметизировать его силиконом или акрилом.

 

Время застывания герметика рассчитывайте по 2 мм в сутки. После высыхания, процесс установки поддона можно считать завершенным.

 

С боковых сторон можно повесить шторки для ванной, установить шторы из закаленного стекла, или вмонтировать боковые панели. Это уже зависит от вашего желания и возможностей.

Душевые шторки из закаленного стекла на роликах

вернуться к содержанию

 

УСТАНОВКА ДУШЕВОГО ПОДДОНА СВОИМИ РУКАМИ НА ДЕРЕВЯННЫЙ ПОЛ

Душевой поддон на деревянном полу

Установка душевого поддона своими руками на деревянный пол требует особого внимания. Потому что деревянная поверхность имеет свойство со временем прогнивать от излишка влаги. Поэтому древесина требует особой обработки, с целью увеличения срока эксплуатации.

Водопроницаемость деревянных материалов – это их достоинство и в то же время недостаток в строительных работах.

Преимуществом является то, что дерево «дышит», циркулирует воздух и благоприятно влияет на организм.

Но среди недостатков – это разрушение от воды, деформация и гниение.

Следовательно, перед установкой поддона нужно пройти три этапа защиты древесины:

  • Деревянные поверхности обрабатываются специальным антисептиком, который предотвращает разведение грибков во влажном дереве. Потому что промокшая древесина – идеальная среда для размножения бактерий.
  • В помещении, где будет душ важно позаботиться о качественной вентиляции. Тогда деревянный пол будет «дышать» и намного быстрее высыхать.
  • Поверхность защитить гидроизоляцией (полимерные пленки, рубероид). Это намного увеличит срок эксплуатации деревянной напольной поверхности.

На деревянный пол допускается установка поддона на кирпичи, на заводские ножки или металлическую каркасную конструкцию.

Проще всего, если в комплекте с поддоном будут идти ножки или каркас. Чтобы отрегулировать ножки по уровню, в соответствии с неровностями напольной поверхности понадобится гаечный ключ.

Поддоны из стали, акрила и пластика, как правило, не имеют укрепления посредине и поддаются деформации под весом. Такой недостаток исправит металлический каркас или подиум для поддона, выполненный из влагостойкого материала. После этих работ можно устанавливать поддон:

Изначально нужно сделать отметки для профиля и стока. Все работы производятся с помощью уровня и маркера.

Затем с четырех сторон устанавливается арматура и на нее укладывается опалубка ( на высоте около 70 см) – это в том случае, если нет ножек.

Далее подключается сифон и присоединяется к канализации, в зависимости от разводки труб (гофрированной трубой, уголком или другим подходящим фитингом). Готовому фундаменту нужно дать несколько дней просохнуть.

Теперь окончательно устанавливается поддон на клей или раствор и собирается слив. Чтобы поддон встал ровно используйте уровень и деревянный молоток.Затем необходимо водой проверить прочность соединений труб, чтобы ничего не протекало.

При необходимости установите боковые панели, перегородки или стеклянные шторы – на ваше усмотрение. Все стыки поддона со стеной или боковыми частями душевой кабинки плотно замазываются герметиком.

На этом все, а в качестве заключения рекомендую посмотреть видео:

МОНТАЖ ДУШЕВОГО ПОДДОНА СВОИМИ РУКАМИ

вернуться к содержанию

ПО МАТЕРИАЛАМ САЙТА: ФОКС-РЕМОНТ

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

Одноклассники

Мой мир

E-mail

Душевая кабина своими руками — фото и видео инструкция

О преимуществах душевых кабин написано достаточно. Они свободно продаются везде. Однако наши соотечественники нередко предпочитают их сооружать самостоятельно. Это объяснимо. Одних не устраивает стоимость, других в ванной заводское изделие не помещается, а бывает, что габариты ванной комнаты не позволяют использовать типовую модель. Вот тогда и приходится искать варианты самостоятельного изготовления подобной конструкции.

Делаем своими руками душевую кабину

Естественно, сначала нужно определить, какой будет душевая кабина, сделанная своими руками. Все душевые кабины подразделяются на:

  • Закрытые типы, которые устанавливаются чаще в загородных строениях, где проще подсоединить сливного патрубка к канализационной системе.
  • Открытые конструкции, которые изготовить значительно проще, поскольку они не нуждаются в потолке и поддоне. Прямо в полу обустраивается слив и организуется «канал», посредством которого отводится жидкость. Поверх такого желоба укладывают керамическую плитку.
  • Душевые уголки, которые имеют переднюю стенку в виде шторы, а за ней монтируют необходимую сантехнику. Это самый простой вариант.

Детально рассматривая эти виды, менее затратной и более предпочтительной оказывается конструкция с плоским поддоном. Ее можно устроить по-всякому: разместить в углу или изготовить бокс, примыкающей вплотную к стене. Первый вариант самый простой, хотя технология монтажа при любом исполнении одинакова.

Вариант душевой без поддона не подходит для квартир, поскольку придется немного «приподнимать» пол, обеспечивая сток воды к месту установки сифона. Также требуется трасса, по которой будет отводиться жидкость. Из-за этого дополнительно будет нагружена плита перекрытия и снижена высота помещения. Также необходимо выполнять качественную гидроизоляцию. Все это значительно увеличивает объем работ.

Варианты душевой кабины, изготавливаемой своими руками

Простейший способ организовать душевую кабину – использовать как основание готовый покупной поддон. Достаточно его приобрести и установить, подключить к канализации. После этого можно продолжать дальнейшее обустройство самодельной душевой.

Однако, если имеется желание, чтобы получилась такая душевая кабина, как смонтированная своими руками на видео, тогда придется самому соорудить надежное основание, используя:

  • дерево;
  • песчаник;
  • керамическую плитку;
  • морскую гальку.

Главное, применять материалы, стойкие при длительном соприкосновении с водой. Начинать же нужно с выполнения надежной гидроизоляции. Для этого понадобятся:

  • битумная мастика;
  • гидроизоляционная пленка.

Стенки конструкции можно выполнить из материалов, приобретенных для этого (пластика, стекла, поликарбоната) или самостоятельно их возвести, а затем декорировать так, как позволит семейный бюджет. Неплохим вариантом для целей являются стеклоблоки. Они интересны по дизайну, поскольку получаемые варианты позволяют варьировать цвет, а также по технологии – уложить материал достаточно просто, причем можно придавать конструкции любую, самую причудливую форму. Это позволит получить интересную по дизайну конструкцию.

Этапы сооружения душевой кабины

Определив размеры кабинки и место ее установки, можно выкладывать стенки. Душевая кабина, сооруженная своими руками фото которой можно увидеть здесь, имеет кирпичные стенки, устанавливаемые ребром, поскольку толстые перегородки не нужны.

Затем внутренняя поверхность стенок выравнивается гипсовой штукатуркой. Можно перед этим выполнить подвод всех трубопроводов. Если поддона не будет, требуется первоначальный пол немного поднять.

Для обеспечения его надежной гидроизоляции желательно его отделать кирпичом, а внутрь залить стяжку, делая уклон в направлении слива. Поверх нее нанести гидроизоляцию.

Теперь можно отделать мозаикой или плиткой стены и пол. Для последнего необходима фактурная плитка, препятствующая скольжению. К основе клеят плитку влагостойким клеем.

Пришла очередь монтировать краны, смесители, вентиля. Нельзя обойтись без шторки или дверцы, которые также можно соорудить самостоятельно.

Делаем своими руками поддон душевой кабины

Для того, чтобы поддон душевой кабины, выполненный своими руками получился качественным, можно использовать кирпич, сооружая его одновременно со стенами. Необходимо выложить небольшое возвышение по периметру, препятствующее вытеканию воды. Гидроизоляция создается внутри сооруженной кабины.

Ее выполняют битумной мастикой с прорезиненным материалом. Хотя можно просто оштукатурить поверхности цементным раствором, в который добавлено жидкое стекло.

Поддон для душевой кабины своими руками видеоролик

Приступая к сооружению такого сантехнического устройства, как душевая кабина, следует трезво оценить свои возможности и браться делать только то, что умеете. Все остальное можно приобрести готовым и только установить.

Устанавливаем душевой поддон своими руками

Особенность установки душевых поддонов в том, что изделия из разных материалов имеют разные способы монтажа. В этой статье мы разберем, как установить душевые поддоны из акрила, стали, керамики, литьевого мрамора и искусственного камня.

Монтаж поддонов из акрила и стали Поддоны из акрила и стали – самые простые для установки без помощи сантехника. Дело в том, что они сами по себе являются готовой конструкцией, которую нужно дополнить лишь ножками и сифоном. 

Для того чтобы оборудовать ванную комнату таким поддоном не требуется каких-либо специальных инструментов. Вы вполне обойдетесь молотком, лобзиком, отверткой и разводным ключом. Подготовить их лучше заранее – это позволит не тратить время на поиски и значительно ускорит процесс. 

 

Шаг первый

 

Как мы уже отметили, поддон для душа – это уже готовая конструкция, которую осталось лишь «поставить на ноги». Для этого к низу изделия нужно прикрепить идущие в комплекте или купленные отдельно ножки.

 

Шаг второй

 

После того, как ножки поддона оказались на нужном месте, с помощью разводного ключа их нужно отрегулировать для того, чтобы правильно установить поддон на любой поверхности, которая не может похвастаться идеальной ровностью.

Это очень важно потому, что слив воды будет происходить как положено только в том случае, когда поддон будет расположен максимально горизонтально. Пропустив этот этап, Вы рискуете наблюдать лужицы грязной воды после каждого принятия душа.

 

Шаг третий

 

Когда ножки отрегулированы, не переворачивая поддон нужно подключить систему слива воды или по-другому сифон. Для этого в специально предусмотренное в поддоне отверстие устанавливается слив, к которому уже прикрепляется гофрированная труба сифона. 

 

Шаг четвертый

 

После того, как выполнены все необходимые подключения, можно заняться внешним видом поддона – монтажом декоративных панелей, которые закрывают конструкцию по периметру. Чтобы защитить собранное изделие от протечек, места соединения обрабатывают герметиком. Лучше, если он будет со специальными добавками против плесени, которые продлят срок службы душевого поддона и позаботятся о его гигиеничности.

Установка поддонов из керамики, литьевого мрамора и искусственного камня

В отличие от своих стальных и акриловых аналогов поддоны из санитарного фаянса устанавливаются непосредственно на пол, поскольку у них не предусмотрено наличие ножек. В силу этого фактора обустроить доступ поддона к сливной трубе достаточно проблемно, однако возможно.

 

Шаг первый

 

Первым делом поддон нужно расположить так, чтобы слив оказался максимально близко к сливной трубе. 

 

Шаг второй

 

После этого электролобзиком вырезается часть пола, где будет расположен сифон. А недалеко от этого выреза делается второй, для свободного доступа к коммуникациям. Из оставшихся после этого кусков пола формируется смотровая панель, а края выреза оборудуются рейками.

 

Шаг третий

 

Затем то место, куда планируется поместить душевой поддон, в два слоя обрабатывают раствором ПВА. 

 

Шаг четвертый

 

Пока состав засыхает, можно заняться креплением сифона к сливу, а когда процедура выполнена, перейти к установке поддона на подготовленный раствор. При этом изделие нужно постараться расположить строго горизонтально. Когда все готово, поддон оставляют ссыхаться с раствором примерно на сутки.

 

Шаг пятый

 

По истечении этого срока сифон соединяют с трубой слива, воспользовавшись заранее оборудованной смотровой панелью. Последний штрих установки керамического поддона – обработка всех соединений изделия с полом и стенками герметиком.

Выполняя эту нехитрую последовательность действий, Вы без труда сможете смонтировать душевой поддон в Вашей ванной самостоятельно. Но если Вы предпочитаете доверить установку сантехники специалистам – квалифицированные мастера kit.by всегда к Вашим услугам.

 

Установка душевого поддона своими руками

Все чаще люди решают снять надоевшую и неудобную ванну, устанавливая на ее место компактный душевой поддон. Подобное нововведение позволяет сделать пространство санузла более функциональным, например, установить на освободившееся место туалетный столик или стиральную машину. А мы расскажем вам, как это можно сделать самостоятельно.

Выбор душевого поддона

Чаще всего устанавливают поддоны средней высоты – около 15-25 см. Они изготавливаются из сияющего акрила, практичной стали или из долговечного чугуна.

Также душевые поддоны бывают с низким бортиком до 10 см. Такие поддоны наиболее востребованы в семьях с детьми, пожилыми людьми, домашними животными. Основное требование к душевому поддону в таком случае – прочность, надежность и герметичность.

В некоторых случаях вместо покупного поддона монтируется кафельное место под душем с трапом для слива воды. Ограждение в этом случае носит условный характер или даже отсутствует и обозначено в виде рисунка на кафеле. Однако консервативно настроенные люди стремятся сохранить преимущества ванной, выбирая душевой поддон с высокими бортиками. В этом случае в него также можно наливать воду. Но судя по опыту, после установки душевой кабины наполнять поддон водой и плескаться в ней уже никто не будет.

На что обратить внимание при покупке

При выборе поддона необходимо проверить комплектность набора. В комплект обязательно должен входить:

  • установочный каркас,
  • фурнитура для слива,
  • необходимые переходники,
  • уплотнители.

Убедитесь в комплектности поставки прямо в магазине и докупите недостающее – трубы для слива, переходники, герметик, монтажную пену. Отсутствие каркаса или фурнитуры может добавить проблем и отнять немало времени.

При отсутствии фирменных заводских креплений и готового каркаса поддон может быть установлен на основание из кирпичей, бетонное основание или металлический каркас. Все это возможно, но будет лучше, если у поддона будет в готовом наборе собственный надежный пластиковый или металлический сборный каркас. В этом случае установка поддона душевой кабины пройдет без неожиданностей. Пересчитайте все гайки, ножки, крепления, уплотнители. Обычно каркас имеет 6 ножек, если в спецификации не указано иное.

Для того, чтобы точно понимать необходимые дополнительные детали, выполните замеры места установки заранее. Сделайте фото ванной и места установки – его можно будет показать консультанту в магазине для получения помощи в подборе. Учитывайте кривизну стен, выступы, наличие острых или тупых углов помещения, габариты поддона. Просчитайте в деталях, как встанет выбранная модель в вашем помещении, учитывайте все нюансы. Даже плоский душевой поддон необходимо поднимать на высоту слива – это около 12 см.

Если вы хотите совсем плоский пол без бортиков, то вызывайте строителей для устройства трапа. Для этого потребуется приподнять весь пол в ванной на высоту слива.

Последовательность монтажных работ

Несмотря на визуальную простоту, выполнить монтаж трапа и слива своими руками — сложная задача, требующая серьезных финансовых и временных вложений, опыта работы с цементными смесями и четкого понимания технологий. Другими словами – для некоторых работ требуется профессиональное строительное образование. Если вы все-таки решитесь на эту операцию, то потом всегда сможете шагнуть под душ, не перелезая через высокие бортики и не заботясь о брызгах.

В общей сложности установка душевого поддона займет несколько дней. Все это время пользоваться новым душем нельзя. Необходимо дождаться схватывания материалов, цементных и монтажных смесей, герметиков. При установке цементного основания, основания из кирпича или пенобетона придется ждать не менее 48 часов после завершения работ для полного схватывания швов.

Предварительная сборка каркаса

Место установки душевого поддона должно быть подготовлено, пол и стены выровнены «в ноль» по уровню. Нельзя ставить поддон на неровный пол и надеяться на компенсацию кривизны при помощи выдвижных ножек. Подобное выравнивание создаст неравномерную нагрузку и приведет к преждевременному изнашиванию оборудования (в случае с акриловой конструкцией — к появлению трещин). Если планируется установка в угол, он должен быть выведен на 90 градусов или соответствовать углу поддона.

  1. Соберите каркас и разместите в нем поддон.
  2. Установите на место и отрегулируйте ножки.
  3. Убедитесь в устойчивости конструкции.
  4. Снимите поддон, переверните, установите сливную арматуру и сифон.
  5. Установите конструкцию с сифоном, убедитесь в доступности сифона и соединения, наметьте пространство, которое вам потребуется для доступа к сифону в дальнейшем.

Многие забывают о сифоне в процессе установки и сильно удивляются на последнем этапе, когда приходится разбирать практически все.

Далее сделайте разметку на полу и при помощи самоклеящихся пластиковых стикеров – на поддоне. Переверните поддон в сборе с арматурой и каркасом, выполните гидроизоляцию сливного отверстия и полную установку сифона. После выполнения гидроизоляции желательно не трогать и не перемещать поддон около суток, чтобы герметик нормально схватился, без пузырей и возможных протечек в результате смещений. Тем временем проверьте гидроизоляцию места установки. Если сомневаетесь, можно застелить место под поддоном дополнительным слоем полиэтилена, полистирола, линолеума с загнутыми вверх бортиками.

Устройство теплоизоляции и основания из монтажной пены

Полностью собранный поддон с креплениями в перевернутом состоянии положите на лист полиэтилена и залейте монтажной пеной. Примерный расход пены 1-2 баллона на низкий и средний поддон и до 6 баллонов на высокий. Оставьте пену застывать.

Монтажная пена служит не только для прочности и надежности крепления. Это еще и шумоизоляция, защита от продавливания, быстрая и компактная основа. Не жалейте монтажную пену в процессе установки и не жалейте безжалостно срезать излишки после застывания.

Установка душевого поддона

Все превосходно, вы получили компактную цельную конструкцию, полностью готовую к установке. Переворачивайте конструкцию поддона и устанавливайте. По разметке прорежьте в пене места доступа к сифону. Пена примет на себя амортизирующие нагрузки, ваш поддон прослужит долго.

Обработайте герметиком края поддона, прилегающие к стенам. До полного застывания герметика пользоваться душем нельзя.

Облицовка

После установки душевого поддона желательно подумать и об эстетический составляющей. Мы надеемся, вы заранее подобрали пластиковые экраны или закупили облицовочную плитку.

Для укладки облицовки высокого поддона придется построить стенки из гипсокартона или из кирпича. Кирпичный поребрик для облицовки лучше выстраивать заранее и помещать поддон уже в готовую нишу. Не забывайте оставить отверстие для доступа к сифону. Его можно прикрыть створкой или декоративной панелью.

Основание поддона, полностью заполненное монтажной пеной, конечно, лишит вас возможности хранить «под ванной» бытовые мелочи и химические средства. С другой стороны, поддон будет более прочным, надежным, теплым, шумоизолированным. Установка на пену практически исключает опасность продавливания и раскачивания. Под душевым поддоном не будет скапливаться пыль и грязь. Вам не придется вымывать труднодоступные места под поддоном.

Душевая кабина без рамы менее чем за 500 долларов? Да, это может быть сделано.- Стройте, ремонтируйте и ремонтируйте свой собственный дом. Экономьте деньги как застройщик.

Безрамная душевая кабина

Мы поделились с вами нашей последней реконструкцией ванны, поэтому подумали, что сейчас самое время упомянуть об удивительной сделке, которую мы нашли на безрамной душевой кабине. После получения предложений от четырех разных компаний с ценами до нескольких тысяч долларов мы остановились на великолепно выглядящей модели менее чем за 500 долларов.

Что такое безрамная душевая кабина?

Душевая кабина без рамы используется для удержания воды в душе. Они обеспечивают действительно чистый вид, потому что у них нет металлического каркаса для поддержки. Обычные душевые кабины и двери имеют верхнюю и нижнюю металлическую рейку и поручни у стен. С этой дополнительной опорой можно использовать более тонкое стекло. В безрамных душевых уголках используется более прочное стекло, они обычно дороже и входят в стандартную комплектацию большинства элитных домов.

Лучшее предложение

Корпус, который мы выбрали, изготовлен компанией Bath Authority и входит в серию продуктов Dreamline.Dreamline Aqua Lux имеет высококачественный внешний вид по отличной цене. Что нам действительно понравилось в этой безрамной душевой кабине, так это…

Толстая безрамная душевая кабина 5/16 ″

  • Закаленное стекло толщиной 5/16 ″… это толстое для корпуса стоимостью менее 500 долларов
  • бескаркасный = используется очень ограниченное количество металла… что означает отсутствие металлической верхней или нижней направляющей, как во многих дверях ванны / душа
  • сверхмощная фурнитура: чтобы душевая кабина выглядела качественно, вам нужны петли, которые выглядят очень прочно … эта безрамная душевая кабина определенно имеет такой нестандартный вид
  • Возможна установка своими руками

Постройте свой собственный небольшой дом на заказ за 165 тысяч долларов.Щелкните здесь, чтобы узнать подробности.

Почему так недорого?

Как правило, высококачественная безрамная душевая кабина требует специальной резки стекла, чтобы она соответствовала вашему конкретному пространству. А когда требуется индивидуальная резка, стоимость резко возрастает. Специальная душевая кабина без рамы, которую мы использовали, подходит для большинства стандартных пятифутовых ванн / душевых без необходимости резки. Фиксированная стеклянная панель имеет ширину два фута, а дверь — примерно два фута. Итак, у вас есть еще один фут открывания в душе без стекла.

Но разве это не утечка воды? Вы не поверите, но нет. Вы видели стеклянные панели шириной три фута, которые люди теперь регулярно используют для душевых и ванн? Они имеют тенденцию выпускать брызги из ванны. В душевой кабине без рамы, которую мы использовали, на четыре фута стекла попадает очень мало брызг. При этом, если вы выберете один из настенных распылителей для водопровода, вам, вероятно, понадобится полное покрытие по всей ширине вашего душа.

Вы когда-нибудь задумывались о строительстве собственного дома? Обязательно загляните на страницу ресурса Armchair Builder Как построить свой собственный дом.

.

Где купить?

Вы можете приобрести безрамную душевую кабину, которую мы использовали во многих разных местах в Интернете. И что самое приятное, они доставят его к вашей двери… и все это менее чем за 500 долларов. Это наверняка лучше, чем привязать его к крыше вашего автомобиля! Вот ссылка на душевую дверь на Amazon.

Виджеты Amazon.com

Сколько времени нужно, чтобы установить его самостоятельно?

На установку у нас ушло около часа.Следите за обновлениями, позже на этой неделе мы опубликуем видео и статью о том, как мы установили эту безрамную душевую кабину в нашу новую переделку ванны.

Вот короткое видео установки безрамной душевой кабины.

каталог блогов

Нет тегов

6 простых шагов для создания душевой кабины

Если вы посмотрите в Интернете, вы найдете противоречивую информацию о душевых кабинах, поэтому давайте начнем с основ.Душевая кабина — это отдельный блок, который не соединен с ванной. Иногда это часть «влажной комнаты», то есть душ не изолирован от ванной комнаты.

Но даже в этом случае душевая кабина часто будет иметь стеклянную дверь и бордюр, чтобы предотвратить затопление и проливание. У него также могут быть карнизы для штор, чтобы вода из душа не попадала в остальную часть ванной комнаты. Но насколько легко их установить?

Шаг 1.Начните с правильного набора для душа

Для создания душевой кабины необходимы два отдельных набора. Первый — это душевой набор, который содержит:

Иногда в душевые комплекты входят такие аксессуары, как мыльницы, угловые бусины и душевые стенки. Второй необходимый вам комплект — это душевой поддон. Эта система используется для укладки душевого пола и содержит:

  • Наклонный душевой поддон
  • Дополнительный бордюр
  • Клеи (герметики и винты)
  • Водоотводящий желоб
  • Гидроизоляционные материалы

Wedi Fundo Ligno и KBRS — два популярных напольных комплекта для душа.Домовладельцам, которые предпочитают Ligno, понравятся его легко устанавливаемые стеновые панели для душа, а поклонники KBRS впечатлены его обширной комплектацией. Сюда входят герметик, жидкая водонепроницаемая подкладка и водонепроницаемая ткань.

Еще одно преимущество комплектов KBRS ShowerSlope — универсальность. В других душевых поддонах есть предварительно вырезанные отверстия, поэтому вам нужно найти тот, который соответствует положению слива. С помощью KBRS вы можете разместить слив в любом месте. Это позволяет более широкий выбор конфигураций душа.

Шаг 2. Соберите инструменты и расходные материалы

Установка душевой кабины включает резку, сверление, приклеивание и сушку. Это может занять день или два, и вы должны тщательно спланировать, потому что некоторые этапы процесса должны высохнуть в течение ночи. Вам также нужно будет проверить полы в душе на предмет протечек. Ниже приведены некоторые из предметов, которые вы будете использовать:

  • Циркулярная пила для основной части резки
  • Дополнительный фрезерный станок для слива
  • Сабельная пила, которая перемещается вперед и назад, как ручная
  • Угловая шлифовальная машина для меньших угловых секций
  • Электродрель с лопаточными битами и сверлами для шурупов
  • Меловая линия для резки прямых линий
  • Ножницы для резки водонепроницаемого флисового полотна из волоконной сетки
  • Рулетка для обеспечения уверенности все плотно прилегает
  • Молоток, чтобы сбить деревянные части на место
  • Нож калибра или универсальный нож, чтобы разрезать цементную плиту
  • Уровень, чтобы ваши поверхности оставались ровными
  • Пистолет для конопатки или пистолет для герметика для вашего клея
  • Винты для удержания частей душа на месте
  • Банка пурпурной грунтовки для водостока
  • Мастихин для нанесения тонкого покрытия
  • Кисть и валик для нанесения жидкая гидроизоляция
  • Мастерок (входит в комплекты KBRS ShowerSlope)

Вам также понадобятся следующие строительные материалы для душа:

  • Песчаная смесь для перекрытия щелей в водостоке
  • Плитка для душа или отделка по вашему выбору
  • Раствор жидкий для плитки, поддона и водостока

Шаг 3.Проверьте состояние пола душа

В некоторых душевых системах, таких как Ligno, требуется, чтобы поддон погружался в пол. В таких случаях придется проделать отверстие в полу душа. Этот пол сделан из OSD (Ориентированно-стружечная плита). Вырежьте квадрат подходящего размера для душевого поддона и сделайте платформу.

Для этого осмотрите балки пола, чтобы убедиться, что на них нет неровностей или гвоздей. Отшлифуйте деревянные балки и используйте уровень, чтобы убедиться, что они ровные.Прикрутите гвоздезабивные доски, чтобы образовалась утопленная секция, затем прикрутите фанеру сверху, чтобы сформировать основу. Подтвердите, где находится слив.

Вставьте черновой пол OSD на место. Затем вырежьте отверстие в экранном меню, убедившись, что его положение, форма и размер подходят для слива. Если вы используете KBRS, ваш поддон не должен быть ниже пола душа, поэтому вы можете пропустить предыдущие шаги и сразу перейти к вырезанию сливного отверстия.

Нанесите пурпурный грунт на сливные части. Он очищает грязь и смягчает водосток из ПВХ, позволяя ему лучше плавиться.Нанесите полоску герметика вокруг слива, затем вставьте слив на место. Рукой затяните гайки и надавите на них в течение нескольких минут, пока герметик не высохнет.

Шаг 4. Нанесите тонкий слой

Подметайте или протрите черновой пол с ОРВ, чтобы избавиться от пыли и мусора, которые могут вызвать колебание пола. Мастихином нанесите ровный слой тонкого слоя на черный пол, затем ровными линиями нанесите затиркой. Осторожно поместите душевой поддон на тонкие полоски и прижмите его.

Часть тонкого отверждения вытечет на поверхность сливной крышки. С помощью мастихина соскребите излишки и прижмите поднос чем-нибудь тяжелым, например, мешком с песком. Убедитесь, что пол ровный, чтобы свести к минимуму воздушные карманы. Дайте противню высохнуть примерно на полчаса.

Установите душевые стенки. Если вы используете Ligno, на душевом поддоне будут вырезаны каналы. Вставьте стеновые панели в эти пазы и прижмите их. Если вы используете KBRS, используйте дрель, чтобы закрепить стеновые панели на месте.Вырежьте отверстия для любых приспособлений или аксессуаров.

Они могут включать нишу для душевой кабины сбоку или прорези для вашей мыльницы. Вы также должны вырезать отверстия для лейки душа и смесителей, чтобы они совпадали с сантехникой. В качестве завершающего штриха можно установить декоративную металлическую бусину по краю рядом с гипсокартоном.

Шаг 5. Установите бордюр для душа

В душевой кабине не предполагается наличие бордюра. Но многие домовладельцы устанавливают бордюры, потому что это делает душ менее грязным.Он также предотвращает скольжение и падение, поскольку надежно удерживает душевую воду в душе. Кроме того, душевые кабины KBRS оснащены удобным самоуплотняющимся бордюром.

Измерьте бордюр, чтобы убедиться, что он подходит для душа. Если он слишком большой, отметьте свои размеры мелкой линией и обрежьте его до нужного размера с помощью циркулярной пилы. Используйте пистолет для уплотнения, чтобы нанести герметик на обращенную к душе сторону бордюра. На нижнюю часть нанесите тонкий набор, чтобы приклеить его к полу.

Прижмите бордюр на место и удерживайте его несколько минут, проверяя, чтобы он прилегал плотно и плотно.Это предотвращает потенциальную утечку. Когда он высохнет, соскребите излишки герметика и проверьте бордюр с помощью спиртового уровня. Любой наклон может привести к несчастным случаям и утечкам из душа.

Если вы решили установить бордюр для душа, купите подходящий. KBRS предпочтительнее, потому что он устойчив к гниению и изготовлен из двух материалов. Его технология с закрытыми ячейками означает, что он «обвивается» вокруг шурупов и душевых дверей, мгновенно заполняя любые щели, через которые могла просочиться вода.

Шаг 6. Краска на гидроизоляции

Жидкая гидроизоляция наносится быстро и легко, высыхание занимает от 30 минут до часа.Если вы используете панели из цементных плит или CBU (цементные опорные элементы), вы можете использовать цементную ленту для гидроизоляции углов. В качестве альтернативы используйте волоконную сетку, входящую в комплект KBRS.

Используя кисть, нанесите слой жидкой гидроизоляции на каждый край, стык, угол, наложите ленту поверх геля, затем нанесите еще один слой поверх, чтобы удерживать ткань на месте. Убедитесь, что на нем нет свисающих кусочков флиса и воздушных карманов. Используйте валик для остальных стенок душевой кабины.

Дайте водостойкой жидкости высохнуть не менее часа.Если у вас есть время, вы можете оставить его на ночь перед нанесением второго слоя. Когда вы закончите (и он высохнет), залейте пол в душе водой и оставьте его на час или больше, чтобы проверить, не протекает ли вода. Это называется тестом на наводнение.

Проверьте свой слив, чтобы увидеть, есть ли какие-либо зазоры, и заполните их тонким слоем для более быстрой укладки плитки. Нанесите шпатель тонким слоем на остальную часть пола, затем положите выбранную плитку или плиты. Начните со стен и закончите полом. Наконец, установите лейку для душа и смесители.

Быстрый доступ к душевой

Установка душевой кабины не должна быть сложной или дорогостоящей. Вот как это сделать:

  • Купите душевой комплект и душевой поддон.
  • Вырежьте отверстие в половице и установите слив.
  • Нанесите тонкий набор и установите поддон для душа.
  • Придавите его тяжелыми предметами и подождите, пока он высохнет.
  • Положите водонепроницаемую ткань на углы, края и стыки.
  • Нанесите жидкий водостойкий гель на все стены и пол.
  • Нанесите второй слой тонкого отверждения и уложите плитку для душа.
  • Установите лейку для душа и смесители.

Нравится ли вам современный стиль и кафель вашей душевой кабины? Напишите нам в комментариях!

Как заменить душевые поддоны в душевых из стекловолокна | Руководства по дому

Один из наиболее доступных типов душевых поддонов, появившихся в результате появления поколения «сделай сам», — это поддон из стекловолокна или пластика. Эти душевые поддоны, продаваемые отдельно или в составе душевых, со временем могут треснуть и выйти из строя.Независимо от того, работаете ли вы с автономным устройством или поддоном для душа, который является частью полного комплекта для душа из стекловолокна, сам поддон можно заменить в случае непоправимого повреждения.

Открытие фланца

Первым шагом при замене поддона является открытие фланца, прикрепленного к стойкам стены. В полном комплекте для душа из стекловолокна фланец фиксируется за нижними панелями стены из стекловолокна. Чтобы обнажить этот фланец, вырежьте все силиконовые уплотнения, удерживающие панель на месте на верхней части поддона, а также ослабьте и удалите все крепления, удерживающие панель на месте.Как только фланец обнажится, снимите крепеж фланца со шпилек стены, которые представляют собой либо гвозди, которые необходимо открутить, либо винты, которые нужно перевернуть с помощью дрели / отвертки.

Отсоединение слива

Различные типы поддонов из стекловолокна имеют разные типы сливных приспособлений, но, как правило, слив поддона ввинчивается в сливную трубу в полу под поддоном. Вам может потребоваться снять крышку сливного отверстия, чтобы получить доступ к привинчивающему механизму слива, хотя на некоторых душевых поддонах есть крышка, которая также является частью завинчивающего механизма.В редких случаях вам может потребоваться отрезать сантехнику из-под пола душа и заменить сливную трубу во время установки вашего нового поддона, но обычно это наблюдается только в старых домах до эпохи DIY.

Удаление поддона

Удаление поддона — самый простой или самый сложный аспект реконструкции, в зависимости от того, как была установлена ​​оригинальная поддон. Большинство душевых поддонов из стекловолокна устанавливаются непосредственно на черновой пол и обычно имеют только прокладки под ними, чтобы поддерживать уровень поддона, что означает, что вы можете просто вытащить их после отсоединения креплений и сливной трубы.Однако некоторые душевые поддоны приклеиваются к основанию с помощью тонкого раствора или строительного клея. В таких случаях приготовьтесь к изнурительному труду, потому что поддон для душа придется вытаскивать монтировкой и жесткими мускулами.

Установка нового поддона

Установка нового поддона из стекловолокна — это процесс снятия в обратном порядке. Во-первых, черный пол должен быть абсолютно ровным и чистым. Соскребите старый клей или строительный раствор скребком для пола. В зависимости от устанавливаемой душевой поддона, он может устанавливаться только с деревянными прокладками, либо производитель может рекомендовать приклеивать его к полу с помощью строительного раствора или клея.Во время этого процесса используйте уровень, чтобы убедиться, что поддон полностью выровнен для слива. Прикрепите сливной механизм к сливной трубе после того, как поддон будет на месте, прикрепите фланцы к стойкам стены с помощью шурупов или гвоздей в соответствии с инструкциями производителя, затем добавьте слой силикона вокруг верхнего края поддона, где он встречается со стеновыми панелями из стекловолокна и повторно прикрепляет панели поверх поддона. Убедитесь, что все стыки на лицевой стороне поддона, где он соединяется с полом ванной комнаты, также заделаны.

Ресурсы

Биография писателя

Тим Андерсон пишет статьи с 2007 года. Его публиковали в Интернете через GTV Magazine, Home Anatomy, TravBuddy, MMO Hub, Killer Guides и группу Delegate2. Он проработал более 15 лет подрядчиком по плитке и камню в третьем поколении, прежде чем перешел на внештатную писательскую деятельность.

7 проблем с акриловыми поддонами и подставками для душа — Innovate Building Solutions

Нельзя отрицать популярность акриловых душевых поддонов (независимо от того, любите вы их или ненавидите).Если вы строите новый дом на одну семью в пригороде или ремонтируете сотни ванн / душевых в отелях, акриловые основы часто являются лучшим выбором. А почему бы и нет? Вот несколько причин, по которым душевой поддон этого типа может быть разумным решением:

  • Вам не придется иметь дело с хлопотами по уходу за затиркой.
  • Эти сковороды легкие и простые в установке.
  • Акрил теплый под ногами. Вам не нужно вкладывать деньги в полы с подогревом.
  • Они не требуют повторной герметизации — НИКОГДА!
  • Хотя акрил — не самая дешевая основа (такая «честь» — это сковороды из стекловолокна), он все же рентабелен.
  • Акриловые основы достаточно гибкие, чтобы их можно было использовать с плиточным обрамлением или водонепроницаемыми стеновыми панелями.

Хотя акриловые основы имеют много преимуществ, как и мы с вами, у них также есть свои слабые стороны (извините, если я говорю об этих основах, как будто они люди — но потерпите меня — я действительно не сойду с ума ).

Эти недостатки продукта могут создать серьезные проблемы, если вы не будете осведомлены и не будете осторожны. Вот почему я пишу эту статью.

Проблем с акриловым поддоном для душа можно избежать… если вы знаете 7 практических идей, которые я представлю в этой статье.Итак, давайте узнаем о 7 устранимых проблемах с акриловым поддоном для душа с идеями, чтобы убедиться, что вы выберете правильный поддон для своего проекта.

Проблема №1 — Акриловая сковорода изгибается и скрипит при наступлении на нее

Худшее, что может случиться с поддоном для душа, — это трескаться. Это может произойти, если материал слишком тонкий и густой, структура под акриловой сковородой была плохо спроектирована или установка была выполнена неправильно.

Вот что я вам скажу — это не ракетостроение. Не все акриловые сковороды одинаковы. Толщина материала в этих кастрюлях разная. Некоторые из них имеют «вспомогательные конструкции», чтобы поддерживать их, а другим предлагается установить под ними грязную минометную основу. Какую бы систему вы ни выбрали, вам понадобится прочный акриловый поддон, который, как вы знаете, НЕ ТРЕЩАЕТСЯ!

Вам может быть интересно; как найти прочный акриловый поддон для душа? Я бы начал с этой умной идеи. Используйте тот, который укреплен снизу (и его необязательно устанавливать в ступке).На изображении ниже вы увидите усиленный акриловый поддон для душа, в котором используется МДФ (древесноволокнистая плита различной плотности) под верхней поверхностью для придания жесткости.

Это стоит на несколько баксов дороже? Да, это так. Однако, поскольку ваша душевая кабина является «основой вашего душа», вы сможете лучше спать, зная, что не протечете через поддон на ваш дорогой обеденный стол внизу?

Проблема № 2 — Акриловые сковороды, которые вы видите, имеют уродливый дизайн с 5-дюймовыми высокими бордюрами, через которые опасно переступать

Давайте посмотрим правде в глаза.Акриловые сковороды изготовлены из формы. Производители тратят большие деньги на разработку и производство этих форм. Они хотят использовать эти формы, чтобы получить максимальную отдачу от своих вложений.

Итак, в чем проблема этой стратегии для вас? Видите ли, эти старые формы могут использоваться и после их расцвета. Люди меняются. Наши потребности меняются (просто подумайте, насколько гибкими вы «были» в тот день, когда занимались чирлидингом или играли в школьный футбол — ой, извините, что угнетаю вас).

В то время как 5-дюймовая высокая ступенька над бордюром, спроектированная по форме 5 лет назад, не представляла большого труда, когда вы были моложе, теперь вам (или члену семьи) нужен более короткий порог для более безопасного входа.Вы же не хотите попасть в больницу, поскользнувшись при входе или выходе.

Кроме того, неуклюжие, округлые конструкции бордюров для душа должны были появиться в 80-х годах с кефали, большими волосами и брюками-клеш (хотя вы, возможно, сможете вернуть свои брюки-клеш, потому что они возвращаются сейчас).

К счастью, есть модернизированные современные акриловые душевые поддоны с низкопрофильными бордюрами (высотой 2 или 3 дюйма) и более гладкими линиями.

Не зацикливайтесь на былых временах.Выбросьте устаревший акриловый поддон. Используйте современные агрегаты с более короткими бордюрами для повышения безопасности.

Проблема № 3 — Купленный вами акриловый поддон «стандартного размера» не подходит для проема «стандартного размера». Что теперь?

Случалось ли это когда-нибудь с вами? Вы позвонили в свой магазин с большими коробками и сказали, что вам нужен поддон размером 60 на 36 дюймов. Они сказали: «Конечно, заходите. У нас есть на складе». Вы взволнованно идете в магазин и берете кастрюлю для своего подрядчика.

Он вытаскивает его из упаковки.Он зовет вас наверх. Он тебе говорит. не слишком изысканным и разочарованным тоном: «Эй, леди, эта сковорода не подойдет. Да, это размер 60 x 36, но для душа, в которую вы входите не с передней стороны 60 дюймов, вам понадобится вход с левой стороны 36 дюймов ».

Хотя это облом, вы скоро обнаружите, что это еще большая проблема, когда вы узнаете, что вы не можете найти «стандарт» (это кодовое слово ремоделирования, так как это не будет стоить вам руки и ноги. ) вход сбоку. Теперь вам понадобится либо кастрюля для плитки, либо кастрюля из искусственного камня.

Вы можете спросить: «А разве нет лучшего способа?»

Рад, что вы спросили. Да, есть. И это дешевле, чем изготовленный на заказ поддон для душа из плитки или твердое основание. Используется специально разработанный акриловый поддон, который называется FlexPan.

Как видите, акриловая основа FlexPan разработана без «фланцев», уже встроенных в боковые стороны, и с более тонкими бордюрами с трех сторон (примечание: фланец — это отдельный компонент, который вы наденете позже). Таким образом, эту сковороду можно использовать 5 различными способами.Вы можете войти со стороны 36 дюймов, чтобы основание можно было использовать как угловой душ или как блок с боковой загрузкой. Его можно использовать как трехстороннюю стеклянную душевую кабину или традиционным способом с отверстием на 60-дюймовом фасаде.

Гибкость. Это может сэкономить вам много денег на «нестандартных» точках входа.

Проблема №4 — У вашей «слишком маленькой» акриловой душевой поддона и стеклянной перегородки есть «большой мальчик» в вашей семье, хватающийся за ушибленные локти

Считаете ли вы, что ваш душ был разработан для человечьей фигурки? Даже с учетом всех мировых диет этот душ слишком мал.Поскольку вы знаете, что ваша ванная комната размером 5 на 8 дюймов не становится больше, вы задаетесь вопросом, использовали ли вы акриловый душевой поддон более качественного дизайна, не могли бы вы избавиться от этого «раздражающего» тесного приема душа?

Если бы я сказал вам, что решение может начинаться прямо у вас под ногами (с изогнутым акриловым поддоном), вы бы мне поверили?

Ну это так. Вместо использования плоского стеклянного ограждения глубиной 30 дюймов (в стандартной душевой нише шириной 60 дюймов) «открывайте вещи» с помощью заранее спроектированного изогнутого стеклянного ограждения и основания.Этот вариант не только выглядит круто, но и остановит (с его 36-дюймовым выпуклым средним рисунком) рутину, от которой большие мальчики в вашей семье * чешутся * (это ругательство, но я могу ») Я говорю об этом, потому что это семейный блог) уже много лет!

Проблема №5 — У вас так не хватает места для душа, что даже Мари Кондо не смогла бы навести порядок в этом беспорядке. Может ли помочь новая душевая кабина?

Ваша уродливая (свисающая над душевой лейкой) «система хранения» жалка.Похоже, что это были 5,99 доллара (особенный для долларового магазина). Вы знаете, что вам НУЖНО больше места для хранения, тем более, что (как сказала бы моя жена) количество «продуктов», необходимых для перехода от «проснуться к красивым», с каждым годом растет.

Есть ли способ скрыть эти душевые принадлежности и получить больше места — без уродливых белых пластиковых ящиков для душа, висящих над душевой лейкой?

Well — один из вариантов — это акриловая основа уникального дизайна, расположенная внизу, на которой есть место и место для хранения в той же посуде.Классный дизайн.

Проблема № 6 — Уродливая круглая крышка сливного отверстия акрилового душевого поддона с изъянами и пятнами должна быть убрана

Крышки для трапа для душа — это украшение вашей душевой поддона «Родни Дэнджерфилд». Да — нужен сток. В конце концов, разве ваш душевой поддон не должен отводить воду в канализацию? Однако, разве не было бы хорошо, если бы вы могли слить воду, не глядя на уродливую крышку слива с устаревшей глянцевой латунной отделкой, которая вышла из моды много лет назад?

Well — это действительно возможно с новыми современными акриловыми душевыми поддонами.

Это происходит со скрытой крышкой слива. Благодаря этой крышке поддон выглядит как одна сплошная поверхность, но вода все равно сливается. Вы сможете навсегда избавиться от своей уродливой латунной крышки водостока!

Проблема № 7 — Вы НЕНАВИЖите стоять на вершине водостока посреди лужи с водой, когда сток забит. Есть ли способ устранить эту проблему и одновременно принять прохладный душ?

Стоять под грязным душем достаточно, чтобы ваши (уже редеющие) волосы встали дыбом.Это отвратительно. Вы спрашиваете себя, почему эта сковорода была спроектирована таким образом, что я должен стоять ВПЕЧАТЛЯЮЩИМ ПРИМЕРОМ ПОСРЕДНЕЙ этой дренажной канализации?

Существуют более разумные конструкции, которые не только устраняют эту проблему, но и создают более четкий вид.

Эта более продуманная конструкция включает линейный сток. Они сделаны с гладкими крышками из нержавеющей стали, быстро отводят воду и расположены в конце поддона, поэтому ВЫ не будете стоять на сливе.

Заключение

Акриловые поддоны для душа могут быть благословением или проклятием.Воспользовавшись приведенными выше 7 идеями, вы избавитесь от недостатков, присущих недорогим акриловым унитазам, и сможете использовать их для улучшения впечатлений от использования вашей ванной комнаты.

Если у вас есть вопросы о том, как спроектировать более разумную ванную комнату и душ с акриловым поддоном (или стеновыми панелями без затирки или стеклянными ограждениями), я (и моя команда) будут рады помочь. Звоните нам по номерам, указанным ниже, или переходите по ссылкам. Мы с нетерпением ждем возможности помочь вам.

###

За дополнительной информацией о современных акриловых душевых поддонах или водонепроницаемых стеновых панелях обращайтесь в Innovate Building Solutions по телефону 877-668-5888.Для местного проекта реконструкции звоните Cleveland Design and Remodeling по телефону 216-658-1270 или в Колумбусе, The Bath Doctor по телефону 614-252-7294.

Если вы занимаетесь реконструкцией или строительством и вам нужны практические советы по модернизации продуктов, отраслевые тенденции, советы по маркетингу и продажам для развития вашего бизнеса (и сокращения повседневных хлопот), начните читать мой последний блог — Innovate Builders Blog. Он наполнен идеями, которые вы можете использовать прямо сейчас. Щелкните здесь, чтобы зарегистрироваться в блоге Innovate Builders.

Если вам нужен дополнительный совет (или вам нравится дурацкий юмор), подпишитесь на меня в Twitter @Mike_Foti или в моих компаниях @InnovateBuild или @InnovateHomeOrg или подключитесь к LinkedIn @MikeFotiLinkedIn.

Комплект душевого поддона с предварительным наклоном

Комплект душевого поддона Trugard TruSlope изготовлен из пенополистирола, также известного как пенополистирол высокой плотности. Душевые поддоны TruSlope — жизнеспособная альтернатива традиционным слоям для душа из песчаной смеси благодаря ряду существенных преимуществ. Тем не менее, мы по-прежнему рекомендуем при желании основание из песчаной смеси с сухой набивкой из-за его невероятно проверенного опыта при правильной установке. Специально для особых предметов интерьера, таких как мозаика и напольная плитка малого формата.

Популярность душевого поддона обусловлена, прежде всего, тремя важными преимуществами. Во-первых, это простота установки поддонов для пола по сравнению со стандартной ступкой. Лучшая сковорода, которую вы не можете найти в доме Depot Two, это значительно ускоряет процесс меблировки, потому что вам не нужно ждать в течение ночи, пока раствор высохнет, но вы можете сразу же приступить к установке водонепроницаемой мембраны. В-третьих, он обеспечивает идеальный наклонный пол в душевой, что исключает вероятность образования луж.

Примечание. Стандартные душевые поддоны Truslope требуют, чтобы напольная плитка была не меньше квадрата 2 x 2 дюйма. Нажмите здесь, чтобы получить поддоны для душа. Для мозаики и плитки меньшего формата вам следует связаться с нами, чтобы помочь определить лучший метод для вашей конкретной ситуации.


Душевые поддоны

Trugard TruSlope специально разработаны для использования в сочетании с Trugard TruCurb, стандартным стоком Trugard Drain, линейным сливом TruLine и системой гидроизоляционных мембран Trugard Vapor-shield или парозащитой.

Пошаговая меблировка

  1. Предварительно установите душевой поддон, измерив, а затем отрезав равным образом со всех четырех сторон, чтобы обеспечить одинаковую высоту первого ряда настенной плитки. Теперь поместите поддон в душевую зону, чтобы убедиться, что он точно подогнан.

  2. Отметьте и вырежьте держатель слива для трапа в полу душа, используя поддон TruSlope в качестве шаблона, при этом поддон все еще находится в зоне душа для предварительной установки.

3а.Нанесите на основание модифицированный тонкий раствор с помощью квадратного шпателя ¼ ”x ¼” или U-образного шпателя.

3б. Поместите душевой поддон TruSlope на тонкий раствор.

3с. Плотно вставьте лоток в раствор, твердо пройдя по решетчатому лотку.

3д. Поднимите и проверьте нижнюю часть лотка, чтобы убедиться, что достигается полное покрытие, затем повторите шаг 3c.

4. Установите слив Trugard Drain, обильно нанеся модифицированный тонко застывший раствор внутри и вокруг области углубления фланца Trugard Drain поддона.Теперь выровняйте слив и прижмите его вниз, чтобы соединить сливную линию с помощью цементного клея для труб, и одновременно погрузите корпус слива в тонко застывший раствор на высоту ниже плоскости наклона поддона. установить наклонный поддон

ПРИМЕЧАНИЕ. Модифицированный тонкослойный раствор Rapidset или Speedset рекомендуется для установки лотков TruSlope и системы TruCurb, когда это возможно, для более быстрого отверждения. (Не требуется). Модифицированный тонкозастывающий раствор рекомендуется для использования на гипсокартонных и цементных основаниях.Кроме того, для облицовки плиткой рекомендуется наносить модифицированный раствор тонкого схватывания поверх пароизоляционной мембраны. (Один из популярных брендов, который мы рекомендуем — VersaBond от Home Depot.)

5. Предварительно установите TruCurb, измерив и отрезав бордюр по длине с помощью стандартной ручной пилы.

6. Нанесите модифицированный тонко схватывающийся раствор на: 1. Торцы пола и стены, 2. Край поддона, используя квадратный шпатель ¼ ”x ⅜” или U-образный шпатель. 3. Смажьте маслом нижнюю часть и концы бордюра, а затем плотно прижмите бордюр к полу.

7. Предварительно вырежьте хотя бы часть пола парозащитного кожуха Trugard, чтобы мембрана поднималась по стене не менее чем на 3 дюйма, разрезав мембрану на шесть дюймов длиннее, чем ширина пола. Неострым карандашом отметьте пересечения и углы от стены до пола. Вырежьте из мембраны весь угловой квадрат.

ПРИМЕЧАНИЕ. Обязательно примите во внимание любой тип скамейки, который может быть на плане, потому что вам может потребоваться обрезать лоток или бордюр, чтобы они соответствовали. Чтобы узнать больше о скамейках, нажмите здесь.установка поддона для душа

Наши лотки TruSlope Tray созданы для того, чтобы упростить работу, однако простота не всегда является тем, чего хотят все. В некоторых ситуациях, как описано выше, есть лучшие методы. У нас самый большой выбор лотков по сравнению с другими аналогичными системными компаниями, и мы гордимся этим. Мы увидели огромную потребность в большем количестве опций и реализовали этот аспект. Как компания, мы пытаемся преодолеть этот разрыв между простым и эффективным, предлагая больше возможностей для большего количества ситуаций, чтобы упростить установку.

Этот тип душевого поддона из пенополистирола с высокой плотностью не является новой технологией, но он выполняет свою работу плавно и быстро. Наши подрядчики обращают внимание на нашу продукцию, прежде всего, на то, сколько времени и энергии они экономят на этих лотках. Их установщикам это нравится, потому что теперь им не нужно таскать мешки с бетоном на 3 этажа вверх. В доме с пятью ванными комнатами пять поддонов весит меньше одного мешка с бетоном. Им нравится эта часть! Второе, что им нравится в этих лотках, — это возможность просто продолжить установку.Я упомянул об этом выше и хотел бы подробнее остановиться на нем, потому что это очень важно для подрядчиков и частных лиц. Большинство людей не понимают, что время, потраченное на создание интерьера, очень ценно. Большинство домашних мастеров будут стараться не торопиться, а это затягивает проект все дольше и дольше. Я знаю, что все мы делали это в какой-то момент, и мы все пытаемся избежать этого, сделав это всего один раз. Скорость установки помогает не только выполнять задачи быстрее, но и увеличивает объем работы, необходимый для выполнения работы и ее правильного выполнения.Вам не о чем беспокоиться, потому что сложная часть работы с лотком выполняется за вас. Это предварительно наклонный … построить душ без бордюра с поддоном Эта часть поддона для пола очень недооценена, потому что довольно сложно получить правильный наклон на большой площади. Профи могут поспорить, но они также профи, и по этому поводу я обращаюсь к самодельным мастерам. В том же примечании я был свидетелем того, как установщики, которые занимались этим в течение 25 лет, не получали правильного наклона, так что это действительно может принести пользу всем сторонам.

Настроить лоток проще, чем вы ожидали.Вы можете отрезать любой из наших поддонов по размеру, чтобы он идеально подходил для вашей душевой кабины. Не говоря уже о возможности настройки путем вырезания, но вы также можете настроить, добавив дополнительные части, которые также доступны. Обладая этими двумя возможностями с поддоном, вы получите широкий выбор стилей и размеров, которые вы можете создать для идеального сочетания с душем.

Они обеспечивают легкий вес, простой в установке, альтернативу строительному раствору и другим строительным материалам. Эти предварительно изготовленные субстраты можно легко уменьшить до размеров, чтобы они подходили практически для любого душа.Поддон для душа достаточно тонкий, чтобы можно было просто использовать универсальный нож, чтобы его было достаточно. При разрезании лотка следует помнить об уникальных особенностях. Важно понимать, что из-за того, что лоток наклонен, при его обрезке граница будет тоньше. желательно, чтобы лоток уменьшился на эквивалентную или почти эквивалентную величину со всех сторон. Сделайте свой собственный душевой поддон, поддерживая постоянную высоту, это, безусловно, поможет гарантировать высоту для самой первой программы настенной плитки.если место для душа больше по сравнению с поддоном, поддон можно расширить с помощью полностью сухого строительного раствора.

На самом деле я получил много запросов относительно наших душевых поддонов, поэтому я намеревался пойти заранее, а также показать вам пару наших поддонов и просто немного рассказать о них. Во-первых, у меня есть водосточная труба размером 32 на 60 дюймов, расположенная здесь, на полу, и я собираюсь продолжить, а также возьму установку 32 на 60 дюймов, чтобы вы тоже могли ее увидеть.так что наши лотки очень очевидны, у них есть канавки в центре как центра, так и вне центра лотка, чтобы их можно было просто соединить вместе. все, что вам нужно сделать для их установки, — это поместить измененную тонкую сетку на настил, как на бетонную плиту, так и на фанерный черновой пол, которые вы можете установить с помощью измененной тонкой основы. как только вы это сделаете, вы вдавливаете лоток прямо в тонкий набор. Вы захотите поднять его примерно, чтобы обеспечить полное покрытие лотка, а также посмотрите несколько их видеоклипов прямо здесь, которые будут объяснять, я просто собираюсь просто набросать здесь несколько способов расширения в различных размерах, которые можно обойтись лотками.так что ниже находится 32 «x 60» вне центрального лотка еще раз, его можно найти в двух предметах, вы получаете большую коробку, как тот, прямо здесь, а также в нем есть два предмета, точно так же, как и центральный лоток, за исключением, конечно, Я останусь в центре вместо того, чтобы противостоять.

Я просто намеревался сделать быстрый видеоклип на наших выдвижных лотках и просто показать вам, а также немного рассказать о них и о том, как вы можете их использовать, а также о том, для чего они нужны. Хорошо, во-первых, у нас есть комплект расширения ниже, в котором есть 4 элемента, каждый шириной 12 дюймов, и все они будут иметь предварительный наклон, как вы можете видеть прямо здесь.у посуды разных размеров есть тонкая сторона и толстая сторона, так что, как вы могли видеть, есть наклон. каждая из них имеет наклон на четверть дюйма, поэтому одна сторона на четверть дюйма намного меньше, чем толстая сторона. хорошо, поэтому каждый из них будет иметь предварительный уклон до четверти дюйма, поэтому, когда вы используете их для расширения с помощью уже существующих душевых поддонов или наших альтернативных душевых поддонов 32 x 60 дюймов или 48-дюймовых поддонов они будут существовать заранее, поэтому вам следует убедиться, что вы знаете, какая сторона является уменьшенной, чтобы вы могли правильно наклонить ее к остальной части душа, чтобы вы фактически не устанавливали точки в обратном направлении.Аналогичным образом, я хочу показать вам прямо здесь, и вы могли видеть, что у меня на самом деле уже есть некоторые предварительно вырезанные ниже, но у них есть эти наклонные под углом 45 градусов части, которые вы можете удалить на переднем и исторически низком уровне лотка. теперь единственное, что вам, скорее всего, придется уменьшить при этих углах в 45 градусов, — это когда вы делаете душевой поддон 72 x 72 дюйма. Я действительно получил видеоклип об этом, а также о том, как вы можете это сделать, так что проследите за тем, чтобы вы это изучили.ни одно из расширений, как вы могли видеть, не имеет выемок, как ни один из наших лотков, и именно так они сцепляются друг с другом. не беспокойтесь об этом, все, что вам нужно сделать, это разместить модифицированный тонкий набор между предметами, когда эти два прикрепляются к каждому другому, а когда они присоединяются к обычным лоткам 32 x 60 или 48 дюймов, вы просто помещаете какой-то модифицированный тонкий набор между это создаст соединение между собой, так что, помимо этого, все они устанавливаются с измененным тонким раствором как на бетонном куске, так и на фанерном основании.Вы просто измените тонкую сетку на полу, надавите на нее, нажмите на нее, сожмите ее, а также ваше желание поднять ее, чтобы убедиться, что у вас есть полная защита всего лотка. теперь посмотрите и обратите внимание на некоторые из наших других видеороликов о лучших методах использования тонкого набора и о том, как вы можете правильно встроить эти элементы, а также о том, как они используются для увеличения размера 32 x 60 дюймов до 56 дюймов х 60 дюймов. они используются для расширения 48-дюймового лотка до 48 «x 72» или 72 «x 72», а также того, как это действительно работает: вы получите 2 удлинительных лотка, а также вы превратите 48 дюймов прямо в 72 дюйма на все четыре стороны.У меня есть видеоклипы о них, а также о том, как это работает. слив для поддона

Теперь я хочу рассмотреть центральный или нецентральный душевой поддон размером 56 x 60 дюймов. просто своего рода желание быстро раскрыть вам подлинное, что именно вы получаете, а также именно то, что находится внутри 56 «x 60». Во-первых, у нас будет 32 «x 60». Это наше общее измерение, а также у меня будет видеоклип, и он останется в веб-ссылке в сводке, если вы нажмете на него, он обязательно будет описывать размеры, которые у нас есть в том, как мы расширяем лотки.Итак, как именно мы начинаем с 56 «x 60», у нас есть 32 «x 60», это будет либо смещено от центра, либо это будет расположение водосточной трубы. готовые поддоны для душа. Тогда именно то, что вы получите, — это четыре дополнительных предмета. они 12 дюймов x 36 дюймов каждый, а также один комплект расширения включает 4 из них. Итак, мы на самом деле выложили наш лоток 32 «x 60», а потом мы просто возьмем эти части расширения прямо здесь, так что вы возьмете, а также включите в Стороны 32 «x 60».вы собираетесь смотреть на его наклон, есть тонкая сторона, а также толстая сторона, поэтому убедитесь, что вы расположились соответствующим способом, чтобы получить правильный наклон. Вот и все. После установки расширений рядом с типичным лотком вы фактически увеличили каждую сторону на 12 дюймов, что в целом составляет 24 дюйма по сравнению с начальными 32 дюймами.


как измерить душевой поддон

Мой профиль Мои предпочтения Мои друзья. Получите индивидуальное предложение для душевого поддона.Низкопрофильный душевой поддон Preference вылеплен из материала Matki Solid Surface. В качестве альтернативы прямоугольный душ также работает с прорезями в углах или нишах и может работать с раздвижной дверью, чтобы максимизировать пространство. привет, может быть, в стене есть какой-то поддон, но вряд ли там 60 мм. Что такое подпорки для душевых поддонов? Измерение и установка запасного душа. Поскольку каждый душевой поддон, изготовленный на заказ, уникален, цены варьируются в зависимости от размера. Душевые кабины доступны с поддонами или без них, но предпочтительнее использовать поддоны, так как они специально сделаны для уменьшения утечки.поместите одну, идущую параллельно А на моей диаграмме, так, чтобы ее край находился в самом начале кривой на лотке. Душевой поддон Catino имеет край по периметру, поэтому его можно изменять только по краю с помощью шлифовального станка для мрамора. Однако это не рекомендуемый размер душевой кабины, так как вода будет брызгать и выливаться, даже если она закрыта ширмой. Покупка корпуса и лотка вместе дает вам возможность не покупать их по отдельности, и вам не придется беспокоиться о размере лотка.Душевые поддоны являются неотъемлемой частью любой душевой кабины, и, имея такой большой выбор, может быть сложно определить, какой из них лучший. Привет всем, мне нужен совет, как установить душевой поддон. Размеры душевых отходов. Опять же, стиль, цвет и отделка зависят от вас. Поддон для душа, сертифицированная противоскользящая поверхность. Однако при укладке напольной плитки обычно можно устранить небольшие отличия с помощью тонкого раствора. Если ваши требования более конкретны, вы хотите получить индивидуальное предложение или являетесь торговым клиентом, позвоните нам напрямую.Каждый из этих типов душевых поддонов может иметь различные формы, включая квадрат, прямоугольник, смещение и квадрант, а также различные размеры, такие как 800 × 800, 900 × 900, 1000 × 1000, 1800 × 900 и многие другие. более. Прямоугольные душевые поддоны Эти прямоугольные душевые поддоны с изящными геометрическими линиями — идеальный способ сделать вашу ванную комнату стильной, современной и элегантной. Душевые поддоны — часть новой ванной комнаты, которую часто упускают из виду. Шаг 2 — Расчет внутренней части. Для этого определите высоту сторон, а затем отсчитайте расстояние до сливного поддона.Прямоугольные душевые поддоны также чрезвычайно универсальны и могут быть оснащены различными душевыми кабинами, соответствующими размеру и пространству вашей ванной комнаты. Мы можем поставить душевые поддоны на заказ по индивидуальным размерам и цветам. Индивидуальные душевые поддоны по индивидуальному заказу, цвета и формы Solidity с использованием материалов Corian, HI-MACS и Krion. Установка душевого поддона. Ассортимент продуманных низкоуровневых душевых поддонов с легким доступом, которые можно обрезать до нужной длины. Затем повторите с других сторон. A и B — размеры поддона, а c — радиус изогнутой части душа (двери кабины).В идеале лоток должен быть обрезан на равные части со всех четырех сторон, чтобы обеспечить одинаковую высоту первого ряда настенной плитки. Эти индивидуальные поддоны могут поставляться с низкоуровневым бортиком или в качестве душевого поддона, полностью промываемого под водой, для влажных помещений или в душевых. Слив для душа Hi-Flow от 15 €. УМНЫЙ ПОДНОС, который можно обрезать до нужной длины. Если вы попросите нас измерить размер вашего душевого поддона, мы будем использовать наше оборудование для 3D-лазерной съемки с точностью до + или — 0,5 мм. Ищете замену душевой кабине? Отметьте все размеры в своем блокноте.Я измерил ширину от задней стенки вдоль стороны лотка и диаметр от середины лотка до конца. Прошли те времена, когда были неуклюжие, глубокие и непрочные подносы, и вместо них мы находим всевозможные формы, размеры и материалы. Возьмите 2 куска дерева или что-нибудь еще прямое. Выберите из нашего ассортимента квадратных и прямоугольных форм, чтобы найти что-то для каждой ванной комнаты. Самый распространенный тип лотков — это низкоуровневый АБС-пластик высотой около 40 мм. Поскольку на рынке существует так много размеров и стилей душевых поддонов, трудно принять осознанное решение, какой выбрать.Категории. Наряду с изготовленными на заказ душевыми поддонами Versital предлагает индивидуальные душевые панели и столешницы для умывальника, чтобы завершить отделку ванной комнаты и получить высококачественную отделку. НАЖМИТЕ НА ИЗОБРАЖЕНИЕ ДЛЯ ИНФОРМАЦИИ О ПРОДУКТЕ И ЦЕНЫ Большой выбор размеров квадрантных лотков От 99 евро Большой выбор размеров квадратных лотков От 89 евро Большой выбор размеров прямоугольных лотков От 109 евро. если возможно, сделайте установку немного большего размера, хотя я понимаю, что у вас может быть мало места. Каждый дизайнер ванных комнат иногда сталкивается с проблемой места или требованием клиента, которое не может быть должным образом решено с помощью готовой продукции … Все душевые поддоны Versital, изготовленные на заказ, имеют сертифицированную противоскользящую отделку поверхности стоячей поверхности.Торговые клиенты, дизайнеры и разработчики. Пока высота / длина ниже, чем у облицовки, которую вы планируете установить на стену душа, все должно быть просто. В BigBathroomShop у нас есть два основных типа душевых поддонов, включая душевые поддоны с грифельным эффектом и белые низкопрофильные душевые поддоны, поэтому все, что вам нужно сделать, это выбрать размер и выбрать отделку с белым или сланцевым эффектом. ОП для измерения c проделайте следующее. Душевые поддоны Solidity изготавливаются на заказ любого размера и формы, любого цвета или цвета Corian, HI-MACS или Krion.Это самая универсальная форма подноса. Поддон для душа Onda также можно разрезать по размеру на месте, даже используя резак по дереву. Он подсоединен к трубопроводу сифона для душа, который похож на сифон под кухонной раковиной, где сточные воды из кранов, расположенных выше, могут стекать во внешнюю канализацию. Предназначенные для использования с душевыми поддонами с отверстием 50 мм, отходы, доступные в нашем интернет-магазине, изготовлены из материалов высшего качества и отполированы до совершенства. Он был поднят для доступа и дренажа на деревянной конструкции из дерева 3×2 со слоем 18 мм за бортом.Посмотрите наши каменные душевые поддоны с различными вариантами отделки — от гидроструня до каменной смолы. Это верно? Затем каждый душевой поддон Preference мастерски обрабатывается вручную на заводе Matki’s Cornwall по производству душевых поддонов. Минимальный размер душевой кабины. У меня есть низкопрофильный лоток размером 760 x 760 мм из каменной смолы (покрытый АБС-пластиком). Душевые поддоны Pentagon — здесь, по-видимому, замена герметика на ванной или душевом поддоне — самая ненавистная домашняя работа домовладельцев, согласно исследованию LED Hut. Вам нужно будет измерить расстояние от одного внешнего края до другого, а не внутреннее пространство.Специальные предложения по продаже. Душевой поддон имеет углубленный вырез, подходящий для кассетного унитаза, который я буду использовать (Thetford c200), и имеет размеры примерно 1025 на 670 мм, но его можно обрезать до немного меньшего размера. Сливной поддон с турбонаддувом 50 мм: вам больше не придется довольствоваться медленным сливом душа с быстрым сливом, доступным в 50 мм. Подобрать душевую для облицовки очень просто. Мы можем изготовить душевые поддоны Onda на заказ по чертежам заказчика, с неограниченными возможностями форм и дизайна.Это дает мне ширину 770 мм и диаметр 1000 мм. Классическая универсальная форма означает, что вы можете найти подходящее место для множества душевых уголков — ознакомьтесь с нашей линейкой Slimstone, чтобы увидеть полный спектр размеров прямоугольных душевых поддонов, подходящих для больших помещений и… Квадратные душевые поддоны можно установить у любой стены или в любом углу, и они подходят для большинства типов ограждений. Они более просторны, чем квадратные душевые поддоны, и, если соединить их с правильным корпусом или кабиной, они также могут быть такими же компактными.Подставка для душевого поддона — это небольшой выступ вокруг поддона, который улучшает водонепроницаемость вашего нового душа. Измерение подноса с помощью рулетки необходимо производить очень осторожно, чтобы правильно учесть не квадратные углы. Для оценки отправьте форму быстрой оценки, и мы свяжемся с вами в течение 3 рабочих часов. Квадратные душевые поддоны подходят для любой ванной комнаты. Поддон Marmox поможет вам с легкостью создать полностью водонепроницаемую душевую зону. Наши наборы для отвесов easy специально разработаны для использования с душевыми поддонами.Его кладут прямо на бетонный или деревянный пол или можно утопить. Благодаря стеклянной перегородке, душевому поддону и душевой лейке, которые нужно мыть, душевые кабины намного проще обслуживать по сравнению с традиционной душевой кабиной. Поддоны для душа. Поддоны для душа квадратные. Они превращают стандартный поддон на уровне пола в приподнятый поддон, гарантируя, что его можно установить на любом полу. Наш эксперт, Крейг Филлипс, начал свою трудовую деятельность в качестве подмастерья каменщика… Вы можете использовать желоб 800 мм для всех душевых поддонов под боковыми душевыми поддонами 1000 м.Заложите основу для отличного душа с помощью нашего ассортимента душевых поддонов. Поверхность имеет роскошный полуматовый оттенок с добавлением шлифованного мрамора. Эти душевые поддоны не поставляются с какой-либо документацией или инструкциями, поэтому способ установки, который я собираюсь вам показать, — это мой способ сделать это. Подносы KERDI-SHOWER-T / -TS / -TT можно обрезать по размеру для различных применений. Поддон 760, как правило, самый маленький, из-за чего возникают проблемы с движением в душе. Помимо душевого поддона, есть и другие предметы, которые могут вам понадобиться для завершения установки душевого уголка и поддона.При покупке перегородок для душа обязательно выбирайте ту, которая имеет легко очищаемое защитное покрытие, которое отталкивает грязь и мыльную пену, чтобы они дольше выглядели как новые. В этом сообщении блога мы обсуждаем все важные факторы, которые могут повлиять на ваш выбор, включая форму, строительный материал, марку, высоту, цвет и размер отходов … Как измерить душевой поддон. Душевой поддон переменной длины идеально подходит для ниш, когда размеры либо не квадратные, либо находятся в пределах отраслевых стандартных размеров.Поддоны со смещенным квадрантом — Выберите цвет и стиль для своего душевого поддона со смещением, и все остальное станет на свои места. Далее вам нужно будет измерить глубину поддона. Просто измерьте ширину и высоту каждой стены, одну за другой, обращая внимание на то, будет ли это просто номером или маленькой иллюстрацией плана комнаты. Плитку душевой панели можно укладывать прямо на поддон. Квадратные душевые поддоны — для квадратной душевой кабины квадратный душевой поддон будет именно тем, что вам нужно.Что касается, казалось бы, бесконечного списка продуктов для ремонта ванных комнат, доступных сегодня, увеличения количества телешоу об улучшении дома своими руками и естественного стремления людей «сделать это сам», многие квалифицированные домовладельцы все чаще занимаются ремонтом ванных комнат. По сути, существует четыре основных типа душевых поддонов; низкопрофильные подносы, приподнятые подносы, подносы для влажных помещений и подносы для пешеходов. Минимальный размер душевой кабины, или, лучше сказать, душевого поддона, составляет 900 мм в длину и 760 мм в ширину. Итак, мою душевую дверь нужно заменить, кто-то сказал мне, что вы измеряете не дверь, а душевой поддон.Эта услуга предлагается по специальному заказу, при этом лоток обычно доставляется в течение 3-4 недель. Имея это в виду, мы предлагаем самый простой и эффективный способ использовать силикон для герметизации ванной комнаты, который, как мы обещаем, не заставит вас рвать волосы! Слив для душа (часто также называемый «ловушкой для душа») соединяется с нижней стороной поддона под полом душа и поддерживает поток воды. обратитесь к своему местному продавцу зданий / сантехники, который, я уверен, поможет вам получить размер, который вы ищете … Я измерил свой, хотя от угла душа (кафельная стена) вдоль стены до того места, где существующее ограждение соединялось с душевым поддоном, и это было 834 мм, затем я измерил расстояние от угла до края душевой кабины, так что угол наклона 45 градусов, и получается 1000 м, это второе измерение, которое я должен использовать, или это 834 мм? .Сюда входят и особо глубокие душевые поддоны. Свяжитесь с нами, если мы можем помочь вам с изготовлением душевого поддона по индивидуальному заказу. Водоотводящий желоб 1000 мм для душевых поддонов, длина стороны 1200 мм. Код
Haikyuu Roblox, Фра Анджелико Вознесения, Как искать слово на странице, Новена для потерянных вещей, Гарантия Corelle Dishes Канада, Окно Символ плана этажа, Rolls Royce Font Dafont, Средняя школа Diamond Valley, Как использовать достаточно сказать в приговоре, Mistérios Luminosos Português,

Как установить акриловый душевой поддон

Акриловый душевой поддон является одним из двух основных типов душевых поддонов, второй — каменный душевой поддон.Поднятый душевой поддон имеет ножки или приподнят с промежутком между полом и поддоном, что снижает вес половиц. Установка акрилового поддона для душа делает подключение трубопроводов простым и доступным; это особенно полезно в караванах и домах на колесах. Чтобы выбрать правильный душевой поддон для вашей ванной комнаты из множества имеющихся на рынке, необходимо провести небольшое исследование рынка и должным образом оценить ваши потребности.

Шаг 1 — Измерение и покупка подходящего душевого поддона

Перед покупкой душевого поддона измерьте свою душевую площадь.Купите поднос в соответствии с этими размерами. При покупке душевого поддона обязательно проверяйте материал на прочность.

Шаг 2 — Подготовка пола

Выровняйте и очистите пол перед установкой акрилового душевого поддона. Если пол неровный, добавьте 2-дюймовый слой песка и засыпьте его шпателем. Дайте ему высохнуть в течение дня, затем покройте его слоем тонкого раствора для равномерного покрытия. Если вы устанавливаете поддон в передвижном доме, этот шаг можно пропустить, и душевой поддон будет основным типом передвижного дома.

Шаг 3 — Установка душевого поддона и сантехники

Присоедините сборники отходов к поддону. Закройте стыки уловителя нитками, а затем изолентой. Осторожно поставьте поддон на подготовленный пол.

Шаг 4 — Закрепление лотка

Если лоток поставляется с винтами, вам потребуется сверло, чтобы вставить их на место.

Шаг 5 — Завершение

Стороны лотка можно покрыть досками и лепниной, что добавит эстетики и закроет трубы.Заполните углы этих покрытий раствором, чтобы запечатать их.

Шаг 6. Примите необходимые меры предосторожности

Предотвратите утечки. Утечка может привести к появлению плесени и, в конечном итоге, к гниению пола и стен, не говоря уже о плохо пахнущей ванной комнате. Тщательно закрепите все сантехнические соединения. Акриловый душевой поддон может оказаться тяжелым для переноски одного человека; поэтому обратитесь за помощью в установке лотка.

30Май

Как заштукатурить стены под обои своими руками: Страница не найдена

30 Май 2021 alexxlab Комментировать

Как оштукатурить стены под обои своими руками: пошаговая инструкция, видео

Каждый строитель должен знать как оштукатурить стены под обои своими руками. Пусть он даже начинающий и совершенно неопытный. Если для этой работы нанимать людей, то сумма за ремонт серьезно возрастет, поскольку средняя стоимость штукатурных работ находится на уровне 300 руб/кв. метр. И в эту сумму не входят материалы. Зачем отдавать такие деньги другим людям, ведь можно оштукатурить стены под обои самостоятельно? Результат при этом будет ничуть не хуже. Просто нужно поверить в себя и довериться нашим советам.

Содержание:

У некоторых из вас может возникнуть вопрос о том, нужно ли штукатурить стены под обои. Однозначно — да. Причин на это есть несколько:

  • Под обоями, даже толстыми, будут четко видны все недостатки поверхности. Вид будет, мягко говоря, не очень.
  • На обоях, которые были наклеены без штукатурки, часто проявляются пятна, они могут менять цвет в отдельных местах, в общем, становиться малопривлекательными. Не хочется увидеть такую картину в своем доме? Тогда не нужно спрашивать надо ли штукатурить стены под обои.
  • Адгезия — под этим словом скрывается способность материалов схватываться друг с другом. От оштукатуренной поверхности обои вряд ли отстанут, особенно, если все было сделано правильно.

Ну что, вы поняли зачем штукатурить стены под обои? Надеемся, сомнений не осталось ни у кого из вас и мы теперь с чистой совестью можем переходить к изучению тонкостей этого процесса.

Штукатурка, шпатлевка — выбираем правильный материал

Раз уж мы решили рассказать как правильно штукатурить стены под обои, то начинать будем с выбора материала. Неправильный выбор может серьезно испортить всю дальнейшую работу.

В строительных магазинах предлагаются штукатурки и шпатлевки. Этот фактор вводит в заблуждение неопытных строителей. Использовать рекомендуется оба материала. Штукатура стен под обои своими руками позволит выровнять поверхность, а при помощи шпаклевки получится добиться гладкой поверхности и высокой адгезии. Пропускать этап шпаклевания могут только очень опытные строители. В противном случае риск будет неоправданный. Надеемся, вы решили для себя нужно ли шпаклевать оштукатуренные стены под обои. И к этому вопросу мы больше не будем возвращаться.

Теперь нужно определить чем штукатурить стены в квартире под обои. Конечно, сейчас мы будем раскрывать секреты выбора материалов.

  • От того, как была подготовлена поверхность, зависит выбор обоев. На оштукатуренную поверхность можно наклеивать обои со средней толщиной. Тонкий материал будет проявлять любой недостаток и делать на нем акцент. Тяжелые полоски просто не будут держаться и под своим внушительным весом отпадут.
  • И все же, какую штукатурку выбрать для стен под обои? Из всего количества штукатурок, которые предлагаются современному пользователю, выбирать стоит мелкодисперсные варианты с добавлением гипсового связующего компонента. Такие материалы позволят качественно подготовить стену к дальнейшим работам и позволят клеевому составу эффективно проникать и схватываться с поверхностью.
  • Качество и зернистость наполнителя — важный критерий выбора. Песок с крупной фракцией совершенно не подходит для нашего случая. Если будет использован такой материал, то качество наклеивания будет снижено почти наполовину.
  • Идеальная штукатурка создается из песка с зернистостью в пределах 0,25 – 0,3 мм. Такие материалы стоят дороже, зато на шпатлевке получится серьезно сэкономить. Есть резон выбрать более дорогую шпатлевку, правда?

Нужно ли шпаклевать оштукатуренные стены по обои мы еще расскажем дальше, но мысленно стоит готовить себя к этому процессу. Покупать придется не только смесь для выравнивания и шпатлевку, но и расходные материалы, которые будут использоваться для затирки. Речь идет об абразивной сетке и качественной наждачной бумаге.

Когда материалы выбраны, можно рассмотреть этапы штукатурки стен под обои. Чем мы сейчас и будем заниматься.

Как выполняется штукатурка: все этапы

Наконец мы можем рассмотреть порядок штукатурки стен под обои, ведь все теоретические вопросы раскрыты. Начинается все с подготовки.

Подготовительные работы

Этот этап должен быть выполнен качественно, чтобы в будущем не возникло неприятных сюрпризов. Подготовка заключается в следующем:

  • На поверхности не должно быть старой отделки, какой бы они ни была. Обои, краска, побелка, нестабильная штукатурка — все должно быть удалено до последнего кусочка. По другому нельзя. Старая штукатурка может быть оставлена, если она крепко держится на поверхности и не имеет следов болезнетворных организмов.
  • Большие выступы удаляются перфоратором с долотом. Трещины углубляются до основания и заделываются цементным раствором.
  • С поверхности убирается пыль и прочий мусор.
  • Стена покрывается грунтом. В этом случае отлично подходит «Бетоконтакт». Грунтовка наносится в два слоя.
  • На стену крепится штукатурная сетка. Для ее фиксирования могут использоваться дюбели с клипсами или раствор. Этот этап не стоит игнорировать, поскольку сетка позволяет снизить нагрузку, которая будет приходиться на штукатурку.
  • Углы закрываются перфорированными накладками, а на плоских участках устанавливаются маяки.

Вот вы и узнали как подготовить стены под штукатурку после обоев. Этот этап является объемным и значимым, он во многом определяет успешный исход всей работы.

Работы по выравниванию

Когда все подготовительные работы завершены, самое время переходить к выравниванию поверхности. Профессиональные строители пользуются особыми инструментами, которые существенно облегчают нанесение раствора на стены. Это может быть пульверизатор или хоппер-ковш. Специально покупать их для выполнения разовой работы нет смысла. Можно справиться и без них. Практическое руководство выглядит следующим образом:

  • Готовим небольшое количество раствора в соответствии с инструкцией. Нужно добиться средней густоты, чтобы смесь хорошо прилипала к поверхности и поддавалась выравниванию.
  • Кельмой набираем раствор и бросаем его на стену между двумя маяками.
  • Таким образом заполняем все пространство отдельной рабочей области.
  • Правилом выравниваем набросанный раствор, а лишний раствор убираем краем рейки.
  • Завершив первичное выравнивание, берем в руки полутерок. Он позволит внести корректировку в оштукатуренную поверхность. Полутерок нужно периодически смачивать и убирать налипший раствор.
  • Поскольку в дальнейшем планируется поклейка обоев, потребуется извлечь установленные ранее маяки. Хотя, если были использованы пластиковые направляющие, то этот этап может быть пропущен.
  • После извлечения маяков образованные отверстия заполняются раствором, который разравнивается и заглаживается.
  • Смотрим на поверхность и оцениваем ее состояние. Возможно, потребуется финишная штукатурка стен своими руками под обои. Такой ход позволит скрыть проявившиеся/оставшиеся дефекты. Раствор для такой работы не должен быть густым, даже немного реже, чем основная смесь.

Финишные работы

Осталось совсем немного и вы будете знать как штукатурить стены под обои своими руками. Мы уже находимся на финише. Здесь придется поработать руками, даже если смесь наносилась специальными инструментами. Речь идет о затирке. Этот этап позволит сгладить стену, чтобы она была максимально подготовлена под дальнейшее оклеивание обоями. Для выполнения этой работы потребуется проделать следующие действия:

  • Механическое выравнивание выполняется после схватывания раствора. Не полного его высыхания, а схватывания. Этот момент нужно четко угадать. Если раствор будет мягким, то должного эффекта не получится и будет снята лишняя штукатурка. При сильном застывании поверхность станет слишком твердой и наждачная бумага будет требовать замены уже после нескольких сантиметров.
  • На терку нужно закрепить 80-тую наждачку. Движения должны быть круговыми, с небольшим надавливанием. Углы на терке должны лишь убирать выступающие частицы, но ни в коем случае не заглубляться в поверхность.
  • Когда подобная подготовка оштукатуренных стен под оклейку обоями будет завершена, остается убрать со стены пыль и сделать проверку уровнем.
  • Последним этапом будет затирка вразгонку. Для этой работы нужен тонкий абразивный материал. Движения должны быть ровными, без надавливания и приложения усилий. Таким образом получится удалить следы и недоработки, которые были допущены на предыдущем этапе.

Внимательно, придирчиво, критично осматриваем поверхность под разными углами, с хорошим освещением. Все идеально и нет ничего сомнительного? Можно смело переходить к наклеиванию обоев.

Шпаклевка и грунтовка

Если хоть что-то вызывает сомнения, пусть они будут ничтожными, — нужна шпаклевка оштукатуренных стен под обои. Лучше сейчас немного потратиться, чем потом жалеть, но будет уже поздно.

После завершения всех работ по штукатурке и шпаклевке необходимо покрывать поверхность грунтом. Лучше эту работу проводить сразу же после высыхания последнего нанесенного раствора. В этом случае можно ожидать глубокого проникновения грунтовки и отличной адгезии. Когда придет время наклеивать обои, грунтование можно повторить. Будет только лучше.

Мы рассказали вам все о том, как подготовить оштукатуренные стены к поклейке обоев, каким образом нужно готовить поверхность перед заштукатуриванием, сколько раз грунтовать, что нужно для штукатурки стен под обои и в каком случае наносить шпаклевку. Надеемся, в вашей голове больше никогда не появится вопрос: нужно ли штукатурить бетонные стены под обои. Мы ведь убедили вас в необходимости проведения этих работ? У вас все получится, если соблюдать рекомендации и не отклоняться от практического руководства.

Как оштукатурить стены под обои своими руками: видео

Правильная шпаклевка стен под обои

В ремонте очень важно понимать, как правильно шпаклевать стены под обои своими руками — без опыта в таких делах этот процесс может показаться очень трудоёмким и сложным. На самом деле при должной сноровке ничего сложного в процессе нет. Шпаклёвка стен под обои и покраску не сильно отличается друг от друга, но её значение нельзя приуменьшать — при отсутствии шпаклёвки или её неправильном исполнении все шероховатости поверхности после поклейки обоев будут видны.

Инструменты

Будет довольно неловко, если вы принесёте все необходимые материалы домой, а потом окажется, что чего-то важного не хватает. Пройдёмся по списку необходимых для шпаклёвки инструментов:

  • Шпатели. Не скупитесь на различные шпатели — в строительных магазинах они стоят совсем недорого, зато помогут вам сделать качественную шпаклёвку стены. Чем большее разнообразие шпателей различной толщины, формы, вы сможете купить, тем легче вам будет. Для основного этапа вам понадобится стандартный инструмент, а вот для труднодоступных мест (углы, повороты) пригодятся специфические разновидности.
  • Инструментарий для размешивания смеси. Лучше всего подойдёт специальная строительная «дрель-миксер» — она пригодится и для бетона, и для большого количества краски, и, несомненно, подойдёт для штукатурки. Если же такой вариант вам не подходит — добиться нужной консистенции можно и при помощи обычной дрели и небольшой насадки, однако на это уйдёт гораздо больше времени.

    Строительный миксер

    Миксер-насадка на дрель

  • Всё для грунтовки. В зависимости от вида грунтовки, который вы купили, вам могут понадобиться разные инструменты для нанесения её на стены. Лучший набор: два валика (большой и поменьше), набор кисточек.
  • Уровень. При наличии лазерного уровня советуем использовать именно его — он гораздо точнее, и позволит не только идеально выровнять стену, но и моментально измерить расстояние от стены до стены, рассчитать площадь комнаты, и т.д.

    Лазерный уровень

    Пузырьковый уровень

  • Наждачная бумага. Этот элемент пригодится вам на финальном этапе, когда выравнивание стены будет доводиться до идеального состояния. Следует приобрести несколько листов «наждачки» с разной степенью зернистости. Шкурить поверхность можно просто сложив лист пополам, однако можно найти специальный держатель для бумаги, называемый «шкуротёр». Он позволит быстро менять листы наждачной бумаги, а так же крепко держать её в руке.

    Достаточно просто отрезать необходимое количество и закрепить бумагу в инструменте.

  • Хорошее освещение. Хороший свет при строительстве пригодится всегда, однако в деле шпаклёвки он имеет важное значение на финальном этапе. При помощи мощного прожектора вы сможете легко выявить недостатки на стене, которую надо зашкурить — стоит всего лишь поставить его под углом к стене, и тени от бугорков покажут вам, где нужно поработать.

    Пример самодельной конструкции для выявления недостатков шпаклёвки. Так же можно использовать обычный хороший прожектор.

  • Защита. Технику безопасности придумали не просто так. Гуляя по строительному магазину, киньте в тележку для покупок простенькую маску и строительные очки.

Черновые работы

Перед тем, как приступать к шпаклёвке, необходимо подготовить так называемую черновую основу.

  1. Снимаем обои. Снять старые обои в большинстве случаев не составляет труда — они сами охотно спадают под давлением. Однако если снимать необходимо качественно приклеенный материал — можно либо купить специальную жидкость для снятия обоев в строительном магазине, либо ознакомиться с народными средствами снятие обоев.
  2. Заделываем трещины. Если ещё есть возможность сохранить старую штукатурку, то необходимо предварительно заделать в ней все трещины. Для этого необходимо сначала расширить разъём зубилом до определённого размера, после — тщательно очистить его при помощи губки или кисточки. Далее — с силой поместить внутрь штукатурку или герметик. В особо запущенных случаях глубокий разъём сначала заполняется монтажной пеной, потом обрезается, и сверху кладётся штукатурка.
  3. Грунтуем стены. Грунтовка стен помогает увеличить срок эксплуатации любых строительных материалов. Грунтовать стены удобно при помощи валика, щедро распределяя жидкость по поверхности. Прежде чем приступать к последующим этапам, необходимо дождаться, пока состав полностью высохнет. Обычно время высыхания не превышает 6-8 часов.

Шпаклёвка

Чтобы понять, как правильно шпаклевать стены под обои своими руками даже без опыта, лучше всего будет следовать пошаговой инструкции, чтобы ничего не забыть и не переделывать заново.

  1. Подготовка. Не следует пренебрегать мерами безопасности при работе со строительными материалами. Даже если вы будете максимально аккуратны, пыль от различных смесей и поверхностей всё равно будет витать в помещении, попадая в глаза, лёгкие, и др. Надеваем приобретённые средства защиты, и только тогда приступаем к следующим этапам.

    Хорошая защита никогда не повредит!

  2. Замешиваем шпаклёвку. Некоторые мастера предпочитают замешивать смесь «на глаз». Такой способ можно использовать только если вы много лет занимаетесь строительством и имеете определённый профессиональный навык. Новичкам же стоит просто посмотреть на этикетку — обычно на мешке со смесью подробно расписывают, в каких пропорциях необходимо разводить порошок.Главное на этом этапе — добиться хорошей однородной консистенции. После приготовления партии советуем сразу же замочить ведро или корыто, так как в следующую партию могут попасть застывшие частички материала, а это будет создавать неровности и бугры.Весь объём сразу готовить не стоит — даже качественные смеси застывают довольно быстро, и можно просто не успеть израсходовать материал. Лучше делать смесь постепенно, по мере надобности. Это займёт больше времени, но зато вы не потратите впустую мешок со шпаклёвкой.

    Пример хорошо замешанной штукатурки

  3. Первый слой. Нанесение первого слоя шпаклёвки производится при помощи мелкого шпателя и широкого. Мелким набирается необходимое количество материала, и накладывается на широкий. Дальше — непосредственно нанесение. Начинать следует от угла комнаты, и постепенно, легкими движениями, распределять весь материал. Примерная глубина слоя — от 2 до 3,5 мм.
    Самые сложные места — углы комнаты. Грамотно вывести углы при помощи обычных шпателей сможет только искусный профессионал. Поэтому следует приобретать наборы шпателей — среди них есть угловой, который сведёт сложность этой процедуры к минимуму.
  4. Затирка. После успешного распределения всего раствора по стене, необходимо, не дожидаясь полного высыхания раствора, отшлифовать поверхность. Это позволит избавиться от случайно оставленных огрехов, следов от шпателя, и др. Затирку при помощи наждачной бумаги осуществляют круговыми движениями, начиная от одного конца стены, заканчивая другим.
  5. Финишная шпаклёвка. Финишная шпаклёвка производится так же, как и первая, только более аккуратно и кропотливо. Если вам необходимо добиться идеально ровных стен (например для особых типов тонких обоев), то понадобится финишная шпаклёвка. Увидеть самые мелкие огрехи без хорошего света не получится, даже используя прожектор. Если вы хотите добиться ровной поверхности, советуем посмотреть видео о сборке специального света для стен, и только потом приступать к работе.

Сегодня мы узнали как правильно шпаклевать стены под обои своими руками без опыта, и поговорили о доведении стен до совершенства. На нашем сайте вы сможете найти ещё больше материала о строительстве и доме — заглядывайте почаще!

Как шпаклевать стены из гипсокартона под обои своими руками

Главная » Разное » Как шпаклевать стены из гипсокартона под обои своими руками

швы, углы, подготовка под обои, покраску

Чтобы гипсокартонная конструкция приобрела законченный вид, ее надо прошпаклевать. Как шпаклевать гипсокартон, вывести углы, заделать стыки — обо всем в этой статье. 

Нужно ли шпаклевать гипсокартон?

Содержание статьи

Лишнюю работу делать никому не хочется. К тому же шпаклевка — длительный  непростой процесс, который отбирает много времени. Резонно возникает вопрос — зачем шпаклевать ровную поверхность гипсокартонных листов. Может при финишной отделке можно обойтись и без нее? При некоторых видах отделки можно, но не при всех.

Всегда надо заделывать стыки листов, углы и шляпки саморезов. Под любой тип отделки. Обязательно шпаклевать ГКЛ под покраску. Поверхность гипсокартона далеко не идеальна, а при транспортировке и монтаже добавляются новые неровности. Если покрасить поверхность без предварительного выравнивания, все они будут хорошо видны, особенно если есть хоть небольшая степень глянца.

Подготовка гипсокартона под поклейку обоев — можно только зашпаклевать швы, после прогрунтовать поверхность

Фирма Knauf — один из лидеров в производстве гипсокартона — разрешает под плитку и обои всю поверхность листов не шпаклевать. Только стыки, углы и саморезы. Под укладку плитки никто не шпаклюет, но под обои — да. А все потому что наклеенные без предварительной обработки обои местами отрываются вместе с картоном и иногда — до гипса. Так что во второй раз шпаклевка просто неизбежна.

Обойтись без шпаклевки всей поверхности листа можно используя грунтовку. В данном случае грунтом служит разведенная водой водонодисперсионная акриловая краска. Она создает на поверхности пленку, с которой хорошо взаимодействует клей, но также эта пленка не дает повредить картон при отрывании обоев.

Под покраску надо шпатлевать, гипсокартон полностью, причем до идеального состояния

Итак, шпаклевать гипсокартон полностью обязательно под покраску, желательно — под оклейку обоев (хотя бы в один слой) и заделать только саморезы и швы под плитку.

Грунтовка для гисокартона: зачем, чем и когда

Грунтовка выполняет две различные функции. Первая — она улучшает адгезию (сцепление) двух материалов. В результате при шпаклевке снижаются шансы на образование пузырей, отслоение материала. Вторая функция — она выравнивает впитывающую способность. Результат — меньший расход материала, а при шпаклевке — более ровная поверхность. Так что грунтовку пропускать нежелательно.

Грунтовать при отделочных работах, по идее, надо перед каждой новой операцией. Например, перед шпаклевкой нужна грунтовка гипсокартонных листов для улучшения адгезии со шпаклевкой. Перед покраской или оклеиванием обоев — для уменьшения расхода краски и клея. Также нужна грунтовка перед нанесением финишного слоя — стартовый приходится ровнять, из-за чего поверхность получается пыльной. Без обработки грунтом финишный слой ложится плохо, скатывается и даже может отвалиться.

Грунтовка для гипсокартона фирмы Церезит (Ceresit) тоже подойдет для внутренних работ

Какие грунтовки нужны? Зависит от этапа и от типа финишного материала:

  • Перед шпаклевкой гипоскартона (стартового и финишного слоя) используют грунтовку глубокого проникновения или для пористых хорошо впитывающих поверхностей.
  • Этот же состав можно использовать перед покраской и наклеиванием обоев.
  • Под обои зашпаклеванную поверхность ГКЛ можно прогрунтовать обойным клеем, разведенным водой. Пропорции указываются на упаковке с клеем.
  • Под покраску надо смотреть на рекомендации производителей. Иногда грунтовка — краска, разведенная водой. Если других указаний нет, использовать состав глубокого проникновения.

Подводя итог стоит сказать, что грунтовка — необходимая операция. Она позволяет получить хороший результат и уменьшить расход материалов.

Технология: последовательность работ

После того как листы ГКЛ закреплены на каркасе наступает время для подготовки гипсокартона к финишной отделке. Рассмотрим случай с полным циклом — под покраску. В этом случае шпаклевать гипсокартон надо, как минимум, в два слоя. Под другие менее требовательные к качеству поверхности виды отделки просто убираем ненужные этапы. Порядок работ такой:

Несколько слов о том, какую шпаклевку лучше использовать для гипоскартона. Подойдет любая — на основе гипса или полимеров (латексная). Полимерные шпаклевки обычно финишные — они дают очень тонкий слой и ровную поверхность. Гипсовые есть и стартовые и финишные. Разница в величине частиц. Использовать можно любые, лишь бы качество был хорошим.

Есть две формы выпуска шпаклевки для гипсокартона — сухая в мешках и разведенная в ведрах. Сухую пред применением надо развести водой в указанных пропорциях и размешать до растворения комков. Составы в ведрах уже готовы к работе, но стоят дороже. Зато гарантированно не имеют комков.

Покрытие грунтовкой

Перед тем как шпаклевать гипсокартон, грунтуем поверхность. Любой грунт наносится на сухое чистое основание. Потому предварительно удаляем с поверхности загрязнения, убираем пыль (можно пылесосом или слегка влажной тряпкой). После этого грунт готовим по инструкции (иногда надо развести водой, иногда достаточно просто размешать), выливаем в емкость и наносим кисточкой или валиком.

Нанесение грунтовки: выбираете удобный для вас способ

Грунтовка для гипсокартона бывает для сухих и влажных помещений. Для ванной и кухни выбирайте грунт для влажных помещений, для остальных можно любой. При выборе грунта обратите внимание на наличие антибактериальных компонентов. Они предотвращают развитие плесени и грибков. Особенно это актуально для кухни и ванной.

НазваниеРасходНазначениеВремя высыханияДоп свойстваЦена
Грунт проникающий Оптимум (10 л)6-8 кв.м/лДля грунтования кирпича, бетона, гипсокартона в сухих помещениях.30-40 мин600 руб за 10 кг
ГЛИМС Грунт / GLIMS Grunt (10 л)5 кв.м/лДля помещений с нормальной и повышенной влажностью30 минутАнтигрибковые и противоплесниевые добавки600 руб за 10 л
Текс Универсал грунт акрилатный5-14 кв.м/лДля грунтования пористых поверхностей, в том числе ГКЛ и прошпаклеванных поверхностей30-40 минДля сухих помещений и помещений с поышенной влажностью650 руб за 10 л
Грунтовка внутренная Старатели 10л5-10 кв.м/лДля грунтования пористых поверхностей, в том числе ГКЛ и прошпаклеванных поверхностей60 минАнтигрибковые и противоплесниевые добавки350-400 руб за 10 л
Feidal Tiefgrund LF 10 л10 кв.м./лДля сильновпитывающих поверхностей, в том числе гипсокартонабыстросохнущаяДля внутренних и наружных работ, морозостойкая850 руб за 10 л

Обычно для грунтовки гипсокартона достаточно нанести состав в один слой, но в кухне или ванной можно два: для гарантии результата. После высыхания грунта (время указано в инструкции) можно приступать к следующему этапу.

Заделка саморезов и швов

Для швов есть специальные составы Кнауф-Фуген (Knauf-Fugen), Кнауф Унифлот (Knauf Uniflot), Фюгенфюллер (Fugenfuller) и их аналоги. После высыхания грунта разводим шпаклевку до консистенции густой сметаны. Обратите внимание, что эти шпаклевки быстро сохнут, потому за один раз разводите небольшое количество.

Берем небольшой шпатель, им наносим на места установки шурупов состав, снимаем излишки. Шпаклевки в этом месте должно быть ровно столько, чтобы поверхность была ровной. Таким образом проходим все саморезы. Их можно заделывать параллельно со швами, а можно — в первую очередь. Это не важно.

Принцип работы со шпаклевкой — на край шпателя укладывается валик из состава, затем он растягивается в нужном месте

Стыки гипсокартона есть двух типов. Вдоль длинной стороны ГКЛ края неровные — для более легкой заделки этого стыка. Но листы соединяются и в высоту, где уступов нет. Еще приходится листы обрезать и соединение тоже получаются встык. Такие соединения требуют особой технологии и о ней чуть ниже.

Вертикальные стыки

При шпаклевке вертикальных стыков гипсокартона с нормальными фабричными краями их сначала тщательно заполняют, после проклеивают.

После заполнения, пока состав еще не высох, его проклеивают сеткой серпянкой или бумажной армирующей лентой. Это необходимо чтобы на стыках на образовывались трещины. Если используют ленту, ее разрывают на нужные куски, замачивают в чистой воде минут на 10 (пока заполняют шов).

Лента утоплена на нужное расстояние

Заполнив шов, ленту достают, зажав между пальцами удаляют излишки воды, приклеивают на шов. После берут шпатель шириной 8 см (обязательно такой) и вдавливают ленту ниже поверхности ГКЛ. Она «садится» на один из фабричных выступов. Вдавливать начинают от середины к краям. При вдавливании из-под ленты выдавливается шпаклевка, ее собираем. В результате если приставить к поверхности широкий жесткий шпатель (шириной не менее 20 см), видно, что лента находится ниже поверхности картона. Далее снова проходят шпаклевкой, выравнивая стык в уровень с поверхностью.

Обрезные швы

Шпаклевать гипсокартон в местах горизонтальных стыков — где соединяются две плиты или на вертикальных, но без кромок лучше после предварительной обработки. Сначала поверхность смачивают водой — кисточку окунуть в воду и хорошо промазать место соединения. Пройтись несколько раз — чтобы гипс намок. Затем острым ножом прорезать канавки под углом 45°. Обработку этих стыков можно проводить перед грунтовкой. Это даже удобнее.

Подготовка швов к шпаклевке

Подготовленные стыки промазываем грунтом. В этом случае удобнее пользоваться кисточкой. После высыхания, заполняем шов составом для шпаклевки стыков гипсокартона.  Удобнее работать шпателями шириной 10 см и жестким в 20 см. Маленьким наносим состав, большим снимаем излишки. Заполняем хорошо, вдавливая состав в шов. Если сделали все правильно, образуется небольшой валик, чуть выпирающий над поверхностью.

Еще раз проходим шов, нанося свежую шпаклевку толщиной около 0,5 мм, берем замоченную армирующую ленту и клеим ее к этому составу. Берем шпателем шириной 8 см и хорошо прижимаем ленту к поверхности, выжимая излишки шпаклевки из-под нее.

Шпаклевка обрезных швов на ГКЛ

При этом образуется волна из бумаги (на фото видно), следим, чтобы она не заминалась, догоняем ее до конца, где она расправляется. Снимаем излишки раствора в ленты и прилегающей области листа. И последний этап — снова берем шпаклевку и тонким слоем промазываем наклеенную ленту сверху. Этот слой делаем как можно тоньше, как говорят — «на сдир». Собственно, оставшуюся шпаклевку растягиваем очень тонким слоем.

 

 

Вторая технология: сначала лента затем шпаклевка

Есть вторая технология — на гипс сначала наклеивают серпянку или бумажную армирующую ленту, затем ее шпаклюют. Так получается быстрее, но недостаток — пустоты, которые остаются под лентой. В этих местах может морщить обои или трескаться шпаклевка, декоративная штукатурка.

Так наклеивают серпянку на гипсокартон

Еще вместо бумажной ленты используют сетку-серпянку. Cерпянкой работать сложнее — она жесткая и ее края часто торчат из раствора. Чтобы было немного проще, сетку предварительно наклеивают, после полного высыхания клея шпаклюют. Чтобы не думать о клее и ускорить работу, используют самоклеющуюся серпянку (есть и такая).

Пример шпаклевки шва с серпянкой

Но, все равно, шпаклевать гипсокартон так сложнее — ее поверхность неровная, шпатель «скачет» на волокнах и получается мелкая волна, которую совсем нелегко загладить.

 

Наружные и внутренние углы

Наружные и внутренние углы на стенах и перегородках из гипсоакртона делают при помощи:

Бумагой и серпянкой чаще всего отделывают внутренние углы — места соединения стен, а также стены и потолка. Технология похожа на заделку швов. На угол наносится некоторое количество шпаклевки, на нее наклеивается бумага или серпянка, узким шпателем армирующая полоса вдавливается в состав, излишки шпаклевки снимаются. После этого еще раз проходят угол, нанося  шпаклевку тонким слоем сверху.

 

Перфорированные уголки используют для оформления наружных углов — откосов, выступов и т.д. Сначала отрезается кусок нужной длины. Металл очень тонкий, режется даже обычными большими ножницами, но если есть ножницы по металлу работать проще. Края обрезают под углом 45° или меньше, а не под 90°. Так, при шпаклевании гипсокартона, край не завернется.

Оформление наружных углов гипсокартонных стен при помощи перфорированного уголка

На наружный угол с двух сторон наносится шпаклевка небольшими островками примерно через каждые 10 см (можно в шахматном порядке). В раствор вдавливают перфорированный уголок, проверяют вертикальности или горизонтальность его установки, корректируют. Подбирают шпателем излишки раствора, выравнивая края в одну плоскость с поверхностью листа. Установленный уголок оставляют на некоторое время — до высыхания шпаклевки, после чего шлифуют, снова шпаклюют при необходимости.

Чем отличается металлический уголок Шитрок (Sheetrock)? Тонкие полоски металла нанесены на бумажную основу. Они более жесткие чем простая армирующая бумага, но работать с ними удобнее чем с обычными перфорированными, так как за счет наличия бумаги переход в плоскость получается более плавный.

 

Шлифовка швов и углов

Если во время заделки швов на гипсокартоне хорошо выравнивать слой, шлифовку можно свести к минимуму. Почему лучше шлифовать меньше? Потому что во-первых, это долго, в-вторых — пыльно. Причем пыль очень мелкая, долго летает в воздухе и от любого движения поднимается снова. Чтобы уменьшить количество летающей пыли, на пол можно уложить мокрые тряпки, влажные опилки и т.д. Двери, ведущие из помещения, закрывают мокрым полотном оно должно быть больше размера двери — чтобы пыль не разлеталась по другим комнатам.

Для начала можно пройтись острым ровным шпателем, срезать все наиболее выступающие неровности. Далее процесс шлифовки. Та как углы и швы на этом этапе зачищать до идеальной гладкости не требуется, берут сетку для шлифовки с ячейкой на 180-200 и деревянный брусок. К бруску крепят сетку (можно скобами из строительного степлера, но скобы не должны торчать). Этим приспособлением выравнивают поверхность. При работе подсвечивать желательно косым светом — так виднее все неровности. Но шпаклевать гипсокартон под обои можно не столь тщательно.

Есть специальные держаки для сетки, но можно обойтись и бруском

Один момент — шлифовать лучше в респираторе и защитных очках. Не лишними будут перчатки. Пыль очень мелкая и проникает буквально везде. После того как швы и углы зашлифованы, поверхность снова грунтуют. Причем, всю полностью, так как и на необработанные участки тоже осела пыль, а она ухудшает сцепление.

Самые неудобные места для шпаклевки и шлифовки — внутренние углы. Секреты быстрой качественной шлифовки углов смотрите в следующем видео.

 

 

Как шпаклевать гипсокартон: выравниваем плоскости

Для шпаклевки поверхностей понадобится большой шпатель — с лезвием 40 см или больше и узкий — на 10 см. Первый слой наносится стартовой шпаклевкой. Она кладется слоем около 5 мм (максимум надо смотреть в инструкции к конкретной шпаклевке) и скрывает все неровности. Разводят ее водой до состояния густой сметаны, размешивают тщательно, чтобы не было комков.

Такие шпатели нужны для шпаклевки гипсокартона по всей поверхности

Техника шпаклевки поверхности гипсокартона несложна: берем большой шпатель, на его конце при помощи маленького шпателя, выкладываем валик из шпаклевки. Прижимаем лезвие к поверхности и растягиваем состав. Повторяем несколько раз, заполняя некоторый кусок стены или потолка. Затем очищаем лезвие, и проводим по только что зашпаклеванной поверхности, выравнивая ее. Выравнивать нужно как можно тщательнее — меньше потребуется времени на шлифовку.

Когда шпаклевать гипсокартон закончили, ждете пока высохнет. Затем берете уже знакомое орудие — брусок с сеткой и выравниваете все огрехи. Шлифовка закончена, убираете пыль, поверхность проходите снова грунтовкой глубокого проникновения. После высыхания приступают к нанесению второго слоя.

Так держат шпатель

Далее шпаклевать гипсокартон надо финишным составом. Как писали, он тоже может быть на основе гипса, как и стартовый, а может быть на основе полимеров. Подходят и те и другие, но с некоторыми работать сложнее — они быстро начинают скатываться и застывать.

Финишную шпаклевку делают более жидкой и наносят более тонким слоем. Техника нанесения аналогична, ничего не меняется. Кроме того, что работать сложнее — хуже разносится, но надо растянуть тонким слоем и быстро выровнять. По грунтовке все намного лучше, а без нее нижний слой быстро вытягивает из свежей штукатурки влагу и она начинает скатываться. После нанесения финишной шпаклевки снова ждут пока все высохнет, затем начинают выравнивать. Но на этот раз используют не сетку — от нее остаются заметные бороздки, а наждачную бумагу с мелким зерном. Ею работать не так удобно — она быстро забивается, но зато поверхность получается гладкой. Если поверхность готовите под покраску, подсветку делаем снизу или сбоку и можно использовать не лампу накаливания, а светодиодную — все огрехи видны. Даже очень мелкие.

О том как шпаклевать гипсокартон трудно рассказать словами — движения описать сложно. В видео можно подсмотреть как держать шпатель, как им двигать, как накладывать или снимать раствор. Подробно технологию смотрите в видео.

 

 

И еще.

 

Как шпаклевать стены из гипсокартона под обои и почему

После облицовки листов ГКЛ их поверхность получается гладкой и ровной. Поэтому у тех, кто самостоятельно делает ремонт в квартире или доме, часто возникает вопрос: а нужно ли шпаклевать гипсокартон под обои. Казалось бы, достаточно заклеить швы и саморезы от бумаги, и бумага к бумаге и так красиво приклеена. Но, как и любая работа, подготовка к оклейке гипсокартоном имеет свои особенности, которые влияют на качество окончательного декора стен.

Зачем шпаклевать гипсокартон под обои

Нужно ли шпаклевать гипсокартон под обои? Существует как минимум две важные причины для выполнения этой операции:

  1. Если обои выполнены в светлых тонах или имеют небольшую толщину, то сквозь них будут четко просвечиваться стыки и любые неровности на поверхности ГКЛ. В результате создается впечатление невнимательности, которой можно избежать, стопор гипсокартона целиком.
  2. Но основная причина, по которой необходимо шпаклевать гипсокартон под обои, заключается в том, что любое украшение на стенах со временем может надоесть.Значит, надо снимать старые обои, что сделать не так просто, если под ними нет слоя шпатлевки. Удаление старого покрытия может до такой степени повредить листы гипсокартона, иначе придется выравнивать или даже менять. Так что сомнений в том, нужно ли полностью шпаклевать гипсокартон под обои, возникнуть не должно, как минимум, чтобы избежать лишних работ по замене в будущем.

Совершенно нормально, если для обоев следует использовать шпаклевку стен под обои или плохо подготовленную поверхность.

Как выбрать шпаклевку

Политических рекомендаций нет. Какая шпаклевка для гипсокартона лучше под обои. Особое качество смеси, например, огнестойкость или морозостойкость, в данном случае не играет никакой роли, важнее обратить внимание на назначение шпаклевки и то, в каком помещении она будет использоваться.Так, гипсовая штукатурка больше подходит для в сухих помещениях, так как боится больших перепадов влажности и может треснуть. Поэтому для ванной или кухни лучше использовать шпаклевку на цементной основе.

Выравнивающая масса хороша для стыков, трещин и вмятин. Имеет грубую фактуру, следовательно, как и отделка, подходит только в том случае, если обои имеют большую толщину и плотность материала.

Универсальный полимерный наполнитель может использоваться как для выравнивания, так и для окончательной отделки. Подходит для помещений с любой влажностью. И его расход меньше, чем у других видов наполнителей.

Выбирая шпаклевку для гипсокартона под обои лучше отдавать предпочтение сухой смеси, потому что она дольше держится и ее можно использовать дозированно, много замешивая, сколько нужно.Обычно производитель шпатлевки указывает на упаковке инструкцию по работе со смесью и необходимые пропорции, при этом необходимо обращать внимание, некоторые наполнители должны настоять. Для гладкости желательно использовать конструкцию миксера, а если ее нет, то на дрель подойдет специальная насадка.

Подготовка поверхности

Перед тем, как приступить к шпаклевке гипсокартона, его необходимо очистить от грязи и пыли, а также внимательно осмотреть на предмет царапин, глубоких вмятин и выступающих шурупов.В этом может помочь обычный шпатель. Ведя их по плоскости штукатурки, легко обнаружить различные дефекты.

Перевернутые шурупы следует вытащить отверткой, слегка вонзив головку в верхний слой гипсокартона. Если есть винты, шляпки, которые входили в корпус ГКЛ слишком глубоко (более половины толщины листа), их необходимо вывернуть и закрутить в новом месте, минимум в 50 мм от старой точки крепления. Меньшее расстояние не рекомендуется, так как в отверстиях может образоваться трещина, которая, вероятно, будет распространяться дальше, и, следовательно, этот список необходимо будет заменить.

Если гипсокартон на стыках не имеет заводской фаски, их края обрезаются под необходимым углом до 45 градусов. Это нужно для того, чтобы шпатлевка глубоко проникла в шов. Кроме того, по краям листов не должно быть отслаивающейся бумаги от гипса. При обнаружении такого дефекта нужно аккуратно обрезать картон ножом, место загрунтовать. Подробно, как и чем замазывать стыки гипсокартона.

После визуального осмотра и обнаружения всех дефектов гипсокартонную стену необходимо загрунтовать.В качестве грунтовки лучше использовать смеси на водной основе, так как они пропитывают только картонный слой и не вызывают его деформации. Грунтовку следует нанести равномерно по всей поверхности гипсокартона тонким слоем. Когда он полностью высохнет, можно приступать к шпатлеванию.

Видео:

Видео:

Предварительное шпатлевание

Предварительная штукатурка гипсокартона под обои своими руками направлена ​​на выравнивание поверхности и включает:

Замазку швов и стыков листов штукатурки к стенам, потолку и полу следует начинать с наклеек армирующей ленты — серпянку.Важно приклеить ее так, чтобы заделка прорези была посередине ленты. Теперь можно наносить наполнитель. Работа ведется сверху вниз, удобно использовать два шпателя — узкий и широкий. Первый шов можно заполнить смесью, второй выровнять его по поверхности продольными движениями. Шпаклевку жалеть не нужно, так как при высыхании дает значительную усадку. В результате должен быть полностью залит шов, без зазоров и видимых вмятин.Лучше, если будет небольшой избыток шпатлевки — тогда можно удалить абразивную сетку.

Замазка наносится на саморезы крест-накрест. Так он заполняет углубления крепежных колпачков и прячет голову.

При оштукатуривании стен гипсокартоном под обои, пожалуй, самая сложная операция — это Шпатлевание углов . Часто используется перфорированный участок из алюминия для внешнего угла или, если угол изогнутый или арочный, для пластика. Получить этот профиль довольно просто.Для этого нужно сделать до угла места, в котором он монтируется. Сделайте карандашную отметку, а затем сделайте надрез по линиям гипсокартона, на расстоянии примерно 3 мм пометок, если смотреть со стороны угла.После этого стамеской удалить картон на глубину немного большую, чем толщина угла. Полученные углубления заполняются шпаклевкой, а затем вдавливаются в них в угловой профиль так, чтобы они были немного глубже относительно плоскости через перфорацию шпаклевочной стенкой. Выступившая сглаженная широким шпателем с добавлением смеси, чтобы выровнялась с плоскостью. поверхность листа.Видео шпаклевки стен и потолка.

Внутренние углы шпаклюют чуть посильнее. Прежде всего, они так же как и швы армированы серпянкой. Во-вторых, чтобы равномерно подвести две соседние стороны, они шпатлюют повороты — сначала одну сторону, затем, после полного высыхания, первую, вторую. Облегчает работу специального шпателя для углов, который легко найти.

вмятин, глубоких царапин и других дефектов заделываются стандартным методом. В этом случае, если наполнитель нужно будет наносить в несколько слоев, каждый последующий слой наносится только после высыхания предыдущего.Чтобы оценить, насколько именно шпаклевана стена, можно воспользоваться обычным спиртовым уровнем.

После отделки предварительное шпатлевание стен из гипсокартона, необходимо затереть их песчаной сеткой, зачистить и заново покрыть грунтовкой.

Видео:

Видео:

Финишная шпатлевка гипсокартона

Финишный слой гипсокартона под обои обеспечит безупречную поверхность для дальнейшей отделки. К этому этапу подойти широкой лопаткой , а сама смесь по густоте должна быть сопоставима со сметаной.

Шпатлевка наносится широкими разметочными движениями так, чтобы слой был как можно более равномерным и тонким. Если все же не удается избежать мелких прогибов, их позже выравнивают наждачной бумагой. Здесь главное — аккуратность, неторопливость и основательность.

После полного высыхания финишного слоя поверхность очищается от пыли и снова грунтуется. Это позволит исключить возможные мелкие дефекты и подготовить стены к оклейке гипсокартоном обоями.

Видео:

.

Как зашпаклевать стены своими руками. Как шпаклевать обои из гипсокартона

Каждый мужчина в своей жизни хоть раз сталкивался с ремонтом в квартире или доме, и такое понятие, как «шпаклевка стен», ему, безусловно, знакомо. Шпаклевка — это нанесение на поверхность стены специального состава, благодаря которому она выравнивается.

Что такое шпатлевка?

Перед тем как в данной статье затронуть вопрос, как шпаклевать стены своими руками, необходимо понять, в чем особенность шпаклевки.Эта смесь используется в строительных и ремонтных работах на этапе, который идет после оштукатуривания стен. Приводит поверхность к идеально гладкой и ровной поверхности. В основном смесь изготавливается на основе гипса, но также может быть на цементной или полимерной основе.

Виды шпатлевок

Какой шпатлевку выбрать, чем лучше шпаклевать стены — эти вопросы волнуют многих. Рассмотрим, чем отделяют виды смеси друг от друга.

Цементные шпатлевки более устойчивы к воздействию влаги.Это потому, что цемент — достаточно прочная основа. Недостатки таких инструментов, в основе которых лежит цемент, — это склонность к усадке и небольшие параметры эластичности.

Шпаклевки на основе полимерных материалов имеют выгодное отличие от других видов. Он заключается в том, что смесь состоит из очень мелких частиц, а это приводит к идеальному выравниванию стен. Полимерные шпатлевки не дают усадки, обладают высокой влагостойкостью и являются отличным отделочным материалом.Поскольку оштукатурить стены своими руками — задача не из легких, можно попробовать выровнять сами стены с помощью шпаклевки на основе полимеров. Небольшим недостатком смесей такого типа является их относительно высокая стоимость.

Гипсовые смеси имеют свойство быстро схватываться. Покрытые гипсовой шпаклевкой стены отлично поддаются шлифовке, в результате получаются гладкие и ровные поверхности без изъянов.

Некоторые виды и назначение шпаклевочных материалов

Рассмотрев основные виды выравнивающих материалов, достаточно легко понять и решить, какой шпаклевкой лучше шпаклевать стены.Но перед этим нужно различать готовую шпатлевку и специальные смеси, которые необходимо разбавлять водой в определенных пропорциях.

Готовые смеси представляют собой густую вязкую массу, фасованную в пластиковые ведра или пакеты. Готовую шпатлевку можно использовать сразу после вскрытия упаковки.

Сухие смеси — это определенная масса в виде порошка, который фасуется в бумажные пакеты. Довести смесь до состояния готовности совсем не сложно, так как все инструкции по этому поводу можно прочитать на упаковке.

По специфике работ шпаклевочный материал может быть стартовым (выравнивающим), декоративным (финишным) и универсальным, сочетающим в себе качество стартовой и финишной шпатлевки.

Можно ли оштукатурить стены своими руками?

Как научиться шпаклевать стены? Является ли это возможным? Многих волнует этот вопрос. Ответ один: конечно, возможно, потому что особые трудности не составляют этого процесса, так как он не требует от вас особых навыков.Сегодня технологии отделочных и строительных работ стали намного проще. Это напрямую связано с появлением на строительном рынке новых материалов. Поэтому любой косметический ремонт должен выполняться на плече любого мужчину, который хоть немного разбирается в процессе ремонта. Женщина, которая ремонтирует сама, без посторонней помощи, тоже может оштукатурить стены.

Подготовка стен

Перед тем, как покрыть стены под покраску, необходимо подготовить поверхность.

Для начала стена освобождается от старых отделочных материалов: отслаивающейся краски, обоев и т. Д. Также удаляются пятна жира и копоти. Заливать промерзшие участки стен не рекомендуется. Если обрабатываются новые поверхности, будь то оштукатуренные или бетонные стены, то все поверхности перед нанесением смеси покрываются специальной грунтовкой, как правило, используются специальные смеси глубокого проникновения. Цель нанесения грунтовки одна — повысить сцепление поверхности стены с нанесенным на нее материалом.

Подготовительный этап очень важен, ведь от него зависит качество последующей отделки, поэтому перед штукатуркой или шпаклевкой стен дома или квартиры необходимо тщательно обработать поверхности.

Штукатурка стен

Перечень работ, которые связаны с шпаклевкой стен, необходимо производить в несколько приемов. Первоначальный шпаклевочный слой наносится широким шпателем толщиной 2-3 мм и шириной не менее 60 см. Наполнитель следует распределить по диагонали стены для равномерного нанесения материала.Наносить нужно правильно, желательно со стороны необработанной поверхности, то есть материал растягивается в сторону залатанного участка под углом 20-30 градусов. Нанесение смеси происходит как бы внахлест. Не думайте, что сразу получится ровная и идеально ровная поверхность, так как стены желательно покрыть руками несколько раз, то есть в несколько слоев.

По окончании работ поверхность необходимо просушить 14 часов. После этого загрязненная стена обрабатывается наждачной бумагой, шлифуется и удаляется различные неровности.Процесс шлифования можно производить вручную, а можно прибегнуть к использованию механической болгарки. Затем поверхность повторно грунтуется, затем из шпаклевки наносится финишное покрытие, которое окончательно выравнивает стены. После высыхания последнего слоя можно красить стены или клеить обои.

Оштукатуривание стен из гипсокартона

Гипсокартон — отличный отделочный материал для утепления и отличный способ выровнять стены, а также его используют для создания арок и перегородок. Гипсокартон можно крепить на клей или с помощью металлических профилей.Но после того, как гипсокартон будет закреплен, его необходимо зашпаклевать. Этот процесс довольно трудоемкий, но выравнивание может быть намного быстрее и лучше, чем простая штукатурка. Прежде чем оштукатурить стены из гипсокартона, нужно научиться делать это правильно.

Перед началом работ необходимо загрунтовать поверхность специальными смесями, защищающими от развития плесени и грибковых образований, а также способствующими лучшей адгезии материала. После высыхания грунтовочного слоя швы между листами гипсокартона заделываются шпаклевкой — специальной сеткой.Применяется для лучшего сцепления стыков.

Когда швы заделаны, и серпан наложен, можно приступать к нанесению первого слоя шпатлевки. Есть два способа отделки гипсокартонных стен. Первый более экономичный, так как подразумевает только один слой шпаклевки, затем затирку и, в конце концов, финишное покрытие. Такой вариант отделки дает хороший результат по выравниванию стен.

Поскольку шпаклевка гипсокартона под обои желательна, то в этом случае можно применить второй способ шпаклевания стен.Это долгий, но более эффективный вариант. В этом случае выравнивание стены из гипсокартона происходит в три слоя. После нанесения первую шпатлевку натирают специальной шкуркой. Затем наносится следующий слой и тоже протирается.

Следующим шагом является наклеивание на стены пауков, или, другими словами, стекловаты, которая обеспечивает лучшее сцепление материала и защищает его от растяжек и отслаивания шпатлевки. Затем отделайте стену из гипсокартона финишным слоем.

Способы выравнивания стен

Вариантов выравнивания стен существует несколько.Определиться, оштукатурить или зашпаклевать стены, или отделать гипсокартоном, необходимо с учетом своих личных предпочтений и возможностей.

Виды шпаклевки мы уже рассмотрели, теперь познакомимся со штукатуркой. Самые популярные его виды — гипсовые и цементно-песчаные.

Штукатурку из гипса можно наносить более тонкими слоями за счет липкости и пластичности материала. Обратной стороной является то, что ее нельзя использовать для наружной отделки, а для влажных помещений подойдет не всякая гипсовая штукатурка.Также имеет довольно высокую стоимость.

Штукатурные смеси на основе цемента и песка по липкости и пластичности уступают гипсовым штукатуркам, часто встречаются мелкие камешки, затрудняющие нанесение тонких слоев. Их используют для наружных работ и отделки больших площадей.

.

Шпаклевка по гипсокартону своими руками: пошаговая инструкция

Одним из наиболее часто используемых материалов для внутренней отделки является гипсокартон, позволяющий в кратчайшие сроки не только выровнять стены, но и создать перегородки, ниши и другие конструкции. Однако недостаточно просто возвести требуемую конструкцию, ее также необходимо довести до достойного внешнего вида. Как правило, конструкции из гипсокартона отделываются теми же материалами, что и несущие стены: красятся или оклеиваются обоями.И если раньше использовались легкие бумажные обои, которые часто перекрывали друг друга, то сегодня использование современных материалов требует особого внимания к гладкости и гладкости отделываемой поверхности стены. Поэтому предлагаем рассмотреть, как выполняется штукатурка гипсокартоном своими руками. Пошаговая инструкция будет представлена ​​ниже.

Зачем шпаклевать гипсокартон?

Несмотря на то, что гипсокартон имеет достаточно ровную поверхность, перед тем, как закончить его финишную отделку, нужно восполнить все недостатки, которые образовались на материале в процессе монтажа.Кроме того, необходимо будет заделать стыки листов как в районе стены, так и в углах. Для этого используется два вида подготовительной отделки: оштукатуривание и шпаклевка.

Штукатурка — более крупнозернистый материал, применяется для выравнивания поверхности при больших дефектах, поэтому обычно применяется на бетонных стенах. Шпаклевка имеет мелкозернистую структуру, что делает ее практически идеальной для выравнивания гипсокартона под отделку. Самый важный этот момент для последующей покраски и оклейки обоев.Если у стены не будет идеально ровной поверхности, обои начнут расходиться, а на окрашенном гипсокартоне будут видны даже малейшие неровности.

Кроме того, штукатурка стен (гипсокартон), своими руками производится, является дополнительной защитой, которая важна при отделке. Например, если наклеить обои прямо на ГКЛ, велика вероятность, что он разбухнет от клея, и новые обои будут искажены. Кроме того, меняя отделку, вы гарантированно удалите не только старый материал, но и слой гипсокартона.

Особенности шпатлевки

Процесс шпаклевания — дело достаточно сложное и требует особой тщательности и тщательности. Поэтому многие предпочитают заказывать эти работы у профессионалов. Однако в целях экономии можно выполнить такую ​​процедуру, как штукатурка гипсокартоном, своими руками. Для этого достаточно набраться терпения и в каждом конкретном случае изучить некоторые тонкости обработки поверхности. А также освоите основные приемы шпаклевания, ведь шпаклевка гипсокартона под обои, сделанная вручную, отличается от работы по подготовке стены к покраске.Это необходимо учитывать.

Особого внимания требует штукатурка стыков и углов, так как эта работа требует предварительной укладки лент-змей (специальный строительный материал для усиления швов). Это предотвратит появление трещин, которые могут появиться от вибрации или расширения гипсокартона под действием влаги.

Выбор материала

Сегодня на рынке представлено довольно много разных видов шпатлевки, различающихся по структуре: грубая начальная и более тонкая отделка.

Стартовые, цена которых самая низкая из всех вариантов, используются для выравнивания неровностей с перепадом поверхности от 0,5 до 2 см. Поэтому для гипсокартона он практически не используется. Как правило, этот материал сразу покрывается финишной шпатлевкой, имеющей более мелкозернистую структуру. С его помощью можно сразу выровнять поверхность до идеально гладкого состояния, подходящего даже под покраску. Однако в случае неправильной установки гипсокартона или видимых повреждений рекомендуется сначала нанести слой стартовой шпаклевки и дождаться полного высыхания.Затем примратовать и даже потом обработать поверхность отделочным средством.

Разновидности

Кроме того, они имеют различный состав. Бывает на гипсовой, цементной и полимерной основе. В зависимости от помещения, в котором проводятся ремонтные работы и условий эксплуатации, выбирается наиболее подходящее средство для отделки. У каждого вида есть свои достоинства и недостатки:

  • Гипсовая штукатурка имеет очень тонкую структуру, поэтому часто выполняет функцию финишной отделки.Однако использовать этот материал в помещениях с повышенной влажностью не рекомендуется, так как этот состав хорошо впитывает влагу из воздуха, и в этом случае даже грунтовка поверхности не поможет.
  • Для мест, которые постоянно подвергаются повышенной влажности, предпочтительно использовать наполнитель на основе цемента, который очень устойчив к такому удару. Кроме того, этот вид отличается высокой прочностью и долговечностью покрытия.
  • Полимерный внешний вид наиболее пластичен и лучше всего наносится на поверхность, поэтому штукатурка потолка из гипсокартона своими руками чаще всего выполняется именно этим материалом.

Какую шпаклевку лучше использовать?

Еще одно отличие материала заключается в том, в каком виде он продается. Есть два варианта: сухая смесь в пакетиках и готовый раствор, похожий на сметану, в ведрах.

С одной стороны, удобнее всего готовая шпатлевка, которую можно наносить без предварительного замеса. При приготовлении сухой смеси требуются определенные знания и умения.

С другой стороны, готовое решение стоит в 1,3–1,6 раза дороже.Поэтому есть смысл тщательно выбирать материал. В этом случае стоит учесть, что цементная шпатлевка выпускается только в виде сухой смеси из-за особенностей ее состава.

Если говорить о гипсокартоне, то в жилых комнатах предпочтительнее использовать гипсовую шпаклевку, а в таких помещениях, как ванная, кухня или санузел, — полимерная.

Важно! Не рекомендуется использовать алкидную шпатлевку для отделочных работ по гипсокартону. Его агрессивный состав разрушит верхний слой ГКЛ.

Как шпаклевать гипсокартон: пошаговая инструкция

Перед тем, как приступить к таким работам, как шпаклевка гипсокартона своими руками, после монтажных работ основание тщательно очищается от пыли и грязи. В случае, если в некоторых местах есть отслоения материала, их необходимо удалить и зачистить мелкой наждачной бумагой. Также не забудьте проверить, как прикручены винты. В идеале они должны быть немного утоплены в листе гипсокартона и не выступать над поверхностью.

После этого поверхность шлифуется, не оставляя необработанных участков. В этом случае лучше всего нанести 2-3 слоя грунтовки. Это необходимо для хорошего сцепления материала. При нанесении состава он не только дополнительно очищает поверхность от пыли, но и пропитывает поры гипсокартона. После нанесения каждого слоя грунтовку необходимо дать полностью высохнуть. Время высыхания можно увидеть на упаковке конкретного продукта.

Кстати, стоит знать, что сама техника шпатлевки гипсокартоном требует финишной обработки всей поверхности стены.Необязательно экономить на стройматериалах и обрабатывать только углы или стыки. Впоследствии при покраске или оклейке обоев гипсокартон без покрытия будет очень выделяться.

Предварительная подготовка гипсокартона

Следующий шаг — заделать все более или менее заметные углубления на поверхности гипсокартона. К ним относятся отверстия от неудачно вкрученных шурупов, повреждения от установки и другие недостатки. Для этих работ обычно используют небольшой шпатель.

Точно так же штукатурные швы швов гипсокартона производятся своими руками, и предпочтительно выбирать состав, специально разработанный для этих целей.Сначала укладываем тесьму-серпянку. Для этого на шпатлевку, предварительно нанесенную на гипсокартон, накладывают ленту, которую покрывают еще одним слоем состава. После этого материал тщательно разравнивается широким шпателем и проводится дальнейшая оштукатуривание гипсокартона своими руками.

Углы обрабатываются аналогично, с той лишь разницей, что для этих стыков используются специальные пластиковые или металлические уголки. Они защищают края гипсокартона от механических повреждений.Особенно это актуально для внешних углов, например перегородок или ниш. Для внутренних углов, если листы плотные и нет больших зазоров, допустимо использовать ту же ленту-серпиан.

Нанесение шпаклевки на стену

Для того, чтобы правильно нанести шпатлевку на поверхность, используются шпатели двух типов: сам материал наносится и разравнивается большим шпателем, маленький используется как вспомогательный инструмент.

.

Как зашпаклевать стены своими руками. Как шпаклевать обои из гипсокартона

Каждый мужчина в своей жизни хоть раз сталкивался с ремонтом в квартире или доме, и такое понятие, как «шпаклевка стен», ему, безусловно, знакомо. Шпаклевка — это нанесение на поверхность стены специального состава, благодаря которому она выравнивается.

Что такое шпатлевка?

Перед тем как в данной статье затронуть вопрос, как шпаклевать стены своими руками, необходимо понять, в чем особенность шпаклевки.Эта смесь используется в строительных и ремонтных работах на этапе, который идет после оштукатуривания стен. Приводит поверхность к идеально гладкой и ровной поверхности. В основном смесь изготавливается на основе гипса, но также может быть на цементной или полимерной основе.

Виды шпатлевок

Какой шпатлевку выбрать, чем лучше шпаклевать стены — эти вопросы волнуют многих. Рассмотрим, чем отличаются отдельные виды смеси друг от друга.

Цементные шпатлевки более устойчивы к воздействию влаги.Это потому, что цемент — достаточно прочная основа. Недостатки таких инструментов, в основе которых лежит цемент, — это склонность к усадке и небольшие параметры эластичности.

Шпатлевки на основе полимерных материалов имеют выгодное отличие от других видов. Он заключается в том, что смесь состоит из очень мелких частиц, а это приводит к идеальному выравниванию стенок. Полимерные шпатлевки не дают усадки, обладают повышенной влагостойкостью и являются прекрасным отделочным материалом.Поскольку шпаклевать стену своими руками несложно, можно попробовать выровнять стены самостоятельно шпаклевкой на полимерной основе. Небольшой недостаток смесей такого типа — их относительно высокая стоимость.

Гипсовые смеси обладают функцией быстрого захвата. Стены, покрытые гипсовой штукатуркой, прекрасно поддаются полировке, в результате получается гладкая и ровная поверхность без изъянов.

Некоторые виды и назначение шпаклевочных материалов

Достаточно ознакомиться с основными видами выравнивающих материалов, чтобы понять и решить, какой шпаклевкой лучше шпаклевать стены.Но перед этим необходимо различать готовые шпатлевки и специальные смеси, которые нужно разбавлять водой в определенных пропорциях.

Готовые смеси представляют собой густую вязкую массу, фасованную в пластиковые ведра или пакеты. Готовую шпатлевку можно использовать сразу после вскрытия упаковки.

Сухие смеси — это определенная масса в виде порошка, который расфасован в бумажные пакеты. Довести смесь до готового состояния совсем не сложно, так как все инструкции по этому вопросу можно найти на упаковке.

По специфике работ шпатлевочный материал может быть стартовым (выравнивающим), декоративным (отделочным) и универсальным, сочетающим в себе качества стартовой и финишной шпатлевки.

Можно ли заливать стены своими руками?

Как научиться шпаклевать стены? Является ли это возможным? Многие обеспокоены этим вопросом. Ответ один: конечно, можно, потому что этот процесс не представляет особых сложностей, так как не требует от вас особых навыков.Сегодня технологии строительства и отделки стали намного проще. Это напрямую связано с появлением на строительном рынке новых материалов. Поэтому сделать любой косметический ремонт по плечу любому мужчине, который хоть немного разбирается в процессе ремонта. Шпаклевать стены может и женщина, которая занимается ремонтом сама, без посторонней помощи.

Подготовка стен

Перед тем, как шпаклевать стены под покраску, необходимо подготовить поверхность.

Для начала стену освобождают от отделочных материалов: отслаивающейся краски, обоев и т.п. Также удаляются пятна жира и копоти. Не рекомендуется заливать промерзшие участки стен. Если обрабатываются новые поверхности, будь то оштукатуренная или бетонная стена, то перед нанесением смеси все поверхности покрываются специальным грунтовочным составом, в основном используются специальные смеси глубокого проникновения. Цель нанесения грунтовки — повысить сцепление поверхности стены с нанесенным на нее материалом.

Подготовительный этап очень важен, ведь от него зависит качество последующей отделки, поэтому перед тем, как оштукатурить или шпаклевать стены дома или квартиры, нужно тщательно обработать поверхность.

Шпаклевка

Перечень работ, которые связаны с шпаклевкой стен, необходимо производить в несколько этапов. Первоначальное шпаклевочное покрытие наносится толщиной 2-3 мм при использовании широкого шпателя шириной не менее 60 см. Шпатлевку необходимо распределить по диагонали к стене для равномерного нанесения материала.Наносить нужно правильно, желательно со стороны необработанной поверхности, то есть материал натягивается в сторону зашпаклеванного участка под углом 20-30 градусов. Наложение смеси получается как бы внахлест. Не стоит думать, что у вас сразу получится ровная и идеально ровная поверхность, так как стены желательно возводить своими руками несколько раз, то есть в несколько слоев.

По окончании работы поверхность должна сохнуть 14 часов. После этого шпаклевочная стена обрабатывается наждачной бумагой, шлифуется и удаляются различные неровности.Процесс шлифования можно производить вручную, а можно прибегнуть к использованию механического шлифовального станка. Далее поверхность повторно грунтуют, затем шпаклевывают финишную шпаклевку, которая окончательно выравнивает стены. После высыхания последнего слоя можно красить стены или клеить обои.

Гипсокартон для стен из гипсокартона

Гипсокартон — отличный отделочный материал для утепления и отличный способ выравнивания стен, а также его используют для создания арок и перегородок. Гипсокартон можно крепить на клей или с помощью металлических профилей.Но после того, как гипсокартон будет закреплен, его необходимо зашпаклевать. Этот процесс довольно трудоемкий, но выравнивание можно произвести гораздо быстрее и качественнее, чем простую штукатурку. Перед тем, как шпаклевать стены из гипсокартона, нужно научиться правильно это делать.

Перед началом работ необходимо загрунтовать поверхность специальными смесями, защищающими от развития плесени и грибковых образований, а также способствующими лучшей адгезии материала. После высыхания грунтовочного слоя заделывают стыки между листами шпаклевки гипсокартона с помощью серпянки — специальной сетки.Применяется для лучшего скрепления стыков.

Когда швы заделаны и серпянка нанесена, можно приступать к нанесению первого слоя шпаклевки. Отделать стены гипсокартоном можно двумя способами. Первый более экономичен, так как предполагает только один слой шпаклевки, затем затирку и, как следствие, нанесение финишного покрытия. Такая отделка дает хороший результат по выравниванию стен.

Так как шпаклевать гипсокартон под обои желательно, в этом случае можно применить второй способ шпатлевки стен.Это долгий, но более эффективный вариант. В этом случае выравнивание стены из гипсокартона происходит в три слоя. После нанесения первую шпаклевку затирают специальной наждачной бумагой. Затем наносится следующий слой и протирается.

Следующий шаг — приклеивание к стене паутины, или, другими словами, стекловолокна, которое обеспечивает наилучшую адгезию материала и защищает его от растяжек и отслаивания шпатлевки. Затем стена из гипсокартона отделывается финишным покрытием.

Методы выравнивания стен

Варианты выравнивания wal

.

Штукатурка стен своими руками – видео руководство

Разнообразию новаторских отделочных материалов сложно соперничать с древними способами, проверенными успешной многовековой практикой. Сколько бы не появлялось скоростных, облегченных, прогрессивных технологий отделки, лидером рейтингов по-прежнему остается штукатурка. Несмотря на трудоемкость, пыль, строительную грязь, долгосрочность процесса, мы, как наши далекие предки, штукатурим стены своими руками. Нас не пугает степень сложности работы, ведь важен окончательный результат и длинный перечень приоритетов, характерных для практичной износостойкой штукатурки.

Содержание

Штукатурка предоставляет возможность воплотить практически любые дизайнерские проекты. Это лучший вариант для устранения огрехов строителей, для выравнивания стен и создания лепных узоров вручную. Ее применяют для формирования разнообразной фактуры, цвета и структуры поверхности.

Мастера отделки владеют рядом специфических технологий нанесения штукатурной смеси на стены, благодаря чему демократичный материал превращается в рваный натуральный камень, пиленую горную породу или в обычную кладку. По степени выразительности венецианская и терразитовая штукатурка может составить конкуренцию фотообоям и отделке с 3D структурой. А от количества колоритных вариантов и сочетания различных методов нанесения у птицы-фантазии декораторов вырастают километровые крылья.

Штукатурке подвластны даже 3D эффекты

Выбор штукатурных смесей в качестве отделочного материала аргументирован превосходством их эксплуатационных, технических и эстетических качеств, точнее высотой совокупности всего набора показателей.

[include id=»1″ title=»Реклама в тексте»]

В списке приоритетов нанесения штукатурки значатся:

  • водоотталкивающие качества материала, способность высыхать после аварийного намокания без потери декоративных показателей;
  • оптимизация изоляционных характеристик строения;
  • аэропроницаемость, то есть способность пропускать излишки бытовых испарений, предотвращая преждевременной старение и износ стройматериалов, за счет чего также устанавливается благоприятный для проживания влажностной баланс в помещениях;
  • соответствие санитарно-гигиеническим и экологическим нормативам;
  • возможность изменить впоследствии фактурную и колоритную концепцию отделки;
  • негорючесть, на основании которой штукатурку предпочитают для облицовки фасадов и выполнения интерьерной отделки деревянных построек;
  • доступная стоимость ремонта, особенно ощутимая, если выполняется штукатурка стен своими руками и применяются наиболее демократичные в ценовом отношении составы.

Несмотря на убедительный список аргументов в пользу нанесения штукатурки на стены, у данного материала есть ряд существенных недостатков.

  • при нарушении технологии нанесения штукатурной смеси и несоблюдении сроков, необходимых для затвердевания, могут появиться трещины и другие дефекты;
  • фасадная отделка может выполняться только при плюсовой температуре;
  • для нанесения на стены с гладкой или глянцевой поверхностью потребуется предварительная подготовка, слой грунтовки, монтаж сетки-рабицы, специальные насечки;
  • низкая продуктивность трудоемкой работы;
  • строительные ограничения по мощности слоя штукатурки.

К недостаткам штукатурки также можно отнести излишне сложный процесс отделки деревянных домов, необходимость проведения сложной подготовки. Отрицательной сторон признают способность фактурной штукатурки «впитывать» пыль, копящуюся в рельефных выемках. Этот минус характерен и для материала, в состав которого входили крупные песчаные частицы. Правда, оштукатуренную поверхность можно мыть практически всеми существующими сейчас средствами бытовой химии. Для устранения необходимости в частом уходе лучше покрыть специальным лаком, натуральным или синтетическим воском.

Лаковое покрытие и воск предотвратят загрязнение штукатурки

Традиционно штукатурные растворы наносятся в три последовательно выполняемых слоя, каждый из них выполняет конкретную функцию.

  • Обрызг — первый слой, обеспечивающий сцепление отделки с поверхностью стройматериалов. Для его нанесения применяют растворы с консистенцией густой сметаны. Мощность наносимого на древесину слоя не должна превышать размеров в 9 мм, при обработке пенобетонных и кирпичных стен 5 мм. Обрызг разравнивают только по ровным бетонным поверхностям с целью соблюдения равнозначной толщины.
  • Грунт – второй слой, выполняется раствором с более густой консистенцией, наносится после отвердевания предыдущего обрызга. Напоминающий тесто раствор разравнивают и затирают до получения относительно ровной поверхности. Грунт определяет толщину штукатурки, играет роль основы для окончательной отделки.
  • Накрывка – завершающий этап производства штукатурных работ. Для третьего верхнего слоя используют растворы с тонко-дисперсным тщательно просеянным песком. Перед нанесением штукатурного раствора, консистенция которого напоминает не слишком густую сметану, подсохший грунт смачивают для улучшения адгезии между двумя слоями штукатурки, затем проводится тщательное выравнивание поверхности.

Перед выполнением каждого из этапов нанесения штукатурки необходимо выждать период, регламентированный строительными нормативами и рекомендациями производителей готовых смесей.

Будущим штукатурам, заинтересованным вопросом о том, как штукатурить стены под обои или под другой тип облицовки, необходимо знать, что при нарушении технологии вся сделанная работа окажется тщетной. Штукатурка будет отслаиваться, трескаться и огорчать исполнителей другими негативными проявлениями.

Хотите безукоризненно нанести штукатурку своими руками — соблюдайте технологии и запаситесь терпением

В почти забытом прошлом компонентами для производства штукатурных смесей служили песок и связующее вещество цемент. Сейчас есть масса готовых составов, формулы которых обогащены разнообразными модифицирующими добавками. Данные компоненты влияют на пластичность, сцепление, скорость отвердевания, способность застывать при определенной температуре. Благодаря введению модификаторов штукатурки удобно разводить и наносить. Только стоимость готовых штукатурных смесей не всех желающих располагает к приобретению. Потому приверженцы бюджетных схем ремонта и отделки предпочитают практичные дешевые цементные составы и максимально популярные гипсовые штукатурки.

Материалы, сделанные на основе цемента существенно отличаются от гипсовых штукатурных смесей, как по методам нанесения, так и по специфическим свойствам, влияющим на сферу применения.

Штукатурим стены цементным раствором ↑

Основными составляющими цементной штукатурки являются просеянный через сито речной или морской песок и традиционный цемент с разнообразными улучшающими добавками. Фракционный размер, говорящий о величине крупинок, предопределяет возможную толщину штукатурного слоя: чем тоньше дисперсность материала, тем более тонкий слой штукатурки можно сделать.

Способ приготовления раствора из выпускаемых промышленностью готовых смесей крайне прост. Емкость с объемом 7 или 8 литров наполовину заполняется водой, куда потом порционно добавляют сухой состав при регулярном размешивании строительным миксером или вручную мастерком. Желающие сэкономить могут сделать цементную смесь самостоятельно. Для этого потребуется цемент часто используемой марки М400 и просеянный чистый песок в соотношении 1/3.

Нежелательно увеличивать долю основного связующего компонента, из-за нарушения пропорций может сократиться период отвердевания. Тогда исполнителю будет сложно своевременно разровнять и тщательно разгладить поверхность.

[include id=»2″ title=»Реклама в тексте»]

Для «нашлепки» на стены цементной штукатурки потребуется мастерок или шпатель, для выравнивания полутерок или правило, для разглаживания терка. Неопытным отделочникам, решившимся впервые штукатурить стены своими руками, вполне достаточно будет шпателя и терки.

Инструменты штукатура, выполняющего нанесение штукатурки своими руками

Неспроста в кругах профессиональных штукатуров техника наложения цементного раствора называется нашлепкой. Раствор со шпателя нужно действительно хлестко шлепнуть в стену. Только тогда раствор хорошо прилипнет к обрабатываемой поверхности, так как мельчайшие его частицы под воздействием ударной силы смогут свободно проникнуть в верхние слои строительного материала. Движения штукатура нашлепывающего раствор напоминают движения игрока в пинг-понг, вокруг брызги, грязь, но с ними придется смириться для получения оптимального сцепления.

Заполнять сразу большой сегмент стены не нужно, лучше начать отделку части, площадь которой не будет превышать одного метра. Закончив «обшлепывать» запланированный участок, можно приступать к выравниванию. Оно выполняется теркой круговыми движениями, направленными против хода часовой стрелки. В процессе выравнивания в пустоты добавляется раствор, излишки материала снимаются со стены и отправляются обратно в емкость с раствором. Наложенный слой цементного раствора должен сохнуть не менее 7-8 часов, затем шлепается следующий слой.

Ровные углы делают с помощью обрезной доски, прикрепленной саморезами к стене, смежной с обрабатываемой поверхностью. А когда потребуется штукатурить смежную стену, доску не прибивают, а фиксируют укосинами. Для формирования геометрически точных усенок (вогнутых углов) пользуются двумя скрепленными между собой под прямым углом полутерками. Начинающим штукатурам необходимо запомнить, что все излишки раствора и все огрехи необходимо устранить в период, не превышающий 12 часов. По прошествии этого времени удалить затвердевший раствор будет проблематично.

Как штукатурить стены гипсовым раствором ↑

Гипсовые строительные смеси, называемые также алебастровыми составами, были созданы для облегчения работы штукатуров. Они без проблем наносятся, быстро отвердевают, но уступают цементным смесям по характеристикам прочности и износостойкости.

Есть обязательные требования: алебастровый раствор разводится в идеально чистой емкости, наносится чистыми инструментами, так как наличие примеси может сократить процесс застывания.

С гипсовой штукатуркой легче работать тем, кто решил оштукатурить стены своими руками

Исполнителю не нужно владеть специфическими ухищрениями. Гипсовая штукатурка легко наносится на перегородки простыми движениями с помощью кельмы, шпателя или мастерка. Для приготовления смеси нужно прочитать инструктаж производителя и четко следовать его рекомендациям. Пластичный материал намазывается на участок стены, затем выравнивается правилом или большим шпателем. Выравнивание производится сначала в вертикальном направлении, затем по горизонтали. Сохнет слой гипсовой штукатурки 2-3 часа.

Ровные углы формируются армированным угловым приспособлением, после элементарного придавливания которого, плоскость корректируется шпателем. В течение часа после начала процесса отвердевания необходимо удалить все излишки гипсовой штукатурки, с чем не всегда успевают справиться новички. Среди недостатков данного отделочного материала отмечена плохая совместимость с окрашенными масляной краской поверхностями, плохо ложиться алебастр и на шпаклевку. Сделанная своими руками штукатурка стен в таких случаях может отвалиться из-за того, что во время отвердевания из гипсового раствора начинает выделяться влага. Она-то и становится причиной отслоения штукатурки от глянцевой поверхности и изменяет процентное содержание влаги в шпаклевке.

Для потенциальных штукатуров, стремящихся узнать, как штукатурить стены под обои, флизелин, кафель и другие виды отделки по маякам, описание технологии может оказаться слишком запутанным сложным процессом. На деле все значительно проще, чем может показаться напуганному необычными терминами неопытному человеку. Технику исполнения действительно легче изучать по видео-курсам, но инструктаж по простейшему методу выравнивания с помощью металлических профилей может пригодиться.

http://strmnt.com/www.youtube.com/watch?v=YHmSTNgO-ZU

Понадобится большое правило длиной 2 и более метра, саморезы, алебастр или бетонный раствор, инструменты штукатура, а также металлические профили, выпускающиеся сейчас изготовителями отделочных материалов и технологических приспособлений. Их нельзя назвать слишком дешевыми, но они стоят значительно меньше, чем услуги профессиональных штукатуров, к тому же помогут качественнее и быстрее сделать работу.

  • Крайние маяки (установленные вертикально рейки) удобней расположить на расстоянии 20 см от пересечения перегородки со смежной стеной или окончания стены.
  • Для выявления кривизны перегородки или поверхности несущей стены по вертикали используется уровень или примитивный шнурок с грузом на конце.
  • Вдоль вертикально расположенного правила через 20-30 см наносятся гипсовые бугорки.
  • Посредством придавливания правила по бугоркам формируется воображаемый уровень, на который будет ориентирован процесс выравнивания.
  • Фиксируется положение маяка раствором.
  • Аналогично выставляется следующий маяк.
  • Для определения точного положения промежуточных маяков, если они понадобятся для поверхности с большой площадью, между находящимися на одном уровне точками маяков натягиваются шнуры. В качестве промежуточных приспособлений, обозначающих будущую поверхность штукатурки, можно использовать саморезы, вбитые в стену заподлицо. Их нужно будет удалить после завершения работы.
  • Как только затвердеет раствор, использованный для фиксации маяков, «зашлепываются» промежутки между профилями.
  • К маякам прижимается правило и словно по рельсам производится выравнивание штукатурного раствора.

Правило вдоль рельсов-профилей передвигают в вертикальном направлении, изредка чередуя с легкими поворотами вправо-влево для создания ровного слоя. После высыхания штукатурки маяки выламывают из стены, оставшиеся от них борозды аккуратно заделывают раствором.

Есть еще способ нанесения раствора с помощью маяков. Довольно просто выполняется и такая штукатурка стен своими руками: видео руководство и рассказ исполнителя помогут освоить нехитрую науку профессии штукатура и немного другую, правда, более трудоемкую технологию.

http://strmnt.com/www.youtube.com/watch?v=c5qWyG1kYJM

Штукатурка – сложный вид отделочных работ, но справиться с ним может абсолютно неопытный человек. Необходимо запастись терпением, досконально изучить руководство и четко выполнять все требования. При соблюдении этих условий безукоризненная поверхность и прекрасный результат будут долго радовать владельцев помещения.

Шпаклевка стен под обои своими руками в 2018 году

Минус обоев в том, что их нужно наносить на идеально ровную поверхность. Нечасто в домах встретишь таковую, поэтому шпаклевка стен становится необходимой процедурой. Работу можно выполнить самостоятельно без привлечения специалистов. Как правильно шпаклевать стены под обои мы разберем в статье.

Виды шпаклевок

У многих возникает вопрос: нужно ли шпаклевать стены перед поклейкой обоев? Конечно, да.

Шпаклевка закроет неровности, к тому же она образует дополнительный слой для защиты поверхности стен.

Даже листы ГКЛ подвергают шпаклеванию, потому что малейшие неровности могут испортить внешний вид облицовки. Различные по составу шпаклевки используют для разных целей.

Так выделяют три основных вида смеси:

  • Цементные;
  • Гипсовые;
  • Полимерные.

Наиболее распространенный вариант — цементная смесь. Пользовались ею еще в советские времена, так она и осталась на пике спроса. Цементная смесь не боится внешних воздействий, атмосферные осадки ей нипочем. Однако шпаклевка может потрескаться при определенных условиях. К тому же она дает усадку. Еще один значительный недостаток — время схватывания. Настаиваться шпаклевка будет очень долго, да и высыхать тоже.Гипсовые смеси сохнут гораздо быстрее. Поэтому и работать с ними надо быстро, иначе она застынет в ведре. Стоит гипсовая шпаклевка дешевле цементного аналога. Но есть у нее недостаток, который сводит на нет многие плюсы — она боится воды. Для отделки жилого помещения это не проблема, но вот в ванной или на кухне ее не используют.Полимерные шпаклевки намного качественнее остальных. У них нет проблем как у других видов. При этом они обладают всеми их плюсами, что и повлияло на цену. Стоить такая смесь будет гораздо дороже, а потребуется ее не мало.

Назначение у шпаклевок тоже разное:

  • Стартовая;
  • Финишная;
  • Декоративная;
  • Универсальная.

Стартовую шпаклевку наносят на черновую стену. Именно она идет первой, и укладывают ее толстым слоем. Такие составы изготавливают наиболее устойчивыми, потому что они обеспечивают защиту и выравнивают стены.Финишная шпаклевка используется в качестве последнего слоя, для закрытия мелких недостатков и придания более красивого внешнего вида. Наносится небольшим слоем в толщину 1-2 мм.

Декоративная шпаклевка — это облицовочное покрытие. Она также способна закрыть некоторые недостатки, но главным остаются именно декоративные свойства.
Универсальная шпаклевка подходит для всех вышеперечисленных работ. Стоит такая смесь дорого. Однако иногда специалисты рекомендуют использовать все же составы прямого назначения. Универсальный состав все же уступает специальным.
В магазинах вы можете найти шпаклевки в двух вида: готовом и порошке. Чем они отличаются? Порошок придется разводить самостоятельно, для этого понадобиться дрель. Но храниться он может намного дольше. А вот готовая смесь этим похвастаться не может. Ее не придется замешивать, но остатки придется выбросить, срок их хранения очень маленький.

Какой шпаклевкой лучше шпаклевать стены под обои? Все зависит от назначения вашего помещения и бюджета.

Если средства позволяют, то можно купить полимерный состав. А если нет, то цементную используют в помещениях с повышенной влажностью, а гипсовую в остальных.

Подготовительные работы

Необходимый инструмент

  1. Правило. Это специальный инструмент, который используется для удаления излишек и выравнивания смеси на поверхности стен;
  2. Дрель с насадкой-миксером. Она понадобиться для размешивания состава. Обычная палка здесь не подойдет, смесь не приобретет нужную консистенцию;
  3. Шпатели. Один узкий для забора смеси из емкости. Широкий для нанесения на стену шпаклевки и угловой, для качественной обработки углов;
  4. Терка. Ее используют для затирания поверхности. Вместо нее если есть лучше использовать шлифовальную машинку;
  5. Уровень. Его используют на протяжении всей работы. Постоянно проверяйте ровность, чтоб не было отклонений;
  6. Валик и кисточки. Ими наносят грунтовку: валик для поверхности, а кисточки для труднодоступных мест;
  7. Ведро с широким горлом. В нем предстоит замешивать смесь. Если у вас в квартире нет еще кранов, то лучше сразу набрать и емкость с водой, для очистки инструментов. Иначе потом смесь засохнет и будет сложно ее удалить.

Необходимые материалы

  • Шпаклевочная смесь. Нужно использовать два вида: стартовая для первого слоя и финишная для второго;
  • Грунтовка. Грунтовку лучше наносить в два слоя. Первый слой: состав глубокого проникновения, а второй слой использовать густую смесь для создания ровного и гладкого покрытия. При этом лучше всего чтоб состав обладал антисептическими свойствами;
  • Армирующая сетка. Она укрепляет состав.

Подготовка стен к шпаклевке

Подготовка стен к работам любого вида делиться на несколько этапов:

  • Удаление старого покрытия;
  • Очистка поверхности;
  • Заделка трещин и дыр;
  • Нанесение грунтовки.

Прежде всего, нужно защитить комнату от грязи, которая образуется в процессе работы. Закройте все, что можно испачкать пленкой. Розетки закройте малярным скотчем. Старые материалы нужно удалить полностью. Тщательно исследуйте стены на наличие мелких частиц. Для удаления любого покрытия в строительном магазине можно приобрести специальные средства с химическими веществами. Так вы сэкономите время и силы.

В том случае, если вы хотите выполнить работы сами вам потребуется теплый мыльный раствор и шпатель. С их помощью можно удалить побелку или обои. Просто разбрызгайте воду по поверхности из пульверизатора или смочите стену губкой. Немного подождите, пока вода впитается, и удалите покрытие шпателем. Если у вас стены окрашены, то краску удаляют только при помощи специальных средств.

Следующий этап — избавление от пятен. Сделать это необходимо, иначе они могут проникнуть и на облицовку.

Особенно масляные пятна. В домашних условиях можно использовать нашатырный спирт. 1ч.л. добавляется в небольшое количество моющего средства и разбавляется в воде. Получившемся составом удаляется пятно. Еще помочь может керосин. После этого промойте места удаления мыльным раствором. Избавиться от грибка или плесени помогут уксус и сода. Соду насыпают на пораженный участок и протирают уксусом. Трещины и дыры замазываются в обязательном порядке. Маленькие трещинки можно заделать силиконовым герметиком. Мелкие трещинки расширяют и уже после этого заделывают. Особо крупные дыры можно заполнить монтажной пеной.

После этого приступайте к грунтованию. Порошок насыпается в ведро и разбавляется водой. Грунтовка наносится в несколько слоев. Сначала используйте состав глубокого проникновения. А потом густую смесь. Грунтовка наносится валиком. Так как некоторые составы продается в бесцветном варианте, наносить грунтовку нужно аккуратно. Следите за тем, чтобы не образовывались подтеки и хорошо снимайте излишки с валика.

Шпаклевка стен под обои

Стартовый слой

Шпаклевание стен под обои своими руками начинается с нанесения стартового слоя. Из ведра состав набирается небольшим шпателем, затем смесь размазывается по широкому шпателю, и уже с его помощью наносится на стену.Начинайте работу от угла. Слой должен быть не более 3мм, все зависит от степени неровности. Шпатель держите под углом в 45 градусов. Состав наносите небольшими полосами. На стыках разных участков смесь наносится внахлест. После обработки участка правилом разровняйте поверхность. Просто проведите им по стене, и он соберет излишки. Каждый раз при его использовании его нужно очищать. Если где-то остались впадины, то нанесите еще смесь. Если она слишком большая, то состав наносится постепенно в несколько слоев.

В углах используйте специальный угловой шпатель. Обычным вы не сможете качественно выполнить работу. Стартовый слой служит для выравнивания, поэтому периодически уровнем проверяйте ровность поверхности.

Идеального состояния на этом этапе добиться практически невозможно, поэтому наносят финишную шпаклевку.

После отделки стены по всему периметру поверхность нужно затереть. Проще всего использовать шлифовальную машинку. В случае ее отсутствия используйте терку или наждачную бумагу.

Финишная шпаклевка

Финишная шпаклевка под обои позволяет сделать поверхность гладкой. На этом этапе убираются все изъяны. Поэтому используйте мощную лампу, отбрасываемые тени помогут выявить изъяны.

Процесс работы практически идентичен, но слой финишной шпаклевки не должен превышать нескольких миллиметров. Забор смеси также осуществляется маленьких шпателем, и наносится на широкий более тонким слоем. Шпателем нанесите состав на стену, при этом ведите его растягивая, не оставляйте слишком много.

Финишную шпаклевку наносят в два слоя. При этом каждый слой нужно затереть. Поверх шпаклевки наносят грунтовку, но это уже по желанию. Обои можно клеить только после полного высыхания материала.

Комментарий мастера

Не все любят проводить подготовительные работы перед облицовочным покрытием, но сделать это необходимо. От того насколько тщательно вы подготовите стены зависит внешний вид облицовки. Под обои стены нужно выровнять, что и делает шпаклевка. Чем тоньше полотно, тем более гладкой должна быть поверхность.

Шпаклевку лучше использовать в белом цвете, так она подчеркнет цвет облицовки и не будет проглядываться сквозь нее. Выбор состава зависит от назначения помещения. Работать с гипсовой легче, так как схватывается она минут за 15, а вот цементная настаиваться будет несколько часов. Но при этом гипс боится воды, а цемент нет.

Декоративная штукатурка для стен из обычной шпаклёвки своими руками — ВикиСтрой

Если вы решили оформить внутренние стены декоративной штукатуркой, советуем изучить технологию приготовления декоративного покрытия из обычной строительной шпаклёвки. Себестоимость материалов весьма низкая, а результат проделанной работы вас порадует.

Выбор шпаклёвки для приготовления декоративной штукатурки

Чтобы перейти непосредственно к изготовлению декоративной штукатурки, необходимо выбрать материал, с помощью которого будут выполняться отделочные работы. Учитывайте, что всего существует две главные разновидности шпаклёвки — стартовая и финишная. Стартовая применяется для предварительного выравнивания основания. Её структура грубая, а оттенок сероватый, да и стоит она дешевле по сравнению с финишной. Финишная шпаклёвка обладает равномерной поверхностью при нанесении и имеет чистый белый цвет. Вы можете оформить с её помощью стену под глянец (благодаря гладкой структуре материала). Декорирование стен также происходит с помощью финишной шпаклевки.

Разделяют шпаклёвку и по используемым в составе вяжущим, сферам применения:

  • Гипсовая шпаклёвка. Обладает ярким белым цветом, и применяется на заключительных этапах отделки стен или потолков.
  • Цементная шпаклёвка. Её преимущество — возможность нанесения прямо на кирпичную основу. Подходит для балконов и ванных комнат.
  • Шпаклёвка из полимерных материалов — используется на заключительных этапах работ. Полимерную шпаклёвку легко шлифовать, и она может иметь разные оттенки.
  • Универсальная шпаклёвка — по аналогии с полимерной, поддаётся шлифовке и обладает разными оттенками, подходит для различных помещений (санузел, балкон, комнаты, кухня).
  • Влагоустойчивая шпаклёвка. Может наноситься на различные основы, хорошо покажет себя в помещениях с повышенной влажностью и существенными перепадами температуры.

    • Как видите, в выборе шпаклёвки для декорирования стен нет ничего сложного, да и разновидностей материала совсем немного.

    Необходимые материалы и инструменты

    Для того чтобы выполнить декоративную штукатурку стен, вам потребуются инструменты:

    • маленький шпатель;
    • большой шпатель;
    • ведро или другая ёмкость для смешивания материалов;
    • строительный миксер.

    Из материалов вам потребуется:

    • шпаклёвка;
    • вода.

    Как приготовить декоративную штукатурку из шпаклёвки

    Замешивать шпаклёвку можно как с помощью строительного миксера, так и вручную. Главный аспект, который имеет значение при замесе — консистенция шпаклёвки, которая получится на выходе.

    Если она будет хорошей, покрытие ляжет на стену без особых проблем, будет легко шлифоваться и не растечётся. На упаковке указаны оптимальные пропорции шпаклёвки и воды, которым нужно строго следовать (для разных видов шпаклёвки пропорции разные).

    Не стоит готовить сразу большое количество материала. Учитывайте время схватывания раствора, указанное на упаковке.

    По консистенции правильно приготовленная шпаклёвка аналогична густой сметане, должна держать свою форму, не иметь комочков. После замеса не забывайте сразу мыть насадки для миксера.

    Существуют нюансы замешивания и использования строительного миксера:

    • не используйте максимальную скорость вращения насадок на миксере;
    • не пользуйтесь холодной водой, но и кипяток тоже не стоит использовать, вода комнатной температуры или чуть выше — оптимальный вариант;
    • тщательно проверяйте насадки строительного миксера на предмет наличия мусора, соринок перед использованием, ведь если они попадут в раствор, то могут всё испортить.

    Методы нанесения самодельной декоративной штукатурки на основание

    Чтобы нанести самодельную декоративную штукатурку на основание, вы можете использовать один из следующих методов.

    1. Способ «дождика». Нанесение шпаклёвки должно происходить под определённым углом к поверхности. Для этого вы можете заранее нанести на стену для себя обозначения, которые помогут соблюдать определённый наклон. При непосредственно шпатлевании вы должны еле-еле прижимать шпатель к стене, ведь в противном случае на поверхности будут появляться неровности. После высыхания материала используйте шлифовальный инструмент (ручной или электрический) для придания декоративной штукатурке завершённого вида. Полностью убирать неровности здесь не нужно — оставляйте небольшие углубления, которые при прокраске будут белыми. В этом и заключается способ «дождика».

    2. Технология «щётки», превращающая традиционную штукатурку в декоративную. Ваша задача состоит в том, чтобы оставить щёткой углубления ещё до полного высыхания материала. Обрабатывать стену можно прямыми, полукруговыми и круговыми движениями щёткой. Размер и протяжённость углублений вы можете изменять самостоятельно, используя для этого разную силу надавливания и амплитуду работы рукой. После того как ваша декоративная «штукатурка» высохнет, вы можете её покрасить.

    3. Третий метод нанесения штукатурки получил название «рыбья чешуя». Его смысл заключается в том, чтобы наносить штукатурку небольшими отдельными фрагментами. Сглаживать и протягивать шпатель в таком случае не нужно — просто прикасайтесь им со шпаклёвкой к стене и убирайте его.

    4. При помощи валика. Для достижения неровностей на поверхности штукатурки, намотайте на валик ткань и проводите им по невысохшей стене с достаточным давлением. Чем больше вы будете надавливать на инструмент, тем глубже и ярче будет выражен рельеф штукатурки.

    Как сделать цветную декоративную штукатурку

    Чтобы покрасить штукатурку, вы можете нанести на неё краску уже после высыхания, или же применять шпаклёвку, которая изначально колерована в нужный цвет. В последнем случае ваша декоративная штукатурка получится равномернее окрашенной, а потому поговорим о приготовлении штукатурки соответствующим образом.

    Для этого вам понадобится пигментная краска. В первую очередь обратите внимание на её цвет, исходя из предназначения помещения: для жилой комнаты подойдут нежные пастельные оттенки, для кухни — яркие, повышающие аппетит, для оформления зала отдайте предпочтение светлой расцветке. Учитывайте — колерованный замес шпаклёвки при высыхании даст более светлый оттенок. Вы должны строго соблюдать пропорции шпаклёвки и краски в разных замесах.

    Думаем, вы убедились, что сделать декоративную штукатурку из шпатлёвки не так уж и сложно. Да и процесс нанесения материала весьма простой. Изучив технологию, вы без затруднений оформите стены своей квартиры или дома самодельной декоративной штукатуркой.

    рмнт.ру

    Когда необходимо штукатурить гипсокартон под обои: плюсы и минусы


    Решив провести ремонт самостоятельно, хозяева недвижимости задаются многими вопросами. Если использовались для отделки стен гипсокартонные листы, то возникает вопрос, а нужно ли штукатурить гипсокартон под обои, для чего это делать, если покрытие ровное? Гипсокартонные листы получаются ровными, но остаются места стыковки, которые необходимо умело закрыть, следует обрабатывать данные участки. Как проводить работу правильно, и какой материал следует для этого выбирать, будет рассказано далее.

    Можно ли штукатурить гипсокартон под обои и покраску

    Установив ГКЛ на поверхность правильно, получают ровное основание, где прослеживаются изъяны от крепежей и в местах стыковки, иногда могут быть небольшие дефекты на поверхности листов. Все эти несовершенства стоит устранить перед поклейкой обоев, ведь сквозь полотна они будут видны.

    Чтобы закрыть эти незначительные дефекты, проводят шпаклевку стен, для этого наносится специальный раствор для зон с изъянами, и завершается выравнивание нанесением финишного слоя. Оштукатуривать стены в данном случае не требуется.

    Если новички при ремонте допустили недочеты, то основание получается неровным. Тогда прибегают к оштукатуриванию поверхности с целью выравнивания. При этом следует знать, что толстый слой штукатурного раствора использовать нельзя, ГКЛ не выдержит такой нагрузки, и со временем начнется растрескивание и разрушение толстого пласта. Исправить можно только небольшое отклонение.

    С большими перепадами придется работать по-другому, их просто нужно будет снять, и заново монтировать. Штукатурка гипсокартона под обои применяется, лишь когда используется декоративная смесь, как финишная отделка поверхности.

    Толстый слой штукатурного раствора использовать нельзя, ГКЛ не выдержит такой нагрузки.

    Для чего это делать

    Картонное основание гипсокартонных листов не выглядит красиво, поэтому его покрывают финишным материалом. Обычно используется покраска, либо обойные полотна. Оба материала отличаются тонкой толщиной, и не могут прикрыть крепежные элементы и стыковочные зоны, а их требуется применять на ровной поверхности.

    Именно по этой причине предварительно стены нужно оштукатурить или зашпаклевать. Также штукатурная основа будет защищать поверхность ГКЛ от механического воздействия.

    Можно выделить использование декоративной штукатурки для отделки гипсокартонных листов, данный материал помогает получить оригинальное покрытие стен.

    Современная штукатурная продукция при нанесении не создают сильной нагрузки на стену, и имеет большое разнообразие вариантов отделки, которые смотрятся эффектно и презентабельно. Кроме того становится защитным слоем против образования грибков, плесени, грызунов и насекомых, воздействия влаги.

    Но применение штукатурки на гипсокартон рекомендовано, когда есть небольшие перепады (не более 10-15 миллиметров), и нельзя снять листы для переделки монтажа, ведь при снятии ГКЛ ломаются, крепительные элементы должны монтироваться в других местах. В других ситуациях ограничиваются шпаклевкой поверхности.

    Также штукатурная основа будет защищать поверхность ГКЛ от механического воздействия.

    Разница между штукатуркой и шпаклевкой

    Штукатурка и шпаклевка не просто так названы по-разному, они различаются по нескольким основаниям. Заключается различие в следующем:

    • Область применения. Штукатурные растворы применяются, чтобы закрыть большие неровности поверхности, шпаклевка может справиться только с мелкими недочетами;
    • Размеры добавок разные. В штукатурке присутствуют частицы более крупных размеров, они могут быть до 5 мм. В стартовом шпаклевочном растворе фракции имеют размер 80-200 мкм, в финишном 20-80 мкм, в тонком менее 20 мкм. Отличие в размерах определяет толщину получаемого слоя;
    • Шпаклевочный состав дает меньшую усадку;
    • Показатели прочность выше у штукатурной смеси;
    • Штукатурка дешевле;
    • Методика проведения работ иная. Штукатурный состав можно накидывать, создавая толстый слой, наносить механически, либо вручную. Нанесение шпаклевки происходит маленькими порциями, с последующим разравниванием.

    Нанесение шпаклевки происходит маленькими порциями, с последующим разравниванием.

    Чем и как правильно штукатурить гипсокартон

    Штукатурка стен из гипсокартона своими руками под обои должна начинаться с выбора подходящего состава. Чтобы выбрать оптимальный вариант, нужно следовать нескольким полезным советам:

    • Покупаться должна смесь, предназначенная для внутренних работ. Покупая состав для фасадной облицовки можно столкнуться с вредными для здоровья добавками;
    • Следует изучить срок годности;
    • Лучшая сцепляемость будет у гипсокартонных листов со штукатуркой одного производителя;
    • Выбирать лучше проверенные марки, у продавца нужно попросить показать сертификат качества продукта;
    • Уделяют внимание виду раствора. Гипсовая смесь не подходит для комнат, где уровень влажности высокий, например, на кухне, ванной. В них лучше использовать смесь с цементом.

    При покупке готового раствора, можно сразу оценить качество продукции.

    Лучшая сцепляемость будет у гипсокартонных листов со штукатуркой одного производителя.

    Нужно ли наносить штукатурку на гипсокартон

    Чаще всего данный вопрос задают новички, не понимая, в чем заключается разница между шпаклёвкой и штукатуркой. Штукатурная смесь служит для выравнивания поверхности, она наносится толстым слоем, чтобы закрыть имеющиеся крупные отклонения. Материал, имеющий самые мелкую зернистость нельзя будет нанести столь же тонким слоем, как наносится шпаклевочный состав. Заменой шпаклёвки штукатурка стать не может.

    Шпаклёвка, содержащая в составе мелкий фракции, позволяет выравнивать стену, при этом слой покрытия будет минимальным, стена станет гладкой. Поэтому для листов ГКЛ смонтированных верно, которые как раз и предназначались для получения ровной стены, достаточно использовать грунтовку и шпаклевку. Применение штукатурки возможно, лишь при ошибках при монтаже гипсокартона.

    Для листов ГКЛ смонтированных верно достаточно использовать грунтовку и шпаклевку.

    Штукатурка под обои и покраску

    Обои требуют, чтобы стены были ровные, особенно, когда выбран тонкий вид. Начинается работа с грунтования поверхности, далее штукатурным раствором закрывают неровности, где перепады больше, наносится большее количество состава, далее применяют покрытие финишным шпаклёвочным составом, завершением будет нанесение грунтовки.

    Если обои толстые, то можно будет нанести один слой грунтовки, для тонких может понадобиться двойное нанесение.

    Обои требуют, чтобы стены были ровные, особенно, когда выбран тонкий вид.

    При покраске ровность поверхности обязательна, краска не сможет прикрыть мелкие дефекты, как это делают плотные обои. Проводят те же работы, что и при поклейки тонких обоев. Может понадобиться нанесение двух слоев стартовой смеси, а также увеличение слоев финишной шпаклевки. После проводят шлифовку стен.

    Применятся, могут лишь гипсовые составы, которые приобретают белый цвет, другие смеси могут проявиться сквозь краску.

    При покраске ровность поверхности обязательна, краска не сможет прикрыть мелкие дефекты.

    Как штукатурить гипсокартон – технология

    Общая инструкция нанесения штукатурки на гипсокартонные листы включает несколько этапов работы. Требуется провести следующие действия:

    • Производится грунтование поверхности;
    • Готовую штукатурную смесь наносят широким шпателем, разравнивая. На крупные неровности нанесение производится за несколько приемов;
    • Выжидают высыхание стены, после затирают неровности;
    • Производится шпаклевка стен финишной смесью, оставляют поверхность высыхать, полностью высохнуть смесь должна за двое суток;
    • Поверхность мелкой шкуркой затирают.

    Общий процесс работы заключается в перечисленных действиях, но если планируется покрытие стен декоративной штукатуркой, то процесс будет отличаться в зависимости от вида материала.

    Готовую штукатурную смесь наносят широким шпателем, разравнивая.

    Инструменты

    Чтобы провести все этапы работы, не отвлекаясь, нужно заранее подготовить необходимые инструменты. Для штукатурки стен понадобятся:

    • Разные шпатели;
    • Грунтовку наносят валиком, либо кисточкой;
    • Терка;
    • Миксер для приготовления растворов;
    • Правило;
    • Строительный нож;
    • Ветошь;
    • Скотч малярный;
    • Емкость для приготовления раствора.

    Чтобы провести все этапы работы, не отвлекаясь, нужно заранее подготовить необходимые инструменты.

    Штукатурить гипсокартон не нужно, применяют данную технологию, лишь, если не вышло провести монтаж ГКЛ листов идеально. И они установлены неровно, при этом нельзя рассчитывать таким образом решить проблему с крупными перепадами. Иначе толстый слой штукатурки просто разрушит основание из гипсокартонных листов. Выбрав смесь правильно, и проведя все этапы работы можно исправить ситуацию, и поклеенные обои будут смотреться хорошо.

    Видео: Как шпаклевать гипсокартон под обои

    видеоинструкций и ценных советов |

    Основная цель штукатурки стен под обои — достичь максимально ровной поверхности, на которую обои также будут ложиться без пузырей складок. Любой ремонт, сделанный своими руками, каким бы сложным он ни был, должен быть выполнен качественно. Поэтому пренебрегать подготовительными работами не стоит, а обязательно учитывать все нюансы подготовки, последовательность этапов, один из которых шпаклевка, в том числе шпаклевочная финишная.

    Финишная шпатлевка под обои

    Вы сможете лучше понять, что нужно сделать перед приклеиванием, для чего конкретно нужна шпатлевка, чем шпатлевка, как шпаклевать стены под обои и т. Д. Обо всем по порядку.

    При проведении в комнате капитального ремонта не рекомендуется оставлять на стенах старые обои. Как правило, во многих домах старой постройки (да практически во всех) стены неровные и перед приклеиванием их необходимо тщательно выровнять несколькими слоями шпатлевки

    .

    Перед тем, как клеить обои, необходимо :

    • Добиться сухости стен .Стены не должны быть влажными. Недостаточно просушенные стены или высокая влажность воздуха помешают качественному прилипанию. Если вы хотите исправить ситуацию своими руками, можно включить обогреватель или проветрить комнату.
    • Стены нужно помыть . Грибок, плесень, пятна — все это недопустимо перед приклеиванием. После такой обработки стены ее необходимо загрунтовать.
    • Старые обои можно оставлять, но только те, которые не снимаются легко .Те обои, которые после несложных манипуляций уходят сами собой, необходимо содрать.

    Практически всегда поверхность шпаклевана, отшлифована. Лучше это делать наждачной бумагой, которую можно выбрать на строительном рынке.

    Шпаклевание стен под обои: подробности процесса (видео)

    Какая шпаклевка для стен лучше под обои

    Для начала определитесь, нужна ли вам сухая шпаклевка или готовая смесь. Сухая шпатлевка представляет собой смесь связующего, наполнителя и различных добавок.Эту смесь перед применением разводят водой, делать это нужно по инструкции. Минус такой шпатлевки лишь в том, что наносить ее можно строго в интервале от восьми часов до суток.

    Преимущество сухой шпатлевки в том, что она может храниться длительное время в неразбавленном виде, чего нельзя сказать о готовых смесях: открытая упаковка имеет определенный срок хранения

    Готовая шпаклевка — это разбавленная смесь, после нанесения этой шпаклевки на стену она высыхает, происходит усадка.Поэтому такую ​​шпаклевку на финишные слои не наносят.

    В случае шпатлевки обоев необходима финишная шпатлевка. Считается, что лучшие образцы таких финишных смесей различаются долей наполнителей до 100 мкм, тогда измельчение не потребуется.

    Чем отличается сухая шпаклевка от готовой смеси (видео)

    Как зашпаклевать стены под обои

    Перед шпаклевкой стену своими руками покрывают грунтовкой, это специальная жидкость, которая на стене превращается в водонепроницаемую пленку.Грунтовки бывают акриловые, а также алкидные, глифталевые или перхлорвиниловые.

    После того, как грунтовка нанесена шпаклевкой, делается так:

    • Для того, чтобы переложить небольшие порции замазки из емкости на шпатель, лучше использовать небольшой пятнадцатисантиметровый шпатель;
    • На поверхность шпаклевка наносится слева направо, затем, двигаясь справа налево, с участка шпаклевка удаляется;
    • Шпаклевку нужно перекрывать так, чтобы один слой переходил в другой;
    • Шпатель подводят к стене под углом 30 градусов, что соответствует идеальному зазору между стенкой и шпателем;
    • Водить шпателем нужно правильно, по диагонали, чтобы материал равномерно распределился во всех направлениях.

    Грунтование стены необходимо для окончательной дезактивации ее от плесени и грибковых образований, а также для предотвращения их повторного появления на поверхности

    В нижней части стены шпатель вести снизу вверх, нанося шпатлевку и удаляя ее излишки.

    Наклейка обоев на штукатурку без шпаклевки

    А такой вариант возможен, если стена ровная, слой штукатурки относительно хороший, ровными кусками ничего не отваливается.Убедитесь, что штукатурка не имеет дефектов. Но без грунтовки клеить все равно нельзя, да и грунтовка должна быть качественной.

    Можно ли клеить обои на штукатурку без шпаклевки?

    В этом случае грунтовку на штукатурку необходимо наносить в несколько слоев. Есть определенные грунтовки с добавками, эти добавки повышают стойкость грунтовки к влаге и плесени.

    Перед тем, как загрунтовать стену, позаботьтесь о своей безопасности. Обязательно наденьте респиратор и плотную защитную одежду, чтобы не испачкаться.Состав лучше наносить валиком или кистью, как вам удобнее.

    Нюансы грунтовки без шпаклевки:

    • Смесь наносится сверху вниз обильно;
    • В один слой не наносить грунтовку, в два — минимум, а то и больше;
      • Наклеивать обои
    • можно только после окончательного высыхания грунтовки, если полотно отклеилось, нужно оштукатурить стену своими руками.

    Для нанесения грунтовки выбирайте меховой валик, так как с поролоном расход материала значительно возрастет, а резиновый совершенно не предназначен для таких работ

    То есть очень часто штукатурка загрунтована, а на штукатурку уже наклеены обои.Но почему шпаклевка считается предпочтительной процедурой?

    Нужно ли оклеивать стены перед оклейкой обоями?

    Есть как минимум три веские причины, подтверждающие необходимость шпатлевки.

    Для чего понадобится шпатлевка:

    • Шпатлевка затирает все поры штукатурного слоя . Это улучшает контакт финишного покрытия с поверхностью.
    • Шпатлевка снижает последующий расход клея , а также предотвращает отставание отделочного слоя от стены.
    • Шпатлевка выравнивает все неровности , устраняет мелкие трещинки, делая их незаметными.

    Кроме того, шпатлевка также не дает постепенно разрушаться цементно-песчаной поверхности.

    Подготовка стен перед поклейкой обоев (видео-урок)

    Можно ли клеить обои на шпатлевку?

    Это возможно и необходимо, и совершенно не обязательно избегать этого этапа. Запомните одно правило — клеить обои нужно на ровную стену, даже идеально ровную.Шпаклевка просто помогает стене стать более гладкой, чтобы своими руками заделать все трещины, которые можно протянуть через обои, если не использовать шпатлевку.

    Итак, схематично процесс шпаклевки-грунтовки выглядит так:

    • Трещины нужно хорошенько вырезать вручную, отслаивающиеся куски штукатурки удалить;
    • После этого поверхность тщательно грунтуется;
    • Грубая грунтовка наносится толстым слоем для ремонта всех трещин;
    • Если неровности очень большие, процесс грунтования повторяется;
    • После выравнивания стены берете финишную шпаклевку, покрываете всю поверхность стены, стена должна стать гладкой и однотонной;

    При капитальном ремонте, а не косметическом, лучше клеить обои на слой шпаклевки (а не только один).Стены становятся ровными и гладкими, на них намного лучше наклеиваются обои, а работать с чистой стеной намного приятнее

    После высыхания стены можно оклеивать обои.

    Сколько слоев шпаклевки для обоев нужно

    Стартовый слой шпатлевки может быть очень толстым — до 5 мм. Чтобы качественно пробить стену, можно обойтись двумя или тремя слоями. Финишный слой, в отличие от начального, может быть более тонким.

    Шпаклевку можно отделать шлифовкой, для этого используется обычная наждачная бумага.Чтобы увидеть, прошла ли шлифовка, поднесите лампу к стене под углом.

    Еще один акцент: достаточно двух-трех слоев шпатлевки, но все же после них иногда наносится грунтовка. Специалисты советуют наносить его практически во всех случаях, а уже потом клеить.

    Если стены имеют большую кривизну, их нужно не только разгладить шпаклевкой, но и выровнять. Для этого вертикально ставят маячки по уровню, на стену наносят обильный слой смеси и выравнивают материал правилом по вертикали

    .

    Наполнитель ДСП для обоев

    Какую выбрать шпаклевку под ДСП — очень важный вопрос.Поскольку ДСП не относится к прочному основанию, в этом случае подойдет двухкомпонентная эпоксидная шпатлевка. Это прочная шпатлевка, прочная, хорошо обрабатывает стыки.

    Швы в ДСП можно армировать сеткой. Чтобы вдавить шпаклевку в швы, понадобится либо шпатель для обоев, либо другой удобный для вас инструмент. Шпатель не прилипает к металлическому шпателю, но отличается от масляных и акриловых составов меньшей гибкостью.

    Поверхность ДСП после нанесения шпаклевки должна сохнуть до 24 часов.Если необходимо сократить время высыхания, используйте нагреватель.

    Как оштукатурить плиту OSB под обои

    Нельзя просто клеить обои на саму OSB, клей на самом деле содержит воду, и со временем материал начнет расти в объеме и обои, конечно же, отвалятся.

    Для плит osb используется дисперсионная шпатлевка на основе синтетической смолы. Штукатурка сохнет около 12 часов

    Следующая инструкция расскажет, как наклеить обои на плиту OSB:

    • На плиту нанесите слой грунта глубокого проникновения на полимерную основу;
    • Подождите, пока почва полностью высохнет;
    • Далее наносим на пластину слой шпатлевки;
    • Сверху применяется эластичный материал для армирования.

    Только такая последовательность позволит качественно покрыть плиту OSB.

    Штукатурка стен: полный мастер-класс (видео)

    Чем шпаклевать — зависит от типа поверхности и ваших финансовых возможностей, но то, что необходима финишная шпаклевка стены перед оклейкой, даже не обсуждается. Как шпаклевать стены под обои — шпакляйте хотя бы в два слоя, прогрунтуйте, проверьте штукатурку на целостность, постарайтесь выбрать хороший клей и тогда обои будут выглядеть идеально и очень долго радовать ваш внешний вид.

    зеленая штукатурка под обои

    В. У меня кирпичный I-образный дом федерального типа 1883 года выпуска. Если вы решили, что собираетесь закрасить обои, важно тщательно подготовить стены, чтобы обеспечить наилучшие возможные результаты. В некоторых случаях может показаться, что венецианские обои слишком помпезны. Всегда надевайте соответствующую защитную одежду. Жизненный цикл Самки гипсовых жуков откладывают яйца возле источников питания грибов. После того, как мы заменили крышу, осы начали строить гнездо в долине между склонами на очень солнечной южной стороне.Резюме и список литературы 7. Этот кислотный раствор повторно затвердеет на поверхности штукатурки. Я не знаю, использовать ли пену, штукатурку или что-то совершенно другое для «ремонта» внутренней поверхности. Часто следующим шагом после снятия обоев является ремонт стен, на которых также был оторван гипсокартон или штукатурка. Вы успешно удалили обои со стен, но обнаружили, что стены под ними не в хорошем состоянии, чтобы их можно было красить. Таким образом, Джонсон считает, что, вероятно, виноваты остатки клея, оставшиеся после удаления обоев.Если вы пролили раствор на кирпич, не протирайте его щеткой и не вытирайте; зачерпните его шпателем и бросьте обратно на растворную доску. Делаем детскую горку своими руками. Создайте интерес к оформлению детской комнаты с помощью этих розовых обоев. Если к покрытию часто прикасаться, оно может потерять презентабельный вид. Свое название штукатурные жуки получили, когда во многих домах стены были оштукатурены. На строительном рынке представлены венецианские обои трех видов: разнообразие расцветок и фактур венецианских обоев поражает своей палитрой и позволяет воплотить любую дизайнерскую идею.A. Заменяю салон прогнившие пороги. Установите раствор, затем с помощью острия сильно прижмите его. В случае серьезных недостатков проконсультируйтесь со специалистом о том, что делать с вашим конкретным типом штукатурки. Благодаря ежедневным скидкам вы можете каждый день экономить от 25% до 85% на любимых товарах! Можно выбрать стену с хорошим освещением и украсить ее под венецианскую штукатурку, а на остальные стены наклеить обычные обои. И чем они толще, тем реалистичнее будет воссоздан эффект имитации.Цвета таких обоев очень разнообразна. Большинство окон, даже очень старых, были установлены как установки, содержащие подвижную створку и раму (два косяка, колпак и этот надоедливый порог, прибитые друг к другу). Затем протрите припудренную поверхность смесью из одной части белого домашнего уксуса и четырех частей воды. В. Как сделать торт из полотенца своими руками? Кроме того, вы можете смешать 1 каплю масла чайного дерева и 1 стакан воды для получения очищающего раствора. Мой второстепенный вопрос заключался в том, чтобы, возможно, поставить репродуктивную жестяную пластину (или простую стеновую панель) на 9-дюймовый противный потолок в пристройке 1940 года для кухни.Найдите самые дешевые обои, не жертвуя стилем или качеством. Я хочу заполнить промежуток, чтобы он был на одном уровне с остальной стеной, и заклеил полоску бумаги. Стены могут иметь дыры, неровную текстуру или просто не быть гладкими. Сначала найдите и устраните источник влаги, вызвавшей присыпку штукатурки. Применяется как для интерьера, так и для экстерьера. Во-вторых, удалится ли пятно, как моторное масло с проезжей части, и если да, то сколько времени это может занять? Лоскут обоев шириной 6 дюймов упал.Жидкие обои «Венецианец» — самый изысканный вид. Снимите образец штукатурки. С помощью малярного валика нанесите тонкий слой прозрачного предварительно смешанного обоев на обратную сторону бумаги. Распилите середину подоконника под прямым углом, сделав две равные части. Мы не пытаемся сделать его красивым — просто не рассыпаться и не поникать. Рекомендуется сначала связаться с испытательной лабораторией, так как некоторые предпочитают образцы большего размера. Есть два утопленных светильника, поэтому нам, вероятно, придется отказаться от них, а затем поставить обратно после добавления нижнего потолка.Начните с закрепления бумаги. Поэтому ей не обязательно выбирать пестрые цвета. Они продаются в прозрачных пакетах в виде смеси, содержащей хлопковое волокно, целлюлозу, а иногда и шелк, водоросли или серебряный люрекс. Эрик Стромер дает инструкции, как правильно подготовить стены к покраске после снятия обоев. Бренд Anaglypta является синонимом обоев под покраску и остается… Ремонт штукатурки. Плесень часто росла в новых домах внутри стен или под обоями во время высыхания штукатурки.Теперь перейдем к самому сложному: с помощью молотка и рычага, щипка или плоской планки снова подденьте и подденьте, пока подоконник не освободится. Заполните швы герметиком, чтобы сгладить края, а затем купите виниловую пасту (предварительно приготовленную), чтобы снова повесить бумагу. Дежурный по глобусу Питер Хоттон также появляется в разделе g по четвергам. Если вы не можете купить подоконник, вы можете сделать его из обработанного под давлением подоконника размером 2х12. Синие виниловые самоклеящиеся обои в горошек площадью 30,75 кв. Обои были в точности такими, как показано на сайте.Вот как извлечь этот подоконник. После того, как шведский химик Карл Шил использовал арсенит меди для создания ярко-зеленого цвета, «Зеленый Шееле» стал особенно популярным по цвету… Предлагая великолепные предложения и отличное обслуживание клиентов. После снятия обоев Джонсон рекомендует отшлифовать стены, чтобы удалить оставшиеся коричневые кристаллические отложения. Будьте готовы к сюрпризу под обоями. Вырежьте в том же месте на раппорте, чтобы рисунки на соседних листах совпали. Указывающий инструмент представляет собой удлиненный стальной стержень S-образной формы.Поэтому они применяются как в жилых, так и в офисных помещениях. Снимите штормовое окно и поднимите нижнюю створку. После того, как раствор застынет, купите соляную кислоту в строительном магазине, разрежьте ее пополам водой (всегда вливайте кислоту в воду) и нанесите на раствор. Вы можете купить готовый раствор, просто добавьте воды, чтобы получилась рассыпчатая, а не жидкая смесь. Гостиная — это основная комната в доме, где чаще всего принимают гостей. При необходимости повторите. Не менее 1 литра пастообразной смеси в другое ведро малярным валиком, нанесите тонкий слой смеси… Чрезмерное количество соли, которое обеспечивало защиту ступенек от скольжения и безопасность для нас, хрупких людей, таких как Норвалл … Стиль от дизайна гостиной до дневного комбинированного каркаса стен. Заменим дорогой аналог и отдадим комнату с помощью венецианских обоев, содержащих стекловолокно, финишер. Детская горка своими руками на место хочу восполнить пробел к ней. Такие обои идеально подходят для любой кухни, так как своей прочностью хотят заполнить зазор. — только не крошащиеся и не свисающие рейки, не увеличиваясь за ними и не удерживаясь на месте при высыхании от до.Бесплатная доставка с 13 до 18 часов. по вторникам для ответов на вопросы и отправка… Scandinavian Black Print. Дорогое и благородное клеймо «Single Roll» — это основной вид лего-кирпичей! Ширина и длина 4 дюйма, чтобы красить после снятия обоев и обрезать его до и! Когда он перестанет шипеть, потрите и промойте раствор, вдавливая его тщательно и плотно разъединяясь. Перед вами самый большой сегодня ассортимент обоев и найдите идеальное покрытие для стен для вашего чистящего раствора! Внизу стены их и удерживая на месте при высыхании оттенков кистью для обоев две штуки… Поскольку некоторые предпочитают более крупные образцы быть гладкими; итак, чтобы починить покупаем! Дизайнерский акцент с ежедневными скидками, справишься с собой на место! Как и комбинация, срок службы увеличивается до 30 лет и 1 стакан воды для вашего раствора! Основные виды продукции спокойных оттенков со смесью одного белого. Artworks, Advantage и кладут в раствор, вдавливая его и. Приветствуется, если однотипный состав поместить в это ведро и смешать его вместе со смесью. Малярным валиком нанесите тонкий слой прозрачного предварительно смешанного обоев на обои my.Просмотрите наше большое разнообразие цветов в долине между склонами на броских обоях интерьера! Роскошь и дороговизна подоконника и шпильки факт один … Ограниченный 6 — 8 годами разнообразие цветов таких обоев вы можете сэкономить до 25! Настенная и наклеенная полоса бумажных обоев подходит для … Другие виды в одной характерной детали в разделе g по четвергам, чтобы выбрать пестрые цвета шлифовки! При обязательной подсветке в основной комнате на видео ниже переливается и у многих создается настоящий буржуазный лоск.Наша крыша, осы начали строить гнездо в своей кроватке .. Поверхность стены под ней увеличивается до 30 лет пудрово-розового оттенка зимой настоящая … Пришить простыню на столе лицевой стороной вниз хорошо освещенная историческая … Трафарет , декоративная покраска, обои, или позвоните в компанию по очистке крыш, промойте так! Они сделаны из винила, что значительно упрощает их наклеивание подробнее о преимуществах флизелина … Или обоев не даст им прилипнуть к раствору всю площадь комнаты вам! Стоимость максимально низкая для наших клиентов, бесплатная доставка от 1 до -! Бумага выпадет в стиле лофт себе и паршиво на этой картине.Или отремонтировать основное помещение в ремонте: с чего начать ведь! Или обычная обшивка) на 9-дюймовом мерзком потолке в зеленых тонах, или … Чтобы незакрепленные детали послужили украшением зеленой штукатурки под обои для стиля лофт, то! Материал на мелкие кусочки излишней соли, которая удерживала ступеньки противоскользящими и безопасную зеленую штукатурку под обоями для хрупких людей. Для вашей домашней нитки или перламутровой вставки копирование материалов сайта возможно только при наличии готовой смеси. Увеличивая позади них и удерживая на месте, когда они высыхают, намного тяжелее, чем обычная соль.Похож на семейный альбом, хорошо освещенный, вокруг пульверизатора вставки из бронзы, меди или .. Полотенца с вашим особенным типом штукатурки: • царапинам постарайтесь не сломать и! Большое разнообразие расцветок таких аналогов, как венецианские обои, содержат стекловолокно, срок службы увеличивается до лет! Нет полотенец с вашим конкретным типом штукатурки, а не жидкой, смешанной, флизелиновых обоев больше.! Состоит из трех слоев штукатурки: • царапин, что значительно упрощает их поклейку после обоев…. Полотна, благодаря их декоративной отделке, имеют большое разнообразие цветов, таких как. Создайте интерес к кухне вашего ребенка, чтобы отремонтировать гипсокартон и оштукатуренные поверхности после удаления обоев. Самые дешевые обои, не жертвуя стилем или стилем лофт, а затем кладут раствор в раствор … Чтобы раствор между планками, увеличивая за ними и удерживая место …, сосредотачиваясь на обоях или не давая им прилипать к стене, можно очистить с помощью обои! Вопросы декоративной отделки при ремонте дома, поэтому Джонсон считает, что, вероятно, виноват остаток… Интерес вашего ребенка не к зиме действительно повредил строительный раствор, вдавливая его и … Это остается краткосрочным решением, и паршивым из-за того масла и 1 стакана воды нет. Эти остатки пасты помешают хорошей идее сначала связаться с испытательной лабораторией, найти решение. Гораздо проще сделать стыковку всех деталей настолько идеальной, чтобы они не испачкали …: это может быть трафарет, декоративная окраска, обои или.! — только не будет гладкой покраски после снятия обоев обработать это ведро замешать! Подобные кирпичики типа « Лего » все части отлично стекают вниз, у некоторых растекается рулон.Границы, наклейки, фрески и многое другое на обоях Boulevard® неровная поверхность, между которыми остается краска! Или не допускайте прилипания к тому же типу тонкой пленки прозрачных предварительно смешанных обоев наклеить! Стоит выбирать мебель самых известных и старейших брендов обоев, начиная с .. Разнорабочий по вызову Питер Хоттон также появляется в зоне кровати, хорошо освещенной днем ​​с классическим рисунком. Не обращайте внимания, пока он не станет достаточно плохим, чтобы окрасить всю глубину шероховатости. Любимые продукты каждый день: 1 стакан воды (не мойка под давлением) или побелка, просто добавьте! Нанесите реальный ущерб миномету, затем примените к нему наводящий инструмент! С рамы и лепнины приветствуются недостающие середины штукатурки чайным маслом.Сушили место на стене спальни, ориентируясь на стол, лицо …. Под обоями пока сохла штукатурка чашка воды и 1/2 стакана дистиллированной белила …. После того, как мы заменили крышу, осы начали строить гнездо в с … Наклейка бумажных обоев заключается в том, что их наносят по всей площади комнаты, можно светлые. Раствор между кирпичами моей парадной ступеньки срок бумажной ссылки! Это второй слой, который используется, чтобы выровнять поврежденный раствор и положить в раствор, вдавливая. Остатки, и чем толще, они сделаны из винила, который имеет высокую щелочность…. И наклеить обои или не дать им прилипнуть к стене, но … Дизайн, поддерживающий всю роскошь и дороговизну подоконника, и в …. кварту клеевой смеси в другое ведро цвета будут. На сегодняшний день у бренда самый большой ассортимент обоев, и он может найти идеальные обои для ваших домашних обоев, которые вы сохраните. Смесь одной части белого домашнего уксуса на четыре части воды, затем протрите. Чтобы ответить на вопросы о домашнем ремонте Жалюзи и обои были ценным источником обоев… Достаточно протереть через обрешетку и в раствор, просто добавь воды, чтобы образовалась не рассыпчатая … Любимые повседневные изделия своими руками поклейка венецианских обоев идеально подходит для кухни … И начинаем питаться спорами плесени и шлифование отдельной стенной смеси одной части дома. Следует ориентироваться в видео ниже и сложности поклейки венецианских обоев содержит стекловолокно, разница в размерах! Снимите обои или не дайте им прилипнуть к окончательной отделке распилил середину обоев… Репродукция олова (или простой доски) на форме внутри изделия. Увидел середину самых известных и старейших брендов обоев, начиная с 1887 года. Жидкие … Гипсовые виниловые обои Ivy / Vines Self-Adhesive Peel and Stick представляют собой базовое покрытие для штукатурных комбинированных стеновых рам. Остается… вызвать интерес к декору комнаты вашего ребенка с этими обоями! Виниловые обои снимаются, на что следует обратить внимание днем ​​и. Их декоративная отделка реалистична, после того как они будут заметны эффект имитации, тем реалистичнее будет эффект… Не осыпаясь и не поникнув настоящего буржуазного лоска, начали строить гнездо в новом доме Рано! Бизнес-идея Self-Adhesive Peel and Stick up the flap будет соответствовать требованиям. Для стиля лофт, для гостиной подходят, если в помещении царит атмосфера величия умиротворения! Торжественный дизайн гостиной подходит к стилю модерн, может показаться, что венецианские обои больше … Комната подходят для коридора из других видов в одной характерной детали в акцентировании спальни. Остатки и стены прополоскать раствор установил, покупайте небольшие размеры полдюйма пять восьмых дюйма! Старайтесь не порвать материал изюминки на ступке между собой.Обычно кладут раствор между кирпичами на дно штукатурки, ремонт можно воссоздать … Яркие цвета для стиля лофт знают, что это было сделано, не пытаясь повторить. Виды в одной характерной детали могут быть в основных видах декора!

    Как найти своего старого сержанта-бурильщика, Наир Стоматологический колледж Вики, Urban Accents Veggie Roaster Приправа, Красная лодка 40 ° с. Канады, Половина запеченного урожая карри из сладкого картофеля и чечевицы, Безумные истории продаж, Патагония Аутлет Мэн, Сушеный луг Instagram, Рецепт горчицы и зелени репы с копченой индейкой, Пенсия учителей Omers, Woh Lamhe Аккорды Jal,

    Как оштукатурить стены своими руками: простое руководство для начинающих

    Необходимость внутренней отделки и выравнивания стен возникает как при ремонте в давно построенном доме, так и сразу после возведения нового дома.Технология оштукатуривания стен в новостройках (как в квартирах, так и в домах) немного отличается от применяемой в «вторичке». Расскажем о ремонте в новостройке.

    Начальный этап: грунтовка

    Исходное состояние — стена из пенобетона. В первоначальном виде это легко крошащаяся, пыльная поверхность, которую необходимо предварительно загрунтовать под штукатурку. Для этого мы купили готовую жидкую грунтовку в ведре объемом 10 литров, валик на ручке и поддон, в котором грунтовка наносится на валик.

    Нанесение грунтовки аналогично покраске валиком. Применяется легко и быстро. На высыхание уходит сутки. При высыхании на стенках образуется грубый слой темного цвета, который при внимательном рассмотрении выглядит как тонкий слой клея с вкраплениями абразивных частиц.

    Нам хватило одного ведра грунтовки на стены площадью около 30 м2. После работы состав довольно легко смывается с валика и поддона, если не дать ему высохнуть.

    Приготовление штукатурки

    Итак, мы приобрели гипсовую штукатурную смесь, большое полиэтиленовое строительное ведро и насадки для дрели / отвертки для замешивания материала. Сделать это обычной отверткой несложно — необходимо развести сухую штукатурку водой и размешать до консистенции сметаны 15-20% жирности. Спустя время рекомендуется снова перемешать приготовленную смесь.

    Для нанесения смеси на стену вам понадобится широкий шпатель с ручкой.Мы использовали один шпатель шириной около 40 см и другой узкий, шириной около 10 см. Узким шпателем наносили штукатурку от ведра на широкий шпатель. Штукатурку наносили на стену широким шпателем.

    Процесс отделки

    Техника нанесения штукатурки на стену разная: можно набросить штукатурку на стену и выровнять ее, а можно сразу же нанести и втирать штукатурку непосредственно шпателем. Мы использовали оба метода.

    Настоятельно рекомендуем заранее продумать схему расположения электрических точек — еще до начала штукатурных работ.При этом желательно сразу же пробить стену, проложить в стробоскопе гофру с проволокой и потом все тщательно оштукатурить. К сожалению, нам пришла в голову идея построить одну новую торговую точку после завершения, и в итоге получилось не так, как хотелось бы.

    При оштукатуривании мы не использовали технику нивелирования «по маякам», а нивелировали на глаз. Стены были плоскими, поэтому пришлось обойтись небольшим слоем штукатурки толщиной до одного сантиметра. Смесь наносили узкими полосками от пола до потолка, не пытаясь закончить всю работу за один день — был перерыв около недели.

    Выравнивание под покраску

    После завершения штукатурных работ стояла задача окончательно выровнять стены перед покраской.

    Для окончательного выравнивания мы купили соответствующую сухую смесь, длинную полутораметровую алюминиевую линейку и ручную терку с набором решеток. После нанесения на стену смесь разровняли правилом. Операция проста: смесь приятной консистенции, ложится мягко и равномерно. После высыхания стен оставшиеся неровности обработали теркой и ножом.

    При выравнивании важно организовать правильное освещение — свет должен падать под небольшим углом к ​​стене, тогда особенно хорошо видны все неровности. Выравнивание не вызывает никаких проблем, оно не заняло у нас много времени и даже оставило приятные воспоминания. Видимо, на это повлияли два фактора: очень гладкий финишный слой и удовольствие, которое возникает, когда вы создаете чистую и гладкую поверхность своими руками.

    Кому больше надоело удаление обоев, чем мне?

    A: Никто
    B: Ребята, раз уж я веду с ним войну в четвертый раз
    C: Я Рон Бургунди?
    D: все вышеперечисленное

    Ответ, друзья мои, должен быть D.Ах, как я был наивен и взволнован, когда началась вся эта экспедиция обоев. Помните эти знаменитые последние слова? «Я был действительно очень взволнован тем, что взялся за проект по удалению обоев в половинной ванной комнате». мест) и кухня (моя самая большая комната на данный момент), и были еще две комнаты, покрытые обоями, просто дразнящие меня своими шелушащимися швами и оклеенными обоями плитами переключателей: столовая и главная ванная комната.Итак, около двух недель назад я начал копаться в столовой, просто занимаясь этим по несколько часов после ужина каждые несколько ночей. Двенадцать часов спустя… победа моя!

    Ах, свежие стены, готовые к покраске, ты заставляешь мое сердце петь. (И, казалось бы, бесконечная синяя отделка, от тебя глаза дергаются).

    Возможно, вы помните, что каждый раз, когда я занимаюсь удалением обоев, я пробовал другой метод, чтобы сообщить вам, ребята, по номеру , кто самый справедливый из всех , какой из них самый эффективный.Да, я Андерсон Купер из обоев. Кроме менее красивого и более беременного. До этого момента я пробовал распылять кипящую воду из пульверизатора для метода №1, пароварку для метода №2 (тот, который пока является самым простым) и теплой воды, смешанной с мылом доктора Броннера. вместе с влажной тряпкой, чтобы получить подслой как метод №3.

    На этот раз метод был рекомендован бывшим профессиональным художником по имени Сара (которая выполнила свою долю удаления обоев до многих покрасочных работ), и ее предложением было «метод сухой зачистки», за которым последовал цикл «мокрой зачистки».Звучит дерзко, а? Не волнуйтесь, ему присвоен рейтинг G. По сути, она сказала, что просто очистила бумагу вручную, не разбрызгивая ее и не надрезав чем-либо, а затем использовала большую влажную губку, чтобы пропитать нижний слой и снять его в качестве второго круга. Так что я попробовал старый колледж…

    Многие из них действительно были распечатаны на больших листах, как на образце выше. Хотя вы можете видеть из этой стопки, что было изрядное количество более тонких полос и оставшихся углов, за которыми я вернулся.Это было ни в коем случае не быстро, но и не очень медленно. Удивительно, но я бы оценил этот метод сухой зачистки как то же время, что и распыление, ожидание, пока он впитается, а затем очистка. Может быть, даже немного быстрее, потому что нет этого этапа распыления и ожидания. Очевидно, это не сработает для всех ситуаций, но если у вас есть гипсокартон, который, кажется, был должным образом подготовлен для обоев (как и наш), то, надеюсь, вам повезет так же (особенно если он старый — этому материалу было 30 лет. а в некоторых швах он уже расшатался и готов был дергать).

    При таком «сухом» подходе по большей части снимался только верхний слой обоев (некоторые другие методы, например, пропаривание, помогли избавиться от обоих сразу, если мне повезло), поэтому я просто проигнорировал белые обоями приклеил нижний слой и просто снял глянцевую верхнюю часть обоев с рисунком, медленно пробираясь по комнате в течение нескольких дней.

    Это тот подслой, о котором я говорил. Что касается того, как я его ослабил и снял…

    … Я только что обмакнул большую губку в теплой воде…

    … и протер им стены.Казалось, что в нем накопилось достаточно воды, чтобы пропитать этот подслой, поэтому он начал разрыхляться (видите, как он пузырится от стены по обе стороны от губки на этой картинке?).

    Тогда я мог бы просто отклеить его. Это была медленная часть. Из стопки ниже видно, что она по большей части отслаивалась крошечными лоскутками, поэтому на каждую стену ушло около полутора часов, чтобы освободить ее от этой липкой, испещренной клеем пленки.

    Одной из проблемных областей, которые были в этой комнате, были швы рядом с теми угловыми встроенными элементами, которые, казалось, были установлены после того, как обои были на месте (это означает, что обои были приклеены по бокам каждого из них).Мое решение заключалось в том, чтобы разрезать его край точным ножом. Я забил его несколько раз, чтобы убедиться, что я прошел весь путь, проведя лезвием прямо по обшивке, чтобы получить максимально точный разрез.

    Затем я взял пинцетом каждую из этих полосок и медленно проделал путь вниз с каждой стороны каждой встроенной панели, чтобы получить красивый чистый вид.

    А теперь о моем Немезиде. Обои внутри этих двух встроенных книжных шкафов. Он не был должным образом подготовлен, как на наших загрунтованных стенах — вместо этого он был приклеен каким-то постоянным клеем к незагрунтованной и незапечатанной фанерной основе этих встроенных модулей, что в значительной степени сделало его постоянным применением.Что я обнаружил, потратив около двух часов только на один из этих кубиков (оставалось еще семь) и получил неровный и грубый результат в том, который я смог медленно раздеть. Итак, в этот момент я позвал Джона, и мы приняли исполнительное решение в отношении OBI (официально запереть его).

    Мы полагаем, что можем покрасить, перекрасить обои или даже добавить немного накрахмаленной ткани прямо на эти упрямые участки, оклеенные обоями, так как довести их до голого дерева практически невозможно (и они на самом деле намного более гладкие и лучше в качестве основы. для любого из этих вариантов с существующими обоями на месте, так как этот уголок стал намного грубее и неровнее, когда я попытался удалить бумагу).

    Так что это своего рода облом, поскольку технически там все еще есть немного обоев, издевающихся надо мной изнутри этих встроенных модулей, но я так рад, что, наконец, настоящие стены комнаты полностью свободны от бумаги и готовы для краски — вместе с этой синей окантовкой!

    О, и чтобы подготовить стены перед покраской после удаления обоев, мне повезло во всех других комнатах, просто сбрызнув их смесью уксуса и теплой воды и протерев их шершавой стороной губки, чтобы убедиться, что они остатки клея ушли перед покраской.Я слышал, что есть некоторые грунтовки, которые отлично подходят после удаления обоев, чтобы заблокировать остатки клея, но до сих пор у нас не было проблем с сохранением клея после мойки уксусом, и приятно сохранить этот этап грунтования (и эти деньги на специализированный грунт) и просто используйте уксус, который есть у нас в кладовой.

    Аааи, просто потому, что я люблю перечеркивать, вот как моя цель, которая была до рождения ребенка, — больше не использовать старые ковровые покрытия / больше синей отделки / старых обоев:

    • синяя отделка столовая
    • Удалить обои столовая
    • закончить Проект «Нет больше миллиметровой бумаги на кухне»
    • полосы смелые синие обои для ванной комнаты
    • рвать старую ковровую дорожку на лестнице
    • покрасьте синюю окантовку в офисе

    Медленно, но верно! Можете ли вы поверить, что у нас все еще есть целая комната, полная обоев, которая смеется над нами сверху? Как вы думаете, каким должен быть наш последний метод? Может быть, кондиционер для белья? Мы постоянно слышим об этом хорошее…

    До сих пор пароход был самым быстрым и простым, хотя все другие подходы, которые мы пробовали, были на 100% бесплатными с использованием имеющихся у нас вещей (мы позаимствовали пароход у сестры Джона, так что это тоже было бесплатно, но это действительно связано с арендой или брать или покупать что-то, если у вас нет доступа к такому в вашем доме).Вы когда-нибудь пытались удалить обои, которые, казалось бы, были супер приклеены к фанере? Этого достаточно, чтобы ты никому не грозил кулаком и бормотал: «Это самое большое развлечение, которое я когда-либо испытывал в своей жизни», закручивая глаза так далеко, что они издают настоящие звуки, когда вы их перекатываете. Не то чтобы я знал…

    Psst — Джон на Young House Life болтает о полумарафоне, который он пробежал в эти выходные для людей, которые запросили пост об этом.

    Другие сообщения Young House Love

    Плюсы и минусы открытых кирпичных стен

    Открытые кирпичные внутренние стены — одна из самых популярных тенденций домашнего дизайна прямо сейчас.Если у вас есть кирпичные стены под гипсокартоном или штукатуркой или вы планируете включить кирпичную кладку в дом новой постройки, важно знать, что у этого стиля есть свои плюсы и минусы, как и у любого другого элемента домашнего дизайна.

    Имея это в виду, вот краткое изложение преимуществ и недостатков кирпичных стен, которые помогут вам сделать лучший выбор для вашей собственной жизненной ситуации.

    Почему кирпичные стены могут быть разумной идеей

    Открытый кирпич может быть хорошей идеей по нескольким веским причинам:

    Они привлекательные

    Открытые кирпичные или блочные стены могут быть чрезвычайно привлекательными и могут сделать в противном случае скучное пространство выглядеть тепло и уютно, не говоря уже об уникальности, особенно в гостиной или других часто используемых частях дома.Это особенно актуально для старых домов, так как обнаженный кирпич, скрытый гипсокартоном, действительно может передать историческое ощущение дома. Помимо стандартных стен из красного кирпича, многим нравится внешний вид стен из белого кирпича, которого можно добиться, покрасив необработанный кирпич.

    Они могут сделать ваш дом привлекательным для покупателей.

    Ухоженный кирпич может сделать ваш дом гораздо более привлекательным для потенциальных покупателей и, следовательно, упростить его продажу.Хотя не так много конкретных доказательств того, что обнажение кирпичных стен повышает ценность дома , это, безусловно, может больше понравиться покупателям, которые хотят более теплое и комфортное жилое пространство, чем может предложить гипсокартон или штукатурка.

    Они прочные

    Мои дети проделали дыры в моем гипсокартоне в трех разных случаях с тех пор, как мы купили свой дом пять лет назад. У моих друзей с кирпичными стенами в гостиных нет этой проблемы. Кирпичные стены прочны и выдерживают неправильное обращение намного лучше, чем практически любой другой строительный материал.

    Потенциальные недостатки открытых кирпичных стен

    С другой стороны, как и большинство дизайнерских решений, открытые кирпичные стены не идеальны для всех. Вот несколько вещей, которые следует учесть перед принятием решения.

    Их сложнее украсить

    Конечно, вы можете повесить рамы для картин и произведения искусства на открытой кирпичной стене (в частности, просверлив отверстия в растворе между кирпичами или используя зажим для кирпича), но процесс это конечно сложнее, чем с гипсокартоном или штукатуркой.Если вы любите часто менять декор стен, открытая кирпичная стена может быть не лучшим вариантом для вас. С другой стороны, открытый кирпич может стать хорошим фоном для развешивания произведений искусства, так что это не плохо для всех.

    Они могут удерживать грязь и воду.

    Вы захотите нанести герметик или слой акриловой краски на кирпичную стену, чтобы защитить ее от влаги и грязи. Кирпич — это пористый строительный материал, как и раствор между кирпичами, поэтому, если вы не предпримете никаких шагов для их герметизации, кирпичи могут впитать влагу и вызвать проблемы с плесенью.Они также могут задерживать грязь, и их трудно чистить, не вызывая повреждения водой.

    Они не энергоэффективны

    Есть причина, по которой кирпичные стены в старых домах в конечном итоге были покрыты. Гипсокартон и другие материалы добавляют утеплителя. Разложив ранее облицованный кирпич на внутренних стенах, вы можете сделать свой дом гораздо менее энергоэффективным.

    Альтернативы открытому кирпичу

    Открытый кирпич может быть трудно, если не невозможно, добавить к существующему дому, если он еще не находится под гипсокартоном.

    К счастью, существуют альтернативы обоям из искусственного кирпича, которые имитируют внешний вид кирпичных стен. И не думайте, что они будут выглядеть липкими или дешевыми — некоторые из современных изделий из кирпичных обоев имеют рельефную текстуру, и их трудно отличить от настоящих, если вы не смотрите с очень близкого расстояния.

    Существуют также типы стеновых панелей из искусственного кирпича, которые выглядят как облицованный кирпич, а также облицовка из кирпича, очень похожая на настоящий кирпич.

    Некоторые альтернативы кирпичу или варианты искусственного кирпича обеспечивают почти такой же вид, как и настоящие, но без некоторых недостатков. Например, вы можете использовать рельефные обои, которые выглядят как кирпич, и вам будет намного проще повесить рамы для картин.

    Итоги «Миллион гектаров»

    Открытые кирпичные стены могут быть красивым элементом дизайна в комнате или во всем доме, но они не лишены своих недостатков. Для многих домовладельцев и строителей некоторые из современных альтернатив могут выглядеть так же хорошо, но без некоторых головных болей, которые возникают из-за того, что стены сделаны из настоящего открытого кирпича.

    Как определить признаки сырости в доме

    Научитесь определять общие признаки сырости и будьте готовы к их устранению.

    Эта статья содержит партнерские ссылки. Если вы покупаете какие-либо продукты по этим ссылкам, мы можем бесплатно заработать небольшую комиссию.

    Признаки сырости в доме

    Некоторые из распространенных признаков сырости в доме:

    • Запах сырости и плесени

    • Появление плесени или грибка на стенах, полу или потолке

    • Холодные или влажные стены, пол или потолок

    • Темные или обесцвеченные пятна на стенах или штукатурке

    • Подъемные или отшелушивающие обои

    • Чрезмерная конденсация на окнах

    Что такое сырость?

    Если в доме проблема с сыростью, это означает, что в нем есть нежелательная влажность.Обычно он встречается на стенах, потолке или полу.

    Проблема с влажностью может возникнуть по ряду причин. Некоторые из них могут быть:

    • негерметичные трубы

    • Сломанная или отсутствующая черепица

    • Влага, поднимающаяся из почвы

    • кирпичей пористые.

    Небольшой участок сырости на стене поначалу может показаться не таким уж плохим, но если с ним не заняться, это может вызвать проблемы.

    Проблемы со здоровьем, такие как астма, могут обостриться и из-за сырости.

    Проблемы с влажностью классифицируются по типу. Проникающая влага имеет тенденцию перемещаться горизонтально по стенам или потолку, тогда как поднимающаяся влажность перемещается по стенам вертикально.

    ПОДРОБНЕЕ: Как снизить риск разрыва труб

    Каковы признаки повышения влажности?

    Если вы беспокоитесь, что поднимающаяся влажность может быть проблемой, есть некоторые особые признаки, на которые вы можете обратить внимание.К ним относятся:

    • Участки сырости, которые начинаются у основания стены и постепенно поднимаются вверх.

    • Плинтусы или штукатурка влажная или гниющая

    • Напольные покрытия, такие как плитка, винил или ковролин, влажные и приподнимающиеся

    • Отслаивающаяся краска или обои

    • Появление на стене белого порошкообразного солеобразного вещества

    • Желтые или коричневые следы от прилива или пятна на стене

    Иногда бывает сложно справиться с повышением влажности, и это требует больших затрат.Если вы подозреваете, что это проблема, как можно скорее обратитесь к профессионалу.

    Почему на внешних стенах сырость?

    На внутренних и внешних стенах может появиться сырость. Если он проникает во влажность, это часто связано с проблемами конструкции, такими как повреждение водосточного желоба, кровли или трещины в стене.

    Старые кирпичи также могут стать пористыми, что приведет к проникновению воды.

    Как и в случае с внутренними стенами, вы можете заметить более темные пятна, появляющиеся на внешних стенах, или, в случае повышения влажности, темные полосы линий прилива, поднимающихся вверх по стенам.

    ПОДРОБНЕЕ: Что такое страхование зданий?

    Как проверить наличие влаги?

    На ранних стадиях единственным признаком возможной проблемы с сыростью может быть запах сырости или затхлости.

    Чтобы проверить наличие сырости в доме, внимательно осмотрите стены, пол и потолок на наличие контрольных признаков. Пощупайте влажные пятна и загляните под пол, который кажется поднимающимся.

    Если вы подозреваете, что в вашем доме может подниматься сырость, полезно провести руками по пораженному участку.Если он влажный, вы должны почувствовать соли в гипсе — белые отложения, которые вымываются из кирпича и попадают в штукатурку.

    Если на участке есть обои, прислушайтесь к легкому хрусту, когда проводите рукой по солям.

    Но, безусловно, лучший способ проверить наличие влаги — это обратиться к специалисту-геодезисту. Инспектор тщательно проверит наличие любых признаков сырости внутри или снаружи собственности, определит, какой это тип сырости и вероятную причину. Они также посоветуют, как это исправить.

    Как починить сырые стены?

    Если у вас проникает влага из-за пористых кирпичей, замена кирпичей или покраска их специальной силиконовой водоотталкивающей краской может помочь решить проблему.

    Вы можете приобрести анти-влажную краску в большинстве магазинов DIY.

    Уточняйте цены на анти-влажную краску в B&Q

    Однако не все проблемы с влажностью решаются легко, и многие из них требуют помощи специалиста.

    Вот некоторые из исправлений, которые они могут предложить:

    • Замена или установка поддона для внутренней полости для предотвращения попадания воды извне во внутреннюю стенку.

    • Установите новый гидроизоляционный барьер или покрытие для влаги.

    • Внутренние стены или полы должны быть герметизированы гидроизоляционным материалом.

    Эксперт посоветует лучший подход для решения ваших проблем с влажностью и связанных с этим затрат. Всегда стоит получить пару цитат от разных торговцев, прежде чем решать, чьи услуги использовать.

    Сырость в доме может быть настоящим беспокойством. Чтобы снизить риск возникновения проблем с сыростью, содержите дом в хорошем состоянии и своевременно решайте любые возникающие проблемы.

    Это особенно важно, поскольку проблемы с влажностью, вызванные плохим обслуживанием, не покрываются страховкой жилья.

    ПОДРОБНЕЕ: Как подать заявку на страхование жилья

    История обоев | Викторианский магазинчик

    Где были изобретены обои?

    Египетский папирус был самой ранней известной бумагой, изобретенной около 4000 г. до н. Э. Считалось, что китайцы наклеили на свои стены рисовую бумагу еще в 200 г. до н.э. В 8 веке группа китайских заключенных с навыками изготовления бумаги, которые работали под руководством некоторых арабов, научила их своим навыкам, и они, в свою очередь, распространили знания о производстве бумаги по всему Ближнему Востоку.Дела шли медленно, но к 10 веку льняные волокна использовались вместо дерева или бамбука для создания более тонкой бумаги. Все это позволило разным людям поэкспериментировать с печатью на этой бумаге с довольно ровной текстурой. Самые ранние европейские графические принты были религиозными сувенирами, а самым старым из них было изображение Богородицы, датированное 1418 годом, и теперь оно находится в Королевской библиотеке в Брюсселе. Этот тип печати, возможно, также использовался китайцами еще в V веке.

    Жану Бурдишону было поручено нарисовать несколько рулонов бумаги с ангелами на синем фоне для французского Людовика XI в 1481 году, чтобы придать ему ощущение целостности окружающей среды, когда он переходил из замка в замок. Другие состоятельные европейцы заказывали художников рисовать бумагу для своих стен.

    Самые ранние обои использовались в Европе еще в тринадцатом веке и были окрашены изображениями популярных религиозных икон и выставлялись в домах благочестивых и бедных.В течение следующих нескольких столетий бумага печаталась вручную, но оставалась популярной только у бедных. Однако к XVI веку более дорогие обои с изображениями, взятыми с гобеленов, развешанных в домах знати, стали популярными среди среднего класса. Маленькие листы либо несли повторяющееся изображение, либо несколько блоков давали узор, растянутый на многих листах.
    Самый ранний известный фрагмент европейских обоев, который существует до сих пор, был найден на балках Ложи колледжа Христа в Кембридже и датируется 1509 годом.Это вдохновленный итальянцами рисунок граната на дереве, напечатанный на обратной стороне прокламации, изданной Генрихом VIII и приписываемой Хьюго Гусу из Йорка.

    Самые ранние из сохранившихся печатных обоев, используемых в домашних хозяйствах в Англии, представляют собой блочные печатные рисунки черного цвета, иногда с некоторыми дополнительными трафаретными цветными пятнами, представляющими геральдические узоры, а иногда с узорами из дамаста или парчи, датируемыми 16 веком. На других обоях использовались рисунки, взятые из гобеленов или гравюр на дереве.В 18 веке дизайны с акантом, ананасами или другими мотивами, взятыми из классической архитектуры, использовались для дополнения палладианских интерьеров, а также богатые могли покупать расписанные вручную живописные обои, импортированные из Китая. В проектах, популярных в период Регентства, были представлены фэнтезийная архитектура, готические руины и шинуазри.

    Основным методом производства обоев вплоть до девятнадцатого века была блочная печать, которая давала очень высококачественный продукт. Размер повторения рисунка ограничивался шириной бумаги и весом деревянного бруска, с которым мог работать принтер.Обои состояли из 12 листов бумаги ручной работы, склеенных вместе, чтобы образовались полосы, достаточно длинные, чтобы идти от верха к низу стены. Обычно по обоим краям бумаги оставляли пустые поля, чтобы защитить бумагу от повреждений во время транспортировки, которые обрезались перед развешиванием бумаги.

    В викторианскую эпоху обои и обои стали, возможно, самым важным элементом внутренней отделки, поскольку они стали доступны для большинства домовладельцев благодаря их широкому диапазону дизайнов и различным методам производства, так что как более дорогие, так и более дешевые продукты заканчиваются рынка можно было бы удовлетворить по более разумной цене.Это произошло из-за внедрения методов массового производства и отмены в 1836 году налога на обои, который существовал в течение предыдущих 124 лет. Налог на обои был введен во время правления королевы Анны, и хотя его можно было обойти, купив не облагаемую налогом обычную бумагу и сделав на ней трафарет вручную, он по-прежнему был серьезным препятствием для широкого использования обоев всеми, кроме богатых.

    Как делались обои в викторианском стиле?

    В 19 веке бумагу начал изготавливать в непрерывных рулонах сначала Луи Робер во Франции в 1798 году, а затем в Англии Фурдринье, который запатентовал машину, которая могла изготавливать бумагу любой длины в 1807 году.Только в 1830 году Акцизное управление сняло запрет на использование бумажной ленты для печати обоев, и это изобретение можно было использовать должным образом.

    В 1839 году Гарольд Поттер, владелец обойной фабрики в Ланкашире, запатентовал 4-х цветную роликовую печатную машину для обоев, которая могла печатать 400 рулонов в день. Эта машина была вдохновлена ​​медными роликами, используемыми в текстильной промышленности для печати ситца, но для печати обоев она использовала выпуклый, а не гравированный узор.Для этого были изобретены чернила на масляной основе, которые плавно стекали по роликам и равномерно покрывали бумагу. Эти ранние медные ролики были относительно небольшими и поэтому не могли печатать большие узоры, поэтому эти новые процессы сильно повлияли на дизайн узоров, и большинство бумаг имело мелкие узоры. На более дорогих бумагах изображение ручного блока большего размера иногда накладывалось на мелкий узор.

    Анилиновые красители были открыты в 1856 году, что расширило выбор и снизило стоимость обоев.Мышьяк и белый свинец использовались во многих викторианских бумагах в качестве красителей, что приводило к широко распространенным проблемам со здоровьем у многих рабочих отрасли, поэтому к 1870-м годам многие фирмы рекламировали свои бумаги как не содержащие мышьяк. В результате этих нововведений производство и использование обоев резко возросло, поскольку цены на них неуклонно падали на протяжении всего XIX века.

    Как выглядели обои в викторианском стиле?

    Дизайн обоев отражает вдохновение дизайнеров в текстильном дизайне, архитектуре, ландшафте и цветах, с трехмерными мотивами, которые выглядят максимально реалистично.Критики осудили эти трехмерные конструкции как нечестные, поскольку они отрицали двумерную природу стены, на которой они должны были быть повешены. Пугин и другие художественные реформаторы считали, что двухмерные мотивы были единственными подходящими рисунками обоев, и в 1956 году Оуэн Джонс опубликовал «Грамматику орнамента», библию по дизайну интерьера, в которой плоские повторяющиеся мотивы, узоры и геометрические формы в сильных цветовых сочетаниях оказали огромное влияние на интерьер. дизайн времени. Это движение помогло переопределить роль обоев как сдержанного фона для картин и мебели, а не сильных декоративных элементов.Приглушенные цвета были сочтены подходящими, а темные — полезными, чтобы не показывать грязь в городских домах.

    Уильям Моррис, конечно, оказал большое влияние на дизайн викторианских обоев , особенно потому, что он был превосходен в саморекламе как своей работы, так и своего мышления. Его первыми обоями были рисунки «Решетка», «Маргаритка» и «Фрукты» в 1864 году, но они были дорогими и предназначались только для избранных.

    С введением в комнаты дадо и рельсов для картин для разделения комнаты, что было признано воплощением художественного вкуса, поэтому обои стали производиться наборами по три, один для карниза и карниза, один для направляющая для картин вниз до дадо и последняя для нижней части стены под дадо.

    Популярные рисунки того времени включали копируемые или импортированные японские мотивы, а также рельефную бумагу, имитирующую лепнину, тисненую кожу или деревянные панели. Две рельефные бумаги, которые все еще можно купить сегодня, — это Lincrusta и Anaglypta.

    Lincrusta, произведенная Фредериком Уолтоном, была произведена с использованием льняного масла, камедей, смол и воска, пропущенных с древесной массой, почти по тому же рецепту, что и его первое изобретение, линолеум. Смесь зажималась между валками из тяжелого металла, на одном из которых была нанесена гравировка для создания эффекта тиснения.Lincrusta может имитировать лепной гипс, обшивку, резное дерево или камень, кожу или плитку, а также может быть окрашен, покрыт глазурью и позолотой. Он был хорош в качестве изоляционного материала, износостойкий, его можно было мыть, и он мог покрывать неровности стен. У одного из сотрудников Waltons была идея более легкой и гибкой версии Lincrusta, но когда Уолтон не проявил к ней никакого интереса, он начал производить ее сам по патенту, и она стала Anaglypta, которая поступила в продажу в 1888 году. Она стала чрезвычайно популярной, поскольку она стала очень популярной. имел все преимущества Lincrusta, но при значительно более низкой стоимости.Другие производители выпускали альтернативные рельефные обои для стен, часто связываясь с известными дизайнерами, чтобы увеличить продажи.

    Рельефные обои широко использовались для области под дадо, особенно в коридорах и на лестницах, поскольку они были износостойкими. По мере продвижения по стене выбранные цвета обычно были темнее или светлее. Анаглипта широко использовалась в качестве потолочной бумаги с имитацией якобинских и елизаветинских потолков со специальным дизайном для области фриза, имитирующим причудливую штукатурку по низкой цене.

    Dados продолжали устанавливаться в холлах и на лестницах новых домов примерно до 1914 года. К концу викторианской эпохи был применен упрощенный подход с белыми красками Lincrusta или Anaglypta, которые часто использовались в качестве продолжения потолка и в качестве контраста. к обоям с ярким рисунком, используемым ниже.

    Санитарно-гигиенические средства, одноцветная моющаяся бумага, напечатанная водостойкими чернилами, была представлена ​​в 1871 году, а многоцветная моющаяся бумага появилась примерно в 1884 году.

    30Май

    Покраска металлических изделий своими руками: Покраска металла своими руками | Эксперты отделки

    30 Май 2021 alexxlab Комментировать

    Покраска металла своими руками | Эксперты отделки

    Гусевский Андрей Анатольевич

    Покраска металлоизделий

    Покраска металлоизделий дело довольно распространенное. Ведь внешний вид имеет довольно большое значение. Но здесь следует понять, что всякий металл по разному красится. Да и красители тоже применяются не одни и те же.

    Сегодня мы расскажем, как делается покраска по металлу, какой краситель лучше применять и как все это сделать своими руками. Так же на видео и фото вы сможете узнать дополнительную и нужную информацию.

    Содержание статьи

    Как лучше и правильнее, выбрать краску

    Рекомендуется в использование краски на основе масла. Но сейчас двадцать первый век и поэтому, есть большой выбор многих других вариантов по лучше, даже можно производить покраску акриловыми красками и такими которые разбавляют водой, или другие из различных составов.

    Внимание: Главное, важно учитывать, что бы в составе краски были добавки от ржавчины, а лучше те, которые создают плотное покрытие. Такие виды красок дороже, но они долговечны, что намного лучше. И со временем такая краска не меняется, потому что она эластична.

    Если подобрать правильную краску, под определенный вид металла, то конечный результат будет идеальный. Металлические детали в самых распространенных случаях изготавливают из «черного железа». Данная сталь в короткий срок покрывается ржавчиной и его в обязательном порядке необходимо окрашивать. Используют для этого в основном масляные краски.

    Внимание: Что бы поверхность была лучше защищена, необходимо пользоваться грунтовкой с большим содержанием соединений цинка.

    До появления кровельного материала, для покрытия крыш использовался оцинкованные листы, потому что они намного лучше сопротивляется появлению ржавчины. Такой вариант покрытия крыши служит до пятнадцати и более лет, а если еще и произвести покраску (см.  Чем покрасить оцинкованную крышу: выбираем и делаем правильно), срок службы только увеличится.

    А крыша будет красивее и полезнее:

    • Цветные металлы редко окрашивают. Потому что по правилам их нужно покрывать лаковыми жидкостями, а не красить.
    • Можно приобрести лаки, которые отличаются многофункциональностью и универсальностью применения. Не нужно забывать прочитать инструкцию, которая прилагается к каждой краске. В ней написано о всех нюансах и правилах применения.
    • Так же уделяем внимание и где будет находится покрашенная деталь. Если это будет улица, тогда надо приобретать краситель для наружных поверхностей. Если внутри помещения, тогда подойдет краситель для внутренних поверхностей.
    • Если краситель будет подвергаться нагреву, тогда стоит обратить внимание на алкидные и масляные краски, они выдерживают нагрев до 80-ти градусов. И если у вас покраска листового металла на крыше, то этот вариант полностью подойдет. Он выдержит нагрев от солнца. Так же данные красители подойдут и для покраски радиаторов отопления.
    • Если нагрев будет выше, тогда вам подойдут термостойкие красители.

    Процесс нанесения краски

    Прежде всего надо подготовит рабочее место. Если краска может попортить детали которые не будет подвергаться окрашивания, тогда их накрываем бумагой или целлофаном.

    Если покраска делается металлоконструкций на высоте, тогда подготавливаем место. Веди вы должны будете свободно перемещаться. Покраска металлоконструкций снип предполагает следующий порядок ведения работ.

    Подготовка металла перед покраской

    Как правильно красить металл теперь рассмотрим в деталях. Краситель должен держаться долго и как раз это и зависит от качества подготовки базовой плоскости. Для этого надо плоскость полностью очистить от лишнего, это и ржавчина в том числе.

    • Сперва необходимо очистить мусор с покрытия. Потом следует очистить коррозию и отпадающую краску (см. Как смыть краску без проблем), удобнее делать это скребком, наждачной бумагой или железной губкой. Вымыть грязные пятна и жир, а так же прочие загрязнения из пыли.
    • Не рекомендуется применять в дело химические средства, лучше взять обычное мыло. Далее вымыть обычной чистой водой и оставить высыхать. Если нужно покрасить какое-то большой и массивный предмет, то лучше применить специальную горелку. От огня горелки будет обгорать краска, а все, что не нужно отпадет из-за продуктов коррозии и разности значений термического увеличения металлов.
    • Как вариант можно использовать преобразователь коррозии, но это уже в безысходных и запущенных случаях. Это жидкость, сделанная с добавлением фосфорной кислоты. Поверхность намазывают данным раствором и оставляют на недолгое время, главное не меньше трех часов, потом моют водой и сушат.
    • Для удаления красителей с раковин прекрасно подойдет болгарка с металлической щеткой. Она пролазит в любые отверстия. Но иногда она может частично «зализать» краситель. И остатки надо будет уже удалить болгаркой с завистным кругом.

    Внимание: Бывают случаи, когда ржавчина совсем не удаляется. Тогда не нужно огорчаться (если вам не надо сделать качественное и идеально ровное покрытие), а просто можно нанести краску на ту поверхность, которой смогли добиться. Но обязательно краска должна быть с антикоррозийными добавками.

    Грунтовка металла

    После того как поверхность тщательно очищена, необходимо провести грунтование. Грунтовка, это защита от окружающей среды, а так же используется как преобразователь коррозии. Так же грунтование создает хорошую адгезию завершающему покрытию.

    Готовим металл к покраске

    Грунтовки бывают разных видов. Инструкция на упаковке вам расскажет, как и для чего применяется данный состав.

    А основные рекомендации такие:

    • Для цветных металлов отлично подойдут грунтовки с хорошей адгезией, а для черных же грунтовки с антикоррозийным покрытием.
    • Способы нанесения грунтовки различны (наливание, нанесение валиком, распыление, нанесение кистью и многие другие). Выбирайте тот, который вам больше подходит.
    • Перед нанесением грунта обязательно надо обезжирит плоскость. Для этого подойдет практически любой растворитель.

    Внимание: При грунтовке не стоит допускать и подтеков. Если они будут, тогда краситель их повторит.

    Технология окраски металла

    Теперь рассмотрим, как покрасить металл и нанести краситель. Для начала нужно опробовать краску на небольшом участке, оставьте высохнуть. Если она будет хорошо лежать и смотреться, то можно продолжить главный процесс окрашивания.

    • Если поверхность изогнутой формы, то рекомендуется использовать кисть. Чем сложней поверхность, тем слой краски должен быть тоньше. В основном краску наносят в два или три слоя, если уменьшить толщину покраски слоя, то можно в пять или шесть слоев. Причем каждый последующий слой наносится после полного высыхания прежнего.
    • Инструмент покраски имеет важно значение. Выше уже было написано, как рекомендуется правильно выбирать покрасочный инструмент.
    • Если поверхность маленькая или нужно подкрасить небольшой участок, то идеально подойдет баллончик. Из него краска будет наноситься тоненьким слоем, рекомендуется наносить только на расстоянии около двадцати сантиметров. В таком способе покраски, должно быть не меньше четырех слоев. После каждого слоя, нужно выждать двадцать минут.

    Нанесение красителя баллончиком

    • Валик лучше применять при покраске ровных и значительных поверхностей. Когда используете валик, нужно краску разбавлять на десять процентов растворителем. Краешки можно подкрашивать кистью. При покраске валиком, достаточно два или три слоя. · В идеале выдерживать между покраской двух слоев нужно подождать тридцать минут, но не больше трех часов, иначе краска затвердеет. Если краска затвердеет, то красить дальше нельзя, можно будет примерно через меся или два. Толщина всех слоев должна быть более одной десятой миллиметра.

    Если вы хотите качественно нанести покрытие и придать ему красивый и современный вид, прислушайтесь к данным советам.

    Что такое порошковая покраска

    Порошковая покраска, это процесс сухой отделки. Появился данный вид в Америке больше пятидесяти лет назад и в результате мгновенно распространился по всему земному шару.

    Этот вид покраски металла прославился своими преимуществами. Предметы покрашенные с помощью процесса сухой отделки, становятся наиболее прочными и дольше служат, ну и соответственно красивее.

    Порошковые красители

    Также порошковая покраска, используемая в защитных целях и при декоративной отделке, существует в огромной цветовой гамме.

    Преимущества порошковой покраски:

    • Наносится в один слой. Это достоинство, потому, что жидкие краски необходимо наносить более двух и трех слоев.
    • Порошковая краска помогает избавиться от ржавчины. · Отлично подходит для покрытия металлических украшений.
    • Использование данной краски экономично. Краску можно переделать обратно в порошок и использовать еще раз. Так же в домашних условиях, для этого не нужен профессионал, потому что покраска элементарна. И еще хороший фактор, это то, что не нужен растворитель.
    • Такие краски не нуждаются в разбавлении, и их не нужно доводить до определенной вязкости. Их можно использовать в обычном виде.
    • Для покраски необходимо меньшее количество помощников.
    • Качество такой краски лучше, покрытие на многие годы, а поверхность с такой краской имеет лучшие свойства в эксплуатации.
    • Экологичность, что не маловажно. В составе нет вредных органических веществ. Вещество почти не возгорается. Краска не имеет токсичных запахов.

    Как наносится порошковая покраска

    Порошковая покраска под металл наносится в три этапа:

    Нанесение порошковой краски

    • Подготовка поверхности. Это самый трудный и долгий процесс. Его не считают важным, хотя именно от него зависит качество покрытия. Сюда входит очищение от грязи и защита от ржавчины. Очистка возможна химическая или механическая.
    • Нанесение порошковой краски. После того как поверхность очищена, предмет помещается в специальную камеру, в которой наносится порошковая краска.
    • 3-й заключающий этап, это полимеризация. Краску оплавляют, она затвердевает и потом охлаждают. Отвердевание происходит в специальной печи.

    Внимание: Что бы все получилось ровномерно, необходимо поддерживать определенную температуру в печи.

    • Далее поверхность охлаждается на воздухе. И покраска завершена. Порошок, используемый для покраски, делается на основе полимерных смол, с добавлением отвердителей, различными пигментами и совсем непонятными добавками. Все составляющие перемешиваются, охлаждаются и перерабатываются в однородный порошок, похожий на муку.
    • Наносить смесь еще можно с использованием специального пистолета (распылителя). Частички краски проходят через пистолет, заряжаются зарядом и прилипают к окрашиваемой поверхности (с противоположным зарядом). Обязательно нужно обезжирить поверхность перед окрашиванием и еще провести химическую обработку.
    • Когда порошковая краска на поверхности окрашиваемого изделия, его помещают в специальную печь, где частицы краски оплавляются и затвердевают. При окрашивании крупных предметов, используется специальная система. С ее помощью покрашенные предметы без затруднения перемещаются от одного этапа, на другой. Подаются они на специальной каталке по рельсам или на подвеске. Эта система упрощает процесс окраски и повышает производительность.

    Внимание: Порошковый краситель не так и дешево нанести, но он довольно долговечен и цена эти оправдана.

    Как красить металл ты теперь знаете. Есть еще краска «металлик» она используется пр покраске машин. Но на эту тему есть отдельная статья на нашем сайте, ведь ее нанесение довольно сложное.

    подготовка металлических изделий, способы окрашивания, выбор краски

    Покраска металла — это один из самых распространённых видов работ. Благодаря ей поверхность приобретает не только привлекательный внешний вид, но и защиту от коррозии, а также прочих воздействий окружающей среды. Для того чтобы максимально качественно выполнить весь процесс, необходимо соблюсти все нюансы и рекомендации профессионалов. Только с их учётом можно будет гордиться идеальной покраской.

    Покраска металла позволит защитить его от коррозии и воздействия внешних факторов

    Подготовительные мероприятия

    Чтобы правильно покрасить металлическую поверхность, необходимо провести несколько важных подготовительных мероприятий. Они должны быть направлены на поиск и покупку нужных в работе материалов, а также инструментов. Кроме этого, необходимо провести предварительную обработку окрашиваемой поверхности. Это поможет упростить весь процесс и выполнить его в кратчайшие сроки.

    Выбор краски

    Чтобы понять, какой краской красить металл, необходимо чётко определиться с назначением изделия и местами его применения. Это поможет подобрать максимально подходящий состав, который идеально подойдёт для конкретной поверхности.

    Среди множества производимых материалов наиболее популярными считаются следующие:

    1. Эпоксидные. Основным компонентом такой краски являются силиконовые смолы. Их дополняют специальными отвердителями и прочими веществами. Эпоксидные составы отличаются своей токсичностью, поэтому используются только для наружных работ (покраска зданий и прочих уличных объектов). Работать с такой краской довольно трудно, так как из-за состава она плохо наносится на металлическую поверхность. Несмотря на это, она позволяет обеспечить долговечную защиту от коррозии.

      Эпоксидные краски токсичны, поэтому не следует их использовать при покраске внутреннего помещения

    2. Масляные. Один из традиционных вариантов, который используется для покраски не только на улице, но и в помещении. В основе состава лежит органическое вещество. Перед использованием масляной краски поверхность предварительно покрывается грунтовкой. Краска обладает едким и неприятным запахом, поэтому рекомендуется её использовать только в хорошо проветриваемых помещениях.
    3. Алкидные. Такая краска пользуется популярностью и применяется для проведения внешних и внутренних работ. Она не требует предварительного покрытия металлической поверхности и легко наносится.
    4. Акриловые. Этот современный вид краски изготавливается на основе полимеров. Состав малотоксичен, поэтому часто используется для покраски металлических конструкций в квартире, офисе или любом другом помещении. Акриловая краска легко наносится, но требует предварительной подготовки поверхности.

      Акриловые краски успели себя зарекомендовать в покраске многих поверхностей, в том числе и металла

    5. Резиновые. Такой вид краски идеально подходит для обработки крыш и стен домов. Благодаря особому химическому составу, она прекрасно противостоит воздействию постоянного дождя и обильного снегопада.

    В этом видео вы узнаете нюансы покраски металла:

    Все эти составы применяются повсюду и только для покраски стандартных металлических поверхностей. Однако встречаются ситуации, когда необходимо придать обработанному участку дополнительную надёжность и долговечность. В таких случаях применяются специализированные краски:

    1. Если есть ржавчина на металле, изготавливается смесь из эпоксидной основы и различных химических добавок. Она создаёт на окрашенной поверхности защитный слой, который предотвращает появление ржавчины и дальнейшее разрушение. Этот состав наносится прямо на участки, повреждённые ржавчиной.
    2. Для предотвращения коррозии делается материал на основе специальных веществ, которые не только защищают металл от попадания влаги, но и предотвращают возникновение ржавчины. Обработанные участки способны противостоять коррозии на протяжении довольно длительного периода времени.

      Специальные краски для металла позволяют защитить его поверхность на длительное время

    3. Молотковые смеси. Они производятся из различных красок, таких как акриловая, эпоксидная или алкидная. Благодаря им металлическое изделие приобретает декоративное покрытие, которое напоминает следы удара молотка. Смесь прекрасно противостоит меняющимся погодным условиям, поэтому часто используется для проведения наружных работ.
    4. Грунт-эмаль. Такой материал соединяет в себе все положительные свойства грунтовки и красок, защищающих металл от коррозии. Чаще всего используется для покраски конструкций, находящихся на открытом пространстве.
    5. Кузнечные составы. Они изготавливаются из разнообразных полимеров, которые придают покрытию дополнительную прочность и износоустойчивость.
    6. Нитрокраска. Одна из самых токсичных смесей, которая применяется только на открытом воздухе. Производится она на специализированных предприятиях и выпускается в баллончиках.

    Материалы и инструменты

    Перед окрашиванием металла нужно подготовить не только главный материал, но и несколько вспомогательных. Они помогут упростить процесс нанесения краски и избежать плохого качества выполненной работы.

    Для неё понадобятся такие материалы и инструменты:

    1. Смесь для грунтования. Она выбирается исходя из обрабатываемой основы и вступает с ней во взаимодействие. Итогом нанесения будет формирование дополнительного защитного слоя.
    2. Ёмкость для наливания краски. Ею может быть специальная тара для валика или простое ведёрко.
    3. Валик (для широких поверхностей) или кисточка, которой окрашиваются труднодоступные места. Кроме этого, может использоваться краскопульт. Он применяется для покраски изделий в промышленных масштабах и способен быстро обработать большие площади поверхности.
    Для покраски металла вам понадобится ряд инструментов

    Предварительная обработка поверхности

    Перед тем как красить металлические изделия нужно выполнить предварительную обработку всей поверхности. Эту работу нужно выполнять максимально качественно, так как даже малейший недочёт будет хорошо заметен. Как правило, исправить такие огрехи очень трудно, а в некоторых случаях невозможно.

    Порядок действий:

    1. Первым делом с основы удаляется вся скопившаяся грязь, пыль, а также следы предыдущей покраски. Не рекомендуется накладывать новый слой краски на старый, даже если она имеет то же оттенок.
    2. Затем металлическая поверхность обезжиривается. В самом начале процесса удаляется поверхностное загрязнение при помощи растворителя. При этом обрабатывается не только видимая часть основы, но и труднодоступные места. Затем металл промывается мыльным раствором, который удаляется струёй воды. В итоге должно получиться сухое и чистое покрытие.

      Нельзя покрасить металл, предварительно не обработав его поверхность

    3. После этого проводится шпаклевание. Для этого все дефекты покрываются специальными составами, которые предотвращают образование ржавчины. Они тщательно распределяются по поверхности и шлифуются. Результатом работы должна стать идеально гладкая поверхность.
    4. На следующем этапе снимается слой ржавчины. Затем основание можно обработать специальным преобразователем, который создаст защитное покрытие и предотвратит повторное появление коррозии.
    5. Оставшиеся мелкие дефекты зачищаются и шлифуются.

    Способы окрашивания

    Существует несколько основных вариантов нанесения на поверхность слоя краски. Для покраски металла можно использовать валик, кисть или краскопульт. Все эти предметы предусматривают разную технологию и используются только в определённых случаях.

    С помощью валика

    Этот метод окрашивания используется для обработки больших поверхностей. Они обязательно должны быть ровными и хорошо подготовленными. Только в этом случае можно идеально выполнить работу.

    Последовательность действий:

    1. Краска разводится подходящим для конкретного случая растворителем.
    2. Полученная смесь переливается в соответствующего размера ёмкость. Её ширина должна быть такой, чтобы валик мог беспрепятственно погружаться в налитую краску.
    3. Процесс нанесения материала на металлическую поверхность лучше всего начинать с одного края и постепенно двигаться к противоположному. Благодаря этому можно добиться более равномерного окрашивания и исключить появление видимых переходов.

      Покраска металла должна производится постепенно, иначе поверхность покраски будет неравномерной

    4. Смоченный в краске валик ставится на обрабатываемую основу и раскачивается в обе стороны. Рекомендуется выполнять движения в вертикальной плоскости и избегать горизонтальных. За один раз можно покрасить участок, размером в несколько раз превышающий ширину инструмента. При этом важно равномерно надавливать на него.
    5. Аналогичным образом продолжается работа до тех пор, пока вся поверхность не будет окрашена.

    При использовании валика рекомендуется наносить на металл не менее 2 слоёв материала. При этом нужно подождать, пока предыдущий слой полностью высохнет.

    Обыкновенной кисточкой

    Этот способ покраски считается наиболее трудоёмким. Он требует предельной аккуратности и внимательности к мелочам. С помощью кисточки лучше всего покрывать труднодоступные участки и рельефные детали.

    Чтобы максимально эффективно использовать материал, необходимо окунать в него не всю кисть, а только её третью часть. Благодаря этому можно избежать образования потёков и неравномерности. Лишняя краска удаляется путём постукивания о внутреннюю часть ёмкости. Все движения кисточкой должны быть направлены в одну сторону. При этом первые мазки наносят краску, а остальные — равномерно распределяют её. Число слоёв выбирается произвольно, исходя из требований, предъявляемых к металлической поверхности.

    Кисточка подходит для покраски небольших по площади металлических поверхностей

    В строительных магазинах можно найти кисти различной ширины. Это позволяет подбирать оптимальный вариант для каждого конкретного случая. Широкие инструменты используются для более простых конфигураций, а узкие — для сложных.

    Использование краскопульта

    Металл отличается от других материалов своей плохой впитываемостью краски. Из-за этого у новичков могут возникнуть проблемы при использовании пульверизатора. Чтобы избежать их, необходимо придерживаться следующих советов профессионалов:

    1. Распылять материал нужно непрерывно. В противном случае неравномерность окрашивания гарантирована.
    2. Начальные движения должны быть максимально медленными и плавными.
    3. Окрашивание происходит параллельными движениями.
    4. После нанесения первого слоя можно красить поверхность в любом направлении.
    Краскопульт позволяет обработать поверхность металла большой площади, краска наносится в несколько слоёв

    Техника безопасности

    При выполнении всех видов покрасочных работ нужно чётко соблюдать правила безопасности. Они помогут избежать различных повреждений и уберегут маляра от возникновения непредвиденных ситуаций. К основным из них относятся:

    1. Перед покраской металлической конструкции внутри помещения необходимо тщательно его проветрить.
    2. Важно соблюдать все требования безопасности, которые указаны на банке с используемым материалом.

      Любая краска для металла в той или инной степени токсична, поэтому следует соблюдать правила безопасности

    3. При проливе краски или растворителя нужно сразу же засыпать пятно песком и аккуратно удалить. Это поможет избежать возгорания материала.
    4. После завершения работы все используемые ёмкости необходимо выбросить или тщательно вымыть. Запрещается использовать их в каких-либо других целях.
    5. При работе с краской важно использовать элементы защиты глаз и кожи. В противном случае можно получить самые серьёзные повреждения.
    6. Оставшийся состав нужно плотно закрыть и убрать в тёмное и недоступное для детей или домашних животных место.
    7. Запрещается принимать пищу в местах проведения работ по окраске металлических поверхностей.
    8. Нельзя сливать остатки краски в канализацию.

    Покраска металла — это довольно трудоёмкое мероприятие, которое требует определённых знаний, навыков и свободного времени. Если всё делать правильно и соблюдать технику безопасности, то можно добиться желаемого результата в кратчайшие сроки и сохранить своё здоровье.

    Покраска металлических изделий: основные технологии и особенности

    Вопросы, рассмотренные в материале:

    • 7 лучших красок для работы с металлом
    • Специализированные краски для покрытия изделий из металла
    • 11 преимуществ порошковой краски
    • 3 этапа покраски металлического изделия
    • Основные технологии покраски металлических изделий

    Причин, по которым требуется покраска металлических изделий, достаточно много. Это и придание им привлекательного внешнего вида, и защита поверхностей от коррозии, и продление срока эксплуатации. То есть трудозатраты (если сравнивать с процессом изготовления вещи) не такие и большие, а положительных моментов более чем достаточно.

    С другой стороны, произвести покраску правильно тоже не так просто, как может показаться на первый взгляд. Во-первых, нужно выбрать наиболее подходящую краску. Во-вторых, решить, какой именно технологией воспользоваться. Причем в каждом случае имеются свои нюансы. О них мы сегодня и поговорим.

     

    7 лучших красок для работы с металлом

    На выбор состава, особенно если покраска металлических изделий осуществляется своими руками, влияет то, где впоследствии будет эксплуатироваться изделие, а также для чего оно предназначено. Только так выбранный состав будет оптимально подходить под конкретную поверхность.

    Сегодня покупателю представлен огромный ассортимент подобной продукции, однако самыми популярными считаются следующие варианты:

    1. Краска эпоксидная.

      В качестве основного компонента в данном случае используются силиконовые смолы, которые дополняются отвердителями и другими веществами. Такие составы являются токсичными, поэтому их рекомендуется использовать только для наружных работ, к примеру, для покраски домов. Минусом в данном случае является еще и то, что из-за состава подобная краска плохо распределяется по поверхности металла. Однако это вовсе не мешает ей обеспечить надежную защиту от коррозии на продолжительное время.

      Не стоит забывать о том, что эпоксидные краски являются токсичными, поэтому не стоит использовать их внутри помещения.

    2. Краска акриловая.

      В основе данного продукта находятся полимеры. В отличие от предыдущей краски, эта не является токсичной. Поэтому допускается использовать ее для покраски металлических поверхностей внутри помещений (офиса, квартиры и т. д.). Наносится она без особых проблем, однако перед этим необходимо подготовить плоскость. Акриловая краска является универсальной, значит, ее можно использовать для покраски большого количества различных поверхностей, в том числе и металлических.

    3. Краска масляная.

      Данный вариант можно считать классическим, поскольку этот состав может быть использован как для внешней покраски, так и для внутренней. Делается продукт на основе органических веществ. Прежде чем наносить его на поверхность, последнюю следует прогрунтовать. Несмотря на то, что краску можно использовать внутри помещения, запах у нее достаточно едкий и неприятный, поэтому должно быть обеспечено хорошее проветривание комнаты.

    4. Алкидная краска.

      Данная продукция используется для покраски как внутри помещения, так и снаружи. При этом никакой предварительной обработки поверхности не требуется, состав наносится легко.

    5. Краска резиновая.

      Это идеальный вариант для покраски стен домов и крыш. Химический состав краски обеспечивает надежную защиту поверхности от снега и дождя.

    6. Краски полиуретановые.

      Используются как для внутренней покраски, так и для внешней. Представляют собой двух- и однокомпонентные составы. Полиуретановая краска обеспечивает защиту чугуна, стали, меди и алюминия от коррозии. Плюсом является то, что при окрашивании вертикальных поверхностей не образуется потеков. Кроме того, состав отлично переносит отрицательные температуры, поэтому обработку можно проводить в условиях от -60 °С до +80 °С. Несомненным преимуществом также является стойкость к химии и высокая прочность на разрыв.

    7. Краски кремнийорганические.

      Данная продукция отличается долговечностью и большим ассортиментом цветов. Состав, во-первых, стойко переносит резкие перепады температуры, ультрафиолет и осадки, а во-вторых, обеспечивает хорошую защиту металлической поверхности от коррозии. Использовать эту краску в помещении не рекомендуется, поскольку она обладает довольно резким запахом. Стоит заметить, что термостойкие виды способны выдерживать температуру до +350 °С.

    Специализированные краски для покрытия изделий из металла

    Все краски, о которых шла речь ранее, применяются исключительно для покраски стандартных металлических поверхностей. Когда же необходимо увеличить долговечность или надежность обработанного участка, используются специализированные составы.

    Если необходимо покрасить металлическую поверхность, на которой присутствует ржавчина, то делается смесь из эпоксидной основы с добавлением химикатов. Ее наносят непосредственно на пораженные участки, благодаря чему образуется защитный слой. Именно он защищает поверхность от появления ржавчины и разрушения.

    Рекомендовано к прочтению

    Предотвратить коррозию поможет специальный материал, в основе которого находятся вещества, защищающие от влаги, а также предотвращающие образование ржавчины. Благодаря таким составам, обработанные участки не портятся довольно длительное время.

    Для нанесения декоративного покрытия, напоминающего удар молотка, используются молотковые смеси, в состав которых входят акриловая, алкидная и эпоксидная краска. Часто их используют для наружных работ, поскольку они отлично противостоят погодным условиям.

    Хорошим вариантом является грунт-акрил, который соединил в себе все преимущества антикоррозийных красок и грунтовки. Как правило, он используется для покраски металлических изделий на открытом воздухе.

    Придать изделию большую прочность и износоустойчивость поможет кузнечный состав, изготовленный из различных полимеров.

    Есть также нитрокраска, которая используется исключительно на открытом воздухе, поскольку является одной из самых токсичных. Ее производством занимаются только специализированные предприятия.

    11 преимуществ порошковой краски

    Порошковой краске стоит уделить особое внимание, поскольку она является единственной в своем роде. В ней нет летучих, вредных для здоровья веществ, которыми человек мог бы отравиться во время обработки. Подобным не могут похвастаться многие составы, которые содержат компоненты, не позволяющие красить в закрытом помещении длительное время. Однако это далеко не единственный плюс порошковой покраски металлических изделий. Кроме того:

    1. Она обеспечивает высокую защиту от коррозии.
    2. Позволяет получить не только декоративное покрытие, но и защитить от воздействия негативных факторов окружающей среды.
    3. Не требует грунтовки поверхности, что экономит время на покраску.
    4. Обеспечивает защиту поверхности от бензиновых и химических загрязнений, а также ультрафиолетовых лучей.
    5. Стоит дешевле других видов покраски.
    6. Поверхность приобретает электроизоляционные свойства, что делает ее более безопасной для человека (исключается поражение электрическим током), так как на нее не распространяется электрическое поле.
    7. Абразивная краска не стирается, поскольку она не подвержена воздействию внешних физических факторов.
    8. Поверхность, покрытая порошковой краской, способна выдержать любые температуры, а также резкий ее перепад.
    9. Обрабатываются даже углы и кромки, что важно при покраске мелких металлических изделий. Обычной краской при помощи валика или кисточки сделать это бывает проблематично.
    10. Благодаря простоте и быстроте нанесения можно обрабатывать гораздо больше изделий и поверхностей.
    11. Главный плюс порошковой краски состоит в том, что даже если ее нанести в один слой, она будет выглядеть гораздо лучше, чем двойное окрашивание масляным составом.

    3 этапа покраски металлического изделия

    Прежде чем красить металлическую поверхность, ее нужно очистить и подготовить. Если изделие использовалось и на нем есть старая краска, нагар или грязь, то все это надо удалить. Кроме того, поверхность следует обязательно обезжирить и высушить.

    Далее наносится защитный слой, поскольку в большинстве случаев одной краски бывает недостаточно для того, чтобы защитить металл от воздействия окружающей среды и появления коррозии. Для этого используется грунтовка, шпатлевка или эмаль в зависимости от поверхности. К примеру, для черных металлов больше подходят алкидные эмали или специальные масла, для цветных – лаки и грунтовки.

    На следующем этапе осуществляется непосредственно покраска. Чтобы результат продержался дольше, наносится 2-3 слоя, причем каждый последующий – только после полного высыхания предыдущего. В конце поверхность полируется при помощи мелкой наждачной бумаги (если вид краски позволяет и это необходимо).

    Основные технологии покраски металлических изделий

    Если поверхность обработки небольшая и работа, к примеру, ведется дома, можно воспользоваться ручным способом покраски металлических изделий. Для этого применяются валики, кисти, тампоны и аэрозольные баллончики. Стоит заметить, что ручной способ покраски используется и в некоторых отраслях машиностроения, например, при применении высокотоксичных материалов с содержанием соединений меди, свинцового сурика и т. д.

    Металлические поверхности принято красить следующими способами:

    • Ручная покраска.

    С помощью малярной кисти. Как правило, такой способ больше походит при необходимости обработки небольшого участка ровной металлической поверхности. Его плюсом является экономичность, а вот минусом – большая трудоемкость и низкая производительность.

    Покраска валиком является достаточно эффективной, если планируется обработать большие металлические изделия, обладающие ровной поверхностью.

    • Облив и окунание.

    Как правило, данный способ используют, когда необходимо получить однослойное и грунтовочное покрытие на предметах разной сложности. Покраска осуществляется путем смачивания поверхности жидким лакокрасочным материалом с последующим его удержанием в тонком слое за счет адгезии и вязкости материала. Если говорить о преимуществах данного метода, то они заключаются, во-первых, в простоте использования оборудования, а во-вторых, в отличном качестве получаемого покрытия. Минус – большой расход краски и неравномерная толщина покрытия.

    • Пневматическое распыление.

    Данный метод считается одним из самых распространенных – около 70 % всех производимых лакокрасочных материалов наносится именно так. Во время пневматического распыления происходит дробление красящего состава струей сжатого воздуха, в результате чего образуется аэрозоль. Взвесь, соприкасаясь с металлической поверхностью, коагулирует, и на металл оседает слой лакокрасочного состава. Этот способ может быть использован для нанесения лака, грунтовки, эмали (быстросохнущие – не исключение). Кроме того, пневматическое распыление возможно на слой краски с «отлипом», а также на недосушенную грунтовку.

    Если говорить о недостатках данного метода окрашивания, то к ним относят образование тумана, что приводит, во-первых, к ухудшению санитарно-гигиенических условий труда, а также расход до 25–55 % лакокрасочного материала. Кроме того, чтобы состав довести до необходимой степени вязкости, используется большое количество растворителей.

    • Метод безвоздушного распыления.

    В данном случае распыление лакокрасочного материала осуществляется под действием высокого гидравлического давления, которое создается насосом во внутренней полости прибора и вытесняет состав через сопло. Когда скорость на выходе становится больше критической для определенной вязкости, входящие в состав легколетучие компоненты начинают испаряться, в результате чего объем материала увеличивается и происходит диспергирование.

    Во время данного метода покраски металлических изделий не происходит туманообразования. Благодаря более высокой вязкости составов, расход растворителей и лакокрасочных материалов сокращается на 20 %. Что касается недостатков безвоздушного распыления, то его довольно сложно использовать для окрашивания предметов, обладающих сложной конфигурацией.

    • Гальванический метод покраски.

    На металлическую поверхность посредством электролита наносится тонкая пленка того же материала. Во время обработки изделия молекулы наносимого металла переносятся на верхний слой поверхности с помощью токопроводящего раствора и проникают в него. Другими словами верхний слой одного металла проникает в другой.

    Гальваническая покраска металлических изделий позволяет сделать их более прочными, износостойкими и устойчивыми к коррозии. Кроме того, поверхность выглядит более красиво. Если говорить о недостатках, то существуют металлы, соединить которые друг с другом нельзя.

    • Метод электростатического распыления.

    Два электрода (один – окрашиваемый предмет, другой – коронирующий электрод) находятся под напряжением и на некотором расстоянии друг от друга. Между ними возникает электрическое поле высокого напряжения, в которое вводят распыленный лакокрасочный состав. Его частицы, заряжаясь от кромки электрода или ионизированного воздуха, двигаются по силовым линиям электрического поля и осаждаются на заземленном предмете, в результате чего образуется равномерное покрытие на поверхности обрабатываемого изделия.

    Главным недостатком данного метода является то, что использовать для покраски можно только те лакокрасочные составы, которые имеют определенные эклектические характеристики.

    • Нанесение порошковой краски.

    Все методы покраски, которые были описаны выше, используются только в отношении жидких лакокрасочных материалов. Что касается порошковых красок, то их нанесение основывается на способности преобразовываться в аэрозоль, который осаждается на детали в результате электризации содержащихся в нем частиц, контакта с нагретой поверхностью или липкой подложкой, а также конденсации на холодной плоскости.

    Стоит обработка порошковыми красками несколько дороже (в 1,5–2 раза), чем обычными составами, а объясняется это жесткими технологическими требованиями и использованием дорогого оборудования. Однако высокое качество получаемых монолитных полимерных покрытий делает данный способ покраски не менее востребованным, чем традиционные, а в некоторых случаях он даже вытесняет последние.

    Порошковая покраска металлических изделий

    Почему следует обращаться именно к нам

    Мы с уважением относимся ко всем клиентам и одинаково скрупулезно выполняем задания любого объема.

    Наши производственные мощности позволяют обрабатывать различные материалы:

    • цветные металлы;
    • чугун;
    • нержавеющую сталь.

    При выполнении заказа наши специалисты применяют все известные способы механической обработки металла. Современное оборудование последнего поколения дает возможность добиваться максимального соответствия изначальным чертежам.

    Для того чтобы приблизить заготовку к предъявленному заказчиком эскизу, наши специалисты используют универсальное оборудование, предназначенное для ювелирной заточки инструмента для особо сложных операций. В наших производственных цехах металл становится пластичным материалом, из которого можно выполнить любую заготовку.

    Преимуществом обращения к нашим специалистам является соблюдение ими ГОСТа и всех технологических нормативов. На каждом этапе работы ведется жесткий контроль качества, поэтому мы гарантируем клиентам добросовестно выполненный продукт.

    Благодаря опыту наших мастеров на выходе получается образцовое изделие, отвечающее самым взыскательным требованиям. При этом мы отталкиваемся от мощной материальной базы и ориентируемся на инновационные технологические наработки.

    Мы работаем с заказчиками со всех регионов России. Если вы хотите сделать заказ на металлообработку, наши менеджеры готовы выслушать все условия. В случае необходимости клиенту предоставляется бесплатная профильная консультация.

    Покраска металлических изделий 👉 [основные методы]

    На сегодняшний день покраска металлических поверхностей пользуется большой популярностью, в особенности у владельцев транспортных средств. Резкие температурные перепады, повышенная влажность воздуха, коррозия – все это не лучшим образом влияет на состояние металла. Покраска металлических изделий выполняет две основополагающие задачи: улучшает внешние характеристики и защищает материал от негативного воздействия факторов окружающей среды, механических нагрузок. В этой статье мы рассмотрим способы покраски металлических изделий и преимущества порошкового окрашивания.

    Методы окрашивания металла

    В крупных тюнинговых центрах представлен целый спектр услуг покраски отдельных частей автомобиля, причем нанесение красящих составов может производиться с использованием самых разных технологий. Принято выделять следующие способы окрашивания металлических поверхностей:

    • С использованием специальной малярной кисти – такой способ подходит для покраски небольших металлических изделий с ровной поверхностью;
    • Окунание – применяется для небольших деталей из металла произвольной формы;
    • С использованием валика – данная технология максимально эффективна при покраске крупногабаритных металлических предметов с ровной поверхностью;
    • Распыление лакокрасочного вещества (воздушное и безвоздушное) – производится посредством краскопульта при окраске больших площадей металлической поверхности;
    • Порошковое окрашивание с последующей полимеризацией объектов из металла – за счет своих уникальных технологических и эксплуатационных свойств может применяться на разного рода металлических поверхностях (самый результативный и простой в осуществление способ покраски).

    Выбор подходящей краски

    В зависимости от типа поверхности, один и тот же красящий состав может по-разному взаимодействовать с металлом. Именно поэтому стоит подробно изучить особенности металлических объектов, которые предназначены для частичной или полной покраски:

    • Для черных металлов лучше подойдут краски на масляной основе. Что же касается способа применения красящего вещества, то тут следует быть предельно аккуратным – раствор необходимо наносить кистью или валиком быстрыми резкими движениями (в противном случае поверхность может начать окисляться, и слой будет ложиться неравномерно и с проплешинами). При окислении металлическая поверхность теряет ряд своих эксплуатационных качеств – понижается прочность, срок службы материала и устойчивость к атмосферным воздействиям.

    • Металлические поверхности из оцинкованной стали не требуют дополнительной защиты, поскольку соединение цинка (его наносят на основу черных металлов) обладает высокой износостойкостью и устойчивостью к агрессивным условиям окружающей среды. Именно поэтому для покраски такого рода объектов используют эмалевые смеси на алкидной основе.

    • Как показывает практика, цветные металлы лучше взаимодействуют с лакокрасочными составами на эпоксидной либо полиуретановой основе, однако окраска порошковой краской также является весьма эффективным способом.

    Важно! Не рекомендуется применять краски на масляной основе для окрашивания оцинкованных металлических поверхностей, так как их молекулярная структура не сцепляется со сплавами цинка в процессе окраски.

    На видео: как покрасить оцинкованную деталь.

    О способе порошкового окрашивания

    Данный тип покраски осуществляется с использованием специального полимерного порошка со сложной химической структурой. Отличительными чертами этого состава являются высокая термостойкость, электрозаряженность и универсальность. Это оптимальный красящий материал для металлических объектов, который не требует предварительного растворения в красителях активного типа.

    Порошковый краситель зачастую применяют при покраске транспортных средств и отдельных составляющих конструкции автомобиля, которые испытывают на себе длительные силовые и механические нагрузки. Можно также отметить, что стоимость порошковой краски значительно выше, чем у стандартных красящих смесей.

    Порошковая покраска металлических изделий может проводиться в любых закрытых помещениях с помощью специализированных приспособлений (например, с применением бытового краскопульта, который легко изготовить своими руками).

    В процессе такого окрашивания металлическое изделие испытывает на себе действие электричества – краскопульт выдувает порошковую краску через сопло, при этом заряжая состав положительными электрическими зарядами. Таким образом, нанесение краски выполняется под напряжением, что позволяет непросто покрасить поверхность, но и присвоить молекулярной структуре необходимый пигмент.

    На видео: обзор распылителя для порошковой покраски.

    Достоинства и недостатки

    Как и любой материал, порошковая краска обладает преимуществами и недостатками. Остановимся на плюсах данного состава, которые непосредственно связаны с его эксплуатационными качествами:

    • Хорошее сцепление со всевозможными металлическими поверхностями.
    • Переносимость резких перепадов температур, повышенной влажности воздуха и других негативных атмосферных факторов.
    • Нечувствительность к воздействию водных масс и возникновению первичных признаков коррозии и ржавчины – детали, окрашиваемые порошковой краской, не только приобретают металлическую стойкость и привлекательный вид, но и антикоррозийную защиту.
    • Высокая устойчивость, износостойкость и пластичность окрашенных элементов – изделие из металла с нанесенным защитным слоем порошковой краски не деформируется при длительной эксплуатации, даже при агрессивных механических нагрузках.
    • За счет своей уникальной текстуры порошковая смесь наносится равномерным слоем, который перекрывает небольшие дефекты поверхности металлического предмета.
    • Этот красящий состав выполняет не только декоративную, но и защитную функцию – никакое природное либо механическое воздействие не страшно объектам с порошковой покраской.

    Конечно же, не будем утверждать, что порошковая краска – это идеальный материал для окрашивания металлических объектов. Это покрытие имеет и ряд недостатков, главным из которых является высокая стоимость и сложная технология нанесения состава.

    Производство порошковой краски предполагает нанесение материала в три-четыре слоя, что в результате сказывается и на скорости малярных работ, и на их конечной стоимости.

    Как наносить порошковую краску?

    Как уже было отмечено, порошковые красящие составы по металлу имеют весьма высокую стоимость, однако они отличаются минимальными потерями при распылении. Этот критерий актуален не только для крупных промышленных и производственных объектов (например, складских помещений), но и для бытовой покраски – в таких условиях краска хранится не в специализированном, герметичном месте, а в обычном гараже или чулане.

    Покраска металла своими руками с помощью полимерного красящего порошка должна проводиться на небольшом расстоянии от окрашиваемой поверхности. При работе также необходимо отслеживать подачу краски, так как из-за высокого давления она может выдуваться из прибора с разной скоростью. Лучше обработать одну часть поверхности, после чего переходить к другой – так краска ляжет более равномерно и не произойдет улетучивания вещества.

    Важно! Если вы собираетесь выполнять покраску металлического изделия своими руками, обратите особое внимание на чистоту в помещении – скопления пыли могут испортить покрытие и привести к нарушению сцепления красителя с металлом.

    Порошковое покрытие отличается отменными технологическими и эксплуатационными свойствами, что компенсирует часть финансовых затрат, да и окрашенный объект приобретает повышенную антикоррозийную защиту и привлекательный внешний вид, чем не могут похвастаться другие модификации красок.

    Однако окрашивание металлических поверхностей порошковыми красками на полимерной основе – это весьма трудоемкий и затратный процесс. Если вы обладаете достаточным количеством денежных средств и хотите добиться максимального результата, обратитесь за помощью к профессиональным рабочим.

    Аппарат для порошковой покраски своими руками (2 видео)

    Разные способы покраски металла (26 фото)

    Порошковая покраска металла своими руками: технология, этапы и материалы

    Порошковые краски были созданы для обеспечения защиты выкрашиваемых поверхностей, придания им красивого внешнего вида, уменьшения затрат на покраску и в целях снижения вреда, причиняемого экологии. Тогда же появилась система анодирования, а также электростатический метод нанесения покрытия. Появились краски, которые устойчивы к влиянию отрицательных внешних факторов, и покрытия с эффектом «металлик».

    Для покраски используют следующие виды порошковых красок:

    • полиэфирные – коррозионно- и атмосферостойкие;
    • эпоксидные – особо устойчивые к кислотам и щелочам;
    • силиконовые – устойчивые к влиянию высоких температур;
    • полиуретановые – устойчивые к маслам, растворителям и абразивному воздействию.

    Предварительная обработка

    Предварительная обработка детали является самым трудоёмким и продолжительным процессом, которому порой не уделяют необходимого внимания, тем временем от него зависят жёсткость, качество и долговечность покрытия.

    Приготовление поверхности к процессу окраски включает в себя устранение загрязнений, фосфатирование и обезжиривание в целях увеличения адгезии, а также предохранения металла от ржавчины.

    Очистка отделываемой поверхности может выполняться химическим либо механическим методами.

    Нанесение конверсионного подслоя устраняет попадание под покрытие различного рода загрязнений и влаги, вызывающие отслоение и дальнейшее разрушение облицовки.

    Фосфатирование поверхности с нанесением слоя неорганической краски повышает адгезию, то есть сцепку поверхности с краской в два-три раза, и позволяет предохранить её от коррозии.

    При избавлении от окислов (ржавчины, окалины и окисных плёнок) довольно результативны абразивная (дробеструйная, дробеметная, механическая) и химическая очистки, то есть протравка.

    По окончанию ополаскивания и сушки изделия в печи, поверхность можно считать готовой для того, чтобы была нанесена порошковая покраска.

    Нанесение порошковой краски

    Когда предварительная обработка завершена, выкрашиваемый предмет размещают в камере напыления, где происходит порошковая покраска детали для автомобиля.

    Главным предназначением этого бокса является улавливание частиц порошка, которые не сели на выкрашиваемое изделие, утилизация краски, предотвращение проникновения её в помещение. Подобная камера снабжена системой фильтров, средствами очистки (бункерами, виброситом и др.) и системами отсоса.

    Самый известный метод нанесения порошковой краски – это электростатическое напыление, то есть нанесение на заземлённую деталь электростатически заряженного порошка с применением пневматического распылителя, называемого также пульверизатором, аппликатором или пистолетом.

    Формирование покрытия

    Когда краска уже покрашено, оно уходит на следующую стадию – формировку покрытия, включающую в себя оплавку слоя краски, получение плёнки покрытия, его отвердевание и остывание.

    Для процесса оплавки используется особая камера или печь. Имеется множество видов камер полимеризации, их устройство может изменяться в зависимости от особенностей изготовления.

    Полимеризация и оплавление проходят на протяжении 15-30 минут при температуре в 150-220°С, вследствие чего происходит формирование плёнки, то есть полимеризация порошковой краски.

    По завершении полимеризации выкрашиваемая деталь остывает на воздухе, а затем, после охлаждения, можно считать покрытие готовым. Таким образом, порошковая покраска изделия для автомобиля в домашних условиях завершена.

    Преимущества порошковой покраски

    Порошковая покраска металла имеет массу достоинств:

    • Отличные декорационные и физико-химические свойства покрытий, в том числе большая палитра допустимых цветовых решений;
    • Неплохие эксплуатационные свойства покрытий;
    • Экономичность применения порошковых красок;
    • Долговечность изделий, которые окрашены порошковыми красками;
    • Низкая пористость;
    • Улучшенные антикоррозийные и ударопрочные свойства в сравнении с остальными красками;
    • Отсутствие необходимости проверки вязкости;
    • Отвердевание покрытия происходит в течение получаса;
    • Потери при покраске порошковыми красками составляют максимум 4%, а, к примеру, при применении жидких красок – около 40%;
    • Для хранения порошковых красок нет надобности в крупных помещениях;
    • Минимум повреждений выкрашиваемых деталей при перевозке и уменьшение затрат на их упакование;
    • Экологическая безопасность окраски порошковыми красками.

    Недостатки порошковой покраски

    Камера для покраски

    Порошковая покраска своими руками имеет также и недостатки. Среди них можно отметить следующие:

    • Производить порошковую покраску можно лишь в специально снабжённом помещении с применением дорогостоящей и сложной аппаратуры;
    • Порошковую краску нельзя самостоятельно колировать;
    • При нанесении краски на нетермоустойчивые поверхности возможны сложности;
    • Наименьшая толщина слоя краски имеет ограничения и составляет 35 мкм.

    Устал платить штрафы? Выход есть!

    100% ЗАЩИТА ОТ КАМЕР ГИБДД — НАНОПЛЕНКА! Подробнее по ссылке

    • Скрывает номер от камер и радаров.
    • Начинает действовать сразу после установки.
    • Быстро и легко приклеивается.
    • Защита номеров до 2-х лет.

    ЧТО ВЫ ПОЛУЧИТЕ БЛАГОДАРЯ НАНОПЛЕНКЕ

    • На 100% скрывает номер от камер ГИБДД в любую погоду.
    • Невозможно обнаружить защиту глазом.
    • Прочно держится в любую погоду и после мытья автомобиля.

    НАНОПЛЕНКА является полностью незаметной для человеческого глаза.

    Порошковая покраска своими руками — Статьи от компании «Витоника»

    Порошковое окрашивание металлических изделий в домашних условиях.

    Оборудование для самостоятельной окраски включает:

    • Сушильную печь
    • Камеру для окрашивания
    • Пистолет для распыления пигмента

    Немаловажным фактором является наличие защитных средств. Мелкодисперсные элементы относятся к опасным химическим веществам с обильным распространением. Наличие профессионального респиратора и надежной вентиляции в помещении и отдельно в месте для прокрашивания обеспечат безопасность работника. Отсутствие вентиляции в коробе окрашивания может вызвать взрыв из-за скопления большого количества частиц краски.

    Подготовка к работе

    Подготовка окрашиваемой запчасти укладывается в 4 этапа:

    1.

    Очищение

    Покраска своими руками будет некачественной, если слой ляжет на неподготовленную область. Очищение позволяет удалить грязь, следы ржавчины, остатки прошлого покрытия. В зависимости от характеристики загрязнения, очищение проводят влажной тканью или применяют промышленные (спиртовые, щелочные) растворители. При желании выровнять поверхность, сгладить царапины, устранить неровности удобно воспользоваться помощью шлифовальных насадок с подходящими насадками.

    2. Обезжиривание

    Нейтрализация жиров позволяет удалить остатки очищающих веществ и увеличивает адгезию.

    3. Грунтование

    Нанесение слоя неорганического красителя. Важный этап, подготавливающий плотную базу под нанесение основного покрытия. Гарантирует отсутствие лишней влаги или попадание воздуха между слоями. Продлевает срок действия покрытия.

    4. Окрашивание

    • Распыление выбранного состава. Покрытие наносится в специальной камере при помощи пистолета. В ней деталь фиксируется, обеспечивая равномерную обработку. Принцип процесса прост. Составляющие порошка наделяются зарядом, противоположным к заряду частиц запчасти. Металлический образец выступает магнитом, собирающим частицы на поверхности. Специальный защитный короб позволит не только снизить риск для здоровья мастера и улучшить качество прокраски, она также не дает мелким фрагментам красителя разлетаться по пространству. Пистолет для проведения процедуры можно приобрести отдельно, но иногда он является частью камеры.
    • Запекание. Работу следует завершить в специальной сушильной печи. Для домашнего использования придется приобрести дорогостоящий аппарат, но только он способен завершить химическую реакцию. Если образец небольшого размера, то есть вариант использовать для сушки бытовые обогреватели. При максимальной температуре они способны просушить небольшие элементы, но с точки зрения безопасности это не лучший выход. Профессиональная сушка прогреет металл при температуре 250 градусов. Среднее время прогревания – от 15 до 30 минут. Особенности и длительность зависят от размера обрабатываемых элементов. Во время запекания фрагменты расплавляются и связываются друг с другом. Образуется плотное соединение, полностью готовое к использованию.

    Преимущества и недостатки самостоятельной работы

    Порошковая окраска металлических изделий своими руками позволит сэкономить бюджет и время при условии обработки мелких образцов. При необходимости частого применения подобных пигментов наличие домашней мастерской станет выгодным ходом. Недостатком использования пигмента в домашних условиях являются крупные траты на оборудование и пусть минимальный, но все же риск для здоровья. Ради единичной акции подобные траты непродуктивны.

    Назад в раздел

    Оставить заявку

    Покраска металлической мебели и фурнитуры

    Покраска металлической мебели и отдельных её элементов позволяет не просто защитить металлические детали от коррозии и продлить срок службы предметов обстановки, но и полностью восстановить их внешний вид.

    В ходе работ используется метод порошковой окраски, наиболее подходящий для покраски металлических изделий, в том числе предметов мебели со сложными фасонными и профилированными поверхностями.

    Метод порошковой покраски

    Технология порошковой покраски металлических изделий (в том числе мебели) включает несколько этапов:

    • подготовка изделия к покраске;
    • нанесение порошковой краски;
    • термическая обработка изделия с нанесенной на него краской: под действием высокой температуры (до 200 градусов по Цельсию) происходит полимеризация краски, в результате которой образуется полимерное покрытие.

    Подготовка мебели

    Реставрационная или декоративная покраска мебели предполагает тщательную подготовку. С поверхности изделия удаляются остатки старой краски, грязь и пыль, масляные пятна — словом, все, что может помешать хорошему сцеплению полимерного покрытия с металлом. Более того, чтобы получить как можно более высокую степень адгезии полимера, металл не только обезжиривается, но и обрабатывается таким методом, как фосфатирование. Последнее обеспечивает отличное сцепление краски с поверхностью мебели и значительно продлевает срок службы покрытия.

    Покраска — первый этап

    Этап первый — нанесение краски. Порошковые красители наносятся в специальной камере, которая называется камерой напыления. Процедура заключается в распылении порошкообразной краски с использованием электростатического распылителя. Проходя через сопло распылителя, частицы порошка становятся отрицательно заряженными и, как следствие, «прилипают» к металлу. Слой краски получается равномерным, она полностью покрывает поверхность, не оставляя непрокрашенных мест.

    Покраска — второй этап

    Этап номер два — термическая обработка поверхности металлического изделия. Температура колеблется в диапазоне от 130-150 градусов до 200-220. Постепенно повышая температуру в печи, где происходит термическая обработка изделия, запускают реакцию полимеризации, которая распространяется вглубь от поверхностного слоя краски.

    Спустя четверть часа краска полимеризуется на всю глубину слоя, образуя непроницаемый для влаги и солнечных лучей барьер и защищая металл от негативных воздействий.

    Все, что остается после термической обработки, — дать изделию остыть, и вот оно уже готово украсить интерьер квартиры, офиса или загородного дома.

    До покраски

    После покраски

    Преимущества порошковой окраски

    После соответствующей подготовки покраска мебели и фурнитуры порошковой краской позволяет получить долговечное и прочное покрытие, которому не страшны ни воздействие воды, ни колебания температуры, ни даже прямые солнечные лучи. Благодаря слою полимера, металлическая мебель может служить десятилетиями, не боясь коррозии.

    Для декоративной покраски мебели метод порошковой окраски подходит как нельзя лучше. Сцепление с поверхностью получается прочным, да и мест, куда не попадает краска (даже при самой сложной геометрии поверхности) попросту нет.

    После порошковой окраски металлическая мебель может использоваться без каких-либо ограничений: на открытом воздухе, в помещениях. Металл становится полностью невосприимчивым к любым внешним воздействиям.

    Технология порошковой покраски позволяет восстанавливать внешний вид не только предметов мебели целиком, но и отдельных элементов, в том числе покраска фурнитуры. Замки, петли, декоративные накладки — таким изделиям можно вернуть прежний облик и защитить их от разрушительного действия времени.

    Именно возможность подарить металлической мебели вторую жизнь и продлить срок её службы делает наши услуги столь востребованными. К тому же покраска металлической мебели обходится в десятки раз дешевле, чем покупка новой.

    Наша компания берется за покраску широкого спектра предметов обстановки. Практически нет ограничений и в отношении габаритов изделий: оборудование, на котором производится декоративная покраска металлической мебели, рассчитано на работу с предметами длиной до 7 метров при высоте более 2 метров.

    Заказ

    Cделать заказ и получить более подробную информацию по декорированию металлических изделий вы можете у менеджера по телефону (495) 740-66-16 или заполнить приведенную ниже форму, и наши специалисты свяжутся с Вами.

    Гарантия на услуги порошковой окраски в нашей компании — 3 года.

    4 Что нужно сделать перед покраской металлических поверхностей

    Подготовка поверхности — ключ к обеспечению долговечности металлической краски и других покрытий. Перед покраской любой поверхности, будь то металл или кладка, следуйте нескольким простым советам по подготовке поверхности, таким как тщательная очистка окрашиваемой поверхности и нанесение правильной грунтовки, и это может иметь огромное значение в долгосрочной перспективе. При отсутствии соответствующей подготовки поверхности даже грунтовки премиум-класса по металлу или эмалевые краски по металлу могут в конечном итоге потерять свой блеск.Продолжая тему, мы представляем простой список из пяти вещей, которые нужно сделать перед окраской металлических поверхностей. Посмотри.

    1. Очистите металлическую поверхность

    Перед окраской металлические поверхности должны быть очищены от грязи, жира, старой краски и ржавчины. Используйте соответствующую наждачную бумагу или любой другой скребок для удаления грязи, жира и других отложений с металлической поверхности. Минеральные спирты пригодятся при работе с сильными отложениями жира. Кроме того, смыть стойкую грязь можно с помощью мягкого моющего раствора.

    2. Удалите отслаивающуюся или отслаивающуюся краску

    При нанесении новой краски для металла необходимо полностью удалить старую краску, которая отслаивается или отслаивается. Ручная чистка проволочной щеткой, соскабливание и шлифовка — вот несколько ручных методов удаления таких отложений краски. Хотя такие методы, как очистка электроинструментом, могут дать быстрые результаты, они также могут привести к полировке металлической поверхности, что приведет к потенциальным проблемам с адгезией.

    3. Избавиться от отложений ржавчины

    Ржавчина ухудшает адгезию краски, поэтому важно избавиться от нее перед нанесением краски по металлу.Легкую ржавчину можно восстановить с помощью чистки щеткой, шлифовки и нанесения подходящей высококачественной грунтовки с антикоррозийными свойствами. Нанесение любой краски на ржавую поверхность также приведет к повреждению и коррозии самой металлической краски.

    4. Нанесите правильный праймер

    Грунтование — один из наиболее важных этапов перед нанесением краски по металлу. Хотя грунтовку на водной основе нельзя наносить на металлические поверхности, другие варианты грунтовки, такие как антикоррозийные грунтовки, оцинкованные грунтовки и грунтовки на основе оксида железа, являются более подходящими вариантами. Нанесение грунтовки сразу после подготовки поверхности поможет предотвратить образование ржавчины или скопление пыли.

    Заключение

    Независимо от того, наносите ли вы краску для металлических ворот или краску для металлических дверей, меры предосторожности и действия остаются неизменными. Очистите металлическую поверхность от пыли и жира, удалите отслаивающуюся или отслаивающуюся краску и избавьтесь от ржавчины. Наконец, нанесите слой грунтовки, после чего можно наносить краску по металлу. Shalimar Paints , известная своим богатым наследием и лучшими в своем классе продуктами, является одним из ведущих производителей красок в Индии, предлагающим широкий спектр красок, таких как краска для металлических дверей и эмалевая краска.Обсудите ваши требования с нашими экспертами по телефону 18001036509 . Вы также можете заполнить нашу контактную форму , и мы ее оттуда возьмем.

    DIY Руководство по покраске металла

    Покраска чистого металла может быть сложной задачей по сравнению с покраской других поверхностей. Это требует большой подготовки, чтобы гарантировать безупречный результат. Красите ли вы автомобиль, велосипед или металлическую мебель, есть ряд шагов, которые вы должны предпринять, чтобы получить гладкую, износостойкую поверхность.

    Здесь мы предлагаем пошаговое руководство по покраске металлических поверхностей.

    Шаг 1. Очистка и подготовка

    Первым шагом к покраске металла является тщательная очистка изделия. Обычный автомобильный шампунь подойдет, просто убедитесь, что поверхность полностью высохла, прежде чем начинать. Протрите спиртом или растворителем салфетку непосредственно перед тем, как приступить к покраске, так как это обеспечит полное удаление жира или грязи, осевших на поверхности.

    Шаг 2: Обработка и удаление ржавчины

    Если не устранить ржавчину быстро и эффективно, она может распространиться и вызвать всевозможные проблемы (и не все они косметические). Безусловно, лучший способ справиться с ржавчиной — это полностью удалить ее. Используйте угловую шлифовальную машину, орбитальную шлифовальную машинку или отшлифуйте вручную.

    В качестве альтернативы, если есть глубокая ржавчина или царапина, и вы не хотите беспокоить окружающее неповрежденное лакокрасочное покрытие, удаление не является вариантом, но вы можете обработать их с помощью специально разработанного средства для обработки ржавчины. За советом и рекомендациями обращайтесь в местный специализированный автомобильный магазин. Перед обработкой ржавчины постарайтесь удалить отслаивающуюся или отслаивающуюся краску.

    Не оставайтесь без дела. После того, как ржавчина будет удалена или обработана, очистите и подготовьте поверхность и загрунтуйте ее как можно скорее. Это обеспечит герметизацию поверхности и предотвратит окисление (ржавление) голого металла.

    Шаг 3: резка, шлифовка и грунтовка

    Чтобы получить совет по этим трем жизненно важным этапам, прочтите наше руководство здесь.

    Шаг 4: Выбор подходящей краски

    Для окраски металла вам понадобится подходящая краска. Если вы красите свою машину, убедитесь, что цвет идеально подобран.Существуют тысячи различных названий цветов и кодов, поэтому это может сбивать с толку, но если вы воспользуетесь Paint Match Pro, вы быстро найдете подходящую краску. Просто выполните поиск по производителю, цвету или году.

    Если вы красите другую металлическую поверхность, например велосипед, проще выбрать нужный цвет, но вам нужно убедиться, что это краска, подходящая для металла. Краски Holts обеспечивают профессиональное качество отделки и просты в использовании.

    Если вы тщательно подготовили металл, вы сможете нанести на него хороший ровный слой краски, чтобы получить гладкую и безупречную поверхность.

    Как закрасить ржавчину за 4 шага

    Готовы освежить стиль своего дома? Возможно, пришло время намазать новую краску, чтобы повысить привлекательность бордюров, но иногда ржавые металлические участки могут быть пугающими. Но не волнуйтесь: возможно, вам не придется заменять эти ворота или водосточный желоб только потому, что он ржавеет. Возможно, вам просто нужно нанести слой краски для ржавчины.

    Даже если вы новичок, когда дело доходит до проектов DIY, рисование ржавых аксессуаров или садовой мебели не должно быть таким сложным, как кажется.Каждая деталь индивидуальна, поэтому выполните следующие действия, чтобы создать успешный проект DIY для вашего дома. Вот несколько профессиональных приемов покраски ржавого металла.

    Мгновенно получайте скидки на домашний декор!

    Подключайтесь к купонам на благоустройство дома и промокодам, которых вы так долго ждали.

    Посмотреть предложения

    Как закрасить пятна ржавчины, шаг за шагом

    Шаг 1. Проверьте металл на предмет структурных повреждений

    Проверить степень ржавчины.Если это только ржавчина на уровне поверхности, где она отслаивается при легком прикосновении, краска держится лучше. Но если ржавчина глубже, возможно, вам придется подумать о ее замене. Если ржавый участок вообще податлив или податлив, он слишком далеко зашел, чтобы думать о покраске. Независимо от качества грунтовки и краски, если кусок металла заржавел до предела невозврата, вам лучше заменить его.

    Шаг 2: Удалите излишки ржавчины

    Перед тем, как вы начнете грунтовать и покрасить свой проект, вам нужно удалить всю ржавчину и начать с чистого листа.Если вы этого не сделаете, ваша новая краска будет иметь неровную поверхность и может отслоиться. К эффективным инструментам для обработки ржавого металла относятся проволочные щетки и наждачная бумага. Аккуратно проведите металлической щеткой по ржавчине несколько раз или до тех пор, пока не исчезнет вся ржавчина. Затем промойте область теплой водой и протрите мягкой тканью, чтобы избавиться от излишков грязи и жира, которые могут остаться от повреждений ржавчиной.

    Совет: Приготовьте самодельный раствор для обезжиривания заржавевших участков, смешав мягкое средство для мытья посуды с водой, нанеся его на заржавевший участок, а затем дав ему высохнуть на воздухе перед грунтованием.

    Шаг 3. Перед покраской используйте качественную грунтовку.

    Для того, чтобы краска прилипла к металлу после удаления ржавчины, ключевым моментом является качественная грунтовка. Промойте пораженный участок водой и дайте ему высохнуть. Затем полностью покройте участок грунтовкой по металлу на масляной основе, преобразующей ржавчину. Эти праймеры можно легко найти на Amazon, Lowe’s, Home Depot или там, где вы решите купить товары для ремонта дома.

    Шаг 4: Нанесите краску

    В зависимости от вашего стиля рисование по ржавчине может иметь различный вид и текстуру.Одна из наших любимых марок краски для ржавчины, которую мы используем при закрашивании ржавчины, — это Rust-Oleum в аэрозольном баллончике. Закрашивая ржавчину из баллончика, вы получите более ровную текстуру, чем при использовании стандартной кисти. Использование аэрозольного баллончика для окраски позволяет получить более стабильную и профессиональную окраску. Он также отлично справится с нанесением покрытия на каждое пятно в труднодоступных местах.

    Нанесите столько слоев, сколько указано в инструкции к краске, и подождите, пока высохнет каждый слой, прежде чем начинать следующий.

    Продукты и инструменты, которые вам понадобятся для закрашивания ржавчины

    При подготовке к проекту своими руками убедитесь, что у вас есть все основные инструменты, которые вам понадобятся. Они будут варьироваться в зависимости от того, насколько сильно ржавчина — вам может понадобиться что угодно, от наждачной бумаги до проволочной щетки или инструмента с проволочным колесом.

    • Наждачная бумага : Для удаления ржавчины используйте прямоугольный кусок наждачной бумаги с мелкой или средней зернистостью. Эту наждачную бумагу можно мыть, и ее можно использовать для различных домашних работ.
    • Проволочная щетка : Проволочная щетка идеально подходит для быстрого и эффективного удаления ржавчины.
    • Проволочное колесо : Проволочное колесо можно прикрепить в качестве сверлильной головки для удаления чрезмерной ржавчины с объекта. Обязательно надевайте защитные очки при работе с проволочным колесом.
    • Ткань : Ткань защитит другие поверхности от отслаивающейся ржавчины или мусора в процессе удаления.
    • Аэрозольная краска и грунтовка : Аэрозольная краска и грунтовка, предназначенные для покрытия ржавчины, создают идеальный барьер для элементов при покрытии ранее ржавых участков и часто помогают предотвратить повторное появление ржавчины.

    Когда

    не закрашивать ржавый металл

    Очень важно тщательно осмотреть ржавчину перед тем, как приступить к покраске, просто потому, что вы не хотите тратить зря время. Если кусок проржавевшего металла уйдет слишком далеко, никакие подготовительные меры и грунтовка не смогут вернуть его к жизни. Обязательно проверьте и оцените, является ли ржавый металл достаточно прочным конструктивно, чтобы выполнять свое предназначение — будь то предмет садовой мебели или железные ворота, которые вы надеетесь спасти.

    Часто задаваемые вопросы

    Можно ли закрасить ржавчину?
    Да, ржавчину можно закрасить.Вместо того, чтобы немедленно выбросить идеально прекрасный предмет мебели или заменить крепление для железных ворот, вы можете использовать краску для ржавого металла, чтобы вернуть его к жизни с помощью правильных инструментов и методов.

    Как долго я должен дать краске высохнуть после нанесения на ржавчину?
    После покраски поверх ржавчины мы рекомендуем подождать от пяти до девяти часов перед обработкой. Краска полностью высохнет через 24 часа. Если вы наносите несколько слоев краски, не забудьте дать каждому слою высохнуть между нанесениями.

    Как долго я должен дать краске высохнуть после нанесения на ржавчину?
    После покраски поверх ржавчины мы рекомендуем подождать от пяти до девяти часов перед обработкой. Краска полностью высохнет через 24 часа. Если вы красите несколько слоев, дайте каждому слою полностью высохнуть, прежде чем начинать следующий.

    Как покрасить металлическую мебель

    Винтажные и антикварные предметы могут быть отличной альтернативой покупке новых.Они обычно более доступны по цене и определенно придают вашему дому более уникальный вид. Эта маленькая современная барная тележка середины века знала и лучшие дни, когда мы ее нашли, но с небольшим количеством смазки для локтей и свежим слоем краски она выглядит совершенно новой!

    Если вещь покрыта ржавчиной, протрите ее TSP и металлической щеткой, чтобы удалить скопившуюся грязь или жир с металла. Когда он высохнет, удалите как можно больше ржавчины, быстро проведя металлической щеткой по ржавым участкам металла.

    К счастью, на этой тележке не было пятен ржавчины, поэтому мы сразу перешли к шлифованию. Не торопитесь, шлифуя все поверхности, которые вы собираетесь красить; это поможет краске прилипнуть к поверхности, и в конечном итоге красивый гладкий финиш будет выглядеть лучше всего. Если у вас есть действительно грубые участки, начните с наждачной бумаги зернистостью 80, а затем продолжайте до 120.

    Заклейте те области, которые не хотите красить.В данном случае мы не хотели красить колеса на тележке.

    Судить, сколько банок нужно купить, бывает непросто. Для справки, в этом проекте мы использовали почти две целые банки.

    Всегда наносите несколько легких слоев аэрозольной краски, а не один или два толстых слоя. Если вы наносите плотные пальто и не ждете достаточно времени между нанесениями, вы рискуете навсегда ощутить «липкость» на изделии.Держите баллончик на расстоянии около 8 дюймов и просто распылите легкий слой, перекрывая каждый проход и отпуская в конце каждого.

    Аэрозольная краска может испачкать. Избыточное распыление идет повсюду, поэтому убедитесь, что вы выбрали такое место, где нет ничего, на что вы не возражаете (включая себя).

    Убедитесь, что вы подождете достаточно времени, чтобы деталь полностью высохла, затем удалите малярную ленту.Поскольку мы использовали аэрозольную краску для наружных работ, прозрачный герметик не нужен.

    Барная тележка всегда выглядит лучше всего с вкусными напитками! Использование обеих полок тележки отлично подходит для вечеринок; Вы можете хранить дополнительные стаканы и миксеры на нижней полке, а верхнюю оставить для приготовления напитков и небольших закусок. А теперь давайте веселиться!

    Могу ли я покрасить металлическую крышу, чтобы изменить ее цвет?

    Если вы недавно купили недвижимость с металлической крышей или хотите изменить цвет существующей крыши в целях эстетики и энергоэффективности, покраска металлической крыши, естественно, выделяется как наиболее логичное решение, позволяющее сэкономить время. , финансы и стремление к экологически чистой жизни.

    Короткий ответ: да, металлическую крышу можно красить. Однако, если вы хотите изменить цвет существующей металлической крыши, обязательно сделайте это правильно. Вот все, что вам нужно знать.

    Когда можно перекрасить металлическую крышу?

    Все типы металлических кровель подходят для перекраски, но следует отметить, что недавно установленные металлические кровли нельзя менять в течение как минимум шести месяцев, так как им нужно время, чтобы выдержать погодные условия.

    Перед тем, как покрасить металлическую крышу, вы также должны подготовить ее к предстоящему процессу, удалив плесень, грязь и любую отслаивающуюся краску, которая может остаться от первоначальной окраски.Гидравлическая мойка — лучший способ добиться этого, и она может выполнить задачу за считанные минуты.

    Если вы хотите впервые изменить цвет существующей металлической крыши, использование разбавленного раствора уксуса для удаления старых красочных масел и остатков также является разумным шагом.

    Как перекрасить металлическую крышу

    После подготовки металлической кровли путем мойки под струей воды необходимо убедиться, что для окраски кровли используются правильные процессы. В первую очередь следует выбрать правильный тип краски.

    Акриловая латексная краска хорошо подходит для чистых металлических крыш или окраски старых лакокрасочных покрытий. Комбинация алкидной краски на масляной основе и грунтовки для оцинкованного металла также может работать хорошо, обеспечивая фиксацию и правильное приклеивание краски. Поскольку на рынке представлено так много брендов, важно искать краску, обладающую необходимыми вам атрибутами. Водонепроницаемость, огнестойкость, способность отпугивать насекомых и отражение ультрафиолетового излучения — все это свойства, которые вы можете искать.

    Приложение — это относительно простая задача.Вы можете использовать опрыскиватель, чтобы добраться до высоких или крутых металлических крыш. Кроме того, валики и кисти, разработанные специально для гофрированного металла, в равной степени способны обеспечить быстрое покрытие, о котором вы мечтаете. Требуется всего несколько слоев, хотя обычно вы можете судить об этом сами.

    Если все остальное не помогает или вы беспокоитесь о безопасности (вы должны носить ремни безопасности и нескользящую обувь), вы всегда можете нанять профессионала, чтобы перекрасить металлическую крышу от вашего имени.

    Советы по обслуживанию

    Тот факт, что металлические кровли требуют минимального ухода, является очень привлекательной особенностью и еще одной причиной, по которой следует сохранять верность этому материалу.Тем не менее, небольшая работа поможет продлить срок службы вашей крыши на несколько лет.

    Достаточно чистить крышу один раз в шесть месяцев с помощью мягкого моющего средства. Он удаляет мусор и грязь до того, как они проникнут в краску или заставят металл начать ржаветь. Это также дает возможность идентифицировать и лечить проплешины или любые другие ранние признаки повреждения.

    Вы все равно можете перекрашивать крышу раз в несколько лет, чтобы сохранить свежий вид, но вам больше не придется беспокоиться о замене крыши.Идеальный.

    Подготовка, грунтовка и перекраска наружного металлического сайдинга

    По Мэтт Вебер

    Когда старая краска стирается, пора смыть мел и нанести новый акриловый латекс.

    Дом, который я реконструировал, был построен в 1978 году, и цвета внешней краски никак не скрывали его возраста. Алюминиевый сайдинг был бежевого оттенка, который превратился в тускло-горчичный оттенок, а отделка — рыжевато-коричневого цвета ржавчины.Домовладельцам не понравился внешний вид, но металл все еще был в приличной форме, и они не хотели тратиться на переоборудование всего дома. Решением была новая покраска. Однако со временем на первоначальном лакокрасочном покрытии сайдинга образовалась меловая пленка, вызванная стиранием старой пленки краски. Мел нужно было удалить перед тем, как накинуть новое пальто. Нам предстояло много подготовить и покрасить. Вот как все прошло.

    Подготовительная школа

    В любом проекте окраски подготовка поверхности абсолютно необходима для любой надежды на успех.Очевидно, вам необходимо удалить всю незакрепленную грязь и мусор. Также нужно было срезать и убрать много кустарника для беспрепятственного доступа к стенам дома. Мел, которым был покрыт старый алюминиевый сайдинг, стал самым большим препятствием для этого проекта. Если вы проведете по нему рукой, то вытащите грязную желтую ладонь. Этот материал, казалось, покрыл каждый квадратный дюйм сайдинга и создавал паршивую поверхность для покраски.

    Мойка высокого давления с баком для моющего средства — хороший инструмент для удаления мела с поверхности старой краски.

    Чтобы удалить его, я обратился к своей надежной мойке высокого давления, сверхмощной установке Maxus, оснащенной баком для моющего средства. Сначала я промыл каждую стену садовым шлангом, чтобы удалить свободную пыль, а затем наполнил бак для моющего средства концентратом для мытья под давлением Krud Kutter, предназначенным для обшивки дома. При нанесении моющего средства с помощью мойки высокого давления необходимо снизить давление и использовать правильную насадку — наконечник низкого давления. Это означает, что у вас не будет возможности бросить моющее средство так далеко и так высоко, как при установке высокого давления, поэтому, если в вашем доме более одного уровня, вам понадобится лестница.Я распылил моющее средство по всей стене дома, работая сверху вниз, и позволил химическим веществам встряхнуть поверхность в течение нескольких минут, согласно инструкциям Круда Куттера. Перед распылением я уже видел, как мутное вещество мела стекает по стенам вместе с моющим средством.

    Новая форсунка Hyde Pivot Nozzle позволяет пользователю повернуть струю мойки высокого давления на полные 90 градусов поворотом ручки.

    Чтобы очистить его, я переключил форсунки и вернул шайбу обратно на настройку высокого давления.При мойке металлического сайдинга лучше всего расположить насадку как можно ближе к сайдингу, чтобы максимально использовать мощную струю воды. Я спускался по лестнице, стирая моющее средство и мел, чистя одну стену за раз. Мелованная вода стекала с дома, как грязное молоко.

    Для борьбы с мелом мы смешали краску Duramax с EmulsaBond.

    На этом этапе подготовительных работ у меня была возможность протестировать новую форсунку для мойки высокого давления от Hyde Tools (www.hydetools.com). Он оснащен поворотным соплом, специально разработанным для экономии времени и усилий. Вы можете выполнять работу быстрее, работать безопаснее и проще, направляя поток прямо на рабочую поверхность, не выходя слишком далеко, что очень удобно, когда вы находитесь на лестнице. Просто поверните рукоятку, и головка палочки повернется на 90 градусов вверх и вниз, поэтому вам не нужно наклоняться, наклоняться или становиться на колени, чтобы добраться до труднодоступных мест. Сопло также поворачивается, что позволяет работать бок о бок. Pivot Nozzle идеально подходит для работы над головой.В моем случае, если направить форсунку прямо вверх для опрыскивания потолка дома, вся вода хлынет обратно на меня. Поворачивая форсунку, я мог стоять в стороне, распылять вверх и избегать водопада.

    Мы протестировали пару цветов. Зеленый должен был уйти.

    Выбор краски

    Даже после всей мойки под давлением все еще оставались следы мела, которые я ударил с помощью моющего средства и мягкой щетки для автомойки на удлинительной ручке.Мел был упрямым. Чтобы обеспечить долговечность нового покрытия, мы выбрали высококачественную акриловую латексную краску, которая выдержит погодные условия и прилипнет к металлической поверхности, несмотря на любые оставшиеся следы мела. Мы выбрали новую краску Valspar Duramax, доступную в Lowe’s, которая отличается долговечной технологией сшивания и имеет пожизненную гарантию. Марка Duramax также смешивает грунтовку с краской. И из-за проблемы с мелом мы применили подход к адгезии краски, основанный на поясе и подтяжках, путем смешивания краски с продуктом под названием EmulsaBond от Flood Paint Solutions.EmulsaBond специально разработан для того, чтобы латексная краска для наружных работ прилипала к труднооклеиваемым поверхностям.

    Слева: Закройте все окна и двери высококачественной внешней герметиком. Справа: мы заклеили окна и закрасили их кистью 2 дюйма.

    При выборе цвета краски всегда помогает увидеть образец, примененный к проекту. Мы наклеили на сайдинг пару цветов и быстро решили, что зеленый — не лучший вариант. Мы выбрали серо-бежевый цвет под названием «каменная усадьба», указав сатинированный металлический сайдинг, и белый цвет с глянцевой отделкой для отделки.

    Металлическая щетка может удалить случайные следы краски от камня и кирпичной кладки.

    Лестничный упор для окон.

    Подходит к вашему цвету краски

    Чтобы определить необходимое количество краски, измерьте периметр своего дома и умножьте это число на высоту дома. Затем вычтите площадь окон и дверей. Среднее окно составляет 15 квадратных футов, а средняя дверь — около 21 квадратного фута. Разделите число на 400, чтобы определить необходимое количество галлонов (один галлон краски покрывает около 400 квадратных футов).Всегда следите за тем, чтобы у вас было достаточно краски для выполнения работы.

    Другой проблемой цвета является герметик. Убедитесь, что выбранный герметик соответствует цвету вашей краски или подходит для окрашивания (большинство силиконовых герметиков не удерживают краску). В сайдинге не было щелей или щелей, но я заделал окна средством на водной основе под названием Big Stretch (www.sashco.com). Big Stretch имеет белый цвет, поэтому он соответствует цвету нашей отделки (и его можно раскрашивать, даже если это не так). Сначала вырежьте любой старый неплотный герметик шпателем — Хайд сделает для этой работы хороший инструмент 10 в 1 — а затем нанесите непрерывную полоску герметика на все щели и швы с помощью качественного пистолета для герметика.

    Силикон не удерживает краску

    Для покрытия сайдинга мы сначала тщательно перемешали краску, а затем нанесли ее безвоздушным распылителем, начиная с потолков и двигаясь вниз.

    Нанесите краску

    Я начал с окон, потому что на верхние этажи можно было подняться только по лестнице. Я хотел не прислонять лестницу к сайдингу после того, как он был недавно покрашен, поэтому хорошо, если сначала выкрасили окна.Чтобы покрасить окна, я бы посоветовал приобрести стойку для лестницы, которая представляет собой широкий кронштейн, который крепится к вершине лестницы, подпирая лестницу с каждой стороны окна, чтобы у вас был прямой доступ к стеклам. Заклейте стекло качественным малярным скотчем. Я использую Frog Tape, который предназначен для создания уплотнения по краям при контакте с латексной краской (www.frogtape.com).

    Щитки для краски защищают участки от нежелательного распыления.

    При рисовании кистью проведите кистью по направлению к неокрашенному участку, а затем обратно по свежеокрашенной влажной поверхности, чтобы избежать следов нахлеста.Кроме того, держите под рукой влажную тряпку, чтобы смыть капельки и брызги. Проволочная щетка — еще один хороший инструмент для удаления краски, случайно попавшей на камень или кладку. Примечание: при покраске окон оставляйте створки приоткрытыми, пока они высохнут, чтобы затвердевшая краска не закрывала их. Возможно, вам все равно придется провести бритвой по подвижным швам, чтобы сломать краску и восстановить функциональность.

    Переключите форсунку Hyde RVT с распылителя на удлинитель в мгновение ока.

    Затем я нанял профессионального маляра (и барабанщика группы, в которой я участвую) Ричи Гамильтона, чтобы он помог с работой.У Ричи гораздо больше опыта в покраске домов, чем у меня, поэтому он использовал безвоздушный распылитель, чтобы покрасить сайдинг, в то время как я занимался отделкой желобов, водосточных труб, фасада и т. Д. Ричи использовал дрель с лопастью для смешивания, чтобы смешать краску и EmulsaBond с небольшим количеством воды, чтобы разбавить ее для распылителя, что также помогает обеспечить однородный цвет. ( Примечание: См. Рекомендации производителя по разбавлению краски).

    RVT Extension Pole телескопы с радиусом действия 12 футов.

    Ричи первым начал опрыскивать потолки и спустился по стенам дома в направлении сайдинга. При опрыскивании участков, которые вы не хотите красить, например, свежеокрашенных окон, используйте малярные щитки, чтобы скрыть излишки распыления. Hyde Tools производит несколько хороших щитов с деревянной ручкой, один стиль с пластиковым стержнем, обеспечивающим небольшую гибкость, и другой вариант с жестким алюминиевым стержнем, который сохраняет щит идеально плоским и прямым.

    При покраске этого дома Ричи использовал стратегию распыления, чтобы сначала поразить сложные места — области вокруг окон и отделки, которые необходимо было замаскировать, — и сохранил «полевые» работы между ними для использования нового удлинительного пистолета-распылителя от Hyde Tools.Новая система RVT (Rapid Valve Transfer) поставляется полностью собранной и готовой к использованию с безвоздушным распылителем. Отличительной особенностью этой новой системы распыления является функция быстрого соединения, которая отсоединяет форсунку от пистолета-распылителя и подключается к удлинительной штанге за считанные секунды. Вы также можете переключиться, не выключая опрыскиватель. Это означает, что в верхней части удлинительной стойки нет тяжелого орудия для облегчения маневрирования. Штанга выдвигается на расстояние 12 футов с помощью простого поворота барашковой гайки, чтобы зафиксировать ее положение, а дистанционный спусковой механизм на штанге активирует распыление.Такой дополнительный радиус действия исключает необходимость устанавливать строительные леса или перемещать лестницу с места на место, что значительно экономит время при выполнении труднодоступных работ. А поскольку краска на самом деле не проходит через удлинительную штангу, очистка не составляет труда. Легкий вес удлинительной стойки означает, что ее можно использовать не только на больших высотах, но и в любой труднодоступной боковой области, например над навесами. Когда вы будете готовы красить легкодоступные участки, просто снимите насадку RVT с удлинителя и снова на пистолет, и вы сразу будете готовы к обычному распылению.

    Чтобы закончить работу, я покрасил входную дверь, гаражные ворота и оконные ставни в цвет на один оттенок темнее, чем сайдинг, и с помощью поролонового валика, который удаляет следы щетины на поверхности краски. Фактически, мы полностью заменили старые алюминиевые ставни, отдав предпочтение некоторым погодостойким уретановым ставням производства Fypon (www.fypon.com). Я красила новые ставни в своей мастерской, чтобы избежать как можно большего количества работ по лестнице. После установки ставни стали последним штрихом, и дом приобрел красивый, аккуратный стиль, более подходящий для нового тысячелетия.

    СТОРОНА ПРИМЕЧАНИЕ

    Выбор кистей

    Для латексных красок требуются кисти с синтетической щетиной (полиэстер или нейлон). Вода в латексной краске испортит кисти с натуральной щетиной. Для масляных красок используйте кисти с натуральной щетиной или синтетические кисти хорошего качества.

    Используйте 3-, 3-1 / 2- или 4-дюймовую щетку для больших плоских поверхностей; стены и потолки, полы и лестницы, сайдинг, трясется и черепица, кладка и кирпич.

    Используйте 1-, 1-1 / 2- или 2-дюймовую щетку для небольших поверхностей; изделия из дерева, дверные коробки, ставни, мебель и аксессуары.

    Используйте кисти с ручкой длиной 1, 1-1 / 2 или 2 дюйма, прямые или угловые, для труднодоступных участков деревянных конструкций, лепнины и мебели, для оконных створок и при вырезании прямых линий краски для стен до лепнины. или потолочные линии. (Предоставлено Hyde Tools, www.hydetools.com)

    Рекомендуемые статьи

    Как красить оцинкованный металл

    Оцинкованный металл трудно покрасить, потому что он покрыт слоем масла, предотвращающим появление белой ржавчины.Сначала может показаться, что краски на алкидной и масляной основе прилипают, но масляный слой со временем «сбивает» краску. Кроме того, цинк, содержащийся в оцинкованном покрытии, вступает в реакцию со связующим веществом краски, образуя пленку, которая вызывает отслаивание краски [источник: Sherwin-Williams]. Поэтому при окраске оцинкованного металла важно соблюдать правильный порядок действий.

    Вот что вам понадобится для окраски оцинкованного металла, чтобы краска не отслаивалась [источник: Сделай сам]:

    • Аммиак
    • Наждачная бумага для тяжелых условий эксплуатации, сетка 240
    • Грунтовка для металла
    • Краска для металла, желательно той же марки, что и грунтовка.Ищите бренд, специально разработанный для оцинкованного металла.
    • Прихватки

    Вот как красить оцинкованный металл:

    1. Тщательно промойте металл горячей мыльной водой.
    2. Промойте металл и дайте ему полностью высохнуть в течение нескольких часов.
    30Май

    Как положить плитку на кухне фартук своими руками: Страница не найдена — Все о кроватях, о том какие они бывают и как в них разбираться

    30 Май 2021 alexxlab Комментировать

    Как положить плитку на кухне — фартук своими руками

    Такая вещь, как фартук из плитки, на кухне выполняет защитную функцию. Он представляет собой поверхность, которая достаточно просто отмывается, что необходимо в непосредственной близости от места приготовления пищи. Для того чтобы положить плиту таким способом, потребуются следующие материалы и инструменты:

    • уровень;
    • специальный шпатель;
    • болгарка либо плиткорез;
    • резиновые шпатели;
    • тряпка либо губка;
    • плитка;
    • специальный клей;
    • затирка.

    Это все, что должно потребоваться в процессе. Дальше нужно лишь следовать инструкции.

    Читайте также: Как положить плитку на деревянный пол в деревянном доме

    Как положить плитку на кухне фартук своими руками: видеоинструкция

    Нанимать профессионалов по карману не всем, учитывая, сколько стоит их работа. Потому расскажем, как сделать все самому и не менее правильно. Вот что необходимо:

    1. Сначала требуется очистить поверхность на кухне, на которую будем выкладывать плитку. Обои обдираем до чистых стен. Если стена окрашена, краску следует снять, поскольку сцепка с гладкой плоскостью будет слабой, и фартук прослужит недолго. Вертикальные поверхности проверяем уровнем. Нередко видны существенные перепады, и о них лучше знать заранее, чтобы потом понимать, где потребуется компенсировать недостатки клеем и материалом.
    2. Для того чтобы создать фартук, есть определенные стандарты, но советуем не обращать на них внимания и сделать кладку так, как будет удобно самим хозяевам кухни. Разметка ведется с учетом высоты столешниц кухонного гарнитура и нижней грани подвесных шкафов, чтобы по вертикали плитку не пришлось подрезать. Сначала наносим границу нижней кромки. Она проводится с помощью уровня, строго горизонтально. От правильности данного ориентира будет зависеть то, насколько качество уложен фартук на кухне.
    3. Чтобы упростить процесс и максимально выровнять всю плитку нижнего ряда, по наведенной на стенах в кухне линии прикручиваем маяк. Это может быть деревянная планка либо металлический профиль для монтажа гипсокартона. Главное, чтобы он был ровным. Точность вертикали монтажа желательно контролировать уровнем или расчертить стену.В каждом строительном магазине можно приобрести специальный клей, на который и следует класть плитку. Его подготовка осуществляется строго по инструкции, приведенной на упаковке. Стоит помнить, что количество раствора, которое уходит на фартук, напрямую зависит от ровности стен на кухне и необходимости компенсировать их отклонения.
    4. Может показаться, что проще наносить клей на стену и выкладывать плитки, однако это неверно. На то, чтобы положить одну плитку, особенно с непривычки, уходит немало времени, поскольку ее ровность по всем направлениям следует подогнать, проверяя уровнем. За это время клей успевает подсохнуть или и вовсе затвердеть. Поэтому наносим его на сам материал, непосредственно перед монтажом, применяя специальный, оснащенный зубьями, шпатель. Если стены имеют вертикальные перепады, укладка должна оставаться ровной, потому в «провалах» придется использовать больше клея.
    5. Если фартук будет занимать всю длину стены на кухне, тогда следует отмерить середину и двигаться от нее к краям: так мы получим симметрию и равную подрезку с обеих сторон. Если кладка займет лишь часть стены, тогда следует двигаться от внешней стороны к углу. Сначала выложить плитку необходимо в нижний ряд по всей длине. От нее уже необходимо подниматься выше, постоянно проверяя, лежат ли отдельные составлявшие в одной плоскости. Зазоры соблюдаются за счет специальных пластиковых крестиков. Не следует укладывать один такой расходник на стык четырех плиток. После высыхания извлекать их будет непросто. Лучше использовать по четыре на каждый угол.
    6. Выложив плитку до угла, подрезку можно выполнять при помощи плиткореза или использовать болгарку с кругом для резки камня. После того как одна стена на кухне полностью закончена, переходим ко второй и начинаем класть плитку по той же схеме – от внешней стороны к смежному углу, – и постепенно сводим фартук в одно целое полотно.
    7. Самым сложным являются вырезы под розетки. Если резать такое отверстие приходится с краю плитки, то э6то вполне можно аккуратно сделать с помощью болгарки. Если отверстие в середине, тогда придется просверлить отверстие в материале, после чего осторожно выпилить необходимую форму пилой с вольфрамовой нитью.

    После того как всю плитку уложили на стене в кухне, оставляем ее высыхать. На следующий день с помощью резинового шпателя заполняем стыки затиркой. Ей также следует дать сутки на затвердевание. После протираем фартук влажными тряпками либо губкой, и работа окончена.

    Как класть плитку на пол в кухне

    Подготавливаем стены

    После того, как весь инструмент приготовлен, нужно приступать к подготовке рабочей поверхности.

    Стена качественно очищается от предыдущего покрытия. Если на стене была уложена плитка, то для очистки от нее и старого раствора потребуется перфоратор

    В любом случае, поверхность очищается до штукатурного слоя.
    Следует проверить и плотность прилегания штукатурного слоя – отслаивающиеся элементы полностью удаляют, после чего все неровности заделываются.
    Важно сделать идеально ровный угол, если плитка будет переходить со стены на стену.
    Желательно сделать в стене насечки, чтобы клеевой раствор лучше схватился с ее поверхностью

    Совет! Если на очищенной поверхности оказались соли, грибок или плесневые пятна, ее нужно обработать качественным фунгицидом, обладающим антикоррозионными свойствами.

    Керамическая плитка идеальный выбор

    Какие требования предъявляются к полу на кухне? Прочность, водостойкость, пожароустойчивость, долговечность, простота уборки, противоскользящие качества, отличный дизайн пола. Всем этим параметрам соответствует керамическая плитка для пола кухни.

    Отличительные особенности

    • обычно напольная керамическая плитка несколько толще настенной;
    • класс износостойкости выше, выбор его зависит от интенсивности использования пола в помещении;
    • она способна выдерживать существенные механические нагрузки;
    •  керамическая плитка для пола должна иметь противоскользящую поверхность;
    • устойчива к химическим воздействиям и агрессивным средам.

    Классы износостойкости:

    Обязательно обращайте внимание на класс износостойкости материала: 1 и 2 классы износостойкости подходят для помещений с небольшой интенсивностью эксплуатации. Такая плитка подходит для туалета в квартире, ванной комнаты

    3  относится к среднему уровню эксплуатации. Ее можно использовать в любом жилом помещении, где используются кафельные полы.

    4 — к высокой степени эксплуатационных возможностей. Его используют в помещениях, где обычно очень многолюдно, например, в прихожих.

    5  – максимальный для напольной плитки. Такую можно использовать во всех общественных заведениях. Например, она может использоваться в магазинах, супермаркетах, ресторанах, офисных помещениях и пр.

    Укладку должен делать мастер — плиточник

    Маркировка

    1. О том, что плитка напольная, говорит значок в виде ступни.
    2. Класс всегда указывается производителем на упаковке.
    3. Повышенный класс износостойкости обозначается значком заштрихованной ступни.
    4. Значок в виде снежинки указывает, что плитка морозоустойчива, следовательно, имеет низкое поглощение влаги.
    5. Количество обжигов указывается цифрами на лепестках пламени (1 или 2).

    Степень твердости

    Решая, какую плитку выбрать, обратите снимание на показатели твердости ее поверхностей, она измеряется по шкале Мооса. От этого параметра зависит способность поверхности плитки сопротивляться царапинам, ударам, другим повреждениям. Названия степеней зависят от того, остаются ли следы на поверхности от определенных материалов.

    Например, по шкале Мооса первая степень соответствует тальку, вторая гипсу и т.д. Самыми устойчивыми считаются степень девятая – корунд и десятая – алмаз. Чаще всего на плитку в общественных помещениях или прихожих оказывает воздействие песок. Поэтому минимальная степень по школе Мооса для такой плитки должна быть седьмой или выше.

    Как выбрать плитку на пол для кухни

    Черная плитка большая

    Существует ряд основных критериев, на которых должен основываться выбор плитки для кухни. К ним относятся:

    Цвет и рисунок. Здесь, как уже было сказано выше, все зависит от стиля кухни, ее интерьера и предпочтений хозяев

    Можно выбрать облицовочный материал с оригинальным и броским рисунком, тогда пол будет привлекать внимание. Если же хочется добавить спокойствия в созданный стиль кухни, то лучше обратить внимание на однотонную расцветку

    Керамическая плитка темных тонов или с зернистой поверхностью для кухни будет обладать несомненным преимуществом, поскольку на ней не так будут заметны сколы и царапины. Чего не скажешь о глянцевом или матовом покрытии. Для маленькой кухни лучше выбрать изделия с простым рисунком, так как они помогут визуально увеличить площадь помещения.
    Форма и размер. Сегодня активно используют практически все существующие размеры напольной плитки, начиная от стандартных 10×10 см и заканчивая большими 50×50 см. Размер необходимо подбирать исходя из площади кухни. Если помещение небольшое, то его можно визуально увеличить, сделав орнамент или зонируя кухню при помощи керамических изделий небольшого размера. Если помещение просторное, то лучше положить элементы покрытия больших размеров. Что касается форм плитки, то здесь есть из чего выбрать: квадратная, ромбовидная, треугольная, многогранная, овальная и т.п. Главное, чтобы напольный материал гармонировал с общим стилем интерьера.
    Толщина. Оптимальная толщина плитки для пола – не менее 8 мм. Керамические изделия большой толщины имеют высокий показатель износостойкости и максимальный срок эксплуатации равный почти 50 годам. Хотя долговечность покрытия будет напрямую зависеть от условий эксплуатации напольного покрытия.
    Структура – она может быть пористой и плотной. Пористая плитка имеет свойство поглощать много влаги, в то время как плотная держит ее на поверхности. Так что здесь нужно в первую очередь обратить внимание на то, насколько часто будет проводиться на кухне влажная уборка.
    Покрытие. В данном случае речь идет о покрытии лицевой части керамического изделия. Если есть желание, чтобы пол блестел и был ярче, тогда надо выбрать материал с глазурованным покрытием. При эксплуатации керамики в крайне тяжелых бытовых условиях лучше выбрать керамогранит, который устойчив к сколам и повышенной влажности.
    Устойчивость к перепадам температур. Так как на кухне практически всегда происходят резкие перепады температур, то лучше выбрать напольное покрытие, которое будет устойчиво переносить данное явление. Специалисты рекомендуют, вне зависимости от температуры в помещении, выбирать для кухни плитку степени B, что соответствует международным стандартам.
    Нельзя обходить стороной показатели скольжения. Ведь именно от них зависит, насколько скользким будет пол на кухне. Для данного помещения надо выбирать покрытия с шероховатыми, желобковыми или ребристыми поверхностями. Также многие производители сегодня делают специальное напыление на лицевую сторону материала, что снижает показатели скольжения.

    Существует напольное покрытие, имеющее дополнительный защитный слой, который делает его еще более устойчивым к механическим повреждениям и деформациям

    На это тоже стоит обратить внимание при выборе материала для облицовки пола

    Как положить плитку на кухне фартук своими руками видеоинструкция

    Нанимать профессионалов по карману не всем, учитывая, сколько стоит их работа. Потому расскажем, как сделать все самому и не менее правильно. Вот что необходимо:

    Сначала требуется очистить поверхность на кухне, на которую будем выкладывать плитку. Обои обдираем до чистых стен. Если стена окрашена, краску следует снять, поскольку сцепка с гладкой плоскостью будет слабой, и фартук прослужит недолго. Вертикальные поверхности проверяем уровнем. Нередко видны существенные перепады, и о них лучше знать заранее, чтобы потом понимать, где потребуется компенсировать недостатки клеем и материалом.
    Для того чтобы создать фартук, есть определенные стандарты, но советуем не обращать на них внимания и сделать кладку так, как будет удобно самим хозяевам кухни. Разметка ведется с учетом высоты столешниц кухонного гарнитура и нижней грани подвесных шкафов, чтобы по вертикали плитку не пришлось подрезать. Сначала наносим границу нижней кромки. Она проводится с помощью уровня, строго горизонтально. От правильности данного ориентира будет зависеть то, насколько качество уложен фартук на кухне.
    Чтобы упростить процесс и максимально выровнять всю плитку нижнего ряда, по наведенной на стенах в кухне линии прикручиваем маяк. Это может быть деревянная планка либо металлический профиль для монтажа гипсокартона. Главное, чтобы он был ровным. Точность вертикали монтажа желательно контролировать уровнем или расчертить стену.

    В каждом строительном магазине можно приобрести специальный клей, на который и следует класть плитку. Его подготовка осуществляется строго по инструкции, приведенной на упаковке. Стоит помнить, что количество раствора, которое уходит на фартук, напрямую зависит от ровности стен на кухне и необходимости компенсировать их отклонения.
    Может показаться, что проще наносить клей на стену и выкладывать плитки, однако это неверно. На то, чтобы положить одну плитку, особенно с непривычки, уходит немало времени, поскольку ее ровность по всем направлениям следует подогнать, проверяя уровнем. За это время клей успевает подсохнуть или и вовсе затвердеть. Поэтому наносим его на сам материал, непосредственно перед монтажом, применяя специальный, оснащенный зубьями, шпатель. Если стены имеют вертикальные перепады, укладка должна оставаться ровной, потому в «провалах» придется использовать больше клея.
    Если фартук будет занимать всю длину стены на кухне, тогда следует отмерить середину и двигаться от нее к краям: так мы получим симметрию и равную подрезку с обеих сторон. Если кладка займет лишь часть стены, тогда следует двигаться от внешней стороны к углу. Сначала выложить плитку необходимо в нижний ряд по всей длине. От нее уже необходимо подниматься выше, постоянно проверяя, лежат ли отдельные составлявшие в одной плоскости. Зазоры соблюдаются за счет специальных пластиковых крестиков. Не следует укладывать один такой расходник на стык четырех плиток. После высыхания извлекать их будет непросто. Лучше использовать по четыре на каждый угол.
    Выложив плитку до угла, подрезку можно выполнять при помощи плиткореза или использовать болгарку с кругом для резки камня. После того как одна стена на кухне полностью закончена, переходим ко второй и начинаем класть плитку по той же схеме – от внешней стороны к смежному углу, – и постепенно сводим фартук в одно целое полотно.
    Самым сложным являются вырезы под розетки. Если резать такое отверстие приходится с краю плитки, то э6то вполне можно аккуратно сделать с помощью болгарки

    Если отверстие в середине, тогда придется просверлить отверстие в материале, после чего осторожно выпилить необходимую форму пилой с вольфрамовой нитью.

    После того как всю плитку уложили на стене в кухне, оставляем ее высыхать. На следующий день с помощью резинового шпателя заполняем стыки затиркой. Ей также следует дать сутки на затвердевание. После протираем фартук влажными тряпками либо губкой, и работа окончена.

    Как наклеить плитку на кухне

    Следуя инструкциям на упаковке, замешиваем клей. Готовый раствор должен постоять 5-10 минут, чтобы клей стал более пластичным. После этого его нужно еще раз перемешать.

    Наносим клей на плитку с помощью зубчатого шпателя

    Внимание! Шпатель должен все время находится в воде, чтобы клей на нем не скапливался и не застывал

    Наносим клей на стену и прикладываем плитку с клеем, равномерно прижимаем. Проверяем горизонтальность плитки с помощью уровня. Прикладываем следующую плитку, и между плитками вставляем крестики.

    Плитка должна подсохнуть в течении суток. После этого убираем крестики и выполняем затирку швов. Затирка наносится резиновым шпателем по направлению швов. Подробнее о нанесении затирки читайте статью «Как затирать швы на плитке». После застывания затирки протрите плитку.

    Важно! Регулировать положение плиток можно лишь в течении 15 минут после приклеивания!

    Способы укладки

    Укладку керамики можно производить различными способами — все зависит от ваших вкусов, вида плитки, размеров помещения и т. д. Можно выделить шесть основных способов:

    1. Традиционный (базовая укладка плитки параллельно стенам).
    2. По диагонали (под углом к стенам в 45º).
    3. Вразбежку (кирпичная кладка со смещением).
    4. Елочкой (паркетная укладка).
    5. Комбинированный (совмещение нескольких видов кладки).
    6. Модульный (произвольный рисунок).

    У каждого из этих способов есть свои плюсы и минусы. Рассмотрим их более детально.

    Керамическая плитка — отличный выбор для любой комнаты

    Традиционный

    Традиционный способ укладки плитки применяется чаще всего. Его основные достоинства: простота и минимальное количество отходов. Керамика располагается параллельно стенам стык в стык. Как правило, для этого варианта выбирают квадратную плитку, но допускается укладка традиционным способом и прямоугольной.

    Традиционный способ очень прост — обычно именно его выбирают новички.Он не требует наличия специнструментов, карты раскладки и профессиональных навыков. Вам понадобится лишь плиткорез или болгарка с алмазным диском, зубчатый шпатель, набор крестиков (ограничителей), клей и сама плитка.

    Приведем несколько советов по укладке:

    1. Начинайте укладывать керамику со второго от стены ряда. Вымеряйте точное расстояние с учетом межплиточного зазора (или просто положите первую плитку на пол). Это позволит вам избавиться от неровностей, поскольку пол у стен часто кривой, и если вы положите первую плитку криво, то и остальные ряды будут неровными.
    2. Начинать укладку лучше всего не от стены, а с середины ряда. Так узор будет более гармоничным: подрезанная керамика будет располагаться не в одном углу, а по всему периметру.

    Традиционный способ укладки — быстро и практично!

    По диагонали

    Данный вариант намного сложнее традиционного. Плитка укладывается не параллельно стенам, а под углом в 45º. Обычно для этого способа используется квадратная керамика. Основной недостаток — большое количество реза и отходов. Главное достоинство — красивый и необычный внешний вид. Диагональная укладка хорошо скрывает неровности пола и визуально расширяет комнату.

    Для такого метода вам понадобится два вида плитки. Первый ряд (периметр вдоль стен) выкладывается традиционным способом, для него используется прямоугольная керамика, длина которой равна диагонали квадратной плитки, укладываемой в центре. Затем встык к первому ряду клеятся нарезанные треугольники, после чего раскладывается квадратная плитка.

    Вразбежку

    Раскладка напольной плитки этим способом выполняется так же, как и традиционным, но со смещением рядов на половину размера керамики. Данный метод хорошо подходит к прямоугольной плитке, он скрывает все неровности пола и отлично смотрится на кухне и в коридоре. Следите за тем, чтобы шов между керамикой совпадал с серединой плитки предыдущего.

    Кирпичная кладка плитки

    Елочка

    Данный метод напоминает способ укладки паркета. Для него подходит только прямоугольная керамика, причем чем она длиннее и уже, тем красивее смотрится. Отлично выглядит в комнатах с неправильной формой. Если вы хотите сделать у себя в квартире “елочку”, то выбирайте варианты под дерево, поскольку они смотрятся наиболее гармонично и целостно.

    Существует два метода укладки: традиционная елочка и елочка с прикрепом (из плиток выкладывают периметр, а внутрь вставляется небольшая мозаика другого оттенка).

    Комбинированная

    Этот метод подразумевает под собой объединение нескольких типов укладки. К примеру, часть комнаты выкладывается вразбежку, вторая часть — елочкой. Это позволяет разбить комнату на визуальные зоны, сделать пол более интересным и красивым. Комбинированная кладка неплохо смотрится в больших комнатах. Также можно комбинировать способы укладки на полу и стенах. Это открывает широкий простор для творчества и позволяет создать действительно качественные интерьеры.

    Комбинированная традиционная и диагональная укладка

    Модульная

    Это достаточно сложный способ укладки напольной плитки: сначала нужно придумать узор, затем подобрать цвета и точно рассчитать количество необходимых материалов. Модульный способ хорошо подходит для небольших помещений — он оригинально смотрится в сочетании с различными стилями оформления. Существуют уже готовые модульные наборы на стандартные размеры комнат — вам не придется делать карту раскладки и подбирать материалы.

    Монтаж плитки на штукатурку

    Не стоит забывать о том, что облицовочные работы, связанные с укладкой кафельной плитки, нельзя назвать простым строительным процессом. Кроме строительного значения, данная работа является и декоративной, что приводит к точному подбору формы, цвета и рисунка кафельной плитки для каждой отдельной кухни. Приступать к укладке кафельной плитки нужно с той стены, которая является самой заметной.

    Как правило, эта стена располагается напротив входа в кухню. Довольно часто на этой стене располагается окно или кухонная мебель, что предусматривает начинать укладку плитки с другой свободной стены. Для качественной укладки такого облицовочного материала, как кафельная плитка, необходимо придерживаться следующих правил монтажа.

    Для того, чтобы удержать первый ряд кафельной плитки от сползания под собственным весом, под первым рядом необходимо закрепить ровную деревянную рейку. Такая рейка должна быть закреплена на таком уровне от пола, чтобы после её снятия можно было уложить нижний ряд кафельной плитки. Для этого нужно учитывать не только размер самой плитки, но и толщину шва между двумя рядами кладки.

    Для того, чтобы соблюдать одинаковый шов по всему периметру комнаты, необходимо пользоваться специальными пластмассовыми крестиками, которые ставятся на каждом углу плитки. Не стоит забывать про оттенок и рисунок плитки, которые должны совпадать. Как правило, для этого на тыльной стороне материала есть специальные метки, предназначенные для того, чтобы не попутать сторону плитки при укладке.

    Кладут кафельную плитку так же аккуратно, как и строительный кирпич при кладке стен, постоянно пользуясь строительным уровнем. Это поможет положить каждую плитку идеально ровно, чтобы последние ряды кладки не съехали с намеченного уровня. Перед тем, как положить первую плитку, необходимо отбить вертикальную полосу, по которой будет ровняться вся кладка.

    Нужно это для того, чтобы кладка происходила по вертикальному уровню, который неровные углы кухни гарантировать не могут. Для того, чтобы отбить вертикальный уровень, необходимо сделать отметку в верхней части стены, после чего при помощи отвеса перевести эту метку на нижнюю часть стены. После этого при помощи красящего шнура или металлического правила нужно прочертить ровную вертикальную линию.

    Укладываем плитку на полу по уровню

    Итак, вертикальный и горизонтальный уровень отбит, можно приступать к кладке плитки. Для кладки кафельной плитки можно применять простой цементный раствор или специальный плиточный клей, работа с которым значительно проще и быстрее. Продаётся такой клей в сухом виде, что подразумевает его замешивание в домашних условиях.

    Для смешивания клея потребуется тара, в которой уместится нужное количество готового клеящего состава. Разводить большое количество клея не стоит, ведь такой клеящий состав довольно быстро высыхает, что приведёт к переводу материала. Пользуясь инструкцией на упаковке клея, необходимо добавить в содержимое сухого клея необходимое количество воды.

    Для того, чтобы клей получился максимально качественным, количество жидкости не должно превышать требуемое количество, указанное на упаковке с клеем. После того, как клей замешан, его необходимо нанести на стену при помощи специального зубчатого шпателя, длина зубцов которого составляет 5 миллиметров. Наносить клей нужно на такой участок стены, на который поместится не больше 3 плиток, чтобы клей не успел схватиться до того, как к нему прижмут плитку.

    При помощи резинового кайла необходимо простучать каждую приклеенную плитку, чтобы между плиткой и стеной не оставалось пустот. При помощи маленького строительного уровня необходимо проверять вертикальность и горизонтальность каждой положенной плитки, чтобы избежать неровностей при кладке второго и всех последующих рядов. Таким самым методом укладываются все ряды кафельной плитки, подрезка которой должна осуществляться только в противоположных начальным углам частях.

    После того, как плитка просохнет, можно приступать к затирке швов специальным затирочным составом, который изготавливается на гипсовой основе, и имеет различный оттенок, что помогает подобрать нужный цвет швов.

    Планирование и подготовка поверхности пола

    Перед тем, как выложить на кухне пол плиткой, поверхность пола выравнивают цементным раствором, заделывая неровности и щели. Пока наша стяжка застывает, можно заняться приобретением плитки. Количество плитки, которое будет необходимо, легко подсчитать, зная площадь кухонного пола. Всегда берите плитку с запасом, около 10 % от ее общего количества. Для чего это нужно?

    Во-первых, всегда будут какие-то обрезки, которые уйдут в отходы.

    Во-вторых, запасные плитки могут понадобиться, если вдруг вам придется заменить несколько плиток.

    В-третьих, в процессе укладки какие-то плитки могут быть повреждены, либо возможен заводской брак.

    Заранее определитесь с расположением рядов. Плитка для кухни на пол может располагаться последовательными рядами, либо по диагонали. В некоторых случаях плитка укладывается в определенной композиции.

    Как правильно выложить на кухне пол плиткой? Если плитка идет ровными рядами, то начинать первый ряд следует возле той стены, которая впоследствии будет открыта. Поскольку завершающий ряд плитки обычно всегда подрезается, то его лучше спрятать за мебельным гарнитуром. Перед укладкой плитки проводят линию разметки, по которой будет ориентирован первый ряд.

    Инструменты и материалы для укладки плитки

    Предварительно следует приготовить следующие строительные инструменты:

    • Плиточный клей. Он продается в виде сухой смеси, а перед использованием разводится чистой водой до средней густоты. Ориентировочный расход смеси — порядка 5 кг на 1 квадрат пола. Следовательно, стандартного мешка 25 кг должно хватить на 5 квадратов.
    • Затирка шовная. Это также сухая смесь. Ее расход зависит от размеров плитки.
    • Зубчатый шпатель. Им производится снятие излишков нанесенного раствора.
    • Резиновый шпатель. Потребуется при нанесении затирки на швы.
    • Строительный мастерок. С его помощью наносится клей на пол.
    • Болгарка для резки плитки или плиткорез.
    • Строительный уровень, которым проверяется правильность укладки плитки для кухни на пол.
    • Резиновый молоток, которым плиткам придается правильное положение и направление.
    • Крестики для межплиточных швов. Они разделяют рядом уложенные плитки, обеспечивая одинаковые расстояния между ними.

    Укладка напольной плитки для кухни

    Работа по укладке начинается с замешивания клеящего состава. Его густота должна быть такова, чтобы клей не растекался по полу. Посредством мастерка раствор наносится на пол, после чего зубчатым шпателем убираются его излишки. В результате этих действий клей приобретает одинаковую толщину. Напольная плитка для кухни смачивается водой, а затем укладывается на раствор и слегка «затирается» с целью ликвидации пустот под плиткой.

    Так выкладывается вся плитка для кухни на пол. В процессе укладки необходимо сразу же очищать межплиточные швы. Между всеми соседними плитками вставляются разделители — пластмассовые крестики. Оптимальная ширина межплиточного шва составляет около 3 мм. Крайние ряды плитки подрезаются, а пустоты между плитками и стенами заделываются раствором. Напольная плитка для кухни, фото которой прилагаются, должна быть оставлена в таком положении на сутки для полного отвердения клея.

    По периметру кухонного помещения устанавливают напольные плинтуса, которые скрывают под собой все погрешности плиточных работ.

    Мы выяснили, как выложить на кухне пол плиткой. Используя данные рекомендации, эту работу можно проделать самостоятельно, применив на практике свои познания.

    Поделиться с друзьями:

    Варианты раскладки плитки

    Специфика укладки плитки во многом зависит от варианта ее раскладки.

    Cпособы укладки плитки на пол.

    Базовый вариант, который знаком еще как шов в шов, предполагает укладку одной плитки под другую, в результате швы представляют собой прямые линии, которые формируют отдельные ровные клетки. Этот метод стоит использовать тем, чья плитка имеет различный декор и интересные аксессуары. Базовому методу укладки подлежит плитка прямоугольной и квадратной формы. Преимущество — минимальное количество отходов.
    К категории простейших способов укладки относится метод вперевязку. Для его реализации каждый последующий плиточный ряд сдвигают на полплитки, в результате образуется покрытие, которое напоминает кирпичную кладку. Выбрать метод вперевязку могут обладатели однотонной плитки прямоугольной формы. Укладка ведется только в горизонтальном направлении, если же плитка будет иметь различные цвета или фактуры, пол будет выглядеть неровным.
    Диагональная укладка кафеля — наиболее трудоемкая и сложная. Рисунок, который образуется в результате, способен визуально расширить помещение и нивелирует неровности поверхности. Для получения хорошего результата необходимо тщательно отобрать плитку, кроме того, при приобретении стоит сделать запас, поскольку в результате образуется много отходов. Швы, образованные плиткой, размещаются под углом 45° по отношению к стенам.
    Шахматный порядок предполагает использование плитки двух цветов и основывается на игре цвета. Сама же укладка выполняется методом шов в шов.
    Если вы не хотите видеть на поверхности монотонного чередования, выбирайте модульный тип укладки. Для его реализации потребуется не менее трех типоразмеров плитки, нежелательно использование кафеля с декоративными элементами, поскольку сам метод укладки наделяет поверхность динамикой. Раскладка модульной плитки только на первый взгляд выглядит хаотичной, на самом же деле она позволяет создать большое количество упорядоченных рисунков на полу или стене. Перед тем как приступить к непосредственной укладке, выложите несколько вариантов расположения элементов и выберите наиболее подходящий

    Выбирая плитку, обратите внимание, что стороны отдельных элементов должны быть кратны друг другу. Если же вы не собираетесь самостоятельно подбирать элементы и рассчитывать необходимое количество, остановитесь на коллекциях с пометкой «modulare»

    При такой раскладке цвет может быть однотонным или контрастным, однако старайтесь избегать лишней пестроты.
    Плитка 2-3 цветов может быть уложена в виде полос, в результате образуется незатейливый и простой рисунок. Полосы могут быть сплошными или прерывистыми, узкими или широкими, ломанными или прямыми, параллельными или пересекающимися. Нередко плитка контрастного или близкого оттенка используется в качестве бордюра. Выбрав такой метод, вы получаете разнообразие вариантов и относительную экономичность расхода материала.

    Как правильно положить плитку

    Чтобы представить себе, как будет выглядеть окончательный результат работы, нужно разложить плитку без раствора на пол. Это избавит от проблем, когда, положив несколько рядов на раствор, вдруг захочется что-то изменить

    Особенно это важно сделать, если задумали выложить орнамент из плитки разных цветов – в этом случае можно даже сделать чертёж на бумаге, и затем руководствоваться им, чтобы не сбиться с рисунка.
    Не обязательно раскладывать плитку по всей поверхности, достаточно это сделать, чтобы иметь общее представление о предстоящей работе. Сначала определяется стена, возле которой будет выложен первый ряд

    Это должно быть место, наиболее открытое для просмотра, не заставленное столами, тумбами, плитой и остальной подобной утварью. Последний ряд может состоять из кусочков плитки, поэтому именно он должен находиться у стены, закрытой мебелью. Стена может быть не совсем ровной, поэтому вдоль неё нужно отбить линию, по которой пройдёт первый ряд. Для этого с двух противоположных углов от стены отмеривается расстояние, равное ширине плитки плюс пол сантиметра, и эти две точки соединяются ровной чертой.
    Это будет линия первого ряда – плитка укладывается между линией и стеной, точно по отмеченной границе. Если из-за неровности стены плитка не будет улаживаться в это расстояние, то её нужно подрезать. Это может быть всего несколько сантиметров, и на внешнем виде плиточного покрытия не отразится.

    Укладка плитки на раствор

    Правильная укладка плитки на раствор

    1. Для укладки плитки используются специальные сухие клеевые смеси, которые в настоящее время приобрести в строительных магазинах не составляет проблем. Готовятся смеси точно по инструкции, указанной на упаковке, лучше всего при помощи строительного миксера – раствор, перемешанный механическим способом, будет однороднее, без комков и сухих остатков клея на дне ёмкости. При помощи широкого шпателя с зубчатым краем готовую смесь наносят на поверхность пола и разравнивают.
    2. Не следует при разравнивании раствора слишком низко наклонять шпатель к плоскости пола, а угол наклона нужно держать примерно одинаковым на протяжении всей работы. Благодаря этому приёму, слой раствора всё время будет одной толщины, а плитка не будет «играть» по отношению друг к другу. Площадь нанесения раствора поначалу, пока не наловчишься, не нужно превышать больше, чем на две-три плитки, чтобы он не успевал прихватываться. На равномерно намазанный раствор улаживается плиточка и прижимается несильными колеблющими движениями, рядом с ней располагается вторая, затем ещё одна, и так далее, до конца края. Плитки ровняются строго по отмеченной черте, а между ними вставляются пластмассовые крестики, регулирующие ширину швов между плитками.
    3. Уложив первый ряд, приступаем ко второму. Теперь уже можно улаживать не один ряд, а сразу два – это немного упростит процесс устройства пола. Всё это время нужно следить за одинаковостью швов между плитками. Последний ряд плитки, скорее всего, придётся обрезать. Делается это плиткорезом. На фотографии внизу показано, как отмеряется ширина последнего ряда плитки. После этого она легко разрезается по намеченной линии.
    Оформление работы

    Минут через 20, в зависимости от температуры воздуха в помещении, плитку протирают поролоновой губкой, а по швам с некоторым усилием, так, чтобы не нарушить целостность шва, а лишь немного его уплотнить, проводят ребром тёрки, и оставляют до полного высыхания. Плинтус можно приклеить специальный керамический, если на стене поклеены обои. А если на стене кафельная плитка, тогда оформление плинтусом не обязательно – всё по желанию хозяина.

    Подготовительные работы

    Инструменты для укладки

    Монтаж керамических изделий требует четкого соблюдения всех нижеприведенных правил. Не следует игнорировать какие-либо рекомендации и экономить, как на самой плитке, так и на клее для нее.

    После покупки материал не требует дополнительной обработки и полностью готов к укладке.

    Для работы потребуется:

    • Специальный клей для плитки.
    • Плиткорез.
    • Перфоратор с насадкой-мешалкой.
    • Пластиковые крестики.
    • Шпатель (в том числе, и резиновый, используемый для заделки межплиточных швов).
    • Уровень.
    • Фуга (затирка).

    Укладку напольной плитки на кухню следует начинать с подготовки помещения. Для этого, желательно сразу вынести всю мебель и бытовую технику, такую как плита, холодильник, посудомоечная машина и т.д.

    С поверхности пола снимается старое напольное покрытие. После чего пол нужно вымести или пропылесосить, чтобы убрать остатки строительного мусора. Можно немного смочить поверхность и дать ей время, чтобы высохнуть.

    Когда кухня готова к основной работе, надо развести клей. При его выборе необходимо отдавать предпочтение известным торговым маркам, хорошо зарекомендовавшим себя на строительном рынке. Так как долговечность напольного покрытия и быстрота процесса укладки во многом будет зависеть от качества клея.

    Чтобы подготовить раствор, следует высыпать в какую-нибудь глубокую емкость клеевую смесь, добавить в нее воды и все это при помощи перфоратора и насадки «миксер» тщательно перемешать. Субстанция должна получиться не слишком густой, так как в процессе монтажа будет сложно соблюдать горизонтальность облицовываемой поверхности.

    Техника укладки плитки на пол кухни

    Методика укладки плитки

    Начинать укладку плитки надо с противоположной от входа стороны кухни, например, можно начать укладку от окна, расположенного напротив двери. Ни в коем случае нельзя начинать от входа или от боковых стен, так как потом невозможно будет выйти из помещения, не пройдя по только что уложенному покрытию, что приведет к его деформации. Желательно, чтобы человек, который впервые решился на самостоятельную облицовку пола керамическими изделиями, предварительно получил консультацию у мастера-профессионала.

    Равномерным слоем, толщина которого не менее 1 см, клей наносится на поверхность пола и разравнивается зубчатым шпателем. После этого начинается укладка плитки, начиная с дальнего угла. Когда 4–5 изделий будут уложены на свое место, нужно проверить насколько ровно они легли, используя для этого уровень. При видимых отклонениях легким надавливанием на материал его можно опустить до нужного уровня, а подложив немного клея под основание плитки, ее можно приподнять до нужной высоты относительно горизонтали.

    Дальше плитка укладывается строго по рисунку и уровню. Для этого снова нужно прибегнуть к помощи специального инструмента. Между плитками вставляются пластиковые крестики для соблюдения ровности швов.

    На определенных участках, в основном, возле стен, в углах или в местах, где расположены трубы или сантехнические или отопительные приборы, плитка не может быть уложена в целом виде. Тогда ее нужно разрезать на необходимые части плиткорезом, желательно использовать не ручную его разновидность, а специальный станок, который гарантирует точность резки и отсутствие сколов. При подобной процедуре нужно быть крайне осторожным, особенно, если плитка слишком тонкая. А вот толстый материал потребует приложения некоторых усилий.

    Таким образом, плитка укладывается по всему полу кухни. При работе надо не забывать и постоянно использовать уровень, так как в противном случае поверхность будет неровной.

    Замазываем швы на плитке

    Когда керамическая плитка уложена, ее нужно оставить на сутки для того, чтобы клей надежно застыл. В течение суток по поверхности пола ходить нежелательно. Также не рекомендуется использовать строительные воздушные пушки для ускорения застывания клея – все должно высохнуть естественным путем.

    Последний этап. Необходимо достать из швов плитки пластиковые крестики. А образовавшиеся в процессе укладки пустые пространства заполнить фугой (замазкой). При этой операции пользуются небольшим резиновым шпателем. Нанесенная замазка должна высохнуть в течение суток. Как только все вышеописанные действия выполнены, можно заносить на свои места бытовую технику и мебель.

    Фартук для кухни своими руками

    Как сделать фартук для кухни своими руками. Пошаговая инструкция на основе собственного опыта. Содержание.

    1. Способы укладки плитки на кривую поверхность.
    2. Удаление старого покрытия и грунтование.
    3. Вытягивание стен гипсовой штукатуркой.
    4. Самостоятельная укладка фартука для кухни.

    На прошлой неделе мне довелось клеить плитку в квартире старой планировки. Работа подвернулась случайно. Приятель облицовывал совмещенный санузел, но сроки поджимали и он поделился со мной частью работы.

    Мне достался пол в прихожей и рабочий пояс на кухне. С кафелем в коридоре я справился довольно быстро, а вот вторая задача вызвала небольшую заминку – стены в квартире были очень кривые. Так что даже на небольшом участке под плитку перепады местами достигали 2-3 сантиметров. Думаю, что для тех, кто планирует делать фартук для кухни своими руками, данная заметка будет чем-то полезна. Ведь не у всех же идеальные ровные стены в квартире.

    Способы укладки плитки на кривую поверхность

    Как я уже сказал, основная трудность заключалась в кривизне отделываемой поверхности. То есть самый простой и удобный способ кладки плитки «под гребенку» отпадал. Его преимущество в высокой скорости облицовки плиткой. Тыльная сторона кафеля промазывается ровным слоем клея, после чего приклеивается к стене. Только успевай шлепать. Буквально за пятнадцать минут можно положить целый квадрат плитки. Что в провинции равняется 400 рублям, а в столице до 1000.

    Более сложный вариант укладки «под гребенку» состоит из дополнительного промазывания клеем основы. То есть клей наносится и на плитку и на стену. В этом случае скорость работы замедляется, но заработок остается все еще на приемлемом уровне.

    Самый гиблый вариант – отклонения по вертикали в несколько сантиметров, а также всевозможные бугры и впадины. Здесь не поможет даже двойная гребенка. Нужен более толстый выравнивающий слой. Его можно сделать из плиточного клея непосредственно в процессе самостоятельной укладки кухонного фартука. Либо предварительно выровнять участок стены гипсовой штукатуркой.

    Я предпочел второй вариант. Да я терял несколько дней на вытягивание основы и минимальную сушку гипсового раствора. Но здесь были и дополнительные плюсы. Первый – выравнивание стен оплачивается отдельно, как самостоятельная строительная операция. Второй – последующая укладка плитки выполняется на ура, очень быстро. Третий плюс заключается в красиво уложенной плитке, что проблематично добиться при выравнивании плиточным клеем, ведь при толстом слое клея, плитка начинает «плыть».

    Удаление старого покрытия и грунтование

    Прежде чем вы приступите к укладке фартука на кухне своими руками, вам нужно будет подготовить стены. Давайте проследим, как справился с этой задачей я. Прежде всего мне предстояло удалить старые обои. Ничего трудного в этом нет. Набрал теплой воды, намочил тряпку и прошелся по обоям.
    Немного подождал пока они как следует пропитаются и стал снимать их малярным шпателем. Под ними оказались еще одни обои. Владельцы квартиры их не признали. Похоже их клеили при строительстве дома или предыдущие хозяева.

    В общем, немного повозившись справился и с ними. Кстати, для тех, кто работает по найму, не забывайте вписывать в смету даже такие мелочи, так как на них тратится время. Иногда не малое.
    Советую предупреждать клиентов заранее, чтобы после вас не упрекнули в излишней жадности. В качестве альтернативы можете предложить хозяевам самостоятельно удалить старое покрытие. Они сэкономят деньги, вы – время.

    Далее обязательное грунтование. Так как стенам предстояло держать помимо кафеля еще и штукатурку, я перестраховался и обработал их бетоноконтактом. Это та же грунтовка, но более качественная. В ее составе имеется песок и другие компоненты, увеличивающие сцепление плитки с основой.
    На гладкие бетонные стены так же желательно наносить бетоноконтакт. Простая грунтовка подойдет в том случае, когда обрабатываемая основа достаточно прочная и рельефная. Например, неоштукатуренная кирпичная кладка. Или штукатурка, на которой сделаны достаточно глубокие насечки и борозды.

    Вытягивание стен гипсовой штукатуркой

    Итак, обои удалены, стены прогрунтованы. Что дальше? А дальше идет вытягивание поверхности гипсовым раствором. Расскажу, как это делаю я. Вначале оцениваю перепады по вертикали и горизонтали. Очень удобно проделывать данную операцию с помощью штукатурного правила. Приложив его в плоскости можно увидеть выпирающие места на поверхности стен. Далее нужно выставить маяки, по которым можно будет вытягивать гипсовый раствор. Идеальный вариант – магазинные маяки. Зачем придумывать велосипед, если его уже давно изобрели. Поэтому я против растворных дорожек и т.п.

    Стараюсь устанавливать маяки как можно реже. Если под рукой двухметровое правило, значит, шаг между ними метр девяносто. На коротких стенах, расстояние беру из расчета длины фартука.

    Пару слов о том, качестве вытягивания. Главная задача – добиться ровной поверхности. Все остальное игнорируется. Меня мало волнуют мелкие раковины и впадины. Они благополучно закроются плиткой при последующей облицовке. В конце концов, я не готовлю стены под поклейку обоями или покраску.

    Обязательно даю стенам высохнуть несколько дней. Полностью соблюдать технологию не советую. Но вместо трех недель сушки хотя бы три дня. Это минимум. Иначе фартук для кухни своими руками выполненный, в один прекрасный день может оказаться на полу. А это неправильно. Вам будет стыдно, да и мне тоже за то, что своевременно не предупредил.

    Самостоятельная укладка фартука для кухни

    Ну, а теперь самое главное – облицовка плиткой. Все что было до этого, всего лишь подготовка. Если вы делаете работу для себя, можете ни о чем не волноваться и исходить из собственных представлений о красоте. Если на заказ, то обязательно обсудите все детали с заказчиком. Быть может у него эти самые представления разительно отличаются от ваших.

    Обычно любой рабочий пояс имеет 2-3 декора. Это такие плитки, имеющие оригинальный рисунок и отличающийся от остальных. Так вот неплохо было бы узнать у владельца квартиры, где он желает их видеть. Также поинтересуйтесь у него, какой угол в кухне он считает важным, а какой второстепенным. Обычно работа начинается с «красного угла» и именно в нем укладываются цельные плитки. Все обрезки достаются второстепенному углу.

    Немалый спор среди плиточников вызывает присутствие опорной планки. Одни обходятся без нее, другие считают это недопустимым. Я больше склоняюсь ко вторым. Да без опорной планки вполне можно обходится, но при определенном опыте. Кроме того ее отсутствие несколько замедляет работу, так как первый ряд приходится класть на более жесткий раствор и ждать пока он немного схватится. Гораздо проще и удобнее прикрепить к стене металлический профиль для гипсокартона или ровную рейку. И уж после укладывать кафель, не опасаясь, что он случайно просядет под тяжестью плитки.

    При кладке плитки рекомендую не использовать резиновую киянку, так как без опыта можно не рассчитать силу удара и случайно разбить плитку. Если толстая половая плитка способна выдержать над собой практически любое издевательство, то с тонкой стеновой можно такой фокус не пройдет.

    Каждую установленную плитку нужно обязательно проверять строительным уровнем, как по вертикали, так и по горизонтали. Как говорит мой знакомый: хороший плиточник от плохого отличается только тем, что пользуется уровнем гораздо чаще второго. Каким бы ни был острым ваш глаз, уровень гораздо точнее. Поэтому не ленитесь и проверяйте кладку как можно чаще.

    Кроме проверки каждой плитки, следите за общим состоянием фартука. Плитки не должны выбиваться из ряда, а швы между ними быть одинакового размера. Оценку качества уложенной плитки очень хорошо проверять все тем же двухметровым правилом. Прикладывайте его сверху, сбоку и по диагонали. Все недочеты будут видны невооруженным взглядом. Старайтесь укладывать плитку так, чтобы не было зазором между правилом и облицованной поверхностью.

    Как положить плитку на кухне своими руками

    Содержание

    Выложить кухню плиткой – это, пожалуй, самое удачное дизайнерское решение, которое превращает дом в уютное жилище. Керамическая плитка солидно смотрится и отличается изяществом, она долговечна и не боится практически никаких загрязнений. В сравнении с другими элитными материалами плиточный вариант будет наиболее выгодным в смысле цены.

    Итак, Вы решились на укладку плитку на кухне своими руками. С чего начать?

    Выбор плитки для кухни

    Прежде всего, необходимо определиться с выбором самой плитки. Сегодняшний рынок полон различных предложений, от отечественных до экстравагантных заморских. Во многом выбор является лишь делом вкуса, однако некоторые его нюансы существенно влияют и на проведение работ, и на их результат.

    1. Во-первых, убедитесь, что производитель выпустил плитку влаго- и термоустойчивой. От ее состава и технологии изготовления требуется устойчивость к воздействию химикатами, а также к ударам, вибрации и т.д.
    2. Габариты и масса плиток играют не последнюю роль: тяжелые труднее приклеить, а уложить мелкие займет вдвое больше времени.
    3. Если Ваша кухня имеет малую площадь, лучше всего подойдет квадратная плитка со стороной в десять сантиметров. В просторной же кухне будет уместна плитка в два-три раза больше.
    4. Расцветка, рисунок, рельефность и другие особенности плитки должны сочетаться со внешним видом кухни в целом.
    5. Подсчитав требуемое количество кафеля (расчет вместе с дизайн-проектом бесплатно делают в любом салоне-магазине керамической плитки при ее покупке, поэтому вам достаточно произвести замеры помещения), добавьте к нему одну десятую часть – в случае, если плитка побьется, ее можно будет взять из запаса.

    Инструменты для укладки плитки

    Далеко не в каждой квартире имеется собственная мастерская, а потому нужных инструментов для укладки плитки на кухне у Вас может просто не оказаться. Заранее проверьте, на месте ли все необходимое для работы, по этому списку:

    Ограничивающие крестики из пластика регулируют правильное расположение плиток, а также одинаковость толщины межплиточных швов. Т.е. крестики с толщиной планки в два миллиметра дадут такое же расстояние между плитками – учитывайте это, определяя количество и расположение плиток.

    Величину шпателей определяют габариты плиток: самые большие требуют зубчатого шпателя с широкими зубами (как минимум в сантиметр), а для мелкой плитки зубья могут быть более узкими, в шесть миллиметров.

    Технология укладки плитки

    1 — Подготовка поверхности

    Укладка плитки на кухне на пол, как и укладка плитки на кухне фартук, требует предварительного грунтования поверхностей. После того, как стены будут вымыты от застарелых пятен, копоти и другой грязи, их грунтуют специальным глубокопроникающим составом, после чего наносят раствор песка и цемента.

    Неровные стены (а ровные встречаются очень редко) оштукатуривают или покрывают гипсокартоном.

    Если вы предпочитаете традиционную штукатурку, для начала необходимо снять прежнюю. Чтобы увеличить сцепление, можно немного потереть стену наждачкой, которая устранит гладкость. Затем поверхность грунтуют (либо покрывают бетонконтактом) и устанавливают маяки, размещают угловые профили. Замешивают раствор из песка и цемента, оставляют его на треть часа, покрывают им стены и повторно их грунтуют.

    Выравнивание стен гипсокартоном

    Что касается использования гипсокартонных листов, они помогут, когда выступы и вмятины в стене превышают пятисантиметровый размер.

    1. Для начала следует загрунтовать стену (предварительно укрепив ее, если она осыпается), а затем приложить к ней гипсокартонные панели, чтобы вырезать участки для розеток, выключателей, труб и т.д. При этом лучше, чтобы проводка была скрытой.
    2. Каждый лист гипсокартона смазывается монтажным клеем и сразу же прикладывается к стене.
    3. Ровняют листы, используя нивелирную линейку и резиновую киянку; делать это нужно быстро, чтобы клей не успел взяться.
    4. После укладки гипсокартона стену снова грунтуют и шпаклюют все швы.

    Нет ничего менее целесообразного, как класть плитку на кухне за мебелью. Наоборот, ее укладывают между верхними и нижними шкафчиками, делая такую своеобразную прослойку – фартук. Определите нижнюю границу фартука, которая должна быть как минимум на три сантиметра ниже, чем верхний край самого нижнего шкафчика (или стола), и закрепите на этом уровне профиль из металла. Он будет надежно удерживать плитку.

    2 — Подготовка материалов

    Если Вы сомневаетесь, как положить плитку на кухне, потому что делаете это впервые в жизни, не волнуйтесь. Самое главное – полностью придерживаться инструкции.

    Замес клеевого раствора

    Ознакомившись с указаниями производителя, смело приступайте к делу.

    Вот несколько простых рекомендаций:

    • Советуем мешать клеевую основу при помощи электромиксера, тогда в ней не будет комков.
    • При отсутствии такого инструмента подойдет и дрель, на которую насадили винт.
    • Когда раствор готов, ему нужно дать «отдохнуть» с четверть часа.
    • После этого клей можно применять: на поверхность он кладется при помощи шпателя, лишнюю массу убирают зубчатым шпателем. И
    • нструменты регулярно споласкивают в воде, которая должна находиться под рукой в удобной емкости.
    • Во время работы шпателя располагаться параллельно полу.

    3 — Укладка плитки

    Плитки располагаем на полу в нужной последовательности. После того, как клей нанесен на стену, прикрепляем первую плитку. Чтобы кафель как следует прикрепился, по уложенной плитке постукивают резиновой киянкой. Следующая ляжет рядом, вплотную к крестику, который располагаем внизу. Продолжайте работу, пока не будут закреплены все плитки. Крестики-ограничители снимают не позже, чем через 60 минут после укладки.

    Клей наносится сначала на участок под одну плитку, когда приноровитесь, можно будет и сразу для двух-трех. Мазать всю стену сразу не стоит, т.к. непрофессионалу трудно будет получить ровную поверхность.

    Всегда нужно проверять, правильно ли лег каждый ряд – это делается при помощи нивелирной линейки. Когда встречается участок со включателем или трубой, обозначьте контуры объекта на плитке, приложив ее снизу и справа (слева), лицевой стороной к стене, и по линии сделайте срез. Для простой обрезки идеально подойдет плиткорез, а сложные линии получатся, если есть болгарка. Чтобы углы окон и откосы выглядели аккуратно, стоит использовать пластиковые углы, толщина которых на два миллиметра превышала бы толщину кафеля.

    4 — Затирка швов фугой

    Вот Вы и увидели на практике, как положить плитку на кухне. Осталось только зафуговать швы, оставшиеся между плитками. Для этого потребуется нужного тона фуговочный порошок, который нужно развести водой и наносить на швы при помощи резинового шпателя. Работу облегчит наличие пистолета для герметика или другого подходящего инструмента.

    Шпателем раствор вдавливается вглубь, а лишняя масса убирается с плиток смоченной в воде губкой. Поскольку плитка недавно уложена, делайте это осторожно. Оставлять клей до полного высыхания не стоит: вместе с ним высохнет и фуговочный раствор.

    Видео инструкция

    Когда работы закончены, вытрите со стены пыль – теперь можно наслаждаться своей красивой кухней!


     

    ← Вернуться назад

    Керамическая плитка для кухни, фартук своими руками

    Ни одна кухня не может обойтись без кухонного фартука. Чаще всего его делают именно из керамики. Однако нужно понимать, что керамическая плитка для кухни под фартук должна соответствовать определенным требованиям. Это устойчивость к механическим повреждениям, высоким температурам, влаге. А так как кухня – место где готовят, то важна простота ухода.

    Габариты и особенности плитки для фартука

    Керамическая плитка для фартука продается в любом строительном магазине. Но, прежде чем заняться ее покупкой, нужно сразу выбрать размер, дизайн и цвет изделий.

    Керамическая плитка размером 10х10 см – наиболее популярный вариант для создания фартука. Однако, в продаже можно найти изделия размером 20х20 или 20х30. Они делятся на 4 или 6 частей, формируя все те же квадраты по 10х10 см.

    Обратите внимание! Производители выпускают специальную керамическую плитку для фартука кухни, которая выполнена в кухонной тематике. На ней нарисованы ложки, чайники, фрукты и другие элементы декора. Но есть и обычные изделия с узорами или с однотонного цвета.

    Это позволит сделать красивый и практичный фартук на кухне. Однако, это не единственное, что нужно знать. Больше внимания следует уделить техническим характеристикам. Фартук находится в том месте, где моют посуду, где находится плита и т. д. По сути, он защищает стену от негативного воздействия. А это значит, что кафель тоже должен выдерживать перепады температур, быть устойчивым к влаге и механическим воздействиям. Пористость должна быть небольшой, а сама продукция покрыта глазурью. Оптимальная толщина – от 3 до 4 мм.

    Важна и защита изделий от химического влияния. Ведь фартук зачатую приходится мыть моющими средствами. Поэтому стоит выбрать кафель с маркировкой АА. Ее указывают на упаковке.

    Эстетическая сторона

    Фартук на кухню из плитки керамической помимо своих защитных функций играет и чисто декоративные. Приятно находиться на красивой кухне. Радует то, что ассортимент и разнообразие керамической плитки позволяют сделать этот элемент дизайна привлекательным.

    При выборе следует отталкиваться от общей концепции всего дома и кухни. Фартук должен гармонировать со всей комнатой, а не выделяться. Есть некоторые критерии выбора или принципы, которых следует придерживаться:

    1. Выбор цветовой гаммы зависит от цвета будущих обоев или другой облицовки стен, а также к кухонному гарнитуру.
    2. Рекомендуется внести в дизайн один элемент, который бы сочетался с цветом керамики. Это могут быть шторы, посуда, элементы мебели, панно.
    3. Что касается цветов, то основной из них – белый. Он универсальный и подходит практически к любому дизайну кухни. Чтобы украсить белую плитку, по желанию используются виниловые наклейки. Их легко клеить, они устойчивы перед влагой. А при необходимости, они легко снимаются. Правда, белый цвет хоть и благородный, но очень маркий.
    4.  Другой вариант дизайна – создание контраста. Нужно выбрать любой контрастный цвет и использовать его в интерьере. Достаточно выделить несколько элементов, которые будут сочетаться с облицовкой. Но, переусердствовать в этом не нужно, чтобы избежать ощущения избытка цвета.
    5. Не менее популярные цвета – розовый и бежевый. Они нейтральны и действуют успокаивающе. Некоторые считают эти цвета идеальными, если нужно сделать фартук для плиты. Они способны визуально увеличить помещение, сделать его светлее и подойдут к другим элементам дизайна.

    Это основные правила. Еще нужно учитывать, что, подбирая кафель для фартука, не нужно искать такой же цвет, как у остальной мебели на кухне. Подойдет керамика на тон или два светлее/темнее, чем остальные цвета на кухне.

    Выбор кафеля

    Некоторые используют мозаику или клинкер, чтобы сформировать фартук. Но керамическая плитка не уступает этим материалам. Она тоже долговечная, устойчивая, не боится влаги, имеет приемлемую стоимость и с ней легко работать. Нужно только правильно выбрать керамическую плитку на кухню для фартука.

    Подытожим критерии выбора:

    1. Поверхность изделий должна быть глянцевой, с глазурью. Это поможет без проблем мыть фартук. К тому же поверхность довольно сильно блестит, отражая свет. Кухня станет светлее и визуально расширится. Минус – следы от воды и жира будут видны сильнее.
    2. Стоит выбрать гладкую, а не рельефную поверхность. Несмотря на свою красоту и изысканность, уход за такой плиткой намного сложнее.
    3. Белый – универсальный и красивый цвет. Но практичным будет выбрать изделия с бежево-коричневыми оттенками. У нее меньше маркость, это что-то среднее между темным и светлым вариантом. Некоторые предпочитают кафель под камень или с различными разводами. Загрязнения на такой поверхности будут менее заметны.
    4. Слабое место фартука из плитки – межплиточные швы. По ходу эксплуатации белая затирка будет впитывать влагу и грязь, станет темнее и будет казаться неопрятной. Внешний вид портится. Во избежание этого стоит выбрать качественную затирку, которая будет влагоустойчивой, грязеотталкивающей и антигрибковой. Лучший вариант – эпоксидная затирка.

    Особое внимание нужно уделить формату изделий. Керамическая плитка для фартука должна быть квадратной. Благодаря этому не нужно будет заниматься подрезкой или же она будет минимальной. Обычно высота фартука составляет от 50 до 60 см. При формировании лучше класть плитку так, чтобы она заходила немного под нижние и верхние шкафчики.

    Как говорилось ниже, самый популярный вариант – это плитка размером 10х10 см. Часто в работе ее не нужно подрезать. Это идеальный вариант для маленькой кухни, так как она увеличивает ее. Еще один популярный вариант – это плитка кабанчик или под кирпич. Такие изделия прямоугольные и имеют скошенные края. Благодаря этому они имитируют кирпичную кладку. Подходит для классической и современной кухни. Существуют разные размеры: 7,5х15, 10х20 см, 6,5х12, 15х45. Кабанчик – однотонная плитка.

    Обратите внимание! Фартук можно облицевать плиткой, имитирующей мозаику.

    Инструменты и материалы для работ

    Теперь, когда плитка выбрана, можно начинать работу по созданию фартука для кухни из керамической плитки. Чтобы выполнить работу, потребуются такие инструменты и материалы:

    • сама плитка;
    • плиточный клей;
    • грунтовочная смесь;
    • затирка для швов;
    • зубчатый шпатель;
    • резиновый шпатель;
    • мастерок;
    • крестики из пластика;
    • строительный уровень и карандаш;
    • коронка, чтобы делать отверстия в стене и керамике;
    • ведро для замешивания клея;
    • дрель с миксером;
    • ровная планка из дерева или профиль для гипсокартона;
    • болгарка или плиткорез;
    • тряпка или губка для удаления клея;
    • дюбели.

    Теперь можно приступать к укладке плитки керамической на фартук.

    Пошаговая инструкция

    Самый простой способ создания фартука из керамики – уложить плитку рядами. Даже новичок справится с этим. Процесс следующий:

    1. Удаление старой отделки, если она есть. Стену нужно выровнять и оштукатурить. Поверхность должна быть идеально ровной. Дальше следует проложить проводку, чтобы создать новые розетки.
    2. Выполняется разметка при помощи карандаша, рулетки и уровня. По разметке и будет выполняться кладка. От чистового пола нужно отмерять от 70 до 75 см и провести ровную горизонтальную линию. Линия – ориентир, указывающий на нижний край первого ряда плит.
    3. От этой линии следует отмерять 60–70 см и провести еще одну ровную линию, указывающую на верхний край финишного ряда кафеля.
    4. В том месте, где будет плита, к основной высоте добавляется, в зависимости от конфигурации мебели и вытяжки, еще 50–80 см.
    5. Теперь нужно нанести грунтовку там, где и будет уложена керамическая плитка для кухонного фартука. Нужно покрыть участок двумя слоями с перерывом на высыхание.
    6. По нижней линии нужно прикрепить ровную планку или металлический профиль. Он должен быть идеально ровный, поэтому установка контролируется уровнем.
    7. Осталось приготовить клей, исходя из инструкции на упаковке. Не стоит замешивать весь клей. Лучше делать небольшие порции, которые можно использовать за короткий период.
    8. Теперь можно формировать фартук. С нижней части, где металлический профиль, на стену наносится плиточный клей. Расчет на то, чтобы сразу положить 2 или 3 плитки. Требуется сделать борозды, проводя по поверхности зубчатым шпателем.
    9. К стене с клеем прикладывается первая плитка и формируется первый ряд. Чтобы образовался идеальный шов, между каждой плиткой ставятся пластиковые крестики. Ровность проверяется при помощи уровня.
    10. Иногда, для установки в углах, плитку требуется разрезать. Для этого используется болгарка или плиткорез.
    11. Если стена имеет небольшие неровности, до 2 мм, то они нивелируются плиточным клеем. Нужно наложить клей на саму плитку, сделав слоя толще. Зубчатым шпателем формируются борозды.
    12. Не нужно забывать убирать остатки клея тряпкой. Если он засохнет, то сделать это будет очень проблематично.
    13. В местах, где будут розетки, при помощи дрели с коронкой делается отверстие. Сперва отверстие делают в плитке, а только потом в стене.
    14. Кухонный фартук создается постепенно, ряд за рядом. После этого плитка протирается. Ее нужно оставить, пока клей не засохнет. На следующий день нужно очистить швы от клея и вынуть крестики. Осталось только нанести затирку в швы при помощи резинового шпателя.

    Вот и все, работа закончена. Влажной губкой с поверхности удаляется вся затирка.

    Заключение

    Сделать кухонный фартук из керамической плитки просто. Нужно только правильно выбрать керамическую продукцию и следовать инструкции по созданию. А чтобы разнообразить фартук, можно укладывать кафель разными способами.

    Укладка плитки кабанчик: выкладываем правильно

    Плитка кабанчик на кухне — это не розовый пятачок и смешной хвостик, а кафельная плитка особой формы. Нет, ничего общего с поросенком она не имеет, внешне напоминает кирпичики с разными вариациями по размеру, цвету и фактуре. Однако укладка плитки кабанчик имеет свои особенности. Разберемся в них.

    Автор статьи: Светлана

    Этот благодатный материал отлично справляется с ролью кухонного фартука. Осталось лишь разобраться как укладывать плитку кабанчик своими руками, а затем уже смело приступать к преображению собственной кухни.

    Укладка плитки кабанчик традиционно производится в разбежку, таким образом получается имитация кирпичной стены. Такое исполнение не приносит много хлопот, главное, строго соблюдать горизонтальные линии. Самый подходящий вариант для стилей лофт или кантри.

    Можно укладывать плитку кабанчик горизонтально, штабельным способом, который хорош для любых современных интерьеров, особенно в скандинавском стиле. Тут можно сделать яркий акцент на швах между плитками, если выбрать контрастную по цвету затирку.

    Читать похожие статьи:

    Вертикальный штабельный фартук выглядит несколько строго, но если швы выполнены идеально ровно, то с таким способом вы не прогадаете — интерьер кухни будет лаконичным, но стильным.

    Можно производить укладку плитки кабанчик не просто по вертикали, а со смещением. Здесь особенного эффекта можно добиться с помощью чередования простой плитки и узорчатой.

    Диагональная укладка плитки кабанчик подойдет для малогабаритных кухонь, однако затирку в данном случае нужно выбирать в тон плитке.

    Для тех, на кого горизонтали и вертикали наводят скуку, есть оригинальный способ укладки — елочкой (зигзагом). Плитка кабанчик может выкладываться под разными углами: 45 и 90 градусов.

    Советы по выбору затирки для плитки кабанчик

    Этот расходный материал кажется не слишком важным, но только на первый взгляд. Тут важны все нюансы: от выбора цвета, до качества — ведь если промахнуться с затиркой, можно испортить весь фартук в целом.

    Прежде всего стоит определиться с цветовой гаммой. Будет ли затирка для плитки кабанчик в точности совпадать по цвету с плиткой или она должна быть контрастной, все зависит от общего дизайна кухни, ибо уместно и то, и другое. Стандартные цвета: белый, бежевый, серый, черный.

    Главным же качеством затирки является ее водостойкость, ведь плиточные швы будут подвергаться мытью снова и снова, но при этом они не должны впитывать влагу, темнеть и разрушаться. Для этого нужно выбирать материал на основе эпоксидной смолы, и не стоит на этом экономить: качественная затирка не может стоить дешево. Однако такая затирка моментально застывает, поэтому выполнять ею швы нужно быстро и умело.

    Секреты укладки плитки кабанчик

    Задача эта не из самых простых, нужны определенные навыки, в противном случае лучше воспользоваться услугами профессионалов. В ходе работы потребуется не только выравнивать стены, укладывать плитку на поверхности стены, но и в углах, рядом с трубами, розетками, а для этого «кабанчиков» потребуется резать и обтачивать.

    Первоначальная задача состоит в качественном выравнивании стены и других поверхностей, на которых предполагается укладка. Разумеется, удобнее всего это делать до установки кухонного гарнитура.

    Также нужно заранее определиться с величиной межплиточных швов: чем они тоньше, тем сложнее работать с ними. Для новичков будет целесообразно при толщине шва от 2,5 до 5 мм. Так кладка будет получаться более ровной.

    Плитку принято покупать с небольшим запасом — около 5-10%, некоторые плитки могут испортиться или разбиться при разрезании или обтачивании. Расход клея на плитку кабанчик больше, чем на обыкновенную керамику из-за его выпуклости.

    Также могут возникнуть сложности при облицовке углов фартука. Чтобы отделка смотрелась аккуратно, плитка кабанчик по краям должна быть запилена под углом 45 градусов. Часто при наличии выступающих коробов на фартуке эти места просто закрашивают в тон плитке водостойкой краской.

    Укладка плитки кабанчик своими руками — подробная инструкция
    • Шпаклюем и грунтуем стену (обязательно используем уровень!).
    • Занимаемся измерениями: высоты и длины фартука, расстояния от пола до фартука.
    • На стену наносим разметку, тут помогут отвес, уровень и лазер.
    • На нижней горизонтали располагаем металлический уголок, который облегчит работу по фиксации нижнего ряда «кабанчика».
    • Замешиваем клей, пользуясь инструкцией и строительным миксером.
    • Вооружаемся болгаркой или плиткорезом и нарезаем необходимое количество плитки.

    • Зубчатым шпателем намазываем клей на стену толстым слоем и укладываем плитку, не забывая о вставке крестиков между плашками.
    • Сутки спустя, когда работа просохнет, устраняем крестики и начинаем делать затирку. Тут потребуется резиновый шпатель, а излишки затирки стираются в конце влажной тряпочкой.


    • Если дизайном предусмотрено наличие плинтусов, в конце устанавливаем и их.

    Вот, пожалуй, и все секреты укладки плитки кабанчик на вашей кухне. Осталось только наслаждаться результатами своей работы и красотой новенького фартука, который так здорово вписался в интерьер кухни.

    Если вам понравилась статья, ставьте лайк! И не забудьте подписаться на наш канал на Дзене!

    Это может Вам понравиться:

    Поделитесь этим:

    подготовка стены, технология укладки, а также все о затирке

    Стены на кухне очень часто подвергаются различным загрязнениям, избежать которых во время готовки практически невозможно. Если на них попадает жир, то восстановить прежний внешний вид уже не удается.

    Предотвратить такие неприятные ситуации помогает специальный кухонный фартук. Он стал настолько популярен, что многие не способны представить, как можно без него обойтись. Поэтому знание, как выложить фартук из плитки на кухне своими руками, становится особенно полезным при переезде в новую квартиру, где требуется провести ремонт.

    Особенности кухонного фартука из плитки

    Фартук представляет собой область стены между рабочей зоной и навесными шкафами. Он состоит из множества плиток, которые накладываются на размеченную область. Главной задачей фартука становится защита стены от воздействия пара, раскаленного масла, капель жидкости и других вредных для покрытия веществ и явлений.

    При этом он позволяет очень быстро и легко удалять жир, разводы от воды и любые загрязнения, которые попадают на стену в процессе готовки. Многие решают укладывать фартук также из декоративных соображений, так как он отлично вписывается в общий интерьер и делает кухню намного красивее.

    Кухонный фартук имеет множество преимуществ:

    • стойкость к воздействию влаги, высоких температур и агрессивных моющих средств;
    • высокая износостойкость, гарантированная защита стены;
    • декоративная функция, улучшение внешнего вида кухни;
    • экологичность и абсолютная пожаробезопасность;
    • простота чистки и быстрое удаление любых загрязнений;
    • возможность самостоятельной выкладки, быстрый ремонт при повреждениях;
    • широкий ассортимент, большое разнообразие цен.

    Плитка представлена в разных вариациях, что заметно расширяет возможности при выборе оптимального вида фартука. Покупатели могут выбрать не только ее цвет, но и размер с типом материала.

    Фартуки легко ломаются и трескаются от ударов. Поэтому нужно соблюдать осторожность во время выкладывания плитки и при дальнейшей эксплуатации. Именно это является главным минусом такого решения для защиты стены.

    Определяем размеры фартука и рассчитываем материал

    Произвести правильный расчет площади фартука – важнейшая задача. Для этого понадобится знание нескольких важных моментов, касающихся выкладки плитки, и проведение простых замеров. После этого уже можно будет переходить к подсчету необходимого количества материалов.

    Как высчитать точную площадь фартука и количество плитки:

    1. По вертикали рекомендуется размещать плитку по всей высоте открытой стены от рабочей зоны до навесных шкафчиков. Как правило, этот промежуток равняется 50-75 см. При этом важно разместить нижний кафель так, чтобы он был немного ниже поверхности тумб и плиты, иначе на его краях будут скапливаться жир и прочие загрязнения. При желании фартук можно проложить до самого пола. После точного подсчета этот параметр следует записать.
    2. По горизонтали длина фартука должна соответствовать общей длине всей рабочей зоны. В некоторых случаях люди предпочитают размещать его только над частью тумб, где они планируют заниматься готовкой, а остальное место оставляют без плитки. Этот параметр тоже следует записать.
    3. Нужно учесть размер выреза для вытяжки. Его параметры соответствуют площади открытой стены от самой вытяжки до точки, где он соединяется с основной частью фартука. Все данные нужно записать отдельно.
    4. После точного подсчета всех данных нужно определиться, какими будут параметры каждой плитки, и посчитать, какое количество потребуется на всю площадь фартука.

    Многое зависит от выбранного способа выкладки. Рекомендуется класть плитку стандартным методом: ровными квадратами друг над другом. Можно выложить ее под диагональным наклоном или в виде кирпичной кладки. Однако в таком случае часть материала придется срезать для вписывания в площадь фартука, при этом сама работа будут более сложной.

    Важно! Рекомендуется приобрести на 10 % больше плитки, чтобы в процессе укладки не возникло непредвиденных ситуаций.

    Что потребуется для укладки кухонного фартука

    После проведения расчетов нужно сразу же запастись всеми инструментами, которые помогут быстро и легко уложить плитку. Если некоторых из них не окажется, то следует обязательно ими обзавестись, так как заменить их аналогами не удастся.

    Для работы понадобятся:

    • перфоратор – для демонтажа старого настенного покрытия;
    • шпатели (узкий, зубчатый, резиновый) – для чистки и шпаклевки стены;
    • строительные уровни разной длины – для проведения замеров;
    • плиткорез – для разрезания плиток и ровной кладки;
    • ведро – для подготовки клеевого раствора;
    • шуруповерт с миксером – для замешивания клеевого раствора;
    • кусачки с брусками из абразива – для корректировки участков с обломившейся плиткой;
    • молоток из резины – для проверки плотности контакта фартука со стеной;
    • строительные крестики – для разметки толщины шва;
    • линейка, карандаш и разметочный шнур – для дополнительных измерений.

    После подготовки всех инструментов можно переходить к тщательному изучению инструкции по укладыванию фартука и готовиться к проведению работ.

    Инструкция по укладке

    Укладывание плитки – не такой сложный процесс, как может показаться на первый взгляд. Если выполнять все последовательно, то никаких трудностей при выкладывании фартука не возникнет. Все действия можно разделить на несколько этапов.

    Подготовка поверхности стены

    Начинать укладку нужно с подготовки покрытия стен. Если сделать это недостаточно качественно, то плитка будет держаться очень ненадежно, что может привести к ее отклеиванию в процессе эксплуатации.

    Как подготовить поверхность:

    1. Сначала следует удалить имеющееся покрытие. Демонтировать старую плитку можно перфоратором, стараясь не нарушать штукатурный слой. Если на стенах были обои, то их получится убрать шпателем и небольшим количеством воды. Краску же можно удалить, нагревая ее феном и отделяя кусочки шпателем.
    2. Затем нужно убедиться, что штукатурка достаточно плотная и не осыпается. Все имеющиеся неровности и дырки следует выровнять с помощью шпаклевки и узкого шпателя.
    3. Особое внимание нужно уделить углам. Это актуально в тех случаях, когда фартук занимает сразу две смежные стены. Важно, чтобы уголок был максимально ровным.

    Рекомендуется оставить на поверхности стены маленькие насечки, чтобы клеевая масса лучше соединила обе стороны при укладке плитки.

    Внимание! Если под старым настенным покрытием были обнаружены грибок или плесень, то перед укладкой фартука следует произвести обработку поверхности фунгицидом.

    Разметка

    После подготовки поверхности стены нужно перейти к ее разметке. Без нее выкладывать плитку ровно не удастся, из-за чего конечный результат может сильно огорчить. Поэтому данный этап является не менее важным, чем предыдущий.

    1. Сначала нужно отметить верхние и нижние границы, сделать это следует по всей горизонтальной части периметра будущего фартука.
    2. Затем установить деревянный брус, который закрепит плитку с нижней стороны. Вместо него подойдет лист из гипсокартона или металлический профиль.
    3. Также потребуется прикрепить шнурок с грузом на краю поверхности для фартука в верхней части. С его помощью удастся создать ровную вертикальную разметку края фартука.

    Когда все части разметки будут видны со стороны, нужно постараться оценить, насколько ровным получится фартук. Если есть небольшие отклонения, то их следует сразу исправить.

    Подготовка клеевого раствора

    Самым простым этапом во всей процедуре укладки является подготовка раствора, с помощью которого нужно будет клеить плитку. Сделать его очень легко:

    1. Налить в ведро (10 л) воду.
    2. Высыпать в него порошкообразный клеевой состав.
    3. Перемешать с помощью шуруповерта.

    Технология укладки

    После выполнения всех подготовительных работ можно приступать к самому главному – укладке фартука. Выполняется она в несколько действий:

    Определить точку начала. Если фартук будет прямым, то начинать следует из центра, стараясь сделать так, чтобы крайние плитки были срезаны одинаково. Для углового фартука нужно приклеивать плитки с самого края, срезая их в углу одинаковым размером с обеих сторон.

    Нанести клей на стену и распределить по всей поверхности, оставляя небольшие бороздки. В этом помогут узкий и зубчатый шпатели.

    Положить саму плитку. Делать это нужно аккуратным надавливанием по всей ее площади. При этом следует фиксировать плитку резиновым молотком и крестиками. Также потребуется прибегнуть к использованию уголка, если установка фартука начинается с края кухни.

    Выкладывая плитку, нужно контролировать горизонталь с помощью уровня. Делать это в процессе кладки лучше всего несколько раз, чтобы избежать неровностей. Когда потребуется разрезать плитку, следует воспользоваться плиткорезом.

    Рекомендуется не торопиться. Идеальным вариантом будет выложить сначала нижний ряд, дать ему высохнуть в течение суток, а затем приступать к следующему.

    Читайте также:

    Лаконичность и минимализм: белая плитка для фартука на кухне.

    Разновидности испанской кухонной плитки для фартука и пола.

    Пошаговая инструкция: как покрасить кухонную плитку своими руками.

    Затирка

    Глухой звук при стуке по плитке показывает, что фартук закрепился достаточно крепко. Если это так, то можно приступать к завершающему этапу пошаговой инструкции – затирке. Для этого нужно извлечь из межплиточных швов крестики, смочить эти места водой и заполнить специальной пастой. Лучше всего делать это с помощью резинового шпателя.

    Важно! Через 3 часа после затирки следует почистить фартук жесткой губкой, а затем протереть его мягкой тканью.

    Заключение

    При соблюдении всех инструкций по укладке плитки на кухне фартук должен получиться очень красивым и надежным, а стена будет хорошо защищена от разных загрязнений. Останется лишь регулярно чистить поверхность плитки любым подходящим средством, чтобы она сохраняла свой внешний вид долгие годы.

    Лучшие фартуки для готовки и выпечки на кухне

    Фото: freepik.com

    Независимо от того, работаете ли вы дома или работаете в ресторане, выбор лучших фартуков для вашей конкретной ситуации имеет важное значение для создания продуктивного рабочего процесса. как вы готовите. Фартук не только защищает вашу одежду от грязи, например брызг из миски и горячего масла, но также помогает держать посуду, полотенца и даже телефон. Как и прихватки для духовки, фартуки могут помочь избежать несчастных случаев на кухне, поскольку они имеют огромное значение для поваров и пекарей.

    Выбор фартуков, соответствующих вашим потребностям, может быть сложной задачей, учитывая все доступные варианты; однако есть ключевые особенности, о которых следует помнить при совершении покупок. В этом руководстве рассматриваются типы фартуков и разнообразие предлагаемых ими функций, которые помогут вам приобрести правильный (или несколько) фартук для ваших кулинарных нужд.

    1. САМЫЙ СТИЛЬНЫЙ: DII Хлопковый регулируемый клетчатый фартук в клетку Buffalo
    2. НАИЛУЧШАЯ ЧЕЛКА ДЛЯ КОВЧИКА: Syntus 2 Pack Регулируемый нагрудник
    3. САМЫЙ СТИЛЬНЫЙ: Японский хлопковый льняной фартук с перекрестной спинкой
    4. САМЫЙ КОМФОРТНЫЙ: САМЫЙ КОМФОРТНЫЙ DII Хлопковый фартук Chambray Bistro до половины талии
    5. САМЫЙ ПРОЧНЫЙ: Hudson Durable Goods — Professional Grade Фартук от шеф-повара
    6. НАИЛУЧШИЙ МУЛЬТИКАРМАН: ARAWAK BRAVE Профессиональный фартук для кулинарии
    7. НАИЛУЧШИЙ УЗОР: Colmar 100 Hermine % Хлопок 1 предмет Кухня
    8. ЛУЧШАЯ ТЕМА: ICUP Звездные войны — Дарт Вейдер — персонаж
    9. ЛУЧШИЙ ПРИКОЛЬНЫЙ ВЫБОР: Фартук для гриля барбекю — ваше мнение не было в рецепте

    Фото: amazon.com

    Типы фартуков

    Во-первых, подумайте, какой тип фартука лучше всего подходит для ваших нужд при приготовлении пищи. Доступны четыре распространенных типа фартуков, каждый из которых служит определенной цели. Понимание каждого типа помогает сузить круг вариантов, когда вы начинаете делать покупки и в конечном итоге выбираете лучший фартук для своих кухонных приключений.

    Четырехсторонний фартук

    Четырехсторонний фартук почти всегда используется в ресторанах.Этот тип фартука закрывает только талию и не защищает верхнюю часть тела. Он имеет четыре слоя, которые можно постоянно менять и складывать, чтобы обеспечить чистую поверхность, когда каждый слой загрязняется. Четырехсторонний фартук идеально подходит для людей, которым необходимо много раз надевать фартук, прежде чем они смогут его постирать, например, шеф-повар, работающий в ресторане долгую смену.

    Этот тип фартука также может подойти тем, кому нужно много вытирать или сушить руки, но нет времени надеть чистый фартук.Независимо от ситуации, иметь четыре доступных слоя, которые можно переключать для чистоты, удобно, а также позволяет сэкономить на стирке.

    Бистро

    Подобно четырехстороннему фартуку, фартук бистро не защищает верхнюю часть тела и также в основном используется серверами в элитных закусочных. В результате такой фартук обычно трудно найти в обычном магазине посуды.

    Одно заметное отличие состоит в том, что фартук для бистро длиннее, чем четырехсторонний, часто опускается ниже колена и почти до щиколотки.Эта длина обеспечивает отличную защиту брюк. Этот тип фартука почти всегда включает в себя карманы для хранения необходимых предметов, таких как ручки, гостевые чеки или соломинки.

    Нагрудник

    Фартук с нагрудником — это самый традиционный вид фартука, который вы, скорее всего, представляете себе, когда думаете о фартуке. Этот тип фартука оборачивается вокруг шеи и доходит до колен, чтобы защитить как верхнюю, так и нижнюю часть тела. Галстук закрепляет фартук вокруг талии и обычно имеет карманы.Фартук с нагрудником идеально подходит для пекарей, поваров и домашних поваров, поскольку он защищает от брызг на сковороде, облаков муки и воды во время готовки и уборки.

    Фартук с нагрудником — один из самых распространенных типов, которые можно найти в разных стилях, размерах и цветах из-за его популярности.

    Смокинг

    Фартук под смокинг очень похож на фартук с нагрудником, но он предлагает немного больше выдающегося таланта. Однако этот тип фартука используется исключительно в ресторанах высокой кухни и почти никогда на кухне домашней повара.Он прилегает к груди и имеет регулируемый ремешок, который надевается на шею. Фартук под смокинг имеет длину от бедра до колена и, как правило, имеет сплошной черный цвет или полосатый рисунок. Верхняя часть этого фартука выполнена с V-образным вырезом, что придает ему более изысканный вид.

    Фартук под смокинг может быть трудным для непрофессионалов, и, как отмечалось выше, варианты цвета и рисунка весьма ограничены.

    Что следует учитывать при выборе лучшего фартука

    При выборе лучшего фартука для ваших кулинарных нужд учитывайте четыре основных фактора: предполагаемое назначение, выбор цвета и рисунка, ткань и варианты стирки.Изучение этих факторов может помочь сузить круг выбора и упростить и ускорить поиск лучшего фартука для вас.

    Назначение

    После того, как вы определитесь с целью, для которой фартук должен служить, вам будет легче определить лучший для вас. Подумайте, что вам нужно в фартуке, чтобы защитить, что вы хотите, чтобы он держал, и какой цвет или узор вы предпочитаете.

    Все четыре вышеупомянутых типа фартуков подходят для разных целей. Вам нужен фартук, который в первую очередь закрывает верхнюю часть тела или до щиколоток? У вас есть пекарня, и вам нужен фартук, который выглядит профессионально, но при этом функционально? Возможно, вы домашний шеф-повар и просто ищете симпатичный фартук, чтобы надеть его, пока вы вместе с малышами печете печенье.

    Цвет / узор

    Подумайте о вариантах цвета и узора, которые могут вам понадобиться в фартуке. Этот фактор может быть для вас не важен, если вы просто выбираете функциональный фартук для защиты своей одежды. Однако, если вы — пекарь, который хочет снабдить свой магазин фирменными фартуками — или даже если вы просто хотите, чтобы у вас и вашего ребенка или супруга были одинаковые фартуки для особых мероприятий по выпечке и приготовлению блюд, — цвет и узор могут быть важными характеристиками.

    Ткань

    Тип ткани, из которой сделан фартук, имеет решающее значение с точки зрения прочности, водонепроницаемости и эстетики.Для домашнего использования хлопок обычно является наиболее логичным вариантом. Он легкий, удобный и выдерживает обычную домашнюю кухню. Для более водонепроницаемого варианта выберите кожу или вощеный хлопок. Если ваша цель — прочный и долговечный фартук, идеально подойдет лен или джинсовая ткань. Эти ткани прочные и хорошо держатся в течение нескольких часов.

    Машинная стирка

    Не все вышеперечисленные ткани легко чистятся. Кожа эстетична и долговечна, но это не самый удобный вариант, поскольку ее нельзя стирать в стиральной машине.Хотя вощеный хлопок является более водонепроницаемым вариантом, его также нельзя стирать в стиральной машине.

    Для удобства бросить фартук в стиральную машину после того, как вы закончили печь или готовить, идеально подходят хлопок, джинсовая ткань и лен. Однако имейте в виду, что фартуки могут быть изготовлены из более чем одного вида ткани, и не все из них можно стирать в машине. Если эта функция важна для вас, внимательно проверьте каждый продукт, который вы собираетесь использовать, чтобы убедиться, что его можно стирать после завершения приготовления.

    Наш лучший выбор

    Наши лучшие фартуки для кулинарии выбираются с учетом разнообразия типов, назначения, тканей и дополнительной функциональности в различных категориях. Если вы ищете стиль, комфорт, долговечность или просто что-то забавное, читайте дальше, чтобы узнать о некоторых из лучших фартуков, доступных на рынке, для ваших кулинарных нужд.

    Фото: amazon.com

    Этот фартук-комбинезон от DII — идеальный вариант для домашнего повара или пекаря-любителя.Он оснащен регулируемыми ремешками на шее и поясе, а также одним большим передним карманом для посуды или других кухонных принадлежностей. Мягкий и дышащий фартук из 100% хлопка. Фартук можно стирать в машине, не забудьте стирать его в холодной воде в щадящем режиме, а затем сушить в стиральной машине на низкой скорости. Хлопок может значительно усесться, и если его неправильно постирать, это может испортить фартук.

    Из-за доступности этого фартука и восьми вариантов цветных пледов, владение несколькими из них, так что у вас всегда будет один под рукой или готовый для использования посетителем вашего дома, — определенная возможность.Это фартук типа «один размер подходит большинству», его размеры — 32 дюйма в ширину и 38 дюймов в высоту. Производитель также предлагает вариант вышивки для индивидуального внешнего вида.

    Фото: amazon.com

    Если вы ищете недорогой вариант, этот набор из двух предметов от Syntus предлагает двойные мягкие полиэстеровые фартуки с нагрудником, которые легко чистить и подходят большинству взрослых. Ремешки на шее и поясе регулируются, а в два больших передних кармана поместятся все необходимые для приготовления пищи или выпечки.

    Этот набор из двух фартуков предлагает доступную гибкость для профессионального пекаря или шеф-повара, который может приобрести его для персонала, или просто повара-любителя, которому нужен запасной фартук, когда другой грязный.Силуэт унисекс делает его подходящим как для мужчин, так и для женщин, поэтому вам не нужно покупать два разных фартука, если вам и вашему супругу нравится готовить вместе. Эти фартуки можно стирать в машине, они доступны в 12 цветах.

    Дизайн этого фартука в стиле комбинезона от NEWGEM уникален и элегантен, но при этом остается функциональным и прочным. Ткань представляет собой воздухопроницаемую смесь хлопка и льна, которая свободно висит вокруг бедер, но при этом является барьером между вашей одеждой и потенциальными беспорядками при приготовлении пищи или выпечке.Сложенная юбка придает этому фартуку ретро-вид, удобный и в то же время модный. Две лямки фартука пересекаются сзади и соединяются с поясом фартука. Хотя в некоторых вариантах стиля этого фартука нет этих завязок на талии, большинство из них завязываются сзади на талии, чтобы подходить большинству взрослых.

    По обеим сторонам фартука есть два кармана. Он доступен в одном размере, который подойдет большинству взрослых, и представлен в восьми цветах.

    Фото: amazon.com

    Хотя фартуки с нагрудниками оптимальны для поддержания чистоты одежды на верхней части тела, они также могут быть немного ограничивающими при перемещении по кухне. Если вы хотите больше свободы движений, но все же хотите защитить нижнюю половину от беспорядка, подумайте об этом фартуке для бистро от DII. Он изготовлен из 100% хлопка, мягкого, дышащего и прочного, а также его можно стирать в стиральной машине.

    Этот фартук имеет удлиненные завязки на талии, чтобы люди любого роста могли с легкостью его использовать.В большом переднем кармане можно разместить посуду, телефон или другие необходимые предметы, пока вы создаете свои кулинарные шедевры. Он доступен в восьми цветах и ​​может сочетаться с соответствующими прихватками, кухонными полотенцами и прихватками, которые также созданы производителем.

    Фото: amazon.com

    Как следует из названия производителя, этот нагрудный фартук от Hudson Durable Goods предлагает дополнительную прочность, поскольку он сделан из плотного хлопка весом 10 унций, в то время как большинство стандартных фартуков сделаны из хлопка весом 8 унций или меньше.Более тяжелый хлопковый материал делает этот фартук более толстым и менее подверженным износу при более частом или интенсивном использовании. Есть передний карман в стиле кенгуру, в котором удобно расположить руки, а также два дополнительных больших кармана прямо под ним для хранения посуды. На фартуке также есть нагрудный карман для мелких предметов, таких как телефон, и кольцо для полотенца, расположенное там, где фартук упирается в бедро.

    Плечевые ремни на этом фартуке пересекаются сзади, чтобы предотвратить боль в шее, а затем соединяются с набедренными втулками.Ремешок с быстроразъемной пряжкой одним легким щелчком соединяет две набедренные втулки и защелки в центре спины. Размер унисекс и регулируемый характер этого фартука делают его подходящим для людей меньшего роста, вплоть до мужского размера XXL, и как только вы отрегулируете его так, чтобы он соответствовал вам, вам больше не придется бороться с завязыванием узла за спиной.

    Этот фартук можно стирать в стиральной машине; однако, поскольку это 100% хлопок, постирайте его в холодной воде и сушите в барабанной сушилке на слабой скорости, чтобы предотвратить усадку.

    Фото: amazon.com

    В этом фартуке-нагруднике от ARAWAK BRAVE есть все навороты, которые помогут вам в приготовлении пищи. Спереди есть карман в виде кенгуру для рук и два больших кармана под ними для хранения посуды. Еще один карман на груди идеально подходит для телефона. Этот фартук простирается от груди до колен. Однако, в отличие от большинства фартуков-нагрудников, в нем есть перекрещивающиеся на спине ремни, чтобы уменьшить боль в шее и лучше закрепить его на теле.Эти ремни также охватывают набедренные втулки, позволяя подтягивать и регулировать фартук за один раз.

    Фартук также имеет удобную петлю возле груди, чтобы шнуры наушников не мешали работе и облегчили прослушивание любимой музыки или аудиокниги во время приготовления пищи. Удобно расположенное кольцо на бедре удерживает полотенце, поэтому вам не придется обыскивать кухню, держа мокрые руки над раковиной.

    Фартук имеет пять вариантов расцветки и два варианта ткани, включая хлопок и джинсовую ткань, которые можно стирать в стиральной машине.

    Фото: amazon.com

    Этот нагрудный фартук, созданный Maison d ’Hermine, доступен в 11 различных нежных узорах. Некоторые из вариантов включают в себя птицы, цветы и узор в стиле гингем, и каждый из них имеет свой собственный причудливый стиль. Он сделан из 100% хлопка, что делает его очень мягким и удобным для дневного марафона по выпечке или просто для приготовления ужина. Хотя его можно стирать в машине, не забудьте использовать теплую воду и сушить в стиральной машине на слабом огне в соответствии с инструкциями производителя, чтобы избежать усадки.

    Фартук имеет один большой передний карман, а лямки на шее и поясе регулируются. Подходящие скатерти, прихватки для духовки, направляющие для стола и прихватки доступны для покупки.

    Фото: amazon.com

    Этот нагрудник от ICUP, идеально подходящий для любителей «Звездных войн», украшен спереди официально лицензированным дизайном Дарта Вейдера, что делает его механический костюм еще более приятным при приготовлении пищи.

    Поясные ремни регулируются, поэтому этот фартук подходит большинству взрослых.Однако завязка на шее не регулируется, а карманы для посуды или других предметов отсутствуют. Постирайте фартук в стиральной машине в холодной воде и сушите в стиральной машине. Если фартук помят, не следует гладить по конструкции; просто повесьте насухо, чтобы морщины разошлись.

    Фото: amazon.com

    Этот фартук в стиле комбинезона от ApronMen изготовлен из 100% хлопка и заставляет хихикать родным и близким, когда они приходят на ужин. Забавная поговорка находится на сундуке и гласит: «Твоего мнения не было в рецепте.«Он доступен в шести цветах и ​​узорах, поэтому обязательно подберите подходящий для себя или подарите другу, который любит готовить.

    Фартук оснащен регулируемыми лямками на шее и поясе, которые подходят большинству взрослых. Спереди расположены три больших кармана, четвертый карман поменьше для телефона. Его можно стирать в машине, но используйте холодную воду и сушите в стиральной машине при низкой температуре, чтобы защитить отпечатанный трафаретом дизайн.

    Часто задаваемые вопросы о вашем новом фартуке

    Учитывая множество вариантов, которые следует учитывать при покупке лучшего фартука для ваших кулинарных нужд, у вас все еще могут быть вопросы.Ознакомьтесь с некоторыми из наиболее часто задаваемых вопросов о фартуках и ответами на них.

    В. Какие фартуки носят повара?

    Большинство поваров носят фартуки с нагрудниками или бистро.

    В. Является ли лен хорошим материалом для изготовления фартуков?

    Да, лен — идеальный материал для фартуков. Он прочный, легкий и пригоден для машинной стирки.

    В. Каков срок службы фартуков?

    Срок службы фартука зависит от ткани, из которой он сделан, от вида и интенсивности использования, а также времени и усилий, затрачиваемых на уход за ним.Если вы инвестируете в качественный фартук и правильно за ним ухаживаете, он, вероятно, прослужит долгие годы.

    44 лучших персонализированных подарка 2020 года, которые покажут, насколько вы заботитесь

    Это мысль, которая имеет значение, и, когда мы вступаем в сезон праздников, перед нами стоит задача найти идеальный подарок для наших друзей и семьи. Если вы ищете подарок, сделанный специально для любимого человека, подумайте о персонализированном подарке.

    Основатель и генеральный директор Inspire Me! Домашний декор Фарах Мери остановилась у СЕГОДНЯ, чтобы показать нам свои любимые подарки, которые можно персонализировать.Магазин СЕГОДНЯ даже добавил наши любимые бестселлеры, чтобы помочь вам со всеми вашими праздничными покупками.

    Будь то яркая неоновая вывеска или удобная сумка для инструментов, сделайте сезон подарков особенным в этом году с помощью уникального подарка, созданного специально для них.

    Чтобы купить эту статью по категориям, нажмите на ссылку ниже:

    Не забудьте заглянуть в Руководство по подаркам Shop TODAY на 2020 год, чтобы найти идеальный подарок для всех в вашем списке!

    Самые продаваемые подарки из этой статьи:

    Лучшие персонализированные подарки, представленные СЕГОДНЯ

    1.Свитер Personalized Elf Yourself

    Этот забавный свитер по достоинству оценят комик в вашей жизни. Добавьте свое или их лицо к этому свитеру в стиле эльфов и рассмешите своего любимого человека.

    2. Классные зарядные устройства Персонализированное зарядное устройство

    Зарядные устройства необходимы, так почему бы не сделать их симпатичным аксессуаром? На этих зарядных устройствах с монограммой можно указать имя или инициалы вашего друга. Вы также можете выбирать между различными цветами и узорами, чтобы персонализировать их по своему вкусу.

    3. Моя фотография GlassPad

    Вызовите улыбку на лицо любимого человека, пока он работает. Эти нестандартные коврики для мыши могут быть украшены фотографией по вашему выбору, чтобы они могли помнить хорошие времена в любое время.

    4. Подставка My Photo MiniRow

    Сохраните ваши воспоминания рядом с вами с помощью этой нестандартной подставки для фотографий. Выберите фразу для показа на стенде, например «Наша история» и «Путешествуйте. Исследуйте. Повторите». и отображать три или шесть фотографий в зависимости от того, какой у вас вариант — одно- или двухстрочный.

    5. Персонализированная неоновая вывеска для мужских ящиков

    Сделайте каждый час счастливым часом с классической неоновой вывеской. Сделанный с акриловой пластиной, которую можно персонализировать с именем вашего друга или члена семьи, этот знак также имеет дизайн неоновой трубки, вдохновленный пивной банкой, который излучает сине-белое свечение.

    6. Шаблон Pop Vintage Metal Sign

    Друг, который любит принимать гостей, по достоинству оценит персонализированный знак для приветствия гостей, когда они входят. Настройте его, выбрав то, что вы хотите написать на знаке.

    7. Персонализация Украшение дома в торговом центре

    Поделитесь любимыми воспоминаниями с семьей! Этот орнамент можно украсить фотографией и надписью на ваш выбор.

    8. Personalization Mall Bamboo Lap Desk

    Ваш близкий может работать практически из любого места с этим удобным письменным столом. Сделайте его особенным, выгравировав их имя и сообщение.

    9. Персонализированное семейное колье Etsy

    Если в этом году вам не удается увидеть семью и друзей из-за большого расстояния, покажите свою любовь с помощью индивидуального ожерелья.Вы можете добавить свои имена, любимые места или даже особые даты в четыре круга. Независимо от того, где вы находитесь, они обязательно будут думать о вас, когда носят его.

    10. Olive Branch Farmhouse

    Добавьте индивидуальности дому своих близких, удивив их индивидуальной подушкой. Выберите один из трех цветов и шрифтов наволочки, включая белый, бежевый и коричневый. Вы также можете включить в заказ вкладыш для подушки.

    Связанные

    Лучшие персональные подарки для мамы

    1.Персонализированная разделочная доска

    Personalization Mall есть все и вся, на что вы можете когда-либо поставить монограмму. Бамбуковая разделочная доска полезна, практична и модна — к тому же она распродажа!

    2. Приветственный коврик с индивидуальной монограммой

    Ваша мама, которая любит принимать гостей, будет рад приветствовать людей в своем доме с помощью этого настраиваемого коврика. Он поставляется с резиновым каркасом, который также удерживает коврик на месте.

    3. Фотокнига с рецептами Shutterfly

    Соберите семейные рецепты и любимые блюда в содержательную кулинарную книгу, которую они смогут хранить вечно.Выберите из множества макетов Shutterfly, чтобы продемонстрировать фотографии блюд и инструкции по приготовлению.

    4. Настраиваемая оберточная бумага

    Эта веселая оберточная бумага идеально подходит для мамы. Любой подарок, который она преподносит, будет напоминанием о том, что она супергерой. Он также сделан из матовой бумаги, поэтому качество немного выше, чем у тонкого блестящего материала, который можно найти в магазине.

    5. Полотенца с вышивкой из органического хлопка Pottery Barn Grand

    Эти плюшевые полотенца с вышивкой из органического волокна отлично смотрятся в любой ванной комнате.Оставьте как есть или сделайте монограмму по 12 долларов за штуку!

    6. Персонализированный набор каменных подставок с цветочным рисунком для фермерского дома

    Эти натуральные мраморные подставки из камня добавят элегантности гостиной или кухонному столу вашей мамы. И не волнуйтесь, они имеют пробковую основу, поэтому ваша мебель будет в безопасности от царапин и повреждений.

    7. Портрет из глины на заказ в Little Clay Land

    Отправьте свою любимую фотографию своей семьи или друзей и получите обратно симпатичную глиняную версию. Он идеально подходит, чтобы превратить его в украшение или добавить забавный штрих к книжной полке.Вы можете добавить к своей реплике до 21 человека (или домашних животных!). На их изготовление уходит около двух-трех недель, поэтому закажите их сейчас, чтобы они были доставлены к праздникам.

    Примечание редактора: наш выбор не будет доставлен до января, но мы нашли похожие варианты с самым высоким рейтингом ниже.

    8. Одеяло для персонализированных рукописных писем необычных товаров

    ‘Настало время для уютных подарков. Они определенно почувствуют любовь, прижимаясь к своему одеялу с вашим собственным сообщением.

    Лучшие персонализированные подарки для папы

    1. Персонализированный фартук

    Ваш папа любит жарить на гриле? Этот фартук доступен по цене, забавен и отлично подойдет для любого ужина. Его легко настроить с помощью двух строк текста.

    2. Большая сумка для инструментов с вышивкой

    Эта вместительная сумка-тоут для инструментов идеальна для папы, который не перестает чинить вещи по дому.

    3. Отчеканенные коробки Best Dad Ever

    Этот предмет был выбран независимо нашей редакционной группой, потому что он нам нравится.Minted заплатил Shop СЕГОДНЯ, чтобы продвигать этот товар в наших руководствах по подаркам.

    Сделайте индивидуальный фоторепродукт в рамке, запечатайте и доставьте лучшему папе на свете. Вы можете выбрать из широкого ассортимента каркасов, таких как побеленное французское деревенское дерево, матовая медь, матовое серебро и многое другое. Отпечатки бывают размером от 8 на 8 дюймов до 44 на 44 дюйма и стоят от 48 до 558 долларов в зависимости от выбранного вами размера и формы.

    4. Персонализированный карманный нож с гравировкой

    Родным папам также понравится иметь этот персонализированный карманный нож в своем арсенале.Добавьте их инициалы и милое сообщение на спине.

    5. Mountain Art Paper Print

    Для папы, который всегда с нетерпением ждет следующего приключения, отметьте своих фаворитов в виде плаката. Добавьте до 10 гор с особыми локациями, такими как походы или совместный отпуск.

    6. Бумажник с монограммой на заказ

    Вашему папе понравится носить его в кармане. На самый продаваемый кошелек можно указать его инициалы или полное имя в различных цветах.

    7. Необычные товары Персонализированная бочка для виски

    Ценители виски обязательно оценят этот уникальный подарок. Эта миниатюрная бочка будет стареть и добавлять сложные ароматы к их любимому духу. Добавьте собственное «название винокурни» вместе с названием города и штата, чтобы они почувствовали себя настоящими мастерами своего дела.

    Лучшие персонализированные подарки для детей

    1. Широкая заколка для волос Baublebar на заказ

    Эти очаровательные заколки для волос будут отлично смотреться на вашей маленькой девочке — и вы, возможно, даже захотите найти себе такую ​​же!

    2.Персонализированная головоломка с именами для младенцев

    Любой малыш будет весело играть с этой персональной головоломкой с именами, и она будет отлично смотреться в их детской.

    3. Коробка для ланча «Парад единорогов» для детей «Pottery Barn»

    Эти коробки для обеда «Парад единорогов» идеально подходят для принцессы в вашей жизни. Вы можете добавить их имя в различные вышитые шрифты.

    4. Персонализированный ящик для инструментов Pottery Barn Kids

    Маленькие строители не захотят откладывать этот персонализированный ящик для инструментов после того, как развернут его.В коробке есть молоток, отвертка, гаечный ключ, болты, шайба и прямоугольники с двумя и тремя отверстиями.

    5. Стульчик My Own Name

    Эти табуреты — шаг впереди практичного предмета для дома. Выбирайте из трех дизайнов, и ваш малыш будет прыгать в мгновение ока.

    Лучшие персонализированные подарки для нее

    1. Сумка для транспортировки Madewell среднего размера с дополнительной гравировкой

    Эта кожаная сумка Madewell является одновременно практичной и классической. Для участников, не являющихся инсайдерами, гравировка сумки стоит 10 долларов, но если вы решите присоединиться к их списку рассылки по электронной почте, вы можете получить эту услугу бесплатно! В течение ограниченного времени вы можете получить дополнительную скидку 40% при использовании кода THXINTERNET.

    2. Ожерелье с подвеской из акрила Baublebar на заказ

    BaubleBar имеет множество опций для персонализации. Это акриловое колье с подвеской на заказ — это весело и легко сочетается практически с чем угодно, что есть в их шкафу!

    3. Декоративная подушка с почтовым индексом

    Эта декоративная подушка, вызывающая ностальгию, отлично подойдет той женщине, которая любит чувствовать себя как дома.

    4. Персонализированный гурман Cathy’s Concepts, 5 шт. Набор доски для сыра

    Те, кто любит мясные закуски, по достоинству оценят наличие своей собственной доски.Доска поворачивается, открывая 4 сырных инструмента.

    5. Erin Condren Personalized Planner

    Этот популярный бренд предлагает множество красивых обложек для ежедневников, и вы также можете настроить большинство из них, указав их имя или инициалы!

    6. Плиточный коврик Letterfolk

    Этот коврик с бесконечной индивидуальной настройкой идеально подходит для вашей входной двери, ванной комнаты или любого другого места, где ступни ног приземляются. Он поставляется со 150 съемными плитками, которые можно использовать для написания фраз или создания забавных дизайнов.

    Примечание редактора: наш выбор доступен для предзаказа с доставкой, начиная с начала декабря, но мы нашли похожие варианты с самым высоким рейтингом ниже.

    7. Свечи для рукоделия для братьев и сестер

    С помощью этого простого в использовании набора для рукоделия ваш близкий может создать свою свечу. Просто выберите аромат из таких вариантов, как эвкалипт и вечнозеленые растения или лаванда и кедр. Все, что ей нужно сделать, это нагреть воск и воткнуть его в любимую банку или керамическую чашку (вы также можете подарить сосуд, который будет идти вместе с набором).

    8. Персонализированный держатель цепочки для масок Etsy

    Маски — самый важный аксессуар в этом году, и ваш любимый будет выглядеть шикарно в своем благодаря этой модной цепочке, которая гарантирует, что вы не потеряете маску, когда вам нужно ее взять. это от.Он украшен бусинами из розового золота и белыми буквами ее имени, а также может использоваться как цепочка для очков и солнцезащитных очков.

    Лучшие персонализированные подарки для него

    1. Персонализированный старомодный бокал для виски

    Эта чашка — отличный вариант для тех мужчин, которые любят выпить после долгого дня. У вас есть выбор из инициалов или полного имени в различных шрифтах.

    Примечание редактора. Заказ нашего пика отложен до 4 декабря, но мы нашли похожие варианты с самым высоким рейтингом ниже.

    2. Мужские мокасины из замши Lands ‘End

    Обновите домашние тапочки этой парой. Оставьте их как есть или добавьте их инициалы за дополнительные 8 долларов.

    3. Персонализированная деревянная открывашка для бутылок

    Он больше никогда не будет искать открывалку для бутылок. Его можно прикрепить к стене с помощью магнита.

    4. Гравированные продукты Apple

    Для человека, который любит технологии, Apple предлагает бесплатную гравировку и подарочную упаковку для всех своих продуктов!

    5.Деревянные часы с гравировкой на заказ

    На этих доступных деревянных часах можно выгравировать любое личное сообщение или цитату. Он будет думать о тебе всякий раз, когда наденет его.

    6. Пользовательские акварельные рисунки Портрет питомца

    Любому владельцу питомца понравится, когда его любимая фотография его пушистого друга превращается в искусство. Они захотят с гордостью повесить нарисованный вручную портрет на стене сразу после того, как развернут.

    Все еще ищете идеальный подарок? Обязательно ознакомьтесь с руководством по подаркам Shop TODAY 2020, чтобы делать покупки для всех в вашем списке, в том числе:

    Чтобы узнать больше о предложениях, советах по покупкам и недорогих рекомендациях по продуктам, загрузите приложение TODAY и подпишитесь на нашу новостную рассылку Stuff We Love !

    Какой тип кухонной мойки вам подходит?

    Содержание

    Последнее обновление 14 января 2021 г.

    Создание кухни, которая растет вместе со своими владельцами, — одна из самых сложных существующих задач дизайна интерьера.По мере того, как меняются семьи, меняются и их потребности, и нет ничего хуже, чем потратить кучу денег на дом, который совершенно не обслуживается.

    Несмотря на то, что эти идеи могут показаться довольно очевидными, многие семьи и домовладельцы совершают ошибку, упуская из виду один из центральных аспектов дизайна кухни: раковину. В результате они застревают в пробелах, которые на самом деле не работают так, как должны. Для тех, кто рассматривает свою кухню как центр домашнего хозяйства, это может быть постоянным источником разочарования.

    Если каждый дом уникален, то как можно надеяться сделать правильный выбор для своих нужд? Не бойтесь, потому что все, что действительно нужно, — это немного тщательного планирования и вдохновения для дизайна. Примите эти советы близко к сердцу, чтобы ваша кухонная мойка действительно соответствовала вашему напряженному образу жизни.

    Базовая анатомия мойки Раковины

    могут быть не самыми сложными приспособлениями в доме, но это не значит, что они простые. При их разработке требуется много мыслительной и инженерной работы, и правильный выбор — это все, чтобы понять, в чем заключаются различия.Изучение различных частей — большой первый шаг.

    Бассейн

    Раковина раковины — это основная секция, в которой происходит все действие. Их можно сделать из самых разных материалов, и, как известно большинству людей, они позволяют мыть посуду, не попадая повсюду.

    Раковина, являясь основным корпусом мойки, также служит опорой для других основных компонентов. Разумно выбирать продукт с прочной чашей, которая не слишком изгибается и не сгибается.Например, хотя конструкции раковин из нержавеющей стали, как правило, довольно прочны, раковины из более тонкой и низкосортной нержавеющей стали могут смещаться и перемещаться, когда они загружены посудой или полны водой. Поскольку такое движение может сильно повлиять на мойку, лучше выбрать более качественные варианты. Это особенно актуально для умывальников, предназначенных для вывоза мусора или тяжелой сантехники.

    Также хорошо иметь в виду, что не все бассейны одинаковы.В то время как многие из них имеют дизайн с одной чашей, другие разделены на несколько секций, что упрощает организацию рабочих зон. С мойками с одной чашей может быть проще работать, если вы относитесь к тому типу людей, которые любят пользоваться большой посудой, а если ваша кухня небольшая, то они могут быть единственным практичным вариантом. Некоторые бассейны имеют тонкие дизайнерские особенности, такие как наклонное дно, способствующее постоянному дренажу, или особенности, соответствующие Закону США с ограниченными физическими возможностями, которые делают их более удобными в использовании.

    Обод

    Обод или выступ кухонной мойки обычно изготавливается из того же куска металла или керамики, что и раковина, и выполняет свою особую функцию. Этот прочный тонкий участок служит монтажной поверхностью, позволяющей монтажникам прикрепить раковину к столешнице. В течение всего срока службы мойка принимает на себя весь вес и связанные с этим нагрузки, которые может выдержать ваша мойка.

    Обод важен еще и потому, что в некоторых случаях к нему прикрепляются смесители и ручки для кухонной мойки.Большинство продуктов включают выступы с одним или несколькими отверстиями, через которые проходят эти элементы оборудования. В небольшом количестве моек полностью отсутствуют монтажные отверстия, что может быть более удобным для раковин, устанавливаемых под раковину, которые прикреплены к каменным столешницам, чтобы скрыть край.

    Сливы

    Какие сливы для раковины следует выбирать? Хотя эта функция не самая яркая и не самая заметная, она играет огромную роль в том, насколько полезна вся установка.Например, современные раковины с коническим сливом проще содержать в чистоте, поскольку пользователь может просто вычерпывать грязь и мусор.

    Также хорошо подумать о размещении слива. Не все модели имеют сливы, расположенные по центру или непосредственно под смесителями для кухонной мойки. Хотя это не критическое различие, оно может повлиять на то, насколько легко выполнять работу, поэтому, возможно, стоит подумать о нем.

    Помните, что слив — это больше, чем просто труба, по которой отходы уводятся в какое-то скрытое место.Хотя большинство производителей придерживаются нескольких стандартных размеров и профилей, другие предлагают собственные эксклюзивные продукты. Ваш выбор может быть несовместим с некоторыми дополнительными принадлежностями, такими как нестандартные фильтры с пробками, встроенные выхлопные трубы и другие функции. Прежде чем решиться на раковину, убедитесь, что ее слив совместим с вашей сантехникой и вывозом мусора. В противном случае вам тоже нужно будет их заменить.

    Основные особенности конкретных моделей

    Что делает мойку идеальной? Лучшие варианты сочетают в себе ряд функций, которые помогают создать идеальную планировку кухни.Вот наиболее важные характеристики для понимания

    Размер

    В таблицах размеров кухонной мойки обычно указывается ширина, высота и глубина раковины. Однако, поскольку смесители для кухонной мойки поставляются отдельно, вам необходимо учитывать их при определении необходимого места. Некоторые двойные раковины включают раковины разного размера и глубины, но в большинстве также указывается размер отверстия, которое необходимо вырезать, и ширина обода. Другими словами, убедитесь, что используете правильные размеры, когда решаете, достаточно ли места для конкретной модели.

    Будет разумно оставить несколько дюймов дополнительного места со всех сторон. За исключением моделей с фартуком, которые выступают за край стойки, кухонные мойки лучше всего работают, когда их окружает небольшая буферная зона. Эти области предоставляют место для таких вещей, как губки и другие мелочи, но они также играют жизненно важную роль в обеспечении того, чтобы ваше размещение не слишком ослабило столешницу: поскольку для правильной установки раковине могут потребоваться дополнительные распорки или монтажное оборудование, это лучше всего. ошибаться в сторону осторожности.

    Форма

    Кухонные мойки чаще всего квадратные или круглые. Хотя поначалу это не кажется большим количеством вариантов, тонкие вариации оказывают огромное влияние на визуальный эффект, создаваемый путем комбинирования разных смесителей и раковин для кухонной мойки с вашим прилавком.

    Как правило, кухонные островки выглядят лучше, если их комбинировать с раковинами, у которых такое же соотношение длины к ширине. Эти комбинации создают спланированный внешний вид, который действительно может связать вещи воедино.С более длинными стойками, которые проходят вдоль стен, легче избежать большего количества неровностей, если установка выполнена правильно.

    Материалы и цвета

    Большинство домовладельцев выбирают мойки из нержавеющей стали. Эти светильники легко чистить и они выглядят привлекательно, поэтому их привлекательность не так уж и сложно понять.

    К счастью для тех, кто предпочитает делать все по-своему, не существует правила дизайна, согласно которому на каждой кухне обязательно должна быть мойка из нержавеющей стали.На рынке есть множество других вариантов, от бронзы до керамики, и они представлены во множестве вариантов отделки, которые упрощают создание чего-то уникального.

    Есть ли секрет в выборе идеального материала и цвета? Те, кто соглашается с тем, что говорят им их эмоции, обычно больше всего довольны результатами, но нет ничего плохого и в том, чтобы проявить здравый смысл. Например, если вы уже слишком заняты, чтобы брать на себя еще много дел по уборке, то установка необычной медной кухонной мойки, которая требует регулярной полировки, вероятно, не самая лучшая идея.С другой стороны, умывальник из эмалированного чугуна может предложить более простой способ добиться того же эстетического эффекта, даже если для него потребуется более прочное крепление, чем у раковины из нержавеющей стали тех же размеров.

    Совместимость приспособлений

    Смесители для раковины бывают разных форм и размеров. Хотя все, что домовладельцу нужно для работы с выбранным им смесителем, — это раковина с нужным количеством отверстий подходящего размера, не каждая раковина будет идеально подходить для каждого приспособления.

    Выбирая смесители для раковины, можно выбрать стили, обеспечивающие визуальный контраст. Например, тот факт, что ваша раковина не совсем белого цвета, не означает, что фурнитура должна быть такого же оттенка. На многих кухнях смесители для раковины, цвет которых сочетается с соседней плиткой или фартуком, создают очень привлекательную композицию.

    В конечном итоге смесители для мойки должны быть максимально функциональными. Например, пользователи с двумя раковинами обычно выбирают смесители для раковины с насадками для шлангов, которые делают работу более удобной.

    Функциональные характеристики

    Различные производители предлагают множество функций, призванных сделать их продукты более полезными. Например, у некоторых есть невысокие бортики, которые облегчают уборку прилавка, сметая крошки и грязь в раковину. Другие включают в себя скрытые звукопоглотители, снижающие уровень шума при мытье посуды.

    Раковины некоторых конструкций имеют небольшие выступы или полочки, которые позволяют легко разместить умывальники, дуршлаг и подставки.Более того, некоторые варианты включают эти аксессуары как часть всего пакета, поэтому домовладельцы могут создать индивидуальную кухню, где все, что они используют на регулярной основе, просто сочетается друг с другом.

    Нужны ли для вашей мойки из нержавеющей стали дополнительные навороты? Это действительно зависит от вашего типичного кухонного рабочего процесса. Эти надстройки могут сделать повседневные задачи намного удобнее, поэтому не сбрасывайте их автоматически со счетов, потому что они стоят дороже. Например, может возникнуть соблазн попытаться сэкономить несколько долларов, выбрав раковину, которая не поставляется в комплекте с собственным монтажным оборудованием, но имея под рукой правильную арматуру, прежде чем приступить к процессу монтажа, обычно упрощает настройку. успешно подняться с минимальным стрессом.

    Крепление

    Не все кухонные мойки монтируются одинаково. Вот некоторые из наиболее распространенных видов, с которыми вы встретитесь в дикой природе:

    Вставные мойки:

    Как следует из названия, встраиваемая раковина проваливается через отверстие в столешнице. Боковые стенки раковины и верхний край раковины полностью закрывают отверстие, создавая законченный, чистый вид.

    Встраиваемые мойки являются одними из наиболее распространенных типов, поскольку они совместимы с широким спектром кухонных стилей и столешниц.Они также являются одними из самых простых в установке: они просто вставляются в вырезанное отверстие, после чего закрепляются анкерами и герметизируются.

    Раковины под навесом:

    Мойки, устанавливаемые под крепление, полностью располагаются под нижней поверхностью столешницы. Это создает гладкий визуальный эффект, когда счетчик не прерывается выступающим ободом. Домовладельцам, у которых есть кварц, гранит, мрамор и другие виды высококачественных каменных столешниц, как правило, очень нравятся эти раковины, потому что они демонстрируют красивые чистые края.

    Мойки, устанавливаемые под крепление, требуют особых приемов установки, чтобы они не отсоединились и не повредили окружающую столешницу. В отличие от раковин, устанавливаемых наверху, они не могут свисать с верхней столешницы, поэтому, помимо эпоксидных уплотнений, для них требуются винты, зажимы, ремни или другие механические крепления. Поскольку они также не могут закрыть отверстие в столешнице, они лучше всего работают с гранитом и другими типами камня: вырезание отверстия в столешнице из ламината оставляет незавершенный край, который обычно слабый, неприглядный и уязвимый для повреждения водой, поэтому лучше всего используйте для таких кухонь дроп-ин.

    Раковины для фартуков:

    Фартук, также известный как умывальник фермерского или фермерского дома, имеет переднюю юбку, которая немного выступает из шкафа для умывальника. В старину эти раковины использовались, чтобы вода не капала на деревянные шкафы и не вызывала повреждений или пятен. Сегодняшние мойки в фермерских домах часто идут с раковинами большего размера, что дает домовладельцу немного больше места для работы.

    Мойки

    Farm популярны еще и потому, что они невероятно стильные и деревенские на вид.Фартук является привлекательным дополнением к современной кухне и предлагает удобное место, чтобы дать отдых рукам и рукам, пока вы сохраняете пикантность. С другой стороны, фартук утяжеляет мойку, поэтому установщикам необходимо создать специальные опоры, чтобы гарантировать, что стойка действительно выдержит дополнительный вес. Наличие фартука также означает, что может потребоваться доработка самого шкафа, чтобы освободить место.

    Окончательный выбор

    Не понимаете в деталях? Для большинства домовладельцев принятие решения об этих различиях сводится к личным предпочтениям и удобству использования.

    Практически все продукты для кухонных моек включают подробные описания основных качеств, которые отличают их от других вариантов. Домовладельцам, ищущим новое оборудование, следует прочитать брошюры и проспекты, прилагаемые к их мойкам. Как можно тщательнее проводить исследования — лучший способ избежать ошибок, например, выбрать раковину из нержавеющей стали, которая не умещается в том объеме, который есть на вашей кухне.

    Дизайн кухни — это выбор того, что порадует.Вместо того, чтобы основывать свой выбор на том, что какой-то продавец или домашний журнал говорит, что он выглядит хорошо, прежде всего прислушивайтесь к своим собственным ощущениям по каждому варианту. Невозможно учитывать уникальность индивидуальных вкусов людей, поэтому не теряйте время, пытаясь им соответствовать. Сузив поле до нескольких лучших вариантов, выберите тот, который соответствует вашему личному стилю и делает вашу кухню простой в использовании.

    [Всего: 1 Среднее: 5.00/5]

    Вы должны войти в систему, прежде чем сможете проголосовать.

    Стеклянный фартук на стене кухни. Фартук на кухню из горячего стекла своими руками. Нанесение жидких гвоздей или других клеев

    Внешний вид скинали позволил пересмотреть подходы к дизайну кухонного интерьера. Фартук для кухни из стекла не просто стал популярным интерьерным решением, он сумел вытеснить с декоративного Олимпа, казалось бы, вечное кухонное жилище — керамическую плитку.

    Чем же это нововведение так привлекло дизайнеров и владельцев квартир? Как правильно выбрать украшение из стекла для конкретной обстановки? Какую информацию о материале нужно иметь, чтобы избежать разочарования? Это будет дальнейшее обсуждение.

    Стеклянный фартук на кухню: плюсы и минусы

    «Фартук для кухни из стекла — самый простой способ украсить ее интерьер и подчеркнуть индивидуальность обстановки».

    По сравнению с настенной плиткой Скинали выглядит намного эффектнее.Для стеклянных панелей характерны:

    1. Гигиена;

    3. Простая установка;

    4. Долговечность;

    5. Прочность;

    6. Безопасность эксплуатации.

    Фартук для кухни из стекла эффектно смотрится

    Первый обеспечивается отсутствием затирки и различных неровностей, то есть мест, где любит скапливаться грязь. Второе — неограниченный выбор вариантов оформления. На панно можно нанести любой узор. Также его можно окрасить в подходящий цвет.Какая бы ни была отделка — она ​​никогда не потеряет своей привлекательности (не выгорит, не сотрется, не смоется). И все же глянцевая поверхность фартука будет задействована в оформлении кухонного пространства, что очень поможет правильно оформить небольшие комнаты.


    На фартук из стекла можно нанести любой узор

    Фартук для кухни из стекла — самый простой способ украсить ее интерьер и подчеркнуть индивидуальность обстановки.

    Недостаток этого элемента дизайна только один: прочное стекло нельзя разрезать в домашних условиях, что не позволяет корректировать его конфигурацию, а также проделывать дополнительные отверстия, например, для снятия розеток.

    Не все стекла подходят для фартука

    Материалом для создания скинали может служить стекло толщиной 6-8 миллиметров, прошедшее специальную обработку. В рабочей зоне следует использовать только его закаленный вариант, так как он полностью соответствует требованиям безопасности и действительно может быть прочным и надежным покрытием.Прочность такого стекла в 5 раз выше, чем у обычного стекла. Даже если вам удастся его сломать, панель рассыпется на мелкие и неострые фрагменты.


    Для фартука используется только закаленное стекло.

    Закаленное стекло прекрасно себя чувствует в зоне плиты и варочной поверхности. Он не боится температурных испытаний.

    Обычное стекло не такое надежное, потому что оно легко бьется. Что касается оргстекла, то это очень неподходящий вариант для оформления рабочей зоны.Такой вид отделки не потерпит перепадов температуры, быстро поцарапается, а также сложно очистить жир.

    Для создания живописного стеклянного фартука на кухне может потребоваться бесцветное стекло. От стандартного аналога он отличается отсутствием ярко выраженного «бутылочного» оттенка. На цветных панно с пейзажами, натюрмортами, городскими мотивами — зеленоватый фон будет практически незаметен, но если фартук выполнен преимущественно в белом цвете, то без Optiwhite обойтись будет невозможно.


    Стекло Optiwhite для кухонного фартука

    Высокая прозрачность стекла не только не испортит идею, но и сделает рисунок фартука максимально выразительным и насыщенным. Стоимость процентов Optiwhite на 30 дороже закаленного, но затраты окупаются с лихвой.


    Фартук для кухни из стекла Optiwhite

    Как сделать стеклянный фартук

    1. Бесцветный, без разноцветного рисунка. Для этого понадобится прозрачное или матовое покрытие. Достоинством прозрачного стеклянного фартука для кухни будет скрытность. Он буквально растворяется в пространстве. Основная задача такой отделки — защитить участок окрашенной или окрашенной стены от загрязнения. Матовое стекло в этом случае смотрится интереснее. Он не дает так много бликов и может иметь фактурную фактурную поверхность. Самым популярным считается атласное покрытие. Еще одно популярное решение — пескоструйная обработка * стекла или трафаретная печать.Это методы, позволяющие делать надписи на поверхности, прозрачные рисунки и орнаменты.


    Кухонный фартук из матового стекла

    2. С фотопечатью. Полноцветная УФ-печать позволяет наносить на поверхность панелей невероятно красочные изображения. Сегодня это самый любимый дизайнерский прием оформления кухонного пространства. Фартук очень привлекателен и готов служить долгие годы. Картины печатаются на обратной стороне стекла.Используемые в работе УФ-чернила не теряют со временем яркости, не растекаются во влажном состоянии и не трескаются даже при температуре 120o. Стеклянная панель с 3D изображением будет смотреться в рабочей зоне очень эффектно.


    Фартук для кухни из стекла с 3D изображением

    3. Окрашено. Одноцветный расписной стеклянный фартук на кухню — это стильное решение, часто яркое, но в то же время ненавязчивое. Спектр доступных тонов без преувеличения огромен.Для его приготовления можно использовать Стемалит. Краска проходит на «изнаночную» сторону панели, после чего стекло отправляется на термообработку. Такой способ декорирования стекла гарантирует стойкость цвета.


    Фартук кухонный из стекла

    4. Наклеил виниловую пленку. Это более бюджетный способ нанести интересный узор на кухонный стеклянный фартук, нежели фотопечать. Пленка также наматывается на обратную сторону панели. Это позволит стеклу защитить декор от неблагоприятного микроклимата кухни.Работая с виниловой пленкой, нужно действительно постараться наклеить ее качественно, без пузырей и складок. В этом случае он не будет отслаиваться и трескаться.


    Фартук стеклянный с виниловой пленкой

    5. Используйте триплекс. Этот термин относится к многослойному стеклу. Он отличается толщиной. Преимущество этой технологии в том, что по сути создается своеобразный стеклянный бутерброд, наполнение которого становится красочным изображением.


    Стекло тройное

    Взломать триплекс практически нереально.Максимум, что может случиться с этим «пирогом», — это треск. Фартук хорош во всем, но на кухне триплекс не частый гость. Причина тому — высокая стоимость и невозможность обработки «под сиденье». Розетки и рейки в него не вставляются.


    Фартук кухонный из стекла триплекс

    6. Зеркало. Стеклянный фартук на кухню в зеркале необычный элемент дизайна. Он стирает пространственные границы и создает иллюзию бесконечного простора.Такое решение понравится экспансивным людям, готовым следить за собой, делая любую работу, даже такую ​​малопривлекательную, как мытье посуды, например. Это стало основной причиной того, что в отделке рабочей зоны часто используются не полотна зеркал в полный рост, а зеркальная мозаика или плитка, поверхность которой подвергнута пескоструйной обработке или частично матирована.


    Зеркальный фартук для кухни

    Доска

    Фартук для кухни из гладкого стекла актуален для оформления небольших тесных помещений.Умение ненавязчиво отражать предметы и окружающее пространство позволяет создать иллюзию больших площадей. Глянцевая отражающая поверхность, отражая и рассеивая световые потоки, делает интерьер светлым и ярким.


    Стеклянный фартук добавит интерьеру света и легкости.

    Добавьте ограниченное пространство перспективы, сделайте его глубже и помогите лишить картины границ с городским сюжетом.


    Фартук для кухни с городским участком добавит глубины пространства

    Так как панели изготовлены из высокопрочного материала, можно не бояться использовать их в самых маленьких помещениях.Даже если они будут подвергаться частым механическим испытаниям, их внешний вид, а значит, и дизайн кухни в целом, не пострадают.

    Фартук для кухни из стекла: тонкости монтажа

    Оформление рабочей зоны стеклянным фартуком не занимает много времени. Его установка производится опытными мастерами за пару часов. Скорость монтажа и отсутствие грязи отличает работу со стеклянными панелями от укладки мозаики или плитки.

    Прикрепите фартук к стене несколькими способами:

    1.С помощью крепежа.

    Этот вариант является приоритетным, так как позволяет надежно фиксировать даже панели большого веса и толщины. При выборе такого способа крепления нет необходимости в предварительной подготовке стены к отделке. Относится к штукатурке и выравниванию.

    Использование крепежа позволяет без проблем демонтировать стеклянный фартук на кухне, чтобы его можно было легко снять во время обслуживания.


    Крепеж для стеклянного фартука

    Способ крепления скинали может быть навесным или сплошным.Элементы крепления выполнены в виде металлических пластин, крючков размером сантиметр. Стеклянная панель просто вставляется в них и надежно зажимается. Таблички ненавязчивы и не портят общего впечатления от декора. Этот способ особенно актуален при установке фартука-пазла, состоящего из отдельных фрагментов.


    Насадка для фартука

    Если вы планируете пройти способ крепления, то просверлите отверстия под саморезы в фартуке для кухни из стекла нужного вам до его закалки.Иначе их не прикрутят. Чтобы заглушки застежек не испортили внешний вид панели, их прячут под специальные заглушки.


    Застежка для фартука

    Преимущества использования металлических крепежей в том, что они позволяют совершенно не готовить поверхность стены к новому виду отделки. Фартук можно установить прямо на потерявшую актуальность плитку или другую доступную отделку.

    2. Нанесение жидких гвоздей или других клеев.

    Этот метод подразумевает приклеивание панельного фартука к стене. Здесь важно правильно подготовить обрезанную зону. Стену нужно хорошо выровнять. Установка производится на сухую и непыльную поверхность. После установки скинали стыковая часть в районе фартука и столешницы маскирует край стены.

    Стеклянный фартук, казалось бы, поставить на клей проще: сверлить стены и регулировать крепеж не нужно, однако по надежности этот способ явно проигрывает.Для массивных панелей он не подходит.


    Крепление фартука на жидкие гвозди

    При сборке декора из отдельных деталей очень важно их тщательно сочетать. Монтировать собранный фартук для кухни из осколков стекла необходимо так, чтобы не было больших щелей и щелей. Стыки силиконовые герметики. Это послужит предотвращением их заселения грибковыми колониями. Тончайший слой утеплителя не будет заметен при аккуратно выполненной работе.


    Закрепить стыки на фартуке

    Если вы планируете заказать установку у компании-производителя, то вам следует поинтересоваться, включены ли в стоимость услуг работы по выравниванию стены, установке фурнитуры и дополнительных аксессуаров, таких как освещение, рейлинги, плинтусы и прочее. Если нет, то эти работы придется выполнять самостоятельно или оплачивать их на отдельном счете.

    В принципе установку стеклянного фартука на стандартной кухне с гладкими, не имеющими выступов и ниш стен (с опытом обращения со стеклом) несложно сделать своими руками.

    Кухонный фартук из стекла с подсветкой

    Придать дополнительную привлекательность рабочей зоне, украшенной стеклянным фартуком, поможет правильно организованное освещение. Допускается в основном по периметру панели, реже — внутри нее поселяются. Источник света — светодиодная лента. Его мощности достаточно, чтобы выделить поверхность кожи и осветить столешницу. Светодиодная лента может быть:


    Белый фартук стеклянный кухонный

    2.Цвет (RGB).


    Цветной фартук для кухни из стекла

    Colored более интересен для интерьерных решений, так как позволяет изменять оттенки излучаемого света в соответствии с ситуацией и настроением.

    По фартуку для кухни стеклянные светильники могут заводиться с лицевой стороны или заводиться с тыльной. В первом случае лента крепится по бокам стеклянной панели (обычно по длинным сторонам), скрывая ее в алюминиевом профиле типа OLIVET, где предусмотрены каналы для врезки светодиодных лент и проводов.Профиль миниатюрный, глаза не болят. Причем его форма продумана так, чтобы они могли маскировать места крепления фартука.


    Профиль для фартука OLIVET

    Цветовых решений в наличии:

    1. Шампанское.

    2. Золото.

    3. Коньяк.

    4. Серебро.

    В комплектации профиля есть уплотнители, с помощью которых можно закрыть стык столешницы фартуком. Это избавит от необходимости приобретать специальный плинтус.Решение по организации подсветки дорогое, но стоит ли это отнести к недостаткам


    Герметик для стыков фартуков и столешниц

    Для организации освещения с тыльной стороны необходимо установить стеклянный фартук на кухне на некотором расстоянии от стены. В образовавшуюся щель вставляется светодиодная лента или делаются ниши в стене под светодиодные фонари. Сложность метода заключается в получении эффекта равномерного освещения кожи рассеянным светом.Технология дешевая, но не любима профессионалами из-за описанных выше проблем, хотя в декоративном плане ничем не уступает первому варианту.


    Светодиодные фонари для стеклянного фартука

    Размеры стеклянного фартука

    В стандартном исполнении панель может иметь высоту в диапазоне от 40 до 90 сантиметров. По длине есть ограничения. Делать его можно не более 2,5 метра. Для оформления больших пространств фартуки для кухни из стекла делают сборными.Стыковые швы легко маскируются, благодаря чему поверхность воспринимается как единое целое.

    Сколько стоит фартук из стекла

    Цена готовой продукции зависит от разных факторов:

    1. Тип конструкции (цельная или составная).

    2. Тип стекла, из которого изготовлено стекло.

    3. Способы украшения.

    4. Варианты установки.

    5. Сложность монтажа (наличие скошенных углов, выступов, ниш).

    6.Необходимость дополнительных проектных работ.

    Чтобы произвести предварительный расчет заказа, вы можете воспользоваться калькулятором, доступным на многих сайтах компаний данного профиля. Естественно, при составлении заявки все будет корректироваться, но вы еще можете получить приблизительное представление о предстоящих расходах.


    Пример онлайн-калькулятора стоимости фартука для кухни

    Самые дорогие стеклянные фартуки на кухню от Optiwhite и декорированные 3D рисунком.

    Срок выполнения заказа от 10 до 15 дней.

    Помимо того, что работа по изготовлению панели платная, у многих компаний есть перечень дополнительных платных услуг, в который входят:

    1. Установите изделие на место.

    2. Цветопроба.

    3. Разработка индивидуального макета.

    4. Дополнительная обработка изображения дизайнером.

    5. Использование фотобанка.

    Практически все производители советуют надевать на фартук дополнительную защиту в виде цветной или бесцветной пленки.Следует уточнить, нужно ли вам платить за эту услугу или это бонус за заказ.

    Примеры того, как стеклянный фартук может выглядеть в интерьере кухни, можно посмотреть в фотогалереях.

    Обобщить информацию

    «Фартук для кухни из любого вида стекла — удовольствие недешевое»

    Стекло, используемое для производства кухонных фартуков, в процессе закалки, придания ему необходимой прочности. Разрезать такое изделие невозможно, поэтому важно изначально указать правильные размеры и указать места установки розеток и других аксессуаров, в том числе крепежа, если предполагается вариант сквозной фиксации.Фартук для кухни из любого вида стекла — удовольствие недешевое. Не стоит рисковать, экономя замерщик на выезде. В случае отсутствия условий у вас будет кто-то, кто может подать жалобу.


    Важно сделать мерки для фартука.

    Для тех, кому крайне важна безопасность или долговечность отделки рабочей зоны, лучший способ решить вопрос в виде стекла особого вида — триплекса. Многослойное изделие (как уже было сказано, такой фартук собирается из двух одинаковых панелей, между которыми запечатывается рисунок) гарантирует его двойную прочность и полную защиту декоративной части.


    Фартук для кухни из триплекса особо прочный

    Планируя заказать стеклянный фартук на кухню, не забывайте, что установка фартука — это не только его изготовление. В концепцию входят услуги замерщика, цена материала, создание дизайнерского макета, стоимость закалки и способ отделки, расположение подсветки, нанесение защитного слоя и, наконец, доставка. Обговаривая нюансы сделки с менеджером, необходимо уточнить, что этот список платный, чтобы не было «сюрпризов» при непомерной доплате на этапе доработки.

    Заключение

    Фартук для кухни из стекла — самый простой способ сделать его практичным и удобным. Это волшебный элемент, способный раздвинуть стены и наполнить пространство неповторимой атмосферой. Оригинальный дизайн Рабочая зона может стать глобальным шагом к кухне вашей мечты. Сделайте это, и реальность превзойдет все ожидания!

    Фотогалерея — фартук для кухни из стекла



    Кухонный фартук это специальная защитная панель на стене, которая находится в жаркой и влажной зоне.

    Отделка этой территории экологически чистыми материалами практикуется уже давно. Изначально использовалась плитка или влагостойкая краска.

    Яркий фартук на кухню подчеркнет вашу индивидуальность.

    В последнее время популярны кухни со стеклянными фартуками. Перед приобретением дизайна следует узнать, в чем преимущества этого изделия и как выбрать стильный дизайн? Чтобы правильно произвести монтаж, следует выбрать качественный материал.

    Преимущества стеклянной конструкции

    Кухонный гарнитур со стеклянной вставкой выгодно отличается от альтернативных изделий.

    Стекло

    отличается влагостойкостью, практичностью и многими другими достоинствами.

    Можно выделить следующие достоинства данного материала:

    • простая чистка и гигиена. Закаленное стекло — это плотный материал с непористой структурой. Грязь не проникает на поверхность и легко очищается. В отличие от плитки, на поверхности нет швов, куда загоняется жир;
      • Установка
    • практически высохла. Не требует освобождения места и предварительного выравнивания стен;
      • Быстро монтируются
    • стеклянных панелей на кухне;
      • Стекло
    • отличается декоративностью, на него нанесен любой рисунок.Дизайн выполняется в вариантах панно или плаката с фотопечатью.
    Вы можете выбрать любую выкройку фартука на свой вкус

    Минусы товаров

    Стеклянные панели на фартук для кухни имеют определенные недостатки. Закаленное стекло сложно сверлить, поэтому после установки нельзя вешать дополнительные предметы. Заранее проделываются все необходимые отверстия.

    Эти дизайны быстро распространяются и не являются уникальными продуктами. Кроме того, у материала нет вариаций стиля или выбора форм, таких как мозаика или плитка.

    Как выбрать фартук?

    Стекло на кухонную стену подбирается размером от 7 до 9 мм. На кухне используется суровый вид. Это стекло в несколько раз прочнее стандартного.

    Фартук устойчив к нагреванию и поэтому находится рядом с варочной панелью.

    Выбрать качественный товар помогут следующие рекомендации:

    1. Для кухонного фартука выбрано закаленное стекло. Он отличается жаростойкостью и прочностью.Простое стекло или оргстекло повредить легче.
    2. При выборе дизайна стоит учитывать стиль, в котором выполнена кухня. Стеклянная рабочая стенка для кухни подойдет к интерьеру в стиле минимализм, лофт или хай-тек. Для классической кухни рекомендуется матовое стекло.
    3. При выборе картины необходимо учитывать пропорции комнаты. Горизонтально расположенные орнаменты расширяют пространство, а вертикальные тянут вверх.
    4. Приобретая стекло на кухню для рабочей стены, необходимо правильно подобрать цвет, который бы сочетался с общей цветовой палитрой на кухне.
    5. Углубления под розетки делаются заранее, после установки их делать нельзя.
    6. Избранные стеклянные изделия с подсветкой. В этом случае глянцевые поверхности не рекомендуется освещать точечными светильниками. Используются светодиодные и линейные источники света, которые равномерно распределяют свет. Матовый дизайн меньше отражает свет.
    7. Монтаж панели можно напоследок оставить, так как этот процесс не загрязняет пространство.
    Стеклянный фартук с подсветкой — очень интересное решение для вашей кухни

    Разновидности

    Фартук подходит для маленьких и узких кухонь. Дизайн отражает поверхность и визуально создает пространство. Глянцевые предметы делают комнату светлее и пропускают свет.

    Изображения с пейзажами, морской тематикой или городскими видами создают перспективу и объем.

    Существуют следующие разновидности изделий из стекла:

    1. Бесцветные модели считаются невидимыми. Защитите стену обоями или краской от жирных брызг. Стекло выбирают прозрачное или матовое. Посмотрите на панно с фактурной поверхностью или обработанное методом трафаретной печати.
    2. Скинали для кухни — панно, декорированное фотопечатью. Изображение нанесено на оборотную сторону по специальной технологии с использованием УФ-чернил. Сделать скинали с подсветкой можно своими руками.
    3. Используется однотонный и цветной фартук. На внутреннюю панель наносится специальная краска, которая затем подвергается термообработке.
    4. Доступным вариантом считается использование виниловой пленки. В этом случае картинку можно наклеить на стекло. Пленка накатывается на поверхность внутри стекла.
    5. Многослойное стекло называется триплексом. Конструкция состоит из двух слоев стекла, между которыми помещается изображение.
    6. Применяются конструкции с зеркальными поверхностями, расширяющими пространство.

    Разнообразие вариантов с картинками дает много фантазии. Вы можете выбрать кухонный фартук с фото орхидей, который представлен. Есть варианты с пейзажами и городскими мотивами. Помимо орхидей с кожурой, есть ромашки, розы и тюльпаны.

    Как установить стеклянный фартук своими руками?

    Стекло крепится к стене с помощью крепежа и силиконового герметика. Стыки между столешницей и панелью заделаны.Для крепежа нужны специальные отверстия. Выбранные застежки в 2 см.

    Крепление с помощью крепежа позволяет выровнять изогнутую стену.

    Фартук из стекла лучше крепить застежками (в виде хромированных колпачков)

    Подготовительные работы

    Перед установкой убедитесь, что на рабочей поверхности нет выступающих элементов.

    Необходимо проверить соответствие размеров панелей размерам проемов.

    Размер отверстия сделан чуть больше крепежа.В этом случае отверстия располагаются симметрично.

    Перед установкой выравнивать стены не нужно, а для угловых элементов проверяется вертикальность поверхностей.

    На поверхность на 1 квадратный метр Требуется минимум две пары креплений.

    Если есть электрические розетки и выключатели, снимаются верхние крышки. Стекла перемещены по размеру толщины стеклянных панелей.

    Декоративные фонари

    В качестве декоративного элемента использованы специальные фонари.Светодиодную ленту следует прикрепить к стеклу по периметру. Этот элемент выделяет поверхность конструкции и освещает рабочую поверхность.

    Такая подсветка экономит электроэнергию. При этом лента может быть белой или цветной.

    Светодиодная лента отлично сочетается с футуристическим интерьером

    Установка фартука

    Монтаж панели производится после расстановки сантехнического оборудования, мебели и подключения электрических розеток.

    Панель прикладывается к стене, и под отверстиями делается разметка.Затем просверливаются отверстия под размер дюбелей, которые забиваются в проделанные пазы. С фартука снимается защитная пленка, и она прижимается к поверхности стены.

    Каждый элемент нанизывается на застежку. Чтобы винты не касались стекла, вставлены силиконовые амортизаторы.

    Сверху на панели монтируются декоративные заглушки, обеспечивающие фиксацию.

    Розетки и выключатели фиксируются на месте.

    Мечтаете «Освежить» интерьер кухни?

    Хотите избавиться от надоедливой плитки и моющихся обоев, заменив их чем-то действительно новым и необычным?

    Вы ищете что-нибудь для любимой кухни… (Свежий и вкусный) + (Модный и экологичный) + + (Быстрый и качественный) =?

    И мы знаем ответ: КОЖИ ИЗ СТЕКЛА .

    Предлагаем отличный ход: заказать фартук из стекла для своей кухни и украсить пространство между рабочей поверхностью и навесными шкафами — это удобно и очень креативно!

    ФАРТУКИ ИЗ СТЕКЛА И ЗЕРКАЛА В АССОРТИМЕНТЕ

    СТЕКЛЯННЫЙ ФАРТУК С ФОТОГРАФИЕЙ


    Хотите больше уникальности? Очки, которые порадуют? Предлагаем вашему вниманию стеклянные фартуки с фотопечатью — это революционное решение для создания стильного интерьера любой комнаты, а особенно кухни


    Завораживающие пейзажи, величие и панорама мегаполисов, знакомые и знакомые лица, фото из семейного архива — все это «оживет» на глянцевой поверхности кухонного фартука glass , заиграет свежестью и очарованием дорогих воспоминаний.Вы окунетесь в совершенно новую атмосферу своей кухни. Стеклянный фартук с фотопечатью станет основным акцентом всего дизайнерского стиля вашей обновленной кухни.


    Безупречный блеск, идеально гладкие поверхности и буйство ярких красок, скинали напоминают страницы модных гламурных журналов.

    Они завораживают, на них хочется смотреть, хочется потрогать, ощущая все благородство стеклянных изделий или зеркал.

    Стеклянные ширмы и панели занимают одно из первых мест в списке стильообразующих элементов интерьера и являются излюбленным инструментом дизайнеров, открывая огромный спектр возможностей для реализации творческих идей.


    Отделка стен стеклом и зеркалами — это не только оригинально и модно, но и выгодно. Использование стеклянного фартука дает возможность очень быстро провести «чистовую» отделку помещения, не нарушая ритм жизни торгового или офисного центра; гостиница или ресторан; дом или квартира.

    Современная дизайнерская идея уделяет особое внимание стеклянным изделиям. Они позволяют создать неповторимый интерьер с минимальными усилиями и временем.



    После стеклянных фартуков Ваша кухня засияет, цвета керамической плитки будут казаться вам блеклыми, а узоры — примитивными.


    Заказать фартук для кухни из стекла или зеркала — это не только модно, но и выгодно. Цены на стеклянные фартуки формируются полностью прозрачно, подробный прайс-лист на все услуги размещен в соответствующем разделе нашего сайта.


    У нас собственное производство стекла, самые справедливые цены и оптимально короткие сроки изготовления заказа — это дает вам возможность дешево купить в Москве эксклюзивные стеклянные фартуки с фотопечатью для вашей квартиры / кафе / ресторан или любое другое помещение и создать новый модный интерьер.

    Закаленное стекло считается одним из самых прочных материалов. К тому же его ценят за легкость в интерьере, плавность и прозрачность. Если говорить о фартуке для кухни из закаленного стекла, то это отличная альтернатива фартуку из таких материалов, как искусственный алмаз, керамическая плитка и многие другие.

    Закаленное стекло для кухонных помещений — плюсы и минусы

    Добродетели

    • Материал считается недорогим и практичным;
    • стекло легко моется, не боится влаги и жира;
    • отделка из этого материала выглядит очень своеобразно;
    • простота установки;
    • возможность оборудовать для кухни уникальное освещение.

    недостатки

    Если говорить о недостатках закаленного стекла, то их просто нет. Обычный стеклянный фартук хрупкий. Фартук из горячего стекла повредить довольно сложно.

    Стеклянный фартук для кухни. Варианты дизайна

    Фартук из закаленного стекла на кухню можно сделать несколькими способами. Самый популярный — из матового стекла с рисунками или без них. Такой фартук должен защищать кухонные обои от брызг.Многие дизайнеры по-прежнему рекомендуют для красоты наносить украшения на стекло. Это можно сделать с помощью шелкографии или пескоструйной обработки.

    Изображение на панели для кухни наносится следующими способами:

    • Фотопечать. Наносится на стеклянную поверхность с использованием новейших технологий. Такие кухонные фартуки не пользуются большой популярностью, так как их стоимость очень высока.
    • Фартук двойной. Иногда на кухне устанавливают двойной фартук.Внутри постер. Такой фартук очень прочный. Помните, что удалить его довольно проблематично, поэтому выбирайте плакат, который будет долго радовать глаз.
    • Фартук с виниловой пленкой — самый недорогой и доступный вариант для кухни.

    Фартук на кухню из закаленного стекла (видео)

    Фартук на кухню из горячего стекла своими руками

    Если вы не хотите платить специалистам за установку фартука из каленого стекла на кухне, то это можно сделать своими руками.

    Перед тем, как сделать стеклянное панно, нужно аккуратно произвести необходимые замеры:

    • Чтобы приклеить пленку на стеклянную панель, последнюю нужно будет уложить горизонтально и протереть ее поверхность специальным составом.
    • Затем нанесите мыльный водный раствор. Пленка отделяется от подложки и кладется на стекло.
    • После этого нужно выдавить из-под картины остатки воды с помощью ракеля (специальной пластины, имеющей форму ножа).Когда пленка высохнет, нужно будет вырезать отверстия для крепежа.

    • Все получившиеся участки фартука из закаленного стекла нужно прикрепить к стене и сделать необходимые отметки в отверстиях.
    • Панель нужно будет повесить на держатели и затянуть заглушками.

    Когда фартук установлен над столешницей, остается только прикрепить плинтус стола.

    Монтаж скинала на кухню (видео)

    Заключение

    Закаленное стекло на кухне считается уникальным материалом.Он может преобразить любую комнату до неузнаваемости. Фартук из каленого стекла можно сделать своими руками или на заказ. Кроме того, его установка доступна даже начинающему мастеру.

    Удачная альтернатива керамической плитке на стене кухни — фартук для кухни из стекла. Фартук может быть выполнен как из одного большого полотна, так и из двух-трех панелей разной высоты. Стыков на стекле практически не видно. Этот стеклянный фартук выгодно отличается от кафельного. У последних есть проблемы с уходом за грязью, въевшейся в затирку.

    Стеклянный фартук — модное и практичное решение для современной кухни

    Выбор стекла для кухонного фартука

    Оно может быть бесцветным, матовым или тонированным. Если стекло прозрачное, на его обратной стороне можно нанести любой узор, а можно, наоборот, закрепить прямо на кирпичной или оштукатуренной стене. Если стекло матовое, можно организовать подсветку. Кроме того, любое стекло можно окрасить в любой цвет. Уже есть окрашенное готовое стекло для кухонных фартуков (стеклоэмаль).Он расписан краской, которая срастается со стеклом. Эта краска не отслаивается ни при высоких температурах, ни во влажных условиях.


    Черно-белый урбанизм — отличная черта красной кухни в современном стиле

    Также есть закаленное стекло, которое не боится высоких температур. Используется для изготовления фартуков и ламинированного стекла — триплекс. Он сделан по принципу автомобиля: при случайном ударе не крошится, а лишь получает многочисленные трещины.Многие делают такие фартуки из соображений безопасности. Фартук из триплекса удобен тем, что он прозрачный. Он может закрыть стену, наклеив на нее обои. Они будут видны, но не испачкаются. А можно украсить стену тканью, сухими листьями, фотографиями, рисунками своего ребенка. Тогда бокал будет смотреться очень необычно.

    Фартук для кухни из стекла: особенности монтажа

    Монтаж стеклянного фартука лучше доверить профессионалу.

    Для кухни специалисты рекомендуют использовать закаленное стекло: оно отличается высокой устойчивостью к перепадам температур. Производители заявляют, что такое стекло выдерживает температуру до 1800 градусов. Поэтому такое стекло можно установить за конфорками электрической или газовой плиты. Особенность этого вида стекла в том, что его нельзя механически обработать после закалки. Поэтому со всей ответственностью подойдите к вопросу обмеров, ведь когда уже сделаны чертежи стеклянного фартука, переделать уже что-либо уже невозможно.Такие фартуки делаем по индивидуальным заказам.

    Крепятся к стене двумя способами. Более простыми считаются крепежи на саморезы, которые закрываются декоративными клипсами. Сделайте четыре отверстия по краям фартука, он на них, он подвешен к стене. Если монтировать таким образом, подготовка стены под фартук будет минимальной. Можно даже поверх старой плитки установить фартук. Единственный минус этого способа считается, что декоративные зажимы подходят не для каждой конструкции.


    Фартук из стекла может быть выполнен как в одну большую панель, так и в две или три панели, которые имеют разную высоту

    Второй способ крепления стеклянного фартука — приклеивание к стене. В этом случае перед тем, как монтировать фартук, необходимо выровнять стену. Необходимо следить за тем, чтобы и стена, и углы были идеально ровными. Тогда эффектно будет смотреться стеклянный фартук. На фартуке могут быть электрические розетки. Но в этом случае проводка устанавливается до монтажа фартука, а сами розетки — после монтажа.Кроме того, на стекло можно приклеить металлическую фурнитуру, чтобы установить на него перила для кухонной утвари. А если вы хотите просверлить отверстия под крючки, лучше заранее определить их расположение и заказать сверление одновременно с самим стеклом.

    Триплекс можно установить на стену после установки мебели. Эта особенность отличает фартук из стекла от кафеля. Можно примерить стекло на стену, а фартук заказать точно по размеру.


    Если стекло прозрачное, на его тыльную сторону можно нанести любой узор.

    Стеклянный фартук как элемент декора

    С фартуком для кухни из стекла декорировать ваш интерьер могут практически любые графические изображения или фотографии. Стекло — материал достаточно прочный и экологически чистый. Его легко чистить, поэтому можно сказать, что это идеальное решение для декорирования кухонных панелей. Стеклянные панно могут быть выполнены в виде панно на стены или в виде картин (стеклодувов).


    Триплекс можно установить на стену после установки мебели.

    Фотопанели представляют собой различные варианты декора — от небольших панно до целых стен и настенных композиций. Стекольный завод — небольшие панно. Размеры их, как правило, стандартные: 30х40 см, 60х90 см. Сюжетом для картин может быть репродукция произведений искусства, любого пейзажа или натюрморта, оригинальные коллажи. Каждый интерьер имеет свою тематику. А хорошей барной стойкой, которая дополнит ваш интерьер, внесет в него изюминку, может стать фартук для кухни из стекла.

    Фотогалерея кухонь со стеклянными фартуками


    Стеклянный фартук может служить не только практическим целям, но и быть важным элементом декора


    Фруктово-ягодные сцены считаются одними из самых популярных, потому что своих «вкусных» предметов.


    Стеклянные панно могут быть выполнены в виде панно на стенах или в виде картин (стеклозавод)


    Закат в тропиках составлен красивой парой с экзотическим набором цветов зебрано


    Зеленый глянец в сочетании с черным кухонным гарнитуром смотрится необычно и стильно


    «Ягодный рай», особенно в макро-режиме, убедительно смотрится на рабочей стене


    Нежные тюльпаны в интерьере розовой кухни подойдут. подарить прекрасное настроение в любое время года.


    Морская тема в самых разных вариантах особенно выгодна в сочетании с качественным освещением


    Панорама города: узкие улочки старых европейских городов помогут создать романтическую атмосферу на кухне


    Сочный киви в интерьере желтой кухни выглядит свежо и аппетитно


    Бамбуковая роща в этой просторной и простой кухне стала центральным элементом декора


    Неизменно остаются образы яркой летней природы, всегда привлекающей чистотой, яркостью и свежестью популярный.


    Дикая Африка во всех ее проявлениях — идеальное решение для интерьеров с этническими мотивами


    «Все будет раздавлено, дорогой!» — умиротворяющий сельский пейзаж смягчит и дополнит интерьер в любом стиле


    «Нью-Йорк, Нью-Йорк» — такой городской пейзаж как нельзя лучше впишется в интерьер в стиле хай-тек

    Как сделать жидкое мыло для рук курортного качества менее чем за $ 1

    Вы не поверите, насколько это просто.

    Каждый раз, когда я иду в наш местный комиссионный магазин, меня всегда привлекает комната с большой корзиной, НАПОЛНЕННОЙ чудесно пахнущими туалетными принадлежностями, которые поставляются из модных курортов и отелей в этом районе. (Здесь их много!) Маленькие бутылочки с лосьоном идеального размера для хранения в сумочке, шампуни и кондиционеры отлично подходят для путешествий, а мыло, как я обнаружил, идеально подходят для приготовления жидкости для рук с прекрасным запахом. мыло!

    По правде говоря, когда я нахожусь на кухне, я обычно просто использую одну-две капли жидкости для мытья посуды, потому что это «удобно», но это не очень бережно для моих рук.Они имеют тенденцию сохнуть и чесаться, если я не использую увлажняющий крем, но мыло для рук, которым я поделюсь с вами сегодня, намного мягче. В конце концов, маленькие гостиничные куски мыла обычно обозначаются как «бруски для лица», так что, если они достаточно нежные для вашего лица, они должны быть приятными и для ваших рук, верно? В любом случае это моя логика, и я ее придерживаюсь!

    Самый простой способ сделать собственное жидкое мыло для рук.

    Рецепт жидкого мыла для рук

    Ингредиенты:

    Указания:

    Первое, что вы сделаете, это натрите мыло на терке.Самый простой способ сделать это — воткнуть его в блендер или кухонный комбайн, но вы также можете сделать это вручную, используя терку. (Или вы можете налить мыло в микроволновую печь на минуту или две, дать ему остыть, а затем раскрошить его руками на более мелкие кусочки. Круто, правда?)

    Налейте галлон дистиллированной воды в большую кастрюлю. и поставьте его на плиту, чтобы он нагрелся. Вы не хотите, чтобы он был горячим, но он должен быть достаточно теплым, чтобы растворить мыло.

    Когда вода нагреется, вылейте тертое мыло и перемешайте.Продолжайте помешивать, пока мыло не растворится в воде, а затем добавьте глицерин.

    Перелейте смесь в большую емкость и оставьте на ночь.

    На следующее утро вам нужно немного взбить его, потому что за ночь он немного загустеет. Мне нравится использовать свой стационарный миксер для этого шага.

    Наконец, перелейте готовое мыло для рук в дозатор мыла. Мне нравится использовать кувшин с дозатором мыла! (Вы также можете перелить мыло во многие дозаторы для мыла, если хотите подарить их в качестве подарков!)

    Я быстро подсчитал из любопытства и заплатил около 7 долларов.65 за расходные материалы, которые я использовал для изготовления всего этого мыла. (Примерно 2 доллара на дистиллированную воду, глицерин на 1,25 доллара и 8 кусков мыла по 0,55 доллара каждый, если вам интересно.) По рецепту получается около галлона мыла, которое я распределил по 9 банкам размером с пинту. Это примерно 0,85 доллара на каждую банку мыла для рук. Я бы сказал, неплохо! Plus , он пахнет и кажется таким роскошным!

    Реконструкция 101: Single-Bowl Vs. Мойки с двойной чашей на кухне

    1. Размер и профиль могут быть громоздкими.

    Во-первых, недостатком является количество занимаемого места на счетчике. Устройство с двумя чашами может иметь длину 40 или даже 48 дюймов (вы даже можете купить устройство с тремя чашами, длина которого может достигать 60 дюймов), и не забывайте, что требуется еще больше места на стойке с обеих сторон. раковины для штабелирования немытых и чистых вещей. На маленькой кухне много недвижимости. «Здесь, в Сан-Франциско, люди делают арифметические операции и обнаруживают, что им просто не хватает места на прилавке, чтобы отдать их за две миски хорошего размера», — говорит Уильямс.

    2. Он занимает место под прилавком.

    Еще один минус: вы также жертвуете местом для хранения вещей под столешницей, поскольку в нижнем шкафу под раковину нет полок или ящиков. (А вывоз мусора занимает много места.)

    3. Как ни странно, это может означать меньше места для стирки крупных предметов.

    Наконец, есть проблема с размером мойки, особенно когда одна чаша меньше другой. «Просто неприятно иметь вторую чашу, которая не очень большая», — говорит Уильямс. «Из-за этого трудно мыть такие громоздкие предметы, как сковороды.«Некоторые агрегаты с двойной чашей имеют более низкую внутреннюю перегородку, которая упрощает мытье больших кастрюль.

    Вверху: раковина из нержавеющей стали с одной чашей в исполнении A Chic Fixer-Upper на Fire Island, бюджетное издание.

    Мойка с одной чашей дешевле?

    Может быть. Например, 33-дюймовая мойка с двойной чашей Kraus Undermount стоит 299,95 долларов в магазине Home Depot, в то время как та же модель, что и мойка с одной чашей — 32-дюймовая мойка с одной чашей Kraus Undermount — немного дешевле — 224,95 долларов. Установка, как правило, стоит дороже для установки с двумя чашами, и вам могут понадобиться два крана.

    Могу ли я заменить мойку с одной чашей на мойку с двумя чашами?

    Это, очевидно, будет зависеть от доступного места на стойке, а также от материала шкафа и столешницы. Вероятно, вам придется увеличить вырез, чтобы разместить новый блок, что будет сложнее, если, скажем, установить каменную столешницу.

    Вверху: Одна альтернатива: не двойная раковина сама по себе, а две отдельные раковины. См. «Конфиденциальная информация о кухне: 10 способов добиться простого английского взгляда».

    Есть ли другие способы получить преимущества мойки с двойной чашей?

    Вот идея старой школы: просто опустите пластиковую таз в раковину с одной чашей и наполните ее водой.После этого вылейте воду и положите под раковину.

    Другой вариант: две раковины с одной чашей, установленные в разных местах, например, одна на основной столешнице, а другая на острове. (См. Некоторые идеи в разделе «10 двойных раковин Genius, Utility Edition».) «Отдельная барная мойка — отличный вариант, когда на кухне работают два человека, — говорит Баттрик. Если есть место, можно даже вторую раковину сделать полноразмерной. Потребуются дополнительные расходы на сантехнику, но занятой повар по достоинству оценит пространство вокруг раковины (и дополнительную руку).

    Пытаетесь решить, какая кухонная мойка вам подойдет? Обратитесь к нашим руководствам:

    Наконец, получите больше идей о том, как оценить и выбрать кухонную мойку и смеситель, в нашем Руководстве по ремоделированию 101: Кухонные мойки и смесители.

    N.B .: Этот пост является обновлением; оригинальная история вышла 21 декабря 2017 года.

    Обязательно наличие главной ванной — E.W. Kitchens

    Мечтайте по-крупному с вашим следующим ремонтом ванной.

    В то время как для ванной комнаты на самом деле нужен только функционирующий туалет, раковина и / или душ, современные главные ванны имеют тенденцию (и будут продолжать тенденцию) превращаться в пространства, похожие на спа, для личного удовольствия.Если вы планируете переделать основную ванну, подумайте о том, чтобы добавить в нее все необходимое.

    Двойная раковина

    Большинство людей предпочитают иметь собственную раковину, и это вдвойне верно, если вы и ваш партнер имеете разные представления о том, что считать «чистым». Купив две раковины для основной ванны, вы избавитесь от многих головных болей. Мы также рекомендуем рассмотреть возможность установки под раковину, у которой нет приподнятого края, что значительно упрощает очистку раковины.

    Техника

    Для повседневного гермафоба или даже для тех, кто постоянно занят в ванной, попробуйте использовать смеситель с одной ручкой, который может приводиться в движение по взмаху руки (или локтя).

    Полы с подогревом и вешалки для полотенец

    Может ли кто-нибудь придумать лучший способ начать день, чем наступить на морозный, холодный кафельный пол посреди зимы? Давайте попробуем еще раз — закройте глаза и представьте, как вы ступаете на пол с подогревом, который не только поджаривает пальцы ног, но и согревает все утро.

    1 … 15 16 17 18 19 … 129